«Капустная роза» — декоративная капуста.

Капуста на наших участках всегда занимает достойное место. Все мы хорошо знаем о ее пользе, но не все ее используем как украшение нашего огорода.
Красивые овощи, никогда не испортят дизайн нашего сада, а наоборот сделают его необычным.
Капустная роза относится к декоративному виду капусты. Она съедобна, в ней находится витамин С и каротин, но на вкус она горьковата, поэтому ее больше используют для оформления праздничного стола, например, украсить салаты или второе блюдо.

Но после заморозков горечь заметно уходит и листья можно тушить или варить, удалив предварительно грубые черенки.
Отлично смотрится капустная роза поздней осенью в саду или огороде, когда все уже замерзло. Взрослый куст выдерживает до – 11 градусов мороза, а рассада до – 5.
Этот овощ совсем не прихотлив, не требует к себе особого ухода и внимания.

Выращивание декоративной капусты из семян

Семена высаживаю в марте в парник. Сажаю обычно гуще, затем вместо пикировки просто выдергиваю слабые растения, таким образом, их прореживаю. Грунт для посадки семян этой красавицы лучше купить готовый.
После посева семян землю лишь слегка смачиваю до всходов. Следите, чтобы в парнике было +13, +17 градусов и чтобы он хорошо освещался. В этом случае хорошая рассада вам обеспечена, она не вытянется и будет здоровой.
В конце апреля рассаду сажаем в грунт на постоянное место.
Семена можно сразу высевать в открытый грунт в конце апреля, начале мая.
Уход за капустной розой заключается в поливе, рыхлении и прополке. Пару раз за сезон следует ее подкормить разведенным коровяком.
От вредителей обрабатываем ее как и остальную капусту.
Расцветает это удивительное растение в июле. Свет и форма зависит от сорта.

Наш интернет -магазин www.5-nt.ru

Капустные розы

«Капустная роза» — декоративная капуста.

У нас огромное поступление семян! Более 4500 сортов! 

Приезжайте в гости, заказывайте в интернет-магазине (при заказе в интернете, дополнительная скидка 10%!)

Капуста на наших участках всегда занимает достойное место. Все мы хорошо знаем о ее пользе, но не все ее используем как украшение нашего огорода.
Красивые овощи, никогда не испортят дизайн нашего сада, а наоборот сделают его необычным.
Капустная роза относится к декоративному виду капусты. Она съедобна, в ней находится витамин С и каротин, но на вкус она горьковата, поэтому ее больше используют для оформления праздничного стола, например, украсить салаты или второе блюдо.

Но после заморозков горечь заметно уходит и листья можно тушить или варить, удалив предварительно грубые черенки.
Отлично смотрится капустная роза поздней осенью в саду или огороде, когда все уже замерзло. Взрослый куст выдерживает до – 11 градусов мороза, а рассада до – 5.
Этот овощ совсем не прихотлив, не требует к себе особого ухода и внимания.

Выращивание декоративной капусты из семян

Семена высаживаю в марте в парник. Сажаю обычно гуще, затем вместо пикировки просто выдергиваю слабые растения, таким образом, их прореживаю. Грунт для посадки семян этой красавицы лучше купить готовый.
После посева семян землю лишь слегка смачиваю до всходов. Следите, чтобы в парнике было +13, +17 градусов и чтобы он хорошо освещался. В этом случае хорошая рассада вам обеспечена, она не вытянется и будет здоровой.
В конце апреля рассаду сажаем в грунт на постоянное место.
Семена можно сразу высевать в открытый грунт в конце апреля, начале мая.
Уход за капустной розой заключается в поливе, рыхлении и прополке. Пару раз за сезон следует ее подкормить разведенным коровяком.
От вредителей обрабатываем ее как и остальную капусту.
Расцветает это удивительное растение в июле. Свет и форма зависит от сорта.

как называется, названия сортов с фото и описанием

Продлить яркость красок в саду вплоть до наступления холодов поможет декоративная капуста. Именно с понижением температуры воздуха большинство представителей этой культуры проявляет в полной мере свою декоративность. Коллекция сортов постоянно пополняется новыми экземплярами. Красивые, но неприхотливые растения разнообразных форм, окрасов и размеров помогут украсить любой участок.

Кочанные формы

К кочанным формам относятся сорта декоративной капусты с укороченным стеблем и хорошо выраженной розеткой, из-за чего их еще называют розеточные. Они могут быть широкими (вплоть до 1 м в диаметре) и компактными, плоскими и приподнятыми. Листья часто имеют гофрированные края и сочетают в себе несколько разных оттенков, плавно переходящих от одного к другому. Посадив несколько представителей этого вида декоративной капусты на небольшом расстоянии друг от друга, можно получить сплошной разноцветный ковер.

Некоторые разновидности объединены в серии сортов, в рамках которых растения имеют одинаковые формы, отличаясь только окрасом.

Крейн F1

Серия гибридов напоминает разновидность Цапля, но отличается более компактными размерами – не более 60 см. Они подходят для цветников различных типов и стилей, контейнерного выращивания, срезки для создания оригинальных композиций. Для напоминающих розы розеток характерно двуцветное окрашивание: наружный край – зеленых оттенков, внутренний от – нежных кремовых до насыщенных красных и бордовых. Яркость окраса можно наблюдать с августа по октябрь, вплоть до устойчивых заморозков.

Кружевное жабо F1

Трехцветная декоративная капуста высотой около 50 см с ажурными очень гофрированными листьями. Они напоминают кружевной воротник, поэтому название гибрида полностью соответствует описанию растений. Главная особенность разноцветных розеток – градиентный переход цветов от зеленого края к красной серединке. Для них важна влажная почва с хорошим дренажом, солнечное или притененное место на участке. Декоративность сохраняется на протяжении всего сезона вплоть до понижения температуры воздуха до -14°С.

Нагоя F1

Еще один японский холодостойкий гибрид высотой 25-35 см. Диаметр розеток при этом может достигать 60 см. Они отличаются крупными листьями, украшенными по краям густой бахромой, из-за чего куст кажется более плотным. Окрас формируется из двух цветов: разных оттенков зеленого в сочетании с белым, розовым или пурпурным. С приходом холодов серединка приобретает более насыщенный окрас. Декоративная капуста Нагоя подходит для создания садовых бордюров или цветущих композиций на клумбе и в контейнерах. Головки, срезанные у основания и помещенные в емкость с водой, будут сохранять свежий вид еще на протяжении месяца.

Осака

Сортовая серия похожа на упоминаемую ниже Токио F1 по строению, окрасу и степени курчавости листвы. Единственное отличие заключается в чуть большем росте и размерах: высота составляет до 50-62 см, диаметр – до 45 см. Чтобы столь крупные кочаны ровно держались на неустойчивых стеблях, рекомендуется сделать окучивание и мульчирование. В рамках серии представлено несколько разновидностей: с белой серединкой – Osaka White, с розовой – Osaka Pink, с красной – Osaka Red.

Павлин

Декоративная капуста полностью оправдывает свое название – тонкая резная листва действительно напоминает перья птицы. Они собираются на толстом стебле в невысокие (25-35 см) кустики диаметром до 35 см. У сорта Павлин существует 2 варианта окраса: зелено-белый или малиново-розовый. Растения относятся к холодостойким и могут переносить кратковременные заморозки до -5°С. Влажная погода также им не страшна, поскольку вода просто не будет накапливаться в глубоко пильчатых листьях.

Принцесса

Оригинальное компактное растение высотой до 35 см с плотной плоской розеткой, сформированной из небольших зубчатых листьев с гофрированной структурой. По внешнему ряду всегда идет зеленая кайма, на фоне которой контрастно выделяется серединка – белая, желтая, красная, фиолетовая или розовая. Декоративные качества капуста Принцесса проявляет с августа и до морозов.

Санрайз F1

Очень красивый гибрид высотой около 45 см. На одном растении формируется несколько стеблей, каждый из которых заканчивается миниатюрной розеткой размером 25-35 см. Последняя может быть двух- или трехцветная. За внешний вид их часто называют капустные розы. Наиболее эффектно выглядит сочетание зеленых, кремовых и розовых оттенков. Декоративные качества особенно ярко проявляются, когда на улице холодает до 12-15°С. Растение достаточно высокорослое, поэтому нуждается в опоре.

Токио

Линейка японской селекции с плотной многослойной круглой розеткой диаметром до 40 см и высотой около 30-35 см. Округлые листья с немного гофрированным краем слегка закручиваются к центру. Их нижний ярус всегда имеет темно-зеленый с легким пурпурным отливом окрас. Цвет верхней части розетки зависит от разновидности: белый – у Tokio White, розовый – у Tokio Pink, красный – у Tokio Red. Эффектные растения будут украшать сад до самых холодов, набирая с приходом заморозков все большую насыщенность красок.  

Цапля F1

Под этим названием объединена группа гибридов разнообразных расцветок (в том числе двухцветных): белой, розовой, красной. Высота достигает 60-90 см, размер округлых розеток – около 45 см. Их можно выращивать как комнатные растения, срезочные культуры или для создания миксбордеров. Краски становятся особенно насыщенными к концу лета и не бледнеют даже после первого снега или кратковременных заморозков до -10-12°С.

Листовые формы

К этой группе относится декоративная капуста, у которой листва растет по всему стеблю или только в верхней его части, без формирования ярко выраженного кочана. Она обычно свисает книзу, из-за чего возникают ассоциации с пальмой в миниатюре.

И кочанные, и листовые формы не относятся к многолетним растениям. Обычно их выращивают как однолетники. Но если стоит цель получить посевной материал, нужно подождать два года: на первый – капуста формирует розетку, на второй – цветет и дает семена.

В этой категории есть как высокорослые (до 120 см), так и низкорослые (до 50 см) представители.

Кай и Герда

Двухцветная декоративная капуста с ажурной, причудливо гофрированной листвой: зеленая, с изумрудным оттенком, называется «Кай», фиолетовая – «Герда». Своим внешним видом она напоминает небольшую (50-70 см) пальму. Отличается неприхотливостью к условиям выращивания, может развиваться как на солнце, так и в полутени, выдерживать понижения температуры до -15°С. Растения применяются не только в саду для оформления клумб, но и в кулинарии: в качестве украшения блюд, ингредиента салатов или супов.

Кале

Популярная сортосерия с тяжелыми гофрированными листьями, напоминающими заснеженные деревья. Окрас варьируется в зависимости от разновидности: от зеленого или сизого до красно-пурпурного. Кале привлекает внимание не только оригинальным внешним видом, но и уникальным вкусом, поэтому также часто используется в кулинарных целях. Сорт отличается необычайной холодо- и морозостойкостью (вплоть до -18°С), а декоративные качества только усиливаются после заморозков и первого снега.

Малиновка

Растения высотой около 100 см достигают в обхвате 50 см. Они покрываются округлыми поникающими листьями с сильно гофрированными краями. Расцветка может варьироваться от красно-фиолетового до насыщенно фиолетового, практически черного цвета. Сорт хорошо переносит заморозки и холодную погоду, предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Может выращиваться как декоративный цветок, а также для употребления в свежем виде или украшения блюд.

Осеннее попурри

Компактные яркие растения высотой не более 20 см. Они относятся к листовым разновидностям декоративной капусты, поэтому имеют рыхлую розетку шаровидно-плоской формы, сформированную из крупных гладких листьев с волнистыми краями. Для представителей сорта характерен двухцветный окрас: по внешнему краю – светлые или темные оттенки зеленого, центр окрашивается в разные тона от белого до пурпурного. Декоративность только увеличивается при установлении на улице прохладной погоды.

Редбор F1

Эффектный гибрид от голландских селекционеров. Высота колеблется в пределах 70-150 см. Большей высоты можно добиться при высевании семян на рассаду к концу марта. Полувертикальная листовая розетка формируется из курчавых листьев насыщенно фиолетового цвета. Они не боятся заморозков и вместе с их приходом приобретают большую мягкость и сочность. При этом Редбор отличается выраженной морозостойкостью. Растения без ущерба переносят понижение температуры до -18°С. Они могут стать декором не только для цветника, но и для блюд на столе, а также использоваться для засушивания или в качестве дополнительного ингредиента при квашении капусты.

Эстафета

Невысокая капуста пальмовидного типа, вырастающая не более 40 см, но при этом достигающая в обхвате 40-50 см. Округлые крупные листья формируются на длинных черешках, поникая к земле. Они имеют свето-зеленый или зеленый окрас и сильно гофрированные края.

Язык жаворонка

Один из самых высоких сортов капусты – побеги вытягиваются до 120-130 см, обхват достигает 100-140 см. На длинных черешках от них отходят листья зеленых оттенков, достигая длины 70 см. Они имеют гофрированную структуру с изрезанными краями и каскадом свисают к земле, напоминая скорее экзотическое растение, чем одну из разновидностей капусты. Высокие декоративные качества листьев можно оценить не только в саду до самых заморозков (до -8°С), но и в своей тарелке – капуста напоминает по вкусу летнюю зелень. Если срывать их при минусовой температуре на улице, достаточно перед употреблением поместить на 15-20 минут в миску с холодной водой. 

что это такое, названия сортов с описанием и фото

Кейл, Грюнколь, Браунколь или Брунколь – так экстравагантно и оригинально называется такой привычный для нас овощ, как капуста. Эта однолетнее растение интересно тем, что его кудрявые листья в совокупности не формируют кочан. Благодаря своей полезности и возможности выращивать в пределах страны, культура ежегодно завоевывает все большую популярность среди огородников.

Краткое описание

Яркая особенность растения – кружевные гофрированные листья зеленого, сизого или красного цвета. Отличаются большей мягкостью, чем у белокочанного вида, пригодны в пищу в сыром виде. Стебель, как правило, не используют в силу его твердости. После наступления холодов оттенок меняется на фиолетовый.

В зависимости от вида высота розетки может варьироваться в пределах 70-80 см, а хороший уход за некоторыми разновидностями может обеспечить рост «пальмы» до 1 м. Часто выращивается в качестве корма для животных или в декоративных целях на клумбах.

Любители сканвордов, наверное, раньше, чем садоводы узнали про кудрявую капусту. Еще одно ее название – Кале. Именно это слово из 4 букв часто загадывается в кроссвордах. Дали такое наименование в честь города во Франции.

Классификация

По внешнему виду различают:

• волнистые;
• махровые;
• курчавые.

По высоте растения категоризация следующая:

• низкорослые – до 40 см;
• среднерослые – 41-60 см;
• высокорослые – 61-90 см.

По сроку достижения зрелости:

• скороспелые;
• среднеспелые;
• позднеспелые.

Полезность

Многие диетологи называют овощ «суперфудом», несомненными плюсами богатого состава называют:

• 18 витаминов;
• 10 минеральных веществ;
• низкая калорийность – 49 килокалорий на 100 г;
• высокое содержание клетчатки.

Среди полезных свойств выделяют иммуностимулирующий и тонизирующий эффект, а также противовоспалительное и антибактериальное воздействие.

Считается настоящим рекордсменом по количеству растительного белка, кальция и содержащейся жирной кислоте Омега-3.

Кале и морозы

Браунколь считается холодоустойчивой культурой, а это значит, что ее успешное выращивание практикуется даже в условиях переменчивого климата некоторых регионов России.

Такое свойство растения обуславливает возможность заморозки впрок с сохранением всех полезных веществ. При шоковом замораживании вкус становится насыщеннее, появляется сладость.

Устойчивость к пониженным температурам позволяет волнистой капусте переносить холода минус 15-18 градусов Цельсия. Оставленные на зимовку кусты с приходом тепла весной выгоняют новые листья, что обеспечивает ранний урожай зеленой массы.

Рекомендации по выращиванию

Соблюдая основные правила культивирования, хороший урожай смогут собрать даже начинающие дачники.

Почва и место

Оптимальным местом считаются возвышенные участки без застоя влаги и холодного воздуха, освещенные солнцем со всех сторон. Главными критериями качества грунта считаются:

• рыхлость;
• наличие перегноя, золы;
• нейтральность (кислотность в рамках 5,5-6,8 рН).

С целью украшения и создания ландшафтного дизайна на участке многие садоводы советуют сажать Кале не только в огороде, но и в цветниках. Оригинальная фиолетовая или сизая листва гармонично впишется в общую картину и цветовую гамму клумб и палисадников.

Посадка

С учетом индивидуальных особенностей практикуется 2 вида:

• Посев в парнике, теплице и непосредственно в грядку под пленку. Срок начало апреля – май (в зависимости от региона). Грунт нужно подготовить заранее – внести перегной или компост, перекопать и разровнять. Тяпкой сделать неглубокие борозды, хорошо полить и посеять семена. Первые всходы могут появляться даже при температуре воздуха + 5-6 градусов Цельсия.

Позже, когда всходы окрепнут, проводят прореживание ростков. Многие огородники практикуют аккуратный срез лишних стеблей ножницами, при этом оставляя самое сильное растение. Такой способ сохранит целостность корневой системы, нежели при обычном выдергивании. Пересадку на постоянное место проводят в конце мая.

• Рассада. Период посева – вторая половина марта – начало апреля или за 6-7 недель до грядки. Удобнее использовать широкие индивидуальные формы из пластика, торфа или подручных средств, что в будущем позволит провести безопасную перевалку всего земляного кома без ущерба для корней растения. При массовом выращивании часто применяют кассеты с отдельными ячейками. В качестве субстрата можно брать готовые почвосмеси из магазинов садоводства или готовить их самостоятельно.

Заполненные землей горшочки полить теплой водой, углубить на 1 см на небольшом расстоянии друг от друга 2-3 семечки (их следует заранее замочить на пару часов). Как только появятся всходы, в каждой формочке оставить по 1 ростку. Через 2 недели после этого проводят первую подкормку комплексными препаратами, второй раз – еще через 2 недели после первого.

Растение требует дополнительного досвечивания лампами дневного света, контроля температур (день – 18-20, ночь – 16 градусов), полива и внесения питательных веществ.

Перед посадкой проводится закаливание рассады и подготовка грядки: участок нужно удобрить, перекопать и полить лунки. Пересадку проводят в «возрасте» 5-7 недель, высота ростков (с 4 развитыми листиками) при этом должна быть не менее 10 см. Саженцы углубляют в ямку, придерживаясь рекомендуемого расстояния между кустами 60-70 см.

Уход

Основные агротехнические работы по уходу за кучерявой капустой такие же, как и для других овощных культур:

• полив;
• прополка от сорняков;
• рыхление;
• периодическое окучивание;
• внесение комплексных удобрений.

На протяжении всего периода вегетации нужно поддерживать умеренную влажность почвы. Кале поливают под корень, а также проводят орошение теплой водой (удобно использовать лейку с насадкой).

Курчавая капуста активно откликается на мульчирование соломой, скошенной травой или опилками. Такое укрытие сохраняет влагу в почве, препятствует ее испарению и прорастанию сорняков, вследствие чего зелень таких стеблей растет пышной и массивной.

Своевременная периодическая подкормка — также залог роста крупных листьев. Популярными среди огородников вариантами питательных смесей считаются раствор мочевины (10 л воды и 1 ст. л. компонента) и коровяка (1:10). Позже используют раствор нитрофоски (1 ст. л. в 10 л воды).

Еще одной важной составляющей ухода считается борьба с вредителями и болезнями. Обычно это те же насекомые и заболевания, которые характерны для белокочанной капусты. Основные препараты, которые рекомендованы ведущими агрономами и экспертами по агротехнике культур, можно выделить следующие:

• «черная ножка», мучнистая роса, гниль — Биофунгицид «Алирин-Б», «Гамаир», «Фитоспорин-М», «Топсин-М»;
• тля, моль, блошки, белянки, совки – «Алиот», «Актофит», «Децис».  

Сбор

Через 2-3 месяца с момента появления первых всходов, когда высота розетки составляет 20-25 см, начинается сбор листьев. Их можно поочередно срезать на протяжении всего сезона для приготовления свежих салатов. Позже на этом месте вырастают новые молодые побеги. Самые нижние ряды всегда оставляют, чтобы растение не погибло.

ТОП самых популярных сортов

Ниже представлен список сортов и гибридов (F1) кудрявой капусты, которые характеризуются высокими товарными качествами и урожайностью.

Зеленая кучерявая

Рефлекс F1. Один из распространенных среднепоздних гибридов группы зеленой (кучерявой) капусты, отличается высокой устойчивостью к холоду. Считается среднерослым, высота стебля до 60 см. Насыщенные зеленые листья характеризуются сильным гофрированием.

Часто огородники оставляют куст на зимовку, чтобы срезать свежую зелень даже с заснеженного растения. Многие используют в лечебных целях или включают в меню диетического питания. Средняя урожайность – 4,5-6,5 кг/кв. м.

Зеленый карлик. Низкорослый (до 40-45 см), скороспелый сорт. Характерна сильная гофрированность, адаптирован к морозам. Удобен для выращивания в горшках, высоких грядках или при наличии небольших земельных участков. Выносливый и устойчивый к болезням.

Красная кучерявая

• Редбор F1. Относится к красной кучерявой группе, считается самым известным гибридом. Цвет – глубокий красный, фиолетовый или бордовый. Листья на стебле высотой 80 см расположены плотно, урожайность за сезон варьируется в пределах 3-7 кг/кв. м.

• Скарлет. Кусты характеризуются невероятным насыщенным цветом и интересной формой (до 100 см). Широко применяется в кулинарии для приготовления горячих блюд. Происходит из южных местностей, однако спокойно переносит отрицательные температуры в минус 15 градусов. Куст пальмовидной формы, длина листьев – до 60 см, созревают за 60 дней. Ценятся из-за высокого содержания Омега-3. Для прорастания семян необходимо 10 дней. С приходом морозов цвет становится интенсивнее. Имеет длительный вегетационный период.

Пупырчатая

• Дино (Lacinato) Причисляется к итальянской группе, характеризуется высоким содержанием лютеина и витамина С. Вырастает мощным кустом с крупным стеблем. Отличается удлиненными морщинистыми пластинами, адаптирован к неблагоприятным условиям, заболеваниям и вредителям.

• Черная Тоскана. Один из сортов средиземноморской группы, ключевой особенностью которой являются узкие длинные листья с бугорками и налетом сизого цвета. Первый урожай можно собирать уже через 60 дней с момента появления первых всходов.

• Тростевая (Тростяная). Свое название получила в виду схожести ствола с тростью. Вокруг стебля располагаются пупырчатые побеги, стебель может достигать в высоту до 1,5-2,0 м.

Шотландская

1. Hungry Gap. Относится к холодоустойчивым сортам, кусты высокие (до 90 см), высокоурожайные. Встречается и другое название – голубая. Употребляют в свежем виде, подвергают заморозке.
2. Сибирская. Зимостойкая, пригодна для холодного климата, в Сибири и на Урале зрелость достигается за 80 дней. Культивируют посредством рассады, характерна компактность.

Красная русская

Самый морозоустойчивый и неприхотливый сорт, который успешно выращивают даже в холодных регионах. По внешнему виду розетка напоминает ажурные оборки с каймой и прожилками. Снижение температуры воздуха меняет окрас на насыщенный фиолетовый или сиреневый.

Широко применяется в декоративных целях, созревание до красного оттенка происходит за 2-2,5 месяца. Многие садоводы практикуют выращивание рассады под пленкой сразу в грунте, придерживаясь оптимальных сроков посева — за 1,5 месяца до ее высадки на постоянное место.

Для Подмосковья и средней полосы

В силу своей устойчивости к холодам для региона подходят практически любые известные сорта и гибриды. Широко распространены следующие кейлы:

1. Вьющаяся.
2. Дино.
3. Зеленая.
4. Кадет.
5. Красная.
6. Премьера.
7. Мизуна (Япония) – Пижон, Русалочка.
8. Тростевая.

Декоративная капуста выращивание и уход

Все лето, пока другие цветы бушевали красками, она оставалась невыразительной зеленой скромницей, на которую и взгляд-то не падал. И лишь сейчас, в ноябре, в окоченевшем от дождей и морозов саду огородная Золушка неожиданно устроила свой бал: на снегу распустились мощные, яркие сине-розово-зелено-фиолетовые розы. Вы, конечно, догадались — это декоративная капуста.

Родина декоративной капусты — Япония. Эстеты-японцы, видимо, решили, что выращивать «просто еду» — скучно, нужно зрелище. Теперь их фееричный капустный цветок украшает клумбы до поздней осени по всему свету. Прагматичные же российские огородники декоративную капусту начали разводить лишь после того, как были выведены съедобные сорта.

Коротко о важном

1. Декоративная капуста (капустная роза) пышной красы достигает очень долго, месяцев пять.

2. Капуста особенно любит перегной. Растения, выращенные в обычной земле и на перегное, например, с прошлогоднего огуречного парника, разительно отличаются в росте.

3. Декоративная капуста — двухлетнее растение. Пытаться собирать семена с целью дальнейшего выращивания бесполезно. Все декоративные капусты — гибриды, а они, как известно, не передают своих качеств по наследству.

Одна съедобная, другая красивая

Любовь к селекционному чуду из Страны восходящего солнца у жительницы Саратова Елены Голубевой сложилась еще пять лет назад, когда она увидела в магазине пакетики семян с фотографией диковинного растения.

Туземец на деле оказался весьма неприхотливым. По словам Елены, агротехника у декоративной и обычной капусты ничем не отличается. И та и другая одинаково любят свет, полив, у них одинаковые болезни и вредители, да и запах один на двоих — капустный.

В общем, вырастить «чудо» под силу всем, кто хоть мало-мальски увлекается цветами. Сама Елена культивирует декоративную капусту именно как цветы, рассуждая: зачем ее есть, ведь к тому времени на огороде и без того вырастает море вкусностей?

Правила посадки

Декоративная капуста, как и ее съедобная сестра, выращивается через рассаду Семена Елена Голубева высаживает в конце марта. В условиях квартиры получить крепкие саженцы трудновато, лучше использовать теплицу. Но за неимением оной подойдет либо застекленная лоджия, либо светлый, нежаркий, проветриваемый подоконник.

Всходы появляются быстро. Пересадку на постоянное место японская красавица переносит хорошо, делать это лучше в мае, когда пройдет угроза заморозков. Высота лунок — штык лопаты, ширина — 30 см. В ямки при посадке обязательно нужно добавлять стакан золы и фосфорные удобрения. Елена обращает особое внимание на то, чтобы около корней капусты не оставалось воздушной пробки, для этого землю уплотняет.

Рассаду после пересадки лучше укрыть легким нетканым материалом. Тогда она легче перенесет стресс от перемены места жительства, к тому же потребует меньше полива. Да и раньше времени не будет соблазна для бабочек и гусениц от запаха юных растений.

Средства от болезней

В стадии рассады декоративная капуста рискует заболеть черной ножкой. При появлении таких симптомов Елена Голубева полив проводит в виде опрыскивания.

Летом основные вредители — бабочки, гусеницы, тля. Помогают опрыскивания препаратами «Интавир» и «Актофит» (производители обещают, что эти средства изготовлены на основе вытяжки из грибов, без химии, то есть для человека не опасны).

От блошки помогает водный зольный раствор с добавлением хозяйственного мыла, чтобы крупицы золы прилипали к листьям. Желательно не про сто полить листву, а смочить и нижнюю поверхность листьев. Это лучше делать вручную — кисточкой.

Год назад у голубевской капусты появился еще один враг — слизни. От них хорошо помогают «волосатые» веревки. Они укладываются на землю вокруг стебелька кольцом, и улитки не могут подползти к растению.

Отпугнуть от «розы» насекомых могут такие растения, как кинза, тагетес, календула. Бордюр из трав будет не только полезным, но и красивым.

Подарок зайцам

Выбирая место для грядки, нужно учитывать своеобразие цветения этой культуры. Не стоит ей выделять парадные места в огороде, ведь до сентября это будут невзрачные зеленые кустики. И лишь когда ударят первые морозы, капуста начнет набирать цвет: по зелени пойдут розовые, фиолетовые разводы. В такие моменты Елена неизменно расстраивается: тут такое «кино» начинается, а холода уже гонят нас с дачи.

Некоторые огородники забирают «капустную розу» домой, пересаживая растения в вазоны. Но в тепле капуста желтеет и теряет свою привлекательность. Елена Голубева оставляет «розы» на участке — эдакий подарок зайцам. Пусть лучше грызут капусту, чем стволы деревьев.

Возможно, Вас заинтересует:

Выращивание декоративной капусты в домашних условиях из семян

Существует множество сортов капусты ранней, зимней, средней, которые мы ежегодно выращиваем на своих участках, но в последнее время появились не только полезные (съедобные) сорта, а и декоративные. Это капуста, похожая на большой цветок, все больше завоевывает нашу любовь и место на всевозможных клумбах и цветниках.

Декоративная капуста сорта и виды

Первые упоминания о диких сортах пришли к нам из Древней Греции. Выращивались они в основном для корма скота. В двадцатом веке японские селекционеры заинтересовались этой культурой. И с того времени стали появляться новые более яркие и оригинальные сорта декоративной капусты. Все чаще цветок капусты похожий на огромную розу можно встретить в украшении парков и алей, на всевозможных выставках цветов, на клумбах приусадебных участков. Капустная роза не что иное, как разновидность листовой капусты. При селекционном отборе и выведении сортов большой акцент уделен на расцветку и форму листа.

Капуста бывает двух видов:

1. Низкорослые сорта. Большая розетка на укороченной ножке. Высота ножки около десяти сантиметров. Диаметр цветка может достигать восьмидесяти сантиметров. К низкорослым относятся сорта с такими названиями, как «Токио», «Нагойя», «Санрайз» , «Павлиний хвост» и другие.
2. Высокорослые сорта. Розетка или кочан небольших размеров до двадцати пяти сантиметров в диаметре находится на высоком стебле, высота которого может достигать одного метра. К высокорослым сортам относятся такие сорта, как «Осака», «Розовая цапля» и другие.

Капустные листья имеют разнообразную, порой причудливую форму, могут быть гладкими, волнистыми, гофрированными, сплошными или рваными, сильнорассеченными и зубчатыми.

Цветок капусты декоративной может напоминать экзотическое дерево, полную розу, разноцветное блюдо, огромный цветок гвоздики и так далее.

Цветовая гамма разнообразна. Белая, кремовая, желтая, розовая середина, плавно переходящая в салатный, зеленый, пурпурный, сиреневый и даже в голубой цвета.

Простота в выращивании и уходе, неприхотливость и разнообразная цветовая гамма позволяет делать из нее потрясающие композиции. Растение прекрасно как в одиночном расположении, так и высаженная в большом количестве. Хорошо украсить цветами капусты места где отцвели весенние цветы тюльпаны и нарциссы, гиацинты и примулы. Свою красоту и рост капуста набирает в середине лета, когда ранние луковичные уже отцвели, и украшает своим разнообразием до самых морозов, ей не страшны первые заморозки до пяти градусов мороза. Хорошо смотрится капустка вдоль дорожек, формируя бордюр. Неповторимость красок в каждом цветке, сливаются в изысканный ковер, рисунок которого создается умелыми руками.

Декоративная капуста выращивание из семян

Как вырастить декоративную капусту? Чтобы украсить свой участок декоративной капусткой можно купить готовую рассаду на рынке или в цветочном магазине. Также можно вырастить растение самостоятельно из семян. Это растение является двулетником. На первом году жизни образуется великолепная розетка из листьев или небольшой неплотный качан. На втором году растение зацветает и дает семена. Выращивание декоративной капусты практически ничем не отличается от выращивания знаменитой белокочанной капусты.

Начинать посадку семян можно в начале марта, тогда в первых числах июня у вас будет замечательная рассада которую можно будет высадить на постоянное место в цветник или на клумбу.

Если выращивание рассады проходит в домашних условиях, то место для контейнеров с рассадой должно быть хорошо освещено, а температура воздуха не превышать двадцати градусов.

Если семена приобрели в цветочном магазине, то обрабатывать их нет необходимости. Семена, собранные собственноручно, нужно замочить на час в розовом растворе марганцовки.

Состав грунта:

• 10% древесная зола
• 10% песка
• 20% перегноя
• 60% любой садовой земли

Многие садоводы прожаривают грунт перед посадкой. Не думаю что это правильно, ведь убиваются вместе с болезнетворными и полезные микроорганизмы.

Контейнеры для посадки могут быть разнообразные по размеру и форме, главное, что слой грунта должен быть не менее пяти сантиметров.

Увлажнить почву можно при помощи мелкодисперсного распылителя. Чтобы посадка была равномерной, при помощи спички или зубочистки делаем углубления в почве в шахматном порядке на глубину одного сантиметра, расстояния между дырочками три сантиметра. В каждую луночку ложим по семечку засыпаем землей, слегка утрамбуем землю деревянной палочкой и еще раз поливаем. На начальной стадии можно сделать парниковый эффект закрыв контейнер пленкой.

Прорастают семена уже на пятый день. Пора снять пленку с контейнера. Во время роста рассады необходимо хорошее освещение, чтобы растение было сильное и не тянулось к свету. Недопустимо пересыхание почвы.

Следующий этап выращивания — пикировка. Когда на растении появляется пара настоящих листьев, его можно пикировать, то есть рассадить по одному в более просторную емкость. Такая пересадка к тому же стимулирует образование новых корней, растение становится крепче.

Идеальным решением являются горшки из торфа и целлюлозы, или из картона вторичной переработки. Когда приходит время высаживать растение на грядки, садим вместе с горшком, который перегниет в земле. Этот метод не травмирует уже хорошо развитую корневую систему капусты. За неимением торфяных горшков можно пикировать в пластиковые стаканчики или другую емкость.

Вырастить большое количество рассады на подоконнике нереально. Для выращивания больших объемов подойдет парничок. Парник можно купить готовый или смастерить своими руками. Устанавливается он на солнечном, защищенном от ветра месте. Передняя часть которого должна быть обращена на юг или юго-восток. Агротехника посадки такая же, как и в контейнере на подоконнике. Высевать семена нужно в апреле, рассада будет немного позже.

Декоративная капуста выращивание и уход в открытом грунте

Место под высадку уже готовых саженцев капусты нужно подготовить еще с осени. Перекапать грунт, внести достаточное количество удобрений. При посадке капусты в землю нужно учитывать сорт и диаметр предполагаемого цветка. По мере роста декоративная капуста на клумбе не должна чувствовать себя тесно, а разбрасывать свои необычные листья, показывая свою красоту и неповторимость.

Посаженая капуста не требует особенного ухода. Поливать капусту не нужно каждый день, полив должен быть обильным. Декоративная роза хорошо переносит полутень, но сажать ее лучше на солнечных участках, цветы получаются больше, а окрас ярче. Уже взрослое растение можно по необходимости перенести на другое место, подкопав капусту глубоко лопатой и вместе с комом земли поселить в другом месте, после чего ее нужно обильно полить.

Теперь немного о болезнях и вредителях капусты.

• Тля. Зеленые, черные или серые насекомые живут колониями, селятся на нижней части листа, пьют сок растения. Если насекомых немного смойте их хорошей струей воды. В тяжелых случаях используйте химикаты.
• Гусеницы бабочек. Гусеницы капустницы, совки капустной, плодожорки величиной до двух сантиметров белого, желтого, зеленого цвета. Поедают листья растения. В некоторых случаях достаточно своевременно снять их, в сложных случаях используйте химические препараты.
• Мучнистая роса ложная. Вредный грибок образует серый или бурый налет на обратной стороне листа. Профилактикой этого заболевания может служить опрыскивание чесночным отваром.
• Слизни. Опасны тем, что поедают молодые листья. Ведут ночной ритм жизни, днем прячутся. В борьбе с ними можно использовать неядовитые ловушки для слизней.

Можно ли есть декоративную капусту

Декоративная роза съедобна, как и другие виды капусты. В декоративной капусте наличие селена (природного иммуномодулятора и антиоксиданта) в процентном соотношении больше чем в других видах капусты. В пищу ее употребляют редко из-за незначительной вкусовой горечи и твердой структуры листа. Прекрасным украшением любого стола служат гофрированные, разноцветные листья, выложенные на блюде под мясо или бутерброды.

В заключение хочется сказать: используйте в ландшафтном дизайне это чудесное растение, сажайте цветную розу, не требующую особенного ухода, и она до самых морозов будет радовать вас и ваших близких своим великолепием.

Декоративная капуста

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Капустных роз — Лекарственные растения Индии

Научное название Капустной розы: Rosa centifolia

Название Капустные розы на разных языках: —

Английский язык: провинциальная роза, капустная роза или роза де Май.

Санскрит: Атиманджула, Махакумари, Сатапатри, Сумьяганда, Лакшапушпа, Сумана

Хинди: Gulab, Gulab-ke-phul, Fasti gulab, Sudburg, Bussorah,

Тамильский: Ироса, Паннир, Паннирпу, Голаппу, Рожаппу, Роза, Роха, Чивапурока, Араккуроджа

Малаялам: Роза, Panineer poovu, Paninirpushpam

Описание завода:

Роза — колючое кустарниковое растение высотой до 1,5-2 метров, листья серовато-зеленые, расположены супротивно
непарноперистые, с 5-7 листочками, листочки яйцевидной формы с зубчатым краем, на вершине заостренные.Цветки обычно розовые, от белого до красного цвета, ароматные, содержат много лепестков, поэтому его называют капустной розой. Семена шаровидные, мясисто-зеленые, при созревании переходят в красновато-оранжевый цвет, внутри мелкие и отвислые твердые и белые семена.

Полезные части растений :

Сухие корни, цветы и листья

Применение в медицине:

Для лечения нарушения Ваты, Питты, воспаления, жжения, конъюнктивита, кашля, кожных заболеваний, сердечных заболеваний, лихорадки, общей слабости, сердечных заболеваний, сексуальных проблем, очистителя крови, боли в горле и увеличенных миндалин.

Химический состав:

Антипиретик, фенилэтанол, геранилацетат, гераниол, линалоол, бензиловый спирт, бензальдегид, нерол, цитронеллилацетат, дубильные вещества, олоигомеры, проантроцианиды, сахарин, минерал
соли, соль малловой кислоты и винной кислоты, рибофлавин.

Капустные розы используются в качестве ингредиента для приготовления таких аюрведических лекарств, как:

Таблетки Рактансоо

Дасанаканти Чурнам

Насика Чурнам

Данвантарам Гулика

Jatheemukuladi varthi

Kachooradi Vattu

Вималаварти

КАПУСТА РОЗА | Kirkus Обзоры

Вдохновленный колумбийским библиотекарем Луисом Сориано Бохоркес, последний рассказ Брауна повествует о маленькой девочке, чье желание сбывается, когда библиотекарь и два набитых книгами бродяги посещают ее отдаленную деревню.

Ана любит читать и все свободное время проводит за чтением в одиночестве или с младшим братом. Она знает каждое слово из одной книги, которой владеет. Хотя она использует свое воображение для создания фантастических сказок на ночь для своего брата, ей очень хочется читать новые книги. Все меняется, когда в деревню прибывают странствующий библиотекарь и два его осла, Альфа и Бето. Помимо того, что он дает детям книги до своего следующего визита, неназванный мужчина также читает им сказки и обучает младших детей алфавиту.Когда Ана предлагает кому-нибудь написать книгу о передвижной библиотеке, он побуждает ее выполнить это задание самой. После того, как она прочитает свои библиотечные книги, Ана пишет свою собственную историю для библиотекаря и передает ее ему, когда он снова появляется — и он делает ее частью своей коллекции biblioburro. Красочные иллюстрации акриловых красок Парры в народном стиле оживляют реальные и вымышленные миры Аны. Это ориентированное на ребенка дополнение к книге Жанетт Винтер Biblioburro (2010), в которой основное внимание уделяется Сориано.

Дата публикации: 12 июля 2011 г.

ISBN: 978-1-58246-353-7

Количество страниц: 32

Издатель: Tricycle

Обзор Опубликовано онлайн: 6 июня 2011 г.

Обзоры Киркуса Выпуск: 15 июня 2011 г.

Ливанская капуста, салат Малфуф

Главная »Блог о розовой воде и цветках апельсина — Свежие и классические ливанские рецепты» Истории и рецепты »Салаты» Ливанская капуста, салат Малфуф

Это очень вкусный ливанский салат без майонеза — мы не можем насытиться из за его вкус, хруст и супер-пупер полезные качества!

Хотя есть много замечательных вещей, которые можно полюбить в жизни в Мичигане, где проживает расширенный ливанский клан.. . обширный. . . возможно, среди самых больших из них — случайные действия рецептов. Самые лучшие ливанские рецепты.

Наши люди говорят о рецептах везде и всегда, когда мы сталкиваемся друг с другом.

Несколько лет назад я встретил красавицу-родственницу из Ливана в ювелирном магазине (также принадлежащем ливанцам). Мы поговорили о Грейбех, ее методе и соотношении ингредиентов. Она делает расплавленное масляное печенье всякий раз, когда ее семья вместе, и они самые лучшие, самые лучшие.Я вытащил оттуда величайший драгоценный камень, который могла пожелать девушка, этот рецепт, и он оказался идеальным дополнением к моим собственным экспериментам с грейбэ.

Недавно на похоронах любимой женщины (все ливанцы) были эпические разговоры о баклаве. Мы всегда делаем пахлаву для больших мероприятий. Наши разговоры анализировали эту выпечку, как будто завтра не наступит: масло (культивированное, как я обнаружил, качает его), марка филло (в наши дни я верен Афинам), грубость орехов (не слишком мелкая), температура духовки и время выпекания, а также количество сиропа.

Одна сказочная кузина сказала мне, что у ее очень маленького сына аллергия на орехи, поэтому она готовит пахлаву из семян, а не из традиционных орехов, чтобы он мог ее съесть. Получилось довольно здорово, сказала она, «и теперь моя семья может есть самое лучшее». Потом ее муж в совершенно отдельном разговоре сказал мне, что пахлава с начинкой из семян ПРЕКРАСНАЯ, ЛУЧШАЯ. Его глаза выпучены. Я тоже.

Следите за этим своими собственными выпученными глазами; это приближается к концу.

У местного цветочного магазина, принадлежащего (сюрприз!) Ливанцу, я чуть не упал, когда заметил, что стол в центре магазина был

Определение капусты из The Free Dictionary

capbage home — интернет-магазины и обзоры на capbage home на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для капусты домой. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший дом с капустой в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили домой капусту на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в выборе домашнего капуста и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести дома капуста по самой выгодной цене.

Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Овощи от А до Я — Овощи

• Дом
• Овощи от А до Я
• Рецепты
  • Салат из красного перца и спаржи
  • Фруктовый кресс-салат и куриный салат
  • Медленно обжаренные помидоры на свежем шпинате
  • Салат из помидоров черри
  • Салат с беконом и яйцом
  • Блестящие клинья
  • Блестящая брокколини
  • Легкий бранч
  • Ломтик овощей
  • Зелень в изобилии
  • Зелень чеснока обжарить
  • Хрустящий комбо-салат с курицей
  • Рулетики из спаржи по-деревенски
  • Картофельные портреты
  • Карри из индийских овощей
  • Борщ
  • Карамелизированный салат из жареных овощей
  • Салат смешное лицо
  • Салат из маринованных овощей
  • Имбирная зелень
  • Овощи и лапша
  • Брюссельская капуста с апельсиновым соусом
  • Хрустящий салат из красной капусты
  • Зелень
  • Хрустящий зеленый салат
  • Репа, перец и тмин
  • Салат каджунский теплый шпинат и курица
  • Жареный ямс с медом
  • Ямс с лаймом
  • Новинка бутерброды с овощами
  • Салатные обертки
  • Лодки
  • Тыква и репа с тмином
  • Зимнее жаркое
  • Помидоры на гриле с травами
  • Быстрый и легкий томатный соус
  • Томатная сальса с чили
  • Медленно обжаренные помидоры
  • Действительно простой томатный салат
  • Салат с кускусом из помидоров
  • Салат из помидоров и огурцов
  • Ёжики
  • греческий салат
  • Салат из помидоров, базилика и огурцов
  • Салат из стручкового перца и лука
  • Пастернак с молодым шпинатом
  • Гаспачо
  • Гуакамоле
  • Лазанья
  • Рататуй
  • Окорочка на ходу
  • Бамия с помидорами
  • Сахарная кукуруза в початках
  • Швед с лимоном
  • Быстрый суп минестроне
  • Лапша и овощные закуски
  • Рукка, салат из помидоров и курицы
  • Кумара, салат из банана и зеленого лука
  • Мусака
  • Огурец, морковь и руккола
  • Тушеный ревень
  • Кокосовый суп с карри и тыквой
  • Жаркое из тыквы и картофеля с паприкой
  • Пюре из имбиря и лайма из тыквы
  • Овощной суп
  • Тыквенная паста
  • Тыквенный суп
  • Тыква с апельсином
  • Пюре из сельдерея и пастернака
  • Жареный кольраби, морковь и пастернак
  • Пюре из моркови и пастернака
  • Карамелизированный лук и пюре кумара
  • Французский луковый суп
  • Фруктовый карри чоко
  • Огурец, сельдерей и красный салат
  • Салат кумара и бекон
  • Суп из фаршированной кумара
  • Кумара и салат из ананасов
  • Жареный на углях микс
  • Красный, золотой и оранжевый жареный кумара
  • Горчица, апельсиновая кумара и картофельные дольки
  • Роасти обертывания
  • Суп из фенхеля
  • Огуречный салат
  • Potatosaurus
  • Цитрусовые морковь и кабачки
  • Морковь в цитрусовой глазури
  • Салат из моркови и сельдерея
  • Морковь с лимоном и кориандром
  • Передача картофеля
  • Свекольные палочки
  • Стек помидоров и баклажанов
  • Овощи на гриле
  • Babaghannouj
  • Тапас из баклажанов и салями
  • Салат Нисуаз
  • Медленно обжаренные помидоры и салат из петрушки и чечевицы
  • Куриный салат с заправкой из хариссы
  • Гремолата на голени ягненка
  • Шпинат с анчоусами и кедровыми орешками
  • Томатно-баклажанный соус для пасты
  • Салат из редиса, мяты и огурцов
  • Рассол овощной
  • Тушеный лук
  • Тыквенный тайский зеленый карри
  • Салат из тыквы, шпината и нута
  • Восточный салат
  • Тушеный сельдерей со шпинатом
  • Морковный соус со специями
  • Салат из рукколы и редиса по-деревенски
  • Помидоры черри, фенхель и салат с рюшами
  • Салат из красной капусты и помидоров черри
  • Карри из джунглей
  • Глазированные кабачки и ямс на ракете
  • Овощи глазированные яблоками с сельдереем
  • Пицца из жареных овощей с салатом
  • Passata
  • Паста харисса
  • Охлажденный томатный суп с розой
  • Карри из пастернака и яблок
  • Мини-кексы с хариссой или песто
  • Пиперада
  • Пиперада и пассата пицца
  • Испанский салат
  • Копченая тыква с мятным кускусом
  • Баклажаны и песто
  • Детская свекла
  • Фаршированные стручковые перцы
  • Фенхель, ростки и апельсиновый салат
  • Томатно-луковые вертушки
  • Буханка кабачков
  • Жареная спаржа и бекон
  • Кебаб из помидоров, грибов и бекона
  • Витлуф, салат из апельсинов и подсолнечника
  • Заправка из лука-шалота и кориандра
  • Помидоры с фетой и бальзамической глазурью
  • Кумара и салат с мятой
  • Брокколини с апельсиновым, имбирем и горчичным соусом
  • Современные помидоры на тосте
  • Крошка ревеня
  • Салат из клубники, груши, месклуна и грецких орехов
  • Красный лук, красный перец и грушевый соус
  • Салат из фенхеля и редиса
  • Жареный апельсин и ванильная свекла
  • Киноа с запеченной морковью и луком
  • Салат из зеленой фасоли и фета
  • Салат из красного лука, огурцов и фасоли
  • Красный салат из капусты с заправкой по-азиатски
  • Овощная лакса
  • Лакса с азиатской зеленью и морковью
  • Винегрет-шалот и помидоры
  • Стручковый перец, огурец и салат Удон
  • Карри-суп из тыквы и бекона
  • Оладьи из кабачков с укропом и соусом из кориандра
  • Маринад из укропа и кориандра
  • Ризотто с тыквой
  • Баклажаны и яйца
  • Суп из лука-порея, томата и капусты
  • Запеканка из овощей со средиземноморским вкусом
  • Ассорти из стручкового перца, кабачков и копченой колбасы
  • Тушеный молодой фенхель
  • Салат из свеклы и кресс-салата
  • Мрамор
  • Зеленая фасоль с укропом и луком-шалотом
  • Запеканка из сельдерея, моркови и ветчины
  • Кабачки с тархуном
  • Сладкая кукуруза и оладьи с луком
  • Салат из сельдерея и орзо
  • Салат из овощей и риса
  • Салат из овощей и лапши с лаймом
  • Ролл с морковью и ветчиной
  • Броккоцвет в апельсиновой глазури
  • Суп из брокколи и кокоса
  • Айоли и овощи
  • Овощи на французских палочках
  • Французская палочка с пиперадой и индейкой
  • Начинка из шалфея и лука
  • Кумара айоли салат
  • Салат из огурцов, авокадо и красного лука
  • Ямс, лук и чечевица
  • Тайский овощной суп
  • Бельцкие овощи
  • Томатно-кумара суп
  • Суп из моркови и фенхеля
  • Суп из шпината и вяленого мяса
  • Овощной суп тандури
  • Жареный баклажан байнган бхарта
  • Кумара, руккола и салат из кешью
  • Кумара и имбирный торт
  • Овощной суп с лапшой
  • Бальзамический жареный фирменный картофель
  • Салат из свеклы и тыквенных семечек
  • Песто с чипсами кумара
  • Томатная фиеста
  • Салат из брокколи и красной капусты
  • Зеленая и красная капуста
  • Салат из моркови с арахисом и султаном
  • Ростки фасоли мунг и томатный салат
  • Салат из жареного чеснока, перца и огурцов
  • Свекольный и морковный сок
  • Зингер из сельдерея
  • Брокколи, грибы и имбирь
  • Бобы, стручковая фасоль и салат из спаржи
  • Маринованный фенхель
  • Салат из брокколи и имбиря
  • Бобы, зеленый лук и салат из петрушки
  • Буррито из оленины
  • Приправы из сладкой кукурузы по-домашнему
  • Огуречный рассол
  • Острый соус
  • Травяной уксус
  • Пряный рассол из баклажанов
  • Китайские овощи и курица
  • Запеканка из перца, помидоров и чоризо
  • Овощной чау-мейн
  • Салат Нисуаз с помидорами, фасолью и оливками
  • Охлажденный суп из авокадо и укропа
  • Карри из фасоли и тыквы
  • Фасоль, сельдерей, салат из огурцов и дыни
  • Суп бок-чой
  • Бок-чой с заправкой из кунжутного масла

Содержание статьи [скрытьпоказать]

Но чтобы полученный результат не разочаровал, важно перед началом работ правильно рассчитать мощность «теплого пола», подготовить точную схему укладки и учесть конструктивные особенности пола и функциональное назначение помещения.

Укладка теплого пола под плитку

Виды электрических «теплых полов»

Монтаж «теплых полов» преследует одновременно несколько целей. Чаще всего ему отводится роль дополнительного источника тепла, особенно в тандеме с конвекционными приборами, например, традиционными радиаторами.

В этом случае нагретый теплый воздух поднимается, а пространство внизу помещения остается холодным. Это особенно заметно жителям частных коттеджей с неотапливаемыми подвалами и владельцам первых этажей, но не только. «Теплый пол» может стать и единственным источником, но в этом случае более рационально установить систему с водяным теплоносителем.

Хотя для небольших по площади помещений электрические разновидности «теплых полов» являются оптимальным вариантом: о его монтаже, например, можно задуматься во время ремонта в ванной комнате.

Для устройства теплых электрических полов используется разное оборудование и материалы, роднит их только то, что для работы они используют электричество. Итак, дополнительный источник тепла можно создать с использованием:

• кабеля, укладка которого производится по заранее разработанной схеме с учетом особенностей помещения;
• нагревательных матов из стеклоткани с проложенными в них кабелями;
• инфракрасных нагревательных элементов, смонтированных на специальной пленке, из-за чего этот «теплый пол» часто называют «пленочным».

Какой вид «теплых полов» выбрать, зависит от многих факторов: объективных и субъективных, перед тем как сделать окончательный выбор, надо разобраться с основными конструктивными и эксплуатационными отличиями, а также особенностями монтажа.

Монтаж электрического теплого пола под плитку. Видео:

Какой «теплый пол» лучше сделать под плитку: нюансы выбора

Если для монтажа выбран кабель, то в этом случае надо учитывать, что потребуется сделать стяжку пола толщиной в среднем 30-35 мм. Это приводит к значительной потере высоты потолков, а также увеличению нагрузки на несущие конструкции дома, что в некоторых случаях может быть недопустимым.

И хотя по цене это самый доступный вариант, но потребуются дополнительные расходы, довольно ощутимые, для покупки сухих смесей, комплектующих и т. д. Также следует учитывать и трудоемкость предстоящих работ.

Особую сложность представляет и выполнение расчетов, в первую очередь длины кабеля, определяемой не только площадью помещения, но и выбранной схемой укладки, которая, в свою очередь, определяется мощностью необходимого теплового излучения. При составлении схемы принимается во внимание расположение мебели, под которой нельзя укладывать кабель.

В ванной

Как правило, кабель приобретается по длине, а дополнительно покупаются все остальные элементы и детали: терморегуляторы, датчики, крепления и т. д., хотя встречаются готовые комплекты, рассчитанные на определенную площадь.

Термоматы на основе из стеклоткани – это тоже нагревательный кабель, только уложенный в основу, что значительно облегчает процесс монтажа и проведения расчетов: во внимание принимается только та часть площади, которая не уставлена предметами мебели, особенно тяжелой.

Особенно актуальна их эксплуатация в домах с деревянными перекрытиями, так как они могут устанавливаться в конструкцию чернового пола – стяжка для них не является обязательной, но если и выполняется, то ее толщина небольшая. Наибольшую сложность представляет выполнение соединений кабелей, которые в этом случае не представляет собой цельную конструкцию.

Но, несмотря на это, а также на более высокую стоимость 1 м² такого теплого пола, он является очень популярным среди владельцев загородных домов и городских квартир.

Инфракрасный теплый пол под плитку

Часто пленочный «теплый пол» под плитку или другое напольное покрытие выбирают с мотивацией того, что он не является источником электромагнитного излучения.

Кроме того, его монтаж не требует устройства стяжки, но, если он укладывается под плитку, то для монтажа следует приобретать специальные эластичные клеевые смеси для «теплых полов», обеспечивающие хорошую теплопроводность и отсутствие деформационных процессов под воздействием высоких температур.

По стоимости это самый дорогой «теплый пол», хотя очень экономичный, поэтому более высокие затраты на начальном этапе компенсируются меньшим расходом электроэнергии в процессе эксплуатации.

Резистентные и саморегулирующиеся кабели для теплого пола

При выборе кабельного «теплого пола» под плитку обязательно встанет вопрос о том, какой тип провода использовать для этого: резистентный или саморегулирующий.

Первые во время работы производят одинаковое количество тепловой мощности, вторые в зависимости от степени собственного нагрева, то есть чем больше они нагреваются, тем меньше продуцируют тепла. Из-за этого свойства они считаются более пожаробезопасными.

Резистентные кабели бывают одно- и двужильными, и основное отличие между ними состоит в способе подключения: для создания замкнутой цепи оба конца одножильных кабелей подключаются к источнику электропитания.

Сначала подключается один конец, например, в монтажной коробке, но до терморегулятора. Производится укладка согласно выбранной схеме, а затем производится замыкание контура вторым, «холодным», концом, который также выводится в монтажную коробку.

Монтаж теплого пола под плитку

Подсоединение кабелей осуществляется с помощью муфт, которые попадают под стяжку. Двужильный резистентный кабель имеет подключение одним концом, на втором устанавливается заглушка. Наличие второй токоведущей жилы обеспечивает замкнутость цепи.

Основным недостатком резистентных кабелей является то, что они генерируют постоянное количество тепла, что при возникновении сложностей с его отводом может вывести систему из строя. Также следует отметить, что двужильные кабели более привлекательны как с точки зрения монтажа, так и из-за того, что их электромагнитное излучение имеет меньшую интенсивность.

Саморегулирующие кабели не перегреваются благодаря своему оригинальному строению, представляющему особую последовательность соединенных в единую цепь элементов, из которых и образуются жилы провода. Между ними имеется полимерная прокладка, которая и выступает в роли теплопроводника.

В отличие от резистентного кабеля саморегулирующий не имеет постоянного сопротивления: оно зависит от температуры. Чем выше температура, тем ниже сопротивление в кабеле, соответственно, выделяется и меньше тепла.

По способу монтажа саморегулирующие кабели не имеют существенных отличий от резистентных изделий, но их стоимость значительно выше.

Укладка «теплого пола» под плитку: преимущества и монтаж

Керамическая плитка – долговечное, гигиеничное и практичное напольное покрытие, обладающее одним существенным недостатком: высокой теплопроводностью, из-за чего ее поверхность всегда остается холодной. Но устройство «теплого пола» позволяет этот эксплуатационный недостаток превратить в достоинство, так как проблем с теплоотдачей у такого покрытия нет.

Поэтому, если в помещении «теплый пол» является единственным источником нагрева, то выбор плитки оптимален, так как будет обеспечивать хорошую проводимость для вырабатываемого тепла даже при использовании кабелей большой мощности.

«Теплый пол» обладает важными эксплуатационными преимуществами, среди которых:

• создание оптимального температурного режима за счет равномерного распределения тепла по всему помещению, в том числе и в нижней его части;
• надежность и большой срок службы;
• безопасность: наличие электромагнитного излучения не требуется доказывать, но его влияние не столь опасно, как об этом говорят;
• возможность точной регулировки температуры, что позволяет создать комфортные условия, но при экономном использовании электроэнергии.

«Теплый пол» в доме особенно эффективен в период межсезонья, когда нет необходимости в запуске системы отопления, но температуру в доме нельзя назвать комфортной.

Также в холодные зимние дни очень быстро можно оценить все преимущества «теплого пола», которые позволяют наслаждаться комфортом в доме.

Но для этого, перед тем как выбрать «теплый пол» под плитку или другое покрытие, надо правильно рассчитать его мощность. Конечно, в этом случае лучше воспользоваться помощью специалистов, но и самостоятельно надо знать основные ориентиры.

Как выбрать теплый пол под плитку

Средняя мощность для помещений в доме составляет:

• спальная комната – 100-120 кВт/м²;
• детская – 150 кВт/м²;
• прихожая, кухня – 120-150 кВт/м²;
• ванная комната, туалет – 180 кВт/м²;
• застекленная лоджия – 180-200 кВт/м².

Конечно, эти данные являются усредненными значениями, но по ним довольно легко ориентироваться для того, чтобы рассчитать мощность «теплого пола».

При расчете «теплого пола» надо принимать во внимание, каким источником нагрева помещения он является: основным или дополнительным. Также при расчетах учитывается теплопроводность используемого утеплителя, что существенно может повлиять на эффективность работы системы и экономию электроэнергии.

Но следует учесть и некоторые нюансы этого вида отопления, а именно:

1. повышенную нагрузку на электрическую сеть дома, которая должна быть способна справляться с повышенной мощностью;
2. уложить «теплый пол» можно только на стадии ремонта в помещении, так как монтаж сопряжен с проведением определенных общестроительных работ, хотя их объем зависит от вида выбранного теплового элемента.

Также надо учитывать, что, хотя такие конструкции отличаются высокой надежностью и имеют большой срок службы, в случае аварийной ситуации замена вышедшего из строя элемента может превратиться в полноценный ремонт в помещении.

Монтаж «теплого пола» под плитку: основные этапы

Если решено проводить монтаж «теплого пола» самостоятельно, то необходимо провести большой объем предварительной работы. Сначала следует выяснить состояние основания, на которое будет укладываться кабель или пленка: оно должно быть ровным, без дефектов, трещин и т. д.

При необходимости производится заливка тонкого выравнивающего слоя стяжки цементным раствором или с использованием специальных смесей. Второй вариант более предпочтителен с точки зрения временного фактора.

Далее необходимо провести все расчеты по мощности и количеству материала, составить схему укладки. При составлении схемы укладки кабеля надо учитывать такие требования:

• минимальное расстояние от стены до кабеля 7-10 см;
• расположение витков и спиралей должно выдерживаться на расстоянии не менее 8 см друг от друга;
• витки кабеля не должны ни в коем случае пересекаться или перекрывать друг друга.

Также необходимо определить место под установку монтажной коробки: если «теплый пол» укладывается в помещениях с повышенной влажностью, то ее крепление следует производить на смежной стене с противоположной стороны.

В монтажную коробку производится завод кабелей, а также установка терморегулятора, поэтому к ней должен быть обеспечен свободный доступ для контроля. Как правило, ее устанавливают в нижней части стены приблизительно на высоте 30 см от пола.

Обязательно надо подготовить для монтажа гофрированную трубу или специальные муфты, в которых будет производиться подключение кабеля.

Это, может быть, и не является обязательным элементом, но при возникновении каких-либо проблем не потребуется производить ремонт всего пола, достаточно будет добраться до мест соединения, поэтому пренебрегать этим не стоит.

Теплоизоляция пола

Чтобы направить потоки тепла вверх в помещении, потребуется провести теплоизоляцию пола, для чего можно использовать утеплители толщиной до 4 мм, дополнительно можно уложить и фольгированное покрытие для отражения тепловых волн.

Если работы проводятся в частном доме и речь не идет о помещении над неотапливаемым подвалом, то вопросами теплоизоляции можно пренебречь, так как все произведенное тепло останется в доме, правда, распространяться будет в разных направлениях. Но для того чтобы гарантированно получить нужные показатели в конкретном помещении, без теплоизоляции не обойтись.

Лучшим материалом для теплоизоляции будет пенофол, снабженный специальным самоклеющимся слоем и фольгированным покрытием. Монтаж утеплителя обязательно следует производить с заходом на стены в 5-8 см, излишки после окончания работ просто подрезаются малярным ножом.

Демпферная лента, уложенная поверх теплоизоляционного материала по периметру стены, будет служить компенсатором при нагревании.

Кабель можно укладывать непосредственно на утеплитель, но рекомендуется использовать специальную металлическую сетку, которая исключает прямой контакт между ними.

Технология устройства «теплого пола» под плитку

Для управления «теплым полом» используется терморегулятор (термостат). Именно с его помощью можно следить за функционированием этой системы отопления, а также устанавливать температурный режим, включать/выключать «теплый пол».

Согласно составленной схеме производится укладка кабеля или крепление термоматов. Для безопасности и точного контроля температурного режима выполняется установка датчиков температуры, которые выводятся к монтажной коробке и терморегулятору.

Местом его расположения служит пространство между двумя соседними витками кабеля. Он обязательно помещается в гофрированную трубку, которая заклеивается скотчем или иным материалом, для того чтобы не допустить попадания раствора при заливке стяжки.

Следующий шаг – подключение и тестирование системы. Определяется сопротивление и мощность, сверяются полученные данные с указанными в паспорте или инструкции изделия. Если все нормально, то можно приступать к заливке стяжки и укладке керамической плитки, которая производится традиционным способом, но с использованием специальных клеевых смесей для «теплых полов».

При заливке стяжки следует соблюсти два практически взаимоисключающих фактора: ее толщина должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать определенные нагрузки и служить надежной защитой кабельных элементов пола от повреждения, но с другой не должен нарушаться нормальный отвод тепла.

Поэтому оптимальной толщиной следует считать 30-35 мм. Для стяжки можно самостоятельно приготовить цементно-песчаный раствор, но лучше использовать строительные смеси, специально предназначенные для «теплых полов». Если укладывается инфракрасный «теплый пол» под плитку, то алгоритм действий практически не отличается, но существуют некоторые нюансы.

На подготовленное, выровненное и очищенное от мусора и пыли основание укладывается теплоизоляция с отражающим покрытием и на него производится фиксация листов пленки с помощью жидких гвоздей.

Датчики температуры укладываются непосредственно на поверхность пленочного теплого пола и также подключаются к терморегулятору. Далее, выполняется тестирование и производится укладка основания под плитку, например, настилается фанера или иной листовой материал, который и станет основанием для плитки.

Электрический теплый пол — отопление частного дома

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 232

Установить электрический теплый пол в доме в частном секторе – значит сделать свое жилье максимально современным и уютным. Потому это стремление нельзя назвать обычным желанием приблизиться к высоким технологиям и экономии. Современные системы обогрева отличаются простотой использования, они не требовательны в обслуживании. Потому это не предмет роскоши или модная тенденция, а необходимый элемент любого жилья, обеспечивающий обогрев.

Электрический пол в деревянном доме – устройство на основе электрического греющего кабеля. От составляющей зависит нормальное функционирование и срок эксплуатации системы. Устройство теплого пола простое. Работа базируется на подаче напряжения от сети 220 В. Электрическое сопротивление способствует превращению электрической энергии в тепловую.

Важно! Повышается только температура нагревательного элемента. Далее он передает свой потенциал бетонному или иному финишному покрытию.

Установка может быть самостоятельным источником тепла, а может использоваться как вспомогательная. Если хозяин рассчитывает исключительно на работу панельного отопления, то мощность 1 м2 должна быть порядка 150 Вт и более при теплопотерях менее 80 Вт с одного квадрата. В случаях, когда на электрический пол в доме в частном секторе возлагается лишь частичная нагрузка, то будет достаточно мощности 110-120 Вт/м2.

Стоит понимать, что числа условные. Потому все зависит от разработанного проекта и приведенных расчетов.

Инфракрасный теплый пол – уютный и теплый дом

Усовершенствованные до предела возможности производственных площадок позволяют потребителям пользоваться не просто эффективным средством отопления, но и экономически выгодной системой, не требовательной в обслуживании.

Для обогрева частного дома используются любые из представленных ниже видов теплых полов:

• инфракрасный пленочный;
• проводной;
• нагревательные маты.

Каждый из них характеризуется своими техническими параметрами и целесообразен для монтажа в определенных ситуациях. Наиболее простыми считаются кабельные модели. С появлением пленочных вариаций рынок теплых полов перевернулся с ног на голову. Они максимально выгодны с точки зрения экономии электроэнергии. При эксплуатации удается сэкономить до 60% электричества. При этом укладка такого электрического теплого пола в доме наиболее проста. Финишное покрытие можно стелить сразу после установки пленки. Стяжка не нужна.

Важно! Инфракрасную систему нагрева можно монтировать на любую поверхность (наклонная, вертикальная, горизонтальная). Этому способствует способ «сухого монтажа».

Пользователям нужно понимать, что панельное отопление выделяет тепловую энергию во всех направлениях. В итоге часть тепла будет утеряна. Потому нужно не пожалеть средств на приобретение тепловой изоляции. Это снизит теплопотери в подвальное помещение, если система отопления устанавливается на первом этаже.

Монтаж теплого электрического пола в частном доме

Установка отопительной системы относится к классу «чистовых» строительно-монтажных процессов. Потому приступать к укладке теплого пола нужно после отделочных работ. Пол жилья нужно очистить от пыли и прочих загрязнений. Стоит снять все фракции застывшего цемента и штукатурки. Отвердевший раствор нужно убрать шпателем. Остальные загрязнения убираются щеткой после тщательного увлажнения пола.

Стоит знать: для оптимальной работы теплые электрические полы в деревянном доме стоит устанавливать исключительно на ровную поверхность. Перепады по уровню должны быть минимальны.

Остальные работы можно объединить в следующие группы, которые и буду представлять собой этапы монтажа:

1. Укладка напольной тепловой изоляции. Используется пенопласт или плиточный материал. Может применяться с экранирующим покрытием. Не рекомендуется использовать фольгу в силу ее быстрого износа.
2. Подключение терморегулятора. Монтаж проводится на стене, нередко в нише.
3. Установка датчика температуры. Устройство нужно для передачи данных о температурном режиме на терморегулятор. Подключение к нагревающему элементу делается непосредственно перед самой укладкой.
4. Монтаж отопления. Кабели, маты или пленка укладываются непосредственно после проделывания вышеописанных работ. Технология укладки будет представлена ниже.
5. Завершающий этап. Он включает в себя монтаж финишного покрытия, заливку стяжки (если таковая предусматривается), тестирование системы.

Теплые полы электрические в деревянном доме: видео урок монтажа

Все стадии установки теплого пола не так просты. Потому необходимо рассмотреть каждую более подробно.

Изоляция. Материал препятствует нагреву плит перекрытия. Тепловая изоляция экранирует радиационную составляющую теплового потока, направляя ее тем самым в помещение. Толщина и тип материала подбирается, исходя из особенностей нижнего этажа, его назначения. Так, в случае многоэтажки можно применять фольгированную рулонную изоляцию. Монтаж теплого пола электрического в деревянном доме предусматривает использование плиточного материала. Слой может достигать в толщину 5–10 см. Рекомендуется использовать в комбинации с отражающими материалами. В зонах с повышенным влаговыделением нужно использовать дополнительную пароизоляцию.

Установка термодатчика и подключение регулятора. Благодаря терморегулятору можно устанавливать температурный режим в помещении. Подводить кабели нужно через штробу, которая делается в стене, где предусматривается проектом установка оборудования. Установка проводится на высоте от 30 см от уровня пола. А датчик температур монтируется в сам теплый пол. При этом нужно выдержать расстояние от стены с терморегулятором 0,5–0,7 м.

Укладка нагревательных элементов. Монтаж предусматривает раскладку кабеля с отступами от перегородок и стен величиной 5-10 см. Установка проводится в тех зонах, где не предусматривается расстановка мебели. Под тяжелыми предметами система может перегреться. Кроме того существует рекомендация не укладывать нагревательные элементы под сантехнические приборы. Монтаж пленочного теплого пола в частном доме позволяет укладывать конструкцию под мебель.

Крепление отдельных элементов кабельной и инфракрасной системы должно выполняться двухсторонним скотчем. А вот нагревательные маты крепятся между собой при помощи монтажной клейкой ленты. Раскладка кабеля должна проводиться «змееобразно». Шаг между витками должен составлять 8 и более см. При укладке нужно следить, чтобы провода не находились в натянутом состоянии, а перегибы были плавными.

Финишное покрытие. В качестве облицовочного могут использоваться все доступные стройматериалы, кроме паркета и паркетной доски. В ванных комнатах и кухонных зонах рекомендуется использовать плитку.

При заливке стяжкой нужно дать ей высохнуть в период 30 дней. Только после этого можно покрывать пол ламинатом, линолеумом или другим материалом.

Управление электрическим теплым полом в загородном доме

Система может быть зональной, а может укладываться по всей комнате. Иногда нет нужды нагревать все помещение или хочется в целях экономии обогреть определенный угол (например, рабочее место). Да и постоянное функционирование в одном режиме не сыграет на руку оборудованию. К тому же контроль необходим, если на несколько дней все семейство уезжает из дому.

Устройство электрических теплых полов в деревянном доме предусматривает монтаж датчиков температуры и регулирующего оснащения. Эти приборы позволят поддерживать заданный температурный режим в помещении. Продвинутые вариации позволят следить за работой системы в автоматическом режиме. Так, можно задать параметры, чтобы прогреть дом к приходу с работы.

Система подключается к сети 220 В. К регулятору подводятся кабели от нагревательного элемента, температурного датчика.

Контроллеры следят за перегревом. Так, они могут сработать на аварийное отключение питания, если возникнет опасная ситуация. Современные модели позволяют подключать оборудование к ПК, записывать тренды температуры с изображением до 4 кривых. Все результаты можно сразу же распечатать для большего удобства при изучении.

Пленочный теплый пол в каркасном доме. Типичные ошибки пользователей

Инфракрасный теплый пол в частном доме каркасного типа – незаменимая система. Такое отопление позволит в разы сэкономить, если подойти к процессу установки и дальнейшей эксплуатации грамотно, профессионально. Немногие представляют, как должен в идеале проходить процесс установки и уход за обогревом.

Стоит рассмотреть типичные ошибки, чтобы знать, как их избежать:

• Подбор греющего элемента по всей площади. Необходимо провести расчеты с учетом тех мест, где пленка не будет установлена. В ином случае можно остаться в холодном доме;
• Подключение кабеля в сеть, если не высохла стяжка или клеевой раствор. Чревато летальными последствиями;
• Нельзя ходить в твердой обуви по пленочному полу. Существует риск его повредить;
• Нельзя оставлять «воздушные карманы» вокруг теплой части системы. Ошибка допускается в случае монтажа инфракрасного пола в клей для плитки.

При монтаже конструкции в деревянном доме стоит быть предельно внимательным, и обогрев будет работать должным образом.

ПолезноБесполезно

Электрический теплый пол под плитку своими руками

При наличии минимальных знаний в области домашней электрики многие электромонтажные работы можно производить самостоятельно. Но при этом никогда не забывать технику безопасности и выполнять все операции качественно, дабы потом не переделывать. В этой статье вы познакомитесь с технологией укладки электрического тёплого пола под плитку, а под её конец сможете самостоятельно произвести всю последовательность монтажа.

Основные разновидности электрического тёплого пола

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо выбрать подходящий по цене и продуктивности тип электрического пола. Их существует несколько разновидностей:

• Греющий кабель. Наиболее распространённый вид электропола, оптимально сочетающий в себе доступность по цене и долговечность в плане эксплуатационного срока. В качестве нагревательного элемента используется одиночный кабель с высоким сопротивлением, преобразующий электрический ток в тепло. Устройство такой системы позволяет поверх неё заливать бетонную стяжку, которая впоследствии работает как тепловая подушка.
• Нагревательные плиты. Плиточные элементы могут быть как конвекционного, так и инфракрасного принципа действия, но КПД обоих практически одинаков, как и ценовая политика. Основное преимущество таких изделий: простота монтажа, так как плиты выпускаются в удобных рулонах, которые достаточно только размотать, закрепить на какой-либо основе и подключить к сети.
• Плёнка. Электронагревательный элемент в виде тонкой плёнки очень популярен при монтаже деревянных полов. Преимущества: тонкая, практически невесомая конструкция, не вызывающая проблем при монтаже, солидный КПД, длительный срок эксплуатации. Но, к сожалению, положить на плёнку бетонную стяжку нельзя — это нарушит работу нагревательных пластин.
• Маты стержневого типа. Идеальный материал, если возник вопрос «Как сделать электрический тёплый пол под плитку?» Стержневые конструкции нагрева выдерживают большие нагрузки и при этом стойки к коррозии, соответственно, прослужат много лет. Даже при повреждении или выходе из строя одного стержня, остальные элементы системы продолжают исправно функционировать.

Под плитку лучше укладывать электрический греющий кабель, нагревательные плиты или маты, но никак не плёнку, которая просто не выдержит веса бетонной стяжки.

Поэтапный монтаж электрического тёплого пола

Материал определён и куплен, также приобретены расходники и строительные смеси, вместе с необходимым инструментом. Пришла пора узнать, как проводится правильный монтаж электропола под плитку.

Составление электрической схемы

Ни один электромонтаж не выполняется без предварительного составления схемы, на которой должны быть отображены:

• Точка подключения.
• Количество и тип нагревательных элементов.
• Сечение силового кабеля.
• Элементы коммутации.
• Элементы защиты.

Прежде чем создать схему, необходимо ознакомиться с общепризнанными правилами монтажа электрических тёплых полов:

• По всей площади помещения нагревательные элементы не должны находиться на расстоянии менее 10 см от стен.
• Необходимо знать заранее, где будет размещена мебель, которая будет препятствовать теплоотдаче, что может привести к перегреву проводника.
• Плиты или кабель могут укладываться по диагонали. Это поможет сократить количество расходуемого материала и акцентировать внимание только на тех участках, где потребуется подогрев, минуя «мертвые» зоны.

Теперь схему следует перенести на бумагу. Профессиональные компании по электромонтажу проектируют домашнюю сеть с помощью специальных программ на компьютере, но для самостоятельной укладки тёплого пола достаточно и просто наброска.

Расчёт необходимого количества материала

При рассчётах от общего значения следует отнять те места, на которых после монтажа будет стоять мебель. Но как определить мощность тёплого пола в ванной под плитку и количество нагревательного элемента? Для этого следует воспользоваться общепринятыми значениями и формулами.

Средняя мощность электрического пола на 1 м² составляет 140 Вт. Но при условии, что помещение качественно утепленно, данный показатель можно снизить до 80-100 Вт на 1 м². Определившись с мощностью уложенного в будущем кабеля, её следует умножить на рабочую площадь. Например:

10 м²×100 Вт/м²=1000 Вт или 1 кВт.

Выбираем мощность одного погонного метра кабеля, достаточно будет 20 Вт/м. И делим общую мощность на данный показатель:

1000 Вт/20 Вт/м=50 м

Это показание и будет общей длиной нагревательного кабеля для отопления 10 м² площади. Если взять мощность одного погонного метра больше, то и общее показание будет больше, соответственно увеличится стоимость материала.

Устройство электрического пола требует надёжной фиксации, поэтому помимо кабеля или мата для обогрева необходимо приобрести монтажную клейкую ленту, с которой очень удобно крепить нагревательный элемент к любой поверхности.

Подготовка рабочей поверхности

Подготовительный этап обычно самый кропотливый, требующий много времени и сил. Для подготовки рабочей поверхности потребуется:

1. Удалить старое напольное покрытие, будь то деревянная доска, ламинат, плитка или простой линолеум. Очистку следует производить до бетонной поверхности.
2. Если бетонная поверхность под старым полом неровная, то посредством заливки небольшого количества бетонного раствора (достаточно толщины в 2-3 см), её необходимо выровнять. Это черновой вариант, поэтому основная цель не эстетичность, а ровная гладь.
3. Окончательно убрать как крупный, так и мелкий напольный мусор.

При монтаже стяжки необходимо помнить о металлической сетке, иначе через некоторое время бетонная поверхность пойдёт трещинами и пол просядет.

Укладка теплоизоляционного слоя

Монтаж электрического тёплого пола начинается с укладки теплоизоляции. Качественный теплоизоляционный слой не только повысить КПД системы, но и сделает расход электроэнергии более экономным, что очень важно особенно в отопительный сезон.

Порядок укладки теплоизоляционного слоя:

1. Растянуть рулон теплоизоляции по всей площади комнаты, следя за тем, чтобы материал на 10-15 см заходил на стены.
2. Если материал имеет клейкий слой с одной стороны, то его можно сразу приклеивать к бетонной поверхности.
   

   Важно! Для качественного приклеивания теплоизоляции бетонная поверхность должна быть очищена от крупного и мелкого мусора.

3. Укладывать теплоизоляцию следует стык в стык, без зазоров.
4. Стыки заклеить теплоизоляционным скотчем, покрытым с одной стороны фольгой.
5. Ещё раз проверить площадь, покрытую теплоизоляцией на наличие зазоров.

В целях теплоизоляции для бетонного пола лучше всего использовать вспененный полиэтилен, с дополнительным фольгированным слоем. Лишние средства тратить не стоит, поэтому хороший и экономный вариант — использование теплоизоляции с фольгой, расположенной только с одной стороны. С другой стороны, для удобства монтажа, должен быть клейкий слой.

Укладка металлической сетки

Металлическая, не армированная, сетка нужна в качестве основы, на которую потом будет укладываться нагревательный элемент. Сетка, как и теплоизоляционный слой, монтируется на пол в комнату, но без захлёста на стены. Крепить к бетонной поверхности через утеплитель её не надо, достаточно просто уложить на пол. Покупать дорогое оцинкованное изделие или из нержавеющей стали тоже не стоит — подойдёт самая простая металлическая сетка.

Монтаж штробы и установка температурного датчика

Первый шаг, относящийся непосредственно к категории электромонтажа, является штробление бетонной поверхности под укладку температурного датчика. Сделать это необходимо до установки нагревательного элемента.

Последовательность следующая:

1. Определиться с местом, где будет размещён температурный датчик. Обычно это возле ближайшего выключателя света, что очень удобно как при установке, так и при дальнейшей эксплуатации.
2. Сделать штробу от места размещения термостата до того места в полу, где будет находиться температурный датчик.
3. Уложить датчик и кабель от него в гофру, а саму гофру разместить в штробе.
4. Закрепить гофру с помощью пластиковых дюбель-зажимов, по-простому называемых «ёлочкой».
5. На конец гофры, с которого размещён температурный датчик, нанести небольшое количества герметика. Это делается для того, чтобы обезопасить датчик от проникновения внутрь бетонного раствора.

Использование гофры обязательно, так как это упрощает замену температурного датчика при его выходе из строя.

Монтаж нагревательного элемента

После вышеперечисленных операций по подготовке рабочей поверхности и монтажа теплоизоляционного слоя с металлической сеткой, можно приступать к укладке нагревательного элемента будь то кабель теплолюкс или электроплиты.

Важно! Перед укладкой и креплением нагревательного элемента следует проверить его внутреннее сопротивление, используя стандартный мультиметр. Номинальные значения указаны в паспорте изготовителя на изделие.

Если значений внутреннего сопротивления в паспорте нет, то их следует записать самостоятельно после проведения замеров. Это поможет ориентироваться в исправности системы в дальнейшем.

Укладка электрического кабеля

Если кабель или нагревательные маты исправны, то можно приступать к укладке на тёплый пол.

1. При использовании кабеля, его необходимо растянуть по всей поверхности равномерными зигзагами. Электрокабель смотан в удобную бухту, с которой его можно сразу монтировать на металлическую сетку.
2. После очередного витка, кабель крепится к металлической сетке кабельными стяжками через каждые 15-20 см.
3. Расстояние между витками: не менее 100 мм.
4. Боковые витки должны быть расположены не менее чем 150 мм от стены.
5. Самый распространённый способ укладки — «змейка», но некоторые домашние мастера предпочитают «спираль» или «улитку». Следует сразу уточнить, что выбор рисунка доступен только при монтаже электрического кабеля — плиты укладывают прямо и перпендикулярно, одинаково стык в стык.

Не надо слишком перетягивать хомутами кабель. Это может привести к повреждению его изоляции и скорому выходу из строя, сразу после заливки конструкции под плитку своими руками. Достаточно просто затянуть пластиковый хомут, а почувствовав первое усилие — оставить.

Укладка электроматов

Монтаж нагревательных матов происходит быстрее чем кабеля. Этому способствует удобная, готовая к применению конструкция, в которой нагревательный элемент уже закреплён на тонкой сетке. Укладка производится в 3 этапа:

1. Разворачивание рулона по всей площади помещения.
2. Крепление полос с матами между собой с помощью строительного скотча.
3. Контрольная проверка сопротивления и подключение системы к промышленной сети.

Во избежание внезапных поломок следует минимизировать передвижение по расстеленным и закреплённым на бетонном основании матам. Неправильное движение приводит к повреждению нагревательных элементов, после чего целые секции выходят из строя.

Заливка стяжки и укладка плитки

После того, как электрическая часть системы готова к подключению и дальнейшей эксплуатации, можно приступать к заливке бетонного раствора на тёплом полу.

Некоторые руководства по монтажу электрического пола советуют делать толщину стяжки для нагревательного кабеля — не менее 50 мм, а для матов — не менее 30 мм. Но можно данные показания приобщить, и с обеими типами нагревательных элементов делать стяжку 50 мм, чтобы потом без проблем уложить плитку или кафель. При правильной теплоизоляции этого будет вполне достаточно.

Совет! При монтаже электрического пола лучше использовать не бетонный раствор, а специальную клеевую смесь для плитки. Плюсы: быстрее сохнет и не уменьшает высоту помещения.

Как укладывать клеевую стяжку правильно:

1. Приготовить раствор, смешивая все ингредиенты в пропорциях, указанных на упаковке. Необходимо внимательно следить за количеством воды, так как на слишком жидкий раствор не ляжет плитка.
2. Нанести небольшое количество раствора на тёплый пол специальным шпателем с фигурными краями. После чего растянуть смесь так, чтобы она покрыла нагревательные элементы. Толщина теплого электрического пола под плитку даже при укладке кабеля будет не слишком заметна по отношению к общей высоте помещения.
3. Наносить слой за слоем, пока толщина стяжки не будет 50 мм. Внимательно следить, чтобы не появлялись воздушные пробки и карманы.
4. Стараться не зацепить шпателем кабель или маты под плитку — его края достаточно острые и можно незаметно повредить изоляцию.
5. Ровно через сутки после укладки плитки можно проводить затирку швов. Включать систему для проверки работоспособности допускается не менее чем через 3-5 дней, после окончательного высыхания клеевого раствора.

Использование фактурного шпателя обязательно, иначе плитка или кафель после нескольких месяцев эксплуатации могут отстать. Класть плитку лучше всего за раз, так как правильно составленный раствор быстро засыхает.

Основные ошибки при монтаже электрического пола под плитку

Выполняя монтаж электрического теплого пола под плитку, особенно первый раз, многие домашние мастера совершают ряд ошибок, которые в дальнейшем приведут к малой продуктивности системы или снижению её эксплуатационного срока. Чтобы избежать их, ниже приведён краткий перечень наиболее частых недоработок:

• Отмерять кабель при монтаже следует внимательно и точно, так как «доточить» линию потом будет невозможно. Греющий кабель покрыт специальным экранированным слоем, который нельзя резать. Даже незначительная подрезка приведёт к выходу нагревательного элемента из строя.
• Проверить электрический пол на работоспособность можно только с помощью мультиметра, измерив его сопротивление. Включать кабель в сеть до его укладки в стяжку категорически запрещено.
• Ходить по уложенному кабелю следует с величайшей осторожностью и только в обуви с мягкой подошвой.
• Установка температурного датчика на электрический пол подразумевает обязательное использование гофры. Во-первых, его невозможно будет извлечь для замены. Во-вторых, прямой контакт с бетонным раствором может привести к поломке изделия.
• Даже если в паспорте на кабель не указано сопротивление, его всё равно следует замерить до и после укладки, и сравнить. Если показания существенно отличаются, то кабель однозначно неисправен.
• Составление схемы обязательно! Это упростит работу в будущем при возникновении возможных неисправностей.
• После того как монтаж кабеля окончен, а стяжка залита, включать систему сразу же запрещается. Слишком большое количество воздушных карманов и влажный раствор станут причинами выхода из строя нагревательного элемента.

Вышеприведённый перечень недоработок позволит существенно увеличить срок эксплуатации электрического тёплого пола под плитку, а домашнему мастеру — сохранить личное время и средства.

Подводя итоги

Монтаж электрического тёплого пола под плитку — несложная, но кропотливая процедура, требующая определённого навыка работы как с электрическими элементами, так и с отделочными материалами. Поэтому всё же минимальный опыт строительных работ потребуется. Также при всех разновидностях электромонтажных операций следует помнить основное правило электриков: без лишней необходимости никогда не работать под напряжением.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

6 плюсов и минусов теплого пола, о котором вы не знали

3. Больше места и свобода дизайна

Благодаря лучистому напольному отоплению можно наслаждаться всей комнатой без радиаторов на стенах. Даже самые современные радиаторы занимают место на стене, поэтому представьте, какую свободу дизайна вы имеете с полами с подогревом — вы можете украсить стены по своему желанию, чтобы действительно заявить о себе или просто добиться минималистского вида, независимо от вашего стиля, и бесплатно от необходимости планировать радиаторы.

4. Работает со всеми напольными покрытиями

Система «теплые полы» дает вам возможность спроектировать свой дом по своему вкусу, максимально используя пространство стен и пола. И вы по-прежнему можете выбрать тип пола, который вам нужен, поскольку пол с подогревом хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем, ковром и т. Д.

5. Безопасность и комфорт

Когда у вас пол с подогревом, вам больше не нужно беспокоиться об острых краях или горячих поверхностях радиаторов , когда в доме находятся молодые члены семьи.Система обогрева надежно убрана в сторону и не будет слишком горячей на ощупь.

Лучистое тепло также намного лучше для качества воздуха в помещении, поскольку оно сохраняет воздух свежим и богатым кислородом. С другой стороны, высокие температуры, вызванные радиаторами, усиливают дискомфорт и снижают уровень кислорода. Тепловая циркуляция от воздуха, поднимающегося к потолку, а затем обратно, приводит к тому, что вся пыль движется по кругу , чего не произойдет с системой подогрева пола.

6.Легкость установки

Полы с подогревом легко установить, особенно если вы сделаете их частью проекта строительства или ремонта. Например, Warmup’s StickyMat solution может быть установлен в качестве самостоятельного проекта , поскольку его просто уложить с заранее разнесенными электрическими проводами, которые легко прикрепляются к сетке, и их можно развернуть на месте. Кроме того, есть даже дополнительное удобство уборки, так как поддерживать чистоту в комнатах проще без укромных уголков радиаторов.

Минусы лучистого теплого пола

1. Стоимость установки

При оценке стоимости установки, безопасная оценка стоимости кронштейна составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут в зависимости от типа системы, которую вы выбираете для своего дома. Помимо установки, вам все равно потребуется вызвать квалифицированного электрика , чтобы подключить систему к источнику питания, это может занять несколько часов и может стоить от 200 до 250 долларов в зависимости от того, кого вы выберете и где вы живете.

Таким образом, минимальные затраты — это затраты на электрика, а общие затраты на рабочую силу для электрической системы — от 500 долларов в зависимости от требуемого уровня профессиональной работы.

Системы на водной основе обычно устанавливаются на этапе строительства и включаются в проект строительства или реконструкции, обычно по цене , в два или три раза превышающей стоимости установки электрической системы.

2. Время установки

Поскольку вам обычно необходимо нанести самовыравнивающийся состав поверх системы электрического теплого пола, вы должны учитывать время, необходимое для полного высыхания перед укладкой напольного покрытия — обычно это день-два .Установка водяного теплого пола занимает больше времени, хотя обычно это не имеет большого значения, поскольку его обычно устанавливают в рамках более крупного проекта здания или реконструкции, а установка обычно завершается в течение недели.

3. Высота пола Проблема

Ориентировочно, система подогрева пола увеличивает высоту пола в комнате в среднем менее чем на 1/2 дюйма, в зависимости от выбранной вами системы. Кроме того, вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы максимизировать потенциал эффективности, гарантируя, что все тепло идет вверх, а не вниз.Изоляционные плиты увеличивают высоту еще немного, примерно на дюйм.

Однако, если потеря высоты в комнате является для вас проблемой, тогда система подогрева пола StickyMat electric от Warmup может быть идеальной — так как у нее очень тонкие кабели, прикрепленные к сетке, в результате этого не будет существенно Поднять этаж на высоту .

Резюме: стоит ли того, теплые полы?

Полы с подогревом — это простой и энергоэффективный способ утеплить дом и сохранить комфортные условия для ног.Хотя стоимость установки лучистого отопления выше, чем стоимость установки традиционных радиаторов, существует различных вариантов , соответствующих вашему бюджету, и стоит иметь в виду, что теплый пол обеспечивает значительную экономию на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Когда реконструирует вашу ванную комнату , особенно стоит подумать о излучающих полы с подогревом. Вы значительно сэкономите на трудозатратах, если пол все равно будет поднимать и менять.Комфорт и экономия затрат на эксплуатацию системы на счетах за отопление принесут вам пользу в долгосрочной перспективе .

> СМЕТЬ теплый пол ЗДЕСЬ СТОИМОСТЬ

> ПРОСМОТР Электрические теплые полы Warmup АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЗДЕСЬ

.

Продукты и решения для электрического обогрева полов

Ощутите быстрый и эффективный комфорт полов с подогревом ! Чтобы узнать, как наши системы поможет вам сэкономить, позвоните нам по телефону 866-225-9198 или напишите нам по электронной почте Узнайте больше об электрическом подогреве пола, посетив нашу страницу образования Easy Warm Floors — ведущий производитель систем водяного отопления . Уже более 16 лет мы поставляем качественные системы электрического теплого пола напрямую нашим клиентам. Посетите наш онлайн-генератор предложений или позвоните нам сегодня, чтобы узнать, как мы можем предоставить вам идеальное решение для подогрева пола для вашего дома или проекта. Что мы можем предложить с нашим теплым полом: Широкий ассортимент из лучистых полов с подогревом вариантов, включая подогрев полов в помещении для дома, обогрев подъездных путей и обогрев почвы для садов Система, которая поможет вам сэкономить деньги от первоначальной покупки до снижения ваших ежемесячных счетов за электроэнергию Техническое обучение, инструкции по простой и эффективной установке, компьютеризированная схема, показывающая самый простой способ установки электрического коврика для подогрева пола, и многое другое Дружелюбная и полезная служба поддержки клиентов, с которой можно связаться по телефону (866-225-9198), электронной почте, текстовым сообщениям, мгновенным сообщениям или другим способом, который вам больше подходит Сопровождение клиента на каждом этапе проекта, от момента заказа до нескольких лет после установки системы теплых полов Список подрядчиков, которые являются экспертами в установке наших систем водяного отопления Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать о наших специальных предложениях! Наиболее популярные области использования электрического теплого пола: 1) Коврики с подогревом в Ванных 2) Теплый пол в Кухни 3) Полы с подогревом в Дополнения 4) Обогреваемые Подъездные пути 5) Электрический теплый пол в жилых комнатах

.

Теплый пол с термоэлектрическим приводом WIFI термостат 16A Теплый пол с клапаном управления коллектора с помощью Alexa Главная страница Google | |

Теплый пол с термоэлектрическим приводом Термостат WIFI 16A Теплый пол с управлением клапаном коллектора с помощью Alexa Google home

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид

Работает с Echo Alexa Google Home, Tmall Genie, IFTTT. Для голосового управления. TUYA / SMART LIFE

Умный термостат с Wi-Fi, управляйте своим термостатом отовсюду и в любое время со своего смартфона.Приложение поддерживает шесть языков: китайский, английский, итальянский, французский, немецкий, испанский.

Белая или синяя подсветка покажет вам красивый мир.

Сенсорные кнопки для упрощения работы.

Amazing Silver Frame открывает вашу современную жизнь.

Площадь дисплея 65,9 * 48,6 мм помогает защитить глаза.

Белый, черный корпус создает яркую жизнь.

Блокировка для подключения упрощает установку.

Видимая толщина над стеной всего 13 мм.

был разработан для управления системой электрического пола. Эти устройства предназначены для использования в коммерческих, промышленных, гражданских и жилых объектах.

Большой ЖК-экран с синей подсветкой и режимом отображения двойной температуры Отображение времени (минуты, часы, недели) 6-периодная программируемая настройка температуры. Точность отображения температуры в помещении составляет ± 0,5 ℃. Установка температуры соответствует требованиям пользователя к комнатной температуре.Функция памяти при отключении питания, защищает настройки от сбоя питания. Функция автоматической калибровки комнатной температуры.

Термостат 1000GB — это программируемый термостат, предназначенный для электрического теплого пола, инфракрасного радиаторного панельного отопления и настенного обогрева с кристаллами углерода. Он помогает ограничивать температуру в помещении. Этот термостат может использоваться в системах электрического отопления помещений. Модели оснащены датчиком NTC для определения температуры окружающей среды и пола и контроля по сравнению с заданной

Управление с вашего телефона: отслеживайте и управляйте своим отоплением из любого места с помощью телефона.Помогает экономить энергию: работайте в соответствии с программированием или управлением телефоном, экономя электроэнергию, когда вы уходите. Простая установка и подключение к Wi-Fi. Легко программировать с устройства или с помощью приложения

Работает с Echo Alexa для голосового управления. Умный термостат Wi-Fi, управляйте своим термостатом отовсюду и в любое время со своего смартфона.Приложение поддерживает шесть языков: китайский, английский, итальянский, французский, немецкий, испанский.

Работает с Echo Alexa Google Home, Tmall Genie, IFTTT. Для голосового управления

Дисплей продукта

В комплект входит:

1 термостат 1 X внешний датчик 3 метра (тип воды без) 2 винта 1 руководство пользователя на английском языке

Предупреждение:

Ваш термостат подходит для установки в стандартном патронном боксе диаметром 86 мм

или европейском патронном боксе диаметром 60 мм.

Шаг 1. Выключите питание. См. Рис. 1.

Шаг 2. Снимите монтажную пластину, повернув часть ЖК-дисплея. См. Рис. 2.

Шаг 3. Подключите источник питания, загрузите к соответствующим клеммам,

(подробности см. В разделе «Подключение термостата» и рис. 3).

Шаг 4. Закрепите монтажную пластину в стене винтами

в коробке. См. Рис. 4.

Шаг 5. Закрепите корпус термостата и монтажную пластину, вращая

.См. Рис. 5.

Шаг 6. Установка завершена. См. Рис. 6.

Клеммы 1 (L1) и 2 (N1) являются электрическими нагрузочными устройствами, управляемыми термостатом. Клеммы 3 (N) и 4 (L) являются источником питания AC230V термостата. Клеммы 5 и 6 (NTC) — внешний датчик температуры. Термостат используется в системе электрического теплого пола 16А. Он используется для управления нагревательными кабелями, нагревательными пленками или нагревательными матами.

С 2 датчиками и 3 режимами (внутренний датчик, внешний датчик, внутренний и внешний датчик).Прошел сертификацию CE и ROHS. Протестировано по самым высоким отраслевым стандартам.

.

Beok 220V WiFi Термостат Теплый пол для электрического теплого пола Цифровой термостат для умного дома Голосовое управление от Google Alexa | |

• Система отопления: Применяется для контроля температуры электронагревательных приборов. Не применимо ни к каким котлам!

• Управление с телефона: Следите за отоплением и управляйте им из любого места с помощью телефона.

• Помогает экономить энергию : Работайте в соответствии с программированием или управлением телефоном, экономя электроэнергию, когда вы уходите.Взаимодействие с другими людьми

1 шт. Термостат

1 шт. Руководство пользователя

1 шт. Сенсорный кабель

2 шт. Винты

• Функция памяти

Запомните все свои настройки после внезапного отключения питания. Когда питание снова будет включено, вам не нужно его сбрасывать.

• Программируемая функция

С еженедельной программируемой функцией. Программа 5 + 2 или 6 + 1 или 7 дней не является обязательной.

• WiFi включен

Упрощает дистанционное управление и планирование комфорта вашего дома.

• Простая установка и подключение к Wi-Fi. Легко программировать с устройства или с помощью приложения.

• Большой травяной экран с черной подсветкой, подходящий для вашего стильного дома.

• С 2 датчиками и 3 режимами датчиков (внутренний датчик, внешний датчик, внутренний и внешний датчик).

• Прошел сертификацию CE и ROHS. Протестировано по самым высоким отраслевым стандартам.

Взаимодействие с другими людьми

Просто подключите термостат к телефону, это так просто!

1. Доступно несколько языков!

2. Простой интерфейс работы!

https: // youtu.be / xy8q1f8_EdQ

* Нажмите на эту ссылку, чтобы посмотреть, как подключить термостат TGT70WIFI к вашему смартфону.

WIFI для Andriod и Apple ios

(Вы можете управлять своим термостатом в любом месте)

Работает с Amazon alexa и Goolge home

Руководство пользователя

Взаимодействие с другими людьми

Электропитание: 200-240В; 50-60 Гц

Текущая нагрузка: ≤16A

Потребляемая мощность: <0.3 Вт

Внешний материал: ПК + АБС (огнестойкий)

Чувствительный элемент: NTC

Заданная температура. Диапазон: 5-60 по Цельсию

Температура пола. Диапазон: 5-99 Цельсия

Точность / гистерезис: ± 0,5 по Цельсию

Размер: 86x86x45 мм

Температура хранения: -5 ~ 55 по Цельсию

Сертификат: CE / ROHS

Телефонная система поддержки: система iOS / система Android

Клеммы 1 (L1) и 2 (N1) — это электрические загрузочные устройства, управляемые термостатом.

Клеммы 3 (N) и 4 (L) являются источником питания AC230V термостата.

Клеммы 5 и 6 (NTC) — внешний датчик температуры.

TGT70WIFI-EP Термостат используется в системе электрического теплого пола 16А.

Используется для управления нагревательными кабелями, нагревательными пленками или нагревательными матами.

https: // youtu.be / ixRbrYTNlQs

* Щелкните по этой ссылке, чтобы посмотреть, как установить термостат.

.

Советы напоследок:

• добавление в состав раствора алебастра ускорит процесс готовности маяков до получаса; 
• раствор надо заготавливать только для одного маяка; 
• места выставления маяков для стяжки пола нужно предварительно смочить; 
• чтобы избежать прогиба маяков, за 2 часа до заливки нужно раствором заполнить под ними пустоты; 
• маяки из деревянных брусков, ввиду поглощения воды и, как следствия — деформации, подлежат обязательному извлечению; 
• при толщине слоя стяжки более 10 см под маяки требуется установка металлической сетки или отсыпка керамзитом; 
• маяки и саморезы извлекают при неполном схватывании стяжки, при этом передвигаться надо по настилу из досок; 
• верхние поверхности маяков своевременно очищаются от налипшего раствора.

Из этого видеоролика вы узнаете, как ставить маяки на пол для стяжки.

Заливка стяжки

После завершения процесса, связанного с тем, как выставить маяки под стяжку, начинают заливку бетонного пола.

Эту работу выполняют в такой последовательности:

• готовят раствор и помещают его между маяками;
• выравнивают поверхность с помощью правила, которое плавными движениями передвигают по направляющим от дальней стены в свою сторону. Излишки раствора разглаживают по ходу стяжки в зоны дальнейшей заливки;
• когда бетонная поверхность схватится, пластины извлекают, а углубления заделывают раствором и разглаживают при помощи шпателя.
• Когда заливка стяжки завершена, последующие действия с поверхностью можно производить не ранее, чем через месяц.

Таким образом, при обустройстве бетонного пола самым сложным процессом является монтаж маячков. Если соблюдать технологию и знать, как ставить маяки для стяжки правильно, эту работу можно выполнить самостоятельно.

установить с уровнем и без +Видео

Для того, чтобы любое напольное покрытие долго служило, необходимо всегда перед его укладкой убрать все неровности, завалы и бугры. Это делается с помощью строительной стяжки. Для деревянного пола используются лаги с досками, а бетонный заливают цементно-бетонной стяжкой. В обоих случаях необходимо подогнать по уровню основу для покрытия.

Это можно сделать с помощью маяков, по которым в процессе заливки строительной смеси ориентируются ремонтники.

Если делать стяжку без маяков, то скорее всего поверхность останется неровной. Они помогают подогнать основу для покрытия под нулевой уровень горизонтали.

Виды маяков

Маяки на пол под стяжку пола делят на две большие группы в зависимости от того, какой раствор заливается:

• Реперы – специальные профессиональные маяки. Чаще всего используются профессионалами для заливки наливного пола. Они представляют собой треногу, у которой двигается центральный стержень, задающий нужный уровень для стяжки. Этот инструмент недешевый, но его можно заменить на самодельный аналог из закрученных в дюбеля саморезов, скрепленных перфолентой. Эта конструкция выставляется по заданному уровню.

И профессиональный, и самодельный маяк надо обязательно удалить до полного застывания стяжки.

• Реечные маяки под стяжку самые распространенные и предназначаются для бетонной, сухой и цементно-песчаной смеси. Они в свою очередь делятся на подвиды, описание которых располагается ниже.

Реечные маяки

Чаще всего для стяжки пола используют реечные маяки, которые представляют собой различные бруски. В зависимости от того, из какого материала они сделаны, реечные маяки подразделяются на следующие группы:

• Маяк из профиля для гипсокартона. Этот вариант используется чаще всего. Установить его очень легко, а гибкость материала дает возможность использовать для него любое крепление. Единственное ограничение его применения – стяжка не должна быть выше 3-4 см, иначе он не выдержит нагрузки. Устанавливать его надо так, чтобы острые концы смотрели вверх.
• Брус из дерева. Тоже очень распространенный вариант маяка для стяжки пола, но не самый удобный. Дерево необходимо вымачивать около часа перед заливкой смеси, иначе оно будет впитывать в себя влагу, что может привести к появлению трещин в покрытии. Брусок фиксируется к полу с помощью саморезов. Для выставления уровня под рейку подкладывают различные щепки или кусочки дерева. После того, как стяжка схватится, деревянные маяки необходимо удалить, оставлять их там нельзя.
• Стальные трубы разного диаметра. Применяются в случае, если требуется толстый слой цементно-песчаной смеси или при заливке большой площади.
• Цементная горка. Очень простой способ, не требующий больших затрат. Ориентиром горизонтальности служат цементные кучки, которые начинаются от углов помещения и делаются по всей площади помещения по установленному уровню. После того, как они застынут, оставшаяся поверхность заливается стяжкой. При этом необходимо ориентироваться на верхние точки кучек.
• Маяки из саморезов. Еще один Популярный и простой способ. В полу делаются отверстия и вставляются дюпеля, в которые вкручиваются саморезы на нужный уровень. К ним крепят леску, нитку или тонкую проволоку, которые и будут выступать ориентиром для заливки.

Определившись с видом маяка, можно переходить к их установке.

Установка маяка для стяжки

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к установке маяка и заливке пола стяжкой, необходимо подготовить для этого поверхность. В первую очередь надо очистить поверхность от того покрытия, которое есть в помещении, демонтировать плинтуса.

Потом удалить, если имеются, различные пятна, грязь и пыль, зашлифовать выступы, а трещины и выемки заделать. Затем необходимо прогрунтовать поверхность. Если требуется, сделать слой для гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или специальной мастики.

Вообще рекомендуется всегда устанавливать защиту от влаги, которая в любом случае проникает с нижних этажей или подвала. И наконец надо определить нулевой уровень для установки маяков.

Определение нулевого уровня

Нулевой уровень определяется для равномерного установления маяков. Эта часть работы самая главная. Для ее выполнения понадобится гидравлический или лазерный уровень, причем последний вариант удобнее.

1. У каждой стены отмерьте 1 метр от основания и сделайте отметку.
2. Определите, какая отметка находится выше остальных. По ней надо выровнять все оставшиеся метки, и по ним чертим линию с помощью уровня.
3. От начерченной линии опускаемся на 1 метр вниз и делаем еще одну, которая будет идти параллельно первой. Это и есть нулевой уровень.
4. От нулевого уровня надо отступить вверх сантиметра на 3-5, в зависимости от того, какую толщину стяжки планируете, и опять чертим параллельную линию. Можно ее выделить другим цветом, так как по ней и надо выставлять маяки.

Монтаж маяков

После определения нулевого уровня начинается установка маяков под стяжку. Так как их самый распространённый вид – это профили, то рассмотрим на их примере.

Если толщина стяжки будет около 3-4 см, то используем профиль для гипсокартона, если около 5 см, то стоит взять металлический профиль, который по сравнению с первым более толстый и прочный.

Высота маяка выстраивается по линии на стене.

Их можно фиксировать к полу несколькими способами:

• саморезами, регулируя высоту, вкручивая и выкручивая их;
• цементными кучками, но перед заливкой стяжки надо дождаться их высыхания
• гипсом или алебастром, здесь требуется быстрота в работе, так как этот материал, наоборот, быстро застывает.

Расстояние между маяками должно быть около одного метра. При этом можно устанавливать не только параллельно их друг другу, но и перпендикулярно. Но тогда в месте пересечения их необходимо фиксировать между собой. Способы могут быть точно такие же, как и при закреплении к полу.

Во время установки маяков необходимо постоянно проверять горизонтальность уровнем.

После того, как монтаж маяков закончился, поверхность заливается раствором и выравнивается по площади с помощью строительного правила, водя его как по рельсам по маякам.

Установка маяков – непростая работа, требующая времени и внимания. Но при качественном ее выполнении вы получите пол с ровным покрытием, которое будет долго служить вам.

правила выставления маяков для разных видов стяжки пола

Перед укладкой финишного напольного покрытия основание пола в обязательном порядке должно быть выровнено и иметь строго горизонтальное расположение. Для этой цели проводится мокрая или сухая стяжка, с помощью которой устраняются неровности бетонных оснований, на которые укладывается пол.

Чтобы упростить и облегчить работу по стяжке полов, используются так называемые маяки. Это специальные элементы, установленные на одном строго выверенном горизонтальном уровне в пределах одного помещения на одинаковом расстоянии друг от друга. Конструктивно маяки представляют линейную прочную конструкцию, по верхнему краю которой будет обустраиваться стяжка. По сути, они фактически определяют уровень нового пола. От правильности их установки зависят внешний вид финишного декоративного покрытия и его эксплуатационные характеристики.

Из чего делают маяки для стяжки пола

Материалы, применяемые для изготовления маяков и их вид зависит только от способа стяжки пола. Различают два вида маяков:

• реечные, применяемые при устройстве «мокрой» (бетонной или цементно-песчаной) или «сухой» (засыпка керамзитом) стяжки;
• реперы (маяки на треногах), используемые при обустройстве наливных полов.

Реечные маяки

В свою очередь реечные маяки подразделяются на:

1. Деревянные. Это самый давний способ изготовления реечных маяков. Они изготавливаются из деревянного бруса сечением 30 мм. Уровень маяков регулируется с помощью подкладывания под брус клиньев различной высоты или с помощью вкручивания длинных саморезов. Для предотвращения впитывания влаги с «мокрой» стяжки деревянные бруски предварительно хорошо вымачиваются в воде. Главный их недостаток заключается в том, что дерево может коробиться и его обязательно необходимо удалять из толщи стяжки, иначе дерево со временем начнет разлагаться.
2. Металлические штукатурные из профилей — наиболее часто применяемый сегодня вид маяков. Они оптимально подходят для стяжки пола в помещениях с небольшой площадью. Высота маяков регулируется с помощью вкручивания (выкручивания) болтов. Такие маяки целесообразно использовать при толщине стяжки до 30 мм, иначе толстый слой бетона прогнет профиль и сделает всю работу бесполезной.
3. Из стальных труб. Такие маяки используются при стяжке пола больших помещений при большой толщине стяжки. Трубы практически не деформируются и обладают высокой прочностью. Они могут иметь любое сечение — прямоугольное, квадратное или круглое.
4. Из раствора. Суть таких маяков состоит в том, что в основание на необходимую высоту через определенное расстояние вкручиваются саморезы, на которые затем натягивается стальная проволока. Далее под нее выкладывается раствор таким образом, чтобы после его застывания образовалась направляющая поверхность.
5. Горки из раствора. Применяют при «сухой» стяжке, которая укладывается толстым слоем. Для этого, начиная с углов помещения, через промежуток, не превышающий длины правила, накладываются горки раствора, высота которых регулируется в соответствии с нулевой точкой. Стяжка проводится с помощью правила, которое передвигается по бетонным горкам после их застывания.

Реперы

Реперы используются при обустройстве наливных полов и представляют собой конструкцию с тремя ножками, имеющей в центре стержень. Этот стержень регулируется по высоте, определяя нулевой уровень. На одно помещение требуется несколько реперов, которые расставляются в шахматном порядке на расстоянии одного метра друг от друга. Поскольку они относятся к профессиональному оборудованию, то для их использования необходима специальная подготовка. После заливки пола они легко убираются.

Лаги служат маяками для выравнивания деревянного пола. Они укладываются через 500 мм с учетом нулевого уровня перпендикулярно доскам деревянного настила. Регулировка по высоте проводится с помощью саморезов, которые вкручиваются в подложки (фанера, короткие бруски). Подложки укладываются вдоль лаг через каждые 300 мм и служат для предотвращения прогибания лаг.

Общие правила установки маяков

Установка системы маяков требует максимальной аккуратности и умения. Для правильной и качественной установки системы маяков требуется соблюдение двух основных правил:

• предельно точная установка нулевого уровня;
• расстояние между соседними направляющими должно быть одинаковым.

Для отбивки нулевого уровня используется лазерный уровень или гидроуровень. С их помощью по периметру помещения на высоте 300 мм маркером или карандашом на стенах отмечаются контрольные точки. Их должно быть по две на каждый угол и по нескольку вдоль каждой стены. Точки соединяются между собой при помощи строительного горизонтального уровня, образуя при этом так называемую линию уровня.

В каждом углу замеряется расстояние от пола до линии уровня. Минимальное его значение отмеряется вниз от линии уровня по периметру комнаты, делаются отметки, которые затем соединяются в одну линию.

Высшая точка может оказаться не в углах, а в середине помещения. Для проверки этого обстоятельства вдоль одной из стен на высоте отмеренного нулевого уровня натягивается шнур. Затем вдвоем, удерживая концы натянутого шнура вдоль линии на соседних стенах, проходят до противоположной стены.

Если шнур нигде не цепляется, то нулевой уровень выставлен правильно. В противном случае выход из положения возможен двумя способами:

• при небольшой площади возвышения она сбивается с помощью долота;
• при невозможности удаления возвышения нулевой уровень выставляется по-новому, учитывая высоту возвышения.

Найденный нулевой уровень приподнимается на 30 мм (50 мм для «сухой» стяжки) над самой высокой точкой. Это делается для достижения минимальной толщины стяжки. Маяки выставляются относительно приподнятого нулевого уровня.

Для соблюдения одинакового расстояния между направляющими они выкладываются вдоль комнаты по направлению предстоящей стяжки, причем первая направляющая устанавливается в 300 мм от стены для исключения возможность образования провалов.

Остальные маяки выставляются равномерно по всему помещению через 150 — 200 мм друг от друга. Расстояние между направляющими должно быть на 150 — 300 мм меньше используемого правила.

Технология установки маяков для стяжки пола

Технология установки маяков всецело зависит от вида стяжки пола. Рассмотрим наиболее распространенные.

Маяки для полусухой, цементной и бетонной стяжки пола.

Существует несколько вариантов маяков для этих видов стяжки:

1. Металлические профили. Для этого используются П-образные профили размером 27×28 мм или 27×60 мм, уложенные на саморезы острыми краями вверх. Для добавления прочности они могут вкладываться друг в друга. К основанию пола они прикрепляются раствором.
2. Профиль на основании из раствора. Самым распространенным является гипсокартонный профиль (27×28 мм), который в перевернутом виде устанавливается на холмы из раствора, кирпичи, деревянные бруски или фиксируется саморезами, которые должны входить в дюбель больше чем на половину. Он закрепляется на подставках с помощью цементно-известкового раствора. Обычно для усиления прочности перед установкой два профиля вкладываются друг в друга.
3. Профиль на саморезах. Для этого в основание пола через 200 — 300 мм устанавливаются дюбеля, на которые с помощью саморезов крепятся профили для маяков.
4. Для полусухой стяжки маяки практически не используются. Для этого в углах помещения формируются четыре площадки из раствора с необходимым уровнем. Затем между ними натягивается проволока, служащая ориентиром при стяжке пола.

Маяками для наливного пола служат реперы или саморезы. Перед их установкой основание пола обязательно грунтуется, которая в течение 5 — 6 часов должна сохнуть. Технология установки реперов рассмотрена выше.

Вместо реперов могут использоваться самодельные маяки из саморезов, вкрученных в дюбели. Они выставляются на нулевой уровень и затем между ними натягивается крепкий шнур, служащий ориентиром при заливке пола.

Маяки для сухой стяжки пола. В этом случае оптимальными маяками служат профили для гипсокартона размером 27×60 мм или профили из нержавейки с антикоррозийным покрытием, которые укладываются на саморезы острыми краями вверх.

Как выставить маяки для заливки пола

Как выставить маяки под стяжку – советы мастера

Чтобы качественно оформить напольное покрытие, необходимо предварительно выровнять черновое основание, устранив на нем все трещины, неровности и другие дефекты. С этой целью традиционно заливают стяжку, которую выполняют строго по единому уровню. Решить данную задачу можно легко, если знать, как выставить маяки для заливки пола правильно.

Перед монтажом любого вида напольного покрытия следует выровнять основу, поскольку изначально не существует ровных поверхностей. Выставление маяков для стяжки пола выполняют относительно горизонтальной плоскости. Даже опытный мастер устанавливает эти элементы до того, как приступить к заливке бетонного раствора.

Что такое маяки и как они работают

Маяки на фото – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования. Это направляющие, по которым в процессе обустройства стяжки перемещают правило или виброрейку и тем самым разравнивают слой раствора.

В итоге получается идеально ровная поверхность. Маячки – это длинные ровные рейки, обычно изготовленные из металла, надежно прикрепленные к полу.

Подготовка к монтажу маяков

Перед установкой нужно ознакомиться с информацией, как правильно выставить маяки для стяжки пола.

Последовательность подготовительных действий:

1. Демонтируют плинтуса и старое финишное покрытие, а также все, что от него осталось.
2. Зачищают поверхность основы от отслоений, пыли, всевозможных загрязнений и пятен.
3. Шлифуют и замазывают цементным раствором имеющиеся впадины и трещины.
4. На основание наносят грунтовочную смесь.
5. Укладывают слой гидроизоляционного материала. Поверх него помещают шумо- и теплоизоляцию.

Определение нулевой отметки

После завершения подготовки, до того, как поставить маячки для заливки пола, приступают к поиску базового уровня и только потом выставляют направляющие. Выполнить разметку поможет использование лазерного уровня.

Процесс определения нулевой отметки выглядит следующим образом:

1. На расстоянии 100 сантиметров от напольной поверхности отмечают начальную точку.
2. Затем, применив уровень, по периметру помещения на стенах наносят на метровой высоте разметку и соединяют все точки сплошной прямой (базовой) линией.
3. После этого измеряют расстояние от нее до поверхности основания. Практика показывает, что всегда найдутся точки, которые располагаются ниже первоначальной отметки. Например, это расстояние равно 97 сантиметров. Таким образом, получается, что самой высокой точкой будет один метр, а самой низкой –97 сантиметров.
4. Через самую высокую отметку прочерчивают нулевой уровень. Потом приподнимают его на 3 сантиметра. В результате во всех точках высота стяжки составит минимум 3 сантиметра.
5. Поскольку самая высокая из точек может располагаться в центре помещения, лучше это проверить. С этой целью по всей ширине комнаты следует растянуть малярный шнур и перемещать по всей его протяженности. При обнаружении новой нулевой точки, необходимо провести другой нулевой уровень. В том случае, когда выступает небольшой участок поверхности основания, можно просто удалить его при помощи молотка и зубила, а лучше всего использовать перфоратор.

Специалисты советуют, как ставить маяки для стяжки пола: их надо располагать параллельно, стартуя от входа. При этом расстояние между ними не может превысить длину лазерного уровня — оно должно быть сантиметров на 20 меньше.

Расчет маячков для стяжки

Вычисления как поставить маяки для стяжки начинают с определения места нахождения первого из них.

Это можно сделать при помощи несложных расчетов:

1. Например, между крайними из линий промежуток составляет 655 сантиметров. При этом они должны отступать от стен 40 -70 сантиметров. Если длина правила равна 150 сантиметров, с учетом необходимости соблюдать 15-сантиметровый запас с каждой из сторон, направляющие нужно монтировать на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.
2. В данном случае промежуток между крайними маяками будет равен 385 сантиметров согласно следующему расчету — 65- (135х2)= 385.
3. С учетом расстояния, допустимого между направляющими, которое равно примерно 120 сантиметрам, получается 385:120=3,2. Исходя, из произведенных вычислений, ясно, что помимо двух крайних маячков, потребуется еще 2, которые фиксируют с таким расстоянием – (655-70):5 =117 сантиметров. При этом, 70 – это промежуток между стенками и крайними маячками, а 5 – количество промежутков между маяками.

Лучшим выбором для направляющих является маячковый напольный профиль Т-образной или П-образной формы, поскольку с ним работать удобнее, чем с деревянными элементами.

Установка маяков

Первый из маяков устанавливают таким образом, чтобы он перекрывал выступающую точку на полу (детальнее: «Установка маяков для стяжки пола своими руками — рекомендации «).

Существует определенная последовательность действий, как выставить маяки для стяжки пола:

1. При помощи перфоратора в бетонном основании (со стороны входной двери в комнату) на линии крайнего из маячков делают углубление диаметром 6-10 миллиметров. В отверстие помещают деревянный чопик, потом вворачивают саморез.
2. Другой крепеж устанавливают на втором конце линии, где будет располагаться направляющая.
3. Потом на шляпки крепежных элементов помещают правило (можно длинный брусок) и к нему прикладывают уровень. Расположение второго самореза регулируют так, чтобы две шляпки находились на одной горизонтали.
4. Между ними натягивают леску (можно малярный шнур). Под ней просверливают еще несколько углублений с шагом 50-60 сантиметров. В них вставляют чопики и вкручивают саморезы.
5. Аналогичную операцию выполняют по линии второго крайнего маячка. Затем по крайним направлющим укладывают горстками гипсовый раствор. Вместо него можно задействовать обычный цементный состав, добавив в него алебастр, и тогда он схватится минут за 15.

Заливка стяжки

После завершения процесса, связанного с тем, как выставить маяки под стяжку, начинают заливку бетонного пола.

Эту работу выполняют в такой последовательности:

• готовят раствор и помещают его между маяками;
• выравнивают поверхность с помощью правила, которое плавными движениями передвигают по направляющим от дальней стены в свою сторону. Излишки раствора разглаживают по ходу стяжки в зоны дальнейшей заливки;
• когда бетонная поверхность схватится, пластины извлекают, а углубления заделывают раствором и разглаживают при помощи шпателя.
• Когда заливка стяжки завершена, последующие действия с поверхностью можно производить не ранее, чем через месяц.

Таким образом, при обустройстве бетонного пола самым сложным процессом является монтаж маячков. Если соблюдать технологию и знать, как ставить маяки для стяжки правильно, эту работу можно выполнить самостоятельно.

Какие бывают маяки для стяжки пола

Часто черновые полы в квартирах и домах имеют неровные поверхности, завалы в углах, бугры и впадины. Укладывать чистовое напольное покрытие на такую основу нельзя. В первую очередь, необходимо ее выровнять.

Если речь идет о бетонном покрытии, заливается цементно-бетонная стяжка. Если деревянный пол, используют лаги и доски для выравнивания чернового основания. Независимо от типа пола происходит подгонка уровня горизонтальности. Эта мера обязательна, так как напрямую связана с эксплуатационными параметрами будущего напольного покрытия.

Чем ровнее пол, тем дольше прослужит чистовой напольный материал. Выставление уровня делается с помощью маяков, по которым ориентируются в процессе заливки раствора.

Стяжка же без маяков может получиться неровной, целесообразность всего мероприятия сведется на нет. Их использование обязательно, они помогут подогнать черновую основу под нулевой уровень горизонтальности.

Виды маяков

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора. Принято выделять:

• Маяки для заливки наливного пола (реперы).
• Реечный тип маяков, предназначен для цементно-песчаной, бетонной или сухой стяжки.

Первый тип маяка представляет собой профессиональное устройство, напоминающее треногу со стержнем в центре. Этими механизмами пользуются, как правило, только профессионалы.

Новичку или обычному обывателю такой тип ориентира вряд ли понадобиться. Их применение и установка требуют дополнительных навыков и знаний. В обычных условиях прибегают реечным типам.

Реечный тип маяков

Данный тип конструкций представляет собой вытянутые бруски из различного материала. В зависимости от материала они составляют разные группы.

• Самым распространенным и широко используемым является профиль для гипсокартона. Его монтаж довольно прост, гибкость профиля позволяет любое крепление. Обычно он устанавливается основой к полу, острыми концами вверх. Конструкция применяется для стяжек не выше 3-4 см. Для заливки большего размера потребуется более прочный элемент. Профиль не выдержит давления стяжки толщиной более 5 см.
• Вторым по популярности маяком является деревянный брус. У любого хозяина найдется длинный ненужный кусок дерева. Его и используют в качестве ориентира при заливке. Брус прикручивается к полу. Уровень выставляют посредством подкладки под рейку различных маленьких щепок или брусочков. Перед применением желательно древесину вымочить, иначе она соберет всю влагу из стяжки. Далее, необходимо убрать ориентиры из толщи бетона после того, как он схватится. Оставлять дерево в стяжке нельзя.
• Для толстых слоев цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать стальные трубы. Они очень прочные, давление бетона их не деформирует. Обычно к такому маяку прибегают при обработке больших площадей. Трубы могут иметь разного рода сечения: квадратные, прямоугольные, круглые.
• Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента. По всей площади помещения, начиная от углов, размещаются цементные горки в зависимости от установленного уровня. Далее они застывают, после заливается раствор. Верхние точки горок служат ориентиром. Это самый простой и не затратный способ выставления горизонтальности.
• Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью. Суть сводится к тому, что саморезы вкручиваются в основание. Затем к ним крепят специальную леску, проволоку или шнур. Выставляется уровень горизонтальности путем вкручивания или выкручивания саморезов. Заливка ориентируется по натянутым шнурам и шляпкам саморезов. Метод подходит для небольших по толщине стяжек – 3-4 см.

Зная все типы маяков, можно уже разбираться с их установкой. Многие, кто ни разу не сталкивался с выставлением уровня горизонтальности, задаются вопросом, с чего начинать и на что ориентироваться. Установка конструкций – процесс несложный. Сводится он к нескольким простым этапам.

Установка маяков

Вычисление нулевого уровня

Следует отдельно рассмотреть установку самого известного и широко используемого типа маяка – профиль. Установка маяков для стяжки пола начинается с вычисления нулевого уровеня пола. Разные мастера делают это по-разному. Но суть сводится к следующему:

1. Сделайте разметку от основания вверх по стене – один метр. Необходимо отмерить метр от пола по каждой из стен.
2. Далее нужно найти наивысшую точку. По ней выравниваем все остальные метки. Соединяем все точки в линию.
3. Затем отступаем от получившейся базовой линии вниз к полу на один метр. Делаем отметки. Затем соединяем их в линию. Она должна идти параллельно базовой линии. Это и будет точкой отсчета – нулевой уровень пола.
4. Затем от этой линии необходимо отступить вверх 3-5 см и прочертить новую, окончательную линию. По ней и будут выставляться маяки. Отступать вверх от нулевого уровня нужно ровно настолько, насколько планируется толщина стяжки.

Монтаж профилей

Первый и самый важный этап на этом заканчивается. Вычисление нулевой горизонтальности является основным моментом, от этого будет зависеть общий вид напольного покрытия в дальнейшем и его срок службы. Следующим этапом станет установка маяков. Высота профиля обычно составляет 27-30 мм.

Работы сводятся к следующему:

• Профиль можно крепить и выставлять разными способами. Все зависит от типа стяжки. Обычно его садят на раствор или саморез. Профиль может быть тонким и легко гнущимся – его используют для небольших стяжек толщиной до 3 см. Металлический профиль, более прочный и толстый используется для стяжек толщиной от 4-5 см. Уровень маяка регулируется по линии на стене.
• Для того чтобы маяки не сползали и не деформировались, их вкладывают один в другой. То есть на пересечении желательно их закреплять между собой. На основании делаются небольшие кучки из раствора.

На них монтируются профили. Затем с помощью уровня проверяется горизонтальность маяков относительно друг друга и линии на стене. Высота регулируется с помощью нажатия на рейку или подкладывания под него раствора. Пространство между бортами профиля также заливается раствором.

Все тщательно выравнивается правилом таким образом, чтобы кромки конструкции едва задевали дальнейшее чистовое покрытие. Приступать к заливке всего пола можно только при полном высыхании раствора под профилем.

Стяжка без маяков вряд ли получится ровной и выставленной по уровню, потому рассмотрим ещё один метод фиксации профилей.

• Более надежным способом фиксации считается прикручивание на саморезы. В основании делается отверстие для дюбеля. Шаг между дюбелями составит 20-30 см. В него уже вставляется саморез с профилем. Высота регулируется с помощью подкрутки саморезов. Для большей надежности конструкцию закрепляют дополнительно цементным раствором. В случае применения раствора, необходимо дождаться его полного высыхания перед основной заливкой площади.
• Начинать устанавливать рейку нужно от стены. Расстояние составит примерно 10-30 см. Частота установки маяков зависит от длины правила, которым будут пользоваться при заливке стяжки.
• Если будет применяться сухой вид стяжки, то маяками будет выступать сам раствор. Кучи сооружаются в углах помещения согласно линии на стене. Они и становятся ориентиром для основной укладки смеси. Обычно профильная конструкция для подобной стяжки не используется.
• Если используется деревянная рейка, ее установка не отличается от установки металлического профиля. После заливки всей площади и схватывания цемента, маяк необходимо убрать, иначе дерево рассохнется и спровоцирует растрескивание всей стяжки.

При заливке наливного пола профильная конструкция, как правило, не используется. Применяются либо профессиональный механизм – реперы, либо саморезы. Саморезы вкручиваются в установленные дюбеля шагом в 20-30 см. Между саморезами натягивается шнур. По нему ориентируются при заливке пола.

Этапы установки саморезов

Установка маяков дело несложное, основным моментом считается определение нулевого уровня и вычерчивание линии. Она и является ориентиром для последующего монтажа профилей. При выборе типа маяка следует учитывать тип стяжки – сухой или мокрый. Первый обычно подразумевает отсутствие маяков, как таковых. Используется сама смесь в виде небольших кучек в углах. По ним и выкладывается основание.

Для заливки бетонных стяжек чаще используют профили. С ними легко работать и устанавливать. В случае больших площадей и толстых стяжек прибегают к металлическим профилям. Они более прочные и надежные. В остальных случаях используется обычный профиль для гипсокартона.

Установка маяков для стяжки пола

Технология монтажа любого напольного покрытия предполагает выполнение ряда значимых предшествующих мероприятий, главная цель которых сводится к устранению трещин, выступов и прочих неровностей. В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.

Установка маяков для стяжки пола

Для выравнивания поверхности пола традиционно применяется стяжка – специальный состав, распределяющийся по поверхности равномерным слоем. При этом заливка осуществляется строго по одному уровню. Соблюсти вышеописанное требование, ориентируясь исключительно «на глаз» невозможно. Для решения данной задачи используются специальные приспособления – маяки.

Пример стяжки по маякам

С особенностями существующих разновидностей маяков, а также рекомендациями и инструкциями по их применению вам предлагается ознакомиться далее.

Подготовка к установке маяков

Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:

• пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;

Старый пол следует демонтировать

Определение нулевого уровня

Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.

Разметку удобнее выполнять, используя лазерный уровень

Отступив от пола 1 м вверх, поставьте на стене начальную точку. Отступая аналогичное расстояние от основания, проставьте точки на метровой высоте, пройдясь по каждой стене помещения.

Выровняйте разметку по наивысшей точке и соедините метки сплошной прямой линией, задав тем самым базовый уровень. Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.

Определение нулевого уровня

По последней из созданных линий вы и будете выставлять маяки – верхняя часть этих ориентиров должна находиться на одной высоте с разметкой на стене.

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Общие рекомендации

Сухая стяжка делается с применением сыпучих материалов и их смесей, среди которых признанным фаворитом является керамзит. С функциями маячков для обустройства подобной засыпки наилучшим образом справляются металлические профили. При желании можно использовать изделия любой формы. Наряду с этим, важно понимать, что после обустройства стяжки профили демонтироваться не будут, поэтому высота ориентиров должна подбираться в соответствии с толщиной засыпки – в данном случае от 30 мм.

Сухая стяжка пола

Для обустройства маячков следует использовать достаточно прочный профиль, чтобы в дальнейшем он не прогибался под весом засыпки – из-за этого ровность стяжки нарушится. От использования тонких профилей по возможности надо отказываться, т.к. для правильного выполнения стяжки их придется закрепить на поверхности, что потребует выполнения ряда подготовительных мероприятий с использованием дополнительных материалов. Попросту зафиксировать тонкий профиль саморезами вы не сможете – такое крепление нарушит целостность влагозащитного слоя, что не лучшим образом отразится на долговечности и ключевых характеристиках пола.

Маячки для сухой стяжки

Маяки из П-образного профиля

При обустройстве сухой стяжки маяки лучше всего делать из П-образного профиля. Используйте направляющие с высотой стенок от 27 мм. Работа выполняется в следующем порядке:

• профили устанавливаются на основание острыми кромками вверх. Шаг размещения ориентиров выбирайте так, чтобы он не превышал длину применяемого вами правила. Чаще всего придерживаются 100-сантиметрово го шага;
• засыпьте промежутки между кромками и непосредственно маяками выбранной строительной смесью;
• проведите правилом по профилям, избавляясь от излишков засыпки и одновременно выравнивая слой стяжки.

П-образный профиль для маяков, фото

В результате маячки будут соприкасаться с уложенным поверх листовым материалом только своими кромками, что позволит сохранить звукоизоляционны е и другие значимые характеристики основания.

Выбор и установка маяков для полусухих и мокрых стяжек

Мокрые и полусухие стяжки можно заливать с использованием разных вариантов маячков. Далее вам предлагается ознакомиться с порядком обустройства наиболее популярных из них.

Профиль на растворе

Профиль на растворе

В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.

Использование профилей для гипсокартона в качестве маяков

Профиль переворачивается и укладывается поверх предварительно зафиксированных на основании опор, необходимых для нивелирования перепадов по высоте. В качестве опор традиционно применяются кирпичи, бруски, а также холмы из цементного раствора.

Для скрепления профилей (труб) с подставками можно применять цементно-известк овый раствор либо гипс (алебастр). Первый вариант менее предпочтителен, т.к. на высыхание таких смесей уходит 2-3 суток, а работу можно продолжать исключительно после затвердения закрепителя.

Профиль на саморезах

Профиль на саморезах

Более эффективный и быстрый метод обустройства маяков для заливки стяжки пола по сравнению с предыдущим способом. Последовательнос ть действий приведена в таблице.

Таблица. Порядок установки профилей-маяков на саморезы

Источники: http://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-vystavit-mayaki-pod-styazhku-sovety-mastera.html, http://doctorpol.ru/osnova/styajka/mayaki-dlya-styazhki-pola.html, http://pol-spec.ru/styazhka-pola/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola.html

как правильно выставить и использовать в работе

Создание декоративного напольного покрытия требует установки маяков для стяжки пола. Они помогают получить ровную поверхность, и она в результате будет выглядеть эстетически приятно. Но есть разные виды маяков на пол, чтобы понять какие варианты, подходят для конкретного случая, стоит рассмотреть все варианты. У каждого есть свои нюансы, которые следует знать до начала выполнения работ. О популярных видах, и правильной работе с ними будет рассказано далее.

Варианты маяков под заливку стяжки

Маяки для стяжки пола должны надежно фиксироваться, лишь тогда можно получить идеально ровную поверхность. При работе нарушить непрочную фиксацию может заливание пола или засыпание смеси. Поэтому этому моменту так важно уделять особое внимание. Какие маяки лучше выбирать для стяжки зависит от вида используемого растворного материала, соответственно и принцип действий будет отличаться.

Далее будут описаны маяки для пола для полусухой и мокрой стяжки, являющиеся наиболее популярными вариантами работы.

Маяки для стяжки пола должны надежно фиксироваться, лишь тогда можно получить идеально ровную поверхность.

Для полусухой стяжки

Данный вариант походит практически к любому виду основания. Выполняется в разных видах, зависит от материала, использующегося для приготовления раствора. В этом случае для разведения раствора используется маленькое количество воды. Что способствует уменьшению времени необходимого на проведения работы, за счет более быстрого высыхания поверхности. И также уменьшает количество образуемой грязи при работе.

Первый вариант при использовании бетона для изготовления раствора. При использовании бетонного состава, количество стяжки берется минимальное. Чтобы получить нужную степень пластичности, прибегают к введению дополнительных элементов.

Чтобы получить хорошо выравненную поверхность, применяют разные маяки. Они имеют свои особенности. Обычно выбираются для этой цели следующие виды маячков для заливки пола:

• Профиль для гипсокартона. Выбирать размер следует, ориентируясь на толщину слоя. Монтаж профиля происходит на раствор, бруски, кирпич;
• Профиль на саморезах. Выставление такого вида происходит быстро, и результат получается качественный.

Этапы работы в данном варианте:

1. Нужно подготовить дюбели и саморезы, диаметр которых должен быть 6 мм. Длина зависит от высоты стяжки, там, где должны находиться маяки сверлят отверстия.
2. В сделанные отверстия вставляют дюбели, после шурупы с шагом в 20-30 см.
3. По проделанной разметке или по лазерному лучу производят закручивание саморезов до необходимого уровня, при этом учитывают и толщину планки, выбранной для укладки сверху.
4. Проверять местоположение саморезов следует уровнем, сравнивая их и с соседними рядами.
5. Сверху монтируется профиль, проверяется его положение, фиксировать маяки нужно с помощью раствора.

При использовании бетонного состава, количество стяжки берется минимальное.

Второй распространенный вариант, это цементно-песчаная стяжка. Чтобы провести полусухую стяжку, смесь нужно развести с количеством воды, чтобы консистенция доходила до образования комка, при сжатии которого вода не будет выходить наружу.

Такая консистенция позволяет составу хорошо держать форму, поэтому маяки должны справляться с таким раствором.

Сюда подходят нижеперечисленные виды:

• Профиль из металла на шурупах;
• Профиль из металла на бетонной смеси;
• Бетонную или известковую смесь;
• Либо смешанные виды.

До того, как выставить маяки на полу для песчано-цементного раствора, нужно ознакомиться с рядом правил. Профили должны располагаться перпендикулярно длиннейшей стене комнаты, шаг делается в 200 мм., крайняя профили ставят на расстоянии в 300 мм. от стены. Если используются металлические профили, их чаще всего крепят с помощью саморезов, но для этой цели может использоваться бетонный раствор. Тогда действия заключаются в следующем:

1. На пол наносят смесь, сверху закрывают ее ровным и твердым предметом, например, фанерой.
2. Правилом смесь выравнивается, на нее будут ориентироваться и в дальнейшем.
3. Высоту направляющих проверяют в продольном и поперечном направлении, маячки должны после просохнуть полностью.
4. Параллельно стене набрасывается смесь, количество которой должно хватать, чтобы направлять мастера для получения необходимой высоты.
5. Работая правилом смесь выравнивается.

Если используются металлические профили, их чаще всего крепят с помощью саморезов, но для этой цели может использоваться бетонный раствор.

Для мокрой стяжки

Чтобы провести мокрую стяжку, нужно использовать бетон с хорошей влажностью. В связи с этим маяки должны надежно выдерживать данную серьезную нагрузку, и надежно удерживаться на установленных местах, они должны отличаться прочностью. Таким требованиям отвечают нижеописанные маяки:

• Профиль из металла, его фиксация производиться с помощью раствора или саморезов. При этом от них требуется выдерживание подобной нагрузки, поэтому иногда устанавливаются одновременно два и более профиля;
• Комбинированный вид, в таком варианте одновременно используются шурупы;
• Рейки из дерева;
• Маячки из раствора.

При работе следует ориентироваться на ряд правил:

• Монтаж производится по предварительно размеченным линиям;
• Между стеной и направляющими оставляют не менее 30-40 сантиметров;
• Заливка бетона возможна только на поверхность, которую предварительно покрыли грунтовочным составом.

Чтобы провести мокрую стяжку, нужно использовать бетон с хорошей влажностью.

Подготовительные работы

Перед началом работ обязательно нужно провести подготовительный этап, чтобы результат был качественным. Наличие лишних элементов может привести к растрескиванию стяжки при эксплуатации, и тогда ремонт, возможно, придется делать повторно. Что конечно, отразиться на денежных средствах и времени. Сначала необходимо очистить пол от:

• Всех видов загрязнений;
• Старое покрытие тоже следует удалить;
• Убираются плинтуса, и другие конструкции из дерева, которые могут помешать выравниванию поверхности.

Если на поверхности обнаружены любые неровности, их стоит ликвидировать. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку, или наждачкой оттереть их.

Необходимо тщательно осмотреть пол, и при обнаружении любых трещинок и углублений избавиться от них, они могут повлечь растрескивания покрытия при эксплуатации.

Чтобы их заполнить выбирают составы с минимальной усадкой, высыхающие в быстрые сроки. Если нужно, то проводят повторную шлифовку. Далее поверхность покрывают грунтовочным составом и водоотталкивающим средством. Такое покрытие позволит улучшить прочность и создаст барьер от воздействия влаги.

Перед началом работ обязательно нужно провести подготовительный этап, чтобы результат был качественным.

Следующим действием является нахождение нулевого уровня. Этапы процесса:

1. На высоте 1.5 м. на стене ставится точка, служащая для проведения дальнейших измерений.
2. Через данную отметку, используя строительный уровень, прочерчивают базовый уровень.
3. Проводят измерение расстояния от базового уровня до пола. Чтобы получить наиболее точный результат, проводится несколько замеров. В итоге получают меньшее и большее расстояние.
4. К полученному меньшому значению прибавляется 3 сантиметра. Полученное значение определяет местонахождения верхней стяжки.
5. По всей комнате через отмеренную верхнюю точку прочерчивается полоса, выставлять маяки будут по этой линии.

Чтобы получить наиболее точный результат, проводится несколько замеров.

При наличии можно воспользоваться лазерным уровнем. Этапы измерений будут следующие:

1. Уровень нужно установить на высоту один-полтора метра.
2. Делаются разметка луча во всех комнатах, чтобы в другой комнате имелась возможность совмещения лазерного луча с полученной линией горизонта.
3. Луч будет играть роль нулевой линии, и нужно найти самую высокую точку основания в помещении.
4. Переходят с уровнем в смежное помещение, и луч соединяется с поставленной до этого точкой. Для этого его надо разместить так, чтобы он попадал в другую комнату.
5. Определяется самая высокая отметка в этой комнате.
6. После измерения каждой комнаты, нужно найти самую высокую точку основания для всего помещения. От этой отметки и будет проходить линия стяжки.

После измерения каждой комнаты, нужно найти самую высокую точку основания для всего помещения.

Маяки из П-образного профиля

Когда выбирается сухая стяжка пола, то лучшим вариантом становится использование П-образных маяков. При этом следует ставить направляющие с высотой стенок не менее 27 мм, чтобы устанавливать их верно, нужно крепить маяки, выполняя следующие шаги:

1. На пол профили нужно поставить кромками вверх. Шаг должен быть длиной короче, чем использующеюся для работы правило. Стандартно расстояние делается в 100 сантиметров.
2. Далее смесь засыпается между бортиками профилей, и между маяками в целом.
3. Правилом излишки состава убираются, в то это же время поверхность выравнивается.

В итоге получается, что маячки задевают листы, которые будут после укладываться лишь бортиками. Это способствует сохранению звукоизоляционные свойства и других важных характеристики отделанной поверхности.

В этом случае изымать маяки после проведения работ нельзя.

Когда выбирается сухая стяжка пола, то лучшим вариантом становится использование П-образных маяков.

Маяки из деревянных реек

Использование деревянных реек становится менее популярным на сегодняшний день. Обычно их выбирают, когда нужно сэкономить на количестве материалов и требуется создать покрытия минимально толщины. С рейками из дерева сложнее добиться ровности. Поэтому этот вариант не удобен для новичков, им обычно пользуются профессионалы.

Для данной работы больше подходит полусухая стяжка. Предварительно сами рейки нужно замочить, чтобы они потом не вытягивали влагу из раствора.

Их устройство производится по уровню, сначала действуют с нулевого. Высоту можно регулировать клиньями, саморезами, либо прокладками. После установки пол заливают, после схватывания осторожно деревянные рейки извлекают. Образовавшиеся зазоры, заполняют тем же раствором, который использовался для основной части работы.

Обычно их выбирают, когда нужно сэкономить на количестве материалов и требуется создать покрытия минимально толщины.

Процесс установки и заливки

После того, как закрепление маячков завершилось, и проверена надежность их фиксации, переходят к заливке напольного покрытия.

До заливки стоит нарисовать схему проложенных коммуникаций, или делается их фотография. С помощью них в дальнейшем можно без труда найти расположение коммуникаций, и при проведении другого ремонта их не заденут.

Начинать заливать необходимо с угла комнаты противоположному выходу из нее. Заливка происходит между двумя маяками, уровень ее должен получаться чуть выше уровня маячков. Движения для выравнивания делаются зигзагообразные, работают правилом. Так снимаются излишки, в неровности добавляется состав и происходит дальнейшее выравнивание.

Действуют, таким образом, по всей комнате, пока полы полностью не будут залиты. Рекомендуются проводить заливку в одном помещении за день, тогда раствор будет высыхать равномерно, и это поможет избежать образования трещин.

Ходить по покрытию можно уже через сутки, двое. Если использовались маяки, которые требуют извлечения, то их нужно достать и закрыть канавки раствором. Но переходить к монтированию финишного покрытия еще нельзя.

Начинать заливать необходимо с угла комнаты противоположному выходу из нее.

Время полного высыхания и готовности покрытия к дальнейшему этапу, зависит от следующих факторов:

• Температурных показателей в комнате;
• Влажности;
• Толщины самой стяжки.

Стандартно для этого требуется четыре недели.

В этот период покрытие должно быть накрыто пленкой, и необходимо проводить увлажнение стяжки каждый день, чтобы она не растрескалась.

Время полного высыхания и готовности покрытия к дальнейшему этапу четыре недели.

Вынимать ли маяки после окончания работ

Стоит ли изымать маяки после работы. Ответ на данный волнующий многих вопрос зависит от вида маяков, и того какой вид раствора использовался. Вынимать металлические маяки рекомендуется, чтобы они в дальнейшем не заржавели и не рассыпались со временем, что приведет к нарушению всего покрытия. Чтобы избежать необходимости их вынимать, лучше выбирать нержавеющий материал, алюминий.  Хотя есть мастеров, утверждающих, что можно обойтись и без извлечения металлических профилей.

Также убирать следуют по схожим причинам и деревянные рейки. Данный вид и по этой причине больше подходит для специалистов.

Вынимать металлические маяки рекомендуется, чтобы они в дальнейшем не заржавели и не рассыпались со временем, что приведет к нарушению всего покрытия.

Маяки для стяжки пола обеспечивают ровность покрытия, работать с ними удобно и несложно. Самыми приемлемыми вариантами для работы непрофессионалу являются профили из металла. Сам процесс требует внимательности и аккуратности, ведь регулировку нужно проводить точно по уровню. Если соблюдать общие правила работы и не торопиться, то результат будет радовать глаз. И дальнейшее покрытие легко можно будет уложить.

Видео: Все что нужно знать при установке маяков

Установка маяков для стяжки пола: проблемы и их решения

Получить идеально ровные полы в квартире не так-то просто. Это разве что в новостройке проверка уровнем (хоть традиционным пузырьковым, хоть лазерным) покажет горизонталь во всех направлениях. Во вторичном фонде неизбежны усадки стен зданий с перекосом пола. Выявить это, если под рукой нет уровня, не так уж и сложно: на лист гладкого оргалита кладётся металлический шарик от подшипника. И остаётся только проследить, куда он покатится – а для его качения нужен уклон всего в один градус.

Но и в новостройке с ровным полом часто требуется доделать то, что оставили строители, выровняв полы «под себя». Для этого сначала заливают стяжку. И глаз для этого инструмент не самый надёжный и подходящий. В процессе накладки или насыпки стяжки колебания уровня в 1-2 сантиметра вполне обычное дело. А это недопустимо. Это потом даст «горб» основной бетонной заливки из-за её вязкости и невозможности, подобно воде, растечься ровным слоем под действием силы тяжести. Нужны хорошо выверенные, надёжные ориентиры-маяки для качественной стяжки-основы. Как правильно осуществляется установка маяков для стяжки пола – в данном материале.

Разметка уровня по маякам

Такая разметка в дальнейшем позволит без ошибок установить маяки для стяжки пола. Это главный этап работы, без которого в итоге можно забыть о качественном монтаже будущего окончательного варианта с линолеумом, ламинатом или паркетом.

Применять лучше лазерный уровень, как более простой в работе и совершенный в силу своей технологичности. Работают с ним, отмечая на стене, над основанием с будущей стяжкой самую высокую точку.

Если эта выпуклость пола оказывается чрезмерно высокой относительно находящихся в этом же помещении впадин на полу, лучше немного срезать её перфоратором или любым подручным средствами, вплоть до зубила. Иначе слой раствора, который ляжет сверху, окажется слишком тонким.

Разметка от нулевого уровня

Последовательность действий следующая:

• Снимаем плинтуса на границе стыков стены и пола (если они ещё есть).
• Выбираем относительно ровный участок пола, ставим там лазерный уровень, а затем, выбрав место выше пола на 1 м, ставим первую контрольную точку.
• Также отступая от нижних точек, ставим такие же метки на высоте 1 метр по всему периметру стен.
• Соедините все метки сплошной чертой. Этим самым вы создали базовый уровень.
• Теперь нужно спуститься на 1 метр вниз и расставить точки-метки у самого пола, соединить и их прямой линией, создав уже нулевой уровень.
• Теперь, исходя из перепадов пола и будущей толщины стяжки, от этого нижнего уровня поднимитесь вверх на 2, 3, 4 см, в зависимости от того, какой толщины будет ваша стяжка, проведите третью, рабочую линию, благодаря которой станет ясно, как ставить маяки для стяжки пола.

Исполнение стяжки и маяков под неё

Сама стяжка может быть исполнена из разного материала. Признанный лидер в этом – керамзит: лёгкий, имеющий разные размеры элементов, которые можно выбрать исходя из поставленной задачи и площади пола. При его использовании чаще всего применяют маяки из деревянных брусков сечением 50 х 50 или 50 х 60 мм. Сам керамзит лучше выбирать с размерами частиц 10-12 мм, как обеспечивающий более ровную поверхность.

Лёгкость керамзита имеет большое значение при изготовлении стяжек в помещениях, находящихся в многоэтажных зданиях.

Мокрая песчано-цементная стяжка весит до 100 кг на квадратный метр, и для таких стяжек, если позволяет конструкция здания и его силовой несущий каркас, в качестве маяков лучше всего применять металлические профили.

Реечные маяки

Решая, как выставить маяки для стяжки пола, обычно исходят из того, что реечные маяки служат визуальными направляющими для заливок полов стяжкой. Маяки бывают разными по материалу изготовления и форме: деревянные бруски, Т или Г-образные перфорированные профили, используемые для штукатурки; профильные трубы овального сечения, которые применяются для заливок больших площадей.

Реечный маяк, обозначающий уровень стяжки, изготавливается также из профилей под гипсокартон или лески, натянутой внахлёст вокруг длинных, ввинченных в основание саморезов. Правда, маяки из лески не совсем надёжны – всегда есть риск ориентации на смещённую или провисшую от некачественной натяжки леску. Деревянные же маяки из бруса подвержены деформациям, связанными с их разбуханием. Использовать их стоит только, если их контакт с заливкой непродолжительный.

Кроме того, саморезы для задания уровня горизонтали невозможно использовать, если под слоем керамзита или какого-то иного материала есть плёночная гидроизоляция. Ввинчивание, а потом и вывинчивание саморезов оставит в ней отверстия, из-за которых эта гидроизоляция перестанет выполнять свою функцию и потеряет всякий смысл. Тогда проще и безопаснее пользоваться небольшими временными кирпичными или деревянными, из обрезков бруса, подставками.

Решая вопрос, как правильно смонтировать маяки для стяжки пола, если они профильные и металлические, нужно помнить, что эти профили, имеющие в поперечном разрезе Т, Г или П-образное сечение, укладывают не полкой, а рёбрами вниз. Это позволит потом легко извлечь их из уже подзастывшей стяжки и быстро затереть раствором, идентичным по составу раствору стяжек, оставленные ими следы.

Реперы

Это профессиональные устройства для монтажников, занимающихся заливкой полов, требующие определённых навыков в работе. Конечно, справляются с ними и начинающие, нужно только понять принцип работы с таким устройством и приёмы выставления маяков с его помощью. Выглядит оно как тренога с туннелем в верхней части, в который вставляется трубчатая штанга, регулируемая резьбовыми зажимами над полом по высоте. На её верхушке, кроме того, есть площадочка, на которой можно установить уровень.

Штанга резьбовыми зажимами подвешивается на определённом расстоянии от нулевого уровня, на котором устанавливается репер, и тогда между её нижним, свободно висящим в воздухе, концом и полом образуется пустое пространство, заполняемое в дальнейшем материалом стяжки. На комнату, в зависимости от площади её пола, может понадобится разное количество треног-реперов.

Допуски

Разница уровня на разных участках пола в миллиметрах после завершения работ не должна превышать 5 мм – это если планируется линолеумное или ламинатное покрытие. Ещё жёстче требования под керамическую или иную плитку – там перепады не должны превышать 3 мм, да и то на достаточно удалённых друг от друга участках, с плавным перепадом высот. Если же такие участки пола находятся рядом, то плитка рано или поздно расшатается, деформируется или треснет.

Если же на готовую стяжку кладутся лаги для настила полов из досок, то там допуски могут быть до 6-10 мм в достаточно удалённых одна от другой точках пола. Но если же перепады будут больше или расположены ближе, то рано или поздно это вызовет скрип половиц.

Подробнее о профилях

П-образный профиль, у которого высота бортика начинается от 27 мм, применяют в большинстве случаев, когда планируют делать стяжку сухим способом. Установив его оптимальным для такого вида стяжки шагом в 100 см, притом острыми кромками вверх, засыпают межмаячные промежутки, а также пространство между бортиками профиля. Потом по маякам протаскивают, плотно прижимая, правИло, тем самым убирая излишки, выходящие за пределы профиля выше его. Выровняв стяжку, на перевёрнутое «П» профилей укладывают лист толстой фанеры, ДСП или того материала, который выбран для верха настила. Так поступают, если стяжка сухая – из неё нет необходимости извлекать маяки, и когда их можно оставить в толще сухой засыпки.

Стальные трубы круглого или овального сечения, или профиль, предназначенный для гипсокартона применяют, используя такие виды стяжек, как полусухая и мокрая. Обычно отдают предпочтение варианту с профилем для гипсокартона, как более дешёвому. Размеры в высоте бортиков используют те же, что и для маяков, применяемых для сухих стяжек. Но в отличие от тех, профиль переворачивают плоской стороной к верху, а кромками, которые у профилей для гипсокартона немного загнуты внутрь, ориентируют профили вниз.

Для фиксации маяка на подставке проще всего сделать небольшие горки из цементно-бетонного раствора или из алебастра. Только нужно помнить, что заливать стяжку можно лишь после окончательного схватывания материала таких «горок-подставок».

Саморезы, как маркеры для маяков. Этот вид маяков удобен тем, что длинный (70-80 мм) саморез идеально и плавно регулируется по высоте, когда его вкручиваешь или выкручиваешь. А так как его установка делается на дюбелях, предварительно вбитых в пол, потом всё это легко снимается.

Вместо дюбелей можно использовать бруски небольшого сечения из дерева, с габаритами 140 х 15 х 15 мм. Тогда к основанию их жёстко крепят, а саморезы вкручивают в эту деревянную опору, используемую вместо дюбелей, на нужную высоту над бруском. Работу начинают от стенок, постепенно приближаясь к середине.

Есть комбинированный вариант маяков. Такие направляющие делают, вбив дюбеля в просверленные в основании отверстия. Только шаг между ними будет порядка 100 см, а для избежания провисаний профиля между дюбелями укладывают кучки свежеприготовленного раствора как дополнительную опору. Выровнять эти заготовки под маяк из цементно-песчаной смеси можно правИлом, вдавливая раствор на требуемую глубину.

Маяки, сделанные из подручного материала. Например, из раствора. «Бюджетный» и очень удобный вариант, после осуществления которого нет необходимости убирать маяки, потому что они становятся частью стяжки, являясь одинаковыми с ней по свойствам.

Выполняется путём вкручивания в дюбеля, вбитые в черновой пол, длинных (до 70-80 мм) саморезов и натяжки закреплённой под самой шляпкой проволоки. По этой проволоке мастер будет ориентироваться с уровнем валиков раствора под маяки. Используя маяк такого вида, выполняют два условия:

1. Шляпки саморезов выставляются по единому уровню, а проволока крепится под самую шляпку, с одним витком вокруг самореза.
2. Стяжку заливают только тогда, когда раствор, из которого были созданы маяки, окончательно застынет. На это обычно требуется от 2 до 3 суток, но это время полностью компенсируется тем, что потом не нужно будет демонтировать маяки, ставшие частью стяжки.

Заключение

Установка маячков, предназначенных сделать стяжку пола идеально ровной, процесс длительный, требующий навыков и внимательности. Однако опытные в производстве такого рода работ мастера утверждают, что лучше не спешить на подготовительных этапах работы, когда растворы ещё не приготовлены и не уложены, а лучше ещё раз проверить выставленные уровни. Это избавит от необходимости уже в самом скором времени делать ремонт, потому что от больших перепадов уложенная плитка расшатается и потрескается, а линолеум или ламинат пойдут пузырями.

Всё, что нужно — это внимательность при использовании уровня, которым проверяют горизонталь вдоль и поперёк площади пола комнаты, и выставление маяков строго в соответствиями с показаниями уровня.

Видео об установке маяков для стяжки пола

Маяки для стяжки пола

Главное требование для безупречной укладки современных напольных покрытий ─ идеально ровное основание. Однако плиты перекрытия не всегда соответствуют установленным нормам: трещины и выбоины, перепады по высоте и ямки не только нарушают общую гармонию, но и могут стать причиной повреждения паркета или истирания линолеума. Чтобы не допустить такой ситуации, пол выравнивают с помощью раствора. В качестве контрольных точек служат маяки для стяжки пола, которые помогают сделать основание строго горизонтальным, без скосов и смещений в одну из сторон. Особенности их монтажа определяются видом конструктивных элементов и способами выравнивания.

Типы стяжек и определение нулевого уровня

В зависимости от состава и технологии укладки стяжка может быть:

Сухая

Представляет оптимальный вариант для выравнивания бетонных плит в квартире, поскольку не требует добавления воды. С помощью маяков под стяжку сухого типа, можно сгладить перепады основания до 12-15 см, но безупречной точности добиться сложно. Обычно для такого пола используют специальные смеси, готовые к употреблению. При добавлении в нее отвердителей и пластификаторов получают состав для полусухой стяжки. Идеально поверхность получают за счет листов гипсоволокна, которые подгоняют до нужного уровня.

Цементно-песчаная

Изготавливается из цемента и песка в соотношении 1:3 и воды путем смешивания, в результате чего получают густой раствор. Выполнив правильную установку маяков для стяжки из цементно-песчаного состава, с его помощью можно легко скрыть большие трещины и ямы, сгладить дефекты основания. Однако из-за присутствия микрорельефа такой пол недостаточно ровный и не подходит для укладки паркета или ламината.

Мокрая

Применяется для выравнивания оснований, перепады высот которых составляют не более 1-2 см. Специальные смеси скрывают все углубления микрорельефа поверхности, главное ─ выставить правильно маячки. В результате получается ровное и прочное основание, на которое можно укладывать паркет и ламинат.

Совет! Подбирая стяжку и рассчитывая ее толщину, нужно заранее просчитать предполагаемую нагрузку на перекрытие с учетом мебели, предметов интерьера и находящихся в помещении людей. Максимально допустимый вес не должен превышать 500 кг/м2.

Определение нулевого уровня

Прежде чем приступать к установке маячков и укладке стяжки, необходимо определить нулевой уровень. Для этого нужно:

• найти самую высокую точку;
• разметить ее расположение на всех стенах;
• соединить полученные метки по периметру, используя горизонтальный уровень.

Не всегда наивысшая точка основания находится в углу: она может оказаться и посередине помещения. Правильность определения уровня проверяют с помощью шнура, а затем приподнимают его над самой высокой точкой на 10 100 мм (в зависимости от типа стяжки). Это необходимо для получения минимальной толщины выравнивающего слоя. Размещение маячков выполняют относительно приподнятого нулевого уровня.

Совет! При выполнении разметки следует учитывать расположение дверей. Если они еще не установлены, то нулевой уровень отмечают так, чтобы он не перекрывал предполагаемый уровень порога.

Виды и способы установки маяков

Для монтажа стяжки из бетона используют несколько различных вариантов маяков.

Из брусков

Представляет собой устаревший способ выравнивания пола. В нем для использования маяков под стяжку из цементно-песчаной смеси применяют деревянные бруски, толщина которых должна составлять не менее 30 мм. Чтобы предотвратить деформацию материала, их предварительно вымачивают в воде. Высоту планок регулируют с помощью саморезов или деревянных клиньев, которые подкладывают под брусья. После заливки маячки убирают, а полученные пустоты заполняют бетонной смесью.

Из штукатурных профилей

Используются для укладки стяжки в помещениях ограниченной площади. Сначала в основание согласно предполагаемому размещению направляющих вкручивают саморезы, обязательно проверяя правильность расположения крепежа относительно горизонта. Затем раскладывают горки раствора, а на них устанавливают штукатурный профиль, вдавливая его до нужного уровня. С такими маячками следует обращаться аккуратно, поскольку они легко повреждаются даже без значительной нагрузки. Использовать штукатурные профили целесообразно для стяжек с толщиной слоя 2-3 см.

Из направляющих для ГКЛ

Такие профили имеют форму буквы «П» и располагаются основанием вверх. Предварительно в пол на расстоянии 40-50 см друг от друга вкручивают саморезы, ориентируясь по нулевому уровню. Потом между креплениями у противоположных стен натягивают проволоку или нить, по которым выставляют маяки. Профили для гипсокартона располагают на саморезах, подкручивая так, чтобы они совпадали с нулевым уровнем.

После выравнивания в местах крепежа подкладывают бетонный раствор. Как только он высохнет, снова проверяют расположение маяков относительно горизонтали, а затем их также обкладывают цементно-песчаной смесью. Заливку стяжки выполняют после высыхания раствора.

Из труб

Они незаменимы при сооружении стяжек в помещениях большой площади, причем можно применять прокат сечения разных форм: круга, прямоугольника, и квадрата. Трубы отличаются высокой прочностью и сохраняют свои линейные размеры даже при значительных нагрузках.

Для установки маяков необходимо сначала разложить раствор «бугорками», ориентируясь на нулевой уровень. Потом на них размещают трубы, которые нужно слегка вдавить в песчано-цементную смесь. Правильность расположения проверяется с помощью уровня и правила. Регулировку высоты осуществляют путем вдавливания в раствор или добавления дополнительной порции.

После повторной проверки расположения трубы обкладывают смесью полностью и дожидаются ее высыхания. После заливки стяжки направляющие достают, а пустоты заполняют свежим раствором.

Из раствора

Его используют следующим образом: на расстоянии, которое соответствует длине маяка, вкручивают саморезы, а между ними наматывают проволоку (леску). Потом ее обкладывают раствором бетона, формируя стилизованную стенку, а верх выравнивают с помощью правила. Преимущество использования таких маяков заключается в отсутствии необходимости их монтажа.

В качестве маяков при монтаже сухой стяжки пола используют профиль П-образного вида, высота которого должна соответствовать толщине насыпного пола. Обычно она составляет не менее 3 см. Профиль следует выбирать прочный, чтобы он не прогибался и не деформировался в процессе укладки.

Полы из самовыравнивающихся смесей заливают по маякам, в качестве которых служат профессиональные конструкции ─ реперы или саморезы.

Заливка щебня под полом и фундаментом

Заливка твердого ядра может выполняться кирпичом или щебнем, уложенным под полы / фундаменты, вручную упакованными или в соответствии со спецификациями или требованиями на месте. Подсыпка под полы, фундаменты и тротуары обеспечивает как подушку, так и прочное основание.

Подсыпка для щебня

Обычно используемый бутовый камень представляет собой лучшую разновидность черной ловушки / гранита / базальта или другой разновидности камня, доступной на местном уровне.Камень должен быть твердым, прочным, без дефектов и иметь требуемый размер, как требуется на месте или согласно спецификации.

Подготовка поверхности

Основание, на которое следует укладывать засыпку щебня, перед укладкой засыпки щебня необходимо очистить от всех сыпучих материалов, выровнять, полить водой и утрамбовать. Траншеи для кабелей или труб, если необходимо, должны быть сделаны до начала укладки грунта.

Процедура Заливка щебня

На подготовленную поверхность камень должен быть установлен как можно плотнее, хорошо утрамбован и прочно закреплен.Камни должны быть полной высоты и укладываться таким образом, чтобы их основания наибольшей площади опирались на основание. Пайку следует укладывать в один слой глубиной 230 мм или 150 мм или заданной толщины пайки с допуском 25 мм.

После правильной укладки камней на место, промежутки между ними должны быть тщательно заполнены добычей из карьера или каменной крошкой большего размера, чтобы получить плотную поверхность. Запрещается разбрасывание сыпучих материалов или каменной крошки.

Вся поверхность должна быть проверена на наличие выступов, их следует сбить молотком, а все пустоты должны быть заполнены одобренным грохотом. Излишки шума, если они есть на поверхности, должны быть удалены.

Поверхности следует промыть водой и укрепить механическими или достаточно тяжелыми деревянными трамбовками и трамбовками.

После уплотнения придайте необходимый уклон или уровень и плотное основание, при этом поверхность должна иметь чистый вид.Подрядчик должен проявлять должную осторожность при укладке и уплотнении засыпки из щебня, чтобы не повредить бетонные поверхности, контактирующие с подошвой.

Подробнее:

Отделка камня с различной отделкой для каменных работ

Испытания строительных камней — прочность и свойства камней

Восстановление бетонных поверхностей — Ремонт бетонных полов или поверхностей тротуара

Типичные ошибки теплого пола и как их избежать

В нашем последнем сообщении в блоге о теплых полах мы обсудили, почему правильное планирование установки теплых полов (UFH) так важно, но не только на ранних этапах, когда могут быть сделаны ошибки. Даже при самом лучшем в мире процессе планирования легко допустить глупые ошибки на этапе установки. Обращая внимание на передовой опыт и следуя правильным шагам во время установки, вы можете избежать ошибок в дальнейшем.

В рамках нашего руководства давайте рассмотрим некоторые из распространенных ошибок, которые часто допускаются при установке UFH…

UFH, ошибка номер один: выход на канал

Когда установщики торопятся, можно легко пожертвовать трубопроводом, но игнорирование функции этого материала может иметь последствия после установки. Труба действует как защитный кожух для труб там, где они поднимаются от стяжки пола до коллектора, а также там, где трубы проходят через расширительную планку.Труба не только защищает трубопровод от повреждений, но также помогает изолировать трубу и предотвращает чрезмерное нагревание в одной области, которое часто может вызвать трещины в стяжке пола. Немного больше времени, потраченного на установку кабелепровода на вашем трубопроводе, вполне может спасти вас от перезвона позже.

UFH, ошибка вторая: разрыв под давлением

Если есть один совет, который мы хотели бы дать водопроводчикам, помимо использования пластиковых фитингов, это всегда помнить о проведении испытания под давлением.К сожалению, это важное действие часто пропускают, особенно когда установщики спешат перейти от одной работы к другой. Однако, если вы забываете провести испытание под давлением, вы также забываете расширить трубопровод. Установщики не должны автоматически ожидать, что система UFH будет работать с оптимальной производительностью, когда трубы максимально расширены. Мы всегда советуем выполнять испытание давлением при давлении 6 бар перед укладкой пола или стяжки. Это позволит вам проверить герметичность и обеспечить максимальное расширение труб.Убедитесь, что вы поддерживаете это давление до тех пор, пока стяжка не будет нанесена полностью, так как это предотвратит растрескивание стяжки в дальнейшем.

UFH, ошибка третья: Проведение неправильного испытания под давлением

Вы не поверите, но проведение опрессовки воздухом вместо воды — распространенная ошибка, которую допускают многие монтажники. Это не позволит трубам гидравлически расширяться просто потому, что воздух может сжиматься, а вода — нет. Важно убедиться, что в системе нет следов воздуха, поскольку воздушные петли в трубе не позволят системе работать должным образом.

UFH, ошибка четвертая: Не открываются клапаны на коллекторе при проведении испытания под давлением

Сложное дело — испытания давлением, не правда ли? Даже если вы не забудете провести испытание под давлением и следуете передовой практике, проведя испытание с использованием воды, а не воздуха, все равно можно совершить ошибку, если вы не откроете клапаны на коллекторе. Каждый коллектор имеет две точки изоляции на каждом контуре. Они контролируются колпачком Decorator, который защищает клапан.Во время испытания под давлением колпачок следует открутить, чтобы он только сидел на коллекторе, или полностью снять, чтобы вода в системе могла течь. Если вы забудете снять крышку, вы создадите давление только в коллекторе, но не в воде. То же верно и для другой точки изоляции, которая имеет колпачок на расходомере. Он также должен быть открыт во время испытания под давлением.

Выполнение некоторых шагов, описанных выше и в нашем предыдущем сообщении в блоге, может помочь предотвратить появление ошибок в вашей работе.Конечно, ошибки могут быть сделаны даже после установки, посмотрите это пространство, чтобы узнать, как избежать распространенных ошибок на этапе ввода в эксплуатацию, или щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о теплом полу.

См. Также…

Почему УФН — самый эффективный источник отопления для зданий

3 Основные аспекты трубопровода при установке системы теплого пола

Эффективное планирование, позволяющее избежать распространенных ошибок теплого пола

5 Польза для здоровья от теплых полов

Автор: JG Marketing

Описание

Производство и характеристики, так называемой композитной арматуры для бетонных монолитов и конструкций, регламентировано разработанным по ISO 10406-1:2008 ГОСТ 31938-2012. На основу из специально подготовленного стекловолокна наматывается высокопрочная углеродная нить. Она улучшает адгезию с бетоном за счет своего спиралеобразного профиля.

Основным элементом композитной стеклопластиковой арматуры является ствол, изготавливаемый из прочных, расположенных параллельно друг к другу волокон, объединенных полимерной смолой, спеченной при высокой температуре. Ствол покрывается волокнистой структурой наносимой методом напыления или навивки в двух направлениях.

Согласно СНиП 52-01-2003 использование современной стеклопластиковой арматуры возможно в качестве полноценной замены металлическому армированию. Каждый производитель указывает технические условия на свою продукцию, которая может использоваться в стенах, перекрытиях, подвалах и других бетонных конструкциях. Обязательно предоставление сертификатов качества, основанных на экспертизах и протоколах испытаний в лабораториях.

Виды

Стеклопластиковая арматура классифицируется по типам используемых в производстве материалов. Это неметаллическое сырье минерального или искусственного происхождения. Промышленность предлагает следующие виды:

• Стеклокомпозит (АСП) – представляет собой термически обработанную смесь продольно расположенного стекловолокна и полимерных смол.
• Базальтовая арматура или базальтокомпозит (АБП) – делается из базальтовых волокон, соединенных между собой органическими смолами.
• Арматура углепластиковая или углекомпозитная (АУК) – обладает повышенной прочностью и изготавливается из углеводородных соединений. Она дороже композитной.
• Арамидокомпозит (ААК) – в основе полиамидные волокна наподобие капроновых нитей.
• Комбинированный композит (АКК) – в основе находится стержень из стекловолокна, на который плотно наматывается базальтопластик. Этот тип – не базальтопластиковая арматура, с чем ее путают, поскольку она имеет стекловолокнистый стержень.

Производители предлагают большой выбор стеклопластиковой арматуры по толщине. Это дает возможность сделать как тонкую сетку в 4 мм, так и прочный армирующий каркас диаметром в 32 мм для несущих конструкции. Она поставляется в виде нарезных хлыстов или бухтами длиной до 100 м.

Этот материал выпускается двух видов профиля:

• Условно-гладкого. Сделана из основного стержня с напылением слоя кварцевого песка мелкой фракции, улучшающего адгезию с бетонной смесью;
• Периодического. Изготовлена из стержня, на который плотно наматывается стекловолоконный жгут, в результате чего на пруте появляются анкерные ребра, надежно удерживающие ее в толще бетона.

Преимущества и недостатки

Стекловолоконная арматура новый строительный материал, набирающий популярность, обладает характеристиками, позволяющими использовать ее для несущих конструкций. К ее преимуществам относят:

• Устойчивость к коррозии. Можно использовать стеклопластик в агрессивных средах. По этому показателю данный материал в 10 раз превосходит металл.
• Низкая теплопроводность, составляющая 0,35 Вт/м∙⁰С, что позволяет повысить теплоизоляцию бетонного монолита, устраняет риск появления мостиков холода. Для сравнения показатель теплопроводности у стали — 46 Вт/м∙⁰С.
• Высокое удельное сопротивление позволяет применять ее при строительстве мостов, железнодорожных конструкций, линий электропередач и других сооружений, где существует риск пробития электрическим током под высоким напряжением.
• Малый удельный вес, что позволяет снизить давление конструкций на поверхность грунта, фундамента. Средняя плотность этого материала 1,9 кг/м³, а у стали в четыре раза больше – 7,9 кг/м³.
• Стоимость армирования стеклопластиком почти в 2 раза ниже, чем металлическим прутом.
• Применение в широком диапазоне температур. Она не теряет своих свойств в при температурах от -60 до +90⁰С.
• В отличие от металла, стеклопластик имеет схожий с бетоном коэффициент термического расширения, поэтому монолит с таким армированием, при перепадах температуры не растрескивается.
• Для монтажа армирующей сетки не понадобится сварочный аппарат, ее достаточно соединить пластиковыми жгутами и фиксаторами.

Как любой материал, полимерная арматура на основе стеклопластика имеет недостатки, которые учитываются при эксплуатации:

• Недостаточная устойчивость стеклопластика к высоким температурам, смолы, применяемые для связи волокон, возгораются при температуре 200⁰С. Для частных домов или подсобных помещений это не проблема, но на промышленном объекте, где бетонный монолит должен быть огнеупорным, применение данной арматуры неприемлемо.

• Почти в 4 раза меньший показатель модуля упругости по сравнению со сталью.
• При подготовке сетки, согнуть композит под нужным углом практически невозможно, из-за низкой прочности на излом, такие элементы приходится заказывать на заводе.
• Один из минусов стеклопластиковой композитной арматуры – она не позволяет делать жесткое армирование, а его прочность со временем незначительно, но снижается.

Характеристики

Композитная арматура оценивается по техническим параметрам. Этот материал имеет сравнительно малую плотность. Поэтому вес погонного метра стеклопластиковой арматуры, в зависимости от диаметра — от 20 до 420 г.

Пластиковая арматура имеет постоянный шаг навивки — 15 мм. Это оптимальная величина, чтобы при минимальной затрате материала, обеспечить высокий уровень адгезии с бетонным раствором.

Технические характеристики арматуры из стеклопластика сведены в таблицу:

Особенности производства и монтажа

Любой вид стеклопластиковой арматуры производится из сырьевого волокна, связанного полимерными смолами, в который добавляется отвердитель и ускоритель твердения. Все компоненты определяются производителями в зависимости от применяемых технологий, от типа и назначения элементов, которые будут армироваться изготовленной стеклопластиковой арматурой.

Материал производится на специальных технологических линиях. Сначала стекловолокно пропитывается смолой, отвердителем и ускорителем реакции. После этого оно пропускается через фильер, где отжимается лишняя смола. Тут же стекловолокно уплотняется, и приобретает форму – условно гладкую или с анкерными ребрами и технологически заданный диаметр.

На следующем этапе происходит вязка композитной стеклопластиковой арматуры – на нее наматывается дополнительная навивка в виде жгута, чтобы повысить адгезию. После этого она направляется в печь, где полимерные смолы с отвердителем схватываются. Полученные изделия укладываются в бухты или разрезаются на хлысты нужной длины.

Скрепляются прутки пластиковыми хомутами или зажимами. Край армирующей сетки должен отступать от опалубки на 50 мм, что позволит создать защитный слой из бетона. Это делается подручными средствами или пластиковых фиксаторов. Если прут выступает за пределы опалубки, ее нужно обрезать ножовкой по металлу или болгаркой с алмазным или абразивным кругом.

Согнуть стеклопластиковую арматуру на площадке без специального оборудования невозможно. После того, как на прут перестает действовать усилие, он снова возвращает первоначальную форму. Если размягчить его температурой, и все же согнуть, он потеряет расчетные характеристики. Единственный выход – заказать предварительно изогнутый стеклопластиковый элемент на заводе, в этом случае они полностью будут отвечать техническим и эксплуатационным требованиям.

Заключение

Композитная арматура вполне может заменить традиционную конструкцию из металла. Она превосходит стальное армирование по многим параметрам. Она используется при строительстве стен, фундаментов и других конструктивных элементов из блоков и кирпичей, все чаще ее применяют для армирования цельных бетонных монолитов.

Применение стеклопластиковой композитной арматуры существенно снижает массу конструктивных элементов, что позволяет дополнительно сэкономить на фундаменте. К ограничениям применения этого материала относят требования пожарной безопасности на отдельных промышленных предприятиях, в остальных случаях она является лучшей альтернативой металлу.

Стеклопластиковая арматура плюсы и минусы

Все новое воспринимается с определенной долей недоверия, особенно если это инновационный строительный материал, который кардинально отличается, от уже привычного. После того как многие годы в строительстве с целью армирования бетонных конструкций обычно применяли металлические стержни, появление на рынке арматуры из стеклопластика вызвало много вопросов. Среди самых распространенных: насколько стеклопластиковые стержни могут действительно заменить металлические, в чем их преимущества и в чем проявляются недостатки.

На сегодняшний день в России и во всем мире имеется достаточный опыт эксплуатации строений и конструкций, где присутствует стеклопластиковая арматура, плюсы и минусы уже подробно изучены и доведены до общественности.

Среди основных плюсов прутков из композитных материалов обычно называют:

• малый вес,
• высокую прочность на разрыв,
• устойчивость к коррозии,
• высокую химическую устойчивость,
• низкую теплопроводность,
• диэлектрические свойства,
• радиопрозрачность,
• долговечность,
• экологичность,
• широкий спектр применения,
• легкость монтажа,
• удобство транспортировки,
• возможность экономии.

Имея большую прочность на разрыв, чем металлическая, прутки из стеклопластика при равных показателях по прочности будет иметь меньший диаметр, что является их несомненным плюсом.

Часто покупатели спрашивают, в чем заключается экономическая выгода покупки стеклопластиковых стержней? Здесь надо понимать, что выгода складывается из нескольких непрямых факторов, среди которых экономия при погрузке, транспортировке, монтаже, человеко-часах и т.д.

Вместе с тем, стеклопластиковую арматуру нельзя огульно применять во всех ситуациях, поскольку наряду с плюсами, композитные стержни имеют и некоторые минусы. Прежде всего, у композитной арматуры модуль упругости в 4 раза ниже, чем у металлической. Это означает, что при ошибках в расчётах в конструкциях стеклопластик может изгибаться. Именно поэтому, специалисты рекомендуют применять ее при обустройстве фундаментов, площадок, дорожек, но для использования в перекрытиях тщательно подходить к расчетным работам.

Еще одним минусом композитных прутков называют ее неустойчивость к высоким температурам. При температуре около 600 °С, вещество связующее волокна, размягчается и арматура теряет свою упругость. Чтобы увеличить противопожарную устойчивость необходимо предусмотреть дополнительную защиту конструкций со стеклопластиковой арматурой внутри.

Стоит ли доверять композитной арматуре

Композитная арматура – сравнительно молодой в строительстве материал, который, несмотря на свой возраст, успел себя положительно зарекомендовать среди сообщества строителей, и прочно обосноваться на стройплощадке, потеснив стальную арматуру. Это – материал, состоящий из нескольких компонентов. Точнее, основных компонентов два:

1. Волокна, которые несут основную нагрузку, и непрерывно тянутся по всей длине арматурного стержня. Объем волокон должен быть не менее 75% от массы арматуры.
2. Связующее на основе термореактивных смол, благодаря которому компоненты соединяются в единое целое.

Диаметр арматуры, согласно нормативному документу ГОСТ 31938-2012, устанавливается и используется следующий: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 и 32 мм. Из них диаметры от 4 до 8 производятся и продаются в скрученном виде (мотках, барабанах), что облегчает транспортировку. Остальные диаметры производятся и продаются в прутках со стандартной длиной 6 – 12 метров.

Состав композитной арматуры бывает различный, и, в зависимости от компонентов, меняются свойства и себестоимость готового продукта.

Какая бывает композитная арматура

Классификация композитной арматуры в соответствии с составом волокон, несущих основную нагрузку, следующая:

• стеклопластиковая,
• базальтокомпозитная;
• углекомпозитная,
• арамидокомпозитная
• комбинированная композитная арматура.

В последнем варианте разные волокна комбинируются в необходимой пропорции. Оптимальный вариант по себестоимости и свойствам – стеклопластиковая арматура, которая и получила наибольшее распространение.

На наружную оболочку композитной арматуры следует обратить особое внимание. Арматура (и композитная, и стальная) должна как можно плотнее сцепляться с бетоном, который она армирует, и эту задачу решает именно наружная поверхность. У разных производителей оболочка выполнена по-разному; например, где-то – это выступы волокон определённой формы, где-то – песок крупной фракции, и т.д.

Как правильно укладывать композитную арматуру

Перед заливкой бетонного элемента композитная арматура укладывается и вяжется в виде пространственного жесткого каркаса. Если вы покупали материал в бухте, её необходимо размотать, разрезать на нужные отрезки, и дать ей распрямиться, отлежаться, вернуть свою форму.

Далее, мы определяем необходимую для нашего бетонного изделия форму каркаса (или прибегая к помощи квалифицированных специалистов, или ищем информацию в интернете, и на свой страх и риск сами проектируем каркас). К сожалению, каждое изделие индивидуально, и в каждом конкретном случае правильный путь – это работа инженера-проектировщика, который в составе проекта дома, опираясь на расчетные данные проекта дома, предоставит дополнительно формы и размеры каркасов для армирования, а также диаметр арматуры и другие данные.

В местах пересечения прутков их необходимо зафиксировать. Фиксация выполняется либо при помощи специальных кляймеров (это идеальный вариант), либо при помощи пластиковых хомутов, если нет специализированного крепежа. Угловые пересечения прутков могут быть выполнены либо в металле (комбинируем композитный каркас и стальную арматуру), либо могут быть изготовлены на заводе-производителе цельнолитым элементом.

Так, как композитный каркас имеет малую жесткость и меняет свои размеры от малейших наружных воздействий, его необходимо закрепить. Идеальным решением будет применение стальных элементов каркаса, которые увеличат жесткость и позволят композитным пруткам не сдвинуться с места при заливке бетоном.

Что лучше: композитная или стальная арматура?

Поскольку до композитной арматуры свойства бетона улучшали исключительно стальной арматурой, и композитная арматура является прямым конкурентом стальной, повсеместно принято сравнивать два вида арматуры. Сравним и мы.

Итак, плюсы композитной арматуры:

1. Вес. Композитная арматура весит меньше в несколько раз.
2. Форм-фактор. Композитная арматура малых диаметров продается в скрученном виде, в бухтах. Это позволяют транспортировать её на личном автомобиле.
3. Коррозия на стеклопластиковую арматуру не распространяет свое действие, в отличие от стальной арматуры. Вследствие этого, более долгая служба.
4. Не проводит электричество. Не создает препятствий для радиосигналов, для сигналов мобильных телефонов.
5. Более устойчива к воздействию отрицательных температур. Сталь при низких температурах становится более хрупкой, композитная арматура сохраняет свои свойства.
6. Теплопроводность небольшая, вследствие этого дом, армированный композитной арматурой, в холодное время года лучше сохраняет тепло.
7. Экологична. Не наносит вред природе при разложении.

Минусы композитной арматуры:

1. Не пластична. Арматуру в условиях строительства часто необходимо гнуть, с последующим сохранением формы. Стальная арматура гнется и фиксируется в согнутом положении, а вот стеклопластиковая, к сожалению, нет. После того, как термореактивная смола-связующее затвердеет, изменить её форму уже нельзя, можно только сломать. Но выход есть, и даже не один: можно заказать на заводе арматуру какой угодно формы или комбинировать стальную и композитную арматуру.
2. Не сваривается. К сожалению, сварка композитной арматуры невозможна. Но есть решение. Если есть такая необходимость, можно использовать композитную арматуру, оканчивающуюся металлическими прутками. Соединение композитной арматуры и металлического прутка выполняется на производстве.
3. Не стойка к тепловому разрушению. Держит температуру до 150-160 градусов по цельсию. То есть, при пожаре бетон, армированный стальной арматурой, при разрушении повиснет на прутках стали, а вот бетон с композитной арматурой после нагрева более 150 градусов, просто упадет.
4. Высокая вредность при резке. При обработке образуются мельчайшие острые частицы, загрязняющие рабочее пространство, угрожающие дыхательным путям, органам зрения.
5. Не жесткая. Модуль упругости композитной арматуры меньше аналогичного у стальной в 4 раза. То есть, для того, чтобы армированный композитной арматурой бетон работал на растяжение так же, как армированный стальной арматурой, нужно увеличить диаметр композитной арматуры. Пример: диаметр стальной арматуры 12 мм, диаметр композитной арматуры должен быть 24 мм. То есть, это не выгодно экономически, и для перекрытий лучше брать стальную арматуру.

Вывод: Композитная арматура имеет как плюсы, так и минусы. Поэтому, в каждом конкретном случае нужно тщательно взвесить все качества стальной и композитной арматуры, и выбрать для себя нужный вариант в соответствии с конкретной ситуацией.

Недостатки и минусы стеклопластиковой арматуры

Минусы стеклопластиковой арматуры

В связи с появлением на рынке такого нового конструктивного строительного материала – стеклопластиковая арматура, которым предлагают заменить традиционный металлический арматурный прокат, у людей появляется масса вопросов к этому материалу.

И конечно же, одним из главных вопросов является: какие недостатки есть у стеклопластиковой арматуры и какими минусами она обладает.

Как таковых минусов у стеклопластиковой арматуры нет, есть особенности материала, технические характеристики, которые отличаются от металлического арматурного проката и которые необходимо учитывать при проектировании, а именно:

• высокая прочность на растяжение – 1000 – 1100 Мпа;
• низкий модуль упругости – 50000 Мпа,
• коэффициэнт удлинения — 2,2%, у металлической арматуры этот показатель — 14 — 25%,

Исходя из этих характеристик необходимо производить расчет по армированию бетонной конструкции стеклопластиковой арматурой. Но все же определенные существенные недостатки у стеклопластиковой арматуры имеются.

Недостатки стеклопластиковой арматуры

Самым серьезным минусом и недостатком стеклопластиковой арматуры явялется то, что производством этого материала сегодня, занимаются все подряд, да именно это самый серьезный и опасный недостаток, люди покупают б/у линии-станки для производства арматуры, ставят их у себя в гараже и производят композитную арматуру, несмотря на то, что они совершенно не обладают знаниями необходимыми для производства этого материала.

В то же время, производство стеклопластиковой арматуры это очень высокотехнологичный процесс, требующий строго определенного подхода ко всем его этапам, начиная от выбора сырья, так например волокна должны быть марки Е — боросиликатные, смола для их соединения должна быть на эпоксидной основе.

При замотке арматуры в бухты, необходимо соблюдать определенные требования, чтобы избежать появления трещин на поверхности стержня, и это только верхушка айсберга, в действительности, подобных аспектов в производстве стеклопластиковой арматуры намного больше. В то же время, всем этим могут заниматься люди, не имеющие подобных знаний.

Еще одним существенным недостатком стеклопластиковой арматуры является то, что этот материал очень долго изготавливался исключительно по техническим условиям — ТУ, на него не было нормативного документа ГОСТа, регламентирующего требования, какой должна быть стеклопластиковая арматура, поэтому многие производители шли на различные уловки, чтобы занизить себестоимость своей продукции и продавать её подешевле, тем самым привлекая клиентов.

Например, можно существенно занизить диаметр самого стержня (тела арматуры), а диаметр мерить по внешней навивке, которая обеспечивает сцепление арматуры с бетоном, но не несет силовую нагрузку. Отсюда соответственно меньшая площадь поперечного сечения арматурного стержня, а соответственно и меньшую разрывную и растягивающую нагрузку он выдержит. Вот такой псевдомаркетинговый ход.

Минусы стеклопластиковой арматуры

Вот один из существенных минусов стеклопластиковой арматуры. Увеличение расстояния между нитью периодического профиля арматуры, который обеспечивает сцепление арматурного стержня с бетоном, к счастью такое встречается уже достаточно реже, правда от некоторых производителей можно услышать, что периодический профиль — намотка, не обеспечивает сцепление с бетоном, а выполняет другие функции, но это не так, вот цитата из ГОСТ 31938-2012: «п. 3.24 Анкеровочный слой: Поперечные выступы, образованные намоткой на силовой стержень слоя непрерывного волокна, предназначенного для повышения прочности сцепления арматуры с бетоном».

Ниже на фото, представлены образцы арматуры пяти разных произволителей(нажмите чтобы увеличить), все образцы диаметром d 8мм, даже не вооруженным глазом видно что все они имеют разную толщину стержня(тела) арматуры, и разный периодический профиль.

Казалось бы все эти махинации должны исчезнуть с введением ГОСТа на неметаллическую арматуру: ГОСТ 31938-2012, в этом нормативном документе даются четкие требования к тому, какой должна быть композитная арматура, как измеряется номинальный диаметр, какой должна быть прочность стержня на растяжение, сжатие и поперечный срез до и после щелочного воздействия, определение прочности сцепления с бетоном до и после щелочного воздействия, определение на устойчивость к щелочам и определение предельной температуры эксплуатации неметаллической арматуры, также испытаниями в соотевтствии с ГОСТ определяется длительная прочность арматуры в агрессивных средах и характеристики долговечности.

Но все оказалось в точности наоборот, тут же все производители сертифицировались на соответствие ГОСТ, и начали разбрасываться своими сертификатами во все стороны, что же на самом деле происходит, и как не попасться на контрафактную, но «гостовскую» арматуру поговорим в другой статье.

Ниже приведены фотографии(нажмите чтобы увеличить), где можно увидеть, как продают «гостовскую» стеклопластиковую арматуру диаметром 10мм, которая на самом деле таковой не является, так как силовой стержень составляет 8 — 8,5мм, и лишь по внешнему контуру периодического профиля стержень будет равняться 10мм.

Такая арматура не может соответствовать требованиям ГОСТ, она не пройдет испытание на определение номинального диаметра, методом гидростатического взвешивания, нет, конечно пройдет, но это будет арматура другого номинального диаметра, 8мм, в лучшем случае 9мм, площадь поперечного сечения будет меньше, соответственно такая арматура не выдержит нагрузку, какую должен выдерживать стержень диаметром 10мм.

Наша компания реализует стеклопластиковую арматуру «ROCKBAR», которую производит завод Гален, продукция этого производителя прошла комплекс испытаний на соответствие ряда требованиям ГОСТ в НИИЖБ им. Гвоздева, именно этот институт занимался разработкой стандарта на неметаллическую арматуру.

Завод «Гален» производит композитные материалы 12 лет, а это уже о чем-то говорит, с применением его продукции построены высокоэтажные здания в Великобритании, и мост в Северной Ирландии, продукция уже давно сертифицирована стандартами ISO, BBA, и в её соответствии всем необходимым требованиям можно не сомневаться.

Для примера ниже на фото (нажмите чтобы увеличить) изображен стержень композитной арматуры Rockbar диаметром 10мм, и он полностью соответствует заявленному диаметру.

Плюсы и минусы строительной композитной арматуры

Основные плюсы композитной арматуры заключаются в её малом весе, высокой прочности на разрыв, высокой химической и антикоррозионной устойчивости, низкой теплопроводности, малом коэффициенте теплового расширения и в том, что она является диэлектриком. Высокая прочность на разрыв, значительно превышающая аналогичный параметр у стальной арматуры при равном диаметре, позволяет применять композитную арматуру меньшего диаметра взамен стальной.

Вы даже не представляете себе, насколько выгодным является применение стеклопластиковой арматуры! Экономический выигрыш от её применения складывается из целого ряда факторов, а отнюдь не из одной только разницы в стоимости между погонным метром стальной и композитной арматуры.

Не поленитесь посмотреть полное описание факторов, из которых складывается ваша экономия денежных средств, времени, человеко-часов, электричества, расходных материалов и т.д. в статье «ЭКОНОМИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ»

Но, нужно помнить, что у композитной арматуры есть и существенные минусы. Большинство Российских производителей не афишируют эти минусы, хотя любой инженер строитель может заметить их самостоятельно. Основными минусами любой композитной арматуры являются следующие:

• модуль упругости композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у стальной даже при равном диаметре (другими словами она легко изгибается). По этой причине её можно применять в фундаментах, дорожных плитах и т.д., но применение в перекрытиях требует дополнительных расчетов;
• при нагреве до температуры в 600 °С, компаунд, связывающий волокна арматуры, размягчается настолько, что арматура полностью теряет свою упругость. Для увеличения устойчивости конструкции к огню в случае пожара — требуется предпринимать дополнительные меры по теплозащите конструкций, в которых используется композитная арматура;
• композитную арматуру, в отличие от стальной, — невозможно сваривать электросваркой. Решение — установка на концы арматурных стержней стальных трубок (в заводских условиях) к которым уже можно будет применять электросварку;
• такой арматуре невозможно придать изгиб непосредственно на строительной площадке. Решение — изготовление арматурных стержней требуемой формы ещё на производстве по чертежам заказчика;

Подведем итог

Несмотря на то, что зарубежом такая арматура успешно применяется уже несколько десятилетий, все виды композитной арматуры являются довольно новым материалом на строительном рынке России. Её применение имеет большие перспективы. На сегодняшний день её можно смело применять в малоэтажном строительстве, в фундаментах различных типов, в дорожных плитах и прочих подобных конструкциях. Однако для применения её в многоэтажном строительстве, в конструкциях мостов и т.д. — требуется учитывать её физико-химические особенности ещё на этапе подготовки к проектированию.

Любопытный факт — арматура в бухтах!

Основным применением арматуры в малоэтажном строительстве является использование её для армирования фундаментов. При этом, чаще всего используется стальная арматура класса А3, диаметрами 8, 10, 12 мм. Вес 1000 метров погонных стальной арматуры составляет 400 кг для Ø8мм, 620 кг для Ø10мм, 890 кг для Ø12мм. Теоретически Вы можете приобрести стальную арматуру в бухтах (если найдете), при этом, в последствии, Вам понадобится специальное устройство для повторного выравнивания такой арматуры. Сможете ли Вы перевезти 1000 метров такой арматуры на своем легковом автомобиле к месту строительства, чтобы сократить расходы на доставку? А теперь представьте, что указанную арматуру можно заменить композитной меньшего диаметра, а именно 4, 6, 8 мм вместо 8, 10, 12 мм. соответственно. Вес 1000 метров погонных композитной арматуры составляет 20 кг для Ø4мм, 36 кг для Ø6мм, 80 кг для Ø8мм. Вдобавок, несколько уменьшился её объём. Такую арматуру можно приобрести в бухтах, при этом, внешний диаметр бухты составляет чуть больше 1м. Кроме того, при разматывании такой бухты, композитная арматура не требует выпрямления, так как практически не имеет остаточной деформации. Могли ли Вы себе представить, что сможете перевезти арматуру, требующуюся для строительства загородного дома или дачи, в багажнике собственного легкового автомобиля? И Вам даже не понадобится помощь при загрузке и разгрузке!

Стеклопластиковая арматура – применение, достоинства и недостатки

Давайте попробуем в этом разобраться и определиться, где применение стеклопластиковой арматуры оправдано, а где нет.

Связывается такая арматура практически также, как и обычная – с помощью крючка для вязки арматуры.

Теперь давайте разберемся во всем по порядку – сначала рассмотрим достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры, а затем, основываясь на них, определим, где ее применение будет целесообразным. В конце статьи я расскажу о своем личном мнении по поводу применения стеклопластиковой арматуры.

Как и у любого строительного материала, у стеклопластиковой арматуры есть свои как достоинства, так и недостатки по сравнению с аналогичной металлической, которые могут стать серьезным подспорьем или помехой в применении ее в различных областях строоительства.

Давайте, наверное, начнем с достоинств:

Достоинства стеклопластиковой арматуры

1. Небольшой удельный вес. Это достоинство позволяет применять ее в легких конструкциях, таких, например, как ячеистый бетон и т.п. Это свойство стеклопластиковой арматуры позволяет снизить массу всей конструкции.

Стоит отметить, что применение стеклопластиковой арматуры в обычном бетоне не будет так же значительно влиять на массу конструкции, учитывая то, что основной вес будет давать сам бетон.

2. Низкая теплопроводность. Как известно, стеклопластик проводит через себя тепло значительно хуже, чем металл.

Это достоинство стеклопластиковой арматуры позволяет применять ее там, где необходимо сократить мостики холода, которые так замечательно создает стальная арматура.

3. Упаковка в бухтах. Для строительства частных домов это очень весомое достоинство стеклопластиковой арматуры, потому что на ее доставку к участку можно не тратиться, а, как известно, при постройке дома, особенно если строите своими руками, каждая копейка на счету.

В добавок к вышесказанному можно добавить, что применение стеклопластиковой арматуры в бухтах уменьшает ее расход, так как в арматурном каркасе нахлестов практически не будет, а это так же позволит немного снизить финансовые расходы.

4. Долговечность. Производители основываются на том факте, что стеклопластик, по сравнению с металлом, гораздо долговечнее.

Это немного сомнительное достоинство стеклопластиковой арматуры, учитывая то, что металл внутри бетона практически не подвержен коррозии и внутри железобетонной конструкции также прослужит очень долго.

5. Диэлектрическая. Это свойство, скорее всего, в частном строительстве не дает никаких достоинств стеклопластиковой арматуры над металлической, но о нем тоже не стоит забывать.

6. Устойчивость к химическим воздействиям. Это означает, что в кислых и других агрессивных химических средах стеклопластиковой арматуре намного комфортнее чем стальной.

В малоэтажном частном строительстве это достоинство стеклопластика, так же, как и предыдущее, практически не играет никакой роли, за исключением строительства зимой, когда в раствор или бетон добавляют различные соли, пагубно воздействующие на металл.

7. Радиопрозрачность. Это означает, что стеклопластиковая арматура не создает никаких радиопомех, в отличие от металлических контуров, создаваемых стальной арматурой.

Такое достоинство стеклопластиковой арматуры как радиопрозрачность, будет играть значительную роль только в том случае, если в стенах вашего дома много арматуры. Тогда применение стеклопластиковой арматуры уменьшит радиопомехи внутри дома.

В достоинствах разобрались, теперь давайте рассмотрим недостатки стеклопластиковой арматуры, применяемой в строительстве.

Недостатки стеклопластиковой арматуры

У любого материала есть недостатки и стеклопластиковая арматура – не исключение.

1. Стеклопластиковая арматура дороже обычной стальной если сравнивать арматуру одинакового диаметра.

2. Термически не устойчива. Стеклопластиковая арматура не выдерживает высоких температур.

Так же сомнительный недостаток, потому как в малоэтажном частном строительстве я даже не могу представить ситуацию, где будет необходимо нагреть арматуру до 200 градусов.

3. Не гнется. Таким образом, если нам понадобится, например, согнуть арматуру под углом 90 градусов, мы этого сделать не сможем. Хотя с другой стороны – мы можем все изгибы сделать из обычной стальной и нарастить их со стеклопластиковой.

4. Низкий модуль упругости на излом. Это означает, что стеклопластиковая арматура не выдерживает на излом таких же нагрузок, как металлическая.

Многие производители утверждают обратное – что модуль упругости у стеклопластиковой арматуры больше, но это, скорее всего, они имеют ввиду растяжение, а бетон, как правило подвержен больше нагрузкам именно на излом. Это основной недостаток, из-за которого ограничивается применение стеклопластиковой арматуры в строительстве.

5. Трудность в сооружении жесткого арматурного каркаса. Другими словами, каркас из стеклопластиковой арматуры не такой жесткий как из металлической, и, соответственно, менее устойчив к вибрации и нагрузкам, которые будут присутствовать при заливке бетона с автомобильного миксера.

Вот мы и рассмотрели практически все основные достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры. Судя по ним, невозможно с большой уверенностью сказать, что она значительно лучше или хуже металлической арматуры, поэтому давайте рассмотрим в каких строительных конструкциях и сооружениях применение стеклопластиковой арматуры будет оправдано и целесообразно.

Применение стеклопластиковой арматуры оправдано в некоторых случаях как в промышленном строительстве, так и в частном малоэтажном.

По поводу промышленного строительства, я думаю, говорить много не стоит, все же сайт посвящен строительству домов своими руками, поэтому давайте разберем область применения стеклопластиковой арматуры в частном малоэтажном строительстве.

1. Стеклопластиковая арматура применяется в некоторых типах фундаментов, таких как ленточный – заглубленный ниже глубины промерзания, плитный фундамент.

Стоит отметить, что это касается только малоэтажного частного строения, на хорошем грунте. На плывучих грунтах будут повышенные нагрузки на излом, которые стеклопластиковая арматура может не выдержать.

2. Целесообразно применение стеклопластиковой арматуры в армировании кирпичных стен, стен из блоков, очень часто можно встретить армирование стен из газосиликатных блоков стеклопластиковой арматурой.

Применение стеклопластиковой арматуры в армировании стен очень популярно среди застройщиков. Причем применяется такая арматура как элемент армирования самих стен, так и в качестве связки облицовочной стены с несущей.

3. В многослойных панелях в качестве связей. Так как внутри панелей, как правило присутствует плотный утеплитель, для связки между собой бетонных частей и используется стеклопластиковая арматура.

4. Оправдано применение стеклопластиковой арматуры в несущих частях элементов, подверженных повышенной коррозии, бассейнов, например.

5. Также стеклопластиковая арматура широко применяется в армировании клееных деревянных балок, увеличивая их жесткость.

6. Армирование асфальта, в местах повышенных нагрузок, хотя я такого еще ни разу не видел.

Как видите, область применения стеклопластиковой арматуры в строительстве довольно широка, хотя и присутствуют кое-какие ограничения.

Мнение автора о применении стеклопластиковой арматуры в строительстве

Я считаю, что стеклопластиковая арматура пока не способна полностью заменить металлическую, но это не значит, что ею можно совсем пренебречь.

Я широко применяю ее в строительстве стен из блока и кирпича, также в качестве связей облицовочной стены с несущей, так как при применении металла в качестве связей, во-первых, он будет подвержен коррозии, ну а во-вторых, металл создает мостики холода, которые в современном строительстве крайне нежелательны.

Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте так же оправдано, если у вас нетяжелая постройка, например, каркасный дом или гараж.

Если же на участке слабый грунт и предвидятся огромные нагрузки на фундамент, я бы не стал рисковать с применением арматуры, у которой упругость на излом меньше чем у металлической.

Какая арматура лучше — металлическая или стеклопластиковая: сравнение, плюсы и минусы

По причине активного внедрения в строительную отрасль новых технологий многие специалисты задаются вопросом, какая арматура лучше решит задачу укрепления бетонных конструкций: металлическая или стеклопластиковая? Чтобы обоснованно сделать такой выбор, следует разобраться в преимуществах, которыми обладает арматура из стеклопластика по сравнению с металлическим аналогом. Несмотря на свое относительно недавнее появление, она уже приобрела огромную популярность на рынке строительных материалов.

Стеклопластик или металл?

Особенности стеклопластика

Арматура, изготовленная из стеклопластика, — это пруток, диаметр которого может находиться в интервале 4–18 мм, а длина составлять до 12 метров. Производится он из сверхпрочного пластика. На поверхность такого прутка в процессе его изготовления наносятся спиралевидные ребра, благодаря которым обеспечивается его надежное сцепление с бетонными конструкциями.

Пластиковая арматура, если сравнивать ее с металлическими изделиями аналогичного назначения, благодаря своим прочностным характеристикам и коррозионной устойчивости позволяет создавать более надежные и долговечные каркасные сооружения, что и объясняет популярность, которую активно приобретает данный материал.

Сравнение характеристик металлической и композитной арматуры

Немаловажным является и то, что арматура, изготовленная из стеклопластика, в отличие от металлических изделий, требует особых условий производства, использования качественного сырья и специального оборудования, поэтому ее изготовление в кустарных условиях исключено. Именно поэтому, приобретая на современном строительном рынке арматуру, изготовленную из стеклопластика, вы можете быть уверены в том, что это материал, изготовленный в полном соответствии с требованиями соответствующего нормативного документа.

Уникальные характеристики, которыми отличается арматура, сделанная из стеклопластика, объясняются свойствами ее структуры, включающей в себя:

• внутренний стержень, обеспечивающий прочность арматуры; такой стержень изготовлен из параллельных стеклопластиковых волокон, надежно соединенных полимерной смолой;
• внешний слой, который представляет собой волокнистое тело, накрученное по спирали вокруг внутреннего стержня; этот слой стекловолокна может быть нанесен по технологии песчаного напыления или двунаправленной навивки.

Стеклопластиковая арматура лучше, чем стальная, работает на сжатие на 30%, а на растяжение на 20%

Стеклопластиковая арматура, в зависимости от предпочтений производителя, может быть изготовлена по различным методикам. Так, на современном рынке есть возможность встретить изделия, внутренний стержень которых выполнен в виде косички из стеклопластикового волокна.

Достоинства и недостатки арматуры из стеклопластика

Арматурные каркасы, выполненные не из традиционных металлических, а из стеклопластиковых элементов, отличаются следующими преимуществами.

• В отличие от металлических, имеют легкий вес сооружений, которые не создают значительной нагрузки на фундамент строения, что позволяет продлить срок его эксплуатации.
• Стеклопластиковые элементы арматурных каркасов, в отличие от своих металлических аналогов, лучше переносят нагрузки на разрыв, что дает возможность использовать их при укреплении наиболее ответственных бетонных конструкций. Стеклопластиковые арматурные каркасы характеризует оптимальное соотношение их легкого веса и высокой прочности, что позволяет отнести их к отдельной группе строительных материалов, набирающих с каждым годом все большую популярность.
• В отличие от металлической арматуры, которая подвержена окислительным процессам и с течением времени уменьшает прочность фундаментных конструкций, каркасы из стеклопластиковых элементов не поддаются влиянию таких негативных факторов внешней среды.
• Части арматурных систем, изготовленные из стеклопластика, являются диэлектриком и не проводят электрический ток, что также сказывается на их долговечности. Используемые в качестве элементов заземления металлические арматурные конструкции под воздействием электрического тока окисляются значительно быстрее, чего нельзя сказать о прутках из композитных материалов. Естественно, арматуру из стеклопластика нельзя использовать в качестве заземляющего элемента, но это только самым положительным образом сказывается на ее долговечности.
• Износоустойчивость стеклопластиковой арматурной конструкции, как и стальной, также находится на достаточно высоком уровне.
• Коэффициент теплового расширения арматурного каркаса, изготовленного из стеклопластиковых элементов, имеет очень близкое значение с аналогичным параметром бетонных конструкций, что значительно снижает риск образования в них трещин при использовании подобного материала.

Соотношение диаметров стержней при устройстве армирующего каркаса фундамента

Если судить по отзывам, то можно выделить следующие недостатки стеклопластиковой арматуры.

• В сравнении с изделиями из металла арматура из стеклопластика обладает значительно большим модулем упругости, превышающем аналогичный параметр стальных изделий приблизительно в 4 раза. Означает этот факт то, что стеклопластиковые элементы по сравнению с металлическими будут значительно лучше прогибаться под воздействием механических нагрузок. При использовании данных элементов для армирования дорожного полотна и фундамента такая их характеристика является некритичной, но для укрепления плит перекрытия лучше использовать металлические конструкции или производить дополнительные расчеты.
• Армирующие элементы, изготовленные из стеклопластика, обладают свойством сильно размягчаться и терять свою упругость при нагревании до температуры 600 градусов. Поэтому при использовании стеклопластиковых деталей лучше позаботиться о надежной теплоизоляции каркаса, произведенного из композитных материалов.
• Выполненные из стеклопластика арматурные прутки нельзя сваривать, в отличие от металлических, поэтому если необходимость в такой операции имеется, лучше воспользоваться изделиями, во внутреннюю часть которых еще на стадии их производства вмонтирована стальная трубка.
• Арматуру, изготовленную из композитных материалов, лучше не сгибать на строительной площадке: это может вызвать ее повреждение. Такую операцию, ориентируясь на чертежи арматурного каркаса, лучше выполнить на производственной площадке.
• Сложность и непривычная для современных строителей технология монтажа — еще один недостаток армирующих элементов, изготавливаемых из стеклопластика. Между тем такой недостаток нельзя считать слишком значительным, если учитывать, какой надежностью и долговечностью отличаются стеклопластиковые конструкции.

Крепление стеклопластиковой арматуры с помощью хомутов и фиксаторов

Применение арматуры из стеклопластиковых материалов

Уникальные характеристики, которыми отличается арматура, изготовленная из стеклопластиковых материалов, позволяет применять ее в самых различных сферах. Так, данный материал успешно используется в следующих областях:

• укрепление фундаментных систем, в особенности тех, которые относятся к ленточному типу;
• армирование бетонных конструкций, которые играют роль опорных элементов, в частности, опор ЛЭП;
• укрепление бетонных элементов различных ограждений, мостовых систем, дорожного полотна;
• армирование элементов железнодорожных путей, тротуарной плитки;
• укрепление бетонных конструкций, подверженных высокой коррозионной и динамической нагрузке: причалов, доковых сооружений и др.;
• укрепление береговых сооружений;
• монтаж канализационных и мелиоративных сооружений;
• использование в качестве стержней и сеточных систем в сельском хозяйстве и различных отраслях промышленности;
• монтаж сейсмостойких поясов в бетонных конструкциях различного назначения.

Пример использования композитной арматуры при возведении стен по технологии несъемной опалубки

Арматурные элементы, изготовленные из стеклопластика, — это инновационный материал, использование которого позволяет избежать трещин и разрушений в бетонных конструкциях. Преимуществом его применения является и то, что он способен сохранять свои характеристики на протяжении длительного периода времени, чего нельзя сказать о его металлическом аналоге. Между тем выбирая, какие армирующие элементы лучше использовать, следует иметь в виду, что изделия из композитных материалов, достаточно недавно появившиеся на строительном рынке, еще не прошли длительной проверки на практике.

Какую арматуру выбрать: стеклопластиковую или металлическую, каждый пользователь решает сам, но в пользу изделий из стеклопластика и других композитных материалов говорят их механические характеристики, надежность и долговечность.

Оценка статьи:

Поделиться с друзьями:

17 важных плюсов и минусов вырубки леса — Зеленый гараж

Наша планета покрыта более чем 10 миллиардами акров лесов, что составляет более 30% всей ее площади. Теперь люди вырубают их быстрыми темпами (около 15 миллионов акров в год) в процессе, называемом вырубкой лесов, чтобы освободить место для развития, такого как дороги, здания и другие искусственные сооружения. Это происходит с начала 1990-х годов.

Несмотря на то, что вырубка леса часто воспринимается отрицательно, практика дает некоторые преимущества.Иначе бы этого не случилось, правда? Что нам нужно сделать, так это сравнить его преимущества с потенциальными будущими рисками. Перевесят ли долгосрочные выгоды от преобразования наших земель долгосрочные выгоды от оставления их как есть? Оценив как плюсы, так и минусы этого метода, мы сможем эффективно ответить на этот вопрос.

Список плюсов вырубки леса

1. Создает больше полезного пространства для роста.
Одна из основных причин вырубки этих лесов заключается в том, чтобы освободить место для расширения.Со всеми свободными территориями, которые создаются в результате вырубки лесов, могут быть построены такие вещи, как стимулирующие экономику предприятия и улучшенные дорожные системы.

Ожидается, что к 2050 году на планете будет проживать 10 миллиардов человек, а на горизонте — нескончаемый взрывной рост, поэтому космос стал для Земли все более насущной необходимостью. Когда на землях есть леса, которые можно использовать для жилья, их удаление может создать более пригодное для жизни пространство. Коммерческие предприятия и дома также будут построены из продуктов, удаленных из биома.

2. Производит более полезный материал.
Все деревья вырубаются для производства пиломатериалов и других видов изделий из дерева. От сока до растений из них можно делать хорошую бумагу и многое другое. Что касается самой земли, ее можно использовать в сельскохозяйственных целях.

Если рассматривать продукты обезлесения, это, безусловно, может принести экономическую выгоду, как региональную, так и местную во многих случаях. Древесина и бумага созданы для того, чтобы весь мир ими пользовался, а часть туалетной бумаги, которая используется в большинстве домашних хозяйств, по крайней мере частично, получена в результате вырубки лесов, если только она не была создана из исключительно перерабатываемых материалов.

3. Это позволяет цивилизации и индустриализации.
Если задуматься, обширные участки лесов по всему миру остаются неиспользованными, которые вместо этого можно было бы превратить в несколько более полезных сельскохозяйственных угодий, которые могут помочь прокормить сотни или даже тысячи голодающих людей. Некоторые части этих пышных земель также могут быть использованы для создания отличной инфраструктуры, которая поможет экономическому подъему и, следовательно, поможет всем людям, живущим в них, в экономическом отношении.

4.Это создает больше вакансий.
В основном, люди, работающие на вырубке леса, не имеют других возможностей трудоустройства, а это означает, что вырубка лесов дает рабочим финансовые ресурсы, необходимые им для регулярного ухода за своими семьями. Когда определенная лесная территория расчищена, рабочие могут обосноваться и основать ферму, плантацию или промышленный сектор, который может помочь сохранить поток доходов.

5. Дает возможность пасти животных.
Выпас животных — хороший способ сделать вырубку леса очень полезной. С помощью этого метода людям будет легче найти, возможно, неизвестных животных, которые прячутся в девственных лесах, или даже заново открыть тех, которые объявлены вымершими. Это даст нам возможность размножить их к лучшему.

6. Это дает нам возможность производить больше еды.
Развитие технологий растениеводства привело к огромным объемам урожайности в сельском хозяйстве за последние два десятилетия, но предполагается, что этого может быть недостаточно в следующие два десятилетия.К счастью, вырубка лесов может предоставить достаточно места для производства продуктов питания для более чем 10 миллиардов человек, которые в будущем будут голодать.

7. Это позволяет людям получать больше доходов.
Процесс вырубки лесов создает мощный источник доходов для правительств всего мира. Это помогает стимулировать экономику многих стран, особенно в развивающихся странах.

Список минусов вырубки леса

1. Увеличивает содержание двуокиси углерода в атмосфере.
Растения и деревья играют жизненно важную роль в сохранении обитаемости планеты. Как, вероятно, известно большинству из нас, фотосинтез (процесс, происходящий в растениях) фильтрует углекислый газ из воздуха и выделяет кислород. Это означает, что обрезка большого количества растений может иметь очень негативное воздействие на окружающую среду. Это позволит парниковым газам накапливаться и способствовать глобальному потеплению.

2. Это еще больше способствует развитию засухи.
Глобальное потепление влечет за собой множество неблагоприятных последствий, включая засуху, которая уже затронула многие части мира.Следует отметить, что обезлесение способствует увеличению потребления воды для выращивания скота и сельскохозяйственных культур. Вместо того, чтобы иметь естественную систему рециркуляции влаги, которую обеспечивают леса, вода идет на продукты питания и животноводство, удаляя ее из естественного цикла жизни.

3. Он ориентирован только на краткосрочную прибыль.
Согласно исследованиям, мир уже производит более 10% калорий, необходимых для всего населения мира сегодня. Фактически, многие страны потребляют более 1000 калорий в день на душу населения, что превышает количество, необходимое для хорошего здоровья.Мы должны принять к сведению, что, если производится больше продуктов питания, люди будут больше сосредотачиваться на краткосрочных выгодах, а не на удовлетворении долгосрочных потребностей.

4. Это ограниченный ресурс.
Независимо от многих денежных выгод, которые мы можем получить от вырубки лесов вначале, эта прибыль от древесины может исчезнуть, поскольку не будет никаких дополнительных деревьев, которые будут посажены взамен вырубленных. Животноводство и фермы могут быть не так прибыльны, как жизнь, учитывая процветающие леса в планетарном масштабе.

5. Способствует исчезновению диких животных.
Удаление среды обитания часто является основанием для исчезновения вида. Когда вырубают леса, теряются не только деревья, но и бесчисленное количество диких животных, таких как млекопитающие, птицы, насекомые, амфибии и многие другие животные, которые делают их своим домом. Им некуда больше идти, и они будут вынуждены отправиться в неподходящие для них районы. Фактически, произошло резкое сокращение количества диких животных в определенных районах, которые испытали серьезные последствия вырубки лесов.По сути, мы удаляем часть себя, когда больше не позволяем животным существовать, как они всегда существовали.

6. Вызывает флуд.
Все мы знаем, что деревья и растения играют жизненно важную роль в поглощении излишков грунтовых вод, всасывая лишнюю влагу своими корнями и рассеивая ее обратно в атмосферу. Таким образом, без растений, деревьев и других растений не будет ничего, что могло бы помочь регулировать избыток воды от дождя, и почва станет перенасыщенной.Это одна из основных причин затопления не только вырубленной территории, но и ее окрестностей.

7. Это может помешать производству будущих лекарств.
Лишь небольшая часть лесов в мире была исследована людьми, не являющимися племенами, и многие из лучших сегодня лекарств основаны на предметах, добытых в этих богатых землях. Теперь вырубка лесов лишит возможности изучать биом, извлекать уроки из него и поможет улучшить человеческую жизнь для всех.

8. Рендеринг только за короткое время, чтобы потерять все леса.
Учитывая быстрые темпы вырубки лесов каждый день за счет обезлесения, весьма вероятно, что планета потеряет все тропические леса всего за 100 лет. И если это произойдет, все виды растений и животных, которые им свойственны, также будут потеряны.

9. Это наносит бесчисленный вред окружающей среде и обществу.
Внезапные и необратимые последствия глобального обезлесения, безусловно, могут поставить под угрозу существование людей и всего мира.

10. Это вызывает домино неблагоприятных последствий.
Обезлесение может вызвать эффект домино на всей планете, включая глобальное изменение климата, уничтожение коренных народов и исчезновение биоразнообразия. Одно неверное движение, и процесс приведет нас в пустой и бессмысленный мир. Гибель растений и животных может привести к частичной гибели человека.

В заключение, вырубка лесов, хотя и может потребоваться, окажет крайне негативное воздействие на окружающую среду.Несмотря на то, что с его помощью можно получить множество преимуществ, нельзя игнорировать его риски. Многие усилия по обезлесению сосредоточены только на краткосрочной выгоде и не думают о долгосрочных рисках и последствиях. Лекарство от значительного количества опустошительных болезней можно найти в лесных районах прямо сейчас, а вырубка лесов может навсегда лишить возможности обнаружить что-то, что могло бы принести пользу человечеству в ближайшие годы.

Вырубка лесов определенно должна иметь место, и никогда не следует переусердствовать? Исследование показывает, что каждые 20 минут теряется площадь размером в 20 футбольных полей! Учитывая эту угрозу, мы можем помочь в исследовании того, что мы можем сделать, чтобы замедлить этот разрушительный процесс.

8 плюсов и минусов децентрализации — Green Garage

Основная концепция децентрализации — это делегирование ответственности и совместное принятие решений на различных уровнях организации. Эта система противоположна централизации, где центральная командная структура использует более авторитарный стиль управления. Оба типа методов управления имеют свои преимущества и недостатки, и здесь мы сосредоточимся на плюсах и минусах, связанных с децентрализацией.

Список плюсов децентрализации

1. Это может помочь организации расти в целом.
Поскольку высшее руководство распределило обязанности и принятие решений, они могут меньше сосредоточиваться на решении повседневных проблем и больше на реализации долгосрочного видения компании. Кроме того, это позволяет большему количеству людей на разных уровнях участвовать в жизненно важных организационных процессах, таких как расширение, наем и развитие персонала, а также привлечение капитала. В результате эти процессы могут выполняться более эффективно и быстрее, что увеличивает потенциал роста компании.

2. Он способствует подотчетности и прозрачности.
Местные менеджеры и сотрудники будут мотивированы брать на себя большую ответственность за свою работу, поскольку они знают, что несут большую ответственность. Также становится легче выявлять области, требующие улучшений и проблем, что обеспечивает большую прозрачность. Кроме того, принятие решений становится скорее совместным усилием, когда большее количество людей имеет возможность отдать свои два цента. В результате появляется меньше козлов отпущения, когда принимаются ошибки и неверные решения.

3. Развивает больше лидеров.
Есть больше возможностей для подготовки лидеров и раскрытия потенциала сотрудников в этом типе организации.

4. Это порождает инновации и гибкость.
Существует меньше бюрократии и узких мест для открытого обмена идеями, и в результате более талантливые люди могут вносить свои предложения и получать стимулы к инновациям и придумыванию нестандартных решений. Кроме того, сотрудники специализированных или местных отделов лучше понимают уникальные потребности и проблемы своей работы и рынка, поэтому они могут предложить подходящие решения для быстрой адаптации к изменениям в своей области или на рынке.

Список минусов децентрализации

1. Он не идеален для новых организаций.
Стартапы все еще находят свою опору, поэтому им нужно сильное и способное руководство, которое направит их на правильный путь. Если они передадут принятие решений и ответственность ряду сотрудников, которые все еще осваивают канаты и приобретают необходимые навыки, организация может остаться без руководства и с большими потерями.

2.Это может порождать нездоровую конкуренцию.
Местные менеджеры из разных отделов, занимающие должности одного уровня, могут конфликтовать, и поскольку они знают, что у них есть независимые роли в принятии решений, разрешение межведомственных конфликтов может стать более трудным. Кроме того, конкурирующие лидеры одного уровня могут отказаться координировать свои действия и сотрудничать друг с другом.

3. Дублирует работу.
Некоторые организации с децентрализованной структурой нанимают группы поддержки (ИТ, HR и т.) для каждого из их специализированных отделов. Действия, процессы и результаты также могут дублироваться, и все это приводит к дополнительным расходам.

4. Это усложняет реализацию единой политики организации.
Разные менеджеры могут по-разному воспринимать правила и стандарты компании, поэтому внедрение единообразных и последовательных политик может оказаться сложнее.

Ключом к успешному управлению любой организацией является использование баланса централизованной и децентрализованной структур.Он должен четко определить, какие решения останутся за высшим руководством и какая степень независимости должна быть предоставлена ​​местным департаментам.

6 плюсов и минусов объектно-ориентированного программирования — Green Garage

Объектно-ориентированное программирование или ООП — это множество языков, которые создают экземпляры классов для объектов. Это помогает определить их тип. Многие из широко используемых сегодня языков программирования в той или иной степени поддерживают ООП. Вот плюсы и минусы объектно-ориентированного программирования, которые следует учитывать.

Каковы плюсы ООП?

1. Разрешает параллельную разработку.
Если вы работаете с командами программистов, то каждая из них может работать независимо друг от друга после того, как будут разработаны модульные классы.Это позволяет обеспечить относительный уровень параллельной разработки, который иначе был бы недоступен.

2. Модульные классы часто можно использовать повторно.
После создания модульных классов их часто можно снова использовать в других приложениях или проектах. Иногда для следующего проекта также требуются незначительные модификации. Это дает команде больше гибкости после того, как она выйдет за пределы начальной фазы запуска.

3. Кодирование легче поддерживать.
С ООП, поскольку ваша база кодирования централизована, проще создать поддерживаемый код процедуры. Это упрощает доступ к вашим данным, когда возникает необходимость выполнить обновление. Этот процесс также повышает безопасность программирования, поскольку часто требуется высокий уровень проверки.

Какие минусы ООП?

1. Это может быть неэффективно.
Объектно-ориентированное программирование обычно использует больше ЦП, чем альтернативные варианты.Это может сделать его неэффективным выбором, когда есть технические ограничения из-за размера, которым он может в конечном итоге стать. Из-за наличия дублирования первоначальное кодирование может быть более обширным, чем другие варианты.

2. Может быть слишком масштабируемым.
Если оставить ООП выйти из-под контроля, то он может создать огромное количество раздутого ненужного кода. Когда это происходит, накладные расходы возрастают, и это затрудняет снижение затрат.

3.Это может вызвать дублирование.
ООП-проекты проще разработать, чем реализовать. Это потому, что модульные классы настолько гибки в своем применении. Возможно, вы сможете запускать и запускать новые проекты с большей скоростью, но это происходит за счет того, что проекты иногда кажутся клонированными.

Объектно-ориентированное программирование действительно требует крутого обучения, но оно также может быть инвестицией в будущие проекты. Взвесив все «за» и «против», можно сопоставить начальную стоимость с будущей прибылью, чтобы определить, является ли этот подход правильным.

Плюсы и минусы иммиграции

Иммиграция может быть определена как международное перемещение людей из одной страны в другую страну, уроженцами которой они не являются или где они не имеют гражданства, с целью поселиться или проживать там, особенно в качестве постоянных жителей или натурализованных граждан, или принять- устроиться на работу в качестве трудового мигранта или временно в качестве иностранного работника. Иммиграция существует уже очень давно. Люди переезжали из одной страны в другую с самого начала.Мы собираемся рассмотреть плюсы и минусы иммиграции в страну.

Плюсы:

1. Вакансии и пробелы в навыках могут быть заполнены: Иммиграция может позволить людям с разным опытом переехать в другую страну, где у них нет определенных навыков, и поселиться там.

2. Экономический рост может быть устойчивым: Иммиграция привела к ускорению экономического роста, поскольку по мере того, как люди переезжают в другие страны, они привносят определенный уровень знаний, который изначально не был доступен, что приводит к созданию рабочих мест.

3. Услуги для пожилых людей: Услуги для стареющего населения могут сохраняться, когда на местах не хватает молодых людей.

4. Повышенная пенсия и налоги в экономику: Пенсионный разрыв может быть восполнен за счет взносов новых молодых работников, а также они платят налоги, которые увеличивают общую налоговую категорию страны.

5. Иммигранты несут энергию и инновации: Когда люди переезжают в новые страны, они обычно приносят с собой новую энергию и творческий потенциал, которых не было изначально, что также способствует росту экономики.

6. Принимающие страны обогащаются культурным разнообразием: Иммигранты обычно приносят с собой новый уровень разнообразия в том, что касается культуры.

7. Неудачные школы (и школы с падающим числом) могут быть преобразованы: Иммигрантов прибывают в количестве и добавляют к количеству уже неуспевающих школ, обновляя их и изменяя их стандарты.

8. Прямые иностранные инвестиции: Развивающиеся страны получают выгоду от денежных переводов (платежей, отправляемых домой мигрантами), которые в настоящее время часто превышают иностранную помощь.

9. Безработица сокращается, а молодые мигранты улучшают свои жизненные перспективы: Иммигранты также получают выгоду от иммиграции, потому что молодые иммигранты получают те же возможности, что и граждане, и могут улучшить свои жизненные перспективы.

10. Вернувшиеся мигранты приносят сбережения, навыки и международные контакты: Возвращаясь в свои страны, возвращающиеся иммигранты забирают домой больше навыков и сбережений, которые идут на повышение уровня жизни людей, вернувшихся домой.

Минусы:

1. Снижение заработной платы может иметь место, но это кажется временным: Иногда, когда иммигранты едут в страну назначения, они могут проникать в рабочую силу, что увеличивает доступность рабочей силы и может снизить стоимость рабочей силы.

2. Снижение качества работы: Наличие работников, желающих работать за относительно низкую оплату, может позволить работодателям игнорировать производительность, обучение и инновации.

3.Мигранты могут подвергаться эксплуатации: Во многих случаях иммигранты, которые переезжают в страну назначения, обычно подвергаются бесчеловечному обращению и могут в конечном итоге подвергаться эксплуатации со стороны работодателей принимающих стран.

4. Рост населения может оказать давление на общественные услуги: По мере того, как иммигранты прибывают в страну, они способствуют увеличению численности населения, что со временем может привести к нагрузке на и без того ограниченные ресурсы.

5. Причины безработицы: В некоторых случаях безработица может возрасти, если в страну имеется неограниченное количество прибывших, что может стать причиной других социальных болезней.

6. Могут возникнуть трудности интеграции и трения с местным населением: Иммигранты могут не чувствовать себя желанными гостями в стране назначения, и они могут подвергаться жестокому обращению со стороны местных жителей страны назначения.

7. Большое перемещение людей ведет к усилению контроля за безопасностью: Переезд иммигрантов в страну может вызвать нарушение безопасности, поскольку большинство людей из разных стран не всегда могут быть простыми людьми.

8.Преступность: В некоторых крайних случаях простота передвижения может способствовать организованной преступности и торговле людьми, что может вызвать опасения по поводу безопасности среди местных жителей.

9. Неблагоприятное экономическое положение из-за потери молодых рабочих: Когда иммигранты переезжают из своей страны происхождения в страну назначения, они покидают свою страну в экономически невыгодном положении, поскольку они отказывают ей в людях, необходимых для роста.

10. Расизм: Иммигранты иногда подвергаются бесчеловечному обращению, граничащему с расизмом, и это может привести к нарушениям их прав человека в странах назначения.

Теневые цветники очень живописны

Какая бывает тень

Тенелюбивая бруннера зацветёт уже в конце апреля

Устройство такого покрова — одна из самых сложных для садовода проблем, так как большинство культур плохо растет в условиях затенения. Кроме того, там часто недостаточно влаги, поскольку кустарники выступают в роли конкурентов за неё, а также за свет и питание.

Однако тень бывает разная. Так, например, один характер она имеет под хвойными деревьями, другой — под листопадными, третий — от стены дома. Степень же затенения определяется сомкнутостью деревьев, высотой прикрепления их крон, плотностью самой кроны, размером постройки. 

Степень затенения зависит от разных причин

Процент освещенности по сравнению с открытыми участками следующий:

• под сомкнутым пологом яблонь, груш, ирги и аронии освещенность бывает 5-10%,
• в изреженных насаждениях, например, вишни — 30-60%,
• под отдельно стоящими деревьями она достигает 90%.

Густая, плотная тень

Морозник украсит теневой цветник весной

С северной стороны здания на глинистых, хорошо увлажненных почвах прекрасно смотрится цветник, в состав которого входят:

Бордюр в таком месте можно создать из примул, хосты, осоки ржавопятнистой. Из лиан здесь рекомендован борец дуговидный. Большинство папоротников можно выращивать в условиях от глубокой тени до солнечных мест, но именно в тени, на влажных почвах их листья выглядят более здоровыми, свежими. Особенно красивы на затененных, сырых местах заросли из страусопера, группы из 2–3 кустов щитовника мужского, отдельные кусты чистоусов.

Хосты и папоротники хорошо развиваются в тени

Растения для цветников в плотной тени

Во второй половине лета зацветает клопогон

Летом и осенью теневой цветник украсят невысокий барвинок, копытень, осока ржавопятнистая, очиток побегоносный, тиарка сердцелистная. Средний уровень поддержат астильбы, купены, чистоусы, щитовники, герани и страусоперы обыкновенные. Задний план составят такие растения, как девясил великолепный, волжанка обыкновенная, борец дуговидный, клопогон, различные ожики.

Барвинок очень активно разрастается и образует плотный покров

Светлая тень

Лилейники неплохо себя чувствуют в светлой тени

Потребности древесных пород в легких, хорошо дренированных, плодородных почвах соответствуют потребностям большинства луковичных (нарциссы, тюльпаны, подснежники, лилии) и таких культур, как лилейники, медуницы. Здесь прекрасно смотрится напочвенный покров из ландыша, ясменника душистого, пупочника весеннего. Однако примулы, флоксы и астильбу в эти условия высаживать нежелательно, так как они нуждаются в более глинистых влагоемких почвах и плохо переносят пересыхание. 

Ландыши создают под деревьями заросли

Важные нюансы

Влажность воздуха и почвы здесь выше, так как они меньше прогреваются. Кроме того, как правило, в густой тени слабее ветер, а соответственно, меньше иссушение почвы. Поэтому в целом условия здесь создаются более мягкие. На участках со светлой тенью и полутенью специфичность микроклимата понижается. Здесь уже нет такой влажности, а в жаркий день температура почти такая же, как в местах, освещенных солнцем.

В тени особый микроклимат

Важной особенностью затененных мест, расположенных под пологом деревьев и кустарников, является ежегодный опад листьев. В случае если опад не убирается и не перекапывается, он в течение года перегнивает и образует рыхлый слой, богатый гумусом и минеральными веществами. Этот слой — хранитель почвенного плодородия, местообитание полезной почвенной микрофлоры и микрофауны, он сокращает расход влаги на испарение, способствует переводу поверхностного стока вод во внутрипочвенный, предохраняет верхние горизонты почвы от уплотнения и появления сорняков.

Опад таких деревьев, как яблони, груши, липы, клены, особенно выделяется своей способностью увеличивать почвенное плодородие. Химические свойства опавшей листвы и быстрота разложения различны у разных видов деревьев. Кроме того, опад играет защитную роль зимой, предохраняя травы от вымерзания. Это отчетливо заметно в суровые зимы, когда цветочные растения, оказавшиеся на свободных местах, повреждались в большей степени, чем укрытые листом.

Опад играет защитную роль зимой

Весной почва под листовым опадом прогревается медленнее, иссушается не так сильно. Летом здесь меньше суточные колебания температур, чем на открытом месте. Поэтому, если опавшие листья не повреждены какими-либо болезнями, желательно осенью их не убирать, а весной сгребать лишь с наиболее парадных цветников, оставляя на других участках до полного разложения.

Весенние цветы под пологом деревьев

Особенно хорошо цветники укрывать под зиму листьями дуба и липы, которые препятствуют развитию грибных болезней, так как выделяют фитонциды. Полезно также мульчировать посадки цветочных растений древесной щепой, корой, крупной стружкой, которые имитируют опад. Такое мульчирование оказывает благотворное воздействие особенно на влаголюбивые растения (астильба, хоста), так как предохраняет почву от уплотнения, сохраняет в ней влагу, благоприятствует жизнедеятельности червей.

В книге «Стильный цветник. Популярная энциклопедия», которую можно приобрести в официальном магазине издательства, собраны сведения о почти 200 теневыносливых многолетних растениях. Качественные иллюстрации помогут сделать правильный выбор и создать прекрасные уголки сада.

Другие публикации нашего сайта, которые помогут организовать цветник в тенистом месте:

Какие цветы посадить в тени. 16 названий цветов, которые любят тень.

На любом садовом участке, есть места, где преобладает тень. Обычно такие места образуются около высоких глухих заборов, северных стен дома, бань, дачных построек. Овощи и плодово — ягодные кустарники туда не посадишь, им, как правило, нужно солнце для роста, а вот посадить туда, цветы, которые любят тень можно запросто! Сайт dom-v-sadu.ru с удовольствием подскажет, какие цветы посадить в тени для украшения вашего загородного участка.

Цветы растущие в тени, даже самой глубокой

1. Примула

Замечательная низкорослая многолетняя примула и ее гибриды прекрасно себя чувствуют в тени. Они могут расти на переднем крае клумбы, в тени более высокорослых и солнцелюбивых цветов. Высота тенелюбивых примулы 10 — 20 см, различной окраски. Самые интересные для выращивания виды примул — ушковые. Ее цветки махровые, с разнообразными ободками. Примулу тяжело выращивать дома из семян, поэтому чаще всего размножают делением старые кусты, либо приобретают новые. Этот цветок зацветает одним из первых в саду и радует своим цветением с апреля по май.

2. Медуница

Это цветы которые любят тень знакомы очень многим с детства. Именно она растет в тени леса и если попробовать на вкус ложе цветоноса, то она будет сладкой на вкус. Отсюда и пошло название этого цвета. Листья этого растения с белыми пятнами, цветки меняют окраску с розовой на синюю. Есть сорта с цельнозелеными листьями и разнообразной окраской цветов. Высота растений 30 — 40 см. Может сильно разрастаться и относится к почвопокровным цветам, поскольку цветы могут сильно куститься. Делят и пересаживают медуницу 1 раз в 3 года. Относится к весеннецветущим растениям. Время цветения: апрель — май.

3. Роджерсия

Она похожа на декоративный ревень и может расти в тенистом и влажном бордюре. Листья пальчатые на длинных черешках, цветки без лепестков собраны в пушистые метелки. Относится к многолетника и размножается делением кустов весной или осенью.

Это высокорослые цветы любящие тень в саду, разрастаются до 1,8 м в высоту, компактные растения до 1 метра. Отличное растение для украшения дачных заборов и построек.

Советы по уходу за роджерсией:

• обильно поливать в засуху;
• осенью срезать под корень.

4. Смилацина

Бордюрный многолетник с дуговидно изогнутыми стеблями, которые венчают кистевидные соцветия из крошечных звездчатых цветков. Ароматные цветки часто сменяются красными ягодами. Это растение для лесистого уголка сада, которое лучше не беспокоить. И если вы решаете, какие цветы растут в тени, причем тени, похожей на лес, это однозначно смилацина, которая быстроразрастается, образуя красивые декоративные кусты и создает душевный ландшафтный дизайн участка.

Высота цветов 60 — 90 см. Самый лучший вид для выращивания в саду — Смилацина кистевидная, образующая большие кусты. Период цветения с мая по июнь.

Советы по уходу за смилациной:

• обязательно нужно притенение;
• весной почву нужно мульчировать;
• размножается делением кустов весной.

5. Тиарелла

Над зимующими листьями, которые осенью бронзовеют или краснеют, летом возвышаются кистевидные соцветия мелких пушистых цветков. Хорошо растет под деревьями.

Многолетник. Время цветения зависит от вида. Тиарелла Верри цветет с июня по сентябрь и не разрастается. Тиарелла многолистная цветет в мае — июне. По продолжительности цветения, это долгоцветущие цветы. Высота растений средняя, 30 — 50 см. Эти садовые цветы цветущие в тени плохо переносят прямое солнце и недостаток влаги.

Есть одна особенность для всех цветов в тени — все цветы любящие тень нужно сажать на богатой гумусом почве.

Какие цветы растут в тени и в полутени

Как показывает практика, действительно сильно теневых мест, похожих на лесную тень, на дачном участке бывает мало и редко. Все выше перечисленные цветы, любят именно такую глухую тень. Чаще всего в саду образуются полутеневые участки, и для них мы сделали дополнительную подборку, какие цветы можно посадить в тени.

6. Дицентра

Прекрасный бордюрный многолетник и многолетник для альпинария с высотой растений в 30 см. Чудесные цветки — медальоны свисают с дуговидных цветоносов над перистой листвой. Эти цветы для тени нуждаются в защищенном месте для выращивания: молодые листья страдают от холодного ветра. Эти цветы можно посадить в тени деревьв. Время цветения с мая по июнь. Окрас — розовый, розовато — лиловый, красный.

Совет по уходу за дицентрой:

• корни растения залегают не глубоко, поэтому почву вокруг стеблей не рыхлят.

7. Хоста

Хосту выращивают ради шикарной листвы. Это декоративнолистные садовые цветы в тени — гордость любого садовода. Листва бывает с продольными полосками желтоватого или белого цвета, голубовато — зелеными. Цветет хоста метельчатыми соцветиями, с многочисленными цветками, похожими на колокольчики, которые расцветают в июне — августе. Хорошо растет в полутени, под деревьями. Относится к бордюрным многолетникам.

Размножается делением кустов и гнезд весной. Высота растения 50 см.

Совет по уходу за хостой:

• внести органику перед посадкой;
• почва в месте посадки хосты должна быть хорошо дренированной;
• оберегать растение от слизней.

8. Фиалка

Есть разные виды фиалок, которые так же называются анютиными глазками. Но, если вы подбираете список для сада, из разряда какие цветы цветут в тени, то вам нужна многолетняя фиалка. Это:

• Фиалка душистая Viola odorata — 10 — 15 см. Белый или голубой цвет. Душистый. Цветки диаметром 2 см. Цветет в мае.
• Фиалка рогатая Viola cornuta — 20 см. Сиреневый. Цветущие все лето с мая по сентябрь.
• Фиалка лабрадорская Viola labradorica — 10 см. Фиолетово — голубые. Цветет весной в начале лета.
• Фиалка желтая Viola lutea и двухцветковая Viola biflora — 10 см. Желтый. Цветет в мае — июне.

Многолетним фиалкам обязательно нужна тень. Отцветшие соцветия нужно регулярно удалять. Растение оберегают от слизней. В засуху необходим полив.

9. Флоксы

Существуют многолетние и однолетние флоксы. И оба вида, это какие цветы любят легкую тень. Обильно цветут во второй половине лета. Карликовые виды многолетних видов флокс выращивают в альпинарии.

Флоксы цветут соцветиями из мелких колокольчиковидных цветков, общий размер соцветий достигает 10 см в диаметре. Цветки с округлыми или заостренными лепестками. Более популярные современные сорта, такие как Флокс Друммонда ‘Tapestry Mixed’ более компактные, и имеют более яркую окраску, чем старые сорта. Высота многолетних растений 50 — 80 см, однолетние флоксы достигают 20 — 50 см.

Уход за флоксами:

• при посадке вносят органические удобрения в почву;
• весной почву вокруг кустов мульчируют;
• при необходимости подвязывают стебли;
• поливают умеренно;
• в конце осени многолетние флоксы нужно срезать под корень.

10. Астильба

Прекрасно себя чувствует в легкой полутени на участке. Требует плодородной почвы. Поэтому перед посадкой астильбы нужно внести органику. Эффектные метельчатые соцветия можно оставить на кусте до осени. Перисто — рассеченные листья весной часто приобретают медный оттенок. В засуху необходимо поливать растения. Существуют засухоустойчивый вид — это астильба китайская.

Достаточно высокорослое растение — 90 см, может расти на заднем или среднем плане клумбы. Используется как бордюрный многолетник и многолетник для альпинария. Нужно эти цветы посадить в тени.

11. Подснежник

Луковичный первоцвет. Маленькие изящные цветки — вестники весны. Цветет ранней весной, одним из первых в саду, в апреле — мае.

Подснежник похож на белоцветник, но у него три внутренних «лепестка» с зелеными кончиками, а три внешних — чисто белые. Низкорослый цветок, высота около 15 — 20 см. Любит богатую гумусом почву и легкую тень. Эти прелестные цветы посадить в тени нужно обязательно.

12. Земляника

Тенелюбивое почвопокровное растение, выращиваемое ради цветков и ягод. Характерные тройчатые листья могут украсить тенистый сад и создать атмосферный уголок.

Земляника быстро разрастается и может заглушить более слабые растения. Цветет в мае — июне, в конце июне — июле созревают вкуснейшие и душистые ягоды. Подходит для создания пряного огорода. Высота растений 10 см — 20 см.

13. Водосбор

Традиционные водосборы имеют белые или голубые цветки с короткими шпорцами. Сейчас выведены сорта с длинными шпорами, махровые, а также карликовые для альпинария.

Это цветы, которые любят тень и цветут в тени в первой половине лета, с мая по июнь. Для продолжительного цветения, нужно удалять отцветшие цветки и обильно поливать в засуху. Хорошо растут в постоянно влажных и тенистых местах.

Размножаются семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт весной или делят разросшиеся многолетние кусты.

14. Лилейник

Эти цветы цветущие в легкой тени появляются в середине лета, над розетками ремневидных листьев на длинных цветоносах. Каждый цветок живет всего лишь 1 день, но общение цветение растения продолжается много недель.

Неприхотливое, легкое в выращивании растение. Требует полива в засуху, может расти вдоль берегов водоемов и вдоль дома. Высота растения 90 см. Окраска цветов желтая, оранжевая, темно — красная. Многолетнее растение, которое размножается делением кустов.

15. Бегония вечноцветущая и бегония виды с клубнями

Бегония вечноцветущая, выращивают обычно как однолетник, который прекрасно растет в полутени. Окраска округлых мясистых листьев варьируется от бледно — зеленой до шоколадно бурой. Размер цветков может быть разным от 2 до 15 см. Окраска от белой до почти черной. При посадке бегонии вносят компост в грядки. Высаживают в конце июня (не в мае!) Цветет бегония, которая любит тень с июня по сентябрь.

16. Плющ

Практически каждому дачному участку не помешают вьющиеся растения для северной стороны дома. Именно здесь образуется глубокая тень, мало что растет и несмотря на это очень хочется озеленить именно эту часть участь. Не очень много вьющихся растений, которые можно посадить с северной стороны дома и там они будут себя хорошо чувствовать. Именно к таким относится неприхотливая вечнозеленая лиана — плющ. Плющ не вредит деревьям и постройкам и может сильно разрастаться.

Тенелюбивые и теневыносливые цветы и кустарники: названия и фото

Большинство садовых цветов и декоративных кустарников предпочитают солнечные места на участке, только там они могут максимально раскрыть свою декоративность и порадовать красотой. А как украсить тенистые и затененные участки сада? Не оставлять же их пустыми и скучными. На данный момент многообразие тенелюбивых и теневыносливых растений, цветов и кустарников позволяет создавать потрясающие цветники даже в самых мрачных уголках огорода.

Особенности тенелюбивых садовых растений

Тенистое место — это территория в огороде, которая освещается не больше трех часов за сутки, в остальные часы она находится в тени. Например, это может быть территория между деревьями с большой кроной, место у забора или постройки и т.д. А тенелюбивые и теневыносливые растения — это культуры, которые плохо растут на солнце, из-за хорошего освещения у них снижается декоративность.

В тенистых местах сада можно создать райский уголок! Ведь в таких местах часто отдыхают огородники и цветоводы, уставшие от работы в саду под солнцем. Поэтому помимо посадки тенелюбивых и теневыносливых кустарников и цветов, там можно поставить небольшую беседку, лавочку, повесить гамак.

Тенелюбивые и теневыносливые многолетние цветы

Даже самое тенистое и невзрачное место в саду можно украсить красивыми тенелюбивыми и теневыносливыми многолетними цветами. При скудном освещении они все равно порадуют вас своим интересным цветением и преобразят участок частного дома или дачу. Рассмотрим, какие бывают неприхотливые многолетники, прекрасно цветущие в тени.

Барвинок

Аквилегия

Дицентра

Гейхера

Хоста (Функия)

Астильба

Купена

Папоротник садовый

Бадан (или Бергения)

Арункус (Волжанка)

Цимицифуга (Клопогон)

Роджерсия

Бруннера (Незабудочник)

Астранция (Звездовка)

Тиарелла сердцелистная (Тиарка)

Астильбоидес

Бузульник

Тенелюбивые кустарники

Теневыносливые цветущие и декоративно-лиственные кустарники позволяют эффектно заполнять и озеленять пространства тенистого сада.

Рододендрон

Вейгела

Гортензия

Барбарис Тунберга

Бересклет 

Бирючина

Кизильник 

Вьющееся растения и кустарники для тенистого сада

Почетное место в тенистом саду занимают тенелюбивые и теневыносливые вьющиеся растения и кустарники. Лианы идеально подходят для горизонтального озеленения сада. С их помощью можно создавать в тени живые изгороди, живые стены, разделять сад на зоны, украшать неприглядные и скучные зоны.

Жимолость каприфоль

Плющ

Девичий виноград

Хмель обыкновенный

Теневыносливые однолетники

Теневыносливые однолетники приходят на выручку садоводам и ландшафтным дизайнерам при создании композиции в тени. На участке всегда найдутся места, где полностью или частично отсутствует солнечный свет. Украсить клумбы вдоль забора или под раскидистыми лиственными или фруктовыми деревьями можно теневыносливыми однолетниками.

Правила выбора однолетников для тени

Тень бывает разной. Освещение не определяется интенсивностью и яркостью солнечного света, все зависит от продолжительности.

1. На участках, где сохраняется полная тень практически целый день, даже теневыносливые однолетники способны расти только в южных широтах. При этом полноценного цветения не будет.
2. Полутень – это места, где солнце появляется только утром и вечером, а целый день его нет. В подобных условиях способны расти многие теневыносливые однолетники.
3. Рассеянный свет создает крона больших деревьев или искусственное затемнение.

Внимание! Теневыносливые и тенелюбивые растения стоит различать.

Первые любят солнце, но благодаря нетребовательности способны расти в тени. Им достаточно солнечного света в течение 3-5 часов в день. Если меньше, то интенсивность и продолжительность цветения заметно ухудшаются. Вторые предпочитают развиваться при рассеянном свете. Они характеризуются темным окрасом листвы.

Тенелюбивые однолетники

К тенелюбивым растениям относят большое количество сортов и видов однолетников. Они принимают на себя роль украшения тенистого участка в саду.

Бальзамин

Это теневыносливое растение является многолетним и однолетним цветком. Окрас лепестков бывает красным, фиолетовым, белым, розовым. Бальзамин хорошо растет на плодородных, легких, рыхлых грунтах. Излишнюю влагу не терпит, особенно на начальном этапе выращивания. Разводят однолетник рассадным способом. Высаживают однолетник в открытый грунт, когда минует опасность возвратных заморозков. А осенью цветок пересаживают обратно в кашпо.

Камнеломка

Название само за себя говорит. Связано с возможностью селиться в расщелинах горных пород. Корневищное растение высотой до 70 см. Имеет стелющиеся стебли. Корневая система разветвленная, тонкая. В мае появляются мелкие цветочки на кустах. Окрас их розовый, красный, белый, желтый. Эти однолетники источают едва уловимый приятный аромат.

Размножается камнеломка вегетативным и семенным методом. Однолетний цветок хорошо растет на освещенных участках и в тени. Нетребователен к грунту, однако предпочитает рыхлый, дренированный субстрат.

Бегония

Вид многочисленных растений. Они не только теневыносливые, но и тенелюбивые однолетники. В умеренных широтах преимущественно выращивают клубневую и вечноцветущую бегонии. Размножается однолетник семенами. Посадку рассады проводят в январе из-за достаточно медленного процесса роста. После окончательного формирования растения высаживают в контейнер или прямо в землю. Однако производить процесс пересадки бегонии нужно не раньше мая. В дальнейшем клубни способны храниться на протяжении всей зимы.

Важно! Однолетний цветок не приемлет попадания прямого солнечного света, при этом легко переносит полутень. Теневыносливые однолетники сохраняют яркость красок даже в таких условиях.

Кальцеолярия

В умеренном климате растение культивируют как однолетник. Высота достигает 15-50 см. Стебель и листья покрыты густым ворсом. Зацветает культура через 5 месяцев после посадки семян. Продолжительность периода цветения 5 недель. На одной взрослой особи может сформироваться до 50 бутонов. Соцветия отличаются необычной формой. Размер в диаметре 2,5-6 см. Окрас красный, желто-оранжевый, коричневый.

Кальцеолярия остро реагирует на переувлажнение грунта. Тут же возникает корневая гнили и мучнистая роса. Чтобы предупредить появление грибковых заболеваний и атаки вредоносных насекомых, необходимо соблюдать правила агротехники.

Мимулюс

В природной среде обитания – это многолетники. Только в России окультуренные виды являются однолетними тенелюбивыми цветами. Название в переводе с латинского языка означает «шутовской цветок». Скорее всего, это связано с яркими, веселыми расцветками лепестков. В народе мимулюс прозвали «губастиком».

Однолетник представляет собой кустики до 30 см, с соцветия в диаметре – 7-8 см. Предпочтительно высаживать в виде подросшей рассады. Переносит снижение температуры до — 3 °С. Цветы способны расти на болотистых, сырых участках. Поэтому их рекомендуется использовать при украшении прибрежной зоны искусственных водоемов.

Важно! Тенелюбивые однолетники необходимо систематически обрезать, тогда они будут цвести все лето.

Молюцелла

Народное название – ирландский колокольчик. Родом теневыносливые однолетники из Сибири. Покоряет садоводов не так красивым цветением, как оригинальным внешним видом. На поверхности листовых пластин и стебля находятся шипы, которые визуально незаметны. Однако прикасаться к цветку необходимо с осторожностью. Разводят молюцеллу семенным методом. Процесс продолжительный и сложный. Используют высушенное растение как элемент зимнего букета или гербария.

Немофила

Родиной считается Америка. Это почвокровное тенелюбивое однолетнее растение редко встречается в умеренных широтах. Второе название – американская незабудка. Характеризуется ярко-голубым окрасом лепестков с белой серединкой. Культура нетребовательна, растет в любом грунте. Высевать можно семена прямо в открытый грунт в конце апреля или выращивать рассаду.

Не является типичным тенелюбивым однолетником, поскольку хорошо развивается на солнце. Однако благодаря своей универсальности культура может полноценно расти и цвести в полутени без потери декоративности. Одна проблема при выращивании немофилы – избыточная влага. Частый полив способен загубить цветок.

Теневыносливые растения

Среди однолетников имеются растения, которые в тени плохо цветут все лето. Недостаток солнечного света отражается на яркости и качестве бутонов. Поэтому злоупотреблять их выносливостью не стоит. Данной категории цветов подойдут условия легкой полутени.

Бархатцы

Представители семейства Астровые. Внешность однолетников разнообразна. Встречаются простые, махровые сорта, прямостоящие, отклоненные, тонколистные, пестрые, однотонные теневыносливые растения. Кустики компактные, высотой до 40 см. Преобладает оранжевый цвет с желтыми, черными, красными штрихами или полосками.

Это теневыносливый цветок может позаботиться о себе. При выращивании его на плодородной земле дополнительная подкормка не требуется. Однолетник способен запасаться влагой на случай продолжительной засухи. Густые заросли не дают размножаться сорной траве, поэтому клумбы с бархатцами не требуют прополки.

Совет! Чтобы куст цвел пышнее, нужно обрывать сухие бутоны.

Лобелия

Однолетник с сине-красной гаммой оттенков. Его нельзя назвать теневыносливым. Растет хорошо цветок на солнце, а также в тени. Условия произрастания никак не сказываются на интенсивности и яркости цветения. Лобелия теневыносливая не восприимчива к заморозкам, переносит сырую и холодную погоду, продолжая обильно цвести. Однако с удобрениями нужно быть аккуратней. Избыток питательных веществ спровоцирует рост зелени в ущерб цветкам.

Совет! Когда цветение теневыносливого однолетника подходит к концу, следует обрезать побеги. Высота оставшихся ветвей не должна превышать 7 см от поверхности земли. После чего процесс формирования бутонов возобновится.

Агератум

Представитель семейства Астровые. Встречается теневыносливый однолетник в Северной и Южной Америки, Восточной Азии. Цветки, входящие в состав плотных соцветий, напоминают мягкие помпончики белого, голубого или сиреневого цвета. Не требовательный в уходе. Существует около 60 теневыносливых разновидностей агератума.

Высота прямостоящих кустиков колеблется от 10 до 60 см. Диаметр соцветий 1-1,5 см. Обоеполые соцветия обладают нежным ароматом. Теневыносливые цветы не переносят резкое снижение температуры, поэтому их растят как однолетники. Используют для украшения клумб. Прекрасно смотрится в ковровых композициях.

Фуксия

Выращивают этот однолетник в кашпо, подвесных горшках как ампельное растение. Из фуксий формируют декоративные деревца, кусты. Окрас бутонов бывает красным, фиолетовым, белым, розовым. Текстура махровая и простая. Кусты боятся морозов, поэтому их выносят на улицу с приходом тепла. Для теневыносливых однолетников выбирают в саду полутемное место. В цветнике фуксии благоухают все лето. В сентябре их пересаживают в просторные емкости и отправляют на прохладную зимовку. Главная задача по уходу – это помочь благополучно перенести холодный период года.

Настурция

В умеренных широтах цветок выращивают давно. Ценится за целебные свойства, неприхотливый характер, вкусовые качества. Выглядит настурция эффектно на садовом участке. Чаще всего однолетник теневыносливый представляет собой лиану, реже имеет вид полукустарника. Соцветия бывают махровые, полумахровые, простые. Окрас лепестков желтый либо красный. Для активного роста клумбы необходимо очищать от сорняков и своевременно поливать. Размножают теневыносливое растение с помощью семян и черенков.

Табак крылатый (душистый)

Цветок с изумительным, интенсивным ароматом. Растут кустики до 1 м в высоту. Соцветия 7-10 см длиной. Окрас розовый, сиреневый, белый, красный. Табак крылатый прекрасно растет в отсутствии солнца. Бутоны раскрываются только в пасмурную погоду или после захода солнца.

Теневыносливому однолетнику необходимо внимание. В течение периода цветения обязательно требуется подкармливать и поливать растение. Хорошо переносит пересадку. Можно высаживать рассаду. Однолетник стоит в вазе несколько дней подряд, не увядая.

Совет! Голландская рассада табака крылатого имеет привлекательный вид, но аромат отсутствует.

Космея

Теневыносливые растения растут высотой до 1 м. Оттенок лепестков бывает розовый, белый, голубой. Листья ажурные, по форме похожи на укроп. За счет чего цветок кажет легким и воздушным. Размножается космея семенами. Посадку однолетника осуществляют непосредственно в почву, сразу после схода снега или в конце осени, под зиму. Присыпают семена слоем грунта в 1 см. Если теневыносливый цветок прижился на участке, то дальше будет размножаться самосевом. Рассадный метод применяют редко.

Уход нужен минимальный: своевременная прополка клумб и регулярный полив. Космея – однолетний тенелюбивый цветок для сада.

Теневыносливые однолетники

Папоротник – самое теневыносливое растение. В саду, как правило, высаживают папоротник обыкновенный. Длина листьев в высоту достигает 1,5 м. Растение не переносит засуху, поэтому тенистые и влажные участки – идеальное место для него.

Теневыносливые лианы прекрасно цветут даже при большом затемнении. Хорошим вьющимся однолетником является импомея, которая имеет крупные колокольчатые соцветия.

Не только цветами можно украшать сад, но и однолетниками с оригинальной формой и окрасом листвы. Декоративная капуста растет в тени. Расцветка многокрасочная. Уход необходим минимальный.

Редкие тенелюбивые садовые растения

Среди теневыносливых культур встречаются редкие садовые однолетние цветы:

• остеоспермум;
• рудбекия;
• сальпиглоссис;
• схизантус;
• тунбергия;
• вербена.

Идеи по оформлению клумбы в тени

Высаживая теневыносливые однолетники в цветник, следует соблюдать несколько правил:

• рослые, крупные растения размещают на заднем плане или в центре – верхний ярус;
• культуры ниже ростом – средний ярус;
• почвокровные и стелящиеся однолетники располагают на нижнем ярусе.

Теневыносливые культуры, как правило, выделяются оригинальной формой и фактурой листьев. Поэтому их стоит компоновать с яркими цветами.

Совет! Летом на место отцветших луковичных цветов можно посадить цветущие однолетники.

Заключение

Теневыносливые однолетники – прекрасный элемент декора сада и парка. С их помощью легко сформировать красивые композиции и уникальные цветочные клумбы даже в местах, где солнце бывает только утром и вечером. Почвокровные культуры используют для создания цветущих ковров под пологом деревьев.

цветы, растущие в тени и цветущие все лето

Теневыносливые однолетники растут и цветут в легкой полутени. Большинство из красиво и продолжительно цветущих однолетников выдерживают легкое послеполуденное притенение от палящих лучей солнца.

Интенсивность тени

Каждый участок освещен неоднородно. Различают такие участки тени:

• рассеянная – от листвы деревьев, сквозь которую проходят солнечные лучи;
• густая – создана часто облиственными деревьями;
• частичная – солнце сюда попадает на некоторое время;
• стабильная – или глухая, находится с северной стороны зданий, оград, плотной посадки хвойных.

В глухой и густой тени могут расти тенелюбивые и теневыносливые однолетники, но без цветов. Для цветущих однолетников наиболее подходят участки с частичной и рассеянной тенью. Многим теневыносливым однолетним цветам подойдет полутень, особенно в середине дня.

Важно! Слегка затененные участки оживляют теневыносливые и тенелюбивые однолетники с белыми и желтыми цветами: космея, лобелия, кальцеолярия, мимулюс, душистый табак, астры (каллистефус китайский).

Как подобрать однолетники для тени

Цветоводы делят растения на тенелюбивые и теневыносливые. К первой категории относятся цветы, что преимущественно произрастают в тени и дают пышную зелень, а на открытой местности становятся менее живописны. Теневыносливые – это цветущие однолетники, которым для полноценного развития достаточно солнечного света на несколько часов. Цветам однолетникам для тенистых мест обеспечивают требуемый тип почвы.

Тенелюбивые однолетники – это цветы, что произрастают в природе в лесах: бальзамин, бегония, мимулюс, кальцеолярия, душистый табак, вьющийся горошек, камнеломка, алиссум. К теневыносливым принадлежат красиво цветущие однолетники: астры, агератум, мирабилис, настурция, календула, ромашка, мальва, космея, иберис.

Совет! Припрятать пожухлые листья весенних луковичных под деревьями помогут пышные цветущие кустики тенелюбивой бегонии, теневыносливых лобелии, настурции, низких бархатцев.

Однолетние тенелюбивые цветы для сада

В уголках с рассеянным светом высаживают тенелюбивые однолетники, у которых густая, насыщенная зеленью листва.

Бальзамин

Тенелюбивый бальзамин бывает комнатным и садовым. Иногда на клумбах встречаются домашние многолетние виды. Красиво цветущий тенелюбивый однолетник с венчиком, что отличается от комнатных растений, высаживают в полутени. Обеспечивают плодородную, легкую почву, которую рыхлят и поливают, до бутонов подкармливают минеральными комплексами.

Семена сеют в марте, перемещают в сад в конце мая-июне. Цветущие саженцы раскрашивают участок с июня. Сеют и в саду, цветы появляются с августа до осени. Палитра лепестков разнообразная: красные, розовые, фиолетовые и белые оттенки.

Бегония

Типичные однолетние цветы, растущие в тени, – бегонии вечно цветущие. Из низких, 15-20 см, тенелюбивых растений дизайнеры устраивают эффектные покрывала на клумбах. Цветы у разных сортов белые, розовые, малиновые, красные, оранжевые, желтые; простые и махровые. Отличаются цветущие сорта формой и окраской листьев – зеленых или бронзовых. Тенелюбивая культура развивается на удобренных и влажных почвах, требует регулярного полива. Цветет с июня до октября.

Высаживают рассадой, семена сеют очень рано, в конце или даже середине января в слабо питательный субстрат. Всходы развиваются поначалу медленно и выглядят слабыми. Пикируют через полтора месяца. На клумбу перемещают с конца мая. После пересадки подкармливают азотными препаратами для пышного роста. Удобряют минеральными комплексами с низким содержанием азота перед формированием бутонов и цветением. Для бегоний устраивают капельный полив.

Камнеломка

Скромные, неприхотливые цветы яркой окраски у тенелюбивой камнеломки, высотой 20-30 см. Этот однолетник предпочитает сухие тенистые места. Почва подходит обыкновенная, садовая, легкая. На тяжелых грунтах обязательно устраивают дренаж, поскольку тенелюбивый однолетник не переносит застоя воды. Подкармливают раз в месяц вместе с поливом минеральными удобрениями, исключая азотные.

Камнеломку высевают ранней весной в ящики, которые выносят на 15-20 дней в холод, чтобы семена прошли стратификацию. Мелкие зерна присыпают песком. Саженцы переносят в сад в июне. Также высевают семена сразу после схода снега. В таких условиях проходит естественная стратификация. Однолетняя тенелюбивая камнеломка зацветает в июле и украшает сад до осени. Продают разноцветную смесь из розовых, светло-красных и белых оттенков.

Кальцеолярия

Иногда тенелюбивые комнатные цветы веселой раскраски высаживают на лето в сад. Но как садовые культуры популяризируются более неприхотливые цветущие виды. Возле ручья, под деревьями размещают тенелюбивые кальцеолярию мексиканскую или кальцеолярию морщинистую, цветок родом из Чили. Ярким однолетним тенелюбивым цветам нужна плодородная земля, органика, полив. Чтобы получить цветение с мая, выращивают рассадой. Высевая семена в саду, любуются яркими цветущими фонариками на растениях с июня до осени.

Венчики у обоих тенелюбивых видов светло-желтые. Кальцеолярия мексиканская, высотой 20-50 см, с красивыми мелкими цветками до 5 мм в диаметре, что оживляют тенистую местность. Чилийский вид такой же высоты, но цветущий венчиками крупнее – до 1,5-2 см. Некоторые гибриды с декоративными коричневыми точками на желтых лепестках.

Мимулюс

Также для прибрежной зоны или болотистого места подойдут такие низкорослые тенелюбивые однолетники, цветущие все лето, как мимулюсы. В народе выразительные цветы, что достигают в диаметре 5-8 см, часто называют губастиками за форму лепестков. Кусты поднимаются до 20-30 см. Их располагают в бордюрных посадках, на рабатках, что находятся с северной стороны. Лучше всего тенелюбивые растения развиваются во влажной, плодородной почве, которую регулярно рыхлят. Подкармливают комплексными удобрениями.

Выращивают рассадой: семена высевают в апреле, не покрывая почвой. Через два месяца саженцы переносят на постоянное место. Цветы украшают участок все лето. Тенелюбивое растение дает красочные бутоны независимо от количества получаемого солнечного света. Затем побеги обрезают, стимулируя появление новой волны цветения, что продолжается до глубокой осени. Красиво цветущий однолетник может вынести ранние заморозки до 3 ^оC. Венчики яркие, с полосками и штрихами.

Теневыносливые однолетние цветы

Много красиво цветущих однолетних цветов приспосабливаются к условиям рассеянной и частичной тени, если солнце освещает их 4-5 часов утром и вечером. У некоторых теневыносливых цветов венчик сохраняет яркую окраску, у других становится бледнее. Теневыносливые однолетники, цветущие весь теплый сезон, в отличие от тенелюбивых, хорошо разрастаются и на солнце.

Космея

Неприхотливый теневыносливый однолетник везде сохраняет веселые краски: белую, розовую, пурпурную у космеи дваждыперистой, ярко-оранжевую и желтую – у серно-желтой. Выведены разные сорта, что отличаются высотой растения и каемкой на лепестках, полумахровые и с венчиком до 12 см в диаметре. На плодородных почвах и при редкой посадке образуется больше зеленой ажурной массы, чем цветов; высокорослые сорта поднимаются до 120-160 см.

Растет теневыносливая космея на плодородных и относительно бедных, рыхлых грунтах, переносит засуху. Высевают в сад в мае-апреле, цветет с июля до заморозков. Выращивают теневыносливый однолетник и рассадой, высаживая в мае. Космея размножается успешно самосевом, ростки также пересаживают. Самосейки зацветают раньше – со второй декады июня.

Внимание! Богатое цветение космеи обеспечивается своевременным удалением отцветших корзинок.

Бархатцы

Ярко цветущие однолетники солнцелюбивые, но и теневыносливые. Распространены 3 вида: прямостоячие, низкорослые, тонколистные. Высота цветов варьируется от 20 до 130 см. Бархатцы хорошо развиваются на плодородных суглинках, требуют обильного полива в начале роста. Семена высевают в грунт, когда он прогревается до 15 ^оC. Теневыносливые растения зацветают с июля до конца теплого сезона.

Для цветения в июне выращивают рассаду, переносят в сад, когда уходит угроза заморозков. Прямостоячие или африканские бархатцы высокие, с махровыми цветами теплой гаммы: от оранжевой и желтой до кремово-белой. Теневыносливые бархатцы низкие поднимаются до 20-60 см, бывают с полными соцветиями и простыми. Расцветки обогащаются глубокими красно-коричневыми оттенками. У тонколистных бархатцев яркие красно-оранжевые и золотистые краски. У этого, пока еще довольно редкого вида в наших садах, красивая ажурная листва.

Лобелия

Эти однолетние цветы в рассеянной тени хорошо развиваются, как и на солнце. Компактные шаровидные кустики 10-20 см высоты, с мелкими, до 1,5-2 см цветами в бело-синей гамме, встречаются голубые, фиолетовые, пурпурные. Цветет с мая до сентября.

Размножается цветущий все лето теневыносливый однолетник рассадой: семена сеют с начала февраля в субстрат из кокосового волокна, песка, садового грунта. Мелкие зерна раскладывают по поверхности, слегка присыпают песком, чтобы влага не так быстро испарялась. Полив регулярный, а температура не выше 20 ^оC. Первый месяц ростки развиваются медленно. Пикируют через два месяца по 2-3 саженца в горшочки. Когда теневыносливые растения поднимутся до 6-7 см, их прищипывают для пышности. Сажают в суглинки или супески, обильно поливают.

Настурция

Удачный однолетник для тени, цветущий все лето, – настурция. Это неприхотливое, засухоустойчивое растение. Обильно поливают молодые кустики. В густой тени цветения можно не дождаться, но листья пышные, красивые, употребляются в салаты. Низкорослые теневыносливые растения поднимаются до 20-50 см, украшены крупными венчиками до 5 см в диаметре. Окраска в теплой гамме – желтые, оранжевые, красные, малиновые, иногда палевые. Вьющаяся настурция, до 3 м, требует солнечного места.

Сажают семена весной на участок, углубляя в грунт на 2-3 см, когда окончательно наступает тепло, в середине, конце мая. При размножении рассадой в апреле сеют в отдельные горшочки, потому что корневая система слабая и поверхностная, легко травмируется. Теневыносливые растения любят слабокислую, легкую почву, калийно-фосфорные подкормки до цветения.

Табак душистый

Ароматные вечерние растения высотой от 20 до 90 см в зависимости от сорта, цветущие малиновыми, розовыми, белыми оттенками. Теневыносливые цветы до 4-8 см в поперечнике, раскрываются с июня до октября. Высаживают в полутени на легких суглинках, обеспечивают увлажнение, табак плохо переносит засуху. Посаженный один раз, распространяется самосевом, но зацветает позже.

Семена сеют в марте и начале апреля, лишь слегка прикрыв субстратом. В отдельные емкости высаживают с появлением второго листка. Перемещают на клумбу в конце мая.

Заключение

Теневыносливые однолетники разнообразят неприглядные участки под деревьями или во дворе. Они в основном неприхотливые, уход несложный. Посаженные рассадой или прямо семенами в грунт, цветы создадут красочное впечатление.

Тенелюбивые многолетники для сада: подборка лучших теневыносливых цветов

В любом саду с плодовыми или декоративными деревьями существуют участки, большую часть времени находящиеся в тени. Некоторые из них затенены постоянно, поэтому трава и цветы испытывают дефицит солнечного света. К радости дачников, есть большая категория растений, которые прекрасно развиваются именно в неосвещенной зоне, – это тенелюбивые многолетники для сада, с помощью которых можно создать прекрасные цветочные и травяные композиции.

В зависимости от расположения цветника, его значимости и степени декоративного оформления группы растений можно разделить на три категории:

• классические композиции;
• природные зоны;
• акцентные цветники.

На небольших опушках, вдоль дорожек и оград, то есть в местах с открытой перспективой, располагаются классические композиции, созданные для украшения не освещенных солнцем участков. Это ряд сортовых травянистых растений с декоративной листвой, а также теневыносливые цветы для сада, развивающиеся и набирающие цвет на протяжении нескольких лет.

Природные зоны находятся на периферии, их основная цель – заполнить пустующие места и предотвратить появление сорняков. Для естественного роста идеальны посадки барвинка, сибирской бруннеры, медуницы, майского ландыша, щитовника.

В слегка затененных условиях прекрасно развивается и цветет бруннера – красивое растение с голубыми или синими цветочками, похожими на незабудки

Кроме теневыносливых цветов в природной зоне используют растения с декоративными листьями, которые идеальны для имитации дикого, естественного покрова

Центральные участки сада и места для отдыха также часто расположены в скрытых от солнца зонах, поэтому специально для них существует подборка акцентных растений, которые отличаются красивым цветением и декоративной листвой: девясилы, анемоны японские, роджерсии, клопогоны, астильбы.

А еще, можно обустроить цветник под деревом, об этом читайте: https://diz-cafe.com/ozelenenie/pristvolnye-krugi-derevev.html

В тенистых местах обычно растут цветы с бледной окраской лепестков, но есть и исключения. Разноцветные анемоны – это возможность создать яркую цветочную композицию на затемненном участке

Ранней весной появляются первоцветы, нежные и скромные, которые радуют своей красотой на протяжении месяца. К ним относятся кандык европейский, различные сорта подснежников, пролески. Чуть позже проклевываются джефферсония сомнительная, печеночница и ветреница дубравная (анемона).

Первоцветы активно размножаются самосевом, поэтому в период зацветания следует выявлять новые очаги и контролировать их распространение по дачной территории

В конце весны появляются рубиновые венчики прострела обыкновенного и крошечные цветочки сольданеллы. На фоне низких кустарников замечательно смотрится увулярия, похожая на колокольчик с желтыми бутонами и серебристой листвой. Желтый ковер создает и весенний чистотел, цветущий небольшими округлыми кустиками. Его обычно чередуют с папоротником. Яркую композицию можно составить из камнеломки, примул гибридных и флокса, создающих плотный цветочный покров.

Для создания эффектного цветника подходит камнеломка круглолистная – кустообразное растение с мелкими белыми цветками и ярко-зеленой декоративной листвой

Летний период знаменуется цветением мартагона (лилии кудреватой). При первоначальной высадке она не отличается роскошными бутонами, зато в последующие годы будет выглядеть все прекраснее. Среди лилий есть сорта, достигающие полутора метров в высоту, – этот фактор необходимо учитывать во время высадки растений. Участки под низко расположенными кронами деревьев не подходят. Компанию лилиям могут составить колокольчик точечный и хохлатка извилистая, которые также для цветения выбрали наиболее теплый летний период.

Первые холода не нравятся многолетним тенелюбивым цветам, поэтому в начале осени раскрывают свои бутоны лишь немногие из них. Образцом позднего цветения считается киренгешома дланевидная с крупными декоративными листьями и цветками-колокольчиками.

С помощью растений разной высоты и окраски можно составить оригинальные композиции. Конечно, они не будут такими же яркими и пышными, как, например, розовые кусты, но все же способны очаровать своей скромной прелестью и нежными оттенками.

Вариант #1 – комбинированная клумба из 11 растений

Это пример композиции нестандартного образца. Для посадки берутся растения, различные по высоте и цветовой гамме, и высаживаются на клумбу с размерами 2 м х 3 м. Окончательный вид клумба принимает только по истечении 2-3 лет, когда растения достигают полного развития и максимально набирают цвет.

1.Анемона дубравная. 2. Астранция. 3. Ландыш. 4. Хохлатка. 5. Дицентра. 6. Наперстянка. 7. Герань версиколор. 8. Герань великолепная. 9. Печеночница. 10. Хоста. 11. Щитовник

Растения высаживаются в зависимости от их размера: на дальнем плане более высокие цветы, на ближнем – бордюрные и покровные

Растения зацветают в разное время, один за другим, в результате клумба выглядит презентабельно на протяжении всего дачного сезона. Предположим, время цветения анемоны и хохлатки – конец апреля, ландыша – начало мая, дицентры – июнь, астранции – июль и август. Многие сорта герани активно распускают бутоны на протяжении всего лета.

Особая роль принадлежит таким растениям, как хоста и щитовник. Они украшают клумбу не цветами, а листовыми пластинами. Декоративная листва хосты отличается синеватым оттенком и уникальной «вафельной» фактурой, а перистые листья щитовника – чешуйчатой текстурой.

Вариант #2 – многолетники с луковичными

Известные сорта луковичных – нарциссов, тюльпанов, гиацинтов – можно использовать как яркий акцент в природных зонах тенелюбивых цветов для сада. Они украсят участок на том этапе, когда многолетники еще не зацвели. Чтобы отцветшие луковичные в дальнейшем не портили картину, их необходимо аккуратно выкопать, а осенью снова посадить для зимовки. Возможен и другой вариант: рябчики, тюльпаны, нарциссы, крокусы прекрасно переносят зиму без пересадки, а на следующий год радуют еще более буйным цветением.

Наряду с многолетниками, тюльпаны прекрасно уживаются в садах, перелесках и парках, несмотря на минимум солнечного света и плотность засева

Вместе с тюльпанами прекрасно смотрятся голубые незабудки. С помощью нескольких сортов тюльпанов и незабудок можно создать многоярусную композицию, на фоне декоративных тенелюбивых цветов-многолетников они будут смотреться наиболее эффектно. Не забываем и про бархатцы: они прекрасно переносят тень и обладают защитной фитонцидной аурой, полезной и для тюльпанов.

О том, как и когда высаживать бархатцы на рассаду, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/posadka-barhattsev-na-rassadu.html

Бархатцы отлично себя чувствуют и на открытых территориях, и в тени, поэтому их очень любят дачники для разбавления газонов, декорирования затененных участков и бордюров

Вариант #3 – газон из злаков

Трава для газонов любит солнечный свет и обильный полив, поэтому для затененных участков подходит не любая семенная смесь. Исключены мавританский и спортивный газон, а вот наличие овсяниц в составе смеси придется как нельзя кстати. Сорта овсяниц многочисленны, поэтому для каждого региона рекомендованы свои, наиболее подходящие виды.

Например, овсяница красная жесткая прекрасно переносит дефицит солнечного цвета, но не любит даже непродолжительные засухи, поэтому ее следует высаживать только при наличии частого полива. Кроме того, она подвержена грибковым заболеваниям и долго восстанавливает корневую систему при повреждении. Длиннолистная овсяница, напротив, легко относится к засухам и не боится болезней, поэтому она хороша для посева в труднодоступных местах, требующих минимального ухода.

Овсяница красная идеальна для создания основы-газона в затененных местах: она неприхотлива, быстро растет и способна заменить другие виды газонных трав

Статья по теме: Особенности использования декоративных злаков в ландшафтном дизайне

Создание композиций из цветов для тенистого сада – настоящее искусство, требующее знаний и терпения, но результат превосходит все ожидания: на месте пустыря появляется цветущий сад, а в самых дальних уголках возникают удивительные цветники.

фото, цветущие все лето, для тенистых мест

Существуют многолетники, растущие в тени и полутени, которые превратят невзрачный приусадебный участок в прекрасный уголок, наполненный приглушенными красками, ароматами и прохладой. Это травы, кустарники и лианы с красивыми необычными листьями, цветущие в разное время года.

Теневыносливые и тенелюбивые многолетники: в чем разница

Длительность и интенсивность солнечного освещения определяет степень затененности клумбы. Тень и полутень бывают разными. Под тенистым понимают такое место в саду, куда солнце заглядывает менее трех часов на протяжении дня. Это клумбы вдоль северной стены дома или забора, в полутени и тени, под кронами деревьев. Слабый солнечный свет, проникающий через ветви с густой листвой, называется рассеянной тенью, а освещение только в утренние или вечерние часы – частичным солнцем.

Растения многолетники не могут жить без солнечного света, но потребность в интенсивности и продолжительности освещения бывает разная. Если хостам для существования нужна полутень или несколько солнечных часов в день, также как гейхерам и тиареллам, то в густой тени без солнца прекрасно растут разнообразные тенелюбивые сорта папоротника.

Некоторые экземпляры благодаря природной живучести и выносливости мирятся с тенью и полутенью, но предпочитают расти на ярком солнце, они могут быть отнесены к теневыносливым. Тенелюбивыми считают садовые растения многолетники, которые при ярком солнечном свете быстро теряют свою декоративность, к ним относятся хосты, папоротники, ландыши и т. д.

Особенности выращивания тенелюбивых многолетников

Многие тенелюбивые и теневыносливые растения многолетники неприхотливы в уходе и нетребовательны к почве, но при посадке в плодородную землю растут и цветут лучше, чем на глине, песке или камнях.

Как правило, тенелюбивые цветы многолетники любят влагу. Грунт должен быть легким, чтобы корни при обильном поливе могли дышать, и вода не застаивалась. Весной почву на тенистой клумбе необходимо рыхлить.

Совет! При посадке многолетников можно смешать плодородный грунт с песком и замульчировать приствольный круг.

Цветы-многолетники, растущие в полутени и тени

Большое разнообразие растений, подходящих для тени и полутени, которые легко можно купить в магазине или питомнике, сделает оформление тенистого сада увлекательным занятием. Краткое описание тенелюбивых садовых цветов многолетников и фото некоторых видов поможет определиться с выбором посадочного материала.

Дюшенея индийская

Тем, кто хочет иметь перед домом красивый газон и не косить его, подойдет дюшенея индийская (Potentilla indica). Это декоративное растение многолетник из рода Лапчатка походит на землянику формой и размером листовых пластин, но небольшие красные ягоды совершенно несъедобны. Дюшенея цветет мелкими желтыми цветами с середины весны до середины лета. Она проста в уходе, любит солнце, но переносит легкую тень и полутень.

Бадан

Бадан (Bergenia) из семейства Камнеломковые – неприхотливое травянистое растение для клумбы. Осенью его зеленые листья приобретают ярко-бордовую окраску при первых заморозках, зимой они не вянут, украшая заснеженные клумбы. Бадан считают тенелюбивым многолетником для сада, но он может прекрасно расти не в тени, а на солнце. Из него готовят целебный тибетский чай, используя для этого только коричневые перезимовавшие листья.

Астильба

Астильба (Astilbe) – травянистый многолетник для тенистых садов из семейства Камнеломковые с отмирающим на зиму стеблем. Существует много сортов от карликовых – около 50 см, до крупных – более 1 м в высоту. Листовые пластины цельные или сильно рассеченные. Разнообразны по окраске пышные метельчатые соцветия, они могут быть:

• белыми;
• красными;
• розовыми;
• карминовыми;
• фиолетовыми.

Астильба, растущая без обрезки и укрытия на зиму, неприхотлива в уходе, не любит только пересыхание почвы, поэтому ее высаживают в легкую тень или полутень, и мульчируют почву.

Водосбор

Это одно из самых непритязательных растений многолетников из семейства Лютиковые, растущее на любой почве в полутени и тени. Цветы водосбора (Aquilegia) напоминают колпачки эльфов, они бывают розовыми, фиолетовыми, белыми и двухцветными, распускаются весной в середине мая. Растение прекрасно размножается самосевом, предпочитает полутень или тень, но может расти и на солнце, подходит для заполнения пространства под деревьями в саду.

После цветения водосбор уходит в состояние покоя до следующего года

Ландыш

Это красивое растение многолетник из семейства Спаржевые с нежными и ароматными цветами. Хорошо растет только в полутени или тени. Быстро разрастается, занимая большую территорию. После весеннего цветения наземная часть увядает, поэтому желательно посадить рядом с ландышами другое растение, например, плющ, чтобы участок не терял привлекательности. Существуют декоративные сорта с розовыми цветами, пестрой окраской листьев.

Колокольчик лесной

Это травянистое растение из семейства Колокольчиковые с характерной формой цветка, напоминающей колокол, охотно растет в тени и полутени. Имеет цельные очередные листовые пластины и синие, голубые или фиолетовые цветы. В народной медицине применяют как лекарственное средство при кровотечениях и простудных заболеваниях. Цветы колокольчики относятся к многолетникам для тенистых мест сада.

Морозник

Этот корневищный вечнозеленый многолетник из семейства Лютиковые. Он очень неприхотлив, растет в тени и полутени. Цветет ранней весной, нежные цветы могут распускаться посреди сугробов. Диаметр венчика – 10-15 см, окраска лепестков разнообразна – белая, желто-зеленая, бордовая, персиковая и т. д. Зеленые листья морозника (Helleborus) пальчатые, жесткие, растут на длинных черенках прямо из прикорневой розетки.

Аквилегия (Водосбор)

Это одно из самых непритязательных растений многолетников из семейства Лютиковые, растущее на любой почве в полутени и тени. Цветы водосбора (Aquilegia) напоминают колпачки эльфов, они бывают розовыми, фиолетовыми, белыми и двухцветными, распускаются весной в середине мая. Растение прекрасно размножается самосевом, предпочитает полутень или тень, но может расти и на солнце, подходит для заполнения пространства под деревьями в саду. Травянистый многолетник из семейства Лютиковые в форме куста, высотой от 20 см до 1 м, растет в тени и полутени. У аквилегии двухлетний цикл развития, зацветает она на второй год после посадки семян. Корень стержневой, поэтому не страшна засуха. Цветоводы любят аквилегию за неприхотливость в уходе и красивое цветение.

Тиарелла

Видовая тиарелла сердцелистная (Tiarella cordifolia) – прекрасное почвопокровное растение многолетник из семейства Камнеломковые, растущее на солнце, в полутени и тени. Обильно цветет весной, подходит для создания бордюров и целых газонов.

Замечание! Декоративные сорта тиареллы не являются почвопокровными, растут в виде плотных куртин.

Барвинок

Это почвопокровное вечнозеленое или листопадное растение многолетник из семейства Кутровые с небольшими изящными листьями. Его можно сажать вдоль дорожек, на клумбах, в тени и полутени. У обычного зеленого барвинка голубые цветы. Существует много декоративных сортов, которые отличаются окраской листвы и цветочных венчиков.

Смилацина

В светлой полутени и тени деревьев прекрасно смотрятся групповые посадки смилацины. Это корневищный цветок многолетник, растущий в тени, с продолговатыми листьями и мелкими белыми или пурпурными цветами, собранными в кисть или метелку. Неприхотливое тенелюбивое растение, которое предпочитает прохладу и влагу, но не выносит застоя воды у корней.

Купена

Цветущая купена (Polygonatum) из семейства Спаржевые напоминает другой весенний многолетник – ландыш, только листья у нее не цельные, а очередные, стеблеобъемлющие. Растение неприхотливое, прекрасно зимует и быстро разрастается. Хорошо растет в тени и полутени под деревьями.

Роджерсия

У роджерсии (Rodgersia) из семейства Камнеломковые необычные пальчато-лопастные или перисто-рассеченные листовые пластины, на ощупь они плотные и кожистые. Есть сорта с зеленой и шоколадной листвой. Это растение многолетник красиво цветет, многочисленные белые цветы собраны в метельчатые соцветия. Предпочитает расти в уголках сада с тенью и полутенью.

Дороникум

Это травянистый тенелюбивый многолетник, который относится к семейству Астровые. В культуре наиболее распространены дороникум восточный и подорожниковый. Цветы этого растения походят на желтые ромашки. Дороникум неприхотлив в уходе, легко размножается делением куста и семенами, растет в полутени или тени.

Декоративные растения-многолетники для тенистых мест

Декоративные тенелюбивые растения отличаются красивыми листьями различной окраски и формы и скромным цветением. Закрытые от солнца места в саду чаще всего расположены под кроной деревьев. Здесь, в тени, лучше всего посадить многолетники с поверхностной корневой системой.

Хосты

Разнообразие декоративных сортов хост (Hosta) из семейства Спаржевые очень велико, среди них встречаются огромные и миниатюрные экземпляры с прекрасными лавандовыми цветами. Окрас листьев может быть самым разным: есть пестролистые и однотонные, голубые, зеленые и желтые хосты. Этот многолетник охотно растет в полутени и тени.

Папоротник

Листья у папоротника (Polypodiophyta) ажурные, тонкие, воздушные. Он прекрасно заполняет пространство на клумбе, когда нужно сделать акцент на смене листвы. Папоротник хорошо размножается вегетативно – детками. Сажать этот тенелюбивый многолетник в саду лучше всего ранней весной, когда его перистые листья еще скручены в «улитку». Папоротник любит влагу, полутень и тень, не требует удобрений и особого ухода.

Живучка