Трехфазный дифавтомат: Отличие дифавтомата от автомата — советы электрика

Подключение дифавтомата в трехфазной сети с заземлением — Topsamoe.ru

Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения). Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением. Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.

Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО. Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже. Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!

Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения. Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках. В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.

Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя

Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО. В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников. В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.

Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки. Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения. Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.

Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока. Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов. Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.

Схемы подключения дифавтоматов

Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено. Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.

1. Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
2. Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
3. Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
4. Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от сети не произойдет.
5. Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.

Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.

Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите

После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть. Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения. В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:

Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.

Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата

Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.

1. Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
2. Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
3. Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
4. Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.

Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!

Заключение

Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ. В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам. При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!

Видео по теме

Подключение дифференциального автомата – не самый легкий процесс, поэтому чтобы это сделать, необходимо обеспечить безопасность, а также изучить последовательность установки. Сегодня мы подробно рассмотрим особенности подключения устройства.

Подключение дифавтомата в однофазной сети – ответственный этап, ведь этот прибор защищает систему электроснабжения от утечки тока и превышения уровня нагрузки. Наличие такого прибора позволяет обезопасить пользователей от поражения током, если оборудование внезапно выйдет из строя.

Что такое дифавтомат и как он функционирует

Как мы уже говорили, дифференциальные автоматы необходимы для защиты электросети от непредвиденных обстоятельств. Его работа заключается в одновременном отключении фазы и ноля. Получается, что устройство контролирует наличие короткого замыкания и утечки тока. Если говорить точнее, то это оборудование характеризуется следующими функциями:

• отслеживание токов короткого замыкания и мгновенное отключение линии;
• отключение питания при чрезмерной нагрузке (когда возникает опасность оплавления проводки).

Исходя из этого можно сделать вывод, что дифавтомат выполняет функции двух приборов – автоматического выключателя и УЗО. Только здесь эти устройства соединяются общим корпусом.

Преимущества и недостатки дифавтоматов

Очевидным плюсом выбора этого устройства является надежная защита электросети (только при соблюдении правил установки). Кроме того, достаточно выбрать прибор с номинальным значением тока, к которому не придется искать подходящее УЗО (оно уже встроено в автомат). Еще это значительно облегчает процесс установки автоматики в электрощите.

Тем не менее, каждое устройство имеет недостатки, в том числе и дифавтомат. Так, при наличии устройства без специального флажка, не получится определить, по какой причине произошло отключение питания на данный момент. Поэтому следует избегать приобретения подобного оборудования.

Видео – Принцип работы дифавтомата

Кроме того, если произойдет поломка только одной части дифавтомата, придется менять устройство целиком. Это будет стоить дороже, чем замена только автоматического выключателя или УЗО.

При этом следует учитывать, что не в каждом городе имеется большой выбор похожих устройств. Поэтому, если дифавтомат выйдет из строя, жильцам придется немало времени просидеть без электричества. Чтобы избежать такой проблемы, рекомендуется ставить дифференциальный автомат только в те точки, где он действительно необходим.

Цены на дифавтоматы

Где устанавливают дифференциальный автомат для замены УЗО

Если это простая система электросети, и вы не планируете выполнять монтаж защитной автоматики на группы энергопотребителей, то рекомендуется установить на входе дифференциальный автомат. Такая примитивная электросеть часто бывает в дачных домиках, где имеется несколько светильников и розеток, поэтому монтаж дифавтамата после электросчетчика позволит обеспечить безопасность системы.

Видео – УЗО или дифференциальный автомат

Параметры дифференциального автомата

Выбирать ту или иную модель дифавтомата необходимо, оценивая несколько характеристик. Главным критерием является напряжение, ведь есть приборы, предназначенные для однофазных или трехфазных сетей. Как правило, такая маркировка указывается на корпусе оборудования рядом с частотой тока.

Кроме того, необходимо учитывать, что дифавтоматы имеют различное внутренне устройство.

Таблица 1. Типы внутреннего устройства приборов.

Тип	Описание
Электромеханический	Такие приборы не требуют наличие внешнего источника питания, это значит, что они всегда сохраняют работоспособность.
Электронный	Такие устройства питаются только от фазы, а если она пропадет, то перестают функционировать. По этой причине они являются менее популярными по сравнению с предыдущим типом.

Параметры тока приборов

В бытовых электросетях чаще всего используются дифференциальные автоматы типа С16, а другие не пользуются популярностью. В цепочках осветительных приборов применяют устройства с номинальным значением тока утечки до 30 мА. При наличии одиночных цепочек используют дифавтоматы – 10 мА. Защита для входных автоматов предполагает номинальный ток утечки до 300 мА.

Получается, что большинство энергопотребителей используют больше энергии именно в момент пуска, а не во время работы. Такие токи принято считать пусковыми, которые превосходят токи эксплуатации.

Для того, чтобы не прекращалась подача питания при включении электрического двигателя большой мощности, дифавтомат функционирует таким образом, что отключение происходит только при повышении номинального тока в несколько раз.

Согласно параметрам тока, при которых происходит срабатывание защиты, автоматы разделяют на следующие виды:

• B – выдерживает нагрузку до пяти раз;
• C – выдерживает нагрузку до десяти раз;
• D – питание отключается при увеличении номинального тока до двадцати раз.

Если в сети имеется некоторое количество потребителей с минимальной емкостью, то лучше установить устройство типа «B». В среднестатистической квартире или частном доме подключают устройство типа «C». В условиях промышленных объектов, где имеется мощное оборудование, устанавливают приборы типа «D».

Условия использования дифавтоматов

Поскольку автоматику чаще всего устанавливают в помещениях с отоплением, устройства рассчитываются на работу при температуре от 6 до 34 градусов. Если требуется выполнить монтаж оборудования за пределами помещения, то применяют специальные устройства с соответствующей защитой.

Установка дифференциального автомата в сеть с одной и тремя фазами

Перед тем, как приступить к установке оборудования, необходимо найти на его корпусе кнопку «Тест» и зажать ее. Это позволяет создать искусственную утечку тока, на которую прибор реагирует выключением. Такая особенность проверяет работоспособность защитного устройства. Если при проведении проверки не произошло отключение сети, то следует отказаться от монтажа этого прибора.

При стандартной электросети с одной фазой (при напряжении 220 В) устанавливают устройство с двумя полюсами. Монтаж дифференциального автомата в сети с одной фазой предполагает правильное соединение проводников нейтрали: от нагрузки ноль подсоединяют с нижней части корпуса, соответственно с верхней части от питания.

Видео – Подключение дифференциального автомата в сеть с одной фазой

Установка дифавтомата с четырьмя полюсами необходима при наличии трехфазной электросети, где напряжение будет 380 В. В остальном, способ подключения не имеет принципиальных отличий. Разница в том, что трехфазный аппарат имеет внушительный размер, а значит, требует больше места. Обуславливается это потребностью установки вспомогательного блока дифференциальной защиты.

Существуют определенные типы защитных устройств, где имеется маркировка 230/400 В. Особенность их в том, что они предназначаются для сетей как с одной, так и с тремя фазами.

Схемы подсоединения

Согласно правилам, при составлении схемы подключения автоматики следует учитывать, что дифавтомат необходимо подключать к проводу нейтрали и фазы только на том ответвлении, для которого он предназначается.

Вводной автомат

Дифавтомат при таком подключении необходимо закрепить на вводе проводки. Схема подсоединения получила характерное название потому, что предполагает защиту разных групп потребителей и ветвей.

При выборе устройства для этой схемы необходимо брать в расчет все критерии линии, особенно степень потребляемой мощности. Такой метод подключения аппарата защиты имеет множество преимуществ:

• экономия средств на покупку оборудования, ведь на целую электросеть, устанавливается только одно УЗО;
• отсутствие необходимости приобретения габаритного щитка (устройство имеет минимальный размер).

Тем не менее, такая электросхема имеет и некоторые недостатки:

• при наличии перебоев с работой системы защиты, отключается подача электроэнергии на квартиру или частый дом, а не на отдельные линии;
• опять же, в случае неисправностей придется потратить много времени и сил для того, чтобы найти неработоспособное ответвление. Кроме того, придется искать причину возникновения сбоя.

Особенности установки отдельных дифавтоматов

Такой способ подключения предполагает монтаж нескольких аппаратов. Так, защитное устройство фиксируют на каждую отходящую линию и энергоемкие потребители. К тому же, дополнительное устройство устанавливается отдельно перед группой УЗО. Получается, что на светильники ставят первый прибор, второй на группу розеток, третий на варочную панель и духовку.

Такой способ имеет очевидные плюсы, ведь обеспечивается полноценная защита системы. Кроме того, при возникновении неисправности, будет легко обнаружить проблемную линию и отремонтировать. Из недостатков следует отметить то, что жильцам придется потратить немало средств на покупку нескольких дифференциальных автоматов, которые стоят дороже обычных УЗО.

Подключение дифференциального автомата в электросхеме без заземления

Годами ранее при возведении любых объектов было обязательным наличие контура заземления. К нему подводили каждый распределительный щиток многоквартирного дома. Теперь при строительстве жилых и нежилых помещений не всегда предусматривают наличие контура заземления.

Обратите внимание! Установка дифференциальных автоматов по-прежнему обязательна, чтобы обеспечить оптимальный уровень защиты сети. При этом аппарат в такой схеме не только препятствует неполадкам, но и служит элементом заземления, предотвращает утечку тока.

Что следует учитывать при подключении дифференциального автомата

Вне зависимости от типа электросети (с одной или тремя фазами), следует придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы избежать проблем во время установки:

• Кабели питания необходимо фиксировать к прибору с верхней части, а провода, отходящие к энергопотребителям – к нижней части. При этом на корпусе большинства устройств уже имеется схема и маркировка разъемов, чтобы не запутаться.

• Придется учитывать полярность контактов. При этом оборудование для защиты электросети, согласно правилам имеет следующие обозначения разъемов: фаза — L, нейтраль – N. Приводящий проводник маркируется– 1, а отходящий проводник – 2. При неправильном подключении контактов, прибор останется работоспособными, но не сработает в опасный момент.
• При наличии некоторой автоматики, схема предполагает возможность подключения всех нейтральных проводов к одной перемычке. Только в случае с дифавтоматом делать это категорически запрещено. Иначе будет наблюдаться постоянное отключение питания. Поэтому, чтобы избежать сбоя работы, необходимо каждый контакт нейтрали подключать только к тому ответвлению, которое для него предназначается.

Ключевую роль в функционировании прибора играет правильное подключение, ведь большинство ошибок становятся причиной сгорания дифавтомата. Так, если не хватает длины провода, то потребуется его нарастить.

При необходимости допускается переворачивание аппарата на монтажной планке, но тогда имеется шанс запутаться в процессе дальнейшей установки. Делать это допускается только людям, которые хорошо знакомы с электрооборудованием.

Подключение дифавтомата — пошаговая инструкция

Теперь останется разобраться с процессом правильного подключения аппарата в электрощите. Стоит отметить, что переходить к этапу подключения необходимо только после приобретения всех материалов и приспособлений.

Если вам требуется только подсоединить дифавтомат в щиток, когда другое оборудование уже установлено, то этот процесс не займет много времени.

Шаг 1. Тщательно осмотрите с каждой стороны корпусную часть прибора, на ней не должно присутствовать дефектов, а особенно трещин. Подобные недочеты становятся причиной сбоев оборудования.

Шаг 2. Теперь необходимо опустить вниз рукоятку рубильника в распределительном щите квартиры.

Шаг 3. Затем необходимо взять отвертку-индикатор и поочередно провести проверку контактов каждого энергопотребителя, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.

Шаг 4. Теперь с помощью защелки, которая находится на задней части корпуса дифавтомата необходимо закрепить его на ДИН-рейке.

Шаг 5. С помощью бокорезов необходимо снять изоляционный слой на концах проводников, затем сделать опрессовку с помощью специальных гильз.

Шаг 6. Теперь необходимо выполнить подключение фазных и нейтральных жил: от питающего провода к верхним зажимам устройства и от выбранной линии к нижним зажимам.

После завершения монтажа необходимо убедиться в работоспособности устройства с помощью проверки.

Цены на различные виды вольтметров

Какие ошибки допускают электрики при подключении защитного устройства

Если после монтажа дифференциального автомата он не работает даже при минимальной нагрузке — значит, были допущены ошибки.

Ошибки в процессе подключения автоматики, часто допускают неквалифицированные мастера:

1. Соединения проводника ноля с кабелем «земли». Работать устройство в этом случае не будет потому, что рычаг устройства останется на прежнем положении.
2. Подсоединение нейтрали к нагрузке от нулевой шины. При таком соединении получится передвинуть рычаги в верхнее положение, но они все равно отключатся даже при минимальной нагрузке. Поэтому, нейтраль необходимо брать только с выхода УЗО.
3. Подключение нейтрального проводника с выхода аппарата вместо нагрузки к шине, а от шины к нагрузке. При таком подключении получится передвинуть рычаги в правильное положение, но их тоже вырубит из-за нагрузки. Здесь не получится проверить прибор кнопкой «Тест», потому что она тоже не будет функционировать. Такие же последствия ждут, если спутать подключение нейтрали, подсоединив ее от шины к нижнему зажиму, а не к верхнему.
4. Перепутанное соединение нейтральных проводников и разных дифавтоматов. Два дифавтомата будут включаться, кнопка «Тест» тоже будет функционировать, но при подключении нагрузки сразу произойдет отключение аппаратов.
5. Если ошибка заключается при подключении двух нейтральных кабелей от разных приборов, то получится установить рычаги в правильное положение. Тем не менее, из-за нагрузки или при нажатии на кнопку «Тест», дифавтоматы отключатся.

Советуем также ознакомиться с нашей статьей по теме — Как подключить УЗО и автоматы правильно: простая пошаговая инструкция.

Подводим итоги

При подключении автоматики в распределительном щитке необходимо перепроверять правильность соединений. От этого зависит работоспособность электрооборудования, а также безопасность человека.

Для того чтобы сгладить последствия ошибочных действий со стороны пользователей электросетей, и сделать более безопасным и комфортным процесс использования электроэнергии, применяют устройства защиты. Одним из видов таких устройств является трехфазный дифференциальный автомат.

Назначение и применение

Дифавтомат обязательно применяется в условиях, когда возможно непроизвольное механическое повреждение изоляции проводников или пробой из-за высокой влажности, то есть когда возникает риск поражения человека или животных электрическим током.

На практике это могут быть места пребывания большого количества людей (концертные залы, торговые комплексы), помещения для разведения и содержания животных, бассейны, бани, ванны с джакузи, производственные цеха.

Правилами устройства электроустановок рекомендуется применение дифференциального автомата и в иных случаях, когда требуются повышенные требования к безопасности.

Очевидно, что на объектах электрохозяйства, питающихся от трехфазной сети переменного тока, необходимо применение трехфазного дифавтомата.

Дифавтомат является прибором, объединяющим в своей конструкции два других – автоматический выключатель и дифференциальное реле или устройство защитного отключения (УЗО).

Два этих устройства совершенно разные и по конструкции и по принципу действия. Заменять одно другим недопустимо. Иногда по стоимости трехфазный дифавтомат выходит дороже, чем УЗО и автоматический выключатель вместе взятые. В этом случае собственник решает, что лучше устанавливать на трехфазную сеть.

Необходимость в установке

Чтобы понять, насколько важно применение одного и второго устройства, надо рассмотреть такую ситуацию. Допустим, в помещении установлен небольшой электронагреватель мощностью до 1 кВт. Заземляющий контакт в питающем шнуре может отсутствовать.

В случае пробоя и замыкания фазного провода на корпус нагревателя, между корпусом и «землей» возникает разница потенциалов. Автоматический выключатель при этом останется включенным, так как значение тока в цепи не повысилось.

При касании нагревателя может последовать поражение током. Установка УЗО обеспечит отключение раньше, чем значение тока вырастет до опасных величин.

В случае короткого замыкания УЗО определит его, как нагрузку, и продолжит работать до тех пор, пока внутри не сгорят обмотки трансформатора. В этом случае поможет автомат. Отключение произойдет сразу после контакта фазного и нулевого проводников.

Если повреждена изоляция питающего шнура, лежащего на сыром деревянном полу, возможно возникновение тока в месте контакта между фазным проводником и полом. При некоторых условиях возможен нагрев и возгорание древесины. В этом случае раньше сработает УЗО, в то время как автоматический выключатель может не среагировать.

Наиболее целесообразным в рассмотренных ситуациях будет подключение дифавтомата, так как в распределительном щите монтаж его намного компактнее.

Если нельзя найти трехфазный дифавтомат с нужными токовыми характеристиками, то устанавливают УЗО и выключатель совместно.

Внешний вид

Внешне трехфазный дифавтомат представляет собой корпус из термостойкой пластмассы с восемью винтовыми клеммами, к которым подключаются питающие провода (сверху корпуса), и провода, к которым подключается нагрузка (снизу). На корпус нанесена схема внутреннего устройства.

Конструктивно трехфазный дифавтомат является прибором, объединяющим в одном корпусе трехфазное дифференциальное реле и трехфазный автоматический выключатель. Монтируется он, как правило, на стандартную DIN-рейку 35 миллиметров и может занимать 6-7 модулей.

Принцип работы

Внутри трехфазного дифавтомата расположен трансформатор, катушки которого намотаны на тороидальный сердечник. При намотке катушек используются четыре отрезка провода – 3 фазы и ноль.

При подключении нагрузки в трансформаторе возникают магнитные потоки от фазных и нулевого проводов. При отсутствии утечки суммарный ток в фазных проводниках равен току в нулевом проводнике, но противоположен по значению.

В результате суммарный магнитный поток трансформатора равен нулю. В случае возникновения в цепи хотя бы в одном из проводов тока утечки, появляется магнитный поток и, воздействуя на обмотку электромагнитного реле, вызывает его срабатывание. В результате трехфазный дифавтомат отключается.

В случае возникновения сверхтоков в цепи, при отсутствии утечки, дифавтомат выключается при срабатывании механизма свободного расцепления контактов. Этот механизм может приводиться в действие тепловым или электромагнитным расцепителем.

Тепловой расцепитель содержит в конструкции биметаллическую пластину, которая нагревается при возникновении тока заданной величины и, изменяя геометрию, воздействует на механизм.

Электромагнитный расцепитель состоит из соленоидной катушки, сердечник которой втягивается в корпус при повышении значения силы тока в любом из фазных проводов, и в определенный момент происходит срабатывание механизма.

Монтаж

Правила монтажа дифавтомата в трехфазной сети, такие же, как в однофазной, только количество фазных проводов увеличено.

Трехфазный дифавтомат устанавливается непосредственно перед нагрузкой, потребляющей трехфазный ток, либо на входе в электроустановку, в которой нагрузка распределяется по фазам после дифавтомата.

Главным условием для правильной работы трехфазного дифавтомата является недопустимость установки его в схемы, в которых нулевой проводник соединяется с заземляющим.

Перед установкой корпус устройства надо осмотреть, чтобы не было трещин и других явных дефектов. Монтаж проводят, предварительно отключив напряжение в сети.

Дифавтомат закрепляют на рейке, зачищают изоляцию соединительных проводов и подключают их в разъемы согласно схеме. Входные провода должны идти сверху. После этого подают напряжение и проверяют, как работает электросеть. На этом установка закончена.

Выбор дифференциального автомата для квартиры

Правильный выбор диф. автомата для квартиры, дома

Защита от короткого замыкания и перегрузки по току в электропроводке осуществляется автоматическими выключателями (АВ), а защиту от поражения электрическим током человека и утечку тока в электропроводке выполняют устройства защитного отключения (УЗО).

Отличие Дифавтомата от автомата и УЗО

Дифференциальный автомат несёт в себе две функции защиты AB и УЗО в одном устройстве. Отдельные устройства защиты АВ и УЗО, и дифференциальный автомат имеют свои преимущества и недостатки для разных вариантов применения.

В каких случаях выбирают дифференциальный автомат

В каждой квартире находится достаточное количество электроприборов. И все они должны иметь свою индивидуальную защиту. Если на электропечь, духовку, стиральную машину, посудомоечную машину, холодильник, бойлер, зал, спальни, детскую и т. д. поставить раздельные автомат АВ и УЗО, то какой по размеру будет электрический щиток. Вот в чём основное преимущество дифференциального автомата.

Также если УЗО требуется выбирать по току на 1-2 порядка выше чем номинальный ток автомата АВ, то дифференциальный автомат выбирается только на оптимальный ток защиты от короткого замыкания и перегрузки. И так мы остановились на выборе дифференциального автомата для квартиры или дома. Теперь необходимо определиться с характеристиками устройства в каждом конкретном случае.

Выбор оптимального тока. Величина тока дифференциального автомата выбирается в зависимости от нагрузки электроприбора, мощности освещения или сечения электропроводки. Существуют дифференциальные автоматы с токовыми параметрами C6, С10 (для освещения), С16, С25, С40, С50, С63, С80, С100.

Как узнать характеристики дифавтомата

Ток утечки – этот основной параметр защиты который выражается в миллиамперах (мА) и обозначается символом. Если  диф. автомат ставится сразу за счетчиком, тогда ток утечки выбирают 300 мА для дома, или 100мА для квартиры. Для отдельных групп ток утечки выбирают 30 мА, а отдельных сетей 10 мА.

Выбор дифавтомата по току

По напряжению. Существуют дифференциальные устройства на 380 В и 220 В. Для трехфазной сети 380 В устройство имеет по четыре контакта вверху и внизу, один из которых рабочий ноль.

Выбор дифференциального автомата по току утечки

По типу. Делятся устройства по типу с током утечки АС и А. Автоматы типа АС используются для переменного тока утечки, а устройства типа А срабатывают от постоянного тока утечки. Таким образом, диф. автоматы типа А применяют для защиты электронных приборов, таких как телевизоры, компьютеры и даже посудомоечные или стиральные машины, где УЗО типа АС неэффективно реагирует на постоянный ток утечки.

Защита от обрыва нуля. Для правильной работы дифавтомата необходима сеть 220 В (фаза и ноль). Если по какой-то причине пропадёт фаза, то устройство не сработает, так как отсутствует ток утечки. А если оборвется ноль и появится ток утечки (сырые стены со старой электропроводкой, пробой изоляции проводов в электроприборе и т. д.), то защита УЗО также не сработает т. к. нет полного питания электрической схемы защиты.

Схема установки дифавтомата с защитным заземлением PE

Возникает опасность поражения электрическим током человека. Для исключения подобной ситуации дифавтомат должен иметь защиту от обрыва нуля. Если такой функции в защите УЗО нет, тогда нужно отдельно приобрести и установить реле напряжения с защитой от обрыва нуля.

Какого производителя дифавтоматов выбрать

Экономить на защите электросетей и защите от поражения током человека не стоит. Качественное устройство защиты прослужит долгие годы. Это гораздо выгоднее, чем устанавливать дешёвые не надежные варианты защиты и менять их каждый год. Популярные бренды – это ABB (Шведы со Швейцарией), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия). Эти производители доказали надежность и качество своих изделий уже много лет.

Важно устанавливать защитное устройство в электрических сетях с защитным проводником PE. При появлении тока утечки через проводник PE, защита тут же сработает. А если использовать рабочий ноль N вместо PE, то ток утечки пройдет через человека на землю, что не очень приятно. Эффективность защиты в этом случае будет значительно ниже, чем в первом варианте.

Тоже интересные статьи

Как отличить Дифференциальный автомат от УЗО?

Сперва рассмотрим принцип работы УЗО. Внутри УЗО находится специальный трансформатор, в котором каждый из проводников (L-фаза, N-нуль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они друг друга аннулируют. При возникновении утечки тока, в катушке происходит дисбаланс электромагнитного поля, в итоге, стержень толкает рычаг на выключение. Такое устройство срабатывает на выключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети.

Как работает дифференциальный автоматический выключатель (диф. автомат)?

Теперь поговорим о диф.автомате (дифференциальной защите тока и общей защите). Прибор предназначен для защиты цепи от утечки тока (аналогично работе Узо), но преимущество диф. автомата заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок. Два в одном: УЗО+ Автоматический выключатель= Дифференциальный автомат. Получился своего рода технический симбиоз.

Если под обычным Узо устанавливают 3 или 4 группы отдельных автоматических выключателей, то диф. автомат обеспечивает отдельную группу для защиты электрической цепи. Под диф.автоматом не устанавливают автоматические выключатели, он несет самостоятельную ответственность за короткое замыкание (КЗ), перегрузку электрической цепи и утечку тока в землю. Можно конечно и поставить автоматические выключатели под диф. автоматом, но это расточительно.

Читайте следующие статьи про УЗО:

Где устанавливают дифференциальные автоматические выключатели?

Устанавливают диф.автомат там, где требуется постоянное питание приборов, например, таких приборов как: охранная сигнализация, пожарная сигнализация, морозильник, компьютер и т.д. Группа работает автономно, т.е. на ветке больше никто не сидит. Обычное Узо отсекает сразу три, а то и больше групп, а это значит, что если где-то произошла утечка тока, к примеру, в стиральной машине, УЗО отключит не только её, но и все остальные приборы.

Что нужно учесть устанавливая дифференциальный автоматический выключатель?

При установке необходимо учесть габариты диф. автомата. Обычное УЗО — размером в 2 модуля, тогда как диф.автомат — на все 4 модуля в однофазной сети. В зависимости от того, сколько вы хотите проложить отдельных групп, следует подобрать соответствующий распределительный щит для автоматических выключателей дифференциального тока, очень уж много они занимают пространственного места. Но есть диф. автоматы размером в 2 модуля — более компактные, которые позволяют сэкономить в распределительном щите много места.

Обязательно прочитайте следующую статью про установку реле «Почему нужно устанавливать реле контроля напряжения?»

Оцените качество статьи:

75 фото и порядок работ при подключении

Правила техники безопасности всегда должны стоять в приоритете. Это касается всего: работы, строительных конструкций, электропроводки и т. д. Одним из важных элементов при проектировании и монтаже электропроводки, является правильная и эффективная система защиты от короткого замыкания и утечки тока на «землю».

Можно конечно использовать два разных прибора: автоматический выключатель при перегрузке по току и устройство защитного отключения (так называемое – УЗО). Однако сегодня существуют комбинированные автоматы, которые совмещают в себе два этих устройства и при всем том, они стоят дешевле, их проще монтировать, т.е., они обладают несомненным преимуществами.

Эти универсальные защитные приборы называются дифференциальными автоматами или дифавтоматами. И хотя, схема подключения дифавтомата в принципе не отличается от подключения от обычного автоматического выключателя, имеется ряд специфических моментов, которые необходимо учитывать при выборе, монтажных работах и практическом применение дифференциальных устройств электрозащиты.

Именно об особенностях установки, конструктивного исполнения, технических параметрах, пойдет речь в данной статье.

Дифавтомат – особенности и параметры

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой устройство защиты электрических цепей от перегрузки по току и его утечки.

Самый обычный вариант, он же самый распространенный – подключение дифавтомата в однофазной сети, т.е., бытовое его использование, являющееся оптимальным вариантом, как в контексте электрической защиты, так и сочетании цены и качества.

Перегрузки по току возникают при коротком замыкании или при подключении к сети нагрузки, превышающей ее расчетные возможности. Токи утечки могут возникать при повреждении изоляции проводов или диэлектрических прокладок либо изоляторов в конструкции электроприбора.

Кроме того, если человек задевает токоведущие элементы и через его тело начинает протекать определенный ток на землю, это также является утечкой.

В случае, если ток утечки превысит заданное значение для автоматического выключателя, защита также сработает и напряжение в сети будет отключено.

Таким образом, правильное подключение дифавтомата обеспечит необходимый уровень защиты проводки и электробезопасности вашего жилья, а также является некой гарантией от возникновения пожаров и позволяет экономить электроэнергию, поскольку своевременно обнаруживает токи утечки и уходящие помимо полезной нагрузки, через поврежденную изоляцию.

Характеристики дифавтоматов

Характеристики дифавтоматов определены его предназначением, а именно:

Рабочий или номинальный ток

Измеряется в амперах и определяет ток, который автомат может выдерживать неопределенный, длительный промежуток времени.

Автоматы могут быть рассчитаны на малые токи – до 16А, средние – до 40А и мощные – свыше 40А. Расчетный номинальный ток автомата должен соответствовать назначению сети.

Временная, токовая характеристика

Данный параметр предопределяет возможность выдерживать автоматом переходные токовые броски. Т.е. в процессе пуска электрооборудования происходит скачок тока в сети, чтобы автомат не реагировал на такие резкие изменения, он может отличаться по конструкции магнитного выключателя.

В целом, различают три вида автоматов: категория B – автомат может выдерживать кратковременное превышение тока в пять раз, относительно номинального, категория C – в десять раз и категория D – в 20 раз соответственно.

Выбор той или иной категории предопределяется видом нагрузки: активная, индуктивная или емкостная.

Напряжение и частота

Параметр показывает, на какое напряжение сети и частоту рассчитан автомат. В данном случае, напряжение может быть 220 или 380 вольт.

Частота для нашей страны всегда составляет 50 Гц. Если на автомате имеется маркировка 220/400, то он может работать в сети как 220, так и 380 вольт.

Номинальный ток утечки отключения дифавтомата

Данный параметр определяет уровень тока утечки, при котором сработает защита. Обычно используют автоматы на 10 и 30 мА.

Ток отключения

Параметр предопределяет ток, при котором автомат не только отключится, но и останется в рабочем состоянии.

Токоограничение

Показывает время, при котором автомат отключится при коротком замыкании.

Диапазон рабочих температур

Название говорит само за себя и не требует дополнительного пояснения.

Имеется еще один важный параметр – класс дифференциальной защиты, который определяет, от какого вида токов утечки может защитить автоматический выключатель. Этот параметр выбирается в соответствии с типом подключенной к сети нагрузки.

Лучше предварительно проконсультироваться со специалистом, поскольку в данном случае требуются знания электротехники.

Установка дифференциального защитного автомата

Поскольку рассматриваемый защитный выключатель представляет собой обычный прибор, вполне возможна установка дифавтомата своими руками. Конструктивно, как правило, он крепится к специальной дин-рейке в установленных распределительных щитках.

При установке и подключении необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, осуществлять монтажные работы необходимо только при отключенном питании.

Все контакты должны быть надежно закреплены. Монтаж необходимо осуществлять в строгом соответствии со схемой подключения прибора.

Заметим: главная особенность дифавтомата в том, что для корректной его работы требуется заземление. Однако в большинстве старых строений его нет.

Лучше будет предварительно его сделать и провести соответствующую проводку – это самый оптимальный с позиции электробезопасности вариант.

В некоторых случаях дифференциальную защиту можно подключать без заземляющего провода, для этого предусмотрены специальные схемы включения, однако полноценную безопасность в таком случае гарантировать невозможно.

Фото подключения дифавтомата

Также рекомендуем посетить:

Схема подключения дифавтомата | ЭлектроСтройМонтаж

Дифференциальный автоматический выключатель – это устройство, объединяющее в себе функции УЗО и обычных автоматических выключателей. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или устройства защитного отключения. Рассмотрим возможные схемы подключения.

Читайте также статью о выборе между установкой дифавтомата и УЗО.

Однофазная сеть 220 В

В обычных многоквартирных и частных домах, как правило, используется однофазная сеть. В таком случае устанавливается двухполюсный диффавтомат. Схема подключения дифавтомата в однофазной сети может быть 2 видов.

Устройство устанавливается после электрического счетчика.

Однако данная схема имеет существенный недостаток. При таком подходе гораздо труднее найти причину выхода из строя элемента в сети. Поэтому на практике предпочтительней применять другой вариант.

Оптимальная схема подключения дифференциального автомата, где каждая отдельная группа проводов сопряжена с соответствующим устройством. Если один автоматический выключатель отключится, другие продолжат независимо друг от друга работать.

Трехфазная сеть 380 В

В трехфазных сетях применяются четырех полюсные дифференциальные автоматические выключатели. Схема подключения дифавтомата в трехфазной сети следующая:

Подобная схема актуальна для коттеджей и новых домов, и тех случаях, когда необходимо выдерживать большую нагрузку от электрических приборов. Еще одно место применения — гараж. И тогда можно будет пользоваться даже сварочными аппаратами и прочим мощным оборудованием.

Схема без заземления

Представленные схемы до этого подключались с заземлением. Теперь рассмотрим сеть напряжением 220 вольт без PE-защиты. Хоть такой вариант и встречается редко, но имеет место быть. Тогда понадобиться следующая схема:

Проводить электромонтажные работы по такому принципу не рекомендуется, потому как он не является безопасным. И если в Вашем старом доме именно такая система электропроводки, то желательно ее заменить в соответствии с современным стандартами.

В статье объясняется очень простая схема генератора 3-фазной синусоидальной волны, использующая всего три биполярных транзистора и несколько пассивных компонентов для инициирования желаемого трехфазного выхода.

Как это работает

Обращаясь к схеме генератора 3-фазной синусоидальной волны, мы можем увидеть три идентичных транзисторных каскада, сконфигурированных с перекрестной связью, с эквивалентными временными постоянными RC на их базах.

Резистор 10 кОм и конденсатор 1 мк, по сути, обеспечивают необходимый эффект задержки для генерации предполагаемых трехфазных сигналов с фазовым сдвигом 120 градусов.

При включении питания может показаться, что каскады претерпевают заблокированную последовательность, однако, поскольку все конденсаторы не могут иметь точно такое же значение, тот, который имеет более низкое значение оттенка, чем другие, заряжается первым, вызывая последовательную проводимость через транзистор.

Предположим, что из-за несоответствия значений конденсатор базы среднего транзистора заряжается первым, это позволяет среднему транзистору проводить первым, который, в свою очередь, заземляет базу крайнего правого транзистора, предотвращая его проводимость в этот мгновенный момент, но в Тем временем основной конденсатор левого или правого транзистора также заряжается в тандеме, что заставляет средний транзистор отключиться и освободить проводимость правого транзистора.

Двухтактный цикл

Вышеупомянутая процедура взаимного двухтактного соединения индуцирует и устанавливает в непрерывную последовательную цепочку проводимости на транзисторах, вызывая появление на коллекторах транзисторов предполагаемой трехфазной схемы сигнала. Из-за постепенного заряда и разряда конденсаторов форма результирующего сигнала представляет собой чисто синусоидальную волну.

Резистор 2K2, показанный желтым цветом, как ни странно, становится решающим в инициировании последовательности генерации трехфазного сигнала, без которого схема, кажется, резко останавливается.

Как упоминалось ранее, степень фазы может быть изменена путем изменения значений RC на базах транзисторов, здесь она сконфигурирована для получения сдвига фазы на 120 градусов.

Принципиальная схема

Осциллограмма осциллографа, трехфазная форма сигнала

Видеоиллюстрация

Поскольку мой осциллограф не был оборудован для измерения трехфазного сигнала, мне удалось проверить только один канал на видео.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

все, что вам нужно знать — Блог CLR

Электродвигатели позволяют получать механическую энергию самым простым и эффективным способом. В зависимости от количества фаз питания мы можем найти электродвигатели однофазные , двухфазные и трехфазные с обмоткой пусковой обмоткой и с обмоткой запуска с конденсатором .И выбор того или иного будет зависеть от необходимой мощности .

Если вы участвуете в проекте и не знаете, какой тип двигателя вам следует использовать, этот пост вас заинтересует! В нем мы расскажем вам о каждом моторе и его отличиях. Поехали!

Что такое однофазный двигатель?

Однофазный двигатель — это вращающаяся машина с электрическим приводом , которая может преобразовывать электрическую энергию в механическую энергию .

Работает от однофазного источника питания .Они содержат два типа проводки : горячую и нейтральную. Их мощность может достигать 3 кВт и , а напряжения питания меняются в унисон.

У них только одиночного переменного напряжения . Схема работает с двумя проводами , и ток, протекающий по ним, всегда одинаков.

В большинстве случаев это малые двигатели с ограниченным крутящим моментом . Однако есть однофазные двигатели мощностью до 10 л.с., которые могут работать с подключениями до 440 В.

Они не создают вращающегося магнитного поля; они могут генерировать только переменное поле , а это значит, что для запуска им нужен конденсатор.

Это простые в ремонте, и обслуживание, а также доступные по цене .

Этот тип двигателя используется в основном в домах, офисах, магазинах и небольших непромышленных компаниях . Наиболее распространенные виды применения включают бытовую технику, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для дома и бизнеса и другую технику, такую ​​как дрели, кондиционеры и системы открывания и закрывания гаражных ворот.

Возможно, вас заинтересует: Советы по выбору малых электродвигателей

Что такое двухфазный двигатель?

Двухфазный двигатель — это система, которая имеет два напряжения, разнесенных на 90 градусов друг от друга, , которая больше не используется в настоящее время. Генератор состоит из двух обмоток, расположенных под углом 90 градусов друг к другу.

Для них требуется 2 провода под напряжением и один провод заземления, которые работают в двух фазах .Один увеличивает ток до 240 В для движения, а другой поддерживает плавность тока для использования двигателя.

Что такое трехфазный двигатель?

Трехфазный двигатель — это электрическая машина , которая преобразует электрическую мощность в механическую энергию посредством электромагнитных взаимодействий . Некоторые электродвигатели реверсивны — они могут преобразовывать механическую энергию в электрическую, действуя как генераторы.

Они работают от трехфазного источника питания . Они управляются тремя переменными токами одинаковой частоты , которые достигают максимума в переменные моменты. Они могут иметь мощность от до 300 кВт и скорость от 900 до 3600 об / мин.

Трехпроводные линии используются для передачи, но для конечного использования требуются 4-проводные кабели, которые соответствуют 3 фазам плюс нейтраль.

Трехфазная электроэнергия — это самый распространенный метод , используемый в электрических сетях по всему миру, поскольку он передает больше энергии, и он находит значительное применение в промышленном секторе .

Различия между однофазным двигателем и трехфазным двигателем

Во-первых, нам нужно различать тип установки и ток , протекающий через нее. В этом отношении разница между однофазным током и трехфазным током заключается в том, что однофазный ток передается по одной линии. Кроме того, поскольку имеется только одна фаза или переменный ток, напряжение не меняется .

Однофазные двигатели используются, когда трехфазная система недоступна и / или для ограниченной мощности — они обычно используются для мощностью менее 2 кВт или 3 кВт .

Трехфазные двигатели обычно находят более широкое применение в промышленности , так как их мощность более чем на 150% выше, чем у однофазных двигателей, и создается трехфазное вращающееся магнитное поле .

При работе однофазного двигателя может наблюдаться шум и возникновение вибрации. трехфазные двигатели более дороги, но они не создают этих вибраций и менее шумны.

В CLR мы ежедневно работаем с однофазными двигателями , проектируя и производя редукторы скорости для достижения идеального движения.Наши истории успеха включают в себя систему складывания боковых зеркал для легковых и коммерческих автомобилей , которая может превышать 50 000 циклов — на 100% больше циклов, чем было первоначально запрошено нашим клиентом, Volkswagen .

Нужна помощь с вашим проектом? В CLR мы постоянно ищем новых решений , адаптированных к потребностям наших клиентов, которые успешно соблюдают все новые правила. Какое движение вам нужно?

Однофазный вход, трехфазный выход VFD

Аморфного кремния солнечные панели: Солнечные батареи из аморфного кремния: уникальные возможности новых технологий

Солнечные батареи из аморфного кремния: уникальные возможности новых технологий

Создание первых образцов аморфных пленочных батарей стало новым открытием в сфере альтернативных источников электрической энергии. За несколько лет модель удалось усовершенствовать, добившись от простой конструкции выдающихся технико-эксплуатационных характеристик. Эксперты, занимающиеся исследованиями в области энергетики, утверждают: очень скоро аморфные солнечные панели займут лидирующее положение в своем сегменте и будут запущены в массовое производство.

Технологии производства солнечных панелей из аморфного кремния

Изготовление моделей солнечных панелей осуществляется с использованием тщательно очищенного кремния цилиндрической формы диаметром несколько десятков миллиметров. Заготовку режут на диски толщиной в несколько микрон, после чего подвергают легированию. В обработанной пластине образуются области с разной электрической проводимостью, в зависимости от количества электронов, – р-проводимостью и n-проводимостью. Соединение нескольких дисков в различных вариантах позволяет получить пластину, вырабатывающую электрическую энергию под воздействием света. В качестве основы для пластины кремния могут выступать:

• специальные виды керамики;
• стекло особой очистки;
• кристаллы сапфиров и другие материалы, обладающие светопропускной способностью.

Благодаря безотходному характеру производства, готовые панели имеют относительно невысокую стоимость, что немало способствует их популярности.

Этапы совершенствования аморфных солнечных батарей из кремния

Быстрое развитие и постоянное усовершенствование технологии производства панелей позволило предложить на выбор сразу несколько поколений устройств:

• первое поколение – так называемые однопереходные конструкции с относительно низким КПД до 5% и непродолжительным сроком службы;
• второе поколение – доработанные модели с КПД до 8% и увеличенным сроком эксплуатации, идеальное сочетание качества и стоимости;
• третье поколение – эффективные батареи с КПД до 12%, которые планируется запустить в массовое производство.

Не уступая своим прямым конкурентам – кристаллическим батареям – по уровню мощности, аморфные солнечные батареи значительно опережают их по доступности цене.

Плюсы и минусы аморфных солнечных панелей

В числе основных достоинств конструкций из кремния стоит отметить:

• незначительную потерю мощности в условиях стабильного повышения температуры. В отличие от кристаллических моделей, теряющих до 20% первоначальной мощности, аморфные солнечные батареи сохраняют эффективность на всем протяжении солнечного сезона года;
• возможность эксплуатации в условиях рассеянного освещения, благодаря которому объем вырабатываемой электроэнергии увеличивается на 20%. В свою очередь кристаллические панели в условиях рассеянного освещения практически бесполезны;
• вопрос стоимости. Цена ватта мощности кремниевых батарей ниже, чем этот же показатель у кристаллических моделей. Удешевлению альтернативной энергии дополнительно способствует усовершенствование производственного процесса и применение инновационных технологических решений;
• незначительный процент дефектов в готовом изделии за счет простой конструкции без сложных соединений элементов;
• незначительную потерю мощности в условиях пасмурной погоды, когда кристаллические модели теряют до 25% в условиях недостаточного освещения или загрязнения поверхности.

Единственное, в чем проигрывают аморфные солнечные панели, – это пониженный КПД, в 2 раза отличающийся от уровня КПД кристаллических батарей. Однако этот недостаток полностью компенсируется перечисленными преимуществами.

Рекомендации по применению солнечных батарей из аморфного кремния

Благодаря преимуществам устройства можно без ограничений эксплуатировать:

• при повышенной облачности;
• жаркой погоде с повышением температуры воздуха до 55°С и выше;
• минимальных ограничениях по весу и размеру источника энергии;
• необходимости встроить батарею в стену или оконные проемы, установить непосредственно на фасад здания.

Использование в качестве основы под кремниевые пластины гибких материалов с хорошей светопропускной способностью позволяет использовать батареи в пошиве дизайнерских моделей одежды и аксессуаров. Кроме того, им находят полезное применение в бытовых условиях, для которых актуально получение недорогой электроэнергии. Возможно, дальнейшее совершенствование производства дополнительно расширит сферу применения кремниевых батарей и дополнительно снизит их себестоимость.

Виды солнечных батарей: кремние, полмерные, аморфные

На вопрос «Что входит в состав системы электроснабжения, питающейся от солнечной энергии?», первое, что хочется ответить – это солнечные батареи. И это, безусловно, окажется правильным ответом. Конечно, подобная система включает в себя не только солнечные панели, туда также входят аккумуляторы, преимущественно гелевые (подробнее здесь), инверторы, контроллеры и другие устройства, каждое из которых выполняет свою функцию. Но солнечная панель – это тот элемент, с которого начинается весь процесс накопления и преобразования солнечной энергии. Вот только выбирая этот незаменимый элемент солнечной системы, каждый покупатель обязательно столкнется с проблемой выбора — «потеряться» в многообразии типов солнечных батарей несложно. Поэтому сегодняшнюю статью мы решили посвятить такой актуальной теме, как виды солнечных батарей.

Сегодня на рынке солнечных модулей представлено несколько различных образцов. Отличаются они друг от друга технологией изготовления и материалами, из которых их производят. На рисунке ниже приведена классификация солнечных батарей.

Солнечные батареи на основе кремния

Батареи, основой которым служит кремний, на сегодняшний день являются самыми популярными. Объясняется это широким распространением кремния в земной коре, его относительной дешевизной и высоким показателем производительности, в сравнении с другими видами солнечных батарей. Как видно из рисунка выше кремниевые батареи производят из моно- и поликристаллов Si и аморфного кремния.

Домик для колодца как сделать своими руками: Домик для колодца своими руками

Шикарный домик для колодца своими руками

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 2k. Обновлено 22.04.2020

Колодцы в загородных домах имеют достаточную популярность. Предлагаю рассмотреть возможность построить домик для колодца, который обеспечит техническую возможность подъема воды, убережет источник от загрязнения, будет соответствовать технике безопасности, а также станет настоящим украшением двора.

Виды колодезных домиков и их задачи

Данные сооружения для колодцев делятся на два вида: открытые и закрытые конструкции.

Открытые колодезные домики предполагают свободный доступ в шахту, используются только для обеспечения технической водой. Она не может применяться для питья, приготовления пищи и мойки посуды.

В ней большое количество сточных вод. Помимо этого, такие сооружения представляют опасность для окружающих людей, в них могут попасть дети или домашние животные. Закрытые колодцы более усовершенствованы, к ним предъявляются дополнительные требования:

• Основная функция такой конструкции — защита шахты от проникновения в нее посторонних предметов, прямых солнечных лучей, грязи и пыли. Для этого достаточно установить ровную крышку, которая будет плотно прилегать к верхнему кольцу.
• Защита содержимой воды от природных осадков и находящихся в них различных вредных примесей. Для этого достаточно сделать навес, предусмотреть отливы.
• Важно не допустить попадание в шахту детей и домашних животных. Для обеспечения техники безопасности понадобится устанавливать замки и постоянно ими пользоваться.
• Для повышения удобства поднятия воды устанавливают специальное подъемное устройство в виде ворота, при помощи которого удастся пользоваться данным водозабором в отсутствие электроэнергии.

Вас заинтересует статья: Как своими руками сделать колодец “Журавль”.

Соблюдение вышеперечисленных мер будет способствовать требованиям безопасности и удобству эксплуатации источником воды. Только в данном виде можно наслаждаться чистой питьевой водой в любое удобное для себя время.

Что лучше: открытые или закрытые варианты домиков

Из вышеперечисленного видно, что для обеспечения удобства пользования подобным источником нужно устанавливать домик на колодец. Он может быть открытого либо закрытого типа:

• Дешевле будет установить открытый домик, оборудованный навесом, крышкой и воротом для поднятия воды. Материалов на такую конструкцию пойдет минимум, однако в зимний период пользоваться будет неудобно, а порою и невозможно. Ведь, вода будет постоянно обмерзать.
• Для круглогодичного использования понадобится рассматривать варианты как сделать домик закрытого типа, имеющий защиту со всех сторон от пронизывающего ветра, дождя и снега. Суть заключается в том, что с наружной стороны кольца устанавливается полноценный домик со стенами, крышей и дверьми. В качестве материала можно использовать дерево, металлический профиль, современную теплоизоляцию. Это значительно добавит комфорт, позволит обеспечить дополнительную защиту источника водоснабжения от негативных факторов, ограничит доступ посторонних лиц.

От данного выбора будет зависеть качество добываемой воды и удобство использования всей конструкцией.

Из каких материалов можно изготовить

При выборе материала особое внимание стоит обратить на предполагаемый внешний вид конструкции. Ведь он должен гармонично вписываться в общий дизайн подворья, соответствовать его ландшафту и другим постройкам. Как всегда, принятие решения приходит достаточно просто:

• Такую конструкцию можно сделать из материала, аналогичного тому, который использовался при строительстве дома либо других построек.
• Можно наоборот, данную постройку выделить другим материалом, тем самым визуально отделить часть ландшафта с другим стилем оформления.
• В любом случае, колодезный домик должен быть легко доступным и соответствовать гармонии общего ландшафтного дизайна.

Зачастую используется дерево, оно легко обрабатывается и позволяет сделать красивые декоративные конструкции. Однако этот материал не отличается своей долговечностью и требует ежегодной обработки лакокрасочными материалами. Неплохо смотрится применение металла, особенно нержавеющей стали. Но данный материал не всегда гармонично вписывается в общий вид подворья.

Современным решением является применение прочного пластика, который можно подобрать под интересующую цветовую гамму. Он легко обрабатывается, не требует ежегодного ухода. Вариантов множество, в каждом случае он подбирается исходя из вкуса хозяев и желаемого вида оформления.

Открытый домик для колодца с крышкой

Такая конструкция отличается своей простотой. Схема открытого домика для колодца состоит из:

• двух стоек, расположенных напротив друг друга;
• к ним крепится ворот для подъема воды;
• вверху они держат навес, предохраняющий скважину от попадания внутрь природных осадков.

Вариантов таких конструкций много, следует обратить внимание на прочность самих стоек и их крепление.

Инструкция по шагам

Сам процесс состоит из нескольких операций. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• Первым делом устанавливаются две опоры, они должны быть прочными и соответствовать необходимой высоте будущей конструкции. Для этого используется металлический швеллер или уголок, либо брус из дерева достаточной толщины. Их следует поместить в выкопанные ямы, утрамбовать щебнем с песком и забетонировать. На верхнем краю кольца они крепятся к самому колодцу.
• В верхней части стоек у нас есть расстояние, которое берем за основу ширины навеса. Исходя из этого размера делаем навес из деревянных реек либо металлического уголка. Каркас прочно крепится к стойкам.
• Следующим этапом является установка крыши колодца. Она может быть из черепицы, шифера или другого кровельного материала. Следует ширину навеса делать на 20 см шире ширины кольца.
• Над самим кольцом делается рамка, на которой устанавливается плотно прикрывающаяся дверца. Ее желательно оборудовать замком.
• Между крышкой и навесом крепится устройство для подъема ведра с водой.

Заканчивается установка навеса над колодцем отделочными работами, для усовершенствования эстетического вида конструкции. Проверяется надежность креплений. По завершению работ на элементы из дерева и черного металла необходимо нанести специальные лакокрасочные покрытия. Недостатком такого сооружения является возможность задувания боковым ветром и негативное воздействие минусовой температуры.

Закрытый домик для колодца

В данном случае имеются ввиду домики для колодца с дверцей. Внутри которых находится щиток с крышкой, уберегающей шахту от загрязнения.

Для этого понадобится:

• опорные стойки;
• деревянный брус для крепежа либо металлический профиль достаточной жесткости;
• могут использоваться металлические уголки.

Собирается деревянный каркас и крепится в верхней части кольца. После чего из доски делается плотный поддон с крышкой. Наверху сооружается крыша с качественной кровлей. Расстояние между окончанием кровли и поддоном зашивается при помощи деревянных реек или другого материала.

Таким образом предотвращается задувание бокового ветра, от загрязнения оберегается и само ведро с цепью. Желательно с внутренней стороны стенки и крышу утеплить. В этом случае уязвимой перед морозом остается нижняя часть бетонного кольца.

Закрытый каркас по шагам

Идеальным вариантом будет закрытый домик для колодца, в который можно полностью спрятать верхнее кольцо шахты. По своей сущности его принцип совпадает с предыдущим вариантом, только конструкция опускается до поверхности земли.

В таком случае:

• верхнее кольцо полностью защищено от негативного влияния природных осадков;
• шахта имеет двойную защиту, для добычи воды понадобится открыть дверцу конструкции и крышку шахты;
• при должной теплоизоляции данная конструкция позволит пользоваться домашним водопроводом в течение круглого года.

Существует множество вариантов таких конструкций. Можно использовать любой современный материал и построить домик для колодца, соответствующий техническим параметрам, удобству применения и технике безопасности.

Оформление кольца колодца своими руками

Создавая открытые домики на колодцы своими руками остаются видны части бетонных колец мрачного серого цвета. Их необходимо эстетически оформить, предать привлекательный вид.

Отделка камнем

Наиболее популярным и простым вариантом оформить такие домики для колодцев является применение отделки из камня. Существует несколько вариантов:

• Использование декоративной плитки, которая легко крепится к бетонному покрытию при помощи специальных растворов. Это позволит предать красивый вид всей конструкции и станет окончательным штрихом завершения работы.
• Можно использовать элементы пластика в сочетании с декоративной ковкой металлического квадрата.
• Превосходным решением будет отделка декоративным камнем, либо использование природного камня небольших размеров.

Вариантов огромное количество, колодцы и их домики превосходно смотрятся в любом исполнении. Все зависит от фантазии мастера или владельца колодца. Это замечательный повод проявить собственный стиль, создать уникальный дизайн, который будет ежедневно радовать своей красотой и убережет кольцо от преждевременного разрушения!

Фото варианты отделки колодцев

Полезно2Бесполезно1

пошаговая инструкция изготовления своими руками, виды конструкций

Процесс возведения колодца закончен только тогда, когда завершено оформление его верхней части, без которой доставать воду сложно и опасно.

Можно ограничиться минимальной конструкцией в виде крышки, подобно той, которая имеется у канализационных люков.

Вид у оголовка в виде крышки некрасивый, степень риска от того, что покрытие может смещаться, очень велика, пользоваться колодцем с таким верхом крайне неудобно, поэтому зачастую делают домик.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Назначение домиков

Домик для колодца украшает конструкцию, выполняя обязательные полезные функции. Источник воды получает защиту от осадков, мусора, пыли, в надежно закрытом состоянии становится безопасным для детей, присутствующих на участке.

Открытый колодец очень быстро станет ненужным, потому что вода с остатками листьев, пыли, особенно после проливных дождей и сильных ветров в непогоду, станет непригодной для питья. Поливать огород, использовать ее для технических целей будет можно, но строительство колодца затевается не только для этого.

Если смастерить добротный домик над колодцем, источник будет приносить пользу, поставлять чистую воду долгое время, особенно в тех случаях, когда все сделано правильно.

Закрытый и открытый тип

За многовековую историю существования колодцев сформировались разные технологии строительства конструкций в целом, верхней части в частности.

По существу, верхняя часть выполняет в одном из двух видов:

• открытом;
• полностью закрытом.

Открытые строения часто делают на улицах, в местах общего пользования. Они состоят из наземной части сруба с дверцей, подъемника на стойке и крыши на опорах.

Полностью закрытый верх изготавливается в виде домика, оформление которого зависит от традиций, сформировавшихся в данной местности, вкусовых пристрастий хозяев. Для того чтобы сделать такое строение, нужно мастерство и большое количество времени. В результате получается колодец, который надежно и полностью защищен от внешних факторов, абсолютно безопасен для окружающих.

Из чего сделать домик

Выбор материала определяется спецификой сооружения, в зависимости от которой можно применять:

• кирпич;
• натуральный камень;
• блоки из бетона;
• металлические конструкции;
• дерево.

Наземная часть из кирпича, камня, бетона может без ремонта использоваться долго, но имеет не очень эстетичный внешний вид, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Материалов для оформления множество, начиная от штукатурных смесей, красок, заканчивая панелями сайдинга, однако любая отделка требует вложения дополнительных средств.

Металл на улице, тем более рядом с источником воды, будет страдать от коррозии, поэтому его придется регулярно обрабатывать антиокислительными составами и красить, что не очень желательно из-за риска попадания красящих средств в колодец.

Самый надежный, экологически чистый, долговечный материал – брус, конструкции из которого остаются в почти неизменном виде даже в давно заброшенных деревнях.

Сделать колодезный домик своими руками можно как по готовым чертежам, пошаговым подробным инструкциям, так и по самодельным расчетам и рисункам.

Для работы с деревом понадобятся стандартные инструменты:

• набор стамесок;
• рубанок;
• ножовка.

Гораздо быстрее работа спорится с электрическими механизмами: ручным фрезером, современным лобзиком, циркуляционной пилой, у которой угол наклона зубьев можно регулировать.

Существуют разнообразные конструкции домиков, выстраиваемых как наземная часть колодцев, среди которых наибольшей популярностью пользуется несколько. Они имеют приятный внешний вид, надежно закрывают источник воды, изготавливаются относительно быстро и не требуют больших денежных затрат.

Домик из бруса и досок

Крыша на колодец своими руками может быть сделана в виде двускатного сооружения, для возведения которого понадобится самый доступный материал: бревна, доски, крепежные элементы. Временем проверены оптимальные размеры сырья, обеспечивающие необходимую прочность.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина доски составляет 4 см, размеры бруса 10 × 10. Более тонкая древесина может легко повреждаться порывами ветра, а крупные материалы утяжелят конструкцию, сделают ее громоздкой.

Из бруса делают основные стойки, а досками обвязывают наземный каркас, при этом оптимальная ширина досок составляет 150 мм. Вся конструкция крепится гвоздями с длиной не менее 10 см. Сначала каркас собирают на земле неподалеку от колодца, а затем переносят на постоянное место.

После чего на будущем домике под углом крепят стропильные элементы из досок с толщиной 3 см, дополнительно фиксируют их ригелями, располагая ниже верхней части стропил на расстоянии 30 см. Конструкцию сбивают гвоздями с длиной не менее 12 см.

Там, где стропила стыкуются с досками верхней наземной части, делают вырезы. Стропильные элементы дополнительно укрепляют укосинами, наверху водружают конек из двух досок. Все стены постройки должны быть защищены выступами с длиной, достигающей минимум 10 см. Места в углах прикрывают ветровыми досками, а сооружение в целом – рубероидом, поверх которого можно разложить декоративный материал.

Проем в домике закрывают дверцами, имеющими вид щита, сколоченного из досок, скрепленных брусками. Дверцами придется пользоваться многократно каждый день, поэтому можно их дополнительно укрепить доской по диагонали, которая увеличит жесткость щита. Осталось сделать защелку и прибить на дверцы петли.

Снаружи конструкцию домика можно аккуратно покрыть антисептиком, следя за тем, чтобы средство не попало в колодец. Сверху дерево покрывают лаком, что украсит колодец, повысит его долговечность.

Домик из бревен

На загородных участках органично смотрятся колодцы с наземной частью из бревен – материала доступного, очень прочного и во многих местностях недорогого. Бревна используются для монтажа стоек, самого сруба и воротцев, в результате чего домик смотрится как единое целое. В таком строении гармонично смотрится традиционный подъемный ворот, выполненный из бревна, на котором закреплена цепь для ведра.

Сначала оцилиндрованные брусья, бревна распиливают по требуемым размерам, затем обрабатывают антисептиком, ждут полного высыхания. После этого сруб складывают на земле по форме колодца, при этом концы бревен либо подравнивают, либо оставляют выступающими за края, если так задумал мастер.

Затем из оцилиндрованного бруса, бревен делают стойки для опоры, дополнительно укрепляя их подпорками. Кровля сверху собирается так, как это делается в двухскатном домике для колодцев. Края должны выступать за основную часть сруба, для красоты их можно красиво обрезать в соответствии с желанием мастера.

Форма домика из оцилиндрованного бруса, бревен может быть квадратной или шестигранной, последняя особенно удобна в применении на небольших земельных участках. Грани экономят неиспользуемое место, занимают маленькое пространство, оригинальны и функциональны. При желании крышу можно оформить обрезной доской, что дополнительно придаст своеобразие конструкции.

По аналогичному принципу можно собрать домик для колодца не только из бревен, оцилиндрованного бруса, но и обычных брусьев с ровной поверхностью сторон.

Декорирование

Сооружение над источником воды должно гармонировать с домом, другими строениями, расположенными вокруг. Хорошо, если участок будет устроен с участием ландшафтных дизайнеров или хозяев, имеющих опыт в оформлении зоны работы и отдыха.

Покрытие колодца будет гармонично дополнять участок в том случае, если по тону и фактуре оно соответствует кровле основного дома.

В окружении строений, сделанных в народном стиле, домик для колодца можно украсить резьбой, которая выполняется отдельно, а затем закрепляется в виде орнамента или фигурок на дереве. Некоторые мастера делают резьбу на выступающих частях сруба, придают им самобытность, создают особую атмосферу вокруг колодца.

На верхних выступах коньков иногда закрепляют подвесные вазоны с цветами так, чтобы они не попадали в проем открытой дверцы и не послужили источником мусора.

Добротно сделанный, красиво оформленный домик для колодца станет не только источником чистой воды, но сможет доставлять постоянное эстетическое удовольствие хозяевам.

чертежи и размеры- Инструкция поэтапно! Идеи +Видео примеров

Колодец на приусадебном участке обычное дело. Но для того, чтобы он вписывался в ландшафтный дизайн надо потрудиться. Сейчас на рынке представлено много различных по виду и цене домиков для колодца, но гораздо приятнее сделать такой домик своими руками. Кроме эстетического наслаждения, эта постройка защищает колодезную воду от солнечных лучей, пыли, грязи и служит препятствием для детей и животных. Зимой вода в защищенном колодце не замерзает.
Прежде чем приступать к изготовлению домика для колодца необходимо приготовить деревообрабатывающий инструмент.

[contents]

Для работы понадобятся: электрорубанок, ножовка, уровень, пила, электро-лобзик, ножовка, строительный карандаш, отвертки и метизы (саморезы, гвозди, петли, ручка, запор на дверку домика).

В зависимости от вида домика для колодца запасаем брус, обрезные доски, кровельные материалы на свой вкус и кошелек и антисептик для пропитки. Главное, чтобы готовый домик был прочным и соответствовал дизайну участка.

Домики для колодцев бывают открытые и закрытые

Конечно, открытый домик делать проще и дешевле. Колодезное кольцо отделывают деревом или камнем, устраивают навес (деревянный или металлический) и изготавливают крышку на колодец.

Плюс в том, что материалов уходит минимум, а вот воды зимой в таком колодце будет замерзать. Хотя и тут есть решение. Колодец можно утеплить, используя пенополистирол перед отделкой колодца, а крышку и перекрытие для кольца изготовить, используя несколько слоев досок, причем укладывают их в разных направлениях, чтобы перекрыть стыки.

Закрытый домик для колодца с двускатной крышей

Каркас домика

Это один из самых популярных и простых по конструкции домик. Материал обычно используется тот, который остался после возведения более крупных строительных объектов.
Начинаем работу с изготовления каркаса.

Приготовим брус сечением 80ммх100мм, и обрезную доску-толщиной 40 мм. Это самые оптимальные размеры пиломатериалов, они не утяжелят конструкцию, и в то же время сделают ее прочной, тогда домик выдержит ветровую нагрузку.
Заготавливаем четыре стойки из бруса которые подходят по размеру для нижней и верхней обвязки шириной 120 см. Отпилив доски по размерам, начинаем их приколачивать к стойкам. Для крепежа используем гвозди 10 см, они прочно соединят детали между собой.

Чтобы получить ровный и крепкий каркас мы собираем его в определенной последовательности. Соединяем досками сначала снизу и сверху две стойки, затем то же самое делаем с другими двумя стойками. Расположив их вокруг кольца, окончательно соединяем обвязками между собой.
Крышу начинаем делать с изготовления строительных ферм — это конструкция, на которую будем крепить обрешетку.

Длину досок выбирайте сами, от нее будет зависеть высота домика для колодца. Для ригелей и укосин берем доски толщиной 2,5 см. у вас должно получиться 8 укосин, 3 ригеля и 6 стропильных ног. Обрезав стропила под углом, соединяем верхние концы друг с другом. Крепим с помощью саморезов.

Лучше всего собирать эту конструкцию на земле.

Ригели используем для дополнительной прочности располагая их ниже точки верхнего крепления стропил на 30 см. На стропилах, где они будут соединены с досками верхней обвязки делаем вырез. Соединяем каркас и стропила, используя гвозди. Усиливаем монтаж стропил, устанавливая укосины.

Соединяют стропильные фермы коньком, конструкцией из двух досок. Далее крепится обрешетка с интервалом в 15 сантиметров.

Выступы с двух сторон должны получиться по 10 сантиметров. Крышу покрываем шифером или металлом, прикрывая угловые соединения ветровыми досками. Изготавливаем крышку домика — это щит из досок, который сделан простым способом. Нарезав доски шириной 20 см и длиной 85 см, начинаем складывать одна к одной, скрепляя между собой используя два бруска, которые фиксируем саморезами один сверху, другой снизу.

Чтобы придать жесткость изделию надо прибить брусок по диагонали. Далее обшиваем фронтоны, прикручиваем ручку с защелкой и навешиваем крышку на петли.
Домик для колодца осталось обработать антисептиком и покрыть лаком или краской.

Домик из бруса

Такие домики создают неповторимый колорит на любом участке.

Для изготовления домика из бруса необходимо приготовить:

• оцилиндрованные бревна;
• обрезные доски;
• покрытие для кровли;
• материал для изготовления ворота с ручкой.

Из оцилиндрованного бруса сложить сруб по размерам колодца. Соединение можно выполнить любым удобным для вас методом.

Затем установить две стойки — опоры, используя брус.

На опорных стойках надо обустроить широкую кровельную конструкцию. Как это сделать вы видели в предыдущей инструкции. Все делается аналогично. Концы бревен должны выступать, это защитит шахту колодца от попадания осадков.

Шестигранный домик для колодца

По сути это одна из разновидностей предыдущего строения. Отличие состоит в большем количестве граней.

Такой сруб очень компактный, что позволяет использовать его на небольших участках.
Возведение такого домика производится по той же технологии, что и четырехугольный сруб из бруса.

Для постройки такого домика рекомендуем взять десяти сантиметровый брус. Крышу можно оформить деревянными досками, что придаст постройке оригинальный вид.

Завершают работу также антисептической пропиткой.
Мы рассмотрели несколько видов домиков для колодцев, которые можно сделать своими руками.

Декорировать такие домики можно разными методами.

Воплощайте любые идеи для вашего колодца

Очень популярно украшение резьбой. Такой домик впишется в любой интерьер. Окрашивание также является простым и популярным видом декорирования.

Современные пропитки способны изменить не только цвет, но и текстуру материала.

Постройку можно декорировать фигуркой какого-нибудь животного сделанного из дерева или керамики.

Конечно, каждый домик для колодца, который изготовлен своими руками, индивидуален. Все зависит от фантазии и умений владельца участка.

Домик для колодца- устройство

Домик для колодца (53 фото): деревянная колодезная конструкция

Обустройство колодца обычно заканчивается сооружением домика, который одновременно и украшает, и защищает конструкцию. Существует много различных вариантов отделки этого элемента, однако порядок действий и принципы работы в целом почти одинаковы.

Особенности

Колодец в собственном дворе или на даче зачастую является не предметом роскоши, а самой настоящей необходимостью в тех местах, где отсутствует централизованный водопровод. Однако простое торчащее из земли бетонное кольцо мало кому доставляет эстетическое удовольствие, да и удобство использования в этом случае ниже среднего. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо облагородить колодец, установив специальный ворот, которой существенно облегчает подъем воды. На сегодняшний день в крупных строительных магазинах можно приобрести уже готовые колодезные ограды, но, как правило, они либо имеют далеко не самый презентабельный вид, либо стоят очень дорого.

Поэтому чаще всего домашние мастера возводят домики для колодца своими руками – в этом случае и фантазию можно проявить, и обустроить все именно так, как вам нужно.

Разберемся, зачем, вообще, нужно это ограждение.

• Колодезный домик защищает воду скважины от загрязнения вследствие попадания в нее пыли, листьев, камней и так далее. Для этого необходима плотно прилегающая крышка – открытые колодцы подходят только для технической воды (полив, стирка), поэтому если вы намерены как минимум мыть посуду, то крышка должна стать непременным атрибутом конструкции.
• Домик предотвращает попадание в питьевую воду осадков любого типа. Дождевые и талые воды содержат большое количество кислотно-щелочных элементов, отходов жизнедеятельности человека, растворенных в них удобрений и другие примесей, их попадание в источник воды чревато опасными загрязнениями. Чтобы этого избежать, крышу домика, как правило, делают двускатной – так легче выводить осадки.
• Домик препятствует проникновению в колодец химикатов, которые зачастую используются для опрыскивания зеленых насаждений.

Это важные, но не единственные функции домиков – стенки колодезного домика в зимнее время не дают воде замерзнуть, а кроме того, и это очень важно, обеспечивают безопасность маленьких детей. На домики часто врезают щеколды и устанавливают замки, которые не дают любознательным малышам перегнуться и упасть в воду.

Чтобы максимально облегчить подъем воды, монтируют ворот и стойки – обычно это обычное бревно с вращающейся ручкой, к которому крепится металлическая цепь.

Конечно, идеальный колодезный домик должен требовать самого простого ухода и органично вписываться в ландшафтный дизайн.

Чертежи

Существует большое разнообразие домиков, устраиваемых для гидротехнических сооружений, чаще всего их выполняют в виде крышки, домика или беседки.

Первый вариант оптимален в условиях ограниченного бюджета, поскольку является довольно экономичным. Это простая крышка, которая закрывает вход в колодезную шахту на уровне земли. Оборудовать такую защиту довольно быстро и просто, однако необходимо постоянно контролировать крышку, чтобы она была все время закрыта.

Конструкция в виде домика или беседки часто устанавливается на дачах, где прекрасно дополняет ландшафтный дизайн. Как правило, такая беседка имеет специальную защитную дверцу, которая препятствует попаданию осадков, а также защищает воду от попадания мусора. Материалом для изготовления таких домиков служит древесина, которая отличается долговечностью и экологической чистотой.

При составлении чертежей и схем домиков для колодца очень важно принимать во внимание материал, из которого он будет сооружаться.

Чаще всего используют:

• кирпич;
• камень;
• бетонные блоки;
• металлоконструкции;
• бревна.

Домики из камня и кирпича строятся довольно быстро и просто, они отличаются надежностью и могут прослужить на протяжении многих лет. Единственным недостатком такого строения является его низкая привлекательность, поэтому подобные домики будут нуждаться в финишной отделке, что приводит к дополнительным затратам времени, сил и средств.

Очень популярны домики из бетона, этот материал позволяет соорудить конструкцию любой формы – можно оформить ее в виде круговых осей, а можно возвести небольшую возвышенность. Вариантов очень много, однако каждый из них так же, как и кирпич, потребует декоративной отделки – чаще всего используют мозаику или каменные фрагменты.

Домик из металлоконструкций оптимален для участков в стиле хай-тек, он отличается лаконичной формой, строгой геометрией и концептуальностью.

Однако самым популярным материалом для обустройства домиков были и остаются бревна – изделия из древесины гармонично смотрятся в любом ландшафте, деревянный домик имеет исключительно привлекательный внешний вид, а кроме того, надежно защищает вход в шахту. Единственный минус такого материала – это подверженность гниению под воздействием внешних атмосферных факторов. Однако если использовать мореное дерево и обработать его специальными защитными составами, то срок его службы продлится на долгие годы.

Домик может быть и пластиковый, однако такие варианты чаще используются для создания декоративных конструкций.

Выбор материала – это далеко не единственный вопрос, который необходимо решить на этапе подготовки к строительству, очень важно составить чертеж, а для этого следует выбрать дизайн конструкции.

Колодезные домики могут быть открытыми и закрытыми.

Открытые модели включают несколько основных элементов:

• наземная часть;
• стойки подъемника;
• крыша со стропильной системой;
• дверца на срубе.

Такие варианты широко распространены в деревнях, они оптимальны, если колодцем пользуются несколько владельцев.

Конструкция закрытого типа включает немного другой набор составных деталей:

• стойка с воротом (подъемником)
• дверцы с замком;
• стропила и кровля.

Каждая из таких конструкций индивидуальна и непохожа на другие, стены здесь могут либо составлять единое целое со срубом, либо их роль выполняют скаты крыши, но вне зависимости от особенностей строения, они надежно защищают колодец от непогоды, а также делают безопасным перемещение по участку детей и домашних животных.

Традиционно используют несколько вариантов конструкций.

1. Домик-крыша – самый простой домик, который выполнен в виде простейшей треугольной двускатной крыши.
2. Чуть более сложным вариантом является сооружение домика в полном смысле этого слова. Такие изделия чаще всего выполняют в виде четырехугольного сруба и оформленной крыши, либо используют бетонные кольца – в этом случае конструкция имеет круглую форму.
3. Очень оригинально смотрятся домики-беседки. В этом случае конструкция не полностью закрыта, а частично открыта, крыша крепится на опорах, а дверца оборудована не в самой кровле, а возле основания. При этом само основание может быть любым – очень гармонично выглядит круглое кольцо, бревна с квадратным основание, а также восьмигранный домик.

От выбранной формы зависит проект будущего домика для колодца и особенности его дальнейшего строительства. Традиционно габариты домика должны соответствовать непосредственно конструкции шахты: ряду колец из бетона или форме бревенчатого сооружения. Имейте в виду, что если сделать крышу слишком маленькой, то вода не будет защищена от пыли и грязи, а слишком просторный покров сделает эксплуатацию источника воды неудобной.

Как построить?

Вне зависимости от того, какой тип конструкции колодезного домика вы предпочтете, набор инструментов, который вам понадобится, примерно одинаков. Если вы планируете работать с древесиной, то вам понадобятся:

• рубанок
• пила;
• отвертка;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• гвоздодер.
• Но также необходимо подготовить материалы:
• обрезную доску;
• оцилиндрованный брус;
• щеколда для дверцы;
• крепежные элементы.

Для начала необходимо составить чертеж, для этого заранее нужно определиться с габаритами конструкции и рассчитать размеры основания, фронтонов, ворота и дверцы, а также рассчитать площадь скатов кровли и стоек с коньком.

Рассмотрим способ изготовления домика с двускатной крышей. Чаще всего для таких сооружений используют брус (для каркаса) и обрезную доску. Для начала собирают каркас. Его сборка обычно начинается с тщательного выпиливания необходимых деталей для нижней обвязки, опор, на которые будет крепиться крыша, соединяющих досок и перекладин. Обычно размеры нижней обвязки строго соответствуют внешнему размеру колодца, а параметры стоек подбирают таким образом, чтобы сформировать необходимый уклон крыши. Соответственно, боковые соединительные опоры и верхняя перекладина соответствуют размеру крыши: первые ее высоте, а вторая – ширине.

Детали каркаса фиксируют при помощи длинных гвоздей в следующем порядке:

• для начала необходимо скрепить 2 стойки сверху и снизу, для этого к ним прибиваются доски;
• особе части установить на шахты и закрепить обвязками;
• очень важно, чтобы торцы брусков в месте стыка с верхней перекладиной были обрезаны под углом 45 градусов.

Для того чтобы конструкция была более прочной, на стыки набивают уголки, к нижней части рамы с внутренней стороны фиксируют широкую доску, которую в дальнейшем можно использовать, как полку для ведра, оставшиеся стороны укрепляют более узкими досками – они используются для удержания оголовка.

Еще один момент, которому нужно уделить особое внимание – это изготовление ворота. Он необходим для наматывания/разматывания цепи, при помощи которого ведро или другая емкость опускаются в воду и поднимаются на поверхность. Бревно для ворота обязательно должно быть толстым, желательно дубовым, так как это порода отличается повышенной прочностью. Многие отказываются от монтажа ворота в пользу установки насоса, однако специалисты не рекомендуют этого делать: как и любая техника, насос может сломаться, в этом случае не повредит запасной вариант.

Длина бревен должна быть на 5 см короче, чем длина между двумя стойками. Бревно обязательно шлифуют, а на концах делают проволочную обмотку и сверлят отверстия по центру, их глубина должна составлять примерно 4-6 см, а толщина – около 2. Эти отверстия укрепляют шайбами, а внутрь вколачивают металлические пруты – короткий и длинный. Длинный в дальнейшем используется в качестве ручки для вращения ворота. Чтобы закрепить ворот в боковинах, следует проделать в них вырезы и вставать обрезки трубы нужного диаметра. Затем закрепляется цепь с резервуаром – и ворот готов!

Ну и наконец, на финишном этапе строится крыша и выполняется обшивка. Возведение кровли начинается с крепления стропил, обычно для них берут доски толщиной 3-5 см. В целом в крышную конструкцию включается 3 ригеля, 8 укосин и 56 стропил. Работы производятся в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

• концы стропил режут под углом и соединяют друг с другом саморезами;
• каркас скрепляют со стропилами – для этого понадобится 12-сантиметровые гвозди;
• стропила усиливают монтажом укосин;
• над стропилами с шагом в 15 см набивают обрешетку, причем длина ее планок должна быть такой, чтобы она выступала от стропил на 10 см;
• поверх укладывают гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид, а на него укладывают шифер, можно обустроить кровлю и из профнастила;
• обшивку выполняют из досок.

Дверца на домик – это необязательный элемент, однако ее желательно обустроить, если вы хотите, чтобы вода всегда оставалась чистой. Традиционно ее размеры составляют 55х85 см, и она представляет собой щит из сколоченных между собой досок.

Некоторые делают утепленный домик для колодца, обычно для этого используют вспененные материалы – утепление делают по крышке или горловине.

Советы

Помимо вышеизложенного способа, имеются и более традиционные варианты оформления колодезных шахт, и в первую очередь – это домики из бревен. Подобные сооружения оптимальны для деревенского стиля, поэтому, если ваша придомовая территория соответствует стилю кантри, то домик для колодца лучше всего выполнить именно из бруса.

Непосредственно монтаж и фиксация деталей осуществляется таким же способом, как и в случае с дощатым домиком, а вот для того, чтобы вся конструкция в целом выглядела самобытно, лучше украсить бревна фигурной резьбой.

Что касается крыши, то ее стоит сделать более современной – благо, ассортимент материалов в магазинах очень велик.

Красивые примеры

При желании домик для колодца можно оформить в любом стиле так, чтобы ландшафт был по-настоящему эксклюзивный.

• Вот привычный домик в стиле кантри. Как правило, здесь устанавливают рубленый колодец.

• Необычно выглядят домики, которые воплощают в себе все представления о сказках.

• Греческие колодцы очень оригинальны.

• Всегда актуален резной колодец.

• Оригинально смотрятся домики с вертушкой.

Подробнее о колодезных домиках, их преимуществах и зачем они необходимы, вы узнаете в следующем видео.

Домик для колодца своими руками | Самоделки на все случаи жизни

Заключительный этап строительства колодца, или бассейна для привозной питьевой воды – изготовление подъемного барабана с воротом и навеса. Конечно, в продаже есть готовые конструкции с резной отделкой, которые несложно установить на колодезную горловину. Вопрос в том, сколько стоят подобные изделия и надо ли их покупать, если вы можете смастерить домик для колодца из недорогих материалов своими руками. Чтобы упростить задачу, мы предоставим чертежи и расскажем о нюансах выполнения работ в виде пошаговой инструкции.

Выбор подходящей конструкции

В идеале колодезный домик должен выполнять следующие функции:

• защищать воду от внешних загрязнителей – осадков и мусора, переносимого ветром;
• играть декоративную роль, облагораживая торчащий над землей бетонный оголовок;
• служить для ручного или механизированного подъема воды.

Справка. Подобные постройки также иногда применяются для отделки скважин с ручными колонками, имеющими не слишком привлекательный вид.

В подавляющем большинстве случаев навесы изготавливаются из дерева, поскольку металл от постоянного контакта с водой и ее испарениями довольно быстро ржавеет. Кровельным железом принято обшивать разве что крышу деревянной будки или горизонтальные дверцы, закрывающие источник водоснабжения сверху. Простейший и в то же время красивый вариант с обшивкой вагонкой и деревянными крышками показан выше на фото. Он хорошо подойдет для неглубокого бассейна на даче, когда воду просто черпают ведром либо перекачивают насосом.

На следующем фото изображен открытый домик на колодец с традиционным дизайном – ручным воротом, двускатным навесом и бревенчатой облицовкой горловины. Если от строительства сруба или бани у вас остались бревна, то данный вариант прекрасно подойдет. Также цилиндрическую бетонную часть можно отделать брусом, сложенным в виде шестигранника, или облицевать камнем.

Третья разновидность – полностью закрытый домик с наклонными дверцами, встроенными в один из скатов кровли. Как его построить самостоятельно, мы рассмотрим далее. Больше разнообразных идей для оформления дачных колодцев показано в следующем видео:

Подготовка к работе

Для изготовления деревянного домика вам понадобится стандартный плотницкий набор инструмента, включающий в себя стамески, рубанок и ножовку. Совсем хорошо, когда в вашем распоряжении найдется электроинструмент, облегчающий и ускоряющий работу:

• ручной фрезер;
• лобзик электрический;
• циркулярная пила с возможностью регулировки угла наклона зубьев.

Если перечисленных приспособлений у вас нет, то придется обойтись ручным инструментом. По поводу материалов особых требований нет: имеется в хозяйстве деревянный брус, бревна или доски, — смело используйте их для строительства. Конструкция навеса не несет больших нагрузок, а неказистый вид бывшего в употреблении материала можно скрыть под наружной облицовкой, например, из сайдинга.

Перед тем как сделать домик для накрывки колодца, снимите размеры горловины – высоту над уровнем земли, диаметр и толщину бетонных стенок. Если планируется обшивка надземной части, вокруг нее необходимо выровнять и утрамбовать грунт. В отдельных случаях делается небольшой фундамент, о чем будет сказано ниже.

Сборка открытого колодезного навеса

Для начала необходимо изготовить опорную часть – раму со стойками, показанную ниже на чертеже. Для крепления ворота используйте брус толщиной не менее 50 мм или сбейте несколько тонких досок. Плахи для бокового крепления делайте из такого же пиломатериала, а раму – из брусков сечением 4 см.

Пошагово порядок работ выглядит так:

1. Обрежьте детали по ранее определенным размерам. На концах будущих стоек сделайте запилы под углом 45 или 60° и 2 отверстия Ø25—30 мм под вал ворота.
2. Поперек толстого бруса вырежьте пазы, куда войдут элементы рамы. Последние тоже подпилите на торцах для соединения в полдерева.
3. Соберите раму на саморезах и приколотите к ней боковые плахи гвоздями.
4. Стойки прикрепите по центру рамы, после чего установите коньковую доску.
5. Тщательно обработайте все деревянные детали антисептическим составом, а после окончательной сборки – покрасьте.

Совет. Конструкцию удобнее собирать на земле, а потом устанавливать на колодец вместе с помощником. Если вы работаете в одиночку, то монтируйте опорную часть сразу на бетонный оголовок, но тщательно контролируйте горизонталь строительным уровнем.

Сооружение крепится к колодцу любым удобным способом – сквозными болтами или анкерами. Следующий шаг – установка ворота из бревна Ø20—25 см, как показано на схеме. Для этого дерево нужно ошкурить, а по бокам сделать отверстия для вала, придерживаясь центра. Вороток изготовьте из стального прута диаметром 25 мм. Затем поставьте барабан, прикрепив по торцам шайбы и вставив валы с обеих сторон. Чтобы древесина на стойках не изнашивалась, внутрь отверстий можно забить стальные гильзы.

Для монтажа навеса сколотите простую стропильную систему с двумя балками и раскосами, как изображено на чертеже. Угол наклона и длина стропильных ног – произвольная, но по факту кровля должна полностью защитить створ колодца. И последний этап – изготовление настила из досок, прибиваемых сверху к раме и установка дверец на обычных петлях.

Примечание. Для крепления дверок к раме нужно прибить 2 поперечины из бруса, опирающиеся на стенки колодца. Как изготовить и поставить распашные крышки, смотрите в видеосюжете:

Облицовка бетонных стенок

Простейший способ отделки надземной части бассейна – обшивка вагонкой по деревянному каркасу. Чтобы определить места крепления досок, нужно замерить наружный диаметр горловины и вычислить длину окружности по школьной формуле L = 3.14 x D. Затем разделить полученный результат на 6 и столько же раз отложить эту длину дуги на стенке колодца, пользуясь рулеткой.

Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. В отмеченных точках прикрепите дюбелями к бетонным стенкам 6 вертикальных планок,

Как сделать домик для колодца?

У многих людей дома или на садовом участке есть колодец, на который обязательно нужно установить крышку или же домик. Лучше будет, если соорудить домик, так как это намного красивее и гораздо более эстетично.

Если вы из колодца качаете воду электрическим насосом, то нужно установить на колодец еще и ручной привод, на тот случай, если вдруг отключат электричество. Даже если у вас имеется в наличии генератор, ручной привод не будет лишним.

Размеры домика для колодца

Домик для колодца лучше соорудить самостоятельно, так как собрать такой домик самому довольно несложно. Главное это с самого начала определиться с высотой домика так, чтобы он был и функциональным и в то же время являлся украшением вашего участка. После анализа всех возможных вариантов домика, можно с уверенностью сказать, что наиболее оптимальной высотой домика является высота равная 1,2 м. Это только высота домика над колодцем.

Домики для колодцев, которые изготовляются на заводе, делаются для самых разнообразных диаметров бетонных колец, но при самостоятельном изготовлении домика можно подогнать его размеры точно под размер ваших колец. В данном случае возьмем кольца диаметром 1,17 м и при креплении несущих стоек используем довольно необычный способ. Скорее всего, специалисты, которые занимаются изготовлением домиков для колодцев, скажут вам, что такой вид крепления они не используют, так как подобный вариант крепления крайне неудобен для продажи, а если быть более точным, то для транспортировки уже готового изделия. Но вас эта проблема не коснется.

Итак, мы знаем размер основания прямоугольного треугольника (1,17/2=0,585м) и высоту (1,2 м), а значит, все остальное мы сможет легко вычислить. Все помнят из школьного курса, что квадрат самой большой стороны прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, поэтому, можно будет легко вычислить оставшуюся сторону, но лучше измерить её прямо на месте. Пред тем, как начинать строительство, нужно еще определиться под каким именно углом будет устанавливаться крыша. Для этого можно вспомнить тригонометрию и с ее помощью вычислить оптимальный угол, но лучше пойти другим путем.

Для этого на листочке бумаги можно нарисовать подобный треугольник, с нужными углами и потом просто приложить его к доске, чтобы отметить линию, по которой будет производиться отпил.

Все остальные размеры будут получены в ходе работы. При подсчете необходимых материалов для строительства, имея вышеописанные размеры, можно без труда посчитать их примерное количество.

Ручной привод колодца

Для изготовления ручного привода сначала нужно сделать чертеж, на котором должны быть изображены две необходимые детали с их размерами.

Металлические части для ручного привода можно сделать в любой мастерской по имеющимся чертежам.

Чурбан, предназначенный для ручного подъемника, можно найти в лесу. Если повезет, то можно изготовить его из какого-нибудь сваленного дерева, в противном случае дерево придется пилить.

Как сделать домик для колодца своими руками?

После того, как будут приготовлены все детали, можно будет приступать к сборке.

Для начала необходимо прикрепить две доски толщиной 40 мм по бокам к бетонному кольцу. Верх досок должен быть заострен под углом, который мы измеряли ранее на листочке бумаги.

Каркас домика обязательно должен быть прикреплен дополнительно в нескольких местах к бетонному кольцу, чтобы еще более упрочить конструкцию.

Вал ручного подъемника обязательно нужно чем-нибудь перетянуть. К примеру, это может быть толстая проволока или стальная лента. После этого необходимо прикрепить вал подъемника к установленным вертикальным стойкам.

Так как некоторые детали подъемника варились не на месте установки домика, а в сторонней мастерской, пришлось делать пропилы в стоках для установки вала. После этого придется укреплять стойки при помощи стальных оцинкованных пластин.

После того, как сборка каркаса окончательно будет завершена, необходимо обшить его по бокам вагонкой. Удобнее будет сначала прибить вагонку, а уже потом отпилить от нее излишки.

В том месте, где выходит ручка подъемного вала, вагонка будет скрепляться из двух частей, которые должны быть очень плотно подогнаны друг к другу.

Теперь у вас готов каркас домика, который обшит по бокам вагонкой. Также установлен привод, который поднимает ведро с водой. Скорее всего, за один день все работы вы не успеете выполнить, поэтому они будут перенесены на другой день.

Чтобы в колодец не попал мусор или не залезли какие-либо животные или насекомые, нужно накрыть домик полиэтиленовой пленкой.

Можно, для надежности, и внутри домика накрыть сам колодец пленкой.

Следующим этапом по сооружению самодельного домика для колодца будет его обшивка досками толщиной 2,5 см.

На одной из сторон нужно установить дверцу, изготовленную из доски такой же толщины.

На дверцу можно установить замок, чтобы обезопасить домик от вторжения непрошеных гостей. Деревянные части домика можно покрыть биотексом.

Крышу нашего домика лучше всего покрыть гибкой (битумной) черепицей. На крышу необходимо три с половиной квадратных метра гибкой черепицы, но она продается только в пачках по два и три квадратных метра, причем чаще всего именно по три. Поэтому, придется купить две пачки по 3 метра, а остатки потом израсходовать на уличный туалет или на собачью будку.

Для домика лучше выбрать форму гибкой черепицы, которая называется финская. В каждой пачке с черепицей есть инструкция по правильному монтажу, да и в интернете очень много информации, так что монтаж черепицы не должен вызвать проблем.

При монтаже гибкой черепицы можно использовать саморезы или кровельные гвозди. Главное, чтобы у них были большие шляпки и они были оцинкованы. Можно использовать саморезы на боковинах кровли, а на самой кровле использовать гвозди.

Самый сложный монтаж будет там, где находится дверца, там придется постоянно подрезать кусочки и подгонять их. Да и крепежа понадобится куда больше.

Дырки, оставшиеся внизу домика, можно заделать досками, которые остались в наличии, а щели запенить специальной монтажной пеной, которая выделяет меньше вредных веществ.

Вот и все, теперь вы знаете как сделать домик для колодца своими руками.

Домик для колодца (65 фото): функции, виды, как сделать своими руками

Содержание

Домик для колодца должен завершать строительство этой масштабной конструкции. Его можно сделать своими руками или приобрести готовый вариант, который, к великому сожалению хозяев загородных домов, стоит немалых средств. В связи с этим для большинства людей будет полезна информация о том, как сделать домик для колодца своими руками, не затрачивая больших финансов.

Великолепный домик для колодца в старинном стиле

Красивый домик для колодца

Домик для колодца в восточном стиле

Деревянный домик для колодца

Функции домика

Перед тем как построить домик для колодца своими руками, важно понять его предназначение. Главной его функцией является защита воды в колодце от воздействия загрязнений и прямого солнечного света. Насекомые, мусор, пыль, осадки, химикаты или избыточное тепло могут сделать воду непригодной для использования, а крыша домика позволяет не допустить этого. Также правильное обустройство домика позволит защитить воду от замерзания зимой.

Главной функцией домика колоца является защита воды от воздействия загрязнений и прямого солнечного света

Домик для колодца можно украсить вьющимися растениями

Домик предохраняет животных и детей от несчастных случаев, которые могут происходить с открытыми колодцами. В этом смысле такие конструкции можно рассматривать в качестве защитных сооружений.

Домик для колодца с основанием из кирпича

Гармоничное сочетание колодца и стиля загородного дома

Домик для колодца также выполняет и декоративную функцию

Еще одной функцией домика считается украшение сада. Если оформить его, ориентируясь на остальные объекты загородного участка, можно добиться создания целостной композиции. Такая гармония внешнего окружения всегда способствует появлению внутренней гармонии, что благоприятно сказывается на здоровье человека.

Колодец послужит прекрасным украшением сада

Домик для колодца с резьбой по дереву

Красивый домик для колодца с крышей в форме конуса

Варианты конструкций

Существует несколько вариантов конструкций домика для колодца. Зависит их форма от изначальной конструкции колодца и используемых материалов. По форме можно разделить все домики на несколько типов:

• Самый простой в строительстве – домик-крыша, который представлен только треугольной в сечении двускатной крышей.

Красивый домик для колодца придаст изюминку оригинальности и стиля вашему загородному участку

• Более сложными для строительства являются домики в полном смысле слова, которые имеют вид четырехугольного сруба и оформленной крыши. В варианте, когда колодец сделан не из бревен, а из бетонных колец, основание может иметь круглую форму.

Домик для колодца в виде четырехугольного сруба и оформленной крыши

Домик для колодца с резными декоративными элементами

• Оригинальными постройками на участке могут стать домики-беседки, когда конструкция является открытой, а не полностью закрытой. В таком варианте крыша держится на двух высоких стойках. В этом случае дверца оформляется в самом основании, а не в крыше, как у предыдущих вариантов. Основание у такой беседки может быть абсолютно разной формы: красиво смотрится и обычное круглое кольцо, и сруб с квадратным основанием, и домик на колодец восьмигранный.

Домик для колодца открытого типа

Домик колодеца с основанием в виде сруба

Красивый домик для колодца, украшенный цветами

Даже типичные срубы для домиков могут выглядеть абсолютно по-разному благодаря разным по форме крышам. Они могут быть как двускатные (симметричные или несимметричные), так и в виде пирамиды с разным количеством граней или в виде конуса.

Домик для колодца с двускатной крышей

Крыша в восточном стиле смотрится очень стильно

Эффектный домик для колодца с крышей в виде шестигранной пирамиды

От выбранной конфигурации будет зависеть чертеж домика для колодца, а также его дальнейшее возведение. Размеры домика для колодца всегда должны соответствовать самой конструкции колодца: ряду бетонных колец или бревенчатому сооружению. Слишком маленькая крыша не защитит воду в колодце от попадания пыли, мусора и других ненужных вещей, а слишком большая конструкция может сделать неудобным использование колодца.

Если оформить домик для колодца, ориентируясь на остальные объекты загородного участка, можно добиться создания целостной композиции

Размеры домика для колодца всегда должны соответствовать самой конструкции колодца

Домик для колодца в старинном стиле

В качестве материалов для домиков рассматриваются разные варианты:

• Самым популярным материалом является дерево, из которого выполняют и основание, и крышу. Используют не только доски и брус, но и бревна, из которых получаются колодцы под старину. В дереве ценятся, прежде всего, экологичность материала, его доступность, красота и долговечность.

Домик для колодца из дерева ценится экологичностью материала, доступность, красотой и долговечностью

Самым популярным материалом для колодцев является дерево

Красивый деревянный домик для колодца с резными элементами

• В некоторых случаях применяют камень для оформления основания. Он может быть натуральным или декоративным, причем крыша в таких домиках обычно делается из черепицы. Постройки приобретают вид средневековых и особенно хорошо сочетаются с другими аналогично оформленными зданиями на участке.

Домики для колодцев из камня особенно хорошо сочетаются с другими аналогично оформленными зданиями на участке

Камень для колодцев может быть натуральным и искусственным

Колодцы из камня приобретают средневековый вид

Некоторые хозяева колодцев предпочитают использовать оцинкованную сталь для создания домика. Выполняются такие постройки довольно просто, но не всегда радуют своим внешним видом. Также следует учитывать, что домик на колодец оцинкованный без дополнительного утепления не сможет защитить воду от промерзания.

Колодец — это не только место для хранения воды, но и великолепное украшение участка

Домик для колодца с основанием из кирпича прослужит очень долго

Домик для колодца с основанием из бетонных колец

Любой колодец достоин украшения в виде резных элементов на деревянных изделиях, керамических скульптур на каменных постройках или интересного рисунка на оцинкованных сооружениях.

Домик для колодца в стиле рустика

Домик для колодца с оформлением под старину

Инструкция по созданию домика

Когда принято решение строить своими руками простой домик для колодца, пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:

• Каркас конструкции. Его начинают возводить после измерения диаметра колодца из бетонных колец – это станет расстоянием между сторонами каркаса. Если колодец прямоугольный или квадратный, домик будет являться продолжением стенок. Из бруса сечением 80*100 мм делают раму-основание. Если домик возводится от земли, а не от верхнего кольца, то необходимо сделать две одинаковые рамы-основания, которые скрепляются между собой с помощью 4 стоек из бруса. Лучше использовать гвозди длиной не менее 100 мм, чтобы они прочно скрепляли между собой все детали конструкции. Из центра верхней рамы-основания возводят две стойки из бруса, высота которых станет высотой домика. Далее устанавливают стропила из бруса, обрезая торцы брусков под углом 45° и делая вырезы в тех местах, где стропила будут соединяться с верхней рамой-основанием. Для прочности крыши устанавливают ригели и укосины. В каркасе обязательно нужно предусмотреть дверцу, причем она может быть и на боковых стенках крыши (если в колодце не предусмотрен ворот), и на самих скатах. Для дверцы необходимо установить два бруса параллельно стропилам и два бруса горизонтально.

Постройка домика для колодца

Домик для колодца с деревянным шестигранным основанием

Деревянный домик для колодца будет прекрасно смотреться на дачном участке

• Обшивка основания. Если помимо самой крыши в конструкции домика присутствует основание, необходимо обшить его досками, что легко сделать благодаря уже установленному каркасу. Далее такими же досками обшиваются боковые треугольные поверхности крыши.

Колодец достоин украшения в виде резных элементов на деревянных изделиях

Отделку основания домика колодца можно выполнить декоративным камнем

• Ворот из бревна. Ворот в колодце необходим для поднятия ведра с водой. Его выполняют из бревна, с которого предварительно снимают кору, после чего шлифуется поверхность. Длина бревна должна быть на 30-40 мм меньше расстояния между стойками. Это необходимо для того, чтобы ворот при прокручивании не цеплялся за боковые стенки. В центре торца ворота (бревна) с каждой стороны высверливаются отверстия диаметром около 20 мм. В боковых стенках высверливаются такие же отверстия. Чтобы деревянные части конструкции не соприкасались с металлическими прутьями, на которых потом будет держаться ворот, необходимо установить металлические пластины и втулки. Далее один прут вставляют в стенку с левой стороны, устанавливая ворот, и один – с правой, причем с правой стороны прут нужно согнуть зигзагом для удобства использования. После этого на ворот можно прикреплять цепь с ведром.

Ворот из бревна

Прекрасный колодец с основанием из камня и черепичной крышей

Гармоничное сочетание домика для колодца с другими архитектурными постройками

• Создание крыши. На имеющийся каркас крепят обрешетку крыши с интервалом 130-150 мм между элементами. Далее крышу покрывают рубероидом для должной гидроизоляции. Для обшивки используют любой кровельный материал: шифер, профлист, черепицу и т.д. Угловые соединения прикрывают ветровыми досками.

Колодец с черепичной крышей

Для крыши колодца может использоваться различный материал

• Крепление дверцы. Согласно подготовленным чертежам изготавливают дверь из досок. Для этого формируется щит из досок, который сверху и снизу скреплен брусками. Для большей жесткости еще один брусок скрепляет доски по диагонали. Крепится дверь обычно на рояльных петлях, одна часть которых крепится к раме, а другая – к самой двери. Чтобы вода во время дождя не попадала в отверстия между дверями и стенами, можно предусмотреть лист резины, который навешивают над дверцей.

Домик для колодца с дверцей

Дверца для колодца не только защищает воду от загрязнения, но и служит мерой безопастности

• Окончание работ связано с декором конструкции. Декоративная составляющая домика для колодца зависит только от желания и возможностей хозяев.

Домик для колодца — видео

 Домик для колодца — фото

5 Ремонт дома, которым никогда не следует заниматься самостоятельно

Поскольку жизнь — это не телешоу о ремонте дома, вот несколько проектов, которые лучше оставить профессионалам.

Учитывая популярность шоу-программ, посвященных ремонту дома, которые увлекают зрителей потрясающим ремонтом, легко увлечься помешательством «сделай сам». В надежде сэкономить деньги и направить внимание своей внутренней дизайнерской дивы, даже у не очень удобных домовладельцев может возникнуть соблазн взять молоток и заняться ремонтом дома. Это может показаться вдохновляющим, но есть несколько способов ремонта дома, которые вы никогда не должны делать самостоятельно.

Хотя есть ремонт дома, которым, безусловно, могут заняться энтузиасты-любители, выполнение сложных задач, для выполнения которых у вас нет квалификации, может иметь дорогостоящие последствия. Факт: есть такая вещь, как ремонт дома, лучше доверить профессионалам. Неисправная работа может привести не только к тому, что на ремонт будет потрачено больше денег, чем вы бы потратили, если бы с самого начала наняли профессионала, но и к тому, что ваш дом не будет соответствовать нормам, серьезным травмам или даже смерти.

Даже если «Сделай сам» — ваш девиз по жизни, есть определенные меры по сокращению расходов, которых следует избегать, когда дело касается обслуживания дома.Вот некоторые домашние ремонтные работы, которые лучше доверить профессионалам:

1. Ремонт электрооборудования

«Номер один в моем списке работ, которые домовладельцы не должны выполнять сами, — это электричество — это просто слишком опасно», — говорит Фрэнк Кон, владелец Cohn Construction Ltd. и ведущий шоу по благоустройству дома по радио NEWSTALK 1010 в Торонто. «Я видел слишком много электромонтажных работ, когда люди делали это сами или проводку выполняли брат или дядя, и многим из этих людей повезло, что они живы, чтобы рассказать свою историю, потому что я нахожу все виды захороненных провода или предметы, подключенные неправильно.Это так опасно. Я просто не могу этого подчеркнуть ».

В то время как установка основного светильника может быть подходящей задачей для опытного домашнего мастера, все более сложное — это домашний ремонт, который вы никогда не должны делать своими руками и должен выполняться лицензированным электриком. Есть причина, по которой электрики могут быть дорогими: они проводят много кропотливых лет, обучаясь работе с электрическими токами, которые могут быть смертельными при неправильном обращении.

2. Главный подвал Ренос

Зачастую домашние мастера с энтузиазмом возьмут на себя ренос в подвале, потому что — для неподготовленного глаза — это не основная часть дома, и ошибки легче скрыть.Но это еще один в списке домашнего ремонта, который никогда не стоит делать самостоятельно, — говорит лицензированный подрядчик Марк Клемент из MyFixitUpLife.com. «Даже если это кажется простым, например, установка шпилек для стен подвала, есть детали для обеспечения безопасности дома, которые необходимо добавить», — говорит он. «Например, детали, которые можно упустить из виду в застройках подвала, — это противопожарные и пароизоляционные материалы», — добавляет Клемент.

Кон соглашается с Клементом, что подвалы должны быть оставлены экспертам. Кон говорит, что подкрепление (выкапывание подвала, чтобы сделать его ниже) может быть особенно опасным.«За последние пару лет в районе Торонто было несколько историй, когда людей даже убивали, делая подкладку, потому что стены или даже весь дом рухнули». Даже если вам посчастливилось не пострадать из-за ненадлежащего реноса подвала, цена ремонта может исчисляться десятками тысяч долларов, потому что это такая кропотливая и обширная работа, которая влияет на всю структурную целостность дома.

3. Сантехника

Кто не виноват в том, что не обратил внимания на протекающий кран в надежде, что он каким-то образом остановится сам по себе, чтобы избежать дорогостоящих счетов за сантехнику? Некоторые могут подделать слегка забитый слив или заменить изношенную шайбу крана, но что-то более серьезное попадает в категорию домашнего ремонта, который вы никогда не должны делать самостоятельно.Вместо этого: будьте готовы набрать сантехника.

В отличие от ремонта электрики, неправильный ремонт сантехники вряд ли подвергнет вашу жизнь опасности, но может серьезно сказаться на вашем кошельке. То, что начиналось как неприятная утечка, может быстро перерасти в наводнение и легко может составить тысячи долларов. Сантехнические работы (особенно если они связаны с вашей канализацией или трубами с горячей водой) — это домашний ремонт, который лучше доверить профессионалам.

4. Строительные работы

Когда вы думаете о ремонте дома, вы никогда не должны делать это самостоятельно, говорит Кон, домовладелец, как правило, не должен касаться каких-либо серьезных структурных работ.Подобно капитальному ремонту подвала, если домашние мастера не знают, что делают, неправильный структурный ремонт может подорвать целостность всего дома. «В наши дни все разрывают свои дома на части», — говорит Кон, поскольку в моде открытая концепция. «Иногда люди вынимают стену, не понимая, что она несущая сила, и следующее, что вы знаете, это рушится дом или пол наверху начинает провисать».

Клемент также считает, что структурные изменения — это ремонт дома, который вы никогда не должны делать самостоятельно.«Удаление стен, несущих вес сверху, — это профессиональная работа. Понимание самых безопасных способов поддержки веса во время процесса сноса и определение того, как переносить нагрузку, — серьезное дело », — добавляет он.

5. Газовые приборы

Подобно ремонту электрооборудования, газовые приборы могут потребовать высокой цены, если что-то пойдет не так. Домашний ремонт, который вы никогда не должны делать своими руками, включает в себя ремонт таких предметов, как газовые печи, духовки, водонагреватели или сушилки. Этот ремонт должен выполняться только квалифицированными специалистами.Даже когда домовладелец принимает все меры предосторожности, чтобы выключить газ и тщательно проводить ремонт, может возникнуть утечка, если прибор не будет правильно переустановлен. Утечка газа может привести к серьезным проблемам со здоровьем или даже к возгоранию или взрыву в вашем доме. Вот почему любая работа с газом — это домашний ремонт, который никогда не стоит делать своими руками.

Как вы делаете домашнее задание, когда не хотите?

«Каждый ребенок переживает период полового созревания. Они задаются вопросом, что делать с девочками и не справляются с домашним заданием, и каждый взрослый прошел через это ». Том Холланд

Вот что делать, если в школе у ​​вас нет мотивации делать домашнее задание:

• Вспомните все прошлые затруднения, связанные с вашей неудачей.Пусть это послужит мотивацией приступить к выполнению домашней работы.
• Будьте заняты мотивацией чтения, чтобы делать домашние цитаты. Это поднимет ваш боевой дух и заставит вас это сделать.
• Свяжите себя с людьми, которые любят делать свое домашнее задание. Вам будет предложено получить мотивацию к учебе.
• Развивайте позитивное отношение к домашнему заданию. Ваше отношение к чему-либо определит, сделаете вы это или нет.

Хорошее состояние ума — как заставить себя делать домашнее задание и любить его

Как и во всем, важно быть в хорошем настроении, когда вы начинаете делать домашнее задание.Фактически, правильное состояние ума — это первое, чему вам нужно научиться, если вы задаетесь вопросом, как мотивировать себя выполнять домашнее задание быстро и эффективно. Когда у вас хорошее настроение — когда вы думаете о хорошем, вы сразу же становитесь намного более продуктивными. Вам начинает нравиться то, что вы делаете, и вы больше не считаете домашнее задание рутинным.

Подумайте об этом так; Есть ли что-нибудь, что вы с удовольствием сделали бы, когда вам грустно и подавлено? Возможно нет; и это касается и домашних заданий.Кроме того, это действительно помогает не считать домашнюю работу рутинной работой, потому что в противном случае вас накажут. Если вы хотите научиться мотивировать себя выполнять домашнее задание, вам нужно думать о домашнем задании как о необходимой вещи, которая поможет вам продвигаться вперед и поможет вам стать лучше в классе и в жизни.

Как мне восстановить мотивацию к учебе?

«Вы не утонете, просто упав в воду. Вы тонете, оставаясь там.Луи Коул.

Таким образом, можно снова получить мотивацию к учебе:

• Любить своих учителей или наставников . Это фактор, определяющий уют учеников в школе.
• Участие в школьной жизни . Вы сможете почувствовать свою принадлежность к школе и, следовательно, почувствовать побуждение поддержать ее.
• Хорошие отношения с другими студентами . Школа подобна сообществу, в котором мирное сосуществование необходимо для мотивации к учебе.
• Гордиться всем в школе .

Как вы, возможно, уже знаете, большинство студентов ненавидят домашнее задание, потому что оно ассоциирует его с рутинной работой. Почему у вас домашнее задание не ассоциируется с чем-то интересным? Вы любите интересные проекты и хотели бы работать над ними со своими однокурсниками. Почему ты не считаешь домашнее задание интересным проектом? Да, вы выполняете школьные задания в одиночку, но никто не говорит, что вы не можете позвонить одному или двум друзьям и сотрудничать с ними.Один или два «коллеги» могут быть единственной мотивацией для выполнения необходимой вам домашней работы. Есть также несколько советов и приемов, которые немного помогут вам в этом.

Как вы делаете домашнее задание быстро и весело?

Каждый хочет быстро выполнить домашнее задание и как можно скорее настроиться на любимое телешоу.
Уловка проста:

• Соберите все необходимое для домашнего задания
• Обеспечьте наилучшее качество Интернета
• Избавьтесь от отвлекающих факторов
• Выключите телефон (ненадолго)

Советы и рекомендации о том, как мотивировать себя выполнять домашнее задание

Вот несколько лучших советов и приемов, которые вам нужно знать, когда вы хотите научиться заставлять себя делать домашнее задание:

• Слушайте музыку, но не просто музыку .Успокаивающая, расслабляющая музыка рекомендуется учащимся, выполняющим домашнее задание. Держите громкость на низком уровне, чтобы музыка не беспокоила вас или окружающих. Конечно, при желании вы можете использовать наушники. Инструментальная музыка работает лучше всего, потому что нет слов, на которые можно было бы обратить внимание. Симфонии Чайковского, Бетховена и Баха — отличный выбор.
• Ставьте цели и устанавливайте систему вознаграждений. Запишите цели, чтобы не забыть о них. Разбивайте сложные задания на более мелкие части и ставьте цель для каждой части.Дайте себе награду после завершения каждой части, например 10 минут отдыха, печенье или даже быструю видеоигру. Вы быстро научитесь мотивировать выполнять домашнее задание с вознаграждением.
• Делайте регулярные перерывы. Если вы будете работать несколько часов без перерывов, вы быстро устанете и ваша мотивация ослабнет. Вам следует делать перерыв на 10-15 минут каждый час или около того. Немного потянитесь, выпейте воды и отключитесь от работы. Вы вернетесь к домашнему заданию бодрым и более мотивированным.
• Помните о последствиях. Если вы хотите научиться мотивировать выполнять домашнее задание, вам нужно научиться думать о последствиях своих действий. Вы хотите пару невысоких оценок? Вы хотите, чтобы ваши одноклассники пошутили над вами? Вы хотите потерять самооценку? Возможно нет; Вот почему вам нужно посвящать время и усилия ежедневному выполнению домашней работы. Когда вы его закончите, у вас будет много свободного времени.
• Отдохните, если нужно. Вы не будете в правильном настроении, чтобы с удовольствием делать домашнее задание, если вы устали. Это означает, что перед тем, как приступить к выполнению сложного задания, рекомендуется хорошо выспаться. Если вы чувствуете усталость, отдохните один или два часа (также известный как энергетический сон), и вы сразу почувствуете себя отдохнувшим и готовым к выполнению даже самого сложного проекта. Чтобы получить мотивацию выполнять домашнее задание, не нужно много времени.

Как вы делаете домашнее задание, когда не можете сосредоточиться?

Если вы, , не можете сфокусировать , вы будете постоянно спрашивать себя: «Почему я плохо выполняю домашнее задание?» Тем не менее, так быть не должно.
Решение здесь:

• Возьмите чашку кофе, чтобы стимулировать ум.
• Измените на мгновение обстановку.
• Холодный душ пойдет на пользу (правда)
• Послушайте эту любимую песню, а затем вернитесь к домашнему заданию.
• Рекомендуется отдых, вероятно, 30-минутный сон
• Идите в тихую комнату и поселитесь там

Это действительно работает?

Да, вы можете научиться мотивировать выполнять домашнее задание.Несомненно, перечисленные выше советы подходят большинству студентов. Однако вы также должны быть в состоянии привести себя в правильное состояние, чтобы работать над школьными заданиями. Никогда не стоит над ними работать, когда вы в депрессии или очень устали. Немного отдохните вместо того, чтобы заниматься домашним заданием; это очень поможет вам в долгосрочной перспективе. Кроме того, очень важно организовать свою рабочую нагрузку и заранее спланировать работу. Начните работу над более сложным проектом заранее, чтобы не спешить с выполнением задания.Как вы уже знаете, срочная работа никогда не принесет вам хороших оценок, которые вам нужны и которых вы заслуживаете.

Я помню одну вещь, которая побудила меня закончить домашнее задание вовремя ; тот факт, что я больше никогда не сделаю этого по мере продвижения. Каждый день я говорил себе: «Еще немного; У всего есть конец.» Истинно говорю вам, уловка сработала, и я никогда не считал домашнее задание врагом, а скорее лучшим другом. Тот, с кем я был знаком, гарантировал мне светлое будущее.

Еще один интересный совет — заручиться поддержкой друзей и семьи.Спросите своих друзей, как им удается делать домашнее задание каждый день вовремя. Спросите родителей, насколько сложной была домашняя работа в их студенческие годы. Вы получите мотивацию, необходимую для быстрого выполнения всех школьных заданий, и получите гораздо больше свободного времени.

Когда лучше всего делать домашнее задание?

Как вы видите, как он просыпается на рассвете, когда ваш разум свежий и бдительный, а затем выполняет всю домашнюю работу?
Разве не было бы хорошим предзнаменованием, если бы вы просто делали домашнее задание после того, как освежили свой ум после целого дня в школе?

Помните, мотивированный ученик — очень продуктивный ученик.Если все еще не удается найти мотивацию — не сдавайтесь и ищите помощи.

.

Как заставить себя работать, когда ты просто не хочешь

Вот тот проект, который вы оставили на второй план — тот, у которого дедлайн приближается. И есть клиент, на звонок которого вам действительно стоит перезвонить, — тот, который ничего не делает, кроме как жалуется и съедает ваше драгоценное время. Подождите, а разве вы не собирались в этом году почаще ходить в спортзал?

Можете ли вы представить себе, насколько меньше вины, стресса и разочарования вы бы чувствовали, если бы вы могли каким-то образом просто заставить себя делать то, что вы не хотите делать, хотя на самом деле вы должны это делать? Не говоря уже о том, насколько вы были бы счастливее и эффективнее?

Хорошая новость (и это очень хорошая новость) заключается в том, что вы можете поправиться, если не откладываете дела на потом, если будете использовать правильную стратегию.Выбор стратегии зависит в первую очередь от того, почему вы откладываете на потом:

Причина №1 Вы что-то откладываете, потому что боитесь облажаться.

Решение. Сделайте акцент на профилактике.

Есть два способа взглянуть на любую задачу. Вы можете что-то сделать, потому что вы видите в этом способ достичь , в конечном итоге, лучше, чем вы сейчас — как достижение или достижение. Например, , если я успешно завершу этот проект, я произведу впечатление на своего босса, или , если я буду регулярно заниматься, я буду выглядеть потрясающе .Психологи называют это направлением продвижения — и исследования показывают, что когда он у вас есть, вас мотивирует мысль о достижении выгоды, и вы лучше всего работаете, когда чувствуете себя энергичным и оптимистичным. Звучит неплохо, не правда ли? Что ж, если вы боитесь, что облажаетесь с рассматриваемой задачей, это , а не в центре внимания. Беспокойство и сомнения подрывают мотивацию к продвижению по службе, и у вас меньше шансов предпринять какие-либо действия.

Дополнительная литература

Что вам нужно, так это взгляд на то, что вам нужно делать, который не подрывается сомнениями — в идеале, тот, который на них процветает.Когда у вас есть фокус на предотвращение , , вместо того, чтобы думать о том, как вам в конечном итоге стать лучше, вы видите задачу как способ удержать то, что у вас уже есть — чтобы избежать потерь. Для тех, кто занимается профилактикой, успешное завершение проекта — это способ уберечь своего начальника от злости или того, чтобы меньше думать о вас. Регулярные тренировки — это способ не отпускать себя. Десятилетия исследований, которые я описываю в своей книге Focus , показывают, что мотивация профилактики на самом деле усиливается беспокойством о том, что может пойти не так.Когда вы сосредоточены на том, чтобы избежать потерь, становится ясно, что единственный способ избежать опасности — это принять немедленные меры. Чем больше вы волнуетесь, тем быстрее вы выберетесь из ворот.

Я знаю, что это не похоже на бочку смеха, особенно если вы, как правило, больше склонны к продвижению по службе, но, вероятно, нет лучшего способа преодолеть свое беспокойство по поводу облажаться, чем серьезно подумать обо всех ужасные последствия бездействия. Давай, спугни себя.Это ужасно, но работает.

Причина № 2 Вы что-то откладываете, потому что вам «не хочется» это делать.

Решение: Будьте похожи на Спока и игнорируйте свои чувства. Они мешают тебе.

В своей превосходной книге Противоядие: счастье для людей, которые не переносят позитивное мышление , Оливер Беркман отмечает, что большую часть времени, когда мы говорим такие вещи, как «Я просто не могу встать с постели рано утром. , »Или« Я просто не могу заставить себя тренироваться », на самом деле мы имеем в виду, что мы не можем заставить себя чувствовать себя , как будто они делают эти вещи.В конце концов, никто не привязывает вас каждое утро к постели. Страшные вышибалы не блокируют вход в ваш спортзал. Физически вас ничто не останавливает — вам просто не хочется. Но как спрашивает Беркман: ​​«Кто сказал, что вам нужно подождать, пока у вас появится желание что-то сделать, чтобы начать это делать?»

Подумайте об этом на минутку, потому что это действительно важно. Где-то по пути мы все увлеклись идеей — не осознавая ее сознательно — что для того, чтобы быть мотивированными и эффективными, нам нужно, чтобы чувствовал так, как будто мы хотим действовать.Мы должны быть готовы к этому. Я действительно не знаю, почему мы так верим, потому что это полная чушь. Да, на каком-то уровне вы должны быть привержены тому, чем вы занимаетесь — вам нужно хотеть увидеть завершение проекта, стать здоровее или раньше начать свой день. Но вам не нужно чувствовать, что это нужно делать.

Эта статья также встречается в:

На самом деле, как указывает Беркман, многие из наиболее плодовитых художников, писателей и новаторов стали таковыми отчасти из-за того, что они полагались на рабочий распорядок, который заставлял их тратить определенное количество часов в день, независимо от того, насколько они скучны. (или, во многих случаях, похмелье), которые они могли почувствовать.Беркман напоминает нам о замечании известного художника Чака Клоуса о том, что «Вдохновение для любителей. Остальные просто приходят и приступают к работе ».

Итак, если вы сидите и откладываете что-то, потому что вам этого не хочется, помните, что вам на самом деле не нужно этого чувствовать. Тебе ничего не мешает.

Причина № 3 Вы откладываете что-то, потому что это сложно, скучно или неприятно.

Решение: Используйте планирование «если-то».

Слишком часто мы пытаемся решить эту конкретную проблему с помощью воли: В следующий раз я сделаю так, чтобы сам начал работать над этим раньше. Конечно, если бы у на самом деле была сила воли, чтобы сделать это, мы бы никогда не откладывали это в первую очередь. Исследования показывают, что люди обычно переоценивают свою способность к самоконтролю и слишком часто полагаются на нее, чтобы уберечь себя от горячей воды.

Сделайте себе одолжение и примите тот факт, что ваша сила воли ограничена и что вам не всегда удается заставить вас делать то, что вы считаете трудным, утомительным или иным образом ужасным.Вместо этого используйте если — то планирование , чтобы выполнить работу.

Создание плана if-then — это больше, чем просто решение, какие конкретные шаги вам нужно предпринять для завершения проекта, это также решение , где и , когда вы будете их выполнять.

Если сейчас 14:00, тогда , я прекращаю то, что делаю, и начинаю работу над отчетом, который просил Боб.

Если мой начальник не упомянул мою просьбу о повышении на нашем собрании, тогда Я подниму этот вопрос еще раз до того, как собрание закончится.

Если заранее решить , точно , что вы собираетесь делать, а также когда и где вы собираетесь это делать, то когда придет время, не придется раздумывать. Нет , мне действительно нужно делать это сейчас, ? Или , может это подождать позже? или , может, мне стоит заняться чем-нибудь другим вместо . Когда мы обдумываем, сила воли становится необходимой, чтобы сделать трудный выбор. Но планы «если-то» резко снижают требования к вашей силе воли, гарантируя, что вы приняли правильное решение задолго до критического момента.Фактически, планирование if-then было показано в более чем 200 исследованиях, чтобы увеличить скорость достижения цели и производительность в среднем на 200–300%.

Я понимаю, что три стратегии, которые я предлагаю вам — размышление о последствиях неудачи, игнорирование своих чувств и участие в подробном планировании — звучат не так весело, как совет вроде «Следуй за своей страстью!» или «Оставайся позитивным!» Но у них есть неоспоримое преимущество в том, что они эффективны на уровне — , что, как оказалось, именно то, чем вы станете, если воспользуетесь ими.

.

Как лучше всего представить себя на собеседовании

Вы сидите в приемной, одетые в тщательно подобранную одежду. Вы вымыты и отполированы. Ваши волосы идеальны. Ваши руки ухожены. Вот бы только ладони перестали потеть!

Мало что так пугает, как собеседование. Вы подходите к ним, зная, что, если вы не соответствуете ожиданиям работодателя, вам не удастся получить такой приятный концерт. К счастью, вы можете сделать множество вещей, чтобы произвести хорошее впечатление, когда ставки высоки.

Вот совет: Хотите, чтобы ваш текст всегда выглядел великолепно? Grammarly может спасти вас от орфографических ошибок, грамматических и пунктуационных ошибок и других проблем с написанием на всех ваших любимых веб-сайтах.

Представьтесь профессионально

Первые впечатления начинаются здесь, поэтому убедитесь, что вы поняли правильно. Ваш следующий шаг в карьере вполне может начаться с приветствия и рукопожатия. Представьтесь в приемной.

Когда вы встретите человека, который будет брать у вас интервью, протяните руку, поздоровайтесь и представьтесь снова.

Вот совет: Держите в кармане сложенную салфетку или носовой платок. Будет полезно, если вам нужно быстро высушить руки перед встречей с интервьюером. С потными ладонями сложнее произвести хорошее впечатление.

Убедитесь, что вы сделали домашнее задание заранее

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы пройти собеседование, — это заранее провести небольшое исследование. Узнайте как можно больше о компании, в которой вы проводите собеседование. Посетите их веб-сайт и поищите информацию о карьере или культуре.Сканируйте их учетные записи в социальных сетях, чтобы почувствовать голос их бренда. Посетите Glassdoor, чтобы узнать, что сотрудники говорят о них, что может дать вам больше подсказок о культуре, а также понимание их сильных сторон и проблем. Когда вы вооружитесь информацией, вы почувствуете себя менее уязвимым, а когда придет время, вы сможете продемонстрировать свое понимание компании.

Отвечайте на страшное «Расскажи мне о себе» в стиле

Нет более открытого вопроса, чем тот, который каждый соискатель любит ненавидеть: «Расскажи мне о себе.«Как создать образ уверенности без высокомерия? Вы упоминаете что-нибудь личное или деловое?

Рекомендуется заранее подготовить ответ на этот вопрос. Его часто используют в качестве ледокола, поэтому начните с нескольких фрагментов личной информации.

Убедитесь, что вы избегаете политики или что-нибудь потенциально спорным. Даже упоминание чего-то вроде вашего энтузиазма к охоте может пойти не так, если вы встретите интервьюера, который выступает против этой практики.Во что бы то ни стало, будьте интересны — если у вас есть необычное хобби, например, парапланеризм или очарование змей, поделитесь им, сделав себя незабываемым. (Ну, может быть, не рассказывай об этой очаровательной змейке. Не стоит называть , что сильно рискует.)

Не зацикливайтесь на личном больше, чем на пару ударов. Перейдите к разговору о своей профессиональной жизни.

Не переусердствуйте. Перед собеседованием подумайте о трех или четырех личностных качествах или навыках, которые, по вашему мнению, будут оценены менеджером по найму.Кратко опишите их. (Помните, что интервьюер всегда может задать больше вопросов, если один из ваших пунктов заинтригует ее.)

Будьте конкретны. Покажите, как ваши навыки повлияли на вашу профессиональную жизнь. Но также будьте краткими. Если слишком долго болтать о своих талантах, вы можете показаться высокомерным или эгоцентричным.

Будьте готовы взять на себя интервью

Интервьюеры могут занимать руководящие должности, но это не значит, что большинство из них умеют давать интервью.Фактически, многие интервьюеры борются с этим. Они переоценивают свое интуитивное восприятие вас и делают поспешные суждения. Они могут переоценить такие вещи, как то, насколько вы красноречивы, ваша напористость и даже ваши технические навыки, не задавая вопросов, которые определят, насколько вы подходите для этой должности.

Если интервьюер не задает правильные вопросы и не оценивает вас таким образом, чтобы вы могли показать свои лучшие стороны, будьте готовы вмешаться и продемонстрировать свои сильные стороны.

Большинство интервьюеров задают вопросы, не связанные с реальными требованиями к работе.Как человек, с которым проводится собеседование, вы должны взять на себя контроль, чтобы убедиться, что вас правильно оценивают. Это начинается с того, что человека просят описать работу с точки зрения реальных целей и проблем. Затем вам нужно описать проделанную вами работу, которая больше всего связана с вами.

— Лу Адлер, Inc.

Подготовка — это ключ к тому, чтобы ваше собеседование выглядело необычно. Найдите время, чтобы репетировать ответы на популярные вопросы интервью. Сохраняйте позитивный настрой, улыбайтесь и постарайтесь расслабиться. У тебя есть это!

.

Как использовать жидкое стекло: Жидкое стекло – применение в строительстве: рекомендации при покрытии жидким стеклом

Зачем добавляют жидкое стекло в бетон: разберемся в вопросе

Чтобы упрочнить бетон, в него часто добавляют дополнительные «ингредиенты», среди которых – и жидкое стекло. Иначе он называется силикатом калия/натрия. Такое вещество делает бетон более водонепроницаемым и влагостойким. Расскажем об особенностях такого материала и правилах использования.

Обозначение на схемах розеток: ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах

ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах

ГОСТ 21.210-2014

____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 21.210-2014 с ГОСТ 21.614-88 см. по ссылке.
— Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

МКС 01.100.30

Дата введения 2015-07-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ОАО «ЦНС») и Открытым акционерным обществом ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзным научно-исследовательским проектно-конструкторским институтом «Тяжпромэлектропроект» им. Ф.Б.Якубовского (ОАО ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. N 72-П)

За принятие проголосовали:

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1840-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 21.210-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 21.614-88

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2019 г.


Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает условные графические изображения электропроводок, прокладок шин, кабельных линий (далее — проводка) и электрического оборудования на планах прокладки электрических сетей и (или) расположения электрооборудования зданий и сооружений различного назначения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте приведены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 электрическое оборудование (электрооборудование): Оборудование, предназначенное для производства, передачи и изменения характеристик электрической энергии, а также для ее преобразования в другой вид энергии.

Примечание — К электрическому оборудованию относят электродвигатели, трансформаторы, коммутационную аппаратуру, аппаратуру управления, защитные устройства, измерительные приборы, кабельные изделия, бытовые электрические приборы и другие электротехнические изделия.

3.2 электротехническое устройство: Совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и (или) функциональном единстве, предназначаемая для выполнения определенной функции по производству, преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической энергии.

3.3 электропроводка: Совокупность одного или более изолированных проводов, кабелей или шин и частей для их прокладки, крепления, и, при необходимости, механической защиты.

4 Общие положения

4.1 Условные графические изображения электрического оборудования и проводок на планах, приведенные в таблицах 1, 2, 4-8, должны выполняться сплошной толстой линией по ГОСТ 2.303.

4.2 Размеры изображений приведены для чертежей, выполненных в масштабе 1:100.

4.3 При выполнении изображений в других масштабах, принимаемых по ГОСТ 2.302, размеры изображений следует изменять пропорционально масштабу чертежа, при этом размер (диаметр или сторона) условного изображения электрооборудования должен быть не менее 1,5 мм.

4.4 Размеры изображения шкафов, щитов, пультов, ящиков, электротехнических устройств и электрооборудования открытых распределительных устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа.

Размеры изображения шкафов, щитов, ящиков и т.п. допускается увеличивать для возможного изображения всех труб с проводкой, подходящих к ним.

4.5 Приведенные в настоящем стандарте изображения проводок и электрооборудования могут быть заменены общими изображениями. В этом случае на полке линии-выноски либо в разрыве линии, либо в контурах условного графического изображения приводят позиции по спецификации или буквенно-цифровые обозначения.

4.6 Размеры изображений элементов проводок и электрооборудования, не приведенные в таблицах 1-8, следует принимать согласно графе «Изображение» указанных таблиц, где эти изображения приведены, с учетом масштаба согласно 4.2.

4.7 Допускается применять дополнительные условные изображения, не предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже или в общих данных по рабочим чертежам.

5 Условные графические изображения электрооборудования открытых распределительных устройств

Условные графические изображения электрооборудования открытых распределительных устройств приведены в таблице 1.


Таблица 1

6 Условные графические изображения электротехнических устройств и электроприемников

6. 1 Условные графические изображения электротехнических устройств и электроприемников приведены в таблице 2.


Таблица 2

6.2 Контуры устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа по ГОСТ 2.302 с учетом их сложности и насыщенности информацией.

7 Условные графические изображения линий проводок и токопроводов

Условные графические изображения линий проводок и токопроводов приведены в таблице 3.


Таблица 3

8 Условные графические изображения коробок, щитков, шкафов, щитов и пультов

Условные графические изображения коробок, щитков, ящика с аппаратурой, ящика управления, шкафов, щитов, пультов, понижающего трансформатора малой мощности приведены в таблице 4.


Таблица 4

9 Условные графические изображения выключателей, переключателей и штепсельных розеток

Условные графические изображения выключателей, переключателей и штепсельных розеток приведены в таблице 5.


Таблица 5

10 Условные графические изображения светильников и прожекторов

10. 1 Условные графические изображения светильников и прожекторов при раздельном изображении на плане оборудования и электрических сетей приведены в таблице 6.


Таблица 6

Розетка На Электрической Схеме — tokzamer.ru

Структурная и функциональная электросхемы Структурная схема — это самый простой вид схем.


Трехклавишные изделия осуществляют контроль комбинированным освещением, группами лампочек в многоуровневой люстре, а также служат для включения отдельных бытовых приборов Переключатель на два направления используются при проектировании сложных схем по управлению светом из нескольких мест. Например, несколько групп освещения в помещении можно включать одним трехклавишным выключателем.

Обозначение розеток на схемах Розетки один из основных элементов любой электропроводки.
Электрические Вилки и Розетки для Прицепов

И наоборот, если выключатель отключен, электрическая цепь разорвана, напряжение до лампочки не доходит, и она не горит.

В основу обозначения устройств защиты: автоматических выключателей, УЗО и реле контроля напряжения, заложено изображение открытого контакта.

Они успешно используются на новых объектах или при реконструкции электропроводки в старых зданиях. Обозначение щитов, коробов, шкафов В электрических сетях большое внимание уделяется надежной защите вводов кабелей и проводов, а также различной коммутационной аппаратуры.

В них также имеется полукруг с отходящими контактами.

Одна, две или три линии соответствуют одно-, двух- или трехклавишному выключателю.

подключение розетки с заземлением

Обозначения элементов открытой установки

Обозначение выключателей на чертежах выполняется кружочком с чёрточкой вверху: Как видите, чёрточка на конце ещё имеет небольшой крючок. Европейский стандарт предусматривает установку электроточки на высоте 30 см от пола. Чтобы глядя на схему хотя бы мало-мальски в ней разбираться, нужно знать каково условное обозначение выключателей и розеток на чертежах. Обозначение выключателей на чертежах Все выключатели схематически изображаются как окружность, на которой в верхней части расположена черта.

Их составные части схожи: контакты, колодка и защитная крышка.

Условные обозначения это графические изображения, которые общепонятны, благодаря не только общероссийской, но и общемировой стандартизации. Условные знаки для влагозащищенных розеток На чертежах используют такие условные обозначения защищенных от влаги розеток: одинарные с одним полюсом; одинарные с одним полюсом и заземлительным устройством.

Наличие двух полосок указывает на сдвоенную розетку.

Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Это влагостойкие розетки, степень защиты оболочки которых IP 44 — IP

Обозначение на схеме такое же, как на 4-м рисунке, за исключением двух вертикальных полосок. Окружностью чёрного цвета обозначается влагостойкий выключатель открытой установки степень защиты IP44 — IP

Приборы с защитой IP20 изображаются прозрачным полукругом, а с защитой IPIP55 — этот полукруг закрашивается чёрным цветом; Наличие заземления показывается горизонтальной чертой.
Сборка распределительной коробки.

Указатели на схемах

Один из них ГОСТ Может быть развёрнутой, изображающей всю электроустановку целиком, и элементной, показывающей на отдельных листах узлы и части установки; Однолинейная.

Последнее обозначения розеток и выключателей в электрических схемах отображено в виде блока два выключателя и розетка.

Таблица 1. Эти устройства могут быть с нулевым нейтральным положением. Два крючка на конце чёрточки означают двухклавишный выключатель, три — трёхклавишный.

Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами: Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты. Но для подключения к интернету через телефонную розетку придется применять модем, который использует соединение Dial-up. Выключатель скрытой или внутренней установки на схеме обозначается точно так же, только с крючочками, направленными в обе стороны: Выключатели, предназначенные для монтажа на улице или в помещениях с повышенной влажностью, имеют определённую степень защиты, которая маркируется так же, как и у розеток — IP Рисунок 4 соответствует встроенным двухполюсным розеткам с заземлением.

Трехклавишные изделия осуществляют контроль комбинированным освещением, группами лампочек в многоуровневой люстре, а также служат для включения отдельных бытовых приборов Переключатель на два направления используются при проектировании сложных схем по управлению светом из нескольких мест. Условные знаки для влагозащищенных розеток На чертежах используют такие условные обозначения защищенных от влаги розеток: одинарные с одним полюсом; одинарные с одним полюсом и заземлительным устройством. Весь блок предназначен для скрытой установки. Это удобно, например, при освещении длинных коридоров или лестничных пролетов, когда включив свет в начале, можно выключить его в конце.

Основные стандарты, определяющие условные изображения на схемах электропроводок

Во втором — защита от пыли и безопасная работа под слабыми струями воды. Весь блок предназначен для скрытой установки.

Соответственно и условные обозначения приняты для них различные. Условные обозначения на схемах,обозначение розеток,выключателей,оборудования Вступление Здравствуйте Уважаемые читатели! Для домашних электросетей в этом нет необходимости. На ней нанесены дополнительные чёрточки. Итак, первый из них блок розетка выключатель.

К этому проводу присоединены дополнительные клеммы. Кроме кабельных линий, в ней наносится множество других условных знаков. Они отличаются габаритными размерами, в зависимости от количества установленных приборов и устройств.
Установка розеток. Как правильно

1 Область применения

Выпускаемые розетки различаются по степени защиты IP, Ingress Protection Rating , по способу установки наружные и встраиваемые , по количеству полюсов для подключения.

Если из каждого угла отходит еще по одной полоске, это означает, что розетка с тремя полюсами и рассчитана на В. В первом случае контакт обеспечивается прижиманием провода к пластинам выключателя винтом.

Обозначение таких аппаратов в электрических схемах аналогично обычным, но наклонных черт две: вправо-вверх и влево-вниз. Он размыкает единственный фазовый провод, заходящий на него, в отличие от розетки.

Функциональные — здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Все виды щитового оборудования рассчитаны на различное напряжение. Таким образом, ничего не мешает восприятию интерьера помещения.

Обозначение выключателей на чертежах

Два крючка на конце чёрточки означают двухклавишный выключатель, три — трёхклавишный. Полукруг разрезается пополам вертикальной полоской.

Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов — три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Европейский стандарт предусматривает установку электроточки на высоте 30 см от пола.

Рисунок 4 соответствует встроенным двухполюсным розеткам с заземлением. На следующем рисунке два примера блоков выключателей и розеток: конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двойного выключателя; конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двух выключателей: двойного и одинарного. Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая — от влаги. В этом случае на полке линии-выноски либо в разрыве линии, либо в контурах условного графического изображения приводят позиции по спецификации или буквенно-цифровые обозначения.

К примеру, степень защиты IP20 по ГОСТ можно расшифровать следующим образом: первая цифра 2 — токоведущие части изделия недоступны предметам толщиной 12,5 мм или пальцам; вторая цифра 0 — внутрь устройства может попасть вода. На ней условно, чаще всего квадратами, изображены элементы цепи с поясняющими надписями. Если вам придется читать схему, например, вводно-распределительного устройства или схему электрощита, то обозначения в этих схемах соответствуют стандарту ГОСТ 2.
Подключение розетки и выключателя

Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах

Условное обозначение розеток и выключателей на чертежах

Планирование размещения электрической проводки в помещении является серьёзной задачей, от точности и правильности выполнения которой зависят качество последующего её монтажа и уровень безопасности людей, находящихся на этой территории. Для того чтобы электропроводка была размещена качественно и грамотно, требуется предварительно составить подробный план.

Он представляет собой чертёж, выполненный с соблюдением выбранного масштаба, в соответствии с планировкой жилья, отражающий расположение всех узлов электропроводки и основных её элементов, таких, как распределительные группы и однолинейная принципиальная схема. Только лишь после того, как чертёж составлен можно вести речь о подключении электрики.

Однако, важно не только иметь в распоряжении такой чертёж, надо ещё и уметь его читать. Каждый человек, имеющий дело с работами, предполагающими необходимость проведения электромонтажа, должен ориентироваться в условных изображениях на схеме, обозначающих различные элементы электрооборудования. Они имеют вид определённых символов и их содержит практически каждая электрическая схема.

Обратите внимание

Но сегодня речь пойдет не о том, как начертить план схему, а о том, что на ней отображено.

Скажу сразу сложные элементы, такие как резисторы, автоматы, рубильники, переключатели, реле, двигатели и т. п.

мы рассматривать не будем, а рассмотрим лишь те элементы которые встречаются любому человеку каждый день т.е. обозначение розеток и выключателей на чертежах. Я думаю, это будет интересно всем.

По каким документам регламентируется обозначение

Разработанные ещё в советское время ГОСТы чётко определяют соответствие на схеме и в конструкторской документации элементов электрической цепи определённым установленным графическим символам. Это необходимо для ведения общепринятых записей, содержащих информацию о конструкции электрической системы.

Роль графических обозначений выполняют элементарные геометрические фигуры: квадраты, окружности, прямоугольники, точки и линии. В разнообразных стандартных сочетаниях эти элементы отображают все составные части электроприборов, машин и механизмов, применяющихся в современной электротехнике, а также принципы управления ними.

Нередко возникает естественный вопрос о нормативном документе, регламентирующем все вышеизложенные принципы.

Методы построения условных графических изображений электрической проводки и оборудования на соответствующих схемах определяет ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».

Из него можно узнать, как обозначаются розетки и выключатели на электрических схемах.

Обозначение розеток на схеме

Нормативная техническая документация даёт конкретное обозначение розетки на электрических схемах. Её общий схематичный вид представляет собой полукруг, от выпуклой части которого вверх отходит черта, её внешний вид и определяет тип розетки. Одна черта — двухполюсная розетка, две — сдвоенная двухполюсная, три, имеющие вид веера, — трёхполюсная розетка.

Подобные розетки характеризуются степенью защиты в диапазоне IP20 — IP23. Наличие заземления обозначается на схемах плоской чертой, параллельной центру половины окружности, что отличает обозначения всех розеток открытых установок.

В том случае если установка скрытая, схематические изображения розеток меняются посредством добавления ещё одной черты в центральной части полукруга. Она имеет направление от центра к черте, обозначающей число полюсов розетки.

Важно

Сами розетки при этом вмуровываются в стену, уровень их защиты от воздействия влаги и пыли находится в диапазоне, приведенном выше (IP20 — IP23). Стена не становится от этого опасной, поскольку все части, проводящие ток, надёжно скрыты в ней.

На некоторых схемах обозначения розеток имеют вид чёрного полукруга. Это влагостойкие розетки, степень защиты оболочки которых IP 44 — IP55. Допускается их внешняя установка на поверхностях зданий, выходящих на улицу. В жилых помещениях такие розетки устанавливаются во влажных и сырых помещениях, например ванные комнаты и душевые помещения. 

Обозначение выключателей на электрических схемах

Все типы выключателей имеют схематическое изображение в виде окружности с чертой в верхней части. Окружность с чёрточкой, содержащей крючок на конце, обозначает одноклавишный выключатель освещения открытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Два крючка на конце чёрточки означают двухклавишный выключатель, три — трёхклавишный.

Если на схематическом обозначении выключателя над чёрточкой ставится перпендикулярная линия, речь идёт о выключателе скрытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Линия одна — выключатель однополюсный, две — двухполюсный, три — трёхполюсный.

Окружностью чёрного цвета обозначается влагостойкий выключатель открытой установки (степень защиты IP44 — IP55).

Окружность, пересекаемая линией с чёрточками на концах, применяется для изображения на электрических схемах проходных выключателей (переключателей) с двумя положениями (IP20 — IP23). Изображение однополюсного переключателя напоминает зеркальное отображение двух обычных. Влагостойкие переключатели (IP44 — IP55) обозначаются на схемах в виде закрашенной окружности.

Как обозначается блок выключателей с розеткой

Для экономии места и с целью компоновки в общем блоке устанавливают розетку с выключателем или несколько розеток и выключатель. Наверное, многие такие блоки встречали. Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как находится в одном месте, к тому же при монтаже электропроводки можно сэкономить на штробах (провода на выключатель и розетки прокладываются в одной штробе).

В общем, компоновка блоков может быть любой и все как говорится, зависит от вашей фантазии. Можно установить блок выключателей с розеткой, несколько выключателей или несколько розеток. В данной статье не рассмотреть обозначение розеток и выключателей на чертежах в таких блоках я просто не имею права.

Итак, первый из них блок розетка выключатель. Обозначение для скрытой установки.

Второй более сложный, блок состоит из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с заземлением.

Последнее обозначения розеток и выключателей в электрических схемах отображено в виде блока два выключателя и розетка.

Для наглядности представлен лишь один небольшой пример, собрать (начертить) можно любую комбинацию. Еще раз повторюсь все зависит от вашей фантазии ).

Обозначение розеток и выключателей на строительных чертежах и электрических схемах по ГОСТ

Розетки и выключатели — это необходимые элементы электрических сетей, от которых зависит удобство использования световых приборов. Потребитель часто недоволен набором стандартных электрических систем, оборудованных в жилых домах и зданиях, поэтому занимается их переоборудованием.

Создать эскизный проект электрооборудования жилого дома или квартиры (расположение выключателей и розеток) несложно. Розетки, выключатели и переключатели имеют определённую графическую кодировку, которая обеспечивает взаимосвязь между проектированием и строительством электрических систем.

Документы, регламентирующие обозначение выключателей и розеток

При разработке строительных чертежей и в процессе монтажа электрооборудования используется единая система графических обозначений. Несмотря на то, что нормативная документация допускает обозначение элементов в произвольной форме, использование стандартных чертёжных знаков является преимущественным для проектирования и производства строительно-монтажных работ.

Используя знаки, указанные в ГОСТ 21.614–88, а также имея минимальные знания в области электрических сетей и электрического оборудования, можно самостоятельно разрабатывать необходимые эскизные проекты.

Обозначение розеток на схеме

При проектировании и строительстве электрических систем очень важно правильно оформлять технические схемы. Графически розетки обозначаются очень легко — в виде полукруга с набором чёрточек, что позволяет легко наносить изображение на чертежи, схемы или эскизы.

Розетки открытой установки

Розетки открытой установки используются при наружной электропроводке и крепятся к стенам с помощью подрозетника. При открытой установке легко визуально обнаружить расположение проводов на стенах и потолках.

Условные обозначения розеток открытой установки

Розетки закрытой установки

Часто электрическая проводка прокладывается скрыто. Такой вид установки более эстетичен и подходит для любых интерьеров.

Очень важно сделать правильный выбор расположения розеток ещё в процессе проектирования, так как провода прокладываются до выполнения работ по отделке и оформлению помещений.

Для скрытой установки используются розетки, которые встраиваются в конструкцию стены, то есть монтаж выполняется почти «заподлицо» с поверхностью стены. Такое размещение также называют внутренней установкой.

Условные обозначения розеток внутренней установки

Влагозащищённые розетки

Когда возникают особые условия эксплуатации электроприборов, например, повышенная влажность помещений или установка розетки на улице, необходимо устанавливать особые розетки с защитными элементами.

В этом случае используются влагозащищённые розетки, которые снабжены защитными шторками, препятствующими попаданию влаги и пыли внутрь устройства.

Степень защиты таких розеток определяется в зависимости от условий использования.

Условные обозначения влагозащищённых розеток (IP 44–55)

Обозначение выключателей и переключателей на схемах

Выключатели и переключатели также бывают разных видов установки и степеней защиты. Чаще всего в домах и квартирах используются обычные клавишные выключатели. Они называются однополюсными. При открытой установке выключатели, как и розетки, крепятся к стене, а при закрытой — встраиваются в стену. Изображаются выключатели так же легко, как и розетки.

Условные обозначения однополюсных выключателей

Выключатели и переключатели подбираются в зависимости от их назначения и условий использования. Подбор выключателей и переключателей при использовании сложных электрических сетей производят специалисты. Разнообразие вариантов отображено можно отобразить в таблице.

Графическое изображение выключателей и переключателей разного исполнения

Обозначение совместного блока выключателя с розеткой

Для удобства установки и использования иногда устанавливают совместные блоки розеток и выключателей. Этот вариант удобен, если требуется сложная установка и возможна прокладка электрических проводов. Нет ничего сложного в обозначении таких блоков.

Условное обозначение блока из двухполюсной розетки и одноклавишного выключателя

При необходимости подбираются разные виды блоков розеток и выключателей. Всё зависит от назначения такого устройства. Существует несколько разновидностей сочетания блоков розеток и выключателей. Они обозначаются по-разному.

Условные обозначения блоков розеток и выключателей разных видов

Система обозначений универсальна, что обеспечивает взаимодействие между заказчиками, проектировщиками, производителями и монтажниками.

Но использовать графические изображения нужно очень внимательно, так как каждый элемент знака имеет значение.

Каждый эскиз желательно показать специалисту, чтобы он правильно подобрал необходимые электрические устройства.

Обозначение розеток и выключателей на строительных чертежах и электрических схемах по ГОСТ

Любое строительный процесс или монтаж электрических цепей зданий и сооружений начинается с проекта.

Для удобства ориентации в многочисленных типах монтируемого оборудования, а также для исключения монтажных ошибок, существуют условные обозначения. Не обязательно их все запоминать.

Достаточно знать нормативные документы, в которые можно заглянуть при возникновении трудной ситуации. Рассмотрим, как выяснить, где на чертеже розетки и выключатели.

Регламентирующие документы

Главным строительным или монтажным документом является проект. СНиПы и ГОСТы — более глобальные документы, распространяющие свой регламент в масштабах государства или отрасли. Проект — это более узкий, в этом плане, документ. Он распространяет свой регламент на конкретный объект.

Проект должен быть универсальным в плане понимания условных обозначений всеми категориями специалистов, осуществляющих монтаж. Для этого и разработаны государственные и отраслевые нормативные документы, регламентирующие вид условных обозначений всех категорий монтируемого оборудования и его элементов (СНиПы и ГОСТы).

Электрооборудование также имеет условные обозначения.

Существует две основных разновидности обозначений электрооборудования:

• Условное обозначение электрооборудования (в частности, розеток и выключателей) на строительных чертежах.
• Условное обозначение электрооборудования на электрических схемах.

Такие обозначения имеют существенную разницу. Поэтому их следует рассмотреть по отдельности. Но прежде необходимо разобраться в нормативных документах, которые устанавливают правила в соответствии графических обозначений тому или иному электрическому оборудованию.

В настоящее время на территории России действует следующий стандарт:

Этот государственный стандарт введён в действие ещё в 1988 году.

Условные графические обозначения электрооборудования

Другое электротехническое оборудование (их условные графические обозначения) стандартизированы другим документом:

Электрические схемы силовых и оперативных цепей электрооборудования составлены с использованием графических обозначений, указанных в этом ГОСТе.

Условные обозначения электрооборудования

Обозначение розеток

Существуют розетки различных типов и назначения. Их исполнение зависит от класса напряжения, степени защищённости, наличия заземляющих контактов, способа монтажа и прочее. Рассмотрим поэтапно графические условные обозначения для каждого типа розеток.

На строительных планах, схемах, чертежах условное графическое обозначение розеток для скрытой проводки выполняется следующим образом:

Общее условное графическое изображение розеток

Графическое условное обозначение для розеток открытой проводки выполнено следующим образом:

Общее условное графическое изображение розеток

Совет

Условные графические обозначения розеток влагозащищенного исполнения на схемах и строительных чертежах выполняются следующим образом:

Общее условное графическое изображение розеток

В кодировке IP, изображённой на электрооборудовании, зашифрован показатель степени защиты корпуса оборудования от механических повреждений токоведущих частей и попадания на них влаги.

IP — заглавные буквы выражения Ingress Protection Rating (англ. — степень защиты от проникновения).

Классификация электрооборудования, согласно этого показателя, соответствует международным стандартам IEC 60529, DIN 40050, а также ГОСТ-14254.

Кодировка степени защиты составляется таким образом:

IP X1X2 AM где:

Х1 — цифра, характерезующая степень защиты токоведущих частей оборудования от попадания твёрдых частиц;

X2 — цыфра, характерезующая степень защиты токоведущих частей оборудования от попадания влаги;

АМ — буквы, характеризующие степень защиты оборудования от проникновения людей к токоведущим частям. Первая буква может быть А, И, С, D. Каждая из них имеет свои характеристики. Вторая буква несёт дополнительную информацию, например, о классе рабочего напряжения, об испытаниях оборудования и другое. Эта буква может быть Н, М, S, W.

Для удобства ориентации в кодировке степени защиты приведена справочная таблица.

Характеристики электрооборудования, согласно кодировке IP.

Справочная таблица

Графические обозначения выключателей

Выключатели, как и розетки, классифицируются по своему исполнению. Которое, в свою очередь, зависит от класса рабочего напряжения выключателя, способа установки, степени защиты и другого.

Основные типы выключателей и их условные графические обозначения на строительных планах, чертежах и схемах приведены ниже.

Обозначение основных типов выключателей

Наглядный пример:

Условные обозначения выключателей

Отдельного внимания заслуживает комбинированное электрооборудование. Для рассматриваемого оборудования — это совмещённый блок из розетки и выключателя. Он также имеет своё условное графическое обозначение.

Совмещенное электрооборудование

Условные символы на электрических схемах

С электрическими схемами проще. Классификация выключателей и розеток по их исполнению в этом случае не особо учитывается. Рассматриваемое электрооборудование имеет такие условные графические обозначения.

Обозначения электрооборудования

Для обозначения защитных автоматических выключателей на электрических схемах приняты такие условные обозначения.

Условное графическое обозначение

Трёхполюсные и четырёхполюсные автоматические выключатели имеют такое обозначение.

Условное обозначение

А также, в качестве примера, ниже приведена электрическая схема электроснабжения помещения или постройки. На схеме обозначен вводной трёхполюсный автоматический выключатель 380 В, от которого фазные провода отходят на группу из двенадцати однополюсных автоматических выключателей. Эти выключатели формируют разветвлённую и защищённую электрическую цепь 220 В.

Условные обозначения выключателей (автоматических) на электрической схеме

Современное электрооборудование обновляется новыми разработками с внушительной скоростью. Учитывая это, возникает ситуация, в которой разработка новых условных обозначений и утверждение современных государственных стандартов — отстающий процесс.

Поэтому не страшно, если для специфического электрооборудования нет графического условного обозначения. Для его обозначения выбирается максимально приближенное по смыслу. А в разделе условных обозначений проекта вносится уточнение по этому поводу.

Обозначение розеток и выключателей на чертежах

Главная > Выключатели и розетки > Обозначение розеток и выключателей на чертежах

В давние времена инженеры вручную рисовали схемы, всячески их упрощая. Это ускоряло выпуск проектной документации. С развитием техники появилась необходимость выработки определенных правил, для того чтобы любой человек мог разобраться в чертежах.

С целью создания единой системы оформления и чтения чертежей все электротехнические элементы обозначаются в соответствии с требованиями ГОСТ 21.614 и ГОСТ 21.608. Стандарты предусматривают введение условно-графических обозначений на чертежах (ОУГ), в том числе для розеток и выключателей.

Их правильное нанесение дает возможность без ошибок трактовать содержимое чертежа, в то время как отсутствие привело бы к возникновению споров и разногласий.

План расположения электротехнических приборов в квартире

Обратите внимание

На рисунке выше изображена электрическая схема электроснабжения помещения. В распределительную коробку входят ноль синего цвета и фаза красного. Скрутка ноля расходится на розетки и лампы, а фазы – на розетки и двухклавишный выключатель (коричневый провод), с которого идут два провода на лампы.

Чертеж – это официальный документ, который составляется по всем действующим правилам.

Когда делают графическое обозначение выключателей, светильников, розеток и других приборов, преимущественно применяются простые геометрические фигуры: треугольники, квадраты, окружности, сегменты, отрезки и точки. Сочетая их, создают стандартные изображения электрических приборов и механизмов, используемых в электротехнике.

При необходимости разобраться в существующей схеме или составить ее нужно обратиться к ГОСТу, где есть изображение любого электротехнического элемента.

Условное обозначение розеток

В нормативной технической документации за основу электрической розетки взят полукруг. К нему добавляются один или несколько отрезков, отражающих разновидности изделия.

Изображения электротехнических изделий на чертежах

Когда от выпуклой части полукруга вверх отходит одна черта – это обозначается двухполюсная розетка, две – сдвоенная двухполюсная, три веерообразных – трехполюсная (рис. а).

Горизонтальной чертой отмечается наличие защитного заземления у изделия. Вертикальная черта внутри полукруга говорит о том, что розетка скрытая (рис. б).

Она вставляется во внутреннюю коробку и выравнивается по плоскости стены.

Если полукруг имеет черную сплошную заливку, это означает, что розетка должна быть влагостойкой (рис. в). Ее можно устанавливать на наружные поверхности зданий.

Когда делается изображение выключателя, за основу взята окружность, к которой также добавляются отрезки с крючками на концах, характеризующие конкретный тип изделия. Для освещения применяются преимущественно однополюсные выключатели.

Условное обозначение выключателей

Высота установки выключателей и розеток в квартире

Условные обозначения и внешний вид типовых выключателей освещения

Количество крючков означает, сколько у него клавиш. На рисунке выше они имеют небольшие отличия, что связано с тем, скрытый тип выключателя или открытый. На розетках также приводятся их обозначения, поскольку в некоторых моделях их совмещают в общие блоки (рис. г).

Если окружность выполнена с внутренней черной заливкой, это означает повышенную защиту изделия от влаги. На рисунке ниже приведено расширенное обозначение электрических выключателей и переключателей.

Двух,- и трехполюсные устройства – это пакетные выключатели, применяемые для включения электродвигателей, подачи электричества в жилье, а переключатели на два направления проходного типа служат для управления из двух и более мест.

Важно

Условные обозначения на чертежах выключателей

На рисунке выше указана защищенность изделий в виде маркировки из латинских букв IP и двух последующих цифр. Первая из цифр означает защиту от проникновения твердых загрязнений в зависимости от размеров, а следующая – стойкость против влаги. Диапазон возможных значений находится в пределах 0-9. Часто встречается маркировка IP44, IP54, IP65, IP20.

Расположение розеток и выключателей в квартире

Схема проводки и расположение электротехнических приборов в квартире составлены правильно, если нет потребности в дополнительных тройниках и удлинителях.

В особом внимании нуждается кухня, где сосредоточено максимальное количество потребителей электроэнергии. К электроплите проложен отдельный кабель из электрощитка (красная пунктирная линия на рисунке ниже). Все розетки сделаны скрытыми и с заземлением, как видно по их условным обозначениям.

Размещение выключателей и розеток на плане типовой квартиры

Их следует правильно подобрать, чтобы мощность соответствовала проводке и подключаемым приборам. На кухне указаны только самые необходимые розетки и выключатели для освещения и основных электроприборов. Не обозначены розетки для встроенной техники и вытяжной вентиляции.

Кроме того, следует предусмотреть подключение электроприборов: миксера, чайника, хлебопечки, кофеварки, светильников для определенных зон и многих других. Для этого устанавливают 3-4 дополнительные розетки рядом со столешницей.

В некоторых кухонных столах и шкафчиках сейчас заранее монтируются выдвижные розеточные блоки.

Выключатели также сделаны встроенными. Кое-где их можно совместить с розетками, например, для включения вытяжной вентиляции, холодильника и микроволновой печи.

Выключатели применяются преимущественно однополюсные для скрытой проводки. Защитное отключающее устройство устанавливают на входе перед счетчиком, согласно ПУЭ. В ванной комнате предусмотрена розетка для стиральной машины с повышенной защитой от влаги. Выключатель там устанавливается снаружи.

В зале целесообразно поставить двух,- или трехклавишный выключатель для люстры. Традиционное групповое включение светильников часто оказывается удобнее, чем использование диммера, который не всегда подходит. Например, его нельзя применять для люминесцентных ламп.

Выключатели можно показывать на схеме в общем виде, а в спецификациях указывать их характеристики. Придерживаясь ГОСТов, можно подробно указывать на схемах типы розеток и выключателей, по которым наглядно видно, что нужно покупать для электроснабжения дома или квартиры.

Выбор. Видео

Как расположить розетки на кухне

О показателях качества розеток и выключателей расскажет следующее видео.

Условные обозначения розеток и выключателей на схемах в соответствии с требованиями ГОСТов позволяют легче разбираться в чертежах при проектировании, монтаже и ремонте электрооборудования.

Условное обозначение розетки на схеме

Одним из наиболее распространенных элементов домашней электросети является электрическая розетка. На схеме она может выглядеть в виде различных обозначений, которые зависят от типа и конструкции этого устройства.

Важнейшим этапом обустройства электрической проводки является составление плана размещения всех ее элементов.

Грамотное нанесение на электрическую схему всех составных частей электросети обеспечивает правильность планирования необходимого количества материалов, а также высокий уровень электробезопасности.

Совет

Правильно составленная схема значительно облегчает выбор типов необходимого оборудования.

План электрической проводки составляется с учетом масштаба помещений и особенностей его планировки.

Руководящие документы

Для того чтобы унифицировать обозначения, используемые в электрических схемах, еще в советское время был принят ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».

В соответствии с этим документом, для обозначения всех элементов электросети используются простейшие геометрические фигуры, позволяющие легко наносить, а также идентифицировать тот или иной элемент на электрической схеме.

Жесткие требования к выполнению подобных чертежей исключают путаницу и двоякое толкование всех нанесенных на схеме символов, что крайне важно при выполнении монтажных работ в электрической сети.

Обозначения элементов открытой установки

Простейшая двухполюсная электрическая розетка открытой установки без заземляющего контакта изображается на электрической схеме в виде полукруга с чертой, проведенной перпендикулярно к его выпуклой части.

Обозначение сдвоенной розетки отличается от предыдущего наличием двух параллельных линий. Графический символ, соответствующий трехполюсному изделию, представляет собой полукруг, к выпуклой части которого примыкают три линии, сходящиеся в одной точке и расположенные веером.

Розетки для скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка является наиболее распространенным типом домашней электрической сети. Для ее прокладки используются устройства, встраиваемые в стену при помощи специальных монтажных коробок.

Единственным отличием обозначения подобных розеток от приведенного выше рисунка является перпендикуляр, опускаемый от середины прямого отрезка к центру окружности.

Устройства с повышенной защитой от пыли и влаги

Рассмотренные розетки не отличаются высоким уровнем защиты от проникновения в их корпус твердых предметов, а также влаги. Такие изделия могут применяться во внутренних помещениях, где условия эксплуатации исключают подобные воздействия.

Что касается устройств, предназначенных для установки на открытом воздухе или, например, в ванных комнатах, то согласно принятой классификации степень их защиты должна быть ниже IP44 (где первая цифра соответствует уровню защиты от пыли, вторая – от влаги).

Такие розетки обозначаются на схеме в виде полностью закрашенного черным цветом полукруга. Как и в предыдущем случае, двухполюсные и трехполюсные влагозащищенные розетки обозначаются соответствующим количеством отрезков, примыкающих к выпуклой части полукруга.

Выключатели

Выключатель на схеме обозначается в виде окружности, к которой под углом 45 с наклоном в правую сторону проведена черта, имеющая на конце один, два или три перпендикулярных отрезка (в зависимости от количества клавиш изображаемого выключателя).

Изображение выключателей скрытой установки такое же, только отрезки на конце наклонной черты проводятся в обе стороны от нее на одинаковое расстояние.

Стоит обратить внимание на изображение проходных выключателей, которое напоминает два обычных выключателя, зеркально отраженных от центра одной окружности.

Блоки розеток

Нередко в плане домашней электросети необходимо предусмотреть установку блоков, включающих в себя различное количество наиболее распространенных элементов – розеток и выключателей.

Простейший блок, содержащий в своем составе двухполюсную розетку, и одноклавишный выключатель скрытой установки изображается в виде полукруга, от центра которого проведен перпендикуляр, а также линия под углом 45 , соответствующая одноклавишному выключателю.

Аналогичным образом наносятся на схему блоки, содержащие различное количество розеток и выключателей. Например, блок скрытой установки, имеющий в своем составе двухполюсную розетку, а также одноклавишный и двухклавишный выключатели, имеет обозначение:

Таким образом, обозначение элементов на электрической схеме выполняется таким образом, чтобы обеспечить наибольшую легкость в ее составлении и чтении. Стоит один раз запомнить основные принципы построения подобных схем, чтобы в дальнейшем с легкостью пользоваться планом квартирной электропроводки любой сложности.

Обозначение электрических элементов на схемах

Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах.

Большая их часть была издана еще в прошлом веке а новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), так что иногда новая элементная база обозначается по принципу «как кто придумал».

И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим. 

Обратите внимание

Неправильно, но наглядно и условные обозначения в электрических схемах не нужны

На схемах используют часто два типа обозначений: графические и буквенные, также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать как работает схема. Этот навык развивается годами практики, а для начала надо уяснить и запомнить условные обозначения в электрических схемах. Потом, зная работу каждого элемента, можно представить себе конечный результат работы устройства.

Виды схем в электрике

Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:

• Функциональные, на которых отображаются основные узлы устройства, без детализации. Внешне выглядит как набор прямоугольников с проложенными между ними связями. Дает общее представление о функционировании объекта.На функциональной схеме указаны блоки и связи между ними
• Принципиальные. Этот тип схем подробный, с указанием каждого элемента, его контактов и связей. Есть принципиальные схемы устройств, есть — электросетей. Принципиальные схемы могут быть однолинейными и полными. На однолинейных изображены только силовые цепи, а управление и контроль прорисованы на отдельном листе. Если электросеть или устройство несложное, все можно разместить на одном листе. Это и будет полная принципиальная схема.Принципиальная схема детализирует устройство
• Монтажная. На монтажных схемах присутствуют не только элементы, но и указано их точное расположение. В случае с электросетями (проводкой в доме или квартире) указаны конкретные места расположения светильников, выключателей, розеток и других элементов. Часто тут же проставлены расстояния и номиналы. На монтажных схемах устройств указано расположение деталей на печатной плате, порядок и способ их соединения.На монтажной отображается местоположение и прохождение кабелей/линий связи

Есть еще много других видов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение — трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема.

Базовые изображения и функциональные признаки

Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.

Виды контактов

Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным. В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.

Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.

Функции подвижных контактов

Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.

Функции неподвижных контактов

Условные обозначения однолинейных схем

Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.

Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах  в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью.

Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов.

Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.

Обозначения элементов на однолинейной схеме

Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.

Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.

Условные обозначения катушек контакторов и реле разных типов (импульсная, фотореле, реле времени)

Важно

В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.

Условные обозначения разъемного (вилка-штепсель) и разборного (клеммная колодка) соединения), измерительных приборов

Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.

Изображение шин и проводов

В любой схеме приличествуют связи и в большинстве своем они выполнены проводами. Некоторые связи представляют собой шины — более мощные проводниковые элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначаются тонкой линией, а места ответвлений/соединений — точками. Если точек нет — это не соединение, а пересечение (без электрического соединения).

Обозначение линий связи, шин и их соединений/ответвлений/пересечений

Есть отдельные изображения для шин, но они используются в том случае, если надо графически их отделить от линий связи, проводов и кабелей.

Как обозначаются провода, кабели, количество жил и способы их прокладки

На монтажных схемах часто необходимо обозначить не только как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ укладки. Все это также отображается графически. Для чтения чертежей это тоже необходимая информация.

Как изображают выключатели, переключатели, розетки

На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет. Так, без обозначения остались диммеры (светорегуляторы) и кнопочные выключатели.

Зато все другие типы выключателей имеют свои условные обозначения в электрических схемах. Они бывают открытой и скрытой установки, соответственно, групп значков тоже две. Различие — положение черты на изображении клавиши. Чтобы на схеме понимать о каком именно типе выключателя идет речь, это надо помнить.

Есть отдельные обозначения для двухклавишных и трехклавшных выключателей. В документации они называются «сдвоенные» и «строенные» соответственно. Есть отличия и для корпусов с разной степенью защиты.

В помещения с нормальными условиями эксплуатации ставят выключатели с IP20, может до IP23. Во влажных комнатах (ванная комната, бассейн) или на улице степень защиты должна быть не ниже IP44.

Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их отличить просто.

Условные обозначения выключателей на чертежах и схемах

Есть отдельные изображения для переключателей. Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света из двух точек (есть и из трех, но без стандартных изображений).

В обозначениях розеток и розеточных групп наблюдается та же тенденция: есть одинарные, сдвоенные розетки, есть группы из нескольких штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP от 20 до 23) имеют неокрашенную середину, для влажных с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) середина тонируется темным цветом.

Совет

Условные обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытого, скрытого)

Поняв логику обозначения и запомнив некоторые исходные данные (чем отличается условное изображение розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы уверенно сможете ориентироваться в чертежах и схемах.

Светильники на схемах

В этом разделе описаны условные обозначения в электрических схемах различных ламп и светильников. Тут ситуация с обозначениями новой элементной базы лучше: есть даже знаки для светодиодных ламп и светильников, компактных люминесцентных ламп (экономок).

Неплохо также что изображения ламп разного типа значительно отличаются — перепутать сложно. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде кружка, с длинными линейными люминесцентными — длинного узкого прямоугольника.

Не очень велика разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодного — только черточки на концах — но и тут можно запомнить.

Изображение ламп (накаливания, светодиодных, галогенных) и светильников (потолочных, встроенных, навесных) на схемах

В стандарте есть даже условные обозначения в электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (патрона). Они тоже имеют довольно необычную форму — круги малого диаметра с черточками. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других.

Элементы принципиальных электрических схем

Принципиальные схемы устройств содержат другую элементную базу. Линии связи, клеммы, разъемы, лампочки изображаются также, но, кроме того, присутствует большое количество радиоэлементов: резисторов, емкостей, предохранителей, диодов, тиристоров, светодиодов. Большая часть условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы приведена на рисунках ниже.

Обозначение электрических элементов на схемах устройств

Изображение радиоэлементов на схемах

Более редкие придется искать отдельно. Но в большинство схем содержит эти элементы.

Буквенные условные обозначения в электрических схемах

Кроме графических изображений элементы на схемах подписываются. Это также помогает читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того чтобы потом легко было найти в спецификации тип и параметры.

Буквенные обозначения элементов на схемах: основные и дополнительные

В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблице ниже.

Буквенно цифровые обозначения в схемах

Обозначение электрических элементов на схемах

Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей.

А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может.

Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.

Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база

Нормативная база

Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:

Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем

Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.

Обратите внимание

Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации.

Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем.

Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.

Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)

Электрические щиты, шкафы, коробки

На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет.

В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома.

Эти другие обозначения есть на следующей картинке.

Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты

Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)

Элементная база для схем электропроводки

При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.

Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.

Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней

Изображение розеток

На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей.

Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему.

Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.

Обозначение розеток на чертежах

Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.

Условные обозначения розеток в электрических схемах

Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка.

Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа.

На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.

Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.

Обозначение трехфазной розетки на чертежах

Важно

Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.

Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).

Отображение выключателей

Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.

Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах

Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.

Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей

В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

Лампы и светильники

Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.

Изображение светильников на схемах и чертежах

Радиоэлементы

При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.

Условные обозначения радиоэлементов в чертежах

Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.

Буквенные обозначения

Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).

Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.

Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:

• реле тока — РТ;
• мощности — РМ;
• напряжения — РН;
• времени — РВ;
• сопротивления — РС;
• указательное — РУ;
• промежуточное — РП;
• газовое — РГ;
• с выдержкой времени — РТВ.

В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах.  Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.

место расположения, размеры и обозначение на схемах

Все распределительные щиты и другие разновидности модульного электрооборудования имеют на корпусе знак заземления. С помощью этого обозначения помечается место соединения основной части корпуса выбранного электрооборудования с элементами заземления. Благодаря заземляющему кабелю обеспечивается безопасность при использовании электрооборудования на промышленном производстве.