Как убрать плесень в ванной: обзор лучших способов удаления грибка

Мар 26, 2021 автор Разное

Как избавиться от плесени в ванной комнате простыми средствами

«Помогите! В ванной есть плесень, которая не исчезает, независимо от того, сколько я ее вытираю — она появляется снова. Как избавиться от плесени в ванной?!» Мы постоянно слышим этот вопрос, и к его решению надо подходить с умом. Стыдиться тут нечего. Распространенность плесени в душевых, раковинах и других местах с высокой влажностью встречается часто. К счастью, есть некоторые способы, которые вы можете применить, чтобы бороться с плесенью, используя обычные бытовые чистящие средства.

Не важно, что вы делаете, никогда НЕ ОЧИЩАЙТЕ плесень пальцами, не вытирайте насухо щеткой, так как это приведет к тому, что живые споры взлетят в воздух, где они найдут другое место, чтобы приземлиться, процветать и дать вам дополнительную заботу.

Использование профессионального моющего раствора

Чтобы убрать споры с поверхности нужно сначала подготовить место для обработки и купить средство, гарантирующее результат. Это может быть:

АнтиПлесень Quelyd.
Сан Клин.
Prosept Fungi Clean.
Sama.
Titan FG2.
Bath Fungy.
Bimold.
Domestos.

Каждый из них отличается составом и характеристиками. Но способ действия у них примерно одинаковый.

Чтобы приступить к уборке распылите раствор для чистки на область, которую вы хотите очистить. Откройте бутылку с выбранным вами чистящим раствором внутри. Обильно опрыскайте всю область раствором, чтобы было видимое, ровное покрытие. Постарайтесь наносить достаточное количество моющего раствора, чтобы область была влажной, но не образовались лужи с химического реагента.

Будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться, если вы работаете с плиткой для пола или затиркой!

Протрите гладкие поверхности чистящей тканью, чтобы удалить все следы. Сложите салфетку в четверо, протрите всю область, где вы распыляли чистящий раствор. Субстанция должна легко стираться а черные следы оставаться на ткани. Используйте новую сторону ткани всякий раз, когда первая становится мокрой или слишком грязной.

Возможно, вам придется поменять десяток чистящих салфеток, особенно если вы убираете большую площадь. Вы можете использовать губку вместо ткани, если вы предпочитаете пористую структуру. Ее удобнее использовать также для уборки гладких поверхностей, включая душевые кабины, ванны, раковины, плитки.

Используйте чистящую щетку, чтобы удалить въевшуюся плесень с гладких поверхностей. Если она несмотря на это останется, пришло время принять более серьезные меры!

Для этого энергично вычистите предварительно увлажненный пораженный участок, пока плесень не исчезнет. Постарайтесь убрать все без остатка, потому что как только останутся споры, она тут же вырастет, снова и вам придется прибегать к чистке.

Можно купить специальную чистящую щетку строго для затирки в ванной, чтобы предотвратить распространение спор по всему дому. Не используйте ее больше в других целях, храните в контейнере, плотном полиэтиленовом пакете, который можно герметично закрыть.

Как механически вычистить замазку между плиткой

Для этого воспользуйтесь зубной щеткой. Используйте движения вперед и назад, чтобы удалить споры из строительного раствора или замазки старой зубной щеткой. Промойте зубную щетку под струей воды, чтобы удалить все во время чистки, поскольку это препятствует распространению спор плесени по всей ванной комнате.

Используйте только специальную зубную щетку для чистки в ванной комнате, чтобы споры не распространялись по всему дому. Вы можете использовать большую чистящую щетку.

Порядок действий по очистке швов:

Вытрите очищенный участок тканью для очистки.
Удалите лишнюю нанесенную жидкость (реагент) из области, которую вы очистили.
Протрите тканью по всем гладким поверхностям, замазке, чтобы удалить лишнюю влагу. Это также удаляет любую плесень, которая была очищена.
Обрабатывайте любые маленькие щели или углы, чтобы жидкость не скапливалась.

Метод № 1: Уксус

Было обнаружено, что уксус убивает 82% видов плесени! Кроме того, он отлично предотвращает новые споры. Уксус не содержит токсичных паров, как многие другие реагенты, используемые для уничтожения в сложных случаях.

Налейте слабый уксусный концентрат в бутылку с распылителем, не разбавляйте водой. Кислотные свойства уксуса делают его очень опасным, поэтому вы не должны его проливать или вдыхать пары.

Распылите на пораженные участки поверхности концентрированный раствор уксуса, а затем подождите один час. Если в вашей ванной комнате есть окна, откройте их и выпустите пар в течение этого времени. Если есть принудительная вытяжка — включите вентилятор и дайте ему возможность вытянуть ядовитые испарения.

Через час используйте горячую воду и чистое полотенце, чтобы вытереть обработанную область. Убедитесь, что поверхности сухие, чтобы предотвратить возвращение плесени.

Но уксус не всегда достаточно силен, чтобы избавиться от плесени сам по себе. Но при этом он предотвращает рост грибка. Всегда держите бутылку с уксусом в своей ванной комнате и используйте ее для распыления на поверхностях, склонных к образованию грибка, когда они намокнут. Это затрудняет рост спор, а значит, вам не придется тратить время на ее удаление.

Способ № 2: пищевая сода и отбеливатель

Отбеливатель не убивает плесень, он просто удаляет пятна, созданные на поверхности. Начните с обработки уксуса, а затем перейдите на очистку содой с отбеливателем для достижения результатов.

Пошаговое руководство:

Смешайте одну чайную ложку жидкого мыла и 1 стакан пищевой соды. Добавьте несколько капель эфирного масла, такого как лаванда, мята перечная, цитрусовые и т. д, а затем добавьте немного горячей воды, чтобы получить консистенцию пасты.
Далее в отдельной посуде смешайте 1:2 с водой. Добавьте смесь в аэрозольный баллончик.
Используйте раствор который вы изначально приготовили, чтобы обработать пораженные участки в вашей ванной комнате. Пусть смесь побудет на пораженном участке и высохнет.
После того, как раствор высохнет, обработайте поверхность отбеливателем и на этот раз протрите щеткой.
Помойте стену, и если вы видите плесень, продолжайте повторять действия, пока все не исчезнет.
В некоторых случаях затирку или герметик необходимо заменить на новые.

По большей части плесень не безвредна для здорового человека, некоторая может вызвать у вас заболевания дыхательных путей, проблемы с ослабленной иммунной системой или аллергией.

80 из 1,5 миллиона известных видов плесени аллергенные. Но если вы склонны к аллергии, вероятность появления спор, вызывающих у вас заболевание, значительно возрастает. Аллергические реакции могут включать:

симптомы гриппа;
кашель;
изменения настроения;
кожную сыпь;
синусит;
проблемы с дыханием;
головокружение;
грибковые инфекции легких.

Скорее всего, плесень в ванной комнате не влияет на ваше здоровье, но это не значит, что вы должны просто позволить ей мирно размножаться и распространяться по квартире.

Способ № 3. Держите плесень «на коротком поводке» при помощи профилактических мер

После удаления вы можете предотвратить появление спор снова:

Всегда удаляйте влагу со стенок душа (или других склонных к образованию плесени поверхностей).
Регулярно распыляйте уксус, чтобы предотвратить образование новой и убить существующие споры.
Стирайте коврики, занавески для душа и другие аксессуары для ванной комнаты еженедельно.
Обеспечьте контроль влажности в помещениях, подверженных воздействию влаги, и попытаться улучшить воздушный поток, например, добавьте вентилятор в небольшие комнаты без окон.
Добавьте принудительную вентиляцию.
Ограничьте количество мебели в вашей ванне / душе, чем больше загроможденных участков, тем выше вероятность того, что плесень может скрываться и процветать.
Делайте регулярную генеральную уборку! Регулярная очистка помогает предотвратить накопление стойкой плесени и других пятен. Фирменные компании по клинингу предлагают доступные услуги по уборке. Профессиональная глубокая очистка помогает предотвратить развитие грибков, аллергенов и других токсичных вторжений. Свяжитесь с службой клининга в вашем городе, чтобы узнать больше об услуге.

Как избавиться от черной плесени со слива душа и умывальника

Удалить большую часть плесени из углубления в душе довольно легко. Сливное отверстие — одно из распространенных мест для роста грибка. Черные пятна, зеленые точки плесени портят всю картину!

Но перед удалением рассмотрим несколько моментов безопасности:

При использовании отбеливателя всегда следите за тем, чтобы у вас была достаточная вентиляция, надевайте респиратор.
Носите перчатки.
Носите старую одежду — если вы капните отбеливателем на нее, он оставит пятна, цвет сильно испортится.

Теперь о шагах удаления:

Смешайте раствор 1:2 с водой.
Распылить субстанцию на пораженные участки плесени, оставить на 5-10 минут.
Пятна сразу начнут исчезать. Возьмите чистящую щетку, вычистите место для пробки как можно больше.
Возможно, вам придется использовать меньшую щетку, чтобы проникнуть во все труднодоступные места.
Смойте грязную воду / отбеливатель, вы получите красивое, чистое отверстие!

Как удалить плесень с рукоятки и шланга для душа

Комплектующие душа особенно подвержены образованию плесени из-за того, что они имеют неоднородную структуру плюс дольше удерживает воду. По этой причине вы чаще увидите рост плесени в отверстиях для воды, чем где-либо еще.

Процедура избавления от этих надоедливых спор очень похожа на метод, который мы упоминали выше. Если ваш душ окрашен, тогда держитесь подальше от отбеливателя, так как это может привести к исчезновению цвета, выберите одно из альтернативных решений для очистки плесени.

Пошаговое руководство:

Возьмите раствор отбеливателя, который мы ранее смешали в распылителе.
Распылить раствор для отбеливания на места образования спор. Если у вас есть время, то подождите 20-30 минут.
Возьмите свою нейлоновую щетку, вычистите комплектующие для душа.
Смойте чистой водой.

Как удалить плесень из душевой кабины

Плесень из душевой кабины иногда бывает немного сложнее удалить, поэтому процедура отличается от очистки ванны.

Чтобы удалить плесень вам потребуется:

Маленькая миска или подобное, чтобы смешать раствор.
Немного отбеливателя.
Пищевая сода.
Полиэтиленовая пленка.
Одноразовая кисть.

После того, как у вас есть все что нужно, выполните следующие действия:

Поместите немного пищевой соды в приготовленную миску и медленно добавляйте небольшое количество отбеливателя, пока у вас не появится пастообразное вещество (делайте не больше, чем нужно, если вы не хотите выливать этот материал).
Возьмите кисточку или зубную щетку, используйте ее для нанесения пасты на форму. После этого используйте пластиковую пленку, чтобы закрыть пасту и усилить ее воздействие. Это может быть немного сложно в зависимости от места загрязнения, но постарайтесь сделать настолько, насколько сможете. Оставьте смесь под пленкой на 1 — 2 часа.
Снимите пластиковое покрытие, удалите пасту (которая уже могла высохнуть). Если ваша плесень исчезла, значит, все прекрасно. Если споры все еще там, начните снова повторите процедуру. А после используйте уксус, который является натуральным чистящим средством и, как известно, убивает большинство разновидностей плесени. Его можно применять как в концентрированном виде, так и слегка разбавить, если запах слишком сильный.

Как удалить плесень с занавесок для душа

Занавески для душа, сделанные из пластика или любого другого материала часто остаются влажными долго, поэтому споры грибка очень любят там расти.

К счастью, от них довольно легко избавиться используя пищевую соду + уксус:

Снимите занавеску.
Бросьте ее в стиральную машину вместе со старыми банными полотенцами — они не дают занавескам сильно помяться, фактически действуют как моющие губки.
Добавьте 1/2 стакана пищевой соды и обычного стирального порошка.
Добавьте 1/2 чашки уксуса.
Запустите цикл стирки.
После стирки расправьте занавески, дайте им полностью высохнуть.

Если на занавесках все еще есть плесень, попробуйте повторить действия снова. Поскольку занавес сделан из плотного материала, возможно, следы остались просто потому, что смесь не попала на все ее части.

Если вы пробовали этот способ, но он вам не понравился или если вы просто хотите использовать самый сильный метод, переходите к отбеливанию. Залейте в миску или набранную ванну несколько колпачком своего домашнего отбеливателя, опустите шторы на 15-20 минут. Смойте, просушите материал.

Как часто Вы вызываете сантехника?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Все чинит жена. 34%, 1279 голосов
1279 голосов 34%
1279 голосов — 34% из всех голосов
Все чинит муж. 30%, 1120 голосов
1120 голосов 30%
1120 голосов — 30% из всех голосов
Все чинится само. 20%, 736 голосов
736 голосов 20%
736 голосов — 20% из всех голосов
От 1 года и более. 11%, 399 голосов
399 голосов 11%
399 голосов — 11% из всех голосов
Раз в год. 5%, 182 голоса
182 голоса 5%
182 голоса — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3716

Голосовало: 3629

17 января, 2018

Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка…

Как избавиться от плесени в швах в ванной комнате?

Если вы хотите иметь современную исправную ванную комнату, то необходимо не только приобретать оригинальную и красивую сантехнику, но и тщательно следить за чистотой. Плесень в ванной комнате, которая появляется в швах между плиткой, уродуя стены и пол – это настоящая проблема, которая очень распространена. Это не только не красиво, но и не безопасно. Грибок через воздух попадает в организм и может даже поселиться там. Именно поэтому удалить плесень в ванной комнате – важная и крайне необходимая задача. Можно ли добиться того, чтобы стены, пол и потолок сияли чистотой, белизной и для этого не пришлось делать ремонт? Как избавится от плесени в ванной комнате?

Отчего появляется плесень

Не стоит думать, что плесень – это проблема исключительно нерадивых хозяек, у которых нет сил, времени или возможности на уборку. Может для кого-то это является секретом, но споры этого грибка присутствуют практически в каждом помещении. Они легкие, незаметные – их легко перемещает воздух. Но вот не во всех помещениях существуют необходимые для их развития условия – влажность и постоянное тепло. В виду этого становится понятно, что в ванной царят идеальные условия: из-за постоянного пользования горячей водой там всегда влажно и температура царит соответствующая. Когда уровень влажности переваливает за 90% – наступает время активизации грибка. Жить и размножаться он может на любой поверхности, но на плитки или поверхности ванной ему трудно закрепиться – постоянное использование воды смывает плесень. А вот в стыках ванны и стены, швах между плиткой находится просто идеальное место для размножения плесени. Если в этих местах начинает появляться черная или зеленая масса – реагировать нужно немедленно. Плесень размножается с удивительной скоростью. На ранних стадиях бороться с ней гораздо проще, а вот если запустить, то могут понадобиться даже такие кардинальные меры как ремонт.

В чем вред плесени

Существует несколько видов грибка. Всего их можно разделить на три группы. Одни из них появляется исключительно на деревянных поверхностях – грибок синевы и гниения, а вот плесневой грибок может размножаться и в городских условиях. Вред его заключается в том, что он портит не только отделочные материалы и их внешний вид, но и имеет влияние на человеческий организм, и влияние это негативное. Если плесень попадет в организм, она может стать причиной таких серьезных заболеваний как аллергия, астма, поражения кожных покровов и даже проблем с суставами. Плесень может разрастаться в лёгких и наносит непоправимый вред организму. Важность избавления от плесени стоит очень остро еще и в том случае, если в квартире живут маленькие дети.

Как удалить плесень

Если уж плесень появилась в ванной, то перед тем как заняться полным ее уничтожением, необходимо позаботится о том, чтобы устранить комфортные для ее размножения факторы. Конечно, уменьшить температуру в ванной, особенно в зимнее время, когда в квартире работает отопление, не всегда и всем возможно. Но если на температуру повлиять нельзя, то на уровень влажности можно. Плесень ищет места, где наиболее влажно, и с этим фактором нужно и можно эффективно бороться. Проверьте, нет ли в ванной комнате протечек: не течет ли труба, кран, стиральная машина. Не нужно оставлять емкости с водой, а также старайтесь не сушить мокрые вещи в ванной. Кроме этого, необходимо наладить систему вентиляции. Проверьте, как работает стационарная естественная вентиляция. Если циркуляция осуществляется не достаточно интенсивно, то возможно есть необходимость дополнительно установить систему принудительной вентиляции. Профилактика в вопросе, как избавиться от плесени в ванной комнате, играет важную роль – она не допустит появления грибка и его размножения.

Эффективные средства от плесени

Убрать плесень в ванной можно несколькими способами. Все они делятся на две основные категории: подручные «бабушкины» средства и профессиональная химия – антисептик в виде раствора, который поможет избавиться от плесени в ванной очень быстро и качественно. Каждая из групп средств имеет свои преимущества и характеристики, рассмотрев которые, исключительно потребитель выбирает ту категорию, которая наиболее ему подходит в борьбе против грибка.

1.Подручные средства. Эти методы не зря называют «бабушкиными». Дело в том, что специализированная бытовая химия появилась не так давно, а вот война против плесени ведется уже многие годы. Преимущество таких методов в том, что само их изобретение основано исключительно на практике и жизненном опыте. Все они дают результат и их действие проверено временем и не одним поколением. Чаще всего они создаются на основе подручных средств, а значит, не будут иметь высокую стоимость и не ударят по кошельку. Стоит понимать, что разного рода средства имеет смысл применять для участков, пораженных плесенью на 10 см. Если вы заметили в швах несколько точек грибка, то его можно удалить с помощью ножа или металлического скребка, который можно споласкивать в воде с моющим средством. Это не займет много времени или сил. Если же в комнате очень влажно и плесень распространилась и въелась, то следует бороться против беды более серьезными методами:

Креозот. Этот метод можно назвать самым радикальным. Это вещество очень сильное и работать с ним можно исключительно в респираторе, защитной одежде и перчатках. Чтобы его развести, воду использовать нельзя, зато отлично подойдет спирт. Смесь имеет достаточно специфический запах. Он отлично подходит для обработки плитки и швов в ванной комнате, но только не для пластиковых и деревянных поверхностей. После использования этого вещества его нужно тщательно и старательно смыть – дышать креозотом очень вредно для здоровья. Применять его следует только в том случае, если плесень сильно въелась и распространилась и применение других средств не приносит необходимого результата;
Обычный уксус. Такой продукт как уксус имеется в запасах у каждой хозяйки. Он и блюда делает вкуснее, и в хозяйстве поможет чистоту навести – универсальное средство. В борьбе с грибком в швах между плиткой он также очень эффективен. Он не токсичен, не несет вреда здоровью. Единственный недостаток – это специфический запах, который со временем также исчезнет. Зато его эффективность доказана – он может справиться с 90% различных видов грибка. Чтобы воспользоваться этим средством его раствор необходимо залить в пульверизатор и распылить на зараженное место. Дайте поверхности высохнуть, а потом возьмите жесткую щетку или металлический скребок и очистите поверхность от плесени. Потом хорошо промойте плиточные швы губкой с чистой водой. Такое средство как уксус отлично справится с поставленной задачей, а запах скоро исчезнет;
Перекись водорода. Да, в аптечке тоже можно найти отличное средство для того, чтобы избавиться от грибка. Это средство подойдет для очистки светлых поверхностей от небольшого количества грибка. Перекись обладает отбеливающим эффектом и потому на темных поверхностях оставит следы. Принцип ее применения такой же, как и в случае с использованием уксуса.

Против плесени в плиточных швах, а также на стенах и других поверхностях можно применять и другие моющие и чистящие средства.

2.Профессиональные средства. Многие современные производители бытовой химии выпускают различный антисептик, который очень эффективен в борьбе против плесени. Применяемый раствор поможет удалить даже сильно распространившуюся плесень. Если вы задумываетесь о том, как убрать плесень в ванной в швах, но сомневаетесь в эффективности подручных средств, то такой вариант отлично вам подходит. Некоторые из них имеют профилактическое средство: если вы заметили несколько пятнышек грибка, то такие средства отлично с ними справятся и предотвратят другие проявления этой проблемы. Другие имеют агрессивнее действие и направлены исключительно на активное воздействие. Современный раствор антисептика поможет избавиться от плесени на разных поверхностях, а также не допустит попадания спор грибка в воздух.

🔰 причины и средства от грибка

Появление черных, белых и цветных налетов на стенах санузла сигнализирует о появлении опасного для здоровья грибка. Чтобы навсегда убрать плесень в ванной комнате, необходимо применить эффективное фунгицидное средство.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Для борьбы с микроскопическими грибами существует немало народных рецептов и готовых химических препаратов. Перед тем как выбрать самое подходящее, следует сравнить их состав, действие и способ применения. После использования любого средства и решения проблемы необходимо соблюдать меры профилактики. В этом случае плесень навсегда «забудет дорогу» в ванную комнату.

Часто встречающиеся виды в санузле

Плесневелые грибы, появляющиеся на ванне и стенах, представляют собой микроскопические нитевидные образования. Внешне они выглядят в виде пятен, подушкообразных наростов, разводов. Чаще всего в ванной встречаются несколько видов плесени. При этом колонии грибка отличаются по цвету. Данный признак положен в основу бытовой классификации. В ванной встречается плесень:

Черная;
Желтая;
Голубая;
Зеленая.

Черный грибок – это группа, состоящая из нескольких биологических видов аскомицетов. Всех их объединяет схожий цвет мицелия, который выглядит как черный налет. Бороться с этой плесенью необходимо при появлении самых первых признаков, поскольку ее распространение приносит огромный вред для здоровья человека.

Споры плесени способны проникать с воздухом в дыхательные пути и вызывать развитие аллергии, астмы и других серьезных проблем.

Организмы, образующие желтые налеты, относятся к роду Aspergillus. Эти патогенные грибки встречаются реже, чем представители предыдущей группы, но по степени опасности не уступают им. Попавшие в организм человека продукты жизнедеятельности желтого грибка очень сложно вывести. При больших концентрациях афлотоксины способны вызвать отравление. Несмотря на то, что грибы этой группы предпочитают продукты и почву, они нередко вырастают в ванной.

Традиционное название плесени голубого цвета – грибки синевы. Они поселяются на деревянных субстратах. Поэтому если в ванной имеются конструкции, сделанные из дерева, то риск заражения повышается в разы. Грибок размягчает материал, что не только снижает его прочность, но и создает условия для поселения других патогенных организмов. Голубой налет на поверхностях санузла является признаком неблагополучной санитарной обстановки.

Колонии зеленоватого оттенка образуют грибы нескольких видов. Они встречаются в ванной редко, однако их появление вызвано общими причинами. Часто зеленые пятна комбинируются с черными и голубыми. Основными субстратами для зеленых аксомицетов являются продукты питания, но при благоприятных условиях они поселяются и на поверхностях из неорганических веществ. Меры борьбы с ними такие же, как и с грибками из других групп.

Почему появляется плесень

Разобраться в причинах появления плесени несложно, если рассмотреть условия ее жизни. Грибок предпочитает стабильно влажные и теплые места. Если эти два критерия присутствуют в ванной комнате, значит, риск появления патогена очень высок. Причины, которые приводят к этому, разнообразны:

Слабая вентиляция или полное ее отсутствие.
Недостаточное количество солнечного света.
Постоянное наличие конденсата на трубах.
Протечки в системе водоснабжения.
Плохое отопление сантехнического помещения.

Даже если одна из перечисленных причин имеет место быть, грибок имеет все шансы на размножение. Попав в ванную вместе с воздухом, одеждой или обувью, споры начинают быстро прорастать. Остановить их развитие могут только специальные средства, применяемые для профилактики или борьбы.

На каких поверхностях чаще поселяется

Любая микофлора, в том числе опасная черная плесень, может поселяться как на открытых поверхностях плитки, так и в укромных местах. Поэтому, проводя уборку в сантехнической комнате, необходимо осмотреть все уголки, обращая особое внимание на:

Периметр ванны на границе со стеной.
Участки вокруг сантехнического оборудования.
Швы между стеновой и половой плиткой.
Плинтус, особенно около раковины и ванны.
Примыкания и стенки душевой кабинки.
Потолок и потолочный плинтус.
Места отхождения декоративного покрытия.

В группу риска попадает стиральная машинка и корзина с бельем. Эти предметы необходимо всегда поддерживать в сухом и чистом состоянии.

Плесень с легкостью поселяется на органических субстратах (дереве, текстиле), которые являются для нее питательной средой. Однако многие современные материалы также могут быть благодатной почвой для развития грибка. Нередко можно встретить плесень на плитке, шпаклевке, затирке, силиконовом герметике, краске, металле, бетоне, кирпиче, пластике.

Средства от грибка в ванной

Можно попробовать убрать плесень в ванной с помощью обычных моющих средств. Но такое очищение даст временный эффект, поскольку сохранившиеся споры и частички мицелия в благоприятных условиях очень быстро восстановят прежнюю колонию.

Для того чтобы избавить комнату от присутствия опасного объекта, необходимо применять средства с противогрибковым (фунгицидным) действием. Это могут быть домашние средства или специальные химические препараты. Последние отличаются сильным действием, но требуют соблюдения инструкции и техники безопасности.

При обработке комнаты любым химическим препаратом с фунгицидным действием необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Совмещать или смешивать разные средства нельзя.

Стоп-Плесень

Средство от плесени отечественного производства, в составе которого отсутствуют хлорсодержащие вещества. Действующими компонентами являются биоциды, а наполнителем — вода и акриловая эмульсия. Спрей разрешается применять на любых покрытиях (бетонных, керамических, деревянных) против черной плесени, мха, гнили. Раствор наносят в два слоя и дают ему просохнуть в течение 24 часов.

Eskaro Biotol

Препарат помогает убрать черную плесень, мох, лишайник, водоросли. Жидкость можно наносить на любой материал. В составе отсутствует хлор. Активность средства обусловлена биоцидом. Среди ингредиентов имеется также бензалкония хлорид и функциональные добавки. Чтобы избавиться от грибкового налета, поверхность очищают механическим способом и затем наносят жидкость. Время сушки составляет 24 часа.

PROSEPT Bath Fungi

Средство не только убивает плесень на стенах, но также оказывает антисептический эффект и устраняет запахи. В состав Bath Fungi входит хлор (гипохлорит натрия), АПАВ, стабилизатор. Раствор применяют, чтобы вывести плесень на керамике, дереве, пластике. Фунгицид наносят на сухую поверхность и оставляют на несколько часов, затем промывают водой. Препарат нельзя применять на мраморных и хромированных поверхностях.

Lion Шашка-ионизатор

Инновационное средство из Японии разрешается применять против черной плесени в ванной комнате даже, если в ней имеются мраморные изделия. Снятие ограничений объясняется отсутствием хлора. Очищение происходит за счет ионов серебра. После применения в помещении остается приятный цветочный аромат. По инструкции в ванной закрывают окно и выключают вытяжку, затем кладут шашку в пластиковую емкость с водой. После появления дымка необходимо покинуть комнату и закрыть дверь на 1,5 часа. После этого санузел проветривают.

Alpa Фонгифлюид

Благодаря комплексному составу из фунгицидных веществ препарат помогает вывести грибок с любой поверхности (керамики, бетона, цемента, дерева, гипса). Раствор наносят на места, пораженные плесенью, и оставляют на 4-6 часов. Спустя это время очищают плитку или панели щеткой. При необходимости антигрибковую обработку повторяют. После применения декоративное покрытие не меняет своего цвета и качества.

Bagi «Антиплесень»

Израильское средство уничтожает не только мицелий на стенах, но и споры. Отличается универсальным применением и дополнительным антибактериальным эффектом. С его помощью удается удалить черную плесень и любую другую разновидность. Формула средства включает соединения хлора, НПАВ, ароматические добавки. После распыления на поверхность средство выдерживают несколько секунд и протирают губкой.

Спрей Domestos

Универсальное средство, подходящее для того, чтобы устранить грязь, продезинфицировать поверхность и избавиться от любого вида грибка, в том числе черной плесени. Активное действие обусловлено наличием в составе хлорсодержащих веществ (гипохлорита натрия). В составе также имеются ПАВ, отдушка. Для уничтожения грибка раствор равномерно распределяют по стене, через 2-3 минуты смывают смоченной в воде губкой. Средство не распыляют по окрашенному дереву и линолеуму. При нанесении на мрамор сразу смывают.

Народные средства от плесени в ванной комнате

Альтернативой эффективным, но дорогим химическим препаратам могут быть бюджетные и доступные домашние средства. Многие обычные в быту жидкости и порошки обладают фунгицидным действием и помогают избавиться от разросшейся плесени в ванной комнате.

Сода + уксус

Оба продукта часто применяются в домашних условиях, в том числе они помогают избавиться от черной плесени. Эффект основан на очищающих свойствах соды и кислой реакции уксуса. Для приготовления реагента в горячую воду (5 литров) насыпают соду (150 г) и наливают 9% уксус (100 мл). Когда реакция между веществами закончится, средство наносят на проблемные участки комнаты и оставляют на непродолжительное время. Затем с помощью щетки или губки моют поверхность.

Антисептики

Вещества, обладающие антибактерицидными свойствами, нередко проявляют и противогрибковое действие. Чтобы удалить грибок, иногда используют масло чайного дерева, фурацилин и другие антисептики. Для получения рабочего раствора их смешивают с водой: на 0,5 л воды берут 2 столовые ложки масла чайного дерева. Жидкость распределяют по поверхности с помощью пульверизатора. После высыхания счищают налет плесени щеткой.

Антисептики помогают параллельно обеззараживать поверхность

Водный аммиак

Нашатырный спирт является токсичным веществом для грибных клеток. Чтобы он подействовал на плесень необходимо обильно смочить поверхность и выдержать один час. Так как аммиак быстро испаряется, рекомендуется в течение этого времени дополнительно наносить раствор на место обработки. Для того чтобы быстрее удалить грибок в ванной комнате, иногда рекомендуют добавить к нашатырке немного глицерина.

Жидкости с хлором

Популярными средствами, в состав которых входит хлор, являются «Белизна» и различные отбеливатели. Эффект жидкости основан на способности хлорсодержащих веществ убивать грибковые клетки. Именно этот реагент входит в состав многих готовых фунгицидов. Чтобы избавиться от голубой, желтой или черной плесени, ванную моют хлоркой. Раствор готовят путем добавления Белизны в воду в пропорции 1:1. Через несколько минут поверхность протирают губкой, смоченной в чистой воде.

Камфорные шарики

Полностью убрать грибок, появившийся в ванной, с помощью камфорных шариков можно только, если степень поражения небольшая. В запущенных случаях необходимо использовать более радикальные методы и средства. Запах камфоры является для плесени раздражающим фактором, который приостанавливает рост колоний. Шарики раскладывают в помещении и держат их продолжительное время.

Перекись водорода

Действие вещества основано на его окислительных и обеззараживающих свойствах. Для обработки ванной комнаты берут обычную перекись водорода (3%). Не разбавляя водой, ее наносят на проблемные места и оставляют на 20-40 минут. Перекись помогает не только удалять плесень, но и отбеливать белые покрытия.

Медный купорос

Синий порошок сульфата меди помогает вывести плесень, если развести его в воде. Рабочий раствор готовят из 100 г порошкообразного яда и 10 литров воды. Жидкость наносят на проблемные участки кистью или губкой. Через некоторое время смывают. Медный купорос – токсичное вещество, поэтому пользоваться пульверизатором нежелательно. Рекомендуется во время обработки использовать маску.

Борная кислота

Порошок или раствор борной кислоты является проверенным фунгицидом, инсектицидом и антисептиком. Чтобы убрать следы плесени, необходимо 1/3 стакана порошка растворить в 1 литре воды. Перед применением участки, покрытые грибком, механически зачищают. Затем наносят борную кислоту. После высыхания поверхность не моют, лишь протирают ветошью или бумагой, чтобы удалить остатки налета.

Профилактика черной плесени

Фунгицидные средства помогают избавиться от плесени на стенах и потолке в ванной. Однако если не устранить факторы, которые создают благоприятные условия для развития вредных грибов и не применять профилактических мер, все усилия борьбы с черной плесенью будут бесполезны. Для поддержания комнаты в удовлетворительном санитарном состоянии необходимо:

Любым способом обеспечить хорошую вентиляцию.
Устранить все имеющиеся протечки водопровода.
Периодически мыть плитку дезинфицирующими составами.
Устранить на стенах отслаивающееся покрытие.
Загерметизировать пустые стыки и щели в ванной.
Периодически пользоваться ионизатором или бактерицидной лампой.
После душа вытирать стенки кабинки и ванной насухо.
Складывать в корзину для белья только сухие вещи.

Полезное видео о борьбе с грибком

Как избавиться от плесени в ванной в домашних условиях

‹ Предыдущая

Как избавиться от плесени на балконе

Следующая ›

Как обработать стены медным купоросом от плесени: приготовление раствора и процедура обработки

Почему появляется плесень в ванной комнате

Ванная комната является самым благоприятным местом для образования грибка.

Это обусловлено следующими причинами:

Высокая влажность;
Плохое естественное освещение;
Высокая температура воздуха;
Слабая проветриваемость.

Смотрите также — Борьба с плесенью и грибком в квартире своими руками

В чем заключается опасность плесени

Если плесень не будет обнаружена и уничтожена своевременно, это может грозить человеку развитием:

кандидоза;
аллергического ринита;
бронхиальной астмы.

Как можно справиться с плесенью

На стенах ванной комнаты располагается грибковое тело. Оно находится в нескольких метрах от грибницы.

Как справится с плесенью

Смотрите также — Как избавиться от плесени на балконе

Искоренить плесень можно при помощи как химикатов, так и народных средств.

Перед началом работ рекомендуется определить, насколько серьезно поражены стены.

Смыть плесень теплой водой не получится. Иногда помогают только радикальные меры.

Первый этап работ выглядит так:

«вооружиться» лопаткой;
снять пораженную плесенью штукатурку;
счистить слой краски;
обработать участок;
просушить комнату.

После этого нужно обработать комнату противогрибковыми препаратами. Действовать необходимо в соответствии с инструкцией.

Смотрите также — Как вывести плесень с ткани детской коляски – только проверенные способы

Применение химических средств

Как избавиться от плесени в ванне? Перечень лучших препаратов можно увидеть в табличке.

Препарат	Производство	Как правильно применять
Savo	Чехия	Борется с грибком и всеми видами плесени. Эффект — почти мгновенный. Цвет поверхности не изменяется. Средство распыляется на поверхности. Расстояние при этом варьируется от 15 до 20 сантиметров. После этого необходимо оставить средство на 25-30 минут. Препарат отлично подходит для напольного, настенного покрытия, а также для окрашенных и побеленных стен. Расход средства — 50 миллилитров на 2 квадратных метра. Обладает профилактическими свойствами. Плесень исчезает на 24 месяца.
ASTONISH Mould & Milder remover	Великобритания	Средство наносится на подготовленную поверхность. По истечении 5 минут можно смыть его теплой водой.
Олимп Стоп-плесень	Россия	Перед нанесением средства необходимо тщательно очистить поверхность и высушить его. Главным преимуществом считается хорошая впитываемость. Смывать средство не нужно, оно абсолютно безопасно.
Антигрибок АБЕДИС 06	Россия	Концентрированный препарат, разводится теплой водой в пропорциях 1 к 2. Перед использованием средства, поверхность необходимо тщательно вычистить и высушить. После нанесения, средство оставляется на сутки, затем смывается.

Средства от плесени

Обратите внимание!
Работая с химикатами, нужно обезопасить органы зрения и дыхания.
Не рекомендуется работать с химикатами лицам, страдающим аллергией. Иначе клиническая картина может усугубиться.

Применение народных средств

Как избавиться от плесени в ванной комнате при помощи народных средств? Лучшие методы представлены в табличке.

Средство	Как использовать
Сода+уксус	На пораженный грибком участок нужно насыпать небольшое количество гидрокарбоната натрия. Сверху надо брызнуть уксусом. Когда пена осядет, необходимо будет тщательно вымыть поверхность. Губку при этом нужно смочить теплой водой и нанести моющее средство. Сушить поверхность необязательно.
Масло чайного дерева	Развести в 2 стаканах теплой воды 2 чайные ложечки масла чайного дерева. Заправить раствор в распылитель, обработать пораженный грибком участок. Смывать не нужно. Эту процедуру желательно проводить перед отходом ко сну.
Перекись водорода	При помощи этого средства можно вывести черную плесень. Раствор готовится из 4 частей воды, 2 частей перекиси, такого же количества столового уксуса и 1 части борной кислоты. Приготовленный состав используется для протирания пораженных грибком поверхностей.

Применение иных средств

Если появилась плесень на стенах ванной как избавиться от нее недорогими средствами? Замечательным, эффективным средством является медный купорос.

Сделать необходимо следующее:

развести в 10 литрах теплой воды 100 грамм купороса;
нанести средство на предварительно очищенную поверхность при помощи кисти;
подождать 5-6 часов;
тщательно вымыть и высушить обработанную поверхность;
хорошо проветрить ванную комнату.

Медный купорос очень токсичен, поэтому важно позаботиться о защите рук и органов дыхания.

Победить плесень может отбеливатель. Его нужно смешать с теплой водой в пропорциях 10 к 1. Наносится средство при помощи щетки, губки или тряпки. Промывать поверхность не нужно. После нанесения раствора нужно хорошо проветрить ванную комнату.

Уничтожение запаха плесени

Если в комнате остался стойкий запах плесени, необходимо тщательно проверить все места на предмет поражения грибком.

Если «враг» вычищен отовсюду, нужно еще раз проветрить комнату и оставить внутри открытую пачку гидрокарбоната натрия. Пищевая сода отлично поглощает неприятные запахи. Через несколько часов от «аромата» плесени не останется и следа.

Сода

Также нужно время от времени протирать содой кафель в ванной.

Профилактические мероприятия

Избавиться от плесени в ванной навсегда достаточно тяжело. Намного проще не допустить появления грибка.

Для этого нужно придерживаться профилактических рекомендаций:

Влажность в ванной должна быть не более 30%;
Важно своевременно приобрести и установить полотенцесушитель;
Комната должна регулярно проветриваться;
Вытяжка должна всегда находиться в рабочем состоянии;
Приняв душ, необходимо на некоторое время оставлять дверь в ванную приоткрытой;
Установить пластиковые трубы;
Обработать стыки герметиком;
Отказаться от идеи просушивания белья в ванной комнате;
Содержать в опрятности место для умывания и чистки зубов;
Удалить все трещинки на стенах;
Установить в комнате полы с подогревом;
Регулярно очищать вентиляцию.

Если одна из стен комнаты соприкасается с плохо отапливаемой лестничной площадкой, нужно позаботиться об утеплении ванной с внутренней стороны. Рекомендуется обшить стену качественным влагостойким материалом.

Заключение

Делая капитальный ремонт, необходимо предварительно обработать стены комнаты специальными препаратами. Только после этого можно приступать к установлению плиточного покрытия.

Одним из самых эффективных противогрибковых средств является Фонгифлюид Альпа.

Его использование способствует улучшению адгезии.

Еще одним хорошим противогрибковым средством является BIOZID. Его единственный недостаток — не убирает цвет. Пятна, оставшиеся после выведения грибка, надо дополнительно обработать хлорсодержащим составом.

Источник

Плесень в ванной, как избавиться в домашних условиях

Плесень — довольно распространенное явление в доме. И чаще всего появляется она первоначально в ванной. Разберемся, как не запустить ситуацию и избавиться от опасного для здоровья грибка.

Плесень в ванной, как избавиться в домашних условиях

Плесень — опасное явление, которое может нанести серьезный урон здоровью любого человека. Именно поэтому от нее нужно избавляться сразу же после ее появления в доме. Споры грибка легко разносятся по воздуху, они есть во всех квартирах и, чаще всего, начинают размножаться в ванной комнате с высоким уровнем влажности. Расскажем, как быстро очистить плесень в ванной, и убрать грибок надолго.

Причины появления плесени

Так как споры плесневых грибков легко переносятся по воздуху, они есть в каждом доме, но не во всех помещениях себя проявляют. Размножаться микроорганизмы начинают только при определенных условиях: высокой влажности и недостатке солнечного света.

Также грибкам требуется для этого температура выше пятнадцати градусов.
Плесень не появится там, где открывают окна настежь, или в промерзших деревенских домах. А вот в темных и влажных помещениях, таких как ванная, туалет или подвал, размножение грибков начинается очень быстро.

Часто плесень можно увидеть именно в домах старой постройки, где отсутствует хорошая система вентиляции. Особенность этого явления в том, что оно может быть спрятано от глаз. Размножение микроорганизмов в ванной комнате может начаться даже в пустотах стен. И Вы можете не знать об их появлении долгое время, пока черные пятна не проявятся на какой-нибудь поверхности.

Вот основные факторы, которые способствуют появлению плесени:

Отсутствие вентиляции или проблемы с системой.
Старые трубы, на которых появляется конденсат.
Холодные стены в ванной комнате.
Неисправный полотенцесушитель.
Мокрое белье, которое часто сушится в ванной.
Долгое принятие ванны, после которого не проводится проветривание помещения.

Грибок, который еще не видно глазу, можно вычислить по специфическому запаху в помещении. Если в ванной пахнет, как в подвале, нужно искать места, где плесень поселилась.

Слегка пушистый налет, который может образоваться на стиральной машинке, в стыках между кафельной плиткой — еще одно подтверждение и сигнал к действию.

Грибок легко может поселиться в стройматериалах. Его можно обнаружить в монтажной пене, штукатурке, а иногда даже в кирпичах или бетонной стене.

В последних двух случаях придется разобрать перегородку и заменить строительные материалы. Однако не всегда есть возможность делать капитальный ремонт.

Если плесень не успела сильно разрастись, попробуйте уничтожить ее специальными или подручными средствами.

Как удалить плесень и грибок в ванной

Что же делать, увидев плесень в ванной? Как избавиться в домашних условиях от этого вредителя? Существует несколько путей. Но сначала оцените масштабы катастрофы.

Если в ванной есть обои, которые почернели, их нужно содрать и выбросить. Затем придется обработать поверхности средствами, убивающими плесень, подождать как минимум 7 дней, чтобы стены просохли, после чего повторить процедуры, направленные на уничтожение грибка, еще раз.

Если плесень поселилась в штукатурке, необходимо снять пораженную часть отделочного материала. Затем обработайте стены от плесени анти-грибковыми препаратами.

Если вы используете специальную химию, внимательно читайте инструкцию. Работать стоит строго по рекомендациям на упаковке. И также учтите, что нужно выбирать противогрибковые средства для ванной комнаты, которые направлены на уничтожение неприятного явления. Добавки в стройматериалы, которые блокируют появление плесени, помочь не смогут. Они подходят только для профилактики.

И не забывайте про технику безопасности. Лучше отправить детей и домашних животных на время обработки ванны от плесени к кому-нибудь в гости. Надевайте плотную одежду, защищайте руки, также можно надеть респиратор и очки, чтобы не вдыхать споры плесени. После обработки сильными препаратами лучше также покинуть квартиру на некоторое время.

Если магазинные средства не по карману, а они достаточно дорогие, обратитесь к народным методам, проверенным находчивыми хозяйками.

Как убрать грибок в ванной народными методами

Народные средства для удаления плесени, которые есть под рукой, подействуют, когда грибковые споры не успели размножиться по всей ванной комнате, а задели только определенные области, например, швы между плитками.

Как удалить грибок на стене в ванной или на потолке, расскажем дальше. Не забудьте, что работать следует только в перчатках. Также можно защитить дыхательные пути специальным респиратором. Вы можете использовать следующие продукты и препараты:

Пищевая сода

Разведите ее с водой до состояния кашицы, нанесите на пораженные участки. Оставьте на несколько часов. Затем смойте мягкой щеткой или губкой.

Уксус

Этот продукт также можно использовать как средство против грибка и плесени. Нанесите уксус на почерневшие участки, затем через несколько часов смойте. Также хорошо работает такой метод: насыпьте соду на плесень. Затем аккуратно залейте уксусом, оставьте для воздействия. Место обработки помойте мыльным раствором и высушите.

Отбеливатель

Недорогую «Белизну» также применяют для избавления от черного грибка в ванной. Смешайте половину стакана средства с литром воды. Нанесите на поверхности. Смойте через полчаса. Этот метод помогает убрать плесень на плитке и белых поверхностях. Не экспериментируйте с деревом и гипсокартоном, отбеливатель нельзя наносить на эти материалы.

Бура

Белый порошок-антисептик также помогает убить грибок в ванной. Стакан буры смешайте с литром воды. Обработайте места с плесенью, оставьте на некоторое время. Смойте раствор с поверхностей.

Чем отмыть швы между плиткой

Споры грибка отлично размножаются в швах между плитками. Как удалить плесень в таком случае.

Раствор нашатыря

Для того, чтобы почистить швы между плиткой в ванной, попробуйте приготовить раствор с нашатырным спиртом. Разбавьте его водой в равных пропорциях, нанесите губкой или тряпочкой. Подождите, пока полоски между кафелем побелеют, хорошо смойте.

Перекись водорода

Избавляться на швах плитки от черной плесени помогает и перекись водорода. Нанесите препарат на участки, требующие обработки. Смойте через пятнадцать минут. Будьте осторожны, средство поможет поменять цвет многих материалов, если попадет на них.

Другие вещества

Пероксид, перекись водорода от плесени хорошо работает в сочетании с другими веществами: возьмите 1/4 стакана борной кислоты, полстакана уксуса и столько же перекиси водорода. Смешайте со стаканом воды. Нанесите на места с плесенью и также выждите некоторое время.

Механический метод

Если вышеописанные методы не помогли, обратитесь к механическому методу. Возьмите острый предмет, и хорошо вычистите все швы. Не повредите края плитки. Залейте в отверстия между кафелем уксус, просушите полностью. Разведите новую затирку и замажьте швы. Через день можно нанести на затирку грунт с противо-плесневыми добавками. Его можно приобрести в строительных магазинах.

Обязательно также хорошо помойте весь кафель. Как почистить плитку? Очень легко, тем же средствами: белизной, разбавленной с водой, или уксусно-водным раствором.

Грибок на потолке в ванной, как избавиться

Непросто удалить плесень в ванной на потолке. Во-первых, это не очень доступное место, а во-вторых, придется снимать слои пораженной штукатурки. Действуйте по этой инструкции:

Сбейте куски стройматериала, на которых есть черные пятна, затем зачистите их.
Возьмите паяльную лампу. Ее можно заменить на строительный фен. Участки, где была плесень, нужно хорошо прокалить.
После этого потолок необходимо обработать. Для этого подойдет креозот. Средство смешивают со спиртом или эфиром.
Затем потолок спустя время моют мыльным раствором и просушивают как минимум две недели.
После этого можно заняться реконструкцией и заново заштукатурить и покрасить обрабатываемые области.

Чтобы устранить грибок в ванной на потолке, вместо креозота можно использовать технический спирт с водой или 100 грамм концентрированного раствора медного купороса, растворенного в десятилитровом ведре воды.
Такими же методами производится обработка стен от грибка, покрытых штукатуркой и покрашенных.

Грибок в ванной комнате на герметике, как удалить

Популярный вопрос у многих людей: «Чем удалить плесень в ванной с герметика?». Этот стройматериал замечательно герметизирует швы, поэтому не позволяет жидкости проникнуть в отверстия между ванной и стенами. И хоть в современных силиконовых герметиках есть специальные добавки от плесени, черные пятна могут появиться, если в ванне будет слишком влажно и сыро.

Грибок на белом материале выглядит как минимум, страшно. К тому же мыться в ванне с черными краями опасно. Можно получить хронические кожные заболевания и проблемы в дыхательной системе. Если микроорганизмы появились впервые, можно действовать по следующему алгоритму:

Наберите в таз или ведро теплую воду, растворите небольшое количество гелеобразного средства для мытья ванной.
Намочите губку и отмойте все черные участки, насколько это возможно.
Промойте обработанную область чистой водой, чтобы удалить остатки раствора.
Для дезинфицирования поверхности используйте отбеливатель.
Нанесите на герметик. Подождите пятнадцать минут.
Попробуйте пройтись щеткой по обрабатываемой поверхности еще раз, перед тем, как смыть отбеливатель. Это нужно для того, чтобы средство попало в трещинки.
Смойте водой. Протрите насухо.

Повторное удаление плесени в ванной на герметике

Но часто бывает так, что избавиться от плесени на силиконом герметике с первого раза может не получиться.

Если грибок в ванной вернулся, значит, споры гнездятся под строительным материалом. Вам придется механически удалить герметик. Сделать это можно с помощью острого ножа.

Срежьте с двух сторон, выбросите старый герметик и удалите мусор, который может остаться на стыке между ванной и стеной. Место, где располагался шов, можно пролить изопропиловым спиртом. Через тридцать минут удалите остатки жидкости тряпочками. Не пользуйтесь ванной как минимум 24 часа. Затем заделайте пустоты новым стройматериалом.

Заливать места, где был пораженный плесенью герметик, также можно раствором медного купороса. Смешайте столовую ложку сульфата меди с 1000 миллилитрами воды. Наносите средство аккуратно, используйте кисточку. Защищайте руки перчатками.

Если в доме есть дети или животные, используйте масло чайного дерева. Растворите десять миллилитров в двух стаканах воды и обработайте герметик или уже очищенный шов. Масло можно не смывать.

Розовая плесень в ванной, как избавиться

Затрагивая вопрос о том, как вывести грибок в ванной, нельзя не упомянуть про розовую плесень. Она встречается реже, чем черная, ее споры также часто размножаются на стыках швов. Бороться с образованиями розового оттенка можно вышеописанными методами, такими, как использование перекиси водорода, белизны или соды и уксуса.

Также можно купить в аптеке таблетки фурацилина. Две пачки препарата измельчают. Порошок заливают стаканом теплой воды. Все хорошо перемешать и перелить в пульверизатор. Распыляйте раствор прямо на розовую плесень, через 40-50 минут вытрите место, которое было обработано, досуха.

Убираем запах сырости в ванной

Если Вам удалось избавиться от черной плесени в ванной комнате, но там все также пахнет сыростью, значит, споры грибка еще витают в воздухе.

Возможно, что запахом также успели пропитаться предметы, которые хранятся в ванной. Избавиться от неприятного аромата плесени можно так:

Все предметы, которые можно вынести из помещения, необходимо подержать на открытом воздухе под лучами солнца.
Полотенца и любой текстиль, а также шторку постирайте на первый раз с добавлением уксуса, или пищевой соды. На второй раз проведите обычную стирку. Сушите вещи на свежем воздухе.
Разбавьте столовый уксус в воде в пропорции 1 к 10, залейте в пульверизатор. Помойте все поверхности этим раствором, в том числе и те участки, где плесени не было. Вытрите насухо.
Рассыпьте в ванной пищевую соду. Оставьте на ночь, утром соберите весь пропитавшийся сыростью порошок. Сделайте в ванной уборку. Также можно разбросать сухой хлор и оставить на двенадцать часов. Но тогда лучше уйти из дома, запах будет сильным. Затем хлор нужно будет собрать, а комнату хорошо вымыть.
Добавляйте в воду при уборке несколько капель грейпфрутового масла или масла чайного дерева. Они дезинфицируют воздух. Вы можете также разложить в ванной ватные диски, пропитанные капельками масел.

Удаление плесени в ванной: самые эффективные способы

Споры плесени разносятся повсюду, в том числе и в городских квартирах. Распространение плесени, как правило, начинается в самом влажном месте помещения – ванной комнате. Оказавшись в благоприятных условиях, споры начинают разрастаться в пушистую грибницу. Черные шапки не только портят вид ванной комнаты, сокращают срок эксплуатации строительных материалов и являются источником затхлого запаха, но и наносят огромный вред здоровью человека. Поэтому стоит как можно раньше взяться за удаление плесени в ванной. Ведь вовремя не удаленный грибок может стать причиной таких заболеваний, как кандидоз, астма, бронхит, аллергический ринит. Поэтому, если плесень появилась, то начинать борьбу нужно незамедлительно.

Причины появления плесени

Споры плесневого грибка присутствуют в каждой квартире, однако далеко не всегда развиваются. Для размножения им необходимы специальные условия: повышенная влажность воздуха, отсутствие солнечного света, температура воздуха не ниже 15°С. Именно поэтому нельзя увидеть плесень в часто проветриваемых комнатах или, например, в промерзшем деревенском доме.

Ванная комната, как ни одна другая, подвержена заражению грибка, ведь здесь созданы абсолютно все условия для его размножения: темнота, повышенная влажность и тепло. Причем главной причиной появления грибка является сырость, которая может возникнуть по трем причинам: из-за плохой вентиляции, протечки трубопроводов и конденсата на трубах и сантехнике. Самое интересное, что причин может быть несколько, но основной всегда будет оставаться плохая вентиляция. Ведь при хорошей вентиляции конденсат и незначительные протечки успевают высыхать и не создают микроклимата, благоприятного для развития грибка.

Как избежать повышенной влажности?

При влажности более 85% споры, попадая на сырую поверхность, начинают прорастать и охотно поглощать вещества строительных материалов и краски. Если их вовремя не удалить, черные пятнышки вскоре разрастутся. А если не избавиться от избытка влажности, бархатистые шапки появятся вновь. Чтобы привести влажность воздуха к нормальному значению (70-80%), необходимо:

Устранить протечки. Убедитесь, что вся сантехника полностью исправна, в случае необходимости все поломки следует устранить. Весь трубопровод водоснабжения, особенно если он старый, необходимо проверить на наличие трещин, откуда может просачиваться вода. Также следует посмотреть, не разгерметизировались ли швы между стеной и ванной или стеной и умывальником.
Объявить войну конденсату. Конденсат образуется на холодных поверхностях, следовательно, нужно сократить их количество. Чугунные трубы холодного водоснабжения можно «одеть» в трубчатый утеплитель или заменить их пластиковыми. По возможности все трубопроводы (стояки и разводку) лучше замуровать в стену. При наличии в ванной комнате наружной стены, контактирующей с холодным воздухом (например, если она выходит на лестничную площадку), ее необходимо утеплить.
Позаботиться о хорошей вентиляции. Зачастую движение воздуха блокируется наглухо закрывающейся дверью или плохой работой вентиляционной отдушины. Выходов может быть несколько: проделать в стене небольшое окошко, поставить дверь с отверстием снизу, установить в вытяжном отверстии вентилятор. Многие подключают вентилятор через выключатель, чтобы он автоматически включался каждый раз, когда кто-то входил в ванну. Однако проще всего просто оставлять дверь некоторое время открытой после принятия ванны или душа. Также не рекомендуется сушить в ванной комнате белье. При желании можно установить электрический полотенцесушитель, который будет подсушивать воздух.

Подручные средства для удаления плесени

Плесень, поселившаяся на стенах и потолке ванной комнаты, ухудшает ее внешний вид и приводит к ускоренному износу отделочных материалов. И это не говоря о том, какой вред споры причиняют здоровью! Поэтому, заметив первые темные пятна в межплиточных швах, на поддоне душа или в углах между стеной и ванной, хозяйки начинают бить тревогу и удалять плесень при помощи щетки. А те, кому надоело по нескольку раз в месяц повторять бессмысленные действия и кто понял, что удаление плесени в ванной – дело не из легких, задаются вопросом, как убить грибок, чтобы навсегда забыть о его существовании.

Если пятна плесени появились в первый раз и не успели «захватить» большую площадь, их можно удалить при помощи подручных средств:

Пищевая сода. Сода способна справиться практически с любыми загрязнениями, начиная от жирных пятен и ржавчины и заканчивая пятнами плесени. К тому же она прекрасно поглощает неприятные запахи. Для борьбы с грибком соду разбавляют водой так, чтобы получилась кашица. Полученную смесь наносят на зараженную область, а через несколько часов смывают теплой водой при помощи губки или мягкой щетки.
Уксус и сода. Воздействие соды увеличится в разы, если смешать ее с уксусом. Все черные подушки посыпают содой, затем поливают уксусом. «Кипящая» реакция убивает плесневый грибок. После процедуры останется промыть обработанные участки мыльной водой и протереть насухо. На черные пятна можно нанести и один уксус, а через час смыть его водой. При необходимости процедуру повторяют.
«Белизна». Для приготовления раствора нужной концентрации на литр воды выливают полстакана отбеливателя. Средство наносят на стену, а через некоторое время смывают водой. После просушки процедуру желательно повторить еще раз. Способ не подходит для обработки дерева и гипсокартона.
Бура. Белый порошок буры является отличным антисептиком и помогает быстро справиться с грибком. Для этого в литре воды размешивают стакан буры. Обрабатывают также как и другими растворами: наносят на пораженные участки, а через время смывают водой. После этого поверхность необходимо просушить. Эффективен также раствор из борной кислоты, воды, уксуса и перекиси водорода, смешанных в соотношении 1:4:2:2.
Нашатырный спирт. Удаление плесени в ванной с кафеля, стекла и других твердых поверхностей можно произвести при помощи нашатырного спирта, напополам смешанного с водой. Обработку проводят точно также как и в остальных случаях.
Перекись водорода. Перекись распыляют на пятна плесени, а через 10-15 минут смывают водой. Натуральный отбеливатель подходит для чистки любого материала, главное заранее проверить его воздействие на незаметном участке, чтобы убедится, не пострадает ли цвет поверхности.

Кроме того в продаже можно найти различные виды фунгицидов, антисептиков и средств фунгистатического действия. Последние считаются самыми эффективными, так как в течение нескольких месяцев препятствуют развитию оставшихся пор. При покупке противогрибковых препаратов внимательно читайте инструкцию. Средство должно ликвидировать грибок, а не использоваться для профилактики его появления.

Специальные средства для удаления плесени в больших масштабах

Если грибница успела разрастись до угрожающих размеров и на потолке появились огромные черные пятна, то никакие вышеперечисленные способы не помогут, штукатурку придется сбивать. Все пятна плесени зачищают и прокаливают строительным феном или паяльной лампой. Обращаем ваше внимание, что нельзя осуществлять удаление плесени в ванной кипятком, это может привести к обратному эффекту. После прокаливания пораженные участки обрабатывают одним из следующих антисептических средств:

· Креозотом. Это жгучая маслянистая жидкость, изготовленная на основе дегтя. Перед применением ее разбавляют спиртом или эфиром. После обработки поверхностей, вещество необходимо тщательно смыть мыльной водой.

· Техническим спиртом.

· Концентрированным раствором медного купороса. В 10 л воды растворяют 100 г препарата.

· Борной кислотой. В 3-х литрах воды разводят флакон перекиси водорода, стакан 9% столового уксуса и 1 ст. ложку борной кислоты.

После того как стены и потолок обработаны антисептическими препаратами, можно приступать к покраске или новому оформлению ванной комнаты.

Черные наросты на стенах и сантехнике не просто доставляют неудобства, споры грибков попадают в легкие и вызывают аллергические реакции. Поэтому начинать удаление плесени в ванной нужно, обнаружив первые очаги поражения. Правда, избавиться от незваного гостя не так просто: даже после тщательной очистки стен и потолка через короткий промежуток времени шапки могут появиться вновь. Чтобы уничтожить грибок раз и навсегда, нужно не просто обработать участки, пораженные плесенью, но и устранить все условия, способствующие размножению микроорганизмов. Причем ничего сверхъестественного для этого делать не нужно – главное обеспечить качественную вентиляцию ванной комнаты, а в процессе ремонта использовать антигрибковые грунтовку и затирку.

Как удалить плесень из душа (занавески, раствор и герметик)

Никому не нравится вид плесени. К сожалению, душевая кабина является идеальной средой для размножения спор плесени.

Влажные условия обеспечивают оптимальную настройку плесени для распространения и роста. Хотя этот рост редко является прямой угрозой вашему здоровью, он может достигнуть других областей, если его не лечить.

Отбеливатель или нашатырный спирт могут помочь навести порядок, но эти ингредиенты редко обеспечивают полное решение.Они также потенциально вредны для окружающей среды и вашего здоровья.

Вместо токсичных химикатов есть много безопасных ингредиентов. С правильным домашним средством вам больше не нужно будет принимать душ, окруженный плесенью.

Чтобы ваша ванная комната оставалась чистой, санитарной и свободной от плесени, используйте следующие натуральные растворы для удаления плесени.

Что вызывает плесень в душе?

Влага и влажность — две основные причины роста плесени . К сожалению, ванные комнаты постоянно влажные.Вода из раковины, туалета и душа увеличивает риск роста плесени.

Принятие горячего душа повышает влажность в комнате. Повышенная влажность также способствует развитию спор плесени.

Плесень имеет тенденцию расти в областях, которые остаются влажными, например:

Занавески для душа
Подоконники
Углы и щели
Области вокруг арматуры и водостока

Герметик и раствор также склонны к образованию плесени рост.Герметик имеет резиновую текстуру, которую трудно стереть, пока затирка пористая, что позволяет спорам плесени прорастать под поверхностью.

Природные средства от плесени в душе

На протяжении десятилетий домовладельцы использовали отбеливатель для мытья ванных комнат и дезинфекции поверхностей.

Использование отбеливателя может удалить пятна плесени с непористых материалов, таких как фарфоровые ванны, душевые и туалеты, но не помогает удалить плесень с раствора или дерева.

Отбеливатель также неэффективен для уничтожения плесени, бактерий и грибков.Он нейтрализует некоторые вредные частицы, а помогает удалять пятна, но не уничтожает плесень. .

К счастью, есть альтернативные решения. Вы можете сделать мощные чистящие средства, которые работают практически на любой поверхности, в том числе:

Ванны и душевые кабины
Герметик
Затирка
Плитка
Деревянные поверхности и шкафы
Металлические элементы
Стены и потолки

В то время как очищающий раствор, который вы смешиваете , должен работать со всем , способ нанесения смеси зависит от типа поверхности.Вы можете протереть непористые поверхности , но может потребоваться щетка для очистки плесени от раствора и дерева.

Для начала нужно создать чистящую смесь . Для этих вариантов требуются ингредиенты, которые, вероятно, уже есть в ванной или кухне, включая уксус, перекись водорода, масло чайного дерева и пищевую соду.

Это всего лишь несколько домашних средств от плесени, но они являются одними из самых эффективных.

Создайте раствор уксуса для удаления плесени

Уксус — один из самых сильных убийц плесени , убивая 82% спор плесени, бактерий и вирусов.Не требует разбавления.

Можно заливать уксус прямо в распылитель . Однако, если вам не нравится резкий запах, несколько капель эфирных масел помогут замаскировать запах.

Чтобы использовать уксус для удаления черной плесени, распылите на пораженный участок и дайте ему застыть в течение нескольких минут или нескольких часов. Протрите пористые поверхности начисто и используйте чистящую щетку или старую зубную щетку. на затирке.

Помимо устранения существующего роста плесени, уксус может помочь защитить от плесени.После душа слегка опрыскайте внутреннюю поверхность ванны и занавески для душа или двери. Разрешить уксус сушить, чтобы уменьшить вероятность развития плесени.

Используйте перекись водорода для уничтожения черной плесени

Перекись водорода — еще один безопасный ингредиент для удаления плесени. Он не наносит вреда окружающей среде и не токсичен, но при удалении плесени вы все равно должны носить перчатки.

Перекись водорода также обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Несмотря на то, что он сильный, он лучше всего работает в разбавленном виде .

Еще одним преимуществом ингредиента является его стоимость. Вы можете получить шести упаковок перекиси водорода из бутылок по цене меньше, чем стоимость новой занавески для душа.

Смешайте одну часть перекиси водорода с двумя частями воды. Смешайте ингредиенты в пульверизаторе и покройте заплесневелые участки.

Хотя перекись водорода безопасна в использовании, в ней есть отбеливающий агент. Чтобы предотвратить обесцвечивание, используйте его на небольших тестовых участках перед нанесением покрытия на большую площадь.

Приготовьте формулу для удаления плесени масла чайного дерева

В отличие от аммиака или отбеливателя масло чайного дерева не вызывает коррозии.Он также обладает естественными противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что делает его еще одним эффективным средством предотвращения появления плесени в будущем.

Вам нужно лишь небольшое количество масла чайного дерева. Смешайте одну чайную ложку масла с одной чашкой воды . Вылейте ингредиенты в распылитель, тщательно встряхните и опрыскайте пораженный участок.

Масло чайного дерева обычно является очень эффективным решением, но эти масла не всегда обладают такими же свойствами уничтожения плесени. При покупке масла обратите внимание на активные ингредиенты.

Масло чайного дерева должно содержать не менее 30% терпинен-4-ола и не более 10–15% цинеола. Органическое эфирное масло чайного дерева Naturenics Premium предлагает правильную комбинацию, увеличивая эффективность масла в борьбе с плесенью.

Дезинфицируйте поверхности раствором пищевой соды

Пищевая сода — отличное чистящее и дезинфицирующее средство . Вы можете приготовить пасту из пищевой соды для очистки раствора или использовать пищевую соду для дезинфекции поверхностей после удаления плесени.

В качестве бонуса пищевая сода помогает избавиться от запаха.

Чтобы приготовить раствор пищевой соды для использования в распылителе, смешайте одну-две столовые ложки с двумя стаканами воды. Это должно достаточно разбавить пищевую соду, чтобы она оставалась жидкой.

Чтобы создать пасту для очистки сложных участков, смешайте одну часть пищевой соды с одной частью воды. Нанесите пасту на поверхность и дайте ей высохнуть, прежде чем тереть.

Тщательно удалите излишки плесени из ванной

Перед тем, как приступить к нанесению одного из этих растворов, попробуйте удалить как можно больше плесени, используя щетку для чистки и тряпки для мытья посуды.

Если заражение плесенью серьезное, помогает избавиться от больших кусков вначале .

Наполните ведро мыльной водой и наденьте резиновые перчатки на руки. На самом деле, следуя любому из оставшихся советов, используйте резиновые перчатки.

Вам также следует держать дверь ванной комнаты открытой , чтобы проветрить пространство. Если в ванной комнате есть потолочный вентилятор с вентиляционным отверстием, используйте его для поддержания циркуляции воздуха и снижения риска вдыхания спор плесени.

Не беспокойтесь о том, чтобы полностью избавиться от плесени.Цель — избавиться от больших пятен плесени и любого другого мусора.

Как удалить плесень с непористых поверхностей

После уборки ванной пора приступить к работе с самодельными чистящими растворами. Начните с душа, ванны и других непористых поверхностей .

Эти гладкие материалы позволяют протирать поверхность тряпкой после нанесения раствора.

Выберите одну из обсуждаемых чистящих смесей и залейте ее в распылитель .Распылите всю поверхность, которую вы хотите очистить, до тех пор, пока она не будет покрыта равномерным слоем, но не распыляйте достаточно, чтобы образовались лужи жидкости.

Распылителем можно любую поверхность в ванной, включая внутреннюю часть душа, окантовку ванны или стены.

Также следует обработать раствор и герметик. Однако после очистки непористой поверхности вам может потребоваться очистить эти участки.

Если у вас нет пульверизатора, вылейте чистящую смесь в ведро. Используйте одноразовое полотенце или старую тряпку, чтобы нанести раствор на пораженные поверхности.

Дайте чистящей смеси застыть в течение нескольких минут , а затем протрите тканью или тряпкой. По мере того, как вы протираете поверхность, плесень должна сразу сниматься. Замените или промойте ткань или тряпку, когда они загрязнятся.

На некоторых участках плесень может остаться. Чтобы удалить жесткие участки плесени, распылите еще чистящего раствора, а затем протрите их старой зубной щеткой или щеткой для чистки.

Когда вы будете удовлетворены удалением плесени, используйте раствор пищевой соды для дезинфекции всех поверхностей и уничтожения микроскопических спор плесени.

Как удалить плесень с затирки и герметика для ванной комнаты

Удалить плесень с гладких поверхностей относительно легко, но затирка и герметик создают проблему. Эти материалы пористые, что позволяет грибкам и бактериям проникать ниже внешнего слоя. поверхность.

Используйте предыдущую технику распыления раствора, а затем протрите его, чтобы удалить плесень, которая появляется на поверхности. Затем повторно нанесите раствор и скраб старой зубной щеткой , губкой или щеткой.

Если плесень осталась, попробуйте использовать смесь пищевой соды и воды. Используйте зубную щетку, чтобы действительно проникнуть в поры раствора.

Эти шаги должны удалить как можно больше плесени. Если затирка или герметик остались в пятнах, есть еще один вариант. Вы можете заново затереть и заделать пораженные участки.

При добавлении нового герметика рассмотрите возможность использования герметика для герметика Polyseamseal Tub и Tile Adhesive Caulk , поскольку он содержит плесень, что позволяет герметику противостоять плесени и росту плесени.

Как бороться с плесенью на занавесках для душа

Занавески для душа трудно содержать в чистоте. Мыло и накипь прилипают к поверхности, увеличивая вероятность образования плесени и плесени.

При незначительном росте плесени на виниле или пластике протрите занавески пищевой содой и водой . Нанесите немного уксуса на занавески, чтобы защитить их от роста в будущем.

Стирка ткани или тканевых штор в стиральной машине с добавлением полстакана пищевой соды может удалить плесень.Также можно замочить ткань в ведре с уксусом.

При сильном росте плесени бросьте занавески. Даже если вы удалите плесень, пятна, скорее всего, останутся.

Риск для здоровья, вызванный черной плесенью

Плесень выглядит грубо, но каков реальный риск? Оказывается, рост плесени и плесени в ванной комнате не представляет серьезного кризиса для здоровья, если только споры плесени не начнут распространяться. через остальную часть дома.

Некоторые виды плесени становятся опасными, если им дать возможность распространиться по поверхности с целлюлозой, которая содержится в древесине и древесных материалах, таких как бумага и ДВП.

Если плесень проникает через стены, половицы и стропила, может развиться токсичная плесень.

В ванных комнатах плесень с большей вероятностью вызывает у некоторых людей незначительные респираторные заболевания. Возможные симптомы:

Зуд в глазах
Головные боли
Чихание
Сыпь
Раздражение кожи

Во время тяжелой реакции вам также может быть трудно глубоко дышать. Если вы обнаружите эти признаки, удалите плесень и рассмотрите возможность проверки вашего имущества на предмет распространения плесени. через другие области.

Хотя плесень редко представляет опасность, удалите ее, прежде чем она успеет распространиться. Он может легко перемещаться по воздуховодам и расселяться по комнатам по всему дому.

Советы по предотвращению роста плесени

Снизьте риск роста плесени в будущем с помощью нескольких простых шагов. Во-первых, используйте вентилятор в ванной, когда принимаете душ или ванну.

Если в ванной комнате нет вентилятора, подумайте об его установке. Вентилятор помогает вытягивать теплый влажный воздух из ванной комнаты , снижая влажность.Поскольку споры плесени размножаются в сырых и влажных условиях, более низкий уровень влажности помогает предотвратить их рост в будущем.

Установка вентилятора может подойти не всем. Альтернатива — открыть окно в ванной или разместить вентилятор за дверью в ванную.

Помимо более высокого уровня влажности, ванные комнаты также более подвержены заражению плесенью из-за влажности. Хотя вы не можете избавиться от воды в ванной, вы можете убрать лужи и брызги из душа или раковины.

После душа или ванны вытрите влажные пятна полотенцем или тряпкой.Не нужно все протирать.

Потратив всего пару минут на удаление влаги, вы защитите ванную комнату от плесени.

Плесень также любит расти вокруг желобов душа и раковин. Дренажные каналы содержат целлюлозу — вещество, которое способствует росту плесени.

Следите за тем, чтобы стоки всегда были чистыми. Очистите волосы, чтобы вода стекала должным образом, уменьшая накопление мыльной пены вокруг слива.

Заключение

Плесень неприглядна и быстро растет в ванных комнатах.К счастью, обычно вы можете легко удалить плесень, используя натуральные средства с ингредиентами, которые можно найти в доме.

Уксус, пищевая сода, перекись водорода и масло чайного дерева — одни из самых эффективных решений для разрыхления, подъема и удаления плесени. Эти ингредиенты также содержат антибактериальные и противогрибковые свойства, помогающие предотвратить повторное появление плесени.

Если вам нужно избавиться от плесени, не забудьте распылите один из этих растворов, дайте ему отстояться, а затем протрите или потрите щеткой.

Сделай сам — Как удалить плесень

Легкий и естественный способ удалить плесень из ванной комнаты

Ванные комнаты — идеальное место для размножения плесени — они теплые, влажные и обычно небольшие помещения с плохой вентиляцией. У некоторых людей плесень может вызвать проблемы со здоровьем, такие как затрудненное дыхание или кожная сыпь. Он также может сделать скользкие поверхности в ванной даже более скользкими (да, мы только что придумали это слово), что может стать причиной серьезных травм в душе или ванне.И давайте посмотрим правде в глаза, заплесневелые ванные комнаты просто неприятны. Они чувствуют себя грязными и антисанитарными. Однако у нас есть хорошие новости. Вам НЕ нужно больше «жить с» плесенью в душе, ванне, туалете или раковине, и вам НЕ нужно использовать агрессивные химикаты, чтобы избавиться от нее.

Встречайте «Молдинатора»!

Каждый день он сидит в кухонном шкафу, маскируясь под невинный, простой белый уксус … но с небольшой помощью он превращается в жесткого чистящего, уничтожающего плесень супергероя, защищающего вашу семью от опасного полководца «Молди».

Шаг 1
Налейте белый уксус в распылитель, не поливая его. Уксус — это мягкое, естественно кислое вещество, которое делает поверхности непригодными для появления плесени.

Шаг 2
Распылите достаточное количество уксуса на заплесневелые поверхности и дайте ему впитаться примерно в течение часа. Вы можете распылять столько, сколько хотите, поскольку уксус НЕ имеет вредных паров. Может, он не очень хорошо пахнет, но вы не отравитесь.

Шаг 3
Включите вытяжной вентилятор в ванной и откройте все окна и двери, чтобы воздух циркулировал.Если у вас нет вытяжного вентилятора, поставьте обычный вентилятор в дверном проеме или окне, чтобы воздух циркулировал.

Шаг 4
Когда час истечет, тщательно промойте заплесневелые поверхности горячей водой. Полностью высушите пораженный участок.

Не допускать появления плесени к …

Регулярно очищайте ванную комнату с помощью белого уксуса. Вы всегда можете просто слегка опрыскать уязвимые поверхности и оставить их, не тратя на это целый день.
Использование вытяжного вентилятора или обычного вентилятора и открытие окна во время или сразу после душа или купания, чтобы избавиться от пара, который сохраняет влажность в ванной.
Сушка раковин, столешниц, душевых дверей и т. Д. После использования или в любое время, когда они намокнут.
Если вы живете в очень влажной местности (например, в прибрежных районах), вы можете рассмотреть возможность установки полотенцесушителя или использования влагопоглощающего материала, специально разработанного для того, чтобы воздух оставался более сухим.

Обратите внимание: Уксус содержит большое количество сульфитов, которые придают его антибактериальные / очищающие свойства, которые в целом безопасны для употребления в пищу человеком. Однако, если вы чувствительны к сульфитам, будьте осторожны и рассудительны при использовании уксуса для очистки, используйте надлежащую вентиляцию и резиновые перчатки и немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении симптомов.Кроме того, поскольку уксус действительно обладает кислотными свойствами, настоятельно рекомендуется протестировать его на небольшом незаметном участке смесителя или других приспособлений, прежде чем наносить его на всю поверхность. Некоторые виды отделки, например античная медь или натертая маслом бронза, могут обесцветиться или повредиться, если использовать уксус в полную силу. Если у вас «хрупкое» покрытие, узнайте у производителя лучший метод очистки.

Вас также может заинтересовать:

Обратите внимание: инструкции, представленные здесь, предназначены для предоставления общих советов по удалению распространенной плесени в ванной комнате и НЕ подходят для выявления, удаления или предотвращения опасных или токсичных форм плесени, таких как черная плесень.Если вы подозреваете, что плесень в вашем доме — это черная плесень или другая форма токсичной плесени, обратитесь к местным специалистам для эффективного удаления. Кроме того, этот метод предназначен не как средство от проблем со здоровьем, связанных с плесенью, а как способ избавить вашу ванную комнату от плесени. Мы не врачи и не можем диагностировать или лечить какие-либо заболевания, мы просто излагаем общую информацию, касающуюся проблем со здоровьем, с которыми некоторые люди сталкиваются при обнаружении плесени в их домах. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, связанные с плесенью в ванной комнате, обратитесь к специалисту в области здравоохранения.

Отзывы клиентов

«Сегодня в этом мире трудно найти компанию, подобную вашей, которая бы показывала своим клиентам, что они неравнодушны. Многие могут так говорить, но ваша компания это демонстрирует … Вы можете быть уверены, что я вернусь к вам, когда возникнет необходимость. . Еще раз спасибо.»
— Уильям Оделл, Ланкастер, Калифорния 93534

«Если больше компаний и людей в целом будут следовать превосходному обслуживанию клиентов PlumbingSupply, то, возможно, у Америки еще есть шанс.«
— Курт Хофмайстер, Вудберн, Орегон 97071

Подробнее отзывы клиентов

Обратите внимание, что каждый отзыв клиента, показанный на наших страницах, дает нам письменное разрешение цитировать их. Конфиденциальность наших клиентов очень важна для нас, и мы никогда не будем передавать, передавать или продавать контактную информацию или адреса электронной почты никому! !

вернуться наверх ↑

6 способов избавиться от запаха плесени в ванной

Вы когда-нибудь заходили в свою ванную и думали: Боже мой! Что это за запах? Плесень может быть виновата в превращении вашего особенного оазиса в вонючий центр.Не паникуйте, мы здесь, чтобы помочь.

Плесень, или плесень на ранней стадии, обычно встречается во влажных, подверженных воздействию влаги местах. Он выглядит серовато-белым, но со временем может стать коричневым. По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, плесень может расти на деревянных изделиях, потолочной плитке, изоляции, обоях, коврах, гипсокартоне, ткани, растениях и других органических материалах, которые обычно встречаются в ванных комнатах. И как только грибок попадает на ваши драгоценные полотенца и плитку, вам нужно серьезно отнестись к его искоренению.

Вы можете избавиться от мучительной плесени и в кратчайшие сроки вернуть своей ванной былое великолепие с ароматом лаванды.

«Незначительные проблемы с плесенью обычно могут быть решены большинством домовладельцев с небольшой уборкой», — говорит Грегори Фрейзер из Art Plumbing, AC & Electric, в Корал-Спрингс, Флорида.

Готовы стереть несвежую вонь? Вот как.

1. Помойте

Первый шаг к борьбе со зловонием плесени — это промыть все .Это означает стирать те полотенца для рук, которые всегда висели в ванной, заплесневелые коврики в ванной и несвежие занавески на окнах. При стирке специалисты предлагают добавить одну чашку белого уксуса для стирки белья. Также часто мойте нескользящие коврики. И, бросьте эту виниловую занавеску для душа и замените ее моющейся занавеской для душа из хлопка, конопли или нейлона.

«Отбеливатель можно использовать для очистки источника плесени и предотвращения его роста», — говорит Джина Перри , старший торговец уборкой в The Home Depot в Атланте.

Для предметов, устойчивых к отбеливанию, FEMA рекомендует использовать 10% раствор или 1,25–1,5 стакана отбеливателя на галлон воды. Водный раствор с отбеливателем также можно использовать для протирки дверей, шкафов и стен душевых, а также для мытья полов с твердым покрытием вокруг ванн и туалетов.

2. Решите любые проблемы с водой.

Вода может быть главным виновником этого неприятного запаха. «Вы можете почувствовать запах плесени, если у вас медленная утечка воды под раковиной или вокруг нее, — говорит Фрейзер. Он говорит, что то же самое может произойти с туалетами, если восковое кольцевое уплотнение, которым унитаз крепится к фланцу, имеет небольшую протечку, позволяющую небольшому количеству воды просачиваться под унитаз.

«Чтобы исправить это, нужно как можно скорее устранить утечку и протереть промокшие участки сильным очистителем на основе отбеливателя», — говорит Фрейзер.

Ванны также могут иногда пахнуть плесенью, если они не герметизированы должным образом и если небольшое количество воды попадает между стеной и ванной. Отбеливающий раствор может удалить плесень с поверхности герметика, но если она находится под ней, ее необходимо полностью удалить и должным образом залить.

3. Дайте ванной дышать

Темные, влажные, теплые комнаты — идеальный дом для процветания плесени.Чтобы исправить это, откройте окна и впустите свежий воздух. Если у вас нет окна в ванной, держите дверь ванной приоткрытой, когда принимаете душ. Если вам нужно больше уединения и вы предпочитаете принимать душ с закрытой дверью (без суждений!), Установите потолочный вентилятор или подумайте о запуске электрического вентилятора, чтобы воздух продолжал движение. Откройте шкафы, чтобы они тоже могли подышать свежим воздухом.

«Я считаю, что одна из самых важных вещей, которые домовладельцы могут сделать для борьбы с запахом плесени в ванных комнатах, — это убедиться, что у них есть правильно работающий вытяжной вентилятор надлежащего размера», — говорит Фрейзер.

4. Используйте очиститель воздуха.

Пахнет плесенью, но от нее также могут заболеть люди, страдающие аллергией или астмой, или раздражать глаза, нос, горло и легкие.

Сара Алсен , главный специалист шведской компании Blueair, лидера в области решений для очистки воздуха, говорит, что установка высокопроизводительного очистителя воздуха в ванной комнате будет иметь двоякий эффект: он удалит вредную плесень и бактерии в воздух и заставить запах исчезнуть.

«Очиститель воздуха с мощным потоком воздуха также улучшит циркуляцию воздуха в ванной и, как таковой, поможет бороться с ростом плесени», — говорит она.

5. Нанесите новый слой краски.

Нет ничего, что можно вылечить с помощью новой краски, верно? Попробуйте использовать краску, устойчивую к плесени и плесени.

Рик Уотсон , директор по информации о продуктах в Sherwin-Williams, говорит, что краски с технологией устранения запаха могут помочь подавить рост плесени и грибка и уменьшить распространенный запах в помещении, поэтому комнаты дольше остаются свежими.

Но не забудьте обработать плесени перед покраской . Ванные комнаты подвержены воздействию брызг, поэтому нижние части стен, углы и кромки у потолка являются типичными местами размножения плесени.

После очистки нанесите слой устойчивой к плесени грунтовки на потолок и стены, чтобы предотвратить отслаивание в местах с высокой влажностью. Дайте слою грунтовки высохнуть, затем нанесите первый слой устойчивой к плесени краски и попрощайтесь с запахом плесени.

6. Попробуйте средство для устранения запаха.

Средства, поглощающие запах, могут помочь. Угольные брикеты, открытая коробка с пищевой содой или небольшой мешочек кошачьего туалета могут сделать ванную комнату свежее, впитывая запах и влагу из воздуха.Однако не забывайте заменять их примерно раз в месяц. Натуральные освежители воздуха, такие как эфирные масла или кожура цитрусовых, также могут уменьшить неприятный запах.

Форма для ванной: обнаружение, предотвращение и удаление черной плесени

Никто не хочет, чтобы ванная комната была заполнена плесенью, но , прежде чем вы сможете избавиться или даже предотвратить плесень в ванной , сначала вы должны понять, почему она у вас вообще есть и где еще может скрываться плесень для ванной.

Споры плесени повсюду.Нередко вы живете с плесенью в течение длительного периода времени, даже не осознавая этого. Плесень — это разновидность грибов, и грибы покрывают около четверти биомассы Земли.

Что это значит для вас? Что ж, плесень может расти где угодно и где угодно при подходящих условиях. Темные влажные места, такие как ваша ванная комната, являются большой мишенью для роста плесени.

Форма бесполая

Одна спора плесени может бесполым путем воспроизвести триллиона дополнительных спор плесени посредством митоза всего за несколько дней! Не тысячи, не миллионы, а ТРИЛЛИОНОВ — это как U.Дефицит спор плесени в одной ванной комнате!

Плесень для ванной, темы, которые мы будем обсуждать:

У вас черная плесень?

Симптомы и предупреждающие знаки плесени в ванной

Есть ли в вашей ванной затхлый или кислый запах?
Черная плесень процветает в маленьких темных помещениях, в теплых и влажных помещениях, а споры плесени часто заполняют воздух, вызывая неприятную затхлость.
Плесень буквально разлагает поверхность вашей ванной комнаты. Однако не всю плесень можно обнаружить через обоняние, и вы никогда не должны нюхать плесень.Вдыхание плесени в ванной может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у людей, чувствительных к плесени, и у людей с ослабленным иммунитетом.
Землистый запах? Если в вашей ванной комнате пахнет землистым запахом, вероятно, он исходит от гниющего дерева и, вероятно, присутствует плесень.
Муравьи в ванне? Маленькие муравьи в вашей ванной или ванне могут быть признаком того, что вы спрятали плесень под плиткой или половицей. Влажная среда поддерживает плесень и другие виды жизни, такие как муравьи.Кроме того, муравьи-плотники, которые крупнее термитов, также предпочитают вить свои гнезда во влажной древесине, например, под ванной или за посудомоечной машиной. Это плохо, потому что они выдалбливают древесину для гнезд. СОВЕТ: Использование тупого конца отвертки вдоль нижней части плинтуса может помочь вам обнаружить полые поврежденные деревянные поверхности.
Мутный вид? Следите за предупреждающими знаками, такими как плитка с мутным оттенком. Мутная плитка на самом деле может быть покрыта черной плесенью и может быть на стенах, на полу в душе или ванной.
Остерегайтесь пористых полов из гниющей древесины, когда наступаете на плитку.
Покрытие с плесенью или трещинами.
Плитка свободная . Плохая укладка плитки и образование накипи чрезвычайно уязвимы для протечек, которые могут вызвать гниение под поверхностью плитки. Влага после душа часто остается на конопатке ванны, заставляя основание расширяться, образуя отверстия в линиях затирки. Появление трещин в затирке, вероятно, является хорошим признаком того, что вода просочилась за стенки душа, а за ними, вероятно, растет плесень плитки.Многие люди считают, что стыки плитки и затирки герметичны и водонепроницаемы, но часто это не так.

Как выглядит ПЛЕСЕНЬ?

Заметить плесень на конопатке ванны, плитке на стенах в душе или раковине — легко, потому что она уродлива и выделяется, как больной палец. Однако существует множество видов плесени, которые могут расти в ванных комнатах, и, к сожалению, даже если вы не видите плесень в ванной, это не значит, что ее там нет.

Когда вы ремонтируете свои ванные комнаты, иногда вас ждет неприятный шок, когда вы обнаруживаете плесень, которая росла под вашими старыми обоями или под ковром в ванной.Он также может просачиваться через трещины в конопатке ванны и расти за плиткой и под ванной.

Опасная форма для ванной

Меня тошнит от плесени?

Хотя большинство видов плесени не опасны для жизни здоровых людей, для людей с ослабленным иммунитетом, включая людей с астмой, младенцев и пожилых людей, проблема плесени в ванной может стать кошмаром наяву. Воздействие черной плесени может привести к немедленным или отсроченным реакциям, поэтому истинная причина не всегда очевидна.

Эти симптомы могут включать головокружение, респираторные проблемы, симптомы гриппа, ломоту в теле, кожную сыпь, судороги, синусит, грибковые инфекции легких, депрессию, раздражительность, кашель и многое другое.

К счастью, только около 80 из 1 500 000 видов грибов в настоящее время известны как аллергенных … но для тех, кто уже страдает от аллергии, этого более чем достаточно, чтобы вызвать некоторую тревогу.

Если вы или кто-то из членов вашей семьи часто или по необъяснимым причинам болеет, вероятно, есть плесень.К наиболее распространенным домашним грибам относятся Alternaria, Aspergillus, Basidiospores, Chaetomium, Cladosporium, Penicillium, Periconia и Stachybotrys.

Опасные плесени — это плесени, которые выделяют летучие органические соединения или ЛОС

ЛОС вызывают расстройство верхних дыхательных путей, вызывая высвобождение гистаминов в наших иммунных клетках, что может привести к легочным заболеваниям, таким как астма.

Что такое токсичная черная плесень?

Вы должны быть предельно осторожны, когда дело касается черной «токсичной» плесени или stachybotrys chartarum, которые могут быть даже фатальными.Эти плесени выделяют микротоксины — токсичное вещество, которое при воздействии большого количества на человека может вызвать серьезные травмы, особенно у детей с аллергией на плесень.

За небольшую цену вы обычно можете получить комплект для тестирования плесени, чтобы определить тип имеющейся у вас плесени, или вы можете попросить профессионала, обученного удалению плесени, прийти к вам домой и провести тест за вас.

Как избавиться от плесени

После выявления проблемы с плесенью в ванной решите, какие шаги необходимо предпринять для удаления плесени.Если загрязненная зона ограничена довольно небольшой площадью менее 10 квадратных футов, вы можете решить проблему плесени самостоятельно, но если площадь больше или имеется обширное повреждение плесенью из-за повреждений канализации или наводнения, Должен быть привлечен профессионал, специализирующийся на удалении плесени. Удаление плесени может быть очень опасным без надлежащих средств безопасности и соображений.

Советы по предотвращению плесени

Сделать окружающую среду неблагоприятной для роста плесени. Плесень растет на влажных поверхностях, особенно на темных теплых щелях.Вы можете начать с того, что просто впустите немного света в свою ванную комнату, открыв шторы, если там есть окно. Если окна нет, вы можете время от времени оставлять свет включенным — желательно тот, который является энергоэффективным или имеет полный спектр света, подобный естественному солнечному свету.
Открытие окна для поступления свежего воздуха также может помочь, однако, если вы живете во влажном климате, например во Флориде, может быть разумнее просто включить кондиционер и использовать вентиляторы.
Контроль влажности для предотвращения образования плесени в ванной.
Всегда поддерживайте уровень влажности ниже 60%. Влажность 30-50 процентов намного лучше. Некоторые кондиционеры позволяют установить уровень влажности, в противном случае вы можете купить измеритель относительной влажности , чтобы отслеживать влажность. Я видел их в Интернете менее чем за 100 долларов.
Хорошая вентиляция — необходимость. Когда вы принимаете душ, пар накапливается на поверхностях всей ванной комнаты. Вентилятор для ванной помогает выводить лишний пар из ванной. Если у вас нет вентилятора и вы держите дверь закрытой, когда принимаете душ, паре некуда будет уходить, поэтому конденсат будет собираться вокруг вашей ванной комнаты на таких местах, как зеркало, потолок и стены душа.Это практически является стимулом для роста спор плесени.
После душа удалите излишки воды со стенок душа с помощью ракеля.
Вытрите полотенцем поверхности с избытком влаги, такие как полы, стены и даже потолок (Совет: вы можете положить полотенце на конец метлы для лучшего доступа).
Храните в ванне меньше продуктов, на которых может расти плесень. Бутылки шампуня и кондиционера, средства для мытья тела, бритвы, гель для бритья, соли для ванн, мочалки, губки из люфы, чашки, игрушки и другие предметы, оставленные в ванне и вокруг нее, образуют удобные щели, где споры плесени могут расти и прятаться.Эти предметы должны быть ограничены в ванной, подверженной плесени, а те, которые вы оставляете в своей ванной, должны быть очищены средством для удаления плесени и тщательно высушены.
Часто мойте коврики для ванной, чтобы предотвратить образование плесени
Используйте устойчивую к плесени занавеску для душа или стирайте занавески для душа пару раз в год в стиральной машине или при необходимости замените ее.
Не допускайте появления плесени на полотенцах. Заплесневелое полотенце будет пахнуть кислым или несвежим. Вы можете добавить в бельё уксус, чтобы освежить его.Никогда не бросайте мокрые полотенца в корзину или на пол. Всегда вешайте полотенца сушиться. Если ваша ванная комната склонна к плесени, можно повесить полотенца на улице, чтобы они высохли.
Регулярно очищайте ванную комнату с помощью средств, которые не представляют опасности для здоровья вашей семьи или окружающей среды
Остерегайтесь абразивных продуктов. Абразивные чистящие средства и чистящие средства могут привести к более быстрому износу поверхностей ванной комнаты, что также делает ванную комнату более восприимчивой к росту плесени.

Заплесневелый уплотнитель или герметик в душе?

Удалите отложения и герметик, которые отслоились или были заражены плесенью.

Тщательно очистите поверхность и нанесите новый герметик. Вы не хотите откладывать, потому что вода просочится через конопатку, и тогда у вас будет плесень под плиткой и за стенками душа. Если за плиткой уже есть плесень, вероятно, скоро снова начнется трещина в новом образовании. В какой-то момент вы захотите удалить плохие поверхности или поручите это профессионалу.

Пора отремонтировать ванную комнату?

В следующий раз, когда вы будете ремонтировать свою ванную комнату, вы можете избежать ловушек, связанных с плесенью, установив поддон из стекловолокна, который более эффективен против плесени и дешевле, чем плиточный.

Кроме того, избегайте использования каменной кладки или зеленой основы в качестве основы для плитки во влажных или сырых помещениях, таких как ванная. Вместо этого, чтобы предотвратить появление плесени и гниения под плиткой, лучше использовать бетонную плиту или что-то, что называется системой Schluter. Душевая система Schluter создает водонепроницаемую преграду под плиткой в верхней части системы, а не под ней, как это делают некоторые другие гидроизоляционные системы, поэтому она более устойчива к плесени.

* Краска, препятствующая образованию плесени.
Краска для ванной, не содержащая плесени, может помочь предотвратить появление плесени на несколько лет

* Не пора ли обновить душ?
Замените плиточную перегородку для душа на цельную душевую кабину с гладкой поверхностью, на которой не будет прилипать плесень, без всех протечек и трещин, в которых может расти плесень.

* Плесень под ковром?
Если у вас есть ковровое покрытие в ванной комнате, вам следует заменить его легко очищаемой поверхностью, например плиткой или линолеумом.

Сравнение летучих органических соединений плесени и биоцидов

Хотя по оценкам 10% населения чувствительны к грибам, мы все еще знаем на удивление мало о нашем здоровье, поскольку оно имеет отношение к миру грибов. Но учитывая, что грибы покрывают примерно 25% биомассы Земли, экологически чистый подход к борьбе с плесенью жизненно важен для долгосрочного здоровья наших семей и планеты.

Я не рекомендую продукты с отбеливателем или аммиаком для удаления плесени. Отбеливатель — сильнодействующий препарат — это биоцид. Биоцид — это химическое вещество, способное убивать все формы жизни. Отбеливатель может вызвать сильное раздражение кожи и глаз. Никогда не вдыхайте пары. Никогда не смешивайте отбеливатель с другими химическими веществами (включая уксус, нашатырный спирт, кислоты, моющие средства и т. Д.).

Бутылка даже предупреждает, что нельзя смешивать отбеливатель с органическими веществами, потому что они выделяют газообразный хлор, а мертвые органические вещества — это как раз то, чем любит питаться плесень в ванной и других местах.Газообразный хлор может быть смертельным, а также раздражать глаза, легкие и слизистые оболочки.

Аммиак может вызывать раздражение глаз, а также органов дыхания. Убедитесь, что средства, которые вы используете для уничтожения плесени, не делают вас хуже! Вместо этого выберите экологически безопасные варианты удаления плесени.

Может ли отмершая плесень вызвать болезнь?

Другая причина, по которой я не рекомендую использовать отбеливатель или аммиак для уничтожения плесени, заключается в том, что простое уничтожение плесени может даже не решить вашу проблему! Я знаю, это кажется несправедливым, но да, мертвая плесень в ванной может вызвать тошноту! Для истинной профилактики плесени необходимо с самого начала понимать, почему плесень в вашей ванной комнате, чтобы предотвратить рост новых спор.

Помните, споры — это крошечные мелочи, и когда вокруг плавают буквально тысячи, если не триллионы, ваши усилия будут лучше потрачены на предотвращение роста новых спор плесени, а не просто на уничтожение и повторное уничтожение плесени в ванной, которую вы видите.

EPA об опасностях плесени

Агентство по охране окружающей среды США предупреждает, что чем дольше растет плесень, тем больше вреда и вреда для здоровья она может причинить. Пожалуйста, не ждите, если вы считаете, что у вас проблема с плесенью, самое время действовать.

Заявление об отказе от ответственности: Writestudio.com не гарантирует точность или полноту информации, представленной на этом сайте или его дочерних предприятиях, хотя мы делаем все возможное, чтобы предоставить точную информацию, она может содержать ошибки или быть неполной и предоставляется «как есть». »И предназначен только для исследовательских целей. Мы не можем и не будем нести никакой ответственности за его использование. Пользователь принимает на себя все риски. Использование этой информации освобождает нас от любых претензий. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со здоровьем, или опасения по поводу плесени в ванной, обратитесь к своему врачу или поставщику медицинских услуг.

Как удалить плесень с интерьера

Плесень может быть обычным явлением в транспортных средствах, которые долгое время стояли на месте, часто подвергались воздействию влаги или транспортных средств, которые не часто чистятся. Плесень не только неприглядна, но и опасна для вашего здоровья.

Почему плесень в автомобиле

Плесень или плесень — это грибок, который растет в местах с высокой влажностью. Например, пища может содержать жидкости (например, фрукты), которые ускоряют рост грибка.В натуральных материалах (например, коже) он может вызывать биоразложение, разрушая молекулярную структуру материала. Сиденья и приборная панель могут содержать пену, эта пена часто имеет открытые ячейки, что позволяет воздуху с высокой влажностью оставаться внутри пены. Требуется некоторое время, чтобы воздух покинул пену и заменился сухим. Это означает, что некоторые части вашего интерьера могут иметь высокий уровень влажности, даже если интерьер кажется сухим и чистым. Эта среда идеально подходит для роста плесени.В тяжелых случаях это может привести к появлению больших пятен грибка на приборной панели, рулевом колесе и сиденьях.

Как удалить плесень

Удаление плесени может быть немного трудным. Плесень — это грибок, то есть биологический. Уничтожение биологического материала часто означает использование опасных химикатов, которые не очень подходят для использования в салоне автомобиля. Поэтому правило номер один должно заключаться в том, чтобы работать только в хорошо проветриваемом помещении, использовать средства защиты органов дыхания и дать внутренней части просохнуть в течение нескольких часов или дней.
Настоятельно рекомендуется использовать перчатки и, если возможно, переодеться, как только вы закончите удаление.

Блич

Отбеливатель убивает большое количество биологического материала и очень хорошо уничтожает плесень. Однако он также влияет на цвет материала, отбеливая ковры и сиденья. Если после этого протереть его влажной тканью и небольшим количеством теплой воды, его можно безопасно использовать на рулевом колесе и большинстве частей приборной панели. Но есть также риск пролить или капнуть на ковер.Если вы собираетесь использовать отбеливатель, средняя доза составляет 1:10, смешанная с водой.

Бора

Это порошкообразное вещество очень эффективно уничтожает плесень. Он токсичен при проглатывании, но не выделяет паров и химикатов при нормальном использовании. Разбавьте бура 1:10 водой и нанесите кистью. Потрите поверхность и оставьте на несколько минут. Незадолго до высыхания вытрите влажным полотенцем. Часто используйте чистое полотенце, чтобы предотвратить распространение плесени.

Уксус

Уксус — очень универсальный продукт для дома, который можно использовать во многих областях детализации.Это также дешево и легко получить, полностью биоразлагаемо и нетоксично. Просто неприятно пахнет. Распылите неразбавленный уксус на поверхность, оставьте на несколько минут и перед тем, как он высохнет, вытрите влажной тканью. Часто используйте чистую ткань.

Аммиак

Хотя аммиак действительно хорошо работает как заменитель отбеливателя, он не очень хорошо работает с пористыми материалами, такими как ковры и сиденья. Кроме того, он хуже пахнет, и для полного исчезновения требуется больше времени. Смешайте нашатырный спирт 50/50 с водой и распылите его на поверхность.взболтать кистью и оставить на несколько минут. Незадолго до высыхания вытрите влажной тканью.

Моющее средство

Обычное моющее средство можно использовать, когда форма не в пористых материалах. Вам просто нужно полностью удалить плесень. Это можно сделать с помощью смеси моющего средства и воды, или вы можете использовать для этой цели немного APC и даже обезжириватель.

Выпечка

Пищевая сода не только убивает моли, но и устраняет запахи.Его можно даже смешать с уксусом для получения более эффективного продукта. Одной столовой ложки пищевой соды хватит на среднюю бутылку с распылителем. Если добавлен уксус, измените общий объем воды на 50/50 уксуса и воды. Распылите на поверхность, взболтайте кистью и оставьте на несколько минут. Незадолго до высыхания сотрите влажной тканью.

Денатурированный спирт или IPA

На непористых материалах для очистки поверхности можно использовать денатурированный спирт или IPA. Это убьет большую часть плесени и упростит удаление остатков.Он не будет достаточно прочным, чтобы уничтожить плесень внутри поролона сидений или длинных волокон ковра.

О чем следует помнить

Плесень опасна для здоровья. Защитите себя и как можно скорее вымойте использованные инструменты
Плесень также попадет внутрь сиденья, необходимо пропитать пену чистящим раствором, чтобы уничтожить форму внутри поролона.
Использование экстрактора или пылесоса для влажной / сухой уборки значительно упростит очистку сидений и ковров.
Плесень может расти там, где ее еще не видно, важно внимательно следить за ней
Важно дать интерьеру хорошо просохнуть.По возможности оставьте автомобиль с широко открытыми дверями на несколько часов, желательно на сутки.
При использовании вакуума рекомендуется использовать пылесос с HEPA-фильтром.
Только потому, что ковер или ткань кажутся сухими, они могут оставаться влажными в слое набивки под ним
С учетом замены не очень дорогих деталей (например, ковриков)
То, что вы его больше не видите после стирания, не означает, что его там нет. Оставшиеся споры могут со временем вызвать повторное появление плесени

Опасности, если не удалить плесень

Плесень оказывает прямое влияние на ваше здоровье.Помимо повреждения поверхности, которое он может вызвать, он также может вызвать недомогание и иметь долгосрочные последствия при длительном воздействии. Поэтому очень важно удалить плесень и создать здоровую и / или нейтральную среду. Это также означает, что человек, выполняющий удаление, должен тщательно следить за тем, чтобы его здоровье не пострадало от выполняемой задачи. Плесень может разлетаться по воздуху и находиться в местах, не проявляя себя визуально. Защита и уход очень важны.

Различные сопутствующие товары

Разное
Очиститель тормозов — это специальный продукт, предназначенный для очистки тормозных колодок и тормозных дисков.Раствор распыляется на объект, а затем вытирается. Он особенно хорош для удаления стойких загрязнений, смазки и масел, а также удаления тормозной пыли ….
Защита
Герметик — это защитный продукт, состоящий из полимеров. Если они содержат воск, они считаются гибридами. Герметики бывают нескольких различных типов и представляют собой промежуточный этап между натуральным воском и полностью синтетическими защитными продуктами ….
Производители
Bouncer’s — это бренд из Англии, который зародился как идея домашнего пивоварения и привел к созданию небольшой компании по продаже воска, QD, шампуня и повязки.Компания была основана в 2010 году и продолжает развиваться ….
Коррекция
Подушечки для грунтовки могут помочь добиться хороших результатов полировки с первого раза и немного облегчат полировку. Грунтовка пэда не является обязательной, но, как и все остальное в мире детализации, рекомендуется правильно начать работу ….
Manufacturers
Slim’s Detailing — это интернет-магазин на английском языке, который также предлагает товары под своим собственным именем.Slim’s Detailing является частью компании Morelli Group Ltd.
Детализация Разное
В мире детализации существует довольно много сокращений. Они часто используются в Интернете для сокращения текста. Некоторые из них настолько распространены, что люди даже используют их в речи. Один из них — QD. Эти сокращения используются в Интернете, и многие люди, когда говорят о продукте, на самом деле называют это QD. Не все из них очень популярны.Некоторые настолько популярны, что их начали использовать даже производители. DA — одно из таких сокращений. Это означает …

Как удалить плесень с ковра

Удаление плесени с ковра может оказаться сложной задачей. Позвольте нам упростить это для вас.

Ваш дом — это ваш рай, и вы гордитесь своим постоянным стремлением поддерживать его в чистоте. У вас есть контрольный список и подходящее чистящее средство для всего. Но что вы делаете после того, как у вас возникла проблема с протекающим потолком или возникла проблема с водопроводом, и вы внезапно обнаружили на ковре пятно, которого раньше не замечали?

Плесень, растущая в вашем доме, легко может остаться незамеченной.Каждый домовладелец должен знать, что вызывает рост плесени и какие меры вы можете предпринять для предотвращения этого. Для удаления плесени с легкодоступных мест, таких как прилавки или ванные комнаты, может потребоваться только простой чистящий спрей, но удаление плесени с многослойной поверхности, такой как ковер, требует более тщательной и глубокой очистки. Чтобы понять, как удалить плесень, сначала нужно понять, что такое плесень и как она развивается.

Насколько проблематичным может быть плесень на вашем здоровье?

Споры плесени — это крошечные образования, которые естественным образом встречаются в воздухе.Их привлекают влажные условия, и они зависят от них. У них также нет проблем с проникновением в ваш дом. Они могут проходить через двери, окна, системы отопления и охлаждения или даже кататься на вашей одежде или домашних животных. Как только они найдут благоприятную среду, такую как ваш ковер, и смешаются с пылью в вашем доме, созданы идеальные условия для роста плесени.

Споры плесени в некоторой степени будут присутствовать в вашем домашнем воздухе. Они повсюду и не особо опасны на низких уровнях.Ключом к успешному «управлению» спорами плесени является предотвращение их скопления в больших количествах. (Именно тогда у вас действительно возникает проблема с плесенью.) Для этого нужно лишить споры влаги, целлюлозы и времени.

Если не лечить плесень, она может повлиять на ваше здоровье несколькими способами. Он выделяет аллергены и даже может выделять токсичные вещества, называемые микотоксинами. При прикосновении или вдыхании он может вызвать раздражение горла, кожи и глаз, а также кашель и заложенность носа. В более тяжелых случаях, в сочетании с ослабленной иммунной системой, вдыхание плесени может даже вызвать респираторные инфекции или бронхит, а также обострить симптомы у больных астмой.

Как растет плесень на ковре?

Ковер — идеальная среда для улавливания и сокрытия плесени. Это особенно актуально в особенно влажных помещениях, таких как ванная или подвал. Толстый тканый материал вместе с основой ковра легко впитывает и удерживает влагу в течение длительного времени. Ковролин имеет сложную структуру, состоящую из множества продуктов на основе целлюлозы. Мокрый ковер — это мир мечты плесени, поэтому, если он становится влажным, он создает идеальную среду, необходимую для роста плесени.Споры плесени, попадающие на ковер, используют влагу и целлюлозу, чтобы начать процесс прорастания и постепенно превращаются в плесень. Протечки, затопление или даже ковер, который был очищен, но не полностью высушен, могут привести к росту плесени.

Несмотря на то, что плесень вырастает всего за пару дней, она может стать видимой в течение трех недель и даже не достигнуть поверхности ковра. Плесень может развиваться и гноиться под поверхностью ковра, что делает ее незаметной. Часто, когда он становится видимым, он достигает такой степени серьезности, когда ковер уже не подлежит утилизации.В конце концов, необработанная плесень может даже повредить плинтусы под ковром. Хотя поймать плесень до того, как она станет видимой, сложно, но это возможно. Если вы заметили, что ваш ковер влажный или появился затхлый запах, возможно, пришло время открыть часть ковра и провести дополнительное исследование. Любой случай изменения цвета или запаха на поверхности вашего ковра, напоминающего плесень, может быть признаком присутствия плесени. Крайне важно, чтобы любая влага, обнаруженная на вашем ковре, была устранена в течение 24-48 часов, прежде чем она сможет полностью превратиться в плесень.

Действия по удалению плесени с ковра.

После того, как вы диагностировали ковер на наличие плесени, важно действовать немедленно. Убедитесь, что эта территория отрезана от остальной части дома. Плесень может быстро и легко распространяться, превращая небольшую проблему в значительный проект, а не в увлекательный проект. Есть два подхода к очистке ковра от плесени. Можно использовать натуральные продукты или воздействовать на пораженный участок более сильными химическими веществами. Прежде чем обрабатывать любые потенциально заплесневелые участки в доме, жизненно важно защитить свое лицо и руки.Маски и перчатки будут иметь большое значение для того, чтобы плесень и чистящие химические вещества не повлияли на ваше здоровье.

Не менее важно отметить, что вы не должны смешивать чистящие растворы, если не указано иное, поскольку это может привести к образованию токсичных паров, которые могут быть опасны для вашего здоровья.

Извечное средство для удаления плесени с ковра — это нанести пищевую соду на ночь, чтобы обработать пораженный участок, впитывая влагу и неприятные запахи. Такие простые вещи, как пищевая сода, на самом деле является лучшим средством для удаления плесени во многих случаях.На следующий день пропылесосьте и протрите уксусом с помощью щетки с жесткой щетиной. Пылесос с HEPA-фильтром поможет собрать оставшиеся споры плесени, но фильтр пылесоса необходимо будет заменить перед следующим использованием, иначе вы рискуете распространить эти споры в другие части вашего дома, снова заразив их. Если в вашем пылесосе нет HEPA-фильтра, рекомендуется заменить этот шаг метлой и совком. Затем ковер нужно как можно быстрее высушить. Вы можете сделать это, проветривая комнату с открытыми окнами и включив кондиционер.Дополнительные вентиляторы или осушители также помогут ускорить процесс сушки.

Пылесосы без полноценной фильтрации отправят споры плесени обратно в ваш воздух, позволяя им свободно парить и приземляться в другом месте, которое они сочтут подходящим для колонизации.

Более агрессивный подход к удалению плесени — использовать раствор, специально созданный для этого. Средства для удаления плесени, такие как Allersearch ADMS Anti-Allergen Spray, можно найти в местном хозяйственном магазине. Очень важно удалить излишки спрея с помощью щетки, а плесень, которую вы выскребли, выбросить в мешок для мусора.Использование воды только увеличит риск возврата плесени. После чистки продолжайте сушить ковер, используя тот же процесс, который рекомендуется для естественного удаления плесени. Если вы очищаете ковер от плесени, сушите его на улице под прямыми солнечными лучами в течение 48 часов, так как это снизит риск возврата плесени. Эти советы применимы ко всем коврам в вашем доме, которые могли стать жертвой роста плесени.

Ультрафиолетовые лучи солнца действительно могут помочь убить споры плесени.

Конечно, если плесень распространилась на большую, чем поддающуюся обработке область, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу.Хотя устранение плесени дорогое удовольствие и превышает 2000 долларов, вы можете быть уверены, что пораженные участки будут обработаны должным образом. Как бы важно ни было лечить плесень, не менее важно определить основную причину роста плесени и одновременно решить эту проблему. Плесень из-за затопления, протечки в крыше или незапечатанного пространства для лазания вернется, если эти проблемы не будут устранены немедленно.

Меры по предотвращению образования плесени на ковре.

Регулярность — ключ к предотвращению образования плесени на ковре.Еженедельный режим питания поможет вам оставаться активными в постоянной борьбе за здоровье вашего дома. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам на шаг опередить плесень:

Регулярно используйте осушитель в местах с повышенной влажностью, чтобы не допустить, чтобы уровень влажности достиг точки, при которой споры плесени должны расти. Влажность внутри вашего дома составляет от 30% до 50%. Важно часто проверять уровень влажности, поскольку он может меняться в течение дня.Кондиционеры также могут помочь контролировать влажность в вашем доме.
Обеспечьте хорошую вентиляцию дома, открыв окна. Это простой способ уменьшить влажность в доме.
Регулярная чистка пылесосом поможет удержать пыль, которая сопровождает плесень. Очистите паром все влажные места, так как это поможет удалить с вашего ковра токсины.
Не укладывайте ковер в местах, где часто присутствует влага. Часто чистите коврики в ванных комнатах или подвалах.
Уложите ковровое покрытие самостоятельно.Обязательно выберите влагостойкую прокладку и убедитесь, что она правильно установлена.
Регулярно заменяйте домашние воздушные фильтры на фильтры, которые гарантируют, что они отфильтровывают такие аллергены, как пыль и плесень.

Плесень может напугать, но удалить ее из дома довольно просто. Помните, как всегда говорила ваша мать: «Здоровый дом — это счастливый дом» и «Профилактика — лучшее лекарство». И если она этого не сказала, я уверен, что она все равно была отличной мамой.

Идеи для кормушек для птиц: Кормушка для птиц: 18 интересных вариантов

Мар 26, 2021 автор Разное

20 отличных идей птичьих кормушек — Огород, сад, балкон

Сейчас очень непростая пора для птиц. Им сложно выжить: на дворе холодно, кругом снег, а водоемы покрыты коркой льда. Самое время подкормить и обогреть пернатых друзей.

Кормушка на даче или около дома — это такая, казалось бы, мелочь, совсем небольшое сооружение, но оно будет собирать множество изголодавшихся птах. Можно купить для них готовую «столовую». Но гораздо интереснее мастерить кормушки для птиц своими руками. Тогда вы не только займете себя увлекательным делом, но и посодействуете спасению многих жизней. Давайте поможем птицам хотя бы в этом — накормим их, а они сторицей отплатят нам весной, когда будут уничтожать вредителей в саду и петь по утрам звонкие песни. А идеи для творчества можно найти буквально где угодно: в лесу, в саду и огороде, на чердаке или на кухне.

1. Настенная «клетка» с зерновой смесью

Контейнер из крупной сетки крепим на заборе или стене сарая, помещаем внутрь зерновую массу — и ждем пернатых гостей!

Как приготовить зерновую массу:

Берем кокосовое твердое масло или говяжий (свиной) жир (150-200 г), 1 ст. ложку растительного масла и около 300 г зерновой смеси для птиц.
Подогреваем жир в кастрюле, вмешиваем в него масло и зерна.
Делаем формы нужного размера и ждем, пока они застынут.

Эта смесь придется по вкусу птицам, которые любят твердую пищу (синицам, воробьям и зябликам). Замените некоторые ингредиенты, чтобы привлечь как можно больше пернатых.

Для любителей мягкого корма (малиновки, крапивника, дрозда) вместо зерновой смеси используйте пшеничные отруби, изюм и овсяные хлопья. Их нужно смешать с жиром в тех же пропорциях.

2. Подвесная конструкция с сеткой

Это усовершенствованный вариант предыдущей кормушки — подвесная конструкция с двумя отсеками для корма.

Сетка придерживает корм, а крыша защищает его от снега.

3. Зерновое «печенье»

Ну а если зерновой массы оказалось больше, чем нужно для кормушки, — не беда! Можно взять за основу Звездочки из корма и сделать вот такие симпатичные сердечки:

Когда масса затвердеет, проделайте отверстие в каждой форме, проденьте в него шпагат и подвесьте на дереве.

4. «Вазочки» из апельсина

В качестве основы для подвесной кормушки можно использовать половинки апельсина.

Разрезаем апельсин пополам и удаляем сердцевину.
Прокалываем 4 небольших отверстия на противоположных сторонах, протягиваем в них шпагат крест-накрест.
Собираем концы шпагата вместе и завязываем узел.
Помещаем зерновую массу в апельсиновые основы и подвешиваем на деревья или кусты.

5. Съедобный шарик из яблока

Похожая идея, только основой кормушки служит яблоко.

Чем хороша эта конструкция: яблоко полностью пойдет в дело, вся кормушка будет съедена.

6. «Беседка» из тыквы

Вот еще один пример съедобной кормушки — из тыквы. Достаточно вырезать в ней сквозное отверстие, очистить ее от семян, подвесить за веревку или проволоку к крепкой ветке и положить внутрь корм.

Тыкву можно взять любую, в том числе декоративную. Еще несколько примеров интересных конструкций и рецептов зерновых смесей вы найдете в публикации Покормите птиц зимой, или 6 креативных кормушек своими руками от журнала «Кантри».

7. Кормушки из жестяных банок

Яркое решение — небольшие жестяные банки, выкрашенные в яркие цвета. Подвесьте их на ветки при помощи веревок или лент — и они станут не только подспорьем для пернатых, но и необычным декором для вашего сада.

8. Корзинка с угощением

На чердаке пылятся сломанные или ненужные плетеные корзины и корзинки? Подарите им вторую жизнь! Например, плетеный сундучок можно подвесить при помощи веревки или ленты таким образом, чтобы его крышка стала крышей для кормушки.

9. Плетеная кормушка из лозы

Давно хотели попробовать себя в плетении? Начните с малого — изготовьте вот такую симпатичную «беседку» из лозы.

Для этого можно взять лозу девичьего винограда или побеги любых видов ив, произрастающих на территории нашей страны. Побеги выбирают прямые и длинные, со здоровой древесиной, без сучков и наростов, с небольшой сердцевиной. Помимо них потребуется фантазия и немного терпения.

10. Кухонный венчик в роли кормушки

Даже венчик для взбивания вполне может стать неплохой кормушкой. Вставьте кусочки хлеба или брусочки затвердевшей зерновой массы между витками и подвесьте его туда, где птицам будет легко до него добраться.

11. Беседка из термосалфетки

Еще одна простая в исполнении идея. Возьмите любой поддон, закрепите сверху изогнутую кухонную пластиковую подставку под горячее — и у вас получится необычная и удобная кормушка.

Термосалфетка будет играть роль крыши.

12. Березовый домик

Выбор материалов для создания деревянных кормушек огромен. Можно соорудить вот такой домик из березовых веток.

А если на крыше закрепить сетки с кормовой смесью — будет и функционально, и красиво.

13. Кормушка — русская избушка

С таким «срубом» в стиле русской избы придется повозиться, но оно того стоит!

Конструкцию можно как подвесить на дерево, так и закрепить на пне.

14. Домик из палочек для мороженого

В вашей семье есть сладкоежки? Тогда вы без труда насобираете много палочек для мороженого. Посмотрите, какую интересную кормушку можно смастерить из палочек, скрепленных клеем!

Схема сборки очень проста. Если раскрасить «стройматериал» разными цветами — получится настоящая радужная кормушка. При желании для нее можно сделать и крышу.

Если вместо палочек для мороженого взять одноразовые медицинские деревянные шпатели, размер кормушки увеличится.

15. Старинные часы еще идут

Вторая жизнь старинных часов? Легко! Уберите часовой механизм, а в корпус положите угощение для птиц. Быстро, просто и очень красиво!

16. Винтажная кормушка

Как вы относитесь к декупажу? Если с интересом, то этот вариант для вас! Декорируя предметы в этой технике, можно создать впечатление росписи. А еще декупаж хорош тем, что люди, не умеющие профессионально рисовать, могут воспользоваться рисунками на салфетках или специальными картами.

17. Поилка и «крутилка»

Схожие по форме — и такие разные по содержанию… Эти идеи — для креативных мастеров!

Из старого заварочного чайника с крышкой получится удобная поилка. А яблоки или застывшую зерновую массу в виде шарика будет легко заменять на свежие, если закрепить их на съемных горизонтальных «вертелах». Для этого вполне подойдут алюминиевые колышки.

18-19. Беседка и балкончик

Имитация беседки и уютного балкона. Очень кропотливая работа, но если мастер — натура увлекающаяся, то труды будут только в радость. Украсив подобными произведениями искусства свой сад, вы превратите его в сказку!

20. Для самых основательных

Закончим нашу подборку настоящим шедевром. Чтобы построить такой «дом мечты», не обязательно обладать мастерством плотника, но фантазия и смекалка тут не будут лишними. «Изюминка» этого сказочного домика — «фундамент» из гальки. Надежно скрепите все элементы и установите дом на прочную основу. Чтобы птицам было удобно трапезничать, позаботьтесь о широком входе. А белый цвет придаст всей конструкции торжественности и легкости.

Правила птичьего «общепита»

Вмешиваться в дела природы нужно аккуратно, и часто нашими благими намерениями мы можем больше навредить, чем принести пользы. Разным птицам подходит разный корм, поэтому всегда желательно проверять, какие виды обитают там, где будет висеть кормушка.

Всем птицам без исключения вредно жареное и соленое, категорически нельзя насыпать в кормушку заплесневелое и прогорклое, а так же класть пшено и черный хлеб.
Нежареные семечки подсолнечника и овсяная крупа в небольших количествах подходят всем птицам.
Кормушки лучше не держать полными постоянно, а досыпать в них корм несколько раз в день по чуть-чуть

Чтобы избежать ошибок, проще всего купить готовую смесь в зоомагазине. Такие смеси сбалансированы и сделаны по всем правилам птичьей диеты.

А чем вы кормите птичек зимой?

Источник

Кормушки для птиц своими руками: фото и оригинальные идеи

Кормушки для птиц можно купить, но есть много оригинальных идей и способов сделать их самостоятельно. Иногда «домики для птичек» могут выглядеть как произведения искусства. Если автор, делая кормушку для птиц своими руками, придумает креативную идею и смело ее воплотит, то такой арт-объект вполне может стать местом паломничества для туристов, на фоне которого они будут делать фото.

Какие бывают кормушки для птиц

Кормушку для птиц можно сделать практически из любого подручного материала. Они бывают сбитыми из дерева, сделанными из пластиковых бутылок, железных, стеклянных банок, цветочных горшков, пластмассовых игрушек, картонных коробок, посуды и так далее. Разнообразие форм и размеров птичника ограничивается фантазией и воображением автора изделия. Порой их изготавливают не только для целей подкормки пернатых любимцев, но и для эстетического наслаждения. Тогда такая кормушка выполняет сразу две функции:

служит местом для корма птиц;
украшает интерьер места, где она размещена.

Материалы для изготовления птичьей столовой могут быть разнообразные. Прочным и, в то же время, безвредным для птиц, считается дерево и фанера. Их выбор в качестве основного сырья для создания кормушек обусловлен свойствами этого материала: долговечность, экологичность, доступность и прочность.

Совет!
Изготавливая птичник из дерева, нужно помнить о том, что помимо полезных свойств, у него еще есть и недостаток – деревянные кормушки хорошо впитывают влагу.

Если деревянный птичник не обработать специальным покрытием, то в скором времени такая кормушка начнет гнить и плесневеть. Это вредно для пернатых. Рекомендуют покрывать кормушки красками, не содержащими вредных веществ в своем составе.

Еще один распространенный подручный материал для создания «птичьих домиков» — это пластиковая тара. Здесь пригодится все что попадет под руку: будь то бутылки из-под минеральной воды или пластиковые судочки для хранения продуктов. К достоинствам пищевого пластика можно отнести: упругость, легкость, возможность при изготовлении обойтись минимальным набором инструментов.

Бумажные и картонные птичники тоже популярны, но недолговечны из-за плохой водоустойчивости и непрочности материала. Некоторые «народные умельцы» для изготовления птичника используют ненужную в хозяйстве посуду — тарелки, чашки и т. п. Преимуществом этого материала является простота применения. Минус — его хрупкость.

Остальные подручные материалы не так популярны, но тоже могут быть использованы креативными создателями домиков для птиц: металл, стекло и даже фрукты или овощи, оригинально скомпилированные в кормовую композицию.

Инструменты и правила изготовления

Выбор инструментов для создания птичьего домика напрямую зависит от материала, из которого он будет изготовлен.

Чтобы собственноручно смастерить птичник понадобятся такие инструменты:

молоток;
пила-ножовка;
лобзик с тонким полотном;
плоскогубцы;
дрель и сверла;
клей по дереву, без вредных хим. элементов в составе;
наждачная бумага;
расходное сырье: гвозди, моток толстой прочной нити.

Этот список не исчерпывающий, в зависимости от реализуемой идеи по созданию птичьей кормушки и материала, он может быть дополнен.

Совет!
Кормушки рекомендуется устанавливать на высоте до 1,5 метра в местах обитания пернатых. Это делается для того, чтобы корм могли насыпать даже маленькие дети.

Размещать кормовые домики для птиц лучше прямо на деревьях, подвешивая их на нить или цепочку. Также можно соорудить специальную подставку для кормушки, на которую она потом будет закреплена. Еще один вариант установки кормушки — привязать толстой бечевкой к стволу дерева.

10 оригинальных идей

Не рекомендуется прикреплять кормушку к живому дереву птичник при помощи гвоздей, саморезов либо других крепежных материалов, которые могут повредить его кору или ствол. Деревья такие же живые существа, как и птицы, не стоит об этом забывать. Для крепления лучше использовать толстую проволоку, которой можно плотно закрепить на ствол деревянный блок-основание толщиной от 8 см. Затем на блок можно устанавливать птичник, используя металлические крепежи. Чтобы выбрать кормушки для птиц своими руками – фото, оригинальные идеи представлены ниже.

Кормушка из среза ствола дерева

Для изготовления понадобится: пила-ножовка, дрель, наждак, спички или зажигалка, немного горючей жидкости (масло/керосин/жидкость для розжига), полено или не трухлявый сухой пень небольшого диаметра (до 20 см), предпочтительно сосновый или дубовый.

Процесс изготовления своими руками из подручных материалов:

Пилой-ножовкой выпилить пень высотой не более 30 см (соразмерно с диаметром).
В полене сверху высверлить 2 отверстия: одно сквозное внутри ствола диаметром около 5 см, а второе — до 3 см внизу так чтобы оно соединялось с первым.
Далее полено установить в вертикальное положение, а в сквозное отверстие влить немного горючей жидкости и поджечь. В целях противопожарной безопасности это рекомендуется делать вдали от легковоспламеняющихся предметов и на открытой местности. Ствол должен прогореть изнутри «по принципу «финской свечи», так чтобы он стал полым. По времени этот процесс занимает от двух до пяти часов, в зависимости от размеров полена.
Полено должно выгореть так, чтобы толщина стен была приблизительно 5-10 см. Когда это произойдет, надо потушить заготовку, перекрыв доступ кислорода огню с двух сторон.
Убедиться, что процесс горения полностью закончился и получилось полое полено-труба. Его необходимо очистить от угля и зачистить изнутри.
После этого внутреннюю поверхность можно покрыть лаком или другим защитным составом, желательно с минимальным содержанием вредных химических веществ и оставить сохнуть.
Когда полено, покрытое защитным составом просохло — это уже по сути готовая кормушка, остается ее только закрепить в удобном месте любым доступным способом.

Получившаяся кормушка функциональна, так как выступает одновременно и птичьим домиком, и столом для корма. Пернатые будут рады такому подарку.

Кормушка из тыквы

Многие знакомы с Кельтским праздником Хэллоуин, одной из традиций которого является вырезание страшных лиц из тыквы. По такому же принципу делается и кормушка из этой ягоды.

Обратите внимание!
Материалы и инструменты для изготовления: тыква, кухонный нож, веревка или толстая нить.

Создание птичника:

Ножом вырезать всю мякоть из тыквы, так чтобы она стала полой.
Далее вырезать в центре широкое прямоугольное окно, которое и будет служить кормушкой.
К хвостику тыквы привязать нить или веревку, за которую готовый птичий стол подвесить в удобном месте.

Выглядит красиво, оригинально и съедобно для птиц, правда не долговечно и быстро портится.

Кокосовый птичник

Еще один оригинальный способ сделать кормушку своими руками — это смастерить ее из кокосового ореха.

Сделать это очень просто:

Кокос разрезать напополам.
Мякоть из него, естественно, удалить.
Из получившихся двух половинок ореха можно реализовать две кормушки.

В верхней части половинки ореха высверлить пару отверстий, в которые продевается нить. В отверстиях зафиксировать ее узелками — все кормушка готова. Осталось подвесить на дерево и насыпать туда корм для пернатых друзей.

Кормушка из жестяной банки из-под кофе

Если в доме завалялись старые банки из-под кофе или чая, то не стоит их выкидывать, так как из них тоже может получится отличная птичья кормушка.

Тщательно промыв, высушить жестяные банки. После их можно покрасить краской в любой цвет. Далее нужно прибить банки дном на деревянную доску или привинтить их саморезами. Сверху над конструкцией можно соорудить из двух деревянных планок крышу для защиты от дождя и снега. Корм засыпать вовнутрь банок. Для удобства птичек, можно еще сделать жердочку, на которой они будут сидеть. Жердочку можно прикрепить к банке или к доске основанию.

Также банки можно по отдельности подвесить на ветки дерева, так чтобы они висели в горизонтальном положении, для этого необходимо обмотать и перевязать их по центру широкой лентой.

Кормушка-посуда

Существует много разнообразных вариаций как создать кормовой столик для птиц из старой посуды. Рассмотрим, на самом простом примере, как это сделать. Понадобится:

чашка с блюдцем;
клей;
жесткая проволока и цепочка или нить.

Чашку боковой частью склеить с блюдцем, получается так будто она опрокинулась на бок и лежит на блюдце. Из проволоки делается S-образный крюк, за который будет подвешена кормушка.

Принцип действия: в чашку и на блюдо высыпают корм, он сыпется из чашки в блюдце не полностью. Птица склевывает корм с блюдца — из чашки сыпется новая порция.

Птичья столовая из металлической сетки

Оригинальная идея собственноручного создания кормушки – это сделать ее из металлической сетки с ячейкой небольшого сечения, чтобы птички могли просунуть туда клюв и взять корм.

Метод изготовления:

Сетку свернуть конусом.
Зафиксировать в этом положении с помощью скоб.
К верхней широкой части конуса привязать веревку или нить, за которую кормовую сетку подвесить к дереву.

Внутрь конуса засыпать корм, а верх можно накрыть пластиковой крышкой от банки, либо не накрывать вовсе. Птицы садятся на сетку и просовывая клюв сквозь ячейки едят корм.

Кормушка из картонной коробки

Тут все просто. Из инструментов понадобятся только ножницы и воображение. Из материалов:

коробка из картона;
нить/веревка для того, чтобы повесить приспособление для кормления птиц на дерево.

Принцип изготовления:

В картонной коробке вырезать окно прямоугольной или круглой формы. В окошко будут залетать птицы, сюда же нужно насыпать еду.
На верхней части сделать отверстия, куда продевать нить.

Повесить на дерево и засыпать корм — кормушка готова.

Кормовая для птиц

фото-идеи и инструкции для сборки

ЗАКРЫТЬ

Строительство
Интерьер
Ремонт
Ландшафт
Материалы
Инструменты и оборудование

Строительство
Как построить погреб своими руками? Порядок работ при строительстве разных конструкций
Проекты домов в английском стиле: 40 фото интересных решений для загородного отдыха
Детский домик на даче: возводим постройку для малыша своими руками!
Гаражные подъемные ворота своими руками: видео + инструкция по установке
Делаем скворечник своими руками: идеи + фото поделок для птиц
Интерьер
Как правильно выбрать ламинат в дом или квартиру
Освещение в спальне – 30 фото красивого дизайна
Как оформить коридор в квартире
Дизайн детской комнаты для девочки: лучшие решения
Как правильно расставить мебель – оформляем интерьер
Ремонт
Как утеплить балкон своими руками
Душевая кабина или ванная – что лучше?
Как правильно выбрать обои для кухни – 50 лучших идей
Установка подоконника: подробная инструкция для монтажа своими руками
Чем красить оцинковку? Выбор покрытия и нюансы во время работ
Ландшафт
Заборы для дачи: виды конструкций и ограждений (100 фото)
Светильник своими руками: 70 фото + инструкция для загородного освещения
Детская площадка своими руками: строим игровую зону на даче (70 фото и инструкции)
Дачные заборы из дерева, металла и камня: красивое и надежное ограждение для дома
Дома на деревьях: 50 оригинальных фото-идей для детей и взрослых
Материалы
Размеры шлакоблока: особенности использования, виды и цена стройматериала
Сколько весит белый кирпич? Разновидности и характеристики стройматериала
Размеры сэндвич-панели: цена и характеристики материала
Плитка для кухни на фартук: 90 оригинальных фото-идей с советами по обустройству
Обои для спальни. Находим лучший выбор для комнаты отдыха
Инструменты и оборудование
Стяжной ремень для крепления груза: качественное крепление и доставка любого груза!
Искробезопасный инструмент или как обезопасить себя при ремонте газопровода?
Бензиновая болгарка: на что обращать внимание при покупке и работ
Как сделать кормушку для птиц своими руками: пошаговые инструкции
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
В суровые зимние времена только человек может позаботиться о птицах, оставшихся на зимовку поблизости от его жилья. Не все из пернатых готовы отправиться в тёплые страны, многие мигрируют в поисках корма на небольшие территории. Шустрые птички не впадают в спячку, они бесконечно находятся в поисках пропитания, и если пищи нет, то юркие создания падают буквально замертво прямо под ноги людям. Редакция HomeMyHome.ru обеспокоена судьбой пернатых друзей и предлагает читателям полезный материал о том, как сделать кормушку для птиц своими руками.
Кормушки — возможность птице зимой выжить, а весной она отблагодарит человека борьбой с вредными насекомыми в саду
Содержание статьи
Какой может быть кормушка для птиц
Прежде чем кинуться и соорудить конструкцию из первых попавшихся под руку материалов, следует рассмотреть, какие бывают виды конструкций кормушек для уличных птиц. Возможно, уже есть удобная инструкция и чертёж будущего места кормления птичек. Не каждая птичья столовая удобна — некоторые пичуги не смогут питаться из определённых сооружений, другим придётся ждать, пока наедятся более шустрые товарищи. Птицы разные, от того, как привыкла питаться пернатая, зависит, будет ли ей удобно брать корм из вашей кормушки, или анатомия клюва не позволит это сделать.
Так как птички находят еду с помощью зрения, нам нужно сделать такую конструкцию, которую заметят будущие едоки
Помимо того, что корм должен быть заметен издалека, конструкция должна быть такой, что еду не выметет ветер: мало того, что корм растеряется, так ещё и рассыпанная по земле еда служит отличным маркером небольшим хищникам. Изучим лучшие конструкции для птичьей столовой.
Самые простые конструкции
Подвесная площадка располагается или на верёвке, или в чехле из сетки. В таком месте любят питаться синицы, но дятел не сможет посетить такую кухню.
Подвесная кормушка привлекает многих птиц
Совет! Если вам хочется накормить синичек, то можно просто подвесить шарик из смеси сала и семян с включениями из овощей.
Лотки удобно размещать, их бортики не позволяют корму высыпаться, и в целом конструкция довольно устойчива. Крыша в сооружении необязательна.
Кормушка-площадка также привлекает немало голодных пташек
Для обустройства площадки с кормом достаточно одной прямоугольной фанеры, четырёх брусков для бортов и верёвки для крепления. Иногда просто закрепляют пластиковый контейнер из-под яиц на устойчивом месте и засыпают в отсеки зерно и крошки хлеба. Ещё используют другие пластиковые лотки из-под овощей или салатов. Это скорее временное решение, так как пластик быстро унесёт ветром, или мини-столовую завалит во время снегопада.
Ограничением для выбора конструкции птичьей столовой может послужить только фантазия
Кормушки в виде домика и закрытые варианты
Домик смотрится солиднее и надёжнее – крыша защищает съедобное содержимое и самих птиц от ветра и снега, к тому же вездесущие воробьи не любят соваться в такие кормушки. Минусом домиков с крышами считается то, что лесные пичуги могут не заметить спасительное угощение и умереть с голоду прямо под птичьей кухней. Для этого сначала прикармливают пташек, рассыпая корм вокруг.
Есть много вариантов изготовления кормового домика из разных материалов
В домик с односкатной крышей прилетает покормиться много гостей: и голуби, и свиристели, и сойки, и кедровки. Если оборудован насест, то около птичьей столовой всегда будет шумно и интересно. Легче всего соорудить домик с плоской крышей, но существенным недостатком будет задержание снега на ней, что может послужить причиной падения птичьей столовой.
Кормовое место для птиц крупнее требует увеличения размеров строения
Бункерные кормушки не жалуют воробьи: стайные птички не вмещаются на кормовом месте, а те, что влезут, никак не смогут помешать овсянкам, синичкам и другим пташкам.
На фото интересный вариант готовой столовой-бункера
В бункерном сооружении есть несколько отделений для питания разных птиц, иногда предусмотрены отделы для различных кормов. Изготовить самостоятельно бункерную кормушку для птиц несложно: можно сделать конструкцию из пластиковой бутыли, тарелочки, ниток и супер-клея.
Статья по теме:
Скворечник своими руками из дерева. Чертежи, обзор материалов, размеры конструкции; особенности изготовления из картона, дерева, бутылки и фанеры; декор и установка — читайте в нашей публикации.
Как сделать кормушки для уличных птиц своими руками – описание и чертежи
Отдадим дань просторам интернета: необязательно изобретать велосипед, когда есть готовые рекомендации, инструкции и чертежи с рисунками. Нестрашно, если это чужая идея — исполнение другого человека добавит новую изюминку в конструкцию.
Кормушка для птиц своими руками из дерева
Дерево — отличный долговечный материал. Желательны минимальные навыки работы с деревом, но и для новичков соорудить деревянную кормушку вполне по силам.
В старых учебниках по технологии есть отличные варианты и чертежи по изготовлению кормушек для уличных птиц своими руками
Необязательно, чтобы все поверхности были идеально ровными, чем креативнее поделка, тем интереснее будет наблюдать, как её осваивают птички. Можно найти 4 толстых ветки красивой формы, приготовить площадку из дерева или фанеры. Крышу изготавливают из деревянных реек, но можно сделать кровлю из коры старых деревьев — такая конструкция будет смотреться очень органично.
Шикарный домик-столовая из веточек берёзы и берестовой кровлей. Крепление веток друг к другу может быть выполнено столярным клеем, саморезами или гвоздями
Кормушка для птиц своими руками из фанеры
Фанера — удобный материал и не один год срока службы. Фанерные кормушки декорируют сад, что является плюсом. При работе с фанерой пользуются рулеткой, дрелью, лобзиком, уголком, карандашом, шурупами и ножом.
Чертёж облегчает визуализацию конструкции
Важно! В расчётах учитывают, что крыша по размерам превосходит дно — так исключается попадание влаги внутрь сооружения.
Все разметки с чертежа переносят на лист фанеры и лобзиком выпиливают заготовки выбранных размеров.
Удобно приготовить всё сразу
К основанию прикрепляют шурупами бортики для ограждения. Дно и крышу соединяют между собой продольными рейками. Высота между крышей и основанием должна быть удобной для птиц, но не слишком высокой.
Совет! Фанеру лучше обработать антисептическим гидроизолирующим раствором — это существенно увеличит срок службы изделия.
Части для крыши делают из одинаковых листов, которые соединяют между собой шурупами.
Лобзик позволяет выпилить любую форму для изделия, необязательно делать строго геометрические сооружения
Простые варианты изготовления кормушек из коробок
Тетрапак — материал, который даже не нужно специально искать: коробки из-под сока, молока могут послужить отличной базой для изготовления кормушки пернатым друзьям. Соединив две узкие коробки и проделав в них отверстия на разной высоте, получают бункерную столовую для птиц.
Даже жёрдочки можно легко сделать из палочек для суши или веточек, вставленных ближе к основанию коробки
Можно раскрасить домик или оставить стандартную расцветку коробки – в любом случае птицам будет по душе конструкция и угощение внутри
Для работы потребуется нож, ножницы, верёвка и 5 минут времени.
Самые интересные модели кормушек из пластиковой бутылки
Пластиковые бутылки как только не используют. Кормушка из пластика получается лёгкой, креативной и удобной для птичек. Чаще берут бутылки на 0,25−0,5 л. Маркером рисуют отверстия, которые затем вырезают ножницами.
Можно подвесить бутылку в положении на боку
Боевой раскрас привлекает внимание пернатых
Оригинальные подвесные кормушки для птиц
Помимо вышеперечисленных материалов, используют любой другой подручный.
Весенне-осенний оригинальный вариант кормушки, на изготовление которой нужно всего 5 минут
Вкусный корм в корме — птицам явно понравится необычная яркая столовая из тыквы
И совсем необязательно выкидывать старый заварочный чайник, он хорошо может послужить для птичек
Способы крепления кормушки для птиц к окну
Любителям наблюдений за обитателями за окном можно посоветовать приобрести или изготовить кормушку для птиц на присосках. Такое крепление позволяет всю зиму любоваться подлетающими пташками, фотографировать их и регулярно менять корм.
Прозрачный материал открывает глазу всё птичье великолепие
Стекло промывают уксусом с водой и плотно прижимают к нему присоски. Вот и все сложности, связанные с прикреплением кормушки.
Статья по теме:
Поделки для сада своими руками: все новинки. Вы, наверное, тоже, как и многие владельцы участков, хотите узнать, что можно сделать своими руками для садового декора, ведь декоративные украшения в магазине стоят так дорого. В данном обзоре мы расскажем и покажем, что можно создать из подручных материалов.
Кормушки для птиц – какими бывают по варианту подачи корма
В статье о кормлении пернатых нельзя забыть рассказать про тех птиц, которые несут человеку безусловную пользу. Лотковые кормушки используют для кормления цыплят — они устроены таким образом, что птенец не помещается в кормушку полностью и не имеет возможности рассыпать корм.
Поилки и кормушки, удобные в эксплуатации
Желобковые кормушки могут быть ограничены сверху решёткой и делиться внутри на отделения для разных типов корма.
Птицам удобно питаться, и хозяину не доставляет проблем процесс кормления
Бункерные птичьи столовые применяют для сухих кормов: насыпал утром зерно и вспомнил о свежей порции следующим утром. Вокруг сохраняется чистота, а корм поступает дозированно по мере поедания.
Бункер для корма: экономим своё время
Как сделать кормушку для кур своими руками
Не всегда есть средства и желание приобретать кормушку для кур в магазине. Мы предлагаем несколько вариантов, удобных и простых в изготовлении.
Бункерная кормушка для кур своими руками из дерева или фанеры – описание и чертежи
Этот способ отнимает больше времени. На видео показаны все этапы работы:

Для изготовления берут толстостенную фанеру, шурупы, петли 90°, шкурку, электролобзик, рулетку, карандаш, линейку, пилу, шуруповёрт, дрель со свёрлами, зажим.
Размеры можно варьировать в зависимости от своего курятника и количества кур
Сначала на фанере делают разметку желаемых размеров и расчерчивают карандашом и линейкой все детали. Электролобзиком выпиливают все детали, а дрелью сразу делают отверстия для крепежа. Края всех деталей обрабатывают шкуркой, а затем производят сборку с помощью шурупов и зажима.
Совет! Переднюю часть можно сделать из прозрачного пластика — так всегда будет видно количество корма.
Крышка крепится петлями к боковым стенкам. Изделие обрабатывают антисептиком.
Изготовление кормушки для кур из труб ПВХ
Берут 1−3 канализационные трубы с диаметром в 15 см, заглушки и хомуты по размеру при необходимости. Лучше сделать среднюю длину труб — и корма будет много, и устойчивость хорошая.
Удобны оба варианта кормления кур
Соединяют две части коленом, одну, большую укладывают горизонтально и проделывают в ней несколько отверстий радиусом 4 см дрелью с круговой коронкой. С другого конца устанавливают заглушку. Второй вариант устанавливается вертикально, а коленца размещают по обе стороны от основной трубы.
Кормушка из пластиковых бутылей
Удобный вариант, как поилки, так и кормушки: из 19-литровой бутыли и трубы ПВХ. Для изготовления сверху бутыли делают отверстие для трубы, в которой снизу скошен край. Снизу вдоль основания делают отверстия, чтобы птица просовывала в них голову за кормом. Зерно насыпают в трубу.
Изделие не займёт много времени, а прослужит очень долго
Изготовление кормушки для кур из ведра
Автоматическая кормушка для кур из пластмассового ведра и пластиковой тары или менажницы очень удобна. Диаметр менажницы должен превышать диаметр ведра на 15 см. На дне ведра вырезают отверстия для корма. Ёмкости соединяют между собой саморезами.
Конструкция устанавливается на пол или подвешивается на расстоянии 20 см от пола. Корм накрывают крышкой
Особенности изготовления своими руками кормушек для цыплят
Цыплята могут активно разбрасывать корм лапами, поэтому для их кормления предусмотрена конструкция, где они будут лишены этой возможности и не испачкают еду.
Можно вырезать отверстия на пластиковой крышке контейнера
Из пластикового ведёрка: чистота корма гарантирована
В нижней части ведра вырезают отверстия для корма, а под само ведёрко устанавливают ёмкость, куда будет ссыпаться еда. Ведёрко обязательно накрывают крышкой. Забота о птице позволяет сохранить многообразие видов в природе и воспитывает в людях ответственное отношение к братьям нашим меньшим. Помогать птицам зимой — важное дело, которое под силу каждому.
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Лучшие кормушки для птиц для квартир и кондоминиумов
Эта статья содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете ссылку и сделаете покупку, мы можем получить небольшую комиссию за получение бесплатно для вас.
Если вы хотите насладиться кормлением птиц из дома, вы можете подумать, что вам нужно жить недалеко от леса или иметь большой двор. Это неправда! Это может принести большее разнообразие или большее количество птиц, но птиц можно встретить где угодно. Вы все равно можете наслаждаться кормлением птиц, если у вас крошечный двор или даже его нет вообще.В этой статье я порекомендую 4 лучших кормушки для птиц на окнах для квартир и кондоминиумов, а также некоторые варианты установки кормушки для птиц на перила вашей квартиры . Мы также поговорим о том, как вы можете установить кормушки на маленькой террасе без дворового пространства и привлечь птиц к своим кормушкам.
Получите скидку 30% на свой первый заказ на Chewy.com при подписке на автозаказ!
Самые низкие цены на семена птиц с бесплатной двухдневной доставкой при заказе от 49 долларов США
Покупайте семена диких птиц в Chewy!
* Лучший вариант для кормушки для птиц на перилах.
Установленные на окно кормушки для птиц, о которых мы поговорим ниже, являются хорошим вариантом для многих людей, так как их легко установить и использовать.Однако они не всегда лучший вариант для всех. В вашей квартире может быть балкон с перилами, к которым можно прикрепить кормушку, но вам понадобится что-то, на что ее можно будет повесить. Все, что вам нужно, это хороший зажим для перил, и вы можете использовать практически любую кормушку для птиц, какую захотите.
Вам потребуются две вещи, чтобы прикрепить кормушку для птиц к перилам балкона, зажим для перил с шестом и крюком и сам кормушку. Вот наши рекомендации. перила квартир, патио и террасы.Он вмещает до 15 фунтов, чего более чем достаточно для кормушки, полной семян.
Это не только отличный вариант для установки кормушки для птиц в вашу квартиру или перила палубы, но и часть каждой покупки жертвуется на охрану и охрану среды обитания птиц!
Посмотреть на Amazon
Подвесные кормушки для перил квартиры
Кормушка Droll Yankees из приведенной ниже таблицы — отличный вариант для подвешивания на вышеупомянутой стойке с зажимом, но я подумал, что дам вам еще один вариант.
Squirrel Buster Стандартная кормушка для птиц
Squirrel Buster от Brome — это очень популярная удобная и защищенная от белок кормушка для птиц, на которую распространяется пожизненная гарантия от производителя. Может быть, вы живете на 3-м или 4-м этаже или выше и думаете, что вам не нужна кормушка для защиты от белок. Может быть, нет, но в любом случае это отличная кормушка по отличной цене, и наличие этой функции, безусловно, не повредит. Вы действительно не ошибетесь с этой кормушкой, и в сочетании с зажимом выше вы будете готовы начать кормить птиц со своего балкона!
Посмотреть на Amazon
Четыре верхних оконных кормушки для птиц для квартир и кондоминиумов
Вот мои 4 лучших решения, учитывая их требования к пространству, долговечность и простоту использования;
Давайте более подробно рассмотрим каждый из этих четырех вариантов фидера на основе окна.
Оконные кормушки
На мой взгляд, оконные кормушки — лучшее решение, когда пространство во дворе ограничено или отсутствует. Они прикрепляются к любому окну или стеклянной поверхности с помощью присосок. Дополнительным преимуществом этого является то, что вы сможете увидеть птиц крупным планом. Вы должны быть немного осторожны с размещением. Если они расположены на окнах в местах с высокой проходимостью вашего дома, это может их немного напугать. Для получения дополнительной информации о том, как лучше всего использовать оконные кормушки, см. Нашу статью Как привлечь птиц в оконную кормушку.
Оконная кормушка Natures Hangout — лучший выбор для оконных кормушек
Изготовленная из прозрачного прочного пластика для полного обзора птиц, она без проблем выдерживает непогоду. Эта модель имеет съемный лоток для семян, который можно вынуть для наполнения или очистки, не снимая весь блок с окна. Как в лотке для семян, так и в нижней части основного корпуса есть отверстия для слива воды, поэтому дождь или снег не собираются в лотке. Небольшой выступ обеспечивает некоторую защиту семян и птиц от непогоды.Эта модель имеет отличный рейтинг на Amazon и лично мне очень понравилась. Я купил его, когда жил в квартире, где у меня не было двора. Он ни разу не выпал из окна, и съесть его сюда приходило много разных видов птиц. Также очень легко просто выскакивать из окна и периодически мыться.
Посмотреть на Amazon
Чайник Moraine Устройство подачи сала с окном
Другой тип устройства подачи с окна, который вы можете попробовать, — это устройство подачи сала для торта. Жирные лепешки — это блоки жира, которые могут включать в себя семена, орехи, фрукты, мучных червей, арахисовое масло и различные продукты, подходящие для птиц.Дятлы любят сало, но многие другие птицы тоже оценят это энергетическое лакомство. Эта кормушка также прикрепляется к окну с помощью присосок. Вы загружаете торты через ту сторону, где открывается дверь. Я лично владею этой кормушкой и очень ею доволен. Он ни разу не упал с окна, даже когда по нему лазила большая толстая белка, прыгала и прыгала! В конце концов я переместил его в место, где белка не могла добраться до него, но я был очень впечатлен тем, что он выдержал его нападение.
Посмотреть на Amazon
Даже этот парень не смог выбросить его из окна!
Аспекты Присоска Jewel Box Кормушка для колибри
Колибри — одна из самых забавных птиц, которых можно увидеть и покормить. Теперь с этой оконной кормушкой каждый может наслаждаться этими крошечными птичками. Ярко окрашенный красный верх привлечет внимание хаммеров. Они могут выбрать из трех отверстий для кормления и насадку, если они хотят сесть. Он поставляется со съемным рвом для муравьев, что очень приятно! Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как приготовить простой нектар для колибри.
Посмотреть на Amazon
Droll Yankees Hanging 4 Port Tube Feeder
Другой тип оконного питателя, с которым вы можете поэкспериментировать, — это обычное подвесное устройство подачи, подвешенное на крючке, прикрепленном к окну с помощью присосок . Вешалка для оконных стекол Woodlink для кормушек предназначена именно для этой цели. Он может вмещать до 4 фунтов, чего должно быть достаточно, если вы внимательно выберете кормушку.
Если вы хотите пойти по этому пути, я рекомендую кормушку с тонкой трубкой.Этот трубчатый питатель Droll Yankees вмещает 1 фунт семян и весит 1,55 фунта, что означает, что повесить его на крюк не составит труда. Его тонкий дизайн означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что большие купола или лотки не имеют достаточного зазора между устройством подачи и вашим окном. Droll Yankees — это бренд высокого качества, и эта кормушка прослужит вам в любое время года. Он совместим с большинством семян птиц (подсолнечник, просо, сафлор и их смеси). Если у вас возникнут проблемы, у компании отличное обслуживание клиентов.
Посмотреть на Amazon
Подвешивание кормушки на палубе
Если в вашей квартире или кондоминиуме есть небольшой балкон или терраса, и вы бы предпочли повесить кормушки там, а не из окна, вот несколько вариантов.
Audubon Крюк для палубы с зажимом и монтажным кронштейном
Зажимается на горизонтальных направляющих настила и может выдерживать до 15 фунтов. Вы сможете повесить на нее практически любую кормушку, которая вам нравится. Как всегда, прочитайте описание предмета перед покупкой, чтобы убедиться, что он поместится на перилах вашей террасы.
Посмотреть на Amazon
Универсальное крепление на стойку — зажим на рейке или ограждении.
Зажимные крюки для палубы очень удобны, если у вас есть правильный тип перил для их использования. К сожалению, в моем последнем доме я этого не сделал. Верх перил был изогнутым, и без плоской поверхности крепления не смогли бы разместиться должным образом. Вот где может пригодиться универсальное крепление на столб. Одна сторона будет зажимать вертикальную «ногу» перил, а другая сторона может зажимать столб по вашему выбору.Без повреждений деки, без просверленных отверстий. Я использовал крючок Droll Yankees Shepards Hook, который немного дорогой, но хорошего качества, и вы можете регулировать высоту. Вы также можете купить аксессуар Double Arm Mount Hanger и повесить две кормушки на одном столбе или одну кормушку и одно подвесное растение.
Посмотреть на Amazon
Green Esteem Stokes Выбрать настенную стойку для кормушки для птиц
Если вы можете просверлить свою террасу или часть территории, вы также можете рассмотреть возможность настенной стойки.Эта штанга может выдерживать до 15 фунтов и может поворачиваться на 360 градусов, поэтому вы можете наклонять ее под нужным углом для максимального обзора. Я жил в одной квартире, где использовал этот тип столбов. В конструкции террасы было идеальное место, чтобы повесить ее прямо перед окном кухни. (см. рисунок ниже)
Зимой я повесил обычную кормушку для семян, а летом — кормушку для нектара
Еще одна хитрость, которую я не пробовал, но думаю, может сработать, — использовать подставку для зонтов. . Что-то вроде этой полукруглой основы для зонтов из смолы.Вместо зонтика вы можете найти хороший прочный крюк для пастухов. Это может хорошо сработать для свойств, где у вас есть более серьезные ограничения, такие как запрет даже зажимать что-либо на вашей палубе.
Deck Feeder Рекомендации
Если вы используете какие-либо из перечисленных выше зажимов и стоек, вы сможете выбрать любую кормушку для птиц, которая вам нужна. Однако кормление птиц с колоды обычно означает высокую вероятность того, что белки смогут получить доступ к вашей кормушке.Поэтому вы можете выбрать кормушку, специально созданную для защиты от белок.
Я всегда рекомендую серию Squirrel Buster от Brome. Есть много размеров и стилей на выбор. Мы лично использовали и Squirrel Buster Plus, и меньший Squirrel Buster Standard, и нам оба они нравятся. Качество и долговечность на высоте. Он имеет высокие оценки за то, что не пускает белок, и отличное обслуживание клиентов.
Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми кормушками, чтобы узнать больше о лучших кормушках для террас и балконов.
Привлечение птиц к кормушке
Итак, вы устанавливаете кормушку из окна или деку и вам нужна небольшая помощь в привлечении птиц. Считается, что птицы в основном находят свои источники пищи визуально, поэтому вы должны попытаться поймать их взгляд, когда они пролетят мимо. В этом помогут две вещи — зелень и вода.
Оконные ящики : оконный ящик рядом с вашими кормушками добавит зелени и цветов. Некоторые птицы даже находят оконные коробки хорошим местом для гнездования. Добавьте немного мха, веток или хлопка, которые они могут использовать в качестве материала для гнезд.
Комнатные растения : если у вас есть палуба, небольшой балкон или выступ, добавление нескольких горшечных растений может сделать вашу территорию более пышной. Простая «лестничная полка» или «многоярусная полка» также поможет вам разместить на небольшом пространстве больше растений.
Вертикальное озеленение : Нет места для разведения? Попробуй подняться! Стены из растений, или «вертикальное озеленение» становится все более популярным. Возможно, у вас есть перегородка между вашей колодой и колодой соседей, которую вы можете использовать. Найдите «карманные подвесные кашпо».Нет стены? Вы можете попробовать такие вертикальные отдельно стоящие кашпо.
Birdbaths : здесь вы можете проявить творческий подход с тем местом, которое у вас есть. Вы можете найти как стандартные, так и подогреваемые ванны для птиц, которые прикрепляются к перилам палубы, например, Songbird Spa. Или попробуйте просто неглубокое блюдо на небольшом столике.
Найдите творческие способы добавить зелень вертикально, когда пространство ограничено. Из многих вещей можно сделать отличные плантаторы!
Если вы не можете придумать способ выращивать растения или воду, ничего страшного.Если у вас будет достаточно времени, птицы, скорее всего, найдут вашу кормушку. Когда я поставил свой, я ничего не делал, и птицам потребовалось около недели. Для моего друга это было больше 6-8 недель! Это действительно зависит от вашего региона. Просто держите кормушки чистыми и наполненными (при необходимости периодически меняйте семена). Как говорится, «построишь — придут».
Уважайте соседей и владельцев недвижимости
И наконец, некоторые особые соображения, относящиеся только к сдаваемой в аренду собственности, квартирам и квартирам с ассоциациями собственников.
Проверьте ваш договор об аренде
Некоторые договоры аренды или ТСЖ могут фактически включать условие, что у вас не может быть кормушек для птиц. Зачем? Кормушки могут означать беспорядочные груды птичьих раковин, птичий помет и даже привлечение нежелательных диких животных, таких как еноты или медведи. Некоторые ассоциации просто не хотят иметь дело с этими возможностями. К сожалению, вы должны соблюдать условия аренды. Тем не менее, возможно, стоит спросить, подойдет ли кормушка для колибри — в ней нет грязных семян, нектар не привлечет твари, а помет колибри минимален.
Правила жилого комплекса, в котором я жил, однажды гласили, что я не могу прикреплять что-либо к своей палубе, поэтому я решил обойти это, используя оконные питатели на присосках.
Будьте внимательны к своим соседям
Если под вами живут люди, подумайте, как кормушка для птиц может повлиять на их пространство. Будут ли снаряды падать на их палубу или патио? Вы можете попытаться свести это к минимуму, используя предварительно очищенные от скорлупы семена, которые иногда называют «сердечками». Они более дорогие, но устранят большую часть беспорядка.Если ваша кормушка находится на палубе, вы можете попробовать подложить под нее уличный коврик или коврик, чтобы собрать излишки.
Как сделать кормушку для птиц
Основные этапы
Чтобы сделать кормушку для птиц своими руками, выполните следующие действия:
Выберите тип кормушки для птиц, которую хотите создать.
Соберите все необходимые материалы и подготовьте их — покрасьте, загрунтуйте или отшлифуйте по мере необходимости.
Соберите кормушку для птиц и убедитесь, что она надежна и безопасна.
Повесьте его на видном месте в саду и регулярно доливайте, чтобы ваши птицы не проголодались.
Птицы — отличное дополнение к саду, добавляя песни, красок и жизни вашему открытому пространству — но как их привлечь? Один из самых эффективных способов — повесить в саду кормушки для птиц, но не все хотят пойти и купить их. Вот почему мы составили это руководство о том, как сделать кормушку для птиц из переработанных материалов, таких как пластик и дерево.Он не только экологичен и экономичен, но также идеально вписывается в интерьер вашего сада. Что еще тебе надо?
Как сделать кормушку для птиц из пластиковой бутылки
Самый простой способ сделать кормушку для птиц своими руками — использовать старую пластиковую бутылку. Это также отличный способ уменьшить количество выбрасываемых пластиковых отходов. Вы можете использовать цветные бутылки для более интересного вида или украсить свою, чтобы они вписались в ваш сад.
Вот основные инструкции, как сделать кормушку для птиц из пластиковой бутылки:
Возьмите бутылку и промойте ее сильнодействующим мылом, например, жидкостью для мытья посуды Sunlight.
Вырежьте в нижней части два маленьких отверстия.
Проденьте бечевку через первое отверстие и вытащите из другого перед тем, как завязать петлю, чтобы можно было повесить бутылку.
Сделайте два отверстия с каждой стороны бутылки на высоте примерно 7,5 см от крышки.
Проденьте палочку для еды или деревянную шпажку через эти отверстия так, чтобы каждый конец торчал наружу — это будет насест для ваших птиц.
Вырежьте отверстия размером около 85 мм на высоте 5 см над насестом. Это будет отверстие, через которое птицы смогут взять семена.
Наполните бутылку кормом для птиц примерно наполовину.
Наденьте крышку и повесьте кормушку вверх ногами на дереве.
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наблюдайте, как птицы прилетают к вашей кормушке!
Прочтите наши советы по использованию использованных пластиковых бутылок, чтобы получить больше вдохновения.
Деревянная кормушка для птиц своими руками
Для более деревенских идей кормушки для птиц вы можете использовать древесные отходы вместо пластика. Раскрасьте его или оставьте в исходном цвете в зависимости от вашего предпочтения.
Вот основные инструкции по изготовлению кормушки для птиц из дерева — мы выбрали классическую форму домика, которая открыта с одной стороны, но вы всегда можете поэкспериментировать с разными формами и дизайном:
1. Отрежьте древесину до размера . Вам понадобятся: 3 прямоугольных элемента для сторон (помните, что вы оставляете одну сторону открытой), 1 квадрат для основания, 2 больших квадрата для крыши, 1 треугольный элемент для задней части комнаты и 1 небольшой кусок ширины для обеспечьте птицам насест на открытой стороне.Размеры каждого куска дерева будут зависеть от размера кормушки для птиц, которую вы хотите сделать, поэтому важно сначала набросать ее набросок и точно рассчитать размеры.
2. После того, как вся древесина будет распилена, отшлифуйте все неровности и покрасьте их, если вы планируете это сделать. . Используйте грунтовку перед нанесением последнего цветного слоя.
3. После высыхания соберите кормушку для птиц так, чтобы все было правильно. . Помните, что вы строите дом базовой формы с наклонной крышей.
4. Склейте конструкцию по одной части, используя нетоксичный клей для дерева . Вы захотите использовать маленькие зажимы, чтобы удерживать детали вместе, пока клей схватывается, и, возможно, придется подождать, пока одно соединение застынет, прежде чем склеивать следующее.
5. После того, как все будет надежно приклеено, просверлите два отверстия в комнате и проденьте через них кусок бечевки, чтобы получилась петля . Вот как ты его повесишь.
6. Добавьте птичий корм в открытую часть , и готово!
Как сделать поилку для птиц
Если вы ищете более простую идею, чем кормушки на основе семян, почему бы не попробовать вместо них поилку для птиц своими руками.Эти кормушки используют неглубокую посуду, чтобы дать птицам место, чтобы попить, поесть или искупаться.
Следуйте этим простым инструкциям, чтобы сделать свой:
Возьмите пластиковую бутылку и неглубокую пластиковую посуду . Блюдо должно быть примерно на 1-2 см глубже крышки пластиковой бутылки.
Снимите крышку бутылки и с помощью суперклея прикрепите плоскую поверхность крышки к середине блюда.
Переверните форму и с помощью суперклея прикрепите длинную деревянную доску к дну .Это будет жердочка для птиц.
Затем возьмите бутылку и проделайте три маленьких отверстия примерно на 0,5–1 см выше крышки , в зависимости от глубины вашего блюда.
Наполните бутылку водой и закрутите крышку, прежде чем перевернуть ее . Вода будет заполнять блюдо, пока не достигнет отверстий в бутылке, и птицы будут готовы пить!
Теперь вы знаете, как собрать кормушку для птиц — как для семян, так и для воды — ваш сад полон жизни и песен!
20 удобных кормушек для птиц своими руками для вашего сада
ОПУБЛИКОВАНО: 19 марта 2018 г. • 6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ
Кормушки для птиц оживят ваш сад.Так много ваших пернатых друзей хотели бы посетить ваш пышный сад и насладиться приятной купальней с птицами.
Вы должны знать, что помогаете многим птицам, которые не боятся летней жары, и помогаете им с водой, и это действительно имеет большое значение.
Самое лучшее, что вы можете любоваться этими птицами вблизи, и нет ничего лучше, когда они вьют гнезда на деревьях и в живой изгороди. Вам даже не нужно идти и покупать дорогую кормушку для птиц, вы можете сделать ее с небольшим бюджетом.
Здесь вы будете больше заботиться о том, что сделали своими руками, и это идеальный подарок как для любителей дикой природы, так и для любителей птиц. Поскольку скоро приближаются праздничные дни, вы должны вовремя завершить эти проекты DIY, чтобы использовать их в качестве подарков.
Это отличный летний подарок, и чем больше вы сделаете, тем лучше будет для птиц в этом районе, которым нужно отдохнуть от летнего солнца и утолить жажду при недостатке воды.
Все, что вам нужно сделать, это найти подходящее место для установки кормушки для птиц, и это мгновенно украсит ваше крыльцо и задний двор. Вы будете так взволнованы, увидев птиц и белок, покусывающих вашу кормушку в мгновение ока. Вот список простых в изготовлении кормушек для птиц:
1. Пластинчатые и чашечные кормушки для птиц
Сделайте красивую кормушку для птиц из блюдца и подходящей миски. Также можно выбрать тот, который не сочетается, чтобы нарушить однообразие красок.
Все, что вам нужно сделать, это просверлить отверстие в блюдце и соединить оба объекта вместе.Это может быть немного сложнее, чем есть на самом деле, поэтому будьте осторожны.
После сборки эта кормушка для птиц не только отлично выглядит, но и защитит птиц от дождя, холода и солнца, а также защитит их, как зонтик.
2. Кормушка для птиц для чашки
Из чашки можно сделать красивую кормушку для нескольких птиц, которая может оживить ваш сад. Разве не было бы здорово услышать приятное щебетание в течение дня?
Тогда все, что вам нужно сделать, это приклеить чашку и блюдце боком.Вы можете добавить к этой очаровательной кормушке ленту или веревку и повесить ее в любом месте, где вы можете надеяться увидеть, как красивые птички приходят и кормятся. Кроме того, вам понадобится действительно прочный клей, который скрепит их вместе.
3. Кормушка для птиц из бутылок вина
Используйте старые винные бутылки и превратите их в кормушки для птиц. Все, что вам нужно сделать, это создать основу, и маленькое блюдце сделает свое дело.
Осторожно просверлите отверстия по бокам бутылки, чтобы корм для птиц мог выходить и зависать.Кроме того, просто наполните бутылку крышкой и повесьте ее на проволоке или веревке в удобном месте в саду.
4. Баночные кормушки Mason
Фантастический проект самодельной кормушки для птиц можно сделать из каменной кувшины. Купите металлические кормушки для цыплят в любом хозяйственном магазине, так как они недорогие.
Затем вам нужно прикрепить их к каменной кувшине и выбрать место, где вы сможете ее повесить. Кроме того, это отличные кормушки, которые потрясающе выглядят, и вы можете сделать их в самых разных стилях.
5. Кормушки для птиц из вторсырья
Даже вещи, которые просто валяются у вас дома, можно использовать повторно и превратить в кормушку для птиц. Все, что вам нужно сделать, это найти способ повесить его и прикрепить к стене снаружи.
Это должно быть достаточно, чтобы вместить корм для птиц. Используйте что-нибудь из старых номерных знаков или выброшенных рамок, которые кажутся хлипкими, но их можно эффективно использовать для тушения семян птиц. Кроме того, вы можете лучше видеть птиц без каких-либо ненужных предметов, которые мешают вам.
6. Обувные кормушки для птиц
Попробуйте это! Вы можете прикрепить обувь к дереву или дому и положить туда корм для птиц. Точно так же это не только понравится птицам, но и отличный способ повторно использовать старые предметы, которые в противном случае оказались бы на свалках.
7. Деревянные ложки кормушки для птиц
Все, что вам нужно, — это пластиковая бутылка из-под газировки и несколько деревянных ложек для приготовления кормушки для птиц. Просто проделайте в бутылке пару отверстий для ложек и убедитесь, что у вас есть правильные углы, когда вы вставляете ложки в отверстия.
Это обеспечит попадание на них корма для птиц. Вы можете попросить своих детей помочь, и это отличный способ вовлечь семью.
Бонусное видео

8. Кормушки для птиц из картонного молока
Используйте старый пакет молока, чтобы сделать кормушку для птиц. Просто покрасьте снаружи, а затем вырежьте отверстие для корма.
Добавьте деревянный дюбель или даже деревянную ложку, чтобы птицам было где сидеть и есть где поесть.Кроме того, это быстрый и простой проект, который вы можете сделать вместе со своими детьми.
9. Чайники-кормушки для птиц
Это действительно милый способ сделать кормушку для птиц. Просто прикрепите чайник к дереву и сбоку от дома.
Может использоваться как кормушка или гнездо. Поскольку птицы могут заходить внутрь и строить гнезда, это может работать как гнездо. Более того, как кормушка, это действительно уникальная идея в целом.
10. Кормушка для птиц из бревен
Из небольшого бревна можно сделать кормушку для птиц, вырезав кусок дерева.Вы можете использовать одну из заготовленных на зиму поленьев.
Просто выдолбите дрова, добавьте достаточно места для еды, прикрепите цепь к бревну и повесьте ее на дереве. Птицы мгновенно устремятся к нему и почувствуют себя так, как будто сидят на ветке дерева, наслаждаясь хорошей пищей.
11. Кормушки для птиц с башней для чайных чашек
Если вы любите чашки и находите их восхитительными, вы можете создать в своем саду небольшую секцию, где вы сможете поставить их на столбы и украсить.
Просто прикрепите чашки к блюдцам и привяжите их к столбам. Это отлично подходит для того, чтобы посидеть во дворе, и у вас будет много птиц, которым вы будете наслаждаться и смотреть на них.
12. Кормушки для птиц из сосновых шишек
Хотя кормушки для птиц из сосновых шишек являются традиционными, их можно наполнить арахисовым маслом или салом и добавить птичий корм. В зависимости от того, что вы выберете, вы можете решить установить несколько из них по всему саду.
Это отличные небольшие проекты для детей, которые помогают им максимально использовать свое время.Просто сделайте их тонны и украсьте весь дом на открытом воздухе этими маленькими кормушками.
13. Оконные кормушки для птиц
Почему птицы приходят в ваш сад только летом и весной. Позвольте этим птицам подлететь к вашему окну, и вы все равно сможете наслаждаться ими зимой.
Все, что вам нужно, это несколько деревянных обрезков и вешалка для стекла. Создайте своего рода домик и прикрепите его к окну. В любое время вы можете сидеть в своем теплом доме и наблюдать за птицами весь день, каждый день.
14. Глиняные кормушки для птиц
Почему бы не сделать глиняную кормушку для птиц? Это действительно просто сделать, и все, что вам нужно, это подходящие материалы, чтобы заставить его работать.
Вам нужно сделать красивую глиняную миску, чтобы накормить всех птиц вокруг. Кроме того, поскольку дети любят работать с глиной, это будет отличный проект для них. Наконец, просто добавьте веревку или что-то еще, чтобы повесить ее, и покрасьте кормушку, чтобы добавить цвета.
15. Баночные кормушки для птиц с монограммой
Создайте классную и индивидуальную кормушку для птиц из каменной банки.Это идеальная кормушка для птиц, где можно поесть ваших любимых друзей.
Просто украсьте банку виниловой буквой с монограммой, добавьте бусинки и другие элементы, которые подчеркнут дизайн.
Это фантастический проект для подарка тому, кто действительно любит кормушки для птиц, и вы можете рассматривать это как подарок к празднику.
16. Кормушки для птиц в горшках
Используйте старый цветочный горшок, чтобы сделать красивую кормушку для птиц. Просто просверлите в горшке несколько отверстий, чтобы вытянулось птичье семя.
Вам также понадобится пластиковая бутылка с отрезанной верхушкой и просверленными отверстиями. Выдвиньте свои творческие соки, сложив их вместе и сделав узор, который сделает ее функциональной и декоративной.
17. Питатели с открытой штангой
Возьмите старую бутылку и деревянную доску и сделайте прекрасную кормушку для птиц открытого бара, которая круглосуточно раздает птичий корм.
Все, что вам нужно, это бутылка с завинчивающейся крышкой, что-нибудь для хранения еды и найти место, где можно повесить кормушку.Кроме того, добавьте в бутылку что-нибудь, чтобы еда держалась на месте.
18. Сизалевый канатный питатель
Из старой консервной банки и сизалевой веревки можно сделать красивую кормушку, объединив их для своих птичек.
Все, что вам нужно сделать, это обернуть банку и согнуть крышку пополам, чтобы птицы могли добраться до еды. Кроме того, добавьте что-нибудь на выступ, чтобы птицам было на чем стоять во время еды.
19. Кормушка для птиц формочки для печенья
Создайте кормушку для птиц всех форм и размеров, слепив их вместе.Используйте формочку для печенья, смесь желатина и воды, чтобы сделать основу, а затем добавьте птичий корм, чтобы вылепить его в формочки для печенья.
Когда форма застынет, вы можете повесить эти маленькие кормушки на веревке где угодно. Более того, вы можете позволить своим детям участвовать в этом проекте, и если у вас нет много форм для печенья, вы можете просто использовать крышку от банки каменщика или что-нибудь еще, чтобы сделать форму.
20. Кормушки для птиц на палочке для мороженого
Вот отличный проект DIY, в который можно вовлечь и детей! Почему бы не создать классную кормушку для птиц из палочек для мороженого?
Все, что вам нужно сделать, это использовать палки, которые у вас есть под рукой, и купить их в магазине для рукоделия.Сложите палочки слоями и добавьте другие предметы, которые будут удерживать птичий корм.
Прикосновение цвета оживит его, и у вас будет шар, создающий разные кормушки для всех деревьев в вашем саду.
21. Уличная кормушка для свадебного декора
Не за горами свадьба?
Тогда вы можете украсить свой газон красивыми винтажными чайными чашками и сделать из них кормушки для птиц. Бамбуковые палочки можно использовать, чтобы удерживать эти старинные чашки и блюдца на месте.
Точно так же они действительно красиво смотрятся вместе и делают замечательные подарки, которые стоят не дороже 5 долларов каждый. Только представьте, скольких людей вы сможете порадовать этими подарками.
22. Кормушки для птиц с чашкой Orange
Чтобы сделать красивую и ароматную кормушку для птиц, просто разрежьте апельсин пополам и удалите внутреннюю часть. Наполните внутреннюю часть птичьим кормом и повесьте их.
Просто проткните апельсин дырками и завяжите бечевкой, чтобы он висел.Это отличные кормушки, и их очень легко сделать. Кроме того, из каждого апельсина можно сделать по две кормушки для птиц и наслаждаться ароматом.
Другие идеи кормушки для птиц
Посетите ближайший к вам ремесленный магазин и купите несколько сфер из веток. Добавьте шишки и поставьте их у себя дома. Вряд ли они стоят дорого. Добавьте арахисовое масло в сферы или шишки, а затем покройте их корнем птиц. Кроме того, вы можете повесить его на старую ткань или кружево. Как только птичий корм съеден, вам нужно перекрасить его и снова повесить.
Кормушки для птиц из сосновых шишек легко сделать, и все, что вам нужно сделать, это собрать несколько шишек, и все готово для следующей партии. Вы можете найти материалы в кладовой, чтобы сделать эту кормушку для птиц из съедобных конусов.
Хлебные кормушки для птиц прекрасно подходят для добавления несвежих хлебов или корок, которые никто не ест. Просто превратите бумажную тарелку в кормушку для птиц в мгновение ока. Он отлично подходит для развития мелкой моторики и не требует специальных инструментов для его сборки.
Как насчет использования бывших в употреблении мисок или ваз, они не только будут выглядеть красиво и сверкать на солнце, но и будут идеально наклонены и свисают в чашке для кормления птиц с ветки во дворе.Используйте сетчатые пакеты для продуктов, чтобы сделать простые кормушки для сала для ваших соседских птиц.
Еще больше идей для кормушки для птиц
Кормушки Cheerio Bird Feeders очень просты в изготовлении, и все, что для этого требуется, — это небольшая мелкая моторика. Кормушки для птиц Bagel достаточно просты, чтобы помочь вам приготовить их даже вашим крошечным малышам.
Любитель Lego может попробовать свои силы и сделать крутые кормушки для птиц. Кормушка для птиц из оранжевой чашки оживит ваш сад. Просто сделайте свежевыжатый сок и используйте остатки, чтобы приготовить эту кормушку для птиц из оранжевой чашки.
Также вы можете превратить вторсырье в красочный набор консервных кормушек для птиц в вашем саду. Добавьте немного цвета и ленту, и все готово.
С помощью кормушки для фруктов и зерна у вас будет отличный способ использовать фрукты, которые уже вышли из расцвета, и позволить птицам просто съесть их. Эти радужные кормушки для ледяных птиц супер крутые, и вы можете сделать это с помощью веточки и поганки.
Используйте последние остатки кладовой, чтобы сделать великолепную кормушку для птиц из ледяного венка. Используйте свои вторсырья с пользой с помощью картонной коробки для сока или кормушки для птиц.Эта простая кормушка для птиц из пластикового кувшина будет радовать птиц и белок даже зимой.
Кроме того, другие идеи кормушки для птиц включают кормушку для птиц из веток и рулонов туалетной бумаги, скворечники с дорожной картой, кормушки для кукурузных зерен и каштанов, а также простую кормушку для птиц из картонных рулонов. Другой новый метод — использовать ложки, бутылку содовой или кормушку для птиц из стеклянной банки.
HomeWarrantyReviews.com — Обзоры, инструменты и многое другое
Это несколько новаторских способов украсить ваш сад и позволить вам наслаждаться стаями птиц, которые собираются вокруг вашего сада.Это отличный способ пригласить к себе домой диких животных, например белок.
Кроме того, с помощью этих простых и недорогих самодельных кормушек для птиц действительно приятно увидеть вблизи и лично увидеть птиц.
Поскольку сейчас весна, вам нужно будет ознакомиться с некоторыми советами по весеннему обслуживанию и убедиться, что все ваши приборы и системы работают нормально. Кроме того, это идеальное время для создания собственного микрогорода.
Однако с помощью HomeWarrantyReviews.com вы сможете найти простой, надежный и быстрый способ избежать всех домашних проблем, от которых страдают бытовые приборы и системы.
Воспользуйтесь нашей обширной базой знаний, включающей исследования, рейтинги и бесплатные инструменты, чтобы убедиться, что у вашего дома есть лучший план гарантии для дома.
Кроме того, попробуйте Калькулятор содержания дома, и вы будете поражены деньгами, которые вам пришлось бы выложить, если бы у вас не было гарантии на дом.
Сколько времени нужно, чтобы птица перешла на новую кормушку?
Правило двух состоит в том, что птицам может потребоваться 2 секунды, 2 минуты, 2 часа, 2 дня, 2 недели, даже 2 месяца, чтобы использовать новую кормушку! Это зависит от многих факторов, таких как размещение кормушки, тип кормушки, качество корма, популяция птиц в вашем районе, погода, хищники и многое другое.
Как сделать детскую кормушку для птиц?
Кормушка для птиц из картонных коробок с молоком
Очистите и высушите пустой пакет из-под молока.
Вырежьте отверстие, в которое поместится птица.
Проделайте отверстие в верхней части устройства подачи и проденьте через него шнур. Свяжите сверху и закрепите.
Пусть ваш ребенок украшает, как хочет.
Когда кормушка для птиц высохнет, наполните ее кормом для птиц и подвесьте.
Как сделать зимнюю кормушку для птиц?
Зимние кормушки для птиц своими руками.Чтобы сделать кормушку с ледяным орнаментом, налейте ½ стакана воды в пластиковую миску (я использовал миски Green Eats). Добавьте в воду около 1 стакана семян и хорошо перемешайте. Затем отрежьте 2 полоски ленты и свяжите их с одного конца.
.

Известкование почвы осенью норма внесения: причины, нормы внесения извести, порядок проведения известкования осенью

Мар 26, 2021 автор Разное

Цели применения извести на огороде в осенний период

Осенний период, когда урожай уже собран — лучшее время для подготовки почвы на огороде к следующему сезону. Ее перекапывают, убирают сорняки, удобряют и высевают растения-сидераты. При сильной степени закисленности грунта обязательно нужно внести известь, цель применения которой заключается в обеспечении хорошего роста и повышении плодородности культур.

Цель внесения известняка

Известкование необходимо для улучшения структуры закисленного ионами водорода грунта. Для этого применяют кальцийсодержащие удобрения. Микроэлемент участвует в почвообразовании, повышает урожайность и усвоение питательных компонентов культурами. К тому же он участвует в ряде реакций:

внутриклеточный и межклеточный метаболизм культур;
обогащение почвы микро- и макроэлементами;
разрыхление грунта;
улучшение аэрации;
размножение и функционирование микроорганизмов.

Вас может заинтересовать:
Таблица: Известковые удобрения
Название Максимальное содержание известняка, %
Пушонка (гашеная известь)
140
Мел
105
Известковый туф
98
Озерная известь
98
Доломитовая мука
113
Белитовая мука
95
Обожженная доломитовая пыль
152
Газовая известь
126
Карбидная известь (ил)
138
Для повышения pH лучше всего подходит пушонка. Она действует намного быстрее прочих удобрений: подходит для овощей с коротким вегетативным сроком — огурцы, кабачки, томаты.
Существует 2 типа известки: негашеная и гашеная. Их различие в том, что в первом случае – это оксид кальция, а во втором – гидроксид кальция.
Интересно!
Если посыпать участок негашеным веществом, то на нем нельзя будет высаживать культуры на протяжении 5 лет. Так долго усваивается вещество и восстанавливается почва.
На огороде удобнее применять гашеный порошок, потому что ее можно равномерно распределить по участку – не образуются комки. Для ее получения необходимо перемешать оксид с водой из расчета 500 мл на килограмм вещества. Процесс сопровождается выделением тепла. После высыхания смеси ее измельчают до порошкообразного состояния и применяют по назначению.
Удобрение начинает действовать только после перемешивания с грунтом, поэтому его нужно рассыпать при перекопке или вспахивании участка. Временного промежутка между сбором урожая и наступлением заморозков достаточно для того, что известь активизировалась. Зимой процесс будет в самом разгаре, а к весне реакция среды нормализуется и почва обогатится микроэлементами.
Весной известковать допустимо только сильнокислую землю, на которой не планируются посевные работы. Если этими правилами пренебречь, то корни саженцев будут сожжены.
Как рассчитать концентрацию

Количество удобрения определяют, исходя из типа и вида грунта: чем он плотнее, тем большая концентрация разрыхлителя требуется. Работы по ощелачиванию участка проводят каждые 2-4 года, чтобы в земле не образовался избыток кальция.
Таблица: Рекомендованные дозировки известки для разных типов грунта
Реакция среды (рН) Глинистая, суглинистая, кг/м2 Песчаная, супесчаная, кг/м2
≤ 4 От 0,5 0,3-0,4
4,1-4,5 0,4 — 0,5 0,25-0,3
4,6- 5,0 0,3 — 0,4 0,2-0,4
5,1-5,5
0,25 — 0,3
Не применяют
5,5-6,0
Не применяют
Не применяют
Определить кислотность участка можно pH-метром или лакмусом. Если ничего из этого нет под рукой, то дефицит известки определяют по виду:
Бело-серая корка.
Впадины заполнены ржавой жижей с бурым осадком, имеется радужная пленка.
Быстрое размножение растений с мощными корнями (одуванчик, коровяк, хвощ).
Если на огороде много клевера разных видов, крапивы и буйствует лебеда, то pH нейтральный. Участок не нужно удобрять кальцием.

Интересно!
ашеную известь применять вместе с органикой нельзя. Из-за этого теряется азот и скапливается избыток кальция.
Также реакцию среды можно определить в ходе опыта: на горсть земли с участка нужно капнуть немного столового уксуса. Пузырение сигнализирует о нейтральной или щелочной pH – почву не нужно известковать. При отсутствии реакции можно говорить о закислении грунта.
Таблица: Необходимый уровень pH для огородных и садовых культур
Кислая Нейтральная Щелочная
Картофель
Огурцы
Капуста
Томаты
Бобовые
Морковь
Щавель
Кукуруза
Чеснок
Редька
Подсолнух
Лук
Клубника
Салат
Свекла
Малина
Яблоня
Сельдерей
Крыжовник
Груша
Шпинат
Порядок внесения извести

Порошок необходимо рассыпать по огороду, а затем перекопать или вспахать культиватором землю. Удобрение вносят в почву не сразу, а поэтапно. Первоначальное внесение делают после определения реакции среды. Повторяют его через 2-4 года. Если участок закислен неравномерно, то потребуется дополнительно внести вещество на те гряды, где планируется высадка растений, предпочитающих щелочной грунт.
Вас может заинтересовать:
Некоторые садоводы используют негашеную известь. Сначала рассыпают вещество по участку. Затем обильно опрыскивают водой. И по истечении 25 минут, достаточных для образования пушонка, перекапывают гряды.

При закислении почвы в теплице применяют хлорную известь. В 20 л воды растворяют 800 г порошка и настаивают в течение 5 часов, периодически помешивая. Затем оставляют еще на 3-5 часов и при помощи пульверизатора опрыскивают землю и стены.
Известкование — обязательный этап при подготовке дачного участка к новому сезону. Необходим тщательный анализ грунта и соблюдение дозировки. Если все сделать правильно, почва восстановится, а выращиваемые растения порадуют хорошей урожайностью.
Известкование почвы осенью норма внесения
Технология известкования почвы весной и осенью
Известкование почвы является распространённым способом химической мелиорации на кислых почвах и заключается во внесении известковых удобрений, представленных чаще всего кальцитом, доломитом или известняком. Периодическое известкование почвы проводится с целью выравнивания кислотно-щелочной баланса и устранения причин, угнетающих рост растений.
С какой целью осуществляется известкование
Кислые почвы, за редким исключением, требуют правильного и своевременного известкования. Такая обработка грунта в саду и огороде очень нужна по нескольким причинам:
кислая среда почвы нарушает процессы активности фосфора и азота, а также такого важного для роста и развития растений микроэлемента, как молибден;
в кислую землю приходится вносить значительное количество удобрений, что обусловлено снижением эффективности полезных микроорганизмов и повышением количества патогенной микрофлоры и бактерий, оказывающих негативное влияние на растения;
удобрения в достаточном количестве не поступают к корневой системе, и в результате сильно нарушается рост, развития и вегетация.
Для нейтрализации кислоты в грунтах их раскисляют. Как правило, для раскисления выполняется известкование, в результате которого происходит замещение на кальций и магний. Известка вызывает распад кислоты на соль, а катализатором такой реакции является углекислый газ.
Однако, нужно помнить, что неконтролируемо сыпать известковые удобрения очень опасно. Это может спровоцировать избыток кальция в грунте и затруднить рост корневой системы. Кроме всего прочего, для выращивания некоторых овощных культур и плодовых деревьев известковать землю абсолютно ненужно. Слегка кислая среда с рН6-7 необходима следующим культурам:
Среднекислая земля с рН 5,0-6,5 необходима следующим культурам:
Сильнокислая земля с рН менее 5 необходима таким культурам, как голубика, клюква, рябина, черника, брусника и можжевельник.
Как распознать кислые почвы: проверенные способы
Чтобы знать, какие раскислители нужно внести в почву и сколько, необходимо определить уровень кислотности. С этой целью используются следующие способы:
лакмусовые полоски, обработанные особым реагентом, и изменяющие цвет в зависимости от показателей кислотности грунта;
прибор Алямовского, представленный набором реактивов, предназначенных для анализа водной и солевой вытяжки грунта;
измеритель почвы, являющийся многофункциональным прибором, позволяющим определять реакцию грунта, его влажность, температурные показатели и уровень освещенности.
Самым точным и затратным является способ определения кислотности в специализированной лаборатории. Менее эффективными методами являются народные способы с применением уксусной кислоты, листочков смородины или вишни, а также виноградного сока или мела. Опытные садоводы и огородники способны определить кислотность посредством сорной растительности на участке. К сорнякам кислых грунтов относятся хвощ полевой, подорожник, вереск, конский щавель, крапива, белоус, кислица, лютик и поповник.
В каком виде и сколько следует вносить известь
Оптимальным вариантом для сельскохозяйственной деятельности являются слабокислые почвы, но на территории нашей страны преобладают земли с повышенной кислотностью. Такие свойства характерны для дерново-подзолистых, многих торфяно-болотных грунтов, серых лесных земель, красноземов и части выщелоченных черноземов. Раскисление чаще всего выполняется негашеной известью, но также допускается внесение таких средств, как гашеная известь или известковая вода. Норма внесения извести на сотку варьируется в зависимости от типа грунта и показателей закисленности:
рН = 4 и ниже на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 500-600 г на квадратный метр;
рН = 4 и ниже на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 300-400 г на квадратный метр;
рН = 4,1-4,5 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 400-500 г на квадратный метр;
рН = 4,1-4,5 на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 250-300 г на квадратный метр;
рН = 4,6-5,0 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 300-400 г на квадратный метр;
рН = 4,6-5,0 на песчаных и супесчаных грунтах требует раскисления молотым известняком в количестве 200-300 г на квадратный метр;
рН = 5,1-5,5 на глинистых и суглинистых почвах требует раскисления молотым известняком в количестве 250-300 г на квадратный метр.
Полную дозу нужно вносить на глубину в 20 см, а частичное раскисление осуществляется на глубине в 4-6 см.
Как осуществляется известкование почвы осенью
Раскисление земли осенью помогает эффективно решить целый ряд очень серьёзных проблем на приусадебном или садово-огородном участке:
активизация жизнедеятельности полезных микроорганизмов, включая клубеньковые бактерии;
обогащение почвы основными элементами питания в максимально доступной для садовых и огородных растений форме;
улучшение физических свойств земли, включая показатели водопроницаемости и структурные особенности;
повышение эффективности удобрений минерального и органического происхождения на 30-40%;
снижение в выращиваемой садово-овощной продукции количества наиболее токсичных, вредных элементов.
В осенний период опытные садоводы и огородники рекомендуют использовать доступный раскислитель в виде обычной древесной золы, в которой содержится порядка 30-35% кальция. Такой вариант популярен благодаря достаточно высокому содержанию в древесной золе фосфора, калия и других микроэлементов, благотворно влияющих на рост и развитие садово-огородных растений.
Технология обработки участка известкой весной
Весной рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по известкованию:
мероприятие лучше запланировать примерно за три недели до выполнения посева или высаживания овощных огородных культур;
для известкования оптимальным является применение порошкообразных и хорошо распределяющихся по почвенным слоям средств;
хороший результат даёт внесение извести ранней весной, непосредственно перед первым рыхлением земли, внося раскислители небольшими порциями.
Важно помнить, что любые удобрения, а также основные биологически активные добавки, вносятся в почву только после известкования. Как показывает практика, добавление пары килограмм чистой извести, смешанной с качественным перегноем, обладает большей эффективностью, чем десять килограмм известковой муки, просто рассыпаемой по садово-огородной территории.
Особенности первичного и повторного известкования
Лучшим и максимально эффективным способом известкования почвы является проведение известкования на начальной стадии разработки приусадебного участка или при закладке территории садовых насаждений. Если по каким-либо причинам ранее известкование не было выполнено, допускается осуществлять качественное раскисление на участках, которые уже заняты плодовыми и ягодными культурами или огородными и цветущими растениями.
Значительная часть выращиваемых в условиях приусадебного садоводства и огородничества растений достаточно легко переносит проведение известкования вне зависимости от времени года. Единственным исключением является садовая земляника. Грядки, предназначаемые для выращивания такой ягодной культуры, можно известковать примерно за полтора года до высаживания. На грядах с уже посаженной садовой земляникой, раскисление выполняется не раньше, чем через пару месяцев после посадки.
Повторное известкование грунта проводится обязательно полными дозами один раз в десять лет. Небольшие дозы раскислителей могут вноситься несколько чаще. Очень важно правильно определить необходимость осуществления повторного известкования в соответствии с характеристиками грунта и особенностями ухода за ним. При частом использовании подкормок навозом повторным известкованием можно пренебречь, а частое использование минеральных удобрений делает раскисление необходимым мероприятием.
Наибольшей эффективностью обладает максимально равномерное известкование грунтов, поэтому рекомендуется вносить в землю раскислители, представленные порошкообразными составами, а также обязательно сопровождать такие мероприятия перекопкой с равномерным перемешиванием.
Как и зачем известковать почву осенью?
Необходимость известкования
Потребность во внесении известковых материалов возникает с кислой и сильнокислой реакцией, практически при рН ниже 5,5. Причём целесообразность во внесении этих так называемых агромелиорантов связана не только с необходимостью нейтрализации почвенной кислотности, но и в повышении содержания в почве кальция, а на некоторых землях и магния.
Актуальность обогащения почвы этими элементами объясняется как физиологической потребностью растений в этих питательных элементах, так и участием их в образовании структуры почвы. Проявляется это следующим образом: земля представляет собой коллоидную систему, частицы которой в норме должны находиться в так называемом скоагулированном (свернувшемся) состоянии, а для этого требуются ионы кальция и магния, количество которых должно быть пропорционально ёмкости поглощения, зависящей от механического состава почвы, количества и качества гумуса.
Если кальция и магния недостаточно, то частички почвы находятся в пептизированном (как бы во взвешенном состоянии). При этом почва заплывает, а это сопровождается уменьшением объема пор, то есть в почве становится меньше воздуха (а значит, корни могут задыхаться), повышенной склонностью к образованию почвенной корки, повышением липкости и вязкости почвы, что ведет к утяжелению её обработки.
Тем, кто забыл о сути кислотности можно напомнить, что природные среды бывают кислыми, нейтральными и щелочными, а кислая среда подразумевает избыток ионов водорода (H+). Наиболее актуально известкование под культуры, наиболее чувствительные к почвенной кислотности, например бобовые, томаты.
Визуально на повышенную кислотность земли могут указывать слабое развитие культурных растений с одновременной распространённостью некоторых сорняков – индикаторов:
На повышенную кислотность могут указывать также сильное развитие подзолистого горизонта, имеющего белёсую окраску, заплывание пахотного горизонта, бесструктурность почвы и частое образование корки.
А наиболее точно уровень рН можно определить с помощью рН-метра или полосок индикаторной бумаги, которую следует обмакнуть в вытяжку почвы. Как правило, известкование требуется на подзолистых, дерново-подзолистых и торфяных почвах.
Плюсы и минусы известкования осенью
В принципе известковать почвы можно как весной, так и осенью. Осеннее известкование чаще рекомендуется из-за того, что осенью многие делают перекопку почвы. Одним из доводов в пользу известкования осенью является несовместимость многих известковых материалов с аммоний содержащими азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой, сульфатом аммония, аммофоской.
Ведь внесение азотсодержащих удобрений рекомендуется весной. Кроме того, осенью проще выбрать конкретное время для известкования, поскольку весной, по мнению некоторых специалистов, известковать следует за 3 недели до посева.
Минусом же осеннего известкования может быть несовместимость раскислителей с некоторыми органическими удобрениями, которые часто вносятся осенью. При выборе времени вынесения, кроме выбираемых удобрений, важно учитывать реакцию растений на повышение содержания кальция и изменение реакции почвы, погодные условия, поскольку разбрасывать известковые материалы лучше на сравнительно сухую почву.
Как известковать?
Известкование обычно сводится к равномерному распределению известкового материала по поверхности земли с дальнейшей заделкой в почву в процессе рыхления или перекопки. В условиях коллективного садоводства требуемое количество агромелиоранта удобнее всего отмеривать стаканами или банками, например, пол-литровыми.
Пошаговые инструкции:
На ровную поверхность земли рассыпается негашеная известь;
После опрыскивается водой;
Через 20 минут часть извести погасится и высохнет;
Получившуюся муку нужно собрать, а оставшиеся комки увлажнить.
Для своевременного раскисления почвы важно правильно подобрать известковый материал. К таковым относятся:
гашеная известь,
известняковая мука (доломитовая),
агромел.
Зола древесная
Кроме типичных известковых материалов, в качестве раскислителя почвы можно рассматривать и золу. Несмотря на название, собственно гашеная известь для раскисления почв применяется в меньших масштабах, возможно из-за более высокой себестоимости производства и цены.
Если сравнивать известняковую муку с доломитовой, то последняя имеет некоторое преимущество, наиболее актуальное для легких почв, заключающееся в присутствии магния. А что касается мела, то его основное отличие от молотого известняка или доломита в меньшем размере частиц, что ускоряет его взаимодействие с почвой и обеспечивает более быстрое раскисление.
Перед началом известкования важно определить уровень рН и механический состав вашей почвы, поскольку их следует учитывать при выборе дозы известнякового материала. Что касается определения мехсостава, то его следует определять по связности, а не по цвету.
Таблица — ориентировочные нормы внесения в почву известкового материала
Земля по мехсоставу Количество раскислителя, кг/10 м2, при рН солевой вытяжки до
4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5
Песок 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0
Супесь 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5
Легкий суглинок 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5
Средний суглинок 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Тяжелый суглинок 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0
Глина 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5
Передозировка
Возможный вред от неё зависит от вида агромелиоранта, культуры, которая будет расти на свежепроизвесткованной почве. Обычно негативные последствия бывают при использовании гашеной извести, которая часто обжигает растения, поскольку является щелочью, ведь остальные, являются карбонатами.
Что касается особенностей культур, то чаще всего от избыточного известкования страдает картофель. Это проявляется в повышенной восприимчивости к парше и снижении содержания крахмала. Эти последствия, особенно последнее чаще проявляется при недостаточной обеспеченности калием.
Известкование почв осенью, нормы внесения извести
О необходимости внесения удобрений на грядки и поля знают все, но не все задумываются о том, как будут усваивать питательные вещества культурные растения. Доступность азота и фосфора для корней во многом зависит от кислотности среды. Чтобы привести ее к нормативным показателям, используют такой агротехнический прием, как известкование почвы. Эта процедура многим кажется не совсем понятной, поэтому стоит обосновать ее.
Кислоты и щелочи в почве
Отличие этих двух классов соединений — наличие водорода или гидроксогруппы. Ионы H⁺ образуют кислоты, а OH⁻ — щелочи. К образованию первых больше склонны элементы, стоящие ближе к правой части таблицы Менделеева, а ко вторым тяготеют металлы, жмущиеся к левому краю периодической системы. Те элементы, что лежат между ними, называются амфотерными. Они могут образовывать как кислоты, так и щелочи.
К числу кислот относятся известные всем серная H₂SO₄, азотная HNO₃, соляная HCl, уксусная CH₃COOH, синильная HCN и другие. Щелочи — KOH, NaOH, Ca (OH)₂. Алюминий может участвовать в создании щелочи Al (OH)₃, но в промышленности широко используются соли, где этот металл находится в составе кислотного остатка. Называются они алюминатами. Например, алюминат натрия имеет формулу NaAlO₂.
Водородный показатель
Все вышесказанное очень хорошо смотрится на бумаге. В реальности говорить о химических взаимодействиях можно тогда, когда для этого взаимодействия есть условия. Например, реакции протекают в растворах, поэтому возможность взаимодействия и результат зависят от растворимости и способности к диссоциации в растворе.
В идеале водорастворимое вещество в воде должно распасться на ионы. Например, так:
В отношении серной кислоты это справедливо. Подобное касается большинства солей, оснований от щелочных и щелочно-земельных металлов, азотной, соляной и еще ряда кислот. Совсем иная ситуация складывается с уксусной, кремниевой и синильной кислотами, гидроксидами железа.
Кислотность среды зависит не только от содержания кислоты в ней, но и от ее способности к диссоциации на ионы. Чем больше ионов водорода будет при растворении, тем сильнее будет соединение. От этого зависят, например, проводящие свойства вещества.
Если оценивать кислотность различных сред, то получается, что самым нейтральным из них будет вода. В ней количество ионов H⁺ совпадает с количеством OH⁻. Количество каждого равно 10⁻⁷ моль на литр. Верхняя цифра, взятая без минуса, является водородным показателем, а число 7 показывает нейтральность среды.
Если показатель pH 7, то о щелочной реакции. Теоретических пределов число это не имеет. У совсем кислых сред показатель может быть даже отрицательным. Вот несколько примеров:
кислота в автомобильном аккумуляторе — 13.
Интересно для наблюдений такое вещество, как мыло. Как известно, мыло — это соль, полученная при взаимодействии органических кислот, в первую очередь карбоновых, с каустиком. Органические кислоты являются слабыми, а их количество при производстве мыла очень высокое. Чем их больше, тем выше кислотность. Например, шампуни — растворы лаурилсульфата натрия или лауритсульфата подгоняют под естественную кислотность кожи, 5,5. А хозяйственное мыло имеет щелочную реакцию, около 10. Избыток щелочи позволяет отмыть жировые загрязнения. Высокая щелочность у различных средств для чистки плит.
Ионный баланс среды
Нельзя сказать, что любая среда всегда стремится к нейтральности. Естественные биоценозы складываются в разных условиях. То, что для одного организма нормально, для другого является агрессивной средой. Например, морские организмы живут в щелочной среде — pH=8, а вот в болоте кислотность почвы повышена.
Измерение концентрации ионов H⁺
Почва и другие естественные среды имеет определенный уровень кислотности. Эта величина поддается измерению. Иногда это можно сделать прямо, иногда косвенно. К прямым способам измерения можно отнести различные виды индикации, например, при помощи индикаторной бумаги или прибора. Лакмус, метилоранж и фенолфталеин знакомы многим со школы. Различные индикаторы на их основе выпускаются до сих пор.
Индикаторными наборами нужно пользоваться по инструкции. Почву для анализа нужно брать на уровне корневой системы растения. После этого комок земли разводится в таком же количестве воды, отжимается через марлю. Проводится измерение. Результаты расшифровываются по цвету, который сверяется с прилагаемой шкалой.
В продаже имеются и электронные индикаторы со щупом, где результат выводится в виде готовой цифры на экран. Пользоваться им просто.
Если под рукой нет индикаторов, можно воспользоваться некоторыми качественными реакциями. У любого лаборанта их в арсенале много. Некоторые из них требуют реактивов, а другим они не нужны. Вот несколько примеров:
уксусная кислота. Если политый уксусом комок земли зашипит, значит, почва щелочная или нейтральная. Не зашипит — кислая;
отвар вишневого листа. Если растворить комок земли в отваре вишневого листа и он посинеет, почва кислая. Зеленый цвет раствора говорит о щелочной реакции;
виноградный сок. В стакан с ним добавляется комок земли. Если пошли пузырьки — почва нейтральная;
развести землю водой в пропорции 1:1 и посыпать содой. Зашипит — кислотность повышена.
Индикаторные методы являются более точными и информативными. Для разных сельскохозяйственных культур оптимальными величинами водородного показателя будут разные цифры, поэтому от результата анализов зависит как необходимость внесения щелочных агентов, так и их количество.
Причины повышения pH
Кислотность почв в естественных биоценозах остается постоянной, так как живые организмы, проживающие в них, находятся в постоянном взаимодействии. Среде них есть продуценты, консументы и редуценты. Из системы ничего не уносится и ничего не вносится в нее, поэтому без внешнего вмешательства такие сообщества могут существовать столетиями.
{SOURCE}
Известкование почвы осенью. Норма внесения
Культурным растениям (особенно перцам, томатам, капусте) на наших огородах «жизненно» необходим кальций – без этого химического элемента они просто не растут. Именно поэтому «бывалые огородники» регулярно проводят известкование почвы, чтобы сделать ее комковатой, улучшить ее состав.
Дело в том, что в большинстве случаев почвы Киевщины, а также регионов, расположенных севернее, как правило, кислые. То, что южнее Киева, там ph почвы обычно нейтральное или слабощелочное. Безусловно, бывают исключения, но в основном это именно так.
И поскольку большинство наших садово-огородных культур любят рН от 6 до 7, то если кислотность в почве 5, естественно, требуется ее исправлять. Внесение извести в почву – один из самых надежных способов это сделать на несколько лет вперед.
Данный прием отлично исправляет также кислотность почвы (рН)
Можно проводить известкование почвы большой дозой раз в несколько лет. Скажем, 3 кг на квадратный метр внесли, перекопали и радуемся. Но значительно лучше, на мой взгляд, если есть такая возможность, делать это каждый год понемножку.
— Профилактика болезней происходит в этом процессе?
— Конечно, так как ряд болезней (фузариоз, кила), которые гнездятся в почве, любят кислую среду. И если такие болезни на участке есть, то имеет смысл провести известкование почвы просто для дезинфекции.
Известкование почвы осенью
Если говорить коротко, то известкование почвы:
улучшает ее структуру;
изменяет ее рН;
насыщает ее кальцием;
помогает бороться с болезнетворными бактериями.
Итак, известкование почвы является самым эффективным способом повышения уровня рН. Наиболее подходящее время для данной операции – осенний период, когда с грядок собран весь урожай. Желательно выбрать момент, когда земля влажная. Тогда известковые материалы легко соединяются с водой, быстро меняют почву с кислой на нейтральную, либо щелочную. А еще влажную землю легко рыхлить граблями.
Известкование почвы осенью проводят любыми веществами, содержащими кальций: известняком, мелом, известью (как негашеной, так и гашеной), доломитовой мукой, золой, и даже цементом
— Кому нельзя проводить известкование почвы?
— Нельзя известковать участки, где будут расти растения, любящие кислую почву (кислотолюбивые культуры): рододендрон, голубика, азалии и картофель. Последняя культура очень не любит известкование почвы. То есть, если сдвинуть pH в щелочную сторону, то картофель будет страдать от парши.
Внимание! Важный момент: нельзя известковать одновременно с внесением органических удобрений или перекопкой сидератов. В случае наличия сидератов, которые не планируется перекапывать, или же если планируется внесение компоста, навоза, перегноя, и в это же время известкование почвы, имейте в виду, что произойдет химическое взаимодействие, и весь азот, находящийся в почве, «улетит».
Как вносить известь в почву
— А что делать при нейтральной почве, когда нет надобности изменять ее кислотность (рН), но при этом нужен источник кальция?
— Можно внести небольшое количество извести, а лучше взять доломит. Он менее щелочной, чем известь. Кроме того, если осадков в этой зоне будет меньше 500 миллилитров в год (зона степи, юг лесостепи), тогда вместо извести чаще всего вносят гипс. Здесь почвы щелочные и засоленные, и гипс как источник кальция лучше подходит, чем известь.
— В доломитовой муке есть магний, а в извести этого элемента нет. Что лучше применить?
— В целом, если не требуется резкий сдвиг кислотности (рН) почвы, лучше применять доломит, так как он медленнее усваивается почвой. Его хватает на более длительный период. И в нем, кроме кальция (32%), содержится еще и магний (12%). И если, к примеру, брать нашу «умнохозяйственную грядку», то в ней магния как раз и не хватает (об этом мы знаем по культурным растениям, произраставшим на ней). Поэтому и будем здесь практиковать внесение доломитовой муки.
Доломитовая мука как использовать в огороде
Совет специалиста. Лучше всего подходит доломитовая мука мельчайшего помола. Только частички меньше 5 микрометров активно усваиваются грунтом и разлагаются.
— В нашем случае на грядке мы не хотим сильно понижать рН. Какая норма известкования почвы путем внесения доломита?
— Расчет внесения извести в почву проводится в зависимости от рН почвы (на упаковке указаны нормы внесения). Мы внесем 50 граммов на квадратный метр, равномерно разбрасывая муку по грядке.
Внимание! Все известковые вещества (известь, гипс, доломитовая мука) щелочные и «разъедают» руки, поэтому с ними необходимо обязательно работать в перчатках.
После внесения (разбрасывания) доломитовой муки перекапываем грядку на штык лопаты (20—30 см).
— Как реагируют червяки (которых, кстати, на нашей грядке достаточно много) на такие добавки в почву?
— От того количества, что внесли мы, им ничего не будет. А вот если бы внесли известь, то она слегка червей обжигает.
И еще такой момент: доломит можно вносить по живым растущим растениям, к примеру, по газонам.
— Если перестараться с известкованием почвы (много внести кальция), кроме того, что резко изменится кислотность почвы (рН), что еще может произойти нежелательное?
— Может наступать конкурентный недостаток элементов питания. Например, на такой грядке «свяжется» фосфор в нерастворимые формы. Кроме того, в такой почве может наблюдаться недостаток магния, так как кальций просто вытеснит его из доступных растениям форм.
И лучше «недоизвестковать», чем чуть-чуть «переизвестковать». Поэтому лучше небольшими дозами вносить несколько лет, терпеливо исправляя, чем один раз «бухнуть» много и потерять почву
По материалам нашего YouTube-канала «Умное хозяйство»
Известкование почвы осенью | Агропромышленный вестник
Известкование почвы — процедура, которая очень необходима для поддержания нормального плодородия почвы и хорошего усвоения всех вносимых удобрений. Какой эффект дает известкование почвы осенью и как проводиться данная процедура? Эти вопросы мы постараемся отобразить в своей статье.
Преимущества известкования почвы в осенний период
Известкование почвы осенью дает несколько преимуществ. В первую очередь значительно улучшаются физико-химические качества грунта на вашем участке. Это дает возможность грунту лучше усваивать вносимые удобрения в почву. Кроме того, известкование почвы дает возможность растениям получать гораздо больше питательных веществ и лучше их усваивать.
Использование извести помогает значительно сократить кислотность почвы, склонить химические показатели грунта на участке к щелочному составу. Известь помогает улучшить химические показатели почвы, сделать ее более плодородной и качественной. Главное преимущество известкования почвы осенью – возможность установить оптимальное сочетание физических, химических и биологических качеств грунта на длительный срок.
Известь необходимо вносить в почву регулярно, особенно, если в ней наблюдается высокий уровень кислотности. Поэтому известкование кислых почв имеет особенно важное значение в осенний период. Только при помощи известковых добавок можно достичь снижения кислой среды в приусадебном грунте и повышения плодородия почвы на вашем участке.
Известкование почвы осенью — основные правила
Вносить известь в почву в осенний период можно и нужно. Однако для этого необходимо определить, насколько богата почва на вашем участке известковыми отложениями. Нормы известкования почвы определяются в зависимости от количества уже содержащейся в грунте извести. Как же определить, насколько насыщена почва на вашем садовом участке известью?
Высокими показателями кислотности (а значит, низким количеством извести) обладают почвы, на которых преобладают такие виды растительности как клевер, полевой хвощ, трехцветная фиалка. А вот на грунтах с большим содержанием извести очень хорошо произрастают полевая живокость, люцерна. Эти растения могут свидетельствовать о насыщенности почвы известью или же отсутствии достаточного количества извести только в том случае, когда растительность присутствует в большом количестве.
Если же указанные растения появляются лишь в небольших количествах, то это не может быть свидетельством наличия или отсутствия в почве извести. Установить оптимальные объемы извести, которые требует почва в том или ином районе можно при помощи специальной вытяжки из грунта. Она позволит определить показатели РН в грунте посредством электрометрического метода.
Если показатель РН будет 4.5 и меньше, то почва испытывает высокую потребность в извести. Если этот показатель расположен в пределах РН 4.6-5, то потребность почвы в извести находиться на среднем уровне.
Если же РН грунта составляет 5.1-5.5, то почва требует внесения извести в очень маленьких количествах. Если же показатели РН базируются на отметках выше 5.5, то почва вообще не требует внесения извести, этого компонента в ней и так достаточно.
Когда вносить известь для почвы?
Известкование почвы осенью требует правильной подготовки извести. Какие компоненты при этом используются и когда необходимо осуществлять внесение извести? Обычно известкование почвы осуществляется с применением промышленных отходов (в составе которых есть известь), доломитовой муки, гашеной извести, молотого известняка, известковых туф, мергеля и т. д.
Известкование почвы в домашних условиях проводиться в сроки, которые зависят от требований различных растительных культур, выращиваемых на обрабатываемом участке. Необходимое количество извести необходимо вносить под те растения, которые растут на слишком кислых участках грунта.
Известкование кислых почв очень необходимо для правильного и качественного развития растений. У некоторых садово-овощных культур оптимальное и качественное развитие может происходить только на нейтральном щелочном грунте. Именно поэтому так важно вовремя провести известкование районов, на которых произрастают такие растения как рапс, пшеница, табак, ячмень, свекла, люцерна, клевер.
Известкование почвы лучше всего проводить в самом конце лета или же в начале осени, когда в саду происходят основные подготовительные работы к зимовке. Известь вноситься в грунт во время основных работ по обработке почвы. Для этой процедуры можно использовать практически любой вид известкового удобрения.
Нельзя вносить известь весной, когда посаженные культурные растения дают первые всходы. Это приведет к сильному уплотнению почвы и гибели саженцев. Известкование почвы проводиться только при абсолютно сухой погоде и при отсутствии в почве большого количества влаги. Чтобы избежать серьезных потерь азота, нельзя известкование комбинировать с внесением удобрений в почву, в частности нельзя комбинировать известь с аммиачными удобрениями и органикой.
Обычно известкование проводиться после соответствующих расчётов и предполагает внесение в почву такого количества извести, чтобы ее хватило на 5-7 лет.
Правильно проведенное известкование даст возможность почве на вашем участке лучше усваивать всякие вносимые в нее удобрения и обеспечит хорошее плодородие на несколько лет вперед.

Игорь Серба, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»
ГЛАВА 2 — ПОЧВА И ВОДА
ГЛАВА 2 — ПОЧВА И ВОДА
2.1 Почва
2.2 Поступление воды в почву
2.3 Состояние влажности почвы
2.4 Доступная влажность
2.5 Уровень подземных вод
2.6 Эрозия почвы водой
2.1.1 Состав почвы
2.1.2 Профиль почвы
2.1.3 Текстура почвы
2.1.4 Структура почвы
2.1.1 Состав почвы
Когда сухая почва раздавливается рукой, можно увидеть, что она состоит из всевозможных частиц разного размера.
Большинство этих частиц возникает в результате разложения горных пород; их называют минеральными частицами. Некоторые происходят из остатков растений или животных (гниющие листья, кусочки костей и т. Д.), Их называют органическими частицами (или органическими веществами). Кажется, что частицы почвы касаются друг друга, но на самом деле между ними есть промежутки.Эти пространства называются порами. Когда почва «сухая», поры в основном заполнены воздухом. После полива или дождя поры в основном заполняются водой. Живой материал находится в почве. Это могут быть живые корни, а также жуки, черви, личинки и т. Д. Они способствуют аэрации почвы и тем самым создают благоприятные условия для роста корней растений (рис. 26).
Рис. 26. Состав почвы
2.1.2 Профиль почвы
Если вырыть яму в почве глубиной не менее 1 м, можно увидеть разные слои, разные по цвету и составу.Эти слои называются горизонтами. Эта последовательность горизонтов называется профилем почвы (рис. 27).
Рис. 27. Профиль почвы
Очень общий и упрощенный профиль почвы можно описать следующим образом:
а. Пахотный слой (толщина от 20 до 30 см): богат органическими веществами и содержит много живых корней. Этот слой подлежит подготовке почвы (например, вспашка, боронование и т. Д.) И часто имеет темный цвет (от коричневого до черного).
г. Глубокий пахотный слой: содержит гораздо меньше органических веществ и живых корней. Этот слой практически не подвержен нормальным подготовительным работам. Цвет более светлый, часто серый, а иногда пестрый с желтоватыми или красноватыми пятнами.
г. Подземный слой: почти нет органических веществ или живых корней. Этот слой не очень важен для роста растений, так как до него доходят лишь несколько корней.
г. Слой материнской породы: состоит из породы, в результате разложения которой образовалась почва.Эту породу иногда называют материнским материалом.
Глубина различных слоев сильно различается: некоторые слои могут вообще отсутствовать.
2.1.3 Текстура почвы
Минеральные частицы почвы сильно различаются по размеру и могут быть классифицированы следующим образом:
Название частиц
Пределы размеров в мм
Отличить невооруженным глазом
гравий
больше 1
очевидно
песок
от 1 до 0.5
легко
ил
от 0,5 до 0,002
еле
глина
менее 0,002
невозможно
Количество песка, ила и глины, присутствующих в почве, определяет ее структуру.
На крупнозернистых почвах: преобладает песок (песчаные почвы).
В почвах средней толщины: преобладает ил (суглинистые почвы).
В мелкозернистых почвах: преобладает глина (глинистые почвы).
В поле текстуру почвы можно определить, потерев почву между пальцами (см. Рис. 28).
Фермеры часто говорят о легких и тяжелых почвах. Грунт с крупной текстурой является легким, потому что с ним легко работать, а с мелкозернистым грунтом — тяжелым, потому что с ним трудно работать.
Выражение, используемое фермером
Выражения, используемые в литературе
свет
песчаный
грубая
средний
суглинистый
средний
тяжелая
глинистый
штраф
Текстура почвы постоянная, фермер не может ее модифицировать или изменять.
Рис. 28а. Грунт крупнозернистый. — песчаный. Отдельные частички рыхлые и разваливаются в руке даже во влажном состоянии.
Рис. 28б. Грунт средней текстуры на ощупь очень мягкий (как мука) в сухом состоянии. Его можно легко отжать во влажном состоянии, после чего он станет шелковистым.
Рис. 28c. Грунт с мелкой текстурой прилипает к пальцам во влажном состоянии и может образовывать шарик при нажатии.
2.1.4 Структура почвы
Структура почвы означает группирование частиц почвы (песок, ил, глина, органические вещества и удобрения) в пористые соединения. Это так называемые агрегаты. Структура почвы также относится к расположению этих агрегатов, разделенных порами и трещинами (рис. 29).
Основные типы агрегатов показаны на рис. 30: гранулированная, блочная, призматическая и массивная структура.
Рис. 29. Структура почвы
Когда она присутствует в верхнем слое почвы, массивная структура блокирует вход воды; прорастание семян затруднено из-за плохой аэрации.С другой стороны, если верхний слой почвы зернистый, вода легко проникает в него, и семена лучше прорастают.
В призматической конструкции движение воды в почве преимущественно вертикальное, поэтому подача воды к корням растений обычно недостаточна.
В отличие от текстуры, структура почвы непостоянна. С помощью методов обработки почвы (вспашка, рыхление и т. Д.) Фермер пытается получить зернистую структуру верхнего слоя почвы для своих полей.
Фиг.30. Примеры грунтовых сооружений .
ЗЕМЛЯННЫЙ
БЛОКИРОВКА

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

МАССИВНЫЙ
2.2.1 Инфильтрация процесс
2.2.2 Скорость проникновения
2.2.3 Факторы влияет на скорость инфильтрации
2.2.1 Процесс инфильтрации
Когда на поле подается дождевая или поливная вода, она просачивается в почву. Этот процесс называется инфильтрацией.
Проникновение можно визуализировать, налив воды в слегка утрамбованный стакан с сухой измельченной землей. Вода просачивается в почву; цвет почвы становится темнее по мере ее увлажнения (см.рис.31).
Рис. 31. Инфильтрация воды в почву
2.2.2 Скорость инфильтрации
Повторите предыдущий тест, на этот раз с двумя стаканами. Один заполнен сухим песком, а другой — сухой глиной (см. Рис. 32а и б).
Вода проникает в песок быстрее, чем в глину. Говорят, что песок имеет более высокую скорость инфильтрации.
Рис. 32а. В каждый стакан подается одинаковое количество воды
Рис.32b. Через час вода просочилась в песок, в то время как некоторое количество воды все еще остается на глине.
Скорость инфильтрации почвы — это скорость, с которой вода может просачиваться в нее. Обычно измеряется глубиной (в мм) слоя воды, которую почва может поглотить за час.
Скорость инфильтрации 15 мм / час означает, что для просачивания слоя воды толщиной 15 мм на поверхности почвы потребуется один час (см. Рис. 33).
Фиг.33. Почва со скоростью инфильтрации 15 мм / час
Диапазон значений скорости инфильтрации приведен ниже:
Низкая скорость инфильтрации
менее 15 мм / час
средняя скорость инфильтрации
от 15 до 50 мм / час
высокая скорость инфильтрации
более 50 мм / час
2.2.3 Факторы, влияющие на скорость инфильтрации
Скорость инфильтрации почвы зависит от постоянных факторов, таких как текстура почвы. Это также зависит от различных факторов, таких как влажность почвы.
и. Текстура почвы
Грунты с крупнозернистой структурой состоят в основном из крупных частиц, между которыми имеются большие поры.
С другой стороны, мелкозернистые почвы в основном состоят из мелких частиц, между которыми находятся мелкие поры (см.рис.34).
Рис. 34. Интенсивность инфильтрации и текстура почвы
В грубых почвах дождевая или поливная вода попадает и перемещается в более крупные поры; для проникновения воды в почву требуется меньше времени. Другими словами, скорость инфильтрации выше для крупнозернистых почв, чем для мелкозернистых почв.
ii. Влажность почвы
Вода проникает быстрее (скорость инфильтрации выше), когда почва сухая, чем когда она влажная (см. Рис.35). Как следствие, когда поливная вода подается на поле, вода сначала легко проникает, но по мере того, как почва становится влажной, скорость инфильтрации снижается.
Рис. 35. Интенсивность инфильтрации и влажность почвы
iii. Структура почвы
Вообще говоря, вода проникает быстро (высокая скорость инфильтрации) в зернистые почвы, но очень медленно (низкая скорость инфильтрации) в массивные и плотные почвы.
Поскольку фермер может влиять на структуру почвы (посредством культурных практик), он также может изменять скорость инфильтрации своей почвы.
2.3.1 Влажность почвы
2.3.2 Насыщенность
2.3.3 Полевая продуктивность
2.3.4 Постоянная точка увядания
2.3.1 Влажность почвы
Содержание влаги в почве указывает количество воды, присутствующей в почве.
Обычно выражается как количество воды (в мм водной глубины), присутствующее на глубине одного метра почвы.Например: когда количество воды (в мм глубины воды) 150 мм присутствует на глубине одного метра почвы, влажность почвы составляет 150 мм / м (см. Рис. 36).
Рис. 36. Влажность почвы 150 мм / м
Содержание влаги в почве также может быть выражено в объемных процентах. В приведенном выше примере 1 м ³ почвы (например, с глубиной 1 м и площадью поверхности 1 м ²) содержит 0,150 м ³ воды (например.г. глубиной 150 мм = 0,150 м и площадью поверхности 1 м ²). В результате содержание влаги в почве в объемных процентах составляет:

Таким образом, влажность 100 мм / м соответствует 10 объемным процентам.
Примечание: Количество воды, хранящейся в почве, не является постоянным во времени, но может меняться.
2.3.2 Насыщенность
Во время дождя или полива поры почвы заполняются водой.Если все поры почвы заполнены водой, почва считается насыщенной. В почве не осталось воздуха (см. Рис. 37а). В поле легко определить, насыщена ли почва. Если выжать горсть насыщенной почвы, немного (мутной) воды потечет между пальцами.
Растениям нужен воздух и вода в почве. При насыщении воздуха не будет и растение пострадает. Многие культуры не выдерживают насыщенных почвенных условий в течение более 2-5 дней. Рис — одно из исключений из этого правила.Период насыщения верхнего слоя почвы обычно длится недолго. После прекращения дождя или орошения часть воды, находящейся в более крупных порах, уйдет вниз. Этот процесс называется дренированием или перколяцией.
Вода, стекающая из пор, заменяется воздухом. В крупнозернистых (песчаных) почвах дренаж завершается в течение нескольких часов. В мелкозернистых (глинистых) почвах дренаж может занять несколько (2-3) дней.
2.3.3 Вместимость поля
После прекращения дренажа большие поры почвы заполняются воздухом и водой, в то время как меньшие поры все еще полны водой.На этом этапе считается, что почва полностью заполнена. При урожайности полей содержание воды и воздуха в почве считается идеальным для роста сельскохозяйственных культур (см. Рис. 37b).
2.3.4 Постоянная точка увядания
Постепенно вода, хранящаяся в почве, поглощается корнями растений или испаряется с верхнего слоя почвы в атмосферу. Если в почву не подается дополнительная вода, она постепенно высыхает.
Чем суше становится почва, тем плотнее удерживается оставшаяся вода и тем труднее корням растений извлекать ее.На определенном этапе потребления воды недостаточно для удовлетворения потребностей растения. Растение теряет свежесть и увядает; листья меняют цвет с зеленого на желтый. В конце концов растение умирает.
Содержание влаги в почве на стадии отмирания растения называется точкой постоянного увядания. В почве все еще содержится немного воды, но корням слишком трудно высосать ее из почвы (см. Рис. 37c).
Рис. 37. Некоторые характеристики влажности почвы
Почву можно сравнить с резервуаром для воды для растений.Когда почва насыщен, резервуар полон. Однако часть воды быстро стекает ниже корневую зону до того, как растение сможет ее использовать (см. рис. 38a).
Рис. 38а. Насыщенность
Когда эта вода стечет, почва полностью заполнена. Корни растений вытягивают воду из того, что остается в резервуаре (см. Рис. 38b).
Рис. 38b. Вместимость поля
Когда почва достигает точки постоянного увядания, оставшаяся вода перестает быть доступны для завода (см. рис.38c).
Рис. 38c. Постоянная точка увядания
Количество воды, фактически доступной растению, — это количество воды, хранящейся в почве при заполнении поля, за вычетом воды, которая останется в почве при постоянной точке увядания. Это показано на рис. 39.
Рис. 39. Доступная влажность или влажность почвы
Доступное содержание воды = содержание воды на уровне поля — содержание воды в точке постоянного увядания….. (13)
Доступное содержание воды во многом зависит от текстуры и структуры почвы. Диапазон значений для различных типов почв приведен в следующей таблице.
Почва
Доступное содержание воды в мм глубины воды на м глубины почвы (мм / м)
песок
от 25 до 100
суглинок
100 до 175
глина
175–250
Емкость поля, постоянная точка увядания (PWP) и доступная влажность называются характеристиками влажности почвы.Они постоянны для данной почвы, но сильно различаются от одного типа почвы к другому.
2.5.1 Глубина Уровень подземных вод
2.5.2 Подземные воды таблица
2.5.3 Капиллярный подъем
Часть воды, нанесенной на поверхность почвы, дренируется ниже корневой зоны и питает более глубокие слои почвы, которые постоянно насыщаются; верхняя часть насыщенного слоя называется уровнем грунтовых вод или иногда просто уровнем грунтовых вод (см.рис.40).
Рис. 40. Уровень грунтовых вод
2.5.1 Глубина уровня грунтовых вод
Глубина залегания грунтовых вод сильно варьируется от места к месту, в основном из-за изменений топографии местности (см. Рис. 41).
Рис. 41. Вариации глубины уровня грунтовых вод
В одном конкретном месте или поле глубина уровня грунтовых вод может изменяться во времени.
После сильных дождей или орошения уровень грунтовых вод повышается.Он может даже проникнуть в корневую зону и пропитать ее. В случае продолжительного действия такая ситуация может иметь катастрофические последствия для сельскохозяйственных культур, которые не могут противостоять «мокрым ногам» в течение длительного периода. Там, где уровень грунтовых вод появляется на поверхности, он называется открытым уровнем грунтовых вод. Так обстоит дело в заболоченных местах.
Уровень грунтовых вод может быть очень глубоким и удаленным от корневой зоны, например, после продолжительного засушливого периода. Чтобы корневище оставалось влажным, необходимо орошение.
2.5.2 Верхний слой подземных вод
Слой грунтовых вод можно найти поверх водонепроницаемого слоя довольно близко к поверхности (от 20 до 100 см).Обычно он охватывает ограниченную территорию. Верхняя часть водного слоя называется возвышающимся уровнем грунтовых вод.
Непроницаемый слой отделяет залегающий слой грунтовых вод от более глубоко расположенного горизонта грунтовых вод (см. Рис. 42).
Рис. 42. Верхний уровень грунтовых вод
Почву с непроницаемым слоем не намного ниже корневой зоны следует орошать с осторожностью, потому что в случае чрезмерного орошения (слишком большого орошения) верхний уровень грунтовых вод может быстро поднимаются.
2.5.3 Капиллярный подъем
До сих пор было объяснено, что вода может двигаться вниз, а также горизонтально (или сбоку). Кроме того, вода может двигаться вверх.
Если кусок ткани погрузить в воду (рис. 43), вода будет всасываться тканью вверх.
Рис. 43. Движение воды вверх или капиллярный подъем
Тот же процесс происходит с уровнем грунтовых вод и почвой над ним. Подземные воды могут всасываться почвой вверх через очень маленькие поры, которые называются капиллярами.Этот процесс называется капиллярным подъемом.
В мелкозернистой почве (глина) вода поднимается вверх медленно, но преодолевает большие расстояния. С другой стороны, в крупнозернистой почве (песке) вода поднимается вверх быстро, но охватывает лишь небольшое расстояние.
Текстура почвы
Капиллярный подъем (в см)
крупный (песок)
от 20 до 50 см
средний
от 50 до 80 см
мелкий (глина)
более 80 см до нескольких метров
2.6.1 Листовая эрозия
2.6.2 Овощная эрозия
Эрозия — это перенос почвы из одного места в другое. Климатические факторы, такие как ветер и дождь, могут вызвать эрозию, но также и при орошении.
За короткий период процесс эрозии практически незаметен. Однако он может быть непрерывным, и весь плодородный верхний слой поля может исчезнуть в течение нескольких лет.
Водная эрозия почвы зависит от:
— склон: крутые, пологие поля более подвержены эрозии;
— структура почвы: легкие почвы более чувствительны к эрозии;
— объем или скорость потока поверхностных стоков: большие или быстрые потоки вызывают большую эрозию.
Эрозия обычно наиболее сильна в начале полива, особенно при поливе на склонах. Сухая поверхностная почва, иногда разрыхленная при культивации, легко удаляется проточной водой. После первого полива почва становится влажной и оседает, поэтому эрозия уменьшается. Недавно орошаемые участки более чувствительны к эрозии, особенно на ранних стадиях.
Существует два основных типа эрозии, вызываемой водой: пластовая эрозия и овражная эрозия. Их часто комбинируют.
2.6.1 Листовая эрозия
Листовая эрозия — это равномерное удаление очень тонкого слоя или «листа» верхнего слоя почвы с наклонной земли. Это происходит на больших площадях земли и вызывает большую часть потерь почвы (см. Рис. 44).
Рис. 44. Листовая эрозия
Признаками листовой эрозии являются:
— только тонкий слой верхнего слоя почвы; или недра частично обнажены; иногда обнажается даже материнская порода;
— достаточно большое количество крупного песка, гравия и гальки в пахотном слое, более мелкий материал удален;
— обнажение корней;
— отложение эродированного материала у подножия склона.
2.6.2 Эрозия оврагов
Эрозия оврагов определяется как удаление почвы концентрированным потоком воды, достаточно большим, чтобы образовать каналы или овраги.
Эти овраги несут воду во время сильного дождя или орошения и постепенно становятся шире и глубже (см. Рис. 45).
Рис. 45. Эрозия оврага
Признаками овражной эрозии на орошаемом поле являются:
— неравномерное изменение формы и длины борозд;
— скопление эродированного материала на дне борозд;
— обнажение корней растений.
.
Живая почва — SARE
Плуг — одно из древнейших и наиболее ценных изобретений человека; но задолго до его существования земля регулярно вспахивалась и, таким образом, продолжает вспахиваться дождевыми червями.
—ЧАРЛЬЗ ДАРВИН, 1881
Когда почвенные организмы и корни выполняют свои обычные функции по получению энергии для роста от органических молекул, они «дышат», используя кислород и выделяя углекислый газ в атмосферу.(Конечно, делая существенные вдохи воздуха, мы делаем то же самое.) Все поле можно рассматривать как дыхание, как если бы это был один большой организм. Почва похожа на живое существо и в другом — она может «заболеть» в том смысле, что становится неспособной поддерживать здоровые растения.
Организмы, живущие в почве, как крупные, так и мелкие, играют важную роль в поддержании здоровья почвенной системы и здоровых растений. Одна из основных причин, по которой мы заинтересованы в этих организмах, заключается в их роли в расщеплении органических остатков и включении их в почву.Почвенные организмы влияют на все аспекты разложения и доступности питательных веществ. По мере разложения органических материалов питательные вещества становятся доступными для растений, образуется гумус, образуются агрегаты почвы, создаются каналы для проникновения воды и лучшей аэрации, а остатки, изначально находящиеся на поверхности, проникают глубже в почву.

Мы классифицируем почвенные организмы несколькими способами. Каждый из них можно обсуждать отдельно или все организмы, которые делают одни и те же вещи, можно обсуждать в группе.Мы также можем рассматривать почвенные организмы в соответствии с их ролью в разложении органических материалов. Например, организмы, которые используют свежие остатки в качестве источника пищи, называются первичными (1 °) или первыми потребителями органических материалов (см. Рисунок 4.1). Многие из этих первичных потребителей разбивают большие остатки на более мелкие фрагменты. Вторичные (2 °) потребители — это организмы, которые питаются самими первичными потребителями или их отходами. Третичные (3 °) потребители затем питаются вторичными потребителями.Другой способ лечения организмов — их общий размер, например очень маленький, маленький, средний, большой и очень большой. Вот как мы будем обсуждать почвенные организмы в этой главе.
Между живущими в почве организмами происходит постоянное взаимодействие. Некоторые организмы помогают другим, например, когда бактерии, живущие в пищеварительной системе дождевого червя, помогают разлагать органические вещества. Хотя существует множество примеров таких взаимовыгодных или симбиотических отношений, между большинством разнообразных организмов на здоровых почвах происходит интенсивная конкуренция.Организмы могут напрямую конкурировать друг с другом за одну и ту же пищу. Некоторые организмы естественным образом питаются другими — нематоды могут питаться грибами, бактериями или другими нематодами, а некоторые грибы улавливают и убивают нематод. Также существуют грибы и бактерии, паразитирующие на нематодах и полностью переваривающие их содержимое.
Некоторые почвенные организмы могут причинять вред растениям, вызывая болезни или являясь паразитами. Другими словами, существуют «хорошие» и «плохие» бактерии, грибы, нематоды и насекомые. Одной из целей систем сельскохозяйственного производства должно быть создание условий, которые увеличивают рост полезных организмов, которых составляет подавляющее большинство, при одновременном сокращении популяций тех немногих, которые потенциально вредны.
Предыдущие природные факторы Next Очень крупные почвенные животные .
Изменение pH вашей почвы
Значение pH почвы является мерой кислотности или щелочности почвы. PH почвы напрямую влияет на доступность питательных веществ. Шкала pH варьируется от 0 до 14, где 7 — нейтральный. Цифры меньше 7 указывают на кислотность, а числа больше 7 указывают на щелочность.
Значение pH почвы — это одно из ряда условий окружающей среды, влияющих на качество роста растений. Значение pH почвы напрямую влияет на доступность питательных веществ. Растения лучше всего развиваются в различных диапазонах pH почвы.Азалии, рододендроны, черника и хвойные деревья лучше всего растут на кислых почвах (pH 5,0–5,5). Овощи, травы и большинство декоративных растений лучше всего растут на слабокислой почве (pH 5,8–6,5). Значения pH почвы выше или ниже этих диапазонов могут привести к менее интенсивному росту и недостатку питательных веществ.
Питательные вещества для здорового роста растений делятся на три категории: первичные, вторичные и микроэлементы. Азот (N), фосфор (P) и калий (K) являются основными питательными веществами, которые необходимы в довольно больших количествах по сравнению с другими питательными веществами для растений.Кальций (Ca), магний (Mg) и сера (S) являются вторичными питательными веществами, которые требуются растению в меньших количествах, но не менее важны для хорошего роста растений, чем первичные питательные вещества. Цинк (Zn) и марганец (Mn) — это микроэлементы, которые необходимы растению в очень небольших количествах. Большинство вторичных недостатков и недостаток питательных микроэлементов легко исправить, поддерживая оптимальное значение pH в почве.
Основное влияние экстремальных значений pH на рост растений связано с доступностью питательных веществ для растений или концентрацией в почве токсичных для растений минералов.В сильно кислых почвах алюминий и марганец могут стать более доступными и более токсичными для растений. Также при низких значениях pH растению менее доступны кальций, фосфор и магний. При значениях pH 6,5 и выше фосфор и большинство питательных микроэлементов становятся менее доступными.
Факторы, влияющие на pH почвы
На значение pH почвы влияют типы исходных материалов, из которых она была сформирована. Почвы, образованные из основных пород, обычно имеют более высокие значения pH, чем почвы, образованные из кислых пород.
Осадки также влияют на pH почвы. Вода, проходящая через почву, вымывает из почвы основные питательные вещества, такие как кальций и магний. Их заменяют кислотные элементы, такие как алюминий и железо. По этой причине почвы, сформированные в условиях обильного количества осадков, более кислые, чем почвы, сформированные в засушливых (засушливых) условиях.
Внесение удобрений, содержащих аммоний или мочевину, ускоряет скорость развития кислотности. Разложение органических веществ также увеличивает кислотность почвы.
Повышение pH почвы
Чтобы сделать почвы менее кислыми, обычно применяют материалы, содержащие известковую форму. Чаще всего используется измельченный сельскохозяйственный известняк. Чем мельче частицы известняка, тем быстрее он становится эффективным. Для разных почв потребуется разное количество извести для регулирования значения pH почвы. Текстура почвы, содержание органических веществ и растения, которые будут выращивать, — все это факторы, которые необходимо учитывать при корректировке значения pH. Например, почвы с низким содержанием глины требуют меньше извести, чем почвы с высоким содержанием глины, чтобы добиться такого же изменения pH.
Выбор материала для известкования : Домовладельцы могут выбирать из четырех видов измельченного известняка: измельченного, гранулированного, гранулированного и гидратированного. Известь мелкого помола. Гранулированная и гранулированная известь с меньшей вероятностью засоряется при внесении разбрасывателя удобрений на участки дерна. Чем тоньше помол известняка, тем быстрее он изменит значение pH почвы. Гашеную известь следует использовать с осторожностью, поскольку она лучше нейтрализует кислотность почвы, чем обычный известняк.
Время внесения и укладки извести : Потребность в извести следует определять путем испытания почвы. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы обратитесь к HGIC 1652, Soil Testing . Осенью следует брать пробы почвы для сада следующего года. Если результаты испытаний указывают на необходимость известняка, его можно применять осенью или зимой. Обычно для достижения наилучших результатов известняк следует вносить за два-три месяца до посадки, чтобы дать ему время нейтрализовать кислотность.
Наиболее важным фактором, определяющим эффективность извести, является укладка. Важен максимальный контакт извести с почвой. Большинство известковых материалов плохо растворяются в воде, поэтому внесение в почву необходимо для реакции извести. Даже при правильном смешивании с почвой известь мало влияет на pH, если почва сухая. Влага необходима для реакции извести с почвой. В случае с газонами его можно вносить только на поверхность и поливать почву.
Древесная зола : Древесная зола может использоваться для повышения pH почвы.Они содержат довольно большое количество калия и кальция, а также небольшое количество фосфатов, бора и других элементов. Они не так эффективны, как известняк, но при многократном использовании они могут резко повысить уровень pH почвы, особенно если почва песчаная по текстуре. Пепел не должен контактировать с прорастающими саженцами или корнями растений, так как они могут нанести ущерб. Зимой нанесите тонкий слой, а весной внесите в почву. Ежегодно проверяйте pH почвы, особенно если вы используете древесную золу.Избегайте использования большого количества древесной золы, поскольку это может привести к чрезмерно высоким значениям pH и последующему дефициту питательных веществ. Угольная зола не имеет извести и может быть кислой в зависимости от источника.
Понижение pH почвы
Многие декоративные растения и некоторые плодовые растения, такие как черника, требуют слегка кислой почвы. У этих видов развивается хлороз железа при выращивании на почвах в щелочной среде. Железный хлороз часто путают с дефицитом азота, потому что симптомы (определенное пожелтение листьев) аналогичны.Хлороз железа можно исправить, снизив уровень pH почвы.
Два материала, обычно используемые для понижения pH почвы, — это сульфат алюминия и сера. Их можно найти в садовом магазине. Сульфат алюминия мгновенно изменит pH почвы, потому что алюминий производит кислотность, как только растворяется в почве. Однако для превращения серы в серную кислоту с помощью почвенных бактерий требуется некоторое время. Степень превращения серы зависит от степени дисперсности серы, количества влаги в почве, температуры почвы и присутствия бактерий.В зависимости от этих факторов степень превращения серы может быть очень низкой и может занять несколько месяцев, если условия не идеальны. По этой причине большинство людей используют сульфат алюминия.
Оба материала должны быть обработаны в почве после внесения для максимальной эффективности. Если эти материалы контактируют с листьями растений, как при нанесении на лужайку, их следует смыть с листьев сразу после нанесения, иначе может произойти опасный ожог листьев. Будьте предельно осторожны, чтобы не нанести слишком много сульфата алюминия или серы.
Вы можете использовать следующие таблицы для расчета дозировки как сульфата алюминия, так и серы. Ставки указаны в фунтах на 10 квадратных футов для суглинистой почвы. Уменьшите норму на одну треть для песчаных почв и увеличьте наполовину для глин.
фунтов сульфата алюминия на 10 квадратных футов для снижения pH до рекомендуемого уровня
Текущий pH Желаемый pH
6.5 6.0 5,5 5,0 4,5
8,0 1,8 2,4 3,3 4,2 4,8
7,5 1,2 2,1 2,7 3,6 4,2
7,0 0,6 1,2 2,1 3,0 3.6
6,5 0,6 1,5 2,4 2,7
6.0 0,6 1,5 2,1
фунтов серы на 10 квадратных футов для понижения pH почвы до рекомендуемого уровня
Текущий pH Желаемый pH
6,5 6.0 5,5 5,0 4,5
8,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
7,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
7,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
6.5 0,1 0,2 0,3 0,4
6.0 0,1 0,2 0,3
Para obtener la Versión en Español de esta hoja informativa, HGIC 1650S, Cambiando el pH del Suelo .
Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.
.
изучает живую почву в зарослях конопли | PotGuide.com
Вы можете добиться большего в команде, чем в одиночку, так почему бы не набрать новых членов в команду? Правильно, добавляя специальные организмы и других «помощников для сада», вы можете улучшить состояние своего растения каннабиса — и, в конечном итоге, всего урожая каннабиса — используя «живую» или «нулевую» почву в качестве питательной среды.

Некоторые из преимуществ использования живой почвы включают более легкое поглощение питательных веществ корнями растений, уменьшение частоты полива, ограниченную эрозию, улучшенную аэрацию и дополнительную защиту от более опасных вредителей.
Что такое живая почва?
Живая почва — это сообщество организмов, работающих вместе, чтобы расщепить органическое вещество в почве, которое, в свою очередь, обеспечивает ценное питание для растений и других окружающих организмов. Эта почва с нулевой обработкой почвы функционирует как собственная экосистема, питая себя и растущие из нее растения через «почвенную пищевую сеть», состоящую из бактерий, грибов, простейших, нематод, дождевых червей и антропоидов.
Было доказано, что живая почва дает каннабис исключительно высокого качества.фото
Процесс разложения происходит по тому же пути: органическое вещество собирается на земле, где его разрушают такие разложители, как бактерии, грибы и нематоды. Затем такие организмы, как нематоды и простейшие, приходят в одиночку и питаются бактериями, грибами и т. Д., Затем приходят антропоиды (маленькие насекомые) и питаются ими, пока их не съедят маленькие животные.
Процесс превращает питательные вещества в различные формы, делая их доступными для растений через корневую систему
Почва, не содержащая полезных организмов, не живая (и, возможно, просто грязь) и требует пищевых добавок в виде удобрений и компостных чаев.Хотя многие органические удобрения обеспечивают растениям питательные вещества, необходимые для их процветания, естественный процесс создания живой почвы является более безопасным (не стоит беспокоиться о сгорании растений из-за чрезмерного воздействия удобрений) и более эффективным (подкормка растений является естественным побочным продуктом этого процесса).
Не только это, но и черви и насекомые, живущие в почве, помогают поддерживать ее аэрацию, что способствует растяжению корней и помогает растениям расти большими и полными. Почвенные организмы также помогают бороться с опасными вредителями и улучшают удержание воды, тем самым снижая количество внимания, необходимого для выращивания крупных культур каннабиса.
Почему No-Till?
Обработка почвы ускоряет процесс разрушения, но также сокращает продолжительность жизни организмов, живущих в почве. По сути, чрезмерная обработка почвы убивает организмы в почве, а не питает их. Вместо того, чтобы обрабатывать почву, важно позволить ей делать свое дело, позволяя другим органическим веществам собираться на поверхности почвы.
Обработка почвы сокращает продолжительность жизни организмов, обитающих в почве. фото
Мать-природа возьмет верх, естественным образом втягивая твердые вещества в почву, чтобы увеличить количество активного органического вещества в почве.Поскольку органическое вещество является единственным источником энергии и питания, естественное улучшение его содержания является полезным.
Как создать живую почву для выращивания каннабиса
Хотя может показаться контрпродуктивным добавление вредителей, бактерий и грибков к выращиванию каннабиса, на самом деле это не так. Фактически, одни из лучших каннабисов на рынке выращиваются с использованием живой почвы в качестве простого решения для выращивания органического каннабиса.
Выращивание растений в живой почве может значительно улучшить качество цветов.фото
Когда сама почва питает и защищает растения, нет необходимости в дополнительных пестицидах, фунгицидах или агрессивных удобрениях.
Хотя конкретный рецепт почвы зависит от производителя, вся живая почва включает следующее:
Минералы
Минералы, из которых состоит почва, можно разделить на три категории: глина, песок и ил. Различные соотношения минералов могут влиять на плотность почвы и другие характеристики, делая ее более или менее привлекательной для садоводства, но всегда могут быть изменены, добавив в смесь органические вещества.
Вода
Как и все живые существа, почве для жизни нужна вода. Почва использует воду одним из трех способов: протекая по пути наименьшего сопротивления, чтобы доставить воду и питательные вещества к корням растений, накапливая себя в пористых минералах для последующего использования, и обеспечивая водой микробы, чтобы они могли процветать и вносить свой вклад. к здоровью почвы.
Воздух
Самая полезная жизнь требует кислорода для выживания. Из-за сложного цикла нулевой обработки почвы воздух и влага постоянно циркулируют в почве, чтобы корни оставались насыщенными кислородом, обеспечивая дыхание и образование углекислого газа.
Органическое вещество
Органические вещества являются основой всех питательных веществ, в которых нуждаются ваши растения, поэтому их важность нельзя недооценивать. Органические почвенные добавки, состоящие из разлагающихся растений или животных, должны расщепляться микроорганизмами, чтобы растения могли их использовать. Обычные органические добавки в почву включают компост, обрезки и обрезки травы, навоз, отливки дождевых червей или костную муку.
Микроорганизмы
Микроорганизмы являются ключом к превращению органических веществ в полезное питание для ваших растений, но не все микроорганизмы одинаковы.Единственные микроорганизмы, которые должны быть занесены в почву, — это аэробные (дышащие кислородом) микробы.
Микроорганизмы — ключевой компонент эффективной нулевой обработки почвы. фото
Анаэробные микроорганизмы, такие как, например, клостридиум, убивают полезные бактерии, способствуя росту патогенных бактерий. С другой стороны, аэробные бактерии полностью переваривают органические соединения в процессе своего дыхания, тем самым улучшая метаболическую эффективность. Общие аэробные бактерии, используемые при выращивании каннабиса, могут включать в себя селен-, бор- и азотсекретирующие бактерии, которые можно добавлять в почву с помощью компостного чая.
Выращивание каннабиса прошло долгий путь с 1960-х и 1970-х годов, давая сегодня более крупные и мощные шишки, чем в прошлом году, но одна вещь, которую мы усвоили в наших поисках лучших шишек, — это то, что мать-природа всегда поступала правильно. При выращивании на открытом воздухе или в хорошо контролируемом помещении для выращивания, подкормка каннабиса живой почвой, пожалуй, лучший способ добиться потрясающих результатов с минимальными усилиями.
Пробовали ли вы живую почву для выращивания каннабиса? Расскажите нам о своем опыте.
Фото: pxhere (лицензия)
.

Можно ли красить печку акриловой краской: Чем покрасить печь из кирпича в доме: разновидности красок, способы нанесения

Мар 26, 2021 автор Разное

Можно ли кирпичную печь красить акриловой краской — Про стройку и не только

30 Май by admin
Дровяные печи и по сегодняшний день имеют широкое распространение, несмотря на повсеместную урбанизацию. Они нашли своё успешное применение в банных сооружениях и являются единственным источником тепла во многих загородных усадьбах. Уход за печью, кроме всего прочего, предполагает и её своевременную покраску. Это делается для придания конструкции эстетичности и увеличения её теплообменных качеств.
Водоэмульсионная краска отлично справится с поставленной задачей. А как раскрасить печку в доме с её помощью мы и рассмотрим в данной статье.
Содержание статьи:
Общие положения
Водоэмульсионка использует в качестве своей основы обыкновенную воду, заполненную нерастворимыми мельчайшими частицами полимеров для связывания и пигментов для цветности. Изобретена она относительно недавно, в прошлом веке. Но значительный список достоинств с лёгкостью вывел её в мировые фавориты среди лакокрасочных материалов.
Преимущества
Доступная цена. Несмотря на техническое превосходство, например, над традиционными масляными суспензиями, водоэмульсионные краски получаются дешевле за счёт менее дорогого сырья.
Короткий термин застывания. Чем быстрее работа заканчивается, тем лучше.
Совет: рекомендуется выполнять покраску при постоянной температуре около пяти градусов тепла.
Это обеспечит практически моментальное высыхание раствора.
Лёгкость нанесения своими руками. Наносимый слой ложится равномерно и не имеет подтёков.
Экологическая безопасность состава и отсутствие неприятных запахов. В процессе высыхания единственное что выделяется – это водяные испарения, которые никак не могут навредить здоровью человека.
Широкий ассортимент цветовых решений. Более того, есть возможность колерования краски, то есть смешивания разных цветов для получения нужного оттенка.
Совет: рекомендуется смешивать не ручным способом, а с помощью специальной колеровочной машины.
Потому что только так вы сможете повторить нужную расцветку, если понадобится новая порция суспензии.
Термостойкость и пожарная безопасность. Водоэмульсионка за счёт основания состоящего из Н₂О прекрасно выдерживает высокие температуры и, даже, прямое воздействие пламени.
Влагостойкость. Краска для банной печи помимо тепла должна ещё и хорошо переносить высокую влажность, каковая всегда присутствует в русской парилке.
Прочность к механическим повреждениям. Надёжному полимерному слою не страшны случайные царапины.
Долговечность. Срок службы доходит до десяти лет.
Возможность мытья. Убрать следы пыли и копоти не составит труда.
Таким образом, ответ на вопрос, можно ли красить печку водоэмульсионной краской, дан исчерпывающий.
Недостаток
Пожалуй, можно отметить лишь один минус у данной краски. Она очень быстро впитывается в обрабатываемую поверхность. Но эта проблема вполне решаема нанесением качественной грунтовки глубокого проникновения.
Краска для стальных элементов
Помимо кирпича в печи есть также и железные части. Чем же лучше окрасить их? К этому вопросу стоит подойти с точки зрения защиты материала.
Угрожать же его целостности в данном случае может пламя, а если речь идёт о бани, то ещё и вода.
Огонь. Для повышения пожарной безопасности подойдут огнезащитные краски по металлу Полистил, которые имеют свойства вспениваться при возникновении пожара, предотвращая его распространение. Так как случаи бывают разные, а печка является пожароопасным объектом, то лишний раз подстраховаться не помешает.
Высокая влажность. С этой проблемой прекрасно справится электропроводная краска Zinga, создав надёжный тонкоплёночный слой оцинковки. Отсутствие ржавчины тогда гарантированно.
Технология процесса
Покраска печи водоэмульсионной краской мало чем отличается от нанесения суспензии на обычную кирпичную стену, и выполнить его вполне можно самостоятельно. Начинается же всё с подготовительных работ.
Подготовка
Инструкция:
Приготавливаем необходимые инструменты и материалы:
Кисточки разных размеров. Понадобятся для покраски мелких деталей и труднодоступных мест.
Валик для покрытия краской открытой ровной плоскости.
Ванночка для раствора. У этой специальной ёмкости имеется ребристая поверхность для отжимания лишней краски.
Наждачная бумага и проволочная щётка.
Сама краска для печей и грунтовка.
Очищаем поверхность от мусора и пыли.
Швы между кирпичами прочищаем металлической щёткой.
Имеющиеся трещины заделываем шпаклёвкой. После того, как она застынет, затираем её, выравнивая под уровень кирпича.
Грунтуем стены печи в несколько слоёв.
Это очень важный момент в особенности в работе с водоэмульсионкой, потому что он обеспечивает следующее:
Высокий показатель адгезии. Краска сцепится с кирпичом более надёжно.
Закрытие пор, уменьшая тем самым влагопоглощение материала.
Создание прочного полимерного защитного слоя.
Совет: желательно использовать грунтовку глубокого проникновения.
Она будет гораздо эффективнее обычных смесей в случае с кирпичом.
Покраска
После полного застывания грунтующей смеси может наноситься краска для печки:
Если вы хотите покрасить для эстетичности швы и сами кирпичи в разные цвета, то сначала тщательно размешиваем первую смесь с водой или уайт-спиритом в указанных на банке пропорциях.
Наливаем необходимое количество жидкости в ванночку.
Берём подходящую кисть и закрашиваем все зазоры между кирпичами. Желательно чтобы для этого использовался более светлый оттенок. Тогда, если раствор вылезет за границы швов, то легко закрасится второй более тёмной краской.
Далее замешиваем следующий раствор со смесью другого цвета.
Проводим предварительно инструментом по ребристой поверхности ванночки и затем наносим краску на печь, при этом сильно не надавливая. Важно использовать изделие из поролона, оно будет проскакивать швы, не закрашивая.
Если же вы красите в один цвет всю поверхность, то просто берёте валик из овчины и, плотно надавливая, закрашиваете всю плоскость.
При необходимости повторяете процесс несколько раз до получения наиболее насыщенного оттенка.
Статьи по теме:
Чем покрасить микроволновку внутри
Вывод
Покраска печки поможет вам обновить и улучшить её внешний вид, защитить материал её стен и даже улучшить теплоёмкость за счёт повышения целостности покрытия. Наиболее подходящая для выполнения такой задачи краска благодаря совокупности своих достоинств – это водоэмульсионка.
Работать с ней очень легко, но перед этим необходимо тщательно подготовить обрабатываемую поверхность, в особенности тщательно прогрунтовать. Затем же, используя кисти и валик, наносится суспензия одного или двух цветов, по вашему выбору.
Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на ознакомление дополнительные материалы по рассматриваемой теме.
Качественная покраска позволит сделать печь главной изюминкой вашего дома.
nashaotdelka.ru
Чем покрасить кирпичную кладку
Вариантов окрашивания поверхности из кирпича предостаточно:
Известь или меловые составы;
Красящий лак для кирпича и смеси на его основе;
Водоэмульсионные составы.
Многоцветная роспись поможет спрятать отдельные дефекты кирпичной или оштукатуренной поверхности. Если покрасить штукатурку монохромной краской, то все огрехи поверхности – трещины, горбушки и пучение водоэмульсионной краски будут, как на ладони. В то же время любой, самый простой рисунок спрячет трещины и места выгорания краски. При желании можно покрасить или расписать водоэмульсионной краской кладку из старого кирпича так, что выглядеть он будет, как новый облицовочный.

Как покрасить печь, самый простой вариант
Проще всего покрасить стены составом на основе мела с добавлением небольшого количества казеинового столярного клея, хозяйственного мыла и синьки. Казеиновый клей продается в виде сухого белесоватого порошка, который разбавляют дистиллированной водичкой и заваривают на водяной бане. Казеиновый клей бесцветный, мездровый или костный может иметь желтоватый оттенок. Вторым по популярности является известковый раствор. Гашеную известь разводят чистой водой до консистенции очень жидкой сметаны и наносят побелочной кистью из рогожи.
Можно покрасить обычной макловицей, но в обоих случаях, чтобы работать рогожкой или кистью-макловицей, необходим определенный навык. Если просто затереть кирпичную или оштукатуренную стену раствором извести, то из-за большой толщины слоя на побеленной поверхности останутся следы и разводы от щетинок.
Известью или мелом можно побелить или покрасить только что оштукатуренную печь или сложенную из облицовочного кирпича. Если кладка печи выполнена шубой наружу, то использовать кисти и валики нельзя, можно покрасить хорошо разведенным раствором с помощью пульверизатора низкого давления и домашнего пылесоса.

Качество побеленной поверхности получается довольно высоким, но недолговечным, поэтому периодически, раз в полгода приходится заново подкрашивать стены вокруг печного зольника, топки, — везде, где оседает копоть и сажа. Кроме того, даже если покрасить печь мелом с добавкой клея, поверхность все равно вытирается касаниями рук или одежды.
Какой водоэмульсионной краской можно покрасить печь
Универсальность водоэмульсионных составов и красок позволяет покрасить практически любую поверхность, даже, на первый взгляд, не особо подходящую для этих целей. Но при этом стоит помнить, что водоэмульсионная краска на разных поверхностях ведет себя по-разному.
Водоэмульсионная краска выпускается трех видов:
На водорастворимой поливинилацетатной эмульсии;
На основе акриловых и латексных сополимеров;
С использованием силиконовых полимеров;
Силикатные водоэмульсионные составы.
Из перечисленного однозначно не подойдут водоэмульсионные краски на основе эмульсии ПВА и бутадиенстирола. Покрасить печь красками на основе ПВА и бутадиенстирола можно, но оба состава склонны к растрескиванию и потере первоначального белого цвета.
Покрасить печь достаточно просто, но перед окрашиванием необходимо выполнить подготовку поверхности. В отличие от стен жилого помещения, кирпичная или оштукатуренная поверхность печи «дышит», то есть расширяется при нагревании, поэтому возможно, что если покрасить прямо по кирпичу, то при плохой адгезии поверхность просто отслоится.
Технология покраски
Прежде всего, с кирпичной поверхности потребуется удалить все загрязнения и пыль. Если печь уже была оштукатурена и покрашена ранее, то следы старой краски необходимо удалить с помощью металлической щетки или специальной щеточной насадки на дрель. Дефекты и трещины зачищаются наждачной бумагой. Желательно, перед тем как покрасить печь, максимально выровнять и зашкурить все проблемные места.
Далее необходимо обработать основание грунтовкой глубокого проникновения. Такая подложка позволит качественно покрасить печь водоэмульсионным составом, даже если стены очень плохо впитывают воду. По отзывам владельцев кирпичных печей, во многих случаях, перед тем как покрасить стены водоэмульсионным раствором, вместо грунтовки для выравнивания и грунтования стен использовали полимерную шпаклевку Крон.
На следующем этапе потребуется прогреть печь и дать ей остыть до температуры 30-45^оС, если покрасить холодные стены печи, то на поверхности уложенного водоэмульсионного слоя образуются трещины и вздутия, из-за крошечных пузырьков воздуха, скопившихся в порах кирпича. Потребуется покрыть стены печи двумя или тремя слоями. При этом греть печь больше не нужно, достаточно качественно просушить первый подслой водоэмульсионного материала.
bouw.ru
Мел или известь
Проще всего выполнить известковую побелку. Для этого разводят известь водой до консистенции густой сметаны. Перед покраской проводят специальные подготовительные мероприятия: удаляют щеткой, скребком или шпателем пыль, грязь, отслоившуюся старую глину. В раствор рекомендуется добавить соль, это повысит его износоустойчивость, и предотвратит от выступания разводов.
В случае покраски кирпичной печи мелом, его следует заранее просеять через сито, развести водой или молоком, и размешать до однородной консистенции. Если смесь приобретет желтоватый оттенок, в нее рекомендуется добавить синьку.
Окрашиваемую известью печь лучше намочить, тогда побелка будет более эффективной. Достаточно нанесения двух или трех раз, но каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего.
Несмотря на свое неоспоримое преимущество – безопасность для здоровья человека такая покраска имеет важный недостаток – недолговечность. Нагревание и остывание печи приводит к возникновению на ее поверхности сколов, трещин и повреждений.
Такую покраску нужно повторять каждый год. Поэтому чаще используют более современные покрасочные средства, к примеру, краски.
Виды красок для печи
Правильная кладка русской печи с достаточной толщиной стенок очага – это гарантия равномерного нагрева помещения. Но дело не только в этом. Температура воздуха в нем зависит так же от того, чем покрыта печь. Нужно учитывать и тот факт, что шероховатая поверхность обладает большей теплоотдачей, чем гладкая, несмотря на то, что температура внешней части печи может подниматься до 80С.
Для этих целей многие предпочитают использовать эмалевые и масляные составы. Такая краска не препятствует выделению тепла, при этом рекомендуется отдавать предпочтение насыщенному темному цвету. Алюминиевые и другие блестящие составы не будут эффективны по причине их низких теплопроводных свойств.
Широко используются синтетические краски, а вот масляные составы лучше не применять. Из-за входящей в них натуральной олифы, окрашенные ими горячие точки, со временем заметно темнеют. Лакокрасочная промышленность предлагает большой выбор специальной, предназначенной для печей и каминов, краски, обладающей повышенной жаростойкостью.
Цветовая палитра перечисленных вариантов небогата, и, если она не удовлетворяет вашим вкусовым предпочтениям, можно воспользоваться латексным покрытием. В этом таком случае покраска печи будет эффективна только после шероховатой грунтовки.
На что следует обратить внимание при выборе краски
Зачастую многие владельцы домов, выбирая краску для печи, большое внимание уделяют вкусовым предпочтениям, забывая о ее качественных характеристиках. Краска должна обязательно быть термостойкой, только в таком случае она удовлетворит всем запросам и пожеланиям потребителям. Такими свойствами обладает, к примеру, кремнийорганическая эмаль. Она сохраняет их даже при нагревании поверхности до 600С. Ее растворителями могут служить скипидар или 646 растворитель. Наносят ее 2 – 3 раза после полного высыхания предыдущего слоя.
Преимущества термостойкой краски:
она обладает отличной износостойкостью и жаропрочностью;
такое покрытие обладает электроизоляционными свойствами;
с ее помощью кирпичная кладка защищается от окисления, что повышает ее прочность и выносливость;
процесс покраски простой, не требует предварительной грунтовки;
срок сохранения ее эксплуатационных характеристик большой – около 10 лет.
Недостатки термостойкой краски:
состав обладает достаточно агрессивными свойствами, что может быть опасно для здоровья человека и домашних животных;
краска обладает неприятным запахом, что делает невозможным ее использование в доме, где проживают люди с проблемами органов дыхания;
у составов большой период высыхания, что может быть связано с определенными неудобствами;
наличие в их составе токсических веществ, делает обязательным использование во время работ средств защиты органов дыхания, и кожных поверхностей.
Термостойкая краска токсична и очень вредна для здоровья
Водоэмульсионная краска – правильный выбор
Особенного внимания заслуживает водоэмульсионная краска, поэтому хочется обратить на нее ваше внимание. Нанесение водоэмульсионной краски даст возможность печи работать качественно, а поверхности выглядеть как новой. Поэтому многие домовладельцы сегодня предпочитают именно ее. Материал, имеющий дисперсионный характер, становится все популярнее в покраске стен, потолочной и других поверхностей. Краска имеет много положительных отзывов от владельцев домашних печей. Остановить свой выбор на водоэмульсионной краске можно еще и потому, что с таким покрытием кирпич «дышит», и обеспечивает хорошую теплоотдачу.
Преимущества ее использования для покраски печи:
Краска очень быстро высыхает, но при условии постоянной высокой температуры.
Состав абсолютно безопасен для здоровья людей и животных.
В отличие от других средств, эта краска не имеет неприятного запаха.
Возможность создать свою, индивидуальную палитру с помощью различных пигментов, в то время как с другими красками это невозможно.
Процесс покраски не требует больших усилий и времени. Можно пользоваться кистью, губками, специальным валиком, или другими удобными атрибутами, что значительно упрощает работу.
Рекомендации по стильному оформлению печи
В наши дни четко выражена тенденция по натурализации элементов и деталей интерьера. Нельзя обойти вниманием такую яркую и образную составляющую часть дизайна как печь. Она подчеркивает колорит, русский стиль, так как издавна считалась неотъемлемой составной частью русской жизни и культуры. Увеличивающееся с каждым годом увлечение деревенскими стилями (кантри, Прованс, и т.д.) дает возможность грамотным подходом к покраске печи превратить ее в эффектный и колоритный, подчеркивающий изысканный вкус хозяина, элемент жилища.
Красиво оформленная печь добавит свою изюминку в оформление интерьера
Даже покрыв печь прозрачной краской можно сделать ее произведением искусства. Но, прежде чем покрасить кирпичную печь, нужно придать ей соответствующий, натуральный вид. Очистив ее от пыли и мусора при помощи шпаклевки сначала устраняют все возможные дефекты (трещины, повреждения, и т.д.). Шпаклевку можно сделать своими руками, добавив к латексной краске кирпичную муку.
Покраска поверхности печи
Прежде чем покрасить печь, следует убедиться в том, не нужно ли ее реанимировать? Работы по восстановлению поверхности печи своими руками не займут много сил и времени, но защитят ее от трещин, повреждений и негативного воздействия времени.
Рекомендации по выполнению работы:
Наружная часть теплой печи обрабатывается с помощью кисти специальным экологически – чистым лаком, устойчивым к длительной высокой температуре и механическим повреждениям. Для этого можно воспользоваться смесью — лаком, приготовленным своими руками. Делают смесь из муки, полученной из кранного кирпича, молока и 10 яичных белков. Она должна быть густой и вязкой, тогда поверхность будет равномерного красно цвета.
Для придания поверхности темно-красного матового оттенка, можно нанести олифу.
Если нужно получить эффект блеска, можно покрыть печь масляным или синтетическим лаком.
Удовлетворить цветовые предпочтения помогут оттенки латексного красящего состава.
Смесь из скипидара и лака ПФ – 283 также может быть использована в качестве краски для печи. Взяв равные пропорции этих веществ, получают прозрачное, немного матовое вещество. Ей можно придать желаемый цвет. Для этого растертую в порошок высушенную гуашь сначала аккуратно просеивают, потом добавляют в смесь, достигая желаемого результата.
Покраска других элементов печи
Кроме поверхности у печи еще есть и другие элементы: дверца, крышка, и т.д. Так как они железные или чугунные, то вполне возможно появление на них ржавчины, нагара, или разводов после побелки. Для их покраски рекомендуется жаростойкая и термостойкая эмаль в виде аэрозолей. Подготовленную поверхность не грунтуют, а красят сразу. Ваша печь должна быть самой красивой, помните это!
kraska.guru
Можно ли покрасить печь водоэмульсионной акриловой краской?
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Можно ли покрасить печь водоэмульсионной акриловой краской?
Из чего можно построить дом?
Добрый день. Молодое поколение не знает, из чего можно построить дом, но дом построить очень хочет. Родители подарили нам хороший участок земли за городом. Приучают.
Какая цена на кладку кирпичных стен?
Мой отец затеял строительство летней кухни 5*7, большая, потому что такую захотела мама. Вот теперь он попросил меня что бы я узнал в какую цену кладка кирпичных стен.
Как устанавливаются погружные насосы для колодца?
Здравствуйте. Меня зовут Анатолий Дмитриевич. На моей даче есть отличный колодец с невероятно чистой водой. Соседи советуют купить насос для моего колодца. Скажите.
Сколько стоит элитный проект дома?

Здравствуйте! У нас в доме решительно поставили всем счетчики на воду. Все время ссылались на какой то новые закон, но ладно, так уж и быть мы счетчики поставили. Вопрос.
Пристройка к дому 3*8 3 стены брус 100*180 сколь кубов
Современный дизайн спальной в серых тонах
Серые стены в сочетании со светлым потолком и полом придают комнате атмосферу спокойствия и умиротворенности. Элегантная черная кровать со столбиками у изголовья.
Полезно знать
Покраска печи из кирпича водоэмульсионной краской
Так уж вышло, но человек практически любые ремонтные работы может выполнить своими руками. Что для этого необходимо? Конечно, нам пригодится не только пытливый ум, но и ряд строительных и отделочных инструментов, а также пара секретов, о которых мы вам обязательно расскажем.
Вид покрашенной печи
Как улучшить внешний вид печи
Итак, вы задумались над тем, как печь привести (внешний вид) в соответствующий и презентабельный вид, не прибегая к излишним финансовым тратам и потраченному времени. Стоит отметить, что благодаря современным инновациям возможно практически все. Сразу скажем, если такие мысли у вас появились, то, скорее всего, ваша печь выполнена из огнеупорного кирпича. Кирпич, как известно, имеет ряд причин, которые приводят ее в непривлекательный вид. А для того чтобы она стала вновь симпатичной, вы можете ее просто покрасить. В таком случае вам нужна покраска. Важно сказать, что все работы вы можете сделать своими руками, именно этот процесс представлен на видео, и подобранных нами фото.
Какую краску выбрать
Вы все-таки решились провести необходимые работы, направленные на реставрацию устройства – печь. Важно, прежде всего, выбрать соответствующую краску. Как правило, водоэмульсионная подходит для этого мероприятия лучше всего. Покраска будет требовать от вас те параметры, которые необходимы для того, чтобы печь качественно работала, например, только водоэмульсионная краска (видим ее на фото) позволит такому материалу, как кирпич, «дышать» должным образом.
Сама по себе водоэмульсионная краска – это популярный материал дисперсионного характера, который активно используется, чтобы была выполнена покраска стен или потолочных поверхностей. Однако в последнее время водоэмульсионная краска активно применятся для работ, выполненных своими руками и связанных с домашними печами.
Какие печи поддаются покраске
Что можно покрасить при помощи этой разновидности краски? Да практически все, смотрите:
Бетонные плиты (как правило, это территории частных и многоквартирных домов).
Кирпичи (например, стены или, как в нашем случае, отопительные системы).
Штукатурка (часто встречающиеся покрытия потолка или стен).
Гипсокартонные листы (чаще всего встречаются на территории частных домов).
Как мы видим, водоэмульсионная краска (опять же видим ее на фото) может быть применена на большом количестве поверхностей, собственно говоря, именно это делает ее настолько уникальной и доступной для потребителей.
Преимущества и недостатки
Перед тем как покрасить кирпич (процесс представлен на видео), которым обделана ваша печь, или любой другой материал необходимо изучить краску со всех сторон. Сейчас речь пойдет именно о недостатках и достоинствах водоэмульсионной краски.
Достоинства краски, которая может быть наложена на вашу печь:
Возможность моментального высыхания. Данный аспект возможен тогда, когда температура в комнате поддерживается постоянная, обратите на это внимание.
Абсолютная безопасность. Является полностью безопасной не только для людей, но и для домашних животных.
Не имеет токсического запаха, она не будет раздражать вас, как это принято у ряда прочих покрасочных материалов.
Может получить необходимый оттенок, если вы этого захотите, прочие разновидности красок не имеют подобных возможностей.
Простота процесса нанесения, для этого можно использовать как покрасочные валики, таки обычные кисти, губки и прочие атрибуты, предназначенные для окрашивания поверхностей.
Для того чтобы ваша печь (и кирпич, из которого она изготовлена) приобрела необычный (или просто желаемый оттенок), вам просто необходимо отправится в строительный магазин и выбрать ряд пигментов для окрашивания водоэмульсионной краской.
Что касается недостатков, то покраска может быть произведена медленно за счет того, что краска активно впитывается в поверхность. Важно также отметить, что такую работу, как покраска, лучше производить при оптимальной регулярной комнатной температуре (плюс пять градусов). Ну и стоимость такой краски отличается (значительно выше) от прочих покрасочных материалов.
Технические характеристики водоэмульсионной краски
Что касается технических характеристик данной разновидности краски, то тут можно говорить о трех основных параметрах, на которые пользователи обращают пристальное внимание.
Во-первых, это состав краски и категория ее расхода. В состав данного покрасочного материала входят: латекс, специальные загустители, антисептик и профессиональный наполнитель. Как правило, краска расходуется в расчете: один слой равный 150-200 мл на один квадратный метр.
Во-вторых, это степень вязкости (процент разведения материала водой). Если вы используете кисть, то имейте виду, что расход равен 40-45 с, а в результате использования красочного распылителя – 20-25 с. В-третьих, это удельный вес, который равен 1,35 кг/литр. Стоит отметить, что данный показатель нередко является решающим для выбора краски своим потребителем.
Не забывайте, что ваша печь достойна только самого лучшего. Покраска должна быть произведена на высоком технологическом уровне, а для этого используйте водоэмульсионную краску.
Коптильня для холодного копчения своими руками
Какую печь сделать для отопления гаража
Самостоятельная кладка муфельной печи
Как сделать фундамент под печь
Чем покрасить печь в доме
Ремонтные работы, которые проводятся сегодня можно выполнить самому, своими собственными руками. Но для этого одной сноровки и желания мало. Нужны хорошие инструменты, материалы и несколько практических советов, которые помогут лучше справиться с поставленной задачей.
Русская печь из изысканного кирпича, украшает любой интерьер, и кроме того дает много тепла. Но тепло, которое отдает печь, полностью зависит от покрывающего ее покрасочного материала. Есть желание, чтобы печь имела отличный вид и при этом прибегнуть к минимуму затрат. Печь, как правило, изготовлена из огнеупорного кирпича. Вид у такого кирпича не совсем привлекательный. И для того, чтобы внешний вид стал более симпатичным можно печку просто покрасить.
Раньше такие печки покрывали известью, потому, что этот материал шероховатый, а такая поверхность отдает тепла больше, чем гладкая. А чем покрасить печь в доме можно на сегодняшний день? Можно это сделать и сегодня учитывая, что консистенция разведенной извести должна выглядеть, как жидкая сметана. Перед обработкой поверхность нужно очистить от пыли или глины. Если в раствор добавить немного соли, то он станет крепче с расчета: 100 грамм извести и 40 грамм соли.
Также можно обработать печку мелом, но его нужно для начала просеять на мелком сите, снятым молоком разбавить и тщательно перемешать. Если раствор получается с желтым оттенком, в него нужно добавить капельку синьки. Печь перед обработкой мелом нужно побрызгать водой. Наносить слой важно тоненьким слоем несколько раз. И каждый новый слой наносится на предыдущий, который уже хорошо высох.
Но этот метод может не походить к современным меркам, то чем покрасить печь в доме, чтобы было и красиво и модно. Главный критерий для покрасочного материала, при покраске печки, является термостойкость. Есть возможность покрыть поверхность печки эмалевой или масляной краской. Это позволит печке отдавать огромное количество тепла в помещение. Но нужно осторожно относиться к алюминиевым краскам или подобным ей.
Если печка поставлена правильно и соответствует всем строительным нормам, то ее наружная поверхность может нагреваться до 70 – 80 градусов. Нужно хорошо продумать, чем покрасить печь в доме, чтобы окрашенная поверхность выдержала такую температуру и не портилась. Такую температуру могут выдержать синтетические краски (нитрокраски) или масляные, которые изготовлены на основе олифы. Но такой материал при воздействии высокой температуры, может потемнеть.
Каждый материал, который подходит для покраски печки имеет свои плюсы и минусы.
Возникает вопрос, чем покрасить печь в доме, чтобы она имела привлекательный внешний вид и отдавала как можно больше тепла?
Какой краской это сделать лучше всего?
Самым лучшим вариантом будет покраска водоэмульсионной краской. Так как печь должна «дышать» и отдавать тепло, то именно такая краска позволит это сделать самым лучшим образом. Водоэмульсионная краска – это очень практичный и часто применяемый материал. Представляет собой эмульсию, которая получена из воды и мелких полимерных частичек.
Прежде чем применить краску нужно хорошо узнать ее свойства и характеристики.
Водоэмульсионная краска быстро высыхает, не имеет опасных для здоровья веществ. Не имеет неприятного запаха. К тому же можно краске придать любой оттенок, который понравится, добавив определенный пигмент. Наносится просто как щетками, так и валиками. После покраски печь будет выглядеть красиво и отдавать все свое тепло в дом.
Существуют также краски, которые пригодны для покраски кирпичной кладки и при этом имеют высокий показатель жесткости. Но есть и минус у таких красок: скудный выбор цветовой гаммы. Но если цвет не удовлетворяет ожидаемый результат, можно обработать поверхность печки грунтовкой и покрыть латексной краской.
Термостойкой также является кремниево-органическая эмаль. Это тоже прекрасный вариант для покрытия «русской печки». Такая краска сохраняет свои качества даже при очень высокой температуре – до 600 градусов. Растворяются такие материалы скипидаром или растворителем 646. Красить нужно тонким слоем в несколько подходов.
Источники: http://pechi.postroyforum.ru/discussion/30403/mozhno-li-pokrasit-pech-vodoemulsionnoy, http://kamingid.ru/pokraska-pechi, http://www.domikraski.ru/index.php?option=com_contentview=articleid=173Itemid=4
Комментариев пока нет!
Поделитесь своим мнением
vip-ochag.ru
Общие положения
Краска водоэмульсионная для печи в банках
Водоэмульсионка использует в виде собственной основы обыкновенную воду, наполненную нерастворимыми небольшими частичками полимеров для связки и пигментов для цветности. Создана она не так давно, в прошлом веке. Но существенный перечень хороших качеств очень просто вывел её в крупные фавориты среди лакокрасочных материалов.
Превосходства
Цена не высокая. Не обращая внимания на техническое преимущество, к примеру, над традиционными масляными суспензиями, краски на водоимульсионной основе выходят дешевле из-за меньше дорогостоящего сырья.
Короткий термин застывания. Чем быстро работа кончается, тем лучше.
Важно знать: рекомендуется исполнять покраску при вечной температуре около пяти градусов тепла.
Это даст почти что быстрое высыхание раствора.
Лёгкость нанесения собственными руками. Слой который наносится укладывается одинаково и не имеет подтёков.
Побелка печи краской на водоэмульсионной основе при помощи валика
отсутствие и Экологическая безопасность состава плохих ароматов. В процедуре засыхания только одно что отличается – это водяные испарения, какие совсем не могут повредить здоровье человека.
Большой выбор решений цвета. Также, имеется возможность колерования краски, другими словами смешивания различных цветов для получения нужного оттенка.
Палитра цветов допустимых цветов
Важно знать: рекомендуется перемешивать не ручным вариантом, а при помощи специализированной колеровочной машины.
Из-за того что только так вы можете повторять необходимую расцветку, если потребуется новая часть суспензии.
Пример колеровочной машины для смешивания красок различных цветов
Термостойкость и пожарная не опасность. Водоэмульсионка из-за основания складывающегося из Н2О отлично выдержит большие температуры и, даже, прямое влияние огня.
Устойчивость к влаге. Краска для банной печи кроме тепла обязана ещё и прекрасно переносить большую влажность, каковая постоянно присутствует в российской парильне.
Крепость к ударам царапинам и так далее. Надёжному полимерному слою не страшны нечаянные царапины.
Долговечность. Рабочий срок доходит до десяти лет.
Возможность мытья. Убрать следы пыли и копоти не трудно.
Аналогичным образом, ответ на вопрос, можно ли покрывать краской печку краской на водоэмульсионной основе, дан подробный.
Минус
Кстати, можно выделить только единственный минус у этой краски. Она достаточно быстро впитывается в обрабатываемую поверхность. Но проблема такого рода абсолютно решаема нанесением хорошей грунтовки хорошего проникновения.
Краска для стальных компонентов
Окраска печной дверки
Кроме кирпича в печи имеется еще и металлические части. Чем же лучше окрасить их? К данному вопросу необходимо подходить с точки зрения защиты материала.
Грозить же его цельности в этом случае может огонь, а если речь идёт о бани, то ещё и вода.
Огонь. Для увеличения пожарной безопасности подходят огнезащитные краски для металла Полистил, какие имеют свойства вспениваться при появлении пожара, предотвращая его распространение. Потому что ситуации бывают разнообразные, а печка считается пожароопасным объектом, то еще раз подстраховаться не будет мешать.
Большая влажность. С данной проблемой отлично управится электропроводная краска Zinga, сделав надёжный тонкоплёночный слой оцинковки. Отсутствие коррозии тогда гарантированно.
Технология процесса
Покраска печи краской на водоэмульсионной основе мало чем выделяется от нанесения суспензии на обыкновенную стену выстроенную из кирпича, и сделать его вполне можно лично. Начинается же всё с работ по подготовке.
Подготовка
Инструкция:
Приготавливаем материалы Кисточки и необходимые:
инструменты разного размера. Потребуются для окраски мелких деталей и тяжелодоступных мест.
Комплект кистей
Валик для покрытия краской открытой идеальной поверхности.
Валик из поролона
Ванночка для раствора. У этой специализированной ёмкости есть ребристая поверхность для отжимания ненужной краски.
Ёмкость для содержания красящей смеси
Наждачка и проволочная щётка.
Сама краска для печей и грунтовка.
Нужно почистить поверхность от мусора и пыли.
Соединения между кирпичем прочищаем железной щёткой.
Присущие трещины заделываем шпаклёвкой. Когда она застынет, затираем её, выравнивая под уровень кирпича.
Грунтуем стены печи несколькими слоями.
Это принципиальный момент а именно в работе с водоэмульсионкой, из-за того что он гарантирует следующее:
Большой показатель адгезии. Краска сцепится с кирпичом более хорошо.
Закрытие пор, убавляя таким образом влагопоглощение материала.
Изготовление крепкого полимерного слоя для защиты.
Нанисение грунтовки кистью
Важно знать: лучше всего применять грунтовочную смесь хорошего проникновения.
Она будет намного эффектнее обыкновенных смесей в варианте с кирпичом.
Покраска
После абсолютного застывания грунтующей смеси может наноситься краска для печки:
Если у вас есть желание покрыть краской для эстетичности соединения и сами кирпичи в различные цвета, то сперва аккуратно перемешиваем первую смесь с водой или уайт-спиритом в перечисленных на банке пропорциях.
Льем нужное кол-во жидкости в ванночку.
Берём подобающую кисть и окрашиваем все щели между кирпичем. Будет лучше чтоб для данного применялся более яркий оттенок. Тогда, если раствор вылезет за границы швов, то очень легко закрасится второй более тёмной краской.
Дальше замешиваем следующий раствор со смесью иного цвета.
Пример раствора в специализированной ёмкости
Проводим заранее инструментом по ребристой плоскости ванночки и потом нужно нанести фарбу на печь, при всем этом сильно не нажимая. Важно применять изделие из поролона, оно будет проскакивать соединения, не закрашивая.
Если например вы красите в один цвет каждый сантиметр поверхности, то просто берёте валик из овчины и, вплотную нажимая, закрашиваете всю поверхность.
Если необходимо повторяете процесс пару раз пока не получится особенно сочного оттенка.
Вывод
Окраска печки сможет помочь вам освежить и сделать лучше её внешний вид, обезопасить материал её стен а также сделать лучше теплоёмкость из-за увеличения цельности покрытия. Особенно подходит для исполнения подобной задачи краска благодаря совокупности собственных хороших качеств – это водоэмульсионка.
Трудиться с ней довольно легко, но перед этим нужно аккуратно приготовить обрабатываемую поверхность, а именно аккуратно загрунтовать. После же, применяя кисти и валик, наноситься суспензия одного или 2-ух цветов, по вашему подбору. (См. также заметку Как изготавливается грунтовка под шпатлевку.)
Печка после окраски
Видео в данной заметке даст вам на ознакомление добавочные материалы по рассматриваемой теме.
Высококачественная покраска даст возможность выполнить печь основной прелестью Вашего дома.
masterdom35.ru
Рубрики сайтаВыберите рубрикуАВТО (1)БЕЗОПАСНОСТЬ (10) Анализ загазованности (1) Видеонаблюдение (1) Противовзломные двери и окна (1)БЛАГОУСТРОЙСТВО (37) Парк и скамейки (1)ГЕОДЕЗИЯ (3)ДЕТИ И ВОСПИТАНИЕ (1)ДИЗАЙН (38)ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ (2) Коты (2)ЖИВОТНОВОДСТВО (7) Разведение птицы (3) Скотоводство (2)ИНСТРУМЕНТЫ (2) Бензоинструмент (1) Электроинструмент (1)КОМПАНИИ (1)КОМПЬЮТЕРЫ И ИНТЕРНЕТ (2) Защита от вирусов (1)КУЛИНАРИЯ (3)МЕБЕЛЬ (45) Диваны и кровати (6) Изготовление мебели (1) Кухонная мебель (4) Матрасы (1) Мебель для ванной (3) Мягкая мебель (1) Садовая мебель (1) Спальный гарнитур (2) Шкафы (3)МЕТАЛЛ И КОВКА (1)НЕДВИЖИМОСТЬ (10) Рынок недвижимости (3)ОБУСТРОЙСТВО (8)ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (3) Офис (2)РАЗНОЕ (8)РАСТЕНИЯ (1)САД И ОГОРОД (14) Выращивание овощей (3) Защита растений (1) Полив растений (4) Почва (1) Теплицы (4)САДОВОДСТВО (1)САМОДЕЛКИ (4)САНТЕХНИКА (86) Водопровод (9) Водопровод и скважины (1) Инженерная сантехника (3) Канализация и воотведение (14) Очистка воды (2) Санитарно-технические устройства (21)СКУЛЬПТУРА (3)СТОЛЯРКА (1)СТРОИТЕЛЬСТВО (893) Арматурные работы (1) Балконы и лоджии (5) Внешняя отделка (13) Ворота и калитки (9) Гидроизоляционные работы (6) Гипсокартонные работы (1) Двери и окна (30) Дворовые постройки (5) Демонтажные работы (4) Дороги и тропинки (8) Дренажные работы (3) Заборы и ограждения (14) Земля и геодезия (2) Искусственные водоемы (6) Каменная и кирпичные кладки (8) Крепления и подвесы (11) Крыша и кровля (20) Лестницы и крыльца (9) Лифты и подъёмники (1) Малярные работы (18) Облицовочные работы (22) Обойные работы (15) Организация и подготовка (12) Основания и фундаменты (47) Отделочные материалы (2) Отделочные работы (16) Отопление и вентиляция (44) Перекрытия и потолки (29) Печи и камины (12) Плиточные работы (8) Подготовка и демонтаж (9) Полы и стяжки (60) Работа с гипсокартоном (6) Разметка и разбивка (1) Реконструкция и реставрация (9) Ремонт и отделка помещений (17) Сварочные работы (1) Скульптуры (1) Стены и перегородки (23) Строительные инструменты (4) Строительные материалы (32) Строительные технологии (7) Строительство сооружений (15) Теплоизоляционные работы (26) Цены и сметы (1) Шпаклевочные работы (6) Штукатурные работы (13) Шумоизоляционные работы (5) Экспертиза (1)ТЕХНИКА (35) Аудио- и видеоаппаратура (1) Бытовая техника (11) Землеобрабатывающая техника (2) Землеройная техника (2) Строительная спецтехника (1) Теле- и радиоаппаратура (1)ТУРИЗМ (2)УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ (1)ХИМИЯ (1)ХОЗЯЙСТВО (44) Грибы (1) Дачное хозяйство (11) Домашнее хозяйство (22) Одежда и обувь (3) Покупки (3) Склад (1) Спецодежда (1) Уборка (2)ЭЛЕКТРИКА (41) Освещение и осветительные приборы (5) Розетки силовые (1) Электрификация (6) Электротехнические приборы (7)
chonemuzhik.ru
Материалы для окрашивания
Оказывается, что существует множество способов обновить внешний вид русской печи:
окрашивание с помощью мела;
использование краски;
побелка известью;
создание краски своими руками и т. д.
Кроме этого, печь можно дополнительно украсить резьбой, рисунками и другими элементами декора – все зависит только от ваших желаний и возможностей.
Этим материалов можно покрасить печь как по кирпичу, так и после наложения штукатурки. Для приготовления раствора необходимо:
гашеная известь – 1 кг;
вода комнатной температуры – 1,5 л;
поваренная соль – 1,5 столовой ложки;
олифа – 1 чайная ложка;
синька – 20 г;
емкость для приготовления раствора.
В общем случае можно ограничиться только известью и водой. Олифа и поваренная соль значительно улучшают качество известковой краски, поэтому такой состав будет более долговечен. Синька нужна для того, чтобы придать раствору голубоватый оттенок. Если известь немного желтая, то при смешивании с синькой получится белый цвет.
Для того чтобы провести покраску, нужно нанести 2 слоя извести на окрашиваемую поверхность. При этом второй слой наносится тогда, когда первый чуть подсох, но не успел высохнуть совсем.
Как и в случае с синькой, мел можно использовать после наложения штукатурки. И в том, и в другом случае важно проследить за тем, чтобы штукатурка хорошо просохла и только после этого приступать к покраске. Для приготовления красящего раствора требуется:
мел;
вода комнатной температуры;
желатин;
клей;
емкость для приготовления раствора;
строительный миксер;
синька или колер.
Мел необходимо залить водой так, чтобы он полностью скрылся, и оставить на пару часов. В это время готовится раствор из желатина и клея. Клей можно брать казеиновый или столярный, из расчета 0,1 кг клея на 10 литров раствора для окрашивания. После того как мел настоялся и размяк, в него добавляют желатин с клеем, перемешивая получившуюся массу строительным миксером. На последней стадии добавляется синька или колер.
Окрашивание мелом выполняется в два слоя. Второй слой наносится только после полного высыхания первого.
Краска своими руками
Для того чтобы печь выглядела красиво, но была естественного кирпичного цвета, можно создать краску своими руками. Для этого понадобится:
кирпичная мука, просеянная через сито;
яйца – 10 шт.;
деревенское коровье молоко;
строительный миксер;
емкость для приготовления раствора;
новая кисть;
олифа;
лак.
В кирпичную муку добавляют предварительно взбитые яичные белки, после чего заливают смесь молоком и перемешивают с помощью строительного миксера. Молоко необходимо добавлять в небольших количествах до тех пор, пока краска не станет такой же консистенции, как и обычные магазинные краски.
В процессе окрашивания очень важно поддерживать тепло в печи, чтобы цвет распределялся равномерно. После проведения работ наносится слой олифы, чтобы закрепить краску. Если же необходимо получить лаковую поверхность, то дополнительно наносится слой лака. При этом очень важно соблюдать правило: все приобретаемые материалы должны быть жаропрочными.
Такая краска способна сохраниться без повреждений очень длительный промежуток времени.
Готовые краски
Сегодняшний рынок строительных товаров предлагает широкий ассортимент лакокрасочных изделий, среди которых можно найти множество красок для печи. На них обязательно должна присутствовать отметка о термостойкости. Многие из таких красок способны выдерживать температуру до 600 градусов.
Если нет надписи, говорящей о термостойкости покрытия, то может присутствовать маркировка: КО 168, 174, 868 1112, 813. Все эти виды подходят для проведения необходимых вам работ.
Если вам необходимо разбавить краску, то можно использовать скипидар или же специальный растворитель. Такие растворители имеют маркировку 646 – они также жаростойки.
Сверху краски часто наносится лак для придания дополнительного блеска и защиты от внешних повреждений. Такой лак должен выдерживать температуру не менее 250 градусов. Окрашивание проводится в два слоя. Второй наносится только после полного высыхания первого.
Покраска русской печи не только придаст ей более новый и красивый вид, но и положительно скажется на долговечности всей конструкции. Выбирая материалы для окрашивания, обращайте внимание на то, что они удовлетворяют всем необходимым условиям, ведь многие краски легко воспламеняются при высоких температурах.
Читайте также по теме:
Чем покрасить кирпичную печь в доме
Правильно сложенная русская печь способна отдать свыше 50% тепла для обогрева комнаты, такая печь идеально подойдет для дачи. На ней можно сделать заготовки на зиму, приготовить еду, высушить одежду и согреться от ее тепла самому. Однако, ожидаемый эффект может быть не достигнут, если ее неправильно покрасить. С древних времен печи красили своими руками известкой, и неспроста, шероховатая поверхность отдает больше тепла. Для украшения «спасительниц» от морозов использовались изразцы. такие печи были произведением искусства и являлись атрибутом богатого дома. Современные материалы шагнули далеко вперед в разнообразии облицовки печей и каминов. но самыми распространенными все равно считаются «дедовские» методы. Чем покрасить кирпичную печь ?
Выбираем вид покраски
Покраска мелом или известкой – основу из кирпича (печи или камина) можно покрасить своими руками известняковой побелкой. При смешивании состава (100 гр. извести, 40 гр. соли разведенной в воде), он должен напоминать жидкую сметану. Перед покраской поверхность камина должна быть подготовлена, очищена от загрязнений и пыли с помощью скребка или шпателя. Неровности должны быть заполнены шпатлевкой (кирпичная мука и латексная краска).
Также печь или камин в доме можно покрасить мелом. его следует просеять и разбавить нежирным (лучше обезжиренным) молоком, что бы убрать желтизну можно добавить синьку. Перед покраской основу смачивают водой. Процесс покраски длительный, красить нужно в 2-3 слоя. Слои накладываются только при полном высыхании предыдущего.
Если в вопросе «Чем покрасить печь? » вы склоняетесь к более современным методам, то при выборе краски основной упор нужно делать на ее термостойкость .
Покраска масляными или эмалевыми красками – усилит теплоотдачу, цвет лучше выбирать темный, такая поверхность отдает больше тепла. Не стоит выбирать глянцевые или гладкие поверхности они способны заметно снизить КПД.
Водоэмульсионная краска – распространенный вариант, применима к кирпичным и бетонным поверхностям, штукатурке или гипсокартону. Быстро сохнет, безопасная, легко наносится с помощью кисти или валика, легко выбрать подходящий оттенок. Минусы у такой – быстрота впитывания и цена ее выше других средств по облагораживанию печи.
Если печь изготовлена по требуемым стандартам, то нагрев поверхности может достигать 80 градусов. Для таких температур подойдут краски на синтетической основе – нитрокраски, пентафталевые. Если в основу краски входит олифа – то она при температуре может потемнеть .
Жаростойкие краски. продающиеся в магазинах, обладают хорошей теплоотдачей, но их палитра не велика. Если представленные цвета не подошли, то покрасить печь из кирпича можно латексной краской после предварительной грунтовки.
Кремниево-органическая эмаль – термостойкая, долговечная, такую краску нужно наносить тонким ровным слоем, для оптимального цвета в 2-3 слоя .
Изготовление краски
Для придания индивидуальности печке, красящий состав можно изготовить своими руками. Для этого нужно натереть красный кирпич до «муки», туда добавляются взбитые белки яиц и молоко. Такую краску наносят новой кисточкой на теплую поверхность. Краска обладает хорошей теплоотдачей и стойка к износу, предотвращает трещины и дефекты. Чтобы ваша печь приобрела матовость, нужно обработать ее олифой, для блеска – синтетическим лаком .
Второй способ изготовления краски своими руками подойдет для кирпичной печи или камина. Потребуется скипидар и лак ПФ-283. смешать в равных долях, смесь будет матовая и прозрачная. Для придания нужного цвета нужно растереть в порошок гуашь и добавить к смеси .
«За» и «против» термостойкой краски
Износостойкость, хорошая теплоотдача. защитные функции кладки. Процесс покраски легок, без грунтовки, срок гарантии 10 лет .
Резкий запах, долго сохнут, токсические вещества в составе. При выполнении работ своими руками следует соблюдать меры предосторожности.
Выбрав чем покрасить печь своими руками. вам следует внимательно отнестись к этому процессу и особенно к выбору краски. При покупке лучше сразу подобрать растворитель, так как краска может подсохнуть или случайно попасть на другие поверхности.
Купите удобные и новые кисти, лучше не использовать б/у кисточки из-за разности компонентов, особенно для составов. изготовленных в домашних условиях .
Похожие статьи:
Чем покрасить железную печь в бане Отделка печей в доме Как построить печь с грубой в доме? Как обложить металлическую печь кирпичом в доме
Подготовка поверхности
Отопление загородного дома полностью автономно, так как источником тепла выступает обыкновенная кирпичная печь. И это сооружение не должно портить имеющийся интерьер, который хозяева старательно создавали на своей даче. Но время не щадит ничего, даже такую прочную конструкцию как печь. Появляются трещины ветшает былая покраска, осыпается штукатурка.
Трещины на поверхности
Работы по восстановлению прежнего вида печи можно провести самостоятельно, так как это доступно для любого человека. И Вы сейчас в этом убедитесь на моём примере, так как покраска поверхностей является основным действием ремонта печи. Но для мне потребуется подготовить основание для подобного восстановления.
Если на поверхности присутствует большое количество трещин, то имеет смысл проверить всю печь на прочность. Очень часто кирпичная кладка оказывается не повреждена, что позволяет снизить объём работ и соответственно затрат. С трещинами на штукатурке мне предстоит борьба одним из двух способов:
Частичное восстановление оштукатуренной поверхности;
Полная замена слоя штукатурки.
Если повреждения не критические, а старая отделка кирпичной печи крепка, то я буду использовать частичное восстановление. Для этого мне необходимо приготовить раствор, состоящий из песка, воды и извести. Смесь должна получиться как хорошая сметана, тогда работать будет и приятней и быстрее. Для удобства приготовления я воспользуюсь гашеной известью, но если таковой не имеется можно взять и негашеную. Тогда её потребуется залить водой и оставить на сутки, чтобы прошли все химические процессы, и только после этого использовать.
Армировка штукатурного раствора
После того как раствор будет готов я возьму шпатель и стану наносить штукатурку на места её отсутствия. Мне удобнее так работать и материала расходуется намного меньше. Выровнять поверхность потом можно при помощи метрового правила. Для затирки штукатурки я использую обычную тёрку.
Перед покрасочными работами отштукатуренная кирпичная печь должна полностью высохнуть. На это может уйти несколько дней. Не стоит пытаться ускорить данный процесс подтапливанием печи, так как поверхность может снова дать трещины из-за неравномерного просыхания. Теперь осталось решить чем покрасить кирпичную печь.
Методы непроизводственного характера
Для покраски печи можно использовать разные материалы, например, воспользоваться одним из народных методов. Он предполагает приготовление краски собственными силами из доступных веществ, которые легко найти. Для этого мне нужно подготовить:
Казеиновый клей;
Кусковой или тёртый мел;
Гашеную известь;
Гуашь или краситель на водной основе.
Все перечисленные ингредиенты использовать не нужно. Для покраски я буду брать только часть из этих материалов. Но при отсутствии одного из компонентов можно будет использовать другой рецепт приготовления краски.
Как правило у каждого на даче имеется известь для побелки деревьев. Это я и использую для работы. Чтобы получить качественную краску, я возьму 700 грамм гашеной извести для каждого литра воды. Перемешивать нужно тщательно, чтобы в смеси не оставались комочки. Для этого я использую электрическую дрель с насадкой. Получается быстро и качественно.
Если необходимо получить водоотталкивающую краску, то можно после перемешивания в смесь можно добавить грамм 50 олифы и столько же поваренной соли. Всё снова перемешиваю и получаю неплохую смесь, которая полностью готова к работе. Наносить на печь краску лучше при помощи распылителя. Так получится быстрее и продуктивнее. Одного слоя будет не достаточно, поэтому спустя час я снова покрашу печь.
Другой способ приготовления краски из подручных материалов заключается в смешивании мела, воды и казеинового клея. Вопрос чем покрасить печь для меня не стоит, но данный вариант я держу как запасной. На каждый килограмм мела я беру 1,25 литра воды. Перемешиваю смесь дрелью с насадкой и в конце процесса добавляю немного клея. Он нужен для предотвращения быстрого осыпания высохшей краски, что продлевает время между ремонтами.
Красить печь я буду распылителем, чтобы получить тонкое покрытие. Так как второго раза не избежать, то нет смысла делать толстый слой. Это только приведёт к образованию потёков. Приступать ко второй покраске будет можно только после полного высыхания печи. Здесь и кроется разница между двумя типами самодельной краски.
Хочу немного рассказать о цвете. Печь не обязательно должна быть белой. Ей можно придать различные оттенки, используя синьку или гуашь. Первую сейчас найти практически невозможно, так как она снята с производства, но если у кого-то ещё остались запасы, то можно смело их использовать. Гуашь хорошо разводится водой, что позволяет использовать её для подкрашивания краски. Печь можно сделать любого цвета, главное не боятся экспериментировать.
Заводские материалы
Нет желания возиться с разными компонентами, всегда можно воспользоваться готовыми красками. Сегодня производители могут предложить чем покрасить печь, так как в ассортименте у них имеется большой выбор водоэмульсионных красок. Эти материалы уже смешаны в нужной пропорции и мне как потребителю остаётся только нанести их на поверхность кирпичной печи.
Но сразу это делать не стоит. Во время хранения краски часто оседают на дно банок, образуя осадок. И поэтому перед работой они требуют тщательного перемешивания. Проверить полностью использован осадок или нет можно простой палкой небольшого размера. Если простукивается дно, то перемешивание можно завершать и после этого приступать к нанесению краски на поверхность кирпичной печи.
Стоит отметить, что краситель прекрасно ложится как на оштукатуренную поверхность, так и на кирпич. Но для получения качественного покрытия без двух слоёв не обойтись. Как и с меловым вариантом, сначала нужно нанести первый слой, а после того как он высохнет наложить второй. Неприятный запах, преследующий процесс сушки быстро улетучится, если помещение проветрить.
Оригинальная раскраска печи
kirpich-sbm.ru

Source: kanalizaciya.online

Какой краской покрасить печь после штукатурки
Живой огонь всегда завораживает. Именно поэтому сих пор популярны печи и камины. Чем покрасить кирпичную печь в доме? Она ведь должна удачно и гармонично вписаться в имеющуюся обстановку.
А покрытию следует быть красивым, прочным и безопасным.
Печь требует ухода. И неважно, где она находится, в доме или на даче. Есть несколько причин для этого:
[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Какой краской покрасить печь после штукатурки[/ro-youtube-content]
Кирпичной кладке необходима защита. На ней с годами образуются трещины, и кладка может разрушиться.
Покрытие улучшает теплоотдачу, особенно если оно шероховатое.
Для лучшего внешнего вида. Иногда печь или камин из красного кирпича совсем не сочетаются с интерьером всего помещения.
Подготовка поверхности
Прежде всего, необходимо озаботиться подготовкой печной поверхности. Перед началом работ рекомендуется обследовать печку или камин. Новой кирпичной кладке не требуется никакой особенной подготовки, кроме очистки ее от пыли. Какой краской покрасить стул деревянный своими руками? Если же печь была оштукатурена ранее, то надо выяснить, какой толщины слой.
При толщине более 1 см теплоотдача резко уменьшается. Такую штукатурку нужно демонтировать. Когда речь не идет о полном удалении, то соскабливаются только осыпающиеся участки. Вся поверхность печки тщательно зачищается.
Трещины и отшкуренные участки затираются известково-гипсовым или известково-глиняным составом.
Не всегда требуется удаление старой краски. Если она не сильно повреждена, то достаточно вытереть грязь и пыль. Затем можно покрывать свежим слоем. Но предварительно необходимо выяснить, какое именно было нанесено покрытие. Заново наносимый слой должен соответствовать старому.
Например, меловая краска не будет держаться на известковой побелке, она просто осыплется. И наоборот. Если точно не известно, то лучше соскрести все до кирпича.
Прежде чем покрасить печь, необходимо удалить пыль влажной тряпкой. Потом дать поверхности хорошенько просохнуть.
В том, как покрасить печь из кирпича, нет никаких особых премудростей. Это может сделать любой неподготовленный человек. Разведенные или готовые краски просто наносятся кистью в два или несколько слоев. Окраска оштукатуренной печи осуществляется только после выполнения подготовительных работ, иначе она будет неэффективной.
И ее придется повторять спустя совсем небольшой промежуток времени.
Чем покрыть кирпичную печь в принципе? Можно выделить такие способы, как:
покраска;
штукатурка;
покрытие лаком;
выкладка термостойкой керамической плиткой или изразцами.
Теперь рассмотрим подробнее, чем покрасить печку из кирпича. Не каждая краска подходит для этого. Она должна соответствовать определенным характеристикам.
Хорошая термостойкая краска защищает кирпичную кладку от агрессивных сред и влаги. Вот некоторые наиболее частые способы окрашивания для кирпича:
побелка известью;
окраска мелом;
покрытие самодельной краской;
покраска современными материалами.
Известковая и меловая побелка
Если возникает вопрос, чем можно покрасить кирпичную печь, то первое, что приходит на ум, — это побелить. Самый известный и распространенный способ. Испокон веков наши предки использовали этот метод.
Побелка производится гашеной известью — смесью известкового порошка с водой. Для улучшения качества краски в раствор добавляется соль и олифа. Обладает рядом преимуществ:
невысокая стоимость;
несомненные бактерицидные свойства;
устойчивость к перепадам температуры;
влагостойкость;
хорошая адгезия с покрываемой поверхностью;
хорошая укрывистость.
При работе с известью следует соблюдать осторожность. Так как это щелочь, то есть возможность получения ожога. Покраска печи осуществляется в два слоя.
Причем второй слой наносится на еще не просохший первый.
Меловая краска представляет собой взвесь измельченного мела в воде, с добавлением желатина или столярного клея. Наносится в несколько слоев, с той лишь разницей, что каждый последующий покрывающий слой необходимо наносить на уже высохшую поверхность. Иначе получатся разводы и пятна. Из преимуществ меловой краски для кирпичной печи можно выделить следующее:
более чем доступная цена;
безопасность в работе;
экологичность;
чистый, кристально-белый цвет.
Самым большим недостатком меловой побелки является ее легкая смываемость. Какой краской покрасить пластик на скутере? То есть необходимо эту процедуру достаточно часто повторять.
Для придания белизны в оба раствора примешивают синьку.
Иногда используют побелку зубным порошком. Порошок смешивают с яичными белками и молоком. Красящий состав наносят на хорошо прогретую печь, чтобы белки “схватились”.
Получится покрытие, похожее на краску, которое не пачкается и легко моется.
Покраска собственноручно приготовленными материалами
Обработка кирпича может осуществляться и приготовленными собственными руками красками.
Рассмотрим вариант самодельной краски из кирпича. Кирпич перетирается в мелкую крошку, просеивается через сито, чтобы масса получилась абсолютно однородной. Затем смешивается с деревенским молоком и яичными белками. Широкой кистью на теплую печь наносится раствор, который должен напоминать жидкую сметану. При необходимости сверху покрывается олифой или лаком (если нужна блестящая поверхность).
Образуется жаростойкое, устойчивое к истиранию покрытие, натурального кирпичного цвета. Это хороший дачный вариант, когда в интерьере преобладает натуральность.
Окрашенный кирпич будет слегка пачкаться. Чтобы устранить этот недостаток, рекомендуется нанести слой из взбитого яичного белка на хорошо протопленную печь. Такая термостойкая краска хорошо защитит кирпичную кладку от влаги и загрязнений. Этот способ используется с древних времен. Подобное покрытие называют печным лаком.
Можно не добавлять в него кирпичную крошку, тогда он будет полностью прозрачным. При эксплуатации печки в помещении будет присутствовать слабый запах топленого молока. Это необходимо учитывать.
Есть еще очень экономичный вариант приготовления самодельной краски. Смешиваются в равных пропорциях скипидар и лак ПФ. Колеруется сухими красителями, можно даже высохшей гуашью.
Покраска новыми материалами
Какие современные группы красок для печи из кирпича можно использовать? Применяются специальные жаропрочные материалы. Есть несколько видов:
Силикатная краска. В своей основе имеет жидкое стекло, с добавлением минеральных наполнителей и пигментов. Выделяется хорошей термостойкостью.
Водоэмульсионная краска. Изготовлена из акриловой эмульсии и воды. Не реагирует на колебания температур. Выбор расцветок достаточно широк. Долговечна.
Кремниево-органическая эмаль. Для изготовления используют разнообразные органические смолы, полимеры и красители. Какой краской можно покрасить старую лакированную мебель? Устойчива к высоким и низким температурам. Очень большое количество расцветок.
Термостойкая краска. Практически идеальный вариант. Выдерживает температуру до 600°C. Обладает повышенной прочностью и длительным сроком службы. Большой выбор цветов.
Масляные краски, лаки и олифа. Применяются редко, так как под воздействием высоких температур неравномерно меняют цвет и неприятно пахнут.
Латексные составы. Сочетание латекса и акрила. Очень хороший материал, но имеет один большой недостаток: он является средой для развития грибка и плесени.
Выбор краски для каминов из кирпича принципиально ничем не отличается. Она должна обладать такими же характеристиками, как и краска для печей.
Так как сейчас в моде такие стили, как кантри и прованс, то очень колоритно смотрится декорирование печей и каминов различными орнаментами. Их можно нанести кистью или воспользоваться трафаретом. Украшенный таким образом камин как нельзя лучше впишется в подобный интерьер.
Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Какой краской покрасить печь после штукатурки[/ro-youtube-related]
Сегодняшний рынок строительных товаров предлагает широкий ассортимент лакокрасочных изделий, среди которых можно найти множество красок для печи. На них обязательно должна присутствовать отметка о термостойкости. Многие из таких красок способны выдерживать температуру до 600 градусов.
Прежде всего, с кирпичной поверхности потребуется удалить все загрязнения и пыль. Если печь уже была оштукатурена и покрашена ранее, то следы старой краски необходимо удалить с помощью металлической щетки или специальной щеточной насадки на дрель. Дефекты и трещины зачищаются наждачной бумагой.
Желательно, перед тем как покрасить печь, максимально выровнять и зашкурить все проблемные места.
В наши дни четко выражена тенденция по натурализации элементов и деталей интерьера. Нельзя обойти вниманием такую яркую и образную составляющую часть дизайна как печь. Она подчеркивает колорит, русский стиль, так как издавна считалась неотъемлемой составной частью русской жизни и культуры.
Увеличивающееся с каждым годом увлечение деревенскими стилями (кантри, Прованс, и т.д.) дает возможность грамотным подходом к покраске печи превратить ее в эффектный и колоритный, подчеркивающий изысканный вкус хозяина, элемент жилища.
Перед тем как покупать краску, обязательно убедитесь, что она термостойкая. Хорошо подойдет кремниево-органическая эмаль, она способна противостоять температуре около +600°С. В продаже имеются кремниево-органические краски марок:
Если решено окрашивать эмалью, необходимо будет приобрести жаропрочные эмали кремний-органического типа. Перед окраской необходимо проконтролировать густоту эмали, если она слишком густая, то работать с ней затруднительно, она почти не впитывается в кирпич.
Самый старый и проверенный способ защиты печи из кирпича — побелка водным раствором извести или мела, подсиненным для белизны. Покрытие не самое прочное, но добавление соли или столярного клея, усиливают сцепление с поверхностью и улучшают качественные показатели.
Меловая краска представляет собой взвесь измельченного мела в воде, с добавлением желатина или столярного клея. Наносится в несколько слоев, с той лишь разницей, что каждый последующий покрывающий слой необходимо наносить на уже высохшую поверхность. Иначе получатся разводы и пятна. Из преимуществ меловой краски для кирпичной печи можно выделить следующее:
Водоэмульсионная краска для печи из кирпича
Всем хороша кирпичная печь, но ее строительство занимает столько сил и средств, что косметическую отделку зачастую откладывают на будущее, когда времени и возможности будет больше, и можно без спешки продумать отделку, выбрать цвет и материалы. В итоге, приходят холода, а печь так и осталась с кирпичными стенами. Времени на эксперименты практически нет, отопительный сезон должен начаться со дня на день, поэтому первое, что приходит в голову, — покрыть лаком или покрасить водоэмульсионной краской, алкидной эмалью или побелкой. Меловая или известковая масса, равно как и пентафталевые или гликолевые составы, применяются для защиты кирпича сплошь и рядом. Остается выяснить, можно ли покрасить печь водоэмульсионной краской, и стоит ли использовать такого рода отделку.
Какой должна быть отделка кирпичной печи
На первый взгляд, может показаться, что основной преградой, мешающей покрасить печь, является низкая теплостойкость водоэмульсионной краски. Но на самом деле требования к покрасочному материалу гораздо шире:
Лакокрасочное покрытие должно прочно удерживаться на поверхности штукатурки;
Водоэмульсионная масса, которой предполагается покрасить печь, не должна выделять запахов или испарений;
Слой краски не должен препятствовать «дыханию» кирпичных стен печи, не препятствовать проникновению водяных паров;
Покрытия на основе водоэмульсионных смесей не должны стареть, темнеть или желтеть.
Разумеется, кроме стойкости и паропроницаемости, покраска печи решает главную задачу, — сделать стены из кирпича более привлекательными и симпатичными. Тем более что современные краски, независимо от используемой основы — водоэмульсионной, латексной, полиуретановой или алкидной, обладают очень насыщенными и яркими цветами.
Не обязательно стараться покрасить печь в традиционный белый цвет, более интересными получаются росписи с применением графики или специальных приемов, визуально маскирующих массив печи в интерьере помещения.
Основным преимуществом водоэмульсионных и вододисперсионных материалов является возможность использования для покраски поверхностей, не требующих грунтовки. Для того чтобы покрасить печку, не нужно долго сушить кирпичные стены или использовать дорогостоящие грунтовки.
Совет! Если вы не являетесь приверженцем дизайна в стиле Loft, предпочитаете обычные, более привычные варианты интерьера, то классические кирпичи или цементно-песчаная штукатурка в современном доме будут выглядеть архаично.
Зачастую печка занимает значительную часть комнаты, чаще всего в центре или ближе к внутренним стенам дома. Как бы ни хотелось убрать печь, подобно камину, в угол комнаты, все равно ежедневно приходится касаться руками и одеждой поверхности кирпичных стен. Поэтому лучше покрасить краской, стойкой к истиранию, чем мучиться с дешевой, но не всегда удобной побелкой. Кроме того, стены печи нужно покрасить, хотя бы для того, чтобы не собиралась пыль, а кирпич не впитывал запахи и гарь от горящих дров или брикетов.
Чем можно покрасить печь
Водоэмульсионная краска не является единственно возможным вариантом для отделки печи. Штукатурку или кирпичную стену можно покрасить алкидной, кремнийорганической или полиуретановой, эпоксидной, масляной краской. Все они дают ровный, очень плотный и практически непроницаемый для воздуха и водяных паров слой. Покрасить печку таким видом покрытия – все равно, что одеть ее в рубашку из металла.
Некоторыми красками на органической основе, например, масляными или алкидными, категорически не рекомендуется красить стены печи в жилом помещении:
Высокая пожарная опасность лакокрасочного слоя. Если покрасить участки печи, примыкающие к топке, поверхность будет медленно темнеть, вздуваться пузырями и обгорать на воздухе из-за высокой температуры;
В процессе высыхания большая часть растворителя или масляной основы, скипидара или олифы, поглощается кирпичными стенками, поэтому, если покрасить печку накануне отопительного сезона, едкий запах будет еще долго беспокоить жильцов;
Любые органические краски обладают свойством со временем терять сцепление со штукатуркой или даже красным кирпичом. Покрасить алкидной эмалью — это значит запечатать наглухо поры в стенах печи. С каждым протапливанием печки воздух, находящийся в порах стен, будет отрывать лакокрасочный слой, даже если в состав добавлен алюминиевый или бронзовый порошок.
В некоторых случаях специализированные салоны рекомендуют покрасить печь алкидными фасадными красками, которые, по заявлениям производителей, обладают высокой адгезией и способны «дышать», то есть пропускать водяной пар. Основным аргументом в приобретении такого рода красок является высокая стойкость к ультрафиолету, хорошее сцепление с основанием и практически полное отсутствие запаха, почти как у водоэмульсионки.
Мало кому приходит в голову, что отсутствие запаха или наличие легкого приятного аромата в красках на органической основе не является признаком ее безопасности. Единственное исключение – водоэмульсионные и вододисперсные материалы, у которых водная основа и нерастворимые компоненты не являются токсичными для организма человека. Наоборот, производные толуола и бензола, нередко используемые в качестве компонента особо стойких красок для наружных работ, являются сильными канцерогенами, чего нет и быть не может в водоэмульсионных составах.
Покрасить печь любыми из перечисленных красок можно, но вряд ли окрашенная поверхность будет сохранять свой первоначальный вид, даже если это дорогие сорта кремнийорганических материалов, рассчитанных на нагрев до 600^оС. Любая органика в процессе нагрева стареет и деградирует – покрывается микротрещинами и сколами.
Поэтому большинство мастеров рекомендуют печи красить водоэмульсионной краской или покрывать несмывающейся побелкой.
Применение водоэмульсионки для покраски печи
К категории водоэмульсионных красок причисляют все краски на водной основе с минеральным пигментным наполнителем и небольшим количеством органических жидких связующих из акриловых, метакриловых и виниловых полимеров.
Водоэмульсионным окрасочным составом с одинаковым успехом можно покрасить как металл, так и пластик, стекло, кирпич, штукатурку и бетон. Чаще всего для внутренних работ применяют водоэмульсионные краски на основе акрила и модифицированного синтетического каучука. Реже используют виниловые наполнители, из–за их слабой устойчивости к повышенной температуре.
Особенности использования водоэмульсионных составов
Если быть точным, то современные водоэмульсионные материалы недалеко ушли от классических известковых и меловых растворов для побелки горячих поверхностей. Но отличия все же есть:
Наличие в краске полимерного связующего, даже в относительно небольшом количестве, на порядок увеличивает сцепление с основанием печной поверхности. Благодаря этому печь можно покрасить относительно жидкой по консистенции краской, без риска образования разводов или подтеков;
Использование поверхностно активных веществ и стабилизаторов смеси обеспечивает низкий коэффициент поверхностного натяжения, в результате водоэмульсионный раствор глубоко проникает в поры поверхности;
Высокая устойчивость к окислению и воздействию тепла.
Запах водоэмульсионной краски по природе отличается от запаха растворителя алкидных или даже кремний органических эмалей. Алкидные массы твердеют вследствие улетучивания растворителя, без изменения полимерной основы. Засохшую краску можно разогреть и легко снять с подложки.
Если покрасить печь водоэмульсионной краской, то водополимерная основа будет интенсивно поглощать кислород из воздуха, окисляться и переходить в нерастворимое состояние. Чем сильнее нагрев, тем быстрее идет процесс цементации, тем острее запах, который является абсолютно безвредным и быстро улетучивается.
Как правильно покрасить печь водоэмульсионной краской
Высохший слой водоэмульсионной краски представляет собой пористую, прочную и одновременно эластичную поверхность. Обычные сорта водоэмульсионной краски для внутренних работ не имеют в своем составе стабилизаторов или веществ, препятствующих старению и глубокому окислению акрила или винила под действием тепла и света. Поэтому для покраски печей применяют фасадные краски для наружных работ.
Размеры пор позволяют хорошо пропускать воздух и водяной пар, а при сильном перегреве печи, так называемом «перетопе», полимерная матрица водоэмульсионной массы становится похожей на терракотовую поверхность. Если возможно, покрасьте печную поверхность еще раз, без ущерба прочности слоя краски.
Если стены печи уже были покрыты любым лаком или краской, то прежде чем приступать к работе, необходимо снять глянец и зашкурить оставшийся слой лакокрасочного материала. В идеале лучше всего покрасить чистые стены. Иногда печь покрашена слоем извести или мелового раствора. Оба варианта, известковый и меловой, необходимо удалять, иначе покрасить печь поверх побелки не удастся.
Чистые стены предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и тщательно высушивают. Перед началом работ печь рекомендуется чуть прогреть, чтобы улучшить сцепление краски и основания, и можно красить. Водоэмульсионную краску наносят валиком или кистью в два прохода. Если планируется дальнейшая роспись или нанесение трафаретных рисунков, то лучше покрасить в два слоя, чтобы добиться максимально однородной фактуры основания. Краска высыхает через 6-7 часов.
Заключение
При необходимости можно покрасить домашним вариантом водоэмульсионки для печи. Для приготовления красящего состава берут меловую пасту, отстаивают в воде и заправляют крахмальным клейстером, на 1 кг крахмала 8 литров кипятка. На один литр клейстера заправляют два литра замоченной пасты. После остывания раствора возможно будет красить стены печи без ограничений.
Отправить комментарий
Можно ли покрасить печь акриловой краской
Общие положения
Водоэмульсионка использует в качестве своей основы обыкновенную воду, заполненную нерастворимыми мельчайшими частицами полимеров для связывания и пигментов для цветности. Изобретена она относительно недавно, в прошлом веке. Но значительный список достоинств с лёгкостью вывел её в мировые фавориты среди лакокрасочных материалов.
Преимущества
Доступная цена. Несмотря на техническое превосходство, например, над традиционными масляными суспензиями, водоэмульсионные краски получаются дешевле за счёт менее дорогого сырья.
Короткий термин застывания. Чем быстрее работа заканчивается, тем лучше.
Лёгкость нанесения своими руками. Наносимый слой ложится равномерно и не имеет подтёков.
Экологическая безопасность состава и отсутствие неприятных запахов. В процессе высыхания единственное что выделяется – это водяные испарения, которые никак не могут навредить здоровью человека.
Широкий ассортимент цветовых решений. Более того, есть возможность колерования краски, то есть смешивания разных цветов для получения нужного оттенка.
Термостойкость и пожарная безопасность. Водоэмульсионка за счёт основания состоящего из Н₂О прекрасно выдерживает высокие температуры и, даже, прямое воздействие пламени.
Влагостойкость. Краска для банной печи помимо тепла должна ещё и хорошо переносить высокую влажность, каковая всегда присутствует в русской парилке.
Прочность к механическим повреждениям. Надёжному полимерному слою не страшны случайные царапины.
Долговечность. Срок службы доходит до десяти лет.
Возможность мытья. Убрать следы пыли и копоти не составит труда.
Таким образом, ответ на вопрос, можно ли красить печку водоэмульсионной краской, дан исчерпывающий.
Недостаток
Пожалуй, можно отметить лишь один минус у данной краски. Она очень быстро впитывается в обрабатываемую поверхность. Но эта проблема вполне решаема нанесением качественной грунтовки глубокого проникновения.
Помимо кирпича в печи есть также и железные части. Чем же лучше окрасить их? К этому вопросу стоит подойти с точки зрения защиты материала.
Угрожать же его целостности в данном случае может пламя, а если речь идёт о бани, то ещё и вода.
Огонь. Для повышения пожарной безопасности подойдут огнезащитные краски по металлу Полистил, которые имеют свойства вспениваться при возникновении пожара, предотвращая его распространение. Так как случаи бывают разные, а печка является пожароопасным объектом, то лишний раз подстраховаться не помешает.
Высокая влажность. С этой проблемой прекрасно справится электропроводная краска Zinga, создав надёжный тонкоплёночный слой оцинковки. Отсутствие ржавчины тогда гарантированно.
Краска водоэмульсионная для печи в банках
Водоэмульсионка использует в виде собственной основы обыкновенную воду, наполненную нерастворимыми небольшими частичками полимеров для связки и пигментов для цветности. Создана она не так давно, в прошлом веке. Но существенный перечень хороших качеств очень просто вывел её в крупные фавориты среди лакокрасочных материалов.
Превосходства
Цена не высокая. Не обращая внимания на техническое преимущество, к примеру, над традиционными масляными суспензиями, краски на водоимульсионной основе выходят дешевле из-за меньше дорогостоящего сырья.
Короткий термин застывания. Чем быстро работа кончается, тем лучше.
Важно знать: рекомендуется исполнять покраску при вечной температуре около пяти градусов тепла.Это даст почти что быстрое высыхание раствора.
Лёгкость нанесения собственными руками. Слой который наносится укладывается одинаково и не имеет подтёков.
Побелка печи краской на водоэмульсионной основе при помощи валика
отсутствие и Экологическая безопасность состава плохих ароматов. В процедуре засыхания только одно что отличается – это водяные испарения, какие совсем не могут повредить здоровье человека.
Большой выбор решений цвета. Также, имеется возможность колерования краски, другими словами смешивания различных цветов для получения нужного оттенка.
Палитра цветов допустимых цветов
Важно знать: рекомендуется перемешивать не ручным вариантом, а при помощи специализированной колеровочной машины.Из-за того что только так вы можете повторять необходимую расцветку, если потребуется новая часть суспензии.
Пример колеровочной машины для смешивания красок различных цветов
Термостойкость и пожарная не опасность. Водоэмульсионка из-за основания складывающегося из Н2О отлично выдержит большие температуры и, даже, прямое влияние огня.
Устойчивость к влаге. Краска для банной печи кроме тепла обязана ещё и прекрасно переносить большую влажность, каковая постоянно присутствует в российской парильне.
Крепость к ударам царапинам и так далее. Надёжному полимерному слою не страшны нечаянные царапины.
Долговечность. Рабочий срок доходит до десяти лет.
Возможность мытья. Убрать следы пыли и копоти не трудно.
Аналогичным образом, ответ на вопрос, можно ли покрывать краской печку краской на водоэмульсионной основе, дан подробный.
Кстати, можно выделить только единственный минус у этой краски. Она достаточно быстро впитывается в обрабатываемую поверхность. Но проблема такого рода абсолютно решаема нанесением хорошей грунтовки хорошего проникновения.
Окраска печной дверки
Кроме кирпича в печи имеется еще и металлические части. Чем же лучше окрасить их? К данному вопросу необходимо подходить с точки зрения защиты материала.
Грозить же его цельности в этом случае может огонь, а если речь идёт о бани, то ещё и вода.
Огонь. Для увеличения пожарной безопасности подходят огнезащитные краски для металла Полистил, какие имеют свойства вспениваться при появлении пожара, предотвращая его распространение. Потому что ситуации бывают разнообразные, а печка считается пожароопасным объектом, то еще раз подстраховаться не будет мешать.
Большая влажность. С данной проблемой отлично управится электропроводная краска Zinga, сделав надёжный тонкоплёночный слой оцинковки. Отсутствие коррозии тогда гарантированно.
Способы облицовки печи
Побелка печи водоэмульсионной краской – это возможность ее декорировать быстро и экономно. Разводится известь (100 гр.) жидкостью. Смесь должна напоминать домашнюю сметану. Перед побелкой убирается щеткой пыль с поверхности. Снимаются отслоившиеся куски глины. Соль (40 гр.) вводится в состав для усиления его износоустойчивости. Это предотвращает выступание разводов.
Второй способ преображения печи из кирпича – это использование мелового состава. Мел предварительно просеивается через сито, разводится жидкостью, добавляется молоко. Компоненты тщательно размешиваются. Синька вводится в состав, чтобы устранить желтизну состава.
Главное преимущество такого способа окрашивания в использовании экологически чистого материала. Но покрытие недолговечное. Процедура окрашивания повторяется каждый год. Именно поэтому преимущественно используются готовые КМ.
Вопрос, чем покрасить печь из кирпича не возникает, если облицовку выполняют клинкерным материалом. Для сооружения кладки используют красный кирпич (без пустот), а облицовывают конструкцию клинкерным кирпичом.
Он является керамическим, изготавливается из шамота, полевых шпатов и глинистых минералов. Эта комбинация не боится жара, выглядит привлекательно.
Клинкерная облицовка подходит не всегда, потому актуален вопрос, чем можно покрасить кирпичную конструкцию.
Вариантов несколько:
покраска кирпичной печи;
оштукатуривание, затем водоэмульсионная краска;
лаковое покрытие – используется специальный термостойкий продукт;
нанесение узора (роспись, рельеф), закрепление его лаком.
Выбранное покрытие должно выглядеть красиво, быть жароустойчивым, долго служить, не теряя привлекательности.
Технология процесса
Покраска печи водоэмульсионной краской мало чем отличается от нанесения суспензии на обычную кирпичную стену, и выполнить его вполне можно самостоятельно. Начинается же всё с подготовительных работ.
Подготовка
Инструкция:
Приготавливаем необходимые инструменты и материалы:
Кисточки разных размеров. Понадобятся для покраски мелких деталей и труднодоступных мест.
Валик для покрытия краской открытой ровной плоскости.
Ванночка для раствора. У этой специальной ёмкости имеется ребристая поверхность для отжимания лишней краски.
Наждачная бумага и проволочная щётка.
Сама краска для печей и грунтовка.
Очищаем поверхность от мусора и пыли.
Швы между кирпичами прочищаем металлической щёткой.
Имеющиеся трещины заделываем шпаклёвкой. После того, как она застынет, затираем её, выравнивая под уровень кирпича.
Грунтуем стены печи в несколько слоёв.
Это очень важный момент в особенности в работе с водоэмульсионкой, потому что он обеспечивает следующее:
Высокий показатель адгезии. Краска сцепится с кирпичом более надёжно.
Закрытие пор, уменьшая тем самым влагопоглощение материала.
Создание прочного полимерного защитного слоя.
Покраска
После полного застывания грунтующей смеси может наноситься краска для печки:
Если вы хотите покрасить для эстетичности швы и сами кирпичи в разные цвета, то сначала тщательно размешиваем первую смесь с водой или уайт-спиритом в указанных на банке пропорциях.
Наливаем необходимое количество жидкости в ванночку.
Берём подходящую кисть и закрашиваем все зазоры между кирпичами. Желательно чтобы для этого использовался более светлый оттенок. Тогда, если раствор вылезет за границы швов, то легко закрасится второй более тёмной краской.
Далее замешиваем следующий раствор со смесью другого цвета.
Проводим предварительно инструментом по ребристой поверхности ванночки и затем наносим краску на печь, при этом сильно не надавливая. Важно использовать изделие из поролона, оно будет проскакивать швы, не закрашивая.
Если же вы красите в один цвет всю поверхность, то просто берёте валик из овчины и, плотно надавливая, закрашиваете всю плоскость.
При необходимости повторяете процесс несколько раз до получения наиболее насыщенного оттенка.
Статьи по теме:
Чем покрасить микроволновку внутри
Покраска печи краской на водоэмульсионной основе мало чем выделяется от нанесения суспензии на обыкновенную стену выстроенную из кирпича, и сделать его вполне можно лично. Начинается же всё с работ по подготовке.
Подготовка
Инструкция:
Приготавливаем материалы Кисточки и необходимые:
инструменты разного размера. Потребуются для окраски мелких деталей и тяжелодоступных мест.
Комплект кистей
Валик для покрытия краской открытой идеальной поверхности.
Валик из поролона
Ванночка для раствора. У этой специализированной ёмкости есть ребристая поверхность для отжимания ненужной краски.
Ёмкость для содержания красящей смеси
Наждачка и проволочная щётка.
Сама краска для печей и грунтовка.
Нужно почистить поверхность от мусора и пыли.
Соединения между кирпичем прочищаем железной щёткой.
Присущие трещины заделываем шпаклёвкой. Когда она застынет, затираем её, выравнивая под уровень кирпича.
Грунтуем стены печи несколькими слоями.
Это принципиальный момент а именно в работе с водоэмульсионкой, из-за того что он гарантирует следующее:
Большой показатель адгезии. Краска сцепится с кирпичом более хорошо.
Закрытие пор, убавляя таким образом влагопоглощение материала.
Изготовление крепкого полимерного слоя для защиты.
Нанисение грунтовки кистью
Важно знать: лучше всего применять грунтовочную смесь хорошего проникновения.Она будет намного эффектнее обыкновенных смесей в варианте с кирпичом.
Покраска
После абсолютного застывания грунтующей смеси может наноситься краска для печки:
Если у вас есть желание покрыть краской для эстетичности соединения и сами кирпичи в различные цвета, то сперва аккуратно перемешиваем первую смесь с водой или уайт-спиритом в перечисленных на банке пропорциях.
Льем нужное кол-во жидкости в ванночку.
Берём подобающую кисть и окрашиваем все щели между кирпичем. Будет лучше чтоб для данного применялся более яркий оттенок. Тогда, если раствор вылезет за границы швов, то очень легко закрасится второй более тёмной краской.
Дальше замешиваем следующий раствор со смесью иного цвета.
Пример раствора в специализированной ёмкости
Проводим заранее инструментом по ребристой плоскости ванночки и потом нужно нанести фарбу на печь, при всем этом сильно не нажимая. Важно применять изделие из поролона, оно будет проскакивать соединения, не закрашивая.
Если например вы красите в один цвет каждый сантиметр поверхности, то просто берёте валик из овчины и, вплотную нажимая, закрашиваете всю поверхность.
Если необходимо повторяете процесс пару раз пока не получится особенно сочного оттенка.
Процесс окрашивания разбивается на этапы:
Подготовка поверхности к окрашиванию. Снимается старый отделочный материал. Наносится грунтовочный состав глубокого проникновения. Если ее не наносить, то нужное количество КМ увеличивается.
Нанесение красителя. Для увеличения цепкости КМ и конструкции, ее предварительно прогревают. Валиком окрашивается основной участок, в труднодоступных местах используется кисточка.
Период высыхания. Полимеризация полностью наступает в среднем через 5-6 часов. Уже спустя несколько часов после этого можно использовать источник тепла, но не на всю мощность. Температура должна быть средней еще несколько дней.
Краска на водной основе не обязательно выбирается серого унылого цвета. Так же не рекомендуется монотонный колер. Если наносится яркая роспись, то скроются все проблемные места. Монохромный краситель подчеркнет все трещины, неровности. Под узорами замаскируются места выгорания КМ. Им же можно расписать кирпичную кладку так, что трудно будет отличить от реальной.
Технология окрашивания печи водоэмульсионным красителем
Оказывается, что существует множество способов обновить внешний вид русской печи:
окрашивание с помощью мела;
использование краски;
побелка известью;
создание краски своими руками и т. д.
Кроме этого, печь можно дополнительно украсить резьбой, рисунками и другими элементами декора – все зависит только от ваших желаний и возможностей.
Этим материалов можно покрасить печь как по кирпичу, так и после наложения штукатурки. Для приготовления раствора необходимо:
гашеная известь – 1 кг;
вода комнатной температуры – 1,5 л;
поваренная соль – 1,5 столовой ложки;
олифа – 1 чайная ложка;
синька – 20 г;
емкость для приготовления раствора.
В общем случае можно ограничиться только известью и водой. Олифа и поваренная соль значительно улучшают качество известковой краски, поэтому такой состав будет более долговечен. Синька нужна для того, чтобы придать раствору голубоватый оттенок. Если известь немного желтая, то при смешивании с синькой получится белый цвет.
Для того чтобы провести покраску, нужно нанести 2 слоя извести на окрашиваемую поверхность. При этом второй слой наносится тогда, когда первый чуть подсох, но не успел высохнуть совсем.
Как и в случае с синькой, мел можно использовать после наложения штукатурки. И в том, и в другом случае важно проследить за тем, чтобы штукатурка хорошо просохла и только после этого приступать к покраске. Для приготовления красящего раствора требуется:
мел;
вода комнатной температуры;
желатин;
клей;
емкость для приготовления раствора;
строительный миксер;
синька или колер.
Мел необходимо залить водой так, чтобы он полностью скрылся, и оставить на пару часов. В это время готовится раствор из желатина и клея. Клей можно брать казеиновый или столярный, из расчета 0,1 кг клея на 10 литров раствора для окрашивания. После того как мел настоялся и размяк, в него добавляют желатин с клеем, перемешивая получившуюся массу строительным миксером. На последней стадии добавляется синька или колер.
Окрашивание мелом выполняется в два слоя. Второй слой наносится только после полного высыхания первого.
Решая вопрос выбора лакокрасочного материала, следует разобраться с назначением такой обработки:
защита основы сооружения – красочный или лаковый слой предупреждает трещины в кладке, их разрастание;
придание гладкости шероховатым стенкам конструкции, при этом улучшается теплоотдача;
современный облик, гармоничность с окружающей обстановкой.
Вывод
Покраска печки поможет вам обновить и улучшить её внешний вид, защитить материал её стен и даже улучшить теплоёмкость за счёт повышения целостности покрытия. Наиболее подходящая для выполнения такой задачи краска благодаря совокупности своих достоинств – это водоэмульсионка.
Работать с ней очень легко, но перед этим необходимо тщательно подготовить обрабатываемую поверхность, в особенности тщательно прогрунтовать. Затем же, используя кисти и валик, наносится суспензия одного или двух цветов, по вашему выбору.
Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на ознакомление дополнительные материалы по рассматриваемой теме.
Качественная покраска позволит сделать печь главной изюминкой вашего дома.
Окраска печки сможет помочь вам освежить и сделать лучше её внешний вид, обезопасить материал её стен а также сделать лучше теплоёмкость из-за увеличения цельности покрытия. Особенно подходит для исполнения подобной задачи краска благодаря совокупности собственных хороших качеств – это водоэмульсионка.
Трудиться с ней довольно легко, но перед этим нужно аккуратно приготовить обрабатываемую поверхность, а именно аккуратно загрунтовать. После же, применяя кисти и валик, наноситься суспензия одного или 2-ух цветов, по вашему подбору. (См. также заметку Как изготавливается грунтовка под шпатлевку.)
Печка после окраски
Видео в данной заметке даст вам на ознакомление добавочные материалы по рассматриваемой теме.
Высококачественная покраска даст возможность выполнить печь основной прелестью Вашего дома.
Существует огромное количество способов, благодаря которым можно украсить дизайн печи.
Водоэмульсионная краска для печи из кирпича – самый простой и доступный вариант. Она наносится очень легко, быстро высыхает и хорошо эксплуатируется. А широкая цветовая палитра позволит создать уникальное интерьерное решение.
Какие есть специальные лакокрасочные материалы для печи?
Нет желания возиться с разными компонентами, всегда можно воспользоваться готовыми красками. Сегодня производители могут предложить чем покрасить печь, так как в ассортименте у них имеется большой выбор водоэмульсионных красок. Эти материалы уже смешаны в нужной пропорции и мне как потребителю остаётся только нанести их на поверхность кирпичной печи.
Но сразу это делать не стоит. Во время хранения краски часто оседают на дно банок, образуя осадок. И поэтому перед работой они требуют тщательного перемешивания. Проверить полностью использован осадок или нет можно простой палкой небольшого размера. Если простукивается дно, то перемешивание можно завершать и после этого приступать к нанесению краски на поверхность кирпичной печи.
Стоит отметить, что краситель прекрасно ложится как на оштукатуренную поверхность, так и на кирпич. Но для получения качественного покрытия без двух слоёв не обойтись. Как и с меловым вариантом, сначала нужно нанести первый слой, а после того как он высохнет наложить второй. Неприятный запах, преследующий процесс сушки быстро улетучится, если помещение проветрить.
Оригинальная раскраска печи
Важный момент – выбор, чем покрасить печку из кирпича. Средство должно хорошо и ровно лечь, долго держаться, не растрескиваться от жара, перепада температур. Есть несколько вариантов, чем можно покрасить кирпичную конструкцию.
Чтобы покрасить печь в доме, можно использовать термостойкий лак. Продукт реализуют в жестяных банках, аэрозольных баллончиках.
В зависимости от количества нанесенных слоев можно создать полуматовый, полуглянцевый, глянцевый эффект. Лаковое покрытие сохраняет паропроницаемость материалов, токсичных испарений после высыхания не выделяет.
Термостойкий лак переживает нагрев до 250-300°C. Обработка таким средством увеличивает прочность кирпича. Для получения прочного декоративного слоя состав разводят скипидаром.
Решая, чем покрасить печь из кирпича, стоит рассмотреть кремнийорганическую эмаль. Такие составы выдерживают до 150-300°C, стойки к перепадам температур, не боятся влаги, очень долговечны.
Кремнийорганические эмали подходят для разных поверхностей, дают отличную адгезию с кирпичом. Недостаток этого лакокрасочного материала в небольшом выборе цветов.
Такой лакокрасочный материал продают в жестяных банках, пластмассовых ведрах, аэрозольных баллончиках.
Преимуществ у термостойкой краски много:
возможность обработки разных поверхностей – кирпича, металла, бетона;
большой выбор цветов, блеска – матового, глянцевого;
стойкость цвета, который не выгорает под действием ультрафиолета;
стойкость к высоким температурам – краски некоторых производителей способны выдержать до 600°C;
электроизоляция;
при нагреве термостойкое покрытие становится эластичным, потому трещины ему не грозят;
защита кирпичной кладки от окисления;
не требуется предварительное грунтование;
материал прослужит 5-10 лет.
Основным недостатком термостойких красок является сильный запах. Такого минуса лишен акриловый продукт, но температуру он выдерживает только до 100°C.
Мнение эксперта
Игорь Лебедев
Эксперт нашего сайта. Более 10 лет в печном деле.Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным!
Задать вопрос
Важно! У красок разная степень термостойкости. К высокому классу относятся материалы, выдерживающие до 400-600°C. Именно их надо выбирать для окрашивания печей.
Чтобы покрыть печки из кирпича, используют только натуральную олифу. Она является пленкообразующим средством, изготавливается на растительных маслах, не содержит химические растворители. Цвет кирпича с таким покрытием не изменится, но слегка потемнеет.
Олифу лучше применять для печек из красного кирпича в банях. Перед нанесением масляной субстанции очаг надо топить минимум 2 часа. Не рекомендуется покрывать олифой печку в доме, так как есть риск неполного просыхания из-за меньшего прогрева.
Чем покрасить кирпичную печь в доме
Вариантов окрашивания поверхности из кирпича предостаточно:
Известь или меловые составы;
Красящий лак для кирпича и смеси на его основе;
Водоэмульсионные составы.
Многоцветная роспись поможет спрятать отдельные дефекты кирпичной или оштукатуренной поверхности. Если покрасить штукатурку монохромной краской, то все огрехи поверхности – трещины, горбушки и пучение водоэмульсионной краски будут, как на ладони. В то же время любой, самый простой рисунок спрячет трещины и места выгорания краски. При желании можно покрасить или расписать водоэмульсионной краской кладку из старого кирпича так, что выглядеть он будет, как новый облицовочный.
Проще всего покрасить стены составом на основе мела с добавлением небольшого количества казеинового столярного клея, хозяйственного мыла и синьки. Казеиновый клей продается в виде сухого белесоватого порошка, который разбавляют дистиллированной водичкой и заваривают на водяной бане. Казеиновый клей бесцветный, мездровый или костный может иметь желтоватый оттенок.
Можно покрасить обычной макловицей, но в обоих случаях, чтобы работать рогожкой или кистью-макловицей, необходим определенный навык. Если просто затереть кирпичную или оштукатуренную стену раствором извести, то из-за большой толщины слоя на побеленной поверхности останутся следы и разводы от щетинок.
Известью или мелом можно побелить или покрасить только что оштукатуренную печь или сложенную из облицовочного кирпича. Если кладка печи выполнена шубой наружу, то использовать кисти и валики нельзя, можно покрасить хорошо разведенным раствором с помощью пульверизатора низкого давления и домашнего пылесоса.
Качество побеленной поверхности получается довольно высоким, но недолговечным, поэтому периодически, раз в полгода приходится заново подкрашивать стены вокруг печного зольника, топки, — везде, где оседает копоть и сажа. Кроме того, даже если покрасить печь мелом с добавкой клея, поверхность все равно вытирается касаниями рук или одежды.
Универсальность водоэмульсионных составов и красок позволяет покрасить практически любую поверхность, даже, на первый взгляд, не особо подходящую для этих целей. Но при этом стоит помнить, что водоэмульсионная краска на разных поверхностях ведет себя по-разному.
Водоэмульсионная краска выпускается трех видов:
На водорастворимой поливинилацетатной эмульсии;
На основе акриловых и латексных сополимеров;
С использованием силиконовых полимеров;
Силикатные водоэмульсионные составы.
Из перечисленного однозначно не подойдут водоэмульсионные краски на основе эмульсии ПВА и бутадиенстирола. Покрасить печь красками на основе ПВА и бутадиенстирола можно, но оба состава склонны к растрескиванию и потере первоначального белого цвета.
Покрасить печь достаточно просто, но перед окрашиванием необходимо выполнить подготовку поверхности. В отличие от стен жилого помещения, кирпичная или оштукатуренная поверхность печи «дышит», то есть расширяется при нагревании, поэтому возможно, что если покрасить прямо по кирпичу, то при плохой адгезии поверхность просто отслоится.
Технология покраски
Прежде всего, с кирпичной поверхности потребуется удалить все загрязнения и пыль. Если печь уже была оштукатурена и покрашена ранее, то следы старой краски необходимо удалить с помощью металлической щетки или специальной щеточной насадки на дрель. Дефекты и трещины зачищаются наждачной бумагой. Желательно, перед тем как покрасить печь, максимально выровнять и зашкурить все проблемные места.
Далее необходимо обработать основание грунтовкой глубокого проникновения. Такая подложка позволит качественно покрасить печь водоэмульсионным составом, даже если стены очень плохо впитывают воду. По отзывам владельцев кирпичных печей, во многих случаях, перед тем как покрасить стены водоэмульсионным раствором, вместо грунтовки для выравнивания и грунтования стен использовали полимерную шпаклевку Крон.
На следующем этапе потребуется прогреть печь и дать ей остыть до температуры 30-45оС, если покрасить холодные стены печи, то на поверхности уложенного водоэмульсионного слоя образуются трещины и вздутия, из-за крошечных пузырьков воздуха, скопившихся в порах кирпича. Потребуется покрыть стены печи двумя или тремя слоями. При этом греть печь больше не нужно, достаточно качественно просушить первый подслой водоэмульсионного материала.
Из чего можно построить дом?
Добрый день. Молодое поколение не знает, из чего можно построить дом, но дом построить очень хочет. Родители подарили нам хороший участок земли за городом. Приучают.
Какая цена на кладку кирпичных стен?
Мой отец затеял строительство летней кухни 5*7, большая, потому что такую захотела мама. Вот теперь он попросил меня что бы я узнал в какую цену кладка кирпичных стен.
Как устанавливаются погружные насосы для колодца?
Здравствуйте. Меня зовут Анатолий Дмитриевич. На моей даче есть отличный колодец с невероятно чистой водой. Соседи советуют купить насос для моего колодца. Скажите.
Сколько стоит элитный проект дома?
Здравствуйте! У нас в доме решительно поставили всем счетчики на воду. Все время ссылались на какой то новые закон, но ладно, так уж и быть мы счетчики поставили. Вопрос.
Пристройка к дому 3*8 3 стены брус 100*180 сколь кубов
Современный дизайн спальной в серых тонах
Серые стены в сочетании со светлым потолком и полом придают комнате атмосферу спокойствия и умиротворенности. Элегантная черная кровать со столбиками у изголовья.
Ремонтные работы, которые проводятся сегодня можно выполнить самому, своими собственными руками. Но для этого одной сноровки и желания мало. Нужны хорошие инструменты, материалы и несколько практических советов, которые помогут лучше справиться с поставленной задачей.
Русская печь из изысканного кирпича, украшает любой интерьер, и кроме того дает много тепла. Но тепло, которое отдает печь, полностью зависит от покрывающего ее покрасочного материала. Есть желание, чтобы печь имела отличный вид и при этом прибегнуть к минимуму затрат. Печь, как правило, изготовлена из огнеупорного кирпича. Вид у такого кирпича не совсем привлекательный. И для того, чтобы внешний вид стал более симпатичным можно печку просто покрасить.
Раньше такие печки покрывали известью, потому, что этот материал шероховатый, а такая поверхность отдает тепла больше, чем гладкая. А чем покрасить печь в доме можно на сегодняшний день? Можно это сделать и сегодня учитывая, что консистенция разведенной извести должна выглядеть, как жидкая сметана. Перед обработкой поверхность нужно очистить от пыли или глины. Если в раствор добавить немного соли, то он станет крепче с расчета: 100 грамм извести и 40 грамм соли.
Также можно обработать печку мелом, но его нужно для начала просеять на мелком сите, снятым молоком разбавить и тщательно перемешать. Если раствор получается с желтым оттенком, в него нужно добавить капельку синьки. Печь перед обработкой мелом нужно побрызгать водой. Наносить слой важно тоненьким слоем несколько раз. И каждый новый слой наносится на предыдущий, который уже хорошо высох.
Но этот метод может не походить к современным меркам, то чем покрасить печь в доме, чтобы было и красиво и модно. Главный критерий для покрасочного материала, при покраске печки, является термостойкость. Есть возможность покрыть поверхность печки эмалевой или масляной краской. Это позволит печке отдавать огромное количество тепла в помещение. Но нужно осторожно относиться к алюминиевым краскам или подобным ей.
Если печка поставлена правильно и соответствует всем строительным нормам, то ее наружная поверхность может нагреваться до 70 – 80 градусов. Нужно хорошо продумать, чем покрасить печь в доме, чтобы окрашенная поверхность выдержала такую температуру и не портилась. Такую температуру могут выдержать синтетические краски (нитрокраски) или масляные, которые изготовлены на основе олифы. Но такой материал при воздействии высокой температуры, может потемнеть.
Каждый материал, который подходит для покраски печки имеет свои плюсы и минусы.
Возникает вопрос, чем покрасить печь в доме, чтобы она имела привлекательный внешний вид и отдавала как можно больше тепла?
Какой краской это сделать лучше всего?
Самым лучшим вариантом будет покраска водоэмульсионной краской. Так как печь должна «дышать» и отдавать тепло, то именно такая краска позволит это сделать самым лучшим образом. Водоэмульсионная краска – это очень практичный и часто применяемый материал. Представляет собой эмульсию, которая получена из воды и мелких полимерных частичек.
Прежде чем применить краску нужно хорошо узнать ее свойства и характеристики.
Водоэмульсионная краска быстро высыхает, не имеет опасных для здоровья веществ. Не имеет неприятного запаха. К тому же можно краске придать любой оттенок, который понравится, добавив определенный пигмент. Наносится просто как щетками, так и валиками. После покраски печь будет выглядеть красиво и отдавать все свое тепло в дом.
Существуют также краски, которые пригодны для покраски кирпичной кладки и при этом имеют высокий показатель жесткости. Но есть и минус у таких красок: скудный выбор цветовой гаммы. Но если цвет не удовлетворяет ожидаемый результат, можно обработать поверхность печки грунтовкой и покрыть латексной краской.
Термостойкой также является кремниево-органическая эмаль. Это тоже прекрасный вариант для покрытия «русской печки». Такая краска сохраняет свои качества даже при очень высокой температуре – до 600 градусов. Растворяются такие материалы скипидаром или растворителем 646. Красить нужно тонким слоем в несколько подходов.
Правильно сложенная русская печь способна отдать свыше 50% тепла для обогрева комнаты, такая печь идеально подойдет для дачи. На ней можно сделать заготовки на зиму, приготовить еду, высушить одежду и согреться от ее тепла самому. Однако, ожидаемый эффект может быть не достигнут, если ее неправильно покрасить.
С древних времен печи красили своими руками известкой, и неспроста, шероховатая поверхность отдает больше тепла. Для украшения «спасительниц» от морозов использовались изразцы. такие печи были произведением искусства и являлись атрибутом богатого дома. Современные материалы шагнули далеко вперед в разнообразии облицовки печей и каминов. но самыми распространенными все равно считаются «дедовские» методы. Чем покрасить кирпичную печь ?
Подготовка поверхности
Имеет ли преимущество, по вашему мнению, изготовленная в домашних условиях смесь для покраски кирпичной печи перед покупным вариантом?
ДаНет
Вариантов, как покрасить кирпичную печь много. Красящую смесь можно сделать самому.
Отопительное сооружение можно покрыть раствором на мелу или извести. Для его приготовления достаточно развести выбранный сухой продукт водой, соблюдая пропорции 1:1,5. Сделать покрытие прочнее можно добавлением на каждый 1 кг раствора 0,15 кг поваренной соли. Другой вариант – столярный клей, добавлять по 10 мл на 1 кг. Клеевая добавка дает желтизну, устранить которую можно синькой (2 мл на 1 кг).
У смеси домашнего приготовления несколько преимуществ:
минимум затрат;
стойкость к влажности;
бактерицидный эффект;
стойкость к скачкам температуры;
хорошие адгезивные свойства;
отличная укрывистость.
Используя раствор на мелу или извести надо знать, как покрасить печь из кирпича правильно. Наносить состав следует несколькими слоями. Следующий пласт мелового раствора надо накладывать только после высыхания предыдущего, а для смеси на извести это выжидание не требуется.
Недостаток побелки в легкой смываемости. При необходимости обновить красочной слой или желании заменить его этот минус превращается в преимущество.
Своими руками может быть изготовлена краска для печи из кирпича, напоминающая эффектом лак.
Работать надо по алгоритму:
Перетрите кирпич до мелкой крошки, просейте его через сито для получения полностью однородной массы.
Добавьте деревенское молоко, яичные белки, перемешайте. Должна получиться консистенция жидкой сметаны.
Наносите готовый раствор на предварительно прогретое сооружение. Удобно использовать для этого широкую кисть.
Нанесите олифу для матового эффекта. Если хочется блестящую поверхность, используйте лак.
У лака домашнего приготовления натуральный кирпичный цвет, что может выгодно использоваться в интерьере. Полученный красочный слой устойчив к истиранию, высоким температурам.
Обработанная поверхность немного пачкается, но это можно предотвратить, обработав конструкцию яичным белком (взбивать перед нанесением). Сначала ее надо протопить. Такое покрытие не боится влаги, загрязнений.
Яичный белок можно использовать без кирпичной крошки, тогда покрытие будет прозрачным. При нагревании от обработанных стенок будет слегка пахнут топленым молоком. Кому-то этот запах не нравится, другие считают его приятным дополнением.
Окрашивание надо производить поэтапно. Начинается работа с подготовки:
Если сооружение старое, внимательно осмотрите его. Если оно оштукатурено, определите толщину слоя. От этого показателя зависит теплоотдача. Если слой толще 1 см, то штукатурку надо удалить. Когда ее толщина меньше, достаточно отскоблить осыпающиеся места.2. Заделайте все трещины. Если какие-то участки зачищены, то их нужно обработать известковым составом на основе глины или гипса.
3. После высыхания отшлифуйте поверхность.4. Очистите конструкцию от пыли. Используйте влажную тряпку, после дождитесь полного высыхания.
Мнение эксперта
Игорь Лебедев
Эксперт нашего сайта. Более 10 лет в печном деле.Реализовал десятки различных проектов. Помогает делать контент нашего сайта интересным и полезным!
Задать вопрос
Если материал старого покрытия неизвестен, то лучше удалить его полностью. Некоторые вещества несовместимы, потому новый слой может осыпаться или заплыть.
После подготовки поверхности можно приступать непосредственно к нанесению выбранного средства. Сделать надо минимум 2 слоя.
Работать надо по следующему алгоритму:
Покройте конструкцию грунтовкой. Она выровняет поверхность, обеспечит лучшую адгезию с лакокрасочным средством. Облицовка должна быть термостойкой, без едких компонентов. Этот этап необязателен. Если не использовать грунтовку, то перед окрашиванием поверхность надо обработать водой.
Если состав покупной, внимательно изучите инструкцию.
При необходимости прогрейте очаг.
Приступайте к окрашиванию. Используйте для этого кисть и валик.
Если хотите сделать узоры, то наносите их в конце, дождавшись высыхания последнего пласта. В противном случае возможно смешение цветов, затекание краски.
После окрашивания сооружение нельзя эксплуатировать, пока краска или лак полностью не высохнет. Сколько времени это займет, зависит от использованного лакокрасочного средства, количества нанесенных слоев.
Сроки для разных материалов следующие:
время высыхания термостойкой краски зависит от входящих в нее компонентов, часто занимает всего час;
первый слой термостойкого лака высыхает за час, всего нужно 2-3 нанесения, последующие сохнут дольше;
на высыхание кремнийорганических эмалей уходит обычно до 2 Часов;
натуральная олифа высыхает в течение суток, если держится температура от 20°C.
Независимо от используемого лакокрасочного средства, через сутки оно должно полностью высохнуть. Лучше подождать дольше, чтобы все окончательно просохло. Нетерпение может обернуться полным провалом, тогда всю работу придется проделать заново.
С покраской отопительного сооружения справится даже неопытный пользователь, если следовать алгоритму работы. Окрашивание можно производить разными материалами, одним из главных условий является жаропрочность выбранного продукта. Изготовить его можно и своими силами, что сократит затраты.
Прежде чем покрасить печь, следует убедиться в том, не нужно ли ее реанимировать? Работы по восстановлению поверхности печи своими руками не займут много сил и времени, но защитят ее от трещин, повреждений и негативного воздействия времени.
Рекомендации по выполнению работы:
Наружная часть теплой печи обрабатывается с помощью кисти специальным экологически – чистым лаком, устойчивым к длительной высокой температуре и механическим повреждениям. Для этого можно воспользоваться смесью — лаком, приготовленным своими руками. Делают смесь из муки, полученной из кранного кирпича, молока и 10 яичных белков. Она должна быть густой и вязкой, тогда поверхность будет равномерного красно цвета.
Для придания поверхности темно-красного матового оттенка, можно нанести олифу.
Если нужно получить эффект блеска, можно покрыть печь масляным или синтетическим лаком.
Удовлетворить цветовые предпочтения помогут оттенки латексного красящего состава.
Смесь из скипидара и лака ПФ – 283 также может быть использована в качестве краски для печи. Взяв равные пропорции этих веществ, получают прозрачное, немного матовое вещество. Ей можно придать желаемый цвет. Для этого растертую в порошок высушенную гуашь сначала аккуратно просеивают, потом добавляют в смесь, достигая желаемого результата.
Кроме поверхности у печи еще есть и другие элементы: дверца, крышка, и т.д. Так как они железные или чугунные, то вполне возможно появление на них ржавчины, нагара, или разводов после побелки. Для их покраски рекомендуется жаростойкая и термостойкая эмаль в виде аэрозолей. Подготовленную поверхность не грунтуют, а красят сразу. Ваша печь должна быть самой красивой, помните это!
Так уж вышло, но человек практически любые ремонтные работы может выполнить своими руками. Что для этого необходимо? Конечно, нам пригодится не только пытливый ум, но и ряд строительных и отделочных инструментов, а также пара секретов, о которых мы вам обязательно расскажем.
Вид покрашенной печи
Итак, вы задумались над тем, как печь привести (внешний вид) в соответствующий и презентабельный вид, не прибегая к излишним финансовым тратам и потраченному времени. Стоит отметить, что благодаря современным инновациям возможно практически все. Сразу скажем, если такие мысли у вас появились, то, скорее всего, ваша печь выполнена из огнеупорного кирпича.
Кирпич, как известно, имеет ряд причин, которые приводят ее в непривлекательный вид. А для того чтобы она стала вновь симпатичной, вы можете ее просто покрасить. В таком случае вам нужна покраска. Важно сказать, что все работы вы можете сделать своими руками, именно этот процесс представлен на видео, и подобранных нами фото.
Вы все-таки решились провести необходимые работы, направленные на реставрацию устройства – печь. Важно, прежде всего, выбрать соответствующую краску. Как правило, водоэмульсионная подходит для этого мероприятия лучше всего. Покраска будет требовать от вас те параметры, которые необходимы для того, чтобы печь качественно работала, например, только водоэмульсионная краска (видим ее на фото) позволит такому материалу, как кирпич, «дышать» должным образом.
Сама по себе водоэмульсионная краска – это популярный материал дисперсионного характера, который активно используется, чтобы была выполнена покраска стен или потолочных поверхностей. Однако в последнее время водоэмульсионная краска активно применятся для работ, выполненных своими руками и связанных с домашними печами.
Что можно покрасить при помощи этой разновидности краски? Да практически все, смотрите:
Бетонные плиты (как правило, это территории частных и многоквартирных домов).
Кирпичи (например, стены или, как в нашем случае, отопительные системы).
Штукатурка (часто встречающиеся покрытия потолка или стен).
Гипсокартонные листы (чаще всего встречаются на территории частных домов).
Как мы видим, водоэмульсионная краска (опять же видим ее на фото) может быть применена на большом количестве поверхностей, собственно говоря, именно это делает ее настолько уникальной и доступной для потребителей.
Перед тем как покрасить кирпич (процесс представлен на видео), которым обделана ваша печь, или любой другой материал необходимо изучить краску со всех сторон. Сейчас речь пойдет именно о недостатках и достоинствах водоэмульсионной краски.
Достоинства краски, которая может быть наложена на вашу печь:
Возможность моментального высыхания. Данный аспект возможен тогда, когда температура в комнате поддерживается постоянная, обратите на это внимание.
Абсолютная безопасность. Является полностью безопасной не только для людей, но и для домашних животных.
Не имеет токсического запаха, она не будет раздражать вас, как это принято у ряда прочих покрасочных материалов.
Может получить необходимый оттенок, если вы этого захотите, прочие разновидности красок не имеют подобных возможностей.
Простота процесса нанесения, для этого можно использовать как покрасочные валики, таки обычные кисти, губки и прочие атрибуты, предназначенные для окрашивания поверхностей.
Ассортимент красок
В магазинах сегодня можно найти огромный выбор лакокрасочных составов.
Среди них немало красок, которые способы выдерживать высокие температуры:
Водоэмульсионные. Это разновидность водно-дисперсионных красок, основанная на мельчайших частичках полимеров, воде, пигментах. Материал сохнет быстро, стоек к перепадам температур, долговечен. Важное преимущество – обширная цветовая гамма.
Кремнийорганическая эмаль. Состав основан на органических смолах, полимерах, красителях. Ему не страшны высокие или низкие температуры, выбор цветов огромен.
Латексные. У составов водно-дисперсионная основа, они стойки к разным воздействиям. Есть существенный недостаток – благоприятная среда для роста и развития плесневых грибов.
Масляные лакокрасочные составы, олифы. Основой служат натуральные масла. Недостаток в неравномерном изменении цвета при высоких температурах, неприятном запахе.
Силикатные. Такие материалы основаны на жидком стекле, в которое добавлены минеральные наполнители, пигмент. У силикатных продуктов хорошая термостойкость, они паропроницаемы, долго сохраняют первоначальные свойства.
Термостойкие. Высокая прочность, длительная служба, обширная цветовая палитра. Такие краски могут выдержать температуру до 600°C. Если консистенция слишком густая, надо нормализовать ее. Для этого подойдет скипидар, уайт-спирит, растворитель 646.
Покраска печи может быть сложной. Чтобы конструкция вписывалась в стиль обстановки, используют разные орнаменты. Можно делать их с помощью трафаретов, использовать разные цвета, комбинировать материалы.
Мел или известь
Проще всего выполнить известковую побелку. Для этого разводят известь водой до консистенции густой сметаны. Перед покраской проводят специальные подготовительные мероприятия: удаляют щеткой, скребком или шпателем пыль, грязь, отслоившуюся старую глину. В раствор рекомендуется добавить соль, это повысит его износоустойчивость, и предотвратит от выступания разводов.
В случае покраски кирпичной печи мелом, его следует заранее просеять через сито, развести водой или молоком, и размешать до однородной консистенции. Если смесь приобретет желтоватый оттенок, в нее рекомендуется добавить синьку.
Несмотря на свое неоспоримое преимущество – безопасность для здоровья человека такая покраска имеет важный недостаток – недолговечность. Нагревание и остывание печи приводит к возникновению на ее поверхности сколов, трещин и повреждений.
Такую покраску нужно повторять каждый год. Поэтому чаще используют более современные покрасочные средства, к примеру, краски.
Технология окрашивания печи водоэмульсионным красителем
Несколько красителей на основе воды составляют группу водоэмульсионных красок. Производителями производится водоэмульсионка:
акриловый краситель на основе ПВА;
акрил и латекс;
силикаты;
силикатный состав.
Зачастую многие владельцы домов, выбирая краску для печи, большое внимание уделяют вкусовым предпочтениям, забывая о ее качественных характеристиках. Краска должна обязательно быть термостойкой, только в таком случае она удовлетворит всем запросам и пожеланиям потребителям. Такими свойствами обладает, к примеру, кремнийорганическая эмаль.
Преимущества термостойкой краски:
она обладает отличной износостойкостью и жаропрочностью;
такое покрытие обладает электроизоляционными свойствами;
с ее помощью кирпичная кладка защищается от окисления, что повышает ее прочность и выносливость;
процесс покраски простой, не требует предварительной грунтовки;
срок сохранения ее эксплуатационных характеристик большой – около 10 лет.
Недостатки термостойкой краски:
состав обладает достаточно агрессивными свойствами, что может быть опасно для здоровья человека и домашних животных;
краска обладает неприятным запахом, что делает невозможным ее использование в доме, где проживают люди с проблемами органов дыхания;
у составов большой период высыхания, что может быть связано с определенными неудобствами;
наличие в их составе токсических веществ, делает обязательным использование во время работ средств защиты органов дыхания, и кожных поверхностей.
Термостойкая краска токсична и очень вредна для здоровья
Особенного внимания заслуживает водоэмульсионная краска, поэтому хочется обратить на нее ваше внимание. Нанесение водоэмульсионной краски даст возможность печи работать качественно, а поверхности выглядеть как новой. Поэтому многие домовладельцы сегодня предпочитают именно ее. Материал, имеющий дисперсионный характер, становится все популярнее в покраске стен, потолочной и других поверхностей.
Преимущества ее использования для покраски печи:
Краска очень быстро высыхает, но при условии постоянной высокой температуры.
Состав абсолютно безопасен для здоровья людей и животных.
В отличие от других средств, эта краска не имеет неприятного запаха.
Возможность создать свою, индивидуальную палитру с помощью различных пигментов, в то время как с другими красками это невозможно.
Процесс покраски не требует больших усилий и времени. Можно пользоваться кистью, губками, специальным валиком, или другими удобными атрибутами, что значительно упрощает работу.
После выбора подходящей краски можно приступать к ее нанесению. Эта процедура имеет несколько этапов.
Рекомендации по стильному оформлению печи
В наши дни четко выражена тенденция по натурализации элементов и деталей интерьера. Нельзя обойти вниманием такую яркую и образную составляющую часть дизайна как печь. Она подчеркивает колорит, русский стиль, так как издавна считалась неотъемлемой составной частью русской жизни и культуры. Увеличивающееся с каждым годом увлечение деревенскими стилями (кантри, Прованс, и т.д.
Красиво оформленная печь добавит свою изюминку в оформление интерьера
Даже покрыв печь прозрачной краской можно сделать ее произведением искусства. Но, прежде чем покрасить кирпичную печь, нужно придать ей соответствующий, натуральный вид. Очистив ее от пыли и мусора при помощи шпаклевки сначала устраняют все возможные дефекты (трещины, повреждения, и т.д.). Шпаклевку можно сделать своими руками, добавив к латексной краске кирпичную муку.
Как и чем покрасить печь из кирпича
Содержание статьи:
Методы непроизводственного характера
Для покраски печи можно использовать разные материалы, например, воспользоваться одним из народных методов. Он предполагает приготовление краски собственными силами из доступных веществ, которые легко найти. Для этого мне нужно подготовить:
Казеиновый клей;
Кусковой или тёртый мел;
Гашеную известь;
Гуашь или краситель на водной основе.
Все перечисленные ингредиенты использовать не нужно. Для покраски я буду брать только часть из этих материалов. Но при отсутствии одного из компонентов можно будет использовать другой рецепт приготовления краски.
Подготовка раствора
Как правило у каждого на даче имеется известь для побелки деревьев. Это я и использую для работы. Чтобы получить качественную краску, я возьму 700 грамм гашеной извести для каждого литра воды. Перемешивать нужно тщательно, чтобы в смеси не оставались комочки. Для этого я использую электрическую дрель с насадкой. Получается быстро и качественно.
Если необходимо получить водоотталкивающую краску, то можно после перемешивания в смесь можно добавить грамм 50 олифы и столько же поваренной соли. Всё снова перемешиваю и получаю неплохую смесь, которая полностью готова к работе. Наносить на печь краску лучше при помощи распылителя. Так получится быстрее и продуктивнее. Одного слоя будет не достаточно, поэтому спустя час я снова покрашу печь.
Распыление краски
Другой способ приготовления краски из подручных материалов заключается в смешивании мела, воды и казеинового клея. Вопрос чем покрасить печь для меня не стоит, но данный вариант я держу как запасной. На каждый килограмм мела я беру 1,25 литра воды. Перемешиваю смесь дрелью с насадкой и в конце процесса добавляю немного клея. Он нужен для предотвращения быстрого осыпания высохшей краски, что продлевает время между ремонтами.
Красить печь я буду распылителем, чтобы получить тонкое покрытие. Так как второго раза не избежать, то нет смысла делать толстый слой. Это только приведёт к образованию потёков. Приступать ко второй покраске будет можно только после полного высыхания печи. Здесь и кроется разница между двумя типами самодельной краски.
Использование краскопульта
Хочу немного рассказать о цвете. Печь не обязательно должна быть белой. Ей можно придать различные оттенки, используя синьку или гуашь. Первую сейчас найти практически невозможно, так как она снята с производства, но если у кого-то ещё остались запасы, то можно смело их использовать. Гуашь хорошо разводится водой, что позволяет использовать её для подкрашивания краски. Печь можно сделать любого цвета, главное не боятся экспериментировать.
Окрашивание печи
Перед окрашиванием, выбранный состав необходимо приготовить в соответствии с рекомендациями производителей, которые указываются на упаковке. Некоторые краски необходимо разбавлять растворителями, другие можно наносить при определённых температурах – для каждого вещества индивидуально.
Термостойкий лак для покрытия печи
Для покраски печи применяется инструкция следующего характера:
Нанесение тонкого слоя краски на поверхность печи;
Повторение первого пункта 2-3 раза и просушкой слоя после каждого нанесения;
Протапливание печи и остужение до комнатной температуры;
Нанесение финишного отделочного слоя краски.
Особый шарм и красоту русской печи добавит символический орнамент.
Обратите внимание! Если после нанесения первого слоя и его подсушки, поверхность печи нигде не просвечивается – можно сократить число слоёв краски до 2-3. . В нанесении скрепляющих составов – например, грунтовки после штукатурки или глины, нет необходимости, так как практически все скрепляющие составы не выдерживают высоких температур
В нанесении скрепляющих составов – например, грунтовки после штукатурки или глины, нет необходимости, так как практически все скрепляющие составы не выдерживают высоких температур.
Для нанесения краски можно применять любой инструмент – кисточки, валики, краскопульты. Составы с высокими термическими показателями также выпускаются во флаконах с распылительной насадкой, но расход при таком способе нанесения огромный. Покупать флаконы нужно с запасом, учитывая необходимость в нескольких слоях краски.
Окрашивание металлической печи
Металлическая печь часто устанавливается в бане, также ее можно встретить в старых частных домах с классической конструкцией, где печь применялась для готовки пищи, а металлическая – для обогрева помещения.
Окрашенный банный котёл
Окрашивание металлической печи может проводиться двумя способами:
Холодное окрашивание – красящий состав наносится на холодный металл. Предварительно металл необходимо отчистить от грязи и ржавчины – лучше для этого применять шлифовальную машинку с насадкой для чистки металлических изделий.
Воронение – краска наносится на разогретый до температуры 100-150 градусов металл. Данный способ является лучшим – краска «намертво пристаёт» к железу.
Однако!
Правильно провести воронение без помощи специалиста – довольно сложно.
Необходимо уметь равномерно накалить металл до нужной температуры, и правильно наносить краску на раскалённое железо.
То есть в этом деле нужен кое-какой опыт.
Намного проще покрасить металл холодным способом – современный рынок предлагает обилие термических красок, например, огнезащитные краски по металлу Полистил – защищают металл даже от открытого огня.
Окрашивание элементов
Металлические печные элементы
Металлические элементы – дверцы, заслонки, прилегающие элементы – красятся защитными веществами.
Печные детали должны покрываться красками, которые выдерживают большие температуры. Части, которые только прилегают к печи, можно покрыть огнеупорным составом либо оцинковать – для этого применяется электропроводная краска Zinga, которая защищает металл от коррозии и других внешних воздействий.
Печная труба в большей степени нагревается в месте примыкания с жаровой частью, постепенно остывая по направлению вверх. Также печная труба подвергается влиянию природных явлений на участке, где она выходит на улицу.
Прежде чем покрасить печную трубу – её необходимо тщательно зачистить шлифовальной машинкой. Затем можно покрывать составами – кремниево-органическим либо краской на водной основе.
Чем покрасить печь из кирпича пошаговые рекомендации
Иногда требуется как следует обновить вид печки из кирпича или облицованной под кирпич. С учетом того, что она способна нагреваться до 80 °С, не каждая эмаль выдержит такую температуру. Перед покраской, если есть необходимость, нужно заделать трещины и сколы.
Как покрасить печь из кирпича — пошаговая схема
Шаг 1: Реанимируем печку
Для этого готовим шпаклевку из раздробленного в муку красного кирпича с добавлением взбитых яичных белков и молока. Белков вам понадобится 10 штук. Вам нужно получить густую смесь, которую можно будет наносить на поверхность печи жесткой кистью. Трещины и сколы вы можете заделать более густой смесью. В результате вы получите ровную поверхность насыщенного красного цвета. Такая шпаклевка отличается жароустойчивостью и плохо стирается. Вполне возможно, что такая штукатурка вам понравится не меньше, чем краска для печей из кирпича – в таком случае покройте поверхность олифой, которая придаст цвету более темные, насыщенные оттенки.
Шаг 2: Покраска печи
Для покраски печи вам понадобятся жаростойкие кремниево-органические эмали. Прежде чем покрыть кирпичную печь первым слоем краски, убедитесь, что она не слишком густая – вязкой эмалью будет неудобно работать, она плохо впитается в поверхность кирпича. Ее можно развести скипидаром или специальным растворителем, который вам наверняка предложат при покупке эмали. После получения нужной густоты удобной для вас кистью наносим первый слой краски.
Шаг 3: Второй слой краски
Лучше всего подождать, пока первый слой краски как следует подсохнет, прежде чем наносить второй слой. Достаточно, чтобы краска еще липла к пальцам, но уже не оставляла на них следов. Если краска хорошо легла, нигде не проглядывает кирпич, можете остановиться на двух слоях, в некоторых случаях необходимо красить поверхность еще раз. Такая технология и краска применимы в том числе и для кирпича камина.
Существующие кремниево-органические эмали обладают не самым лучшим спектром цветов. Поэтому, если вы не нашли нужного варианта, вы можете приготовить краску самостоятельно. Для этого вам потребуется лак ПФ-283, который смешивается со скипидаром в соотношении 1:1. Для получения цвета необходима просушенная, размельченная до состояния порошка гуашь понравившегося вам оттенка. Этот порошок добавляйте в готовую смесь, пока не получите нужный оттенок. Состав готов – можно красить нашу печку.
Чем покрыть кирпичную печь – печные узоры
Даже не имея художественного таланта, вы всегда сможете вырезать трафареты из плотного картона и, следуя заранее заготовленному рисунку, разрисовать вашу печь в самые изысканные узоры. Краска для разрисовки также готовится на основе гуаши. Для начала разведите гуашь в одном литре воды до получения нужного оттенка. Когда оттенок получен, добавляете в красочный состав яичный белок и еще раз тщательно размешиваете.
Следует учитывать, что эмалевые и масляные краски позволят вашей печке хорошо отдавать тепло, при этом чем темнее цвет, тем теплее будет у вас в доме. Бытует мнение, что покрытие алюминиевыми красками улучшит теплоотдачу, на самом деле, это не так – блестящие краски отдают тепло намного хуже других.
На фото — чем покрыть кирпичную печь, design4ego.com
На фото — краска для кирпича камина, cherdacha.ru
На фото — краска для кирпича, opechkah.ru
На фото — чем покрасить печь из кирпича, morepechey.ru
На фото — краска для печей из кирпича, atlas-capital.ru
Как покрасить печь, самый простой вариант
Проще всего покрасить стены составом на основе мела с добавлением небольшого количества казеинового столярного клея, хозяйственного мыла и синьки. Казеиновый клей продается в виде сухого белесоватого порошка, который разбавляют дистиллированной водичкой и заваривают на водяной бане. Казеиновый клей бесцветный, мездровый или костный может иметь желтоватый оттенок. Вторым по популярности является известковый раствор. Гашеную известь разводят чистой водой до консистенции очень жидкой сметаны и наносят побелочной кистью из рогожи.
Можно покрасить обычной макловицей, но в обоих случаях, чтобы работать рогожкой или кистью-макловицей, необходим определенный навык. Если просто затереть кирпичную или оштукатуренную стену раствором извести, то из-за большой толщины слоя на побеленной поверхности останутся следы и разводы от щетинок.
Известью или мелом можно побелить или покрасить только что оштукатуренную печь или сложенную из облицовочного кирпича. Если кладка печи выполнена шубой наружу, то использовать кисти и валики нельзя, можно покрасить хорошо разведенным раствором с помощью пульверизатора низкого давления и домашнего пылесоса.
Качество побеленной поверхности получается довольно высоким, но недолговечным, поэтому периодически, раз в полгода приходится заново подкрашивать стены вокруг печного зольника, топки, — везде, где оседает копоть и сажа. Кроме того, даже если покрасить печь мелом с добавкой клея, поверхность все равно вытирается касаниями рук или одежды.
Какой водоэмульсионной краской можно покрасить печь
Универсальность водоэмульсионных составов и красок позволяет покрасить практически любую поверхность, даже, на первый взгляд, не особо подходящую для этих целей. Но при этом стоит помнить, что водоэмульсионная краска на разных поверхностях ведет себя по-разному.
К сведению! Термин «водоэмульсионная краска» объединяет несколько различных по составу водоосновных красящих материалов, поэтому, возможно, покрасить печь первым попавшимся вариантом водоэмульсионки не получится, необходимо внимательно изучить состав и способ применения.
Водоэмульсионная краска выпускается трех видов:
На водорастворимой поливинилацетатной эмульсии;
На основе акриловых и латексных сополимеров;
С использованием силиконовых полимеров;
Силикатные водоэмульсионные составы.
Из перечисленного однозначно не подойдут водоэмульсионные краски на основе эмульсии ПВА и бутадиенстирола. Покрасить печь красками на основе ПВА и бутадиенстирола можно, но оба состава склонны к растрескиванию и потере первоначального белого цвета.
Покрасить печь достаточно просто, но перед окрашиванием необходимо выполнить подготовку поверхности. В отличие от стен жилого помещения, кирпичная или оштукатуренная поверхность печи «дышит», то есть расширяется при нагревании, поэтому возможно, что если покрасить прямо по кирпичу, то при плохой адгезии поверхность просто отслоится.
Технология покраски
Прежде всего, с кирпичной поверхности потребуется удалить все загрязнения и пыль. Если печь уже была оштукатурена и покрашена ранее, то следы старой краски необходимо удалить с помощью металлической щетки или специальной щеточной насадки на дрель. Дефекты и трещины зачищаются наждачной бумагой. Желательно, перед тем как покрасить печь, максимально выровнять и зашкурить все проблемные места.
Далее необходимо обработать основание грунтовкой глубокого проникновения. Такая подложка позволит качественно покрасить печь водоэмульсионным составом, даже если стены очень плохо впитывают воду. По отзывам владельцев кирпичных печей, во многих случаях, перед тем как покрасить стены водоэмульсионным раствором, вместо грунтовки для выравнивания и грунтования стен использовали полимерную шпаклевку Крон.
На следующем этапе потребуется прогреть печь и дать ей остыть до температуры 30-45оС, если покрасить холодные стены печи, то на поверхности уложенного водоэмульсионного слоя образуются трещины и вздутия, из-за крошечных пузырьков воздуха, скопившихся в порах кирпича. Потребуется покрыть стены печи двумя или тремя слоями. При этом греть печь больше не нужно, достаточно качественно просушить первый подслой водоэмульсионного материала.
Покрасочные материалы своими руками
Этот раздел для тех, кто любит все делать сам. Ведь было же время, когда о вышеперечисленных лаках, красках и эмалях, люди в деревнях не знали, но печи красили. Обсудим эти материалы в двух блоках, чтобы не лепить все в одну кучу.
Растворы из мела и извести
Самый бюджетный вариант. Известь и мел это дешевые материалы, которых в любом строительном магазине в избытке. Все что понадобиться – вода. Единственное, чем отличаются растворы друг от друга: при окраске меловым раствором, после нанесения первого слоя, необходимо дождаться полного высыхания, а при окраске известковым раствором, последующие слои можно наносить сразу.
Пропорции покрасочной смеси: мел(известь)/вода = 1 кг/1,5 л. При такой комбинации, прочностные характеристики краски, оставляют желать лучшего. Поверхность будет мазать одежду и постепенно осыпаться. Здесь вам на помощь, приходят знания из приготовления раствора для кладки кирпича: используем поваренную соль. На каждые 2 кг краски, добавляем 0,3 кг соли и получаем превосходные прочностные характеристики.
Есть специалисты, которые вместо соли применяют столярный клей, на 10 л краски, достаточно 0,1 л клея.
Такие растворы могут приобрести желтоватый оттенок. Если вас устраивает классический белый цвет, то в раствор можно добавить 20мл. простой синьки и все будет в порядке. Если есть претензии к цвету, используйте цветовую добавку.
Только внимательно прочитайте область их применения, некоторые цветовые добавки при высоких температурах, кардинально меняют цвет.
Натуральный лак для печи
А вот этот покрасочный материал, является приветом от наших прадедов. Надо заметить, что наши предки, повально использовали в строительстве обыкновенно куриное яйцо. И каменную кладку на яйцо осуществляли, и печи с его помощью покрывали.
Для натурального лака, из яиц вам понадобятся только белки. Следующий ингредиент – молоко. В довершение ко всему, вам понадобиться кирпичная пыль, которая в избытке остается после подрезки и
подгонки кирпичей при кладке печки.
Экспериментально выяснено, что лучшая пропорция молока и яичных белков 1:1. На 1м2 поверхности печи, уйдет примерно 8 белков и 0,25 л молока. Количество добавляемой кирпичной пыли, вам придется определить самостоятельно, поскольку она влияет, исключительно на цветовые характеристики натурального лака.
После нанесения лака на поверхность печи и его высыхания, кирпич не сильно, но пачкает. Устранить этот недостаток, можно путем нанесения на печку одного слоя раствора из чистого белка. Единственным «минусом» этого покрытия, можно назвать приятный аромат топленого молока в помещении, при эксплуатации печки.
Подготовка поверхности
Прежде всего, необходимо озаботиться подготовкой печной поверхности. Перед началом работ рекомендуется обследовать печку или камин. Новой кирпичной кладке не требуется никакой особенной подготовки, кроме очистки ее от пыли. Если же печь была оштукатурена ранее, то надо выяснить, какой толщины слой. При толщине более 1 см теплоотдача резко уменьшается. Такую штукатурку нужно демонтировать. Когда речь не идет о полном удалении, то соскабливаются только осыпающиеся участки. Вся поверхность печки тщательно зачищается. Трещины и отшкуренные участки затираются известково-гипсовым или известково-глиняным составом.
Не всегда требуется удаление старой краски. Если она не сильно повреждена, то достаточно вытереть грязь и пыль. Затем можно покрывать свежим слоем. Но предварительно необходимо выяснить, какое именно было нанесено покрытие. Заново наносимый слой должен соответствовать старому. Например, меловая краска не будет держаться на известковой побелке, она просто осыплется. И наоборот. Если точно не известно, то лучше соскрести все до кирпича. Прежде чем покрасить печь, необходимо удалить пыль влажной тряпкой. Потом дать поверхности хорошенько просохнуть.
В том, как покрасить печь из кирпича, нет никаких особых премудростей. Это может сделать любой неподготовленный человек. Разведенные или готовые краски просто наносятся кистью в два или несколько слоев. Окраска оштукатуренной печи осуществляется только после выполнения подготовительных работ, иначе она будет неэффективной. И ее придется повторять спустя совсем небольшой промежуток времени.
Чем покрыть кирпичную печь в принципе? Можно выделить такие способы, как:
покраска;
штукатурка;
покрытие лаком;
выкладка термостойкой керамической плиткой или изразцами.
Теперь рассмотрим подробнее, чем покрасить печку из кирпича. Не каждая краска подходит для этого. Она должна соответствовать определенным характеристикам. Хорошая термостойкая краска защищает кирпичную кладку от агрессивных сред и влаги. Вот некоторые наиболее частые способы окрашивания для кирпича:
побелка известью;
окраска мелом;
покрытие самодельной краской;
покраска современными материалами.
Ассортимент красок
Если вы находитесь в поисках ответа на вопрос, чем покрыть кирпичную печь новой постройки, то здесь лучше всего использовать специальные лаки или краски. Главной особенностью таких материалов является то, что они способны легко переносить воздействие высоких температур, при этом не происходит их растрескивание или отслаивание от основы.
В магазине обязательно смотрите на этикетку, она должна содержать параметр «термостойкая», тогда материал точно подойдет для работы. На протяжении многих лет особой популярностью пользуются материалы фирмы КО с маркировкой 168 174, 813,835А, 868, 1112.
Термостойкие краски для печей и каминов, если они имеют густую консистенцию, обязательно должны быть разбавлены. Для этой цели можно воспользоваться обычным растворителем марки 646, уайт-спиритом или скипидаром
Очень важно чтобы крашенный кирпич не имел подтеков, а нанесение выполнялось в два слоя.
Стоит отметить, что термостойкая краска может быть различных цветов, при смешивании которых получают самые неординарные оттенки, при этом некоторые виды материала способны выдерживать температуру до 600°С градусов.
Составы для работы с печами и каминами
Если владельцы находятся в поисках ответа на вопрос, чем покрасить чугунную печь, то в этом случае можно воспользоваться материалом Церта, который препятствует процессу коррозии. Ее также можно использовать и для кирпичных поверхностей, либо для обработки в каменных печах металлических элементов: решетки, колосники, двери, задвижки и прочее.
Представленная краска для камина производится и в виде аэрозольных баллонов, что упрощает процесс нанесения. Цветовая гамма состоит из 16 оттенков, поэтому можно будет легко подобрать для себя подходящий вариант.
Многие не знают, чем покрасить печь из красного кирпича, ведь в большинстве случаев она имеет прекрасный оттенок. Чтобы уберечь конструкции от налипания пыли и сажи, а также приукрасить внешний вид, подойдет термостойкий бесцветный лак фирмы Elcon. Его особенность заключается в том, что он способен выдерживать температуры от 500 до 2500°С градусов.
Есть еще одна известная краска для печи из кирпича – КО (815 или 85), которая также имеет высокие показатели устойчивости к температурным перепадам. Перед приобретением крайне необходимо прочитать инструкцию на упаковке, потому как составы некоторых красящих веществ предполагают исключительно горячее нанесение.
Можно использовать экологически безопасное покрытие для печей и каминов из кирпича. Материал выпускается в виде лака и производится фирмой Олимп. Главной особенностью выступает возможность выдерживать температуру до 1500°С градусов, поэтому им покрывают некоторые технические сооружения на предприятиях.
Если в вашем доме располагается печь, покрашенная специальным материалом, то можно с уверенностью говорить о том, что на ней имеется качественная жаропрочная основа. Именно благодаря ей конструкция будет радовать владельцев своим прекрасным видом на протяжении многих лет.
Как правильно покрасить печь
Чем покрасить печку из кирпича надо решать и сточки зрения нанесения материала. Так что давайте сразу разберемся, как наносится материал и после этого решим, чем покрасить кирпичную печь на даче.
Ведь все можно вполне сделать своими руками и цена работы обойдется ровно в стоимости материала.
Как покрасить кирпичную печь
Внимание: Краска для кирпичной печи наносится на подготовленную поверхность. Она должна быт прежде всего сухой и без масляных пятен
Итак:
Реанимируем печку. Чтобы сделать это, вы должны подготовить шпаклевку, в результате нужно будет получить густую смесь, ее в свою очередь, принято наносить на поверхность печи специальной жесткой кистью, так как она идеально подходит для этого.
Покраска кирпичной печи делается по ровной поверхности. Если прежнее покрытие пришло в негодность, тогда надо сделать оштукатуривание плоскости по новому.
Если прежнее покрытие держится. Тогда его надо проверить. Ведь штукатурка внутри могла начать отслаиваться. Для этого надо постукать по ней молотком.
Если покрытие держится, тогда стоит по нему пройтись просто жидкой штукатуркой и выровнять. После этого надо дождаться полного высыхания.
Говоря о трещинах и сколах, то их можно с легкостью заделать, используя густую смесь, получая в результате ровную поверхность. Конечно, всегда существует вероятность, что такая штукатурка вас не устроит, и вы пожелаете приобрести краску для печей из кирпича, а значит, ее поверхность нужно покрыть олифой, она сможет придать цвету нужные оттенки, помните об этом.
Покраска печи. Чтобы покрасить печь, специалисты советуют использовать исключительно жаростойкие эмали. Перед тем, как вы станете начинать покрывать печь из кирпича первым слоем краски, вы должны убедиться, что она не является густой, ведь тогда работать будет сложно и неудобно.
Внимание: Кроме того, важно отметить и то, что она плохо впитывается в поверхность кирпича, но всегда можно развести ее, используя для этого скипидар, можно купить и специальный растворитель, который будет предложен вам наверняка во время покупки эмали, так что, не стоит отказываться от него. После того как будет получена нужная густота, необходимо воспользоваться кистью, после этого можно будет наносить слой краски
Говоря о втором слое краски, то знайте, что начиная наносить его, так важно подождать, чтобы первый слой тщательным образом, подсох, помните, что это серьезное условие, не соблюдая его, можно столкнуться с серьезными проблемами.
Когда краска будет липнуть к пальцам, но при этом не будет оставлять следов, можно начинать осуществлять нанесение второго слоя, в том случае, если вы заметили, что краска действительно хорошо легла, при этом нигде не проглядывает кирпич, то можно остановиться на двух слоях. Но иногда бывают и такие ситуации, когда необходимо выполнять покраску третьего слоя, так что, здесь вы должны сами контролировать ситуацию.
Помните, что такую технологию и краску можно применять и для кирпича камина. Именно такие эмали сегодня востребованы, так как они предлагают широкое разнообразие цветовой гаммы, а значит, если вы еще не нашли нужный вариант, то всегда можно воспользоваться краской самостоятельного приготовления, или же, смесью данного типа.
Водоэмульсионная краска правильный выбор
Особенного внимания заслуживает водоэмульсионная краска, поэтому хочется обратить на нее ваше внимание. Нанесение водоэмульсионной краски даст возможность печи работать качественно, а поверхности выглядеть как новой
Поэтому многие домовладельцы сегодня предпочитают именно ее. Материал, имеющий дисперсионный характер, становится все популярнее в покраске стен, потолочной и других поверхностей. Краска имеет много положительных отзывов от владельцев домашних печей. Остановить свой выбор на водоэмульсионной краске можно еще и потому, что с таким покрытием кирпич «дышит», и обеспечивает хорошую теплоотдачу.
Преимущества ее использования для покраски печи:
Краска очень быстро высыхает, но при условии постоянной высокой температуры.
Состав абсолютно безопасен для здоровья людей и животных.
В отличие от других средств, эта краска не имеет неприятного запаха.
Возможность создать свою, индивидуальную палитру с помощью различных пигментов, в то время как с другими красками это невозможно.
Процесс покраски не требует больших усилий и времени. Можно пользоваться кистью, губками, специальным валиком, или другими удобными атрибутами, что значительно упрощает работу.
Зачем окрашивают печку
Основным мотиватором выступает тяга хозяев к эстетике. Прошли те времена, когда печь являлась единственным отопительным прибором в деревенском доме. Сейчас печи и камины являются элементами интерьера, и их в него нужно гармонично вписать.
Вторая причина, носит практический характер: покрытие поверхности печки покрасочными материалами, предотвращает появление и разрастание трещин в кирпичах, делает поверхность ровной и способствует повышенной отдаче тепла в помещение.
Важно понимать, что режим функционирования печи в доме или на даче, будет сильно отличаться от печки в бане. Соответственно, технология нанесения покрасочного материала будет разниться: материалы, которыми без проблем можно обработать печь в бане, могут абсолютно не подойти для печки на даче
Нанесение узора сделает печь красивее
Нанесение узора на печь сделает ее особенной и еще больше украсит. Трафарет можно вырезать из жесткого картона, на который сначала наносится орнамент. Разрисовка выполняется краской на основе гуаши и яичного белка. Гуашь разводится в воде, туда же добавляется яйцо. Все тщательно перемешивается.
Лучше запастись двумя трафаретами, и пока один сохнет, используют второй. Можно также отметить, что эмали и масляные краски имеют хороший показатель теплоотдачи, причем чем светлее цвет, тем меньше тепла получит помещение.
Кирпичные печи: виды конструкций
Как выполнить кладку кирпича вокруг банной печи?
Правильная порядовка отопительно варочной печи
Лучшие способы побелки
Мы подобрали четыре метода, которые наверняка подойдут вам. Среди них есть и современные, и пришедшие к нам с прошлых веков.
Молочно-меловый состав – самый древний из известных ныне способов побелки. Чтобы приготовить раствор, нужно 2 литра молока и 1 кг мела. То есть пропорция состава 2:1. Растолките мел в пыль, используйте ступу. Просейте через мелкое сито: в материале не должно быть камешков и крупных фракций. Залейте молоком и сразу приступайте к побелке.
Совет: при высокой температуре стены состав может порыжеть. Чтобы этого избежать, добавьте в приготовленный раствор 50 мл синьки. Это примерно четверть стакана.
Белково-молочный состав. Чтобы побелить печь таким способом, понадобится 100 мл молока, два белка куриных яиц и 2 коробочки зубного порошка. Смешайте компоненты, должна получиться масса, по консистенции похожая на сметану. Не делайте больших объемов средства: белок быстро сворачивается.
Известково-солевой состав. Тут все просто: понадобится 1 кг извести и 40 г соли (две столовых ложки с горкой). Подготовьте раствор, как для обычной побелки, растворите соль. После окончания работ затопите печь. При нагревании соль плавится, покрывает поверхность прозрачным и ровным слоем.
Современный способ – шпакрил. Если поблизости есть строительный магазин, купите баночку шпакрила. Разведите с водой в пропорции 1:2 и приступайте к побелке. Бывалые мастера утверждают, что такая обработка поверхности стен долговечна, не пачкает одежду и не выгорает.
За и против термостойкой краски
Износостойкость, хорошая теплоотдача. защитные функции кладки. Процесс покраски легок, без грунтовки, срок гарантии 10 лет .
Резкий запах, долго сохнут, токсические вещества в составе. При выполнении работ своими руками следует соблюдать меры предосторожности.
Выбрав чем покрасить печь своими руками. вам следует внимательно отнестись к этому процессу и особенно к выбору краски. При покупке лучше сразу подобрать растворитель, так как краска может подсохнуть или случайно попасть на другие поверхности.
Купите удобные и новые кисти, лучше не использовать б/у кисточки из-за разности компонентов, особенно для составов. изготовленных в домашних условиях .
Похожие статьи:
Чем покрасить железную печь в бане Отделка печей в доме Как построить печь с грубой в доме? Как обложить металлическую печь кирпичом в доме
Как выбрать краску для печи
Обычными красками печь не покрасишь: максимальные температуры, которые они выдерживают — 40-50°C. Такое покрытие при первой же топке вздуется, пойдет пузырями, станет на глазах менять цвет, а еще — дымить и распространять «ароматы». Потому однозначно: требуются специальные, выдерживающие высокие температуры составы.
Степень требуемой термостойкости зависит от типа печи. Если это железная банная печь, она нагреваться может до 600-800°C или даже больше: в зоне горения температура выше, но в зависимости от конструкции наружные стенки могут не так сильно греться. Для наружной певоерхности кирпича высокие показатели не нужны: +200°C хватит точно.
Очень важное требование — термостойкая краска для печи должна быть пригодна для внутреннего использования. Для банных печей желательно, чтобы она защищала от повышенной влажности
Терминология
Для кирпичной печи достаточно термостойкости 200°C
Для покраски поверхностей с высокой температурой подходят жаростойкие, термостойкие и огнеупорные краски. Нельзя применять огнезащитные. Хоть название и похоже, назначение у этой краски другое: при нагреве до определенной температуры (в районе 200°C) она вздувается пузырем, перекрывая доступ кислорода к конструкции, предупреждая таким образом ее разрушение. Эффект полезный, но не в нашем случае.
Жаростойкие составы обычно имеют область применения до +600°C. Ими можно красить металлические детали кирпичных печей и каминов, металлические отопительные печи. Корпус банных печей из металла такими красками покрывать не стоит: местами температура может подыматься до +800°С. Для них есть термостойкие эмали, выдерживающие температуру до +800°С или даже до +1000°C.
Огнеупорная краска по металлу для печей выдерживают присутствие открытого огня. У них рабочая температура еще выше, но для бытового применения такие составы нерентабельны: стоят дорого.
Есть еще высокотемпературные краски. Они применяются для окраски радиаторов системы отопления или некоторых деталей в двигателях. Чаще всего они нормально себя ведут, если нагреваются не выше 200°C. Для печей их можно использовать только из кирпича — для окраски швов или тонировки поверхности кирпичной печи они подойдут.
Есть еще термостойкие лаки. Они нормально переносят нагрев до 250-300°C. Если кирпич обработать таким лаком, поверхность приобретет блеск, цвет станет ярче.
Термостойкий лак разных производителей. Его можно использовать для защиты кирпичной банной печи от влаги
Что будем красить
Чтобы определиться, какой краской красить печь, обратите внимание, для каких поверхностей предназначен состав. Часто область применения обозначена крупными буквами на упаковке
Например: термостойкая краска по металлу. Если область применения обширная, ее указывают более мелким шрифтом, но на банке она должна присутствовать, как и название фирмы. Если этих данных нет — не покупайте. Скорее всего это дешевая подделка, а сочетание сомнительного качества и высоких температур может быть опасным для здоровья.
Краска для банной железной печи кроме стойкости к температуре должна защищать от повышенной влажности. Тогда держаться она будет более продолжительный срок.
Цвет
Чаще всего встречается термостойкая краска черного, серого и серебристого цвета. Другие оттенки необходимо искать, но они тоже есть: белые, красные, зеленые и синие. Покрытие может быть матовым — без блеска или глянцевым — с разными степенями блеска.
Чаще всего встречается черная матовая термостойкая краска, но у некоторых производителей есть разные цвета и оттенки
Форма выпуска
Выпускаются термокраски в баллончиках или банках. Соответственно, из баллончиков распыляются, из банок могут наносится кисточками, валиками или распыляться при помощи спецоборудования.
Термостойкая краска-спрей обычно имеет объем около 500 мл. В банках чаще всего фасовка по 0,4, 0,8, 2,5 и 5 кг. Есть более крупная фасовка в ведрах — от 5 до 15 кг — и в бочках.
Что удобнее? Дело привычки. Из баллончика при сноровке слой получается более равномерный. В этом случае расход может быть меньше, чем при использовании валика, и тем более, кисти.
Пошаговая инструкция по покраске печи раствором на основе извести
Перед тем как покрасить буржуйку, ее поверхность обязательно тщательно очищают от пыли и грязи. Потрескавшуюся штукатурку нужно зачистить. Благодаря подобной подготовке вы сможете добиться идеального результата. Поверхность будет окрашена максимально качественно, и результат будет долгое время радовать глаз.
Известь наносится на поверхность в 2 слоя. Для работы можно использовать щетку для побелки или валик с ворсом средней длины.
Не наносите раствор очень толстым слоем, т.к. в данном случае вы не сможете создать равномерную и максимально качественную поверхность.
Рис. 2. Схема трибо зарядки.
Для того чтобы избежать образования полос, перед началом работы в известь добавьте небольшое количество соли. В процессе покраски водите кистью исключительно по горизонтали или по вертикали.
После нанесения первого слоя оставьте печь на некоторое время, чтобы раствор полностью высох. После этого нужно будет точно так же покрасить печь буржуйку второй раз. Второй слой нужно делать тоньше, чем первый.
После того как вы полностью покроете печь буржуйку раствором извести, можно смело приступать к новому этапу, во время которого нужно отделать чугунные части этого отопительного агрегата — ручки и дверцы. Для этой работы не подойдет ни известковый раствор, ни обычная краска. Чугунные элементы печки можно обрабатывать исключительно специальными эмалями в форме аэрозоля, устойчивыми к высоким температурам. Подобные эмали не растрескиваются и долго сохраняют свой первоначальный внешний вид.
Прежде чем приступить к нанесению эмали, следует обезжирить ручки и дверцы. Это можно сделать при помощи растворителя или спирта. В грунтовании поверхности до нанесения эмали нет необходимости, т.к. грунтовка в дальнейшем все равно не выдержит высоких температур печи. А это значит, что можно сразу же переходить к процессу покраски. Сначала следует тщательно потрясти баллончик с эмалью, после чего распылить аэрозоль на расстоянии порядка 25-27 см на чугунные части печи. Подождите, пока краска высохнет, и можете начинать использовать буржуйку по прямому назначению. Для работы очень удобно использовать специальный распылитель, схема которого представлена на рис. 2.
Вернуться к оглавлению
Как побелить печку своими руками
Вначале нужно провести визуальный осмотр печи, если на ней присутствуют глубокие трещины и сколы, то их нужно предварительно замазать по старинке глиной или специально купленной шпатлевкой. Красиво побелить печку без подготовительных работ не получиться, нужно тщательно устранить все дефекты, чтобы старания не прошли впустую.
Инструменты для работы
Перед проведением побелки печи следует очистить ее поверхности веником или щеткой, для старых экспонатов можно использовать металлическую щетку, но главное, не повредить ею отштукатуренную поверхность. Затем нужно определить способ нанесения побелки, для этого можно использовать:
Кисть – ее выбирают те, кто уже не раз красил любые поверхности, и уверен, что все сделает ровно и без разводов. Перед выполнением покрасочных работ кисть желательно замочить в воде, чтобы при побелке на поверхности печи не оставалось ее волосков.
Губка – альтернативная методика, она не дает четко ровного окрашивания, используется только для маленьких печей, так как для получения нужной густоты закрашивания потребуется много времени.
Валик — подойдет как новичкам, так и профессионалам, он захватывает большую площадь при одном мазке, чем обычной кистью. Нанесение выбранного состава валиком очень простое, главное это двигаться по поверхности в направлении окна, чтобы создавать однородные полосы.
Краскопульт – он используется для больших печей. С ним легче управиться вдвоем, один человек будет поддерживать нужное давление в устройстве, а второй следить за равномерностью нанесения заправленного в него состава. Перед его применением необходимо проверить распылитель, а затем постоянно удерживать краскопульт под прямым углом к стенке печи, при этом выдерживать от нее оптимальное расстояние в 30 см.
Технология беления
Первоначально происходит заделка всех швов, сколов и трещин с помощью шпателя и шпатлевки, последнюю можно заменить шпакрилом, используя его в первоначальном виде, до разведения водой.
После того, как все поверхности печи станут ровными и без видимых дефектов можно переходить к подготовке побелки для них из шпакрила, извести, мела или зубного порошка.
Приготовление любого из этих составов осуществляется согласно рецептуре, компоненты берутся строго в указанном количестве, чтобы получить стойкую к нагреванию и растрескиванию смесь. Она должна быть однородной и без комков, оптимальная ее консистенция – жидкая сметана.
Стены печи перед побелкой следует слегка увлажнить, но если применяется состав из зубного порошка, то их нужно прогреть. Затем на все поверхности наносится выбранный вариант побелки.
При использовании краскопульта окрашивание ведется так, как это удобно, а вот в случае с кистью или валиком следует соблюдать определенную технологию нанесения мазков: вначале они делаются вертикально, а после высыхания первого слоя, их дублируют горизонтальные полосы. Таким способом нанесения побелки можно добиться наиболее равномерное ее распределение и избежать пропусков и желтых пятен. Если все же где-то они проявились, то следует повторить побелку, но после полного высыхания печи.
Важные рекомендации и полезные советы
Схема чугунной печи-буржуйки.
Для покраски печных конструкций из кирпича более предпочтительно использовать эмалевые краски, а не масляные, т.к. они характеризуются гораздо более высокой теплоотдачей. При этом предпочтение рекомендуется отдавать темным оттенкам. Не используйте для такой работы краски с глянцем, т.к. их теплоотдача крайне низка.
Чтобы предотвратить появление эффекта желтизны, добавьте к раствору немного синьки. По желанию можете украсить печь различными узорами. Удобнее всего делать это при помощи специальных трафаретов, которые позволяют нанести на поверхность утонченные и изысканные узоры. Делайте их уже после того, как печь будет полностью покрашена. Для нанесения узоров лучше всего подходит состав, состоящий из гуаши, чистой воды и яичного белка. Тщательно перемешайте компоненты и используйте получившийся раствор для нанесения красивых и оригинальных узоров.
При отсутствии извести для окрашивания печи буржуйки можно использовать состав, приготовленный на основе мела. В результате получается не менее качественный и привлекательный результат. Такой раствор готовится точно так же, как и смесь на основе извести.
При выборе краски нужно обязательно обращать свое внимание на то, является ли она устойчивой к высокой температуре и не будет ли выделять ядовитых испарений во время нагревания. . Для приготовления выравнивающей шпаклевки можно использовать не только кирпичную муку и яйца
По желанию яичный белок можно заменить качественной латексной краской. Покупайте любые краски и материалы только в проверенных местах. Обязательно потребуйте у продавца сертификаты на представленную продукцию. Это позволит вам избежать лишних затрат и разочарований после отделки печи буржуйки. Для нанесения краски рекомендуется использовать хорошие кисти с натуральным ворсом. Такой инструмент обеспечивает тонкое, равномерное и максимально качественное нанесение отделочного материала.
Для приготовления выравнивающей шпаклевки можно использовать не только кирпичную муку и яйца. По желанию яичный белок можно заменить качественной латексной краской. Покупайте любые краски и материалы только в проверенных местах. Обязательно потребуйте у продавца сертификаты на представленную продукцию. Это позволит вам избежать лишних затрат и разочарований после отделки печи буржуйки. Для нанесения краски рекомендуется использовать хорошие кисти с натуральным ворсом. Такой инструмент обеспечивает тонкое, равномерное и максимально качественное нанесение отделочного материала.
Таким образом, печь буржуйку можно покрасить при помощи мела, извести или специальной фабричной краски. Это основные и наиболее распространенные варианты отделки подобных конструкций. Подумайте, выберите самый подходящий для вас вариант и приступайте к работе. Удачи!
Самые популярные статьи блога за неделю
Как провести установку банной печи
Установка теплого пола в бане
Спустить из полотенцесушителя воздух можно с помощью «крана Маевского»
Как утеплить чердак минеральной ватой
Технология утепления лоджии
Установка газовых и электрических котлов отопления
Как утеплить стены снаружи минватой
Подготовка к отделке буржуйки краской
Схема буржуйки с водонагревательным баком.
В случае если установленная в вашем доме буржуйка не была отделана штукатуркой, ее необходимо покрасить. Для выполнения такой работы подходит далеко не каждая краска, ведь в процессе эксплуатации агрегат разогревается до достаточно высокой температуры, и не каждый отделочный материал способен выдержать подобные условия. В данном случае можно использовать исключительно жаростойкие краски на кремниево-органической основе. Тогда красивый внешний вид печи буржуйки сохранится надолго. Чтобы самостоятельно покрасить буржуйку, понадобятся такие материалы, инструменты и приспособления:
Емкость для приготовления раствора.
Олифа.
Молоток.
Краска.
Кисточки.
Красный кирпич.
Растворитель для эмали.
Молоко и яичный белок.
Перед началом работы необходимо будет тщательно очистить поверхность агрегата от грязи, различного налета и пыли, заделать трещины, сколы и неровности. В этом вам поможет шпатлевка. Учитывайте, что обыкновенная шпатлевка для подобного рода работы не сгодится. Нужно будет приготовить раствор самостоятельно. Возьмите молоток, красный кирпич и раздробите его на мелкие части до состояния муки. Пересыпьте полученную муку в емкость, добавьте туда 10 яичных белков и тщательно взбейте. В результате получится достаточно густая смесь, которой нужно будет заделать все сколы и трещины на поверхности печи. Для этого используйте жесткую кисть.
Отнеситесь ответственно к этому этапу, и вы получите ровную поверхность без дефектов. Такая шпатлевка гарантирует надежное устранение дефектов. Она характеризуется высокой устойчивостью к жару и истиранию.
Перед покраской обработайте всю поверхность при помощи олифы. Благодаря этому снизится расход жароустойчивой эмали и обеспечится более качественное нанесение краски. Слой олифы должен быть достаточно толстым, т.к. кирпич впитает в себя существенное количество этого материала.
Вернуться к оглавлению
Какие существуют специальные краски для кирпичных стенок и как их применять
пример окрашенной печки
Если вы решили купить краску для того чтобы окрасить печь, то лучше всего выбирать краски устойчивые к высоким температурам. Такие краски не будут через короткий промежуток времени лопаться и трескаться, а, наоборот, на долго сохранять свой первозданный внешний вид.
Также, можно покрасть печку масляными либо эмалевыми красками, что позволит печку усилить свою теплопроводность.

Выбирая, чем покрасить кирпичную печь, лучше всего не стоит красить ее красками с добавлением алюминия и подобного этому. Так как если печь построена, неправильна и стенка очага самой печи не соответствуют строительным нормам, то её внешняя сторона может, нагревается от восьмидесяти градусов по Цельсию, а подобный нагрев способен выделять из самой краски такие невероятно вредные вещества как ядовитые пары, которые изнутри способны отравить организм человека и так далее.
Важно знать: чем темнее будет цвет краски, тем больше тепла сможет излучать печь. Объясняется данное явление законами физики
Темные объекты быстрые притягивают к себе тепло, а яркие и блестящие объекты имеют намного хуже отдачу тепла.
силикатная краска
Ну а краски, которые были изготовлены на основе олифы, могут потемнеть со временем либо полностью потерять свой начальный цвет.
На сегодняшний день в строительных магазинах можно найти специальные краски с повышенной жаростойкостью. Такие краски идеально подходят для часто работающих печек. Но, к сожалению, их цветовой ассортимент не порадует искушенного маляра и если вы не смогли найти необходимый вам оттенок, то всегда можно покрасить печь специальной грунтовкой либо окрасить её краской с добавлением строительного латекса.
Важно знать: перед тем как купить краску очень важно убедится в том, что она обладает термостойкими функциями. Пожалуй, из данного сегмента лучшим вариантом для покупки станет кремниево – органичная эмаль. Так как подобная краска может сохранить все свои свойства и качества даже при температуре свыше шесть тысяч градусов по Цельсию. Ну а в качестве растворителя для эмали можно использовать всем нам знакомый скипидар или специальный строительный растворитель шестисот сорок шесть. Для того чтобы получить великолепный результат краску лучше всего наносить по два — три толстых слоя.
На что следует обратить внимание при выборе краски
Зачастую многие владельцы домов, выбирая краску для печи, большое внимание уделяют вкусовым предпочтениям, забывая о ее качественных характеристиках. Краска должна обязательно быть термостойкой, только в таком случае она удовлетворит всем запросам и пожеланиям потребителям
Такими свойствами обладает, к примеру, кремнийорганическая эмаль. Она сохраняет их даже при нагревании поверхности до 600С. Ее растворителями могут служить скипидар или 646 растворитель. Наносят ее 2 – 3 раза после полного высыхания предыдущего слоя.
Преимущества термостойкой краски:
она обладает отличной износостойкостью и жаропрочностью;
такое покрытие обладает электроизоляционными свойствами;
с ее помощью кирпичная кладка защищается от окисления, что повышает ее прочность и выносливость;
процесс покраски простой, не требует предварительной грунтовки;
срок сохранения ее эксплуатационных характеристик большой – около 10 лет.
Недостатки термостойкой краски:
состав обладает достаточно агрессивными свойствами, что может быть опасно для здоровья человека и домашних животных;
краска обладает неприятным запахом, что делает невозможным ее использование в доме, где проживают люди с проблемами органов дыхания;
у составов большой период высыхания, что может быть связано с определенными неудобствами;
наличие в их составе токсических веществ, делает обязательным использование во время работ средств защиты органов дыхания, и кожных поверхностей.
Термостойкая краска токсична и очень вредна для здоровья
Дельные советы относительно процесса покраски
Разобравшись с тем, чем покрасить буржуйку, остается только дать несколько советов относительно покраски. Как уже отмечалось выше, чтобы окрашивать кирпичные конструкции, желательно использовать краски на эмалевой основе (при этом масляные составы лучше не применять, поскольку у них достаточно высокий показатель теплоотдачи). Более того, отдавайте предпочтение именно темным оттенкам. Также нежелательно использование глянцевых красок, которые характеризуются низким показателем теплоотдачи.
В целях предотвращения эффекта желтизны в красящий состав рекомендуется добавить немножечко синьки. Если есть желание, буржуйку можно украсить какими-то узорами. С этой целью удобнее всего применять специальные трафареты, благодаря которым на стенки можно нанести аккуратные и изысканные рисунки. Очевидно, что это следует делать лишь тогда, когда буржуйка будет окрашена. Узоры рекомендуется наносить составом, который состоит из белка, воды и гуашевой краски. Все ингредиенты тщательным образом перемешиваются, а полученная смесь используется для создания уникальных и красивых рисунков.
Обратите внимание! В отсутствие извести для отделки отопительного прибора может применяться смесь, выполненная из мела. Как результат – поверхность выйдет столь же качественной и столь эстетичной
Что характерно, эта смесь приготавливается таким же образом, как и на основе извести, только из мела.
Выбирая краску, которая будет использована при покраске, следите за тем, устойчива ли она (краска) к повышенным температурам, а также за тем, не будут ли при нагревании выделяться ядовитые вещества или испарения.
Выравнивающую шпаклевку можете приготовить не только из раскрошенных кирпичей и куриных яиц. Если есть возможность, то яйца вполне можно заменить краской на основе латекса хорошего качества. К слову, краску, равно как и другие расходные материалы, следует приобретать лишь в проверенных торговых точках. При этом продавец обязательно должен предоставлять сертификат на реализуемую им продукцию. Так вы сумеете избежать не только излишних расходов, но и разочарований, которые могут возникнуть по окончании покраски печи.
Наконец, для покраски используйте качественные кисточки, сделанные из натурального ворса. При помощи таких инструментов можно получить равномерное и тонкое нанесение отделки, причем достаточно высокого качества. С еще одним способом того, чем покрасить буржуйку, вы можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.
Печь возможности отделки
Существует множество способов наружной отделки печей:
Оштукатуривание
Окраска
Нанесение рельефного и простого узора
Обкладывание изразцами
Сегодня мы поговорим о том, как покрасить печь в доме, на даче или в бане, чтобы это было красиво и, главное, безопасно.
Перетоп — последствия
Бывают случаи, когда на наружных стенах оштукатуренной печи со временем появляется много трещин. Происходит это из-за того, что во время эксплуатации печи иногда случаются перетопы.
Неравномерное распределения тепла внутри кладки печи приводит к тому, что, расширяясь от высокой температуры, кирпичи сдвигаются в сторону. После остывания они уже не возвращаются на прежнее место.
Так раз за разом происходит изменение наружной конфигурации печи. Она почти незаметна для глаза, но приводит к растрескиванию швов и наружного штукатурного слоя.
Металлическая стяжка – быстрое «лечение»
Что предпринять в данной ситуации? Обязательно ли перекладывать печь?
В дальнейшем, конечно, можно переложить, но пока давайте выполним ремонт, который не займет много времени и позволит вашей печи еще долгое время согревать ваш дом.
Трещины наружной отделки могут свидетельствовать о том, что угарные газы через них проникают в помещение, а это уже опасно. Конечно, можно замазать трещины глиной и покрасить печь, но сначала ее необходимо укрепить.
Замазка трещин
Так как выполняет в первую очередь функцию каркаса, необходимо его укрепить. Стянем его проволокой. Делается это так:
С помощью молотка и зубила в наружной кирпичной кладке делается несколько горизонтальных штроб, глубиной 15 – 20 мм.
Штробы должны опоясывать печь таким образом, чтобы можно было обмотать ее проволокой, утопленной в штробу.
Когда проволока намотана, ее необходимо натянуть.
Делается это с помощью бородка или металлического стержня подходящего диаметра простым скручиванием в нескольких местах.
Штробы с протянутой проволокой замазываются глиняным раствором.
Поверхность штукатурится раствором глины и асбеста.
Наш совет: оштукатуривание проводите на хорошо протопленной печи.
Окраска мелом – основные методы и недостатки
После того как штукатурка высохнет, печь можно покрасить или побелить известью. На вопрос, чем покрасить печь после штукатурки, отвечаем:
Печи после штукатурки красятся меловыми или известковыми красками, как правило, белого цвета.
Наш совет: чтобы побелка известью не пачкалась в дальнейшем, разбавьте известковый раствор водой с добавлением соли, в соотношении 50 – 100 г на ведро.
Чтобы избежать оттенка желтизны в меловой краске, в нее вводят воду с добавлением синьки.
Покраска своими руками осуществляется в два слоя. При повторном окрашивании дожидаются, когда первый слой хорошо высохнет.
Готовится меловая краска следующим образом:
В емкость закладывают куски мела, заливают водой так, чтобы она полностью покрывала мел, и выстаивают в течение часа.
В другой емкости разводят состав из воды и клея животного происхождения. Соотношение 1:25.
Составы смешивают и добиваются нужной густоты.
Наш совет: капните меловой краской на кусочек стекла, поставленного вертикально. При нормальной консистенции капелька должна сползти вниз на 20 – 30 мм.
Если хотите придать краске оригинальный цвет, можно использовать различные цветовые пигменты. Главное, чтобы они не теряли первоначального цвета при нагревании. Прочтите инструкцию.
Можно использовать разведенную в воде синьку. На 10 кг мела потребуется 0,06 кг синьки.
Недостаток такой покраски заключается в том, что при ее нанесении очень трудно добиться однотонности и отсутствия полос. Насыщенный раствор подвержен образованию пузырей, и, высыхая, краска может отпадать.
Известь – пропорции и способы
Для покраски известью раствор готовится следующим образом:
1 кг гашеной извести заливается 1,5 л воды.
Для получения более качественной побелки в данный раствор добавляется чайная ложка олифы и 5 г поваренной соли.
Данные добавки прибавят побелке прочности и водостойкости.
В раствор можно добавить 20 – 25 г синьки для придания ему более насыщенного цвета.
В отличие от меловой побелки второй слой известковой побелки наносят на еще влажный первый слой.
Наша справка: самая прочная побелка получается из свежегашеной извести. Стоит помнить, что на известковую побелку не следует наносить меловую, и наоборот. Если ваша печь имела меловую побелку, то перед нанесением известковой побелки меловой слой следует счистить.
Зачем окрашивать кирпичные печки
Существует несколько причин для окрашивания печей из кирпича:
Тяга владельцев к эстетике. Если раньше печь в деревенском доме была единственным прибором для отопления, то сейчас камины и печи служат элементами интерьера, которые гармонично необходимо вписать в жилище.
Отделка поверхности печки красками предотвращает в кирпичах появление, а затем и увеличение трещин. поверхность делает ровной.
После покраски повышается отдача тепла в помещение .
Совет: Следует иметь в виду, что режим функционирования печки на даче или в доме, сильно отличаются от печи в бане. Технология нанесения покрытия будет разная: материалы для обработки печи в бане, могут совсем не подходить для печи на даче.
Чем красить кирпичную печь
Для окраски печей подойдут такие материалы, как:
Натуральная олифа. Покрытие не меняет цвет кирпича, а изменяет его оттенок на более темный. Применять ее можно для покрытия печей в бане.
Совет: При использовании натуральной олифы для кирпичной печи после ее растопки, можно эксплуатировать лишь несколько часов. Не стоит экспериментировать в доме с олифой: разные режимы горения в печи могут препятствовать высыханию олифы.
Эмали кремнийорганические. Его технические характеристики:
прекрасная адгезия со всеми материалами;
высокая прочность;
влагостойкость;
долговечность.
способность выдерживать до 200 циклов смены положительных и отрицательных температур.
Недостаток кремнийорганических эмалей — небольшой выбор цветов.
Лак ПФ 283. При использовании лака он смешивается со скипидаром в равных пропорциях, что увеличивает прочностные характеристики материала. На поверхности печи после высыхания образуется прозрачный глянцевый слой высокого качества.
Особенность применения лака заключается в возможности добавить сухую гуашь, что позволит получить покрасочный материал нужного цвета.
Краски термостойкие (см. Теплоизоляционная краска: особенности материала ). Это практически идеальный вариант. Его преимущества:
огромный выбор цветов;
выдерживают температуру до 600ºС;
защищает кирпичную кладку от окисления;
повышенная прочность и выносливость;
простота нанесения, без предварительного грунтования поверхности;
сохраняет эксплуатационные качества до 10 лет.
При эксплуатации печи, могут появиться высолы на кирпиче. Это происходит от воздействия высоких температур, когда из кирпича начнет вытесняться влага вместе с солью. Термостойкие краски не потеряют от этого своих характеристик.
наличие агрессивного химического состава;
неприятный запах;
длительно высыхает;
при работе необходимо соблюдать осторожность из-за наличия в смеси токсичных веществ.
Покраска с помощью извести
Для самостоятельной покраски печи, которая отделана кирпичом, можно использовать известь.
Для данной нужно обзавестись:
Валиками и щетками;
Емкостью;
Растворителем или спиртом;
Эмалью в аэрозоле;
Известью;
Водой;
Красителем;
Клеем.
Для нанесения извести на печь, можно использовать валик
Готовим подходящий раствор. В емкость ложится известь и заливается водой, в пропорции один к одному. Далее добавляется клей (около 100 грамм на 10 литров раствора) и тщательно перемешивается. Предварительно клей необходимо развести. Проверить готов ли раствор очень легко: на небольшое стекло, поставленное вертикально, наносится небольшое количество раствора. Смесь, которая не растеклась более чем на 3 см, считается готовой.
Важно: Обратите внимание! Чтобы придать буржуйке необычного вида, красителем может послужить синька или марганцовка. .
В начале процедур, обязательно необходимо избавиться от различных загрязнений на буржуйке. Это значительно повысит возможность получить качественный результат.
Чтобы нанести известь, можно воспользоваться валиком или щеткой для побелки. Слой не должен быть толстым, иначе равномерной поверхности не видать. Движения должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Краситься буржуйка в два слоя, второй должен быть немного тоньше, чем первый.
К покраске дверцы можно переходить после того как покрасили печь
После выполненной процедуры, можно переходить к следующему этапу — покраске ручек и дверец. В данном случае, используются специальные эмали, которые предназначены для покраски поверхностей с высокой температурой.
Примечание: Обратите внимание, что большим плюсом таких эмалей является достаточно длительный результат и способность не растекаться.
Перед тем как наносить эмаль, ручки и дверцы в обязательном порядке обезжириваются спиртом. Грунтовка не имеет смысла, так как она не в силах выдержать высокий градус. Перед использованием, баллончик необходимо потрясти, далее аэрозоль распыляется. Расстояние от чугунной части должно быть около двадцати пяти сантиметров. Перед началом использования печи, необходимо дождаться пока высохнет краска, иначе результат пойдет насмарку.
Видео: красим буржуйку самостоятельно
Все способы по-своему хороши и их применение зависит только от особенностей самой буржуйки и личных предпочтений.
Чем покрасить печь: виды и обзор материалов
Если вам в наследство достался старенький бабушкин домик в деревне, или вы купили его, чтобы на время убегать туда от городской суеты, в нем наверняка есть русская печь, а значит, у вас уже возникал вопрос: чем покрасить печь? Для этого в русских деревнях издавна использовали простую и надежную побелку, а хозяева побогаче выкладывали своими руками витиеватые изразцы, превращая печи в шедевры искусства.
Покраска печи требует особенных условий и материалов работы, будьте внимательны
Кое-кто и сейчас отдает предпочтение отделке, но можно ее просто покрасить. Такие работы не требуют больших физических усилий и специальных навыков, поэтому их можно выполнить своими руками. Рассмотрим самые удобные и приемлемые способы покраски.
к содержанию ↑
Мел или известь
Проще всего выполнить известковую побелку. Для этого разводят известь водой до консистенции густой сметаны. Перед покраской проводят специальные подготовительные мероприятия: удаляют щеткой, скребком или шпателем пыль, грязь, отслоившуюся старую глину. В раствор рекомендуется добавить соль, это повысит его износоустойчивость, и предотвратит от выступания разводов.
В случае покраски кирпичной печи мелом, его следует заранее просеять через сито, развести водой или молоком, и размешать до однородной консистенции. Если смесь приобретет желтоватый оттенок, в нее рекомендуется добавить синьку.
Окрашиваемую известью печь лучше намочить, тогда побелка будет более эффективной. Достаточно нанесения двух или трех раз, но каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего.
Несмотря на свое неоспоримое преимущество – безопасность для здоровья человека такая покраска имеет важный недостаток – недолговечность. Нагревание и остывание печи приводит к возникновению на ее поверхности сколов, трещин и повреждений.
Такую покраску нужно повторять каждый год. Поэтому чаще используют более современные покрасочные средства, к примеру, краски.
к содержанию ↑
Виды красок для печи
Правильная кладка русской печи с достаточной толщиной стенок очага – это гарантия равномерного нагрева помещения. Но дело не только в этом. Температура воздуха в нем зависит так же от того, чем покрыта печь. Нужно учитывать и тот факт, что шероховатая поверхность обладает большей теплоотдачей, чем гладкая, несмотря на то, что температура внешней части печи может подниматься до 80С.
Для этих целей многие предпочитают использовать эмалевые и масляные составы. Такая краска не препятствует выделению тепла, при этом рекомендуется отдавать предпочтение насыщенному темному цвету. Алюминиевые и другие блестящие составы не будут эффективны по причине их низких теплопроводных свойств.
Широко используются синтетические краски, а вот масляные составы лучше не применять. Из-за входящей в них натуральной олифы, окрашенные ими горячие точки, со временем заметно темнеют. Лакокрасочная промышленность предлагает большой выбор специальной, предназначенной для печей и каминов, краски, обладающей повышенной жаростойкостью.
Цветовая палитра перечисленных вариантов небогата, и, если она не удовлетворяет вашим вкусовым предпочтениям, можно воспользоваться латексным покрытием. В этом таком случае покраска печи будет эффективна только после шероховатой грунтовки.
к содержанию ↑
На что следует обратить внимание при выборе краски
Зачастую многие владельцы домов, выбирая краску для печи, большое внимание уделяют вкусовым предпочтениям, забывая о ее качественных характеристиках. Краска должна обязательно быть термостойкой, только в таком случае она удовлетворит всем запросам и пожеланиям потребителям. Такими свойствами обладает, к примеру, кремнийорганическая эмаль. Она сохраняет их даже при нагревании поверхности до 600С. Ее растворителями могут служить скипидар или 646 растворитель. Наносят ее 2 – 3 раза после полного высыхания предыдущего слоя.
Преимущества термостойкой краски:
она обладает отличной износостойкостью и жаропрочностью;
такое покрытие обладает электроизоляционными свойствами;
с ее помощью кирпичная кладка защищается от окисления, что повышает ее прочность и выносливость;
процесс покраски простой, не требует предварительной грунтовки;
срок сохранения ее эксплуатационных характеристик большой – около 10 лет.
Недостатки термостойкой краски:
состав обладает достаточно агрессивными свойствами, что может быть опасно для здоровья человека и домашних животных;
краска обладает неприятным запахом, что делает невозможным ее использование в доме, где проживают люди с проблемами органов дыхания;
у составов большой период высыхания, что может быть связано с определенными неудобствами;
наличие в их составе токсических веществ, делает обязательным использование во время работ средств защиты органов дыхания, и кожных поверхностей.
Термостойкая краска токсична и очень вредна для здоровьяк содержанию ↑
Водоэмульсионная краска – правильный выбор
Особенного внимания заслуживает водоэмульсионная краска, поэтому хочется обратить на нее ваше внимание. Нанесение водоэмульсионной краски даст возможность печи работать качественно, а поверхности выглядеть как новой. Поэтому многие домовладельцы сегодня предпочитают именно ее. Материал, имеющий дисперсионный характер, становится все популярнее в покраске стен, потолочной и других поверхностей. Краска имеет много положительных отзывов от владельцев домашних печей. Остановить свой выбор на водоэмульсионной краске можно еще и потому, что с таким покрытием кирпич «дышит», и обеспечивает хорошую теплоотдачу.
Преимущества ее использования для покраски печи:
Краска очень быстро высыхает, но при условии постоянной высокой температуры.
Состав абсолютно безопасен для здоровья людей и животных.
В отличие от других средств, эта краска не имеет неприятного запаха.
Возможность создать свою, индивидуальную палитру с помощью различных пигментов, в то время как с другими красками это невозможно.
Процесс покраски не требует больших усилий и времени. Можно пользоваться кистью, губками, специальным валиком, или другими удобными атрибутами, что значительно упрощает работу.
к содержанию ↑
Рекомендации по стильному оформлению печи
В наши дни четко выражена тенденция по натурализации элементов и деталей интерьера. Нельзя обойти вниманием такую яркую и образную составляющую часть дизайна как печь. Она подчеркивает колорит, русский стиль, так как издавна считалась неотъемлемой составной частью русской жизни и культуры. Увеличивающееся с каждым годом увлечение деревенскими стилями (кантри, Прованс, и т.д.) дает возможность грамотным подходом к покраске печи превратить ее в эффектный и колоритный, подчеркивающий изысканный вкус хозяина, элемент жилища.
Красиво оформленная печь добавит свою изюминку в оформление интерьера
Даже покрыв печь прозрачной краской можно сделать ее произведением искусства. Но, прежде чем покрасить кирпичную печь, нужно придать ей соответствующий, натуральный вид. Очистив ее от пыли и мусора при помощи шпаклевки сначала устраняют все возможные дефекты (трещины, повреждения, и т.д.). Шпаклевку можно сделать своими руками, добавив к латексной краске кирпичную муку.
к содержанию ↑
Покраска поверхности печи
Прежде чем покрасить печь, следует убедиться в том, не нужно ли ее реанимировать? Работы по восстановлению поверхности печи своими руками не займут много сил и времени, но защитят ее от трещин, повреждений и негативного воздействия времени.
Рекомендации по выполнению работы:
Наружная часть теплой печи обрабатывается с помощью кисти специальным экологически – чистым лаком, устойчивым к длительной высокой температуре и механическим повреждениям. Для этого можно воспользоваться смесью — лаком, приготовленным своими руками. Делают смесь из муки, полученной из кранного кирпича, молока и 10 яичных белков. Она должна быть густой и вязкой, тогда поверхность будет равномерного красно цвета.
Для придания поверхности темно-красного матового оттенка, можно нанести олифу.
Если нужно получить эффект блеска, можно покрыть печь масляным или синтетическим лаком.
Удовлетворить цветовые предпочтения помогут оттенки латексного красящего состава.
Смесь из скипидара и лака ПФ – 283 также может быть использована в качестве краски для печи. Взяв равные пропорции этих веществ, получают прозрачное, немного матовое вещество. Ей можно придать желаемый цвет. Для этого растертую в порошок высушенную гуашь сначала аккуратно просеивают, потом добавляют в смесь, достигая желаемого результата.
к содержанию ↑
Покраска других элементов печи
Кроме поверхности у печи еще есть и другие элементы: дверца, крышка, и т.д. Так как они железные или чугунные, то вполне возможно появление на них ржавчины, нагара, или разводов после побелки. Для их покраски рекомендуется жаростойкая и термостойкая эмаль в виде аэрозолей. Подготовленную поверхность не грунтуют, а красят сразу. Ваша печь должна быть самой красивой, помните это!
Руководство по использованию акриловых красок для начинающих
Акриловые краски — одни из самых универсальных красок в мире, так как их можно использовать прямо из тюбиков, в которых они входят, или вы можете разбавить их водой, чтобы создать более светлый и акварельный вариант.
Однако независимо от того, насколько они просты в использовании, если вы новичок, вы, скорее всего, понятия не имеете, как их использовать. Акриловые краски хороши тем, что с ними невероятно легко научиться пользоваться, так что скоро вы станете экспертом в их использовании.
Если вы хотите облегчить свой первый опыт использования акриловых красок, обязательно следуйте этим полезным советам:
1) Сохраняйте пластичность акрила
Акриловая краска высыхает невероятно быстро, а это значит, что можно очень легко потратить ее впустую, если сразу выдавить слишком много краски из тюбика. Чтобы этого не происходило, убедитесь, что вы выдавливаете ровно столько, сколько вам нужно, и проявляйте осторожность, вместо того чтобы давать себе больше, чем вам нужно.
Когда дело доходит до подбора идеальной палитры для акриловых красок, вы можете выбрать между пластиковой или жидкой.С пластиковой палитрой вам нужно будет постоянно распылять мелкий водяной туман на краску, чтобы она оставалась влажной, тогда как палитра с жидким эффектом сохраняет акриловую краску в полужидком состоянии.
2) Регулярно промывайте кисти
Каждый раз, когда вы промываете кисти, чтобы изменить цвет, который вы используете, вы должны выработать привычку промокать их бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Если вы этого не сделаете, по холсту потекут ручейки воды, которые испортят картину.
3) Закрашивать акриловыми красками
Если вы используете акриловую краску в качестве акварели, добавив воды в краску перед нанесением ее на холст, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы испортить эффект после высыхания. В отличие от настоящей акварели, акриловые краски нерастворимы, поэтому их можно закрасить, в то время как акварель можно смыть водой, и ее можно потревожить при закрашивании.
4) Быстрое смешивание цветов
Опять же, поскольку акриловая краска имеет свойство быстро сохнуть, смешивание цветов часто бывает довольно трудным.При этом вам всегда нужно работать быстро, но вы можете увеличить количество времени, которое у вас есть, нанеся краску на влажный лист бумаги или карту при смешивании.
5) Создание острых краев
Если у вас уже есть слой акриловой краски на холсте, и вы хотите нанести на него краску, вы можете сделать это, не беспокоясь о том, чтобы нарушить существующую работу, как мы уже говорили. Если вы также хотите создать острый край на втором слое, вы можете смело использовать кусок малярной ленты, чтобы закрыть область и таким образом предотвратить нанесение краски на нее.
Существует множество полезных советов по использованию акриловой краски, и эти пять помогут вам на вашем пути к тому, чтобы стать настоящим экспертом в этой области.
Гость Автор: Этот блог написала Аврора Джонсон от имени Jackson’s Art, специалистов по художественному оборудованию.
* Также посетите сайт Royal Talens, чтобы узнать о лучших акриловых красках в мире!
Спасибо, что посетили FineArtTips.com. Вы можете увидеть мои работы на моем сайте, LoriMcNee.com, и давайте встретимся на странице Facebook Fine Art Tips в Facebook, в Twitter , Google Plus и на Pinterest . Убедитесь и проверьте мои репродукций и открыток на Fine Art America.! ~ Лори
Пигменты сквозь века — Пигменты в акриле
Выберите:
Натюрморт с цветами , Тания Макардл, 2009.
Акрил — привлекательная среда благодаря своей универсальности. При разбавлении акриловая краска может стать жидкой и водянистой, как акварель. Акриловую краску также можно наносить густо, имитируя внешний вид масляных красок. Кроме того, существует несколько различных акриловых сред, гелей и паст, которые художники могут добавлять в краску, чтобы изменить текстуру, блеск, консистенцию и различные другие характеристики акриловой краски. Эта универсальность позволяет использовать широкий спектр выразительных техник, которые увлекают как художников, так и зрителей произведения искусства.
Универсальность акриловой краски позволяет имитировать самые разные качества акварельных и масляных красок. Акрил позволяет художникам запечатлеть смелые цвета и создать цельные и убедительные изображения.
Что такое акрил?
Акриловая краска состоит из пигмента, взвешенного в связующем эмульсии акрилового полимера. Вода является носителем для эмульсии акрилового полимера.
Акриловые краски продаются в тубах или банках. На основу можно нанести акрил (т.е.е., холст, бумага и т. д.) разными способами — кистью, мастихином, пальцами или чем угодно. Их можно использовать прямо из банки или тюбика, хотя в большинстве случаев краска сначала смешивается на палитре.
Акриловые краски можно изготавливать, смешивая чистый порошкообразный пигмент со связующим и растворителем. Ниже приведены шаги по созданию акриловых красок своими руками:
Краски для смешивания
В процессе создания акриловой картины краски смешиваются на палитре для создания новых оттенков, оттенков и оттенков.Поскольку акрил быстро сохнет, на палитру за раз наносится лишь небольшое количество краски. Используются только необходимые цвета.
Краски на палитре должны быть влажными, чтобы они оставались пригодными для обработки. Если им дать высохнуть, они затвердеют и больше не будут пригодны для окраски. По этой причине удобно держать под рукой небольшой пульверизатор с водой, чтобы постоянно распылять на палитру мелкий водяной туман.
Количество воды, которое используется при рисовании акриловыми красками, сильно влияет на консистенцию краски и ее внешний вид на холсте.Обычно, когда художник смешивает акриловую краску, идеальный баланс между густой и водянистой краской.
Узнайте, как создается акриловая картина от начала до конца. Этот пример рисования был создан с использованием традиционных акриловых принадлежностей для рисования: акриловые краски в тюбиках и банках, кисти, холст, палитра и чашка с водой, а также графитовый карандаш для создания первоначального эскиза.
Слушайте: Акриловой краской.
(A) Цвета фонового подмалевка, в данном случае: белый и синий.(B) Подмалевок создан с использованием белого, титанового баффа, желтого, умбры и черного цветов. По мере добавления дополнительных деталей в палитру добавляется больше цветов и они смешиваются с цветами, которые уже находятся в палитре, сохраняя новые цвета в пределах тех же цветовых семейств. После того, как эти цвета больше не нужны, они смываются с палитры, чтобы можно было применить новые цвета. (C) Переходя к новому разделу картины, новые цвета накладываются на палитру. В левом верхнем углу этих фотографий вы можете увидеть, что происходит, когда распыляется слишком много воды и некоторые краски становятся текучими, например, красный цвет, впадающий в белое пятно краски и окружающий его.На этой фотографии палитры вы также можете отчетливо увидеть контраст между толстой акриловой краской (например, белой акриловой краской) и очень водянистой акриловой краской (красной акриловой краской, которая ее окружает).
На изображении выше одна половина графитового рисунка покрыта тонким слоем акрилового гипса, а другая половина еще не покрыта. Вы можете сказать, какая сторона какая?
Эскиз и Gesso
Чтобы начать эту акриловую картину с изображением вазы, полной цветов, сначала был сделан рисунок графитом по эталонному изображению.Графит лежит прямо поверх холста. Перед тем, как начать рисовать графитом, рекомендуется нанести тонкий слой акрилового гипса поверх графита. Акриловый гипс по существу «закрепит» графит, чтобы он не размазался и не запачкался при добавлении акриловой краски.
Что такое акриловый левкас?
Акриловый гипс — это комбинация акриловой краски (обычно титановая белая для белого левка), смешанная с карбонатом кальция, средним латексом из акрилового полимера и другими химическими веществами, которые регулируют консистенцию, применимость и долговечность гипса.Гессо часто используется в качестве грунтовки холста перед началом рисования акрилом, поскольку он облегчает прием краски рабочей поверхностью (то есть холстом). Гессо немного тоньше обычной белой акриловой краски.
Gesso — удобный инструмент для рисования акриловыми красками, но его не нужно использовать с любыми другими средами, такими как акварель, пастель или масло.
Во-первых, быстро красится синий фон и синий цвет скатерти. Это помогает выделить вазу и цветы, облегчая навигацию по рабочей поверхности.
Подмалёк
Теперь, когда холст и графитовый рисунок покрыты тонким слоем белого левкас, пришло время нарисовать «подмалевок». Создание подмалевка в основном включает в себя быстрое блокирование основных областей цвета, а также блокирование темных и / или светлых пятен.
На изображении слева показано начало подмалевка. Обратите внимание, что на этом изображении окрашены только синие оттенки на скатерти, а не желтые оттенки.Принимая во внимание характеристики акриловой краски, можете ли вы подумать, почему может быть полезно работать с акриловой краской одного цвета за раз?
На этом этапе закрашивание темных областей помогает картине начать обретать форму — переход картины от плоского графитового рисунка к изображению, имеющему трехмерный вид.
На этом крупном плане вазы показано нанесение акриловой краски
на воду.
Свет и тени
Подмалевок продолжается наблюдением за светлыми и темными участками эталонного изображения и закрашиванием темных участков с использованием необработанной сиены и умбры.Эти коричневые оттенки идеально подходят для подмалевок, потому что их можно легко перекрасить или смешать с другим слоем краски.
Хотя акрил можно наносить толстым или тонким слоем, подмалевок обычно окрашивается с помощью довольно разбавленной акриловой краски. Первоначальный подмалевок вазы из умбры был создан с использованием техники водянистых «пятен», при которой краска постепенно светлеет за счет добавления большего количества воды. Это похоже на технику акварельной живописи.
На этих изображениях акцент сделан на добавлении оранжевого и желтого цветов. Это все еще часть подмалевка. Подмалевок практически «закончен», когда весь холст покрывается начальным слоем краски.
Затем к трем цветкам добавляются пурпурный и розовый цвета. Поскольку это единственные области пурпурного и розового на картине, эти цветы были нарисованы до конца, чтобы сэкономить усилия на повторное сжатие необходимых цветов краски позже.
Добавление цвета
Следующий шаг, теперь, когда основные теневые области обозначены коричневой краской, заключается в том, чтобы идентифицировать похожие оттенки по всей картине и быстро закрасить эти области цветом. Эта техника быстрого определения и разграничения похожих оттенков также удобна при работе с пастелью.
Художники могут работать с подмалью по-разному. Например, некоторые художники перед работой с деталями должны убедиться, что вся поверхность покрыта краской.В качестве альтернативы, вполне возможно довести до завершения одну конкретную область картины, в то время как остальная часть картины даже не покрыта краской.
На этом этапе вся поверхность холста покрыта слоем (а в некоторых местах и несколькими слоями) краски, поэтому подмалевок можно считать законченным.
Детали
После добавления зелени подмалевок считается законченным. Теперь задача состоит в том, чтобы усилить и усовершенствовать все различные элементы в картине — добавить детали, отточить свет и тени и немного смешать цвета.Это похоже на процесс создания пастельного произведения искусства через слои пастели.
Поскольку акрил быстро сохнет, можно легко накладывать цвета друг на друга. Это позволяет легко исправлять ошибки. Сравните это с акварелью, где можно накладывать цвета, но прозрачность акварелей означает, что таким образом скрыть ошибки намного сложнее.
На этом этапе картины цветы и ваза завершены.Следующим шагом будет завершение скатерти.
Наслоение и остекление
Большая часть картины была создана с использованием процесса наслоения, в котором один слой краски добавляется поверх другого. Поскольку акрил быстро сохнет, это сделать довольно просто. Пока акрил еще влажный, можно использовать кисть, чтобы аккуратно растушевать или корректировать пигмент, пока он не станет правильным.
Когда краска высохнет, можно использовать «технику глазирования», при которой водянистый (и, следовательно, полупрозрачный) слой акриловой краски добавляется к определенным областям, чтобы помочь смешать эту область и / или придать глубину этой области картина.Эта техника была особенно полезна для лепестков оранжевого цветка, зеленых листьев и поверхности желтой вазы. Можете ли вы вспомнить другие примеры того, когда было бы полезно использовать технику глазирования?
Помимо воды, существуют также акриловые среды, которые можно использовать для создания акриловой глазури, такие как Acrylic Retarder (который замедляет время высыхания акрила, тем самым увеличивая удобоукладываемость) и Glazing Liquid (который очень похож на замедлитель схватывания, за исключением того, что он также немного больше рассеивает пигменты, чтобы краску было легче смешивать).
Готовая картина акрилом. Заключительный этап — заклеить картину защитным слоем лака.
Слушайте: Как сохнет акриловая краска.
Завершение покраски
Обычно готовую картину рекомендуется покрыть лаком. Лак обеспечит защитный слой над краской, защищая произведения искусства от УФ-лучей, пыли, грязи и многих других непредвиденных бедствий. Если картина станет пыльной или грязной, ее можно просто аккуратно протереть мягкой влажной тканью, не беспокоясь об удалении или повреждении краски.По этим причинам лак также помогает продлить срок службы акриловой живописи. Кроме того, поскольку лак «запечатывает» картину, он также помогает объединить картину, делая все различные области краски более единообразными.
Защитный слой, например аэрозольный герметик, также необходим для защиты акварели. С другой стороны, пастель лучше не распылять и не запечатывать, что делает пастель гораздо более хрупкой и уязвимой средой для работы.
Спасибо Thaneeya McArdle, которая предоставила эту страницу и основывала информацию на ее работе.
Как сделать краску для ткани из акриловой краски Пошаговое руководство
Возможно, вы знаете о краске для ткани, краска для ткани — один из самых полезных инструментов для настройки вашей одежды, обуви, простыней, сумок и многого другого. Большая часть краски для ткани используется только на одном типе ткани, поэтому довольно сложно найти то, что вам нужно. если есть вопрос!
Можно ли сделать краску для ткани дома? Да! при желании можно сделать его из красок акриловых красок. Хотите узнать, как сделать краску для ткани из акриловой краски и как нанести акриловую краску на ткань? Прочтите эту статью.
В этой статье я покажу вам, как превратить акриловую краску в краску для ткани. Вы можете легко настроить его по цвету, типу ткани и т. Д.
Он подойдет для всего, что вы хотите. Здесь вы можете шаг за шагом научиться красить одежду или ткань акриловой краской в домашних условиях.
Что такое акриловая краска?
Вы знаете, что такое акрил? Акриловая краска — это краска, которая быстро сохнет. Когда акриловая краска высыхает, она становится водостойкой.
Акрил регулярно используется при изготовлении предметов и в школах в художественных классах, потому что он не содержит химикатов. Вы можете Проверить акриловую краску здесь
Почему вам следует использовать акриловую краску?
На это есть несколько веских причин, поэтому вам следует использовать акриловые краски
1. Очень легко использовать
2. Легко чистить
3. Акриловая краска на водной основе и не токсична
4. Это дешевле масляных красок.
Итак, если вы хотите покрасить ткань, вы можете попробовать акриловую краску, потому что это безопасно.
Сделайте краску для ткани из акриловой краски, шаг за шагом
Вы можете легко превратить любую акриловую краску в краску для ткани. Здесь я покажу вам, как превратить акриловую краску в краску для ткани, поэтому прочтите полное содержание, а затем сделать краску для ткани из акрила, а затем украсить вашу одежду и ткани дома,
Вещи, которые вам понадобятся:
Если вы хотите или планируете сделать краску для своей ткани с помощью акрила, вам нужно собрать кое-что, что перечисленные ниже:
A- Акриловая среда / Текстильная среда [Проверить детали]
B- Акриловые краски
C- Контейнер с крышкой
закупить все материалы:
Вы можете купить акриловую краску, акриловую среду и все необходимое в Интернете или в ближайшем ремесленном магазине,
. Когда вы покупаете его, просто спросите продавца, какой акриловой краской люди используют для ткани, также прочитайте бутылку / упаковку с краской.
Выберите цвет, который вам нравится. Если вы хотите использовать разные цвета, купите кисть 3/4. Если у вас есть железо, вам не нужно покупать новое.
Смешайте краску контейнер:
Основная и самая большая разница между основными красками для ткани — тонкие, а акриловые — густые. Это может вызвать отслаивание краски и дискомфортную жесткость ткани.
Его можно разбавить водой или медицинским спиртом, но он может просочиться сквозь ткань, вместо того, чтобы оставаться снаружи.
Самый простой способ сделать отличную краску для ткани из акриловой краски — разбавить ее с помощью акриловой среды для тканей. Также при желании можно использовать краску для ткани.
Равномерно насыпьте акриловую краску и акриловую / текстильную краску в емкость и перемешайте. Вы можете сделать его тонким или толстым. Если хотите тонкую краску, нанесите больше средней. А если хотите более густую краску, положите побольше акрила.
Протестируйте краску, которую вы сделали:
Теперь вы должны использовать кусок такой же или похожей ткани, на которой вы планируете рисовать краской, чтобы проверить.
Или, если у вас есть такая же старая футболка или рубашка, просто нарисуйте футболку, чтобы увидеть, как она работает.
Все акриловые краски разные. Кроме того, это зависит от того, какую ткань вы хотите покрасить, ведь краска может быть тоньше или толще, чтобы она выглядела правильно.
Если краска просочится через ткань, возможно, вам понадобится еще краска для ткани. Другие руки, если он сохнет до неудобной жесткости, вам может понадобиться еще немного акрила.
Термостат, который вы рисуете:
Когда краска полностью высохнет, вы можете нагреть ее утюгом.Сначала установите утюг на среднюю температуру и погладьте тестовую ткань в течение 6-7 минут.
После того, как ткань застынет, постирайте ее тем же моющим средством, которое вы хотите использовать для окрашенных вещей.
Для стирки можно использовать стиральную машину или стирать вручную. Вы также можете использовать цикл горячей сушки, чтобы нагреть акриловую краску на ткани.
Советы 1: Не используйте пар для набора тепла
Советы 2: Если вы видите, что краска все еще густа после промывки образца, добавьте еще немного среды и проверьте ее, пока не получите идеальную краску .
Теперь используйте свою краску:
Молодец! Вы только что сделали краску для ткани. Теперь вы можете настраивать свою одежду, простыни, подушки и т. Д.
Теперь вы можете создавать бесчисленные цвета, и теперь вы не ограничены цветами в магазине.

окончательный вердикт
Если вы хотите использовать акрил или текстиль, смешайте акриловую краску с тканью перед тем, как начать красить средний, постирайте ткань и дайте ей полностью высохнуть, а затем приступайте к работе.
Будьте осторожны при нагревании набора. Сначала вы можете начать с создания подушек или простой футболки, но есть бесконечные возможности.
Я надеюсь, что эта статья о том, как сделать краску для ткани из акриловой краски, поможет вам в следующем проекте по раскрашиванию ткани своими руками.
Как смешивать акриловые краски: 11 советов и приемов
Одна из самых важных частей создания акриловой картины происходит еще до того, как вы кладете кисть на холст: смешивание красок. Изучение того, как смешивать акриловую краску, в том числе несколько советов и приемов, поможет вам создавать красивые цвета, которые сделают ваши работы более яркими и реалистичными.
Как смешивать акриловую краску
Этот сборник из 11 приемов, советов и полезных приемов по смешиванию акриловой краски преподает вам несколько простых уроков — так что вам не придется усердно их усваивать! Читайте дальше, а затем быстро переходите к созданию потрясающих цветов и раскрашиванию шторма.
1. Добавьте белый или более светлый вариант цвета, чтобы добавить сложности.
Вы когда-нибудь замечали, что акриловая краска, нанесенная прямо из тюбика, иногда выглядит плоской и твердой на вашей окрашиваемой поверхности? Попробуйте добавить немного белого или более светлую версию того цвета, который вы используете, чтобы сделать цвет более сложным.Просто это небольшое изменение может добавить больше измерения вашему искусству.
2. Добавьте белый цвет, чтобы усилить цвета.
Если вы рисовали акриловой краской разных цветов, возможно, вы заметили, что некоторые цвета более непрозрачны, чем другие. Добавление небольшого количества белой краски к любому цвету добавит непрозрачности, а также сделает его более округлым.
Вверху красная краска слева выходит прямо из трубки, а краска справа имеет немного белого цвета.
Лично я добавляю немного белого почти в каждый цвет, который рисую, чтобы он имел повышенную непрозрачность. Купите большой тюбик белой акриловой краски — в этом смысле она очень ценная.
3. Не используйте черный для затемнения цветов.
Вы используете белый цвет, чтобы осветлить цвета, поэтому имеет смысл использовать черную краску, чтобы затемнить их, верно? Не так быстро.
Черная краска делает цвета мутными и мутными, поэтому ее лучше всего использовать в композициях, где этот эффект будет работать вам на пользу.Чтобы создать более темный цвет, который по-прежнему остается ярким, попробуйте добавить коричневый или темно-синий. Хотя это может показаться необычным, нарисованный эффект будет более ярким и естественным.
Например, посмотрите на желтые смеси выше. В крайнем левом углу вы видите желтую краску прямо из тюбика. Смесь в середине смешала желтый и коричневый, создав приятный цвет жженой горчицы. В крайнем правом углу я смешал желтый с черным — не тот глубокий янтарный тон, который я хотел.
4.Сделайте основной тон кожи, используя основные цвета
Секрет создания отличной базы тона кожи? Скомбинируйте все основные цвета.
5. Добавьте оттенок зеленого или синего к оттенкам кожи
Добавление оттенка зеленого или синего к оттенку кожи может создать впечатление, будто вы рисуете портрет пришельца, но имейте в виду! Крошечное (крошечное!) Прикосновение синей или зеленой краски к тону кожи может добавить глубины и сложности цвету, сделав его более реалистичным.Внимательно изучите оттенок кожи, которому вы пытаетесь соответствовать, чтобы понять, может ли это быть для вас ценным советом.
6. Сделать блюз глубже с… красным?
Секрет создания глубоких синих океанов, сияющего неба и ярких синих цветов? Немного красной краски. Образец справа вверху содержит только немного красного.
Хитрость в том, чтобы не добавлять слишком много, иначе ваш красивый синий цвет станет темно-фиолетовым. Но небольшое количество красного может добавить насыщенности синему, чтобы он не казался слишком плоским.
7. Сделайте коричневую краску за секунды из основных цветов
Вот самый простой способ сделать коричневую краску: объединить равное (или примерно равное) количество основных цветов. Желтый, красный и синий — их сочетание мгновенно даст коричневую краску. Затем вы можете улучшить свой оттенок коричневого, добавив больше одного цвета или белого.
8. Создайте базовую версию своего цвета, а затем доработайте ее.
Смешивание цветов не должно вызывать стресса.Вот как я это делаю: создайте базовую версию цвета, который вам нужен, а затем доработайте его.
Например, если вы хотите сделать мандариновый апельсин, начните с объединения равных частей красной и желтой краски. Скорее всего, это даст больше апельсина апельсина, поэтому оцените, какой цвет нужен, чтобы он стал таким, каким вы хотите его видеть. В этом случае помогает добавить больше желтого и немного белого. Постепенно добавляйте цвета, улучшая цвет в соответствии со своими потребностями.
9. Смешайте цвета на оттенок или два светлее желаемого конечного результата
Возможно, вы уже знаете это, но стоит повторить: ваша краска высохнет немного темнее, чем кажется на вашей палитре. Помните об этом при смешивании цветов и попробуйте смешать цвета на оттенок или два светлее, чем вы хотите, для окончательного результата.
Чтобы проверить готовый цвет, вы можете использовать тот же трюк, который они делают с краской для комнаты: немного размазать по бумаге, чтобы увидеть, как она сохнет.
10. Создайте семейство цветов
После того, как вы смешали цвет для ключевого компонента картины, создайте вокруг него «семейство» тонов.
Например, вы создали идеальный синий цвет для вазы с цветами, которую хотите нарисовать. Создайте другую версию этого синего цвета с добавлением немного желтого, другую версию с небольшим количеством красного и т. Д.
Это поможет вам создать тени и блики в различных частях картины с естественной прогрессией цвета.Это будет выглядеть более естественно, чем добавление кляксы красной краски на поверхность!
11. Храните смешанные цвета в старых канистрах из-под пленки
После того, как вы смешали идеальный цвет, обязательно сохраните его! Поскольку акрил высохнет, если его не использовать, храните остатки идеального цвета в герметичных контейнерах, таких как канистры с пленкой (которые можно легко купить оптом на таких сайтах, как eBay или Amazon. Это поможет сохранить цвет, если вам нужно сделать перерыв или хотите продолжить рисовать в другой день.
БЛОК 1
Живопись одно из старейших и важнейших искусств. С доисторических времен художники нанесли краску на поверхности таким образом, чтобы выразить свои представления о людях и мир. Картины, которые создают художники, имеют огромную ценность для человечества. Они доставляют людям удовольствие и информацию.
Людям нравятся картины по многим причинам .Они могут думать, что картина прекрасна. Людям может понравиться цвета, которые использовал художник, или то, как художник расположил краску на поверхность. Некоторые картины интересуют людей тем, как художники выражали некоторые человеческие эмоции, такие как страх, горе, счастье или любовь. Другие картины доставляют удовольствие, потому что они умело изображают природу. Даже картины таких повседневных сцен, как люди на работе и на отдыхе, и таких обычных предметов, как еда и цветы могут быть источником удовольствия.
Картины тоже учат. Некоторые из них раскрывают то, что художник думал о важных вещах, включая смерть, любовь, религия и социальная справедливость. Другие картины рассказывают об истории во время которого они были созданы. Предоставляем информацию о таможне, цели и интересы людей прошлых обществ. Картины также рассказывают о такие вещи, как здания, одежда и инструменты прошлого. Многое о наших знания о доисторических и древних временах приходят из живописи и других искусства, потому что многие ранние общества оставили мало или вообще не оставили письменных записей.
Все великие картины имеют общую черту. Они делают больше, чем просто воспроизводят краской что-то что существует, существовало или можно вообразить. Они также выражают художников Особый взгляд на предмет . Люди всегда были любимым предметом художников, которые показали их по-разному. Религиозные сюжеты доминировала в живописи в некоторых частях мира на протяжении сотен лет. Большой часть всех картин, когда-либо сделанных в Азии, носит религиозный характер.Средневековые европейцы рисовал почти ничего, кроме религиозных сюжетов. Художники Европы Эпоха Возрождения, пришедшая за Средневековьем, рисовала больше религиозных картин. чем любой другой вид. Религиозные картины рассказывают истории о богах и святых людях и преподавать моральные уроки. Многие художники в своих предметах обращаются к природе. Они рисуют сцены под названием пейзажи и морские пейзажи, пытаясь запечатлеть множество настроения природы. Натюрморты — это изображения предметов. Художники-натюрморты обычно не делают попыток рассказать историю или выразить идею.Вместо этого они интересуют сами предметы, их цвет, форма, поверхность и пространство внутри или вокруг них. История, мифология и социальное самовыражение другая тема, которую художники часто находят в прошлом. Такие картины есть предназначены для того, чтобы вспомнить прошлые славные дела или преподать урок. Многие художники использовал картины, чтобы выразить политические и социальные убеждения и протестовать против такие вещи, как война и бедность.
Многие картины имеют созданы для украшения комнат или построек.Тематика большинства из них картины менее важны, чем место картин в общей схеме украшение.
Картины состоят из много художественных элементов . Наиболее важные элементы включают (1) цвет, (2) линия, (3) масса, (4) пространство, (5) текстура. Эти художественные элементы как для художника важны слова для автора. Подчеркивая определенные элементы, художник может облегчить понимание картины или выявить некоторые особенности настроение или тема.Например, художник может комбинировать определенные цвета и линии в картинка, чтобы вызвать сильное эмоциональное чувство. Те же художественные элементы также можно комбинировать по-разному, чтобы вызвать ощущение покоя и расслабление.
Цвет может помочь художнику рассказать историю, выразить эмоции или создать композицию. Иногда художник не раскрашивает все формы так, как они бы выглядели на самом деле. жизнь.Вместо этого он использовал бы сильные основные цвета, такие как синий, красный и желтый в тех частях картины, которые он хотел бы выделить. Он бы уравновешивают его цвета нежными черными, коричневыми, серыми, коричневыми и белыми цветами. В В результате получилась приятная композиция, созданная во многом искусными художниками. расположение цветов.
Линия является основным средством, с помощью которого большинство художников выстраивает формы в своих картинах.Комбинируя линии разной длины и разных направлений, художник делает рисунок. Добавление краски превращает рисунок в картину. Художники используют линии, чтобы показать края фигур и предметов. Некоторые линии толстые и некоторые тонкие. С их помощью художник подчеркивает линию, чтобы зритель осознал округлость и нежность форм или их шероховатость.
Масса позволяет художнику выразить чувство вес в картине.Иногда художник может создать картину в основном в терминах массы, когда художник заставляет свои объекты выглядеть так, как будто они сделаны из камня или какой-то другой тяжелый материал, чтобы они казались памятниками, которые прослужат долго время.
Космос можно создать, расположив линии, цвета и светлые и темные области определенным образом, даже если он действительно рисует на небольшом плоская поверхность. Художник может заставить объект выглядеть плоским или твердым, и либо близко или далеко.
Текстура r efers к внешнему виду поверхности картин. Краска изображения может быть густой и грубый или тонкий и гладкий. Шероховатая текстура создается толстыми мазками. краски, и это добавило бы определенной эмоциональной окраски картины.
Лакокрасочные материалы много. Художник создает картину, нанося краску на поверхность, например стену или кусок ткани, бумаги или дерева.Внешний вид картины зависит от поверхности, на которой она окрашена, от типа используемой краски, и жидкость, которая используется для разбавления краски. Краски производятся смешиванием сухих порошковые краски, называемые пигментами, с липкими веществами, называемыми связующими. Поскольку связующее сохнет или затвердевает, удерживая пигмент на поверхности картины. Художники используйте разбавители для краски (также называемые красящими средствами) вместе с пигментами и связующие. Художники используют кисти и малярные ножи, чтобы нанести краску на картину. поверхность.Кисти бывают разной длины и формы, что позволяет художникам создавать различные виды ударов. Отрезок ткани, на котором выполнен рисунок, называется холст, который стоит на мольберте.
Фресковая картина это техника, в которой художник рисует на оштукатуренной стене, а штукатурка все еще сыро. Художник, который рисует настенную картину на сухой штукатурке, использует процесс называется секко живопись. Художники-фрески украшают как внутренние, так и внешние стены.Их работы вносят большой вклад в красоту зданий и домов. Фреска живопись особенно хорошо подходит для украшения больших стен в церквях, правительственные здания и дворцы. Фреска, в отличие от многих других картин техники, не имеет глянцевого блеска. Из-за блеска фреску трудно увидеть с определенных углов.
Цвет воды покраска может быть выполнена в двух основных техники прозрачной акварелью и гуашью.Прозрачные акварели краски на основе пигментов в сочетании со связующим на гуммиарабике. Художник, использующий это техника делает цвета светлее, добавляя к ним воду. Краска гуашь тоже сделано на связке гуммиарабика / но в процессе изготовления немного добавляется белый пигмент или мел, чтобы краска стала непрозрачной. Непрозрачный означает, что зритель не может видеть сквозь слой цвета. Художник гуашью техника делает цвета светлее, добавляя к ним белую краску.
Пастель цветные мелки. Многие художники, рисующие особенно любят работать пастелью, потому что они могут использовать палочку как карандаш, создавая блестящие цветовые эффекты. Пастельные картины отмечены за их нежные цвета.
Темпера иногда используется как общий термин для воды цвета. Однако слово темпера чаще относится к технике в какой яичный желток является связующим.В темперной живописи линии резкие и четкие. Тона яркие, точные и сильные.
Масляная краска производится путем смешивания порошковых пигментов с связующее из растительного масла. Некоторые особенности масляной краски делают ее популярной среди художники, которые хотят показать естественность окружающего мира. Масло краска сохнет медленно. Поэтому у художника есть время растушевать мазки в друг друга и отрегулировать цветовые смеси для воспроизведения естественных внешний вид.Масляная краска даже при толстом нанесении не трескается так легко, как водная краска или яичная темпера. В результате маляр может нанести масляная краска различной толщины для создания различных текстур.
Сегодня художники больше всего часто используют две синтетические смолы : акрил и винил. Эти краски могут можно использовать на самых разных поверхностях, включая картон, бумагу, ткань и дерево. Цвета можно быстро нанести друг на друга, потому что они сохнут и образуют водонепроницаемая поверхность практически сразу.

Усилитель вай фай сигнала как подключить: Обзор Mercusys MW309RE — Подключение и Настройка Усилителя WiFi Репитера

Мар 26, 2021 автор Разное

Обзор Mercusys MW309RE — Подключение и Настройка Усилителя WiFi Репитера

Сегодня у нас на обзоре усилитель wifi сигнала Mercusys MW300RE V3. Давайте посмотрим на его внешний вид и характеристики, а также дадим отзыв о скорости интернета при ретрансляции беспроводной сети от основного роутера. И конечно же, в статье будет подробная инструкция по подключению и настройке Mercusys MW300RE.

Обзор характеристик, внешнего вида и комплектации

Повторитель Mercusys MW300RE является недорогой моделью. Основной его задачей является расширение зоны приема wifi. Если ваш роутер не добивает до какого-либо удаленного места вашей квартиры или дома, то вы можете установить этот повторитель. Это самый простой способ расширить зону сети. При этом у данного усилителя в третьей модификации (v3) имеется целых три внешних антенны, что вселяет большие надежды на эффективность его работы. Так ли это, проверим чуть позже. А пока рассмотрим само устройство.

Коробка традиционного ярко-красного цвета. Производитель вышел на рынок совсем недавно. Видимо этим объясняется то, что адаптировать упаковку к рынку России и СНГ еще не успели. Поэтому нам поставляется международная версия, и все надписи на английском языке.

Впрочем, это не мешает нам понять его технические характеристики. И принцип работы, который наглядно изображен на картинке.

Работает по стандарту wifi 802.11b/g/n на частоте 2.4 ГГц и в теории выдает максимальную скорость до 300 мбит/с. Использовать репитер Mercusys MW300RE можно с абсолютно любым роутером. Если учесть, что у основных маршрутизаторов Меркусис также весьма внушительная площадь покрытия, то за счет этого повторителя подключиться к беспроводному сигналу можно будет на значительном удалении от роутера.

В комплекте лежит гарантийный талон и краткая инструкция. Кабель Ethernet в данном случае не нужен, так как у репитера Mercusys MW300RE банально отсутствует LAN порт. Для подключения и настройки он не нужен. А других режимов работы, кроме повторителя, у него нет.

Зато на корпусе имеется кнопка WPS для быстрого автоматического подключения к wifi. Она совмещена с функцией сброса настроек. Также на передней панели есть световой индикатор. В интернете мне, кстати, попадались обзоры на модель с точно таким же названием N300, но с двумя антеннами и немного иначе расположенными кнопками. То была первая версия — у нас же более усовершенствованная.

Внешне Mercusys MW300RE смотрится достаточно стильно. Особенно оригинально скрыта в корпус третья антенна, которую с первого раза можно и не заметить. Но скорее всего после подключения вы разместите его где-то в незаметном месте и благополучно забудете про его существование. А вот что важно, так это то, что вилка идет сразу европейская. А значит мучаться с переходниками, которые вечно искрят, не придется.

Способы подключить wifi репитер сигнала Mercusys MW300RE?

В этой инструкции подробно рассмотрим, как установить усилитель wifi Mercusys MW300RE. Посмотрим, как подключить репитер к роутеру и настроить повторитель беспроводного сигнала.

Выполнить соединение можно двумя способами, и оба они работают через wifi.

Во-первых, можно задействовать функцию WPS. Для этого нужно кратковременно нажать на эту кнопку на репитере и аналогичную на роутере, с которого будет ретранслироваться сигнал.
Однако мне больше по душе вариант с ручным подключением к усилителю по wifi. Люблю держать весь процесс настройки под контролем. Именно его мы и рассмотрим.

Как настроить усилитель сигнала wifi Mercusys MW300RE?

Как только вы подключите ретранслятор Mercusys MW300RE к розетке, он сразу начнет раздавать свой собственный wifi, который используется для настройки репитера на беспроводную сеть роутера. Место размещения при настройке лучше выбрать где-то поблизости с маршрутизатором. Потом расскажу, как выбрать для него оптимальное расположение в доме.

Для соединения с сетью репитера не требуется пароль. Включаем беспроводной адаптер на компьютере или ноутбуке и находим wifi с именем «MERCUSYS_XXX»

Подключаемся к ней и заходим в браузере по адресу mwlogin. net. Панель администратора на английском языке и русской альтернативы пока что в данной прошивке нет.

На первом шаге нам предлагается задать пароль для входа в настройки усилителя.

После этого устройство перезагрузится и предложит нам авторизоваться с только что заданным ключом безопасности.

И далее появится список wifi сетей, которые доступны для расширения. Разумеется, здесь будут только те, которые работают на частоте 2.4 ГГц. Выбираем свой сигнал и кликаем на него мышью

И вводим от него пароль для подключения. Также здесь можно оставить имя сети от репитера Mercusys идентичным тому, которое ретранслируется от роутера. Либо же можно его поменять. Кроме того, есть возможность вообще скрыть SSID вайфай, исходящего от повторителя.

Сохраняем настройки и ждем, пока Mercusys MW300RE перезагрузится. После чего мы сможем увидеть новую сеть, исходящую от репитера.

Где установить wifi повторитель Mercusys?

Вернемся к вопросу, где грамотнее всего расположить wifi повторитель Mercusys. Лучше всего для более полного охвата площади помещения — на крайней границе приема сигнала.

Определить ее просто при помощи светодиодного индикатора. Он должен гореть зеленым цветом. Это означает, что связь хорошая. Желтый — уже не очень. Красный — приема нет вовсе.

Тестирование скорости интернета через усилитель

Для того, чтобы проверить, какую скорость выдает интернет, если подключиться к нему через wif сеть от повторителя Mercusys MW300RE, мы установили его в коридоре стандартной двухкомнатной квартиры. Так, что он оказался примерно посередине квартиры между спальней и кухней.

Для сравнения также померили скорость в основной сети от роутера (Keenetic Viva). Вот что получилось:

Как видим, во всех точках скорость при подключении через повторитель Mercusys меньше, чем от основного роутера. Однако, это ожидаемо, так как лишнее звено в цепочке соединения от источника сигнала к приемнику неминуемо ведет к потерям. Да и главная задача репитера все-таки не увеличение скорости, а расширение зоны охвата. Поэтому мы решили произвести еще один замер. Чтобы проверить, будет ли ноутбук ловить сеть там, куда основные антенны маршрутизатора не добивают — в коридоре возле лифта.

И вуаля — сеть Mercusys доступна для подключения. Хоть скорость и не велика, но ее достаточно для серфинга по страницам в интернете.

Отзыв о работе wifi репитера Mercusys N300 MW300RE

Какие можно сделать выводы? Mercusys MW300RE — это недорогой wifi репитер, с помощью которого можно немного усилить сигнал. Сохранения изначальной скорости при этом ждать не нужно. Но зато можно добиться расширения площади покрытия примерно в рамках трех-четырехкомнатной квартиры, а также небольшого дома или офиса. За свои деньги — вполне нормальный вариант.

Видео обзор и инструкция по подключению и настройке усилителя wifi Mercusys MW300RE

3 внешних антенны

Простота настройки

Индикация качества приема

Цена

Только 2.4 ГГц

Нет мобильного приложения

Отсутствует порт LAN

Спасибо!Не помогло
Цены в интернете
Александр
Специалист по беспроводным сетям, компьютерной технике и системам видеонаблюдения. Выпускник образовательного центра при МГТУ им. Баумана в Москве. Автор видеокурса «Все секреты Wi-Fi»
Задать вопрос
Как использовать старый роутер в качестве повторителя: схема настройки сети
Репитером называют специально разработанное устройство, предназначенное для копирования и распространения сигнала. Его применение целесообразно в случаях нехватки радиуса покрытия основного Wi-Fi роутера. Для правильного использования необходимо знать как из роутера сделать репитер без вызова профессионального мастера.
Главная задача повторителя заключается в подхватывании сигнала. Это позволяет увеличить радиус покрытия сети. Работа репитера выглядит следующим образом:
базовый сигнал улавливает внешняя антенна;
с помощью провода происходит его передача на устройство;
переданный сигнал поступает на внутренний транслятор;
улучшается сигнал и покрытие вайфай сети.
Во время использования повторителя нужно помнить несколько простых правил:
Копируемая зона интернет,
созданная устройством, имеет единые параметры с основной вайфай сетью.
Гаджеты самостоятельно подключаются к более сильному сигналу.
Находясь в радиусе действия репитера, приборы будут подключены к основному источнику сигнала.
Использование
этого вида усилителя позволяет
использовать
все возможности интернета, независимо от источника подключения к домашней сети.
Как сделать репитер из роутера
Правильно настроив устройство, владелец сможет использовать роутер в режиме репитера. Некоторые модели маршрутизаторов имеют кнопку переключения режимов, что значительно облегчает процесс перехода. В случае отсутствия такового смена происходит в интернет-меню. Наличие второго роутера позволяет самостоятельно сделать повторитель.
Решить подобную задачу можно путем изменения канала передачи сигнала на основном передатчике. После внесения изменений необходимо сохранить новые настройки. Выполнив все действия, создается мост между двумя устройствами с помощью провода. Эти простые операции позволяют быстро сделать беспроводной повторитель из старого роутера.
Где разместить
Нужно понимать,
что репитер только копирует и повторяет сигнал. Повлиять на качество он не может. Это указывает на необходимость размещения в зоне стабильного сигнала. Не все существующие модели роутеров могут использоваться в качестве повторителя сигнала. Популярный производитель маршрутизаторов TP-Link исключает такую возможность для всего модельного ряда. Репитер из роутера возможно сделать только при наличии такой функции.
Подключение к компьютеру
Объединяя точки доступа вайфай в единую сеть, может появиться конфликт IP-адресов. Избежать такой проблемы возможно путем изменения IP-адреса для устройства, выступающего в роли повторителя. Для этого с помощью провода необходимо осуществить подключение точки доступа в ПК. Нужно помнить, что в старых роутерах нужно выполнять подключение через порт №1, который позволит настроить его.
Настройка сети
Для правильной организации передачи сигнала в беспроводном режиме необходимо выполнить ряд последовательных действий. Настроить роутер как репитер можно в панели управления устройством. Выбрать подходящий раздел, где представлен следующий список параметров, обязательных к заполнению:
Имя сети. Называется по своему усмотрению.
Канал. Следует выбрать автоматический режим или конкретный канал передачи сигнала. Лучше выбирать минимально загруженный другими устройствами.
Режим. В случаях работы устройств в разных режимах необходимо выбирать смешанный тип.
Ширина канала. Возможности передачи сигнала выбранным каналом.
После внесения всех данных нужно сохранить новые настройки. После перезагрузки они вступят в силу.
Домашнюю беспроводную сеть необходимо защитить с помощью таких параметров:
Версия. Проверка подлинности клиента. Режим авто использует WPA-PSK или WPA-PSK2 как проверочный ключ.
Шифрование. Дает возможность выбора определенного метода шифрования. Для исключения проблем специалисты рекомендуют выбирать автоматический режим.
Пароль. Помогает исключить несанкционированные подключения. Рекомендовано использовать сложный ключ, состоящий из 8-10 символов.
Правильное выполнение этого алгоритма открывает доступ к личной локальной вайфай сети, которая позволяет подключить различные устройства в беспроводном режиме.
Настройка роутера в режиме репитера
Тонкости настройки в различных моделях роутеров могут отличаться. Существует общая схема, одинаковая для всех устройств, и выглядит она следующим образом:
Зайти в онлайн-меню передатчика, который будет играть роль основного раздатчика сигнала в беспроводной сети.
Вписать логин и пароль, которые указывают на корпусе прибора.
Найти раздел настройки беспроводного режима, выставить номер используемого канала.
Подключить модем, копирующий сигнал, к ПК и снова зайти в онлайн-интерфейс.
В разделе беспроводного режима активировать параметр Режим WDS с помощью галочки.
Вписать номер выбранного канала в соответствующую графу.
Ввести пароль, в отдельных случаях тип шифрования.
Сохранить настройки, и перезагрузить репитер.
Такой алгоритм позволяет правильно подключить и настроить роутер в режим репитера. Если цель не достигнута, и режим репитера не активен, следует выполнить эти действия:
Сбросить до стартовых настройки сети. Выполнить повторно введение параметров.
Проверить IP-адреса на конфликтность. Исключить эту проблему возможно, добавив к нему 1.
В случае использования динамического канала следует вписать тип шифрования и пароль.
Обязательно дезактивировать WPS на роутере в режиме репитера.
В некоторых случаях отдельные роутеры постоянно конфликтуют с приборами другой марки. Это указывает на необходимость приобретения специального репитера в специализированном магазине. Такая покупка поможет избежать постоянного обрыва сигнала и необходимости повторной настройки. Эти простые схемы действий помогают понять, как использовать роутер в качестве усилителя сигнала.
Отключение WPS
Wi-Fi protected setup (WPS) подразумевает полуавтоматическую настройку беспроводной сети. Она разработана специально для пользователей, имеющих мизерные знания в сфере IT-технологий. Эта функция максимально облегчает процесс правильной организации Wi-Fi сети, и облегчает внесение нужных параметров. Процедура дезактивации WPS имеет некоторые отличия, которые заданы производителем.
ASUS
В поисковой строке браузера следует ввести адрес 192.168.1.1 и перейти по нему в онлайн-меню.
Указать имя пользователя, и вписать пароль администратора.
Перейти к дополнительным настройкам.
Выбрать беспроводную связь.
Найти вкладку WPS.
Отключить параметр с помощью ползунка.
Belkin
В поисковой строке указать адрес 192.168.2.1 (или http://router).
Осуществить вход в онлайн-меню, который находится в правом верхнем углу.
Вписать пароль и нажать кнопку отправки.
Найти Wi-Fi Protected Setup.
Перейти в раздел беспроводная связь.
Дезактивировать функцию с помощью параметра Disabled.
Сохранить настройки.
D-Link
Вписать в поисковой строке адрес 192.168.1.1 и перейти в веб-меню устройства.
Указать имя admin, а пароль оставить незаполненным.
Найти вкладку с настройками.
Дезактивировать параметр. Включить в защищенной Wi-Fi-установке путем снятия флажка.
Сохранить все настройки.
Netgear
В поисковой строке указать адрес www.routerlogin.net и перейти в меню.
Ввести логин и пароль пользователя. По умолчанию используют имя admin.
Найти расширенные настройки.
Перейти в настройки беспроводной сети.
Выполнить дезактивацию WPS с помощью установки флажка в соответствующей графе.
Сохранить настройки.
Trendnet
В браузере вписать адрес 192.168.10.1.
Войти в меню настройки с помощью имени и пароля.
Найти раздел Wireless.
Перейти в настройку WPS.
Выключить функцию с помощью выбора параметра Disable.
Применить изменения.
ZyXEL
В поисковой строке браузера указать адрес 192.168.0.1 и перейти по нему в онлайн-меню.
Указать имя и пароль пользователя
Найти настройку беспроводной сети.
Выбрать WPS.
Отключить путем нажатия синей кнопки.
Маршрутизаторы Linksys исключают появление подобной проблемы. В настройках не предусмотрено ручное отключение WPS. Именно эти устройства способны предотвратить атаки хакеров на PIN-код. Для всего модельного ряда Apple Airport невозможно отключение WPS.
Зачем отключать WPS
Несмотря на массу плюсов для неосведомленных владельцев, WPS значительно снижает степень безопасности беспроводной сети. Любой злоумышленник может взломать локальную Wi-Fi сеть, что откроет доступ к персональному компьютеру, личной информации, а также сведениям о платежных картах пользователя. Для осуществления взлома сегодня можно найти массу программ в глобальной сети. Используя большую уязвимость WPS (Wi-Fi Protected Setup), любой начинающий хакер может скачать программу-взломщик и получить беспрепятственный доступ к выбранной сети. Это указывает на необходимость отключения потенциально опасной функции, снижающей безопасность вайфай покрытия.
Проверка работы роутера-репитера и сброс настроек
Для правильной проверки маршрутизатора, работающего в режиме повторителя интернет-сигнала, специалисты рекомендуют использовать программное обеспечение, разработанное специально для таких целей. На нынешний момент наиболее популярной программой для анализа считают wi-fi Analyzer. Она отличается интуитивно понятным меню, легкостью управления, а также набором качественных диаграмм. Такие преимущества позволяют использовать подобное программное обеспечение практически всем владельцам роутеров.
В случаях построения беспроводной сети с помощью двух маршрутизаторов может возникнуть необходимость сброса настроек. Для этого следует выполнить такие действия:
Зайти в основное меню устройства System tools.
Перейти в раздел системные инструменты.
Найти заводские настройки Factory defaults.
Осуществить сброс параметров с помощью соответствующей кнопки.
В случае отсутствия возможности открытия главного меню настроек предусмотрен механический бэкап с помощью утопленной кнопки на задней панели роутера. Для нажатия выбрать тонкий предмет, и удерживать в таком положении не менее 10 сек.
Почему репитер не работает
В случаях организации беспроводной сети интернет с помощью двух роутеров может возникнуть проблема в работе маршрутизатора в режиме репитера. Если он не хочет копировать и передавать интернет-сигнал, необходимо выполнить следующие действия:
Проверить IP-адреса на присутствие конфликта. Сменить IP-адрес роутера, работающего в режиме повторителя.
Проверить канал передачи сигнала. Он должен обязательно совпадать на обоих устройствах. Решить проблему можно путем выбора другого канала.
Проверить дезактивацию опций WPS и DHCP на повторителе.
Удостовериться в совпадении типов шифрования, а также правильности введенного пароля пользователя.
Если выполнение этих действий не приводит к желаемому результату, нужно обнулить настройки, а также проверить совместимость устройств. Между разными моделями роутеров может возникнуть конфликт, который препятствует правильной организации беспроводной сети. При отсутствии должного опыта в этой области можно обратиться к производителю роутера. А лучше всего вызвать профессионального мастера, который правильно организует и настроит беспроводную вайфай сеть. Такой специалист есть у всех провайдеров, поставляющих сигнал к абонентам.
Простые действия для усиления WI-FI сигнала 💻
Многие из нас пользуются девайсами, использующими Wi-Fi для работы в сети. Качество такого Wi-Fi соединения является одним из основополагающих факторов, от которого напрямую зависит уровень сигнала, стабильность связи, быстрота вашего соединения и его способность противостоять внешним воздействиям.
При этом покупка дорогого роутера и высокий уровень услуг вашего интернет-провайдера не всегда гарантируют качество вашего домашнего (офисного) Wi-Fi, находящегося, подчас, на довольно низком уровне. В данном материале я расскажу, какие простые действия для усиления Wi-Fi сигнала вам помогут, и как их можно реализовать на практике.
Способы усиления Wi-Fi сигнала
Ниже я опишу, как, и с помощью чего, можно обеспечить усиление сигнала Wi-Fi роутера. Большинство из перечисленных ниже советов не требуют никаких затрат, при этом позволяя ощутимо повысить уровень сигнала.
Способ №1. Найдите оптимальное место для размещения роутера
Размещение беспроводного роутера предполагает открытое пространство, с минимумом различных преград, включая как стены, мебель, так и работающие электроприборы, аквариумы и другие объекты, способные существенно влиять на качество вай фай сигнала, искажая и деформируя его.
Поэтому старайтесь размещать ваш транслятор ни где-нибудь в углу, подальше от ваших глаз, а наоборот — в центре помещения, и желательно повыше, позволяя сигналу равномерно покрывать всё нужное пространство, не искажаясь под воздействием различных электроприборов.
Существует достаточное количество программ, позволяющих проверить уровень и качество имеющегося WiFi сигнала (Heatmapper, inSSIDer forOffice, Netgear’s WiFiAnalytics и др.). С их помощью можно наглядно мониторить сильные и слабые места вашего Вай-Фай покрытия, и, при необходимости, применять меры.
Способ №2. Установите корректное положение антенны вашего роутера
Банально, но некоторые пользователи устанавливают антенну роутера не вертикально (или по направлению к принимающему сигнал устройству), а горизонтально, тем самым существенно снижая эффективность её работы. Установите антенну роутера в правильное вертикальное положение, это поможет улучшить качество и силу вашего Wi-Fi.
Способ №3. Установите максимальную мощность
Современные роутеры позволяют регулировать мощность передачи сигнала. Перейдите в настройки роутера, и установите параметр «Мощность передатчика» в значение «Высокая».
Способ №4. Обновите программное обеспечение вашего роутера
Довольно простым способом, позволяющим улучшить качество, является обновление его вшитого програмного обеспечения (firmware). Разработчики подобных девайсов могут, время от времени, выпускать обновления программной оболочки для своих устройств, улучшая их функционал, стабильность работы, мощность сигнала.
На современных моделях бывает достаточно перейти в прошивку роутера (обычно вызываемой по адресу 192.168.1.1 в адресной строке браузера), найти там раздел, посвящённый обновлениям, и нажать на соответствующую кнопку.
В более старых моделях необходимо поискать новую оболочку на сайте разработчика, скачать её на жёсткий диск ПК, а затем указать путь к ней с помощью кнопки «Обзор» в разделе системных обновлений роутера. Во многих случаях такое обновление может существенно повысить качество сигнала данного устройства, улучшив надёжность и стабильность его работы.
Способ №5. Используйте удобную частоту
Перейдите в настройки вашего роутера и проверьте, на какой частоте он работает (обычно это 2,4 GHz). На данной частоте работает большинство роутеров, и если таковые расположены поблизости от вашего устройства, то это может наложить непосредственный отпечаток на качество и эффективность его работы. Переключение на рабочую частоту 5 GHz позволит использовать менее «населённую» частоту, тем самым улучшив стабильность и надёжность WI-FI сигнала.
К сожалению, более старые модели роутеров могут не поддерживать частоту 5 GHz, потому просмотрите настройки вашего маршрутизатора, и если имеется такая возможность – используйте частоту 5GHz вместо 2,4GHz.
Способ №6. Попробуйте сменить свой канал
Несмотря на то, что большинство современных роутеров мультиканальны, и позволяют автоматически переключать каналы во время связи с вашими устройствами, наличие рядом большого количества роутеров может создать ситуацию, когда несколько устройств могут использовать один и тот же канал, что может существенно снизить качество вашего вай фая.
Для проверки этого введите в командной строке компьютера команду:
netsh wlan show all
Это позволит вывести список всех близлежащих беспроводных сетей и используемых ими каналов (наиболее часто это 6 и 11 каналы). Просмотрев этот список, вы можете увидеть, какие каналы не используются (или используются наиболее редко), перейти в настройки вашего роутера, и выбрать такой «малопопулярный» канал для работы.
Способ №7. Контролируйте ширину раздачи
Многие современные роутеры обладают инструментом «Качество сервиса» (Quality-of-Service – QoS), позволяющим лимитировать использование вашего канала тем или иным сервисом или программой. Некоторые из подобных программ могут быть достаточно прожорливыми (особенно, если речь идёт о видеостримах или VoIP). C помощью инструментария QoS в настройках роутера вы можете установить низкий приоритет (Lower Priority) для таких программ, позволяя разгрузить ваш канал для более актуальных задач.
Способ №8. Смените антенну вашего роутера
Хорошим вариантом может быть смена антенны на более мощную, использование внешней антенны, а также работа с направленной антенной, транслирующей сигнал преимущественно в одном, нужном пользователю, направлении.
Способ №9. Смените устаревший маршрутизатор
Если вы приобрели вашего «зверька» давно, тогда, возможно, вы пользуетесь моделью, которая использует архаичные стандарты передачи данных 802.11b или 802.11g (последняя позволяет передавать данные на максимальной скорости 54Mbps).
В тоже время современные стандарты 802.11n (максимальная скорость 300 Mbps) и 802.11ac (максимальная скорость 1Gbps) по своим возможностям ушли далеко вперёд. Если вы пользуетесь роутером-мастодонтом, тогда не удивляйтесь, что скорость и качество вашего канала находится на довольно низком уровне. В такой ситуации будет лучше сменить ваше устройство на более современное, благо цены на подобные вещи не высоки (инструкция по выбору роутера для дома).
Способ №10. Используйте кустарные усилители
Банка из-под пива или обычная фольга могут стать хорошим экраном для вашего роутера, направив сигнал от него в нужную сторону. Такие методы доказали свою хорошую эффективность в бытовых условиях.
Способ №11. Используйте репитер
«Репитер» (от англ. Repeater – повторитель) – это беспроводное устройство, принимающие сигнал от вашего роутера, а затем ретранслирующее его (с усилением сигнала). Благодаря таким довольно недорогим «усилителям» вы можете равномерно покрыть нужное вам пространство качественным Wi-Fi сигналом.
Заключение
Описанные способы – практичные, доказавшие свою эффективность, приёмы, позволяющие усилить качество и стабильность работы вашего Wi-Fi. Рекомендую использовать их для улучшения качества передачи сигнала, ну а если вы желаете усилить WI-FI сигнал на ноутбуке, то рекомендую к прочтению качественный материал на сайте Сделайкомп, где рассмотрена данная проблематика в разрезе пользования ноутбуком. Реализация данных советов позволит усилить качество сигнала вай-фай сети, гарантировав скорость, стабильность и надёжность вашей работы.
Как посмотреть мощность сигнала сетей Wi-Fi на iPhone или iPad
Хотите узнать уровень сигнала беспроводной сети Wi-Fi с iPhone или iPad? Это достаточно просто, и у вас есть два быстрых и простых способа просмотреть мощность сигнала Wi-Fi в активной в данный момент беспроводной сети прямо из iOS, и вы даже можете увидеть мощность сигнала в других близлежащих сетях.

Первый вариант довольно очевиден — он находится в строке состояния устройства в верхней части экрана устройства iOS, которая покажет вам текущую мощность подключенного и активного сигнала Wi-Fi.Второй вариант — через приложение настроек iOS, и он может показать вам не только сигнал Wi-Fi, подключенный в настоящее время, но и мощность сигнала Wi-Fi других близлежащих сетей.
Как проверить текущую мощность сигнала сетей Wi-Fi в iOS
Как уже упоминалось, текущий активный уровень сигнала Wi-Fi всегда отображается в самой верхней строке состояния iPhone или iPad, и это может быть первое место, куда вы посмотрите, если хотите проверить сигнал активного текущего беспроводного соединения от Устройство iOS.
Три полоски — это хороший сигнал, две полоски — в порядке, а одна полоса, как правило, довольно слабый или плохой сигнал Wi-Fi, который может даже иметь проблемы с отправкой и получением данных.
Как посмотреть силу сигнала других сетей Wi-Fi в iOS
Кроме того, вы также можете проверить мощность сигнала Wi-Fi других ближайших сетей Wi-Fi прямо из приложения «Настройки»:
Откройте приложение «Настройки» на iPhone или iPad.
Перейти к «Wi-Fi»
В списке сетей Wi-Fi найдите имя сети Wi-Fi или беспроводного маршрутизатора, уровень сигнала которого вы хотите проверить для
.
Посмотрите рядом с названием сети Wi-Fi и найдите маленький индикатор сигнала Wi-Fi, который можно обобщить следующим образом:
Три полоски — хороший сигнал Wi-Fi
Две полосы — ОК сигнал Wi-Fi
Одна полоска — слабый сигнал wi-fi
Может быть много причин, по которым сигнал Wi-Fi может быть хорошим или плохим, но двумя основными факторами силы сигнала Wi-Fi, как правило, являются расстояние от точки доступа и помехи сигнала.В большинстве случаев, чем ближе вы находитесь к Wi-Fi роутеру или точке доступа, тем сильнее сигнал. Аналогично, чем меньше помех, тем лучше сигнал. Некоторые типы стен, другие металлы и оборудование также могут влиять на беспроводной сигнал.
Хорошая новость заключается в том, что поскольку вы проверяете сигнал Wi-Fi на iPhone или iPad, само устройство очень мобильно, и поэтому часто простое перемещение или перемещение устройства может повлиять на уровень сигнала.
Проверить уровень сигнала Wi-Fi в iOS довольно просто, но если вы опытный пользователь или сетевой администратор, вам может показаться, что этого простого метода недостаточно.Однако существуют различные инструменты Wi-Fi для iOS, которые могут быть полезны для проверки, например, инструмент сетевого сканера Fing для iOS довольно хорош, хотя в целом вы обнаружите, что инструменты на основе iOS не так надежны, как сопоставимые варианты. находятся на настольных компьютерах Mac, Linux или Windows, не говоря уже о беспроводном инструменте Mac Wi-Fi Diagnostics или инструменте командной строки аэропорта.
Если вы знаете какие-либо другие полезные советы или рекомендации по мониторингу уровня сигнала Wi-Fi и подключений на iPhone или iPad, поделитесь в комментариях!
Связанные
Как усилить сигнал WiFi
Ваши устройства с трудом справляются со своей работой, когда они подключены к домашней сети Wi-Fi? В одних комнатах Wi-Fi работает лучше, чем в других? Если вы заметили, что полоса сигнала WiFi на вашем смартфоне, планшете или компьютере кажется довольно низкой, ваши устройства или домашняя планировка могут мешать сигналу WiFi, исходящему от вашего маршрутизатора.
Не беспокойтесь — вы можете внести несколько простых изменений, чтобы ваш домашний сигнал WiFi выглядел как корабль. Если вы страдаете от слабого сигнала Wi-Fi, прочтите это удобное руководство, которое мы составили, чтобы узнать, что делать, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi в вашем доме.
Не весь WiFi создается равным
В наши дни большинство маршрутизаторов и WiFi-устройств оснащены 5 ГГц AC WiFi, новой технологией, которая обеспечивает более высокую производительность, чем ее предшественники. Однако маршрутизаторы и устройства Wi-Fi обычно также обеспечивают обратную совместимость со старыми версиями 2.4GHz N WiFi, который также не работает и подвержен большим помехам. Многие по умолчанию или просто по привычке используют более слабый 2,4 ГГц. Проблема в том, что сегодня так много устройств используют полосу пропускания в более старой сети WiFi 2,4 ГГц N, от телефонов и компьютеров до Wi-Fi или бытовой техники с поддержкой Bluetooth, что это может вызвать серьезную локальную перегрузку.
Более новый Wi-Fi переменного тока 5 ГГц менее перегружен просто потому, что у него гораздо большая пропускная способность, доступная для совместного использования между несколькими устройствами.Не говоря уже о том, что все ваши другие беспроводные устройства не борются за использование тех же старых радиочастот 2,4 ГГц.
Когда дело доходит до устройств, которые вы используете для таких приложений, как потоковое видео, загрузки и социальные сети, настоятельно рекомендуется использовать Wi-Fi переменного тока 5 ГГц, где это возможно, для более быстрого и надежного соединения. Переключите свои устройства сегодня и убедитесь в этом сами!
Как подключиться к сети переменного тока 5 ГГц WiFi
Первое, что нужно сделать, это убедиться, что ваш маршрутизатор имеет Wi-Fi переменного тока 5 ГГц.Просто выполните быстрый поиск в Google по запросу «Есть ли у [модели маршрутизатора] Wi-Fi 5 ГГц?» — это будет быстрее, чем копаться в руководстве. Если вы не знаете модель своего маршрутизатора, проверьте наклейку со штрих-кодом. Здесь вы найдете не только модель маршрутизатора, но и имя и пароль по умолчанию для его сетей Wi-Fi.
Затем убедитесь, что ваши устройства могут подключаться к Wi-Fi 5 ГГц. Если ваше устройство было произведено после 2014 года, скорее всего, оно совместимо. Если у вас есть старый ноутбук или настольный компьютер, вы можете приобрести USB-адаптер переменного тока и Wi-Fi в местном компьютерном магазине или магазине канцелярских товаров, чтобы подключиться к этому каналу.
Все еще не уверены, может ли ваше устройство использовать сеть Wi-Fi переменного тока 5 ГГц? Просто попробуйте подключиться — ничего страшного, если это не сработает. Как только вы подключите все свои устройства, вы можете сразу заметить улучшение производительности Wi-Fi, но есть еще кое-что, что вы можете проверить, чтобы получить наилучшие впечатления.
Расположение, расположение, расположение!
Хотя 5 ГГц AC WiFi действительно обеспечивает лучшую производительность по сравнению со старыми сетями Wi-Fi 2,4 ГГц, он имеет меньший диапазон и меньшее «проникновение сигнала» (это технический разговор, поскольку он также не проходит через объекты). Этот диапазон должен быть достаточно большим, чтобы покрыть среднюю квартиру или дом, но если вы живете в большом доме или у вас толстые стены, решение может быть таким же простым, как перемещение маршрутизатора.
При выборе места для вашего WiFi-роутера стремитесь к следующему:
Четкое центральное место в вашем доме — в идеале с минимальным количеством стен / предметов между маршрутизатором и местами, где вы чаще всего пользуетесь Интернетом.
На открытом воздухе — отключение модема в шкафу только добавляет препятствий.
На столе или на приподнятой полке — сигнал Wi-Fi лучше распространяется «вниз», поскольку для прохождения сигнала меньше препятствий, поэтому начинать работу с пола является недостатком.
Вдали от деревьев, растений, труб, плитки, микроволновых печей, аквариумов, больших металлических предметов или зеркал — все это может служить препятствием для вашего сигнала WiFi.
каналов Wi-Fi не так важны для 5 ГГц AC WiFi
Подобно радио, Wi-Fi имеет разные каналы на выбор, и если на одном канале работает слишком много сетей Wi-Fi, это может вызвать проблемы с производительностью. Это наиболее часто встречается в жилых помещениях с высокой плотностью населения, например в многоквартирных домах, где имеется больше сетей Wi-Fi, расположенных ближе друг к другу.
Однако маршрутизаторы 5 ГГц поддерживают 23 неперекрывающихся канала (значительное улучшение по сравнению с 3, предлагаемыми 2,4 ГГц!) И обычно сканируют лучший доступный канал при загрузке, поэтому в маловероятной ситуации вы все же окажетесь на том же канале. как ваш сосед, вы сможете подключиться к лучшему каналу Wi-Fi всего за одну перезагрузку! Если вам все еще нужно использовать старую сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, у нас есть руководство по переключению на лучший канал WiFi на модемных маршрутизаторах iiNet.Если у вас есть модем WiFi стороннего производителя, посетите веб-сайт производителя для получения информации о поддержке или попробуйте выполнить поиск в Google, чтобы найти руководство.
Внезапные проблемы с Wi-Fi могут быть результатом фоновой активности
Когда вы уже уверены в настройке Wi-Fi, может быть неприятно, когда сигнал падает неожиданно. Из-за огромного количества беспроводных устройств в типичном современном доме распространенной причиной неожиданного падения сигнала может быть просто повышенная фоновая активность.В любой момент наши телефоны, ноутбуки, игровые системы или любое количество других устройств могут внезапно решить обновить систему или создать резервную копию наших файлов в облаке, что приведет к снижению производительности во всем доме. То, что может выглядеть как пропадание Wi-Fi, на самом деле может означать, что у вашего интернет-соединения заканчивается пропускная способность для всех подключенных устройств.
Если вы испытываете периодические проблемы со скоростью или буферизацией при потоковой передаче видео, вам может потребоваться:
Проверка, подходит ли ваш тарифный план широкополосной связи вашим потребностям.
Планирование обновлений или резервных копий ваших устройств на периоды, когда большинство пользователей сервиса будут вне дома или спят.
Снижение разрешения видео при одновременном потоковом воспроизведении нескольких человек.
Дополнительные возможности, если у вас по-прежнему возникают проблемы с WiFi
Иногда размер или конструкция вашего дома просто не оптимизированы для сигнала Wi-Fi, но это не значит, что у вас нет вариантов!
Повторители WiFi
Если у вас большой дом, и проблемы с Wi-Fi возникают, когда вы находитесь далеко от маршрутизатора, вы можете подумать о приобретении повторителя WiFi.Это устройство подключается к розетке и ретранслирует сигнал WiFi на большее расстояние.
Беспроводные ячеистые сети
Серьезный шаг вперед по сравнению с простым расширителем. В беспроводных ячеистых сетевых системах по всему дому установлено несколько устройств Wi-Fi, работающих в одной сети Wi-Fi. Эти устройства улавливают сигналы WiFi друг друга и ретранслируют их, создавая «сетку» сигнала WiFi без мертвых зон.
Кабели Ethernet
Кабели Ethernet непревзойденны, особенно когда дело касается очень срочных операций, таких как онлайн-игры или торговля акциями. Чтобы избежать прокладки длинных кабелей Ethernet по полу или под дверями, подумайте о том, чтобы связаться с ИТ-специалистом или зарегистрированным кабелем, чтобы обсудить установку кабелей Ethernet в вашем доме, чтобы вы могли просто подключиться к портам Ethernet на стене в комнатах, где у вас есть маршрутизатор, компьютер , игровая приставка и / или смарт-телевизор.
Если вам нужна дополнительная информация об оптимизации вашего Wi-Fi, ознакомьтесь с этим удобным инструментом, который наши друзья из NBN Co. создали для улучшения вашей домашней сети.
Приятного просмотра!
У вас есть главный совет по усилению сигнала домашнего WiFi? Поделитесь с нами в комментариях.
Джина Томпсон
Джина начала работать в iiNet в 2012 году и, вероятно, рассказала вам, что делать в какой-то момент в руководстве по установке. Ее стол можно узнать по большой кружке кофе и слишком много стикеров.
Поддержка | Synology Inc.
Служба ремонта Synology
Synology предоставляет гарантийное обслуживание всего оборудования.Ремонт осуществляется специалистами Synology, и мы строго отслеживаем каждую деталь процесса, чтобы убедиться, что ваш объект будет отремонтирован должным образом. Расширенная гарантия доступна для некоторых моделей высокого класса для продления срока ограниченной гарантии на оборудование.
Ремонтная служба
Элементы, о которых было сообщено, будут отремонтированы или отремонтированы в течение гарантийного срока в соответствии со стандартами Synology (с новыми или отремонтированными компонентами), чтобы убедиться, что указанные элементы могут работать должным образом после ремонта.
Пожалуйста, прочтите это перед тем, как обращаться в сервисный центр.
Прочтите и примите гарантийное соглашение.
Гарантия может отличаться для разных моделей, поэтому убедитесь, что указанный товар находится в пределах гарантии. Узнать больше
Убедитесь, что вы выполнили контрольный список и определили, что неисправность вызвана аппаратным обеспечением.
Примечание: В обычных условиях гарантия активируется с даты, указанной в счете-фактуре, выставленном Synology или ее авторизованными дистрибьюторами и торговыми посредниками.
Порядок ремонта
Связаться с первоначальным торговым посредником — Пожалуйста, свяжитесь с первоначальным закупочным офисом или местными представителями (торговыми посредниками или дистрибьюторами), чтобы получить услуги по ремонту.
Обратитесь в Synology — Если первоначальный отдел закупок больше не может предоставлять услуги по ремонту по какой-либо причине, обратитесь в Synology за дополнительной помощью.
Чтобы подать заявку на услугу ремонта от Synology, войдите в свою учетную запись Synology.
Примечание:
Перед отправкой NAS на ремонт необходимо создать резервную копию личных данных и конфигураций. Synology и ее авторизованные партнеры не несут ответственности за сохранение вашей конфиденциальности и конфиденциальности.
Продукт и система будут восстановлены до заводских настроек по умолчанию, и исходные данные невозможно будет восстановить. Synology не несет ответственности за потерю данных во время ремонта.
Гарантия распространяется только на продукты Synology.Жесткие диски и любые другие совместимые устройства в комплект не входят.
Synology оставляет за собой все права на окончательное решение, которое будет приниматься исключительно компанией Synology.
Изучите основы беспроводной связи
Введение
В этом документе описаны основы работы беспроводной технологии и ее использование для создания сетей. Беспроводная технология используется во многих типах связи. Мы используем его для работы в сети, потому что он дешевле и гибче, чем проложенные кабели.Хотя беспроводные сети могут быть такими же быстрыми и мощными, как и проводные, у них есть некоторые недостатки.
Прочтение и работа с «Изучить основы работы в сети» перед этим документом поможет вам разобраться в некоторых концепциях, используемых в беспроводных сетях.
В дополнение к некоторой справочной информации в этом документе рассматриваются шесть основных понятий:
Беспроводные сигналы — что это такое и чем могут отличаться сигналы.
Беспроводные устройства — отличия и применение для приемников и передатчиков.
Режимы Wi-Fi — как сети состоят из клиентов, точек доступа или одноранговых устройств.
Сигналы Wi-Fi — уникальные характеристики Wi-Fi и способ организации сигналов.
Питание и чувствительность приемника — насколько далеко может зайти каждое беспроводное устройство и насколько хорошо маршрутизатор может прослушивать и отфильтровывать помехи и шумы.
Антенны — как тип антенны меняет способ вещания маршрутизатора.
Прочтение материала займет около часа. Работа над заданиями или более глубокое погружение в предмет в группе может занять больше времени.
Что такое беспроводной сигнал?
Беспроводные сигналы важны, потому что они могут передавать информацию — аудио, видео, наши голоса, данные — без использования проводов, и это делает их очень полезными.
Беспроводные сигналы — это электромагнитных волн , распространяющихся по воздуху.Они образуются, когда электрическая энергия проходит через кусок металла — например, провод или антенну — и волны образуются вокруг этого куска металла. Эти волны могут распространяться на некоторое расстояние в зависимости от силы этой энергии.
Подробнее о том, как работают электромагнитные сигналы, читайте в разделе # Внешние ресурсы в конце этого документа.
Типы беспроводных сигналов
Существует много-много типов беспроводных технологий. Возможно, вы знакомы с радио AM и FM, телевидением, сотовыми телефонами, Wi-Fi, спутниковыми сигналами, такими как GPS и телевидение, двусторонним радио и Bluetooth.Это одни из самых распространенных сигналов, но что их отличает?
Частота
Прежде всего, беспроводные сигналы занимают спектр или широкий диапазон частот: скорость, с которой сигнал колеблется. Если сигнал вибрирует очень медленно, он имеет низкую частоту. Если сигнал вибрирует очень быстро, он имеет высокую частоту. Частота измеряется в Герцах, т.е. в зависимости от того, насколько быстро сигнал изменяется каждую секунду. Например, радиосигналы FM вибрируют около 100 миллионов раз в секунду! Поскольку сигналы связи часто имеют очень высокую частоту, мы сокращаем измерения для частот: миллионы колебаний в секунду — это мегагерцы (МГц), а миллиарды колебаний в секунду — это гигагерцы (ГГц).Тысяча мегагерц — это один гигагерц.
Пример диапазонов частот
Ниже мы можем увидеть диапазон частот, которые обычно используются в связи. Радиовещательные передатчики для AM, FM и телевидения используют частоты ниже 1000 МГц, Wi-Fi использует два диапазона на более высоких частотах — 2,4 и 5 ГГц. Сотовые телефоны используют много разных частот.
Частоты слева направо:
AM Радио: около 10 МГц
FM-радио: около 100 МГц
Телевидение: многие частоты от 470 МГц до 800 МГц и другие.
Сотовые телефоны: 850 МГц, 1900 МГц и другие
Wi-Fi: 2,4 ГГц
Спутник: 3,5 ГГц
Wi-Fi: 5 ГГц
Модуляция
Помимо разных частот, беспроводные сигналы могут различаться по способу передачи информации. Для отправки информации беспроводной сигнал необходимо модулировать или изменять. Существует много типов модуляции, и разные технологии могут использовать один или несколько типов для отправки и получения информации.В двух приведенных ниже примерах — AM и FM-радио — M означает модуляцию. Тип модуляции — вот что их отличает.
Пример первый: AM-радио. A в AM происходит от Amplitude — энергии или силы сигнала, работающего на одной частоте. Немодулированная волна AM может выглядеть так:
А модулированная радиоволна AM имеет волны с большей и меньшей энергией (амплитудой), указывающие на более высокие и более низкие звуковые частоты в сигнале:
Слева направо у нас есть нормальная немодулированная волна, затем волна с более низкой амплитудой (представляющая низкие точки в звуковых волнах), затем волна с более высокой амплитудой (представляющая вершины или высокие точки в звуковых волнах).
Более подробная версия сигнала AM ниже:
Звуковой сигнал — это волна наверху, а соответствующая волна с амплитудной модуляцией — под ней.
Пример второй: FM-радио. F в FM происходит от частоты — определяется тем, насколько быстро волна колеблется каждую секунду. Немодулированная FM-волна может выглядеть так:
А модулированная FM-радиоволна имеет более высокие и более низкие частоты, что указывает на более высокие и более низкие звуковые частоты в сигнале:
Слева направо у нас есть нормальная немодулированная волна, затем волна более низкой частоты (представляющая более низкие амплитуды звука), затем волна более высокой частоты (представляющая более высокие амплитуды звука).
Тип модуляции, используемой различными технологиями для связи, может быть очень различным и часто несовместимым. Спутниковое оборудование не может напрямую общаться с вашим ноутбуком или смартфоном, который использует Wi-Fi для отправки и получения информации. Это связано с тем, что радиостанции в разных устройствах могут прослушивать только определенные типы модуляции и частоты.
Например, некоторые радиоприемники вещания имеют переключатель для выбора между сигналами AM и FM по двум причинам: они используют разные частоты для передачи и они используют разные типы модуляции.Если вы попытаетесь послушать AM-сигнал с радио в режиме FM, это не сработает. Верно и обратное — в режиме AM FM-сигнал не имеет смысла для приемника. Важно, чтобы передатчики и приемники использовали одни и те же частоты и типы модуляции для связи.
В повседневной жизни устройства используют множество типов беспроводных сигналов. Посмотрите на таблицу ниже, чтобы увидеть различные частоты и типы модуляции, которые каждый использует:
Технология или устройство Тип беспроводного сигнала
Аналоговое видео — амплитудная модуляция от 50 МГц до 800 МГц
Цифровое видео — комплексная модуляция от 200 МГц до 800 МГц
Голос — аналоговая или цифровая модуляция от 800 МГц до 900 МГц
3G, 4G или LTE — цифровая модуляция от 1700 МГц до 1900 МГц и другие
Bluetooth — цифровая модуляция на частоте 2400 МГц
Рация / двусторонняя радиосвязь — аналоговая AM, FM или цифровая модуляция на многих частотах
Многие типы сигналов — голос, аудио, видео, данные
Много типов модуляции — аналоговая и цифровая
Много-много частот — 3400 МГц, 5900 МГц, 10.7 ГГц, 14,5 ГГц, 23 ГГц и многие другие.
Wi-Fi — цифровая модуляция на частоте 2400 МГц или от 5000 до 5800 МГц.
Bluetooth — цифровая модуляция на частоте 2400 МГц
AM Radio — AM модуляция от 0,6 МГц до 1,6 МГц
FM-радио — FM-модуляция от 88 МГц до 108 МГц
Почти каждое устройство или технология используют разные частоты и модуляцию беспроводной связи.Это означает, что большинство устройств могут воспринимать только очень определенный вид беспроводного сигнала.
Приемники и передатчики
Когда устройство отправляет беспроводной сигнал, это называется передатчиком. Когда другое устройство улавливает этот беспроводной сигнал и понимает информацию, оно называется приемником. В случае FM-радио есть один передатчик, принадлежащий и управляемый радиостанцией, и множество приемников, с помощью которых люди слушают станцию. Когда устройство имеет и передатчик, и приемник, его иногда называют приемопередатчиком.Такие устройства, как маршрутизаторы, могут как передавать, так и принимать, что делает их полезными для построения сетей — вы, вероятно, захотите иметь возможность отправлять сообщения своим соседям и по всему миру, а также получать сообщения!
Быстрое упражнение: Какие устройства, такие как передатчики, приемники или трансиверы, вы часто используете или используете? Введите несколько примеров под каждым типом:
Передатчик Приемник Приемопередатчик
Примеры: Примеры: Примеры:
Вы используете больше передатчиков, приемников или трансиверов в течение дня? Чем отличается то, как вы используете каждый из них?
Сигналы Wi-Fi
При создании сети вы будете использовать технологию Wi-Fi, которая обладает некоторыми уникальными характеристиками, которые вам необходимо знать.
В зависимости от используемых частот существует два типа сигнала Wi-Fi:
2,4 ГГц — Более низкая частота, это наиболее распространенная технология Wi-Fi, используемая сегодня. Многие устройства используют его, поэтому сигналы могут становиться более перегруженными и мешать друг другу. Он может хорошо проходить сквозь стены и окна.
5 ГГц — Эта высокочастотная технология используется меньшим количеством устройств и иногда может достигать более высоких скоростей, потому что частоты менее загружены.Он не может проходить через стены и окна, а также сигналы диапазона 2,4 ГГц, поэтому диапазон технологии 5 ГГц часто короче.
Эти два типа Wi-Fi называются полосами частот или просто полосами для краткости.
Каждая полоса частот, используемая в Wi-Fi, разделена на несколько «каналов». Каждый канал похож на комнаты на вечеринке — если одна комната переполнена, вести разговор сложно. Вы можете перейти в следующую комнату, но там тоже может быть людно.Как только здание наполняется, вести беседу на вечеринке становится сложно.
Диапазон 2,4 ГГц
В диапазоне 2,4 ГГц всего 14 каналов. К сожалению, эти каналы перекрываются, поэтому нельзя использовать все одновременно. Если вы настраиваете ячеистую сеть — все ссылки ячеистой сети должны быть на одном канале.
Доступные каналы различаются в зависимости от того, где вы находитесь в мире. Например, в США каналы 12, 13 и 14 не разрешены для Wi-Fi, поскольку эти частоты используются телевизионными и спутниковыми службами.Если вы строите сети в США, вы можете использовать только каналы с 1 по 11. В остальном мире обычно можно использовать каналы с 1 по 13, а в некоторых местах доступен канал 14.
Несмотря на это, лучшими каналами в США и большей части мира для использования для оборудования диапазона 2,4 ГГц являются каналы 1, 6 и 11. Это минимизирует помехи, вызванные частичным перекрытием сигналов Wi-Fi:
Вы можете использовать другие наборы каналов Wi-Fi, если они разделены на 5 каналов, например 3, 8 и 13.Однако это может быть неоптимальным, поскольку каналы 1 и 2 не будут использоваться, а во многих местах мира канал 13 недоступен. Где бы вы ни находились, попробуйте проверить, какие каналы используются больше всего, и спланируйте свою сеть, чтобы использовать канал, который не перекрывается.
Диапазон 5 ГГц
Полоса частот 5 ГГц намного шире и имеет больше каналов, поэтому диаграмма немного шире. К счастью, эти каналы не перекрываются, поэтому вам не нужно беспокоиться о выборе нестандартных каналов, как в 2.Диапазон 4GHz.
В диапазоне 5 ГГц доступно гораздо больше каналов, поэтому будет проще выбрать канал в этом диапазоне, который не вызывает помех. Это не всегда может быть правдой — все больше и больше беспроводного оборудования начинают использовать 5 ГГц.
В США для построения ячеистых сетей доступны только каналы 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161 и 165. Существуют и другие каналы, доступные для точек доступа или других типов общественных сетей, но эти каналы не будет работать с беспроводной сеткой.Лучшее место, чтобы проверить, что разрешено в вашем районе, — это Интернет. Ссылки представлены во внешних ресурсах в конце этого документа.
При настройке беспроводной сети вам нужно будет подумать о том, какую полосу частот использовать и какой канал использовать.
Мощность и чувствительность приемника
Многие люди хотят знать, как далеко уйдут беспроводные сигналы. Знание этого важно для планирования сети, поскольку мощность маршрутизаторов влияет на дизайн сети и количество необходимого оборудования.
Различные маршрутизаторы Wi-Fi могут иметь очень разные уровни мощности. Некоторые из них намного сильнее: они обладают большей речевой или передающей способностью, чем другие. Некоторые из них очень хорошие слушатели: у них есть то, что называется лучшей чувствительностью приема. Эти два элемента определяют, насколько хорошо будут подключаться беспроводные устройства и как далеко может быть принимающий маршрутизатор Wi-Fi.
Производители обычно не публикуют информацию о мощности передачи или чувствительности своего маршрутизатора. Вместо этого производитель дает общий рейтинг «дальности действия» для своих маршрутизаторов, обычно относительно друг друга.В некоторых случаях, как правило, с более профессиональным или деловым оборудованием, вы можете найти информацию о мощности передачи и чувствительности приема.
Мощность передачи маршрутизатора можно измерить двумя шкалами — милливаттами (мВт) или дБмВт:
милливатт составляет одну тысячную (то есть 1/1000) одного ватта — это общее измерение мощности. Например, лампочка может быть 40 Вт. Маршрутизатор будет иметь выходную мощность 100 мВт, что в 400 раз меньше!
дБм — относительное измерение с использованием логарифмов.Один милливатт равен 0 дБмВт. 10 милливатт — 10 дБмВт; 100 милливатт — это 20 дБм и так далее. Это шкала, которую используют многие разработчики сетей, чтобы рассчитать, будут ли работать более длинные беспроводные соединения.
Ниже приведены несколько примеров уровней мощности передачи в обычном оборудовании Wi-Fi:
10 мВт (10 дБм): Ноутбук или смартфон или очень недорогой маршрутизатор Wi-Fi.

Примерно от 25 до 50 метров
100 мВт (20 дБм): Маршрутизатор для дома или офиса.

Примерно от 50 до 100 метров
100 мВт (20 дБм): Маршрутизатор для наружного сектора.

Около 5-10 километров
500 мВт (1/2 Вт или 27 дБм): Наружные маршрутизаторы, ориентированные на большие расстояния.

Примерно от 10 до 20 километров или более
Мощность беспроводного передатчика составляет только половину мощности соединения. Ресивер Wi-Fi имеет диапазон уровней мощности, который он может слышать — «мощность прослушивания» на диаграмме выше. Это также известно как чувствительность приема .Значения чувствительности приема обычно выражаются в дБм и обычно находятся в диапазоне от -40 дБм до -80 дБм. Отрицательное число указывает на очень слабый сигнал — крошечные доли милливатта.
Ниже приведен пример двух маршрутизаторов, находящихся в относительно близком расстоянии. У них хорошее соединение, потому что между ними сильный сигнал.
По мере удаления приемника от беспроводного маршрутизатора сигнал, который он слышит, становится «тише» — другими словами, мощность, которую он получает, уменьшается.Ниже мы видим те же маршрутизаторы, но с большим расстоянием между ними. В этом случае маршрутизаторы имеют более слабое соединение, потому что сигнал близок к пределу того, что маршрутизаторы могут слышать. Скорость между роутерами будет меньше.
Если маршрутизатор отодвинется слишком далеко от передатчика, он не сможет принимать сигнал либо из-за слишком слабого сигнала, либо из-за других помех, и маршрутизаторы отключатся. Ниже мы видим, что два маршрутизатора отключились из-за недостаточного сигнала.
Оптимальный диапазон сигнала для наружного беспроводного оборудования составляет от -40 до -60 дБм. Это гарантирует, что соединение сможет поддерживать максимально возможную пропускную способность.
Антенны
Беспроводные маршрутизаторы имеют разные типы антенн. Некоторые маршрутизаторы имеют встроенные антенны, и иногда маршрутизаторы могут выбрать антенну, которую вы можете подключить к маршрутизатору. Существует много конкретных типов антенн, но большую часть времени используются три основных типа, которые будут полезны при построении беспроводной сети.Первый тип антенн также самый распространенный — всенаправленный.
Всенаправленные антенны
Всенаправленная антенна посылает сигнал одинаково во всех направлениях вокруг себя.
Использование всенаправленных антенн позволяет создавать соединения в любом направлении. Вам не нужно так много планировать, чтобы соединиться с несколькими соседями или зданиями. Если между узлами достаточно сигнала, они должны подключиться.
Всенаправленная сила этих антенн имеет недостаток в передаче более слабого сигнала.Поскольку сигнал распространяется во всех направлениях, он очень быстро распространяется и ослабевает с увеличением расстояния. Если узлы или клиенты находятся далеко, они могут плохо подключаться.
Кроме того, если в одном направлении от маршрутизатора есть только узлы или клиенты, то сигналы, идущие в противоположном направлении, теряются:
Направленные антенны
Следующий тип антенны известен как направленная — она посылает сигнал более сфокусированным образом. Есть два основных типа направленных антенн:
Секторная антенна
Сфокусированная антенна
Секторные антенны посылают сигнал в виде секторного клина — его ширина может составлять от 30 до 120 градусов.Часто это длинные прямоугольные антенны, которые устанавливаются отдельно или встроены в маршрутизатор. Сфокусированная антенна излучает узкий луч сигнала — обычно он имеет ширину от 5 до 10 градусов, но может быть и немного шире. Часто это блюда или за ними есть сетчатая чаша, отражающая сигнал.
Использование направленных антенн позволяет увеличить расстояние, на которое сигнал будет распространяться в одном направлении, и уменьшит его во всех остальных направлениях.Поскольку сигнал идет в одном направлении, мощность, которая будет передаваться во всех направлениях с помощью ненаправленных узлов, теперь сфокусирована, увеличивая мощность в этом направлении.
Это также может уменьшить помехи, принимаемые в узле. На антенну поступает меньше сигналов, поскольку узел слушает сигналы только в том направлении, на которое он указывает. Он не будет слышать сигналов позади себя, по сторонам или вообще. Это уменьшает количество сигналов, которые необходимо отсортировать, и позволяет больше сосредоточиться на других сигналах, повышая качество этих соединений.
Однако у направленных антенн также есть недостаток, заключающийся в необходимости более тщательного планирования для создания каналов связи в вашем районе. Поскольку вы определяете и ограничиваете области, в которых проходят беспроводные сигналы, вам необходимо подумать о том, как эти сигналы охватывают ваше окружение. Если есть области, которые затем не учитываются, как эти области будут включены в сеть?
Кроме того, узел имеет очень мощный сигнал в одном направлении. Если к узлу подключаются всенаправленные устройства или устройства с более низким энергопотреблением, например ноутбуки, они могут подключаться неправильно.Ноутбук очень хорошо слышит узел, но направленный узел может не слышать ноутбук. Это создаст ситуацию, когда кажется, что сигнал сильный, но вы не можете подключиться.
Быстрое упражнение: Как лучше всего использовать разные типы антенн?
Тип антенны Наилучшее применение
Всенаправленный
Сектор
Сфокусированный

______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
Какие антенны лучше всего использовать для построения районной сети?
Определения
Всенаправленный
Когда к узлу присоединена всенаправленная антенна, он может отправлять и принимать беспроводные сигналы во всех направлениях в равной степени.На самом деле сигнал наиболее сильный по «сторонам» антенны. На «концах» антенны идет очень слабый сигнал или он отсутствует.
Направленная антенна
Когда к узлу прикреплена направленная антенна, беспроводной сигнал очень сильный в одном направлении и имеет очень слабый сигнал или отсутствует в любом другом направлении. Обычно это формирует конус или клин на передней части антенны.
Чувствительность приема
Минимальный уровень принимаемого сигнала, необходимый для его распознавания устройством.
Точка доступа
Устройство, позволяющее беспроводным устройствам подключаться к проводной сети с помощью Wi-Fi.
Вт
Единица мощности, обычно обозначаемая как «Вт». Наиболее распространенные уровни мощности для устройств Wi-Fi находятся в диапазоне милливатт или тысячных долей ватта.
дБм
Сокращение для отношения мощностей в децибелах (дБ) к мощности, относящейся к одному милливатту (мВт). 0 дБм равен 1 милливатту.
Связанная информация
Мы рекомендуем вам изучить основы работы в сети, если вы еще этого не сделали.При работе с беспроводной связью важны сетевые концепции.
Внешние ресурсы
Если вам интересно узнать больше о Wi-Fi и беспроводных технологиях, есть много информации. Хорошие книги для ознакомления и получения дополнительной информации включают «Как работают радиосигналы» Синклера (ISBN 0070580588) и «Беспроводные сети 802.11: Полное руководство» Гаста (ISBN 0596100523).
В Википедии также есть отличные документы о Wi-Fi и беспроводных сигналах.Точно так же поиск в Интернете, скорее всего, ответит на любые вопросы, которые вы можете придумать, поскольку беспроводная связь — очень популярная технология.
Дополнительную информацию о частотах, доступных в вашей стране или нормативно-правовой базе, см. В этой статье в Википедии о беспроводных каналах.
.

Виды хвойников фото с названиями: Лучшие хвойные растения для сада

Мар 25, 2021 автор Разное

Хвойные растения для дачи: низкорослые виды с фото

Хвойные растения широко применяются в ландшафтном дизайне садов, парков и зон отдыха. Самыми популярными считаются ели, можжевельники и туи. Для озеленения дачных и приусадебных участков небольшой площади целесообразно использовать низкорослые и карликовые виды.

Классификация

Среди всего множества хвойных выделяют группу невысоких растений. Она включает в себя сорта, чьи возрастные представители (3-5 лет жизни) достигают роста человека и ширины размаха его рук.

Сегодня посадка на даче елей, сосен и можжевельников становится все более популярной. Подобные композиции гармонично вписываются практически в любой дизайн участка или сада, дополняя общую картину яркими цветами и необычными фактурами. При их выборе стоит обратить внимание на некоторые особенности роста указанных образцов.

Nana, dwarf, prostrata – присутствие одной из этих форм в названии сорта говорит о его низкорослости.

Голландские садоводы, исходя из ежегодного прироста в высоту, применяют условную разбивку всех хвойников на следующие категории:

Полнорослые – примерно 30 см в год.
Среднерослые (полукарликовые) – 15-30 см.
Карликовые – не более 15 см.
Мини карликовые – до 10 см.
Микро карликовые – до 5-8 см, некоторые вырастают не больше, чем на 3 см за год.

Виды

Каждая из хвойных пород включает в себя большое разнообразие низкорослых сортов. Ниже в алфавитном порядке представлены самые популярные варианты для выращивания в ограниченных условиях небольшого участка.

Ель

Один из самых широко представленных вариантов, каждый из которых может отличаться окрасом иголок и кроной.

Наиболее популярны:

Альберта Глоб (Alberta Globe). Известный миниатюрный сорт из Канады. Прирост за год составляет примерно 2 см, достигает всего 40 см в возрасте 10 лет.
Коника (Conica). Конусообразная, пушистая и густая. Абсолютно природная форма, не требующая специальной стрижки.
Лаурин (Laurin). Родом из Канады, часто используется в дизайне парковых зон, благодаря необычному сужающемуся к верху конусу.
Литл Гем (Little Gem). Невысокая разновидность ели обыкновенной. Характеризуется закругленной кроной с плоским верхом. Высота в возрасте 10 лет составляет 50 см, ежегодный прирост варьируется в пределах 2-3 см.
Максвелли (Maxwellii). Миниатюрный, компактный, часто выращивается в таре или ящиках к новогодним праздникам.
Нидиформис (Nidiformis). Сорт ели колючей, характерна гнездовая крона с приплюснутой серединой. Максимально достигает 1 м, в ширину ежегодно увеличивается на 3-4 см.
Эхиниформис (Echiniformis). Растение-полусфера, представитель канадской ели.

Альберта Глоб (Alberta Globe)Больше о низкорослых елях для дачи читайте в статье
Лиственница
Эффектно и оригинально смотрятся декоративные лиственницы в одиночных посадках или в составе многокомпонентной композиции. Чаще всего встречаются представители таких сортов, как:
Компакта (Compacta). Дерево карликового размера, растет медленно, приземисто. Крона коническая, ветви густорастущие. Выдерживает температуры до минус 34 градусов Цельсия.
Корник (Kornik). До 1,5 м, в основном выращиваются штамбы. Ветви густые, направлены вверх. Хвоя насыщенного ярко-зеленого тона.
Ларикс Десидуа (Larix Decidua). Крона ажурная, к осени окрашивается в желто-золотистый тон. Зимоустойчива.
Единственный род хвойных, у которого происходит опадание хвои на зиму, — это лиственница.
Можжевельник
Группа стелящихся растений с большим многообразием карликовых и низкорослых разновидностей:
Вилтони (Wiltonii). Медленнорастущий можжевельник, средняя высота которого составляет примерно 10 см. Хорошо сочетается в многокомпонентных посадках, также высаживается солитерно на фоне больших камней или газонной травы.
Грин карпет (Green carpet). Большой, раскидистый куст диаметром до 1,5 м, рост колеблется в пределах 10-15 см. Отличается устойчивостью к морозам, не требует частого полива.
Пфитцериана Компакта (Pfitzeriana Compacta). Широкий (до 2 м в объеме), до 30 см ростом. Быстро растет в горизонтальной плоскости, побеги мягкие.
Репанда (Repanda). Компактный, невысокий (до 30 см). Крона плоская, иголки не колются. Устойчив к суровым условиям произрастания.
Спотти спридер (Spotty spreader). Раскидистый (до 2 м в диаметре), карликовый кустарник не более 20 см. Отличительная черта – окончания побегов со временем окрашиваются в кремовый тон.
Пихта
Считается кустарником с быстрыми темпами роста. Идеальное место для посадки – участок в полутени с защитой от сквозняков и порывов ветра. Требовательна к грунту – хорошо растет на дренированных плодородных землях с бесперебойным доступом воды (без застоя жидкости). Наиболее часто встречаются следующие:
Нана (Nana). Сорт пихты бальзамической. Карликовый тип до 0,8 м ростом. Крона может раскидываться на 2,0-2,5 м.
Тундра (Tundra). Относится к пихте корейской. Характерна густая плотная хвоя. Побеги создают шар правильной формы до 0,4 м.
Сосна
Среди мини хвойников самыми неприхотливыми и нетребовательными в уходе многие садоводы называют сосновые породы. Для них характерны объемная крона и пучки с острыми иголками. В зависимости от сорта пучок и число иголок в нем может несколько отличаться. Секрет успешного выращивания заключается в соблюдении всех правил правильной посадки и тщательном уходе за саженцем в первый год.
Для озеленения дачи чаще всего используются следующие виды сосен:
Винтер Голд (Winter Gold). Характерна полушаровидная крона приземистого вида. Вырастает до 0,5 м и до 1 м в диаметре.
Гном (Gnom). Может достигать 1 м, крона — шар, хвоя длинная.
Компакта Глаука (Compacta Glauca). Максимальная высота в средней полосе РФ составляет 3 м, в других регионах встречаются образцы значительно ниже. Иголки длинные – 8-9 см, имеют насыщенный зелено-голубой окрас. Ветви густорастущие вверх. Для выращивания подходят умеренно кислые и влажные грунты.
Мини Мопс (Mina Mops). Вырастает до полуметра. Растет приплюснуто и медленно (до 2 см в год). Считается светолюбивой, в тенистых зонах рост ухудшается вплоть до полного засыхания.
Офир (Ophir). Форма правильная, округлая. Со временем сильно разрастается в стороны, теряя привлекательность.
Гном (Gnom)
Практически все горные сосны можно стричь, придавая ей желаемый объем.
Тсуга
Родом из Канады, взрослое растение в высоту не больше 1 м. Характерно массивное разрастание побегов по сторонам и их поникание вниз. Иголки мелкие, размером около 2 см. Устойчива к морозам, хорошо растет даже в тенистых местах.
Туя
Низкорослые туи – популярный вариант украшения и озеленения придомовой территории и сада. В силу своей компактности и оригинальности также подходят для посадки в контейнерах либо для оформления живой изгороди или бордюров.
Чтобы не ошибиться с местом для посадки туи, стоит взглянуть на ее иголки. Желтый цвет указывает на необходимость выбирать солнечное место, зеленый – подойдет участок с небольшой тенью или полутенью.
Известны:
Амбер Глоу (Amber Glow). Имеет красивый желтый с золотым окрас, к приходу зимы меняется на янтарный. Идеально подходит для бордюров и миксбордеров.
Ауреа Нана (Aurea Nana). Ветви вертикальные, формируют яйцеобразную крону. Часто высаживается в деревянных контейнерах либо по углам участка.
Даника (Danica). Максимальные параметры могут составлять до 0,8 м в высоту и 1 м в объеме. Растет шаровидно, имеет темно-зеленую хвою с блеском, которая располагается вертикально.
Каеспитоза (Caespitoza). Компактная, с веерообразными ветвями. К зиме происходит окрашивание хвои в бронзовый тон. Выдерживает до минус 29 градусов Цельсия.
Хозери (Hoseri). Карлик, крона — шар с параметрами высоты и ширины до 50 см. Теневыносливая, хорошо поддается стрижке.
Применение в садовой архитектуре
Миниатюрные хвойные широко применяются в следующих вариантах оформления сада, придомовой территории или дачного участка:
групповые и одиночные посадки — под высокими заборами или стенами зданий (как фон для клумбы), солитерные или множественные композиции по центру газона, в качестве живой изгороди;
в качестве дополнения общей картины клумбы, рокария, альпийской горки, цветника или рабатки;
посадка в деревянных ящиках, контейнерах или вазонах, выставленных у главного входа в дом, во двор либо вдоль дорожек;
озеленение летних террас, беседок либо зон отдыха.
Блю Карпет (Blue Carpet)
Преимущества
Большую популярность низкорослых хвойников для дачного садоводства можно объяснить их положительными сторонами:
Миниатюрная версия – это копия высокорослого образца с точной передачей всех характеристик и этапов роста.
Компактность параметров обеспечивает возможность посадить большее количество различных вариантов на относительно небольшом участке земли.
Поддержание высокой декоративности посадок на протяжении всего календарного года.
Идеальный вариант для оформления рокариев, альпийских горок или садовых инсталляций с применением камней, коры или гальки.
Разнообразность применения в ландшафтном дизайне.
Высокая морозоустойчивость и переносимость сурового зимнего периода.
Нетребовательность в уходе.
Возможность использования в новогоднем декоре дома и праздновании хвойных, посаженных в ведрах или других емкостях.
Недостатки
Основными минусами, исходя из опыта и отзывов садоводов со стажем, можно назвать следующие моменты:
Низкая устойчивость к поражению грибковыми болезнями, необходимость применения препаратов-фунгицидов.
Риск повреждения ветвей и кроны в целом.
Непродолжительность срока жизни некоторых сортов.
Проблемное размножение черенками.
Возможность обгорания молодой хвои при попадании прямых солнечных лучей в пиковые часы в весенне-летний период.
Советы по выбору
Широкое разнообразие карликовых растений для сада предлагают различные торговые интернет-площадки, магазины садоводства и огородничества, а также питомники по выращиванию. Приобретать саженцы необходимо у проверенных производителей.
При выборе образцов обязательно нужно изучить информацию продавца относительно характеристик и ухода. Обязательный момент при покупке – наличие массивного кома земли, занимающего по размеру не меньше 1/3 всего саженца. Упругие, насыщенные цветом иголки считаются показателем высокого качества посадочного материала. При транспортировке для временной упаковки лучше взять мешковину.
Рекомендации по агротехнике
При посадке и дальнейшем уходе необходимо придерживаться некоторых простых правил:
Сроки. Посадка осуществляется в конце апреля – начале мая, этот период зависит от климатической зоны конкретного региона.
Размеры ямы должны быть такими, чтобы земляной ком вокруг саженца полностью вошел внутрь углубления. Высаживать необходимо на холм по центру, при этом выровнять корни. Засыпать грунтом, утрамбовать и полить. Некоторые дачники применяют мульчирование торфом, корой или скошенной травой.
Уход состоит в периодической прополке от сорняков, рыхлении и поливе. Также стоит проводить регулярный осмотр побегов на предмет присутствия вредителей или появления первых симптомов заболеваний.
Невысокие хвойники – идеальное решение для озеленения и благоустройства придомовой территории или дачного участка. Такие низкорослые виды можно компактно разместить на небольшой площади, создав гармоничную композицию общей архитектуры сада или двора. Простой и нетребовательный уход, а также высокая морозоустойчивость позволяют выращивать их почти во всех климатических зонах.
140 фото видов, правила выбора и обзор идей применения хвои
Современные ландшафтные дизайнеры часто в проектах используют деревья хвойных пород. Они гармонично вписываются практически в любом оформлении. Прекрасно смотрятся с цветущими композициями, с различными кустарниками, газонами.
Особенно хороши в зимнее время года, поскольку оживляют собой участок. А для детей и вовсе будет радостью украшение их перед Новым годом, ведь кто не любит в праздничные дни поводить веселый хоровод у наряженной колючей красавицы.
Помимо всего прочего есть ряд преимуществ, за которые их предпочитают садоводы:
Неприхотливы – нормально существуют при недостатке освещения, увлажнения
Морозоустойчивы
Отличаются быстрым ростом
Отдельные классы используются в медицине, как традиционной, так и нетрадиционной
Большинство сортов имеют изначально верную форму, и нет необходимости их стричь
Плюс, огромное разнообразие служит гарантией успеха в украшении сада. В статье обязательно приведем хвойные деревья фото и названия.

Содержимое обзора:
Сосна
Разновидностей существует более чем достаточно. Выведено множество сортов для озеленения – они миниатюрны, характеризуются медленным вырастанием.
Конечно, обо всех рассказать в рамках одной статьи не представляется возможным, но основные виды перечислим.
Сосна не очень любит город, потому что не так хорошо в нем приживается, как в дикой природе. Но из-за своей декоративной, пышной кроны пользуется большим успехом у дизайнеров – ей искусственно засаживают скверы и парки.
Сосна Веймутова
Зародилась в Северной Америке, а названа так в честь лорда Веймута, который её оттуда привез в Англию.
По праву считается долгожителем (400 лет). Когда побеги молодые, им свойственна опушка оранжевого цвета. Как цветут — цветки не появляются, а сразу образовываются шишки
Рекомендации по выращиванию:
Регулярный полив (раз в 2-3 недели).
Мульчирование земли (осень).
Подкормка (минеральными удобрениями)
Обрезка (косметическая коррекция длины требуется низкорослым сортам).

Сосна горная
Родиной считаются горы Центральной и Южной Европы, живет 150-200 лет. Семена крылатые. Светолюбива, растет на различных почвах, в том числе с известняком.
Ель
Количество подвидов, огромнейшее, ознакомиться можно в фото каталоге растений. В России ель, одно из самых любимых деревьев из класса хвойных.
Вполне нормально переносит тень, но, свет любит больше.
При строительстве санаториев и других оздоровительных учреждений, обязательно производят там насаждения елей – чтобы создать уютную атмосферу и дополнительно очистить воздух, выделяемыми ими веществами.
Помимо применения в ландшафте, из древесины производят музыкальные инструменты, бумагу, искусственный шёлк и ещё много всего.
Ель Сибирская
В России растет на Сибирской земле, Урале и Дальнем Востоке. Этому виду для нормальной жизнедеятельности требуется повышенная влажность и питательная почва.
Также нужно быть внимательными в уходе, так как она часто атакуется различными насекомыми.

Ель Канадская
Зародилась в Северной Америке. Не так распространена на Российской территории, как Колючая, тем не менее, нашла свое признание у наших садоводов. Её относят к морозоустойчивым и засухоустойчивым экземплярам. В среднем, жизнь длится от 300 до 500 лет.
Советы по уходу: следует сажать в затененных участках или искусственно создавать защиту от прямого солнечного света, из-за чрезмерной чувствительности к яркому освещению может получить ожоги.
Туя
Это игольчатое растение является базовым в проекте озеленения, смело можно использовать, как для города (поскольку оно хорошо переносит загазованный воздух), так и для дачи.
Встречается довольно много разновидностей, перечислим какие бывают:
Восточная
Западная
Складчатая
Корейская
Туи используются в ландшафтном дизайне в качестве живой изгороди или других декоративных композиций. Они бывают низкорослыми и огромными (например – Складчатая). Плоды – небольшие шишки овальной формы.

Можжевельник
Растет как в форме дерева, так и в форме кустарника. Неприхотлив к световым и температурным условиям, поэтому произрастает и на севере и на южных склонах гор Крыма, Кавказа.
Продолжительность жизни в среднем 500 лет. Разновидности шишек шаровидной формы, голубоватого или серого цвета.
Можжевельник имеет множество подвидов, и некоторые из них возглавляют список, полезных по бактерицидным свойствам, игольчатых собратьев.
Когда готовитесь к посадке, обратите внимание на грунт и место, где будете высаживать. Наибольшая вероятность прижиться на супесчаных, суглинистых почвах, но есть вероятность вырастить и на каменистой земле.
Лучше выбирать солнечную и хорошо проветриваемую площадь для локации растения.
Размножается с помощью семян, их собирают, начиная со второго года произрастания, на этапе, когда ягоды начинают темнеть
Лиственница
Описание дерева, начнем с того, что у него хвоя опадает каждый год. Иголки мягкие и приятные на ощупь. Очень красиво весной и осенью.
У лиственницы необычные шишки, издалека похожие на небольшие розочки, еще большее сходство с цветком добавляет их окраска — пока молодые – они бордового оттенка.
Как и все вечнозеленые, лиственница – долгожитель, некоторые виды сохраняются в течение 800 лет. Их ценят в народной медицине.
С хвоинками, собираемыми в начале лета делают напиток для питья, чтобы утолять жажду и для профилактики разных заболеваний. Используют в диетическом питании, а эфирные масла – основа для ингаляций при болезнях ЛОР органов.
Кедр
Одно из самых аристократичных деревьев. Если у входа в дом посадить кедры, то сразу создается торжественная обстановка, они придают законченный вид всему оформлению, добавляют силу и приподнятость духа в облик усадьбы.
Несомненный плюс – нет необходимости в постоянном уходе, не нужно подрезать, формировать крону, убирать в осенний сезон опавшие листья. А уникальный аромат поблизости насаждений оздоравливает воздух.
Недаром они занесены в список уникальных деревьев Кировской области. Все кедровые имеют очень интересное строение.
Также, как и другие представители, кедры – долгожители, их среднестатистическая жизнь составляет промежуток 800-1000 лет. Очень распространены в Сибири, но растут и в южной части России, в Сочи и Краснодарском крае.
В статье представлены лишь некоторые хвойные деревья, фото и названия, конечно же их в разы больше, но в рамках одного материала, просто невозможно всё описать.

Поэтому, если вы озадачены оформлением садового участка или дизайнерского проекта, то смело берите на заметку растения из класса хвойных, ведь их использование, украсит любую территорию.
Фото хвойных деревьев
<noscript><img src='/800/600/https/landshaftnik.com/wp-content/uploads/2017/12/dekorativnye_hvoynye_rasteniya_26_09090318.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/Db0udWN3x9o?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Популярные и редкие хвойные растения для вашего сада
Распечатать статью
Хвойные растения условно можно разделить на две группы. Первая группа — высокорослые деревья и кустарники. Они прекрасно подходят в качестве солитера на открытой местности, а также идеальны для создания живых изгородей и стен вдоль забора. Вторая группа — карликовые сорта, которые способны выгодно подчеркнуть различные миксбордеры или прикрыть неприглядные участки земли. При выборе высокого хвойного дерева, необходимо продумать и подобрать достаточно места под него, так как со временем его корневая система способна разрастись на немаленькое расстояние. Самым популярным хвойным растением по праву считается знакомая каждому с детства ель. Её очень часто можно встретить в городском озеленении и в лесных массивах. В приусадебном озеленении с помощью нее создают различные акценты в композициях и используют в качестве солитера.
Ель колючая «Хупси»считается одним из самых популярных сортов Европы. Благодаря своей неприхотливости и умению быстро приспосабливаться к условиям произрастания очень полюбилась не только зарубежным дизайнерам, но и отечественным. Имеет голубой оттенок хвои и симпатичные шишки красного цвета.
Ель обыкновенная «Virgata» — уникальный сорт ели, изюминкой которого являются «змеевидные» ветви расположенные горизонтально. Крона ассиметричная, с возрастом образует «водопад» из ветвей причудливой формы.
Ель колючая «Глаука Пендула» — ценный сорт для любителей экзотики и коллекционеров. Уникальна, благодаря жестким, свисающим ветвям, придающим форме дерева эффект каскада. Часто используется как акцентное растение в группах или на открытой местности.
Ель «Биалобок» — сорт, знаменитый своим необычным окрасом хвои. Молодые приросты хвои — молочно-белые, ярко выделяющиеся на фоне зелени.
Ель обыкновенная «Will`s Zwerg» — ещё одна яркая красавица, мимо которой невозможно пройти, не обратив внимание на ее окрас. Молодая хвоя светло-зеленого оттенка, выгодно выделяется на фоне старых темно-зеленых иголочек. Издалека кажется, что ель украшена фонариками. Подходит для сложных геометрических композиций.
Не менее популярная представительница хвойных — сосна. Разновидность и многообразие сортов игольчатой красавицы позволяет использовать ее в ландшафтных композициях любого стиля, например, в саду камней или в японском пейзаже. А вот можжевельник поможет зонировать участок, образуя аккуратные живые изгороди. С помощью него также оформляют парадные подъезды и аллеи. Подбирая хвойное дерево на участок, многие забывают про еще одно не совсем популярное растение — тсугу. И очень зря! Тсуга канадская, например, очаровательно смотрится около водоемов или на открытой местности.
Сосна чёрная — изысканное деревце с темно-зеленой, почти черной хвоей. Является фитонцидным растением, поэтому часто высаживается в парках и аллеях рекреационных центров. Благодаря темному окрасу хвои отлично сочетается с другими хвойными представителями, а также станет благородным фоном для листопадных растений.
Сосна «Веймутова» — удивительной красоты дерево пирамидальной ажурной формы с мягкой, очень тонкой хвоей сизоватого оттенка. Среди других сортов, её выделяют: стройный яркий ствол, многообразие оттенков хвои и шишки, висящие яркими светло-коричневыми гроздьями.
Сосна чёрная «Green Rocket» — неприхотливый сорт сосны, выдерживает загазованность воздуха и пыль, идеальна для городского озеленения. Рекомендуется для небольших приусадебных садов, для посадок одиночно и в группах.
Можжевельник скальный «Skyrocket» имеет очень декоративный вид благодаря своеобразному цвету хвои и форме кроны. Близко прилегающие к стволу ветки имеют красивый сизовато-голубоватый оттенок. Они растут практически от самого основания ствола, поэтому дерево имеет форму стройной колонны.
Тсуга канадская — величественное дерево, обликом напоминающее ель, с ярусной пирамидальной кроной и свисающими вниз концами молодых ветвей. Хвоя у нее короткая, плоская, мелкая, суженная кверху, на конце притупленная, сверху блестящая, темно-зеленого окраса.
Туя. Лиственница. Пихта.
Туя в ландшафтном дизайне применяется на протяжении нескольких веков, наряду со многими хвойными деревьями. Это растение, которые легко облагораживать, просто вписывать в пейзаж любого стилевого направления. Рекомендуется для приусадебного озеленения: высаженные в ряд туи образуют непроницаемую стену, защищающую участок от шума и пыли. Для городского озеленения подойдет лиственница — красивый хвойник с раскидистой кроной и меняющейся посезонно хвоей. Что касается применения другого хвойника — пихты, то в целях озеленения города данное растение не подойдет, ведь оно тяжело переносит загрязненный воздух. Пихты большого размера хорошо смотрятся, если их высаживать поодиночке, а более мелкие – группами. Из рослых деревьев хорошо получаются живые изгороди.
Туя западная «Smaragd» — один из самых популярных сортов туи западной, узко-конической формы. Шикарно смотрится как в живых изгородях, так и в одиночных посадках, при создании художественных композиций. Подходит для выращивания в контейнерах и создания садовых скульптур. Туя “Смарагд” создает невообразимое впечатление и способна изумлять своей неизменной изумрудной яркостью.
Туя западная «Brabant» — дерево, с конической широкой кроной. Имеет красивую зеленую хвою, которая опущена до самой земли. Широко используется для создания живой изгороди, создает эффект “сплошной зеленой стены”. В процессе роста образует очень густую и широкую крону, что способствует созданию не только изгороди, но различных фигур – арок, шаров. Быстрый рост, изящный внешний вид и неприхотливость туи западной Брабант – вот три главных ключа к секрету ее популярности у специалистов ландшафтного дизайна.
Лиственница Кемпфера. Отличается слегка закрученными по спирали ветвями и красновато-коричневой трещиноватой корой. Кроме внешней привлекательности она также устойчива к условиям города, мало повреждается вредителями и болезнями, зимостойка, быстро растет, поэтому может стать настоящим украшением Вашего сада. Особенно очаровательны эти изящные растения весной, когда их плакучие ветви покрываются молодыми светло-зелеными листочками.
Лиственница тонкочешуйчатая «Diana» – медленнорастущее дерево, с характерными, слегка закрученными по спирали ветвями. Хвоя игольчатая, нежная, зеленая, осенью золотисто-желтая. Необычайно красива в весенний период благодаря цветению, в виде розовых шишек.
Пихта корейская обладает мелкой блестящей серебристо-зеленой хвоей. Шишки приобретают фиолетово-пурпурный оттенок. Молодые побеги чаще всего желтоватые, бороздчатые, с возрастом приобретают пурпурный перелив.
Пихта корейская «Silberlocke» — прекрасная карликовая разновидность пихты корейской с удивительно декоративной хвоей и шишками. Способна загибать хвоинки, изображая завитки, обнажая светлую тыльную сторону с серебристым оттенком. Лучшее место для нее на маленьких приусадебных участках. Дерево сажают в центре композиции или сада, чтобы его красотой можно было восхищаться со всех сторон.
Карликовые хвойные не менее популярны и желанны среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. Это прекрасное решение для малых садов и композиций. Миниатюрная форма дает возможность рассмотреть всю прелесть растений на небольшом пространстве. Они не требуют много места и при этом обладают всем набором внешних признаков, присущих крупным сортам. Скромные размеры позволяют включить их в композицию любого альпинария, каменистого сада-рокария. При составлении гармоничных композиций из карликовых хвойных растений необходимо учитывать не только эстетические признаки, но и пространственные. Нужно правильно найти место каждому деревцу, учитывая его потенциальные размеры и темпы роста.
Некоторые виды карликов:
Ель колючая «Глаука Глобоза» — уникальный сорт отличающийся своим медленным ростом, особенно в высоту. Так, например при диаметре 1,5 м высота такой ели будет только 1 м. Форма напоминает слегка приплюснутый шар красивого, серебристо-голубого оттенка.
Ель обыкновенная «Inversa» — медленнорастущее дерево с плакучей формой кроны. Красиво смотрится на альпийской горке, когда ее ветви ложатся шатром на крупные камни. Ель Inversa активно используется в ландшафтном дизайне и может стать «изюминкой» сада.
Ель обыкновенная «Little Gem» Из-за своего карликового размера и ярко-зеленого цвета, она будет теряться на газоне, а вот в гравийном садике среди камней или отсыпки из хвойной коры, наоборот, будет выглядеть очень выигрышно. Такой ели всегда найдется место в рокарии и крошечном садике в несколько квадратных метров.
Ель канадская «Alberta Globe» — имеет необычайно красивую и мягкую хвою. Молодая она – жёлто – зелёная, а с возрастом становится сочно – зелёного цвета. Благодаря круглой компактной форме, ель напоминает хвойный очень декоративный шарик, который идеально вписывается в рокарии, альпийские горки и стилистические сады.
Ель сербская «Nana» – красивое медленнорастущее растение, отлично смотрящееся в саду как при одиночной, так и при групповой посадке. Хороша для малых участков и для тех садоводов, которые не любят формировать и стричь растения.
Сосна. Туя.
Миниатюрная сосна применяется очень широко: деревце успешно выращивают в одиночку, группами, оформляют дорожки. Хвойник хорошо смотрится в рокариях и на альпийской горке. Им без проблем можно украсить водоемы и склоны. Удачным соседом для сосны станет небольшая туя. Карликовые туи отличаются компактностью и медленным ростом, что дает возможность подправить их форму вовремя. Это облегчает уход садоводам и позволяет всегда поддерживать композицию в ухоженном, декоративном виде.
Сосна горная «Litomysl». Ее побеги очень незаметно и равномерно вытягиваются в разные стороны, формируя аккуратный колючий зелёный шарик. Маленькая красавица отличается короткой тёмно-зелёной хвоей и очень медленным ростом, высота и диаметр которой не превышают 50 см, а чаще составляют 20-30 см. Рекомендуется для небольших, вересковых и каменистых садов, для альпинариев, рокариев, выращивания в контейнерах, для создания ландшафтных композиций с другими хвойными.
Сосна горная «Varella» карликовый кустарник с пушистой кроной полусферической или шаровидной формы. Эта сосна способна украсить собой альпийскую горку, каменистый сад, прекрасно подходит для создания японского садика, используется для одиночных и групповых посадок. Особенно красиво смотрится, если высадить карликовые кустарники сосны горной возле тропинки, таким образом, тропинка будет выглядеть защищённой и более выраженной.
Туя западная «Globosa» — одна из красивейших представительниц семейства Кипарисовых. Она является излюбленным растением ландшафтных дизайнеров, и тому есть несколько причин: кустарник сохраняет свой декоративный вид в течение всего года, он относительно неприхотлив и справляется с городской загазованностью воздуха, морозостоек и поддается формированию кроны.
Туя западная «Danica» Необычайная популярность «Даники» объясняется плотной округлой кроной и малыми размерами, не превышающими 1 м в диаметре. Это одно из красивейших декоративных растений современного сада, сохраняющее свою декоративность круглый год. Компактная, густая, практически безупречно ровная крона растения очень живописна и привлекательна. Маленькая чешуйчатая изумрудно-зелёная хвоя придаёт растению вид ажурного шара. Она идеально подходит для создания безупречно ровного либо рельефного бордюра, хорошо переносит формовку и применяется в топиарном искусстве.
Туя западная «Mirjam» — шаровидный медленнорастущий кустарник, яркого жёлто-зелёного цвета. Крона плотная, хвоя жёлто-зелёная, чешуевидная. Зимой хвоя приобретает золотисто-медный окрас, весной снова желтеет. Тую “Mirjam” называют ещё «Жёлтой Даникой». Благодаря своему яркому окрасу, часто используется в колористических композициях, привнося яркий солнечный цвет в гомогенную зелёную среду.
Можжевельник. Пихта.
Отдельного внимания заслуживают карликовые можжевельники. Существуют сорта, которые разрастаются в ширину и стелются по земле — они выгодно прикроют «голые» участки газона или станут ковровым обрамлением миксбордеров. А если подсадить к карликовому можжевельнику низкорослую красочную пихту с яркими шишечками — Ваши гости будут в восторге! Можжевельник лежачий «Nana»— стелющийся низкий кустарник с жестковатыми, частично укореняющимися сучьями. Отличается плотной сильноветвистой кроной с приподнимающимися верхушками побегов и короткой голубовато-зеленой хвоей. Переливающийся, серебристо-зелёный каскад будет уместен в любом саду, как в композиции из многолетних кустарников, так и солитерно на фоне сочного газона.
Можжевельник горизонтальный «Limeglow»– яркий, желтый, карликовый кустарник, оправдывающий свое название «светящийся жёлтый». Растет медленно, ежегодный прирост до 8 см, предпочитает солнечное место для посадки, в тени форма кроны становится рыхлой, теряется окрас хвои. Прекрасно подходит для посадки в контрастных, хвойных композициях, хорошо смотрится у водоема, в каменистом саду, на альпийских горках.
Можжевельник горизонтальный «Wiltonii»— высокодекоративный карликовый кустарник с плотно растущими молодыми побегами. Тонкие ветви, низко стелясь по земле, звездообразно расползаются в разные стороны от центра кущения и образуют множество боковых отростков.
Пихта корейская «Brilliant»относится к раритетным, очень ценным растениям, поскольку является не искусственно культивированным, а природным карликом. Обладает раскидистой, прижатой к земле кроной и изумрудно-серебристым цветом. Карликовая корейская пихта необходима при составлении сложных ландшафтных композиций: в миксбордерах, рабатках, японских и вересковых садах.
Пихта корейская «Cis» компактный кустарник, с округлой кроной. Растет медленно, по 3-4 см. в год. Хвоя темно-зеленого цвета очень мягкая и блестящая. Шишки необычные: фиолетово-пурпурного цвета с серебристым переливом.
Хвойные деревья и кустарники занимают особое место в саду. Многие садоводы не до конца оценивают значимость хвойных на участке, забывая, что большинство из них способны украшать сад круглый год. Благодаря многообразию, хвойные растения можно использовать и в качестве «скелета» сада, и как часть композиции. Еще одно неоспоримое преимущество хвойных растений — они отлично сочетаются с другими представителями: лиственными деревьями и кустарниками, многолетниками, злаками и другими. Если Вы ищете подходящих соседей своему хвойнику, рекомендуем прочитать нашу статью «Подбираем соседей хвойным растениям» В нашем садовом центре представлен большой ассортимент хвойных деревьев и кустарников, которые справятся с любой поставленной задачей.
деревья для дачи, фото ландшафтного дизайна, названия самых лучших сортов и видов хвойников
Гармоничным завершением обустройства земельного участка будет его озеленение и разбивка сада. Часто для этих целей выбирают хвойные кустарники и деревья — они радуют яркими красками на протяжении всего года. Чтобы сад быстрее набрал зеленую массу и обрел завершенный вид, садоводы рекомендуют использовать быстрорастущие хвойные растения.
Особенности быстрорастущих хвойников
Популярность хвойных растений в ландшафтном дизайне обусловлена вечнозеленой кроной, устойчивостью к холодам и перепадам температур, легкостью и неприхотливостью в уходе. К тому же некоторые сорта хвойных дадут весомый прирост уже в первый год жизни.
Быстрорастущими называют деревья и кустарники, которые активно прибавляют массу в первые годы жизни, а позже замедляются в росте. У остальных фаза активного роста начинается ближе к середине жизни. Саженцы большинства листопадных деревьев прибавляют всего несколько сантиметров в год, а начинают активно расти лишь через 4-5 лет.
Если же нужно быстро соорудить живую изгородь или декорировать сад, обратите внимание на быстрорастущие хвойники. Они способны защитить участок от ветра, пыли и излишнего шума. Ко тому же хвоя выделяет фитонциды, которые благотворно влияют на иммунитет и дыхательную систему организма.
Чтобы получить пышную зелень в саду уже на следующий год, садоводы должны знать названия, какие хвойники для дачи растут быстрее сородичей.

Лучшие сорта и виды быстрорастущих хвойных деревьев с фото и описанием
Хвойные деревья делятся на разновидности, виды и сорта. Они отличаются цветовой гаммой, размером, условиями посадки и ухода, темпами и периодами роста.
Ярким представителем быстрорастущих хвойных кустарников является можжевельник. Помимо декоративных свойств, куст славится лечебными качествами. Это растение очищает воздух вокруг себя, а хвою используют для приготовления отваров и лечебных ванн. Деревце неприхотливо в уходе и хорошо переносит низкие температуры и ветреную погоду.
Для быстрого озеленения сада специалисты рекомендуют можжевельник горизонтальный. Куст вырастает до 30 см в высоту, а в ширину достигает 3 м и более. Важно это учитывать при составлении композиции или роккария. Ежегодный прирост составляет 15-20 см.
Можжевельник казацкий тоже любят многие садоводы. Куст вырастает до 60 см в высоту и более 5 м в ширину. Разрастается быстро, нужно лишь хорошо увлажнять почву вокруг деревца. Можжевеловая ветвь, прислонившись к земле, сразу укореняется и дает молодые побеги. В природе растет на побережье Черного моря и в лесах, способен создавать непроходимые заросли. Поэтому на участке следует вовремя его стричь и облагораживать.
Можжевельник виргинский считается самым стройным хвойным деревом. Вырастает до 5 м в высоту, ветви направлены строго вверх и не расползаются в ширину. Ежегодно вырастает на 15-20 см. Хвое можжевельника виргинского присущ необычный серо-голубой цвет. Дерево устойчиво к морозам и болезням.
Самый быстрорастущий представитель хвойных деревьев — лиственница европейская. Растет быстро — до 1 м за сезон. Лиственница обладает необычными свойствами для вечнозеленых растений: к осени хвоя меняет цвет на желтый, а к зиме сбрасывает ее. Единственный недостаток заключается в большом размере взрослой лиственницы. Дерево вырастает до 25 м в высоту и пригодно только для больших участков и городских парков.
Пихта бальзамическая тоже считается быстрорастущим деревом. Годовой прирост при правильном уходе может составлять 20-30 см. Дерево отличается пышной кроной темно-зеленого цвета, сохраняет декоративные свойства в течение всей жизни. Морозоустойчива, хорошо переносит тень, приспосабливается практически к любому грунту.
Пихта одноцветная имеет мягкую, неколючую хвою сизовато-зеленого цвета. Отличается густой, широкой кроной пирамидальной формы. Хвою на зиму не сбрасывает, цвет не меняет. Годовой прирост 30-50 см. Быстрее разрастается на хорошо увлажненных светлых участках. Но также пихта одноцветная славится устойчивостью к неблагоприятным условиям жизни.
Дугласия Мензиса, или пихта Дугласа, — это еще один малоизвестный сорт быстрорастущей пихты, которая относится к роду псевдотсуги. Сложное название получила благодаря первооткрывателям. Дерево вырастает до 100 м в высоту. Крона конусовидная, ветви растут горизонтально. Ежегодный прирост составляет 30-40 см. Неприхотлива в уходе, но считается неморозостойкой.
Быстрый прирост в саду дает и гималайский кедр. В природе растет преимущественно в горах, поэтому хорошо приспосабливается к любому грунту. Кедр легко переносит морозы, неприхотлив в уходе. Хвоя длиннее, чем у других видов, окрашена в светло-зеленый цвет с сизоватым оттенком. Ежегодный прирост составляет до 30 см. Из-за своего роста, который достигает 50 м, дерево пригодно только для больших участков и парков.
Интересным представителем хвойных является метасеквойя. Долгое время считалась легендой, пока не была обнаружена во дворе древнего китайского храма. Считается одним из самых быстрорастущих деревьев. Даже самые молодые саженцы дают минимум 50 см. Как и лиственница, к осени желтеет и сбрасывает хвою. Рекомендуется для посадки возле дома, так как летом обеспечит тень, а зимой — солнце.
Не стоит забывать о привычной ели. Быстрорастущей считается сербская ель, которая вырастает ежегодно на 30-50 см. Дерево имеет узкую коническую форму, ажурные ветви и темно-зеленую хвою. Низ кроны имеет белые полосы, поэтому создается впечатление, что дерево голубовато-зеленое. В сочетании с коричнево-фиолетовыми шишками получается изящная и необычная композиция.
Одной из самых быстрорастущих сосен считается сосна Веймутова. Дерево обладает пышной конической, пирамидальной кроной. Цвет меняется от светло-зеленого весной, до темно-зеленого осенью. Дает ежегодный прирост 35-50 см. Лучше всего разрастается на увлажненном и дренированном грунте.
Туя западная часто используется для создания живой изгороди. Разрастается на 40-50 см за сезон. Главное отличие от сородичей — вечнозеленые чешуйки вместо хвои. Туя устойчива к морозу, ветру, не требовательна в уходе. Крона пирамидальная или яйцевидная. В избытке содержит эфирные масла, источает характерный тонкий аромат.
Хвойные деревья и кусты не даром пользуются популярностью у садоводов и ландшафтных дизайнеров. Они радуют глаз вечнозеленой кроной, в большинстве своем неприхотливы в уходе. Гармонично сочетаются с другими растениями, подходят для групповых и одиночных посадок. И, если правильно подобрать сорта, можно быстро озеленить любой участок.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Хвойные растения для сада: названия, фото

Для успокоения нервной системы, снятия напряжения и усталости рекомендованы прогулки в хвойных лесах. Богатый окрас хвойников приятно радует глаз в зимнее время, когда все остальные деревья прикрыты пушистым снегом.
Эстетика и польза одновременно
Самые распространенные хвойные растения для сада в условиях российского климата, это:
Ель;
Сосна;
Туя;
Можжевельник;
Тис;
Пихта;
Кипарисовик.
Для хвойников не свойственно «сбрасывать» хвою, как лиственным деревьям. К тому же они долговечны, неприхотливы и выглядят свежо и эффектно в любое время года. С помощью хвойных деревьев, будь они карликовые или гиганты, можно создать оригинальный и благородный ландшафт, как на большом приусадебном участке, так и на 6 дачных сотках.
Существует несколько способов хвойного «декорирования» открытого пространства:
«Солитер» – один из дизайнерских приемов, когда растение-одиночку оригинальной формы или цвета высаживают на участке земли в отдалении от других «собратьев»;
«Доминанта» – когда в цветочной композиции основной акцент сделан на определенном (самом высоком) среди остальных растении, отлично просматриваемом с любого ракурса;
«Зеленая изгородь» из хвойников популярна для декорирования глухих стен, забора, намеренно выделенной территории;
«Бордюр» – популярный декоративно-эстетический прием;
«Миксбордер», он же «цветник свободных очертаний» представляет собой свободную композицию из различных видов и сортов растений;
«Альпийская горка» – декоративная композиция, имитирующая ландшафт гор, на которых растут разнообразные цветы и растения; уместно «вкрапление» одного-двух хвойников;
«Рокарий» — в отличие от альпийской горки состоит всего из нескольких видов растений; возможны возвышенные и равнинные рокарии;
Хвойная арка или беседка.
Притом, что хвойные растения для сада представляют собой кладезь полезных веществ, которые попадают в организм человека через легкие, они еще и прекрасно вписываются практически в любой «интерьер» участка. Здесь ограничения для проявления фантазии отсутствуют, но главное не переусердствовать и сохранить общий стиль ландшафтного дизайна.
С этой точки зрения лучше всего обратиться к специалисту, который грамотно выберет растения и порекомендует наилучшие места, где их следует высадить, чтобы сохранить общую концепцию территории и гармонию фауны.
Самостоятельное оформление участка земли хвойниками разумно проводить после ознакомления с видами хвойных деревьев и кустарников, особенностями ухода за ними и временем посадки.
Ель сизая
Небольшое, максимум 1,2-1,5 метра в высоту, симпатичное деревце очень популярно среди садоводов и дачников. С елочкой любой альпинарий и рокарий будет выгоднее смотреться. Карликовые ели отлично сочетаются с можжевельником, образуя своеобразный миксбордер (см. на фото).
Карликовые формы ели сизой имеют кустистую, коническую и закругленную формы в зависимости от сорта, короткие плотные ветки, жесткие иголки. Она неприхотлива и морозостойка, но растет достаточно медленно. Оригинальный «окрас» ели выделяет ее среди других хвойных: серо-зеленая, голубовато-зеленая или серо-голубая хвоя и обозначила ей название «сизая».
Сосна карликовая
Малышка-сосна имеет рост всего 80-90 сантиметров. На фото видно, как эффектно и неповторимо она смотрится в альпинарии или при выращивании бонсай!
Карликовые сосны разнообразны, неприхотливы, ветро и морозоустойчивы. Отлично переносят соленый воздух, поэтому их часто сажают в прибрежных зонах России. Вот что им действительно необходимо, так это много солнца, влаги и дренированная почва. Кстати, они легко обнаружат в грунте переизбыток щелочи, сразу пожелтев. Спасти деревце поможет небольшое количество гипса, которое следует положить в посадочную ямку. При посадке саженца в контейнер, обязательно использование смесей земли высокого качества.
Растение отлично поддается обрезке, которую нужно проводить в весенний период, удаляя почки и «свечки». Однако «стрижку» дерева нужно проводить только после 2-х летнего возраста.
Можжевельник
Хвойный кустарник с очень разнообразным диапазоном оттенков зеленой гаммы. Там, где растет можжевельник, воздух обогащается фитонцидами, убивающими болезнетворные бактерии. В древности это хвойное считалось символом бессмертия, а еще с помощью него из жилища изгонялись злые духи.
Можжевеловые ягодки (обратите внимание на фото, что ягоды ярко синего цвета) действительно могут обеспечить дому здоровую атмосферу, так как обладают бактерицидными свойствами. Кстати, некоторые виды можжевельника (например, кавказского) «терпеть не может» моль.
Можжевельниковые засухоустойчивы и особо неприхотливы; любят солнце. Многие виды хладоустойчивы. Кустарник источает замечательный запах и оригинален с декоративной точки зрения. Стелющийся используют вместо «травы» на газоне, шарообразные формы подходят для одиночных композиций или рокариев, колонновидным самое место у изгороди или дома, а пирамидальные хороши и у забора, и в центре участка.
Очень важно при пересадке можжевельника не обрубать ему корень, где придется (растение будет хилым, безжизненным), а выкапывать до конца. Перед наступлением зимы крону дерева стоит несильно обвязать веревкой, чтобы ветки под тяжестью снега не нарушили свою первоначальную форму. Молодые саженцы нужно обязательно подвязать к колышку, чтобы они не полегли от сильного ветра или снега.
Кипарисовик
Вечнозеленый хвойник, долговечный, морозостойкий, способный переносить любые загрязнения атмосферы и сильные ветры. Приживается в «сложной» почве, но при обязательном хорошем дренаже. Кипарисовики одинаково устойчивы к сухости и сильной влажности, но для них крайне важен регулярный полив и полутень. Желтоватые виды кипарисовика предпочитают солнечные места.
В естественных условиях дерево может достигать 50-70 метров в высоту, но его карликовые сорта, например «Compacta» всего 1 метр высотой, а сорт «Nana» вырастает до 60 сантиметров. Даже на фото видно, что кипарисовик напоминает тую. Его более «высокие» виды уместны около изгороди, а карликовые, имеющие пышные ниспадающие вниз или переплетающие между собой стелющиеся ветви больше подходят для «строгих» рокариев или на разноцветном альпинарии. Терпимы к стрижке.
Туя
Это хвойное очень быстро растет и прекрасно адаптируется после процесса посадки практически на любой почве. Самая низкорослая туя — Aurea Nana, «ростом» всего 0,6 метра.
Туевым необходим солнечный свет, но могут выдержать и частичное затемнение. Это идеальный вариант зеленой изгороди, которая и заморозки выдержит, и быстро разрастется.
Растение малогабаритно, всегда выглядит безупречно свежим. Туя морозостойка и неприхотлива. Дачники любят украшать (как на фото) с помощью туи газоны, бордюры. Молоденькие саженцы боятся солнечных ожогов, поэтому их укрывают, а когда разрастутся на макушке кроны – стягивают бечевкой.
Тис
Медленно растущий кустарник из хвойных. Тем не менее популярен у дачников и садоводов, Как видно на фото – это отличный «материал» для стрижки и придания деревцу самых разнообразных форм. Именно в тисах делают лабиринты.
Устойчив к ветрам, одинаково хорошо растет в тени и на солнечной полянке. Ему нужен обильный полив и высокая влажность. Его используют в виде бордюров, живой изгороди, высаживают вдоль садовых дорожек или огораживают им отдельную зону, например сад или зону отдыха.
Правильный уход
Уход за хвойниками не слишком обременителен. Садоводу, собирающемуся посадить на участке кустарник или дерево из хвойных, следует ознакомиться с некоторыми правилами ухода:
Посадку производить в конце апреля – в мае; возможны осенние высадки;
Саженцы нельзя сажать под лиственными деревьями.
Перед зимой их следует обвязать шпагатом, чтобы сохранить им форму, а также периодически стряхивать снег с ветвей.
Саженцам необходим еженедельный полив в отличие от взрослых деревьев, которым достаточно полива «по требованию».
Абсолютно всем хвойным деревьям важно дождевание (то есть орошение разбрызгиванием).
Обязательна подпитка грунта; набор хотя бы из 14 микроэлементов обеспечит полноценное развитие дерева.
Реагируют на перенасыщение азотом новыми побегами.
Не «переносят» мочу домашних животных.
Некоторые виды важно оберегать от солнечных ожогов, например под навесом.
Корнееды – бич хвойников, поэтому их надо уничтожать на стадии личинок.
Запрещена фигурная обрезка молодых саженцев.
Уже пять тысячелетий назад люди знали о полезных свойствах хвойных деревьев. Это подтверждают найденные археологами таблички шумеров — самой древней на земле цивилизации. Сегодня вы можете устроить «здравницу» прямо в своем саду, посадив всего несколько экземпляров можжевельника или тиса. Но главное, что при правильном уходе они будут долго радовать «хозяев»!

Сорта можжевельника (23 фото)
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)
Роскошные можжевельники изумрудного, голубого, темно-зеленого или золотисто-желтого цвета, разнообразных форм и размеров, неприхотливые и морозостойкие – любимейшие декоративные хвойные растения. Невозможно представить себе современный приусадебный участок без этих пышных, источающих запах лесной свежести вечнозеленых деревьев или кустарников, прекрасных в любое время года и в любом окружении.
Если вы еще не выбрали, какой вид хвойных деревьев и кустарников посадить в саду, воспользуйтесь статьей «Сад с хвойными растениями» , которая поможет вам определиться.
Лучшие виды и сорта
Многообразие видов, удивительная пластичность, способность переносить сильную обрезку, универсальность использования в озеленении, устойчивость и простота в выращивании стали причинами невиданной популярности можжевельников и подвигли селекционеров к выведению замечательных сортов и гибридных форм.
О том, как посадить, вырастить и правильно ухаживать за можжевельником читайте в статье «Можжевельник – посадка и уход».
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis)
Раскидистый кустарник или крупное дерево, достигающее высоты 10 м, пирамидальной, раскидистой или стелющейся формы с узкой колючей хвоей и красновато-бурой корой. Сообразно типу развития и внешнему виду выделяют довольно много форм и вариаций, в частности, популярны:
suecica – крона формируется в виде широкой колонны, концы побегов свисают;
compressa – высотой до 1 м, крона узкая, колоновидная;
pendula – раскидистый с плакучей кроной;
hibernica – стройный, колоновидный, ветви направлены вверх.
Вид устойчив к запыленности и загазованности воздуха, успешно выращивается в городских условиях. Хорошо растет на бедных супесчаных и каменистых грунтах. Выведено более ста сортов, привлекательны и дикорастущие разновидности.
Грин Карпет (Green Carpet)
Можжевельник обыкновенный сорт Грин Карпет (Green Carpet)
Стелющийся низкорослый сорт получен от кустарника, обнаруженного на норвежском побережье в конце прошлого века. Побеги и веточки направлены горизонтально, крона плотная, в целом выглядит округлой. Взрослое растение достигает 15–30 см в высоту, разрастаясь в поперечнике до 1,5–2,0 м.
Изумрудная, яркая хвоя со временем приобретает густой зеленый цвет. Развитие медленное, сорт хорошо удается в качестве почвопокровного растения, при размещении допустима негустая полутень.
Голд Кон (Gold Cone)
Можжевельник обыкновенный сорт Голд Кон (Gold Cone)
Немецкий эффектный сорт с кроной в виде узкой колонны или пирамиды. Вырастает до 2–3 м высотой и до 60 см шириной, развивается быстро, дает приросты до 15–20 см в год. Ветви направлены косо вверх, концы побегов топорщатся, отчего растение выглядит слегка растрепанным, что придает ему очарования.
Весной и ранним летом концы побегов окрашиваются желтоватым тоном, позже хвоя зеленеет, в зимний период приобретает кремово-коричневый оттенок. Сорт придает посадкам солнечный акцент, успешно используется для создания групп на газоне, оформления рокариев и дорожек.
Сентинел или Пенсил Пойнт (Sentinel, Pencil Point)
Можжевельник обыкновенный сорт Сентинел (Sentinel)
Потрясающий сорт канадской селекции с узкой колоновидной или пирамидальной кроной напоминает тонкий карандаш, сходство усиливает заостренная верхушка. Десятилетнее дерево достигает высоты 1,5 м, в поперечнике ‒ около 30 см. За счет притиснутых к стволу и направленных вверх ветвей, крона выглядит литой, ровной.
Мелкая игольчатая хвоя насыщенного зеленого цвета или с легким сизым оттенком не склонна буреть зимой. Сентинел превосходно смотрится как солитер у каменистых горок, возле пышных хвойников или при посадке группами по три растения.
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)
Крепкий вид считается самым устойчивым к неблагоприятным условиям, засухе и загазованности воздуха, хорошо развивается, будучи высаженным вдоль городских проспектов с оживленным движением транспорта или в заводской зоне.
Представляет собой стелющийся разлогий кустарник, вырастающий до 1,5 м в высоту, в поперечнике достигает огромных размеров ‒ 6–8 и более метров. Крона раскидистая, ветви приподнимаются на концах. Хвоя темного зеленого цвета, двух разновидностей – игольчатая у молодых растений и чешуевидная у взрослых. При посадке следует учитывать, что хвоя и плоды токсичны.
Блю Донау (Blue Donau)
Можжевельник казацкий сорт Блю Донау (Blue Donau)
Замечательно эффектное растение, название которого переводится как «Голубой Дунай». Кустарник среднего размера, с раскидистыми побегами, к десятилетнему возрасту вырастает не более 1 м высоты и около 1,5 м в поперечнике. В дальнейшем может разрастись вширь до 3 м, что важно учесть при планировании посадки. Побеги направлены горизонтально или косо вверх.
Развитие быстрое, побеги дают приросты около 20 см в год. Хвоя красивого голубовато тона, с сильным запахом, зимой приобретает зеленый или сизоватый, иногда лиловый тон. Рекомендуется как фактурный и цветовой компонент каменистых садов, чудесно выглядит в одиночных посадках, при высадке вдоль аллей или у колоновидных темных хвойников.
Тамарисцифолия или Тамарис (Tamariscifolia)
Можжевельник казацкий сорт Тамарисцифолия (Tamariscifolia)
Популярнейший казацкий можжевельник во взрослом возрасте принимает куполообразную форму. Крона достигает высоты 1 м и диаметра до 2 м. Побеги расположены горизонтально или косо вверх, частично перекрывают друг друга подобно черепице, образуя плотный, густой покров.
Хвоя обильная, игольчатого типа, светло-зеленого оттенка с голубоватым налетом. Тамарис хорошо развивается на любых грунтах, пригоден для посадки на неудобьях, озеленения каменистых участков и откосов.
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis)
Представляет собой прижатый к земле низкий кустарник с ползучими гибкими побегами и множеством небольших боковых веточек. Хвоя сизовато-зеленая или чистого зеленого тона, чешуевидного и игольчатого типа, в зимний период приобретает бордовый оттенок. Дикая разновидность распространена на песчаных склонах рек и холмов североамериканского континента. Получено более 60 сортов, эффектны штамбовые формы.
Голден Карпет (Golden Carpet)
Можжевельник горизонтальный сорт Голден Карпет (Golden Carpet)
Желто-окрашенный Голден Карпет является спортом известного низкорослого сорта Вилтони (Wiltonii) с голубой хвоей. Яркий декоративный стелющийся можжевельник с плоской кроной, сформированной из полегающих ветвей, боковые побеги укороченные, остронаправленные вверх. Развитие медленное, высота взрослого растения до 30 см, при диаметре около 1,5 м. Хвоя небольшая, острая, чаще иглистого типа, желтовато-зеленого цвета, на приростах текущего года – золотисто-желтая, с наступлением холодов зеленеет.
Лежащие на рыхлом грунте тонкие побеги со временем укореняются, укрепляя и питая растение, формируя привлекательный золотистый ковер, который подавляет сорняки. Спорт используют как почвопокровное растение, для закрепления сыпучих склонов, прививают на штамб, высаживают у высокорослых многолетников.
Айси Блю (Icee Blue)
Можжевельник горизонтальный сорт Айси Блю (Icee Blue)
Великолепный голубой горизонтальный можжевельник, растет как стелющийся кустарник с полегающими гибкими побегами, прижатыми к земле. Формирует плотный ковер, обтекающий преграды и волнами ниспадающий с возвышенностей, вызывая неподдельное восхищение. Высота около 10–15 см, крона разрастается до 2 м в поперечнике. Мелкие веточки нарастают в изобилии, направлены косо вверх.
Хвоя мягкая, чешуевидная, зеленоватая с ярким голубым оттенком, в зиму приобретает лиловый тон. Кустарник выращивается как почвопокровный, замечательно выглядит на склонах крупных каменистых горок, у колоновидных хвойников, плакучих карликовых берез и рябин.
Можжевельник средний или Фитцера (Juniperus x pfitzeriana)
Представляет собой гибрид, полученный скрещиванием казацкого и китайского видов, является мужским клоном. Сильный кустарник вырастает до 3 м высотой и более 5 м в поперечнике. Побеги восходят косо вверх, на концах свисают. Хвоя преимущественно игольчатая, на молодых приростах чешуевидная. В культуре распространены невысокие стелющиеся или раскидистые формы.
Минт Джулеп (Mint Julep)
Можжевельник средний сорт Минт Джулеп (Mint Julep)
Популярнейший сорт выведен в США, название переводится как «Мятный коктейль». Невысокий кустарник развивается быстро, достигая 1 м в высоту и 2,5–3 м в поперечнике. Длинные ветви, направлены в стороны или под косым углом вверх, образуют уплощенную широкую крону. Хвоинки чешуйчатого типа, ярко-зеленого цвета.
Боковые ветви и восходящие побеги топорщатся и придают растению взъерошенный вид, что выглядит естественно и придает фактурности ландшафту. Минт Джулеп хорош при посадке группами, в миксбордерах, для формирования живых изгородей.
Кинг оф Спринг (King of Spring)
Можжевельник средний сорт Кинг оф Спринг (King of Spring)
Компактный кустарник, крона образована ветвями, направленными горизонтально, а затем косо вверх. К десяти годам вырастает до 30–50 см высоты и 1,2 м в поперечнике. Хвоя желтовато-зеленая, игольчатая и чешуйчатая. Приросты текущего года нежные, утонченные, окрашены в ярко-желтый цвет, выделяются на поверхности кроны и придают ей привлекательный пушистый вид.
Своей яркостью и эффектным контрастом зеленой середины куста и внешних золотистых побегов этот маленький «король весны» способен затмить не только другие хвойники, но и цветущие многолетники.
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata)
Замечательный вид родом из гористой местности Восточной Азии, представляет собой дерево высотой до 3 м или распростертый (стелющийся) кустарник. Хвоя острая, ланцетной изогнутой формы, темно-зеленого цвета, сверху серебристого оттенка.
Дрим Джой (Dream Joy)
Можжевельник чешуйчатый сорт Дрим Джой (Dream Joy)
Развивается в среднем темпе, к десятилетнему возрасту достигает 60 см в высоту и более 1,2 м в ширину. Побеги нарастают на 10–15 см в год. Крона плотная, правильной подушковидной формы. Ветки разнонаправлены, дуговидно изогнуты, поникшие на концах. Острая хвоя игольчатого типа, темная, сизовато-зеленая. Молодые приросты свежего желтовато-зеленого оттенка эффектно контрастируют с общим фоном.
Блю Стар (Blue Star)
Можжевельник чешуйчатый сорт Блю Стар (Blue Star)
Округлый кустарник высотой до 1 м и шириной до 1,5 м. Развивается медленно, нарастая по 3–5 см в год. Главное достоинство – компактная, крепко сбитая голубая крона неправильной подушковидной формы. Основные ветви многочисленные, направлены вверх. Боковые веточки короткие, плотно покрыты игловидной голубой хвоей. Приросты текущего года серебристо-голубые, светлые. Это потрясающий сорт для каменистых горок и миксбордеров.
Можжевельник китайский (Juniperus chinensis)
В природе растет как высокое дерево с кроной в форме пирамиды или колонны, в природных условиях вырастает выше 10 м, распространен в Китае и Японии. Хвоя чешуевидная или игольчатая, насыщенного зеленого цвета. Лучше развивается на питательных, достаточно увлаженных почвах. Выведено более 60 сортов, привлекательны как вариации с гладкой, плотной кроной, так и взъерошенные, с разнонаправленными ветками. Очень хороши гибридные двуцветные китайские можжевельники.
Стрикта (Stricta)
Можжевельник китайский сорт Стрикта (Stricta)
Красивый стройный сорт голландской селекции получен в 1945 году. Молодые растения характерны узкой колоновидной или пирамидальной кроной, верхушка заострена. Развитие медленное – до 5–8 см приростов в год. Со временем крона расширяется, становится объемней, взрослое растение достигает 2–3 м высоты и 1,5 м в поперечнике.
Боковые веточки многочисленные, густые, направлены косо вверх. Хвоя игольчатая, привлекательного голубовато-зеленого цвета, в нижней части хвоинки серебристые. Зимой приобретает буроватый оттенок.
Плюмоза (Plumosa)
Можжевельник китайский сорт Плюмоза (Plumosa)
Необычный гибрид китайского и среднего можжевельников, с раскидистыми, направленными в стороны ветвями, расположенными в виде перевернутой арки, из-за чего крона принимает форму короны или воронки. Растения невысокие – до 1,5 м, с наклоненным укороченным главным стеблем и косо восходящими ветками. Боковые веточки распростертые, поникающие. Хвоя чешуйчатого типа, густого зеленого тона.
В Англии получена красивая гибридная форма Плюмоза Аурея (Plumosa Aurea), вырастающая не выше 1 м. Хвоя броского золотисто-желтого оттенка, что особенно привлекательно ранней весной. Это медленнорастущее растение годится для выращивания бонсай.
Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana)
В природе вид распространен на гористых местностях Северной Америки. Мощные растения достигают 20 м и образуют пирамидальную крону, которая с годами становится все более раскидистой. Хвоя темная, зеленого цвета, игольчатая и чешуйчатая.
Грей Оул (Grey Owl)
Можжевельник виргинский сорт Грей Оул (Grey Owl)
Голландский сорт, в переводе звучащий как «Серая сова» получен селекционерами в 1938 году. Это чудесный пышный кустарник с оригинальной уплощенной кроной неправильной формы. Скелетные ветви направлены горизонтально и приподняты, боковые тонкие веточки опущены вниз. К десяти годам вырастает не выше 1,5 м, достигая 3 м в поперечнике.
Хвоя по большей части чешуйчатая, красивого сизовато-голубого цвета, на концах молодых побегов – серебристая, зимой приобретает коричневатый оттенок. В целом кустарник создает впечатление легкости, со своими тонкими дуговидными веточками и изящной светлой хвоей.
Канаэрти (Canaertii)
Можжевельник виргинский сорт Канаэрти (Canaertii)
Сорт получен в Бельгии в конце XIX века, представляет собой высокое дерево узкой пирамидальной формы. Развивается быстро, взрослые растения в благоприятных условиях вырастают до 5 м и выше. Изначально плотная, густая крона со временем рыхлеет. Ветки направлены вверх, чешуйчатая хвоя сочного зеленого цвета зимой становится желтовато-коричневой.
Молодые растения украшают утонченные светлые побеги, косо отходящие от кроны и свисающие на концах. Круглые шишки голубого цвета с белым налетом, появляющиеся в изобилии на ветках взрослых кустарников, делают их еще более привлекательными.
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum)
Крупное дерево высотой до 10–15 м или распростертый густой кустарник, в природе произрастает на склонах Скалистых гор Северной Америки. Крона узкопирамидальная, ветки вертикально направлены, нарастают низко от самой земли, плотно покрывая ствол. Хвоя игольчатая и чешуйчатая, голубовато-зеленая. Неприхотлив к грунтам, но может подмерзать зимой, ветви хрупкие, обламываются при обильных снегопадах, весной нежные приросты могут получать ожоги.
Мунглоу (Moonglow)
Можжевельник скальный сорт Мунглоу (Moonglow)
Яркий голубой сорт с привлекательной округлой кроной, которая с возрастом принимает пирамидальную форму. Развивается быстро, дает приросты до 20 см, вырастая до 6 м в высоту и до 2,5 м вширь. Хвоя серовато-голубая, яркая, с серебристыми молодыми побегами.
Отлично подходит для выращивания живых изгородей, эффектно выглядит в групповой посадке. Пестролистную вариацию Moonglow Variegate украшают кремовые веточки, которые зимой склонны подмерзать.
Скайрокет (Skyrocket)
Можжевельник скальный сорт Скайрокет (Skyrocket)
Стройное дерево с колоновидной кроной и заостренной верхушкой к десяти годам вырастает до 3,0 м высотой и около 0,7 м в поперечнике. Скелетные ветви и многочисленные боковые веточки плотно прилегают, направлены вертикально.
Хвоя чешуйчатая, сизовато-голубого цвета, мелкая. Эта устойчивая разновидность обнаружена в природных условиях в 1949 году и быстро стала чрезвычайно популярной благодаря густой кроне правильной формы и неприхотливости.
Можжевельник даурский (Juniperus davurica)
Можжевельник даурский (Juniperus davurica)
Небольшой кустарник распространен на Дальнем Востоке, В Китае и Западной Сибири. Скелетные ветви направлены горизонтально, распластаны и приподняты на концах. Хвоя зеленая, игловидная, с беловато-серыми полосками, на молодых приростах чешуевидная, мягкая, тупая. В зиму склонна к побурению.
Шишкоягоды темно-синие, с сизоватым налетом. Растение устойчивое, эффектное, получены декоративные сорта, которые иногда принимаются за сорта близкого вида ‒ можжевельника китайского.
Можжевельник твердый (Juniperus rigida)
Можжевельник твердый (Juniperus rigida)
Высокое дерево в природных условиях распространено в Китае, Японии, Корее, на Дальнем Востоке, является редким видом. Вырастает в высоту до 8–10 м. Крона пирамидальная, густая, у женских экземпляров рыхлая, сформирована восходящими раскидистыми скелетными ветвями с повисающими боковыми веточками.
Хвоя изумрудного цвета, преимущественно игольчатая, жесткая, колючая. Вид пригоден для солитерных посадок, эффектно смотрится с плакучей формой кроны, издавна используется для выращивания бонсай.
Можжевельник сибирский (Juniperus sibirica)
Можжевельник сибирский (Juniperus sibirica)
Вид распространен в северных регионах Евразии, в тундре и гористой местности, внешне похож на можжевельник обыкновенный. Низкорослое растение высотой 0,5–1 м, ветви стелющиеся, иногда приподнятые. Хвоя заостренная изогнутая, длиной до 0,8 см, сочного зеленого цвета с белой полоской.
Украшают ветви мясистые лиловые шишкоягоды, покрытые сизым налетом. Пригоден для групповых посадок, оформления альпинариев. Неприхотлив, устойчив в морозные зимы.
Можжевельник лежачий (Juniperus procumbens)
Можжевельник лежачий (Juniperus procumbens)
Родом из Японии, стелющийся плотный кустарник с густой кроной вырастает до 30 см в высоту. Формирует густые, обширные ковры зеленого цвета диаметром до 3–4 м. Боковые веточки нарастают во множестве, направлены вверх.
Хвоя игольчатая, зеленая, у основания с белыми пятнами. В культуре больше распространен в Японии, используется как почвопокровное растение, прививается на штамб, а также выращивается как бонсай.
Группы можжевельников по внешнему виду и скорости роста
Можжевельник казацкий сорт Rockery Gem
Многочисленные виды можжевельников различаются внешне и по скорости нарастания кроны. Зачастую в рамках одного вида могут встречаться как стелющиеся, так и высокие растения, что зависит от условий произрастания, принадлежности к подвиду или гибридной форме.
Благодаря усилиям селекционеров типично высокорослые виды могут быть представлены сортами среднего размера или вовсе карликовыми. Ниже сгруппированы некоторые распространенные виды и сорта можжевельников в зависимости от высоты растений, направления роста ветвей, темпа развития и цвета хвои.
Горизонтальные:
М. горизонтальный,
М. даурский,
М. казацкий,
М. средний,
М. Саржента,
М. обыкновенный (Depressa, Greenmantl, Vase).
Вертикальные:
М. виргинский,
М. китайский,
М. скальный,
М. твердый,
М. колючий,
М. высокий,
М. обыкновенный (Gold Cone, Arnold, Sentinel).
Высокие (высота видовых растений):
М. виргинский (до 20 м),
М. скальный (до 10–12 м),
М. твердый (до 8–10 м),
М. колючий (до 5–10 м),
М. китайский (до 10–15 м),
М. обыкновенный (до 8–12 м),
М. высокий (до 10–15 м).
Стелющиеся:
М. горизонтальный,
М. лежачий,
М. скученный или прибрежный,
М. чешуйчатый,
М. Саржента,
М. обыкновенный (Green Carpet, Repanda).
Карликовые:
М. виргинский (Globosa, Golden Spring),
М. китайский (Expansa и его формы),
М. лежачий (Nana),
М. обыкновенный (Compressa, Constans Franklin),
М. средний (King of Spring),
М. горизонтальный (Andorra Variegata, Andorra Compact),
М. чешуйчатый (Blue Star, Dream Joy),
М. сибирский.
Колоновидные:
М. виргинский (Glauca),
М. китайский (Obelisk, Keteleeri),
М. обыкновенный (Constans Franklin, Columnaris, Sentinel),
М. скальный (Sky Rocket, Blue Arrow).
Быстрорастущие:
М. виргинский (Glauca, Canaertii, Hetz),
М. средний (Mint Julep),
М. казацкий (Rockery Gem, Hicksii, Blaue Donau),
М. китайский (Obelisk, Spartan),
М. горизонтальный (Bar Harbor),
М. обыкновенный (Gold Cone),
М. скальный (Moonglow, Skyrocket).
Голубые:
М. чешуйчатый (Blue Star, Blue Carpet),
М. скученный (Blue Pacific),
М. скальный (Blue Heaven, Moonglow, Blue Arrow),
М. обыкновенный (Sterling Silver),
М. горизонтальный (Blue Chip, Blue Forest, Icee Blue),
М. китайский (Blue Alps),
М. средний (Hetzii),
М. казацкий (Blue Donau).
Видео о многообразии видов и сортов можжевельника
Универсальные можжевельники во всем своем многообразии форм, размеров и расцветок, находят широчайшее применение в озеленении. Высокие растения украшают парки, аллеи и сады. Нет равных колоновидным можжевельникам, устремленным ввысь, в качестве вертикальных элементов ландшафта, расширяющих пространство.
Среднерослые и низкорослые разновидности удивительно декоративны в оформлении приусадебного участка ‒ у каменистой горки и газона, в солитерной посадке и группами, в качестве живых разноцветных ковров и фактурных акцентов в миксбордере.
Какие виды хвойных растений? (с рисунком)
Хвойные — это типы деревьев из семейства Coniferales , группы видов, несущих шишки. Это, как правило, вечнозеленые деревья, сохраняющие свою зеленую хвою в течение всего года, но некоторые разновидности теряют хвою циклически. Существует множество различных видов хвойных деревьев, включая кедры, ели, кипарисовик, болиголов, лиственницу, сосны и ели.
Болиголов — разновидность хвойных пород.
Наиболее распространенными видами кедров являются атлантический белый, северный белый, порт-Орфорд и Аляска. Каждое дерево имеет очень тонкие зеленые листья с чешуйчатыми деталями. Большинство из них встречается в умеренно влажных местах, таких как берега ручьев, болота или заболоченные районы, и процветают в частично затененных местах. Кора кедра обычно имеет шелушащийся вид и имеет темно-коричневый цвет.
К хвойным деревьям относятся бальзам, дуглас, фрейзер, гранд и калифорнийский красный.Эти деревья имеют отчетливую форму конуса и более широкую листву, чем кедры, с густой хвоей. Их часто можно найти в горных или каменистых районах.
Кипарисовик — это один из видов хвойных деревьев, который раз в год теряет хвою. Его лысый вид в зимние месяцы является основной причиной его отличительного названия.Это высокое дерево с характерной красно-коричневой корой.
Хвойные породы болиголов делятся на восточные и западные разновидности. Тсуга восточная расположена в лесных районах северо-востока США и имеет множество небольших шишек.Западная болиголова встречается в Калифорнии и Орегоне и характеризуется более широкими и менее многочисленными шишками. Лиственницы также делятся таким же образом, имеют очень тонкую, длинную хвою и теряют листву осенью. Ели, в том числе подтипы Red, Black и Colorado Blue, очень похожи на болиголовы по внешнему виду и способны переносить более холодные условия, чем другие хвойные породы.
Существует множество видов хвойных пород сосны, в том числе популярные сорта пондероза, лонглиф и лоблоли.У сосны длинные, очень тонкие иголки, плотно приставленные группами. Иглы похожи на группы тонких пальцев и имеют тенденцию ветвиться в одном направлении. В отличие от многих других видов хвойных деревьев, сосны предпочитают хорошо дренированную почву и хорошо растут на каменистых местах.
Хвойное дерево полезно для человеческого населения из-за своей древесины и является одним из самых распространенных лесных деревьев в мире.Он быстро производит древесину по сравнению с другими породами деревьев и легко доступен в регионах по всему миру. Семейство хвойных также известно своей способностью адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды и выдерживать конкуренцию со стороны многих других видов.
Что такое хвойное дерево? (с иллюстрациями)
Хвойное дерево — это дерево или кустарник, образующие характерные шишки в процессе полового размножения.Эти древесные растения классифицируются среди голосеменных растений, и у них есть множество применений, от улавливания углерода в окружающей среде до получения смол, которые можно использовать в производстве растворителей. Хвойные деревья можно найти почти повсюду в мире, от субарктических регионов до субтропических зон, а самые высокие, самые большие и самые старые деревья в мире — это хвойные породы.
Сосны — это разновидность хвойных деревьев.
Некоторые особенности помимо шишек отличают хвойные деревья от других видов древесных растений. Хвойное дерево обычно вечнозеленое, хотя некоторые особи лиственные, и почти все хвойные деревья имеют игольчатые или чешуевидные листья. Гинкго — единственные хвойные деревья, листья которых отличаются от основной конструкции. Многие хвойные деревья также имеют резкий смолистый запах в сочетании с соком, который может быть чрезвычайно липким и окрашивать.
Красное дерево — распространенный пример хвойного дерева.
К хвойным относятся более 600 видов деревьев и кустарников. Некоторые хорошо известные группировки включают ели, сосны, кипарисы, секвойи, можжевельники, лиственницы, тисы и ели, среди многих других. Из многих пород можно получить пиломатериалы хвойных пород, которые можно использовать в строительстве, производстве мебели и других задачах.Смолистые породы используются для производства сырья для лаков, растворителей и других материалов, а хвойные деревья также используются в производстве фармацевтических продуктов, пищевых ароматизаторов и украшений, используемых в доме.
Представители этой разнообразной группы известны своей прочной природой и прочностью.Хвойное дерево может переносить экстремальные температуры, сильный ветер, плохую почву и другие суровые условия. Ряд видов развили уникальные черты, которые помогают им выжить в экстремальных условиях, начиная от деревьев, которые могут цепляться за скалы рядом с океаном, до системы улавливания тумана, используемой прибрежным секвой для обеспечения стабильного снабжения водой. . Именно эта универсальность позволила группе хвойных пород так широко распространиться по всему миру.
Многие садоводы используют хвойные деревья как декоративные растения.Эти деревья и кустарники могут быть привлекательными в саду из-за их долговечности, что сокращает время, которое необходимо потратить на их уход, и срок их службы. После посадки хвойное дерево прослужит многие десятилетия или даже поколения, если за ним будет обеспечен базовый уход, и оно может стать центральным элементом сада. Хвойные деревья также очень легко формировать с помощью обрезки и дрессировки для людей, которые любят практиковать свои навыки топиария.
видов хвойных пород | HGTV
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Братья по собственности: Forever Home
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Братья по собственности: Forever Home
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Охотники за домом
Прямо сейчас
House Hunters International
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Rock the Block
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях Магазин Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ХВОЙНЫХ — EN
[звездный обзор] Auders, Aris G.И Дерек П. Спайсер. Энциклопедия хвойных растений: полное руководство по сортам и видам. 2 тт. Королевское садоводческое общество и Kingsblue. 2014. 1507с. иллю. ISBN 9781907057151. 269 долларов. REF
С его негабаритными объемами, доступными по несколько фунтов каждый, это руководство по хвойным деревьям действительно заслужило модификатор «всеобъемлющий». Сделано более 5000 фотографий, сделанных специально для публикации, охвачены все 615 видов хвойных деревьев, а также добавлено еще 8000 сортов.Одерс, коллекционер и фотограф хвойных деревьев, и Спайсер, председатель Британского хвойного общества, признавая, что хвойные деревья — это гораздо больше, чем простое расположение иголок на ветвях, также включили захватывающие изображения шишек пыльцы хвойных и шишек семян, полностью демонстрирующих удивительные разнообразие и красота, присущие этой огромной группе растений подклассов Pinidae, Ginkgoidae, Cycadidae и Gnetidae. Записи аккуратно организованы с описаниями, включающими происхождение и даты; авторы также предприняли еще один полезный шаг, включив основные питомники и сборщиков хвойных деревьев, на которых можно положиться в поставках многих растений, содержащихся в них.
ВЕРДИКТ Такая детальная работа, состоящая из таких красивых фотографий, обычно была бы непомерно дорогостоящей, но, тем не менее, стоимость вполне доступна для большинства библиотек. Как домашние садоводы, которые ценят научную точность и детализацию, так и профессионалы в области садоводства, действительно выиграют от этого современного и всеобъемлющего труда любви, который стоит приобрести. Те, кто преподают ботанические курсы в высших учебных заведениях, также могут найти это чрезвычайно полезным.
Susan E. Brazer, Salisbury Univ. Lib., MA
http://reviews.libraryjournal.com/2014/07/reference/overviews-of-black-migration-analytic-philosophy-conifers-social-deviance-reference-reviews/
Предисловие к энциклопедии RHS of Conifers by Roy Lancaster
Один из самых запоминающихся дней в моей садоводческой карьере прошел в RHS Horticultural Halls на Винсент-сквер, Лондон, в октябре 1970 года. Поводом для этого стала Третья Международная конференция по хвойным растениям .Как куратор Хилльского дендрария я был одним из тех, кого выбрали для оказания помощи в организации огромной и впечатляющей выставки видов, разновидностей и сортов хвойных деревьев, состоящей из растений в контейнерах и срезанного материала, большая часть которого находится в шишках. Свои вклады внесли некоторые из самых престижных коллекций, в том числе питомники Великобритании и Ирландии. Только питомник Hillier представил более 1000 различных видов, и я отчетливо помню шум и суету в зале, когда собирали и маркировали множество экспонатов.
Hillier’s долгое время был богатым коммерческим источником хвойных деревьев для садов и парков. В течение 1960-х и 1970-х годов популярность карликовых и медленнорастущих хвойных деревьев достигла пика отчасти из-за их все более широкого использования в качестве растений-компаньонов для вересков и других карликовых кустарников. Это совпало с увеличением количества доступных садов меньшего размера.
Это были бурные дни для энтузиастов хвойных пород, и Дендрарий Хиллера к тому времени собрал большую коллекцию.Он привлек внимание некоторых из самых известных европейских и американских авторитетов в этой области. За эти годы мне посчастливилось встретиться со многими из этих энтузиастов, а также со многими британскими экспертами, такими как Алан Митчелл, Билл Арчер, Реджинальд Корли и Хамфри Уэлч. Последний был владельцем пигмеев Pinetum, который в 1966 году опубликовал свою первую книгу «Карликовые хвойные». Действительно, я помню, как водил его по коллекциям Дендрария Хиллера, когда он изучал книгу, подписанная копия которой находится в моей библиотеке. Рядом с ним находится копия классического произведения «Карликовые и медленнорастущие хвойные деревья» Мюррея Хорнибрука, опубликованного в 1923 году.
Последний был подарен мне Дугласом Бансом, бывшим менеджером известного питомника Red Lodge в Чилворте, Саутгемптон, где много прекрасных карликовых хвойных пород, таких как Chamaecyparis lawsoniana ‘Aurea Densa’, C. lawsoniana ‘Minima Aurea’ , C. obtusa ‘Caespitosa’ и Thuja plicata ‘Stoneham Gold’ . Коллекция Hillier Arboretum содержала множество сортов хвойных растений, выращенных или названных Хиллиером, в том числе Chamaecyparis lawsoniana «Hillieri», Cephalotaxus fortunei «Prostrate Spreader», Pinus sylvestris «Edwin Hillier» и Taxodium distichum «Hursley Parkinens», «Juniper».Pinus parviflora ‘Adcock’s Dwarf’ и Tsuga heterophylla ‘Lauresen’s Column’ были обнаружены сотрудниками Hillier, и мы не должны забывать Гарольда (позже сэра Гарольда) Хиллиера, самого уважаемого специалиста по древесным растениям, включая хвойные. Фактически, Гарольд написал в 1964 году свою собственную книгу «Карликовые хвойные растения» с дополнительной главой о размножении, которую написал Эдвард Кемп, куратор Королевского ботанического сада Эдинбурга.
Одной из проблем садоводов и питомниководов в то время было быстрое увеличение числа вновь названных сортов хвойных, особенно карликовых и медленнорастущих форм.Беспокоит то, что их будет очень сложно отличить друг от друга, особенно если лейблы или записи будут потеряны. Как это часто бывает в таких обстоятельствах, знания имеют тенденцию концентрироваться в умах все уменьшающегося числа специалистов с практическим опытом и хорошей памятью. Все больше и больше книг, некоторые из которых хорошо иллюстрированы, призванных помочь садоводам, особенно начинающим, выбрать хвойные деревья, наиболее подходящие для их садов, помогли облегчить ситуацию с годами. Технические справочники с подробностями, описаниями и справочной информацией, представляющие интерес для более серьезных коллекционеров, также продолжают появляться.Но все же идентификация сортов хвойных и их правильная номенклатура могут быть минным полем для непосвященных, а иногда даже эксперты не уверены.
В 1990-е годы изменение моды в садоводстве и общественное мнение о хвойных деревьях как о флегматичных и менее привлекательных вещах, чем цветущие, вызвали снижение их популярности, безусловно, в Великобритании. Кроме того, не помогло ситуации негативное освещение хвойных растений в СМИ, вызванное посадкой крупных хвойных деревьев, таких как кипарис Лейланд, в неподходящих условиях.К счастью, есть признаки того, что хвойных пород, наконец, возвращаются к . Новое поколение садоводов открывает для себя богатое разнообразие эффектов листвы, текстуры и цвета, а также бесчисленное множество форм и возможностей. Любой, кто восхищался благородством или стойкостью хвойных деревьев в дикой природе или их круглогодичными качествами при выращивании в одиночку или в сочетании с другими представителями своего вида, возможно, поймет и использует их потенциал в качестве декоративных растений в своих садах.Те из нас, кто никогда не переставал наслаждаться ими и продвигать их, будут радоваться их повторному появлению в общественном сознании.
Как же тогда своевременна публикация этого впечатляющего отчета. Авторы — целеустремленные и знающие энтузиасты хвойных пород, которых поддержали богатый международный опыт и знания. Охват хвойных деревьев как видов, так и сортов , морозостойких и тропических, поистине глобален. Охват всех 615 видов плюс 8000 сортов демонстрирует амбициозную и титаническую задачу, которую поставила перед собой издательская группа, когда первые обсуждения перешли к действиям.Для всех, кого это интересует, большая честь, что наконец-то обнародован настоящий двухтомник. Я не сомневаюсь, что это самый полный отчет такого рода.
Помимо обширного описательного текста, он иллюстрирован большим количеством фотографий, более 5000, сделанных специально для этой энциклопедии. Как энтузиаст хвойных деревьев с более чем 50-летним стажем и поклонник их в садах и в дикой природе, я приветствую этот отчет с распростертыми объятиями и наспех обустроенным местом под рукой на моей любимой книжной полке.
Его авторы и их помощники представили поистине монументальный отчет о большой группе древесных растений, которые в той или иной форме заслуживают выращивания в больших или малых садах, где бы ни лелеяли жизнь и надежды на будущее.
Использование статей с именами лиц
Как правило, артикли с именами лиц не используются.
Было письмо от Susan , в котором меня приглашали на вечеринку.
Я не видел Чарльз Стрикленд несколько недель
1.Артикул не используется:
, если имена лиц изменены такими описательными атрибутами, как маленький, старый, молодой, дорогой, бедный, честный
Молодой Джеймсон , стоя у пианино, слушал с тусклой улыбкой .
Когда милая Эмили вернулась в город, пробыв у них две недели, она прислала детям кукольный домик.
с именами членов семьи, таких как Мать, Отец, Тетя, Дядя, Бабушка, Дед, Младенец, Медсестра, Повар , когда члены этой семьи рассматривают их как собственные имена.В этом случае такие существительные обычно пишутся с большой буквы.
«Как хорошо, что вы пришли!» она сказала . «Мать все еще отдыхает, но скоро выйдет из строя».
Зашла в холл: « Медсестра вернулась?
с существительными, обозначающими воинские звания и звания, такие как академик, профессор, доктор, (как профессия, так и звание), граф, господин, и т. Д. С указанием имен лиц, артикль не принимается.В таких случаях ударение делается только на имя собственное: Colonel ‘Brown, Doctor’ Strong .
Тем не менее, как определенные, так и неопределенные артикли могут иногда встречаться с именами лиц.
2. Используется определенный артикль:
С именем во множественном числе для обозначения всей семьи.
Эллиоты были умными людьми.
Он даже не знал, что у Браунов была дочь.
с именем, измененным атрибутом детализации,
Он Джонс писатель?
Теперь она была больше похожа на на Юлию их первых лет брака.
с именем, измененным описательным атрибутом или прилагательным существительным, чтобы описать человека и его работу или указать на постоянное качество человека: художник Уильям Тернер, замечательный актер Харрисон Форд , покойный (= мертв) Бадди Холли.
Удивленный Том не мог сказать ни слова .
в определенных титулах : преподобный Джон Коллинз, принц Уэльский (но принц Чарльз), герцог Вестминстерский, графиня Хэрвуд.
с именами людей, означающими кого-то известного. В этом случае следует выделить определенный артикль и произнести его / ði /.
На днях я встретил Пола Маккартни. Вы имеете в виду Пола Маккартни?
в описательных именах некоторых монархов, в особых именах, титулах и эпитетах: Вильгельм Завоеватель, Иван Грозный, Альфред Великий.
3. Используется неопределенный артикль:
, чтобы указать, что имеется в виду один член семьи.
Я часто задавался вопросом, действительно ли Артур был Бертоном.
с именем, измененным описательным атрибутом, когда оно является центром коммуникации в предложении.
Его встретила у дверей разъяренная Изабель , которая потребовала объяснить, что он имел в виду, говоря, что пришел домой в такой час.
, когда имени предшествует Mr, Mrs или Mis , оно может использоваться для обозначения определенного лица, или кого-то по имени , или когда вы сами не знаете этого человека .
Он был юристом, — мистер Рейд из Мельбурна.

Я слышал это от некоего мистера Брауна .
Theres , доктор Кеннет Перч по телефону. (= я не слышал о нем раньше)
Примечание: Иногда из-за изменения значения имена людей становятся исчисляемыми существительными, обозначающими конкретные предметы. Артикли с такими существительными употребляются в соответствии с общими правилами для исчисляемых существительных. Такие существительные обычно обозначают:
а) продукт или работа кого-либо.
Лэнни продал им особенно хорошего Гойя.
Он хотел знать, сколько стоит Binick .
Там была полка с книгами, и среди них он увидел Хемингуэя.
б) типичные черты, связанные с известным именем.
Она чувствовала себя Алисой в стране чудес.
Моцарта называли Рафаэлем музыки.
Вы вполне Монте-Кристо.
Джейн хорошо играет в теннис, но никогда не будет Штеффи Граф.
4. Употребление артиклей с существительными, заменяемыми именами собственными.
Если существительное заменяется собственным существительным в родительном падеже, артикль не используется.
Я познакомился с отцом Роберта .
существительное, измененное на имя собственное в общем падеже, употребляется с определенным артиклем.
Прошлым летом я посетил Третьяковку .
Дата: 11.01.2015; вид: 1920
Артикли личных имен
Данная статья является третьей в серии материалов на тему «Статьи со своими именами.»В данном случае речь пойдет об использовании личных имен статей (статьи с личными именами). Общее правило следующее: имена и фамилии людей, клички домашних животных и клички обычно используются без артикля на английском языке, даже если они сопровождаются описательным определением (старый, молодой, бедный, дорогой, честный , так далее.). Например, : старый Джейкоб, бедный Крейн, счастливчик Джессика, маленькая Бетти и другие.

Тем не менее, мы должны рассмотреть ряд случаев использования статей с личными именами.Когда мы прибегаем к использованию неопределенного артикля, мы используем личное имя:
Если частное существительное относится к члену семьи или человеку с таким именем.
Некий Сафонов хочет, чтобы вы позвонили. — Некий Сафонов просит вас дозвониться.
Александр Могилев происходит из семьи Бенуа и, как и Бенуа, очень талантлив. — Александр Могилев — потомок Бенуа, и Бенуа, как и любой другой, очень талантлив.
Когда личные имена являются исчисляемыми существительными, они могут использоваться с неопределенным артиклем, если:
имя художника, изобретателя, промышленника необходимо для обозначения его произведений, труда, премиальной продукции:
В этом небольшом музее есть Пикассо.- В этом небольшом музее есть картина Пикассо.
Мой — это Panasonic, а не Sony. — Моя (скажем, камера) от Panasonic, а не Sony.
Фильм получил «Оскар» за лучший иностранный фильм. — Этот фильм получил «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм».
личное имя определяет типичные черты носителя (не человека):
Бедняжка похожа на Золушку. — Бедная девочка похожа на Золушку.
В этих случаях необходимо использовать определенный артикль с личным именем:
Если есть личное имя или ограничение определения ситуации:
Я познакомился с Джоанной Роулинг. — Вы имеете в виду Джоанну Роулинг? (который написал книги о Гарри Поттере). Я встретил Джоан Роулинг. Вы имеете в виду Джоан Роулинг? (который написал книги о Гарри Поттере).
Если мы используем существительные во множественном числе для описания всей семьи:
У Колтонов есть большой дом у озера.- В большом доме Колтона у озера.
Определенный артикль употребляется с личными именами, обозначающими должность, должность:
Королева Англии (Queen of England)
Президент Украины (Президент Украины)
Государственный секретарь (Государственный секретарь)
PR-менеджер (менеджер по связям с общественностью)
Петр Великий (Петр Великий)
Иван Грозный (Иван Грозный).
Но обратите внимание, что эти же слова в других сочетаниях, а также другие слова, относящиеся к этой группе, используются без артикля:
Королева Елизавета (Queen Elizabeth)
Президент Буш (Президент Буш)
Доктор Бентон (Dr. Benton)
Профессор Керлинг (Professor Curling)
Капитан Свитсон (Captain Svitson)
Мистер Франклин (Mr. Franklin).
В компании не используются артикулы личных имен:
Имена членов семьи, которые считают себя членами этой семьи, чтобы выразить родство.Такие существительные следует писать с большой буквы:
Привет, папа! Привет мама! Малыш все еще спит? — Привет папа! Привет мама! Ребенок еще спит?
Однако, если есть из-за отношений вне семьи, запоминает определенный артикль.
Обработка:
Ну что, молодой человек, вы опять выпили? — Ну что, молодой человек … Опять пьяный? Могу я поговорить с вами, профессор? — Профессор, можно с вами поговорить?
Эта тема тесно связана с другими, как описано в статьях, на которые нужно обратить внимание:
«Артикли конкретных и абстрактных существительных»
«Артикул уникальных существительных»
«Статья с именами собственными»
«Статьи географических названий»
Ознакомившись с ними, рекомендуем пройти следующий тест: «Тест №2 на использование статей на английском языке.»
4382
Грамматика
.

Антисептик для дерева какой лучше: ТОП 20 лучших антисептиков для дерева

Мар 25, 2021 автор Разное

какой лучше выбрать для древесины? Обработка, делаем антисептик своими руками, расход при антисептировании

Древесина представляет собой строительный материал, востребованность которого является очень высокой. И это несмотря на наличие на рынке большого количества аналогов, что могут заменить его. Его популярность объясняется легко – дерево представляет собой натуральный и экологически чистый материал.

Но несмотря на это, древесина имеет и недостатки. Среди них можно выделить подверженность воздействию огня, плесени, насекомых. Чтобы избежать такого негативного влияния, материал пропитывают специальными веществами – антисептиками. Попробуем разобраться, какие бывают антисептики для дерева, и как можно их сделать своими руками.

Особенности и назначение
Рассмотрим, что же представляет собой антисептирование. Так называют процесс пропитки древесины различными химическими веществами, что консервируют ее внутри. Дело в том, что древесина, по своей сути, состоит из двух важнейших компонентов – лигнина и целлюлозы. Лигнин имеет развитое строение многомерного типа и обладает довольно высокой прочностью на сжатие. Целлюлоза представляет собой полимер, имеющий линейную структуру. Она отвечает за гибкость материала.
Учитывая экологичность дерева, в процессе своего развития оно из неорганики образует органику, а после его гибели ткани перерабатываются сапрофитами. По сути, это грибок. Они питаются отмершими волокнами древесины и трансформируют их в вещества минерального типа.
В то же время такие организмы выделяют специальные ферменты и наращивают мицелии при определенных условиях. Обычно они бывают деревоокрашивающие или дереворазрушающие.

Первая категория в принципе просто придает дереву какой-либо цвет и слишком серьезного разрушительного воздействия на материал не оказывает. Хотя это и является признаком, что материал может иметь более серьезные проблемы и страдать от гниения. А вот вторая категория может уничтожить древесину полностью, трансформируя ее в гумус или, вообще, труху.
Как правило, появляются плесень и грибок от влаги. Когда ее слишком много, это формирует комфортную среду для появления новых микроорганизмов.
И как раз для защиты от деструктивного воздействия различных микроорганизмов, вредителей-насекомых и агрессивных природных факторов доске и нужна антисептическая пропитка. Она должна применяться на всех лесозаготовительных этапах и при обработке для использования в строительных целях. Вид и пропорция требуемого вещества такого типа могут различаться в зависимости от типа пиломатериалов и древесной породы, из которого они выполнены.

Следует сказать, что биозащита для рассматриваемого материала может быть в форме пропитки либо вещества, что создает на поверхности пленку защитного типа. Существуют также и невымываемые антисептические вещества для дерева, надежно защищающие материал и постройки из него без необходимости дальнейшего окрашивания.
Кроме того, существуют и другие типы рассматриваемых средств, что используются для досок и пиломатериалов, которые уже были заражены.

Описание видов
Следует сказать, что существует довольно большое количество различного рода антисептиков, различающихся не только по составу, но и по эффекту, который они оказывают на дерево. В связи с этим данную категорию веществ можно разделить на следующие группы:

по составу;

по сегменту использования;

по методике нанесения;

по степени эффективности;

по функциональности.

Попытаемся более подробно рассмотреть каждую из них.

По составу
По типу веществ, что применялись при создании биозащиты для пиломатериала, антисептик может относиться к одной из нижеперечисленных категорий.

На основе воды. Такие обычно применяются в профилактических целях. То есть они обычно наносятся на поверхность, что не будет соприкасаться с водой. Естественно, не следует забывать, что после нанесения материал должен высохнуть. Иногда после обработки древесина может трескаться и даже видоизменяться.

На масляной основе. Их используют, когда необходима защита от контакта с водой. Причем когда требуется именно перманентная защита. Такие вещества имеют свои минусы. Основными можно назвать очень стойкий неприятный запах, а также серьезную воспламеняемость. Их применение также меняет цвет материала. Чаще всего к этой категории можно отнести любой акриловый вариант.

На основе органики. Их часто применяют для обрабатывания упомянутых материалов не только вне, но и в самих зданиях. Их применение позволяет образовать тонкую пленку, что полностью покрывает дерево. Именно она придает ему водоотталкивающие характеристики и существенно улучшает адгезию.

Комбинированный тип. Такой концентрат сочетает в себе различные свойства. Комбинированный антисептик дает не только защиту биотипа, но и придает стойкость к воздействию огня. Таким можно назвать противопожарный антипирен-антисептик.

По области применения
По данному критерию существуют две большие группы веществ для дерева.

Для работ внутри помещений. После использования обработанный материал получает пленку, что препятствует испарениям токсичных веществ при попадании в воздух. Это позволяет защитить древесину без нанесения вреда здоровью человека. Добавим, что эта категория веществ является стабильной, а обработанные материалы не требуют постоянной обработки ежегодно. Но в зависимости от направленности применения помещения типы биозащиты могут различаться. Если в помещении будет часто жарко и влажно, то лучше выбирать растворы для парилок. Чтобы сделать верный подбор материала, следует перед покупкой ознакомиться с сопроводительной документацией. Там обязательно должно быть указано, что конкретный раствор безопасен для человека и природы.

Для работ внешнего характера. Такая краска-антисептик для наружных работ будет отличным решением, ведь древесина снаружи зданий будет испытывать перманентное деструктивное влияние природных факторов. А значит, подобные вещества должны быть глубокого проникновения, трудновымываемыми и иметь укрывной эффект. Они имеют характерный неприятный запах, который обычно исчезает после высыхания материала. Обычно речь идет о том, что запах исчезает за 30-60 дней после нанесения. Отличаются такие вещества и высокой гидрофобией, сильной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, а также полной непригодностью к применению в постройках. Обычно их подразделяют на такие группы:

составы, глубоко проникающие в материал, что называют пропитками;

финишные покрытия, что защищают пиломатериалы путем формирования тонкой пленки;

комбинированные либо смешанные – они обычно оказывают сразу несколько защитных эффектов.

По способу нанесения
Еще один критерий, по которому антисептики могут различаться – методика нанесения. Рассмотрим подробнее каждую из них.

С поверхностным нанесением. Здесь потребуется кисточка, валик, специальный насос или краскопульт. А также можно воспользоваться капиллярной методикой и диффузией.

С глубоким нанесением. В данном случае лесоматериалы полностью погружаются в раствор, который может быть горячим либо холодным. При качественной пропитке все будет зависеть от древесной породы. Сюда также относят метод обработки в автоклаве под высоким давлением с использованием вакуумирования.

Следует добавить, что сухое дерево лучше обработать органическим либо водным антисептиком. Правда, некоторые будет неудобно использовать из-за плохого сцепления. Если древесина сырая, то ее просто нужно обработать антисептиком или пропитать.

По степени эффективности
Каждый тип биозащиты применяется для борьбы с различными проблемами, которые могут быть характерны для рассматриваемого материала. Существуют вещества, которые применяются уже для пораженных материалов. Степень поражения может быть разной:

легкая, когда следов поражения почти нет;

средняя, когда следы очень незначительны;

сильная, когда материал сильно поражен плесенью или грибком.

Каждый случай требует использования спецсоставов. А вот если говорить о самой степени эффективности, то этот показатель условен, ведь в принципе все средства ставят целью обеспечение дереву надежной защиты от вредителей и минимизацию риска повреждения материала.

По функциональности
Последний критерий, по которому можно разделить виды биозащиты для дерева – функциональность. Среди проблем, которые могут разрешить антисептики, можно назвать:

применение некачественных утеплителей;

не вовремя нанесенная биозащита на пиломатериал;

нарушения условий хранения материала;

воздействие воды на древесину;

хранение пиломатериалов при плохом вентилировании или полном его отсутствии.

Кроме того, большая часть рассматриваемых веществ оказывает действие направленного характера на материал: восстанавливает цвет, повышает устойчивость к воздействию огня, исправляет вред, который был нанесен насекомыми и микроорганизмами.

Рейтинг лучших производителей
Теперь приведем небольшой топ-список производителей рассматриваемых материалов для деревообработки. Если говорить об огнеустойчивых антисептиках, то наиболее интересным можно назвать Pirilax-Lux. Он производится в России. В нем нет таких токсичных веществ типа фторидов и метилового спирта. Его можно применять как внутри, так и вне помещений. Это замечательный полностью кроющий древесину антисептик, который можно применить для обработки разного рода древесины. Обычно его наносят в несколько слоев. Отличается вязкостью, по причине чего его разбавлять не требуется.
Преимуществом будет возможность нанесения при отрицательной температуре. Минусом – отсутствие УФ-фильтра, по причине чего через пару лет дерево, что было им обработано, начнет темнеть, а значит, потребуется использовать тонирующий аналог.

Еще один представитель этой группы – «Сенеж Огнебио Проф». Это отечественный продукт. Используется для обработки котельных и придает древесине огнезащитные свойства. Не боится температурных перепадов и очень быстро впитывается, что позволяет придать поверхности блеска. Имеет цвет махагон или иногда красный. Срок службы – 20 лет. Запах отсутствует.
Состав быстро сохнет, правда, отличается высоким расходом.

Если говорить о веществах для работ наружного типа, то следует упомянуть Wood Protect. Оно имеет хорошие грязе- и водоотталкивающие характеристики. Сделан на акрилово-алкидной основе. Используется для обработки лиственных и хвойных пород дерева. Этот лессирующий состав подчеркивает структуру древесины, а потому применяется чуть ли не везде, кроме полов и паркета. Данный материал полностью безопасен и соответствует всем международным стандартам. Кроме того, при нанесении не образует капель. Единственный минус – долго сохнет.

Еще один антисептик такого типа – Pinotex Ext. Имеет белый или полупрозрачный цвет. Он также используется для наружных работ. В нем содержатся добавки для борьбы с плесенью и синевой. Обработанная таким составом древесина будет устойчивой к воздействию атмосферных факторов. Впитывается быстро и формирует хорошую пленку.
Расход продукта будет зависеть от категории древесины.

Если говорить об антисептиках для внутренних работ, то следует назвать «Мастер Лазурь». Тонирующий состав матового типа на основе акрила, который защищает древесину и придает ей красивый цвет. Пленки не образует, отлично впитывается и делает акцент на структуре дерева. Состав выпускает в готовом виде. Запаха не имеет и может служить до 2-х лет. Высыхает всего за 1 день, что является отличным показателем.

Еще один аналог – Belinka Lasur от известного словенского производителя лаков и красок. Здесь есть целая линейка с 17 разными оттенками, включая зеленый. Его можно наносить тремя слоями. В то же время верхний не будет создавать пленку защиты. Это возможно за счет хорошего проникновения пропитки в пиломатериал. Состоит Belinka Lasur из пигментов, смол алкидного типа, веществ водоотталкивающего типа и органических растворителей. Он легко наносится, формирует матовое покрытие, а также очень хорошо ложится с первого слоя.
Единственным недостатком является резкий неприятный запах.

Какой антисептик выбрать?
При выборе средства антисептического характера следует принять во внимание несколько аспектов.

Назначение. Существует целый ряд довольно узкоспециализированных веществ, предназначенных для решения конкретной проблемы: улучшения водоотталкивающих характеристик, борьбы с плесенью, повышения огнеупорных свойств. Но существуют универсальные решения, улучшающие сразу несколько свойств материала. Чаще всего покупают именно их.

Степень проникающей способности в структуру материала. По данному критерию пропитки бывают:

глубинные;

поверхностные, они покрывают материал сверху и проникают в него максимум на 0,3 сантиметра, а глубинные – на глубину до 1 сантиметра.

Время активности покрытия защитного характера. В зависимости от целого ряда факторов срок действия вещества может варьироваться в диапазоне 2-7 лет. Под действием агрессивных деструктивных факторов покрытие постепенно утратит свои характеристики. Поэтому заявления производителей о долговечности покрытия в течение 30 лет – неправда.

Характеристики эксплуатации. Самыми значимыми можно назвать:

Норму расхода. От этого показателя будет зависеть, насколько экономичным будет расход на 1 м2 вещества. Обычно норма указывается с расчетом нанесения 1 слоя. Чаще всего она варьируется в диапазоне 180-260 граммов на метр квадратный. Для средств биозащиты и антипиренов значения будут в диапазоне 350-600 граммов на метр квадратный. Лучше всего будет заранее рассчитать количество. Это важно, если объем работ будет большим. Чтобы сделать это верно, следует посчитать площадь поверхности для обработки в погонных метрах.

Вымываемость. Обычно на упаковке с раствором можно найти соответствующую пометку: В – вымываемый, НВ – невымываемый, ЛВ – легковымываемый, ТВ – трудновымываемый.

Форма выпуска. Антисептик для дерева может быть разным – начиная от сухой смеси и лака, заканчивая эмульсией или порошком.

Кроме этих моментов, следует обратить внимание и на иные моменты: коррозионная активность, цвета древесины, что уже была пропитана, активные вещества в составе, а также возможность колеровки.
Важным будет и изготовитель продукта. Ведь, чем известнее бренд, тем его продукция будет качественнее. Наиболее признанными в этом сегменте можно назвать:

Pirilax;

Pinotex;

Belinka;

Tikkurila;

Dufa Wood Protect.

Последний важный критерий – совместимость с покрытием декоративного характера. Если на защиту будут наноситься бесцветные лаки или цветная краска, то следует поинтересоваться, совместим ли выбранный антисептик с такими лакокрасочными материалами.

Как сделать своими руками?
Сделать такую смесь самостоятельно можно различными способами. Приведем два из них. В первом случае основой будет служить такой материал, как битум, а также бензин или дизельное топливо, которым его нужно будет разбавить. Следует сказать, что при приобретении бензина на АЗС следует использовать металлическую тару, чтобы не бояться, что статическое электричество может стать причиной его возгорания.
А также потребуется иметь под рукой:

металлическую емкость для разогрева битума;

упоры для фиксации емкости над огнем;

лопатку из металла для перемешивания раствора.

Непосредственно процесс создания раствора выглядит так:

емкость наполняют битумом;

ее размещают над огнем;

следует нагреть ее до полного превращения битума в жидкую массу, помешивать, чтобы не было комочков;

когда вещество будет слабовязким, снять с огня и немного дать остыть;

когда это произойдет, добавить в емкость бензин малыми порциями во избежание растворения.

Пропорции бензина и битума будут зависеть от изначального состояния последнего. Важным показателем будет сохранение составом, что получился, текучести при температуре около 19 градусов. Доля бензина должна быть примерно 20-30%. Но тут надо учесть вязкость битума, поэтому показатель может варьироваться.
Перегревать смесь нельзя, но и греть ее слишком медленно – тоже. Использовать состав следует сразу же после приготовления, так как он быстро теряет свои свойства. И делать его требуется, конечно же, на улице.
Второй способ будет реализовываться на основе создания водно-солевого раствора из определенных пропорций соответствующих материалов.
Для повышения активности воды каталитического типа ее следует нагреть.

Если говорить о пропорциях, то, кроме воды и соли, потребуется медный купорос либо железный, а также фтористый натрий. А дальше могут присутствовать вариации.

При пропитке материала для конструкций бытовой направленности потребуется слабый раствор воды и фтористого натрия. На 10-литровое ведро нужно 50-400 граммов. Если конструкции будут находиться внутри здания, то раствор может быть и слабее, а если снаружи – то сильнее. Для зрительного понимания нанесения вещества туда можно добавить 10 граммов марганцовки.

Для обработки пиломатериалов, что будут находиться в контакте с землей, применяют растворы на сульфатах, то есть купоросе. На ведро воды следует добавить 1-2 килограмма. В данном случае, чтобы все получилось, древесина должна быть сухой, а пропитка – долгой.

Для приготовления потребуется горячая вода, мешалка и емкость. Состав можно применить лишь после остывания и отстаивания, предварительно погрузив ее в опрыскиватель.

Правила обработки древесины
При нанесении средств антисептической группы необходимо соблюдать правила техники безопасности. Кроме того, существуют вещества, что должны наноситься раз в какое-то время. Еще один важный момент – следует менять препарат каждый раз, чтобы микроорганизмы попросту не привыкли к нему и не обзавелись иммунитетом.
Важно, что современные антисептики не имеют сильного запаха, и часто для получения требуемого эффекта их требуется наносить несколько раз.
А также перед проведением работ следует убедиться в сухости и чистоте древесины. При необходимости ее можно очистить скребком или растворителем.
Если дерево влажное или промерзшее, то от обработки следует отказаться.

Перед началом обработки поверхности следует сначала нанести грунт-антисептик на поврежденные участки и места, где произошел распил. А уже потом на все остальные.
При сырости древесины тонирующий антисептик можно нанести краскопультом, кистью либо валиком. Еще один важный момент – для уничтожения насекомых следует использовать вещества на спиртовой основе. Их вводят в червоточины шприцем, после чего проводят обработку пиломатериала.

Как сделать антисептик своими руками, смотрите в видео.
Антисептик для древесины- какой лучший? Выбор, обработка, состав- для наружных и внутренних работ- какой лучше выбрать? +Видео
Древесина – ценный, натуральный строительный материал. В изготовленных из нее зданиях отмечается хороший микроклимат, оптимальный уровень влажности, зимой в них тепло и комфортно, а летом достаточно прохладно.
Но материал является органическим, и поэтому для него представляют опасность различные биологические факторы:насекомые-вредители, бактерии, плесень, грибы и многое другое. Поэтому дерево нуждается в надежной защите.
[contents]
В домостроении разработан целый ряд мероприятий для предотвращения порчи деревянных конструкций.
Сюда входят процедуры, предназначенные для уменьшения воздействия на них влажности – грамотная вентиляция, система отмосток и дренажа. В дело должен идти исключительно качественный, отлично высушенный лес. Но одной только сушки бывает недостаточно.
Дерево является достаточно пористым материалом, способным впитывать влагу в процессе строительства, или позже, во время эксплуатации.
Один из эффективных способов защиты материала – его обработка различными специальными средствами, в том числе антисептиком для древесины. К данной группе препаратов относятся особые химические вещества, которые губительны для различных вредных бактерий.
Защита для дерева
На магазинных полках можно найти множество препаратов, относящихся к этому типу, как отечественного производства, так и зарубежного. Какой антисептик выбрать для собственного дома, чтобы он был надежно защищен во всех отношениях? Для этого он должен обладать противомикробным, инсектицидным и противогрибковым действием. Препарат хорошего качества должен быть не просто вреден для возбудителей, но и абсолютно безопасен для здоровья человека.
Оно не имеет неприятного резкого запаха, а обработанному им дереву обеспечивает защиту от ультрафиолета и от влаги. При этом не должны страдать эксплуатационные свойства древесины, а также подвергаться коррозии соседствующие с ней элементы из металла, если таковые имеются. Не последнюю роль в успешном выборе играет стойкость активного вещества. Современные препараты гарантируют защиту от 8 до 35 лет максимум.
Что представляют собой эти вещества? Это особые водоотталкивающие составы и пропитки, назначение которых – защита деревянных материалов от всевозможных живых организмов, способных питаться ими: микробов, грибов и насекомых. Всегда лучше проводить предварительную обработку строительного материала. Но если заражение все-таки произошло, подходящий качественный препарат вполне может остановить процесс.
Антисептики: виды
Разделение препаратов на различные типы происходит на основании входящих в их состав компонентов:
Водорастворимые
Их используют в тех случаях, если обработанная поверхность в дальнейшем не будет подвергаться воздействию влаги. В противном случае покрытие может просто-напросто со временем смыться (раствориться), оставив материал без защиты, тем самым сократив срок службы. Выбирая такой тип антисептика, следует помнить, что после нанесения состава, в течение определенного времени, он должен хорошо просохнуть.
Для улучшения защитного эффекта после обработки септиком лучше дополнительно покрыть поверхность каким-то водонепроницаемым материалом, например, лаком.
Масляные
Эти средства используют в тех случаях, когда требуется защитить дерево от действия влаги.
Это популярное средство со специфическим запахом, имеющее в своем составе сланцевое, каменноугольное или антраценовое масло. Под их воздействием древесные волокна темнеют. Не применяется для внутренних работ из-за устойчивого запаха. После обработки не смывается водой, не оказывает негативного воздействия на металлические детали.
Обычно применяется для деревянных изделий, постоянно находящихся на воздухе. Это фундаменты из пеньков, железнодорожные шпалы и так далее. Минусом средства является его горючесть.
Органорастворимые
Такие средства применяются достаточно редко, так как их отличает ряд недостатков. В своем составе они имеют некоторое количество купрум пентахлорфенола нафтената (содержащего медь), и способны проникать вглубь древесины, заметно укрепляя ее.
Но кроме достаточно высокой токсичности, данные антисептики наделяют обработанные материалы следующими свойствами:
Затрудненное склеивание из-за значительного снижения пористости поверхности;
Окрашивание изделий и заготовок в зеленый цвет.
Обычно средства, содержащие органические растворители, предпочитают для наружных работ. Но нужно учитывать, что они опасны для металла, так как способствуют возникновению коррозийных процессов.
Комбинированные
Такие средства удачно сочетают свойства нескольких разных препаратов. Их назначение не только защищать дерево от паразитов, грибов и плесени, но и, например, придавать ему способность не поддаваться горению. Такие препараты называются антипиренами.
Какой антисептик предпочесть? Как сделать выбор?
Для того чтобы подобрать оптимально подходящий по качеству состав, необходимо учесть несколько важных факторов. Это плотность и пористость материала, его способность впитывать, сорт или порода древесины.
По стойкости древесные породы обычно подразделяют на следующие группы:
Стойкие. Характеризуются устойчивостью к процессам гниения, надежностью, прочностью и долговечностью. К ним можно отнести дуб, сосну, лиственницу ядро и ясень.
Среднестойкие. Имеют более низкую сопротивляемость процессам гниения. К таковым можно отнести лиственницы заболонь, ель, кедр и пихту.
Малостойкие. Они не столь долговечны и надежны, как два уже отмеченных вида. К этим можно отнести заболонь дуба, клена, бука, березы, ядро вяза.
Нестойкие. Это те сорта дерева, которые более других подвержены негативным гнилостным изменениям. Относятся к таковым ольха, ядро березы, заболонь липы, осина.
Следующая категория, по которой отличаются между собой сорта дерева, это их способность пропитываться составами:
Легкопропитываемые – к этим видам относятся заболонь березы, бук и сосна.
С умеренной способностью – к ним относятся осина, ядро сосны, заболонь дуба, клена и липы.
Труднопропитываемые – ель, ядро ясеня, дуба и березы.
Применение антисептиков: классификация по назначению
Обвязка и обработка антисептиком
Все препараты можно подразделить на два условных вида, в зависимости от их основного назначения:
Профилактические. Их применяют в самом начале строительства или даже перед началом процесса. Обработку таким материалом вполне допустимо начинать сразу после того, как необходимый пиломатериал был приобретен. К его грунтовке и покраске можно будет приступать лишь тогда, когда один или два слоя препарата целиком впитаются в поверхность дерева.
Лечебные. К ним прибегают в тех случаях, когда проблемы с материалом уже появились, и их необходимо устранить. Например, древесина подверглась гнилостным процессам, или была поражена микроорганизмами и насекомыми, — именно такие средства могут ей помочь. Лечебные антисептики допустимо использовать и в качестве профилактических, в тех случаях, когда заранее известно, что условия эксплуатации потенциальной конструкции будут неблагоприятными. К примеру, это будет повышенная влажность.
Растворы антисептиков: классификация по применению
Наиболее подходящий состав антисептика подбирается в зависимости от сорта дерева, и исходя из назначения материала каркасного дома. От этого же зависят и особенности обработки деревянных изделий. По способу и области применения все антисептики условно можно подразделить на два типа.
Для наружных работ
Препараты для наружного применения – это вещества, которые используются для защиты деревянных частей, испытывающих на себе суровые условия улицы.
Так как эти объекты находятся фактически под открытым небом, то они довольно часто испытывают на себе влияние окружающей среды: ультрафиолета, осадков, резкой смены температуры и прочее.
Поэтому используемые в данном случае наружные антисептики должны быть стойкими и качественными, обеспечивающими надежную защиту.
Они нередко имеют резкий специфический запах, от которого можно избавиться только после полного высыхания обработанного материала. На это может уйти от одного месяца до двух.
Данные вещества отлично переносят солнечное излучение, негативное воздействие высокой влажности, но для внутренних работ они не предназначены.
Они, в свою очередь, разделяются на две группы:
пропитки – данные составы предназначены для глубокого проникания в ткани уничтожения в них плесени, насекомых и грибов;
финишные покрытия – предназначены для защиты от выветривания пропитывающего слоя. Вглубь волокон они не попадает, но зато формируют специальную защитную пленку на поверхности обработанного материала.
И финишные препараты, и антисептики пропитки можно использовать отдельно, но нередко хозяева выбирают комбинированные средства, обладающие разными функциями.
Для внутренних работ
Для этих составов характерна одна особенность: после обработки ими на поверхности материала образуется микропленка. Она как бы закупоривает токсичные вещества, не позволяя им выветриваться. Это очень важно для веществ, применяемых для внутренних работ, так как обеспечивается не только сохранность древесины, но и безопасность для здоровья людей в помещении. Эти средства довольно устойчивы, и не нуждаются в регулярном последующем нанесении.
Конкретный вид препарата выбирается от назначения подвергаемого обработке помещения. Если выбирается антисептик для обработки поверхностей в помещении, где предполагается наличие высокой температуры и чрезвычайно высокой влажности, подойдут средства для саун и бань. Необходимо изучить рабочие характеристики препарата, указанные в его паспорте. Лучше покупать препараты от зарекомендовавших себя компаний, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Особенности обработки антисептиком
Чтобы проводимая обработка дерева оказалась долговечной и эффективной, следует соблюдать несложные, но важные правила:
Свежеспиленное дерево желательно обрабатывать специальными пропитками осенью или весной. Весенний период характеризуется началом активного движения соков в деревьях, и заготовленная в этот период древесина особенно подвержена гнилостным процессам, образованию грибов и плесени.
Если заготовленный материал не обработать весной, то уже летом в нем могут начаться процессы старения. Промокая от воздействия осадков, просыхая потом под раскаленным солнцем, древесные волокна пересыхают, структура материала растрескивается и темнеет. Ее качество понижается, а срок службы сокращается.
Важно строго соблюдать технологию обработки дерева антисептиком, выдерживая все пропорции и правила нанесения. Обрабатываемую поверхность следует правильно подготовить: она непременно должна быть сухой и чистой. Для этого используется простой скребок из металла и обычный уайт-спирит.
Обработка проводится в определенном порядке. Сначала состав наносится на торцы элементов, на различные поперечные пересечения, на мелкие детали – на места, которые является наиболее уязвимыми.
Немаловажный фактор, который необходимо учитывать – погода и t окружающей среды при проведении обработки. Для водорастворимых препаратов это показатель составляет +10 ?С, для органических растворителей +5 ?С. Влажность воздуха должна составлять не менее восьмидесяти процентов.
Популярные представители
Широко известным и активно востребованным на отечественном рынке антисептиком является средство «Сенеж». Он используется для первичной обработки, кроме того, может использоваться как защитное покрытие для уже обработанных поверхностей. Препарат данной марки отлично подходит для конструкций как общественного, так и жилищного использования, великолепно противостоит биологическим разрушениям разного рода. Не применяется на поверхностях, уже покрытых лаками, масляными составами и прочими гидрофобными средствами.
Под брендом «Пинотекс» потребителям предлагается несколько видов специальных составов для древесины. В представленной фирмой линейке продукции имеются и пропитки для грунтования, декоративные составы с эффектом калорирования, всевозможные быстросохнущие защитные средства. Особый бесцветный «Пинотекс» можно смешивать с красящими составами и применять для наружных работ.
Антисептик «Акватекс» — это современный, экологически чистый продукт, который также можно купить на российском рынке. Его фактическая безопасность позволяет успешно использовать его внутри жилых и прочих помещений.
Известная компания «Тиккурила» выпускает антисептики эффективного действия, весьма устойчивые к неблагоприятному воздействию внешней среды. Изготовленные под этим брендом средства способны отлично защитить материал не только от высокой влажности и плесневых грибов, но и от вредного негативного воздействия палящих солнечных лучей.
«Пирилакс» — совершенно особый, уникальный вид антисептика-антипирена, который, кроме прочего, обеспечивает понижение горючести древесных материалов. Также он продлевает их время службы, замедляет процессы старения в древесине, и бережет ее от растрескивания. Еще он действует на дерево обеззараживающе: избавляет его от плесени, грибов, насекомых и бактериальных инфекций.
Производное от отечественной компании «Неомид» не похоже на товары других фирм. Дело в том, что предприятие отпускает свою продукцию в виде концентрата, что заметно снижает ее стоимость, и делает более доступной для потребителей. Ее средства выпускаются в специальных герметичных пакетах, в виде сухой смеси.

Пропитки для дерева: какую выбрать? Обзор антисептиков

Дерево – традиционный и самый любимый строительный материал в нашей стране. Оно ценится за свою экологичность, благородную фактуру и хорошие гигиенические свойства, однако недолговечность древесины накладывает существенные ограничения в ее использовании. Современные пропитки значительно расширяют область применения дерева и продлевают его жизнь, сохраняя эстетические характеристики материала.

Что такое пропитка и для чего она нужна
Пропитками принято назвать жидкие смеси, предназначенные для защиты древесины от пагубного влияния влаги, солнечных лучей, перепадов температур, а также вредоносных насекомых и других организмов (грибка, плесени).
Первые пропитки появились достаточно давно. Люди, использующие дерево в качестве строительного материала, всегда искали способы его защиты от неблагоприятных погодных условий и различных вредителей. Так, на Руси долгое время древесину покрывали льняным маслом, вощили пчелиным воском или покрывали дегтем. Промасленная порода становилась менее подверженной гниению, однако продолжала требовать регулярного ухода и обновления защитного слоя.
Современные составы чаще всего изготавливаются на основе сложных химических соединений и рассчитаны на 18 различных классов эксплуатации. Они достаточно легко впитываются, действуют длительный срок и не меняют внешний вид и фактуру дерева (за исключением случаев, когда перед пропиткой ставят декоративные задачи). Несмотря на свое синтетическое происхождение, сегодняшние средства достаточно экологичны и безопасны. При правильном подборе они в полной мере справляются с комплексной задачей защиты различных пород и, кроме прочего, способны уберечь материал от огня, а также сделать внешний вид древесины еще более привлекательным и эффектным.
Виды пропиток для дерева
Возможности современных технологий позволяют создавать самые разнообразные защитные смеси. Активное развитие этого направления позволяет производителям предлагать огнеупорные пропитки (антипирены), антисептики, влагоотталкивающие и атмосферостойкие средства, био защиту и декоративные составы. Чаще всего выбор средства делается исходя из главных задач, которые он решает. В ряде случаев, пропитки удачно комбинируются между собой и оберегают хрупкую древесину сообща. Классификация пропитки также может зависеть как от ее назначения, так и от состава. Наиболее простой систематизацией считается разделение на покрытие для внутренних и внешних работ.
Стоит учитывать, что разниться может и тип воздействия вещества, подразумевающий глубину применения. В поверхностном случае пропитка бережет от огня и действует как легкий антисептик. Основательная обработка глубинных слоев может уберечь от всех видов разрушающего воздействия, но чаще всего сложна в нанесении. Лучшим способом защиты всей структуры древесины, считается промышленное внедрение пропитки под давлением (консервирование).
В зависимости от химической основы все средства делятся на несколько видов:
Солевые пропитки — предназначены, в большей степени, для защиты от огня. Кристаллы соли в смеси, плотно обволакивают полотно и действуют как антипирены. Состав не гарантирует 100%-ю огнезащиту, но существенно повышает порог противопожарной безопасности.
Водные составы — обязаны своей популярностью легкости применения, хорошим показателям гигиеничности и многофункциональности. Эта группа пропиток одна из самых больших, так как может решить большинство поставленных перед нею задач. При этом она хорошо «работает» как самостоятельно, так и в тандеме с другими средствами.
Масляные покрытия — ценятся за высокую проникающую способность. В отличие от водных смесей, они подходят даже для старой и пересушенной древесины. Главная задача — декоративная и водоотталкивающая. Чтобы средство успешно справлялось со своей функцией, в зависимости от условий содержания древесной конструкции, ее поверхность необходимо периодически вновь обрабатывать.
Средства на основе растворителей — агрессивное поведение данной пропитки позволяет хорошо защищать и даже лечить структуру дерева, однако плохо подходит для внутренних работ. Смесь отлично впитывается и максимально быстро проникает в глубокие слои материала, где комплексно противодействует влаге, УФ-лучам, живым организмам и огню.
Лаки и воски, обеспечивают высокую декоративность и неплохие антисептические свойства. Их долговечность снижает частоту необходимой обработки, но для всесторонней защиты рекомендовано комбинирование с другими препаратами.
Особенности пропиток для внешних и внутренних работ
Перед пропиткой для внешних и внутренних работ в целом ставятся одинаковые задачи. К нюансам, отличающим составы друг от друга, относятся возможность их применения при низких температурных режимах, экологичность, устойчивость воздействия к ультрафиолету.
Так, средства для обработки внутренних помещений и в особенности жилой площади должны повышать устойчивость полотна к повышенной влажности и, как следствие, гниению и не образовывать пленку, препятствующую естественному воздухообмену материала. Антисептические свойства обязаны препятствовать развитию грибка, а био защита – оберегать от появления насекомых. К комплексу задач внутренней пропитки также относят необходимость декоративного облагораживания. Смеси активно работают над сохранением эстетичности фактуры и, при необходимости, равномерно изменяют цвет или тонируют породу.
Поскольку все функции должны выполняться с минимальным вредом для здоровья человека, в основу пропитки входят наиболее натуральные компоненты: вода, воски, масла и щадящие красители. Особое внимание здесь обращается на выделение вредных веществ и появление неприятных запахов.
От пропитки для внешней отделки требуется более активная защита, включающая не только протекцию от вредителей, возгораний и водоотталкивающие свойства. К объемному перечню задач также относится сопротивление солнечному излучению, перепадам атмосферного давления и температур, в том числе устойчивости к промерзанию. Полноценная защита и комплексное взаимодействие способны продлить эксплуатацию дерева на десятки лет.
Сложность предъявляемых к уличной пропитке требований обуславливает ее активность и агрессивность, поэтому длительный прямой контакт человека с ней крайне нежелателен.
Назначение и основные задачи пропиток
Живая фактура дерева обуславливает его капризность и требует внимательного подхода. Поскольку постоянное соблюдение оптимальных условий влажности, температуры и атмосферного давления невозможно при выборе защиты необходимо учитывать породу древесины и назначение пропитки:
Влажность (грибок, гниение и т. д.)

Главная проблема деревянных строений, способная за несколько лет привести их в негодность, поэтому решить ее может только качественная пропитка.
Одним из лучших вариантов для борьбы с высокой влажностью уличных строений считается отечественный консервирующий антисептик ХМ -11. Он может применяться как в промышленных условиях, так и при ручной обработке. Даже при многослойном нанесении покрытие не образует воздухонепроницаемой пленки. В обоих случаях не нарушается структура древесины. Смесь не вымывается и обеспечивает повышенную защиту от гнили и грибка. Полностью соответствует ГОСТу и подходит для заглубленного, контактирующего с почвой материала.

Похожие товары

Profisept 100
Антисептик для усиленной защиты древесины

Огнебиозащитные

Позволяют решить как минимум 2 проблемы и противостоят появлению и размножению вредоносных микроорганизмов и насекомых, поддерживая противопожарную безопасность.
Хорошие показатели защиты от плесени и жуков древоточцев показал антисептик Neomid 450-1. Его активное антисептическое действие без обновления слоя распространяется на срок до 10 лет, а защита от возгораний – до 7 лет. Аналогично предшественнику он может применяться при промышленном погружении и наноситься кистью или валиком в 2-4 слоя, с промежутком для подсыхания. Удобная жидкая форма обеспечивает экономичный расход, а оптимальный температурный режим работы начинается при +5°С.

Похожие товары
Neomid 450-1
Огнебиозащита дерева 1-ой группы
Насекомые/жуки

Составы для избавления от них могут иметь как предупредительных характер, так и устранять уже появившихся вредителей.
Ярославский антисептик «Жук» зарекомендовал себя как эффективное биоцидное средство по борьбе с жуками-древоточцами и их личинками, а также защиты от грибка, синевы и плесени. Активный инсектицид, входящий в состав смеси, безвреден для человека и домашних животных, поэтому может использоваться для внутренних работ. Будучи бесцветным, он не меняет структуру и оттенок дерева. Может наноситься кистью, валиком или распылителем.

Похожие товары

StopЖук
Защита деревянных поверхностей
«Жук»
Биоцидный состав от жуков
Атмосферостойкие

Защищают от изменений атмосферного давления и предупреждают возможную деформацию строений, увеличивая срок их эксплуатации.
Атмосферостойкий антисептик известного финского бренда Tikkurila Euro Valtti Log не только оберегает бревна от влияния резких перепадов давления, но и имеет приятный декоративный эффект. Пропитка отличается традиционным европейским качеством и в течение 5 лет обеспечивает защиту от био поражений, сохраняя структуру и внешний вид древесины. Не требует заводской обработки и равномерно наносится самостоятельными силами, не образуя плотной пленки.

Похожие товары

Tikkurila Euro Valtti Log
Специальный атмосферостойкий антисептик для обработки бревен

Универсальные

Предупреждающие несколько основных видов проблем одновременно и нередко подходящие как для внутренней, так и внешней отделки.
К наиболее удачным примерам комплексной защиты относится еще один продукт ярославского производителя универсальный антисептик ХМФ-БФ. Универсальный антисептик хорошо защищает от всех видов осадков и повышенной влажности и препятствует размножению и распространению плесени, грибка, жуков и их личинок. Имеет декоративный окрашивающий эффект, но не препятствует естественной циркуляции воздуха благодаря равномерному распределению и отсутствию пленки на поверхности. Средний срок службы древесины обработанной ХМФ-БФ достигает 45 лет.
Похожие товары
Neomid 430 Eco
Антисептик консервант невымываемый

ХМФ-БФ
Универсальный антисептик
Декоративные

Надолго сохраняющие привлекательную и естественную фактуру древесины, и придающие ей желаемый оттенок.
Классическим примером декоративно-защитной пропитки для внешних работ служит состав Pinotex Classic. Достаточно плотное покрытие надежно противостоит всем видам осадков, разрушающему воздействию атмосферного давления и солнечных лучей. Полученная пленка эффектно подчеркивает древесный узор, а уровень глянца варьируется от количества нанесенных слоев. Pinotex Classic незаменим для работы с пиленой или строганой древесиной.

Похожие товары

Belinka Exterier
Лазурь на водной основе с УФ защитой
какой лучше выбрать, сделать своими руками
Древесина натуральный материал, который многие века не теряет своей популярности, благодаря многим положительным свойствам. Однако если есть желание, чтобы деревянная конструкция прослужила действительно долго и не приносила вреда обитателям дома, необходимо ответственно подойти к созданию специальной защиты. Следует защитить поверхность из дерева от образования плесени, грибков и процесса гниения. Антисептик для дерева разработан для этой цели, их существует большое количество. Далее будет подробно описаны виды и правила выбора данных средств.
Почему древесину надо защищать
О том, что древесные изделия требуют защиты, знают уже давно. Вода негативно сказывается на структуре дерева, в итоге могут появиться гнилые участки, которые значительно сократят срок службы предмета. Поэтому просто необходима обработка древесины от гниения.
Кроме того для здоровья человека опасным является образование на поверхности дома плесени. Плесень существует разная, так же как и грибки. Образующиеся на деревянном основании участки плесени очень плохо воздействуют на человеческий организм, они быстро распространяются по поверхности.
Микроспоры плесени, которые образуются по причине отсутствия хорошего вентилирования в доме, повышенной влажности, постройки конструкции из плохо просушенных бревен и другого, отличаются летучестью. Поэтому легко попадают в дыхательные пути, и в итоге вызывают разнообразные виды заболеваний у человека. Намного проще провести обработку дерева от гниения и влаги, чем бороться с появившейся плесенью, ведь она живучая и быстро распространяется.
В древности дома, которые поразила плесень, сжигали. Осознавая, что проживание в подобном доме опасно.
Конечно, на данный момент придумано множество средств, которые могут эффективно предупреждать появление плесневелых участков, так и уничтожать имеющиеся. Главное верно выбрать антисептическое вещество.

Намного проще провести обработку дерева от гниения и влаги, чем бороться с появившейся плесенью.
Функции антисептика для древесины
Пропитка для дерева от влаги и гниения служит не только защитным средством от грибковых и плесневелых образований, но также помогает бороться с гнилью, которая может появиться под воздействием воды. Также это борьба с различными вредителями и насекомыми, разрушающими основу дерева. Обрабатывать деревянную поверхность дополнительными средствами следует, чтобы защитить от воздействия окружающих факторов. Если предмет эксплуатируется на улице, то борются с воздействием ультрафиолета, пагубными погодными факторами.
Антисептические вещества часто используются вместе с пропитывающими, чтобы получить максимальный эффект. Они применяются на разных этапах подготовки дерева. В строительстве могут отдельно обработать поверхность после спила, и на других этапах работы.
В зависимости от этапа зависит выбор вещества, которым будут пропитывать древесину.

Антисептические вещества часто используются вместе с пропитывающими, чтобы получить максимальный эффект.
Виды антисептиков
Антисептик для древесины какой лучше выбрать? Данный вопрос задают многие владельцы деревянных домов и предметов. Все зависит от цели и области нанесения. Вещества для внешней обработки будут иметь иные характеристики, чем для внутренней. Если требуется создать изменение цвета, четче подчеркнуть натуральный рисунок древесины, выбираются специальные декоративные виды антисептических материалов.
Существует пять основных разделения антисептических средств: по составу, сфере применения, методу нанесения, функциональности, эффективности. Подробно их особенности будут описаны ниже.

Если требуется создать изменение цвета, четче подчеркнуть натуральный рисунок древесины, выбираются специальные декоративные виды антисептических материалов.
Виды антисептиков по составу
Составные компоненты определяют разделение антисептиков на несколько видов. Выделяются следующие варианты:
Водорастворимые, они подходят для профилактической цели. Наносятся на предметы, которые не будут подвергаться воздействию влаги;
Масляные, они создают эффективный барьер от воды. Глубокое проникновение состава позволяет надежно защитить дерево. Поэтому их наносят на древесину, где контакт с водой подразумевается частый. Однако они меняют цвет основания, обладают сильным запахом и легко воспламеняемые;
Органические составы. Могут использоваться, как снаружи, так и внутри помещения. Создается тонкая пленка, защищающая от воды, создает хорошую степень сцепляемости;
Комбинированный вид. В них заключается несколько видов защиты: биозащита и огнезащитная функция.
Составные компоненты определяют разделение антисептиков на несколько видов.
Виды биозащиты по области применения
По сфере применения можно выделить два вида: для внутренних работ, для внешних работ. Для первого вида важно, чтобы после высыхания они не источали вредных испарений, которые могут навредить человеку. Поэтому важно до покупки просить у продавца сертификат качества, соблюдения норм ГОСТ. Обычно подобная защита служит несколько лет. Есть специальные средства, предназначенные выдерживать высокие температуры и пары, их берут для обработки саун и бань.

Важно, чтобы после высыхания они не источали вредных испарений, которые могут навредить человеку.
Пропитать поверхность снаружи помещения важно качественными средствами, которые с легкостью будут выдерживать пагубное влияние природных факторов. Сохнут они обычно долго и имеют резкий запах. Есть средства, которые проникают вглубь материала, и уничтожают изнутри имеющиеся негативные образования. Есть создающие лишь внешнюю защитную пленку, которая может быть цветной: красной, зеленой, синей и другой. Кроме того выпускаются комбинированные составы.

Пропитать поверхность снаружи помещения важно качественными средствами, которые с легкостью будут выдерживать пагубное влияние природных факторов.
Виды антисептиков по способу нанесения
Разделение на методы нанесения вещества обычно производится по виду инструмента работы: кисточки, валики или краскопульт. Но также здесь выделяется методика глубокой обработки деревянной поверхности. Так она может быть обработана путем полного погружения в средство. Здесь выделяются холодный и горячий метод. Выбирают его, исходя из вида древесины и поставленной задачи.

Разделение на методы нанесения вещества обычно производится по виду инструмента работы: кисточки, валики или краскопульт.
Виды антисептиков по степени эффективности
Пропитки древесины от гниения и других негативных процессов могут иметь разный уровень эффективности. Предназначаются для сложных случаев или профилактики. Здесь выделяют:
Легкую, для чистой поверхности без биологических образований;
Среднюю, с небольшими проявлениями;
Сильную, когда поражение сильное, требуется применение усиленных составов.
Выделяют и уровень эффективности по качеству борьбы с вредителями, насекомыми и плесенью.

Пропитки древесины от гниения и других негативных процессов могут иметь разный уровень эффективности.
Виды антисептиков по функциональности
Выделение самого лучшего антисептика сложно, ведь они выполняют разнообразные задачи. Так они могут бороться с нижеперечисленными проблемами:
Нарушение условий хранения материала;
Поздняя обработка биозащитными веществами поверхности;
Хранение пиломатериалов в помещениях с плохим вентилированием, либо плохим уровнем;
Эксплуатации материала подразумевает частый контакт с водой;
Применение дешевого, плохого качества утеплителя и иные.
Выделение самого лучшего антисептика сложно, ведь они выполняют разнообразные задачи.
На что обратить внимание при выборе защитного средства для древесины
При выборе средства учитывают не только, укрывное свойство, расход, недорогую стоимость, но и сам вид дерева. А точнее этап его отделки. Для разной цели будут подходить оптимально разные средства.

Для разной цели будут подходить оптимально разные средства.
Чем защищать древесину сразу после сруба
Брус должен обрабатываться антисептическими веществами со всех сторон. Для данной задачи есть специальные средства, создающие хорошую первоначальную защиту. Однако на этапе усадки средства уже перестают хорошо действовать, и всегда требуется проводить повторную обработку.
Важно хорошо обработать нижние звенья сруба, которые могут контактировать с землей. Для этой цели широко применяются народные средства: используют медный купорос, отработанное автомобильное масло, битум, который предварительно разогревают. Либо приобретают более эффективные химические средства.

Брус должен обрабатываться антисептическими веществами со всех сторон.
Какие составы подходят для обработки стропил
Для покрытия стропил стандартно выбираются водорастворимые антисептики. Они должны иметь антимикробные свойства, защищать от насекомых и вредителей, и от образования грибков. Этот вид отличается быстросохнущим свойством, легкостью нанесения, пропускают воздух, глубиной проникновения внутрь древесины.

Для покрытия стропил стандартно выбираются водорастворимые антисептики.
Чем спасать доски и брусья от грибка
Для досок лучше выбирать специальные средства, которые смогут справиться и с большой степенью поражения. Здесь выделяются: «Дали», «Стоп-плесень», «Альпа», «Биотол-спрей». Важно начать бороться с проблемой вовремя, со значительными проблемами средства могут и не справиться.

Для досок лучше выбирать специальные средства, которые смогут справиться и с большой степенью поражения.
Что подходит для внутренних помещений
Внутри дома главной задачей ставится выбор нетоксичного и экологичного антисептика, который не навредит здоровью его жильцов. В составе не должно использоваться вредных элементов. При желании оставить натуральный цвет и рисунок дерева, применяют бесцветные средства.

Внутри дома главной задачей ставится выбор нетоксичного и экологичного антисептика, который не навредит здоровью его жильцов.
Что подобрать для обработки внешних стен, беседок и террас
Для внешней обработки деревянных конструкций подбираются усиленные составы, где включаются защитные компоненты против множества природных факторов. Важна устойчивость к ультрафиолету, жидкостям, вредителям и насекомым, долгий срок службы.
Сколько слоев, будет нужно нанести на поверхность, определяется свойством укрывистости средства, возрастом дерева. Если дерево слишком темное, то возможно понадобится дополнительно нанести краску для получения красивого внешнего вида.

Важна устойчивость к ультрафиолету, жидкостям, вредителям и насекомым, долгий срок службы.
Как приготовить биозащиту для древесины в домашних условиях
Можно сделать антисептик для деревянной поверхности и своими руками. Популярным рецептом является применение битума и бензина (дизтоплива). Также необходимо подготовить металлическую емкость, лопатку из металла и опорные элементы для фиксации емкости над огнем.
Работать желательно на улице, так будет безопаснее. Выполняют следующие этапы:
Битум помещается в подготовленную емкость.
Ее переносят на огонь.
Греется битум до полного растворения, лопаткой его хорошо перемешивают до ровной консистенции.
Продолжают процесс до получения слабой вязкости, тогда емкости убирают с огня.
Когда битум остынет, к нему добавляют бензин небольшими порциями, чтобы легче было их размешивать.
Наносится средство кисточкой или валиком.
Отличия антисептиков, сделанных своими руками, от заводских — готовых
У самостоятельно приготовленных составов есть ряд положительных сторон, если сравнивать их с покупными пропитками: недорогая цена, масляные и битумные составы имеют хорошую степень эффективности, меньше токсичности.
Заводские же по качеству лучше. Их легко использовать, ведь долго готовить не нужно. Они избирательно воздействуют на дерево.

Популярным рецептом является применение битума и бензина.
Сравнение брендов: какому производителю отдать предпочтение
На рынке представлено большое количество антисептических защитных средств, и выбор среди производителей бывает очень сложен. Можно подразделить средства на 3 категории:
Бюджетные – это «Сенеж», «Акватекс»;
Среднего класса – «Тиккурила», «Белинка»;
Профессиональные – «Dulux», «Teknos», «Woodworks» и иные.
По рейтингу они так и размещаются, чем средство дороже, тем более качественным оно будет, и будет служить дольше.

На рынке представлено большое количество антисептических защитных средств, и выбор среди производителей бывает очень сложен.
Антисептик для древесины обязательный элемент покрытия, чтобы она прослужила дольше и на ней не появились вредные для здоровья биологические образования. Выбирать средство нужно, ориентируясь на этап работы, бюджет, условия эксплуатации. Сделав верный выбор, можно быть уверенным в сохранности поверхности.
Видео: Обработка дерева антисептиком
Антисептик для древесины — какой лучше выбрать: характеристики составов глубокого проникновения для дерева
Древесина является природным и экологически чистым материалом, поэтому очень популярна при строительстве частных домов. Но при всех своих преимуществах она имеет серьезные недостатки. Необработанное дерево довольно быстро поражается грибком, насекомыми и хорошо горит. Продлить срок службы деревянных изделий способна их своевременная обработка антисептиками. Состав для древесины должен быть эффективным и безопасным. Поэтому к его выбору необходимо отнестись со всей ответственностью.
Классификация антисептиков по составу
Антисептики – это специальные водоотталкивающие составы, предназначением которых является защита древесины от различных грибков, насекомых и микроорганизмов. Даже если дерево не было обработано заранее, качественное средство способно остановить процесс его разрушения.
Предназначенные для обработки деревянных поверхностей антисептики по своему составу делятся на пять групп:
Масляные. Имеют специфический запах, поэтому используются только для наружных работ. После их высыхания на поверхности образуется несмывающаяся плотная пленка. Она отлично противостоит влажности и защищает от плесени, гниения и грибка.
Водорастворимые. Применяются на древесине, которая не будет контактировать с влагой. Они защитят материал от гниения и будут препятствовать появлению плесени и грибка. Составы на водной основе не токсичны и не имеют запаха, поэтому широко используются для внутренних работ. Для помещений с повышенной влажностью не подходят.
Комбинированные смеси. Состоят из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет свою задачу. Например, Пирилакс обладает пожаростойкостью и защищает от насекомых и плесени.
С органическими растворителями. С их помощью на пиломатериале создается плотная водонепроницаемая пленка. Использовать органические составы можно как на внутренних, так и на наружных поверхностях.
Антипирены. Составы обладают защитой от выгорания (ультрафиолета) и надежно защищают древесину от возгорания. Обработанные антипиренами пиломатериалы не горят, и долгие годы сохраняют свой первоначальный цвет.
Выбирая антисептик для обработки древесины, необходимо учитывать, для каких целей она будет использована. Исходя из ситуации подбирается тот или иной вид состава. Например, для обработки садовой скамейки подойдет водоотталкивающая смесь. Антипирен для нее использовать неразумно и дорого.
Антисептики для дерева глубокого проникновения
Выбирая состав для защиты древесины, следует воспользоваться опытом профессионалов, которые рекомендуют выбирать высокоэффективные, но в то же время не слишком дорогие составы глубокого проникновения, подходящие под определенные условия.
Смеси для защиты от грибков
На дереве, которое эксплуатируется во влажной среде, довольно быстро появляются грибковые образования. Чаще всего спорами покрываются половые лаги и нижние звенья постройки. Для предотвращения их распространения и защиты дерева от грибка специалисты советуют использовать:
Состав от производителя Тиккурила «Хомеенпойсто 1».
Пасту «ПАФ-ЛСТ» Санкт-Петербургского производителя.
Народные средства в виде машинного масла и медного купороса.
Составы для древесины естественной влажности
Такие антисептики обладают невымываемой структурой. Проникая внутрь пиломатериала, они изменяют его естественный окрас на светло-зеленый. Согласно многочисленным отзывам, лучшими являются средства:
«Неомид 460»;
«Сенеж Евротранс»;
«Сенеж Транс»;
«БС-13»;
«Финеста».
В строительных магазинах такие составы продаются в емкостях объемом от 10 до 200 литров.
Защита дерева в особых условиях
Чтобы защитить пиломатериалы от влажной среды (атмосферных осадков, грунта), профессионалы предпочитают антисептики производителя Сенеж и составы:
«Валтти Акваколор»;
«Неомед 440».
После обработки этими средствами пиломатериалов образуется специальный защитный слой. Использовать их можно даже на клееном брусе. Поверхности перед обработкой обязательно очищают и просушивают.
Для качественной защиты необходимо нанести три слоя одного из составов. Каждый слой должен просыхать не менее семи часов. На десять квадратных метров поверхности уйдет не менее одного литра смеси.
Грунтовочный антисептик
Выполненные на основе грунтовки составы наносятся на поверхности, которые позже будут обрабатываться лаком или краской. Если прогрунтованная древесина не будет закрашена в течение семи дней, то она может быть смыта осадками. Антисептики на основе грунтовки профессионалы не любят, поскольку их срок службы довольно короткий.
Покупатели предпочитают выбирать грунтовочные составы:
«Валтти Аквабейс»;
«Валтти Похъюсте»;
«Пинотекс Вуд праймер»;
«Пинотекс Бэйс».
Они ровно наносятся на поверхность, хорошо с ней сцепляются и быстро высыхают. Лакокрасочные вещества на них держатся длительное время.
Составы для неокоренной древесины
Кругляки с неснятой корой стоят дешевле, чем обработанное бревно, поэтому охотно покупаются для строительства домов и различных сооружений. Если материал будет использоваться не сразу, то хранить его следует в хорошо проветриваемом сухом помещении. Но такие склады позволить себе может не каждый. Для защиты неотесанных бревен существуют специальные антисептики глубокой пропитки. Наиболее экономичным, доступным и эффективным считается антисептик «Неомид 420».
Профессиональные строители довольно часто пропитывают необработанную древесину народными средствами. Для этого они используют хлорку с негашеной известью или различные масла. Однако специализированные средства намного лучше.
Биозащитные составы с УФ фильтром
Ультрафиолетовые лучи способны нанести вред дереву. Нанесенная на поверхность краска без УФ защиты теряет свои свойства и быстро выгорает. Среди эффективных и недорогих антисептиков с УФ фильтром можно выделить:
«Пинотекс Ультра»;
«Неомид Био Колор».
Составы отличаются тем, что им можно придать любой цвет и покрасить стены в предпочитаемый оттенок. Смеси являются универсальными и защищают материал не только от УФ излучения, но и от микроорганизмов.
Биозащитные колированные антисептики
С помощью составов колированного типа можно добиться ровности окраса поверхности. Профессионалы применяют их при строительстве зданий из профилированного бруса. Новичкам в строительном деле нанести ровно колированный лак будет довольно трудно. В конечном итоге может получиться «камуфляж» цвета. Избежать этого помогут колировочные антисептики, которые после просыхания сверху обрабатываются прозрачным лаком. Наиболее эффективным считается состав «Сенеж».
Защита старой и окрашенной древесины
Конечно, в уже окрашенные деревянные поверхности антисептики глубоко проникнуть не смогут, поэтому их действия малоэффективны. В этом случае они создают лишь защитную пленку. При возможности со старого дерева необходимо снять краску и только потом покрыть его защитной смесью. Но работа эта кропотливая, поэтому не у всех на нее есть достаточно времени.
На старую краску можно нанести:
«Хомеенпойсто 1»;
«Валтти Техно».
Эти антисептики на некоторое время защитят старую древесину. Но обрабатывать ими постройку из дерева нужно будет ежегодно.
Составы для обработки открытых площадок, беседок и террас
Каждый приусадебный и дачный участок оборудуется различными придворными постройками, которые выполняются из того же материала, что и сам дом. Чтобы они прослужили как можно дольше, их необходимо обработать специальными антисептиками.
Составы для уличных построек должны выдерживать перепады температур и быть стойкими к вымыванию. На первых местах рейтинга стоят долговечные и качественные смеси:
«Пинотекс террас ойл»;
«Пинотекс Натурал».
Стоят они довольно дорого, но в этом случае на первом месте стоит качество состава, который должен длительное время защищать открытые площадки от негативного воздействия атмосферных осадков и температур.
Антисептики для саун и бань из дерева
Древесина в банях и саунах подвержена перепаду температур и повышенной влажности воздуха. Поэтому для этих построек простые составы неэффективны. Нельзя использовать для них и средства, которые при нагревании будут выделять едкий и сильный запах.
Для бань и саун существует много разновидностей антисептиков, среди которых выделяются только два бесцветных состава:
«Неомид 200»;
«Сенеж Сауна».
Они глубоко проникают внутрь древесины, создавая при этом хороший защитный слой. Дополнительно эти антисептики отбеливают стены.
Отбеливание дерева
Необработанная древесина быстро синеет и теряет свой натуральный вид. Спасти ситуацию помогут специальные составы. На поврежденное место они наносятся с помощью кисточки, и уже через два часа дерево приобретает свой первоначальный вид.
В этом случае наиболее эффективными считаются составы:
«Сенеж Нео»;
«Неомид 500».
В своих отзывах некоторые строители отзываются об этих антисептиках негативно, объясняя это тем, что белизна имеет те же самые свойства. Однако белизна ко всему прочему обладает очень сильным ядовитым запахом.
Огнезащитные составы
Антисептики с огнезащитными свойствами делятся на две группы. Средства первой степени защиты используются в домах и банях с печным отоплением. Высокую стойкость к возгоранию имеет проверенный антисептик «Антиперен ПП».
В большинстве случаев для домов, построенных из дерева, используются составы второй степени защиты:
«Неомид 530»;
«Антиперен МС».
Существуют огнеупорные антисептики с биозащитой:
«Неомид 450»;
«Сенеж Огнебио».
Применяются они для строений из дерева без дополнительного антисептирования.
В продаже встречаются огнеупорные колерующие составы. С их помощью древесине можно придать не только огнестойкость, но и декоративный вид. Популярностью отличается «Сенеж Огнебиопроф» и пропитки БС, ББ и ХМХА.
Защита торцов
Самыми легкодоступными местами дерева являются его торцы. По древесным волокнам влага попадает в середину материала, где со временем образуются грибковые образования, плесень, и древесина начинает гнить. Если во время строительства обработать торцы дерева специальными антисептиками, то остальные поверхности защитными составами можно не покрывать.
Перед обработкой торцы простукиваются молотком или шлифуются, после чего обрабатываются специальными защитными смесями. На сегодняшний день среди потребителей наиболее популярен «Неомид». Хорошее сочетание цены и качества имеет антисептик «Сенеж Тор».
Критерии выбора антисептиков
Определившись с видом состава, который необходим для обработки вашей постройки, при покупке следует обратить внимание на следующие факторы:
Назначение (для внутренних и внешних поверхностей, бань, открытых построек и т.д.).
Расход на 1 кв. метр древесины в один слой.
Срок годности состава.
Реакция на разные финишные покрытия.
Срок действия антисептика.
Влияние на организм человека и животных.
Состав антисептика.
Также следует обратить внимание на производителя, и если он вызывает сомнения, то у продавца следует попросить сертификат качества. Совсем неизвестные средства для защиты дерева приобретать не стоит.
Правильно подобранный антисептик для древесины от проверенного производителя поможет сохранить деревянный дом, сауну, баню или коттедж из клееного бруса на долгие годы.
Плитка под дерево против дерева: какой пол лучше? Плюсы и минусы
Если вам нравится внешний вид паркета, но не его стоимость, то плитка под дерево может быть разумной альтернативой.
Что — это плитка под дерево ? Ну, это примерно то, на что это похоже: плитка, которая ужасно похожа на дерево, по крайней мере, на расстоянии. Вблизи можно сказать, что это не настоящее дерево, но тем не менее, плитка под дерево все еще в тренде и обладает некоторыми уникальными преимуществами. Вот все, что вам нужно знать о плитке под дерево, чтобы определить, подходит ли вам этот пол.

Фото Stonica LLC
Плитка под дерево против дерева: сколько стоит каждая плитка?
Плитка под дерево (которая также может украсить стены, например, в ванных комнатах) бывает керамической и фарфоровой. Согласно онлайн-оценкам FloorCritics.com, керамическая плитка в среднем стоит от 2 до 8 долларов за квадратный фут, а фарфор — от 4 до 12 долларов, а укладка в среднем составляет около 5 долларов за квадратный фут.
Для сравнения, настоящий паркетный пол стоит в среднем от 5 до 10 долларов за квадратный фут, а укладка — от 4 до 8 долларов за квадратный фут.

Фото Мэри Кук
Плюсы плитки под дерево
Самым большим и очевидным преимуществом плитки под дерево для большинства домовладельцев является стоимость. В большинстве случаев плитка значительно дешевле традиционного деревянного пола. Но есть и другие преимущества. Например, домовладельцам, желающим отремонтировать недвижимость во влажном климате, следует подумать о плитке под дерево.
Фото Synergy Design & Construction
«Во Флориде мы увидели эту тенденцию, начиная с 2014 года», — объясняет Курт М.Вестфилд , управляющий партнер WC Equity Group. «Во Флориде влажный влажный климат и вредители, которые могут нанести ущерб неправильно установленному натуральному дереву или ламинату. Плитка проста в установке, водонепроницаема и придает внешний вид, который многие ищут, без затрат и ухода, связанных с деревом».
Плитка под дерево также может быть хорошим вариантом для людей, страдающих аллергией, поскольку плитка не содержит аллергенов, как ковры и даже древесина твердых пород. Это также отлично подходит для владельцев домашних животных. Твердая древесина более долговечна во многих отношениях, но плитка выдерживает царапины от лап пушистых друзей лучше, чем древесина.

Фото Johnson + McLeod Design Consultants
Минусы плитки под дерево
Как и любая другая плитка, плитка под дерево будет иметь линии затирки, которые требуют особого ухода, если вы хотите, чтобы они выглядели чистыми и первозданными .
«Как застройщик, мы призываем домовладельцев заделывать раствор после въезда», — объясняет Эми Купер , менеджер по маркетингу Highland Homes в Лейкленде, Флорида. Как правило, плитку под дерево можно подметать и пропылесосить перед влажной уборкой, хотя вам следует избегать чистящих средств с кислотой, отбеливателем или агрессивными чистящими средствами.
К другим недостаткам относятся проблемы, связанные с любым видом плитки, например, ее склонность к холоду на босу ногу и скользкости при намокании. И хотя плитка под дерево долговечна и прослужит долгое время — обычно десятилетия, — древесина твердых пород может прослужить всю жизнь при хорошем уходе.
«Настоящая древесина твердых пород всегда будет востребованным товаром не только из-за внешнего вида, но и из-за долговечности — ее можно шлифовать, улучшать, окрашивать и даже покрывать плиткой или ковром», — объясняет Вестфилд.
Еще одно соображение заключается в том, что плитка под дерево может быть дешевле, но обычно не увеличивает стоимость дома при перепродаже.Вестфилд согласен с тем, что настоящая древесина твердых пород всегда будет выигрывать с точки зрения долгосрочной стоимости, но если вы хотите заранее сократить расходы, плитка под дерево — ваш билет.

Фото Giffin & Crane General Contractors, Inc.
.
Определение антисептика от Merriam-Webster
Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.
an · ti · sep · tic | \ ˌAn-tə-ˈsep-tik \
1a : противодействие микробной инфекции, особенно : предотвращение или подавление роста или действия микроорганизмов (например, бактерий) в живых тканях (например, на коже или слизистых оболочках) или на них нанесение антисептического раствора на рану. Ополаскиватель для рта. Как правило, обработка кожи одним или несколькими антисептическими средствами (например,g, спирт, настойка йода, йодофор или хлоргексидина глюконат), наносимые индивидуально или последовательно концентрическим образом на место венепункции, должны обеспечивать надлежащий удовлетворительный антисептический эффект… — Calvin L. Strand et al.
b : , относящиеся к антисептическим веществам или характеризующиеся их использованием антисептическая обработка
2a : тщательная чистка : асептические антисептические хирургические инструменты
b : очень аккуратный или аккуратный особенно : аккуратный до такой степени, что он не может быть пустым или неинтересным резервный антисептический зал ожидания
c : без того, что считается загрязняющим антисептическая версия деревенской жизни
d : , имеющая очищающие или очищающие свойства или эффект … Антисептический эффект жесткой критики.- Новая Республика
3a : холодно безлично антисептическое приветствие
b : , относящееся к войне, ведущейся с холодной точностью с безопасного расстояния с небольшими потерями или без потерь на стороне антисептические бомбардировки
: антисептическое вещество : вещество (такое как изопропиловый спирт или хлоргексидин), которое разрушает или подавляет рост или действие микроорганизмов (например, бактерий), особенно в живых тканях (например, на коже или слизистых) или на них. мембраны) очистить рану антисептиком.

Про баню юмор: Банный юмор: ТОП 30 анекдотов про баню

Мар 25, 2021 автор alexxlab Разное

Лучшие анекдоты про баню

На нашем сайте собраны лучшие анекдоты про баню. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Морзе очень любил с мужиками в баню ходить. Бывало, сидит и наблюдает, как люди моются. Он и азбуку свою создал так:
— Один длинный, два коротких, три коротких, один длинный…

— Василий Иванович, Анка — провокатор!
— Не может быть, Петька, с чего ты взял?
— Иду я мимо бани, а оттуда Анка высовывается и руками машет. Влетаю я голый в баню, а у них там партийное собрание…

Следом за женой в женскую баню пробирается муж. Банщица останавливает его, и обращается к даме:
— Вашему мужу сюда нельзя!
— Это почему?
— Потому, что он — мужчина.
— Он не мужчина. Он — импотент.

У Нового русского началась депрессия. Братва не знает, что и делать:
— Может хочешь чего? Денег хватает. Все организуем.
Новый русский:
— Ничего не хочу. Деньги достали меня уже. Может, если только — на природу. Отдохнуть.
Братва:
— Канары? Мальдивы? Мальта?
Новый русский:
— Да нет. В лесную деревеньку бы. В баньку. На озеро.
Братва прямиком в подмосковье. Нашли озеро в лесу. Деревню построили. Баню купили, привезли. Участок дл пляжа в лесу вырубили на южной стороне озера. Песком засыпали. Электронагреватели в озеро сунули (температуру воды поддерживать). Форели в озеро напустили. Истребители наняли — облака разгонять. Приехал Новый русский. Порыбачил. В баньке попарился. Искупался. Загорает лежит, и думает:
— Да. Природа! Ни за какие деньги не купишь.

Поспорили Путин и Трамп, у кого баня лучше. Трамп говорит:
— У меня, — и приглашает Путина помыться.
Приходит Путин в баню и нажимает на красную кнопочку. Его моют, парят и одевают. Затем Путин приглашает Трампа в свою баню. Трамп нажимает на красную кнопочку, но ничего не срабатывает. Помылся, вышел и обиженно говорит:
— Что—то у вас красная кнопка не работает.
— Как это не работает? Да вас целый час по телевизору показывали.

Заходит мужик в баню а там все негры моются. У всех негров члены черные, а у одного белый. Мужик спрашивает у одного:
— Почему у вас негров всех члены черные, а у того белый?
— Мы не негры, мы шахтеры. А тот шахтер вчера женился.

Один мужик рассказывает другу:
— В баню я больше не хожу. В женскую не пускают, а в мужской — не интересно.

Приходят пятеро грузин в баню, достают мыло и вдруг оно падает на пол. Один из них говорит:
— Ну вот блин и помылись.

Мужик расслабляется в бане с девками. Вдруг звонит жена.
— Дорогой, уже десять вечера. Ты где пропадаешь?
— Да в пробке стою, будь она неладна!
— Да?.. А ну—ка побибикай.

Чукча женится на русской. После свадьбы жена принюхалась и спрашивает:
— Ты когда—нибудь в баню ходил?
— Да! Но первый раз пошел — война началась. Второй раз пошел — Сталин умер. Третий раз пошел — фуфайку потерял.
— Пока не помоешься — в кровать ко мне не ляжешь.
Ушел закручинившийся бедолага с мылом и мочалкой в баню. Возвращается чистый, счастливый. Жена спрашивает:
— Ну что, понравилось?
— Не в этом дело! Фуфайку нашел. Она под рубахой оказалась!

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуемые статьи:

Анекдоты про баню самые смешные ~

Анекдоты про баню смешные до слез

Пожар в женской бане.
Приезжают пожарные, смотрят — около бани стоит мужик и ржет:
— Опоздали, братки, опоздали!
Те ему:
— Как же опоздали, баня же еще горит?
А он им:
— Баня-то горит, а вот бабы голые уже разбежались!

****

Звонок в три часа ночи:
— Ало, это баня?
— Вы что спятили?
— А почему тогда вы стоите в трусах?

****

— Ты куда?
— Да, яйца покупать.
— В магазин, что ли?
— Да нет, в баню!

****

— Бане срочно требуется сантехник без вредных привычек, желательно импотент. — Хотя бы на время работы в женском отделении.

****

Приходят мужики в баню, помылись, пошли в парилку. А там – мороз и сосульки с потолка свисают. В углу в тулупе и в шапке ушанке банщик. Они к нему:
— Пар где?!!
Банщик выдыхает облако пара:
— Пожалуйста…

****

Анекдоты про баню

Один мужик рассказывает другу:
— В баню я больше не хожу. В женскую не пускают, а в мужской — не интересно.

****

Моется Терминатор в бане. Вдруг у него падает мыло. Он нагибается за ним… Сообщение системы:
— Обнаружено подключение нового устройства.

****

Пошел грузин в баню помыться, возвращается почти такой же грязный. Его спрашивают:
— Ты же в бане был, почему такой грязный?
Тот отвечает:
— Сзады тазык дэржу, чтоб нэ соблазныт. Спэрэди тазык дэржу, чтоб нэ саблазнытса. Вай! Развэ можна харашо памытса адной правой нагой?

****

— Алло, это бордель?
— Нет, это сауна…
— А как мне позвонить в бордель?
— Перезвоните через два часа.

****

Пошли друзья в баню, разделись. У одного в паху выбрито.
Второй сочувственно спрашивает:
— Что, брат, мандавошки?
— Да нет, минет со жвачкой.

Смешные новогодние анекдоты смотрите ЗДЕСЬ.

Прикольные анекдоты про баню

В женское отделение бани заходит голый мужик. Бабы визжат:
— Мужик, ты что? Тебе в мужское отделение надо!
Мужик, удивленно:
— Что я, голубой, что ли?

****

— А не будет новый налоговый инспектор взятки брать?
— Да вы что? Честнейший человек! До этого он два года директором бани работал, так ни разу и не помылся!

****

Мужик в городской бане помылся, выходит в предбанник — батюшки, полотенце дома забыл! Тоскливо оглядывается и замечает табличку «Занавесками не вытираться!»
— О! А это мысль!!

****

Звонок в «особую» контору:
— Доброй ночи, скажите, девочек можно заказать?
— Да, конечно, столько-то в час.
— В баню подвезете?
— Да, конечно, через полчасика будут.
— Скажите, а мальчики есть?
— Да, вас активные или пассивные интересуют?
— Да в общем-то все равно, вот мы в бане попаримся, пивка попьем, потр*хаемся, надо бы для логического завершения каким-нибудь п*дорасам морду набить…

****

В бане двое мальчишек увидели голого мужчину с большим животом и спрашивают:
— Дяденька, а что у тебя в животе?
— Бомба.
Они отошли в сторону и шепчутся:
— Давай взорвем бомбу.
— Нельзя.
— Почему?
— Опасно. Фитиль короткий.

Предыдущая статья: Короткие поздравления с днем победы .

Анекдоты про баню

Поделиться с друзьями:
* * *
Сынок, ты там в городе смотри — не очень-то балуй по саунам, по девочкам…
— Да ты что, пап, как можно?
— КАК — я тебе вчера расказывал, но ты все равно — не очень-то там….
* * *
Оля и Маша всегда хотели побывать в Третьяковке, но их почему-то всегда возили только в сауну…
* * *
Чукча идет по улице, на шее у него полотнище намотано, на плече висит огромная бас-труба, а за собой он тянет на веревке двух коров.
— Чукча, куда это ты собрался? — спрашивает прохожий.
— Чукча в баня звали.
— А труба и корова тебе зачем?
— Мне сказали, в баня пойдем, всю ночь с телками гудеть будем.
* * *
Морзе очень любил с мужиками в баню ходить. Бывало, сидит и наблюдает, как люди моются. Он и азбуку свою создал так: «Один длинный, два коротких, три коротких, один длинный…»
* * *
Поспорили Путин и Клинтон, у кого баня лучше. Клинтон говорит: «У меня», — и приглашает Путина помыться. Приходит Путин в баню и нажимает на красную кнопочку. Его моют, парят и одевают. Затем Путин приглашает Клинтона в свою баню. Клинтон нажимает на красную кнопочку, но ничего не срабатывает. Помылся, вышел и обиженно говорит:
— Что-то у вас красная кнопка не работает.
— Как это не работает? Да вас целый час по телевизору показывали.
* * *
Приходят два мужика в баню,у одного из них портфель,раздеваются открывают портфель достают из него водку,закуску,раскладывают,так-же из портфеля вылезает маленький мужичек.Один из пришедших наливает напиток по стаканам и говорит-«Ну Петруха расскажи как ты в Африке ихнего шамана на … послал»
* * *
Нового русского друзья пригласили в баню, а у него ногти не стриженные. Ну ему в лом самому их стричь. Позвонил он по телефону заказал себе мастера домой. Звонок в дверь. Открывает. На пороге стоит мастер…
-Здравствуйте. Я мастер педикюра.
-Здравствуй Юра. -Заходи, хоть ты и педик. Ногти мне постричь сможешь ?
* * *
Заяц спрашивает у ежа: -«Вот у меня чешется левая рука, что будет?»
— К деньгам.
— А если правая ?
— К гостям.
— А если правая нога ?
— Ходить много будешь.
— А если левая нога?
— Слушай заяц иди-ка ты лучше в баню!
* * *
Прикинь, моя сестра чиканулась. Она переоделась мужчиной и пошла служить в армию.
— Но ведь ей придется ходить в баню с мужиками. Кто — ни будь обязательно сдаст!
— Да кто сдаст-то?!?!?!?!?!
* * *
Новые русские наняли управляющего в свой банк, инструктируют.
-Ну ты парень ничего, нормальный, сработаемся короче распорядок такой: по понедельникам приходишь в контору к 9 и до 19 двигаешь бизнес,после едем в «Метрополь», бухаем до утра.
-Не, у меня язва,нельзя,режим.
-Хрен с этим «Метрополем», по вторникам,с9 до 19 двигаешь бизнес,после прыгаем в тачки, берем проституток, едем в баню, бухаем, веселимся до утра…
-Не, я человек семейный, никак не могу.
-Слушай, а ты случайно не гомик?
-Да нет ребята, что вы.
-Ну тогда наши среды тебе точно не понравятся!
* * *
Петька и Василий Иванович моются в бане, а Петька говорит:
-Василий Иванович у вас пятки грязнее чем у меня.
-А я тебя и старше.
* * *
В баню я не хожу. В женскую не пускают, а в мужскую неинтересно.
* * *
Приходят в баню мужики и как водится перед тем как пойти попарится помылись хорошенько и пошли в парилку. Заходят в парилку а там мороз, сосульки с потолка свисают и банщик сидит в углу в тулупе в шапке ушанке. Они к нему.
-Банщик где пар ????!!!!
Банщик выдыхает облако пара: -Пожалуйста.
* * *
— А не будет новый налоговый инспектор взятки брать?
— Да ты что? Честнейший человек! До этого он два года директором бани работал, так ни разу не помылся!
* * *
Выходит колобок из бани:
— Тьфу ты черт, опять голову забыл помыть!
* * *
Возвращается Колобок из бани, встречает Лису:
— Привет, Лиса!
— Привет, пельмень!
* * *
Хоpошо после бани,особенно пеpвый месяц…
* * *
Пpишли в баню депутат, бизнесмен и челночник.
Разделись, и у всех тpоих до колена….
…у депутата — язык, у бизнесмена — пузо, у челночника — pуки.
* * *
У одного нового русского есть традиция: он с друзьями каждый день ходит в баню…
* * *
Баня. Звонок по мобильному. Один берет: «Да дорогая, да в бане, да пиво пьем. Ты хочешь новую шубу,
но у тебяже уже есть. Хочешь новую. Ладно. Знаешь где деньги лежат —
возьми сколько надо». Сидят дальше отдыхают. Ситуация повторяется.
Звонок по мобильному. Тот же берет: «Да дорогая, да в бане,
да пиво пьем. Ты хочешь новую машину, но у тебяже уже есть. Хочешь
новую. Ладно. Знаешь где деньги лежат — возьми сколько надо». Сидят
опять отдыхают. Опять звонок по мобильному. Он же берет: «Да дорогая,
да в бане, да пиво пьем. Ты хочешь в круиз,со своей мамой. Ладно.
Знаешь где деньги лежат — возьми сколько надо». Он встает и громко
говорит «Мужики я уже уcтал разговаривать. Разбиритесь, наконец, чей
мобильник».
* * *
— Не пущу вас в один номер!
Мужик:
— Как? Это ж моя жена!
Банщик:
— А вот так! Из принципа. Какая чистюля выискалась —
уже четвертый раз сегодня идет париться.
* * *
Идет грузин по городу, видит красивую женщину и говорит ей:
— Дэвущка, а дэвущка, пойдем со мной в баню.
— Дурак, нахал, идиот!
— Нэ хочешь мыться, ходы грязный!
* * *
Новый русский букварь:
Мама мыла мани. Хорошо отмылись мани, мило, чиста. Манят Маню мани.
— Дай мани, мама!
— На, Маня, на!
— Мало, мама, мало, в натуре!
— Иди, Маня, в баню!
* * *
После бани и водки, я чувствую себя как младенец: ползаю, писаю и не могу разговаривать!
* * *
В женское отделение бани заходит мужик, визг, писк — убирайся в мужское отделение!!!
— Что я вам гомик что ли?
* * *
Новый русский обсуждает с архитектором проект новой виллы.
— Кароче, а тут рядом с сауной — чтобы три бассейна… один с горячей водой, другой с холодной, а третий — без воды!
Архитектор:
— А зачем вам бассейн без воды???
— Ну ты прикинь, а вдруг у меня в сауне будут гости, которые плавать не умеют?
* * *
Анка моется в бане, а Василий Иванович подглядывает. Петька все ходит вокруг и говорит:
— Дай посмотреть, ну дай посмотреть.
— Не дам, мал еще.
Через минуту:
— Слушай Петька к ней подошел какой-то парень… Петька!… Петька!!… Ты где?
* * *
— Я бы взял Вас на работу сторожем… но как я могу быть уверен, что вы ничего не украдете со склада?..
— Да ну что вы! Я вот 3 года проработал сторожем в бане с бассейном, и за это время ни разу не искупался!
* * *
Вопрос к греческому радио:
Почему древние греки обсуждали важные проблемы в бане?
Ответ: Они боялись жучков в одежде.
* * *
— Какая самая нелюбимая телепередача у бывшего Генпрокурора РФ Ковалева (снятого за скандал в бане)?
— «Сам себе режиссер» с песенкой «Я всегда с собой беру ви-де-о-ка-ме-ру».
* * *
Потный и счастливый:
— Кореец после обеда.
— Француз после секса.
— Русский после бани.
* * *
Штирлиц мылся в бане.
— Добавьте-ка мне еще пару! — крикнул он.
К нему запустили еще двух проституток.
* * *
Японские разработчики получили частный иностранный заказ на изготовление робота, умеющего париться в бане, петь под семиструнную гитару, быстро ездить, красиво материться и глотать водку залпом.
Национальность Заказчика держится в строжайшей тайне.
* * *
-Алло? Это магазин?
-Нет, это баня.
-Так чего вы трубку поднимаете?
* * *
Написала бабка заявление в ЖКУ: «Дайте мне другую комнату, а то в этой жить ну мочи больше нету!». Через некоторое время прислали к Бабке(Б) молодого специалиста(Сп), для выяснения, так сказать, обстоятельств.
— Ну что у вас мамаша приключилось?
— А ты глянь милый в окно!
— Ну баня, мужское отделение, но «ничего такого» не видно!
— А ты на шкаф залезь.
-Да и со шкафа ничего не видно.
— Подвинься немного.
— Опять ничего.
— А ты еще подвинься.
Специалист двигается и … громко падает со шкафа.
— И я вот так каждый раз! Ну мочи больше нету!».
* * *
Пошла Белоснежка в баню, а семь гномов решили подсмотреть… Ну, приходят к бане, а там окошко на самом верху. Решили так: становимся друг дружке на плечи, а самый верхний все будет рассказывать. Сделали…
Верхний говорит:
— Вошла.
(Сверху вниз): вошла…вошла…вошла…
— Села. Села…села…села..(7-раз)
— Раздевается. раздевается..(7-раз)
— Встал(а) И у меня… и у меня… и у меня… и у меня… и у меня.
(кто не понял 7-раз)
* * *
-Чукча, чего ты в баню-то с пылесосом?!.
— Моющий! Однако…
* * *
Пошли Саид и Абдула (Из «Белого солнца пустыни») в баню. Саид пристраивается к Абдуле сзади… Абдула слегка поворачивает голову назад: «Как прикажешь тебя понимать, Саид?»
* * *
Парень и девушка решили сходить в баню. Подходят, а охранник на входе говорит: «Молодой человек! У нас со своим нельзя!»
* * *
Пришел мужик в баню. Банщик смотрит на него и дивится: у мужика трусы — свинцовые!
— Слышь, мужик, извини… Всякое видал, но такое! Пошто тебе эта броня?
— Да, понимаешь, радиация, Чернобыль… хулиганы, опять же…
— А почему у тебя на ногах пальцев нет?
— Да… однажды резинка лопнула…
* * *
— Ты где работаешь?
— В бане… Лифтером…
— Да ты что! Есть такие бани?!
— Не-е-е… Я лифчики женщинам помогаю расстегивать и застегивать…
— И сколько ты получаешь?
— Хорошо получаю, да еще сто процентов надбавки за вредность… Там же этот… постоянно стоит… О господи, забыл… Ну, из трех букв…
— Что — неужели…
— О, вспомнил — пар!
* * *
Рекламная акция: «Каждому купившему шапку-невидимку до 31 августа — бесплатный вход в женскую баню!»
* * *
Муж: Я завтра с ребятами хочу на рыбалочку сходить, а потом к Петьке в баню, пивка попьем расслабимся, но ты не волнуйся будут одни пацаны никаких баб. Ну так че я пойду?
Жена: Конечно иди никто тебя за рога не держит.
* * *
Приезжает Василий Иванович Чапаев после учебы в университете обратно к себе в деревню, а Петька его и спрашивает:
— Василий Иванович, расскажи чему обучался?
Василий Иванович ему и говорит:
— Видишь, Петька, два человека стоят, один чистый, а другой грязный, как ты думаешь, кто из них первым пойдет в баню?
— Ну, не знаю — отвечает Петька.
— Грязный, потому что чистый уже помылся, а грязный пойдет, чтобы стать чистым. Вот эта наука называется «Логика». А вот видишь еще двое, один грязный, другой чистый, кто из них первым пойдет мыться?
— Конечно грязный!
— А вот и нет. Грязный привык быть грязным, а чистый привык быть чистым, поэтому, чтобы оставаться чистым, чистый пойдет первым. А наука эта называется «Философия». А вот видишь еще двое таких же, кто из них первым пойдет в баню?
— Хрен его знает !!!
— Правильно Петька! Так вот эта наука называется «Психология».
* * *
Встречаются два друга:
— Что это у тебя нос приплюснутый, боксом занялся?
— Нет, мою стекла в женской бане.
* * *
Идет мужик с сумкой, из которой торчит веник, баба сидит на скамеечке.
— Куда направляешься, Кузьмич?
— Да яйца покупать.
— Так у тебя деньги завелись?
— Да нет, в баню я иду.
* * *
— А вот моего папы нету…
— Как это — «нету»?
— А он в баню ушел.
— И давно?
— Да нет, годика три назад. Взял чемодан с бельем и ушел.
— А разве так долго моются?
— Не знаю. Бабушка говорит, что он совсем смылся…
* * *
Пришел мужик как-то в баню, помылся, а потом обнаружил, что забыл дома полотенце. Стоит, растерянно шарит взглядом по сторонам.
Вдруг видит — табличка: «Занавесками не вытираться!»
Думает: «О! А это — мысль!»
* * *
Стоит грузин на улице. Мимо проходит девушка.
— Дэвушка, а дэвушка, пайдем в баню — вместе памоемся!
Девушка возмущенно отказывается.
Он к следующей. Наконец, в отчаянии:
— Ну, если в баню нэ хатите, давай тагда на машине пакатаемся.
Очередная девушка неожиданно соглашается.
Грузин:
— Ва! Какой мудрый русский народ, правильно гаварит: нэ митьем, так катанием!
* * *
Встречаются двое глухих.
— Ты в баню?
— Да нет в баню.
— А, я подумал ты в баню.
* * *
Все. Увольняюсь. Пойду работать в баню сисьадмином.

* * *
Пошли как-то два грузина в баню. Заодно и помылись…
* * *
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что каждый раз, спрашивая у жены разрешения привести на праздник друзей, каждый из нас слышит в ответ традиционное: «Идите вы все в баню!»
* * *
В грузинской школе идет урок русского языка. Учитель спрашивает:
— Гоги, разбэри по членам прэдложение «Юноша и дэвюшка пашли миться в баню»!
Гоги отвечает:
— Дэвюшка — подлежащее, юноша — надлежащее, а баня — это… прэдлог…
— Садысь, Гоги, четырэ, — говорит учитель.
— Вах, пачэму не пять?
— Баня — это нэ прэдлог, прэдлог — это миться, а баня — это местоимения!
* * *
— У меня у сына очень хороший детский садик. С бассейном, с сауной… с девочками…
* * *
Новый русский пришел с работы (кабак, бильярд, сауна) в 10 утра. Рухнул спать. Жена его будит:
— Дорогой, я была в женской консультации.
— Угу…
— Дорогой, я беременна!
— Угу…
— А ты кого хочешь, мальчика или девочку?
— Мальчика, блондина лет двенадцати и — спать!!!..
* * *
Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка.
* * *
— Буратино, в сауну пойдешь?
— А там печь дровяная или электрическая?
* * *
— Ты что — еврей?
— А что, евреями не топят?
* * *
Японские разработчики получили частный иностранный заказ на изготовление робота, умеющего париться в бане, петь под семиструнную гитару, быстро ездить, красиво материться и глотать водку залпом. Национальность заказчика держится в строжайшей тайне.
* * *
Армян.радио спрашив. Какая самая чистая любовь?
Армян.радио отвечает. После бани.
* * *
Vip-сауна представляет новую услугу: «Теперь у нас можно еще и попариться!»
* * *
-Алле, церковь. Партком беспокоит. Батюшка, одолжите нам лавки для собрания.
— Фиг Вам. Вы нам все время их матерными словами изрисованными возвращаете.
— Ах, фиг нам лавки!? Тогда фиг вам комсомольцев на крестный ход.
— Фиг нам комсомольцев!? Фиг Вам монашек в баню. по выходным.
— Ни фига себе, батюшка. За такое и партбилет можно на стол положить.
* * *
Приехал молодой специалист на село отбывать свои три года по распределению.
Определили его на постой; oн спрашивает у хозяйки:
— А где у вас баня?
— Какая баня, сынку? Мы в речке моемся
— А зимой?
— Да сколько там той зимы?..
* * *
Воспитатели в детском саду забыли в песочнице двух детей молдаван. К вечеру они построили дачу, баню и бассейн.
* * *
«… По оперативным данным, скандально известная сауна в Мойдодыровом переулке регулярно использовалась лидерами Бармалеевской преступной группировки для отмывания грязных задниц…»
* * *
-Доктор, я могу видеть сквозь стены — что мне делать?
-Идите в баню!
* * *
Кузьмич и в свои 90 лет с интересом смотрел на женщин, подглядывая в бане: поскользнутся ли они на подброшенной им банановой корке…
* * *
По мотивам рекламы.
На белом диване поджав ноги сидит молодой человек и корча доверительное лицо рассказывает:
— Мы с друзьями часто ходим в баню. Однажды после душа мой друг сказал мне: Какая у тебя красивая, нежная кожа!.. И с тех пор он зовет меня Ирой.
* * *
В сауне:
— Пап, это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена, пока не женится?
— Это в любой стране, сынок!
* * *
В бане.Сын, глядя на большой живот отца.
— Пап, у тебя такое большое пузо от пива?
— Сынок, запомни: пузо не «от пива», а «для пива»!
* * *
Муж приходит домой после бани очень пьяный. Из-за шума в коридоре просыпается жена и спросонья спрашивает:
— Что это за грохот?
— Ботинки упали.
— Ботинки так громко не падают.
— Это я в них стоял.
* * *
Проснулись два финна после вчерашней сауны: голова болит, сушняк.
Один говорит:
— Я тут собрал последние деньги, сходи в магазин лимонада купи, а то так сильно пить хочется.
Второй ушел в магазин, через полчаса возвращается и говорит:
— Лимонада нет, я тебе печенье купил.
* * *
— Ну что, в баню с девчонками?
— Не, спасибо.
— Может по сто грамм?
— Не, не пью.
— Тогда, может, уколемся?
— Да нет, я йогой занимаюсь.
— Понимаю… Значит, своей дури в голове хватает…
* * *
— Бли-и-и-и-н! — кричали русские мужики, выбегая из раскаленной сауны в снег.
— Бли-и-и-и-н!!! — кричала снежная баба, когда русские мужики тащили ее в раскаленную сауну.
* * *
Бизнесс-семинары:
1. Эффектное управление персоналом в нетрезвом состоянии
2. Деловые переговоры: как дождаться банкета или сауны. Эффективный саунинг и банкетинг.
3. Как восстановить имидж деловой женщины после корпоративной вечеринки.
4. Основы нормирования труда. Десять отличий нормального труда от ненормального
5. Изощеренные формы приказов об увольнении
6. Основы поддакивания
7. Построение протокльной рожи как инструмент ведения переговоров
8. Психологическая атмосфера и способы ее проветривания
* * *
Моются в бане качек и старый дедок. Дедок все смотрит на качка, а затем, не вытерпев, спрашивает у него:
— Сынок, что это у тебя за шишки на животе???
— Пресс, старая развалина.
— А зачем он тебе???
— Ну, прикинь, выходишь ты на пляж, раздеваешься, напрягаешь пресс, и все девки западают на тебя.
— Нет, сынок это шишки.
После бани выходит качек и видит стоит Мерседес-600 в котором сидит тот дедок, а вокруг него толпа девок у которых «Ноги из ушей».
Подзывает дедок качка, достает очень большую пачку баксов и говорит:
— Вот это сынок пресс, а у тебя шишки их лечить надо!!!
* * *
Встречаются два мужика. Один говорит другому:
-Слушай, поехали к нам в гольф-клуб. Там у нас сауна, девочки, пивом хоть залейся!
-Класс? А где вы там в гольф играете?
-Во что, во что играем?
* * *
Девушка, а пойдёмте со мной в кино, потом в ресторан сходим, икры поедим, банька-сауна. Отдохнём, массаж закажем, в гостинице номер люкс снимем, шампанское пить будем… Что такое? Почему «не могу»?.. Ах, денег нет!.. Ну, тогда извини!
* * *
— Егорыч, давай сегодня к пивному ларьку к семи подходи.
— Не, мужики, не могу. Дел по горло. С утра в офис, в обед в ресторан, потом казино, вечером сауна.
— Ты что, Егорыч, бизнесменом заделался?
— Да нет… Тараканов травлю.
* * *
31 декабря, баня. Два друга выходят из парной — распаренные и умиротворенные. Садятся в предбанник покурить. Закурили.
— Наверное, с Нового года я брошу курить… Вчера ночью так хреново было!
— Может, заодно и пить бросишь?
— Не-е, так хреново мне еще не было…
* * *
8-е марта — это какбаня!
Без веников нельзя!
* * *
В деревне было заведено, что в субботу бабы моются, а в воскресенье — мужики. Однако пару лет назад банщик Варфоломей совсем одряхлел, и банный день сделали один. Общий. Бабы тогда надолго задумались, а потом быстро согласились. А мужики быстро согласились, а потом надолго задумались…
* * *
Мужик падает с крыши 16-ти этажного дома, на 8 этаже которого находится женская баня:
— А-а-а-a-a-О-о-А-а-а-a-a.
* * *
Объявление в солдатской бане:
«ГОЛЫЙ — НЕ ТЁТКА!»
* * *
Приходит мужик в хозяйственный магазин:
— Дайте мне мыло и веревку.
— Вы что, повеситься хотите?
— (саркастически) Нет, млин, я помоюсь — и в скалолазы!!!
* * *
Пожар в женской бане. Приезжают пожарные, смотрят — около бани стоит мужик и ржет:
— Опоздали, братки, опоздали!
Те ему:
— Как же опоздали, баня же еще горит?
А он им:
— Баня-то горит, а вот бабы голые уже разбежались!
* * *
А в баню ломится народ…
Столпотворения причина:
Там пиво пенистое пьет
Изрядно пенистый мужчина!
* * *
Только в русской бане можно увидеть настоящего еврея…
* * *
Парень и девушка решили сходить в баню.
Подходят, а охранник на входе говорит:
«Молодой человек! У нас со своим нельзя!»
* * *
Моются два приятеля в бане. У одного лобок без волос. Другой спрашивает:
— Что, друг, болезнь какая?
— Нет, это я в RealTransHair сходил…
* * *
Женскому отделению бани срочно требуются мойщики окон. Мужчины от 25
до 30 лет с устойчивой психикой.
* * *
Моется Змей-Горыныч в бане, отдыхает… Тут неожиданно стук в дверь.
Змей думает: «Ну кого там еще принесло, помыться спокойно не дают?..».
Спрашивает:
— Кто там?
— Это я, Илья Муромец. Выйди, Змей, на минутку — разговор есть.
Змей отвечает:
— Подожди, Ильюш, помоюсь, выйду, тогда поговорим…
Опять стук в дверь.
— Кто там?
— Да Илья это, ну очень срочное дело, выйди Змей, а?
— Илья, ну подожди немного, вот помоюсь, тогда выйду…
Третий раз стук в дверь.
— Ну кто там так долбит? — спрашивает рессерженный Змей.
— У меня срочное дело к тебе, Змей, выходи, мне некогда…
Ну Змей обмотал, значит, полотенцем одну голову, вуглянул в окно…
А Илья раз ее, и срубил!
Две оставшиеся головы смотрят так друг на друга и одна из них спрашивает
другую:
— НУ НИ СВОЛОЧ, А?

* * *
В мужской бане.Двое «мелких» ребят моясь в бане смотрят на мужика
с толстым животом и спрашивают:»Дядя,а что у вас в животе?»
Тот отвечает:»Бомба!!!»Один из них и говорит:»Давай взорвем?»
Другой отвечает:»Опасно,слишком короткий фитиль».
* * *
— Алло, это Баня?
— Нет, это Болодя.
* * *
Общественная деревенская баня. Моются мужики. Выделяется здоровый
волосатый амбал, рядом с ним бегает его маленький сын, скользя по
мыльному полу. И вот пробегая мимо отца в очередной раз, он
подскальзывается, и падая инстинктивно хватается за член отца.
Мальчонка, подтягиваясь на одной руке за член, неуверенно смотрит на
отца. Тот намыливая грудь смотрит сверху вниз и спокойно говорит:
— Во-ооот сынок, пошел бы в баню с мамкой, бошку бы разбил!
* * *
Муж говорит жене: Сегодня был в бане, видел нашего соседа карлика, сам
маленький, а болт наверное сантиметров 35. Жена промолчала. Прошло два дня. Мужик закрывает квартиру, а по лестнице сбегает карлик: Здорово,
болтун!
* * *
Разговор в бане:
— Абрам Моисеевич, вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте!
* * *
Борман и Штирлиц пошли в баню, когда они разделись Борман увидел у
Штирлица красные трусы с серпом и молотом.
— Штирлиц а почему у вас трусы красные?
— У нас в красной армии все такие носят, — сказал Штирлиц и подумал, — а
не взболтнул ли я лишнего.
* * *
В бане старушка и молоденькая девушка. красотка тщательно расчесывает локоны, прихорашиваеся.
бабулька смотрела на нее и говорит:
— красивая ты.
— да.
— небось часто перед зеркалом стоишь, любуешся?
— да.
— наряжаешся, юбочьку коротенькую носишь?
— да.
— парни наверно за тобой вьються?
— (кокетливо)-даа.
— престают, переспать с тобой хотят?
— (краснея)-да.
— а ты никому не даешь?
— (гордо)-да!
— ох, пожалеешь потом, пожалеешь…
* * *
Надпись на женской бане: Вход с яйцами запрещен!
* * *
Баня — через дорогу раздевалка
Похожие материалы:
Анекдоты про баню — смешно и немного пошло
Пришли трое в баню: работяга, директор и депутат. Разделись, смотрят — у каждого — до колена…
У работяги — руки, у директора — пузо, у депутата — язык..
************************
В деревне была одна баня и обслуживал ее старый, дряхлый дед. Был женский день — четверг и мужской день суббота. Но вот дед заболел, обессилил и соединил оба банных дня в один общий!!! Бабы сначала задумались, но потом быстро согласились ……. А мужики быстро согласились но потом на долго задумались….
***********************
В бане два грузина мылись.
Надо ж было тому статься,-
Мыло на пол уронилось.
Кому первым нагибаться?
Два еврея мылись в бане,
Оба отдохнули мило.
Каждый у себя в кармане
Уносил чужое мыло.
В бане шесть эстонцев мылось.
Начинали-утро было.
Баня вечером закрылась,
Когда в руки взяли мыло.
В бане мылись трое русских,
Да про мыло позабыли.
Взяли водки и закуски,
И без мыла всё обмыли.
В бане сто китайцев мылось,
На всех было одно мыло.
Как же это получилось,
Что на всех его хватило?
***************************
Пришли как-то мужики в баню. Помылись, вышли в предбанник, приняли на грудь — и ни в одном глазу! Пошли, попарились в парной. Вышли в предбанник, опять приняли — и ни в одном глазу! Пошли опять попарились, в бассейн окунулись. Вышли в предбанник и еще приняли. И снова — ни в одном глазу! Тут у них и запасы кончились.
— Слышь, мужики! — говорит один. — Тут Петька недалеко живет. У него всегда самогонка есть. Айда к нему!
И пошли они к Петьке.
А Петька сидит у себя на кухне, первач в банку набрал и только собрался отведать. Тут звонок в дверь. Он открывает:
— О-о-о!!! Привет, ребята!!! А я как раз думаю: с кем бы выпить?! Молодцы!!! Прямо из бани — и ко мне!!!
Мужики удивляются:
— А откуда ты знаешь, что мы из бани?!
— Ну, как же! Голые, с вениками, и при том — ни в одном глазу!
*****************************
В бане два малыша увидели голого мужика с большим животом.
Спрашивают его:
— Дяденька, а что у тебя в животе?
— Бомба.
Один тихо говорит другому.
— Давай взорвем ее.
— Опасно. Фитиль очень короткий.
************************
— Василий Иванович! Баня готова!
— Не время сейчас мыться-париться, Петька! Кризис! Разденемся в предбаннике, водки выпьем и назад!
В бане моются француженка, немка и русская. Внезапно смежная с мужским отделение стена падает.
Француженка (закрывая руками верх): — Аааааа!
Немка (закрывая низ): — Оооооооййй!
Русская (широко разводя руки в стороны): — Ну, твою мать!
***********************************
Вы в бане общественной, нашей бывали???
Так там у мужчины-одежду украли…
Осталась лишь кепка… он грех свой прикрыл…
И к дому сердечный тихонько поплыл…
На встречу нос к носу-девица-краса!
Игриво хохочет и строит глаза.
— Сдавайся, несчастный! А, ну, руки-вверх!!
Поднял он вверх руки-окончился смех….
За то предлагаю бокалы поднять
Что кепку его продолжало держать!!!!
*****************************
Прискакал я как-то в баню,
Взял с собой соседку Таню,
Мы с ней парились вдвоём,
Вдруг заходит …муж Семён.
Поглядел на нас ухмылкой,
И сказал:» А я — с бутылкой!
После баньки — первый я!»
Чем не шведская семья?
Были все довольны трое,
Но моя супруга Оля
Нам устроила разнос:
Кулаком мне — прямо в нос,
Мужу Танькиному — в глаз,
Запустила в Таньку таз…
Вот такая вышла драма.
Еле живы!
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!!!
*********************
Я знаю, что бывает в бане
Разврат и пьянство — всё подряд…
Воркуют пары на диване,
а мыться вовсе не хотят…
Я мысленно готов к разврату
И выпить я не прочь чуток…
И как-то раз к своим ребятам
Был зван на банный вечерок.
Вхожу…ни хохота, ни тостов,
Ни дев прекрасных…В чём же суть?
Они решили (гады…) просто
От баб и водки отдохнуть…
Анекдоты про баню, сауну
Сборник самых смешных анекдотов про баню, сауну.
Читайте свежие анекдоты, ставьте оценки, делитесь с друзьями в соц сетях.
Приходит мужик в сауну со своей девушкой. А сотрудник заведения ему говорит: «Извините, у нас со своим нельзя.»
— Алло, это бордель?
— Нет, это сауна…
— А как мне позвонить в бордель?
— Перезвоните через два часа.
Вчера пригласил друзей в баню, запарил веники в ведре. Пришли бухие, подумали, что в ведре суп, сожрали вместе с вениками. Недолюбливаю я веганов.
— А мы в сауне с девками играли в карты на одевание.
— А в чем суть?
— Проигравший постепенно одевается и валит с бани нахер.
— Вот у меня нет собственной бани — и ничего, не парюсь.
Если вы не можете решить, где отдохнуть с друзьями — снимите сауну и не парьтесь.
Разжигая костер для шашлыков, или затапливая баню, главное — не увлечься чтением газет 10-летней давности!
— Алло, это бордель?
— Нет, это сауна…
— А как мне позвонить в бордель?
— Перезвоните через два часа.
Хлеба и зрелищ — неплохой мотиватор.
Но баня и девочки — во много раз лучший.
Однажды мой дядя выбежал из сауны, сказал «Ребята, я в дрова» и прыгнул в сугроб. Это были дрова, присыпанные снегом. С тех пор у него кличка Нострадамус.
У моих друзей есть знакомый. Он хорошо поет. Что видит — о том и поет… Но в баню с ним никто не ходит.
Пошли друзья в баню, разделись. У одного в паху выбрито.
Второй сочувственно спрашивает:
— Что, брат, мандавошки?
— Да нет, минет со жвачкой.
В женское отделение бани заходит голый мужик. Бабы визжат:
— Мужик, ты что? Тебе в мужское отделение надо!
Мужик, удивленно:
— Что я, голубой, что ли?
Путана Вероника приехала на вызов в сауну и увидела там своего преподавателя. Ну, как говорится, и смех, и грех, и зачет по предмету.
В бане нарасхват продаются новогодние подарочные наборы: кружка пива, бутылка водки, березовый веник и авиабилет в Ленинград.
Все анекдоты вымышлены. Совпадения с реальными людьми или событиями случайны.
Смешные анекдоты про баню

На нашем сайте собраны смешные анекдоты про баню. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Хаим с сыном пошли в баню. Разделись, Хаим говорит сыну:
— Бенчик, посмотри, какой ты грязный!
— Папа, но ведь и ты тоже грязный.
— Сравнил — сколько мне лет и сколько тебе.
Разговаривают два армянина:
— Дарагой, пошли в баню.
— Заодно и помоемся!
Идет чукча, ведет корову на привязи и трубу тащит под мышкой. Навстречу — другой чукча.
— Здорово, сосед!
— Здорово!
— Куда собрался?
— Однако, вот, геологи в баню пригласили.
— А корова зачем?
— Сказали, однако, с телкой своей приходить.
— А труба?
— Однако, всю ночь гудеть будем.
Если ваш мужчина:
1. Не грубит.
2. Не пьет.
3. Не бесит.
4. Не сидит за компом.
5. Не ходит с друзьями в баню.
Потыкайте в него палочкой…Походу он сдох.
Ревнивый муж осматривает фотографии жены из командировки:
— А кто это тебя в бане фотографивовал?
— Это Маринка с 2 этажа.
— Какой ещё Маринка?
Две подруги парятся в бане:
— Ой, Зин, да у тебя ноги кривые!
— А что, на работу ходить годятся.
В бане моются француженка, немка и русская. Вдруг рушится стена между мужским и женским отделением. Француженка (прикрывая низ руками):
— Ааах!
Немка (прикрывая верх руками):
— Ооой!
Русская (разводя руки в стороны):
— Твою ж мать!
У чукчи спрашивают:
— Слушай, все в баню с вениками идут, а ты чего с пылесосом?!
— В магазине сказали — моющий, однако…
— Ты куда?
— Да яйца покупать.
— В магазин что ли?
— Да нет, в баню…
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рекомендуемые статьи:
Смешные картинки про баню (58 фото)
Польза бани огромна, она позволяет избавиться от нервного напряжения, выводит из организма токсины, повышает иммунитет. Многие строят это место для купания прямо на даче, чтобы ездить туда каждые выходные. Представляем смешные картинки про баню и сауну, которые тут можно посмотреть.
Смешная ситуация.

Малыш в тазике с водой.

Играет на баяне.

Самодельная баня.

Идут париться.

Парьтесь не в жизни, а в бане.

Мне нужны твои тазик, веник и полотенце.

Снеговик забегает в баню.

Прикольная картинка про парилку.

Не так сильно браток.

Дедушка вышел на улицу.

Баня в летающей тарелке.

Решение всех проблем.

Мы сильны духом!

Предупреждающий знак.

Солдаты из бани.

Белая кошка.

Чтоб нас парили только в бане.

Держи градус.

Баня в паровозе.

Медведи хотят кушать.

Кто по клубам, а я в баньку.

Обезьянки на отдыхе.

В бане с рыжим котом.

Дельный совет про жизнь.

Ряженный в бане.

Привет любимая! Я соскучился.

Весёлые надписи на стене.

Нужно таскать дрова.

А я сказал в баню.

Прыгает в прорубь.

Отдыхаем от работы.

Балерина в бане.

Баня — вторая мать.

Младенец в парилке.

Котики тоже любят сауну.

Верный способ не стареть.

Равенство в бане.

Один мужчина среди женщин в бане.

К работе нужно готовиться заранее.

Валяется в снегу после бани.

Снеговики с вениками.

Общественная сауна.

Время попариться!

Дельный совет.

Герои популярного сериала в бане.

Подглядывать в чужие окна не хорошо.

Как правильно писать письма Деду Морозу.

Бедный Шарик всегда париться.

Весёлая пробежка до бани!

Кому-то придётся долго мыться.

Прикольный рисунок на машине.

Кот, веник, тазик, баня.

Ещё долго она всё будет помнить.

Крутая идея для сауны.

Моется в холодную погоду.

Автомобиль, переделанный под баню.

Про русскую медицину.

ОЦЕНИТЕ ПОСТ
Рейтинг: 4,00/5 (голосов: 4)
Голая правда о японских банях
ТОКИО >> Япония гордится своими банными традициями. Однако для многих жителей Запада тот факт, что эти традиции предполагают раздевание с незнакомцами, в лучшем случае неудобен, хотя мужчины и женщины купаются отдельно.
В свою первую поездку я пытался уклониться от предложения друга отвезти меня в онсэн или курорт с горячими источниками. Я предложил другой город, в котором есть достопримечательность, которую я хотел бы увидеть, и подумал, что соскользнул с крючка.
Надо было лучше исследовать: этот город тоже славился своими онсэнами.
Но все получилось к лучшему, потому что я стал фанатом. Нет ничего более расслабляющего после утомительного дня осмотра достопримечательностей, чем долгое купание, и вы можете убедить себя, что в то же время испытываете подлинную культуру.
Два термина являются основными, когда говорят о японских банях: онсэн и сэнто. В онсэне есть природная вода из горячих источников. Сэнто, обычно переводимое как общественная баня, обычно использует обычную воду, которая традиционно нагревается за счет сжигания дров. Высокие трубы для дыма — один из визуальных символов городского сэнто.
Это различие отмечено, потому что предполагается, что разные родниковые воды имеют разную пользу для здоровья. Онсэн обычно можно найти в отелях и на курортах за пределами города, но, например, в Токио есть около 45 сенто, в которых есть родниковая вода.
Для постороннего, однако, удобства будут примерно такими же. Более важны традиции и этикет.
Стефани Крохин — автор книги о сэнто на японском языке. В течение трех лет она была официальным послом-волонтером Токийской ассоциации сэнто.Она посетила более 700 сэнто по всей Японии, и ее книга и лента в Instagram раскрывают красоту их интерьеров, где фотография обычно запрещена, включая многие традиционные расписные фрески и безупречную плитку.
Она заверяет новичков, что, если все остальные будут вести себя как обычно, вы быстро освоитесь. «Для некоторых людей быть обнаженными перед другими — большая проблема, но гендеры различны, и все просто не смотрят и не заботятся», — говорит она.«Это идеальное место, чтобы забыть о комплексах!»
Хотя у вас не составит большого труда найти сэнто в таком городе, как Токио, на самом деле их количество сокращается. В прошлом году, по ее словам, в Токио закрылось 40 сэнто. Пятьдесят лет назад в городе было около 2700 сэнто, а сейчас их около 560, из них 2500 по всей стране.
Одна из причин закрытия Sento заключается в том, что многие из их клиентов — пожилые люди. Теперь, когда в каждом доме есть собственная ванна, мало кто из молодых людей развил эту привычку.Некоторые сэнто пробуют новые стратегии для привлечения клиентов, включая представление выставок и мероприятий, таких как концерты, и разработку информации на английском языке для привлечения туристов.
Еще одно нововведение: «super sento», больше похожее на дневные спа с дополнительными удобствами и развлечениями. Один в Токио, Oedo Onsen Monogatari, представляет собой тематический парк с горячими ваннами с воссозданным городским пейзажем периода Эдо.
Это может быть легкий путь для новичка, но если вы хотите познакомиться с аутентичной местной культурой, обязательно попробуйте сэнто.Просто следуйте правилам, и вы впишетесь.
В обычной бане порядок действий:
>> Оставьте обувь во внешнем шкафчике.
>> Оплатите пошлину. Если вы не взяли с собой мыло и шампунь, вы можете купить маленькие бутылочки и арендовать полотенца. Вам дадут одно большое полотенце и одно маленькое.
>> Пройдите вход для вашего пола. (Вы можете заранее запомнить символы «мужчина» и «женщина».)
>> В раздевалке разденьтесь и положите одежду в шкафчик.Эта часть должна показаться знакомой любому, кто ходил в тренажерный зал.
>> Большое полотенце оставьте в шкафчике, а маленькое возьмите с собой. Используйте его для мытья и / или для того, чтобы немного вытереться после ванны, чтобы не капать на пол в раздевалке.
>> Санузел оборудован индивидуальными умывальниками. На станции может уже быть табурет, а можно взять его и умывальник из стопки. Раковина — это традиционный способ мыться и ополаскиваться, но теперь есть и ручные распылители.
>> Тщательно вымыть. Ванна предназначена только для замачивания; поскольку вода там общая, ожидается, что в первую очередь вы очиститесь. Будьте осторожны, чтобы не брызнуть на соседей.
>> Соберите длинные волосы. Вы же не хотите, чтобы он болтался в общей ванне.
Теперь вы готовы отмокнуть!
На этом этапе вы все еще будете носить свое маленькое полотенце, поэтому возникает еще одно правило: никогда не опускайте полотенце в ванну. Если вы видели японское купание по телевизору, люди обычно укрываются полотенцами, но это только для съемок.Обычно небольшое полотенце складывают и кладут на голову во время купания.
Наконец, сэнто и онсэн традиционно запрещают татуировки, связанные с организованной преступностью. Эти ограничения ослабевают. Сэнто обычно их устраивает, но курорты супер-сэнто и онсэн могут не подходить, поэтому уточняйте заранее.
В СЕТИ: dokodemosento.com
.
котировок (5 цитат)
«Она перебирала обрывки драгоценностей, серьги-гвоздики и кольцо с рубинами, принадлежавшие их матери Ширин. Было что-то почти медитативное в этом ее ритуале, когда она просматривала фотографии и небольшие памятные подарки, даже если она коснулась некоторых болезненных воспоминаний. Казалось, что ее пальцы на самом деле отслеживали вехи, которые представляла каждая часть.
Ее рука сомкнулась на гладком круглом предмете, напоминающем мраморное яйцо. Это был миниатюрный кусок мыла с лотосом, все еще в обертке, купленный во время их последней поездки в «хаммам».Общественная баня была их любимым местом, местом, куда они трое любили ходить по четвергам, за день до иранских выходных.
Марджан поднесла мыло к носу. Она глубоко вздохнула, вдыхая пухлый запах утреннего умывания и мытья с розовой водой и продуктами из лотоса. Вдруг она снова услышала смех, хихиканье женщин, делающих купальный ритуал праздником больше, чем что-либо еще. «Хаммам», в котором они ходили в последние годы в Иране, находился недалеко от их квартиры в центре Тегерана.Хотя это и не было таким роскошным, как бирюзовая баня с золотыми куполами их детства, это все же было величественное здание с горячими бассейнами и парными балконами, местом сплетен и смеха.
Жительницы окрестностей собирались там еженедельно, чтобы распутать свои длинные волосы с помощью гребешков из черепахового панциря и порошка лотоса, шелковистого кондиционера, который оставлял локоны блестящими, как непокрытый оникс. Для карманной мелочи можно было нанять «далака» почасово. Эти банные банщики, надменные и юмористические на протяжении всех своих лет, проведенных за разговорами о местных жителях, мыли уставшие конечности мочалками и рукавицами из плетеных каспийских водорослей.Массаж и чтение по ладони сопровождали тарелки с арбузом и горячим жасминовым чаем, а после обеда можно было вздремнуть и окунуться в ароматные акведуки, регулируемые в зависимости от их горячих и холодных свойств ».
— Марша Мехран, Розовая вода и содовый хлеб .
И другие истории коммунистической России Михаила Зощенко

Сцены из бани — Здесь собрано более трех десятков коротких рассказов и одна новелла, все они написаны пером Михаила Зощенко, одного из великих сатириков 20 века. самый читаемый писатель в России при жизни, но писатель был исключен из Союза советских писателей и в конечном итоге был запрещен к публикации в российской прессе. В том также включено отличное вступительное эссе Сиднея Монаса с биографической информацией, а также культурным и литературным контекстом для

Scenes From the Bathhouse — здесь собрано более трех десятков коротких рассказов и одна новелла, все вытекающие из пером Михаила Зощенко, одного из великих сатириков 20-го века, самого читаемого писателя в России при жизни, но писателя, изгнанного из Союза советских писателей и впоследствии запрещенного к публикации в российской прессе.В том также включено превосходное вступительное эссе Сидни Монаса, в котором представлена биографическая информация, а также культурный и литературный контекст написанного автором.
Эти сказки из повседневной жизни Советской России очень и очень забавны. Конечно, как сразу заметил Сидней Монас, чем больше читаете Зощенко, тем больше пафоса и глубины раскроете; Но, прежде всего, стоит повторить, товарищи, эти короткие зарисовки просто веселые. Итак, для целей своего обзора я быстро перейду к паре рассказов, чтобы немного рассказать о комедии Зощенко и остроумии.
АКТЕР
Вот мой краткий пересказ того, как это рассказывает Вася. Вокруг него толпятся и спрашивают: «Вася, где ты актер?» Вася дает им понять, что он действительно был актером и играл в театре. Но он продолжает говорить, что это было просто вздором; В том, чтобы быть актером, нет ничего выдающегося — вы выходите на сцену, а ваша семья и друзья в аудитории сигнализируют о своей поддержке с дешевых мест, и вы отвечаете, что все под контролем, и все будет хорошо.Вот и все.
Однажды Вася выступал в Кто виноват? — мощная пьеса, в которой бандиты в одном действии грабят торговца посреди сцены, прямо на виду у всех, сидящих в театре. Но перед одним из вечерних представлений актер, игравший торговца, напился кляксами. Бродяга не мог действовать; все, что он мог сделать, это выйти на сцену и выключить рампу.
Режиссер Иван Палыч настоял на том, чтобы Вася во втором действии выступил в роли купца, потому что, в конце концов, люди в зале слишком глупы, чтобы заметить разницу.«Не могу, — сказал Вася, — сыт. Я только что набил себя двумя целыми дынями ». Иван Палыч умолял: «Всего одну сцену. Пожалуйста, не разрушайте мир культурного просвещения ». Вася сказал: «Хорошо, хорошо, я сделаю это, но только на одну сцену». Итак, Вася выходит на сцену в собственной рубашке и штанах и с накладной бородой, но его семья и друзья в зале узнают его сразу. «Эй, Вася, поиграйте нам хорошо!» Вася дает им понять, что ему пришлось взять на себя ответственность, поскольку артист, играющий торговца, — Блотто.
Итак, сцена начинается. Эй, погоди! Похоже, один из актеров на самом деле роется в карманах Васи. Васю не собираются грабить по-настоящему, и он дает каждому из актеров, играющих бандитов, пощечину. «Отойди от меня, свинья, — кричит Вася, — прошу тебя, как настоящий джентльмен». Но бандиты-актеры не сдерживаются — они берут бумажник Васи и тянутся за часами. Валя кричит: «Помогите, помогите, граждане! Эти парни грабят меня по-настоящему! » Зрители любят каждую секунду драмы и сходят с ума от аплодисментов.Валя снова набрасывается на одного из бандитов. Иван Палыч за кулисами ободряюще кричит: «В путь, Вася! Так держать! »
Вася понимает, что крики и удары руками не принесут пользы. Он становится на колени прямо здесь, на сцене:« Я получил это, братья. Опустите занавес. Они украли мой последний пенни. настоящий. » Суфлер видит, что строки Васи — это не строки из спектакля, и выходит на сцену: «Похоже, эти бандиты действительно его ограбили». Занавес опускается.Бедной Васе приносят воды. Между тяжкими вдохами он говорит: «Что, черт возьми, происходит? Эти парни действительно украли мой кошелек ».
Обыскали всех актеров, играющих бандитов, и весь театр — они нашли пустой кошелек Васи, но деньги так и не вернули. Вася рассказывает друзьям, что знает все об искусстве, актерском мастерстве и театре. Никогда больше!
БАНЯ
Эта история рассказана неназванным рассказчиком от первого лица. Я позвоню Зошу и перескажу историю в сжатом виде.Вот так: Зошь говорит, что бани не так уж и плохи — помыться можно, не проблема. Только вот с билетами проблема. Показательный пример: в прошлую субботу он пошел в баню, и ему дали два билета: один на рубашку, брюки, туфли и носки, а другой — на шляпу и пальто. Но куда, недоумевает Зоша, голый мужчина будет класть билеты? Черт! У обнаженного мужчины голый живот и ноги. И уж точно не привяжешь их к бороде. Ну что ж. Зош взял веревку и привязал к каждой ноге по билету, чтобы не потерять обе сразу.
Итак, билеты крутятся у Зоши на ногах, но Зош идет искать ведро, чтобы помыться. Он замечает, как один гражданин умывается тремя ведрами — стоит в одном, мыть голову вторым и держит третье, чтобы кто-то другой не мог его унести. Зох тянет за третьим ведром парня, но тот отказывается отпускать и говорит ему: «Эй, что ты задумал, пытаешься украсть мое ведро?» Зох снова тянет ведро, и парень кричит: «Я дам тебе ведро между глаз, и ты не будешь так чертовски счастлив.Зошь отвечает: «Это не царский режим. Нельзя бить людей ведрами. В конце концов, мыть надо и другим людям. Ты не в театре. Но парень отворачивается и продолжает мыться. Зош идет вперед.
Час спустя Зош видит какого-то старого шутника, разинувшего рот в поисках мыла, и Зош быстро убегает с ведром этого чудака. Хорошо, теперь, когда у него есть ведро, он ищет, где сесть. Черт! Нет ни одной пустой скамейки, на которой он мог бы шлепнуть задницу; ему придется умываться стоя.Но черт побери! Все разбрызгивают грязную воду повсюду — как только ты помышься, ты уже грязный. «К черту вас всех, — кричит Зох, — я закончу мыться дома». Зох возвращается в раздевалку, предъявляет свой билет и получает пару штанов с дырой в левой ноге. Он говорит им, что они дали ему не те штаны; у его штанов дыра в правой ноге, а не в левой. Дежурный отвечает: «Мы здесь не для того, чтобы следить за вашими дырками. Ты не в театре.
Ладно, ладно, — думает Зох и надевает штаны. Затем он идет за своим пальто. Они хотят увидеть его билет. Черт! Ему нужно снять штаны, чтобы добраться до билета, но потом он обнаруживает: билета нет. Зох пытается дать дежурному веревку, но дежурный не хочет веревку и говорит Заку, что ему просто нужно подождать, пока все уйдут, и у него может остаться один плащ. Зох говорит, что это не театр, и объясняет, что это вряд ли справедливо, и подробно описывает свое собственное пальто.Наконец, они вручили ему его собственное пальто.
Зох выходит, но потом вспоминает: он забыл свое мыло! Он возвращается в баню, но в пальто не пускают. «Разденься», — приказывают они. Зох отвечает: «Эй, это не театр. По крайней мере, дайте мне, сколько стоит мое мыло.
«Ничего не поделаешь, брат!»
«Хорошо, хорошо, я без мыла поеду».
Я хихикаю и спрашиваю: «Эй, Зошь. О какой здесь бане идет речь? Зох отвечает:« Обычная. Где зайти десять копеек ».»

Фотография русского писателя Михаила Зощенко, 1894–1958
.
Черный юмор | Темные шутки

Лучший черный юмор / Темные шутки

Злые, подлые, болезненные и саркастические шутки, совершенно безвкусные и лишенные класс. Наслаждайтесь!

Самый быстрый способ прекратить спор между кучкой глухих?
–
Просто выключи свет.
Однажды я был в походе со своей девушкой. Вдруг огромный бурый медведь оказался заряжается на нас, действительно злится.Мы, должно быть, подошли к ее детенышам. К счастью, я был с собой мой 9-мм пистолет. Один выстрел в коленную чашечку моей девушки был всем взял. Я мог уйти в удобном темпе.
В поезде:
«Мадам, не могли бы вы сказать своему сыну, чтобы он перестал подражать. меня это очень раздражает! »
«Мне очень жаль … Гарри! Перестань вести себя глупо! »
Что Вы подарить на Рождество безрукого ребенка?
Ничего, он не сможет открыть это в любом случае.
«Да бомба!»
«Нет, ты бомба!»
В Америке — комплимент.На Ближнем Востоке — аргумент.
Забрал у бывшей девушки инвалидная коляска.
Угадай, кто вернулся ко мне?
Вы знаете, что уродливы, когда вам вручают камеру каждый раз, когда они групповое фото.

На первое свидание:
Он: «Я работаю с животными каждый день!»
Она: «Ой как приятно! Что ты делаешь? »
Он: «Я мясник».
Медсестра говорит новому отцу: «Твой малыш очень хорошенький.
Отец выглядит довольным: «Правда? Давай, разве ты не всем это говоришь? »
Медсестра качает головой: «Нет, конечно, нет».
Отец дивится, «Так что ты скажешь, если ребенок уродливый?»
Медсестра улыбается: «Тогда я говорят, что ребенок действительно похож на своего отца ».
Никогда не шокируйте прокаженных.
У них могут упасть челюсти.
«Мамочка, с зайкой что-то не так…»
—
«Тише, дитя, пожалуйста, оставьте дверцу духовки закрытой.”
Сообщение для похитителей моей свекрови: «Пшах! Мизинец недостаточно в качестве доказательства! Мне нужно больше доказательств! »
Касси супермаркета должны быть действительно получают двойную травму, если они попадают в реанимацию — бип, гудок, гудок…
Если вы пожертвуете почку, все будут любить вас, и вы полный герой.
Но попробуйте пожертвовать пять почек — люди начинают кричать, вызывают полицию — шиш.
Даже люди, которые ни на что не годны, способны вызвать улыбку на ваше лицо, например, когда вы сталкиваете их с лестницы.

Вау, дорогая, я никогда не думала, что наш сын зайдет так далеко!
—
Ага, катапульта действительно потрясающая. Иди за нашей дочкой!
Гравюра на надгробии: Я СКАЗАЛ, что болен!
В шахматный клуб жены вбегает парень с автоматом и кричит: «Что из вас, ботаника, спали с моей женой?
Сыщик смотрит вверх: «Ты Знаешь, чувак, я не думаю, что твоего журнала хватит.”

О, папа, как я тебя люблю!
—
Эй, пока мы не сдадим тест ДНК, я только Гарри тебе!
У меня такие длинные волосы на заднице, что они попали в Книгу рекордов Гиннеса. Не для хотя долго. Меня довольно быстро выгнали из библиотеки.
Лена: «Милый, я правда думаю, что пора нам завести еще одного ребенка».
Чарльз: «О, я очень рад, что ты это сказал. Тот, который у нас есть, настоящий боль в шее!»
Маленький Джонни и его отец находятся в Икее.Маленький Джонни громко спрашивает: «Мне нужно ссать. Мне нужно ссать! Пожалуйста!!!»
Отец смущен и говорит: «Пожалуйста, не кричите так мочу. В следующий раз скажи, что хочешь петь.
Вечером мама приводит маленького Джонни и его сестру в постель. Она целует их обоих, спокойной ночи, как вдруг маленький Джонни говорит: «Мамочка, я очень хочу петь. Мать говорит: «Извини, но ты не можешь. Твоя сестра уже спит. «Но мне действительно нужно петь», — настаивает Джонни.Мать вздыхает: «Хорошо, но только очень тихо мне в ухо».
В чем разница между шпинатом и козявками?
Дети не едят шпинат.
Следующая часть
Best Black Юмор Анекдоты

Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Часть 5 | Часть 6 | Часть 7 | Часть 8 | Часть 9 | Часть 10 | Новые шутки о черном юморе
См. Также: Новые приколы

.

Теплопроводность цементно песчаной стяжки: Цементно-песчаные смеси: состав, свойства, назначение.

Мар 25, 2021 автор Разное

Исследование теплопроводности полусухой цементной стяжки

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space][vc_column_text]Центр «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (кафедра «Гидравлики и Теплотехники» Самарского государственного архитектурно-строительного университета) по заказу Компании «ВЕРИ» произвел исследование теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.

Объектом исследования являются образцы из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ».
Цель работы – определить коэффициент теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.
В процессе выполнения работы были определены экспериментальным путем значения коэффициента теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» как в сухом состоянии, так и в условиях эксплуатации.

Введение

В соответствии с техническим заданием к хоздоговору между компанией «ВЕРИ» и ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» сотрудниками центра «Энергосбережение в строительстве»: директором ЦЭС, к.т.н., с.н.с. Вытчиковым Ю.С. и ассистентом кафедры «Гидравлика и теплотехника» Прилепским А.С. были определены значения коэффициента теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ».
Цель работы – определить коэффициент теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.
Полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка используется в настоящее время в межэтажных перекрытиях жилых и общественных зданий.
В отличие от цементно-песчаного раствора она обладает более низким значением коэффициента теплопроводности, что создает более комфортные условия в помещениях.

Методика проведения испытаний на теплопроводность строительных и теплоизоляционных материалов

Определение коэффициента теплопроводности проводилось стационарным методом в соответствии с использованием измерителя теплопроводности ИТП-МГ 4 «250».

Прибор обеспечивает определение коэффициента теплопроводности в диапазоне значений λ = 0,02-1,5 Вт/(м*К). Погрешность определения коэффициента теплопроводности составляет не более 5 %.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Принцип работы прибора заключается в создании стационарного теплового потока, проходящего через плоский образец определенной толщины и направленного перпендикулярно к его лицевым граням, измерении толщины образца, плотности теплового потока и температуры противоположных лицевых граней.

Общий вид прибора представлен на рисунке:

Нагревательная установка прибора включает блок управления нагревателем и холодильником, а также источник питания.
Питание на электронный блок подается от нагревательной установки по соединительному кабелю.
В верхней части установки размещен винт, снабженный отсчетным устройством для измерения толщины образца и динамометрическим устройством с трещоткой для создания постоянного усилия прижатия испытываемого образца.
Образцы для испытаний подготавливают в виде прямоугольного параллелепипеда, наибольшие (лицевые) грани которого имеют форму квадрата со стороной 250×250 мм.
Длину и ширину образца в кладке измеряют линейкой с погрешностью не более 0,5 мм. Толщина испытываемого образца должна составлять от 5 до 50 мм.
Толщину образца Н в метрах, и разницу температур между нагревателем и холодильником АТ в градусах Кельвина, необходимо выбирать в соответствии с рекомендациями, приведенными в зависимости от прогнозируемой теплопроводности материала.
Грани образца, контактирующие с рабочими поверхностями плит прибора, должны быть плоскими и параллельными. Отклонение лицевых граней жесткого образца от параллельности не должно быть более 0,5 мм.
Толщину образца измеряют штангенциркулем с погрешностью не более 0,1 мм в четырех углах на расстоянии 50 мм от вершины угла и посередине каждой стороны.
За толщину образца принимают среднеарифметическое значение результатов всех измерений.
Вычисление коэффициента теплопроводности λ, Вт/(м*К), и термического со- противления R, (м2 *К)/Вт, производится вычислительным устройством прибора.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Результаты испытаний образцов из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» на теплопроводность

В соответствии с техническим заданием проводились испытания 3-х проб из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» на теплопроводность.
Размеры проб для испытаний составляли 250x250x50 мм.
Испытания на теплопроводность проводились как в сухом состоянии, так и в условиях эксплуатации А.
Требуемое увлажнение достигалось путем выдерживания проб полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» над парами воды в закрытом шкафу по методике, изложенной ниже.
Результаты испытаний проб полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» на теплопроводность сведены в таблицу:

№ пробы	Плотность стяжки в сухом состоянии, кг/м3	Коэффициент теплопроводности стяжки λ, Вт/(м*К)
№ пробы	Плотность стяжки в сухом состоянии, кг/м3	в сухом состоянии	в условиях эксплуатации А , ω=2 %
1	1450	0,37	0,45
2	1470	0,38	0,46
3	1462	0,37	0,46
Среднее значение	1461	0,37	0,46

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space][vc_column_text][gview file=https://stroy.it/wp-content/uploads/PDF/very-screed-termo-analize-bw.pdf]

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”bg_color” el_class=”hidden” bg_color_value=”rgba(64,214,0,0.27)”][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Заключение

На основании проведенных испытаний образцов из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» сделаны следующие выводы:

Анализ значений коэффициентов теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки, приведенных в приложении Б, показал, что среднее значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии составило λо=0,37 Вт/(м*К), в условиях эксплуатации А (ω=2 %) λа=0,46 Вт/(м*К), что существенно ниже значений для цементно-песчаного раствора, приведенных в СП 23-101-2004 (λо=0,58 Вт/(м*К), λа=0,76 Вт/(м*К)).
Полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка рекомендуется для использования в межэтажных перекрытиях зданий.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

Протокол испытаний образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» на теплопроводность

[gview file=https://stroy.it/wp-content/uploads/PDF/result-very-screed-analize-bw.pdf][/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Список использованных источников

1 ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном режиме. – М.: Минстрой России, 1999. – 39 с.
2 Измеритель теплопроводности ИТП-МГ 4 «250». Руководство по эксплуатации. – Челябинск: ООО «СКБ Стройприбор», 2008. – 29 с.
3 СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты здания. – М.: Госстрой России, 2004. – 140 с.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”Преимущества полусухой стяжки” style=”classic” shape=”square” color=”info” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fstroy.it%2Fscreed%2Fscreed-benefits/||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”Прайс-лист полусухая стяжка” style=”classic” shape=”square” color=”warning” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fstroy.it%2Fscreed%2Fscreed-pricelist/||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”Технологическая карта на полусухую стяжку” style=”classic” shape=”square” size=”sm” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fstroy.it%2Fscreed%2Fscreed-techno-chart/||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Выполненные объекты по полусухой стяжке пола” style=”classic” shape=”square” color=”vista-blue” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fstroy.it%2Fscreedworksdone%2F||”][/vc_column][/vc_row]

Утепление пола — Доктор Лом

Таблица 1. Сравнительная таблица наиболее распространенных вариантов.

Материал Плотность, кг/м³ Толщина, см Нагрузка на перекрытие, кг/м² Тепло-проводность, Вт/м·К Ориентиро- вочная цена, $/м³ (тонну)
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора 1500-1800 не менее 5 75-90 0.9 60-110
а) Гранулированный шлак 600-1200 по расчету 30-60 0.15-0.2 (8-15)
b) Керамзит 450-700 по расчету 22-35 0.07-0.12 40-70
c) Вспученный перлит 45-200 по расчету 2.2-10 0.06-0.11 50-80
d) Вспученный вермикулит 75-200 по расчету 4-10 0.045-0.056 150-200
2.1. Теплоизоляционная стяжка из цементно-вермикулитного раствора (готовая сухая смесь Вермиизол) 600-700 по расчету 30-35 0.19-0.25 (800-1000)
2.2. Теплоизоляционная стяжка из цементно-перлитного раствора (готовая сухая смесь Перлитка) 600-700 по расчету 30-35 0.15-0.19 (800-1000)
2.3. Теплоизоляционная стяжка из цемента и пеностекла (готовая сухая смесь Ivsil Termolite) 350-400 по расчету 18-20 0.1-0.12 (1500-1800)
2.4. Теплоизоляционная стяжка цементно-пенополистирольного раствора (сухая смесь Кнауф Убо) 600-700 по расчету 30-35 0.1-0.12 (450-550)
3.1. Сухая стяжка из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) 1000-1300 не менее 2 20-26 0.22-0.36 250-300
3.2. Сухая стяжка из мягких древесно-волокнистых плит (ДВП) 100-400 не менее 2 2-8 0.05-0.09 180-250
4.1. Слой пола из досок 500-600 2.8 — 3.5 12.5 0.1-0.15 450-700
4.2. Слой пола из фанеры 600-900 не менее 1.4 8.4-12.6 0.15-0.24 400-600
4.3. Слой пола из ДСП 550-750 1.6, 1.8 8.8-13.5 0.2-0.3 200-250
4.4. Слой пола из OSB 600-700 не менее 1.6 9.6-11.2 0.13-0.2 400-500
e) Пенополистирол (пенопласт) 10-50 2, 3, 4, 5, 10 0.5-2.5 0.035-0.042 40-60
f) Стекловата 10-12 5, 10 0.5-0.6 0.038-0.047 15-40
g) Базальтовая вата 20-60 5, 10 1-3 0.04-0.06 60-100
Примечания:

1 — Теплоизоляционные стяжки как правило нуждаются в дополнительном выравнивании обычной стяжкой или наливными «самовыравнивающимися» полами.

2 — Плотность насыпных теплоизоляционных материалов зависит от размера зерен — фракций, чем мельче зерна, тем больше плотность и тем больше коэффициент теплопроводности. Кроме того, практически для всех теплоизоляционных материалов (кроме пенопласта) коэффициент теплопроводности зависит от влажности, чем выше влажность материала — тем больше коэффициент теплопроводности. Чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучше теплоизоляционные свойства материала.

3 — Если толщину теплоизоляции следует определять по расчету, то нагрузка на перекрытие указана для толщины слоя 5 см, чтобы можно было сравнить показатели.

А теперь более подробно рассмотрим представленные варианты, вариант с подогревом полов не рассматривается, так как дополнительные расходы на подогрев пола будут постоянными (в холодное время года) и это не позволяет корректно сравнивать представленные варианты.

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора по слою утеплителя.

Обычная стяжка из цементно-песчаного раствора по слою утеплителя является одновременно и выравнивающим и укрепляющим слоем, поэтому толщина такой стяжки принимается не менее 5 см из технологических соображений — чтобы стяжка не растрескивалась. Слой насыпной теплоизоляции можно делать не только из гранулированного шлака, керамзита, вспученного вермикулита и перлита, но и из других материалов, однако приведенные в таблице материалы являются наиболее распространенными. Особенности выполнения цементно-песчаной стяжки изложены отдельно.

2. Теплоизоляционные стяжки.

Теплоизоляционные стяжки можно выполнять, используя не только готовые сухие смеси, а смешивать цемент, воду и теплоизоляционный наполнитель самому. В этом случае можно использовать в качестве наполнителя и керамзит. Однако в этом случае теплопроводность полученной стяжки будет очень сильно зависеть от пропорций цемента и теплоизоляционного наполнителя, чем больше наполнителя, тем ниже прочность стяжки, чем больше цемента, тем выше теплопроводность стяжки. Кроме того, из-за относительно больших размеров заполнителя теплоизоляционные стяжки обладают низкой выравнивающей способностью, чем крупнее наполнитель, тем ниже теплопроводность и тем тяжелее выровнять поверхность такой стяжки, поэтому под напольные покрытия из плитки ПВХ, линолеума, ковролина, а иногда и ламината или паркетной доски требуется дополнительно выравнивать теплоизолирующую стяжку. Правила выполнения теплоизоляционной стяжки практически такие же как и для обычной стяжки.

3. Сухие стяжки.

Так называемые сухие стяжки можно делать только по ровному основанию, т.е. укладывать гипсоволокнистые листы или ДВП сразу на пустотные плиты перекрытия, установленные с перепадами по высоте, с торчащими монтажными петлями — нельзя. Сначала нужно выровнять обычной стяжкой основание пола. Еще один недостаток сухих стяжек — низкая водостойкость. Насыщение гипсоволокнистых или ДВП плит водой приводит не только к повышению теплопроводности, но и к постепенному разрушению теплоизоляционных материалов.

4. Деревянные полы с теплоизоляцией.

Для утепления деревянных полов можно использовать не только рулонные или листовые теплоизоляционные материалы (e, f, g), но так же насыпную теплоизоляцию (a-d) и теплоизоляционные стяжки (2). Теоретически прокладывать теплоизоляцию между лагами вовсе не обязательно, так как воздух — это и есть один из лучших теплоизоляторов, входящий в состав всех приведенных в таблице 1 теплоизоляционных материалов и чем воздуха в теплоизоляционном материале больше, тем теплоизоляционные свойства материала лучше. Однако сам по себе воздух как теплоизоляционный материал обладает существенными недостатками, главный из которых — подвижность. Например, если в строительных конструкциях будут щели, то воздух будет работать не как теплоизоляция, а как теплоноситель.

При теплотехническом расчете деревянных полов следует учитывать, что теплоизоляционный слой будет не сплошным, а будет состоять из полос, разделенных лагами. Т.е. нужно отдельно рассчитывать теплопотери на лаге и на полосе теплоизоляции или для упрощения и так запутанных расчетов ввести поправочный коэффициент, учитывающий расстояние между лагами, ширину лаг и материал теплоизоляции, например при ширине лаг 10 см и расстоянии между осями лаг 100 см, можно увеличить коэффициент теплопроводности пенопласта на 1.05-1.1, а ширине лаг 10 см и расстоянии между осями лаг 50 см, можно увеличить коэффициент теплопроводности пенопласта на 1.25-1.3. При использовании насыпной теплоизоляции или теплоизоляционной стяжки никакие коэффициенты не нужны, так как коэффициенты теплопроводности материалов насыпной теплоизоляции близки к коэффициенту теплоизоляции древесины.

При утеплении полов над продуваемыми неотапливаемыми подвалами теплоизоляция выполняется как правило несколькими слоями, т.е. плита перекрытия теплоизолируется и сверху и снизу.

Пример теплотехнического расчета.

Толщина слоя теплоизоляции должна определяться по теплотехническому расчету, а чтобы этот самый теплотехнический расчет произвести, нужно знать значения температур над полом и под перекрытием, материал напольного покрытия, количество поступающего от отопления тепла, а также материал и толщину перекрытия. Так как эти данные для разных регионов и разных вариантов устройства перекрытия могут значительно отличаться, то для примера приведу приблизительный (без подробных объяснений) расчет сопротивления теплопередаче.

Дано: многоэтажный дом со стандартными пустотными плитами перекрытия толщиной 220 мм. Плита перекрытия над неотапливаемым продуваемым подвалом утеплена слоем насыпной теплоизоляции из гранулированного шлака толщиной 10 см. По насыпной теплоизоляции сделана выравнивающая стяжка толщиной 6 см на которую уложен линолеум толщиной 5 мм. Регион — Москва. По проекту перекрытие должно быть утеплено снизу пенополистиролом, но строители «забыли» сделать утепление (не часто, но такое бывает).

Требуется: определить толщину слоя теплоизоляции из пенополистирола, который нужно наклеить на потолок подвала.

Решение: по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя температура наиболее холодной пятидневки для Москвы -28°С, температура воздуха в помещении +20°С. Градусо-сутки отопительного периода ГСОП = (20 + -(-3.1)) · 214 = 4943

Требуемое сопротивление теплопередаче по энергосбережению R₀^тр =0.9 · 4.1 = 3.69 м²·°С/Вт

где 0.9 — коэффициент согласно табл. 3 СНиП II-3-79*, 4.1 — сопротивление теплопередаче согласно табл. 1б* СНиП II-3-79*.

Примечание: 1. Если застеклить все проемы в подвале и хорошо подогнать дверь, то расчетный коэффициент будет не 0.9 а 0.75, а это почти 20% снижение теплопотерь через перекрытие.

2. По старым нормам требуемое сопротивление теплопередаче по энергосбережению для перекрытий жилых помещений над подвалом выходило 1.44, по нормам, принятым на переходный период — 2.16. Это означает с одной стороны, что и отопление в домах, построенных в советский период, рассчитано на такие теплопотери, а с другой стороны, что абсолютное большинство перекрытий над подвалами таких домов по новым нормам нуждается в утеплении. В данном примере мы будем рассчитывать толщину теплоизоляции по нормам, принятым на переходный период.

Требуемое сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим нормам R_сг^тр = 0.9(20 +28)/(3 · 8.7) = 1.379 = 1.655 м²·°С/Вт

Расчет следует производить по требуемому сопротивлению теплопередаче по энергосбережению = 2.16.

R₀ = 1/a_н + ∑(Δ_i/λ_i) + 1/a_в

где a_н = 23 Вт/(м²·°С) — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 6* СНиП ll-3-79*;

a_в= 8.7 Вт/(м²·°С) — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по табл. 4* СНиП ll-3-79*;

Δ_i — толщина слоя строительной конструкции, м;

λ_i — коэффициент теплопроводности для данного слоя.

Расчетное сопротивление перекрытия R = 1/23 + 0.005/0.17 + 0.06/0.9 + 0.1/0.2 + 0.127 + 1/8.7 = 0.8815 м²·°С/Вт до требуемого значения не хватает 2.16 — 0.8815 = 1.275 м²·°С/Вт, следовательно толщина пенополистирола должна составлять не менее 1.275 · 0.038 = 0.048 м или 5 см. Если рассчитывать по новым нормам, то для дополнительного утепления потребуется слой пенопласта толщиной около 2.81 · 0.038 = 0.107 м или 11 см.

Вот в принципе и все, осталось только выбрать наиболее оптимальный вариант утепления полов.
Коэффициент теплопроводности цементно песчаной стяжки
Исследование теплопроводности полусухой цементно-песчаной стяжки
Центр «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (кафедра «Гидравлики и Теплотехники» Самарского государственного архитектурно-строительного университета) по заказу Компании «ВЕРИ» произвел исследование теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.
Объектом исследования являются образцы из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ».
Цель работы – определить коэффициент теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.
В процессе выполнения работы были определены экспериментальным путем значения коэффициента теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» как в сухом состоянии, так и в условиях эксплуатации.
В соответствии с техническим заданием к хоздоговору между компанией «ВЕРИ» и ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» сотрудниками центра «Энергосбережение в строительстве»: директором ЦЭС, к.т.н., с.н.с. Вытчиковым Ю.С. и ассистентом кафедры «Гидравлика и теплотехника» Прилепским А.С. были определены значения коэффициента теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ».
Цель работы – определить коэффициент теплопроводности трех образцов полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки.
Полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка используется в настоящее время в межэтажных перекрытиях жилых и общественных зданий.
В отличие от цементно-песчаного раствора она обладает более низким значением коэффициента теплопроводности, что создает более комфортные условия в помещениях.
Методика проведения испытаний на теплопроводность строительных и теплоизоляционных материалов
Определение коэффициента теплопроводности проводилось стационарным методом в соответствии с использованием измерителя теплопроводности ИТП-МГ 4 «250».
Прибор обеспечивает определение коэффициента теплопроводности в диапазоне значений λ = 0,02-1,5 Вт/(м*К). Погрешность определения коэффициента теплопроводности составляет не более 5 %.
Принцип работы прибора заключается в создании стационарного теплового потока, проходящего через плоский образец определенной толщины и направленного перпендикулярно к его лицевым граням, измерении толщины образца, плотности теплового потока и температуры противоположных лицевых граней.
Общий вид прибора представлен на рисунке:
Нагревательная установка прибора включает блок управления нагревателем и холодильником, а также источник питания.
Питание на электронный блок подается от нагревательной установки по соединительному кабелю.
В верхней части установки размещен винт, снабженный отсчетным устройством для измерения толщины образца и динамометрическим устройством с трещоткой для создания постоянного усилия прижатия испытываемого образца.
Образцы для испытаний подготавливают в виде прямоугольного параллелепипеда, наибольшие (лицевые) грани которого имеют форму квадрата со стороной 250×250 мм.
Длину и ширину образца в кладке измеряют линейкой с погрешностью не более 0,5 мм. Толщина испытываемого образца должна составлять от 5 до 50 мм.
Толщину образца Н в метрах, и разницу температур между нагревателем и холодильником АТ в градусах Кельвина, необходимо выбирать в соответствии с рекомендациями, приведенными в зависимости от прогнозируемой теплопроводности материала.
Грани образца, контактирующие с рабочими поверхностями плит прибора, должны быть плоскими и параллельными. Отклонение лицевых граней жесткого образца от параллельности не должно быть более 0,5 мм.
Толщину образца измеряют штангенциркулем с погрешностью не более 0,1 мм в четырех углах на расстоянии 50 мм от вершины угла и посередине каждой стороны.
За толщину образца принимают среднеарифметическое значение результатов всех измерений.
Вычисление коэффициента теплопроводности λ, Вт/(м*К), и термического со- противления R, (м2 *К)/Вт, производится вычислительным устройством прибора.
Результаты испытаний образцов из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» на теплопроводность
В соответствии с техническим заданием проводились испытания 3-х проб из полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» на теплопроводность.
Размеры проб для испытаний составляли 250x250x50 мм.
Испытания на теплопроводность проводились как в сухом состоянии, так и в условиях эксплуатации А.
Требуемое увлажнение достигалось путем выдерживания проб полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» над парами воды в закрытом шкафу по методике, изложенной ниже.
Результаты испытаний проб полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки производства компании «ВЕРИ» на теплопроводность сведены в таблицу:

СНиП стяжки пола
Многих интересуют такие данные, как СНиП стяжки. Каждый, кто сталкивается с подобными работами, хочет убедиться в том, что их выполнение ведется с соблюдением необходимых правил. Также такая информация пригодится специалистам при расчете нагрузки на несущие перекрытия и выведения максимально допустимого слоя.
Кроме того, толщина, вес (нагрузка), плотность и теплопроводность – это характеристики стяжки, знание которых необходимо для возведения идеального основания без чрезмерного увеличения массы. Если пренебречь этими величинами, то меньшее зло, которое может случиться – это неоправданное увеличение затрат на покупку материалов. Большее – когда несущие плиты начнут разрушаться под излишней нагрузкой.
Минимальная толщина стяжки
Наше знакомство с физическими свойствами рассматриваемой конструкции начнем с того, что толщина стяжки пола в квартире не допускается менее 20 мм. В противном случае неизбежно ее разрушение в силу слабой износостойкости. То есть, следует в самом низком месте рассчитать ее так, чтобы она была еще толще.
Совсем другое дело – это толщина стяжки для водяного теплого пола. Тут ее должно хватать, чтобы спрятать трубы. Кроме того, здесь рекомендуется сделать теплоизолирущую подушку из керамзита. Соответственно уровень значительно повышается.
СНиП полусухой стяжки
толщина полусухой стяжки пола (высота слоя), как и любой иной, должна равняться минимум 20 мм (но даже в при этом желательно ее армирование волокнами фибры, иначе существует очень высокий риск появления трещин),
вес полусухой стяжки на 1 м2, при ее высоте 50 мм, будет достигать около 100 килограммов (с помощью простых просчетов, можно вычислить реальные показатели, а указанную массу реально уменьшить, досыпав гранулы пенополистирола),
прочность полусухой стяжки пола варьируется в пределах от М150 до М180 (без учета добавления пластификаторов, армировки и прочих примесей, указанного значения вполне достаточно для большинства целей, однако исключение могут составлять промышленные помещения и площади, где проходит тяжелая техника),
плотность полусухой стяжки обязана находиться в пределах 2000-2100 кг/м3 (при стандартном способе приготовления).
СНиП сухой стяжки
Отдельного внимания заслуживает вариант, когда основание организовывается не заливкой, а методом настила предназначенных для этого материалов. Здесь критерии несколько другие и очень сильно зависят от того, какие компоненты применяются:
толщина сухой стяжки пола напрямую связана с используемым листовым покрытием – ДСП, гипса, ОСБ и так далее (уровень его поднятия должен рассчитываться в каждом случае отдельно – показатель определяется множеством факторов),
вес сухой стяжки на 1 м2 (нагрузка) минимальный (также зависит от особенностей используемых расходников, но он существенно меньше самого легкого варианта бетонной заливки),
прочность сухой стяжки пола куда ниже цементной (но и применяется она по большей части в жилых помещениях, где ее с лихвой хватает),
плотность сухой стяжки следует высчитывать из тех же свойств листового спецматериала (у ОСБ, гипса и фанеры значения разные, но критичные отличия Вы вряд ли найдете, ведь каждый из них изготавливался для одной цели).
СНиП цементно-песчаной стяжки
Что касается самого распространенного из капитальных способов организации покрытия, то здесь характеристики фактически такие же, как и у изготовленного полусухим методом. И дело, конечно, в том, что здесь используется тот же цемент, песок и дозволяется добавление таких же примесей. Итак:
толщина цементно-песчаной стяжки пола не должна быть меньше 2-2,5 сантиметра (большая граница может варьироваться до значительных величин от 100 мм и более, если берутся армирование или пластификаторы),
вес цементно-песчаной стяжки на 1 м2 при минимальном слое равняется 40-50 кг (более высокие можно облегчать различными добавками, например, гранулами пенополистирола),
прочность цементно-песчаной стяжки пола завидная, как и у любой другой капитальной конструкции (табличные показатели обычного раствора после застывания от М150 до М180 – этого вполне достаточно даже для передвижения тяжелой техники),
плотность цементно-песчаной стяжки (теплопроводность), в среднем равна 2000 кг/м3 (если все сделано с соблюдением необходимых деталей).
Все приведенные выше показатели совершенно не обязательны к изучению людям, чья профессиональная деятельность далека от строительства. Обращайтесь в компанию «Профи-Стяжка» и доверьте все расчеты нашим специалистам. Можете быть уверены – они предложат наиболее выгодные и технологичные решения в любом конкретном случае. Все, кто обратится к нам, неизменно получит возможность воспользоваться:
привлекательными расценками,
оперативным выполнением работ,
многолетним опытом сотрудников,
профессиональными консультациями,
официальной гарантией качества.

Теплопроводность полусухой машинной стяжки при устройстве водяного тёплого пола
Перепечатка статей, равно как и их отдельных частей, запрещена. Мы хотим оставить за собой право на эксклюзивное размещение данного материала на нашем сайте home-engineering.net . Здесь мы делимся знаниями и опытом, наработанными нашей командой за годы работы в сфере проектирования и монтажа инженерных систем.
Введение
Фактические данные по теплопроводности традиционных бетонных, цементно-песчаных и полусухих стяжек для пола
Что дают нам эти цифры?
На сколько потребуется увеличить температуру воды в трубах тёплого пола при применении различных видов стяжек?
Что это значит?
Выводы
Введение наверх
Полусухая машинная стяжка пола прочно заняла свои позиции в индивидуальном (коттеджи) и массовом (многоэтажные здания) строительстве. У неё есть масса достоинств: скорость монтажа, практически идеально ровная поверхность, минимальный риск образования трещин и т.п. Но, как и у всего в этом мире, у неё есть и недостатки по сравнению с традиционной бетонной или мокрой стяжкой пола: пониженная плотность и прочность. Пониженная по сравнению с тяжёлым бетоном и традиционным цементно-песчаным раствором плотность означает и пониженную теплопроводность. Думающие и глубоко копающие человеки вполне логично поднимают вопросы, связанные именно с теплопроводностью стяжки, в которой будут расположены трубы тёплого пола:
Подходит ли полусухая стяжка для водяного тёплого пола?
Какова точная величина теплопроводности полусухой машинной стяжки пола?
На сколько она отличается от теплопроводности традиционной стяжки?
Не скажется ли это негативно на работе отопления тёплым полом?
Не приведет ли это к увеличению затрат на эксплуатацию здания? и т.п.
На эти и некоторые другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.
Фактические данные по теплопроводности традиционных бетонных, цементно-песчаных и полусухих стяжек для пола наверх
Давайте начнем с точных цифр. Согласно данным из СНБ 2-04-01-97 Строительная теплотехника:
Коэффициент теплопроводности бетона плотностью 2400 кг/м³ на гравии или щебне из природного камня составляет около 1,5..1,8 Вт/мK ,
Коэффициент Теплопроводности цементно-песчаного раствора плотностью 1800 кг/м³ составляет около 0,6..0,9 Вт/мK .
Конечно, нужно понимать, что эти цифры очень сильно зависят от качества приготовления и укладки смеси, ее влажности и т.п., но дают нам вполне хороший ориентир.
Что касается теплопроводности полусухого раствора, то таких данных в этом СНБ нет, ибо военная тайна никто не знает и никому не нужно. Однако, существует интересный документ: „Исследование теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки. Техническое заключение“. Данное исследование было выполнено аж в Институте и имеет много подписей, и даже печать с кочаном капусты орлом. Согласно результатам данного исследования, теплопроводность (λ — лямбда, коэффициент теплопроводности) образцов полусухой стяжки плотностью около 1500 кг/м³ составляет около 0,4 Вт/мK.
Таблица с результатами испытаний образцов полусухой стяжки.
Т.о., используя методы манипулирования массовым сознанием округления, для удобства будем считать, что:
Теплопроводность (коэффициент) стяжки из бетона составляет 1,6 Вт/мK,
Теплопроводность стяжки из цементно-песчаного раствора составляет 0,8 Вт/мK,
Теплопроводность полусухой стяжки составляет 0,4 Вт/мK.
Что дают нам эти цифры? наверх
Немного начитанный и подозрительный человек тут же скажет: «ВОТ! Вот тут нас и нахлобучивают! Это ж какие потери и убытки…». И будет прав лишь в том, что действительно, теплопроводность полусухой машинной стяжки пола в 2 раза меньше теплопроводности обычной стяжки и в целых 4 раза меньше бетонной. Но что это означает на практике? А с этим уже немного сложнее, чем просто разделить 8 или даже 16 на 4.
Из данного примера следует, что коэффициент теплопроводности фрагмента кладки стены из керамического пустотелого кирпича составляет 0,67 Вт/мK.
Коэффициент теплопроводности материала (λ, Вт/мK) численно равен величине теплового потока в ваттах, который, проходя через слой данного материала толщиной в 1 метр, вызывает падение температуры на этом расстоянии (1 метр) в 1 градус Кельвина. Т.е., чем больше теплопроводность материала, тем больший тепловой поток способен пропустить через себя слой данного материала при заданном на его границах перепаде температур.
Теперь вернемся к нашему конкретному случаю со стяжкой. Чем меньше коэффициент теплопроводности стяжки, тем больший перепад температур необходим между греющими трубами (средней температурой в подаче и обратке тёплого пола) и температурой поверхности пола для передачи одинакового количества тепловой энергии в данное помещение. Больший перепад температур в этом случае не означает автоматически увеличения требуемой энергии, мощности или денег на содержание дома. Путать температуру и энергию = путать мокрое с синим.
На сколько потребуется увеличить температуру воды в трубах тёплого пола при применении различных видов стяжек? наверх
Давайте возьмем конкретный типичный пример из жизни и рассчитаем все интересующие нас величины. Предположим, что у нас есть помещение с температурой воздуха в 21,5°С и удельными теплопотерями в 50 Вт/м² . Для данных параметров температура поверхности стяжки будет составлять 26°С (помним заветную цифру в 11 Вт/°С). Сделаем три разных варианта стяжки одинаковой толщины 50 мм над трубами тёплого пола, но выполненных из различных материалов: бетона, цементно-песочного раствора (ЦПР ) и полусухого раствора (ПСР ). Толщину утепления под трубами тёплого пола примем одинаковой для всех трех вариантов (100 мм XPS). Температура воздуха в помещении этажом ниже также одинакова для всех вариантов и составляет +10°С. Вариант со стяжкой толщиной 50 мм над трубами тёплого пола примерно соответствует случаю с чистовым напольным покрытием в виде керамической плитки, уложенной на клей по стяжке общей толщиной 60 мм.
Имея требуемую величину теплового потока вверх, толщину материалов и их коэффициенты теплопроводности, вычислим падение температуры на стенке трубы тёплого пола и в толще стяжки при прохождении через них потока тепла. Падение температуры составит: 3,3K для бетонной стяжки, 5,0K для стяжки из ЦПР и 8,0K для полусухой машинной стяжки пола (для всех трёх случаев падение температуры собственно на стенке самой трубы тёплого пола составит порядка 1,5K). Разные падения температуры в толще стяжек приводят к тому, что для поддержания заданного теплового потока от труб тёплого пола необходимо соответственно изменять температуру подачи в тёплые полы. Так, для случая с бетонной стяжкой температура подачи составит около 35°С (на 5°С выше средней температуры теплоносителя), для стяжки из ЦПР — 36°С, а для полусухой машинной стяжки пола — 39°С. Т.е. для компенсации повышенного сопротивления теплопередачи стяжки потребуется поднять температуру подачи в тёплый пол на 3..4°С.
Что это значит? наверх
Увеличение температуры подачи на несколько градусов при применении полусухой машинной стяжки для водяного тёплого пола не представляет в большинстве случаев никакой проблемы до тех пор, пока расчетная температура подачи в тёплый пол не приближается к верхнему допустимому пределу в 50..55°С . Но такие высокие температуры подачи могут требоваться лишь в следующих случаях:
Помещение имеет высокие удельные теплопотери — порядка 100 Вт/м² и выше.
Используется большой шаг укладки трубы тёплого пола — порядка 250 мм и более.
Чистовые покрытия полов имеют высокое сопротивление теплопередаче (ламинат на подложке, толстый ковролин и т.п.), а стяжка имеет толщину больше обычных значений в 40 мм над трубой.
Рассчитаем для примера падение температуры для подобного случая. Стяжка над трубой тёплого пола имеет толщину 70 мм (общая толщина 86 мм), тепловой поток вверх — 75 Вт/м², температура воздуха в помещении 20°С, температура поверхности пола 27°С, чистовое покрытие пола — ламинат 10 мм на подложке 2 мм.
До тех пор, пока температура подачи теплоносителя в тёплый пол не превышает 50..55°С никаких особых проблем для систем отопления на основе газовых настенных и напольных котлов, твердотопливных и электрических котлов не возникает. Даже при использовании газовых конденсационных котлов достаточно трудно оценить реальное снижение КПД котла от температуры подачи в 50°С по сравнению с 40°С (ведь все равно обратка тёплых полов будет иметь температуру порядка 45°С, что ниже точки росы продуктов сгорания природного газа).
Согласно некоторым источникам (см. рис. ниже), падение КПД конденсационного котла при повышении температуры обратного трубопровода с 35°С до 40°С (подача соответственно 45°С и 50°С) составит около 4..5%. Следует, однако, учитывать, что максимальная расчетная температура в подаче отопления будет необходима всего на несколько суток за весь период отопительного сезона.
Увеличение температуры подачи в тёплый пол приводит к увеличению потерь тепла вниз через строительные конструкции перекрытий и полов. Но в случае тёплого пола над эксплуатируемыми помещениями этажом ниже, эти потери тепла не будут бесполезными. В нашем первом расчете выше видно, что увеличение температуры подачи на 4K привело к росту удельных теплопотерь вниз с 8,0 Вт/м² для бетона до 9,5 Вт/м² для полусухой стяжки пола. Использование полусухой машинной стяжки для устройства водяного тёплого пола на площади 100 м² приведет к увеличению теплопотерь вниз для всего дома на 150 Вт, что является несущественным.
Увеличение требуемой температуры подачи в тёплый пол может представлять определенные неудобства при использовании отопления дома от твёрдотопливных котлов с буферными ёмкостями. При этом рабочий диапазон температур между полной зарядкой и разрядкой теплоаккумулятора будет снижаться при повышении температуры подачи в теплый пол. Например, при необходимости повышения температуры подачи в тёплый пол с 45°С до 50°С полезная ёмкость теплоаккумулятора с максимальной температурой загрузки в 85°С снизится на 15%. Это немного, но требует учета при планировании работы систем отопления от твердотопливных котлов.
Выводы наверх
Машинная полусухая стяжка пола — интересная технология, имеющая свои достоинства. Применение её при устройстве водяных тёплых полов, в целом, оправдано. Увеличение эксплуатационных затрат на отопление дома при должном подходе и правильном расчете тёплого пола даже за десяток отопительных сезонов может быть незначительным. Особенно аккуратно к планированию устройства отопления дома водяным теплым полом следует подходить в следующих случаях:
Здания с высокими теплопотерями и большой толщиной стяжки пола, в которых, тем не менее, будут использованы финишные напольные покрытия с высоким сопротивлением теплопередаче типа ламината, ковролина, инженерной доски….
Плохое утепление пола, особенно над проветриваемыми подпольями, проездами и т.п. (Но зачем же вообще строить такие дома?)
Отопление дома тёплым полом от теплового насоса.
Отопление дома тёплыми полами от твердотопливного котла с буферной емкостью.
Заказчик-перфекционист.
Если вам необходимо выполнить работы по расчету и монтажу инженерных систем: отопления, водоснабжения, канализации, электрики, вентиляции и встроенного пылесоса, вы можете обратиться к нам в разделе КОНТАКТЫ. Мы проводим работы по монтажу инженерных систем в Минске и Минском районе.

УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНОМ
Потери тепла через кровельные покрытия составляют до 30 %. от всех возможных теплопотерь здания. Сложно переоценить важность хорошей теплоизоляции кровли. До недавнего времени наиболее распространенным способом утепления плоских кровель было утепление с помощью теплоизоляционных плит, как правило, минераловатных (ППЖ), уложенных на поверхность перекрытия, либо насыпки на плиту керамзита в качестве утеплителя. Однако утепление таким способом имеет существенные недостатки в монтаже и эксплуатации:
При утеплении кровли минераловатной плитой или плитой из экструдированного пенополистирола основная сложность заключается в том, чтобы обеспечить из элементов плоской плиты разуклонку к ливнеприемным воронкам. Шли двумя путями:
На плоскую плиту – перекрытие сначала укладывали утеплитель, затем по утеплителю лили стяжку с разуклонкой. На стяжку стелили рулонную гидроизоляцию.
Сначала с помощью стяжки формировали разуклонку, на этот слой стяжки клали утеплитель, на утеплитель еще стяжку и потом рулонную гидроизоляцию.
В первом случае толщина стяжки с разуклонкой была неодинаковой. Как следствие – разные нагрузки на плиту перекрытия, различные прочностные характеристики стяжки.
Второй вариант дорог и трудоемок в исполнении, поскольку требовал от кровельщиков незаурядного мастерства в прирезке и подгонке лекал из утеплителя. Дополнительной проблемой является то, что стяжка под утеплителем обильно испаряет влагу в течение месяца и эта влага попадает в минераловатный утеплитель, уменьшая его теплоизоляционные качества.
Кроме того, длительность таких процессов всегда сопряжена с риском выпадения осадков. Если пойдет дождь он не только намочит утеплитель (минеральную вату) но и зальет само здание. Поэтому очень важно работы по гидроизоляции кровли выполнять очень быстро.
Вариант насыпки на плиту керамзита, проливки его цементным молоком и последующего устройства стяжки — уже является архаизмом и не проходит по современным требованиям СНиП к теплоизоляции зданий. Толщина засыпки керамзитового гравия по новым нормам должна составлять для Москвы 560 мм.!
Прогрессивной альтернативой распространенных в прошлом решений по утеплению плоских кровель является теплоизоляционная стяжка из монолитного политсиролбетона выполненная механизировано с помощью героторного насоса и пневмонагнетателя. Технические характеристики полистиролбетона и, особенно, параметры долговечности, превосходят минеральную вату, так и листовой пенополистирол.
С использованием героторного насоса скорость производства работ по приготовлению, подаче и укладке полистиролбетона в три раза выше, а стоимость работ по утеплению кровель с учетом материалов в два раза ниже, чем с использованием плитного утеплителя.
Полистиролбетон приготавливается непосредственно на строительной площадке. В состав полистиролбетона входит цемент, гранулы полистирола (пенопласта), пенообразователь СДО, фиброволокно и вода. Соотношение пропорций ингредиентов выбирается исходя из технических условий предъявляемых к полистиролбетонной стяжке. Для полистиролбетона плотностью 200 кг/м3 на один кубометр гранул полистирола устанавливается расход цемента 180 кг/м3. Полученная смесь подается пневмонагнетателем на кровлю по шлангам высокого давления на высоту до 90 м. и там укладывается с разуклонкой до 20˚ от горизонтальной плоскости. Через сутки на залитую подготовку из полистиролбетона можно укладывать цементно-песчаную стяжку. Раствор для стяжки также приготавливается и подается пневмонагнетателем. Практически сразу после укладки и протяжкой полусухого цементно-песчаного раствора, поверхность получившейся стяжки затирается дисковыми машинами. Образовавшаяся поверхность будет повторять геометрию разуклонки полистиролбетона, являться ровным и прочным основанием для настила не нее наплавляемых рулонных гидроизолов.
Сравнительная таблица плотности/теплопроводности некоторых материалов

Какой материал необходимо применять для утепления плоской кровли?
Существует две основных системы утепления плоской кровли – однослойное утепление и двухслойное.
Материал ТЕХНОРУФ применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения в системах с однослойным утеплением. Плиты ТЕХНОРУФ на основе каменной ваты эффективны в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром.
Система двухслойного утепления кровли позволяет свести теплопотери через крышу к минимуму. Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ В, применяемые в качестве верхнего слоя, укладываются с разбежкой швов на нижний слой, состоящий из плит ТЕХНОРУФ Н. При этом, верхний слой имеет повышенную прочность, что позволяем равномерно распределять нагрузки на нижний слой, основная функция которого – теплоизоляционная, он имеет низкий коэффициент теплопроводности, что позволяет повысить теплосберегающие способности. Верхний слой теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ В обладает достаточной прочностью, что позволяет выдерживать монтажные и снеговые нагрузки.
Как рассчитать толщину теплоизоляции для кровли?
Какой материал необходимо применять для утепления скатной крыши?
Для утепления скатной кровли следует применять материалы из каменной ваты, которые предназначены для не нагружаемой схемы укладки — то есть могут применяться в том случае, когда непосредственно на теплоизоляционный материал не оказывается никакого давления от расположенных конструкций, также нет воздействия от эксплуатационных нагрузок.
К таким материалам относятся – РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ, ТЕХНОАКУСТИК, GREENGUARD UNIVERSAL.
Как крепить плиты из каменной ваты к основанию на плоских кровлях?
При механической системе крепления плитный утеплитель закрепляется отдельно от крепления кровельного ковра. Необходимо устанавливать не менее двух крепежных элементов на плиту утеплителя или ее части для плит небольшого размера (1200х600 мм) и не менее 4 крепежных элементов для плит длиной и шириной более одного метра. При укладке теплоизоляции в несколько слоев отдельно закреплять каждый слой теплоизоляции не требуется. Достаточно закрепить всю теплоизоляцию целиком.
Возможно ли укладка утеплителя на кровлю без дополнительных выравнивающих слоев?
Укладка утеплителя по оцинкованному профилированному листу без дополнительных выравнивающих стяжек возможна, если толщина слоя утеплителя больше половины расстояния между гребнями профлиста, а минимальная площадь поверхности опирания на ребра профлиста не менее 30%. Профилированный лист должен быть уложен широкой полкой вверх.
Какие саморезы необходимо использовать для крепления в основание?
Для крепления в основание из оцинкованного профлиста применяются кровельные сверлоконечные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм. Для крепления в основание из бетона класса B15-B25 или цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 50 мм из раствора не ниже М150 применяется кровельный остроконечный винт ТехноНИКОЛЬ Ø 4,8 мм в сочетании с полиамидной анкерной гильзой длиной 45 или 60 мм. Длины саморезов необходимо рассчитывать с учетом уклонообразующего слоя, так как данная величина может значительно варьироваться в зависимости от геометрии кровли.
Как производить укладку теплоизоляции на плоской кровле?
По профилированному листу теплоизоляционные плиты из каменной ваты укладывают длинной стороной перпендикулярно направлению ребер профнастила. Укладку начинают с края кровли. В случае многослойного утепления необходимо производить укладку с разбежкой швов первого и второго слоя, избегая крестообразных стыков плит.
Необходимо ли укладывать слой пароизоляции?
Слой пароизоляционного материала должен препятствовать проникновению влаги в теплоизоляционные материалы и вышерасположенные слои крыши. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным (сплошным) на всей площади защищаемой от пара конструкции.
Для устройства пароизоляционного слоя применяются рулонные битумные материалы ПАРОБАРЬЕР Б и ПАРОБАРЬЕР С или полимерная пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ. При выборе пароизоляционного материала следует учитывать тип несущего основания.
Какой материал используется для формирования уклонов на плоской кровле?
Для формирования уклонообразующего слоя применяются плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7%, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА КЛИН 1,7%, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА КЛИН 1,7%, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 1,7% для выполнения уклона к воронкам в ендове кровли и у парапета применяется набор клиновидных плит из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4,2%, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА КЛИН 4,2%, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА КЛИН 4,2%, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2% .
Можно ли укладывать водоизоляционный слой поверх уклонообразующего слоя из каменной ваты?
Клиновидная теплоизоляция из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ применяется в двухслойных (многослойных) системах утепления и укладывается на нижний теплоизоляционный слой. Клиновидные изделия ТехноНИКОЛЬ из каменной ваты нельзя применять в качестве основания под водоизоляционный ковер. Допускается устройство сборной стяжки по клиновидным плитам ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН.
Как учитывается уклонообразующий слой из каменной ваты в теплотехническом расчете?
Уклонообразующие плиты из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ не следует рассматривать как полную альтернативу теплоизоляционного слоя. Толщина основного теплоизоляционного слоя может быть уменьшена (при использовании уклонообразующих плит ТехноНИКОЛЬ в качестве формирования основного уклона) только лишь на начальную толщину плит А (ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7%) равную 30 мм.
Можно ли применять для утепления кровли фасадную изоляцию или наоборот?
Нет. Наиболее важные характеристики для материалов, применяемых на плоской кровле – это прочность на сжатие, для фасада – это прочность на отрыв слоев, которые значительно отличаются у кровельной и фасадной изоляции.
Области применения каждого материала из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ определены в соответствии с физико-механическими характеристиками материала и условиями эксплуатациив конструкции.
Необходимо ли заполнять гофры профнастила?
В проектах покрытий зданий с металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из сгораемых и трудносгораемых материалов необходимо предусматривать заполнение пустот ребер настилов на длину 250 мм несгораемым материалом из каменной ваты в местах примыканий настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы.
Как защитить ТЕХНОРУФ от атмосферных осадков?
Остановка работ (консервация) возможна только в случае защиты от осадков плит из каменной ваты пленками. Остановка работ без выполнения защиты от осадков не рекомендуется.
При увлажнении теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ, ТЕХНОРУФ Н, ТЕХНОРУФ В в результате воздействия атмосферных осадков необходимо провести исследования образцов увлажненного материала в любой аккредитованной лаборатории. Продолжение (возобновление) работ по монтажу системы теплоизоляции плоской кровли возможно только в случае сохранения физико-механических характеристик плит, указанных в Техническом Свидетельстве №№ 3657-12, 4075-13, 3957-13, 3913-13, а также их целостности после полного высыхания.
Как защитить материал от деформаций в процессе укладки?
Укладку теплоизоляционных плит из каменной ваты следует производить в направлении «на себя». Это уменьшит повреждения плит в процессе их укладки.
При выполнении работ по укладке водоизоляционного ковра непосредственно на теплоизоляцию при двухслойной (многослойной) системе утепления плоской кровли допускается кратковременная пешеходная нагрузка на верхний слой, состоящий из плит каменной ваты ТЕХНОРУФ В, Запрещается допускать нагрузки на нижний слой из плит каменной ваты ТЕХНОРУФ Н.
Какой требования к прочности на сжатие необходимо соблюдать, чтобы уложить стяжку поверх каменной ваты ТехноНИКОЛЬ?
В случае устройства сверху теплоизоляционного слоя монолитной или сборной стяжки, для утепления применяются плиты из каменной ваты с прочностью на сжатие при 10 % деформации не менее 0,040 Мпа (40 кПа).
При монтаже цементно-песчаной стяжки необходимо предусматривать разделительный слой?
Между цементно-песчаной стяжкой и теплоизоляционным слоем из каменной ваты должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки.
Возможно ли укладывать водоизоляционный ковер поверх материала из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ?
При укладке водоизоляционного ковра непосредственно на утеплитель применяется однослойная или двухслойная (многослойная) система утепления. В случае использования двухслойной (многослойной) системы утепления для устройства нижних слоев применяются плиты из каменной ваты с прочностью на сжатие при 10 % деформации не менее 0,030 Мпа (30 кПа), для устройства верхнего слоя применяются плиты из каменной ваты с прочностью на сжатие при 10 % деформации не менее 0,060 МПа (60 кПа). При однослойной укладке для устройства теплоизоляционного слоя применяются плиты из каменной ваты с прочностью на сжатие при 10 % деформации не менее 0,060 МПа (60 кПа).
Разрешается ли наплавлять битумную гидроизоляция непосредственно по плитам из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ?
Перед наплавлением кровельного материала на основание из плит каменной ваты ТЕХНОРУФ на поверхность верхнего слоя утеплителя должна быть нанесена мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 с теплостойкостью не ниже 85 °С или битум БН 90 / 10, БНК 90 / 30. Расход составляет 1,5–2 кг / м2.
К какому классу пожарной безопасности относятся строительные конструкции с применением каменной ваты?
Все кровельные системы с применением каменной ваты ТехноНИКОЛЬ относятся к максимальному классу пожарной опасности – К0 (непожароопасные).

Теплопроводность строительных материалов — Таблица!
ABS (АБС пластик) 1030…1060 0.13…0.22 1300…2300
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках 1000…1800 0.29…0.7 840
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) ГОСТ 17622—72 1100…1200 0.21 —
Альфоль 20…40 0.118…0.135 —
Алюминий (ГОСТ 22233-83) 2600 221 897
Асбест волокнистый 470 0.16 1050
Асбестоцемент 1500…1900 1.76 1500
Асбестоцементный лист 1600 0.4 1500
Асбозурит 400…650 0.14…0.19 —
Асбослюда 450…620 0.13…0.15 —
Асботекстолит Г ( ГОСТ 5-78) 1500…1700 — 1670
Асботермит 500 0.116…0.14 —
Асбошифер с высоким содержанием асбеста 1800 0.17…0.35 —
Асбошифер с 10-50% асбеста 1800 0.64…0.52 —
Асбоцемент войлочный 144 0.078 —
Асфальт 1100…2110 0.7 1700…2100
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) 2100 1.05 1680
Асфальт в полах — 0.8 —
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM 1400 0.22 —
Аэрогель (Aspen aerogels) 110…200 0.014…0.021 700
Базальт 2600…3000 3.5 850
Бакелит 1250 0.23 —
Бальза 110…140 0.043…0.052 —
Береза 510…770 0.15 1250
Бетон легкий с природной пемзой 500…1200 0.15…0.44 —
Бетон на гравии или щебне из природного камня 2400 1.51 840
Бетон на вулканическом шлаке 800…1600 0.2…0.52 840
Бетон на доменных гранулированных шлаках 1200…1800 0.35…0.58 840
Бетон на зольном гравии 1000…1400 0.24…0.47 840
Бетон на каменном щебне 2200…2500 0.9…1.5 —
Бетон на котельном шлаке 1400 0.56 880
Бетон на песке 1800…2500 0.7 710
Бетон на топливных шлаках 1000…1800 0.3…0.7 840
Бетон силикатный плотный 1800 0.81 880
Бетон сплошной — 1.75 —
Бетон термоизоляционный 500 0.18 —
Битумоперлит 300…400 0.09…0.12 1130
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76, ГОСТ 9548-74) 1000…1400 0.17…0.27 1680
Блок газобетонный 400…800 0.15…0.3 —
Блок керамический поризованный — 0.2 —
Бронза 7500…9300 22…105 400
Бумага 700…1150 0.14 1090…1500
Бут 1800…2000 0.73…0.98 —
Вата минеральная легкая 50 0.045 920
Вата минеральная тяжелая 100…150 0.055 920
Вата стеклянная 155…200 0.03 800
Вата хлопковая 30…100 0.042…0.049 —
Вата хлопчатобумажная 50…80 0.042 1700
Вата шлаковая 200 0.05 750
Вермикулит (в виде насыпных гранул) ГОСТ 12865-67 100…200 0.064…0.076 840
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) — засыпка 100…200 0.064…0.074 840
Вермикулитобетон 300…800 0.08…0.21 840
Воздух сухой при 20°С 1.205 0.0259 1005
Войлок шерстяной 150…330 0.045…0.052 1700
Газо — и пенобетон, газо- и пеносиликат 280…1000 0.07…0.21 840
Газо- и пенозолобетон 800…1200 0.17…0.29 840
Гетинакс 1350 0.23 1400
Гипс формованный сухой 1100…1800 0.43 1050
Гипсокартон 500…900 0.12…0.2 950
Гипсоперлитовый раствор — 0.14 —
Гипсошлак 1000…1300 0.26…0.36 —
Глина 1600…2900 0.7…0.9 750
Глина огнеупорная 1800 1.04 800
Глиногипс 800…1800 0.25…0.65 —
Глинозем 3100…3900 2.33 700…840
Гнейс (облицовка) 2800 3.5 880
Гравий (наполнитель) 1850 0.4…0.93 850
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) — засыпка 200…800 0.1…0.18 840
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) — засыпка 400…800 0.11…0.16 840
Гранит (облицовка) 2600…3000 3.5 880
Грунт 10% воды — 1.75 —
Грунт 20% воды 1700 2.1 —
Грунт песчаный — 1.16 900
Грунт сухой 1500 0.4 850
Грунт утрамбованный — 1.05 —
Гудрон 950…1030 0.3 —
Доломит плотный сухой 2800 1.7 —
Дуб вдоль волокон 700 0.23 2300
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83) 700 0.1 2300
Дюралюминий 2700…2800 120…170 920
Железо 7870 70…80 450
Железобетон 2500 1.7 840
Железобетон набивной 2400 1.55 840
Зола древесная 780 0.15 750
Золото 19320 318 129
Известняк (облицовка) 1400…2000 0.5…0.93 850…920
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) 300…400 0.067…0.11 1680
Изделия вулканитовые 350…400 0.12 —
Изделия диатомитовые 500…600 0.17…0.2 —
Изделия ньювелитовые 160…370 0.11 —
Изделия пенобетонные 400…500 0.19…0.22 —
Изделия перлитофосфогелевые 200…300 0.064…0.076 —
Изделия совелитовые 230…450 0.12…0.14 —
Иней — 0.47 —
Ипорка (вспененная смола) 15 0.038 —
Каменноугольная пыль 730 0.12 —
Камень керамический поризованный Braer 14,3 НФ и 10,7 НФ 810…840 0.14…0.185 —
Камни многопустотные из легкого бетона 500…1200 0.29…0.6 —
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 500…2000 0.32…0.99 —
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины 500…2000 0.29…0.99 —
Камень строительный 2200 1.4 920
Карболит черный 1100 0.23 1900
Картон асбестовый изолирующий 720…900 0.11…0.21 —
Картон гофрированный 700 0.06…0.07 1150
Картон облицовочный 1000 0.18 2300
Картон парафинированный — 0.075 —
Картон плотный 600…900 0.1…0.23 1200
Картон пробковый 145 0.042 —
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75) 650 0.13 2390
Картон термоизоляционный (ГОСТ 20376-74) 500 0.04…0.06 —
Каучук вспененный 82 0.033 —
Каучук вулканизированный твердый серый — 0.23 —
Каучук вулканизированный мягкий серый 920 0.184 —
Каучук натуральный 910 0.18 1400
Каучук твердый — 0.16 —
Каучук фторированный 180 0.055…0.06 —
Кедр красный 500…570 0.095 —
Кембрик лакированный — 0.16 —
Керамзит 800…1000 0.16…0.2 750
Керамзитовый горох 900…1500 0.17…0.32 750
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 800…1200 0.23…0.41 840
Керамзитобетон легкий 500…1200 0.18…0.46 —
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 500…1800 0.14…0.66 840
Керамзитобетон на перлитовом песке 800…1000 0.22…0.28 840
Керамика 1700…2300 1.5 —
Керамика теплая — 0.12 —
Кирпич доменный (огнеупорный) 1000…2000 0.5…0.8 —
Кирпич диатомовый 500 0.8 —
Кирпич изоляционный — 0.14 —
Кирпич карборундовый 1000…1300 11…18 700
Кирпич красный плотный 1700…2100 0.67 840…880
Кирпич красный пористый 1500 0.44 —
Кирпич клинкерный 1800…2000 0.8…1.6 —
Кирпич кремнеземный — 0.15 —
Кирпич облицовочный 1800 0.93 880
Кирпич пустотелый — 0.44 —
Кирпич силикатный 1000…2200 0.5…1.3 750…840
Кирпич силикатный с тех. пустотами — 0.7 —
Кирпич силикатный щелевой — 0.4 —
Кирпич сплошной — 0.67 —
Кирпич строительный 800…1500 0.23…0.3 800
Кирпич трепельный 700…1300 0.27 710
Кирпич шлаковый 1100…1400 0.58 —
Кладка бутовая из камней средней плотности 2000 1.35 880
Кладка газосиликатная 630…820 0.26…0.34 880
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит 540 0.24 880
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе 1600 0.47 880
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе 1800 0.56 880
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе 1700 0.52 880
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе 1000…1400 0.35…0.47 880
Кладка из малоразмерного кирпича 1730 0.8 880
Кладка из пустотелых стеновых блоков 1220…1460 0.5…0.65 880
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе 1500 0.64 880
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе 1400 0.52 880
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе 1800 0.7 880
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе 1000…1200 0.29…0.35 880
Кладка из ячеистого кирпича 1300 0.5 880
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе 1500 0.52 880
Кладка «Поротон» 800 0.31 900
Клен 620…750 0.19 —
Кожа 800…1000 0.14…0.16 —
Композиты технические — 0.3…2 —
Краска масляная (эмаль) 1030…2045 0.18…0.4 650…2000
Кремний 2000…2330 148 714
Кремнийорганический полимер КМ-9 1160 0.2 1150
Латунь 8100…8850 70…120 400
Лед -60°С 924 2.91 1700
Лед -20°С 920 2.44 1950
Лед 0°С 917 2.21 2150
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) 1600…1800 0.33…0.38 1470
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) 1400…1800 0.23…0.35 1470
Липа, (15% влажности) 320…650 0.15 —
Лиственница 670 0.13 —
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75) 1600…1800 0.23…0.35 840
Листы вермикулитовые — 0.1 —
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) ГОСТ 6266 800 0.15 840
Листы пробковые легкие 220 0.035 —
Листы пробковые тяжелые 260 0.05 —
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб 220…300 0.073…0.084 —
Мастика асфальтовая 2000 0.7 —
Маты, холсты базальтовые 25…80 0.03…0.04 —
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) 150 0.061 840
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) 50…125 0.048…0.056 840
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 (ТУ 5769-003-48588528-00) 100…150 0.038 —
Мел 1800…2800 0.8…2.2 800…880
Медь (ГОСТ 859-78) 8500 407 420
Миканит 2000…2200 0.21…0.41 250
Мипора 16…20 0.041 1420
Морозин 100…400 0.048…0.084 —
Мрамор (облицовка) 2800 2.9 880
Накипь котельная (богатая известью, при 100°С) 1000…2500 0.15…2.3 —
Накипь котельная (богатая силикатом, при 100°С) 300…1200 0.08…0.23 —
Настил палубный 630 0.21 1100
Найлон — 0.53 —
Нейлон 1300 0.17…0.24 1600
Неопрен — 0.21 1700
Опилки древесные 200…400 0.07…0.093 —
Пакля 150 0.05 2300
Панели стеновые из гипса DIN 1863 600…900 0.29…0.41 —
Парафин 870…920 0.27 —
Паркет дубовый 1800 0.42 1100
Паркет штучный 1150 0.23 880
Паркет щитовой 700 0.17 880
Пемза 400…700 0.11…0.16 —
Пемзобетон 800…1600 0.19…0.52 840
Пенобетон 300…1250 0.12…0.35 840
Пеногипс 300…600 0.1…0.15 —
Пенозолобетон 800…1200 0.17…0.29 —
Пенопласт ПС-1 100 0.037 —
Пенопласт ПС-4 70 0.04 —
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) 65…125 0.031…0.052 1260
Пенопласт резопен ФРП-1 65…110 0.041…0.043 —
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70) 40 0.038 1340
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) 100…150 0.041…0.05 1340
Пенополистирол Пеноплэкс 22…47 0.03…0.036 1600
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) 40…80 0.029…0.041 1470
Пенополиуретановые листы 150 0.035…0.04 —
Пенополиэтилен — 0.035…0.05 —
Пенополиуретановые панели — 0.025 —
Пеносиликальцит 400…1200 0.122…0.32 —
Пеностекло легкое 100..200 0.045…0.07 —
Пеностекло или газо-стекло (ТУ 21-БССР-86-73) 200…400 0.07…0.11 840
Пенофол 44…74 0.037…0.039 —
Пергамент — 0.071 —
Пергамин (ГОСТ 2697-83) 600 0.17 1680
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки 1100…1300 0.7 850
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой 1550 1.2 860
Перекрытие монолитное плоское железобетонное 2400 1.55 840
Перлит 200 0.05 —
Перлит вспученный 100 0.06 —
Перлитобетон 600…1200 0.12…0.29 840
Перлитопласт-бетон (ТУ 480-1-145-74) 100…200 0.035…0.041 1050
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) 200…300 0.064…0.076 1050
Песок 0% влажности 1500 0.33 800
Песок 10% влажности — 0.97 —
Песок 20% влажности — 1.33 —
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77) 1600 0.35 840
Песок речной мелкий 1500 0.3…0.35 700…840
Песок речной мелкий (влажный) 1650 1.13 2090
Песчаник обожженный 1900…2700 1.5 —
Пихта 450…550 0.1…0.26 2700
Плита бумажная прессованая 600 0.07 —
Плита пробковая 80…500 0.043…0.055 1850
Плита огнеупорная теплоизоляционная Avantex марки Board 200…500 0.04 —
Плитка облицовочная, кафельная 2000 1.05 —
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 — 0.04 —
Плиты алебастровые — 0.47 750
Плиты из гипса ГОСТ 6428 1000…1200 0.23…0.35 840
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) 200…1000 0.06…0.15 2300
Плиты из керзмзито-бетона 400…600 0.23 —
Плиты из полистирол-бетона ГОСТ Р 51263-99 200…300 0.082 —
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) 40…100 0.038…0.047 1680
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) 50 0.056 840
Плиты из ячеистого бетона ГОСТ 5742-76 350…400 0.093…0.104 —
Плиты камышитовые 200…300 0.06…0.07 2300
Плиты кремнезистые 0.07 —
Плиты льнокостричные изоляционные 250 0.054 2300
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 ГОСТ 10140-80 150…200 0.058 —
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 ГОСТ 9573-96 225 0.054 —
Плиты минераловатные на синтетической связке фирмы «Партек» (Финляндия) 170…230 0.042…0.044 —
Плиты минераловатные повышенной жесткости ГОСТ 22950-95 200 0.052 840
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем
(ТУ 21-РСФСР-3-72-76) 200 0.064 840
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем 125…200 0.056…0.07 840
Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих — 0.048…0.091 —
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) 50…350 0.048…0.091 840
Плиты пенопластовые на основе резольных фенолформальдегидных смол ГОСТ 20916-87 80…100 0.045 —
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86 безпрессовые 30…35 0.038 —
Плиты пенополистирольные (экструзионные) ТУ 2244-001-47547616-00 32 0.029 —
Плиты перлито-битумные ГОСТ 16136-80 300 0.087 —
Плиты перлито-волокнистые 150 0.05 —
Плиты перлито-фосфогелевые ГОСТ 21500-76 250 0.076 —
Плиты перлито-1 Пластбетонные ТУ 480-1-145-74 150 0.044 —
Плиты перлитоцементные — 0.08 —
Плиты строительный из пористого бетона 500…800 0.22…0.29 —
Плиты термобитумные теплоизоляционные 200…300 0.065…0.075 —
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) 200…300 0.052…0.064 2300
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе 300…800 0.07…0.16 2300
Покрытие ковровое 630 0.2 1100
Покрытие синтетическое (ПВХ) 1500 0.23 —
Пол гипсовый бесшовный 750 0.22 800
Поливинилхлорид (ПВХ) 1400…1600 0.15…0.2 —
Поликарбонат (дифлон) 1200 0.16 1100
Полипропилен (ГОСТ 26996– 86) 900…910 0.16…0.22 1930
Полистирол УПП1, ППС 1025 0.09…0.14 900
Полистиролбетон (ГОСТ 51263) 150…600 0.052…0.145 1060
Полистиролбетон модифицированный на активированном пластифицированном шлакопортландцементе 200…500 0.057…0.113 1060
Полистиролбетон модифицированный на композиционном малоклинкерном вяжущем в стеновых блоках и плитах 200…500 0.052…0.105 1060
Полистиролбетон модифицированный монолитный на портландцементе 250…300 0.075…0.085 1060
Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе в стеновых блоках и плитах 200…500 0.062…0.121 1060
Полиуретан 1200 0.32 —
Полихлорвинил 1290…1650 0.15 1130…1200
Полиэтилен высокой плотности 955 0.35…0.48 1900…2300
Полиэтилен низкой плотности 920 0.25…0.34 1700
Поролон 34 0.04 —
Портландцемент (раствор) — 0.47 —
Прессшпан — 0.26…0.22 —
Пробка гранулированная техническая 45 0.038 1800
Пробка минеральная на битумной основе 270…350 0.073…0.096 —
Пробковое покрытие для полов 540 0.078 —
Ракушечник 1000…1800 0.27…0.63 835
Раствор гипсовый затирочный 1200 0.5 900
Раствор гипсоперлитовый 600 0.14 840
Раствор гипсоперлитовый поризованный 400…500 0.09…0.12 840
Раствор известковый 1650 0.85 920
Раствор известково-песчаный 1400…1600 0.78 840
Раствор легкий LM21, LM36 700…1000 0.21…0.36 —
Раствор сложный (песок, известь, цемент) 1700 0.52 840
Раствор цементный, цементная стяжка 2000 1.4 —
Раствор цементно-песчаный 1800…2000 0.6…1.2 840
Раствор цементно-перлитовый 800…1000 0.16…0.21 840
Раствор цементно-шлаковый 1200…1400 0.35…0.41 840
Резина мягкая — 0.13…0.16 1380
Резина твердая обыкновенная 900…1200 0.16…0.23 1350…1400
Резина пористая 160…580 0.05…0.17 2050
Рубероид (ГОСТ 10923-82) 600 0.17 1680
Руда железная — 2.9 —
Сажа ламповая 170 0.07…0.12 —
Сера ромбическая 2085 0.28 762
Серебро 10500 429 235
Сланец глинистый вспученный 400 0.16 —
Сланец 2600…3300 0.7…4.8 —
Слюда вспученная 100 0.07 —
Слюда поперек слоев 2600…3200 0.46…0.58 880
Слюда вдоль слоев 2700…3200 3.4 880
Смола эпоксидная 1260…1390 0.13…0.2 1100
Снег свежевыпавший 120…200 0.1…0.15 2090
Снег лежалый при 0°С 400…560 0.5 2100
Сосна и ель вдоль волокон 500 0.18 2300
Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66, ГОСТ 9463-72) 500 0.09 2300
Сосна смолистая 15% влажности 600…750 0.15…0.23 2700
Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) 7850 58 482
Стекло оконное (ГОСТ 111-78) 2500 0.76 840
Стекловата 155…200 0.03 800
Стекловолокно 1700…2000 0.04 840
Стеклопластик 1800 0.23 800
Стеклотекстолит 1600…1900 0.3…0.37 —
Стружка деревянная прессованая 800 0.12…0.15 1080
Стяжка ангидритовая 2100 1.2 —
Стяжка из литого асфальта 2300 0.9 —
Текстолит 1300…1400 0.23…0.34 1470…1510
Термозит 300…500 0.085…0.13 —
Тефлон 2120 0.26 —
Ткань льняная — 0.088 —
Толь (ГОСТ 10999-76) 600 0.17 1680
Тополь 350…500 0.17 —
Торфоплиты 275…350 0.1…0.12 2100
Туф (облицовка) 1000…2000 0.21…0.76 750…880
Туфобетон 1200…1800 0.29…0.64 840
Уголь древесный кусковой (при 80°С) 190 0.074 —
Уголь каменный газовый 1420 3.6 —
Уголь каменный обыкновенный 1200…1350 0.24…0.27 —
Фарфор 2300…2500 0.25…1.6 750…950
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) 600 0.12…0.18 2300…2500
Фибра красная 1290 0.46 —
Фибролит (серый) 1100 0.22 1670
Целлофан — 0.1 —
Целлулоид 1400 0.21 —
Цементные плиты — 1.92 —
Черепица бетонная 2100 1.1 —
Черепица глиняная 1900 0.85 —
Черепица из ПВХ асбеста 2000 0.85 —
Чугун 7220 40…60 500
Шевелин 140…190 0.056…0.07 —
Шелк 100 0.038…0.05 —
Шлак гранулированный 500 0.15 750
Шлак доменный гранулированный 600…800 0.13…0.17 —
Шлак котельный 1000 0.29 700…750
Шлакобетон 1120…1500 0.6…0.7 800
Шлакопемзобетон (термозитобетон) 1000…1800 0.23…0.52 840
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон 800…1600 0.17…0.47 840
Штукатурка гипсовая 800 0.3 840
Штукатурка известковая 1600 0.7 950
Штукатурка из синтетической смолы 1100 0.7 —
Штукатурка известковая с каменной пылью 1700 0.87 920
Штукатурка из полистирольного раствора 300 0.1 1200
Штукатурка перлитовая 350…800 0.13…0.9 1130
Штукатурка сухая — 0.21 —
Штукатурка утепляющая 500 0.2 —
Штукатурка фасадная с полимерными добавками 1800 1 880
Штукатурка цементная — 0.9 —
Штукатурка цементно-песчаная 1800 1.2 —
Шунгизитобетон 1000…1400 0.27…0.49 840
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) — засыпка 200…600 0.064…0.11 840
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) — засыпка 400…800 0.12…0.18 840
Эбонит 1200 0.16…0.17 1430
Эбонит вспученный 640 0.032 —
Эковата 35…60 0.032…0.041 2300
Энсонит (прессованный картон) 400…500 0.1…0.11 —
Эмаль (кремнийорганическая) — 0.16…0.27 —
Плотность цементно-песчаной стяжки — какая бывает и для чего знать?
Выравнивание полов стяжкой очень часто становится оптимальным решением с различных точек зрения. Это, во-первых, высокая надежность, прочность, долговечность создаваемой поверхности. Во-вторых, стяжка становится отличным основанием для дальнейшего настила практически любого финишного покрытия пола. В-третьих, технология заливки стяжки позволяет без особых проблем получить идеально ровный горизонтальный (или с запланированным уклоном) пол. В-четвертых, многие современные системы подогрева поверхности полов подразумевают именно наличие стяжки, как распределителя и мощного аккумулятора тепла.

Плотность цементно-песчаной стяжки
Можно еще продолжить – но и перечисленного, наверное, уже достаточно. Добавим лишь, что технология стяжки в большинстве случаев несложна и понятна, то есть залить ее, при соответствующем старании, должен суметь любой настоящий хозяин дома или квартиры. Но помимо порядка выполнения работ, важно знать еще и плотность цементно-песчаной стяжки. Всем понятно, что весит она немало, и еще на этапе планирования стоит прикинуть, подойдет ли такое выравнивание для конкретных условий – ведь несущие возможности перекрытий далеко не безграничны. И, возможно, придётся поискать иное приемлемое решение – более легкие варианты стяжки.
Содержание статьи
Почему важно знать плотность стяжки?
Для чего нужны стяжки пола
Прежде всего – что подразумевается под понятием стяжки? Об этом хорошо — кратко и четко, говорится в Своде Правил СП 29.13330.2011 «Полы».
Итак, стяжка – это основание под последующее покрытие пола. Она используется в следующих случаях:
Когда необходимо выполнить выравнивание поверхности нижележащего слоя – например, убрать неровности перекрытия или чернового пола по грунту.
Выравнивающая стяжка – убирает перекосы и поверхностные дефекты основания
Когда требуется добиться равномерного распределения статических и динамических нагрузок по расположенным ниже термоизоляционным ищи звукоизоляционным прослойкам.
Армированные стяжки отлично распределяют нагрузки на термоизоляционные слои утепленных полов
Когда в полу необходимо скрыть трубы инженерных коммуникаций.
Когда создается система «теплый пол» — для обеспечения нормированного теплоусвоения полов, распределения и аккумуляции полученного от водяной или электрической системы подогрева тепла.
Стяжка в «теплом полу» — и надёжно защитит трубы от повреждения, и станет отличным распределителем-аккумулятором тепла.
Когда требуется создание запланированного уклона поверхности пола на перекрытии.
Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.
К созданию стяжки может побудить любая из указанных причин, но на практике бывает даже так, что они действуют в комплексе. Скажем, стяжка поверх водяного тёплого пола – она распределяет нагрузки по слою термоизоляции, аккумулирует и передает тепло, скрывает коммуникации, выравнивает пол, а если устраивается, например, в душевой – то может еще и задавать уклон в сторону сливного трапа.
Стяжки могут укладываться из бетонов, строительных растворов, или даже монтироваться из листовых материалов на подготовленное выровненное тем или иным способом основание (сухие стяжки). В контексте настоящей публикации будем рассматривать только растворные стяжки на базе цемента.
Минимальная толщина стяжки обычно рассматривается в 30 мм, допускается толщина 20 мм только у стяжек под наклоном в самой нижней точке, у лотка или трапа. Если стяжка выполняется по звуко- или термоизоляционному слою, то ее минимальная толщина – 40 мм. Наконец, если стяжка закрывает трубы, в том числе контуры «теплого пола», то по требованиям СНиП ее толщина должна быть минимум на 45 мм больше, чем внешний диаметр трубы. Например, для закрытия контуров из трубы 20 мм применяемая стяжка не может быть тоньше 65 мм.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.
Верхние границы толщины для стяжек не установлены. Но это не означает, что можно «беспредельничать». Любой рачительный строитель, тем более хозяин дома или квартиры, всегда будет стараться свести толщину к возможному минимуму. Это обуславливается множеством причин – и ограниченностью по высоте помещения, и экономией материалов и физических усилий, и рекомендациями по теплоёмкости стяжек «теплых полов». Но одной из основных причин ограничений стяжек по толщине является недопустимость превышения нагрузки на основание. Если пол заливается по грунту – это еще туда-сюда, ошибки простительны. А вот по плитам перекрытия – все значительно серьезней.
Вот для этого-то и важно знать плотность стяжек, укладываемых на пол.
Возможности плит перекрытия
В строительстве для создания перекрытий чаще всего используются пустотные железобетонные плиты, рассчитанные именно на такое применение. Заливать монолитное перекрытие оказывается слишком дорого и хлопотно, а оно само по себе становится чрезвычайно тяжелым. А сборные перекрытия по уложенным балкам зачастую не обладают достаточным запасом прочности.
В большинстве многоэтажек, выведенных на территории России со второй половины XX века по сегодняшний день использовались плиты перекрытия стандарта ПК. В настоящее время им на смену постепенно приходят плиты нового поколения, беспалубной формовки, серии ПБ, но ПК пока что доминируют. Да и разницы в нашем случае особой нет, так как расчетная нагрузка для обоих вариантов чаще всего совпадает. Поэтому все же рассмотрим именно ПК.

Пустотные плиты перекрытия серии ПК пока всё еще остаются наиболее распространенными.
Отливаются такие плиты из бетона марочной прочностью М200. Стандартная толщина – 220 мм. Существуют облегченные плиты серии ПНО с толщиной 160 мм.
Заводы выпускают несколько размеров подобных плит ПК: длина может быть до 7.2 м (реже – до 9 м), ширина – 1,0; 1,2; 1,5; 1,8 м.
Приняты и общие условные обозначения таких плит.
Например, изделие ПК 42-12-8:
— 42 – округленная длина плиты в дециметрах, то есть – 4.2 мм (если точнее, то 4180 мм)
— 12 – ширина плиты по тому же принципу, то есть 1200 (1190) мм
— 8 – как раз то, что нас сейчас и интересует больше всего. Это – допустимая нагрузка на перекрытие (несущая способность), выраженная в килопаскалях. Для большей простоты восприятия принято считать этот показатель примерно равным 800 кг/м².
Большинство плит перекрытия в жилых домах рассчитаны именно на такую нагрузку. Реже применяются плиты с несущей способностью 12 (1200 кг/м²).
Вроде бы и 800 килограмм немало – такие плиты как раз и проектировались, чтобы обеспечить надёжность конструкций с адекватными жилым зданиям нагрузками. Но, надо сказать, и без слишком большого запаса прочности, в чем сейчас и убедимся.
Прежде всего, плита должна нести свой собственный вес, а он немалый. Посмотрим на ту же плиту ПК 42-12-8.
Ее площадь получается примерно равной 5 м², а масса, если посмотреть в таблицу-прайс – 1,49 тонны. То есть удельный вес каждого квадратного метра – около 300 кг. То есть из исходного запаса 800 кг/м² — 300 кг/м² уже израсходовано.
При расчетах такой плиты еще 150 кг/м² отводилось на другие строительные конструкции. Действительно, по краям плиты на нее опираются несущие стены, в середине могут быть межкомнатные перегородки.
Комнаты не будут пустыми – в них расставляется мебель и домашняя техника, по полам перемещаются люди (признаемся, тоже бывают весьма тяжеловесными). Не исключаются и иные динамические воздействия, в том числе стихийного характера. На совокупность внешних динамических и статических нагрузок, с эксплуатационным запасом, проектировщиками отводилось 200 кг/м².
И что остаётся?
800 кг/м² (исходные)
минус 300 кг/м² (собственный вес плиты)
минус 150 кг/м² (стены перегородки)
минус 200 кг/м² (\эксплуатационные статические и динамические нагрузки на перекрытие)
равно 150 кг/м².
Да, не так уж и много – всего 150 кг/м², в которые нужно «втиснуть» всю конструкцию пола. А «львиная доля» тяжести приходится именно на стяжку.
Опять же – может показаться, что немало, 150 килограмм на «квадрат! Не спешите с выводами – сейчас начнем рассматривать плотность стяжек, и картина получится весьма настораживающей.
Значения плотности для стяжек различного типа
Начинаем разбираться, что и когда можно использовать, и что – не получится из-за превышения допустимой нагрузки.
Прежде всего отметим то, что общая плотность стяжки нельзя просто взять и сложить из входящих в состав раствора компонентов. Как правило, при оценке количества материалов, при переводе объёмных мер в весовые или наоборот, оперируют насыпной плотностью. Но она всегда будет значительно ниже конечной плотности стяжки. Это и понятно — при затворении перемешанных сухих ингредиентов водой стартуют химические реакции образования цементного камня с большим вовлечением влаги. В ходе заливки добиваются максимального уплотнения бетона или раствора. То есть простое определение плотностей арифметическими методами здесь не проходит.
Обычно оперируют эмпирическими значениями, определенными по результатам испытаний.

Протокол лабораторных испытаний образцов цементно-песчаной полусухой стяжки с марочной прочностью М150. Как видно, плотность слегка переваливает за две тонны на кубометр.
Просто в качестве примера – небольшая выдержка из таблицы плотностей некоторых стройматериалов, используемых в этой области.
Наименования материалов Средние показатели плотности, кг/м³
Бетоны
Железобетон 2500
Бетон на гравии или щебне из природного камня 2400
Туфобетон 1200-1600*
Пемзобетон 800-1600*
Бетон на вулканическом шлаке 800-1600*
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 500-1800*
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 800-1200*
Керамзитобетон на перлитовом песке 800-1000*
Шунгизитобетон 100-1400*
Перлитобетон 600-1200*
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон 800-1600*
Вермикулитобетон 300-800*
Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат 300-1000*
Газо-и пенозолобетон
Растворы
Цементно-песчаный 1800
Сложный (песок, известь, цемент) 1700
Известково-песчаный 1600
Цементно-шлаковый 1400
Цементно-перлитовый 1000
Плиты из гипса 1000-1200*
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка, гипсокартон) 800
Сыпучие материалы (насыпная плотность)
Цемент ПЦ400
— свежий 1100-1300
— слежавшийся 1500-1600
Песок строительный 1600
Гравий керамзитовый 200-800
Щебень и песок из перлита вспученного 200-600
Вермикулит вспученный 100-200*
Пеностекло 200-400

Ну а теперь – к плотности готовых растров для стяжек
Стяжки цементно-песчаные
Их можно отнести к числу наиболее распространённых и отличающихся высокой универсальностью.
Для стяжки полов в жилом доме обычные тяжелые бетоны с щебёночным или гравийным наполнением, как правило, не применяют. Их прочность получается избыточной на фоне адекватных эксплуатационных нагрузок. И при этом такие конструкции дают очень высокую нагрузку на основание. Судите сами по таблице выше – плотность достигает 2400 кг/м³.

Подготовка цементно-песчаного раствора для стяжки с помощью бетономешалки.
Для подобных условий вполне достаточно цементно-песчаного раствора с конечной марочной прочностью М150. Чтобы получить такую стяжку, производят замес исходя из пропорции (цемент : песок):
Для портландцемента ПЦ500 – 1 : 3,9 (обычно практикуют 1 : 4 – так проще, и большой потери прочности не будет).
Для портландцемента ПЦ400 – 1 : 3.25 (реально мешают 1 : 3, отчего марочная прочность только выигрывает).
В любом из вариантов средняя плотность готовой стяжки будет в пределах 1900 ÷ 2000 кг/м³. При расчетах, безусловно, лучше ориентироваться на больший показатель, чтобы тем самым задавать определенный эксплуатационный запас.
В качестве бонуса – предлагаем нашим читателям воспользоваться возможностями онлайн-калькулятора, позволяющего быстро рассчитать количество ингредиентов для раствора М150 для стяжки, исходя из параметров помещения и планируемой толщины заливки.
Кроме того, программа дает возможность определиться с количеством ингредиентов для разовой загрузки имеющейся бетономешалки – так будет еще проще.
В «рецептуре» фигурирует пластификатор. Имеется в виду настоящий пластификатор – присадка, продающаяся в строительных магазинах. Рекомендуемые многими мыльные растворы – «штука скользкая» в образном выражении. Мы не рекомендуем – кто хочет, тот пусть «творит» на свой «страх и риск».
Количество воды дается ориентировочно, так как оно может еще зависеть от влажности песка.
Калькулятор расчета ингредиентов для приготовления цементно-песчаного раствора для стяжки.
Перейти к расчётам
Для заливки стяжки можно приобрести и готовые сухие строительные смеси. Это, конечно, очень удобно, но по деньгам обойдется все же несколько дороже, чем приобретение просто песка и цемента.

Готовые смеси для получения цементно-песчаных стяжек прочностью М150
По плотности готовые стяжки такого типа ничем особым не отличаются. Обычно производителем указывают их плотность в череде характеристик. Как правило – показатель также «пляшет» около отметки 2000 кг/м³.
~~пескоцементная стяжка М150~~
Полусухая стяжка пола
Не столь давно появившаяся технология укладки полусухой стяжки имеет как массу преимуществ, так и множество сложностей в реализации. Во всяком случае, браться самостоятельно за такое выравнивание, не имея вообще никакого опыта в этом дел – это почти что гарантированное «фиаско». Тем более что практически невозможно обойтись без специальной техники – пневматического смесителя и затирочной машины.

И подготовка рабочей смеси, и укладка полусухой стяжки – довольно сложные операции, явно не для начинающих.
В состав входят традиционные цемент и песок специально подобранной фракции. Кроме того, сухую стяжку чаще всего армируют включением в смесь фиброволокон.
Плотность готовой стяжки, уложенной по «полусухой технологии», получается даже несколько выше – за счет меньшего количества пор в застывающем растворе. Можно говорить о диапазоне от 2000 до 2100 кг/м³.
* * * * * * *
Как можно увидеть, у цементно-песчаных стяжек, и «классических», и полусухих, плотность немалая. Если рассматривать их в рамках того «коридора» что позволяет плита перекрытия после вычета всех остальных нагрузок, то по толщине заливки остаются какие-то 70÷75 мм, и не больше.
А ведь обстоятельства бывают разными, иногда требуется и более высокий подъем пола с его одновременным выравниванием.
В этом случае можно поступить двояко:
Использовать подкладочные слои из легких строительных или утеплительных материалов, с последующей заливкой обычной «тяжёлой» стяжки минимально возможной толщины.
Применять для заливки толстым слоем растворы для облегченных и легких стяжек.
Облегченные и легкие стяжки
Этот разряд стяжек несколько «выскакивает» за рамки нашего рассмотрения. Потому что наряду с песком, а нередко – и вовсе вместо песка, в качестве заполнителя там используются совершенно иные ингредиенты. Это могут быть материалы минеральной природы (керамзит, шлаки, вермикулит, вспученный перлит, сыпучее пеностекло), или синтетические (чаще всего – вспученные гранулы полистирола).
Но зато такие составы допускают толстослойное выравнивание без риска создания критических нагрузок на плиты перекрытия.

Легкая стяжка для пола с термоизоляционным и звукоизоляционным эффектом «PALADIUM PalaflooR-307». Состав – цемент + пеностекло. Плотность – не выше 500 кг/м³.
Всю эту категорию можно с некоторой долей условности разделить на три подгруппы:
Сверхлёгкие стяжки с подобными наполнителями обладают плотностью до 500 кг/м³, но их несущая способность очень мала, и, как правило, они выполняют исключительно утеплительные функции. Марочная прочность – обычно в пределах М5 ÷ М25
Легкие стяжки, с плотностью от 600 до 1200 кг/м³ сочетают и утеплительные качества, и возможность использования в качестве основания для настила финишного покрытия не сильно нагружаемого пола. Прочность – до М50÷М75
Облегченные стяжки – плотность от 1300 до 1800 кг/м³. Прочность приближается к показателям традиционных стяжек, но за счет снижения термоизоляционных качеств – о сколь-нибудь эффективном утеплении уже говорить не приходится.
Для оценки плотности раствора (бетона) подобного предназначения имеется специальный показатель – класс плотности. Он обозначается буквой D, а цифровое значение, следующее за ней – не что иное, как плотность в килограммах на кубометр. Например, если речь идет о заливке стяжки керамзитобетоном D900, то плотность окажется 900 кг/м³.
Производители таких растворов (смесей) в обязательном порядке указывают плотность в характеристиках продукта. Так что здесь проще всего – нужно только внимательно прочитать прилагаемую инструкцию.

Легкая стяжка с полистирольным наполнением «Knauf UBO». Плотность застывшей стяжки –
600 кг/м³.
~~легкая стяжка~~
Некоторые составы вполне можно изготовить и самостоятельно, например, с использованием керамзита, вермикулита или гранул полистирола. Если, конечно, знать пропорции и нюансы замешивания раствора.
Видео: Заливка легкой стяжки с керамзитом
Легкие строительные растворы и бетоны, используемые для стяжек, все же требуют более подробного отдельного рассмотрения, и соответствующая статья обязательно появится на страницах нашего портала.
Что такое сухая стяжка?
Она стоит несколько особняком из серьезных отличий и в конструкции, и в технологии ее укладки. Иногда для полов по перекрытиям, требующим сильного выравнивания, она становится чуть ли не единственным приемлемым вариантом. О строении и технологии укладки сухой стяжки – в отдельной публикации нашего портала.
Приложение – расчет нагрузки на перекрытие
Не все любят заниматься самостоятельными расчётами. А между тем, прикинуть, какая в среднем дополнительная нагрузка ляжет на плиту перекрытия после заливки стяжки, и какова будет общая масса этой стяжки – никогда не помешает.
Поэтому предлагаем простенький, но, надеемся, полезный онлайн-калькулятор, который все расчеты выполнит быстро и точно.
Калькулятор расчета нагрузки на перекрытие
Перейти к расчётам
Результат показывает среднее возрастание нагрузки на перекрытие, в кг/м². Среднее — потому что оно может несколько меняться на отдельных участках вследствие неровности основания. Но общая картина возрастания статической нагрузки от стяжки становится понятна.
Второе значение – это общая массивность всей стяжки, с учетом выравнивания выявленных перепадов уровня. Показывается в килограммах и тоннах. Тоже нередко бывает полезным при проведении строительных расчетов.
Устройство цементно песчаной стяжки: основные правила, схемы (видео)
Назначением цементно-песчаной стяжки является выравнивание пола. Это достаточно стандартный, популярный и распространенный способ. Также с ее помощью обустраивают основание под укладку керамической плитки или другой вид напольного покрытия (например, ламинат).

Схема стяжки пола.
Чтобы при ее выполнении своими силами не страдало качество, необходимо ознакомиться с некоторыми характеристиками, касающимися ее состава, свойств и так далее. Рассмотрим детально особенности устройства цементно песчаной стяжки.
Компоненты стяжки и расход материалов

Инструменты для выполнения стяжки: уровень-линейка, гидроуровень, рулетка, нож, мастерок, шпатель, валик, миксер, емкость для раствора.
Цементно-песчаная стяжка считается универсальной. Ее выполнение возможно при наличии любой поверхности. Это может быть и бетон, и кирпич, а также каменное покрытие. Любой вид основания будет подходящим для цементно-песчаной стяжки.
Смесь для ее заливки состоит из нескольких компонентов. Чтобы сделать такой раствор самостоятельно, нет необходимости прибегать к каким-либо необычным ингредиентам для нее. Чаще всего используют те два, которые упомянуты в ее названии.
Устройство цементно песчаной стяжки вполне возможно собственными силами. Обычный вариант смеси подразумевает использование следующей пропорции: одна часть цемента (М300) и 3 части песка. И конечно же, не обойтись без водной составляющей. Если вы хотите увеличить такой показатель, как плотность раствора, то к перечисленным выше ингредиентам можно добавить специальные пластификаторы.

Схема демонтажа старой стяжки.
Обратите внимание: при планировании высоких механических нагрузок на поверхность цементно-песчаной стяжки в обязательном порядке необходимо проводить ее армирование. Самыми распространенными направлениями в использовании цементно-песчаной стяжки являются помещения общественного характера, в которых подразумевается большая интенсивность движения.
Поговорим о расходе материалов для выполнения цементно-песчаной стяжки. Так, помещение площадью в 13 м² требует приобретения примерно семи мешков цемента, при условии что толщина стяжки будет составлять 4 см.
Ориентируясь на приведенные выше пропорции, делаем вывод, что песка в этом случае потребуется в 3 раза больше. 7 умножаете на 3, получаете 21. Но, высчитывая необходимое количество стройматериалов, не забудьте, что вес мешков может быть различным. Например, песок фасуется в мешки по 50 кг, а вот цемент может реализоваться как в мешках по 50 кг, так и по 25 кг.
Вернуться к оглавлению
Характеристики готовых смесей

Схема установки маяков для стяжки.
Если вы выбираете для стяжки уже готовый состав, то необходимо обратить внимание на такое его свойство, как плотность. Варианты стяжек бывают легкие и тяжелые. Первому варианту соответствует плотность, не превышающая 1500 кг/м, а второму, наоборот, от 1500 кг/м и выше.
От этого параметра будет напрямую зависеть прочность приобретаемого состава. Кроме того, он влияет на свойства морозоустойчивости и на звукоизоляционные характеристики. Различные нормы рекомендуют использование того или иного варианта в строгом соответствии с рекомендациями.
При выполнении стяжки в квартире или офисе вполне можно использовать первый вариант.

Схема стяжки пола с водоотталкивающим слоем.
Еще один важный показатель цементно-песчаной стяжки — теплопроводность. Учитывать это свойство нужно обязательно. Обычно коэффициент теплопроводности для цементно-песчаной смеси равен 1,2 Вт/м.
Но этого недостаточно для того, чтобы температура в комнате оставалась комфортной на протяжении длительного периода. И поэтому в этом случае вполне уместно будет использование различного рода дополнительных теплоизоляционных материалов.
Обратите внимание, что для устройства цементно песчаной стяжки в помещениях, характеризующихся как влажные или имеющих постоянный контакт с внешними агрессивными воздействиями, нужно использовать вариант плавающей стяжки. Она подразумевает отделение стен, а также пола от самой стяжки при помощи прокладки.
Особенностей в технологии выполнения этого варианта не существует, если не считать укладку слоя, именуемого прокладкой. Во всем остальном порядок и этапы работ аналогичны обычному варианту.
Вернуться к оглавлению
Процедура выполнения и основные правила

Этапы заливки пола.
Вся работа начинается на подготовительном этапе. Важным условием выполнения стяжки является температурный режим, соответствующий значению не ниже чем 5°С.
Если это условие соблюдено, то можно приступать к очистке поверхности пола от имеющихся старых покрытий и различного строительного мусора. Закончив демонтаж и уборку, можно переходить к выставлению отметок, которые будут обозначать верхнюю границу цементно песчаной стяжки.
В этих целях обычно применяют строительный гидравлический уровень и шнур. Обратите внимание, что толщина стяжки от поверхности пола не должна быть выше чем 5 см. Это верхняя граница, но есть и минимум, он соответствует 3 см. Следите, чтобы высота стяжки не выходила за эти границы.
Выполнив все эти действия, необходимо заняться укладкой гидроизоляционного слоя. В его качестве вполне подойдет полиэтилен (пленка). Соединение двух частей этого материала производится способом внахлест. Нахлест на стены тоже обязателен.
Стяжка выполняется с использованием специальных маяков, вместо которых можно применить маячные рейки или прибегнуть к использованию металлического профиля.
Расположив маяки, необходимо дождаться высыхания состава, используемого для их закрепления.
Далее нужно поверхность пола смочить водой в достаточно большом количестве. Смесь для стяжки готовят небольшими порциями и выполняют заливку полосами, ориентируясь на маяки. Для выравнивания готовой стяжки применяют правило.
https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/g4sq3HfJm8c
Обратите внимание, что нельзя переходить к заливке следующей полосы, пока не закончена заливка предыдущей.
Чтобы проконтролировать горизонтальную ровность стяжки, необходимо использовать уровень.
Теперь, когда стяжка полностью закончена, всю поверхность пола нужно накрыть полиэтиленом. Средний уровень застывания цементно песчаной стяжки достигается по прошествии минимум 12 часов.
https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/ukXcbORkvWA
Чтобы придать поверхности стяжки эстетичный внешний вид и избавить ее от образовавшихся дефектов, нужно воспользоваться, например, шпателем или строительной теркой (деревянной). После проведения этой процедуры нужно подождать еще столько же. Окончательное отвердевание стяжки будет достигнуто только по прошествии 28 дней. Если этот период для вас слишком длительный, можете воспользоваться так называемым «сухим» вариантом стяжки. Для высыхания этой смеси понадобится всего два дня.
Гипсовая стяжка
Thermoplane — это специально разработанная смесь связующего для стяжки на основе сульфата кальция, песка, чистой воды и специальных добавок для получения текучей стяжки с высокой термической эффективностью. Благодаря своему составу и добавкам, Thermoplane достигает прочности C35 / F7, превышающей стандартную, что делает его идеальным для использования над деревянными балками соответствующей конструкции, обеспечивая ощущение бетона на полу и позволяя помещать трубы Thermoplane в термически эффективную стяжку, а не в стяжку. под неэффективной древесиной.
Термоплан
Плотность во влажном состоянии 2200кг / м3
Плотность в сухом состоянии 2000 кг / м3
Более тонкая минимальная глубина / более высокая проводимость
Thermoplane имеет значительно более высокую теплопроводность, чем песчано-цементные стяжки и древесина, в сочетании с его способностью к самоуплотнению, которая устраняет воздухововлечение и меньшую общую глубину стяжки (минимальное 25 мм номинальное покрытие 30 мм для труб) приводит к более энергоэффективной и отзывчивой стяжке.
Товар Теплопроводность Глубина Термическое сопротивление
Термоплан 2,2 Вт / м · К ² 45 мм 0,0205 Вт / мк
Цементная стяжка 1,1 Вт / м · К ² 75 мм 0.0682W / Mk
Доска деревянная 0,15 Вт / м · К ² 18 мм 0,1200 Вт / Mk
*** Можем ли мы также вставить или подогревать таблицу на этом этапе, пока не появятся новые данные, я прилагаю отдельно ***
Скорость
Как и все стяжки Gypsol, Thermoplane закачивается на место и завершается полностью обученными монтажниками, что делает процесс быстрым, плавным и хорошо контролируемым на площадях до 2000 м ² за один день по сравнению с обычной цементно-песчаной стяжкой команда, которая может управлять в среднем всего 150 млн. ² в день.В дополнение к самой установке Gypsol также самоотверждается и очень быстро набирает прочность, что делает его готовым к легким пешеходным нагрузкам через 24-48 часов и загрузке всего через 7 дней, по сравнению с 7 и 28 днями соответственно для обычного песчаного цемента. стяжки.
Большие отсеки с UFH (300 м ² против 36 м ²) — Как и для всех стяжек Thermoplane потребуются компенсаторы, однако Thermoplane имеет минимальное тепловое расширение 0,012 мм / мК, что означает, что над полом с подогревом можно создать более крупные отсеки, что устраняет необходимость для стольких дорогостоящих стыков, которые затем необходимо отразить в напольном покрытии.
Термоплан Цемент Песок
Максимальный размер отсека 300 м ² 36м ²
Максимальная длина отсека 20м —
Максимальное соотношение сторон 6: 1 —
Меньшая усадка
Термоплан также имеет более низкий профиль усадки, чем обычные стяжки на цементной основе, что делает его более устойчивым к растрескиванию и устраняет скручивание краев, хотя более устойчивый термоплан по-прежнему следует устанавливать в хорошо герметизированном и подготовленном здании, чтобы защитить его от сквозных сквозняков и проникновения воды, подробнее можно найти на www.gypsol.co.uk
Лучшая обработка поверхности
Как и все гипсовые стяжки, Thermoplane устанавливается в виде очень текучей смеси, что позволяет подготовленному установщику достичь более высокого уровня отделки поверхности и ровности поверхности, чем вы ожидаете от цементно-песчаной стяжки, это полезно, поскольку может уменьшить / устранить необходимость дополнительных разглаживающих смесей зависит от вашего выбора отделки пола.
Увеличить количество вторичного сырья
Все гипсовые стяжки основаны на гипсовом вяжущем на основе сульфата кальция, а не на цементе, гипсовое вяжущее производится из синтетического ангидрита, который является промышленным продуктом, благодаря которому связующий элемент на 99% перерабатывается по сравнению с 1.Для производства 1 тонны цемента требуется 6 тонн сырья, помимо переработанного содержимого, наше производство вяжущего выделяет только около 40 градусов тепла, в то время как для производства цемента требуется более 1400 градусов, что значительно увеличивает воплощенную энергию.
Здоровье и безопасность
Как и все стяжки Gypsol, Gypsol укладывается в качестве жидкого материала с помощью насоса для стяжки, что означает, что требуется очень мало ручных операций и нет никаких открытых механических устройств, установка стяжки выполняется стоя, что исключает необходимость приседания на их стяжке. руки и колени в течение нескольких часов, что практически исключает негативное воздействие на тело, связанное с сухой стяжкой.
.Анализ термического растрескивания
микробного цементированного песка при различных деформациях на основе DEM
Микробно-индуцированное осаждение кальцита (MICP) — это новый метод улучшения грунта для повышения прочности и жесткости песка. Тем не менее, влияние температурной нагрузки на внутреннюю микроструктуру материала микробного цементированного песка (MCS) при экспериментальной деформации всегда было ключевой проблемой для широкого применения. В этой статье были проведены три вида экспериментов: дифракция рентгеновских лучей (XRD), рентгеновская компьютерная томография (XCT) и сканирующая электронная микроскопия (SEM) для изучения состава, формы и характеристик сцепления физических сборок.Прецизионное DEM-моделирование MCS, в основном состоящее из моделирования нерегулярных частиц и алгоритма калибровки мезопараметров, было предложено для анализа термического растрескивания при различных деформациях (например, 1,0 ‰ –3,0 ‰). Результаты исследований показывают, что в материале MCS присутствуют три типа связи (песок-кальцит, кальцит-кальцит и песок-песок). Приложение температуры оказывает суперпозиционный эффект на повреждение материала MCS с увеличением деформации. Более того, по мере постепенного увеличения продолжительности нагрева эффект теплового разрыва дает отчетливый период покоя.Длина термических трещин в поперечном направлении увеличивается в процессе нагрева.
1. Введение
Осаждение кальцита, вызванное микробами (MICP), представляет собой новый метод улучшения грунта, который используется для увеличения прочности и жесткости песка с использованием естественных биогеохимических процессов. В настоящее время технология MICP постепенно применяется в области машиностроения [1–3]. В качестве технологии армирования структура микробного цементированного песка (MCS), основанная на технологии MICP, неизбежно столкнется с чрезвычайно суровой геологической средой, такой как высокое напряжение и высокая температура, что приведет к разрушению поверхности при внутреннем пределе текучести внутренней структуры, как напряжение увеличивается [4].Если деформированная микробная структура цемента подвергается температурной нагрузке, это может повлиять на внутреннюю структуру материала MCS. На мезоуровне могут возникать и развиваться различные внутренние микродефекты; наконец, это изменит основные механические свойства структуры MCS. Из макроскопических физических экспериментов трудно проследить развитие сетки микротрещин структуры под воздействием температуры.
Модели метода дискретных элементов (DEM) хорошо подходят для предоставления необходимых данных для анализа взаимодействий в зернистых смесях и полезны для улучшения нашего понимания поведения термического растрескивания [5].В последнее время во многих исследованиях использовался метод DEM для анализа термического растрескивания породообразных материалов [6–12]. Однако анализ механизма разрушения деформированных цементированных конструкций под действием температурной нагрузки и, в частности, материала MCS все еще отсутствует, что в основном связано с множественными взаимодействиями вдоль границы раздела между различными частицами (например, песком и кальцитом) в материале MCS. [13]. Такое поведение приводит к сложности создания как мезомасштабной модели связывания, так и связанной термомеханической модели.
Это исследование направлено на обеспечение более глубокого понимания поведения материала MCS при термическом растрескивании в микроскопическом масштабе, который нелегко объяснить макроскопическими экспериментами. Остальная часть следующих разделов организована следующим образом. Во-первых, кратко представлен физический экспериментальный процесс MCS. Результаты, полученные с помощью дифракции рентгеновских лучей (XRD), рентгеновской компьютерной томографии (XCT) и сканирующей электронной микроскопии (SEM), были проанализированы для изучения физических характеристик материала в различных масштабах.Во-вторых, наблюдаемые данные были использованы для настройки мезопараметров модели материала MCS с помощью алгоритма адаптивной дифференциальной эволюции (ADE); тщательно изучены взаимодействия песок-песок, песок-кальцит и кальцит-кальцит. На основе этой работы была наконец построена обширная сопряженная термомеханическая модель для моделирования термического растрескивания материала MCS с пятью различными деформациями (например, 1,0 1.0, 1,5, 2,0, 2,5 ‰ и 3,0) и различным нагревом. длительности (т.е., 0,02 с, 0,05 с, 0,10 с, 0,25 с и 0,50 с).
2. Экспериментальная установка и анализ экспериментальных характеристик физических сборок
2.1. Экспериментальная установка
Ниже кратко излагается экспериментальный процесс обработки MICP и испытания на прочность на одноосное сжатие, а также минералогический и текстурный анализ материала MCS.
2.1.1. Подготовка образца
Основные физические свойства стандартного песка, использованного в данном исследовании, показаны в таблице 1.В статье кратко описывается метод подготовки проб; однако подробный метод был описан Xu et al. [14].
Форма зерна Кажущаяся плотность (г / см ³) Содержание воды (%) Пористость (%) Химический состав Гранулометрический состав ( мм)
Круглый 2,65 0 40.5 > 98% SiO ₂ 0,075 ~ 0,60
Спектрофотометр видимого света (WFJ2000, UNICO) использовался для определения количества микроорганизмов. Длина волны составляла 600 нм, и измеренное значение было OD ₆₀₀. Использовали цементирующий раствор мочевина-CaCl ₂, где мочевина была азотом и источником энергии для роста микробов, а CaCl ₂ был источником кальция в процессе MICP.Условия испытаний, выбранные в этой статье, были OD ₆₀₀ = 1,50 и [Ca ²⁺] = 0,75 моль / л.
Пять добавок цементирующих растворов и одной из бактериальных жидкостей считались одним циклом для всего процесса цементирования, а для испытуемого образца было выполнено два цикла.
2.1.2. Испытание на прочность на одноосное сжатие (UCS)
Испытание на прочность на сжатие материала MCS было проведено с использованием управляемой микрокомпьютером электрогидравлической сервоприводной испытательной машины (TAW-2000) (показанной на рисунке 1).Максимальная грузоподъемность TAW-2000 составляла 2000 кН. Испытание на прочность на одноосное сжатие было настроено на контроль смещения при скорости нагружения 0,05 мм / мин до момента разрушения. Цифровая акустическая эмиссионная система (AE) Micro-II использовалась одновременно для выявления событий разрушения и деформации, вызванных повреждением образца.

2.1.3. Тест на минералогический и текстурный анализ
Тест на минералогический и текстурный анализ состоял из трех частей: XRD, XCT и SEM.Цементированное песчаное тело на поверхности колонны исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) и дифракции рентгеновских лучей (XRD). В статье дается краткое введение в методы; однако подробные методы и относительные параметры были описаны Xu et al. [14].
Использовался прибор micro-XCT (diondo d5) с разрешением 27 µ м, напряжением 180 кВ и током трубки 0,18 мА, а время экспозиции детектора в этом исследовании составляло 1000 мс. Процесс сканирования (показан на рисунке 2) состоял из четырех частей: (а) выбор тестового образца, (б) размещение и регулировка положения образца, (в) установка параметров и сканирование образца, и (г) выделение признаков.
2.2. Экспериментальный анализ характеристик физических сборок
2.2.1. Состав физических узлов
Диаграммы рентгеновской дифракции чистого песка и цементированного песка показаны на рисунке 3. Согласно диаграммам рентгеновской дифракции чистый песок состоял из кварца, а минерализованный цементированный песок состоял из фаз кварца и кальцита.
.
Теплопроводность> ENGINEERING.com
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ 300 К
ОПИСАНИЕ / СОСТАВ
ПЛОТНОСТЬ, p (кг / м3)
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, k (Вт / м x K)
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛО, с.п.
(Дж / кг x К)
Строительные плиты
Плита асбестоцементная
1 920
0.58
–
Гипс или гипсокартон
800
0,17
–
Фанера
545
0.12
1,215
Обшивка обычной плотности
290
0,055
1 300 900 13
Акустическая плитка
290
0.058
1,340
ДВП, сайдинг
640
0,094
1,170
Оргалит высокой плотности
1,010
0.15
1,380
ДСП низкой плотности
590
0,078
1 300 900 13
ДСП высокой плотности
1 000 900 13
0.170
1 300 900 13
Вудс
Лиственные породы (дуб, клен)
720
0.16
1,255
Хвойные породы (ель, сосна)
510
0,12
1,380
Кладочные материалы
Цементный раствор
1,860
0.72
780
Кирпич обыкновенный
1 920
0,72
835
Кирпич лицевой
2,083
1.3
–
Плитка глиняная пустотелая
1 ячейка, толщина 10 см
–
0.52
–
глубиной 3 ячейки, толщиной 30 см
–
0,69
–
Бетонный блок, 3 ядра овальной формы
Песок / гравий толщиной 20 см
–
1.0
–
Шлаковый агрегат толщиной 20 см
–
0,67
–
Бетонный блок, прямоугольная сердцевина
2 жилы, толщина 20 см, 16 кг
–
1.1
–
То же с заполненными ядрами
–
0.60
–
Штукатурные материалы
Штукатурка цементная, песчаный заполнитель
1,860
0.72
–
Гипсовая штукатурка, песчаный заполнитель
1,680
0,22
1,085
Гипсовая штукатурка, крошка вермикулит
720
0.25
–
.
Оценка теплопроводности песчано-цементных блоков с волокном Kenaf
[1] Н. Халил и Х. Н. Хусин: Журнал устойчивого развития, Vol. 2 (2009), с.186 — 191.
[2] А.З. Ахмед в: Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark (FAU) Conference (2008), Копенгаген, Дания.
[3] К.С. Аль-Джабри, А. В. Хаго, А. С. Аль-Нуайми и А. Х. Аль-Саиди: Исследование цемента и бетона, Vol. 35 (2005), стр. 1472-1479.
DOI: 10.1016 / j.cemconres.2004.08.018
[4] Т.М. И. Махлия, Б. Н. Тауфик, Исмаил и Х. Х. Масьюки: Энергия и здания, Vol. 39 (2007), с.182 — 187.
[5] Б.Мухалед, Р. Кантин и Г. Гуаррачино: Энергия и здания, Vol. 40 (2008), стр. 2215 — 2223.
[6] М.A. Aktacir, O. Büyükalaca и T. Yilmaz: Applied Energy, Vol. 87 (2010), с. 599 — 607.
[7] Бернама (2009 г.): http: / www.мимг. орг. мой / cms_mimg / newsfile / 201005242219550. мимгин бернама. pdf. Дата извлечения 19 марта (2010).
[8] BS EN 933-1: 1997: Испытания геометрических свойств заполнителей.Определение гранулометрического состава. Метод просеивания.
DOI: 10.3403 / 30241873
[9] Z.Ли, X. Ван и Л. Ван: Композиты: Часть A (2006), стр. 497 — 505.
[10] Р.Колоп, В. И. М. Хазиман и Дж. В. Энг в: Международная конференция по практике гражданского строительства (ICCE’08) (2008), Куантан.
[11] BS EN ISO 8990: 1996: Теплоизоляция.Определение установившихся свойств теплопередачи — Калиброванный и охраняемый горячий бокс.
DOI: 10.3403 / 00916705u
[12] С.Немецкий язык: диссертация бакалавра (2010 г.), Университет прикладных наук Миккели.
[13] А.Джуди и М. М. Хенфер: 11-я Международная конференция по переломам (ICF XI) (2005 г.), Турин, Италия.
[14] М.Рамли и Э. Т. Дауд: Американский журнал инженерных и прикладных наук, Vol. 3 (2010), с.489 — 493.
[15] Г.Б. Гацева, М. Авелла, М. Малинконико, А. Бузаровска, А. Грозданов, Г. Джентиле и М. Э. Эррико: Полимерные композиты (2007), стр.98-107.
DOI: 10.1002 / pc.20270
[16] ЧАС.Р. Кямяляйнен и А. М. Шёберг: Строительство и окружающая среда, Vol. 43 (2008), стр 1261-1269.
[17] Дж.Хедари, С. Чароенвай и Дж. Хирунлабх: Строительство и окружающая среда, Vol. 38 (2003), с.435 — 441.
[18] А.Абдул Кадир, А. Мохаджерани, Ф. Роддик и Дж. Бакеридж: инженерия и технология, Vol. 53 (2009), с. 1035 — 1040.
[19] Р.Макмаллан. Наука об окружающей среде в строительстве, 5-е издание (2002), Палгрейв, Гэмпшир, Великобритания, ISBN 0-333-94771-1.
[20] Р.Куртус (2006): http: / www. школачемпионов. com / science / therm_insulation. htm. Дата обращения 21 декабря (2011).
.

Наименования материалов	Средние показатели плотности, кг/м³
Бетоны
Железобетон	2500
Бетон на гравии или щебне из природного камня	2400
Туфобетон	1200-1600*
Пемзобетон	800-1600*
Бетон на вулканическом шлаке	800-1600*
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон	500-1800*
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией	800-1200*
Керамзитобетон на перлитовом песке	800-1000*
Шунгизитобетон	100-1400*
Перлитобетон	600-1200*
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон	800-1600*
Вермикулитобетон	300-800*
Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат	300-1000*
Газо-и пенозолобетон
Растворы
Цементно-песчаный	1800
Сложный (песок, известь, цемент)	1700
Известково-песчаный	1600
Цементно-шлаковый	1400
Цементно-перлитовый	1000
Плиты из гипса	1000-1200*
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка, гипсокартон)	800
Сыпучие материалы (насыпная плотность)
Цемент ПЦ400
— свежий	1100-1300
— слежавшийся	1500-1600
Песок строительный	1600
Гравий керамзитовый	200-800
Щебень и песок из перлита вспученного	200-600
Вермикулит вспученный	100-200*
Пеностекло	200-400

	Термоплан
Плотность во влажном состоянии	2200кг / м3
Плотность в сухом состоянии	2000 кг / м3

Товар	Теплопроводность	Глубина	Термическое сопротивление
Термоплан	2,2 Вт / м · К ²	45 мм	0,0205 Вт / мк
Цементная стяжка	1,1 Вт / м · К ²	75 мм	0.0682W / Mk
Доска деревянная	0,15 Вт / м · К ²	18 мм	0,1200 Вт / Mk

	Термоплан	Цемент Песок
Максимальный размер отсека	300 м ²	36м ²
Максимальная длина отсека	20м	—
Максимальное соотношение сторон	6: 1	—

Кольца для сливной ямы: Выгребная яма без дна из бетонных колец с переливом: устройство, как сделать

Мар 25, 2021 автор Разное

Выгребная яма из бетонных колец пошаговая инструкция с видео пособием

Виды различных септиков

Выгребные ямы для дачных туалетов бывают двух видов:

Без гидроизоляции;
Гидроизолированные.

Выгребная яма без гидроизоляции — самый простой способ монтажа дачного туалета. Однако такой вид септика подходит не для каждого участка, к тому же, обладает многими нежелательными эффектами. Например, наличие запаха может испортить отдых в саду, а загрязненные грунтовые воды — урожай овощей и зелени.

Смотрим видео, что из себя представляет этот продукт:

Канализационные колодцы без гидроизоляции бывают следующих видов:

Простой котлован без облицовки.
Котлован с покрышками.
Котлован из кирпичной кладки.

Опалубки для выгребных ям:

Деревянная;
Металлическая.

Выгребные ямы без гидроизоляции нельзя устанавливать, если грунтовые воды находятся недалеко поверхности земли. Также нельзя устанавливать такие туалеты рядом с жилыми домами (и соседскими дачными домиками). Срок службы септика зависит от числа проживающих в доме, и при заполнении ямы на 2/3 объема, нужно очищать с помощью фекального насоса для выгребной ямы или копать новую.

Различные виды
Гидроизоляция выгребных ям может быть осуществлена с помощью:
Пластиковых резервуаров;
Кирпичной кладки;
Бетонных колец.
Утилизация отходов в пластиковых емкостях происходит за счет специальных бактерий, помещенных в них. Цена емкостей для выгребной ямы зависит от объема. Гидроизоляцию из бетона конструируют с бетонным дном и без него. Ямы без дна обходятся дешевле и устанавливаются проще. Однако эффективность такого устройства сомнительна. Во-первых, есть риск заражения грунтовых вод. Во-вторых, через какое-то время яму без дна нужно засыпать землей. В-третьих, наличие запаха — нежелательное явление на даче.
В связи с этим, владельцы считают, что выгребная яма на даче должна быть установлена на бетонном основании. Для повышения гидроизоляционных свойств бетонные кольца и дно покрывают специальным защитным слоем. Полностью гидроизолированная выгребная яма из колец отвечает всем гигиеническим нормам и совершенно безопасен.
Преимущества гидроизолированной ямы:
Изоляция сточных вод;
Защита грунта от заражения;
Отсутствие запаха;
Установка не зависит от грунтовых вод;
Эстетичность.
Виды выгребных ям из бетонных колец
Яма с дренажным дном
Монолитный септик
Комбинированный
Давайте рассмотрим каждый вариант.
Выгребная яма с дренажным дном
Состоит из бетонных колец, количество которых зависит от потребления воды, соответственно и стоков.
Всегда имеет плотную крышку с люком для ревизии и чистки.
У сооружения дно выполнено в виде природного фильтра (насыпь из гравия, щебня и пески).
+
Легкий монтаж
Прочность
Редкая чистка
—
Рассчитан на небольшое количество стоков
Дренажное дно долго не прослужит, спустя время септик придется переносить
Очень внимательно относится к утилизации мусора в канализационную систему
Стоки попадают в яму, где отстаиваются, и пройдя очистку природным фильтром уходят в грунт.
Монолитный септик
Место установки должно иметь свободный доступ, для подъезда обслуживающий техники. Шланг ассенизаторской машины от 6 до 15 метров длиной.
Отличается от ямы с дренажом наличием глухого дна.
+
Объем можно подобрать
Долгий срок службы
Прочность
—
Септик подлежит регулярной откачке
При очистке неприятный запах слышится на всю округу
Все стыки и соединения между кольцами обязательно должны быть герметичными.
В яме скапливаются сточные воды. Отстаиваются. Крупные включения оседают на дно, образуя ил. Очистка производится по мере заполнения.
Комбинированный септик
Комбинированный септик – это два вида ям соединенных между собой трубой.
Первая яма делается с глухим дном, вторая с дренажным.
Данный вид выгребной ямы оптимальный по сравнению с другими.
+
Прочность
Долговечность
Большой объем
Хорошее качество очистки стоков
Не боится залпового сброса
—
Требуется очистка
Монтаж с особенностями
Не подходит для больших домов
Не рассчитан на сброс воды из искусственных водоемов (бассейн, пруд)
Свободный доступ для подъезда спецоборудования
Данный вид самодельного септика может работать с бактериями или без них. Применяются бактерии анаэробного типа, они размножаются и продуктивно работают в бескислородной среде.
Монтаж
Обустройство выгребных ям из бетонных колец однотипно.
Требуется вырыть котлован глубиной и шириной в соответствии с количеством колец и их диаметром. Диаметр котлована должен быть больше колец на 50 см.
Так же выкапывается ров под канализационную трубу.
Для ямы с дренажным дном, сначала обустраивается дно. Создается насыть из песка и гравия не менее 1 метра.
В верхнем кольце делается отверстие под канализационную трубу, устанавливается патрубок, для последующего соединения.
Кольца опускаются в котлован. Швы обрабатываются герметиком.
Подсоединяется канализационная труба.
Дно готовой ямы еще раз засыпается дренажом.
Конструкция закрывается крышкой.
Оставшееся пространство вокруг шахты на 60-70 см засыпается дренажом, остальное почвой.
Яма с дном
Монтаж отличается только тем, что здесь отсутствует дренаж.
Комбинированный септик — септик из бетонных колец своими руками.
Данное сооружение может состоять из двух или более ям. Все зависит от желания и возможностей.
Ямы для отстоя жидкости всегда устанавливаются с дном.
Первая яма для отстоя устанавливается на самой высокой точке, последующие обустраиваются по направлению к низкой точке участка.
Есть еще один вариант обустройства выгребной ямы из бетонных колец.
Монтаж таких септиков более сложный и более дорогостоящий.
Бетонные кольца
Для обустройства выгребной ямы рекомендуется применять железобетонные кольца. Они обладают повышенной прочностью.
Все изделия выпускаются в соответствии с ГОСТом 8020-90
наименование Объем (м3) Размер (мм)
высота Внутренний диаметр Внешний диаметр
КС-10.9 0,71 890 1000 1160
КС-15,9 1,59 890 1500 1680
КС-20,9 2,83 890 2000 2200
Дно, крышку с люком так же можно приобрести у производителя.
Как правильно рассчитать объем выгребной ямы.
Объем для септика высчитывается исходя из количества постоянно проживающих человек в доле и среднего количества потребляемой жидкости.
По статистике один человек в сутки потребляет до 200 литров воды.
Выбор ямы
Что бы правильно выбрать и обустроить яму следует следовать следующим пунктам:
Количество постоянно проживающих человек (объем)
Место расположения (5 м от дома, 30 от источника воды)
Подъезд для ассенизаторской техники
Яма с дренажным дном обустраивается для маленьких домиков, чаще всего летних на даче.
Выгребная яма с дном рассчитана не более чем на постоянное проживание 2-3 человек.
Септик состоящий из нескольких камер может обслуживать жилище с круглогодичным проживанием до 6 жильцов.
Выгребная яма из бетонных колец в частном доме
Владельцев частных домов часто интересует вопрос грамотного обустройства выгребной ямы рядом с домом с соблюдением всех санитарных норм и учетом удобства обслуживания. Сегодня мы подробно расскажем о том, как сделать выгребную яму из бетонных колец в частном доме, а также о том, как правильно ее обслуживать и очищать.
Устройство выгребной ямы
Прежде чем переходить к пошаговому руководству по монтажу канализации, нужно разобраться в ее устройстве и оценить все ее достоинства и недостатки. Как видно из названия, выгребная яма это инженерный объект для сбора сточных канализационных вод и их последующего извлечения (выгребания).
В отличие от септика, яма не предназначена для очистки сточных вод, а используется лишь для временного их хранения с последующим извлечением.
Выгребные ямы делятся на два основных типа:
Герметичные выгребные ямы
Такие ямы имеют герметичное бетонное дно, которое не пропускает стоки в почву, защищая прилегающую местность от заражения. Бетонные кольца позволяют сделать герметичный канализационный резервуар, если рядом залегают грунтовые воды, которые будут стремиться затопить колодец. Также под своим весом тяжелый бетон будет препятствовать силам пучения выдавить кольца на поверхность, что может произойти, например, с пластиковыми емкостями при высоком уровне грунтовых вод.
Недостаток таких конструкций в том, что их придется достаточно часто откачивать. Решается этот недостаток установкой рядом нескольких таких ям с переливами.
Выгребные ямы без дна
Самая примитивная схема выгребной ямы представляет собой одну яму без дна, стоки которой постепенно впитываются в грунт, а твердые остатки время от времени откачиваются.
Более современные варианты представляют собой систему колодцев, отдаленно напоминающие септик. В первый колодец с герметичным дном попадают все стоки из дома. Далее через перелив в верхней части герметичного колодца жидкие стоки попадают во второй колодец без дна, где они постепенно впитываются в грунт. Колодец без дна в данном случае напоминает фильтрационный колодец.
Откачка таких выгребных ям требуется гораздо реже герметичных, при этом откачивается только колодец с твердыми стоками. Схема такой системы выгребных ям показана рисунке:
К достоинствам выгребных ям из бетонных колец в первую очередь можно отнести их невысокую стоимость, которая на порядки ниже, чем стоимость обустройства автономной канализации, либо септика.
Канализационная яма будет идеальным вариантом в обслуживании и удобстве при небольшом объеме стоков. Это актуально при небольшом числе жильцов, либо при использовании в дачных домах с сезонным пребыванием. Также к достоинствам можно отнести возможность обустройства ямы из бетонных колец на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
Главный недостаток выгребной ямы – необходимость частой откачки и привлечение специальной техники для этого, что сопряжено с дополнительными расходами. Частично облегчает, но не решает полностью эту проблему, использование нескольких ям, либо колодца без дна.
Также к серьезному недостатку можно отнести неприятный запах, исходящий от выгребной ямы и возможность заражения близлежащей местности сточными водами. Этот недостаток особенно важен для участков с поверхностными питьевыми колодцами.
Монтаж выгребной ямы из бетонных колец
Начинать обустройство выгребной ямы нужно с проекта. На этом этапе нужно определить глубину и диаметр будущего резервуара, а также правильно выбрать место, отвечающее санитарным нормам.
Санитарные нормы по обустройству выгребных ям
Если грунт на вашем участке песчаный и непучинистый, то вам доступно использование колодца без дна, но при этом должны быть учтены следующие требования:
Минимальное расстояние от выгребной ямы до дома должно быть не менее 5 метров;
Расстояние до дороги также должно быть не менее 5 метров;
Расстояние от источника питьевой воды должно быть не менее 50 метров;
Расстояние от стоячего водоема должна быть не менее 30 метров;
Расстояние от реки или ручья должно быть не менее 10 метров.
Необходимо также не забывать об удобстве обслуживания канализации. Стандартные ассенизаторские машины имеют длину рукава в пределах 3 метров, поэтому нужно обеспечить беспрепятственный подъезд машины к выгребной яме. Глубину ямы также необходимо выбирать из этих соображений.
Помимо вышеперечисленного, при использовании ямы без дна, нижний ее край должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 метр, в противном случае будет возникать опасность подтопления выгребной ямы и ее неэффективности.
Глубину залегания грунтовых вод можно узнать у соседей, либо обратившись в специальную организацию, проводящую геологические изыскания.
Выбор объема выгребной ямы
Для подбора объема выгребной ямы исходят из суточного водопотребления всех жителей дома. Как правило, для домов с круглогодичным проживанием этот показатель составляет 150-200 литров. Это объем с учетом пользования туалетом, душем, стиральной машиной и другими устройствами. Для дач и домов с сезонным проживанием эта цифра будет ниже.
Умножив суточное водопотребление одного человека на количество жильцов в доме, мы получим общее суточное потребление и, соответственно, расчетное количество стоков. Для стандартной семьи из 3 человек недельный объем стоков составляет около 3 кубометров.
3 кубометра – это минимальный необходимый объем выгребной ямы, который высчитывается от дна до трубы, по которой стоки поступают в яму. Исходя из необходимого размера, подбирают место на участке.
Часто используют систему из нескольких выгребных ям для увеличения объема стоков и экономии средств на откачку. Такой подход оправдан, если в районе вашего проживания есть ассенизаторские машины соответствующей вместительности.
Подбор бетонных колец для выгребной ямы
Подсчитав необходимый объем выгребной ямы, переходят к выбору и покупке бетонных колец. Ассортимент колец широк и позволяет собрать нужную конструкцию с необходимым объемом.
Как правило, высота стандартных бетонных колец равна 1-1,5 метра, а диаметр равен 1- 2 метрам. Варьируя размеры колец, можно, например, подобрать широкие кольца под местность с высоким уровнем грунтовых вод, уменьшив высоту канализации. Либо наоборот, использовать узкие кольца, если вы стеснены в площади. Таким образом, можно выбрать любую конфигурацию канализационного колодца под требуемый объем и особенности местности.
Производители подстраиваются под рынок, поэтому в одном месте вы сможете приобрести полный монтажный комплект для выгребной ямы. Ассортимент включает в себя такие элементы как:
Кольцо с днищем
Стандартные кольца, которые соединяются между собой замковым соединением.
Зауженные горловины с плитами перекрытия и отверстиями под люк.
Также, если по проекту предусмотрена яма без днища, возможно приобретение перфорированных колец, которые предусматривают лучший отток стоков в грунт.
Рытье котлована под кольца
Вырыть котлован для выгребной ямы можно двумя способами – вручную или при помощи экскаватора. Ручная копка котлована трудоемкая и долгая задача, но она позволяет сделать аккуратную яму точно под размеры колец, что актуально для большинства небольших участков.
Рытье экскаватором быстрее, дороже, и позволяет сформировать котлован, который по размеру превышает размеры будущей выгребной ямы. Это может быть актуально для случаев, когда производится гидроизоляция внешней поверхности колодца, либо же делается система из нескольких колодцев.
Глубина котлована выбирается исходя из расчетного количества колец, выбранного в соответствии с планируемым объемом стоков. Данная высота будет отсчитываться вниз от заливной трубы, которая закладывается ниже глубины промерзания грунта, что примерно равно 1-1,5 метрам. Часто такую трубу дополнительно утепляют, либо прокладывают внутри нее греющий кабель, если нет возможности заглубить ее на необходимый уровень.
Таким образом, выше заливной трубы в выгребной яме не монтируют широкие кольца, т.к. это увеличивает расходы на покупку широких колец, а устанавливают узкую горловину, которая позволяет осуществлять откачку стоков и не занимает много места на поверхности земли.
Рытье траншеи под канализационную трубу, а также прокладку самой трубы также выполняют на этом этапе.
Монтаж бетонных колец
Монтаж бетонных колец в котлован осуществляют при помощи специальной техники, это облегчает работу и позволяет избежать поломки колец. Для начала на дне траншеи формируют песчаную утрамбованную подушку толщиной 20-30см, которую выравнивают по уровню.
Если для выгребной ямы предусмотрено герметичное заводское бетонное дно, то сначала в траншею опускают его. Далее в паз этого бетонного днища опускается первое кольцо, а их стык герметизируется специальным составом на цементной основе.
Операцию стыковки днища и первого бетонного кольца можно также производить на поверхности земли, дождавшись застывания герметизирующего раствора. В таком случае нужно особое внимание уделить выравниванию дна котлована, так как производить нивелирования днища с кольцом будет сложнее.
Помимо заводского днища, первое кольцо можно устанавливать на специально залитую на дне котлована бетонную или железобетонную основу. При таком способе монтажа необходимо тщательно выровнять слой бетона до получения абсолютно ровной поверхности.
Далее по аналогии герметизируются пазы всех последующих колец, и по принципу конструктора собирается вся выгребная яма. В последнем широком кольце пробивается отверстие для заливной трубы, которое также герметизируется после монтажа трубы.
Далее на кольца устанавливают плиту перекрытия с отверстием под монтаж горловины с люком, а также с отверстием меньшего диаметра под вентиляционную трубу.
Если герметизация канализационного колодца не планируется, то вместо бетонного днища используют фильтрующую засыпку по принципу фильтрационного колодца. Такая засыпка задерживает твердые частицы и пропускает жидкость в грунт, не давая ему заиливаться. Как правило, подушка состоит из слоя крупного речного песка, слоя мелкого щебня и слоя крупного щебня на самом верху. Толщина такого фильтрующего слоя должна составлять от 40- 60см до 1 метра для правильной работы. Только после засыпки фильтрующего слоя приступают к монтажу колец.
Минусом фильтрующей засыпки является то, что через какое-то время она придет в негодность, перестав пропускать через себя стоки. В этом случае ее придется заменить.
В качестве средства для герметизации стыков используют современные составы на цементной основе с добавлением специальных пластификаторов, которые придают составу гидроизоляционные свойства и препятствуют разрушению.
Использовать обычный цементный кладочный раствор для этих целей нельзя, так как при подвижках грунта и деформациях колец такой раствор даст трещины, а выгребная яма потеряет герметичность.
Если вам важно добиться полной герметичности выгребной ямы на вашем участке и избежать капиллярного подсоса стоков через бетон, необходимо произвести внешнюю гидроизоляцию бетонных колец рулонными или битумными материалами.
Завершающие работы
Заключительным этапом сооружения выгребной ямы будет обратная засыпка котлована и монтаж люка. Самыми распространенными люками долгое время считались изделия из чугуна, но в последнее десятилетие широкое распространение получили варианты из пластика или других композитных материалов. Такие элементы гораздо дешевле и легче в монтаже.
Важно помнить, что после засыпки котлована через какое-то время происходит осадка грунта, поэтому при засыпке необходимо часть грунта оставить на участке, чтобы впоследствии заполнить им образовавшиеся пустоты.
После полной осадки грунта люк и вентиляционную трубу либо оставляют как есть, либо декорируют. Варианты декорирования канализационных люков представлены ниже:
Выгребная яма из других материалов
Помимо самого распространенного варианта выгребной ямы из бетонных колец, существует немало аналогов. Некоторые из них дешевле, но не подходят для эксплуатации в дома с постоянным проживанием, некоторые дороже, но имеют ограничения по использованию в определенных типах грунтов.
Выгребная яма из кирпича
Для выкладывания стен колодца кирпичом не обязательно быть каменщиком. Достаточно иметь минимальные знания и приобрести начальные навыки по кладке кирпича. Для выполнения работ вам понадобится:
лопата обычная штыковая – для выравнивания почвы в нужных местах;
лопата совковая – для сбора и удаления лишней земли;
лестница – для того, чтобы спускаться и выбираться из ямы;
рулетка – для измерения необходимых размеров;
ведра – для переноски раствора и различных материалов;
мастерок – чтобы наносить раствор на кладку;
уровень – позволяет контролировать строгую вертикальность стен.
Из материалов вам будут необходимы – кирпич, цемент, песок и вода.
Если вы закладываете яму с герметичным дном, то вначале вам нужно подготовить бетонное основание. Для этого необходимо сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 20 см. После монтажа подушки можно приступать к заливке бетона. Толщина бетонного дна должна быть не менее 5-7 см, возможно так же армирование такого основания для придания ему большей жесткости.
После застывания бетона можно начинать возведение кладки. При этом нет особых требований ни к качеству кирпича, ни к качеству самой кладки, главное – это соблюдение уровня и отсутствие щелей в кладке. Яма может быть как квадратной, так и круглой – все зависит от вашей фантазии.
Если же вы возводите канализацию без дна, то в качестве подошвы под кирпич необходимо сделать подушку и заливку бетона в форме кольца, чтобы во внутреннюю часть могла уходить вода.
Выгребная яма из покрышек
Выгребная яма из ненужных автомобильных покрышек отличается своей дешевизной и простотой в сборке. Для монтажа такой ямы вам понадобятся старые шины нужного диаметра, для небольшого объема подойдут покрышки от легкового авто, а для большого можно взять от грузовика или даже трактора.
Чтобы добавить полезной площади, боковые части покрышек необходимо вырезать по кругу. Легко сделать это можно электролобзиком или болгаркой. Но если их нет в наличии, подойдет обычный, только очень острый, нож с негнущимся лезвием.
Подготовленные шины укладываются одна на другую в, заранее выкопанный под диаметр заготовок котлован и скрепляются между собой пластиковыми стяжками, болтами с гайками и т.п. При необходимости, стыки между шинами можно загерметизировать битумом или другим клеевым составом.
Данный тип выгребной ямы часто используют для сбора стоков в бане или летней кухне.
Выгребная яма из пластика
Проще всего сделать яму для стоков из готовой пластиковой емкости, которую можно купить в магазине. Нужно всего лишь выкопать котлован и установить туда саму емкость.
Бесспорными плюсами такого метода является то, что вы лишите себя неприятного запаха и будете уверены на сто процентов, что стоки не попадут в почву и не смешаются с грунтовыми водами. Но по мере наполнения вам придется вызывать ассенизаторскую технику для выкачивания, что, несомненно, повлечет за собой трату денежных средств.
Также ограничения для таких емкостей накладывает уровень грунтовых вод, так как при их высоком уровне, емкость может выдавить из-под земли.
Как очистить выгребную яму
Откачать содержимое выгребной ямы можно, пригласив специалистов с техникой, которая по объему должна быть не меньше объема вашей выгребной ямы. Шланга такой ассенизаторской машины должно хватать до полного опускания в яму, а подъезд к яме должен быть удобным.
Также существуют специальные средства для очистки выгребных ям, представляющие собой совершенно безопасные для природы бактерии, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности. Купить такие средства можно в любом магазине для дома и дачи. Такие средства замечательно очищают даже стены и дно ямы, перерабатывая твердые отходы в ил, газ и воду.
Таким образом, выгребная яма в частном доме является экономным вариантом для организации канализации, требующая внимания к себе лишь несколько раз в году. Неоспоримым достоинством выгребной ямы из бетонных колец является ее долговечность, дешевизна и возможность монтажа такой системы своими руками с привлечением минимальной техники.
Помогла статья? Оцените ее

как сделать самому кольца из бетона и пластика
Делать что-то своими руками — занятие увлекательное, особенно если в итоге получается то, чем можно гордиться. Кроме морального удовлетворения результатами своих усилий, можно еще и хорошо сэкономить, сделав кольца для выгребной ямы у себя на участке.
Материалы для этого найти несложно, а результат зависит только от строгого соблюдения технологии. Поэтому в этой статье речь пойдет о том, как самостоятельно изготовить кольца для выгреба, и что для этого потребуется.
Содержание статьи:
Технология изготовления колец из бетона
Чтобы домашний септик прослужил долгие годы делать его лучше не из кирпича, а . Купить их не составит труда, но и для того чтобы изготовить их самому не нужно быть большим профессионалом.
Обойдется это дешевле, да и выгребную яму не придется приспосабливать под стандартный размер, когда сам себе проектировщик можно выбрать любой удобный.
Галерея изображений
Фото из
Накопительная выгребная яма из бетонных колец
Двухкамерная выгребная яма с переливом
Фильтрующий колодец из бетонных колец
Трехкамерная канализационная система
Приступая к осуществлению задуманного нужно, прежде всего, определиться с местом — выбрать довольно просторную и ровную площадку. Бетонной смеси придется приготавливать много, поэтому потребуется бетономешалка.
Поскольку изделия получаются тяжелыми, при их перемещении не обойтись без подъемных устройств. Для формовки колец нужны специальные формы.
Оформить выгребную яму с использованием бетонных колец — удачное решение. Этот выгодный в финансовом плане вариант легко воплотить самостоятельно на своем участке любому хозяину, владеющему минимумом навыков в деле строительства
Формы для изготовления колец
Форма для колец имеет простую геометрию: пара цилиндров — внутренний и внешний. Разница диаметров должна равняться толщине стенки, а это около 1,5-2 см.
Получить их можно разными способами. Самый простой — купить заводское изделие с внутренним конусовидным сердечником и внешним кольцом, укрепленным ребрами жесткости и установленным на нем вибратором.
Подходящим материалом для формы является оцинкованное железо. Для устойчивости форму обкладывают мокрым песком и утрамбовывают его или же слегка вдавливают опалубку в грунт
После установки такой формы на ровную площадку в нее закладывают арматуру и заливают ее раствором. Усадку смеси на каждом этапе заливки обеспечит вибратор. Это предохраняет от образования воздушных пор в теле бетонных стенок. Армирование — операция не обязательная, но желательная, поскольку изделие получается более крепким.
Еще проще — взять 2 металлические бочки с подходящими параметрами или трубы. Можно изготовить цилиндры из листового проката. Листы соединяют между собой навесами — дверными или оконными. Самый доступный способ — изготовление формы с использованием строганных досок.
Галерея изображений
Фото из
Форма для заливки заводского производства
Самодельная металлическая опалубка
Форма из тонкой жести и доски
Форма для колец из рейки с полиэтиленом
Изготовление формы из досок
Чтобы изготовить такую форму потребуются доски толщиной от 2 до 5 см. Наружный и внутренний цилиндры изготавливают разборными, состоящими из нескольких деревянных колец. На ободы для наружного цилиндра набивают изнутри хорошо обработанные доски.
Внутренний цилиндр также должен без труда собираться и разбираться. Изготавливают его, по тем же правилам, что и наружную деталь формы, но обшивают не по внутреннему, а по наружному диаметру. После сборки формы между цилиндрами должен остаться зазор 1,5-2 см.
Для получения изделия нужных параметров необходимо предварительно рассчитать размеры формы. Допустим, для выгребной ямы нужны кольца диаметром 840 с толщиной стенки 140 мм и высотой 890 мм. Чтобы вычислить внутренний диаметр используют формулу: Dв.н. = D + 2h, где D = 840 мм, h = 20 мм (толщина доски обшивки).
Эти значения подставляют в формулу: Dв.н. = 840 + 2 х 20 = 880 мм. Если принять ширину кольца равной 100 мм то диаметр кольца по наруже Dн.н. = Dн.в. + 2S = 880 + 2 х 100 = 1080 мм.
С учетом того что изготовить нужно кольцо с толщиной стенки 140 мм, наружный диаметр деревянного сердечника равен: Dн.в. = D – 2В – 2h. Здесь D — диаметр изделия, В — толщина готового кольца, h — толщина доски. Dн.в. = 840 – 2 х 140 – 2 х 20 = 520 мм.
Для того чтобы разметить кольцо, на ровной площадке укладывают деревянный щит с вбитым в его центре гвоздем. Делают импровизированный циркуль: к гвоздю привязывают шнур, а к другому концу последнего — карандаш, при помощи которого и выполняют разметку.
Если в изготавливаемой опалубке ширина кольца внутренней стенки также равна 100 мм, то сердечник должен иметь внутренний диаметр Dв.в. = Dн.в. – 2S = 520 – 2 х 100 = 320 мм.
Экспресс-инструкция по заливке колец
Процесс изготовления бетонных колец с заливкой раствора в опалубку, выполненную из доски, по шагам представит следующая фото-подборка:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Изготовление полукруглых поясов
Шаг 2: Сборка двух полуколец формы для заливки
Шаг 3: Обшивка внешней стороны жестью
Шаг 4: Установка двух распорных доскок
Шаг 5: Нанесение смазки на поверхность опалубки
Шаг 6: Сборка съемной опалубки перед заливкой
Шаг 7: Фиксация опалубки металлическими стержнями
Шаг 8: Установка стола на внутреннюю часть опалубки
Перечисленные шаги по сути являлись подготовкой к работам по заливке. Теперь можно приступать к непосредственному изготовлению бетонных колец:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 9: Приготовление бетонного раствора
Шаг 10: Выгрузка полученной смеси на стол
Шаг 11: Послойное заполнение опалубки раствором
Шаг 12: Виброуплотнение раствора инструментом
Шаг 13: Подготовка залитого кольца к отвердеванию
Шаг 14: Удаление опалубки после отвердевания
Шаг 15: Заготовка колец в требующемся количестве
Шаг 16: Разбивка места для сооружения выгреба
Изготовление пояса из арматуры
Потребуется заготовить круглый ребристый прокат толщиной 0,8-1 см, из которого и вяжут армирующее кольцо.
Кольца, количество которых зависит от высоты изделия, соединяют между собой по вертикали, используя отрезки арматуры. Желательно выдерживать расстояние между армирующими поясами около 25 см. Между отрезками арматуры, установленными вертикально, рекомендуют соблюдать шаг 35 см.
Элементы арматуры можно фиксировать при помощи сварки, но более надежная конструкция получается при связывании прутьев. Металл должен находиться на расстоянии минимум 3,5 см от бетонного края
Для удобства транспортировки готового изделия кверху армировочного каркаса привязывают заготовку в виде петель из проволоки. Можно для арматурного каркаса использовать и стальную сетку толщиной минимум 0, 4 см. Из нее формируют кольцо и фиксируют края при помощи проволоки.
Заливка бетонной смеси
Приступать к изготовлению колец можно при температуре не ниже 8 и не выше 22 °С. Элементы опалубки вставляют один в другой, предварительно смазав их машинным маслом — это впоследствии облегчит их демонтаж. В промежуток между цилиндрами вставляют каркас из арматуры.
Чтобы придать устойчивости арматуре, ее фиксируют при помощи клиньев. Впоследствии клинья удаляют по мере наполнения формы бетонной смесью.
Готовят раствор соблюдая следующие пропорции:
Свежий цемент не ниже М400 — 1 часть.
Щебень гранитный или известняковый с малоокатанными зернами размером не более 0, 2 см — от 4 до 5 частей.
Песок кварцевый с размером песчинок максимум 0,22 см — от 2 до 3 частей.
Вода — максимум 0,7% от массы цемента.
Специалисты имеют свои секреты приготовления бетонной смеси. Иногда они добавляют в нее калийное стекло с целью увеличить водопронепроницаемость и пластичность массы. Чтобы возросла крепость состава, в него вводят такой компонент, как клей ПВА. Текучесть смеси увеличивают путем добавления моющего средства.
Важно сразу расходовать приготовленный бетон, потому лучше сразу рассчитать нужное количество смеси для одной заливки.
Важно знать о таком параметре как водоцементное отношение. С его увеличением уменьшается жесткость смеси, что снижает трудоемкость заполнения формы, но снижаются также и показатели прочности
На глаз жесткость можно определить, поместив смесь на горизонтальную плоскость. Если при наклоне она будет быстро стекать, смесь очень жидкая. На среднюю пластичность смеси указывает ее медленное сползание.
Когда смесь прилипла и не сползает, значит, она мало пластична, а если масса даже не меняет свои очертания и остается лежать комком, это говорит о ее жесткости.
Чтобы ориентироваться в таком вопросе, как подбор количества компонентов необходимых для приготовления 1 мᶾ бетона, можно воспользоваться этой таблицей.
Раствор марки Цемент М 400 (кг) Щебень (кг) Песок (кг) Вода (л)
75 170 1053 945 210
100 210 1080 870 210
150 235 1080 855 210
200 286 1080 795 210
250 332 1080 750 215
300 382 1080 705 220
Так как кольца для выгребной ямы — конструкция армированная, то здесь больше подойдет бетон небольшой жесткости. При использовании портландцемента М500, нормы для М400 умножают на 0,88. Для других марок берут и другие коэффициенты.
Приготовив смесь, напоминающую по консистенции густое тесто, отправляют в опалубку первый слой толщиной около 10 см. Затем выполняют отбивку: берут стальной прут диаметром 20 мм и старательно уплотняют материал.
Таким способом заполняют весь объем между двумя цилиндрами. Завершив работу, закрывают изделие от прямых солнечных лучей, накинув сверху кусок плотной ткани.
Снимают опалубку по происшествии 14 дней, оставляют на том же месте еще дня на 4, не забывая периодически поливать водой. Если заполнение выполняют менее густой смесью, то процесс называется отливкой. Опалубку из изделий, полученных вторым способом, снимают через неделю.
На поверхности останутся раковины и их заполняют цементным раствором. На изделиях, изготовленных вторым методом, образуется меньше раковин. Масло, которым покрывали поверхность цилиндров, удаляют. Более плотное соединение колец обеспечивает замок.
Чтобы получить этот элемент к форме добавляют еще 2 кольца, образующие совмещаемую монтажную фаску в виде выступа на одном изделии и шейки на другом. Это позволит прочно фиксировать кольца при установке, предохраняя их от смещения.
Известен способ изготовления колец, исключающий из технологического процесса такую трудоемкую операцию, как транспортировка готового изделия. Для этого форму для кольца изготавливают на месте, где впоследствии предполагают копать выгребную яму. Сначала отливают кольцо, а затем под ним выбирают грунт и постепенно опускают его на дно, погружая в яму полностью.
Когда верхний край изделия окажется на одном уровне с землей на нем сооружают новую опалубку. Делают следующее кольцо и снова выбирают грунт до тех пор, пока кромка изделия не окажется заподлицо с землей. Продолжают делать новые кольца до достижения нужной глубины выгребной ямы.
Формы заводского изготовления позволяют получить изделия высокого качества, но для изготовления нескольких колец для выгребной ямы приобретать их нерационально
Самый качественные изделия получаются, если есть возможность использовать технологию вибропрессования, предусматривающую установку формы на специальную виброплиту с приводом.
Плита выполняет колебательные движения небольшой амплитуды и высокой частоты, что позволяет максимально уплотнить бетонную массу.
Галерея изображений
Фото из
Бетонные кольца разного диаметра
Установка железобетонного изделия
Монтажная фаска на торцах колец
Бетонные элементы для выгреба квадратной формы
Применение колец из пластика
Достоинства пластиковых колец для выгребной ямы в их небольшом весе, долговечности и простоте монтажа. Для их изготовления исходным материалом служит полиэтилен низкого давления, которому присущи отменные прочностные характеристики.
Самый распространенный размер — высота 150 см, диаметр приблизительно 95 см, толщина стенки 25 см.
Кольца из пластика обеспечивают полную герметичность выгребной ямы. Исключают просачивание неочищенных жидких отходов в грунт через боковые стенки
Кольцо без вреда для своей целостности воспринимает большие механические нагрузки благодаря ребристому корпусу. Для одной выгребной ямы, как правило, не требуется больше, чем 3-4 кольца, выполняющих функцию стенок.
Для дна и верха выгребной ямы используют другие детали: днище, люк, кольцо для обрамления отверстия, служащего для подсоединения к канализации.
Если сравнить пластиковые кольца с бетонными, то, кроме небольшого веса, можно увидеть ряд других преимуществ первых:
Быстрый монтаж с использованием имеющейся системы замков.
Простота демонтажа.
Полная герметичность.
Возможность выполнить замену вышедшего со строя кольца.
Отсутствие реакции на воздействие влаги. Пластик никогда не размокнет и не станет коррозировать.
На пластик не влияют ни агрессивная химия, ни продукты жизнедеятельности, обитающих в отходах и почве, бактерий.
Более гладкая внутренняя поверхность, не способствующая скапливанию на ней налета.
Демократичная цена.
Легкий вес конструкции иногда может стать причиной ее смещения под воздействием подземных вод. Чтобы такое не произошло, при заливке дна ямы, в бетонную стяжку вставляют специальные металлические крюки. Посредством этих приспособлений надежно фиксируют легкие пластиковые кольца.
А о том, как провести гидроизоляцию септика пластиковой вставкой можно прочесть в .
Иногда первое кольцо опускают в выгребную яму на еще незастывшую стяжку. Это намного проще, чем крепить его при помощи крюков и тросов. Есть в этом негативная сторона — придется приложить большие усилия в случае, если понадобится демонтаж конструкции.
Решив сделать выгребную яму из пластиковых колец, необходимо определиться с местом для нее.
Санитарные нормы, касающиеся расположения любого септика, одинаковы:
минимум 5 м от парадной двери дома и окон;
не меньше чем 3 м от дороги и межи с соседним участком;
15 м или больше от колодца или скважины с питьевой водой;
наличие доступа для работы ассенизаторской машины;
отсутствие рядом с ямой плодовых деревьев.
Следующий шаг — определение объема. За основу принимают суточный расход воды на 1 человека, проживающего в доме. Общепринятая норма — 200 л. Вырыв котлован, устраивают на его дне стяжку из бетона высотой около 200 мм, строго контролируя горизонтальность.
Процесс монтажа пластиковых колец состоит из нескольких шагов: подготавливают место роют яму подготавливают дно, укладывая последовательно песок, гравий, геотекстиль, затем выполняют непосредственный монтаж пластиковых изделий
Между стенками вырытой ямы и гофрированной поверхностью колец должен оставаться зазор 30 мм как минимум. Со стороны дна также оставляют 20 см запас. В случае если дно выгребной ямы не планируют бетонировать, этот параметр увеличивают до 0,5 м.
Когда выбран последний вариант, необходимо устройство фильтрующего слоя, состоящего из гравия и песка, разделенных для невозможности их смешивания, геотекстилем. При изготовлении пластиковых колец в их конструкцию уже заложена теплоизоляция в виде продольнополой прослойки, но если в вашей местности зимой наблюдаются суровые морозы, нелишним будет и дополнительное утепление.
Для устройства теплоизоляционного слоя необходимо взять полотнище отражающего материала с такими размерами, чтобы после опускания колец была охвачена вся поверхность ямы. Материал с отражающим слоем не позволит уходить теплу в грунт. Его края фиксируют по периметру верха ямы бечевкой.
Сами кольца погружают поочередно с использованием тросов. К каждому из них прикладывают небольшое усилие для соединения с предыдущим. Для этого конструкцией предусмотрены специальные пазы.
Трос, при помощи которого погружали кольца, привязывают одним концом к металлическому крюку, замурованному в опалубку, а другой перекидывают на противоположную сторону ямы и закрепляют там. Получится дополнительное укрепление колец.
Теперь можно приступить к обратной засыпке емкости. Обычно с наружной стороны колец насыпают землю. Но если грунтовые воды находятся высоко, в зазор между емкостью и котлованом помещают смесь цемента с песком в соотношении 1:1.
Одновременно с выполнением этой операции в емкость необходимо подливать воду, следя за тем, чтобы уровень насыпаемой земли был ниже уровня воды на 200 мм. Если этого не сделать, на пластике под воздействием давления, создаваемого грунтом, могут появиться трещины.
Остается накрыть яму , предохраняющим выгребную яму от попадания в нее дождевых вод. Кроме люка диаметром 0,7 м, нужно установить вентиляционную трубу с сечением 100 мм, которая будет отводить из ямы газы.
Пластмассовые кольца стыкуют в основном при помощи специальных пазов предусмотренных конструкцией, но иногда используют сварку и герметики
Для очистки канализационных стоков можно купить специальное средство, содержащее , питающиеся органикой и перерабатывающие ее до более жидкого состояния. Когда в выгребной яме отсутствует дно, то большинство ее содержимого будет уходить в грунт. В замкнутой выгребной яме скапливается больше отходов, поэтому ее приходится откачивать часто.
Выводы и полезное видео по теме
Здесь вы увидите, как изготавливают бетонные кольца в условиях загородного участка:
В этом видеоролике пойдет речь об изготовлении разъемных форм, с помощью которых формируют бетонные кольца:
Следуя рекомендациям, данным в статье, вы сможете сделать кольца для выгребной ямы самостоятельно. Если этот процесс покажется вам очень трудоемким, всегда можно купить или пластика. Что касается их установки, то и в этом вопросе наша статья окажется для вас полезной.
Возникли вопросы по теме статьи? Или может самим доводилось сооружать бетонные кольца для септика, и вы можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте свои комментарии, подгружайте фото самоделок, делитесь своими секретами изготовления в блоке под статьей.
устройство, как сделать своими руками
Самыми простыми сооружениями для утилизации канализационных стоков являются выгребные ямы. Однако и среди них существуют варианты, отличающиеся друг от друга с точки зрения конструкции, принципа действия и эффективности. Правильно обустроенная выгребная яма из бетонных колец без дна может стать весьма удобным приспособлением, необходимость в очистке которого будет возникать значительно реже, чем при эксплуатации обычных накопительных емкостей.
Разновидности выгребных ям
Все виды канализационных резервуаров данного типа могут быть разделены на несколько основных видов.
Модели с дном фактически не осуществляют какой-либо очистки стоков и служат лишь накопителями для последующей откачки с помощью ассенизаторской машины.Герметичная выгребная яма с дном нуждается в регулярной откачке
Конструкции с перетоком являются, по сути, двухкамерными септиками, в которых осуществляется осаждение твердых частиц в первом резервуаре и почвенная фильтрация во втором, а чаще всего – и аэробное разложение примесей микроорганизмами. Такая переливная выгребная яма из бетонных колец по качеству очистки стоков значительно выигрывает у конструкции, описанной далее.Схема выгребной ямы из бетонных колец из двух камер (простого септика)
Однокамерная модель без дна – это некий переходный вариант между обычным накопителем и септиком. Дешевые и простые конструкции обеспечивают в то же время частичную очистку стоков и их дренирование в грунт, за счет чего заполнение резервуара происходит намного медленнее, а услуги ассенизаторов и расходы на них требуются значительно реже.Устройство выгребной ямы из железобетонных колец без дна
В то же время существуют некоторые ограничения с точки зрения возможности установки такого очистного сооружения.
Вода через фильтр будет беспрепятственно уходить в грунт только в том случае, если почва на участке песчаная, рыхлая, с хорошей влагопроницаемостью. Глина или суглинок могут пропускать стоки в первое время, однако вскоре станут практически герметичным препятствием.
Еще одно условие – низкий уровень залегания грунтовых вод. Считается, что грунтовые воды должны пролегать не ближе, чем 50-100 см от нижней части очистной конструкции, чтобы избежать смешивания их с загрязненными стоками и распространения вредных веществ.
Выбор объема резервуаров любого типа нормируется санитарными нормами и правилами и должен быть не менее суточного объема стоков, умноженного на 3. Рассчитать такое количество можно, исходя из норм потребления воды на одного человека – 200 литров в сутки. Очевидно, что минимальный объем выгребной ямы для дачи может быть меньше из-за периодичности ее использования. В то же время следует помнить, что, чем меньше объем резервуара, тем чаще придется вызывать ассенизаторскую машину и оплачивать ее услуги.
Важно: Монтаж выгребной ямы из бетонных колец без дна возможен только при условии, что объем суточных стоков не превышает 1 м³.
В ямах без дна и в двухкамерных моделях можно использовать специальные биопрепараты, способствующие разложению органических примесей. Это будет способствовать снижению скорости наполнения резервуаров.
Место установки
Выгребная яма своими руками из бетонных колец может быть построена не на любом месте. Особенно сложно выбрать место на участке со сложным рельефом.
С одной стороны, размещение очистного сооружения в самом низком месте повышает риск загрязнения грунтовых вод.
С другой, расположив его на возвышенности, сложно обеспечить необходимый уклон канализационного трубопровода (2 см на каждый метр длины).
Существуют также санитарно-гигиенические и строительные нормы, оговаривающие необходимое удаление очистных сооружений от основных объектов. Решая, как сделать выгребную яму из бетонных колец, следует помнить, что для очистки ее будет необходим подъезд для ассенизаторской машины, в то же время нельзя располагать конструкцию ближе, чем 2 метра от основной дороги.
На фото схема расположения выгребной ямы на участке
Минимальное расстояние от выгребной ямы до других объектов составляет:
до входной двери дома и до любого из окон – не менее 5 метров,
до источника питьевой воды – не менее 30 м,
до плодовых деревьев и огорода – не менее 5 метров.
Монтаж выгребных ям из бетонных колец
Строительство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения грузоподъемной техники, например, автокрана. Кольца могут иметь различный диаметр (до 2 метров, но чаще используются модели с диаметром в 1 метр), но они в любом случае обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было установить в котлован вручную.
Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня. После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке.
Установка железобетонных колец в котлован
При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.
Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.
Накопительные модели с дном предполагают выполнение бетонной стяжки, на которую впоследствии будут устанавливаться бетонные кольца. В качестве альтернативы можно приобрести для дна накопителя и нижней части первого резервуара двухкамерной ямы кольца с дном. Такие изделия также имеются в продаже.Для герметичных камер выгребной ямы или септика удобнее использовать бетонные кольца с дном
Выгребная яма из бетонных колец без дна нуждается в устройстве фильтрующего слоя. Для него могут использоваться различные сыпучие, не впитывающие воду строительные материалы, в том числе, щебень, гравий и пр. Наиболее эффективным вариантом является организация двух слоев: нижнего песчаного и верхнего из крупного щебня. Для повышения эффективности и предотвращения заиливания фильтрующих слоев практикуют укладку «прослоек» из термосклеенного геотекстиля под нижним слоем и между слоями. Вода проходит такие фильтры медленно, оставляя на его материале частицы осадка, таким образом в грунт уходят уже осветленные стоки. При необходимости для повышения интенсивности дренирования можно в нижней части устанавливать железобетонные кольца с перфорацией.Перфорированные жб кольца можно использовать для лучшего дренажа
Сливная яма из бетонных колец с двумя камерами представляет собой соединение первого и второго вариантов. В этом случае кольца первого резервуара монтируются на стяжку, а второго – на фильтрующий слой.
Возможна ли организация выгребной ямы без откачки своими руками? Этот вопрос мы разобрали в отдельной статье.
Инструкция по устройству выгребной ямы из автомобильных колес находится тут. Этот вариант является одним из наиболее простых в реализации.
О видах лотков для ливневой канализации мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/drenazh/lotki-dlya-livnevoj-kanalizacii.html
Общие правила монтажа выгребных ям из бетонных колец
При устройстве подобных очистных сооружений важно следовать определенным правилам и советам.
Отверстия для входных труб выполняются с помощью перфоратора.
Монтаж канализационной трубы и перетока (в случае выбора двухкамерной модели) осуществляется с использованием тройников.
Места установки труб тщательно герметизируются.
Для предотвращения появления неприятного запаха лучше герметизировать и вход вентиляционной трубы, а также обеспечить плотное закрытие люков в крышке.
Стыки между поставленными друг на друга бетонными кольцами (а также стык между нижним кольцом и фундаментом, если выбрана модель с дном) также требуют герметизации. Для лучшей герметичности конструкции рекомендуется использовать бетонные кольца с замком.
Бетонные кольца не являются 100% герметичными, поэтому следует покрыть их с внешней и внутренней стороны гидроизолирующим слоем там, где это необходимо: верхняя часть устройств без дна, полностью стенки и дно моделей-накопителей, первый резервуар двухкамерных конструкций.Гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец
Для повышения прочности стяжки конструкций с дном можно армировать фундамент ломом металла, камнем или кирпичом, однако, необходимо следить, чтобы все армирующие элементы находились полностью в растворе, не выступая на поверхность.
Откачка стоков
Устройство сливной ямы из бетонных колец предусматривает наличие в верхней крышке отверстия для установки вентиляционной трубы, а также люков для откачки содержимого. Люки, как и сами крышки, должны быть утепленными, в противном случае верхний слой содержимого будет замерзать в холодное время года, что затруднит процесс откачки.
Для контроля за уровнем наполнения в дорогостоящих энергозависимых септиках и локальных очистных станциях используются автоматические системы и датчики. В обычных выгребных ямах не сложно следить за уровнем с помощью поплавкового устройства.
Вариант устройства выгребной ямы из бетонных колец показан на видео.
Выгребная яма из бетонных колец без дна устройство, как сделать своими руками
Выгребная яма санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины
Обычно в частных домовладениях проблема отведения стоков и нечистот решается путем строительства на приусадебных участках выгребных ям. Существуют определенные нормативы, четко прописывающие, как должен осуществляться процесс обустройства септиков и других очистных конструкций, обслуживающих индивидуальные жилые постройки. Их не рекомендуется нарушать.
Когда создается выгребная яма — санитарные нормы регламентируются Законом РФ N52-ФЗ от 1999 года ««О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Требования, указанные в нем, являются обязательными для исполнения гражданами страны.
Отходник яма в частном доме
Сливная яма в частном доме своими руками это лучший вариант обустройства канализации. Самый простой выход из сложившийся ситуации — центральная канализация. Но так повелось, что это преимущество есть у жильцов многоквартирных домов, а в частном секторе данные инженерные системы практически не практикуются.
В частных домах используют автономную канализацию, где от домов по трубам вода уходит в сточные ямы. Хозяева собственных домов часто закапывают на участках герметичные заводские баки для сточных вод. Это не требует организации необходимой фильтрации, нет необходимости переживать за смешивание нечистот и грунтовой или питьевой водой.
Закрытая выгребная яма требует частого обслуживания ассенизаторов
Наиболее дешевый вариант — сливная яма своими руками с естественной системой фильтрации. Такие выгребные ямы не поддерживаются законом. На это есть ряд причин:
токсины могут проникнуть в близлежащие источники воды, водозаборные пруды и скважины, поземные реки;
фундамент расположенных рядом с выгребной ямой домов может проседать в просадочных грунтах из-за постоянной размывки стоками;
есть риск загрязнения токсинами грунтовых вод, отравление химикатами плодовых деревьев и культурных растений с
глубоко проникающей корневой системой.
Выгребная яма для туалета на даче
Самым практичным и экономичным способом сделать выгребную яму для туалета всегда считалась копка земли на необходимую глубину. Некоторые дачники и сейчас так обустраивают свой комфорт – вырывают яму, выкладывают ее кирпичом или шлакоблоком, устанавливают доски в качестве верхнего щита. Таким же образом и решается проблема обеспечения комфорта – что называется, «дешево и сердито». Но этот способ в результате будет весьма проблематичным:
во-первых, подобная выгребная яма подойдет только тем, кто приезжает в загородный дом не чаще, чем пару раз в неделю;
во-вторых, максимальное количество расходуемой воды с такой ямой должно быть 1 кубический метр в сутки;
в-третьих, могут возникнуть проблемы с санитарными службами.
Обладатели старых автомобильных покрышек могут значительно облегчить собственный труд – не нужно будет обкладывать яму кирпичом/шлакоблоком, цементировать и укреплять стены. Просто в выкопанную яму нужно складывать использованные автомобильные шины, не забывая скреплять их между собой болтами или большими металлическими скобами.
Сверху выгребная яма из старых покрышек должна быть засыпана грунтом (по всей окружности), а на отверстие кладется люк с отводом для вентиляции и возможностью откачки.
Санитарные нормы относительно выгребных ям
Согласно тексту нормативного документа, выгребные ямы (см. фото) нужно строить с обязательным устройством специальной фильтрацией, а обычного дна у них не должно быть ни при каких обстоятельствах, особенно, если в течение суток количество стоков превышает один кубометр.
Требуется такое расстояние от дома до сливной ямы, чтобы ядовитые газы, выделяемыми отходами, не причинили вред окружающей среде на местности и людям, проживающим на данном участке.
Если возникает необходимость сделать расстояние от ямы до водопровода ближе, тогда следует обращаться в соответствующие инстанции (Санэпидемнадзор) и коммунальные обслуживающие предприятия (например, управление водоканала и т.д.).
Технологические особенности выгребных ям
Выгребные ямы являются простейшим сооружением, которое человек использует много десятилетий. Канализационная труба от здания проводится до вырытого котлована, в котором загрязнения сточных вод разлагаются естественным путем. При наполнении ямы содержимое откачивается ассенизаторской машиной.

неприятный запах,болезнетворных микроорганизмов,подземные воды находятся близко
Создание выгребной ямы с соблюдением всех требований, касающихся герметизации, правильная эксплуатация позволяют избежать проблем, обеспечить эффективную канализационную систему, гарантировать комфорт. Этот вид канализации приемлем для дачного дома с временным пребыванием, жилья, в котором проживает семья из двух-трех человек. Количество сточных вод в таких случаях невелико. Поэтому будет обеспечено их качественное очищение. Не потребуется часто пользоваться услугами ассенизаторов.
Как устроить выгребную яму герметичного вида
Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.
Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:
Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло.
Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.
Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.
Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.
Выбор места для выгребной ямы
От правильного выбора местонахождения выгребной ямы зависит удобство в ее эксплуатации и безопасность для здоровья людей, проживающих в доме.
Поэтому к этому предварительному этапу нужно отнестись ответственно. При определении места обустройства накопителя учитывается несколько факторов:
удаленность от жилого строения;
удаленность от места забора питьевой воды;
возможность подъезда к яме.
Существуют санитарные нормы, определяющие расположение выгребных ям на расстоянии более пяти метров от дома. Но следует учитывать вид накопителя при определении места. Герметичные ямы могут находиться в 5−7 метрах от жилья. Накопители без дна, с естественной очисткой воды желательно располагать на большем расстоянии. Это позволит избежать появления в доме неприятных запахов. Выгребная яма должна находиться в 25−30 метрах от скважины водозабора или колодца. Это исключит попадание в питьевую воду вредных веществ, патогенных микроорганизмов. Накопители требуется регулярно очищать, поэтому к ним обязательно нужно обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины.
Самодельные септики
Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.
Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только служить сосудом для сбора сточных вод, но и перерабатывать грязную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из 2 или 3 резервуаров. В первом происходит лишь грубая очистка сточных вод от крупного мусора, а вот во тором или третьем будут работать бактерии – они перерабатывают загрязненную воду в удобрение.
Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:
Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!
Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.
устройство сливной конструкции с дном и без, видео и фото

В частном секторе основным способом утилизации бытовых стоков являются разного рода накопители и септики, проще говоря, выгребные ямы. В этом материале я расскажу, как строится выгребная яма из бетонных колец своими руками в зависимости от объемов стоков. Также объясню все организационные тонкости процесса.

Двухкамерный слив из бетонных колец.
Что нужно учесть при создании проекта
Я перепробовал несколько вариантов и пришел к выводу, что кольца из бетона это едва ли не самый лучший материал. Они одинаково хорошо подходят как для сооружения многокамерного септика в современном коттедже, так и для сливной ямы на небольшой даче.
Дело в том, что новый полнотелый обожженный кирпич стоит дорого. А качество конструкций из кирпича б/у весьма посредственное. Плюс нужно нанять каменщика.

Выгребная яма из полнотелого кирпича б/у.
Для цельнолитых септиков из бетона нужно возводить опалубку, а также тратиться на сам бетон и арматуру, что выходит еще дороже. О готовых заводских очистных сооружениях я вообще не упоминаю, там цена заоблачная.
Вот и получается, что даже если заказывать в соответствующих организациях выгребные ямы из бетонных колец под ключ, это обойдется дешевле, чем большинство вышеупомянутых вариантов.

Серийный заводской септик обходится дороже, чем сооружение из бетонных колец.
Какие бывают кольца
Само по себе кольцо является цельной, монолитной конструкцией состоящей из сварного металлического армирующего каркаса залитого высокопрочным бетоном. Они могут оборудоваться фигурным стыковочным пазом по краю или иметь гладкий край.
Помимо стандартных, классических изделий, еще выпускаются кольца с дном и так называемые перфорированные кольца. В нашем случае можно использовать все 3 вида конструкций.
Но классические кольца существенно дешевле, чем стаканы и кольца с перфорацией, поэтому зачастую большинство септиков и выгребных ям строится из стандартных моделей.

Бетонный «стакан» с дном.
Хотя и здесь не все так просто. Согласно ГОСТ 8020-90 все подобные изделия классифицируются по диаметру, толщине стенки и высоте конструкции.
Есть, конечно, еще такие характеристики как степень армирования, марка бетона и прочее. Но данная информация учитывается при сооружении ответственных, к примеру, военных объектов, нам же это попросту не нужно.

Изделия с перфорацией на стенках.
Есть еще сопутствующие изделия: монолитные круглые бетонные плиты, с диметром равным диаметру кольца, и такие же плиты, но с люком.
Первый вариант используется для быстрого обустройства дна колодца, а второй для монтажа горловины. Кстати, дешевле отдельно купить простое кольцо и круглую донную плиту, нежели брать цельный стакан.

Круглая плита с горловиной.
Подобные конструкции выпускаются еще с тех времен, когда люди придумали арматурный каркас заливать бетоном. Естественно разновидностей существует масса. И дабы вам не путаться, я составил небольшую таблицу. В ней собраны 3 вида колец, которые лучше всего подходят для строительства колодцев, септиков и выгребных ям.
Параметры наиболее ходовых бетонных изделий согласно ГОСТ 8020-90
Маркировка Диаметр внутренний Диаметр наружный Высота стенки Полезный объем изделия
КС10-9 1000 мм 1160 мм 890 мм 0,71 м³
КС15-9 1500 мм 1680 мм 890 мм 1,59 м³
КС20-9 2000 мм 2200 мм 890 мм 2,83 м³
В двух словах о секретах маркировки: аббревиатура «КС» означает «кольцо стеновое». Первая цифра указывает на внутренний диаметр, вторая на высоту стенки. Но в данном случае значения указаны в дециметрах. Плюс высота может иметь погрешность +/- 10 мм.

Изделия со стыковочным пазом по краю.
Для нас один из самых важных параметров это объем изделия, в таблице я его указал. Но мне приходилось встречать людей, которые пытались заливать такие кольца вручную, у себя дома. Я очень сомневаюсь, что это выгодно, хотя для тех, кто решится на такой трудовой подвиг, есть формула расчета объема кольца.
V = πD²H/4
D – Вн
Выгребная яма из бетонных колец
Централизованная канализация есть далеко не в каждом российском частном доме. Поэтому владельцам таких коттеджей приходится обустраивать на своем участке хотя бы элементарный выгреб. Проще всего сделать подобную выгребную яму из бетонных колец заводского исполнения. Монтаж их в единую конструкцию предельно прост и занимает буквально пару дней.
Содержание
Что это такое?
Виды
Плюсы и минусы
Инструкция монтажа
Применение для частных домов
Что такое выгребная яма?
Общее устройство и принципы работы выгребной ямы банальны. В земле выкапывается котлован, внутри которого создается колодец-накопитель из бетонных колец, кирпича или иных стройматериалов. После ввода в эксплуатацию в него по канализационной трубе из дома стекаются фекальные массы из туалета и сточные воды из раковин и ванн.

Схема устройства
Если такая накопительная система сделана герметичной (без песчано-гравийного фильтра на дне), то она постепенно заполняется. И в какой-то момент приходится вызывать ассенизаторов для откачки собранных стоков.
Но из бетонных колец также можно собрать вариант с фильтрующим дном. В этом случае часть вод, проходя через донный фильтр, уходит в грунт. В колодце остаются только твердые отходы вперемешку с гниющей органикой. Для откачки этой жижи хоть и приходится заказывать ассенизаторскую машину, но гораздо реже.
Виды выгребных ям
Для строительства можно использовать:
Кирпич или камень.

Кирпичный вариант
Железобетон.

Из колец бетона
Металл (листы либо бочку).

Самодельная металлическая
Автомобильные покрышки.

Из автомобильных покрышек
Пластиковые емкости.

Пластиковый септик
Заводские кольца.
Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

Из деревянной опалубки на основе досок
Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:
В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;
В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).
Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.
Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.
Преимущества и недостатки из монолитных колец
Плюсы выгребные ямы из бетонных колец имеют следующие:
Простота и высокая скорость выполнения монтажных работ;
Дешевизна железобетонной конструкции;
Минимум проблем при эксплуатации и обслуживании;
Срок службы в 50–100 лет.
Если она делается герметичной, то к этому списку можно добавить экологичность, а также отсутствие проблем с повышенным УГВ и ограничений по типу почв. В целом подобный вариант очистки канализационных стоков прост и дешев в установке на участке и последующей эксплуатации.
Нужно лишь правильно все смонтировать, чтобы кольца в местах стыков не имели щелей. Иначе яма просто начнет заиливаться. Плюс нечистоты станут без всякой очистки просачиваться в землю, что неизбежно приведет к проблемам.
Среди минусов сточных ям числятся:
Ограничения по объему стоков;
Канализационные амбре из-за отсутствия воздухонепроницаемой крышки сверху;
Необходимость в привлечении для установки изделий из железобетона грузоподъемной техники;
Низкая степень очистки и необходимость в частом вызове ассенизаторов (для герметичных вариантов).
Любое очистное сооружение имеет ограниченный объем. Перед началом работ его необходимо правильно рассчитать, чтобы по кубатуре соответствовала образующимся в доме стокам. В противном случае она моментально окажется переполнена, что вызовет выход нечистот на почву.
Главный недостаток всех выгребных ям – низкая либо вовсе нулевая степень очистки сточных вод. Если семья большая и стоков образуется в течение дня много, то стоит присмотреться к более продвинутым способам автономной утилизации канализационных нечистот. Здесь лучше подумать, как выбрать септик для частного дома с анаэробной либо аэробной очисткой при помощи специальных бактерий.
Монтаж выгребной ямы своими руками
Самостоятельно она делается в три шага:
Выбор места под септик в соответствии с нормами санитарии и удобством обслуживания.
Расчет необходимого объема накопителя и выкопка для него котлована.
Укладка колец, утепление и оборудование вентиляции.
Устройство выгребной ямы предельно просто – это несколько поставленных друг на друга ж/б колец. Единственная проблема с их монтажом заключается в необходимости заказывать кран. Вручную передвинуть и установить тяжелые ЖБИ не реально.

Для земляных работ привлекаем технику

В зависимости от залегания грунтовых вод копаем до необходимой глубины
Подбирая место, необходимо удалить ее от плодовых деревьев, коттеджа и грядок минимум на 5 метров. При этом от источников питьевой воды она должна отстоять на 30–50 метров. Производить установку канализационной емкости к этим объектам ближе запрещено санитарными нормативами.
При расчете внутреннего объема сточной ямы из бетонных колец следует исходить из того, что каждый человек при постоянном проживании в доме стоков “создает” 150–200 литров/сутки. При трех проживающих в коттедже по минимуму емкость должна быть 2 куба. А лучше ее объем довести до 6–8 кубометров. Если она выполняется герметичной, этого будет хватать приблизительно на две недели заполнения.

Опускаем первое кольцо

Если установка проходит слажено, то можно успевать промазывать раствором кольцо до его опускания
Каждое армированное железобетонное кольцо имеет четкие размеры, которые указаны в заводском ценнике. Обычно это ширина в 1 или 1.5 метра и высота в 0.5, 0.89 либо 1 метр. При знании требуемой кубатуры емкости рассчитать необходимое количество бетонных изделий несложно.
Если выгребная яма из готовых ЖБИ строится по схеме с герметичным дном, то под кольца требуется положить днище соответствующего размера. Оно может быть заводским либо залитым на месте из бетона. При первом варианте весь септик собирается, как фундамент из ФБС путем сборки отдельных элементов заводской готовности в общее сооружение. Все выполняется быстро и просто.
Если выгреб делается с грунтовым фильтром, то вместо бетонного днища в нем придется насыпать тремя слоями песок, щебень мелкой фракции и крупнофракционную щебенку. Общая высота этой “подушки” должна быть в пределах 0,5–1 м.
Щели между ЖБИ герметизируются обычным раствором из цемента и песка в отношении 1:4. Внутри она битумом или чем-то подобным не обмазывается. Содержащиеся в них вещества губительны для микроорганизмов, живущих в выгребе и перерабатывающих органику. А вот снаружи бетон лучше полностью покрыть битумной мастикой.

Промазываем раствор между кольцами

Корректируем руками установку колец друг на друга
Верх ямы закрывается железобетонной плитой с отверстием под смотровую крышку с горловиной. Если дом стоит в регионе с сильными морозами, то ее дополнительно придется утеплить пенопластом. Но обычно хватает полуметрового слоя земли в качестве теплоизолятора.

На последнее кольцо устанавливаем люк

Закапываем
Использовать здесь что-либо более сложное, например, дорогостоящие термопанели с клинкерной плиткой или иные аналоги не стоит. Вообще при декорировании септика сверху надо помнить, что к нему еще постоянно будет подъезжать ассенизаторская машина. А приехавшие рабочие особо церемониться с этим декором точно не станут.
Использование выгребной ямы как канализации
Если автономная канализация делается на даче или для небольшого дома, то выгребные ямы здесь просто идеальный вариант. А вот для большого коттеджа и семьи в 5–6 человек лучше выбрать полноценный септик с высокой производительностью переработки стоков. Он обойдется дороже, но зато ассенизаторов не придется вызывать так часто.
Кстати, рекомендуем ознакомится с другими аспектами строительства, например видами кровельных материалов. Крыша из металлочерепицы – отличный универсальный вариант для любого дома.
Читайте также другие материалы по разделу «Канализация»:
Смотрите также видео устройства выгребной ямы:
Читайте про другие наши материалы:
Дренажные каналы и крышки Дренажные ямы и дренажный дорожный бордюр
Описание продукта
Планируете ли вы проезжую часть с бордюром? Тогда MEAKERB — правильное решение для вас. Он подходит для линейного дренажа сельских и городских дорог, а также для кольцевых развязок, подъездных дорог к собственности, эстакад, автостоянок, мест остановки и автобусных остановок.

Упаковка и доставка
Детали упаковки: упакованы в поддоны.
Сведения о доставке: 30 дней
Информация о компании
Преимущества MEA:
1.Компания из Германии, технический и европейский стандарт Германии, мандат в Китае

2. Строгий контроль качества и высокое качество продукции

3. Команда профессиональных технологий и исследований и разработок, получила более 20 патентов
4. Уникальный ассортимент продукции из различных материалов

5. Благодаря передовой концепции управления, богатому опыту в области дренажных изделий
6. Поставка по всему миру более 1 миллиона метров каналов в год.

.
Стоковое изображение Бетонная дренажная яма. Изображение объекта, завод
Похожие изображения
Подсоединение траншейного дренажа к арматурной яме и бетонной конструкции колодца на строительной площадке. Бетонная свая в каркасе опалубки
Дорожные работы с насыпью земли и бетонным дренажным люком
Яма бетонная круглая. Люк
Бетонное отверстие, сливная труба.Труба для слива канализации. Канализационная яма.
Ямка сборных железобетонных блоков и рулонная гофрированная труба
Абстрактный фон с ямой на участке ремонта труб
Строительство новой канализационной системы, Нидерланды
Яма канализационная прямоугольная чугунная. Установка дождевой воды в городе
Яма бетонного круга
Труба бетонная в земле
Бетонный бункер для канализационной арматуры в песчаном карьере
Текстура бетонной трубы
Верхняя часть бетонных колодцев
Люк в бетонном блоке
.
сливная яма — это … Что такое сливная яма?
Дренаж-сточная система — DWV перенаправляется сюда. Чтобы узнать о других значениях, см. Вирус деформированного крыла. Деталь почвенного стога, который соединен с канализацией и вентилируется вверху. В современной сантехнике дренажный канал для сточных вод (или DWV) является частью системы, которая удаляет сточные и серые воды из… Wikipedia
Яма отчаяния — О сюжетном устройстве ямы отчаяния см. «Принцесса-невеста». Аппарат с вертикальной камерой Харлоу Яма отчаяния — так американский сравнительный психолог Гарри Харлоу назвал сконструированное им устройство, технически называемое вертикальной камерой…… Wikipedia
Скважина сток — Скважина п.[OE. Welle, AS. wella, wylla, от weallan до всплытия, всплеска, кипения; сродни Д. у родника или фонтана. ????. См. {Well}, v. I.] [1913 Webster] 1. Истечение воды из земли; весна; фонтан. [1913 Webster] Итак, начнем … … Международный словарь английского языка для сотрудничества
Ящик сливной — Ящик Ящик, н .; пл. {Коробки} [As. ящик небольшой футляр или сосуд с крышкой; сродни OHG. бухса ящик, Г. б [у] чсе; фр. Самшит L. Buxus, все, что сделано из самшита.u] rf), n .; пл. {Turfs}, Obs. {Turves}. [КАК. дерновина; сродни D. торфяной, G. torf, OHG. zurba turf, Sw. & Исель. торф дерн, торф, дан. t [o] rv, Skr. дарбха — вид травы, пучок травы. [корень] 242.] 1. Этот верхний слой земли … … Международный словарь английского языка
дренаж колодца — существительное 1.: колодец или яма для осушения заболоченной земли 2.: сток, выходящий в колодец * * * дренаж колодца имя существительное Яма, забирающая воду из заболоченной земли • • • Основная запись: ↑ колодец … Полезный английский словарь
Яма для мячей — Яма для мячей (также известная как бассейн с шарами или пруд с шарами) — это яма, обычно прямоугольной формы с мягкой подкладкой, заполненная небольшими (обычно не больше бейсбольного мяча) разноцветными полыми пластиковыми шарами.Обычно это используется для отдыха и упражнений для маленьких…… Wikipedia
уловитель — уловительˈ или уловительˈ существительное Ловушка для грязи в канализации • • • Основная запись: ↑ уловитель см. ↑ уловитель выше. • • • Основная статья: ↑ catch… Полезный английский словарь
Дренаж — См. Также: Ливневой дренаж и ливневые воды Глубоко внутри Сиднейского дренажа в Новом Южном Уэльсе Дренаж — это естественный или искусственный отвод поверхностных и подземных вод с территории.Многие сельскохозяйственные почвы нуждаются в дренировании для улучшения… Wikipedia
Туалет — Эта статья посвящена санитарно-техническим приспособлениям, используемым в основном для удаления человеческих экскрементов. Для комнаты с туалетом см. Туалет (комната). Для использования в других целях, см туалет (значения)… Wikipedia
Река Чиппева (Мичиган) — Река Чиппева Карта водораздела реки Сагино, показывающая реку Чиппева как один из ее основных притоков Происхождение Барритон, округ Мекоста, Мичиган… Википедия
.

« Предыдущая 1 … 5 6 7 8 9 … 34 Следующая »

Название	Максимальное содержание известняка, %
Пушонка (гашеная известь)	140
Мел	105
Известковый туф	98
Озерная известь	98
Доломитовая мука	113
Белитовая мука	95
Обожженная доломитовая пыль	152
Газовая известь	126
Карбидная известь (ил)	138

Реакция среды (рН)	Глинистая, суглинистая, кг/м2	Песчаная, супесчаная, кг/м2
≤ 4	От 0,5	0,3-0,4
4,1-4,5	0,4 — 0,5	0,25-0,3
4,6- 5,0	0,3 — 0,4	0,2-0,4
5,1-5,5	0,25 — 0,3	Не применяют
5,5-6,0	Не применяют	Не применяют

Кислая	Нейтральная	Щелочная
Картофель	Огурцы	Капуста
Томаты	Бобовые	Морковь
Щавель	Кукуруза	Чеснок
Редька	Подсолнух	Лук
Клубника	Салат	Свекла
Малина	Яблоня	Сельдерей
Крыжовник	Груша	Шпинат

Земля по мехсоставу	Количество раскислителя, кг/10 м2, при рН солевой вытяжки до
Земля по мехсоставу	4,5	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5
Песок	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0
Супесь	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,5
Легкий суглинок	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
Средний суглинок	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0
Тяжелый суглинок	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0
Глина	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5

Название частиц	Пределы размеров в мм	Отличить невооруженным глазом
гравий	больше 1	очевидно
песок	от 1 до 0.5	легко
ил	от 0,5 до 0,002	еле
глина	менее 0,002	невозможно

Выражение, используемое фермером	Выражения, используемые в литературе
свет	песчаный	грубая
средний	суглинистый	средний
тяжелая	глинистый	штраф

ЗЕМЛЯННЫЙ	БЛОКИРОВКА

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ	МАССИВНЫЙ

Низкая скорость инфильтрации	менее 15 мм / час
средняя скорость инфильтрации	от 15 до 50 мм / час
высокая скорость инфильтрации	более 50 мм / час

Почва	Доступное содержание воды в мм глубины воды на м глубины почвы (мм / м)
песок	от 25 до 100
суглинок	100 до 175
глина	175–250

Текстура почвы	Капиллярный подъем (в см)
крупный (песок)	от 20 до 50 см
средний	от 50 до 80 см
мелкий (глина)	более 80 см до нескольких метров

Текущий pH	Желаемый pH
	6.5	6.0	5,5	5,0	4,5
8,0	1,8	2,4	3,3	4,2	4,8
7,5	1,2	2,1	2,7	3,6	4,2
7,0	0,6	1,2	2,1	3,0	3.6
6,5		0,6	1,5	2,4	2,7
6.0			0,6	1,5	2,1

Текущий pH	Желаемый pH
	6,5	6.0	5,5	5,0	4,5
8,0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
7,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
7,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
6.5		0,1	0,2	0,3	0,4
6.0			0,1	0,2	0,3

Выберите:
Натюрморт с цветами , Тания Макардл, 2009.

Технология или устройство	Тип беспроводного сигнала
	Аналоговое видео — амплитудная модуляция от 50 МГц до 800 МГц Цифровое видео — комплексная модуляция от 200 МГц до 800 МГц
	Голос — аналоговая или цифровая модуляция от 800 МГц до 900 МГц 3G, 4G или LTE — цифровая модуляция от 1700 МГц до 1900 МГц и другие Bluetooth — цифровая модуляция на частоте 2400 МГц Рация / двусторонняя радиосвязь — аналоговая AM, FM или цифровая модуляция на многих частотах
	Многие типы сигналов — голос, аудио, видео, данные Много типов модуляции — аналоговая и цифровая Много-много частот — 3400 МГц, 5900 МГц, 10.7 ГГц, 14,5 ГГц, 23 ГГц и многие другие.
	Wi-Fi — цифровая модуляция на частоте 2400 МГц или от 5000 до 5800 МГц. Bluetooth — цифровая модуляция на частоте 2400 МГц
	AM Radio — AM модуляция от 0,6 МГц до 1,6 МГц FM-радио — FM-модуляция от 88 МГц до 108 МГц

Передатчик	Приемник	Приемопередатчик

Примеры:	Примеры:	Примеры:

Секторная антенна	Сфокусированная антенна
Секторные антенны посылают сигнал в виде секторного клина — его ширина может составлять от 30 до 120 градусов.Часто это длинные прямоугольные антенны, которые устанавливаются отдельно или встроены в маршрутизатор.	Сфокусированная антенна излучает узкий луч сигнала — обычно он имеет ширину от 5 до 10 градусов, но может быть и немного шире. Часто это блюда или за ними есть сетчатая чаша, отражающая сигнал.

Материал	Плотность, кг/м³	Толщина, см	Нагрузка на перекрытие, кг/м²	Тепло-проводность, Вт/м·К	Ориентиро- вочная цена, $/м³ (тонну)
1. Стяжка из цементно-песчаного раствора	1500-1800	не менее 5	75-90	0.9	60-110
а) Гранулированный шлак	600-1200	по расчету	30-60	0.15-0.2	(8-15)
b) Керамзит	450-700	по расчету	22-35	0.07-0.12	40-70
c) Вспученный перлит	45-200	по расчету	2.2-10	0.06-0.11	50-80
d) Вспученный вермикулит	75-200	по расчету	4-10	0.045-0.056	150-200
2.1. Теплоизоляционная стяжка из цементно-вермикулитного раствора (готовая сухая смесь Вермиизол)	600-700	по расчету	30-35	0.19-0.25	(800-1000)
2.2. Теплоизоляционная стяжка из цементно-перлитного раствора (готовая сухая смесь Перлитка)	600-700	по расчету	30-35	0.15-0.19	(800-1000)
2.3. Теплоизоляционная стяжка из цемента и пеностекла (готовая сухая смесь Ivsil Termolite)	350-400	по расчету	18-20	0.1-0.12	(1500-1800)
2.4. Теплоизоляционная стяжка цементно-пенополистирольного раствора (сухая смесь Кнауф Убо)	600-700	по расчету	30-35	0.1-0.12	(450-550)
3.1. Сухая стяжка из гипсоволокнистых листов (ГВЛ)	1000-1300	не менее 2	20-26	0.22-0.36	250-300
3.2. Сухая стяжка из мягких древесно-волокнистых плит (ДВП)	100-400	не менее 2	2-8	0.05-0.09	180-250
4.1. Слой пола из досок	500-600	2.8 — 3.5	12.5	0.1-0.15	450-700
4.2. Слой пола из фанеры	600-900	не менее 1.4	8.4-12.6	0.15-0.24	400-600
4.3. Слой пола из ДСП	550-750	1.6, 1.8	8.8-13.5	0.2-0.3	200-250
4.4. Слой пола из OSB	600-700	не менее 1.6	9.6-11.2	0.13-0.2	400-500
e) Пенополистирол (пенопласт)	10-50	2, 3, 4, 5, 10	0.5-2.5	0.035-0.042	40-60
f) Стекловата	10-12	5, 10	0.5-0.6	0.038-0.047	15-40
g) Базальтовая вата	20-60	5, 10	1-3	0.04-0.06	60-100

наименование	Объем (м3)	Размер (мм)
высота	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
КС-10.9	0,71	890	1000	1160
КС-15,9	1,59	890	1500	1680
КС-20,9	2,83	890	2000	2200

Раствор марки	Цемент М 400 (кг)	Щебень (кг)	Песок (кг)	Вода (л)
75	170	1053	945	210
100	210	1080	870	210
150	235	1080	855	210
200	286	1080	795	210
250	332	1080	750	215
300	382	1080	705	220

Параметры наиболее ходовых бетонных изделий согласно ГОСТ 8020-90
Маркировка	Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Высота стенки	Полезный объем изделия
КС10-9	1000 мм	1160 мм	890 мм	0,71 м³
КС15-9	1500 мм	1680 мм	890 мм	1,59 м³
КС20-9	2000 мм	2200 мм	890 мм	2,83 м³

Месяц: Март 2021

Как убрать плесень в ванной: обзор лучших способов удаления грибка

Как избавиться от плесени в ванной комнате простыми средствами

Использование профессионального моющего раствора

Как механически вычистить замазку между плиткой

Метод № 1: Уксус

Способ № 2: пищевая сода и отбеливатель

Способ № 3. Держите плесень «на коротком поводке» при помощи профилактических мер

Как избавиться от черной плесени со слива душа и умывальника

Как удалить плесень с рукоятки и шланга для душа

Как удалить плесень из душевой кабины

Как удалить плесень с занавесок для душа

Как часто Вы вызываете сантехника?

Как избавиться от плесени в швах в ванной комнате?

Отчего появляется плесень

В чем вред плесени

Как удалить плесень

Эффективные средства от плесени

🔰 причины и средства от грибка

Часто встречающиеся виды в санузле

Почему появляется плесень

На каких поверхностях чаще поселяется

Средства от грибка в ванной

Стоп-Плесень

Eskaro Biotol

PROSEPT Bath Fungi

Lion Шашка-ионизатор

Alpa Фонгифлюид

Bagi «Антиплесень»

Спрей Domestos

Народные средства от плесени в ванной комнате

Сода + уксус

Антисептики

Водный аммиак

Жидкости с хлором

Камфорные шарики

Перекись водорода

Медный купорос

Борная кислота

Профилактика черной плесени

Полезное видео о борьбе с грибком

Как избавиться от плесени в ванной в домашних условиях

Как избавиться от плесени на балконе

Как обработать стены медным купоросом от плесени: приготовление раствора и процедура обработки

Похожие записи

Почему появляется плесень в ванной комнате

В чем заключается опасность плесени

Как можно справиться с плесенью

Применение химических средств

Применение народных средств

Применение иных средств

Уничтожение запаха плесени

Профилактические мероприятия

Заключение

Плесень в ванной, как избавиться в домашних условиях

Плесень в ванной, как избавиться в домашних условиях

Причины появления плесени

Как удалить плесень и грибок в ванной

Как убрать грибок в ванной народными методами

Пищевая сода

Уксус

Отбеливатель

Бура

Чем отмыть швы между плиткой

Раствор нашатыря

Перекись водорода

Другие вещества

Механический метод

Грибок на потолке в ванной, как избавиться

Грибок в ванной комнате на герметике, как удалить

Повторное удаление плесени в ванной на герметике

Розовая плесень в ванной, как избавиться

Убираем запах сырости в ванной

Рекомендации по предотвращению появления плесени

Удаление плесени в ванной: самые эффективные способы

Причины появления плесени

Как избежать повышенной влажности?

Подручные средства для удаления плесени

Специальные средства для удаления плесени в больших масштабах

Как удалить плесень из душа (занавески, раствор и герметик)