выбор лучшей эмали и других видов для обновления радиаторов

Радиаторы отопительной системы нуждаются в постоянном обслуживании и поддержании нормального внешнего вида. На них появляются ржавчина, желтые пятна, трещины, портящие любой интерьер. Именно поэтому необходимо подобрать качественную краску без запаха для батарей отопления. Существует множество вариантов продукции разных цветов, консистенции и состава, поэтому найти подходящий вариант нетрудно.

Правила выбора

Существует множество продуктов, которые отличаются стоимостью, составом и другими критериями. При выборе не всегда можно рассчитывать на консультацию продавца, поэтому лучше изучить несколько правил:

1. Наиболее важным моментом считается состав продукции. Если выбирается краска от европейского производителя, она должна соответствовать европейским стандартам. Отечественная должна иметь пометку ГОСТ, которая говорит о высоком качестве и относительной безопасности для человека. Некоторые компании выпускают товар с пометкой ТУ. Приобретать его не рекомендуется.
2. Второй критерий выбора — хорошая термоустойчивость. Как правило, показатель указан на упаковке и не должен быть ниже +80 градусов, а лучше превышать его. В противном случае возможно возникновение трещин при первом нагреве радиатора.
3. При использовании в помещении лучше выбирать быстросохнущую краску без запаха. Для батарей в комнате, где находится ребенок, это будет идеальным вариантом.
4. Рекомендуется выбирать состав с антикоррозийными свойствами, который предупредит отрицательное влияние внешних факторов на металл. Такой продукт будет более стойким и на несколько лет продлит срок службы батареи.
5. Настоятельно не рекомендуется выбирать краску с резким запахом, особенно для жилых помещений. Такие испарения чрезвычайно вредны для организма.
6. Красящий состав должен быть влагоустойчивым. Это необходимо для беспрепятственного проведения влажной уборки и устранения загрязнений с радиатора.
7. Краска не должна препятствовать хорошей теплоотдаче батареи. Некоторые фирмы выпускают продукцию, которая после нанесения создает толстый слой и снижает эффективность обогрева помещения.

Стоит учитывать материал, из которого изготовлены батареи. При учете всех критериев, подобрать оптимальный вариант не составит труда.

Разновидности красящих составов

На рынке существует несколько разновидностей красок. Некоторые из них предназначены для наружных работ, другие — для внутренних. Отдельный вид — универсальные составы для окрашивания в любых условиях.

Несколько лет назад единственным вариантом для окрашивания радиаторов была масляная краска. Она универсальная, подходит для любых поверхностей, термоустойчива и создает укрывистый, прочный слой, хорошо держится. Однако сегодня используется очень редко, поскольку имеет множество недостатков.

Наиболее значимым считается неприятный и очень резкий запах, который не только сопровождает процесс окрашивания, но и может появляться при сильном нагревании радиаторов. Эти испарения очень токсичны для человека и могут вызвать отравление. Помимо этого, масляный состав создает плотный слой на поверхности батареи, который снижает теплоотдачу.

Если используется белый цвет, то со временем он желтеет, может отслаиваться и трескаться. Нанесение равномерного слоя затруднительно, особенно на неровной поверхности. Масляные краски также отличаются длительным высыханием, а также плохо защищают радиатор от коррозии. Несмотря на это, продукт все же применяется в случае крайней необходимости.

Алкидные эмали

Такие красящие составы довольно популярны, поскольку обладают термоустойчивостью, защищают радиаторы от отрицательных факторов внешней среды, не желтеют со временем и не отслаиваются. Выпускаются в разных цветах, что позволяет подобрать оттенок под каждый интерьер. Как правило, допустимая температура нагревания состава указана на упаковке. Несмотря на множество достоинств, состав имеет некоторые недостатки.

Первым считается резкий и неприятный запах, сопровождающий процедуру окрашивания, а также выделяющийся при сильном нагревании батареи. Алкидные эмали долго просыхают, и при необходимости нанести несколько слоев процесс может растянуться на несколько дней. Подобная продукция используется чаще, чем масляные краски и стоит дороже.

Акриловые составы

Акриловая эмаль без запаха для радиаторов отопления подходит идеально. При покупке необходимо обращать внимание на показатель термоустойчивости, поскольку не каждый продукт выдерживает высокие температуры.

В процессе окрашивания состав не выделяет токсических веществ и для высыхания тонкого слоя необходимо всего 30−90 минут. При покрытии вторым слоем достаточно 4−5 часов. Важно не допускать попадания влаги на радиатор для полного высыхания краски. Еще одним достоинством такого состава считается его густота и удобство нанесения, он почти не растекается, что облегчает процесс окрашивания.

Единственным недостатком акриловой эмали считается неустойчивость к внешним отрицательным воздействиям. Она также довольно дорогая, поэтому многие отдают предпочтение другим краскам.

На основе силикона

Силиконовые радиаторные краски без запаха позволяют окрашивать даже неподготовленную поверхность и добиться неплохого результата. Это связано с повышенной устойчивостью состава и способностью выдержать даже критическое повышение температуры в батареях. Это возможно благодаря уникальному химическому составу, который включает в себя силикон и смолы.

Краска очень устойчива к механическому воздействию, влаге и другим факторам, что обеспечивает долговечность. При покрытии силиконовым составом радиаторы приобретают полуматовый блеск. Существует несколько цветов, поэтому возможно подобрать вариант, подчёркивающий дизайн комнаты. Единственным недостатком силиконовой краски считается высокая стоимость. Именно поэтому некоторые отдают предпочтение более дешевым продуктам.

Порошковые краски

Порошковые краски считаются наиболее прочными для обработки радиаторов. Состоят из порошка и специальных добавок. Они смешиваются и заливаются в приспособление для распыления состава. Применить его в условиях квартиры или частного дома не получится, поскольку необходимо соблюдать несколько правил:

• наличие дорогостоящего оборудования для распыления, а также навыков работы с ним;
• обеспечение постоянного напряжения для нанесения состава;
• проведение процедуры в специальной камере, где после процедуры создается температурный режим, необходимый для полимеризации состава, а показатели его могут достигать +170−350 градусов.

Точная цифра обычно указана на упаковке и зависит от требований для конкретной продукции. Именно поэтому в домах провести такое окрашивание невозможно. Единственным вариантом будет обращение к специалисту, который в производственных условиях выполнит работу.

Матовые и глянцевые

Помимо основной классификации, все красящие составы разделяют на матовые и глянцевые. При желании можно выбрать любой цвет и сделать радиатор стильным дополнением любого интерьера. Например, старые чугунные батареи обычно имеют неровности и другие дефекты, поэтому использование глянцевых красок позволит немного их скрыть и выровнять поверхность.

Для новых радиаторов без изъянов разрешается выбирать любой вариант. Матовые краски на старых отопительных приспособлениях приведут к быстрому загрязнению поверхности, а избавиться от него получится только посредством нового окрашивания.

Стоит знать, что некоторые производители добавляют в состав матовых красок мел, но это недопустимо. Такой продукт менее стойкий и быстро пожелтеет. Обязательным компонентом состава считается диоксид титана. Вещество обеспечивает сохранение белого цвета на протяжении всего срока эксплуатации.

Популярные производители

На рынке представлено множество красок от разных производителей. Цена и качество их отличается, но каждый может подобрать для себя подходящий вариант. Наиболее популярными считаются:

1. Силиконовая краска Tikkurila относится к дорогостоящим, но отличается высоким качеством, стойкостью, не имеет запаха и наносится легко. Она не так популярна, как другие, но считается хорошей альтернативой порошковым красящим составам.
2. Российская компания ТЕКС выпускает акриловую краску без запаха. Для радиаторов она подходит идеально, стоимость умеренная, а стойкость довольно хорошая. Разрешается для применения в жилых помещениях, безвредна для взрослых и детей. Состав можно использовать для окрашивания батарей в детских и лечебных учреждениях. Краска полуглянцевая и доступна в белом цвете. При необходимости получить другой оттенок, можно приобрести специальный краситель, который добавляется в основу. Продукция этой фирмы кладется ровно, почти не стекает и быстро высыхает.
3. Германская компания DUFA выпускает алкидную краску, предназначенную именно для окрашивания радиаторов. Разрешается использовать ее для чугунных и стальных моделей, а также для биметаллических. Наносится ровно и почти не стекает, образуя на поверхности защитный слой, предотвращающий образование участков коррозии. Выдерживает температуру до +120 градусов. Со временем не желтеет и остается такой же глянцевой.
4. Польская краска Снежка считается довольно качественным продуктом и часто применяется для обработки радиаторов в квартирах и частных домах. Изготавливается на акриловой основе и отличается насыщенным и ярким белым цветом. При необходимости в него можно добавить любой пигмент. Недостатком считается низкий показатель термоустойчивости, составляющий всего +80 градусов.
5. Продукция DULUX выпускается в Великобритании. Краска на основе акрила не имеет запаха и быстро высыхает. Предназначена не только для обработки радиаторов, но и для мебели. При нанесении создает на поверхности защитный слой, который не теряет блеск до момента нового окрашивания.

Окрашивание радиаторов

При правильной подготовке радиаторов любой состав будет наноситься ровно и создаст хороший защитный слой. Лучше проводить процедуру летом. Если же это невозможно, перед окрашиванием рекомендуется перекрыть подачу горячей воды и подождать несколько часов для остывания батарей.

Поверхность должна быть сухой и чистой. Если старое покрытие отслаивается, необходимо очистить его в местах, где это возможно. Если на радиаторе присутствуют участки ржавчины, рекомендуется использовать специальную проволочную щетку, которая позволит удалить налет без вреда для конструкции. Перед нанесением красящего состава лучше использовать специальную грунтовку, которая улучшит распределение краски и предупредит быстрое отслаивание.

После подготовительного этапа разрешается приступить непосредственно к окрашиванию. Использовать можно любую удобную кисть, которая позволит прокрасить труднодоступные участки. Краску перед нанесением нужно тщательно перемешать, а полы под радиатором и рядом с ним застелить бумагой или пленкой.

Наносить состав лучше в 2−3 слоя с целью обеспечения прочного и долговечного покрытия. Рекомендуется каждый слой оставлять до полного высыхания, в противном случае возможны отслойки через короткий промежуток времени. При несоблюдении правил на подготовительном этапе покрытие может быть неравномерным.

Краска для радиаторов позволяет сохранять внешний вид приспособления и продлевает срок его службы за счет создания стойкого защитного покрытия.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Краска для радиаторов отопления без запаха: отзывы, фото и видео

Причин, по которым приходится красить радиаторы отопления может быть несколько – изъяны на самих радиаторах, проведение ремонта дома, декораторское решение и т.д. Независимо от того, почему вы решили перекрасить батареи, имейте в виду, что краска должна быть качественной и обязательно без запаха. Качество могут обеспечить проверенные бренды, а отсутствие запаха гарантирует безопасность при проведении работ и последующем нахождении в помещении. Более подбробно о том, что же такое краска для батарей отопления без запаха мы поговорим ниже.

Помимо того, что краска должна отвечать основным критериям безопасности, она должна быть качественной, что включает в себя защиту от коррозии, устойчивость к перепаду температур и растрескиванию, а также отсутствие токсичности. Только такую краску можно использовать в помещении и не только для покраски радиаторов, но и любого другого вида работ.

Виды красок без запаха

Весь каталог красок делится на следующие виды:

• эмаль;
• акриловая краска;
• алкидная краска;
• специальная краска.

Эмаль реже всего используется для покраски радиаторов по причине своей непереносимости высокого температурного режима. В числе минусов также стоит выделить неприятный запах, который долго выветривается и длительное время высыхания. Среди преимуществ – более чем доступная цена и богатый ассортимент цветового ряда.

Акриловая краска вообще не имеет характерного запаха, что выгодно ее отличает от всех других видов ЛКИ. Среди плюсов – минимальное время высыхания, буквально 1-2 часа.

Акриловую краску можно наносить даже на горячую батарею, на качество покраски и длительность ее нахождения это никакого влияния не оказывает.

Минусы – минимальная адгезия, в связи с чем уже спустя 2-3 года краска просто начинает осыпаться.

Алкидная краска – очень качественное покрытие, достаточно длительное по времени эксплуатации, устойчивое как к высоким, так и к низким температурам. Минусы – очень неприятный запах и долго время высыхания.

Специальная краска – для каждого вида поверхности производители предлагают соответствующие ЛКИ, каждое из которых отличается специфическими признаками. И в да

Краска для радиаторов отопления без запаха

Радиаторы отопления выпускаются готовыми к эксплуатации. На заводе на них наносят защитное покрытие, поэтому красить новые батареи не нужно. Покраску производят через несколько лет эксплуатации, когда покрытие потеряло внешний вид, на нем заметны царапины, сколы и потертости. Мелкие царапины могут в будущем привести к появлению коррозии, и выходу радиатора из строя. Чтоб этого не произошло, через каждые 3-5 лет производится окраска радиаторов отопления из металла.

Особенности краски для радиаторов

Так как радиаторы постоянно нагреваются, необходимо покрывать их краской, которая выдерживает высокую температуру. Обычные эмали, которые применялись в прошлом, мало подходят для температурного режима приборов отопления. Покрытие быстро теряет внешний вид и трескается, поэтому покраска батарей отопления производилась почти каждый год. Вследствие этого, на радиаторах получался слишком большой слой покрытия, что в свою очередь негативно сказывалось на теплоотдаче, и уменьшало срок эксплуатации изделия. Так как в некоторых домах батареи нагреваются до 90-95 градусов, краска для батарей отопления обязательно должна быть термостойкой.

Обычная краска, например всем известная ПФ-115, имеет еще один существенный недостаток – резкий неприятный запах. Этот запах увеличивается во время нагревания радиаторов и является довольно токсичным. Для окрашивания батарей применяется краска для радиаторов отопления без запаха — экологичная и абсолютно безопасная для здоровья.

Кроме этого, покрытие радиаторов и труб должно обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям, которые неизбежны в процессе эксплуатации, и обеспечивать надежную защиту от коррозии.

Какие марки красок подойдут?

Существует несколько разновидностей красок, подходящих для этих целей. Выбрать, какой краской красить батареи отопления, можно из следующих вариантов:

• алкидная эмаль. Такая краска не теряет своих свойств при нагревании до 150 ºС. Производители гарантируют, что белые батареи не пожелтеют от высокой температуры в течении всего срока эксплуатации. Эмаль имеет ярко выраженный запах, который выветривается со временем;
• акриловая краска. Покрытие на водяной основе не имеет неприятного запаха, его можно использовать в жилых помещениях, больницах и учебных заведениях. Недостаток такой краски — низкая устойчивость к истиранию и царапинам;
• силиконоалюминиевая краска для радиаторов. Она обеспечивает надежное и прочное покрытие, которое отличается эластичностью и способно прослужить долгие годы. Существенный недостаток такой краски – стойкий неприятный запах, который долго не выветривается. Такие краски применяют в основном в производственных помещениях и складах;
• специальная краска для радиаторов. Это краска для труб отопления без запаха, которая отвечает всем необходимым параметрам: устойчивостью к высоким температурам, прочностью покрытия, защитными свойствами, экологичностью. Такое покрытие можно использовать в любых помещениях, включая детские комнаты и спальни.

Краска для радиаторов без запаха: выбираем качественный продукт

Для ремонта в собственном доме наилучшим образом подойдет краска для батарей отопления без запаха купить которую можно в строительном магазине. На упаковке должно быть указано, что она предназначена для радиаторов отопления. Если такой пометки нет, воздержитесь от покупки, так как обычная краска не соответствует необходимым параметрам. Качественная краска для батарей отопления без запаха цена которой несколько выше обычной, обязательно имеет название и страну производителя, а также дату изготовления на упаковке. Обратите внимание на это при покупке.

Если ваши радиаторы отопления цветные, необходимо подобрать соответствующий тон.

Известные производители предлагают краску нескольких цветов, и вы можете выбрать наиболее подходящий.

Технология покраски радиаторов

После того, как вы выбрали, чем покрасить батарею отопления, необходимо правильно сделать это, соблюдая технологию процесса. Как известно, покраска радиаторов отопления довольно трудоемкий процесс, так как они имеют сложную форму. Качественную работу могут выполнить профессиональные мастера. В этом случае, покраска батарей отопления цена на которую зависит от сложности и объема работ, будет выполнена в кратчайшие сроки. Если же вы располагаете необходимым количеством времени, можно произвести покраску самостоятельно.

Основные этапы процесса:

1. подготовка радиаторов. Перед покраской отопительные батареи необходимо тщательно вымыть, при необходимости снять верхний слой покрытия. С помощью наждачной бумаги убрать наслоения старой краски, шелушение и неровности;
2. грунтование. Дополнительный слой грунтовки необходим на неокрашенных поверхностях из металла, особенно, если наносится акриловая эмаль. Грунтовка позволяет краске хорошо закрепиться, и равномерно распределиться на поверхности;
3. покраска. Производится в два слоя (начиная с верхней части). Лучше всего делать это с помощью краскопульта, а внутренние части, куда не достала краска, подкрасить маленькой кисточкой.

После того, как работы окончены, необходимо дождаться полного высыхания поверхности, после чего радиатор можно эксплуатировать в обычном режиме.

Лучше всего красить трубы и батареи летом, так как краска лучше высыхает, а запах быстрее выветривается.

Но что делать, если покраску необходимо провести в отопительный сезон, можно ли красить горячие батареи отопления? Большинство производителей не рекомендуют наносить краску на горячие трубы, так как от этого могут ухудшиться свойства материала и возникнуть неприятный запах. Существует лишь несколько производителей, продукция которых предназначена для нанесения на горячую поверхность, поэтому ответ на вопрос: можно ли красить горячие трубы отопления, нужно искать на упаковке.

Краска для батарей отопления без запаха — из каких вариантов выбрать?

Все жители мечтают, что в их квартире или доме максимально комфортно, красиво и уютно. У подавляющего числа людей в квартирах установлены радиаторы. Проходит время и батареям требуется ремонт, а иногда и покраска труб отопления.

Поэтому появляются вопросы – какая краска лучше, какими инструментами лучше работать, как сделать всё быстро, просто и со вкусом. Подготовка к отопительному сезону должна быть завершена в полной мере и не стоит пренебрегать данным шагов.

Ржавчина – это постоянный спутник любого металла, тем более если ваши радиаторы давно в эксплуатации.

Краска может выцвести, что пагубно скажется на их внешнем виде. Мы постараемся это сегодня исправить.

Подготовим радиатор к окрашиванию

Чтобы батареи после покраски смогли продолжительное время сохранять свои свойства, сначала следует верно произвести процесс подготовки. Этот процесс занимает гораздо больше времени, сама покраска.

Следует знать, что не всё может получиться сразу. Надо быть готовым к повторению операций. Перед началом основных мероприятий, следует взять обычную влажную тряпку и очистить радиатор от пыли и различной грязи.

И можно приступать к снятию старой краски. Существует два метода, каждый сможет выбрать, что ему лучше подходит:

• Любая металлическая щётка способна убрать старую краску, а заодно и пресловутую ржавчину.
• Не исключено использование химических растворителей. Преимуществом данного метода является то, что растворитель не деформирует металлическую поверхность радиатора.

Главное условие данного метода – техника безопасности! Химические растворители вредны для человеческого организма. Помните, что в работе необходимо пользоваться защитными перчатками, респиратором и проветривать помещение.

Следующий этап довольно трудоёмок и речь идёт о выравнивании поверхности радиатора. Оптимальным вариантом станет наждачная бумага. Конечный результат будет превосходным, если вы не поленитесь и потратите время на данное сложное мероприятие.

И в завершение подготовки перед покраской нужно нанести грунтовку, она защитит батарею от коррозийного процесса. Выбор грунтовки очень важен.

Соответственно, надо выбирать именно ту, которая защищает от коррозии. Данная информация написана на упаковке изделия. Красящая эмаль со свойствами грунтовки тоже подойдёт.

Выбираем краску

Какое-то время назад потребители выбирали преимущественно краску белых цветов. Сегодня производители предлагают широкий выбор цвета, который понравится именно вам.

Поэтому следует поговорить о выборе более подробно. Успех процесса окрашивания напрямую будет зависеть от той краски, которую вы приобретёте в специализированном магазине.

Важный совет! Обратите внимание, что краска должна выдерживать температуру около ста градусов по Цельсию, имела устойчивость и не имела едкого запаха. В противном случае процесс покраски будет крайне неудобен.

Из чего же можно сделать выбор:

• Акриловая эмаль. Внешний вид после покраски довольно хорош – приятный мягкий блеск. Обладает достаточной стойкостью и прочностью. Однако, минусом является запах при процессе покраски, но он быстро выветривается.
• Водно-дисперсионная эмульсия. Один из лучших вариантов. Плюсы в том, что эмульсия достаточно быстро высыхает и отсутствуют неприятные запахи.
• Алкидная эмаль. Они устойчивы и способны выдержать высокие температуры. А также данные эмали представлены во множестве цветов, есть из чего выбирать. Огромным минусом является стойкий запах, который может держаться до двух дней (иногда и больше). И появиться снова при запуске системы отопления.
• Масляная эмаль. Не очень надёжное изделие – плохие показатели устойчивости. К тому же данным видом эмали уже почти и не пользуются.

Технология покраски

Последний этап подготовки завершён, грунтовка нанесена, пора начинать окрашивание. Обратите внимание, лучше всего красить холодный радиатор, если не прекратить подачу отопления – краска может высохнуть неравномерно.

Вследствие чего будут образовываться подтёки. В таком случае ни о каком приятном внешнем виде речь уже не ведётся.

Или же используйте эмали, которые справятся с таким окрашиванием на горячую поверхность.

Важные моменты при проведении работ:

• Защитите пол от краски, постелив что-нибудь под радиатор. Мы же не хотим покрасить и его.
• Приобретите в магазине сразу две кисточки. Прямую и изогнутую. Прямая подойдёт для простого окрашивания, а изогнутая – для сложных и труднодоступных участков. Выбирайте мягкую щетину.
• Если вы хотите избежать возможных трудностей и неприятных моментов окрашивайте радиатор сверху вниз, начиная со сложных участков. Кроме того, вы не испачкаете себя и свою одежду.
• Дайте первому слою подсохнуть. А после этого нанесите второй.

Заключение по теме

Итак, ничего сложного в этом нет. Главное правильно подготовится и действовать строго по инструкции. Если у вас есть сомнения и вы не можете определиться с краской – обратитесь к профессионалам, они быстро вам помогут. Водно-дисперсионная эмульсия не имеет запаха – это отличный выбор для окрашивания радиатора.

Радиаторы центрального отопления | GreenMatch

Введение в радиаторы центрального отопления

Выбор системы центрального отопления зависит от ряда факторов, одним из которых является качество труб, по которым будет проходить охлаждающая смесь. Независимо от типа системы центрального отопления, будь то тепловой насос или бойлер, радиаторы — это те, которые будут иметь последнее слово в том, насколько хорошо отапливается ваша недвижимость.

Принцип работы радиатора

Как вы, возможно, уже знаете, радиаторы центрального отопления или тепловые конвекторы — это теплообменники специальной конструкции, которые обычно состоят из отдельных секций колонн, соединенных друг с другом сетью внутренних каналов.Основное назначение радиатора — передача тепловой энергии от одной среды к другой путем циркуляции горячей жидкости по открытым трубам, которая действует как теплоноситель.

Процесс тепловыделения за работой радиатора основан на принципах теплового излучения, конвекции и теплопроводности. Стоит отметить, что долю тепловыделения, происходящего за счет излучения, можно увеличить, покрасив радиатор в черный цвет. Для повышения энергоэффективности радиаторов рекомендуется разместить термостойкие отражатели между радиаторами и внешними стенами, чтобы сохранить тепло в комнате.

Радиаторы типа

Чтобы помочь вам определиться с типом радиатора, который подойдет для вашей системы центрального отопления, мы сочли целесообразным представить краткое описание типов радиаторов, имеющихся в настоящее время на рынке, чтобы вы могли лучше понять их раньше. покупка одного.

Радиаторы чугунные

Радиаторы чугунные секционные предназначены для систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий. Они довольно компактны и обладают значительной теплоемкостью на единицу длины.Хорошая особенность этих радиаторов заключается в их ограниченной восприимчивости к некачественной охлаждающей жидкости и их способности противостоять коррозии, что делает их достаточно прочными, чтобы прослужить десятилетия постоянной работы. С одной стороны, их значительная масса создает определенные трудности в процессе установки, но с другой стороны, они обеспечивают высокую теплоемкость, позволяя регулировать температуру в помещении даже при существенных сбоях температуры. Чугунные радиаторы требуют периодической окраски, чтобы продлить их срок службы, на что в значительной степени влияет тот факт, что стенки внутренних каналов являются шероховатыми и пористыми, что в конечном итоге приводит к образованию налета и снижению тепловой эффективности.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы считаются наиболее эффективными с точки зрения тепловыделения, которое они могут предложить, в основном из-за высокой теплопроводности алюминия, которая дополнительно улучшена за счет особой конструкции краев и выступов радиатора. Практически все современные алюминиевые радиаторы спроектированы так, чтобы выдерживать рабочее давление более 12 Атм (атмосфер).

Преимущества использования алюминиевых радиаторов включают в себя легкий вес и небольшой размер радиаторов, что упрощает их установку, и тот факт, что эти радиаторы могут работать при высоких давлениях, обеспечивая максимальный уровень теплопередачи.Существенным недостатком алюминиевых радиаторов является их чувствительность к коррозии, особенно при контакте с водой, что может быть ускорено наличием токов паразитного напряжения в системе отопления.

Алюминий — активный металл, и если поверхность пленки оксидного покрытия, покрывающей внутренние стенки, повреждена, то при контакте с водой оксидный слой разлагается с выделением водорода. Такие сценарии могут оказаться ужасными, в то время как повышение давления из-за увеличения количества водорода может привести к трещинам в радиаторе.

Стальные панельные радиаторы

Этот тип радиатора состоит из двух стальных листов с штампованными углублениями, сваренными вместе. Доступны стальные радиаторы разных размеров, что позволяет производителю изготавливать радиаторы с разной тепловой мощностью. Эти радиаторы имеют небольшой вес и небольшую глубину, что делает их идеальными для небольших помещений. Поверхность нагрева радиатора стимулирует интенсивное движение горячего воздуха, доля теплового потока, передаваемого конвекцией, достигает 75 процентов.

Панели радиатора изготовлены из низкоуглеродистой стали, обладающей высокими антикоррозийными свойствами. Поверхность панелей фосфатирована, покрыта эмалевым порошком и нагревается при высоких температурах. Все эти процессы направлены на продление срока службы и надежности стальных радиаторов ».

Drayton Wiser Smart Радиаторные термостаты и клапаны

Умные функции с Wiser

Вдохновленный культовым дизайном Drayton TRV4, радиаторный термостат Wiser сохраняет упрощенный стиль и основан на многолетнем успехе в качестве ведущего производителя TRV с множеством дополнительных функций, которые позволяют управлять обогревом помещения.

Узнайте, как максимально эффективно использовать радиаторные термостаты

Простое обновление

Если у вас уже есть TRV, переход на радиаторные термостаты Wiser не может быть проще.

• Установка на существующие радиаторные клапаны
• Просто навинчивается — кольцевая гайка входит в комплект
• На батарейках — без проводов, без суеты
• Адаптеры в комплекте
• Добавьте до 32 на систему

Наши многозонные комплекты и продукты

Радиаторный термостат доступен как часть наших многозонных комплектов Wiser или может быть куплен отдельно.Узнайте больше о наших наборах ниже или воспользуйтесь нашим селектором продуктов, чтобы подобрать подходящий для вас. Полный список поставщиков доступен на нашей странице Где купить.

Мультизональный комплект Wiser 1

Идеальное решение, если у вас есть комбинированный бойлер (без отдельного управления горячей водой).

• Один одноканальный концентратор R
• Однокомнатный термостат
• Два радиаторных термостата

RRP 219 фунтов стерлингов.99

Мультизональный комплект Wiser 2

Этот комплект для вас, если у вас обычный бойлер (с отдельным регулятором горячей воды).

• Один 2-канальный концентратор R
• Однокомнатный термостат
• Два радиаторных термостата

RRP £ 229,99

Радиаторный термостат

Добавьте дополнительные интеллектуальные радиаторные термостаты к каждому радиатору в вашей системе Wiser, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство.

• Кольцевая гайка в комплекте
• Адаптеры в комплекте
• Батареи в комплекте

RRP £ 44,99 за каждый

Воспользуйтесь нашей программой выбора продуктов, чтобы найти подходящий вам комплект

Руководство / Обзор — Амвросий Литтл

Просто подумал, что поделюсь своим опытом с отличным продуктом — обучающим термостатом Nest. Учитывая, что у меня есть дом, которому более 100 лет, с радиаторным отоплением (и без системы кондиционирования), я сомневался, что это работает на меня.Проведя изрядное количество исследований, мы остановились на этом или об экоби. Экоби (основная модель) был дороже и, честно говоря, просто не так хорошо выглядит. Давайте посмотрим правде в глаза; Гнездо спроектировано настоящими дизайнерами , и это очевидно. Другие термостаты, представленные на рынке, представляют собой неуклюжие коробки передач с редуктором.

Я заметил, что вещи, которые кажутся хорошо спроектированными, часто таковы. Мало того, если люди испытывают трудности с созданием отличного промышленного дизайна, они обычно, по крайней мере, пытаются создать отличный дизайн программного обеспечения, а может быть, даже полностью занимаются дизайном услуг, и в этом Nest не разочаровывает.Все, от предварительного ознакомления с Nest на своем веб-сайте до готовой работы, установки и настройки до постоянного использования (с приложениями для устройств и соответствующим сайтом веб-контроля), было разработано, и хорошо спроектирован (и слава Amazon за заказ в 1-Click Prime и однодневную доставку — на день раньше срока). Это лишь один из тех продуктов, где они действительно справились. И кто бы мог подумать — такое «простое», как термостат.

Я использовал их онлайн-средство проверки совместимости, чтобы убедиться, что оно работает с моей системой.У меня есть один из тех старомодных круглых термостатов Honeywell.

Но оказалось, что это была относительно новая модель Honeywell CT87K, предназначенная только для систем отопления.

Видите старые провода ?? Завернутый в ткань или что-то в этом роде. Я сказал вам, что это старый дом. 🙂 В любом случае, увеличивая масштаб, я смог увидеть буквы R и W на проводах, так что я мог подключить их к проверке совместимости, и вуаля, они сказали, что это хорошо, и они даже дали вам схему подключения вперед, чтобы показать как вы это подключите.Довольно шикарно!

Я подумал, что закрутил бы его, поэтому я нажал маленькую кнопку в один клик, и через день (на два дня раньше срока, благодаря Дню Благодарения) он появился.

Он предназначен для компенсации давления создаваемого при расширении нагретого теплоносителя.

При нагревании, вода в системе расширяется и наполняет свою половину бака, сжимая при этом газ, при остывании теплоноситель опять выталкивается в систему отопления.

Так происходит компенсация температурного расширения в системе отопления.

Но иногда могут возникнуть неисправности самого бака.

Неисправности расширительного бака

Например, корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Это случается не часто, и как правило приводит к довольно быстрому снижению давления в баке, от почти мгновенного, до нескольких дней.

Обращайте внимание так же на золотник, что бы он тоже не травил воздух.

Золотник (как в автомобиле или велосипеде)находится в верхней части бака, через него происходит накачка воздуха, чем создаётся необходимое давление в баке расширителя.

К другой нехорошей неисправности расширителя, относится порыв мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, и что-бы её порвать нужно сильно “постараться”. Но если это произошло, то определить такую проблему не сложно.

В этом случае, теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака, которая должна быть заполнена воздухом и если нажав на иглу золотника из бака выбрасывает воду, то значит вода проникла туда где её быть не должно – бак под замену.

Но чаще всего давление в баке снижается очень медленно, из-за незначительных естественных утечек.
Такое снижение в баке происходит на протяжении многих месяцев или нескольких лет.

При этом давление в камере расширителя постепенно снижается, естественно снижается оно будет и на показаниях манометра котла.

Поведение котла очень сильно зависит от уровня этого самого давления в расширителе и проявляться может по разному. Под следующим заголовком вы найдёте описание этих проблем.

Давление то поднимается, то падает – котёл работает не стабильно

Из всего вышесказанного понятно, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, выходит или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями в работе котла.
Проявляться это всё может по разному и зависит от величины давления в воздушной камере РБ.

Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ – Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом явных утечек в расширителе, и в самой системе отопления нет.

ВТОРАЯ СТАДИЯ – На манометре котла давление постоянно “гуляет” В режиме отопления поднимается, возможно даже выше 3 Bar, вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды, наоборот, падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита.(Если в нём имеется датчик давления)

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ –  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

Выход для всех вариантов только один! Нужно вновь создать необходимое давление в расширительном баке вашего котла, в его воздушной части.

Как накачать расширительный бак котла

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

1. Выключаем котёл от сети.
2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т – на схеме) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла )
   Давление в котле должно быть ноль!
4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник – сливной штуцер при этом открыт.
5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
6. Спускаем накачанный  воздух контролируя давление манометром насоса, а если нужно, то подкачиваем. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к вашему котлу – часто указанно)
7. Закрываем сливной штуцер.
8. Открываем все краны к котлу – всё что закрывали.
9. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
10. Запускаем котёл.

Для целей накачивания воздуха в расширительный бак, можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить и сильно не перекачать.

Перед запуском котла не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает – давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть. 🙂

Есть ещё одна неисправность, о которой упоминал в начале статьи. При ней  давление в котле всё время растёт, всё выше и выше, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этой поломке написано здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.

Ну вот на этом пожалуй всё!

Нашли статью полезной? Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, для этого нужно  нажать на кнопки соц сетей, это сильно поможет развитию сайта. Спасибо!
А заветные кнопочки находятся ниже, почти перед лентой комментариев.

Как правильно слить воду из накопительного водонагревателя — варианты слива

Современный рынок бытовой техники отличается большим многообразием. Производители регулярно предлагают своим потребителям новые, боле усовершенствованные модели. К таким относятся и водонагреватели. Правильная эксплуатация и соблюдение всех предписаний, указанных в инструкции, помогут продлить срок функционирования оборудования.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Водонагреватели, или бойлеры, заняли прочные позиции практически в каждой квартире или частном доме. Они обеспечивают жильё регулярным поступлением горячей воды, помогая не зависеть от систем центрального коммунального обеспечения. С виду простое устройство на самом деле имеет сложную конструкцию и выполняет довольно ответственные функции. Он в автоматическом режиме поддерживает температуру располагаемой в нём воды.

Современный рынок аналогичных бытовых приборов представлен в широком спектре. Каждый владелец сможет найти устройство, подходящее по дизайну, размеру и ценовой политике. Несмотря на внешнюю разницу, все водонагреватели обустроены по единому принципу.

Внутри корпуса спрятан ТЭН — трубчатый электронагреватель, отвечающий непосредственно за подогрев. Он и прочие детали (предохранительный клапан, магниевый анод) защищены теплоизоляционной прослойкой, которая проходит между внешней и внутренней стенками корпуса.

На дне конструкции располагается термостат, отвечающий за возможность регулировки температуры. На внешних стенках расположены специальные крепления для возможного оборудования водонагревателя на стене или другой поверхности.

Несколько простых и всем знакомых компонентов отвечают за выполнение важных функций и располагают удобством при пользовании водонагревателем.

Возможные причины слива воды

Периодически может возникнуть необходимость слить воду, освободив ёмкость бойлера. Многих интересует, нужно ли спускать воду из водонагревателя на зиму. Рассмотрим случаи, когда нужно спускать воду.

Производители настоятельно рекомендуют соблюдать рекомендации и не освобождать водонагреватель без острой необходимости.

Возможные ситуации:

• Оборудование расположено в долго не отапливаемом месте, например, дача. Вода, застоявшаяся в накопителе и трубах, замерзает. Это может привести к повреждениям внутренней структуры или разорвать бак;
• Плановая чистка внутренней поверхности бака. Появлению ржавого налёта и бактерий способствует жёсткая вода. Периодическая очистка в таких ситуациях необходима;
• Замена старого магниевого анода на новый. Анод занимается тем, что очищает поступающую воду от вредных примесей, накапливая их в себе. Замену нового устройства рекомендуется проводить ежегодно;
• Появление протеканий и течи при пользовании бойлером. При повреждениях стенок эксплуатацию устройства необходимо прекратить;
• Появление неприятного запаха свидетельствует о необходимости срочной чистки. Он может появиться из-за застоявшейся в баке воды.

Без острой необходимости проводить процедуры по сливу жидкости не рекомендуется. Идеальным вариантом будет опустошение накопительного бака 1 раз в год.

Доступные варианты

Специалисты выделяют несколько способов, подходящих для слива воды из водонагревателя. Грамотный подход и соблюдение техники безопасности помогут провести процесс слива быстро и без получения травм и ожогов.

Справка. Перед проведением процедуры слива жидкости необходимо ознакомиться с инструкцией для более детального представления об устройстве водонагревателя.

Несколько способов как спустить воду из водонагревателя:

1. Самым популярным является слив жидкости через предохранительный клапан. Корпус водонагревателя оборудован специальным клапаном, предназначенным как раз для экстренного опустошения ёмкости. Для большего удобства к носику клапана можно подсоединить сливную трубку, направленную в ванну или раковину.
2. Используя вентиль, необходимо перекрыть поступление воды из водопровода. После остывания оставшейся в корпусе жидкости аккуратно снимаются трубки поступления горячей и холодной воды. Когда трубки сняты, можно приступать к сливу.
3. Провести опустошение бака можно через специальное отверстие, предназначенное для холодной воды. Этот способ более сложный. Для проведения процедуры требуется временно предотвратить подачу воды в помещение. Под отверстие поместить подходящую ёмкость для забора воды. Гаечным ключом аккуратно открутить гайки, после снять сбрасывающий клапан. Для более быстрого опустошения можно открыть кран для поступления горячей воды. Воздух, поступающий внутрь корпуса, спровоцирует более быстрое вытекание.

Соблюдение всех этапов при работе поможет опустошить бак водонагревателя.

На что следует обратить внимание

Любой из вышеописанных процессов не гарантирует полный слив воды. Для тщательного опустошения необходимо провести разборку бойлера. Для этого аккуратно откручивают крышку на нижней поверхности и проводят процесс отсоединения проводов.

При отсоединении проводки потребуется запомнить все тонкости начального соединения для продолжения эксплуатации. Фланец выполняет функцию опоры для трубчатого электронагревателя, его необходимо откручивать против часовой стрелки. Небольшое ослабление крепления гайки позволит слить жидкость, оставшуюся на дне.

После полного опустошения можно полностью открутить фланец. При извлечении ТЭНа могут возникнуть трудности из-за накипи и ржавого налёта на его поверхности. Для этого можно аккуратно раскачивать водонагреватель, постепенно подтягивая ТЭН вверх.

Техника безопасности

В процессе проведения ремонтных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности. Это поможет избежать получения потенциально опасных травм и ожогов, а также продлить срок использования водонагревателя.

В первую очередь специалисты не рекомендуют проводить самостоятельный слив воды при условии, что устройство ещё на гарантийном сроке. Даже небольшие повреждения станут причиной снятия с гарантии. В этом случае лучше обратиться за проведением услуги к профессионалам.

Перед проведением ремонтных работ аппарат требуется отключить из сети подачи электроэнергии, а также дать жидкости в ёмкости остыть до комнатной температуры. Это предотвратит возможность получения ожогов.

Без острой необходимости сливать воду не рекомендуется. В пустом состоянии внутренний корпус бойлера больше подвержен появлению коррозии. Идеальным вариантом будет очищение внутренних стенок и замена необходимых деталей 1 раз в год.

Заключение

Электрические водонагреватели стали постоянным спутником в любой квартире. Своевременный уход, соблюдение простых рекомендаций и техники безопасности помогут провести ремонтные процессы самостоятельно и продлить срок эксплуатации прибора.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как слить воду с водонагревателя: практическое руководство

Зная, как правильно сливать жидкость с водонагревателя любого типа, можно выполнить эту процедуру быстро и легко с применением минимального набора рабочих инструментов и без привлечения дорогостоящих специалистов.

Необходимые инструменты

Для опустошения водогрейного котла не требуется сложное профессиональное оборудования. Вам понадобятся:

• ёмкость для жидкости нужного объёма;
• стандартный набор отвёрток;
• шестигранник;
• разводные ключи разных размеров.

Необходимые для слива воды из котла инструменты наверняка есть в каждом доме

Пошаговая инструкция

Способ слива воды из водогрейного устройства напрямую зависит от типа его подключения, особенностей конструкции и режима эксплуатации.

При подготовке котла к сливу его следует отключить от сети электрического питания. Содержимое бака должно полностью остыть.

Для профилактики застоя жидкости каждые две недели прогоняйте через котёл примерно 90–110 литров воды.

При помощи предохранительного клапана

Спускной предохранительный клапан располагается на входной группе и позволяет легко выполнить слив жидкости из бака в автоматическом режиме. Делается это так:

После поворота ручки или вентиля удаётся освободить резервуар от 100 литров воды всего за 2–3 часа. Такой способ является оптимальным, но при засоре клапана слив жидкости может занять довольно много времени.

Предохранительный клапан нужен для регулировки давления внутри котла; помимо этого, с его помощью можно сливать воду

Посредством выхода для горячего водоснабжения

Слив жидкости посредством выхода для горячего водоснабжения выполняется так:

1. Котёл отключить от электрической сети.
2. Перекрыть подачу воды.
3. Проверить положение крана выхода нагретой жидкости. Гайку обратного клапана открутить ключом.

Открытый кран горячего водоснабжения обеспечивает доступ воздуха в бак и слив воды из него.

Выход горячей и подвод холодной воды на котле маркируются соответствующими цветами — красным и синим

Посредством входящих и выходящих шлангов

Такой вариант опустошения бака не является самым распространённым и рекомендован только при расположении бойлера непосредственно над объёмной ёмкостью. Выполните следующие шаги:

1. Демонтировать входной шланг холодного водоснабжения.
2. Удалить аварийное клапанное устройство.
3. Скрутить шланг с выводного патрубка горячего водоснебжения.

Слив жидкости из котла через входящий шланг для холодной воды — один из самых быстрых способов, который позволяет выполнить процедуру за несколько минут

Способ для компактных бойлеров

Если объём бака водогрейного оборудования не превышает 25–30 литров, то проще всего выполнить слив жидкости через шланг при помощи стандартного разводного или газового ключа:

1. Перекрыть вход холодного водоснабжения для предотвращения появления вакуума.
2. Открыть выходную часть на горячую воду.
3. Через 2–3 минуты при открытом смесителе открутить гайку на поступление жидкости в бойлер.

Слив осуществляется через присоединённый к патрубку шланг.

Компактные бойлеры не только не занимают много места в ванной комнате, но и просты в обслуживании: слить с них воду — дело нескольких минут

Сливать жидкость с котла требуется перед отъездом на длительное время, во время зимы и при временной эксплуатации устройства, а также при необходимости экстренно отключить водопровод, чтобы выполнить ремонт бойлера или его обслуживание.

Как слить воду из расширительного бака двухконтурного газового котла?

Всем привет! На связи автор сайта Blogvp.ru, Виталий!
Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

В моём доме, лет примерно шесть, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу.

И хотя я так сказать практиковался на своём Аристоне, некоторые неисправности будут общими для любого котла. Итак, к делу.

Давление в котле медленно падает, приходится периодически добавлять воду в котёл.

Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема — проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно понижается и когда оно опускается ниже нормы, некоторые модели котла отключаются.

Есть две причины почему такое может происходить.

 Утечка в системе отопления

Элементарная утечка теплоносителя из труб или прохудившихся радиаторов, а в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно вода!

Поверьте! Такую утечку, в отопительный сезон, обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если только это не серьёзная протечка.
Чаще всего это будут просто капельки и эти капельки вы не увидите, поскольку с нагретых труб они быстро испаряются.

В результате, медленно, но верно давление будет падать. Вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы. Потому как кислород выделяемый из поступившей, свежей воды, не идёт им на пользу.

Как и где искать утечку

Обращать внимание нужно на пробки радиаторов, места соединения или пайки труб и фитингов. Часто можно увидеть следы от потёков воды в виде ржавых или солевых разводов. Но это зависит от состава воды в вашей местности.

Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические, так же приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из-за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже повреждают их. Радиаторы нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. После этого можно будет увидеть капли или лужицы на полу. Внимательно осматривайте полы под радиаторами, места подключения труб, места пайки.

Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает сам первичный теплообменник или места его соединения. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, во время работы котла они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите «капель» из котла.

Не зависимо, горит горелка или нет, подкапывающие краны подпитки или клапан аварийного сброса, будут хорошо заметны.

Итак, первая причина падения давления в системе — Утечка теплоносителя.

Расширительный бак

Другая причина — Расширительный бак.
Это герметичная емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем (читай водой).

Расширительный бак

Он предназначен для компенсации давления создаваемого при расширении нагретого теплоносителя.

При нагревании, вода в системе расширяется и наполняет свою половину бака, сжимая при этом газ, при остывании теплоноситель опять выталкивается в систему отопления.

Так происходит компенсация температурного расширения в системе отопления.

Но иногда могут возникнуть неисправности самого бака.

Неисправности расширительного бака

Например, корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Это случается не часто, и как правило приводит к довольно быстрому снижению давления в баке, от почти мгновенного, до нескольких дней.

Обращайте внимание так же на золотник, что бы он тоже не травил воздух.

Золотник (как в автомобиле или велосипеде)находится в верхней части бака, через него происходит накачка воздуха, чем создаётся необходимое давление в баке расширителя.

К другой нехорошей неисправности расширителя, относится порыв мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, и что-бы её порвать нужно сильно «постараться». Но если это произошло, то определить такую проблему не сложно.

В этом случае, теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака, которая должна быть заполнена воздухом и если нажав на иглу золотника из бака выбрасывает воду, то значит вода проникла туда где её быть не должно — бак под замену.

Но чаще всего давление в баке снижается очень медленно, из-за незначительных естественных утечек.
Такое снижение происходит на протяжении многих месяцев или нескольких лет.

При этом давление в камере расширителя постепенно снижается, естественно снижается оно будет и на показаниях манометра котла.

Поведение котла очень сильно зависит от уровня этого самого давления в расширителе и проявляться может по разному. Под следующим заголовком вы найдёте описание этих проблем.

Давление то поднимается, то падает — котёл работает не стабильно

Из всего вышесказанного понятно, что воздух из той части расширительного бака в которой он должен быть, выходит или не имеет достаточного давления. И вот здесь начинается свистопляска с изменениями в работе котла.
Проявляться это всё может по разному и зависит от величины давления в воздушной камере РБ.

Для удобства разделим эти проявления на различные стадии.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ — Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом явных утечек в расширителе, и в самой системе отопления нет.

ВТОРАЯ СТАДИЯ — На манометре котла давление постоянно «гуляет» В режиме отопления поднимается выше 3 Bar, вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды, наоборот, падает до значений менее 1 бара и тогда котёл может начать отключаться, срабатывает защита. (Если в нём имеется датчик давления)

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ —  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

Выход для всех вариантов только один! Нужно вновь создать необходимое давление в расширительном баке вашего котла, в его воздушной части.

Как накачать расширительный бак котла

Схема кранов котла Аристон Класс 24

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

1. Выключаем котёл от сети.
2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла )
   Давление в котле должно быть ноль.
4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник — сливной штуцер при этом открыт.
5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
6. Спускаем накачанный  воздух.
7. Накачиваем заново контролируя давление манометром. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к котлу — часто указанно)
8. Закрываем сливной штуцер.
9. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали.
10. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
11. Запускаем котёл.

Для этих целей можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить, не перекачать.

Перед запуском не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть. 🙂

Есть ещё одна неисправность, при которой давление в котле всё время растёт, всё выше и выше, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этом написано здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.

Ну вот на этом пожалуй всё!

Нашли статью полезной? Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, для этого нужно все го лишь нажать на кнопки соц сетей, это сильно поможет развитию сайта. Спасибо!

Во время ремонта двухконтурного газового котла часто приходится сливать с него воду.
И в комментариях меня не раз спрашивали о том, как это сделать.
Потому, в этой небольшой заметке, на примере котла Аристон Класс 24, расскажу о двух способах, как слить воду из котла и не залить всё вокруг.

Подготовительные работы

Первое, что нужно выполнить приступая к этим работам, это выключить котёл и перекрыть краны на его входе. Впрочем эту последнюю операцию выполнять не обязательно, в некоторых случаях.

Например, если котёл находится в самой верхней точке системы отопления и вы планируете всего лишь снять первичный теплообменник или слить воду из расширителя.

Но если вы планируете разбирать блок гидравлики, извлекать из него какие либо узлы, например датчик прохода воды или кран подпитки, снимать вторичный теплообменник, и т.д. то перекрытие крана на входе —  обязательно!

Но впрочем, если сомневаетесь, перекрывайте в любом случае, лишним не будет.

Затем необходимо подготовить емкость литров на пять, неплохо найти отрезок шланга 1,5 метра, ну и тряпка, тоже может пригодится.

Два способа слить воду из котла, плюсы и минусы

Итак, слить воду с котла и не залить всё вокруг него, можно двумя способами.

Способ первый

Например через предохранительный клапан, тот который предназначен для сброса избыточного давления.

Сбросной клапан

Это удобно тем, что сбросной клапан находится в передней части котла, и к нему легко добраться, достаточно лишь подставить какую либо ёмкость и повернув красную ручку крана произвести сброс воды.

Так же на нём есть сопло которое можно легко повернуть для того что бы направить сливающуюся воду в ёмкость. Но ещё лучше всё это сделать через шланг, причём не обязательно его натягивать на сопло, можно просто держать.
Но у этого способа есть и недостаток.
Дело в том, что этот кран обычно долго находится в состоянии покоя и его резиновая прокладка деформируется будучи сильно прижатой к рёбрам корпуса.
А потому если всё это дело стронуть с места, то есть большая вероятность, что после заполнения котла водой сбросной клапан начнёт подкапывать и возникнет необходимость в его разборке, ремонте или замене.

Способ второй

Воспользоваться краном для слива воды. Он лишён недостатка описанного выше, так как предназначен именно для этой цели, но минусом является местонахождение этого самого крана. Он находится у задней стенки котла, снизу и к нему не всегда можно добраться, так как котлы часто устанавливают в различные шкафы.

Кран для слива воды

В этом случае, шлангом придётся воспользоваться обязательно, если вы не желаете слить воду на пол. Но так же не обязательно  шланг туго натягивать на отвод, достаточно ослабляя вентиль крана (ребристая часть) вращая его против часовой стрелки, просто направить воду через шланг в ёмкость, удерживая шланг рукой.

Сливаем воду с помощью шланга

Ну вот, теперь, когда работы будут выполнены, не забудьте закрыть спускной кран перед заполнением контура водой!

Успехов!

Как слить воду с расширительного бачка?

Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

При выполнении работ по проектированию систем теплоснабжения и подборе функциональных элементов отопительного контура важно согласовать параметры монтируемого оборудования. На стабильную и безотказную работу обогревательного контура влияет давление в расширительном бачке отопления закрытого типа, правильная регулировка которого позволяет компенсировать температурные перепады. Расширитель, регулирующий объем теплоносителя и обеспечивающий целостность магистралей и оборудования, следует правильно выбрать и профессионально смонтировать.

Как давление в расширительном бачке отопления стабилизирует работу отопительной системы

Задумываясь о создании эффективной отопительной системы, не все имеют представление, какое давление в расширительном бачке газового котла и как работает экспанзомат.

Принцип функционирования компенсационного резервуара довольно несложный:

1. Возрастание температуры теплоносителя вызывает увеличение объема.
2. Одновременно повышается давление жидкости в замкнутом контуре.
3. Расширительный резервуар принимает избыток жидкости.
4. Давление в трубах и отопительном оборудовании быстро стабилизируется.
5. Вода в расширительном баке котла постепенно охлаждается и возвращается по трубам.

Устройство является обязательным элементом для поддержания постоянной температуры частного дома, квартиры или производственного объекта. Бачок выполняет следующие функции:

• компенсирует объемное расширение жидкости. При возрастании температуры увеличивается объем жидкости, наполняющей замкнутый контур, – избыток воспринимает расширительный резервуар;
• сглаживает скачки, вызванные циклической работой подающего насоса. Устройство снижает воздействие гидравлических ударов на оборудование и магистрали, обеспечивает стабильность работы.

Рабочая емкость экспанзомата выполняет функцию демпфера контура отопления и позволяет:

• обеспечить продолжительный срок использования отопительного оборудования;
• компенсировать воздействие температурных перепадов;
• гарантировать безопасную работу элементов и обеспечить их высокую надежность.

Благодаря возможности накачать воздух в рабочую емкость расширителя, поддерживается стабильная и безотказная работа отопления. Устройство является обязательным элементом отопительного контура.

Разновидности агрегатов

Демпферные емкости – необходимый элемент различных отопительных контуров:

• открытых. Циркуляция теплоносителя осуществляется естественным образом без применения специальных насосов. Конструкция расширителя позволяет, при необходимости, долить вручную или с помощью питающей магистрали испаряющуюся воду в открытую емкость. Постоянный процесс испарения требует регулярного возобновления жидкости;
• закрытых. Герметичные контуры отопления комплектуются баками закрытого типа, представляющими герметичную емкость с расположенной посередине эластичной мембраной. Часть – занимает воздушная среда. Другая часть заполнена теплоносителем, который при возрастании объема воздействует на мембрану, уменьшая вместительность воздушной камеры.

Ранее популярные открытые резервуары, применявшиеся в системах с гравитационной циркуляцией, отличались простотой конструкции, дешевизной и легкостью изготовления. Резервуар представлял собой стальной бачок, оснащался крышкой, а также штуцерами для подключения к трубам отопления и сливной магистрали.

Сегодня устройства открытого типа редко применяются, что связано с определенными недостатками. Слабые места:

• непосредственное контактирование воды с воздухом, что вызывает ускоренное разрушение корпуса в результате коррозионных процессов;
• необходимость монтажа только в наиболее высокой части контура, которая достаточно часто располагается в холодном помещении;
• потребность в постоянном возобновлении и контроле объема теплоносителя, регулярно испаряющегося при эксплуатации;
• пониженная эффективность работы демпферного узла, требующего надежной тепловой изоляции.

Герметичные конструкции, применяемые в закрытых системах теплоснабжения, превосходят по эксплуатационным характеристикам открытые баки. Особенности:

• повышенная устойчивость к коррозии;
• отсутствие необходимости постоянного контроля уровня;
• стабильное функционирование без регулярной доливки воды;
• невозможность контакта теплоносителя с воздушной средой;
• простота самостоятельного монтажа.

Остановимся более детально на расширительных резервуарах закрытого типа, зарекомендовавших себя с положительной стороны в системах теплообеспечения с принудительной подачей жидкости. Они эффективно компенсируют перепады давления, возникающие при возрастании объема жидкости.

Используются следующие типы резервуаров:

• безмембранные. Конструкция устройства характеризуется отсутствием эластичной мембраны. Для функционирования резервуара необходимо подключить баллон или оборудование, нагнетающее воздух;
• мембранные. Главной конструктивной особенностью является наличие резинового демпфера, разделяющего теплоноситель с воздушной средой, а также возможность замены эластичного элемента.

Безмембранные устройства были распространены до освоения производства надежных каучуковых мембран, отличающихся долговечностью и повышенным запасом прочности. Безмембранные аппараты характеризуются:

• отсутствием резиновой прокладки, предотвращающей контакт антифриза или воды с газовой средой;
• стабильностью работы только при постоянном контроле подачи воздуха и обеспечении его постоянного давления.

Мембранные агрегаты быстро вытесняют безмембранные устройства, которые не могут конкурировать по эксплуатационным показателям. Эластичная мембрана, разделяющая жидкость и газ отличаются формой и изготавливаются:

• в виде полусферы. Тарельчатый элемент стационарно закреплен и под нагрузкой принимает радиусную форму сферы;
• в форме баллона. Грушевидная мембрана, закрепленная на фланце, при нагрузке пытается повторить форму сосуда. При необходимости легко демонтируется.

Составные элементы тарельчатых баков:

• вертикальный корпус, выполненный из двух герметично соединенных частей;
• резиновая тарелка, стационарно установленная между элементами корпуса;
• нижний штуцер, предназначенный для соединения с трубами отопления;
• верхний ниппель, позволяющий заполнить верхнюю часть резервуара воздухом.

Теплоноситель при увеличении объема заполняет емкость и через тарельчатую мембрану воздействует на воздушную среду. При снижении температуры нагрева, соответственно, уменьшается объем жидкости, которая выдавливается воздухом. Регулировка осуществляется путем подкачки воздуха через ниппель или его открытием.

Резервуары с грушевидной мембраной включают следующие элементы:

• емкость с фланцевым креплением для фиксации резиновой мембраны;
• сферическую камеру для теплоносителя, зафиксированную на фланце;
• штуцер, позволяющий подключить демпферный элемент к магистралям;
• клапан, регулирующий подачу воздуха.

Вода заполняет резиновую емкость, которая защищает корпус от коррозии. Это положительно влияет на его долговечность.

Главные отличия такого вида резервуаров:

• отсутствие контакта теплоносителя с металлом корпуса;
• возможность демонтажа резиновой камеры;
• небольшие габариты;
• работа без подпитки;
• функционирование при повышенной нагрузке;
• минимальное количество теплопотерь;
• герметичность.

Для обеспечения стабильной работы следует контролировать показания манометра и периодически подкачивать воздух.

Как выбрать экспазмомат

Выбор расширительной емкости – серьезная задача, к решению которой необходимо подойти с высокой степенью ответственности. При выборе компенсатора важно учитывать следующие моменты:

• конструктивное исполнение;
• материал корпуса;
• типоразмер изделия;
• срок эксплуатации.

В специализированных магазинах опытные консультанты помогут приобрести необходимый расширитель и подскажут, какое давление в расширительном баке системы отопления необходимо поддерживать.

Как давление в расширительном бачке системы отопления влияет на объем – методика расчета

Главная характеристика агрегата – вместительность резервуара. Рабочий объем прямо пропорционален давлению и должен превышать количество теплоносителя, вытесняемого при температурном расширении. 

Емкость бака зависит от вида жидкости, применяемой в качестве теплоносителя. Для определения вместительности демпфера учитывают следующие данные:

• объем бака равен количеству воды, находящейся в отопительной системе, умноженному на коэффициент 1,15;
• использование антифриза требует повышенного объема резервуара, рассчитанного с учетом коэффициента 1,2.

Суммарный объем теплоносителя, циркулирующего в контуре, определяется путем сложения вместительности составляющих элементов:

• труб;
• батарей;
• котла.

Рассчитав общий объем теплоносителя, необходимо умножить полученную величину на коэффициент, соответствующий определенной жидкости. Так, для системы обогрева суммарным объемом 100 литров нужен компенсирующий резервуар с рабочей емкостью 15 л – для воды и 20 л – при использовании антифриза.

Для повышенной нагрузки, создаваемой избыточным объемом теплоносителя, требуется увеличенный рабочий объем бака.

Установка и настройка расширительного бака в системе отопления

При монтаже и подключении расширительной емкости необходимо руководствоваться рекомендациями изготовителя и учитывать следующие факторы:

• при использовании открытой системы монтаж емкости производят на максимальном возвышении;
• в закрытом контуре резервуар подключается после циркуляционного насоса.

Последовательность действий по установке бачка для закрытого контура:

1. Определите удобное место монтажа на подающей магистрали.
2. Проверьте величину рабочего давления в бачке.
3. Произведите монтаж, учитывая увеличение массы при заполнении жидкостью.
4. Подключите демпферное устройство к трубам отопления.

При установке необходимо учитывать такие нюансы:

• удаленность от котельной;
• удобство доступа для обслуживания;
• прочность крепления емкости.

Проверку емкости выполняйте следующим образом:

1. Запустите отопительную систему при закрытом вентиле бака.
2. Подайте теплоноситель в рабочую камеру бака при 1 атм.
3. Проконтролируйте падение давления, которое должно составлять 0,1–0,2 атм.

Это свидетельствует об отсутствии проблем и стабильном функционировании системы. Правильное размещение и наладка бака способствует нормальной работе и облегчает выполнение сервисных мероприятий.

Как отрегулировать давление в расширительном бачке отопления – особенности обслуживания

При обслуживании устройства необходимо обеспечить давление в баке на 0,2 атм меньше общей нагрузки в контуре.

Регулировочные операции производите по следующему алгоритму:

1. Отсоедините устройство от системы.
2. Слейте из него воду.
3. Подсоедините манометр к ниппелю.
4. Проверьте показания манометра.
5. Накачайте, при необходимости, емкость с помощью компрессора.

В процессе обслуживания также проверьте:

• наличие повреждений корпуса;
• целостность эластичной мембраны.

Подводим итоги

Контролируя манометром степень заполнения воздухом рабочего отсека, можно узнать, какое давление в расширительном баке котла. Это позволит обеспечить эффективность функционирования устройства и продлит срок его эксплуатации. При неправильной регулировке ресурс использования существенно уменьшается. Работы несложно выполнить своими силами, придерживаясь рекомендаций.

mynovostroika.ru

Ремонт двухконтурного газового котла. Падает давление в котле

Всем привет! Думаю вы согласитесь с тем, что не очень весёлое занятие остаться без отопления и горячей воды в зимние деньки. А такая перспектива в моём доме выпадала несколько раз. О том как я с этим боролся и какие знания в этом деле приобрёл, я и хочу поведать.

В моём доме, лет примерно шесть, над созданием уюта трудится газовый двухконтурный настенный котёл ARISTON CLAS 24 FF. Несомненно вещь крайне удобная, тот кто пользовался например газовыми колонками годов так начала девяностых, тот поймёт.

Но, как говорится, ничего вечного нет, а потому рано или поздно, приходится сталкиваться с отказом техники выполнять предназначенную работу. Хотя я так сказать практиковался на своём Аристоне, некоторые неисправности будут общими для любого котла. Итак к делу:

 Давление в котле падает или скачет то в верх, то в низ в чём причины

Сперва рассмотрим случаи, когда давление всё время падает. Это довольно частая проблема — проявляется она в том, что давление в системе отопления медленно понижается и когда оно опускается ниже нормы, котёл отключается. 

Есть две причины

Первая причина:

Утечка в системе отопления

А именно элементарная утечка теплоносителя  из труб или прохудившихся радиаторов, а в качестве теплоносителя чаще всего что? Правильно вода!

Поверьте! Такую утечку порою бывает обнаружить непросто, а дело в том, что вы не увидите на полу лужу, ну разумеется если  только это не серьёзная протечка, однако чаще всего это просто капельки, вытекающие например из под пробки радиатора, или некачественного соединения или пайки, и эти капельки вы не увидите, поскольку в отопительный сезон с нагретых труб они тут же испаряются. В результате медленно, но верно давление падает, вы раз за разом подливаете воду и этим продолжаете убивать радиаторы и трубы.

Не редко современные радиаторы, алюминиевые или биметаллические тоже приходят в негодность, порою в крайне незаметных местах, между рёбрами или снизу начинают подкапывать из за коррозии металла. Не ржавчины конечно, но разные химические процессы тоже приводят их в негодность. Их нужно внимательно осматривать во время поиска утечки.

Легче будет обнаружить разного рода протечку, если отключить на некоторое время отопление, дать остыть радиаторам и добавить давление до примерно 2.5 Бара. Внимательно осмотрите сами радиаторы, места подключения труб, места пайки.

Котёл тоже может быть причиной утечки. Например протекает  первичный теплообменник или места его соединения. Бывают случаи когда и вторичный теплообменник протекает выпуская теплоноситель наружу. Но пока это небольшие капельки, вы ничего не заметите, они испаряются. Как начнёт протекать активнее, заметите «капель» из котла. Методы поиска в трубах и радиаторах так же помогают и при утечке в теплообменниках.

Вторая причина:

Связана с расширительным баком.

Расширительный бак предназначен для компенсации давления  создаваемого при расширении нагретого теплоносителя, это емкость разделённая пополам мембраной, одна половина бака заполнена инертным газом или просто воздухом, другая заполняется теплоносителем  (читай водой). При нагревании вода расширяется и наполняет бак, свою половину, при остывании опять выталкивается в систему отопления.

А) В крайне редком случае может быть неисправность самого бака. Например корпус бака потерял герметичность и воздух выходит из него. Или может быть порыв  мембраны внутри бака, хотя она не такая уж и нежная, так что порвать её это нужно постараться. Но если это произошло, тогда теплоноситель попадает из системы отопления в ту часть бака которая должна быть заполнена воздухом. Это не сложно определить, в верхней части бака находится золотник через который накачивается воздух ( как в автомобиле, велосипеде) если нажав на золотник из бака выкидывает воду, бак под замену.

Б) Во втором случае,- причина в том, что воздух из той  части расширительного  бака в которой он должен быть, вышел или не имеет достаточного давления.

Проявляться это может так: ПЕРВАЯ СТАДИЯ…Давление в котле опускается медленно, примерно раз в неделю вам приходится делать подпитку котла, при этом утечки в самой системе отопления отсутствуют. ВТОРАЯ СТАДИЯ…На манометре котла давление постоянно «гуляет» в режиме отопления поднимается вплоть до срабатывания сбросного клапана, при режиме горячей воды  падает до значений менее 1 бара  и тогда котёл начинает отключаться, срабатывает защита.                   ТРЕТЬЯ СТАДИЯ…  Если в баке совсем не осталось воздуха, то давление на манометре падает до нуля вообще за очень короткое время, порою за минуту.

Выход: Нужно создать давление в расширительном баке вашего котла.

Как накачать расширительный бак котла 

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

1. Перекрыть  все краны котла, подачи и обратки.2. Открыть сливной штуцер в котле. (Т)  Слить воду из котла, давление в котле должно быть ноль.

3. Подключаем насос  через золотник, сливной штуцер при этом открыт, в расширительном баке не должно быть воды.  Можно использовать любой насос, поскольку там стоит автомобильный золотник и ещё понадобится манометр для измерения давления, тоже автомобильный — я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой, но с электрическим компрессором будьте внимательны чтобы вовремя отключить, не перекачать.4. Насосом нужно качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.На этом этапе основная цель освободить Бак от воды5. Спускаем накачанный  воздух.6. Накачиваем заново контролируя давление манометром. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт, — часто указанно)7. Закрываем сливной штуцер.8. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали.9. Запитываем  котёл через кран подпитки (F)  до давления  примерно 1.2- 1.5 бара.10. Запускаем котёл.Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла. Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода замёрзшая в трубах и радиаторах безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть.  🙂

Есть ещё одна неисправность при которой давление всё время растёт, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этом здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.                                                                                                  

blogvp.ru

какое должно быть и как проверить

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

1. Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
2. За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.

В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

• Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
• Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

h4_2

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см2. Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

1. Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
2. Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
3. Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
4. Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
5. Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
6. Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
7. Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

domotopim.ru

Сервис бака аквааккумулятора, или можно ли подкачать мембранный расширительный бак, не спуская воду из системы?

Дорогие друзья. есть в нашем хозяйстве такая штука, как мембранный бак. Он же закрытый расширительный бак. Он же аквааккумулятор. Причем очень вероятно, что баков таких у нас не один, а два, или даже больше. Скорее всего один такой прибор есть в водопроводе, и у многих присутствует он и в системе отопления. Бак такой должен находиться под давлением, или, проще говоря, должен быть накачан. Для накачивания используется автомобильный насос для подкачки шин.

Как же мы обычно накачиваем наш бак? Первым делом мы сливаем воду из системы. Затем мы снимаем крышечку, закрывающую воздушный ниппель, подсоединяем к ниппелю шланг насоса и начинаем подкачивать. Давление воздуха мы контролируем манометром, который чаще всего подсоединен прямо к насосу.

Какое давление воздуха должно быть в баке без воды? На хорошем баке это должно быть написано. На моем написано (у меня хороший бак). Давление воздуха должно быть на 2 десятых атмосферы ниже, чем давление включения водяного насоса. Вы знаете давление включения водяного насоса? Если не знаете, значит зря сливали воду. Это надо было узнать заранее.

Но мне всегда лень сливать воду из водопровода и особенно из отопления. А подкачать бак бывает нужно. Что же делать? Можно ли подкачать бак, если он находится под давлением воды? Я думаю — можно, но очень осторожно! Для того, чтобы понять, до какого давления воздуха нам качать наш бак, нам надо хорошенько разобраться, как он работает с точки зрения физики. К счастью законы здесь банальные и никаких формул не понадобится. Обойдемся словами.

Давление воды и давление воздуха

В этой статье я сначала рассматриваю проблему с теоретической точки зрения. Беру даже не сам бак, а идеальную модель и смотрю, какие происходят в нем процессы. И только ближе к концу статьи я указываю, чем же отличается наша идеальная модель от реального бака

Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вода несжимаема, поэтому создать давление в водопроводе за счет сжатия воды нельзя в принципе. А за счет чего можно? За счет всего двух вещей. За счет растягивания водой всего, что можно растянуть. Например, труб или шлангов.

Сумасшедшая идея!

Я думаю, что гибкий садовый шланг длиной от 25 метров и больше вполне может выполнять роль нашего бака, который, кстати, и подкачивать не нужно. Но и запасать воду он не будет. Будет только защищать от акваударов. Так что идея годится только для полива огорода, но никак не для водопровода.

Более рабочая идея — создать давление воды с помощью воздуха. Воздух, как раз, сжимается очень хорошо и может действовать просто как пружина. Именно поэтому он и используется в закрытых расширительных баках. Обратимся к следующей схеме. На ней я изобразил расширительный бак. Но условно, чтобы можно было понять, как он действует с точки зрения принципа, а не реального устройства. Здесь все очень упрощено. Мы имеем цилиндр, в котором ходит поршень. С одной стороны поршня вода, с другой воздух. Главный физический закон, который нас будет интересовать, заключается в том, что при уменьшении объема газа при постоянном весе газа и температуре, давление увеличивается. Зависимость линейная. Уменьшили объем в 2 раза — давление выросло в 2 раза.

Идеальный расширительный бак

У нас создано давление воздуха, но вода не подключена

Идеальный расширительный бак

Давление воздуха есть, воды нет.

Предположим мы накачали наш бак справа воздухом до давления 1 бар по манометру. В этом случае, совершенно очевидно, поршень под давлением воздуха будет прижат к левому торцу нашего цилиндра. Предположим, мы поместили слева какое-то пренебрежимо малое количество воды. Ну 1 грамм, или 1 наперсток, или 1 куб.см. неважно. Вопрос. Под каким давлением будет эта капля воды находиться? Под давлением 1 атмосфера. На самом деле чуть больше, ибо эта капля сдвинула на какой-то микрон наш поршень, объем газа уменьшился и давление возросло. Но поскольку количество воды пренебрежимо мало, то и рост давление тоже рассматривать не будем. Что тут еще важно? То, что поместить эту каплю в левую часть бака мы могли только используя устройство (насос), создающий давление большее давления воздуха, ибо мы действуем водой против воздуха. В нашем случае это более одного бара.

Начинаем заполнять бак водой

Идеальный расширительный бак

Слева вода, справа воздух. Давление воды уравновешивается давлением воздуха. Давление обеих субстанций в два раза больше давления воздуха в баке без воды

Что же произойдет, если мы заполним бак водой наполовину объема? Объем воздуха уменьшится в 2 раза. Было давление в пустом баке 1 бар. В наполовину заполненном водой стало 2 бара. Давление в водопроводе тоже стало 2 бара. Все очень логично. Можем мы еще четверть бака воды слева загнать? Давайте считать, что да. Можем. В этом случае объем, занимаемый воздухом, уменьшится еще в 2 раза и мы получим давление воздуха 4 атмосферы. Давление воды в системе будет тоже 4 атмосферы.

До какого объема мы можем сжимать воздух справа? В идеальной схеме, я думаю, очень сильно. Полагаю, пока воздух не станет жидким. В реальных условиях мы, все-таки, имеем не поршень, а резиновую грушу, и я нигде не видел в характеристиках реальных баков указание на максимальный объем воды в них (дополнительная информация есть ниже). Полагаю, все регулируется здравым смыслом, а именно разумными пределами включения и выключения насоса. И давайте, наконец, переходить от идеальных схем к реальным вопросам.

Идеальный расширительный бак

Воздух сжат водой. Давление воздуха в 4 раза больше давления того же воздуха в том же баке без воды

Чем приведенная идеальная схема отличается от реального расширительного бака?

Многим. У нас нет поршня. Вместо поршня у нас резиновый мешок, который под давлением сминается. Никаких средств для аккуратного складывания мешка не предусмотрено. Мнется мешок как хочет. Очевидно, образует всякие складки. Когда вода врывается в мешок, она эти складки расправляет. Опять же мешок этот имеет шов.

Резина сама по себе тоже растягивается, чем вносит некие нелинейности в описываемый процесс.

И вообще, все законы про зависимость давления и объема (Бойля Мариотта) писались для идеального газа и идеальных условий. Практически рассматривались только молекулы и все. С реальным газом, тем более с воздухом, который является смесью газов, все сложнее, конечно.

В реальной системе есть сопутствующие факторы. Такие как качество резины, качество бака, настройка оборудования, на котором бак производился, бригада рабочих, которая эти баки делала. Уверен, что баки, сделанные рабочими из Албании будут отличаться от баков, сделанных рабочими из Сербии. Не говорю, кто сделает лучше — не знаю. Но то, что будут отличаться — совершенно точно.

Давление включения и выключения насоса

Что произойдет, если вся вода из бака уйдет, а насос не включится? В нашем баке, накачанном в пустом состоянии до 1 бара минимальное давление воды составляет 1 бар. То есть, вода наша вытекает, давление уменьшается и после 1-го бара должно просто рухнуть на ноль. Просто потому, что воды нет. Кончилась. Мотор начинает работать и вся система испытывает непредвиденную нагрузку. Вода выстреливается из насоса, бьет по трубам и гасится мембраной бака, которая принимает на себя весь удар. Это все не очень комфортно и довольно опасно. Куда лучше, если насос включится, когда в баке еще есть вода! Но не слишком много. В нашем случае насос должен включиться, когда давление воды больше 1 бара. На сколько больше? Если сильно больше, то мы сократим количество накопленной воды и увеличим периодичность включений насоса (чаще будет включаться и на меньшее время), что не есть хорошо. Вот теперь мы начинаем понимать, почему нам советовали накачивать бак на 2 десятых бара меньше давления включения насоса. В этом случае в момент включения насоса в баке будет разумный уровень воды. Разумный — значит обоснованный производителем.

А когда же нам надо выключать насос? Очевидно, тут мне скажут, что включать надо на 1 баре, выключать на 4. Тогда наш бак накопит феноменальные три четверти объема воды. Но это неудобно и некомфортно с точки зрения «пойти помыться». Комфортно включать на трех и выключать на четырех. В самом крайнем случае включать на двух и выключать на четырех. Вот и считаем. Если разница давлений всего в 2 раза, то и бак наш максимум способен половину объема использовать.

Требования производителей

Производители хороших баков утверждают, что нельзя допускать до того, чтобы воды в баке было больше половины. Так производители страхуются от гарантийных случаев. У меня лично хороший бак известного производителя, купленный у представителя и я много раз испытывал свой бак на прочность описанным выше способом и ничего с ним не произошло.

Чем хороши в хозяйстве очень большие расширительные баки?

Привожу абстрактный пример. У нас бак 100 литров полного объема. Накачиваем его одним баром. Включение насоса ставим на 3 бара, а выключение на 4. При этом в баке минимальный остаток воды будет больше полбака (более 50 литров). Работать наш бак будет на диапазоне где-то 12 литров. То есть насос включается каждые полторы минуты. Я думаю, что насос выдержит такой ритм, но зато мы получаем супер комфортный водопровод, в котором горячая вода в душе не «гуляет» у нас за счет изменения давления. Имею ввиду довольно распространенный случай, когда горячая вода остывает с уменьшением давления в водопроводе, а потом опять горячеет по мере работы насоса на повышение давления.

А если предположить, что мы стоим в душе с намыленной головой и выключается свет. Что мы думаем? С баком, который отрегулирован до почти полного осушения мы не знаем, сколько у нас в баке воды осталось, даже если бак столитровый. Вполне возможно выключение электричества нас застало, когда бак совсем на исходе! А в моей предложенной выше схеме, неосушаемый остаток целых 50 литров. Мне точно хватит воды для того, чтобы закончить мытье головы и туловища даже. Даже думать нечего! Нужно только крикнуть жене, чтобы свечку принесла.

А как же, все-таки, подкачать бак с водой?

Предупреждение!!!

Производители баков запрещают накачивать баки с водой. Они утверждают, что такие действия могут повредить мембрану. Возможно, дело в том, что резиновый мешок совсем даже не похож на поршень. Он может расположиться в баке неровно. Может образовать некие складки, может растягиваться каким-то непредвиденным образом и все такое. Так что все нижеописанное весьма опасно для повторения. Хотите — делайте на свой стах и риск. Лично я со своими баками делал такое не один раз (а два или три).

У нас может быть всего две неисправности бака, которые связаны с давлением воздуха. Если давление слишком велико (бак перекачан), либо мало (бак сдулся).

Если бак перекачан, то мы испытываем падение стрелки водяного манометра до нуля, и, только затем, включение насоса. Например, давление включения 2 бара, давление воздуха 3. Стрелка спускается до трех бар, потом резко падает до нуля, насос включается.

Бак недокачан. Вы знаете, в этом случае он должен бы как-то работать, пока не сдуется полностью. Если бак у нас сдувается, то мы получаем увеличение остатка воды в баке. При этом работает насос все более и более короткое время. Ведь накачивать ему нужно все меньше и меньше! И, кстати, время до включения уменьшается. В итоге, давление воздуха в баке пропадает. Он полностью заполняется водой и начинает «мигать», то есть, лихорадочно включаться-выключаться.

Таким образом, в системе под давлением вообще не так уж просто определить наличие проблемы!

Если бак перекачан, то давление нужно стравить через ниппель. Если бак недокачан, надо мерить, сколько он накапливает воды. Тогда, зная давление включения и давление выключения насоса можно определить, хотя бы примерно, сколько воды он должен закачивать за один сеанс.

Не зная, сколько в баке воды, мы не сможем точно определить давление воздуха. Можем действовать только приблизительно.

Если насос водопровода залихорадило, а слить систему сложно, некуда, неохота и так далее

• Выключаем его из сети.
• Подсоединяем к расширительному баку воздушный насос. Лучше электрический. Но только не патрубок от мощного компрессора!
• Какое у нас давление выключения водяного насоса (максимальное давление воды)? Предположим 4 атмосферы.
• Докачиваем бак с водой воздухом до 4-х бар. Возможно, если бак подзавязку полон водой, потребуется совсем немного времени.
• Сливаем воду в ведро пока давление воздуха не опустится до 3.6-х бар.
• Потом опять качаем и опять сливаем. Надо слить порядка 15 литров. Как слили — установили 3.6 атмосфер и на этом закончили.
• Проверяем мыльным раствором или слюнями, не идет ли воздух из ниппеля. Если не идет, то хорошо. Если идет, то спускаем полностью воздух и меняем ниппель. Ниппель ставим ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ, как и был!!! Если вместо короткого ниппеля поставить длинный, можно проткнуть им грушу. Она может быть полностью прижата резиной к ниппелю. Покупаем ниппель в автомагазине.

Если насос часто включается и работает недолго (по субъективным ощущениям)

Тут, к сожалению, предложить нечего, ибо мы не знаем, сколько воды находится в баке. И никогда не узнаем, пока не спустим воду полностью. Предложить я могу только одно. Подкачайте и посмотрите, будет ли лучше. Если будет, то оставьте до лучших времен. Если бак маленький или крошечный, то тут опасно прикидывать, ибо можно очень легко перекачать. Тут надо сливать воду и проверять давление на пустом баке.

Что делать с бачком в отоплении?

А вот ради этого я, если честно, и писал статью. Слить водопровод — легко и приятно. Сливать отопление — проблема. Особенно, если учесть, что на дворе мороз, и после заливки будут, как всегда, проблемы с воздухом в трубах.

Какие особенности расширительного бачка, установленного в систему отопления? Особенности есть! В баке для отопления может не быть резиновой груши. Баки для отопления бывают без фланцев. Тогда вместо резиновой груши в баке действительно мембрана. И находится она посередине. И она растягивается. Есть аналогия с грушей? Сложно сказать, но будем считать, что да.

Максимальное давление в системе отопления крошечное. Всего полторы атмосферы. Воды в бачок должно помещаться как можно больше. Таким образом, минимальное давление воздуха тоже должно быть минимальным. На мой-то взгляд, главное — чтобы оно просто было. Причем надо помнить, что в системе отопления с водой есть давление всегда! Просто потому что есть естественный перепад высот, причем значительный.

Таким образом, давление воздуха в пустом расширительном бачке отопления должно быть, кажется, где-то 0.5 бара. Тогда под максимальным давлением воды бачок вместит в себя три четверти своего объема воды. При 25-литровом бачке — 18 литров. И это, похоже, супер-максимум.

Действовать с бачком можно аналогично описанному полностью сдувшемуся бачку из системы водопровода.

Проверили, есть ли в бачке воздух? Для этого нажали ногтем или чем-нибудь подходящим на кнопочку ниппеля. Если не шипит, то подсоединяем насос и подкачиваем воздух, одновременно спуская воду. Спустили четверть объема бака и оставили под давлением в 1.5 атмосферы. Проверили ниппель. Потом спустили немного воды, чтобы давление не было максимальным и все. Считаем, что готово.

Кстати!

Кто дочитал до конца и так и не понял, можно ли накачивать расширительные баки, находящиеся под давлением воды, отвечаю — теоретически нет. Практически можно, но только очень осторожно и только в некоторых случаях. И при этом не гарантируется сохранность бака.

Любитель решать задачи, не имеющие решенияДмитрий Белкин.

Статья создана 19.10.2015

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru

Батяня — Давление в системе отопления: накачиваем расширительный бак

24.04.2015

Расширительный бак в котле отопления предназначен для компенсации перепадов давления при нагревании и остывании теплоносителя (воды или антифриза). При этом физически сам бак разделен на две части мембраной. По одну ее сторону находится вода, попадающая из общей системы. По другую — воздух, создающий необходимое давление.

Если расширительный бак периодически не накачивать, он перестает работать должным образом. В результате может наблюдаться, например, следующая картина:

Включаете воду, чтобы наполнить ванну. Котел из режима отопления переходит в режим ГВС, вода в контуре отопления постепенно остывает. Ванна набирается долго, расширительный бак не работает, в результате давление в системе внезапно (!) падает. В конце концов вы все-таки закрываете кран, и тут начинается самое интересное. По идее, котел снова должен начать греть батареи. Но не тут-то было. Давление упало ниже критического, и автоматика все заблокировала.

Неприятная ситуация. Хотя на самом деле решается достаточно просто.

Накачиваем расширительный бак

Для начала нужно понять, что накачиваем мы именно расширительный бак, а не нагнетаем воздух в систему. Поэтому манометр, установленный на котле, — не главный показатель в этой процедуре. Пользуемся манометром на насосе. Да, для работы подойдет обычный автомобильный насос. Мастера из обслуживающих организаций приходят с компрессорами. Но в данном случае разница не существенная. Вам нужно в достаточно маленьком объеме накачать давление в одну атмосферу. Насоса более чем достаточно.

Порядок действий.

1.Отключаем котел из розетки

2. Сливаем из него воду

По-хорошему всю систему трогать не нужно. Если у вас грамотно установлен котел, то перекрываете установленные рядом с ним краны (кроме одного). Расположение труб под котлом может отличаться, но их всегда пять: подача и обратка отопления, вход холодной воды для подпитки котла и для системы ГВС, выход ГВС, подвод газа.

Закрываете подачу и обратку системы отопления — это поможет не сливать воду из всей системы и заниматься исключительно котлом. Закрываете кран подачи холодной воды. Кран горячей воды (той, что уходит из котла) оставляете открытым. Дополнительно открываете вентиль горячей воды на ближайшем смесителе. Отсюда и будет сливаться содержащаяся в котле вода. 

В принципе, можно сливать и через установленный снизу специальный штуцер. Но это дополнительная возня с ведрами и тазиками. С раковиной как-то все понятней. 

Для чего все эти манипуляции? Чтобы убедиться, что действительно накачаем расширительный бак, а не создадим видимость этой работы из-за того что в баке осталась вода.

Открываем кран подпитки котла (расположенный снизу небольшой вентиль). Через открытый смеситель потечет содержавшаяся в котле вода. Давление на манометре, который расположен на корпусе, должно упасть до нуля!

3. Накачиваем расширительный бак

На баке есть ниппель, к которому подключаем насос.

Обычно расширительный располагается так, что добраться до ниппеля можно не снимая крышку котла. Чаще для этого нужно подлезть сверху — как на картинке. Иногда делается тоже самое, но снизу.

Давление в баке рекомендуется делать примерно 80% от рабочего давления в системе. Получается около 1,2 атмосферы. (Важный момент: если перекачать сильнее, бак просто не будет работать). Качаете, ориентируясь на манометр насоса. В процессе из смесителя может продолжать вытекать вода.

4.Подключаем котел

Когда с расширительным закончено, нужно снова вернуть систему в рабочее состояние.

Закрываете кран подпитки котла.

Открываете кран подачи холодной воды. Естественно все это тут же пойдет в открытый смеситель.

Когда сольется вся грязь и все пузыри воздуха, закрывайте смеситель. После чего открываете кран подпитки и заново наполняете котел до рабочего давления — ориентируясь по манометру на корпусе.

В финале открываете краны подачи и обратки. Скорее всего давление чуть упадет, тогда можно еще долить воды. Или подождать, спустить воздух из всех батарей и тут уже ориентироваться по местности. 

Последний штрих — удаляем воздух из насоса. При работающем котле на торце насоса плоской отверткой выкручивается пробка. Принцип здесь такой же, как и с кранами Маевского.

На этом все. Для новых котлов рекомендуется накачивать расширительный бак раз в два года. Для остальных — каждый сезон.

comments powered by HyperComments

pro.batyanya.ru

Каким должно быть давление в расширительном бачке отопления?

Бак закрытого типа

Расширительный бачок относится к вспомогательному оборудованию, но без этого устройства эффективная эксплуатация системы отопления невозможна. Для того чтобы сеть нормально функционировала, необходим правильный выбор и настройка параметров всех ее элементов. Одним из важнейших показателей при этом является давление в расширительном баке.

Зачем нужна эта конструкция?

Прежде чем говорить о функциях и настройке расширительного бачка, необходимо разобраться с видами и принципом работы этого оборудования. Для чего же нужна такая конструкция в системе отопления? Основная задача устройства — это компенсация теплового расширения в сети. Ведь во время нагревания и охлаждения теплоноситель меняет свою плотность и объем.

Обратите внимание! Если в инженерную сеть это устройство не установлено, по мере нагревания вода будет увеличиваться в объеме и оказывать влияние на стенки труб и радиаторов. При сильном увеличении напора воды систему может просто разорвать. Установка расширителя позволяет сберечь не только трубопровод, но и котел. Ведь его работа изначально рассчитывается на определенный напор воды в системе.

Расширительные устройства могут различаться по объему. При выборе модели, подходящей по техническим параметрам к конкретной сети, необходимо учитывать, что объем этого элемента должен быть не менее 10% от объема теплоносителя, циркулирующего в системе. Для выполнения такого расчета суммируется объем в радиаторах, трубах и котле. Самый простой способ определения объема — во время закачки системы. Следует помнить, что объем, составляющий 10% — это минимум, но лучше взять модель с небольшим запасом.

О расширительных емкостях для настенных газовых котлов стоит сказать отдельно. Большинство современных моделей с настенным монтажом имеют встроенное устройство, смонтированное на задней или боковой стенке и оснащенное ниппелем. С помощью ниппеля накачивается давление.

Устройство и принцип действия

Все виды расширительных баков имеют одинаковое устройство. Внутри металлического корпуса находится два завальцованных отсека. С одной стороны расположен ниппель, а с другой — горловина для подсоединения к трубопроводу. Внутри корпуса находится диафрагма. В пустой емкости она будет занимать большую часть объема, в то время как остальное пространство заполняется воздухом.

Во время работы системы теплоноситель нагревается, увеличивается в объеме, и его излишки поступают в полость между корпусом и диафрагмой. При понижении температуры воды в системе ее объем уменьшается, и закачанный воздух выдавливает ее обратно в трубопровод.

Установка расширительного элемента

Схема устройства

Котельное оборудование рассчитано на работу при определенном напоре воды. Это значит, что в расширительном бачке для его нормальной работы тоже должно быть определенное давление. Оно поддерживается воздухом или азотом, которым наполнен корпус. Закачка воздуха в емкость происходит на заводе. Во время монтажа необходимо следить, чтобы воздух не был выпущен. В противном случае прибор не сможет функционировать.

Давление отслеживается с помощью манометра. Бегающая стрелка прибора говорит о том, что воздух вышел из расширителя. В целом такая ситуация не является серьезной проблемой, поскольку воздух можно накачать через ниппель. Средние показатели напора воды в баке — 1,5 атм. Тем не менее они могут не подходить для конкретной системы. В этом случае давление нужно регулировать самостоятельно.

Нормальные показатели — на 0,2 атм. меньше, чем в системе. Категорически не допускается превышение давления в расширительной емкости по сравнению с этим показателем в сети. В подобных ситуациях увеличившийся в объеме теплоноситель не сможет зайти в резервуар. К трубопроводу бачок подключается через присоединительный размер.

Важно не только правильно подключить резервуар расширения, но и грамотно выбрать место для его установки. Несмотря на то, что современные модели, могут быть смонтированы в любом месте, специалисты советуют устанавливать этот элемент системы на обратке между котлом и насосом.

Для обеспечения ремонтопригодности конструкции на трубе, через которую подключается емкость расширителя, устанавливается шаровой кран. В случае выхода оборудования из строя запорная арматура позволит снять его без откачки теплоносителя из системы. Во время работы системы кран обязательно должен быть открыт. В противном случае в ней резко возрастет давление, и она даст течь в своем самом слабом месте.

Установка в котельной

В открытых системах с естественной циркуляцией теплоносителя устанавливаются бачки других типов. Такой резервуар — это открытая емкость, как правило, сваренная из листовой стали. Устанавливать его необходимо в самой высокой точке инженерной сети.

Принцип действия такого элемента очень прост. По мере увеличения в объеме жидкость вытесняется из труб, поднимаясь по ним вместе с воздухом. Охлаждаясь, теплоноситель возвращается в трубопровод под действием гравитационных сил и естественного давления воздуха.

Почему падает давление?

Давление в расширительной емкости должно быть постоянным, но ситуации, когда оно падает во время эксплуатации системы — не редкость.

Существует несколько причин, по которым может снижаться давление:

• Протечки теплоносителя. Чаще всего подобная проблема возникает в системах, где в качестве теплоносителя используется не вода, а антифриз. Такие жидкости способны проникать в мельчайшие трещины, вызывая протечки. В этом случае необходимо устранить протечку и наполнить бак воздухом.
• Падение давления в котле. При значительном снижении показателей необходимо обратиться к специалистам. Если давление снижается незначительно и выравнивается после запуска системы, ее можно эксплуатировать, поскольку вреда такие сбои не причиняют.

Настройка давления

Напор воды в расширительном элементе

3 способа слить воду с водонагревателя аристон и других

Сегодня и в благоустроенных квартирах с централизованным снабжением горячей и холодной водой водонагревательный бойлер или как его еще зовут «аристон» обычный предмет интерьера. Так современные люди, привыкшие к комфорту, страхуют себя на случай профилактического отключения горячей воды или на случай аварии горячего водоснабжения. Торговая сеть предлагает накопительные водонагреватели самых разных объемов, марок, стран-производителей, достаточно дойти до любого магазина сантехники, чтобы убедиться в этом. Но чувство удовлетворения от пользования водонагревателя легко улетучится, если неправильно его подключить или неправильно обслуживать. Тогда и простой слив воды из бойлера превращается в серьезную техническую проблему.

Нужно ли выливать воду с бойлера?

Слив воды из водонагревателя процедура нечастая, но неминуемая. Ее необходимость опосредуют следующие обстоятельства:

1. слив воды из бойлера для снятия и замены трубчатых электрических нагревательных элементов или коротко, ТЭНов. Расположены они внутри «аристона», поэтому снять и заменить их при необходимости, не сливая воды, невозможно.
2. слив воды для осмотра и технического обслуживания ТЭНов. При нагреве воды на поверхности ТЭНов образуются отложения солей в виде накипи. Накипь ведет к повышенному расходу электроэнергии и быстрому выходу ТЭНов из строя. Внутри водонагревателя устанавливаются специальные анодные магниевые или титановые стержни для защиты нагревателей от этих вредных последствий работы прибора. Но они только замедляют, а не исключают полностью образование накипи на трубчатых электронагревателях. Выручит только механическая очистка поверхности нагревателей, решить о которой можно только после осмотра ТЭНов. Значит, опять сливать воду.
3. слив воды для замены анодных стержней. Анодные магниевые стержни внутри бойлера защищают ТЭНы и внутреннее пространство водонагревателя от образования ржавчины, коррозии и преждевременного разрушения. Однако со временем они требуют замены, которую производители «аристонов» рекомендуют делать не реже одного раза в год. Невнимание к состоянию анодного стержня приводит к быстрому появлению в емкости бойлера сквозных отверстий или к поломке ТЭНов. Осмотреть или заменить магниевый анод без слива воды нельзя, это в данном случае обязательный этап работы. Сегодня производители устанавливают не только магниевые, но и титановые аноды, выполняющие в водонагревателях те же функции. По уверениям изготовителей титановые аноды предназначены работать весь срок эксплуатации бытового прибора, однако и для них требуется периодический осмотр. Без слива воды это сделать нельзя.
4. удаление воды для устранения поломок водонагревателя, включая поломки электропитания и цепей управления. Для ремонта бойлер обязательно потребуется снять с креплений, а это непросто, даже если емкость бойлера рассчитана на 10, а не 50 или 100 литров воды. Сливать ее придется. Некоторые виды ремонта бойлера без слива воды просто немыслимы. Например, нельзя без удаления воды в подогревателе заменить подтекающую прокладку крепления трубчатых водонагревателей.
5. освобождение бойлера от воды для его очистки. Сразу после первого включения в емкости водонагревателя начинает образовываться вредные вещества. Это выпадающие в осадок соли, ржавчина, песок и частицы грунта в воде. В борьбе с ними не помогут даже фильтры. Это содержимое емкости бойлера становится источником загрязнения горячей воды из бойлера. В результате стирка или умывание могут привести к неожиданному и неприятному результату. Кроме того, внутреннее пространство бойлера — это благодатная среда для размножения микробов, в том числе и болезнетворных. Температура воды в бойлере, а это не больше 80 градусов тепла, не может помешать размножению бактерий отдельных видов. Вода тогда может представлять опасность для здоровья, или приобретает неприятный запах. Исключить эти последствия можно только путем тщательной очистки, мойки и дезинфекции накопительной емкости. Но для этого следует сначала слить из нее воду.

 Удаление воды из бойлера возможно разными способами, неравноценными своим удобством, затратам сил и времени. О каждом из них полезно знать любому покупателю водоподогревателя.  

Выливание воды из бойлера через сливной кран

Так освобождают водонагреватель от воды самые дальновидные. Зная о неотвратимость этого процесса, они заранее устанавливают в схеме подключения бойлера к водоснабжению сливной кран. Кран монтируется на подаче холодной воды непосредственно у входа в бойлер. Понятно, что до сливного крана нужен еще один кран, который перекроет подачу воды в бойлер. Иначе попытка слить воду из «аристона» превратит квартиру в бассейн, где стояк будет работать на его заполнение. На кран одевается кусок шланга, по которому воду просто спустить в нужное место, не пролив ни капли. И важная деталь. Труба горячей воды бойлера должна иметь сообщение с атмосферным воздухом. Для этого достаточно, например, повернуть вентиль горячей воды на смесителе в ванной. Без этого разряжение внутри бойлера помешает быстро и без проблем избавиться от воды. Это правило действует для любого способа удаления воды из бойлера.

Слив через предохранительный клапан

Схема подключения бойлера обязательно предусматривает установку на трубе подачи холодной воды однонаправленного предохранительного клапана или еще клапана давления. У клапана несколько функций. Так, он нужен, чтобы не допустить попадания горячей воды из бойлера в подачу холодной. А иначе, без клапана или если он будет неисправным, бойлер может оказаться пустым, а вода в смывном бачке унитаза будет горячей. С точки зрения гигиены это может быть и полезно, но уж очень неэкономно, да и бойлер без воды выйдет из строя, его ТЭНы перегорят.

Другая функция клапана препятствовать разрушению бойлера при нагреве воды. С повышением температуры вода увеличивается в объеме, давление в накопительной емкости возрастает. Клапан сбрасывает давление в бойлере, удаляя часть воды. Так подогреватель останется и невредимым, и безопасным для человека даже в случае нагрева воды до запредельных значений.

А еще современная конструкция клапана позволяет с его помощью сливать воду из бойлера. Для этого в его конструкции предусмотрен рычажок, нажав на который можно удалить воду через отверстие в корпусе клапана. Этот способ проигрывает удалению воды из бойлера через сливной кран, так как вода через клапан будет вытекать долго, тоненькой струйкой, ведь у обратного предохранительного клапана в приоритете другие задачи. Поэтому сливать воду через предохранительный клапан следует только при отсутствии сливного крана.

Удаление воды если нет сливного крана и клапана

Нередко владельцы водонагревательных бойлеров бывают лишены возможности избавиться от воды в нем через кран или предохранительный клапан. Такое бывает, например, если неумелые сантехники забыли установить в схему подключения бойлера сливной кран, но не забыли прикрутить обратный предохранительный клапан устаревшей конструкции без функции слива воды из бойлера. Воду из бойлера можно будет слить и в этом случае, но сделать это будет труднее.

Для этого так же предварительно перекрывается подача воды в бойлер. Слить воду, просто открутив шланг подводки холодной воды не получится, предохранительный клапан не позволит воде сбежать из бойлера. Поэтому для слива воды потребуется демонтаж клапана и потом спустить воду из бойлера через освободившийся вход холодной воды в бойлер. Конечно, потребуются ключи, размер которых зависит от размера гайки клапана. Можно воспользоваться и разводным ключем сантехника. Выход горячей воды должен оставаться перекрытым. Дальше следует аккуратно выкручивать клапан из магистрали, пока из бойлера не начнет стекать вода. Ее напор можно регулировать, перекрывая сообщение трубы горячей воды с атмосферой. Сливать так воду утомительно, поэтому устанавливая накопительный водонагреватель стоит побеспокоиться заранее и о сливном кране, и о предохранительном клапане нужного типа.

И последнее, неукоснительные правила, которые обеспечат безопасность удаления воды из бойлера:

• обязательно отключить электропитание бойлера при сливе из него воды, и при любом его обслуживании.
• обязательно перекрыть подачу холодной воды в бойлер, если есть необходимость избавиться от воды в нем.
• производить слив воды только после того, как ее температура внутри нагревателя станет комнатной.

 При условии правильной установки водонагревателя эти правила сделают слив воды из бойлера заурядной сервисной процедурой.

Полезные видео по удалению воды с «аристона»

Как легко и быстро слить воду из водонагревателя

Современные водонагреватели — бытовая техника, способная обеспечить круглосуточное горячее водоснабжение, при этом не требуя особого ухода. Слив воды сверху котлов «Аристон» или «Термекс» — процедура не самая сложная в техническом плане, но требует определенных знаний принципов и характеристик электрических «Титанов». И первая из этих особенностей — слив, при нормальных условиях работы ТЭНа и его правильная работа, вообще не требуется…

Сливать или не сливать? Вот и вопрос! ..

Однако в некоторых ситуациях без слива воды из накопительного бака водонагреватель не обойтись — и это необходимо делать без повреждения устройства и связанных с ним неправильных действий затопленных участков. В этом случае также нужно различать, когда слив действительно нужен, а когда к нагревателю лучше не трогать.

, например, популярная рекомендация — опорожнять емкость при относительно длительном перерыве в работе котла — просто крушить: пустой бак нагревателя, сделанный из металла, Коррозия разрушается намного быстрее, чем полный! Для снижения скорости протекающих в баке окислительных процессов в некоторых моделях нагревателей установлен антикоррозионный магниевый электрод — но он работает только при наличии жидкости вокруг него.

Если есть опасения, что после длительного перерыва в котле вода портится, становится несвежей — не сливайте воду из накопительного бака! Намного лучше перед переключением открыть клапаны и выпустить воду, тем самым принудительно «промывая» емкость.

Такую процедуру полезно проводить раз в несколько месяцев и при нормальной работе ТЭНа. Для качественной стирки достаточно пропустить очищенную емкость через 2-3 ее объема.

Когда не обойтись без слива

Реальная необходимость слива воды из водонагревателя Ariston Thermex возникает и в следующих случаях:

• при выходе из строя устройства, приведшем к необходимости его полной разборки;
• при ремонте водопровода, в котельной в составе:
• при плановых профилактических работах, требующих демонтажа ТЭНа — очистки бака и ТЭНа от накипи;
• при контакте с водой или другими примесями, что значительно снижает его качество;
• при температуре в помещении водонагревателя ниже 5 градусов тепла.

Следует учесть, что сливать самостоятельно из «Титаниума», находящегося на гарантии — НЕТ! Эта операция и у производителей, и у продавцов приравнивается к самостоятельному ремонту и гарантия автоматически «слетает» …

А как это все устроило?

Для правильного отвода воды из водонагревателя необходимо знать принцип его работы и внутреннее устройство — хотя бы в самых общих чертах.

Общее устройство

Традиционная конструкция электрокотла не отличается сложностью, но при этом очень надежна в эксплуатации.По сути, это большой термос со встроенным подогревом содержимого: резервуар для хранения воды, внутри которого установлен ТЭН. Конструктивное устройство является общим для всех моделей водонагревателей «Термекс» и «Аристон», и отличается только формой и материалом изготовления отдельных элементов, наличием различных улучшителей и облегчающих работу узлов и деталей прибора, а также степенью износостойкости. «обманутые» блоки управления.

Накопительная емкость

Все производители резервуаров для хранения изготавливают из коррозионно-стойких материалов, однако качество этого материала может сильно различаться.Лучше всего считается стабилизированная сталь, покрытая стекловолоконным слоем фарфора — к поверхности накипь практически «прилипает», загрязнения стен частицами воды не происходит. Самый дешевый материал — оцинкованная сталь; он достаточно длинный, однако очень подвержен образованию накипи и добавляет металл в нагретую воду.

Труба, труба, труба круглая …

Для подачи холодной и горячей воды в емкость вертикально установлены две трубы — первая секция находится снизу, а вторая разрезная — сверху.«Холодная» труба обычно снабжена барботером, обеспечивающим равномерное распределение объема воды в баке; Входя через эту трубку, холодная вода вытесняет уже нагретую жидкость, и эта «горячая» труба попадает в систему горячего водоснабжения. смешивания жидкостей внутри емкости не происходит.

Видео:

Куда же без удобства …

С целью автоматизации водонагревателя и облегчения его работы внутри резервуара установлен термостат, позволяющий регулировать температуру горячей воды и предотвращать закипание магниевого анода и снизить уровень электрохимической коррозии в сборном резервуаре.Нагревательный элемент (почти), также размещенный внутри резервуара, помещен в спиральный кожух из медной проволоки с высоким удельным сопротивлением (обычно — нихром).

Обязательный конструктивный элемент любого нагревателя — устанавливается на «холодную» трубку предохранительного клапана. Его назначение — создание избыточного давления в трубопроводе, уравнивание давлений и подогрев в трубопроводе питательной воды и предотвращение любого вытекания жидкости из емкости при отключении «подачи».

Время слить воду

Электрический водонагреватель Аристон Термекс и относится к судам и транспортным средствам, давлению, и имеет, как и все подобные устройства, запечатанную структура.Поэтому он полностью пустой, просто включить анализ горячей воды, выйти из строя — слить чуть выше отсечки жидкость «горячая» и всасывающая трубка прямо оттуда …

Общие процедуры

Для полного слива воды из бака водонагревателя необходимо обеспечить доступ внутреннего воздуха к нему, и проще всего это сделать через WAN трубу. Основная процедура для этого следующая:

• котел ОБЯЗАТЕЛЬНО отключен от сети;
• клапан перекрытия подогревателя подачи холодной воды;
• для слива в емкость избыточного давления открывается клапан разборки горячей воды;
• откручивает винт крепления флажка предохранительного клапана, стоящего между титаном и водопроводом;
№
• если не предусмотрен для слива жидкости, вытекающей из предохранительного клапана в канализацию, заменяется ведро пустое или аналогичная емкость;
• , поднимая и опуская хотя бы клапанную коробку наполняющего ведра, Слейте воду из водонагревателя.

Слив воды из накопительного бака через предохранительный клапан сопровождается характерным бульканьем пузырьков воздуха в котле. Его отсутствие означает, что силы атмосферного давления недостаточно, чтобы поднять разоренный резервуар с водой.

А если не булькает? ..

В этом случае процедуру необходимо расширить:

• проверенный составной нагреватель горячей воды на выходе из системы. Если неразборный — вскоре отпускается на «горячий» выход подключения котла; в крайнем случае — изгиб ближайшего к водонагревателю, горячая вода подается на небольшой отрезок крана подходящего диаметра из резинового шланга;
• в шланге должен быть сильный удар — он принудительно вытеснит жидкость из магистрали горячего водоснабжения в емкость водонагревателя; Вы можете использовать компрессор или ручной насос, но с осторожностью.

После всех проведенных процедур вода из котла будет слита. — но не до торца трубки … ниже охлаждающая жидкость в емкости все равно останется. Его объем будет зависеть от высоты установки трубки и может достигать нескольких литров.

Окончательный слив, «досуха» может производиться только через монтажные отверстия для крепления ТЭНа, причем чаще всего требуется именно замена неисправного ТЭНа.Вторая ситуация, когда нужно полное опорожнение накопительного бака — консервация водонагревателя.

С технической стороны демонтаж ТЭНа — операция простая и не требует специальной квалификации художника. Нужно только соблюдать аккуратность, чтобы не повредить прокладки между ТЭНом и стенкой бака.

Хорошо, когда все норм!

Описанная технология слива воды из водонагревателя означает, что подключение прибора к инженерным сетям производилось по всем правилам — а это, увы, не всегда.Наиболее частые отклонения от правил — не отсечной кран, перекрывающий подачу холодной воды в котел, отсутствие флага на некоторых моделях клапан безопасности, невозможность доступа резьбовых соединений на входе и выходе …

Такие нарушения не критичны и не сильно влияют на КПД котла в целом — но очень сложно слить воду из технологического процесса. Существенно облегчить процесс можно только в том случае, если необходимо предусмотреть его на этапе разводки системы холодно-горячего водоснабжения и подачи для подачи воздуха в накопительный бак водонагревателя специальным краном.

Визуальный ролик для слива воды из накопительного водонагревателя

Видео:

Видео:

Видео:

Очистка котловой воды

В проекте «Практических правил по проектированию, безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту котлов» содержится требование о регулярном контроле качества воды как в котлах с ограниченным обслуживанием, так и в котлах без обслуживания.

Отбор проб для внешнего анализа:
При отборе пробы котловой воды важно убедиться, что она репрезентативна. Не рекомендуется отбирать пробу из стекол уровнемера или внешних контрольных камер; вода здесь представляет собой относительно чистый конденсат, образующийся в результате непрерывной конденсации пара во внешнем стекле / камере. Точно так же образцы, взятые рядом с входным патрубком питательной воды котла, могут дать ложные показания.

В настоящее время большинство производителей котлов устанавливают соединение для продувки TDS, и, как правило, можно получить репрезентативную пробу из этого места.

Если воду просто набрать из бойлера, часть воды резко превратится в пар при понижении давления. Это не только потенциально очень опасно для оператора, но и любой последующий анализ также будет совершенно неверным из-за потери пара мгновенного испарения, концентрирующего образец.

Поскольку для анализа требуется холодный образец, охладитель образцов также сэкономит значительное время и будет способствовать более частому анализу.

Охладитель пробы — это небольшой теплообменник, в котором для охлаждения пробы продувочной воды используется холодная вода из водопровода.

1. Тест на щелочность
2. Тест PH
3. Тест на хлориды
4. Тест на фосфаты
5. Тест на общую твердость
6. Тест проводимости

Подробная информация об обычных испытаниях котловой воды:

Тест на щелочность

Тест на щелочность проводится в два этапа:

1) Тест на щелочность фенолфталеина
2) М-щелочность

P- Тест на щелочность (CaCO3)

Назначение:

1.Он дает щелочность образца из-за гидроксидов и карбонатов. №
2. Предупреждает о высокой концентрации гидроксидов натрия и последующем повреждении котла из-за образования щелочи.

Процедур:

1. Возьмите пробу воды 200 мл из закрытой бутылки.
2. Добавьте одну таблетку P-Alkalinity и встряхните или измельчите до растворения.
3. Если присутствует P-щелочность, образец станет синим.
4. Повторяйте добавление таблеток по одной (давая время таблетке раствориться), пока синий цвет не станет постоянно желтым.
5. Подсчитайте количество использованных таблеток и выполните следующий расчет:
P-Щелочность, ppm CaCO3 = (Количество таблеток x 20) — 10
например, 12 таблеток = (12 x 20) — 10 = 230 CaCO3
6. Запишите полученный результат в предоставленном журнале с датой проведения теста.
7. Оставьте пробоотборник для M-щелочности.

M-тест на щелочность

Назначение:

1. Он дает щелочность за счет бикарбонатов, включает бикарбонаты, образовавшиеся во время теста P-щелочности.
2. Результат предостерегает нас от возможного образования углекислоты внутри котла, а также в линиях пароконденсата из-за высокой концентрации бикарбонатов.

Процедур:

1. К образцу P-Alkalinity добавьте одну таблетку M. Щелочность и встряхните или измельчите для разложения.
2. Повторяйте добавление таблеток по одной (давая время таблетке раствориться), пока образец не станет постоянно красным / розовым.
3. Подсчитайте количество использованных таблеток и выполните следующий расчет: M- Щелочность, ppm CaCO3 = (Количество P.& M. Таблетки x 20) — 10 например Если 12 п. 5 М. Таблетки щелочности используются.
4. Запишите полученный результат в предоставленном журнале с датой проведения теста.

Тест PH

Растворы, в состав которых входит вода, содержат ионы водорода и ионы гидроксила, когда они присутствуют в равных количествах, раствор считается нейтральным. При избытке ионов водорода он кислый, а при избытке гидроксильных ионов — щелочной. Слабощелочная вода снижает коррозию.Уровень кислотности или щелочности обычно выражается через значение pH. Это в основном мера концентрации ионов водорода в растворе; для удобства задействованные очень малые значения выражаются в логарифмах их обратных величин.

PH = логарифм обратной величины иона водорода в растворе

Следует отметить, что при использовании обратного значения значение pH увеличивается по мере уменьшения фактической концентрации ионов водорода.

Значение pH (взаимное или ионно-водородное) Тест
7.5 — 14,0 для котловой воды
6,5 — 10,0 для конденсатной воды

Назначение:

1. Для предупреждения о кислотности или щелочности пробы котловой воды.
2. Результат поможет установить дозировку котельного состава для борьбы с коррозией.

Процедур:

1. В прилагаемом пластиковом контейнере для пробы возьмите образец воды объемом 50 мл.
2. С помощью белого 0,6 грамм. В комплект входит мерная ложка, добавьте одну мерку реагента pH в пробу воды, дайте ей раствориться — при необходимости перемешайте.
3. Выберите правильный диапазон pH тест-полоски и погрузите ее в образец воды на одну минуту.
4. Извлеките полоску из образца и сравните полученный цвет с цветовой шкалой на контейнере для индикаторных полосок pH.
5. Запишите полученное значение pH в предоставленном журнале относительно даты проведения теста.

Хлориды, промилле CI Test

Назначение:

1. Предупреждает о загрязнении забортной водой системы питания котла.
2. Помогите установить эффективный контроль продувки котла.

Процедуры:
Диапазон исследуемых хлоридов определяет размер используемой пробы воды. Чем выше уровень хлорида, тем меньше размер используемой пробы воды — это экономит таблетки. Например. для низкого уровня хлоридов используйте 100 мл. образец воды. Для более высоких уровней хлоридов пробы воды объемом 50 мл.
1. Возьмите пробу воды из прилагаемой пробки.
2. Добавьте одну таблетку хлорида и встряхните, чтобы она растворилась.Образец должен стать желтым, если присутствуют хлориды.
3. Повторяйте добавление таблеток по одной (давая время таблетке раствориться), пока желтый цвет не изменится на постоянный красный / коричневый.
4. Подсчитайте количество использованных таблеток и выполните следующий расчет:
Для 100 мл пробы воды: ч / млн хлоридов = (количество таблеток x 10) — 10, например, 4 таблетки = (4 x 10) — 10 = 30 ч / млн хлорида
Для пробы воды объемом 50 мл: хлорид ppm = (количество таблеток x 20) — 20, например, 4 таблетки = (4 x 20) — 20 = 60 ppm хлорида
Для малых значений ppm хлорида используйте пробу большего размера.
Для более высоких концентраций хлорида ppm используйте образец меньшего размера.
5. Запишите полученное значение pH в предоставленном журнале относительно даты проведения теста.

Тест на содержание фосфатов в миллионных долях (PO4)

Назначение:

1. Помогает поддерживать запас фосфатов в котле для предотвращения любого возможного загрязнения котловой воды коррозионными и солеобразующими солями. Однако слишком много фосфата в котле может также способствовать вспениванию и грунтованию.

Процедур:

1.Возьмите компаратор с предоставленными ячейками на 10 мл.
2. Вставьте фосфатный диск в компаратор.
3. Отфильтруйте пробу воды в обе ячейки до отметки 10 мл.
4. Поместите одну ячейку в левое отделение.
5. В другую ячейку добавьте одну таблетку фосфата, измельчите и перемешайте до полного растворения.
6. Через 10 минут поместите ячейку в правый отсек компаратора.
7. Держите компаратор на свет.
8. Вращайте диск, пока не получите совпадение цветов.
9. Запишите полученный результат в предоставленном журнале с датой проведения теста.

Как слить воду из системы центрального отопления

• Подписаться
• Подписка на информационный бюллетень
• Свяжитесь с нами
• Рекламируйте с нами
• Журнал
• Подкаст

• Деньги
• Образ жизни
• Развлечения и игры
• Еда и напитки
• Культура
• Inspire
• Здоровье

• Управление деньгами
• Пенсии и пенсии
• Имущество
• Страхование и юридические вопросы
• Reader’s Digest Pensions
• Вакансии в журнале
• Выпуск акций

• Рождество
• Технологии
• Путешествия
• Знакомства и отношения
• Мода и красота
• Дом и сад
• Окружающая среда

• Соревнования
• Победите карикатуриста
• Справка Хорошая причина каждый раз, когда вы играете в лотереи онлайн.

• Рецепты
• Напитки
• Food Heroes

• Кино и телевидение
• Музыка
• Искусство и театр
• Знаменитости
• Книги
• Подкаст
• Записи, которые изменили мою жизнь
• Бетховен250

• Жизнь
• Юмор
• Животные и домашние животные
• Бизнес
• Хэллоуин

• Состояние здоровья
• Спросите доктора Макса
• Благополучие
• Reader’s Digest Купание
• Менопауза
• Коронавирус
• Может ли CBD помочь при головных болях ?

• Пункт меню
• Пункт меню
• Пункт меню
• Пункт меню
  • Пункт меню
  • Пункт меню
  • Пункт меню
  • Пункт меню

Результаты поиска…

Загрузка…

• ›
• Образ жизни
• ›
• Дом и сад
• ›
• Как слить воду из системы центрального отопления

Рекуперация тепла сточной воды | Министерство энергетики

Вы здесь

Схема системы рекуперации тепла дренажной воды.

Технология рекуперации тепла сточной воды хорошо работает со всеми типами водонагревателей, особенно с солнечными водонагревателями. Теплообменники сточной воды могут регенерировать тепло из горячей воды, используемой в душах, ваннах, раковинах, посудомоечных машинах и стиральных машинах. Как правило, они могут сохранять рекуперированное тепло для последующего использования.Вам понадобится блок с емкостью для хранения, который можно использовать с посудомоечной машиной или стиральной машиной. Без накопительной емкости у вас будет полезная энергия только при одновременном течении холодной воды и нагретой сточной воды, как при принятии душа.

В некоторых системах хранения есть резервуары, содержащие резервуар с чистой водой. Сливная вода протекает через спиральную трубку в нижней части резервуара для хранения тепла. Это нагревает воду в резервуаре, которая поднимается наверх. Вода, поступающая в водонагреватель, предварительно нагревается за счет циркуляции через змеевик в верхней части резервуара.

В системах без накопления обычно используется медный теплообменник, который заменяет вертикальную секцию основной канализации. По мере того, как теплая вода течет в канализацию, поступающая холодная вода течет по спиральной медной трубке, плотно обернутой вокруг медной секции сливной трубы. Это подогревает поступающую холодную воду, которая идет в водонагреватель или приспособление, например душ.

За счет предварительного нагрева холодной воды системы рекуперации тепла сточных вод помогают увеличить мощность нагрева воды. Эта увеличенная мощность действительно помогает, если у вас небольшой водонагреватель.Вы также можете снизить температуру нагрева воды, не влияя на производительность.

Цены на системы рекуперации тепла сточной воды колеблются от 300 до 500 долларов. Для установки системы вам понадобится квалифицированный подрядчик по сантехнике и отоплению. При строительстве нового дома установка обычно обходится дешевле. Окупаемость колеблется от 2.От 5 до 7 лет, в зависимости от того, как часто используется система.

Проекты своими руками: водяное отопление

Полное руководство по поиску утечки

Вы, вероятно, не ожидали обнаружить утечку в водонагревателе.Но вот он, сидит в большой луже воды! Последствия могут быть любыми, от легких до катастрофических. Утечка водонагревателя может привести к тому, что на вашем полу будет лишь небольшое количество воды, что доставляет больше неудобств; или это может быть значительное наводнение, которое может оставить огромную вмятину в вашем кошельке.

Утечки в водонагревателе могут образовывать снежный ком. То, что сегодня может показаться незначительной утечкой, завтра может превратиться в крупное наводнение. Но даже небольшая утечка — плохая новость для ваших полов, черновых полов и стен.Если не действовать быстро, в крайних случаях вы можете столкнуться с серьезным повреждением вашей собственности и огромными счетами за ремонт.

Что делать, если водонагреватель протекает

Плесень — опасность для здоровья

Плесень растет во влажных и сырых помещениях. Если вы только что обнаружили, что ваш водонагреватель протекает, и он протекает в течение некоторого времени, окружающие стены и полы загрунтованы для предотвращения роста плесени.

Помимо дополнительных усилий или затрат на очистку от плесени, вам придется бороться с возможными проблемами со здоровьем, связанными с плесенью, такими как астма, аллергические реакции или более серьезные проблемы со здоровьем.

Мой водонагреватель протекает?

Заметив воду на водонагревателе или вокруг него, ваша первая задача — убедиться, что водонагреватель действительно протекает. Есть ряд причин, которые могут вызвать нежелательную воду. Это может быть что-то, что находится рядом или около вашего обогревателя, или это также может быть ваш обогреватель, но на самом деле это не утечка.

Конденсация

Когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, образуются капли воды, что называется конденсацией.Капли воды могут начать капать на пол, и вы подозреваете, что лужа протекает. Это может произойти на самом водонагревателе, связанных с ним трубопроводах или любом соседнем приборе.

Трубная арматура

Быстро проверьте свой водонагреватель и связанную с ним сантехническую арматуру. Если вы исключили конденсацию как виновника, у вас может быть утечка в линиях слива вашего смягчителя воды, линиях слива печи или другом водопроводе.

Однако, если скопление воды находится непосредственно под водонагревателем или в непосредственной близости от него, то стоит внимательно присмотреться к водонагревателю.

Прежде всего высушите отдельно стоящую воду на полу. Затем проверьте водонагреватель и соответствующую сантехническую арматуру на наличие видимых признаков утечки воды. Если ничего не появится, значит, источник может быть поблизости. Вам нужно будет тщательно проверить все пространство, так как утечка может происходить из водопровода или других мест, которые легко не заметить.

Простой способ быть уверенным в наличии утечки

Если вы ничего не обнаружите после полной проверки, вы не должны автоматически считать, что утечки не существует.Чтобы быть уверенным, просто положите несколько бумажных полотенец на то место, где вы впервые заметили воду. Периодически проверяйте бумажные полотенца, скажем, каждые несколько часов, ища любые признаки намокания.

Если через пару дней нет никаких видимых признаков утечки, вы, вероятно, в чистоте. Тем не менее, неплохо было бы какое-то время внимательно следить за местностью, чтобы не рисковать. 50 галлонов воды — это большой беспорядок!

Итак, вы подтвердили, что ваш водонагреватель действительно протекает.Теперь нам нужно определить, откуда исходит утечка. Но сначала важно принять несколько мер предосторожности.

Отключите питание водонагревателя

• Электрические водонагреватели:
• Отключите электропитание вашего водонагревателя, щелкнув выключателем на электрической панели вашего дома.
• Если вы не можете определить правильный выключатель, потому что выключатели не имеют маркировки, ВЫКЛЮЧИТЕ главный выключатель.
• Газовые водонагреватели:
• Отключите электропитание вашего обогревателя, установив переключатель или диск в положение ВЫКЛ. Или ПИЛОТ.Переключатель расположен на газовом клапане, который прикреплен к входящей газовой линии в нижней части нагревателя. Это остановит подачу газа к обогревателю.
• Выбор ПИЛОТ отключает подачу газа к горелке без выключения контрольной лампы. Это нормально для слива воды из бака или работы с водопроводом, но вы можете чувствовать себя более комфортно, зная, что в водонагреватель не поступает абсолютно никакой газ.

Отключите подачу воды в водонагреватель

• Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.
• Обычно над водонагревателем находится клапан, хотя конструкция может быть разной. Это мог быть рычаг или циферблат (задвижка). Чтобы закрыть клапан, вам нужно либо потянуть рычаг вниз, либо повернуть диск по часовой стрелке.
• В некоторых ситуациях это может быть небезопасно, чтобы отключить поступающую воду или водонагреватель не может быть холодной закрытой водой крана. В этом случае вам нужно закрыть главный запорный кран воды в вашем доме.

Будьте осторожны: Хотя отключение подачи воды может замедлить или даже остановить утечку, если вы не определили источник утечки, вы можете подождать, пока не узнаете, откуда течет вода.

Всегда принимайте меры, чтобы избежать контакта с горячей водой. Температура нагретой воды в вашем водонагревателе часто составляет 125 градусов по Фаренгейту, но может быть и 190 градусов! Любой контакт с кожей может привести к ожогам и ожогам первой степени.

Проверка на утечки (где искать)

Теперь пришло время провести надлежащую комплексную диагностику / осмотр вашего водонагревателя. Исправления будут рассмотрены в следующем разделе, но пока нам нужно идентифицировать утечку.

Это области, где наиболее вероятно протекание:

Вход холодной воды / Выход горячей воды

Соединители и фитинги для входа и выхода холодной воды обычно расположены в верхней части водонагревателя. Вход холодной воды — это место, где холодная вода поступает в резервуар, а выход горячей воды — это место, где горячая вода выходит из резервуара.

Если вы обнаружите утечку в любом из фитингов, причем незначительную, велика вероятность, что вы сможете относительно легко устранить проблему.Может случиться так, что соединение неплотно и его просто нужно подтянуть.

Клапан сброса температуры и давления (T&P)

Клапан T&P обычно находится сбоку от резервуара, но иногда находится сверху. Это предохранительный клапан, предназначенный для сброса давления внутри вашего бака, если оно достигает опасного уровня.

Когда температура внутри резервуара увеличивается, давление также увеличивается. Как только давление в баллоне достигает предела, открывается клапан T&P, чтобы сбросить избыточное давление.Вода выходит через присоединенную трубу, которая спускается по стенке резервуара и заканчивается у пола.

Если клапан является источником утечки, вы заметите влагу на конце трубы. Причина может заключаться в том, что внутри резервуара имеется избыточное давление и клапан открывается для сброса давления (клапан работает должным образом) или сам клапан неисправен.

Если источником утечки является неисправный клапан T&P, его можно заменить. Однако, если проблема заключается в избыточном давлении в вашем баллоне, вам нужно определить причину этого давления.

Сливной клапан

Рядом с дном резервуара находится сливной клапан. Как следует из названия, это простой затвор, который позволяет опорожнять водонагреватель. В рамках текущего обслуживания водонагревателя необходимо опорожнить резервуар для удаления отложений или выполнить другой ремонт.

По умолчанию он должен быть закрыт. Но иногда он может быть незакрепленным или неисправным. Если он ослаб, повторная затяжка — это все, что требуется, чтобы остановить утечку. Если он неисправен, значит, вашему водонагревателю нужен новый сливной клапан.

Нагревательный элемент

Нагревательные элементы используются для нагрева воды в электрических водонагревателях. Как правило, есть 2 элемента, верхний и нижний, и они погружены в воду.

Найдите и откройте крышку (и) сбоку бака и осторожно удалите изоляцию. Осмотрите прокладку на предмет утечек. Прокладки иногда изнашиваются или защемляются, и вода будет просачиваться вокруг ручки элемента.

Если утечка вызвана нагревательным элементом, замена прокладки может быть всем, что вам нужно, чтобы устранить проблему утечки вашего водонагревателя.

Бак водонагревателя

Водонагреватели построены с внутренним стальным баком, в котором хранится вода. Резервуар оборачивается изоляцией, а затем закрывается внешним косметическим покрытием.

Баки водонагревателя не вечны. Средний срок службы водонагревателя от 8 до 12 лет. Смыв осадка из вашего резервуара и замена анодного стержня по мере необходимости поможет сохранить ваш резервуар здоровым, но время в конечном итоге берет свое.

Если вы заметили утечку из нижней части резервуара, велика вероятность, что причиной является сам резервуар.Вы не сможете увидеть точное место, но вода обычно будет просачиваться со дна резервуара.

Хотя этот тип утечки является обычным явлением, отремонтировать резервуар невозможно. Единственный вариант — приобрести новый водонагреватель.

Я обнаружил утечку — какие у меня есть варианты?

Любые течи водонагревателя независимо от размера требуют внимания. Даже небольшие утечки со временем станут большими. Вопрос в том, можно ли устранить утечку или нужно заменить водонагреватель?

Если вы любите заниматься своими руками, возможно, вам будет комфортно взяться за проект самостоятельно.Многие из ремонтов относительно просты, а некоторые так же просты, как использование трубного ключа для затягивания ослабленных фитингов.

Если вам нужно заменить водонагреватель, вам придется утилизировать старый агрегат, если вы беретесь за проект самостоятельно. Одним из многих преимуществ найма профессионала является то, что он уберет беспорядок и унесет ваш старый водонагреватель.

Если вам нужно заменить водонагреватель, возможно, сейчас самое время подумать о системе без бака. Первоначально они более дорогие, но они очень энергоэффективны и могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, решение нанять профессионального сантехника или сделать работу самостоятельно действительно зависит от вашего уровня комфорта при выполнении таких проектов. Следует учитывать, что вы будете работать с водой, и после того, как резервуар наполнится, он, вероятно, будет около 50 галлонов. Если работа сделана неправильно, 50 галлонов воды на вашем полу могут нанести большой ущерб.

Могу я починить протекающий водонагреватель?

Вы решили, что готовы принять вызов, и готовы взяться за проект.Конечно. сложность и ремонт зависит от источника утечки.

Если вы неопытны в ремонте домашней сантехники, НЕ пытайтесь устранить протекающий водонагреватель. Это может быть сложно, и все может быстро пойти не так, если ремонт не будет должным образом завершен. Мы настоятельно рекомендуем нанять профессионального сантехника.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Fix для входа холодной воды и выхода горячей воды

Если утечка незначительна, то вы можете просто затянуть ослабленный фитинг трубы с помощью гаечного ключа.Но проблема также может быть в подающем шланге, и в этом случае вам нужно будет заменить. Если утечка более значительная, вероятно, лучше обратиться к профессиональному сантехнику.

Как заменить шланг подачи

Исправление для предохранительного клапана T&P

Как упоминалось выше, наиболее частая причина утечки предохранительного клапана T&P:

• Повышенное давление в резервуаре, которое заставляет клапан открываться
• Неисправный клапан

Вот как исправить эти проблемы:

Исправление для повышенного давления в баллоне

Чтобы убедиться, что причиной является повышенное давление, вам необходимо снизить температуру в соответствии с настройкой термостата.Поскольку температура и давление имеют прямую взаимосвязь, снижение температуры приведет к снижению давления.

После снижения температуры включите подачу воды на впускном клапане холодной воды и подайте питание / газ на ваш водонагреватель. Следите за клапаном на предмет утечек.

Если вы наблюдаете утечки даже после снижения температуры, вероятно, у вас неисправный клапан. Однако, если вы не уверены, вы можете рассмотреть возможность вызова специалиста.

Исправление для неисправного клапана T&P

Если у вас неисправный клапан, первым делом убедитесь, что он действительно неисправен и не работает должным образом из-за мусора.

• Выключите питание и поступающую воду (см. Выше).
• Поставьте ведро под выпускную трубку T&P.
• Откройте вентиль T&P. Для этого потяните язычок клапана вверх так, чтобы он смотрел прямо. Сливаемая вода будет очень горячей.
• Открытие клапана T&P промывает клапан и удаляет мусор. Мусор — частая причина того, что клапан T&P не работает должным образом.

Если утечка не исчезнет после промывки клапана T&P, вам потребуется заменить клапан.Вот как:

• Слейте воду из бака с горячей водой. Сливать его полностью не обязательно, только чтобы вода внутри бачка была ниже клапана. Когда вы открываете вентиль T&P и выходит вода, вам нужно слить больше воды.
• Открыть кран с горячей водой. Это позволит воздуху попасть в резервуар.
• Возьмитесь гаечным ключом за клапан T&P и поверните его против часовой стрелки, пока клапан не освободится.
• Снимите неисправный клапан.
• Оберните тефлоновую ленту на резьбу нового клапана 4 или 5 раз.
• Вкрутите новый клапан T&P в водонагреватель. Поверните его по часовой стрелке на 3–4 оборота, пока он не встанет на место.
• Включите подачу холодной воды и дайте резервуару наполниться перед возобновлением подачи питания на нагреватель. Чтобы убедиться, что бак полон, откройте кран с горячей водой. Если есть полный поток воды, можно включить газ или электричество.
• Верните сливную трубку к клапану T&P, чтобы направить любую воду, которую клапан может выпускать, на пол.

Предохранительный клапан T&P

Как заменить клапан T&P

Менее распространенные проблемы утечки T&P

Хотя две вышеупомянутые причины являются наиболее частыми причинами утечки клапана T&P, есть несколько других проблем, которые могут быть виновником.

Ржавчина или коррозия

Иногда можно заметить утечку из-за резьбы существующего клапана T&P. Если вы это видите, следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы снять клапан. Затем проверьте внутри резервуара на наличие следов ржавчины или коррозии в области предохранительного клапана.

Если вы обнаружили следы ржавчины и коррозии, вам необходимо заменить водонагреватель. К сожалению, ни промывка клапана, ни замена клапана не устранят эту утечку.

Если вы не обнаружили следов ржавчины и коррозии, возможно, вам просто нужно заново обернуть резьбу клапана тефлоновой лентой и прикрутить ее на место.

Внешние факторы

Следует отметить одно: утечка в клапане T&P может не иметь никакого отношения к состоянию вашего водонагревателя. Особенно, если внутри клапана нет следов коррозии.

Высокое давление воды в муниципальной системе водоснабжения, или из обратного потока превентора вокруг главного отсечного или воды метра может быть, вероятно, внешние причины.

Чтобы точно узнать причину и устранить утечку такого типа, требуется квалифицированный водопроводчик.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Исправление утечки сливного клапана

Есть две основные проблемы, которые вызывают утечку сливного клапана:

• Мусор застрял внутри сливного клапана
• Сливной клапан неисправен или неисправен

Вот как исправить эти проблемы:

Исправление для застревания мусора в сливном клапане

Если ваш сливной клапан забит мусором, проблема с утечкой должна быть решена в ту же минуту, когда вы очистите клапан.Вот как очистить сливной клапан от мусора:

• Установите ведро прямо под сливным клапаном.
• Откройте сливной клапан, повернув ручку против часовой стрелки.
• Открытие клапана должно позволить резервуару стечь и промыть клапан от мусора.

Если удаление застрявшего мусора не остановило утечку, и вы долгое время не промывали бак водонагревателя, возможно, засорился сливной клапан. Следуйте инструкциям по этой ссылке, чтобы прочистить сливной клапан.

Сливные клапаны известны тем, что забиваются осадком, иногда до такой степени, что вы не можете вообще слить воду из бака. Однако, если вам удалось смыть осадок из резервуара, а утечка все еще присутствует, вам необходимо заменить клапан.

Исправление для неисправного сливного клапана

Если ни промывка, ни чистка не устраняют утечку сливного клапана, то вам необходимо заменить неисправный клапан. Замена сливного клапана очень похожа на замену клапана T&P, за исключением того, что вам нужно слить весь бак.Чтобы заменить сливной клапан, выполните следующие действия: