Как включить батарею отопления в квартире: при первой подаче

От температуры в помещении зависит степень комфорта. Поэтому системе отопления необходимо уделить особое внимание вне зависимости от габаритов жилища. И нужно не только правильно установить отопительную систему, но и адекватно ее использовать, чтобы не требовался ее ремонт. Разберемся, как правильно включать батарею отопления в квартире.

Запуск батареи при первой подаче отопления

Между периодами отопительных сезонов проходит несколько месяцев, вода застаивается, появляются частички ржавчины. При первой подаче отопления давление в системах повышенное, поэтому вся эта грязь с током воды может попасть в батареи. В результате этого они засорятся, из-за чего будут обогреваться не все колени батарей – некоторые из них будут оставаться холодными.

Чтобы этого не происходило, на этапе монтажа радиаторов отопления необходимо устанавливать байпас – это резервный путь, позволяющий перенаправлять ток жидкости в обход отопительного прибора. Его монтаж выполняют параллельно батарее.

Если байпас установлен, необходимо открыть его шаровый кран, но при этом шаровые краны батареи должны быть закрытыми.

За счет этого загрязненная вода пройдет через байпас, но не попадет в радиатор отопления. Так необходимо выждать 2-3 дня, а после закрыть шаровый кран байпаса и открыть шаровые краны батареи.

Внимание! Важно знать, куда крутить краны на радиаторе. Чтобы их открыть, необходимо проворачивать против часовой стрелки, а чтобы закрыть – по часовой стрелке.

Регулировка температуры в квартире

В некоторых квартирах зимой настолько жарко, что хозяевам приходится открывать окна. В таких случаях, для создания комфортного микроклимата, нужно нормализовать температурный режим.

Чтобы была возможность регулировки температуры, подойдет один из следующих способов:

1. Использовать терморегулятор. Принцип действия простейшего терморегулятора заключается в следующем: пользователь выбирает значения регулятора от 0 до 5. Когда стоит 5 – по трубам течет вся вода, а 4, 3, 2, 1 – диаметр проточной трубы будет уменьшаться, и через батарею будет протекать меньшее количество жидкости. Чем меньшее значение выбрать, тем слабее будет нагреваться отопительный элемент.
2. Использовать термостат – электронный регулятор. Это устройство, оснащенное датчиком температуры и процессором. С его помощью можно запрограммировать терморегулятор для работы в нужном режиме. Например, днем можно настроить температуру на минимальные показатели, а к вечеру – на оптимальные. Такой вариант подойдет для будней, когда днем все члены семьи находятся вне дома. Такое устройство не только позволяет регулировать температурный режим, но и помогает снизить расходы на отопление на 20-30 %.
3. Перекрывать шаровые краны. Если закрыть один кран, батарея будет нагреваться медленнее. Если закрыть сразу оба крана, радиатор вообще не будет нагреваться. Таким способом можно регулировать температуру, если в комнате есть несколько батарей. Но во время монтажа необходимо правильно подобрать батареи – в одной комнате лучше использовать 2 батареи – на 8 и на 12 секций. Потом можно будет отключать или одновременно включать 8, 12 или 20 секций. При закрытии кранов батарея должна быть холодной. Нельзя их перекрывать, если жидкость в системе горячая. Ведь при понижении температуры воды уменьшится ее объем, образуется вакуум, повысится давление, что может привести к повреждению радиатора.

Применение регуляторов – наиболее оптимальный вариант. Это позволит не отключать полностью батарею, а только уменьшить силу ее нагревания.

Что делать с заклинившим шаровым краном

Если шаровый кран заклинил, можно попробовать отремонтировать его самостоятельно. Для этого:

1. Открутить фиксирующую гайку и снять рукоятку. Под ней находится верхняя часть штока.
2. Если есть прижимная втулка под шестигранник, можно ее немного ослабить.
3. Используя разводной ключ, проворачивать шток из стороны в сторону. Внимание! Действовать нужно медленно и плавно. Если приложить большие усилия или проворачивать ключ слишком быстро, можно деформировать шар или весь механизм.
4. Проверить систему. Если механизм нормально работает, и нет подтеканий, можно установить регулирующую ручку. Для этого провернуть ее до выступов разрешенной степени открытия, чтобы определить, можно ли зажать до упора прижимную втулку.

Важно! Если не известно, из какого материала изготовлено устройство, проводить его ремонт не рекомендуется. Ведь применение дополнительных механических инструментов может привести к его полной деформации.

Чтобы избежать поломки шарового крана, необходимо использовать только качественную продукцию. Не рекомендуется приобретать устройства из силумина с толщиной стенок патрубков меньше 2,8 мм. Лучше отдавать предпочтение кранам европейских или турецких производителей.

Для профилактики поломок необходимо периодически менять положение механизма, чтобы разрабатывать кран. Делать это рекомендуется хотя бы раз в месяц.

Вывод

Таким образом, очень важно знать, как правильно включить батарею отопления. Во время этого процесса необходимо соблюдать вышеуказанные нюансы. Иначе есть вероятность засорения отопительного прибора, вследствие чего он будет нагреваться неравномерно.

Сборка продувочного комплекта для патруля

Статья обновлена ​​23 февраля 2018 г.

С учетом угроз, с которыми в настоящее время сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, потребность в базовых тактических навыках и оборудовании для оказания неотложной медицинской помощи невозможно переоценить. Крайне важно иметь базовые навыки и необходимое оборудование для лечения опасной для жизни проникающей травмы, такой как огнестрельное или ножевое ранение.

Кровотечение из-за травмы основной артерии происходит всего за две-четыре минуты. Даже скорая помощь и парамедики с лучшими намерениями (и навыками) могут не оказать своевременную помощь. В течение неопределенного времени вы будете одни. Именно ваши личные навыки и доступное снаряжение, вероятно, будут решающим фактором между жизнью и смертью. Вы должны быть морально готовы выйти из критического инцидента и жить достойной жизнью, а не просто выживанием, когда качество вашей жизни было непоправимо повреждено.Обучение и подготовка к победе, а не просто к выживанию — это ответственность, которая ложится на каждого из нас.

Существует множество компаний, которые производят высококачественные индивидуальные медицинские комплекты немедленного действия (или комплекты для продувки, как их называют военные).Многие из этих комплектов предлагаются предварительно загруженными или могут быть загружены в соответствии с вашими требованиями. Однако некоторые комплекты могут быть непомерно дорогими для многих полицейских. Альтернативой является создание собственного комплекта для продувки.

Обучение оказанию первой помощи

Перед сборкой комплекта для продувки убедитесь, что вы прошли обучение и прошли сертификацию, требуемую законодательством и политикой отдела и процедурами для компонентов, которые будут включены в ваш комплект.

Монтаж продувочного комплекта

Сборка собственного комплекта для продувки относительно проста и недорога и должна включать (как минимум) все предметы, необходимые для лечения опасных для жизни травм, вызванных проникающими травмами, такими как огнестрельные или ножевые ранения.

Основные элементы индивидуального выдувного комплекта

• Одна компрессионная повязка (прибл.стоимость 5-6 $)
• Одна пара ножниц для травм (примерно 6-8 долларов США)
• Две пары нитриловых перчаток
• Один маркер Sharpie (желательно мини-Sharpie)
• Маленькая сумка Ziploc
• Один тактический жгут (примерно 18-25 $)
• Восемь полос 2-дюймовой или 3-дюймовой ленты (100 миль в час, воздуховод или эквивалент)
• Один рулон бумажной малярной ленты

Продвинутые элементы индивидуального продувочного комплекта

• Две ангиокатные иглы 14 размера (длиной 3 дюйма или более)
• Один размер 28 Назофарингеальный дыхательный путь (NPA)
• Гемостатическое средство (например, Celox или QuikClot)

Военная треугольная повязка и зажимы для языка (зажимы для языка размером 6 x 1 дюйм, скрепленные вместе для создания лебедки) могут быть заменены импровизированным жгутом для снижения стоимости.Материалы, используемые при производстве некоторых гражданских треугольных повязок, могут быть недостаточно прочными, чтобы эффективно работать в качестве импровизированного жгута. Они разорвутся до того, как можно будет применить адекватное давление. Кроме того, для правильного наложения импровизированного жгута обычно требуется больше времени, что может иметь решающее значение.

Как и любое другое снаряжение, каждый из этих предметов имеет определенные преимущества и недостатки, решение о том, какие компоненты переносить / использовать, лучше всего оставить на усмотрение отдельного офицера / оператора.Какие бы предметы вы ни выбрали, обязательно тренируйтесь с ними регулярно. Компрессионную повязку можно многократно использовать в тренировочных целях. Однако предметы, используемые для тренировок, должны быть из выдувного комплекта, предназначенного только для тренировок. Не используйте для тренировок предметы из своего дежурного выдувного комплекта. Подружитесь с местными врачами скорой помощи, парамедиками и персоналом отделения неотложной помощи. У них могут быть предметы для поддержки ваших операций, которые еще больше снизят стоимость вашего комплекта для продувки.

Будьте очень осторожны при покупке готовых аптечек, не предназначенных для тактического применения.Часто в этих наборах перечисляются необходимые компоненты, но после проверки многие из них не подходят для правоохранительных органов. Я рекомендую придерживаться набора, который вы собираете самостоятельно, состоящего из компонентов, которые соответствуют или превосходят критерии для тактического применения, или приобретать предварительно загруженный набор у известного поставщика тактической медицины. Есть много компаний, производящих / продающих качественную продукцию.

Сборка продувочного комплекта

Отрежьте восемь полос со скоростью 100 миль в час или изолентой, достаточной длины, чтобы пройти всю длину компрессионной повязки.Загните примерно от ¼ до ½ дюйма одного конца каждой полосы (рис. 2 и 3). Возьмите компрессионную повязку (предпочтительно 6-дюймовую повязку, но достаточно и 4-дюймовой) и наложите по 4 полосы ленты по длине повязки с каждой стороны. Каждую из четырех полосок следует положить друг на друга так, чтобы все предварительно загнутые концы находились на одном конце повязки (рис. 2). Сгиб позволит при необходимости удалить каждую полоску без слипания полос. Этот метод известен как «приятельское тейпирование».«Ленту можно использовать для любого количества вещей в экстренных случаях, например, для закрепления трехсторонней окклюзионной повязки на ране груди.

Положите перчатку Sharpie и нитриловые перчатки в небольшую сумку Ziploc. Носите с собой две пары перчаток, чтобы у вас была пара, которую можно было бы предложить кому-то, кто может быть готов помочь вам, или в случае, если вы порвете пару, пытаясь их надеть (что довольно часто при стрессе), у вас немедленно появится дополнительная пара. доступный.

Свяжите повязку, ножницы, сумку Ziploc и жгут вместе и свяжите их вместе бумажной малярной лентой. Использование бумажной малярной ленты скрепит вместе все необходимые элементы вашего комплекта для продувки и позволит легко разделить их при необходимости.

Если у вас есть необходимое обучение / сертификация / лицензия, добавьте в комплект NPA, ангиокатические иглы и гемостатический агент.

Готово … это так просто!

Храните комплект в грузовом кармане или в легкодоступном месте в автомобиле, например, в боковом чехле на двери со стороны водителя или на центральной консоли. Имейте в виду, что есть значительный компромисс в выборе размещения комплекта в вашем автомобиле, а не на вас, поскольку ваши обязанности, скорее всего, уведут вас от вашего автомобиля, что затруднит, если не сделает невозможным, добраться до него в случае чрезвычайной ситуации.Я разместил идентичный комплект в боковом чехле обеих передних дверей и на задней двери всех моих автомобилей. Благодаря этому комплект для защиты от взрыва доступен с трех сторон транспортного средства, что может иметь решающее значение в случае нападения в моем автомобиле или рядом с ним. Под огнем я, возможно, не смогу добраться до одного комплекта, размещенного в двери водителя, но наличие хотя бы одного другого комплекта для продувки, размещенного в другом месте, увеличивает мои шансы получить доступ к спасательному оборудованию, если / когда это необходимо.

Как говорит начальник полиции и главный тренер Джефф Чадвин: «Мы не можем выбирать, когда и где мы будем атакованы, количество нападавших, продолжительность атаки или то, как мы можем получить травмы, это будет решаться за нас.«Однако в силу принесенной нами присяги мы обязаны быть готовы. Если вы столкнулись с критической травмой, вы можете перевесить !

Как наносить колющий удар

Узнайте, как нанести удар. Если вы хотите получить серьезную скорость и сокрушительную мощь ваших ударов, прочтите это как можно скорее!

Многих бойцов никогда не учили наносить рубящие удары. Они даже не знают разницы между щелчком и толкающим ударом.К сожалению для меня, я сначала тоже не заметил разницы. Я не учился по книге Джека Демпси или документальному фильму о Брюсе Ли. Я учился, получая все время от лучших боксеров. Я знал, что они лучше меня, но не знал КАК! Мне потребовалось некоторое время, прежде чем я понял, что их техника нанесения ударов отличается от моей. Было настоящим открытием осознавать, что удары руками — это нечто большее, чем просто джеб-кросс-хук-апперкот!

Многие начинающие боксеры не понимают, когда пытаются бить сильнее, что они просто бьют толчком.Он тратит впустую энергию, движется медленнее и не наносит гораздо большего урона противникам. Это также делает их более открытыми для ответных ударов и ограничивает их общие боксерские способности. Каждый раз, когда я толкал более сильного боксера, он просто парировал мой удар и выводил мое тело из равновесия.

Изучение того, как наносить быстрые удары, позволит вам составлять более быстрые комбинации ударов и свести к минимуму риски, связанные с противодействием. Щелкающие удары позволят вам быть более энергоэффективным, увеличивая урон, наносимый вашим противникам.

Пробойники VS Пробойники

Я считаю, что пуансон и толкающий удар являются противоположными видами ударов.

Что такое пробойник

Толкающий удар — это когда удар наносится кулаком, проходящим «сквозь» цель, чтобы нанести максимальный урон. Мастера боевых искусств обычно считают толкающий удар ударом, сравнимым с пулей. Ожидается, что сила удара будет выходить за пределы поверхности, максимизируя ущерб всему на своем пути.Он называется толкающим ударом, потому что он предназначен для полного вытягивания руки и тела.

Что такое ударный удар

Щелкающий удар — это быстро наносимый удар, целью которого является минимизация времени контакта с целью. Щелкающий удар поражает цель и возвращается почти сразу после контакта, а не толкающий удар, который пытается максимизировать время контакта с целью, проталкивая удар полностью через цель.Это называется сокрушительным ударом, потому что рука быстро отрывается после удара по цели.

Недостатки пробойников

В большинстве боксерских ситуаций толкающий удар — это чрезмерная нагрузка. Как биржевой маклер не вкладывает все свои деньги в одно вложение, а фермер не кладет все яйца в одну корзину, так и боксеру не следует вкладывать всю свою энергию в один удар. Бокс — это не соревнование по разбору кирпичей.

Некоторые боевые эксперты утверждают, что толкающие удары увеличивают вероятность нокаута, но я не согласен.Во-первых, нокаут достигается простым преодолением порога удара, который тело вашего противника может выдержать, прежде чем оно отключится. Если порог нокаута вашего оппонента, скажем, равен 50 (случайное число, которое я только что придумал), то любого удара, который вы нанесете выше 50, будет достаточно. Если бы я мог нанести 4 быстрых удара с силой 50 против одного удара с силой 200, я бы определенно выбрал 4 колющих удара. Приложить в 4 раза большее усилие, чтобы нокаутировать противника, — все равно что пытаться наполнить пустую чашку галлоном воды.Это излишне и расточительно!

Почему я должен подвергать себя риску защиты, перенапрягаясь на один удар? Я буду только тратить энергию и сделаю себя более уязвимым для ответных ударов, если промахнусь. Я не говорю, что толкающие удары бесполезны и никогда не должны использоваться. Я только говорю, что, основываясь на правиле бокса «бей и не бей», щелкающие удары на самом деле лучше толкающих ударов из-за их защитных качеств.

Я действительно считаю, что у пуш-ударов есть одно преимущество — бросок в корпус.Толкающие удары могут считаться пустой тратой, когда вы бьете по голове, потому что голова представляет собой твердую оболочку и отскакивает в тот момент, когда вы по ней ударяете, поэтому удар никогда не сможет «пробить». Однако толкать кулаком в тело можно определенно дальше и ушибить внутренние органы. Тем не менее, я все еще предпочитаю использовать мгновенный удар для ударов по корпусу, но вы можете попробовать и то, и другое.

Преимущества перед пуансонами

Щелкающий удар обладает разрушительной силой. При правильном броске вы можете передать тонну энергии от инерции вашего тела противнику.Вместо того, чтобы просто давить на противника, вы используете ускорение и мощь, чтобы нанести ему сокрушительные удары. Щелкающий удар несет большую скорость, увеличивая шансы на успех, и в то же время он быстрее сокращается, обеспечивая вашу защиту и позволяя вам нанести новый удар гораздо раньше. Щелкающий удар — это не пощечина. Он действительно проникает и «пробивает» поверхность, чтобы нанести урон вашему противнику. Разница в том, что вы отводите удар после того, как он пробил вашего противника.

Щелкающий удар сохраняет вашу защиту, потому что ваша рука возвращается домой после каждого удара, вместо того, чтобы задерживаться и давить на оппонента, как при толкающем ударе. Если вы пропустите толкающий удар, вы определенно будете уязвимы. Так что, в конечном итоге, щелкающий удар позволит вам нанести большой урон, но при этом сохранить вашу защиту. В спорте, где работа спортсмена состоит в том, чтобы наносить удары, а не получать удары, быстрые удары руками являются идеальным компромиссом.

Теория и техника ударного удара

Сила, выходящая за рамки резкого удара, связана с вашим умственным настроем.Вы должны рассматривать щелкающий удар как метод передачи энергии от вашего расслабленного тела через руки, рассеивания силы в кулаке при ударе, а затем возвращение кулаков домой расслабленными, оставляя энергию удара вашему противнику. Они фокусируются на РЕЛАКСАЦИИ, СКОРОСТИ, МОЩНОСТИ и ВОССТАНОВЛЕНИИ. Мышца, которая начинает расслабляться, имеет больший потенциал разорваться с большей скоростью и силой, чем жесткая мышца. С максимальным вниманием к взрывной мощи вы можете рассчитывать на максимальный урон своему противнику.Ударная рука рассматривается как резиновая лента, разгоняющаяся до максимальной скорости, ударяющая по цели, а затем сразу же после этого отскакивающая расслабленно. Вы можете использовать любую технику щелчкового удара, если она сосредоточена на РЕЛАКСАЦИИ, СКОРОСТИ, МОЩНОСТИ и ВОССТАНОВЛЕНИИ.

Как наносить щелкающие удары

Relax

Щелкающий удар начинается с полностью расслабленной руки и тела. Расслабленная мышца имеет наибольший потенциал для скорости, поэтому это означает, что ваш удар будет быстрее, чем жесткая рука, которая просто пытается пробить цель.Чтобы еще больше расслабить свое тело, нужно также расслабить разум! Не думайте о чрезмерной агрессии; вместо этого подумайте о том, чтобы удивить его контролируемым расслабляющим щелчком.

Взрыв

Когда удар наносится, рука быстро выходит из состояния покоя на большую скорость. Взрывной выдох поможет взрывному движению. (Не вздыхайте, выдыхайте БЫСТРО!)

Версия

Проблема с некоторыми боксерами и особенно «пуш-панчерами» состоит в том, что им нравится держаться за кулак после нанесения удара.Они не осознают, что непреднамеренно сжимают руку, сжимают предплечья и кулак, пытаясь направить кулак к цели. После того, как вы пошлете кулаком первым ударом в начале удара, просто расслабьте свое тело и дайте кулаку вылететь с полной силой. Опять же, не пытайтесь контролировать свою руку или кулак после нанесения удара. Просто отпустите его и верьте, что он попадет в цель.

Минимизировать время контакта

Сжимайте кулак ТОЛЬКО в точке удара.Убедитесь, что ваш кулак ударил, и вы слышите удовлетворительный * SMACK! * Удара по вашему противнику. Сразу после удара расслабьте всю руку и быстро втяните ее, чтобы удар рассеялся по противнику.

Быстрое восстановление

Быстро восстановиться сложно, потому что вы хотите сохранить энергию, но также убедитесь, что вы передали силу кулака противнику. Если вы слишком быстро отводите руку назад, сила удара уменьшается, и мышцы плеча будут использовать больше энергии, чтобы отвести кулак назад, поскольку он одновременно противодействует трехглавой мышце, которая запустила кулак.Если вы позволите пуансону вылететь слишком далеко, он может стать толкающим. Самый простой способ узнать, когда наступает идеальное время для того, чтобы убрать удар, — это позволить силе удара естественным образом «отскочить» мой кулак обратно ко мне. В том случае, если я промахиваюсь (или занимаюсь боксом с тенью на практике), моя рука естественным образом возвращает кулак обратно в расслабленном состоянии, как только рука вытягивается до определенной точки.

Визуализация

Это самая сложная часть в обучении ударам.Когда я учу людей наносить удары, я должен давать разные визуализации для разных людей. Имейте в виду, что это просто разные МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ. Они могут работать, а могут и нет. Я перечислю несколько различных способов визуализации удара ниже, и вам решать, какой из них дает вам лучшие удары.

Метод 1 — Пробивка двух кадров

Этот метод позволяет наносить более быстрый удар с большей взрывоопасностью. Не думайте о том, что ваши руки плавно движутся к лицу противника.Вместо этого представьте, что ваши кулаки взрываются от тела к противнику. Как будто они так быстры, что их нельзя увидеть летящими по воздуху. Представьте, что если кто-то смотрел, как вы боксируете, ваши удары просто исчезают из начальной позиции и мгновенно снова появляются на подбородке соперника.

Метод 2 — расслабленный запуск, расслабленный возврат

Ваши удары начинаются расслабленно и набирают скорость, ускоряясь на протяжении всего удара и в конечном итоге достигая полной скорости прямо перед ударом.Вы начинаете все свои удары медленно (почти медленно) и позволяете своему телу увеличивать скорость и силу удара ближе к концу удара. Этот метод дает вашему телу время медленно раскачиваться в начале удара, прежде чем резко развернуться прямо перед тем, как удар приземлится. Ваше дыхание также похоже — вы медленно выдыхаете в начале удара, а затем быстро завершаете дыхание, резко выдыхая, когда наносите удар. Возврат будет полностью расслабленным, так как ваше тело поворачивается в другую сторону, нанося удары другой рукой расслабленным образом.

Метод 3 — Раннее восстановление

Попытайтесь отыграть удары раньше, чем обычно. Постарайтесь прийти в себя пораньше, чтобы удар не слишком сильно проникал в тяжелую сумку, прежде чем вытащите ее обратно. Вы можете заметить, что ваши комбинации ударов становятся быстрее и резче, потому что ваши руки тратят меньше времени на прикосновение к сумке и больше времени на путешествие по воздуху.

Метод 4 — Удар не давите

Многие люди скажут вам, что ваши удары не должны толкать тяжелую сумку, они должны трясти сумку в одном месте, как припадок.Сумка не должна раскачиваться, если вы наносите по ней правильные удары руками. Вместо этого мешок должен трястись прямо там, где он находится, и возникать судороги.

Метод 5 — Удар от бедра

Не думайте о кулаках как о весе, прикрепленном к концам ваших рук. Думайте о своих ударах как о весе, привязанном к вашей талии. Ваши руки и кисти расслабленно опустятся до талии, когда вы будете перемещать тяжелую сумку. Когда вы будете готовы, быстро поставьте ступни на опору, закрепив бедра, и представьте, как ваши руки внезапно поднимают «вес» и стреляют из бедер с удивительной силой.

Метод 6 — нет цели

Этот метод помогает вам еще больше расслабить руки и позволяет вашему телу двигаться более естественно, используя большую чистую скорость и грубую силу вместо «жестких запрограммированных ударных движений». По сути, вы просто бьете тяжелую грушу, не прицеливаясь. Просто бросьте кулаки куда угодно, приземляясь вверх и вниз на сумку. Постарайтесь сделать так, чтобы каждый удар был близок к последнему, не слишком сознательно «контролируя» кулак.

Метод 7 — Воровство хлеба

Я слышал, как эту забавную аналогию использовали для описания движения быстрого удара кулаком, и решил, что это может помочь.Вы в основном представляете, как ваша рука быстро и расслабленно стреляет в оппонента. Ваш кулак перевернется и сожмется, когда вы «схватите буханку хлеба» и быстро потянете руку назад. Пойдем, украдем хлеба!

Метод 8 — Хлыст против летучей мыши

Думайте о своей руке как о свободном хлысте. Каждый удар (кроме джеба) имеет очень расслабленное взведение, когда вы расслабляете руку, позволяя груди немного растянуться, перед тем, как быстро поднять эту руку вперед и нанести быстрый мощный щелчок.Чего вы НЕ хотите, так это напрягать руку и раскачиваться «как летучая мышь». Опять же, бьет как кнут, а не как летучая мышь .

Метод 9 — Ударьте сумку

Когда вы нанесете правильный удар, мешок издаст приятный звук хлопка. Когда вы наносите удар, сумка издает приглушенный «глухой удар». Звук хлопка исходит от того, что вы взламываете сумку идеально приземленными щелчками. Идите вперед, используйте свои уши и попробуйте «Smack The Bag».

Метод 10 — Отскок от удара

Когда вы бьете, отскакивайте от цели как можно сильнее.Это заставит вас идеально рассчитать время схватки для получения идеального удара. Вы должны быстро сжиматься, чтобы ваша рука сильно ударила по цели, а затем быстро расслабляетесь, чтобы рука могла отскочить от цели.

Как практиковать Snap Punch

ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ ЧИТАТЬ !!! Это самая важная часть всего этого руководства!

Отключите питание

Это НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ совет для быстрого удара: чтобы по-настоящему развить ударный удар, вы должны научиться не нагружать свои удары.Когда вы впервые практикуетесь в нанесении удара, вы должны держать руки и тело расслабленными и расслабленными. Не пытайтесь бить сильно или быстро. Расслабьтесь и позвольте руке двигаться с любой скоростью. (Попробуйте 25% силы и 25% скорости. Если сомневаетесь, прикладывайте меньше усилий.) Вы БУДЕТЕ чувствовать себя нелепо и глупо, ударившись по тяжелой сумке без силы. Опять же, дело не в том, чтобы бить быстрее или медленнее, просто расслабьтесь и позвольте кулаку бить с минимальным усилием. В конечном итоге вы учитесь наносить удары техникой, а НЕ энергией, поэтому ВЫКЛЮЧАЙТЕ СИЛУ!

Естественный возврат

Многие боксеры тратят энергию и уменьшают силу щелчка, отводя кулак назад слишком рано или слишком поздно при нанесении удара.Слишком раннее оттягивание кулака снижает силу удара и быстрее утомляет ваши мышцы, поскольку у вас есть мышцы, оттягивающие удар, в то время как противоположные мышцы все еще посылают удар. Слишком поздно оттягивать кулак назад означает, что вы, по сути, толкаете удар, и это толчок, а не резкий удар.

Лучший способ попрактиковаться в построении идеального естественного возврата — это позволить удару вернуть вашу руку обратно к вам. Я люблю говорить боксерам, чтобы они ударили по мешку и позволили кулаку упасть сразу после удара.Скорее всего, ваши удары попадут в мешок, а затем отскочат назад и упадут до талии, поскольку вы полностью освободили контроль над кулаками. Как только вы определите идеальное время для восстановления ваших рук, не нажимая слишком долго и не тянув слишком рано, вы теперь будете точно знать, когда нужно восстанавливать руки. Идеальная естественная отдача — это идеальный баланс между наибольшим нанесенным ущербом и наименьшими усилиями, используемыми для восстановления бьющей руки.

Вертикальные кулаки

Я заметил, что многим боксерам не хватает ловкости при ударах, потому что они слишком заняты, пытаясь контролировать свою руку на всех этапах движения резкого удара.Я бы посоветовал попробовать следующее: расслабьте руки и бейте кулаками вертикально, стоя прямо вверх. Теперь вы бросаете джебы, кроссы и хуки ударами вертикальным кулаком. Вы должны почувствовать, что ваша рука более расслаблена и двигается быстрее, поскольку вы не заняты поворотом кулаков, как обычно. Вертикальные кулаки следует использовать только для практики. Как только вы научитесь этому, вы должны начать переворачивать кулак, как обычно.

Регулировка возврата

Некоторые люди до сих пор не могут придумать способ сделать удары более быстрыми.Теперь вы можете поэкспериментировать с тем, когда отдернуть руку. Вы вытягиваете его обратно после того, как кулак проник на 2 дюйма в тяжелую сумку. Или вы можете отдернуть руку сразу после того, как услышите «хлопающий» звук удара кулака по сумке. Как бы то ни было, найдите тот момент, когда ваши удары будут наиболее резкими и быстрыми / мощными.

Используй свое тело

Убедитесь, что вы используете свое тело, двигая им при ударах. Если вы просто наносите удары руками, силы нет, и это только быстрые удары.Думайте о скоростных ударах как об игре «горячих рук», в которой вы просто пытаетесь пометить друг друга. Вам нужна СИЛА, а это значит, что вам нужно добавить немного веса в удар. Использование своего тела при ударе — лучший способ перенести вес после удара.

Наращивает мышцы восстановления

Это очень важный момент. Я вижу так много боксеров и бойцов, которые выполняют упражнения, которые только укрепляют свои ударные мышцы (отжимания, отжимания), а не восстанавливают мышцы (спина, дельтовидные мышцы). Подумайте об этом, ударное движение состоит из двух частей: пусковой части, когда кулак выходит в сторону вашего противника, и восстановления, когда кулак возвращается вам домой.Если вы тренируете только бьющие мышцы, восстановление все равно будет медленным.

Теперь, если вы выполняете тренировки, нацеленные на ваши восстанавливающиеся мышцы, вы сможете быстрее восстанавливать удары, а это значит, что вы можете снова наносить удары быстрее, что в конечном итоге означает, что у вас будут более быстрые (и более быстрые) комбинации! Я настоятельно рекомендую много заниматься боксом с тенью и двусторонним мешком в качестве лучших тренировок для восстановления мышц. Так вы с большей вероятностью столкнетесь с воздухом, и ваши восстановительные мышцы будут проверены больше.Если вы ударите только тяжелый мешок, ваши восстановительные мышцы не разовьются, так как тяжелый мешок отбрасывает ваш кулак обратно к вам. Другие упражнения, которые я рекомендую, — это упражнения с легкими весами.

Отличные образцы перфораторов

Вы можете увидеть преимущество быстрых ударов у этих чемпионов мира ниже:

Несмотря на то, что у них есть нокаутирующая сила одним ударом, вы можете видеть, что они не всегда нокаутируют своих противников одним ударом. Они все еще настраивают броски и быстро наносят комбинации, пока не наступит нокаут.Любой может видеть, что они наносят удары руками, а не наносят удары руками. Обратите внимание, как их руки очень расслаблены и кажутся немного «эластичными» при ударе.

Посмотрите мое видео с инструкциями для наглядной демонстрации или щелчков.

Смотрите, большой парень! Прекрасный пример щелчков!

Заключение

Когда я впервые начал учиться наносить удары, я делал это, чтобы увеличить свою силу и общие атакующие способности.Чего я не ожидал, так это того, что это улучшит мою защиту. Снова и снова я понимаю, что щелкающий удар — не особый секретный прием. Это важная техника, которой должен овладеть каждый боец, чтобы максимизировать свою атаку и защиту при сохранении энергии. Практически ВСЕ боксеры-любители высшего уровня используют быстрые удары!

Преимущества щелчковых ударов перед нажимными пуансонами:

• больше нанесенного урона
• быстрее скорость руки
• более высокая скорость отвода
• меньший риск парирования или дисбаланса

Самое приятное в нанесении ударов — это то, что поначалу им очень сложно овладеть, но как только вы это сделаете, пользоваться ими становится так весело.Вы узнаете, когда, наконец, получите его, потому что ваши удары будут казаться, будто они стали в три раза сильнее. Вы поразите всех в своем тренажерном зале своей способностью к ударам и заслужите уважение всех своих противников, по крайней мере, за свои способности к ударам, если не за свои боксерские способности. Мне стыдно признаться, что я так долго боксировал, не зная, как наносить удары руками, но я рад, что знаю это сейчас. Это сильно изменило мои боксерские способности, и я уверен, что то же самое будет и с вами.

Обратите внимание на радиатор вашего автомобиля. Как правильно ухаживать за радиатором — Car Talk

Вам не нужно ждать, пока ваша машина полностью испортится, прежде чем ремонтировать ее. Вы можете применить множество методов профилактического обслуживания. Это не только сохранит вашу машину в хорошей форме, но и сэкономит вам немного денег; стоимость обслуживания снижается.

Многие люди больше знакомы с заменой масла, вращением шин и доливом жидкости. Уход за радиатором — это больше, чем уход за радиатором. Многие люди не очень разбираются в уходе за радиаторами.

Этот пост поможет вам правильно ухаживать за радиатором вашего автомобиля, чтобы он прослужил долго и служил своему назначению. Вот шаги, которые вы можете предпринять, чтобы поддерживать исправный радиатор.

Знание того, что вы собираетесь прочитать о радиаторах, поможет вам сэкономить время, деньги и силы в будущем.

Прежде чем мы начнем, как насчет работы этого радиатора?
Радиатор — очень важный компонент системы охлаждения двигателя вашего автомобиля. Эта система в целом предохраняет ваш двигатель от перегрева. Этот процесс предотвращает слияние, плавление внутренних компонентов и, прежде всего, нарушение нормальной работы вашего автомобиля.

Можно сказать, что система охлаждения двигателя вашего автомобиля очень важна, потому что в случае невыполнения своей работы двигатель может выйти из строя. Решающая роль радиаторов в системе охлаждения — регулирование температуры двигателя.Это, в том числе, предохраняет автомобиль от перегрева.

Что вы можете сделать, чтобы ваш радиатор работал и работал в хорошем состоянии?

Рассмотрите возможность сделать это; усвойте эти советы:

— Всегда держите охлаждающую жидкость или жидкость радиатора залитыми. Вы также можете использовать эту охлаждающую жидкость с водяной смесью 50/50.
— Всегда следите за тем, чтобы крышка радиатора была плотно закрыта. Если он не герметичен, в камере охлаждающей жидкости не будет повышенного давления, как предполагалось.
— Промывайте радиатор один или два раза в год.Частота этой промывки зависит от автомобиля. Для некоторых автомобилей допускается ежегодная промывка.

Промывка радиатора избавляет от скопившихся в нем частиц и предотвращает засорение.

Если не промыть радиатор в соответствии с рекомендациями, он начнет разрушаться и изнашивать систему охлаждения. Это помешает ему нормально работать.

Короче говоря, не пренебрегайте уходом за радиатором вашего автомобиля. Это должно быть одним из ваших приоритетов в обслуживании вашего автомобиля.

Вы узнали что-нибудь сегодня? Не забывайте ставить лайки, оценивать и делиться.

https://autojosh.com/pay-attention-radiator-maintain-radiator-properly/

Lalasticlala
Mynd44
Ishilove
Marpol
Semid4lyfe
Obinoscopy
Seun

Blow Out (1981) — Отзывы пользователей

Джек, здравомыслящий человек, кажется, не особо заботится о богатстве, и он типичный тип. Он пунктуален и очень быстро находит истину. Его психоз предполагает характер, стойкий к морали, резким суждениям и в целом очень симпатичного парня. Джон Траволта разыгрывает Джека с чувством, глубокой искренностью и ловкостью. Как главный, фильм хорошо лежит на его плечах … и с помощью остальной части прекрасного актерского состава.

Салли — наивная молодая женщина, полная выбора и амбиций. Она из более темной стороны истории, занимается случайными заработками за деньги, чтобы выжить, и, безусловно, у нее больше морали, чем она бы показала. Она очень милый и душевный человек, но также боится, что ее жизнь закончится неправильно. Здесь вы можете увидеть темное прошлое, и то, как Нэнси Аллен разыгрывает ее, наверняка дает понять публике. Аллен страстно увлекался этой ролью, и эту роль нелегко выполнить, есть сдержанные эмоции и много боли.Тем не менее, Аллен процветает, говоря с манерами, превосходящими любую другую роль, которую она изображала. Я полюбил Салли с того момента, как она открылась публике.

Поворот второго плана Денниса Франца, который всегда был надежным актером, является прекрасным примером хорошей роли второго плана, хотя и в меньшей степени оскорбительным.

Фильм во многом можно сравнить с убийством Кеннеди, поскольку был убит политик, а теории заговора были опровергнуты таблоидами, которых в этом фильме считают одними из настоящих врагов, но их гораздо больше.Еще одна вещь, которую доказывает этот фильм, — это то, что в уме, как и в самом фильме, есть взрывы. Чем больше узнают наши два героя, тем яснее становится искусство этого фильма, и их умы забавляются, но мы, как зрители, видим в этом часть потрясающих впечатлений от просмотра. Что касается денег, то этот фильм не имел успеха, но этот фильм, несомненно, является одним из лучших достижений Де Пальмы, прямо на уровне «Лицо со шрамом» и «Неприкасаемые». Это трогательная и центральная работа с симпатичными персонажами, грандиозной партитурой Пино Донаджио (одна из лучших в исполнении маэстро) и финалом, который потрясет вас.Политический подтекст полностью осознается в конце фильма, чего сегодня совсем не видно. Это действительно хороший фильм для киностудий, кинематографических классов, кинематографических классов и т. Д.

В общем, один адский опыт просмотра и тот, который никогда не устареет, что делает его одним из лучших в Де Пальма. часов.

25 основных причин автомобильных аварий [Обновлено в 2020 г.]

Попадание в автомобильную аварию может привести к нескольким нежелательным последствиям, включая необратимые травмы, потерю заработка и т. Д.Почему бы тогда не сделать все возможное, чтобы вообще не попасть в аварию? В нашем адвокатском бюро по травмам в Сан-Диего мы хотели бы помочь вам разобраться в причинах автомобильных аварий и, следовательно, помочь вам узнать о мерах предотвращения автомобильных аварий.

Хотя некоторые из этих причин автомобильной аварии могут показаться очевидными и избыточными для опытных водителей, этот список нацелен на обучение водителей всех уровней, от водителя-подростка, который только что получил права, до старшего водителя с 40-летним стажем за рулем.Обучение вождению автомобиля требует много часов обучения за рулем, особенно если этот водитель хочет избежать автомобильных аварий. Пусть наши 25 главных причин автомобильных аварий станут вашим путеводителем по предотвращению автомобильных аварий не только в Сан-Диего, но и где угодно. Чтобы узнать о главных причинах аварий на мотоциклах, щелкните здесь.

Основные причины автомобильных аварий

Среди 25 наиболее распространенных причин автомобильных аварий:

1. Вождение с отвлеченным вниманием
2. превышение скорости
3. Вождение в нетрезвом виде
4. Безрассудное вождение
5. Дождь
6. Бегущие красные огни
7. Знаки остановки движения
8. Подростковые водители
9. Ночное вождение
10. Дефекты конструкции
11. Изменение небезопасной полосы движения
12. Неверное движение
13. Неправильный оборот
14. Задняя дверь
15. Вождение автомобиля под воздействием наркотиков
16. Лед
17. Снег
18. Road Rage
19. Ямы
20. Сонное вождение
21. Прорыв шин
22. Туман
23. Смертельные кривые
24. Переходы животных
25. Уличные гонки

1.Отвлеченное вождение

Причина номер один автомобильных аварий — это не преступник, который проехал в нетрезвом виде, проехал или проехал на красный свет. Отвлеченные водители — основная причина автомобильных аварий в США сегодня. Отвлеченный водитель — это автомобилист, который отвлекает свое внимание от дороги, обычно для того, чтобы поговорить по мобильному телефону, отправить текстовое сообщение или поесть.

Подробнее о том, как отвлечение внимания от вождения вызывает аварии

2. Превышение скорости

Вы видели их на шоссе. Многие водители игнорируют ограничение скорости и превышают его на 10, 20, а иногда и 30 миль в час.Скорость убивает, а превышение установленной скорости — простой способ попасть в автомобильную аварию. Чем быстрее вы едете, тем медленнее будет ваша реакция, если вам нужно предотвратить аварию.

Подробнее о том, как превышение скорости вызывает аварии

3. Вождение в нетрезвом виде

Когда вы пьете, вы теряете способность сосредотачиваться и нормально функционировать, что очень опасно при управлении транспортным средством. Вождение в нетрезвом виде ежедневно становится причиной автомобильных аварий, даже если они являются одной из основных причин, которых можно избежать.Если вы выходите и пьете, всегда пользуйтесь услугами специального водителя.

Подробнее о том, как вождение в нетрезвом виде приводит к несчастным случаям

4. Безрассудное вождение

Если вы не будете водить осторожно, вы можете попасть в ненужную автомобильную аварию. Это то, что часто случается с безрассудными водителями, которые ускоряются, слишком быстро меняют полосу движения или откидываются задним бортом, прежде чем вызвать автомобильную аварию. Безрассудные водители часто нетерпеливы в движении, поэтому будьте особенно осторожны с агрессивными водителями.

Подробнее о том, как безрассудное вождение вызывает аварии

5.Дождь

Если погода испортится, то и дороги тоже. Автомобильные аварии происходят очень часто под дождем, потому что вода создает скользкие и опасные поверхности для автомобилей, грузовиков и мотоциклов и часто вызывает неконтролируемое вращение или занос автомобилей при торможении. Во избежание автомобильной аварии будьте особенно осторожны во время дождя.

Подробнее о том, как дождь вызывает аварии

6. Бегущие красные огни

Когда вы ведете машину, красный цвет означает «остановитесь», и если вы этого не сделаете, это обычно приводит к автомобильным авариям.Водители, которые используют красный свет, рискуют стать причиной смерти по ошибке, потому что они часто вызывают боковые столкновения на высоких скоростях. Чтобы избежать автомобильной аварии, при приближении к зеленому свету ищите встречные машины в обоих направлениях.

7. Знаки остановки движения

Знаки остановки никогда нельзя игнорировать, но в таких случаях часто возникают серьезные автомобильные аварии. Каждый год происходят тысячи автомобильных аварий из-за того, что один водитель проехал по знаку остановки. Многие аварии с опрокидыванием и боковыми ударами автомобилей происходят из-за того, что водители устанавливают знаки остановки.Проходя через знак остановки, всегда следует смотреть в обе стороны.

8. Подростковые водители

Молодежь тратится зря на молодых, но осторожное вождение никогда не тратится зря на молодых водителей. К сожалению, подростки не часто отличаются осторожностью. Когда водители-подростки выезжают на дорогу, они не всегда знают, что делать, и это отсутствие опыта приводит к автомобильным авариям.

Подробнее о том, как водители-подростки становятся причиной автомобильных аварий

9. Ночное вождение

Дневное вождение может быть опасным, но вождение ночью почти вдвое увеличивает риск аварии.Когда вы не видите, что впереди, вы не знаете, чего ожидать, когда едете к нему. Когда солнце садится, ваша осведомленность о дороге и машинах вокруг вас должна возрасти.

Подробнее о том, как ночное вождение является основной причиной аварий

10. Дефекты конструкции

Ни один продукт никогда не производится идеально, и автомобили не исключение. У автомобилей есть сотни деталей, и любая из этих неисправных деталей может стать причиной серьезной автомобильной аварии. У многих автопроизводителей в прошлом были проблемы с конструктивными дефектами, включая аварии при опрокидывании Ford Explorer и непреднамеренные аварии Toyota при разгоне.

Подробнее о том, как дефекты конструкции вызывают автомобильные аварии

11. Небезопасная смена полосы движения

Всегда наступает момент, когда вам нужно перейти на другую полосу движения (например, выехать с автострады, выбрать правильную полосу для поворота и т. Д.). Когда водители неправильно меняют полосу движения, это часто приводит к автомобильной аварии. Чтобы предотвратить ненужную автомобильную аварию, используйте сигнал поворота, проверяйте слепые зоны и всегда осторожно переходите в следующую полосу движения.

Подробнее о том, как небезопасная перестройка вызывает автомобильные аварии

12.Вождение по неправильной дороге

Каждый человек ошибается в суждениях, но за рулем машины эти затуманенные инстинкты могут быть смертельными. Вы можете свернуть на улицу, думая, что это нормальный поворот направо, тогда как на самом деле это улица с односторонним движением в противоположном направлении. Когда вы идете неправильным путем, все в опасности, потому что вы идете навстречу автомобильной аварии.

Подробнее о дорожно-транспортных происшествиях при неправильном движении

13. Неправильные обороты

Причина, по которой у нас есть стоп-сигналы, сигналы поворота и полосы, предназначенные для движения вправо или влево, а не прямо, заключается в том, что когда водители игнорируют правила дорожного движения, результатом часто становятся автомобильные аварии.Чтобы предотвратить автомобильную аварию, всегда ищите знаки и соблюдайте правила проезда перед поворотом.

Подробнее об автомобильных авариях из-за неправильного поворота

14. Задняя дверь

Многие водители нетерпеливы и безрассудны, едут так близко к другой машине, что не могут вовремя среагировать, если машина перед ними внезапно тормозит. Многие автомобильные аварии со смертельным исходом имели место, когда автомобилист опасно сбивал с толку другого водителя на высокой скорости. Вы можете предотвратить эти автомобильные аварии, предоставив машине перед вами буфер длиной в одну машину на каждые 10 миль в час, которые вы едете.

Подробнее о том, как уход за хвостом является основной причиной аварий

15. Вождение автомобиля под воздействием наркотиков

Не только алкоголь опасен при смешивании с водителями в дороге. Наркотики, как легальные, так и незаконные, могут помешать вам в полной мере выполнять функции водителя. Если ваш разум неясен и вы не полностью контролируете свое тело, сесть за руль может привести к серьезной автомобильной аварии.

Подробнее о дорожно-транспортных происшествиях под воздействием наркотиков

16.Лед

Вы едете по дороге, на улице темно и вам хочется домой к теплому огню. Следующее, что вы знаете, ваша машина выходит из-под контроля, потому что вы врезались в черный лед. Хотя в Сан-Диего почти не бывает льда, лед является основной причиной автомобильных аварий в городах с холодным климатом.

Подробнее о том, как обледенелые дороги вызывают автомобильные аварии

17. Снег

Опасная смесь льда и воды в снеге — опасный рецепт для автомобильных аварий каждую зимнюю бурю.Как и лед, снег — это не то, с чем вы обычно сталкиваетесь, когда едете в Сан-Диего. Города с холодной зимой прекрасно знают, насколько опасен снег для пассажиров.

Подробнее об автомобильных авариях на снегу

18. Ярость на дороге

Все злились на другого водителя по той или иной причине, но некоторые водители позволили своей ярости преодолеть себя. Преследуя другого водителя в гневе или проезжая мимо другого водителя только для того, чтобы обойти его и затормозить, эти дорожные «неистовства» ежегодно становятся причиной множества ненужных автомобильных аварий.

Подробнее об автомобильных авариях, вызванных агрессивным поведением на дорогах

19. Выбоины

Автомобилисты в Сан-Диего хорошо осведомлены об опасностях, которые представляют выбоины на улице. Водители рискуют потерять контроль над своей машиной или лопнуть шину, проезжая эти выбоины. Если вы видите выбоину на пути вашего автомобиля, вы можете избежать автомобильной аварии, убедившись, что ваши шины не наезжают на нее.

Подробнее о том, как выбоины вызывают автомобильные аварии

20.Сонное вождение

Об усталости водителя много не говорят, но насколько хорошо мы можем ожидать, что кто-то будет водить машину, когда им трудно бодрствовать. Большинство дорожно-транспортных происшествий, вызванных вождением в сонном состоянии, происходят ночью. Если вы обнаружите, что хотите заснуть за рулем, остановитесь, когда это будет безопасно, и попытайтесь вздремнуть на 30 минут.

Подробнее о вождении в сонном состоянии автомобильные аварии

21. Прорыв шин

Большинство автомагистралей усеяно разрозненными остатками прокола покрышек.Прорыв шин может привести к потере контроля над автомобилем, и они особенно опасны для больших автомобилей, таких как грузовики. При столкновении с прорывом шины постарайтесь сохранить контроль над автомобилем и безопасно остановиться, и вы, скорее всего, избежите серьезной автомобильной аварии.

Подробнее об автомобильных авариях, вызванных пробоями шин

22. Туман

Туман — не самое распространенное погодное явление, и это хорошая новость для статистики автомобильных аварий. Вождение — это навык, требующий способности видеть, но из-за тумана иногда очень трудно увидеть больше, чем на длину машины перед вами.Избегайте дорожно-транспортных происшествий, используя передние фары и никогда не используйте дальний свет во время движения в тумане.

Подробнее об автомобильных авариях в тумане

23. Смертельные изгибы

Некоторые называют их кривыми мертвецами, но всем следует быть осторожными при приближении к повороту. Многие автомобилисты потеряли контроль над своими автомобилями на опасном повороте и погибли в автокатастрофе. Поэтому, когда вы приближаетесь к этим знакам, руководствуйтесь указанным ограничением скорости и двигайтесь осторожно, чтобы избежать автомобильной аварии.

Подробнее о том, как смертельные повороты вызывают аварии

24. Переходы животных

В то время как водители обязаны знать правила дорожного движения, дикие животные не получают водительского образования. Дикие животные выйдут на улицу, и вам решать, чтобы вы не попали с ними в автомобильную аварию. Соблюдайте осторожность, когда видите знак перехода с животными, и используйте дальний свет, путешествуя по сельской местности, лесистой местности.

Подробнее о предотвращении автомобильных аварий на переходах для животных

25.Уличные гонки

Уличные гонки, прославленные франшизой фильма «Форсаж», представляют собой подпольную культуру быстрых автомобилей и смертельных автомобильных аварий. С турбодвигателями и ускорителями закиси азота автомобили часто достигают очень высоких скоростей во время уличных гонок, что делает любую последующую автомобильную аварию гораздо более опасной и маловероятной, чтобы кто-нибудь уцелел.

Подробнее об автомобильных авариях, вызванных уличными гонками

Поощрительное упоминание

Позвоните нам сейчас, чтобы максимально увеличить урегулирование автокатастроф

Если несчастный случай случится и вы попадете в автомобильную аварию, лучшее, что вы можете сделать для себя, — это как можно скорее обратиться к адвокату.Наши опытные юристы по автокатастрофам помогут вам избежать дорогостоящих ошибок, которые делают многие люди, имея дело со страховыми компаниями, которые часто заботятся о своих интересах, а не о вас.

Помните, вы получаете только одно возмещение за телесные повреждения. Не думаете ли вы, что должны сделать все, что в ваших силах, чтобы максимально увеличить поселение?

Если вы пострадали в автокатастрофе, произошедшей не по вашей вине, и считаете, что заслуживаете компенсации, сразу же позвоните в наши двуязычные юридические бюро по телефону 1-858-551-2090 или щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию с опытным автокатастрофой. поверенного в Сан-Диего и узнайте, чем мы можем вам помочь.Мы будем рады дать вам хороший совет по вашему делу. Ваша первоначальная консультация бесплатна, и мы не взимаем никаких сборов до тех пор, пока мы не получим справедливое урегулирование автокатастрофы.

Об авторе

Майкл Пайнс, старший адвокат по личным травмам и основатель фирмы

Майкл Пайнс — бывший поверенный страховой компании, который окончил юридический колледж Гастингсского университета Калифорнии в 1987 году. Работая страховым поверенным, он узнал из-за кулис, как работают страховые компании и как они решают, сколько платить травмированным. люди.Теперь, когда он работает со страховыми компаниями, внутренние знания Майкла принесли значительные выгоды его клиентам, пострадавшим в автомобильных авариях.

Как удалить воздух из радиатора за 7 простых шагов

Это руководство покажет вам, как удалить воздух из радиатора за семь простых шагов, что поможет вам бороться с холодом и повысить эффективность отопления вашего дома.

Когда удалять воздух из радиаторов

Если ваш радиатор холодный вверху, но горячий внизу, вероятно, внутри находится воздух, и вам, возможно, придется удалить его.Вот еще несколько контрольных признаков того, что ваш радиатор нуждается в прокачке:

Радиатор холодный вверху

Это наиболее распространенный признак того, что ваш радиатор нуждается в удалении воздуха, что, по сути, означает, что в радиаторе скопился воздух, не позволяя горячей воде циркулировать и нагревая ее. Необходимо выпустить воздух, чтобы радиатор мог эффективно нагреваться. Точечное тепло в радужной оболочке определенно является признаком того, что ее нужно проверить, прежде чем она вообще перестанет нагреваться.

Весь радиатор холодный

Хотя это не так распространенный признак того, что в радиаторах есть воздух, но это, безусловно, признак того, что радиатор требует внимания.Захваченный воздух где-то в трубах ограничивает горячую воду, которая должна течь в радиатор — это может вызвать большие проблемы позже, если ее не отсортировать быстро! Вам следует связаться с вашим местным инженером-теплотехником, чтобы снова приготовить тосты.

Плесень или сырость в доме

Если вы заметили грязные влажные пятна или плесень, просачивающиеся на стены, особенно в комнатах, которые не используются очень часто, это может быть признаком того, что вашим радиаторам нужно немного внимания.

Дребезжат радиаторы

Воздух, попавший в систему отопления, может вызывать странные звуки радиаторов, например глотание, бульканье и дребезжание. Хотя это может быть по разным причинам, это может быть признаком того, что вам нужно удалить воздух из радиатора. В любом случае, ваш рад должен пройти проверку, чтобы убедиться, что проблема не более зловещая.

Что мне нужно для удаления воздуха из радиаторов?

Для удаления воздуха из радиатора вам понадобятся следующие предметы:

• Ключ радиатора
• Ведро или кружка
• Ткань
• Защитные перчатки

Предупреждение: Вода внутри радиаторов может быть очень горячей, поэтому будьте осторожны, чтобы не ругать себя (используйте защитные перчатки и одежду) — вы также должны защитить свои полы!

Удаление воздуха из радиатора за 7 простых шагов

Следуйте этому простому пошаговому руководству, чтобы проверить радиаторы и удалить воздух из них:

1. Включите отопление

   Включите отопление и подождите, пока все радиаторы в вашем доме нагреются (продолжительность может зависеть от того, сколько у вас радиаторов и размера вашего дома, поэтому не забудьте выделить себе достаточно времени).

2. Определите, из каких радиаторов необходимо удалить воздух

   Тщательно проверьте каждый радиатор, чтобы убедиться, что он имеет равномерную температуру по всей площади. Если вы обнаружите холодные верхние радиаторы или слышите булькающие звуки, это хороший показатель того, что внутри есть воздух, и вам нужно его удалить.

   Совет: Мы рекомендуем надевать тонкие перчатки при проверке каждого радиатора, поскольку они могут быть очень горячими.

3. Выключите отопление и дождитесь охлаждения радиаторов

   Перед удалением воздуха из радиаторов мы рекомендуем выключить отопление, чтобы радиаторы не были слишком горячими.

4. Положите ткань под выпускной клапан радиатора

   Найдите спускной клапан радиатора и убедитесь, что под ним положена ткань или старое полотенце, чтобы уловить любую воду, которая может вылиться.

   Наконечник: На каждом радиаторе есть спускной клапан. Обычно они расположены в верхнем углу радиатора и выглядят как круглое отверстие с квадратом внутри.

5. Открыть клапан и выпустить воздух

   Если при спуске воздуха из радиатора не выходит вода или воздух, возможно, клапан забит краской. Закройте впускной и выпускной клапаны на каждом конце радиатора, затем выверните винт из центра выпускного клапана. Вставьте ключ радиатора в спускной клапан и медленно поверните его против часовой стрелки (четверти оборота должно быть достаточно).Вы должны услышать шипящий звук при выходе воздуха.

   Совет: Мы рекомендуем иметь под рукой ведро для сбора брызг воды на случай, если вы откроете клапан слишком далеко.

6. Закрыть вентиль

   Когда шипение прекратится и вода начнет вытекать, поверните ключ по часовой стрелке, чтобы закрыть клапан.

7. Проверить давление котла

   Повторите этот процесс для каждого радиатора, который нуждается в удалении воздуха в вашем доме. Когда вы закончите делать это, вам нужно будет проверить давление на манометре вашего бойлера.

   Если давление в котле слишком низкое (ниже 1 бар), вам необходимо повторно нагнетать давление в системе. Если давление в норме (от 1 до 2 бар), вы можете включить отопление и проверить, что ваши радиаторы теперь нагреваются должным образом.

Лучшие советы HomeServe

Как часто нужно удалять воздух из радиатора?

Вы должны делать полную проверку радиаторов в вашем доме каждые пару месяцев. Мы рекомендуем проверять радиаторы до наступления холодов, чтобы ваша система отопления работала эффективно тогда, когда она вам больше всего нужна.

Можно ли удалить воздух из радиатора при включенном отоплении?

Запрещается выпускать воздух из радиатора при включенном отоплении, так как он может быть слишком горячим, и горячая вода может брызнуть из него. Перед удалением воздуха из радиатора убедитесь, что отопление выключено. Выпуск воздуха при работающем насосе приведет только к втягиванию большего количества воздуха в систему из другого места.

Могу ли я использовать автоматические радиаторные клапаны для удаления воздуха из радиаторов?

В зависимости от того, какой тип радиаторов установлен в вашем доме, может быть возможно удалить воздух из них автоматически с помощью автоматического вентиляционного отверстия.Эти удобные устройства прикреплены к вашим радиаторным клапанам и постепенно выпускают воздух. Помогая поддерживать эффективную работу ваших радиаторов, с автоматическим вентиляционным отверстием вам не нужно будет удалять воздух из них вручную.

Как узнать, сработало ли удаление воздуха из радиаторов?

После того, как вы закроете радиаторные вентили, можно безопасно включить центральное отопление и горячую воду. Если вам это удалось, ваши радиаторы должны начать нагреваться в течение нескольких минут. Вы также можете проверить манометр на своем котле и убедиться, что он показывает от 1 до 2 бар.

Ваши радиаторы остаются холодными после удаления воздуха из них? Если вам нужна помощь в диагностике и устранении проблемы, свяжитесь с HomeServe, и мы свяжем вас с квалифицированным инженером-теплотехником, зарегистрированным в системе Gas Safe.

Конструкция полок для бани

По принципу использования банная полка является обычной лавкой, широким удобным сидением, собранным и установленным в парилке с соблюдением положений соответствующей технологии.

Главными конструкционными элементами банных полок являются, во-первых, каркас, во-вторых, настил.

Каркас выполняет функции своего рода опоры, основания, к которому осуществляется крепление досок стационарного настила либо сооружение разбирающейся системы настилов. Для изготовления каркаса используется деревянный брус, сечение которого подбирается индивидуально с учетом особенностей обустраиваемой системы и предполагаемой величиной нагрузок (чаще всего применяется материал размерами 5х5 см).

Опорные стойки устанавливаются в вертикальном положении и скрепляются поперечными перемычками – это наиболее популярный способ. Также существует метод обустройства каркаса по типу лестничного косоура. И еще более редко используемым вариантом устройства банных полок является их монтаж в соответствии с финской технологией, при выборе которой каркас фиксируется без опор, а сидения и лежаки имеют вид прикрепленной к стене полки, похожей на те, которые присутствуют в вагонах поездов.

Схемы существующих конструкций каркасов для банных полок представлены на следующих изображениях.

Для сооружения настила обычно применяются доски из осины либо липы, при наличии достаточного бюджета и желания – из абаши. Доски набиваются с 10-20-миллиметровыми зазорами.

Важно! Элементы настила должны быть тщательно отшлифованными хотя бы с лицевой стороны и торцов, чтобы посетители бани не поранились и не загнали занозы.

Существует 2 основных варианта устройства настила:

• стационарный, при котором доски прикрепляются к каркасу гвоздями/саморезами или другим подходящим крепежом;
• съемный – доски собираются в отдельные элементы, укладываемые поверх каркаса без обеспечения постоянного с ним скрепления.

Чертеж съемных банных полоков

Главное преимущество второго варианта сводится к появлению возможности выносить настил из бани и проветривать его за пределами помещения.

Если же предпочтение отдается стационарному настилу, крепление элементов нужно выполнять с соблюдением важных требований, перечисленных ниже:

Цены на доски обрезные

доски обрезные

Размеры и формы полок

В процессе проектирования полок для бани необходимо придерживаться установленных стандартов и грамотно соблюдать ключевые линейные параметры. Рекомендованные далее значения позволят вам получить максимально комфортные в использовании полки, органично вписывающиеся в пространство даже небольшой парилки.

В отношении ширины полки наиболее популярными являются следующие вариации:

• 40 см – достаточно узкое сидение, использование которого будет целесообразным в парной небольших размеров. При наличии достаточного пространства, рекомендуется отдавать предпочтение более внушительным значениям;
• 60 см – полка средних размеров;
• 90 см – стандартный и очень удобный вариант. На такой полке можно удобно сидеть с подогнутыми ногами;
• 150 см – широкая полка, позволяющая не только сидеть, но и лежать с подогнутыми ногами.

При наличии достаточного пространства в парилке, размеры полок можно увеличивать на свое усмотрение.

Более подробно информация в отношении габаритов составных элементов банных полок освящена на следующем изображении.

Рекомендуемые габариты банных полок

Что касается высоты установки элементов, рекомендации следующие:

• 1,1-1,2 м – такое расстояние профессионалы советуют стараться выдерживать между нижней ступенью и второй полкой;
• 40-60 см – оптимальный промежуток между 1-й и 2-й полками;
• 20 см – такое расстояние между поверхностью пола и нижней ступенью является минимально допустимым;
• 1,5-1,8 м – минимально рекомендованная длина полки.

На следующем изображении схематически показаны рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами.

Рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами

Дополнительно полки для бани классифицируются в соответствии с их конструкционными особенностями. Выделяют 3 основных варианта, с каждым из которых вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Варианты конфигурации полок для бани

Пример откидного полока в бане

Простые банные полки в несколько ярусов

Простые банные полки в несколько ярусов

Простейшая конструкция – прямые полки в несколько ярусов (в рассматриваемом примере их 2, можете делать меньшее или большее количество, взяв за основу это же руководство) устанавливаются вдоль стены. В качестве примера взята парилка со стеной длиной 3 м – один из наиболее часто встречающихся вариантов. Если в вашем случае длина стены, вдоль которой устанавливаются полки, не совпадает с указанной в качестве примера, отличия от приведенной инструкции будут заключаться лишь в необходимом количестве исходных материалов и стоек каркаса.

Чтобы возведенные полки были максимально удобными, в процессе их конструирования нужно выдержать ряд важных требований.

Во-первых, сиденье нижнего яруса должно возвышаться над уровнем пола минимум на 0,6 м. При более скромных показателях времяпровождение на такой полке вряд ли можно будет назвать комфортным.

Как сделать полку для бани в три яруса

Во-вторых, ширина полок не должна быть меньше 400 мм. По возможности лучше и вовсе ориентироваться на 600-миллиметровый показатель в качестве минимального. В целом же данный момент напрямую определяется габаритными размерами парного помещения, доступным пространством и предпочтениями собственника.

Схема расположения полков в бане

В-третьих, между сиденьем верхнего яруса и потолком бани нужно оставить промежуток высотой не менее 1,1-1,2 м, иначе посетитель парилки будет упираться в перекрытие головой, что не особо удобно.

Для сборки полок в парную упомянутых размеров вам понадобится порядка 40 м. п. бруса размерами 5х5 см (можно больше), из которых вы изготовите каркас, и приблизительно столько досок для финишной обшивки. Оптимальные размеры досок следующие: ширина – 120 мм, толщина – порядка 30-40 мм.

Брус сухой, строганный (50х50)

Осиновая доска

Процесс сооружения банных полок состоит из 2 ключевых этапов: монтажа каркаса и обустройства настила. С порядком проведения данных мероприятий вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Порядок обустройства двухъярусных банных полок

Цены на брус

брус

Видео – Простые полки для бани своими руками

Угловые полки для бани сооружаются в аналогичной последовательности. По сути, при возведении угловой конструкции, полки попросту монтируются у двух сопряженных стен и аккуратно стыкуются в углах. Для обеспечения большей надежности и жесткости конструкции, следует установить дополнительную угловую опорную стойку.

Банные полки по финской технологии

Главная особенность «финских» полок, как отмечалось, заключается в отсутствии вертикальных опорных стоек. Технология изготовления конструкции сводится к сборке каркаса сидения/лежака с его последующим размещением на опорных станинах, предварительно прикрепленных к стенам помещения парилки, и обшивкой.

Банные полки по финской технологии

Рекомендации в отношении используемых крепежей и необходимых зазоров остаются аналогичными предыдущей инструкции: где можно – деревянные штифты, где нельзя – саморезы с заглублением шляпки в древесину и установкой декоративных заглушек, зазоры – 20-30 мм между торцами полок и стенами, 10 мм – между элементами настила.

Для изготовления поддерживающих станин рекомендуется использовать деревянный брус увеличенного сечения, к примеру, 10х10 см. Материала понадобится немного (длина станины определяется в соответствии с запланированной шириной полки), поэтому существенных расходов на его покупку вы не понесете. Каркас можно изготовить из брусков 5х5 см (лучше – 10х5 см) или досок с аналогичными параметрами.

Приступаем к работе.

Инструкция

Первый шаг. Измеряем длину стены, вдоль которой будут монтироваться полки. Это позволит нам определить необходимую длину каркаса. Не забываем отнять от полученного значения 20-30 мм для обеспечения зазора между полками и стенами (более оптимальным вариантом является обеспечение данного зазора посредством укладки меньшего количества обшивки, как в предыдущей инструкции).

Собираем каркас. Рекомендации в отношении выбора материала для его изготовления приводились ранее. Сначала делаем прямоугольную раму.

Прямоугольная рама

Длину изделия мы уже определили. Ширину подбираем самостоятельно, с учетом размером парилки и личных предпочтений. От показателя ширины напрямую зависит, сколько места будет доступно посетителю бани для сидения/лежания. В углах скрепляем раму при помощи металлических уголков и стягиваем болтами/саморезами. Лучше делать это изнутри конструкции. Также устанавливаем промежуточные поперечные рейки из того же бруса. Рекомендованный шаг размещения поперечных перекладин – 50-60 см.

После сборки убеждаемся, что каркас входит в доступное пространство.

Второй шаг. Фиксируем на стене опорные станины длиной, соответствующей ширине обустраиваемых полок. Наша задача сводится к закреплению 2 деревянных брусков на одинаковой высоте. Убеждаемся в ровности фиксации станин при помощи строительного уровня.

Для крепления опор используем шурупы/саморезы. Крепление выполняем в 2-3 точках. Последний момент зависит от размеров станины – чем она длиннее, тем больше должно быть крепежей. Рекомендованный шаг размещения фиксирующих элементов – не более 40 см.

Нижние станины фиксируем с выступом по отношению к верхним. Длина выступа должна соответствовать запланированной ширине нижней полки.

Чтобы обеспечить необходимые вентиляционные зазоры, с наружной стороны станин подкладываем тонкие фанерные планки.

Каркас для полок

Каркас для полок

Третий шаг. На этом этапе наша задача сводится к укладке собранных каркасов на опорные станины. Для обеспечения большей надежности и жесткости конструкции, дополнительно прикрепляем рамы к стене при помощи шурупов/саморезов.

Четвертый шаг. Обустраиваем настил. Доски можно крепить как продольно, так и перпендикулярно по отношению к рамам конструкции. Рекомендации в отношении используемых крепежей и промежутков между досками приводились ранее.

В рассматриваемом примере мастер нарезает на элементы нужных размеров уже готовый настил. При желании можете купить такой же – этот момент остается полностью на ваше усмотрение.

Пространство между нижней и верхней полкой также зашиваем.

Пример обшивки полоков

Вариант готовых полок

Пятый шаг. Монтируем спинку над верхней полкой. Для этого можем использовать либо готовое соответствующее изделие, либо же соорудить спинку самостоятельно, прибив к стене вертикальные рейки толщиной до 1-2 см с шагом 40-50 см, а после зафиксировав на них доски.

Полки готовы.

Видео – Финские полки для бани

Полезный совет! Взяв за основу эту же технологию, вы можете изготовить полку-купе. Отличие заключается лишь в том, что верхняя полка в таком случае укладывается не на стационарные станины, а монтируется посредством откидного кронштейна, способного выдержать предстоящие нагрузки.

Теперь вы знаете, какими могут быть банные полки и как собрать данные изделия собственными силами. Выбирайте понравившийся вариант и приступайте к выполнению работы, следуя положениям соответствующей инструкции.

Удачи!

Видео – Полок для бани своими руками чертежи

Рекомендации по длине/ширине полок и допустимой нагрузке

Прежде чем читать статью попробуйте, как просто проектировать в нашем конструкторе!

Часто наши клиенты проектируют очень длинные полки в проектируемых конструкциях и нам приходится корректировать готовые проекты. Поэтому мы  и решили собрать в этой статье всю полезную информацию на эту тему. Также рекомендуем ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами о проектировании мебели

Что будет, если полка слишком длинная?

Итак, чтобы ваши полки не провисали под влиянием времени и предметов (книг, посуды, цветочных горшков) нужно учитывать рекомендации зависимости длины полки от ее материала, глубины и других параметров.

Полки из ДСП(ЛДСП)

Исходя из нашего опыта, и опыта других мебельных фабрик мы получили оптимальную длину для разных толщин материала для глубины конструкции 300-400 мм:
— ДСП 16мм до 600 мм;
— ДСП 18мм до 800 мм;
— ДСП 22мм до 1000 мм.

Каждая такая полка сможет выдержать до 40 кг распределённого веса и при этом с годами не станет выглядеть «уставшей». Вы можете примерно оценить массу предметов на полке исходя из каких-то примерных ориентиров. Так, например, книга средних размеров весит 500г, а большая книга около 1кг.

Наши рекомендации:

1. Делать полки шириной не более 60 см. Если хотите сделать  очень длинные полки, то лучше разделить на более узкие сегменты. В первую очередь это касается самого популярного материала ЛДСП толщиной 16мм. Для других материалов эта величина чуть больше, но мы всё равно не рекомендуем перебарщивать.

2. При длине полок 60 и более задумайтесь о задней стенке, которая возьмёт часть нагрузки на себя и защитит полки от провисания. Используйте шкафчик с задней стенкой из материала шкафа или ХДФ – это существенно добавит жесткости конструкции. Этой рекомендации мы рекомендуем придерживаться, даже если полки не такие длинные!

3. Если длинную полку сделать всё же необходимо, то можно предусмотреть усиливающую планку под ней или дополнительный крепёж к стене. Это может посоветовать вам наш менеджер на стадии согласования заказа.

4. В любом случае важно распределять нагрузку равномерно по всей полке: если вес в одной точке, устойчивость нарушается. Самые тяжелые объекты нужно стараться ставить по краям полки.

5. Чем длиннее полка, тем меньше можно ее нагружать. На примере ДСП 16 мм можно сказать, что если вы решили сделать полку от 600 до 800 мм, то на нее можно поставить до 30 кг,  полку от 800 до 1000 мм можно нагрузить до 20 кг, свыше 1000 мм до 10 кг. Причём полки такой длины могут со временем прогнуться даже под собственным весом.

Наши рекомендации, конечно же, не значат, что нужно строго использовать наши параметры и никакой свободы для собственных решений.  Кстати рекомендуем нашу статью Как сделать шкаф самостоятельно

По каким ещё параметрам выбирать шкаф смотрите в Правилах выбора шкафа

Полки из стекла

При глубине 250-300 мм максимальной развесовкой являются следующие длины полок:
— Стекло 6 мм до 305 мм;
— Стекло 10 мм до 610 мм;
— Стекло 12 мм до 914 мм.

Предметы на стеклянные полки ни в коем случае нельзя бросать, последствиями могут стать мелкие осколки, которые очень сложно потом будет разглядеть.

На примере изображения ниже вы можете увидеть оптимальную нагрузку на полку в зависимости от ее длины и толщины:

А как быть со столами?

Не забывайте, что надёжность полок не единственный параметр устойчивости шкафа. Важным моментом является закрепление шкафа с целью защиты от складывания или опрокидывания. Подробнее в нашей заметке Как и зачем крепить шкаф

Где заказать шкаф по необходимым вам размерам?

Наш онлайн-конструктор мебели

Размеры гардеробной, рекомендации по устройству мест хранения

Гардероб – это важная комната в доме и квартире. В ней можно складывать зимнюю, весеннюю, осеннюю верхнюю одежду, обувь. Наличие этого уголка позволит рационально рассчитать все пространство жилья, убрать объемные вещи, которые зачастую занимают большую часть места в шкафах. Но для начала нужно правильно рассчитать размеры гардеробной и желательно это делать на этапе проектирования, но это не всегда удается. Если этой комнаты не предусмотрено, то ее можно обустроить самостоятельно.

Как рассчитать размер

Важно на самом этапе проектирования выполнить расчеты размеров гардеробной. В дальнейшем это облегчит обустройство этого помещения и поможет сделать правильно.

Чтобы правильно рассчитать размер гардеробной комнаты стоит разделить всю работу на несколько этапов:

• определяется тип и количество вещей для хранения;
• зонирование — тут требуется определить уровень глубины и рассчитать размер ширины.

Определение типа и количества вещей для хранения

У многих нередко в квартире наблюдается постоянное скопление вещей, которые могут занимать большую часть помещений. Чтобы они были рядом, но не занимали много места, нужно их убрать в гардеробную. Однако, гардеробная не всегда предусмотрена для типовых квартир, поэтому ее часто приходится обустраивать самостоятельно. Обязательно нужно оценить количество и вид вещей для хранения.

Какие вещи следует хранить в этой комнате:

• верхние вещи – пальто, куртки, пуховики, ветровки. Обязательно нужно оценить размер, объем и тяжесть этого вида одежды;
• в гардероб можно убрать теплые кофты, кардиганы, свитера. Особенно в теплое время года;
• различные штаны, брюки, платья, юбки. Обычно эти вещи следует вешать на плечики;
• в гардеробной обязательно должно быть предусмотрено место для хранения различной обуви зимнего, весеннего, осеннего и летнего вида.

Стоит оценить общее количество вещей, которые вы планируете убрать в гардеробное помещение. От этого условия будут зависеть размеры гардеробной комнаты, а также количество шкафчиков и ящиков для хранения одежды.

Зонирование

Эргономика гардеробной комнаты должна обеспечивать удобное расположение всех зон, в которые можно вместить много вещей. Но при этом это помещение не должно быть захламленным.

Все вещи разные, их требуется убирать на верхние полки, развешивать на плечиках, а размещать в нижних полках. По этой причине важно чтобы гардеробная комната была разделена на зоны. Обычно ее делят на несколько зон:

• верхняя зона — этот сегмент располагается на уровне 200-250 см от пола. Это антресоли, которые предназначены для складывания несезонной или редко используемой одежды. Высота этой области должна составлять около 50 см;
• средняя зона — эта часть находится на высоте от 60 до 170 см от поверхности пола. Обычно этой зоной приходится часто пользоваться. Тут рекомендуется повесить вещи на плечиках и рейлингах, также можно установить открытые полки свитеров. За закрытыми фасадами и в комодах нужно хранить постельное белье, полотенца, аксессуары;
• нижняя зона — область, которая находит на 70 см от поверхности пола. Эта область является самым идеальным местом для хранения обуви, тяжелых вещей, различных сумок. Эта область используется не так часто.

Верхняя

Средняя

Нижняя

Определение глубины

Прежде чем приступить к выполнению расчетов, стоит выяснить особенности конфигурации гардеробной комнаты. Вид конфигурации стоит определять в зависимости от наполнения внутреннего пространства секций. Если в этом помещении будет размещаться штанга с продольной конструкцией параллельно к стене, то тогда размер глубины гардеробной комнаты должен быть не меньше 65 см.

Если по периметру гардеробной размещаются вешалки, то для подходящего расположения обуви, потребуется установка специального обувного шкафа снизу вешалок. Размер глубины шкафа для обуви должен составлять не меньше 35 см.

Оптимальный размер гардеробных, а именно их глубины, нужно высчитывать по следующей схеме:

• необходимо прибавить размер глубины полок, размер ширины дверцы и проход;
• если комната предполагает размещение выдвижных ящиков, то глубина рассчитывается также;
• если в шкафах гардероба имеются дверцы с раздвижной конструкцией, тогда размер ширины этого помещения будет равен размерам ширины шкафа и проходной части;
• самым идеальным размером глубины гардеробной комнаты считается 100 см.

При расчете важно учитывать рост человек

Вариант наполнения гардеробной

Расчет ширины

Желательно предварительно сделать чертеж, на котором можно будет отметить параметры этого уголка. Это намного облегчит задачу правильного обустройства комнаты.

Во время установки мебели вдоль стеновой поверхности ширина гардеробной должна считаться по схеме:

• к размеру глубины шкафа прибавляется размер ширины его дверцы и размер прохода. Подходящим вариантом будет комната с шириной 1 м;
• если в гардеробе устанавливаются шкафы без дверей, но с раздвижными ящиками, тогда размер ширины высчитывается так – к двум глубинам шкафа прибавляется размер проходной области. Обычно ширина также составляет 1 метр;
• если дверцы с раздвижной системой, а вместо ящиков имеются полки, тогда ширину следует рассчитывать так – к размеру глубине шкафа прибавляется размер проходной области.

Если мебель устанавливается вдоль противоположной стены, то размер ширины высчитывается так:

• нужно прибавить две глубины шкафа, а также два размера ширины открытых дверей шкафчиков и ширину проходной части не меньше 30 см. Если выполнить все расчеты правильно, то дверцы будут открываться свободно и люди смогут спокойно одеваться в помещении;
• если у шкафа нет дверей, тогда к двум глубина прибавляется размер проходной части. Ширина при расчетах должна составлять 1 метр;
• если в гардеробной установлен шкаф без дверей, но с ящиками, тогда нужно прибавить 4 глубины шкафа.

При расчете ширины стоит учитывать стандартные размеры одежды

Размеры мест хранения

Важным критерием при обустройстве гардеробного помещения является правильный расчет мест для хранения вещей. Важно чтобы системы не занимали большую площадь, но при этом вмещали много одежды. Каждая вещь должна находиться на своем месте и быть под рукой.

Для одежды на плечиках

Обычно большую часть в гардеробной занимает область с вешалками. Эта зона предназначена для развешивания пальто, курток, пуховиков, шуб. Также в этой области следует размещать вешалки с брюками, платьями, юбками и другими вещами, которые предназначены для вывешивания на вешалках.

Для того чтобы правильно рассчитать размер области для вешалок нужно обратить внимание на следующие важные критерии:

• габариты плечиков, которые предназначены для взрослого человека, составляет примерно 45 см;
• для вывешивания рубашки расстояние от пола до штанги должно составлять 100 см, для костюма – 140 см, для длинного платья – 180 см;
• на каждую вешалку с одеждой потребуется не меньше 7 см;
• для экономии места можно использовать механизмы лифтового типа или подъемные штанги.

Правильное расположение рейлингов и полок — залог удобного пользования

Полки

Обязательно в системах хранения должны быть полки. На полках можно хранить различное постельное белье, одеяла, пледы и другие объемные вещи. Полки могут быть стационарного или выдвижного типа.

Если полки глубокие, тогда они должны выдвигаться вперед. Это требование позволяет получить доступ к вещам, которые сложены ближе к стенке. Для того чтобы содержимое не выпадало, желательно чтобы они имели ограничение.

Несколько рекомендаций по гардеробной с размерами полок:

• для постели, полотенец и других объемных вещей стоит применять полки с максимальной шириной;
• для небольших предметов и аксессуаров – головных уборов, сумок, подойдут небольшие полки с размером высоты 15-17 см и глубины 25 см;
• при выборе полок стоит ориентироваться, сколько места будут занимать свернутые вещи. Обычно этот показатель составляет 25-30 см.

Расчет размера полок для рубашек

Пример размещения полок в гардеробной

Размеры полок

Для обуви

В гардеробе можно хранить обувь разных вариантов – зимнюю, летнюю, осеннюю, весеннюю. Область для хранения обуви следует обустроить согласно следующим характерным качествам обуви:

• средняя длина мужских ботинок 43 размера составляет 28-30 см;
• размер ширины мужской обуви составляет 25 см;
• стандартная высота женских и мужских ботинок не составляет выше 15 см, зимние ботинки с высоким верхом в высоту могут быть 25 см;
• размер высоты женских сапог может быть от 45 до 60 см;
• обувь с каблуком в глубину может занимать от 29 до 34 см, ширину от 19 до 26 см, высоту от 16 до 21 см;
• обувь с плоской подошвой в глубину может занимать от 29 до 34 см, ширину от 19 до 26 см, высоту от 16 до 21 см;
• высокая обувь — в глубину от 31 до 36 см, ширину от 21 см до 31 см, высоту от 26 до 36 см.

Хранить обувь можно в коробках, на открытых полках, на специальных подставках, в подвешенном состоянии. Хорошим вариантом считаются обувницы с выдвижной конструкцией. Они достаточно вместительные и не занимают много места.

Что учесть при расчете размера полки для обуви

Вариант секции для обуви

Выдвижные ящики

Удобными, вместительными считаются ящики с выдвижным механизмом. Для того чтобы они легко выдвигались, на эти изделия устанавливаю специальные механизмы. За счет этого можно с легкостью задвинуть конструкцию на место, при этом е прилагая особых усилий.

Внутреннюю часть коробов можно разделить перегородками на несколько сегментов. Это позволить убирать складывать в каждый отсек определенный вид одежды и вещей, предотвращая перемешивание.

Выдвижные ящики производятся разного размера. В коробах большого размера удобно складывать белье, постельные принадлежности. В ящиках поменьше можно хранить небольшие вещи, различные мелкие аксессуары.

Сотовые корзины

Сотовые корзины считаются удобными местами для хранения различных вещей – верхней одежды, постельного белья, одеял, подушек и так далее. Корзины прикрепляются к стене при помощи специальных направляющих элементов и кронштейнов. Они занимают небольшую площадь, обладают хорошей вместимостью и универсальностью.

За счет того что эти изделия имеют решетчатую конструкцию, белье, которое храниться в них постоянно проветривается и не поражается плесенью. Помимо корзин выпускаются сотовые полки, штанги, брючницы, обувные полки.

Размеры сотовых корзин:

• ширина бывает от 25 до 90 см;
• глубина от 8 до 28 см;
• размер каждой ячейки может быть от 2 мм до 2 см.

Специальные аксессуары

Помимо полок, ящиков, вешалок, корзин и других важных составляющих элементов для хранения вещей необходимо предусмотреть важные аксессуары для хранения мелких вещей. К аксессуарам относятся следующие элементы:

• приспособления для развешивания брюк, штанов, юбок;
• специальные держатели для галстуков, ремней;
• крючки для зонтов, сумок;
• подставки для шляп, шапок, различных головных уборов.

Важные советы по планированию

Гардеробная комната с размерами площади не более 3 квадратов должна быть эргономичной и вместительной. Но для того чтобы ее сделать действительно удобной, функциональной стоит учитывать несколько важных рекомендаций по планированию:

• желательно для каждого члена отделить отсек, это поможет избежать путаницы;
• стоит выделить места для хранения вещей, которыми редко пользуются;
• планировать помещение нужно так, чтобы в нем оставалось немного свободного места. Какой она будет каждый решает сам;
• все нужно тщательно продумать. В первую очередь стоит решить, где нужно разместить длинные вешалки, все остальные элементы размещаются около них. Головные уборы следует убирать на верхнюю часть, а обувь в нижние полки;
• ширина прохода должна составлять не меньше 60 см. Так планируется правильная гардеробная комната.

Обустройство гардеробной это достаточно сложный процесс. Важно все просчитать на самом этапе планирования, чтобы в дальнейшем не возникли проблемы с обустройством этого помещения. Если все будет выполнено правильно, то в итоге можно получить удобный небольшой гардероб хорошей вместимостью.

Видео

стандарт на заказ стеллажи

БОЛЬШИНСТВО НАШИ ОТДЕЛКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ЯДРОМ ЧИПОВСКОГО ПЛАТА, НЕКОТОРЫЕ БУДЕТ НА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ВОЛОКОННОЙ ПЛАТЫ (МДФ), МЕЛАМИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО, НАМНОГО БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ, ИЗНОСУ И Т.Д. ЧЕМ ТИПИЧНЫЕ ДОСКИ ИЗ МЕЛАМИНА, ДОСТУПНЫЕ В МЕСТНЫХ МАГАЗИНАХ ИЛИ В ЦЕНТРАХ И Т.Д. БОЛЬШИНСТВО ТОЛЬКО ИЗ АССОРТИМЕНТОВ ЭГГЕР И ДРУГИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БРЕНДОВ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: НЕ ВСЕГДА МОЖНО НА 100% ДОВЕРЯТЬСЯ НА ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕЛАМИНОВОЙ ОТДЕЛКИ.ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 100% СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА НА НАШЕЙ СТРАНИЦЕ-ОБРАЗЕЦ.

МЫ МОЖЕМ ИСТОЧНИКОВ ТОЛЩИНЫ ТОЛЩИНЫ, ЧЕМ 18 ММ, ИЛИ ВАМ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДРУГИЕ МЕЛАМИНОВЫЕ ОТДЕЛКИ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ХРАНЯЕМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШУ СПЕЦИАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ОСОБЫЕ ЗАКАЗЫ.

НАША КРОМКА — АБС-ПЛАСТИК, ( более износостойкая и долговечная, чем традиционная меламиновая кромка ) , И СООТВЕТСТВУЕТ ОТДЕЛКЕ МЕЛАМИНОВОЙ ДОСКИ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 2 ТИПА КРОМКИ:

1.ОБЫЧНАЯ ТОНКАЯ КРОМКА (0,4 ММ).
2. ТОЛЩАЯ КРОМКА (2ММ), ПРОЧНАЯ ОТДЕЛКА И ЛЕГКАЯ РАДИУСНАЯ КРОМКА. СМОТРЕТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЮ.

ТОЛЬКО ПЕРЕДНЯЯ КРОМКА — ПОДХОДИТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВ (НАПР., ПОЛКИ ДЛЯ ШКАФА), ГДЕ ВИДИМА ТОЛЬКО ПЕРЕДНЯЯ КРАЯ.

ПЕРЕДНИЕ + СТОРОНЫ — ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПОЛОК НАПР. НАСТЕННАЯ ПОЛКА ДИСПЛЕЯ ИЛИ ПОЛКА РАДИАТОРА, ГДЕ БУДУТ ВИДНЫ ПЕРЕДНЯЯ И СТОРОНЫ.

ПОЛНАЯ КРОМКА — ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ, ДВЕРЕЙ ИЛИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПАНЕЛЕЙ, ГДЕ ВСЕ КРОМКИ БУДУТ ВИДИМЫМИ.

ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ ПОЛКИ С ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ОТДЕЛКИ ПЛАТЫ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНТРАСТА ИЛИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ», ЧТОБЫ ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ.

НАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЛКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ В ДОМЕ И ВО ВСЕМ ДОМЕ, КАК ДОБАВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ ПОЛКИ, ГАРДЕРОБНЫЕ ПОЛКИ, ДИСПЛЕЙНЫЕ ПОЛКИ ИЛИ РАДИАТОРНЫЕ ПОЛКИ.

ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ КНИЖНУЮ ПОЛКУ, ОФИСНЫЕ ПОЛКИ ИЛИ ПЕРЕГОРОДНЫЕ ПАНЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЯ НАШУ УСЛУГУ ОБРАБОТКИ ПО РАЗМЕРАМ, ВЫБОР НЕОГРАНИЧЕН, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ЛЮБЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИВЕДЕНИЕ ВАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ В РЕАЛЬНО ЖИЗНЬ.И СОЗДАЙТЕ СТИЛЬ СТЕЛЛЕНИЙ, ЧТОБЫ ХОРОШО С ЛЮБЫМИ НАСТРОЙКАМИ.

У ВАС НАСТРОЕНИЕ ОБНОВИТЬ СВОЮ НОМЕРУ? ЗАМЕНА МЕБЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ РАБОТУ ИЛИ ПРОСТО ХОТИТЕ ЗАМЕНИТЬ ОДИН ПОВРЕЖДЕННУЮ ДВЕРЬ? ЭТО ПРОСТО И ЛЕГКО. НАШИ ПАНЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ШКАФА. ПРОСТО ВВЕДИТЕ РАЗМЕРЫ, ВЫБЕРИТЕ КРОМКУ НА ВСЕХ 4 СТОРОНАХ, ДОБАВЬТЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПЕТЛИ 35 ММ, МЫ ПРОСВЕРЛИМ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПЕТЛИ в дверях для вас.

ПРОСВЕРЛИМ 2 ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПЕТЛИ НА ДВЕРИ ВЫСОТОЙ ДО 850 ММ И 3 ОТВЕРСТИЯ НА ДВЕРЯХ ВЫШЕ 850 ММ, [СВЕРЛИМ ДВЕРИ ДЛЯ ПЕТЛИ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА BLUM] НАШИ ДИАГРАММУ, КАК УСТАНОВИТЬ ДВЕРИ ШКАФЫ.

СТОИМОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПЕТЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОСКОЙ СТАВКОЙ 3,00 ФУНТОВ ЗА ДВЕРЬ.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАКАЗАТЬ ПЕТЛИ ОТДЕЛЬНО НА СТРАНИЦЕ НАШИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

НАКЛАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ ДРУГИМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛК К СТЕНЕ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ ТАКОГО МАТЕРИАЛА, КАК ПОЛКИ, ВЫСОТА НАКЛАДКИ 40 ММ И ДЛИНА ЗАДНЕЙ НАКЛАДКИ БУДЕТ ТАКОЙ, КАК ПОЛКА, С ДЛИННЫМ КРОМКОМ И БОКОВОЙ БУДЕТ НА 30 ММ короче, чем глубина полки, с 1 длинным и 1 коротким краями.СМОТРЕТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЮ

ЦЕНА ЗА РУКУ БУДЕТ 5 ФУНТОВ ЗА ЗАДНЮЮ РЫНКУ И 7,50 ФУНТОВ ЗА ПАРУ БОКОВЫХ РУК.

КУПИТЕ НАШИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ КОЛПАЧКИ ​​ДЛЯ ВИНТОВ И ПРИДАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНОМУ АККУМУЛЯТОРу ОПЯТНЫЙ ВИД.

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: ВЫБЕРИТЕ ОТДЕЛКУ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ, ВВЕДИТЕ ТРЕБУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЫБЕРИТЕ СТИЛЬ КРОМКИ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, И ВЫБЕРИТЕ ТОЛЩИНУ КРОМКИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ВЫ МОЖЕТЕ ДОБАВИТЬ ОПОРНЫЕ НАКЛАДКИ, ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПЕТЛИ, ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПАНЕЛЬ КАК ДВЕРЬ.

ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПЕРЕВОЗКУ, ОНЛАЙН-АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАКАЗЫ ОГРАНИЧЕНЫ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ 1500 ММ И ШИРИНОЙ МАКСИМАЛЬНО 650 ММ, ДЛЯ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ПЕРЕЙДИТЕ НА НАШУ ПЕРЕРАБОТАННУЮ СТРАНИЦУ. ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ.

ДЛЯ МЕРНЫХ ПОЛК — ЭТО НАША ГОРДОСТЬ

Полки для книг своими руками.Размеры полок для книг

Книги, независимо от жанра произведений, необходимо всегда содержать в порядке. Как правило, для хранения бумажной литературы используются специальные шкафы или антресоли. Очень популярны подвесные полки для книг. Эти устройства можно изготовить самостоятельно. Далее разберемся, как сделать полку для книг своими руками.

Простые конструкции

Наиболее распространены полки для книг, состоящие из вертикальных стоек, в которых просверлены отверстия.В них вставляются специальные колышки. На них, собственно, и держится полка для книг. Своими руками сделать такую ​​конструкцию несложно. В качестве стоек можно использовать деревянные бруски или металлические квадратные трубы. Полка для книг может быть стальным уголком.

Стеллажи

Они разные. Полки для книг самой простой конструкции изготавливаются с помощью брусков, уложенных с двух сторон. Сверху на них укладывается деревянное панно. Размер полок для книг тоже может быть разным. Все зависит от количества и габаритов самих изданий.Например, могут быть полки для книг, размеры которых составляют 220х22х2 см. Бруски рекомендуется использовать из лиственницы, сосны или пихты. Также можно применить ДСП или элементы старой мебели. Для сооружения стеллажа средних размеров (на 5 полок) нужно порядка 65 штанг. Также популярны металлические конструкции. Они, как правило, разборные. Когда вы увеличиваете или уменьшаете количество томов, вы можете добавлять или убирать полки для книг. Вы можете установить приспособления на задней части стойки.При желании планки и полки можно покрасить, оклеить обоями. Такой простой дизайн подходит для комнаты, оформленной в стиле минимализма.

Важный момент

Когда полка книг собирается для себя, расстояние между опорными планками должно быть не менее 1,2 метра. Иначе панель погнется под тяжестью литературы. В целом такой дизайн будет смотреться некрасиво.

Банка

Акриловые полки на заказ | Настенные стеллажи на заказ

SHELFIZE — главный поставщик высококачественных акриловых настенных стеллажей на заказ в Северной Америке.Мы гордимся тем, что производим современные акриловые настенные полки, изготовленные на заказ, в соответствии с высшими стандартами качества и целостности. Shelfize предоставит желаемые стеллажи, изготовленные в точном соответствии с вашими требованиями. Наши полки состоят из акриловых панелей, обрезанных по размеру и до совершенства отполированных, которые крепятся к поверхности стены с помощью наших прочных и стильных стоек из нержавеющей стали. Система Shelfize была разработана, когда мы обнаружили пробел в функциональных стеллажах для жилых и коммерческих помещений, которые, казалось, существовали во всем мире.Как и многие другие, если вы находитесь на последних этапах проекта реконструкции ванной комнаты или кухни и внезапно понимаете, что стандартные стеллажи, представленные на рынке, вам не подходят, то пришло время связаться с нами, и мы поможем вам с лучшее возможное решение для вашего проекта. Мы производим наши собственные продукты и гордимся великолепными продуктами, которые мы разрабатываем и производим. Наша команда дизайнеров, операторов ЧПУ и специалистов по обслуживанию клиентов имеет подтвержденный опыт точности качества и своевременной доставки.Shelfize использует самую современную технологию фрезерования пластика с ЧПУ вместе с 30-летним опытом производства с максимально короткими сроками изготовления и возможностями программирования, а также стабильностью готовой продукции. В Shelfize ваше удовлетворение гарантировано на 100%.

Стеллажи на заказ из акрила

С глубоким уважением к современным архитектурным элементам и вниманием к точности, По масштабу и эстетике мы создали шедевр.Идеально вырезанный и полированный акрил панели вместе с фурнитурой из нержавеющей стали высочайшего качества делают универсальный и прочный дизайн.

Технические характеристики

Вариант акриловой отделки

Уровень обслуживания продукта

— система быстрых полок

В таблицах ниже приведены справочные данные для всех распространенных размеров пиломатериалов / полочных досок.Показаны как стандартные размеры пиломатериалов, так и размеры полок из белого меламина. Все указанные в таблице размеры легко доступны в большинстве магазинов для дома. Фанера 3/4 ″ также является экономичным выбором для широких стеллажей. Большинство магазинов домашнего центра разорвут лист фанеры бесплатно или за минимальную плату. Обратите внимание, что ширина всех подвесок для полок на самом деле на 1/8 дюйма шире, чем указанная ширина. Это внутренний измеренный размер вешалки для полок.

M-пролетный стеллаж.Размеры полок: ширина полки 300 мм, 450 мм и 600 мм. Полки длиной 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350 и 1500 мм

ТАРИФНЫЙ КОД и обновления стандарта

ТАРИФНЫЙ КОД и обновленный стандарт Нет КОД HS AHTN КОД ОПИСАНИЕ ТИПА ПРОДУКТА СТАНДАРТЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 7207 Полуфабрикаты из чугуна или нелегированной стали, содержащие по массе менее 0.25% от

Если соседей нет дома, для остановки затопления необходимо перекрыть стояк, а в некоторых случаях взломать дверь

Алгоритм получения доступа в квартиру

Если получить доступ в квартиру не представляется возможным, предлагаем осуществить следующие действия:

1. Обращение в районное УВД для предоставления участкового для вскрытия квартиры. Мы подготовили заявление участковому по поводу залива: Образец заявления участковому уполномоченному
2. Необходимо заключить договор с организацией, специализирующейся на вскрытии замков и вызвать их специалиста на выход участкового
3. Создается специальная комиссия, в состав которой входят
   • Члены совета дома
   • Председатель ТСЖ
   • Участковый
   • Специалисты сантехнической службы
4. Вскрытие квартиры и замены замка (ключи вручаются соседям по их возвращению), составление акта о вскрытии с подписями членов комиссии
5. Осмотр квартиры соседей на предмет утечки воды и устранение причины затопления, составление соответствующего акта

Управляющие компании идут на подобную процедуру в крайне редких случаях, в силу возможных ответных жалоб (действие императивной нормы статьи 25 Конституции о неприкосновенности жилья) со стороны владельца квартиры. Во избежание этого рекомендуется проводить видеосъемку вскрытия дома виновника затопления.

Также Жилищный Кодекс (ч.3 ст.3) предписывает, что в ситуациях, когда требуется спасение имущества граждан, необходимость  попасть в частное жилье в отсутствие хозяев будет правомерным. Закон о Полиции прямо предписывает возможность для сотрудников полиции входить в жилье граждан для обеспечения безопасности при авариях.  Постановление Госстроя №170 предписывает немедленно устранять неполадки в ГВС и ХВС. В соответствии с Постановлением Правительства №354 отсутствие холодной воды в случае аварии допускается на продолжительность не более четырех часов и не более 8 часов в течение месяца.

Если управляющая организация игнорирует Ваши запросы, Вы имеете право подать официальную жалобу в Мосжилинспекцию за не предоставленные услуги по устранению, фиксации затопления и расчета сметы причиненного ущерба. Подобное халатное отношение является нарушением Жилищного законодательства. Для защиты своих прав звоните по телефону    или закажите .

Составление акта о заливе без соседей

После устранения главной угрозы имуществу является составление акта о факте затопления Вашей квартиры,  в котором должна быть отображена следующая информация:

• состояние стен и потолка
• состояние имущества, испорченных обоев
• ущерб инженерных коммуникаций
• в нем должны быть указаны причина и виновник затопления

Данный документ имеет очень важное процессуальное значение для дальнейшего взыскания и должен быть подписан главным инженером или директором управляющей компании и удостоверен печатями организации. У данного документа должно быть несколько копий, заверенных печатью УК «копия верна».

Определение размера ущерба

Далее необходимо проведение независимой оценки ущерба от залива с целью расчета рыночной стоимости восстановительных работ и материалов, замены определенного имущества для полного ремонта согласно ГК РФ. Сотрудник нашей консалтинговой организации проводит фотофиксацию, осмотр повреждений квартиры и пишет отчет с приведенными расчетами по затратному подходу. Обязательно необходимо оповестить виновника происшествия о проведении всех указанных процедур, отправив телеграмму (сохраните выданную на почте квитанцию) по адресу проживания.

Урегулирование после оценки

Имея указанные документы, Вы можете составить досудебную претензию. В ней собственник залитой квартиры ссылается на факты, указанные в Акте о заливе и отчете нашей компании. Лучше всего оформить свои требования в официальной форме и урегулировать данный имущественный спор, не прибегая к судебному разбирательству.

В случае, если сосед не хочет идти на контакт и возместить причиненный ущерб, остается лишь взыскание компенсационных средств через суд. При наличии всех указанных выше документов можете рассчитывать на позитивное решение в Вашу пользу.

При необходимости для клиента наша организация предоставляет услуги по составлению досудебной претензии, искового заявления и представления его интересов в судебном разбирательстве. Звоните по телефону   или закажите .

Автор публикации: Филипп Володяев

Что делать, если вас топят соседи сверху, даже если их нет дома, куда звонить

Крайне неприятно, когда вашу квартиру заливают соседи. Это приводит к большим непредвиденным трудностям, нужде в деньгах и необходимости проведения ремонта, так как жить в таких условиях становится невозможно. А главная проблема в такой ситуации – неожиданность, которая сбивает с толку, особенно ночью, и незнание, что и как делать.

Топят соседи сверху, дверь не открывают их нет дома, как быть, куда звонить

Вода, которая течёт по вашему потолку, стенам, может нанести большой вред имуществу и очень важно действовать быстро, но для этого нужно знать, что нужно предпринимать для устранения этого межквартирного течения.

Первое, что делают жильцы, видя, как их квартиру залили, бегут к затапливающим их соседям, однако, последних может и не оказаться дома.
В этом случае следует быстро уведомить управляющую компанию или ЖЭК для того, чтобы она смогла выслать работников для перекрытия подачи воды в доме. Ее телефон можно найти в подъезде или на сайте вашей УК.
Как один из вариантов — звонок напрямую в аварийную службу водоканала. В разных регионах номера телефонов «аварийки» будут разными.

Нередко уезжающие соседи оставляют свои контактные данные, а иногда отдают ключи от квартиры друзьям или ближайшим по этажу жильцам для того, чтобы те поливали цветы, кормили кошку. В первую очередь следует уведомить самих хозяев. Если они оставили кому-то ключи, то удастся войти в квартиру и выяснить причину затопления, а может даже и устранить её.

Что делать, если вас затопили соседи сверху — пошаговая инструкция

Неважно, где затопили вашу квартиру, в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани или в Мытищах, алгоритм действий одинаков. Как только вы видите, что соседи сверху вас затапливают, надо следовать алгоритму:

1. Обесточить помещение. Это нужно сделать для того, чтобы случайно не получить разряд электричества и не вызвать замыкание, способное привести к возгоранию.
2. Идти к соседям и уведомите их о заливе квартиры снизу, чтобы перекрыли у себя воду и устранили причину потопа. Если их нет дома, то нужно звонить в управляющую компанию или аварийную службу, чтобы те в свою очередь смогли перекрыть воду. Если имеется номер телефона соседей, надо уведомить их о возникшей ситуации.
3. Придя в свою квартиру, сделать фотографии и видеозаписи последствий, возникших в результате затопления, то есть зафиксировать причинённый ущерб. Убрать воду, чтобы она не пошла ещё ниже и не затопила ваших соседей снизу.
4. Вызвать представителей управляющей компании для составления акта о затоплении. Здесь понадобится присутствие виновной стороны, так как требуется её подпись в акте.
5. Самостоятельно или с помощью специалиста оценить причинённый вашим соседом ущерб. Для получения компенсации необходимо мнение специалиста, так как ваша самостоятельная оценка в суде может быть не принята к рассмотрению.
6. Уведомить виновную сторону о результатах проведения оценки.
7. Написать претензию соседу и если он с ней согласен, то решить всё мирным путём, то есть договориться. Составить документ, например, расписку, где указать сроки и размер возмещения ущерба.
8. Если виновник отрицает факт залития или отказывается платить за ремонт, то прямая вам дорога в суд.

Куда жаловаться

В первую очередь необходимо жаловаться затопившим вас соседям, так как чем быстрее будет найдена причина затопления, тем быстрее она будет устранена и последствия удастся максимально минимизировать.

Если соседи вас затопили, а их нет дома, то нужно уведомить управляющую компанию. Это необходимо для того, чтобы её работники перекрыли водоснабжение. В присутствии представителей управляющей компании составляется акт о затоплении, который очень пригодится в суде. С этим документом суду не придётся выяснить, было ли затопление или нет.

Суд – последняя инстанция, куда стоит жаловаться, если соседи не хотят решить всё миром.

Как оценить ущерб, сумму для компенсации

Оценка ущерба, возникшего в результате затопления квартиры, является важнейшим элементом компенсации причинённого ущерба. Именно из нее будут рассчитываться убытки, которые нужно возместить.

Важно понимать, что, согласно закону, а именно статье 15 ГК РФ, в оценку ущерба входит не только стоимость повреждённого или уничтоженного имущества, но ещё и работы, которые должны быть проведены для восстановления имущества.

Проведение оценки произведенного ущерба от внезапного затопления квартиры можно разделить на несколько этапов:

1. Связаться со специалистом и оговорить время, когда будет проводиться мероприятие;
2. Уведомление стороны-виновника о дате времени проведения процедуры;
3. В назначенный час соответствующий сотрудник приезжает в на территорию пострадавшей жилплощади и проводит осмотр, при этом письменно документируя каждое найденное повреждение;
4. Экспертиза и расчёт стоимости повреждённого имущества и восстановительных работ.

Можно ли оценить ущерб самостоятельно

Рассчитать ущерб самостоятельно можно, однако существуют некоторые нюансы. Собственник, проводящий процедуру, должен разбираться в проведении ремонта и правильной оценке имущества, иначе размер ущерба будет определён неправильно и соответственно суммы полученной от виновной стороны может не хватить на восстановление. Виновник должен будет согласиться с оценкой пострадавшего.

Если виновник откажется возместить ущерб, то придётся обращаться в суд, а он может усомниться в правильности оценки. Поэтому лучшего всего вызывать специалистов и проводить независимую экспертизу.

В суде можно предъявить в качестве размера ущерба смету, в которой указана стоимость проведённого ремонта. Как правило, в таких ситуациях суд принимает сторону пострадавшего.

Сроки для оценки и возмещения ущерба

Организации, занимающиеся проведением оценки причинённого ущерба, проводят ее в течение от 3 до 5 дней. В этот срок включена вся процедура оценки, начиная от вызова специалиста и заканчивая результатами экспертизы. Следование каким-либо обязательным срокам не предусмотрено. Однако лучше всего проводить процедуру тогда, когда все последствия затопления будут наиболее ярко выражены.

Возмещение ущерба может быть, как в добровольном, так и в судебном порядке. В добровольном порядке потерпевший и виновник самостоятельно определяю сроки возмещения ущерба и, как правило, составляют документ, где это фиксируется.

В судебном порядке сроки определяет суд. Он может определить, когда нужно будет оплатить всю сумму компенсации единоразово или же интервалы платежей, как при рассрочке. Но стоит заметить, что срок исковой давности по возмещению ущерба составляет 3 года, согласно статье 196 ГК РФ.

Что делать, если тебя затопили соседи и отказываются платить

Если соседи отказываются возместить ущерб в добровольном порядке, то придётся обращаться в суд.

Для решения вопроса в этой инстанции, истцу придётся составить исковое заявление, где всё подробно описать и определиться с требованиями к ответчику.

Проведение оценки ущерба независимыми экспертами не является обязательным, то есть в суд можно обратиться даже с собственными расчётами. Раньше из-за этого вам могло быть отказано в приеме иска. Однако в разъяснении Верховного суда РФ по данным делам сказано, что суд не должен отказывать в иске даже если ущерб не определён. В этом случае суд сам должен посчитать размер ущерба, исходя из фактических материалов дела.
Проведение экспертизы иногда назначаются в том случае, если возникают сомнения в самостоятельных расчётах истца.

Поэтому для успеха дела, истец может предъявить собственные расчёты, фотографии повреждённого имущества, видеозаписи или иные доказательства, из которых суд самостоятельно сможет оценить ущерб.

Иск можно подавать не только на соседа. Если его имущество застраховано, а страховая компания отказывается вам платить, то к суду можно привлечь и её.

Акт о затоплении

Образец акта о затоплении или, как его ещё называют, «о заливе», скачивайте по ссылке. ⇐

Что делать если вас постоянно топят

При неоднократных затоплениях вашей квартиры соседями сверху существует два пути.
Первый путь – мирное урегулирование. Если соседи всё возмещают, то не стоит тратить свои силы на судебные тяжбы и бумажную волокиту.
Второй путь – суд. Каждый факт затопления придётся доказывать, и процедура ничем не отличается от затопления впервые.

Можно не обращаться в суд каждый раз, когда соседи устраивают потом в вашей квартире и отказываются за это платить. Главное — фиксировать все эти случаи, происходящие регулярно, и их последствия, а позже обратиться в суд. И за одно судебное заседание доказать все факты залива квартиры и получить полною компенсацию за все случаи.

Если суд не помогает

Суд не сможет как-то предотвратить возможность повторения затоплений вашей квартиры соседями. Он может только взыскать ущерб. А найти другую управу на соседей выше суда не получится.

Соседи могут быть и не виноваты, что часто устраивают заливы вашей квартиры. У них может быть прорвало трубу в следствии её старости, а может быть небольшая протечка где-то ещё. Проще говоря, должна присутствовать вина жильца сверху, например, пролили воду или не устраняют причину предыдущего потопа, которая привела к новому.

Но бывают случаи, когда суд выносит решение о возмещении ущерба, однако ответчик всё равно его не выплачивает. Для борьбы с такими соседями следует обратиться к судебным приставам-исполнителям. Они имеют право применять специфические меры, помогающие убедить должника в том, что ущерб нужно уплатить, иначе придётся терпеть какие-либо лишения, например, арест на имущество.

Залив приватизированной квартиры

В интернете можно найти много вопросов, посвящённых ремонту квартиры, как после залива, так и по другим причинам. И чаще всего можно встретить вопросы, в которых делается акцент на то, что квартира приватизированная, и есть ли при этом какие-либо особенности. Никаких особенностей нет.
Приватизированная квартира означает, что это имущество из муниципальной перешло в частную собственность. Собственник обычной квартиры и собственник приватизированной квартиры имеют равные права и несут равные обязанности.

Итог

Залитие квартиры водой приводит к большим трудностям, начиная от повреждённого или уничтоженного имущества, необходимостью делать ремонт и заканчивая судебными тяжбами по возмещению ущерба. Однако с соседом можно договориться или эффективно бороться, если следовать правильному алгоритму действий.

что делать и куда обращаться

Ситуация с затоплением помещения знакома многим жильцам многоквартирных домов. Не все чётко представляют, что делать и куда обращаться, если затопили соседи сверху. Между тем от чётких и правильных действий собственников квартиры зависит степень возмещения нанесённого ущерба.

Что делать, когда затопили соседи

Если в квартире обнаружены лужи, льющие с потолка струи воды или другие признаки потопа сверху, важно не паниковать, а спокойно выполнить следующие действия:

1. Обесточить электропроводку. Пока не отключено электричество, нельзя наступать в лужи и прикасаться к воде.
2. Остановить поступление воды, обратившись к соседям сверху. Её необходимо перекрыть в квартире соседей и в своей.
3. Если соседей нет дома, они не открывают дверь, или в их квартире нет признаков утечки, стоит перекрыть общие подающие воду стояки.
4. При отсутствии доступа к стоякам необходимо позвонить в УК.

Если в квартире соседей нет следов потопа, это может означать, что они оперативно устранены, или произошёл прорыв стояка. В этом случае ответственность за потоп ложится на управляющую компанию.

Как зафиксировать факт потопа

Первый шаг к возмещению ущерба — фиксация следов потопа. В квартире производят фото- и видеосъёмку, отражающие общее состояние помещения. Впоследствии данные материалы можно будет приобщить к судебному иску.

Основное доказательство происшествия — акт о затоплении. Составляют его в присутствии соседей или представителей УК. В акте указывают степень причинённого ущерба. Если самостоятельно определить степень ущерба невозможно из-за разногласия сторон, стоит пригласить эксперта.

Экспертиза также необходима, если виновниками потопа являются коммунальщики. Взыскать полную сумму возмещения ущерба без подтверждающего документа практически невозможно.

Проводить экспертизу желательно через 3–5 дней после потопа, когда проявятся отдалённые последствия.

Куда обратиться для получения компенсации

Идеальный вариант решения проблемы возмещения убытков — мирное соглашение с соседями, устроившими потоп. Соглашение целесообразно составить письменно, обратившись к нотариусу или закрепив документ подписями других соседей.

Если виновники отказываются платить, хозяевам затопленного жилища придётся обращаться в суд. Мировые судьи занимаются рассмотрением подобных дел при ущербе до 50 000, а районные суды — при ущербе свыше этой суммы (23–24 ГПК РФ).

Собственник затопленного помещения составляет исковое заявление и прикладывает к нему пакет документов:

• свидетельство о собственности на квартиру или договор социального найма;
• акт о затоплении;
• экспертное заключение;
• подтверждающие фото- или видеоматериалы;
• копия паспорта заявителя.

В иске указывают сумму ущерба. Как правило, при наличии соответствующего требованиям заключения эксперта суды удовлетворяют иск в полном объёме.

В суде дополнительно можно потребовать компенсацию морального вреда. Для этого нужно доказать соответствующими документами, что затопление нанесло истцу или членам семьи физические либо нравственные страдания.

Видео: Что делать, если вас затопили соседи

Только правильные и чёткие действия в соответствии с законами позволят получить возмещение ущерба. В противном случае ликвидировать следы потопа придётся полностью за свой счёт.

— Английский клуб Анапа —

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….

Условные упражнения

Exercise 1 Приведите глаголы в скобках в правильную форму.

^{1 Я найду твой блокнот и если я (найду) это, я (дам) тебе кольцо.}

^{2 Если вы (курите) в номере для некурящих купе других пассажиров (объект).}

^{3 Я буду мыть очки в этом хорошая горячая вода. — Нет, не знаю. Если вы (кладете) их в очень горячую воду, они (трескаются).}

^{4 Если вы (видите) Том, скажите ему, что у меня есть сообщение для него.}

^{5 Если он (выиграет), он (получит) 1000 фунтов стерлингов; если он (пришел) во втором он (получил) 500 фунтов стерлингов.}

^{6 Если вам (чувствуется) слишком жарко во время ночью выключите центральное отопление.}

^{7 Том: Джек — переводчик; он переводит 1000 слов в день и получает 100 фунтов стерлингов в неделю, что, по его словам, недостаточно, чтобы жить.}

^{Счет: Что ж, если он (хочет) больше денег, он (должен) делать больше работы.Посоветуйте ему переводить 2000 слов в день.}

^{8 Если вы (закончите) со своим словарь. Я бы взял его.}

^{9 Джек (в каноэ): Смотри на меня! Я собираюсь встать!}

^{Том (на берегу): Он идиот! Если он (встанет) в каноэ, это (опрокидывается).}

^{10 Лифт не работал, когда я был здесь последним.Если это все еще (не работает), мы (должны) использовать лестницу.}

^{11 я не проснется, если будильник (не сработает).}

^{12 Я не проснусь, пока не услышу тревога.}

^{13 Если ты хочешь льда, я (получаю) немного из холодильника.}

^{14 Ему всего шестнадцать, но он хочет бросить школу в конце семестра.-}

^{Если он (уйти) теперь он (сожалеть) потом.}

^{15 Я ожидаю, что сегодня вечером он замерзнет. —}

^{Если Сегодня вечером дороги будут очень скользкими, завтра.}

^{16 Эта книга просрочена. Если вы (не возьми) его завтра в библиотеку ты (должен) заплатить штраф.}

^{17 Если Том не возьмет свою библиотечную книгу завтра он (должен) заплатить штраф.}

^{18 Тебе лучше взять выходной, если завтра ты (не чувствуешь) хорошо.}

^{19 Если водитель (тормоз) внезапно на на мокрой дороге он (занос).}

^{20 Если тебе нравится, я найду тебе работу в эта компания.}

^{21 Если вам нравится работа в этом компания, я тебе куплю.}

^{22 Моя собака никогда не вступает в драку.Он никогда не рычит, если только другая собака (рычит) первой.}

^{23 Вы можете использовать мой телефон, если ваш (не Работа).}

^{24 Если вы (не знаете) значение слово вы можете использовать словарь.}

^{25 Если Джек (откажется) помочь, мы придется обходиться без него.}

^{26 Если Джек (не поможет), нам придется обойтись без него.}

^{27 (Том надевает пальто.) Энн: Если ты уйдешь, ты купишь мне сигарет?}

^{28 Генри не умеет считать. -Почему Вы (нанимаете) его кассиром, если он не умеет считать?}

^{29 Полиция проверит нож на предмет отпечатки пальцев. Если на нем есть ваши отпечатки пальцев, вам будет предъявлено обвинение в убийство.}

^{30 Том: Я ненавижу свою работу}

^{Питер: Если вы (ненавидите) это, почему вы (не меняете) это?}

^{31 Вы можете попросить континентальный завтрак, если вы (не хотите) полноценный завтрак.}

^{32 Если бы вы (услышали) от Тома, не могли бы вы пожалуйста, дай мне знать?}

^{33 Абонент: Могу я поговорить с мистером Джонсом, пожалуйста?}

^{Секретарь: Если вы подождете, я посмотрю, здесь ли он.}

^{34 Я не жду сообщений, но если кто-то (звонит), пока меня нет, можете ли вы сказать, что я буду назад на 6.00?}

^{35 (Обратите внимание на коробку конфет): При подготовке и упаковке были предприняты все меры, но если они шоколад (доставить) вам в поврежденном состоянии, пожалуйста, верните их мы отправим вам еще одну коробку.}

^{36 Если вы (хотите) увидеть некоторые из его чертежи (отправляю) их вам в офис.}

^{Упражнение 2. Часть 1 Упражнение: ответьте на следующие предложения, как показано в примере:}

Если Том встречает нас на вокзале, с нами все будет в порядке.

Но что нам делать если он нас не встретит?

^{1 Если он заплатит мне сегодня вечером, я буду достаточно денег на билеты.}

^{2 Если я получу разрешение на работу, я останусь еще полгода.}

^{3 Если я сдам этот экзамен, я пойду на университет в октябре следующего года.}

^{4 Если он согласится позволить мне продолжить работая после замужества, выйду за него замуж (Использовать отказ.)}

^{5 Я скажу боссу: «Я не может работать со Смитом. Либо я пойду, либо он уйдет. Вам придется выберите между нами. »}

^{6 Если я найду дешевую комнату, я остаться на две недели.}

^{7 Ваш парашют должен открыться после десять секунд.}

^{8 При условии, что вы помните пароль вы не будете в опасности. (Используйте забыть.)}

^{9 Скажите полиции правду. Я уверен, они поверят тебе.}

^{10 Если ребенок девочка, мы назовем ее Анн,}

^{11 Если мы поднимемся, мы успеем.}

^{12 Если в лондонском аэропорту нет тумана мы приземлимся там.}

^{13 Если Том поможет нам, работа будет только займет полчаса.}

^{14 У меня нет ключа, но Джек будет впусти нас, если он дома.}

^{15 Если лед достаточно толстый, мы уметь переходить реку.}

^{16 Пески вполне безопасны, пока Вы не ходите по ним во время прилива.}

^{17 Если хорошо завтра пойдем гулять.}

^{18 Драйвер (только что поменяв колесо): Все будет в порядке, если мы не есть еще один прокол.}

^{Часть 2 Перепишите следующие предложения, заменив хочет , а хочет и вносит необходимые изменения.}

^{Если хотите подождать, можете подождать здесь.}

^{Если хотите, можете подождать здесь или вы можете подождать здесь, если тебе нравится.}

^{1 Если Вам нужна книга, которую я могу вам подарить. {Если тебе нравится я. .)}

^{2 Если вы хотите, чтобы я спросил, есть ли любые вакансии буду. (Если хотите, я …)}

^{3 Если вы хотите увидеть фотографии, я принесу их сегодня вечером.}

^{4 Если вы хотите, чтобы я дал вам руку буду.}

^{5 Если вы хотите посмотреть шествие с моего балкона можно.}

^{6 Если вы хотите увидеть Лондон из воздух Я устрою для тебя полет на вертолете.}

^{7 Вы связали очень красивый свитер для Том. -Да, если хочешь, я свяжу тебе одну.}

^{8 Если вы хотите одолжить мою машину Вы можете.}

^{9 Я вернусь и закончу завтра, если хочешь.}

^{10 Если если бы Энн напечатала его еще раз, я попрошу ее.}

^{11 Если вам нужна форма заявки Я тебе куплю.}

^{12 Если ты хочешь, чтобы я пошел с тобой, я будем.}

^{13 Я покрашу входную дверь в синий цвет, если тебе бы это понравилось.}

^{14 Если вы хотите покинуть мытье посуды до завтра можно.}

^{15 Если вы хотите отложить поездку до следующей недели мы сделаем это.}

^{16 Если вы хотите, чтобы я пригласил его на нашу следующую вечеринку.}

^{17 Если вы хотите познакомиться с Президент, я устрою это.}

^{18 Если Вы хотите завтра отправиться в плавание, мы сделаем это.}

^{Упражнение 3. Поместите глаголы в скобки в правильную форму.}

^{1 Конечно, я не дам ей бриллиант кольцо. Если я (дам) ей кольцо с бриллиантом, она (продаст) его.}

^{2 Том: Я проснулся, чтобы найти комнату полный дыма; но я точно знал, что делать.}

^{Энн: Если я (проснусь) найду комнату, полную дыма, я (не имеют) понятия, что делать.}

^{3 Энн: Я не могла жить без Тома. Если он уйдет с другой девушкой, я уйду и умру. Но у меня есть полное доверие Тому.}

^{4 Муж: ​​Но я не собираюсь диета. Зачем мне сесть на диету? Жена: Если вы (идете) на диету, вы (худеть.}

^{5 Если кто-то (скажет): «Я дам 500 фунтов, чтобы пойти в суд и поклясться, что это утверждение верно », что ты делаешь)?}

^{6 Если мы (будем работать) всю ночь, мы (закончим) ‘ во время; но мы не собираемся работать всю ночь.}

^{7 Запрещается задувать газовый свет. Вы знаете, что (произойдет), если (задуть) газовую лампу?,}

^{8 Если я (увижу) идущего тигра Гайд-парк I (залезть) на дерево.-} Это (не будет) никакой пользы. Тигр (лазить) за тобой.

^{9 Если я наткнусь на драку двух мужчин с ножами я (вызываю) полицию. — Но это очень спокойный район.}

^{10 Энн: Вся твоя одежда вышла из строя. даты. Почему бы тебе не выбросить их?}

^{Мэри: Не надо смешной! Если я (выброшу) свою одежду, я (должен) спросить своего мужа за 1000 фунтов стерлингов, чтобы купить новые.}

^{11 Энн: Если вы (попросите) у него 1000 фунтов стерлингов что он говорит)?}

^{12 Мэри: Он (будет) слишком напуган, чтобы говорить сначала. Но когда он оправился от шока, он, вероятно, (начало) говорить о разводе.}

^{13 Если кто-то (позвонит) мне в дверь в 3 утра Я очень не хочу открывать дверь.}

^{14 Если я (увижу) питона на Пикадилли, я (предположим) он сбежал из цирка.}

^{15 Том: Самолет был в огне, поэтому мы выпрыгнул.}

^{Энн: Не думаю, что у меня хватит на это наглости даже если самолет горит.}

^{16 Обучаем детей подшивать класса тихо, потому что если весь класс (броситься) в дверь кому-то больно.}

^{17 Почему бы тебе не купить сезон билет? —} Потому что я все теряю.Если я (куплю) абонемент Я (теряю) это.

^{18 Почему бы тебе не принести свою машину в Работа? Если у меня (есть) машина, я (приношу) ее на работу.}

^{19 Джек: Они получают 150 фунтов в неделю.}

^{Том: Они не могут получать 150 фунтов в неделю. Если они (делают) они (не будет) за 120 фунтов стерлингов.}

^{20 Энн: Джорджу четырнадцать.}

^{Том: Он должно быть старше чем это.Он работает полный рабочий день. Если ему (быть) всего четырнадцать, он все еще (быть) в школе.}

^{21 Он остановился в отеле «Савой» в Лондон. -Он очень богат? -Я полагаю он. Если он (будет) бедняк, он (не останется) в «Савойе».}

^{22 Если у меня (есть) куча денег, я (пить) шампанское с каждым приемом пищи.}

^{23 Если вы (пьете) шампанское с каждым приемом пищи, и вы скоро (устанете) от него.}

^{24 Премьер-министр на поле для гольфа: я совсем не волнует ситуация. Если я беспокоюсь, я не (играть) в гольф в данный момент.}

^{25 Но я не хочу покупать слон! —} Я знаю это. Но куда вы (идете), если (хотите) хотите Купи один?

^{26 Почему бы тебе не завести кошку? если ты (держать) кошку мышей (не бегать) повсюду.}

^{27 В какое время года ты думаешь есть на этой картинке? Лето? —} Нет, наверное, зима. Если это (будет) лето, люди (не сидеть) вокруг этого большого огня.

^{28 Том: О да, я слышал телефон звон.}

^{Питер: Ну, если ты (слышите) телефонный звонок, почему вы (не отвечаете) на него? (Будьте осторожны; это не является истинным условным приговором.)}

^{29 Ваши записи почти неразборчивы. Почему вы их не набираете? Если вы (напечатаете) их, они будут намного проще читать.}

^{30 Если бы только у нас (был) свет! Это удручающее ожидание в темноте!}

^{31 Высшее образование — полезный вещь. Если у меня (есть) высшее образование, я сейчас (сижу) в удобном офис вместо того, чтобы стоять на углу улицы, продавая газеты.}

^{32 Буду очень признателен, если вы любезно (подпишите) этот документ и верните мне его как можно скорее.}

^{33 Если земля вдруг (стоп) спиннинг мы все (летим) от него.}

^{34 Почему ты так поздно? -У нас есть застрял в сугробе! К счастью, нас заметил водитель грузовика и отбуксировал. Но для него мы все еще (будем) там!}

^{35 Мы точно не сломались.Мы был прокол. -Но если это (будет) только прокол, почему ты (а не поменять) руль и давай? (См. 28 выше.)}

^{36 У меня нет особого желания побеждать Футбольные бассейны. Если я (выиграю) огромную сумму, всем (напишите) я прошу денег.}

^{Упражнение 4. Перепишите эти предложения, используя конструкцию if .}

^{Он слишком много курит; возможно, поэтому он не может избавиться от кашля.}

Если бы он не курил так сильно он мог бы избавиться от кашля или если бы он курил меньше, он мог бы (уметь) избавиться от кашля.

^{1 Она очень застенчивая; вот почему она не любит вечеринок.}

^{2 Он не делает никаких упражнений; вот почему он такой нездоровый.}

^{3 У меня неправильное изменение, поэтому мы не могу получить билеты в автомате.}

^{4 Они говорят с ней по-французски, а не Английский, поэтому ее английский не улучшается.}

^{5 Он не работает сверхурочно, поэтому он не зарабатывает столько, сколько я.}

^{6 Моего номера нет в каталоге так что люди не звонят мне.}

^{7 Полиция не вооружена, поэтому мы не устраивайте перестрелки на улицах.}

^{8 Магазины сейчас не доставляют, что усложняет жизнь.}

^{9 Он очень худой; возможно это почему ему так холодно.}

^{10 ср нет спичек, поэтому мы не можем зажечь огонь.}

^{11 Жаль, что у нас нет стейка готовить на костре.}

^{12 Я толстый; вот почему я не могу пройти через окно ванной.}

^{13 Он мне не поможет, возможно потому что я никогда не прошу его о помощи.}

^{14 Я не умею водить, поэтому мы не можем машина.}

^{15 У нас нет лестницы, поэтому мы не можем добраться через стену.}

^{16 Мой друг посоветовал продать его.(Мой друг сказал: «Если я. . вы … »)}

^{17 У меня мало времени, поэтому я очень немного.}

^{18 Окна не моют так комнаты выглядят довольно темными.}

^{19 Он никогда не чистит обувь, поэтому он никогда не выглядит умным.}

^{20 Он не платит должным образом своему персоналу; возможно, поэтому они не работать хорошо.}

^{21 ср центрального отопления нет, поэтому в доме довольно холодно.}

^{22 Я у меня нет собаки, поэтому я не люблю оставаться дома одна ночью.}

^{23 Он часами смотрит телевизор; вот почему у него никогда не бывает времени на случайную работу по дому.}

^{24 У меня нет & Rsquo}

Проблемы с соседними деревьями: Руководство к действию

Если ваша собственность граничит с землей соседа, есть несколько аспектов закона (и добрососедства), которые вы должны учитывать при выращивании деревьев / живых изгородей. В этом руководстве рассказывается, что вам нужно знать, а также что вы можете сделать, если у вас возникли проблемы с деревьями вашего соседа.

Рубка деревьев

• Закон гласит, что любые срезанные ветви принадлежат человеку, на земле которого изначально росло дерево, поэтому вы должны спросить своего соседа, хотят ли они их вернуть или они счастливы, что вы избавитесь от них.
• Не бросайте обрезки только через границу — это может быть «опрокидыванием мухи». Спросите своего соседа, не хотят ли они вернуть какие-нибудь обрезки.
• Точно так же любые фрукты на деревьях, даже если они растут на ветвях, нависающих над вашей собственностью, все равно принадлежат вашему соседу. Следовательно, вы воруете, если заберете их для себя без разрешения соседей.

Моя соседка недавно связалась со мной, чтобы сказать, что она собиралась удалить нависающие ветви с большого дерева в моем саду, и что некоторые ветви могут оказаться в моем саду. Я сказал, что у меня нет проблем с удалением свисающих ветвей.

Я встал сегодня утром и обнаружил, что мои деревья в основном срублены. Свисающие ветви действительно были удалены, но вплоть до ствола дерева! Теперь на моей стороне линия голого дерева. Я понимаю, что у них есть право на обрезку до границы, но эти деревья не находятся на границе. Имею ли я какие-либо права в этой ситуации?

• Если вы обрезаете дерево соседей, будьте осторожны, чтобы не повредить дерево дальше, чем ваша граница.
• Если вы повредите дерево на их стороне, они могут потребовать от вас возмещения стоимости замены дерева.
• Будьте осторожны, чтобы проверить, подпадают ли какие-либо деревья под действие приказа о сохранении — местные органы власти смогут вам это сообщить. Если вы срубите дерево согласно приказу о сохранении, вы будете виновны в нарушении статьи 210 или 211 Закона о городском и сельском планировании 1990 года.

Между нами и нашим соседом забор длиной 20 метров, со стороны соседа — стена из елей.Наняли садовника, чтобы он обрезал еловые ветки до границы забора. Можно ли отправить соседу полученный от садовника счет?

Если вы решите спилить нависающие ветки или подрезать деревья, вам придется оплачивать затраты на это самостоятельно. Однако попробуйте поговорить со своим соседом, так как вы можете прийти к соглашению относительно любых необходимых садоводческих работ, хотя они не обязаны оплачивать эти расходы. Обратите внимание, что у вас нет права доступа к собственности вашего соседа, чтобы вы могли обрезать ветви на вашей стороне границы без их разрешения.

Право собственности на деревья

У нас есть несколько очень больших деревьев, окружающих наш сад, которые, как нам сказали, не принадлежат никому, мы хотим, чтобы они срубили только небольшое количество, которое мы можем сделать для этого. Мы позвонили в совет, но они мало чем помогли.

Граница между нашим домом и домом наших соседей четкая и неоспоримая. В настоящее время он состоит из проволочного забора. Однако есть несколько очень высоких кедров, посаженных много лет назад на соседней стороне границы, но недалеко от нее.

Эти деревья находятся в основном на земле наших соседей, поэтому мы не чувствуем ответственности за их содержание. Однако наш сосед считает, что они — наша ответственность, поскольку они составляют часть «живой изгороди» слева от нашей собственности, если смотреть спереди.Кто прав?

Дерево принадлежит тому, кто владеет землей, на которой изначально растет ствол дерева, даже если ветви или корни начали распространяться на другую собственность. Владелец обязан поддерживать это дерево, чтобы оно не создавало опасности. Поэтому, если ветви сломаны и ненадежно свисают, владелец должен их удалить.

Если дерево посажено на границе между владениями, вам следует проверить документы о праве собственности на собственность, чтобы узнать, дают ли они право собственности на одну собственность.В противном случае вы оба несете ответственность за содержание деревьев, и их нельзя вырубать без предварительного согласия обоих владельцев. Чтобы проверить документы, подтверждающие право собственности, посетите веб-сайт земельного кадастра или позвоните по телефону 0844 892 1111.

• Не существует такой вещи, как «ничейная земля». Вся земля и, следовательно, все деревья кому-то принадлежат.
• Если вы не можете определить, просмотрев оригинальные документы о собственности, кому принадлежит дерево, суд сможет принять решение за вас. Однако это дорогостоящее решение, поэтому может быть лучше просто согласовать право собственности между вами и вашим соседом.

Ущерб, причиненный нависающими деревьями

Рядом с моим домом находится участок зеленой зоны, принадлежащий местному совету. На этой земле есть несколько больших деревьев, 3 из которых находятся рядом с моим участком. В прошлом году совет согласился обрезать нижние ветви деревьев, но только до 20 футов в высоту. В результате филиалы на более высоком уровне продолжали расти, и теперь некоторые из них практически касаются моей собственности.

С этих деревьев падает большое количество листьев, что приводит к закупорке водосточных желобов и т. Д. Я также обеспокоен потенциальным ущербом, если одно из этих деревьев упадет при сильном ветре. Какое у меня правовое положение?

Вы не можете заставить соседа убрать свисающие ветки или опавшие листья с вашего участка. Однако, если они вызывают чрезмерный ущерб, вы можете предъявить иск о возмещении стоимости ремонта. Однако всегда лучше попытаться мирно разрешить любые споры с вашими соседями, прежде чем обращаться в суд, что часто является длительным и потенциально дорогостоящим процессом — помните, что вам все равно нужно жить рядом с этим человеком, поэтому полюбовное решение часто приводит к более комфортная среда обитания.

Если какое-либо повреждение было нанесено деревом из собственности ваших соседей, но это произошло из-за «стихийного бедствия», такого как гроза, любой ущерб нельзя было предвидеть. Таким образом, ваш сосед не несет за это ответственности. Если какой-либо ущерб, причиненный вашей собственности, серьезен, вы можете обратиться по этому поводу в свою страховую компанию.

• Падающие листья, фрукты, цветы и пыльца раздражают, но вы не можете по закону просить своего соседа предотвратить это или убрать упавший мусор.
• Ответственность за удаление опавших листьев и т. Д. Лежит на владельце затронутого Имущества (или Арендаторах, если у них есть обязательства по обслуживанию, включая садоводство).
• Хотя падающие листья и т. Д. Раздражают, с юридической точки зрения они не являются «неприятностью», что имеет очень конкретное значение.

Право на свет

В доме, который мы думаем о покупке, есть несколько деревьев в саду позади дома, которые полностью блокируют любой солнечный свет.Некоторые из них могли иметь приказы о сохранении. Можно ли как-нибудь их проредить или удалить? Наше право на солнечный свет имеет приоритет над правом сохранения?

Закон 1959 года о правах на свет гласит, что если объект недвижимости был освещен дневным светом в течение последних 20 лет (минимальный установленный период), он может иметь право и дальше получать этот свет. Это означает, что если ваш сосед строит большой забор или есть большие деревья, которые ограничивают дневной свет, который получает ваша собственность (например, блокируя дневной свет, достигающий окна), вы можете обратиться в суд для восстановления дневного света, или для любого судебного запрета на строительство предлагаемого забора.

Если деревья имеют Приказ о сохранении, это означает, что Имущество не имеет права на свет, поскольку в нем не будет непрерывного периода дневного света в течение как минимум 20 лет. Обычно единственный способ обрезать дерево с помощью Заказа о сохранении — это если оно стало опасным.

• Прямой солнечный свет запрещен, только дневной свет.
• Даже если у вас есть право на зажигание, количество света ограничено примерно до одного фута света свечи.
• У вас нет права на вид, закрытый деревьями. Точно так же вы не имеете права не видеть, если деревья ранее закрывали нежелательный объект, например кирпичную стену.

Опасные деревья

Если вы не можете связаться с владельцем земли или он отказывается принимать меры, обратитесь в Управление гигиены окружающей среды вашего местного совета. Владелец не обязан принимать меры по закону, но будет нести ответственность, если дерево, которое, как он знал, было повреждено, причинило ущерб Имуществу или нанесло вред человеку.

Однако, поскольку профилактика зачастую лучше, чем ожидание нанесения ущерба или травмы, Управление гигиены окружающей среды может иметь право применить Закон 1976 года о местных органах власти (прочие положения), если дерево представляет непосредственный риск для собственности или людей.Это позволяет им уведомить землевладельца о том, чтобы дерево было безопасным. Если они этого не сделают, Управление гигиены окружающей среды может выполнить эту работу самостоятельно. В таком случае с землевладельца обычно взимается плата за любое необходимое садоводство.

Больше интересного

Вам также может понравиться …

Поделитесь своей историей, присоединитесь к дискуссии или обратитесь за советом..

True — 1 октября 20 в 20:52

mr tottenham fc — 26 сен 20 в 9:56

Dash — 24 сен 20 в 19:25

jesvin — 22 сен 20 в 22:15

Пух — 20 сен 20 в 11:25

Weeble — 20 сентября 20 в 10:35

Ihateapples — 19 сентября 20 в 16:00

PamT — 28 августа 20 в 17:10

AJ — 26 августа 20 в 16:06

Jac — 21 августа 20 в 10:46

Stoory — 16 августа 20 в 19:02

Shorty — 14 августа 20 в 8:22

Джон — 11 августа 20 в 18:16

nsherlock — 10 августа 20 в 15:30

Lin — 6 августа 20 в 9:29

Mags — 3 августа 20 в 23:54

Kin — 31 июля 20 в 16:49

steeley — 29 июля 20 в 15:12

Swf75 — 28 июля 20 в 21:32

Ариадна — 23 июля 20 в 17:03

Kessie — 22 июля 20 в 18:09

Мы находимся в точке, где мы хотим заменить забор на границе между нашим и соседним имуществом. Однако дерево, которое принадлежит соседнему дому, частично уходит корнями в нашу землю. Мы попросили убрать дерево, и владелец соседнего участка сказал, что он счастлив, что мы сделали это за свой счет.Мы не считаем, что это наша обязанность платить, так что

Принцип работы адаптера заключается в том, что он перенаправляет поднимающуюся вверх по шахте скважины воду в ведущий к дому трубопровод, который расположен ниже уровня промерзания земли

Скважинные адаптеры хоть и имеют довольно простую в исполнении конструкцию, но оснащение скважины с их применением сопряжено со многими особенностями. Эта специфика во многом определяет срок эксплуатации гидротехнического сооружения.

Основными элементами адаптера выступают наружная и внутренняя части.

Внутренняя проточная часть

Внешне эта часть устройства напоминает тройник. Одна из его сторон  глухая. Она оснащена технической резьбой, требующейся для состыковки двух частей адаптера. Другая же часть присоединяется к трубе, подводящей к глубинному насосу. Центральное ответвление подобия тройника оснащено второй половинкой общего соединения конструкции «ласточкин хвост».

Обратная сторона держателя оснащена кольцевой проточкой, предназначенной для резиновой прокладки, а также выступами для прижима клина ответной части

Ее монтаж осуществляют в отверстие обсадной трубы, фиксируя накидной гайкой, оснащенной герметизирующим кольцом.

Резиновые уплотнители предназначены для герметизации скважины от попадания подземных вод. Первый уплотнитель размещают на внутренней поверхности плоскости держателя, второй – между внешней стенкой и накидной гайкой.

Наружная ответная часть

Это компактный резьбовой патрубок. Он подключается к ПНД трубе и к выкидному патрубку насоса, а с основной частью соединяется посредством продевания специальной штанги в клиновые салазки. Помимо клина она оснащена кольцевой проточкой и двумя штуцерами с внутренней резьбой.

Главной особенностью устройства является прочная состыковка наружного и внутреннего элементов, именуемая как «ласточкин хвост».

Благодаря такому конструктивному решению получается герметичное соединение вертикального и горизонтального участков водопровода с последующим выводом их наружу сквозь обсадную колонну

Промежуточный элемент ниппель, представляющий единую конструкцию с держателем, предназначен для подключения водопровода к насосу.

Достоинства и недостатки “адаптерной” технологии

Технология обустройства скважины с помощью адаптера является достойной альтернативой . И причиной этому выступает ряд неоспоримых преимуществ, которыми обладает скважинный адаптер:

• Доступная стоимость. Цена адаптера многократно дешевле кессона, благодаря чему приобрести и установить устройство на своем участке может позволить себе широкий круг покупателей.
• Простота монтажа. Он не предполагает применение сварочного оборудования и наличие навыков сварщика у исполнителя. Земляные работы проводятся по минимуму – только вдоль подключаемой ветки водопровода. С установкой скважинного адаптера способен справится даже начинающий мастер.
• Высокая герметичность системы. Звенья адаптера примыкают предельно плотно друг к другу. Уплотняющее кольцо устройства вполне способно выдержать давление системы в 7-8 атмосфер. Конструкция, предусматривающая разборку проточной части устройства внутри обсадной трубы, даже при наличии протечки обеспечит работу устройства.
• Большая несущая способность. В зависимости от толщины стенок устройства и материала изготовления, все участки резьбы адаптера способны выдерживать подключенные коммуникации и погружной насос, суммарный вес которых достигает от 200 до 800 кг.
• Эстетические качества. Благодаря возможности скрытого монтажа скважину, оборудованную адаптером, на участке практически не будет заметно. Это особенно актуально для хозяев, опасающихся воровства насоса.

Благодаря высокой герметичности устройства, его смело можно использовать при сооружении системы на участках с характерной для межсезонья верховодкой, а также расположенных в непосредственной близости к подземным линиям коммуникации.

Установка адаптера – беспроигрышный вариант в случае нерегулярного использования скважины и «заморозки» гидротехнического сооружения на продолжительный период

Но, как и любое устройство, весьма полезное приспособление не лишено недостатков. К примеру, при его установке скважинного адаптера невозможно обеспечить быстрый доступ в случае необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.

Гарантировать герметичность состыковки частей скважинного адаптера можно лишь при условии проведения профилактической обработки наружных и внутренних прокладок, а также своевременной их замены.

Например, наружная прокладка, контактирующая непосредственно с землей, приходит в негодность после эксплуатации в течение 2-3 лет. А для проведения этих работ приходится раскапывать котлован, что не всегда представляется возможным.

Установка адаптера ограничивает возможность подключения из скважины дополнительных источников водозабора, к примеру, для полива участка

Латунь и другие сплавы металлов, используемые при изготовлении дешевых адаптеров, в процессе эксплуатации окисляются. В результате этого в местах состыковок часто отмечается заедание частей, которое усложняет процесс извлечения насоса.

По этой причине специалисты советуют приобретать адаптеры, выполненные из бронзы, нержавейки и специализированных «пищевых» сплавов. Эти стойкие к окислению металлы исправно прослужат от 20 до 50 лет.

В странах Европы сегодня используют только адаптеры, выполненные из пищевых сплавов, типа DZR или Sanitary Brass. Но отечественные ГОСТы допускают применение нержавеющих, бронзовых и латунных устройств по причине того, что площадь соприкосновения его элементов с водой ничтожно мала.

Еще одним уязвимым местом является соединение адаптера с водоотводящей трубой и шлангом, на который установлен насос.

Ключевой причиной возможной разгерметизации соединений конструкции является то, что стыковочные элементы выполняются из неодинаковых материалов

Стыковочные элементы системы по-разному реагируют на воздействие температуры и влаги, а также имеют разный период износа и старения. Поэтому специалисты советуют по возможности трубу, ведущую от скважины к дому, делать из нержавейки.

Инструктаж по оснащению скважины адаптером

Установить скважинный адаптер на можно как во вновь возводимое гидротехническое сооружение, так и в уже установленное.

Адаптер, прикрепляемый к стенке обсадной трубы, занимает внутри нее определенное место. А потому сечение обсадной трубы должно быть на 20-25 мм больше, чем диаметр используемого насоса.

Шаг #1 – подготовка необходимых материалов

Для проведения работ потребуется набор инструментов:

• штыковая лопата;
• разводной ключ;
• металлические колышки;
• биметаллическая корончатая фреза.

Заранее стоит приобрести нейтральную водоотталкивающую смазку, которой необходимо будет обработать места врезки перед закапыванием в грунт.

При выборе смазки ориентируйтесь на ее состав с тем, чтобы компоненты герметика не вступили в реакцию с резиной и в процессе эксплуатации не разъели ее

Из материалов следует также подготовить:

• адаптер;
• съемник;
• ФУМ ленту;
• силиконовый герметик;
• соединительные фитинги.

Съемник представляет собой стальную монтажную трубу требуемого размера, оснащенную на торце резьбой. Он будет необходим как для установки, так и демонтажа адаптера в случае проведения ремонтных работ.

Приобретенный адаптер перед началом работ следует привести в состояние, пригодное для предстоящего монтажа. Для этого с него следует удалить производственную смазку, а силиконовым герметиком обработать уплотнительное кольцо.

Шаг #2 – проведение земляных работ

Земляные работы лучше проводить в межсезонье. В этот период влагонасыщенный и охлажденный грунт не так обсыпается. Выполняя работы в засушливые месяцы, позаботьтесь об укреплении стенок шурфа. Для этой цели используйте отрезы доски и листы ДСП.

Бурение шурфа можно совместить с рытьем траншей под укладку водопроводных труб от адаптера к расположенной в доме локальной системе водоснабжения

Для получения доступа к месту монтажа первым делом раскапывают обсадную трубу. Глубина шурфа должна быть такой, чтобы она превышала отметку уровня промерзания на 20-40 см. Для регионов, расположенных в средних широтах, это значение составляет 1,5-2 метра.

Ширина выборки должна быть не менее 160 мм. Это обеспечит в дальнейшем удобство при выполнении работ по врезке устройства.

Чтобы спрятать скважину в грунт и сделать ее неприметной для «незваных гостей», а также недоступной для ветров и снегопадов, обсадную трубу укорачивают до уровня земли.

Шаг #3 – установка основной части

Держатель и клин устройства монтируют по отдельности. Перед монтажом основной части скважинного адаптера нужно на глубине укладки водопровода в стенке обсадной трубы предварительно просверлить для нее отверстие.

Сделать этот можно с помощью коронки, оснащенной биметаллической корончатой фрезой, диаметр которой соответствует размерам устройства:

• для 1ʺ – отверстия d 4,4 см;
• для 1ʺ1/4 – отверстия d 5,4 см;
• для 2ʺ – отверстия d 7,3 см.

Не стоит бояться засорения скважины металлическими опилками. Большая их часть высыплется снаружи или останется в полости коронки.

Для увеличения герметичности конструкции резьбовое соединение следует уплотнять ФУМ лентой или любым другим упаковочным материалом

Монтаж конструкции осуществляют с помощью стальной монтажной трубы, оснащенной резьбой. Необходимая длина рассчитывается путем опускания в скважину замерного лота. Рассчитав глубину расположения оборудования, отрезают лишнюю часть трубы так, чтобы она была вровень с горловиной обрезанной обсадной колонны.

Опустив в полость трубы основную часть устройства, аккуратно заводят ее в отверстие и надежно фиксируют обжимным кольцом, входящим в комплектацию устройства. Соединяющую элементы гайку тщательно затягивают с помощью разводного ключа.

Оснащенную резьбой монтажную трубу на время вставляют ее в ответную часть адаптера: сначала ввинчивают в отверстие устройства, а после завершения установки – снимают

После окончания монтажа стальную трубу обычно извлекают на поверхность. Но некоторые мастера рекомендуют все же оставить отрез трубы в устройстве. Главный аргумент – такое решение позволит предотвратить повреждение резьбовых соединений под действием вибрации глубинного насоса.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – крепление адаптера на монтажный ключ

Шаг 2 – опускание монтажного ключа в трубу

Шаг 3 – установка резьбовой части в отверстии

Шаг 4 – монтаж адаптера к трубе

К наружной части адаптера, оснащенной резьбовым соединением, фиксируют отвод водопроводной трубы. Чтобы соединение держалось крепко и надежно, его уплотняют ФУМ лентой или любым другим упаковочным материалом.

Шаг #4 – монтаж ответной части

Эту часть адаптера крепят к шлангу насоса. удобнее выполнять вдвоем: первый опускает оборудование, второй – придерживает и расправляет шланг. После того, как насос опустится на необходимую глубину, остается лишь состыковать и защелкнуть обе части адаптера.

Сборка «ласточкиного хвоста» должна получиться жесткой, но во избежание поломки собранного адаптера фиксирующие и выступающие элементы устройства лучше не обстукивать

На завершающем этапе аккуратно выводят наружу страховочный трос и фиксируют его так, чтобы снять часть нагрузки от насоса, уменьшив тем самым риск механического повреждения. Для этого трос выводят к оголовку скважины и надежно закрепляют с помощью металлических кольев.

Вариант врезки адаптера в трубу, заключенную в кондуктор:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – выбор адаптера для скважины

Шаг 2 – устройство обсадной трубы

Шаг 3 – копка котлована для доступа к трубе

Шаг 4 – вырезание отверстия в кондукторе

Шаг 5 – сверление отверстия в обсадной трубе

Шаг 6 – подготовка места под монтаж адаптера

Шаг 7 – установка адаптера в отверстие

Шаг 8 – подключение и обратная засыпка

Остается лишь подключить кабель насоса к электропитанию и проверить работоспособность оборудования. К этапу тестирования следует подойти со всей ответственностью.

Он поможет проявить все недочеты, допущенные в процессе установки. Устранив недочеты на этапе пробного пуска, вы обережете себя от серьезных неприятностей в дальнейшем.

Общие рекомендации по монтажу устройства

Учитывая неизбежные вибрации, которым непременно будет подвергаться адаптер в процессе эксплуатации, и немалый вес оборудования, при специалисты советуют задействовать обсадные колонные, выполненные из стали.

При ограниченных финансах адаптер можно установить и на пластиковую трубу; но стоит учитывать, что этот вариант будет менее долговечен

Для облегчения процесса монтажа адаптера , страховочный трос, кабель и шланг желательно собрать заранее в единую конструкцию.

Сборку удобнее выполнять на ровной поверхности в отдельном чистом помещении; а уже скрепленные муфтами и свернутые в бухту шланги и кабели, перенести на площадку возле оголовка скважины.Такой подход позволит минимизировать риск попадания грязи в полость гидротехнического устройства.

Чтобы при необходимости вытащить адаптер из трубы, можно воспользоваться самодельным приспособлением.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – подготовка наконечника

Шаг 2 –подготовка держателя

Шаг 3 – инструменты для сверления

Шаг 4 – сверление отверстий

Шаг 5 – вкручивание саморезов

Шаг 6 – готовое приспособление

Шаг 7 – присоединение устройства к адаптеру

Шаг 8 – демонтаж адаптера

В дальнейшем, выбирая насос погружного типа, следует ориентироваться не только на эксплуатационные параметры обсадной колонны, но и делать поправку на размеры адаптера. Грамотный расчет позволит обеспечить свободный проход насоса в трубе без задевания и повреждения выступающих частей устройства.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Что лучше ставить – скважинный адаптер или кессон:

Видео #2. Процесс установки устройства наглядно представлен в видео:

Установка адаптера для скважины является прекрасной альтернативой кессону при обустройстве скважины, глубина которой не превышает 50 м. Гидротехнические сооружения такого плана в среднем рассчитаны на эксплуатацию в течение 15-20 лет.

Вкладывать лишние средства в их обустройство не имеет смысла. А правильно установив устройство, выполненное из качественного материала, можно не беспокоиться, что скважина с адаптером будет работать исправно в течение всего срока эксплуатации.

Будем рады вашим рассказам о том, как обустраивали скважину без кессона с использованием адаптера. Возможно, вы сможете сообщить посетителям сайта интересные технические нюансы, не упомянутые в статье. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, обсуждайте тему, размещайте фото.

Адаптер для скважины — для чего нужен и как устанавливается?

Благодаря скважине чистую воду, которую можно пить и использовать для бытовых целей, получают на самых отдаленных от благ цивилизации загородных участках. Но бурение скважины – это еще не все заботы, ведь ее нужно соединить с домом. Здесь есть свои нюансы: например, водопровод должен соединяться с источником ниже уровня промерзания почвы. Скважину можно соединять с водопроводом несколькими способами, но мы сегодня рассмотрим один из них, а именно – адаптер для скважины.

Об устройстве и функциях адаптера для скважины

Речь идет об устройстве, соединяющем водопровод, который идет к дому, с выводом скважины. Устанавливают адаптер в обсадной трубе и, как мы только что отметили, ниже уровня промерзания почвы, благодаря чему скважина будет оставаться работоспособной вне зависимости от времени года. Конструкция адаптера такова, что соединение получается максимально герметичным, но при этом легким в демонтаже/ремонте.

Адаптер состоит из двух частей – наружной и внутренней. Наружный элемент является своего рода патрубком, устанавливаемым в проделанное в обсадной трубе отверстие. При этом на той части, что находится внутри, имеется специальный паз, благодаря которому части устройства стыкуются плотно и герметично. Снаружи имеется резьба, чтобы соединяться с трубопроводом, дополнительные уплотнители и накидная гайка, фиксирующая устройство в нужном положении/месте.

Что касается второй части устройства, то она целиком находится в обсадной трубе. Является, по сути, «коленом», немного измененным и модернизированным, которое соединено выводами с первой частью устройства  (имеется специальный шип, который соединяется с упомянутым выше пазом; вместе это – соединение «ласточкин хвост», уплотненное резиновым кольцом) и шлангом, подключенным к насосу.

Чтобы облегчить монтаж, сверху внутренней детали имеется глухая резьба. Туда закручивается монтажная труба, благодаря которой опускается устройство. В скважине оно устанавливается в паз второй части, далее монтажная труба попросту выкручивается и извлекается. Своими руками несложно изготовить подобный инструмент.

Таблица. Основные материалы, из которых может быть изготовлен скважинный адаптер.

Название, фото	Краткое описание
«Нержавейка»	Устройства из нержавеющей стали прочны, много весят и способны прослужить примерно 30-40 лет. Цена на такие адаптеры соответствует их качеству.
Бронза	Бронзовые адаптеры высокого качества стоят очень дорого. Но при этом служат они долго – порядка 25 лет.
DZR-сплав	Данный материал на латунной основе хорош тем, что не выделяет никаких вредных веществ, чего не скажешь о следующем варианте.
Латунь	Дешевые латунные адаптеры служат не более 8-10 лет. В течение этого времени они выделяют в воду оксиды цинка/меди, а потому рекомендуется дополнительно установить фильтр.

На заметку! Отдельного внимания заслуживает материал, из которого изготовлена скважинная обсадная труба. Желательно отдать предпочтение стальным изделиям – они будут долго выдерживать нагрузки, которые оказываются в ходе эксплуатации. То же относится и к адаптерам. Как результат – вся конструкция будет более надежной и прослужит дольше.

О плюсах и минусах устройства

У адаптера, равно как и у всех технических устройств, есть свои сильные и слабые стороны. Вначале ознакомимся с преимуществами, благодаря которым устройство выгодно отличается от приямка и кессона.

1. Цена. Пожалуй, самое первое достоинство, на которое смотрят владельцы частных домов. К примеру, оборудовать кессон где-то в пять-шесть раз дороже, чем адаптер. А потому при ограниченном бюджете выбор стоит сделать в пользу именно такого способа соединения трубопровода со скважиной.
2. Герметичность. В конце зимы – начале весны кессон из ж/б колец может заполняться талыми водами, которые, попадая в воду, испортят ее качество и вкус. А если использовать обсадную трубу из пластика/металла вместе с адаптером и правильно ее установить, то вероятность заполнения талыми водами будет практически нулевой.

   Фото скважинного адаптера в разрезе трубы

3. Отсутствие необходимости в земляных работах. Для монтажа адаптера не требуется продолжительное или дорогостоящее извлечение грунта, что особенно важно, если скважина расположена вблизи других коммуникаций, которые невозможно или дорого переносить.
4. Компактность. Еще одно преимущество. Обсадная труба, оснащенная адаптером, не будет занимать много места, не станет нелицеприятным «пятном» на вашем участке. В принципе, над поверхностью будет лишь крышка, диаметр которой составляет 30-40 см.
5. Высокая скорость монтажа. В среднем, адаптеры устанавливаются за несколько часов, потому это – оптимальный вариант при дефиците свободного времени.
6. Простота установки. Для монтажа подобного устройства не нужно обладать особыми навыками и знаниями. Потребуются лишь некоторые инструменты, умение с ними работать и несколько часов свободного времени.

Далее ознакомимся с минусами адаптеров. Прежде всего, они служат не так долго, как качественно оборудованные кессоны, в особенности – если используется низкокачественный адаптер, изготовленный из неизвестных сплавов.

Кроме того, резиновые прокладки в адаптере нужно регулярно менять, ведь обсадная труба выкапывается каждые несколько лет. Если прокладки не менять, это приведет к нарушению герметичности конструкции и, как следствие, попаданию талой воды. Еще земляные работы могут потребоваться, если выполняется ремонт адаптера.

Еще одним недостатком является то, что обе части адаптера (наружная и внутренняя) могут прикипеть в месте соединения при продолжительной эксплуатации. Подобное наблюдается и со старыми трубами канализации или водопровода, которые много лет никто не беспокоил.

Обратите внимание! Если вы решили приобрести адаптер, то заранее (в идеале – еще при составлении проекта дома) позаботьтесь о небольшом помещении, в котором будет храниться все необходимое для хранения/перекачивания воды оборудование.

Популярные производители адаптеров

Подобные устройства производятся сегодня многим компаниями, но мы выделим несколько брендов, пользующихся наибольшей популярностью среди покупателей.

1. DebePumpur. Адаптеры данного производителя соответствуют всем европейским требованиям и стандартам. Корпус устройства долгое время может противостоять коррозийным процессам, но самое важное – это встроенный подогрев (термозащита), благодаря которому подобные адаптеры могут устанавливаться и выше уровня промерзания грунта. От вас же требуется просто подключить его к электрической сети и все – можно не бояться, что водопровод замерзнет.
2. Vinkell. Производитель выпускает высококачественные скважинные адаптеры из бронзы. Они характеризуются тем, что могут подключаться даже к небольшим обсадным трубам (диаметром 120 мм). Если верить отзывам покупателей, адаптеры Vinkell имеют настолько высокое качество, что могут устанавливаться даже в самых нестабильных и грязных слоях грунта (например, рядом с канализацией или фундаментом).

   Адаптер скважинный Vinkell

3. Baker. Адаптеры данного производителя в большинстве своем стальные, рассчитанные на прогонку питьевой воды. Такие устройства могут работать с системами, выдерживающим до 8 атмосфер давления, и патрубками длиной до 8 м. По мнению покупателей, продукция Baker является одной из самых лучших для домашних водопроводных систем.

Обратите внимание! Не покупайте устройства от непроверенных производителей, стремясь сэкономить, ведь в таком случае вы рискуете купить некачественный адаптер, из-за которого, в свою очередь, в будущем возникнут серьезные проблемы с водоснабжением.

Также заметим, что адаптеры в целом почти ничем не отличаются друг от друга с точки зрения конструктивных особенностей. Ключевым отличием является лишь материал, который использовался при изготовлении, в чем вы и сами успели убедиться, ознакомившись с приведенной выше классификацией описываемых устройств.

Видео – Что ставить: кессон или адаптер?

Видео – Как устанавливается адаптер для скважины

Пошаговая инструкция по монтажу адаптера в обсадную трубу

Ознакомимся с этапами установки; для удобства посетителей информация приведена в виде пошагового руководства. Но вначале ознакомимся со списком того, что потребуется для работы:

• электродрель;
• ФУМ лента;
• биметаллическая насадка для электродрели, соответствующая диаметру вывода адаптера;
• строительный уровень;
• ключ разводной.

Шаг 1. Прежде всего, оборудуются сама скважина, обсадная колонна и канава для трубопровода.

На заметку! То место, где адаптер будет подключаться к трубопроводу и врезаться в обсадную трубу, должно располагаться ниже линии промерзания почвы. Помните об этом, оборудуя траншею.

Шаг 2. Подготавливается все необходимое для оборудования скважины, в частности – насос. Желательно, чтобы кабель для насоса был соединен со шлангом пластмассовыми стяжками – так будет легче устанавливать прибор.

Калькулятор расчета производительности скважинного насоса

Шаг 3. Обсадная труба обрезается до уровня грунта, что лучше всего делать болгаркой. После этого ею же зачищается место среза.

Шаг 4. Затем подготавливается сам адаптер. Необходимо проверить его целостность и комплектацию – на устройстве не должно быть вмятин, сколов и прочих дефектов, также в комплекте должны присутствовать все необходимые детали.

Шаг 5. В нужном месте обсадной трубы сверлится отверстие, соответствующее диаметру адаптера. С этой целью на электродрель ставится насадка-коронка, имеющая требуемый размер.

Шаг 6. Наружная часть устройства, которая будет соединяться с водопроводом, устанавливается. Для этого она осторожно опускается в обсадную трубу до просверленного отверстия таким образом, чтобы патрубок с резьбовым соединением в итоге вышел наружу. Затем снаружи устанавливаются резиновый уплотнитель и прижимное кольцо. В конце гайка аккуратно закручивается.

На заметку! Окончательная фиксация гайки снаружи трубы производится разводным ключом. Закручивать ее следует осторожно, дабы случайно не сорвать резьбу.

Шаг 7. Далее к наружной части адаптера прикручивается соединитель с трубопроводом. Резьбы предварительно рекомендуется обмотать ФУМ лентой для повышения герметичности (как вариант, вместо ленты можно использовать сантехническую нить).

Шаг 8. Наружная деталь адаптера подключается к трубопроводу, ведущему к дому, посредством соединителя.

Шаг 9. В верхней части обсадной трубы устанавливается крышка скважины. Для ее фиксации используется ключ-шестигранник.

Шаг 10. К насосу присоединяется страховочный трос, благодаря которому уменьшится нагрузка на адаптер, а значит, и увеличится срок службы последнего.

На заметку! Необходимо, чтобы диаметр насоса был хотя бы на 20-30 мм меньше такового у обсадной трубы. Тогда насос при погружении беспрепятственно «разминется» с наружной частью адаптера.

Шаг 11. Насос опускается с питательным кабелем, шлангом и тросом вглубь скважины. Для этой работы потребуются помощники, поскольку она требует приложения немалой физической силы.

Шаг 12. Конец шланга, который погружается с насосным оборудованием, обрезается, после чего подготавливается другая часть адаптера – она соединяется с фитингом. Готовая конструкция фиксируется на конце шланга, который обрезан ранее.

Шаг 13. Монтажная труба прикручивается к верхнему резьбовому соединению, находящемуся на внутренней части адаптера. Далее при помощи трубы деталь заводится в скважину и соединяется с наружной частью (применяется упомянутое выше соединение «ласточкин хвост»). Затем труба выкручивается и извлекается.

Шаг 14. Страховочный трос фиксируется на крышке скважины. Система тестируется на предмет работоспособности. Если все сделано правильно, то из водопровода пойдет сильный поток воды.

На этом все, скважина обустроена, а адаптер для нее установлен. Теперь в вашем распоряжении чистая и качественная питьевая вода!

Видео – Врезка скважинного адаптера

Адаптер для скважины: достоинства, недостатки, схема установки

Чтобы водоснабжение загородного дома было бесперебойным, в течение всего года следует обеспечить защиту устья скважины и необходимых коммуникаций от воздействия низких температур в холодное время года. Самым простым способом считается укладка трубопровода ниже уровня промерзания грунта, для этой цели применяется скважинный адаптер.

Адаптер для скважины – это специальное устройство, обеспечивающее вывод труб водопровода через обсадную трубу, с его помощью можно обеспечивать вывод ниже уровня промерзания грунта с соблюдением герметичности соединений не только труб водопровода, но и самой обсадной трубы.

Адаптер, довольно простое устройство, в котором всего две части. Монтаж первой выполняется в отверстии обсадной трубы сквозь уплотнительные герметизирующие кольца с последующей фиксацией накидной гайкой снаружи.

Вторая часть с подключенным насосом и трубой ПНД при помощи специальной штанги вдевается в клиновые салазки неподвижной части. Именно такая стыковка, именуемая «ласточкин хвост» обеспечивает прочное и герметичное соединение-переход горизонтального и вертикального участков водопровода с их выводом наружу сквозь обсадную колонну.

Достоинства

Преимущества и недостатки адаптера для скважины будут рассмотрены для того случая, когда данное приспособление устанавливается в качестве альтернативы кессону.

В сравнении с кессоном, скважинный адаптер обладает рядом бесспорных достоинств. Прежде всего, его стоимость в 4-6 раз меньше, при гораздо более простом и быстром осуществлении монтажных работ.

Монтаж скважинного адаптера производится без сварочного оборудования с меньшим объемом земляных работ. Монтаж адаптера возможен даже и в том случае, когда подземные коммуникации находятся на минимально допустимом расстоянии от обсадной колонны.

Ваша скважина будет скрыта от посторонних глаз.

Недостатки

Наряду с достоинствами адаптер имеет и свои недостатки. Прежде всего – это стабильность работы, герметичность и долговечность эксплуатации отдельных прокладок и соединений, а во-вторых – невозможность быстрого доступа для проведения ремонтно-профилактических работ.

Как правило, для изготовления скважинных адаптеров применяется латунь, при этом от качества металла во многом зависит надежность оборудования. При малейших признаках окисления металла в месте стыковки отмечается заедание двух частей, приводящее к невозможности извлечения насоса. В результате чего приходится выкапывать и отрезать обсадную трубу, а затем приваривать ее снова либо устанавливать кессон.

Причиной заедания может быть не только окисление металла, но и попадание в место стыковки даже мельчайших песчинок.

Для достижения герметизации в адаптере применяются резиновые прокладки, имеющие меньший срок службы, чем латунь. В результате преждевременного их выхода из строя приходится раскапывать котлован для проведения замены.

Чаще всего возникают проблемы с прокладкой, которая находится снаружи и непосредственно контактирует с землей. Она пересыхает, в результате чего нарушается герметичность, а попадающая грунтовая вода может привести не только к загрязнению, но и разрушению скважины.

Еще один недостаток адаптера — это то, что все оборудование, которое размещается в кессоне, придется устанавливать в отдельном помещении в доме. Слив воды на зиму тоже отличается, если в кессоне вы просто поворачиваете кран и сливаете воду, то здесь придется повозиться.

Так же невозможно будет подключить дополнительные источники водозабора непосредственно из скважины, например для полива огрода и т.д.

Кессон или адаптер

Обустраивая скважину почти всем владельцам участков приходится делать выбор между адаптером и кессоном, в результате чего, рождается множество вопросов и кривотолков. Существующая в сети информация является весьма противоречивой, так как каждый из монтажников и производителей отстаивает свое оборудование.

Скважинный адаптер – достаточно юное изобретение, массово использующееся в нашей стране всего несколько лет. Очевидно, что кессон имеет более примитивное устройство, используемое на протяжении веков и прошедшее проверку временем.

Бесспорным достоинством скважинного адаптера является простота конструкции и монтажа при высоком качестве. Однако в данном случае простота еще не обозначает надежность. Насколько монтажные работы по установке адаптера являются простым, настолько же сложным можно назвать обслуживание и ремонт. А надеяться на то, что работа адаптера будет долгой и стабильной не приходится, так резиновые прокладки довольно быстро выходят из строя, и для их замены требуется рыть котлован.

К тому же никто не может ответить на вопрос, как долго будет поддерживаться герметичность соединенных частей адаптера, когда начнется коррозия. В большинстве случаев ответ на этот вопрос получает потребитель в процессе эксплуатации, и не всегда этот ответ является позитивным.

Адаптер для скважины можно считать эффективным для тех, кто пытается сэкономить средства на устройстве скважины – это является единственным преимуществом перед установкой кессона. Если рассмотреть все иные эксплуатационные характеристики, то станет очевидным, что скважинный адаптер значительно уступает кессону.

Вполне очевидно, что несмотря на все выгоды в простоте монтажа и невысокой стоимости скважинного адаптера кессон имеет значительное преимущество так как затраты на его дальнейшую эксплуатацию и обслуживание являются минимальными. При установке адаптера для скважины его эксплуатационные расходы могут значительно превысить средства, необходимые для устройства кессона.

Скважинный адаптер своими руками: устройство и монтаж

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 176 Обновлено 25.04.2020

Скважинный адаптер, расположенный в полости водозаборного канала, предотвращает обледенение отверстия в зимнее время. Устройство представляет собой металлический тройник, позволяющий вывести поток воды из скважины в трубопровод, расположенный в толще грунта. Применение адаптера позволяет снизить затраты на создание системы водоснабжения загородного дома.

Обустройство скважины с применением адаптера

Адаптер для скважины – это тройник, изготовленный из латуни, который соединяет 2 трубы под углом 90°. Элемент позволяет поместить горизонтальный участок трубопровода на глубине 1500-2000 мм.

Поскольку грунт на таких глубинах не промерзает, то трубы не нуждаются в нанесении теплоизоляционного слоя или в установке электрического обогрева. Конструкция узла обеспечивает беспрепятственный доступ к вертикальному стволу скважины или колодца и установленному в ней насосу с электрическим приводом.

Конструктивные особенности устройства

У владельцев помещений, желающих установить изделие, возникают вопросы, для чего нужен адаптер и как взаимодействуют друг с другом компоненты устройства. Адаптер представляет собой угловой элемент, состоящий из 2 частей.

Детали соединяются между собой, для обеспечения герметичности используются сменные резиновые уплотнители. Конструкция узла допускает многократное соединение и размыкание без риска повреждения контактирующих поверхностей.

• Внутренняя проточная часть.
  Внутренняя деталь представляет собой тройник, к которому крепится напорная труба водяного насоса. Один из каналов тройника выполнен глухим, узел используется для установки технологической штанги (применяется при соединении элементов).
  Сбоку имеется прямоугольный выступ с цилиндрическим каналом, который размещается в гнезде типа “ласточкин хвост”, выполненном на внешней секции. В конструкции узла предусмотрен упор, обеспечивающий соосность каналов для жидкости. Герметизация канала обеспечивается резиновой прокладкой.
• Наружная ответная часть.
  Элемент крепится через отверстие, заранее просверленное в обсадной трубе скважины. Для фиксации используется гайка, герметизация стыка обеспечивается резиновыми прокладками.
  Деталь имеет резьбовую часть, которая используется для коммутации горизонтального участка водопровода. Участок, расположенный внутри обсадного канала, оборудован посадочным гнездом типа “ласточкин хвост”, в котором располагается проточная часть устройства.

Достоинства и недостатки адаптерной технологии

Адаптер для скважины представляет собой альтернативу схеме водопровода с кессоном. Преимуществом изделия является снижение стоимости обустройства системы подачи воды в помещение. Выигрыш в цене составляет 4-6 раз, показатель зависит от типа грунта и протяженности магистралей.

Дополнительным плюсом является ускоренный монтаж компонентов, который не требует применения специального оборудования или инструмента. Установка изделия выполняется без применения сварки, допускается монтаж на минимальном расстоянии от обсадной колонны.

Элемент располагается во влажном грунте, поэтому владельцу дома следует учитывать, что такое размещение деталей приводит к коррозии резьбовых соединений. Прикипевшая резьба затрудняет быстрое извлечение помпы из скважины для проведения ремонта или регламентного обслуживания.

Для доступа к насосу потребуется выкапывать обсадную трубу, а затем отрезать участок с установленным адаптером. После ремонта оборудования труба приваривается на прежнее место и засыпается грунтом.

Скважинные адаптеры оснащаются резиновыми уплотнительными кольцами, которые разрушаются в результате воздействия воды и грунта. Через трещины начинается течь воды или происходит попадание загрязненных грунтовых вод в полость скважины.

Для замены элементов требуется раскопать котлован (в зоне размещения соединительной муфты). В процессе монтажа не допускается попадание песка на поверхность резьбы и на прокладки, поскольку абразивные частицы разрушают резину и заклинивают резьбовое соединение.

Инструктаж по оснащению скважины адаптером

Установка адаптера производится в уже имеющуюся скважину или при обустройстве новой точки водозабора. Внутри обсадной трубы располагается часть адаптера с гнездом “ласточкин хвост”, что снижает сечение канала на 20-25 мм. Сокращение диаметра учитывается при подборе помпы.

Подготовка необходимых материалов

Для установки адаптера на скважину потребуется набор инструментов:

• лопата штыкового типа;
• электрическая дрель или шуруповерт;
• фреза для резки боковой стенки обсадной трубы;
• набор газовых ключей (или специального инструмента для соединения резьбовых водопроводных муфт).

Помимо инструмента понадобится узел адаптера в сборе, а также набор материалов для герметизации места соединения и обработки стальной трубы. Для защиты металла рекомендуется использовать специальный водоотталкивающий материал, обеспечивающий длительную защиту от коррозии.

Дополнительно потребуются участки трубопровода и соединительные муфты. Набор материалов зависит от состояния участка водопровода и наличия уже установленных в скважину компонентов (например, погружного насоса).

Адаптер перед монтажом очищается от консервационной смазки. Рекомендуется осмотреть резиновые уплотнители на предмет повреждений, поверхность элементов смазывается силиконовой смазкой. Для установки внутренней части изделия потребуется металлическая штанга с воротком. Длина инструмента зависит от глубины залегания горизонтального участка водопровода.

Проведение земляных работ

Монтаж скважинного адаптера рекомендуется выполнять в межсезонье, поскольку в этот период снижается количество грунтовых вод. Вне зависимости от времени года необходимо соблюдать меры безопасности, боковые стенки траншей укрепляются листами толстой фанеры или досками.

Раскопка траншей начинается с обнажения боковой стенки обсадной трубы, рекомендуется копать яму на 200-400 мм ниже минимальной точки промерзания грунта (для средней полосы глубина канавы составит до 2000 мм).

Допускается укорачивание обсадной трубы до поверхности грунта, что позволяет скрыть место расположения источника воды. Дополнительным плюсом станет защита трубы от атмосферных осадков. Верхняя часть обсадного канала закрывается металлической или пластиковой крышкой, которая засыпается слоем грунта.

Установка основной части

Установка скважинного адаптера своими руками предусматривает сверление боковой стенки обсадной трубы. Размеры канала зависят от того, какой адаптер планируется использовать при обустройстве водопровода.

Например, для монтажа изделия размером 1″ необходимо отверстие диаметром 44 мм, а для 2-дюймового адаптера потребуется канал диаметром 73 мм. Отверстие сверлится при помощи биметаллической фрезы, установленной в патроне дрели. Опилки металла, попавшие в скважину, не наносят вреда водопроводной системе.

Для установки основной секции требуется собрать адаптер, а затем накрутить его на монтажную штангу. Дальнейшая работа выполняется с участием помощника, который заводит штангу с адаптером через внутренний канал обсадной трубы к месту установки.

Второй монтажник набрасывает на резьбовой наконечник уплотнительную прокладку и притягивает адаптер к поверхности обсадной трубы. При монтаже следует учитывать расположение шайб и уплотнительных элементов, монтажная схема приведена в заводской инструкции по установке, прилагаемой к адаптерам.

Для затягивания гайки используется газовый ключ, одновременно монтируется муфта, позволяющая подключить горизонтальный участок трубопровода. Затем необходимо аккуратно вынуть ответную часть устройства вместе с монтажной штангой. Труба выкручивается из резьбовой втулки, после чего монтажник приступает к сборке ответной части изделия.

Монтаж ответной части

Подсоединить насос к трубопроводу требуемой длины, глубина установки определяется заранее. Совместно с напорной магистралью прокладывается кабель питания и страховочный трос, удерживающий помпу на требуемой глубине. Противоположная часть напорной трубы крепится к корпусу адаптера.

Затем производится заглубление насоса и трубопровода, рекомендуется выполнять операцию вдвоем. В заглушенное резьбовое отверстие ответной части вкручивается штанга, затем монтажник аккуратно совмещает секции адаптера (до момента упора ограничительного элемента).

Рекомендации по монтажу адаптеров

Поскольку при работе насоса возникают вибрации, то при обустройстве скважины с адаптером рекомендуется применять стальные обсадные колонны. Материал позволяет выдержать вес насоса с установленным трубопроводом и обеспечивает надежное крепление страховочного троса.

Сборка насосного модуля с напорным трубопроводом и ответной частью адаптера выполняется на ровной поверхности в закрытом помещении. Затем кабели и шланги сворачиваются в бухты, а затем детали вывозятся в зону монтажа.

Подобная процедура повышает качество сборки напорного модуля и исключает попадание грунта в полости гидротехнического узла. При обустройстве скважины с адаптером следует учитывать, что выступающая часть внешней части накладывает ограничения на диаметр насоса.

Видео инструкция по внедрению адаптера

Процедура монтажа оборудования приведена в видеоролике, снятом для канала Forumhouse. Видео доступно по ссылке youtu.be/mszooYqcV3c, в ролике перечислены все нюансы, которые необходимо учитывать в процессе подготовки к монтажу устройства.

Установка адаптера применяется при обустройстве скважины глубиной до 50 м. Полученное гидротехническое сооружение имеет срок службы до 20 лет и является альтернативой кессонным конструкциям.

что это такое, какой лучше, установка варианта для скважины, тонкости монтажа и размеры изделий, отзывы

Важнейшим моментом в подготовке к эксплуатации дачи или дачного участка является проведение водоснабжения. При отсутствии магистральных коммуникационных систем прекрасным решением является установка водоскважины, а если она уже установлена, то половина дела сделано. Теперь нужно правильно обеспечить автоподачу воды. Для этой цели применяют адаптер для скважины.

Особенности

Скважинный адаптер появился недавно, но уже с большим успехом вытесняет кессоны на скважинах, ведь данный механизм обладает рядом положительных характеристик. Скважинный адаптер – это установка, обеспечивающая соединение выхода скважины с водопроводной системой, которая уходит в жилое помещение. Устройство располагается в обсадной трубе на уровне пониже точки промерзания почвы. Благодаря такой установке достигается функциональность скважины и конструкции автономного водоснабжения жилого помещения в зимнее время, причем даже в сильные морозы. Автоматически исключается необходимость проведения термоизоляционных работ для водопроводной системы.

Устройство состоит из двух деталей: наружной и внутренней. Первый элемент представляет собой штуцер, который устанавливается в микроотверстие, заранее подготовленное в обсадной трубке. На той части патрубка, которая остается внутри, размещается выемка для фиксации обоих деталей скважинного адаптера. С наружной стороны размещается нарезанная резьба для подсоединения с водопроводной трубой, вспомогательные уплотнительные детали для защиты от протекания и попадания грунтовой воды, а также накидная гайка, которая прочно закрепляет всю систему в одном положении.

Второй элемент скважинного адаптера размещается внутри обсадной трубы. Он представляет собой модернизированное колено, один конец которого подсоединяется к шлангу, удаленном от насоса в скважине, а второй – с деталью, про которую было рассказано в предыдущем пункте. Для этого деталь оборудуется шипом в виде ласточкиного хвоста и уплотняющим кольцом из резины, которое придает соединению герметичность.

Чтобы облегчить процедуру установки, верхнюю часть внутренней детали скважинного адаптера оборудуют глухим резьбовым микроотверстием. В него закручивается монтажная трубка, посредством которой изделие погружается в водоскважину. Там оно устанавливается в паз другого элемента адаптера. После чего спецмонтажная труба просто выкручивается и вытаскивается. Сделать подобный механизм можно самостоятельно.

Скважинный адаптер обладает такими достоинствами, как:

• приемлемая цена изделий. Если сравнивать со стоимостью кессона, то адаптер является дешевле в 5–7 раз. Если бюджета недостаточно, стоит обратить внимание на данных механизм;
• жидкость в устье водоскважины не промерзает;
• простота установки. Монтаж подобного оборудования может произвести любой, кто умеет держать в руках дрель;

Установка адаптера может занять несколько часов, тем самым можно сэкономить время.

• компактность. Обсадная труба с адаптером не занимает полезного пространства, а также не будет конструкцией, которая портит весь внешний вид усадьбы. Действительно, над землей будет размещаться только крышка водоскважины, диаметр которой составляет 30–40 см;
• возможность монтажа вблизи коммуникационной системы;
• возможность скрытой установки насосного механизма;
• эстетичность конструкции. Скважину на загородном участке практически не видно, что очень хорошо для владельцев, опасающихся воровства;
• надежность;
• возможность применения при высоких уровнях грунтовых вод;

• 100% герметичность системы. Даже при весенних паводках вода остается чистой. Это условие выполняется в том случае, если проведена правильная установка оборудования и дальнейшее обслуживание системы;
• если водяной системой не нужно пользоваться длительное время, скважинный адаптер позволяет спустить воду. Достаточно расцепить связь элементов, и вся жидкость стечет.

Кроме положительных характеристик, адаптер имеет и негативные стороны, такие как:

• резиновая деталь (уплотнитель) со временем может выйти из строя. Но это зависит от производителя данной конструкции и от качества изготовленного изделия;
• места соединений могут окислиться, чтобы это не произошло, необходимо 1–2 раза в месяц опускать и поднимать насос;

• трос, которым осуществляется поднятие насоса, не держит его в рабочем положении. Эту функцию выполняет адаптер. Возможно преждевременное изнашивание либо эксцесс герметизации соединения от постоянной вибрации, которая идет от насосного механизма;
• зачастую возникают проблемы с прокладкой, которая располагается между грунтами и наружными стенками устройства. Она может пересохнуть, что приведет к нарушению герметизации. В результате грунтовые воды попадут в механизм, в дальнейшем произойдет разрушение водоскважины;
• нет возможности для подключения дополнительных источников забора воды из скважины, например, для полива огорода, для отдельно стоящей хозяйственной постройки.

Единственным выходом из такой ситуации является монтаж тройника.

Виды

Конструкции различных видов адаптера довольно похожи между собой, даже если они изготовлены разными производителями. Символически их можно разделить на группы в зависимости от спецматериала, из которого они выполнены.

• Латунь. Срок службы составляет 8–10 лет. Этот материал в ходе работы выделяет в воду соединения меди и цинка, поэтому рекомендуется использовать фильтрующий механизм. Такой механизм отличается приемлемой ценой изделия.
• Бронза. Бронзовые адаптеры характеризуются высокой стоимостью. Но это окупается длительным эксплуатационным сроком, который составляет до 25 лет. Во многих странах запрещается использовать такой материал из-за высокого процента содержания свинца в бронзе. Адаптеры из такого материалы появились в конце ХХ века, сегодня найти в продаже подобный механизм довольно затруднительно из-за довольно высокой цены.

• Нержавеющая сталь. Адаптеры из такого материалы отличаются тяжелым весом, прочностью и длительным эксплуатационным сроком, который достигает 30–40 лет. Нержавеющие сплавы являются высокоустойчивыми к ржавчине и окислению, редко выходят из строя.
• DZR. Данный материал с таким сокращенным обозначением представляет собой сплавы на основе латуни, которые являются продовольственными, а также они обладают стойкостью к образованию ржавчины. Латунные механизмы популярны в Европе и США.

Производители

При выборе адаптера для скважины нужно обращать внимание на производителя, поскольку от него зависят эксплуатационные качества механизма. Стоит рассмотреть наиболее популярных изготовителей скважинных адаптеров.

• Debe Pumpar изготавливает адаптеры, которые соответствуют общеевропейскому стандарту качества. Такие механизмы имеют корпус, противостоящий появлению ржавчины довольно длительное время, а также могут быть укомплектованы термальной защитой, благодаря которой можно устанавливать адаптер выше уровня промерзания почвы.
• Baker производит скважинные адаптеры из нержавеющей стали, которые в основном используются для трубопроводной системы с питьевой водой. Подобный механизм считается высококачественным, что позволяет использовать фитинги для домашних водяных конструкций.
• Vinkell занимается производством бронзовых изделий высокого качества. Самый маленький диаметр трубы, к которой может подсоединиться адаптер, составляет 12 см. Предоставляется возможность установки рядом с канализационной системой либо внутри фундамента.

Размеры

Скважинные адаптеры представлены различными размерами. Они различаются по диаметру присоединительной резьбы. Самые востребованные установки имеют размер резьбы 1 дюйм. С таким габаритом зачастую используется труба ПНД, диаметр которой составляет 32 мм. А также существуют адаптеры с размерами резьбы 1¼ и больше.

С параметрами 1¼ рекомендуется использовать трубу диаметром 4 см. Для резьбы 2 дюйма – трубу диаметром 7,3 см.

Установка

Если решено использовать такой механизм для скважины, необходимо узнать, в каких ситуациях следует проводить монтаж изделия, а именно:

• рядом с водопроводной системой расположены коммуникационные линии;
• если нужно срочно выполнить монтаж оборудования;
• планируется замораживание скважины на определенный период;
• нет возможности приобрести дорогостоящий кессон.

Устанавливать адаптер нужно к стальной трубе. Поскольку насос закрепляется непосредственно на переходнике, на него регулярно действует вибрация. Это сказывается на эксплуатационном сроке обсадной трубы. Для установки адаптера на скважину своими руками необходимо подготовить следующие инструменты:

• сверло со специальной коронкой, которая позволяет проделывать отверстие в обсадной трубе;
• гаечный ключ, необходимый для подсоединения обоих деталей переходника;
• трубы по размеру адаптера;
• насос погружного вида.

Калибр фрезы должен соответствовать размеру патрубка изделия. Если не соблюдать это правило, то герметичность конструкции будет нарушена. Монтирование адаптера выполняется в такие несколько этапов, как:

• сначала проверяется уровень промерзания почвы;
• нужно сделать углубление для обсадной трубки и канавку, в которую будут устанавливать водопроводные трубы. Для круглогодичного применения подающая водопроводная труба должна укладываться в земле на уровне 1,7 м;
• на обсадной трубе со стороны жилого помещения делается отверстие. Чтобы через это отверстие в источник не попадали загрязнения, подсоединение деталей происходит через двойное уплотнение;
• в отверстие вставляется первая часть адаптера, после чего выполняется соединение с водопроводной трубой;

• осуществляется подсоединение части переходника, которая расположена во внутренности обсадной трубы, к погруженному насосу;
• выполняется соединение частей адаптера гаечным ключом. Во время выполнения работ прокладываются резиновые уплотнители между деталями переходника. Такие уплотнители способны защитить конструкцию от попадания грунтовых вод;
• следом наружу вытаскивается и фиксируется страховочный трос. Он выполняет функцию снятия нагрузки с адаптера, которую оборудование испытывает от массы насоса. Таким образом, уменьшается опасность повреждения, а также продлевается срок службы переходника;
• после этого разрешено выполнять подключение насоса, а также проверить его работоспособность.

Советы

Специалисты рекомендуют руководиться следующими советами при использовании скважинного адаптера:

• следует помнить, что собирать насос нужно в сухом помещении. После этого к насосу подсоединяются электрокабели и шланги. Такая процедура не позволит попасть различным видам загрязнений в чистую воду;
• прежде чем выбрать составляющие элементы для скважины, необходимо обратить внимание на то, из какого материала они выполнены. Если есть возможность, то лучше приобретать механизмы из стали. Они способны довольно длительный срок переносить нагрузку, которая возникает при работе насоса на скважинный адаптер;
• отзывы домовладельцев загородных участков говорят о том, что при постоянном смазывании деталей описываемого механизма эксплуатационный срок можно продлить до 10 лет;

• когда устанавливается скважинный адаптер, на реле давления нужно выставить режим включения насоса. Важно, чтобы было установлено минимальное и предельное давление в станции водоснабжения;
• тяжелый скважинный насос, водопроводные трубы (труба наполнена жидкостью), электрокабель и страховочный трос – все это вместе обладает большой массой, что является серьезнейшим испытанием для прочности скважинного адаптера.

Поэтому его не советуют устанавливать при глубине опускания насосного механизма больше 70 м, ведь две металлические детали маленького размера не выдержат такой нагрузки.

Монтаж скваженного адаптера показан в следующем видео.

Что Такое Адаптер для Скважины: Преимущества, Установка

Адаптер на скважину

Адаптер на скважину зачастую вызывает вопросы. На форумах по строительству часто обсуждают, требуется ли монтаж скважинного адаптера, который еще называют -pitless адаптер, ставить   адаптер или кессон для скважины, обладает ли он надежностью и долговечностью.

Подобное решение, как любое иное, имеет свои положительные и отрицательны стороны, а поэтому важным является не то, какой метод для установки горловины скважины вы подберете, а то, насколько правильным будет выбор, и на сколько вы правильно сделаете работу. Скважинные адаптеры появились в обиходе сравнительно недавно, но не обращая внимания на то, что конструкция их не сложная, обустройство сопряжено с многими особенностями, которые напрямую влияют на устойчивость и долгосрочность сооружения.

Сегодня мы и рассмотрим вопрос, как делается установка адаптера на скважину.

Для чего необходим скважинный адаптер

Чтобы эту работу сделать правильно, надо знать какие функции он выполняет и для чего предназначается.

Итак:

• Целью, для чего используются адаптеры для скважин, является необходимость подведения трубы, которая подает воду от скважинного насоса к дому, в работающую трубу колодца на глубину, которая больше величины промерзания почвы. Но в тоже время нужно не нарушить, с одной стороны, надежность обсадной трубы скважины, не допустить, чтобы в трубу попали талые воды, а с другой стороны, сохранить способ разборки самого насоса и трубы, которая используется для подъема воды из водоносного слоя.
• Если все установлено правильно и безупречно работает, других сооружений, как кессон, приямок, специально оборудованное теплое помещение над колодцем обустраивать не требуется: вся система, по которой вода попадает в дом, защищается от промерзания, и при этом остается возможность ремонта и эксплуатации, как колодца, так и насоса, погруженного в нее.

Внимание: Исходя из выше изложенного, скважинный адаптер используется, в основном, чтобы сэкономить затраты и труд во время сооружения верхней части колодца.

Основные преимущества

Сделав такой выбор вы приобретете несколько преимуществ, их стоит знать и только после этого принимать правильное решение:

• Это не сложный монтаж, который не составит труда сделать своими руками. Вы не понесете в этом вопросе затрат;
• Цена самого изделия не высокая, поэтому по карману всем;
• Установка не отнимает много времени;
• На этом можно и сэкономить, пропадает проблема с установкой кессона и изготовлением приямка. Это уже пойдет на снижение затрат;
• Вы получаете возможность полностью скрыть скважину, она будет находится под грунтом.

Это основные преимущества. Но сразу принимать решения не стоит. Надо сначала все взвесить, на сколько такая установка будет целесообразна именно в вашем случае.

Как работает адаптер для скважины

Когда в будете делать работу своими руками следует знать для чего он вообще нужен и как правильно работает. Это можно посмотреть на фото, но еще надо и ясно это представлять. Адаптер для скважины работает достаточно просто.

Схема работы и установки адаптера

Итак:

• Он представляет собой герметичное соединение труб без резьбы. Вся конструкция состоит из двух частей;
• Одна сторона крепится на обсадной трубе скважины, другая накручена на трубу, на втором конце ее установлен погружной насос.
• Когда насос погружается в скважину, две части адаптера соединяются с помощью особого захвата, который держит систему и позволяет плотно соединиться друг с другом двум его частям.
• Уплотняющее резиновое кольцо на половинке адаптера, которая может вытаскиваться из колодца одновременно с насосом, обеспечивает хорошую герметичность.

Внимание: Для установки и демонтажа адаптера, в верхней его части происходит нарезка резьбы, в которую закручивается специально предназначенный съемник, представляющий собой обычную стальную трубу требуемого диаметра, на которой нарезана резьба.

Следует отметить, что кроме ненужности устройства приямка или установки кессона, адаптер также позволит избавиться от сложностей, связанных со стоком воды из труб, это особенно важно в зимнее время. Конечно же, дом в холодный период времени будет отапливаться. Частично разъединив адаптер, вся жидкость из водопровода внутри дома непременно перетечет в скважину.

Устанавливать ли адаптер

Хоть это и странно звучит, но именно существенная экономия затрат зачастую заставляет сомневаться либо даже отпугивает покупателей и строителей от использования скважинного адаптера. Какими характеристиками отличается эта система? Может ли она быть достаточно надежной и долговечной?

Приводим несколько наиболее часто высказываемых специалистами аргументов против адаптера:

Устройство скважинного адаптера

• Надежность. Основной «слабостью» скважинного адаптера считается его достаточно плохая герметичность. Звенья адаптера прилегают друг к другу под давлением, которое не должно быть таким же, как в соединениях на резьбе. Но практика доказывает, что если в системе имеется давление в 7-8 атмосфер, уплотняющее кольцо вполне может обеспечить герметичность, существенных проблем нет. Следует также указать, что подобное давление является вполне достаточным для обеспечения водой одного загородного дома, не завися от того, как вы добиваетесь напора в кранах – при помощи гидроаккумулятора (см. Гидроаккумулятор для скважины: виды оборудования и способы его использования) или благодаря установке водонапорной вышки на чердаке.
  Даже при условии, что насос обеспечивает более сильное давление в трубе, пропускание влаги в местах стыковки звеньев адаптера не повлияет на работу всей системы.

Гораздо сложнее, когда скважина предназначена для водоснабжения одновременно нескольких частных домов. В этом случае будет уже труднее сделать автоматический слив воды из систем.

Внимание: Надо понимать, что также вам потребуется большее давление в системе, это может повлечь за собой к ее протеканию и быстрому сносу уплотняющего кольца из резины, которое, к слову, совсем нетрудно будет заменить.

Всё равно уплотняющее кольцо – это составляющая съемной части адаптера, поэтому при его износе следует заменить либо само резиновое кольцо, либо всю половинку адаптера.

• Коррозия и долгий срок службы. Как правило адаптер скважины делается из таких материалов, как латунь или медь. Это делается по нескольким причинам, они коррозии не подвержены, но существует другая проблема – соединение адаптера с трубой, которая идет в дом, а также со шлангом, на котором установлен погружной насос. Эти соединения являются слабыми и не надежными. Это сильно заметно, если происходит соединение частей, которые изготовлены из неодинаковых материалов. На это есть свое объяснение, на отдельные материалы по-разному влияет температура, влага, а также они имеют разное время своего старения.

Внимание: Подбирая оборудование следует уделить внимание на материал изготовления. Он должен быть однородным. Это значительно продлит срок службы конструкции.

Обратите внимание, что одна часть адаптера закрепляется на 1,5-2 метровой глубине к обсадной трубе и, чтобы добраться до этого соединения, нужно будет долго копать, трубы, ведущие воду от колодца в дом для адаптера лучше делать из нержавеющей стали.

На какую из труб будет крепиться насос – не важно, потому что эта часть сооружения съемная и сравнительно удобная.

• На чем фиксируется насос. Конструкция адаптера позволяет понять, что съемная его часть не будет фиксироваться в вертикальной плоскости, поскольку это не позволит сделать демонтаж насоса с поверхности земли. Поэтому в таких случаях адаптер вертикально фиксируется естественным путем: съемную часть адаптера направляет вниз вес насоса и трубы, на которой он крепится. Но в таком случае выходит, что насос удерживается благодаря трубе, что будет не совсем правильно.

Дело в том, что вес насоса будет осуществлять дополнительное давление на все участки резьбы, которыми соединяются трубы. Кроме того, нагрузка будет оказываться и на крепление насоса к трубе.

Это уменьшает надежность и срок службы всей конструкции. А также в будущем у вас могут возникнуть проблемы с демонтажем всей конструкции и насоса.

При установке кессона, вес насоса удерживается при помощи страховочного троса. Трос необходим, понятно, и в способе с адаптером, но он будет выполнять только функцию страховки, а также использоваться для подъема насоса из скважины, чтобы сделать нужный ремонт или произвести замену.

Правильная установка на вводе в помещение

• Какова обсадная труба по диаметру. Адаптер, который крепится к обсадной трубе скважины, занимает определенное место внутри трубы, а поэтому диаметр обсадной трубы должен не меньше, чем на 1,5-2 см превышать диаметра насоса. А именно, для одного и того же насоса при установке адаптера, вам потребуется скважина большего диаметра. А от размера скважины напрямую зависит цена каждого метра ее бурения, то есть вам обойдется дороже сама обсадная труба, и процесс будет гораздо более трудоемким.
• Не спаяются ли половинки адаптера? Если вам когда-либо в жизни доводилось раскручивать плотные соединения труб с водой, которые никто раньше не раскручивал годами, то, я полагаю, вы уже знаете, что подобные соединения довольно часто спаиваются и потом весьма трудно раскручиваются. Для скважинного адаптера, к тому же, использовать какие-либо смазки не получится, поэтому адаптер нужно будет снимать хотя бы раз в год, а иначе, когда это вдруг по какой-то причине понадобится, демонтаж насоса может быть невозможен.
• Долго ли прослужит резьба съемного адаптера? Как задумывалось разработчиками этого устройства, всякий раз, когда появляется необходимость в демонтаже насоса, следует вкручивать определенную трубу с нарезанной резьбой в съемную часть адаптера. И заметьте, что это нужно будет сделать на глубине 2 метра. А ведь труба может и не вкрутиться? Адаптер, как уже отмечалось, обычно изготовлен из латуни, коррозия ему не страшна, но вот резьба может забиться или сноситься по причине неточного попадания во время предыдущего монтажа. Хоть опасность сравнительно невелика, но подобное явление вполне может иметь место.

Внимание: Проблему можно решить и проще – заказать трубу длиной, которая будет соответствовать расстоянию от оголовины и до адаптера скважины и попросту не убирать ее с адаптера.

Как установить

Процесс установки устройства можно поделить на такие этапы:

• Установка основной части адаптера;
• Установка ответной его части.

Внимание: До того как установить адаптер на скважину, следует сделать отверстие, куда легко может войти основная часть устройства. Осуществить беспрепятственное прохождение основной части адаптера можно, применяя особую корончатую фрезу из биметалла. Ее диаметр должен быть равен размерам устройства.

• Затем основную часть адаптера опускают в сделанное отверстие и закрепляют с помощью специального обжимного кольца. Все установленные части нужно старательно затянуть при помощи ключа.
• Впоследствии следует закрепить водопроводную трубу к внешней части устройства. Вернее всего труба будет монтироваться при помощи резьбы.

Внимание: До начала монтажа адаптера следует заранее осуществить сборку всего сооружения насоса в специально предназначенной и главное, чистой комнате, а затем осторожно транспортировать его к скважине.

• Ответная часть скважинного устройства устанавливается к шлангу для насоса, поэтому еще до начала крепления нужно опустить предварительно собранное сооружение на требуемую глубину. Затем следует обрезать соединительную трубу и вставить в скважинный адаптер.
• Чтобы далее продолжить работу по монтажу адаптера для скважины, вам потребуется особая монтажная труба для установки, ее нужно ввинтить в специально подготовленное отверстие. Такая монтажная труба поможет осуществить спуск ответной части скважинного устройства в обсадную трубу, затем там две части приспособления соединяются. По завершению всех монтажных работ установочную трубу нужно вывинтить и потом убрать из системы.

Подведем итоги: способен ли адаптер заменить кессон

По оценке основных характеристик, питлесс-адаптер является вполне надежной системой, которая может быть использована и даже имеет весьма хорошее соотношение цены и качества, однако, выбирая такой способ верхней обвязки скважины.

Следует учитывать некоторые особенности:

• Следке знать, что система должна быть полностью герметична, тогда только можно будет свободно демонтировать насос и причем не один раз. Адаптер должен быть произведен очень точно и из материалов с высоким качеством. Поэтому следует несколько раз всё взвесить, прежде чем приобретать адаптер непонятного происхождения, который не обеспечен гарантией.
• Приобретая адаптер, нужно немедленно спросить у торговца, как быть, если через три года уплотнительное кольцо утратит свои свойства. То есть, возможна ли его замена или же приобретение отдельно съемной составляющей адаптера. Это важно знать заранее, а не спустя три, четыре или пять лет.
• Все устройство системы водоснабжения будет необходимо установить непосредственно в доме. Вам потребуется непосредственно предусмотреть место или, что даже лучше, отдельное помещение.

Адаптер, скважина – это все текущие вопросы, которые надо решать. Видео в этой статье поможет в этом разобраться. Инструкция есть и можно приступать к работе. Тем более и цена работы не такая высокая.

Установка скважинного адаптера своими руками: правила обустройства и монтажа

Каждому строителю хорошо известно, что водопроводная труба должна пролегать ниже уровня промерзания грунта, иначе жидкость в ней замерзнет и трубу может попросту разорвать. Чтобы соблюсти это правило, при соединении водопровода с обсадной трубой приходится оборудовать приямок или устанавливать кессон, чтобы защитить от холода находящуюся у поверхности земли части водопровода. Однако не так давно появился третий вариант — скважинный адаптер. Это устройство позволяет разместить магистраль, примыкающую к обсадной трубе, ниже опасного уровня. Имеет этот вариант и целый ряд других полезных свойств.

Плюсы обустройства скважины с помощью адаптера

Адаптер для скважины, называемый также pitless-адаптером, состоит из двух частей. Одна из них устанавливается в обсадную колонну на приемлемой глубине, затем к ней присоединяется труба, по которой вода поступает в дом. К второй части подключают трубу, подающую воду от погружного насоса. Адаптер позволяет опустить погружной насос в обсадную колонну сверху, после чего части адаптера соединяют и водопровод становится единой системой, пригодной для эксплуатации.

Поскольку на адаптер частично приходится вес насоса и прочего оборудования, а также учитывая неизбежные вибрации, которым будет подвергаться устройство в процессе эксплуатации, при оборудовании скважины рекомендуется использовать обсадные колонны из стали. Хотя существует возможность установки адаптера и на пластиковую трубу, но этот вариант считается менее долговечным.

Скважинный адаптер можно установить внутри обсадной колонны таким образом, чтобы водопроводная труба располагалась ниже уровня промерзания грунта. При этом сохраняется возможность вынуть насос для необходимого обслуживания

Обустройство скважины с помощью питлесс-адаптера имеет множество преимуществ:

• достаточно простой монтаж;
• привлекательная стоимость оборудования;
• невысокие трудозатраты на установку устройства;
• нет необходимости сооружать кессон или приямок;
• скважину можно полностью скрыть под грунтом и т. д.

Такая конструкция позволяет в любой момент вынуть насос для обслуживания или ремонта, а затем опустить его в скважину. Для этого просто нужно отсоединить ответную часть адаптера, после чего оборудование легко будет достать.

Обратите внимание! Выбирая погружной насос, следует учитывать эксплуатационные характеристики обсадной колонны с поправкой на размеры адаптера, чтобы оборудование свободно проходило в трубу, не задевая выступающие части устройства.

Как правильно установить питлесс-адаптер?

Чтобы установить адаптер для скважины своими руками, необходимо:

1. Раскопать обсадную колонну на необходимую глубину.
2. Сделать отверстие подходящего диаметра.
3. Установить основную часть скважинного адаптера.
4. Поставить крышку, которая закроет скважину.
5. Присоединить водопроводную трубу, ведущую к дому.
6. Соединить ответную часть адаптера с шлангом погружного насоса.
7. Опустить насос в скважину.
8. Соединить части адаптера.

Адаптер для скважины состоит из двух частей, одна из которых монтируется в отверстие на обсадной трубе, а другая присоединяется к шлангу погружного насоса

Наглядно процедура установки скважинного адаптера представлена в следующем видеоматериале:

Монтаж основной части

Перед монтажом основной части скважинного адаптера нужно сделать для нее отверстие. Понадобится специальная биметаллическая корончатая фреза. Диаметр этой коронки должен соответствовать размерам адаптера. Затем нужно опустить в трубу соответствующую часть адаптера, ввести ее в отверстие и зафиксировать обжимным кольцом. Внутри и снаружи используются два резиновых уплотнителя. Детали тщательно затягивают разводным ключом. Водопроводная труба крепится к наружной части устройства с помощью резьбового соединения, которое рекомендуется дополнительно укрепить.

Монтаж ответной части

Перед установкой части адаптера, которую крепят к шлангу насоса, необходимо опустить собранное и правильно закрепленное оборудование на расчетную глубину. После этого трубу обрезают и вставляют ее в ответную часть устройства.

Совет. Перед началом монтажа адаптера для скважины рекомендуется заранее собрать погружной насос, шланг, кабель, страховочный трос в отдельном чистом помещении. Затем скрепленные муфтами кабели и шланги сворачивают в бухту и переносят на размещенный около скважины размотчик, чтобы свести к минимуму возможность попадания грязи в скважину.

Для дальнейшей работы понадобится специальная монтажная труба, которую необходимо ввинтить в предназначенное для нее отверстие. С помощью трубы ответную часть адаптера опускают в обсадную колонну и соединяют части устройства. После этого монтажную трубу следует просто вывинтить и убрать.

При монтаже скважинного адаптера используют специальную трубу с резьбой. Ее ввинчивают в отверстие на адаптере и снимают после установки устройства

Обратите внимание. После того, как монтажная труба удалена, есть вероятность повреждения резьбы, в которую она вкручивалась. Предупредить эту проблему можно, оставив трубу в устройстве и обрезав ее вровень с горловиной обсадной колонны.

Затем необходимо вывести наружу и зафиксировать страховочный трос, чтобы снять с адаптера часть нагрузки, которую оказывает вес насоса. Остается подвести электропитание к кабелю насоса и проверить работу установленного оборудования.

Адаптеры для скважин делают обычно из достаточно прочного материала: меди или латуни, поэтому не стоит беспокоиться о его устойчивости к коррозии. Однако периодически (хотя бы раз в год) рекомендуется смазывать все части устройства специальными составами. Это продлит срок службы уплотнителей и предотвратит «сращивание» частей устройства.

Компоненты системы скважин — Wellowner.org

Обсадная труба

Обсадная труба — это трубчатая конструкция, которая устанавливается в пробуренную скважину для поддержания раскрытия скважины. Наряду с цементным раствором обсадная труба предотвращает попадание потенциально загрязненной поверхностной воды в подземную зону водоносного горизонта и предотвращает смешивание загрязняющих веществ с водой. Обсадная труба также удерживает нестабильные грунтовые материалы, чтобы они не проваливались в скважину. В некоторых штатах или местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки.

Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик (чаще всего, но не исключительно ПВХ) и нержавеющая сталь. Различные геологические образования и качество грунтовых вод определяют, какой тип обсадной трубы можно использовать. Например, части страны, где под землей находится хард-рок, строго известны как «стальные штаты».

Жители некоторых районов могут выбирать между сталью и ПВХ, оба из которых имеют преимущества. ПВХ легок, устойчив к коррозии и относительно прост в установке.Однако он не такой прочный и не такой жаростойкий, как сталь. Однако сталь подвержена коррозии, на ней может образовываться накипь, и она может стоить больше, чем ПВХ.

Некоторые подрядчики также используют обсадные трубы из бетона, стекловолокна и асбестоцемента.

Заглушки колодцев

На верхней части обсадной колонны должна быть утвержденная крышка колодца. Он должен плотно прилегать, чтобы мусор, насекомые или мелкие животные не могли попасть в систему колодцев.

Крышки колодцев обычно изготавливаются из алюминия или термопласта и включают вентилируемый экран, чтобы можно было уравнять разницу давлений внутри и снаружи обсадной трубы при перекачке воды из колодца.

Кожух и крышка должны выступать не менее чем на 12 дюймов над землей. Если колодец находится рядом с рекой или ручьем, он должен выходить, по крайней мере, выше уровня паводка, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод переливом.

Для получения информации о заглушках скважин щелкните здесь.

Грохоты скважинные

Грохоты для колодцев — это фильтрующие устройства, используемые для предотвращения попадания излишков осадка в колодец. Они прикрепляются к нижней части обсадной колонны или в перекрываемых водоносных зонах, позволяя воде проходить через скважину, не допуская попадания большей части гравия и песка.Самыми популярными экранами являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.

Перфорированная труба — это отрезок обсадной трубы, в котором просверлены отверстия или прорези, часто после установки обсадной колонны, перфорированные на месте. Это неэффективно для водоносных горизонтов, содержащих много песка и гравия, потому что в них есть широкие отверстия.

Сита с непрерывной прорезью изготавливаются из проволоки или пластика, обернутого вокруг ряда вертикальных стержней. Эта конфигурация обеспечивает согласованные, регулярные щелевые отверстия, которые можно подобрать в соответствии с размерами частиц в просеиваемой зоне.Сита с прорезями для труб, которые имеют наименьшее количество открытых участков, имеют прорези в стальном или пластиковом кожухе на заданном расстоянии. Оба они обычно устанавливаются с фильтрующим узлом (гравийный фильтр) , который помогает в просеивании и стабилизации скважины.

Бесконтактные адаптеры

обеспечивают санитарное и морозостойкое уплотнение между обсадной колонной колодца и водопроводом, идущим к дому владельца системы колодцев.

После определения линии промерзания на участке, где устанавливается скважина, переходник подключается к обсадной трубе скважины ниже линии промерзания.Затем вода из колодца отводится горизонтально у адаптера, чтобы предотвратить ее замерзание.

Для получения дополнительной информации о материалах, используемых в системе водозабора, обратитесь к профессиональному подрядчику в вашем районе.

Crafty and Mighty Water Pipe Adapter Tutorial ⋆ Vaporizer Wizard

Один из моих любимых способов использования вапорайзеров Mighty и Crafty — это с моими водными элементами дома. Оба эти испарителя могут выбрасывать массивные облака, и, хотя это приятно, сухой горячий воздух может сказаться на вашем горле.

В этой статье я расскажу, как можно использовать испаритель Mighty или Crafty Plus практически с любым стеклом, для которого требуется переходник с вилкой 18 мм, а также несколько других вариантов WPA.

Опция Crafty / Mighty Whip

Вот что вам понадобится:

1. The Crafty Plus OR Mighty
2. Arizer Extreme-Q Whip (19,99 долларов США)
3. Стекло, использованное в видео — D020-D (~ 36 долларов) или D021 (~ 30 долларов)

Как это работает?

На данный момент лучшее решение, которое я нашел для использования ваших портативных устройств Storz и Bickel с барботером и бонгом, — это Arizer Extreme Q Whip.Когда у вас есть кнут и вейп, все, что вам нужно сделать, это снять металлический экран со стороны GonG, а затем надеть силиконовую трубку на соломинку охлаждающего устройства Crafty или Mighty.

Это буквально так просто, это позволит вам делать гораздо большие / более длинные / горячие затяжки без кашля или делать те же затяжки, которые вы обычно делаете, но при этом они будут более гладкими и менее сухими. Единственным маленьким недостатком для меня, помимо ограничения портативности, является хлыст.

Мне не нужно дополнительное охлаждение хлыста, так как у меня есть водопроводная труба, так что это просто что-то еще, на чем можно немного возродиться.Если бы у меня был дополнительный хлыст, я бы отрезал его намного короче, но он у меня единственный, так что пока я не буду его сокращать.

Одним из преимуществ добавления воды в испаритель является то, что я могу закончить сеанс намного быстрее. С водой я могу делать большие, более длительные и более высокие температуры, и, таким образом, закончить сеанс и быстрее вернуться к своей задаче. В зависимости от ситуации это может быть очень хорошим преимуществом.

Дополнительные варианты Crafty / Mighty WPA:

У меня есть еще две рекомендации для адаптеров Mighty и Crafty Water Pipe.Оба они — отличные варианты для использования с вашими стеклянными предметами, но не так просто, как описанный выше метод.

Первый — это приставка, которая подключается к камере аналогично тому, как подключается охлаждающее устройство. Итак, вам нужно снять охлаждающий блок, чтобы прикрепить WPA. Проблема с этой версией WPA заключается в том, что чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию пластиковых деталей вокруг камеры.

Хорошая новость заключается в том, что эта новая версия WPA сделана из гибкой резины и значительно снизила нагрузку на пластик.Просто будьте осторожны, когда прикрепляете его к камере.

Второй вариант — это WPA, который надевается на мундштук, как и хлыст Extreme-Q. Есть две разные версии: одна для 14-миллиметрового стекла, а другая для 18-миллиметрового стекла. Проблема в том, что Mighty будет перевернут, и вам нужно будет держать и Glass, и Mighty во время использования. Преимущество насадки для кнута в том, что вы можете поставить Mighty на журнальный столик и потягивать кнут.

Лучший мощный / хитрый переходник для водопровода?

Для меня самый простой и лучший вариант — это вариант штыря Extreme-Q.Это дешево и не требует ничего менять вместе с устройством. Просто прикрепите его к мундштуку, и все готово.

Спасибо за ознакомление с моим Руководством по переходнику Crafty / Mighty Water Pipe. Напишите мне в комментариях ниже с любыми вопросами или предложениями.

Насадка для крана для раковины Поворотная насадка Адаптер для кухонного аэратора Хромированный разъем — Walmart.com

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.31 «,» applicationSha «:» 0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 943097741 «,» cloud «:» prod-az-eastus2-13 «,» oneOpsEnv «:» prod- a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header-footer / electro / api » , «loggerUrl»: «/ header-footer / electro / api / logger», «storeFinderApi»: {«storeFinderUrl»: «/ store / ajax / preferred-flyout»}, «searchTypeAheadApi»: {«searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 / «,» enableUpdate «: false,» typeaheadApiUrl «:» / typeahead / v2 / complete «,» taSkipProxy «: false},» emailSignupApi «: {» emailSignupUrl «:» / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9 «,» APP_VERSION «:» APP_VERSION «:0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}} .

Как коптить рыбу холодного копчения: устройство коптильни

Холодным способом можно и на улице, и в городской квартире. Разница лишь в используемом оборудовании. Для уличных условий можно соорудить самодельную коптильню. Основными частями такой коптильни являются:

1. камера для копчения;
2. топка;
3. дымоход.

Устройство уличной коптильни холодного копчения

Установка коптильни производится следующим образом. В почве делают яму, в которой будет костёр, а от него к коптильному шкафу прокладывают траншею, по которой будет поступать дым в коптильную камеру. Траншею накрывают досками, а сверху во избежание протечки дыма засыпают землёй. Под коптильный шкаф можно приспособить любую металлическую ёмкость, например, бочку без днища. Если процесс копчения будет носить разовый характер, то камеру достаточно просто обтянуть плёнкой, а если вы намерены приготавливать рыбу холодного копчения своими руками регулярно, то шкаф следует обить досками или даже обложить кирпичом.

Для небольших городских квартир понадобится устройство по-компактнее. Плюс очень желательно, чтобы оно было герметично и не дымило. И тут уже самодельным оборудованием не обойтись. Отличным вариантом для холодного копчения в квартире является дымогенератор Hanhi. Он так же являет собой небольшую камеру для копчения и емкость для щепы, соединенные между собой шлангом. Только работает это все от электричества и занимает в десятки раз меньше места.

Технология холодного копчения рыбы

Процесс холодного копчения состоит из таких этапов:

1. Подготовленная рыба развешивается в коптильном шкафу таким образом, чтобы её тушки или куски не соприкасались друг с другом – их полностью должен обволакивать поступающий дым;
2. Поджигаем костер (если коптильня самодельная) или щепу (если это дымогенератор). Температура попадающего в коптильный шкаф дыма не должна превышать 25-30°С.
3. В течение первых двенадцати часов дым должен поступать шкаф непрерывно, в дальнейшем возможны небольшие интервалы, так что с поддержанием коптильни в рабочем состоянии вполне справится один человек.

Чтобы точно ответить на вопрос, сколько коптить рыбу холодного копчения. Нужно видеть её качество и условия, в которых будет происходить процесс, однако в среднем такая готовка занимает 1-2 суток.

Хранение рыбы холодного копчения

Приготовленная вами в домашних условиях рыбка в холодильнике может храниться до десяти суток. Так как она имеет достаточно сильный запах, который могут «потянуть» другие продукты, то её следует тщательно завернуть в плотную бумагу и поместить на среднюю полку холодильника: там температура не превышает трёх градусов тепла и максимально подходит для хранения рыбы.

Кроме того, копченую рыбу при необходимости можно морозить. Помещённая в вакуумную упаковку, она может пролежать в морозилке до трёх месяцев. Чтобы её разморозить, лучше всего использовать микроволновую печь.

Видео: холодное копчение рыбы. Полный обзор

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты

Человек — существо, привыкшее не только к комфорту, но и к вкусной пище. Одними из любимых деликатесов, которые изобрели еще пещерные люди, стали копчености: мясо, рыба, сало и колбасы. Однако натуральные продукты сейчас в магазине найти невозможно. Процесс этот длительный, и для достижения идеального вкуса требует соблюдения технологии и определенного вида древесины. Производителям такие хлопоты не выгодны, поэтому на прилавках можно встретить лишь суррогаты, обработанные «жидким дымом». Они выглядят и пахнут замечательно, но не принесут ничего кроме вреда. Поэтому многих интересует коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и способы добиться желаемого вкуса и аромата.

Почему именно холодное копчение?

У обоих видов копчения есть особенности, достоинства, недостатки, однако чаще все же выбор останавливают на холодном. Причина — более оптимальный температурный режим.

Процесс холодного копчения: особенности

Консервирующие свойства дыма известны давно, но сегодня это не самое главное, что привлекает человека в копченых изделиях. Аппетитный запах и неповторимый вкус — вот, чего добиваются при копчении мясных, рыбных продуктов, сыра и даже фруктов. В процессе холодного копчения полуфабрикат насыщается ароматическими веществами, которые выделяются при горении древесного сырья. Лучшими считаются опилки плодовых деревьев — яблони, груши, сливы, абрикоса. Из дикорастущих отличный запах дает ольха, дуб.

Холодное копчение предполагает длительное воздействие дыма с температурой 30-50°С на протяжении нескольких суток. При таком режиме продукты равномерно пропитываются ароматическими веществами и окончательное созревают.

Стационарная коптильня: как сделать, устройство

Если позволяют площадь и рельеф участка, можно построить стационарную коптильню холодного копчения. Конструкция представляет собой коптильную камеру, соединенную с топкой посредством дымохода. Территория должна иметь небольшой склон для обеспечения естественной тяги дыма.

Стационарная коптильня

Камера

Камеру изготавливают из дерева или металла, оборудуют плотно прилегающей дверцей и трубой для отвода дыма. Можно выложить коптильню из глиняного кирпича, установив сооружение на прочный фундамент.

Камеру размещают с таким расчетом, чтобы между ней и топкой образовался перепад высот. За счет разницы давления создается естественная тяга, заставляющая дым двигаться вверх.

Топка

Топку устраивают из кладочных жаропрочных материалов или металла. Для периодической очистки ее снабжают зольником с дверцей. Подача дыма регулируется заслонкой. Как правило, при розжиге ее держат закрытой, чтобы не испортить продукцию первыми едкими продуктами горения.

Конструкция дымохода

Задача этого важного элемента конструкции — осаждение смол и других канцерогенных веществ, содержащихся в дыме, а также снижение температуры копчения. Чем длиннее дымоход, тем эффективнее происходит сжигание дымовых газов и очищение их от продуктов горения.

Конструкция представляет собой трубу длиной 2 и более метров. Ее изготавливают из металла, а чаще просто отрывают в земле туннель. Копоть и конденсат оседают на частицах грунта, а почвенные бактерии отлично справляются с канцерогенными отходами.

Важно. В отличие от металлической поверхности земля не нуждается в очистке. Дым, проходя через канал, сохраняет оптимальную для копчения температуру.

На участке выбирают естественный склон, наверху устанавливают камеру, внизу организуется топка. Для дымохода выкапывают канавку, накрывают листами металла и засыпают землей. Коптильня холодного копчения своими руками готова, можно проводить испытания.

Самодельный дымогенератор для коптильни

Если на участке нет возможности разместить полноценную топку и длинный дымовой канал, для получения дыма пригодится дымогенератор. Это компактное устройство не требует много места, а изготовить конструкцию можно из подручных средств — старого огнетушителя, консервной банки, отрезка трубы большого диаметра. Еще понадобятся более тонкие трубки для дымохода, компрессор (можно аквариумный), штуцер, емкость для сбора конденсата.

Простейший дымогенератор состоит из элементов:

• корпус, где происходит тление щепы без доступа воздуха;
• дымовая труба;
• система охлаждения.

Супер аппарат

В нижней части емкости размещается колосник для щепы, пространство под ним используется для накопления золы. Доступ нужного для горения воздуха осуществляется через нижнее отверстие с заслонкой.

Важно. Если сделать решетку колосника съемной и оборудовать дно дымогенератора крышкой, поверхности будет легче очищать от золы и нагара.

Посредством патрубка устройство присоединяется к дымопроводу. Для регулирования подачи дыма предусматривается эжектор в виде подвижной трубки, вставленной в патрубок.

Опилки укладывают в емкость и разжигают через нижний клапан. Дым, проходя по трубке, частично очищается и подается в коптильную камеру. Движение газов активизируется с помощью компрессора.

Видео — дымогенератор холодного копчения своими руками

Коптильня из холодильника: пошаговая инструкция

Старый бытовой охладитель, от которого давно хотелось избавиться, может получить «вторую жизнь» и принести владельцу пользу. Это практически готовая коптильная камера, в которой уже есть полочки для продуктов и плотно закрывающаяся дверца.

Коптильня с холодильника

Устроить коптильню холодного копчения из холодильника для домашнего умельца не составит большого труда. Потребуются:

• 2 стальных трубы — одна для дымохода, другая для отвода дыма;
• топка или дымогенератор;
• кирпичи или блоки для фундамента;
• холодильник, лучше советского образца с металлической внутренней обшивкой.

Холодильники более нового поколения тоже можно использовать. Рекомендуется убрать пластиковые внутренности, оставив только металл. Для подвешивания или раскладки продуктов понадобятся крючья и решетки. В советских охладителях пригодятся старые принадлежности.

Этапы изготовления коптильни из холодильника:

1. Подготовить агрегат — слить фреон, удалить пластиковую обшивку, закрепить приспособления для навешивания крючков, установки решеток.
2. Для сбора стекающего жира изготовить металлический поддон на ножках.
3. В дне холодильника прорезать отверстие для дымохода. Он должен вставляться максимально плотно.
4. В верхней части камеры проделать выходное отверстие для дымовой трубы.
5. На ровной площадке выложить фундамент из кирпича или блоков либо закрепить прочную подставку.
6. Установить холодильник на постаменте, чтобы создать необходимую разницу высот.
7. Подключить коптильню с помощью трубы к топке или дымогенератору.
8. Провести пробный запуск.

Для регулирования подачи дыма и интенсивности тяги дымоход оборудуют заслонками или клапанами. Аналогичным способом можно устроить коптильню холодного копчения из бочки, стального короба или трубы большого диаметра.

Коптильня из газового баллона: пошаговая инструкция

Наверняка у запасливого хозяина найдется в закромах старый газовый баллон из-под кислорода, углекислого газа или пропана. Владея навыками работы с металлом, можно соорудить экономичный вариант коптильни холодного копчения из газового баллона.

Понадобятся 2 газовых баллона — один побольше, другой меньших размеров, стальные трубы диаметром 80-100 мм, ручки для крышек, решетки, можно от барбекю. Для работы нужен инструмент: сварочный аппарат, приспособление для резки металла. Предварительно оборудуют место под коптильню и сваривают несущий каркас.

Кислородные или углекислотные емкости не представляют опасности. Достаточно стравить остатки газа. Баллон от пропана нужно подготовить: после освобождения от взрывоопасного вещества раскрутить вентиль и заполнить водой. Если металлическая колба старая, вентиль можно аккуратно спилить ножовкой. Чтобы избежать искр, поливают место реза водой.

Порядок проведения работ по изготовлению коптильни:

1. Заполнить емкости водой, дать постоять 1-2 дня. Раствор слить
2. Вырезать в торцах 2 баллонов отверстия для дымовой трубы.
   
   
3. В емкости, предназначенной для сжигания опилок, пропилить отверстие под заслонку (произвольной формы). В баллоне для копчения вырезать отверстие под вытяжную трубу.
   
   



4. Проделать в корпусе несколько распилов под крышку, приварить петли и потом уже отрезать ее до конца. Установить ручки.
   
   



5. Изготовить таким же способом крышку второго баллона.
   
   
6. Вварить соединительную и вытяжную трубу. Установить заслонки.
   
   
7. Внутри коптильной камеры закрепить опоры для решеток.
8. Оборудовать коптильню термометром, окрасить конструкцию в любой цвет по желанию.

Такая коптильня универсальна. При некоторых доработках ее можно использовать как барбекю или мангал.

Коптильня из кирпича

Коптильня холодного копчения из кирпича — прочная надежная конструкция, строительство которой требует навыков каменщика. Можно соорудить универсальный вариант для горячего копчения или приготовления продуктов на гриле.

Перед началом строительства выбирают место на участке и подготавливают фундамент. Особенность кирпичной коптильни — внутренний дымоход. Дым от тлеющей щепы поступает в каналы и шахты, охлаждается и заполняет коптильную камеру. Для кладки используют только огнеупорные материалы.

Чертеж коптильни холодного копчения из кирпича дает наглядное представление, как можно использовать огонь сразу для 2 вида обработки продукции — внизу коптильная камера, сверху мангал.

Понадобятся материалы и инструменты:

• огнеупорный кирпич, глина, вода;
• дверцы, заслонки, решетки и крюки для продуктов, колосник, крышка;
• лопата, ведро, шпатель, строительный уровень, шнурка.

Кладка ведется порядово. Швы плотно заполняют раствором и затирают для обеспечения воздухонепроницаемости. Внутри сооружения формируют дымоход с расчетом, чтобы естественная тяга стимулировала движение разогретых газов в определенном направлении.

В верхней части топки предусмотрен металлический поддон для разогрева опилок. Скорость прохождения дыма и температура регулируются заслонками, закрепленными в просветах каналов. Вокруг зольника в кладке устраивают зону теплоизоляции, куда засыпают мелкую речную гальку.

Важно. Отделать сооружение можно различными материалами — облицовочной плиткой, кирпичом, штукатуркой. Такая коптильня станет украшением и «изюминкой» участка.

Видео — коптильня из бочки холодного копчения своими руками

Советы по эксплуатации

Коптильня холодного копчения в домашних условиях удобна и практична. Но при пользовании устройством нужно соблюдать правила безопасности:

• не допускать контакта с легковоспламеняющимися материалами;
• не касаться горячих поверхности незащищенной рукой;
• не устанавливать конструкцию на неустойчивое основание;
• не допускать попадания воды на электропроводку и компрессор дымогенератора;
• не использовать опилки со следами краски, лаков, пропитки;
• не оставлять рядом маленьких детей без присмотра;
• не устанавливать коптильню вблизи жилого дома для предотвращения задымления;
• контролировать температуру, чтобы не допустить перегрев;
• не обрабатывать продукты с истекшим сроком годности.

Дымоход и камеру нужно периодически очищать от нагара, решетки и крючки промывать моющими средствами. Неработающую коптильню желательно оставлять слегка приоткрытой для проветривания.

Важно. Готовые копчености перед употреблением 1-2 дня выдерживают на сквозняке, чтобы удалить остатки дыма.

Подготовка продуктов

Сало, дичь, рыбу или мясо перед копчением подготавливают определенным образом, поскольку продукты обрабатываются дымом при низкотемпературном режиме. Копчение обладает консервирующими свойствами и продлевает срок хранения, но происходит это не сразу, а постепенно. Чтобы во время длительного процесса деликатес не испортился, обязательна предварительная засолка.

Сало нарезать на кусочки 7-15 см, замочить в маринаде из воды, соли и специй. Рассол должен быть концентрированным, чтобы всплывало сырое яйцо. Держать в холодильнике. Через 3-5 дней сало достать, обсушить и уложить в коптильню для дальнейшей обработки на 1-2 суток при температуре 30°С.

Рыбу сначала необходимо выпотрошить и промыть. Уложить в посуду, обильно пересыпав солью. Через 2-3 дня вынуть, тщательно промыть в проточной воде и вымочить в течение 1-2 суток. Затем рыбе нужно дать хорошо обветриться на сквозняке до полувлажного состояния. Время зависит от размера и структуры мякоти. Коптить 2 дня при температуре 30-40°С.

Мясо засаливают сухим, мокрым или комбинированным способом. Держат в холодильнике под гнетом от 5-7 дней, до 2-3 недель. Затем полуфабрикат просушивают около 5 дней на сквозняке и отправляют коптить на 2-3 суток.

Подготовка дров

От состава щепы во многом зависит вкус и запах конечного продукта. Разнообразное готовое сырье для копчения продается в магазинах, но приготовить дрова можно самостоятельно.

Если в саду проводятся работы по формированию крон и обрезке плодовых деревьев, не нужно спешить выбрасывать ветки и сучья. После хорошей просушки их измельчают и используют по назначению. Особенно аппетитный аромат приобретают копчености от стружек яблони.

Виноградную лозу для копчения и приготовления шашлыка часто применяют на Кавказе. Дым от тлеющей лозы придает деликатесу нежный фруктовый вкус и золотистый цвет. На дачных и приусадебных участках более северной зоны эта теплолюбивая культура тоже довольно распространена. При ежегодной обрезке остается много ненужных веток, которые можно высушить, измельчить и использовать в смеси с древесными опилками.

Для придания пряных ноток в щепу добавляют веточки можжевельника, рябины, акации. Они не только обогащают продукт ярким ароматом, но и дополнительно оказывают бактерицидное действие.

Важно. Нельзя использовать щепу из хвойных пород деревьев. Она придает дыму горечь из-за высокой смолистости.

Заключение

Коптильня холодного копчения с дымогенератором или с дровяной топкой на своем участке — это прекрасная возможность иметь всегда свежие, вкусные и доступные деликатесы. Своими руками можно построить основательное стационарное сооружение, обладающее дополнительными функциями приготовления блюд, или легкую компактную конструкцию из старых газовых баллонов, бочек, вышедших из употребления холодильников. Великолепные натуральные копчености, не содержащие лишней «химии», можно получить только при соблюдении правил эксплуатации, порядка подготовки продуктов и правильного режима обработки. Лучшее сырье для копчения — фруктовые или лиственные деревья. На подготовленных собственноручно дровах блюда получаются особенно вкусными и ароматными.

Коптильня холодного копчения своими руками в домашних условиях

Копченое сало, рыба или мясо — любимые многими деликатесы. Отменные ароматные копчености, приготовленные без химических добавок, будут всегда на столе, если устроить на приусадебном или дачном участке коптильню холодного копчения своими руками. Подходящий вариант конструкции можно подобрать в этой статье.

Дорогие читатели рекомендуем также отличные статьи к прочтению на нашем сайте, как сделать погреб своими руками — подробная инструкция с чертежами и фото. А также в разделе фундамент своими руками, вы найдете разновидности для любой вашей постройки.

Процесс холодного копчения: особенности

Консервирующие свойства дыма известны давно, но сегодня это не самое главное, что привлекает человека в копченых изделиях. Аппетитный запах и неповторимый вкус — вот, чего добиваются при копчении мясных, рыбных продуктов, сыра и даже фруктов. В процессе холодного копчения полуфабрикат насыщается ароматическими веществами, которые выделяются при горении древесного сырья. Лучшими считаются опилки плодовых деревьев — яблони, груши, сливы, абрикоса. Из дикорастущих отличный запах дает ольха, дуб.

Холодное копчение предполагает длительное воздействие дыма с температурой 30-50°С на протяжении нескольких суток. При таком режиме продукты равномерно пропитываются ароматическими веществами и окончательное созревают.

Стационарная коптильня: как сделать, устройство

Если позволяют площадь и рельеф участка, можно построить стационарную коптильню холодного копчения. Конструкция представляет собой коптильную камеру, соединенную с топкой посредством дымохода. Территория должна иметь небольшой склон для обеспечения естественной тяги дыма.

Камера

Камеру изготавливают из дерева или металла, оборудуют плотно прилегающей дверцей и трубой для отвода дыма. Можно выложить коптильню из глиняного кирпича, установив сооружение на прочный фундамент.

Камеру размещают с таким расчетом, чтобы между ней и топкой образовался перепад высот. За счет разницы давления создается естественная тяга, заставляющая дым двигаться вверх.

Топка

Топку устраивают из кладочных жаропрочных материалов или металла. Для периодической очистки ее снабжают зольником с дверцей. Подача дыма регулируется заслонкой. Как правило, при розжиге ее держат закрытой, чтобы не испортить продукцию первыми едкими продуктами горения.

Конструкция дымохода

Задача этого важного элемента конструкции — осаждение смол и других канцерогенных веществ, содержащихся в дыме, а также снижение температуры копчения. Чем длиннее дымоход, тем эффективнее происходит сжигание дымовых газов и очищение их от продуктов горения.

Конструкция представляет собой трубу длиной 2 и более метров. Ее изготавливают из металла, а чаще просто отрывают в земле туннель. Копоть и конденсат оседают на частицах грунта, а почвенные бактерии отлично справляются с канцерогенными отходами.

Важно. В отличие от металлической поверхности земля не нуждается в очистке. Дым, проходя через канал, сохраняет оптимальную для копчения температуру.

На участке выбирают естественный склон, наверху устанавливают камеру, внизу организуется топка. Для дымохода выкапывают канавку, накрывают листами металла и засыпают землей. Коптильня холодного копчения своими руками готова, можно проводить испытания.

Дымоход в земле

Самодельный дымогенератор для коптильни

Если на участке нет возможности разместить полноценную топку и длинный дымовой канал, для получения дыма пригодится дымогенератор. Это компактное устройство не требует много места, а изготовить конструкцию можно из подручных средств — старого огнетушителя, консервной банки, отрезка трубы большого диаметра. Еще понадобятся более тонкие трубки для дымохода, компрессор (можно аквариумный), штуцер, емкость для сбора конденсата.

Простейший дымогенератор состоит из элементов:

• корпус, где происходит тление щепы без доступа воздуха;
• дымовая труба;
• система охлаждения.

В нижней части емкости размещается колосник для щепы, пространство под ним используется для накопления золы. Доступ нужного для горения воздуха осуществляется через нижнее отверстие с заслонкой.

Устройство дымогенератора

Важно. Если сделать решетку колосника съемной и оборудовать дно дымогенератора крышкой, поверхности будет легче очищать от золы и нагара.

Посредством патрубка устройство присоединяется к дымопроводу. Для регулирования подачи дыма предусматривается эжектор в виде подвижной трубки, вставленной в патрубок.

Опилки укладывают в емкость и разжигают через нижний клапан. Дым, проходя по трубке, частично очищается и подается в коптильную камеру. Движение газов активизируется с помощью компрессора.

Видео — дымогенератор холодного копчения своими руками

Коптильня из холодильника: пошаговая инструкция

Старый бытовой охладитель, от которого давно хотелось избавиться, может получить «вторую жизнь» и принести владельцу пользу. Это практически готовая коптильная камера, в которой уже есть полочки для продуктов и плотно закрывающаяся дверца.

Устроить коптильню холодного копчения из холодильника для домашнего умельца не составит большого труда. Потребуются:

• 2 стальных трубы — одна для дымохода, другая для отвода дыма;
• топка или дымогенератор;
• кирпичи или блоки для фундамента;
• холодильник, лучше советского образца с металлической внутренней обшивкой.

Холодильники более нового поколения тоже можно использовать. Рекомендуется убрать пластиковые внутренности, оставив только металл. Для подвешивания или раскладки продуктов понадобятся крючья и решетки. В советских охладителях пригодятся старые принадлежности.

Этапы изготовления коптильни из холодильника:

1. Подготовить агрегат — слить фреон, удалить пластиковую обшивку, закрепить приспособления для навешивания крючков, установки решеток.
2. Для сбора стекающего жира изготовить металлический поддон на ножках.
3. В дне холодильника прорезать отверстие для дымохода. Он должен вставляться максимально плотно.
4. В верхней части камеры проделать выходное отверстие для дымовой трубы.
5. На ровной площадке выложить фундамент из кирпича или блоков либо закрепить прочную подставку.
6. Установить холодильник на постаменте, чтобы создать необходимую разницу высот.
7. Подключить коптильню с помощью трубы к топке или дымогенератору.
8. Провести пробный запуск.

Для регулирования подачи дыма и интенсивности тяги дымоход оборудуют заслонками или клапанами. Аналогичным способом можно устроить коптильню холодного копчения из бочки, стального короба или трубы большого диаметра.

Коптильня из газового баллона: пошаговая инструкция

Наверняка у запасливого хозяина найдется в закромах старый газовый баллон из-под кислорода, углекислого газа или пропана. Владея навыками работы с металлом, можно соорудить экономичный вариант коптильни холодного копчения из газового баллона.

Универсальная конструкция из газовых баллонов

Понадобятся 2 газовых баллона — один побольше, другой меньших размеров, стальные трубы диаметром 80-100 мм, ручки для крышек, решетки, можно от барбекю. Для работы нужен инструмент: сварочный аппарат, приспособление для резки металла. Предварительно оборудуют место под коптильню и сваривают несущий каркас.

Кислородные или углекислотные емкости не представляют опасности. Достаточно стравить остатки газа. Баллон от пропана нужно подготовить: после освобождения от взрывоопасного вещества раскрутить вентиль и заполнить водой. Если металлическая колба старая, вентиль можно аккуратно спилить ножовкой. Чтобы избежать искр, поливают место реза водой.

Порядок проведения работ по изготовлению коптильни:

1. Заполнить емкости водой, дать постоять 1-2 дня. Раствор слить
2. Вырезать в торцах 2 баллонов отверстия для дымовой трубы.



3. В емкости, предназначенной для сжигания опилок, пропилить отверстие под заслонку (произвольной формы). В баллоне для копчения вырезать отверстие под вытяжную трубу.





4. Проделать в корпусе несколько распилов под крышку, приварить петли и потом уже отрезать ее до конца. Установить ручки.





5. Изготовить таким же способом крышку второго баллона.



6. Вварить соединительную и вытяжную трубу. Установить заслонки.



7. Внутри коптильной камеры закрепить опоры для решеток.
8. Оборудовать коптильню термометром, окрасить конструкцию в любой цвет по желанию.

Изготовление коптильни из газовых баллонов

Такая коптильня универсальна. При некоторых доработках ее можно использовать как барбекю или мангал.

Коптильня из кирпича

Коптильня холодного копчения из кирпича — прочная надежная конструкция, строительство которой требует навыков каменщика. Можно соорудить универсальный вариант для горячего копчения или приготовления продуктов на гриле.

Перед началом строительства выбирают место на участке и подготавливают фундамент. Особенность кирпичной коптильни — внутренний дымоход. Дым от тлеющей щепы поступает в каналы и шахты, охлаждается и заполняет коптильную камеру. Для кладки используют только огнеупорные материалы.

Чертеж коптильни холодного копчения из кирпича дает наглядное представление, как можно использовать огонь сразу для 2 вида обработки продукции — внизу коптильная камера, сверху мангал.

Понадобятся материалы и инструменты:

• огнеупорный кирпич, глина, вода;
• дверцы, заслонки, решетки и крюки для продуктов, колосник, крышка;
• лопата, ведро, шпатель, строительный уровень, шнурка.

Кладка ведется порядово. Швы плотно заполняют раствором и затирают для обеспечения воздухонепроницаемости. Внутри сооружения формируют дымоход с расчетом, чтобы естественная тяга стимулировала движение разогретых газов в определенном направлении.

Кладка коптильни из кирпича

В верхней части топки предусмотрен металлический поддон для разогрева опилок. Скорость прохождения дыма и температура регулируются заслонками, закрепленными в просветах каналов. Вокруг зольника в кладке устраивают зону теплоизоляции, куда засыпают мелкую речную гальку.

Важно. Отделать сооружение можно различными материалами — облицовочной плиткой, кирпичом, штукатуркой. Такая коптильня станет украшением и «изюминкой» участка.

Видео — коптильня из бочки холодного копчения своими руками

Советы по эксплуатации

Коптильня холодного копчения в домашних условиях удобна и практична. Но при пользовании устройством нужно соблюдать правила безопасности:

• не допускать контакта с легковоспламеняющимися материалами;
• не касаться горячих поверхности незащищенной рукой;
• не устанавливать конструкцию на неустойчивое основание;
• не допускать попадания воды на электропроводку и компрессор дымогенератора;
• не использовать опилки со следами краски, лаков, пропитки;
• не оставлять рядом маленьких детей без присмотра;
• не устанавливать коптильню вблизи жилого дома для предотвращения задымления;
• контролировать температуру, чтобы не допустить перегрев;
• не обрабатывать продукты с истекшим сроком годности.

Коптильня на безопасном расстоянии от дома

Дымоход и камеру нужно периодически очищать от нагара, решетки и крючки промывать моющими средствами. Неработающую коптильню желательно оставлять слегка приоткрытой для проветривания.

Важно. Готовые копчености перед употреблением 1-2 дня выдерживают на сквозняке, чтобы удалить остатки дыма.

Подготовка продуктов

Сало, дичь, рыбу или мясо перед копчением подготавливают определенным образом, поскольку продукты обрабатываются дымом при низкотемпературном режиме. Копчение обладает консервирующими свойствами и продлевает срок хранения, но происходит это не сразу, а постепенно. Чтобы во время длительного процесса деликатес не испортился, обязательна предварительная засолка.

Засолка рыбы перед копчением

Сало нарезать на кусочки 7-15 см, замочить в маринаде из воды, соли и специй. Рассол должен быть концентрированным, чтобы всплывало сырое яйцо. Держать в холодильнике. Через 3-5 дней сало достать, обсушить и уложить в коптильню для дальнейшей обработки на 1-2 суток при температуре 30°С.

Рыбу сначала необходимо выпотрошить и промыть. Уложить в посуду, обильно пересыпав солью. Через 2-3 дня вынуть, тщательно промыть в проточной воде и вымочить в течение 1-2 суток. Затем рыбе нужно дать хорошо обветриться на сквозняке до полувлажного состояния. Время зависит от размера и структуры мякоти. Коптить 2 дня при температуре 30-40°С.

Мясо засаливают сухим, мокрым или комбинированным способом. Держат в холодильнике под гнетом от 5-7 дней, до 2-3 недель. Затем полуфабрикат просушивают около 5 дней на сквозняке и отправляют коптить на 2-3 суток.

Подготовка дров

От состава щепы во многом зависит вкус и запах конечного продукта. Разнообразное готовое сырье для копчения продается в магазинах, но приготовить дрова можно самостоятельно.

Если в саду проводятся работы по формированию крон и обрезке плодовых деревьев, не нужно спешить выбрасывать ветки и сучья. После хорошей просушки их измельчают и используют по назначению. Особенно аппетитный аромат приобретают копчености от стружек яблони.

Щепа должна быть сухой и чистой

Виноградную лозу для копчения и приготовления шашлыка часто применяют на Кавказе. Дым от тлеющей лозы придает деликатесу нежный фруктовый вкус и золотистый цвет. На дачных и приусадебных участках более северной зоны эта теплолюбивая культура тоже довольно распространена. При ежегодной обрезке остается много ненужных веток, которые можно высушить, измельчить и использовать в смеси с древесными опилками.

Для придания пряных ноток в щепу добавляют веточки можжевельника, рябины, акации. Они не только обогащают продукт ярким ароматом, но и дополнительно оказывают бактерицидное действие.

Важно. Нельзя использовать щепу из хвойных пород деревьев. Она придает дыму горечь из-за высокой смолистости.

Цены на коптильни

Заключение

Коптильня холодного копчения с дымогенератором или с дровяной топкой на своем участке — это прекрасная возможность иметь всегда свежие, вкусные и доступные деликатесы. Своими руками можно построить основательное стационарное сооружение, обладающее дополнительными функциями приготовления блюд, или легкую компактную конструкцию из старых газовых баллонов, бочек, вышедших из употребления холодильников. Великолепные натуральные копчености, не содержащие лишней «химии», можно получить только при соблюдении правил эксплуатации, порядка подготовки продуктов и правильного режима обработки. Лучшее сырье для копчения — фруктовые или лиственные деревья. На подготовленных собственноручно дровах блюда получаются особенно вкусными и ароматными.

технология, процесс, принцип, способы и секреты холодного копчения, что это такое

Холодное копчение в домашних условиях позволяет приготовить невероятно вкусные копчености, которые станут отличным дополнением к любому столу. Преимуществом такого способа приготовления продуктов есть то, что готовые копчености достаточно долго хранятся и если их дополнительно заморозить, то они могут быть пригодными к употреблению на протяжении полугода.

Что такое холодное копчение

Холодное копчение предполагает обработку разнообразной продукции на протяжении нескольких суток. За это время из копченостей удаляется практически вся влага. Получить подобный результат удается за счет того, что используется холодным дым. Стоит отметить, что холодное копчение не только весьма длительный, но еще и сложный процесс, ведь необходимо постоянно контролировать температуру, чтобы она не превышала определенную отметку. Очень важно соблюдать все существующие технологии приготовления деликатесов холодного копчения, чтобы получить действительно вкусные и ароматные копчености.

Что можно приготовить таким способом

Холодное копчение предполагает приготовление самых разных продуктов. Особенно вкусными получаются мясо, птица, рыба. Также таким способом можно обрабатывать сыры, овощи и фрукты. При этом необходимо подбирать действительно качественное сырье для копчения и правильно его подготавливать к дальнейшей обработке холодным дымом.

В зависимости от того, какие именно продукты будут коптиться, зависит длительность приготовлении и то, какая щепа лучше всего подойдет в каждом индивидуальном случае.

Особенности холодного копчения

Холодное копчение отличается от горячего тем, что дым, который поступает в коптильный шкаф, имеет достаточно низкую температуру. Кроме того, процесс приготовления копченостей отнимает достаточно много времени. В некоторых случаях обработка дымом может длиться на протяжении недели, а то и двух. Все будет зависеть от размеров кусков продукции, способа маринования, предварительной подготовки и непосредственно типа сырья. К примеру, овощи и фрукты будут коптиться относительно недолго. Если же говорить о мясе или рыбе, то в таком случае процесс затянется на несколько дней или недель. Все это время необходимо следить за достаточным количеством щепы, чтобы приготовление не прерывалось, а также за температурой дыма. В противном случае копчености могут иметь неприятный вкус и аромат или же и вовсе испортятся.

Как устроена коптильня холодного копчения

Принцип работы

Принцип работы коптильни холодного копчения достаточно простой и состоит из нескольких этапов.

• В топку необходимо поместить щепу или же опилки. Использовать можно самые разные породы древесины, но предпочтение лучше отдать лиственным или фруктовым деревьям. Наиболее популярными вариантами считается ольха или же липа. Окончательный выбор щепы для холодного копчения в домашних условиях будет зависеть от того, какие именно продукты будут обрабатываться дымом. Не стоит использоваться щепу хвойных деревьев, ведь в ней содержится слишком много смолы, что будет отрицательно сказываться на вкусовых качествах готовых копченостей.
• Дальше опилки или щепа поджигаются. Спустя некоторое время создается тяга и дым начинает поступать в трубу. Стоит отметить, что труба должна иметь длину не менее двух метров. В противном случае дым не успеет остыть до нужной температуры, что может испортить копчености. Если же труба будет иметь достаточную длину, то при попадании в коптильный шкаф температура дыма не будет превышать отметку в 30 градусов.
• Во время постоянной и длительной обработки, продукция будет постепенно терять влагу и приобретать характерные для копченостей характеристики. Но необходимо при этом все время следить за тем, чтобы в коптильный шкаф поступало достаточное количество дыма.

Сама по себе технология холодного копчения достаточно простая. В то же время можно допустить весьма большое количество ошибок, которые в конечном результате могут испортить готовые копчености.

Готовые решения, представленные на рынке

Сегодня в продаже можно найти огромный выбор коптилен, которые могут использоваться для холодного копчения. Приобрести можно конструкцию, как известного производителя, так и той компании, которая только начинает прокладывать свой путь на рынок. Конечно, предпочтение лучше отдать проверенным брендам, которые предлагают качественные коптильни холодного копчения. Стоимость таких устройств будет несколько выше.

Стоит отметить, что в продаже можно отыскать разные типы коптилен, которые подойдут для холодного копчения. В данной ситуации стоит учитывать то, какие именно продукты будут готовиться в дальнейшем и в каком количестве. Уже исходя из этого подбирать устройства с наиболее подходящими характеристиками и оптимальной стоимостью.

Дымогенераторы

Электрические

Самодельный дымогенератор для коптильни холодного копчения

Если нет возможности приобрести профессиональный дымогенератор, его можно изготовить самостоятельно. Для этого можно использовать небольшую металлическую емкость, куда и будет помещаться щепа. Чаще всего для самодельных дымогенераторов используют небольшие бидоны, огнетушители или другие подобные емкости. Обязательным условием является то, что дымогенератор должен быть полностью герметичным и не пропускать наружу дым. В нем необходимо сделать несколько отверстий. Через одно будет поджигаться щепа, а через другое подсоединяется труба, которая позволит дыму попасть в коптильный шкаф.

Несколько вариантов коптилен, сделанных своими руками

Если профессиональная коптильня холодного копчения кажется несбыточной мечтой, то ее можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.

Сделать это достаточно просто, особенно если учесть, что все необходимые материалы и инструменты без проблем можно отыскать в любом доме. Существует достаточно много вариантов самодельных коптилен холодного копчения, но мы рассмотрим наиболее популярные из них.

Деревянная

Из старого холодильника

Технология копчения

Технология холодного копчения достаточно простая, но в то же время требует особого внимания и тщательной подготовки. Нужно выбрать качественные продукты, замариновать или засолить их, разделать, подсушить. Особое внимание стоит уделить выбору щепы, ведь от этого во многом будет зависеть конечный результат.

Выбор щепы

Не стоит использовать щепу хвойных деревьев и березы вместе с корой. В этих породах древесины содержится очень много смолы, что будет крайне отрицательно сказываться на вкусовых качествах и внешнем виде готовых копченостей.

Предварительная подготовка продуктов

Прежде, чем приступить к холодному копчению, необходимо правильно подготовить продукты, разделать и замариновать их. В противном случае, копчености получатся недостаточно вкусными и ароматными. Данный этап ни в коем случае нельзя пропускать.

Мокрый посол

Сухой посол

Комбинированный посол

В данной ситуации сочетается сухой и мокрый посол. Сначала некоторое время будущие деликатесы должны мариноваться исключительно в посолочной смеси. Затем они заливаются маринадом, придавливаются гнетом и еще на несколько часов отправляются в холодильник. Такой способ наиболее трудоемкий, но позволяет получить невероятно вкусные и ароматные копчености.

Копчение мяса

Копчение рыбы

Птица холодного копчения

Принцип копчения птицы холодным способом совсем не отличается от приготовления мяча в коптильне. Единственным отличием является то, что на обработку холодным дымом уходит намного меньше времени. Копчености будут готовы буквально через пару дней беспрерывной обработки.

Копчение жидким дымом

Вред и польза копчения

Холодное копчение принято считать не настолько вредным, как горячее. Если не злоупотреблять готовыми деликатесами и подойти к приготовлению ответственно, то вреда от такой пищи не будет никакого. Для холодного копчения стоит выбирать то сырье, которое содержит не очень много жира, чтобы не навредить своему здоровью и не спровоцировать развитие многочисленных заболеваний. Специалисты разрешают употреблять копчености холодного способа приготовления буквально пару раз в неделю в небольшом количестве. Стоит отметить, что при обработке продуктов холодным дымом, в них сохраняется намного больше витаминов и полезных компонентов, поэтому их можно считать достаточно полезными.

Калорийность

Продукты холодного копчения, приготовленные в домашних условиях, не такие калорийные, как в случае с горячим копчением. Калорийность при этом будет зависеть от вида продукта, количества жира в составе, способа маринования. Выбирать желательно те сорта, например, рыбы или мяса, которые содержат не очень много жира. В противном случае готовые копчености получатся не только очень калорийными, но еще и станут причиной появления лишних килограмм.

Сроки и условия хранения

Очень важно научиться не только правильно готовить продукты холодного копчения, но еще и знать, как правильно и в каких именно условиях хранить их.

В отличие от продукции горячего копчения, деликатесы холодного копчения могут храниться достаточно долгое время в зависимости от того, какие именно продукты готовились. Для того, чтобы в несколько раз увеличить срок годности копченостей, их можно заморозить. Но в этом случае в дальнейшем стоит размораживать только то количество деликатеса, которое будет употреблено в пищу за один раз.

Деликатесы холодного копчения станут настоящим украшением праздничного стола и смогут порадовать каждого гостя или члена семьи. Конечно, приготовление отнимает достаточно много времени, но результат понравится каждому.

размеры, чертежи, изготовление простейших, походных из ведра, видео

Рыбу коптят двумя способами: горячим и холодным. В зависимости от предпочтений, чтобы постоянно радовать семью ароматными продуктами, дачники воздвигают на участке подходящую конструкцию. Коптильня горячего копчения для рыбы своими руками работает на выделяемом щепой фруктовых или хвойных деревьев дыме.

Приготовление рыбы холодного копчения – длительный процесс, дегустацию производят только после полной готовности продукта

Из чего можно сделать коптильню для рыбы

Дачники любят сооружать предметы обихода из подручных материалов. Поэтому при изготовлении коптильни применяют:

• металлические листы или трубы;
  Коптильню из стальных листов оснащают гидрозатвором
• бочку;
  Камера холодного копчения трубой подключена к топке
• кирпичи;
  Комбинированные коптильни из кирпича и дерева наиболее универсальны, в таком шкафу готовят рыбу как холодного, так и горячего копчения
• и даже холодильник, ведро или кастрюлю.
  В коптильне горячего копчения рыба готовится очень быстро

Чертежи и размеры коптилен холодного и горячего копчения для рыбы

Принцип горячего копчения заключается в нагревании щепы, которая выделяет большое количество дыма, он обволакивает продукт и доводит его до готовности. Температура при холодном копчении гораздо ниже, чем при горячем. Поэтому увеличивают расстояние между расположением щепы и продуктом.

Чтобы в камере горячего копчения не возникло возгорания щепы, монтируют поддон для сбора жира

Сделать коптильню для копчения рыбы, мяса на основании чертежей несложно. В крышке делают небольшое отверстие для отвода дыма. Так температура в камере не будет высокой, и будут соблюдены правила приготовления продукции.

Внимание! Чтобы из шкафа горячего копчения не источался дым, крышка должна плотно прилегать к камере. Для этого сооружают гидрозатвор.

В коптильном канале сооружают крюки и подвешивают на них рыбу – так получаются продукты горячего копчения, а в шкафу – холодного

Чтобы металл не деформировался от разницы температур, крышку утяжеляют. Самый простой способ – положить кирпич. Надежный прием – применять утолщенную сталь 0,5-0,8 см.

Заслонка дымоотвода из камеры горячего копчения регулирует температуру воздуха в шкафу. Перед зарисовкой чертежа определяют количество продуктов, размер рыбы. Исходя из этих параметров, вымеряют высоту и ширину шкафа. Если предполагается копчение большого количества продуктов, устанавливают несколько рядов решеток и обустраивают крюки для подвеса.

При расчетах размеров учитывают удаленность продуктов друг от друга

Дистанция между рыбой необходима для свободного проникновения горячего воздуха между уровнями, чтобы копчение было равномерным. Продукты раскладывают на удалении 6 см друг от друга. Также учитывают расстояние:

• между топкой и поддоном;
• от собирательного поддона до решеток или подвесов;
• от верхнего яруса до крышки.

Совмещение в единую конструкцию мангала, гриля и коптильни делает сооружение более эффективным

Мобильная простейшая конструкция коптильни имеет габариты 50*30*30 см. такой агрегат удобно разместить как на костре, так и на газовой или электрической плите в квартире.

Как сделать коптильню холодного копчения для рыбы своими руками

Простейшую конструкцию коптильни холодного копчения сооружают из палок, полиэтиленовой пленки, проволоки и ведра с углями. Прутья 3-4 шт. длиной 1,5-1,7 м вбивают в землю на расстоянии 50 см друг от друга. Натягивают металлический пруток горизонтально, к нему подвешивают рыбу на крюки. Внизу устанавливают ведро с раскаленными углями.

По периметру сооружение плотно заворачивают пленкой и укрепляют кирпичами, чтобы она не развевалась на ветру

Обустройство стационарного шкафа холодного копчения начинают с траншеи. Размеры коптильни для рыбы из металла определяют исходя из количества одновременно обрабатываемой продукции.

Пошаговая инструкция:

1. Длину дымохода обустраивают 2,5-3 м в траншее на глубине 25 см, шириной 50 см. на дно укладывают щебень и песок или облицовывают огнестойким кирпичом. Щели заделывают глиняным раствором.
   Коптильню обустраивают в дальнем недоступном углу участка, чтобы дети и животные не могли обжечься
2. Монтируют топку и шкаф для копчения рыбы. Емкости соединяют между собой трубой.
   В верхней части предусматривают заслонку, регулирующую поток воздуха и вывод дыма
3. В качестве емкости для коптильного шкафа выбирают ведро или кастрюлю, бочку или буржуйку. Внутри располагают металлическую решетку для настила или подвеса рыбы.
   Крюки изготавливают из стальной проволоки сечением 0,3 см

Внимание! Высота камеры коптильни для рыбы равна 0,8-1,2 м. Это обеспечит равномерное распределение теплого дыма.

Быстро и просто изготовить коптильню из старого поломанного холодильника. Он уже снабжен полозьями и решетками. Для обустройства следуют инструкции:

1. Холодильник устанавливают по уровню на подготовленную площадку. На землю подкладывают плитку или кирпичи. В нижней части холодильника стенки и днище облицовывают металлическим листом толщиной 0,1-0,2 см, ставят на дно электрическую плиту. На нее помещают металлическую емкость со щепой.
   В стене проделывают отверстие, равное по диаметру сечению электрошнура плиты
2. Над плитой укладывают лист, он будет служить жироприемником. Устанавливают решетки. Рыбу размещают на расстоянии 6 см друг от друга.
   Дверь холодильника снабжена магнитной лентой, она обеспечивает плотное прилегание дверцы к шкафу

Как самому сделать коптильню горячего копчения для рыбы

Изготовление коптильни для рыбы сводится к обустройству шкафа. В качестве топки используют мангал, электропечь, газовую плиту. Чтобы соорудить наиболее функциональную конструкцию горячего копчения, потребуются инструменты и материалы:

• три пустых газовых баллона;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• металлическая труба диаметром 8-10 см;
• металлический профиль для ножек изделия.

Емкости из баллонов можно заменить на камеры из бочек. Этапы работ:

1. Из металлического прута изготавливают ножки.
   Высота ножек 60-78 см, зависит от личных предпочтений хозяина
2. Из одного баллона изготавливают центральную часть – мангал. Для этого намечают маркером место для крышки, вырезают при помощи болгарки.
   По бокам проделывают отверстия для вентиляции, с другой стороны выпиливают надрезы для установки шампуров
3. На торцах вырезают отверстия для монтажа дымоходной трубы.
   Прикладывают трубу, намечают ее размер и отрезают
4. Делают топочную камеру из половины второго баллона. Для этого баллон разрезают на две части, размечают крышку и вырезают ее. Приваривают ножки.
   Листом железа толщиной 0,3-0,5 см закрывают торец, оставляя место соединения камер незакрытым
5. Детали крепят между собой, топочную камеру крепят на 20 см ниже мангала.
   Элементы приваривают друг к другу отрезком трубы длиной до 10 см
6. Готовят камеру для горячего копчения рыбы. Отрезают днище у первого баллона и приваривают остаток от второго. Получают шкаф. Определяют место для дверцы. Делают отверстие. Внутри конструкции приваривают болты, на которых будет установлена решетка. На крышке крепят трубу 50-70 см, которая является дымоотводом. К ней приделывают заслонку для регулировки температуры.
   Сверху приваривают крюки из металлического прутка сечением 0,5-0,8 см
7. Все элементы соединяют в единую конструкцию.
   При желании сооружение снабжают колесами

Многофункциональная печь готова. Такое сооружение позволяет делать барбекю, шашлыки, жарить плов, установив казан на топку.

Коптильня для рыбы своими руками на видео:

Как сделать самодельную коптильню для рыбы из кирпича

Любой дачник мечтает соорудить на участке мангальную зону. Стационарная многофункциональная печь способна объединить большую семью в выходные на отдыхе. Этапы возведения коптильни для рыбы из кирпича:

1. Выбирают участок. Укладывают металлический защитный лист-основание. Накрывают рубероидом для защиты от влаги. Из жаропрочного кирпича сооружают фундамент.
   Щели замазывают глиняным раствором
2. Монтируют дверцу для зольника.
   Оставляют сборник для золы высотой 10 см
3. Закрывают ряд и устанавливают колосниковую решетку.
   Колосниковую решетку можно изготовить самостоятельно из арматуры сечением 1 см
4. Возводят 5-6 рядов топки, устанавливают дверцу.
   Поверх топочной камеры устилают металлический лист, в центре вырезают отверстие для прохождения горячего воздуха
5. Изготавливают шкаф для горячего копчения рыбы. Место для двери укрепляют металлическим уголком.
   Устанавливают дверцу и декорируют конструкцию

Дверь может быть изготовлена из дерева или металла. Коптильная камера неогнеопасна.

Внутри устанавливают решетки и крепят крюки для подвешивания

Как сделать простейшую коптильню для рыбы из ведра своими руками

Чтобы правильно сделать простейшую коптильню для рыбы, пользуются инструкцией. Для конструкции пригодится ведро или выварка емкостью 20 л. Порядок работ:

1. Отступив от верхнего края 10 см, крепят решетку. Ее изготавливают из металлического прутка сечением 0,3-0,5 см.
   На дно устилают ореховую шелуху или щепу из ольхи и других фруктовых деревьев
2. Отступают от днища 10 см и устанавливают подходящую по диаметру старую сковороду для скапливания жира.
   Чтобы сковорода стояла более устойчиво, из двух отрезков профиля делают крестообразную перегородку и укладывают на опилки

Конструкцию устанавливают на открытый огонь, т. к. крышка прилегает негерметично, применять коптильню можно только на улице

Как сделать походную коптильню для рыбы своими руками

Переносную конструкцию делают из металлического листа толщиной 0,3-0,5 см. Коптильня для рыбы состоит из короба, крышки, решетки и поддона. Инструкция изготовления:

1. Размеры короба: 25 см ширина, 45 см длина и 20 см высота. Поддон размещаю на высоте от днища 5-7 см. Решетку устанавливают на 10 см выше поддона. Из металлического листа вырезают детали по чертежу.
   Все элементы соединяют при помощи сварочного аппарата
2. К торцам и крышке приделывают ручки.
   При желании на крышку монтируют термометр, чтобы удобно было регулировать температуру внутри камеры
3. На крышке проделывают отверстие для отвода лишнего дыма. К нему крепят трубку.
   По периметру приваривают металлический уголок, в получившийся желоб наливают воду для лучшего смыкания крышки

Такой коптильней можно пользоваться как на природе, так и в квартире. Благодаря гидрозатвору крышка прилегает очень плотно и не позволяет сочиться дыму.

Заключение

Коптильня горячего копчения для рыбы своими руками имеет множество функциональных решений. Выбрав способ приготовления продуктов, в дальнейшем можно с удовольствием пользоваться изделием и радовать домочадцев вкусной едой.

устройство и пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления

Вряд ли найдется человек, который не любит копчености. Специфический аромат и вкус продуктов, прошедших подобную обработку, привлекает не только искушенных гурманов, но и самых неприхотливых людей. Многие владельцы дач или частных домов с удовольствием готовили бы продукты самостоятельно, но не имеют достаточных средств на покупку коптильни. Однако, эта проблема вполне решаемая, надо лишь изучить вопрос и запастись нужными материалами.

Что такое холодное копчение

Холодное копчение — это процедура обработки соленых или маринованных продуктов дымом от тлеющей щепы.

Холодное копчение отличается от горячего копчения более низкой температурой — около 30°, что требует более длительного времени для обработки. Для получения дыма с такими параметрами используется длинный дымовой канал или трубопровод. Во время прохождения по нему, дым теряет высокую температуру. Он поступает в шкаф с развешанными продуктами, имея заданную температуру.

Длина соединительного канала может достигать десятка метров, что представляет основную проблему холодных коптилен.

Традиционным вариантом конструкции являлся костер и неглубокая траншея в земле, ведущая к коптильному шкафу. Обычно, размеры дымохода определялись величиной штыка лопаты, как в глубину, так и в ширину. В костре тлела щепа. Его накрывали крышкой, траншею также закрывали любыми листовыми материалами. Дым проходил по ней в коптильный шкаф и обрабатывал продукты, развешанные внутри.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Эта технология используется и поныне, так как для нее не требуется никаких особых материалов, а охлаждение дыма в грунте происходит весьма эффективно.

Современные конструкции дымогенераторов позволяют получить длительное и равномерное тление щепы. Длинный дымоход уже не требуется, поэтому используют относительно короткий соединительный шланг. Появляется возможность производить копчение в небольших помещениях с хорошей вентиляцией, вплоть до городских квартир.

Температурный режим

Температурный режим — предмет постоянных споров среди специалистов. Одни утверждают, что с увеличением температуры уменьшится время копчения. Другие возражают, что от этого изменится вкус и общее состояние продукта, он станет менее плотным, потеряет важные микроэлементы и витамины.

Разные продукты нуждаются в наличии определенных условий и времени для процедуры:

Время копчения является самым проблемным моментом, так как необходимо следить за ходом процесса, обеспечивать ровный режим подачи дыма, контролировать качество обработки. Большая длительность процедуры вынуждает людей на время отказываться от других работ, посещения каких-либо мероприятий. Поэтому стараются загружать в коптильню сразу большое количество продуктов, чтобы максимально увеличить эффективность затраченного времени.

Какой способ копчения Вам нравится больше?

ХолодногоГорячего

Преимущества и недостатки холодного копчения

К достоинствам холодного копчения принято относить:

• продукты приобретают отменный вкус, специфический аромат, приятный желтоватый цвет;
• копчености не теряют витамины и микроэлементы, которые разрушаются во время тепловой обработки или горячего копчения;
• плотность продуктов не уменьшается, они не разваливаются, как это происходит при горячем способе обработки;
• появляется возможность сохранять продукты в течение достаточно длительного времени.

Недостатки холодного копчения:

• большая длительность процесса;
• коптильня представляет собой громоздкое сооружение, которое требует места на участке;
• в течение всего времени обработки приходится находиться рядом и контролировать процесс, следить за равномерностью тления щепы и отсутствием конденсата.

Несмотря на некоторые недостатки, холодное копчение остается любимым и востребованным видом обработки мяса, рыбы, сала и других продуктов.

Устройство коптильни

Конструкция коптильни представляет собой комплекс, состоящий из трех основных элементов:

• камера для сжигания топлива или дымогенератор;
• коптильный шкаф;
• дымовой канал, соединяющий эти узлы.

Конструкция коптильного шкафа практически одинакова в любом варианте. Это любая емкость (закрытый ящик или металлическая бочка), в которой развешивают соленые или маринованные продукты. Размеры шкафа подбирают соответственно объемам обрабатываемых продуктов. Обычно стараются сократить количество процедур, чтобы сэкономить время, поэтому коптильные шкафы делаются довольно большими.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Есть знатоки, которые утверждают, что материал коптильного шкафа влияет на вкусовые качества и аромат продуктов не меньше, чем качество и состав тлеющей щепы. Они рекомендуют обшивать емкость изнутри тонкими досками лиственных пород дерева. Максимальный эффект можно достичь, если использовать фруктовые породы.

Дымогенератор.

Для образования дыма используют жаровню, костер или дымогенератор. Последняя конструкция самая сложная, но позволяет организовать равномерную и весьма длительную подачу дыма — щепа в дымогенераторе способна тлеть по 9 часов и более.

Выбор подходящего варианта — прерогатива пользователя. Добиться хороших результатов можно при использовании любого способа, нужен только опыт копчения продуктов.

Дымоход, или дымовой канал — самый простой элемент. Как уже говорилось, это может быть траншея или труба определенной длины, подобранной опытным путем.

При необходимости ее увеличивают, добавляя отрезки трубы или увеличивая протяженность земляного рва. Более компактные коптильни, собранные на базе дымогенераторов, имеют короткую (около 1 м) соединительную трубу.

В продаже есть готовые комплекты, которые собраны из дымогенераторов и систем контроля. Некоторые комплектуются коптильной камерой, но большинство из них представляют собой только сам генератор, без дополнительных элементов. Предлагаются разные конструкции, но они довольно дорогие. Поэтому, большинство пользователей предпочитает самостоятельную сборку коптилен.

Как сделать своими руками

В первую очередь, необходимо определиться с размерами коптильни. Это поможет выбрать оптимальную конструкцию, решить все рабочие вопросы. Основным критерием выбора величины комплекса станет количество продуктов, которое требуется обработать. Чем больше семья, тем больше пищи надо коптить. Учитывая потребности, можно выбрать величину шкафа и производительность камеры сжигания.

Следующим действием станет выбор места для стационарной коптильни. Если нет желания (или возможностей) приобретать (изготавливать) дымогенератор, проще обойтись традиционной конструкцией с дымовым каналом в земле и обычным накрытым костром. Этот вариант значительно выигрывает перед более продвинутыми системами, поскольку для его реализации ничего не нужно, кроме самого шкафа. На участке всегда найдется, чем накрыть траншею и тлеющую щепу. Использование дымогенератора позволяет перевозить его с собой на рыбалку или на охоту, но потребует хранения и обслуживания.

Сборка коптильного шкафа

Если нужна стационарная коптильная камера, ее можно построить из досок или других подручных материалов. При этом, необходимо помнить, что внутри будут находиться пищевые продукты, поэтому качество материалов должно быть соответствующим.

Для изготовления деревянного шкафа понадобятся чистые оструганные доски. Поскольку высоких температур не ожидается, можно использовать древесину хвойных пород. Надо выбрать чистые доски, без синевы или смоляных карманов. Если есть возможность, лучше использовать березовые или осиновые доски.

Березу и осину не используют на подготовку щепы для копчения. Отходы от строительства придется утилизировать, вывезти или сжечь.

Для изготовления шкафа используют обычные инструменты:

• электропила, электролобзик или ручная ножовка;
• электродрель;
• отвертка, молоток, пассатижи;
• рулетка, линейка, угольник.

Кроме этого, нужны крепежные элементы — гвозди, шурупы, иногда используются резьбовые соединения.

Этапы строительства:

1. Изготовление рабочего чертежа. Составляется эскиз, перечисляются все детали с размерами и примечаниями. Это важный этап, позволяющий обнаружить и заранее исправить массу ошибок.
2. Подготовка деталей. По данным чертежа делают заготовки каркаса, стенок и верхней крышки шкафа.
3. Сборка. Все детали соединяются с помощью гвоздей или шурупов.
4. Установка шкафа. В земле выкапывают углубления, куда помещают опорные элементы шкафа. Затем они засыпаются грунтом и тщательно трамбуются. Ножки надо предварительно гидроизолировать, обернув их рубероидом или покрыв несколькими слоями горячего битума.
5. Монтаж кровли шкафа. Для защиты от осадков делают скатную крышу, или накрывают его верхнюю часть куском рубероида. Некоторые пользователи на время простоя накрывают шкаф полиэтиленом, капроновой тканью или другими материалами.

Приведенная инструкция не является единственно возможной, каждый мастер волен вносить в нее изменения, которые ему покажутся необходимыми.

Изготовление жаровни

Обычно для получения дыма поджигают щепу. Емкость, куда ее загружают, накрывают специальным коробом или крышкой, уменьшающей способность активного горения. Щепа тлеет, выделяя большое количество дыма. Самый простой способ — сделать топку, заглубленную в грунт. Она невелика, но вполне эффективна для обработки продуктов. Главная задача — обеспечить свободный проход дыма к коптильному шкафу, для чего уровень топки делают ниже, чем высота нижней части коптильни.

1. В земле делают углубление, размер которого зависит от величины топки.
2. Укладывают огнеупорные кирпичи, формируя основание очага. Первый ряд ничем не скрепляют.
3. Выкладывают стенки и крышу очага из огнеупорного кирпича. Для соединения используют глиняный раствор.
4. Устанавливают чугунную дверцу топки (подойдет стандартная модель от обычной печи).

Остается только обустроить дымоход, и коптильня будет готова.

Строительство дымового канала

Это самый простой этап строительства. В земле делают ров, глубина которого составляет около 30-40 см (на штык лопаты). Затем стенки обкладывают кирпичом, в него укладывают трубу, или оставляют стенки как есть. Последний вариант самый простой, но ров каждый год придется подкапывать снова, так как стенки будут осыпаться. Если в регионе частые осадки, лучше накрыть траншею каким-нибудь материалом и засыпать грунтом. Хорошим вариантом станет укладка листов плоского шифера или подобного материала.

Необходимо следить, чтобы в закрытой траншее не обосновались мелкие грызуны или птицы.

Оба конца траншеи должны соединяться со шкафом и очагом. Дым от тлеющей щепы должен беспрепятственно поступать в коптильню.

Первый запуск процесса

Когда процедура строительства завершается, в топку загружают партию древесной щепы или небольших чурок, поджигают их и настраивают режим горения. Проверяют эффективность поступления дыма в шкаф. Если никаких проблем не обнаружено, в емкость развешивают продукты и приступают к обработке.

Самодельная коптильня позволяет получить изысканные продукты деликатесного качества. Если конструкция не слишком сложная, практически никаких затрат на ее сборку не понадобится. Эффективность таких коптилен ничем не уступает заводским аналогам, поэтому пользователи предпочитают не тратиться понапрасну, изготавливая собственные комплексы.

Читайте также другие полезные статьи:

• Как изготовить пилораму из бензопилы своими руками: виды, необходимые материалы, описание процесса, другие варианты
• Шлифовальный станок по дереву: как изготовить своими руками дисковый, ленточный или барабанный, рекомендации по подбору материала, обзор заводских моделей, советы по уходу и обслуживанию
• Как сделать дровокол своими руками: ручной механический, пружинный, морковкой, инструкция по изготовлению устройств, каркаса и ножей
• Как сделать парник своими руками: какой вариант конструкции лучше, определяемся с материалом, выбираем нужные параметры в зависимости от планируемой культуры, а также советы и рекомендации от опытных огородников

Видео-инструкция по изготовлению коптильни холодного копчения

Рыба холодного копчения, как ее приготовить в домашних условиях

В предпраздничном походе по магазинам одним из обязательных пунктов является покупка копченой рыбы. Она всегда востребована, так как любима за свои вкусовые качества, питательность, а главное – за кладезь полезных элементов. Надо отдать должное, что данный продукт является универсальным блюдом, ведь его можно использовать, как холодную закуску, как гарнир и даже в качестве основного продукта.

Премудрости самостоятельного копчения рыбы до недавнего момента были известны лишь настоящим любителям, опытным кулинарам, которые на протяжении длительного времени занимались копчением у себя дома или на даче.

Сегодня информация стала более доступной, так как она публикуется в сети интернет на различных ресурсах. Каждый желающий сможет для себя открыть все нюансы холодного копчения и собрать для этого подходящую коптильню своими руками.

В таком случае, процедура приготовления любимого лакомства станет привычным делом. Освоить это непростое ремесло возможно, если понять, из каких этапов состоит копчение, какие ошибки нельзя допускать, в каких местах исполнения алгоритма можно проявить импровизацию.

Принцип холодного копчения продуктов

Древесный дым, который образуется при тлении материала, содержит в себе вещества, обладающие консервирующими свойствами. Поэтому холодное копчение, заключающееся в длительной обработке продукта дымом, рассматривается, как способ продления срока хранения. Если сюда еще добавить тот незабываемый вкус и запах дымка, который так повышает аппетит, то станет понятно, почему копченая рыбка заслужила всеобщее признание и любовь.

Бесспорным плюсом в холодной обработке является то, что все витамины и микроэлементы, которыми так богата рыба, сохраняются в первозданном виде.

В связи с этим, можно говорить о пользе блюда для организма, эту пользу признают даже медики. Минус проявляется в высокой трудоемкости процесса приготовления, ведь он разбит на несколько стадий. Выполнение каждой требует не только затрат усилий, но и временных затрат.

Чтобы подготовить рыбу для копчения, ее необходимо засолить. Соль и дым обладают антисептическим действием. Волокна избавляются от микроорганизмов, и рыбка не только долго хранится, но и становится пригодной к употреблению в пищу. Вся подробная технология копчения, связанная с установкой норм и условий процесса, регламентирована по ГОСТ. Это означает, что в промышленном производстве соблюдаются все правила на этапах разделки рыбы, ее засолки и непосредственного копчения.

К сожалению, простому обывателю недоступны нормативные документы, поэтому его интересует возможность самостоятельно коптить рыбу в домашних условиях. Параллельно придется рассматривать такие темы, как подходящие сорта древесного материала, рыбка для копчения.

Какую рыбу следует коптить

Даже те, у кого отсутствует желание самостоятельно попробовать закоптить рыбку, наверняка заметили, что каждый ее вид обладает персональным вкусом, а мясо отличается по упругости, жирности и консистенции. Вполне логично назревает вопрос: «Любая ли рыба подвергается копчению?».

В принципе, холодное копчение рыбы доступно с любым видом, однако есть некоторые предпочтения. Наиболее вкусными получатся представители подводного царства с упругим жирным мясом, это масляная рыба, скумбрия, семейство красных рыб, толстолобик. Но если вам попалась, к примеру щука, чье мясо достаточно сухое и волокнистое, отказываться от копчения тоже не стоит. Деликатес все равно получится.

Подведя итог, можно сказать, что копчению подлежит абсолютно любая рыба. Самое главное – при выборе тушек постараться, чтобы они были одного размера. Еще одно условие, которое желательно к выполнению, отражает степень свежести. Чем меньше прошло времени с момента улова – тем лучше.

Принцип устройства коптильни

Мы не ставим перед собой цель предоставить всю технологию самостоятельного строительства коптильни, ведь доминирующей темой служит сам процесс копчения. Но не затронуть некоторые ключевые моменты тоже не можем.

Температура дыма в коптильне при холодном копчении не должна превышать 27°C градусов. Охладить дым можно только одним способом – заставить его преодолеть значительное (2-3 метра) расстояние.

Фабричные устройства представляют собой специальные шкафы, куда нагнетается дым. Переносной аналог такого устройства называется дымогенератором. В нем с помощью электрического нагревателя повышается температура щепы до тех пор, пока она не начнет тлеть. С помощью компрессора образовавшийся дым нагнетается в специальную камеру.

Пользоваться таким устройством очень удобно, но не каждый может себе позволить его купить. К тому же, самодельная коптилка позволяет почувствовать единение с природой, так что покупать дымогенератор еще и не всякий поспешит, даже если есть возможность.

Обустраивают коптильню в земле. Для этого выбирают пригорок, чтобы дым шел по восходящей, а нижней части выкапывается лунка, которая будет служить топкой. Дымовой канал прокладывается в земле в виде небольшой траншеи. С противоположного его края обустраивается коптильный ящик. Траншея сверху накрывается подручными средствами, которые не пропускают дым. Такая коптильня считается временной, ведь для строительства постоянного устройства нужно обеспечить его устойчивость к климатическим изменениям.

Читайте также: Рецепты домашнего копчения плотвы

Готовим щепу

Вся теория подготовки материала для копчения является результатом многих практических исследований. Сюда входит не только выбор пород древесины, но и способа ее обработки.

Выяснилось, что лучше всего подходит щепа, нарубленная из лиственных пород. Опилки достаточно мелкие, и в них мало кислорода, а такое явление, как пиролиз токсичных газов требует наличие воздуха.

Простыми словами, использование опилок чревато выбросом тяжелых веществ и канцерогенов. Щепу нарезают мелкими элементами с гранью от 1 до 3 сантиметров. Такая структура будет хорошо тлеть, поддерживая нужный температурный режим, а предварительное замачивание щепы в воде не позволит ей воспламениться.

Что же касается породы древесины, то здесь многое зависит от собственного предпочтения. Но нельзя использовать хвойные породы, так как они содержат много смол. По той же причине не рекомендуется применять щепу березы, да и любую другую древесину, прежде чем пилить, необходимо освободить от коры. Еще нужно обратить внимание на червоточины, грибки и сучки. Материал с такими «сюрпризами» лучше не брать.

Рыба холодного копчения будет иметь темные оттенки, если щепа влажная. Сухой материал даст золотистый цвет. Вкусовые качества продукта зависят от материала. Некоторые породы древесины требуют добавки ароматизатора. Отличный собственный «букет» дает яблоня, груша и вишня. Буковую щепу придется в конце копчения разбавить веточками можжевельника. Наиболее востребованным материалом считается ольховая щепа, которая дает прекрасный результат и стоит недорого.

Способы засолки рыбы

Любую рыбку, перед тем, как начинать солить или мариновать, нужно обязательно разделать. Хоть и встречаются советы не разделывать мелких рыбешек, но чаще всего рецепты начинаются именно с этого шага. Из брюшной полости извлекаются внутренности вместе с черной пленкой, покрывающей внутренние стенки. Чешуя или шкурка у рыбы не снимается.

• Во-первых, она удерживает внутри сок при копчении.
• Во-вторых, служит препятствием для проникновения в волокна вредных токсинов от дыма.

Жабры вырезаются в обязательном порядке.

Мелкие тушки способны прокоптиться целиком. Крупные рыбины желательно разделить вдоль позвоночника пополам. Как альтернатива, могут выступать надрезы в спинной части. Благодаря им площадь взаимодействия волокон с маринадом увеличивается, и рыбку можно приготовить с экономией времени.

Пошаговых алгоритмов засолки рыбы существует сразу несколько. Они могут, как кардинально отличаться друг от друга, так и в плане некоторых мелочей. Мы представим три самых популярных способа правильно подготовить рыбку перед закладкой в коптильный ящик.

1. Простой посол заключается в натирании тушек изнутри и снаружи смесью соли и перца. В этот состав можно включить еще немного лука. Затем каждая тушка укладывается в общую посудину, а сверху придавливается гнетом. В таком состоянии рыба солится в холодильнике примерно 12 часов. После такой процедуры необходимо обязательно убрать лишнюю соль с тушек. Проще всего сделать это вымачиванием в воде.
2. Еще один рецепт позволяет быстрее приготовить рыбу. Нужно сделать крепкий солевой раствор, в котором рыба вымачивается в течение получаса. Получившийся тузлук способен просолить рыбу при любой температуре. Несколько иначе дело обстоит с жирными видами. Их после засолки оборачивают пищевой пленкой и отправляют на сутки в холодильник.
3. Наконец, маринование позволяет не только засолить тушки, но и добавить тонкий вкус различных специй. Рыба, закопченная после маринования, не приобретает лишнюю калорийность, зато наполняется гаммой вкусов. Сначала вода, как основа маринада, нагревается до температуры кипения. После этого добавляется соль, лимонный сок и специи. На один литр воды приходится не более 50 грамм соли. Лимон помогает расщеплять волокна, что ведет к быстрому проникновению маринада внутрь. К тому же специфический кисловатый привкус очень идет рыбке, копченной холодным дымом. Нельзя сразу заливать рыбу горячим маринадом. Чтобы не нарушить структуру волокон, его предварительно придется охлаждать. На маринование уйдет не более 9 часов, после чего можно начинать делать просушку без удаления соли.

Читайте также: Как закоптить дома Язя, рыбу мечты многих рыбаков

Самостоятельное холодное копчение

Длительный срок хранения рыбы холодного копчения при выполнении правильных условий (хранение в холодильнике, обертывание пергаментом) объясняется высоким содержанием антисептических веществ в дыме.

Особое внимание при самостоятельном копчении следует уделить постоянству температуры и непрерывности процесса. Первое требование связано с тем, что при низкой температуре влажность будет высокой, и рыбка будет горчить. Относительно второго вопроса, здесь ошибка более фатальна. Если прервать процесс в первые 8 часов, то есть вероятность развития очага бактерий, что приведет к гниению рыбы. В остальном алгоритм достаточно прост.

Необходимо в топке развести костер. Не следует гнаться за силой пламени, нужно просто добиться постоянной температуры. Рыбка в коптильном ящике будет готова тогда, когда она примет золотистый цвет. Оценив степень готовности, следует вынуть рыбу из коптильни и дать ей проветриться 12 часов. После этого блюдо подают на стол в любом желаемом виде.

Копченая рыба

Копчение рыбы.

Соление и копчение рыбы практиковалось веками. Человек обнаружил, что копчение является очень эффективным средством сохранения рыбы. Сильное засоление и длительные периоды холодного копчения сохранили рыбу достаточно хорошо, чтобы ее можно было хранить месяцами без порчи. Со времен средневековья до 1900-х годов рыбу лечили солью и коптили холодным копчением в течение 3 недель и более. С развитием железных дорог (1840 г.) стало возможным поставлять свежую рыбу в более обширные районы, и рыболовная промышленность начала быстро расти.Из-за доступности свежей рыбы вкус к сильносоленой, копченой и сушеной рыбе снизился, и люди стали отдавать предпочтение менее соленой пище. В настоящее время рыбу коптят горячим способом, чтобы получить приятный вкус, который достигается меньшим количеством соли и более коротким временем копчения. Холодильник заботится о сохранении продуктов.

Копчение не только улучшает вкус и внешний вид, но и увеличивает срок хранения продукта. Это помогает сохранить мясо, замедляя порчу жира и рост бактерий. У копчения рыбы множество преимуществ:

• Замедляет рост бактерий.
• Предотвращает появление прогорклого вкуса жиров.
• Продлевает срок хранения продукта.
• Обретает новый вкус и аромат.
• Изменяет цвет, копчености сияют и лучше выглядят.

Основная причина, по которой сегодня коптить рыбу дома, — это производство продукта, который невозможно купить в обычном магазине. В Интернете можно заказать изделия традиционного производства, но они будут очень дорогими.

Что такое курение?

Копчение мяса — это именно то, что следует из названия: ароматизация мяса дымом.Использование любого подручного устройства подойдет, пока дым соприкасается с поверхностью мяса. Сила аромата зависит в основном от времени и плотности дыма. Дым — это смесь воздуха и газов, образующаяся при горении древесины. Мы видим поток газов, таких как азот, двуокись углерода, окись углерода, водяной пар и двуокись серы, которые несут несгоревшие частицы, такие как смола, смолы, сажа и переносимая воздухом зола. Фактический состав дыма зависит от породы древесины, ее влажности, температуры горения и количества доступного воздуха.Подсчитано, что дым состоит из примерно 10 000 отдельных компонентов, и несколько сотен из них ответственны за развитие запаха дыма.

Тяга воздуха, которую можно рассматривать как всасывающую способность коптильни, засасывает наружный воздух и дымовые газы, которые, в свою очередь, притягивают твердые несгоревшие частицы, такие как сажа, зола и другие. Этот поток устремляется внутрь коптильной камеры, где он сталкивается с висящим мясом и стенками камеры. Более сильный воздушный поток и более высокая температура увеличивают энергию дыма, что приводит к более интенсивному курению.Количество влаги на поверхности продукта играет роль в формировании цвета, и цвет развивается быстрее, когда поверхность более влажная. Это также приводит к более темному цвету, так как частицы, такие как смола и сажа, легко прилипают к поверхности.

Копчение мяса состоит из следующих этапов:

• Лечение солью.
• Применение дыма.
• Кулинария.

Мясо можно коптить, но внутри оно остается сырым. Перед употреблением его необходимо приготовить до надлежащей температуры.Этот процесс приготовления можно осуществить в коптильне или в духовке. Некоторые продукты коптят при низких температурах и никогда не готовят. Сохранность этих продуктов достигается за счет сильного засола и удаления влаги. Такие продукты бывают холодного копчения.

Есть два способа копчения:

1. Холодное копчение, при температуре ниже 85 ° F (30 ° C).
2. Горячее копчение, при температуре 140-284 ° F (60-140 ° C).

Многие люди предполагают, что каждый метод использует жестко заданный диапазон температур и времени обработки, но это не так, особенно для метода горячего копчения.

После копчения рыба будет меньше весить из-за потери влаги.Выход рыбы горячего копчения составляет около 70-75% по отношению к весу рыбы до сушки. Выход рыбы холодного копчения составляет около 55-60% по отношению к весу рыбы до сушки. Сегодня большая часть рыбы идет на горячее копчение, так как ее консервирование осуществляется в холодильнике. Консервирование заботится о рыбных продуктах, которые необходимо длительное время хранить без охлаждения.

Рыба холодного копчения

Холодное копчение — это старая техника, которую практиковали не потому, что она давала отличный вкус, а потому, что она помогала сохранить мясо.Холодильника не было, но мясо нужно было консервировать. Холодное копчение — это сушка мяса дымом. Его цель — удаление влаги, чтобы бактерии не размножались. Этот метод был разработан в странах Северной Европы, где был суровый климат и суровые зимы. Да, при холодном копчении в течение 2-3 недель мясо сохранялось из-за потери влаги, но именно сушка делала мясо безопасным. Если бы то же мясо сушили при температуре 54 ° F (12 ° C) без дыма, оно все равно сохранялось бы.Рыбу коптят при температуре ниже 80 ° F (26 ° C) от 1 до 5 дней. При температуре выше 80 ° F (26 ° C) рыба готовится. Рыба холодного копчения считается сырым мясом, поскольку она никогда не подвергается воздействию высоких температур. Поэтому его необходимо сильно засолить или рассолить с содержанием соли 16% (рассол 65 градусов и выше), чтобы обеспечить безопасность потребителю. Наилучший диапазон влажности для холодного копчения при 80-85 ° F составляет 60-70%.

Нет готовки. Чем дольше период копчения, тем больше влаги удаляется, тем суше становится продукт и, конечно, его срок хранения увеличивается.Этот метод копчения может длиться до нескольких недель, и рыба будет иметь отличные лежащие свойства. После длительного холодного копчения рыба потеряла достаточно влаги, поэтому без приготовления ее можно считать безопасной. Рыба холодного копчения хорошо держится вместе и может быть очень тонко нарезана, чего нельзя сделать, если рыба горячего копчения. Традиционно приготовленные продукты холодного копчения содержали до 15% соли и долго коптились и сушились.

Холодное копчение не является непрерывным процессом, его останавливают (без дыма) несколько раз, чтобы позволить свежему воздуху проникнуть в курильщика.Из-за времени и затрат холодное копчение сегодня используется редко. Кроме того, продукты холодного копчения сильно соленые, что делает их менее привлекательными для современного потребителя, заботящегося о своем здоровье. Большинство любителей считают холодное копчение некой загадочной техникой консервации, позволяющей получить уникальный продукт высочайшего качества. Холодное копчение не является методом консервирования, оно не сохранит мясо, если не будут созданы надлежащие условия для сушки мяса.

Холодное копчение.

Добавляем колбасу в коптильню.

Рыбное филе холодного копчения.

Холодное копчение в лучшем виде. Вальдемар Козик производит мясные продукты высочайшего качества в горах Катскилл в Нью-Йорке.

Свиньи традиционно забивали на Рождество, и мясо должно было храниться до лета. Благородные отрубы варили или солили, обрезь использовали для колбас. Их нужно было сушить, чтобы они прослужили всю зиму.Это было непросто при низких температурах на улице. Единственный способ нагреть складские помещения — это сжечь дрова, которые выделяют дым. Было два варианта защиты мяса от жары:

• Развешивание мяса на высоте 5 футов над небольшим тлеющим огнем.
• Сжигание дров в топке, которая находилась снаружи.

Топка соединялась с коптильней подземным каналом, по которому одновременно подавалось тепло и дым. Большая коптильня была также хранилищем; после того, как мясо было закопчено, его повесили в другом месте, где от него продолжал дымиться, хотя и в гораздо меньшем масштабе.Это предотвратило рост плесени, так как плесени для жизни нужен кислород.

Колониальная коптильня в американском стиле.

Литовская коптильня с наружным дымогенератором.

Было установлено, что мясо сушится лучше всего при температуре где-то между 50-60 ° F (10-15 ° C), и хотя температура дыма, выходящего из топки, была выше, к тому времени, когда он готовился, это было бы правильно. контакт с мясом. Были сожжены целые бревна, для тушения пожара использовались стружки и опилки.Пожару дали погаснуть, когда люди заснули. Мясо висело всю ночь, и огонь снова разожгли. Итак, когда вы видите старый рецепт, в котором говорится, что ветчину или колбасу коптили в течение 2 недель, на самом деле это не так, так как они, вероятно, получали непрерывный дым примерно в половине случаев. Это мясо не подвергалось тепловой обработке, оно было сушеным и могло считаться ферментированными продуктами. Есть небольшая разница в итальянской салями, венгерской салями или польской колбасе холодного копчения.

Итальянская салями сушилась без дыма, а венгерская салями или польская колбаса сушились холодным дымом.Итальянцам и испанцам повезло с климатом, который обеспечивал преобладание прохладных ветров при правильной температуре. Для разогрева сушильных камер не нужно было топить дрова. В результате продукты не приобретали дымный привкус. По этой причине жители Средиземноморского бассейна не особенно любят копчености, а жители Германии, Польши, России, Литвы любят их, но в целом не любят сырые сушеные продукты. Большинство переработанных мясных продуктов в Северной Европе относятся к копченым.

Во всех польских, немецких, российских или литовских технических книгах о курении указано, что холодный дым следует применять при температуре ниже 72 ° F (22 ° C). Иногда в книге указывается температура 77 ° F (25 ° C). Старые немецкие книги указывают температуру холодного дыма как 64 ° F (18 ° C) или ниже. Любой рецепт, требующий холодного дыма выше 30 ° C (85 ° F), не имеет смысла, так как при этой температуре коагулируют белки и текстура мяса меняется. Мясо готовится. Поверхность затвердеет, препятствуя удалению влаги, и продукт будет гнить внутри.Это закаленное кольцо также замедлит проникновение дыма.

Итак, холодное копчение предназначалось для сушки мяса. Изделие высыхало и там оказался дым . Люди думали о сохранении, а не о создании аромата холодного копчения.

Коптильня холодного копчения

От курильщика, который занимается только холодным копчением, ожиданий меньше. Аппарат холодного копчения не нуждается в высоких температурах, поэтому его конструкция проста.Внешние условия являются решающим фактором образования холодного дыма. Во многих регионах невозможно производить холодный дым летом, если не принять меры по его охлаждению. В зимние месяцы в ночное время в тропических регионах можно производить холодный дым, но имейте в виду, что влажность будет высокой. Измерители влажности недорогие, так что приобретите один. Подходит любой корпус, такой как картонная коробка, бочка барабана, деревянный ящик, если пламя не контактирует напрямую с рыбой. Традиционное решение — иметь отдельно стоящую костровую яму, которая соединяется с коптильной камерой трубкой или подземным каналом.

Коптильни, способные к холодному копчению, обычно являются крупногабаритными, так как дымогенераторная секция (топка) должна располагаться на безопасном расстоянии от рыбы. Он может быть расположен на дне коптильной камеры, если между ними установлены одна или несколько защитных перегородок. В противном случае капающий жир разожжет огонь. Лучшее решение — иметь отдельно стоящую топку, но это делает ее еще больше.

Ранние коммерческие коптильни для рыбы

Мясо и колбасы коптили мясники в небольших коптильнях.Небольшие коптильни с трудом справлялись с потребностями рыбной промышленности. Первые коптильни промышленного типа появились в Англии и были специально предназначены для копчения рыбы. Поскольку электричество еще не было изобретено, агрегаты предназначались для холодного копчения. Часто целые постройки превращались в коптильни, где подвал служил генератором дыма, а рыбу помещали на первый, второй или третий уровень.

По мере развития технологий коптильни из кирпича и шлакоблока были заменены на изолированные блоки из нержавеющей стали.Электрические воздуходувки и металлические воздуховоды подавали дым, а вращающиеся заслонки распределяли тепло точно по всем областям коптильни. Это второе поколение коптильни получило название печи периодического действия. В коптильнях периодического действия мясо развешивают на коптильных палках или ставят на стационарные стеллажи на весь процесс копчения. Затем появились коптильни, в которых мясо перемещалось через различные зоны (копчение, нагрев, охлаждение) внутри коптильни. Товар был упакован и хранился или отправлялся.

Традиционные для Великобритании продукты горячего копчения, вероятно, возникли в Германии и Голландии, где в основном жирная рыба обрабатывалась в небольших кирпичных печах, способных достигать высокой температуры и сохранять тепло; бревна твердых пород, смоченные влажными опилками, сильно нагревали и давали сильный дым.Тепло и влажность давали приготовленный продукт золотисто-коричневого цвета и шелковистого блеска на коже.

Коптильня с торри-печью

Коптильня Torry Kiln.

До 1939 года большинство коптильней всегда строились одинаково. Они зависели от естественного движения тяги (воздух поднимался вверх), чтобы контролировать поток тепла и дыма без каких-либо средств контроля влажности. В большинстве этих коптильней коптили мясо в целях консервации, и температура не имела особого значения, пока дым был холодным.Torry Kiln была первой конструкцией, в которой использовались независимые средства регулирования тяги и температуры. Это была механическая печь, в которой использовались воздуходувки для выталкивания дыма и электрические или паровые нагреватели для выработки тепла. Конструкция Torry Kiln позволяла точно контролировать параметры копчения, такие как температура воздуха, его скорость и влажность. В результате готовый продукт всегда был неизменно высокого качества. Конструкция Torry Kiln включала в себя вентилятор с приводом от двигателя, электрические нагреватели, датчики температуры, диффузоры и даже фотоэлектрический глазок для контроля плотности дыма.

Дополнительные чертежи и подробное описание Torry Kiln можно найти по адресу: http://www.meatsandsausages.com/smokehouse-plans/smokehouse-torry-kiln

Время копчения рыбы в торри печи

Torry Kiln — это очень эффективная коптильня, в которой точно регулируются параметры дыма, влажность и скорость воздуха. Для простой самодельной коптильни время копчения следует увеличить.

* Семейство трески, Силахи включают Сайду и Коули.
** сельдевые семейства

Рыба горячего копчения

При горячем копчении продукт одновременно коптят и варят, делая его готовым к употреблению. Для горячего копчения температура коптильни может варьироваться от 50 до 140 ° C (120-284 ° F) и даже выше. Эти высокие температуры — не что иное, как приготовление рыбы на гриле. Горячее копчение способствует сохранности продукта, однако этот положительный эффект ограничивается поверхностью рыбы. Безопасность достигается за счет уничтожения бактерий с помощью тепла.2-3% соли в современных копченых продуктах слишком мало для предотвращения порчи, и их следует хранить в холодильнике. Горячее копчение включает следующие этапы:

• Лечение солью
• Сушка
• Курение / приготовление пищи

Горячее копчение в основном выполняется в три этапа:

1. Предварительный период высыхания при 86 ° F (30 ° C), во время которого кожа укрепляется, чтобы предотвратить ее поломку. Воздушные заслонки полностью открыты для максимального удаления воздуха и влаги.Этот период длится 30-60 минут.
2. Сильный дым подается в течение 30-45 минут, при этом выходная дымовая заслонка остается в открытом положении на ¼. Температура постепенно повышается до 122 ° F (50 ° C).
3. Температура повышается до 176–180 ° F (80–82 ° C), и рыба готовится при внутренней температуре 145 ° F (63 ° C) в течение как минимум 30 минут. В зависимости от размера рыбы этот этап может длиться от 30 до 60 минут. Может сохраняться легкий дымок. Когда температура повышается до 176–180 ° F (80–82 ° C), рыба готовится.Рыба считается готовой, если она приготовлена ​​при внутренней температуре 145 ° F.

Типичное рыбное филе коптят от 1 до 5 часов в зависимости от размера. Когда копчение закончено, рыбу сначала нужно охладить на воздухе до температуры окружающей среды, а затем хранить в холодильнике, чтобы предотвратить рост микроорганизмов. Этот процесс охлаждения должен быть завершен в течение 12 часов. Влажность большинства копченой рыбы составляет в среднем 60-75%, что все еще слишком много для подавления роста бактерий, поэтому рыбу необходимо хранить в холодильнике.Рыба готовится, когда ее мясо легко отслаивается при нажатии ножом или вилкой. В разных источниках указываются разные температуры и время обработки, поэтому судите самостоятельно.

Типичное горячее копчение рыбы.

Параметр, который имеет приоритет над всеми остальными, — безопасность продукта; внутренняя температура мяса в соответствии с рекомендациями нашего правительства — рыбу следует готовить до 145 ° F (63 ° C) и выдерживать при этой температуре в течение 30 минут. Как только эта температура будет достигнута, продукт можно будет безопасно употреблять.Не имеет значения, обрабатывалась ли рыба при температуре 70, 80 ° C или 100 ° C, если соблюдается требование 145 ° F. На всех трех настройках все будет хорошо, разумеется, продолжительность обработки будет разной при каждой настройке температуры.

Контроль факторов засолки, сушки и копчения оставлен на усмотрение лица, проводящего эти операции. Со временем вы сможете использовать свое собственное суждение, и причина предпринятых действий будет основываться на таких факторах, как тип и жирность рыбы, ее размер и способ приготовления (целая рыба, разделенная рыба или филе).Эти факторы будут влиять на параметры обработки, однако безопасная температура приготовления постоянна, рыба либо готовится, либо нет.

Продукты холодного копчения являются исключением, поскольку их безопасность зависит не от тепла, а от количества потерянной влаги. У большинства самодельных курильщиков внутренняя температура мяса отстает от температуры коптильни примерно на 25-30 градусов. Например, чтобы достичь внутренней температуры рыбы 180 ° F (82 ° C), коптильня должна быть способна поддерживать от 200 ° F (104 ° C) до 225 ° F (108 ° C).Зимой это может быть трудной задачей для курильщика с металлической бочкой, если он не имеет сильной изоляции. Если курильщик не может достичь требуемой температуры, рыбу можно коптить достаточно долго, чтобы она приобрела цвет и аромат, но этап приготовления можно завершить в духовке.

Рыба горячего копчения в России и Польше

Обе страны известны производством отличных копченых ветчин и колбас. В коммунистическую эпоху Польша строила не только рыболовные траулеры, но и базовые суда, которые получали улов с рыболовных траулеров.Заводское судно будет собирать рыбу с рыболовных траулеров и обрабатывать и ловить рыбу в море. Россия производит большой ассортимент морепродуктов и составляет 95% производства икры. Короче говоря, обе страны были признанными игроками в сфере переработки рыбы. При написании этой книги мы консультировались со многими польскими и российскими техническими книгами по переработке рыбы. Мы обнаружили, что обе страны, а также Германия коптят рыбу при высоких температурах.

Процесс копчения состоит из трех этапов:

Сушка. Основная цель сушки — удаление влаги и укрепление кожи и головы. В результате кожа не трескается во время второго этапа копчения, который проходит при более высокой температуре. Голова тоже твердеет и потом не отломится. Учтите, что большая рыба тяжелая, но мясо довольно нежное. Коптильню предварительно прогревают дровами, затем в нее помещают рыбу. Все заслонки открыты для облегчения удаления влаги. Сушка происходит при 140-176 ° F (60-80 ° C) и продолжается 30-60 минут.

Кулинария. Добавляется еще щепа и температура постепенно повышается. Рыба запекается при температуре 230-284 ° (110-140 ° C). Стружка горит слабым пламенем. Выходная заслонка постепенно уменьшается, на раскаленные угли добавляются опилки, образуется более густой дым.

Примечание: жирную рыбу следует готовить при температуре не выше 212 ° F (100 ° C), иначе жир начнет стекать.

Курение. Курение продолжается, но температуре позволяют медленно опуститься ниже 230 ° F (110 ° C).

Русский способ горячего копчения рыбы.

Рыба горячего копчения в домашних условиях

Равномерность копчения и сушки трудно достичь в традиционных коптильнях на дровах, когда продукты размещены на разных уровнях. Рыба на нижних палочках wi

Рыбоперерабатывающий завод. Рыба холодного горячего копчения. Копченая рыба в коптильне. Закройте процесс копчения рыбы для домашнего использования. Stock Image

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Филе лосося на гриле с лимоном и кинзой

Копченый лосось

Рыбный стейк

Копченая рыба с лососем

Рыба копченая — лосось

Коптильня с рыбой

Скумбрия холодного копчения на тарелке

Стейк из лосося, барбекю, гриль, приготовление пищи крупным планом

копченый лосось на тарелке

Лосось на яблоке на доске на мангале

Рыба копченая на рынке

Копченый окунь в ручном выкройке

Традиционный норвежский процесс копчения лосося в загородном ресторане в горах.Копченая рыба с лососем

Зарядка смартфона от беспроводного зарядного устройства

Похожие изображения

Рабочие проверяют цвет рыбы пангасиус на заводе по переработке морепродуктов в Тяньцзяне, провинции в дельте реки Меконг в Вие

Рыбоперерабатывающий завод

Валдез, Аляска. Август 2011 г.Обработка свежего лосося на рыбокомбинате.

Корзина для соленой рыбы. Обработка морепродуктов на рыбном рынке в Куинён, Южный Вьетнам

Обработка рыбы для консервирования сардин

Обработка рыбы на открытом воздухе. Деталь.

Рыбоперерабатывающий завод

Тунец в консервной фабрике

Рыболовный катер в бухте

Обработка рыбы — сушка рыбы на солнце в Шри-Ланке

Деталь рук в оранжевых перчатках, потрошащих рыбку.При переработке рыбы необходимо вытащить кишки

Рыбопереработка

Рыболовное судно перегружает улов на рыбоперерабатывающую базу в море

Рыбоперерабатывающий завод. Свежекопченая рыба. Копченая камбала,

Принцип работы подобных устройств заключается в управлении водяным потоком и температурой жидкости при помощи двух «барашков», каждый из которых подключён к трубе с соответствующей температурой.

Конструкция двухвентильных моделей состоят из следующих элементов:

• кран-букс;
• «барашков»;
• корпуса;
• аэратора;
• носика.

Корпус изделия устанавливается в специально отведённое место в кухонной мойке. Для обеспечения плотного, герметичного соединения в месте соединения сантехники и раковины укладывается уплотнительная резинка.

По типу «органов управления» бытовые двухвентильные модели подразделяются на два вида:

• с керамическими дисками, которые поворачиваются относительно друг друга в строго ограниченном радиусе;
• с вентильными головками, которые осуществляют возвратно-поступательные движения.

Именно от устройства кран-буксы зависит удобство и простота использования смесителя, а также срок его эксплуатации.

Современные модели сантехники оснащаются кран-буксами с керамическими элементами. Они более надёжны и долговечны. Головка такого изделия осуществляет подачу или перекрытие воды в зависимости от положения небольших отверстий на керамических пластинах. Когда две плоскости соединены — изливается жидкость.

Чем больше площадь соприкосновения пластин, тем интенсивнее напор воды. Когда «барашки» повернуты таким образом, что отверстия перестают совпадать, поток перекрывается.

В конструкцию керамической кран-буксы входят:

• шток;
• две пластины из оксида алюминия;
• поворотник;
• резиновая прокладка;
• корпус;
• фиксирующее устройство.

Шток устанавливается в корпус смесителя, изготовленный из латуни. Если монтаж осуществлён правильно, вы услышите характерный звук. Далее на шток накручивается вентиль. Чтобы обеспечить крутящий момент с вентиля на керамические пластины, используется специальный поворотник.

Для придания герметичности между штоком и корпусом устанавливается уплотнительная прокладка, выполненная из мягкого пластика или плотной резины. При её повреждении из-под основания смесителя начинает подтекать вода.

Справка. Правильная и надёжная фиксация уплотнительной прокладки — залог длительного и комфортного использования смесителя.

Из чего состоит однорычажный кухонный смеситель

Однорычажные модели — более стильные, современные и удобные в использовании.

Достоинствами подобных моделей являются:

1. Простота в использовании. Производить настройку температуры и напора воды можно одной рукой.
2. Экономичность. Конструкция устройства позволяет быстро регулировать температуру и интенсивность струи. Это позволяет существенно снизить водопотребление.

Однорычажные модели состоят из элементов:

• аэратора;
• корпуса;
• переключателя, выполненного в виде рычага;
• «носика»;
• картриджа.

Чтобы отрегулировать температуру воды, рычаг поворачивается в горизонтальном положении. Интенсивность напора настраивается движением рычага в вертикальной плоскости.

Аэратор, который устанавливается на большинство моделей, делает использование более удобным — приспособление предотвращает разбрызгивание и снижает уровень шума. Кроме того, устройство помогает снизить потребление воды.

Основным элементом однорычажного варианта является картридж. Он может быть двух типов:

1. Шаровый. В его основе лежит полая сфера, в которой расположены три небольших отверстия. Через два из них поступает холодная и горячая вода. Третье — для вывода воды требуемой температуры. Конструкция соединена напрямую с рукояткой, которая меняет положение сферы.
2. Дисковый. Его принцип аналогичен работе кран-буксы. Приспособление состоит из двух дисков, выполненных из металлокерамики. Одна из плоскостей подвижна и двигается вместе рычагом. На каждом диске располагается отверстие. Когда они совпадают — вода поступает в систему. Если нет — поток перекрывается.

Именно модели с керамическими картриджами являются самыми распространёнными.

Как устроен автоматический смеситель

Принцип работы однорычажного и двухвентильного смесителя основан исключительно на физике. Более современные модели работают при помощи электроники.

Устройство бесконтактных моделей намного сложнее, чем обычных. В него входят:

• корпус;
• термостат;
• соленоид, оснащённый фиксатором;
• уплотнительный материал;
• сердечник;
• экранирующее устройство в виде катушки;
• мембрана, установленная на конце сердечника;
• инфракрасный датчик.

Инфракрасный датчик реагирует на движение. При срабатывании на соленоид начинается поступать напряжение. Экранирующая катушка приводит в движение сердечник, поднимая его. Он втягивается в полость соленоида, приподнимая мембрану, и в кран начинает поступать вода.

Когда питание перестаёт поступать, запускается обратный процесс: сердечник возвращается в начальное положение, опускается мембрана.

Такое устройство требует постоянного источника электропитания. Для этого можно использовать электрическую сеть, аккумулятор или батарейки.

Особенности устройства смесителя для ванной с душем

Смеситель — обязательный элемент ванной комнаты. При выборе подходящей модели обращать внимание следует не только на внешний вид изделия, но и на его конструкцию. Смесители для ванны бывают двух видов:

1. Двухвентильные. Он включает в себя два вентиля, с помощью которых регулируется температура и интенсивность водного напора.
2. Однорычажные. Рычаг такого устройства работает в двух плоскостях — вертикальной и горизонтальной. При поднятии рукояти изменяется напор воды, а при повороте — температура.

Однако, в отличие от кухонных моделей, конструкция смесителей для ванны включает в себя шланг и душ с лейкой, который фиксируется на стене.

Разнообразные модели смесителей позволяют подобрать модель, которая будет отвечать всем индивидуальным предпочтениям. Знание конструкции изделия не только облегчит выбор, но и позволит в случае необходимости произвести ремонт устройства.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Принцип действия и работы смесителя. Как он работает

Вода является источником жизни на Земле. Мы используем ее ежеминутно для приготовления еды, мытья посуды, уборки, гигиенических процедур и утоления жажды. Поступает она к нам по трубопроводу, а в квартиры подается через смеситель. Именно это устройство регулирует температуру воды и ее напор. 

Устройства для смешивания воды устанавливают на кухне, на умывальник, в ванную. Раньше большинство смесителей было вентильными их применялись они повсеместно. А сейчас набирают популярность однорычажные и сенсорные смесители.

Кран с одним рычагом. Его особенности и преимущества

1. Удобство управления даже одной рукой — если вторая грязная или занята, а некоторые хозяйки умудряются регулировать воду даже локтем. Нет необходимости обеими руками крутить два вентиля для настройки температуры воды. Эта функция удобна в кухонных кранах ведь не приходится жирными грязными руками крутить ручки, примером является смеситель Imprese Lesna 55070.
2. Простой процесс установки, с которым может справиться каждый мужчина, имеющий отвертку и разводной ключ.
3. Разнообразие материалов для их изготовления (латунь, медь, хром, нержавеющая сталь) и форм для дизайнерского решения. Такие устройства подойдут для установки в квартирах стиля хай-тек, модерн, минимализм и лофт.
4. Экономия использования воды, благодаря рычагу, воду можно легко и быстро закрыть.
5. Компактность, наличие необходимых частей корпуса, ручки и гусака.
6. Надежность — определяется применением герметических качественных прокладок и колец, что исключает возможность протекания.
7. Удобство ремонта, при поломке картриджа или кран-буксы не обязательно менять весь смеситель, а достаточно заменить испорченную деталь и хорошо загерметизировать.
8. Минимальный срок эксплуатации около 5 лет.

Чтобы разобраться в том, как именно работает однорычажный смеситель, давайте разберем из чего он состоит.

Устройство однорычажного смесителя

• Кожух со специальной крышкой изготавливается из нержавеющей стали, латуни, хрома, меди и пластмассы.
• Ручка, рычаг которым происходит процесс управления струей и температурой.
• Излив, гусак — на разных моделях разной длины и формы.
• Аэратор для обогащения воды воздухом.
• Управляющий элемент — картридж: шаровой — смешивание воды происходит в шаре с тремя отверстиями в момент его вращения, стоит знать что образование известкового налета на нем неминуемо и со временем потребует замены. Описание шарового элемента дает представление о том, как устроен шаровой смеситель на кухне. Керамический — управляющим элементом в картридже является керамическая пластина. У таких картриджей срок эксплуатации дольше, они устойчивы к перепадам давления воды, накипь на керамике не образуется и доступная цена. Единственный недостаток — возможность загрязнения мелкими частицами, но и эту проблему можно решить, установив фильтр для очистки воды.
• Гибкие шланги, подводящие холодную и горячую воду.

Из чего состоит кран для ванной?

• Подвижная рукоятка или вентили, осуществляющие контроль напора струи и температуры воды.
• Переключатель на душ находится либо на верхней, либо на нижней части корпуса и выводит подачу воды на душевую лейку.
• Излив, отличающийся длиной и формой.
• Аэратор осуществляет функцию фильтра грубой очистки и обогащает воду воздухом, что сокращает ее расход.
• Литой корпус крана может быть с подвижным гусаком.
• Резиновые или силиконовые прокладки и кольца, которые герметично стыкуются с деталями.

В нашем магазине представлен огромный ассортимент смесителей для ванной, отличающихся формой, размером, дизайном, материалом производства и способом установки, но каждый покупатель сможет выбрать подходящий именно для него.

Чем хороши двухвентильные краны?

1. Доступная цена, такие модели дешевле, чем с рычагом и бесконтактные.
2. Возможность ремонта при замене кран-буксы или других частей.
3. Надежность — очень важная характеристика, определяющая максимальное количество циклов открытия-закрытия до поломки.
4. Длительный срок использования.

Производителями представлен огромный выбор надежных, компактных двухвентильных смесителей, которые подойдут для квартир, оформленных в различных стилях.

Устройство смесителя:

• Излив с аэратором для обогащения воды воздухом или сетки, предотвращающей разбрызгивание воды. В некоторых моделях эти элементы могут отсутствовать.
• Камера для перемешивания воды разной температуры.
• Эксцентрики — устройства, прикрепляющие конструкцию к водопроводу.
• Золотниковый переключатель на душ.
• Фланец, маскирующий место подсоединения смесителя к шлангам водопровода.
• Резиновые или силиконовые уплотнители для герметизации.
• Ручки-вентили для контроля напора и температуры.

Зная устройство смесителя, теперь можно разобрать принцип его работы, он почти одинаковый у всех смесителей.

Принцип действия смесителей

• При поднятии рычага или откручивании вентилей, подается отдельный поток горячей и холодной воды.
• Напор и температура регулируется шаровым механизмом, картриджем или кран-буксами, которые смешивают воду.
• После смешивания, вода по изливу через аэратор подается потребителю.

Электронные смесители получили широкое применение в общественных туалетах. Их установка в квартирах семей, где есть пожилые люди и дети не приведет к затоплению и поможет экономить воду, а соответственно и деньги.

Положительные характеристики бесконтактных устройств для смешивания воды

1. Нет необходимости прикасаться к грязным ручкам или вентилям (в общественных местах) или замазывать их испачканными руками (дома) — инфракрасный датчик включает воду при попадании объекта в зону его действия.
2. Происходит экономия воды — когда убираем руки или предмет из зоны действия сенсора, то подача воды автоматически прекращается. С таким краном забыть выключить воду или залить соседей невозможно.

Устройство смесителя с электронным датчиком:

• Излив с сенсорным датчиком.
• Блок соленоидного клапана.
• Блок питания, работа датчика осуществляется с помощью батареек.
• Силиконовая прокладка.
• Пластиковая шайба для крепления смесителя к умывальнику.
• Прижимная гайка.
• Винт с дюбелем для крепления блока питания.
• Гибкая подводка.

Как работают электронные смесители

Инфракрасные лучи датчика реагируют на приближающийся предмет, дают напряжение на катушку электромагнита и происходит втягивание сердечника в соленоидный клапан и включается вода. Когда напряжения не будет, сердечник с мембраной опустятся и перекроют подачу воды. То есть если батарейка разрядится, то вода перекрывается автоматически. Режим продолжительности подачи воды и ее температура уже настроены заводом производителем и менять его не рекомендуется. Главной причиной поломок таких устройств, является загрязнение мембраны. Ее следует очистить и желательно установить фильтр грубой очистки. Иногда электронный смеситель ведет себя странно из-за грязного датчика — помойте и вытрите его.

Такие агрегаты несомненно удобные в использовании и подойдут для кухни, умывальника и ванной. Для кухни рекомендуется установка сенсорных кранов с подвижным корпусом, длинным гусаком и глубокой мойкой во избежание разбрызгивания воды. Для ванных комнат подойдет любой на который пал ваш выбор.

Как работает смеситель и из чего состоит понятно. Но как осуществить действительно его грамотный выбор, кто может дать гарантию что он не потечет? 

Выбирая кран в квартиру или дом, прежде всего не стоит экономить, так как качественный продукт не может быть дешевым. А экономия на покупке смесителя может привести к появлению влажности, плесени, заболеваниям и к установке еще более дорогих приточно-вытяжных систем. Выбор осуществляйте в проверенных магазинах известных производителей, учитывая все пожелания и необходимые характеристики. Люди редко серьезно относятся к выбору смесителей, больше внимания уделяют кафельной плитке и сантехнике, но при первой поломке или протечке понимают насколько важен качественный агрегат. Помните, хороший смеситель — залог уюта, чистоты и хорошего настроения, ведь течь из крана раздражает всю семью.

Больший выбор чешских смесителей с гарантией от производителя представлен на сайте нашего магазина. Перед осуществлением покупки устройства рекомендуем изучить описание, технические характеристики, отзывы и стоимость. При возникновении вопросов наши специалисты дадут ответы на них и проконсультируют вас.

Из чего состоит смеситель?

Функциональность смесителя зависит от конструктивных особенностей сантехнического оборудования. Выделяют несколько разновидностей кранов, разительно отличающихся принципом работы: двухвентильные; однорычажные; термостатные, стандартные.

Устройство стандартного крана

Обыкновенные краны предназначены для подачи горячей или холодной воды без возможности регулировки температуры жидкости. Стандартные смесители оснащены механизмом регулировки температуры воды. Существует оборудование с поступательным возвратным и вращательным принципом действия.   Устройство крана следующее:

• шпиндель;
• крышка;
• втулки сальника;
• винты крепления.

Входит в комплект вентильная ручка, гайка, удерживающая корпус и сальниковые набивки с седлом, носиком  и прокладками. Конструктивно  у смесителя  предусмотрено соединение вентиля со шпинделем, размещённым в вертикальной плоскости в соответствии со схемой. Прокладки фиксируются гайками и в момент поворота ручки, происходит ввинчивание шпинделя, способствующего их прижатию  к выступам из стали, формирующим седло, благодаря чему создаётся препятствие для водных потоков. Защита от протеканий смесителя  по шпинделю обеспечивается сальниковой втулкой, а изоляция создаются с помощью набивки, производимой из водонепроницаемых материалов.

Конструкция и принцип работы одновентильных моделей смесителей

Одновентильные краны подают горячую или холодную воду и имеют следующее устройство:

• медный хромированный корпус смесителя – иногда делается из латуни;
• вентиль – выполняется в виде крана-буксы червячного или керамического типа;
• поворотный носик смесителя – выполнена в формате изогнутой трубки, внедряемой в в вертикально расположенный корпус.

Интересный факт! Соединение кранов с поворотным носиком осуществляется  с помощью пластиковых колец, устанавливаемых в пару пазов, сделанных в изливе как на фото.

Принцип действия одновентильных кранов зависит от типа используемого запорного механизма. Керамические буксы сформированы из пары пластин, одна из которых статична. Когда пользователь открывает кран, происходит поворот верхней пластины, смещаемой под воздействием штока. После совмещения отверстий пластин смесителя вода проникает во внутреннее отверстие и, минуя, излив, просачивается в раковину. Устройство червячной буксы смесителя основано на использовании резиновой прокладки,  используемой в схеме и прижимаемой к седлу с помощью штока.

Двухвентильные краны

Двухвентильный кран способен осуществлять смешивание горячих и холодных потоков воды. Корпусы таких смесителей производятся из латуни и подвергаются хромированию. Изделие оснащается парой вентилей, выполняющих управление картриджами. Излив смесителя, оснащается аэратором, обеспечивающим фильтрацию воды.

Устанавливаемые в ванной краны комплектуются переключателем, способствующим перенаправлению водных потоков по гибкой лейке как на фото.  Основное предназначение двухвентильного смесителя заключается в смешивании горячей и холодной воды. Операция выполняется с помощью картриджей, обязательно присутствующих в схеме. После открытия вентиля происходит смешивание потоков во внутренней полости, откуда и поступает вода необходимой температуры.

Шаровые однорычажные смесители

Однорычажные шаровые смесители имеют следующую конструкцию:

• корпус смесителя – испещрён отверстиями, предназначенными для подсоединения монтажных элементов и шлангов;
• излив;
• картридж;
• прокладки.

Имеется  у смесителя управляющий рычаг с аэратором, позволяющим снизить расход воды и обогащающим воду кислородом.  Основной конструкции смесителей с шаровыми картриджами считается полый шар, в котором проделано три отверстия.  Такие модели   Hansa характеризуются плавной работой, обеспечиваемой резиновым седлом, включённым в схему смесителя.  Фиксация шара осуществляется посредством стопорных колец с манжетами.

Работа оборудования основана на применении штока, используемого для фиксации рычага смесителя. Подача воды осуществляется после поднятия рычага вверх, а при повороте происходит смешивание водных потоков. Конструктивно у таких смесителей предусмотрены технологические отверстия, предназначенные для подачи воды во внутренние полости.

Смесители с термостатом

Смесители, оснащённые термостатом,  имеет такое устройство:

• корпус – модели Blanco с термостатом делают из латуни;
• регулировочные приспособления специальные рукояти;
• картриджи – термостат, керамика;
• переключатель с механизмом – устанавливается на модели Grohe с душем для ванной комнаты;
• регулировочная ручка смесителя – позволяет изменять напор воды и температуру носителя.

Смесители, устанавливаемые на умывальники, оснащаются керамическими картриджами, используемыми в качестве запорных механизмов. Термостат смесителя по схеме осуществляет регулировку термического режима воды посредством встроенных элементов. Смеситель комплектуется блокиратором, способным ограничить предельные значения температуры. Рассматривая фото и схемы смесителей, можно детально изучить принцип работы кранов и самостоятельно производить ремонтные работы.

конструкция и особенности, инструкция по выбору и установке

Приобретая и обустраивая свою ванную комнату согласно последним тенденциям современного дизайна, мы зачастую не представляем, как устроена конструкция того или иного оборудования, и в чем состоит принцип действия. Например, мало кто знает, из чего состоит смеситель, хотя каждый постоянно соприкасается с этим устройством. Из-за нехватки информации трудно понять причины внезапной поломки механизма, а это приводит к трате времени и денег.

Особенности строения универсальных смесителей

Сейчас производится большое множество моделей этого оборудования, которые различаются по типу, способу установки и месту крепежа. Например, весь широкий ассортимент смесителей подразделяется на:

Устройство смесителя для ванной

• двухвентильные;
• с одним рычагом;
• с термостатом;
• бесконтактный.

Далее рассмотрим конструкции основных видов смесителей. Двухвентильные смесители – это классика сантехники. Такое оборудование оснащено двумя вентилями, посредством которых вручную делается корректировка желаемой температуры. После этого вода комфортной температуры выливается из крана смесителя. Чтобы предотвратить ее разбрызгивание в разные стороны, нос смесителя оснащен специальной сеточкой. Важным требованием при использовании двухвентильных смесителей является то, что промежуток между водопроводными трубами должен быть 15 см, а для соединения их со смесителем используются эксцентрики.

Большим недостатком конструкции является частая смена прокладок в конструкции смесителя. Они чаще всего разрушаются под действием горячей воды, что приводит к протечке крана, а это, в свою очередь, увеличивает расход воды и издает неприятные звуки.

Наиболее распространенными в нашей стране считаются однорычажные смесители. Такая популярность обусловлена удобным регулированием напора и температуры подающей воды – при помощи одной детали. Стоит заметить, что перекрыть воду также можно одномоментно.

Однорычажный смеситель для ванны

Существует два вида однорычажных смесителей: с рычагом или с джойстиком. Но для монтажа любого из вышеперечисленных механизмов потребуется эксцентрик и уплотнительная прокладка. Последняя не только выполняет свои прямые функции, но и является своеобразным фильтром для очистки воды. Центральная часть такого смесителя представлена рычагом, устанавливаемым на фиксирующий винт, и картриджем. Последний элемент более всего подвержен повреждениям, однако его замена проста в выполнении, и ее можно осуществить самостоятельно.

Конструкция смесителя с одним рычагом для переключения использования душем состоит из таких элементов:

1. особой ручки управления;
2. фитинга соединения;
3. обратного клапана;
4. шланга для душа.

Стоит отметить, что при возникновении проблем в этой части смесителя, можно легко окрутить поврежденные элементы, чтобы заменить их на новые образцы.

Конструкции смесителей нового поколения

Естественно, что разные виды смесителей будут иметь отличную друг от друга стоимость. Последние модели европейских производителей имеют высокую цену, что обусловлено высоким качеством изделия и материала, из которого оно выполнено, а также широким функционалом и отменным уровнем комфорта при эксплуатации.

Разборка двухрычажного смесителя

Одним из таких образцов считается смеситель с термостатом, который позволяет настраивать желаемую температуру воды и ее напор. Благодаря наличию термостатической детали происходит корректировка температурного режима воды. Термостат автоматически определяет, какой объем холодной и горячей воды потребуется, чтобы ее подача осуществлялась в заданных параметрах.

При установке стоит внимательно осуществлять подключение смесителя к подводящим трубам горячей и холодной воды. В противном случае, если вы перепутаете трубы, то устройство будет работать неправильно.

Наиболее важным положительным свойством таких смесителей является его безопасность для здоровья человека. В случае отключения воды, холодной или горячей, нет риска получить ожог или попасть под ледяной душ. Умный механизм оборудования просто прекратит подачу воды.

Но гордостью инновационных технологий сантехники считаются бесконтактные смесители. Такие модели работают в автоматическом режиме и реагируют на появившееся тепло, исходящее от рук человека.

Кроме полностью отличающегося принципа действия, такие сенсорные смесители и выглядят иначе, нежели стандартные образцы. В их конструкции полностью отсутствуют какие-либо вентили или рычаги. Включение подающей воды происходит посредством запорного клапана, который работает в соответствии с данными датчика. Внутри устройства имеется винт, который и влияет на различные показания параметров воды.

Устройство крана

Работает такой бесконтактный механизм от электрической сети или батареек. Стоит заметить, что такая линейна моделей может работать в различных режимах: например, автоматически прекратить подачу воды при ее недавнем включении или же при полном заполнении ванны или раковины.

Зачастую преимущества и недостатки современных инновационных моделей смесителей приводят к горячим дискуссиям. С одной стороны, это высокое качество механизма, его надежность, длительный срок эксплуатации, безопасность использования, экономичность и, конечно, удобство и комфорт. С другой стороны, высокая стоимость такого сантехнического оборудования, которая заставляет задуматься о его приобретении. Однако такая покупка подразумевает использование ее в течение достаточно длительного периода времени, что в какой-то мере оправдывает цену, которая окупается.

Немного про кухонные смесители

Естественно, что большинство моделей смесителей делятся на те, которые предназначены для кухни и для ванной комнаты. Поэтому первые имеют некоторые особенности и отличия. Большое значение имеет излив, причем важно в этом случае соблюдение всех норм эргономики. Так как водная струя будет попадать в центральную часть мойки, то ее параметры должны быть подобраны в соответствии с используемым смесителем.

Случается, что мойка имеет не одну чашу, поэтому оптимально будет приобрести смеситель, имеющий выдвижной излив. С его помощью можно с легкостью наполнить емкость габаритной кастрюли или другого сосуда.

Большое значение имеет высота излива. При ее больших параметрах и сильном напоре вода непременно будет разбрызгиваться. А вот при маленькой высоте домохозяйке будет сложно помыть емкости больших размеров. Все эти моменты стоит учитывать заранее, чтобы в будущем предотвратить подобного вида неудобства.

Сопл может быть представлен в двух исполнениях:

1. иметь обычный аэростат;
2. иметь лейку-душ – используется для аккуратного промыва ягод и чистки мойки.

Последние модели популярных производителей имеют в своем арсенале систему фильтрации, где имеется два вида излива. В одном подается питьевая вода, а в другом – обычная для бытового применения.

Существует четыре вида крепежа смесителей:

• на поверхности стены – классический вариант установки;
• на специально оборудованной стойке – декоративном элементе, дополняющем интерьер комнаты;
• на полу – наиболее дорогой способ монтажа смесителя, так как для его осуществления конструируют особую стойку или подиум;
• на краю ванны – если говорить о санитарной зоне квартиры или дома.

Наиболее популярными материалами, из которых производятся смесители для кухни, считаются бронза и более устойчивая латунь. Несмотря на то, что существуют более дешевые аналоги (пластмасса, керамика и т.д.), эти металлы вне конкуренции. А вот классикой покрытия специалисты считают хром и нержавеющую сталь. Не стоит переживать касательно ухода за таким смесителем: для этого необходимо время от времени убирать возникший на поверхности известковый налет губкой, которая смачивается в уксусе или же в моющем средстве. Стоит заметить, что металлические мочалки абсолютно противопоказаны в процессе ухода за кухонным смесителем.

Перед приобретением изделия обратите внимание, из чего состоит смеситель, поинтересуйтесь особенностями его эксплуатации и ухода. Стоит также узнать, какие комплектующие подходят данной модели и насколько они доступны для покупки в случае замены. Если фирма не производит дополнительно детали для смесителей, то удостоверьтесь, что их можно компенсировать продукцией другой фирмы. Если же это невозможно, лучше отказаться от покупки, в случае неисправности механизм придется просто выбросить.

Смеситель для кухни — виды и типы, как выбрать, излив, установка

Практически все кухонные работы зависят от того, насколько правильно подобран смеситель для кухни. Эффективность его эксплуатации определяет качество мытья посуды, комфорт при мойке фруктов и овощей, результативность проведения текущих и генеральных уборок. Сегодняшние производители предлагают пользователям много функциональных линеек такой продукции. Они различаются размерами, геометрией излива, наличием фильтра и выдвижного душа. Насколько нужны в конкретной ситуации дополнительные функции, решается индивидуально.

Что должно быть в основе выбора смесителя для кухни

Предназначением смесителя для кухни является смешивание холодной и горячей воды, механически регулируя ее температуру непосредственно в кране.

Модели могут быть:

• двухвентильными;
• однорычажными;
• бесконтактными.

Они также различаются высотой излива и наличием различных современных полезных дополнений. Чтобы разобраться в этом большом многообразии предложений, следует знать принципы работы каждого из них.

Так, смеситель, имеющий два вентиля, выглядит симметрично и гармонично. Каждый из вентилей выполняет определенную функцию, добавляя либо уменьшая температуру воды в кране. Открывать их можно одномоментно либо по очереди, механически достигая желаемого тепла. Для удобства на вентилях имеются маркеры, окрашенные в различные цвета (красный – горячая, синий – холодная вода). В современных каталогах продукции публикуются модели ретроспективного плана, а также те, что имеют дополнительные акценты. Такой товар обычно недорогой, конечная цена формируется в зависимости от материала, из которого он изготовлен. 

Для профессиональных поваров более важны четкость и бесперебойность работы оборудования. Поэтому они чаще выбирают модели с одним рычагом.

Включение воды происходит при нажатии рычага вверх буквально одним пальцем либо тыльной стороной ладони. При этом в моделях очень ценится постепенность подачи воды, а не ее рывковый характер. Рычаг управления не всегда устанавливается стандартно. В зависимости от высоты излива, его рационально разместить сбоку или сверху. Многие выбирают боковой вариант, поскольку в таком случае на сам «гусак» не будут попадать капли моющего средства, что продлит его эксплуатацию. Окончательное решение зависит от личных предпочтений.

Наконец, самый современный бесконтактный кухонный смеситель, укомплектованный специальным датчиком, реагирующим на поднесение к нему рук или посуды.

Такой смеситель для кухни не только удобен в эксплуатации. К нему нет надобности прикасаться грязными руками, поэтому кран меньше пачкается и постоянно выглядит презентабельно. Бесконтактное включение воды предусматривает начало подачи заранее запрограммированной температуры, что не очень удобно, когда в процессе готовки требуется ее изменить.

О геометрии излива смесителя

Когда речь идет о такой характеристике смесителя, как излив, вниманию покупателя представляется огромная масса модификаций:

• высокие;
• горизонтальные;
• изогнутые;
• низкие;
• короткие;
• поворотные и прочие.

Различные бренды рекламируют свою продукцию, мотивируя возможностью поставить под кран высокую вазу либо чайник, наполнить питьевой водой графин, вымыть большой арбуз или дыню. Каждый из них по-своему удобен и функционален.

Универсальными считаются варианты с высоким изливом.

Такие виды смесителей для кухни предполагают большое пространство от мойки до крана. С таким расположением удобно набирать в бутылку воду, мыть разборные детали кухонной техники, наполнять кувшинные фильтры. Нелишним усовершенствованием является поворотный механизм крана, особенно если раковина двухсекционного типа. Преимуществом таких моделей является возможность их установки в любом месте раковины, не обязательно по центру. Это позволяет гармонично оформить настенное пространство полками, крючками, местными осветительными приборами. 

Стильно выглядит смеситель, имеющий излив горизонтального типа. Он всегда высокий.

Выбирая установку горизонтального варианта излива, необходимо учесть, что раковина для этого должна быть глубокой, потому что такой кран «крадет» пространство.

Модели кранов с коротким изливом – принадлежность небольших кухонь и негабаритных раковин. В них — центральное расположение крана, неглубокая односекционная раковина. Отрицательным моментом является неудобство помывки сковородок, больших кастрюль, высоких ваз и кувшинов. Короткий излив не исключает возможность его поворота, однако часто он закреплен стационарно в прямом положении.  

Модели с плоским «гусаком» выглядят более современно и стильно. Они выгодно дополняют кухни в стиле хай-тек, модерн. Обычно для таких вариантов производитель выбирает практичные материалы, имеющие высокую цену и длительный срок службы. Чаще плоские варианты используются в горизонтальных моделях.

Круглые изливы в средне статических кухнях видеть привычнее. Они легче чистятся, беспроблемно вращаются в поворотных моделях, имеют более и менее высокий изгиб.

Какими дополнительными удобствами может комплектоваться смеситель для кухни

Современные кухонные приборы уверенно «идут в ногу» с техническим прогрессом. Их производство уже давно дополняется такими полезными аксессуарами, как фильтр для воды или выдвижной душ. Тем, для кого важно пользоваться как очищенной питьевой, так и водой общегородской централизованной сети, производитель предлагает вариант с двумя отверстиями. Открывая их поочередно, можно через один излив получать как фильтрованную, так и обычную воду.

Если необходимо просто вымыть рабочие поверхности, посуду либо овощи перед чисткой, вполне подойдет водопроводная вода. Для питьевых целей или готовки первых блюд можно воспользоваться фильтрованной. Она будет очищена от механических загрязнителей, солей, придающих жесткость, бактерий и вирусов (конкретные характеристики определяются моделью фильтра).

Еще одно дополнительное удобство хозяйкам – смеситель с гибким шлангом. Пользуясь такой модификацией, можно направлять струю в различные стороны, опускать либо поднимать для удобства обмывания посуды со всех сторон. Именно так мягкие фрукты и овощи вымываются тщательнее всего. При этом минимально идет разбрызгивание воды, поскольку струю можно опустить совсем низко, практически на дно раковины.

Водоподающая трубка может быть дополнена шаровым механизмом. Через несколько отверстий, имеющихся во встроенном шаре, струя воды равномерно делится, смягчая общую струю. Поворотной ручкой можно регулировать ее температуру и напор.

Как выбирать смеситель для кухни

Посещая хозяйственные магазины либо строительные интернет-сайты, многие задаются вопросом: как выбрать смеситель для кухни? Какие свойства считать главными, а какие – второстепенными?

Имеющиеся модели следует дифференцировать по группам:

• по высоте;
• форме;
• материалу;
• наличию поворотного механизма;
• комплектации дополнительными устройствами;
• цене.

Если раковина имеет небольшие размеры периметра и глубины, вряд ли стоит выбирать высокий излив. Вода будет при достижении дна разбрызгиваться, оставляя налет на стенах. Глубокие раковины, напротив, требуют массивного варианта крана с поворотным механизмом. Для такого случая можно рассмотреть горизонтальные изливы, которые часто имеют плоскую конфигурацию.

Обращаем внимание на материал изделия

Эксплуатационные свойства, цена и внешний вид зависят от сырья, использованного для изготовления смесителей. Для корпуса — это металл.

Актуальным на сегодня является сплав латуни и бронзы. Его плюсами являются: влагоустойчивость, антикоррозийные свойства. Кран «не зарастает» изнутри солями металлов.

На втором месте – корпуса из латуни. Они экологичны, практичны и гигиеничны. Имеют длительный срок службы.

Несколько реже смесители изготавливают из легированных сталей. Их недостатком является короткий срок службы (особенно в местностях с повышенными показателями жесткости воды. От содержащихся в ней солей такая сталь быстро «загрязняется». Наиболее экономичны техприборы из симулина. В составе вещества – кремний и алюминий. Однако такие модели характеризуются хрупкостью и быстрым выходом из строя. Если финансовой стороной выбор не ограничивается, стоит обратить внимание на бронзовые смесители с нанесенной резьбой из латуни.

Кроме металлических моделей, водоснабжающие приборы изготавливаются из пластмассы, керамики или покрываются слоем хрома (эмали).

Хоть такие варианты имеют менее длительный срок службы, у них есть свои плюсы. Среди них:

• низкая теплопроводность;
• легкость;
• устойчивость к водным реакциям;
• прочность.

Нанесение с наружной стороны никелевого слоя (а также хромового или эмалевого) преследует также цель предохранить поверхность от развития микроорганизмов и бактерий.

Керамические смесители привлекательны и защищены от коррозии. Кухня с таким прибором приобретает особую выразительность и шарм. По мнению многих экспертов, наиболее функционально выгодной является модификация, когда внутренне устройство имеет керамическую основу, а наружные элементы — металлическую. С учетом индивидуальных предпочтений могут устанавливаться гранитные смесители. При этом чаще они сопровождают мойки из такого же гранита.  

С фильтром или без

Рационально выбирать модель с фильтром. Не только потому, что без дополнительных приборов можно получить очищенную питьевую воду, но и с целью профилактики отложения налета на кране.

Пользуясь фильтрованной водой, отпадает необходимость проводить дополнительную чистку кранов и раковин.

Аргументом для выбора смесителя является предполагаемая функциональная нагрузка на раковину. Мойка больших кастрюль, сковород, котлов неудобна при низком изливе, закрепленном в одном положении посередине дальней стороны раковины. Для таких ситуаций удобнее гибкий шланг либо излив с высоким изгибом.

Подбор смесителя по дизайнерскому признаку

Современные кухонные ансамбли требуют от технических приборов возможности выбора их цветовых решений, формы и дополнительных удобств. Такие стили, как кантри, прованс, классический, имеют свое продолжение в смесителях под бронзу, золото, медь. Гармонично, когда они имеют двухвентильные механизмы и высокий излив. К месту придется гибкий шланг.

Выгодно дополнят эффект выбранного стиля керамические ручки и рычаги. Недорогой такую технику не назовешь, но служить она будет долго и качественно.

Для скандинавского стиля потребуются модели хромированные либо бежевые, с простым, однорычажным механизмом. Для хай-тека дизайнеры рекомендуют сенсорное управление, матовую или глянцевую хромовую окраску, сдержанную геометрическую форму.

Стилю модерн подойдет смеситель нежных насыщенных цветов. Они имеют однорычажный механизм, изготовлены из практичных материалов, могут трансформировать свои изливы.

Дело вкуса – форма излива. Порой пользователи выбирают модели, укомплектованные необычными и экстравагантными деталями. Примерами могут служить: R-, J-, S-, Г- образные формы и прочие уникальные дизайнерские решения.

Где закрепить

Выбирая смеситель для кухни, заранее необходимо определиться, каким образом он будет закреплен.

На сегодня существует три варианта:

• непосредственно на мойке
• на столешнице специального стола гарнитура;
• на прилегающей стене.

Любой из вариантов требует предварительной подготовки, например, в столешнице вырезается соответствующее отверстие или определяется способ крепления на стене.

Для возможности закрепить смеситель на стене необходимо вывести специальным образом трубы водоснабжения. При наличии плитки вокруг раковины в ней делаются дополнительные отверстия.

При выборе подходящего варианта водораспределительной техники нужно обратить внимание на угол поворота излива, предусмотренный конкретной моделью. Большинство пользующихся сегодня спросом смесителей экономварианта имеют допустимый угол вращения 140 градусов. Это удобно и функционально: без труда можно набрать воду в сосуд, не устанавливая его точно посередине раковины. Модели подороже предполагают и больший угол поворота (до 180 градусов), а то и полное вращение вокруг своей оси. Сможет ли хозяйка пользоваться таким дополнением, зависит от способа установки всей системы: необходимо, чтобы шкаф для установки на нем мойки имел специальный остров.

Современные производители в борьбе за рынок сбыта обогащают свою продукцию удобными гаджетами, позволяющими не только улучшить ее функциональность, но и сэкономить, например, воду. Так, некоторые модели смесителей оснащены ограничителями напора воды и температурными датчиками. Никого сегодня не удивляет наличие в такой системе компенсаторов и термостатов.

Нашли практическое применение модели, имеющие сенсорное управление, а также варианты с короткими изливами.

Выбор смесителя в кухню – вопрос не из легких. Его функциональность должна разумно сочетаться с внешним видом, а цена — отражать качество. И если кухня является самой посещаемой комнатой в доме, то качественный смеситель на раковине — акцент, который не останется незамеченным.    

Какой смеситель для кухни лучше выбрать — видео

Как выбрать смеситель для кухни: характеристики и производители

Неважно по какой причине: капитальный ремонт в кухне, сломалась старая сантехника или просто стало неудобно пользоваться имеющимися коммуникациями, но проблема замены смесителя рано или поздно возникает перед каждым.

Тут возникает вполне логичный вопрос: как выбрать смеситель для кухни, чтобы он долго служил, был комфортным в использовании и красиво выглядел? В магазине легко потеряться от огромного ассортимента, так что идти туда нужно уже подкованным.

Принцип управления

Чтобы понять, прибор какого типа лучше: однорычажный, двухвентильный или электронный, нужно подробнее ознакомиться с их характеристиками.

Двухвентильные

Подобные устройства знакомы каждому: по обеим сторонам крана располагаются два вентиля, один из которых отвечает за подачу горячей воды, другой – холодной. Оптимальную температуру приходится подбирать, открывая и закрывая одновременно оба вентиля.

Они прекрасно смотрятся в классических интерьерах, украсят помещение в стиле прованс или кантри. Но вот для дизайна хай-тек, модерн или скандинавской кухни смотрятся простовато.

Несмотря на то, что внешне двухвентильные приборы все на одно лицо, существует разница в том, из чего они состоят внутри:

1. Червячные – поток регулируется выдвижным штоком, прижимающим запорный клапан к резиновой прокладке. Именно резиновая деталь является слабым местом всего механизма – она быстро изнашивается и начинает протекать. Плюс в том, что заменить ее очень просто, а потому ремонт не составит трудностей.
2. Керамические – роль запорного механизма выполняют две керамические пластины. Одна из них закреплена неподвижно, а вторая вращается. В обеих деталях имеются отверстия, совпадением которых и определяется напор.

Они более долговечны, но чувствительно реагируют на загрязненность воды. Если в просвет попадают песчинки, то он быстро забивается и выходит из строя. Поэтому при установке обязательно следует позаботиться о наличии фильтра-сетки на водяной трубе.

Двухвентильные смесители доступнее по цене, чем другие разновидности, их ремонт также обходится дешевле. Однако неудобство настройки и, как следствие, перерасход воды, заставляют многих покупателей отказываться от этих устройств в пользу более современных.

Однорычажные

Такие модели называют еще джойстиковыми и монокомандными. Управление происходит при помощи поворота рычага вверх-вниз (меняется напор) и вправо-влево (настройка температуры). Этот механизм прост в эксплуатации, а потому сейчас распространен практически повсеместно.

По типу конструкции выделяются два вида устройств:

1. Шаровые – подача жидкости происходит через шар с несколькими отверстиями. С помощью перемещения руки происходит передвижение шара внутри, меняется сила потока и его температура. Простой механизм обеспечивает минимальное число поломок. Большая часть из них связана с проникновением внутрь соринок, поэтому фильтр грубой очистки должен быть установлен обязательно.
2. Картриджные – принцип их работы схож с керамическими двухвентильными приборами: два диска с отверстиями перемещаются друг относительно друга, таким образом меняются параметры подачи ресурса. Для них также актуальна установка фильтра, а в случае серьезной поломки придется менять картридж.

Помимо конструктивных отличий, монокомандные модели разнятся и по типу корпуса:

• Подвижные – позволяют перемещать кран в стороны, что увеличивает комфорт. Но детали поворотного механизма быстрее изнашиваются, в этом месте может появиться течь.
• Неподвижные – чаще всего они бывают литыми, что с одной стороны хорошо, поскольку они самые надежные и долговечные, а с другой стороны, не очень удобно при эксплуатации.

Для моек с двумя или более раковинами излив обязательно должен быть поворотным, чтобы было удобно использовать прибор. Да и с одной чашей такая возможность не помешает.

Электронные

Самая дорогая и пока малочисленная категория. Регулировка параметров струи происходит в блоке управления, а включение возможно благодаря прикосновению к изливу или к панели.

Также есть варианты бесконтактных устройств: вода течет, когда под краном на определенном расстоянии оказывается ладонь или какой-то предмет. Это исключает загрязнение самого излива и защищает от появления на нем отпечатков или жирных следов.

Также такое управление в тандеме с установкой счетчика на воду помогает значительно экономить ресурсы и сократить плату за коммунальные платежи.

Разумеется, ни о каком самостоятельном ремонте не может быть и речи – все работы выполняет только квалифицированный специалист.

Высота и форма излива

При выборе высоты излива следует исходить из глубины мойки. Здесь действует стандартное правило: чем глубже чаша, тем выше может быть излив.

Однако в крайности впадать тоже не нужно: слишком короткий излив в маленькой емкости не позволит набрать жидкость или помыть глубокую тару. Можно предположить, что правильно подобрать для маленькой мойки высокий смеситель, но и это неверно. Такое решение, конечно, исключит проблему с наполнением кастрюли, но вот брызги, ударяясь о дно раковины с большой высоты, будут разлетаться в стороны.

Важно, чтобы струя падала точно в центр чаши. Если она будет находиться близко к задней стенке, то вода постоянно будет затекать за мойку. А если гусак будет располагаться близко к внешней стенке, то не исключено попадание влаги на пол.

Предпочтительнее приобретать комплект от производителя “мойка + смеситель”. В этом случае все параметры уже подобраны оптимально.

Отличным выходом будет приобретение гибких систем. Они реализуются в трех вариациях:

• Излив на шарнирах – представляет собой подвижную конструкцию, из нескольких трубок, соединенных между собой (на фото). Таким образом пользователь может самостоятельно подбирать высоту и угол наклона потока. Естественно, наличие дополнительных мест стыков повышает риск возникновения протечек. Поэтому выбирайте товары только от надежных изготовителей.

• Выдвижной – внутри крана находится гибкий шланг, который при необходимости выдвигается вперед на 1 – 1,5 м. Здесь важно уделить внимание месту соединения выдвижного элемента и основания: оно должно быть надежным. В некоторых моделях есть дополнительный шланг, напоминающий душ, который устанавливается рядом с основным.
• Гибкий – внутренний шланг выполнен из мягкого материала, заключенного в гибкий держатель. Это недорогой вариант, который весьма удобен, но из-за специфического вида подойдет не для всякого интерьера.

Форма излива может быть любой: прямой, изогнутой, дугообразной. Здесь все зависит от личных предпочтений и дизайна помещения.

Место установки

Есть следующие варианты установки кухонного смесителя:

• В отверстие мойки – самый распространенный, когда кран монтируется в отверстие стандартного размера с помощью шпильки или на затяжную гайку.
• В отверстие столешницы – при выборе такой разновидности следует обязательно уточнить, предназначена ли понравившаяся модель для подобной установки. Иначе велика вероятность, что длины резьбовой части не хватит для столешницы.

• К стене – этот тип встречается все реже, но до конца еще не вышел из употребления, поскольку во многих квартирах проведенные водопроводные магистрали предусматривают именно такое крепление.

Материал и покрытие

Помимо внешнего вида, материал определяет, насколько надежным и долговечным будет смеситель. В продаже можно встретить:

1. Силуминовые приборы – сплав алюминия и кремния. Обычно из этого материала производят дешевые китайские устройства. Они быстро выходят из строя, поэтому их можно рассматривать только как временные.
2. Латунные и бронзовые – кроме благородной внешности, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками: долговечны, не влияют на вкус воды, не ржавеют.
3. Стальные с покрытием из хрома – оптимальный вариант по параметрам “цена – качество”. Обладают высокой надежностью и достойной наружностью.
4. Изделия из полимерных материалов – неплохо зарекомендовали себя по показателям прочности и срока службы, но до металлических пока не дотягивают.
5. Гранит, керамика, камень – если это изделия только из камня или керамики, то обращаться с ними следует особенно бережно. Гораздо чаще можно встретить латунные приборы с декоративным гранитным, каменным и керамическим покрытием.

Они отлично вписываются в интерьер, но стоят дорого, к тому же велик риск повредить напыление.

При покупке обратите внимание на вес изделия: чем оно тяжелее, тем лучше. Зачастую недобросовестные производители для удешевления комплектуют изделия внутренними деталями из силумина. А вот указать в документации это “забывают”. Такие устройства будут легче, чем качественные собратья.

Существуют несколько распространенных разновидностей покрытия для кранов:

• Блестящее из хрома или нержавеющей стали смотрится эффектно, но не очень практично, поскольку на нем видны капли и следы от пальцев.
• Матовое напыление из тех же материалов более практично в уходе и выглядит весьма оригинально.
• Цветная эмаль позволит подобрать оттенок под дизайн кухни, но требует осторожности: может отколоться от удара.
• Бронза отлично вписывается в большинство стилей и гарантирует необременительный уход.

Дополнительные параметры

Самые важные характеристики мы уже разобрали, осталось несколько деталей, которые нельзя не упомянуть:

• Аэратор – насыщает водный поток воздухом, благодаря чему достигается экономия ресурсов до 8 литров в минуту. Почти вся современная сантехника оснащаются такими рассеивателями. Есть модели, в которых насыщенность струи регулируется.
• Светодиодная подсветка приятно украсит процесс мытья посуды, а в некоторых случаях несет и полезную функцию, меняя свой цвет при изменении температуры струи.

• Электронный термометр – пригодится для экономии, поскольку позволяет быстро настроить необходимые параметры.
• Переключение на фильтрованную воду – при повороте рычага в определенное положение начинается подача фильтрованной жидкости.

Производители

Безусловное первое место в рейтинге по качеству занимает немецкий бренд Grohe. Цена на устройства не маленькая, но она обусловлена использованием современных технологических решений и первоклассных материалов.

Отличные изделия предлагают и другие компании из Германии: WasserKraft, Hansgrohe, Blanco, Zigmund & Shtain.

Стоит обратить внимание также на чешскую марку Lemark, итальянскую Kuppersberg и японскую Omoikiri.

Среди российских брендов хорошие отзывы имеет сантехника Argo, Iddis, Milardo, Smartsant, Rossinka.

Не стоит бояться и китайских производителей, несмотря на то, что считается, будто они выпускают только низкосортные товары. И у них есть те, кто изготавливает краны высокого качества, например, Lava.

Где купить

Покупайте смесители только в проверенных крупных магазинах. Можно приобрести товар через интернет-магазин, например, хорошая подборка есть на сайте Сантехника-Тут – более 1000 товаров.

Другой хороший вариант — магазин ВсеИнструменты. Здесь есть товары трех категорий:

1. Двухвентильные смесители – 319 моделей.
2. Однорычажные смесители – 1 325 товаров.
3. Сенсорные смесители – пока только одна модель, но скоро будут еще.

Заключение

Перед покупкой нужно определиться с тем, какая мойка будет установлена и какой способ монтажа подходит для вашего помещения. Затем следует продумать требования к внешнему виду: покрытие, форма излива. Не менее важно и то, какая фирма выпустила приглянувшийся смеситель.

Не пытайтесь сэкономить на приборе. Лучше уж один раз потратиться и установить качественное изделие от известного бренда минимум на несколько лет. Краны сомнительного качества, скорее всего, придется менять каждые пару месяцев.

Какой тип устройства вам ближе: двухвентильный или однорычажный? А может вы поклонник всего нового и на вашей кухне красуется электронный смеситель?

Смеситель для ванной с душем

Сфера применения в бытовом хозяйстве

Владелец квартиры в многоэтажке, собственник индивидуального дома, сталкивается с шаровыми кранами в следующих видах коммуникаций:

• Краны шаровые отвечают за перекрытие общей линии подачи холодной и горячей воды в квартирах, их устанавливают рядом с водными счетчиками около канализационных стояков.
• При помощи шаровых кранов осуществляют отключение и подачу холодной воды на смеситель, унитаз, располагая их на трубах перед гибкой подводкой.
• Также краны ставят для отключения и подачи воды на стиральные машины, посудомоечную технику.
• В любой газоподающей магистрали перед плитой или другим газопотребляющим прибором устанавливают запорную газовую арматуру.
• В системах отопления краны играют важную роль, с их помощью сливают и заливают теплоноситель, перекрывают поток жидкости перед водонагревательным оборудованием и котлами, теплообменными радиаторами, циркуляционным насосом, расширительным баком и другими узлами для того, чтобы можно было провести их ремонт, обслуживание или замену без слива рабочей среды.
• В системах индивидуального водоснабжения посредством кранов перекрывают подачу воды во внутридомовую магистраль, отсекают от трубопровода различное оборудование, подают воду для полива растений.

Рис. 3 Основные детали и физические характеристики типового крана

Виды

Внутри смесителя, как видно даже из названия этого сантехнического прибора, происходит смешивание холодной и горячей воды с целью получения струи оптимальной температуры. Этот процесс осуществляется с помощью керамического картриджа или шарового механизма. По устройство внутренней камеры смесителя различают 2 типа приборов:

1. С шаровым механиз

104 вещей, которые можно сделать с помощью настольного миксера KitchenAid

4 марта 2019 г. 18 апреля 2019 г.

Настольный миксер KitchenAid стал настолько популярным свадебным подарком, что некоторые шутят, что служащий мэрии вручает вам его вместе с вашим брачным удостоверением. И не зря: миксер помогает домашним поварам и пекарям готовить невероятный ассортимент блюд.От pavlova до свежих макарон до апельсинового сока до морковного пирога — с миксером KitchenAid небо поистине предел.

В 2019 году KitchenAid исполнилось 100 лет. , и Williams Sonoma стала первым розничным продавцом, который когда-либо продавал культовый настольный миксер KitchenAid. Как сказал Чак Уильямс, основатель Williams Sonoma, «миксер продавался только в ресторанах, и то только через коммерческие точки».

Обладая 10 скоростями и емкостью 5 литров, миксер, все еще производимый в Огайо, США, спустя 100 лет, идеально подходит как для маленьких, так и для больших семейных мероприятий, готовки в будние дни и проектов на выходных.(Хотите приготовить 9 дюжин печенья, а затем бросить миску в посудомоечную машину? Нет проблем.)

Вот 100 вкусных блюд, которые можно приготовить в миксере в честь 100-летия KitchenAid.

1. Домашние мягкие крендели
2. Домашнее тесто для пиццы

3. Булочки с корицей
4. Хала
5. Пита
6. Бриошь
7. Багет
8.Паркер Хаус Роллс

9. Шоколадное печенье Элисон Роман
10. Рваная свинина
11. Базовое тесто для торта
12. Клубничное песочное печенье

13. Салат из капусты
14. Салат из сырых овощей
15. Домашние картофельные чипсы
16. Салат из ветчины
17. Картофельный гратен
18. Домашняя сальса
19. Домашний хумус

20.Айоли
21. Домашний песто
22. Спринг-роллы
23. Домашнее детское питание

24. Тертый сыр для макаронных изделий и сыра
25. Латкес / картофельные оладьи
26. Хлеб из кабачков
27. Морковный торт
28. Рис с цветной капустой

29. Свежие спагетти

30. Свежие фузилли
31. Свежие макароны

32.Свежая овсяная мука
33. Свежие лепешки
34. Домашняя пшеничная мука

35. Яблочный соус
36. Консервированный томатный соус

37. Домашнее мороженое
38. Домашнее сорбет
39. Замороженный йогурт

40. Свежевыжатый апельсиновый сок
41. Сангрия
42. Домашний лимонад
43.Лимонный творог

44. Лучший гамбургер когда-либо
45. Шведские фрикадельки
46. Мясной рулет
47. Свежий клюквенный соус
48. Пате
49. Домашняя колбаса на завтрак

50. Кремовые булочки
51. Торт на день рождения
52. Тертый цыпленок
53. Чизкейк
54. Бискотти
55. Фаджи-пирожные
56.Банановый хлеб
57. Шотландское песочное печенье
58. Домашние батончики из мюсли
59. Пончики

60. Черничные маффины
61. Овсяное печенье
62. Тыквенное пюре
. Сахарное печенье
64. Кофейный торт
65. Фунтовый торт
66. Макароны
67. Гуакамоле

68. Самодельные тортеллини
69.Китайские пельмени
70. Домашняя лапша соба
71. Помадка для украшения торта
72. Крекеры с пармезаном
73. Свежая паста для лазаньи

74. Домашние равиоли

75. Зеленый сок

76. Домашнее миндальное молоко
77. Домашнее «Кровавая Мэри»
78. Домашний яблочный сидр

79. Zoodles
80.Спиральный салат
81. Французский луковый суп со спиральным луком
82. Яблочные чипсы
83. Кудрявый картофель фри

84. Домашний сэндвич-хлеб

85. Шоколадные трюфели
86. Сырное фондю

87. Лазанья с лентой из кабачков
88. Свертки Apple и PB

89. Домашнее масло

90.Павлова — Безе
91. Домашний зефир
92. Глазурь из сливочного крема
93. Картофельное пюре
94. Взбитые сливки маскарпоне
95. Запеченный аляска
96. Пирог с кокосовым кремом 9000 Пирог с лимонным безе

98. Шоколадный мусс
99. Глазурь из сливочного сыра
100. Королевская глазурь
101. Печенье с арахисовым маслом
102.Шоколадное суфле

103. Сырное суфле
104. Торт «Еда ангела»

Получите культовый миксер здесь и ознакомьтесь с нашей полной линейкой продуктов KitchenAid здесь .

предыдущий пост

Думайте о весне с этими семью рецептами на сковороде

следующая запись

Вот как избежать пяти распространенных ошибок при организации кухни