Монтаж системы отопления ленинградка: Однотрубная система отопления ленинградка: схемы устройства

Однотрубная система отопления ленинградка: схемы устройства

Для обогрева небольшого жилого помещения или двухэтажного частого дома необязательно использовать сложные дорогостоящие технологии. Известная еще со времен Советского Союза система отопления “Ленинградка” сегодня эффективно применяется для обеспечения теплом небольших жилых сооружений.

Она остается популярной благодаря простоте проектирования и экономичному расходу материалов. Ведь, согласитесь, дороже и сложнее – не всегда значит лучше.

Обустроить однотрубную “Ленинградку” можно самостоятельно. Мы поможем разобраться с принципом работы системы, приведем основные технологические схемы и опишем пошагово технологию монтажа отопительной системы. Наглядный фото- и видео-материал поможет спланировать порядок реализации проекта.

Содержание статьи:

Принцип действия схемы отопления “Ленинградка”

Появление современного обогревательного оборудования, новых технологий позволило усовершенствовать “Ленинградку”, сделать ее управляемой и увеличить функциональные возможности.

Классическая “Ленинградка” представляет собой систему обогревательных приборов (радиаторов, конвертеров, панелей), соединенных единым трубопроводом. По этой системе свободно циркулирует теплоноситель – вода или смесь антифриза. В качестве источника тепла выступает котел. Радиаторы устанавливают по периметру жилья вдоль стен.

Галерея изображений

Фото из

Ленинградка — усовершенствованный вариант одной из самых простейших схем отопления, применяемый по сей день в обустройстве домов небольшой площади

Приборы в этом варианте отопления последовательно подключаются к коллекторной трубе, теплоноситель поочередно перетекает от одного радиатора к другому

Сборка отопления Ленинградка производится с помощью тройников, коллектроная труба располагается по периметру помещения

Для устройства однтрубных контуров отопления характерно минимальное количество труб, соединителей и арматуры, что положительно отражается на бюджете сооружения

В числе отопительных систем, относящихся к схеме Ленинградка, есть открытые сооружения с характерным для них незамкнутым бачком. Чаще всего это гравитационные варианты

В случае устройства Ленинградки в приоритете закрытые схемы с герметичным расширительным баком, группой безопасности и циркуляционным насосом, т.к. при характерном нижнем подключении приборов требуется стимулирование движения теплоносителя

Для сооружения системы Ленинградка характерно нижнее подключение приборов отопления и горизонтальная разводка. Батареи оснащаются кранами для возможности отключения на случай ремонта

Для устройства Ленинградки с естественным перемещением теплоносителя требуются точные расчеты. В этом случае коллекторная труба прокладывается только сверху, а теплоноситель перетекает по вертикали

Одна из простейших схем организации отопления

Принцип устройства системы и подключения приборов

Предельно простая в сооружении система отопления

Минимальная материалоемкость Ленинградки

Расширительный бак открытой отопительной системы

Однотрубная закрытая отопительная система с эспанзоматом

Распространенный вариант с нижним подключением

Подача теплоносителя в схемах с верхней разводкой

Систему отопления, в зависимости от расположения трубопровода, делят на два вида:

• горизонтальную;
• вертикальную.

Трубопровод системы может располагаться либо снизу, либо сверху. Верхнее расположение труб считается наиболее эффективным в плане теплоотдачи, в то время, как нижние трубы проще монтировать.

Нижнее подключение приборов требует обязательного , из-за чего экономические приоритеты системы несколько сокращаются. При верхнем варианте необходим точный расчет в период проектирования и устройство разгонного участка, из-за чего увеличивается протяженность трубопровода и расходы на его сооружение.

При нижнем подключении приборов отопления к отопительной магистрали необходимо предусмотреть сужение труб на участке, необходимое для направления теплоносителя в радиатор

Циркуляция теплоносителя может происходить принудительно (с помощью циркуляционного насоса) или естественно. Также система может быть закрытого или открытого типа. Об особенностях каждого вида системы расскажем в следующем разделе.

Именуемая “Ленинградкой”  подходит для одно-, двухэтажных жилых построек небольшой площади, оптимальное количество радиаторов – до 5 штук.

При использовании 6-7 батарей необходимо произвести скрупулезные расчеты конструкции. При наличии от 8 радиаторов система может быть недостаточно эффективной, а ее установка и доработка – неоправданно дорогостоящей.

Диагональный вариант подключения в однотрубной схеме хоть и позволяет увеличить теплоотдачу системы на 10 – 12 %, но не избавляет от “перекоса” в температурном режиме между первыми от котла и крайними батареями

Обзор основных технологических схем

Каждая из схем отопления ленинградки имеет свои особенности практической реализации, преимущества и недостатки, с которыми ознакомимся ниже.

Особенности горизонтальных схем

В одноэтажных частных домах или помещениях небольшой площади обычно устанавливают «Ленинградку» по горизонтальной схеме. При практической реализации горизонтальных схем следует учитывать, что все обогревательные элементы (батареи) располагаются на одном уровне, а их установка происходит вдоль стен по периметру обустраиваемого помещения.

Рассмотрим простейшую классическую горизонтальную с принудительной циркуляцией.

На горизонтальной схеме «Ленинградки»: 1 — котел; 2 — патрубок; 3 — бачок; 4 — циркуляционный насос; 5 — сливной шаровой кран; 6 — разгонный коллектор; 7 — кран Маевского; 8 — радиаторы; 9 — отводящий трубопровод; 10 — канализация; 11 — шаровой кран; 12 — фильтр; 14 — подающий трубопровод. Стрелками показано направление, согласно которому происходит движение теплоносителя

Из схемы видно, что система состоит из:

1. Обогревательного котла, который подключен к системе подачи воды и к канализационным сетям;
2. Расширительного бачка с патрубком – благодаря наличию данного бачка система называется открытой. К нему подсоединен патрубок, из которого выходят излишки воды при заполнении контура, и воздух, который может появляться при закипании жидкости в котле;
3. Циркуляционного насоса, который встроен на обратном трубопроводе. Он обеспечивает циркуляцию воды по контуру;
4. Трубопровода подачи горячей воды и трубопровода отвода охлажденного теплоносителя;
5. Радиаторов с установленными кранами Маевского, через которые происходит спуск воздуха;
6. Фильтра, через который проходит вода перед поступлением в котел;
7. Двух шаровых кранов – при открытии одного из них система начинает заполняться теплоносителем-водой вплоть до патрубка. Второй является секретным, с его помощью происходит слив воды из системы прямиком в канализацию.

Батареи на схеме подключены трубопроводом снизу, но можно организовать диагональное подключение, которое по теплоотдаче считается более эффективным.

Данная схема иллюстрирует принцип диагонального подключения. Теплоноситель поступает сверху по трубопроводу, подсоединенному к верхней части радиатора, а выходит с обратной стороны прибора в нижней части

Вышеприведенная схема имеет существенные недостатки. К примеру, если необходим ремонт или замена радиатора, то придется полностью отключать систему отопления, сливать воду, что в отопительный сезон крайне нежелательно.

Также схема не предусматривает возможности регулировать теплоотдачу батарей, уменьшать температуру в помещениях или увеличивать ее. Усовершенствованная схема, приведенная ниже, решает эти задачи.

Главное отличие схемы от предыдущей заключается в том, что на трубопроводы с двух сторон поместили шаровые краны (выделены синим), а в нижнюю трубу внедрили байпасы с игольчатыми клапанами (выделены зеленым)

Шаровые краны, установленные с двух сторон батареи, внедрены для того, чтобы иметь возможность прекратить подачу воды в радиатор. Чтобы демонтировать батарею для ремонта или замены без сброса воды из системы, можно перекрыть шаровые краны.

Благодаря наличию снятие батареи может происходить без отключения системы – вода будет проходить по контуру через нижнюю трубу.

Байпасы позволяют также регулировать величину протока теплоносителя. Если игольчатый клапан полностью закрыт, то радиатор получает и отдает максимальное количество тепла.

Если приоткрыть игольчатый вентиль, то часть теплоносителя пройдет по байпасу, а другая часть – через шаровой кран. В этом случае объем теплоносителя, поступающего в радиатор, уменьшится.

Таким образом, регулируя уровень игольчатого вентиля, можно контролировать температуру в том или ином помещении.

Рассмотрим горизонтальную закрытую схему отопления с принудительной циркуляцией.

На рисунке показана реализация закрытой схемы “Ленинградки” с принудительной циркуляцией. Подача нагретого теплоносителя производится одной коллекторной трубой, которая собирает остывшую воду и отводит ее в котел для дальнейшей обработки

В отличие от открытой схемы, находится под давлением из-за наличия . Также в системе присутствует панель контроля и управления.

Она состоит из корпуса, на который устанавливают:

1. Предохранительный клапан. Его выбирают исходя из технических параметров котла, а именно – по предельно допустимому давлению. Если произойдет поломка терморегулятора, то через клапан выйдет лишняя вода, тем самым давление в системе понизится.
2. Воздухоотводчик. Устройство выводит лишний воздух из системы. Если выйдет из строя система терморегуляции, то при закипании жидкости в котле появится лишний воздух, который автоматически выйдет через воздухоотводчик;
3. Манометр. Прибор, который позволяет контролировать и изменять давление в системе. Обычно оптимальное давление составляет 1.5 атмосфер, но показатель может быть иным – обычно он зависит от параметров котла.

Закрытая система считается наиболее современным решением благодаря автоматизации некоторых процессов.

Галерея изображений

Фото из

Ленинградская система отопления частного дома: схема, плюсы и минусы

Схемы разводки отопительных сетей

Если принято решение соорудить ленинградскую систему отопления частного дома своими руками, существует несколько схем. При выборе определенной разновидности нужно учитывать особенности монтажа, преимущества и недостатки.

Вертикальная разводка

Вертикальная схема однотрубной системы отопления Ленинградка применяется в небольших двухэтажных домах. Можно использовать контуры атмосферного и закрытого типа с естественным или принудительным движением теплоносителя.

Вертикальные схемы сложнее реализовать, потому что трубопроводы нужно укладывать по верху стен с определенным уклоном для создания тока жидкости. Сначала теплоноситель поступает из котла в расширительный бак, а затем под давлением перемещается по трубопроводам к отопительным агрегатам. Для эффективной работы отопительной системы нагревательное оборудование монтируется ниже уровня радиаторов.

Горизонтальная разводка

Если решено использовать горизонтальную схему однотрубной системы отопления Ленинградка, то она применяется только в компактных домах с одним этажом. Все отопительные приборы монтируются по периметру комнаты вдоль стен.

Составляющие элементы горизонтальных систем с принудительной циркуляцией:

• нагревательное оборудование, подключающееся к трубам водоснабжения и канализации;
• циркуляционный насос, устанавливаемый на трубопроводе с обраткой;
• открытая расширительная емкость с отдельным патрубком для слива теплоносителя с целью защиты от перелива;
• отопительные приборы, укомплектованные кранами Маевского;
• трубы подачи и отведения;
• фильтрующее оборудование устанавливается перед котлом;
• шаровые краны для слива теплоносителя и заполнения системы водой.

В системах закрытого типа дополнительно устанавливается группа безопасности, состоящая из предохранительного клапана, манометра и воздухоотводчика. Здесь применяется компенсационный бак закрытого типа с двумя камерами и мембранной перегородкой.

Самотек и принудительная циркуляция

Отопительные сети могут быть с принудительной или гравитационной циркуляцией теплового носителя. Система отопления Ленинградка в частном доме от газового котла или электрического нагревателя бывает только с принудительным током. В противном случае повышается вероятность перегрева теплообменника, завоздушивания системы. Для принудительной циркуляции устанавливается насосное оборудование.

Для выбора оптимального варианта нужно сравнить обе разновидности:

В сетях с гравитационным течением жидкости используются трубы большего диа

Схема отопления ленинградка | Секреты и Нюансы

Особенности ленинградки Монтаж системы

Ленинградка — схема одной трубы, и у неё есть как плюсы, так и минусы. Давайте их подробно разберём, а Вы уж решите, подходит она Вам или нет.

Эта схема отопления выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

При вертикальном исполнении подача теплоносителя происходит сверху.  Для этого делается верхний контур, располагающийся или на чердаке, или в стене выше радиаторов отопления, и уже от него спускаются вниз стояки, к которым подключаются радиаторы.

В многоэтажных домах такая схема себя оправдывает, а в одно — двухэтажных домах лучше делать горизонтальную ленинградку, которую мы и будем разбирать по косточкам.

Горизонтальная схема отопления ленинградка предпочтительна в тех случаях, когда труба укладывается (прячется) в стену.

Делается она, как я уже говорил, на одной трубе, металлической или полипропиленовой, только не металлопластиковой. 

Из секции коллектора Подача выходит труба, к ней подсоединяются и вход и выход радиатора, затем следующего радиатора (я делал до 8 штук), и пройдя последний, возвращается в коллектор на секцию Обратка.

Особенности ленинградки

Cначала о плюсах, так как они гораздо весомее.

1. Дешевизна. Радиаторы питаются с одной трубы. Прямая экономия на количестве и стоимости трубы и теплоизолятора, в который она упаковывается.

2. Экономичность. Теплоносителя для такой линии нужно сравнительно меньше, и для поддержания заданной температуры, потребуется меньше газа

3. Сравнительно проще монтаж. При монтаже в стену, штроб делается только для одной трубы. Это гораздо легче и опять экономия на теплоизоляторе, так как помимо изоляции трубы, ещё утепляется штроб по внутренней поверхности.

Знаю, что утепление штроба частенько не делают, но так же знаю, как потом чешут репу: и почему это интересно на одном участке падает температура.

А падать она может потому, что под штукатуркой в кладке стены остаются сквозные каналы или образуются трещины в наружной штукатурке, или мыши проедят наружный утеплитель.

А так как штробление нарушает внутреннюю штукатурку, то появляются мостики холода, которые образуют на трубе конденсат и охлаждают , даже если она в теплоизоляции. 

К утеплению магистрали отопления, будь она в стене, в полу, или под потолком в гипсокартонном коробе, относитесь серьёзно.

Иначе получите трещины в паркете или на потолке, недостаточно теплые радиаторы, перерасход газа и конденсат там где он не нужен..

Теперь о минусах. Минус схемы отопления ленинградка — необходимость и сложность балансировки.

Первые радиаторы, после включения отопления или после повышения заданной температуры, получают больше тепла, чем последние, а значит будут горячее.

Постепенно, температура в радиаторах выравнивается, но лучше сделать так, чтоб они прогревались и охлаждались сразу одинаково.

Для этого, после запуска отопления, подождав минут 10-15, нужно помаленьку поджимать вентиля первых радиаторов, пока прогрев не станет равномерным.

Дело это не терпит спешки, и частенько затягивается, поэтому я и отношу балансировку к минусам ленинградки.

Монтаж системы

Для схемы на 4-5 радиаторов диаметр магистрали Ø25,  диаметра отводов и байпаса Ø20, а для схемы 6-8 батарей,  лучше взять магистраль Ø32, отводы и байпас Ø25,  иначе сделать балансировку будет проблематично.

Байпас (зауженный участок магистрали между отводами к радиаторам), обеспечивает затекание теплоносителя в радиаторы, снятие отдельной батареи, без отключения линии и проведение балансировки.

Байпас с отводами делается отдельно, после чего вваривается в магистраль.

Расстояние между отводами рассчитывается и делается с допуском ±2 мм так, чтоб когда к ним приварятся угловые вентили с американкой, между этими вентилями, точно уместился бы радиатор.

На подтягивание американки у вас будет допустимый люфт 1-2 миллиметра, превысив который она пойдёт на перекос и потечёт.

Чтоб получить точный размер, возьмём радиатор, ввернём в него угловые вентили, с комбинированными муфтами, и замерим расстояние между центрами муфт.

Затем к отводам приварим тройники, и к одному тройнику байпас. Второй тройник делается уже точно по размеру, причем размер берётся между центрами отводов, и плюс к этому отметим размер посадки байпаса в тройник.

Какие нюансы есть при сварке этого узла.

Грубейшая ошибка в этой работе — внутренний наплыв. Подробнее об этом в статье Сварка полипропилена.

Не стоит возлагать  надежды на насос, встраиваемый в систему отопления. Мол поставим насос, и он везде всё прогонит.

Прогнать то он, конечно прогонит, но если половина проходного диаметра закроется наплывом, то теплоноситель, даже под давлением, предпочтёт проскочить по другой чистой магистрали, имеющейся на коллекторе.

А на каждую линию насос не поставишь — дороговато, да и с балансировкой опять же проблемы

Так же и в отвод наполовину, или даже на четверть закрытый наплывом, тепла пойдёт меньше, чем в чистый проход.

Если наплыв закроет часть магистрали после первого или второго радиатора, то в третьем и четвёртом температура станет ощутимо ниже.

Так что остерегайтесь наплывов, и проверяйте каждое сделанное соединение.

Если же наплыв образовался, лучше переделать сразу, чем потом ковырять стену.

Когда элемент готов, вешаем радиатор с угловыми вентилями и комбинированными муфтами на место, закладываем в штроб байпаз с отводами, замеряем необходимую длину отводов, отрезаем лишнее, снимаем комбинированные муфты и привариваем к отводам.

Затем собраем узел, и радиатор и вентили и байпас, устанавливаем на место и подводим к этой части магистраль, делаем на ней метки для сварки, после чего отсоединяем и убираем радиатор и вентили.

На картинках, у меня муфты ещё не установлены, но лучше приварить сразу.

Теперь свариваем байас и магистраль, но перед этим обязательно определяем, какой конец приваривать первым. Случается такая ситуация, что приварив один край, со второго не возможно вставить паяльник, между тройником и трубой.

Так что обязательно прикиньте, какую часть Вы соедините в первую очередь, и как потом соедините вторую.

После этого, займёмся теплоизоляцией и креплением. Изолировать можно кому чем нравится. Главное, чтоб магистраль теряла как можно меньше тепла.

На этом объекте оставалось много пенофола 3 мм., поэтому я сделал два слоя, один отражателем внутрь к трубе, другой наружу. Пришлось повозиться, но зато свёл потери тепла к минимуму.

Перед креплением трубы, снова навешиваем радиаторы, собираем «на живую», и крепим магистраль в штробе. О том как крепить трубы, я писал в статье Тёплые полы.

Затем участки прилегающие к батареям, дополнительно и окончательно закрепляем гипсом, после чего радиаторы снимаются до окончания отделки. Вентили остаются, чтоб испытать магистраль на протечку.

Возможно у Вас возникнут ещё вопросы по схеме отопления ленинградка и не только — спрашивайте в комментариях.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>

Система отопления ленинградка в частном доме: плюсы, минусы, схема

Однотрубное паровое и водяное отопление или «Ленинградка»

Труба подачи и возврата воды — одна, отсюда и название — однотрубное. Магистраль трубы выходит из нагревательного котла и направляется к отопительным батареям, проходит через них и возвращается в котёл.

Проходя последовательно через каждый радиатор, вода отдаёт часть своего тепла на обогрев. Таким образом, к самому последнему радиатору она поступает остывшей.

Разница температур между первой и последней батареей может составлять 10—20 °C.

Плюсы и минусы, можно ли применять в многоэтажном доме

Плюсы однотрубной схемы, которые обеспечивают ей популярность:

• Простота и ценовая доступность — это самая несложная в технологическом плане система отопления. Для её сооружения понадобится минимальное количество труб, что обойдётся в относительно небольшую сумму денег.
• Теплоноситель в трубах может двигаться самотёком, что актуально для автономной независимой работы отопления.

Главный недостаток системы — неравномерный обогрев комнат. Он ограничивает возможность применения схемы для многоэтажных строений. Соответственно, однотрубная схема не подходит для отопления квартир, обычно её используют в небольших домах площадью до 100 кв. м.

К содержанию ↑

Горизонтальная и вертикальная разводка: схемы и описание, какая лучше

Существуют различные варианты организации однотрубного отопления:

• Отопительный контур может быть обустроен на одном этаже. Такая схема прокладывания контура получила название горизонтальной.
• Отопительный контур может быть обустроен на двух этажах. Такая схема получила название вертикальной.

Фото 1. Схема отопительной системы «Ленинградка». Красным цветом показано движение теплоносителя от котла к радиаторам, синим — обратно.

Для вертикальной однотрубной схемы возможные следующие варианты:

• Вода в контур может подаваться из раздаточного коллектора, расположенного сверху — так называемый верхний разлив.
• Вода может поступать в контур снизу и двигаться по петле «первый этаж — второй — первый» — так называемый нижний разлив.

Вариации подключения радиаторов:

• Врезка непосредственно в магистральную трубу.
• Подключение через патрубки.

Этот вариант — представляет отдалённую модель двухтрубной схемы. В ней радиаторы присоединены к магистральной трубе через соединительные трубки — патрубки. Основной поток теплоносителя проходит вдоль батарей, в каждую из которых направляется только часть горячей воды. Основной поток движется дальше, не заходя в радиатор. Такая схема позволяет равномерно распределить тепло между комнатами.

К тому же она более технологична и удобна для ремонтов. При необходимости замены, одну из батарей убирают, при этом система продолжает функционировать. В отличие от схемы, в которой батареи врезаны в магистраль непосредственно, без патрубков, а весь объём теплоносителя проходит через каждую батарею.

Ленинградская система с насосом

Главное преимущество однотрубной схемы — возможность автономной работы и движения теплоносителя самотёком.

Однако эффективность такого отопления зависит от нескольких факторов, каждый из которых может замедлить движение воды в радиаторах, снизить температуру воздуха в комнатах.

К примеру, скорость хода теплоносителя зависит от перепада температур на входе и выходе из котла. Чем он больше, тем выше будет разность давлений и быстрее движение потока.

Однако при относительно небольшом уличном похолодании, при +8 +10 °C, нет необходимости греть воду слишком сильно. Достаточно +50 +60 °C. А при такой температуре скорость потока будет заметно ниже, чем при нагреве до +80 °C.

Для однотрубной самотёчной схемы необходимо специфическое местоположение котла — как можно ниже, в подвале или полуподвале. И высокое расположение раздаточного коллектора — на чердаке. Что возможно не в каждом строении.

И ещё — самотёк невозможен в больших домах с площадью отопления более 150 кв. м. Поэтому для больших строений в однотрубную схему отопления встраивают дополнительное устройство — циркуляционный насос.

Насос обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя. Он проталкивает воду по трубам, вращая небольшие лопасти. Работает от отдельного источника питания — электрической розетки. Обеспечивает движение теплоносителя независимо от температуры нагрева воды, от расположения котла и высоты подъёма трубы на выходе. В доме с любой площадью отопления.

Вам также будет интересно:

К содержанию ↑

Принцип работы контура

Под наружным корпусом насоса располагается двигатель и лопасти вращения. При подключении в общий трубопровод лопатки вращаются электродвигателем.

Их вращение принуждает воду в трубе двигаться дальше. На освободившееся место поступает следующая порция воды, которая также проходит через лопасти насоса.

Так теплоноситель движется по кругу, подталкиваемый работающими лопастями.

Насос встраивается в систему перед входом в котёл. Здесь — минимальная естественная скорость потока, а значит, наиболее целесообразное расположение принудительной циркуляции.

К содержанию ↑

Достоинства и недостатки

Главное преимущество схемы отопления с циркуляционным насосом — её гарантированная работа при любой температуре и при любом расположении/подключении батарей-излучателей. А также возможность обогревать дом разных размеров, с одним или несколькими этажами.

Из недостатков схемы с насосом — зависимость отопления от электричества.

К содержанию ↑

Схема с насосом

Схема контура включает те же устройства и элементы, что и обычная однотрубная система. И дополнительно имеет насос. Он может быть врезан двумя способами:

• Непосредственно в трубу обратного тока воды. При такой врезке движение теплоносителя самотёком невозможно.
• Через патрубки — при такой врезке насос подключен параллельно общей магистрали. Если его выключить, вода может двигаться по основной трубе без препятствий. Таким образом, можно объединить в одной схеме автономную и зависимую системы. При подключении насоса теплоноситель будет циркулировать принудительно. При его отключении вода будет течь по трубе самотёком.

Фото 2. Схема однотрубной отопительной системы закрытого типа с применением циркуляционного насоса.

К содержанию ↑

Как сделать отопительную конструкцию из полипропилена своими руками?

Изготовление ленинградской отопительной системы проходит в несколько этапов.

К содержанию ↑

Расчёты

Правильное обустройство отопления невозможно без индивидуальных расчётов. Что необходимо рассчитывать перед монтажом однотрубной схемы:

• Мощность отопления — количество тепла, которое по максимуму может быть необходимо для обогрева дома. Мощность рассчитывается в специальной программе с учётом размеров комнат, материала стен, наличия утепления, количества и размеров оконных/дверных проёмов.
• Мощность каждого радиатора — определяется их количеством в системе, исходя из общей мощности системы отопления.
• Гидравлический расчёт системы — определение гидравлических сопротивлений — необходим для организации эффективного самотёка.
• Объём теплоносителя и системы отопления — объём котла и радиаторов (указывается в технических паспортах) + внутренний объём труб (высчитывается по формулам объёма — длина трубы умножается на квадрат внутреннего радиуса и на число «пи» — 3,14).
• Расчёт объёма расширительного бачка — должен составлять 15% от объёма теплоносителя в системе.

Тепловые расчёты также учитывают при выборе схемы отопления.

К содержанию ↑

Монтаж

Приведём пошаговую инструкцию к монтажу однотрубной схемы:

• Установка нагревательного котла — в отдельное помещение или отгороженную часть коридора, веранды, кухни. Для самотёка желательно, чтобы место установки котла было углублено на 0,5—1 м в подвальное пространство (выполнено снижение уровня пола, ступенька).

• Установка радиаторов отопления — алюминиевых, стальных, чугунных. В однотрубную схему могут быть врезаны любые типы батарей. Их обязательно ставят под каждым окном и по желанию — вдоль глухих стен строения.
• Крепление раздаточного коллектора: в системе с естественной циркуляцией — на высоте, под потолком или на чердаке.
• Крепление расширительного бачка — он также выводится в чердачное пространство.
• Соединение котла, радиаторов, бачка, коллектора пропиленовыми трубами. При этом важно учесть, что патрубки котла и выходы радиаторов выполнены из металла. Для их подсоединения к пластиковым трубам понадобятся специальные фитинги. Эти устройства имеют гладкую муфту с одной стороны и резьбу с другой. Вначале — их накручивают на металлический патрубок, после — спаивают с краем пластиковой трубы.
• При необходимости — вместе с трубами в систему встраивают циркуляционный насос.
• Наполнение системы водой, проверка возможных течей.
• Подключение электроприборов (насоса, возможно — котла), пробный запуск отопления.

Внимание! Далее желательно утеплить раздающий коллектор и расширительный бачок — для снижения теплопотерь и предупреждения замерзания отопителя в ёмкостях на чердаке.

К содержанию ↑

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях ленинградской системы отопления.

К содержанию ↑

Однотрубная схема для частного дома

Однотрубная схема Ленинградка — одна из самых популярных систем отопления, предназначенных для обогрева частного дома. Она опробована десятилетиями надёжной работы. Доступная схема монтажа, небольшая цена обустройства, возможность автономной работы сделали Ленинградку одной из самых популярных схем отопительных контуров.

система отопления в частном доме и многоквартирном доме

При устройстве систем водяного отопления применяют несколько схем подключения радиаторов, и каждой из них присущи характерные сильные и слабые стороны.

Рачительному хозяину наверняка придется по душе ленинградка: система отопления со столь необычным названием позволит сэкономить на монтаже и материалах.

Система отопления с принудительной циркуляцией – ленинградка

Экономить старались на всем, в том числе и на системе отопления.

Не мудрствуя лукаво, ее упростили, насколько было возможно, просто соединив все радиаторы контура последовательно одной трубой.

Такое решение позволило сократить количество материалов и объем монтажных работ до минимума. Впервые нововведение было реализовано в Ленинграде, отсюда и название – ленинградка.

Особенности ленинградки

Делая выбор в пользу однотрубной системы отопления, домовладелец должен учитывать следующее:

1. Ввиду последовательного расположения радиаторов гидравлическое сопротивление контура увеличивается (по сравнению с двухтрубной системой, в которой радиаторы подключаются параллельно). Для того чтобы продавить теплоноситель через такую систему, приходится развивать достаточно большое давление. В системах с естественной циркуляцией оно обеспечивается высоким разгонным коллектором, для которого, увы, не всегда есть место. Поэтому в большинстве случаев ленинградку делают с принудительной циркуляцией. Более подробно вопросы циркуляции рабочей среды мы рассмотрим ниже.
2. Для ленинградки характерно крайне неравномерное распределение тепла. Двигаясь от радиатора к радиатору, теплоноситель успевает сильно остыть, так что разница между температурами первых и последних (по ходу теплоносителя) отопительных приборов становится весьма существенной.

Учитывая данное обстоятельство, предпринимают следующее:

• В наиболее удаленных от котла радиаторах увеличивают количество секций.
• Контур располагают таким образом, чтобы последние, то есть самые холодные радиаторы приходились на кладовую, кухню, прихожую и другие помещения, где из-за редкого пребывания людей создавать комфортные условия нет необходимости (к тому же на кухне недостаток тепла компенсируется газовыми конфорками).

Система отопления «Ленинградка» для частного дома

Положительные стороны и недостатки ленинградской системы

Преимуществами однотрубной системы отопления являются:

1. Низкая стоимость: самый главный «плюс» состоит в том, что из всех видов отопления ленинградка является наименее затратной. Как трубы, так и арматура требуются для нее в минимальных количествах. Сокращаются расходы и на монтаж, который является наименее трудоемким.
2. Простое устройство: это качество проявляется не только при монтаже, но и на этапе проектирования. Если в двухтрубной системе из-за неправильного расчета диаметров могут образовываться зоны со слабой циркуляцией или даже застоем теплоносителя (это явление называется разбалансировкой), то при сооружении однотрубной системы об этом можно не беспокоиться – рабочая среда при любых условиях проследует через все радиаторы, так как другого пути у нее просто нет.
3. Возможность скрытой прокладки труб: поскольку радиаторы соединены всего одной трубой, ее можно расположить на любом уровне (в двухтрубной системе подающая магистраль обязательно должна прокладываться выше радиаторов). Пользуясь этой возможностью, трубу зачастую прячут в конструкции пола, но даже просто уложенная вдоль плинтуса она будет не особо заметна.

Что касается недостатков однотрубной системы, то самые главные из них нами уже были упомянуты – это неравномерный обогрев помещения и значительное гидравлическое сопротивление контура. Последнее обстоятельство не дает возможности в некоторых случаях включить в систему полотенцесушитель.

Как в бане сбросить вес: Как и на сколько килограммов можно похудеть в бане и сауне

Как правильно ходить в баню для похудения: обертывания, рецепты, отзывы — минус 2 кг легко

Баня не только избавляет от лишних кг, но и укрепляет здоровье. Узнайте, как выбрать баню для похудения, а также какие банные процедуры ускорят похудение. Расстаньтесь с лишним жиром без диет и спорта!

СодержаниеСвернуть

Для кого-то посещение бани – лишь экзотический способ вымыть тело. Однако большинство людей относятся к нему как к ритуалу очищения организма и духа с помощью пара и целебных трав. В бане смывают грязь, снимают напряжение, усталость, выводят из организма шлаки, токсины.

Реклама

Способствует ли баня похудению

А способствует ли похудению посещение парной? Да, из-за высокой температуры и 80-100% влажности, тело человека выводит из организма избыток жидкости, чтобы охладиться, а вместе с ней уходят вредные скопления солей, которые задерживают воду и мешают нормальному сжиганию жира.

Важно! Похудение происходит не за счет разрушения жировых отложений, а по причине их обезвоживания. А это значит, что, хотя с помощью бани и реально потерять 1,5-2 килограмма за один сеанс, но для закрепления эффекта необходимо вести активный образ жизни, соблюдать диету. В основном ограничения в питании касаются потребления соли, а также кислой и острой пищи.

Вывод жидкости и солей – не единственное полезное свойство бани: у нее есть другие способы оздоровления человеческого организма.

• Из-за высокой температуры тело пытается охладиться. Для этого оно ускоряет кровоснабжение. Сильный приток крови к органам дает им больше кислорода и полезных элементов, улучшая их работу. Ускоряется микроциркуляция крови в сосудах, благодаря чему улучшается состояние кожи и разрушается целлюлит.
• В бане мы испытываем сильную нагрузку, из-за которой происходит сжигание энергии. Так, за час в парилке, человек теряет от 300 до 400 калорий, что равноценно тренировке в тренажерном зале.
• Во время прогревания ускоряется метаболизм, а достигнутый эффект сохраняется на протяжении 1-2 дней, а это напрямую влияет на усваивание пищи и уменьшает отложения жиров.

Однако, чтобы достигнуть таких результатов, необходимо знать простые правила посещения бани.

1. Перед посещением желательно пару часов не есть и ни в коем случае не употреблять спиртное! Алкоголь не только сведет усилия по оздоровлению организма к нулю, он может стать причиной инсульта или других проблем с сердцем. А что касается еды, то в этот день лучше отказаться от тяжелой: жирной и соленой пищи.
2. Привыкать к температуре нужно постепенно, а после этого систематически и регулярно испытывать такие нагрузки. При первом посещении бани внимательно следите за самочувствием – если вам становится плохо, то возможно, что это не для вас. Чтобы поддерживать тело в здоровом и бодром состоянии посещайте парную 1-2 раза в неделю.

Реклама

Как правильно ходить в баню для похудения

Процесс посещения парной – настоящая наука, к которой нужно относиться серьезно. Однако существует ряд противопоказаний для похода в баню:

• острое простудное состояние, сопровождающееся высокой температурой;
• болезни сердца и сосудов;
• заболевания дыхательных путей в периоды обострений;
• гепатит;
• воспаления, особенно гинекологические.

Важно! Посещать баню также запрещено беременным и кормящим женщинам, детям, старикам, а также людям, проходящим реабилитацию после оперативного вмешательства.

Если вы не подпадаете ни под одну из этих категорий, у вас нет болезней, которые мешали бы посещению парилки, то пора разобраться, как надо париться в бане для достижения похудения. Начнем с того, какую именно баню следует посещать. Большинству из нас доступны три основных варианта:

1. финская сауна;
2. русская баня;
3. турецкий хамам.

Турецкая баня самая «холодная» — температура в ней не превышает 50-и градусов. А вот влажность тут высокая, в основном из-за того, что помывочная является основным залом, и там проводятся все процедуры. Но это не все особенности: в хамаме не парятся. Главные банные процедуры тут – мыльный пилинг и массажи с косметическими маслами.

Посещение финской сауны также не подразумевает массаж веником, как в русской бане. Тут просто расслабляются в горячей парной, где температура может достигать 80-85 градусов, однако влажность довольно низкая. Не смотря на это, процессы потоотделения и прогревания организма происходят почти так же, как в бане.

Русская баня – наиболее эффективна для похудения из-за сочетания высокой температуры, до 110 градусов и почти абсолютной влажности. Кроме того, процесс массажа горячим веником отлично стимулирует кровообращение и помогает в борьбе с целлюлитом и лишними сантиметрами.

Представить себе русскую баню без массажа веником невозможно. Правильно подобрав его, вы сможете усилить выделение влаги, а значит быстрее избавиться от лишнего веса.

Наиболее распространенными вениками для борьбы с ненужными килограммами считаются:

• Березовый. Под воздействием высокой температуры из листьев березы высвобождаются эфирные масла, которые способствуют усиленному потоотделению.
• Эвкалиптовый. Его эфирные масла притупляют чувство голода, ускоряют метаболизм, а также способствуют быстрому обновлению и подтягиванию кожи, что важно во время похудения.

Также в парных широко используются веники из дуба, липы, крапивы, можжевельника, полыни, веток пихты или кедра. Но сделать правильный выбор – только половина дела. Веником ещё нужно уметь воспользоваться.

Обычно посещение парной происходит в несколько этапов, которые необходимо соблюдать, чтобы достигнуть нужного эффекта, в том числе и похудения.

Как правильно париться

Первый заход самый «легкий»: температура в бане должна быть комфортной, а пар – не обжигать. Цель захода – прогреть организм, а также подготовить его к более сильным нагрузкам.

Во второе посещение пора поддать жара и переходить к массажу веником, который усилит ток крови и потоотделение, а значит, запустит процесс похудения в вашем организме.

Парить начинают со спины. Сначала веник просто прикладывают и прижимают рукой к ступням и ладоням, а потом проходят им, таким образом, по всему телу. После этого выполняют поглаживания, от пяток до плеч, постепенно расширяя зону приложения веника. Только пройдя эти 2 этапа можно начинать делать ритмичные похлопывания по спине и ногам. Когда со спиной будет закончено, переходите к животу. Тут все движения стоит выполнять мягче и более плавно.

Следующие заходы в парную делайте через 5-15 минут, когда вы уже отдохнули и выпили воды. Всего таких посещений с массажами веником может быть от 4 до 7. При этом уже после 4-го, пора начинать делать различные косметические процедуры для усиления эффекта похудения.

Выйдя из парной, примите теплый душ, а затем отдохните 5-10 минут, выпейте немного воды без газа или травяной чай.

Процедуры в бане

В бане похудению способствуют не только пар и высокая температура, но и косметические процедуры и средства. Польза от применяемых масок, кремов тут многократно усиливается. Это происходит благодаря тому, что после парной, когда лишняя влага и шлаки вышли из организма через поры, начинается процесс активного впитывания всех микроэлементов, находящихся на поверхности кожи. Именно поэтому наносить косметические средства на кожу, нужно в перерывах между заходами в парную.

Внимание! Ни в коем случае нельзя пользоваться косметикой в самой бане: только в предбаннике или в помывочном помещении. Это связано с тем, что под воздействием высокой температуры ее составляющие начинают распадаться. Из-за этого они не только не оказывают пользы, но могут нанести вред.

Какие процедуры можно проводить в бане? Их огромное множество и различаются они как по своему применению, так и по целевой направленности. Маски, скрабы и пилинги, крема и прочее используют для достижения таких результатов, как:

• похудение;
• уменьшение целлюлита;
• моделирование тела.

Обертывания

Обертывание – одна из наиболее популярных косметических процедур. Сейчас ее активно используют не только для улучшения состояния кожи, но для уменьшения жировых отложений и похудения в области живота и бедер.

Как делать обертывание в бане для быстрого похудения? Первым делом, очистите кожу с помощью легкого пилинга или молочка для тела. После этого нанесите питательную смесь на проблемные зоны: живот, бока, внутреннюю и внешнюю поверхность бедер, ягодицы. Пару раз оберните тело пленкой: специальной или пищевой. Теперь наденьте теплый халат и отдыхайте 15-20 минут. В это время можно выпить немного воды или травяного отвара. По прошествии отведённого времени, разрежьте пленку, примите душ и снова посетите парную.

Ни в коем случае не совмещайте обертывание с процессом прогревания организма. Во-первых, так шлаки и выходящая влага не смогут нормально выйти из организма. Во-вторых, при высоких температурах в организме активизируются выводящие процессы, а вот впитывание почти не происходит, а значит косметический эффект от вашей процедуры будет минимален. Ну и, в-третьих, пленка создает парниковый эффект, который в совокупности с экстремальной температурой и влажностью может привести к перегреванию и обезвоживанию организма, что плохо скажется на состоянии вашего здоровья.

Какие смеси лучше всего использовать для обертывания? Вы можете купить в магазине специальные составы, крема и глину или воспользоваться народными рецептами.

У каждого ингредиента есть свои, особые свойства, на которые нужно обращать внимание, чтобы получить нужный эффект от процедуры.

Обертывание с кофе

• Смещайте стакан кунжутного или льняного масла с 200 гр. густо заваренного натурального кофе.
• К стакану кофейной гущи добавьте 200 гр. голубой глины и разведите водой или молоком до состояния густой сметаны.

Смеси на основе горчицы

• Сухой горчичный порошок немного разведите водой и смешайте с медом в равных пропорциях.
• Одну ложку порошка горчицы смешайте с равной мерой любого растительного масла и двумя мерами черной глины. Разбавьте водой до нужной консистенции.
• 60 грамм горчицы смешайте с 5 граммами соли и 20-ю – сахара. Добавьте сок из половины лимона и воду, тщательно перемешайте и уберите под крышку на сутки. После этого введите в смесь 30 гр. сухого молока и вдвое больше меда.

Обертывание с водорослями

• Листы ламинарии смочите в теплой воде, согласно инструкции, а после добавьте к ним любое растительное масло.
• Стакан измельчённой ламинарии (сечки) заварите в воде, пропитайте ею бинты и оберните их вокруг тела.

Шоколадное обертывание

• Плитку горького шоколада растопите на водяной бане, остудите.
• Растопленный горький шоколад смешайте с равной долей сметаны.
• Одну плитку шоколада, с содержанием какао бобов от 75%, растопите и добавьте к ней 1-2 столовые ложки морской соли и равную часть голубой глины.

Другие типы смесей

• Уксусное. Для его подготовки используйте обычный столовый уксус, который в соотношении 1:2 смешайте с теплой водой. В полученной жидкости смочите бинты, которые оберните вокруг тела.
• Глиняное. Голубую глину смешайте с водой до получения густого крема.
• Чайное. Из зеленого чая, без примесей, приготовьте крепкую заварку. Смочите в ней хлопчатобумажную ткань или бинты.
• Фруктовое. Для него используют самые разные фрукты и ягоды: малину, клубнику, смородину, цитрусовые, виноград, манго и другие. Измельчите их в блендере и смешайте со сливками до однородного состояния.

Внимание! Прежде чем воспользоваться любым из этих рецептов убедитесь, что у вас нет аллергии на их ингредиенты. Для этого приготовьте смесь и после горячего душа нанесите небольшое количество ее на сгиб локтя или запястья. Выдержите 20-30 минут,смойте и в течение суток наблюдайте за реакцией кожи.

Маски

Маски для похудения имеют схожее с обертываниями действие: за счет используемых компонентов и густого нанесения они усиливают эффект прогревания кожи. Под их воздействием поры в дерме раскрываются шире, а процесс выведения токсинов происходит активнее. Кроме этого многие маски способствуют устранению целлюлита, расщеплению жиров в тканях и нормализации обмена веществ, что позволяет не только уменьшить объемы тела, но и сохранить достигнутый результат надолго.

В чем состоит принципиальное отличие этих процедур?

Разница в том, что обертывания – более «суровая» процедура. За счет использования пленки, она дает лучшие результаты, но и сильнее нагружает организм. Так что, если вам и без того тяжело переносить высокую температуру в бане – не насилуйте свое тело и делайте маски.

Как их применять? Наносить косметические средства на кожу следует после 3-4 заходов в парную и предварительного очищения кожи с помощью скраба или пилинга, плотным слоем, по всем проблемным зонам: области талии и живота, бедер и ягодиц. После этого 10-15 минут побудьте в предбаннике, чтобы все компоненты подействовали, а затем смойте маску под теплым душем.

Приготовить составы можно из обычных продуктов.

Маски на основе меда

• 2-3 столовые ложки меда смешайте с корицей и хорошо перемешайте.
• Равное количество густого меда соедините со сливками или сметаной, смешайте до получения максимально однородной консистенции.
• Желток одного яйца взбейте и добавьте к такому же количеству меда.

Медовые маски нужно не просто наносить на тело толстым слоем, а «вгонять» их в кожу массажными движениями и легкими похлопываниями.

Составы на кофейной гуще

• К одной столовой ложке заваренного натурального кофе добавьте столько же любого растительного масла и вдвое больше йогурта или сливок.
• Соедините равные части голубой глины и кофе, разбавьте смесь минеральной водой до нужной вам консистенции.

Маски с кофе выполняют также и функции скрабов, а потому можно использовать их без предварительной подготовки кожи.

Маски с фруктами

• Половину небольшого яблока измельчите до консистенции пюре, а затем соедините с 30 граммами меда, равным количеством подсолнечного масла и яичным желтком.
• Возьмите 2 столовые ложки свежевыжатого виноградного сока и смешайте с половиной меры меда и ложкой овсянки мелкого помола.
• Измельчите клубнику и соедините с творогом или кефиром.

Другие рецепты

Любые косметические процедуры в бане дают более сильный эффект, чем в домашних условиях. Это связано с тем, что из-за высокой температуры кровообращение увеличивается, а значит любые процессы в коже и подкожном слое, происходят быстрее обычного.

Для достижения максимального косметического эффекта используют не только обертывания, но также различные маски и скрабы. Их можно купить в магазине, но гораздо дешевле и эффективнее делать самостоятельно, по рецептам, проверенным годами.

Скрабы

Скрабы обычно наносят в первую очередь, чтобы очистить кожу, удалить с ее поверхности продукты вывода сальных желез и пор, а также ороговевшие клетки кожи. К тому же, после их применения увеличивается впитывающая способность дермы, а значит, крема и маски дадут больший эффект.

На процесс похудения также влияет тот факт, что гранулы скраба сильно воздействуют на кожу, улучшая микроциркуляцию крови. Это, в свою очередь, способствует разрушению подкожного жира.

Покупать дорогие скрабы в магазинах не обязательно – их легко можно сделать самостоятельно из обычных продуктов.

• На стакан сахара возьмите 1-1,5 столовые ложки любого растительного масла и пару капель эфирного масла апельсина или лимона. Смешайте, чтобы сахар полностью пропитался маслами.
• На 30 гр. меда добавьте 10-15 капель любого эфирного масла, лучше цитрусовых, и половину стакана кофе. Добавьте немного геля для душа и хорошо перемешайте.
• 5 гр. корицы и равную долю черного перца соедините с 20 гр. соли. Разбавьте смесь любым растительным маслом так, чтобы она оставалась густой.
• На половину стакана хлопьев «Геркулес» возьмите 1 столовую ложку соли и залейте все это теплым молоком. Можно использовать воду. Перемешайте смесь и дайте ей постоять около 20-30 минут, а после этого – используйте.
• На столовую ложку кофейной гущи возьмите столько же сметаны или растительного масла. Хорошо перемешайте ингредиенты.

Важно! Не используйте скрабы на поврежденных участках кожи.

Наносить средство нужно на проблемные зоны:

1. живот, спина и бока в области талии;
2. ягодицы;
3. внешняя и внутренняя поверхность бедер.

На каждом участке втирайте его массажными круговыми движениями 2-3 минуты. Для увеличения эффекта используйте перчатку или грубую мочалку. После нанесения не держите средство на теле – сразу смойте большим количеством теплой воды.

На основе меда

В последнее время становится все более популярным использование меда для похудения и борьбы с целлюлитом. В основном это связано с высокой эффективностью и доступной стоимостью этого продукта.

Мед используют как основу для скрабов и масок, с ним делают обертывания, которые дают наилучший эффект при похудении.

Но прежде, чем воодушевиться, и начать использовать этот «подарок пчел» для борьбы с лишними сантиметрами, нужно разобраться с противопоказаниями к его применению:

• любые злокачественные или доброкачественные образования;
• беременность;
• гинекологические заболевания;
• нарушения нормальной работы почек или сердечной мышцы;
• варикозное расширение вен;
• индивидуальная непереносимость.

Если никаких подобных показаний у вас нет, то можете смело приниматься за дело.

Обертывания с медом

Курс обертываний с медом состоит из 10-15 процедур. При этом нельзя проводить их ежедневно: перерыв должен составлять не менее 2-3 дней.

Для приготовления средства важно использовать только натуральный продукт с пасеки.

Можно использовать и чуть засахаренный мед. В любом случае перед применением его придется немного разогреть на водяной бане. Но не увлекайтесь, иначе от долгой тепловой обработки он потеряет многие из своих полезных свойств.

Чтобы усилить эффект, к меду можно добавлять:

• корицу;
• горчичный порошок или жидкую горчицу;
• черный или красный молотый перец;
• кофейную гущу;
• соль;
• эфирные масла, лучше цитрусовые;
• глину, лучше голубую.

Наносить мед для обертывания или маски нужно сантиметровым слоем на все проблемные зоны: бока, живот, бедра и ягодицы.

Натирания медом

Еще один эффективный метод сброса веса с помощью меда – натирание им во время посещения парной. Это позволит шире раскрыть поры и еще больше усилить потоотделение.

Как это делать? Хорошо прогрейтесь и попарьтесь с веником пару раз, примите теплый душ. Теперь можно приступать к процедуре. Возьмите мед с собой в парную и нанесите его на тело аккуратными массажными движениями. Воздействуйте на зоны, где хотите убрать объем. Выдержите маску 7-10 минут. В это время можете просто полежать на нижней полке парной. После этого примите теплый душ.

На основе соли

Морская соль – отличный источник необходимых организму элементов и минералов. Она может оздоровить его, и помочь вам избавиться от лишнего веса. Для этого ее можно использовать как в домашних условиях, так и в бане, где воздействие будет гораздо эффективнее.

Соль проще всего применять в бане, в качестве ингредиента для масок. Для этого смешайте пару столовых ложек сырья с несколькими каплями эфирного масла или чайной ложкой меда, растительного масла или сметаны. Аккуратными движениями вотрите массу в кожу на проблемных участках тела: ягодицах, бедрах, боках и животе. Отдохните и погрейтесь в парилке 5-10 минут, а после этого смойте маску под теплым душем.

Как устроить баню и похудеть в домашних условиях

Если вы хотите похудеть при помощи бани, но вам неудобно посещать общественные заведения, то устроить парную можно прямо дома. Сегодня для этого существует портативная сауна. Она представляет собой палатку, размером, примерно метр на 70/80 сантиметров, выполненную из термоизоляционного материала, с жестким каркасом. К ней прикрепляется парогенератор, в бак которого наливают воду. Устройство работает от электросети и преобразует жидкость в пар, который по трубке направляет внутрь бани.

Ключевое преимущество такой сауны состоит в том, что ее можно использовать в домашних условиях: все швы конструкции плотно закрываются, а потому высокая влажность не распространяется на помещение. То есть, вы можете беспрепятственно, не выходя из дома худеть «в бане», и укреплять свой организм.

Как похудеть в домашней сауне? Правила посещения «палатки» такие же, как и для любой бани. Только для достижения эффекта похудения делайте один заход за раз, продолжительностью около 60 минут. После этого можете делать такие же процедуры, как и в обычной бане, а затем примите теплый душ и укутайтесь теплым одеялом, чтобы закрепить эффект.

Отзывы и результаты похудевших

Лена, 25 лет

Хожу в баню постоянно, не столько для похудения, сколько для поддержания формы и здоровья. Постоянно использую разные косметические средства, правда, чаще покупные. Мне очень нравится, какой после них становится кожа. А что касается фигуры – после пары месяцев посещения бани я заметила, что похудела. Хотя такой цели у меня и не было, приятно смотреть в зеркало и видеть, как бедра и живот становятся более подтянутыми.

Лариса, 34 года

В 31 год я родила второго ребенка, а за время беременности сильно набрала вес и потом никак не могла его скинуть. Подружки, как и все женщины, тоже были не совсем довольны своей фигурой, а потому мы все вместе решили заняться спортом и начали ходить в баню раз в неделю.

Я почти сразу ощутила прилив сил и легкость в теле, а через месяц ушло и пару килограмм. На радостях я стала посещать баню дважды в неделю, и за 14 дней сбросила еще 3 кило, а потом еще 2. Сейчас вот уже прошло 3 месяца с начала моего эксперимента: я соблюдаю нестрогую диету, занимаюсь дома аэробикой, исправно хожу париться и уже потеряла почти 10 килограммов.

Максим, 32 года

Я работаю менеджером по рекламе, а потому почти все время провожу за столом на работе. Пассивная работа и постоянная усталость привели к тому, что я сильно набрал вес и в один день решил, что нужно как-то с этим бороться. При этом я не особо люблю спорт, но вычитал, что сбросить пару килограмм можно в парной.

Начал ходить в баню и очень этому рад: состояние гораздо лучше, а вес понемногу уходит. Правда, сначала было немного странно обходиться в парилке без друзей, а в предбаннике – без кружечки холодного пива, но со временем понял, что так эффект гораздо лучше, а отдохнуть с друзьями можно и в другое время.

Карина, 21 год

Обожаю делать обертывания в бане – с их помощью я теряю от 0,5 до 2 сантиметров в талии и бедрах за один раз. Естественно, замотаться пленкой можно дома, после горячего душа, но тогда приходится много двигаться, чтобы пропотеть, а в бане этот процесс происходит сам собой, а мне остается только расслабиться и ждать.

Алена, 40 лет

Я постоянно хожу в баню, где делаю полный комплекс процедур: скрабирования, обертывания, наношу маски и крема. Все это помогает мне оставаться стройной и питать кожу. Окружающие говорят, что у меня тело, как у девочки, да я и сама это вижу. А весь секрет – даже после праздников и застолья, не садиться на диету, а пару раз сходить в баню.

Баня для похудения: рецепты масок, обёртываний, скрабов

Помимо занятий спортом и сбалансированного питания, для похудения может быть полезно посещать баню. Для достижения результата в парной следует использовать специальные средства, такие как скрабы, обертывания, маски для похудения – они помогают не только избавиться от лишних килограмм, но и улучшить состояние кожи, уменьшить проявление целлюлита и растяжек.

Перед посещением бани также следует ознакомиться с рекомендациями по проведению перечисленных процедур и противопоказаниями к их выполнению.

Когда человек находится в парной, за счет воздействия на организм повышенной температуры усиливается потоотделение, происходит расширение сосудов, раскрытие пор и выведение токсинов.

Основная причина потери веса заключается в ускорении обмена веществ и улучшении процесса кровообращения за счет воздействия на организм высокой температуры. Однако не стоит ждать быстрого результата.

Первые посещения бани не приведут к получению длительного эффекта, поскольку потеря веса будет происходить за счет испарения излишков жидкости. Результат достигается при регулярном посещении парилки не реже 1 раза в неделю.

При посещении бани для похудения необходимо соблюдать ряд правил:

1. Перед первым заходом в парную нужно принять душ, чтобы смыть с себя грязь, скопившуюся на коже за день.
2. Для снижения риска ухудшения самочувствия, температура в парилке не должна превышать 90 градусов. Новичкам следует начинать париться при температуре 60 градусов. Влажность воздуха при этом колеблется от 70 до 90%. Заходить в парную рекомендуется на 5—10 минут, затем делается перерыв.
3. Во время отдыха между посещениями парилки следует принимать теплый душ – это поможет смыть выведенные с потом токсины. Длительность промежуточного отдыха составляет от 10 до 20 минут, во время выполнения обертываний время отдыха следует увеличить до 30 минут.

Выделяются несколько наиболее эффективных методов, помогающих похудеть в бане:

1. Использование скрабов. Помогает тщательно очистить кожу от ороговевших клеток, а также усилить кровообращение в проблемных зонах. Во время второго захода в парную следует нанести скраб массажными движениями, подождать 5 – 10 минут и смыть водой. Пользоваться скрабами можно 1 раз в неделю – более частое применение способствует нарушению защитного слоя кожи и кислотного баланса, что приводит к развитию воспалительного процесса.
2. Обертывание. Регулярное применение обертываний способствует созданию парникового эффекта, что является важным этапом похудения в бане. Эта процедура выполняется в зоне отдыха, усиливает разогревающий эффект, что ускоряет процесс расщепления жировых отложений. После паренья примите душ, протрите кожу молочком для тела, нанесите на проблемные зоны смесь для обёртываний и оберните пищевой плёнкой. Через 20-30 минут смойте смесь в душе. После этой процедуры можно повторно зайти в парную. Прибегать к обертыванию также следует не чаще 1 раза в неделю.
3. Использование масок. Маски оказывают на кожу расслабляющий, увлажняющий и успокаивающий эффект, а также помогают закрепить полученный после обертывания результат. Маска является завершающей процедурой и выполняется после последнего захода в парную. Нанесите средство на нужные зоны и оставьте на 20 – 30 минут, после чего остатки смойте теплой водой.

Поочередное выполнение рассмотренных процедур поможет скорректировать фигуру, улучшить состояние организма.

1. Смешать 2 ст. л. молотого кофе со 150 гр. жидкого или заранее разогретого меда. Полученное средство массажными движениями распределить равномерным слоем по всему телу, подождать 5 минут и смыть водой.
2. Добавить 10 капель эфирного масла эвкалипта и 1 ст. л. оливкового масла в 100 гр. кофе. Втирать полученную смесь круговыми движениями в кожу 5 минут, смыть теплой водой. Скраб поможет удалить загрязнения, активизирует кровообращение, увлажнит и смягчит кожные покровы.
3. Смешать по 1 ст. л. соли и нерафинированного растительного масла, нанести на проблемные части тела, подождать 10 минут, после чего смыть теплой водой.
4. Соединить 100 гр. меда с 1 ст. л. мускатного ореха и 1 ст. л. красного перца. Наносить массажными движениями в течение 5 минут на части тела, подверженные целлюлиту. Остатки средства смыть прохладной водой.
5. Соединить 1 ст.л. кофейной гущи и 2 ст.л. жирной сметаны. Нанести на кожу круговыми движениями, усиливая интенсивность на проблемных зонах, подождать 5 минут, смыть теплой водой. Состав активизирует процесс кровообращения и питает кожу.
6. Смешать по 5 ст.л. сахара и нерафинированного масла, наносить на кожные покровы массажными движениями с нажимом в течение 5 минут, смыть остатки водой.  Средство помогает уменьшить проявление целлюлита и растяжек, увлажняет кожу.
7. Приготовить очищающую смесь из 1 ст. л. растопленного меда, 1 ст. л. измельченных овсяных хлопьев и 3 капель апельсинового эфирного масла. Скраб устраняет ороговевший слой кожи, что усиливает эффект похудения.

Во время использования скраба необходимо избегать участков тела с родинками большого размера, царапинами и порезами – это может вызвать аллергическую реакцию или стать причиной развития воспалительного процесса.

Список лучших рецептов для этой процедуры:

1. Нанести на проблемные части тела 2 ст. л. заранее разогретого меда, завернуть пленкой и полотенцем.
2. Предварительно замочить в теплой воде 200 гр. фукуса на 1 час. Отжать водоросли, смочить в полученном настое бинты, сделать с их помощью обертывания. Поверх надеть халат или дополнительно завернуть полотенцем.
3. Смешать 1 ст. л. воды и какао-порошка, добавить 4 капли масла корицы, нанести на проблемные зоны, обмотать пленкой, одеть халат.
4. Смешать яблочный уксус с водой в соотношении 1:2, обернуть проблемные зоны смоченной в полученном растворе марле, поверх обернуть пленкой и полотенцем.

Обертывание осуществляется не в парилке, а в зоне отдыха или предбаннике. Смеси нужно держать по 20-30 минут. В этот период, для получения лучшего результата, рекомендуется выпить теплый травяной чай. По истечению времени следует смыть остатки средства теплой водой.

Рассмотрим лучшие маски для бани, используемые для похудения:

1. Смешать по 1 ст. л. голубой глины и кофе. Добавлять воду небольшими порциями, довести смесь до состояния густой сметаны. Нанести на кожу тонким, равномерным слоем. Маска помогает уменьшить целлюлит и растяжки.
2. Довести до однородной массы 3 ст. л. оливкового масла, мякоть 1 авокадо и 1 ст. л. меда, равномерно распределить по телу тонким слоем. Эта смесь оказывает увлажняющее и питательное воздействие.
3. Смешать 4 ст. л. жирного творога или сливок с измельченной мякотью половины банана и 3 средних клубник, распределить равномерным слоем по телу. Маска питает кожу и эффективно борется с жировыми отложениями.

Наносить маску следует в зоне отдыха после окончания всех процедур в парной. Длительность использования каждой маски – от 20 до 30 минут, после чего следует смыть остатки теплой водой.

Похудеть во время посещения бани поможет правильная подготовка организма и соблюдение некоторых рекомендаций.

Не рекомендуется есть за 2 часа до бани и в течение 2 часов после окончания процедуры. Посещение парной с полным желудком увеличивает риск ухудшения работы пищеварительной системы, а приём плотной пищи сразу после бани обнуляет полученный результат. При сильном чувстве голода разрешено съесть небольшую порцию овощей или фруктов.

Рекомендовано употреблять чаи на основе травяных сборов, таких как мята, душица, черная смородина, липа и малина – они улучшают метаболизм, оказывают потогонное и успокаивающее воздействие.

Ходить в баню противопоказано при выявлении:

• новообразований любого типа;
• тромбофлебита;
• повышенного или пониженного артериального давления;
• варикозного расширения вен;
• гинекологических заболеваний;
• язвы желудка;
• сахарного диабета;
• обостренных патологий хронической формы;
• болезней сердечно-сосудистой системы.

Представительницам слабого пола не рекомендовано париться во время менструального цикла, беременности и кормления грудью. Посещение сауны после употребления жирных, сытных и копченых блюд, а также спиртных напитков, может привести к ухудшению общего самочувствия за счет повышенной нагрузки на пищеварительный тракт.

Если в парилке возникло чувство тошноты или головокружения, следует покинуть парную и принять теплый душ.

Правильное применение и регулярное использование в парилке скрабов, обертываний и масок способствует эффективному похудению, нормализации работы организма, улучшению состояния кожных покровов и длительному сохранению молодости.

Материалы, размещённые на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остаётся исключительной прерогативой вашего лечащего врача.

Баня для похудения — эффективные методы похудения

Наверное, многие слышали, что баня — это один из способов скинуть лишний вес. Этот способ похудения использовали наши предки. Здесь очень важно делать все правильно. Похудеть с помощью простого «попариться» в бане не получится.

Как баня способствует похудению — принцип действия

Каждый, кто парился в бане, чувствовал и видел, сколько пота выходило из его организма. Благодаря этому эффекту происходит процесс похудения в бане. Но есть несколько правил, которые необходимо соблюдать во время похудения в бане.

Как известно, вода выводит из организма лишние соли и вредные вещества. При переизбытке соли в организме вода не выходит него и способствует накоплению лишнего веса. В процессе похудения в первую очередь выводят лишнюю воду из организма, а потом жир. Чтобы этот процесс шел эффективно необходимо перестать употреблять соленые и копченые продукты, а также забыть о пиве и других алкогольных напитках.

Во время посещения бани также стоит соблюдать питьевой режим, а точнее его отсутствие. Эффект от похудения при помощи бани  будет, если во время посещения не пить. Трудно выдержать в бане без воды, но если имеется цель к ней необходимо стремиться даже таким способом. Разрешено смочить горло и прополоскать рот, но глотать воду нельзя.

Кроме того, можно заготовить себе кислые и витаминные напитки, например, развести воду с соком лимона.

В процессе похудения стоит отказаться от газированных и сладких напитков, даже если на них будет написано, что они легкие. Ученые установили, что такие напитки замедляют процесс обмена веществ, т.е с организма не выводятся соли и вредные вещества, а все съеденные калории откладываются в организме в виде лишнего веса. О том какие напитки лучше всего пить в бане читайте в статье по ссылке.

Во время процедур в бане стоит забыть об употреблении мочегонных средств, как химического, так и натурального происхождения. Почки в парилке работают без этих средств на полную мощность.

О том, можно ли похудеть в бане смотрите видео ниже.

Какая баня лучше для похудения

Для похудения подходят не все бани. Лучше всего париться с целью похудения в финской и русской бани.

В финской бани воздух сухой, а температура  не поднимается выше 80⁰С. В сауне организм согревается, улучшается кровообращение и увеличивается потоотделение. Это способствует выходу из организма вредных и токсичных веществ, солей и лишней воды. Организм через очищенные поры насыщается кислородом и питательными веществами.

Русская баня имеет влажный воздух и температуру до 100⁰С. Эффект от нее такой же как и в финской сауне. Здесь можно применять различные травы и эфирные масла, которые улучшают состояние кожного покрова и организма человека в целом.

Все остальные виды бань (например, турецкий хамам) не подходят из-за низкого температурного режима, который не способствует обильному потоотделению.

Противопоказания

Польза от посещения бани большая. Она не только помогает похудеть, но и оздоровить организм. Если применять веник для бани и эфирные масла, то можно улучшить кровообращение, избавиться от болей в поясничном и шейном отделе, а также в суставах. Процедуры в бане улучшают работу почек и обмен веществ. Баня снимает нервное напряжение, успокаивает и позволяет расслабиться. После посещения парилки кожа становиться гладкой и нежной как у ребенка. На фоне этого всего сбрасывается лишний вес.

Но не все люди могут получить пользу от посещения бани. Не рекомендуется посещать баню с целью похудения: беременным девушкам; женщинам с гинекологическими заболеваниями; людям с гипертонией, ишемической болезнью, тахикардией, нефритом, гепатитом, остро-респираторными заболеваниями, бронхитом, тонзиллитом и трахеитом.

Какие методы используются в бане для похудения

Чтобы похудеть при помощи бани необходимо не только парится, но и применять различные методы, например массаж, обертывание, пилинг и т.д.

Пилинг позволяет удалить мертвые клетки с кожи и сделать ее гладкой и мягкой. Для пилнга используют морскую соль с добавлением эфирных масел. В зависимости от вида эфирного масла оказывается дополнительное воздействие на организм. Банщики советуют для тех, кто худеет использовать морскую соль с Метрового моря в сочетании с эфирным маслом цветка лотоса. Можно использовать любимый скраб или молотое кофе.

В бане делают обертывание проблемных зон — бедер, ягодиц и живота. Обертывание помогает при целлюлите, выводит жидкость и расщепляет жир. Во время процедуры применяют разные средства, самым популярным является мед и глина. Средство для антицеллюлитного обертывания можно приобрести в магазине.

Конечно, не стоит забывать о венике. О видах веников, используемых в банях, можно прочитать в статье по ссылке. Массаж при помощи веника одно из лучших методов в борьбе с целлюлитом. Использовать для похудения рекомендуется веники из дуба или березы. Веник перед применением стоит смочить в воде, а на камни можно брызнуть несколько капель эфирного масла, например лаванды или хвои.

Массаж веником начинают с ног и легким проглаживанием поднимаются к голове, а потом от шеи сначала к одной руки и к другой. На втором этапе веником захватывают горячий воздух и прикладывают его к телу человека на пару секунд, после чего опять захватывают горячий воздух и прикладывают к другому месту и так по всему телу. На третьем этапе массаж становиться более активным. Проводят похлопывания по всему телу.

В бане проводят массаж руками — антицеллюлитный, расслабляющий или классически. О том, как правильно делать массаж в бане читайте в статье по ссылке.

Способы похудения в бане (видео).

Эффективный способ похудения в бане

Существует определенная последовательность в выполнении данных процедур.

Первое, что необходимо сделать подготовить организм к вышеперечисленным процедурам. Для этого необходимо принять холодный, а потом горячий душ по пару минут на каждый. Дальше зайти в парилку и полежать 5 минут. После этого выйти и отдохнуть минут 10 в зоне отдыха.

Во втором заходе в парилку берется веник. С его помощью выполняют массаж.

После массажа с веником отдых 15 минут. Обязательно после парилки ополоснуться под душем, чтобы смыть с себя потоотделения. В противном случае вредные вещества снова впитаются в кожу.

Во время отдыха в комнате можно сделать массаж. Если рядом нет массажиста, тогда проводится он самостоятельно. Сидя на кушетке можно сделать массаж ног, живота, шеи и рук.

Во время третьего или четвертого захода, когда кожа хорошо распарилась можно сделать пилинг. После завершения процедуры не стоит забыть принять душ.

На пятый заход можно провести обертывания, а в следующих заходах массаж с использованием веника.

В конце всех процедур проводят в комнате массаж и втирают крем с увлажняющим эффектом.

О влиянии бани на женский организм читайте в статье по ссылке.

Полезный совет. Банщики рекомендуют, чтобы время отдыха равнялось времени, которое проводится в парилки и после каждого посещения парилки ополаскиваться под душем.

Чтобы похудеть при помощи бани стоит запомнить самые простые правила:

1. Не пить за час до бани и во время бани. Разрешено смачивать горло и губы, а после принимать зеленый чай или воду с соком лимона.
2. После обильных застолий баню не посещать с целью похудения.
3. Общее время посещения парилки должно составить 30 минут, т.е каждый заход по 5-10 минут в зависимости от их количества.
4. Душ после парилки должен быть теплым.
5. После посещения бани можно покушать, т.к пища усваивается легко.
6. При плохом самочувствии в парилку лучше не заходить и процедуры прекратить.
7. Для похудения посещать баню стоит 2 раза в неделю.

Существуют случаи, когда баня позволяла человеку за одну процедуру скинуть около 2 кг веса и убрать лишние 4 см. Поэтому баня считается эффективным средством чтобы скинуть вес, избавиться от «апельсиновой корки» и улучшить общее самочувствие.

Подготовлено «PersonSport.ru»

Как правильно париться в бане, чтобы похудеть — отзывы и процедуры

• Диеты
  • Авторские
  • Популярные
  • По рациону
  • Разные
• Питание
  • Продукты
  • Калорийность
  • Режим
  • Рецепты
• Способы
  • Процедуры
  • Методы
  • Препараты
  • Одежда
• Фитнес
  • Упражнения
  • Со снаряжением
  • Тренировки
• Звезды

• Портал о похудении
• Способы
• Процедуры

Баня для похудения. Как правильно худеть в бане

Похудение – целенаправленное снижение массы тела с целью добиться эстетической привлекательности, повысить тонус организма, улучшить его общее состояние. Как сбросить вес при помощи бани и не навредить себе при этом, поговорим в этой статье.

Как сделать слив в бане в деревянном полу: Как сделать пол в бане со сливом

Как сделать пол в бане со сливом, устройство слива воды с деревянными полами

• Главная
• Фундамент

  Как самостоятельно выложить фундамент и стены своими руками из кирпича

  • Сравнение с деревом бани из кирпича — плюсы и минусы

  • Какой лучше фундамент для бани: муки выбора

  • Какой лучше выбрать фундамент для бани, чтобы не переплатить и не пожалеть

  • Как сделать фундамент для бани на сваях: дешево и сердито

  • Какая должна быть глубина фундамента для бани, чтобы потом не пожалеть

  • Как правильно залить ленточный фундамент для бани

• Стены

  Как самостоятельно выложить фундамент и стены своими руками из кирпича

  • Сравнение с деревом бани из кирпича — плюсы и минусы

  • Доработка бани из бруса: межвенцовый утеплитель и стены изнутри

  • Как уместить мансарду, веранду, бассейн в бане из бруса со вторым этажом

  • Как правильно построить баню из блоков своими руками?

  • Какие бани бывают — от бани-бочки до элитных бань из бревна

  • Строительство бани из бруса своими руками, не привлекая помощников

• Полы

  Пол в моечной и парилке бани

  • Утепление и гидроизоляция полов в бане

  • Технология изготовления электрического и водяного теплого пола в бане

  • Вечный деревянный пол в бане: как обработать и чем покрыть

  • Пол в бане — как правильно выбрать конструкцию?

  • Бетонные полы для бань. Где их можно использовать?

  • Как правильно сделать пол в бане своими руками

• Крыша

  Особенности конструкции и монтажа крыши бани своими руками

  • Виды и особенности крыши для бани

  • Строим баню с бассейном под одной крышей: проекты с хозблоком, сараем и санузлом

Как сделать пол в бане со сливом своими руками

Любая постройка нуждается в прочном основании – фундаменте, но качество пола на долговременность эксплуатации влияет ничуть не меньше. Как сделать пол в бане своими руками по всем правилам, не нарушая технологию и создавая надежное покрытие – тема данной статьи.

Подходящие материалы

Баня представляет собой отдельный вид постройки и пол в ней должен отлично справляться со своей прямой функцией – качественным и своевременным водоотведением. Чаще всего в частных банях пол деревянный, но бывает и из других материалов. Решетки из дерева защищают ноги от ожогов керамической плиткой

 

Деревянный теплый настил в бане – наиболее бюджетный вариант из всех известных, но к такому полу необходим свой подход . Чтобы он не гнил, доски тщательно обрабатывают антисептическими пропитками. Оптимальный срок использования пола из древесины в условиях высокой влажности и частого контакта с водой составляет не более 5-ти лет.

Важно: после каждого посещения бани помещение нуждается в проветривании, чтобы теплый влажный микроклимат не провоцировал преждевременное разбухание и разрушение деревянного настила.

Особенностями любого глиняного пола является создание прочного барьера для воды. Материал со временем начинает разбухать, деформироваться и становится источником затхлого запаха.

Отлично противостоит негативным факторам среды пол из бетона, поверх которого часто укладывают плитки. Керамика требуется, чтобы ухаживать за помещением было проще. Но при формировании кафельного настила необходимо продумать 2 момента:

1) Покрытие должно быть теплым, а не обжигающим;

2) Для нормального оттока воды требуется определенный уклон. Бетонирование пола в помещении бани

 

 

В рамках реализации первого правила мастера рекомендуют устанавливать специальные решетки из бруса, которые требуется сушить каждый раз после мытья.

Технология устройства пола в бане

Несколько десятилетий назад деревенские бани строили прямо на земле, чтобы не тратиться на прочное основание. Современные постройки предполагают обязательное наличие опоры с выкапываем сливной канавы, имеющей систему отведения на 5-10 м. Пол в здании бани может быть 2-х видов:

• Протекающий;
• Не пропускающий воду.

В первом случае струи воды проникают через щели и после этого отводятся наружу. Второй вариант предусматривает плотный деревянный или кафельный настил из плитки, вода по которому движется в сторону уклона. Оба вида обладают своими минусами и плюсами.

Достоинством проливных полов выступает монтаж досок непосредственно на лаги, без жесткой фиксации гвоздями или шурупами. Чтобы почистить пространство под полом, а также предотвратить гниение материала, элементы собираются и выносятся для просушки на открытый воздух. Неудобства – трудоемкость эксплуатации, такой пол редко бывает теплым.

 

 

Техническое обслуживание не протекающим полам не требуется – с момента установки до полного демонтажа настил не снимается. Для устройства такого основания требуется определенный тип половой доски – профиль «шпунт-гребень», которые между собой дополнительно стягивают скобами или клиньями. В сливную яму вода направляется под уклоном, деревянный пол обязательно оборудуют отверстием для подключения сифона. В обязательном порядке не пропускающий влагу пол бани утепляют, используя пенопласт, пенополистирол или иной современный теплоизолятор (перлит, керамзит, вспученные марки песка).

Заливка бетонного пола

До момента заливки пола раствором и укладки плитки мастер должен подготовить фундамент под печку и устроить дренажную систему водоотведения. При наличии под баней песчаной почвы можно обойтись поглощающей ямой, выкапываемой под местом расположения будущей моечной. Размеры котлована следующие: минимальные ширина и длина – по 0,6 м, заглубление – больше 0,5 м. Яма заполняется любым обломочным материалом (осколки кирпичей, гравий, щебень) и песком. По периметру песчано-гравийной ямы укладывается глиняный слой.

 

Если строительство намечено на глинистой почве, в моечной устраивается приямок. Основное предназначение этого сооружения – сбор всей воды для последующего отведения в поглощающую яму, которая вырыта за границами строения. Приямок обладает более скромными размерами – 30*30 см и такой же глубиной. Сверху на вырытое в земле отверстие укладывается водосточная решетка.

Первый слой будущего пола бани – уплотненный гравий с песком. Толщина этой прослойки – примерно 15 см. Обязательно с самого начала устраивать уклон к поглощающей яме или приямку. На хорошо утрамбованную подсыпку выливается 5-см слой бетонного раствора.

Следующий этап – покрытие бетонной стяжки цементным раствором с тщательным выравниванием. Укладка плитки – финальный аккорд устройства пола в собственной бане.

Если регион строительства отличается суровыми климатическими условиями, бетонные полы моечных утепляют. Сделать теплым такое основание можно следующим образом:

1) Использование в бетонном растворе керамзита в роли наполнителя;

2) Утеплитель можно размещать между 2-мя бетонными слоями;

3) В зазоры около стен заливается битум, надежно сохраняющий тепло внутри помещения.

Нюансы строительства пола из дерева

Теплый настил из дерева устраивают по определенным правилам:

• В работе используют доски или нетолстый брус;
• Материал укладывается непосредственно на лаги, а при большой площади бани – на предварительно сделанную обрешетку из бруса;
• Для фиксации лаг используют кирпич, сложенный столбиками с сечением 25*25 см;
• Кирпич в столбах-опорах можно заменить бутовым камнем, а лаги из древесины – асбестоцементными трубами;
• Не стоит забывать об устройстве песчано-щебеночной прослойки и тщательном ее уплотнении до размещения древесины.

Вопросы теплоизоляции пола бани

Многим мастерам, построившим баню, приходится сталкиваться с проблемой холодного пола внутри постройки. Особенно это касается настила из керамической плитки, которая сначала неприятно холодная, а при повышении температуры воздуха в помещении раскаляется до неприятных ощущений в ступнях.

Теплый пол можно сделать на любом материале. Если это бетон, то утеплитель укладывается под раствор. Керамические плитки многие мастера рекомендуют класть на тонкий цементный слой, которым залита прослойка из керамзита или перлита.

Важно: при работе с перлитом необходимо избегать сквозняков и движения воздуха, материал легко разлетается по сторонам.

Сделать теплым настил из плитки позволит перлитовая прослойка из воды, цемента и перлитового сырья. Бетонная плита промазывается полученной массой, после чего пол 7 суток сохнет. Второй слой теплоизоляции также необходимо равномерно распределить по полу, дав недельный перерыв на просушку. После этого на покрытие можно укладывать керамические плитки выбранного оттенка и фактуры.

протекающий, герметичный как сделать своими руками

Деревянный пол в бане — самый быстрый, и при этом — самый дешевый вариант. К тому же имеет он привлекательный внешний вид, за что многими и ценится. Но есть и недостатки: срок его эксплуатации порядка 7-8 лет. Если все сделать супер тщательно, то прожить он может лет 10-15.

Есть два разных типа деревянных полов в бане:

• Протекающие — негерметичные. При их устройстве доски пола укладываются с достаточно большим зазором. Через эти щели протекает вода в подпол. Там собирается или в сливную яму, или в сделанный водоотводящий желоб и выводится за пределы в систему канализации. Плюсы такого варианта — простота конструкции и быстрота реализации. Недостатки: пол просто не может утепляться. Потому подходит только для бань сезонного использования, да и то в регионах с довольно высокими температурами.
• Герметичные деревянные полы. Они реализуются ненамного сложнее, но такой вариант уже может утепляться. В них доски пола сбиваются без зазоров, а вода отводится в специально устроенный желоб благодаря уклону.

Как сделать пол в парилке — протекающим или нет — решаете исходя из необходимости утепления. Чтобы принять решение было легче, рассмотрим конструкцию одного и другого.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Протекающие деревянные полы делать быстро, но парится зимой придется в валенках

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Деревянный герметичный

Герметичный деревянный пол в бане  — сооружение гораздо более сложное. Есть, конечно, простой вариант без утепления. Он представлен на рисунке ниже. От предыдущего отличается только способом отведения воды и тем, что доски укладываются под наклоном к этому стоку.

Для бань в основном хватает, как на рисунке, организовать сток посередине. Для этого на опору (на фото — кирпичный столбик) укладывают специальную лагу со сформованным желобом. В нее вставляется изогнутый лист из оцинкованной стали, и выводится он в канализационную систему или сточную яму.

Деревянный герметичный пол в бане (холодный)

В этом варианте доски кладут под уклоном в сторону желоба — 1 см на 1 метр длины. Этот перепад высот обеспечивается разными по высоте лагами. На этот раз доска должна быть шпунтованная, и желательно, чтобы паз был глубоким. Тут утепление не предусмотрено, но для улучшения ситуации можно сделать засыпку подпола керамзитом. Если керамзита требуется уж очень много, то часть объема можно заполнить щебнем и песком, а сверху — слой керамзита. Не самое хорошее, но утепление.

При устройстве пола в бане по любому из вариантов, все деревянные материалы необходимо обрабатывать от гнили и паразитов. Какой будет обработка — натуральной (олифа или воск) или химической (пропитки) —  выбор ваш, но она должна быть обязательно.

Для зон с суровым климатом или для тех, кто любит тепло, есть вариант деревянного пола в бане с утеплением. В этом случае порядок укладки слоев такой:

1. На лаги настилают черновой пол.
   
   Пирог утепленного непротекающего пола во влажных помещениях
2. Рулонная пароизоляция: для защиты лежащих сверху слоев от испарений, идущих от почвы.
3. Слой теплоизоляции. Используют тут разные материалы. Но для бани больше подходит по характеристикам экструдированный  пенопропилен. Неплох для данной конструкции пенопласт, и стоит он меньше. Минеральные ваты использовать можно, но необходимо позаботиться о тщательной гидро- и пароизоляции — при намокании они теряют свои свойства и после высыхания восстанавливаются лишь частично. Так что несколько раз намокнут, и греть перестанут совсем. А если минеральная вата в мокром состоянии замерзнет, то просто рассыпется. Останетесь совсем без утепления. Насыпать тут можно и керамзита, но по теплопроводности он проигрывает всем названным выше материалам. Зато это натуральный и отоносительно недорогой вариант.
4. Гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка большой плотности 200-400 мкн, профилированная мембрана (более надежный вариант), любой другой тип пленок, который хорошо выполняет свои функции. Причем при раскатывании гидроизоляции ее края заводят на стену и там закрепляют прижимной планкой. При дальнейшей отделке она закроется вагонкой.
5. Шпунтованная доска пола.

Тут сохраняется тот же уклон, формуется он тоже за счет высоты лаг, но реализуется только при укладке досок. Также в средней лаге имеется паз под сливной желоб. Только слоев намного больше. Этот вариант  — отличный способ сделать пол в парной: и ногам будет тепло, и вода будет уходить хорошо.

Как построить деревянную гидромассажную ванну (DIY)

Ищете несколько советов, как построить деревянную гидромассажную ванну?

Мы хотим поделиться некоторыми из основных шагов к постройке деревянной гидромассажной ванны DIY .

Нет ничего более радостного, чем удачная поделка своими руками. И нет ничего более расслабляющего, чем принять ванну с дровяной печью. Почему бы не собрать их вместе, и построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну ? Мы покажем вам, как это сделать.

В то время как некоторые, кто строят свои собственные джакузи, используют большой пластиковый контейнер и добавляют деревянную облицовку, мы хотим пройти весь путь.Итак, мы покажем вам, как сделать полностью деревянную гидромассажную ванну. Вот оно.

Примечание. Гидромассажная ванна, которую мы описываем, имеет диаметр пять футов. Ваш может быть меньше или больше. Поэтому измените размеры соответствующим образом.

1. В поисках дерева

Ваша первая задача — найти кедровые доски. В то время как древесина кедра — лучший выбор для ванн , она может быть очень дорогой, поэтому вот идея — попробуйте найти склад, который позволит вам сортировать пиломатериалы.Вам нужно найти прозрачных досок из кедра без сучков.

Часто на складах есть кедровые доски с чистыми площадями, достаточно большими, чтобы вы могли вырезать из них бревна для ванны , но недостаточно большие, чтобы их можно было классифицировать как пиломатериалы более высокого качества. Итак, исследует пиломатериалы более низкого сорта , чтобы найти доски с чистыми секциями, достаточно большими, чтобы вырезать из них клепки (вот почему так важно, чтобы вы нашли склад, который позволит вам сортировать их пиломатериалы).

2. Распил

Затем вам нужно разрезать эту древесину на шесты . Ищите чистые секции в досках, которые вы купили, и вырежьте их с помощью торцовочной пилы или начните с настольной пилы, чтобы разрезать доски пополам, прежде чем вырубить чистые секции — в зависимости от того, что вам больше подходит.

У вас, конечно, останется немного дерева, но вы все равно сэкономите , поскольку эти доски намного дешевле, чем полностью прозрачные кедровые доски, и если у вас есть другие проекты, вы можете использовать эти дополнительные кусочки дерево для тех.Эти лишние кусочки дерева также можно использовать для того, чтобы сделать скамейку внутри ванны или ограду, чтобы обогнуть печь — мы вернемся к ним позже.

Для горячей ванны высотой три фута вам понадобятся стойки шириной около трех с половиной дюймов и длиной три фута, которые совершенно прозрачны.

3. Столярные изделия

Теперь пришло время соединить посохи вместе так, чтобы они образовали круг вокруг пола и могли удерживаться в воде. Для этого вам понадобятся два фрезы и роутер.Мы использовали фрезу с радиусом в полдюйма.

Соединение, которое вам нужно будет сделать, называется швартовкой и бухтой, а иногда и шарниром для каноэ, как показано на рисунке ниже:

Как видите, выпуклая часть входит в вогнутую часть, образуя соединение.

Вам нужно будет пропустить плату через маршрутизатор всего четыре раза. Возможно, потребуется дополнительно пропустить его через строгальный станок. Вы можете получить некоторую зазубрину на лицевой части выпуклой носовой части — используйте небольшой инструмент для ее удаления.

4. Наращивание этажа

Для пола вам также понадобятся доски из кедрового дерева, нарезанные шпунтованным соединением. Хорошая идея — иметь толстый пол: вам нужно будет надежно закрепить скамейки на месте более длинными винтами, так как иногда они могут плавать в воде и оторваться от пола, всплыв наверх.

Используйте кедровые балки размером четыре на четыре под полом, чтобы поддержать его, две пятифутовые в длину и две трехфутовые на внешних концах, каждая из которых размещена на одинаковом расстоянии друг от друга под полом.

Теперь отметьте пятиметровый круг на полу и вырежьте его лобзиком. Вы можете сделать это, прикрепив плотницкий карандаш к концу наклейки с грузом, поместив винт на расстоянии двух с половиной футов от карандаша и намотав его, чтобы нарисовать круг. Теперь склейте клепки столярным клеем. Клей расширится, и вы сможете соскрести его шейпером.

5. Сборка клепок

Чтобы прикрепить посохи к полу, вам нужно создать дадо-соединение , как показано на рисунке ниже.

Как только это будет сделано, вставьте посохи в пол. Имейте под рукой кусок материала, который вы использовали для пола, чтобы тестировать швы на швах.

Теперь вам нужно пристегнуть несколько тросов самолета к краю ванны.

Убедитесь, что у вас достаточно запасного кабеля на всякий случай! Под давлением воды они должны раздуваться и плотно прилегать друг к другу, делая гидромассажную ванну водонепроницаемой. Если это не так, вам, возможно, придется использовать герметики.
Может быть, на всякий случай сделаю еще несколько посохов и сделаю на них столярные изделия.

6. Добавление сливного отверстия в полу

Мы использовали слив кнопочный , как в ванне. Убедитесь, что он не установлен там, где находятся опоры, и что у него есть зазор над землей. Мы также добавили шаровой кран в линию, чтобы в случае случайного нажатия кнопки мы не потеряли всю воду. Используйте 2-дюймовую кольцевую пилу, чтобы сделать отверстие для слива в полу.

А теперь наденьте ванну на опорные балки и прикрепите ремень с храповым механизмом вокруг верхней части ванны.

7. Добавление скамейки

Используйте оставшиеся посохи с изъянами и сучками, чтобы сделать скамейки с четырех сторон шестиугольника — печь будет размещена там, где нет скамеек. Он должен вмещать четырех человек.

8. Добавление воды

А теперь пора добавить воды! Важно, чтобы он оставался заполненным большую часть времени, чтобы давление воды на стыки сохраняло все герметичность. Крышка может помочь предотвратить испарение.Конечно, вам может потребоваться использовать герметик, если утечка слишком велика.

9. Установка печки

Теперь пора установить печь . Вот часть, где вам, вероятно, потребуется купить дровяную печь, то есть печь для снорклинга, которую можно погрузить в воду. Попробуйте Craigslist для бывших в употреблении погружных дровяных печей / шноркелей — надеюсь, вы сможете найти их подержанные дешевле, чем новые.

Используйте болты из нержавеющей стали , чтобы прикрепить его фланцами к стороне ванны.Вы же не хотите, чтобы печь плавучевала в воде, поэтому вам нужно, чтобы она была прочно закреплена. Используйте резиновые шайбы там, где болты проникают в клепку, чтобы закрыть отверстие. Лучше просверлить небольшое отверстие и проработать его, чтобы избежать слишком большой утечки. Попробуйте поставить печь на кирпичную кладку над полом.

Верх должен стоять чуть выше самого высокого уровня воды, но не слишком высоко, чтобы в топке не накапливалось тепло.
Постройте вокруг забор, чтобы случайно не коснуться печи ногами и не обжечься.Лучше всего оставить небольшую щель внизу забора для улучшения циркуляции воды, но при этом должны оставаться открытыми только кирпичи, а не сама печь, чтобы ваши ноги были в порядке. Остатки кедра могут пригодиться для строительства забора.

Теперь установите оставшуюся часть дымоходной трубы , если вы еще этого не сделали.

10. Пробуем

Момент истины наконец настал. Пришло время положить дров в печь, зажечь ее и проверить свою горячую ванну ! Вам может понадобиться «весло», чтобы перемешать воду, поддерживая равномерное нагревание всей ванны.Здесь пригодится лишний кусок кедра.

Мы надеемся, что этот пост вдохновил некоторых из вас попробовать построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну. Удачи!

А если он рухнет, всегда можно купить готовый от Wooden Spa Solutions.

http://woodenspasolutions.co.uk

Все, что вам нужно знать перед установкой уличного душа или ванны

Плавит ли ваша резиновая уточка, купаясь под зеленым навесом? Мы составили исчерпывающий список вещей, которые следует помнить перед погружением в

.

Все, что нужно знать перед установкой уличного душа

Установка душа или ванны на открытом воздухе становится все более популярной на задворках киви, будь то простой душ с холодной водой для ополаскивания после купания или роскошная зона для купания в курортном стиле.«Открытые души, ванны и гидромассажные ванны могут добавить еще одно измерение к активному отдыху, улучшая круглогодичное использование и наслаждаясь природой», — говорит Марк Рид, ведущий ландшафтный дизайнер Natural Habitats. «Ванна или душ — это элемент более крупной цели дизайна, которая состоит в том, чтобы соединиться с природой, добавить романтики, расслабления и улучшить самочувствие».

Хотя установка дополнительного крана и насадки для душа сбоку от дома может показаться простым делом, добавление купания на открытом воздухе в сад требует значительного планирования.Прочтите наше руководство по размещению, установке сантехники и осушению вашего уличного душа, но проконсультируйтесь со своим водопроводчиком или ландшафтным дизайнером для совета относительно вашего конкретного дома и сада.

Сантехника

Если вы планируете что-то более сложное, чем шланг, рекомендуется проконсультироваться с сантехником или дизайнером сада, чтобы узнать, как лучше всего установить ванну или душ в зависимости от вашего бюджета. Но вот несколько вариантов, которые следует учитывать при выборе того, что вам больше всего подходит:

$ Шланг из окна: Если ваша ванна или душ находится недалеко от вашего дома, простой отрезок шланга, прикрепленный к ванне или кухонному смесителю, мгновенно доставит горячую ванну под открытым небом.Но вам все равно нужно подумать о сливе, когда вы выдергиваете пробку.

$ Садовый шланг : Хотя он позволяет принимать только холодную ванну, подключение душа или ванны на открытом воздухе к шлангу — это простой и экономичный вариант
, который также даст вам больше гибкости при выборе места.

$ Краны с горячей и холодной водой: Вы можете подключиться к горячей воде вашего дома для купания на открытом воздухе. Сантехник посоветует вам, где лучше всего установить новый набор кранов для улицы, которые затем можно будет подключить непосредственно к вашему душем или ванной на открытом воздухе.

$ $ Стационарная сантехника: Подключение к постоянным водопроводным линиям в вашем доме — самый дорогостоящий вариант, так как это потребует новых труб и озеленения, чтобы скрыть их, если вы хотите купаться на большом расстоянии от вашего дома. Но в результате вы получите незабываемые ощущения от купания в высшей степени роскоши.

Дренаж

Для душевых и ванн на открытом воздухе часто не требуются сложные дренажные системы, особенно если вы собираетесь купаться на открытом воздухе лишь изредка.Но частый слив воды из ванны или душ в саду может вызвать проблемы, поэтому лучше получить консультацию профессионала. Это ваши самые распространенные варианты:

Прямой дренаж сада: Самый простой и экологически чистый способ слить воду из ванны или душа — это позволить сточным водам просачиваться прямо в ваш сад. Убедитесь, что вы не используете сильнодействующие средства для ванн, шампуни или мыло, если не хотите навредить растениям и животным.

Камни и галька: Использование каменных плит и гальки в качестве основы для обычного пресноводного душа позволит воде естественным образом стекать в землю, обеспечивая при этом элегантную поверхность.

Поддон для сбора воды: Если душ или ванна установлены над настилом, под ними можно разместить поддон для слива воды в канализационную систему вашего дома.

Яма для замачивания Эта конструкция предназначена для облегчения дренажа и подходит для некоторых ситуаций. Поговорите со специалистом, если у вас заболоченный сад или если вы хотите искупаться недалеко от дома и нет уклона, чтобы отводить воду от его основания.

С водопроводом Если ваш душ или ванна, вероятно, будут использоваться часто, подключите их к домашней канализационной системе, чтобы в саду не стало слишком влажно или нестабильно.

Расположение

Есть несколько разных подходов к выбору места для ванны или душа:

Существующие растения: Так как купание на открытом воздухе — это соединение с природой, отличной отправной точкой может быть осмотр вашего сада и растений и поиск пышного зеленого места, обеспечивающего уединение.

Сантехника: Начав с расположения существующей ванной комнаты или водопровода, вы сможете найти место для купания для максимального удобства (и меньшей стоимости).

Поверхность: Эффективная обстановка для купания на открытом воздухе будет устойчивой и ровной и может включать террасу, внутренний дворик, дорожку, подъездную дорожку или лужайку.

Функция: Если душ на открытом воздухе предназначен для ополаскивания после прибоя, вы можете разместить его прямо внутри садовых ворот. Но если вы больше заинтересованы в создании расслабляющей зоны для купания на открытом воздухе, то лучшим видом может быть лучший вид. Подумайте, как вы хотите использовать душ или ванну на открытом воздухе, и убедитесь, что они подходят вашему образу жизни.

Укрытие: Тщательно обдумайте положение вашей ванны или душа с точки зрения воздействия ветра и солнца.

Поддон для ванны или душа

Поверхность под ванной или душем должна быть водостойкой, устойчивой и водопроницаемой. Устанавливая ванну, помните, что ванны и гидромассажные ванны могут быть тяжелыми, поэтому основание должно быть спроектировано с учетом этого.Ваши основные варианты:

Террасная доска или утки: можно использовать на наклонных участках для создания плоской поверхности. Деревянный поддон, установленный на траве или гальке, — доступная поделка.

Галька: отлично подходят для дренажа, но могут быть немного тяжелыми для ног, поэтому добавьте дренажную пластину, чтобы стоять на ней.

Плиты: , обрамленные галькой, прекрасно смотрятся, удобны и обеспечивают хороший дренаж.

Плиточные плиты: лучше всего подходят для гладких архитектурных проектов.

Перфорированная сталь: может быть эффективным полом для душа, если предпочитается промышленный вид.

Запомнить

Проконсультируйтесь с местным советом В зависимости от типа строения купальни, которое вы планируете, вам может потребоваться согласие ресурса или разрешение на строительство, или и то, и другое. Никогда не помешает спросить!

Слова: Салли Конор. Фотография: : Джон Пол Уризар, Стив Райан / bauersyndication.com.au

Как отремонтировать паркетный пол

2. Дом и сад
3. Полы
4. Как отремонтировать паркетный пол

Чтобы отполировать паркетный пол, первое, что вам нужно сделать, это отшлифовать старую поверхность.Вам нужна шлифовальная машина для полов, которую можно взять напрокат. Вы также можете арендовать ручную шлифовальную машинку для шлифования кромок стен, углов и дверных проемов. Оба устройства имеют систему пылесоса и мешка для пыли, чтобы минимизировать количество оставшейся шлифовальной пыли.

Шлифование деревянного пола

Шлифовальный станок имеет большой вращающийся барабан, который равномерно удаляет покрытие — если вы используете правильную серию сортов наждачной бумаги и правильно используете шлифовальный станок. В прокатных магазинах можно найти наждачную бумагу трех типов, необходимую для успешной отделки пола: грубую, среднюю и мелкую.В целях безопасности надевайте респиратор и средства защиты глаз и ушей.

По окончании шлифования заполните все вмятины или вмятины в полу. Используйте шпатлевку для дерева и широкий нож, чтобы заполнить все пятна. Дайте шпатлевке для дерева высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке, а затем слегка отшлифуйте поверхности вручную средней или мелкой наждачной бумагой.

После завершения шлифовки необходимо удалить всю пыль с пола, молдинга и стен. Протрите стены и молдинги один раз, чтобы пыль попала на пол, а затем протрите молдинги влажной тряпкой, чтобы удалить остатки. Вы не хотите, чтобы пыль падала на пол позже, когда новая отделка высохнет. Дайте пыли осесть, а затем пропылесосьте. Стандартный магазинный пылесос с пылевым фильтром сделает свое дело.

После того, как вы пропылесосите, протрите всю поверхность пола липкой тканью — пропитанным воском куском марли, предназначенным для сбора и удержания остатков пыли. Планируйте использовать несколько тряпок для прихватки — не увеличивайте их способность удерживать пыль слишком сильно.

Виды отделки деревянного пола

Тип отделки, который вы выбираете, зависит от того, какой вид вы хотите для своего пола.Долговечность также является проблемой. Ваш выбор

• Полиуретан: Полиуретан на масляной или водной основе имеет разную степень блеска и напоминает пластик. Оба типа отделки темнеют или даже желтеют дерево, хотя некоторые новые продукты на водной основе не так сильно темнеют. Полиэтиленовые покрытия отлично подходят для участков с интенсивным движением и высокой влажностью. Однако, если на отделке появятся трещины или трещины, точечный ремонт будет крайне затруднен.

• Лак: Лак бывает разного блеска, от матового до глянцевого.Чем выше блеск, тем прочнее поверхность. Лак часто темнеет с возрастом. С другой стороны, вы можете сделать точечный ремонт под лак.

• Проникающий герметик: Обеспечивает естественный вид, подчеркивая структуру древесины; однако со временем он может потемнеть. Проникающий герметик обеспечивает хорошую защиту, особенно при нанесении воска. Однако он менее прочен, чем полиуретан или лак. Однако это самый простой из трех вариантов точечного ремонта.

В идеале, вы должны герметизировать пол в тот же день, когда вы закончите шлифование, чтобы предотвратить поглощение влаги открытой деревянной поверхностью.Для достижения наилучшего результата нанесите морилку (при желании) и герметик с помощью аппликатора из овчины. Обязательно нанесите герметик равномерно и используйте достаточно, чтобы покрыть поверхность. Но будьте осторожны, не наносите слишком много. Излишки герметика не впитываются в древесину, а растекаются по поверхности. Если не удалить его, останется некрасивое, уродливое пятно.

Этапы ремонта деревянного пола

После высыхания герметика выполните следующие действия:

1. Отшлифуйте пол стальной мочалкой № 2 (тонкой).

2. Пропылесосьте и снова протрите пол липкой тканью.

   Очень важно удалить всю пыль между финишными покрытиями, иначе ваш пол будет грубым и некрасивым.

3. Нанесите первый из двух слоев финишного воска или другого покрытия пола, например полиуретана или лака.

   Следуйте указаниям на контейнере для финишного покрытия относительно времени высыхания между слоями.

4. Нанесите последний слой.

   Подождите не менее 24 часов после высыхания последнего слоя, прежде чем перемещать мебель в комнату.

.

Какой провод нужен для заземления дома: Провод для заземления, как подобрать сечение и подключить, цвет в трехжильном проводе, популярные марки

Какой провод использовать для заземления

Какое сечение должно быть у провода заземления. Подходящие марки для заземляющего проводника. Особенности подключения провода PE.

Заземлением называется подключение токоведущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры. Содержание:

Кратко о терминах

Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

Сечение провода заземления

Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
• Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
• При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

Марка и требования к проводникам

Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

Жила заземления может быть:

• изолированной;
• неизолированной;
• находится в составе кабеля;
• быть отдельным одножильным проводом;
• алюминиевой;
• медной.

Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

Кабели:

• ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
• NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
• ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

Провода:

• ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
• ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
• ESUY – одножильный мягкий медный провод.

Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

Цвет провода и особенности подключения

Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

• L – Line или фаза.
• N – Neutral или нейтраль, ноль.
• PEN или PE – защитный проводник или земля.

Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

• Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
• Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Материалы по теме:

• Как сделать заземление в доме
• Что такое зануление
• Марки медных проводов и кабелей

Нравится0)Не нравится0)

Провод для заземления какого сечения, качества и вида выбрать для квартиры и дома.

Содержание статьи

Никто не застрахован от случайных ударов током при выходе оборудования из строя, перепадах напряжения или по некоторым менее распространенным причинам. Эффективный и недорогой способ обезопасить от удара током себя и своих близких (работников и подчиненных, если мы говорим о рабочем оборудовании) — заземление. Но сначала кратко вспомним физику его действия и назначение.

Для чего используется заземление и как работает?

Любой электрик, даже первокурсник, расскажет Вам, что заземлением называют специально созданное соединение рабочего электрического оборудования (точки или узла сети) с некоторым заземляющим устройством.

Шина заземления.

Последним могут выступать как специально смонтированные конструкции и приборы, так и грунт. И то, и другое одинаково эффективно, но используется в различных случаях.

Заземляющее устройство и рабочие кабели выбираются в зависимости от назначения заземления. Основных видов всего пара:

• рабочее (или функциональное),
• защитное.

Функциональным называют процесс в том случае, когда он необходим непосредственно для правильной и исправной работы оборудования.

Защитным, в свою очередь, является заземление, приводящее к безопасной для человека работе приборов. Непосредственно используется этот вид не постоянно (в отличии от предыдущего), а только в ситуациях поломок, выхода из строя или при попадании в прибор молнии.

Заметим, что нередко защитное заземление используется для уменьшения количества электромагнитных помех.

В квартирах и домах проводится именно защитное заземление. Для бытовых целей обычно используется недорогой заземляющий проводник — одножильный кабель или часть многожильного. Основной составляющей провода всегда остается медь, а вот сечение варьируется. Основной вопрос, который волнует домашних мастеров и неопытных электриков — провод для заземления какого сечения должен быть? Попробуем ответить.

Подбираем кабель для заземления.

Прежде, чем выбирать провод заземления, необходимо определиться с несколькими другими основополагающими вопросами.

Проводить заземление самостоятельно приходится владельцам частных домов или загородных коттеджей, а также старых квартир, постройки ранее 1998 года. Современные дома уже обладают готовой системой заземления, в отличии от всех старых. Для правильного подбора сечения, необходимо выяснить, какая система существует в доме.

Основных, согласно Правилам Устройства Электроустановок (далее ПУЭ), всего четыре:

1. TN-S — осуществлено заземление с помощью отдельного провода и нейтрали, в системе переменного тока;
2. TN-C — кабели «ноль» и «земля» объединяются в один провод, нейтраль отдельно, наиболее распространено в домах прошлого века;
3. TT — прямое защитное заземление, установленное на электрооборудование;
4. IT — работа с корпусом устройства через сопротивление или полной изоляцией всех токопроводящих кабелей.

Непосредственно на схеме заземления Вы должны обнаружить одну из маркировок:

• PE — «заземление»,
• PEN — «ноль» и «земля» в одном кабеле.

Следующим немаловажным фактором выбора, который поможет определиться с правильным сечением проводника, является тип заземления. Стационарное или переносное — в зависимости от предназначения. Для обычного бытового заземления достаточного и стационарного типа, который в свою очередь, допускает как многопролочные, так и однопроволочные многожильные кабели.

Провод должен быть выполнен в желто-зелёном цвете изоляции, согласно ПУЭ.

Когда определились с типом, материалом кабеля и видом системы, переходим к основному шагу — подбору сечения кабеля.

Как правильно выбрать сечение кабеля заземления?

Для заземления могут использоваться как естественные заземлители, так и искусственные. Правила подбора сечения для них существенно отличаются.

Искусственные строго обязательны для сетей свыше 1 кВт, в остальных случаях разрешается использование естественных.

Искусственный элемент должен быть произведен из меди, стали или оцинкованных изделий. Сечение подбирается согласно таблице все в том же ПУЭ.

Материал	Профиль сечения	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм	Толщина стенки, мм
Черная сталь	Круглый для вертикальныхдля горизонтальныхПрямоугольныйУгловойТрубный	16 10 — — 32	— — 100 100 —	— — 4 4 3,5
Оцинкованная сталь	Круглый для вертикальных для горизонтальных Прямоугольный Трубный	12 10 — 25	— — 75 —	— — 3 2
Медь	Круглый Прямоугольный Трубный Канат многопроволочный	12 — 20 1,8	— 50 — 35	— 2 2 —

Для сечения проводников заземления есть простое правило и своя таблица. Проводник должен иметь сечение, равное сечению фазного провода, если проводник менее 16 кв. мм. Для остальных случаев сечение определяется таблицей.

Сечение фазных проводников, кв. мм	Наименьшее сечение защищенных проводников, кв. мм
S≤16	S
16<S≤35	16
S>35	S/2

Отметим еще один немаловажный факт. Для систем TN-C и TN-C-S минимальным принимается сечение в 10 кв. мм, если проводник медный, и не менее 16 кв. мм, если алюминиевый.

Наличие системы типа TN-C-S легко определить по пятижильному кабелю в щитке — это три «фазовых» провода, «ноль» и «земля». Подходит только для распределительных устройств.

В обычной квартире, оснащенной всем необходимым оборудованием, достаточно использовать заземление одножильным проводом ПуГВ с желто-зеленой изоляцией.

Теперь, когда Вы научились выбирать сечение провода для заземления, самое время поговорить о наиболее популярных кабелях и их характеристиках.

Основные марки проводов для заземления.

Кабель для заземления.

Кабель NYM

Жилы, а точнее их оболочка, окрашены в соответствии со стандартами ПУЭ, внутри медные жилы. Имеет дополнительную промежуточную оболочку, что повышает уровень безопасности даже при длительном использовании кабеля. Прост в обращении и установке, подходит для напряжения до 660 Вольт с частотой в 50 герц.

Кабель ВВг

Жилы с медной проволокой первого и второго класса скрутки имеют характерную окраску, при этом «ноль» — голубой, а «земля» — желто-зеленая. Изоляция и внешняя оболочка выполняются из поливинилхлорида, благодаря чему сам кабель препятствует горению.

Провод ПВ-6

Медный, многопроволочный в оболочке из прозрачного ПВХ. Токопроводящая жила отлично видна под такой оболочкой, благодаря чему следить за целостностью всей длины провода не составляет труда. Очень гибкий, без проблем может быть подвержен температурам в диапазоне от -40 до +55 градусов Цельсия.

Провод ESUY

Стандартное применение — при защите от короткого замыкания системы. Выдерживает огромные нагрузки, встречается в работе на железных дорогах, в распредблоках. Стойкий к температурам и сгибаниям, имеет защиту от физического и химического воздействия.

Провод ПВ-3

Множество тонких мягких нитей медной проволоки сплетены под единственным слоем поливиниллхлорида. Выпуск возможен в одиннадцати цветовых решениях, но для заземления традиционно используется желто-зеленый вариант.

Особенность оболочки — повышенная ломкость в условиях неправильного производства или хранения. Обратите внимание на свежий срез: не должно присутствовать никаких разрывов. В противном случае кабель использовать не рекомендуется.

Как все это использовать? Для заземления обычной среднестатистической квартиры одинаково подойдёт как многожильный ВВГ, так и однопроволочный NYM. Иногда, в целях экономии используется провод ППВ, без характерной окраски. Это чревато проблемами при ремонте или замене проводки в квартире. Нередко для квартир используются немецкие ESUY, гибкие одножильные провода.

Как видите, понять, какой провод нужен для заземления — задача достаточно сложная, но выполнимая. Достаточно внимательно разобраться в вопросе и ознакомиться с несколькими положениями из правил устройства электроустановок.

Провод для заземления: сечение, марка, цвет

Заземлением называется подключение нетоковедущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.

Кратко о терминах

Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

Сечение провода заземления

Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
• Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
• При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

Марка и требования к проводникам

Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

Жила заземления может быть:

• изолированной;
• неизолированной;
• находится в составе кабеля;
• быть отдельным одножильным проводом;
• алюминиевой;
• медной.

Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

Кабели:

• ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
• NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
• ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

Провода:

• ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
• ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
• ESUY – одножильный мягкий медный провод.

Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

Цвет провода и особенности подключения

Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

• L – Line или фаза.
• N – Neutral или нейтраль, ноль.
• PEN или PE – защитный проводник или земля.

Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

• Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
• Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Материалы по теме:

сечение провода и требования, предъявляемые к нему

Заземление – это система, обеспечивающая подключение электрооборудования к элементу, называемому заземлителем. При наличии такого подключения на корпусе электрического прибора оказывается потенциал земли. А это является действенным средством для предотвращения поражения электричеством, которое может случиться вследствие касания электроприбора, где имеются неисправности электрического характера.

Содержание статьи

Я надеюсь, что прочитав данный материал, а также следующую статью по этой теме, вы сможете грамотно определять, какой именно провод следует применять для монтажа заземления, сумеете правильно подобрать его сечение, марку и другие параметры.

Подробную информацию о порядке обустройства заземления вы можете узнать вот из этой статьи.

Основные понятия, которые следует знать

Если вы собираетесь заняться обустройством заземления, но далеки от вопросов электрики, то, чтобы разобраться в теме, вам необходимо понимать основные термины, относящиеся к этой тематике.

Основным элементом системы заземления является заземлитель, зачастую представленный металлическими штырями. Штыри – при заземлении частного дома чаще всего их бывает три – вгоняются в землю так, чтобы быть равноудаленными между собой и находиться в вершинах воображаемого треугольника.

Металлическая полоса, охватывающая заземляемый объект, называется контуром заземления, который обязательно соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ).

Последняя может быть установлена около или внутри устройства или прибора, тем самым соединяя все его проводники с заземлителями.

Заземление и его надежность: какого сечения должен быть проводник

Чтобы выполнить полноценное и надёжное заземление и защититься от удара электрическим током, следует внимательно подойти к вопросу выбора сечения кабельных изделий.

Для правильного выбора сечения заземляющего проводника необходимо учесть сечение каждого питающего прибор фазного провода: только в этом случае проводник не перегорит, а действительно выполнит стоящую перед ним задачу, обеспечив защиту человека от поражения электрическим током.

Определяясь с сечением провода для заземления, следует исходить из следующих установок:

• если питающий фазный провод имеет сечение до 16 мм², толщина заземляющего проводника должна быть аналогичной;
• при наличии фазных проводов сечением 16÷35 мм², сечение заземляющего проводника – 16 мм²;
• если сечение фазного провода превышает 35 мм², сечение заземлителя не должно быть менее половины сечения фазы.

Для пояснения сказанного приведу два конкретных примера:

1. Если электрическая плита подключена кабелем, сечение жил которого составляет 4 мм², следует использовать заземление 4 мм².
2. Если каждая из жил питающего кабеля электрического шкафа имеет сечение 50 мм², следовательно, сечение заземления должно составлять 25 мм² и более.

Требования к проводникам и их марки

Заземляющий кабель может быть одно- или многожильным. В этом вопросе следует исходить из назначения и сферы применения электроприбора. Зачастую приходится учитывать и гибкость этого кабеля. К примеру, если он подсоединен к крышке электрощитка, то, с одной стороны, он не должен препятствовать ее открыванию, а с другой – быть достаточно гибким, чтобы не переломиться. В подобных случаях используются провода с классом гибкости три и выше.

Если же требуется, например, произвести заземление корпуса насосной станции, то о гибкости провода здесь речи совсем не идет, поскольку это оборудование является неподвижным. В данном случае можно использовать даже очень жёсткие жилы.

Проводники, используемые для заземления, могут быть:

1. изолированными и неизолированными;
2. входящими в состав кабеля;
3. одножильными;
4. алюминиевыми и медными.

Итак, я изложил общие моменты, касающиеся проводов, используемых для того, чтобы обеспечить заземление. В следующем своем материале я намерен рассказать о применяемых  типах кабелей и об особенностях выполнения монтажных операций.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Денис Митряев — 15 ноября 2019

Покупая лампы, мало кто из нас задумывается, какая цветовая температура источника освещения в большей степени подходит…

Денис Митряев — 14 ноября 2019

Оплата электроэнергии становится все более значимой статьей расходов в любом семейном бюджете. Вместе с ростом количества…

Денис Митряев — 18 октября 2019

Солнечная панель — вещь интересная и, предполагается, способная решить проблемы обеспечения частного дома электроэнергией. Хотя бы…

Сергей Минеев — 05 октября 2019

Своевременное отключение подачи тока – важное условие в предотвращении пожаров и защите от электротравм. Этот вопрос…

Сергей Юшков — 26 сентября 2012

В наше время очень большое внимание уделяется солнечной энергии, сейчас очень много проектов по использованию это…

Сергей Минеев — 20 января 2019

За окном сегодня воскресенье, поэтому самое время расслабиться и улыбнуться, говоря о довольно-таки серьезных и злободневных…

Сергей Минеев — 06 ноября 2018

Такой элегантный и одновременно практичный способ подсветки, который обеспечивают точечные светильники, используется во многих российских квартирах.…

Иванова Елена — 01 декабря 2018

Светлые улицы даже при наступлении темного времени суток? Сегодня такое вполне возможно, к тому же благодаря…

Лариса Kurakina — 25 октября 2016

Каркасные дома все больше пользуются популярностью из-за экономичности их сооружения. Однако, одним из недостатков таких домов…

Сергей Юшков — 23 апреля 2013

Рассчитать экономию денег на использовании энергосберегающих ламп стало легко, с помощью данного онлайн калькулятора. Почему уже…

Как правильно выбрать сечение для провода заземления

Заземление – это комплекс мероприятий, направленных на подсоединение токоведущих частей электрических приборов к заземлителю. Этот не хлопотный процесс позволяет обеспечить потенциал земли на корпусах бытовой техники, чтобы предотвратить поражение электрическим разрядом при касании корпусов приборов, а также других деталей поврежденного оборудования. Подсоединение к заземляющей шине происходит с помощью кабеля или провода.

Для чего нужен заземляющий провод, принцип работы

Присоединение заземляющего провода к шине

Основная задача заземления – предотвратить поражение человека или животного электрическим током. Исправный электрический прибор имеет целостный корпус с надежно изолированными деталями, которые находятся под напряжением. Если бытовая техника выходит из строя, токоведущие части могут коснуться корпуса и это приведет к тому, что он тоже будет под напряжением. Прикоснувшись к такому устройству, человека неизбежно ударит током.

В данном случае эксплуатация автоматического выключателя нецелесообразна, поскольку силы тока, протекающей по телу человека, будет недостаточно для отключения подачи электроэнергии. Но этой силы, к сожалению, бывает достаточно, чтобы лишить человека здоровья или даже жизни.

Чтобы исключить вероятность развития подобных событий, нужно заземлить все электрические приборы через проводники. Заземление бытовой техники в домашних условиях возможно лишь в том случае, если дом оснащен контуром заземления. К сожалению, дома старых построек подобными новшествами не оснащены. Обусловлено это тем, что еще десятилетия назад люди в домах практически не имели бытовых приборов, следовательно, нагрузка на сеть была минимальной.

Теперь к двухфазной проводке добавляют еще одну жилу – заземляющий провод. В результате проводка уже трехфазная – два провода – это ноль и фаза, а третий – защитное заземление. Таким образом, подключая вилку бытовой техники в розетку, металлический корпус прибора автоматически соединяется с защитным заземлением.

Критерии выбора кабеля для заземления

Схемы заземления

Прежде чем выбирать заземляющий проводник, нужно разобраться с несколькими важными моментами.

Владельцы частных домов и загородных построек 1998 года и ранее вынуждены самостоятельно проводить заземление. Современные сооружения еще в процессе строительства оснащаются готовой системой.

Чтобы правильно выбрать провод заземления и его сечение, нужно выяснить, какая система установлена в доме. Согласно Правилам Устройства Электроустановок их может быть использовано 4 вида:

• TN-S – в системе переменного тока дополнительно произведено заземление с использованием нейтрали и отдельного провода.
• TN-C характеризуется объединением проводов ноль и земля, нейтраль выводится отдельно. Самый распространенный способ защиты, который применялся в Европе несколько десятилетий назад.
• TT – оснащение электрооборудования прямым защитным заземлением.
• IT – работа непосредственно с корпусами бытовой техники через полную изоляцию всех токопроводящих кабелей и сам корпус.

На используемой схеме заземления всегда должна быть указана маркировка. В России их можно встретить две:

• PE – заземление;
• PEN – в одном кабеле объединены ноль и земля.

Следующий важный критерий выбора – используемый тип заземления. В зависимости от предназначения они делятся на два вида – переносное и стационарное. В бытовых условиях достаточно стационарного вида, который допускает эксплуатацию как одножильных, так и трехжильных кабелей.

У многих малоосведомленных в этих опросах людей возникают сложности в том, какого цвета провод заземления. Согласно требованиям ПУЭ, провод должен быть изготовлен в желто-зеленом цвете изоляции.

После определения типа кабеля и материала системы можно приступать к следующему основному шагу – подбор подходящего сечения.

Как правильно выбрать сечение заземляющего проводника

Пример кабеля с меньшим сечением PEN жилы

Для подключения системы защиты могут использоваться не только естественные заземлители, но и искусственные. Правила подбора в каждом случае отличаются друг от друга и имеют свои технические особенности.

Искусственными оснащаются сети мощностью свыше 1 кВт, в остальных случаях допустима эксплуатация естественных.

Искусственный сегмент изготавливают из оцинкованных сплавов, стали и меди. Сечение подбирается согласно Правилам Установки Электрооборудования в специальных таблицах.

Материал	Профиль сечения	Диаметр(мм)/площадь поперечного сечения(мм.кв)
Медь	Круглый Прямоугольный Трубный Канат многопроволочный	12 мм 50 мм.кв 20 мм 1,8 мм/35 мм.кв
Оцинкованная сталь	Круглый для вертикальных Круглый для горизонтальных Прямоугольный Трубный	12 мм 10 мм 75 мм.кв 25 мм
Черная сталь	Круглый для вертикальных Круглый для горизонтальных Прямоугольный Угловой Трубный	16 мм 10 мм 100 мм.кв 100 мм.кв 32

Одно простое, но важное правило – проводник должен иметь сечение, которое равно сечению фазового провода при условии, что проводник не менее 16 мм.кв.  В других случаях сечение вычисляется с помощью таблицы, приведенной в ПУЭ.

Сечение фазных проводников, мм.кв.	Наименьшее сечение защищенных проводников, мм.кв.
S>35	S/2
35>S>16	16
S<16	S

В обычной квартире, которая оснащена всем необходимым оборудованием, достаточно устанавливать систему защиты с одножильным проводом с желто-зеленой изоляцией.

Маркировка проводов

Провода заземления имеют еще одну характеристическую особенность – маркировку.

Цвет заземления

Заземление, согласно правилам ПУЭ, должно быть окрашено в желто-зеленый цвет. Однако редко встречаются светло-зеленые или полностью желтые провода. Также кабель может быть оснащен оплеткой синего окраса в местах фиксации, что свидетельствует о заземлении вместе с нулем.

В распределительном щитке его соединяют с шиной, корпусом и дверцей щита, изготовленной из металла. В коробке подключение стремится к проводам земли. Заземлительный проводник нельзя соединять с устройством защитного отключения.

Условные обозначения на электросхемах: для постоянного тока, стандартное заземление, к корпусу электрооборудования, чистое и защитное.

Цвет нейтрали

Пример внешнего вида нейтрального провода

Нулевой проводник имеет строго синий окрас. В распределительном щитке его необходимо подключать к шине нейтрали, которая обозначается буквой N. К ней же подсоединяют все оставшиеся проводники синего окраса. Через электрический счетчик или напрямую без установки автомата шина стыкуется к вводу. В распределительной коробке все провода, за исключением синего цвета, не должны быть задействованы в коммутации. Нулевые проводники в розетках подключают к контакту, обозначающемуся N – находится на тыльной ее стороне.

Цвет фазы

В сравнении с заземлением и нейтралью фаза имеет более обширный спектр цветов. Для обозначения провода могут быть использованы любые цвета кроме синего, желтого и зеленого. Самые распространенные – черный, красный и коричневый.

В распределительной коробке фазу, которая отходит от потребителя, подсоединяют к контакту автоматического переключателя, расположенного в самом низу, или оборудования защитного отключения. В выключателях проводят коммутацию фазы.

Самостоятельное обозначение проводов

Периодически встречаются проводники с несвойственными для них окрасами. Такие решения не соответствуют стандартам, изложенным в ПУЭ. Для облегчения поставленной задачи рекомендуется самостоятельно промаркировать провода необходимыми цветами. Используется для этого цветная изолента, а также термоусадочная трубка.

Еще одна задача мастера – записать отдельно на листочке значения цветов.

Основные марки кабеля заземления

Варианты цветовой маркировки провода заземления

Выбирая марку кабеля, необходимо изучать его тип: мобильное или стационарное использование. Стационарная предназначена для защиты оборудования, распределительных щитков и сооружений. Оптимальный вариант – многожильные многопроволочные кабели (ВВГ, ПВГ) и однопроволочные модификации (NYM). Если кабель заземления бесцветный, на жилу направлена земля.

• Кабель NYM – оболочка окрашена в соответствии со всеми правилами и предписаниями, внутри оснащен медными жилами. Также имеет промежуточную дополнительную оболочку, которая повышает эксплуатационный срок кабеля даже при продолжительном его использовании. Не вызывает сложностей при установке.
• ВВг – оснащен жилами, изготовленными из меди первого и второго класса скрутки. Имеет необычную окраску, на которую стоит обратить внимание. Земля – желто-зеленая, а ноль – голубая. Внешняя оболочка и изоляция изготовлена из поливинилхлорида, благодаря этому кабель даже в случае пожара гореть не будет.
• ПВ-6 – медный провод, оболочка изготовлена из прозрачного ПВХ. Есть возможность созерцать работу токопроводящей жилы. Рабочий температурный диапазон -40 – +50 градусов Цельсия, очень гибкий материал.
• ESUY имеет одно стандартное применение – защита от короткого замыкания системы. Способен выдерживать огромные нагрузки, часто используются в распределительных коробках и на железных дорогах.
• ПВ-3 может выпускаться в 11 цветовых гаммах, состоит из большого количества медных нитей, которые помещены в поливинилхлоридную оболочку. Особенность внешней оболочки – хрупкость при неправильном хранении или использовании.

Вопрос выбора кабеля заземления чрезвычайно важен, поскольку неправильно подобранная жила будет неспособна выполнять все технические задачи, поставленные перед ней. Если возникают трудности при самостоятельном выборе, лучше проконсультироваться со специалистом.

• Освещение участка загородного дома
• Установка входных деревянных дверей

Сечение провода для заземления в частном доме

Какой провод использовать для заземления

Кратко о терминах

Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

Сечение провода заземления

Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
• Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
• При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

Марка и требования к проводникам

Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

Жила заземления может быть:

• изолированной;
• неизолированной;
• находится в составе кабеля;
• быть отдельным одножильным проводом;
• алюминиевой;
• медной.

Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

• ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
• NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
• ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

• ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
• ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
• ESUY – одножильный мягкий медный провод.

Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

Цвет провода и особенности подключения

Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

• L – Line или фаза.
• N – Neutral или нейтраль, ноль.
• PEN или PE – защитный проводник или земля.

Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

• Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
• Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Материалы по теме:

Заземление: какой провод следует в нем использовать

Заземление – это система, обеспечивающая подключение электрооборудования к элементу, называемому заземлителем. При наличии такого подключения на корпусе электрического прибора оказывается потенциал земли. А это является действенным средством для предотвращения поражения электричеством, которое может случиться вследствие касания электроприбора, где имеются неисправности электрического характера.

Я надеюсь, что прочитав данный материал, а также следующую статью по этой теме, вы сможете грамотно определять, какой именно провод следует применять для монтажа заземления, сумеете правильно подобрать его сечение, марку и другие параметры.

Подробную информацию о порядке обустройства заземления вы можете узнать вот из этой статьи.

Основные понятия, которые следует знать

Если вы собираетесь заняться обустройством заземления, но далеки от вопросов электрики, то, чтобы разобраться в теме, вам необходимо понимать основные термины, относящиеся к этой тематике.

Основным элементом системы заземления является заземлитель, зачастую представленный металлическими штырями. Штыри – при заземлении частного дома чаще всего их бывает три – вгоняются в землю так, чтобы быть равноудаленными между собой и находиться в вершинах воображаемого треугольника.

Металлическая полоса, охватывающая заземляемый объект, называется контуром заземления, который обязательно соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ).

Последняя может быть установлена около или внутри устройства или прибора, тем самым соединяя все его проводники с заземлителями.

Заземление и его надежность: какого сечения должен быть проводник

Чтобы выполнить полноценное и надёжное заземление и защититься от удара электрическим током, следует внимательно подойти к вопросу выбора сечения кабельных изделий.

Для правильного выбора сечения заземляющего проводника необходимо учесть сечение каждого питающего прибор фазного провода: только в этом случае проводник не перегорит, а действительно выполнит стоящую перед ним задачу, обеспечив защиту человека от поражения электрическим током.

Определяясь с сечением провода для заземления, следует исходить из следующих установок:

• если питающий фазный провод имеет сечение до 16 мм 2 , толщина заземляющего проводника должна быть аналогичной;
• при наличии фазных проводов сечением 16÷35 мм 2 , сечение заземляющего проводника – 16 мм 2 ;
• если сечение фазного провода превышает 35 мм 2 , сечение заземлителя не должно быть менее половины сечения фазы.

Для пояснения сказанного приведу два конкретных примера:

1. Если электрическая плита подключена кабелем, сечение жил которого составляет 4 мм 2 , следует использовать заземление 4 мм 2 .
2. Если каждая из жил питающего кабеля электрического шкафа имеет сечение 50 мм 2 , следовательно, сечение заземления должно составлять 25 мм 2 и более.

Требования к проводникам и их марки

Заземляющий кабель может быть одно- или многожильным. В этом вопросе следует исходить из назначения и сферы применения электроприбора. Зачастую приходится учитывать и гибкость этого кабеля. К примеру, если он подсоединен к крышке электрощитка, то, с одной стороны, он не должен препятствовать ее открыванию, а с другой – быть достаточно гибким, чтобы не переломиться. В подобных случаях используются провода с классом гибкости три и выше.

Если же требуется, например, произвести заземление корпуса насосной станции, то о гибкости провода здесь речи совсем не идет, поскольку это оборудование является неподвижным. В данном случае можно использовать даже очень жёсткие жилы.

Проводники, используемые для заземления, могут быть:

1. изолированными и неизолированными;
2. входящими в состав кабеля;
3. одножильными;
4. алюминиевыми и медными.

Итак, я изложил общие моменты, касающиеся проводов, используемых для того, чтобы обеспечить заземление. В следующем своем материале я намерен рассказать о применяемых типах кабелей и об особенностях выполнения монтажных операций.

Провод для заземления какого сечения, качества и вида выбрать для квартиры и дома.

Никто не застрахован от случайных ударов током при выходе оборудования из строя, перепадах напряжения или по некоторым менее распространенным причинам. Эффективный и недорогой способ обезопасить от удара током себя и своих близких (работников и подчиненных, если мы говорим о рабочем оборудовании) — заземление. Но сначала кратко вспомним физику его действия и назначение.

Для чего используется заземление и как работает?

Любой электрик, даже первокурсник, расскажет Вам, что заземлением называют специально созданное соединение рабочего электрического оборудования (точки или узла сети) с некоторым заземляющим устройством.

Последним могут выступать как специально смонтированные конструкции и приборы, так и грунт. И то, и другое одинаково эффективно, но используется в различных случаях.

Заземляющее устройство и рабочие кабели выбираются в зависимости от назначения заземления. Основных видов всего пара:

• рабочее (или функциональное),
• защитное.

Функциональным называют процесс в том случае, когда он необходим непосредственно для правильной и исправной работы оборудования.

Защитным, в свою очередь, является заземление, приводящее к безопасной для человека работе приборов. Непосредственно используется этот вид не постоянно (в отличии от предыдущего), а только в ситуациях поломок, выхода из строя или при попадании в прибор молнии.

В квартирах и домах проводится именно защитное заземление. Для бытовых целей обычно используется недорогой заземляющий проводник — одножильный кабель или часть многожильного. Основной составляющей провода всегда остается медь, а вот сечение варьируется. Основной вопрос, который волнует домашних мастеров и неопытных электриков — провод для заземления какого сечения должен быть? Попробуем ответить.

Подбираем кабель для заземления.

Прежде, чем выбирать провод заземления, необходимо определиться с несколькими другими основополагающими вопросами.

Проводить заземление самостоятельно приходится владельцам частных домов или загородных коттеджей, а также старых квартир, постройки ранее 1998 года. Современные дома уже обладают готовой системой заземления, в отличии от всех старых. Для правильного подбора сечения, необходимо выяснить, какая система существует в доме.

Основных, согласно Правилам Устройства Электроустановок (далее ПУЭ), всего четыре:

1. TN-S — осуществлено заземление с помощью отдельного провода и нейтрали, в системе переменного тока;
2. TN-C — кабели «ноль» и «земля» объединяются в один провод, нейтраль отдельно, наиболее распространено в домах прошлого века;
3. TT — прямое защитное заземление, установленное на электрооборудование;
4. IT — работа с корпусом устройства через сопротивление или полной изоляцией всех токопроводящих кабелей.

Непосредственно на схеме заземления Вы должны обнаружить одну из маркировок:

• PE — «заземление»,
• PEN — «ноль» и «земля» в одном кабеле.

Следующим немаловажным фактором выбора, который поможет определиться с правильным сечением проводника, является тип заземления. Стационарное или переносное — в зависимости от предназначения. Для обычного бытового заземления достаточного и стационарного типа, который в свою очередь, допускает как многопролочные, так и однопроволочные многожильные кабели.

Когда определились с типом, материалом кабеля и видом системы, переходим к основному шагу — подбору сечения кабеля.

Как правильно выбрать сечение кабеля заземления?

Для заземления могут использоваться как естественные заземлители, так и искусственные. Правила подбора сечения для них существенно отличаются.

Искусственные строго обязательны для сетей свыше 1 кВт, в остальных случаях разрешается использование естественных.

Искусственный элемент должен быть произведен из меди, стали или оцинкованных изделий. Сечение подбирается согласно таблице все в том же ПУЭ.

{SOURCE}

Какой провод нужен для заземления дома

Какой провод использовать для заземления: расчет параметров, маркировка и назначение различных типов проводов (видео инструкция + 150 фото)

Заземлением называется соединение элементов электросистемы с землей, она создается в целях безопасности на случай внезапного выхода оборудования из строя. Для соединения с заземляющим устройством нужен специальный проводник с определёнными эксплуатационными характеристиками. Заземляющий электрошнур имеет маркировку, отличительный цвет. Он не меняется при использовании любых изоляционных материалов.

На фото провода заземления. Они всегда выпускаются двухцветными: с одной стороны окрашены в желтый цвет, с другой – в зеленый. По этим отличительным признакам они легко узнаваемы в распределительных устройствах.

Краткое содержимое статьи:

Правила выбора заземляющего кабеля

Сечение проводов заземления – это диаметр металлической начинки или жилы. Она должна обладать пропускной способностью, соответствующей напряжению тока от фазы.

При подключении к фазовому проводу с сечением до 166 мм принято выбирать заземление такой же толщины. Свыше 16 мм – не менее ½ сечения провода, идущего от фазы.

Примеры:

• если водонагреватель подключается 4 мм проводом, толщина жилы заземления этого устройства будет такой же;
• если проводник тока имеет сечение 16 мм, жила заземления должна быть равна 16 мм;
• если от распределительного электрощита идет провод сечением до 35 мм, жилы заземления не должна быть меньше 16 мм.

Разновидности проводников

Для проводников чаще используют алюминиевые или медные жилы. Заземляющие жилы:

• оставляют неизолированными;
• покрывают защитной оболочкой;
• включают в многожильный кабель;
• оформляют до самостоятельного одножильного проводника.

Маркировка

Буквенные символы указывают на материал жил. В провода с буквенными обозначениями «А» сердечники алюминиевые, если буквы нет – медные.

• АА – проводник с алюминиевым сердечником и оплеткой из этого же металла;
• АС – со свинцовой оплеткой;
• Б – провод с влагозащитой;
• Бн – влагозащита невоспламеняемая;
• В – провод покрыт полихлорвиниловой оболочкой;
• Г – кабель без оболочки;
• К – контрольный кабель в обмотке из проволок
• НР – провод в невоспламеняющейся резиновой оболочке;
• Р – провод изолирован резиной.

Маркировка проводов заземления содержит цифры, они указывают на число жил. Дальше через знак «х» указывается сечение провода.

Расцветка заземляющих одножильных и многожильных проводов должна быть одинаковой. Она регламентирована правилами электромонтажа. Когда заземление проводится самостоятельно, и провод подбирается без учета цвета, у контакта его обматывают двухцветной желто-зеленой изолентой или однотонной зеленой.

В домах старого типа, построенных до утверждения правил, цвета проводов заземления могут быть любыми. В электрораспределительных устройствах и щитках они бывают синими, красными, черными, ведь никаких опознавательных знаков раньше не делали.

Сложно бывает определить нудную жилу в общем кабеле. В этом случае возникает резонный вопрос: как определить провод заземления.

Как правильно выбрать сечение для провода заземления

Заземление – это комплекс мероприятий, направленных на подсоединение токоведущих частей электрических приборов к заземлителю. Этот не хлопотный процесс позволяет обеспечить потенциал земли на корпусах бытовой техники, чтобы предотвратить поражение электрическим разрядом при касании корпусов приборов, а также других деталей поврежденного оборудования. Подсоединение к заземляющей шине происходит с помощью кабеля или провода.

Для чего нужен заземляющий провод, принцип работы

Основная задача заземления – предотвратить поражение человека или животного электрическим током. Исправный электрический прибор имеет целостный корпус с надежно изолированными деталями, которые находятся под напряжением. Если бытовая техника выходит из строя, токоведущие части могут коснуться корпуса и это приведет к тому, что он тоже будет под напряжением. Прикоснувшись к такому устройству, человека неизбежно ударит током.

В данном случае эксплуатация автоматического выключателя нецелесообразна, поскольку силы тока, протекающей по телу человека, будет недостаточно для отключения подачи электроэнергии. Но этой силы, к сожалению, бывает достаточно, чтобы лишить человека здоровья или даже жизни.

Чтобы исключить вероятность развития подобных событий, нужно заземлить все электрические приборы через проводники. Заземление бытовой техники в домашних условиях возможно лишь в том случае, если дом оснащен контуром заземления. К сожалению, дома старых построек подобными новшествами не оснащены. Обусловлено это тем, что еще десятилетия назад люди в домах практически не имели бытовых приборов, следовательно, нагрузка на сеть была минимальной.

Теперь к двухфазной проводке добавляют еще одну жилу – заземляющий провод. В результате проводка уже трехфазная – два провода – это ноль и фаза, а третий – защитное заземление. Таким образом, подключая вилку бытовой техники в розетку, металлический корпус прибора автоматически соединяется с защитным заземлением.

Критерии выбора кабеля для заземления

Прежде чем выбирать заземляющий проводник, нужно разобраться с несколькими важными моментами.

Владельцы частных домов и загородных построек 1998 года и ранее вынуждены самостоятельно проводить заземление. Современные сооружения еще в процессе строительства оснащаются готовой системой.

Чтобы правильно выбрать провод заземления и его сечение, нужно выяснить, какая система установлена в доме. Согласно Правилам Устройства Электроустановок их может быть использовано 4 вида:

• TN-S – в системе переменного тока дополнительно произведено заземление с использованием нейтрали и отдельного провода.
• TN-C характеризуется объединением проводов ноль и земля, нейтраль выводится отдельно. Самый распространенный способ защиты, который применялся в Европе несколько десятилетий назад.
• TT – оснащение электрооборудования прямым защитным заземлением.
• IT – работа непосредственно с корпусами бытовой техники через полную изоляцию всех токопроводящих кабелей и сам корпус.

На используемой схеме заземления всегда должна быть указана маркировка. В России их можно встретить две:

• PE – заземление;
• PEN – в одном кабеле объединены ноль и земля.

У многих малоосведомленных в этих опросах людей возникают сложности в том, какого цвета провод заземления. Согласно требованиям ПУЭ, провод должен быть изготовлен в желто-зеленом цвете изоляции.

После определения типа кабеля и материала системы можно приступать к следующему основному шагу – подбор подходящего сечения.

Как правильно выбрать сечение заземляющего проводника

Для подключения системы защиты могут использоваться не только естественные заземлители, но и искусственные. Правила подбора в каждом случае отличаются друг от друга и имеют свои технические особенности.

Искусственными оснащаются сети мощностью свыше 1 кВт, в остальных случаях допустима эксплуатация естественных.

Искусственный сегмент изготавливают из оцинкованных сплавов, стали и меди. Сечение подбирается согласно Правилам Установки Электрооборудования в специальных таблицах.

Какой провод использовать для заземления

Кратко о терминах

Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

Сечение провода заземления

Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

Сечение заземляющего провода должно быть:

• Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
• Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
• При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

Марка и требования к проводникам

Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

Жила заземления может быть:

• изолированной;
• неизолированной;
• находится в составе кабеля;
• быть отдельным одножильным проводом;
• алюминиевой;
• медной.

Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

• ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
• NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
• ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

• ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
• ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
• ESUY – одножильный мягкий медный провод.

Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

Цвет провода и особенности подключения

Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

• L – Line или фаза.
• N – Neutral или нейтраль, ноль.
• PEN или PE – защитный проводник или земля.

Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

• Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
• Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Материалы по теме:

Провод для заземления какого сечения, качества и вида выбрать для квартиры и дома.

Никто не застрахован от случайных ударов током при выходе оборудования из строя, перепадах напряжения или по некоторым менее распространенным причинам. Эффективный и недорогой способ обезопасить от удара током себя и своих близких (работников и подчиненных, если мы говорим о рабочем оборудовании) — заземление. Но сначала кратко вспомним физику его действия и назначение.

Для чего используется заземление и как работает?

Любой электрик, даже первокурсник, расскажет Вам, что заземлением называют специально созданное соединение рабочего электрического оборудования (точки или узла сети) с некоторым заземляющим устройством.

Последним могут выступать как специально смонтированные конструкции и приборы, так и грунт. И то, и другое одинаково эффективно, но используется в различных случаях.

Заземляющее устройство и рабочие кабели выбираются в зависимости от назначения заземления. Основных видов всего пара:

• рабочее (или функциональное),
• защитное.

Функциональным называют процесс в том случае, когда он необходим непосредственно для правильной и исправной работы оборудования.

Защитным, в свою очередь, является заземление, приводящее к безопасной для человека работе приборов. Непосредственно используется этот вид не постоянно (в отличии от предыдущего), а только в ситуациях поломок, выхода из строя или при попадании в прибор молнии.

В квартирах и домах проводится именно защитное заземление. Для бытовых целей обычно используется недорогой заземляющий проводник — одножильный кабель или часть многожильного. Основной составляющей провода всегда остается медь, а вот сечение варьируется. Основной вопрос, который волнует домашних мастеров и неопытных электриков — провод для заземления какого сечения должен быть? Попробуем ответить.

Подбираем кабель для заземления.

Прежде, чем выбирать провод заземления, необходимо определиться с несколькими другими основополагающими вопросами.

Проводить заземление самостоятельно приходится владельцам частных домов или загородных коттеджей, а также старых квартир, постройки ранее 1998 года. Современные дома уже обладают готовой системой заземления, в отличии от всех старых. Для правильного подбора сечения, необходимо выяснить, какая система существует в доме.

Основных, согласно Правилам Устройства Электроустановок (далее ПУЭ), всего четыре:

1. TN-S — осуществлено заземление с помощью отдельного провода и нейтрали, в системе переменного тока;
2. TN-C — кабели «ноль» и «земля» объединяются в один провод, нейтраль отдельно, наиболее распространено в домах прошлого века;
3. TT — прямое защитное заземление, установленное на электрооборудование;
4. IT — работа с корпусом устройства через сопротивление или полной изоляцией всех токопроводящих кабелей.

Непосредственно на схеме заземления Вы должны обнаружить одну из маркировок:

• PE — «заземление»,
• PEN — «ноль» и «земля» в одном кабеле.

Следующим немаловажным фактором выбора, который поможет определиться с правильным сечением проводника, является тип заземления. Стационарное или переносное — в зависимости от предназначения. Для обычного бытового заземления достаточного и стационарного типа, который в свою очередь, допускает как многопролочные, так и однопроволочные многожильные кабели.

Когда определились с типом, материалом кабеля и видом системы, переходим к основному шагу — подбору сечения кабеля.

Как правильно выбрать сечение кабеля заземления?

Для заземления могут использоваться как естественные заземлители, так и искусственные. Правила подбора сечения для них существенно отличаются.

Искусственные строго обязательны для сетей свыше 1 кВт, в остальных случаях разрешается использование естественных.

Искусственный элемент должен быть произведен из меди, стали или оцинкованных изделий. Сечение подбирается согласно таблице все в том же ПУЭ.

Заземление: какой провод следует в нем использовать

Заземление – это система, обеспечивающая подключение электрооборудования к элементу, называемому заземлителем. При наличии такого подключения на корпусе электрического прибора оказывается потенциал земли. А это является действенным средством для предотвращения поражения электричеством, которое может случиться вследствие касания электроприбора, где имеются неисправности электрического характера.

Я надеюсь, что прочитав данный материал, а также следующую статью по этой теме, вы сможете грамотно определять, какой именно провод следует применять для монтажа заземления, сумеете правильно подобрать его сечение, марку и другие параметры.

Подробную информацию о порядке обустройства заземления вы можете узнать вот из этой статьи.

Основные понятия, которые следует знать

Если вы собираетесь заняться обустройством заземления, но далеки от вопросов электрики, то, чтобы разобраться в теме, вам необходимо понимать основные термины, относящиеся к этой тематике.

Основным элементом системы заземления является заземлитель, зачастую представленный металлическими штырями. Штыри – при заземлении частного дома чаще всего их бывает три – вгоняются в землю так, чтобы быть равноудаленными между собой и находиться в вершинах воображаемого треугольника.

Металлическая полоса, охватывающая заземляемый объект, называется контуром заземления, который обязательно соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ).

Последняя может быть установлена около или внутри устройства или прибора, тем самым соединяя все его проводники с заземлителями.

Заземление и его надежность: какого сечения должен быть проводник

Чтобы выполнить полноценное и надёжное заземление и защититься от удара электрическим током, следует внимательно подойти к вопросу выбора сечения кабельных изделий.

Для правильного выбора сечения заземляющего проводника необходимо учесть сечение каждого питающего прибор фазного провода: только в этом случае проводник не перегорит, а действительно выполнит стоящую перед ним задачу, обеспечив защиту человека от поражения электрическим током.

Определяясь с сечением провода для заземления, следует исходить из следующих установок:

• если питающий фазный провод имеет сечение до 16 мм 2 , толщина заземляющего проводника должна быть аналогичной;
• при наличии фазных проводов сечением 16÷35 мм 2 , сечение заземляющего проводника – 16 мм 2 ;
• если сечение фазного провода превышает 35 мм 2 , сечение заземлителя не должно быть менее половины сечения фазы.

Для пояснения сказанного приведу два конкретных примера:

1. Если электрическая плита подключена кабелем, сечение жил которого составляет 4 мм 2 , следует использовать заземление 4 мм 2 .
2. Если каждая из жил питающего кабеля электрического шкафа имеет сечение 50 мм 2 , следовательно, сечение заземления должно составлять 25 мм 2 и более.

Требования к проводникам и их марки

Заземляющий кабель может быть одно- или многожильным. В этом вопросе следует исходить из назначения и сферы применения электроприбора. Зачастую приходится учитывать и гибкость этого кабеля. К примеру, если он подсоединен к крышке электрощитка, то, с одной стороны, он не должен препятствовать ее открыванию, а с другой – быть достаточно гибким, чтобы не переломиться. В подобных случаях используются провода с классом гибкости три и выше.

Если же требуется, например, произвести заземление корпуса насосной станции, то о гибкости провода здесь речи совсем не идет, поскольку это оборудование является неподвижным. В данном случае можно использовать даже очень жёсткие жилы.

Проводники, используемые для заземления, могут быть:

1. изолированными и неизолированными;
2. входящими в состав кабеля;
3. одножильными;
4. алюминиевыми и медными.

Итак, я изложил общие моменты, касающиеся проводов, используемых для того, чтобы обеспечить заземление. В следующем своем материале я намерен рассказать о применяемых типах кабелей и об особенностях выполнения монтажных операций.

Что требуется для прокладки заземляющей проводки в доме 1950-х годов постройки? | Руководства по дому

Проводка с ручкой и трубкой была методом выбора в домах до и во многих регионах вплоть до 1950-х годов. Проводка с ручкой и трубкой представляла собой двухпроводную систему, которую можно было быстро и легко установить. Были проложены два отдельных изолированных провода, провод под напряжением и нейтральный провод. Чтобы преобразовать проводку с ручкой и трубкой в ​​трехпроводную, требуется полная переустановка электропроводки в доме, и это серьезное мероприятие.

Разрешения

Поскольку вы устанавливаете совершенно новую электрическую систему, Национальный электротехнический кодекс и все местные строительные нормы требуют, чтобы вы подали заявку и получили разрешение на электромонтаж в местном отделе разрешений на строительство. Национальный электротехнический кодекс позволяет домовладельцу делать почти все, что может делать лицензированный электрик, но работа должна выполняться так же, как это сделал бы лицензированный электрик, и это включает в себя получение разрешения на подключение и проведение необходимых проверок вашей работы.

Оставьте старую проводку на месте

В самых лучших условиях удаление всей старой проводки с ручкой и трубкой очень трудоемко и требует много времени. В большинстве случаев вы не сможете удалить его, не нанеся серьезного вреда внутренним стенам, потолку и полу, поэтому оставьте его там, где он есть. Отключение от сервисной панели не повредит.

Проблемы

Самая сложная часть переоборудования дома 1950-х годов с включением заземляющей проводки — это прорыв нового кабеля в неметаллической оболочке через готовые стены, полы и потолки.Вы никогда не знаете, с какими неожиданными препятствиями вы столкнетесь в этих стенах, полах и потолках. В ту эпоху не существовало никаких стандартных унифицированных строительных норм, которые указывали бы, где должны быть установлены элементы каркаса, такие как противопожарные заглушки, поэтому вы могли столкнуться с таким, где не ожидали бы, что он будет соответствовать сегодняшним нормам. Будьте готовы к тому, что вам придется нанести некоторый ущерб интерьеру вашего дома, чтобы установить новую проводку.

Новая сервисная панель и сервисная линия

Почти все эти дома были подключены к сервисной линии на 60 ампер и имели панель предохранителей.Вам необходимо установить новый 125-амперный, минимум, панель автоматического выключателя и сервисный сброс. Хотя вы можете установить новую панель и сервисный отвод / мачту, вам необходимо нанять профессионального электрика, чтобы выполнить новые подключения к новому сервисному отводу, установленному коммунальной компанией.

.

Как лучше всего заземлить антенну?

Большой отказ от ответственности: правила заземления различаются от города к городу. Не просто читайте этот сайт, а идите в мэрию и узнайте правила.

Добавление телевизионной антенны в ваш дом — один из самых простых способов получить бесплатное телевидение и улучшить все развлечения. С антенной после первой покупки покупать нечего. Вы можете смотреть десятки каналов с развлекательными программами, и большинство из них недоступны ни через кабель, ни через спутник.Думаю, это обязательный аксессуар.

Однако я уже говорил это раньше: правильное заземление имеет решающее значение. Заземление — это процесс, при котором металлические части снаружи вашего дома соединяются с землей (буквально, с землей, грязью и т. Д.), Так что они не представляют опасности молнии. Это невероятно важная часть любого домашнего кинотеатра. Не всегда понятно, как заземлить антенну, поэтому вот краткое руководство

Комнатные антенны

Хорошая новость в том, что комнатные антенны не нуждаются в дополнительном заземлении.Большая часть оборудования домашнего кинотеатра в помещении не заземлена (или не подключена к сети — правильный термин для подключения к системе заземления всего дома), поскольку заземление может создавать помехи для изображения и звука. Если вы когда-нибудь слышали низкий гудок от аудиосистемы, это обычно связано с заземлением.

Конечно, риск того, что оборудование вашего домашнего кинотеатра окажется незаземленным, минимален. В домах есть три штыревых розетки, чтобы приборы можно было правильно подключить. Однако вероятность того, что ваш телевизор или AV-ресивер будет молниеносно обнаружена, настолько мала, что не стоит беспокоиться.

Наружные антенны

Любой кусок металла, установленный на открытом воздухе, должен быть заземлен. Это ЛЮБОЙ кусок металла. Кстати, это касается и любых антенн в пластиковой оболочке. Тот факт, что кажется, что металла нет, не означает, что его нет. У КАЖДОЙ антенны есть металлическая часть, поэтому каждая наружная антенна должна быть заземлена.

Я рекомендую заземлить каждую антенну дважды. Сначала заземлите антенну, а затем заземлите мачту. Большинство людей не утруждают себя заземлением мачты, а некоторые скажут вам, что в этом нет необходимости.Я говорю, это стоит принять меры предосторожности.

Как заземлить антенну

Заземлить антенну довольно легко, если использовать подходящие инструменты. Начните с использования кабеля RG6 с твердым медным центральным проводом. Не покупайте дешевый кабель в домашнем магазине, потому что он тоже не подойдет. Протяните кабель к заземляющему блоку (изображенному в верхней части этой статьи). Заземляющий блок предназначен для обеспечения точки подключения заземляющего провода. Всегда используйте провод, предназначенный для заземления.Технически подойдет любой медный провод, но заземляющий провод предназначен для этой цели, и его зеленая оболочка подскажет любому, кто смотрит, что это такое.

Если вы не хотите использовать заземляющий блок, вы можете подключить заземляющий провод прямо к любой металлической части антенны, но убедитесь, что он надежно закреплен и не отсоединится. На некоторых антеннах есть заземляющие винты, но их очень мало.

Как заземлить мачту

Как я уже сказал, многие люди не утруждают себя заземлением мачты по отдельности, и я знаю, что некоторые люди скажут, что в этом нет необходимости, что это пустая трата денег.Не знаю, просто чувствую себя лучше, зная, что мачта заземлена. Это большой кусок металла, так почему бы не сделать это.

То, что ваша антенна заземлена, не означает, что мачта заземлена. Фактически, сама антенна всегда будет изолирована от мачты при правильной установке.

Есть несколько вариантов заземления мачты. Если на нем или на креплении есть винт заземления, вы можете прикрепить к нему винт заземления. В противном случае вам придется найти другой способ крепления заземляющего провода.Вы можете просверлить отверстие и вкрутить в него винт или пропустить заземляющий провод через уже имеющееся отверстие. Если вы действительно прилежны, то можете припаять заземляющий провод к мачте, но даже я думаю, что это немного перебор. Все дело в том, чтобы убедиться, что провод соединен металл-металл и никуда не денется.

Недостаточно просто обернуть заземляющий провод или использовать изоленту. Кроме того, если на мачте или креплении есть краска или покрытие, не забудьте соскрести его, чтобы получилось металлическое покрытие.

Куда крепить другой конец заземляющего провода

Вот где это становится немного рискованным. В городах и поселках действуют разные предписания по заземлению. Некоторые позволят вам прикрепить проволоку к трубе с холодной водой. Другие позволят вам подключить его к внешней коробке выключателя, а в некоторых городах требуется прямое подключение с помощью заземляющего стержня.

Тип оборудования для подключения также различается. Если ваш город позволяет это сделать, заземляющий провод — это простой способ соединить провод заземления с чем-то еще.Как я уже сказал, вам нужно пойти в мэрию, чтобы узнать правила, действующие в вашем районе, или проконсультироваться с электриком, который привык работать в вашем районе.

Утомительно, но оно того стоит

Заземление не гламурно. Это приведет к появлению более неприглядных проводов по бокам дома. И это не самая дешевая вещь в мире. Я понимаю. Но поверьте мне, это намного лучше, чем сжечь свой дом. Если раньше вы были «в затруднении» по поводу заземления, пожалуйста, заземлите антенну.

.

Как работает земля в электронике?

Немногие темы в электронике вызвали столько дезинформации и путаницы, как тема заземления. Цель этой статьи — прояснить, что такое заземление и почему оно так принципиально важно.

Земля для картофеля и моркови

Одна из причин, по которой заземление может быть такой запутанной темой, заключается в чрезмерном злоупотреблении этим термином. В зависимости от контекста это может означать несколько разные, но связанные вещи.По этой причине некоторым инженерам не нравится этот термин, и они придумали фразы, подобные заголовку этого раздела. Чтобы понять заземление, давайте сначала определим обратные пути, когда мы поймем обратные пути, тогда будет легко понять заземление.

Рис. 1. Каждая функционирующая цепь представляет собой замкнутый контур, всегда должен быть обратный путь к источнику

На рисунке 1 показана очень простая схема. Как вы можете видеть, ток, покидающий батарею, проходит через резистор, через светодиод, а затем обратно к батарее.Для функционирования любой электрической цепи она должна быть замкнутой, всегда должен быть путь для возврата тока к источнику. Независимо от того, насколько сложной становится схема, всегда будет либо след (и), либо плоскость, которая служит в качестве обратного пути , для тока, чтобы вернуться к источнику.

Почти во всех цепях эти обратные пути все вместе называются «землей». Проблема состоит в том, что термин «земля» также используется для определения опорной точки для схемы.В большинстве случаев они совпадают (рисунок 2), и все ясно, но это не всегда так (рисунок 3). Контрольная точка необходима, поскольку абсолютного нулевого напряжения не существует. Когда вы измеряете напряжение, оно всегда относительно некоторого эталонного узла в вашей конструкции, и оно не обязательно должно быть на обратном пути. Фактически, с теоретической точки зрения любой узел в вашей схеме может быть опорным узлом, однако по причинам, которые мы рассмотрим позже, некоторые узлы лучше других.Я уверен, что вы начинаете понимать, как это может сбивать с толку: у нас есть один и тот же термин, относящийся к двум различным концепциям.

Рис. 2. Контрольная точка и обратный путь находятся на одном узле, что очень естественно и типично.

Рис. 3. Контрольная точка и обратный путь не совпадают, в сложных схемах может быть сбивающий с толку кошмар.

В сложных схемах у нас может быть много путей возврата, и некоторые из них иногда группируются в РАЗНЫЕ земли.Что это значит? В конце концов, вам может быть интересно, что несколько абзацев назад я сказал, что все пути возврата должны в конечном итоге вернуться к источнику, и здесь мы имеем то, что может показаться противоречием. Посмотрите на рисунок 4, и мы вместе разберемся с этим.

Рис. 4. Все подсхемы с разными заземлениями в конечном итоге возвращаются к источнику

Здесь, на Рисунке 4, вы можете наблюдать как минимум 3 различных основания. Есть аналоговая земля (AGND), цифровая земля (DGND) и общая земля (GND) [ Первое, что я хочу, чтобы вы знали, это то, что я создал эту схему для образовательных целей, вы не укажете обратный путь к источнику, используя толстые сети, как я сделал здесь.В нынешнем виде это не действительная схема EAGLE, я просто использую EAGLE для создания чертежа ]. Обратите внимание, что три разных заземления действительно возвращаются к источнику, так что это действительная схема. Однако зачем их разделять, если в конце концов они все равно вернутся к источнику? Быстрый ответ: сгруппировав обратные пути по трем землям, мы можем изолировать зашумленные токи в одной цепи от других. Например, токи, проходящие через схему AGND, проходят только через те компоненты, которые подключены к AGND.При такой разработке схем токи взаимодействуют друг с другом только в источнике. Используя наши предыдущие определения, мы можем видеть, что все обратные пути возвращаются к источнику, просто их расположение было тщательно разработано, чтобы обеспечить некоторую помехозащищенность между тремя цепями.

Земля, шасси и сигнальное заземление. Розы с разными названиями.

Вооружившись нашими новыми определениями, давайте проанализируем некоторые часто используемые «основания», и мы поймем, что все они работают одинаково.В контексте приложения они получают разные имена.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Земля (почва под нашими ногами, а не планета) считается бесконечным источником электронов и определяет точку отсчета для всей электропроводки в наших домах (см. Рисунок 5). На практике этот обратный путь «подключается» путем вбивания металлического стержня в землю и проверки того, что вся «заземляющая» проводка в наших домах прочно связана (соединена) с ней.

Рисунок 5. Заземляющий стержень, подключаемый к дому и вбитый в землю. Следовательно, земля земля.

ШАССИ НАЗЕМНОЕ

Этот тип заземления получил свое название, когда металлический корпус устройства определяется как точка отсчета для электрической цепи. Это случай автомобиля (см. Рисунок 6), стиральной машины или любого другого устройства, имеющего электропроводящий корпус. Основная причина использования шасси шкафа и земли в качестве опорных точек связана с безопасностью.Наши тела почти всегда имеют потенциал земли (или почти что). Представьте на мгновение, что вы собираетесь стирать белье, внутри стиральной машины вся электроника подключена к шасси (заземление шасси), а шасси подключено к заземляющей вилке вашей розетки (заземление). Что произойдет, если линия высокого напряжения внутри стиральной машины замкнет на корпусе? Рисунок 7 дает ответ.

Рисунок 6. Отрицательный полюс аккумуляторной батареи, подключенной к шасси автомобиля. Определяет эталонный узел для всей электроники в вашем автомобиле.

Рис. 7. Когда земля и заземление шасси соединены, обратный путь тока избегает попадания в тело человека, обеспечивая вашу безопасность.

Как видите, если используется шасси и заземление, то обратный путь гарантированно избегает попадания человеческого тела в случае контакта с корпусом стиральной машины во время неисправности. Опять же, если мы подумаем с точки зрения обратных путей, вы увидите, что в этом примере заземление корпуса и заземление от обратного пути к источнику переменного тока.Это позволяет избежать разницы потенциалов между вашим телом и корпусом стиральной машины, которая может вызвать прохождение тока через ваше тело. Повторим сценарий, что будет, если по какой-то причине корпус стиральной машины не будет заземлен? На рисунке 8 показан болезненный результат.

Рис. 8. Соединение с землей прервано, теперь вы являетесь частью обратного пути.

В этом сценарии вы не являетесь счастливым туристом, потому что соединение с землей было прервано, есть только один жизнеспособный обратный путь для переменного тока, ВЫ.В этом случае, как только вы коснетесь корпуса стиральной машины, вы получите шок. Что еще хуже, часто тока недостаточно, чтобы сработать выключатель, и вы можете быть поражены током в течение длительного периода времени. Благодаря мудрому выбору опорных узлов обратные пути настраиваются таким образом, чтобы обеспечить вашу безопасность. Как вы уже поняли, наименование этих узлов «землей» затрудняет понимание того, как работают эти меры безопасности.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ СИГНАЛА

Это наиболее распространенное обозначение и, по сути, определение эталонного узла для схем на наших печатных платах.Обычно это физически реализуется с использованием заземляющего слоя, поэтому в нашей конструкции имеется обратный путь с низким импедансом к источнику питания (см. Рисунок 9). Это важно, иначе разные «земли» на плате могут иметь разные потенциалы (эталонный узел не везде имеет одинаковое значение), и это может привести к неисправности схемы или просто к неработоспособности.

Рис. 9. Видите сплошной красный цвет на этой компоновке печатной платы? Это обратный путь медной плоскости (сигнальная земля) для всех ваших компонентов.

Вам действительно нужна земля?

Как мы узнали, каждая электрическая система требует по крайней мере одного обратного пути к источнику, поэтому в этом смысле все цепи нуждаются в «заземлении». Как правило, это «земля» также будет использоваться в качестве опорного узла, против которого все напряжения в цепи может быть измерена. Однако не все цепи подключаются к линейному напряжению (то есть устройствам с батарейным питанием), поэтому не всем им потребуется заземление или, точнее, обратный путь через землю.Точно так же устройства в непроводящих корпусах не нуждаются в обратном пути корпуса для безопасности. Что нам нужно, так это иметь возможность называть эти пути как-нибудь иначе, чтобы не путать их с землей, но это проблема, выходящая за рамки данной статьи.

Теперь, когда вы знаете, что представляет собой каждый из этих типов «заземления», важно уметь распознать их на схеме, чтобы ваша электроника могла работать правильно и безопасно. Ниже вы найдете наиболее часто используемые символы для обозначения сигнала, шасси и заземления.Хотя это стандартные символы, вы можете столкнуться со схемой, которая от них отличается. Если это произойдет, обязательно проверьте. Это обеспечит вашу безопасность.

Мы надеемся, что эта статья помогла прояснить некоторую путаницу относительно того, что такое «земля». Термин загружается и в зависимости от контекста может относиться к пути возврата, ссылочному узлу или к обоим. Имейте в виду, что это только верхушка айсберга, о «основаниях» и о том, как следует реализовать обратные пути в различных приложениях, написаны целые книги.Возможно, вы захотите посетить недавний вебинар, который мы провели: Введение в целостность сигнала для проектирования печатных плат.

Теперь у вас есть основа для понимания этих книг и принятия правильных проектных решений в ваших схемах. Тщательно спроектировав пути возврата, вы можете минимизировать перекрестные помехи между различными частями вашей цепи и обезопасить пользователей ваших продуктов, что поможет вам спать по ночам. Получайте удовольствие от конструирования и помните, что земля предназначена для картофеля и моркови!

.

Течет унитаз с кнопкой что делать: Почему течет унитаз с кнопкой

Течет бачок унитаза с кнопкой, что делать?

Страшно даже вспоминать, что приходится испытывать человеку, если в нужный момент рядом не окажется унитаза, а ведь в такой ситуации побывал каждый из нас. Не будем вдаваться в детали, скажем только что данный сантехнический прибор – вещь непросто желательная, а необходимая для нормального человеческого существования, так как, это одна из самых важных физиологических потребностей человека.

Точно так же, как каждый из нас пользовался услугами унитаза, каждый имел дело и с его неисправностями. Если он неисправен в каком-либо учреждении, вряд ли это вызовет у вас серьезное беспокойство, а вот если у вас дома течет бачок унитаза с кнопкой, что делать? будет интересно каждому.

Для того чтобы устранить протекание сливного бочка унитаза, необходимо, прежде всего, знать как устроен и каковы принципы работы вашей сантехники.

Устройство сантехнического приспособления

Неотъемлемой частью такой сантехники является сливной бачок. Если проблемы возникают с самим унитазом, вряд ли стоит заводить разговор о ремонте, поскольку, если протекает чаша, рано или поздно вам придется его утилизировать, сколько бы пластилина вы на него ни потратили, а вот если происходит течь бачка унитаза, то вполне возможно отремонтировать.

Устройства такого приспособления приблизительно одинаковы. Любой сантехнический сливной бачок с кнопкой состоит из таких основных элементов:

1. Фарфоровая емкость;
2. Регулятор уровня жидкости;
3. Механизм слива;
4. Перелив.

Рассматривать принцип работы сливного бачка отдельно мы не будем, а остановимся на возможных неполадках и способах их устранения своими силами. Наиболее распространенными неполадками в работе являются:

1. Неисправная работа кнопки;
2. Течет бачок унитаза;
3. Повышенный уровень шума во время заполнения;
4. Непрерывная подача воды;
5. Постоянная течь воды в унитаз;
6. Несвоевременный спуск воды.

Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных неполадок, прежде всего, необходимо выяснить возможные причины поломки.

Возможные причины

Поскольку бачок унитаза не состоит из огромного количества деталей, причин возможных неполадок не так уж и много рассмотрим самые распространенные.

Переполнение бачка

Чтобы не возникало противоречий, под переполнением сливного бачка будем понимать перетекание воды в унитаз через горловину сливной воронки. Что бы ни писали в своих пространных описаниях авторы ни разу не поднимавшие крышку этого самого бачка, запомните: уровень жидкости может превышать уровень горловины переливной воронки только в случае неисправной работы поплавкового клапана.

Если же вода течет из бачка унитаза через горловину сливной воронки, причина неправильной работы может выражаться в следующем:

1. Неправильно отрегулирован поплавок. В этом случае происходит следующее: по мере наполнения бачка уровень воды поднимается, увлекая за собой поплавок, который через рычаг постепенно закрывает клапан подачи воды. Если поплавок отрегулирован неверно, полное закрытие происходит уже после того, как вода достигла переливной воронки, излишек воды перетекает в унитаз и течь прекращается. В этом случае для устранения проблемы достаточно немного изогнуть рычаг поплавка таким образом, чтобы поплавок опустился ниже, впускной клапан начнет закрываться раньше и полностью закроется прежде, чем уровень воды достигнет переливной горловины.

2. Износился запорный механизм поплавкового клапана. В этом случае как бы вы ни регулировали поплавок, вам не удастся полностью перекрыть подачу воды, и она будет постоянно переливаться в унитаз. В этом случае замените поплавковый клапан.

Проблема с соединяющими болтами

Течь бачок унитаза может также с недостаточной прочностью соединения. Поскольку соединительные болты работают в условиях повышенной влажности, коррозия для них явление закономерное. Если болты изготовлены из пластмассы они так же, со временем, могут прийти в негодность, тем самым ослабляя крепление бачка, поэтому промежуточный резиновый сальник не обеспечивает достаточной герметичности.

Какие только методы устранения этой неполадки как, течет бачок унитаза не встречаются в интернете! Мы же скажем что предпринять: слейте воду из бачка и замените болты крепления, при этом не пренебрегайте шайбами и прокладками. Затяжку болтов следует производить поочередно, чтобы избежать перекоса.

Вышедшая из строя груша

Со временем материал пробки, теряет эластичность, и груша перестает плотно прилегать к посадочному месту отверстия сливной горловины. Последствием этого является, пусть незначительная, но постоянная течь воды из бачка в унитаз.

При более интенсивной утечке может возникнуть еще одна проблема: начнется постоянная подача воды в бачок. Это связано с тем, что при утечке снижается уровень жидкости, опускается поплавок, и запорный клапан не перекрывается полностью.

Восстановить эластичность груши практически невозможно, не тратьте время и купите новую, есть только два совета: выбирайте самую мягкую пробку; в период вынужденного использования устаревшей груши можно поместить дополнительный груз, это обеспечит более плотное прилегание к сливному раструбу.

Перекос

Если рычаг крепления поплавка перекашивается, так же возможны неисправности в работе бачка унитаза с кнопкой, но все это приводит, в конечном итоге, к тому, что не до конца перекрывается клапан подачи воды, а эту проблему мы уже рассматривали. Единственное что нужно отметить, это возможность разгерметизации самого поплавка. В этом случае в него попадает вода и он, независимо от регулировки рычага, будет находиться ниже положенного уровня. Проще всего устранить эту проблему «залатав» поплавок.

Разгерметизация

Появление течи между сливным бачком и унитазом возможно в случае значительного смещения уплотнения, расположенного между ними, а также в случае утраты им эластичности. Для устранения этой неполадки слейте воду из бачка, отсоедините его от унитаза (заодно и проверите состояние крепежных болтов). Если уплотнение находится в нормальном состоянии (достаточно эластично, отсутствуют трещины и разрывы), просто установите его правильно, в противном случае придется его заменить.

Проблема в запорном клапане

На эту тему интернет тоже может дать много советов, течет бачок унитаза – мы же скажем проще: если вышел из строя клапан подачи воды в бачок – его нужно заменить. Даже если у вас «золотые» руки, учтите, что корпус клапана изготавливается из пластмассы, посадочные места со временем изнашиваются и не подлежат восстановлению. Даже если вам и удастся что-то сделать, затраты времени и труда существенно превысят стоимость нового унитаза.

Трещина в бачке

Об этой проблеме мы уже говорили в начале статьи. Безусловно, в качестве временного решения, можно использовать различные герметики, но рано или поздно, вам все равно, придется заменить бачок. Но помните, если вас не окажется дома, в тот момент, когда треснутый бачок окончательно разрушится, возможны серьезные неприятности с соседями снизу, по поводу дополнительной влажности в их квартире, впрочем, даже если вы и будете дома, вряд ли это событие доставит вам удовольствие.

Устранение проблем сливного бачка унитаза с кнопочным механизмом

Причин выхода из строя кнопочного механизма может быть две: либо «ослабла» пружина, либо, по каким — то причинам, образовался перекос. Для устранения неполадки снимите крышку и разберите механизм. Немного растяните пружину и соберите механизм, избегая возможных перекосов.

В этой статье мы рассмотрели основные неполадки, возникающие в сантехнических приспособлениях. Теперь, если у вас течет бачок унитаза с кнопкой, вы будете знать, что предпринять. В большинстве случаев можно провести ремонт самостоятельно, и не тратить деньги на вызов специалиста.

причины протечки унитаза в месте соединения с канализацией

Про сантехнику мы, как правило, в обычной жизни и не думаем даже. Стоит она себе и стоит, работает и работает. Но стоит появиться протечке, ржавчине, скопиться лужам, или в случае непрерывного шума воды — вот тут мы и хватаемся за голову. Сразу вспоминаем про сантехнику и понимаем, что она требует починки. Можно решить проблему, купив новое оборудование. Но стоит ли так тратиться? Зачастую можно и старой технике продлить жизнь, а все поломки исправить своими силами.

Содержание статьи

Причины протечки унитаза в месте соединения с канализацией

Причин, по которым может образоваться течь в местах подсоединения к канализации, всего несколько:

1. Перекошенная или испорченная прокладка − наиболее частая причина протечки стыка унитаза. Если он новый, а стык протекает — скорее всего, вы неправильно его собрали или имеется брак прокладки.
2. Часто может течь гофра унитаза. Эта неприятность легко устраняется собственными силами. Причиной этого является рассохшийся уплотнитель. От времени резина, из которой он сделан, перестаёт быть эластичной и растрескивается. Результатом являются зазоры, которые и открывают доступ воде.
3. Ослабшие крепёжные болты сливного бачка. Они изготавливаются, как правило, из металла или пластика. Металл ржавеет от времени, а пластик может лопнуть.
4. Ещё одна причина протечки — это фановая труба.

 Что делать, если подтекает унитаз в месте соединения с канализацией

Порядок действий зависит от зоны и причины протечки.

Подтекает стык чаши и бачка

Если сантехнический пробор уже некоторое время отработал у вас, то, скорее всего, протечка образовалась из-за того, что растрескалась прокладка или перекосился сливной бак. Как поступать, если вода сочится из-за того, что прокладка отслужила своё — ясно без долгих объяснений. Её необходимо заменить. Делаем всё согласно инструкции:

• перекрываем воду и опустошаем сливной бак;
• протираем внутренность бака насухо, чтобы там не осталось ни капли влаги;
• отсоединяем подводящий шланг;
• откручиваем крепёжные винты, удерживающие бак, и снимаем его;
• снимаем контргайку на сливе;
• удаляем старую прокладку и заменяем ее на новую — прокладку лучше сразу ставить на герметик, она должна не отличаться по форме и размеру от старой;
• производим сборку в обратном порядке.

Подаём воду в бак и любуемся результатом трудов.

Протекает гофра

Для устранения неисправности в идеале лучше снять унитаз, чтобы иметь больше простора для работы, но и без этого можно обойтись. Что необходимо, так это снять гофру, которая отработала своё, и зачистить места посадки.

Поверхность гофры  и посадочные места необходимо обработать силиконовым герметиком. Посадка должна быть плотной. Спустя два часа, когда герметик схватится, можно проверить на наличие протечек.

В случаях, когда демонтаж унитаза невозможен или есть затруднения, а гофра не снимается — имеется одна хитрость:

• унитазом необходимо не пользоваться, как минимум, сутки;
• забравшись под прибор, воспользуйтесь палочкой из дерева или пластика;
• на месте, где гофра соединяется с унитазом, подденьте её;
• отжав гофру, внутрь подайте силиконовый герметик;
• постепенно проходясь по всему периметру, обрабатывайте герметиком.

Ослабли болты

Ослабевшие болты необходимо просто заменить новыми. Всё делается очень просто:

1. Вода перекрывается, сливной бак осушается.
2. Откручивается подводящий шланг.
3. Болты демонтируются — действовать нужно с особой осторожностью, так как от времени они проржавели и сдвинуть их тяжело.
4. Устанавливаются новые болты, главное, не забыть про прокладки — болты нужно затянуть плотно, но не особо  усердствуя.

Внимание! Если течь продолжается, то болты немного подтягиваются дополнительно. Главное не перетянуть, иначе где-нибудь может лопнуть.

Протечка трубы

Очень часто протечки труб имеют место там, где унитаз стоит на цементном растворе. Подобный монтаж очень часто применялся, да и применяется в старых домах, где давно не было капитального ремонта. Методика проста и надёжна, но со временем трубы дают течь. Дело в том, что постепенно обмазка крошится и отваливается. Это и приводит к протечкам. Оставшийся раствор попадает в канализацию, а течь всё более расширяется.

Как правильно поступать в подобных случаях? Действовать необходимо следующим образом:

• вооружитесь долотом с узким жалом или плоской отвёрткой и молотком;
• отбейте всю старую обмазку — не нужно бить слишком сильно, иначе отобьёте выпуск унитаза;
• очистите всё от грязи и мусора;
• заполните оставшиеся пустоты.

Чтобы провести герметизацию, можно также использовать цементный раствор. Просто разведите водой одну часть песка и одну часть цемента. Но это уже прошлый век. Силиконовый герметик намного удобнее и эффективней. Да и есть он во всех хозяйственных магазинах.

Перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом, какой герметик больше подойдёт. Обычно применяют санитарные герметики, так как они обладают лучшей адгезией к санфаянсу, из которого и изготовлен унитаз.

Если всё сделано  точно, но течь не устранилась — лучшим вариантом будет пригласить специалистов. Они смогут быстро и качественно устранить все неисправности. Если трубы в вашем доме, как и сантехника, уже давно отжили своё, то разумнее будет их обновить.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Течет унитаз после смыва, ремонтируем своими руками

Неприятно, когда такой «оплот» комфортной жизни как унитаз начинает вести себя неподобающе, независимо от характера проблемы: забился ли унитаз или протекает он. Но так как обе темы довольно значительные, то необходимо избрать одну, про которую и будет рассказано в статье. И здесь вы сможете найти информацию о протекании унитаза, причины такого состояния и варианты починки и ремонта его составляющих своими руками, чтобы он не тёк после смыва. Довольно большое количество возникающих проблем являются типичными, особенности их ремонта несложные и могут быть реализованы даже непрофессионалами. Также перед прочтением статьи могу посоветовать ознакомиться с видео:

Фото освещение в гараже: Освещение в гараже — 78 фото лучших вариантов яркого обустройства

Освещение в гараже — 78 фото лучших вариантов яркого обустройства

Не все автолюбители могут похвастаться наличием проведенного электричества в гараже.

Даже в товариществах, которые имеют электрифицированное гаражное хозяйство, периодически возникают проблемы с электроснабжением.

Поэтому вопрос самостоятельного обустройства системы опор освещения является очень актуальным, а наша статья поможет вам решить эту проблему наиболее оперативно и с экономией.

Освещение в гараже при наличии электропитания

При наличии заведенной проводки на 220 В необходимо в гараже на входе установить распределительный щиток, где смонтировать автомат, расположить лампу дежурного освещения, несколько розеток и выключателей для электроснабжения разных зон помещения.

Расположение щитка в непосредственной близости к воротам позволяет решить несколько задач:

• упростить доступ в автоматике и выключателям;
• обеспечить доступ к электросети при работе снаружи;
• осветить пространство на улице при открытых воротах.

Особое внимание надо уделить разводке электропроводки. Для этого следует спрятать провод в гофрорукав или специальный короб.

Также рекомендуется на щитке установить понижающий трансформатор на 12В, благодаря чему можно провести низковольтную проводку и использовать в помещении более экономные светодиодные лампы.

При этом существует несколько дополнительных способов экономной организации системы освещения:

Светодиодные автомобильные лампы на 12В подпаиваются к контактам цоколя сгоревшей лампы накаливания с последующим склеиванием этих двух частей;

Использование блоков питания от стационарных ПК. К такому блоку можно припаять гнездо автомобильного прикуривателя. Для этого используют три провода блока питания — желтый на 12В, а также черный и зеленый. Последние провода необходимо соединить вместе. Кроме того, обычный мультиметр позволит подобрать нужные контакты.

Устройство БИРП 12/1,6 с подключенным посредством диода аккумулятором позволит устранить периодически возникающие проблемы с электроэнергией. Здесь допустимо применять старый автомобильный аккумулятор с незамкнутыми банками.

Организация освещения без электропитания

Создание системы автономного освещения при отсутствии подключения к линии 220В возможно несколькими основными способами:

При помощи генератора, который может быть установлен отдельно в гараже с возможностью отвода выхлопных газов и с обустройством системы вентиляции.

Посредством установки аккумулятора. Этот вариант более эффективен при условии, что электроэнергия потребляется в основном на освещение и не требуется значительных его затрат. Недостатком такого подхода является необходимость постоянной подзарядки. Поэтому вместе с аккумуляторами рекомендуется использовать светодиодные источники света, в частности светодиодную ленту.

Установка стационарных фотоэлектрических панелей или приобретение переносных моделей. Ограничивающими моментами в этом случае являются высокая стоимость самих панелей и дополнительного оборудования, а также риск его порчи или кражи. Такой вариант целесообразно использовать в том случае, если гараж находится под круглосуточной охраной или является частью единого домовладения.

Как подобрать мощность освещения?

Для обеспечения нормального освещения в рабочей зоне гаража следует ориентироваться на норму светового потока 20Вт/1 м кв. А вот для светодиодов естественный норматив светового потока будет ниже по сравнению с использованием обычных ламп накаливания.

Разница в единичной мощности составляет 7-8 раз. Это значит, что для освещения 1 кв. м светодиодными лампами составляет примерно 2,5Вт.

Если необходимо обеспечить подсветку стандартного гаража площадью 20-24 кв. м, то требуется подключение ламп суммарной мощностью в 60Вт. Однако при этом дополнительно необходимо иметь запас мощности до 20Вт для обеспечения работы переносной системы освещения и подсветки рабочего места.

В редких случаях требуется более мощная система. В частности, при осуществлении ремонтных и покрасочных работ на постоянной основе требуется поднять норму освещенности в 3-4 раза, а большую часть источников света установить на стенах по периметру гаража.

Система освещения на основе светодиодов

Для организации переносного освещения рекомендуется использовать LED систему, которую можно приобрести в автомагазине.

Также существует возможность преобразования обычной переноски, использующей стандартные рампы накаливания, в экономную модель. Для этого необходимо приобрести светодиодный прожектор требуемой мощности.

При обустройстве смотровой ямы важно учитывать, что свет должен быть достаточно ярким, но не мешать проведению соответствующих работ. Поэтому рекомендуются два подхода:

• Закрепление светодиодной ленты или трубки по периметру верхней части смотровой ямы.
• Установление точечных приборов освещения по периметру на стенах смотровой зоны.

Использование LED ламп позволит экономить электроэнергию, получая достаточно мощный световой поток. Однако такая система требует и соответствующего ухода — необходимо протирать светодиоды, линзы и стекла, а также обеспечивать хорошее охлаждение приборов.

Решить проблему освещения гаражного хозяйства можно самостоятельно, независимо от того, подведено ли централизованное электроснабжение или же необходимо создать автономную систему энергообеспечения.

При этом наиболее эффективным способом является использование современных светодиодных ламп, которые характеризуются высокими параметрами светового потока и минимальными показателями потребляемой мощности.

Фото идей по освещению в гараже

выбор светильников, пошаговая проводка и установка ламп

Многие обладатели автотранспортного средства имеют в собственности гараж, в котором не только хранится машина, но и ремонтируется. Поэтому в помещении должен быть хороший светильник. Нанимать специалистов — довольно затратное мероприятие, поэтому можно сделать качественное освещение в гараже своими руками.

Выбор светильников

Как правило, в каждом гараже обустраивается смотровая яма, с помощью которой и проводятся все основные ремонтные работы. Но вот найти поломанную деталь или необходимый инструмент в этой яме без хорошего света будет довольно сложно. А постоянно использовать фонарик просто неудобно. Поэтому хороший свет в таком помещение крайне необходим.

При установке ламп нужно учитывать следующие факторы:

• высота и общая площадь гаража;
• материал для отделки;
• количество рабочих зон и где они находятся;
• удельная мощность светильника на квадратный метр.

Обычные типы лампочек накаливания для освещения гаражного помещения не подходят. Дело в том, что у них слишком низкий КПД, а это значит, что большая часть энергии, которую они вырабатывают, превращается в тепло, а не в свет. Все, что остается, просто не сможет обеспечить хорошие и комфортные условия для ремонта. К тому же такие лампы светят желто-красным светом, который портит зрение.

Поэтому лучше всего выбрать следующие виды светильников в гараж:

• Галогенные. Отличные осветительные приборы, обладающие длительным эксплуатационным сроком. Но при установке таких ламп необходимо позаботиться о стабилизаторе, это поможет защитить прибор от скачков напряжения. Кроме этого, эксплуатировать такие устройства рекомендуется в специальных плафонах, чтобы лишний раз не трогать их руками, так как это приводит к уменьшению их ресурса.
• Люминесцентные. Эти устройства представлены в виде стеклянных колб с электродами, которые заполнены инертным газом. Внутри колба окрашена люминесцирующей краской, которая начинается светиться под ультрафиолетом.
• Светодиодные — современные лампы, которые стоят дороже обычных приборов, но достаточно быстро окупаются. При освещении не выделяют вредных веществ, да и свет у них более яркий и живой, нежели у аналогичных устройств.

Если светильники приобретаются в помещение без отопления, то лучше выбирать галогеновые лампы. Если же превышает влажность, то безопаснее пользоваться только переносными устройствами, работающими от низковольтного напряжения. А вот светодиоды будут идеально работать при любой температуре и влажности.

Произведение расчетов

При установке осветительного прибора необходимо придерживаться норм СНиПа, где указаны все требования. Чтобы рассчитать освещение, необходимо воспользоваться формулой SxP/N, где:

• N — количество светильников;
• P — удельная мощность;
• S — площадь помещения.

Кроме этого, при расчете учитывают и внутреннюю отделку. Чем она темнее, тем больше Вт нужно добавить. Лучше всего брать материал, который отражает свет, например, толстую фольгу.

Что касается самих осветительных прибор, то можно использовать как один тип, так и несколько. Также нужно отметить, что лучше всего делать комбинированный вариант. В качестве основного освещения установить традиционную лампу накаливания, а вот для рабочих областей встроить точечные светодиодные светильники или люминесцентные лампы.

Принципы обустройства

Выбрав необходимые по мощности источники света, приступают к планировке. Главное, правильно распределить приборы по площади, чтобы каждый участок был полностью освещен.

Чаще всего лампы крепятся на потолках и стенах, хотя в последнее время владельцы гаражей предпочитают устанавливать автономное освещение, которое способно работать от автомобильного аккумулятора. Это довольно удобно, так как можно работать в непрерывном режиме, не боясь отключения электричества, что часто случается в гаражных массивах.

Схема подключения выглядит следующим образом:

• светодиодные ленты должны прикрепляться в плафонах;
• проводка закрепляется на потолке;
• дальше устанавливается переключатель, его выводят на щиток;
• затем необходимо подключить к аккумуляторному устройству провода, а уже его — к зарядке.

Многие предпочитают многоуровневое освещение, когда в центре потолка устанавливают большую лампу, и в каждой рабочей зоне по небольшому светильнику. Но при монтажных работах необходимо правильно поделить стены на несколько уровней.

При этом необходимо развесить лампы так, чтобы тень от автомобиля не падала ни в одну сторону, ни в другую. Светильники, установленные на стенках желательно закрепить на кронштейны, в таком случае их можно будет легко настраивать и переворачивать. Стационарные приборы также необходимо повесить правильно, чтобы они не слепили глаза. И лучше ко всем лампочкам подобрать плафоны, тогда они не будут создавать блики, которые сильно раздражают глаза.

Монтажные работы

Главная лампа в основном крепится к потолку, лучше всего выбрать место над капотом, тогда тень не будет падать. При этом она должна быть опущена ниже уровня глаз владельца гаража, в таком случае свет не будет ослеплять. Кроме этого, во всех рабочих местах закрепляют точечные светильники.

В смотровую яму чаще всего устанавливаются лампы небольшой мощности. Как правило, в этом месте всегда повышенная влажность и обычные приборы могут биться током при использовании.

Светильники с защитной сеткой из металла рекомендуют закреплять по бокам, притом для них выкапываются в стене специальные лунки.

Что касается электропроводки, то ее рекомендовано делать скрытной. Но выполнить такую рекомендацию можно только при строительстве гаража, точнее, на этапе оштукатуривания стенок. Саму проводку прокладывают параллельно потолку.

Если провод устанавливается скрытно, то все действия необходимо проводить с особой точностью и аккуратностью. Иначе оштукатуренные стены над проводкой вскоре просто осыпятся. Лучше всего производить это мероприятие под тщательным присмотром опытного электрика.

Далее все действия выполняются по инструкции:

• На начальном этапе нужно составить схему электроснабжения, на которой расчерчены точные места расположения каждой отдельной лампы.
• После этого необходимо приобрести распределительные боксы, сами светильники, переключатели, розетки.
• Теперь нужно заняться расчетом длины кабеля. Если проводка открытого типа, то понадобится кабель марки ВВГ нг LS, если для защиты используются пластиковые трубы, то подойдет ВВГ нг.
• На этом этапе приступают непосредственно к установке электроприборов, строго следуя составленной ранее схеме.
• После установки розеток и выключателей над ними обязательно закрепляют распределительный блок.
• Теперь необходимо проложить кабель, подсоединить его к щитку и остальным электроприборам.
• Остается произвести распайку, включить приборы и проверить систему на работоспособность.

Как видно, обустроить освещение в гаражном помещении совершенно несложно. Чтобы сделать это самостоятельно, необязательно быть опытным электромонтером. Достаточно правильно нарисовать схему, выполнить все рекомендации, соблюдать меры безопасности и в гараже будет всегда светло и комфортно.

Освещение в гараже: как провести своими руками

При внутренней отделке неизбежно возникает вопрос о том, как организовать освещение в гараже и как подключить его к источникам питания. Неправильный подбор осветительных приборов может стать причиной серьезных нарушений зрения. Существует несколько вариантов, как сделать освещение в гараже правильно.

Требования к свету в гараже

Чтобы все правильно организовать, нужно придерживаться требований основного нормативного документа (СНиП 52.13330.2011). Соблюдая все правила, можно провести освещение в гараже своими руками. Наиболее простой вариант – установить фонари с обычными лампами накаливания.

Основные требования, предъявляемые к организации освещенности:

1. Экономичность. Так как освещение в гараже требуется достаточно часто, а источников естественного света нет, целесообразно использовать энергосберегающие лампы.
2. Схема установки источников света. Лучшим вариантом считается модульная система.
3. Равномерность. Освещение должно быть на всей площади помещения. Соблюдение этого требования упрощает эксплуатацию автомобиля. Решить подобную задачу легко: достаточно в схему общего освещения добавить локальные источники света, то есть в отдельных местах. В гараже не должно оставаться темных мест.

В зависимости от параметров помещения, проводится расчет освещенности. Для этого можно использовать специальные программы или воспользоваться формулой: Р=pхS/n. При этом S – площадь помещения, p – удельная мощность на квадратный метр и n – количество источников света.

Эта формула обычно подходит при расчете освещения для гаража, если планируется использовать лампы накаливания. Поэтому важно учитывать тип источника света.

Разновидности осветительных приборов

Сейчас применяют как традиционные, так и более современные способы освещения для гаража:

• лампы накаливания;
• светодиодные;
• люминесцентные;
• энергосберегающие.

Наиболее привычными и в наше время считаются обычные лампы накаливания, так как они неприхотливы в использовании, легки в установке и дешевы. Минусы таких приборов тоже существенны: свет в красном и желтом спектре, что снижает цветовое восприятие. Лампы накаливания недолговечны, световой поток неравномерен. Такие лампы потребляют много энергии, и большая ее часть преобразуется в тепло, что объясняет их низкую эффективность.

Энергосберегающие лампы – более выгодный способ освещения для гаража, так как они потребляют меньше энергии, могут использоваться достаточно долго, вне зависимости от температуры. Основные недостатки: опасность для здоровья представляют находящиеся внутри пары ртути. От ламп накаливания энергосберегающие отличаются более высокой стоимостью.

Светодиодное освещение в гараже применяется сравнительно редко, обычно для освещения отдельных областей в помещении. Основные преимущества: качественная цветопередача, цветовой поток не пульсирует, экономичность, безопасность и долгий срок службы.

Единственный недостаток – высокая стоимость, но за время работы ламп она окупается.

Организация освещения

Основная цель при проведении монтажа осветительных приборов в помещении – это обеспечение практичности и безопасности для владельца. Поэтому рассчитывать схему установки осветительных приборов нужно еще на этапе планирования гаража. На случай если выключают свет, следует продумать автономное освещение гаража.

Лучшим вариантом снабжения электричеством места хранения авто многие специалисты считают скрытую проводку, так как она будет надежно защищена от возможных повреждений. Если стены сложены из кирпича или бетона, то кабель укладывают в штробу, сверху покрывают штукатуркой. Если в дальнейшем предстоит сделать обшивку стен, то провод укладывают в пластиковую коробку или гофротрубу. Наиболее быстрый способ монтажа – открытая проводка. Этот вид предполагает проведение меньшего объема работ.

Во многих помещениях, предназначенных для ремонта автомобилей, требуется смонтировать освещение смотровой ямы в гараже. Наилучшим вариантом считаются локальные источники света. Стоит учитывать, что в смотровых ямах влажность повышена, часто образуется конденсат. Поэтому лучше всего использовать низковольтные лампы, мощность которых составляет 12V. Запитку источников делают от общей сети. При их монтаже в смотровой яме нужно соблюдать аккуратность и осторожность, так как место считается травмоопасным.

Автономное энергообеспечение помещения

Нередко бывает, что провести свет в гараж попросту невозможно, хотя он и необходим для работы. Так как помещение не имеет источников естественного освещения, придется решить, как провести свет в гараже без электричества. В таких случаях на помощь приходят альтернативные источники освещения, которые способны работать вне зависимости от того, есть в сети напряжение или нет.

Один из вариантов – использование солнечной батареи, которая будет подзаряжать аккумулятор и через контроллер проводить питание к лампам на 12V. Недостатки такого способа очевидны: можно использовать не во всех климатических зонах, а стоимость высока. Еще один вариант – источники бесперебойного питания. В зависимости от его мощности, такой источник может проработать до нескольких часов.

Самый надежный вариант автономного освещения – бензогенератор мощностью до 2 кВт. Основной недостаток заключается в том, что каждый раз включать его слишком дорого, что является невыгодным. В качестве альтернативы можно использовать смешанный метод: бензиновую электростанцию включать для работы с инструментом, одновременно используя 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.

Чтобы увеличить срок работы, можно приобрести светодиодную ленту как более экономичный источник света.

Идеи освещения домашнего гаража: фото-руководство по светильникам, планировке и дизайну

Гараж может быть темным и унылым местом без правильного освещения. Есть несколько идей освещения гаража, хотя флуоресцентные световые полосы — единственный предлагаемый путь, по которому можно спуститься. Дополнительные источники света могут работать вместе с этими флуоресцентными полосами, например, в качестве рабочих и декоративных светильников. Есть также способы сделать гараж менее стерильным, продолжая использовать эти люминесцентные лампы.Мы рассмотрим все это ниже вместе с большим количеством фотографий, чтобы вы могли получить хорошее представление о том, как освещение будет работать в вашем гараже.

Совет по дизайну гаража: не используйте только один источник света

Гараж обычно очень большой. Как вы можете видеть на двух фотографиях ниже, одиночный фонарь в центре гаража плохо освещает большое пространство:

Одной лампочки в середине потолка недостаточно для освещения гаража

Избегайте использования одного центрального потолочного светильника в гараже

В приведенных ниже примерах лучше всего выглядят гаражи, в которых используются различные приспособления и методы освещения гаража.

Лучшее решение для освещения домашнего гаража: флюоресцентные полосы

Если вам нужен лучший дизайн освещения гаража, используйте люминесцентные световые полосы. Их использование дает ряд преимуществ. Они легко освещают большое пространство, энергоэффективны, с правильным балластом будут работать в холодную погоду, а если у вас есть мастерская и вы используете краски — люминесцентные лампы показывают истинные цвета.

Есть множество люминесцентных световых полос — у вас есть T4, T5, T8 и T12.Цифры обозначают разную ширину в диаметре. Они излучают разное количество света, поэтому выбор между ними зависит от того, сколько места в вашем гараже. Если в вашем гараже становится холодно, ниже 50 градусов по Фаренгейту, вам следует избегать T12 и вместо этого использовать T8 — и использовать электронный балласт, а не электромагнитный.

Если у вас высокий потолок или вы хотите установить эти светильники над рабочим местом, вы можете найти осветительные приборы, которые идут с цепочкой, чтобы вы могли повесить светильники ниже от потолка.

Флуоресцентные светильники для магазинов

LumaLinks — компания, занимающаяся поставкой светильников для гаражей. Их система освещения позволяет подключаться к существующей розетке на потолке. Вы можете легко расширить и адаптировать схему освещения гаража к вашему пространству без дополнительной проводки.

Lumalinks: простой монтаж, люминесцентное освещение для гаража

• Примеры фотографий люминесцентного освещения гаража

Люминесцентное освещение гаража

Мужчина в гараже, освещенный потолочными люминесцентными лампами

Этот гараж освещают два люминесцентных светильника высотой 8 футов

Гараж с люминесцентными лампами и оконным освещением

Люминесцентные светильники для гаража на картинке слева можно купить на Amazon здесь.

Даже с яркими люминесцентными лампами гараж на картинке ниже выглядит темным и унылым:

Полутемный и темный гараж

Покраска стены в светлый цвет (белый) поможет сделать пространство светлее. Или вы можете покрасить стены в кремовый или белый цвет для менее стерильного вида:

Покраска стен в светлый цвет осветляет и смягчает гараж с помощью люминесцентных ламп

Вы всегда можете добавить люминесцентные лампы, чтобы рассеять освещение и уменьшить блики от световых полос.

Решения освещения гаража для рабочих зон

Если у вас есть рабочие зоны в гараже, вам нужно, чтобы на них были сконцентрированы специальные фонари. Потолочные светильники либо не доходят до рабочих зон, либо отбрасывают тени, затрудняя работу. Один из вариантов, упомянутых ранее, заключался в использовании низко висящих флуоресцентных ламп для магазинов.

Другой вариант — использовать люминесцентные подвесные светильники в дополнение к люминесцентным световым полосам, как показано на фотографии ниже:

Гараж с подвесными светильниками над рабочим местом, а также люминесцентными лампами для общего освещения

Освещение под шкафом также может обеспечивать освещение рабочих мест:

Освещение под шкафом — еще один способ освещения рабочих мест

Естественное освещение

Наличие окон обеспечивает естественное освещение в течение дня. Эти окна могут быть установлены в стенах или гаражных воротах с небольшими окнами. Вот несколько примеров гаражей, в которых окна используются для естественного освещения:

Благодаря высоким окнам в этот гараж днем ​​проникает много естественного света

Окна в воротах гаража наполняют пространство естественным освещением, а люминесцентные потолочные светильники используются ночью

Причины не использовать окна:

• У них плохая изоляция, из-за чего в гараже становится холоднее или теплее
• Если ваш гараж сталкивается с прямыми и интенсивными солнечными лучами, ультрафиолетовые лучи могут повлиять на химические вещества, которые вы храните в гараже (краска, чистящие средства и т.)

Легкое и уютное домашнее освещение гаража

Всегда есть возможность использовать гирлянды, глобусы и торшеры для освещения гаража. Это для более уютных гаражей навесного типа:

Гараж с использованием струнных светильников и ламп

Декоративное освещение

И наша последняя идея освещения гаража: неоновые вывески. Из них можно сделать отличные декоративные светильники для гаража:

Неоновые вывески для декоративного освещения в домашнем гараже

кредитов изображений: 8one6, j.s clark, steve caddy 2 3, chuck-reynolds, mtneer_man 2 3, riebschlager, Vagabond Shutterbug, steveleenow 2, briandewitt, jeweledelion, JonDissed, Susan Sharpless Smith

Похожие сообщения:

От традиционного освещения

до светодиодов нового века (обновление 2019)

Освещение вашего тускло освещенного гаража дешевыми осветительными приборами, доступными на рынке, может показаться довольно простым процессом.

Но на самом деле легче сказать, чем сделать. Для освещения двухмашинного или одноместного гаража необходимо сначала снять фарфоровые светильники.Следите за проводами и кабелями и возьмите с собой руководство по ремонту перед установкой или обновлением гаражных осветительных приборов.

Если вы ищете идеи освещения гаража, вот идеи освещения гаража, которые могут просто соответствовать вашим потребностям и ожиданиям.

Рассмотрите лучшие варианты по стоимости, светоотдаче и энергоэффективности для освещения большого гаража

Вам необходимо принять во внимание люкс (лк), необходимый для эффективного освещения. Для обработки дерева должно хватить 400 люкс.Однако для более детальной работы вам может потребоваться увеличить яркость (до 800 люкс). Светодиодные фонари для гаража мощностью 9 Вт обладают долгим сроком службы, а выходная мощность составляет около 112–187 лм / Вт. Вы можете легко получить 60 000 часов срока службы лампы (что соответствует семи годам непрерывной работы), если купите светодиодные осветительные приборы от известного производителя. Эти светодиодные лампы плотно вставляются в светильники T80. Единственным недостатком светодиодного освещения гаража вместо люминесцентных является то, что вам, вероятно, понадобится технический специалист, который приедет и выполнит работу, что добавит к стоимости установки.

Стоят ли светодиодные фонари для гаража?

— в

Технические характеристики ↓ Трубка →	Светодиодные трубки	Люминесцентные трубки
Срок службы	Срок службы ламп в два раза больше, чем у обычных люминесцентных ламп, срок службы в 10–20159 раз дольше, чем у обычных люминесцентных ламп	раз но не пока светодиодные лампы
Стоимость	Очень дорого. Трубки могут варьироваться от 50 до 100 долларов	Недорого.Лампы стоят от 2 до 10 долларов
Тепловая мощность	Эти лампы не вызывают перегрева	Температура может быть на 2 градуса выше под люминесцентными лампами
65 КПД Более эффективен, чем люминесцентные лампы и лампы накаливания	В четыре-шесть раз эффективнее, чем лампы накаливания, но менее эффективны, чем светодиодные лампы. Для питания им также требуется балласт.
Комфорт	Более эргономичный, чем люминесцентные лампы	Неэргономичный: свет тусклый, и все лампы мерцают (хотя и не всегда видны человеческому глазу)
Материал	Не содержит опасных металлов, таких как ртуть	Содержит ртуть и люминофор
Другое	Свет не так силен, как люминесцентные лампы или лампы накаливания	Срок службы лампы свет включается и выключается часто

Если вы сравните светодиоды с компактными люминесцентными лампами, первое станет очевидным победителем (проверьте цветовую температуру между светодиодами и люминесцентными лампами здесь). Одним из больших преимуществ использования светодиодных фонарей в гараже или мастерской является то, что эти фонари включаются правильно, когда вы их включаете (отсутствие проблем с холодным запуском). Одна светодиодная лампа T8 дает примерно на 20% больше света, чем люминесцентная лампа T12. С люминесцентными лампами, лампами накаливания и светодиодами, все три из которых используются в американских гаражах и магазинах, светодиоды оказались явным победителем внутри. Это просто означает, что светодиодный осветительный прибор может осветить гаражное пространство (и довольно большое) намного лучше, чем люминесцентное.Выбирайте теплые белые светильники для гаража (LED), и вам будет хорошо.

Примечание для владельцев гаражей: покупая светодиодные фонари у зарубежных производителей, поставщиков или розничных продавцов или в ближайшем магазине, всегда ищите ярлык «Нет RFI». RFI означает радиочастотные помехи. Если на этикетке продукта написано «Нет RFI», это означает, что прибор не производит никаких электрических помех.

Замена люминесцентных ламп на светодиоды — разумный выбор для владельцев гаражей?

Хотя цена на светодиоды относительно высока, световой поток просто фантастический.Не используйте люксметр для сравнения традиционного люминесцентного гаражного света и светодиодного гаражного света , так как показание счетчика будет ниже фактического. Хотя производители светодиодного освещения для гаражей часто пытаются продвигать идею «энергосберегающего» внутреннего освещения, есть две другие веские причины, которые они часто упускают из виду в своих маркетинговых кампаниях. Качество светоотдачи и долговечность — две другие причины, по которым вы должны выбрать светодиодное освещение для гаража или мастерской.

Еще одна приятная особенность светодиодов для гаража — это то, что они слишком быстро нагревают гараж в помещении.Поэтому замена традиционного освещения на светодиодные лампы нового поколения может быть еще лучшей идеей в зимние месяцы. Наконец, если вы делаете это самостоятельно, плотно прикрутите светильники, чтобы они оставались вместе на долгие годы.

Вот ваш контрольный список для установки экологически чистых, экономичных и долговечных светодиодных фонарей в вашем гараже. Сначала вам нужно выбрать правильные осветительные приборы. Затем вам нужно найти провода и кабели и соблюдать осторожность при установке.

Покупайте у добросовестных производителей светодиодных фонарей для гаража. Прежде чем покупать их в Интернете, внимательно изучите их.

Выберите светодиодные светильники для гаража из 2 лучших световых решений!

Множество статей с названиями «10 лучших светодиодных фонарей для гаража» или «50 лучших…». там, чтобы рассказать вам, как купить гаражный свет. И наша команда хотела бы предложить только 2 решения, как показано ниже:

• Замена светодиодной лампы

  Самый простой способ осветить ваш гараж, переключившись на светодиодную лампу, если у вас более одной розетки.Например, TriLight 3000 Lumen (129,99 долларов указано на их сайте, или вы можете проверить Amazon, чтобы узнать лучшую цену).

  .

  Вот видео:

  Trilight слишком дорого? И вот альтернатива: регулируемая розетка 3 в 1 Вы можете легко получить ее на Amazon или в хозяйственном магазине, например, , эту

  .

• Светодиодные потолочные светильники кругового освещения

  Светодиодные витые потолочные светильники (такие как этот) способны генерировать отличный свет и его легко установить как люминесцентные светильники, но он потребляет меньше энергии, чем люминесцентный.Эти особенности делают его прекрасной альтернативой линейному люминесцентному освещению.

  Давайте рассмотрим эти недостатков люминесцентных ламп / ламп (некоторые из них были упомянуты выше):

  — Люминесцентные лампы содержат ртуть
  — Люминесцентные лампы испускают ультрафиолетовый свет
  — Частое включение и выключение сокращает время срок службы люминесцентной лампы
  — Люминесцентные лампы неэффективны при более низких температурах
  — Для безопасной утилизации люминесцентных ламп необходимо отнести их в центр утилизации

  Другой вариант — настенный монтаж со светодиодными лампами с накатанной крышкой.

  .

Вспомогательные светодиодные фонари помогут вам в узком пространстве

Когда вы пытаетесь хорошо справиться с работой, свет является очень важным фактором, помогающим вам обращать внимание на детали и оправдать ожидания вашего опыта. Эти специализированные светодиодные рабочие фары представляют собой портативные и универсальные решения для временного освещения .

Топ-10 лучших светодиодных гаражных фонарей в 2020 году — Обзоры

В большинстве гаражей не хватает отверстий, чтобы светиться днем ​​и ухудшаться ночью.Установка лучшего освещения в гараже украсит ваше место и упростит наблюдение за тем, как вы ремонтируете машину или выполняете другой последний проект. Выбор лучших гаражных фонарей на рынке может быть сложной задачей. В этой статье мы составили для вас список 10 лучших светодиодных гаражных фонарей в 2020 году. Читайте дальше, чтобы стать просветленным.

Факторы, которые следует учитывать при покупке лучших светодиодных гаражных фонарей

• Яркость : Яркость освещения измеряется в люменах. Система освещения с большим количеством систем освещения украсит ваш гараж. Вариант с яркостью 3500 люмен отлично подходит для установки в гараже.
• Energy Efficiency : Ищите светодиодные лампы, которые являются энергоэффективными и потребляют меньше энергии, в то же время обеспечивая желаемый уровень яркости. Это сэкономит вам больше на счетах за электроэнергию
• Установка : Простота установки также является важным фактором. Ищите вариант, который легко установить, так как светодиодные фонари, которые сложно установить, требуют от вас найма профессионала, и это заставит вас потратить пару долларов.

Лучшие светодиодные фонари для гаражей в 2020 году

10. Света гаража СИД ВЗТО, деформируемые потолочные светильники СИД гаража

Проверить цену на Amazon

Светодиод WZTO широко известен как мощный гаражный светильник, который обеспечивает в общей сложности 6000 люмен при продолжительности работы до 5000 часов. Изготовлен из трех деформируемых светодиодных панелей; таким образом, вы можете регулировать угол от 90 до 360 градусов в соответствии с вашими потребностями в освещении. Кроме того, его можно использовать для освещения ваших выставочных залов, логистических центров, мастерских в качестве рабочего освещения, подвалов и складов.

Лампы очень эффективны, поскольку потребляют меньше энергии, что позволяет сэкономить больше на счетах за электроэнергию. Кроме того, эти светодиодные фонари изготовлены из алюминиевого сплава, который более безопасен и долговечен. Их легко установить, и на них предоставляется двухлетняя гарантия.

Характеристики

• Три деформируемые светодиодные световые панели
• Высокоэффективная светоотдача 100 люмен на ватт
• Более прочный и безопасный
• Простота установки, не требуется никаких инструментов
• Гарантия 2 года

9.PrimeLights 8550 люмен 4-футовый светодиодный гаражный светильник

Проверить цену на Amazon

Primelights Гаражный светильник на 8550 люмен — более дешевая альтернатива, когда вы хотите осветить гаражное помещение. Это приспособление, внесенное в список UL, изготовлено из сверхпрочной стали, окрашено и обожжено эмалью. В идеале этот светильник должен иметь мощность 17 100 люмен и прослужить более 50 000 часов. Помимо этого, этот светильник также идеально подходит для украшения ваших мастерских, мест отдыха, сараев, игровых комнат, складских помещений и многого другого.

Это профессиональное освещение не требует обслуживания и является экологически чистым. Кроме того, установка этого приспособления очень проста, и вам не потребуется никаких инструментов для установки.

Характеристики

• Светодиодные лампы практически не ломаются
• Обеспечивает непревзойденную яркость
• Может работать более 50 000 часов
• Одобрено DLC и внесено в список UL
• Гарантия 5 лет

8. OOOLED- LED 4ft 40W Wraparound Light for Garage, LED Linear Indoor Light

Проверить цену на Amazon

Гаражный светильник OOOLED имеет цветовой температурный диапазон 5000K, при этом потребляя мощность 40Вт. Wraparound Light сертифицирован по DLC и ETL для безопасной работы и производительности. Кроме того, этот внутренний свет прослужит более 50 000 часов и не требует никакого обслуживания. Все монтажное оборудование входит в комплект, и вы можете установить светильники как на потолке, так и в стене.

Благодаря усовершенствованной оптической конструкции и корпусу с белым порошковым покрытием, светодиодные фонари украсят ваш подвал, лестничные клетки, туалеты, кухни, дом, кухни, верстаки и другие места.Гарантия на устройство составляет пять лет.

Характеристики

• Стальная основа, корпус с белым порошковым покрытием
• Подходит для поверхностного монтажа на потолке
• Экономия энергии до 80 процентов
• Сертифицировано ETL и DLC
• Простота установки

7. chunnuan- 60Вт Деформируемый водонепроницаемый светодиодный гаражный светильник IP65

Проверить цену на Amazon

Эти светодиодные фонари для гаража от Chunnuan обеспечивают сверхяркость — 6000 люмен.

Пеллеты для чего нужны: Что такое топливные пеллеты, из чего состоят, расход пеллет на зиму

Все про пеллеты- ликбез для новичков

Пеллеты уже стали известным и популярным топливом в России. Между тем остаются еще люди, которые ни чего про них не слышали, либо слышали, но очень мало. Эта статья для них.

  Что такое пеллеты (английское- Pellets)?

Пеллеты – древесные гранулы, спрессованное изделие цилиндрической формы из высушенной и измельченной древесины. Диаметром от 6 до 14 мм. и длинной до 20 мм.

Что добавляется в пеллеты для сохранения формы?

При производстве древесных гранул – пеллет ничего не добавляется. Пеллеты производят исключительно из древесины. Основные породы деревьев, используемые при производстве пеллет – хвойные. Пеллеты прессуются под большим давлением и дальнейшей обработки не требуют. Пеллеты сохраняют форму за счет природного вещества, входящего в состав древесины – лигнина.

Где приобретать пеллеты и кто производит пеллеты?

Производство древесных гранул – пеллет, на сегодняшний день налажено во многих регионах РФ, богатых лесами: Красноярский край, Новосибирская область, Ленинградская область, республика Марий-Эл, Московская область, Пермский край, Кировская область, Челябинская область, и во многих других. При возрастающем спросе производство древесных гранул быстро растет.

А  сколько весят древесные гранулы? Как их нужно хранить? Можно ли хранить пеллеты на улице?

1 метр кубический пеллет весит в среднем 650 кг. Пеллеты можно хранить где угодно, единственно противопоказание – пеллеты бояться прямого попадания воды. Влагу из воздуха они не впитывают. Поэтому главное требование к месту для хранения пеллет – исключите их контакт с влагой. Срок хранения  пеллет?Если исключен контакт с влагой, то срок хранения пеллет не ограничен. В чем преимущество пеллет перед другими видами топлива ?

1. В пеллетном котле процесс сжигания пеллет полностью автоматизирован;
2. Пеллеты – один из самых дешевых и экологичных видов топлива;
3. КПД современных пеллетных котлов – 93%;
4. Пеллеты не имеют запаха, не взрывоопасны и не текут как жидкости;
5. Расходы на отопление пеллетами в два раза меньше, чем дизельным топливом и в 2-5 раз меньше, чем электроэнергией.

Принцип работы пеллетного котла?

Принцип работы пеллетного котла прост: Вода в котле нагревается до температуры 80-90 градусов Цельсия, при ее нагреве пеллеты подаются в камеру сгорания по топливопроводу – шнеку, туда же, в камеру сгорания вентилятором нагнетается поток воздуха. После нагрева воды до нужной температуры подача пеллет в камеру сгорания прекращается и выключается подача воздуха. Вода возвращается в котел на 5-7 градусов холоднее и котел снова включается для ее нагрева.

Как подается топливо в котел ?

Подача топлива в котел – пеллет, осуществляется электродвигателем по системе подачи топлива шнеком. Какие бывают типы бункеров для древесных гранул (пеллет) и как часто надо из загружать в бункер? Бункеры для древесных гранул (пеллет) бывают встроенными и внешними. — встроенные бункеры не очень большого размера, они рассчитаны на 3, максимум 6 дней непрерывной работы котла. -внешние бункеры могут быть любых размеров. Нам доводилось изготавливать бункер для пеллет по заказу покупателя, который вмещал в себя 14 тонн пеллет.Этот объем был рассчитан на то, что бы котел мощностью 100 кВт смог проработать более месяца. Как правило для бытовых пеллетных котлов изготавливаются внешние бункеры объемом полторы – две тонны.

Существуют ли другие способы подачи пеллет в котел?

Существует пневматическая система подачи пеллет в котел. При пневматической системе подачи пеллет сами пеллеты могут находиться даже в другом помещении. Пневматическая система засасывает пеллеты и подает их в подобие мини-бункера в котле, после чего они подаются в камеру сгорания.

Какое техническое обслуживание требуется котлу на пеллетах?

Техническое обслуживание пеллетного котла необходимо производить с периодичностью не реже 1 раза в месяц. Обслуживание пеллетного котла  прежде всего заключается в очистке жаровых труб от золы. Весь процесс очистки котла от золы по времени занимает от 7 до 10 минут.

Что происходит с пеллетным котлом при отключении электроэнергии?

При отключении электроэнергии пеллетный котел переходит в режим ожидания, при этом воздух перестает подаваться в камеру сгорания, а оставшиеся в горелке пеллеты будут медленно тлеть. При отключении электричества так же остановится водяной насос. Как правило оставшихся в горелке пеллет достаточно для того, что бы после 6-12 часов простоя при включении электричества пеллетный котел самостоятельно вернулся к заданному режиму работы. При более продолжительном отключении электроэнергии, необходимо будет произвести повторный розжиг котла.

Можно ли перевести твердотопливный котел на пеллеты ?

Можно. Для этого нужно дополнительно приобрести горелку для пеллет, топливную систему подачи пеллет и изготовить бункер для пеллет.

Можно ли перевести пеллетный котел на газ?

Пеллетная горелка просто заменяется на газовую.

Каковы ваши рекомендации по выбору призводителя пеллетного котла?

К проверенным временем брендам относятся котлы компаний FACI,  Kostrzewa, Grandeg.Эти котлы уже проверены уже достаточно проверены в различных климатических зонах страны. Что особенно приятно, данные производители постоянно совершенствуют свои котлы с учетом требований российских реалий.

Как самостоятельно сделать теплотехнический расчет помещения смотрите здесь.

Как сделать Топливные пеллеты своими руками- Производство и использование- Пошагово +Видео

Почему Топливные пеллеты и чем они удобны? На всех производствах, использующих природное сырьё, решение проблемы переработки отходов является актуальной темой. В ряду таких промышленных отраслей стоит деревообработка. Производство мебели, строительных материалов, а изначально лесозаготовки производят большое количество материала не подходящего для прямого назначения.

Ненужная древесина скапливаясь, занимает территории, гниёт, залежи отходов создают пожарную опасность.

В чем удобство?

Использовать её как топливо в таком состоянии не представляется возможным по причинам неудобства доставки. Сучки занимают большой объём, но по количеству материала помещается мало в транспорт. Опилки рассыпаются под действием ветра и горят они плохо.

Удобство состоит в том, что переработка данного материала в необходимый формат позволит добиться хороших результатов в использовании отходов деревообрабатывающей промышленности.

Технология производства топливных пеллет решает с успехом большую часть данной проблемы.

Суть вопроса значения производства топлива из отходов

Как топливо, отходы из древесины легче всего применять после переработки их в более удобную форму. Топливные пеллеты представляют собой сформированные гранулы. Они имеют небольшую по размерам форму, диаметром 10-15 мм и в длину составляет до 50 мм. При формировке в состав не добавляются искусственные вредные вещества. Пыль на поверхности материала не образуется. На выходе получается настолько плотный материал, что имеет способность тонуть в воде.

Перевозить его можно автомобильным транспортом и железнодорожным путём. Грузить его удобно. Занимают гранулы мало места, но перевозятся в большом объёме.

Материалы

Для производства подходят:

• Отходы при лесозаготовках. Сучки и ветки, вершинки, сухостой испорченный короедом, мелкая растительность, вырубаемая для очистки заимки.
• Подходит кора, обзольные части, комлевая обрезка при производстве пиломатериалов для строительства.
• Не используемые части древесины идущей на изготовление беловых товаров.
• Как дополнение к массе используется лузга семечек, отходы торфяной промышленности, отходы переработки на семя кукурузы, сосновых и еловых шишек, подсолнечника.
• Природный торф как самостоятельное сырьё для изготовления пеллет.

Важно! В любом составе необходимо присутствие материала хвойных пород, ввиду наличия смолы в древесине. Она является основным склеивающим веществом для выработки гранул.

Производство пеллет имеет большое значение для поддержания на хорошем уровне экологической обстановки. Освобождаются участки лесонасаждений для восполнения их запасов. Снижается уровень угрозы возникновения пожаров по вине скопления валежника.

Производство тепловых гранул

Процесс производства пеллет из древесины можно условно разделить на промышленное и кустарное изготовление.

Фабричное производство

Технологический процесс выпуска топливных гранул в заводских условиях заключается в нескольких этапах с использованием специальных станков:

• Сырьё поступает в измельчитель крупных частей для получения щепы.
• Данный материал в сушильной камере, под действием горячего воздуха, освобождается от лишней влаги. В норме необходимо добиться 10% насыщения влагой для дальнейшего производства.
• Подсушенная масса поступает в аппарат для измельчения её в древесную муку.
• Помол древесины доставляется в прессовочный агрегат. Он представляет собой механизм, состоящий из двух барабанов вращающихся в разных направлениях с перфорированными стенками и прессовочного вала, который выдавливает содержимое камеры через отверстия стенок. Весь процесс получения качественного материала происходит под действием высокой температуры, достигающей значений 300⁰С. Такая температура необходима для выделения из сырья смолы лингина. Она производит склеивание состава.
• Полученные гранулы на следующем этапе проходят процесс охлаждения при помощи холодного воздуха. Сопутствующим образом этот воздушный поток очищает материал от несвязанной древесной муки и направляет её на повторную переработку. Гранулы в своей массе получаются чистыми предметами.
• Завершающим этапом производства топливных пеллет является их упаковка в герметичную полиэтиленовую упаковку.

Самостоятельное производство

Древесные гранулы своими руками можно получать посредством двух станков:

• Преобразователя крупных частей дерева в опилки.
• Прессовочного станка. Он состоит из тяжёлого вала, имеющего на концах зубчатые шестерни и прессовочной камеры. В её основании располагается перфорированный лист металла. Вал в движение приводится посредством электрического двигателя. Шестерни при вращении дополнительно измельчают сырьё. Под давлением через перфорированный лист выдавливается материал в виде гранул. Трение, производимое шестернями по опилкам, вызывает нагревание древесины и выделение смолы для склеивания субстанции.

Где используют древесные гранулы

Основным направлением применения пеллет остаётся получение тепловой энергии при их сгорании. КПД при этом у данного материала больше чем у каменного угля и природного газа и составляет 95%. Даже остающаяся зола идёт для снижения кислотности почвы в сельском хозяйстве. Это свойство применяется для отопления помещений и нагрева воды в твёрдотопливных бойлерах.

Для автоматизации процесса поступления очередной порции гранул в камеру сгорания, производятся специальные пеллетные котлы. Принцип его работы основан на постоянной подаче топлива из накопительного бункера в камеру сгорания посредством вращающегося шнека. Скорость вращения рассчитана по времени сгорания порции в камере. Такой механизм необходим при организации отопления помещения как непрерывного процесса.

Гранулы из древесной муки используются не только для тепла. Они обладают высокой способностью к абсорбции жидких сред. Поэтому их применяют в других отраслях:

• В животноводстве, как экологически чистый подстилочный материал.
• В производстве топлива как абсорбент.
• Для ликвидации ЧС для сбора загрязняющих веществ.
• Для наполнителя фильтров очистки газа от серы.
• Для топлива мангалов.
• Как наполнитель кошачьих туалетов.

Заключение

Гранулы, произведённые из древесины, являются частью углеродного обмена в природной среде. При сгорании пеллет выделяется количество CO равное поглощённому объёму. Равное количество углекислоты выделяется при полном разложении древесины. Изготавливаются они из сырья, относящегося к возобновляемым источникам углеродного топлива.

Что такое пеллеты: разновидности, особенности производства и использования

Пеллеты — это топливные гранулы, современная разновидность биотоплива, получаемая из отходов сельского хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, торфа. Внешне пеллеты выглядят как цилиндрические гранулы. Обычно они имеют 6-8 мм в диаметре и 1-5 см в длину.

Потолочные обогреватели встраиваемые и не стандартные

Греющие накладки для предотвращения обледенения пешеходных зон

Встраиваемые потолочные нагреватели для подвесных потолков Армстронг

Хотя на территории России и бывших стран СНГ это топливо начинает только входить в обиход, во многих странах оно используется достаточно давно. Производство таких гранул началось в 1947 году. В США и странах Европы пеллеты получили признание за свою экологическую чистоту и дешевизну.

Разновидности пеллет

Для обывателя, который никогда раньше не сталкивался с подобным видом биологического топлива, цилиндрические гранулы отличаются лишь цветом и размером. На самом же деле пеллеты могут выполняться из разных материалов, иметь определенное содержание коры, изготавливаться разными способами.

Материалы, из которых изготавливают пеллеты

• торф;
• уголь;
• кора;
• опилки;
• балансовая древесина;
• щепа;
• отходы лесозаготовки;
• солома;
• кукурузные отходы;
• подсолнечниковая лузга;
• крупяные отходы;
• твердые бытовые отходы;
• куриный помет.

С течением времени исследователи находят все новые и новые материалы, которые являются отходами определенного производства, но обладают хорошей горючестью, что делает их отличным сырьем для создания биологического топлива.

Сорта пеллет

• белые — премиум-сорт;
• индустриальные;
• агропеллеты — стандарт.

Пеллеты премиум-сорта на самом деле не абсолютно белые, они имеют оттенок светлого дерева. Такой цвет сохраняется во время производства благодаря гранулированию и дроблению древесины, немаловажную роль в процессе играет правильная сушка.

Важным достоинством белых пеллет является низкая зольность, которая редко превышает 0,5%. При этом теплотворная способность очень высока — 17-20 МДж/кг. Для изготовления белых пеллет используются твердые сорта древесины, опилки, при этом содержание коры должно быть минимальным. 95% всего пеллетного производства приходится именно на такую продукцию.

Хотя премиум-сорт дороже, такое топливо максимально эффективно, а мусора остается настолько мало, что печь необходимо чистить не чаще раза в месяц. К тому же белые пеллеты можно сжигать в печах любого класса.

Индустриальные пеллеты имеют более темный оттенок, так как в состав включается кора, попадает пыль и земля. Здесь показатель зольности немного ухудшается — 0,7% и более, зато теплотворность так же высока. Заплатив меньшую цену, придется чаще чистить печь.

Самыми недорогими являются агропеллеты, изготавливаемые из лузги подсолнечника или гречишной шелухи. Они отличаются наиболее темным цветом. Зольность составляет 3% и выше. Теплотворность также падает — 15 МДж/кг.

Причина популярности агропеллет в их дешевизне. Такое топливо задействуется на тепловых станциях, в крупных котлах. При этом печи должны быть предназначены под конкретный вид топлива.

Производство пеллет

Возникает вполне естественный вопрос: почему нельзя использовать биологические материалы, описанные выше, в качестве самостоятельного топлива? Можно, но в необработанном варианте прогорание получается не столь хорошим, зольность высока, а теплоотдача, наоборот, падает. Это связано с физико-механическими параметрами материалов. Чтобы топливо сгорало практически полностью, необходима его предварительная подготовка. Именно для этого и необходимо производство пеллет.

Сырье проходит через несколько этапов:

1. дробление;
2. сушка;
3. повторное дробление;
4. водоподготовка;
5. прессовка;
6. охлаждение;
7. упаковка.

Торф, опилки, солома или другое сырье измельчается до состояния муки, из него удаляется лишняя влага. Древесный лигнин в процессе нагревания и прессовки, склеивает измельченные частицы, благодаря чему гранулы держат форму.

Горение пеллет

Пеллеты сгорают несколько иначе, чем необработанное биологическое топливо. Благодаря предварительной подготовке обеспечивается максимальная теплоотдача, а объем золы сводится к минимуму.

Горение проходит в несколько этапов:

1. выпаривание воды;
2. пиролиз, сгорание пиролизного газа;
3. сгорание угля.

Так как в процессе производства сырье высушивается, в пеллетах содержится не более 10% влаги, а часто даже меньше (для сравнения, в дровах — 30%). Минимальная влажность обуславливает высокий КПД и скоротечность этапа выпаривания.

Затем при 270-300 градусах начинается процесс пиролиза — высвобождения пиролизного газа и его сгорания. Именно на этом этапе высвобождается около 80% тепловой энергии. Важно, чтобы в печи был обеспечен доступ кислорода в достаточном количестве, иначе весь пиролизный газ не прогорит, а будет выброшен в дымоход.

Образовавшийся древесный уголь в процессе горения высвобождает еще 20% тепловой энергии. Чтобы он прогорел полностью, также необходим достаточный приток кислорода.

Высокий КПД пеллетного отопления достигается исключительно в случае обеспечения нужного объема кислорода. В противном случае материал будет прогорать не полностью, то есть КПД упадет, а объем мусора значительно увеличится.

Качество пеллет

Качественное биотопливо можно определить по внешнему виду. Желательно, обратить внимание на несколько параметров:

• Поверхность. Она должна быть блестящей, гладкой, ровной, без вздутий, трещин.
• Размер. Оптимальный размер гранул, который прогорает полностью, давно стандартизован: длина — не более 5 см, диаметр — 6-8 мм.
• Запах. Качественные пеллеты слегка пахнут клеем, но не древесиной.
• Цвет. Он должен быть равномерным, без признака грибка и плесени.
• Пыль. Ее количество должно быть минимальным.

Изобретение пеллет решило сразу две проблемы: появился недорогой, экологически чистый и эффективный источник энергии, а также идеальный способ практически полного уничтожения разнообразных биологических отходов.

Большие настенно — потолочные нагреватели промышленные

Инфракрасные потолочные обогреватели для потолков любого типа под заказ

Что такое пеллеты? Помощь в выборе, основные виды и характеристики пеллет

Надо топить дома? Не знаете, какие выбрать пеллеты? Мы вам поможем!

И так, Вы, стоите перед выбором пеллет для своего котла. Давайте разберемся какие пеллеты бывают, чем они отличаются и стоят ли они того.

Начнем наш разговор, с сырья с которого производят древесные гранулы.

Из чего делают гранулы (пеллеты) для отопления?

1. Древесина
2. Лузга подсолнечника
3. Льняная костра
4. Солома
5. Листья и много-много всего;

Но мы с вами, остановимся только на первых двух вариантах, так как только они актуальны для Беларуси.

Не будем вдаваться в технологические дебри производства пеллет, этой информации хватает на просторах интернета. Поговорим про основные характеристики и потребительские свойства гранул.

Начнем, пожалуй, того, что пеллета может быть сделана, как из хвойных пород древесины, так и из лиственных. Но, на территории Беларуси, лиственные древесные пеллеты встречаются крайне редко, поэтому не будет заострять на них внимания. Если они вам попались, это хорошо.

Какого цвета бывают пеллеты (гранулы) для топки?

Следующий параметр это цвет. Древесная гранула бывает, как светло-желтой, так и серой (темно-серой). Мы не будем переубеждать, что цвет гранулы не влияет на ее качество, и что темная пеллета тоже может быть хорошей – да это правда, но это скорее исключение их правил.

Пеллеты имеющие светло-желтый окрас считаются наивысшем классом древесных гранул, и получили европейское обозначение А1 (данное обозначение активно используют на рынке РБ).

Такая пеллета имеет наименьший показатель зольности (зольность – количество золы остающееся после сжигания гранулы) 0,1-0,3%. В такой грануле гарантированно не будет ни каких примесей, песка и коры. За счет этого, от этой гранулы, Вы, получить максимум тепла и минимум сажи.

Но и стоимость такой пеллеты на 10-20% выше, в отличии от серой – о которой пойдет речь дальше.

Пеллеты имеющие светло и темно-серый окрас – это древесные пеллеты второго сорта.

Серый окрас гранула может получить в двух случаях: 1. Из-за технологической сушки; 2. Из-за примесей коры и песка

Разберем оба варианта.

И так, начнем: При производстве пеллет из щепы и опилок естественной влажности – их необходимо высушить. Самый экономный вариант сушки, с использованием классических печей (а его чаще всего и используют производители). В процессе сушки, из-за дыма и сажи, древесная гранула и получает серый окрас. От применения такой гранулы, с вашей горелкой ничего не случится ,но придется в 2 раза чаще чистить котел. Зольность таких пеллет от 0,5 до 1%

Что касается гранулы с примесью коры и песка. Как правило, такая гранула имеет темный окрас, ближе к черному. Да она будет гореть, да она будет давать тепло, и да, отличить ее крайне тяжело. Но, если, Вы, увидели на горелке запекшуюся стеклообразную массу, так называемый «корж», надо задуматься о смене поставщика пеллет. Этот «корж» и есть запекшийся песок.

Какой диаметр у древесных топливных гранул?

Теперь немного разберемся про диаметр древесных топливных гранул. Пеллеты производят, как правило, диаметром от 6-8 м. Да, есть пеллеты и 10 мм – но это исключения из правил.

Древесные пеллеты, какой диаметр выбрать? Ответ очень прост. Если вы откроете документацию к вашему котлу, то вы увидите, что он рассчитан на гранулу 6-8 мм. Тогда разницы нет, скажите вы? И будете правы, частично.

Вся разница будет заключаться лишь в том, что большинству бытовых шнеков тяжело подавать тяжелую гранулу, коей является древесная гранула диаметром 8 мм. Но и здесь есть выход. Большинство производителей стараются делать короткие гранулы, тем самым облегчая их вес.

Теперь давайте поговорим про пеллеты из лузги подсолнечника. Этот вид пеллеты только набирает популярность в нашей стране. Данная гранула имеет отличные параметры теплоотдачи. Она подходит под любые котлы. Но она имеет большой показатель зольность, он ровняется 2-3%. Стоимость такой гранулы, как правило, в 2 раза ниже, чем у древесных пеллет. Так что да, этот вид топливо имеет право на жизнь. Именно за счет цены, пеллеты из лузги подсолнечника становятся очень популярны в Беларуси.

В данном материале мы не рассматривали такие виды сырья для топливных пеллет, как: уголь, костра, солома и т.д. – по причине не популярности на нашем рынке, так и по причине применения таких пеллет исключительно в промышленных котлах.

Получить консультацию, выбрать, приобрести топливные пеллеты в Минске, Вы, можете в нашем магазине по адресу г. Минск, пр-т Партизанский, 168, к.21.

А так же ознакомиться с товаром и сделать заказ Вы можете и на нашем сайте woodfuel. by.

виды, технология производства, плюсы и минусы

Содержание статьи:

При создании отопительной системы большое внимание уделяется выбору топлива. Многие рассматривают вариант с биологическим сырьем, к числу которого относятся пеллеты. Это отходы деревообрабатывающего производства, которые проходят специальную обработку. Чтобы перейти на отопление пеллетами, необходимо ознакомиться с их свойствами, характеристиками и преимуществами. Такое отопление используется на даче, в частных домах.

Описание сырья

Пеллеты – гранулы из отходов древесины

Пеллеты – это древесные гранулы, обработанные специальным материалом. По сути представляют собой отходы деревообрабатывающего производства. Пеллеты являются экологически чистым природным сырьем, в составе которого нет опасных химических веществ и соединений. Они нетоксичны и безопасны для здоровья и окружающей среды.

Лучшим сырьем для изготовления пеллет являются опилки, отрезки, стружка, горбыль, древесная мука и прочие отходы. В зависимости от породы дерева гранулы могут быть белыми, черными, серыми. Фермеры могут создавать пеллеты из сена, лузги подсолнечника, камыша, рисовой шелухи и других сельскохозяйственных отходов. Их переработка не вызывает сложностей и не требует специального оборудования. Также производить пеллеты можно из торфа. Это более затратный процесс, так как требует наличия специального оборудования и хороших ресурсов.

К основным параметрам относятся:

• Зольность. Чем она ниже, тем лучше для котла – он не требует частой очистки.
• Влажность. Количество воды в пеллетах составляет около 60.
• Общая длина гранул.
• Плотность.
• Насыпная масса.
• Класс истираемости.

Свойства также зависят от породы, из которой выполнено топливо.

Технология изготовления

Схема производства пеллетного топлива

Основной смысл производства заключается в высушивании и извлечении древесных отходов до определенной фракции под давлением 300 атмосфер. Применение клея и других скрепляющих добавок запрещено.

Для производства необходимо следующее оборудование:

• Дробилки. Позволяют измельчить сырье до определенной фракции.
• Сушилка. Снижает уровень влаги до заданного уровня.
• Молотковые мельницы, стружечные станки или дезинтеграторы. Позволяют получить фракции размером до 4 мм.
• Шнековые смесители.
• Прессы.