Конструкция террасы: пошаговые инструкции с проектами и фото

фото, видео, как самому сделать террасу

Постройка террасы на даче своими руками – работа достаточно трудоемкая, но вполне посильная для любого мужчины, имеющего хотя бы начальные навыки строительных работ. Имея чертеж, необходимые стройматериалы и нужные инструменты, можно браться за дело. Но перед тем как приступать к возведению сооружения, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией строительства террасы к дому своими руками, подробно изложенной на этой странице.

Строительство террасы к дому своими руками: как сделать фундамент

Существует два главных правила строительства террасы к дому своими руками: пол не должен прогибаться и пружинить под ногами, а перила должны быть прочными, устойчивыми и безопасными. Поскольку такие конструкции в общем случае представляют собой продолжение здания, их чаще всего к нему и крепят. Устройство подобной террасы рассмотрим на конкретном примере.

При строительстве фундамента террасы учитывайте, что он держит всю конструкцию террасы и предотвращает ее сдвиг или уход в землю. Обычно это бетонные блоки размером 30 х 30 см, заглубленные на 15 см в нетронутый плотный грунт.

Как сделать фундамент для террасы самостоятельно? Каждый бетонный блок должен быть положен на песчаную подушку, выступая на 15 см над поверхностью земли, чтобы стойки или балки каркаса террасы не подвергались гниению под воздействием почвы.

Вместо готовых бетонных блоков можно использовать самодельные, отлитые в дощатой опалубке. Однако такое решение пригодно лишь для регионов зоны теплого климата, в условиях непромерзающего или слабо промерзающего грунта. В условиях средней полосы при возведении построек на пучинистых грунтах устройство фундамента для террасы своими руками может быть и другим. Главное, чтобы это основание обеспечивало устойчивость и жесткость всей конструкции. Следует также учитывать конструкцию фундамента основного здания, чтобы взаимное смещение основного здания и пристройки не привело к заметной деформации конструкций.

На этих фото представлены фундаменты террасы к дому, выполненные своими руками:

Пристройка террасы к дому: пошаговая инструкция и нюансы строительства

Нередко хозяева загородного дома задумываются о необходимости иметь в доме террасу или веранду уже после завершения строительства. Терраса в таком случае чаще всего планируется местом для отдыха и сбора друзей, нежели жилой комнатой. Выполнить подобную пристройку к дому несложно, но необходимо соблюдать нюансы строительства террасы, помнить об особенностях возведения строения вблизи уже готового сооружения. Более подробную пошаговую инструкцию по строительству пристройки к дому разберем в сегодняшней статье.

Нюансы строительства террасы

Любой объект дачного строительства имеет свои особенности возведения. Строительство террасы – не исключение, особенно если речь идет не о стационарной конструкции, а о пристройке к уже существующему дому. Для начала предлагаю разобраться в тонкостях строительства террасы, примыкающей к дому.

1. Пристройка к дому обязательно должна включать в себя закладку отдельного фундамента. Фундамент пристройки выполняет несколько функций, он равномерно распределяет вес террасы, кроме того, если террасу оставить без фундамента, то, рано или поздно, дом и терраса начнут двигаться друг относительно друга, что приведет к преждевременному износу и разрушению стен строения.
2. Чтобы пристройка являлась полноценной частью дома, фундамент террасы не стоит особняком от дома, а имеет точки крепления к фундаменту основного строения. Чуть ниже я напишу подробнее, как это происходит.
3. В зависимости от выбранного типа террасы, имеется возможность снизить негативные процессы «притирки» двух зданий. Так, терраса, установленная с боку от дома, будет являться менее устойчивым вариантом, чем терраса, опоясывающая фасад.

Вам могут пригодиться

Перед началом строительства террасы необходимо провести анализ и ответить на несколько существенных вопросов, среди которых:

1. решение о материалах, из которых будет выполнена терраса, а также расчет их количества;
2. планирование входа на террасу: из дома или снаружи тоже будет установлена дверь;
3. внешний вид террасы.

По умолчанию считается правильным с точки зрения дизайна возведение террасы из тех же материалов, что использовались для строительства дома. Однако, представьте проект визуально, и не бойтесь экспериментировать: террасу для кирпичного дома совсем не обязательно строить из кирпича, такое строение потеряет воздушность и легкость восприятия.

Виды пристроенных террас

Среди всех классификаций пристроенных террас наиболее важно выбрать, открытую или закрытую веранду вы собираетесь строить. К особенностям возведения открытой террасы относятся:

1. Это простейшее строение, которое потребует наиболее легкого и доступного фундамента, минимум затрат времени, а итоговое строение станет местом отдыха для каждого члена семьи.
2. Оптимальная высота пола террасы над уровнем грунта – 20 см.
3. Пол террасы выполняйте из шероховатых строительных материалов, и предусмотрите небольшой уклон в несколько градусов наружу от дома. Этот нюанс необходим для профилактики задержки воды во время дождя и скользкого покрытия.
4. Открытая терраса предусматривает установку ограждения или перил, высота которых должна составлять не менее 1 м.
5. Форма и расположение террасы относительно дома – вопрос пожеланий и личных предпочтений, но помните, что отдых получится качественнее, если выход из террасы будет производиться к пруду, бассейну или в сторону леса.

При строительстве закрытой террасы тоже необходимо учесть несколько важных особенностей:

1. Закрытая терраса, в отличие от открытой, наоборот, направлена на уединение, уют и умиротворение с самим собой или в компании близких друзей. Не стоит располагать ее со стороны парадного входа или наиболее шумной части участка.
2. При желании пользоваться домом и террасой в зимнее время года, своевременно продумайте утепление террасы, его проще провести в процессе строительства, чем после его окончания.
3. Закрытая терраса должна быть светлой и просторной, для этого используйте грамотное остекление террасы. Подойдут деревянные или пластиковый рамы, используйте стекло, стеклопакет или поликарбонат. Но предусмотрите и качественное затенение окон, особенно если терраса будет использоваться в качестве кабинета или спальни.

Строительство террасы

Подготовительные работы

Перед началом строительства террасы необходимо выполнить несколько важных этапов, без которых благополучное завершение задумки невозможно.

• Составьте проект строительства. Чертеж террасы, как и дизайн-проект – это основополагающий этап, именно с этого шага необходимо начать реализацию идеи. Проектирование строительства поможет вам визуально представить будущую постройку, рассчитать количество необходимого материала, а также увидеть и исправить возможные недочеты и ошибки до того, как работы будут начаты. В проекте важно учесть тип выбранной террасы, количество и расположение выходов и способы отделки.
• Получите разрешительную документацию. Поскольку строительство пристройки к дому является его перепланировкой, все изменения должны быть задокументированы и оформлены официально, чтобы в дальнейшем не возникло проблем в случае продажи дома.

• Определитесь с видом материала для террасы. Наиболее экономичный вариант представляет собой металлические стойки и фанерную обшивку, более презентабельный способ – использование кирпича, стекол или поликарбоната.
• Закупите материалы в необходимом количестве. До начала строительства обработайте строительные материалы нужными растворами, после завершения строительства выполнить эта работу будет сложнее. Металлические конструкции требуют защиты от коррозии, деревянные – покройте антисептиком, который защитит от влажности и пагубного влияний почвы и окружающей среды.
• Подготовьте участок и дом к строительству. Уберите мусор, выровняйте землю, удалите пни от деревьев. С дома снимите козырек и демонтируйте крыльцо, если пристройка террасы к дому планируется со стороны этих сооружений.

Строительство пристроенной террасы

Рассмотрим возведение пристройки террасы к дому поэтапно.

• Закладка фундамента террасы. Чаще всего, выбор фундамента стоит между столбчатым и ленточным. На какой конструкции остановиться, зависит от выбранного материала для террасы (тяжести постройки) и состояния грунта. Если грунт вызывает опасения или терраса планируется из кирпича – начинайте монтаж ленточного фундамента. В остальных случаях с удержанием террасы справится столбчатый фундамент. Если терраса выполняется из дерева и имеет малую площадь, достаточно установить столбы по углам постройки. При строительстве длинной стены, соблюдайте шаг в установке столбов не более 3 м.

• Строительство каркаса террасы. Каркас возводите из деревянных брусьев. На этом этапе происходит фиксация террасы, соединение каркаса постройки с домом. Для этого к дому прикрепите опорный брус, нижняя кромка которого определит высоту фундамента. Этот брус является в дальнейшем элементом каркаса террасы.
• Монтаж крыши террасы. Крыша устанавливается на стропильную систему, поверх которой производится монтаж выбранного кровельного материала. Выбирая форму крыши террасы помните об осадках, наиболее оптимальным выбором станет односкатная крыша.
• Укладка пола террасы. На опорных балках расположите и зафиксируйте деревянный лаги, на которые в дальнейшем лягут половые доски. Выбор материала для финальной отделки пола – вопрос предпочтений, важно сделать небольшой наклон в сторону улицы и обязательно обработать материалы защитными растворами.

• Отделка стен террасы. Это длительный этап, в состав которого входит остекление постройки и выбор отделочного материала для стен. Популярным декором является установка раздвижных систем в качестве двери или окна, в которых нижняя часть выполнена из дерева, а верхняя – из стекла. Использование мягкого остекления террасы –неплохой способ сэкономить, при этом реализовав задуманные планы по внешнему виду постройки.
• Обустройство террасы. Наполнение террасы мебелью, текстилем, элементами декора – наиболее приятная часть строительства. Обустройте помещение по своему вкусу, чтобы получилось уютное и эргономичное пространство.

Пристройка террасы к дому своими руками- не самая простая задача. Однако, при желании и вере в успех, справиться с работой по силам каждому мужчине.

17.01.2019

Терраса своими руками: чертежи и размеры

Загородный отдых на даче — это, прежде всего, возможность двадцать часов в сутки дышать свежим воздухом сада или леса. Отдыхать и одновременно находиться в душной коробке дачного домика невозможно, поэтому ценящий свое здоровье дачник рано или поздно обустраивает на даче своими руками полноценную летнюю террасу с тентом или крышей. Строительство террасы своими руками намного проще беседки или веранды, поэтому обустройство специальной площадки для стола и садовой мебели, как правило, больших капиталовложений не потребует, при том, что эффект получится достаточно внушительным.

В чем секрет террасы

Несмотря на определенное внешнее сходство между верандой и террасой, назначение этих построек отличается, как разнятся, собственно, размеры и конструкции. Веранда – это часть дома с закрытыми стенами, окнами и полноценной крышей. Терраса представляет собой благоустроенную открытую площадку для отдыха в солнечный день с балдахином, тентовым навесом или маркизой. Разницу проще понять, если взглянуть на фото или чертежи классической террасы.

При выборе места и способа, как построить террасу своими руками, можно воспользоваться классическими приемами обустройства площадки для отдыха:

• В непосредственной близости к дому, используя площадку и ступени в качестве крыльца и площадки перед входом в дом;
• Вынести ее отдельной площадкой и расположить в уютном, солнечном и менее продуваемом месте дачного участка. При этом обязательным условием является обустройство дорожки, лестницы или ступеней, с помощью которых можно быстро попасть внутрь дома;
• Построить для террасы своими руками специальный тип крыши или потолочного перекрытия дачного дома, на котором расположится площадка для отдыха.

Важно! Понятно, что веранды и беседки так не строят, поэтому любые чертежи и рекомендации по строительству террас можно перерабатывать творчески, изменяя размеры с учетом своих пожеланий. Главное, чтобы конструкция получилась удобной, прочной и безопасной в пользовании.

Размеры террасных площадок, как правило, могут в несколько раз превышать размеры беседочных построек, и тем более, веранд. Почти всегда основание площадки строят из дерева или композита, поднимая конструкцию над грунтом так, чтобы влага и сырость не влияли на состояние дощатого настила.

Выбираем устройство, конструкцию и размеры

Терраса — единственная в своем роде постройка, рассчитанная не на создание тени, а наоборот, направленная на обеспечение возможности комфортного и безопасного пребывания на солнце. Поэтому, подбирая проект и площадку для строительства террасы своими руками, чертежи и размеры, необходимо учесть следующие особенности:

1. В конструкции площадки любого размера, поднятой над грунтом более чем на 18-20 см, должно присутствовать ограждение и перила для террасы. Для построек, включающих несколько площадок, расположенных на различной высоте, предусматриваются промежуточные ступеньки и поручни;
2. Пол, перила и ограждения должны изготавливаться из дерева или аналогичного по свойствам материала, например,полимерного композита. На чертеже обязательно должно быть указано качество обработки дерева и вид нанесенного покрытия – лак или защитная композиция на основе эпоксидных смол;
3. При наличии навеса или тента один край кровли должен крепиться на капитальной стене дома, второй опирается на стационарные опоры, заделанные в грунт на глубину не менее 40 см с заливкой бетонной отмостки.

Важно! Перед тем как выбрать схему,как сделать террасу, важно правильно выбрать материал, наилучшим образом соответствующий конструкции на чертеже.

Проще всего построить террасу в угловом стыке двух стен дома, как на фото. В этом случае мы строим террасу и автоматически получаем площадку перед входом в дом.

Угловая конструкция террасы

Наиболее простым вариантом террасы будет постройка площадки из дерева на примитивном фундаменте из бетонных блоков или плит, как на чертеже. Угловое расположение обеспечивает защиту террасной площадки от ветра и дождя с двух сторон, поэтому отпадает необходимость устройства ветровой защиты поликарбонатными листами или щитами из дерева.

При необходимости можно установить тканевый тент, штору или навес над террасой, размеры которого будут ограничены только габаритами стен дома. К недостаткам конструкции следует отнести тот факт, что при неправильном уклоне площадка из дерева может повлиять на распределение дождевой воды, поэтому расчет и размер уклона в 3-4^о необходимо сразу зафиксировать на чертеже террасы. Размер фундаментных опор под настил необходимо просчитать по эскизу или чертежу, по сделанным замерам входного проема над уровнем грунта.

Для легкой каркасной конструкции террасной площадки в качестве фундамента достаточно будет уложить 12-15 бетонных блоков или несколько десятков клинкерной плитки. Предварительно потребуется снять верхний слой грунта, отсыпать мелким гравием, утрамбовать и уложить песчаную подушку. Самым сложным будет выдержать размер и толщину песчаного основания так, чтобы высота фундаментных столбчатых или плиточных опор не превысила расчетной величины по чертежу.

На песок можно уложить геотекстиль, который хорошо предупреждает рост сорняков и травы. Чтобы набить пол террасы, специалисты рекомендуют предварительно обвязать опоры брусом с укладкой лаговых балок из дерева. Но в таком случае приходится увеличивать вертикальный размер террасы в высоту на 20-30 см, что не всегда удобно. В самом простом случае брус размером 60х60 мм укладывают непосредственно на плитку и фиксируют отрезками арматуры, забивая ее прямо в грунт.

Наиболее сложным этапом сборки бюджетной конструкции террасы будет обшивка настила досками. Лучше всего подойдет дубовая или специальная террасная доска, изготовленная из полипропилена и опилок, размером 200х30 мм.

При обшивке каркаса площадки необходимо тщательно соблюдать рекомендации по монтажу террасной доски, приведенные на чертеже. Аналогичным способом может делаться настил из обычных досок, предварительно обработанных антисептиком.

Строительство простой террасы своими силами

Классическим принято считать расположение террасы на фасаде здания, как на чертеже. Детальная схема и размеры постройки классической террасы для дачного дома приведены на видео: 

Средний размер площадки составляет 4х2 м. Деревянную конструкцию установим на деревянных опорах по качающейся схеме. Часть террасной площадки будет опираться на столбы из спаренного бруса длиной 120 см и размером 100х100 мм, вторая часть террасы будет опираться на планкуна стене дачного домика. Под установку бруса просверлим в грунте скважины диаметром 90 мм и забьем опоры кувалдой.

Далее забитые в грунт опоры необходимо обвязать поставленной плашмя доской или листом толстой фанеры, размером сечения 350х40 мм. При креплении досок необходимо дополнительно контролировать горизонтальное положение обвязочного листа.

Боковые доски обвязки крепим напрямую к стенам деревянного дома, в опорах потребуется выполнить запил под установку продольной обвязочной доски.

После сборки обвязки устанавливают поперечные лаговые балки, размером 2,5 м сечением 100х40 мм, которые увеличат жесткость основания площадки террасы и одновременно послужат опорой для настила половиц.

На следующем этапе собирается ограждение террасы. По внешнему контуру площадки в половых досках вырезаются пазы, после чего, как на чертеже, прибиваются опоры под перила. Вертикальный брус или доска размером 100х50 мм, высотой 120 см крепится к нижней доске обвязки с помощью саморезов. С внутренней стороны стоек запиливается паз для поперечин, после чего устанавливается нижняя планка и поручни ограждения площадки террасы.

Между стойками набиваются диагональные распорки, повышающие прочность всей конструкции ограждения.

Заключение

Приведенная конструкция террасы простая и доступная для постройки своими руками. При желании над площадкой террасы можно установить тканевый тент небольших размеров или полноценный навес из поликарбоната или легкого ондулина. Конструкцию из дерева необходимо обработать защитными антисептиками, а пол периодически обрабатывать восковыми или парафиновыми мастиками.

весь процесс от основания до навеса

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика

Как построить уютную террасу у дома своими руками

Терраса у дома может стать любимым местом отдыха всей семьи, встреч с друзьями или уединения с природой. Можно предусмотреть открытую площадку еще на стадии строительства жилья или пристроить ее позже. Раздумываете, как пристроить террасу к дому, но не знаете с чего начать? Мы подскажем, как спланировать пристройку, возвести фундамент и организовать полноценную зону отдыха.

Конструктивные особенности террасы

Место отдыха на приусадебном участке можно сделать в виде закрытой веранды, отдельно стоящей беседки или открытой террасы. Каждая постройка имеет определенные особенности. Терраса, пристроенная к дому, это открытая площадка без стен. Даже наличие крыши и ограждений не обязательно.

Конструктивные особенности террас:

• фундамент – общий с домом или отдельный, но соединенный с основной постройкой;
• возможно расположение около одной стены или по периметру всего дома;
• площадка достаточно просторная, ее можно разделить на несколько зон.

Сооружение террасы у дома дает следующие преимущества:

• добавление полезного пространства – зону используют в качестве столовой, летней гостиной, игровой площадки, места для принятия солнечных ванн;
• использование декоративных элементов – оформление террасы позволяет значительно преобразить внешний вид дома.

Планирование открытой террасы

Прежде чем приступить к проектированию открытой террасы к дому, необходимо определиться с местом ее размещения и типом конструкции.

Выбор места под будущую постройку

Планируя обустройство террасы, следует учесть такие параметры:

• освещенность сторон дома;
• особенности рельефа участка и тип грунта;
• открывающийся с площадки вид;
• ландшафт территории – пристройка должна сочетаться с дизайном двора, стилем оформления дома.

Интересное решение для домов, расположенных на склоне – многоуровневая терраса. Такая пристройка одновременно выполняет роль ступеней.

Варианты размещения:

1. Терраса к дому. Это самое популярное решение, так как его можно реализовать практически у каждого строения. Конструкция требует надежного основания. Возможно изготовление из разных материалов: кирпича, дерева, металла.
2. Отдельно стоящая пристройка. Размещение на свободном участке территории. Площадку для отдыха можно сооружать на приподнятом блочном фундаменте или монолитном основании.
3. «Кольцевая» терраса. Пристройка нуждается в прочном фундаменте и грамотном расчете. Возможно совмещение открытой части террасы и закрытой веранды.

Какой материал лучше выбрать

Для строительства открытой площадки чаще всего используют дерево. Это оптимальное решение, если планируется сооружение террасы своими руками.

Преимущества деревянных строений:

• простота обработки пиломатериалов;
• легкость материала и возможность сооружения «облегченного» основания;
• привлекательный внешний вид – дерево создает особую атмосферу комфорта и уюта;
• универсальность – деревянная терраса органично смотрится с домами из разных материалов.

Минусы древесины:

• риск возгорания – на таких площадках лучше не обустраивать зону барбекю;
• необходимость обработки дерева защитными составами, предупреждающими гниение и порчу насекомыми.

Кирпичная терраса – прочная конструкция, неприхотливая в уходе. Однако ее сооружение требует значительных финансовых затрат. Кроме того, такая пристройка не подойдет для каркасных и деревянных домов.

Разработка и согласование проекта

Определившись с типом террасы, ее размещением и материалом изготовления, необходимо составить эскиз будущей пристройки.

В план-проекте следует отобразить:

• точную конфигурацию, площадь и габариты пристройки;
• тип фундамента;
• массу сооружения;
• вид напольного покрытия, конструкцию крыши и вариант ограждения.

Размер террасы должен быть соразмерен с габаритами дома. Крохотные пристройки, примыкающие к просторному зданию, смотрятся нелепо.

Советы по планировке:

• терраса не должна быть менее 4 кв. м – сделать комфортной такую зону очень сложно;
• лучше отдать предпочтение прямоугольной пристройке – должно быть визуальное соответствие между главной частью дома и конфигурацией террасы;
• если планируется установка камина или печи, то необходимо усилить фундамент и продумать подвод водопровода к площадке.

Проект необходимо согласовать и одобрить. Без получения разрешительных документов терраса будет считаться самостроем, что в будущем усложнит продажу, сдачу в аренду или другие операции с недвижимостью.

Терраса к дому своими руками: ход работ

Рассмотрим порядок пристройки террасы к дому. В предлагаемом варианте используется столбчатый фундамент, опорные деревянные балки и дощатый настил. В конструкции предусмотрены крыша и ограждения.

Возведение фундамента

Для возведения столбчатого основания используют бетонные блоки или бордюрный камень. Второй вариант проще в реализации и дешевле.

Схема работ:

1. Обозначить границы террасы – установить колышки и натянуть бечевку.
2. По углам выставить временные опоры – их величина зависит от предполагаемой высоты пристройки с учетом настила.
3. Сверху уложить лаги, выдерживая угол уклона от дома 2° – это обеспечит беспрепятственный сток осадков.
4. Натянуть бечевку поверх лаг, временные промежуточные опоры убрать.
5. На местах временных столбов установить постоянные – бетонные, углубив их в землю на 30-40 см.
6. Между стойками выкопать траншеи под бордюрный камень.
7. Залить ров бетоном, установить камни.
8. Накрыть фундамент пленкой, оставить до полного высыхания.
9. Основание гидроизолировать – накрыть рубероидом или обработать битумной мастикой.

Если дом новый, то делать жесткую фиксацию основания жилой постройки и террасы нельзя – усадка здания может разрушить фундамент. Если сооружение возведено давно, то его объединяют с возводимой площадкой металлическим крепежом.

Установка опорных стоек

Высотные балки отвечают за равномерное распределение нагрузки на фундамент, а также служат опорой для монтажа крыши.

Для работы используют брусья разного сечения. Рекомендованные параметры:

• 100*150 мм – если пролет между стойками составляет до 1,8 м;
• 100*200 мм – если расстояние между опорами 2,4 м.

Стойки к фундаменту крепят кронштейнами, так как заливка бетоном может спровоцировать преждевременное гниение.

Укладка настила

Предварительно требуется монтировать лаги. Для их изготовления используют доски сечением 5*15 см. Лаги монтируют под прямым углом, выдерживая дистанцию 40-120 см. Расстояние между досками зависит от толщины настила.

Для напольного покрытия обычно используют:

1. Террасную доску. Декинг произведен из древесно-полимерной муки, поэтому материалу присущи многие качества пластика и дерева. Преимущества: высокая прочность, простота ухода и монтажа, привлекательность, долговечность, инертность к влаге и антискользящие свойства. Это оптимальное решение для деревянных террас на облегченном основании.
2. Натуральное дерево. Для работы подойдет только высокопрочная древесина, например, лиственница или тик. По эксплуатационным характеристикам натуральное дерево уступает декингу, но смотрится очень привлекательно.

Керамическую или бетонную плитку можно использовать, если терраса возведена на монолитном основании. Такой настил красиво смотрится в домах, оформленных декоративным камнем.

Монтаж ограждения и крыши

Для обеспечения атмосферы уединенности и уюта желательно соорудить ограждение из перил и решетки. Декоративное оформление конструкции может быть любым, главное, чтобы она была прочной. На поручни можно монтировать доску-полку – она станет подставкой для вазонов с цветами или других предметов.

Как правило, открытую террасу дополняют крышей. Навес позволит спрятаться в тени в знойный день или укрыться от дождя. Материал кровли террасы может быть такой же, как и для основной постройки.

Альтернативные решения:

• поликарбонатная крыша;
• использование прозрачного шифера;
• натянутый тент – съемная крыша.

Сооружение террасы из дерева – задача непростая, но посильная даже для начинающего мастера. Главное – правильно рассчитать предполагаемую нагрузку, соорудить надежное основание и соблюдать технологию строительства. Если есть сомнения в собственных силах, то работу лучше доверить профессионалам.

Закладка Постоянная ссылка.

Терраса своими руками: конструкция, пошаговая инструкция строительства

Содержание статьи:

На открытой площадке рядом с домом сохраняется домашняя комфортная обстановка, но человек ощущает окружающую природу. Застройщики частных владений стремятся обязательно пристраивать к жилищу террасу. Предусматривают выход из гостиной, но возможны другие варианты расположения. Пристройку делают наполовину закрытой стенами, застекленной, с навесом и без него. Конструкцию подгоняют к условиям окружающей местности рядом с домиком, устраивают на склоне, косогоре, плоскости.

Выбор подходящего проекта террасы

Терраса может отличаться по типу фундамента, размеру, расположению относительно дома

Веранды различают по типу фундамента, который поддерживает постройку, способу отделки, форме площадки и числу уровней. В зависимости от местных условий выбирают столбчатый, свайный фундамент. Для облегченных вариантов строят насыпные площадки из щебня, гравия с бордюрами из металлического профиля, деревянных брусков.

Столбчатые опоры приподнимают подиум на 30 – 60 м над землей, поэтому появляется вентилируемая область под сооружением. За счет этого предупреждают увлажнение и гниение деревянных балок в конструкции каркаса. Винтовые сваи подходят в качестве способа сделать террасу на берегу стоячих водоемов, рек, морей, когда почва слишком увлажнена и относится к нестабильному типу.

При проектировании определяют нюансы будущей веранды:

• расположение крыши — козырек покрывает всю площадку или только часть ее, навес отсутствует или устраивается съемным;
• организация ограждения по периметру — ставят перила или невысокие стены, делают частичное остекление верхней части вертикального ограждения или оставляют открытое пространство;
• количество ярусов в конструкции — делают визуальное разделение уровней или проектируют простой вариант одноуровневой площадки.

Вначале присутствует идея, которую формируют в эскиз, затем выполняют первоначальные чертежи. Для проектирования простого сооружения требуется стандартный расчет несущей способности грунта и нагружаемых элементов каркаса. Почва бывает стабильной, тогда устройство террасы не вызывает сложностей. Для нестабильных слоев требуется сбор нагрузок от строения и сравнение полученного значения с расчетным сопротивлением грунта. После этого выполняют окончательный проект на бумаге.

Основные материалы для строительства террасы своими руками

Терраса на опорных столбах

Каждый конструктив пристройки требует своих материалов для строительства. На выбор внутренней отделки влияет открытость или закрытость площадки, но чаще применяют виды для наружных работ.

Определяют типы стройматериалов для конструкций, чтобы построить веранду к дому:

• фундамент;
• несущий каркас;
• покрытие;
• перила или стены;
• остов навеса;
• кровля.

Опорные столбы делают из железобетона, металла, ставят деревянные элементы с соответствующей обработкой. Винтовые сваи покупают заводские, их производят из специального металла, стойкого к коррозии, а лопасти изготавливают литыми. Сваи объединяют металлическим или железобетонным ростверком. Небольшие по высоте столбы кладут из кирпича или натурального камня, затем их связывают стальными или деревянными балками.

Несущая часть террасы представляет собой каркас из горизонтальных балок с промежуточным заполнением. Для прогонов используют металл или древесину. Основание бетонируют с помощью опалубки, внутрь ставят стальной каркас из арматуры. Иногда по балкам укладывают железобетонные плиты перекрытия, они бывают пустотные или ребристые.

Деревянное покрытие террасы облегчает конструкцию

Половое покрытие делают в зависимости от выбранного дизайна. Применяют керамическую плитку с шероховатой поверхностью, которую наклеивают на раствор из цемента и песка или специальный клей. Вторым вариантом является отделка пола строганными досками, которые затем лакируют в несколько слоев.

Перила бывают деревянными, кирпичными, сварными из полосовой стали или коваными. Часто комбинируют материалы, например, кирпич или древесину с ковкой. Монтаж стен небольшой высоты ведут из кирпича, пенобетона, ракушки, древесины.

Для конструкции навеса применяют металл или деревянные балки. Верх покрывают шифером, металлочерепицей, профнастилом. Для полупрозрачного козырька используют поликарбонат.

Разновидности террас

Терраса на склоне со смотровой площадкой

Веранду на даче своими руками строят без определенных нормативов. Правильным будет такой вариант, который сделает нахождение на площадке уютным и удобным для владельца и его семьи. Часто террасу объединяют с другими видами построек. Например, сооружение может заканчиваться уютной беседкой.

Веранда может начинаться от площадки крыльца и переходить на более высокий уровень с помощью ступенек. Устраивают общее пространство балкона с выходами из нескольких комнат, получается навесная терраса, проходящая вдоль стен дома.

Внешний вид постройки отличается в зависимости от применяемых материалов. Для небольшого домика подойдет выносная одноуровневая терраса, выполненная из дерева, кирпича, других естественных материалов, чтобы сооружение не было слишком монументальным по сравнению с жильем.

На высоких склонах, граничащих с домом, могут устраиваться террасы со смотровой площадкой, если с нее открывается красивый вид на озеро, морские просторы или зеленые заросли. Здесь уместен небольшой павильон, где можно переждать дождь или наблюдать молнии. Часто на площадках делают скамью.

Пристройка к дому может иметь бытовое значение, на таких верандах ужинает семья, собираются соседи. Крытые строения снабжаются диванами, столиками, там размещают гаджеты для работы или телевизор.

По месту расположения

Одноуровневая терраса с выходом из дома

Располагают веранду на даче в разных ярусах по высоте и ориентируют по сторонам света в зависимости от предпочтений. Высоту пристройки определяют в зависимости от назначения. Для гостей подойдет площадка в нижнем уровне или подиум на высоте, но вход на него должен быть из гостиной комнаты или улицы. Иногда на террасе организовывают шашлыки, тогда ее сооружают с подветренной стороны дома.

Для личного пространства подойдет пристройка, на которую попадают из спальни или рабочего кабинета. Гостей здесь не принимают, но семейная пара вполне может выпить утренний кофе, вечерний чай. Детям также выносят веранду для игр на свежем воздухе, если двор маленький, плотно занят хозяйственными постройками, стоит гараж. Террасу располагают на крыше дома, если такое строение предусмотрено проектом и фундамент рассчитан на дополнительную нагрузку.

Площадку на солнечной (южной) стороне делают с навесом от солнца или без него, если дом эксплуатируют в условиях холодного климата. Здесь принимают солнечные ванны, такая площадка служит до глубокой осени, т.к. днем здесь тепло.

Терраса с восточной стороны подарит утреннюю бодрость при встрече солнечных лучей и вечернюю прохладу. Западное расположение подойдет для тех, кто утром рано уходит из дома, но имеет время для вечернего наблюдения заката. Северная сторона дома мало пригодна для постройки террасы в холодных регионах, но в южном климате там спасаются от летнего зноя.

По конструкции

Терраса на уровне поверхности двора

Сделать веранду можно разными способами, но каждая конструкция содержит основание и настил, а также дополнительные элементы в виде стен, перил и крыши. Высотная веранда содержит продольные прогоны, которые опираются на балки, выставленные поперек. Наземная конструкция строится проще, если основанием служит насыпная опорная подушка. В этом случае выполняют бетонирование по утрамбованным щебеночным слоям.

Определяют несколько конструктивных решений:

• На уровне поверхности двора. Подчеркивают визуальное отделение площадки от общей территории, защищают от влаги изоляционными слоями. Часто в таких вариантах делают небольшие стены для защиты от брызг и снегового намета.
• Цокольное строение. Отличается небольшим поднятием над уровнем земли, поэтому для вхождения выполняют ступени. Делают перила для безопасного использования пространства.
• Высокая веранда на ярусе второго этажа. Такие пристройки практикуют в зданиях, стоящих на косогорах и крутых склонах. В качестве фундамента ставят столбы, высота которых иногда достигает четырех метров.
• Многоуровневая терраса. Площадки на нескольких ярусах соединяют лестничными маршами, переходными дорожками. Такой тип также располагают на склоне или пристраивают к двухэтажной даче.

Конструкция крышной веранды отличается тем, что ее несущий каркас укладывают непосредственно на несущие элементы дома. Чаще такие террасы предусматривают заранее. Поздняя пристройка на крыше повлечет переоборудование стропил, переустройство кровли по другим размерам.

Пошаговая инструкция

Фундамент столбчатый для террасы

Чтобы пристроить веранду к дому своими руками, нужно изучить технологию работ и выполнять их по инструкции. Чертеж делают самостоятельно или находят подходящую схему готовой веранды.

Этапы работы:

1. разметка стройплощадки;
2. устройство фундамента;
3. выполнение перекрытия и пола;
4. строительство стен, парапета или установка перил;
5. монтаж навеса, козырька или крыши.

Разметку выполняют кольями из арматуры или дерева. Между ними натягивают шнур, который обозначает контуры площадки. Если делают опалубку, дополнительно натягивают шпагат по ее контурам. Для деревянной террасы устанавливают винтовые сваи или насыпают слой опорной подушки. Для нее копают котлован толщиной 70 см и с трамбовкой подсыпают песок (20 см) и щебень (40 см), поверху делают бетонную стяжку.

Пол делают из деревянных лаг, которые крепят к стяжке из бетона анкерами. По ним укладывают черновой пол, чтобы установить изоляцию от влаги и утепляющую прокладку. Чистовое покрытие делают досками. По ним можно уложить плитку, настелить толстый линолеум.

Стены строят из деревянных стоек, которые делают по высоте веранды. Применяют горизонтальные раскосы и диагональные элементы, Стены на высоту 70 – 80 см обшивают доской или плитами OSB (с восковым покрытием), затем красят масляными составами. На верх стоек крепят поперек деревянные балки, на них кладут прогоны. Верх крыши обшивают кровельным материалом.

Вспомогательные конструкции

Застекленная терраса-зимний сад

К элементам благоустройства террасы относятся оригинальна конструкция входа, необычная крыша, фонари или светильники. Иногда устанавливают несъемную мебель из дерева, делают откидные столики и стулья, которые крепят к стенам. Для детей можно сделать качели или песочницу.

В летний период хозяева организовывают кухню на веранде, для чего под полом при возведении прокладывают водопровод, канализацию, проводят электричество, а в крытых строениях делают вентиляцию. Иногда веранду оснащают печью или мангалом, тогда здесь запекают мясо и готовят шашлыки.

На террасу летом выносят горшки с комнатными растениями, а зимой используют как зимний сад (застекленные варианты). Для лета на стенах навешивают ящики для цветов, зелени. Съемные навесы делают в виде зонтов, которые складывают при необходимости. Их изготавливают из легкого металла, обтягивают парусиной, брезентом, материалом для тентов.

чертежи и размеры, пошаговая инструкция и технология строительства

Терраса своими руками строится достаточно просто даже для тех, у кого имеются только начальные навыки в строительстве.

Отличительные особенности

Терраса – примыкающая к зданию открытая или полуоткрытая площадка. На террасе есть возможность отдохнуть в любую погоду: и в проливной дождь, и в жару там будет чувствоваться комфорт и уют. Обычно выход на террасу предполагается из кухонного помещения или из столовой. В отличие от веранды терраса не механически связана с основным строением. В отличие от отдельно стоящей беседки терраса органично соединяет в единый архитектурный ансамбль жилище и природный ландшафт.

Видео: «Строительство террасы своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как построить террасу своими руками:

Классификация

Террасы бывают полностью открытыми, полузакрытыми и закрытыми.

Закрытый вариант – это почти жилое помещение. Отличие только в отсутствии отопления и больших панорамных окнах. В закрытой террасе можно установить сплит-систему и обогревательные приборы. Любителям свежего воздуха и запаха природы можно обустроить здесь спальное место. Но стоит учесть, что контролировать температуру на террасе – непростая задача. Для обогрева и охлаждения потребуется большой расход электроэнергии.

Открытая терраса имеет более простую конструкцию. Иногда она выглядит как обычное крыльцо под навесом с перилами. Такой вариант подойдет тому, кто не стремится построить отдельное помещение, но мечтает об уютном и комфортном месте отдыха. И хотя в зимнее время открытая терраса – бесполезное помещение, в теплые месяцы она станет отличной площадкой для приятного времяпровождения. Строительство такой террасы потребует меньше усилий, материалов и времени, чем аналогичной закрытой.

Подготовительный этап

Необходимый инструмент:

• ножовка;
• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• кисть широкая;
• наждачная бумага;
• уровень разной длины;
• мастерок;
• лопата;
• трамбовка;
• емкость для приготовления раствора.

Материалы для строительства:

• террасная доска;
• лаги;
• винты из нержавеющей стали;
• блоки для фундамента;
• бетонная смесь;
• прокладки из резины;
• геотекстиль;
• щебень;
• песок;
• масло для террас;
• уголки для крепления.
• соединительные монтажные пластины;
• саморезы по дереву;
• дюбеля и гвозди для бетона.

Как производить расчеты

Произведем примерный расчет бруса для строительства деревянной террасы открытого типа, как показано в таблице.

Таблица рекомендуемых параметров:

 Выбор места и типа пристройки

Площадку для строительства террасы лучше выбирать во внутреннем дворике с обратной стороны основного строения. Из сторон горизонта предпочтительнее южная или юго-восточная часть. Если площадка для строительства имеет уклон, то террасу следует проектировать с нижней части здания.

Наиболее подходящим материалом для возведения террас является дерево. При этом обязательной является предварительная обработка пиломатериалов антисептиками, антипиренами и водоотталкивающими средствами. Последующую декоративную отделку лакокрасочными средствами можно выполнять только после такой подготовки. Лиственные породы деревьев подходят лучше всего для возведения подобных конструкций. Они отличаются приятным теплым рисунком, экологичны и устойчивы к воздействию климатических факторов.

Распространенный альтернативный вариант для самостоятельного строительства террасы – искусственные материалы из древесно-полимерного композита. Этот вариант больше подходит, если постройка будет полностью открытой. Террасная доска из такого материала более устойчива к воздействию влаги и солнечных лучей.

• прямоугольные конструкции;
• полукруглые и круглые постройки;
• шестиугольные строения.

Пошаговая инструкция

Перед началом строительных работ по пристройке террасы необходимо разобраться в основных тонкостях проекта такой конструкции. При правильном построении чертежа терраса будет качественной и долговечной. На чертеже необходимо отобразить следующие технические параметры строения:

• площадь конструкции;
• строительные материалы;
• удельный вес составляющих террасы;
• фундамент.

Фундамент

Возведение террасы начинается с изготовления основания. Если не планируется поднимать пол над уровнем земли, его можно выложить тротуарной плиткой по гравийной подсыпке. Исходя из особенностей грунта выбирают вид фундамента: ленточный, столбчатый, свайный.

Столбчатый вид фундамента – наиболее экономичный вариант возведения основания для террасы. Он выглядит как линия отдельных опор по всей площади пристройки – периметр служит основой для обвязки, а внутренние столбы представляют собой прочную опору для лаг.

Для возведения фундамента такого типа используется шлакоблок, кирпич, небольшие фундаментные блоки, железобетонные столбы.

Этапы строительства:

• для каждого столба нужно вырыть яму глубиной 50-70 см;
• на дне ямы формируется подушка из смеси песка не менее 10 см толщиной, если грунт зыбкий, то нужно досыпать еще столько же щебня;
• сооружают столбы из кирпича или блоков;
• производят грунтовку битумом и оборачивают подземную часть куском рубероида.

Для проектирования фундамента из свай идеальным вариантом является основание на буронабивных опорах. Такая конструкция подойдет для легкой пристройки, например, из бруса. Фундамент из свай отличается простотой строительства, требует минимум бетона. Но при этом необходимо учесть необходимость устройства деревянного ростверка. Ростверк – длинный соединительный элемент, который крепится к сваям и служит несущим основанием для строительства стен открытой террасы.

Этапы создания свайного фундамента:

1. Снимают верхний слой грунта на 20 см. Для глинистых почв на поверхность насыпают щебень с песком слоем по 10 см.
2. Производится разметка расположения свай с максимальным шагом не более 3 м.
3. В месте расположения свай необходимо сделать углубление на 1,5 м, куда устанавливают сваи.
4. Затем фиксируют ростверк или брус для основания террасы.

Высота свай над уровнем земли может быть разной в зависимости от свойств грунта и особенностей основного строения.

Ленточный фундамент очень прост в проектировании, но не подходит для почвы с близким залеганием грунтовых вод.

1. Производим разметку траншеи на земле, вбиваем колышки, натягиваем веревку.
2. Роем траншеи по разметке.
3. Насыпаем песок для дренажной подушки — около 30 сантиметров, поливаем его водой, утрамбовываем. Сверху насыпаем слой гравия и снова утрамбовываем дно.
4. Возводим опалубку.
5. В опалубку заливаем цементный раствор.
6. Готовую заливку увлажняем и накрываем полиэтиленовой пленкой, не давая раствору высыхать.
7. Через 6–7 дней опалубку можно разобрать, но заливка окрепнет примерно через месяц.

Каркас

Для возведения каркаса веранды устанавливаем вертикальные стойки из балок. Их необходимо скрепить с периметром основания. Пол выстилаем обрезными досками толщиной от 30 мм. Доски пола необходимо прибить к балкам гвоздями.

Подоконные балки необходимо установить на высоте около 1 м для скрепления вертикали. Для соединения балок лучше всего использовать классический замок с применением саморезов или гвоздей. Для надежности крепления рекомендуется усилить конструкцию металлическими уголками. С внешней стороны террасы прибиваем обрезные доски, чтобы закрыть образовавшееся пространство от пола до подоконных балок. Далее необходимо приступить к формированию верхней обвязки. Для этого вертикальные стойки соединяем балками и устанавливаем на сооружение стандартные лаги для кровли.

Кровля

Для монтажа кровли балки крепятся при помощи кронштейнов, стропила устанавливаются под уклоном с шагом примерно 1 м. Затем к стропилам крепятся доски, которые являются основанием для укладки кровли.

Рулонная кровля – весьма практичный и бюджетный материал. Подойдут ондулин, рубемаст и гидроизол, рассчитанные на длительный срок эксплуатации. Монтаж этих материалов достаточно прост. Понадобится монолитная обрешетка из деревянных досок. Края крепятся оцинкованными гвоздями. Для возведения кровли террасы большей площади потребуется большее количество реек из дерева.

Гибкая черепица выглядит очень эстетично и способна обеспечить комфортные условия благодаря своей теплоустойчивости. Этим материалом можно покрыть любую кровлю.

Металлочерепица – очень надежный кровельный материал, который устойчив к внешним механическим воздействиям и сложным условиям эксплуатации. Важное свойство этого кровельного материала – высокая устойчивость к возгоранию.

Материал, который используется для покрытия крыши, должен выступать за обрешетку примерно на 30-40 см для того, чтобы обеспечить защиту от неблагоприятных погодных условий. Для защиты пространства между кровлей и отделкой закрепляется лобовая доска. В основном, крыша террасы является продолжением крыши основного здания, поэтому для кровли террасы используется аналогичный кровельный материал.

Особенности строительства на крыше дома

Практичным и неординарным решением является устройство террасы на крыше самого здания.

Терраса на крыше должна иметь настил, основание и ограждение – для обеспечения безопасности. Настил укладывается на несущее перекрытие. Обязательными элементами для такой террасы будут перила, легкие стены. Обычно открытые террасы строятся без кровли. Для защиты от солнца и дождя может служить тент.

Строительные материалы для пола террасы можно выбрать практически любые: доска из натуральной древесины, плитка из керамики, природные материалы, такие как галька и разноцветный щебень. Натуральный камень особенно эффектно и эстетично смотрится в сочетании с зелеными растениями. Главные условия для материалов – небольшой вес, устойчивость к воздействию природных факторов.

С целью соблюдения техники безопасности терраса на крыше даже невысокого строения должна иметь ограждение. Для сооружения парапета можно использовать различные материалы, в том числе и древесину. Самая популярная конструкция – балясины и поручень. Они могут быть разнообразными по форме и дизайну. Популярны также деревянные резные ограждения. Такие конструкции отлично подойдут для загородного дома. Кованый парапет придает зданию внушительный статусный вид и отличается высоким сроком эксплуатации. Широко распространены парапеты из алюминия или стали с прочными горизонтальными ригелями. Такой парапет обычно устанавливают с монолитным поликарбонатом или стеклом.

Самое важное в проекте террасы – учитывать все сезонные и климатические особенности региона. От специфики климата будет зависеть возможность воплощения в жизнь этого замечательного проекта.

Terrace Construction Images, Stock Photos & Vectors

Войти

Зарегистрироваться

Меню

• Все изображения
• Фото
• Векторы

21 732 Фотографии строительных террас — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Как избавиться от мышей на даче и крыс: Как избавиться от мышей и крыс на даче?

Как избавиться от мышей и крыс на даче?

Появление крыс и мышей на садовом участке и в загородных домиках – отнюдь не редкое явление. Когда завершается тёплый сезон, дачники собирают урожай плодов, наполняют свои кладовые запасами продовольствия – именно в эту пору дома и появляются незваные гости. Летом им обычно хватает пропитания на улице, а ближе к наступлению зимы они стараются подобрать для себя теплое место с запасом провианта.

Что привлекает грызунов?

Далеко не все могут сразу понять, что на даче завелись грызуны. Но если этот факт обнаружен, борьбу с ними следует начинать как можно раньше. Мыши могут стать реальной проблемой, они:

• портят собранные овощи и фрукты – если в продукты попадут частички кожи мышей, их экскременты или шерсть, то высок риск пищевых отравлений и аллергических заболеваний;
• с мышами и крысами в дом попадают блохи, они становятся переносчиками опасных инфекций;
• маленькие вредители перегрызают проводку, это нередко становится причиной пожара;
• грызуны оставляют везде специфический неприятный запах.

Ну и, наконец, эти грызуны размножаются с огромной скоростью, поэтому даже пара зашедших осенью погреться мышек к весне могут стать во главе огромного семейства.

Что привлекает мышей и крыс? Все просто: тепло и доступность кормовой базы. Даже если вы заберете на зиму все продукты питания, то мыши обязательно найдут, чем полакомиться. Этим вредителям по нраву все, что «плохо лежит» – старые книги, куски обоев и даже ковровые покрытия.

Эффективные методы борьбы

О появлении непрошеных гостей на даче свидетельствуют следующие признаки:

• тропинки возле хозпостроек и стен дачного дома;
• специфические отверстия в обшивке дома или в слое утеплителя;
• повреждение коробок и мешков с запасами круп;
• полностью либо частично погрызенный урожай, хранящийся в погребах;
• наличие помёта со специфическим запахом внутри строения и рядом с ним;
• шорохи и попискивание по ночам;
• активность собак и кошек – они часто принюхиваются и словно выслеживают кого-то.

Когда владелец дачного домика примерно определил, с кем имеет дело, и какое количество захватчиков ему необходимо одолеть, он может выбрать подходящие средства уничтожения грызунов.

Специальные отравы

Эффективным способом, позволяющим избавиться от грызунов навсегда, является отрава. Существует множество химикатов, они могут быть накопительного действия или мгновенными. Первые постепенно скапливаются в организме грызунов, вызывая отказ жизненно важных органов. Вторые вызывают моментальную гибель вредителя.

Препараты для уничтожения мышей и крыс могут иметь разные формы.

• Кремы и гели – отравляющие вещества, замаскированные аттрактантами и вкусовыми добавками.
• Порошки – необходимы для составления приманок, привлекающих непрошеных гостей на обед из отравленной пищи.
• Брикеты – обычно имеют привлекательный для грызунов аромат и яркую расцветку. Такие токсины обычно оставляют под плинтусами, за радиаторами и в других труднодоступных для людей местах.
• Жидкие составы – такой яд подливают в питье, параллельно ограничивая доступ грызунов к любым альтернативным источникам воды.
• Аэрозоли и спреи – это наиболее гуманные способы борьбы с непрошенными гостями. Эти препараты вызывают у вредителя рвоту, вынуждая их покидать облюбованный участок.

К наиболее результативным препаратам относят «Крысиную смерть», «Шторм», «Щелкунчик» – средства на основе бродифакума. Это вещество вызывает удушье и внутренние кровотечения у грызуна. Гибель наступает через неделю после попадания внутрь.

• «Зоокумарин Нео» – зоопаста, антикоагулянт исключительной токсичности, обладает мумифицирующим свойством.
• «3Д-Рацид», «Блокада», «Чистый Дом» – средства с бромадиолоном. Отличаются еще большей токсичностью, чем все вышеперечисленные.
• «Ратиндан», «Ротендант» – состав из дифенацина. Это один из наиболее ядовитых препаратов, в виде порошка он может представлять опасность не только для крыс, но и для человека.
• «Эфа» – группа препаратов на базе этилфенацина. Максимальный эффект дает при продолжительном применении.
• «Цунами», Ratol – средства накопительного действия. Рабочие компоненты таблеток приводят к нарушению работы сердечно-сосудистой системы грызуна, гибель наступает через 7-10 суток.

Важно: при работе с ядохимикатами нужно использовать средства индивидуальной безопасности (закрывающую ноги и руки одежду, перчатки, а также респиратор и очки).

Ловушки

Чтобы поймать мышей и крыс, можно применять ловушки.

• Стандартные – традиционные мышеловки-капканы. При попадании грызуна они моментально закрываются и придавливают хвост животного. Их эффективность не превышает 50%. Самые современные модели оснащены датчиками движения – они дают 100% результат, но и стоят намного дороже.
• Ловушка из бутылки – самодельная мышеловка, сделать которую можно своими руками. Для её изготовления нужно взять пластиковую бутылку на 0,5 л, смазать стенки емкости растительным маслом и поместить на дно приманку. К бортику нужно подставить дощечку или картонку, чтобы грызун мог забраться в подготовленную для него ловушку. А вот выбраться из западни он уже не сможет, поскольку скользкие стенки будут этому препятствовать.
• Клеевые – специальный клей для ловли грызунов. Применять его очень просто: по периметру картонного листа наносится средство, а в центр помещается приманка. Мышь почувствует угощение, побежит к нему – и тут же приклеится. Выбраться из такой ловушки она уже не сумеет. Для борьбы с крысами на картон желательно установить дополнительное отягощение.

Как избавиться народными средствами?

Далеко не всем владельцам дач по душе промышленные методы борьбы с мелкими грызунами. Химикаты небезопасны для человека и его питомцев, а мышеловки вызывают самые неприятные эмоции. Именно поэтому многие дачники предпочитают бороться с мышами при помощи народных средств.

Травы

Еще наши бабушки и дедушки отпугивали крыс при помощи средств с резкими запахами.

Древесный пепел имеет неприятный для вредителей запах, а кроме того, вызывает на лапках грызуна сильное раздражение. Если рассыпать золу по линии основных мышиных троп, то грызуны будут стараться избегать таких помещений.

Разместив в непосредственной близости с норками хвойные лапы, ветки багульника и черной смородины, можно создать ароматизированную преграду, которая отпугивает непрошенных гостей.

Мыши категорически не переносят аромата таких растений, как полынь и бузина. Чтобы избавиться от неприятных соседей, надо разложить по всему помещению тряпки, пропитанные эфирными маслами. Вероятнее всего, крысы и мыши довольно быстро покинут насиженные места и как минимум 1,5-2 месяца не появятся рядом с домом.

Хороший эффект дает выкуривание мышей горьким перцем. Для этого стручок заворачивают в бумагу, помещают в металлическую емкость и поджигают. Для достижения результата нужно сохранить запах окуривания на 2-3 дня. Этот способ часто используют, чтобы вывести мышей и крыс из подвалов. Схожим эффектом обладает серная шашка. После её тления, помещение следует держать закрытым в течение 1-2-х дней.

Не любят мыши берёзовый деготь и мазь Вишневского. Чтобы отпугнуть грызунов, нужно обработать этими составами нижнюю часть мебели, пороги и плинтусы.

Чтобы создать эффективную защиту участка от непрошеных гостей, по периметру можно разложить древесные опилки, пропитанные керосином.

Кроме того, не помешает посадить вдоль забора кинзу, перечную мяту, полынь, чёрную смородину, чернокорень или молочай.

Отравленные приманки

Травить грызунов можно средствами, изготовленными в домашних условиях. Приведем несколько эффективных рецептов.

• Сахар, муку и гипс смешивают в соотношении 1: 2: 6, вместо гипса можно взять негашеную известь.
• Винную пробку крошат и поджаривают на нерафинированном подсолнечном масле.
• Соединяют 5 г карбоната бария, 30 г растопленного сала и 20 г муки.
• Перемешивают муку и шпаклевку, взятую в равных частях. Для большего эффекта можно добавить немного соли, сахара или кунжута.
• Мелко нарезанный поролон, смоченный в растительном масле «с запахом».

Подобные приманки подбрасывают мышам. Они обладают приятным запахом, потому грызуны с большой охотой их поедают. Неподалеку поставьте миску с водой.

Попадая в желудок вредителя смесь затвердевает, вызывает закупорку пищеварительных органов, а затем начинает разъедать слизистую оболочку.

Другие способы

Народные методы – это хорошо. Но технологии не стоят на месте. Большинство фирм в наши дни предлагают широкий ассортимент отпугивателей. Они хорошо проявили себя в противостоянии с крысами и мышами. К их несомненным достоинствам относят безопасность для людей и домашних питомцев (за исключением хомячков, морских свинок и прочих ручных грызунов). Выделяют несколько основных вариантов отпугивателей.

Ультразвуковые

Отправляют импульсы, вызывающие дезориентацию у мышей. Животные чувствуют панику и в ужасе покидают территорию, на которой распространяется сигнал. Люди таких колебаний не улавливают. К основным плюсам подобных приборов относят:

1. экологичность;
2. возможность использования в беспрерывном режиме длительное время;
3. уничтожение мух, клопов и комаров.

Однако, у таких устройств имеются и свои недостатки:

1. при наличии на даче мягкой мебели, текстильных и бумажных изделий эффективность работы отпугивателя будет снижена, поскольку такие предметы обладают свойством поглощать ультразвук;
2. УЗ-импульсы не проходят сквозь стены, они только отражаются, поэтому действие отпугивателя ограничивается одной комнатой.

Самыми лучшими приборами этой серии считаются «Торнадо», «Тайфун», «Град», «Чистон», «Экоснайпер», «ЭлектроКот» и Weitech.

Электромагнитные

Для активации таких устройств требуется доступ к электропроводке, именно поэтому использовать их можно только на время постоянного проживания человека. В зимнее время, когда владельцы участков уезжают в городские квартиры, бесконтрольное пользование проводкой чревато угрозой возгорания. Такие отпугиватели воздействуют на грызунов аналогично УЗ-приборам — вызывают у них стресс, вынуждают покидать понравившееся место.

Среди достоинств можно выделить:

1. экологичность;
2. продолжительную беспрерывную работу;
3. отсутствие поглощения волнового излучения мягкой мебелью;
4. обширную зону покрытия;
5. уничтожение всех ползающих насекомых.

Самыми эффективными считаются устройства Riddex Plus, EMR-21, Digital, «Диапазон 3» и «Ястреб 200».

Комбинированные

Оптимальным выбором станут комбинированные модели, собравшие в себе все преимущества ультразвуковых и электрических моделей. Невзирая на то что цена на такие устройства высока, она с лихвой компенсирует все затраты быстротой действия и универсальностью.

Отвадить крыс от дачного дома помогут приборы «Чистон-2», а также Riddex Quad и Ultrasonic Rodent Repeller.

Ну и, конечно, никак нельзя обойти стороной естественное биологическое оружие против мышей – домашних животных.

• В первую очередь это коты. Как показывает практика, эффективнее всего с охотой на вредителя справляются обычные беспородные дворовые животные без документов и регалий.
• Хорьки – эти юркие зверьки могут стать настоящим кошмаром для крыс и мышей. При этом следует иметь в виду, что если с псами и кошками такие звери легко находят общий язык, то с курами они вряд ли поладят. Если вы разводите на даче пернатых, то от помощника в лице представителя семейства куньих нужно сразу же отказываться.
• Охотничьи собаки являются эффективными крысоловами. Самые лучшие результаты дают таксы, отдельные породы терьеров, фокстерьеры и пражский крысарик.

Однако использовать на даче домашних питомцев в борьбе с мышами можно исключительно в теплый сезон. Оставлять питомцев без присмотра на зиму равносильно отправке его на верную гибель. С приходом морозов можно создать видимость их проживания в доме. Для этого нужно периодически рассыпать вдоль стен жилища дома наполнитель из кошачьего туалета – мыши чувствуют его запах и предпочитают держаться от такого дома подальше.

Профилактика появления грызунов

Может сложиться впечатление, что у человека нет ни единого шанса в борьбе с грызунами. На деле уничтожить их не так сложно. Но, как говорится, всегда проще предупредить появление проблемы, чем решать ее. Поэтому особое внимание нужно уделить мерам профилактики. Чтобы защитить дом от появления непрошенных гостей, следует поддерживать на даче порядок, а именно:

• не оставлять ботву и мульчу на участке;
• своевременно снимать урожай;
• делать осеннюю перекопку земли, чтобы разрушить норки грызунов;
• закрыть вентиляционное отверстие в дачном домике, заделать все щели;
• оставшиеся продукты нужно поместить в стеклянную герметичную банку или пластмассовую тару с плотно закручивающейся крышкой.

Как избавиться от мышей на даче

Проблема того, как избавиться от мышей на даче, актуальна в основном для владельцев загородных домов. Повадки этих грызунов способствуют передачи ими смертельно опасных заболеваний, хотя сами животные выглядят вполне безобидно. Кроме того, грызуны, ведя ночной образ жизни, создают помехи для жильцов дома, поедают их пищу и оставляют свои экскременты на жилых территориях, в кладовых и подсобных помещениях. Также они могут обгрызать кору деревьев – яблони и других садовых растений, предметы мебели, нанося непоправимый урон. В связи с этим возникает вопрос устранения этих вредителей.

Общие правила, принимаемые к соблюдению

Если мыши на даче все-таки появились, необходимо принять ряд мер по их устранению, что позволит избежать пополнения их армии.

• Обеспечить отсутствие в доме дыр и зазоров. Если вы создадите доброкачественный ремонт, вероятность проникновения в жилище грызунов будет сведена к нулю. Да и в самом доме станет значительно теплее зимой и летом.
• Грамотное хранение припасов – залог отсутствия мышей. Животные не глупы, они могут запросто пробираться в тумбочки, где стоят крупы, прогрызать целлофановые пакеты и даже мешки из ткани. Поэтому запасы пищевых продуктов должны располагаться в труднодоступных местах.
• Грамотный уход за огородом и садом: мыши не любят растения, которые растут на ваших угодьях. Они предпочитают грызть древесную кору, а это плохой знак. Поэтому в нижней части все садовые культуры необходимо оборачивать проверенным материалом, белить их.

Это первые варианты действий, которые актуальны при ответе на вопрос «как бороться с вредителями».

Что необходимо предпринять

В основном мыши заводятся в пустующих домах, когда хозяева на зиму уезжают в город. По приезде в дачный домик при наступлении тепла они могут обнаружить неприятные сюрпризы в виде следов пребывания этих грызунов на их территории. При желании предотвратить их появление или в случае необходимости избавления от уже появившихся «паразитов» необходимо знать арсенал средств, которые помогут решить проблему «как избавиться от мышей на даче – на участке и в доме – навсегда». Есть несколько проверенных методов – химические, физические, народные. Главная задача сводится к созданию условий, в которых эти особи будут чувствовать себя не комфортно.

Физические методики борьбы

Есть несколько базовых физических вариантов устранения грызунов с вашего дачного участка.

• Клей специального значения наносится на дощечку или картонку, в центре которой лежит приманка в виде кусочка еды, желательно, обладающей приятным запахом. Принцип заключается в том, что решив попасть к еде, мышка прилипает.
• Мышеловки – классический вариант устранения незваных гостей на вашей даче. Они могут быть приобретены в специальных или хозяйственных магазинах. Принцип работы аналогичен, только вместо прилипания мышка погибает от удара.
• Коты и кошки – если мыши атаковали весь участок и дом, и они нуждаются в устранении этих вредителей, необходимо завести кота, который будет ловить ваших незваных гостей. Через некоторое время вредители и сами исчезнут.
• Обращение в службу дезинсекции способствует быстрому получению результата, однако этот метод не является гуманным и стоит достаточно дорого, в отличие от базовых средств, применяемых при устранении незваных гостей.

Народные средства устранения

Растения для борьбы с грызунами

• Если незваные гости завелись в теплице или в доме, можно использовать растения для отпугивания этих насекомых. Это перечная мята, срезанные стебли которой необходимо поместить в емкость и залить спиртом. Настойка состава держится несколько месяцев в прохладном месте, после чего используется для обрызгивания зон, в которых грызуны обитают наиболее часто.
• Болотный багульник – необходимо разложить веточки растения напротив каждой норки и за плинтуса, во все остальные щели. Дело в том, что эти мелкие вредители просто не выносят запаха растения, поэтому сразу же убегают прочь.

  Багульник

Прочие методики

Итак, что делать, если физические методы борьбы для вас негуманны. Остается только предотвратить появление грызунов на вашем участке и уж тем более – в доме.

• Грызуны не переносят запах пихты, причем настолько, что даже не приближаются к местам, из которых доносится запах этого растения. Поэтому можно провести опрыскивание эссенцией пихты. Способ хорош и актуален, если вас нет на даче – вы предотвратите их появление.

  Пихта

• Масло перечной мяты, которым пропитаны салфетки или бумаги, сможет устранить мышей, которые просто-напросто убегут «от греха подальше». Они не любят запаха этого растения, как уже отмечалось, поэтому исчезнуть самостоятельно, и бороться с ними не придется.

  Перечная мята

• Зола не переносится вредителями категорически. Разумеется, на любом дачном участке предостаточно продуктов горения, поэтому их нужно рассыпать повсюду, чтобы грызуны не могли посещать вашу территорию при отсутствии.

Воевать с мышами на даче в этом случае не придется, поскольку они не рискнут проникнуть в условия, неприемлемые для существования.

Современные химические средства борьбы с мышами

Ядовитые составы от грызунов

Для их применения необходимо приобрести специальные яды. Следуя инструкции, вы сможете использовать их, после чего животные погибают. В этом и заключается главный недостаток ядовитых химических методов борьбы. Кроме того, неприятность заключается и в том, что мышь может погибнуть на незаметном для хозяев месте – например, в полу. Этот фактор повлечет возникновение дополнительных неудобств. Среди самых распространенных ядовитых веществ можно выделить несколько базовых средств.

• КРЫСИН;
• ДИФЕНАЦИН

  МРД (действующее вещество дифенацин)

• КЕМАХЛОР;
• ДИКУМАЛОР.

Эти список средств хронического воздействия, нацеленных на длительное применение, в течение нескольких недель происходит гибель грызунов. Также есть список препаратов, обладающих острым действием. В их составе присутствуют органические растительные компоненты, а также аналогичные синтетические вещества. Но стоит помнить об их опасности для человека и для домашних животных, поэтому применение осуществляется строго по инструкции. Посредством таких способов можно осуществлять устранение мышей в теплице, в доме, но защищать виноград и некоторые другие культуры необходимо наиболее безобидными веществами.

Отпугивающие устройства

Это электрические устройства, работающие по схеме ультразвука, например, Пест Реджект. Действие способствует тому, что прибором издаются определенные звуковые колебания, не подвергающиеся слуху человека, но пагубно воздействующие на рецепторы грызунов. Необходимо вставить вилку в розетку на несколько недель, и через какое-то время можно на 100% забыть о грызунах. По итогу получается существенная экономия времени. Такие устройства имеют классификацию: некоторые изделия питаются от электрической сети, а некоторые элементы работают посредством батареек.

Ловушка самостоятельного изготовления

Необходимо для ее создания взять бутылку объемом 0.5 или 0.7 л и налить немного растительного масла в количестве пары столовых ложек. Далее на горлышко кладется палец, бутылка стряхивается, чтобы вся внутренняя полость покрылась жидкостью. Необходимо, чтобы у масла обязательно присутствовал запах. Для уверенности в этом способе некоторые дачники советуют забросить в емкость приманку в виде семечек, сыра или орехов. Затем сосуд ставится под наклоном с образованием около горлышка ступени, по бокам укладываются стопоры. Если у вас успели появиться мыши, можете быть уверены, что наутро они появятся в бутылке. И обгрызенный древесный материал вам больше не грозит!

Защита винограда от мелких вредителей

Эти особи поражают не только домашнюю пищу человека, но и виноград. Есть несколько видов элементов, которые включают в себя средства от возникновения мышей на даче. Механические преграды – лучший способ защитить ягоду и дождаться высококачественного урожая летом.

• Одуванчики. Многие опытные садоводы занимаются высаживанием одуванчиков по всему периметру виноградника. Эти растения съедобны для грызунов.
• Бутылка из пластика 5 л – необходимо взять ее, отрезать горло и вкопать между кустиками. К весне в нее угодит ваш нежеланный вредитель.
• При желании можно осуществить замену пластикового элемента на стеклянную тару, в которую следует налить немного подсолнечного масла.

Химические средства

Если мыши погрызли виноград или же вы просто хотите избавиться от них, необходимо использовать химические препараты. Именно им виноградники чаще всего отдают предпочтение.

• Яды – ДИФЕНАЦИН, ФЛОКУМАФЕН и другие средства. При грамотном их использовании они не испортят виноград, и спустя некоторое время мышка погибнет от удушья.
• Отпугивающие средства – они позволят защитить дачный виноград наиболее гуманно, для пропитки веток и прочих компонентов используется нафталин, деготь и дым жидкого типа.
• Растения для мышей, паразитирующих на винограде. Если они удосужатся сгрызть тепличный вариант растений, то там же в теплице можно высадить отпугивающий крысогон, чернокорень, бузину или пижму.
• Разумеется, никто не отменял воздействия на незваных гостей их естественных «пожирателей» в виде котов и кошек. Метод не гуманен, зато минимально затратен и максимально эффективен.

Только избавившись от мышей на своем дачном участке, вы сможете сделать свое пребывание в уединении с природой максимально комфортным, и никакой погрызенный диван или дерево вам не грозит. Грамотный подход к избавлению от вредителей позволит обеспечить уют на вашей даче.

Как гарантированно избавиться от крыс и мышей на даче. Обзор препарата «Ратобор»

За окном осень перевалила за половину, и пришло время поговорить о самой насущной проблеме практически каждого дачника. И речь сейчас не о сохранении нежных растений, осенней обрезке или обработке их от и болезней. Главная проблема наших дач осенью — это крысы и мыши.

Главная проблема наших дач осенью это крысы и мыши

Наверное, каждый садовод представляет, какой ущерб могут нанести эти мелкие животные. В самом плохом варианте они сводят на нет усилия всего сезона: новые сорта плодовых и декоративных растений, луковичные цветы, урожай — всё может быть полностью испорчено грызунами. Как же быть? Давайте сначала разберёмся, кто и зачем чаще всего приходит осенью на наши участки.

Дачные грызуны

Как правило, при приближении холодов дачи оккупируют мыши-полёвки. Весь тёплый сезон они жили там, где им и полагается — в поле, бурьяне, то есть за пределами наших огородов и цветников. Именно поэтому владельцы крайних участков стараются скашивать траву за забором — чтобы нарушить удобные места устройства норок. 

Мышей и крыс не так-то просто заметить

Самый опасный враг наших дач — это крысы. Они любят селиться поблизости от человеческого жилья. Крысы устраивают свои гнёзда в щелях конструкций, часто выбирают для этих целей малые архитектурные формы типа декоративных мостиков, беседок и, конечно же, хозяйственные постройки.

В летний сезон в дачных массивах хозяйничают кошки, и это отчасти решает проблему (по крайней мере касательно мышей). Коты метят территорию, тем самым отпугивая мышей от неё. Многие даже поистине домашние питомцы на даче отлично вспоминают свою природу и всё лето с азартом отлавливают мелких грызунов. Однако, во-первых, бороться с крысой готова далеко не каждая кошка. А во-вторых, осенью хозяева, уезжая с дачи до весны, забирают и усатых-полосатых охотников. И тогда на участке правят бал грызуны.

В летний сезон в дачных массивах хозяйничают кошки

Мышеловки и яды

Первое, что приходит в голову, — расставить мышеловки. Но осенью в условиях дачного участка они практически бессильны. Каждая ловушка избавит вас максимум от 1 мыши или крысы, после этого станет абсолютно бесполезной, а рядом с ней будут проходить полчища грызунов.

Многие простые яды крысы обходят стороной даже не попробовав, так как обладают острым умом. Бывает, что производителям ядовитой приманки удаётся обмануть умных животных, и они её съедают. Но если крыса тут же и умирает рядом с отравой, то её сородичи обходят это место стороной. Однако существуют препараты, действенно противостоящие засилью грызунов на дачах.

Если крыса умирает рядом с отравой, то её сородичи начинают осторожничать

«Ратобор» от крыс и мышей

В серию «Ратобор» входят разные препараты: зерновая приманка, гранулы, восковые таблетки и тесто-брикеты. Все они охотно поедаются грызунами. Эти препараты выгодно отличаются тем, что даже очень малая доза при попадании в организм крысы или мыши гарантирует неизбежную гибель. Смерть наступает не сразу, а через 5-8 дней, поэтому остальные члены стаи не связывают её с приманкой и не начинают осторожничать. А кроме того, особенность действующего вещества этих приманок такова, что погибшие грызуны мумифицируются, поэтому многократно уменьшается риск появления неприятного запаха.

В серию «Ратобор» входят разные препараты: зерновая приманка, гранулы, восковые таблетки и тесто-брикеты

Против крыс особенно эффективен «Ратобор» тесто-брикет. Для них он оказывается привлекательнее другого корма, и даже если поблизости есть иные источники пищи, крысы выбирают приманку. Тесто-брикет изготовлен в виде небольших таблеток, каждая из которых находится в индивидуальной упаковке. Оболочку нужно снять и поместить приманку в местах, привлекательных для крыс.

Приманка «Ратобор» тесто-брикет в цветнике с луковичными растениями

Нет смысла класть много препарата в одном месте, лучше охватить большую площадь и разложить везде понемножку. Например, крысы нередко повреждают электропроводку, а также захаживают поживиться в подвалы и хранилища урожая.

Разложите приманку в хозяйственных помещениях и хранилищах

Чем больше точек раскладки, тем эффективнее «сработает» приманка. Эффект вы заметите через 5-8 дней. Чтобы подробнее узнать о том, как действенно бороться с крысами и мышами на садовом участке осенью, смотрите следующий видеоролик.

Все препараты серии «Ратобор» результативны. Зерновые приманки поедаются мышами в первую очередь, так как зерно — их привычный корм. Восковые таблетки идеальны для использования их в сырых местах, они дольше других сохраняют эффективность. Гранулы привлекают и крыс, и мышей. Действующее вещество в грануле распределено равномерно по всей её толщине, что исключает его непродуктивные потери. Защитите свой дачный участок с помощью препаратов серии «Ратобор»!

описание действенных методов борьбы с грызунами и перечисление причин их появления

Появление мелких грызунов на даче зачастую приносит немало проблем. Мыши быстро осваивают новые территории, поэтому после того, как была обнаружена первая мышь в доме, нужно безотлагательно принимать меры по избавлению от вредителей. В этой статье будет рассказано о причинах появления грызунов в частных домах, об их вреде и о том, как можно избавиться от мышей навсегда.

Что подскажет о появлении грызунов

Мыши — главные вредители на даче

Как показывает практика, нашествие мелких грызунов чаще всего наблюдается в весенний период. В течение долгой зимы, когда дача пустует, мыши осваиваются в доме и начинают чувствовать себя полноправными хозяевами.

По нижеприведенным признакам можно понять, что в доме завелись грызуны:

• наличие помета мышей в углах комнат и на плинтусах;
• погрызенные крышки бумажных коробок или дырки в мешках, где хранятся сыпучие продукты;
• дырки на текстиле в доме и оставленных в нем вещах;
• различимые дорожки, которые виднеются в пыльных заносах, вдоль стен помещения;
• характерные звуки, издаваемые мышами и едва уловимые шорохи по углам.

Если хотя бы один из перечисленных признаков был обнаружен в доме, следует срочно принять меры по травле мышей. Время терять нельзя: грызуны быстро размножаются.

Как быстро избавиться от нашествия грызунов

Одними из самых известных рекомендаций дачников о том, как быстро и навсегда избавиться от мелких грызунов в доме, являются:

• Привезти в дом кота или кошку. Важно помнить, что, если мышей в доме развелось слишком много, кошке может стать не под силу поставленная задача. Ей понадобится время, чтобы выловить всех мышей.
• Расставить по углам помещения мышеловки. При правильном выборе приманки для мыши с помощью мышеловки можно выловить всех мышей в доме. Лучшими приманками для грызунов считаются: кусочки старого сыра, жареное сало, небольшие корочки подсохшего хлеба, смоченные в небольшом количестве масла.
• Использовать для ловли мышей пивные бутылки, закрепленные под углом. Ароматный хмель и запах ячменя заманивает животное в ловушку, а обратно выбраться из нее грызуну не удастся из-за скользкой поверхности бутылки. Выпускают грызунов на волю за 10-15 км от дачного участка. При выполнении этого условия мышь не вернется обратно в дом.
• Входы в мышиные норки конопатят при помощи специальной пены для монтажа. При отсутствии пены на время можно заткнуть входы плотными тряпками смоченными в настое перечной мяты.
• Мыши боятся громких звуков. Их можно напугать, включив в доме на несколько часов громкую музыку.
• Используя одновременно несколько из перечисленных методов, можно избавить свое жилище от нашествия грызунов.

Бывают случаи, когда ни один из них не работает. Тогда нужно обратиться к более современным методам борьбы с вредителями.

Эффективные методы борьбы с нашествием мышей

Кот отлично поможет в борьбе с мышами

Практика показывает, что современные средства против грызунов обладают повышенной эффективностью. К ним относят:

Средство притраву – её изготавливают из высококачественных ядов. Основой для приманки служат зерновые культуры или специально приготовленное тесто. Отраву раскладывают небольшими кучками у входов в норки. Если в доме завелись крысы, то притраву нужно периодически менять. Крыс отравить гораздо сложнее, чем мышей.

Специальные ультразвуковые отпугиватели. Устройства работают от электрической сети. В процессе работы они излучают звуки высокой частоты. Эти звуки, как правило, не слышит человек.

Мелкие грызуну поддаются их влиянию, и благодаря этому воздействию мыши уходят с занятой территории. Универсальными устройствами, излучающими ультразвук и проверенными на практике, считаются «Град», «Антикрот», «Торнадо», «Чистон». Перед из применением рекомендуют ознакомиться с инструкцией по применению: некоторые излучатели заглубляют в землю перед использованием, другие монтируют под навесами.

Все вышеперечисленные способы борьбы с грызунами не всегда дают положительный эффект. Чтобы избавиться от мышей на даче навсегда, некоторые садоводы используют несколько способов борьбы.

Действенные ядохимикаты

В некоторых случаях единственно правильным решением при выборе средства против грызунов является применение ядохимикатов. Самыми известными из них считаются такие средства, как: «Убийца мышей», «Шторм», «Крысиная смерть».

Для того, чтобы обработать нору мыши ядохимикатом, ее заливают водой, в которую затем засыпают отраву. Ниже приведены препараты против мышей, которые пользуются популярностью среди дачников, которые сталкивались с этой проблемой:

Мыши — разносчики инфекции

1. Приманка «Бромдиалон» продается в гранулах. В своем составе имеет специфические добавки, которые привлекают к ней мелких грызунов. Гибель мышей происходит через неделю после того, как они съели приманку. Препарат категорически запрещено хранить рядом с продуктами и кормами для домашних животных.
2. Яд «Ланират» замедляет свертываемость крови и способствует травмированию стенок кровеносных сосудов. Яд выкладывают в специальные кормушки. Важно следить, чтобы средство не было доступно для кошек и собак. Гибель мелких грызунов происходит в течение 2 недель.
3. Гранулированное средство «Глобал» имеет специфический запах сыра, который является приманкой для мышей. Спустя 1 неделю после того, как грызуны поедят отраву, у них происходит кровоизлияние.

Применяя один из перечисленных химикатов, важно помнить о безопасности людей и животных, живущих в доме.

Как бороться с вредителями без ядохимикатов

Существуют простые способы избавиться от мышей без применения ядовитых средств. К ним относят:

• Поддержание чистоты на даче. Грызуны заводятся в доме, когда есть доступные источники пищевых продуктов. Их следует хранить в герметичных контейнерах.
• Сохранить дачу от нашествия грызунов помогут змеиные фекалии, которые продаются в специальных магазинах. Эти вещества следует разложить небольшими кучками в тех местах, через которые грызуны могут проникнуть в помещение.
• Как показывает практика, грызунов хорошо отпугивает масло мяты. У этого масла настолько сильный и стойкий аромат, что он надолго поможет сохранить дом от грызунов. Как применять: небольшое количество масла капают на тряпку или тампон из ваты, который помещают недалеко от ведра с мусором. Также тряпки, пропитанные маслом мяты раскладываются во всех местах, через которые мыши могут проникнуть в дом. Ими могут быть вентиляционные люки и двери. Еженедельно тряпки нужно менять. Некоторые садоводы высаживают мяту в тех местах, через которые мыши проникают в дом.
• Не размещать рядом с домом мусорные баки.

Выполняя эти советы, садовод может предупредить появление мышей или отпугнуть их от дома без использования вредных для здоровья окружающих средств.

Меры профилактики

Выведение мышей из дома занимает немало времени, а иногда требует вложения денежных средств. Гораздо проще предотвратить появление нежданных гостей на своей даче. Что для этого стоит предпринять:

• Выбрать утеплитель, через который мышам будет не пробраться в дом. Им может стать стекловата.
• Следить за герметизацией пустот в межстенном пространстве. Появившиеся дыры станут служить грызунам норами.
• В осенний период следить за тщательной уборкой участка. Убирать опавшую листву и ветви деревьев, остатки зерновых и подгнивающие плоды.
• Строго следить за хранением продуктов: их необходимо переложить в контейнеры из стекла и прочного пластика.

Если регулярно выполнять описанные меры, то возможно будет избежать неприятной проблемы появления в доме мелких грызунов.

Почему важно осуществлять борьбу

Борьбу с мышами в доме важно проводить не только по гигиеническим целям. Опытные садоводы объясняют необходимость решения проблемы следующим образом:

• При наличии мышей на садовом участке ежегодно можно получать негодный урожай. Грызуны надкусывают небольшие кусочки фруктов и овощей, что приводит к их гниению.
• Полёвки съедают побеги молодых саженцев, подгрызают корневища растения. Вследствие чего, плодовые культуры гибнут.
• Обилие мышей на участке приводит к размножению сорняков. Уничтожая растения, мыши прорывают ходы в земле. Почва становится рыхлой, а сорняки начинают активный рост.
• При наличии грызунов в доме становится крайне сложно хранить зерновые и плодовые культуры в доме. Известно, что мыши пробираются к своей добыче сквозь самые маленькие щели.

Принимая во внимание вышеописанные пункты, важно не допустить появление грызунов на дачном участке.

Во время просмотра видео вы узнаете о борьбе с мышами.

Выращивание садовых культур и пышно цветущих растений приносит немало удовольствия любому садоводу. Чтобы сохранить гармоничный рост растений и наслаждаться дачным отдыхом, необходимо следить за отсутствием мышей в доме или вовремя начинать борьбу с ними. В этом садоводу будет полезно ознакомиться с советами, приведенными выше.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Это меня удивило

Вредители

народные методы борьбы и как бороться с помощью отпугивателей и химии

Земляные, или водяные, крысы — это нахальные, находчивые, плодовитые, умные, прожорливые и хитрые животные. В связи с этим приход таких вредителей на земельный участок вызывает чувство паники у любого садовода, фермера и огородника. Нашествие грызунов грозит не только порчей имущества и запасов, но также инфекцией и опасными заболеваниями. Поэтому от земляных крыс избавляться нужно незамедлительно.

Что за зверь эта земляная крыса

Земляная, или водяная, крыса — это по факту не крыса, а самая крупная в семействе мышь-полёвка весом от 180 до 400 г. Длина массивного тела грызуна варьируется в пределах от 16,5 до 25 см, из которых 6–13 см составляет круглый в сечении хвост. Голова крупная с тупой мордой, малюсенькими глазками и практически незаметными ушками. Шерсть на спине тёмно-бурая, а на животе — грязно-белая. Иногда можно встретить абсолютно чёрных водоплавающих крыс.

Есть версия, что бывают земляные крысы светлых оттенков. Но в точности описать жёлтого зверька никто не может. Ни один человек ещё не видел водяную крысу.

Пушистый мех на шкурке отличается гладкостью и шелковистостью.

Пушной зверёк привлёк внимание человека. Его мех используется для изготовления тёплой и блестящей верхней одежды, женских шапок.

Передние короткие лапки животного оснащены длинными почти прямыми когтями. Задние вытянутые конечности помогают грызуну замечательно плавать.

Водоплавающая мышка-полёвка похожа на серую крысу, или пасюка, только размером. Все остальные внешние характеристики заметно отличаются:

1. Хвост немного короче и неплотно покрыт волосками, в отличие от длинного и абсолютно лысого хвоста серой крысы.
2. В противовес плоскому хвосту ондатры, у земляной крысы он круглый в сечении.
3. Глазки-бусинки мельче, чем у пасюка.
4. Мех очень мягкий, в отличие от жёсткой шерсти серого грызуна.
5. В противоположность кроту водяная крыса делает подземные ходы меньше по размеру и неправильной формы.
6. Следы водяной крысы похожи на отпечатки лапок серых полёвок, но с большей длиной шага — от 6 до 8 см.

Фотогалерея: похожие виды грызунов

Ондатра обладает длинным плоским хвостом с чешуйками

Серая крыса, или пасюк, имеет несколько острую морду и абсолютно лысый хвост

Водяная крыса отличается тупой мордочкой и круглым в сечении хвостом с негустой шерстью

Земляной зверёк встречается в европейской части России, на Кавказе, в Средней Азии и на юге Сибири. Селится грызун обычно вблизи водоёмов, на болотах и в сырых лугах. Когда же популяция достигает большой численности, земляная крыса приходит в поля, сады и огороды. От нехватки пищи или во время паводков зверёк перебирается в более комфортные места обитания.

Водоплавающая крыса круглый год ведёт активный образ жизни:

• роет ходы и многочисленные подземные переходы;
• сооружает норы, где плодится и выкармливает потомство;
• поселяясь на приусадебных участках, создаёт лабиринты в тонких глинобитных стенах и под полом.

Земляная мышь-полёвка очень плодовита. Одна самка за год в состоянии принести потомство пять раз по 2–14 мышат в каждом. Причём чем старше самка, тем больше может дать приплод. За период с весны по осень популяция водяных крыс с лёгкостью может достичь 400 особей на 1 га площади. В южных регионах водяной зверёк и вовсе размножается без перерыва.

Милая внешность земляных мышей-полёвок не освобождает их от ответственности за вредительство. Эти грызуны портят на своём пути абсолютно всю растительность. Дни напролёт водяные крысы находятся в подземных убежищах и пробуют на вкус корешки, луковицы и клубни растений. Свои жилища они оставляют только в тёмное время суток, чтобы полакомиться растениями над землёй. Кроме того, эти крупные вредители не откажутся угоститься маленькими мышками, раками, моллюсками, насекомыми и прочей мелкой живностью.

Иногда вблизи места обитания земляной крысы селится крот. В таких случаях водяная полёвка, скорее всего, станет пользоваться готовыми кротовыми ходами. Так она гораздо быстрее сможет добираться до корней и клубней.

Вред от земляных крыс для урожая

Одна крыса может испортить котёл похлёбки.

Китайская пословица

Водоплавающая крыса на земельном участке — это настоящее бедствие для владельца. Ведь она уничтожает всё живое, пока копает норы. Ну а если вдруг земляной зверёк не один, то появляется угроза для всего урожая. Ведь этот вредитель с удовольствием уплетает люцерну, хлопок и ростки риса в период созревания, грызёт пшеницу и ячмень. Лакомится дыньками и арбузами. Корни плодовых кустарников и роз, луковицы цветов составляют самое любимое меню подземной крысы. Мелкие клубни картофеля водяная мышь-полёвка прячет в свою кладовую, а большие поедает сразу. Точно так же она поступает с пастернаком, свёклой, топинамбуром и морковью.

Кроме порчи и хищения урожая, земляная крыса вредит всем растениям своими подземными ходами. Потому что делая свои норы, подземная полёвка задевает корешки и стебли. Корни поднимаются из земли и постепенно высыхают, что неизменно приводит к гибели растения. От зубов водяной мышки страдают и молодые деревца: она подгрызает корни или сильно объедает кору. Чаще всего можно заметить яблоню, черёмуху и иву, засохшие по этой причине.

Частенько за одну ночь исчезают некрупные наземные растения. Это значит, что на участке появилась водяная крыса. Обычно грызуны втягивают к себе в норы растения, корни которых уже съедены. Такая беда может случиться с маком, салатом, тюльпанами и многими другими растениями.

В Голландии водоплавающая крыса считается опасным животным, которое уничтожает тюльпаны.

Земляной вредитель ничем не побрезгует. Полакомится даже сорняками. Только лишь чеснок, лук и бобовые не привлекут внимание этого грызуна.

Раньше считалось, что сорные травы могут перенести на себя всю силу нашествия водяных крыс. Но оказалось, что при отсутствии любимой еды, вредители сгрызают все попадающиеся на их пути растения.

Беда заключается ещё в том, что водяной зверёк не только грызёт зерно, но и портит поля:

• надгрызенные у корня стебли падают и сплетаются друг с другом;
• земля из многочисленных ходов и нор засыпает полёгшие хлеба;
• просыпавшееся из-за падения стебля зерно портится, теряет товарный вид и качество.

Всё это делает невозможным уборку урожая зерновых культур.

Как очистить участок от водяных крыс

Учитывая скорость размножения водоплавающей крысы, реагировать на её появление нужно сразу же. Первым делом убедитесь, что виновата именно земляная мышка-полёвка. Ведь крот тоже может перерыть весь участок. Вторым важным моментом является выяснение для себя цели борьбы с грызунами: уничтожить их или просто прогнать с участка. И уже исходя из этого выбирайте способы решения проблемы:

• механический — ловушки, специальные отпугиватели, капканы;
• химический — яды, токсичные вещества;
• биологический — кошки, собаки;
• народные рецепты — выкуривание, посадка пахучих растений, заполнение нор водой и прочие.

Без кота мышам Масленица, или Как бороться биологическими методами

Кошка не сумеет истребить всю популяцию грызунов, однако замечательно будет отпугивать одним свои присутствием

Даже учитывая скорость появления новых средств и методов, самым результативным способом ликвидации грызунов остаётся кошачья охота. Именно умение отлавливать вредителей изначально помогло кошке заслужить признание и любовь человека. Поэтому первая возникающая при виде грызунов мысль — воспользоваться помощью усатого охотника. Решение верное, но давайте скорректируем.

Современные породистые красавицы избалованы. Они не имеют ни малейшего желания гоняться за всякой мелкой живностью. А всё из-за легкодоступной искусственной еды, ведь теперь нет необходимости выживать за счёт охоты. Поэтому чаще всего кошка охотится, подчиняясь инстинкту или же из любопытства. При этом она не только не собирается съедать вредителя, но частенько даже оставляет его в живых.

Кроме хорошего охотничьего инстинкта в кошке важно умение, знания и опыт ловли мышей и крыс. Поэтому в частный дом или на дачу кота стоит взять с улицы. Котёнок, рождённый в подвале, уже в пять месяцев приобретает столь важные умения.

Что касается породы, то для поимки водяных крыс отлично подойдут животные из загородного питомника. Они должны иметь выход на улицу, а не жить в клетках. Поэтому лучше выбирать помощника из пород крысоловок, таких как: русская сибирская, русская голубая, тайская, курильский бобтейл, бенгальская, оцикет, европейская короткошёрстная (кельтская).

Фотогалерея: породы кошек-крысоловок

Ориентируясь на внешность кошки, выбирайте короткошёрстных представителей. Считается, что они лучше всего справляются с ловлей вредителей. При влажной погоде длинная шерсть обладает более заметным запахом, который предупреждает потенциальную добычу о появлении охотника. К тому же, чтобы меньше выделяться на фоне окружающей местности, кошка должна иметь дикую окраску с неяркими полосками и пятнышками.

Если вы не выпускаете свою любимицу из дома, то в качестве отпугивающего средства можно использовать содержимое её лотка. Например, идеально подойдёт пропитанный кошачьими экскрементами древесный наполнитель. Просто закопайте его по всему участку в неглубокие ямки. Водяная крыса, делая подкопы, будет натыкаться на пахучее свидетельство появления хищника и постарается уйти с облюбованной территории. Мою хорошую знакомую спас этот метод. Соседи оказались опытными. Они предупредили, что начинают войну с крысами на своём участке. Ещё и посоветовали для профилактики такой вариант. И он сработал. Ни один вредитель на участке женщины так и не появился.

Кроме того, кошка должна быть довольно крупная и в отличной физической форме. Ведь ей предстоит справиться со взрослой крысой и не пострадать при этом.

И, пожалуй, главное — лучше доверьте такую работу самке. Ведь именно у кошки наиболее ярко проявляется инстинкт хищника, поскольку она должна накормить и защитить своё потомство.

Помимо котов, с водяными крысами помогут справиться собаки. Сегодня выведено более десятка разных пород собак-крысоловов: гладкошёрстный фокстерьер, манчестерский терьер, немецкий пинчер, цвергпинчер, голландский смаусхонд, шнауцер, той-терьер, уиппет, джек-рассел-терьер, андалузский трактирный крысолов, рэт-терьер.

Фотогалерея: породы собак-крысоловов

Наиболее часто для борьбы с водяными крысами и прочими вредителями выбираются норные собаки — фокстерьеры и таксы.

Ранее таких собак брали охотиться на енотов, лисиц, барсуков и других норных животных. Хвостатые охотники проскальзывали в нору и выкуривали зверя наружу прямо к людям. Иногда собаки давили добычу прямо в норе и только потом вытаскивали.

Таксы менее злобные, чем фокстерьеры, но уничтожают вредителей очень быстро и ловко.

Таксы замечательно давят крыс

Фокстерьеры особенно хороши для такой работы. За небольшое время они могут задавить пару десятков крыс. Хозяева магазинов и складов часто заводят фокстерьеров для защиты своих товаров от грызунов.

Владелец жесткошёрстного фокстерьера обязательно заметит, с каким удовольствием собака роет ямы, пытаясь найти в них добычу, к примеру, крота

Помните, при выборе биологического способа борьбы с земляными крысами от других вариантов придётся отказаться. Поскольку охотник может угодить в капкан или съесть отравленного грызуна.

В целом биологическое оружие не только самый безопасный, но и наиболее простой в применении метод решения проблемы с вредителями. Животные-охотники либо съедают свою добычу, либо складируют в определённых местах. От хозяина требуется лишь убрать дохлые тушки.

Использование ядов для ликвидации земляных мышей-полёвок на участке

Применение химикатов для уничтожения водяных крыс — это очень быстрый, действенный и легко реализуемый вариант. В настоящее время выбор родентицидов велик: одни вызывают удушье, вторые паралич, третьи сводят с ума. Ну а в результате всегда одно — смерть грызуна.

Однако, если вы уже окончательно решили, что будете воевать с водоплавающими крысами при помощи химикатов, вспомните о серьёзных недостатках этого метода:

1. Если использовать родентициды неправильно, они могут отравить урожай, а значит пострадает человек. Поэтому метод оправдан только при настоящем нашествии вредителей.
2. Грызуны будут гибнуть повсюду. Найти все дохлые тушки практически невозможно.
3. Угадать с выбором препарата довольно непросто. Обычно приходится перепробовать 3–4 варианта. Одни химикаты сразу ликвидируют проблему, другие частично, а от третьих совсем ничего не изменится.
4. Даже если вы нашли действенное средство, при повторном приходе грызунов на столь же отличный эффект надеяться не стоит. Вредители быстро приспосабливаются к ядам.
5. Точно также успех не гарантирован, если химикаты неправильно используются. Хаотичное рассыпание яда никак не поможет в решении проблемы с грызунами — они будут бродить поблизости и прекрасно себя чувствовать. Ведь действует токсичное вещество только при попадании в желудок водяной крысы.

Поэтому для уничтожения земляных мышей-полёвок с помощью химикатов важна стратегия:

1. Выяснить места обитания вредителей и их тропы.
2. Разложить именно в этих местах подкормку — пищу, с которой решили смешивать яд. Обновлять подкорм ежедневно хотя бы в течение одной недели.
3. По истечении срока подкормки грызунов разместить в тех же местах отравленную пищу и следить за объёмом съеденного. Водоплавающие крысы должны употребить определённое количество ядовитого вещества. В противном случае вредители попросту адаптируются и станут неуязвимыми к этому веществу.
4. После первой волны смертей ядовитые ингредиенты и подкорм нужно поменять.

Уничтожение водяных крыс с помощью ядов требует соблюдения строгих мер безопасности:

1. Перед началом работы наденьте средства защиты: резиновые перчатки, маску или респиратор.
2. Обезопасьте детей и домашних питомцев.
3. После окончания процедуры тщательно промойте весь участок, затапливая при этом найденные ходы.

Человек должен быть максимально внимателен и не употреблять в пищу надгрызенные овощи с огорода. Их могла попробовать отравленная водяная крыса.

Основное требование к любому родентициду — привлекательный внешний вид и запах для вредителя.

Рассмотрим несколько групп родентицидов, производимых для борьбы с подземными крысами и другими грызунами на участке:

1. В зависимости от способа воздействия можно выделить:
   1. Антикоагулянты — нарушают свёртываемость крови зверька. С каждой новой дозой количество этих веществ в организме увеличивается, что приводит к гибели крысы. Срок действия может составлять от трёх дней до двух недель в зависимости от степени токсичности ингредиентов. Что как раз и является преимуществом. По мнению умных вредителей, еда всё ещё безопасна. Они продолжают повторно употреблять отравленную пищу, а затем погибают.
   2. Мумификаторы — оказывают губительное воздействие на грызунов и не дают тушкам разлагаться. Трупик высыхает без распространения характерного неприятного запаха.
2. По форме выпуска существует множество вариантов:
   • гранулы,
   • паста,
   • зерно,
   • брикеты,
   • гель,
   • пена,
   • таблетки
   • и другие.

Таблица: химические препараты для борьбы с водяными крысами

	Зоокумарин НЕО	Щелкунчик	Штурм	Торнадо
Способ воздействия	Антикоагулянт, приманка	Антикоагулянт, приманка	Мумификатор, приманка	Антикоагулянт, приманка
Действующее вещество	Зоокумарин 0,005% и бромадиолон 0,005%	Бродифакум 0,005%	Бродифакум 0,005%	Трифенацин 0,015%
Класс опасности	4 — малоопасен для человека и домашних животных	4 — малоопасное соединение	4 — малоопасный препарат	4 — малоопасен для людей и домашних питомцев
Форма выпуска	Зерно розового или фиолетового цвета	Брикеты тёмно-синего или красного цвета	Брикеты зелёного цвета	Зерно бордового цвета
Упаковка	100 г	200 г	100 г	200 г
Расход	50 – 100 г на нору или через 2 – 15 м	2 – 3 фильтр-пакета на нору или через каждые 2 – 15м	30 грамм на нору или через 4 – 12 м	30 г на нору или через 2 – 5 м
Срок действия	На 3–5 сутки	Начинают гибнуть через 3–4 дня, окончательный эффект наступает спустя 6–10 дней	Через 4–7 дней	Начинают массово гибнуть на 4 – 10 день

Фотогалерея: химические средства для борьбы с водяными крысами

Щелкунчик вызывает 100% гибель крыс и 90% гибель мышей в течение 4–8 суток

Штурм с мумифицирующим эффектом используется для уничтожения грызунов

Зоокумарин НЕО выпускается в виде зерновой приманки

Зерновая приманка Торнадо малоопасна для людей и домашних питомцев

Народные средства от водяных крыс

Рецепты дедушек и бабушек ещё живы в памяти многих дачников и огородников. Некоторые из народных способов на самом деле способствуют избавлению от грызунов.

Видео: бабушка Кизима о том, как избавиться от земляной крысы

Первоначально стоит навести порядок на участке, избавить его от мусора и ненужных вещей. Именно в захламлённых закутках селятся земляные крысы. Когда им негде будет спрятаться, придёт время подумать о защите всего земельного участка целиком. Для этих целей хорошо подойдут пахучие растения:

1. Чеснок. Подсаживается к землянике, розам, малине, рядом с тюльпанами, под плодовыми деревцами, между грядками с овощами.
2. Рябчик. Это луковичное растение, цветущее с марта по май оранжевыми или жёлтыми цветами. Обладает мощным чесночным запахом. Хорошо подходит для защиты участка по всему периметру.
3. Чернокорень. Растение из огуречников с волосатыми листочками. Цветёт с июня по сентябрь и при этом источает неприятный для грызунов запах.
4. Донник. Вид двухлетнего клевера, который часто сажают в качестве зелёного удобрения. Земляные крысы избегают участков с этим растением.
5. Молочай чины. Многолетнее зелёное растение до полутора метров в высоту. Отлично подходит для посадки вдоль забора в качестве живой изгороди.
6. Чёрная смородина. Плодовый кустарник, встречи с которым крысы избегают.
7. Чёрная бузина. Дикорастущий кустарник с раскидистыми ветвями и чёрными ягодками, корневая система которого выделяет в почву ядовитые для крыс вещества — цианиды. Листья бузины можно положить прямо в нору. Своим резким запахом они отпугнут земляных мышей.
8. Туя. Куст вечнозелёный и ядовитый. Идеально подойдёт в качестве живой изгороди. А также можно положить отдельные веточки прямо в найденную нору водяной крысы.
9. Ель. Иголки этого дерева легко ранят тонкую кожу на лапках водоплавающих мышей-полёвок.
10. Можжевельник. Ветви этого кустарника имеют специфический резкий запах, который не выносят грызуны.

Фотогалерея: пахучие защитники участка от водяных крыс

Можно использовать ещё такие довольно популярные методы борьбы с земляными мышами-полёвками:

1. По грядкам или между ними разбросать или посадить полынь, пижму, ромашку, перечную мяту.
2. В обнаруженные норы засунуть тряпки, смоченные в керосине, машинном масле, бензине, нафталине, ацетоне. Чтобы запах держался дольше, тряпку поместить в полиэтиленовый пакет с небольшой дыркой.
3. Поджечь резину или шерсть и положить около норы.
4. В специализированном магазине купить камешки из твёрдой лавы, которая обладает сильным запахом, и засунуть в нору.
5. По саду разбросать клубочки из репейника. Этот сорняк плотненько налипает на шерсть, мешает движению и в целом доставляет кучу неудобств грызуну.
6. Возле норы обильно присыпать землю древесной золой. Она раздражает кожу лапок, а при попадании в желудок вызывает расстройство. Такие неудобства вынуждают водяную крысу уйти с обжитой территории.
7. Мазь Вишневского развести с водой. Хорошенько смочить этим раствором землю возле норы. Острый нюх земляной мышки-полёвки почувствует резкий запах.
8. По периметру участка разбросать осколки бутылок. Помните, что о куски битого стекла могут пораниться домашние питомцы.
9. Залить норы водой. Для этого длинный шланг затолкать в нору поглубже и включить хороший напор воды. Водяные крысы замечательно плавают, но им придётся покинуть слишком мокрое место обитания.
10. Если набеги подземных крыс повторяются из сезона в сезон, стоит обезопасить участок более радикальным методом — поставить забор. Но не обычный, а с соблюдением важных параметров:
    1. Водяной зверёк делает норки на глубине около 20 см. Поэтому фундамент для забора углублять минимум на 40 см в землю.
    2. Секции забора должны быть довольно высокими.
    3. Лучше если это будет капитальный забор из природного или искусственного камня. Потому что сквозь щели между секциями забора, а также в местах их крепления к опорам с лёгкостью могут протиснуться водяные мышки-полёвки.
11. Для клубней, луковиц тюльпанов и других расцветающих по весне луковичных растений можно приобрести специальные пластиковые корзинки. Или сначала растянуть проволочную сетку, присыпать её землёй, а потом уже заниматься посадкой растений.
12. Прикопать в землю под наклоном пустые бутылки. Подземные крысы не любят звуки, которые вылетают в ветреную погоду.
13. Взять эмалированное ведро или таз и усиленно стучать по ним ложкой, молотком либо другим подходящим предметом. Процедуру повторять ежедневно в течение 5–7 дней. Вроде как шум прогонит водяных крыс с участка.
14. Самостоятельно приготовить убивающую приманку для водяных крыс. Такая приманка быстро привлечёт вредителей и станет их последней пищей. Это очень эффективный, и даже несколько кровожадный метод:
    1. Смешать 1 ст. л. гипсового порошка и 5 ч. л. обычной муки.
    2. Добавить 25 капель растительного масла.
    3. Скатать из полученного теста маленькие шарики и разложить по любимым тропкам крыс.
    4. Поблизости расставить мисочки с водой.

Видео: тётя Таня, автор и ведущая проекта «Голова садовая», расскажет, как избавиться от подземных крыс

Помню, как-то моя тётя попыталась прогнать земляных крыс с помощью шума. Несколько дней подряд сидела в саду и стучала по старому эмалированному тазу молотком. Грохот стоял ужасный. Говорит, прочитала об этом методе в каком-то журнале для дачников. Конечно же, от крыс она не избавилась, зато недобрых слов в свой адрес наслушалась от каждого из соседей. А водяные зверьки, как оказалось, просто потешались над бедной женщиной и планомерно уничтожали её тюльпаны.

Старая крыса ловушку обходит, или механические способы борьбы

Владельцы садов и огородов довольно часто борются с водяными крысами при помощи капканов, крысоловок и ловушек. Основу метода составляют приманка и механизм, срабатывающий при попадании грызуна внутрь конструкции или при попытке украсть еду. Для приманки можно использовать обжаренный на пахучем масле хлебушек, небольшие кусочки сыра или сочного мяса, арахисовое масло, орешки, рыба.

Среди огородников распространена борьба с земляными крысами механическим способом

Ловушки стоит применять только при 100% уверенности, что в них не попадутся находящиеся под охраной государства кроты.

Кроты выбрасывают землю из норы на поверхность, где образуются насыпи.

Кротовые норы похожи на небольшие холмики

Норы земляной крысы плоские и почти совсем без выбросов.

Норы земляной крысы похожи на дыры

Против грызунов устанавливают специальные дуговые капканы, используемые для ловли небольших пушных зверей. Сначала найденную норку немного раскапывают, роют перед ней ямку около 20 см в глубину и устанавливают капкан. Землёй его не присыпают.

Возле норы крысы ставят дуговой капкан, такой же, как при ловле небольших пушных зверей

Кроме таких капканов, применяют цилиндрические ловушки и сооружения кустарного производства. Живоловушку для водяных мышей-полёвок можно приготовить следующим образом:

1. Рядом с местами обитания выройте канавки, соблюдая параметры: длина — от 6 м, глубина — 30 см, ширина — 20 см, стенки чётко вертикальные.
2. Пластиковые бутылки с обрезанными донышками закопайте через каждые два — три метра горлом вниз. Таким же образом можно использовать цилиндры из оцинкованной жести.
3. Проверяйте бутылки, цилиндры ежедневно.
4. Извлекая нарушителя, наденьте на руку кожаную перчатку, чтобы избежать укуса.
   Живоловушка для водяных крыс должна проверяться ежедневно

Можно применить электрическую крысоловку. Грызун лезет за приманкой, попадает под воздействие тока высокого напряжения и погибает на месте. Работают такие аппараты в основном от батареек или аккумуляторов. Причём есть крысоловки, которые сразу укладывают убитых крыс в отдельный отсек, что позволяет за одно включение ликвидировать сразу несколько вредителей без контроля человека.

Электрическая крысоловка отличается гигиеничностью применения

Клеевые ловушки — наименее эффективны при борьбе с водяными мышами-полёвками. Ведь учитывая их размер, зверьки легко освободятся из плена. Такой вариант подходит только для мелких особей.

Использование клеевых ловушек подходит только для мелких особей

При выборе механического способа борьбы с подземными вредителями важно знать некоторые основные моменты:

1. Поскольку водяные крысы замечательно различают запахи, устанавливать ловушки нужно в перчатках, потёртых землёй.
2. Раскладывать приманку лучше всего весной и осенью, когда земляных крыс не отвлекает большое количество прочей еды. Кроты эту приманку не едят.
3. Домашние питомцы тоже могут попасть в капкан.
4. Убирать грызунов из ловушек надо будет вручную. При этом водоплавающие мыши-полёвки могут оказаться как мёртвыми, так и живыми или полуживыми. Мёртвого грызуна закапывают, а вот прочих придётся сначала добить.
5. Важно точно запомнить места расположения приспособлений для ловли вредителей, чтобы самому в них не попасть.

В целом механический вариант ликвидации крыс с участка длительный и не всегда эффективный. Крысы довольно умные грызуны. Они будут ходить мимо капканов и ловушек, стоит только один раз увидеть, как мучается сородич. Поэтому результат уничтожения наблюдается лишь первые несколько дней.

Борьба с земляными крысами на садовом участке специальными отпугивателями

Довольно эффективным средством изгнания земляных крыс считается электронный прибор для борьбы с кротами. Именно он используется для ликвидации подземных грызунов с территории земельного участка, в то время как электронные отпугиватели крыс и мышей эффективны только в помещениях. Аппарат воздействует на психику вредителей ультразвуковым излучением или вибрацией на определённой частоте. Люди и домашние питомцы не ощущают изменений в окружающем пространстве, а грызуны постепенно сходят с ума.

Видео: поведение мышей при включении ультразвукового отпугивателя

Обычно вредители покидают территорию в течение двух недель. После их ухода стоит периодически включать отпугиватель для профилактики.

У электронных приборов с отпугивающей функцией нет сроков годности, поэтому при правильной эксплуатации прослужат они очень долго.

Покупать такие аппараты лучше всего в специализированных магазинах, т. к. на рынках чаще всего продают подделки. И выбирать при этом нужно те, что изготовлены под маркой проверенных фирм.

Таблица: модели отпугивателей и их характеристики

Название модели	Площадь действия, м²	Работает при температуре окружающей среды	Масса не более, кг	Питание
Торнадо ОЗВ.04	2 тыс	от 0 до + 50 °C	0,7	солнечная батарея или 4 батарейки типа D/R 20/LR 20
Чистон-3	1 тыс	от 0 до + 80 °C	0,12	4 батарейки типа D/R 20/LR 20
Цунами Солнечный	600	от 0 до + 60 °C	0,5	солнечная батарея или встроенный аккумулятор
Тайфун Антикрот	1 тыс	от 0 до + 80 °C	0,3	4 батарейки типа D/R 20/LR 20
Град А-500	500	от — 40 до + 80 °C	0,22	220 В или 3 батарейки типа ААА
Weitech WK-0675	100	от 0 до + 80 °C	0,5	4 батарейки типа D/R 20/LR 20
ЭкоСнайпер LS-997MR	1,5 тыс	от — 10 до + 50 °С	0,5	4 батарейки типа D/R 20/LR 20

Фотогалерея: модели ультразвуковых отпугивателей

Видео: эксперт расскажет про отпугиватель ЭкоСнайпер

На собственном опыте были испытаны два таких прибора. Давно страдали от крыс и мышей в доме, на огороде и в саду. Вариант с химикатами отпадал однозначно, т. к. у нас есть кот, которого мы очень любим. Друзья посоветовали поискать специальный ультразвуковой прибор. Просмотрели мы много разных вариантов и один какой-то приобрели. Не помню названия. Продавец расхваливал.
Кстати, пока готовила материал для статьи, перелопатила множество информации по теме отпугивателей. И ни один из них не напомнил тот, что мы использовали. Это должно навести на нехорошие мысли.
Между тем в доме отпугивающий прибор сработал достаточно эффективно — шум и шорох по ночам прекратились уже спустя три дня. Причём сам аппарат работал бесшумно, как и обещал производитель. Однако, когда включили прибор в сарае, кролики стали вести себя странно. Они нервничали, жались к стенкам и друг другу, будто тоже слышали эти звуки. Отпугиватель пришлось сразу же выключить.
На участке же проблема с земляными крысами осталась, потому пришлось искать другие приборы. Но тут уже мы стали немного разбираться в вопросе. Пересмотрели кучу отзывов и выбрали аппарат для изгнания кротов ЭкоСнайпер, похожий на здоровый гвоздь. И хотя он изначально предназначался для изгнания кротов, в инструкции было сказано, что на землероек и полёвок действие оказывает такое же. Спустя две недели работы аппарата, мы в этом убедились лично — копошения на участке прекратились.
Тут важно помнить, что никак нельзя предугадать, насколько далеко уйдут грызуны. В нашем случае они поселились у соседей. Об этом мама узнала от одной из знакомых женщин во время обычного разговора про сад и огород. Соседка жаловалась на взрыхлённую землю и удивлялась такой напасти, ведь раньше никогда не было такого. Уж не знаю, призналась ли мама, что грызуны, скорее всего, сбежали на соседский участок от нас. Мы потом ещё долго для профилактики почти каждый день включали отпугиватель. Пока что земляные крысы не беспокоят.

Видео: Елена Малышева в программе «Жить здорово» познакомит с различными вариантами отпугивателей

Отзывы

Если обнаружили на участке земляную крысу, немедленно принимайте меры. Какие именно — это на ваше усмотрение. Но ни в коем случае не пускайте дело на самотёк. Чем дольше вы откладываете решение проблемы, тем многочисленнее становится популяция грызунов. А значит, вы рискуете остаться совсем без урожая. Чтобы быстро и эффективно избавиться от водяных крыс, лучше всего используйте одновременно несколько средств. Комплексная борьба даст лучший результат и потребует меньше времени.

Здравствуйте! Меня зовут Мария. Мне 28 лет. По образованию — экономист-менеджер. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Борьба с грызунами на даче: мыши и крысы

Борьба с грызунами на даче приводит нас к новым и более совершенным решениям, так как стандартные способы избавления уже практически не действуют. Сегодня специалисты DachaDecor.ru подскажут каждому желающему, как избавиться от мышей и крыс на территории участка.

Незаменимые способы еще много лет назад превратились для грызунов в простенькие пугалки. Коты не хотят ловить мышей, капканы многие вредители обходят стороной, отраву не едят… но это никак не причина отбрасывать подобные методы, так как, пусть они и не выведут незваных гостей полностью, но помогут заметно уменьшить популяцию. Стоит раз и навсегда запомнить, что только комплекс активных мер поможет вам избавиться от грызунов на даче!

Зачем нужно бороться с грызунами

Многие дачники, которые стали владельцами участка и домика только недавно, не задумываются о подобных проблемах. Главное для них – малина в саду, спелое яблочко без гусениц, помидорки да огурчики в течении сезона. Все же наши проблемы, о которых мы говорим годами, приходят чуть позже, когда новички набираются опыта и ощущают на себе и собственном урожае все негативные факторы. Чтобы не особенно перегружать вас информацией, мы решили поговорить сегодня только о мышах и крысах, кротов же, кроликов, зайцев и прочих незваных гостей мы оставим на следующий раз.

Мыши и крысы – серьезные вредители, которые поедают урожаи, корм ваших дачных животных, инфицируют зерновые в ангарах и сараях, плодятся в любых удобных для этого местах. Не обращая внимания на грызунов, вы даете им возможность размножаться с невероятной скоростью, а это чревато и тем, что страх у мелких вредителей быстро проходит, и вскоре вы будете наблюдать серых воришек на столах с едой, прогуливающимися по двору или беседке и так далее. Мы не собираемся никого пугать, а просто говорим фактами, ведь именно такая ситуация реальна, если вовремя не взяться за борьбу с мышами и крысами на даче.

Поначалу некоторые дачники жалеют мышек, другие боятся их, третьи просто игнорируют, но уже после первого сезона на даче, когда вы увидите реальный вред от грызунов, бороться будет куда сложнее. А потому, если вы только учуяли, заметили или поняли по некоторым продуктам, что мыши и крысы где-то есть на даче, будь то домик, сарай или зернохранилище, начинайте предпринимать активные меры!

Своевременная борьба и профилактика с грызунами – лучший способ не допустить “злоумышленников” да территорию дачи. Сделав все правильно и своевременно, вы уже не испугаетесь ночных посетителей и их легкого шума в шкафу, не услышите неприятных запахов, не лишитесь урожая.

Как бороться с грызунами

Практика показывает, что существует множество способов борьбы с вредителями, от установки ловушек и до запуска на участок специально обученных на убийство своего вида тех же грызунов. Но каждый способ изживает себя, и это также доказано. К отраве животные адаптируются, специальные сильные яды могут просто обходить стороной, электрические отпугиватели действуют далеко не всегда так хорошо, как говорится в инструкции, но все равно каждый подобный способ необходимо пробовать, пока не будет найден наиболее эффективный.

Как избавиться от мышей и крыс (видео)

Борьба механическими способами

Капканы и ловушки – всем известный способ, но стоит сразу заметить, что большое количество грызунов ним уничтожить не выйдет. Капканы, а вернее, наживку, нужно постоянно менять, правильно расставлять их по территории, вовремя убирать мертвых животных и корректно утилизировать. Помимо этого, нужно уметь пользоваться ловушками и капканами, ведь, как показывает практика, травматизм самих дачников здесь довольно высок.

Химические способы: борьба с помощью ядов

Использование ядов довольно оправдано, но вы должны понимать, против кого боретесь, и какого типа борьба будет самой эффективной. Просто набросать отравленной пищи будет мало, да и опасно, ведь домашние животные также могут поедать подобную приманку. Выбрать правильно нужно не только вид борьбы, но и стратегию, ядовитое вещество.

Стратегия – это верное исследование путей грызунов и раскладка ядов, формирование точек отравленной пищи, которая в любом случае попадется мышам и крысам. Выбор же ядовитого вещества – еще более важное задание. Сильно действующий препарат может убить вредителя сразу, но может убить и домашнего питомца, который нечаянно съест наживку или мертвого зверька. Менее же ядовитые препараты должны долго накапливаться в организме, чтобы убить грызуна, а для этого мыши и крысы должны поедать наживку с отравой далеко не один раз. Если же не обновлять приманки систематически, может произойти и адаптация к химии, за счет чего борьба станет неэффективной и просто повлечет растрату средств.

Борьба с применением отпугивателей

Кто-то считает данный метод очень действенным, но есть и разочарованные люди, которые ругаются на производителей подобных аппаратов и красивую рекламу. Существует мнение, что отпугиватели не работают в должной мере, но также отмечены и положительные отзывы о них. Как утверждают специалисты, нужно брать не то, что нравится или подходит по деньгам, а правильное количество аппаратов на участок, с корректной волной звука под определенный вид грызунов. Кроме того, нужно не выключать прибор неделями, и только тогда будет достигнут результат.

По данному поводу попросили бы наших читателей высказаться в комментариях, так как отзывы об отпугивателях очень противоречивы. Если есть опыт использования, положительный или негативный, просим рассказать о нем ниже.

Также хотим заметить, что звук опасности для грызунов, источником которого является специальный отпугиватель, не до конца изучен, и его воздействие на человека или домашних питомцев нельзя считать абсолютно безопасным.

Биологическая борьба с вредителями

Все понимают, о чем здесь пойдет речь… об уничтожении крыс и мышей с помощью кошек и даже собак. Азартные охотники легко ловят грызунов и могут всего за день наскладировать их десяток-другой. Кошки – более ловкие охотники, но и они не всегда имеют удачу или желание заниматься подобным делом, а потому, один кот во дворе – далеко не залог успешной операции зачистки!

Использовать биологическую защиту можно и в ином виде, высаживая специальные растения. Мыши, к примеру, не переносят ароматов черной бузины и лекарственного чернокорня.

Лучшие методы уничтожения мышей и крыс

Перепробовать абсолютно все методы, чтобы выбрать наиболее эффективный, конечно, можно, но на это нужно потратить много времени, сил, а также нервов и средств. Поэтому мы провели некоторые работы и выявили самые уникальные методы, которые помогут вывести грызунов на даче.

Итак, опишем всего несколько способов, начиная с самых безопасных:

• Сочетание работы кошек и отпугивателя. Как утверждают продавцы, волна ультразвука такова, что отпугивает только крыс и мышей. Так вот, установив на участке несколько таких приборов, остается только ждать, пока грызуны уйдут, а остальных добьют домашние котики. Таким образом, пострадают только незваные гости;
• Следующий способ – работа с капканами и другими механическими ловушками, которые следует установить под полом, за шкафами и мебелью, то есть, там, где домашняя живность и детишки не смогут повредиться о данные приборы. Не забывайте оставлять каждый день внутри ловушек вкусный прикорм, а также поменьше кормить котов, которые теперь должны активнее реагировать на шорохи в сараях. Чтобы способ стал более активным, можно также оставлять в закрытых сооружениях отраву для грызунов;
• Наиболее опасный способ – уничтожение крыс и мышей крайними мерами. Но использовать его стоит только в том случае, если другого выхода нет, а также тогда, когда на даче нет людей и домашних животных. Можно вызвать специальную службу, которая ядовитой газовой или порошковой обработкой снизит или полностью сведет популяцию. Использовать сильнодействующую химию можно и самостоятельно, но только делать это аккуратно, с применением специальной защиты.

Что стоит знать об уничтожении грызунов

Существует несколько дорогостоящих, но довольно эффективных и гарантированных методов уничтожения мышей и крыс, и, кстати, не только на даче, но даже на промышленных объектах. Это опыление и газация. Первый метод работает с помощью специальных порошкообразных ядов – оксида цинка и кумарина, второй – за счет отравления определенных зон ядовитыми газами, которые убивают все живое.

Ядовитые приманки, а также мертвые вредители – причина частой гибели домашних питомцев и отравления людей. Будьте очень осторожны и предусмотрительны, выбирая подобные методы воздействия.

Выбрав любой из способов и уничтожив вредителей на даче, в постройках и на расположенных неподалеку участках, не стоит особенно радоваться, ведь уже через месяц-другой проблема может вернуться. Особенно внимательным к грызунам стоит быть именно в это время, например, сразу установить на участке отпугиватели, чтобы новые особи даже не заходили на территорию, ну, или выбрать более приемлемые методы.

Ловушка для крыс и мышей своими руками (видео)

Бороться с вредителями подобного рода сложно, но обязательно необходимо, так как скептическое отношение и лень дачников приводят к росту популяции и серьезным проблемам в будущем.

Как избавиться от мышей

Сама мысль о мышах сводит меня с ума… мы можем понять, насколько неприятной была бы ваша жизнь, если бы вы жили в одной квартире или доме с этими противными мышами. Вы, должно быть, ищете, как избавиться от мышей в своем доме. Это можно сделать естественным путем, без использования каких-либо токсичных химикатов.

Мыши — это не только те неприятности, которые создают крошечных животных, но и переносят вместе с собой болезни, такие как чума. Он может распространяться через блох и клещей, наконец, добраться до ваших питомцев, что еще больше усугубит проблему.Поэтому так важно знать, как избавиться от мышей, прежде чем они смогут размножаться и причинять еще больший ущерб.

Как избавиться от мышей естественным путем

Здесь мы собираемся поделиться с вами некоторыми домашними средствами, которые доступны по цене и в то же время достаточно эффективны, чтобы избавиться от мышей в вашей квартире, доме, гараже, дворе, чердаке или где-нибудь еще, где вы найдете мышей.

1. Масло перечной мяты для уничтожения мышей

Масло мяты перечной — один из самых быстрых способов избавиться от мышей.Это натуральный репеллент от мышей, который абсолютно безопасен для людей, детей и домашних животных, если они находятся дома. Единственное, что вы должны использовать 100% чистое масло мяты перечной.

Состав:

• Масло мяты перечной — несколько капель
• Ватные шарики — несколько штук

Процесс: натуральный репеллент от мышей

• Возьмите несколько ватных шариков и сбрызните каждый из них несколькими каплями масла мяты перечной.
• Поместите эти шары в те места, где вы чаще всего находите мышей.
• Это масло быстро испаряется, поэтому вам придется менять ватные шарики через несколько часов.
• Это средство, в котором используется масло мяты перечной, помогает избавиться от мышей, даже не убивая их.
• Если вас беспокоит попадание мышей в вашу машину, вы можете выполнить тот же процесс, чтобы избавиться от мышей в машине.
• Используйте это средство несколько раз в день в течение пары недель для полного истребления мышей.

2. Безалкогольные газированные напитки

Безалкогольные напитки, такие как Pepsi и Coca-Cola, помогают избежать заражения мышей.Это простое средство, которое не причиняет вреда людям и окружающей среде.

Как это работает?

Это факт о мышах: они не могут освободить свое тело от углекислого газа, и если они пьют безалкогольные напитки, они не могут отрыгнуть и выпустить газ из своего тела, и в этом процессе они умрут. Это средство убивает мышей.

Состав:

• Посуда / миски — несколько
• Любой газированный напиток — от 3 до 5 столовых ложек на каждую чашу

Процесс:

• Возьмите несколько небольших тарелок / мисок и налейте 3-5 столовых ложек любых газированных напитков, таких как пепси или кока-кола в каждую миску.
• Поместите эти миски рядом с проходами, шкафами, коридорами, мусорными баками, под раковиной и т. Д., И мышей привлечет сладость напитка.
• В тот момент, когда они выпьют это, в течение нескольких минут они умрут из-за неспособности вывести углекислый газ из своего тела.
• Следуйте этому средству всякий раз, когда вы обнаружите в своих домах мышей или крыс. Это поможет вам быстро их убить.

[Также читайте: Как избавиться от муравьев естественным путем]

3.Самодельный репеллент для мыши

Самодельные репелленты от мышей дают прекрасный ответ на вопрос, как избавиться от мышей. Репелленты, описанные ниже, лучше всего подходят для наружных работ и, таким образом, помогают избавиться от полевых мышей во дворе.

Состав:

• Масло касторовое — 2 ст.л.
• Чаша пластиковая — 1
• Жидкое мыло для мытья посуды — 6 столовых ложек
• Соус Табаско — 1 чайная ложка
• Зубчик чеснока-1
• Вода — 1 кварта

Процесс: использование касторового масла

• В пластиковой миске возьмите 2 столовые ложки касторового масла (используйте одноразовую миску или больше не используйте миску).
• Добавьте 6 столовых ложек жидкого средства для мытья посуды и 1 чайную ложку соуса Табаско.
• Также измельчите 1 зубчик чеснока и добавьте в миску.
• Смешайте все ингредиенты, добавив в него 1 л воды.
• Теперь поместите эту смесь вокруг норок крыс или мышей.
• Этот процесс можно повторять в течение нескольких дней, чтобы избавиться от полевых мышей.
• Каждый раз готовьте свежую смесь.
• Повторяйте этот процесс, особенно после каждого дождя, чтобы предотвратить появление мышей и крыс.

4. Самодельный яд для мышей

Приготовление мышиного яда в домашних условиях безопаснее, чем покупка его на улице, поскольку он может быть ядовитым и причинить вред вашим домашним животным, если они съедят его по ошибке. Итак, вот как избавиться от мышей с помощью самого безопасного средства.

Состав:

• Кукурузная мука
• Сухой цементный порошок
• Лепешка -1

Процесс:

• Возьмите равное количество кукурузной муки и сухого цементного порошка в плоской посуде (количество кукурузной муки и сухого цементного порошка зависит от ваших требований).
• Смешайте их и положите в угол вашего дома.

(Вы можете хранить этот яд в 3-4 местах в доме, где часто встречаются мыши).

• Как только мыши съедят этот порошок, они выйдут на улицу в поисках воды.
• Цементный порошок вступит в реакцию за короткое время, и мыши быстро умрут.
• Этот яд очень эффективен для уничтожения мышей вне вашего дома.
• Вы можете попробовать это средство, когда захотите избавиться от мышей у себя дома.

5. Самодельная ловушка для мышей

Ловушки для мышей доступны на рынке, но могут быть немного дороже, и иногда эти ловушки для мышей убивают мышей, но могут быть ужасными, если вы не хотите их убивать.

Но с самодельной ловушкой для мышей дело обстоит иначе, поскольку эта ловушка сохраняет жизнь мышам; это гуманный способ избавиться от мышей.

Состав:

• Любая пищевая частица
• Вода — пол ведра
• Картон — шт.

Процесс: ловушка для мышей

• Убедитесь, что вокруг вашего дома на открытом воздухе не валяется еда, и очистите всю зону хранения продуктов, чтобы мышей лишили еды.Для приманки мышей вы можете выбрать один из следующих продуктов, например арахисовое масло, пирожные, небольшой кусочек банана или бекона (свинины), изюм и пончики.
• Возьмите полведра воды, чтобы поймать мышь при падении.
• Если вы хотите убить мышь, то можете наполнить ведро кипятком или намазав внутрь клей.
• Теперь возьмите кусок картона, вырежьте из него прямоугольную форму и поместите этот кусок на прилавок таким образом, чтобы когда мыши подошли есть пищу, она упала в ведро.
• Обязательно выберите тонкий картон, который должен выступать за стойку.
• Возьмите любую пищу, о которой говорилось выше, так как мыши очень любят такую ​​пищу, и положите ее на конец картона, который висит на прилавке, и мышь поймает.
• Поставьте ведро под картон. Это сработает, когда мышь почувствует запах еды и, чтобы поймать еду, пойдет и поймает сама.
• Применяйте это средство ежедневно или в течение нескольких дней, пока не поймаете всех мышей в вашем доме.

[Читайте также: Домашние средства от блох]

6. Самодельные спреи от мышей

Спреи от мышей доступны на рынке, но они содержат химические вещества, которые могут быть вредны для детей и домашних животных в домашних условиях. Но вы можете сделать свой собственный спрей от мышей, который является естественным и безопасным для детей и домашних животных в домашних условиях.

Метод-1: Спрей для мышей

Состав:

• Жидкое моющее средство — 1/2 стакана
• Соус Табаско-1 столовая ложка
• Вода — 1 галлон
• Флакон-спрей — 1

Процесс:

• Возьмите ½ стакана жидкого моющего средства и добавьте в него 1 столовую ложку соуса Табаско.
• Смешайте его с 1 галлоном воды.
• Налейте эту смесь в бутылку с распылителем и распылите ее на отверстия или около того места, где в основном встречаются мыши.
• Рекомендуется распылять этот натуральный репеллент после каждого дождя, чтобы убить мышей, оставшихся в вашем доме.

Метод 2: яблочный уксус

Состав:

• Уксус яблочный 1/2 литра
• Флакон-спрей — 1
• Вода — 2 литра

Процесс:

• В бутылке с распылителем смешайте пол-литра яблочного уксуса с 2 литрами воды.
• Встряхните и распылите в тех местах, где чаще всего встречаются мыши.
• Этот спрей-репеллент для мышей можно использовать в любое время, и его непрерывное использование несколько раз в день приведет к истреблению мышей.
• Это один из лучших способов избавиться от мышей в вашем доме, так как он безопасен и эффективен.

Метод-3: Эфирные масла

Состав:

• Масло мяты перечной
• Вода
• Масло чайного дерева — несколько капель
• Масло мяты колосовой — несколько капель
• Флакон-спрей — 1

Процесс:

• В бутылку с распылителем возьмите равное количество чистого масла мяты перечной и воды.
• Вы также можете добавить в него несколько капель масла чайного дерева и масла мяты и хорошо взболтать.
• Теперь используйте это, чтобы распылить эту жидкость на полки для обуви, шкафы, складские помещения, под раковиной и в проходах или там, где, как вы обнаружите, больше всего кишат мыши.
• Распылите его на несколько дней или при необходимости, и мыши убежат из вашего дома, так как не переносят запаха масла мяты перечной.
• Это один из лучших способов навсегда избавиться от мышей.

7.Распыление эфирных масел

Распространяя эфирные масла, вы можете очистить свои дома или квартиры, кишащие крысами. Это средство очень эффективно искореняет крыс из вашего дома, не убивая их. В течение 24 часов вы обнаружите, что все крысы покидают ваш дом, и они больше не вернутся.

Состав:

• Диффузор — 1
• Любое эфирное масло (из семейства мятных) — несколько капель

Процесс:

• Возьмите диффузор и поместите в него любые эфирные масла из семейства мятных, которые эффективны для избавления от мышей.
• Вы можете выбрать мяту перечную, мяту курчавую, лемонграсс, базилик, масло кошачьей мяты, тогда как масло мяты перечной рекомендуется, если вы хотите избавиться от мышей.
• Мышь не любит запах эфирных масел на основе мяты, поэтому они скоро покинут ваш дом.
• Этот процесс можно выполнить, если ваш дом кишит крысами, что поможет избавиться от всех видов мышей и крыс на вашем участке.

[Читайте также: Домашние средства от укусов комаров]

8.Ультразвуковой репеллент от мышей

Это один из лучших способов борьбы с мышами. Репеллент для мышей издает звуковой сигнал, который, как выяснилось, недопустим для мышей, но допустим для людей и других домашних животных. Это один из гуманных способов избавиться от мышей, даже не убивая их.

Состав:

Процесс:

• Разместите эту машину у стен в доме, чтобы избавиться от мышей в стенах.
• Или вы можете разместить его в любом месте вашего дома, где вы найдете больше мышей.
• Используйте эту машину ежедневно в течение нескольких дней, пока все мыши не покинут ваш дом.
• Всегда лучше использовать после дождя, чтобы предотвратить заражение мышей.

Советы по контролю и профилактике мышей в домашних условиях

Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам навсегда избавиться от мышей в домашних условиях. Кроме того, регулярно следуя им, вы сможете предотвратить попадание мышей в ваши помещения.

• Мыши всегда приходят в дом в поисках пропитания и укрытия.Поэтому храните продукты в герметичных контейнерах. Не храните продукты на платформе. Убирайте даже мельчайшие частицы пищи.
• Содержит ваш дом в чистоте, чтобы в него не попали мыши.
• Если в доме есть трещина или вы обнаружите дыры, закройте их, в противном случае это будет открытое приглашение для мышей прийти и поселиться там.
• Если вы знаете, что в вашем доме есть мыши, но не можете найти свое укрытие, посыпьте проходы тальком, чтобы увидеть следы мышей.
• Выбросьте из дома весь мусор, например груды газет, журналов, ненужные пластиковые бутылки, шкафы, ненужную обувь и т. Д.
• Можно использовать клейкие доски, чтобы поймать несколько мышей одновременно, но это заставляет мышей мучить перед смертью.
• Подметая пол шваброй, добавьте в воду несколько капель масла мяты перечной, поскольку запах масла распространится по всему дому, вызывая у мышей дискомфорт и заставляя их вскоре покинуть дом.
• Всегда собирайте остатки корма из миски вашего питомца.
• На кухне всегда должно быть чисто. Протрите платформу, чтобы удалить даже мельчайшие частицы пищи.
• Опорожняйте мусорное ведро и мойте посуду ежедневно ночью перед сном.
• Держите двор всегда в чистоте, так как экскременты домашних животных привлекают мышей, которые могут попасть в ваш дом.

Эти средства и советы очень эффективны в истреблении мышей из вашего дома или квартиры. Если вы найдете хотя бы одну мышь, воспользуйтесь любым из этих средств. Не откладывайте, потому что если вы будете ждать, проблема станет еще хуже.

Если мышей много и вы не можете их отогнать, тогда наймите профессионального истребителя мышей, чтобы избавиться от мышей.

Как мне избавиться от мышей в моем доме на колесах?

()

Как избавиться от мышей в вашем доме на колесах

Привет,

Я очень разочарованный владелец Dakota Hybrid.Я купил свой прицеп 2 года назад, и у меня были постоянные проблемы с утечками в концах платформы, что привело к многочисленным гарантийным трудностям и, наконец, к Рождеству установили две новые кровати.

Открывая свой трейлер в этом месяце, я обнаружил, что мышь проникла внутрь, вложилась внутрь и разрушила холст и экранирование конца одной кровати. Зимой мое устройство хранилось в помещении, и я этого не ожидал.

План расширенного обслуживания Good Sam — это страхование механической поломки вашего дома на колесах, 5-го колеса, прицепа и буксируемого автомобиля! БЕСПЛАТНАЯ цитата
У меня 2 вопроса:

a) Как мне найти замену для моего пережеванного конца? Они еще доступны? Доступны ли они напрямую или мне нужно обращаться к дилеру?

б) Есть ли у кого-нибудь советы, как уберечься от грызунов в будущем? Как мне узнать, куда они вошли?

Надеюсь на ответы.

Спасибо.

ОТВЕТ: Привет, я предлагаю вам прочитать эту статью, которую я недавно написал Как сохранить ваш дом на колесах свободным от насекомых во время хранения; Несмотря на то, что здесь говорится о насекомых, есть также раздел о том, как избавиться от своих друзей-грызунов.

Конечно, существуют всевозможные мышеловки. Некоторые ловушки известны как гуманные ловушки, они просто захватывают ваших друзей-грызунов, чтобы вы могли любезно выпустить их обратно в дикую природу или поставить возле чужого дома на колесах. Не столь гуманные ловушки просто отправляют их прямо в мышиное небо.

Вы также можете приобрести Яды для грызунов; которые, на мой взгляд, действительно небезопасно использовать с вашими домашними животными или любопытными внуками.

Лучший и более гуманный способ навсегда избавиться от грызунов и держать их подальше — использовать ультразвуковой отпугиватель грызунов. Отпугиватели грызунов подключаются к электрической системе на 120 вольт или работают от батарей и производят ультразвуковые звуки, которые заставляют мышей и крыс покинуть территорию и никогда не вернуться. Ультразвуковые звуки не слышны людям, кошкам или собакам.Но если у вас есть домашняя Крыса, Мышь, Песчанка или Хомяк, вам не следует использовать этот раствор, так как это сведет с ума вашего маленького домашнего грызуна.

Еще один репеллент, которым поклоняются некоторые RVers, называется Fresh Cab Rodent Repellent. Fresh Cab — это полностью натуральный репеллент, который безопасен для детей и не требует специального обращения. Фактически, это единственный натуральный репеллент, одобренный для внутреннего использования Федеральным агентством по охране окружающей среды.

Взгляните на отчет ниже, чтобы узнать, почему средство от грызунов Fresh Cab настолько эффективно и безопасно.

Экстренная медицинская эвакуация круглосуточно и без выходных для спокойствия во время путешествия. Хороший Сэм TravelAssist. Учить больше!

Некоторые из этих пакетов, разложенные по вашему RV, могут помочь заставить мышей уйти. Fresh Cab также хорошо подойдет для дома или гаража.

Что касается наличия кончиков кроватей, надеюсь, один из наших посетителей сможет направить вас в правильном направлении относительно того, где взять замену.

Надеюсь, эта информация была для вас полезной.Если у кого-либо из наших посетителей есть советы или предложения, они могут добавить их, щелкнув ссылку «Щелкните здесь, чтобы опубликовать комментарии», расположенную в нижней части этой страницы.

Happy RVing и «Охота на мышек»

RVing Al

Угоняют ли мышей от нафталиновых шариков?

«Отпугивают ли мышей от нафталиновых шариков?» — это наиболее часто задаваемый вопрос, который задают читатели, когда ищут способ отпугнуть мышей из своего дома. Если я буду бросать нафталиновые шарики повсюду вокруг своего дома, будет ли это удерживать мышей? Если вы ищете краткий ответ — да, но … (точка, точка, точка) … Если вы меня пошутите и немного задержитесь, есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем очистить полки от нафталиновых шариков, чтобы держите мышей подальше.

Что такое нафталиновые шарики?

Нафталиновые шарики — это маленькие шарики химического пестицида , которые традиционно используются для защиты от моли при хранении одежды. Нафталиновые шарики, которые вы покупаете в наши дни, обычно состоят из химического вещества, известного как 1,4-дихлорбензол (извините за урок науки, но это важно). Он токсичен для моли и личинок моли, поэтому, бросив пару из них в небольшой закрытый контейнер (как в случае с одеждой), вы убьете моли до того, как они нанесут урон.Как ни странно, со временем люди понимают, что эти вещи могут делать больше, чем просто убивать моль, например отпугивать змей, мышей или других грызунов. Думаю, именно поэтому вы здесь — чтобы узнать, работает ли это, — но есть вещи, которые вы должны знать, прежде чем сойти с ума.

Прямо из Агентства по регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR):

Министерство здравоохранения и социальных служб (DHHS) определило, что 1,4-дихлорбензол можно обоснованно предположить как канцероген.

Когда вы «чувствуете запах» нафталина (например, 1,4-дихлорбензола), вы фактически вдыхаете инсектицид. Я позволю тебе посчитать.

Можно ли безопасно использовать нафталиновые шарики для отпугивания мышей?

Итак, возможно, вы сейчас рассматриваете альтернативный метод избавления от мышей, но здесь можно применить здравый смысл. Вы готовите к зиме трейлер или кемпер и пытаетесь не подпускать мышей? Возможно, это неплохой вариант для вас. Как насчет сарая, в котором вы хотите не пускать тварей всю зиму, потому что вас там не будет? Нафталиновые шарики могут помочь, но закрыть все точки доступа еще эффективнее.Ключевым моментом здесь является то, что вы не будете постоянно подвергаться воздействию паров, и когда вы будете готовы вернуться в эти места, вы просто проветрите их. Откройте дверь и дайте пестициду очистить место, прежде чем вы сделаете глубокий вдох. Просто как тот.

Купи сейчас на Amazon!

Еще я должен упомянуть, что использование нафталиновых шариков для отпугивания мышей является скорее профилактической мерой. Если мыши уже там, его эффективность снижается.

Чертеж эжектора водоструйного с размерами: Эжекторы водоструйные (ВЭж)

Эжекторы водоструйные (ВЭж)

Пароструйный эжектор — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Промышленность

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\1 эжектор 3 ступени Л А В А Л Ь.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\2 Фланец сопла.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\3 Сопло.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\4 Кольцо.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\5 Диффузор целый.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\5 Фланец выхода.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\6 Фланец на

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\Thumbs.db

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\~$арый эжектор 3 ступени Ла-Валь.cd~

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\~$эжектор 3 ступени Л А В А Л Ь.cd~

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\Диффузор 1 часть.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\Диффузор 2 часть.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь\Старый эжектор 3 ступени Ла-Валь.cdw

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Пароструйный эжектор 3-й ступени ПЭБ Ла-Валь

Эжектор для насоса: что это такое, принцип действия, как сделать своими руками?

Эжектор для насосной станции — устройство, позволяющее поверхностному электронасосу всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.

Прежде чем разбираться с вопросом о том, что такое эжектор, следует выяснить, для чего нужна насосная станция, оснащенная им.

По сути, эжектор (или эжекторный насос) представляет собой устройство, в котором энергия движения одной среды, перемещающейся с высокой скоростью, передается другой среде.

Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания.

Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции.

Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.

Внешний эжектор, подготовленный для погружения в скважину

За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными.

Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров.

• Обзор и работа насосной станции с внешним эжектором
• Конструкция эжектора включает в себя несколько элементов – входной патрубок эжектирующей воды с сужающимся соплом и основную трубу с боковым патрубком для эжектируемой среды, камерой смешения, цилиндрическим горлом, расширяющимся диффузором и выходным патрубком.

При подаче под давлением в эжектор эжектирующей воды ее скорость в сопле резко возрастает. При этом в камере смешения создается зона разрежения и в нее начинает поступать эжектируемая вода или газ. Обе среды смешиваются и под давлением, немного меньшим первоначального на входе в эжектор, поступают на выход устройства.

Большинство приобретаемых частными домовладельцами погружных насосов обеспечивает надежную работу при глубине водоносного слоя 7-10 м. Подключение в схему эжектора позволяет обеспечить надежное водоснабжение с глубины, доходящей до 20-40 м.

Эжектор экономичен и может эффективно работать с относительно маломощным двигателем. Это механизм, позволяющий передать кинетическую энергию от быстрой среды медленной. В наиболее популярной разновидности таких насосов — с выносным эжектором — часть мощности тратится на рециркуляцию воды. На выходе в кране напор несколько меньше, в сравнении с тем, что создают другие типы насосов.

Внимание! Для запуска эжектора необходимо небольшое количество воды. Он образует достаточное разряжение в трубе и «поведёт» наверх основной поток. «Сухого» хода у аппарата быть не должно: это приведёт к поломке.

Минусы устройства:

1. Ширина выносного эжектора составляет порядка 100 мм. Сэкономить на диаметре скважины не получится.
2. Производительность насосов с эжектором ниже, чем у других самовсасывающих гидроустройств.
3. Стоимость выше, чем классических аппаратов для подъёма воды с глубины.

По своему конструктивному исполнению и принципу действия эжекторные насосы могут относиться к одной из следующих категорий.

При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения.

Паровой эжектор для турбины с маслоохладителем

В таких устройствах для отсасывания газообразных или жидких сред из замкнутого пространства используется энергия струи пара.

Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла.

Эжекторные насосные станции данного типа применяются преимущественно для быстрого откачивания воды из помещений судов различного назначения.

Установка подогрева воды с помощью пароструйного эжектора

Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.

Воздушный (газовый) эжектор для химической, энергетической, газовой и других отраслей промышленности

Эжекторные насосы бывают паровыми, пароструйными и газовыми. Общий принцип их действия идентичен. Но приводится в действие устройства по-разному. Насос с эжектором парового типа применяется для откачивания газовых сред из замкнутого объема. Можно поддерживать давление на отрицательной отметке, делая среду разряженной. Сфера применения – промышленность.

Пароструйная конструкция предназначенная для работы с газовыми средами и жидкостями. Различие работы эжекторного устройства такого типа в том, что пар, проходящий сопло, на большой скорости затягивает с собой перекачиваемую среду. Учитывая высокую производительность, сфера применения данных приборов – срочная откачка воды, например, на корабле.

Газовый тип – отдельная категория эжекторов. Приборы работают на сжатом газе, который смешиваясь с перекачиваемой средой, направляется в диффузор для замедления. После его прохождения смесь вырывается сквозь отверстие сопла. Предназначены такие устройства в основном для газовой промышленности.

Разбираясь, что такое эжектор, необходимо рассмотреть классификацию этих приборов в зависимости от места установки. Встроенные модели являются частью конструкции, а точнее, ее составляющей. Эжектор может быть прикреплен на самом насосе или рядом с ним на единой станине. Монтаж заключается в прикреплении блока к основе и подключении силов

Схема работает при подъеме воды с глубины 10 метров. Точные параметры указываются в технической документации.

Монтаж рекомендуется производить вне дома. Это может быть колодец, в котором установлен оголовок, или отдельно стоящее здание. Всему причиной повышенный уровень шума и вибрация. Если такой возможности нет, рассматривают следующий тип монтажа.

В таком случае схема должны быть дополнена дополнительным баком для закачки жидкости. Скважина должна быть достаточно широкой, чтобы в нее можно было проложить два шланга. Производительность в данном случае уменьшиться на треть за счет уменьшения диаметра заборной трубы. Также потребуется отдельный трубопровод для подачи воздуха.

Но при такой комплектации в зодозаборнике создается область разрежения, которая позволяет поднимать жидкость с отметки более 50 метров. При этом расстояние от скважины до потребителя может быть более 40 метров. В этом случая насосную станцию можно установить в помещении внутри дома. Это может быть подвал, котельная, кладовая и т.д.

Разобравшись в том, что же такое эжектор и изучив принцип его действия, вы поймете, что изготовить это несложное устройство можно и своими руками.

Зачем изготавливать эжектор своими руками, если его без особых проблем можно приобрести? Все дело в экономии.

Найти чертежи, по которым можно самостоятельно сделать такое устройство, не представляет особых проблем, а для его изготовления вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и сложное оборудование.

Как сделать эжектор и подключить его к насосу? Для этой цели вам необходимо подготовить следующие комплектующие:

• тройник с внутренней резьбой;
• штуцер;
• муфты, колена и другие фитинговые элементы.

Комплектующие для самодельного эжектора

Изготовление эжектора осуществляется по следующему алгоритму.

1. В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.
2. В верхнюю часть тройника, которая будет соединяться с всасывающей магистралью насоса, вкручивают переходник с наружной резьбой.
3. В нижнюю часть тройника с уже установленным штуцером вкручивают отвод в виде уголка, который будет соединяться с рециркуляционной трубой эжектора.
4. В боковой патрубок тройника также вкручивают отвод в виде уголка, к которому посредством цангового зажима присоединяют трубу, подающую воду из скважины.

Самодельный эжектор в сборе

Все резьбовые соединения, выполняемые при изготовлении самодельного эжектора, должны быть герметичными, что обеспечивается применением ФУМ-ленты.

На трубе, по которой будет осуществляться забор воды из источника, следует разместить обратный затвор и сетчатый фильтр, который защитит эжектор от засорения.

В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы.

После того как все требуемые соединения выполнены, самодельный эжектор помещают в скважину, а всю трубопроводную систему заполняют водой. Только после этого можно осуществить первый пуск насосной станции.

В случае с внутренним эжектором, если он включен в конструкцию самого насоса, монтаж системы мало чем отличается от установки безэжекторного насоса. Достаточно просто присоединить трубопровод от скважины к всасывающему входу насоса и обустроить напорную линию с сопутствующим оборудованием в виде гидроаккумулятора и автоматики, которая будет управлять работой системы.

Для насосов с внутренним эжектором, в которых он закрепляется отдельно, а также для систем с внешним эжектором добавляется два дополнительных этапа:

• Прокладывается дополнительная труба для рециркуляции от напорной линии насосной станции к входу эжектора. Подключается основная труба от него к всасу насоса.
• К всасу эжектора подключается патрубок с обратным клапаном и грубым фильтром для забора воды из скважины.

При необходимости в линию рециркуляции устанавливается вентиль для настройки. Это особенно выгодно, если уровень воды в скважине находится много выше, чем рассчитана насосная станция.

Можно уменьшать напор в эжектор и тем самым поднимать напор в системе водоснабжения. У некоторых моделей имеется уже встроенный вентиль для подобной настройки.

О его размещении и способе регулировки указано в инструкции к оборудованию.

Первичный запуск насосной станции рекомендуется выполнять по следующей схеме:

1. Залить воду в насос через специальное отверстие.
2. Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему.
3. Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить.
4. Открыть кран и стравить часть воздуха из системы.
5. Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой.
6. Снова включить насос.
7. Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.
8. Открыть любой водопроводный кран.
9. Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме.

Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.

Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.

Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.

Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора.

Но его не нужно погружать в воду, можно разместить в удобном месте возле поверхностного насоса. В этом случае эжектор будет работать примерно так же, как и встроенная модель промышленного производства.

Источник: https://remont-system.ru/nasosnoe-oborudovanie/ustroystvo-i-princip-raboty-ezhektora-dlya-nasosnoy-stancii

Для чего нужен эжектор в насосной станции и как он работает

Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров.

Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.

Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).

При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.

Рис. 1 Устройство и внешний вид эжектора для водяной станции

Принцип работы

Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом.

Поток, выходящий из сопла с ускорением, передает свою кинетическую энергию перемещаемой среде, которая затем уносится от места всасывания.

Также в зоне на выходе узкого участка сопла создается пониженное давление — это приводит к тому, что перемещаемая среда одновременно и подсасывается эжектором.

Перемещаемая и ускоряющая среда могут иметь разное физическое состояние, в струйных насосах через узкое сопло подается воздух или пар, которые нагревают водный поток и выталкивает его на большой скорости.

Рис. 2 Конструкция эжектора

Что такое эжектор и зачем он нужен

Конструкция эжектора не отличается высокой сложностью, его основными элементами являются:

• Сопло. Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
• Всасывающий патрубок. Через данный элемент эжектора в него поступает транспортируемая жидкость, обычно его диаметр превышает размеры входного патрубка сопла.
• Камера смешения. В данном узле происходит столкновение двух потоков, при этом основному передается кинетическая энергия от вспомогательного.
• Горловина. После смешивания двух потоков, жидкость поступает в суженую часть, где ее скорость увеличивается.
• Диффузор. Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.

Рис. 3 Центробежный насос – внутреннее устройство

Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии.

Поэтому для забора воды с больших глубин все используют погружные электронасосы и бурят под них специальные скважины.

Это эффективнее еще и потому, что КПД погружных насосов выше, чем поверхностных, которые тратят часть своей энергии на всасывание и подъем столба воды до рабочего колеса (соотношение 65% к 50%).

На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:

• Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
• Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
• Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.

Сравнение плюсов и минусов колодцев и скважин.

Рис. 4 Эжекторные насосные станции

Какие бывают насосные станции

• Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.
• Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.
• Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.

Рис. 5 Встроенный эжектор — схема

Станции со встроенным эжектором

Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок.

Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе.

Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.

Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).

Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором

Станции с выносным эжектором

Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.

Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.

По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса.

Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.

Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение

Как сделать эжектор самостоятельно

Когда стандартная насосная станция при работе перестала всасывать воду из-за понижения зеркала воды, ее можно опустить, вырыв в земле яму нужной глубины — других способов увеличить глубину всасывания не существует.

Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.

Если была приобретена эжекторная насосная станция, а узел был утерян или сломан, можно сделать эжектор своими руками из деталей сантехнической арматуры и фитингов.

Подобная схема конструкции изображена на рис. 8, ее основными составными частями являются:

• Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
• Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
• Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.
• Угол (5).Через эту деталь в эжектор поступает вода из источника, гайка на конце предназначена для крепления водяного фильтра.
• Переходник (4). Деталь необходима для подключения напорного трубопровода, поступающего в насосную станцию.

Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.

Рис. 8 Самодельный эжектор

Водяные насосные станции для индивидуального водоснабжения со встроенным или выносным эжектором для увеличения глубины всасывания, довольно редко используют в быту из-за очень низкого КПД порядка 15%.

Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.

Видео

Принцип работы эжектора

Эжекторная насосная станция Аврора, описание

Источник: http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/ezhektor.html

Эжектор для насосной станции: принцип работы, устройство, правила установки

У некоторых владельцев индивидуальных домов, решивших самостоятельно обустроить систему водоснабжения от подземной скважины или колодца, может возникнуть проблема с подачей воды или недостатком давления в системе.

Причиной может быть отсутствие в системе одного из элементов установки для насосной станции, неучтенного в первоначальных расчетах, – водяного эжектора.

Эжектор – что это такое, какой у него принцип действия, какая роль в работе системы отводится этому устройству и как можно устранить возникшую проблему – данные вопросы стоит рассмотреть подробнее.

Принцип действия эжектора

Конструкция эжектора включает в себя несколько элементов – входной патрубок эжектирующей воды с сужающимся соплом и основную трубу с боковым патрубком для эжектируемой среды, камерой смешения, цилиндрическим горлом, расширяющимся диффузором и выходным патрубком.

При подаче под давлением в эжектор эжектирующей воды ее скорость в сопле резко возрастает. При этом в камере смешения создается зона разрежения и в нее начинает поступать эжектируемая вода или газ. Обе среды смешиваются и под давлением, немного меньшим первоначального на входе в эжектор, поступают на выход устройства.

Большинство приобретаемых частными домовладельцами погружных насосов обеспечивает надежную работу при глубине водоносного слоя 7-10 м. Подключение в схему эжектора позволяет обеспечить надежное водоснабжение с глубины, доходящей до 20-40 м.

Выбор: встроенный или внешний

Применяемые в комплекте насосной станции водоснабжения эжекторы по типу установки могут быть встроенными в насос или внешними, при этом разница в их устройстве состоит в монтажных деталях.

Достоинствами встроенного типа эжектора являются компактность и защищенность установки от загрязнений, отсутствие дополнительных механических фильтров для очистки от взвешенных и нерастворимых включений.

При этом насосы со встроенным эжектором отличаются более высокой электрической мощностью и повышенным шумом при работе, что следует учитывать при устройстве сети электроснабжения и компоновке участка.

Эжекторы выносного типа (внешние) устанавливаются или непосредственно в скважину, или рядом с ней. Энергоэффективность таких устройств несколько меньше по сравнению со встроенными , но они позволяют работать с более глубокими скважинами.

Особенности монтажа устройства

Из-за высоких шумовых характеристик эжекторные насосы встроенного типа приходится размещать в специально построенном помещении/пристройке с дополнительной звукоизоляцией или использовать для установки кессон скважины, что делает обслуживание оборудования менее удобным.

Установка эжектора.

При монтаже системы с внешним эжектором ее основные составляющие – скважина, насос и эжектор – могут размещаться друг от друга на расстоянии до 20-40 м. Дополнительными элементами такой станции являются рециркуляционная труба для соединения насоса и эжектора и накопительный бак поддержания постоянного напора воды для системы рециркуляции.

На эффективности работы насосной станции такой состав элементов не сказывается, но предоставляет возможность для более рационального устройства участка.

Использование самодельного внешнего варианта

Проблему отсутствия эжектора можно решить заменой имеющегося насоса на другой, со встроенным эжектором, что повлечет дополнительные затраты средств и времени. Более экономичным вариантом будет изготовление несложного по конструкции устройства внешнего типа своими руками и установка его в существующую схему водоснабжения.

Собственноручная сборка эжектора

Для изготовления простейшего эжекторного устройства понадобятся всегда имеющиеся под рукой или в продаже сантехнические фитинги – тройник с внутренней резьбой, муфты и отводы.

Основным элементом служит неравнопроходной тройник, в нижнюю часть которого вставляется штуцер с наружной резьбой. При установке штуцера необходимо обеспечить, чтобы он не доходил до верхнего края тройника на 2-3 мм.

Для этого при необходимости он дорабатывается подпиливанием или наращиванием полиэтиленовой трубкой.

Штуцер будет играть роль сопла, поэтому от точности его установки зависят разрежение в корпусе тройника и напор воды на выходе.

К верхней части тройника через переходник подсоединяется полиэтиленовая труба для подачи воды в систему.

На резьбе нижней части, кроме штуцера, устанавливается отвод для подачи рециркуляционной воды от насоса.

Для забора воды из скважины или колодца используется боковой патрубок тройника с присоединенной через отвод полиэтиленовой трубкой. Его диаметр должен быть меньше, чем по основному проходу фитинга.

Что касается размеров, то для изготовления эжектора, обеспечивающего водоснабжение небольшого дома или дачи, достаточным будет использование тройника на ¾” с боковым штуцером на ¾” и внутреннего штуцера с диаметром 12 мм.

Порядок подключения труб

Для подключения к смежным элементам системы можно использовать полиэтиленовые или металлопластиковые трубы. Подсоединенная к боковому патрубку труба с установленными обратным клапаном и фильтром должна иметь достаточную для погружения в скважину длину, ее крепят в первую очередь.

• К нижнему концу устройства с зауженным штуцером присоединяют трубопровод рециркуляции, соединенный с емкостью для воды и необходимый для создания обратного потока.
• Верхняя часть эжектора подключается через трубопровод к поверхностному насосу, на этом сборка самодельной эжекторной установки завершена.

Стартовый запуск и дальнейшая эксплуатация

Для первичного запуска системы со смонтированным эжектором ее элементы, включая все подсоединенные трубопроводы, должны быть развоздушены и заполнены водой. У насоса для его заполнения имеется специальный штуцер.

Стартовый запуск насоса выполняют при закрытом вентиле на его напоре для развоздушивания и полного заполнения трубопроводов, время работы не должно превышать 10-20 секунд.

Открытием крана стравливают воздух из системы, при необходимости выполняют несколько циклов операции до заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.

Затем гидроаккумулятор через расходные краны системы полностью сливается, а насос при пустой гидроемкости должен перейти в автоматический режим работы и включиться для ее заполнения.

Если этого не происходит, то при соединении труб или заполнении были допущены ошибки – негерметичность соединения привела к подсосу воздуха или засорился обратный клапан на заборе воды.

В этом случае необходимо повторить все перечисленные операции и выполнить повторный запуск системы.

Источник: https://VodaSovet.ru/nasos/ezhektor-dlya-nasosnoj-stantsii

Эжектор – что это такое: принцип действия эжекторных насосов, устройство, чертежи

Эжектор – что это такое? Данный вопрос часто возникает у владельцев загородных домов и дач в процессе обустройства автономной системы водоснабжения.

Источником поступления воды в такую систему, как правило, является предварительно пробуренная скважина или колодец, жидкость из которых необходимо не только поднять на поверхность, но и транспортировать по трубопроводу.

Для решения таких задач используется целый технический комплекс, состоящий из насоса, набора датчиков, фильтров и водяного эжектора, устанавливаемого в том случае, если жидкость из источника необходимо откачивать с глубины, превышающей десять метров.

Эжектор водоструйный с фланцевыми соединениями

В каких случаях нужен эжектор

Прежде чем разбираться с вопросом о том, что такое эжектор, следует выяснить, для чего нужна насосная станция, оснащенная им.

По сути, эжектор (или эжекторный насос) представляет собой устройство, в котором энергия движения одной среды, перемещающейся с высокой скоростью, передается другой среде.

Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания.

Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции.

Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.

Внешний эжектор, подготовленный для погружения в скважину

За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными.

Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров.

Обзор и работа насосной станции с внешним эжектором

Виды эжекторных устройств

По своему конструктивному исполнению и принципу действия эжекторные насосы могут относиться к одной из следующих категорий.

Паровые

При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения.

Паровой эжектор для турбины с маслоохладителем

Пароструйные

В таких устройствах для отсасывания газообразных или жидких сред из замкнутого пространства используется энергия струи пара.

Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла.

Эжекторные насосные станции данного типа применяются преимущественно для быстрого откачивания воды из помещений судов различного назначения.

Установка подогрева воды с помощью пароструйного эжектора

Газовые

Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.

Воздушный (газовый) эжектор для химической, энергетической, газовой и других отраслей промышленности

Конструктивные особенности и принцип действия

Элементами конструкции выносного эжектора для насоса являются:

• камера, в которую всасывается перекачиваемая среда;
• смесительный узел;
• диффузор;
• сопло, поперечное сечение которого сужается.

Устройство выносного эжектора

Как работает любой эжектор? Как сказано выше, функционирует такое устройство по принципу Бернулли: если скорость движения потока жидкой или газовой среды увеличивается, то вокруг него формируется область, характеризующаяся низким давлением, что способствует возникновению эффекта разрежения.

Если правильно подобрать форму трубы и скорость потока, то в отвод, расположенный в суженной части, будет засасываться воздух или жидкость

Итак, принцип работы насосной станции, оснащенной эжекторным устройством, заключается в следующем:

• Жидкая среда, которую перекачивает эжекторная установка, поступает в последнюю через сопло, поперечное сечение которого меньше, чем диаметр входной магистрали.
• Проходя в камеру смесителя через сопло с уменьшающимся диаметром, поток жидкой среды приобретает заметное ускорение, что способствует формированию в такой камере области с пониженным давлением.
• За счет возникновения в смесителе эжектора эффекта разрежения в камеру всасывается жидкая среда, находящаяся под более высоким давлением.

Если вы решили оснастить насосную станцию таким устройством, как эжектор, имейте в виду, что перекачиваемая жидкая среда поступает в него не из скважины или колодца, а от насоса.

Сам эжектор при этом располагается таким образом, чтобы часть жидкости, которая была откачана из скважины или колодца посредством насоса, возвращалась в камеру смесителя через сужающееся сопло.

Кинетическая энергия потока жидкости, поступающей в камеру смесителя эжектора через его сопло, передается массе жидкой среды, всасываемой насосом из скважины или колодца, обеспечивая тем самым постоянное ускорение ее движения по входной магистрали.

Часть потока жидкости, которую откачивает насосная станция с эжектором, поступает в рециркуляционную трубу, а остальная – в обслуживаемую такой станцией водопроводную систему.

Подключение насоса с внешним эжектором

Разобравшись с тем, как работает насосная станция, оснащенная эжектором, вы поймете, что ей требуется меньше энергии для того, чтобы поднять воду на поверхность и транспортировать ее по трубопроводу.

Таким образом, не только повышается эффективность использования насосного оборудования, но и увеличивается глубина, с которой может быть произведено откачивание жидкой среды.

Кроме того, при использовании эжектора, всасывающего жидкость самостоятельно, насос защищен от работы вхолостую.

Устройство насосной станции с эжектором предусматривает наличие в ее оснащении крана, устанавливаемого на рециркуляционной трубе. При помощи такого крана, который регулирует поток жидкости, поступающей к соплу эжектора, можно управлять работой данного устройства.

Виды эжекторов по месту установки

Приобретая эжектор для оснащения насосной станции, имейте в виду, что такое устройство может быть встроенным и внешним.

Устройство и принцип работы эжекторов двух этих типов практически ничем не отличаются, различия состоят лишь в месте их установки.

Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него. Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:

• минимум места, необходимого для установки;
• хорошая защищенность эжектора от загрязнений;
• отсутствие необходимости в установке дополнительных фильтров, защищающих эжектор от нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.

Центробежный насос с встроенным эжектором

Между тем следует иметь в виду, что высокую эффективность эжекторы встроенного типа демонстрируют в том случае, если их используют для откачивания воды из источников небольшой глубины – до 10 метров.

Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины.

Следует также иметь в виду, что устройство эжектора данного типа предполагает использование более мощного электродвигателя, приводящего в действие и саму насосную установку.

Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы.

Насосная станция с выносным эжектором также требует использования отдельного накопительного бака. Этот бак необходим для того, чтобы обеспечивать постоянное наличие воды для рециркуляции.

Наличие такого бака, кроме того, позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на насос с выносным эжектором, и уменьшить количество энергии, необходимой для его функционирования.

Насос с внешним эжектором

Использование эжекторов выносного типа, эффективность которых несколько ниже, чем у встраиваемых устройств, позволяет осуществлять откачивание жидкой среды из скважин значительной глубины.

Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров.

При этом важно, что расположение насосного оборудования на таком значительном расстоянии от скважины не отразится на эффективности его работы.

Изготовление эжектора и его подключение к насосному оборудованию

Разобравшись в том, что же такое эжектор и изучив принцип его действия, вы поймете, что изготовить это несложное устройство можно и своими руками.

Зачем изготавливать эжектор своими руками, если его без особых проблем можно приобрести? Все дело в экономии.

Найти чертежи, по которым можно самостоятельно сделать такое устройство, не представляет особых проблем, а для его изготовления вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и сложное оборудование.

Как сделать эжектор и подключить его к насосу? Для этой цели вам необходимо подготовить следующие комплектующие:

• тройник с внутренней резьбой;
• штуцер;
• муфты, колена и другие фитинговые элементы.

Комплектующие для самодельного эжектора

Изготовление эжектора осуществляется по следующему алгоритму.

1. В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.
2. В верхнюю часть тройника, которая будет соединяться с всасывающей магистралью насоса, вкручивают переходник с наружной резьбой.
3. В нижнюю часть тройника с уже установленным штуцером вкручивают отвод в виде уголка, который будет соединяться с рециркуляционной трубой эжектора.
4. В боковой патрубок тройника также вкручивают отвод в виде уголка, к которому посредством цангового зажима присоединяют трубу, подающую воду из скважины.

Самодельный эжектор в сборе

Все резьбовые соединения, выполняемые при изготовлении самодельного эжектора, должны быть герметичными, что обеспечивается применением ФУМ-ленты.

На трубе, по которой будет осуществляться забор воды из источника, следует разместить обратный затвор и сетчатый фильтр, который защитит эжектор от засорения.

В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы.

После того как все требуемые соединения выполнены, самодельный эжектор помещают в скважину, а всю трубопроводную систему заполняют водой. Только после этого можно осуществить первый пуск насосной станции.

Источник: http://met-all.org/nasosy/ezhektor-chto-eto-takoe-printsip-raboty-ustrojstvo-ezhektornyj-nasos.html

Самодельный эжектор для насосной станции

Почти каждый, кто занимался обустройством автономного водоснабжения, сталкивался с проблемой недостаточной подачи воды на всасывание насосом. Из курса физики мы знаем, что атмосферное давление позволяет подавать воду максимум с 9-метровой глубины. На практике эта цифра уменьшается до 7 и даже до 5 м уверенной подачи. Решить проблему поможет эжектор для насосной станции, позволяющий увеличить напор воды. Промышленность выпускает такое оборудование, входящее в состав насосных станций и насосов.

Устройство и принцип действия установки

Эжектор – устройство, предающее энергию двигающейся с большой скоростью среды  другой, менее подвижной. В сужающемся сечении аппарата возникает зона пониженного давления одной из сред, провоцируя подсос второй среды в ее поток.

Что дает возможность ей передвигаться и удаляться от точки всасывания, используя для движения энергию первой среды.

Внутреннее устройство эжектора. Это оборудование используется для обеспечения добавочных метров подъема воды и страхования насоса или станции от нежелательного сухого хода в случае внезапного понижения уровня скважины

Установки с внутренним эжектором предназначаются для перекачки воды из неглубоких, не более 8 м, скважин, накопительных резервуаров, колодцев или водоемов. Отличительная черта устройства – способность «самовсасывания», позволяющая захватывать воду, находящуюся ниже уровня входного патрубка. Поэтому для корректной работы аппарата требуется предварительная заливка его водой.  Рабочее колесо устройства нагнетает жидкость, отправляет к входу в эжектор, создавая тем самым эжектирующую струю.

Она, продвигаясь по сужающейся трубке, разгоняется. Соответственно, давление внутри струи уменьшается. Таким образом, и давление внутри камеры всасывания так же существенно уменьшается. Если подключить к входному патрубку трубу и опустить ее в воду, она начнет с силой всасываться в устройство. Далее жидкость отправляется в камеру всасывания, замедляется и направляется по диффузору к выходу, постепенно увеличивая свой напор.

Насосная станция с выносным (слева) и внутренним (справа) эжектором. Оборудование с выносным эжектором может быть установлено на приличном расстоянии от колодца или скважины

Еще одна разновидность поверхностных установок –  насосная станция с выносным эжектором. Их отличает наличие внешнего эжектора, погружающегося в источник водоснабжения. Устройство и сфера применения установок в целом такая же, как и у аналогов с внутренним эжектором. Существенное отличие – возможность использования устройства на глубинах более 10 м. Кроме того такие насосы чрезвычайно требовательны к условиям монтажа внешнего эжектора. Трубы, соединяющие его с насосом, должны быть установлены строго вертикально, иначе входная магистраль может быть завоздушена и потеряет работоспособность.

Наиболее оптимально использовать такое устройство для работы на глубине 15-20 м, хотя некоторые производители указывают как максимальную отметку в 45 м. Понятно, что с увеличением высоты подъема характеристики работы насоса ухудшаются. В целом устройства с выносным эжектором имеют меньший КПД, чем с внутренним.

Он составляет всего лишь 30%.  Зато они позволяют избавиться от шума, создающегося аппаратом, и дают возможность  размещать установку в нескольких десятках метров от колодца.

Укладка природного камня: ✅ Укладка природного камня 🌱 — цена в Москве и Санкт-Петербурге | Укладка натурального камня

Укладка декоративного камня своими руками +50 фото примеров

Декоративный камень – это замечательный по красоте стройматериал, который используют для различных видов отделки, внешней и внутренней. Выполнить облицовку этим материалом значительно проще, чем керамической плиткой. Более того, ее можно сделать и самостоятельно. При этом, укладка декоративного камня осуществляется с применением минимума материалов и инструментов. Многие домашние мастера опасаются, что из их затеи ничего не выйдет. Но отступать некуда: все материалы закуплены, инструменты ждут своего часа, а друзья и родственники с нетерпением (а кто-то с затаенным злорадством) ожидают, как будет выглядеть обновленная квартира. Итак, за работу!

Достоинства и недостатки

Прежде всего, о преимуществах:

• Декоративный камень – украшение интерьера, придающее ему необычный и нестандартный вид. Не обратить на него внимания попросту невозможно;
• С искусственным камнем очень просто работать. Причины – легковесность и правильная форма. Помимо этого, ухаживать за камнем очень просто. Достаточно обычного мыльного раствора;
• Экологическая чистота, безопасность. Материал не коррозирует, не подвержен гниению, непривлекателен для грибковых поражений и бактерий;
• Надежность, долговечность. Материал служит длительное время, не утрачивая при этом своих эксплуатационных качеств;
• Обширный выбор стилей, структур и оттенков. Это позволяет создать именно тот интерьер, который нравится вам лучше всего;
• Гипоаллергенность. Искусственный камень, изготовленный по классической технологии, содержит исключительно натуральные компоненты: воду, гипс, кварцевый песок, мраморную крошку и неорганические добавки;
• Невысокая стоимость. Гипс не относится к числу дорогостоящих стройматериалов. Цена его сопоставима с такими материалами, как алебастр, гипсокартон и мел. Это делает ремонт не просто эффективным, но и малобюджетным.

Есть и недостатки:

• Хрупкость материала. Достаточно незначительного удара, чтобы разрушить материал;
• Недостаточная влагостойкость (это касается гипсового камня). При использовании на кухне или в санузле, необходимо дополнительное влагостойкое покрытие.

Преимущества отделки стен камнем

Декоративный камень отлично смотрится в качестве отделки для оконных и дверных проемов, а также каминной зоны. Он прекрасно сочетается с комнатными растениями, а также аквариумами и домашними фонтанами. Если говорить о стиле, то такая отделка лучше всего смотрится с классическим интерьером, добавляя в него нотки аристократизма и шика.

Для того чтобы облицовка смотрелась по-настоящему красиво, нужно учесть одну ее особенность. Потребуется достаточно яркое освещение, иначе комната будет выглядеть несколько мрачноватой. Решить эту проблему можно, укладывая камень не всплошную, а чередуя его с однотонными обоями, краской или декоративной штукатуркой светлого оттенка.

Виды декоративного и натурального камня

Самые распространенные разновидности искусственного камня – на основе цементного раствора и гипса. Гипсовый отделочный материал неустойчив к повышенной влажности. Поэтому, его применяют в гостиных, спальнях или прихожих. Облицовочный искусственный камень из цемента, наоборот, влагостойкий, поэтому применяется в помещениях с высоким уровнем влажности, например, в санузле, на балконе, ванной комнате или на кухне. Модные тренды сегодняшнего дня – облицовочные материалы с реалистичной имитацией кирпичной кладки и сланца. Поверхность под кирпич или клинкер отлично подходит для современных интерьеров-лофт, оформления зоны возле камина или печи, а также для отделки стен лоджий и балконов. Что касается имитации сланца, то это единственный вид декора, который образует единую каменную поверхность, напоминающую природные скалы. Каждый элемент имеет свой индивидуальный облик, а вся композиция в совокупности смотрится очень эффектно и очаровательно.

Из натуральных камней, используемых для отделки домов и квартир, самыми распространенными являются гранит, известняк, мрамор и песчаник.

• Мрамор – красивый аристократический материал, при помощи которого можно создавать великолепные «дворцовые» интерьеры. Цветовая гамма богатейшая, но самыми востребованными, помимо черного и белого, являются оттенки бежевого, красного и коричневого. Лучше всего он смотрится в просторных помещениях. При ограниченном количестве квадратных метров «королевская» отделка будет смотреться как-то нелепо.
• Песчаник имеет 3 основных цвета: красный, шоколадно-коричневый и зеленый. Различают три названия материала по степени зернистости. Обрабатывать и укладывать камни песчаника очень просто. Материал недорогой, но довольно эффектный. Применяют для построек и как отделку;
• Известняк – это сплав камней, уложенных горизонтальными рядами. Оттенок может быть розовый, серый, желтоватый или белый;
• Гранит, помимо красивого благородного вида, отличает особенная прочность и долговечность. Используют его для внутреннего и фасадного декорирования. Он хорошо смотрится с другими отделочными материалами.

Особенности монтажа

Специфика технологии работы с искусственным камнем в том, что у него нет ровной лицевой структуры, как у керамической плитки, поэтому выведение плоскости «в ноль» совершенно излишне. Нужно ли соблюдать рядность? Желательно, поскольку внешний вид облицовки от этого выигрывает. Теперь рассмотрим основные этапы работы, связанной с укладкой искусственного камня.

Подготовительные работы

Важный момент перед тем, как смонтировать декоративный камень – тщательная подготовка поверхности. Стены нужно освободить от остатков старых покрытий и обезжирить. Выравнивать стену до идеального состояния не нужно, поскольку облицовка надежно скроет все недостатки. А вот проверить адгезию поверхности нужно обязательно. Сбрызните ее водой и посмотрите, есть ли участки, где вода не впитывается, а повисает на стене каплями. Эти участки нужно подвергнуть особенно тщательной механической обработке, а затем повторить опыт с опрыскиванием. Тщательно процарапайте поверхность стены щеткой по металлу, затем при помощи малярной кисти обработайте камни с тыльной стороны и снаружи.

Перед тем, как начать облицовочные работы, разместите элементы отделки на ровной поверхности, продумайте будущий рисунок. Это позволит вам заранее найти оптимальный вариант размещения камешков на стене и избежать путаницы.

Необходимые инструменты для укладки

Самый распространенный инструмент, который применяется при укладке искусственного декоративного камня на стену.

• Ножовка для работы по дереву. Она очень хорошо разрезает гипсополимерные камни, не хуже болгарки;
• Стусло. Незаменимо, если нужно распилить материал под углом в 45 или 90 градусов;
• Шпатели разных размеров для нанесения клеящего состава;
• Кухонные губки. Ими удобно пользоваться при зашпаклевывании швов;
• Стамеска, наждачная бумага, напильник. С помощью этих инструментов можно легко подогнать камни, так как они не всегда отливаются в безукоризненно ровной форме. Удобнее всего использовать для работы стамеску, а затем зачищать поверхности наждачной бумагой;
• Строительный уровень и простой карандаш;
• Миксер строительный. Его можно заменить дрелью с насадкой. Он удобен для перемешивания клеевого и шпатлевочного составов.

Понадобятся и такие материалы:

• Шпатлевка. Ее используют для заделки швов на углах и между стыками;
• Лак на воде. Понадобится для покрытия мест в области швов и сколов;
• Плиточный клей (его можно заменить на жидкие гвозди).

Разводить плиточный клей нужно так, чтобы использовать готовый раствор в течение 15, максимум 20 минут. Дольше – нельзя, поскольку масса начнет застывать. Наилучшая консистенция клеящего раствора – кремообразная, подобная зубной пасте. В любом случае, нужно читать инструкцию.

Технология укладки

Чтобы правильно и красиво отделать стены искусственным камнем, совсем не обязательно обладать опытом строительных или дизайнерских работ. Немного трудолюбия, терпения и желания что-то сделать самостоятельно – все, что вам потребуется. Недостаток опыта компенсирует строительный материал. Общие условия для проведения отделочных работ следующие:

• Диапазон температур при облицовке искусственным камнем – от 5 до 30 градусов. Если температура воздуха превышает 30 градусов, то примерно за полчаса до начала работы стену и заднюю поверхность камня смачивают водой.
• Перед началом укладки осмотрите каждый камешек. Иногда противоположные стороны имеют разный оттенок. Не помешает спросить у продавца, какой стороной лучше укладывать материал.
• Сделайте разметку на стене. Шаг ее – до 500 мм. Это нужно, чтобы заранее знать, как будут ложиться элементы декора.

Способы укладки

Различают 2 способа укладки искусственного камня: с расшивкой и без. Первый способ применяют для декора «кирпичной» текстуры. Выложить стену без расшивки можно искусственными камнями, имитирующими сланец. Бесшовный вариант укладки проще и быстрее. Сущность его в том, что камни нужно положить один от другого на минимальном расстоянии. Излишки клея надо вовремя удалять, иначе затем это будет сделать сложно. Сущность выкладки камней с расшивкой швов заключается в том, что элементы облицовки укладывают на расстоянии один от другого. В этом случае к списку инструментов и приспособлений нужно добавить купленную заранее расшивку. Потребуется и краситель в тон отделочному камню (или, наоборот, контрастного оттенка), для швов.

Теперь сам процесс – пошагово. Укладка камня начинается с угловых элементов, чередуя короткие и длинные камни. Для создания опоры, облицовку ведут от пола вверх. При подсыхании клея в нижнем слое можно приступать к дальнейшей укладке. Время полимеризации клея зависит от конкретной марки. Для отдельных клеящих составов времени на полимеризацию не нужно вообще. В каждом конкретном случае надо ознакомиться с инструкцией. Если используется бесшовная укладка, надо следить за тем, чтобы клей заходил и на торцовые части камней, не попадая на лицевую часть декора.
Особенности оформления криволинейных или сложных участков:

• Сложные элементы выполняют с помощью напильника и (или) стамески. Этот навык пригодится, если нужно изящно обойти розетку или выключатель, а также при оформлении откосов, входных дверей и межкомнатных арочных проемов.
• Для идеальной зарезки углов используют стусло. При укладке камешков, зарезанных под углом, следят за их плотным прилеганием. Удобно использование стусла и для формирования прямых углов. Если стусла под рукой нет, можно использовать предмет с точно выверенным прямым углом.
• Фигурную нарезку выполняют по контуру фактуры.

Заделку швов шпатлевкой можно выполнить при помощи пластикового пакета из-под молочной продукции. Заполняют пакет шпатлевочным раствором, а затем выпускают через маленькую дырочку прямо в шов. Излишки убирают губкой из-под посуды.

Финишная обработка

Чтобы камень сохранил свойства подольше, его покрывают специальной пропиткой. Наносят ее, предварительно идеально очистив стену. Если нужна блестящая поверхность, то сверху наносят акриловый лак. Если хотят добиться максимальной естественности, то пропитку, наоборот, разводят водой. Красиво выглядит декоративный камень, окрашенный в различные оттенки.

Ошибки которых стоит избегать при укладке камня

Начинающие мастера при облицовке стен декоративным камнем нередко допускают такие ошибки:

• Широкий шов, который не украшает, а портит все впечатление о композиции;
• Плохое грунтование стены. Через некоторое время облицовка начинает отваливаться;
• Повреждение и сколы отдельных элементов отделки во время подрезки;
• Неправильный выбор фактуры и оттенка;
• Ошибки рядности, допущенные с самого начала. Это приводит к тому, что материал укладывается хаотично. Внешний облик стены от этого сильно проигрывает.

Стоимость ремонта зависит от объема работ, цен на материалы и расценок у специалистов. Укладывание облицовки своими руками делает его дешевле.

Заключение

Работать, особенно не слишком опытным мастерам, нужно без спешки, тогда результат будет значительно лучше. Фуговать и затирать швы желательно через 2-3 дня после окончания облицовочных работ, когда клей полностью высохнет. Если выполнить все этапы по всем правилам, итог получится по-настоящему впечатляющий.

КАК УЛОЖИТЬ ПЛИТНЯК ПЕСЧАНИК, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

УКЛАДКА КАМНЯ ПЛИТНЯКА ПЕСЧАНИКА, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА.

    Когда я кладу камень, то ставлю перед собой цель-сделать что-то красивое, полезное и прочное. Я утверждаю, что для этого нужно много думать, подобно тому как обдумывает свое творение художник или физик, хотя это звучит слишком пугающе. Для того чтобы овладеть укладкой камня, достаточно овладеть несложными приемами. Я научу, как пользоваться камнем-плитняком, песчаником, кварцитом, создавая горизонтальную облицовку с неправильным ломаным рисунком, который предоставляет Вам свободу проектировать каменную кладку по мере работ. Если Вас радует мысль об устройстве каменного патио или дорожки, но Вы не имеете опыта по облицовке камнем, Вы можете нанять кого-то, кто зальет Вам бетонную дорожку. Я покажу приемы, которые позволят Вам выложить камнем плитняком, песчаником дорожку или площадку.

     Выбор камня. Камень плитняк, песчаник-это плоский камень, который используют главным образом для горизонтальных поверхностей, таких как полы, патио, дорожки и автомобильные дороги. Такой камень плитняк, песчаник обычно продается в кусках толщиной от 1 до 6 сантиметров. я не рекомендую брать плитняк тоньше 2см: он слишком хрупкий и ломается, когда его пытаются осадить киянкой. Облицовка из такого камня не прочная. В целом, чем толще камень-плитняк, тем крепче каменное сооружение, однако камни толщиной 6см очень тяжелые, и Вам будет неудобно их устанавливать. Я рекомендую брать камни толщиной от 2,5 до 4см. Старайтесь выбрать камень-плитняк с малозаметной текстурой, и тогда Вы не поскользнетесь когда он намокнет. 

       Камень-плитняк, песчаник довольно дешев, и класть его легко, особенно когда Вы создаете ломаный рисунок из мелких, средних и больших камней. Чтобы соединительные стыки были одинаковыми по ширине, Вам придется подбирать каждый кусок камня-плитняка и погонять куски друг к другу.

       Если Вы желаете сделать закругленный патио или придать ему более необычную форму, старайтесь брать камень  более средней плотности, например , песчаник. Плотный камень-плитняк обрезать труднее, и он не ломается в нужном месте.

       Подготовка к работе.  Если Вы будете покрывать старое бетонное основание, то оно должно быть по-настоящему твердым. Мелкие трещины И сколы на подушке приемлемы и допустимы.Однако постарайтесь, чтобы там не было больших трещин или сегментов, сломанных или серьезно разрушенных. Подушка также должна быть чистой и свободной от масла, пыли или выветривания, это важно для сцепления раствора. Используйте грунтовочную жидкость (грунтовка) для покрытия бетонного основания перед укладкой камня.

        Площадка или пешеходная дорожка должны иметь уклон, чтобы между краями не застаивалась вода и чтобы она не переливалась в находящийся поблизости фундамент здания. Существующие бетонные площадки и дорожки уже должны иметь правильный уклон, однако Вам все же нужно в этом удостовериться. Если наклона вообще нет, Вам нужно будет создать нужный уклон, регулируя ложе из строительного раствора по уровню, перед тем как будете класть камень.

       Не забывайте, что как только Вы вымостите площадку или дорожку их высота увеличится поэтому соответствующим образом планируйте уклон. Если площадка примыкает к двери дома, Вам нужно будет убедиться, что имеется уклон по направлению от дома.

       Чтобы начать облицовывать дорожку, площадку плитняком с начала определите высоту высоту конечной поверхности и натяните веревки по краям, чтобы облегчить процесс укладывания камней. Это даст Вам раму, по которой Вы будете ориентироваться, контролируя ровную поверхность с правильными откосами. 

        Замесите порцию строительного раствора, потом с помощью

лопаты нанесите строительный раствор на бетонную подушку на площади примерно 0,4м2. Сделайте подушку из строительного раствора примерно на 1-2см толще, чем на самом деле Вам нужно, чтобы Вы могли похлопать по плитняку, песчанику киянкой и поставить его таким образом на место. Шпателем размажьте раствор и разгладите подушку, прежде чем уложить камень. В зависимости от толщины камня Вам придется подгонять глубину ложа из строительного раствора для более тонких или толстых камней. Если сделали ложе правильно, то сможете поставить камни на место, слегка постучать по них резиновой киянкой. Если раствор слишком влажный Вам придется часто проверять камни чтобы убедится, что они не сместились после того, как их уложили.

  Укладка камня плитняка, песчаника. Начните выкладывать дорожку, площадку с краев, и лишь потом переходите к середине.  Кладите большие камни плитняка песчаника  с прямыми краями по обеим сторонам, а середину заполняйте более мелкими камнями. Однако оставьте несколько больших камней с неровными краями, чтобы установить их в середине дорожки, площадки. Выкладывание площадок, дорожек плитняком песчаником, напоминает игру в мозаику, когда приходиться складывать кусочки. Чем больше времени Вы проведете, складывая камни, тем красивее будут выглядеть Ваши площадки.

    Как и в других видах каменной кладки, чем больше практика, тем работать становится все легче и легче. Поскольку Вы начинали с больших камней по краям и двигались к центру, заполняя по ходу дела всю площадь, ищите куски, имеющие похожие края с камнем, который уложен по соседству. Чтобы установить точную линию отреза на камне, Положите его поверх уже уложенных камней и отчертите карандашом место отреза. Часто приходится пользоваться методом проб и ошибок. не всегда разрезанный камень будет подходить идеально. Тогда придется вытащить камень и попробовать снова. ничего необычного нет, если Вы проделаете это три или четыре раза, прежде чем камень встанет правильно. Главное-не сажайте камень на строительный раствор, пока не найдете правильное положение для него.

     Когда будете укладывать плитняк, песчаник, не забывайте оставлять зазоры между ними, их впоследствии нужно будет заполнить раствором.

     С помощью уровня убедитесь, что камень-плитняк, песчаник имеет правильный уклон, и каждый камень расположен заподлицо. Следите, чтобы укладочные веревки не провисли- они должны быть натянуты во время всего процесса. Держите уровень под рукой и часто пользуйтесь им. Если день очень жаркий, пользуйтесь раствором в течении  часа после того, как вы его приготовили ; в противном случае Вам придется бросить пар влажных мешков из-под строительной смеси или кусок фанеры, чтобы закрыть раствор от солнца. 

     В конце рабочего дня  с помощью шпателя срежьте кусочки раствора, выпирающие из-под внешних краев камней. Затем с помощью мастерка выгребите из всех соединений вокруг каждого камня. Раствор с ложа между камнями приподнимется, когда Вы будете стучать по плитняку киянкой. Вычистите его на 2,5 см ниже поверхности камня. Не ходите по плитняку, песчанику 24ч до того, как Вы нанесете раствор и после этого.Если площадка из плитняка, песчаника большая, то процедуру очистки стыков нужно отложить на потом, поскольку ходить по плитняку нельзя, пока раствор не затвердеет.

     Затирка швов плитняка, песчаника. Затирка раствора в швы (что во многом напоминает украшение торта глазурью)-это довольно сложный способ, но к нему можно приноровиться.  Нужно начинать затирать швы рано утром и если по прогнозу не ожидается дождь в ближайшие 10ч. Иногда уходит целый день, прежде чем влажный раствор высохнет. Нанесите раствор в щели, чтобы он слегка возвышался над поверхностью плитняка песчаника.Периодически возвращайтесь к месту, с которого вы начинали, и с помощью остро-конечного мастерка вдавливайте раствор в стыки. Продолжайте наносить раствор и вдавливать его в стыки шпателем, пока не заполните все щели.

    После окончания работы подождите несколько часов, пока строительный раствор высохнет. Как только раствор станет сухим на ощупь, удалите раствор из стыков и с поверхности плитняка песчаника. Раствор должен  легко ломаться и крошиться. Если он слишком влажный, немного подождите.  

Вы обнаружите, что плоским шпателем выскрести его гораздо легче. После того, как Вы первоначально удалите излишки раствора, стыки должны оставаться немного влажными. вы можете определить это по внешнему виду краев камней. Удалив раствор из стыков подождите хотя бы час, а затем стольной щеткой выскребите остатки раствора с краев плитняка, песчаника. 

Укладка дикого камня и его правильная технология монтажа

Укладка дикого камня по технологии

Разделы статьи:

Котлы многотопливные: Многотопливные котлы на дровах, электричестве и на жидком топливе

Многотопливные котлы на дровах, электричестве и на жидком топливе

Постоянно меняющиеся условия нашей жизни заставляют менять свои подходы по многим вопросам. Сейчас особенно остро встают вопросы о дороговизне энергоресурсов, которые мы потребляем для обогрева своих домов. Если несколько лет назад мало кто обращал внимание на такое устройство, как многотопливный котел, то сегодня интерес к этим установкам неуклонно растет. Домовладельцы желают подстраховаться, имея возможность использовать разные виды энергоносителей в зависимости от их стоимости и доступности.

Обзор многотопливных котлов

Установки, могущие использовать для генерации тепла два или более видов энергоресурсов, можно теоретически разделить на две группы котлов:

• комбинированные;
• универсальные.

К первой группе относятся отопительные агрегаты, которые используют несколько энергоносителей одновременно либо поочередно без остановок, всяких конструктивных изменений и потерь времени для перехода с одного вида топлива на другой. Вторая группа — отопители, требующие для перехода на другой энергоноситель замены или снятия каких-то элементов, например, горелок. К ним же причисляют агрегаты, сжигающие разные виды твердого топлива: древесину, уголь, пеллеты, щепу и тому подобное.

Комбинированные источники тепла

В комбинированных теплогенераторах от разных производителей встречаются самые неожиданные сочетания энергоносителей. Например, дрова с электричеством, жидкое топливо и газ с твердым, электроэнергия с твердым и жидким топливом и так далее. Все эти разновидности многотопливных котлов объединяет принцип работы, а он заключается в следующем: один из энергоносителей является основным, котел работает на нем в штатном режиме. Когда по каким-нибудь причинам основной ресурс становится недоступен, источник тепла автоматически переходит на другой, а затем и на третий энергоноситель. Это продолжается до тех пор, пока не будет восстановлена работа на основном виде топлива.

Конструкцию многотопливного котла, работающего на твердом топливе и природном газе, можно изучить на примере австрийского агрегата WIRBEL ECO-CK PLUS.

Котел WIRBEL

Источник тепла состоит из двух раздельных камер сгорания, функционирующих независимо друг от друга. Левая топка предназначена для сжигания дров или угля с возможностью установки в нее дизельной горелки. Правая камера рассчитана под дизельное или газовое горелочное устройство. Основным энергоносителем здесь и в отопителях других производителей являются дрова, поскольку именно их прогорание необходимо контролировать, что и делает электронный блок управления. Подача воздуха на горение, поддержание температуры теплоносителя, контроль над его давлением и наличием тяги, — все эти функции автоматизированы и осуществляются контроллером.

Как только в левой топке дрова прогорят и начнут затухать, температура теплоносителя станет неизбежно понижаться. Поскольку ее поддержание – главная задача программы контроллера, он отдаст команду на запуск газовой или дизельной горелки, установленной в правой камере. Система розжига – автоматическая, с электрическим элементом накаливания. Таким способом котлы на твердом топливе и газе или солярке безостановочно меняют энергоноситель для генерации тепла. Стоит только загрузить в левую камеру дрова и разжечь их, электронный блок с целью защиты от перегрева будет отключать и включать газовую горелку до полного разогрева дровяной топки.

Котел CTC

Более широкими возможностями наделены изделия швейцарского бренда СТС, в частности, его яркий представитель, котел СТС 2200 TRIO. К тем энергоносителям, что использует его австрийский «собрат», здесь добавлена электроэнергия, то есть, в бак котловой воды встроены ТЭНы. При этом показатели тепловой мощности производитель заявляет следующие:

1. На природном газе или дизельном топливе – до 45 кВт.
2. На дровах или угле – до 30 кВт.
3. На электроэнергии – до 15 кВт.

Системы обогрева частного дома или другого здания, в котором установлены многотопливные комбинированные котлы СТС, будет функционировать  без сбоев в работе — хоть один из трех возможных энергоносителей всегда будет в наличии и автоматика теплогенератора им воспользуется для поддержания температуры воды в системе. Следует отметить, что в данном швейцарском агрегате есть дополнительная функция – подогрев воды для системы ГВС со встроенным накопительным бойлером.

Существуют и более простые разновидности двухтопливных водогрейных агрегатов, например, котлы на дровах и электричестве. В них электрические ТЭНы встроены в водяную рубашку с целью подогрева сетевой воды, когда между загрузками твердого топлива в камеру сгорания есть перерыв.

Универсальные теплогенераторы

Универсальными можно считать источники тепла, могущие использовать несколько видов твердого топлива: дрова, уголь, щепу, пеллеты. Процесс происходит в одной камере без применения серьезных средств автоматизации. Правда, сжигание пеллет простым способом, в топке, не даст той теплоотдачи, которую можно получить при наличии пеллетной горелки. В установках некоторых производителей такая возможность предусмотрена: в загрузочную дверцу или специальный проем на фронтальной панели встраивается факельная пеллетная горелка.

Но в таком случае дровами топить станет невозможно, то есть, универсальный котел может работать на разном топливе после некоторых конструктивных доработок. Точно так же потребуется затратить время и остановить процесс для замены газовой горелки на пеллетную и наоборот. Такая замена возможна в некоторых изделиях зарубежных производителей.

Все многотопливные теплогенераторы привлекательны благодаря своему главному преимуществу – генерации тепла от нескольких видов энергоресурсов. Это делает домовладельца независимым от многих внешних потрясений, связанных с удорожанием того или иного энергоносителя. При этом многотопливные котлы отопления обладают некоторыми недостатками:

• сложность и высокая стоимость;
• большие габаритные размеры и вес;
• невысокий показатель эффективности, КПД на 2—3% ниже, чем в отдельных агрегатах;
• зависимость от наличия электроэнергии.

Заключение

Главное, что дают эти дорогие и подчас очень сложные устройства, — это свобода выбора. Да, они не очень эффективны и еще достаточно громоздки, но возможность выбирать для себя наилучший способ обогрева подчас может перевесить все эти недостатки. Возможно, в сфере отопления частных и общественных зданий за подобными агрегатами будущее.

смешанные многотопливные котлы для отопления дома, фото и видео примеры

Содержание:

1. Принцип работы универсального отопительного котла
2. Каким котлам отдать предпочтение: самодельным или заводским
3. Типы многотопливных котлов
4. Достоинства и недостатки универсалов

В последнее время стали невероятно востребованными универсальные котлы отопления. То и дело различные специалисты советуют использовать такие устройства в загородных домах, дачах или коттеджах. Котлы универсальные отопительные имеют ряд положительных и отрицательных качеств, о которых и пойдет речь в данной статье. 

Принцип работы универсального отопительного котла

Универсальный котел отопления работает по тем же базовым принципам, что используются в работе обычных котлов. Схематично процесс работы обычной отопительной системы можно описать так: в котел подается теплоноситель, где осуществляется его нагрев. Дальше, используя систему трубопровода, теплоноситель проходит по системе до отопительных приборов, которая обеспечивает попадание тепловой энергии в помещения. Обычные котлы могут работать на электричестве, газу, жидком или твердом топливе. 

Смешанные котлы для отопления дома конструктивно мало чем отличаются от обычных котлов, а основная разница заключается в том, что эти агрегаты могут работать с любым видом топлива. Возможность варьировать различные виды энергоносителей значительно упрощает процесс отопления и облегчает его в том случае, если какой-либо вид топлива в данный момент времени невозможно использовать.

Комбинированные модели котлов позволяют самостоятельно выбирать тип топлива, который будет использоваться для отопления, что положительно сказывается как на автономности таких приборов, так и на их экономичности, поскольку топливо дорожает, и возможность без проблем перейти на другой энергоноситель может в любой момент стать оправданной (прочитайте: «Котлы комбинированные: твердое топливо — электричество»). Как правило, такие устройства применяются для отопления частных домов, но в отдельных случаях их можно использовать в качестве основных обогревателей для промышленных помещений. В любом случае, настраивать систему придется самостоятельно, поскольку производители котлов до сих пор не создали шаблонных решений для таких ситуаций. 

Каким котлам отдать предпочтение: самодельным или заводским

Многотопливные котлы отопления очень явно демонстрируют свое преимущество по отношению к другим видам устройств, поэтому нередко происходят попытки самостоятельного изготовления универсального котла из обычной твердотопливной модели. При необходимости их действительно можно сделать своими руками: в продаже доступны специальные горелки, позволяющие использовать разные виды энергоносителей. 

Но, несмотря на обилие различных схем и инструкций, профессионалы не советуют производить такие операции, и у них есть на то причины. Кустарно изготовленные агрегаты не проходят должного тестирования и проверки, вследствие чего нередко происходят пожары и взрывы самодельных котлов.

Каждый котел отопительный универсальный, изготовленный на заводе, проходит тестирование, которое позволяет минимизировать риск возникновения опасных ситуаций при эксплуатации. Кроме того, при самостоятельном изготовлении котлов калибровка горелок не осуществляется – а ведь именно из-за ее правильной регулировки происходит большая экономия, но таким достижением могут похвастать исключительно заводские модели. 

Конечно, выбирать домовладелец будет самостоятельно, но ведь гораздо лучше приобрести надежный и качественный многотопливный котел, который будет удобным, экономичным и функциональным. 

Типы многотопливных котлов

Как правило, комбинированные котлы различаются по типам топлива, которые они могут использовать (прочитайте также: «Какой комбинированный котел лучше для дома – виды, характеристики, особенности выбора»).

Упомянуть все схемы невозможно, поскольку на рынке представлен довольно широкий ассортимент, но наибольшим спросом пользуются следующие принципиальные схемы:

1. Газ – дизельное топливо. Эти два вида энергоносителей максимально отличаются друг от друга по стоимости, и на первый взгляд их объединение кажется абсурдным. Но с точки зрения конструкции все верно, поскольку газовые и дизельные котлы отличаются только типом горелки, что позволяет без проблем использовать их как одно устройство. Кроме того, при необходимости такую систему можно перестроить на другое топливо, и на это уйдет минимум усилий.
2. Газ – дизельное топливо – твердое топливо. Очень распространенная комбинация, которая использует самые популярные виды топлива. Как правило, такие модели отличаются всеядностью, питаясь любыми твердотопливными материалами (прочитайте: «Чем комбинированный котел газ дрова лучше традиционного, преимущества, советы по выбору»). Одной из самых надежный разновидностей такой конструкции являются системы, работающие на газе, солярке и угле: в их основе лежит обычный твердотопливный котел, который просто неспособен сломаться. Единственный нюанс: обычно «родным» видом топлива для таких устройств является именно твердое топливо, и другие его виды будут существенно проигрывать по КПД.
3. Газ – дизель – электричество. Электрическая часть такой конструкции нужна для упрощения работы двух предыдущих систем. Например, при помощи электричества может слегка подогреваться теплоноситель, или же трубы будут защищаться от промерзания. Если соединить газовую горелку с электрическим бойлером, то можно будет достичь существенной экономии газа.
4. Существуют котлы, работающие на всех видах топлива, но при их выборе необходимо быть очень внимательным: универсальные системы хороши при использовании нескольких видов топлива, но чем их становится больше, тем хуже получается эффективность такой системы. 

Достоинства и недостатки универсалов

Положительные качества лежат на поверхности: отключение одного из видов топлива теперь не будет грозить тем, что дом останется без тепла. При необходимости всегда можно переключиться на альтернативный вид топлива, и все будет работать. Кроме того, свобода выбора основного энергоносителя позволит сэкономить на сырье. 

Недостатки не настолько явные: во-первых, стоимость комбинированных котлов довольно высока, а во-вторых, любой котел предпочитает «родное» топливо, снижая КПД при отоплении другими видами энергоносителей. 

В любом случае, универсальные котлы являются одним из решений, позволяющих обеспечить дом теплом, и если они справляются с этой работой, то ни о каких сомнениях не может быть и речи. Особо востребованными такие устройства становятся в отдаленных от города местах, и пока существуют дачи, коттеджи и загородные дома, до тех пор и будет использоваться котел отопительный универсальный.

Отопительные многотопливные котлы отопления для частного дома

Современные отопительные, системы все больше ориентируют на автономность и независимость от видов топлива, подачи электроэнергии, качества сырья и т.д. Последние разработки области независимого обогрева жилых помещений дали такое оборудование как многотопливные котлы отопления для частного дома, способные работать на твердом топливе и газе одновременно.

Особенности конструкции:

Котлы многотопливные на пеллетах и газу имеют двухтопочную конструкцию предусматривающую две отдельные камеры сгорания расположенные одна над другой. Вертикальное расположение топок обусловлено возможностью использования одного дымохода для всей системы.

Нижняя камера сгорания в отопительных многотопливных котлах для частного дома предназначается под твердое топливо. В процессе сжигания твердотопливного энергоносителя образуются отходы в виде золы и сажи, сбрасываемые в специальный отсек зольник. Верхняя топка соответственно для работы на газе.

Кроме двухкамерных котлов изготавливаются и однокамерные со сменной горелкой. Во время использования твердого топлива в котлах отопления типа дрова – газ, древесина сжигается на колосниковой решетке, через которую при помощи принудительной вентиляции нагнетается кислород. Для перехода от твердого топлива к использованию газа, в камере сгорания на специальный фланец одевается съемная газовая горелка со сменными форсунками, позволяющая сжигать газ, подаваемый из центральной газораспределительной сети или от бытовых баллонов.

В верхней части камеры сгорания находится теплообменник нагреваемый за счет прохождения через него горячих паров при работе на твердом топливе, или прямым контактом с пламенем в момент работы котла на газе.

Немаловажной частью в котлах на газе и твердом топливе является дымоход. Для отвода продуктов горения древесины нужна труба с естественной тягой, а для горения газа необходима принудительная система вентиляции с отводом и нагнетанием кислорода. Для подобного оборудования рекомендованы дымоходы с принудительной вентиляцией, а приток кислорода осуществляется при помощи специального насоса, нагнетающего воздух снизу из-под колосниковой решетки, что обязательно для нормального сжигания пеллет и современного био топлива.

Различия и монтаж отопительного оборудования:

Установка отопления в доме на многотопливном котле имеет те же требования, что соблюдаются при монтаже любого другого отопительного оборудования, а именно:

1. Монтаж проводится только сертифицированными специалистами имеющими право работы в данной сфере.
2. Для подключения газовой аппаратуры необходимы разрешительные документы от соответствующих органов.
3. Так как дымоход котла во время работы на твердом топливе может существенно нагреваться, необходимо позаботиться о теплоизоляции, особенно при установке в деревянном доме где труба проходит через перекрытия.

Современный многотопливный котел отопления для частного дома производиться в одноконтурном и двухконтурном вариантах. Первый обеспечивает работу системы отопления, второй подает еще горячую воду в систему водоснабжения. Для обеспечения функционирования ГВС подобные котлы обладают дополнительным змеевиком в камере сгорания, где происходит нагрев воды.

Многотопливные котлы могут работать не только на двух, но и на трех и даже четырех энергоносителях. Для этого в их конструкции предусмотрены сменные горелки разного типа, встроены электро ТЭНы, либо они оборудованы 2-3, отдельными камерами сгорания.

Положительные аспекты многотопливного оборудования:

Все больше потребителей привлекают многотопливные котлы для отопления частного дома. Возможность использовать несколько вариантов энергоносителя в зависимости от его наличия и цены позволяет существенно экономить и пользоваться отоплением и горячей водой круглый год. Конечно, это не все плюсы, которыми обладают многотопливные котлы:

• Независимо от того работают они на природном газе или на твердом топливе, выброс в атмосферу минимален. Данное оборудование можно отнести к экологически чистому.
• Возможность использования двух наиболее дешевых видов топлива, а также высокое КПД делают экономическую выгоду максимальной.
• Независимо от того, котел отопления отечественного производства или зарубежного, высокая надежность и качество гарантированно.
• Цена отечественных многотопливных котлов от известных производителей «ЗИОСАБ», «Пламя» и других не сильно отличается от ценового порога устройств работающих на одном конкретно взятом виде энергоносителя.

Универсальные котлы отопления. Многотопливный котел.

Универсальными называют котлы, которые могут работать с несколькими типами горючего. Какие разновидности комбинированных (иначе – многотопливных) отопительных котлов известны?

На фото:

Пример напольного чугунного котла, работающего на газе либо дизельном топливе.

Универсальные (иначе комбинированные или многотопливные) котлы различаются только по модели горелки&nbsp— она может работать с теми или иными видами горючего.

1 Газ и дизельное топливо

На первый взгляд эта комбинация может показаться странной&nbsp— производители как бы ударились в крайности, совместив самый дешевый вид топлива с наиболее дорогим. Однако это технически наиболее грамотный многотопливный котел.

Дело в том, что газовый и дизельный котлы различаются только по типу горелки, и то незначительно. Поэтому один и тот же комбинированный котел может работать на магистральном или сжиженном газе, а также на дизельном топливе. Причем переход с одного на другое или третье осуществляется за счет минимальных перенастроек и, возможно, замены деталей горелки. С этими задачами легко справится любой мало-мальски квалифицированный сотрудник сервисной службы.

На фото:

Примеры котлов, работающих на газе или жидком топливе.

А главное&nbsp– выбор любого из указанных видов горючего практически не влияет на тепловую мощность котла, который продолжает все с той же эффективностью отапливать дом.

Резюме: Это идеальный комбинированный котел для отопления дома большой площади.

2 Газ, дизельное топливо и твердое топливо

Многие западные компании полагают, что в ХХI&nbspвеке топить дровами как-то несолидно. Однако это вовсе не означает, что подобные комбинированные котлы не заслуживают к внимания.

Комбинированный котел может работать на четырех видах горючего: магистральном или сжиженном газе, дизельном или твердом топливе. А последнее, как известно, включает дрова, кокс, уголь, а также торфяные и древесные брикеты. Таким образом, получается, что может быть применено аж 8&nbspразличных видов горючего, и это делает котел не просто комбинированным, а, можно сказать, универсальным.

На фото:

Пример котла, работающего на твердом топливе и газе.

Редкий котел Довольно сложно купить котел, который использует «только жидкое топливо&nbsp+ электричество». Гораздо активнее предлагаются универсальные разновидности котлов&nbsp– для всех типов жидкого, твердого и газообразного топлива&nbsp+ электрический ТЭН.

На фото: Jaspi TUPLA 1 от Kaukora

Однако изначально агрегат является все-таки твердотопливным, что подразумевает минимальную автоматизацию процесса работы и контроля безопасности.

Кроме того, газовые и дизельные горелки&nbsp— это навесное оборудование (иными словами, котел нельзя рассматривать как полноценное газовое или дизельное водогрейное устройство).

Проигрыш очевиден буквально по всем параметрам: и по КПД, и по мощности, и по безопасности, и по удобству использования.

Резюме: Это сравнительно недорогой агрегат для непривередливых владельцев маленьких загородных домов.

3 Газ, дизельное топливо и электричество

Конечно, обогревать дом электричеством, когда «солярка закончилась», никто не предлагает&nbsp— мощности ТЭНа для этого не достаточного. Идея проста: не дать жидкости в системе отопления замерзнуть и разорвать трубы, пока не возобновится подача газа (не подвезут солярку). Другой вариант&nbsp– при помощи ТЭНа дополнительно подогревается теплоноситель, если иссякают запасы основного топлива и горелка переводится на пониженный расход горючего.

Резюме: Отопительный котел такого типа достаточно эффективен для загородных домов любой площади. Это усовершенствованная модификация котла&nbsp№1.

На фото:

Пример котла «все в одном». В Jäspi Tupla дизельная/газовая и твердотопливная топки полностью разделены, но подключаются к одной дымовой трубе, объединяясь только перед штуцером дымохода. Кроме того, у модели есть 6 кВт электротэн.

4 Газ, дизельное топливо, твердое топливо и электричество

Как и любой котел, допускающий «работу на дровах», данный агрегат пользуется спросом у небогатых домовладельцев, привыкших считать деньги на топливо.

Резюме: Это наиболее универсальный тип водогрейных устройств, поскольку он способен работать на всех видах доступного на сегодняшний день горючего.

---

В статье использованы изображения buderus.com, chappee.com, protherm.eu, dakon.cz, baxicalefaccion.com, ferroli.ru, kaukora.fi

---

 

универсальные, для частного дома, цены

Комбинированные теплогенераторы — это устройства, которые производят тепло, перерабатывая различное горючее. При использовании разных источников тепловой энергии процессы теплообмена могут идти как одновременно, так и последовательно. Любая система отопления или отопительный контур приобретает необходимую устойчивость, если есть возможность в ручном или автоматическом режиме быстро перейти на использование альтернативной энергии.

Комбинированные твердотопливные котлы представляют собой универсальные агрегаты широкого спектра применения. Существуют модели многотопливных установок, в которых можно использовать дрова, уголь, пиллеты, природный газ и электрическую энергию. Такого рода комбинированные котлы отопления для частного дома, цена которых довольно высока, используются редко. Наибольшее распространение получило отопительное оборудование, в котором применены комбинации дрова, уголь/электричество или дрова/газ.

Особенности комбинированных котлов

Содержание статьи

Использование различных по физическим свойствам типов горючего в одном устройстве естественным образом ведет к усложнению конструкции. Кроме того, подключение и обслуживание комбинированных котлов требует квалифицированного вмешательства электриков, работников газовой службы, специалистов по работе с жидкими нефтепродуктами.

Конструкция

Все твердотопливные теплогенераторы обязательно имеют камеру сгорания, теплообменник и систему дымоотвода.

В зависимости от используемого дополнительного вида топлива конструкция комбинированных устройств дополняется:

• местом под установку электронагревательных элементов;
• газовой горелкой;
• форсункой для распыления жидкого горючего;
• ручными или автоматическими органами переключения на соответствующий режиму работы типа топлива.

В том случае, если применена схемы дрова/газ, в большинстве моделей имеется две камеры сгорания. В одной сжигается твердое горючее, во второй устанавливается газовая горелка. При использовании жидких видов топлива в качестве дополнительного оборудования к котлу устанавливается бак для дизтоплива или отработанного машинного масла со встроенным или наружным топливоподкачивающим насосом.

Как правило, все комбинированное оборудование имеет сложную автоматику, требующую стационарного электроподключения. Опционально многие производители предлагают резервные источники питания, обеспечивающие работу электронных блоков, электроприводов, а также топливных и водяных насосов при отсутствии электропитания.

Преимущества

Многотопливное оборудование для систем отопления позволяет создать мини-котельную, в работе которой человек принимает минимальное участие. В основном деятельность сводится к закладке твердых видов топлива, заправке емкостей с горючим, очистке топок и в контроле и отладке автоматики.

Установка комбинированных твердотопливных агрегатов дает возможность:

• использовать их в качестве многоконтурных аппаратов для водо- и теплоснабжения;
• переходить на альтернативный вид топлива в случае окончания запасов основного горючего;
• использовать наиболее оптимальные комбинации твердого топлива с газом и продуктами нефтепереработки;
• избежать размораживания системы отопления в случае длительного отсутствия контроля.

Недостатки

Комбинированные устройства отличаются большим количеством дополнительных элементов. Наличие в твердотопливных агрегатах сервоприводов, пьезоэлементов для поджига газов, ТЭНов (трубчатых электронагревателей) и т.д. неизменно ведет к более частым поломкам и сложному техническому обслуживанию.

К тому же комбинированные котлы:

• имеют сравнительно более высокую стоимость;
• энергозависимы от стационарного или резервного источника электроэнергии;
• требуют необходимости согласования проектов по их установке с надзорными органами;
• вызывают потребность в пере- или дооборудовании электропроводки.

Цены на комбинированные котлы

комбинированные котлы

Принцип работы котла на электричестве и твердом топливе

В малоэтажном строительстве самым распространенным видом комбинированных теплогенераторов являются устройства, для которых дрова, уголь, торф или пилеты являются основным, а электроэнергия — резервным источником получения тепла. Принцип работы довольно прост. Если твердое топливо закончилось или прогорело в топке, в работу вступает ТЭН (трубный электронагреватель), осуществляющий подогрев теплоносителя до оптимальной температуры. За своевременное включение и выключение ТЭНов обычно отвечает контрольный управляющий блок.

Способы переключения видов топлива

Комбинированные агрегаты в целом призваны решать сразу несколько задач, поэтому производители стараются сделать свои устройства в минимальной степени независимыми от вмешательства человека в их работу. Более того, интеграция каждого элемента системы отопления в популярный в наши дни комплекс, получивший название «умный дом», требует достаточно серьезного уровня автоматизации. Спецификой твердотопливного оборудования является обязательное участие человека как минимум при закладке и розжиге горючего.

Ручной

Любой вид твердого горючего закладывается вручную. Процесс его розжига на начальном этапе практически всегда должен контролироваться. Когда топка выходит на рабочий режим, можно заранее осуществить переход на альтернативный вид топлива. Для ТЭНов включается соответствующий автомат защиты, для газа или жидкого горючего открываются магистральные краны.

Автоматический

Например, если бункер пиллетного или одна закладка пиролизного агрегата позволяют вырабатывать тепло более суток, все вопросы, связанные с контролем горения или переключением на альтернативные виды топлива, берет на себя автоматика. Домовладельцу или дачнику остается только задать необходимые параметры в программатор или управляющий блок. Исполняющие механизмы в виде сервоприводов или электроклапанов при поступлении на них электропитания в нужный момент переводят работу теплового оборудования на соответствующий вид топлива. Для жидкотопливной аппаратуры также в нужный момент подается питание на топливоподкачивающие насосы.

Виды комбинированных агрегатов

Фирмы-изготовители отопительного оборудования стараются разрабатывать свои устройства так, чтобы круг потенциальных клиентов был максимально большим. Немаловажное значение при этом уделяется экологическим характеристикам отопительных комплексов. Особенностью пиролизных водонагревателей является их «всеядность». Для производства горючего газа в них можно использовать не только традиционные дрова и древесный уголь, но и целлюлозосодержащие отходы, отработанное машинное масло и отслужившие свой век автомобильные шины.

Чаще всего в мини-котельных используются комплексы, рассчитанные на комбинации: дрова, уголь, торфяные брикеты/электричество, пилеты/газ/жидкие нефтепродукты, дрова/электричество/газ/дизтопливо. Очень часто котельное оборудование, работающее одновременно на опилках, некондиционном льне или шелухе подсолнечника, устанавливается в фермерских хозяйствах или на небольших аграрных предприятиях. Оно не только эффективно обогревает жилище и помещения технического назначения, но и утилизирует отходы. В качестве запасного варианта обычно используется природный газ или фузисное (некондиционное) масло.

Твердотопливные и электрические

Комбинация твердое топливо/электричество остается самой востребованной в малоэтажном строительстве. В данном случае электронагреватели выполняют скорее вспомогательную, чем рабочую функцию по причине относительной дороговизны электроэнергии.

Твердое топливо и газ

Комбинация топочной камеры и газовой горелки популярна в газифицированных коттеджных поселках и в сельской местности. Отапливать одним природным газом, особенно дом большой площади, довольно дорого. Исходя из цен на дрова или уголь в конкретном районе проживания можно подобрать то горючее, которое поможет избежать лишних трат в холодное время года. Газ при наличии подведенного трубопровода всегда сможет быть отличной страховкой в период сильных холодов.

Дизель и газ

Агрегаты дизель/газ конструктивно выполняются с одной камерой сгорания. Для того, чтобы устройство перевести с одного вида горючего на другое, достаточно сменить горелку. Если по какой-либо причине нарушено газоснабжение, устанавливается специальная форсунка, обеспечивающая распыление и сгорание дизтоплива в корпусе с теплообменником. Довольно простое устройство таких комбинированных отопителей позволяет все операции произвести минимальным набором инструментов в течение всего нескольких минут.

Электричество, твердое топливо, газ и дизель (многотопливные установки)

Мультитопливные комплексы являются самыми универсальными, но и самыми сложными. Их покупка оправдана в том случае, если в распоряжении пользователя имеется весь набор горючего по доступной цене. Также их часто применяют в отдаленных или труднодоступных районах, в которых для отопления используется все, что в данный момент есть под рукой. В этом случае вопрос выживаемости в суровых условиях может иметь первостепенное значение, а комбинированные источники тепла используются для обогрева и горячего водоснабжения.

Как правильно подобрать котел

Чтобы достичь необходимых температурных параметров, в здании или помещении необходимо оборудование, способное их обеспечить. Список всех элементов системы отопления даже небольшого дома насчитывает десятки и сотни позиций. Главным в этом списке считается теплогенератор определенной мощности. При выборе агрегата по мощности следует придерживаться баланса. Маломощное оборудование не сможет достаточно обогреть помещение, слишком мощное приведет к перерасходу горючего или выходу из строя всей системы.

Тепловая мощность любого бытового отопительного устройства указывается производителем в киловаттах. В идеале расчет, подбор и монтаж всего отопительного комплекса лучше доверить специалистам. Предварительные параметры можно установить и самостоятельно, принимая во внимание, что 1 кВт мощности теплогенератора достаточно для обогрева 10 м² площади помещения со средним утеплением и высотой потолков 2,5 м.

Обзор популярных моделей и цен

Выбор всевозможных комбинированных устройств огромен. Популярность определенных марок обусловлена как невысокой стоимостью, так и авторитетностью. Отечественные производители по показателю цена-качество уверенно обходят многие именитые зарубежные бренды.

КЧМ от ОАО «Кировский завод»

ОАО «Кировский завод» производит свое отопительное оборудование с использованием метода вакумно-пленочной формовки чугунных отливок по технологии и на оборудовании немецкой компании HWS. Корпуса универсальных агрегатов КЧМ полностью чугунные с охлаждаемыми колосниками и вместительными камерами сгорания. Такой вид твердотопливного оборудования завод предлагает в диапазонной мощности от 21 до 80 кВт, а его главной особенностью является возможность перевода на газ или жидкое горючее.

Zota Mix

Главной отличительной чертой твердотопливных теплогенераторов Zota Mix является их эффективная работа практически на любом твердом горючем, включая бурый уголь. В них также предусмотрена возможность установки газовой горелки, топливной форсунки или ТЭНа. Это делает линейку оборудования Zota Mix востребованной на рынке комбинированных агрегатов.

Цены на комбинированные котлы Zota Mix

комбинированные котлы Zota Mix

Серия Дымок

Серия Дымок — это теплогенераторы пяти видов, хорошо известные под брендом Zota. Они могут выпускаться как с жарочной поверхностью, так и без нее. Все модели полностью энергонезависимы, но есть возможность отдельно купить и установить ТЭНы.

Серия котлов Каракан

Серия газовых водонагревателей Каракан — это продукция отечественной компании СТЭН. В линейку входят устройства мощностью от 7 до 12 кВт. Ключевая особенность агрегатов — возможность дооборудования ТЭНами, которые обеспечат работу систем при отсутствии газа или на время профилактических работ.

Правила эксплуатации

Кроме общих правил, изложенных в строительных нормах и правилах (СНиП) при эксплуатации многотопливных комплексных систем особое внимание необходимо уделять хранению горючего. Инструкция по эксплуатации, разработанная его производителями и приложенная к каждому агрегату, всегда должна быть под рукой, а правила эксплуатации, обслуживания и ремонта неуклонно соблюдаться.

Что выгоднее — отдельный электрический котел или встроенный ТЭН

По мнению многих специалистов отдельный электроводонагреватель лучше, так как в нем нагревается только теплоноситель системы, исключая прогрев водяной рубашки котла. Правда, в некоторых моделях встроенные ТЭНы устанавливаются в верхней части корпуса теплогенератора, что полностью решает проблему. В этом случае преимущества многотопливного устройства очевидны.

Видео

В данном видео рассказывается о преимуществах некоторых видов котлов.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет многотопливный котел отопления, чем он отличается от обычных модификаций и каковы особенности его эксплуатации.

Многотопливный, или как его еще называют универсальный котел отличается от обычных аналогов возможностью работы с разными типами топлива. Такое решение позволяет использовать то топливо, которое доступно в данный момент.

На фото – многофункциональное оборудование с напольным расположением

Характерным примером является отопление в районах, отдалённых от газораспределительной магистрали. Вероятно, что через некоторое время газ будет подведён, но топить ведь нужно уже сейчас.

Поэтому люди строят своими руками дровяные печи. Но, с появлением возможности подключения к газовой магистрали приобретается газовый котёл, как более выгодный и простой в эксплуатации.

В итоге, тратится вдвое больше денег, чем, если бы изначально был бы приобретен газовый котел. Чтобы минимизировать трату средств, времени и сил можно с самого начала приобрести универсальный котел отопления.

Конструкционные особенности

Устройство жидко- и твердотопливного оборудования

Инструкция применения отопительного оборудования во многом зависит от типа установленной горелки. Конструкция горелок в жидкотопливных и газовых агрегатах отличаются незначительно. Так почему бы не унифицировать горелки и не сделать их всеядными?

В итоге на рынке появились следующие разновидности отопительных установок:

• модификации на природном и сжиженном газе;
• модификации на газе и жидком топливе;
• модификации на твердом топливе в сочетании с газом и соляркой;
• модификации на твердом топливе, электричестве, газе и/или солярке.

Агрегат на дровах, угле и солярке с возможностью автоматизации ряда рабочих процессов

Перечисленного ассортимента более чем достаточно для обустройства любых загородных домов и коттеджей.

Важно: При устройстве автономных систем отопления в городских квартирах комбинированные котлы по ряду очевидных причин не получили особой популярности.

Рассмотрим, каков ассортимент оборудования, представленного на рынке.

Природный и сжиженный газ

Универсальный котел марки Electrolux с возможностью настенного монтажа

В том случае, если нет возможности подключить отопительное оборудование к газораспределительной магистрали, вовсе не обязательно использовать агрегаты, работающие на дровах или на солярке.

Ряд современных котлов в основном режиме рассчитан на работу с природным газом. Но после незначительной смены настроек, в качестве топлива можно использовать сжиженный газ в специальных баллонах.

Среди преимуществ такого решения отметим следующее:

• компактные габариты оборудования;
• возможность настенного монтажа;
• цена не намного выше стоимости обычных газовых котлов отопления;
• доступная стоимость как природного, так и сжиженного газа;
• отсутствие необходимости в лицензировании системы при использовании сжиженного газа;
• возможность автоматизации отопительной системы и эксплуатации совместно с системами «Умный дом».

Природный/сжиженный газ и дизельное топливо

Vaillant iroVIT VKO, предназначенный для работы на газе или солярке

Эти агрегаты совмещают в себе две крайности, а именно, самое дешёвое и самое дорогое топливо. Поэтому такие модификации сегодня небезосновательно считаются наиболее перспективными и рентабельными.

Как уже было сказано, оборудование, работающее на газе и на солярке, отличается только типом горелки, причем это отличие не такое уж и существенное. Поэтому на рынке можно приобрести универсальные агрегаты, работающие на обоих видах топлива уже в заводском исполнении.

Важно: Любой квалифицированный специалист, работающий с отопительным оборудованием, при необходимости может сделать газовый котёл жидкотопливным. Выполняется такая задача путём изменения ряда эксплуатационных настроек и незначительной замены ряда деталей.

Природный/сжиженный газ, солярка и твердое топливо

Агрегаты, сочетающие в себе возможность работы с вышеперечисленными видами топлива, появились сравнительно недавно. Как правило, это массивные установки с напольным расположением.

Внушительные типоразмеры во многом объясняются наличием традиционной топки, рассчитанной на сжигание дров, каменного угля, прессованных брикет или пеллет, опилок и т.д. Газовые и дизельные горелки занимают меньше места, так как являются навесным оборудованием.

Несмотря на применение трех различных источников тепла в этих котлах используется один или два (по числу контуров) теплообменника.

Среди преимуществ таких устройств отметим следующее:

• высокая степень универсальности, так как в топочной камере можно сжигать различные виды твердого топлива, начиная с дров и оканчивая коксом, а кроме этого есть газовая и дизельная горелка;
• простота применения и эксплуатационного обслуживания;
• возможность эксплуатации, как в энергозависимом, так и в энергонезависимом режиме.

Впрочем, недостатков у таких устройств на порядок больше чем преимуществ:

• высокая цена в сравнении со стоимостью традиционных газовых котлов;
• необходимость обустройства специального котельного помещения, так как эти универсальные котлы массивные и габаритные;
• котельное помещение придется оборудовать бетонированным основанием, так как обычный пол может не выдержать веса агрегата;
• минимальная возможность автоматизации рабочего процесса и контроля безопасности;
• меньший КПД и меньшая мощность в сравнении с полноценным газовым или жидкотопливным оборудованием.

Сопоставив перечисленные достоинства и недостатки можно предположить, что такие котлы – это неплохое решение для устройства отопительных систем на даче или в небольших коттеджах. Ведь именно на даче всегда есть определенное количество дров хвороста и прочего топлива оставшегося при чистке сада и огорода.

Природный/сжиженный газ, солярка, твердое топливо и электричество

Комбинированный котел, работающий с большинством актуальных энергоносителей

Оказывается, есть и такие агрегаты, и производятся эти устройства в заводских условиях. Такие котлы, по соотношению преимуществ и недостатков, схожи с предыдущей категорией устройств.

Но в этом случае в установке используются ТЭНы, что сказывается увеличением габаритов устройства. Кроме того, за счет большого количества оснащения, эти агрегаты сложны в эксплуатации, обслуживании и ремонте.

Вывод

Итак, теперь вы знаете, что такое многотопливный котел отопления, и каковы особенности его эксплуатации. Стоит ли приобретать такое оборудование или остановить выбор на традиционных агрегатах?

Отвечать на этот вопрос следует исходя из особенностей дома, личных предпочтений и бюджета, отведенного на реализацию отопительной системы. Больше полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Все о многотопливных котлах

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 464

Многотопливный котёл — это котёл, работающий на дровах, газе, угле и электричестве. Такие виды котлов, как комбинированные и универсальные, это котлы которые в своей работе использую не один вид топлива, а несколько. Такой вид котла позволяет своему владельцу выбрать один из четырех вариантов топлива. Допустим, переход с твердотопливных ресурсов на газ происходит с помощью замены горелки. Главная горелка дается в комплекте с универсальным котлом, дополнительную горелку нужно покупать отдельно. В основном котлы не укомплектованы дополнительными горелками, это говорит о том, что покупать грелки нужно по отдельности. Главным условием для классификации универсальных котлов является используемое топливо.

Особенности: вы в любой момент, сможете выбрать определённый вид топлива который подходит для использования в данный момент. При таком условии у вас не будет возможности замерзнуть, при том условии, если закончиться один из видов топлива. Можно сказать, что при пользовании стандартными аппаратами, эффективность работы останется очень высокой. Установка только одного комбинированного котла, будет намного дешевле чем монтаж двух агрегатов.

Что представляет собой многотопливный котел и в чём его преимущества

Подобный котел для отопления, называется универсальным или комбинированным. Работают многотопливные устройства на 2—4 видах топлива в зависимости от данной конкретной модели. Результаты будут меняться при переходе на другой вид материала. Данные котлы отопления работающие на дровах, газу дают разное значение мощности, а также показатели киловатт в час. Также варьируется и стоимость отопления. Хороший вариант — покупка котла, использующего твердое топливо и газ. Если по неизвестным причинам подача газа прекратится, пользователь перейдет на уголь, дрова, тем самым сохраняя тепло в своем доме, пока основной ресурс не появится. Есть универсальные (многотопливные) модели, которые в случае отсутствия электричества переходят на горючее (солярку), а если закончилось — на дрова.

Особенности конструкции многотопливных котлов

В современном мире, все больше домовладельцев отдают своё предпочтение не двух топливным, а комбинированным котлам, которые могу работать на нескольких видах топлива одновременно. Такие котлы работают на: газе, твердом и жидком топливе, от электричества, паллетах. Производитель оснастил отопительный котел сменными горелками, твердотопливной топкой и ТЭНами. Мощность его регулировать можно в диапазоне -30%до+100%. В холодную зиму владельцу такого агрегата никакие морозы не страшны. Если вдруг один из видов топлива закончился, которым обогревается ваш дом, котел работает от электричества и позволяет отапливать помещение или поддерживать температуру. Контроль температуры осуществляется термометром, который установлен на фронтальной поверхности котла. Сейчас настолько усовершенствованы системы отопления частного дома, что данный факт вызывает радость. Вам потребуется большое количество жидкого или твёрдого топлива, для обогрева вашего помещения при условии, что котёл обогревает помещение только с помощью этого вида топлива. При условии подключения к работе ТЭНов, во время интенсивного нагрева, затраты на горючее — снижаются. При условии окончания ресурса (топлива) или затухания котла, котёл просто перейдет в другой режим.

Где и когда целесообразна установка многотопливного котла

Такой тип устройства, как универсальные котлы, которые предназначены для отопления — это отдельная категория устройств. Их также ещё называют: многотопливные и комбинированные. Данные котлы также могут сочетать в себе работу с различными видами горючего. Такие особенности дают возможность, застраховать себя от отсутствия одного из вида горючего. При том условии, что у вас размещен комбинированный отопительный котёл, нужно будет всего лишь внести небольшие изменения в систему оборудования, также после внесения изменений, можно использовать энергоносители, которые были доступны ранее. Для того чтобы уменьшить денежные затраты на обогрев, вы сможете для обогрева использовать тот ресурс, который сейчас наиболее дешёвый.

многотопливных котлов — поставщик, поставщик, производитель многотопливных котлов во Вьетнаме

многотопливных котлов — поставщик, поставщик, производитель многотопливных котлов во Вьетнаме

Asia Polytechnic Co., Ltd (Apolytech) является поставщиком многотопливных котлов . Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о многотопливных котлах , торговых и многотопливных котлах цитатой.

Поставщик: Asia Polytechnic Co., ООО (Аполитех)

Объявление подтверждено: 18.08.2020

№10, Гамлет 2, Коммуна Нхут-Чан, р-н Бен-Люк, Провинция Лонг-Ан, Вьетнам

+84 272 3637677, горячая линия: +84 917552999

+ Подробнее …

ЖЕЛТЫМИ СТРАНИЦАМИ

Прочие товары и услуги

Котел

Услуги

Оборудование, работающее под давлением

Свяжитесь с этой компанией.Желтые страницы могут вам помочь!

+84 24 3636 9512 (вн.312)

+84914261828
(Zalo / What’sapp / Skype / Line)

Бесплатное объявление — это самый простой и умный способ заявить о своем бизнесе в мире!
Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам по адресу contact @ yellowpagesvn.com.

Желтые страницы Вьетнама

www.trangvangvietnam.com

www.niengiamtrangvang.com

www.yellowpages.vnn.vn

www.nhungtrangvang.net

www.yellowpagesvn.com

ВН Желтые страницы

Международная книга желтых страниц

ИНДЕКС БЫСТРОГО ПОИСКА | ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ КАТЕГОРИИ

ВЬЕТНАМ ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ — ВЬЕТНАМСКИЙ БИЗНЕС-КАТАЛОГ
Главный офис: Этаж 6, Винафуд 1 Дом, ул. Луонг Йен 94., Bach Dang Ward, Hai Ba Trung Dist, Ханой, Вьетнам
Филиал: 1-й этаж, Blue Berry Building, № 9-11, D52 Street, Ward 12, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Горячая линия Желтых страниц: (+84) 914 261 828 (Zalo / What’sapp / Skype / Line)
Тел .: +84. 24 3636 9512 (вн.312) — Факс: +84. 24 3636 9371 — Эл. Почта: [email protected]

.

многотопливных котлов — поставщик, поставщик, производитель многотопливных котлов во Вьетнаме

многотопливных котлов — поставщик, поставщик, производитель многотопливных котлов во Вьетнаме

Вьетнамское акционерное энергетическое общество является поставщиком многотопливных котлов . Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о многотопливных котлах , торговых и многотопливных котлах цитатой.

Поставщик: Viet Nam Power Joint Stock Company

Объявление подтверждено: 11.12.2019

Комната 2202, этаж 22, здание Eurowindow, улица Тран Дуй Хунг 27, район Кау Гай, Ханой, Вьетнам

+84 24 22020343
+84 934 657 129
+84834 682865

+ Подробнее…

ЖЕЛТЫМИ СТРАНИЦАМИ

Прочие товары и услуги

Химия для котла

Котлы

Услуги

Свяжитесь с этой компанией.Желтые страницы могут вам помочь!

+84 24 3636 9512 (вн.312)

+84914261828
(Zalo / What’sapp / Skype / Line)

Бесплатное объявление — это самый простой и умный способ заявить о своем бизнесе в мире!
Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам по адресу contact @ yellowpagesvn.com.

Желтые страницы Вьетнама

www.trangvangvietnam.com

www.niengiamtrangvang.com

www.yellowpages.vnn.vn

www.nhungtrangvang.net

www.yellowpagesvn.com

ВН Желтые страницы

Международная книга желтых страниц

ИНДЕКС БЫСТРОГО ПОИСКА | ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ КАТЕГОРИИ

ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ ВЬЕТНАМА — ВЬЕТНАМСКИЙ ДЕЛОВОЙ СПРАВОЧНИК
Главный офис: Этаж 6, Vinafood 1 Building, 94 Luong Yen St., Bach Dang Ward, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
Branch: 1st Floor, Blue Berry Building, No. 9-11, D52 Street, Ward 12, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Горячая линия Желтых страниц: (+84) 914 261 828 (Zalo / What’sapp / Skype / Line)
Тел .: +84. 24 3636 9512 (вн.312) — Факс: +84. 24 3636 9371 — Эл. Почта: [email protected]

.

многотопливных котлов — поставщик, поставщик, производитель многотопливных котлов во Вьетнаме

многотопливных котлов — поставщик, поставщик, производитель многотопливных котлов во Вьетнаме

Dinh Viet Company Limited является поставщиком многотопливных котлов . Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о многотопливных котлах , торговых и многотопливных котлах цитатой.

Поставщик: Dinh Viet Company Limited

Обеспечьте точность

№40 U Tau Residential Area, Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Хошимин, Вьетнам

+84 286 537 197, горячая линия: +84 942 488 818

+ Подробнее …

ЖЕЛТЫМИ СТРАНИЦАМИ

Прочие товары и услуги

Котлы

Масляные котлы

Прочие товары

Котельная

Оборудование, работающее под давлением

Свяжитесь с этой компанией.Желтые страницы могут вам помочь!

+84 24 3636 9512 (вн.312)

+84914261828
(Zalo / What’sapp / Skype / Line)

Бесплатное объявление — это самый простой и умный способ заявить о своем бизнесе в мире!
Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам по адресу contact @ yellowpagesvn.com.

Желтые страницы Вьетнама

www.trangvangvietnam.com

www.niengiamtrangvang.com

www.yellowpages.vnn.vn

www.nhungtrangvang.net

www.yellowpagesvn.com

ВН Желтые страницы

Международная книга желтых страниц

ИНДЕКС БЫСТРОГО ПОИСКА | ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ КАТЕГОРИИ

ВЬЕТНАМСКИЕ ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ — ВЬЕТНАМСКИЙ БИЗНЕС-КАТАЛОГ
Главный офис: Этаж 6, Vinafood 1 Building, 94 Luong Yen St., Bach Dang Ward, Hai Ba Trung Dist, Ханой, Вьетнам
Филиал: 1-й этаж, Blue Berry Building, № 9-11, D52 Street, Ward 12, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Горячая линия Желтых страниц: (+84) 914 261 828 (Zalo / What’sapp / Skype / Line)
Тел .: +84. 24 3636 9512 (вн.312) — Факс: +84. 24 3636 9371 — Эл. Почта: [email protected]

.

многотопливных котлов — поставщик, поставщик, производитель многотопливных котлов во Вьетнаме

многотопливных котлов — поставщик, поставщик, производитель многотопливных котлов во Вьетнаме

Truong Hai Industrial Equipment Co., Ltd является поставщиком многотопливных котлов . Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о многотопливных котлах , торговых и многотопливных котлах цитатой.

Поставщик: Truong Hai Industrial Equipment Co., ООО

Объявление подтверждено: 23.01.2017

5C / 6C Group 13, Dong Tac Square, Tan Dong Hiep Ward, Di An Hometown Binh Duong, Вьетнам

+84 274 3775926, +84 936044196

+ Подробнее…

ЖЕЛТЫМИ СТРАНИЦАМИ

Прочие товары и услуги

Котлы

Оборудование, работающее под давлением

Сушильное оборудование

Свяжитесь с этой компанией.Желтые страницы могут вам помочь!

+84 24 3636 9512 (вн.312)

+84914261828
(Zalo / What’sapp / Skype / Line)

Бесплатное объявление — это самый простой и умный способ заявить о своем бизнесе в мире!
Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам по адресу contact @ yellowpagesvn.com.

Желтые страницы Вьетнама

www.trangvangvietnam.com

www.niengiamtrangvang.com

www.yellowpages.vnn.vn

www.nhungtrangvang.net

www.yellowpagesvn.com

ВН Желтые страницы

Международная книга желтых страниц

ИНДЕКС БЫСТРОГО ПОИСКА | ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ КАТЕГОРИИ

ВЬЕТНАМ ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ — ВЬЕТНАМСКИЙ БИЗНЕС-КАТАЛОГ
Главный офис: Этаж 6, Винафуд 1 Дом, ул. Луонг Йен 94., Bach Dang Ward, Hai Ba Trung Dist, Ханой, Вьетнам
Филиал: 1-й этаж, Blue Berry Building, № 9-11, D52 Street, Ward 12, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Горячая линия Желтых страниц: (+84) 914 261 828 (Zalo / What’sapp / Skype / Line)
Тел .: +84. 24 3636 9512 (вн.312) — Факс: +84. 24 3636 9371 — Эл. Почта: [email protected]

.

Размеры блоки строительные виды: Виды строительных блоков и их сравнение. Размеры и характеристики

Виды строительных блоков и их сравнение. Размеры и характеристики

Строительные блоки составляют серьезную конкуренцию такому традиционному материалу, как кирпич. Существуют разные виды строительных блоков, которые в свою очередь подразделяются на группы по разным признакам.

Классификация строительных блоков

Исходя из габаритов, различают малогабаритные и крупногабаритные изделия. Первые отличаются небольшой прочностью и слабой теплопроводимостью. Вторые — высокими прочностными характеристиками и хорошими теплоизоляционными свойствами.
Основным компонентом изделий любой группы является бетон. Отличаются блоки строительные разных видов ценой, зависящей от типа наполнителя и технологии изготовления.

Выделяют следующие виды строительных блоков из бетона:

• Пескобетонные;
• Газобетонные;
• Керамзитобетонные;
• Пенобетонные;
• Газосиликатные;
• Арболитовые;
• Полистиролбетонные;
• Керамические;
• Шлакобетонные.

Изделия применяют в строительстве всевозможных зданий — от частных домов до промышленных сооружений. Из них возводят фундаменты, внутренние и наружные стены, перегородки. Наиболее часто используют блоки пескобетонные, газосиликатные, керамзитобетонные, пенобетонные, полистиролбетонные.

Блоки из пескобетона

Эти изделия обладают многими положительными качествами, но при этом достаточно небольшой ценой. Они имеют в своем составе цементный раствор и крупный песок в пропорции 1:3. Путем добавления определенной части портландцемента, изделиям придают дополнительную плотность, морозостойкость, стойкость к повреждениям коррозией.

Блоки наделены высокой плотностью, достаточной морозостойкостью (50 циклов), долговечны. К недостаткам можно отнести большую массу, что создает высокую нагрузку на основание, потребность в дополнительном утеплении. Модели изделий различают в зависимости от назначения: полнотелые для фундаментов, пустотелые для кладки стен, для перегородок, облицовочные виды.

Керамзитобетонные изделия

Эти изделия изготавливают с применением керамзита. Разным видам таких строительных блоков свойственны свои размеры, которые зависят от их предназначения. Наиболее популярные габариты — 19х39х9 см либо 19х39х18,8 см.
Один блок из керамзитобетона заменяет 3-7 шт. стандартного кирпича.

Оптимальная плотность материала — 500-1800 кг/смᶾ. Изделия обладают высоким коэффициентом прочности, хорошими звукоизоляционными свойствами. Используют их строительстве как в гражданском, так и в промышленном.

Блоки газосиликатные

Эти изделия широко востребованы. В состав, кроме ячеистого газосиликатного бетона, входит кварцевый песок, негашеная известь, алюминиевый порошок. Популярность газосиликатных блоков объясняется их уникальными свойствами:

1. Небольшим весом, позволяющим возвести дом, создающий минимальное давление на фундамент.
2. Низкой теплопроводностью из-за которой внутри дома всегда будет тепло.
3. Разнообразием форм.
4. Легкостью обработки.
5. Пожаробезопасностью.
6. Огнестойкостью.

Минус газосиликата — низкие показатели плотности, гигроскопичность, хрупкость. Из этого материала нельзя возводить постройки, имеющие более двух этажей.
Для упрочнения конструкции из этих видов строительных блоков для стен применяют стальное армирование. Габариты газосиликатных блоков — 62,5х50х25 см — рядовые, 62,5х37,5х25 см — пазогребневые, 50х37,5х25 см — U-образные.

Блоки из пенобетона

Эти легкие строительные блоки имеют 4 вида, характеристики каждого зависят от марки материала: