Расчет радиаторов отопления онлайн: Калькулятор расчета количества секций радиатора

Расчет мощности радиатора отопления калькулятор

Делаем быстрый расчет мощности радиаторов отопления — калькулятор онлайн

Расчет мощности отопления

При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры всегда продумывается вопрос системы отопления и комплектующего его оборудования. Для комфортного проживания микроклимат помещения напрямую зависит от расчета количества радиаторов при определенной мощности системы отопления. Чтобы провести этот расчет, можно воспользоваться традиционными методами. Они, конечно же, близки к реальности, но дают определенную погрешность. Наиболее точным и удобным для многих стал расчет мощности радиаторов отопления калькулятором онлайн.

Базовые данные

Точный теплотехнический расчет довольно сложен, и его делают специалисты при проектировании системы отопления. Если заказать его проблематично, то простой расчет можно сделать самостоятельно.

Для его выполнения необходимо иметь базовую информацию:

1. Изначально нужно знать размеры помещения, где будут устанавливаться радиаторы отопления:

• Длину.
• Ширину.
• Высоту.

1. Затем нужно определиться с выбором батарей:

• стальные пластинчатые;
• чугунные;
• биметаллические;
• алюминиевые.

1. В технической документации на каждый радиатор в характеристиках от завода-изготовителя значится тепловая мощность прибора. Это то количество тепла в ваттах, которое может выделить 1 модульный элемент секции за 1 час.

Для справки — один ватт равнозначен 0,86 калорий тепла.

1. Чтобы рассчитать мощность радиаторов, необходимо воспользоваться нормативными значениями теплоотдачи каждой секции, а именно:

• Для чугунных батарей советского производства — 160 Вт.
• Алюминиевых с межосевой высотой в 500 мм — 200 Вт.
• Стальных панельных неразборных при длине 500 и 800 мм соответственно 700 и 1500 Вт.

Как провести расчет?

Разные климатические зоны нашей страны для обогрева квартир по типовым строительным нормам и правилам имеют свои значения. В зоне средней полосы на широте Москвы или Московской области для обогрева 1 квадратного метра жилой площади с высотой потолков до 3 метров потребуется 100 Ватт тепловой мощности.

К примеру, для обогрева комнаты в 20 квадратных метров нужно будет затратить 20×100 =2000 Ватт тепловой энергии. Если одна секция чугунной батареи имеет теплоотдачу в 160 ватт, то расчет количества секций будет выглядеть так: 2000:160=12,5. Значит, округляя, 12 секций или две батареи по 6 секций.

Аналогичные расчеты можно провести и для других типов радиаторов:

Недостатки упрощенного расчета

Расчеты проводятся на основе формул

Упрощенный расчет предполагает идеальные условия герметизации наших квартир. Однако здесь нужно учесть специфические особенности зимнего периода, а именно:

1. Через оконные проемы может улетучиться до 50% поступаемого в квартиру тепла. Поэтому установка современных стеклопакетов значительно снизит теплопотери.
2. Угловые квартиры требуют для обогрева больше тепла, так как их две стены обращены на улицу.
3. В отопительный сезон система центрального отопления не всегда работает, как часы. Иногда возникают колебания температуры теплоносителя, экстремальные заморозки, незапланированные порывы или другие технические форс-мажорные ситуации. Установленные по расчету батареи не обеспечат свою полную мощность теплоотдачи. Поэтому при установке радиаторов их количество должно быть на 20% выше расчетного.

Онлайн-калькулятор

Обратите внимание! Сегодня возможности интернета позволяют с помощью компьютера рассчитать мощность радиаторов отопления, учитывая все инновационные строительные технологии.

Расчет радиаторов отопления

Формула онлайн-расчета аналогична стандартной, но немного видоизменена с учетом корректировочных коэффициентов. Они устанавливаются:

• На пластиковые окна, которые уменьшают потери тепла.
• На наружные стены — чем их больше, тем выше коэффициент.
• На высоту помещения. Если оно более 2,5 метров, то коэффициент увеличивается.

В базовом онлайн-расчете за основу взяты средние значения по каждому типу отопительных батарей, межосевое расстояние которых равно 500 мм. По теплоотдаче в стандартный расчет приняты данные:

• Для чугунных радиаторов — 145 Вт.
• Для биметаллических — 185 Вт.
• Для алюминиевых — 190 Вт.

Чтобы провести расчет, необходимо в компьютерную базу ввести все запрашиваемые данные:

• Площадь и высоту комнаты.
• Количество окон и наружных стен.
• Тип помещения и выбранного радиатора.
• Состояние и материал стен.
• Минимальную температуру на улице.

После заполнения полей онлайн-формы нужно нажать только опцию «Выполнить расчет», и через несколько секунд компьютер выдаст результат. Это очень просто и удобно. Онлайн-калькулятор можно найти на сайте производителя радиаторов.

Заключение

Упрощенный расчет мощности радиаторов системы отопления не учитывает множество внешних факторов, влияющих на потребность помещения в тепле. Для более точного расчета всегда можно обратиться к онлайн-калькулятору.

Чтобы не беспокоиться о своем здоровье и здоровье близких людей, нужно вовремя провести теплоизоляцию квартиры, поставить пластиковые окна и увеличить количество секций батарей на 20% от расчетного. Тогда морозы за окном точно не отразятся на температуре в вашем доме.

Расчет батарей отопления на площадь

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная. правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по по пулярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто. батареи стоят под окнами и обеспечиваю т т ребуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты. основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее. можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов .

Кратко о существующих типах радиаторов отопления

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

• Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
• Чугунные батареи.
• Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
• Биметаллические радиаторы.

Стальные радиаторы

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать. исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Чугунные радиаторы

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно .

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС -140 — 500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

• Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
• Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
• Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя ( емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
• Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Биметаллические радиаторы отопления

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

• ТС – трубчатые стальные ;
• Чг – чугунные ;
• Ал – алюминиевые обычные ;
• АА – алюминиевые анодированные ;
• БМ – биметаллические.

Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

Самые простые способы расчета

Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный ме тр пл ощади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q – требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

S – площадь обогреваемого помещения.

Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет :

N – рассчитываемое количество секций.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2, 7 м ) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи. исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 В т т епловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

где h – высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

Подробный расчет с учетом особенностей помещения

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем. подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по по рядку:

А – количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А :

В – ориентация помещения по сторонам света.

Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

Отсюда – значения коэффициента В.

• Комната выходит на север или восток – В = 1, 1
• Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

• Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1, 0
• Внешние стены не утеплены – С = 1, 27
• Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

D – особенности климатических условий региона.

Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку » — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

Е – коэффициент высоты потолков помещения.

Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е :

F – коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

• холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1, 0
• утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0, 9
• отапливаемое помещение – F= 0, 8

G – коэффициент учета типа установленных окон.

Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G :

• обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1, 27
• окна оснащены однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1, 0
• однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0, 85

Н – коэффицие нт пл ощади остекления помещения.

Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н :

I – коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки. зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

Схемы врезки радиаторов в контур отопления

• а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1, 0
• б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1, 03
• в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1, 13
• г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1, 25
• д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1, 28
• е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1, 28

J – коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J :

На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0, 9

б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1, 0

в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1, 07

г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — части чно прикрыт декоративным кожухом – J= 1, 12

д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом – J= 1, 2

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка. многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления

Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета .

Расчет количества секций радиаторов отопления

Здесь вы узнаете:

Проектирование отопительной системы включает в себя такой важный этап, как расчет радиаторов отопления по площади через калькулятор или вручную. Он помогает вычислить количество секций, необходимых для обогрева той или иной комнаты. Берутся самые разные параметры, начиная от площади помещений и заканчивая характеристиками утепления. От правильности произведенных расчетов будет зависеть:

• равномерность обогрева комнат;
• комфортная температура в спальнях;
• отсутствие холодных мест в домовладении.

Давайте разберемся, как производится расчет радиаторов отопления и что учитывается в вычислениях.

Тепловая мощность радиаторов отопления

Расчет радиаторов отопления частного дома начинается с выбора самих устройств. В ассортименте для потребителей представлены чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические модели, отличающиеся по своей тепловой мощности (теплоотдаче). Какие-то из них греют лучше, а какие-то хуже – тут следует ориентироваться на количество секций и на размеры батарей. Давайте посмотрим, какой тепловой мощностью обладают те или иные радиаторы.

Биметаллические радиаторы

Секционные биметаллические радиаторы изготавливаются из двух компонентов – это сталь и алюминий. Их внутренняя основа состоит из прочной стали, выдерживающей высокое давление, стойкой к гидроударам и агрессивному теплоносителю. Поверх стального сердечника методом литья под давлением наносится алюминиевая «рубашка». Именно она и отвечает за высокую теплоотдачу. В результате у нас получается эдакий бутерброд, стойкий к любым негативным воздействиям и характеризующийся приличной тепловой мощностью.

Теплоотдача биметаллических радиаторов зависит от межосевого расстояния и от конкретно выбранной модели. Например, устройства от компании Rifar могут похвастаться тепловой мощностью до 204 Вт при межосевом расстоянии 500 мм. Аналогичные модели, но с межосевым расстоянием 350 мм, отличаются тепловой мощностью 136 Вт. Для небольших радиаторов с межосевым расстоянием 200 мм теплоотдача составляет 104 Вт.

Теплоотдача биметаллических радиаторов от других производителей может отличаться в меньшую сторону (в среднем 180-190 Вт при межосевом расстоянии 500 мм). Например, максимальная тепловая мощность батарей от Global составляет 185 Вт на секцию при межосевом расстоянии 500 мм.

Алюминиевые радиаторы

Тепловая мощность алюминиевых устройств практически ничем не отличается от теплоотдачи биметаллических моделей. В среднем она составляет около 180-190 Вт на секцию при межосевом расстоянии 500 мм. Максимальный показатель достигает 210 Вт, но нужно учитывать высокую стоимость таких моделей. Приведем более точные данные на примере радиаторов Rifar:

• межосевое расстояние 350 мм – теплоотдача 139 Вт;
• межосевое расстояние 500 мм – теплоотдача 183 Вт;
• межосевое расстояние 350 мм (с нижней подводкой) – теплоотдача 153 Вт.

Для продукции других производителей данный параметр может отличаться в ту или иную сторону.

Алюминиевые приборы ориентированы на использование в составе индивидуальных систем отопления. Они выполнены в простом, но привлекательном дизайне, отличаются высокой теплоотдачей и работают при давлении до 12-16 атм. Для установки в централизованных системах отопления они не годятся в связи с отсутствием стойкости к агрессивному теплоносителю и гидроударам.

Проектируете отопительную систему в собственном домовладении? Советуем приобрести для этого алюминиевые батареи – они обеспечат качественный обогрев при их минимальных размерах.

Стальные пластинчатые радиаторы

Алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют секционную конструкцию. Поэтому, используюя их, принято учитывать теплоотдачу одной секции. В случае с неразборными стальными радиаторами учитывается теплоотдача всего устройства при определенных размерах. Например, теплоотдача двухрядного радиатора Kermi FTV-22 с нижней подводкой высотой 200 мм и шириной 1100 мм составляет 1010 Вт. Если мы возьмем панельный стальной радиатор Buderus Logatrend VK-Profil 22-500-900, то его теплоотдача составит 1644 Вт.

Проводя расчет радиаторов отопления частного дома, необходимо записать вычисленную тепловую мощность для каждого помещения. На основании полученных данных приобретается необходимое оборудование. Подбирая стальные радиаторы, обра

Снип расчет количества секций радиаторов отопления по объему помещения. Расчет количества секций батареи

Снип расчет количества секций радиаторов отопления по объему помещения. Расчет количества секций батареи

При проектировании систем отопления обязательным мероприятием является проведение расчётов мощности отопительных приборов. Полученный результат в большей степени влияет на выбор того или иного оборудования – радиаторов отопления и нагревательных котлов (если проект выполняется для частных домов, не подключенных к центральным системам отопления).

Наибольшей популярностью в данный момент пользуются батареи, выполненные в виде соединённых между собой секций. В данной статье речь как раз и пойдёт о том, как рассчитать количество секций радиатора.

Способы расчета количества секций батареи

Для того чтобы выполнить расчет количества секций радиаторов отопления, можно воспользоваться тремя основными способами. Первые два – достаточно лёгкие, но они дают лишь приблизительный результат, который подходит для типовых помещений многоэтажных домов. Сюда относится расчет секций радиаторов по площади помещения или по его объёму. Т.е. в этом случае достаточно узнать нужный параметр (площадь или объём) помещения и вставить его в соответствующую формулу для вычисления.

Третий способ предполагает использование для расчётов множества различных коэффициентов, определяющих теплопотери помещения. Сюда относятся размеры и тип окон, этаж, тип утепления стен, высота потолков и другие критерии, влияющие на теплопотери. Потеря тепла может также происходить и по различным причинам, связанными с ошибками и недочётами при строительстве дома. Например, внутри стен имеется полость, слой утеплителя имеет трещины, брак в строительном материале и т.д. Таким образом, поиск всех причин утечки тепла – одно из обязательных условий для выполнения точного расчёта. Для этого используются тепловизоры, отображающие на мониторе места утечки тепла из помещения.

Всё это делается для того, чтобы подобрать такую мощность радиаторов, которая компенсирует суммарное значение теплопотерь. Рассмотрим каждый способ расчёта секций батарей по отдельности и приведём для каждого из них наглядный пример.

Расчет количества секций радиаторов отопления по объему помещения калькулятор. Количество секций радиатора

Секция (радиатора отопления) — наименьший конструктивный элемент батареи радиатора отопления.

Обычно представляет собой полую литую из чугуна или алюминия двутрубчатую конструкцию, оребрённую для улучшения термопереноса способами излучения и конвекции.

Секции радиатора отопления соединяются между собой в батареи при помощи радиаторных ниппелей, подвод и отвод теплоносителя (пара или горячей воды) производится через ввёрнутые муфты, лишние (неиспользуемые) отверстия заглушаются резьбовыми заглушками в которых иногда вворачивается кран для дренажа воздуха из системы отопления. Окраска собранной батареи производится, как правило, после сборки.

Калькулятор количества секций в радиаторов отопления

Мощьность 1 секции (Вт)

Длина помещения

Ширина помещения

Теплоизоляция стен

Качественная современная изоляцияКирпич (в 2 кирпича) или утеплительПлохая изоляция

Онлайн калькулятор для расчета необходимого количества секций радиатора для отопления заданного помещения с известной теплоотдачей

Формула расчета количества секций радиатора

N = S/t*100*w*h*r

где,

• N — количество секций радиатора;
• S — площадь комнаты;
• t — количество тепла для обогрева комнаты;

Необходимое количество для обогрева комнаты (t) рассчитывается умножением площади комнаты на 100 Вт. То есть для обогрева комнаты 18 м², необходимо тепла 18*100=1800 Вт или 1.8 кВт

Синонимы: радиатор, отопление, тепло, батарея, sections of the radiator, radiator.

Расчет количества секций чугунных радиаторов отопления по объему помещения. Как рассчитать количество радиаторов

Расчет количества радиаторов отопления можно сделать тремя способами:

1. Определение необходимой системы отопления исходя из площади отапливаемого помещения.
2. Расчет нужных секций радиатора исходя из объема помещения.
3. Наиболее сложный, но в тоже время самый точный метод расчета, который учитывает максимальное число факторов, влияющих на создание комфортной температуры в помещении.

Прежде чем остановиться на вышеприведенных способах расчета, нельзя обойти вниманием и сами радиаторы. Их способность передать тепловую энергию носителя окружающей среде, а также мощность, зависят от материала, из которого они изготовлены. Кроме того, радиаторы отличаются по стойкости (способности противостоять коррозии), имеют разное максимально допустимое рабочее давление и массу.

Так как батарея состоит из набора секций, необходимо учитывать виды материалов, из которых изготавливают радиаторы, знать их положительные и отрицательные качества. От выбранного материала будет зависеть, сколько секций батареи потребуется установить. Сейчас можно выделить 4 вида радиаторов отопления, представленных на рынке. Это чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические конструкции.

Чугунные радиаторы прекрасно аккумулируют тепло, выдерживают высокое давление и не имеют ограничений по виду теплоносителя. Но при этом они отличаются большим весом и требуют особого внимания к крепежу. Стальные радиаторы имеют меньшую массу по сравнению с чугуном, работают на любом давлении и являются самым бюджетным вариантом, но коэффициент теплоотдачи у них ниже, чем у всех остальных батарей.

Алюминиевые радиаторы прекрасно отдают тепло, они легкие, имеют приемлемую цену, но плохо переносят высокое давление отопительной сети. Биметаллические радиаторы взяли лучшее от стальных и алюминиевых радиаторов, но цену имеют самую высокую среди представленных вариантов.

Считается, что мощность одной секции чугунной батареи равна 145 Вт, алюминиевой – 190 Вт, биметаллической – 185 Вт и стальной – 85 Вт.

Большое значение имеет способ, при помощи которого конструкция подключена к отопительной сети. Расчет мощности радиаторов отопления напрямую зависит от способов подачи и отвода теплоносителя, и этот фактор тоже влияет на количество секций радиатора отопления, необходимых для нормального обогрева заданного помещения.

Видео Расчет радиаторов отопления Часть 1

Расчет количество секций радиатора отопления на площадь калькулятор. Калькулятор точного расчета количества секций радиаторов отопления

Простой расчет не учитывают много факторов. В итоге получаются искривленные данные. Тогда одни комнаты остаются холодными, вторые – слишком жаркими. Температуру можно контролировать с помощью запорных вентелей, но лучше заранее все точно посчитать, чтобы использовать нужное количество материалов.

Для точного расчета используют понижающие и повышающие тепловые коэффициенты. Сначала следует обратить внимание на окна. Для одинарного остекления используется коэффициент 1,7. Для двойных окон не нужен коэффициент. Для тройных показатель составляет 0,85.

Дальше учитывают кирпичную кладку. Для стены в два кирпича или с уплотнителем используют коэффициент 1. При наличии теплоизоляции применяет показатель 0,85, при отсутствии – 1,27.

Если окна одинарные, а теплоизоляции нет, то потери тепла будут достаточно крупными.

При расчетах учитывают соотношение площади полов и окон. Идеальное соотношение составляет 30%. Тогда применяют коэффициент 1. При повышении соотношения на 10% коэффициент повышается на 0,1.

Коэффициенты для разной высоты потолков:

• Если потолок ниже 2,7 м, коэффициент не нужен;
• При показателях от 2,7 до 3,5 м используют коэффициент 1,1;
• Когда высота составляет 3,5-4,5 м, потребуется коэффициент 1,2.

При наличии чердаков или верхних этажей также применяет определенные коэффициенты. При теплом чердаке применяют показатель 0,9, жилой комнате – 0,8. Для неотапливаемых чердаков берут 1.

Расчет радиаторов отопления: способы и формулы. Сколько нужно секций в батарее?

Расчет радиаторов отопления

   При замене устаревших радиаторов или установке с нуля новых отопительных секций понадобится расчет отопления, который можно произвести самостоятельно. Ведь многие строители и теплотехники относятся халатно к своей работе. И им все равно какой тепловой режим в итоге будет в отапливаемом помещении.

   А продавцы в магазинах могут ради получения процентов насчитать лишнее количество радиаторов или секций. Это приведет к чрезмерным расходам при индивидуальном отоплении или недостаточному температурному режиму при центральном.

Радиатор отопления в доме — Фото 01

   Поэтому важно знать способы расчета количества радиаторов, их секций и площади. Чтобы проверить существующую систему на эффективность или не прогадать с монтажом нового отопления.

Простой расчет радиаторов

   Производится расчет отопления по площади помещения путем получения количества тепла и количества секций. Для этого стандартный показатель 100 Вт умножают на площадь комнаты (получают количество тепла).

   Теплоотдача секции является справочной величиной, ее нужно узнать из документации производителя. На нее необходимо разделить количества тепла. И получится величина, которую нужно округлить для расчета радиаторов отопления по площади. Добавить 20 процентов необходимо для комнат, в которых есть балкон, входная дверь либо много внешних стен. Такое же процентное количество прибавляется при установке защитных экранов.

  Для районов Дальнего Востока необходимо использовать коэффициент 1,6, то есть умножить на него количество секций. А для Якутии и подобных северных регионов – умножать на 2.

   Если нет возможности ознакомиться с паспортными данными, можно для ориентировочного расчета количества секций радиаторов отопления можно взять предварительные ориентиры. Они зависят от типа металла и межосевого расстояния:

• для чугунных – 180 Вт для одной секции;
• для алюминиевых – 179-182 Вт (при межосевом 500), 145-150 (при межосевом 350):
• для биметаллических – 165 Вт (межосевое – 500), 143 Вт (межосевое 400), 120 (межосевое 300), 102 (межосевое 250).

Таблица для расчета количества секций радиаторов на квадратный метр площади — Фото 02

   В стальных пластинчатых радиаторах отсутствуют секции, поэтому расчет площади радиатора чаще всего проводят по таблицам мощности производителя. Потому что для определения обогреваемой площади в зависимости от мощности пластинчатой модели нужно воспользоваться большим количеством теплотехнических формул.

Уточненная формула расчета радиатора

   В ней рассчитывается количество необходимого тепла, с помощью которого можно обеспечить комфортный температурный режим в помещении. Это и есть искомое КТ. Его еще называют – точный расчет отопления по площади помещения.

   КТ = 100 (Вт/кв.м.) х П х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

   100 (Вт/кв.м.) – это оптимальный показатель, который необходимо иметь для температурного комфорта в помещении.

   П является площадью комнаты, для которой производят расчет, указывается в квадратных метрах.

   Коэффициент К1 может быть различным в зависимости от типа окон (0.85 – с учетом тройных стеклопакетов, 1.0 – с двойным и 1.27 для обычного остекления).

   К2 определяется теплоизоляцией стен для расчета радиаторов отопления (1.27 – для низкой степени, 1.0 – для хорошей (утеплитель+двойной кирпич), 0.85 – для высокой степени изоляции).

   Для определения К3 нужно рассчитать процентное соотношение окон и пола (по площадям) – 1.2 (для 50%), 1.1 (для 40%), 1.0 (для 30%), 0.9 (для 20%), 0.8 (для 10%).

   К4 определяется с учетом средних отрицательных зимних температур (0.7 – минус 10, 0.9 – минус 15, 1.1 – минус 20, 1.3 – минус 25, 1.5 – минус 35).

   К5 зависит от того, сколько стен являются наружными – 1.4 (для 4 стен), 1.3 (для 3 стен), 1.2 (для 2 стен), 1.1 (для 1 стены).

   К6 учитывает тип помещения над комнатой (1.0 для холодного чердака, 0.9 для отапливаемого чердака, 0.8 для жилого отапливаемого помещения).

   К7 указывается исходя из высоты потолка для расчета секций радиатора — для высоких (4.5 м – 1.2, 4 м – 1.15, 3.5 м – 1.1), для средних – 2.5 м – 1.0 и 3 м – 1.05.

  Недостатком формулы является то, что не учитывается вероятность наличия входной двери. Многие при расчетах ее вносят ее как 2 или 3 окна в зависимости от ее величины и теплоизоляции.

Потери тепла в доме без утепления — Фото 03

Онлайн-калькулятор расчета радиатора отопления

   Тем, кого формулы вводят в ступор, можно воспользоваться богатым ассортиментом онлайн-калькуляторов в интернете. Необходимо выбрать из выпадающих списков те же параметры, что и заложены в расчете радиаторов отопления по площади (учитываются только 5 коэффициентов, а не 7). То есть выбрать количество окон и наружных стен, типы радиаторов, окон и помещения по обогреву сверху. И высоту потолка. От руки вносится только площадь помещения. Система сама выберет необходимые коэффициенты и выдаст результат расчета количества радиаторов.

Пример онлайн-калькулятора для расчета радиаторов отопления — Фото 04

расчет отопительных радиаторов по формуле, учитывая площадь помещения, фото и видео примеры

1. Особенности типов радиаторов
2. Особенности выбора радиатора
3. Данные для расчета количества радиаторов отопления
4. Как рассчитать количество радиаторов отопления и мощность
5. Расчет необходимой мощности радиаторов

Чтобы обеспечить качественный обогрев в собственной квартире или загородном доме до начала отопительного сезона следует произвести ремонт отопительной системы и при необходимости поменять батареи, предварительно ознакомившись, как рассчитать количество радиаторов отопления. Предложений соответствующего оборудования на отечественном рынке достаточно много. Потребители могут приобрести приборы разной мощности и исполнения. Чтобы сделать правильный выбор, нужно ознакомиться с информацией относительно особенностей каждого типа отопительных батарей и произвести расчет количества радиаторов отопления.   

Особенности типов радиаторов

Владельцы недвижимости могут выбрать из нескольких типов радиаторов, а вот какой из них самый лучший определить непросто, поскольку требования к ним отличаются в зависимости от конкретных потребностей и особенностей отопительной конструкции. Преимущества и недостатки отопительных приборов во многом зависят от материала их изготовления. 

Кроме этого им присущи и другие достоинства:

• несмотря на то, что их большой вес создает неудобства при транспортировке, значительная масса обеспечивает приборам большую теплоемкость и инерционность;
• при наличии в доме в системе отопления перепадов температуры теплоносителя, чугунные изделия гораздо лучше поддерживают обогрев;
• чугун как материал изготовления отопительных приборов слабо реагирует на перегрев воды и ее низкое качество;
• долговечность, которая превосходит данный показатель у всех известных типов радиаторов, в домах советской постройки их можно до сих пор встретить. 

• большой вес изделий создает ряд неудобств при их обслуживании и монтаже. Для установки требуются надежные крепления;
• чугун периодически требует покраски;
• по причине того, что внутренние поверхности секций не отличаются гладкостью, на них со временем оседает налет, что приводит к снижению степени теплоотдачи;
• для нагрева чугуна необходимо, чтобы теплоноситель был более горячим;
• прокладки между секциями приходят в негодность. Правда, этот недостаток проявляется через 40 лет эксплуатации. 

Среди преимуществ алюминиевых батарей значатся:

• несложный монтаж;
• малый вес;
• небольшие габариты;
• высокое рабочее давление;
• превосходная степень теплоотдачи. 

• чувствительность к засорению;
• высокую вероятность коррозийных процессов, особенно под воздействием малых блуждающих токов, оказываемых на радиатор, что может закончиться его разрывом.

Биметаллические радиаторы. Считаются хорошим выбором. Эти приборы, изображенные на фото, состоят из сплава двух металлов – стали и алюминия. Модели биметаллических радиаторов обладают достоинствами алюминиевых изделий, а все их недостатки и опасность разрыва отсутствуют. Но такие приборы имеют высокую стоимость. 

Стальные батареи. На рынке имеется огромный выбор таких радиаторов, что позволяет потребителям приобрести прибор какой необходимо мощности. Читайте также: «Как сделать расчет стальных радиаторов отопления – учитываем все нюансы».

Стальные батареи обладают такими недостатками:

• допустимое рабочее давление не превышает 7 атмосфер;
• температура теплоносителя не может быть более 100°С;
• низкая степень тепловой инерционности;
• возможна коррозия металла;
• чувствительность к гидравлическим ударам и возможным перепадам рабочей температуры.

Особенности выбора радиатора

Нередко специалисты считают предпочтительным вариантом выбора радиатора проверенные временем чугунные батареи. Как показывает практика, часто продавцы навязывают покупателям алюминиевые изделия, утверждая при этом, что батареи из чугуна сильно устарели.

Данные для расчета количества радиаторов отопления

• стеклопакет стандартный – 1,3;
• двойной энергосберегающий стеклопакет – 1,0;
• энергосберегающий тройной стеклопакет – 0,85. 

• стандартная бетонная панель — 1,3;
• стена в два кирпича — 1,0;
• бетонная плита с 10-сантиметровым слоем пенополистирола – 0,85. 

• при 10% — 0,8;
• при 20% — 0,9;
• если 30% — 1,0;
• если 40% — 1,1 и так далее. 

• минус 25°С — 1,3;
• минус 20°С — 1,1;
• минус 15°С — 0,9;
• минус 10°С — 0,7. 

• 4 метра — 1,15;
• 3,5 метра — 1,1;
• 3 метра — 1,05;
• 2,5 метра – 1,0. 

К7. Количество стен:

• отдельное строение с четырьмя стенами — 1,4;
• три стенки — 1,3;
• угловая квартира, имеющая две наружные стены -1,2;
• одна наружная стена в комнате — 1,1. 

Формула расчета радиаторов отопления, а точнее их требуемой общей мощности, выглядит следующим образом: показатель теплоотдачи умножают на площадь комнаты и на коэффициенты: 100 Вт/м²хS хК1хК2хК3хК4хК5хК6хК7.

Как рассчитать количество радиаторов отопления и мощность

Первый метод. Является стандартным и позволяет выполнить расчет радиаторов отопления по площади (прочитайте: «Расчет отопления по площади — определяем мощность отопительных приборов»). Так, согласно действующим строительным нормативам, чтобы обогреть один «квадрат» помещения требуется 100 ватт тепловой мощности. Например, площадь комнаты составляет 24 «квадрата», а мощность одной секции равна 160 ватт, тогда: 24х100:160 = 15. Результат показывает, что для обогрева помещения необходимо приобрести 15 секций мощностью 160 ватт каждая. 

Второй метод. В данном случае главными критериями варианта радиаторы отопления как рассчитать — площадь помещения и его высота. Если в данном случае одна секция способна обогреть 1,8 м² площади при высоте потолков 2,5 метра, тогда 24:1,8 = 13,3. При округлении результата в большую сторону получится 14 секций отопительного прибора. 
Этот способ имеет большую погрешность и не всегда им можно пользоваться (прочитайте также: «Как рассчитать отопление в доме правильно»). 

Третий метод. В его основе находится подсчет объема помещения. К примеру, длина комнаты составляет 6 метров, ширина – 4 метра, высота – 2,5 метра. Тогда объем будет равен 6х4х2,5 = 60 м³. Если для обогрева 5 м³ требуется секция мощностью 200 ватт, необходимо приобрести 60:5 = 12 (секций) по 200 ватт или 11 секций по 160 ватт. 

Вышеописанные методы позволяют узнать результат, но с погрешностью. По этой причине следует установить батарею с одной лишней секцией. До того, как рассчитать радиатор отопления окончательно, нужно помнить, что согласно строительным нормам предполагается обогрев помещения до минимальной температуры.

Расчет необходимой мощности радиаторов

1. Определяют объем помещения: 6х4х2,5 = 60 м³.
2. В соответствии с климатическим коэффициентом (для центральных российских регионов его значение равно 41 Вт/ м³): 60х41 = 2460 ватт.
3. При условии, что зимы холодные и температура опускается до 20 градусов мороза, желательно учитывать 20% запас мощности. В итоге требуемая мощность равна 2952 ватта. Оборудование именно такой тепловой мощности и следует приобретать. 

Сначала: 24х100х1.1 = 2640 ватт, где цифра 100 означает нормативную мощность. В том случае, когда мощность секции 160 ватт. Тогда получают 16,5 или 17 секций по 160 ватт каждая (подробнее: «Как рассчитать мощность радиатора отопления — делаем расчет мощности правильно»). 

Перед тем, как приобрести радиатор отопления, необходимо внимательно изучить технический паспорт, прилагаемый к изделию, чтобы знать минимальную величину теплоотдачи. 

О расчете мощности радиаторов отопления на видео:

Калькулятор размеров радиатора и полотенцесушителя ▷ Расчет отопления || Rointe UK

• Где купить
• Rointe Connect
• КОНТАКТЫ

• ES
• PT
• UK
• IE
• FR
• NL
• RU
  Компания
  Компания 2020/2021
  • Откройте для себя Rointe
  • Корпоративная социальная ответственность
  • Видео
  • ЗНАЧЕНИЯ
    • Почему стоит выбрать Rointe?
    • Качество
    • Обещание клиента
  • СИСТЕМА
    • Запатентованные технологии
    • Функции энергосбережения
    • Электрический обогрев с контролем Wi-Fi
  • ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
    • Пример стоимости электрического обогрева
    • Сравнение стоимости электрического обогрева
    • КАРЬЕРА
      • Работайте с нами
  • Профессионалы
    • ПРОФЕССИОНАЛЫ
      • Rointe Club
      • CPD: Непрерывное профессиональное развитие
      • Свяжитесь с нами
    • 000
    • 000
    • 000
    • DOWNLOAD4
      • ПРОЕКТЫ
        • 360º Профессиональное обслуживание
        • Примеры из практики
    • Блог
    • ОТЗЫВЫ
    • Магазин
      • Способы оплаты в Интернете
        • Способы оплаты в Интернете
      • Trusted
        • Проверенные розничные продавцы
      • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
        • Органы управления и термостаты
        • Принадлежности
      • ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ
        • Радиаторы
        • Полотенцесушители
        • 000
        • 000
        • 0003
        • FAQ: Часто задаваемые вопросы
        • Lot20
        • Загрузки
      • ГАРАНТИЯ
        • Гарантии на продукт
        • Зарегистрируйте свою гарантию
      • ГДЕ КУПИТЬ
        • Найти установщиков
        • Поиск оптовых продавцов
        Подключение Connect Обновление прошивки
        • серии D
        • Руководство пользователя Rointe Connect
        • Руководство пользователя Amazon Alexa
      • СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
        • Техническая поддержка
        • Продажи
    • Радиаторы 9 0002
    • Premium
      • D СЕРИЯ
      • Premium
      
      
      • Цифровой электрический
      • Радиатор WiFi
      
      
      VIEW
    • Basic WiFi
      • BELIZE
      • Basic
      
      Электрический WiFi
      • Intelligent
        • KYROS
        • Intelligent
        
        
        • Цифровой электрический
        • Радиатор
        
        
        VIEW
      • Вертикальный
        • PALAOS
          • PALAOS
          • Цифровой
          • Электрический Подрядчики
            • SYGMA
            • Подрядчики
            
            
            • Цифровое электрическое
            • Радиатор подрядчика
            
            
            VIEW
        • Вешалки для полотенец
          • Premium
            • D SERIES
            • Premium Digital lectric вешалка для полотенец
            • с Wi-Fi
            VIEW
          • Inteliigent
            • KYROS
            • Intelligent
            
            
            • Цифровая электрическая вешалка для полотенец
            • с предварительным программированием
            VIEW
          • Contractors
            • Contractors
              • Цифровой электрический полотенцесушитель
              • Только подрядчики
              VIEW
          • Водонагреватели
            • Рим
              • ROME
              • без вентиляции
              
              
              • WiFi водонагреватель
                Онлайн калькулятор
            VIEW
          для полов
          VIEW
        отопление в зависимости от помещения

        Калькулятор для систем теплых полов и отопления.Разгрузите радиатор отопления дома или полностью замените его, при достаточной тепловой мощности водяного теплого пола будет достаточно для компенсации потерь тепла и обогрева помещения.

        Как сделать расчет водяного пола онлайн? Водяной пол может служить основным источником отопления помещения, а также выполнять дополнительную отопительную функцию. Делая расчет дизайна, нужно заранее определиться с основными моментами, предназначением, для которого будет использоваться изделие, чтобы полностью обеспечить дом теплой или охлаждающей поверхностью для комфорта помещения.

        Если вопрос решен, следует переходить к составлению конструкции и расчету мощности теплого водяного пола. Все ошибки, которые будут допущены на этапе проектирования, могут быть исправлены только открыв галстуки. Именно поэтому важно правильно и максимально точно произвести предварительный расчет.

        Расчет теплого водяного пола с помощью калькулятора онлайн

        Благодаря специально подготовленной онлайн платежной системе сегодня можно определить удельную мощность теплого пола за несколько секунд и получить необходимые расчеты.

        В основу калькулятора входит метод коэффициентов, когда пользователь вставляет отдельные параметры в таблицу и получает базовый расчет с определенными характеристиками.

        После внесения всех приведенных коэффициентов можно максимально точно получить рассчитанные характеристики точного пола. Для этого нужно знать реквизиты:

        • температура подаваемой воды;
        • температура обработки;
        • пека и форма труба;
        • полы;
        • толщина стяжки по трубе.

        В результате пользователь получает информацию о удельной расчетной мощности, средней температуре получаемого теплого пола, удельном расходе теплоносителя. выгодно, быстро и очень четко за несколько секунд!

        Помимо основных данных следует учесть ряд второстепенных, которые максимально влияют на конечный результат теплого пола:

        • наличие или отсутствие остекления балконов и эркеров;
        Высота потолка
        • этажа в здании;
        • наличие специальных материалов для теплоизоляции стен;
        • уровень утепления в доме.

        Внимание: производя калькулятор расчета водяного теплого пола, следует учитывать тип напольного покрытия, если вы планируете укладывать деревянную конструкцию, мощность отопительной системы необходимо увеличивать из-за низкой теплопроводности древесины. При высоких тепловых потерях устройство теплого пола как единственной системы отопления будет нецелесообразным и невыгодным по стоимости.

        Особенности расчета калькулятора водяного пола.

        Перед тем, как произвести предварительный расчет системы водяного теплого пола, следует учесть перечень особенностей:

        1. Какой тип трубы использовать мастера, гофрированная с эффективным коэффициентом излучения, медь, с высокой теплопроводностью, XLPE, металлическая или пенопропиленовая, с низкой излучательной способностью.
        2. Расчет длины обогрева заданной площади на основе определения длины контура по поверхности в режиме равномерного распределения тепловой энергии с учетом пределов покрытия тепловой нагрузки.

        Важно! Если вы планируете делать набивку более ступенчатой, то необходимо повысить температуру охлаждающей жидкости. Допустимый шаг выполнения — от 5 до 60 см. Его можно использовать как постоянные, так и переменные ступени.

        ошибки новичков — рекомендации профессионалов

        Многие пользователи онлайн-калькулятора для расчета водяного пола допускают существенные ошибки, которые влияют на конечный результат.Вот некоторые ошибки пользователя:

        • В одном контуре длина трубы рассчитывается не более 120 м.
        • Если теплый пол будет в нескольких комнатах, средняя длина пути должна быть примерно такой же, отклонение не должно превышать 15 м.
        • Расстояние между ответвлениями выбирается в соответствии с температурным режимом системы отопления, большая часть будет зависеть от региона.
        • Среднее значение расстояния от стен до контура 20 см, плюс-минус 5 см.

        Что нужно знать, покупая необходимые строительные материалы?

        экструдированный пенополистирол Лучший материал для утепления полов, отличается прочностью и монолитностью. Поверх утеплителя следует уложить гидроизоляцию, для этого будет достаточно полиэтиленовой пленки, а вдоль стен нужно положить демпферную ленту.

        Арматура — основа для крепления труб и бетонной стяжки, зажимы для труб — еще один обязательный элемент. Также стоит взять разводящий коллектор, позволяющий экономно и эффективно распределять теплоноситель.

        заключение

        Делая расчет пола в воде онлайн, следует учитывать разницу в данных коэффициента 10%, таким образом данные будут более реалистичными и надежными.

        Удачи Вам в строительных работах!

        Радиаторы отопления от профессиональных специалистов

        Радиаторы отопления — самый популярный, эффективный и экономичный способ обогрева помещения. Их часто называют отопительными батареями.Принцип работы радиаторов отопления довольно прост. Циркуляция горячей воды или другого теплоносителя осуществляется внутри секции, которая охлаждает и обогревает помещение. Современные радиаторы имеют эстетичный вид по сравнению со старыми типами чугунных радиаторов.
        

        Среди потребителей наибольшей популярностью пользуются следующие типы радиаторов:

        • Стальные панельные радиаторы. Их преимущества — высокий уровень теплоотдачи и доступная цена. Их отличает тип конструкции и высокая надежность;
        • Чугунные радиаторы так популярны благодаря своей надежности и доступной цене.
        • Алюминиевые радиаторы имеют высокий КПД благодаря высокой теплоотдаче алюминия. Также они имеют небольшой вес и доступную цену. Единственное преимущество этих радиаторов — коррозия. Значит, долго не прослужит.

        Установка радиаторов отопления

        Радиаторы отопления современные изготавливаются секционными. Чем больше секций, тем выше эффективность обогрева помещения. Но иногда большое количество секций приводит к ненужным потерям, в том числе коммунальным.Лучше заранее провести необходимые расчеты, чтобы определить оптимальное количество секций и размещение радиаторов. Такие услуги должны быть реализованы специалистами с многолетним опытом.

        Server Service Компания занимается не только проектированием, но и установкой радиаторов отопления. При установке секционных радиаторов необходимо обеспечить герметичное соединение секций с помощью изоляционных материалов и сварки. Наши мастера имеют большой опыт и все необходимые навыки для правильной установки радиаторов отопления.Мы даем гарантию качества и все наши клиенты довольны результатом наших услуг и продолжительностью монтажных работ.

        Online — Расчет — Метан

        Online — Расчет — Метан
        

        ---

        
        

        	Берндт Вишневски	Richard-Wagner-Str. 49	10585 Берлин
        	Тел .: 030 — 3429075	ФАКС: 030 34704037	электронная почта: webmaster @ peacesoftware.de

        
        Некоторые научные и технические данные в Интернете

        немецкий
        

        Расчет переменных термодинамического состояния метана

        нижний предел для расчета: -180 ° C, верхний предел 0,25 бара: 340 ° C, 2000 бар
        

        ---

        Расчет переменных термодинамического состояния метана в состоянии насыщения, кривая кипения

        Нижний предел для расчета: -180 C, 0,25 бара, верхний предел: -85 C, 40 бар.
        

        ---

        Будут рассчитаны следующие термодинамические свойства:
        плотность, динамическая вязкость, кинематическая вязкость, удельная энтальпия, удельная энтропия, удельная изобарная теплоемкость cp, удельная теплоемкость изохор cp, скорость звука, коэффициент сжимаемости Z.

        Расчет метана: если вы обнаружили ошибку, напишите по адресу: [email protected]. Нет гарантии правильности.

        ---

        Термодинамические константы метана — CH ₄

        молярная масса	16.043	[кг / кмоль]
        газовая константа R	518.2705	[Дж / (кг · К)]
        показатель изоэнтропы	1,304
        переменные критического состояния:
        p крит	45.922	[бар]
        T крит	190,564 или -82,586	[K или C]
        плотность крит	62,66	[кг / м 3 ]
        давление тройника	0,11696	[бар]
        температура тройной точки	90.6941 или -182,4559	[K или C]

        Метан при нормальных условиях, т _норма = 0 ^o C, p _норма = 1013,25 мбар:

        плотность	0,718	[кг / м 3 ]
        изобарная теплоемкость c p	2,181	[кДж / (кг · К)]
        теплоемкость изохоры c v	1.657	[кДж / (кг · К)]
        скорость звука	430,5	[м / с]

        
        Выпущено в июне 2007 г.

        Википедия -> Метан

        Online — Расчет — Air

        Online — Расчет — Air
        

        ---

        
        

        	Берндт Вишневски	Richard-Wagner-Str.49	10585 Берлин
        	Тел .: 030 — 3429075	ФАКС: 030 34704037	электронная почта: [email protected]

        
        Некоторые научные и технические данные в Интернете

        немецкий
        

        Расчет переменных термодинамического состояния воздуха

        нижний предел для расчета: -150 C, верхний предел 1 бар: 1000 C, 1000 бар
        

        Будут рассчитаны следующие термодинамические свойства:
        плотность, динамическая вязкость, кинематическая вязкость, удельная энтальпия, удельная энтропия, удельная изобарная теплоемкость cp, теплопроводность, коэффициент теплового расширения, теплопроводность, температуропроводность, число Прандтля, коэффициент сжимаемости Z.

        Расчет воздуха: если вы обнаружили ошибку, напишите по адресу: [email protected]. Нет гарантии правильности.

        ---

        Термодинамические константы воздуха:
        азот 78%, унд кислорода 21%, аргон 0,9%, диоксид углерода 0,04%

        молярная масса	28,96	[кг / кмоль]
        газовая константа R	287.22	[Дж / (кг · К)]
        показатель изоэнтропы	1,402
        переменные критического состояния:
        p крит	37,66	[бар]
        T крит	132,52 или -140.63	[K или C]
        плотность крит	313	[кг / м 3 ]
        температура тройной точки	60 или -213,15	[K или C]

        Воздух при нормальных условиях, т _норма = 0 ^o C, p _норма = 1013,25 мбар:

        плотность	1.292	[кг / м 3 ]
        изобарная теплоемкость c p	1,005	[кДж / (кг · К)]
        теплоемкость изохоры c v	0,718	[кДж / (кг · К)]
        скорость звука	331,5	[м / с]

        
        Выпущено в июне 2007 г.

        Википедия -> Воздух

        Онлайн-расчет свойств воды и пара

        Онлайн-расчет свойств воды и пара

        ---

        
        

        	Берндт Вишневски	Richard-Wagner-Str.49	10585 Берлин
        	Тел .: 030 — 3429075	ФАКС: 030 34704037	электронная почта: [email protected]

        ---

        Некоторые научные и технические данные в Интернете
        немецкий

        Расчет термодинамических свойств воды

        ---

        Расчет термодинамических свойств перегретого пара
        (верхний предел: 799 C, 1000 бар)

        ---

        Расчет термодинамических свойств насыщенного пара

        Рассчитаны следующие термодинамические свойства: плотность воды
        , динамическая вязкость воды, кинематическая вязкость воды, удельная внутренняя энергия воды, удельная энтальпия воды, удельная энтропия воды, удельная изобарная теплоемкость cp воды, удельная изохорная теплоемкость cv воды, теплопроводность воды, скорость звука воды.Пар плотности
        , пар с динамической вязкостью, пар с кинематической вязкостью, удельная внутренняя энергия пара, удельная энтальпия пара, удельная энтропия пара, удельная изобарная теплоемкость cp пара, удельная изохорная теплоемкость cv пара, показатель адиабаты или показатель изоэнтропы каппа пара, теплопроводность пара, скорость звукового пара.
        

        ---

        
        

        Термодинамические константы воды — H ₂ O:

        молярная масса	18.0152	[кг / кмоль]
        газовая константа R	461,5	[Дж / (кг · К)]
        показатель изоэнтропы	1,399
        переменные критического состояния:
        p крит	220,64	[бар]
        T крит	647.096 или 373.946	[K или C]
        плотность крит	322	[кг / м 3 ]
        давление тройника p Tr	0,00611657	[бар]
        температура тройной точки	273,16 или 0,01	[K или C]
        Температура кипения при нормальных условиях:	373. Узел насосный для систем отопления: Насосно-смесительный узел VALTEC COMBIMIX. Идеология основных регулировок Апр 25, 2021 автор Разное Смесительные и прямые насосные узлы. Как они работают и как собрать самому. Это действительно, очень полезное оборудование. Оно многократно облегчает и ускоряет монтаж котельной любой сложности. Поможет не допустить ошибок. Особенно полезно новичкам, не желающим переплачивать и нанимать сторонних исполнителей. Делает котельную понятнее, нагляднее, аккуратнее и даже красивее. Как применять в котельной насосные узлы. Допустим, нам нужно сделать так, чтобы котельная в которой есть два котла корректно работала на радиаторную систему, на водяной тёплый пол и на бойлер косвенного нагрева. Во-первых, нам нужен насосный коллектор, совмёщенный с гидравлическим разделителем. Внутри него есть каналы для теплоносителя. По ним он отправляется в системы, а из них, снова возвращается к котлу. Об гидравлических разделителях и насосных коллекторах у меня уже были уроки, и ссылки на них я дал под видео. Кому интересно – пересмотрите. А сегодня речь о насосных узлах. Вот они все. В них есть насосы, которые обеспечивают циркуляцию теплоносителя. Начнём с прямого насосного узла. Как устроен и как работает прямой насосный узел. Он применяется для радиаторных систем, бойлеров косвенного нагрева и грелок системы вентиляции. Он прост как две копейки. В принципе это основание и насос. Прелесть в том, что Вы просто подсоединяете его к насосному коллектору. Для этого на нём уже есть. Как это работает, объяснять долго нечего. Насос забирает горячий теплоноситель из подающей части коллектора, гонит её в радиаторную систему, или в змеевик бойлера. Там теплоноситель охлаждается и возвращается через наш насосный узел в насосный коллектор, а оттуда в котлы, нагревается, возвращается и цикл повторяется. Можно и наоборот. Насос забирает охлаждённый теплоноситель из радиаторной системы, или из змеевика бойлера. А из подающей части коллектора горячий теплоноситель устремляется к радиаторам, или в бойлер. Ничего от этого не изменится. Ставьте как удобно. Теперь конструкция. Есть основание. В него вкручены накидные гайки насоса и ими герметично, через их стандартные прокладки крепится сам насос. На основании есть внутренние резьбы, в которые вкручены сгоны шаровых кранов. Сами же краны нужно накрутить на патрубки насосного коллектора. Набросили накидные гайки на краны, затянули. Всё, узел прикреплён к насосному коллектору. С завода изделие приходит в сборе. В том числе с термометрами. Если вам нужно, то насосный узел можно развернуть и другой стороной. На обратной стороне тоже есть резьбовые отверстия для термометров. В них вкручены заглушки. При надобности просто поменяйте термометры и заглушки местами. Насосный узел не дёшев, но можно на заводе заказать отдельно основание, и уже самому поставить нужный насос, краны, термометры и заглушки. Возможно, вам это обойдётся заметно дешевле. Как подсоединить насосный коллектор к трассе. Обычно редко когда нам для домашних систем отопления нужны такие широкие протоки, поэтому, для удешевления применяемых фитингов я рекомендую перейти на резьбу в ¾ использовав переходник с дюйма на ¾. В нашем случае у нас несколько контуров, а значит и насосных узлов. Чтобы все они корректно работали и не влияли друг на друга, нам нужен обратный клапан. Рекомендую поставить его на подачу. На корпусе есть стрелка направления потока. Не перепутайте. Из систем в насос и котлы может попасть мусор. Защитите их. Поставьте на обратке косой сетчатый фильтр. Ну и чтобы подсоединиться к трассе радиаторной системы или бойлера вкрутим переходные муфты с резьбы на металлопласт или полипропилен. Чем Вам удобнее пользоваться. Чтобы правильно подобрать насосы и диаметры труб трасс используйте мои таблицы, которые я привожу в своих курсах. С бойлером и радиаторами ясно. Теперь тёплый пол. Смесительный насосный узел для тёплого пола. Смесительный насосный узел для тёплого пола похож но прямой, только что рассмотренный нами. Но есть существенное отличие. Есть смесительный кран. Для чего? В систему водяного тёплого пола нельзя подавать теплоноситель высокой котловой температуры. Такой тёплый пол будет обжигать вам ноги. Нужно понизить температуру горячего котлового теплоносителя. Но как? Оказывается очень просто. Нужно к нему подмешать охлаждённый теплоноситель, возвращающийся из веток тёплого пола. Вот для этого и включён трёхходовой смесительный кран в насосно-смесительный узел тёплого пола. Как это работает. Горячий теплоноситель из подающей части насосного коллектора через трёхходовой смесительный кран всасывается в циркуляционный насос. После него он уходит в систему тёплого пола там отдаёт своё тепло цементной стяжке пола и возвращается в наш насосный узел, а из него снова в коллектор. Но не весь. Часть этого охлаждённого теплоносителя подсасывается насосом в смесительный кран, где смешивается с горячим котловым теплоносителем. За счёт этого теплоноситель нужной температуры и подаётся в ветки тёплого пола. Вам понятно, что к насосному коллектору узел тёплого пола подсоединяется как и прямой, что для радиаторов. Шаровыми кранами со сгоном. К трассе, ведущей к коллектору тёплого пола, подсоединяется тоже так же. Не забудьте про обратный клапан и фильтр. Этот насосный узел тоже можно поворачивать. Отверстия под термометры с обеих сторон. Но обратите внимание, очень важно. Насосный узел для тёплого пола со смесителем обязательно подсоединяйте именно так: Трёхходовой смесительный клапан должен стоять на подающей стороне насосного коллектора, а за ним насос так, чтобы забирать теплоноситель из смесительного крана и подавать в систему тёплого пола. По-другому работать не будет. Ну и обратный клапан должен быть направлен стрелкой по потоку. Насосный смесительный узел тоже не дешевая вещь. Можно заказать на заводе только основание а остальное купить и потом собрать самому. Для этого нужен подходящего напора насос с накидными гайками. В обеих случаях нужны насосы стандартной длины 180 мм. Нужна пара дюймовых шаровых кранов со сгоном, термометры Ваттс на полдюйма две штуки и пара полудюймовых заглушек. Ну и конечно, подходящий трёхходовой смесительный кран. Полное обозначение я привёл на странице описания смесительных узлов. Кстати, с той же страницы можно заказать смесительный Теперь Вам понятно, как собирается эта очень важная часть котельной. Но остаются не менее важные вопросы: Как обвязать сами котлы. Напольный, настенный. Или два и даже три в различных сочетаниях. Как правильно подобрать насосы для этих насосных групп, чтобы системы отопления работали хорошо и надёжно. Как подобрать диаметры труб для трасс радиаторной системы и тёплого пола. Как выбрать, или собрать самому коллекторы для теплого пола и для лучевой разводки радиаторов. Чтобы Вы легко разодрались и самостоятельно смонтировали отопление в своём доме, я написал специальные курсы. И по котельным, и по радиаторам и по тёплым полам. Там заботливо и доходчиво всё изложил. Пользуйтесь. Кому будет что-то неясно – объясняю лично и бесплатно. До встречи и до новых полезных уроков для Вас. Сергей Волков. Насосно-смесительный узел: устройство, назначение, принцип работы Насосно-смесительный узел – цепь трубопроводов, образующая смешивание двух потоков – подачи и обратного в общесистемный. Благодаря подмешиванию из обратного потока и поддерживается заданная температура вторичного контура. Где применяется насосно-смесительный узел Смесительные узлы, в общей массе, используются для обслуживания систем водяного отопления пола, обогрева теплиц и открытых площадок. Применение приспособления актуально для производств и малых хозяйств, где критична поддержка точных температурных режимов. Благодаря особенностям конструкции, прибору не нужны электронные схемы, а использование электричества необходимо лишь насосу. Этот факт позитивно влияет на отказоустойчивость и практическую независимость от перебоев с электропитанием, особенно в глубинках. Устройство применяется в комбинации с коллектором, распределяющим потоки петель теплого пола. Коллектор не заменим при наличии водяного обогрева санузла, кухни, комнаты, а также общесистемного обогрева частного дома. Например, стандартный смесительный насосный узел PMG 25 от компании Rehau можно применить для создания систем из теплых полов. Но он совместим только с коллекторами Rehau HKV и Rehau HKV-D. Аналогично насосно-смесительные узлы компаний Tim и Valtec совмещаются с коллекторами своих брэндов. Габаритно узел смесительный небольшой и свободно располагается в объеме коллекторного шкафа. Суть и устройство коллектора Коллектор – специальное приспособление, без которого осуществить напольное водяное отопление очень сложно. К нему сходятся все подсоединяющие патрубки напольных контуров. В теплоносителе, подающемся от котельной, температура очень высока и не подходит для нормальной работы теплых полов. Поэтому в паре с коллектором всегда работает насосно-смесительный узел, который делает температурную корректировку. Каждый изготовитель смесителей вносит свои особенности в узел, но сборки и Rehau, Tim, и другие, выполняют одну и ту же задачу – подают теплоноситель определенной температуры во все водяные петли. Смесительный узел для теплого пола своими руками Системой отопления дома, работающей по принципу подогрева поверхности пола, в наше время уже сложно кого-либо удивить. Все больше владельцев загородного жилья, если еще не перешли, то всерьез рассматривают перспективы перехода на эту эффективную и комфортную схему передачи тепла от котельного оборудования в помещения. Одним из вариантов является организация водяных «теплых полов». Несмотря на немалую сложность их монтажа, они весьма популярны из-за экономичности эксплуатации, и пол причине совместимости с уже имеющейся системой водяного отопления, безусловно, после определенных доработок последней. Смесительный узел для теплого пола своими руками Вообще, затевать самостоятельное создание водяных «теплых полов», не имея никакого опыта в сантехнических и общестроительных работах – вряд ли стоит. Здесь важен каждый нюанс – от выбора труб и схемы их раскладки, от правильной термоизоляции поверхности пола и заливки стяжки – и до монтажа гидравлической части с последующей точной отладкой системы. Но так уж устроен типичный российский хозяин дома: всё ему хочется попробовать самому. И если «рука набита», то многие стараются провести такие работы самостоятельно. Им в помощь – настоящая публикация, в которой будет рассмотрен один из важнейших узлов такой системы. Итак, для чего нужен, как устроен и можно ли в домашних условиях сделать смесительный узел для теплого пола своими руками. Какую роль в системе «теплого пола» выполняет смесительный узел? Содержание статьи Традиционная система отопления, подразумевающая установку приборов теплообмена в комнатах (радиаторов или конвекторов), относится к высокотемпературным. Именно под нее рассчитано абсолютное большинство котлов любого типа. Средняя температура в трубах подачи в таких системах поддерживается на уровне около 75 градусов, а нередко бывает даже и выше. Но подобные температуры – по целому ряду причин абсолютно не допустимы для контуров «теплого пола». Во-первых, это совершенно не комфортно – ходить по слишком горячей, обжигающей ноги поверхности. Для оптимального восприятия обычно достаточно температур в диапазоне 25÷30 градусов. Во-вторых, сильного нагрева «не любит» ни одно напольное покрытие, а некоторые из них просто быстро выходят из строя, теряют свой вид, начинают или вспучиваться, или давать щели и трещины. В третьих, высокие температуры негативно сказываются и на стяжке. В-четвертых, трубы вмурованных контуров также имеют свой температурный предел, а с учетом их жестокой фиксации в слое бетона, невозможности термического расширения, в стенках труб создаются критичные напряжения, приводящие к быстрому выходу из строя. И в-пятых, с учетом площади нагреваемой поверхности, участвующей в теплоотдаче, высокие температуры для создания оптимального микроклимата в помещении – совершенно излишни. Для радиаторов отопления и для контуров «теплого пола» требуются совершенно разные уровни температур Как добиться такого «паритета» температур теплоносителя в системе. Существуют, конечно, современные котлы отопления, рассчитанные на работу в том числе и с «тёплыми полами», то есть способные поддерживать температуру в трубе подачи на уровне 35-40 градусов. Но как тогда быть с тем, что в доме предусмотрены и радиаторы, и подогрев пола – организовывать две системы? Совершенно не выгодно, сложно, громоздко, тяжело в управлении. Кроме того, такие котлы пока что еще остаются достаточно дорогим удовольствием. Разумнее обойтись уже имеющимся оборудованием, просто внеся необходимые изменения в разводку контуров. Оптимальное решение – смешивать горячий теплоноситель с остывшим, уже отдавшим тепло в помещения, чтобы выйти на необходимый уровень температуры. По большом счету, это ничуть не отличается от того процесса, который мы проделываем ежедневно по многу раз, открывая водопроводный кран, и вращением «барашков» или перемещением рычага добиваемся оптимальной температуры воды для принятия водных процедур, мыться посуды и других надобностей. Принцип работы смесительного узла во многом повторяет функционирование обычного смесителя на кухне или в ванной. Понятно, что сам смесительный узел устроен намного сложнее, чем обычный кран. Его конструкция должна обеспечивать устойчивую, сбалансированную циркуляцию теплоносителя в контурах теплого пола, правильный отбор нужного количества жидкости из подающей и обратной трубы, необходимую «закольцованность» потока (когда нет необходимости притока тепла от котла), простой и понятный визуальный контроль за параметрами системы. В идеале – смесительный узел должен сам, без вмешательства человека, реагировать на изменение исходных параметров и вносить необходимые коррективы, чтобы поддерживать стабильный уровень нагрева. Весь этот комплекс требований, на первый взгляд – кажется очень сложным, трудным для понимания и тем более самостоятельной реализации. Поэтому многие потенциальные владельцы обращают свое внимание на готовые решения – укомплектованные смесительные узлы, реализуемые в магазинах. Внешний вид таких изделий, действительно, внушает уважение своей «навороченностью», однако, и цена довольно часто просто пугает. На первый взгляд – все очень сложно, да и неимоверно дорого Но если вникнуть в сам принцип работы смесительного узла, понять где, как и за счет чего происходит процесс смешивания, если ясно представить направление потоков теплоносителя в нем, то картина проясняется. А в итоге оказывается, что собрать такой узел, приобретя необходимые детали и используя своё умение в монтаже сантехнических изделий – вполне посильная задача. Сразу оговоримся – речь в дальнейшем будет идти в основном именно про смесительный узел. Он в дальнейшем подключается к коллектору «теплого пола», про который, безусловно, определенные упоминания просто неизбежны. Но сам коллектор, то есть его устройство, принцип работы, монтаж, балансировка – это тема для отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала. Основные схемы смесительных узлов для «теплого пола» Существует немалое количество схем смесительных узлов для водяных «тёплых полов», различающихся сложностью, компоновкой, насыщенностью приборами контроля и автоматического управления, габаритами и другими признаками. Все их рассматривать – сложно, да и незачем. Обратим внимание на те из них, которые просты и понятны, не требуют сложных элементов, и сборка которых может быть проведена любым человеком, сколь-нибудь разбирающимся в сантехническом монтаже. На всех представленных ниже схемах слева расположены трубы общего отопительного контура. Красная стрелка показывает вход из магистрали подачи, синяя – выход в трубу «обратки». С правой стороны – соединения насосно-смесительного узла с «гребёнками», то есть с коллектором тёплого пола, также обозначенные красной и синей стрелками. Следует понимать, что «гребенки» коллектора могут крепиться непосредственно к узлу или быть вынесенными на определенное расстояние и соединены трубной разводкой – все зависит от конкретных условий системы. Нередко обстоятельства складываются так, что смесительный узел располагается в районе котельной, а уже коллектор вынесен в помещение, в то место, от которого удобнее всего осуществить раскладку контуров «теплого пола». Сути работы насосно-смесительного узла это никак не меняет. Полупрозрачными стрелками красных и синих оттенков показаны направления перемещения потоков теплоносителя. Схема 1 – с двухходовым термоклапаном и последовательным подсоединением циркуляционного насоса Одна из самых простых в исполнении схем смесительного узла. Для начала – смотрим на рисунок. Популярная, несложная в исполнении схема с использованием обычного термоклапана Разбираемся с комплектующими: Поз. 1 – это запорные шаровые краны. Их задача – только полностью перекрывать в случае необходимости насосно-смесительный узел, например, когда в подогреве пола нет необходимости, или когда требуется проведение определенных ремонтно-профилактических работ. Шаровые краны применяются только в качестве запорных устройств. Использовать их для регулировок системы – совершенно не допустимо! Никаких особых требований, кроме высокого качества изделий, к кранам не предъявляется. Они выполняют исключительно роль запорной арматуры, и не принимают никакого участия в регулировке работы системы отопления. На них в принципе должно использоваться только два положения – полностью открыт или полностью закрыт. Краны поз. 1.1 и 1.4, отсекающие всю систему теплого пола от общего контура отопления – обязательны. Краны поз. 1.2 и 1.3 – могут ставиться между смесительным узлом и коллектором по усмотрению мастера, но они никогда не помешают. Появляется возможность отсекать коллекторный узел для проведения каких-либо работ, не прикрывая собственно контуров теплого пола, то есть – не сбивая выверенных настроек каждого из них. Поз. 2 – фильтр грубой очистки (так называемый «косой» фильтр). Его, наверное, нельзя назвать совершенно обязательным элементом смесительного узла, но стоит он недорого, а на долговечность системы повлиять способен. «Косой» фильтр-грязевик – необязательный, но всегда рекомендуемый мастерами элемент узла Понятно, что подобные фильтрующие устройства ставятся в обязательном порядке в общей котельной. Однако, при циркуляции теплоносителя в разветвленной системе нельзя исключить попадания в него и переноса твёрдых включений, например, от радиаторов отопления. А насосно-смесительный и следующий за ним коллекторный узлы — насыщены регулировочными элементами, для которых твёрдые примеси крайне нежелательны, так как могут дестабилизировать работу клапанных устройств. Значит, разумнее будет дополнить свою смесительную схему еще и индивидуальным фильтром. Поз. 3 – термометры. Эти приборы помогают осуществлять визуальный контроль за работой смесительного узла, что особо важно при отладке и балансировке системы «теплого пола». На всех последующих схемах будет показано по три термометра – на трубе подачи из общего контура (поз. 3.1), на входе в коллектор, то есть показывающий температуру потока после смешения (поз. 3.2), и на «обратке» после коллектора, до ответвления от нее на смесительный узел (поз. 3.3). Это, наверное, оптимальное расположение, наглядно показывающее и качество смешивания, и степень теплоотдачи «теплого пола». В идеале разница показаний на подающей и обратной гребенке коллектора не должна быть выше 5÷10 градусов. Впрочем, некоторые мастера обходятся и меньшим количеством термометров. Термометры необходимы для точной отладки системы и для контроля за ее работой в ходе повседневной эксплуатации Исполнение термометров может быть разным. Кому-то больше по душе накладные модели, не требующие врезки в систему (на иллюстрации – слева). Но большей точностью показаний, да и просто своей надежностью, все же обладают приборы с датчиком-зондом, который вкручивается в соответствующее гнездо тройника. Поз. 4 – двухходовый термоклапан. Это точно такой же элемент, как устанавливается на радиаторах отопления. Именно он и будет в данной схеме количественно регулировать поток поступающего в систему «теплого пола» горячего теплоносителя. Двухходовый термоклапан – из числа тех, что предназначены для радиаторов отопления в однотрубной системе Здесь есть один нюанс – подобные термоклапаны различаются предназначением — для однотрубных или двухтрубных систем отопления. Но это различие важно при установке их именно на отдельный радиатор. А вот для смесительного узла, который обслуживает несколько контуров «теплого пола», важна повышенная производительность. Это значит, что выбирать следует клапан для однотрубных систем, даже если вся система организована по двухтрубному принципу. Эти клапаны даже визуально — более объёмные по своим габаритам, они обычно маркируются литером «G» и выделяются серым защитным колпачком. Поз. 5 – термоголовка с выносным накладным датчиком (поз. 6). Этот прибор надевается (накручивается или закрепляется с помощью специального адаптера) на термоклапан и непосредственно управляет его работой. В зависимости от показаний температуры на выносном датчике, который связан с головкой капиллярной трубкой, клапан будет менять положение, приоткрывая или полностью закупоривая проход для горячего теплоносителя. Работой двухходового термоклапана управляет специальная термоголовка с выносным температурным датчиком Цены на термоголовку Термоголовка Сразу вопрос – а где установить термодатчик? Есть два варианта – он может быть наложен на трубу подачи в коллектор, после смесительного узла, за насосом,  либо – на трубу обратки коллектора, до ее разветвления на смешение. Существуют приверженцы и того, и другого метода. — В первом случае – обеспечивается постоянная температура подачи теплоносителя в контуры теплого пола. Обеспечивается стабильность работы, сводится практически к нулю вероятность перегрева пола. Но, вместе с тем, система, если она дополнительно не оснащена термостатическими элементами непосредственно на контурах, перестает реагировать на изменение внешних условий. То есть изменение температуры в помещении никак не отразится на уровне нагрева подаваемого в «теплый пол» теплоносителя. Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать теплый пол в квартире своими руками — Во втором случае, при термодатчике на обратке, обеспечивается стабильность температуры именно на этом участке. То есть уровень нагрева теплоносителя, уходящего в коллектор после смесительного узла, может колебаться. Хороша подобная схема тем, что система откликается, например, на похолодание, автоматически поднимая температуру в подаче, и снижая ее при потеплении. Удобно, но есть определенные риски. Так, при первоначальном прогреве стяжки пола в контуры изначально может пойти слишком горячий теплоноситель. Аналогичная ситуация вполне вероятна и при резком притоке холода, например, при настежь открытых окнах в случае экстренного проветривании помещения. Сменить положение накладного термодатчика – не столь сложно, если заранее предусмотреть места для его установки. Так что можно опробовать оба варианта, выбрав затем оптимальный. Про устройство термоклапана и термостатической головки рассказываться не будет – на эту тему есть отдельная публикация. Как устроена система термостатической регуляции радиаторов отопления? Установка дополнительных приборов позволяет обеспечить постоянные комфортные условия в помещении, независимо от изменения внешних условий. Назначение, устройство, установка и работа терморегуляторов для радиаторов отопления – в специальной статье нашего портала. Поз. 7 – обычные сантехнические тройники, между которыми прокладывается своеобразный байпас – перемычка, по которой и будет отбираться теплоноситель из «обратки» для смешивания с горячим потоком. По сути, тройник 7.1 и становится зоной основного смешения. Поз. 8 – балансировочный клапан. Он используется при точной настройке системы, с тем, чтобы добиться оптимальных показаний работы циркуляционного насоса по напору и производительности. Бывает необходимо снизить (или, как часто говорят сантехники, «придушить») поток через перемычку из обратки, чтобы в различных зонах смесительного узла и коллектора не создавалось ненужных областей излишнего разрежения или повышенного давления, а сам насос – работал бы в оптимальном режиме. В качестве балансировочного клапана рекомендуется смонтировать подобный блок-кран, который часто ставится на «обратку» радиатора Никаких хитростей в этом устройстве нет – по сути, это обычный вентиль ограничивавший поток. Здесь можно поставить и обыкновенный сантехнический вентиль. Показанный на иллюстрации блок-кран выгодней с тех позиций, что он компактен, а также оттого, что выполненные ключом-шестигранником настройки никто не сможет случайно сбить, например, дети, желающие просто из любопытства покрутить маховик. Так что лучше, настроив систему, закрыть регулировочный узел крышкой – и быть относительно спокойным. Поз. 9 – циркуляционный насос. Тот насос, который обслуживаешь всю систему отопления в целом, никак не сможет обеспечить циркуляцию по длинным контурам «теплого пола», особенно, если их к коллектору подсоединено несколько штук. Так что каждый смесительный узел оснащают собственным прибором. Желательно, чтобы насос имел возможность переключения на несколько режимов работы по производительности и создаваемому напору Настройка системы теплых полов будет проще, если циркуляционный насос будет иметь несколько переключаемых режимов работы. Цены на циркуляционный насос циркуляционный насос Как правильно выбрать циркуляционный насос? Разнообразие моделей в настоящее время – чрезвычайно велико, что может даже поставить в тупик неопытного потребителя. Подробнее об устройстве и технических характеристиках циркуляционных насосов, о правилах их выбора и установки – в специальной публикации нашего портала. Поз. 10 – обратный клапан. Очень нехитрое и недорогое сантехническое приспособление, предотвращающее несанкционированное протекание теплоносителя в обратном направлении Обычный обратный клапан бывает нелишним и в смесительном узле Может показаться. Что особой необходимости в его установке и нет. Тем не менее, такая страховка может оказаться нелишней. Например, ситуация, когда термоклапан, из-за достаточной температуры на коллекторе, полностью закрыт. Циркуляционный насос работает, и в принципе способен подсасывать теплоноситель из общей трубы «обратки» системы. А там температуры – совсем иные, намного выше, чем даже на подаче «теплого пола». То есть такой обратный ток может здорово дезориентировать работу смесительного узла. С элементами и из взаимным расположением – всё. Посмотрим, как работает такой узел. Поток теплоносителя из общей трубы подачи минует «косой» фильтр и термометр, доходит до термостатического клапана. Здесь он снижается, за счет уменьшения просвета канала свободного прохода жидкости. Термоголовка чутко следит за динамикой изменения температуры, приоткрывая или закрывая клапанное устройство. Циркуляционный насос, работящий в контуре «теплого пола» оставляет за собой зону разрежения, которая «затягивает» регулируемый поток горячего теплоносителя. Но так как при этом производительность насоса не изменяется, то «недостача» компенсируется поступлением охлаждённого теплоносителя из линии обратки, идущей от коллектора, через байпас-перемычку. Возможно, вас заинтересует информация о том, как оборудуется байпасная линия В точке соединения потоков (в верхнем тройнике) начинается их смешение, и насос перекачивает уже доведенный до нужной температуры теплоноситель. Если температура на датчике термоголовки достаточна или избыточна, то термоклапан вообще будет перекрыт, и насос начнет гонять воду только по контурам «теплого пола», без подпитки извне, до ее остывания. Как только температура опустится ниже установленного значения, термоклапан приоткроет проход горячему теплоносителю, для достижения после точки смешения необходимого значения. При стабильной работе системы, выведенной на расчетную мощность, поступление горячего теплоносителя из общей подачи обычно не столь велико. Клапан по большей части находится в приоткрытом состоянии, но очень чутко при этом реагируя на изменение внешних условий, обеспечивая стабильность температуры в контурах «теплого пола». Примерно так может выглядеть готовая сборка смесительного узла, рассмотренная в этом подразделе (правда, нет отсекающих кранов по входам) Подобный принцип, при котором весь перекачанный циркуляционным насосом объем теплоносителя направляется в коллектор «теплого пола», называется смесительным узлом с последовательным подключением насоса. Схема 2 – с трехходовым термоклапаном и последовательным подсоединением циркуляционного насоса Эта схема очень похожа на предыдущую, тем не менее, есть у нее и свои отличия. Похожая схема, но использован уже трехходовой термоклапан Главное отличие – использование не двухходового, а трехходового термоклапана (поз. 11) с той же термостатической головкой. Он занял место тройника в точке пересечения линии подачи и трубы байпаса-перемычки. Необходимый комплект: трехходовой смесительный термоклапан + термоголовка с выносным накладным датчиком Смешение в данном случае проходит непосредственно в корпусе термоклапана. Он устроен таким обозом, что при прикрытии одного канала поступления теплоносителя одновременно приоткрывается второй, что обеспечивает большую стабильность работы узла смешения – суммарный расход всегда выдерживается на одно уровне. Это дает возможность обойтись и без балансировочного клапана на байпасе. Важно – трехходовые термоклапаны бывают смесительного и разделительного принципа действия. В данном случае необходим именно смесильного, с перпендикулярными направлениями подачи потоков. Обычно соответствующие стрелки вынесены на корпус прибора, и ошибиться с этим трудно. Стрелками наглядно показано правильное направление смешиваемых потоков Трёхходовой клапан может быть и без термоголовки – с собственным встроенным температурным датчиком и шкалой выставления необходимой температуры на выходе. Некоторые мастера предпочитают именно такую, термостатическую разновидность, как более простую в установке. Правда, устройство с выносным датчиком работает все же точнее. Кроме того, при эксплуатации системы с термостатическим трехходовым клапаном выше вероятность несанкционированного прохождения теплоносителя высокой температуры на коллектор. Такому трехходовому клапану термостатическая головка не нужна – у него собственный встроенный термодатчик, управляющий его работой Разделительные трехходовые клапаны, кстати, тоже могут использоваться в подобной схеме. Только место их установки – на противоположной стороне байпаса, и они уже регулируют разделение и перенаправление потока охлажденного теплоносителя к точке смешения, в сторону насоса. Комплект для размещения в нижней точке байпаса – трехходовой термоклапан разделительного действия (смотри на стрелки) Узел смешения с трехходовым клапаном, в связи с большой стабильной производительностью, больше подходит для крупных коллекторных развязок с несколькими контурами различной протяжённости. Применяют их и в случае использования погодозависимой автоматики, которая нередко предполагает еще и автоматизированное управление работой циркуляционного насоса. Для небольших систем она себя не оправдывает, как более сложная в регулировке. На схеме под знаком вопроса показан обратный клапан (поз. 10.1). В принципе, он оправдан в том случае, если по тем или иным причинам не работает циркуляционный насос узла, например, автоматика дала команду на прекращение циркуляции. В таких ситуациях перемычка от обратки к трехходовому клапану может превратиться в совершенно неуправляемый байпас, который нарушит балансировку системы и скажется на работе других отопительных приборов в доме. Обратный клапан способен предотвратить это явление. Впрочем, многие опытные мастера ставят под сомнение вероятность возникновения подобных ситуаций, и считают клапан на этом участке – совершенно излишним и даже вредным, как оказывающим ненужное гидравлическое сопротивление. Цены на трехходовый клапан трехходовый клапан   Схема 3 – с трехходовым термостатическим клапаном, работающим со сходящимися потоками, и последовательным подсоединением циркуляционного насоса В продаже можно отыскать термостатические клапаны, которые организованы по принципу смешения двух сходящихся по одной оси потоков. С ними схема сборки насосно-смесительного узла может принять такой вид: Достаточно компактная схема с трехходовым термостатическим клапаном, смешивающим встречные потоки теплоносителя. Отличить подобные термостатические краны – несложно, по их характерной форме и нанесенным схемам (пиктограммам) направления потоков. Смесительный термостатический клапан, работающий со встречными потоками. Ошибиться в установке – сложно… Показанная выше схема хороша уже своей компактностью. Байпас, как таковой, вообще отсутствует, так как его роль полностью выполняем сам смесительный клапан. В остальном – это все та же схема с принципом последовательного подключения циркуляционного насоса. Схема 4 – с двухходовым термоклапаном и параллельным подсоединением циркуляционного насоса А вот такая схема уже значительно отличается ото всех, показанных выше: Коренное отличие – циркуляционный насос разместился на байпасе, а «обратка» и подача коллектора поменялись местами Подобный принцип строения узла предполагает так называемое параллельное подключение насоса, буквально на байпасе водяных тепловых насосов в Великобритании (2020) Что такое водяной тепловой насос? Тепловые насосы с водным источником (WSHP) чрезвычайно эффективно передают тепло от источника воды в дом, особенно если температура воды составляет от 5 до 8 градусов Цельсия. Таким образом, установка тепловых насосов дает множество преимуществ. В зависимости от типа теплового насоса, вода из реки или небольшого ручья перекачивается через тепловой насос, или специальный хладагент перекачивается по трубам, проложенным в водоеме.Хотя у обоих есть свои преимущества, последний тип требует меньшего обслуживания и более простого процесса нанесения, что делает его более дешевым вариантом. Тепловые насосы, использующие воду, используются с конца 1940-х годов. Они используют довольно постоянную температуру воды в качестве обменной среды вместо того, чтобы извлекать тепло из температуры наружного воздуха. Таким образом, тепловые насосы с водяным источником могут достигать достаточно высокого КПД (от 300% до 600% ) даже в самые холодные зимние ночи по сравнению с 175% до 250% тепловых насосов с воздушным источником в прохладные дни. Причина того, что тепловые насосы с водным источником настолько эффективны, заключается в том, что они берут два киловатта из бесплатного тепла из воды и один киловатт из электроэнергии для производства трех киловатт тепла . Это делается с помощью тепла, идущего вверх по дымоходу. В результате эксплуатационные расходы тепловых насосов низкие. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и вы заинтересованы в покупке водяного теплового насоса, мы здесь, чтобы упростить ваш процесс покупки. Вы можете избежать поиска разных поставщиков, просто заполнив контактную форму выше, и мы предоставим вам бесплатных предложений без обязательств от 4 поставщиков . Подробнее о водяных тепловых насосах Сколько стоит водяной тепловой насос? При покупке водяного теплового насоса вы должны учитывать несколько факторов, которые повлияют на стоимость вашей покупки и на долгосрочную прибыль этой суммы. Во-первых, вы должны учитывать начальную закупочную цену водяного теплового насоса, которая, как правило, выше по сравнению с другими тепловыми насосами. Стоимость водяного теплового насоса составляет около 10 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, эту более высокую стоимость следует рассматривать как вложение, поскольку средний период окупаемости для тепловых насосов для бытового водоснабжения составляет 5 лет и около 10 лет для более крупных проектов. Так как срок полезного использования тепловых насосов с водяным источником составляет минимум 15 лет , ожидается, что вы получите чистую выгоду от использования системы в течение 2/3 срока ее полезного использования.Однако тепловые насосы с водяным источником могут прослужить более 50 лет при хорошем техническом обслуживании, что значительно увеличивает потенциальный срок окупаемости. Чистая выгода от теплового насоса связана с его повышенной энергоэффективностью за счет использования отработанной энергии как для обогрева, так и для охлаждения вашей собственности. В среднем, счета за электроэнергию уменьшаются на 15% после установки системы. При покупке водяного теплового насоса вы также должны учитывать затраты на ремонт системы.Это важная деталь, на которую следует обратить внимание, поскольку надлежащее обслуживание может значительно увеличить срок службы вашего теплового насоса. Стоимость ремонта водяных тепловых насосов обычно ниже, чем у аналогов, но диапазон все еще довольно широк в зависимости от необходимого ремонта. Затраты и экономия на тепловые насосы с водным источником Год Платежи RHI Накопленная стоимость водяного теплового насоса Газовый котел Накопленная стоимость Экономия 1 £ 264 £ 9 933 £ 2464 — 7 469 фунтов стерлингов 2 £ 264 £ 9 866 £ 3 036 — 6 830 фунтов стерлингов 3 £ 264 £ 9 800 £ 3 608 — 6 192 фунта стерлингов 4 £ 264 £ 9 733 £ 4 180 — 5 553 фунтов стерлингов 5 £ 264 £ 9 666 £ 4 752 –4 914 фунтов стерлингов 6 £ 264 £ 9 599 £ 5 324 — 4 275 фунтов стерлингов 7 £ 264 £ 9 532 £ 5 896 — 3 636 фунтов стерлингов 8 £ 0 £ 9 730 £ 6 468 — 3 262 фунта стерлингов 9 £ 0 £ 9 927 £ 7 040 — 2 887 фунтов стерлингов 10 £ 0 £ 10 125 £ 7 612 –2 513 фунтов стерлингов 11 £ 0 £ 10 322 £ 8 184 — 2138 фунтов стерлингов 12 £ 0 £ 10 520 £ 8 756 –1 764 фунта стерлингов 13 £ 0 £ 10 717 £ 9328 — 1389 фунтов стерлингов 14 £ 0 £ 10 915 £ 9 900 — 1015 фунтов стерлингов 15 £ 0 £ 11 112 £ 10 472 — 640 фунтов стерлингов – – Требуется замена – 16 £ 0 £ 11310 £ 12 936 £ 1,626 17 £ 0 £ 11 507 13 508 фунтов стерлингов £ 2 001 18 £ 0 £ 11 705 £ 14 080 2375 фунтов стерлингов 19 £ 0 £ 11 902 £ 14 652 £ 2 750 20 £ 0 £ 12 100 £ 15 224 £ 3 124 Преимущества водяных тепловых насосов Тепловые насосы — это экологически чистый и экономичный вариант отопления вашего дома с рядом преимуществ: Они генерируют на меньше CO 2 выбросов на , чем обычные системы отопления. Электроэнергия должна использоваться для питания тепловых насосов, использующих воду, которые обеспечивают циркуляцию воды по контуру для сбора тепла. На каждую единицу электроэнергии вы получите от двух до четырех единиц тепла взамен, что делает тепловые насосы эффективным и устойчивым решением для отопления . Было подсчитано, что тепловой насос источника воды может сэкономить вам от 395 до 2000 фунтов стерлингов в год в зависимости от того, какую систему отопления вы заменяете. Схема RHI предлагает выплаты домовладельцам, у которых есть тепловой насос, в размере от 2325 фунтов стерлингов до 3690 фунтов стерлингов в год для среднего отдельно стоящего дома с четырьмя спальнями. Хорошо сочетается с другими системами отопления и может быть дооснащен. Большой срок службы, который может составлять более 50 лет при средней продолжительности 15 лет . Недостатки водяных тепловых насосов Тепловые насосы, использующие воду, — это довольно крупные инвестиции, и домовладелец также должен учитывать потенциальные недостатки, прежде чем делать инвестиции. Водяные тепловые насосы имеют высокие первоначальные затраты, а средний срок окупаемости составляет 5 лет.Это удешевляет воздушные тепловые насосы в краткосрочном периоде . установка теплового насоса может быть довольно сложной . Тем не менее, тепловые насосы, использующие водяной источник, на легче установить по сравнению с тепловыми насосами, работающими на земле. Специальное планирование разрешений требуются в определенных областях. Вам необходимо жить рядом с экологичным источником воды . Как работают водяные тепловые насосы? Система состоит из эффективных тепловых насосов , которые соединены между собой петлей, через которую проходит вода. Каждый блок имеет определенные требования к комфорту воздуха в той зоне, в которой он установлен. В холодную погоду тепловой насос источника воды передает тепло из водяного контура через специально разработанный теплообменник хладагент-вода, а затем передает это тепло в систему центрального отопления. В экстремальных погодных условиях , когда для обогрева здания необходимо намного больше тепла, агрегаты работают в режиме отопления; следовательно, тепло подается к каждому отдельному устройству из воды контура.В случае, если в контуре воды недостаточно тепла, в контуре должен быть установлен энергоэффективный нагреватель жидкости , чтобы способствовать процессу нагрева. В идеале, источник воды должен быть рядом с домом , чтобы его не нужно было накачивать на значительную высоту, чтобы можно было уменьшить энергию, необходимую для перекачивания, таким образом, увеличивает вашу экономию . Вода может поступать на значительных расстояниях , если диаметр трубы достаточно большой, особенно в направлении вниз.При рассмотрении вопроса об установке такого устройства вы должны принять во внимание разрешения и документы , которые необходимо заполнить, чтобы начать установку теплового насоса. Тем не менее, установка водяного теплового насоса в Соединенном Королевстве того стоит. Типы водяных тепловых насосов При поиске нового водяного теплового насоса вы должны рассмотреть различные типы, чтобы определить, какой из них подойдет вам лучше всего. Это основано на множестве факторов, таких как близость вашего дома к водоему и то, находится ли ваш источник воды под землей или на уровне поверхности . Водяные тепловые насосы с замкнутым контуром Если рядом с вашим домом достаточно водоема , это будет самый дешевый вариант . Водопроводная труба проходит через землю, начиная от здания к воде, и переплетается в круги на глубине не менее 8 футов под поверхностью, чтобы избежать замерзания. Змеевики должны быть помещены в источник воды, отвечающий минимальным требованиям: объем , глубина и качество . Системы водяных тепловых насосов с открытым контуром В этой системе используется колодец или поверхностный водоем , в то время как теплоноситель проходит через систему теплового насоса. После того, как вода разойдется по всей системе, она возвращается в землю через колодец, колодец подпитки или поверхностный сток. К сожалению, этот вариант применим только в том случае, если имеется достаточное количество чистой воды , и в то же время соблюдены все правила и нормы, касающиеся сброса подземных вод.Для получения необходимых лицензий требуется система фильтрации или другие формы очистки воды. Кроме того, в тепловом насосе также должна использоваться устойчивая к коррозии система, поскольку по трубам перекачивается большое количество воды. Необходимо учитывать экологическое законодательство Особые экологические нормы и соображения должны быть приняты во внимание перед установкой водяных тепловых насосов. Системы с открытым контуром изменяют температуру подземных вод , в то время как тепловые шлейфы влияют на гидрохимию и бактериологию. В зависимости от типа системы, которую вы хотите установить, может потребоваться лицензий . Например, необходимо изучить гидрогеологические и термические свойства, и они требуют лицензии на исследование подземных вод и лицензии на водозабор (разрешение на отвод поверхностных или подземных вод), которые можно получить в Управлении окружающей среды. Тепловые насосы , использующие водный источник, работают, используя подземные водоносные горизонты как в качестве источника тепла зимой и радиатора летом.Водоносные горизонты обладают хорошей теплопроводностью, стабильными температурами и большой емкостью для аккумулирования тепла, обеспечивая таким образом энергоэффективное отопление и охлаждение и сниженный углеродный след . В Великобритании есть множество хорошо подходящих водоносных горизонтов для тепловых насосов, использующих воду. Водяные тепловые насосы в Великобритании Оценки показывают, что тепловые насосы с водяным источником могут обеспечивать до 30% потребностей Великобритании в отоплении. Это стало возможным благодаря новым разработкам в области возобновляемых источников энергии, снижению затрат на установку и поощрению использования возобновляемого тепла.Все это вызвало огромный интерес к тепловым насосам с водяным источником тепла в целом, особенно в районе Лондона, где, по оценкам, насчитывается 1000 применений для систем с открытым контуром в частности. Зарабатывайте деньги с помощью теплового насоса источника воды Поскольку важность использования экологически чистых источников энергии возрастает, Великобритания начала мотивировать предприятия, организации и людей в равной степени увеличивать использование возобновляемых источников энергии и сокращать CO 2 выбросы . Начиная с середины 2011 года программа Renewable Heat Incentive (RHI) начала предоставлять средства домашним хозяйствам с малыми и средними установками, обеспечивающими приемлемую тепловую нагрузку и отвечающими минимальным стандартам энергоэффективности. Тепловые насосы с водным источником имеют те же тарифы, что и тепловые насосы с грунтовым источником. Поощрительные тарифы на возобновляемую тепловую энергию Поданные заявки Тепловые насосы для водоснабжения и грунтовых вод Воздушные тепловые насосы 1 апреля 2017 г. — 31 декабря 2017 г. 19,64 л / кВт · ч 7,63 л / кВт · ч 1 января 2018 г. — 31 марта 2018 г. 19.86л / кВтч 10,18 л / кВт · ч С 1 апреля 2018 г. и далее 20,46 л / кВт · ч 10,49 л / кВт · ч Экономия с водяными тепловыми насосами составляет , увеличивается на . Цены на газ выросли более чем на 30% за последние 2 года, в то время как оптовые цены на электроэнергию выросли на 35% в течение одного года в 2018 году, что, вероятно, приведет к увеличению счетов за электроэнергию на 5% в начале 2019 года, несмотря на правительственные ограничения. Найдите лучших поставщиков водяных тепловых насосов в Великобритании Перед покупкой водяного теплового насоса необходимо учесть несколько факторов. Это может включать начальную закупочную цену теплового насоса, эксплуатационные расходы и период окупаемости тепловых насосов . Кроме того, вам нужно будет учесть затраты на техническое обслуживание и местоположение вашего дома, так как для работы теплового насоса источника воды вам необходимо находиться рядом с открытым водоемом. Наконец, при выборе теплового насоса источника воды вы должны учитывать марку теплового насоса, так как это повлияет на эффективность и срок службы продукта. После рассмотрения всех факторов, прежде чем инвестировать в тепловой насос, мы здесь, чтобы упростить процесс покупки. Сэкономьте время и избегайте поиска разных поставщиков, заполнив контактную форму выше, чтобы получить бесплатных предложений без обязательств от 4 поставщиков . Написано Аттила Тамас Векони Менеджер UX Аттила — UX-менеджер в GreenMatch.Он имеет степень в области международного бизнеса с четырехлетним опытом координации в области маркетинга, взаимодействия с пользователем и создания контента. Аттила любит писать о солнечной энергии, технологиях отопления, защите окружающей среды и устойчивости. Статьи его и его команды появлялись на таких известных сайтах, как The Conversation, Earth911, EcoWatch и Gizmodo. Тепловой насос по лучшей цене — Выгодные предложения на тепловой насос от глобальных продавцов тепловых насосов Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для установки теплового насоса.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший агрегат с тепловым насосом должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели тепловой насос на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в тепловом насосе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести тепловой насос по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь. Самая выгодная блочная насосная система — Отличные предложения на блочную насосную систему от глобальных продавцов блочных насосных систем Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для насосной системы.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта насосная система высшего класса в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели насосную систему на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в системе насосов и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести unit pump system по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь. Какие бывают типы систем кондиционирования и отопления? Вот что нужно знать домовладельцам из Северной Калифорнии о системах отопления и кондиционирования воздуха Если вы думаете о замене вашей системы HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), первый вопрос, который нужно задать: Какие типы кондиционеров и обогревателей можно установить в Северной Калифорнии? Хотя многие домовладельцы думают, что системы кондиционирования и отопления сложны, на самом деле довольно просто получить хорошие базовые знания о ваших вариантах. Конечно, лучший способ узнать больше — записаться на бесплатную консультацию и получить индивидуальный совет и расценки. Вы можете пойти сюда, чтобы записаться на прием. А пока предлагаем вам быстрый и легкий урок о 4 типах имеющихся систем кондиционирования и отопления: Четыре типа систем HVAC Тип №1: Сплит-система отопления и кондиционирования Сплит-система — это наружный блок, содержащий конденсатор и компрессор, и внутренний блок, содержащий змеевик испарителя и вентилятор.Сплит-система центрального кондиционирования — самый популярный вид отопления и кондиционирования жилых помещений. Внутренний блок часто подключается к печи или тепловому насосу. Сплит-системы HVAC обычно имеют: Наружный блок, в котором размещены змеевик конденсатора, компрессор, электрические компоненты и вентилятор. Хладагент, который циркулирует к внутреннему и внешнему блоку и из него по ряду труб (линий хладагента). Змеевик испарителя, который обычно находится над печью внутри дома. Воздуходувка, которая направляет теплый воздух через холодный змеевик испарителя, который поглощает тепло из воздуха. Воздуховоды, по которым воздух проходит через все здание. Приточные каналы втягивают воздух, а обратные — выдувают. Термостат, который управляет системами и устанавливает желаемую температуру. Дополнительные аксессуары для качественного воздуха в помещении, такие как скрубберы, очистители, увлажнители, УФ-лампы и т. Д. Гибридная система с тепловым насосом, тип 2 В гибридной системе отопления и охлаждения тепловой насос (работающий от электричества) используется вместе с печью, которая сжигает природный газ, пропан или мазут.Не обманывайте себя названием теплового насоса — эти системы также охлаждают ваш дом. Фактически, тепловые насосы — это кондиционеры, которые также могут работать в обратном направлении, чтобы эффективно обогревать ваш дом. Это единственная система, которая эффективно обогревает и охлаждает ваш дом. В этих системах есть печь для случаев, когда температура опускается ниже 40 градусов. Тепловой насос не очень эффективен, и именно тогда включается печь, чтобы произвести нагрев. В любую ночь, кроме самых холодных (когда вам понадобится резервная печь), тепловой насос может забирать тепло из воздуха и переносить его в ваш дом.А летом он работает как кондиционер, так что вы получите круглогодичную экономию энергии с помощью одного продукта. Идеальная гибридная система разделения тепла будет иметь: Тепловой насос, который нагревает и охлаждает хладагент. Печь плюс змеевик испарителя для преобразования хладагента и циркуляции воздуха. Воздуховоды для отвода воздуха вокруг вашего здания. Термостат для регулировки и управления системой. Дополнительные аксессуары для улучшения качества воздуха в помещении. Хотите получить дополнительную информацию о том, какие типы кондиционеров и обогревателей подходят для вашего дома? Консультации и расценки без риска. Перейдите сюда, чтобы запланировать одно. Бесконтактный мини-раздельный тепловой насос, тип № 3 Бесканальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает решение для помещений, где обычные системы воздуховодов несовместимы. Они также могут быть отличным дополнением к существующим канальным системам HVAC. Бесконтактные мини-сплит-агрегаты устанавливаются непосредственно в те зоны дома, которые нуждаются в обогреве и охлаждении. У вас может быть до четырех внутренних вентиляционных агрегатов (четыре зоны или комнаты) для каждого наружного агрегата. Бесконтактные мини-сплит-системы будут иметь: Блок теплового насоса на открытом воздухе, содержащий обычный компрессор, конденсатор и вентилятор. Компактный фанкойл. Провода и трубки для хладагента (требуется только 3-дюймовое отверстие), соединяющие наружный блок с фанкойлом. Термостат (он же панель управления). Дополнительные аксессуары для очистки воздуха и повышения его комфорта перед его распространением по дому. Блочная система отопления и кондиционирования, тип №4 Компактная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха содержит компрессор, конденсатор и испаритель в одном устройстве, часто расположенном на крыше или рядом с фундаментом. Это хорошее решение для дома и офиса, в котором нет достаточного места для всех отдельных компонентов сплит-систем.Иногда они используются в небольших коммерческих зданиях и часто включают электрические катушки или печь для обогрева. Пакетные системы HVAC включают: Кондиционер / тепловой насос вместе с испарителем / фанкойлом в одном блоке. Термостат / интерфейс управления для полного контроля системы. Дополнительные средства для улучшения качества воздуха. Такие вещи, как очистители воздуха, очистители, вентиляторы или ультрафиолетовые лампы, предназначены для того, чтобы сделать воздух особенно чистым, прежде чем он попадет в ваш дом или офис. Как найти подходящую систему кондиционирования и отопления для вашего дома в Северной Калифорнии Теперь вы знаете основы типов систем кондиционирования и отопления. Для еще лучшего понимания вы можете поговорить с квалифицированным специалистом у себя дома. Не рискуйте своим домом — обратитесь к ведущей компании по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Северной Калифорнии. Зайдите сюда, чтобы назначить консультацию. Вот что нужно знать домовладельцам из Северной Калифорнии о системах отопления и кондиционирования воздуха Если вы думаете о замене вашей системы HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), первый вопрос, который нужно задать: Какие типы кондиционеров и обогревателей можно установить в Северной Калифорнии? Хотя многие домовладельцы думают, что системы кондиционирования и отопления сложны, на самом деле довольно просто получить хорошие базовые знания о ваших вариантах. Конечно, лучший способ узнать больше — записаться на бесплатную консультацию и получить индивидуальный совет и расценки. Вы можете пойти сюда, чтобы записаться на прием. А пока предлагаем вам быстрый и легкий урок о 4 типах имеющихся систем кондиционирования и отопления: Четыре типа систем HVAC Тип №1: Сплит-система отопления и кондиционирования Сплит-система — это наружный блок, содержащий конденсатор и компрессор, и внутренний блок, содержащий змеевик испарителя и вентилятор.Сплит-система центрального кондиционирования — самый популярный вид отопления и кондиционирования жилых помещений. Внутренний блок часто подключается к печи или тепловому насосу. Сплит-системы HVAC обычно имеют: Наружный блок, в котором размещены змеевик конденсатора, компрессор, электрические компоненты и вентилятор. Хладагент, который циркулирует к внутреннему и внешнему блоку и из него по ряду труб (линий хладагента). Змеевик испарителя, который обычно находится над печью внутри дома. Воздуходувка, которая направляет теплый воздух через холодный змеевик испарителя, который поглощает тепло из воздуха. Воздуховоды, по которым воздух проходит через все здание. Приточные каналы втягивают воздух, а обратные — выдувают. Термостат, который управляет системами и устанавливает желаемую температуру. Дополнительные аксессуары для качественного воздуха в помещении, такие как скрубберы, очистители, увлажнители, УФ-лампы и т. Д. Гибридная система с тепловым насосом, тип 2 В гибридной системе отопления и охлаждения тепловой насос (работающий от электричества) используется вместе с печью, которая сжигает природный газ, пропан или мазут.Не обманывайте себя названием теплового насоса — эти системы также охлаждают ваш дом. Фактически, тепловые насосы — это кондиционеры, которые также могут работать в обратном направлении, чтобы эффективно обогревать ваш дом. Это единственная система, которая эффективно обогревает и охлаждает ваш дом. В этих системах есть печь для случаев, когда температура опускается ниже 40 градусов. Тепловой насос не очень эффективен, и именно тогда включается печь, чтобы произвести нагрев. В любую ночь, кроме самых холодных (когда вам понадобится резервная печь), тепловой насос может забирать тепло из воздуха и переносить его в ваш дом.А летом он работает как кондиционер, так что вы получите круглогодичную экономию энергии с помощью одного продукта. Идеальная гибридная система разделения тепла будет иметь: Тепловой насос, который нагревает и охлаждает хладагент. Печь плюс змеевик испарителя для преобразования хладагента и циркуляции воздуха. Воздуховоды для отвода воздуха вокруг вашего здания. Термостат для регулировки и управления системой. Дополнительные аксессуары для улучшения качества воздуха в помещении. Хотите получить дополнительную информацию о том, какие типы кондиционеров и обогревателей подходят для вашего дома? Консультации и расценки без риска. Перейдите сюда, чтобы запланировать одно. Бесконтактный мини-раздельный тепловой насос, тип № 3 Бесканальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает решение для помещений, где обычные системы воздуховодов несовместимы. Они также могут быть отличным дополнением к существующим канальным системам HVAC. Бесконтактные мини-сплит-агрегаты устанавливаются непосредственно в те зоны дома, которые нуждаются в обогреве и охлаждении. У вас может быть до четырех внутренних вентиляционных агрегатов (четыре зоны или комнаты) для каждого наружного агрегата. Бесконтактные мини-сплит-системы будут иметь: Блок теплового насоса на открытом воздухе, содержащий обычный компрессор, конденсатор и вентилятор. Компактный фанкойл. Провода и трубки для хладагента (требуется только 3-дюймовое отверстие), соединяющие наружный блок с фанкойлом. Термостат (он же панель управления). Дополнительные аксессуары для очистки воздуха и повышения его комфорта перед его распространением по дому. Блочная система отопления и кондиционирования, тип №4 Компактная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха содержит компрессор, конденсатор и испаритель в одном устройстве, часто расположенном на крыше или рядом с фундаментом. Это хорошее решение для дома и офиса, в котором нет достаточного места для всех отдельных компонентов сплит-систем.Иногда они используются в небольших коммерческих зданиях и часто включают электрические катушки или печь для обогрева. Пакетные системы HVAC включают: Кондиционер / тепловой насос вместе с испарителем / фанкойлом в одном блоке. Термостат / интерфейс управления для полного контроля системы. Дополнительные средства для улучшения качества воздуха. Такие вещи, как очистители воздуха, очистители, вентиляторы или ультрафиолетовые лампы, предназначены для того, чтобы сделать воздух особенно чистым, прежде чем он попадет в ваш дом или офис. Как найти подходящую систему кондиционирования и отопления для вашего дома в Северной Калифорнии Теперь вы знаете основы типов систем кондиционирования и отопления. Для еще лучшего понимания вы можете поговорить с квалифицированным специалистом у себя дома. Не рискуйте своим домом — обратитесь к ведущей компании по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Северной Калифорнии. Зайдите сюда, чтобы назначить консультацию. Мультирумные тепловые насосы // Mitsubishi Electric Используя только один наружный блок, мультирумные системы дают вам свободу выбора лучшей внутренней модели для каждой области, не загромождая внешний вид вашего дома. Взаимодействие с другими людьми Может ли один тепловой насос снаружи обогреть несколько комнат внутри? Ответ — да! В то время как стандартная система теплового насоса состоит из одного внутреннего и внешнего блока, многокомнатная система теплового насоса позволяет вам подключать несколько внутренних блоков к одному наружному блоку. Многокомнатная система с тепловым насосом не только дает вам свободу выбора внутренней модели, которая лучше всего подходит для каждой комнаты в вашем доме, но также улучшает внешний вид за счет уменьшения количества требуемых наружных блоков. Благодаря многокомнатной системе с тепловым насосом у вас есть свобода выбора идеального агрегата для каждой области вашего дома, обеспечивающего вам комфорт, не загромождая внешний вид. Используя технологию теплового насоса Mitsubishi Electric, вы также получаете преимущество превосходной эффективности и экономии энергии. Только один наружный блок На выбор: высокие стены, напольные консоли, воздуховоды или кассеты Энергоэффективность От 1 до 8 комнат Тихий шепот Дополнительное управление Wi-Fi Дополнительный контроль зоны (только в помещении) Почему выбирают мультирумную систему? Стиль для каждой комнаты Благодаря системе с тепловым насосом для нескольких помещений у вас есть возможность выбрать идеальный тепловой насос для каждого помещения.Будь то небольшая ёмкость тихая высокая стена для спальни, Компактная напольная консоль для офиса или незаметная модель с воздуховодом для гостиной — стиль и вместимость подойдут для любой комнаты — независимо от размера и эстетики интерьера. Индивидуальный контроль температуры для каждой комнаты Мультирумная система позволяет индивидуально управлять каждым тепловым насосом в вашем доме; хотите ли вы повысить температуру в детских спальнях перед сном или выключить гостиную тепловой насос, когда вы отправляетесь на ужин.Благодаря индивидуальному управлению тепловым насосом вы можете регулировать температуру в соответствии с вашим уровнем комфорта и гарантировать, что тепловой насос будет работать только при необходимости; максимальная экономия энергии. Избегайте беспорядка на улице В то время как стандартная система теплового насоса требует отдельного наружного блока для каждого внутреннего блока внутри дома, многокомнатная система теплового насоса разработана специально, чтобы у вас была гибкость для подключения нескольких внутренних блоков только к одному наружному блоку.Благодаря диапазону размеров от двух до восьми комнат, комплексное решение для отопления и охлаждения дома с безупречным внешним видом. теперь возможно. Готовность к будущему и добавляйте квартиры по мере роста вашей семьи С системой Multi Room System нет необходимости торопиться и выбирать сразу все возможные внутренние блоки для вашего дома.Внутренние блоки не обязательно подключать одновременно при первой установке. система. Это означает, например, что четырехкомнатная система может быть установлена ​​только с двумя подключенными внутренними блоками; дает вам возможность добавить еще до двух комнат в будущем — все подключено к одному наружному блоку. Перспективное планирование означает, что вы не получите четыре больших наружных блока, загромождающих ваш экстерьер, как это было бы в случае стандартной системы теплового насоса для одной комнаты. Получу ли я полную номинальную мощность при использовании многокомнатной системы? Наружные блоки Multi Room имеют разную максимальную мощность нагрева кВт и кВт охлаждения. В зависимости от выбранных внутренних блоков фактическая мощность обогрева / охлаждения производимая внутренним блоком может отличаться от фактической номинальной мощности. Это связано с тем, что мощность наружного блока распределяется между всеми подключенными внутренними блоками, которые бегут. Например, если у вас есть внутренний блок AP42 и AP50, подключенный к наружному блоку MXZ-3F54VGD, когда два внутренних блока работают одновременно в режиме обогрева, AP42 будет производить до 3,1 кВт, а AP50 — 3,7 кВт от своей номинальной тепловой мощности. Когда работает только один внутренний блок, например AP50, вы получить до впечатляющих 5,8 кВт номинальной тепловой мощности только от AP50. Сколько внутренних блоков можно подключить? Чтобы помочь в принятии решения, все внутренние блоки Mitsubishi Electric имеют классификацию; это числовая составляющая названия модели.Например, MSZ-AP25VGKD имеет рейтинг класса 25. Каждый наружный блок Multi Room имеет три параметра, которые определяют количество и размер внутренних блоков, которые могут быть подключены к нему: Количество внутренних блоков, которые могут быть подключены (от 2 до 8 внутренних блоков в зависимости от блока) *. Максимальный индивидуальный класс внутреннего класса, который может быть подключен (от 15 до 100). Максимальный общий класс всех подключаемых устройств (от 75 до 202 в зависимости от устройства). * Для MXZ-4F80, MXZ-5F100 и MXZ-6F120 вы можете подключить как минимум 1x внутри помещения, но при подключении внутри помещения класса 25 или ниже необходимо подключить как минимум 2x внутри помещения, и только 1x внутри помещения класса 71 может быть подключенным. Размеры полка в бане: размеры в парилке, стандарт для сауны и русской парной, ширина и длина Апр 25, 2021 автор Разное Размеры полок в бане Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики Комфортное пребывание в парилке бани во многом зависит не только от микроклимата, но и от качества и удобства расположенной там мебели, в частности, полков. В нашей статье мы расскажем о том, каковы оптимальные размеры полков в сауне, а также как их можно соорудить своими руками. Какие материалы подходят для полков При выборе подходящей для изготовления полков древесины следует обращать внимание на породы, не выделяющие смолу при нагреве, которая не поранит и не обожжет кожу. Оптимально для этого подходят лиственные деревья. Чтобы лежаки в парилке прослужили достаточно долго, их древесина не должна бояться высокой влажности и температуры (прочитайте: «Как сделать лежак в баню своими руками – советы мастера»). Кроме того, стоит обращать внимание на степень ее теплопроводности. Желательно изготавливать полки из дерева с низкой теплоотдачей, которое не склонно к перегреву, не обожжет кожу человека, а, значит, на такой лежанке можно расположиться без прослойки в виде простыни. Чаще всего скамьи в парилке изготавливают из липы, осины или абачи. Осиновая древесина – бюджетный вариант При условии правильной заготовки и выбора осиновых бревен, это дерево способно прослужить достаточно долго и не доставлять неудобств при уходе. К тому же, осина обладает рядом оздоровительных качеств, что, наряду с доступной ценой на это сырье, делает ее довольно востребованной. Считается, что осина способна поглощать «плохую энергетику», восстанавливая эмоциональное состояние человека. Липовая доска – оптимальное соотношение качества и стоимости Липа признана одним из лучших видов древесины, используемой для производства мебели для бани. Преимущества липовых досок состоят в следующем: удобство в обработке, красивый внешний вид, наличие приятного запаха дерева, создающего в парной особый микроклимат; способность сохранять приемлемую для кожи температуру и отсутствие темных пятен от пота; длительный срок эксплу расстояние между досками, размеры, как крепить, какой зазор у полковой доски Из какого пиломатериала предпочтительнее было бы делать банные полки́? Постараемся ответить на этот вопрос, не подменяя и не замещая ответ на него рассуждениями о том, как должна быть правильно устроена банная «мебель». Дело в том, что мы уже посвятили целиком одну статью рассказу о том, какого размера – по высоте и ширине – должен быть полок для русской и для финской бани, подробно расписав все отличия, связанные с особенностями национальных бань. Поэтому тем, кому сейчас важнее определиться не с габаритами досок, а с размерами самого изделия из них, мы рекомендуем пройти по ссылке. Виды погонажа Из чего построить полок? Чтобы ответить на этот вопрос нужно на секундочку представить все возможные конструкции. В сущности, вариантов не так уж и много: либо это будет у вас каркас, обшитый доской, либо это массивная доска с опорой на стену. Делают и так, и так. Каркас с массивной доской возможен, но технически не оправдан, а планкен (подробнее о нем ниже) с опорой на стену не выдержит нагрузки. Первый вариант означает, что основную нагрузку принимает на себя именно каркас, поэтому его делают из бруска. Обшивка может быть и тонкая, ее часто делают из планкена. Тонкая доска на каркасе Во втором варианте берется доска достаточно толстая, чтобы на двух (при большой длине – трех) точках опоры (кронштейнах, например) она выдерживала вес нескольких сидящих людей. Массивная доска ВНИМАНИЕ! Каркасные конструкции идеально подходят для сауны, а второй вариант – для русской бани. Рассмотрим подробнее сами материалы. Брусок Под таким названием в продаже можно найти пиломатериалы квадратного или прямоугольного сечения, со стороной, длина которой будет в любом случае меньше 10 см. (От 10 и более см начинается линейка материала, именуемого «брус»). Из бруска делаются стойки (вертикальные элементы конструкции), а также перемычки и другие горизонтальные элементы каркаса. Простейший полок на брусках Полковая доска Простейшее определение доски – пиломатериал, ширина которого минимум в два раза больше толщины, а толщина не может быть более 100 мм. Как видите, в такое определение попадают и конструкционные балки, и тончайшие рейки. О конкретных размерах доски для полка в баню скажем чуть ниже, но уже понятно, что это будет либо тонкая обшивочная доска – планкен, либо толстая и массивная. Планкен Планкеном называется материал для обшивки стен. Это доска со скругленными гранями (что очень удобно для наших целей), размеры которой варьируются от 70 до 140 мм по ширине и от 15 до 20 мм по толщине. То есть, самый толстый планкен тоньше доски «дюймовки». (Последняя, кстати, тоже применяется некоторыми владельцами для обшивки полков.) Главное преимущество планкена в качестве доски для полков в баню заключается в том, что он уже обработанный. Но если у хозяина есть шлифмашинка, то скруглить грани у обычной обрезной доски не составит большого труда. ВАЖНО! Планкен нельзя использовать в виде длинных участков без опоры, нужны поперечины из бруска с шагом от 50 см – это не даст доске изгибаться под нагрузкой. Древесина Пород древесины, которые годятся для доски полка (некоторые пишут «полога» – это ошибка) в баню, довольно мало. Рекомендуется использовать исключительно лиственные породы, а хвойные, если и использовать, то только для создания каркаса. Но, как всегда, владельцы бань исходят из самых разных соображений. Бывает, что делают полки и из хвойных пород. Однако понятно, что выделение смолы даже и без ожогов способно изменить мнение о пригодности хвойных 🙂 Из лиственных предпочтение обычно отдается липе и осине, ну еще ольхе. Береза считается занозистой. Осиновая доска на полке Липа и осина легко подвергаются заражению грибками, вызывающими гниение, но это лечится отбеливателями или антисептиками. Справка! Импрегнированные доски, прошедшие обработку на промышленном оборудовании, не подвержены воздействию грибков. Осина же от воды становится только крепче, потому что это дерево растет обычно на болотах. Размеры Давайте сразу поделим на каркас и настил, причем отдельно расскажем о том, на что класть массивную доску. Для каркаса Самый ходовой размер, который часто используется для создания каркасов – это брусок 50х50 мм. Нам попадалось видео, в котором автор говорит, что использовал брусок 40х30 мм. В другом стойки в местах, где делаются перемычки горизонтальные, делались из бруска 50х70мм – чтобы 20 мм выступали, и перемычка ложилась именно на эти выступы. Другими словами, ориентируйтесь на саму конструкцию. Где-то действительно вам может пригодиться брусок прямоугольного сечения, образующий необходимый выступ. СОВЕТ! Чем больше стоек – тем меньше нагрузка на одну конкретную стойку. Если используется массивная доска, у вас обязательно должен быть положен за вагонку закладной брус, к которому будет крепиться кронштейн. Широкий полок без опоры на пол (смотрите отдельный материал о половых досках) лучше всего делать или на кронштейне или на двух брусах – один закладной за внешней отделкой, второй – как потолочная балка (больше об устройстве потолка здесь, о крышах бань – тут), висит от стены до стены с опорой на стены. Брус можно использовать 100х100 или 150х150 мм. Ему не следует выступать или быть вровень с краем полка, то есть полок чуточку нависает над этим брусом. Для настила Мы уже упоминали, что лучший материал для обшивки каркаса полка – это планкен. Ширина его в качестве полковой доски для бань будет 70-90 мм. Слишком широкой доска для настила быть не должна, это скажется на ее просушивании и возможном короблении. Толщина доски влияет прежде всего на ее жесткость, поэтому там, где каркас сам по себе прочный и расстояние между стойками не велико, можно брать самую тонкую доску – ничего с ней не случится под нагрузкой. И если вы кладете обшивку не вдоль полка, а поперек, тоже можно делать из тонкой доски. В обратную сторону тоже верно – чем больше расстояние между стойками, или там, где опора идет только на стену, доска должна быть толстой. Ранее упоминался полок из массивной доски. Габариты ее таковы: 15 см в ширину и 6-7 см по толщине. Посмотрите видео, в котором говорится, что такая доска оптимальная для русской бани, потому что хорошо держит тепло. Особенности монтажа Есть вопросы, которые возникают у каждого, кто впервые берется за самостоятельное изготовление полков. На пару из них мы ответим в этой статье. Расстояние зазора между досками Сначала объясним, почему без зазоров никак нельзя. Да, они действительно очень важны для просушивания полков после процедур, но есть у них и не менее важная функция во время процедур – именно наличие расстояния между досками полка в бане позволяет этому участку парной участвовать в общей конвекции потоков теплого и холодного воздуха. Обратите внимание на зазоры между досками Особенно хорошо, когда под полками есть отдушина с заслонкой – посмотрите на схемы вентиляции, которые мы показывали в этой статье. Из них понятно, что благодаря зазорам полок не становится препятствием для воздушных потоков. Так вот, в связи с вышесказанным можно варьировать зазор между досками полка в бане от 5 до 20 мм, но оптимальное значение – все-таки 10 мм. Можно делать поменьше, когда доски узкие, побольше – когда они широкие. Как крепить Лучше всего крепить доски на полок в бане с обратной стороны полка. Это оптимально, но не вполне удобно для мастера. Если крепление производится изнутри, то можно использовать саморезы и шуруповерт, не заморачиваясь по поводу утапливания шляпок. Крепление шурупами снизу Посмотрите видео, в котором процедура крепления растянута на сутки, чтобы доски успели потерять напряжение и связанные с ним деформации: Изнутри можно скрепить поперечины и доски не только напрямую, через брусок в доску, но и с помощью уголков. Этот способ наглядно показан в следующем видео: Однако крепление изнутри может кому-то показаться слишком сложным. Или будет участок, где оно сосем уж неудобно. Поэтому можно закрепить часть или все доски полка снаружи. Но для того, чтобы металл не обжигал в дальнейшем, следует утапливать шляпки, а еще лучше – закрывать утопленные шляпки деревянными пробками. Есть еще один вариант, но мы не можем сказать, насколько он хорош – это когда вместо металлического крепежа используется дерево. Вы просверливаете отверстие под шкант или нагель в доске и поперечине, чуточку меньше диаметра деревянного крепежа, а потом забиваете плотно. После все зашлифовывается. *** Если есть вопросы – задавайте в комментариях, а те, у кого есть личный опыт – не жалейте делиться им с другими читателями. Где купить Ознакомиться с ассортиментом полковых досок для бань возможно на сайтах поставщиков, некоторые представлены на нашем сайте. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники Pinterest E-mail Размеры полков в бане — Всё о бане Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики Комфортное пребывание в парилке бани во многом зависит не только от микроклимата, но и от качества и удобства расположенной там мебели, в частности, полков. В нашей статье мы расскажем о том, каковы оптимальные размеры полков в сауне, а также как их можно соорудить своими руками. Какие материалы подходят для полков При выборе подходящей для изготовления полков древесины следует обращать внимание на породы, не выделяющие смолу при нагреве, которая не поранит и не обожжет кожу. Оптимально для этого подходят лиственные деревья. Чтобы лежаки в парилке прослужили достаточно долго, их древесина не должна бояться высокой влажности и температуры (прочитайте: «Как сделать лежак в баню своими руками – советы мастера «). Кроме того, стоит обращать внимание на степень ее теплопроводности. Желательно изготавливать полки из дерева с низкой теплоотдачей, которое не склонно к перегреву, не обожжет кожу человека, а, значит, на такой лежанке можно расположиться без прослойки в виде простыни. Чаще всего скамьи в парилке изготавливают из липы, осины или абачи. Осиновая древесина – бюджетный вариант При условии правильной заготовки и выбора осиновых бревен, это дерево способно прослужить достаточно долго и не доставлять неудобств при уходе. К тому же, осина обладает рядом оздоровительных качеств, что, наряду с доступной ценой на это сырье, делает ее довольно востребованной. Считается, что осина способна поглощать «плохую энергетику», восстанавливая эмоциональное состояние человека. Липовая доска – оптимальное соотношение качества и стоимости Липа признана одним из лучших видов древесины, используемой для производства мебели для бани. Преимущества липовых досок состоят в следующем: удобство в обработке, красивый внешний вид, наличие приятного запаха дерева, создающего в парной особый микроклимат; способность сохранять приемлемую для кожи температуру и отсутствие темных пятен от пота; длительный срок эксплуатации деревянных изделий, без гнили, сколов и трещин, хотя первоначальный цвет может потемнеть. Абачи – высокая цена с отличным качеством Экзотическое дерево абачи, или африканский дуб, отличается невероятной устойчивостью к температурному и влажностному влиянию, хорошо переносит нагрузки. Поскольку степень теплопроводности у такой древесины очень низкая, оно очень медленно прогревается, следовательно, угрозы обжечься в парной, можно не бояться. Стоит отметить, что абачи относится к весьма дорогостоящим сортам дерева, поэтому позволить себе такой материал может не каждый. Абачи поступает в точки продажи со светлым и темным цветом древесины. При условии предварительной обработки, это дерево долго остается в неизменном виде. Габариты полок в бане Существует несколько вариантов размещения пологов в парилке бани. Как правило, если они выстроены в 2-3 яруса, то предназначаются, скорее, для сидения, что характерно для финской парной – сауны (прочитайте также: «Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера «). А вот для русской бани лучше размещать скамьи в один ярус, чтобы на них было удобно лежать. Да и массаж вениками так выполнять намного удобнее. На какой высоте располагать скамью в русской бане Оптимально, если высота полок в парной будет соответствовать росту банщика, чтобы он мог совершать банные процедуры, не наклоняясь слишком сильно или не поднимая руки на не комфортную для себя высоту. Лучше всего, если полог будет находиться на уровне косточки большого пальца опущенной руки. Как правило, высота полка в бане от пола составляет 70-80 см. Кроме того, рассчитывая высоту полков в сауне, следует оставить расстояние от них до потолка не менее 110 см, чтобы было удобно сидеть и не приходилось горбиться. Расчет длины и ширины лежака Размеры полков в русской бане должны быть достаточными, чтобы человек любого роста мог на них удобно разместиться в лежачем положении. Следовательно, ширина его должна быть не менее 90 см, а длина – около 220 см. Все скамьи и лежанки в парной русской бани размещают вдоль стен, лишенных окон, по всей их ширине. Чем больше парная, тем больше лежаков в ней можно разместить. В некоторых случаях ширина полога в парной делается из расчета на двух человек – такие полки называются полатями. А вот для небольших парилок можно использовать принцип, по которому крепятся лежанки в купейных вагонах. То есть, скамья и полок крепятся на одну стену. Можно использовать их одновременно, а если нужно сесть, то верхнюю полку откидывают и размещаются на нижней скамье. Как вариант, нижнюю лавку можно закрепить на выдвижном механизме, а верхний полок надежно зафиксировать. Конструкционные особенности полков Чтобы пологи в парилке прослужили как можно дольше, при их сборке нужно учитывать ряд особенностей: Открытая снизу конструкция позволит с легкостью производить уборку в парной, а также не будет препятствовать циркуляции воздуха и быстрому проветриванию. Располагать лежак нужно слегка под наклоном, чтобы попадающая на него вода свободно с него стекала. Пластиковые или резиновые подкладки под вертикальными стойками полков продлят срок жизни древесины и предотвратят ее гниение. Во время эксплуатации лежак не должен скрипеть или шататься, поэтому все элементы нужно надежно закрепить. А гладкие, отшлифованные доски с закругленными уголками, сделают внешний вид конструкции красивым и презентабельным. Методы фиксации досок Недопущение прямого контакта с кожей любых металлических элементов является одним из главных условий во время фиксации досок и прочих конструкционных деталей лежака. Так, скрепить доски можно одним из следующих способов: Утапливая шляпки гвоздей или саморезов в толщу древесины. Загоняя саморезы с нижней стороны полка. Применяя дубовые клинья – для этого в дереве сначала просверливают отверстия. Такой способ наиболее безопасный, но сопряжен с трудозатратами. Поскольку на полке должно быть удобно не только лежать, но и сидеть, сбоку от него на стену можно закрепить три горизонтальные доски в качестве спинки, оставляя между ними просветы для вентиляции. Для этого берут древесину, аналогичную используемой для лежаков. На торцевую стену можно прикрепить несколько брусков, чтобы лежа на лежанке на них можно было опираться ногами – так они быстрее прогреваются. Последовательность сборки полога с выдвижной лежанкой Подобная конструкция оптимальна для небольших по объему парилок, с параметрами 220×180×210 см по высоте, ширине и длине. Размер полка в парилке бани в данном случае будет таким, чтобы занимать пространство в 110×210×220 см. Тогда в парной сможет поместиться и печь, и будет место для банщика. Для сборки своими руками такой конструкции потребуется 16 досок длиной по 210 см, уголки, саморезы, каркасные брусья, а также специальная пропитка для древесины, например марки Tikkurila. Верхний ярус располагают в 113 см от пола. Тут ширина полка в бане достигает 69 см, а длина – 210 см. А вот выдвижная лежанка при аналогичной длине имеет ширину в 49 сантиметров. Причем расстояние от нее до верхнего полога составляет также 49 сантиметров. Такой зазор оставлен для удобства использования конструкции – в сидячем положении человек может поставить ноги на нижний лежак. Несмотря на вполне приемлемый размер полок в парной, высота подобной конструкции все же недостаточно удобна для банщика. Поэтому на полу сооружают специальную подставку из 3 досок в 36 см шириной. Высота от этой скамейки до верхней полки составляет 70 см, что оптимально подходит для выполнения банных процедур. Конструкция полога включает два элемента – каркас и настил. Для каркаса используют две несущие балки, которые устанавливают по ширине полок в парной и соединяют поперечными перекладинами через каждые 50 см. При этом поперечные бруски и одна из балок примыкают к стенам по всей своей плоскости, а вторая – торцевыми частями. Для монтажа перекладин в брусьях вырезают специальные пазы. Читайте также: «Как сделать полок в бане правильно — инструкция «. Вторую балку дополнительно поддерживают стойки, которые опираются на стену. Эти опоры подпиливают так, что концы плотно примыкали к балке. Фиксируют конструкцию с каждой стороны двумя шурупами. Для настила используют доски с закругленными краями, тщательно отшлифованные. Их набивают с зазором в 1-2 см для вентиляции и стока воды. Лучше всего применять доску, ширина которой превосходит толщину в 4 раза или меньше – они быстрее просыхают и не трескаются при использовании. Хотя в данном примере полог выполнен с шириной в 69 см, все-таки, подобного размера полков в парной явно недостаточно. Стандартной считается ширина в 90 см, для чего требуется 7 досок. Изготовить нижний выдвижной полок нужно по тому же принципу, что и стационарный. Его основа будет из двух длинных брусков с перекладинами, а настил изготовлен из 5 досок. Методика сборки выдвижной конструкции Отдельно стоит остановиться на технологии сборки выдвижной системы. Для этого на торцевых стенах монтируют брусья. На них и на боковых частях лежанки изнутри фиксируют оси, на которые надевают деревянные планки-рычаги. На этих планках желательно спилить углы, чтобы механизм двигался плавно. По толщине бруски в торцевых частях каркаса лежака и на стенах должны быть равны. Для надежной фиксации рычагов на осях и их движения без люфта, на них надевают деревянные шайбы. Такая конструкция позволяет передвинуть полок только на 0,8 длины деревянных рычагов. Они служат опорой для лежанки в выдвинутом или задвинутом состоянии. Подобный механизм предусмотрен для таких парных, в которых размер полок в сауне совпадает с длиной стены. Пропитка дерева для защиты от влаги Прежде чем приступать к эксплуатации парной, древесину нужно подвергнуть предварительной обработке. Это необходимо, чтобы горячий воздух и высокая влажность не так быстро разрушали материал, не портили его внешний вид, а также во избежание появления грибка. Отметим, что в качестве пропитки не годятся никакие химические вещества, такие как олифа или лак, поскольку при нагревании они выделяют опасные для здоровья компоненты с резким запахом. Желательно использовать специально предназначенную для применения в банях натуральную пропитку. В ее основе содержатся масла, создающие на поверхности дерева легкую защитную пленку. Следовательно, при повышении температуры в парной никаких токсинов или неприятных запахов не выделяется. Как вариант, можно использовать льняное масло, применяемое в пищу. Его подогревают, наносят на поверхность дерева и тщательно втирают. При этом нужно хорошо протопить печку, чтобы в парной была высокая температура – так масло полимеризуется. Некоторые другие масла втирают в холодном виде, а по окончании процедуры производят прогрев поверхности строительным феном. Оставляйте отзывы: Как сделать полок в бане своими руками – замеры, сборка и монтаж конструкции Русская парная – это сооружение, которое предназначается для проведения оздоровительных процедур, способствующих расслаблению души и тела. Важным функциональным элементом парилки является полок – специальный деревянный настил. Современный полок для бани можно изготовить своими руками в соответствии с эксплуатационными особенностями помещения и индивидуальными предпочтениями владельца бани. Оптимальные размеры полка Для того чтобы изготовить удобные и функциональные полки в сауне и бане, для начала необходимо определиться с подходящими размерами. Многие владельцы бань отдают предпочтение многоярусным конструкциям, наиболее распространенным вариантом является полок в три яруса. Однако специалисты рекомендуют выбирать для русской парной полки в два ряда. Это экономично и достаточно удобно для банщиков, кроме того, их проще соорудить своими руками. Чтобы изготовить качественную конструкцию, необходимо ориентироваться на следующие размеры полков в бане: Оптимальная высота полка определяется по среднему росту посетителей. Это обеспечивает удобство проведения процедур, при этом полок для бани обязательно должен быть расположен на уровне большого пальца руки, опущенной вниз в положении сидя. Средняя высота составляет 80 см. Также важно соблюдать допустимое расстояние между скамейкой и потолком парной в 120 см. Это определяется уровнем комфорта при расположении банщика в положении сидя или лежа. Высота парной должна составлять не менее 210 см, чего достаточно для эффективного обогрева помещения с образованием густого и чистого пара. Внимание! Если планируется выполнить полок в два уровня, в таком случае высота нижнего полка от напольного основания должна составлять 50 см, а верхнего – 90 см. При этом не стоит забывать, что полок для бани не рекомендуется устанавливать слишком высоко. По длине и ширине Размеры полков в парилке также определяются по длине и ширине. Для удобного проведения процедур в положении лежа длина лавки должна составлять 220 см, а ширина – 95 см. Этого размера достаточно для того, чтобы уместиться человеку среднего или высокого роста с комфортом и удобством. Длина полков может быть и меньше, если баня имеет более компактные размеры. Внимание! Между декоративной облицовкой стен и полками должен быть соблюден технологический зазор в 4 мм со всех сторон с учетом коэффициента расширения древесины при набухании. При обустройстве двухрядной конструкции ширина нижних полков составляет 55 см, а верхних – до 75 см. Между отдельными элементами скамеек также соблюдаются небольшие зазоры в 6 мм. При наличии боковых скамеек их ширина равняется 45 см. Количество полков определяется габаритами и эксплуатационными особенностями парной. Выбор древесины для изготовления полков В условиях высоких температурных режимов и повышенной влажности воздуха, которые характерны для русской парной, для обустройства полков рекомендуется использовать особые породы древесины. Они должны отвечать следующим требованиям: высокая устойчивость к воспламенению, перепадам температур и влажности; хорошая плотность волокнистого основания; низкая тепловая проводимость; незначительное содержание смолянистых соединений. Зачастую для изготовления полков используется липа, осина, абаши, редко – тополь или береза. Данные породы деревьев отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и износостойкостью. Не рекомендуется использовать для изготовления банной мебели хвойные деревья. Это один из лучших натуральных материалов, который применяется для изготовления банной мебели, в частности, полков. Он обладает лечебными свойствами, относительно дешев и практичен в эксплуатации. Осина достаточно хорошо очищает воздух, нейтрализует отрицательную энергетику, восстанавливает силы. По этой причине осиновые полки отличаются простотой, доступностью и долговечностью. Единственным скрытым недостатком материала является предрасположенность к внутреннему гниению волокон, поэтому выбирать древесину необходимо особенно тщательно. Превосходный материал для изготовления банных полков и столов. Он обладает массой преимуществ – удобен в обработке, имеет привлекательный внешний вид, устойчив к появлению пятен, гниению и растрескиванию, долговечен, доступен в цене. При нагревании древесина источает нежный и приятный запах, который благотворно влияет на дыхательную систему. Недостатком является склонность к потемнению при длительном использовании во влажных помещениях. Абаши (дуб африканский) Это уникальный материал, который обладает высокой прочностью, инертностью к перегревам и механическим повреждениям. Абаши достаточно медленно нагревается, что полностью предотвращает появление ожогов при высоких температурах. Древесина представлена в темных и светлых тонах, превосходно сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего периода использования. Недостатком абаши является его высокая стоимость и сложность первоначальной обработки. Изготовить и установить полок в бане своими руками достаточно просто, главное – тщательно изучить пошаговое руководство. Самостоятельное изготовление полка для парной Чтобы изготовить свой полок требуемого размера на подходящее количество человек, для начала следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Для работы понадобятся: деревянные доски из выбранной породы древесины; брус деревянный; доски-стойки для крепления конструкции; саморезы; уголок; гвозди. На начальном этапе инструкция предусматривает сборку каркаса под будущий полок. Сборка каркасной основы и монтаж настила Деревянная каркасная основа собирается из 10 подготовленных брусьев сечением 5 × 7 см и 5 досок-стоек для крепления полков. Брусья для каркаса монтируются вертикально и скрепляются горизонтально между собой при помощи обвязки. Фиксация к стойкам выполняется на парный соединительный элемент. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, конструкцию дополнительно монтируют к стеновой поверхности. В качестве настила используются ровные и предварительно обработанные антисептиком доски. Монтаж досок выполняется с соблюдением технологического зазора между ними в 6 мм. Для полка нижнего расположения используются 3 доски, для верхней скамьи – 7. Далее выполняется установка настила на подготовленный каркас с фиксацией на саморезы, которые необходимо утопить вглубь древесины на 5 мм. Вбивание крепежных элементов осуществляется с обратной стороны полков. Доски набиваются с зазором под небольшим наклоном в 2 градуса. Фиксация конструкции полков Фиксация полков к стене выполняется с соблюдением зазора в 11 см. Нижний полок имеет подвижную конструкцию, установленную на специальных механизмах – полозьях, что упрощает процесс уборки парной. На фото показан пошаговый алгоритм. В местах, где деревянный каркас полков контактирует с напольной поверхностью, монтируются специальные резиновые прокладки для дополнительной гидроизоляции. Обработка древесины антисептиками Завершающий этап обустройства полка в русской парной – обработка древесины надежными антисептиками. Постоянный контакт с достаточно влажным и горячим воздухом способствует быстрому разрушению древесных волокон. Проведение своевременной профилактики позволит предотвратить образование плесени, грибков и гнили. Важно! Для обработки банных полков запрещается использовать химические препараты, а также лаки и олифы. В условиях повышенной влажности и перепадов температур они способны выделять токсические вещества с едким запахом, которые могут стать причиной аллергических реакций. В качестве профилактических средств рекомендуется использовать специальные пропитки полностью на натуральных основах для защиты и поддержания привлекательного вида деревянной конструкции. Самый бюджетный вариант – масло изо льна. Парная, оборудованная деревянными полками, – сердце любой бани. Качественные и удобные полки обеспечат комфортное и приятное времяпровождение с пользой для души и тела. Размеры полков для бани и сауны Удовольствие от пользования парилкой бани или сауны во многом зависит от устройства, размеров и расположения полков. В этой статье мы рассмотрим основные размеры полков в бане, выполненной для людей с ростом от 160 до 185 см. Размеры полков в парилке этой сауны были специально подобраны для максимального удобства и комфорта. Для начала рассмотрим основные виды конструкций и пропорций полков для бани. Чаще всего в традиционных русских банях, расположенных прямо на земле или имеющих холодный неутепленный пол имелось три уровня полков. В современных банных парилках или саунах, где пол хорошо утеплен и по ногам не дует, нет необходимости устраивать три уровня полков. Для того, чтобы хорошо прогреться, вполне достаточно двух уровней полков в парилке. Схема размеров полоков в бане (по клику открывается увеличенный вариант схемы в новом окне) Новая книга о бане! Теперь рассмотрим основные размеры полков для современной парилки в бане или сауне. На представленном примере полки выполнены из африканского лиственного дерева абаши, которое имеет небольшую плотность и, следовательно, низкую теплоемкость и теплопроводность. Поэтому абаш медленно прогревается. При этом абаши не имеет сучков, имеет прекрасную водостойкость, твердость и сохраняет свои геометрические размеры при колебаниях температуры и влажности, что делает его незаменимым материалом для устройства полков в банях и саунах. Однако серьезным недостатком дерева абаш является то, что этот материал может вызывать контактную крапивницу, аллергический ринит и даже астму, особенно у профессиональных строителей саун, имеющих дело в древесной пылью абаш. [Источники информации: Kanerva L, Tuppurainen M, Keskinen H. Contact urticaria caused by obeche wood (Triplochiton scleroxylon). Contact Dermatitis. 1998;38:170 –171. Estlander T, Jolanki R, Kanerva L. Occupational allergic contact dermatitis eczema caused by obeche and teak dusts. Contact Dermatitis. 1999;41:164. & Reijula K, Kujala V, Latvala J. Sauna builder’s asthma caused by obeche (Triplochiton scleroxylon) dust. Thorax. 1994;49:622– 623. ] Высота сауны под потолок составляет 208 см. Такой высоты вполне достаточно для комфортного нахождения и передвижения в парилке при хорошем ее прогреве. Длина полков в этой сауне составляет 202 см. Этот размер полков позволяет с комфортом расположиться на полке лежа. Длина полков может быть и больше — если позволяют расмеры парилки в бане или сауне. Обратите внимание, что между обшивкой стены парилки и полками оставлен зазор 3-4 мм с каждой стороны — запас на расширение дерева при нагревании или увлажнении. Высота нижнего уровня полков от пола составляет 45 см. Ширина нижнего ряда полков в сауне — 50 см. Зазор между досками полков — 5 мм (размер зазора рекомендуется оставлять не более 8-10 мм). Высота второго (верхнего) уровня полков составляет 88 см от пола, или 43 см от нижнего уровня полков парилки, или 120 см от потолка парилки сауны или бани. Ширина верхнего ряда полков — 70 см позволяет с комфортом лежать на полке одному человеку. Боковые полки служат в качестве подставки для шаечек, тазиков или для размещения в парилке в положении сидя. Ширина боковых полков — 40 см. Размеры площадки сочленения Г-образных полков в сауне. Между досками настила полков оставляем зазор 3-4 мм с каждой стороны. Примерные размеры площадки для стыковки Г-образных полков в бане. Скос на стыковке полков будет повторен на спинке верхнего полка парилки сауны. Настил досок абаши по диагонали украшает вид сауны. Основные размеры спинки полков верхнего уровня. Размеры спинки полков подогнаны под рост людей от 160 до 185 см. Расстояние между крепежными рейками для спинок полков в парилке сауны или бани. Для монтажа спинок полков используется рейка из абаши толщиной 2 см. Общий вид полков в парилке сауны или бани. Смотрите как обшивать вагонкой парилку сауны или бани . Читайте как сделать сибирские полки для бани из массивных полубревен. Такие полки долго остаются негорячими, а после нагрева долго сохраняют приятное тепло. Особые ценители бани покрывают полки простыней, на которое укладывают скошенное по утренней росе сено и прикрывают его мелкими веточками дуба и березы. Ощущения от парения на таких полках совершенно фантастические! Реклама на сайте и СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Петербургский врач Андрей Дачник, столкнувшись в 2003 году с необходимостью построить дом на даче, детально познакомился с суровой реальностью отечественного рынка домостроения. Вследствие неутешительно-печальных результатов этого знакомства, автору пришлось погрузиться в пучину самостоятельного изучения основ архитектуры, проектирования и строительного дела. Автор готов поделиться полученными знаниями и приобретенным опытом. Заказать индивидуальную строительную консультацию Получить бесплатные технические консультации Дачника по любым вопросам строительства и ремонта можно на форуме Околоток. Индивидуальная помощь в строительстве в виде онлайн ответов на вопросы по выбору материалов и технологий для строительства или ремонта дома, конструкций дома, основам планировки и компоновки, устройства инженерных систем. Производится разработка индивидуальной планировки дома на заказ с точки зрения рациональности конструктивных решений при выбранной технологии строительства и удобства пользования домом для всех членов семьи с учетом их интересов. © 2008-2017. Андрей Дачник. Все права защищены. Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kakoy-razmer-polok-v-parnoy-nuzhno-delat-sovety-iz-praktiki.html, http://sdelatbanyu.ru/otdelka-i-interer/polok-dlya-bani.html, http://dom.dacha-dom.ru/razmery-polkov.shtml Размеры полок в парилке — Всё о бане Оптимальные высота и материал полок в парной Высота полок в парной является одним из параметров определяющих уровень комфорта. Кроме того, к таким параметрам относятся особенности материала, из которого он изготовлен и его конструкция. Размеры и форма полков для бани Можно приобрести уже готовый полок для парной, а можно изготовить его самостоятельно. Для этого необходимо знать всего лишь несколько правил обустройства полка в сауне. Следуя им, владелец получит изделие, практически ничем не отличающееся от заводского по качеству. Выбор подходящего материала Полок в бане и скамьи-лежаки изготавливаются из древесины лиственных пород. Дело в том, что подобный полок в бане не выделяет смолы при нагревании, а значит владелец не получит ожог от выделившейся при нагреве смолы. Кроме того, древесина лиственных пород не выделяет неприятного запаха даже при сильном жаре. Особенно важно подобрать такую древесину для полка, которая одновременно была бы устойчивой и к жару, и к воздействию влаги. При этом не стоит забывать и об уровне теплопроводности выбранного материала. Полок в парилке изготавливается из древесины с низким уровнем теплопроводности. В результате такой полок не перегревается. Если же неправильно выбрать материал для него, можно получить достаточно серьезный ожог, просто присев на полок или же облокотившись. Самыми популярными видами древесины, используемыми для отделки бани и банного оборудования, являются: липа; ольха; осина; абаши (разновидность африканского дуба). Совет от мастера! В том случае, когда невозможно по объективным причинам подобрать подходящий материал, придется пользоваться простынями, которые могут предотвратить контакт тела с горячим материалом полков в бане. Виды древесины, используемые в бане Наиболее часто в парной используется осина. Ее отличает низкая цена, а также широкая доступность. Кроме того, считается, что это дерево обладает целебными свойствами, способностью «впитывать» в себя отрицательную энергетику. Полок из данного материала помогает излечить, например, радикулит. Однако все перечисленные качества осины будут актуальны только в том случае, если для изготовления полков подбирается древесина без признаков внутренней гнили Вторым по популярности материалом для изготовления полок парной является липа. К плюсам ее применения можно отнести следующие: легко поддается обработке, прекрасно выглядит; не прогревается при высоких температурах и не сохраняет на себе следы пота; изделия из липы со временем не трескаются и не гниют, хотя и могут изменить цвет. Совет от мастера! Идеальным вариантом для отделки бани является абаши. Древесина этого дерева обладает отличной устойчивостью к воздействию влажности, температуры и повышенным нагрузкам. При этом африканский дуб очень медленно нагревается, поэтому лежать или сидеть на полке можно при любых значениях температуры в парилке. Самым главным недостатком абаши является его большая стоимость. Оптимальные размеры полков Оптимальные размеры полков зависят от их ярусности. Так, в России самый распространенный вариант – полки в 3 яруса. Дело в том, что такое их количество взято из финской бани, где на полках сидят, а не лежат. Однако для русской бани такой вариант плох, так как большое количество ярусов будет мешать парильщику. Правильнее было бы при обустройстве русской бани ограничиваться 1-2 ярусами. Ширина полка должна быть достаточной для комфортного размещения на нем человека. В русской бане высота полка должна максимально соответствовать росту человека. Высота подбирается с таким расчетом, чтобы парящийся без труда мог улечься, а парильщику не пришлось нагибаться, было удобно работать руками. Обычно она составляет 70-80 сантиметров, то есть полок размещают так, чтобы его высота соответствовала уровню косточки большого пальца опущенной руки. Если оставить расстояние между полком и потолком парной в 110 сантиметров, то на ней будет удобно не только лежать, но и сидеть, так как потолок мешать не будет. Кроме такого параметра, как высота, при изготовлении банных полков стоит помнить о длине и ширине. Подбираются они обычно с тем расчетом, чтобы парящийся в парилке человек не упирался головой в стену и чтобы у него не свисали ноги. Стандарты размеров полок в обычной русской бане таковы: в ширину – 90 см, в длину – 220 см. Опираясь на эти данные, скамьи и полки размещают вдоль стен сауны. При этом следует ориентироваться на размеры и конфигурацию парного помещения бани. Если площадь позволяет, то можно сделать двухместные полки. В ситуации, если размеры парной небольшие, имеет смысл применить вариант «купе». В этом случае полок и скамья будут примыкать к одной стене. Сам полок откидывается и фиксируется. Это делается для удобства сидения. После окончания банных процедур, его возвращают в исходное положение. Совет от мастера! Однако существует и стационарный вариант расположения полка. При нем полок крепится стационарно, а нижняя скамья является выдвижной. Особенности конструкции полков Обустраивая баню, следует отдать предпочтение открытым снизу полкам. Дело в том, что они прекрасно проветриваются и позволяют легко выполнять уборку помещения. При этом для того, чтобы вода своевременно удалялась с него, стоит предусмотреть в конструкции небольшой уклон. Стойки полка и пол имеет смысл разделить подкладкой из пластика или резины для предупреждения гниения. Кроме того, данное изделие не должно иметь острых углов и быть абсолютно гладким. При установке нужно хорошо закрепить полок на стене и следить за тем, чтобы он не шатался. Это поможет избежать травм в дальнейшем. И еще один совет: не стоит покрывать лаком или краской деревянные изделия в парной. Дело в том, что покрытое ими дерево становится весьма неприятным для тела, так как начинает быстро терять тепло. Высокая температура заставляет их быстро разлагаться, выделяя вредные вещества и портя воздух в парной. Совет от мастера! Кроме того, обязательно следует помнить и о пожарной безопасности. Так, все полки в бане не должны быть расположены рядом с раскаленными металлическими конструкциями и вблизи открытого огня или печи. Стены, соприкасающиеся с ними, должны быть изолированы негорючим теплоизолирующим материалом, который предохранит их от перегрева и вероятного возгорания древесного материала полков. Правильный полок для вашей бани – и комфортный отдых обеспечен! Правильное обустройство русской парной: интерьер основных помещений Какой должна быть высота потолка в бане? Высота потолка бани Как сделать полок в бане своими руками – замеры, сборка и монтаж конструкции Русская парная – это сооружение, которое предназначается для проведения оздоровительных процедур, способствующих расслаблению души и тела. Важным функциональным элементом парилки является полок – специальный деревянный настил. Современный полок для бани можно изготовить своими руками в соответствии с эксплуатационными особенностями помещения и индивидуальными предпочтениями владельца бани. Оптимальные размеры полка Для того чтобы изготовить удобные и функциональные полки в сауне и бане, для начала необходимо определиться с подходящими размерами. Многие владельцы бань отдают предпочтение многоярусным конструкциям, наиболее распространенным вариантом является полок в три яруса. Однако специалисты рекомендуют выбирать для русской парной полки в два ряда. Это экономично и достаточно удобно для банщиков, кроме того, их проще соорудить своими руками. Чтобы изготовить качественную конструкцию, необходимо ориентироваться на следующие размеры полков в бане: Оптимальная высота полка определяется по среднему росту посетителей. Это обеспечивает удобство проведения процедур, при этом полок для бани обязательно должен быть расположен на уровне большого пальца руки, опущенной вниз в положении сидя. Средняя высота составляет 80 см. Также важно соблюдать допустимое расстояние между скамейкой и потолком парной в 120 см. Это определяется уровнем комфорта при расположении банщика в положении сидя или лежа. Высота парной должна составлять не менее 210 см, чего достаточно для эффективного обогрева помещения с образованием густого и чистого пара. Внимание! Если планируется выполнить полок в два уровня, в таком случае высота нижнего полка от напольного основания должна составлять 50 см, а верхнего – 90 см. При этом не стоит забывать, что полок для бани не рекомендуется устанавливать слишком высоко. По длине и ширине Размеры полков в парилке также определяются по длине и ширине. Для удобного проведения процедур в положении лежа длина лавки должна составлять 220 см, а ширина – 95 см. Этого размера достаточно для того, чтобы уместиться человеку среднего или высокого роста с комфортом и удобством. Длина полков может быть и меньше, если баня имеет более компактные размеры. Внимание! Между декоративной облицовкой стен и полками должен быть соблюден технологический зазор в 4 мм со всех сторон с учетом коэффициента расширения древесины при набухании. При обустройстве двухрядной конструкции ширина нижних полков составляет 55 см, а верхних – до 75 см. Между отдельными элементами скамеек также соблюдаются небольшие зазоры в 6 мм. При наличии боковых скамеек их ширина равняется 45 см. Количество полков определяется габаритами и эксплуатационными особенностями парной. Выбор древесины для изготовления полков В условиях высоких температурных режимов и повышенной влажности воздуха, которые характерны для русской парной, для обустройства полков рекомендуется использовать особые породы древесины. Они должны отвечать следующим требованиям: высокая устойчивость к воспламенению, перепадам температур и влажности; хорошая плотность волокнистого основания; низкая тепловая проводимость; незначительное содержание смолянистых соединений. Зачастую для изготовления полков используется липа, осина, абаши, редко – тополь или береза. Данные породы деревьев отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и износостойкостью. Не рекомендуется использовать для изготовления банной мебели хвойные деревья. Это один из лучших натуральных материалов, который применяется для изготовления банной мебели, в частности, полков. Он обладает лечебными свойствами, относительно дешев и практичен в эксплуатации. Осина достаточно хорошо очищает воздух, нейтрализует отрицательную энергетику, восстанавливает силы. По этой причине осиновые полки отличаются простотой, доступностью и долговечностью. Единственным скрытым недостатком материала является предрасположенность к внутреннему гниению волокон, поэтому выбирать древесину необходимо особенно тщательно. Превосходный материал для изготовления банных полков и столов. Он обладает массой преимуществ – удобен в обработке, имеет привлекательный внешний вид, устойчив к появлению пятен, гниению и растрескиванию, долговечен, доступен в цене. При нагревании древесина источает нежный и приятный запах, который благотворно влияет на дыхательную систему. Недостатком является склонность к потемнению при длительном использовании во влажных помещениях. Абаши (дуб африканский) Это уникальный материал, который обладает высокой прочностью, инертностью к перегревам и механическим повреждениям. Абаши достаточно медленно нагревается, что полностью предотвращает появление ожогов при высоких температурах. Древесина представлена в темных и светлых тонах, превосходно сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего периода использования. Недостатком абаши является его высокая стоимость и сложность первоначальной обработки. Изготовить и установить полок в бане своими руками достаточно просто, главное – тщательно изучить пошаговое руководство. Самостоятельное изготовление полка для парной Чтобы изготовить свой полок требуемого размера на подходящее количество человек, для начала следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Для работы понадобятся: деревянные доски из выбранной породы древесины; брус деревянный; доски-стойки для крепления конструкции; саморезы; уголок; гвозди. На начальном этапе инструкция предусматривает сборку каркаса под будущий полок. Сборка каркасной основы и монтаж настила Деревянная каркасная основа собирается из 10 подготовленных брусьев сечением 5 × 7 см и 5 досок-стоек для крепления полков. Брусья для каркаса монтируются вертикально и скрепляются горизонтально между собой при помощи обвязки. Фиксация к стойкам выполняется на парный соединительный элемент. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, конструкцию дополнительно монтируют к стеновой поверхности. В качестве настила используются ровные и предварительно обработанные антисептиком доски. Монтаж досок выполняется с соблюдением технологического зазора между ними в 6 мм. Для полка нижнего расположения используются 3 доски, для верхней скамьи – 7. Далее выполняется установка настила на подготовленный каркас с фиксацией на саморезы, которые необходимо утопить вглубь древесины на 5 мм. Вбивание крепежных элементов осуществляется с обратной стороны полков. Доски набиваются с зазором под небольшим наклоном в 2 градуса. Фиксация конструкции полков Фиксация полков к стене выполняется с соблюдением зазора в 11 см. Нижний полок имеет подвижную конструкцию, установленную на специальных механизмах – полозьях, что упрощает процесс уборки парной. На фото показан пошаговый алгоритм. В местах, где деревянный каркас полков контактирует с напольной поверхностью, монтируются специальные резиновые прокладки для дополнительной гидроизоляции. Обработка древесины антисептиками Завершающий этап обустройства полка в русской парной – обработка древесины надежными антисептиками. Постоянный контакт с достаточно влажным и горячим воздухом способствует быстрому разрушению древесных волокон. Проведение своевременной профилактики позволит предотвратить образование плесени, грибков и гнили. Важно! Для обработки банных полков запрещается использовать химические препараты, а также лаки и олифы. В условиях повышенной влажности и перепадов температур они способны выделять токсические вещества с едким запахом, которые могут стать причиной аллергических реакций. В качестве профилактических средств рекомендуется использовать специальные пропитки полностью на натуральных основах для защиты и поддержания привлекательного вида деревянной конструкции. Самый бюджетный вариант – масло изо льна. Парная, оборудованная деревянными полками, – сердце любой бани. Качественные и удобные полки обеспечат комфортное и приятное времяпровождение с пользой для души и тела. Как сделать полки в бане Непосвященному человеку трудно понять, какие сложности могут возникнуть при конструировании полок бани – ведь с первого взгляда это очень простой ступенчатый элемент интерьера. Но такая задача, как сделать полок в баню, отличается целым рядом важных нюансов. При сооружении необходимо следовать определенному набору правил, тогда полки получатся надежными, долговечными, пользование ими принесет пользователям только комфорт. Итак, как сделать полки в бане правильно, обустроить парилку, соответствующую всем требованиям? Типичная конструкция банных полков По своему строению, функциональности, полки являются обычными лавками, выставленными на разной высоте по особой схеме, основанной на физических процессах, происходящих внутри парилки. Полки в парной имеют конструкцию, состоящую из двух основных частей: Каркас прочности, держащий доски. Обычно он делается из опорных балок, похожих на ножки обычной лавки, соединенные поперечными досками. Другой вариант конструкции – сборка каркаса по лестничному принципу – откосом, опора напоминает форму прямоугольного треугольника. Если баня строится по типу финской сауны, полки могут прикрепляться к стенам без опоры, по принципу спальных мест пассажирских вагонов поездов. К стенам крепятся верхние полки в баню, нижняя лавка является приставной. Собственно настил, состоящий из лиственных досок – используется традиционно осина или липа, они меньше вбирают температуру. Доски тщательно отшлифовываются, набиваются с зазорами величиной 10-20 мм. Настил может быть стационарным – он прочно прибивается к каркасу, или переносным – тогда из досок сколачиваются отдельные съемные фрагменты. Таким же образом из деревянных досок собираются спинки, боковушки, подставки под ноги другие элементы, без них полки в парной своими руками будут неполноценными, недостаточно удобными, комфортными. Поскольку баня – это весьма простая постройка очень небольшой площади, мебель также проста по конструкции. Обычно делают две ступени полок, обе из них представляют собой простые параллелепипеды. Если парилка большая, солидная, рассчитана на частое использование большим количеством пользователей, вполне возможно приукрасить интерьер, сделав закругленные полки в бане своими руками в три «этажа», также добавив к простым сидениям удобные шезлонги. Все зависит только от идей дизайнера Почему полки в парилке делают многоуровневыми? Главная причина ступенчатой конструкции – физика горячего воздуха. Нагретый газ всегда легче холодного, поэтому он поднимается вверх, остывает, опускается вниз, снова нагревается. Таким образом, максимальная исцеляющая способность температура воздуха достигается ближе к потолку. Для удобства подъема, возможности выбора оптимального температурного режима полки в сауне располагаются не только под потолком, но также на других уровнях. У нижней ступени лестницы более мягкие условия, верхняя ступень очень жаркая. Кроме того, нижний уровень нужен банщику, встающему на первый полок, чтобы хлестать веником человека, лежащего выше. Если подиум используется, он должен иметь высоту от пола более 30 см. У русской бани традиционное количество полок равняется двум. Если высоты парилки хватает, вполне можно сделать три уровня. Проектирование и расчет Несмотря на простоту конструкции, создание максимально качественных полок в бане своими руками требует составления четкого проекта указанием всех размеров, количества используемых материалов. Это обеспечит удобство процесса – точно не придется посреди работы искать недостающие материалы. Набросать план помещения, составить дизайн конструкции – дело простое, результат точно порадует. Составляя проект нужно помнить о том, как сделать полки в баню максимально безопасными – полки не следует устанавливать вдоль стены, имеющей окно со стеклом, способным треснуть или лопнуть от разницы температур внутри и снаружи бани, поранив осколками пользователей. Как лучше расставить полки? Выбор схемы размещения ограничен только у владельцев бань, остекленных окнами, так как делать полки в бане при этом позволяется только вдоль определенных стен. В ином случае варианты расположения сидений таковы: цельным предметом мебели вдоль одной стены; углом с разными комбинациями количества ступеней – например, если любителей высокой температуры мало, трехступенчатой делается только короткую часть, предоставив больше места ценителям более комфортных условий; две конструкции параллельно друг другу, комбинируя любым способом: разным количеством уровней, разными типами каркаса, отличающимися по форме настилами. Представить, как расположить полки в парилке, размеры и фото возможных конструкций легко находятся в интернете. Чертежи очень помогут – найденные варианты следует примерить к своей бане на бумаге, выбрав оптимальную схему. Высота ступеней Расчет размеров банной мебели начинается с верхней ее части. Первым делом определяется требуемая высота полок в сауне, расположенных ближе к потолку. Чтобы было удобно не только лежать, но сидеть, также было достаточно места для размахивания веником, из общей высоты помещения нужно вычесть примерно 120 см – именно таким будет расстояние между потолком поверхностью лежака. Ориентироваться также допускается на уровень паровой дверцы печи – так пар станет поступать точно к области над верхней полкой, делая пребывание там максимально полезным. Первая, самая высокая ступень, станет ориентиром, чтобы правильно сделать полок в баню своими руками на других уровнях. Разница высот составит примерно 40-60 см, тогда по этой лестнице из сидений удобно подниматься, также, вышестоящая ступень сможет служить опорой для спины человека, сидящего пониже. Нижний ярус может быть пониже – его позволяется поднять над полом всего на 30 см. Этот полок обычно делается переносным, чтобы он мог убираться, пол парилки легко мылся. Размеры полок в сауне или бане С высотой все понятно – она стандартна у любой парилки, отхождения от типовых размеров практически не встречаются. С размерами настилов все менее очевидно. Как сделать полки в парилке максимально удобными? Традиционно при строительстве полок для сауны размеры подбираются среди следующих вариантов: Длина: 1,5 м – чтобы было удобно лежать на полках, согнув ноги; 1,8 м – большинство пользователей сможет лежать на полке, растянувшись в полный рост, хотя может быть мало двух метров. Ширина: 0,4 м – минимальный параметр, обычно используется, чтобы сделать нижний полок в парилке – он станет постаментом, сесть на такую ступень тоже получится; 0,6 м – средний размер, используемый чаще всего, лежать на таком потолке может быть неудобно; 0,9 м – такая ширина оптимальна, так как правильно сделать полок в бане нужно доступным пользователям любой комплекции, лежак такой ширины может использоваться даже для сидения, подогнув ноги. Общий принцип ясен – банный полок должен быть удобным. Строительные нормы не предписывают каких-то конкретных размеров, поэтому нет смысла уменьшать лежаки ради повышенной безопасности – удовольствие от пользования такой мебелью сомнительно. Правила конструирования банной мебели Сооружая полки в сауне, размеры – это не единственное, что нужно точно соблюдать. Мебель получится комфортной, долговечной, когда соблюдены следующие рекомендации специалистов: Между стеной и полкой следует соблюсти зазор шириной до 10 см – вентиляция. Если настил закрепляется стационарно, щель выполняется при помощи кусков деревянного бруса, прикрепляющегося к стене, к нему уже присоединяется каркас. Элементы опорной конструкции имеют размеры 50 х 70 мм. Что касается досок настила, их ширина длина соотносятся как 1:4, так как сделать полки в парной нужно способными к высыханию после намокания от пара. Количество элементов каркаса, служащих опорами настилам, соответствует толщине балок, так как сделать полок в парной нужно надежно выдерживающим массу сидящих пользователей под действием увлажнения высокой температуры. Так, при толщине элементов, равной 22 см, опоры устанавливаются шагом около 60 см. Чтобы конструкция стояла надежно, нужно скреплять ее снизу сверху. Максимальную устойчивость, таким образом, обеспечивает угловая форма опор, предполагающая соединение края настила с нижней частью вертикальной балки при помощи косой доски. Рекомендуется выбирать такую форму, так как построить полок в бане этим способом лучше всего. Каркас для полков в парилке стационарного типа должен иметь прокладки из резины между опорами и досками настила. Они набиваются также на ножки мобильных лавок полозья, используемые при выдвижении нижней ступени. Как сделать полки в бане своими руками, чтобы они ничем не обжигали кожу? Обеспечение полной безопасности осуществляется скреплением элементов конструкции не металлическими саморезами, но деревянными гвоздями, вставляющимися внутрь заготовленных заранее отверстий. Если таких штифтов нет, стальной крепеж нужно закручивать с боковых сторон конструкции, недоступных пользователям. Кроме того, шляпки саморезов нужно максимально углублять внутрь поверхности древесины. Как правильно сделать полки в бане, чтобы дерево не испортилось во время процесса эксплуатации? Нужно обеспечить хорошее вентилирование конструкции. Помимо уже упомянутого зазора у стен, щели имеются между досками настила равняться не менее чем 10 мм. Так как сделать полки для бани допускается практически любой формы, используя любой дизайн, доски настила тоже стелятся как угодно – продольно, поперечно, даже по диагонали. Спинки лучше делать продольными. Чтобы пользование баней было максимально комфортным, все доски, используемые для формирования открытых участков полок, нужно обработать: тщательно отшлифовать поверхности, скруглить острые грани. Список кажется большим, но во всех тонкостях легко разобраться. Изготовление полков в парилке: технология Поняв устройство полков в бане, спроектировав оптимальную мебель своей парилке, также закупив все необходимые материалы, можно приступать к сооружению конструкции. Понадобятся следующие инструменты и материалы: электродрель, пила, молоток, лобзик, если планируется выпиливание сложных фигур, саморезы, деревянный брус, доски. Как построить полки в бане? Измеряется длина будущей полки, учитывая зазор между стеной бани и настилом. Собирается каркас, элементы его соединяются металлическими уголками. Оперируя уровнем, нужно ровно прикрепить деревянные балки к стенам. Поверх этих балок укладывается прямоугольный каркас, затем он закрепляется саморезами или деревянными гвоздями. Операция повторяется со всеми уровнями. Каркасы прикручиваются к стенам. Сооружаются решетки настилов. Настилы укладываются на каркас. Закрепляются доски решеток. Простейшее устройство полок в бане завершено. Результат порадует – получится мебель по типу железнодорожных полок – полки крепятся к стенам, не к вертикальным опорам каркаса. В том, как сделать полок для бани, премудростей нет, технологию сможет освоить любой человек, обладающий маломальским опытом работы руками. Нужно лишь уметь пользоваться простейшим инструментом, следовать несложным инструкциям и правильно составить точный чертеж – тогда баня наверняка получится максимально комфортной, безопасной, будет долгие годы радовать своей целительной силой, удобством пользования ею. Источники: http://www.poparimsya.com/interer/vysota-polok-parnoj.html, http://sdelatbanyu.ru/otdelka-i-interer/polok-dlya-bani.html, http://banya-build.ru/kak-sdelat-polki-v-bane/ Высота полка в бане от пола Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики Комфортное пребывание в парилке бани во многом зависит не только от микроклимата, но и от качества и удобства расположенной там мебели, в частности, полков. В нашей статье мы расскажем о том, каковы оптимальные размеры полков в сауне, а также как их можно соорудить своими руками. Какие материалы подходят для полков При выборе подходящей для изготовления полков древесины следует обращать внимание на породы, не выделяющие смолу при нагреве, которая не поранит и не обожжет кожу. Оптимально для этого подходят лиственные деревья. Чтобы лежаки в парилке прослужили достаточно долго, их древесина не должна бояться высокой влажности и температуры (прочитайте: «Как сделать лежак в баню своими руками – советы мастера»). Кроме того, стоит обращать внимание на степень ее теплопроводности. Желательно изготавливать полки из дерева с низкой теплоотдачей, которое не склонно к перегреву, не обожжет кожу человека, а, значит, на такой лежанке можно расположиться без прослойки в виде простыни. Чаще всего скамьи в парилке изготавливают из липы, осины или абачи. Осиновая древесина – бюджетный вариант При условии правильной заготовки и выбора осиновых бревен, это дерево способно прослужить достаточно долго и не доставлять неудобств при уходе. К тому же, осина обладает рядом оздоровительных качеств, что, наряду с доступной ценой на это сырье, делает ее довольно востребованной. Считается, что осина способна поглощать «плохую энергетику», восстанавливая эмоциональное состояние человека. Липовая доска – оптимальное соотношение качества и стоимости Липа признана одним из лучших видов древесины, используемой для производства мебели для бани. Преимущества липовых досок состоят в следующем: удобство в обработке, красивый внешний вид, наличие приятного запаха дерева, создающего в парной особый микроклимат; способность сохранять приемлемую для кожи температуру и отсутствие темных пятен от пота; дли Как построить встраиваемые полки для ванных комнат Получите дополнительное пространство для хранения внутри стен! Я покажу вам, как построить встраиваемые полки для ванной или стенную нишу между стойками. Создавайте регулируемые полки с помощью простого в использовании приспособления для крепления полок, чтобы вы могли настроить пространство в соответствии со своими потребностями. В вашем доме так много невостребованного пространства, спрятанного между стойками в стенах. Я хотел вернуть часть этого пространства в нашей переделанной ванной комнате, создав нишу в стене рядом с раковиной для красивых туалетных принадлежностей.Строить встраиваемые полки для ванных комнат проще, чем вы думаете, и они обеспечивают удобное хранение, не занимая места на полу! Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. За покупки, сделанные по этим ссылкам, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Добро пожаловать на вторую неделю конкурса One Room Challenge! Если вы только присоединяетесь ко мне, вы можете увидеть все мои сообщения об этой реконструкции ванной здесь. На этой неделе я занимался подготовкой стен, которые я разрушил во время сноса, и подготовкой к установке большого количества плитки.Пропустите до конца этого поста, если хотите увидеть прогресс на этой неделе! После того, как я снял боковое зеркало с туалетного столика в нашей ванной, у меня осталась стена с неуклюжим углом наклона. В этой ванной нет аптечки, поэтому я решил, что встраиваемые полки для ванной идеально подойдут в этом месте. Это убережет от беспорядка на прилавке, а полки не будут выступать из стены и мешать пользоваться туалетным столиком. Поставить полки между стойками любой стены довольно просто.Подготовьте свои инструменты и создайте себе новую нишу в стене! Материалы, необходимые для изготовления встраиваемых полок для ванных комнат Не забывайте о защитном снаряжении при работе с деревом! Вот мои рекомендации по защитным очкам и наушникам. Пыль от гипсокартона вредна для ваших легких (а вы будете ее делать много!), Поэтому респираторная маска просто необходима. Никаких оправданий! Не хотите создавать собственные встраиваемые полки для ванной комнаты ? Вот несколько готовых вариантов! Затем следуйте инструкциям по установке ниже. Как построить утопленные полки для ванной комнаты Спланируйте перед тем, как вырезать Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти края каждой стойки. Обычно стойки находятся на расстоянии 16–24 дюймов друг от друга, но на этой стене они гораздо ближе друг к другу. По крайней мере, это тщеславие! Нажмите, чтобы узнать, как найти гвоздь в стене, с функцией поиска гвоздей или без него. Отметьте стойки, затем решите, какой высоты вы хотите сделать пространство. Не забывайте о ширине обрезки, которую вы планируете использовать.Если бы я поднялся слишком высоко, планка на потолке выглядела бы неуклюже. Слишком низко, и он уперется в фартук, который я установлю позже. Вырежьте отверстие Надрежьте гипсокартон с помощью канцелярского ножа и прямой кромки. Затем вырежьте внутри линии с помощью пилы для гипсокартона. Излишки всегда можно будет обрезать позже. Разрежьте пилой под углом, чтобы случайно не проткнуть гипсокартон с другой стороны! Обрежьте лишний гипсокартон по краю стойки.Вы хотите, чтобы он идеально прилегал к краю древесины. Также убедитесь, что углы квадратные, а верх и низ ровные. Вырежьте части полки Измерьте точные размеры только что вырезанного отверстия, затем вырежьте кусок фанеры 1/4 дюйма, чтобы он соответствовал. Это будет задняя часть полки. Я использовал фанеру 1/2 дюйма для этого небольшого набора утопленных полок. Подумайте об использовании фанеры 3/4 дюйма, если вы делаете полки побольше или планируете ставить на них тяжелые предметы. Измерьте глубину полости вашей стены от внешнего края гипсокартона до задней части гипсокартона с другой стороны.Отнимите 1/4 дюйма для фанеры. Обрежьте фанеру 1/2 ″ по размеру вашего отверстия, чтобы создать внутренний каркас, а также внутренние полки. Сравните вырезанные части с фанерной основой, чтобы убедиться, что все они подходят друг другу. Добавьте отверстия для штифтов полки (необязательно) Добавьте гибкости в конфигурацию стеллажа с помощью отверстий для штифтов полки. Это легко сделать с помощью приспособления для фиксации полки Kreg! Позже я напишу руководство по использованию этого инструмента. Сборка встраиваемых полок для ванной комнаты Нанесите столярный клей на концы вертикальных деталей и прикрепите верх и низ с помощью гвоздей. Я использовал эти зажимы, чтобы удерживать детали вместе, пока я держал в руках пистолет для ногтей. Приклейте заднюю часть собранной рамы, затем прикрепите заднюю часть из фанеры толщиной 1/4 дюйма с помощью гвоздей. Установите встраиваемые полки для ванной комнаты Настал момент истины! Надеюсь, ваш недавно собранный стеллаж должен скользить прямо в отверстие, которое вы вырезали в гипсокартоне. Именно в этот момент я понял, что левая шпилька не была установлена ​​прямо! Я вставил прокладки, чтобы выровнять их, затем прибил через прокладку к шпильке. Затем я забил и защелкнул прокладку заподлицо со стеной. К счастью, на следующем этапе весь этот беспорядок будет скрыт. Закрепите полки на шпильках с помощью гвоздей. Если вы делаете утопленную полку большего размера, которая будет выдерживать большой вес, используйте вместо этого винты. Прикрепите планку к внешнему краю Чтобы закрыть обрезанные края гипсокартона и фанеры, вам нужно найти тонкую лепнину, которая сочетается с другими элементами комнаты. Отделка, которую я нашел в Home Depot, почти полностью совпадает с деталями внутренней панели дверей шкафа от Cabinet Door Mart, которые я установлю на туалетный столик. Гол! Подрежьте углы каждой детали под углом, чтобы получилась рамка. Нанесите столярный клей на заднюю часть и угловые вырезы, затем прибейте их к краям фанерной полки. Шпаклевка для дерева устранит любые зазоры и дыры от гвоздей. Застопорите внешний край там, где планка соединяется со стеной и внутренними швами. Сейчас это выглядит как беспорядок, но после покраски он будет отлично смотреться! Покрасьте полки Нанесите на все несколько слоев грунтовки, чтобы выровнять цвет. Я покрасил полки на несколько тонов светлее, чем цвет стен, для легкого контраста. Отличное место для мыла, лосьонов и банных принадлежностей! Здесь вы можете увидеть все окончательные фотографии. Не волнуйтесь, я не потратил неделю испытания одной комнаты только на эти утопленные полки для ванной! Остальное время было потрачено на ремонт стен, поврежденных во время сноса, и на подготовку умывальника для плитки. Гигантская дыра от моего чрезмерно агрессивного долбления была заделана гипсокартоном, вырезанным для полок. Все заглажено шпаклевкой и готово к новой плитке! Поврежденную гипсокартонную бумагу отшлифовать, а затем покрыть герметиком GARDZ Problem Surface Sealer. Этот материал отлично подходит для укрепления рваной бумаги гипсокартона или рассыпающихся выбоин. Вы можете найти мое руководство по ремонту рваной бумаги для гипсокартона здесь. Все эти поверхности также будут покрыты плиткой. Шестигранное отверстие под раковину в раковине было вырезано в более традиционной форме для новой раковины. У меня были некоторые остатки цемента покровителя доска из здания моего камина очага, поэтому я кусочкам вместе достаточно, чтобы покрыть тщеславия. Это было прикреплено к верху фанеры с помощью тонкого раствора и 1 5/8 ″ шурупов для подкладки. На следующей неделе все будет посвящено установке плитки, раковины и смесителя! Я рада, что наконец-то начала делать эту ванную комнату красивой! Вот контрольный список на данный момент: Ремонт повреждений стен в результате сноса Установите утопленные полки рядом с раковиной Прикрепите новую подкладку к туалетному столику и вырежьте отверстие для раковины Установите раковину Установите раковину и смеситель Зеркало в раме Окрашивайте и устанавливайте новые дверцы умывальника и фасады ящиков Установите ручной душ для ванны Плиточный поддон Плитка на стенах Окрашивание оконных накладок в тон умывальника Покраска стен Постройте и установите плавающие полки (если позволит время) Украшайте! Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, обустройстве дома и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты, указанный ниже, и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также получать доступ к моей библиотеке планов деревообработки! Хотите больше проектов своими руками? Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик! Успех! Спасибо за подписку! . Общие сведения о размерах ванн | Блог Опубликовано в среду, 16 ноября 2011 г., автор: Джеймс Робертс Если вы ищете новую ванну, чтобы заменить ту, которая у вас уже есть, или как часть новой разработки, вы встретите термин стандартный британский размер ванны. Что делать, если вы ищете что-то за пределами этого определения, возможно, маленькую ванну или даже большую ванну. Мы надеемся, что немного больше информации о размерах ванны упростит принятие решения при попытке сделать правильную покупку. Какова длина ванны? Когда использовалась имперская система мер, стандартный размер ванны в Великобритании составлял 5 футов 6 дюймов в длину. С введением метрической системы текущий стандартный размер ванны в Великобритании составляет 1700 мм в длину и 700 мм в ширину. Это рассматривалось как прямая замена ванне имперского стандартного размера. Стандартный размер ванны Стандартные размеры ванны для Великобритании (мм): Стандартный размер ванны — длина 1700 мм x ширина 700 мм Маленькая ванна — длина 1400 мм, ширина 700 мм Компактная ванна — длина 1200 мм x ширина 700 мм Большая ванна — длина 1800 мм по оси x и более Поскольку принято считать, что стандартная ширина ванны составляет 700 мм, широкой ванной считается любая ванна диаметром 800 мм и более. Большие ванны с размерами более 1800 мм в длину и более 800 мм в ширину обычно являются отдельно стоящими ваннами. Выше приведены общие рекомендации по размерам ванн в Великобритании, но что делать, если длина ванны, которую вы ищете, не соответствует общим характеристикам. Как заменить ванну Часто встречающийся вопрос, который мы слышим в Sanctuary Bathrooms, звучит так: «Мы ищем замену ванной, которая в настоящее время подходит от стены к стене в нашей ванной комнате. При измерении длины ванны она составляет ровно 1685 мм.Однако, глядя на доступные ванны, очень трудно найти ванны такого точного размера. Что нам следует сделать?» Это обычная проблема, и решение, возможно, проще, чем вы думаете. Часто, когда люди измеряют для ванны, они измеряют от стены до стены. Это конкретное измерение может быть несколько искажено, если стены облицованы плиткой с одного или обоих концов. Если стены облицованы плиткой, тогда ванна фактически находится немного под плиткой, поэтому измеренная длина от плиточной стены до плиточной стены будет отличаться от длины, измеренной после снятия плитки. Таким образом, в ответ на наш запрос, если наш заказчик измерил расстояние от кафельной стены до кафельной стены, а длина составила 1685 мм, он вполне может обнаружить, что расстояние от необработанной стены до необработанной стены намного ближе к 1700 мм. Если разница между двумя измерениями, уровень допуска невелик, от 10 до 30 мм, то замена ванны 1700 мм на ванну 1685 мм не вызовет особых проблем и даст вам больше возможностей с точки зрения выбор ванн. Замена ванны Однако это руководство не высечено на камне.Проконсультируйтесь с профессиональным мастером по сантехнике, так как не все экземпляры подходят для этого сценария. Бывают случаи, когда после удаления всей плитки длина от стены до стены все еще расходится с размерами ванны. Это может потребовать отвода некоторой части стены. Опять же, профессиональный сантехник сможет посоветовать вам этот вопрос. Если после всего этого у вас все еще возникают проблемы с поиском размера ванны, подходящего для вашего пространства, и вы определенно не хотите проводить какие-либо структурные работы, продолжайте поиск.Размеры ванн подходят для любого помещения. Конечно, вам придется немного усерднее выглядеть, но в конечном итоге ваш тяжелый труд окупится, и вы будете вознаграждены идеальной ванной за то место, которое у вас есть. . Полка для ванной «Сделай сам» — Деревянный дом Привет, друзья! С днем ​​горба! Если вы подписаны на меня в Instagram или Facebook, вы уже видели краткие сведения об этом проекте. Пустое пространство на стене над садовой кадкой отчаянно нуждалось в… чем-то. Работа? Нет, недостаточно полезно. Полки? Хранилище какое-то? Да, пожалуйста, но это должно быть красиво, правда? Всегда. Функции и образуют. Я построил эту причудливую полку для ванной во время сна, и вы тоже можете! Я объединился с друзьями в BuildSomething.com, чтобы принести вам бесплатные планы строительства этой полки для ванной комнаты. Возможно, вы помните BuildSomething.com, когда я проектировал и строил стол для своих детей в фермерском доме. Вы можете скачать чертежи полки для ванной здесь. * Этот пост содержит партнерские ссылки. Чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации, щелкните здесь. Полка сделана из массива сосны, и я нашел эти симпатичные винтажные смесители на Amazon в качестве крючка для полотенец. Разве они не милые? Они добавляют идеальный причудливый (и соответствующий теме) штрих ко всему проекту.Эта полка также будет хорошо работать в прачечной, или вы можете заменить крючки для смесителя на некоторые стандартные крючки для одежды и штангу. У вас есть полка для фойе или прихожей. Эта полка подобна Человеку хранения и организации эпохи Возрождения. После того, как я закончил сборку полки, я заполнил все отверстия в карманах шпатлевкой для окрашивания древесины и отшлифовал все это наждачной бумагой с зернистостью 150, 220 и 320. Затем я покрасил его аэрозольной краской Rust-Oleum’s Painter’s Touch в цвете Heirloom White.Это одна из моих любимых белых красок, потому что она более теплая — это кремовый, мягкий белый, а не холодный и резкий, как некоторые белые. После высыхания краски я прикрепил крючки для смесителей и повесил полку на стену. Я рекомендую вкрутить шурупы 2-1 / 2 дюйма прямо через заднюю часть полки в стойки в стене для максимальной прочности. Это отличный проект для новичков, поэтому, если вы хотите немного разобраться с простым строительным проектом, это хороший вариант.Спасибо за чтение, друзья! Надеюсь, у вас прекрасная неделя. Приколите на потом! Список источников: полотенца для рук / деревянные шарики / корзины / крючки для смесителей / щетка для ванны / стеклянные канистры / мыло * Это сообщение спонсировалось BuildSomething.com. Все усилия и мнения принадлежат мне. . 31 Планы плавающих полок [ранговые] — MyMyDIY Плавающие полки получили свое название, потому что кажутся «плавающими» без видимых опор. Если вы хотите добавить в свое жилое пространство минималистичные стеллажи, просмотрите наш список 31 чертежей плавающих полок ниже. Существует множество различных типов, которые вы можете построить: усиленные кухонные полки для хранения вещей, полки для компьютерных технологий, книжные полки в развлекательных зонах и даже полки для ванной комнаты для хранения запасных полотенец и различных туалетных принадлежностей. Если вы обученный плотник или начинающий строитель, ниже вы можете найти простой в сборке план. Некоторые из наших читателей объединяют планы создания уникальных визуальных эффектов — просмотр Pinterest — также отличный способ вдохновиться. 31 Планы плавающих полок 1. Гладкие и блестящие полки с плавающим выступом, проект Когда вы ломаете голову, что делать с тускло-белыми стенами, декоративные полки — отличная идея. А на anawhite.com есть то, что вам нужно — красивые деревянные настенные полки 72 дюйма, которые добавят характер любой комнате. Эти плавающие полки хороши тем, что их можно легко повесить и снять. Более того, вы можете делать их столько, сколько вам нужно, чтобы они покрывали вашу стену, без каких-либо специальных инструментов, необходимых для их строительства. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 2. План небольших настенных полок из желтой фанеры Если вам интересно, как построить несколько дешевых полок для своего дома, вы можете проверить эти свободно плавающие планы полок на сайте anawhite.com. Благодаря им, вы можете сделать две 48-дюймовые полки для стен с минимальными навыками и материалами. Вам понадобится фанера 1/4 ″, служебная древесина 1 x 2, наждачная бумага зернистостью 120, шпатлевка для дерева, краска и грунтовка. Что еще замечательно в этом дизайне, так это то, что создание этих красивых полок не займет у вас много времени — всего пара часов днем. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ Ваша кухня на ваш вкус слишком унылая? Тогда вы можете приправить вещи парящими белыми полками. Вы можете использовать эти деревянные полки для хранения тонны вещей, потому что производитель спроектировал их так, чтобы они были прочными и прочными.Он использует шлифованную фанеру 3/4 дюйма для верха и низа полок и прозрачную сосну размером 1 x 6 дюймов для передней и боковых сторон. На схемах показано, как построить эти открытые полки, но планы являются продвинутыми и подходят для тех, кто имеет опыт работы с деревом. ”target =” _ blank ”rel =” noopener ”> СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 4. Просто красивый деревянный стеллаж из деревенской древесины. Строение Вы ищете деревянные настенные полки, которые элегантны, но просты в изготовлении? Тогда этот дизайн для вас. Эти две современные настенные полки можно построить за пару часов, и вам не потребуются специальные навыки или инструменты. Чтобы облегчить задачу, строитель рекомендует спилить фанеру в магазине, особенно если вы не умеете пользоваться дисковой пилой. Поскольку картинки иллюстрируют процесс сборки, даже у новичка не возникнет проблем. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 5. Дизайн кухонной подвесной полки из массивного дерева с толстым стержнем На каждой кухне нужны полки, чтобы придать индивидуальность и разместить все необходимое на расстоянии вытянутой руки. Но вам не нужно тратить целое состояние на новые плавающие полки, если вы можете построить их самостоятельно. А каждая полка обойдется вам не дороже 20 долларов благодаря anawhite.com. Имейте в виду, что в планах есть плавающие кухонные полки 55 1/2 дюйма, поэтому, если вы хотите что-то побольше или меньше, вам придется изменить дизайн. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 6. Короткая компьютерная зона. Идея большой плавающей технической полки. Всего за один день вы можете соорудить красивую черную парящую полку, которая подойдет к вашему интерьеру. Строитель использует конструкцию плавающих полок Аны Уайт и изменяет ее, чтобы уменьшить длину полки, чтобы она соответствовала длине его ранее существовавшей книжной полки. Чтобы добиться этого фантастического вида, вы можете использовать краску Benjamin Moore Super Spec черного цвета для отделки. И весь проект не обойдется вам дороже 20 долларов. Настоящая сделка, не правда ли? ”target =” _ blank ”rel =” noopener ”> СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 7. Угловой Развлекательный Центр Горизонтальные Плавающие Полки Проект Вот еще одна модификация замечательного плана плавучей полки от Аны Уайт. На этот раз строитель использует конструкцию для создания плавающего углового развлекательного центра — двух книжных полок, между которыми есть место для телевизора. Разработчик предупреждает, что плавающая полка недостаточно прочна, чтобы выдержать вес телевизора, но вы можете использовать ее для игровых систем или DVD. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 8. План безрамного развлекательного стенда с плавающей угловой стенкой Если вы планируете построить угловой развлекательный стенд, вы нашли правильное место. Эта подставка имеет длину 40 дюймов и высоту 27 дюймов. Что необычно в этой комбинированной плавающей полке и подставке, так это то, что она имеет скрытое основание внизу для поддержки веса. Также необходимо прикрутить стойку к стойке стены, иначе она может упасть. Для всего проекта требуется три листа фанеры 3/4 ″, 1 x 2, петли и ручки. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 9. План 9-дюймового парящего глубокого кухонного стеллажа Еще одна модификация бесплатного плана Аны Уайт — эти парящие черные полки, которые превратят любую маленькую кухню в особенное место. Разработчик изменяет первоначальный дизайн и изменяет глубину полок на девять дюймов. Но если это не то, что вам нужно, вы можете изменить размер полок в соответствии с размером кухонного пространства. Чтобы добиться такого насыщенного черного цвета, строитель рекомендует глянцевую черную отделку. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 10. Плавающий стеллаж для хранения в ванной, постройка Если вам нужно дополнительное место в ванной для хранения полотенец или всякой всячины, эти планы идеально подходят. Из них можно построить три небольшие плавающие полки над унитазом. Строитель использует сосну для полок и отделку Valspar Brown Velvet Satin, чтобы добавить характер и стиль. На создание этих красивых полок у вас уйдет около 6–9 часов, так что это идеальный проект для свободного от работы дня. ”target =” _ blank ”rel =” noopener ”> СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 11. Дизайн настенных полок для эспрессо в столовой Если вы ищете идеи парящих полок, подходящих к стене вашей столовой, вы можете взглянуть на этот увлекательный дизайн.Эти длинные плавающие полки идеально подходят для демонстрации ценных вещей или просто для хранения вещей под рукой. План основан на плавающих полках Barn Beam, которые вы также можете найти на anawhite.com. И что замечательно, вы можете настроить длину в соответствии со своими потребностями. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 12. Полотенце для ванной L-образная плавающая идея Для тех из вас, кто хочет иметь полку в ванной, но имеет ограниченное пространство, этот дизайн — решение проблемы.С его помощью можно построить стильные плавающие полки для ванной. Строитель использует сосну и фанеру для конструкции и белого полуглянцевого покрытия, чтобы добавить характер этой красивой белой плавающей полке. Несмотря на то, что это может показаться сложным проектом, его не так уж сложно реализовать даже новичку, работающему в домашних условиях. ”target =” _ blank ”rel =” noopener ”> СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 13. Шкаф с плавающей полкой Barn Beam Mini Ledge, проект Этот план сочетает в себе лучшее из двух дизайнов — выступов Barn Beam Ledges от Ana White и плавающих полок Young House Love — для создания больших и прочных плавающих полок.Чтобы упростить вам задачу, есть список покупок и схемы, на которых показаны размеры этих сверхмощных плавающих полок. Также вам понадобятся циркулярная пила и набор сверл. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 14. Чертеж плавающей полки в красочной рамке для фотографий Если вы ищете современную плавающую полку, чтобы впечатлить своих гостей, эта длинная полка вам подойдет. Строитель использует дизайн Аны Уайт и изменяет его, чтобы он соответствовал большой стене.Он использует сосну и фанеру толщиной 1/4 дюйма в качестве строительного материала и глянцевой отделки. Эти полки для стен еще и хороши тем, что на их изготовление не уйдет вечность — всего лишь день. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 15. Дешевый и декоративный тонкий плавающий стеллаж, сборка Вы ищете что-нибудь, чтобы оживить вашу гостиную? Тогда эти серые плавающие полки идеально подходят для вас, даже если у вас нет опыта работы с деревом. И это еще не все.Размер полок легко подобрать под вашу стену, и вы можете украсить их по своему усмотрению. Чтобы добиться этого деревенского вида, строитель использует серую краску для мела и темный воск. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 16. Дизайн плавающих стеллажей для декоративной мемориальной гостиной Когда видишь эту парящую деревянную полку, не веришь, что ее купили не в магазине. Более того, сделать это совсем несложно, если тщательно следовать предоставленным инструкциям.Декоративный свиток из дерева, который сразу бросается в глаза, можно найти в магазине. Не забудьте использовать шпатлевку для дерева, чтобы скрыть все некрасивые пятна, и финиш Minwax Golden Oak, чтобы покрасить полку. Вы также можете использовать этот дизайн, чтобы освежить старую каминную полку. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 17. Идея современной кремово-белой настенной плавающей полки для гостиной Изготовление плавающих полок — не сложное дело, если у вас есть хороший план, которому нужно следовать. Прямо как этот. Чтобы сделать эти современные плавающие полки, вам понадобится фанера размером 1 x 3 дюйма и 1/4 дюйма, свободное время и основные столярные инструменты.Еще одна замечательная особенность этого дизайна полки заключается в том, что вы можете настроить ее на любую длину. Кроме того, есть подробные пошаговые инструкции и рисунки, иллюстрирующие процесс сборки. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 18. Идея свободно плавающего стеллажа для детской комнаты Если у вас есть старые поддоны, вы можете использовать этот бесплатный план и построить плавающую тумбочку для своей спальни. И это почти ничего не будет стоить, особенно если у вас остались шурупы и краска от других проектов.Еще одна замечательная вещь — из одного поддона можно сделать две полки для ящиков. Если хотите, можете расположить несколько стендов и сделать настенный ящик для хранения вещей. А подробные инструкции и схемы помогут вам в этом. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 19. Система плавающих полок White Cubby Box, проект Эти плавающие полки-ящики идеально подходят, если вы хотите что-то элегантное и современное для стены в гостиной. Каждая коробка имеет размеры 40 x 40 см, но вы можете изменить размер в соответствии с вашими потребностями и размером стены.Самая сложная часть проекта — делать разрезы и держать их ровными. Строитель рекомендует использовать лобзик, поэтому убедитесь, что вы знаете, как им пользоваться. Или попросите кого-нибудь помочь вам с разрезанием. Вам также понадобятся вешалки с замочной скважиной, чтобы скрыть подвесную фурнитуру. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 20. Дизайн плавающей стеллажа в рамке для картины с орехами Эти длинные плавающие полки идеально подходят для демонстрации произведений искусства и добавления характера в вашу гостиную.Более того, они просты в изготовлении и легко снимаются. Вам понадобятся семь полосок 1 x 3 x 8 футов, Minwax Special Walnut Stain и сатиновая поли-отделка, чтобы сделать три коричневые плавающие полки. Для окончательной сборки вам также понадобятся 2-дюймовые отделочные гвозди и столярный клей. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 21. Простая идея широкого промышленного стеллажа своими руками Если вам интересно, как сделать плавающие полки, когда у вас нет опыта работы с пилой, вы нашли правильный дизайн.Вам просто понадобятся сосновые доски, клей, степлер и морилка Rust-Oleum. Чтобы не разрезать доски самостоятельно, снимите точные мерки и заказывайте пиломатериалы в магазине. Для установки полок вам также потребуется направляющая из проволочных полок. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 22. Естественно-белая детская комната, проект Deep Cube Ledges за 10 долларов. Детская комната не будет полной без крутых полок, не так ли? Теперь, благодаря этому плану, вы можете построить две белые плавающие полки для детской комнаты и потратить не более 75 долларов.И весь проект не займет у вас много времени — через пару часов вы будете готовы развесить полки. Глянцевое белое покрытие — это то, что вам нужно, если вы хотите такого же цвета, как этот. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 23. План плавучей полки из переработанной древесины Как только вы увидите эти маленькие парящие полки, вы влюбитесь в их милый дизайн. Но это даже не самое лучшее. У этих плавающих офисных полок есть скрытый ящик внутри, поэтому у вас будет еще больше места для хранения.Ящики всего 2 дюйма в глубину — достаточно большие, чтобы хранить документы там, где их никто не будет искать. Проект не такой сложный, и вы можете использовать любую мелиорированную древесину, которая у вас есть, для изготовления полок. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 24. Плавающая полка с безделушками для книг, сборка Если вам интересно, как построить глубокие парящие полки, вы можете найти здесь несколько идей. Однако будьте осторожны. Если сделать полки слишком глубокими, они могут упасть со стены.Убедитесь, что вы используете соответствующее оборудование. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 25. Плавающая полка «Имитация книги». Сборка Эти миниатюрные плавающие полки настолько милы, что ваши гости не смогут оторвать от них глаз. И они придадут неповторимый характер любой комнате благодаря своему уникальному книжному дизайну. Строитель использует древесноволокнистые плиты и картоны размером 1 x 2 для изготовления полок, а также картонную бумагу и бумагу для альбомов для их украшения. На изготовление этих простых плавающих полок у вас уйдет как минимум день, так что это идеальный проект на выходные. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 26. План толстых и модифицированных полок для молодых домов Если вам интересно, как построить толстые плавающие полки, вы можете найти здесь несколько советов. Строитель использует фанеру толщиной 1/2 дюйма для полок и модифицирует полки Ana White’s Young House Love в соответствии со своими потребностями. Прочтите все внимательно, чтобы правильно смонтировать полки. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 27. Дизайн полок для хранения темного ореха в главной ванной комнате Плавающие полки для ванной — отличный вариант для людей с ограниченным пространством в ванной комнате.Эти полотенца нужно где-то хранить, верно? Тогда попробуйте эти короткие плавающие полки. Для них не требуется ничего особенного — 1 x 2 дюйма, разорванный 1 x 4 дюйма для передней части, поли сверху и снизу, свободный день и немного вдохновения. Чтобы добиться этого красивого коричневого цвета, можно использовать отделку темного ореха. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 28. Короткие и толстые плавающие полки своими руками Если вы не знаете, как изменить дизайн плавающих полок Аны Уайт, не волнуйтесь.Эти инструкции помогут вам построить короткие плавающие полки и дадут несколько советов, как изменить размеры. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 29. Идея больших настенных полок без кронштейнов Эти плавающие полки из орехового дерева будут великолепно смотреться в маленькой ванной комнате, и они предоставят вам необходимое место для хранения вещей. Однако подробных инструкций нет, поэтому вам придется полагаться на свои навыки и творческий подход. И проект обойдется вам до 150 долларов в зависимости от того, какие материалы у вас под рукой. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 30. Идея красивых и недорогих средиземноморских плавающих полок Менее чем за 20 долларов вы можете построить длинные плавающие полки, идеально подходящие для демонстрации товаров. Они сделаны из старых пустотелых дверей, 2 х 4, шурупов и планок. Вам также понадобится циркулярная пила или настольная пила и кромочная направляющая, чтобы разрезать дверь. Здесь есть хорошо написанные пошаговые инструкции, поэтому даже новичку не составит труда выполнить этот план. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 31.Уникальная плавучая полка Home Depot Diy проекта Эти плавающие полки своими руками — отличный выбор, если вы хотите что-то стильное для размещения семейных фотографий и картинок. Строитель предоставляет пошаговые инструкции и показывает точные размеры для распиловки пиломатериалов. А также есть список необходимых инструментов и материалов, которые помогут вам. СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ Как установить плавающие полки Если вы решили украсить часть своего дома парящими полками, есть несколько вещей, которые вам нужно изучить, прежде чем что-либо делать. Первое, что вам следует узнать, это из какого материала сделана ваша стена. Независимо от материала стены, всегда предпочтительнее вешать полки на стеновую стойку, чтобы получить лучшую опорную основу для полок. Вы можете использовать устройство, называемое искателем гвоздей, которое в основном обнаруживает металл в стенах, чтобы найти места, где расположены эти гвоздики, а затем вы можете спланировать, где повесить плавающие полки. А что, если вы не хотите вешать полку на место с гвоздиком? Вы можете легко обойти это.Прежде всего, понаблюдайте и узнайте, из гипсокартона ли ваша стена или из гипса. Сделать это легко. Как повесить плавающие полки на каркасную стену Просто слегка постучите по стене кулаком. Если вы слышите глухой звук, это означает, что это гипсокартон. Если вы не слышите глухого звука, значит, скорее всего, это штукатурка. Если вы не можете определить тип стены, постучав несколько раз, возможно, вы проверяете участок стены с помощью настенной стойки. Вы можете обойти это, ударив по стене в нескольких разных местах. Как только вы узнаете, какая у вас стена, вы можете приступить к подготовке оборудования, необходимого для проекта. Если вы решили прикрепить плавающую полку и ее кронштейны к стенной стойке, то анкеры не нужны. Однако, если вы работаете со стеной из гипсокартона или штукатурки, вам понадобится дополнительная опора в виде анкеров. Стеновые анкеры также называют заглушками молли.Они могут помочь вам построить прочный фундамент и основу для вашей полки. Обычные анкеры для пустотелых стен можно использовать для штукатурных стен, но для гипсокартона вам понадобятся анкеры с шарнирным соединением или бабочки. Но подожди. Прежде чем покупать какой-либо из этих материалов, вы должны решить, какой вес вы хотите, чтобы ваши полки выдерживали. Каждый стеновой анкер рассчитывается в зависимости от того, какой вес он может выдержать. На всякий случай вы должны получить анкеры, рассчитанные на максимальную несущую способность. Основы подвесных плавающих полок Плавающие полки популярны в основном потому, что они помогают сэкономить много места. Они также элегантны на вид и придают вашей комнате ощущение высококачественного декора и атмосферы, наряду с фотографиями в рамках и различными сувенирами, также украшенными по всей комнате. Когда вы устанавливаете плавающую полку, кажется, что у нее нет опоры, и кажется, что она парит в воздухе. Установив несколько плавающих полок, вы можете придать этой комнате удивительную атмосферу и атмосферу.Эта тенденция установки плавающих полок стала популярной в последнее время, и в большинстве современных и недавно разработанных домов есть подвесные полки. Они эстетически приятны на вид, поскольку кажется, что полки плавно переходят в стены без какой-либо видимой поддержки. Это заставит зрителей сосредоточиться на вещах, поставленных на полку. Вы заинтересованы в добавлении красоты и изящества своим стенам? Плавающая полка может стать отличным аксессуаром для улучшения внешнего вида любой комнаты.В большинстве хозяйственных магазинов есть большой выбор плавающих полок, различных стилей и форм. Также имеется большое количество материалов для полок на выбор, например: стекло, дерево и различные металлы. Вы можете выбирать от традиционных полок до современных и футуристических полок. Выберите полки, которые лучше всего подходят к комнате, в которую вы его ставите. Украсьте гостиную парящими полками Если вы хотите, чтобы ваша гостиная отлично смотрелась для любых гостей, которые могут прийти, то добавление плавающих полок — отличный способ сделать это.В вашей гостиной, вероятно, уже есть много украшений, книг и других предметов декора. Если в вашей гостиной есть камин, вы также можете приобрести оборудование, которое позволит вам повесить над ним парящую полку. Еще одна вещь, о которой стоит подумать, — это то, что вы можете добавить плавающие полки в комнате, где вы смотрите телевизор, возможно, в гостиной. Добавив плавающую полку к стене возле телевизора, вы можете значительно улучшить атмосферу в гостиной. Установка плавающих полок в вестибюле / фойе Чтобы придать дому теплый и гостеприимный вид, вы можете установить плавающие полки в фойе дома.Это подарит приятные ощущения любому, кто входит в дом через парадную дверь. Также отлично подходит для демонстрации украшений и других памятных вещей. Если вы добавите крючки на полку, вы сможете повесить ключи, пальто и т. Д., Когда входите или выходите из дома. Плавающие полки для домашнего офиса или рабочего места Если ваше рабочее место загромождено и беспорядочно (в домашнем офисе или на рабочем месте), то установка подвесных полок может значительно помочь убрать весь этот беспорядок. Вы можете использовать полку для размещения любых предметов, которые могут вам понадобиться в процессе работы, а также можете складывать туда книги.Это позволит вам выразить свою любовь к книгам всем, кто их просматривает. Есть несколько вариантов выбора, если вы ищете плавающие полки меньшего размера для размещения книг. Установка подвесных полок в ванную комнату Плавающие полки в ванной могут сделать вам жизнь намного проще и удобнее. На полки можно положить банные полотенца и другие предметы для ванной. Полки также значительно улучшат атмосферу ванной комнаты, и вы можете улучшить это, придав им деревянную или светлую отделку. Плавающие полки, чтобы оживить вашу кухню Установка плавающих полок на кухне может быть большим подспорьем для любого. Вы можете использовать полки, чтобы легко и аккуратно хранить различные кухонные принадлежности, такие как кухонная утварь, посуда, миски, тарелки и т. Д. Вы можете найти большое разнообразие полок всех стилей, форм и размеров, чтобы поместиться в кухня любого размера. Можно даже приобрести плавающие полки со стойками для фужеров. Заключение К настоящему времени вы должны иметь некоторое представление о том, как плавающие полки могут быть отличным способом демонстрации ваших памятных вещей и книг.Этот конкретный тип полки, плавающая полка, дает зрителям впечатление, что она парит в воздухе без какой-либо поддержки. Поэтому в первую очередь узнайте, какие у вас стены и где вы хотите установить полки. После этого можно будет купить все материалы, необходимые для установки полок. . Бензопила poulan 2150 настройка карбюратора: Обзор бензопилы Poulan 2150. Технические характеристики, описание и руководство по эксплуатации Апр 25, 2021 автор Разное Обзор бензопилы Poulan 2150. Технические характеристики, описание и руководство по эксплуатации Бензопила Poulan 2150 Poulan 2150 – одна из самых продаваемых моделей в своем классе. Бензопила Поулан имеет компактные размеры, небольшой вес и стильный современный дизайн. Инструмент относится к бытовому классу и может использоваться для заготовки и распиловки дров, при выполнении ландшафтных работ и уходу за садом и живой изгородью. Двигатель средней мощности (1,8 кВт) и небольшой вес (4,7 кг.) дают возможность использовать бензопилу Poulan 2150 при постройке и ремонте жилых домов, сараев, бань, беседок, гаражей, других хозяйственных помещений. бензопила Poulan 2150 В своих отзывах, владельцы инструмента отмечают высокое качество сборки и надежность этого инструмента. Популярность бензопилы Poulan 2150 обусловлена следующими особенностями: Поршень и цилиндр имеют хромированное напыление, что значительно увеличивает срок службы мотора; Двухступенчатая система очистки воздуха; Экономичный двигатель с большим запасом крутящего момента; Стальной цепеуловитель, срабатывающий во время разрыва пильной цепи; Эргономичный корпус, изготовленный из ударостойкого пластика. Бренд Poulan Компания Poulan была создана в последние годы Второй мировой войны в США, когда во всем мире увеличился спрос на компактные бытовые инструменты. Основатель фирмы Клод Паулан предполагал, что скоро начнется ремонт старых и строительство новых домов и людям понадобятся деревообрабатывающие инструменты. Так на мировом рынке появились бензопилы Поулан. Благодаря разумной ценовой политике и высокому качеству изделий, продукция компании приобрела популярность не только в Соединенных Штатах, но и далеко за пределами Америки. Бензопила Poulan 2150 До недавнего времени все бензопилы Поулан собирались на американском заводе в городе Нэшвилл. Совсем недавно появилась информация, что компания перенесла часть своих производственных мощностей в Китай, где выпускается и модель Poulan 2150. Вся продукция китайской сборки отвечает внутренним стандартам качества корпорации и имеет соответствующие американские и европейские сертификаты. На постсоветском рынке бензопилу Poulan 2150 можно купить за 100 – 120 долларов. Базовая комплектация модели Русскоязычный мануал, паспорт изделия и гарантийный талон; Пластиковый кейс для хранения и транспортировки агрегата; Корпус изделия с бензиновым двигателем; Пильная шина; Защитный кофр на направляющую шину; Металлический упор; Пильная цепь; Комплект универсальных монтировочных ключей. Технические характеристики Каждый покупатель нового агрегата получает пакет необходимых документов в бумажном формате. В электронном варианте описание бензопилы Poulan 2150, ее технические характеристики и руководство по эксплуатации доступны здесь: Скачать Руководство по эксплуатации бензопилы Poulan 2150 Техническое обслуживание и регулировка карбюратора Основные жалобы пользователей этой модели Поулан относятся к тому, что двигатель заводится и может глохнуть, работает неровно или с провалами. Прежде всего, мы рекомендуем обратить внимание на воздушный фильтр. Его необходимо тщательно очистить, а в некоторых случаях промыть в бензине. Чаще всего после этой процедуры работа двигателя улучшается, но сбои и провалы в наборе оборотов все еще могут наблюдаться. В этом случае нам не обойтись без регулировки карбюратора. Операция по регулировке осуществляется тремя винтами, имеющими маркировку L (настраивает качество смеси на холостом бензине), H (отвечает за качество смеси на высоких оборотах) и винт T, отвечающий за холостой ход мотора. На первом этапе настройки карбюратора закручиваем винты L и H до упора, затем отворачиваем их обратно на полтора оборота; Пробуем завести мотор. Если это не удается сразу, повторяем попытки, предварительно проворачивая винт T на ¼ оборотах, пока не заведем двигатель; Даем мотору прогреться на протяжении 8 -10 минут, затем винтом H увеличиваем обороты двигателя до максимальных и отворачиваем винт от этой точки на четверть оборота; Винтом холостого хода сбрасываем обороты двигателя до нормальных; Проверяем приемистость двигателя, прогоняя его в разных режимах. Более подробно с процедурой регулировки карбюратора бензопилы Poulan 2150 можно познакомиться здесь: Преимущества и недостатки   Плюсы: Надежный высокооборостистый движок с большим моторесурсом; Качественная пильная гарнитура в комплекте; Наличие праймера для подкачки топлива в карбюратор; Хорошая балансировка корпуса; Хромированное покрытие поршневой группы; Многоточечная система гашения вибрации на стальных пружинах. Минусы: Часто сбиваются настройки карбюратора; Потребляет высококачественные горюче-смазочные материалы; Тяжело купить оригинальные запчасти. Видео обзор бензопилы Poulan 2150 Ремонт бензопилы Poulan 2150: Поулан 2150 в работе: Бензопила Poulan 2150 не заводится Отзывы владельцев Николай Астахов, 44 года, Приморский край: Пилу Poulan 2150 покупал четыре года назад. Использую регулярно, в основном заготовка и распиловка дров. Сборка у меня еще американская, если верить документам. Никаких особых проблем за это время выявлено не было. Мотор работает нормально, шина и цепь в комплектации приемлемого качества. За все время пару раз регулировал карбюратор и купил пару цепей. Виктор Рыбак, 43 года, Архангельская область: Пилу Поулан покупал как американскую, а оказалось что она китайской сборки. Впрочем, по качеству деталей и сборки агрегата все вполне приемлемо. Движок стоит практически неубиваемый. Я его серьезно нагружал – пилит отлично. Конечно, за это время не обошлось и без проблем. Главная из них – карбюратор. Его приходится регулярно регулировать. Бензопила Poulan 2150 очень восприимчива к загрязнению воздушного фильтра: чуть замусорился и уже обороты плавают. Достоинства модели Поулан: цена, качественный движок, отсутствует вибрация; Недостатки: часто сбиваются настройки карбюратора, Поулан сильно реагирует на загрязнение воздушного фильтра. Как отрегулировать карбюратор на китайской бензопиле? Вопреки устоявшемуся мнению, китайские бензопилы вполне привлекательны с точки зрения систематического использования. Если Вы не можете позволить себе брендовый инструмент (а-ля Stihl), вполне можно положиться на китайского производителя. Кроме того, недорогие запчасти на бензопилу всегда можно приобрести в Интернете. То есть, с ремкомплектом не будет совершенно никаких проблем. Главной проблемой китайских бензопил, что периодически приходится выполнять подстройку их карбюратора для достижения устойчивой и эффективной работы. Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Настройка карбюратора бензопилы Для осуществления настройки означенного оборудования не придётся даже демонтировать его с бензопилы. Всё, что потребуется для настройки – это крестовая отвёртка. Отстроечные винты карбюратора выведены на корпус инструмента. Необходимо лишь подобрать корректное положение винтов, чтобы обеспечить стабильную работу. Другими словами, в этом случае топливная смесь будет оптимальной для конкретных задач и погоды. Всю настройку карбюратора можно разделить на следующие этапы: винт подачи топлива полностью закручивается; винт качества топлива полностью закручивается; винт холостого хода выкручивается (но не до конца – не нужно, чтобы он вываливался из посадочного отверстия). После того, как вышеозначенная подготовка была произведена, можно приступать непосредственно к настройке карбюратора. Винт подачи топлива необходимо отвернуть на 1 полный оборот. Винт качества топлива рекомендуется отвернуть на полтора оборота. Можете убедиться в дальнейшем, что подобное расположение считается идеальным. Ведь по сути речь идёт о заводских настройках бензопилы, которые периодически сбиваются из-за присутствия высоких вибраций во время работы. Отстройка холостого хода После того, как два винта (качество топлива, подача топлива) были приведены в надлежащее положение, рекомендуется перейти к настройке холостого хода. Для этого закручиваем винт холостого хода на полтора оборота. Теперь следует завести бензопилу и осуществлять дальнейшую подстройку холостого хода непосредственно на работающем двигателе. Следуя приведённой методике Вы гарантированно отстроите инструмент (приведёте его к идеальному функционированию). В видео мастер наглядно демонстрирует, как осуществляет настройку китайской бензопилы: Карбюратор бензопилы — принцип работы, обслуживание и ремонт Любая бензопила оснащается двухтактным одноцилиндровым карбюраторным двигателем. Ранние модели бензопил оснащались контактным зажиганием, но теперь практически все производители используют электронное зажигание, благодаря чему не нужно постоянно чистить контакты и регулировать промежуток между ними. Топливовоздушная смесь для работы двигателя смешивается в карбюраторе. С помощью специальной заслонки можно вручную обеднить или обогатить топливную смесь под определенную цель – к примеру, для распила твердой древесины. От исправного технического состояния карбюратора напрямую зависит как исправность двигателя, так и производительность бензопилы. Рассмотрим подробнее, как устроен карбюратор бензопилы. Устройство карбюратора бензопилы Практически во всех моделях бензопил используется идентичная конструкция карбюратора. В качестве исключения можно назвать карбюратор какой-то очень дешевой китайской бензопилы – там может не быть некоторых деталей, а большинство узлов изготавливается из очень дешевых материалов. Основными узлами карбюратора являются: Корпус. Изготавливается из алюминия для облегчения конструкции, имеет цельнолитую форму. В корпусе установлен диффузор, входной штуцер, импульсный канал, главный винт и винт холостого хода, заслонка, регулирующая подачу воздуха, а также другие элементы. Диффузор. Располагается у входного отверстия карбюратора. Жиклеры. Специальные клапана, посредством которых регулируется количество топлива. Распылитель. Поплавковая камера. Приблизительная схема карбюратора бензопилы Принцип работы карбюратора бензопилы Перед тем, как отрегулировать карбюратор на бензопиле, нужно понимать принцип, по которому он работает. Когда мотор запускается, расположенная в нижней части корпуса воздушная заслонка открывается. В воздушном канале и поплавковой камере создается разрежение, вызванное ходом поршня, в результате чего через диффузор всасывается поток воздуха. Интенсивность всасывания воздушного потока регулируется положением воздушной заслонки. Бензин через входной штуцер из бензобака поступает в поплавковую камеру. Скорость прохождения бензина из камеры в диффузор регулируется посредством жиклеров. В диффузоре бензин смешивается с воздухом. Подготовленная топливоздушная смесь попадает во впускные каналы, откуда направляется в рабочую камеру сгорания цилиндра. Основные неисправности карбюратора на бензопиле Следует понимать, что размеры всех отверстий очень малы. Даже мельчайшее загрязнение способно перекрыть поток воздуха или топлива, поэтому на впускных отверстиях установлены фильтрующие элементы. К сожалению, они не всегда справляются с поставленной задачей. О неисправностях карбюратора бензопилы свидетельствуют следующие признаки: Высокий расход бензина и густой дым из выхлопного отверстия; Двигатель «не тянет»; Плавающие обороты; Мотор запускается, но глохнет сразу или через несколько секунд; Мотор не запускается вообще. Бензопила стреляет в карбюратор Все эти неисправности – признак нарушения регулировки карбюратора на бензопиле или он загрязнился. Отсюда следует необходимость регулировки, чистки или ремонта. Как это сделать – рассмотрим ниже. Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками Заводские настройки карбюратора бензопилы предусматривают оптимальные параметры всасывания топлива и воздуха. Но в процессе работы они могут сбиться из-за вибрации – сдвиг даже на ¼ оборота у любого из винтов может привести к серьезному изменению параметров подготовки топливоздушной смеси и необходимо регулировать карбюратор бензопилы. Регулировка карбюратора бензопилы производится с помощью трех винтов, имеющих маркировку H (High), L (Low) и S. Последний винт, в зависимости от марки и производителя, может иметь и другие названия, например T или LA. H: отвечает за работу главного жиклера и регулирует максимальные обороты. L: регулирует положение жиклера холостого хода и позволяет настроить малые обороты. S/T/LA: предназначается для того, чтобы регулировать холостые обороты мотора. Чтобы знать, как правильно настроить карбюратор на бензопиле, требуется технический паспорт – в нем указываются сведения об углах поворота регулировочных винтов. После этого переходим непосредственно к регулировке. Кстати, тут понадобится отвертка для регулировки карбюратора бензопилы или обычная плоская отвертка: Установите бензопилу на плоскую поверхность, желательно стол или что-то подобное. ВАЖНО: Бензопила обязательно должна быть расположена так, чтобы шина была направлена в противоположную сторону. Двигатель должен быть заглушен. Ключом или отверткой открутите крепления крышки кожуха корпуса и снимите его, чтобы добраться до карбюратора. Снимите воздушный фильтр, что закрывает карбюратор для бензопилы. Производитель может устанавливать сверху карбюратора амортизирующую вставку из поролона – ее нужно тоже убрать. Теперь начинается настройка карбюратора бензопилы. Винты L и H необходимо закрутить до упора. Закручивайте их медленно и аккуратно, чтобы не сломать. Примерно на 1.5 оборота открутите оба винта. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 7-10 минут, чтобы он хорошо прогрелся – на холодном двигателе отрегулировать карбюратор бензопилы не получится. После того, как двигатель прогреется, установите его работу на средних оборотах. Медленно начинайте против хода часовой стрелки подкручивать винт холостого хода. Крутить нужно, пока мотор не станет работать ровно. В случае, если двигатель начинает глохнуть, требуется продолжить регулировки карбюратора бензопилы и понемногу вернуть винт по ходу часовой стрелке. После того, как произведена регулировка карбюратора бензопилы китайского производства или любого другого, необходимо «погонять» мотор на разных оборотах. Как снять карбюратор с бензопилы? Или двигатель не запускается или сразу глохнет, скорее всего, забился карбюратор и нуждается в чистке. Как проверить карбюратор бензопилы? Придется разбирать – иначе никак не получится. Перед тем, как почистить карбюратор на бензопиле, все же рекомендуется проверить и другие узлы: воздушный и топливный фильтры, свечу зажигания и глушитель. Не исключено, что именно они засорились – проще прочистить фильтр или заменить свечу, чем производить чистку карбюратора на бензопиле. Кстати, именно проблема со свечами является причиной, почему бензопила стреляет в карбюратор – слишком позднее зажигание приводит к тому, что образуется избыток топливовоздушной смеси, так как она не успевает сгорать полностью. В том случае, если проблема не устранена, придется снять карбюратор. Сделать это очень просто: Снимаем пластиковую заднюю крышку – она держится на фиксаторе или на резьбе. Демонтируем воздушный фильтр. Плоской отверткой необходимо поддеть воздушные тяги и снять их. Тяг может быть две или три, зависит от модели. Карбюратор крепится двумя креплениями – они расположены диагонально. Нужно их открутить. Отсоединить бензиновый шланг, по которому топливо подается в карбюратор из бензобака. Как почистить карбюратор на бензопиле? Промывать карбюратор бензопилы или чистить его необходимо только тогда, когда он снят и разобран. Перед очисткой необходимо заранее приготовить все необходимое: две отвертки (плюс и минус), рожковые ключи, но лучше головку с насадками, чистую ветошь, специальное чистящее средство, насос и ультразвуковой очиститель (рекомендуется). Перед тем, как приступать к очистке, нужно слить весь бензин – это обязательно. После того, как остатки топлива слиты и подготовлен весь инструмент, приступаем к очистке: Отсоедините верхнюю крышку и снимите ее. Аккуратно достаньте мембрану топливного насоса. В левой части корпуса находятся пружинные скобы. После того, как они будут отсоединены, под скобами можно увидеть винты – их тоже нужно выкрутить. Открутите нижнюю крышку. Выкрутив винт, получаете доступ к игольчатому клапану. Его и расположенную под ним пружину нужно аккуратно снять, причем так, чтобы не затупить иглу. Воздушная заслонка демонтируется при небольшом продольном усилии, после чего снимается ось заслонки. В последнюю очередь снимает дроссельная заслонка, рычаг и ось. После того, как карбюратор разобран, все детали нужно разложить на ровной поверхности на чистой ветоши. Внимательно осмотрите каждую деталь на предмет засорения или износа. Особое внимание уделите жиклерам и впускному штуцеру. Их засорение – основная причина того, почему не поступает бензин в карбюратор бензопилы. Если по какой-то детали видно, что она сильно изношена, ее лучше сразу же заменить новой, чтобы в будущем снова не думать, как отремонтировать карбюратор бензопилы. Чистка карбюратора бензопилы своими руками производится с помощью специального моющего средства. Нужно хорошо промыть каждую деталь, после чего высушить их тряпкой из безворсовой ткани, а лучше сжатым воздухом. Все каналы также продуваются воздухом. Если под рукой есть ультразвуковой очиститель, то это еще лучше. Налейте в ванночку солярку, положите аккуратно туда загрязненные детали на 5-10 минут и после чистки просушите их сжатым воздухом. Сборка производится в обратном порядке. Очень важным моментом является установка игольчатого клапана – он должен свободно вращаться в посадочном гнезде. Если лепесток клинит, слегка подожмите его или придавите, чтобы он сел глубже. После чистки настоятельно рекомендуется подождать 20-24 часа – это необходимо для того, чтобы чистящее средство полностью испарилось. В противном случае оно смешается с топливовоздушной смесью и попадет в цилиндр, оставив на стенках нагар после сгорания. Регулировка оборотов карбюратора бензопилы Регулируем карбюратор бензопилы  Использование бензопилы значительно упрощает жизнь даже любителям, а в отдельных профессиях она практически незаменима. Но, как и любое сравнительно сложное оборудование, мотопила нуждается в регулярном техническом обслуживании. Если оно выполняется несвоевременно или некачественно, то это приводит к возникновению различных неисправностей. Одна из наиболее распространенных причин неполадок состоит в неправильной настройке карбюратора мотопилы, сбивающейся вследствие смещения регулировочных винтов под воздействием вибраций или в результате неудачных попыток его регулирования. Регулировка бензопилы требуется в следующих случаях: заводские настройки карбюратора мотопилы сбиты; мотор заводится с натугой и почти моментально глохнет; попадание частичек мусора в механизм, распределяющий топливо, вследствие неисправности системы очистки воздуха; выхлоп чересчур густой, расход топлива чересчур большой, топливо сгорает в цилиндре не полностью; значительное изнашивание поршневой группы (в таком случае регулировка карбюратора бензопилы является временной мерой).  Карбюратор предназначен для подготовки топливной смеси для подачи в мотор. Нарушения пропорций в топливной смеси приводят к сбоям в функционировании двигателя.  Конструкция карбюраторов в разных моделях мотопил различается, но все они действуют по одному и тому же принципу. Поток воздуха быстро движется по каналу. Скорость его движения регулируется при помощи заслонки, перекрывающей канал. Подаваемое в канал через распылитель топливо смешивается с воздухом, после чего образовавшаяся топливовоздушная смесь попадает в мотор.  Карбюратор всегда состоит из одного и того же набора деталей, хотя может слегка видоизменяться в зависимости от изготовителя. В его состав входят следующие части: Основа. Она представляет собой специальную трубку, имеющую внешнее сходство с аэродинамической конструкцией. Через нее проходит поток воздуха. В середине трубки в поперечном направлении находится заслонка, позицию которой можно менять. Чем сильнее она задвинута в проход, тем меньшее количество воздуха попадает в мотор. Диффузор. Это суженная часть трубы. С его помощью обеспечивается повышение скорости движения воздушного потока именно в той части, откуда подается топливо. Поплавковая камера. Этот элемент по форме похож на резервуар. Он используется для непрерывного сохранения оптимального уровня топлива перед входом в канал, из которого подается воздух. Каналы для поступления топлива. Топливная смесь находится в поплавковой камере, откуда поступает в жиклер, а затем подается в распылитель.  Чтобы функционирование инструмента было эффективным и ровным, отдача максимальной, а расход топлива экономным, требуется своевременная регулировка карбюратора бензопилы. Перед ее выполнением следует проверить чистоту воздушного и топливного фильтров. На большей части мотопил регулировка выполняется при помощи трех винтов: высоких оборотов, низких оборотов, холостого хода.  Регулировка карбюратора должна производиться с максимальной аккуратностью, поскольку ошибки чреваты весьма значительными последствиями, вплоть до выхода мотора из строя. Признаками верной настройки являются следующие: разгон мотора осуществляется быстро и плавно; цепь остается неподвижной на холостом ходу; двигатель при работе издает ровный звук, напоминающий звучание четырехтактного агрегата.  Регулировка карбюратора китайск Лучшая цена для бензопилы poulan 2150 — Отличные скидки на бензопилу poulan 2150 от глобальных производителей для бензопилы poulan 2150 Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить бензопилу poulan 2150. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ для бензопилы poulan 2150 вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили poulan 2150 для бензопилы на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в бензопиле poulan 2150 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести poulan 2150 бензопилы по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. в магазине бензопила poulan 2150 — суперскидки на бензопила poulan 2150 в приложении AliExpress на Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для бензопилы poulan 2150.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая бензопила poulan 2150 вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели бензопилу poulan 2150 на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в бензопиле poulan 2150 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести poulan 2150 бензопилы по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. POULAN 2150 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЦЕПНОЙ ПИЛЕ — Схема электрических соединений автомобиля Теги Схема подключения динамика f150 2012 года, блок реле предохранителей honda accord 2003 года, электрическая схема электродвигателя нагнетателя печи trane, электрическая схема roper model rex4635ewo, электрическая схема 2000 ranger pdf, схема блока предохранителей ford aspire 1995 года, схема панели предохранителей ford f150 2007 года, проводка h 264 dvr схема, электрическая схема для Spectre AR 9350, схема блока предохранителей dodge ram 1996, электрическая схема раздаточной коробки chevy 1998, электрическая схема civic 1994, жгут проводов фары nissan altima 2008, кронштейн блока предохранителей на 2006 nissan alt, 2004 honda civic dx электрическая схема, электрическая схема 5-проводный привод дверного замка, схема предохранителей jeep cherokee sport, блок предохранителей ford f250 1979 года, схема блока предохранителей kia optima 2015 года, электрическая схема звукового сигнала для ford econoline 1969 года Связано с руководством бензопилы poulan 2150 2007 yamaha ttr125 руководство по ремонту, nissan quest 2002 руководство по обслуживанию скачать руководство по ремонту, руководство autodesk 3dmax, lexmark c77x c78x printer 5061 руководство по обслуживанию запчастей, genesis pure safe для диабетиков, руководство nokia lumia 620, hobbit desolation of smaug sbg rulebook, anansi и the Урок рок, покрытый мхом, руководство к канону 1100d, валентинка с бесконечной любовью, руководство по эксплуатации m6, руководство по обслуживанию copystar km 4820, руководство по ремонту двигателя toyota coaster, обзор общего экзамена по науке 4-го класса, руководство по обслуживанию haier hva037all 5s, кулер для вина, mt2090 руководство, yamaha xv16 2001 руководство по ремонту, mercury p1865d7 manual, saxon algebra common core, ktm 640 lc4 adventure 1998 2003 руководство по ремонту pdf, 2004 yamaha fz1 руководство по ремонту мотоцикла, beko холодильник с морозильной камерой gl32apb manual, kia carnival sedona 2006 2009 руководство по ремонту, руководство по ремонту, владельцы ak47 Руководство, dell c6100 manual pdf, etrex venture hc manual download, zl 602 manual manual, nokia bl 6q manual, manual be nelli 491, jcb fastrac 8250 руководство по ремонту, руководство по ремонту samsung sgh d900, общее руководство по эксплуатации электрооборудования, руководство для телевизора rca gps 500, руководство martin smartmac, руководство olympus camedia c 2500l, учебный план часовни на Голгофе для детей, руководство по эксплуатации подвесного двигателя johnson в формате PDF, seadoo 97 spx manual, pines of rome trumpet, hp officejet 6210 all in one printer manual, land keeper test для школьных округов, manuale opel corsa b 1 2, загрузить сейчас yamaha rz500 rz 500 руководство по ремонту и ремонту скачать руководство по ремонту, 2006 nissan xterra руководство по ремонту мгновенно скачать, kawasaki atv manual, timesaver photocopiable, kia sportage 2005 2009 руководство по ремонту, 2005 2006 победа молотка вегас джекпот руководство по ремонту руководство по ремонту 480 страниц оригинальный fsm бесплатный предварительный просмотр содержит все, что вам нужно для ремонта поддерживать ваш мотоцикл, honda silverwing руководство по ремонту 2005, Blackberry 9800 ручной выбор сети . Как сделать джакузи своими руками: технология изготовления, и основные правила эксплуатации Апр 25, 2021 автор Разное подключение ванны с гидромассажом к электросети и водопроводным трубам по схеме своими руками, как подвести воду и сделать монтаж правильно? Гидромассажные ванны в последнее время стали пользоваться огромной популярностью. И не зря! Ведь помимо исполнения гигиенических функций — это еще и отличный инструмент для поднятия общего тонуса организма и улучшения здоровья. Джакузи крайне полезны для современного человека, живущего в сумасшедшем ритме мегаполиса, так как помогают хорошо расслабиться после тяжелого рабочего дня. Но есть один нюанс, их установка не так проста. Ведь помимо монтажа самой купели, нужно еще установить гидросистему, подключить ее к водопроводу, а так же запитать контроллер управления от электросети. В нашей статье мы подробно остановимся на всех этих нюансах. Следуя нашим рекомендациям вы установите гидромассажную ванну на долгие годы. А теперь за работу! Необходимые инструменты Сперва нужно определиться с теми инструментами, которые понадобяться нам при монтаже конструкции: строительный уровень — для выставления ровного горизонта бортов купели; перфоратор — для бурения отверстий в стене, с целью закрепить купель на дополнительных опорах; набор ключей — для сборки каркаса и регулировки ножек; рулетка — для измерений; шуруповёрт — для сборки элементов каркаса и их крепления к чаше; бокорезы — для электромонтажа; мультиметр — для проверки электрических цепей; строительный маркер — для выполнения разметки. Что нужно знать пред монтажом? Инструменты подобрали, теперь необходимо остановиться на некоторых нюансах. Первым делом стоит позаботиться об удобном расположении купели. Ведь трубки и форсунки придется довольно часто промывать, проводить техническое обслуживание насоса и воздушного компрессора. Необходим быстрый и простой доступ ко всем узлам системы. Ни в коем случае нельзя делать экран для джакузи из плитки и вмуровывать купель в стену. Так как в этом случае доступ к коммуникациям будет значительно осложнен. Лучше воспользоваться съемной фронтальной панелью. О том, как установить фронтальный экран, читайте в нашей специальной статье. До окончания монтажных работ не стоит срывать защитную плёнку с поверхности чаши. Особенно если вы устанавливаете купель не в облицованный плиткой санузел, а к голым стенам, и планируете проводить отделку уже после установки ванны. Очень важно заранее предусмотреть все электротехнические коммуникации. Для джакузи необходимо сделать отдельную розетку, причем контакта должно быть 3: фаза, ноли и заземление. Так же стоит учитывать потребляемую мощность гидросистемы — этот параметры указан в технической документации и измеряется в кВт. У стандартных купелей мощность, обычно, не превышает 3-4 кВт. Поэтому подойдет 3-х жильный кабель с сечением 1,5 кв. мм. Если же мощность больше — придется брать кабель от 2 кв. мм и толще. Подробнее про подключение к электросети мы поговорим ниже в соответствующем разделе. К сожалению, вода в наших домах далека от идеала, а форсунки и система трубок очень чувствительны к примесям в ней. Поэтому помимо штатных фильтров гидромассажной ванны необходимо поставить дополнительные фильтры грубой и тонкой очистки на подходящем к ней трубопроводе. Это позволит уберечь систему от частых засоров. Все описанные выше нюансы очень важно учесть еще перед началом процесса установки. Иначе существует большая вероятность, что все придётся переделывать. Сборка каркаса своими руками Первым этапом необходимо собрать каркас купели. Для этого вам нужно тщательно изучить инструкцию из комплекта поставки, где указано, в какой последовательности прикреплять элементы к самой чаше. После того, как опоры будут собраны — необходимо выставить ванну по уровню. В этом вам поможет гидравлический или лазерный уровень и гаечный ключ. Положите уровень на борт ванны и регулируйте ножки до тех пор, пока все борта не будут выставлены в горизонт. Следует отметить, что не стоит делать дополнительный уклон для слива воды. Он уже учтен производителем! Установка гидромассажной ванны на данном этапе полностью идентична установке обычной акриловой ванны. Поэтому настоятельно рекомендуем изучить следующие статьи: «установка акриловой ванны на каркас» и «монтаж ванны на ножки«. В них максимально подробно описаны все этапы сборки с указанием важных нюансов и частых проблем. После того как как вы выставили купель по уровню — можно крепить элементы гидросистемы в указанные в инструкции места. Как подключить гидромассажую ванну к коммуникациям Водоснабжение Второй этап. Как подключить воду? Гидромассажные ванны, как правило, комплектуются смесителями, которые крепятся на борта ванны. Для этого в бортах иногда предусмотрены технологические отверстия. Но так как производителю заранее неизвестно, с какой стороны у вас будут подходить водопроводные трубы, часто потребителю самому приходится сверлить отверстия под смеситель. В этом нет ничего сложного. Просверлить борта акриловой чаши можно с помощью специального перьевого сверла для дерева на высоких оборотах. Важно подбирать сверло по диаметру основания присоединяемого крана. Ведь заделать отверстие в акриле, которое просверлили по ошибке, не так просто. Кран и водяные розетки (так называют выходы труб горячего и холодного водоснабжения), соединяют с помощью гибкой подводки. В ваннах средней ценовой категории производители часто комплектуют свои изделия китайской подводкой низкого качества. Такие шланги не прослужат вам долго, поэтому стоит купить европейский аналог, который имеет гарантийный срок 10 лет. Для простоты обслуживания (что бы в нужный момент можно было отодвинуть чашу) берите гибкую подводку с запасом длинны в 60- 80 см. Так же стоит отметить, что если вы проживаете в старых домах — нужно позаботиться о защите от перепадов давления с помощью локального редуктора. Так как элементы гидромассажной системы рассчитаны на давление в 4-5 атмосфер. Если вы проживаете в новостройке — все в порядке. Сейчас застройщики устанавливают централизованный редуктор давления, который не позволяет подняться давлению выше указанной величины. Канализация Третий этап. Как же подключить ванну с гидромассажем к канализации? С ней все гораздо проще. Вам нужно собрать слив, согласно инструкции, и подключить его к общей системе водоотведения. Для этих целей рекомендуется использовать гофрированный патрубок. Один его конец вставляется в слив сифона, второй в трубу канализации. Длину патрубка лучше выбирать с таким расчётом, что бы ванну можно было легко двигать, не отсоединяя от канализации. Обязательно нужно проверить качество сборки на предмет протечек. Для этого положите под узел водоотведения бумагу и наберите полную ванну. Затем откройте слив и наблюдайте за процессом. Если бумага сухая — всё отлично, можно приступать к следующему этапу. Если же она намокла — еще раз тщательно проверьте все элементы конструкции: затяните плотно гайки, просмотрите, везде ли установлены резиновые прокладки. Электросеть Четвёртый этап. Существуют 2 различных типа подключения ванны с гидромассажем к электросети: купель укомплектована сетевым шнуром с вилкой; сетевой шнур отсутствует, предполагается подключать кабель питания напрямую к плате управления. В первом случае все просто, сетевой шнур включается в розетку. На плату поступает питание — система готова к работе. Во втором же случае придется повозиться. Но зато он более универсален. Тут нужно провести кабель питания от отдельного автомата (выделенного специально для джакузи) к плате управления. Делать это нужно обязательно в гофрированной трубе. На плате управления имеются контакты с обозначением: L — фаза, N — ноль и PE это заземление. Вам нужно зачистить жилы кабеля закрутить контакты согласно схеме подключения соответственно цветам: L — коричневая или белая жила; N — голубая жила; PE — желто-зеленая; Со стороны автомата подключение к электричеству идентичное. Для обеспечения максимальной безопасности вместо обычного автомата лучше выбрать дифференциальный выключатель. Если будут какие то утечки тока, например оголится жила и замкнется на корпус — автомат тут же отключится. Тем самым, возможно, спасет чью-то жизнь. Проверка После проведения всех работ следует наполнить гидромассажную ванну на 3 — 4 см выше уровня форсунок. И включить режим гидромассажа. Если вы делали монтаж по нашей инструкции, все должно отлично работать. Для того, что бы ванна прослужила вам долгие годы за ней нужно правильно ухаживать, о том, какие средства лучше применять для этих целей — ищите информацию в нашей специальной статье. Если проверка прошла успешно, можно смело устанавливать фронтальную панель. Полезное видео Мы нашли интересное видео о проверке джакузи после установки: Выводы Установка джакузи не такое трудное занятие, как может показаться на первый взгляд. Это легко сделать своими руками, если пользоваться нашим руководством, представленным выше. Главное — обеспечить возможность быстрого доступа ко всем элементам системы. Так как в ходе эксплуатации со временем обязательно будут поломки, и гидросистему придется неоднократно ремонтировать. Поэтому уделите внимание планированию коммуникаций — это поможет в дальнейшем сэкономить кучу времени и сил. как найти поломку и починить джакузи своими руками Автор: Диана Смолкина Последнее обновление: Апрель 2019 Если судить по количеству рекламных объявлений, предлагающих ремонт джакузи, поломки гидромассажных ванн случаются весьма часто. А между тем, ни в одной рекламе не говорят, что в большинстве случаев выявить и устранить проблему вполне возможно без привлечения специалистов. Главное, хотя бы приблизительно понимать конструктивные особенности системы и быть готовым провести несложные слесарные операции. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье, после прочтения которой вы будете знакомы с основными поломками, которые чаще всего встречаются при эксплуатации джакузи. А также сможете самостоятельно справиться с большей частью неисправностей. Изложенный материал мы дополнили наглядными фото и видеороликами, в которых в доступной форме изложены правила эксплуатации и ремонта ванны с гидромассажем. Содержание статьи: Устройство гидромассажной ванны Джакузи – довольно недешевое удовольствие. Поэтому так важно ванну с гидромассажем, а затем установить. А в последствии использовать оборудование согласно рекомендациям производителя и выполнять своевременное обслуживание. От обычной ванны она конструктивно отличается набором патрубков и форсунок, через которые в чашу под давлением подаются воздушные и водяные струи. Непрерывный водооборот обеспечивает гидронасос, забирающий воду из внешнего трубопровода и прокачивающий его далее по внутренним трубам. Чем он мощнее, тем выше давление и эффективнее массаж. За подачу воздуха отвечает компрессор, хотя в некоторых видах джакузи сопла форсунок снабжены магнитными вентилями, подающими воздушную смесь за счет давления воды. При правильно подобранном количестве и расположении жиклеров человек, принимающий ванну, ощущает приятное давление на тело от вихревых потоков воздушных и водяных пузырьков. Более подробно об устройстве гидромассажной ванны мы говорили . Даже при своевременно проводимой профилактике ванны-джакузи могут выходить из строя, поэтому каждый потенциальный покупатель и владелец должен разбираться в их устройстве и понимать причины наиболее частых поломок Для предоставления максимально полного удовольствия производители ванн-джакузи предлагают различные дополнительные опции. Рассмотрим основные из них: арома- и хромотерапия – возможность добавления ароматических композиций и подсвечивания водной глади цветными светодиодами; видео- и аудиосопровождение – предусматривает наличие встроенного радиоприемника, телевизора, телефона; системы каскадного наполнения и автоматического подогрева воды во время СПА-процедуры, отключения и дезинфекции после нее. Воспользовавшись дистанционным пультом либо пневматической или сенсорной панелью управления, можно задать определенный режим работы и тип массажа, после чего просто наслаждаться работой сантехнического прибора. Основные виды неисправностей и их ремонт Как видите, джакузи представляет собой достаточно сложную систему. Поэтому так важно правильно гидромассажное оборудование к коммуникациям. И не менее важно правильно эксплуатировать и выполнять регулярное обслуживание. О том, что оно грозит в ближайшем будущем дать сбой, можно догадаться по косвенным признакам, например, затрудненному сли Гидромассажная ванна своими руками: установка Установка джакузи своими руками Гидромассажная ванна еще не так давно считалась предметом роскоши, однако на сегодняшний день такой атрибут стал для многих людей вполне обыденным. Если принято решение приобрести джакузи, то нужно подойти к выбору со всей серьезностью, взвесить все «за» и «против», при этом нужно не забывать о таком важном нюансе, как размеры ванной комнаты. Общее устройство ванны. Установка гидромассажных ванн является делом не простым, однако, если следовать рекомендациям специалистов, то все можно сделать своими руками. Когда выбирается гидромассажная ванна, то нужно тщательно ознакомиться с установочным листом, именно в нем производитель в большинстве случаев указывает все без исключения требования, которые нужно соблюдать при установке такого оборудования своими руками. Надо учитывать, что разные виды ванн имеют свои особенности, однако имеются и общие требования для того, чтобы устанавливать такое оборудование. Эти требования перечислены ниже: Устройство гидромассажной ванны. Когда выбирается джакузи, в первую очередь принимаются во внимание размеры ванной комнаты. Это очень важный фактор, так как любая, даже самая лучшая ванна может выйти из строя. Понадобится ремонт, для того, чтобы он осуществлялся со всеми удобствами, надо, чтобы помещение было достаточно просторным. При выборе формы ванны, нужно соизмерять ее с тем местом, куда она должна быть установлена. При выборе такого оборудования нужно принимать во внимание то обстоятельство, что все несущие конструкции должны выдерживать вес ванны, если она наполнена до краев. При этом обязательно нужно учитывать то обстоятельство, что 1 кв. м ванны дает нагрузку на перекрытия весом в 225 кг. Перед тем как приступить к установке гидромассажных ванн, надо сделать паро- и гидроизоляцию всех перекрытий, такую работу можно сделать своими руками. Устанавливать такое оборудование наглухо, ванна обязательно должна быть подвижной, так, чтобы ее можно было сдвинуть с места, где была осуществлена установка. В том случае, если гидромассажная ванна установлена в загородном доме, в проект необходимо внести изменения определенного характера. Вернуться к оглавлению Как работает гидромассажная ванна Крепление ванны к стене. Основное отличие гидромассажных ванн от обычных заключается в том, что в ней имеется устройство гидромассажа. Оно состоит из гидромассажных форсунок, насоса и водозаборников. Вода водозаборником выкачивается из насоса, подается через систему шлангов под давлением в гидромассажные форсунки. Они устроены таким образом, что на выходе воздух сразу попадает в воду, таким образом, сила струи значительно усиливается. Существует несколько видов массажа, многое зависит от вида струи. Есть такие модели, в которых имеется встроенный аэрокомпрессор, благодаря этому можно включить турборежим. Таким образом, есть возможность усиливать струю, благодаря увеличению объема воздуха. Есть еще модели с аэромассажем, что осуществляется при действии специальных форсунок, они устанавливаются непосредственно на дно ванны. Такой массаж очень популярен, потому что отлично тонизирует мышцы. В продаже имеются модели с разными дополнительными устройствами – системой подсветки, озонотерапии, ароматерапии. Покупая такие модели, нужно принимать во внимание то обстоятельство, что ремонт такого оборудования может быть сопряжен с определенного рода сложностями. И цена такого устройства во многом зависит от набора функций. Что касается всех кранов-смесителей, то их нужно устанавливать непосредственно на самих ваннах. Система слива в ваннах полуавтоматическая, то есть имеется ручка, если на нее нажать, то происходит открытие сливного клапана. Под этой ручкой есть отверстие, оно предназначено для того, чтобы не было перелива. А еще в некоторых моделях есть специальный дренаж, таким образом, вода циркулирует в ванной постоянно. Для того чтобы все сделать своими руками, понадобятся следующие инструменты: отвертка; строительный уровень; рулетка. Когда устанавливается такое оборудование, то необходимы еще и умелые руки, старательность, внимательность, и тогда все можно будет сделать без особого труда. А если изучить необходимую информацию, то ремонт тоже можно будет сделать самостоятельно. Вернуться к оглавлению Главные технические характеристики джакузи мощность гидронасоса варьируется от 800 до 1500 Вт; общая мощность данной системы может достигать 3 Вт; потребляемая мощность – приблизительно 800 Вт; что касается мощности аэрокомпрессора, то она составляет 400-800 Вт. Вернуться к оглавлению Установка гидромассажной ванны своими руками Установка такого оборудования своими руками имеет определенные особенности, все это нужно учитывать, так как, если что-то сделать неправильно, в самом скором времени может понадобиться ремонт. Такая ванна должна быть в обязательном порядке подключена к электричеству, и этот этап работы лучше не делать своими руками, если нет определенных профессиональных навыков. Лучше пусть это сделает специалист, таким образом можно обезопасить себя и своих близких, так как шутить с электричеством нельзя, особенно, если оно сочетается с водой. Надо учесть то обстоятельство, что, если что-то будет сделано не должным образом, может понадобиться капитальный ремонт все электрической системы. При установке джакузи первым делом нужно установить редуктор давления и фильтра, это делается для того, чтобы очистить воду. Такая процедура осуществляется для того, чтобы продлить срок службы джакузи, поскольку качество воды в кранах далеко не самого высокого качества. Форсунки, которые есть в гидромассажной ванне, к чистоте воды очень чувствительны, в связи с этим система фильтров должна быть многоступенчатой. Что касается выбора места для такой ванной, то желательно выбирать то, которое не сильно удалено от водопровода, тем не менее, ставить ее впритык тоже нельзя, так как если понадобится ремонт самого водопровода, то это сильно усложнит такой процесс. Ванна при установке должна стоять ровно, это можно легко отрегулировать своими руками при помощи ножек, однако установка ванны под определенным уклоном тоже допустима. Что касается слива, то он должен быть выше, чем раструб канализации (не менее, чем на 10 см). К системе водоснабжения такая ванна подключается так же, как и обычная ванна, однако нужно учитывать, что все места, где есть соединения, должны быть загерметизированы. Вернуться к оглавлению Подключение к электричеству Подключение, как уже говорилось, лучше доверить специалисту, однако знать, как такая процедура осуществляется своими руками, все-таки нужно. Место проведения работ должно быть обесточено, подключение к системе осуществляется посредством трехжильного кабеля, розетка должна быть обязательно заземлена, а еще розетка должна быть на таком расстоянии, чтобы лежа в ванной, ее невозможно было достать. Вернуться к оглавлению Проверка правильности подключения Когда оборудование установлено своими руками, проверяется правильность подключения. Нужно убедиться в том, что установка фильтров для воды была осуществлена правильно. Необходимо проверить, открыт ли доступ к компрессорам, насосам и прочим механизмам. Качество электроизоляции тоже подлежит обязательной проверке. Завершающий этап – проверка работы слива, нужно просто налить небольшое количество воды. После этого можно наслаждаться купанием, получать удовольствие. Ничего сложного в установке нет, нужно просто быть внимательными и придерживаться инструкции. Установка и подключение джакузи своими руками — подробная пошаговая инструкция! Джакузи из ванной своими руками — пошаговая инструкция Независимо от финансового положения любому человеку хотелось бы иметь у себя дома джакузи, причем не просто собрать покупную модель своими руками, а полностью самостоятельно изготовить действующую ванну с чарующим воздушным потоком воздуха. Джакузи своими руками – хоть и не простая, но вполне решаемая задача. Джакузи — что это такое? Джакузи – это ванная для приема водных процедур с повышенной комфортностью, которая обеспечивается за счет гидро- или аэромассажной системы, основанной на постоянной циркуляции воды за счет додаваемого под давлением воздуха через распылители. Образующиеся мелкие пузырьки со всех сторон в толще воды отлично массируют кожу и повышают общий тонус организма. Организация «бурления» воды в ванной осуществляться может по двум принципам: Подачей воздуха в распылительные устройства, за счет чего вода насыщается постоянными воздушными потоками. Подачей под давлением воды также через форсунки-распылители, при этом должен происходить отбор воды, т.е. организуется в ванной постоянная циркуляция воды. Как сделать джакузи своими руками — инструкция Чтобы сделать джакузи своими руками, необходимо выполнить несколько условий: Создать саму ванную (емкость требуемого объема) по принципу небольшого бассейна из кирпича или можно приобрести акриловую ванную, подходящего размера, которая обычно (условно) составляет площадью порядка 3 м2 для двоих взрослых людей. Выбрать тип джакузи: гидромассаж или аэромассаж. Как производится установка джакузи своими руками От этого напрямую зависит необходимое приобретаемое оборудование. Так для аэромассажного типа джакузи понадобится компрессор, который будет подавать воздух в систему распылителей, а для гидромассажного типа джакузи необходимо будет приобрести насосное оборудование с фильтрами, которое и обеспечит циркуляцию воды в резервуаре. «Включить» инженерное мышление для того, чтобы подобрать материалы и сконструировать самостоятельно систему подачи воздуха или струй воды в распылители. Вывод: самостоятельно сделать джакузи без технического видения всей конструкции и принципа работы устройства просто не возможно, поэтому без навыков конструирования целесообразнее приобрести полный комплект от производителя. Ванная большого размера как основа Как сделать джакузи подходящего размера – первоочередной вопрос. Для удобного сидячего расположения в ванной необходимо как минимум 1,5 м2, поэтому для одиночного приема ванны достаточно иметь емкость диаметром порядка 1 м, а для «парного джакузи» лучше подобрать ванную порядка 3 м2. Если планируется использовать джакузи для вечеринок, то придется расширить проект до размеров не менее 6 м2. Самая проблематичная задача – это создание емкости необходимых размеров. Конечно, удобнее всего и проще приобрести небольшой акриловый бассейн, но стоить он будет не малые деньги, хотя такая конструкция джакузи будет выглядеть на высшем уровне и никто не скажет, что у вас самоделка. Более бюджетный вариант – это вложение собственных сил и подручных материалов в самостоятельное изготовление подходящей конструкции, причем если с площадью все очень просто, то с глубиной джакузи рекомендуются размеры не более 0,8-1 м. Для комфортного расположения в ванной необходимо выполнить пару широких ступеней, на которых можно будет сидеть, и по которым можно спуститься «на самую глубину». Конструкция джакузи своими руками может изготавливаться из кирпича или бетонным литьем. Обычно «емкость» несколько углубляется в землю (пол), так чтобы над уровнем пола оставался борт не более 0,5 м, именно такое расположение конструкции позволяет уменьшить раздавливающую нагрузку на стенки от воды. Но, при правильном расчете толщины стенки на крепость допустимо построение джакузи без углубления, причем в таком случае более актуальным становится железобетонное литье по опалубке желаемой формы. Размера и форма джакузи – полет фантазии дизайнера и наличие свободного места с материалами. Но с точки зрения техники безопасности и удобства эксплуатации водного объекта рекомендуется закруглять все формы. Кирпичная кладка бассейна должна быть оштукатурена крепким цементно-песчаным раствором с гидроизолирующей пропиткой. Облицовка джакузи, как правило, производится керамической плиткой, причем, чем меньше ее размер, тем проще будет создать плавные линии гидротехнического объекта. Идеальным облицовочным материалом в данном случае является мозаичная плитка, которая должна приклеиваться специальным клеем на основе цемента. Как сделать пузырьки Организация пузырьков в джакузи или постоянная активная циркуляция воды организуется за счет специального оборудования и разветвленной системы распылителей, которое может устанавливаться как открытым навесным способом, так и скрытой разводкой. Стоит отметить, что скрытые коммуникации должны прокладываться одновременно с возведением стен джакузи, а открытая система распылителей укладывается на дно бассейна и может в любой момент демонтироваться. Как сделать джакузи в лучшем виде? Для этого придется все же выполнить все коммуникации скрытыми, и приобрести достаточно мощное оборудование. Для создания системы распылителей необходимо приобрести водопроводную пластиковую трубу с соединяющей/разветвляющей фурнитурой (уголки, тройники). Необходимо спаять из трубы рамку по размерам дна джакузи, при этом необходимо продумать и выполнить отвод трубы для подключения воздуховодной коммуникации через борт «водоема», который может быть, как жесткий из аналогичной трубы, так и из гибкого шланга. В рамке из пластиковых труб, опущенной на дно джакузи, просверливается множество отверстий диаметром 1-1,5 мм с шагом 100-150 мм через которые и будут выходить пузырьки воздуха. Учтите, что чем больше отверстий, тем больше необходимо подать воздуха, поэтому для качественного изготовления джакузи своими руками придется подключить систему распылителей к мощному компрессору. Для небольшой конструкции вполне будет достаточно использовать надежный автомобильный компрессор, а при увеличении размеров джакузи понадобится компрессор производительностью не менее 10 л/мин. При этом не забывайте о соразмерности распылительной системы воздуха с габаритами джакузи, т.е. при увеличении размеров емкости придется построить более развитую систему распылителей. При изготовлении джакузи со скрытыми воздуховодами под керамической облицовкой (плиткой) пластиковые трубы не сверлятся, а впаивается большое количество резьбовых муфт, которые заглушаются самодельными распылителями (заглушки с отверстиями). http://aquagroup.ru Magic Wand — Как сделать свою собственную настоящую волшебную палочку по StarFields Настоящая волшебная палочка | Первая волшебная палочка | Magic Wand 4 для начинающих | Как сделать свою собственную волшебную палочку | Как использовать волшебную палочку | Волшебные палочки — Заключение Настоящие волшебные палочки — Введение Как всегда, давайте забудем все, что мы думали, что знали, когда слышим слово «волшебная палочка» из сказок, телепрограмм и Гарри Поттера, и давайте начнем с самого начала. И в начале, очень, очень давно были некоторые существа, которые, возможно, были немного похожи на шимпанзе, которых мы видим сегодня, которые отламывают ветви с деревьев, отрывают кору и используют этот первый инструмент для множества различных целей. Этот инструмент похож на длинный сильный палец, который может дотянуться дальше, чем вы; им можно толкать вещи, можно бить ими и размахивать им в воздухе. Первая волшебная палочка Слышали ли вы когда-нибудь наставление: «Не указывайте прямо на людей!» (голым указательным пальцем…) Ну, это и другая часть истории. Встроенные волшебные палочки, которыми обладают все люди — указательный палец. Вы можете использовать это, чтобы выбрать — я хочу это! Вы можете использовать его для создания истории, когда вы нажимаете кнопку. Вы можете отправить свое намерение в космос, как летящая пуля или стрела. Вы стоите здесь, но карта, на которую вы указываете, находится НАД ЗЕМЛИ, и туда, куда вы указываете, ваши армии будут маршировать через настоящие пустыни и горы, и начнутся настоящие войны с настоящей болью и настоящей смертью. Таким образом, указание пальца вписало реальность и изменило ее. По сути, это работа волшебной палочки. Упражнение с волшебной палочкой для начинающих Когда вы в пути, практикуйте направление своего намерения с помощью своей «встроенной волшебной палочки». Наведите его на нужный вам объект и скажите: «Я хочу тот!» Нарисуйте кончиком пальца символ, например сердце, на чашке любимого человека. Напишите в воздухе имя любимого человека. Привыкайте «активировать» поток энергии из указательного пальца, формировать намерение в своем уме, превращая это в чувство в вашем теле, ощущение накопления энергии, а затем позвольте ему устремиться через ваш палец, указывая на это энергию в направлении того, что вы хотите изменить, или повлиять, или активировать, или наполнить своей целью. Делайте это двумя руками — пусть по очереди.Маги должны быть амбидекстрами. Это важно. Кроме того, практикуйте ОБРАЩЕНИЕ ПОТОКА — втягивание вещей в себя. Питательная энергия от красивой или драгоценной вещи; от человека, от еды, от воды, от вашего окружения, от книги, от компакт-диска — попробуйте ВСЕ. Теперь, и теперь, когда мы узнали, как использовать наши собственные встроенные волшебные палочки, которые никто не может забрать и которые, вероятно, являются одним из самых мощных оружий мага, мы можем подняться на ступеньку вверх по эволюционной лестнице. и начните использовать инструмент. Как сделать свою собственную волшебную палочку Об этом написано пачки, и состряпаны церемонии длиной до твоей руки, если она протянута по всему миру и обратно. Когда я был молод, невинен, не знал и наивен в таких вещах и верил всему, что я прочитал в книге, я пошел по совершенно безумному следу безумия, чтобы сделать свою первую волшебную палочку. Оглядываясь назад, это было совершенно глупо; но что я знал? Волшебная палочка — это ПАЛКА. Вот и все. Он оживает благодаря намерению мага и становится более мощным с использованием и практикой (или маг становится более сильным в использовании своей палки?) С течением времени. Но давайте никогда не забывать, что волшебная палочка — это палка. Независимо от того, из чего он сделан, независимо от того, какая драма была поставлена, это просто палка, и это хорошее место для начала. Ну что ж. Где взять палку? Прежде чем мы начнем мчаться в ближайший круглосуточный торговый центр или зайти в Google и набрать в поисковой строке «Купить палку онлайн», давайте успокоимся и вспомним наших друзей и родственников, шимпанзе. Откуда они берут клюшки? Ага! Берут их бесплатно, с дерева! Опять же, и прежде, чем мы сейчас войдем в какой-то безумный водоворот и начнем думать о том, для чего мы собираемся использовать палку, и каковы могут быть магические свойства деревьев, и будет ли какое-то особое время суток, когда нужно кропотливо рассчитывай фазы луны и в сочетании с различными богинями, архангелами и датой своего рождения — СТОП! Просто посмотрите вокруг и найдите дерево.Подойдет любое дерево. Это, конечно, проще, если это листопадное дерево (с которого осенью опадают листья), и еще проще, если вы можете схватить ветку, но это ровно столько, сколько нам нужно прямо сейчас. Все остальное может появиться позже, много лет спустя, если это когда-нибудь понадобится вообще или в первую очередь. Еще одно предостережение. Вы не делаете здесь посох Гэндальфа Белого в натуральную величину. Вам действительно нужен только небольшой отрезок в конце любой ветки. Помогает, если это будет достаточно прямым; но не приходи домой с половиной дерева.Кусок размером с предплечье и ладонь, вероятно, подойдет. Когда мы возвращаемся домой с веткой, мы срываем кору и листья. Это оставляет нам (!) Прекрасную бледную палочку, которая совершенно стерильна, совершенно чиста и сама по себе довольно красива. Обязательно погладьте его и полюбуйтесь. Затем положите его где-нибудь сушиться на день или около того. Не ставьте его рядом с батареей отопления или источником сухого тепла, потому что палка может треснуть; Как только кора отклеивается, древесина становится очень голодной по маслу и влаге.Подробнее об этом позже. Формируем свою волшебную палочку Удивительно, но при использовании вашей палки не должно происходить строгания или придания формы. Когда она высохнет, можно использовать небольшой кусочек тончайшей наждачной бумаги, чтобы сгладить любые торчащие стыки и сделать вашу палку действительно гладкой и приятной на ощупь. Немного отшлифуя концы, получится очень аккуратная маленькая палочка, к которой вы уже привыкли и к которой привыкли. Лично я бы порекомендовал включить приятную музыку, пока вы работаете над своей палочкой, что-то мечтательное и расслабляющее, что-то дружелюбное.Эта маленькая палочка со временем станет очень полезным инструментом, и, поскольку это ВОЛШЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ, намерение и состояние мага, который ее делает, — это все. По мере того, как вы гладите и любите свою разворачивающуюся волшебную палочку, вы можете позволить некоторым идеям прийти к вам относительно того, как она будет называться, и каков может быть ее дух — какого цвета, какой формы и что это за сущность. делать, чтобы помочь вам направить энергию в обоих направлениях мощно и ЭФФЕКТИВНО, когда придет время? Как вы формируете волшебную палочку из ветки дерева, так и невидимые миры вы формируете из «просто палки» в волшебный объект или артефакт.Это самая важная часть процесса создания вашей палочки. Помазание вашей волшебной палочки Когда ваша палка станет красивой и гладкой, станет сияющей в энергетическом плане и придет ей форму в соответствии с вашими желаниями, вы заметите, насколько дерево стало ГОЛОДНЫМ для масла или влаги. Это идеальное время, чтобы помазать жезл и поместить все, что вы используете в это время, прямо в его структуру. Это установит намерение использования и цели палочки; его нельзя отменить, потому что, когда древесина свежая и чистая, она впитывает вещи так, как никогда больше не будет после этого. Помазание жезла может быть настолько сложным или простым, насколько вы хотите. Лично я использую эфирные масла для всех этих целей. Эти так называемые масла чрезвычайно сложны и обладают огромным сиянием на энергетическом уровне (для некоторых масел один МИЛЛИОН цветков конденсируется, чтобы наполнить небольшой кувшин!), И их так легко обрабатывать и приобретать, что ни один современный маг не может найти оправдания делать с ними удивительные вещи. Чтобы найти интересные идеи и помочь выбрать масло (и, возможно, название вашей волшебной палочки), см. Этот список метафизических названий эфирных масел для ароматерапии. Если вы уже привыкли работать с эфирными маслами, несомненно, что-то придет к вам, что вы захотите использовать для помазания жезла. Кроме того, вы можете продлить процесс помазания сколь угодно долго, выбирая разное масло каждый день в течение недели или даже двух недель и в процессе выстраивая сложный матричный гобелен для своих целей. Если вы новичок, работайте с тем, что вам знакомо и имеет смысл для вас. Лавандовое масло, например, прекрасно подходит для всех лечебных и очищающих действий, хотя оно «обычное и дешевое», оно очень мощное и может стать прекрасным маслом для первого помазания.Если вы хотите заниматься множеством мистических вещей, выбирайте ладан. Ради любви возьми Роуз. Это очень простая вещь со здравым смыслом, которую не нужно усложнять — и если ничего не помогает, сходите в местный супермаркет и купите подсолнечное масло. Да, правильно, о кулинарии. Он сделан из эссенции тысячи подсолнухов и богат, сияет, золотист и придает золотое сияние процветания и роста всему, что вы им смазываете. Приготовьте масло (а). Возьми свою палочку. Подумайте о доброй магии, которую вы хотите использовать.Поговорите с ним, как с новой кошкой или собакой, которую вы взяли в свой дом. Скажите, на что вы надеетесь от отношений, и наслаждайтесь чувственным массажем палочки с маслом. Ощутите его руками и кончиками пальцев, насладитесь ароматами, всеми ощущениями и прекрасно проведите время, занимаясь этим. Чем больше любви вы создадите между собой и своей палочкой, тем сильнее она будет действовать на вас. Украшение вашей волшебной палочки Украшение — странный термин в магии — на самом деле, нет такого понятия, как «украшение».Магия работает, согласовывая форму и функцию с намерением; если форма и функция хорошо согласованы, у вас всегда будет красивый объект, но это побочный эффект общей структуры. Другими словами: ВСЕ, что вы надеваете на свою волшебную палочку, должно иметь цель; он должен служить намерению при создании жезла; , а если нет — пропустите! Хорошо подумайте, что вы надеваете на палочку.Тысяча символов, кусочков этого, того и другого, драконов, дельфинов, бабочек и всего этого приводит к путанице, а не к большему количеству магии. Во всех магических действиях больше не значит лучше, и об этом стоит помнить в качестве принципа. В этом примере я просто намотал серебряную и медную проволоку вокруг палочки, чтобы усилить ее, придать ей более конкретную матрицу переноса, и добавил небольшой кристалл спереди и один сзади. Но, строго говоря, в этом нет необходимости, и я включил это только как пример простого «украшения», которое служит определенной цели и очень легко сделать. Вот еще несколько идей о том, что можно делать с простой палочкой: Покрасьте или покройте палочку лаком (вы можете добавить волшебные ингредиенты в краску или лак, но сначала проверьте, что вы сделали, на запасном куске дерева) Оберните проволокой, шелком, нитью в узоры; Вырезать или выгравировать на нем символы; Добавьте к нему кристаллы или металлы; Нарисуйте или напишите на палочке. Если у вас возникло слишком много идей о том, что надеть на палочку, вы можете подумать о создании более одной или даже целой серии из них. Эти типы жезлов очень легко сделать, и тогда вам нужно спросить, какую же палочку мне сделать в первую очередь? Итак, если вы думаете, например, в терминах дельфинов и драконов, вы можете сделать одну палочку дельфина, а другую — для работы в стиле дракона. Продумайте в уме, что вы хотите сделать с палочкой, прежде чем начать, и, если сомневаетесь, оставьте это! Как и раньше, когда вы знаете, что хотите делать, и соберете все необходимые материалы, позвольте себе войти в медитативное состояние и выполнять работу с любовью и со своими лучшими намерениями.Держите свой разум полностью сосредоточенным на том, что вы делаете, и не теряйте время, составляя список покупок или задаваясь вопросом, что показывают по телевизору. Все эти вещи создают беспокойство, которое в конечном итоге лишит вас силы вашей волшебной палочки. Посвящение волшебной палочки Когда все будет готово и все клеи и лаки удовлетворительно высохнут, остается еще один шаг, прежде чем вы начнете использовать свою волшебную палочку по-настоящему, — посвятить ее. Это должна быть сосредоточенная и медитативная церемония, как и на всех этапах изготовления волшебной палочки. Вы хотите хорошенько подумать и сделать записи, пока ваша палочка сохнет и останавливается на том, что вы произнесете вслух во время церемонии, кого вы хотите вовлечь посредством божеств, ангелов, предков и духов; что вы хотите, чтобы палочка сделала для вас; его имя, как мы обсуждали ранее. Найдите время, чтобы составить красивую, точную, мощную речь, охватывающую основы. Ваша речь должна быть ритмичной, проникновенной и искренней и поднимать достаточно энергии, чтобы активизировать сонную палочку. Не беспокойтесь об этом слишком сильно. Люди заводятся из-за такого рода речей в ритуальной обстановке и думают, что их нужно искать в какой-то большой книге давным-давно, но это просто неправда. Что-то честное и реальное, что исходит из вашего сердца и что, по вашему мнению, в тысячу раз сильнее, чем какая-то старая вещь из темных веков — это о вас, вашей магии и вашей собственной волшебной палочке. По мере продвижения вы будете делать больше жезлов, и это кривая обучения.Вам не обязательно делать все правильно с первого раза. Ваша палочка будет работать, даже если вы этого не сделаете, и с опытом она будет становиться все лучше и лучше. Так что расслабьтесь, сделайте чашку чая и подумайте о посвящении. Имейте под рукой блокнот и записывайте идеи. Когда будете готовы, соберите их, чтобы они произнесли речь. Вот простой пример. Укажите свое имя и цель: Я, Звездные поля, стою перед сильными мира сего, чтобы посвятить этот жезл, который я сделал своими руками. Получите помощь: Я прошу, чтобы мои стражи пришли ко мне сейчас, чтобы помочь в этом деле. Назовите палочку: Я называю эту палочку «Маленькая Матрица». Укажите цель: Пусть это поможет мне записать мою волю на гобелене реальности, для прогресса, для эволюции и для исцеления. Соберите энергию и сделайте посвящение: Я, Звездные поля, активируйте этот жезл. Пусть это мне хорошо послужит. Благодарю помощи: Я благодарю власть имущих и моих стражей за их помощь этой ночью. Конец: Моя воля выполнена. Использование волшебной палочки Сразу после посвящения начинается самое лучшее. Теперь вы готовы к использованию палочки. Найдите время, чтобы просто подержать его, поиграть, потрогать, почувствовать. Держите его одной рукой, другой — обеими руками. Попробуйте несколько экспериментальных движений, используя «точку» и «борт» соответственно: Если вы не можете придумать, что делать с волшебной палочкой, скорее всего, она вам еще не нужна. Я рекомендую вам попрактиковаться со своей «встроенной волшебной палочкой» еще немного. Для простого примера использования жезла для энергетической магии см. Это: преимуществ, технологии сборки, полезные советы и видеоуроки Строительство из бревна: достоинства и недостатки Строительство каркасных построек очень популярно не только сейчас, но и на протяжении многих веков, когда еще не было кирпича, шлакоблока и особенно пеноблока. Любая постройка бревенчатого дома придаст декору сада старинный деревенский стиль, который обязательно привлечет внимание не только посетителей сада, но и проходящих мимо людей. Бревенчатый дом своими руками Следует отметить, что каркас можно построить далеко из любых пород дерева. Для того, что бы постройка бревенчатого дома простояла десятилетия, нужно выбирать особо прочную древесину, которая к тому же будет относительно недорогой. По этому критерию подходят хвойные сорта деревьев: лиственница и сосна, а также дуб, верба, липа, береза ​​и осина. Также немаловажным фактором является размер бревен под сруб. Здесь необходимо учитывать тот факт, что для возведения каркаса подходят бревна диаметром не менее 20 см, но не превышающие отметку в 26 см.Обязательно выбирайте бревна, толщина которых одинакова по всей длине, а брус не погнут и не имеет трещин. Достоинств бревенчатого дома очень много, считаются наиболее значительными: Дерево — экологически чистый материал Бревна имеют высокую теплоемкость Эстетичность бревенчатого дома Высокопрочная конструкция Из недостатков каркаса выделяем: Высокая цена материала Относительно небольшая прочность (спасает только обработка антисептическими средствами и тщательная гидроизоляция) Сложность установки Как видите, достоинства и недостатки фреймворка существенные и все зависит только от ваших желаний и предпочтений.Следует отметить, собрать каркас вполне возможно своими руками, нужно лишь знать технологию и обзавестись необходимыми материалами. От чего зависит сборка каркаса? Собрать каркас своими руками вполне реально, но сложно, т.к. эта работа требует определенных навыков работы с деревом. Для того, чтобы сделать строительный журнал, просьба нарисовать проект постройки, в зависимости от того, какая монтажная рама будет закрыта между a. Существует несколько классификаций монтажных балок, а именно: В зависимости от плана По способу крепления бревна между В зависимости от обработки журналов Что касается планировки, то здесь следует отметить, что сооружение может быть четырехэтажным (квадратным или прямоугольным) и фигурным (шестиугольное, полукруглое и т.д.). Также возможен вариант пятистенной сборки, когда в планировке присутствует промежуточная стена (пирс), выполненная также из бревен. По способу крепления бревна к бревну выделим 2 наиболее популярных варианта: крепление «в чашу» и крепление «в лапу», о них мы поговорим чуть позже. В зависимости от обработки бревна конструкция может собираться как из оцилиндрованного бревна, так и из профилированного бруса. Также есть вариант возведения сруба из обычного бревна и клееного бруса, но в строительном деле они используются редко. Теперь рассмотрим подробнее все эти параметры, влияющие на журнал сборки. Материал для сборки журнала своими руками Как было сказано ранее, каркас изготавливается из 2 основных материалов: из бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть достоинства и недостатки, сейчас мы их вам предоставим. Круглые бревна получают путем обработки обычных бревен идеальной цилиндрической формы. Для этого используется специальная машина, снимающая верхний слой бревен, наименее прочный. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеет следующие преимущества: Идеальные геометрические формы придают зданию более изысканный, совершенный вид, не требуя дополнительных декоративных конструкций. В результате обработки оцилиндрованное бревно имеет практически одинаковый диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может достигать 4 мм. Потому что. балка одинакова по всей длине, конструкция будет построена строго по уровню, перекосов не будет, стыки тоже получатся чёткими и без зазоров. Насколько я знаю, конструкция каркаса «просидит» несколько лет. Так что если использовать оцилиндрованное бревно, то процент усадки будет минимальным (до 5% от общей высоты). Округленное бревно — это ядро ​​ствола, которое фактически было обработано. У этого сердечника самая высокая прочность, поэтому постройка будет более устойчивой и прочной. Оцилиндрованное бревно обрабатывается в процессе производства, поэтому нет необходимости в самостоятельной обработке. Тепло оцилиндрованного бревна на порядок меньше обычного бревна. Круглое бревно Как видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания каркаса, теперь поговорим о профилированной рейке. Профилированный брус , в отличие от круглого бревна, имеет прямоугольное или квадратное сечение и его обрабатывают на специальном станке. В результате обработки боковые стороны имеют ровную поверхность, а верх и низ — рельефные, в виде бороздок. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества: Цена на профилированный брус меньше, чем на бревна. Канавки позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс строительства — быстрее (до 2 недель). Так как боковая поверхность плоская, дождевая вода не попадает в горизонтальные стыки, а значит, и не будет в них застаиваться, благодаря этому древесина меньше подвержена гниению. Во время обработки бруса проходят специальные пропилы, чтобы предотвратить «проводку» пиломатериала со временем. Усадка профилированного бруса также минимальная Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки Профилированный брус имеет легкий вес, благодаря чему он не требователен к фундаменту и типу грунта. Профилированный Способ обработки бревен Существует два наиболее популярных способа перевязки материала каркаса (бревна, войлок брус) по углам: «в лапу» и «в чашу». Обе версии одинаковы по устойчивости конструкции, разница лишь в создании специальных бороздок. Преимущество завязывания бревен «в чашу» в том, что углы конструкции каркаса практически не подвергаются порывам ветра.Но недостатком этого вида обработки является то, что значительно увеличивается расход древесины (перерасход около 4 метров на один венец). Видеоурок — перевязка каркаса «в чашу»: Сделать паз «в чаше» Перевязка бревен в чашу Насчет правки бревна «в лапу», то я бы сказал наоборот: расход древесины уменьшится, но конструкция более подвержена ветровым нагрузкам, к тому же на создание бороздок для разделки «в лапу» больше времени -потребляющий процесс. Видеоурок — перевязка сруба «в лапу»: Вырезка паза «в лапу» Перевязка бревна в ногу Технология создания перевязок несколько сложная, поэтому лучше наглядно снабдить ее рисунками, схемами и видео-уроками. Рама своими руками — быстро и качественно построим Построить сруб своими руками Сборка каркаса своими руками довольно трудоемкий процесс и требует работы специалиста.Но если вы решили построить бревенчатый дом своими руками, никто вас не удержит, это исключительно ваш выбор. Для того, чтобы правильно построить конструкцию каркаса, необходимо выполнить следующие работы: Подготовьте участок и залейте фундамент. Здесь все как всегда, на данном этапе не стоит останавливаться на достигнутом. Следует только обращать внимание на то, из какого материала для каркаса требуется индивидуальный фундамент, поэтому перед тем, как делать детали, проконсультируйтесь у себя. Рекомендуется использовать ленточный фундамент — он достаточно прочный и возводится несложно.После того, как фундамент был заложен, дайте ему отдохнуть некоторое время (максимум месяц), затем переходите к следующему шагу. На фундамент уложен слой гидроизоляции (подойдет рубероид). На доску устанавливают рубероид, на который сначала упадет венец каркаса. Толщина доски должна быть не менее 5 см, поверх нее обязательно укладываем слой пакли (для того, чтобы обеспечить еще большую емкость наращивания). Конопля помещена в первую корону. Бревна должны иметь самый большой диаметр среди всех имеющихся.Перед тем, как поставить первую корону, на бревнах необходимо сделать выемки шириной 15 см по всей длине. Это нужно делать для того, что бы журналы контактов с платой обеспечивали тщательные прислонения друг к другу. Как только будет возложен первый венок, приступайте к наращиванию последующих венцов до верха. Между венцами обязательно проложили коноплю или джут. Помимо перевязки бревен по углам, нужно создать соединение бревен шпунт-паз на каждый метр длины материала.Если не реализовать дополнительное крепление, конструкция не будет устойчивой. Когда строительство дома или бани из каркаса закончено, оставить конструкцию минимум на 1 год, чтобы не произошло усадки бревен. Здесь следует обратить внимание на то, что вызывает усадку, какие оконные проемы и другие элементы конструкции могут деформироваться, во избежание этого заранее создавайте технологические зазоры, после того как усадка вообще пропадет или забьется паклей. В то время, когда есть усадка, можно зашивать перекрытия и создавать стропила для крепления кровли, они не деформируются. После усадки конструкции необходимо провести конопатные работы, которые составляют стромовку паклей между венцами и различные зазоры. После этого работы проводят конопатные раз в год. На этом строительство каркаса окончено. Для того, чтобы здание служило вам как можно дольше, следуйте советам специалистов, которые мы сейчас обсуждаем! Советы по уходу за постройкой из бревна своими руками Качественное обрамление своими руками Многие ветераны строительного дела говорят о том, что нынешняя технология возведения бревенчатого дома отличается от той, что была в прошлом веке.На сегодняшний день компания, оказывающая услуги по возведению сруба, пытается сэкономить, в результате многие постройки могут прослужить десятилетия (а до отметки превысить полвека!) Самое простое, что вы можете учитывать при возведении конструкций из журнал: Бревна для бревенчатого дома нужно заготавливать зимой. Зимний сбор способствует тому, что бревно более устойчиво к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того, чтобы проверить факт, лесная зима, достаточно всего лишь капнуть йод на поверхность дерева, если вы наблюдаете голубоватую размытость леса и по правде подготовки к зиме. Обязательно обработайте антисептиком все деревянные элементы конструкции, они продлят жизнь постройкам. Перед тем, как строить проектный журнал, создайте все венцы прямо на поверхности земли, затем подпишите каждый из журналов таким же образом и поместите их на фундамент. Если вы покупаете уже изготовленные бревна для бревен, убедитесь, что они промаркированы производителем. Обязательно заделайте все стыки и щели паклей, это улучшит конструкцию вместимости и придаст зданию более декоративный вид. Если собираете бревна «в лапу», дополнительно защитите угловые стыки, обшив их досками. Учтите, что при усадке здания его высота уменьшается минимум на 5% (может быть, даже до 10%). Конструкцию ферм рекомендуется обвязать на 3-4 венца сверху проволокой, что повысит устойчивость кровли к сильным порывам ветра. Что бы предотвратить образование трещин в балке, сделайте пропил материала к центру Существующие трещины в бревнах необходимо заделать дубом Буксировка не должна выходить за пределы бревен, в противном случае она будет намокать и тем самым способствовать гниению бревен. Конопатные работы необходимо проводить в сухую погоду, чтобы не намочить материал Для повышения устойчивости конструкции и предотвращения смещения бревен их необходимо закрепить шпилькой, которая устанавливается в проем, созданный в центре бревен. При создании первого венца, 2 напротив бревна будут иметь некоторый зазор между его нижней границей и основанием. Этот зазор необходимо закрыть половинками бревна. Надеюсь, эти советы помогут вам построить бревенчатый дом своими руками! Желаем успехов и рекомендуем прочитать статью: как сделать летнюю кухню своими руками! Как шить | Как вручную шить | Основы Чтобы уметь шить одежду, сначала нужно знать основы шитья.В этом руководстве мы поможем вам освоить навыки, необходимые для того, чтобы начать понимать, как сшить платье, пару брюк или другие предметы одежды. Ключевые шаги Чтобы использовать швейную машину, всегда обращайтесь к руководству, так как каждая машина отличается. Начните с занятий с небольшими предметами с прямыми линиями, такими как наволочки. Избегайте создания предметов с большим количеством украшений, поскольку они добавляют сложности. Научитесь шить вручную, чтобы получить помощь при починке одежды. Как шить: Руководство по основам Когда вы изучаете основы того, как шить платье, наволочку или другие предметы, важно, чтобы у вас было правильное оборудование, а также навыки для шитья вручную или машиной. Пришло время изучить основные навыки шитья вручную или на машине. Как пользоваться швейной машиной: пошаговое руководство Умение пользоваться швейной машиной даст вам навыки, необходимые для того, чтобы научиться шить эластичный пояс или шить себе рубашку! Каждая швейная машина немного отличается. Мы рекомендуем вам использовать руководство, чтобы найти точные инструкции для вашей машины. Обычно стопу нужно опускать вниз. Это покажет ушко иглы. Выберите свою резьбу. Проденьте его через машину в иглу. Найдите шпульку. Поместите его в машину. Выберите свою строчку и подключите! Выберите строчку, подключите педаль и подключите машину. Наконец, вот как заправить нить в шпульку: Обратите внимание на отверстие на боковой стороне шпульки? Проденьте отверстие изнутри наружу. Если на нем нет отверстия, намотайте нить несколько раз. Установите шпульку на шпиндель намотки шпульки. Включите на машине настройку намотки шпульки. Если вы не уверены где это, обратитесь к вашему руководству. Как шить вручную: пошаговое руководство Ручное шитье — это навык, который пригодится вам, особенно если вы хотите починить одежду. Начните с заправки нити в иглу. Есть несколько шагов, которые могут сделать это проще! Вставьте иглу поверх листа белой бумаги, чтобы было легче видеть глаз. Используйте острые ножницы, чтобы обрезать конец нити и предотвратить потертость концов, или используйте слюну, воду или воск, чтобы сделать конец нити жестче. Если вам это действительно сложно, вы можете купить нитевдеватель. Чтобы зашить швы или заменить молнии, используйте обратную строчку.Вот как это сделать: Вставьте иглу в то место, где должен начинаться шов. Протяните иглу назад через оба слоя ткани примерно на 5 мм перед первым стежком. Вот где начинается обратный стежок. Вставьте иглу в ткань в середине вашего первого стежка. Тянуть через оба слоя ткани еще на 5 мм. Продолжайте этот узор на всей длине области, которую хотите сшить. Чтобы прошить подгибку, используйте скользящую строчку. Вот как это сделать: Завяжите конец нити узлом.Поместите узел в скрытое место на ткани. Возьмите иглой несколько ниток ткани под узлом. Протяните иглу через ткань к краю подгиба. Вставьте иглу, чтобы сделать стежок под кромкой подгиба, вставив ее непосредственно в кромку подгиба. Повторите то же самое для всей длины подола. Что можно и чего нельзя делать в обучении шитью одежды DO Выбирайте простые проекты для начала. Проще всего будут проекты с прямыми линиями. DO рассматривает более мелкие предметы, такие как подушки или шарфы, прежде чем научиться шить рубашку, юбку или другой предмет одежды. НЕ выбирайте предмет, который требует большого количества украшений, когда вы только начинаете. НЕ позволяйте себе расстраиваться. Шитье должно доставлять удовольствие, поэтому идите в своем собственном темпе и не бояться использовать рыхлитель швов и начинать заново. Благодаря этому руководству у вас теперь есть вся необходимая информация, чтобы начать понимать, как шить брюки, платья и другую одежду.Когда вы закончите шить одежду, защитите ее, выстирая в мягком моющем средстве и качественном кондиционере для ткани, таком как Comfort Intense Fushia Passion. Как правильно класть мягкую кровлю видео: устройство, технология укладки своими руками со схемами и видео Апр 24, 2021 автор Разное Видео монтажа мягкой кровли: технология устройства Автор: Золотые руки веб-мастера Опубликовано: 14.02.2019 12:57 Просмотров: Время чтения (минуты): 1 Человек еще на заре своей истории научился укрывать крышу жилища различными мягкими материалами. Сегодня их существует множество видов. Видео монтажа мягкой кровли показывает, насколько удобно закрывать жилье такими гибкими и податливыми материалами. Какие существуют варианты обустройства мягкой кровли? Какова технология производства работ по монтажу мягкого кровельного покрытия? Этими вопросами задается каждый, заинтересовавшийся возможностью обустроить крышу своего дома с помощью современных и красивых кровельных материалов. При монтаже мягкой кровли очень важно соблюдать все этапы работ Видео монтажа мягкой кровли: достоинства и недостатки Из названия видно, что данный тип кровельного покрытия отличается гибкостью и эластичностью. Увидеть и ощутить эти качества воочию можно только, если потрогать руками или посмотреть на видео. Монтаж мягкой кровли на сложных крышах, благодаря этим свойствам, зачастую становится единственно возможным. У мягких кровельных материалов имеется и масса других достоинств: отсутствие сложностей в монтаже, не нужно громоздкое оборудование и большое количество рабочих; такая кровля сама по себе является гидроизолирующим материалом, поэтому дополнительные слои бывают и не нужны вовсе; Схема обустройства крыши дома с использованием мягкого битумного покрытия благодаря малому удельному весу, значительно снижается нагрузка на конструктивные элементы крыши, что дает возможность экономить на других материалах; легкость ремонта. В случае повреждения, меняется только небольшой участок; отсутствует сильный шум во время дождя, что важно для жилых помещений, находящихся на мансардном этаже; при устройстве мягкой кровли, технология укладки такова, что отходы почти не остаются; коррозия таким материалам не страшна, так как в них отсутствует металлическая составляющая; стоимость некоторых материалов не большая. Такой тип кровли, как и любой другой, обладает рядом недостатков: огнестойкость мягких материалов слабая, так как часто их основой является битум. В большей степени это справедливо для рубероида и толя. Современные технологии позволили увеличить огнестойкость до приемлемых показателей; Мягкая кровля обладает массой достоинств, в числе которых — малый вес и легкость монтажа под мягкую кровлю обязателен монтаж сплошной обрешетки, что увеличивает общую стоимость работ. Исключением является ондулин, который несколько жестче чем остальные материалы, поэтому его укладка возможна и на обрешетку с небольшими зазорами; слабые теплоизоляционные свойства, что делает необходимой укладку утеплителя. Все эти плюсы и минусы в разной степени присущи тем или иным материалам для устройства мягкой кровли. Технология укладки у всех также отличается. Монтаж гибкой черепицы (видео) Виды материалов для устройства мягкой кровли Материалы для монтажа мягкой кровли бывают следующих основных видов: Битумные мастики. Редко применяются в частном строительстве, так как в основном используются для покрытия горизонтальных или с небольшим уклоном поверхностей. Полимерные мембраны. Изготовлены из поливинилхлорида и других полимеров. Наклеиваются на подготовленную стяжку с помощью проклеек. Рулонные покрытия. Бывают самоклеящиеся или требующие нагревания. Мягкая черепица. Наиболее популярный и дорогой материал. Благодаря разнообразию форм и расцветок, снискал большую популярность. Является штучным изделием. Ондулин. Похожий на шифер, ребристый листовой материал из целлюлозы и битума. Обладает свойствами жестких и мягких кровельных материалов. Все эти материалы имеют совершенно различную технологию укладки мягкой кровли. Устройство крыши требует тщательного выбора, наиболее подходящей из них. Монтаж гибкой черепицы Шинглас (видео) Устройство мягкой кровли: технология укладки рулонных материалов К рулонным кровельным материалам относятся: рубероид, толь, стеклорубероид, стекломас, теклоизол и еврорубероид. У всех них схожая технология производства. На основу из картона или стекловолокна наносится слой битумной мастики с полимерными компонентами. Если обычный рубероид и толь, относящиеся к первому поколению материалов, сегодня не пользуются большой популярностью из-за короткого (5 лет) срока службы, то остальные активно используются в строительстве. Современные рулонные материалы имеют несколько цветов окраски и 20 –летний срок эксплуатации. Это позволяет укрывать ими крыши промышленных зданий, ангаров и хозяйственных построек. Монтаж мягкой рулонной кровли своими руками Рулонные материалы не очень удобны при устройстве мягкой кровли. Технология укладки слишком сложная и трудоемкая. Важно помнить, что данный вид материалов возможно укладывать только на крышу с небольшим (до 30 градусов) уклоном. Перед началом основных работ производят выравнивание основания, укладку гидроизоляции и пароизоляции, подготовку мастики и грунтовки. Наклеивание начинается с дальнего угла от места подъема на крышу. Материал приклеивают к основанию с помощью мастики, которая разогревается горелкой. В случае самоклеящегося покрытия это условие не обязательно. Обычно укладывается несколько слоев, так, чтобы стыки перекрывались последующим слоем. Их количество зависит от угла наклона кровли. Если крыша плоская или наклонена не более, чем на 5 градусов, то необходимо делать 4 слоя, до 15 градусов – 3 слоя, а свыше достаточно 2 слоев. Каждый пласт, приклеиваемого материала, укатывается валиком. Крепление листов мягкой кровли к деревянному основанию Использование рулонных материалов более оправдано в строительстве крупных промышленных объектов или многоквартирных домов с плоскими крышами. Для частного жилищного строительства лучше подойдет кровля из мягкой черепицы. Устройство мягкой кровли (видео) Устройство мягкой кровли: технология укладки штучных материалов Мягкая или битумная черепица представляет собой штучный материал небольшого размера. Ее длина 1 м, а ширина 33 см. Благодаря этому все работы по монтажу может произвести один человек. Каждое полотно разделено на 4 части в виде различных геометрических фигур и напоминает классическую черепицу. Перед укладкой мягкой черепицы готовится основание. Обрешетка обязательно должна быть сплошной. Ее часто делают из фанеры или подобных листовых материалов. При необходимости на всю поверхность или в отдельных местах, требующих особого внимания, укладывается подкладочный ковер под мягкую черепицу. Он представляет собой специальный рулонный материал, способствующий дополнительной гидроизоляции. Кровля обшита штучной битумной черепицей Укладка листов начинается от карниза. Главное ровно положить первый ряд, затем будет проще. Листы приклеиваются мастикой и пробиваются гвоздями в местах перфорации. На завершающем этапе устанавливается конек и ветровые листы. Типичным представителем битумной черепицы является мягкая кровля шинглас, видео монтажа которой показывает простоту проводимых работ, даже на сложных крышах частных особняков. Какова бы не была мягкая кровля из штучных материалов, использование подкладочного ковра под мягкую черепицу, утеплителя и пароизоляции – непременное условие ее нормального функционирования. Монтаж битумной черепицы своими руками (видео) Мягкая кровля своими руками: пошаговое видео проведения работ Услуги профессиональных кровельщиков стоят достаточно дорого, поэтому если бюджет строительства частного дома или гаража ограничен, стоит сэкономить, выполнив работы по монтажу кровли своими силами. Конечно, работа это непростая и очень ответственная, но если хорошо подготовиться, почитать инструкции, внимательно просмотреть видео уроки, то справиться с монтажом может любой мастер, который умеет держать в руке молоток. Частное строительство сегодня развито достаточно широко. Многие берутся за самостоятельное строительство пристроек, гаже и даже коттеджей. Для покрытия крыш частных строений, большинство выбирает мягкую кровлю. Ведь этот материал весьма удобен в работе. Материал достаточно легкий, его можно использовать на крышах разных форм, а покрытие получается надежным и долговечным. Кроме того, мягкая кровля достаточно «тихая», во время дождя и даже града особого шума не создается. Что такое мягкая кровля? Современная мягкая кровля – это покрытие на основе биологически инертных нетканых материалов, с двух сторон покрытых модифицированным битумом. Основой мягкой кровли может стать стекловолокно, полиэстер или стеклохолст. Модифицированный битум отличается большой устойчивостью к температурным воздействиям и эластичностью. Кроме того, материал сверху имеет минеральную посыпку, которая придает ему большую прочность и исключает риск склеивания материала до начала монтажа. Данный вид кровли может быть использован для покрытия крыш любой конфигурации. Благодаря высокой эластичности, покрытие можно использовать и на таких сложных кровлях, как куполообразная или крестовая. На практике к мягкой кровле причисляют два вида материалов: Рулонные материалы. К числу этих материалов относят всем известный рубероид и его более современные аналоги. Штучные материалы – мягкая или битумная черепица. Совет! Рулонные материалы используются на плоских кровлях, штучные – на скатных. Дело в том, что монтаж гибкой черепицы на плоское основание приведет к ее быстрому разрушению, то есть, созданное покрытие не прослужит долго. Подготовка инструмента Работы по созданию мягкой кровли может осуществить и один человек, однако, с помощником работать, конечно, будет удобнее. Для выполнения монтажа нужно будет приготовить: Для выполнения разметки – рулетку, мелованный шнур для отбивки, карандаш. Для разрезания материала – кровельный нож и толстую дощечку. Для крепления – молоток, кровельные гвозди, строительный фен (для битумной черепицы), газовую горелку и каток для прикатки (для рулонных материалов). Для герметизации – мастику, кисть или валик, шпатель. Подготовительный этап Чтобы мягкая кровля служила долго, необходимо хорошо подготовить основание для ее укладки. Оно должно быть максимально ровным и сухим. Как правило, для изготовления настила под кровлю используют листы ОСБ или фанеру влагостойкую. Можно использовать и шпунтованную доску. Совет! Важно, чтобы используемые для создания настила доски были хорошо высушены. Максимально допустимый уровень влажности – 20%. В процессе подготовительных работ осуществляют следующие операции: После устройства настила, необходимо произвести замеры для проверки геометрии сооружения. Нужно будет замерить и сравнить показатели длины, ширины, длины по диагонали, а также уровень плоскости выполненного настила. Карнизные свесы укрепляют установкой металлических планок. Их устанавливают по краю карниза и прибивают гвоздями. Расстояние между двумя соседними метизами – 10 см, располагать их нужно в шахматном порядке. Аналогичные планки необходимо установить по фронтонным частям навеса. И в том, и в другом случае, планки устанавливают с нахлестом, минимальная ширина которого 3 см. Далее проводится дополнительная гидроизоляция кровли путем укладки подкровельного ковра. На плоских кровлях выполняют сплошное покрытие, укладывая материал с нахлестом и промазывая места стыков мастикой. На скатных кровлях материал укладывают в ендовах (ширина подкровельного ковра в этом месте – 50 см в каждую сторону от центра угла), на карнизах и в местах примыканий к любым вертикальным элементам, расположенным на крыше. Укладка материала По завершению подготовительного этапа, можно приступать к монтажу кровли. Монтаж черепицы битумной Монтаж производится в три этапа: Укладка первого или карнизного ряда; Укладка рядной черепицы до вершины крыши; Установка коньковых листов. Для формирования первого ряда и оформления конька крыши применяются коньково-карнизные элементы черепицы. От обычных гонтов они отличаются отсутствием «лепестков». Совет! Коньково-карнизные элементы черепицы не обязательно приобретать отдельно, их можно легко изготовить из обычной черепицы, обрезав лепестки. Работа производится так: Прежде чем установить гонт черепицы на место, нужно аккуратно отделить с нижней части элемента защитную пленку. Первый ряд выкладывают параллельно карнизной планке, отступив 1,5 см от края. Каждый гонт закрепляется по углам 4 гвоздями. Следующий ряд укладывают с отступом 1,5 см от первой уложенной полосы. Совет! При укладке черепицы на крышу с наклоном ската меньше 45 градусов каждый гонт крепится 4 гвоздями. На более крутых склонах следует использовать для крепления каждого гонта по 6 гвоздей. При достижении фронтонного свеса крыши производят обрезку гонта на расстоянии 1 см до ребра установленной торцевой планки. Край черепицы промазывается мастикой на ширину не менее 10 см. Последний ряд черепицы укладывают так, чтобы он немного заходил на коньковую доску. Затем начинают устанавливать коньковую черепицу, устанавливая элементы с нахлестом и закрепляя их гвоздями. Укладка рулонных материалов Монтажные работы в этом случае осуществляют несколько иначе. Работу проводят так: Перед началом укладки рулонный материал нужно развернуть, нарезать на полосы необходимой длины и выдержать сутки в развернутом состоянии. Если хранить развернутый материал негде, то допускается выполнение перемотки рулона материала на обратную сторону. Перемотать материал следует за сутки до начала монтажа. Материал укладывают в 2 или даже 3 слоя. Число слоев зависит от уклона крыши и количества осадков в данном регионе. Первым слоем укладывают более дешевый подкладочный материал, наверх кладут материал с крупнозернистой посыпкой. При выполнении укладки каждого последующего слоя рулонного материала делают отступ на половину ширины листа. Это необходимо, чтобы стыки между отдельными полосами не совпадали в разных рядах. Наплавление материала осуществляют путем разогрева нижней части материала, свернутого в рулон. Индикатором степени нагрева служит защитная пленка на материале. При обгорании пленки следует прекратить нагрев и приступить к раскатыванию материала и прикатыванию его катком. Планируя провести монтаж мягкой кровли самостоятельно, стоит не только внимательно изучить тестовые инструкции по установке, но и посмотреть видео-уроки, в которых опытные мастера делятся свои опытом и секретами мастерства. Такой подход позволит хорошо подготовиться и выполнить работу без ошибок. видео по монтажу крыши своими руками Если еще 30-40 лет назад мягкая кровля использовалась, в основном, при сооружении производственных зданий и многоэтажных домов, то сегодня этот вид кровельного покрытия широко используется и в частном строительстве. Объясняется это просто, появились новые материалы, которые очень удобны в работе и позволяют создавать надежные и прочнее покрытия. Изучив инструкции, и внимательно посмотрев видео как делают мягкую кровлю, монтаж вполне можно осуществить самостоятельно. Мягкая кровля является отличной альтернативой другим кровельным материалам. Во-первых, мягкая кровля в разных вариантах может монтироваться на крышах любой конструкции. Так, на плоских крышах (например, на гараже) очень практична рулонная наплавляемая кровля. При покрытии скатной крыши коттеджа удобно использовать гибкую черепицу – штучный материал, имеющий ту же структуру, что и рулонные разновидность кровли. Благодаря тому, что материалы для создания мягкой кровли выпускаются в богатой гамме расцветок, каждая крыша может быть оформлена по-разному, в соответствии с общим стилем дома. Материалы, которые применяют для создания мягкой кровли Сегодня существует большое количество материалов, которые предназначены для создания мягкой кровли. Рассмотрим свойства наиболее популярных из них: Рубероид. Данный рулонный материал известен всем. Производится он из специального кровельного картона, который пропитывается битумом. Наружный слой материала – тугоплавкий битум с минеральными добавками. Совет! Как правило, сегодня рубероид применяется только для создания подкладочного слоя, так как данный материал сильно уступает по прочности и другим эксплуатационным качествам современным рулонным материалам. Рубемаст. Это несколько усовершенствованный вариант рубероида. Для создания этого материала используется более толстый слой битума с модифицирующими добавками. Благодаря этому, рубемаст имеет более продолжительный срок эксплуатации, чем рубероид. Однако рубемаст плохо переносит действием низких температур, поэтому приходится укладывать покрытие, состоящее из 4-5 слоев, что сильно увеличивает расход материала. Унифлекс. Это современное «дышащее» покрытие для кровли, которое применяется для создания вентилируемых покрытий. Унифлекс выпускается в ассортименте модификаций, поэтому данное покрытие подходит для создания, как подкладочных, так и наружных слоев кровли. Имеет увеличенный срок службы (25 лет) и хорошую устойчивость к перепадам температур. Техноэласт. Это современный рулонный материал для создания мягкой кровли. Данный материал производится в более, чем двух десятках вариантов, каждый из которых предназначен для решения определенных технических задач. Совет! Основой современных рулонных материалов является не картон, а нетканые материалы из стекловолокна. Это не только увеличивает прочность материала, но значительно снижает степень его горючести, что повышает пожарную безопасность здания. Черепица битумная. Этот материал, в отличие от описанных выше, не рулонный, а штучный, выпускаемый в виде отдельных элементов – гонтов. Черепица выпускается разной формы и цвета, поэтому с ее помощью легко создать оригинальное и эстетически привлекательное покрытие. Процесс монтажа Монтаж происходит в несколько этапов. Сначала требуется подготовить основание – гладкий и ровный настил. Далее проводится устройство вентиляции, установка карнизных и фронтонных планок, укладка гидроизоляционного подкладочного ковра. Закончив подготовку, приступают непосредственно к укладке материала. Рассмотрим, процесс монтажа подробнее. Требования к основанию Мягкая кровля должна укладываться на хорошо подготовленное основание, которое должно быть идеально ровным, чистым и сухим. Монтируется настил поверх стропильной системы, для его создания используются: Листы фанеры влагостойкой; Древесно-стружечные плиты – ОСБ; Шпунтованная доска. Совет! Очень важно, чтобы пиломатериал, используемый для создания настила, был сухим (уровень влажности не больше 20%). В противном случае, из-за естественной усушки настила кровельное покрытие со временем деформируется. Устройство вентиляции Нельзя недооценивать необходимость вентилирования подкровельного пространства, так как от эффективности работы системы проветривания будет зависеть срок использования кровли. Основные требования: Вентиляционный зазор должен иметь достаточный размер, его ширина должна быть 5 см и более; Вытяжные отверстия устраивают ближе к коньковой доске, а приточные – недалеко от карнизных свесов. Укладка подкровельного слоя гидроизоляции В качестве подкровельного ковра используются специальные гидроизоляционные материалы. На плоских кровлях выполняют сплошную укладку материала, на скатных – ковер делают в местах, где протечки наиболее вероятны. Установка планок, формирование ендовного ковра На скатных кровлях необходимо защитить торцевые части кровли. Для этого на карнизы устанавливают специальные планки (капельники), аналогичные планки монтируются на фронтонные части кровли. Во внутренних углах кровли выполняют настил ендовного ковра, выбирая материал под цвет черепицы. Фиксируют ковер кровельными гвоздями, предварительно промазав все стыки мастикой. Укладка рулонных материалов На плоской крыше укладывают рулонные материалы для мягкой кровли. Для их фиксации используется газовая горелка. Нижняя часть свернутого в рулон материала разогревается до температуры плавления битума, после чего материал раскатывается по основанию. Расплавленный битум, застывая, образует плотное влагонепроницаемое покрытие. Ни в коем случае нельзя перегревать материал, так как это может привести к его разрушению. В качестве индикатора нагрева используется защитная пленка, наклеенная на нижнюю часть листа. В момент выгорания пленки следует прекратить нагрев и начать раскатку материала. Материал укладывают в несколько слоев, формируя надежное покрытие. Стыки между отдельными полосами в разных рядах не должны совпадать. Монтаж покрытия из черепицы Штучную битумную черепицу монтируют без использования технологии наплавления. Гонты закрепляют при помощи кровельных гвоздей. Нижний слой битума этого материала расплавляется под действием тепла солнца, а если монтаж проводится в холодную погоду, рекомендуется прогревать гонты при помощи фена. Первым рядом укладывают карнизную черепицу, не имеющую лепестков. Укладку начинают от центра ската, двигая по направлению к фронтонам крыши. Первый ряд не только крепят на гвозди, но и промазывают мастикой для повышения уровня гидроизоляции. Последующие ряды укладывают так, чтобы лепестки верхнего ряда перекрывали места крепления нижнего. У фронтонов гонты обрезают и дополнительно промазывают мастикой. На конек устанавливают карнизную черепицу (без лепестков). Элементы устанавливают с нахлестом, промазывая мастикой и закрепляя кровельными гвоздями. Итак, прежде чем браться за работу, стоит прочитать инструкцию, а также посмотреть, как монтируется мягкая кровля своими руками – видео обучающего характера несложно найти на тематических ресурсах. Монтаж мягкой кровли Шинглас: инструкция пошагово, советы экспертов! Реализовать любую архитектурную идею и сделать крышу жилого дома надежной и красивой сейчас можно с помощью гибкой черепицы. Особой популярностью среди всех видов такого материала пользуется черепица из битума марки Шинглас, которая имеет довольно приемлемую цену, что значительно повлияло на ее популярность. Рассмотрим, как происходит монтаж мягкой кровли Шинглас, инструкция к работе с которой приведена ниже. Битумная черепица Шинглас Монтаж мягкой кровли Шинглас: инструкция Содержание статьи Описание кровли Шинглас Прежде чем речь пойдет о том, как работать с гибкой черепицей, нужно с ней немного ознакомиться. Определенные знания о ней помогут определиться, стоит ли приобретать такой материал для использования в строительстве дома и получится ли с ним работать самостоятельно. Гибкая черепица Shinglas («Технониколь») Разработана черепица Шинглас специалистами компании «Технониколь» и с 2001 года производится на предприятии, построенном в Литве, а с 2005 – и на заводе в Рязани на территории России. Этот кровельный материал разрабатывался с учетом всех климатических особенностей РФ, а потому считается одним из лучших для создания крыш в частном строительстве. Shinglas — битумная черепица Гибкая черепица Шинглас состоит из нескольких слоев и имеет основание, изготовленное из стеклохолста. Благодаря этому, она приобретает не только высокую прочность и плотность, но и не теряет эластичности. С обеих сторон стеклохолст покрыт битумным составом – именно поэтому мягкая черепица еще называется битумной. И толщина этих слоев сказывается на устойчивости черепицы к воздействию воды, атмосферных осадков и других факторов окружающей среды. Мягкая кровля Шинглас имеет такую структуру Гибкая черепица Shinglas. Структура черепицы Битумные слои, в свою очередь, закрыты нижним и верхним слоями черепицы. Нижний имеет защитное покрытие, изготовленное на основе полимеров – за счет него черепица приобретает долговечность и устойчивость к воздействию различных факторов. Слой играет особую роль, когда технология монтажа нарушается. Верхний слой за счет покрытия крошкой из базальта совсем не боится внешних воздействий и придает черепице красивый внешний вид. Самый нижний слой мягкой черепицы – это устойчивая к низким температурам клеевая масса, в основе которой лежат полимерные вещества. За счет нее кровля будет надежно держаться на основании. Упаковка мягкой черепицы Shinglas На заметку! Чтобы отдельные детали кровли не склеивались между собой во время транспортировки, на клеевой полосе имеется специальная защитная пленка из силикона. При необходимости она легко удаляется. Несколько слов стоит добавить и о базальтовой посыпке черепицы. Базальт – это, пожалуй, одна из самых прочных видов горных пород, которая не боится ни ветра, ни воды. Посыпка представлена тремя фракциями, а нужный цвет ей придает краска, наносимая по особой технологии окрашивания – методом высокотемпературного обжига. Краска настолько хорошо держится на поверхности базальта, что кровля долгие годы сохраняет свой первоначальный внешний вид. Синяя битумная черепица Достоинства черепицы Шинглас: высокий показатель герметичности – 100%; небольшой вес, что позволит отказаться от укрепления стропил крыши; материал не гниет и не покрывается ржавчиной; высокая гибкость, позволяющая укладывать материал на крышах любой конфигурации; устойчивость к воздействию химических веществ; экономность и практичность – возможность легко складировать и транспортировать, а количество отходов у материала минимально; морозоустойчивость и влагостойкость; черепица не боится воздействия ветров. Мягкая кровля Shinglas устойчива к атмосферным воздействиям Цены на гибкую черепицу Shinglas Гибкая черепица Shinglas Характеристики материала Мягкая кровля Шинглас выпускается в различных цветовых вариациях – всего их существует 22. При этом материал может иметь разное количество слоев. Самыми популярными видами Шинглас-кровли являются материалы серии «Джаз», «Кантри», «Ранчо» и «Континент». При этом черепица «Ранчо» является двухслойной, а «Континент» имеет три слоя. Гибкая черепица Shinglas (Шинглаc «Классик») На заметку! Основное отличие всех видов черепицы из разных серий заключается в цвете верхнего декоративного слоя и массе слоя битума. Таблица. Свойства различных видов черепицы Шинглас и комплектующих. Показатель Ultra Jazz Classic Ендовный ковер Подкладочный ковер Коньково-карнизная черепица Материал основания Стеклохолст Стеклохолст Стеклохолст Полиэстер Полиэстер Стеклохолст Водонепроницаемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% Вес пачки 28,5 кг 30 кг 26,1 и 33 кг 46 кг 40 кг 24,5 кг Масса 1 м кв.  готового покрытия 9,5 кг 13,5 9,4 4,6 кг 9,5 кг 4,9 кг Серия «Финская черепица» Естественно, чем больше слоев имеет материал, тем он стоит дороже. Основные преимущества двухслойного вида мягкой кровли заключаются в следующем: она обладает длительным сроком службы, а гарантийный срок на нее в 3 раза больше, чем на обычную однослойную; прочность такого материала выше, а значит, и в эксплуатации он гораздо надежнее; монтаж такой черепицы проще, чем однослойной, так как слои склеены тут еще в заводских условиях и их не придется комбинировать между собой во время строительства; внешне такая черепица выглядит красивее, чем обычная. На ней хорошо видны текстура и фактурность. За счет этого материал позволяет скрывать и некоторые недостатки кровли. На заметку! Черепица двухслойная используется и для покрывания крыши сложной формы, имеющей башни и другие декоративные элементы. Гибкая черепица Шинглас (Shinglas) Что потребуется для монтажа Какие же материалы, помимо самой черепицы, могут понадобиться для монтажа кровли Шинглас? Это подкладочный слой, выпускаемый фирмой «Технониколь», также именуемый подкладочным ковром. Он представляет собой рулон полимерно-битумного материала, изготовленного на основе полиэстера. Толщина основы – не более 2 мм. Материал отличается высокой прочностью и пригодится для гидроизоляции. Понадобится приобрести и ковер ендовный, который также продается рулонами и изготавливается на основе полиэстера. Однако, в отличие от слоя подкладочного, материал покрыт дополнительно гранулятом из базальта. Ковер Шинглас Чтобы красиво оформить крышу, пригодятся фронтонные и карнизные свесы, а также планки примыкания, изготавливаются которые из покрытого особым составом металла. Крепеж элементов кровли производится с использованием гальванизированных гвоздей длиной около 30-45 мм с диаметром не менее 3 мм и размером шляпки – не менее 9 мм. Потребуется приобрести и полимерно-битумную мастику, а также элементы вентиляции, изготовленные из пластмассы. Карнизная планка предназначена для усиления карнизных свесов кровли и обеспечивает эффективный отвод воды Расход материалов Перед началом работ важно убедиться, что закупленного материала хватит для оформления крыши конкретного дома. Расход мягкой черепицы Шинглас зависит от того, какой серии материал будет использоваться. Например, упаковка Шинглас серии «Джаз» содержит внутри себя 2 м2 кровли с учетом нахлестов. А черепица «Континент» или «Вестерн» – 1,2 м2. Материал серии «Кантри» – 2,6 м2. Другие виды черепицы Шинглас содержат в упаковках по 3 м2 материала с учетом нахлестов при укладке черепицы. Размеры гибкой черепицы Shinglas Во время расчета необходимого количества черепичных элементов важно помнить о коэффициенте, который соответствует уровню сложности непосредственно самой крыши – от этого будет зависеть количество отходов материала. Количество отходов может варьироваться от 5 до 15%. Что касается крепежного материала, то тут потребуется около 80 г гвоздей на пробивку 1 м2 покрытия. Мастики потребуется около 100 г на 1 погонный метр подкладочного ковра, а для ендовного – около 400 г на такой же участок. Также мастика применяется и для придания герметичности стыкам материалов – в этом случае ее расход составляет около 750 г на метр погонный. Внимание! Мастика не должна наноситься слишком толсто (слоем более 1 мм) либо разбавляться различными химическими составами. В противном случае на кровле будут появляться нелицеприятные вздутия. Мастика «Технониколь» для гибкой черепицы Цены на мастику «Технониколь» для гибкой черепицы Мастика «Технониколь» для гибкой черепицы Советы по монтажу Перед тем как начать работы по монтажу мягкой кровли, рекомендуется ознакомиться с общими советами и рекомендациями: при укладке материала противопоказано использовать элементы из разных серий и разного цвета. Дата выпуска всех элементов кровли также должна быть одинаковой; Схема монтажа битумной черепицы допускается незначительное отличие оттенков черепицы. Чтобы тональный дисбаланс был малозаметным, следует распечатать несколько упаковок черепицы и перемешать все элементы между собой; упаковки с элементами крыши должны храниться в тепле. Если монтаж ведется при температуре менее +5 градусов, то новые элементы для укладки должны подаваться из прогретого помещения не более, чем по 5-6 пачек; в холодную погоду клеевая полоса прогревается тепловым феном перед наклеиванием; резать черепицу можно ножом, подкладывая под нее дощечку; материал до того, как будет уложен, не должен подвергаться воздействию лучей солнца, чтобы отдельные детали не склеились между собой; передвигаться по черепице в обуви в жаркую погоду нельзя, иначе на материале останутся следы. Монтаж черепицы «Джаз» На заметку! Передвигаться по скату крыши нужно только при помощи специальных лазов. Передвигаться по скату крыши нужно только при помощи специальных лазов Подготовка основания Черепица Шинглас должна укладываться только на правильно подготовленное основание. И все материалы, которые использовались для создания крыши, должны отвечать СНиП. Шаг между стропилами будет зависеть от нагрузок, которые будет испытывать кровля. Он может варьироваться от 60 см до 1,5 м. Толщина настила из дерева будет зависеть от того, какой шаг между стропилами был выдержан. Подготовка основания для монтажа гибкой черепицы СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне). СП 17.13330.2011. Кровли Таблица. Зависимость толщины настила от шага между стропилами. Шаг между стропилами, см Толщина деревянной доски, мм Толщина фанеры или листов ОСП, мм 30 — 9 60 20 12 90 23 18 120 30 21 150 27 37 Если для создания обрешетки используется доска обрезная, то зазор между отдельными элементами должен составлять 1-5 мм. Также, используя доску, важно проследить, чтобы годичные кольца, которые хорошо видны на ее торцевой части, «смотрели» скругленной частью вверх. Настил, изготавливаемый из листового материала, должен иметь разбежку между швами отдельных щитов. Крепеж производится саморезами. Если сборка основания производится в зимнее время года, то пространство между листами не должно быть менее 3 мм – летом дерево начнет расширяться и при недостаточной ширине зазоров кровля начнет деформироваться. Для крепления настила используются саморезы Доски для сплошной обрешетки. Калькулятор расчета Перейти к расчётам Чтобы основание служило долгие годы, важно обеспокоиться и созданием вентиляции. Ее обеспечить могут три элемента: каналы, проходящие над теплоизоляционным материалом, отверстия для притока воздушных масс извне и вытяжные отверстия, которые располагаются в верхней части всей конструкции кровли. Высота продуха каналов, проходящих над теплоизоляционным слоем, должна быть минимум 5 см, если угол наклона ската кровли – более 20 градусов. Если угол меньше, то высота увеличивается до 8 см. Монтаж мягкой черепицы Shinglas Цены на подкладочные ковры для мягкой кровли Подкладочный ковер для мягкой кровли Шаг 1. Монтаж мягкой кровли начинается с установки планки карниза, которая усиливает конструкцию всей кровли и обеспечивает отведение воды. Планка устанавливается ребром на край уже подготовленного и собранного основания. Соседняя планка устанавливается внахлест с предыдущей. Установка планки карниза Планки должны укладываться с нахлестом Шаг 2. Крепеж карнизной планки производится при помощи специальных гвоздей, которые вбиваются с шагом 12-15 см в шахматном порядке. Гвозди вбиваются в шахматном порядке Шаг между гвоздями должен составлять 12-15 см Шаг 3. Основание крыши закрывается подкладочным ковром. Материал настилается по скатам крыши снизу вверх. Рулон раскатывается параллельно карнизной планке, не доходя до ее сгиба примерно на 2-3 см. Раскатывается подкладочный материал Рулон раскатывается параллельно карнизной планке Материал должен не доходить до сгиба планки на 2-3 см Шаг 4. Следующая полоса подкладочного ковра укладывается внахлест на нижнюю. Нахлест составляет 10-12 см. Укладка второй полосы подкладочного материала Шаг 5. Подкладочный ковер крепится к основанию из дерева гвоздями, предназначенными для крепления гибкой черепицы. Шаг равен 20-25 см. Расстояние между гвоздями должно составлять 20-25 см Шаг 6. Каждый из нахлестов тщательно промазывается мастикой, при этом наносится она слоем толщиной не более 1 мм. Нахлест промазывается мастикой Шаг 7. Если скаты крыши между собой образовали внутренний угол (так называемую ендову), это место прокладывается подкладочным ковром сначала вдоль ендовы, а потом – горизонтально на все скаты крыши. Прокладка внутреннего угла подкладочным материалом Шаг 8. Торцевая часть крыши усиливается фронтонными планками. Они устанавливаются поверх уже постеленного подкладочного материала. Установка фронтонной планки Шаг 9. Крепеж фронтонной планки производится на гвозди для кровли, которые вбиваются с шагом 12-15 см, обязательно – в шахматном порядке. Крепление фронтонной планки Шаг 10. Поверх подкладки вдоль ендовной оси приклеивается и специальный материал, который называется ковер ендовный. Ширина от оси ендовы в обе стороны скатов крыши должна быть по 50 см. Он промазывается мастикой на основе битума (полоса клея – 10 см) по периметру и тыльной стороной приклеивается к подкладочному. Вдоль ендовной оси нужно приклеить ковер ендовный Ширина от оси ендовы в обе стороны скатов крыши должна быть по 50 см Шаг 11. Края ендовного ковра пробиваются гвоздями. Края ендовного ковра пробиваются гвоздями Шаг 12. При помощи шнура отбивочного на подкладочном ковре наносится разметка, которая позволит правильно уложить черепицу. Линии разметки наносятся по горизонтали и вертикали. Разметка ковра для укладки черепицы Для разметки используется отбивочный шнур Шаг 13. Укладка отдельных элементов мягкой черепицы начинается с монтажа так называемой стартовой полосы. В коллекции «Ранчо» она монтируется из цельного гонта рядовой черепицы, у «Финской черепицы» — из коньково-карнизной. Монтаж стартовой полосы в коллекции «Финская черепица» Шаг 14. Стартовая полоса может быть изготовлена и из рядовых элементов кровли. С нее снимается защитная пленка, а сама черепица прибивается к кровле на 12 гвоздей в строго указанном порядке. Изготовление стартовой полосы из рядовых элементов кровли Внимание! Стартовая полоса не укладывается четко по краю, она всегда отступает от перегиба карниза на 1-2 см. Шаг 15. Перед монтажом черепицы с нее снимается защитная пленка. Она стягивается по направлению вниз, за верхний край. У многослойной черепицы удалять защитную пленку не нужно – два гонта из пачки просто разделяются и кладутся в нужное место на кровле. С гибкой черепицы снимается защитная пленка Шаг 16. Крепление черепицы производится с использованием гальванизированных гвоздей, которые забиваются в строго определенные места, которые будут указаны в инструкции по использованию черепицы (у всех серий они разные). Также для облегчения работы на черепице имеется заводская разметка. Гвозди не прибиваются на расстоянии ближе, чем 30 см от вертикальной оси ендовы. Гальванизированные гвозди Гибкая черепица прибивается гвоздями Процесс укладки гибкой черепицы Гвозди забиваются минимум в 30 см от вертикальной оси ендовы Шаг 17. Укладка следующего ряда черепицы коллекции «Ранчо» производится хаотично, то есть гонт вышележащего ряда при монтаже сдвигается влево или вправо относительно ниже уложенного не менее чем на 15 см. «Финская черепица» укладывается со сдвигом на половину лепестка. Укладка следующего ряда черепицы коллекции «Ранчо» «Финская черепица» укладывается со сдвигом на половину лепестка Шаг 18. Для надежной герметизации дымоходов изготавливается выкройка из едновного ковра. Сначала крепится выкройка лицевой части. Ее тыльная сторона обмазывается клеевой мастикой, материал приклеивается. Черепица при этом закрывается на 20 см. А вертикально расположенная часть выкройки на трубе должна быть равна 30 см. Выкройка из едновного ковра для герметизации дымохода Требуемые размеры Шаг 19. Далее крепятся левая и правая выкройки. Их края заводятся под рядовую черепицу. Крепление правой выкройки Края каждой выкройки должны заводиться под черепицу Шаг 20. Последней устанавливается выкройка тыльной стороны трубы по аналогичной системе. Выкройка тыльной стороны трубы Шаг 21. Для отбоя дождевой воды в ендове край гонта черепицы подрезается. Край промазывается с тыльной стороны (ширина клеевой полосы – 10 см) и приклеивается. Это делается для всех гонтов, расположенных вдоль вертикальной оси ендовы. Подрезка края гонта Приклеивание подрезанной черепицы Результат работы Шаг 22. Оформление конька крыши производится при помощи коньково-карнизной черепицы. Каждый гонт разделяется на 3 части, затем укладывается снизу вверх на конек крыши. Каждый отрезок фиксируется на 4 гвоздя. Нахлест выше лежащего отрезка должен перекрывать места, где предыдущий отрезок фиксировался гвоздями. Гонт разделен на 3 части Черепица укладывается Каждый отрезок прибивается 4 гвоздями Нахлест должен составлять 3-5 см Шаг 23. Для вентиляции пространства под кровлей на конек устанавливается коньковый аэратор. Перед его установкой в коньке устраивается вентиляционная щель вдоль конька шириной от 3 до 8 см. Аэратор крепится на шурупы. Сегменты аэратора закрепляются друг за другом по принципу конструктора. Установка конькового аэратора Соединение сегментов аэратора Шаг 24. Оформляется аэратор коньковой черепицей. Она прибивается при помощи удлиненных кровельных гвоздей. Крепление коньковой черепицы к аэратору Монтаж черепицы «Кантри Техас». Часть 1 Монтаж черепицы «Кантри Техас». Часть 2 Видео – Монтаж черепицы Шинглас Как крыть мягкую кровлю — технология, последовательность монтажа Мягкая черепица, она же гибкая или битумная, это кровельный материал, в основе которого лежит стеклохолст, покрытый битумом и каменной посыпкой. Стекловолокнистая основа – это прочность и длительный срок эксплуатации, битум придаёт ему высокие гидроизоляционные качества, а каменная посыпка – это защитный слой от солнечных лучей и механических нагрузок. Главное преимущество битумной черепицы перед другими кровельными материалами – её гибкая структура, что даёт возможность проводить монтаж на крыши любой конфигурации и формы без лишних подрезов и отходов. Технология укладки Перед тем как крыть крышу мягкой кровлей, необходимо понимать, что этот материал не только имеет гибкую структуру, он мягкий. А значит, под него надо укладывать очень прочную основу. Поэтому в первую очередь обрешётка под гибкую черепицу должна быть сплошной и изготовлена из прочных материалов. Обычно для этого используют плиты ОСП-3, фанеру (влагостойкую), доски шпунтованные, или обрезные (влажностью не более 20%). Что допустимо при сборке обрешётки под мягкую кровлю: небольшой зазор между элементами в пределах 1–2 см; перепад плоскости в пределах 2–3 мм. Если в качестве элементов обрешётки используются ОСП или фанера, то их укладку производят со смещением. То есть, швы между панелями не должны совпадать в горизонтальных рядах. Причина такой укладки – создать плоскость, которая равномерно будет распределять нагрузки на всю свою поверхность. Выглядит это должно так: Подготовка к монтажу Перед тем как покрыть крышу битумной черепицей, необходимо подготовить все необходимое, кроме самого кровельного материала. Из инструментов надо приготовить: молоток; ножницы или нож; карандаш и рулетка; шпатель. Из дополнительных изделий: специальные гвозди для крепления; битумная мастика для соединения гонтов между собой; металлические планки: карнизные и торцевые. Монтажные операции Самая первая монтажная операция – укладка подкладочного слоя. Это рулонный материал шириною 1 м и длиною до 15 м, который раскладывается параллельно карнизному свесу. Его основанная задача – скрыть перепады плоскости, плюс увеличить гидроизоляционные характеристики кровли в целом. По своему составу он напоминает саму мягкую кровлю, потому что в основе его лежит стеклохолст, пропитанный битумом. Выглядит этот процесс примерно так: На что необходимо обратить внимание, укладывая подкладочный ковёр: крепление к обрешётке производится гвоздями для битумной черепицы, шаг установки крепёжных изделий – 25 см; укладываются соседние полосы внахлёст относительно друг друга со смещением 10–15 см; места нахлестов промазываются битумной мастикой с помощью шпателя, толщина наносимой мастики – не более 1 мм. Вторая монтажная операция – это установка и крепление карнизных планок. Они служат для усиления кровельной конструкции, плюс создают условия отвода атмосферных осадков в виде воды с плоскости крыши. Их укладывают по карнизу ребром так, чтобы планка собой закрывала две плоскости карниза горизонтальную и вертикальную. Крепление производится обычными кровельными гвоздями, которые располагают в шахматном порядке. Расстояние между крепёжными изделиями 15 см. Для наглядности приведём фото-пример процесса монтажа: Третья операция – установка и крепление торцевых планок. Они монтируются поверх подкладочного ковра. Как и карнизные планки, они крепятся к обрешётке кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом в 15 см. Укладка и крепление мягкой кровли Все подготовительные операции проведены, остаётся произвести монтаж самой битумной черепицы. Процесс этот на самом деле прост, но вопрос, как правильно это сделать, сегодня звучит постоянно. Поэтому очень важно выполнять монтажные процедуры строго в определённой последовательности. В первую очередь надо уложить стартовую полосу. Это не отдельный элемент, это обычная рядовая битумная черепица, от которой своими руками отрезаются лепестки. Для этого требуется линейка и нож. Полученную полосу укладывают по краям карниза на карнизные планки с отступом от перегиба на 1–2 см. Крепление полосы производится с помощью битумной мастики, которую намазывают на тыльную сторону элемента шириною 10 см и толщиною не более 1 мм. Перед нанесением не забываем снять защитную плёнку. Дополнительно после укладки полосы пробиваются гвоздями по внешнему краю (по карнизной планке) с шагом 25 см. Обратите внимание! Перед укладкой полос надо промазать мастикой и торцевые планки, чтобы материал хорошо к ним прикрепился. Это важный момент, который упускать нельзя. Перед укладкой каждого элемента мягкой черепицы необходимо с тыльной стороны снять защитную полимерную плёнку. Снимать её надо с внутренней стороны, вытягивая в сторону расположения лепестков. Первый нижний ряд гонтов укладывается с любого края кровли с укладкой на промазанную часть торцевых планок. Материал должен укладываться строго параллельно карнизу. Крепление производится гвоздями для гибкой черепицы в строго определённых местах. Здесь надо обозначить, что у каждого производителя свои места крепления. Но чаще всего это участки между лепестками. Это делается для того, чтобы была возможность закрыть лепестками выше располагаемого гонта места крепления гвоздями. То есть, шляпки гвоздей остаются под лепестками и не подвергаются негативному воздействию природных осадков. Обратите внимание! Если угол наклона кровельной конструкции меньше 45°, то для крепления гонтов используется четыре гвоздя. Если угол превышает 45°, то применяется шесть гвоздей. Следующий ряд укладывается со смещением по горизонтали в половину лепестка. Именно таким образом создаётся чёткий ортогональный рисунок. При этом лепестками закрываются шляпки гвоздей. И именно так производится сборка мягкой кровли до конька. Оформление конька Правильно покрыть крышу мягкой черепицей – это непросто уложить кровельный материал строго по технологии. Это создать покров, который бы покрывал собой всю конструкцию, не оставляя зазоров и щелей, через них дождь, снег и другие осадки могут проникнуть под кровельное покрытие. Поэтому очень важно правильно закрыть конёк. Для этого используют саму мягкую кровлю, гонты которой нарезают на части, а точнее, на лепестки, делая надрезы ножом по линейке перпендикулярно гонтам. То есть, должны получиться элементы из лепестков черепицы. Теперь о том, как правильно укладывать полученные выкройки: их укладывают по коньку вдоль, то есть, лепестки должны «смотреть» по коньковому элементу; монтаж производится внахлёст, чтобы не оставалось щелей и зазоров; нахлест проводится с учётом, с какой стороны чаще дует ветер, то есть укладку элементов надо проводить с учётом наименьшего сопротивления. Сам процесс сборки производится по следующей технологии: Снимается с выкроек защитная плёнка. Тыльная сторона обмазывается битумной мастикой. Производится укладка. Проводится крепление гвоздями – по два с каждой стороны от конька. Шляпки гвоздей должны закрывать нахлестом следующего элемента. Для лучшего восприятия предлагаем ознакомиться с фото-инструкцией оформления конька крыши: Для обеспечения вентиляции кровли конёк крыши часто сплошным ковром не закрывают. Его оставляют открытым, а сверху устанавливается специальное приспособление (обычно из пластика в цвет кровельного покрытия), похожего на двускатную крышу. Крепят приспособление гвоздями или саморезами прямо по уложенной гибкой черепице. В его конструкции есть прорези, через которые и будет выходить воздух из-под кровельной конструкции. Оформление ендов Перед тем как покрыть крышу, используя мягкую черепицу, необходимо обратить внимание, а есть ли в её конструкции ендова. Это часть крыши, которая подвергается самому большому воздействию со стороны атмосферных осадков. Именно по ней они и стекают в большом количестве. Поэтому её укрепляют двумя слоями металлических планок: одна снизу обрешётки, другая сверху. Монтаж планок производится внахлёст со смещением не менее 15 см. Что касается защиты, то поверх обрешётки и планки укладывается подкладочный слой. А уже поверх него укладывается так называемый ендовый ковёр во всю свою ширину (1 м). То есть, с каждой стороны ендовы будет собой закрывать плоскости шириной по 50 см. Урезать и экономить здесь ничего нельзя. Что касается длины ендовы, то если длины подкладочного материала не хватает, то его укладывают внахлёст со смещением не менее 30 см. Внимание! Уложенный на ендову на подкладочный материал ковёр должен пролежать до начала монтажа самой черепицы несколько часов. За это время он распрямится и точно примет форму ендовы. Крепление ендового ковра производится битумной мастикой и ершовыми гвоздями через каждые 15 см по краям уложенной полосы. В принципе, сам ковёр – это уже готовое покрытие, обсыпанное каменной крошкой и пропитанное битумом. Его подбирают в цвет кровельного материала, так что собой он крышу не испортит. Ендовый ковёр необязательно закрывать мягкой черепицей, хотя крепёжные изделия (шляпки гвоздей) закрыть придётся. Оформление труб Дымоходные и вентиляционные трубы – неотъемлемая часть крыш. Это серьёзные выступы, когда ставится вопрос, как покрыть крышу битумной черепицей. Хорошо, если они проходят сквозь конёк. Но чаще они располагаются на скатах крыш, поэтому при укладке мягкой черепицы надо строго следовать правилам монтажа подкладочного слоя с использованием специальным устройств, которые обеспечивают герметичность прилегания труб к плоскости крыши. Эти устройства собой представляют пластиковые изделия в виде колпаков со сквозным отверстием, диаметр которого подбирается под диаметр дымохода или трубы вентиляции. Для установки трубы надо сначала смонтировать колпак. Поэтому в уложенном подкладочном слое в месте прохождения трубы делается отверстие. Затем по месту установки колпака по уложенному подкладочному материалу наносится шпателем битумная мастика. Колпак укладывается по месту, прижимается к плоскости крыши. Дополнительно крепится к обрешётке саморезами или кровельными гвоздями по периметру, лучше двумя линиями: по внешнему краю и ближе к трубе. Затем один из гонтов, который будет упираться в нижнюю часть трубы колпака, надо уложить по месту и вырезать часть верхней полосы по окружности трубы. То есть, черепица должна точно описать форму трубы, чтобы все смотрелось красиво. Верхние поверхности (поля) колпака смазываются мастикой. На него укладывается подготовленный гонт, который, в свою очередь, как обычно, прикрепляется к крыше гвоздями. Точно так же производится подгонка и укладка гонтов по бокам и сверху колпака. Необходимо отметить, что промазывать мастикой надо обязательно. В этом случае она выполняет функции не только скрепляющего материала, но и герметика. Важно! Рекомендуется место стыка черепицы и пластикового колпака дополнительно усилить герметиком. Для этого используется все та же битумная мастика, только не из банки, а из пистолета. Она более густая, да и из пистолета материал подаётся ровной бороздкой. В дополнение нанесённую мастику надо закрыть каменной крошкой. Просто посыпаете материал камешками, которые можно собрать с самой мягкой кровли. Каменное покрытие будет защищать герметик от негативного воздействия солнца. Видео-инструкции монтажных работ Обобщение по теме Как показывает практика, сегодня все чаще владельцы загородной недвижимости некоторые строительные процессы стараются провести своими руками, экономя семейный бюджет. В этом плане покрыть крышу гибкой черепицей проще всего. Конечно, для покрытия больших крыш придётся вызвать мастеров, а вот для того, чтобы закрыть крышу беседки или веранды, террасы, бани или гаража, можно специалистов не вызывать. Гибкая черепиаы Шинглас- укладка и монтаж своими руками: Видео +Инструкция Когда вы строите дом своей мечты, и дело доходит до кровельного покрытия. Не следует экономить, и лучше использовать мягкую кровлю. Хотя простота монтажа, делает цену за 1 кв. м. приемлемой, для среднего достатка. Сегодня мы с вами рассмотрим кровлю Шинглас, технологию укладки, свойства плюсы и минусы. Самое главное срок службы данного покрытия около 60 лет, конечно при соблюдении технологии. Характеристика гибкой черепицы Shinglas Shinglas – это продукт отечественного производителя, компании «Техно Николь». Модельный ряд из 60 разновидностей. Относится к приемлемым бюджетным вариантам мягкой кровли. Черепица многослойная структура, основой которой выступает стекловолокно, которое с двух сторон покрыто битумом. Битум с добавлением пластификаторов или прошедший высокотемпературную обработку кислородом, что повышает его температуру плавления. А на нижнюю часть наносят самоклеющееся покрытие из полимерной битумной массы. Расход материала, обычно считают пачками, а количество готовой кровли в пачке зависит от серии: Континент и Вестерн содержат в пачке — 1,5 кв.м. Ранчо и Джаз содержат в пачке — 2 кв.м. Кантри содержит в пачке — 2,6 кв.м. Все остальные виды кровли, содержат в пачке – 3 кв.м. Если вы собрались покупать черепицу Шинглас то следует предусмотреть отходы материала, а они составляют 8-12 %, от всей площади. Выпускается однослойной, двухслойной, трехслойной. А так же классифицируется по форме нарезки Драконий зуб, Аккорд, Брикс и другие. Вспомогательные материалы для монтажа мягкой кровли При монтаже любой мягкой кровли используют вспомогательные средства, такие как: Подкладочный материал. В основном применяют 3 основных вида подкладочного слоя. ANDEREP PROF – изготавливают из полиэфира. Самый легкий и прочный материал подходит под любой вид кровли. Вес 0.4 кг. на 1 кв. м.   ANDEREP ULTRA – прочная полиэфирная основа, которая покрыта мелкозернистой посыпкой. Материал самоклеющийся, используют для гидроизоляции под мягкую кровлю или финишное плиточное покрытие.   ANDEREP GL – принцип устройства и строения как у мягкой черепицы, крепится так же механически, и не требует использования мастик для герметизации швов. Применяют преимущественно под мягкую черепицу.   Кровельные гвозди. Это стальной крепеж, покрытый сверху нержавеющей сталью, диаметр шляпки гвоздя не меньше 9 мм. А так же диаметр стержня не меньше 3 мм. Расход крепежа на 1 кв. м. составляет 80 гр.     Ендовый ковер. Основу составляет полиэстер, покрытый базальтовыми гранулами. Имеет вид рулона, используют в качестве гидроизоляционного материала в области ендов.   Мастика №23. Или еще ее называют Фиксер. Состоит из битума, полимера и вспомогательных компонентов. Применяют для промазывания швов, приклеивания подкладочного материала к разным видам поверхностей. Расход зависит от вида работ. Проклейка, нахлестав и торцевые части расход – 100 гр. на 1 погонный метр. Для ендового ковра потребуется 400 гр. на 1 кв. м. Герметизация примыканий потребует около 700 гр. на 1 п.м. Здесь следует отметить, мастику не стоит разводить, она готова к использованию. Так же чтобы слой не превышал больше 1 мм. Если эти нюансы не учесть, возможны появления мест протекания. Фурнитура и молдинги. К ним относят планки примыкания, свесы фронтонные, карнизные, снегозадержатели и многое другое. Все эти компоненты выполнены из металла и покрыты специальным покрытием. А теперь мы вам расскажем, почему мы остановились именно на черепице Шинглас. Потому что как черепица, так и все вспомогательные материалы и комплектующие изготавливаются одним производителем Техно николь и их можно купить в одном месте. Что очень удобно и экономит много времени. Монтаж гибкой черепицы Шинглас Как все мы понимаем что монтаж, состоит из многих этапов. Первоначальный этап это создание основания под черепицу. Основания под укладку  Следует начать с того, что работы следует проводить в теплое без осадков время года. Не рекомендуется делать монтаж при температуре ниже +5 градусов по Цельсию. На стропила крепим мембранную пленку, которая будет защищать утеплитель от влаги. Крепим пленку с помощью контрообрешетки. Утеплитель укладывают с нижней стороны мембраны между стропил. Контррейку на контрообрешетке крепим с шагом 20 см. В качестве основания выбираем самый оптимальный вариант, это OSB-3 (ориентированно-стружечная плита), но так, же могут использоваться фанера и другие строительные материалы. Крепить его следует в виде кирпичной кладки, применяя гвозди и саморезы. Шов между плитами необходимо оставлять 3-4 мм. для температурного расширения. Когда вы используете гибкую черепицу коллекции Вестерн и Континент, основание следует сделать толщиной не меньше 12 мм. Для других коллекций достаточно толщины 9 мм. Но специалисты рекомендуют основной настил делать толщиной 12 мм. Перепад поверхностей уложенных плит не должен превышать 2-3 мм. Так же следует уделить внимание усилению карнизного свеса, для этого используют металлические планки. Крепятся они с помощью кровельного крепежа. Технология укладки подкладочного слоя Мы с вами выше рассмотрели виды подкладочного варианта, следует отметить, что для области ендов применяют самоклеющийся подкладочный слой ANDEREP, желательно использовать один рулон на всю длину, но если так не получается то внахлест должно быть не меньше 30 см. и не забыть тщательно проклеить стык. Ширина подкладочного ковра следует выбирать 1 м., по 50 см. с каждого края. В области карнизного свеса так же используют самоклеющийся материал ANDEREP. Материал укладывают на саму ширину карнизного вылета, а так же около 60 см внутрь здания. Этот способ укладки предотвращает попадание воды. Вся оставшееся поверхность крыши застилается подкладочным материалом с механическим видом крепления. Укладку можно вести как в продольном направлении, так и в поперечном. Снизу вверх, в продольном методе внахлест не меньше 10 см. Параллельно карнизному свесу, внахлест не меньше 15 см. При любом методе, стыки обязательно обрабатываются Фиксером на всю ширину. К поверхности крыши подкладочный ковер крепиться кровельным крепежом. Здесь следует отметить, после того как подкладочный материал прикреплен, наносят разметку. Разметка позволяет класть ровно мягкую черепицу, как по вертикали, так и по горизонтали, но это не значит, что по этим линиям надо прибивать черепицу. Все просто по вертикали полоса равна ширине самой черепицы, а по горизонтали каждые пять рядов минус 80 см. Технология монтажа гибкой черепицы шинглас Фиксируем стартовую полосу, с этого начинается монтаж кровли. Можно использовать специальную коньково-карнизную черепицу или саму черепицу, только предварительно отрезав лепестки. Отступаем около двух сантиметров от края крыши и наклеиваем поверх подкладочного слоя и прибиваем гвоздями. После этого начинаем монтаж первоначального ряда, специалисты рекомендуют начинать, с центра крыши и незабываем, отступать 2 см от края стартового слоя. Последующий слой монтируется так же с центра, но смещая влево или вправо на пол лепестка. Так продолжаем клеить и прибивать черепицу каждый последующий ряд, и не забываем смещать. Черепица в каждой пачке может немного отличаться по оттенку, поэтому следует перемешать несколько пачек. Прибивают черепицу оцинкованными гвоздями, главное чтобы шляпки были в одной плоскости с поверхностью кровли. Для разной формы черепицы разное количество крепежа и метод крепления. Так для Драконьего Зуба, место нахлеста двух слоев черепицы одновременно крепиться гвоздем, чтобы было легче забивать, изготовитель маркирует лицевую поверхность кровли тонкой линией. Коллекция Континент должна крепиться только гвоздями длинной 45 мм. Край черепицы вдоль края крыши следует проклеить пропиткой на глубину около 100 мм. это позволяет защитить крышу от бокового дождя. Рекомендуют клеящий слой прогревать строительным феном. Верхний ряд доводим до конька и подрезаем на 2-3 см, до края металлической планки, для отбивания воды. С другой стороны крыши последовательность та же. Коньковую черепицу так же применяют для обустройства ребер. Возле ребер и скатов покрытие подрезают, так чтобы оставался зазор около 50 мм. Коньковая черепица, укладывается снизу вверх, внахлест около 5 см. Крепление производят гвоздями по 2 шт. с каждой стороны. Серии черепиц Ранчо, Джаз, Кантри, Финская и Классик, обязательно требуется изгибать только на нагретой трубе из металла, это делают специально, для того чтобы черепица приняла нужную форму и не лопнула при отрицательной температуре. Там где крыша примыкает к стене, на стену необходимо набить деревянную рейку в виде треугольника, на которую заводится край ряда черепицы. Так же стену следует оштукатурить и обработать праймером. Сверху ряда черепицы настилают коньковую. С нахлестом на подготовленную стену, но не менее 300 мм. Все стыки, швы и поверхности тщательно обрабатываем мастикой. Уход за кровельным покрытием Как и за любым видом покрытия, за черепицей shinglas требуется уход и ремонт. Проверку стоит проводить каждую осень и весну. При удалении веток и листьев использовать только мягкие щетки. Периодически прочищать водосточные желоба от мусора. Если зимой скапливается большой слой снега, его необходимо послойно удалить. Использовать только можно деревянную лопату. Профессионалы рекомендуют оставлять 5-8 см. снега в качестве защитного слоя. В случае повреждения кровельного покрытия, его можно восстановить. Устранить причину повреждения. Демонтировать старый участок, поврежденный черепицы. Провести монтаж нового участка покрытия с использованием фена и мостики. Укладка мягкой кровли На сегодняшний день существует довольно много вариантов устройства кровли, одним из которых является мягкая кровля. Обладает высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками, а также хорошими антикоррозийными и противогрибковыми свойствами. Укладка мягкой кровли потребует от вас определенных инструментов, а также знаний. Этот вид кровли применяется для крыш частных домов, коттеджей, а также для больших многоквартирных домов. Мягкая кровля — это модифицированный очиститель стекла , обработанный битумом.Как правило, на его переднюю (верхнюю) сторону нанесены специальные минеральные гранулы для повышения сопротивления воздуху. Что касается обратной стороны, то на ее поверхности имеется так называемый клеевой слой, который необходим для герметичного закрепления материала. Отдельно стоит отметить, что мягкая кровля не только играет декоративную роль, но и отлично выполняет гидроизоляционную функцию , благодаря чему популярность использования этого вида кровли активно растет. Существует три категории мягкой кровли: битумная гибкая черепица, а также мембранная и рулонная кровля. Битумная гибкая черепица Такой материал также называют кровельной черепицей, битумной черепицей, штучной мягкой кровлей или битумной черепицей. Битумная черепица — самый популярный материал , являющийся своеобразным аналогом керамической плитки. Битумная мягкая черепица — это плоские листы, в которых на одной из кромок вырезаны фигурные узоры. Основа этого материала — прессованное флизелиновое полотно из стекловолокна. Такая кровля способна выдерживать большие нагрузки за счет того, что она слабо подвержена деформации.Битумная черепица обычно имеет размер 1х0,33 метра и может иметь разную форму: шестиугольную, овальную или треугольную. Укладку мягкой кровли такого типа можно выполнять на крышах с башнями или куполами. Перед установкой убедитесь, что поверхность достаточно чистая и гладкая. Также уклон кровли для применения такого материала не должен превышать градусов 12. Перед укладкой так называемая обрешетка. Монтаж первого ряда черепицы нужно начинать с карниза. Если на плитке нет клеевой основы, то перед расплавлением материал необходимо нагреть.Все последующие ряды устанавливаются таким образом, чтобы швы следующих четко соединялись с предыдущими. Рекомендуемая температура, при которой производить установку, +6 градусов Цельсия. Рулонная кровля Этот параметр обычно Используется для создания крыш в железобетонных или кирпичных хозяйственных постройках . Этот вид кровли изготавливается на синтетической или стекловолоконной основе, что способствует отличной гидроизоляции. Недостаток этого материала только один — паропроницаемость.Также укладка мягкой кровли рулонного типа потребует применения специальной горелки. Также необходимо будет следить за тем, чтобы материал под его воздействием не горел, а плавился, иначе кладка будет некачественной. Покрытие, как правило, наносится на подготовленные деревянные полы и бетонное основание. Чтобы правильно подготовить фундамент, необходимо мастикат . Для примерки лист раскатывается и хранится за сутки до начала монтажа. С помощью строительного фена или конфорки основание и нижний слой рубероида нагревают и прижимают друг к другу.Сами белья нужно внахлест . Укладка мягкой кровли в этом случае допускается только на крышах, уклон которых не превышает 25 градусов. Мембранная кровля Мембранная кровля может применяться абсолютно на всех крышах , независимо от угла их наклона. Непосредственный монтаж может производиться механическим, клеевым или балластным способом. Последний используют для ровной подложки: листы раскладывают по периметру, а сверху насыпают гравий или щебень.Для крыш с большим углом наклона чаще всего применяется механический способ монтажа, который подразумевает использование специальных крепежных материалов. Что касается клеевого метода, то он применяется в тех случаях, когда кровля имеет сложную форму: клей и основание наносятся с помощью клея, а затем герметично соединяются. Напоследок стоит отметить, что если вы не уверены, что сможете уложить мягкую кровлю самостоятельно, настоятельно рекомендует вам обратиться к квалифицированному кровельцу , имеющему достаточный опыт в такой установке. Укладочные листы, требуется помощь в установке, Как укладывать гофрированные кровельные листы Как укладывать кровельные листы Cladco в коробчатый профиль При установке односкатной крыши рекомендуется иметь минимальный уклон 4-5 °, в идеале , шаг будет выше, чтобы обеспечить адекватный сток воды. Как и выше, вы должны начать с карниза и выбрать угол, наиболее удаленный от преобладающего направления ветра (так как раньше это может предотвратить проникновение воды и ветра). Если вы обнаружите, что первый лист не был установлен перпендикулярно коньку и карнизу, возможно, вам придется регулярно вносить корректировки на протяжении всей установки. Вы можете почувствовать эффект пилы на карнизе, если здание неровное или не квадратное, этого вам не избежать. Важно, чтобы листы выходили за нижнюю обрешетку, чтобы дождевая вода могла эффективно стекать в желоба под стеной или выходить за ее пределы. Кровельные листы Cladco должны перекрываться одной гофрой при установке бок о бок, пропуск этого шага может привести к попаданию воды в нижнее здание.В перехлесты рекомендуется накладывать мастику на обшивку. Кровельные листы Cladco могут изготавливаться максимальной длиной 9 м, для большей длины вам потребуется укладывать 2 листа, имейте в виду, что 9 м — это чрезвычайно длинная и сложная длина листового покрытия для обработки и оборудования или нескольких человек может потребоваться. Притирочную ленту можно использовать для боковых нахлестов вместе с винтами для сшивания, это может гарантировать, что притирка устойчива к погодным условиям и эффективно соединяется.Лента для притирки мастики должна проходить по гребню профиля, и следует использовать шурупы с шагом 600 мм между ними по нахлесту листа, это обеспечит эффективное соединение листов. Для концов листов мы рекомендуем минимальное перекрытие 250 мм, это тот случай, когда листы перекрывают друг друга и должны иметь соответствующую опору с помощью прогона внизу. Мастиковую ленту для притирки можно укладывать горизонтально по ширине нахлеста примерно на 25 мм сверху вниз. Лента Cladco Mastic Lapping Tape часто считается более эффективной для герметизации, чем стандартный силикон. Cladco Tile Form Sheeting — Как укладывать листы на крышу Кровельные проекты Single Pitch Tile Form должны иметь минимальный угол наклона 12, обязательно укладывать листы черепицы справа налево. Первый лист, положенный на прогоны крыши, следует установить в правильном месте и закрепить, винты должны совпадать с прогонами внизу. Крепежные элементы должны быть установлены непосредственно под выступом формы плитки (который является изогнутым аспектом листовой формы плитки) Максимальная длина листа, которую может поставить Cladco, составляет 5 м.Любые проекты, требующие большей длины, чем указанная, должны выполняться на двух листах. Следует установить два прохода листов, следуя инструкциям выше. Формовые листы Cladco Tile следует укладывать, начиная справа налево, каждый лист должен перекрывать следующий лист с небольшим выступом оврага на последнем нахлесте листа. Профнастил для облицовки плиткой должен всегда перекрываться, по крайней мере, одним рифлением для создания надлежащего покрытия. Каждый новый лист формы плитки должен быть закреплен в правильном положении перед наложением мастичной ленты и шурупов.Вы можете использовать деревянный брусок и тяжелый предмет, такой как молоток, с кусочком мягкого материала между деревом и листом, чтобы избежать возможных царапин или повреждения покрытия листов. Инструкции по укладке гофрированных кровельных листов Cladco При создании односкатной крыши из гофрированного листа рекомендуется минимальный уклон 10 °. При установке проекта из одного листа начните с карниза и начните с угла, наиболее удаленного от преобладающего ветра. Установка таким образом предотвратит проникновение воды и обеспечит защиту от атмосферных воздействий.Если здание не квадратное, вы можете получить эффект, известный как пилообразный, этого нельзя избежать. Первый ряд гофрированных листов должен хорошо выходить за прогон внизу и карниз, это позволит дождевой воде стекать в желоб и отводиться от стены. Гофрированный лист всегда должен перекрывать как минимум одну гофру, это можно назвать боковыми нахлестами. При перекрытии профнастила рекомендуется использовать притирочную ленту cladco. Для гофрированных листов максимальной длины мы можем поставить 5 м на 0.Толщина 5 мм и длина до 6 м при толщине 0,7 мм. Для проектов, требующих большей длины, вам нужно будет создать прогон на двух листах. При установке боковых нахлестов хорошей практикой является использование притирочной ленты из мастики Cladco и стальных шурупов, которые могут создать прочное и устойчивое к погодным условиям уплотнение по бокам. Лента Cladco Mastic должна проходить по гребню гофрированного листа, а затем использовать сшивающие винты с интервалом 600 мм по длине листа для создания надежного и прочного покрытия. Концевые перехлесты должны иметь перекрытие не менее 250 мм, это всегда должно поддерживаться снизу прогоном. Как и выше, можно использовать ленту из мастики, чтобы обеспечить защиту от атмосферных воздействий. При использовании мастичной притирочной ленты рекомендуется оставлять зазор 25 мм от верхнего до нижнего конца, который часто более эффективен, чем силикон. Технология укладки мягкой кровли: как монтировать еврорубероид Если вы хотите иметь надежную кровлю, то следует тщательно соблюдать технологию укладки мягкой кровли.Для начала следует рассмотреть его достоинства. Так, такая крыша очень удобна в установке, имеет небольшой вес, не требует использования дополнительной строительной техники. К тому же он очень устойчив к негативным воздействиям, прочен и прост в ремонте. Технология укладки мягкой кровли предусматривает предварительную подготовку основания. Например, вам нужно сделать прочную обрешетку. Лучше всего, если он будет непрерывным. Использовать для этого можно плиту ДСП, OSB или плиту, уложенную с небольшим зазором между ними.Естественно, перед укладкой обрешетку необходимо обработать антисептиком и противопожарным средством. На нее нужно уложить гидроизоляционную пленку. Технология укладки мягкой кровли советует начинать снизу. Стыки материала нужно размещать так, чтобы влага не имела возможности через них попасть внутрь помещения. Если кровля не стандартная, то необходимо монтировать кровлю в несколько слоев. Разложенные полоски должны быть ровными, ровными и без складок. Для исправления необходимо использовать газовую или бензиновую горелку.Таким образом сгорает вся полоса. Эта процедура требует максимальной точности и осторожности. С наплавлением лучше потренироваться заранее, так как без определенного опыта материал может либо перегреться, либо поверхность индикаторной пленки расплавить сложно. Технология укладки мягкой кровли предусматривает дополнительную заливку мастикой особо сложных участков кровли. Перекрытие полос должно быть около 10 см. Это значение может быть несколько большим в области дымохода, конька, вентиляционных отверстий.Все места примыкания материала к кровле и стыков полос следует тщательно осматривать, чтобы в зимнее время ветер не мог попасть под крышу. К тому же плохо выложенная отделка, он легко может сломаться. Технология укладки мягкой кровли «Технониколь» практически не отличается от приведенной выше. Установите его на подготовленное бетонное или деревянное основание. Следует отметить, что панель из представленного материала довольно большая, поэтому не стоит отказываться от помощи других людей. Перед укладкой кровли рулон необходимо развернуть и дать ему полежать до полного выравнивания листа.Потом его можно будет открутить обратно. Независимо от типа войлока, он отличается высоким качеством и доступной стоимостью. Монтаж осуществляется методом наплавления материала на основу. Поверхность загрунтована для максимального сцепления с лаком. Укладка мягкой кровли, цена которой невысока, будет отличной альтернативой другим материалам, которые по тем или иным причинам не подходят для работы. Еврорубероид — эталон качества, стиля и удобства. p >> Технология укладки мягкой кровли: как монтировать еврорубероид Если вы хотите иметь надежную кровлю, то следует тщательно соблюдать технологию укладки мягкой кровли.Для начала следует рассмотреть его достоинства. Так, такая крыша очень удобна в установке, имеет небольшой вес, не требует использования дополнительной строительной техники. К тому же он очень устойчив к негативным воздействиям, прочен и прост в ремонте. Технология укладки мягкой кровли предусматривает предварительную подготовку основания. Например, вам нужно сделать прочную обрешетку. Лучше всего, если он будет непрерывным. Использовать для этого можно ДСП, OSB или плиту, уложенную с небольшим зазором между ними.Естественно, перед укладкой обрешетку необходимо обработать антисептиком и противопожарным средством. На нее нужно уложить гидроизоляционную пленку. Технология укладки мягкой кровли советует начинать снизу. Стыки материала нужно размещать так, чтобы влага не имела возможности через них попасть внутрь помещения. Если кровля не стандартная, то необходимо монтировать кровлю в несколько слоев. Разложенные полоски должны быть ровными, ровными и без складок. Для исправления необходимо использовать газовую или бензиновую горелку.Таким образом сгорает вся полоса. Эта процедура требует максимальной точности и осторожности. С наплавлением лучше потренироваться заранее, так как без определенного опыта материал может либо перегреться, либо поверхность индикаторной пленки расплавить сложно. Технология укладки мягкой кровли предусматривает дополнительную заливку мастикой особо сложных участков кровли. Перекрытие полос должно быть около 10 см. Это значение может быть несколько большим в области дымохода, конька, вентиляционных отверстий.Все места примыкания материала к кровле и стыков полос следует тщательно осматривать, чтобы в зимнее время ветер не мог попасть под крышу. К тому же плохо выложенная отделка, он легко может сломаться. Технология укладки мягкой кровли «Технониколь» практически не отличается от приведенной выше. Установите его на подготовленное бетонное или деревянное основание. Следует отметить, что панель из представленного материала довольно большая, поэтому не стоит отказываться от помощи других людей. Перед укладкой кровли рулон необходимо развернуть и дать ему полежать до полного выравнивания листа.Потом его можно будет открутить обратно. Независимо от типа войлока, он отличается высоким качеством и доступной стоимостью. Монтаж осуществляется методом наплавления материала на основу. Поверхность загрунтована для максимального сцепления с лаком. Укладка мягкой кровли, цена которой невысока, будет отличной альтернативой другим материалам, которые по тем или иным причинам не подходят для работы. Еврорубероид — эталон качества, стиля и удобства. Обзоры на roof soft — интернет-магазины и обзоры на soft roof soft на AliExpress Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для мягкой кровли.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта мягкая крыша в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас мягкая крыша на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в мягкости кровли и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести roof soft по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Как Frito-Lay применяет машинное обучение Искусственный интеллект — и его приложения для машинного обучения в частности — привлекают внимание крупных и малых промышленных компаний. Однако если вы следили за любыми новостями о машинном обучении, вы, вероятно, слышали, что, несмотря на то, что эта технология стала передовой, она еще далека от того, чтобы быть «готовой к прайм-тайм» в отрасли.И хотя это правда, это не означает, что технология не готова для значимого применения. Шахмир Мирза, старший инженер по исследованиям и разработкам в PepsiCo., Доказывает, что машинное обучение сегодня приносит много пользы в реальном мире, работая над концепцией в Frito-Lay, дочерней компании PepsiCo. Во время недавнего разговора с Мирзой он объяснил, что PepsiCo применяет адаптивное управление процессами со статистическим контролем процесса к своим традиционным процессам управления производством с конца 1990-х годов.Хотя эти проекты можно было считать искусственным интеллектом (ИИ), по крайней мере до некоторой степени, компания не использовала в этих проектах в значительной степени алгоритмическое машинное обучение. «Один из моих первых проектов в компании заключался в создании систем, которые могли распознавать текстуру чипов, не разрушая их», — сказал Мирза. Для этого проекта он собирал акустические данные и обрабатывал их вручную. «Это система, которая воздействует на чип лазерами, слушает исходящий от них звук, а затем использует эти данные для преобразования звука в текстуру», — сказал Мирза.Эта система могла бы обеспечить автоматическую проверку качества систем обработки чипов компании. Написание кода для этого проекта для автоматизации обработки данных датчиков привело Мирзу к осознанию потенциального воздействия программирования на обработку больших объемов данных, собранных в промышленных приложениях. «Я понял, что могу объединить принципы машинного обучения с технологией компьютерного зрения для разработки более совершенных датчиков и схем управления процессами», — сказал он. Эта реализация и последующая работа привели к патенту на фотоакустический датчик для использования в качестве датчика текстуры.«Патент заставил меня понять, насколько быстро мы смогли продвинуться в разработке проекта благодаря крупномасштабному анализу данных, который был обеспечен с помощью написанных мной программ», — сказал Мирза. На основе этого опыта Мирза затем начал разработку модели машинного обучения для использования с системой технического зрения для расчета веса обрабатываемого картофеля. На одном предприятии Frito-Lay компания использовала систему технического зрения для сбора данных о размере и количестве обрабатываемого картофеля. На предприятии также используются весовые элементы на конвейерах для взвешивания всего картофеля, используемого в производственном цикле. Основываясь на своем понимании этих раздельных систем видения и взвешивания, Мирза пришел к идее построить «модель, которая рассматривала бы изображения картофеля, которая также могла бы предсказать вес настоящего картофеля». Эта модель машинного обучения позволит оценивать массовый расход картофеля, проходящего через систему обработки, исключительно с использованием визуальной информации, полученной с помощью камер. Объясняя влияние этого приложения машинного обучения на чистую прибыль, Мирза сказал, что весовые элементы, используемые на конвейере экспериментальной системы, стоят около 300 000 долларов за линию.Используя оценщик массового расхода, который по сути является мягким датчиком, эти данные о весе теперь доступны в качестве «дополнительной точки данных, которую мы получаем от нашей существующей системы технического зрения без дополнительной оплаты», — сказал он. Это значительная экономия для компании, учитывая, что только в США у них 35 таких линий. Другие проекты, над которыми работал Мирза, включают «разработку моделей глубокого обучения для использования с системами машинного зрения с использованием различных алгоритмов машинного обучения, включая классификаторы случайных лесов и другие ансамблевые методы», — сказал он.«Например, у нас есть система технического зрения, которая следит за каждым картофелем, который проходит процесс очистки, когда мы чистим наш картофель абразивным способом. Я написал алгоритм, который может сказать нам, каков процент пилинга; то есть, насколько очищен картофель после прохождения процесса по сравнению с тем, насколько он неочищен. Обладая этой информацией, мы можем оптимизировать процесс очистки, чтобы не подвергать картофель чрезмерной очистке и не снимать с него часть мякоти ». Мирза сказал, что этот проект, который все еще находится в стадии реализации, по оценкам, сэкономит компании более миллиона долларов в год благодаря ее способности оптимизировать процесс очистки картофеля в США.С. в одиночку. При глобальном развертывании ожидается дополнительная экономия. Подчеркивая ценность, которую PepsiCo видит в машинном обучении, компания предлагает Мирзе вместе со своими сотрудниками по исследованиям проводить внутренний курс по передовому машинному обучению и компьютерному зрению. Он сказал, что прошлой осенью в США был проведен вводный курс, который компания теперь планирует проводить на международном уровне в 2019 году, а также развернуть более продвинутый курс в конце этого года. «PepsiCo увидела, что будущее промышленности — это данные, и они хотят использовать их в новых и эффективных способах улучшения наших процессов и продуктов», — сказал Мирза.«Понимание важности машинного обучения — вот почему они предоставили мне платформу, чтобы научить этому других в компании». Нагревательный элемент микатермический что это: Что такое микатермический обогреватель, его преимущества и недостатки Апр 24, 2021 автор Разное Что такое микатермический обогреватель, его преимущества и недостатки Микатермический инфракрасный обогреватель не так давно появился на полках магазинов. Как утверждают создатели прибора, в нём используются технологии, которые были позаимствованы у медицины и космонавтики. Принцип работы Что такое микатермический обогреватель? Это инновационный инфракрасный прибор, в основе работы которого лежит излучение, проникающее первым делом в предметы и вещи, попавшие в зону излучения, а затем уже – в воздух. Этот способ обогрева позволяет не пересушивать воздух, в результате уровень влажности в помещении поддерживается на нормальном уровне. По такому принципу греет солнце, и человек, находящийся под его лучами, быстро согревается, но стоит ему уйти с зоны излучения, как чувство тепла сразу пропадает (подробнее о том, как работает прибор — принцип работы обогревателя с инфракрасным излучением). Данные обогреватели рекомендуется использовать в помещениях, где не имеется центрального отопления, то есть на дачах, в гаражах, в небольших цехах. При включении микатермического прибора повышение температуры чувствуется практически сразу, в отличие от масляных обогревателей, которым требуется не менее трёх часов, чтобы эффект обогрева стал заметен. Устройство В приборе источником тепла является пластина, равномерно распределяющая инфракрасное излучение или тепловые волны. При этом сама она не подвержена нагреву. Значит, при случайном контакте с ней человек не получит ожогов. Пластина состоит из большого количества слоёв, при этом с двух сторон они покрыты слюдой. Именно поэтому в микатермических обогревателях отсутствует теплоноситель. Значит, такой проблемы, как сгорание спирали, не существует. Пластины находятся в металлическом корпусе, с двух сторон которого располагаются решётки, не препятствующие прохождению излучения. Так как обогревательный элемент имеет две решётки, излучает тепло он в двух направлениях. По мере усовершенствования работы устройств, к пластине было добавлено ещё два слоя. Причём располагались они на одной стороне: первый слой отражал тепло, а второй концентрировал. Благодаря им тёплые потоки стали распространяться в одном направлении. Появились обогреватели в настенном варианте и односторонние. Преимущества и недостатки Чтобы у человека сформировалось правильное отношение к этому прибору, необходимо: Рассмотреть все плюсы, о которых заявляют производители. Рассмотреть отзывы людей, которые пользуются данным прибором. Подытожить недостатки, которые всплывают во время эксплуатации прибора. Преимущества прибора: Микатермические обогреватели при включении в сеть сразу начинают излучать тепло, нагревая предметы, которые находятся в зоне излучения, а не тратят время и энергию на разогрев себя. Имеет малый вес. Так как пластина не нагревается, а только излучает волны, её температура не превышает 60 градусов. При такой температуре человек не может обжечься. Расходует электроэнергии на 30% меньше, чем его собратья. Если нет нагревательного элемента, который соприкасается с воздухом, значит, устройство не уменьшает влажность воздуха и не сжигает кислород. Работает без шума. Это были достоинства прибора, озвученные производителями. Что же гласят отзывы? Сразу после подключения прибора к электросети тепло не чувствуется, оно начинает распространяться спустя небольшой промежуток времени, если человек неподвижно находится в зоне излучения. Отмечен большой плюс в том, что прибор действительно лёгкий. Это позволяет без труда устанавливать его в любом месте комнаты. Что же касается температуры нагрева, то здесь отмечают, что руку на включенном приборе можно продержать несколько минут, без опасности получить какие-либо ожоги. Любой современный обогреватель – это преобразователь электроэнергии в тепло. КПД доходит до 98%, что означает: почти вся использованная электроэнергия преобразуется в тепло. Если взять два прибора разных типов, но с одинаковой мощностью, то они выдадут одинаковое количество тепла. Таким образом, микатермические обогреватели не могут экономить 30% энергии. Все обогреватели производятся с учётом санитарных требований, ни один современный прибор не должен сжигать кислород и сушить воздух. Недостатки обогревателя: Чем дальше находится человек от прибора, тем меньше он ощущает его тепло. Комната прогревается только в зоне прохождения инфракрасного излучения. Пыль легко попадает внутрь сквозь решётку обогревателя, удалить её проблематично. Стоимость прибора намного выше, чем у обыкновенных обогревателей. На что обратить внимание при покупке Чтобы правильно подобрать микатермический обогреватель, необходимо знать его особенности. Слюда, которая покрывает пластины, не выделяет никаких газов, при этом температура нагрева составляет 1100 градусов. Почему используют именно слюду: Она является природным изолятором, то есть не проводит ток, не впитывает воду, к тому же, твёрдая и прочная. В результате покрытия стали слюдой был получен долговечный обогреватель. Покрытие пластин слюдой определённой толщины, позволило убрать характерный треск, который сопровождает процесс нагревания прибора. На поверхности слюды пыль не сгорает. Микатермические обогреватели при подключении к сети сразу же начинают работать на полную мощность. Поэтому для квартиры прибор мощностью 1,5 кВт будет более чем достаточен. Обратите внимание и на термостат, если он отсутствует, то придётся вручную отключать и подключать прибор. Рекомендуется продумать, какое место будет обогревать прибор. В этом плане ассортимент моделей широк: они устанавливаются на полу, крепятся к стене или потолку, могут быть встроены в стену или мебель. Те, кто любят погреться во время просмотра телепередач, могут приобрести открытый вариант обогревателя без вентилятора. Так как такие приборы греют по секторам, а не всё помещение, то нагревшись можно уйти в тот участок, где нет воздействия инфракрасных лучей. Выпускаются также модели, в комплект которых входит пульт управления. Новейшие модели обогревателей могут самостоятельно менять режим работы. Если прибор закрепить на потолке, высота которого составляет 2,5 м, то сектор покрытия составит 20 квадратных метров. На стену прибор крепится стационарно, его перемещение в другое место уже невозможно. При работе устройства 80% выработанной тепловой энергии преобразуется в инфракрасное излучение, а оставшиеся 20% уходят на прогрев воздуха вокруг прибора. К дополнительным функциям относят защиту от влаги и воды: такие приборы можно использовать для обогрева ванных. Микатермические обогреватели считаются новинкой, их выпускает небольшое количество производителей. Устройства оснащены системами защиты, термостатами, таймерами, могут иметь сенсорную панель или пульт управления. Покупатель может выбрать любую модель под свои вкусы и комнаты. принцип работы, плюсы и минусы В последние годы на рынке появляется все больше разновидностей нагревателей, использующих для работы электроэнергию. Одна из таких новинок — микатермические обогреватели, позиционируемые производителями как источники инфракрасного тепла. Подробно рассмотреть этот вид электрических отопительных приборов, их принцип действия и эффективность – цель данной статьи. Принцип работы микатермического обогревателя Если опустить все высказывания об использовании в изделиях космических технологий и убрать прочую рекламную шелуху, то, по заверениям производителей, микатермический обогреватель – это электрический прибор, выделяющий тепло посредством инфракрасного излучения. А точнее, доля лучистой составляющей в этом тепле – порядка 80%, конвективной – всего 20%. Эффект достигается за счет нагревательной пластины, изолированной по бокам слоями слюды. Технология изготовления такого нагревательного элемента именуется Micatherm, отсюда пошло и название самих аппаратов. Для справки. Слюда – это минерал, обладающий свойством отличного электрического изолятора, при этом имеющий хорошую теплопроводность. Нагреватель в виде пластины, изолированный слюдой, помещен в металлический корпус с решеткой, которая, по словам производителя, не мешает прохождению инфракрасных лучей. Поскольку пластина излучает в обе стороны, то большинство нагревателей имеет 2 решетки и действует в двух направлениях. Как известно, инфракрасное излучение при попадании на предметы и поверхности в зоне действия нагревает их. А уж потом от этих поверхностей прогревается воздух комнаты, это и есть принцип действия микатермических обогревателей. Впоследствии с целью направить поток излучения в одну сторону к существующему «сэндвичу» из металлического нагревательного элемента и слюдяных пластин были добавлены еще 2 слоя. Они состоят из окислов нескольких металлов, первый играет роль отражателя тепла, второй – концентратора. Благодаря этому появились обогреватели односторонние и в настенном исполнении. В основной массе форма прибора – плоская, хотя существуют и разные оригинальные модели, например, трубчатый микатермический инфракрасный обогреватель в виде цилиндра. Плюсы и минусы Чтобы трезво оценить реальные достоинства и недостатки рассматриваемых микатермических приборов, разделим их на 2 части. Сначала перечислим те, что декларируют производители, а затем изложим отзывы пользователей. Итак, по заверениям торговых представителей, микатермический инфракрасный обогреватель обладает такими преимуществами: аппарат не тратит время и энергию на разогрев самого себя и сразу передает тепло предметам, находящимся в комнате; отличается малым весом; температура нагревателя составляет всего 60 ºС, обжечься невозможно; прибор расходует на 30% меньше электроэнергии, чем другие виды обогревателей, в том числе и масляные; нагревательный элемент не сушит воздух и не сжигает кислород в помещении; отсутствие шума. По отзывам пользователей на форумах, поток тепла от обогревателя ощущается человеком, если неподвижно находиться в зоне действия излучения довольно длительное время. Сразу после включения тепло не чувствуется. Что касается небольшой массы, то это действительно удобно, приборы можно использовать как настенные и даже потолочные обогреватели. Истинную температуру нагревательного элемента измерить затруднительно. Однако, если приложить руку к металлическому корпусу, то ее можно без труда продержать некоторое время. Это значит, что температура поверхности составляет не более 50 ºС и не грозит ожогами. Утверждения об экономии 30% электроэнергии по сравнению с конвекторами и более высоком КПД не имеют под собой никаких оснований. Каждый электрический нагреватель – это эффективный преобразователь электроэнергии в теплоту, КПД любого из них достигает 98—99%. То есть, затраченное количество электрической энергии практически полностью преобразовывается в тепловую. Два обогревателя разных типов одной и той же мощности выделят одинаковое количество теплоты. По наблюдениям домовладельцев, над верхней решеткой отопителя рукой ощущается восходящий теплый поток воздуха. А это значит, что принцип работы микатермического обогревателя – скорее смешанный, разница между долями инфракрасного излучения и конвекции не настолько велика, как это декларируется. О сжигании кислорода и говорить нечего: все современные электрообогреватели делаются с учетом санитарных требований, кроме самых примитивных спиральных тепловентиляторов. Общепризнанные недостатки обогревателя заключаются в следующем: снижение плотности потока излучения с расстоянием, чем дальше от прибора, тем меньше ощущается тепло; вне зоны действия прибора прогрева комнаты не происходит; сквозь решетку во внутренности обогревателя проникает пыль, которую убрать не представляется возможным; относительно высокая цена. Микатермический обогреватель или конвектор? В большинстве случаев работа того или иного обогревателя воспринимается пользователями субъективно. Кому-то по душе как раз инфракрасный способ отопления микатермическим прибором, а конвекционный обогреватель вызывает у таких людей головную боль, ощущение сухости воздуха и так далее. Другие ощущают посторонние неприятные запахи от инфракрасных нагревателей и недовольны выборочным прогревом пространства комнаты. Если по восприятию каждый делает для своего комфорта выбор самостоятельно, то по поводу эффективности к микатермическим обогревателям есть вопросы. Проверено на практике, что вопреки всем утверждениям производителей конвектор или тепловентилятор быстрее прогреет помещение в целом, чем микатермический аппарат такой же мощности. Плюс более высокая стоимость изделия. По мнению пользователей, эти недостатки заставляют их делать выбор в пользу конвекторов или обычных масляных обогревателей. Для справки. Масляный обогреватель не так далек от микатермического, как может показаться. Включенный на полную мощность, он нагревается до температуры выше 60 ºС, а значит, интенсивно излучает в инфракрасном диапазоне. Получается, что принцип работы масляного радиатора тоже смешанный, только соотношение лучистой и конвективной составляющей другое, примерно 50 на 50%. Заключение Как средство обогрева помещений микатермический отопитель имеет право на жизнь, достаточно много домовладельцев воспринимают его лучше, чем традиционные обогреватели. Но подавляющее большинство все же не стремится их покупать, а пользуется другими средствами. Оттого данный вид электрических нагревателей не получил слишком большой популярности. полный обзор. Что это такое, плюсы и минусы, советы по выбору Бесплатные консультации по вопросам отопления по телефону: +7 (495) 798 27 55 Viber, What’s Up: +7 (968) 626 10 24 Современный электрообогреватель по технологии Mica-thermic не сушит воздух в помещении и экономит электроэнергию на 30-50%! В последнее время на рынке отопительной техники все большее признание получает микатермический обогреватель. Это современный инновационный электрообогреватель, и пока не все знают о его значительных преимуществах и отличиях от традиционных электрических аналогов. Данная статья призвана дать обзор новинке, безусловно заслуживающей внимание благодаря своим выгодным потребительским качествам. Плюсы и минусы микатермических обогревателей Сразу хотелось бы разобраться в преимуществах и недостатках данного типа тепловой техники, чтобы понять: стоит ли рассматривать такой прибор в качестве источника тепла для дома, дачи офиса или других помещений. Преимущества новинки: Комфортный микроклимат в помещении. Все знают, как сушит воздух и пахнет пережжённым воздухом обычный масляный радиатор. В отличие от него, обогреватель Micathermic – это инфракрасный отопительный прибор, а при инфракрасном обогреве воздух не высушивается и не снижается содержание кислорода. Поэтому такой тип обогрева особенно рекомендуется для детей, астматиков, часто болеющих людей и в целом для тех, кому важно комфортное дыхание в отапливаемом помещении. Экономичность. Новинка тратит на 30% меньше электроэнергии, чем традиционные масляные или электрические радиаторы. Коэффициент полезного действия (т. е. КПД) у микатермических аналогов составляет более 85%-90%, что позволяет обогреть большее помещение с меньшими энергозатратами. Быстрый нагрев. В среднем аппарат выходит на рабочую температуру за 1 минуту, практически сразу начиная излучать тепло. Безопасность. Внешний корпус не нагревается до температур выше 60⁰, что делает прибор безопасным для детей и домашних животных. Часто есть встроенная защита от перегрева и от опрокидывания. Удобство в эксплуатации. Многие модели имеют 2 режима обогрева, термостат для регулировки температуры, дополнительные функции типа таймера или «Anti-Frost» (защита помещения от промерзания). Некоторые модели оснащены пультом дистанционного управления. Мобильность. Небольшой вес и колесики дают возможность легкого перемещения внутри и между помещениями. Бесшумность. Отсутствие шума позволяет использовать прибор в спальнях, детских комнатах и офисах. Доступность по цене. Несмотря на столь значительные преимущества, нужно учесть и некоторые недостатки: Обогреватель в первую очередь отдает тепло в близлежащее пространство. Чем дальше от аппарата, тем воздух будет прохладнее. Однако конвекция помогает распределить тепло по помещению более равномерно. Цена моделей с дополнительными функциями или с дистанционным управлением будет выше, чем аналогичных стандартных аппаратов. Возможно, при первом включении устройства после долгого простаивания почувствуется запах выгорающих частиц пыли, которые осели за то время, пока изделие не работало. Однако в ходе дальнейшей эксплуатации никаких запахов в воздухе не будет. Температура корпуса 60˚ делает невозможным ожог человека. Но нужно избегать попадания на прибор синтетических вещей (например, тюль, легковоспламеняющиеся предметы из пластика или пленки). Нельзя использовать электрообогреватель для сушки одежды, полотенец, белья, обуви и т. д. Мы уверены, что при соблюдении рекомендаций производителей по установке и правильной эксплуатации Mica-thermic будет долго Вас радовать теплом, комфортным воздухом в помещении и снижением расходов на отопление. Устройство микатермического инфракрасного обогревателя Познакомившись с преимуществами и недостатками новинки, разберемся теперь более подробно, что такое микатермический обогреватель и каковы его основные особенности. Сама технология Micathermic, лежащая в основе данного вида тепловой техники, далеко не нова и уже многие годы успешно используется в медицине и в космических технологиях. Источником обогрева здесь являются многослойные пластины, каждый из слоев которых покрыт слюдой. Слюда обладает превосходными тепло- и электроизоляционными свойствами. Поэтому при выделении пластинами тепла сами они не нагреваются, так что обжечься при случайном прикосновении к ним невозможно. Температура внешнего корпуса при таком тепловолновом обогреве не нагревается выше, чем на 60 ⁰, что является абсолютно безопасным для использования даже в детских учреждениях. В напольных моделях обогрев двусторонний: тепло равномерно распределяется в обе стороны. Настенные устройства за счет встроенного теплоизоляционного слоя отдают тепло только в одну сторону (нагревая помещение, но не нагревая стену, на которой крепятся). Конструктивно прибор состоит из следующих частей: Корпус с греющими панелями внутри и защитной решеткой снаружи Панель управления и/или индикаторное табло Кнопки включения/выключения Регулятор мощности или кнопки для выставления температурного режима Терморегулятор для управления температурой (не во всех моделях) Колесики для перемещения Пульт дистанционного управления (опционально). Устройство сочетает инфракрасный обогрев и конвекцию Принцип работы Поняв устройство прибора, теперь разберемся, как он работает. 80% действия микатермического обогревателя основано на излучении инфракрасного тепла (так же, как солнце нагревает Землю). В первую очередь нагреваются стены, мебель и предметы вокруг. Далее нагретые предметы отдают свое тепло воздуху. Доля конвекционного обогрева, т.е. нагрева непосредственно воздуха и перемешивания воздушных масс, составляет около 20%. За счет сочетания двух методов отопления (ик + конвекция) достигается очень высокая эффективность прибора. Отзывы покупателей Оценки и впечатления покупателей размещаются на страничках с подробной информацией о каждой модели на вкладке «Отзывы и вопросы». Отзывы смотрите на страницах конкретных моделей здесь! Как выбрать микатермический обогреватель Теперь рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе. Первое, что стоит учитывать, — это площадь обогреваемого помещения. При стандартной высоте потолков и хорошем утеплении для комнат до 25 м2 подойдут модели мощностью до 1500 Вт, для комнат побольше (до 30 м2) или при высоких потолках следует выбрать более мощные модели 2000 Вт. Если Вы хотите управлять температурным режимом, то нужны модели с механическим или электронным термостатом. Термостат будет поддерживать нужную температуру и экономить расход электроэнергии, автоматически включая и выключая обогреватель. Для максимального комфорта выбирайте варианты с пультом дистанционного управления. В этом случае Вам доступно максимальное количество настроек. Ниже представлены модели, доступные для заказа. Для более подробной информации кликайте по ссылке «Подробнее» для интересующего Вас товара. Самые популярные микатермические обогреватели Модель Мощность Отапливаемая площадь Дополнительные опции Polaris PMH 1514 Подробнее… 1000/ 1500 Вт 24 кв. м. Регулируемый термостат, защита от перегрева, система Anti-frost, отключение при опрокидывании Polaris PMH 2015 Подробнее… 1500/ 2000 Вт 30 кв. м. Регулируемый термостат, защита от перегрева, система Anti-frost, отключение при опрокидывании Polaris PMH 1516RCD Подробнее… 1000/ 1500 Вт 24 кв. м. Пульт д/у, электронный термостат, LED-дисплей, защита от перегрева, система Anti-frost, отключение при опрокидывании, таймер Polaris PMH 2017RCD Подробнее… 1500/ 2000 Вт 30 кв. м. Пульт д/у, электронный термостат, LED-дисплей, защита от перегрева, система Anti-frost, отключение при опрокидывании, таймер VES MX1 Подробнее… 1500 Вт 24 кв. м. IP 24, защита от перегрева, система Anti-frost Можно использовать в ванных комнатах! VES MX5 Подробнее… 1300 Вт 20 кв. м. Защита от перегрева, отключение при опрокидывании VES MX6 Подробнее… 2000 Вт 30 кв. м. Регулируемый термостат, таймер, защита от перегрева, отключение при опрокидывании VES MX11 Подробнее… 1300 Вт 20 кв. м. Регулируемый термостат, индикатор режимов работы, система Anti-frost, отключение при опрокидывании Выбрать микатермический обогреватель можно здесь! Если Вам нужен совет по выбору подходящего отопительного прибора для конкретного помещения, звоните нам по тел. +7 (495) 798 27 55 (а также бесплатные звонки и сообщения через Viber, What’s Up: +7 (968) 626 10 24). Купить микатермический обогреватель можно в «Мир Нагрева» MirNagreva — официальный дилер Polaris и VES electric. У нас Вы можете купить представленные модели по цене, рекомендованной производителем Возможен самовывоз и быстрая доставка по Москве, Московской области, а также в любую точку России. Получить бесплатную консультацию по отоплению, а также оформить Ваш заказ можно по телефону: +7 (495) 798 27 55 Viber, What’s Up: +7 (968) 626 10 24 какой лучше приобрести и почему Наука непрерывно развивается. В жизнь человека с завидным постоянством входят самые разные технические новинки, делающие его быт еще более комфортным. Семейство электрических обогревателей постоянно пополняется прогрессивными разновидностями. Совсем недавно появились слюдяные приборы, привлекающие эффективностью и экономичностью. Заинтересованным почитателям технических новинок мы расскажем, как выбрать микатермический обогреватель. Вы узнаете, какие критерии необходимо учесть в обязательном порядке, а какие не имеют решающего значения. Значительно облегчит решение задачи представленный нами перечень производителей, лидирующих в сегменте. В эксплуатации прибора помогут наши ценные рекомендации. Содержание статьи: Что такое микатермический обогреватель? Эти приборы можно считать новинкой на рынке обогревателей. Они появились благодаря разработкам в области космических технологий. Основой микатермического устройства стал инновационный нагревательный элемент. Его особенность заключается в использовании слюды, поэтому такое оборудование еще называют слюдяным. На сегодняшний день существует две разновидности такого нагревательного элемента, соответственно, и два типа обогревателей. В микатермическом обогревателе использован инновационный нагревательный элемент с синтетической слюдой. Это позволяет существенно увеличить эффективность прибора Изначально устройство представляло собой никелевую нагревательную пластину, закрытую с двух сторон слоями слюды. Последние выполняли сразу две функции: изолировали нагревательный элемент и передавали тепло. Для увеличения эффективности прибора впоследствии к основному нагревательному элементу были добавлены дополнительные, выполненные из особого сплава. Таким образом, устройства второго поколения имеют многослойную конструкцию. В них между слюдяными пластинами и нагревательным элементом из никеля помещены внутренний и наружный дополнительные слои. Функция первого – отражение тепла. Благодаря этому достигается максимально полная отдача излучения инфракрасного спектра в окружающее пространство. Второй слой обеспечивает усиление термических потоков. В результате получается более эффективный нагревательный элемент. Галерея изображений Фото из Микатермический обогреватель в помещении Аргументы в пользу обогревателей со слюдяным элементом Высокая скорость достижения рабочей температуры Щадящий для обстановка диапазон температур Принцип работы прибора очень прост. При включении устройства никелевая пластина начинает нагреваться. Она передает тепло пластинам из слюды. Последние в свою очередь равномерно распределяют энергию и передают ее в виде инфракрасного излучения на все находящиеся неподалеку предметы, которые начинают нагреваться. Процесс проходит очень быстро. После включения устройства эффект от его работы начинает ощущаться уже через несколько минут. Особенность микатемических обогревателей заключается в том, что большую часть тепловой энергии, порядка 80% от выработанной, они передают в виде инфракрасного излучения. Остальные 20% приходится на обогрев воздуха вокруг устройства. Последняя величина достаточно мала, поэтому слюдяные обогреватели можно смело отнести к приборам, работающим посредством инфракрасного излучения. Микатермические обогреватели последнего поколения отличаются многослойным нагревательным элементом. Дополнительные слои, расположенные перед слюдой, усиливают отражение инфракрасных лучей и распределяют их предельно равномерно Инфракрасный нагреватель: опасен или нет? Микатермические обогреватели по своей сути являются инфракрасными приборами. Многие сомневаются в их безопасности и по этой причине отказываются от покупки. Надо признать, что это неразумно. Если сравнить действие масляного обогревателя и инфракрасного отличие сразу бросается в глаза. Первый повышает температуру в помещении, отдавая тепло окружающему прибор воздуху. Он нагревается, поднимается вверх, на его место поступает охлажденный. Таким образом, процесс нагревания комнаты будет длиться достаточно долго, до тех пор, пока не разогреется весь присутствующий в ней воздух. Инфракрасное оборудование работает иначе. Излучение разогревает не воздух, а нагревает поверхности, на которые оно направлено. Это может быть крупная мебель, стены, пол и тому подобное. Они нагреваются очень быстро и начинают отдавать тепло в воздух. Понятно, что таким способом комната нагреется намного быстрее. Но безопасно ли инфракрасное излучение для человека? Рекламщики приводят в пример Солнце и утверждают, что оно испускает лучи инфракрасного спектра, которые очень полезны для человека. Это утверждение верно лишь в той части, что от Солнца исходит инфракрасное излучение. Но надо понимать, что оно имеет совершенно другую длину волны. На схеме хорошо видно принципиальное отличие в работе обычных и инфракрасных обогревателей. Последние нагревают предметы, расположенные перед ними, равномерно распределяя тепло по помещению. Главное преимущество заключается в том, что они передают энергию непосредственно объекту с минимальным ее рассеянием. Это возможно только для волн из средней и коротковолновой части спектра инфракрасного излучения. Для человека же наиболее безопасной является длинная ик-волна. Получается, что инфракрасный обогреватель может быть не только полезным, но и вредным. Все зависит от характеристик его излучающей поверхности. От ее так называемой степени черноты. Наиболее жесткое вредное излучение исходит от разогретого черного тела. Если же источник заключается в корпус из слюды, длина волны существенно возрастает. Синтетический материал не только снижает интенсивность излучения, но и равномерно распределяет его поток по всей поверхности. Таким образом, излучение, исходящее от «правильного» микатермического обогревателя совершенно безопасно для человека. Оборудование разогревает стены и мебель в комнате, что позволяет надолго сохранять в ней тепло. Оно не уходит даже при проветривании помещения. Как и любой другой прибор, слюдяной обогреватель может быть безопасным и даже полезным для человека, а может быть и наоборот. Все зависит от правильности выбора устройства. Микатермические обогреватели компактны и имеют небольшой вес. Такой прибор легко вписывается в дизайн любого интерьера. Кроме микатермических приборов к числу популярного инфракрасного оборудования относятся , принципу действия и разновидностям которого посвящена рекомендуемая статья. Почему выбирают слюдяные обогреватели? Преимущества использования микатермического оборудования очевидны. К их числу можно отнести: Экологическую безопасность. В процессе работы устройство излучает электромагнитные и инфракрасные волны, находящиеся в безопасном для человека диапазоне. Синтетическая слюда, которой покрыт нагревательный элемент, не выделяет токсичных веществ. Высокая скорость обогрева.  В обрабытываемом прибором помещении заданная температура достигается предельно быстро. На это уходят буквально считанные минуты. Экономичность. Эффективность обогрева устройства, если сравнивать его с традиционными приборами, при равной с ними мощности намного выше, поэтому, оборудование расходует на 30% меньше электрической энергии. Безопасность использования. Даже при длительной работе устройства его корпус не разогревается выше 60С. Поэтому обжечься, случайно дотронувшись до него, невозможно. Универсальность. Прибор может эксплуатироваться в помещениях закрытого и открытого типа. В качестве примера последних можно привести террасу, балкон или веранду. Может использоваться как система, препятствующая появлению оледенения на лестничной клетке. Бесшумная работа. Производитель подбирает толщину слюдяных пластин таким образом, чтобы их тепловое расширение совпадало с тепловым расширением сердечника. В этом случае неизбежные при работе других электрических нагревателей неприятные щелчки полностью исключены. Небольшой вес. Это качество позволяет выпускать не только мобильные напольные, но и настенные модели самых разных размеров. Наличие разнообразных дополнительных опций. Это могут быть встроенные терморегуляторы, различные таймеры и ионизаторы воздуха. Удобны модели, оборудованные полочками или раскладными сушками для белья или обуви. Направленный обогрев. Возможность выборочного обогрева отдельных участков помещения. При большом количестве достоинств микатермические приборы, к сожалению, не идеальны. Есть у них и недостатки. К их числу можно отнести направленный обогрев. Это означает, что устройство греет только ту зону, на которую оно направлено. Чем дальше от обогревателя, тем меньше ощущается его работа. Этот недостаток особенно заметен для приборов с маленькой площадью, которые способны обогревать только небольшие сектора комнаты. Слюдяные обогреватели очень эффективны. При равной с другими нагревательными приборами мощности они излучают большее количество тепла, что позволяет сэкономить порядка 30% электроэнергии Несмотря на то, что слюда не притягивает пыль, последняя все-таки накапливается на устройстве. Особенно это неприятно для моделей с большим количеством отверстий. При первом включении после длительного перерыва пыль начинает выгорать и по комнате распространяется неприятный запах. Еще один нюанс – нагрев корпуса. Максимальная температура его разогрева невелика, но в некоторых случаях и она может быть опасна. Некоторые синтетические ткани, попав на корпус обогревателя, могут расплавиться и загореться. Есть вероятность, что отдельные типы мебели тоже могут «отреагировать» на близость источника тепла. Не исключено расплавление или возгорание пленки пвх и различных пластиков. Поэтому подобные легковоспламеняющиеся вещи следует удалять от прибора на расстояние не меньше одного метра. Несмотря на то, что корпус микатермических приборов нагревается мало,в целях безопасности не следует устанавливать устройство близко к легко воспламеняющимся материалам или вешать на его корпус белье из синтетических тканей Как выбрать «правильный» прибор? Срок службы, безопасность и многие другие характеристики микатермического обогревателя во многом зависят от правильности его выбора. Отправляясь в магазин за покупкой нужно обязательно обращать внимание на несколько моментов. Мощность устройства как ориентир Специалисты обычно рекомендуют выбирать мощность обогревателя исходя из площади комнаты, в которой он будет работать. В этом случае выбирается средний показатель, который составляет 1 кВт на каждые 10 кв. м помещения. Эта методика предельно проста, но имеет существенный недостаток. Она не учитывает особенностей помещения и не только их. К примеру, важно точно знать назначение обогревателя. То есть, он приобретается для того, чтобы быть основным источником тепла в комнате или же только дополнительным. В первом случае его мощность, безусловно, должна быть выше. Поэтому нужно будет приобрести прибор с некоторым запасом по мощности. Такое же решение нужно принимать и в случае значительных теплопотерь от плохо утепленных перекрытий, окон или стен. Для дополнительных источников тепла мощность, напротив, нужно уменьшить. Микатермический обогреватель может использоваться как основной или дополнительный источник тепла в помещении. В последнем случае его мощность должна быть меньше. В среднем для расчетов можно взять значение около 60 Вт на 1 кв. м При выборе обогревателя для дачи или летних домиков, который будут использоваться нерегулярно и только в плохую погоду, нужно понимать, что высокая температура в таких помещениях не нужна. Вполне возможно, что для обогрева будет достаточно оборудования, расчет мощности которого проводится исходя из показателя 70-80 Вт на один квадратный метр помещения. С особенностями подбора обогревателей для квартиры и дома , которую мы рекомендуем прочесть. Конструктивные особенности прибора К числу важных моментов, влияющих на срок службы изделия, относится толщина анодирующего слоя излучающей инфракрасные волны пластины. Она должна быть не меньше 25 микрон. В этом случае устройство способно проработать более 20 лет. Если этот слой окажется тонким, проблемы начнутся буквально через три-четыре года. Надо знать, что визуально определить высоту анода невозможно, поэтому остается полагаться только на точность сведений, полученных у продавца. Чтобы предотвратить чрезмерный нагрев корпуса прибора в него может быть вмонтирован изолятор. Он выполняется из различных материалов, но лучшим вариантом можно считать базальт. Это экологически чистый материал, не выделяющий в воздух никаких токсичных веществ. При покупке следует выяснить у продавца из чего сделан изолятор, и попросить гигиенический сертификат. Очень удобны в эксплуатации микатермические обогреватели с жидкокристаллическими экранами, на которые выводится основная информация. Владельцу очень просто получить всю нужную информацию Оптимально, если в нем есть отметка о том, что теплоизолятор устройства разрешено использовать в пищевой промышленности. И немного о корпусе прибора. Он может быть выполнен из разных материалов, но более надежна в этом случае сталь. Насколько возможно осмотрите внутреннюю часть корпуса. Если заметны следы ржавчины, стоит отказаться от покупки, поскольку следы коррозии в скором времени непременно появятся и на внешней стороне оборудования. Способ установки оборудования По способу крепления различают два вида микатермических обогревателей: напольные и навесные. Первые отличаются небольшим весом и хорошей мобильностью. Их корпус обычно оснащается колесиками, чтобы устройство было удобно передвигать с места на место. Напольные конструкции дополнительно оборудуются специальной защитой от переворачивания. Это специальный датчик, который отключает прибор при изменении его положения. Навесные обогреватели чаще всего закрепляются на стене, но могут быть подняты и на потолок. Последний вариант дает возможность быстро обогревать участок комнаты максимально большой площади. Настенное оборудование чаще используется как стационарное, его постоянное перемещение не планируется. Хотя оно и возможно. Такие приборы компактны, их вес невелик. Выпускаются также и универсальные модели. Как и другие инфракрасные обогреватели микатермические приборы можно монтировать на потолок. Такой непривычный для многих вариант позволяет обогреть достаточно большой участок помещения Дополнительные опции обогревателя Микатермические приборы оборудуются дополнительными функциями, которые делают использование оборудования максимально комфортным. К их числу принадлежит возможность регулирования температуры обогрева. Она может осуществляться при помощи механического или электронного термостата. Первый вариант более надежный и долговечный, но менее точный и удобный. Электронное устройство чаще всего программируемое. Галерея изображений Фото из Учет площади помещения при выборе обогревателя Управление для комфортной эксплуатации Системы регулировки режима и периода работы Механические устройства регулировки работы обогревателя Это означает, что можно задать температуру, которую прибор будет поддерживать автоматически. Полезна и система Anti-frost, которая предназначена для предотвращения снижения температуры в комнате до отрицательных значений. При достижении +5ºС обогреватель автоматически включается. Устройство может быть оборудовано таймером, который позволяет задать время отключения. Удобны приборы с дистанционным пультом управления. С ними не понадобится постоянно подходить к обогревателю, чтобы произвести необходимые регулировки. Его можно будет запрограммировать не вставая с дивана. В продаже появились любопытные модели микатермических обогревателей, способные менять режим работы. Они функционируют особенно эффективно и быстро нагревают комнату. Программируемые микатермические обогреватели особенно удобны. Нужную температуру, которую должен поддерживать прибор, или время его отключения в некоторых моделях можно задать с пульта ДУ, не вставая с любимого дивана К числу дополнительных опций можно отнести защиту от влаги и брызг. Имеющее такую опцию оборудование можно использовать для обогрева ванных комнат. При выборе стоит обратить внимание на встроенную защиту от перегрева. Прибор автоматически отключается по достижению определенной температуры. Наличие этой функции гарантирует длительную эксплуатацию оборудования. Производители инновационных устройств Микатермические обогреватели относятся к числу технических новинок, их выпуском пока занимается относительно небольшое количество компаний. Среди них выделяются AiC, Poliaris, Bimatec и VES. AiC это итальянский бренд, разместивший производство своей техники в Китае. Выпускает обогреватели средней мощности, с системами дополнительной защиты, таймером и термостатом, которые могут работать в двух отопительных режимах. Израильский бренд Polaris тоже разместил свои сборочные цеха в Китае. Его микатермическое оборудование отличается высокой мощностью. В линейке есть модели, способные отапливать помещения, чья площадь превышает 20 кв. м. Приборы этой марки оснащаются сенсорными панелями управления, электронными термостатами, системами дополнительной защиты и имеют два режима работы. Продукция под испанским брендом VES выпускается все в том же Китае. Ее отличительная особенность – демократичные цены. В линейке есть интересные модели, объединяющие микатермический обогреватель и конвектор. Такой симбиоз существенно повышает эффективность обогрева помещения. Большая часть приборов выпускается во влагозащищенном корпусе, имеет среднюю мощность и системы дополнительной защиты. Надо признать, что компании, выпускающие микатермические обогреватели, производят устройства со сходными характеристиками и функционалом. Единственное значимое их отличие – дизайн корпуса Бренд Bimatek российский, но производство размещено в Турции и Китае. Выпускает качественное оборудование средней мощности, способное работать в трех режимах, с возможностью программирования и функциональной защитой. Сложно сказать, какой из брендов микатермических обогревателей лучше. Они мало отличаются между собой по функционалу и качеству. Основное отличие заключается в дизайне оборудования. Особенности использования микатермических приборов Устройства работают от электричества, поэтому пользоваться ими нужно с определенной осторожностью. Есть несколько правил, которые следует всегда соблюдать: Никогда не включать в розетку прибор с видимыми повреждениями. Например, с нарушенной изоляцией кабеля или надорванным проводом. Нельзя допускать контакта работающего оборудования с водой. Это смертельно опасно! Шнур обогревателя нельзя вытягивать или закручивать. Не желательно пропускать его под напольным покрытием. Возможно, это выглядит эстетично, но противоречит требованиям безопасности. Запрещено устанавливать обогреватели вблизи от легко воспламеняющихся предметов. Расстояние между ними должно быть как минимум 1 метр. Это же касается и материалов, которые могут деформироваться под воздействием тепла. Корпус прибора нельзя накрывать. Если на устройстве закреплены раздвижные сушилки для белья или обуви, следует пользоваться только ими. Не стоит подключать к оборудованию приборы, не предусмотренные его комплектацией. К примеру, таймер или любые другие переключатели. Еще очень важно следить за тем, чтобы внутрь устройства не попали посторонние предметы. Это может привести к возгоранию. Корпуса некоторых моделей микатермических обогревателей имеют большое количество отверстий. Это довольно неудобно, поскольку в них накапливается пыль, которая может выгорать при работе устройства. Важно своевременно от нее избавляться Как ухаживать за обогревателем? Чтобы продлить срок эксплуатации прибора нужно правильно ухаживать за ним. Прежде всего, нужно понять, что уход за устройством и его ремонт – две разные вещи. Ни в коем случае не следует самостоятельно разбирать обогреватель и пытаться проводить с ним какие-либо манипуляции. Для ремонта есть сервисный центр, куда и следует обращаться. Под уходом понимается удаление загрязнений. Ухаживать нужно правильно. Сначала обогреватель обесточивается, его розетка вынимается из вилки. Теперь нужно немного подождать, чтобы прибор полностью остыл. Затем сухой или чуть влажной тряпкой нужно удалить пыль с корпуса. Если на панелях есть отверстия, следует взять пылесос и с его помощью их почистить. Использовать абразивные и агрессивные моющие средства для очистки обогревателя запрещено. Для получения полноценной информации рекомендуем ознакомиться со всеми видами приборов, используемых в устройстве загородного дома и городской квартиры. Выводы и полезное видео по теме Полезные советы по выбору слюдяных обогревателей для дома: Представление технических характеристик и возможностей микатермического обогревателя Ves MX5: Микатермический обогреватель Polaris PMH 1594: Микатермические обогреватели – практичные и экономичные устройства. Главное их преимущество – высокая эффективность при относительно небольшой мощности. Важно правильно подобрать оборудование, предварительно определившись с его назначением. Оно станет идеальным вариантом дополнительного отопления, а при необходимости сможет обогреть помещение и в качестве основного. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Возможно, вам удалось купить новейшую модель микатермического обогревателя. Поделитесь впечатлениями и фотоснимками, расскажите о нюансах использования прибора. Микатермический обогреватель: принцип работы, плюсы и минусы Микатермический обогреватель представляет собой компактный инфракрасный излучатель, заключенный в корпус с сетчатыми сетками, этот технологичный подход отличается высокой востребованностью на рынке отопительного оборудования. Здесь в качестве ключевых рабочих компонентов выступают плоские слюдяные пластины, подключаемые к электрической сети. Устройство и принцип работы Нагреватель помещается в корпус с сетчатыми стенками: через них свободно проходит инфракрасное излучение. Последнее не вызывает нагревание воздуха, поэтому сквозняки не сказываются на распространении инфракрасных волн, что положительно сказывается на эффективности отопления. Кожух дополняется платформой с колесиками либо опорными стойками. При соединении с электросетью слюдяной излучатель переходит в рабочее состояние за 30 секунд. Между рабочей поверхностью слюдяной пластины и наружной сеткой остается пространство в несколько сантиметров, внутренняя поверхность корпуса покрыта теплоизолирующим составом, что предотвращает перегревание агрегата. Помимо лучевой энергии обогреватели продуцируют конвективные потоки в соотношении 4:1. Отопительный прибор имеет встроенную защиту от превышения температурного порога, в этом случае он автоматически отключается, термостат помогает поддерживать оптимальный микроклимат в помещении. Электронный дисплей и подсвечиваемые кнопки управления облегают эксплуатацию. Согласно направленности излучения производители предлагают 3 вида моделей: односторонние, двусторонние, с круговым обогревом. Напольные версии проявляют двустороннее воздействие, в них предусмотрены 2 рабочие пластины. Приборы выпускаются в плоском исполнении, с обеих сторон они оснащены защитной сеткой. Решения с односторонним обогревом имеют лицевую и тыльную сторону, первая – сетчатая, вторая – сплошная с небольшими вентиляционными отверстиями снизу. Такие устройства могут быть компактными напольными или настенными. Овальные и цилиндрические обогреватели имеют в основе излучатель нестандартного профиля – полукольцевой или трубчатый. Отопители с вертикальной компоновкой способствуют существенной экономии полезного пространства, с их помощью можно зрительно увеличить высоту потолков в помещениях со скромными габаритами. Преимущества и недостатки Плюсы микатермических обогревателей: вне зависимости от размеров масса агрегатов варьируется в небольшом диапазоне – не более 3-4 кг; отсутствует шум, обычно издаваемый вентилятором; изделие может иметь напольное или настенное исполнение; могут присутствовать такие полезные дополнительные опции, как таймер, полочка-сушилка, встроенный ионизатор; поверхность разогревается до 50-60°, по сравнению с масляными радиаторами, такие условия эксплуатации более безопасны; в зоне покрытия устройства поверхности и предметы быстро разогреваются, буквально за пару секунд; есть возможность автоматического регулирования температурного режима с помощью механического либо электронного термостата. Устройство оперативно протапливает компактные помещения, притом ближайший предмет должен находиться не ближе 50 см. Допустимо использование для направленного обогрева – нужно лишь повернуть напольную версию агрегата. Минусы слюдяных моделей: неудобное свойство всех категорий отопительной техники, базирующихся на инфракрасном излучении – уменьшение интенсивности нагрева по мере увеличения расстояния до источника. Тепловые волны распределяются непосредственно в зоне действия рабочей пластины, обогрев холодной комнаты занимает 3-5 часов; перфорированная решетка беззащитна перед пылью, она оседает на слюде. После включения слой загрязнителя выгорает за 10-15 минут, распространяется характерный неприятный запах; приборы с данной технологией реализуются в высоком ценовом сегменте. В частности, средняя стоимость востребованных моделей начинается от 4500 р. Критерии выбора Мощность устройства подбирают исходя из площади обслуживаемого помещения, на каждые 10 кв. м нужно закладывать 1 кВт. Если это основной источник тепла, нужно предусмотреть запас производительности, также превышение будет актуально в случае с плохо утепленными окнами, перекрытиями, стенами – велики теплопотери. Если обогреватель будет выполнять лишь вспомогательную функцию, достаточно 600 Вт на квадратный метр. Для летних домиков оптимальна мощность 700-800 Вт на ту же единицу площади. Эксплуатационный ресурс агрегата напрямую зависит от толщины анодирующего слоя пластины, которая продуцирует инфракрасные волны. Этот показатель, указываемый на маркировке, должен превышать 25 микрон, что гарантирует срок службы более 20 лет. Тонкий слой негативно проявит себя уже через 3-4 года. В корпусе прибора должен быть предусмотрен изолятор, лучше всего базальтовый – экологичный материал безопасен для здоровья. При покупке необходимо попросить у продавца гигиенический сертификат. Удобной дополнительной функцией для микатермический обогревателей станет жидкокристаллический экран – на нем будет отображаться ключевая информация о показателях устройства. Идеален вариант, на котором присутствует специальная отметка о том, что теплоизолятор агрегата может быть применен в пищевой промышленности. Корпус модели может быть изготовлен из разнообразных материалов, наиболее надежным вариантом является сталь. Если есть возможность, стоит осмотреть внутреннюю поверхность корпуса: следы ржавчины свидетельствуют о некачественной сборке, впоследствии коррозия распространится и на лицевую сторону. Что лучше – конвектор или микатермический обогреватель? Качественные конвекторы также реализуются по высоким ценникам, поэтому не целесообразно поднимать в сравнении вопрос стоимости. Это оборудование до 90% тепловой энергии передает в окружающее пространство, сначала нагревается воздушный объем, и в течение нескольких часов происходит выравнивание температуры между предметами и газообразной средой. Микатермические обогреватели, напротив, воздействуют непосредственно на объекты, попадающие в зону охвата, воздух остается прохладным. В обоих случаях теплообмен занимает 2-5 часов. Конвектор весит больше слюдяного агрегата, но также оснащается колесиками или навешивается, то есть нет необходимости переносить его на руках. За время, которое понадобится для полноценного прогрева помещения, оба варианта потребляют примерно одинаковое количество электроэнергии. Также они могут иметь идентичные дополнительные опции: дисплей, термостат, полочку-сушилку, плавную или ступенчатую регулировку мощности, защиту от опрокидывания, дисплей. Если необходим быстрый нагрев, лучше приобрести микатермический аппарат, а для постоянного отопления более удобен конвектор. Рекомендации по эксплуатации При использовании микатермических инфракрасных радиаторов всегда в приоритете нормы безопасности, в связи с чем производители приводят требования: подключение и эксплуатация агрегата должны производиться в точном соответствии с прилагаемой инструкцией; нельзя подключать к сети приборы, имеющие видимые повреждения кабеля питания, корпуса; прибор не должен контактировать с водой; при использовании кабель питания следует располагать таким образом, чтобы он всегда оставался на виду; легковоспламеняющиеся текстуры и поверхности должны находиться на отдалении более чем в 1 м; нельзя направлять излучение отопителя на мебель и элементы интерьера, которые могут деформироваться из-за воздействия высоких температур; перфорированные стенки нужно защитить от попадания сыпучих материалов – это чревато замыканием электропроводки, возгоранием; чтобы предотвратить внутреннее загрязнение, остывший и отключенный от сети агрегат периодически протирают либо чистят пылесосом. Чтобы сохранить защитный лакокрасочный слой на корпусе и избежать образования ржавчины, нужно беречь устройство от возникновения царапин, не использовать при уходе абразивы. Микатермические обогреватели проявили себя как удобные в эксплуатации бытовые приборы, идеально вписывающиеся в условия малогабаритных городских квартир. Они актуальны в периоды перерыва в отопительных сезонах весной и осенью, агрегаты могут служить удачным дополнением для отопительной системы на базе котла. что лучше выбрать для обогрева Выбирая обогреватель для дома, нужно понимать отличия и функциональные особенности разных видов устройств. В зависимости от задач, которые он будет выполнять, пожеланий к размещению, дизайну, а также дополнительных опций, можно подобрать подходящий вариант. Из наиболее современных моделей на рынке представлены микатермический обогреватель и электрический конвектор. Каждый из этих приборов обладает своими характеристиками и преимуществами, которые нужно учитывать при выборе. Микатермический обогреватель Этот прибор является обогревателем нового поколения. Он работает по принципу сочетания конвекции (до 20%) и инфракрасных волн (80%).  Основной обогрев осуществляется за счет воздействия ИК-лучей, которые нагревают предметы в непосредственной зоне действия, в том числе, стены. И те, в свою очередь, отдают тепло в помещение. В зависимости от структуры предметов, прогреваться они могут по-разному. Микатермический обогреватель устроен следующим образом: на защитном корпусе установлены панель управления и терморегулятор, с помощью которого можно выставить необходимую температуру, а также регулятор мощности и дисплей с информацией о работе устройства. Внутри находится один или несколько нагревательных элементов, которые представляют собой никелевые пластины, обработанные оксидами железа, цинка и олова. Сверху эти пластины покрыты слоем слюды, которая обеспечивает теплоизоляцию. Благодаря такому устройству нагревательного элемента, он эффективнее отражает тепловую энергию. Небольшую часть тепла прибор отдает при помощи конвекции — воздух, проходя через нагревательный элемент, выходит наружу уже теплым. Микатермические обогреватели бывают односторонними (с излучением только в одну сторону), двухсторонними, а также с круговой зоной излучения. Преимущества микатермических обогревателей: Эффективно и быстро прогревают помещение за счет воздействия ИК-волн. Безопасны. Оболочка нагревательного элемента выполнена из слюды, которая имеет высокие теплоизолирующие свойства, и не позволяет корпусу устройства разогреваться сильнее, чем до 60 ºС. Поэтому о прибор нельзя обжечься. Микатермический обогреватель бесшумен благодаря работе за счет излучения. Компактные габариты и мобильность обеспечивают простоту монтажа и экономию пространства. Различные способы установки позволяют размещать их там, где это будет удобно. Помимо достоинств микатермических обогревателей, они имеют и определенные минусы: Микатермический обогреватель греет лишь те предметы, которые находятся вблизи устройства, соответственно, помещение обогревается неравномерно. Также он не подходит для отопления больших помещений. Этот тип обогревателя потребляет большое количество электроэнергии, что достаточно затратно. Помимо окружающих предметов, инфракрасные лучи воздействуют и на человека, поэтому длительное нахождение рядом с устройством может плохо влиять на самочувствие, вызывая головные боли и головокружения. Высокая стоимость. Микатермический обогреватель удобен в использовании и эффективен, но вместе с тем он достаточно дорогой, и при его эксплуатации нужно соблюдать осторожность, чтобы не нанести вред здоровью. Конвектор Этот тип обогревателя работает за счет естественной конвекции. Холодный воздух поступает внутрь конвектора через специальные отверстия в его нижней части, подогревается и выходит в верхней части конвектора. Таким образом осуществляется движение воздуха за счет конвекции, и помещение отапливается. Они бывают водяными, газовыми (редко) и электрическими. Самым популярным среди таких видов обогревателей является электрический конвектор. Конструкция электрического конвектора представляет собой корпус из металла, внутри которого находится нагревательный элемент. Температурные режимы регулируются при помощи термостата. Также на конвекторе предусмотрен переключатель для подачи напряжения на нагревательный элемент. В приборах с высокой мощностью может быть несколько таких элементов, и, соответственно, переключатель на несколько положений. Такие варианты конструкций позволяют сделать отдачу тепла более точной и эффективной. Достоинства электрического конвектора: Эффективный, точный и равномерный обогрев помещения. Тихая работа. Инверторные модели конвекторов обеспечивают экономичность и энергоэффективность. Достигается это за счет того, что прибор не работает постоянно с максимальной мощностью (как классический механический конвектор), а обеспечивает сначала нагрев до необходимой температуры, а затем поддерживает ее на заданном уровне. Таким образом, максимальная мощность не используется вообще,  за счет чего достигается экономичность эксплуатации таких моделей. Безопасность. Брендовые модели оборудованы системой контроля, которая автоматически отключает устройство при опрокидывании, а корпус защищен от перегрева. К тому же, об него нельзя обжечься. Конвекторы имеют небольшие габариты и легкий вес, что значительно упрощает транспортировку и установку. Большой выбор моделей с различным дизайном и способами установки позволяют подобрать вариант для любого интерьера и разместить его там, где это будет удобно владельцу. Некоторые современные модели оборудованы опцией дистанционного управления через интернет или при помощи мобильного устройства. Из недостатков электрических конвекторов можно отметить то, что они прогревают помещение дольше, чем инфракрасные, и могут «сушить» воздух. На этот случай можно дополнительно приобрести увлажнитель воздуха.  Таким образом, оба этих типа устройств обладают определенными нюансами эксплуатации, которые необходимо учитывать. Микатермический обогреватель удобен, обладает бесшумной работой и быстро обогревает помещение. Однако он потребляет большое количество электроэнергии, не подойдет для прогрева больших помещений из-за недосягаемости ИК-волн и обладает высокой стоимостью. К тому же, воздействие ИК-лучей может ухудшить самочувствие человека, если находиться к нему слишком близко и пользоваться долгое время. Электрический конвектор, в свою очередь, эффективен, практичен и обладает более доступной стоимостью. Такой обогреватель лучше микатермического по сочетанию удобства и безопасности. Он хорошо подойдет для обогрева помещений любого типа и площади. Электрические конвекторы можно разместить как дополнительный элемент обогрева или заменить ими всю систему отопления.  Микатермический обогреватель — устройство, достоинства и недостатки Тепло в доме — основное условие для комфортного проживания. Но часто центральное отопление с этой задачей не справляется, и хозяева начинают искать дополнительные способы обогрева. Особенно этим вопросом озадачены семьи с маленькими детьми, потому что от поддержания стабильной температуры помещения во многом зависит здоровье малыша. Среди всех источников дополнительного тепла самым безопасным и разрешенным к использованию в детских комнатах является обогреватель микатермический. Эта новинка появилась недавно, поэтому многие хозяева относятся к ней с опаской, предпочитая традиционные, проверенные временем масляные обогреватели и тепловентиляторы. Попробуем всесторонне проанализировать плюсы и минусы микатермического прибора, чтобы каждый потребитель мог реально оценить возможности новинки и использовал ее правильно. Микатермический обогреватель легкий и компактный, поэтому его удобно например перевозить в багажнике автомобиля, выезжая на дачу Описание принципа действия микатермического обогревателя Данный прибор входит в группу инфракрасных обогревателей, принцип работы которых отличается от всех предыдущих типов (масляных, конвекторных и пр.) тем, что прогревает не воздух в помещении, а предметы, вещи и людей, попавших в зону действия инфракрасных лучей. Точно так действует природный источник тепла – солнце, и даже в морозную погоду под его лучами мы быстро согреваемся и чувствуем себя комфортно. Инфракрасные обогреватели, в том числе и микатермический, нагревают нижнюю часть помещения, т.е. наиболее нужную для людей зону Чтобы помещение прогрелось традиционным обогревателем, должно пройти пару часов, а после включения инфракрасного прибора разница в температуре ощущается сразу же. Недаром обогреватели подобного типа все чаще применяют в помещениях, где отсутствует система центрального обогрева: на дачах, в цехах, гаражах и пр. Какие ещё бывают виды обогревателей, в чём их преимущества и недостатки, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kakoj-obogrevatel-luchshe-dlya-doma-i-kvartiry.html. Как устроен микатермический прибор? Источником тепла в данном приборе является пластина, равномерно распределяющая тепловые волны по всей площади поверхности. При этом она сама не нагревается, а значит, исключается возможность обжечься при случайном касании работающего прибора. Эта пластина многослойна, причем каждый слой имеет с обеих сторон покрытие из слюды. За счет того, что в микатермическом обогревателе отсутствует теплоноситель, хозяева не столкнутся с проблемой износа нагревательного элемента. Преимущества микатермической новинки Микатермический обогреватель заслужил внимание потребителей, благодаря очевидным преимуществам: Экономичность. Расход энергии на 30% ниже, чем у традиционных приборов, а эффективность обогрева выше в разы. К тому же, в приборе есть функция защиты комнаты от промерзания. Если ее выставить в неотапливаемом помещении, то обогреватель будет автоматически включаться тогда, когда температура воздуха станет критической, близкой к нулю. Безопасность. Так как даже при длительном использовании прибора корпус не прогревается выше 60 градусов, нет необходимости изолировать обогреватель от детей. Сохранение кислорода. При данном типе обогрева не происходит сгорание кислорода, а значит, влажность в помещениях не нарушается. Сохраняется нормальный микроклимат, поэтому люди не испытывают проблем с дыхательными путями, не обостряется бронхиальная астма, и снижается вероятность простудных заболеваний в межсезонный период. Отсутствие шума. Работающий прибор абсолютно бесшумен, поэтому может использоваться в спальнях, детских во время ночного отдыха. «Ложка дегтя»: обзор минусов прибора При всех своих плюсах, микатермический обогреватель не идеален. Во-первых, самой теплой будет зона, которая прямо попадает под воздействие инфракрасных лучей. Чем вы больше удалены от этой зоны, тем сильнее будете чувствовать холод. Во-вторых, в системе есть много отверстий, в которые любит «забиваться» пыль. Поэтому после лета, когда обогревателем не пользовались, первое включение лучше проводить не в доме. Иначе вам придется вдыхать «ароматы» выгорающих и заметно пованивающих пылевых частиц, накопившихся внутри конструкции. В-третьих, температура нагрева корпуса (60˚) не так уж и мала. И если на прибор случайно попадут синтетические вещи (тюль, к примеру), то есть вероятность возгорания. Такой уровень тепла вреден и для некоторых типов мебели, ибо они могут деформироваться. Особенно сильно реагирует на подобный обогрев пластик и пленка пвх. Поэтому прибор надо ставить на удалении метра от легковоспламеняющихся вещей, предметов мебели и стен. Запрещено также сушить на нем полотенца, белье и пр. Если материал стен выполнен из пенопласта или полимерных материалов, ставьте обогреватель на расстоянии не менее метра Не ставьте обогреватель вблизи легко воспламеняющихся объектов, особенно тюля и штор Наряду с другими конкурентами микатермических обогревателей на рынке представлены инфракрасные приборы. В чём заключаются их преимущества и как их выбрать, читайте далее: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-infrakrasnye-obogrevateli.html. Если следовать инструкции производителя, то от пользования микатермическим обогревателем у вас останутся только приятные впечатления. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Что такое электрический нагревательный элемент? (с иллюстрациями) Нагревательный элемент является основной частью любого продукта, производящего электрическое тепло. От фенов до тостеров и промышленных плавок чугуна — электрический нагревательный элемент помогает каждому достичь нужной температуры. Обычно изготавливаемые из металлической амальгамы, называемой нихромом, нагревательные элементы бывают разных типов, но все они служат одной цели. Существуют и другие материалы, используемые для создания нагревательных элементов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками, которые помогают в определенном стиле нагрева. Нихром — это домашний нагревательный элемент, используемый в фенах. Базовый нагревательный элемент — это все, через что проходит электричество, встречает сопротивление и затем выделяет тепло. Количество выделяемого тепла зависит от количества электричества, которое проходит через электронагревательный элемент, и величины сопротивления.Например, элемент, пропускающий много электричества, но не обеспечивающий большого сопротивления, будет выделять небольшое количество тепла. С другой стороны, что-то, что потребляет много электричества и имеет большое сопротивление, будет выделять больше тепла. Нихромовая проволока часто бывает плотно свернута в трубчатые нагревательные элементы верхних поверхностей электроплит. Нихром является наиболее распространенным нагревательным элементом для дома и содержится во многих бытовых товарах. Обычно в таких предметах, как тостеры, фены и обогреватели, используются нихромовые катушки для передачи электричества и отвода тепла. Нихром состоит на 80 процентов из никеля и на 20 процентов из хрома, а его высокая температура плавления в 1400 градусов по Цельсию (2552 градуса по Фаренгейту) делает его идеальным электронагревательным элементом. Нихром также используется в трубчатом электронагревательном элементе. В этой плотно намотанной катушке помещается большее количество нагревательного провода в меньшем пространстве для создания более высоких температур. Изогнутые планки нагревательного элемента электроплиты — отличный тому пример. Керамический нагревательный элемент, широко известный как керамика PTC, действует как собственный термостат, в отличие от электрического нагревательного элемента из нихрома, которым необходимо управлять вручную. Устойчивый температурный порог керамического нагревательного элемента возникает потому, что керамика позволяет легко проходить электричеству в холодном состоянии, но не в горячем состоянии.Это позволяет дизайнерам более легко устанавливать максимальную температуру и используется для таких элементов, как обогреватели заднего стекла в автомобилях. Электронагревательный элемент, который должен достигать гораздо более высоких температур, например те, которые используются в производстве чугуна, обычно использует другие материалы, кроме нихрома и керамики.Промышленный нагревательный элемент может состоять из таких материалов, как платина, молибден или карбид кремния. Элементы печи достигают огромных температур и позволяют многим отраслям промышленности плавить металлы до их жидкой формы, чтобы их можно было заливать в формы или использовать в других целях. Для электрического водонагревателя необходим водонагревательный элемент.. Электрические высокотемпературные нагревательные элементы Электрические высокотемпературные нагревательные элементы Электрические высокотемпературные нагревательные элементы Moldatherm ® Koyo Thermo Systems производит различные виды нагревательных элементов, которые имеют очень низкую тепловую массу из-за их конструкции. Довольно тонкий резистивный нагревательный провод отливается непосредственно в специальный керамический материал по запатентованному процессу. Керамический материал также служит изолятором.В результате снижается потребление энергии при обогреве. Это выгодно для нашей окружающей среды. Доступны два типа нагревателей Moldatherm ® . Обычный тип используется в Koyo Thermo Systems. конвейерные печи. Может использоваться заказчиком индивидуально для строительство специальных печей или топочных камер или обогревательных площадок. Тип полуцилиндра нагревательных элементов Moldatherm может использоваться заказчики проектируют кожухи для высокотемпературного нагрева труб.Трубчатый нагревательный элемент используется Koyo Thermo Systems в специальной установке для производство трубчатых нагревателей для полупроводниковых трубчатых печей. Эти специальные нагревательные элементы LGO для полупроводниковых печей, трубчатых печей. и диффузионные печи описаны на отдельной странице, которая называется «Нагревательные элементы ЛГО». Эти нагревательные элементы можно использовать для температура от 140 ° C до 1200 ° C. На этой странице мы хотим проинформировать клиентов, кто хочет реализовать собственное применение с модульными нагревательными элементами Koyo Thermo Systems, о деталях имеющихся обогревателей. Plain Type Moldatherm ® Нагревательные элементы Тип Выход (Вт) Напряжение (В) Размер (мм) Отопление Площадь EXF (мм) Нагреватель Площадь Ряд Положение клеммы ПР PL № G ПР-11 ПЛ-11 1680/55 1390/50 375 (А) Х 225 (В) 322X197 8 (1) (2) 30 ПР-12 ПЛ-12 375 (А) Х 475 (Г) ПР-13 ПЛ-13 625 (К) х 225 (В) ПР-21 ПЛ-21 3330/110 2750/100 450 (А) Х 375 (В) 406X346 10 (1) (2) 26 ПР-22 ПЛ-22 450 (А) X 625 (Г) ПР-23 ПЛ-23 700 (К) Х 375 (В) ПР-31 ПЛ-31 7480/220 6180/200 750 (А) X 450 (В) 700X422 17 (1) (3) 29 ПР-32 ПЛ-32 750 (А) X 690 (Г) ПР-33 ПЛ-33 990 (К) X 450 (В) Примечание: В продаже имеется изоляционный блок (тип PR & PL) только указанного выше размера. Полуцилиндр типа Moldatherm ® Нагревательные элементы Тип Выход (Вт) Напряжение (В) внутренний Диаметр A (мм) Наружный Диаметр C (мм) Длина C (мм) Длина нагревателя D (мм) Нагреватель Ряд Положение клеммы HR HL E (мм) F (мм) № HR-1030 HL-1030 950/55 780/50 100 300 300 238 6 61.8 60 (1) (2) HR-1045 HL-1045 1250/55 1030/50 450 406 10 53.3 HR-1530 HL-1530 1340/55 1110/50 150 350 300 238 6 62.3 HR-1545 HL-1545 2040/55 1690/50 450 406 10 54 HR-2030 HL-2030 1600/110 1320/100 200 400 300 238 6 61.6 HR-2045 HL-2045 2630/110 2170/100 450 406 10 53.3 HR-3030 HL-3030 2800/110 2310/100 300 550 300 238 6 62.3 80 HR-3045 HL-3045 3980/110 3290/100 450 406 10 54 HR-4045 HL-4045 5410/220 4470/200 400 650 450 406 10 53.3 HR-4060 HL-4060 7340/220 6070/200 600 532 13 65.8 (2) (3) Примечание: В продаже имеется изоляционный блок (типа HR и HL) только указанного выше размера. Вот краткое описание особенностей нагревательных элементов Moldatherm ® : Нагреватели Moldatherm ® обладают превосходной однородностью температуры, предлагает быстрое изменение температуры (нагрев и охлаждение), обеспечивает превосходный контроль при низких температурах (от 140 ° C!) и может достигать температуры до 1200 ° C. Превышения температуры практически нет. Прочность и увеличенный срок службы — ключевые характеристики. Вы можете сэкономить электроэнергию, используя экологически чистые нагреватели Moldatherm ® . Электронагревательные элементы для всех температур, 200C, 300C, 400C, 500C, 600C, 700C, 800C, 900C, 1000C, 1100C, 1200C. Crystec Technology Trading GmbH будет рада обсудить с вами подробности. Содержимое Страница Вас интересует дополнительная информация? Пожалуйста свяжитесь с нами! Верх из Стр. Решебника . Список элементов Периодической таблицы Щелкните заголовок столбца, например «Имя», чтобы отсортировать таблицу по этому элементу. SEE Примечания в нижней части таблицы. 900 2 900 13 № Atomic Вес Имя Сим. М.П. (° С) Б.П. (° С) Плотность * (г / см 3 ) Земля кора (%) * Discovery (год) Группа * Электрон конфигурация Ионизация энергия (эВ) 1 1.008 Водород H -259 -253 0,09 0,14 1776 1 1 с 1 13,60 2 4,003 Гелий He -272 -269 0,18 1895 18 1 с 2 24,59 3 6,941 Литий Li 180 1347 0.53 1817 1 [He] 2s 1 5,39 4 9,012 Бериллий Be 1,278 2,970 1,85 1797 [He] 2s 2 9,32 5 10,811 Бор B 2300 2,550 2,34 1808 13 [He] 2s 2 2п 1 8.30 6 12,011 Углерод C 3,500 4,827 2,26 0,09 древний 14 [He] 2s 2 2p 2 11,26 7 14,007 Азот N -210 -196 1,25 1772 15 [He] 2s 2 2p 3 14.53 8 15,999 Кислород O -218 -183 1,43 46,71 1774 16 [He] 2s 2 2p 4 13,62 9 18,998 Фтор F -220 -188 1,70 0,03 1886 17 [He] 2s 2 2p 5 17.42 10 20,180 Neon Ne -249 -246 0,90 1898 18 [He] 2s 2 2p 6 21,56 11 22,990 Натрий Na 98 883 0,97 2,75 1807 1 [Ne] 3s 1 5.14 12 24,305 Магний Mg 639 1,090 1,74 2,08 1755 2 [Ne] 3s 2 7,65 26,982 Алюминий Al 660 2,467 2,70 8,07 1825 13 [Ne] 3s 2 3p 1 5.99 14 28,086 Кремний Si 1,410 2,355 2,33 27,69 1824 14 [Ne] 3s 2 3p 2 8,15 15 30,974 Фосфор P 44 280 1,82 0,13 1669 15 [Ne] 3s 2 3p 3 10.49 . Укладка плитки на бетонное основание на улице: Три способа укладки тротуарной плитки на основу из бетона. Апр 24, 2021 автор alexxlab Разное Укладка тротуарной плитки: на бетонное основание Дорожная плитка — это прекрасный облицовочный материал, подходящий для обустройства тротуаров, игровых зон и мест для парковки автомобилей. Долговечность и надежность дорожного полотна будет зависеть от точности соблюдения технологии укладки плитки для тротуаров на бетонную основу. Поэтому чрезвычайно важно разобраться в том, как укладывается плитку для тротуаров на основание из бетонной смеси и какие нюансы следует учесть при проведении подобных работ. Главные преимущества бетонного основания для плитки Популярность метода укладки на основание из бетона плитки прежде всего обусловлена надежностью пескобетонной базы. Метод укладки плитки из бетона на бетонную основу позволяет исключить вероятность разрушения дорожного покрытия даже при условии постоянного воздействия на него влаги, воды, прямых солнечных лучей. Кроме того, пескобетонный фундамент отлично справляется с резкими температурными колебаниями, что особенно важно в условиях отечественного климата. Даже при условии укладки своими руками плитки для тротуаров на бетонную основу и при отсутствии опыта, можно будет без проблем добиться ровной поверхности, отличающейся долговечностью и стойкостью к внешним физическим воздействиям. К основным преимуществам этой технологии стоит отнести: Высокая прочность. Бетон отличается высокой стойкостью к внешним нагрузкам, а также способностью служить до 30 лет без признаков структурного разрушения. Эти свойства в особенности важны для материала, использующегося для отделки парковок; Стойкость к влаге и атмосферным осадкам. При соблюдении технологии такое покрытие будет отличаться высочайшей морозостойкостью; Нет эффекта усадки. Песочная или грунтовая база имеет свойство со временем проседать, что приводит к возникновению необходимости частичной или полной замены дорожного покрытия; Высокая надежность. Бетон или плиточный клей на основе цемента, отличается куда более высокой надежностью в сравнении с насыпкой под плитку из песка. Бетон или цементный клей не позволяет плитке съезжать или проседать со временем; Экологическая безопасность. Даже при условии сильного нагрева пескобетона не выделяет вредных веществ; Относительная невысокая стоимость. В сравнении с некоторыми другими материалами, использующимися для создания основы под укладку тротуарной плитки, бетон отличается достаточно невысокой стоимостью. Важно помнить о том, что перечисленные преимущества бетонного основания будут актуальны только в случае соблюдения технологии. Поэтому при собственноручной укладке плитки на основание из бетона чрезвычайно важно соблюдать все технологические требования и нормы для создания по-настоящему надежной и долговечной базы под тротуарную плитку. Высокий показатель износа и долгую эксплуатацию обеспечивает именно бетонное основание Особенность кладки плитки для тротуаров на бетонную основу Главной особенностью укладки на улице плитки на основание из бетона или в помещении заключается в специфике пескобетона, как строительного материала. Пескобетон отличается прочностью и стойкостью к внешним физическим воздействиям. Поэтому готовое дорожное покрытие с использованием этого материала будет надежным и долговечным, даже если речь идет об укладке плитки из резины на основание из бетонной смеси. Правда, далеко не все строители желают браться за подобную работу. Это объясняется сложностью технологии. Даже при допущении одной минимальной ошибки, существует высокая вероятность разрушения пескобетона уже после первой зимы. Поэтому если вы решились заняться созданием такого дорожного покрытия, не имея знаний и опыта, то вам следует хотя бы посмотреть различные тематические видео на Ютьюб об укладке основу из бетонной смеси плитки.  Одно из этих видео ниже: Использование пескобетона помогает максимально защитить тротуарную плитку от воды и последующего ее разрушения в результате промерзания. Вода, попавшая в поры плитки, после замерзания начинает расширяться, разрушая плитку изнутри. В итоге весной придется заняться по новой укладкой дорожного покрытия. При укладке плитки на песчано-щебневую подушку вся вода будет проходить через песок и поглощаться грунтом. Фактически будет идти речь о моментальном поглощении воды. При этом пескобетонное основание в отличие от песка и щебня не способно пропускать сквозь себя воду. Поэтому при нарушении технологии укладки плитки и формирования бетонного основания, существует высокая вероятность насыщения пор плитки водой и ее разрушения при опускании температуры воздуха ниже нуля. Также плитка со временем может начать отходить от своего основания, что приведет к необходимости переделки дорожного покрытия. Технология укладки на тротуар с бетонным основанием тротуарной плитки не предполагает создание идеально ровной бетонной поверхности. Это объясняется тем, что на ровном пескобетонном основании будут появляться лужи, что впоследствии будет приводить к разрушению плитки. Поэтому бетонная основа должна иметь небольшой наклон в сторону от дома, вокруг которого создается дорожное полотно. Важно отметить, что это правило можно будет не соблюдать при укладке ковролина на бетонный пол в помещениях ведь внутри помещений нет атмосферных осадков, из-за которых возникают лужи. Как подготовить бетонное основание под укладку плитки? Информация о том, как укладывается плитка для тротуаров на основание из бетонной смеси в обязательном порядке должна содержать в себе нюансы подготовки пескобетонного фундамента для проведения работ по укладке плитки. Подготовительный процесс состоит из следующих этапов: с помощью обычных деревянных колышков и нитей нужно очертить границы будущей дорожки, которая будет создаваться путем укладки тротуарной бетонной плитки; следующий этап укладки плитки из гранита на основу из бетона предполагает удаление верхнего слоя почвы толщиной около 25 сантиметров и ее последующую утрамбовку с помощью воды и специальных инструментов; перед тем как уложить тротуарную плитку своими руками на бетонное основание потребуется дождаться полного высыхания грунта под будущей дорожкой; далее, следует установить бордюры, которые будут выступать в качестве опалубки для пескобетонной плиточной базы; после этого на слой гидроизоляции укладывается слой щебня толщиной 20-25 сантиметров, что помогает выровнять поверхность; для заполнения имеющихся пустот далее засыпается небольшой слой песка; если работы по укладке на раствор плитки для тротуара на основу из бетона осуществляются в рамках обустройства проезжей части или автомобильной стоянки, то для дополнительного укрепления пескобетонной базы и создания надежного дорожного покрытия, потребуется использование металлической арматуры; замешивается цементно-песчаный раствор с водой в соотношении 1:3:2 до получения однородной пластичной массы; далее, раствор выливается и накрывается пленкой на 2-3 дня до момента полного затвердевания. Перед тем как уложить своими руками на основу из бетона плитку для тротуаров рекомендуется изучить технологию, а также ознакомиться с нюансами создания подобного тротуарного настила. Такой подход не только максимально ускорит процесс, но и поможет избежать допущения различных ошибок, в результате которых дорожное полотно начнет быстро разрушаться под воздействием погодных условий. Алгоритм укладки плитки Укладка плитки для тротуаров на клеевой состав на основание из бетона осуществляется согласно следующему алгоритму: Сперва придется поработать над разборкой опалубки и последующей установкой тротуарных или дорожных бордюров. Это нужно будет делать в том случае если изначально бордюры не использовались в качестве опалубки. Для обеспечения более надежного закрепления бордюров под них вливается цемент, а также вбиваются окантовочные камни. Далее, осуществляется подготовка клеевого раствора. На пескобетонную базу предварительно наносится один слоя клея. Вместо клея можно будет использовать цемент, правда, в этом случае качество и надежность сцепки плитки с пескобетоном будет намного ниже. Клей необходимо приготовить согласно инструкции, указанной на его упаковке. Клеевой слой должен быть около 2 сантиметров. Слой клея нужно будет выравнивать с помощью обычного мастерка. На завершающем этапе потребуется заняться обработкой швов. Готовые швы заливаются гарцовкой. После этого готовая плиточная площадка поливается водой. При соблюдении технологии укладки брусчатки на основание из бетона готовое тротуарное полотно прослужит долгие годы. Вам будет интересно: Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: как правильно положить брусчатку Среди всех строительных материалов для обустройства площадок, городских улиц и садовых тропинок большим спросом пользуется брусчатка. Она стремительно вытесняет асфальт и дикий камень. Услуги специалистов стоят дорого, поэтому если владелец дачи решил самостоятельно выполнить такую работу, ему желательно изучить технологию укладки тротуарной плитки на бетонное основание. Тогда покрытие станет качественным с длительным эксплуатационным сроком. Сфера применения и разновидности Плитка — крепкий материал, который легко выдерживает массу перемещающихся по нему автомобилей. С ее помощью обустраивают следующие площадки: большие территории в центре города, где проводятся различные городские мероприятия; места парковок для мелкого и крупного транспорта; территорию вокруг офисов спортивных комплексов, супермаркетов, учебных заведений, аэропортов, вокзалов и административных зданий; тротуары и садовые дорожки; участки в частных дворах и парках; территории загородной недвижимости. Сфера применения материала неограничена, но в частных дворах его в основном кладут перед гаражом, домом, воротами и калиткой. Часто создают привлекательные тропинки в саду. Брусчатка может быть: гиперпрессованной; вибропрессованной; вибролитой; полимерпесчаной. Тротуарную плитку делают из гранитной крошки, пескобетона, резиновых частиц, извести и сланца. Иногда смесь разбавляют базальтовой крошкой. Брусчатка, в состав которой входит гранит, пользуется широким спросом. Ее укладывают в местах с сильной нагрузкой на покрытие, например, на автостоянках. На предприятиях выпускают только 3 разновидности: колотый вид изделия имеет рельефные края; плитка пиленая, грани которой предельно ровные; колото-пиленая, верхняя и нижняя сторона которой имеет ровную грань. Последние 2 варианта обрабатывают огнем, поэтому их поверхность становится нескользкой. Часто брусчатку выбирают по форме квадрата с параметрами 10х10 см и от 3 до 10 см в толщину. Бетонное основание Покрытие для монтажа плитки должно соответствовать технологическим требованиям. Подложкой для создания брусчатки служит армированная стяжка или гравийно-песчаная подушка. Также делают укладку тротуарной плитки на старое бетонное основание, но только после предварительного ремонта. Подложку из песка создают быстро, поэтому работа упрощается и ускоряется, но только за счет цементной подложки добиваются долговечного и стабильного плиточного покрытия. На какой почве создают прочное долговечное основание: если по территории перемещаются грузовые автомобили, то ее обязательно обустраивают бетонной подложкой и толстой брусчаткой; на участках, содержащих глину и пучинистый грунт; на торфяных, песчаных и других площадях, усадка которых имеет высокий риск; на ветхих цементных поверхностях, демонтаж которых трудоемкий и не имеет смысла (например, полы в гараже, отмостка по периметру коттеджа). Если владелец собирается монтировать стройматериал на существующее покрытие из бетона, то желательно обследовать поврежденные зоны площадки, проанализировать и сделать небольшой ремонт. В таких случаях не нужно разбирать конструкцию, а это сократит расходы на создание подложки с нуля. Плюсы и минусы Материал имеет не только достоинства, но и недостатки, однако производители всегда стремятся снизить количество минусов и увеличить плюсы. Положительные стороны укладки брусчатки на бетон: не придется приобретать дорогостоящее оборудование для создания тротуарной поверхности; на стяжке, в отличие от песчано-щебневой подушки, проще добиться идеально ровной плоскости укладываемых плит; длительный срок эксплуатации позволяет долго не проводить ремонт покрытия; стройматериал монтируется легко и быстро своими руками; армированная подложка и брусчатка удержат существенные механические воздействия и нагрузки, поэтому они устойчивые и прочные; плитка, укладываемая на бетон, не деформируется под воздействием усадки почвы; некачественная трамбовка не грозит частичными провалами почвы; изделия изготавливают из высокопрочных компонентов, которые не разрушаются под воздействием внезапных перепадов температуры и дождя; материал экологически чистый. Недостатков значительно меньше, но если правильно соблюдать технологию мощения площадок и качественно сделать новую стяжку или отремонтировать ветхую, то проблем с этим не возникнет. Отрицательные стороны: для брусчатки обязательно возводят водоотведение, иначе влага, попавшая в швы, при морозе замерзнет, а материал из-за этого лопнет, поэтому делают точечные водоприемники, а покрытие изготавливают с наклоном; бетонная подложка позволяет ровно сделать тротуарное покрытие, но процесс работы намного сложнее, нежели с песчано-щебневой подушкой; если возводить стяжку с нуля, то это мероприятие обойдется в круглую сумму. Качество монтажа проверяют после первой зимы. Если брусчатка с основанием не потрескалась, то работу сделали успешно. Рабочие моменты На бетонную поверхность насыпают пятисантиметровый слой сухой смеси и цемента с песком (соотношение 1 к 5). В процессе работы создают уклон покрытия на 2—4 градуса. Для выведения влаги из-под тротуарной плитки ставят пластиковые куски трубок в вертикальное положение (на 1 кв. м берут 1 штуку). Когда бетонная смесь застынет, трубы срезаются так, чтобы они получились вровень со стяжкой. Их отверстия наполняют щебнем. Монтируют брусчатку от края бордюра. Мастер кладет 4 плитки и по шнуру с уровнем выводит ровный горизонт. Часто приходится ровнять изделия, поэтому используют резиновую киянку, которой наносят удары в неровные места или подсыпают под брусчатку цемент или гарцовку. Способ эффективен, поскольку денежные и физические затраты существенно снижаются. Преимущество заключается в монтаже на замощенное покрытие, но недостаток состоит в том, что сухую смесь придется тщательно уплотнять. Профессиональные работники для трамбовки применяют виброплиты, а для обустройства маленькой площадки достаточно соорудить инструмент из металлического швеллера и трубки. Также создают слой из цементного раствора толщиной до 3 см. Смесь разравнивают зубчатым шпателем. Такая «мокрая» технология кладки изделий предполагает изначальное обустройство участка цельными плитками. Затем отрезают куски материала и крепят на раствор, но делают это только после высыхания основной бетонной стяжки. Излишки смеси устраняют кельмой. Чтобы обеспечить покрытию ровную плоскость и уклон, применяют уровень, правило и шнур. Невзирая на разные методы кладки тротуарной плитки, зазор между брусчаткой всегда составляет 5 мм. Образовавшиеся швы заделывают либо кварцевым песком, либо гарцовкой. По окончании щели проливают водой. По облицовочной монтированной поверхности допускается ходить только после 24 ч. Если прикреплять материал на клей, то придется задать некий уклон. Слой строительной смеси составляет 5—10 мм, поэтому необходимый градус наклона создают на начальном этапе ремонта бетонного основания или в процессе создания покрытия с нуля. Застывает клейкий раствор по-разному. Перед работой желательно посмотреть инструкцию на упаковке. Специалисты рекомендуют изготавливать смесь в небольших порциях, тогда она не застынет так быстро. Как и в других видах монтажа брусчатки, швы заполняются гарцовкой или клеем. Неоспоримый плюс заключается в том, что при таком способе монтажа плитка будет прочно держаться на бетонной стяжке. Часть строителей использует именно эту технику укладки изделий. Минус кроется в затруднительной замене одного элемента на другой без разлома материала. Из-за этого часто ломают поврежденное изделие и меняют на новое. Техника кладки Такую работу всегда выполняют пошагово. Подготавливают инструменты и материалы, которые всегда находятся под рукой. Правильно класть тротуарную плитку на бетон необходимо следующим образом: Предварительно отделяют предполагаемые участки для мощения: по периметру ставят колья и натягивают на них нитку. Желательно эти границы просыпать известью, тогда их будет лучше видно. Подготавливают грунт: снимают слой плодородной почвы под плитку, поребрики и бордюры. Глубина ямы зависит от высоты оградительного изделия, однако учитывают параметры траншеи для водоотлива, который располагается выше газона и ниже покрытия. Устанавливают поребрики и бордюры. От края до конца канавы ставят колья, сильно натягивают шнур и задают определенный наклон. Для ливневой системы предусматривают отдельную выкопанную траншею вплотную к бордюрам. Бетонную стяжку или ЖБ плиты монтируют на песчано-щебневую подушку. Последние изделия закрепляют раствором. Перед заливкой цементного основания на сухую утрамбованную прослойку надо положить геотекстиль, тогда растения прорастать не будут. Толщина подушки составляет 10—15 см. Нередко начинающие строители сначала создают покрытие из бетона, а потом устанавливают бордюры. Этого не стоит делать, ведь оградительные конструкции послужат опалубкой, поэтому не придется делать щитки и усложнять процесс работы. Изделия фиксируют между собой цементным раствором. Заливают смесь после высыхания установленных поребриков. Если по площадке не будет перемещаться тяжелая техника, то делают легкую армирующую сетку, а для усиления монолитной плиты создают решетку из арматуры в 2 яруса. Под армирующую конструкцию подкладывают металлические уголки. Каркас располагают посередине будущей железобетонной плиты. Большие участки практически невозможно залить раствором за один день, поэтому площадь делят на зоны, а на их границах монтируют доски на толщину стяжки. Получатся крупногабаритные плиты. Между ними заделывают швы битумной мастикой. После изготовления железобетонного основания должно пройти 4 дня, после чего на застывшую поверхность укладывают тротуарную плитку. Если владелец обустраивает этим стройматериалом подъезд для грузовых машин, то брусчатку нужно прикреплять на клей или цемент. Изделия режут циркулярной пилой или болгаркой. Монтируют плитку от одного края бордюра к другому. Швы заполняют клеем. В процессе работы мастера контролируют плоскость уровнем или правилом. По сделанному тротуарному покрытию нельзя ходить как минимум 4 дня. После окончания этого срока поверхность выметают от мусора и промывают водой. Обустройство отмостки По периметру дома делают отмостку шириной 100 см. Если конструкция уже изготовлена, тогда станет проще уложить тротуарную плитку на бетонную отмостку: С поверхности счищают грязь, а трещины расшивают зубилом и молотком. На старый бетон заливают цементный раствор толщиной 3 см. По краю ставят колья и натягивают шнур для обозначения границы будущей плитки. Выкапывают траншею для бордюра. Уклон этих оградительных изделий составляет 2 см на погонный метр. На фундаменте наносят черточки и делают ровную линию. Она послужит маяком для укладываемой брусчатки. Потом устанавливают поребрики или бордюры на предварительно созданную подушку из песка и щебня. Стыки скрепляют цементной смесью. В конце от бордюра к стене дома укладывают тротуарный стройматериал. Некоторые изделия подрезают болгаркой. Плитку надо укладывать на специальный клей. Ровность контролируют уровнем, шнуром и правилом. Различные перепады нужно устранять резиновой киянкой. Самостоятельная работа уменьшит расход денег минимум в 2 раза. Если человек никогда не сталкивался с мощением дорожек, то первый монтаж материала лучше провести со знакомым специалистом. Однако здесь нет ничего сложного. Процесс займет не более нескольких дней. пошаговая инструкция с описанием всех этапов Укладка тротуарной плитки на бетонное основание обеспечивает покрытию наиболее высокую степень прочности. Такой способ чаще всего применяется в местах повышенной нагрузки, чтобы обеспечить надежное сцепление брусчатки и упростить выравнивание поверхности. Кроме того, он позволяет самостоятельно благоустроить территорию собственного дома даже новичкам, ведь укладывать материал гораздо проще, когда снизу твердая основа, а не подвижная песчано-щебневая смесь. При соблюдении технологии и строгом следовании инструкциям уложенное на бетон покрытие будет радовать глаз прекрасным внешним видом не один десяток лет. Случаи, когда необходима укладка тротуарной плитки на бетон Плиточное покрытие на бетонной основе служит для организации территорий, где требуется особая прочность поверхности: парковок автомобилей; мест хранения крупногабаритной техники; территорий вокруг аптек, больниц, торговых центров; тротуаров и дорожек; городских площадей и парков; зон повышенной проходимости: у театров, рынков, супермаркетов. Основные требования к качеству плитки Базовые модели тротуарной плитки должны обладать эксплуатационными характеристиками, строго определенными ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные»: Морозостойкость – не менее 200 циклов замораживания и оттаивания. Водопоглощение – не более 5%. Истираемость – не более 0,7 г/см2. Прочность – не менее 30 Мпа. Если морозостойкость напрямую зависит от водопоглощения (чем ниже второе, тем выше первое), то истираемость и прочность во многом обусловлены классом бетона и толщиной покрытия. Для формирования тротуаров и пешеходных дорожек применяется бетонно-полимерная плитка толщиной до 30 мм. Брусчатка от 50 мм используется в местах значительной локальной нагрузки, по такому покрытию, например, может передвигаться легковой автомобиль. Для возможности перемещения тяжелого транспорта, например, по площадке возле большого торгового центра,  выбирается плитка толщиной от 80 мм, изготовленная из бетона высокого класса прочности. Кстати, если укладывать брусчатку на бетонное основание, то ее толщина может быть меньше даже в случае с площадками для крупногабаритного транспорта. Где купить плитку в Ставропольском крае Купить тротуарную плитку в Ставрополе и Михайловске можно в ТВК «Римский мастер». Торгово-выставочный комплекс предлагает продукцию, по качеству не уступающую зарубежным аналогам. Разнообразие цветов, оттенков и модификаций сможет порадовать даже самых взыскательных покупателей.  Брусчатка изготавливается на европейском оборудовании из первоклассного сырья, что делает ее особенно прочной, долговечной, стойкой к истиранию, выгоранию и разрушениям. Местное производство, гарантия качества, огромный выбор, быстрая доставка – основные преимущества строительного материала, предлагаемого ТВК. Рассчитываем необходимое количество Сегодня калькулятор расчета количества брусчатки можно легко найти в интернете. Достаточно задать размеры участка, размеры плиток и зазоров между ними, и он выдаст точное количество необходимого материала. Но существуют некоторые нюансы, которые не все калькуляторы учитывают: рисунок кладки; вид и длина бордюра; нестандартная форма участка. Совет: заказывать брусчатку всегда нужно на 5-10% больше необходимого количества с учетом подрезки по краю тротуара и ремонта покрытия в случае его повреждения. Компоненты бетонного основания рассчитываются исходя из его толщины. Суммарная площадь покрытия в квадратных метрах умножается на толщину слоя бетона. Полученная цифра – это количество необходимых кубических метров материала. Производим подготовительные работы для укладки материала Подготовка основания для бетонной заливки осуществляется в несколько этапов: Разбиваем участок. Колышками и шпагатом огораживаем площадь покрытия. Обязательно учитываем места для слива. Проверяем разметку – минимальная высота от грунта до шпагата должна быть 0,4-0,5 метра (именно на такую глубину промерзает грунт). Выкапываем траншею на 25 см и укрепляем края опалубкой во избежание дальнейшего их разрушения. Засыпаем уплотнитель (это может быть уплотненный грунт, глина или другой материал). Делаем «подушку» из песка на 10-15 сантиметров. Насыпаем гравий или щебень, так же на 10-15 сантиметров, тщательно разравниваем и уплотняем. После выполнения подготовительных работ важно дать «подушке» из песка и щебня устояться 2-3 дня. Затем можно приступать к заливке бетонной смеси. Готовим подушку из бетона После того, как слои песка и щебня отстоялись пару дней, заполняем траншею бетоном. Для начала устанавливаем дренажи из кусочков асбестовой трубы. Отверстия в будущем позволят удалять лишнюю влагу.  Для обеспечения прочности основания используется арматурная сетка. Сначала на «подушку» из щебня выливается бетон (толщиной приблизительно 5 см), затем укладывается сетка, которая заливается еще одним слоем бетона до 10 см. После этого происходит заливка бетонной плиты. Ее лучше осуществлять непрерывно в течение 3-4 часов до полного заполнения всей траншеи, иначе есть вероятность образования так называемых холодных швов, которые в дальнейшем приводят к разрушению основания. После укладки бетон штыкуют для удаления воздуха и утрамбовки смеси. Через три дня, когда основание из бетона полностью застынет, можно приступать непосредственно к самой укладке тротуарной плитки. Основные особенности кладки на бетон Несмотря на то, что бетонное основание обеспечивает долговечность плиточному покрытию, есть один нюанс, незнание которого может нанести существенный вред любой брусчатке. Излишняя влага – основной враг покрытия, попадая между плитками при замерзании, она разрывает материал изнутри. Из-за чего плитка может отлететь уже в первую зиму. Поэтому обязательно нужно обеспечить надежный водоотвод и дренаж площадки. Кроме того, процесс укладки тротуарной плитки на бетонное основание станет намного проще, если: В качестве основы использовать влажный, хорошо уплотненный песок (или раствор цемента), им также можно заполнить межплиточные швы. Обязательно устанавливать бордюры – они обеспечивают особую прочность и большую устойчивость покрытию. Приобретать брусчатку только проверенных производителей Преимущества и недостатки Мощение тротуарной плитки на бетон имеет ряд преимуществ: Устойчивость. Если кладка на песок может проседать под воздействием атмосферных явлений, то бетонному основанию это не грозит, так как закрепленная таким образом плитка не может сдвинуться с места. Долгий срок эксплуатации. Из-за равномерного распределения нагрузки брусчатка, положенная на бетон, надежно защищена от преждевременного разрушения. Ровная поверхность. Покрытие на бетонное основание кладется легко, позволяя подгонять самые сложные рисунки и различные элементы. Но у такого покрытия есть и свои недостатки: Влага. Поскольку бетон имеет довольно прочную и плотную структуру, вода не может проникать сквозь него в грунт, как это происходит в случае мощения на песок или щебень. При неправильно устроенных водоотводах есть риск повреждения материала – замерзая, вода выворачивает покрытие. Поэтому лучше доверить укладку плитки на бетонное основание профессионалам. Расходные материалы и инструменты При необходимости самостоятельного мощения брусчатки на бетонное основание, нужно обзавестись следующими материалами и рабочими инструментами: Цемент. Песок. Щебень. Бетономешалка. Строительный уровень (50 и 100 см). Углошлифовальная машина (Болгарка). Толкушка (ручная или автоматическая). Колышки для разметки. Шнур или шпагат. Шланг. Киянка. Мастерок. Грабли. Со всеми этими материалами и приспособлениями процесс укладки брусчатки станет намного проще. Пошаговая инструкция по укладке Укладка тротуарной плитки на бетон также проводится в несколько этапов: Готовим поверхность: снимаем верхний слой грунта и хорошо его утрамбовываем. Устанавливаем опалубку для бордюров. Для этого понадобится доска толщиной 40 мм, через каждый 10 сантиметров укрепленная кольями. Подготавливаем нижний слой бетона: для защиты от прорастания травы и сорняков на грунт кладем геосетку, затем один слой щебня. Уплотняем и разравниваем. Заливаем бетон. На щебень кладем арматурную сетку, распределяем смесь по всей поверхности слоем до 15 см. Делаем температурные швы и водоотводы. Ставим бордюры. Для начала заполняем подготовленные траншеи щебнем и бетоном, затем размещаем в них бортовой камень. Засыпаем сухую смесь для кладки из цемента и песка толщиной до 10 см. Тщательно ее разравниваем. Укладываем плитку. На кладочную прослойку брусчатка размещается по 1 штуке «от себя». Для обеспечения наилучшего прилегания каждая плитка простукивается резиновым молотком. Заполняем швы и промываем их слабым напором воды, пока не произойдет усадка покрытия. Подготавливаем клеящий состав Выбирая клеящий состав для мощения брусчатки на бетон, необходимо обращать внимание на следующие моменты: Основа клея: цементная или полимерная. Цементные смеси идеально подходят для наружных и внутренних работ, причем область их применения практически не ограничена. Полимерные содержат водорастворимые полимерные смолы. Они настолько прочные, что позволяют фиксировать тротуарную плитку даже на вертикальной поверхности. Морозостойкость. Смеси для наружного применения должны выдерживать широкий диапазон температурных воздействий и переносить до 100 циклов замораживания и размораживания. Эластичность. Чем выше показатель эластичности, тем лучше амортизирующие свойства клеящего состава. А это значит, что после затвердевания он вместе с брусчаткой создает своеобразную амортизационную подушку, благодаря чему нагрузка передается на бетонное основание. Укладываем плитку Более подробно остановимся непосредственно на укладке самой плитки на уже готовое бетонное основание: Удаляем опалубку. Насыпаем песчано-цементную смесь. Укладываем плитку, оставляя небольшие промежутки (приблизительно 5 мм). Зазоры не дадут ей треснуть при резких перепадах температур. Обязательно следует обращать внимание на то, чтобы расстояние между плитками было одинаковым, так покрытие будет иметь эстетически привлекательный внешний вид. Начинаем кладку от бордюра (особенно, если мостим тротуар или дорожку). Выравниваем поверхность каждого изразца киянкой (специальным резиновым молотком). Проверяем линию уровнем. Широким обрезком доски или виброплитой придавливаем поверхность покрытия, чтобы плитки сели точнее. Заделываем межплиточные швы После того, как брусчатка уложена, заделываем межплиточные швы. Как правило, их заполняют той же смесью, из которой создавалась подушка под кладку. Такая «затирка» препятствует появлению растений, а также затрудняет попадание лишней влаги под плитку.  Но при этом способе обязательно необходимо оставлять термошвы (специальные сквозные щели) для того, чтобы избежать деформации покрытия. Заполняют швы и песком, но в подобном случае нужно уделять особое внимание отведению воды, потому что песок достаточно хорошо пропускает влагу. Меры предосторожности при проведении работ При проведении любых строительных мероприятий, необходимо соблюдать предусмотренные меры безопасности. Укладка тротуарной плитки на бетон в этом смысле не является исключением. Поэтому важно: Использовать респиратор, работая с цементом. Резку осуществлять только в специальных защитных очках. Работая с бетоном, обязательно надевать резиновые перчатки. Тщательно отмывать инструменты от смесей сразу по окончании работ. Резать брусчатку только на твердых поверхностях. Если строго следовать этим правилам, мощение на бетон не доставит особых хлопот. Подводим итоги Мощение брусчатки на бетон требует определенных навыков и достаточно серьезных подготовительных мероприятий. Но при тщательном выполнении всех этапов укладки покрытие на бетонной основе прослужит долгое время, сохраняя эстетичный внешний вид частного двора или городской улицы не один десяток лет.     Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: технология Задумав осуществить благоустройство приусадебного участка или дачи, в первую очередь встаёт вопрос каким образом делать садовую дорожку, тротуар, площадку под парковку автомобиля или отмостку. Ведь эти элементы ландшафтного дизайна должны быть не только эстетичными, но и нести достаточно серьёзную нагрузку и поэтому нужно подобрать такую технологию укладки, которая позволила бы долгие годы качественно пользоваться дорожками и тротуарами. Тротуарная плитка на бетонное основание укладывается не совсем так, как на щебеночно-песчаную подушку. Укладка тротуарной плитки на бетонное основание позволит реализовать поставленные задачи без ущерба эстетической составляющей, ведь существует широкий спектр тротуарной плитки способной удовлетворить любые задумки по оформлению вашего участка. Преимущества укладки плитки на бетон Данная технология обладает существенным перечнем преимуществ в сравнении с традиционным методом монтажа брусчатки на песчаное или щебёночное основание: Механическая прочность. На бетонном основании брусчатка способна выдерживать очень большие нагрузки. Долговечность. Срок эксплуатации дорожек на бетоне существенно длительнее других способов. Невосприимчивость к атмосферным осадкам. Раствор, на который следует класть брусчатку, в отличие от песка, не подвержен вымыванию. Отсутствие усадки. В процессе эксплуатации, щебёночно-песчаное основание подвержено проседанию, чего не наблюдается при устройстве брусчатки на бетонное основание. Прежде чем уложить плитку на раствор, нужно продумать все нюансы, ведь что-либо исправить в дальнейшем будет проблематично. Технология покрытия тротуарной плиткой бетонного основания имеет свои особенности, связанные с отводом воды. При традиционном способе, влага, пройдя через плитку, дренажирует в почву сквозь щебёночно-песчаное основание, а при монтаже плитки на цементный раствор, влага накапливается между плиткой и бетонным основанием, что в зимнее время может привести к разрушению конструкции под действием замерзающей воды. Подготовка основания под тротуарную плитку – это, пожалуй, важнейший этап Следовательно, в процессе производства работ пристальное внимание нужно уделить водоотведению. Что можно сделать: положить брусчатку с определённым уклоном; с помощью ливневой канализации произвести отвод воды от дорожек; выполнить устройство специальных точечных водоприёмников. Для дорожек такое основание состоит из слоя щебня, слоя песка и двух слоев геотекстиля Подготовка строительной площадки Место проведения планируемых работ убирают от всего лишнего, незадействованного в процессе и зачищают площадку от растительности. Затем можно приступать к разметке, при помощи колышков и шпагата отбиваем периметр будущей площадки, а также высоту и необходимый уклон. Разбивку площадки следует выполнять даже при устройстве достаточно узких дорожек, для получения ровного края и правильного уклона. устройство и подготовка к укладке Виды оснований и требования к ним Различают три вида основ для последующей укладки тротуарного покрытия: песчаная, для фиксации покрытия на утрамбованной подушке без дополнительных материалов; песчано-цементная, получаемая путем приготовления смеси из сухого песка и цемента с целью её дальнейшей укладки в качестве верхнего слоя; бетонная, для укладки плитки на клеящие растворы по подготовленной твердой поверхности. Варианты оснований: песчаное, песчано-цементное и бетонное. Подготовка основания для укладки тротуарной плитки требует соблюдения определенных требований, невыполнение которых может привести к некачественному результату, а в дальнейшем — к возможному нарушению целостности покрытия. К таким требованиям относят: засыпка дренажного слоя для отвода скапливающейся воды и предотвращения подмыва плиточного покрытия; устройство гидроизоляции в виде специальной подложки для предотвращения поступления влаги снизу; обеспечение водостока благодаря наклонной поверхности и наличию специальных отводных канавок; выравнивание поверхности для обеспечения точной подгонки всех элементов брусчатки; углубление в грунт для обеспечения необходимого уровня поверхности тротуарного покрытия; взаимная устойчивость отдельных слоев и отсутствие деформаций. Зачастую люди задаются вопросом «Возможно ли укладывать тротуарную плитку на старое покрытие?». Возможность таких работ зависит от двух факторов: состояния самого покрытия и его основы. В том случае, когда асфальт, бетон или плиточный слой имеют ровную поверхность, не проседают и не подмыты водой, то новое покрытие вполне можно укладывать, не удаляя старого. В противном случае придется полностью разобрать то, что было, и выполнить все работы с нуля. Кроме этого необходимо учесть, что при укладке плитки по старому покрытию, уровень дорожки поднимется и вам придется дополнительно заниматься выравниванием уровней с прилегающей территорией. Земляные работы Подготовка и разметка площадки с помощью простой бечевки. Подготовка основания под тротуарную плитку начинается со снятия грунта, так, чтобы итоговое расположение верхнего уровня поверхности площадки или дорожки было вровень с верхней кромкой прилегающей земли. Кроме того, зачастую, верхний слой грунта оказывается довольно рыхлым и не способным выдержать те весовые нагрузки, которые будут приходиться на него из-за веса уложенных материалов. Глубина снимаемого слоя грунта должна быть такой, чтобы поверхность готового основания была на 2-4 см ниже прилегающей территории. Обычно земля выбирается на глубину 20 см, но если площадка будет предназначена для парковки или проезда автомобиля, то глубину нужно увеличить на 8-10 см. После выемки грунта дно траншеи нужно хорошо утрамбовать. В том случае, когда сверху находится плодородный слой, весь грунт рекомендуется вынести на клумбы и грядки, а не расстилать рядом с будущей дорожкой. Дренажная подушка из гравия После окончания земляных работ, на дно траншеи засыпается слой песка толщиной 5 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, проливая водой из шланга, и выровнять. Следующий засыпаемый слой – из гравия, желательно средней фракции. Схема дренажно-гравийной основы: отвод атмосферных осадков. При засыпке гравия другой фракции возможны трудности: крупная не даст плотной укладки и через время станет возможной просадка основания. Мелкая же фракция, наоборот, ослабит дренажные свойства слоя из-за слишком плотного расположения частиц. Для выравнивания поверхности слоя из щебня его засыпают песком, который проливается водой и трамбуется. Общая толщина дренажной подушки обычно составляет две трети от общей толщины основания и равна 14-15 см. Выравнивание песка по штукатурному правилу. Гидроизоляция основы После устройства дренажного слоя, на его поверхность нужно расстелить гидроизоляцию, которая не допустит поступление влаги к верхнему несущему слою. Лучшим материалом для этого является новый современный материал — геотекстиль. Он не гниет, не разлагается со временем, обладает хорошей прочностью и обеспечивает надежную защиту от воды. Если вы не смогли купить геотекстиль, то слой гидроизоляции допускается укладывать из полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое. Слой гидроизоляции должен иметь небольшой уклон для более эффективного отвода влаги. Это следует предусмотреть еще на этапе устройства дренажной подушки. Три вида оснований Как уже говорилось выше, для обустройства дорожек и площадок применяют три типа основания под плитку. Выбор зависит от толщины и вида плитки. Песчаную основу применяют при большой толщине плитки, которую еще называют брусчаткой. Песчано-цементное основание подготавливают для тротуарной плитки средней толщины. В свою очередь, бетонная основа хорошо годится под тонкую тротуарную плитку, которую наклеивают на неё при помощи клеевых растворов. Песчаная подушка После того, как будут окончены работы по засыпке дренажного слоя и устройству гидроизоляции, можно приступать к засыпке финального песчаного слоя. В качестве материала здесь лучше всего использовать просеянный речной песок. Для обеспечения хорошей устойчивости брусчатки, толщина несущего слоя должна быть не менее 7 см. Следует учитывать, что при укладке плитка будет частично погружаться в песок, и насыпать слой, который обеспечит превышение верхнего уровня дорожки или площадки над уровнем земли на 2-3 см. Засыпку песка нужно производить в три слоя по 2-3 см. Каждый подготовленный слой, после засыпки, поливается водой и трамбуется. Для качественного трамбования лучше использовать строительную вибромашину, но если ее нет, следует выполнить эту работу вручную, более активно проливая песок водой. Верхний слой песка необходимо тщательно выровнять, используя штукатурное правило. Приступать к укладке брусчатки можно будет только после получения идеально ровной поверхности. Песчано-цементное основание Схема песчано-цементного основания под укладку. Устройство такого основания под тротуарную плитку выполняется так же, как и песчаная подушка, но в качестве верхнего слоя нужно использовать сухую песчано-цементную смесь. Для приготовления смеси берут одну часть цемента и три части песка по объему. Этот слой также трамбуется, как и предыдущие слои. Укладку этого слоя нужно производить в сухую погоду, непосредственно перед укладкой плитки. Чаще всего, засыпают и трамбуют нижние слои, а третий, песчано-цементный, засыпают небольшими участками непосредственно перед укладкой тротуарной плитки. Бетонное основание Бетон, в качестве основы, применяется для укладки тонкой тротуарной плитки на клеевой цементный раствор. Эта подготовительная работа выполняется после того, как как вы смогли подготовить слой гидроизоляции, и состоит из четырех этапов: установка опалубки; армирование; установка маяков; заливка бетона. Заливка бетона на армированную сетку, выравнивание. Опалубка Устройство опалубки необходимо для того, чтобы предотвратить растекание бетона при заливке, если его верхний уровень превышает уровень земли. Установка опалубки позволяет оставить зазоры для последующей установки бордюрного камня и обеспечивает ровный край бетонного слоя. В качестве материала для опалубки используют любой плоский материал имеющий хотя бы одну гладкую сторону. Это могут быть доски, ДСП, листовой пластик и т.п. Закрепление листов производится с помощью забитых в землю кольев или установки распорок. Армирование Если у вас есть проволока, куски старых труб, арматуры, стальной полосы и т.п., то их также можно использовать для армирования. Лучшим материалом для армирования бетона является готовая сварная сетка из проволоки диаметром 6 мм и размером ячейки 100х100 мм. Все металлические детали нужно будет связать между собой вязальной проволокой. Сетка укладывается на дно траншеи. Еще лучше будет, если вы ее немного приподнимите, подложив снизу камни или куски кирпича. Маяки После установки армирующих материалов, нужно выставить маяки. Это продольные металлические рейки, верхний уровень которых укажет вам, на какой высоте будет расположена основа под укладываемую тротуарную плитку. В качестве маяков очень удобно применять стальной оцинкованный профиль для установки гипсокартона. Маяки закрепляются в горках из цементного кладочного раствора на требуемой высоте, параллельно друг другу. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя. Заливка бетона Перед заливкой бетона поперек дорожек и площадок необходимо установить вставки из листового материала толщиной 3-4 мм. После схватывания бетона их вынимают и в монолите остаются технологические швы для компенсации возможных тепловых расширений. Аккуратная заливка бетона на армированную сетку. Бетон для заливки основания под укладку тротуарной плитки можно заказать уже готовый, с доставкой на место производства работ. Делать это целесообразно в том случае, если количество заливаемого бетона превышает 3 кубометра. При меньшем количестве приготовить бетон можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие цемента, песка, щебня и миксера-бетономешалки. Соотношение составляющих компонентов бетонной смеси напрямую зависит от марки цемента. Если вы приобрели цемент М400, то на каждую его объемную часть необходимо добавить 4,2 части щебня и 2,5 части песка, а для цемента М500 требуется 4,9 части щебня и 3,2 части песка. В итоге вы получаете бетон марки М200, прочность которого вполне обеспечит долговечность вашей дорожки или площадки. Сперва в миксер загружают все компоненты в сухом виде, перемешивают их, и только потом постепенно добавляют воду до получения необходимой густоты смеси. Заливка производится таким образом, чтобы в бетонной массе не оставалось пустот. Выравнивание поверхности выполняют штукатурным правилом или прочной деревянной рейкой, путем протягивания ее вдоль установленных маяков. В заключение Независимо от того, какой вид основания для тротуарной плитки вы делаете, необходимо точно соблюдать технологический процесс при выполнении работ, описанный выше. От качественного устройства основы дорожки и площадки зависит качество укладки тротуарной плитки и долговечность покрытия. Качественная подготовка поверхности к укладке тротуарной плитки своими руками вполне возможна, но эта работа требует приложения больших физических сил и четкого выполнения инструкций. Как правильно положить тротуарную плитку на бетонное основание Укладка тротуарной плитки на бетонное основание отличается высокой прочностью и долговечностью. Такой способ укладки применяют в тех местах, где наблюдаются интенсивные нагрузки. Но этот метод является достаточно дорогим, поэтому его используют только при наличии соответствующих технических требований. Бетонное основание – залог долговечности Тротуарную плитку традиционно укладывают на песчано-щебеночное основание, которое устраивают непосредственно на грунте. Однако, этот вариант не всегда является оптимальным. Например, при мощении парковок, детских площадок, пешеходных зон очень важно, чтобы основание было максимально прочным. В таких случаях должна выполняться укладка на бетон, который обеспечивает высокий уровень прочности покрытия. Следует помнить, что бетонное основание под тротуарной плиткой влагонепроницаемо Главное достоинство бетонного основания – его устойчивость. В этом его отличие от песчано-щебеночной подушки, которая под воздействием атмосферных условий может проседать и «утягивать» за собой брусчатку. С основанием из бетона такого не происходит. Покрытие, уложенное на бетонное основание, не просядет даже при довольно больших механических нагрузках, например, на автопарковках. Главным врагом покрытия является влага. Вода проникает в микротрещины, а при замерзании расширяется и разрушает плитку изнутри. Поэтому, перед тем как уложить тротуарную плитку на бетонное основание, надо обеспечить хороший дренаж и водоотвод. В том случае, когда плитка укладывается на песчано-щебеночное основание, вода не задерживается на поверхности плитки, а просачивается сквозь стыки мощения и впитывается в песок и щебень. При укладке на бетонное основание такого не происходит. Вода, пройдя сквозь стыки, скапливается между плиткой и бетоном. Это приводит к тому, что в морозную погоду вода замерзает и отрывает материал от основания. Поэтому так важно, чтобы укладка тротуарной плитки на бетонное основание технология выполнялась по всем правилам. Технология устройства бетонного основания Работу следует начинать с планировки участка, где необходима тротуарная плитка укладка на бетон. Участок надо измерить, нарисовать его план и нанести на него все размеры. После этого необходимо рассчитать необходимое количество материала для укладки (сюда входит плитка, песок, щебень, цемент). Затем с помощью бечевки и колышков следует разметить участок согласно разработанному плану. Теперь можно приступать к снятию грунта. Его надо снять на глубину 25-30 см. Полученную траншею очищают от корней растений, на дно засыпают слой щебня толщиной 10-15 см, создавая при этом необходимый уклон для отвода воды. Вдоль натянутой бечевки устанавливается опалубка из досок. Опалубку надо закрепить колышками. Их размещают с внешней стороны опалубка на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. Толщина досок должна быть не меньше 40 мм. В противном случае они могут и не удержать бетонную массу. Для заливки основания используют бетонную смесь из щебня, песка и цемента в соотношении 3:2:1. Прочность бетонного основания усиливают арматурной сеткой. Поэтому сначала на щебеночную подушку выкладывают слой бетона толщиной 3-5 см, на него укладывают арматурную сетку, а потом заливают еще одним, 5-10-сантиметровым слоем бетона. Верхний слой бетонного сонования под тротуарную плитку не должен содержать щебня крупной фракции На стадии заливки выполняется формировка уклонов. Тротуарная плитка, ее укладка на бетон не требует слишком большого уклона, достаточно будет одного градуса. Если бетонирование выполняется на большой площади, то необходимо через каждые 2-3 метра делать температурные швы, предотвращающие деформацию мощеной поверхности при сезонных перепадах температуры. После застывания бетона опалубку удаляют и приступают к укладке. Но прежде, чем положить настил на бетонное основание, надо установить бордюры. Для этого по периметру бетонного покрытия выкапывают канавку. На ее дно выкладывают слой цементного раствора толщиной 3 см. Соотношение песка и цемента в растворе должно составлять 1:3. Бордюры с помощью резинового молотка вгоняют в раствор и оставляют на сутки для застывания. После того, как раствор застынет, промежутки между бордюрами и стенками траншеи заполняются песком, который проливается водой и утрамбовывается. Способы укладки Ее можно уложить на бетонное основание двумя способами: на сухую смесь из цемента и песка и на цементно-песчаный раствор. Приступая к укладке плитки надо предварительно выложить ее на ровной поверхности, соблюдая рисунок. Это поможет понять, как класть тротуарную плитку на бетон, чтобы каждый камень был на своем месте. После этого можно приступать к приготовлению смеси или раствора. Раствор готовится в той же пропорции, что и для заливки бетонного основания, но его консистенция должна быть более густой. Желательно закладывать в смесь только просеянный песок. Приготовленный раствор с помощью мастерка выкладывается на основание слоем 2-3 см. Тротуарная плитка вдавливается в раствор. Подправить ее положение можно с помощью резиновой киянки. При этом надо постоянно проверять горизонтальность вымощенной поверхности с помощью строительного уровня. Покрытие из тротуарной плитки, выполненное на цементном растворе считается самым долговечным, но оно совершенно не восстанавливаемо. Если бетон по каким-либо причинам деформируется, то плитку нельзя будет использовать для вторичного мощения. Многих, конечно, интересует, как положить тротуарную плитку своими руками с помощью гарцовки (сухой цементно-песчаной смеси). В этом случае на бетонное основание сначала настилается слой гарцовки толщиной 5-6 см. Плитки аккуратно укладываются на него и утрамбовываются с помощью киянки. Результат работы надо проверять строительным уровнем Швы между плитками после укладки заполняются цементно-песчаной смесью и проливаются водой. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока все швы не будут полностью заполнены смесью. Замощенный участок можно эксплуатировать через 2-3 дня после последней процедуры. Основные схемы укладки Владельцы дач и загородных домов хотят видеть свои владения благоустроенными и эффектными. Поэтому им очень важно знать, как положить тротуарную плитку на бетон красиво. Следует отметить, что прямоугольная плитка (брусчатка) позволяет создать множество схем и вариантов красивой укладки. Самые распространенные схемы укладки: «столбик»; «елочка»; «кирпичная кладка». Такие схемы являются довольно простыми и отлично смотрятся при использовании нескольких цветов. Обычно их применяют для мощения дорожек, детских площадок и парковок. Особенности укладки на старый бетон Зачастую на участках уже имеются старые дорожки, которые хочется модернизировать. Поэтому у многих возникает вопрос, можно ли класть тротуарную плитку на бетон, которому уже немало лет? Такой метод допускается, но в том случае, когда покрытие не имеет больших дефектов и еще достаточно целое. В противном случае старое бетонное покрытие надо убрать и заменить на новое. Технология укладки плитки на старом бетонном основании: сначала следует провести ревизию покрытия. С поверхности удаляются все отколотые кусочки, песок, мусор, масляные разводы; ямки и трещины надо зашпаклевать цементным раствором, а бугры счесать; после проведения подготовительных работ плитка укладывается на старом бетонном основании тем же методом, что и на новом. Как уже было сказано выше, если на старом покрытии присутствуют серьезные повреждения, то его необходимо удалить. В противном случае вся укладка плитки может быть через пару лет испорчена. Если же старое бетонное основание достаточно прочное, то убирать его нецелесообразно. Ведь с его помощью можно существенно сэкономить на обустройстве территории. Следует сказать, что для укладки тротуарной плитки на старое бетонное основание можно использовать специальный клей. Прежде, как клеить тротуарную плитку на бетон, надо поверхность очистить от пыли, песка и мелкого мусора. На бетонной поверхности не должны присутствовать какие-либо виды лакокрасочных покрытий или любых других, которые могут отслоиться. Наилучшую адгезию обеспечивают шероховатые поверхности из гладкого или ячеистого бетона. Для укладки плитки на бетон подходит плиточный клей, предназначенный для наружных работ Советы и предупреждения Укладка тротуарной плитки имеет некоторые хитрости: при укладке большое значение имеют точные измерения; приступая к укладке плитки, следует рассмотреть возможность аренды электрического уплотнителя. Такая машинка поможет добиться более ровной поверхности; нельзя начинать кладку плитки, если есть вероятность дождя. Цементный раствор не сможет хорошо схватиться, если будет слишком мокрым; верхний уровень плитки лучше располагать ниже уровня газона. При соблюдении этого условия можно будет косить траву по краям газона, не беспокоясь о повреждении косилки или тротуарной плитки. Независимо от того, на каком основании вымощена плитка, она может прослужить очень долго, если изготовлена качественно, а при ее укладке соблюдены все технологические требования. Как положить тротуарную плитку своими руками на бетонное основание отмостки показано в видео: Книги по теме: Технология укладки тротуарной плитки на бетон С вами на связи Александр Александров и сегодня мы познакомимся с технологией укладки тротуарной плитки на бетон. Многие из читателей зададут вопрос:»Нафига заморачиваться с бетоном, ведь проще провести укладку тротуарной плитки на цементно — песчаную смесь.» И в чем-то они будут правы, так как укладка тротуарной плитки на песко — цементную основу делается намного проще, чем на бетонное основание, также не потребуется монтировать водоотвод, так как песок свободно впитывает воду. Все эти аргументы имеют место быть, но бывают ситуации, когда без бетонного основания никак не обойтись. Например, когда вы имеете дело с тяжелой техникой. Так сосед по дому у моих родителей трудится дальнобойщиком и когда бывает дома, то загоняет свой «MAN» во двор, застеленный тротуарной плиткой, уложенной на бетонное основание. С таким весом песко — смесь не справится. Еще одним аргументом в пользу бетонирования основания является расположение вашего двора или дома на каких — либо провалах. Например: угол моего дома расположен на месте старого подвала (в прошлом году переделывал) и использование цементно — песчаного основания меня не устраивало, так как вода, которая свободно проходит через все подготовительные слои может сыграть плохую шутку. Так что только бетон, и только с водоотводом! Содержание статьи: Подготовительные работы Итак, друзья перед тем, как начинать какие — либо работы необходимо грамотно подготовить участок. Первым делом делаем разметку участка. Делается это при помощи вбитых колышков и шнурки. Не забываем соблюдать уклон в сторону нулевой линии. Напомню, что нулевая линия — это место, с торону которого будет стекать вода. Далее необходимо измерить расстояние от земли до шнурки. Необходимо, чтобы от земли было не меньше 30 см. Если расстояние меньше, то используем чудо инженерной мысли под названием лопата:) Устанавливаем бордюры. Процесс укладки бордюров можно выполнить либо в начале подготовительных работ, либо в конце — кому как удобно. Если вы новичок в этом деле, то лучше это сделать сразу. Как правильно установить бордюры своими руками читайте здесь. Ежели вы все же решили уложить бордюры после укладки тротуарной плитки, то тогда вам придется смонтировать временную отмостку. Схема установки бордюров Итак, друзья следующим шагом под подготовку участка для укладки тротуарной плитки на бетонное основание является укладка гео-текстиля, который предотвращает прорастание растительности. Далее засыпаем всю поверхность нашего участка щебнем фракции 20 на 40. Разравниваем его и тщательно трамбуем. Для трамбовки можно использовать самопальную трамбовку, а для лучшей усадки — щебень можно пролить водой. На этом наши подготовительные работы закончились. Заливаем бетон для укладки тротуарной плитки Все последующие работы являются по сути сооружением отмостки, на которую  впоследствии будет уложена брусчатка. Непосредственно перед заливкой бетона — необходимо определиться с вопросом армировки. Если тротуарная плитка будет использоваться только для пешеходов, то можно обойтись и без армировки, но если из нее будет вымощен въезд перед гаражом или во двор, то тут без армирования никуда. Хотя мое личное мнение, что бетон необходимо армировать в любом случае, так как это существенно повысит его долговечность и прочностные характеристики. Лучше всего для армирования бетона подходит арматура Ø10, которую вяжут ячейками от 10 до 15 см. Но если таковой нет, то можно прикупить сетку для штукатурки, которая тоже вполне подходит. Для того, чтобы зимой все ваши труды не пошли «насмарку» — необходимо позаботиться о температурных швах. Делаются они очень просто — доски толщиной 20 мм прокладываются через несколько метров друг от друга ребром вверх. После всего вышеописанного можно наконец заливать бетон. В прошлом году я разжился бетономешалкой Кратон и я понял какая это чудная вещь, ибо после «маслания» лопатой в чугунной ванне начинаешь любить диклофенак! Процесс заливки необходимо осуществить как можно быстрее для того, чтобы слой бетона был как можно равномернее. Для предотвращения растрескивания, особенно если работы проводятся в жаркую погоду требуется добавлять пластификатор. Ждем, когда бетон застынет и удаляем из него доски. Вновь образовавшийся температурный шов заполняем герметиком для швов бетонных полов (благо в строительных магазинах такого добра навалом). Укладка брусчатки на бетон В принципе процесс укладки тротуарной плитки на бетонное основание ничем не отличается от обычной. Дабы не плодить не своем блоге дубли — вкратце напомню технологию:    1. Замешиваем цементно — песчаную смесь в пропорции 6 к 1.    2. Просыпаем равномерным слоем по всей рабочей поверхности. Расчет высоты для подсыпки определяется очень просто. Тротуарная плитка должна выступать над бордюром на 2 см, прибавляем к ним высоту тротуарной плитки. Отнимаем то высоты выставленного бордюра это значение — получаем толщину слоя подсыпки. Это необходимо для тех, кто сразу установил бордюры.    3. Трамбуем, сегодня мы с тобой трамбуем:)    4. Выставляем маячки, используя два металлических направляющих. Единственное, что если вы делаете дорожки, то не всегда их толщина даст вам возможность воспользоваться правилом, но голь на выдумку хитра и я думаю, что решить проблему не составит труда!​ Итак, работаем с маяками, проводя по ним правилом, подсыпая цементно — песчаную смесь в те места, где ее не хватает и наоборот — убирая правилом излишки.​    5. После приступаем к укладке тротуарной плитки. Не забываем перед началом работ вытащить наши маяки и заполнить образовавшиеся прорехи той же песко — смесью.    6. Плитку начинаем укладывать от бордюра, забивая ее в основание резиновой киянкой. В процессе работы необходимо следить за зазорами между тротуарной плиткой — они должны быть не меньше 5 мм. Также не забываем следить за соблюдением уклонов. Если у вас отсутствует виброплита, то для «прибивки» тротуарной плитки используем обычную ровную доску, ударяя по которой добиваемся выравнивания плитки.    7. После того, как тротуарная плитка уложена — ее необходимо «промести».    8. Прометать плитку можно как цементно — песчаной смесью, так и простым песком. Простой песок хорошо пропускает влагу. Смесь из цемента и песка при попадании влаги становится как монолит, но при морозе под нагрузкой может лопнуть, так что выбор зависит от многих факторов — погодные условия, климатическая зона проживания. Несколько ценных советов Как видите от обычной кладки этот способ отличается только наличием бетонной подушки. А теперь вы получите несколько советов от вашего покорного слуги, которые сохранят вам не только ваши нервы, но и ваши деньги. Совет №1 Несомненно, что бетонное основание добавляет прочности, но также оно имеет один существенный недостаток перед обычной цементно — песчаной подушкой. Этот недостаток — повышенные требования к водоотведению. Поэтому при заливке бетонного основания просто жизненно необходимо делать либо ливневку, либо точечные влагоприемники. Если не будет грамотного водоотведения, то зимой вода, оставшаяся между бетонной прослойкой и плиткой просто «раздавит» все ваши труды. Совет №2 Поскольку современные ливневки стоят денег, то можно поступить немного по — другому. Перед тем как заливать бетон, необходимо сбить из досок квадраты 20 на 20 см. Такие квадраты располагаем о одному на каждый квадратный метр. Заливаем бетон, обходя их и после застывания удаляем. Оставшиеся отверстия засыпаем щебнем и трамбуем. Это и есть точечный влагоприемник через который вода будет уходит вниз, а не оставаться между тротуарной плиткой и слоем бетона. Ну вот, в принципе и все мои дорогие рукожопики. Надеюсь после прочтения данной статьи вы в совершенстве овладеете технологией по укладке тротуарной плитки на бетон. Подписывайтесь на обновления блога и все у нас будет хорошо! Как укладывать плитку на стены подвала | Home Guides При облицовке стены подвала важно учитывать, какая часть стены находится под землей и какой уровень влажности в ней содержится. Самая большая проблема — подготовить стену, чтобы влага не повредила плитку и не затвердела. Доступны продукты для герметизации стен, и при планировании этого проекта очень важно выделить дополнительное время для их нанесения. Терпение — ключ к установке плитки, которая прослужит столько же, сколько и ваш дом. Подготовка бетонных стен Очистите бетонные стены металлической щеткой, чтобы удалить мусор, пыль или любые другие материалы, прилипшие к стене. Отшлифуйте все выступы или раствор, выступающие из стены, шлифовальной машиной для бетона. Смешайте четыре части воды с одной частью соляной кислоты, чтобы удалить отложения растворимых солей. Заделать трещины и зазоры вокруг труб, электрических проводов и кабелепровода гидравлическим цементом. Завершите любой ремонт стены, который необходимо сделать.Разорвите формы стяжки, выступающие из стены или фундамента. Если они не отламываются заподлицо со стеной, разрежьте их резаком. Подметите стену, чтобы удалить пыль и мусор, оставшиеся после ремонта. Затем просушите стену с помощью пропановой горелки, прикрепленной к 20-галлонному резервуару, если есть влажные участки. Если стена не очень влажная, как можно больше проветрите комнату и поместите в нее осушитель воздуха на несколько дней до и после установки.Гидроизоляционная мембрана плохо приклеивается к мокрой стене. Нанесите эластомерную гидроизоляционную мембрану. Следуйте инструкциям производителя, как смешать, загрунтовать, обработать проблемные места на стене и отвердить мембрану. Укладка плитки Проведите меловую линию вертикально по центру стены. Проведите вторую линию мелом горизонтально вдоль нижней части стены на высоте одной плитки пола от пола. Уложите один ряд плитки вдоль дна стены всухую.Выложите любую декоративную плитку или бордюрную плитку, которую вы собираетесь включить в дизайн. Оставьте расстояние 1/4 дюйма между каждой плиткой для распорок. Удалите всю полноразмерную плитку, которая не подходит по краям стены, чтобы позже обрезать ее по размеру. Вносите необходимые корректировки, пока не будете удовлетворены расположением плиток. Нанесите клей на участок длиной 3 фута, начиная с нижней части стены и заканчивая горизонтальной меловой линией с помощью шпателя. Протащите зубчатый край шпателя слегка изогнутым узором от пола вверх к меловой линии.Толщина клея должна быть такой же, как и толщина плитки. Держите одну плитку под небольшим углом и прижмите ее к стене рядом с местом пересечения меловых линий. Скрутите плитку до тех пор, пока она не станет прямой и ровной с обеими меловыми линиями, затем снова прижмите ее к стене. Точно таким же образом установите вторую плитку на противоположной стороне от вертикальной меловой линии. Вставьте распорки между двумя плитками. Установите третью плитку справа от первых двух плиток, а затем четвертую слева от них, при необходимости нанося больше клея.Поместите уровень на все четыре плитки и убедитесь, что они на одном уровне. В противном случае слегка постучите резиновым молотком, чтобы выровнять их. Нанесите больше клея над двумя центральными плитками в первом ряду. Установите две плитки во втором ряду, чуть выше первых двух плиток, по одной с каждой стороны от вертикальной меловой линии. Вставьте распорки между первым рядом плиток и этими плитками, чтобы сохранить правильное расстояние. Теперь у вас есть шесть плиток на стене в виде ступенчатого рисунка. Продолжайте укладывать плитки таким образом, пока не будут установлены все полноразмерные плитки. Измерьте расстояние от края стены до края последней полноразмерной плитки, установленной в ряду. Вычтите 1/4 дюйма из этого измерения, чтобы получить плитку нужного размера. Перенесите это измерение на плитку и наметьте линию на плитке в этой точке. Разрежьте плитку плиткорезом по линии. Установите плитку так же, как и полноразмерную плитку. Продолжайте измерять и резать плитку таким образом, пока полностью не покроете стену. Оставьте стену застыть на 24 часа. Удалите распорки между плитками. Приготовьте небольшое количество затирочной смеси, ровно столько, сколько вы сможете использовать за 30 минут, согласно инструкциям на упаковке. Набейте раствор между плитками, протягивая резиновую затирку по диагонали через промежутки между ними. Заливайте раствор не более чем на 3 квадратных футах за раз. Плоским краем терки соскребите излишки раствора с поверхности плитки по направлению к зазорам. Протрите поверхность плитки влажной губкой, чтобы удалить остатки затирки.Залейте раствором еще одну площадь площадью 3 квадратных фута, используя ту же процедуру. Через 20 минут снова обработайте каждый участок влажной губкой, чтобы удалить оставшуюся дымку. Смешайте новую порцию раствора и продолжайте заливку швов в стене таким образом, пока не заполните все зазоры. Оставьте затирку на 24 часа. . Как укладывать плитку на крылечке | Руководства по дому Плитка может украсить крытую веранду и повысить ценность дома, но требует планирования и тщательной подготовки для укладки плитки на существующее крыльцо. Вы можете использовать керамическую или виниловую плитку, но она должна быть рассчитана на использование вне помещений; керамика или ее кузены фарфор и глина лучше. Вы можете положить плитку на бетонный или деревянный пол крыльца, но дерево требует специальной подготовки, начиная с того, чтобы убедиться, что каркас достаточно прочен, чтобы выдержать дополнительный вес плитки.Вам, вероятно, не понадобится разрешение на строительство, чтобы добавить плиточный пол, но всегда сначала проверяйте. Бетон Положите 8-футовый уровень или длинный уровень два на четыре с уровнем на полу, чтобы найти любые высокие или низкие точки в бетоне. Отшлифуйте все выступы ленточной шлифовальной машиной и грубой бумагой; Выровняйте низкие места с помощью самовыравнивающегося цемента и заполните все дыры и трещины цементным раствором. Придайте пол шероховатость с помощью ленточной шлифовальной машины, если поверхность гладкая или покрыта герметиком для бетона. Обозначьте центр крыльца перпендикулярными линиями. Измерьте расстояние между сторонами с помощью рулетки как поперек, так и вдоль крыльца, отметьте центральную точку на каждом крае и проведите мелом линию между точками, чтобы получился центральный крест. Разложите плитку в одном квадранте, чтобы определить расстояние между затиркой и определить места, где плитку придется разрезать, чтобы она подходила. Комбинируйте базовую плитку для пола или поля с плиткой по краям или по краям, чтобы уменьшить расстояние. Смешайте раствор тонкого отверждения с водой в большом контейнере и нанесите тонкий слой шпателем на небольшой участок, начиная с одного угла квадранта по центральным линиям.Распределите строительный раствор по площади как можно дальше; не выкладывайте слишком широко, иначе раствор высохнет. Положите плитку в раствор, начиная с центра и двигаясь к краям. Поместите пластиковые распорки по углам плитки, чтобы сохранить зазор между затиркой, и используйте уровень, чтобы убедиться, что поверхность остается ровной. Укладывайте плитки, ударяя по ним резиновым молотком и «бьющим блоком» — куском толстого дерева, достаточно большим, чтобы покрыть более одной плитки. Работайте до краев квадранта.Установите бордюрные плитки, когда вы окажетесь в пределах одной полной плитки от края, где крепится экранная стена, затем отрежьте полные плитки, чтобы заполнить зазор, с помощью мокрой пилы каменщика; не пытайтесь забить и щелкнуть или использовать устройство для резки плитки, если вы хотите чистый вид. Положите обрезанные края внутрь, подальше от бордюрных плиток. Таким же образом заполните остальные квадранты. Дерево Осмотрите деревянный пол крыльца на наличие шероховатостей или неровностей или незакрепленных досок. Прибейте молотком или замените плохие доски и убедитесь, что пол прочный и не упругий в любых местах; прогибающийся деревянный пол сломает плитку или разрушит связь, удерживающую ее на полу.Проверьте уровень пола и отрегулируйте высокие или низкие точки, отшлифуя высокие точки и заполнив низкие места самовыравнивающимся цементом. Покройте деревянный пол цементной плитой, когда он станет твердым. Разрежьте цементную доску с помощью циркулярной пилы по размеру помещения и расположите стыки секций в шахматном порядке, чтобы они не совпадали с крыльцом. Закрепите заднюю панель с помощью оцинкованных шурупов и шуруповерта, ввернув шурупы в балки или обрамление под полом. Зенковать головки винтов немного ниже поверхности и заполнить отверстия цементным раствором. Отметьте центр пола крыльца перпендикулярными линиями, как если бы вы наносили бетонный пол. Сделайте линии мелом, чтобы разделить крыльцо на четыре квадранта. Разложите плитку в одном квадранте, чтобы определить интервал и отметить места, где плитку придется разрезать по размеру. Смешайте раствор тонкого отверждения в большой емкости и нанесите тонкий слой плоским шпателем, начиная с одного угла центральной отметки. Установите плитки на место, разместите их по линиям затирки с помощью пластиковых распорок и постучите по ним резиновым молотком и большой «бьющей» доской, чтобы установить их в раствор.Используйте уровень, чтобы поддерживать ровную поверхность плитки во время работы. Уложите плитки в пределах одной плитки от каждого края квадранта, затем установите граничные плитки по краям. Отрежьте плитку по размеру щели с помощью пилы по мокрому каменщику и проведите линии разреза внутрь. Избегайте попыток разрезать плитку надрезанием и надрезанием вручную или плиткорезом. Таким же образом заполните остальные квадранты, пока крыльцо не будет выложено плиткой. Затирка Зазоры между плитками залить после того, как пол будет покрыт и раствор затвердеет, по крайней мере, на ночь.Удалите распорки между плитками, проверяя, как вы это делаете, чтобы убедиться, что плитки надежно закреплены; сделайте паузу, чтобы раствор затвердел, если какая-либо плитка сдвинется при перемещении распорок. Смешайте раствор в ведре или контейнере до консистенции молочного коктейля. Распределите его по плитке с помощью губки для затирки, работая от одного угла крыльца к другому. Удерживая губку для затирки под углом примерно 45 градусов, вдавите раствор в щели между плитками. Держите рядом с собой вторую чистую губку и чистую воду и сотрите излишки раствора с поверхностей плитки.Регулярно промывайте губку, чтобы она оставалась чистой. Залить затиркой все крыльцо за один рабочий сеанс. Подождите, пока раствор не затвердеет, пока поверхность плитки не станет матовой, затем протрите ее чистой водой. Регулярно промывайте чистящую губку и работайте, пока с поверхности не исчезнет весь видимый раствор. Вернитесь на крыльцо, как только раствор полностью высохнет, и с помощью металлической щетки очистите оставшийся высохший раствор. . Как укладывать плитку на бетон с трещинами | Руководства по дому Плиточный пол может быстро придать стильный вид старому полу; плитка может быть представлена ​​в неограниченном разнообразии размеров, цветов и узоров. Хотя укладка плитки — непростая задача, весь процесс все же может быть выполнен любителем, который потратит время на то, чтобы охватить все необходимые этапы подготовки старого, поврежденного бетонного пола перед началом укладки плитки. В результате получается красивый пол, который прослужит долгие годы. Очистка бетона Подметите бетонный пол щеткой, чтобы удалить видимый мусор. Используя скребок и проволочную щетку — или такой инструмент, как скребок для пола или шлифовальный станок для бетона, — пройдитесь по всему бетонному полу, чтобы удалить любые выступы или неровности, которые мешают плавной укладке плитки. Это также должно удалить старую краску с пола. Снова подметайте пол, а затем вымойте пол с помощью моющей машины или несколько раз протрите шваброй отбеливателем, разбавленным водой.Дайте полностью высохнуть. Ремонт бетона Для небольших узких трещин, не показывающих признаков влаги, используйте заполнитель для бетона, который можно приобрести в тюбике из винила, эпоксидной смолы или латекса, чтобы заполнить трещину. Надев резиновые перчатки для защиты кожи, проведите пальцем по наполнителю, чтобы он прилегал к бетонному полу. Если в трещине появляется влага, используйте вместо нее гидравлический цемент. Перед заполнением бетонным наполнителем, также в трубке, удалите все незакрепленные бетонные куски из больших трещин.Если трещина достаточно большая, можно смешать небольшое количество бетона в ведре и нанести шпателем. Во всех вышеперечисленных сценариях дайте наполнителю полностью высохнуть. Если кажется, что в какой-либо области он провисает, подправьте эту область дополнительным наполнителем и дайте высохнуть. Когда все трещины заполнятся и высохнут, закройте отремонтированную трещину двумя или тремя слоями полиуретанового герметика. Все эти продукты доступны для покупки в магазинах домашнего ремонта. Подготовка бетона Нанесите выравниватель на цементной основе на все участки пола, которые проседают или покрываются волнами.Цементную плиту можно уложить поверх бетонного пола и закрепить цементными шурупами и перфораторами, если есть желание добавить дополнительный слой влагозащиты, а также изоляцию к плиточному полу. Однако кафель не является «теплым» напольным покрытием, поэтому в этом нет необходимости. Если цементный пол находится в подвале, над выравнивателем следует нанести водостойкий герметик, чтобы обеспечить барьер для влаги и предотвратить скольжение и перемещение плитки с течением времени. Прежде чем приступить к дальнейшим работам, дайте герметику полностью высохнуть. Укладка плитки Начиная с центра комнаты для обеспечения надлежащего визуального расстояния, перед началом укладки выложите плитку желаемым узором. Это позволяет перемещать плитки в случае возникновения ошибки. Когда пол окажется в желаемом положении, используйте распорки «x» для углов каждой плитки; эти небольшие недорогие инструменты обеспечивают правильный размер зазора между плитками для укладки раствора. Нанесите на пол слой клея для плитки с помощью шпателя; расположите плитку как хотите и плотно прижмите к клею.Немедленно удалите клей с верхней части плитки, если он разбрызгивается. Сначала выложите всю плитку целиком; затем начните резать плитку по углам и по краям стен и любых шкафов, используя резак для плитки или стекла. После того, как пол будет полностью уложен, нанесите раствор между краями плитки; удалите излишки раствора и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем ходить по полу. . Как установить плитку Saltillo на открытом воздухе | Home Guides Плитка Saltillo, которую иногда называют «мексиканской плиткой» из-за того, что она происходит из одноименного города Сальтильо в Коауила, Мексика, представляет собой плитку на основе глины, которую можно использовать как в помещении, так и на улице. Это грубый натуральный материал, на котором часто есть отпечатки ладоней, лап кошек и собак и другие физические недостатки лица, а также трещины и неровности. Поскольку это чрезмерно пористый материал на глиняной основе, при их установке необходимо учитывать ряд факторов, как для внутренних, так и для наружных установок. Герметизируйте плитки перед укладкой или замочите их в воде в грязи на 24 часа перед укладкой. Плитка Saltillo пористая и мгновенно высасывает влагу из любого тонкого раствора, если она не подготовлена ​​заранее, что препятствует склеиванию цемента. Нанесите герметик на каждую плитку Saltillo с помощью кисти. Герметик мгновенно исчезнет и впитается в поверхность. Для достижения наилучших результатов нанесите несколько слоев. Следуйте инструкциям производителя по количеству приложений. Наполните грязевой ящик водой и поместите в него плитки Saltillo. Подождите несколько минут, пока плитка впитает всю воду, которую вы изначально залили в коробку. После того, как они впитают воду, снова наполните коробку водой и дайте плиткам впитаться на ночь. Распределите место установки перед установкой и создайте сетки, которые помогут разбить зону установки на более мелкие участки. Для стен это означает рисование уровня и линий отвеса там, где вы хотите залить швы, а для полов это означает разметку и привязку линий мелом, чтобы указать, где падают швы. Смешайте раствор в ведре с дрелью и лопаткой. Добавьте воды, пока не получите густую арахисовую пасту или тесто для торта. Держите дополнительное ведро воды, чтобы очищать лопасть дрели между замесами. Просто покрутите весло в воде, чтобы очистить его. Также держите дополнительное ведро с чистой водой и губкой. Установите сетку плитки по сетке. Используйте шпатель с соответствующим зазубрином, соответствующий размеру вашей плитки. Не выкладывайте тонкий набор более чем на одну сетку, чтобы контролировать вашу установку.Расчешите тонкий набор в нескольких направлениях, чтобы обеспечить полное сцепление с установочной поверхностью. Убедитесь, что шерсть ровная. Вдавите плитки Saltillo в тонкий набор и используйте распорки и клинья, чтобы ваши детали оставались примерно «квадратными» внутри каждой монтажной сетки. Плитки Saltillo неоднородны, и у вас будут куски большего и меньшего размера. Усредните расстояние между частями, сохраняя их примерно квадратными в пределах сетки. Немедленно удалите излишки тонкого остатка с лица влажной губкой.Если позволить установить, будет почти невозможно удалить и может испачкать поверхность плитки Saltillo. Подождите 24 часа, чтобы установка высохла перед заливкой швов. Перемешайте раствор в ведре с помощью краевого шпателя в соответствии с указаниями на контейнере. Вы хотите, чтобы консистенция была похожа на тонкую, но немного гуще. Заливайте раствор в швы между плитками с помощью затирки, но не растекайте по лицевой стороне плитки. Очистите края плитки и разгладьте раствор в швах влажной губкой примерно через 15–20 минут после нанесения раствора.Делайте небольшие круговые движения и регулярно ополаскивайте губку в чистоте. Подождите один час после завершения всей установки, затем удалите оставшуюся дымку от раствора чистой губкой и чистой водой. Герметизируйте укладку через 72 часа после высыхания затирки, разбавителя и плитки. . Как хранить бойлер с водой или без: Редко пользуюсь накопительным бойлером, надо ли его держать наполненным водой, или лучше воду слить? Апр 24, 2021 автор Разное Нужно ли сливать воду из водонагревателя на время простоя? В настоящее время наличие электрического водонагревателя не роскошь, а предмет первой необходимости. Практически у всех он есть, дома или на даче, в квартире или частном доме, не имеет значения, ведь главное, чтобы всегда была горячая вода. Для многих дачников или владельцев загородных домов вопрос слива воды с бака на период простоя очень актуален. Однако до сих пор у специалистов нет однозначного ответа по этому поводу, все зависит от условий и времени работы бойлера. Самыми распространенными марками водонагревателей на сегодняшний день являются: Термекс. Аристон. Электролюкс. На их примере и попробуем разобраться с тем, нужно ли сливать воду из водонагревателя на время простоя. Использование водонагревателя на даче Все вышеперечисленные бойлеры являются накопительными, иными словами, они все время поддерживают заданную температуру на устройстве. Если такое оборудование используется на даче, где в зимнее время помещение не отапливается, воду из бака необходимо сливать обязательно. Если этого не сделать, вода может замерзнуть внутри бака, а при замерзании (всем известно), объем увеличивается, и оборудование просто разорвет изнутри. Поэтому сливать воду на даче на зимний период – вполне необходимая мера. Если вы наведываетесь на дачный участок с завидной регулярностью, то сливать жидкость с бака вовсе не обязательно. Достаточно оставить бак включенным на определенной температуре, и высокая теплоизоляция устройства даст возможность сразу пользоваться горячей водой по приезду, а не ждать около 4-х часов, пока вода нагреется. Однако это значительно увеличит расход электроэнергии. Читайте также: Как правильно выбрать водонагреватель для квартиры? Периодическая эксплуатация бака Если прибор используется крайне редко и преимущественно в летнее время, а все остальное время просто простаивает, то воду с него нужно не просто сливать, а делать это до полного ее удаления. Причина в том, что когда в баке нет циркуляции воды, в ней образовываются бактерии, в результате чего вода застаивается и появляется неприятный запах. Кроме этого, детали бака, находясь во влажной среде, разрушаются и выходят из строя. Если внутренние части устройства высушить и обеспечить доступ кислорода, то можно значительно продлить срок эксплуатации водонагревателя. В случае когда горячая вода необходима чаще чем раз в полгода, есть смысл бак держать включенным. Если в ваш дом подается централизованное горячее водоснабжение, то вода проходит предварительное обеззараживание. В случае когда вода подается из скважины или колодца, ситуация несколько иная. Такая вода никак не обрабатывается и не дезинфицируется, поэтому во время простоя, имеющиеся в ней бактерии быстро размножаются, что портит жидкость. По этой причине, если бак длительное время простаивал полным, его необходимо обновить, для этого нужно просто спустить всю имеющуюся в нем воду и набрать его заново. Для того чтобы слить всю воду из емкости, необходимо выполнить ряд таких действий: оборудование необходимо отключить от электричества; кран подачи холодной воды нужно перекрыть; спустите горячую воду или дайте ей остыть, прямо в бойлере; вентиль, что находится на трубе подачи горячей воды, нужно открыть, это обеспечит поступление кислорода в емкость; специальный шланг, по которому будет сливаться вода, присоединяется к трубе; по последней идет подача холодной воды в бак; направьте его в раковину или унитаз и закрепите, чтобы он не выскочил от напора; далее открываем сливной кран и сливаем воду. После того как вы слили всю жидкость из емкости, не стоит полагать, что работы закончены. В баке еще остается вода, объем которой будет варьироваться от модели оборудования и от количества остатка. Для полного осушения бака нужно изъять ТЭН. Может потребоваться переместить устройство на пол для более удобной работы. Все бойлеры работают по схожему принципу, поэтому перед выполнением тех или иных манипуляций с ним изучите инструкцию, которая прилагается ко всем маркам водонагревателей. Каждый производитель при сборке оборудования предусматривает свои особенности сборки водонагревательных приборов, а в инструкции четко указывается принцип и последовательность слива воды. Нужно ли сливать воду из водонагревателя, если не пользуешься Каждый прибор нуждается в бережном отношении со стороны потребителя. Вода может находиться в разных состояниях и менять свои свойства в зависимости от окружающей среды. При взаимодействии с техникой ее нужно рассматривать как химическое вещество — h3O. Она влияет на работоспособность бойлера, из-за чего возникает вопрос, нужно ли сливать воду из водонагревателя. Что случится, если пренебречь этим действием? Зачем сливать воду Если не слить воду из бойлера вовремя, то возникнут следующие проблемы: В водонагревателе заведутся бактерии и болезнетворные микроорганизмы (кишечная палочка, сальмонеллы и т. д.). Этот пункт спорный, поскольку микробы не обитают в местах с высокой температурой. Бак покроется налетом, который будет трудно отмыть. Вода замерзнет, начнется деформация бойлера. Из-за постоянного давления пострадают гидравлические узлы и соединения. Первый пункт нуждается в подробном рассмотрении. Объяснение простое: когда в воде появляются бактерии, от нее идет неприятный запах. Подобные ситуации наблюдаются у тех, кто нагревает воду до 45 градусов по Цельсию и не более. Можно обойтись без слива воды: нужно установить максимальную температуру нагрева. Тогда зловонный запах исчезнет. Если достичь желаемого результата не удалось, лучше воспользоваться другим методом: нагреть бак до предельно высокой температуры, повторить эту процедуру 4-5 раз. Остальные способы малоэффективны, придется сливать воду. Некоторые водонагреватели по умолчанию нуждаются в сливах из-за особенностей конструкции и устройства ТЭНа (трубчатого электронагревателя). Важно! Если вышеуказанные методы не помогли, надо обращаться к мастеру. Когда нужно сливать воду Эту процедуру проводят при срочной необходимости. Вот ситуации, в которых слив воды обязателен: Бойлер долгое время находится в неотапливаемом помещении. Возникает риск замерзания жидкости, появления льда. Расширение и кристаллизация воды в лучшем случае приведут к поломке, в худшем — к полной непригодности прибора. Бойлер устарел, закончился срок гарантии. Производитель откажется от проведения гарантийного обслуживания, поэтому придется чинить устройство самостоятельно. Здесь и пригодится слив воды из бойлера. Также желательно отмыть ТЭН и емкость от накипи, заменить магниевый анод. Замена старого агрегата на новый. Смена места жительства или ремонт в квартире, на даче. Когда не нужно сливать воду Сливать не нужно в следующих ситуациях: Отключение бойлера на длительный период. Нужно ли сливать воду, если не пользуешься водонагревателем? Нет, в водонагревателе нет необходимости, когда в жилье подается горячая вода, система отопления работает исправно, а температура в помещении не опускается ниже 5 град. по Цельсию. Бойлер простоял 2-3 месяца после выключения. Во время простоя он был не нужен, но сейчас появилась необходимость в его очистке от застоявшейся воды. Слив не обязателен. Нужно подать жидкость в бак, тогда старое содержимое исчезнет. На водонагреватель действует гарантия. Его нельзя даже вскрывать, иначе производитель точно откажет в гарантийном обслуживании. В самостоятельном сливе воды нет смысла, если можно обратиться к специалистам и гарантированно устранить поломки. Нет веского повода. Не стоит рисковать, лезть в исправный бойлер при отсутствии навыков. Основные способы слива Существует несколько методов, вот самый простой из них: Отключить агрегат от сети. Подождать, пока температура воды в баке снизится до безопасного значения. Прекратить подачу воды в бойлер. С помощью смесителя устранить давление и выпустить жидкость наружу через трубу. На трубе с горячей водой находится кран. Нужно открутить его, чтобы в емкость проник кислород. Еще один кран расположен на трубе, которая подает холодную воду к бойлеру. Надо открыть его и подвести дренажный шланг, через который жидкость должна попасть в канализацию. Проверить бак на наличие воды. Если ее нет, процедура проведена успешно. Загрязнение бака бактериями не так страшно, как кристаллизация воды. В современные водонагреватели встроены системы для очистки жидкости. Если устранить проблему не удается, лучше отправить бойлер на ремонт. Полезные статьи, новости и обзоры на нашем канале Яндекс Дзен Перейти Нужно ли сливать воду из водонагревателя на время его простоя Накопительный электрический водонагреватель типа Аристон, если его не использовать 3–6 месяцев, как лучше его сохранить: сливать воду или просто заменить её и держать с водой. Елена Ответ эксперта Здравствуйте, Елена. Для увеличения срока службы водонагревателя сливать воду не рекомендуется. Дело в том, что для протекания коррозионных процессов внутри устройства требуется кислород. В воде этот химический элемент находится в основном в связанном состоянии (молекула H2O), чего не сказать о влажной среде, которая образуется внутри прибора после удаления воды. В последнем случае коррозия будет идти значительно быстрее. Немаловажно и то, что магниевый стержень, который находится внутри емкости, принимает на себя весь удар, вступая в реакцию и связывая вредные для стального бака частицы. Но это только тогда, когда водонагреватель заполнен водой. В пустом сосуде он будет бесполезен. Чтобы вода не застаивалась, её можно периодически обеззараживать, нагревая до высокой температуры. Периодическая замена жидкости не рекомендуется, поскольку при этом происходит постоянное движение растворённого в воде кислорода, необходимого для процесса коррозии. И последнее: если вы готовы слить воду, разобрать бак и полностью его высушить, то это будет идеальным вариантом, хоть и наиболее трудоёмким. Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Нужно ли сливать воду из водонагревателя на время простоя: мнение специалистов В настоящее время наличие электрического водонагревателя не роскошь, а предмет первой необходимости. Практически у всех он есть, дома или на даче, в квартире или частном доме, не имеет значения, ведь главное, чтобы всегда была горячая вода. Для многих дачников или владельцев загородных домов вопрос слива воды с бака на период простоя очень актуален. Однако до сих пор у специалистов нет однозначного ответа по этому поводу, все зависит от условий и времени работы бойлера. Самыми распространенными марками водонагревателей на сегодняшний день являются: Термекс. Аристон. Электролюкс. На их примере и попробуем разобраться с тем, нужно ли сливать воду из водонагревателя на время простоя. Использование водонагревателя на даче Все вышеперечисленные бойлеры являются накопительными, иными словами, они все время поддерживают заданную температуру на устройстве. Если такое оборудование используется на даче, где в зимнее время помещение не отапливается, воду из бака необходимо сливать обязательно. Если этого не сделать, вода может замерзнуть внутри бака, а при замерзании (всем известно), объем увеличивается, и оборудование просто разорвет изнутри. Поэтому сливать воду на даче на зимний период – вполне необходимая мера. Если вы наведываетесь на дачный участок с завидной регулярностью, то сливать жидкость с бака вовсе не обязательно. Достаточно оставить бак включенным на определенной температуре, и высокая теплоизоляция устройства даст возможность сразу пользоваться горячей водой по приезду, а не ждать около 4-х часов, пока вода нагреется. Однако это значительно увеличит расход электроэнергии. Читайте также: Как правильно выбрать водонагреватель для квартиры? Периодическая эксплуатация бака Если прибор используется крайне редко и преимущественно в летнее время, а все остальное время просто простаивает, то воду с него нужно не просто сливать, а делать это до полного ее удаления. Причина в том, что когда в баке нет циркуляции воды, в ней образовываются бактерии, в результате чего вода застаивается и появляется неприятный запах. Кроме этого, детали бака, находясь во влажной среде, разрушаются и выходят из строя. Если внутренние части устройства высушить и обеспечить доступ кислорода, то можно значительно продлить срок эксплуатации водонагревателя. В случае когда горячая вода необходима чаще чем раз в полгода, есть смысл бак держать включенным. Если в ваш дом подается централизованное горячее водоснабжение, то вода проходит предварительное обеззараживание. В случае когда вода подается из скважины или колодца, ситуация несколько иная. Такая вода никак не обрабатывается и не дезинфицируется, поэтому во время простоя, имеющиеся в ней бактерии быстро размножаются, что портит жидкость. По этой причине, если бак длительное время простаивал полным, его необходимо обновить, для этого нужно просто спустить всю имеющуюся в нем воду и набрать его заново. Для того чтобы слить всю воду из емкости, необходимо выполнить ряд таких действий: оборудование необходимо отключить от электричества; кран подачи холодной воды нужно перекрыть; спустите горячую воду или дайте ей остыть, прямо в бойлере; вентиль, что находится на трубе подачи горячей воды, нужно открыть, это обеспечит поступление кислорода в емкость; специальный шланг, по которому будет сливаться вода, присоединяется к трубе; по последней идет подача холодной воды в бак; направьте его в раковину или унитаз и закрепите, чтобы он не выскочил от напора; далее открываем сливной кран и сливаем воду. После того как вы слили всю жидкость из емкости, не стоит полагать, что работы закончены. В баке еще остается вода, объем которой будет варьироваться от модели оборудования и от количества остатка. Для полного осушения бака нужно изъять ТЭН. Может потребоваться переместить устройство на пол для более удобной работы. Все бойлеры работают по схожему принципу, поэтому перед выполнением тех или иных манипуляций с ним изучите инструкцию, которая прилагается ко всем маркам водонагревателей. Каждый производитель при сборке оборудования предусматривает свои особенности сборки водонагревательных приборов, а в инструкции четко указывается принцип и последовательность слива воды. причины, процедура освобождения, общие правила Содержание статьи: В домах и на дачах, где владельцы проживают только в течение лета, нужно заранее подготовить все инженерные системы к наступлению зимы. Если устройство длительное время не используется, необходимо позаботиться о его грамотном хранении. По каким причинам нужно сливать воду из бойлера Если бойлер не используется, воду из него необходимо слить Многие производители указывают в правилах эксплуатации, что не рекомендуется оставлять бойлер пустым длительное время, если на это нет уважительных причин. Если температура воздуха в помещении будет минусовая, в водонагревателе вода может замерзнуть. Лед образуется не только в баке, но и в трубах. Это приводит к повреждениям и разрывам. Оставлять воду в водонагревателе при отключении и долгом неиспользовании нельзя. Если устройство работает круглый год, его необходимо регулярно чистить. Компании изготовители рекомендуют осуществлять процедуру один-два раза в год. Периодичность будет зависеть от качества воды. Для прочистки придется слить воду из бойлера. В процессе использования в баке накапливается грязь, на ТЭНах нарастает накипь. Она начинает действовать как изолятор тепла. Чем дольше владелец нагревателя не чистит ТЭНы, тем больше становится слой накипи. Из-за этого увеличивается расход электроэнергии минимум на 20%. Жидкость начинает нагреваться намного медленнее. Полностью слить жидкость необходимо, если требуется замена магниевого анода. Процедура осуществляется по стандартной схеме. Перед проведением работ бак должен быть полностью пуст. Если возникла поломка, ремонтные работы по замене ТЭНа или исправление любых других неисправностей должны проводиться с пустым баком. Существует ряд признаков, по которым можно определить, что бойлер нуждается в ремонте или чистке: напор становится слабым; бойлер дольше греет, чем обычно; устройство издает нехарактерный шум; жидкость из предохранительного клапана не капает. Также нужно следить за графиком профилактической чистки. Для каждой модели он определен производителем и прописан в инструкции по применению. Процедура слива воды с бойлера При стандартном подключении слить воду можно без дополнительных инструментов Слив жидкости нагревателя считается простой процедурой, но не рекомендуется проводить ее, не изучив инструкцию. Каждая торговая марка может иметь свои отличия. Чаще всего по правилам эксплуатации производитель не допускает вмешательства в систему до момента окончания гарантийного срока. Если нагреватель имеет сложную конструкцию, не стоит разбирать его самостоятельно, чтобы не допустить поломки. Стандартное подключение Стандартный тип подключения рекомендуется в том случае, если на участке трубы от нагревателя до клапана предохранителя устанавливают тройник с краном. Жидкость из такой системы сливается просто, без использования дополнительных инструментов. Схема стандартного подключения выглядит следующим образом: нагреватель; кран для подачи воды; клапан предохранитель, чтобы предотвратить обратный выход жидкости из системы; тройник, предназначенный для слива; кран для подачи горячей и холодной воды; смеситель; отсечный кран для перекрывания горячей жидкости. Перед сливом воды необходимо перекрыть подачу Если вся схема подключения соблюдена, на слив понадобится не более 10 минут: Бойлер отключается от сети, перекрывается подача жидкости. Открывается горячая вода и сливается из трубки через смеситель. Кран во время слива оставляют открытым, чтобы в систему поступал воздух. Надевается сливной шланг, открывается кран для слива. Как только бак полностью опустошается, отсечной кран перекрывают. Если в систему медленно поступает воздух, слив может занять несколько часов. Чтобы исправить ситуацию, можно подключить к шлангу компрессор. Он будет качать в систему воздух. Включать бойлер в розетку можно будет только после его полного заполнения. Усовершенствованный тип подключения При такой схеме подключения тройник устанавливают с двух сторон: на входе и выходе воды. Чтобы слить воду в таком водонагревателе, необходимо совершить следующие действия: перекрывается кран на входе; надевается сливной шланг; сбрасывается давление при помощи открытия смесителя. Шланг направляют в заранее подготовленную емкость и открывают кран подачи воздуха. Упрощенный способ подключения Ускорить слив можно, если снять патрубок горячей воды Процедура слива по упрощенному способу производится следующим образом: перекрывается подача жидкости в бак; остатки горячей воды выпускаются из шланга, для этого нужно открыть смеситель; на предохранительном клапане поворачивается флажок для слива. Сложность такого способа заключается в длительности процесса. Чтобы слив производился быстро, необходимо обеспечить поступление воздуха в емкость. Из смесителя он практически не проходит. Решить проблему можно, если снять патрубок горячей воды. Удаление воды в экстренном режиме Нередко возникают ситуации, когда спускать жидкость из нагревателя нужно быстро. В таком случае действовать нужно следующим образом: полностью блокируется подача холодной воды; открывается доступ теплой воды в бойлер; давление внутри необходимо сравнить с внешним; убирается шланг; открывается тройник со сбросным клапаном. Обязательно нужно предварительно подготовить емкости для сбора жидкости. Слив остатка воды Чтобы полностью осушить бойлер, откручивают нижнюю крышку и вынимают ТЭН Устройство бойлера осложняет полный слив жидкости. Ее часть все-таки остается внутри. Чтобы слить воду из нагревателя полностью, необходимо выполнить следующие действия: сливается основной объем любым из способов; снизу бака откручивается декоративная крышка, затем отсоединяется подключение к сигнальной лампе; отключаются электрические провода; по часовой стрелке откручивается фланец, он необходим для опоры ТЭНа; вынимать ТЭН из бака нужно очень осторожно, чтобы не повредить стенки. На ТЭНе может образоваться большой слой накипи, который будет мешать выходу его из бака. Если в процессе чувствуется сопротивление, нужно двигать деталь аккуратно слева направо. Порядок промывки и разбора бойлера Может потребоваться очистка ТЭНа от накипи – лимонной кислотой или спецсредствами Если в баке образовалось большое количество осадка, его можно убрать самостоятельно вручную. Чтобы провести процедуру, нужно снять резиновую прокладку. Она предназначена для обеспечения изоляции между баком и фланцем. Прокладку тоже необходимо тщательно очистить. Стенки и дно промываются под напором. Лучше всего делать это при помощи шланга. Для очистки водонагревательной трубки нужно подсоединить холодную воду к выходу горячей. Внутри бака трубка, предназначенная для забора горячей жидкости, подходит к самому верху. Как только вода попадает в трубку, она распыляется и промывает стенки. Запускать воду нужно в несколько этапов, чтобы очистить всю грязь со дна емкости. Если после очистки в баке остается неприятный запах, нужно обработать стенки раствором уксуса. Для этого пропитывают раствором губку, накручивают ее на длинную палку и протирают внутренности. ТЭН тоже очищают сначала вручную. Верхний слой налета снимают ножом, затем нагревательный элемент нужно замочить в лимонной кислоте, чтобы удалить остатки. Для этого потребуется пластиковая бутылка, в ней проделывается отверстие по диаметру, совпадающему с ТЭНом. В бутылку наливается горячая вода и лимонная кислота. Деталь оставляют в полученном растворе на сутки. После завершения обработки размягченный слой снимают. Как только все мероприятия по очистке готовы, бойлер необходимо собрать, проверить на отсутствие протечек. После этого можно включить прибор в электросеть. Необходимо ли оставлять воду при отключении Если владелец нагревателя не находится на даче каждый день или вынужден на длительное время уезжать из квартиры, жидкость рекомендуется сливать из бойлера до самого конца. Если в баке нет регулярной циркуляции, вода начинает застаиваться и приобретать неприятный запах. Кроме того, детали бака, которые постоянно находятся в воде, подвергаются постепенному разрушению. Правильная эксплуатация и хранение поможет продлить срок работы оборудования. Необходимость сливать воду из бойлера при простое зависит также от качества жидкости. Если это центральное водоснабжение, она проходит предварительную очистку, но если речь идет о скважине, в такой воде много бактерий и микроорганизмов. Они начинают быстро размножаться. Если возник вынужденный длительный простой, нужно слить полностью жидкость, а затем запустить новую. Все устройства для нагрева работают по одному принципу, но процедура чистки может различаться. Рекомендуется внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, соблюдать правила чистки в соответствии в предложенным производителем графиком. Грамотный уход за нагревательным прибором продлить срок его эксплуатации. Макгруп McGrp.Ru Контакты Форум Разделы Новости Статьи Истории брендов Вопросы и ответы Опросы Реклама на сайте Система рейтингов Рейтинг пользователей Стать экспертом Сотрудничество Заказать мануал Добавить инструкцию Поиск Вход С помощью логина и пароля Или войдите через соцсети Регистрация Главная Страница не найдена Реклама на сайте Контакты © 2015 McGrp.Ru Как правильно заполнить водой водонагреватель В летний сезон часто появляется такая проблема, как отключение горячей воды на долгий срок. Поэтому многие стараются приобретать домой водонагреватели на такие случаи. Казалось бы, установить и подключить его проще простого. Однако здесь тоже есть ряд своих особенностей. Установка водонагревателя в ванной комнате Первое наполнение водонагревателя водой Для того чтобы понимать, как правильно заполнить водонагреватель водой и корректно эксплуатировать его в дальнейшем, следует знать принцип работы. Рассмотрим особенности накопительных водонагревателей. Внутренне обустройство водонагревателя: Патрубок холодного водозабора. Электрический нагревающий элемент (ТЭН). Патрубок горячего водозабора. Нагрев воды в баке происходит за счет естественной конвекции. Патрубок холодного водозабора и ТЭН располагаются в нижней части устройства, а другой патрубок выставлен у верхней его части. Через нижний патрубок поступает из водопровода холодная вода. Поскольку она тяжелее горячей, то всегда остается снизу нагревается и выталкивает горячий теплоноситель вверх. Таким образом достигается равномерный нагрев всего содержимого бака. По мере поступления холодной воды горячая вода через верхний патрубок поступает в смеситель. Принцип устройства накопительного нагревателя Важно до начала монтажа ознакомиться с техническим руководством. В нем дается подробное описание устройства, как правильно им пользоваться и устанавливать. Многие современные нагреватели уже оборудованы обратными предохранительными клапанами, об этом можно узнать в инструкции. Но для надежности можно установить дополнительный внешний обратный клапан. Он необходим для того, чтобы при отсутствии напора в водопроводной системе вода не уходила обратно в трубы. В противном случае ТЭН может нагревать пустой бак и перегореть. После установки всех вентилей, клапанов и подключения труб, водонагреватель готов к первому заполнению водой. Шланг холодной воды подключается к водопроводу холодной воды, а шланг горячей воды к смесителю. Необходимо убедиться, что водонагреватель не подключен к электросети. Далее проверяем правильность соединения трубной обвязки горячей и холодной воды, а также работоспособность всех предохранительных клапанов. Схематическое подключение агрегата к водопроводной сети После того, как убедились, что все исправно и правильно функционирует, можно приступать к заполнению внутренней емкости водой. Нужно выгнать воздух изнутри. Для этого открываем кран смесителя, убеждаемся в отсутствии течи в кране. Затем открываем вентиль холодной воды, установленный на патрубке нагревателя. Водная среда начинает равномерно наполнять емкость и стравливать воздух через открытый смеситель. Кран будет «чихать» или «шипеть», это явный признак того, что воздух выходит из нагревательного бачка. Водопроводная проточная вода может иногда содержаться пузырьки воздуха в себе. Поэтому воду прогонять нужно до тех пор, пока кран перестанет «чихать» от выхода воздуха. Наличие воздуха в баке плохо сказывается на эксплутационных качествах водонагревателя. ВАЖНО! Производители сами рекомендуют не оставлять воздушных подушек в баке. Из-за них вода нагревается неравномерно, что снижает коэффициент полезной работы устройства. Как только из крана польется холодная вода без каких-либо посторонних звуков, значит, водонагреватель наполнен и готов к работе. Теперь можно перекрыть смеситель и проверить соединения труб на наличие протечек. Если они не обнаружены, можно смело включать устройство в сеть и выставлять нужную температуру наполняющей бак воды. Не стоит устанавливать сразу максимальную температуру, так как это может привести к поломке термостата. Схематическое устройство подключения и работы системы нагрева воды Меры безопасности при эксплуатации водонагревателя Все электрические приборы требуют аккуратного обращения с собой и соблюдения мер безопасности. Поскольку прибор подключается к сети электрического питания, то он представляет особый класс опасности, при котором возможны травмы от электрического тока. Поэтому всегда следует соблюдать требования во избежание получения травм и порчи прибора: Запрещено снимать корпус нагревателя с включенной в розетку вилкой. Розетка, к которой будет подключаться нагреватель, должна иметь заземление. Нельзя включать бак в розетку, если в нем нет воды. Проверить ее наличие можно, открыв кран горячей воды. Если она бежит, значит, бак наполнен. Необходимо проводить своевременное обслуживание бака: чистка от накипи и других примесей. Это убережет его от повреждений. Чистка водонагревательного устройства от накипи и других примесей Следует помнить, что самыми уязвимыми элементами нагревателей является ТЭН и накопительный бак. Именно они подвержены наибольшим нагрузкам агрессивных сред. Что такое системный котел? Плюсы, минусы и стоимость Нужен бойлер, отвечающий высоким требованиям к горячей воде? Системный бойлер может быть идеальным вариантом, поскольку он хранит горячую воду в цилиндре. В этом руководстве мы расскажем о плюсах, минусах и стоимости системных котлов. Итак, если вы когда-нибудь задавались вопросом «сколько стоит системный котел?», Вы найдете ответ в этой статье. Что такое системный котел? Как работает системный котел? Подходит ли системный котел для вашего дома? Какие системные котлы самые лучшие? Стоимость системного котла Сколько стоит установка системного котла? Системный котел какого размера вам нужен? Что такое системный котел? Системный котел напрямую нагревает вашу систему центрального отопления и производит горячую воду для накопительного водонагревателя.Они работают как обычный (обычный) бойлер в том смысле, что им необходимо хранить горячую воду, но в отличие от обычных бойлеров они получают воду непосредственно из сети. Это делает их намного более компактными, чем обычные бойлеры, но при этом они могут подавать большой объем горячей воды. Как работает системный котел? В системном котле большинство компонентов, необходимых для производства тепла и горячей воды, встроено в котел. Единственная необходимая внешняя часть — это цилиндр для хранения горячей воды. За счет подачи воды непосредственно из сети, системные котлы устраняют необходимость в баке с водой на чердаке, который был бы необходим для обычного бойлера. Затем они нагревают воду, чтобы нагреть центральное отопление, а также горячую воду для цилиндра. В чем разница между системным котлом и комбинированным котлом? Основное различие между системным котлом и комбинированным котлом состоит в том, что системный котел может подавать больший объем горячей воды для бытового потребления, поскольку он поддерживает запас горячей воды в накопительном водонагревателе.Комбинированный котел не включает в себя водонагреватель, поскольку комбинированные котлы представляют собой компактные системы, которые подают горячую воду по запросу, а не накапливают ее. Хотя это отличная новость для домов с ограниченным пространством, это означает, что у комбинированных котлов есть свои ограничения. Без водонагревателя для хранения горячей воды комбинированные котлы не могут удовлетворить более высокие потребности в горячей воде. Поэтому для домов с несколькими ванными комнатами более подходящим вариантом будет системный бойлер. «Комбинированные котлы по запросу подают горячую воду прямо в краны, ванны и душевые, а системные котлы хранят ее в баллоне.” Если комбинированный котел звучит как более подходящая система отопления для вашего дома, тогда узнайте о лучших комбинированных котлах. В чем разница между системным и обычным котлом? Обычные котлы бывают под разными названиями: обычные, отопительные, с открытым воздухом и многие другие. Это самая традиционная система отопления, которую часто можно найти в старых домах. В отличие от системных и комбинированных котлов, обычные котлы не получают воду напрямую от сети. Вместо этого на чердаке необходимо установить баки подачи и расширительные баки. Питательный бак наполняется холодной водой из водопровода, которая затем под действием силы тяжести спускается в котел. Между тем, расширительный бак обеспечивает постоянный уровень воды в системе. Это важная часть системы, потому что вода расширяется при нагревании. Из-за сложности трубопроводов, необходимых для установки обычного котла, их часто рекомендуют только как часть замены аналогичного котла. Поэтому, если вы ищете более простую систему отопления, способную удовлетворить высокие потребности, системный котел может быть лучшим вариантом. «Системные котлы — это современный вариант обычного бойлера, который не занимает много места, но может удовлетворить высокие требования к горячей воде». Подходит ли системный котел для вашего дома? С системным котлом вы получаете все лучшее от комбинированного и обычного котла. Они нагревают воду непосредственно от водопровода, как комби, что устраняет необходимость в каких-либо резервуарах на чердаке, прежде чем хранить ее в цилиндре, как обычный бойлер, для удовлетворения более высоких потребностей. Тип котла, который лучше всего подходит для вашего дома, зависит от размера вашей собственности и уровня потребности в отоплении и горячей воде.Комбинированные котлы занимают меньше всего места, а обычные — больше всего. Системные котлы находятся в середине этой шкалы, поскольку цилиндр с горячей водой необходим, но им не нужны дополнительные резервуары. Поскольку требуется водонагреватель с горячей водой, обычно устанавливаемый в сушильных шкафах или на чердаке, вам потребуется достаточно места, чтобы разместить его в вашем доме. Если вы живете в небольшом доме или квартире, маловероятно, что у вас будет место для баллона, который сделает комбинированный бойлер более подходящим.В любом случае, для небольших домов вряд ли понадобится системный котел, так как потребность в горячей воде будет ниже. Неудивительно, что установка системного котла дает ряд преимуществ, если взять на себя лучшие части комбинированных и обычных котлов: Более простой монтаж Монтаж системного котла может быть проще, быстрее и аккуратнее, чем установка обычного котла. Это связано с тем, что многие отдельные компоненты системы отопления и горячего водоснабжения встроены в системный котел.Благодаря встраиванию в компоненты устройство становится более компактным и требует только цилиндра, который можно хранить в сушильном шкафу. Отлично подходит для высокого потребления горячей воды В системном бойлере используется большой резервуар для воды, что означает, что вы можете использовать несколько кранов одновременно без снижения давления. Это делает его идеальным для занятых или больших домашних хозяйств с более чем одной ванной комнатой. Более высокое давление воды Поскольку вода подается из водопровода, а не из резервуара на чердаке, вода, выходящая из ваших кранов, будет иметь более высокое давление, чем в обычных котлах, которые под действием силы тяжести направляют воду вниз трубы. Быстрый и экономичный Системные котлы оснащены насосом, что означает, что он быстро реагирует и требует более низких эксплуатационных расходов. Нет необходимости в резервуаре для подачи холодной воды Системным котлам не требуется резервуар для питания и расширения, или резервуар для подачи холодной воды, поскольку они могут использоваться с цилиндрами под давлением. Это может сэкономить место и по-прежнему дает вам возможность установить системный котел, даже если у вас нет чердака. Совместим с солнечной тепловой энергией Если производство горячей воды с помощью солнечной энергии является приоритетной задачей, то стоит подумать о системном котле.Бак или цилиндр, в котором хранится горячая вода, можно переделать для нагрева воды с помощью солнечной энергии. Хотя установка системного котла дает множество преимуществ, стоит также отметить потенциальные недостатки. Вот несколько соображений, которые следует учесть перед установкой системного котла: Системные котлы могут занимать больше места Хотя нет необходимости в резервуаре для подачи холодной воды, системные котлы фактически занимают больше места, чем комбинированные котлы. Это связано с необходимостью наличия бака для горячей воды.Однако количество необходимого им места все же меньше, чем требуется обычному котлу. Цилиндр должен быть хорошо изолирован. Поскольку горячая вода находится в цилиндре, температура со временем будет постепенно падать. Чтобы снизить потери тепла, рекомендуется, чтобы цилиндр был хорошо изолирован. Цилиндр с хорошей изоляцией будет удерживать тепло внутри цилиндра, что не только означает, что вода будет теплее в течение длительного времени, но и с меньшими потерями энергии. На самом деле это скорее соображение, чем недостаток, поскольку изоляция бака с горячей водой в большинстве случаев является дешевым и простым делом. Размер резервуара для горячей воды Количество горячей воды, которое вы можете использовать, будет зависеть от размера вашего резервуара или водонагревателя. Когда баллон опустеет, вам нужно будет подождать, пока нагреется еще вода. В среднем этот процесс может занять от 20 до 30 минут в зависимости от модели. Горячая вода не мгновенно Так как горячая вода хранится в баке или цилиндре, который может вместить только определенное количество воды, она может вытечь, когда используется много горячей воды. Системный котел должен будет нагреть больше воды и снова наполнить бак, прежде чем в вашем доме снова будет горячая вода. Какие системные котлы самые лучшие? Лучшие системные котлы производятся компаниями Baxi, Ideal, Vaillant, Viessmann и Worcester Bosch. Бакси 800 Системные котлы серии 800, производимые Baxi, представляют собой компактные и легкие агрегаты, разработанные для простой установки. На агрегаты этого диапазона распространяется 10-летняя гарантия, и они обладают рядом функций, обеспечивающих надежность и высокую эффективность работы: Системные котлы серии Baxi 800 имеют следующие особенности: С деталями из высококачественной латуни Фильтр магнитной системы Adey Micro2 помогает значительно снизить риск неисправности Компактные размеры для установки в стандартный шкаф Технология OpenTherm позволяет управлять системой с помощью смартфона или планшета Полная совместимость с цилиндром Megaflo Eco Идеальная логика Макс Ideal — один из самых известных производителей котлов в Великобритании.Они производят системы отопления с 1906 года и заработали отличную репутацию как у домовладельцев, так и у инженеров-теплотехников. Ideal, основанный на успехе линейки Logic +, для поставки системного бойлера Logic Max, который включает качественный системный фильтр Ideal. На все агрегаты этой линейки предоставляется длительная 10-летняя гарантия, что свидетельствует об уверенности Ideal в надежности котлов Logic Max. Системный котел Ideal Logic Max имеет следующие характеристики и преимущества: Легкая и компактная конструкция способствует быстрой установке Большой цифровой дисплей для простого и удобного управления Подходит для установки в шкафу Защита от замерзания обеспечивает работу гаражей и чердаков зимой Vaillant ecoTEC Plus Компания Vaillant заслужила репутацию производителя надежных и высокоэффективных систем отопления.Ассортимент ecoTEC Plus включает комбинированные, обычные и системные котлы, что позволяет подобрать подходящий вариант практически для любого типа недвижимости. Системные котлы Vaillant ecoTEC Plus доступны с 5-летней стандартной гарантией, которая может быть увеличена до 7 или 10 лет при установке установщиком Vaillant Advance. Преимущества системного котла Vaillant ecoTEC Plus: Может использовать 16% своей максимальной мощности для снижения затрат на топливо Теплообменник из нержавеющей стали повышает эффективность и производительность Аккредитация Quiet Mark гарантирует практически бесшумность во время работы Можно управлять с помощью приложения vSmart Прецизионный нагрев снижает потребление энергии Конверсия СНГ (модели 612 и 615) Viessmann Vitodens 200-W Когда дело доходит до инноваций, Viessmann является лидером отрасли.Они производят газовые комбинированные, обычные и системные котлы, а также котлы на жидком топливе. 200-W — это флагманская линейка высокоэффективных котлов Viessmann, которые могут помочь снизить потребление энергии в доме. До 98% топлива, используемого Viessmann Vitoden 200-W, можно преобразовать в полезную энергию, сводя счета за электроэнергию к минимуму. Характеристики и преимущества системного котла Viessmann Vitodens 200-W: До 98% используемого топлива может быть преобразовано в тепло Низкая скорость вентилятора обеспечивает тихую работу Диапазон модуляции 1:17 позволяет им использовать совсем немного топлива, когда позволяет потребность. Сенсорный дисплей для простого управления Вустер Bosch Greenstar i Worcester Bosch — ведущий производитель котлов с одним из самых широких ассортиментов газовых и масляных комбинированных, обычных и системных котлов.Ассортимент Worcester Bosch Greenstar i является наиболее популярным выбором системных котлов и включает модели с мощностью центрального отопления от 9,2 кВт до 24,6 кВт. Worcester Bosch Greenstar i особенности и преимущества: Простое управление котлом Потребление электроэнергии снижено благодаря низкоэнергетическому насосу Совместим с высокоэффективными цилиндрами Greenstore Может использоваться вместе с солнечными батареями Greenskies Настенный дизайн для идеальной установки между компактными кухонными шкафами A Сифон конденсата предотвращает замерзание трубы для конденсата при температуре -15 ° C в течение 48 часов Сравнение системного котла отзывы Чтобы найти лучший и наиболее подходящий системный котел для вашего дома, нужно потратить время на сравнение различных моделей.Для этого вам нужно знать, что искать и сравнивать. При сравнении системных котлов следует обратить внимание на следующие моменты: Номинальная мощность: Это мощность котла, измеряемая в киловаттах (кВт). Системные котлы имеют номинальную мощность центрального отопления, которая дает представление о том, сколько радиаторов может нагреть агрегат. КПД: Котлы преобразуют топливо в полезную энергию, и то, сколько топлива в итоге преобразуется, отражается в рейтинге эффективности.Фактически, чем выше коэффициент полезного действия, тем меньше топлива потребуется котлу. Гарантия: Все котлы поставляются с гарантией, которая гарантирует, что вы будете защищены производителем, если у него возникнет проблема после установки. На что распространяется гарантия и ее продолжительность зависит от котла. Возможная стоимость: Стоимость системного котла колеблется от 500 до 2000 фунтов стерлингов (без баллона и до установки). В зависимости от того, сколько вы собираетесь потратить, существует множество вариантов для любого бюджета. Регулировка отопления: Более точный контроль над отоплением позволит вам свести потребление энергии к минимуму. Многие современные котлы теперь можно управлять со смартфона или планшета. Теплотехник отзывов: Когда дело касается котлов, теплотехники — мастера своего дела. Чтение их отзывов и получение мнений высококвалифицированных инженеров-теплотехников дадут вам ценную информацию о системном котле, который вы рассматриваете. Отзывы клиентов: Вы хотите быть уверены, что ваш новый системный котел будет надежно обогревать ваш дом долгие годы.Выделите время, чтобы прочитать отзывы, оставленные домовладельцами, которые уже установили определенный котел, и вы узнаете, возникали ли у них какие-либо проблемы за эти годы. Стоимость системного котла Стоимость системного котла может сильно различаться в зависимости от производителя и модели. Если посмотреть на потенциальную стоимость всех доступных газовых котлов, цены могут варьироваться от 500 фунтов стерлингов до 2000 фунтов стерлингов. Из лучших системных котлов, которые мы рекомендуем, модели, произведенные Baxi и Worcester Bosch, в среднем доступны по самой низкой цене.Цены на Baxi 800 и Worcester Bosch Greenstar i начинаются от 900 фунтов стерлингов. Между тем, самые дорогие из этих системных котлов — это котлы Vitodens 200-W, производимые Viessmann, со средней ценой до 1500 фунтов стерлингов. Помните, что цены на системные котлы в этой таблице покрывают только стоимость самого устройства, а не его установку. Если вам потребуется установка или замена водонагревателя, это также увеличит расходы. Системный котел Модель Средняя цена (без учета установки) Бакси 800 900–1000 фунтов Ideal Vogue Max 1000–1250 фунтов стерлингов Vaillant ecoTEC Plus 1000–1250 фунтов стерлингов Viessmann Vitodens 200-W 1250–1500 фунтов Worcester Bosch Greenstar i 900–1100 фунтов стерлингов Сколько стоит установка системного котла? Помимо стоимости системного котла, вам также необходимо помнить о стоимости установки.На затраты на установку системного котла могут повлиять многие факторы, в том числе: Сложность установки Тарифы, взимаемые установщиком Где вы живете (например, в Лондоне установка котлов обычно дороже) В среднем установка нового системного котла будет стоить 500–1000 фунтов стерлингов, но вполне может выйти за рамки этой отметки. В таблице ниже мы раскрываем потенциальную стоимость лучших системных котлов, включая установку. Модель котла Средняя цена (без учета установки) Ориентировочная стоимость котла полностью смонтированного Бакси 800 900–1000 фунтов 1400–2000 фунтов стерлингов Ideal Vogue Max 1000–1250 фунтов стерлингов 1500–2 250 фунтов стерлингов Vaillant ecoTEC Plus 1000–1250 фунтов стерлингов 1500–2250 фунтов стерлингов Viessmann Vitodens 200-W 1250–1500 фунтов 1750–2 500 фунтов Worcester Bosch Greenstar i 900–1100 фунтов стерлингов 1400–2100 фунтов В зависимости от сложности установки установка системного котла может занять от 1 до 3 дней.Самый быстрый и простой способ установки системного котла — это равноценная замена. Установка системного котла займет больше времени при замене отопительной системы другого типа. Например, замена комбинированного котла на системный бойлер потребует изменения маршрута трубопроводов и установки водонагревателя. Время установки также увеличится, если вы планируете переместить котел на новое место. Системный котел какого размера вам нужен? Размер системного котла — один из наиболее важных факторов, которые необходимо учитывать.Под размером мы имеем в виду не физические размеры котла, а мощность, которую агрегат может выдавать. Это называется номинальной мощностью и измеряется в киловаттах (кВт). Фактически, чем выше номинальная мощность, тем мощнее котел. При этом не рекомендуется просто устанавливать системный котел с наивысшей мощностью. Слишком высокий рейтинг выходной мощности для вашего дома может привести к росту ваших счетов за электроэнергию, а если он будет слишком низким, ему будет сложно удовлетворить спрос. Вы можете определить наиболее подходящую мощность для вашего дома, подсчитав количество спален, радиаторов и ванных комнат. Используя эту информацию, вы можете получить представление об уровне спроса на центральное отопление и горячее водоснабжение. Рекомендуемые значения выходной мощности в приведенной выше таблице предназначены для справки. Чтобы получить более точное представление, вам следует получить предложение от инженера, зарегистрированного в Gas Safe. Спальни Ванные комнаты Радиаторы Рекомендуемая мощность 2 1 10 9-15 кВт 3 2–3 15 18-26 кВт 4 3+ 20 27-40 кВт «Системный котел мощностью 28-34 кВт удовлетворит потребности в отоплении дома с 3 спальнями и 2-3 ванными комнатами.” Если вы живете в небольшом доме с одной ванной комнатой и небольшим пространством для водонагревателя, то комбинированный котел будет более подходящей системой отопления. Вы можете узнать оптимальную мощность для своего дома в разделе «Котел какого размера мне нужен?» Помимо размера системного бойлера, водонагреватель должен иметь достаточную емкость для удовлетворения потребностей вашего дома в горячей воде. Накопитель горячей воды какого размера вам нужен? В отличие от комбинированных котлов, системные котлы не обеспечивают горячее водоснабжение по запросу.Вместо этого горячая вода хранится в баллоне до тех пор, пока ее не нужно направить в ванну, кран или душ. Это позволяет им удовлетворять повышенные потребности в горячей воде для бытового потребления, что идеально подходит для домов с несколькими ванными комнатами. Обратной стороной цилиндров является то, что после того, как они опустеют, вам придется подождать, пока они снова наполнятся, прежде чем вы начнете наливать горячую воду из кранов. Время, необходимое для наполнения горячей водой, зависит от модели, но обычно составляет от 20 до 30 минут. Прежде чем выбрать производителя и модель, необходимо учесть несколько важных моментов при установке водонагревателя: Вентилируемые или невентилируемые Прямой или косвенный Вместимость Вентилируемый или невентилируемый? В прошлом обычные вентилируемые цилиндры были обычным явлением, поскольку их устанавливали рядом с обычным котлом.Вода в вентилируемые баллоны подается из бака с холодной водой на чердаке. Тем не менее, при установке системного котла следует использовать цилиндр без вентиляции. Невентилируемые цилиндры получают воду непосредственно из водопровода, а не из бака, что позволяет увеличить скорость потока и значительно снизить риск загрязнения воды. Прямой или косвенный? Вода в водонагревателе косвенного нагрева нагревается бойлером или гелиотермической техникой. В то же время цилиндры прямого действия включают в себя погружной нагреватель, а не погружной нагреватель с электрическим приводом, как в случае с цилиндрами прямого действия.Поэтому при установке системного котла потребуется косвенный баллон. Вместимость Когда дело доходит до выбора подходящего водонагревателя для вашего дома, важно учитывать потребности вашего дома в горячей воде. Это связано с тем, что объем цилиндров с горячей водой, обычно измеряемый в литрах, варьируется от модели к модели. Поэтому, если вы живете в большом доме с несколькими ванными комнатами и у вас большой спрос на горячую воду, то водонагреватель большой емкости будет наиболее целесообразным. В качестве ориентира в таблице ниже показан объем цилиндра (в литрах), который следует учитывать в зависимости от количества ванных комнат в вашем доме. Спальни Ванные комнаты Объем цилиндра (литры) 1 1 120–150 2 1 180 3 2 210 4 2 250–300 4+ 2+ 300+ К ведущим водонагревателям относятся Heatrae Sadia Megaflo, Worcester Bosch Greenstore и Viessmann Vitocell 200-V.Вы должны убедиться, что ваш новый системный котел совместим с баллоном, который вы рассматриваете. Кроме того, если вы планируете в будущем инвестировать в солнечную энергию, баллон должен быть совместим с солнечными батареями. В поисках лучшего установщика системного котла Новый системный котел — это большие вложения, поэтому вам нужно, чтобы установка была выполнена в соответствии с высочайшими стандартами компетентным установщиком. Системный котел, работающий на газе, должен быть установлен зарегистрированным инженером по газовой безопасности (для установки масляных котлов необходим специалист OFTEC). Вместо того, чтобы принимать первое полученное вами предложение, мы настоятельно рекомендуем сравнить как минимум 3 предложения от разных компаний. Потратив время на сравнение цен, вы сможете найти наиболее компетентного установщика, предлагающего наиболее конкурентоспособную цену. Заполните нашу простую онлайн-форму сегодня, и вы получите бесплатные расценки на установку нового системного котла от 3 отопительных компаний в вашем районе. После заполнения формы каждая компания, с которой мы вас подбираем, позвонит вам, чтобы договориться о дате и времени для установки котла. . Переход на комбинированный котел | Преобразование в комбинированный котел Переход на комбинированный котел может стать прогулкой в ​​неизвестность, особенно если у вас никогда раньше не было комбинированного котла в вашей собственности и вы переходите со старого заднего котла, стандартного котла или системного котла на котел. комбинированный котел. Некоторые клиенты могут не переходить на комбинированный бойлер и придерживаться известного количества, то есть своей зоны комфорта. Это особенно актуально, если они имеют большую площадь и требуют одновременной подачи горячей воды из нескольких розеток.Помимо выбора правильного типа котла, при замене обычного котла на комбинированный необходимо учитывать и стоимость. Однако стоимость для комбинированного котла также может меняться в зависимости от вашего предыдущего типа котла. Например, если вам нужно заменить бак для горячей воды на комбинированный бойлер, вашим установщикам придется что-то делать и с баком на чердаке, что потребует дополнительных затрат. Но мы приближаемся к 2020 году, и в наши дни есть решения для каждой проблемы, о чем мы узнаем позже в этом посте. Если вы новичок в идее «преобразование в комбинированный котел», вы спрашиваете: «Что такое комбинированные котлы?» Или вас интересует, что происходит при переходе на комбинированный котел, вы можете прочитать больше из наших сообщения, нажав одну из ссылок ниже! Чтобы получить онлайн-расценки на переход на комбинированный бойлер, просто введите ниже свой почтовый индекс и нажмите зеленую кнопку: Получите БЕСПЛАТНЫЕ расценки на комбинированный котел Стоит ли переходить на комбинированный котел? Короткий ответ на этот вопрос: это действительно зависит от ваших потребностей. Комбинированный котел Замена Если вы переходите с обычного бойлера на комбинированный, важно рассмотреть возможность замены комбинированного бойлера как нового способа сэкономить деньги. При переходе на комбинированный котел можно избавиться от чердачных баков, емкостей с горячей водой или лишних трубопроводов. Комбинированные котлы производят отопление и горячую воду по запросу, поэтому вам больше не нужен этот ужасный старый бойлерный бак, стоящий на чердаке. Это освобождает много места в вашем доме. Поскольку вам не нужно постоянно подогревать воду в емкостном водонагревателе, переход на комбинированный бойлер во многих случаях может быть более энергоэффективным.Итак, если ваша горячая вода подходит для комбинированного котла, действительно нет причин против перехода на комбинированный котел. Даже если у вас есть большая собственность, и вам нужно, чтобы ваш бойлер мог справляться с высокими расходами и горячей водой, потребляемой через два крана, сейчас доступны накопительные комбинированные котлы. Чтобы прочитать подробный пост о накопительных комбинированных котлах, нажмите на следующую ссылку: Комбинированный накопительный котел Зачем переходить на комбинированный котел? Одна из важнейших причин перехода на комбинированный котел — энергоэффективность.По данным Energy Saving Trust, замена котла, который старше 12-15 лет, на новый конденсационный комбинированный котел класса A может сэкономить до 40% на счетах за электроэнергию. Внутренние компоненты котла ежедневно подвергаются невероятным термическим нагрузкам. Со временем это приводит к коррозии. Корродированные детали могут снизить КПД котла без конденсации до 70–50% за годы эксплуатации. В денежном выражении это означает, что вы можете терять от 30 до 50 фунтов стерлингов из каждых 100 фунтов стерлингов, потраченных на счета за электроэнергию.Переход на комбинированный котел, особенно на современный конденсационный комбинированный котел класса A, может помочь вам сэкономить эти деньги, поскольку они имеют КПД более 90%. Существуют комбинированные котлы премиум-класса, такие как Viessmann Vitodens 200-W с КПД 98% и выше! Еще одна причина рассмотреть вопрос о замене пароконвектомата состоит в том, что вам не нужно хранить горячую воду, поскольку пароконвектоматы производят горячую воду по запросу. В то время как обычный или системный котел хранит горячую воду в баллоне. И независимо от того, используете вы эту воду или нет, она в конечном итоге остывает, и котел должен снова разгораться, чтобы нагреть ее.Это лишняя трата энергии. Повышение энергоэффективности современных конденсационных комбинированных котлов. Высококачественные внутренние компоненты, такие как первичный теплообменник. Отличное решение для экономии места. Нет необходимости иметь баллон или чердак. Больше места в сушильном шкафу и на чердаке. Комбинированные котлы в некоторых случаях могут быть более энергоэффективными по сравнению с обычными котлами. Конденсационная технология повышает эффективность современных комбинированных котлов более чем на 90%. Флагманские модели котлов ведущих производителей Великобритании имеют КПД от 92% до 94%. Котлы премиум-класса, такие как Viessmann 200-W, имеют КПД более 98%. Идеальное решение для центрального отопления квартир и небольших домов. Обычные и Системные котлы производят горячую воду два раза в день, используется она или нет. Если горячая вода не используется, она остывает, тратя энергию. Котлы Combi производят горячую воду по запросу, то есть только тогда, когда это необходимо, и используют переключающий клапан, чтобы легко переключаться между горячей водой и центральным отоплением. Накладные комбинированные бойлеры доступны для больших объектов с 2 душами. Также доступны компактные комбинированные котлы, которые можно разместить в кухонном шкафу. После того, как вы приняли решение, стоит знать, что необходимо для перехода на комбинированный котел. Каковы следующие шаги? Это помогает получить онлайн-предложение котла на сайте уважаемой компании по установке котлов. Расценки на котел онлайн бесплатны, не требуют обязательств и занимают несколько минут, что даст вам хотя бы приблизительную оценку того, сколько может стоить установка вашего котла.Затем приблизительные оценки можно подтвердить в тот же день, поговорив со специалистом по отоплению. Вы можете получить расценки с помощью нашей интеллектуальной системы котировок, нажав зеленую кнопку ниже: Получите БЕСПЛАТНЫЕ расценки на комбинированный котел Хорошо, у вас есть цитата, что дальше? Хорошая практика — всегда четко сообщать о своих потребностях в отоплении и горячей воде инспектору или специалисту по отоплению, с которым вы будете разговаривать по телефону. В любом случае вы ответите на вопросы, связанные с размером собственности, с помощью инструмента расчета стоимости, поэтому он должен выбрать наиболее подходящий для вас котел.Если нет, наши специалисты по отоплению всегда легко помогут вам принять это решение. После того, как вы согласились на установку пароконвектомата и согласовали дату, ваши следующие шаги — просто подождать. Переход на комбинированный котел — этапы установки Когда установщики Gas Safe прибудут к вам, они выполнят следующие шаги: Слив существующей системы отопления и горячего водоснабжения. Удалить существующий / старый котел. Удалите существующий термостат и элементы управления [при необходимости]. Если вы переключаетесь с Open Vent / Regular на Combi, снимите баллоны и чердак. Перевести систему отопления на комбинированную. Увеличьте пробег газа до 22 мм. Переход на комбинированный режим иногда может добавить дополнительный день. Установить новый комбинированный котел. Выполните химическую / механическую промывку всей системы отопления. Установите деаэраторы и / или магнитные фильтры. Установите программируемые / обучающиеся термостаты Smart Wireless / Internet с поддержкой.Не уверены, какой термостат лучше? Ознакомьтесь с нашей статьей сравнения Nest vs Hive. Настроить интеллектуальные термостаты для работы с новым котлом. Зарегистрируйте расширенные гарантии *. Комиссия и тест для MFI и Complete Benchmark. Поставка извещения о строительном регулировании с сертификатом. Передача и индукция на котле, органы управления и наилучшее использование. В этом видео ниже показан краткий обзор того, что происходит при переходе на комбинированный котел: Насколько сложно перейти на комбинированный котел? Заменить бойлер на Комби Переход на комбинированный бойлер может оказаться очень трудным и трудоемким в зависимости от системы бойлера, с которой вы переходите.Для любой переоборудования газового котла также необходимо будет выполнить новые газовые подключения, что означает, что это должны делать только зарегистрированные инженеры по газовой безопасности. Если вы попытаетесь сделать это самостоятельно или обратитесь к водопроводчику без надлежащей сертификации, чтобы сделать это без необходимых инструментов, вам грозит крупный штраф или даже тюремное заключение. При переоборудовании газового котла в комбинированный всегда есть такие шаги, как снятие бака с горячей водой, о которых вам нужно знать. По этой причине всегда лучше иметь зарегистрированных инженеров по газобезопасности, имеющих опыт работы с Combi Conversion, которые сделают эту работу за вас.Есть еще пара причин, почему: Зарегистрированные инженеры по газовой безопасности тратят 5 лет на обучение и достигают своего истинного уровня за 5-10 лет. По закону требуются анализаторы дымовых газов , которые стоят от 600 до 1000 фунтов стерлингов. Анализаторы дымовых газов необходимо ежегодно калибровать и иметь сертификат. Необходимо проверить соответствие комбинированного котла объекту недвижимости. Размещение котла должно быть безопасным и соответствовать требованиям газовой безопасности и строительных норм. Необходимо использовать соответствующие материалы и приспособления, указанные производителем. Если вы или ваш сантехник не зарегистрированы на газовую безопасность и подключаете новый газ к котлу = большие штрафы или тюрьма. Оборудование, такое как манометры, проверяет подачу газа и обеспечивает безопасное давление. Перед подключением котла необходимо проверить целостность газа. И снова один раз подключился. Пропускной тест и тест на герметичность. Необходимо проверить и отрегулировать расход. Инженеры по газобезопасности должны установить газ для котла, а также проверить давление газа и целостность дымохода. Стоимость перехода на комбинированный котел Стоимость установки может варьироваться в зависимости от того, какой тип котла вы меняете на комбинированный котел. Итак, что нужно сделать, чтобы разработать замену обычного котла на комбинированный? Ниже приведены средние затраты на наиболее распространенные преобразования пароконвектомата: . ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Это средние приблизительные затраты, включая установку и дополнительные услуги, перечисленные в разделе шагов установки ранее в этом сообщении.Причина, по которой мы указали приблизительный диапазон затрат, заключается в том, что эти затраты могут сильно варьироваться в зависимости от типа котла (будь то флагманские котлы премиум-класса низкого, среднего или высокого класса). Существующий комбинированный вариант на новый комбинированный (прямая замена. Без преобразования) Новая установка Combi Средняя стоимость Время, необходимое для установки Комбинированный переход на комбинированный обмен в том же месте От 1700 фунтов до 2200 фунтов стерлингов вкл. НДС 1 день Combi to Combi Swap New Location От 2200 фунтов стерлингов до 2500 фунтов стерлингов вкл.НДС 2 дня Котел с открытым воздухом / Обычный / Обычный котел на новый комбинированный котел (требуется переоборудование) Обычный для Комби Средняя стоимость Время, необходимое для установки Снимите накопительный бак ГВС и чердак и замените котел с открытым воздухом на комбинированный. от 2200 фунтов стерлингов до 2500 фунтов стерлингов 2 дня Обратный котел в комбинированный котел (требуется преобразование) Обратный котел в Комби Средняя стоимость Время, необходимое для установки Обратный котел из эксплуатации, оставьте на месте или тележку.Удалите все баллоны или чердаки. Установить новый комбинированный котел. От 2400 фунтов до 3000 с включением. НДС 2–2,5 дня Системный котел на комбинированный котел (может потребоваться переоборудование) Системный котел на комбинированный Средняя стоимость Время, необходимое для установки Снимите накопительный резервуар. Преобразовать в Combi. Установите новый комбинированный котел от 2000 до 2450 фунтов, вкл. НДС 2 дня Чтобы получить более точную оценку стоимости для вашего размера собственности и других вариантов, наш интеллектуальный инструмент расчета стоимости может вам помочь.Наше онлайн-предложение по котлу бесплатное, вы не обязаны покупать, и весь процесс займет несколько минут. Просто введите свой почтовый индекс ниже и нажмите зеленую кнопку. Получите БЕСПЛАТНЫЕ расценки на комбинированный котел ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Цена, которую вы получите через систему котировок за переход на комбинированный бойлер, является приблизительной первоначальной оценкой. Всегда уточняйте цены и уточняйте у нашей команды, есть ли у нас какие-либо предложения. Вы можете позвонить нам по телефону 029 2009 9898 или написать нам по электронной почте sales @ cabinhut.co.uk. . Цены на котлы Vaillant 2020 — Полное руководство по поставке и установке Замена существующего котла Vaillant — это то, что вы должны делать каждые 10-15 лет. Со временем эффективность котлов снижается, а это означает, что вода не всегда бывает такой горячей, как вам хотелось бы, у вашего котла возникают проблемы с снабжением радиатора всем необходимым, и ваши счета за коммунальные услуги растут. Каковы цены на котлы Valiant в 2018 году, какой выбор котлов Vaillant доступен и сколько стоит установка типового котла Vaillant? Мы работаем с более чем 100 различными установщиками газовых котлов Vaillant, зарегистрированными по всей Великобритании, и мы попросили их предоставить нам стоимость котла Vaillant вместе с примерами котировок, сколько будет стоить установка нового котла Vaillant на месте сейчас у вас дома или в другом месте.Вот с чем они вернулись к нам: Только поставка Где сейчас Новое место Комбинированный котел Vaillant 885–1305 фунтов стерлингов 1885–2 305 фунтов стерлингов 2285–2 705 фунтов стерлингов Тепловой котел Vaillant 795–1430 фунтов 1795–2 430 фунтов стерлингов 2195–2 830 фунтов Системный котел Vaillant 825–1255 фунтов 1825–2255 фунтов стерлингов 2225–2 655 фунтов стерлингов Конечно, это примерные цитаты.Вы можете заплатить больше или меньше, в зависимости от сложности замены и установки вашего нового котла Vaillant. Помните также, что чем сложнее ваша установка, тем больше времени она займет. В этой статье мы покажем вам полный спектр различных бойлеров Vaillant, все из которых произведены профессионально, чтобы обеспечить необходимый уровень тепла и горячей воды в вашем доме. Мы также рассмотрим Vaillant как компанию, что думают о них их клиенты, какие гарантии они предлагают и как они помогают клиентам, когда что-то идет не так. Цитаты Чтобы получить предложения от проверенных газовых инженеров в вашем районе, которые могут установить для вас новый котел, заполните, пожалуйста, небольшую форму ниже: Комбинированные котлы Vaillant Котлы Combi — самый популярный тип котлов в Великобритании. Они есть примерно в двух третях домов и почти во всех новостройках и квартирах. Вся ваша горячая вода и центральное отопление обеспечиваются небольшим компактным центральным блоком, который можно скрыть от глаз в кухонном шкафу.Никаких резервуаров с горячей водой и резервуаров с горячей водой не требуется. Важно, чтобы в случае комбинированного котла Vaillant ваш установщик получил максимальную скорость потока именно так, чтобы можно было использовать более одного крана одновременно, не влияя на давление подаваемой воды. В прошлом многие дома были оборудованы бойлерами, максимальный расход которых был меньше необходимого. Технология пароконвектоматов значительно улучшилась за последнее десятилетие, так что это уже не та проблема, которая была раньше. Котлы Combi дешевле в установке, чем котлы других типов, потому что количество трубопроводов и связанные с ними затраты на рабочую силу намного меньше. Текущий диапазон котлов Vaillant с ценами и техническими характеристиками ниже: Модель Высота Ширина Глубина Макс.расход Выход Рейтинг % возраст Цена ecoTEC Pro 24 720 440 335 9.4 л / мин 24 кВт В 86-90% £ 885 ecoTEC Plus 824 720 440 335 9,4 л / мин 24 кВт В 86-90% £ 965 ecoTEC Pro 28 720 440 335 11,5 л / мин 28 кВт В 86-90% £ 875 ecoTEC Plus 831 720 440 335 12.7 л / мин 31 кВт В 86-90% 1 060 ecoTEC Exclusive 832 800 480 450 12,9 л / мин 32 кВт В 86-90% 1,225 фунтов стерлингов ecoTEC Plus Storage 937 720 440 597 15,2 л / мин 37 кВт В 86-90% £ 1 205 ecoTEC Plus 837 720 440 403 15.2 л / мин 37 кВт В 86-90% 1 275 £ ecoTEC Exclusive 838 800 480 450 15,2 л / мин 38 кВт В 86-90% 1,305 Обычные котлы Vaillant, работающие только на тепло Котлы , работающие только на отопление (часто называемые обычными), больше подходят для больших объектов с двумя или более ванными комнатами (семейный или en suite ), со старомодными радиаторами, в зонах с низким давлением воды и для тех случаев, когда семья должна использовать намного больше горячей воды, чем нужно средней семье. Обычные котлы Vaillant требуют наличия как емкости с холодной водой на чердаке, так и емкости с горячей водой в сушильном шкафу. Установка обычного котла занимает гораздо больше времени, и это обычно отражается на общей стоимости работ по замене. Vaillant в настоящее время имеет четыре обычных котла, цены и характеристики которых вы можете увидеть ниже: Модель Высота Ширина Глубина Макс.расход Выход Рейтинг % возраст Цена ecoTEC Plus 415 720 375 340 НЕТ 15 кВт В 86-90% £ 795 ecoTEC Plus 418 720 375 340 НЕТ 18 кВт В 86-90% £ 870 ecoTEC Plus 428 720 440 335 НЕТ 28 кВт В 86-90% £ 985 ecoTEC Plus 438 720 375 340 НЕТ 38 кВт В 86-90% 1430 фунтов стерлингов Системные котлы Vaillant Системные котлы Vaillant также имеют накопитель горячей воды, как и их обычные котлы, но для работы им не нужен накопитель холодной воды.Накопитель горячей воды в системной котельной не только накапливает и распределяет воду, но также содержит все части для производства горячей воды и тепла. Когда следует рассматривать системный котел? Если вы хотите подавать горячую воду с одинаковым давлением к любому количеству кранов одновременно (особенно полезно, если у вас более одной ванной комнаты), вам следует спросить своего установщика о плюсах и минусах системного бойлера Vaillant в вашем доме. ситуация. Ниже приведены цены на системные котлы Vaillant вместе со спецификациями для каждой системы. Модель Высота Ширина Глубина Макс.расход Выход Рейтинг % возраст Цена ecoTEC Plus 612 720 440 335 НЕТ 12 кВт В 86-90% £ 825 ecoTEC Plus 615 720 440 335 НЕТ 15 кВт В 86-90% £ 865 ecoTEC Plus 618 720 440 335 НЕТ 18 кВт В 86-90% £ 960 ecoTEC Plus 624 720 440 335 НЕТ 24 кВт В 86-90% £ 1 080 ecoTEC Plus 630 720 440 335 НЕТ 30 кВт В 86-90% £ 1,190 ecoTEC Plus 637 720 440 335 НЕТ 37 кВт В 86-90% 1,255 Размер котла Vaillant производительность Производительность бойлера Vaillant показывает, насколько ваш бойлер способен нагревать воду до требуемой температуры, прежде чем она начнет выходить из смесителей на кухне или в ванной. Ваш установщик рассчитает максимальное количество воды, которое вам нужно в любой момент времени, и, исходя из этого, он рассчитает объем мощности (измеренный в киловаттах), который ваш котел должен произвести, чтобы достаточно быстро нагреть эту воду, чтобы вы получили воду. при нужной температуре в нужное время. Размер котла Vaillant максимальный расход Сколько кранов включается одновременно в вашем доме? Если вы раньше жили в доме, где бойлер не мог подавать необходимое количество воды, возможно, вы столкнулись с проблемой, которая возникает, когда вы идете в душ, и кто-то включает кран на кухне.Внезапно душ с сильным напором воды, который вы принимали, несколько раз заикался. Слишком большая потребность в воде влияет как на напор воды, выходящей из насадки для душа, так и на смесь горячей и холодной воды. Ваш установщик попытается рассчитать «максимальный расход» вашего замененного бойлера Vaillant, чтобы вся вода попадала в краны и душевые без падения давления. Размер котла Vaillant энергоэффективность В настоящее время не существует котлов Vaillant с рейтингом энергоэффективности «А».Однако весь их ассортимент в настоящее время имеет рейтинг B, предлагая очень впечатляющую энергоэффективность 86-90%. Это означает, что 86-90% газа, используемого вашим котлом Vaillant, идет непосредственно на горячее водоснабжение и центральное отопление. Это означает, что вы не достигнете достаточной экономии, показанной выше, но она будет недалеко от реальной экономии, которую вы делаете каждый год. А репутация? Vaillant торгует более 140 лет и поставляет клиентам в более чем 60 стран.Изначально это была международная компания, по-прежнему находящаяся в семейном владении, и их основной сферой деятельности по-прежнему является производство и поставка котлов. В последнее время она также расширяется на рынки систем кондиционирования и вентиляции. Клаус Джесси, управляющий директор Vaillant UK and Ireland, заявляет, что он и его коллеги постоянно стремятся предоставлять лучшие в отрасли услуги по обслуживанию клиентов и обучению, и что отличительной чертой этого бизнеса является то, что даже в эпоху Интернета он по-прежнему опирается на рекомендации и рекомендации клиентов. Как они поступают с недовольными клиентами? Vaillant управляет специальными группами по обслуживанию клиентов и рассмотрению жалоб на своей базе в Белпере, графство Дербишир. Клиенты могут подавать жалобу непосредственно в компанию, используя эту страницу на своем Интернет-сайте. хорошее качество? Vaillant достигает и поддерживает очень высокую степень удовлетворенности клиентов на сайтах онлайн-обзоров с оценкой 8,6 из 10 на TrustPilot на основе более 3800 отзывов. Как насчет гарантии? Колл-центр Vaillant работает 24 часа в сутки в течение 364 дней в году.Они доступны практически в любое время, чтобы организовать вызов местного сервисного инженера на дом к клиентам. Когда инженер находится дома у клиента, он может исправить 98% всех проблем при первом посещении. Во всех уголках Великобритании 250 сервисных инженеров, которые несут 95% всех запасных частей для своих фургонов. Они предлагают техническую помощь домовладельцам, чтобы помочь клиентам понять руководства пользователя, чтобы они могли максимально эффективно использовать свою новую котельную систему. Гарантия на их продукцию составляет от двух до пяти лет. Они могут бесплатно продлить гарантийный срок многим клиентам, если они решат выбрать компанию, одобренную Vaillant, для выполнения установки. И когда у вас есть котел, не забудьте о крышке котла. . Чистка и ремонт колодца: Чистка колодцев в Московской области Апр 24, 2021 автор Разное Чистка колодцев в Московской области Решили почистить колодец, хороша затея — В здоровом теле — здоровый дух.Чистка колодца необходимое мероприятие для поддержания чистоты в колодце. Проживая в частном доме и не имея городского водопровода, для сохранения свежести и чистоты воды, периодически необходимо проводить такую процедуру, как чистка колодца. Чистая вода это залог вашего здоровья и вашей семьи. Моя компания, kolodecrussia предлагает вам чистку колодца на выгодных условиях. У нас вы найдете: Доступные цены; профессиональный подход к делу; предоставление гарантий качества; скидки на индивидуальных условиях; 14 лет на рынке оказания услуг; порядочность, гарантия качества. Чтобы сделать заказ или получить дополнительную информацию о порядке выполнения работ, позвоните мне по контактному номеру телефона 8(916)000-19-81 или закажите обратный звонок. Для понимания всего процесса чистки колодца я разделю его поэтапно. Выезд бригады на объект к 7 — 8 часам утра, в зависимости от удаления от МКАД. После прибытия к заказчику мы определяемся куда слить воду и ссыпать грунт (донные отложения). Затем следует снятие домика или крышки закрывающую шахту колодца от попадания мусора, животных и т.д. Опускаем насос и откачиваем воду в заранее отведенное место, как правило, это канава. Откачка воды. занимает в среднем от 25 – 35 минут, в зависимости от количества воды в колодце, в это дождливое лето большая часть колодцев наполнены доверху, иной раз приходится опускать несколько насосов чтобы не терять время. Следующий этап диагностика шахты и дна колодца. На верхнее кольцо устанавливается спуско – подъемная установка, она присутствует на многих фотографиях (раздел фото) её размеры 800 -1000 мм. Зачем я пытаюсь обратить ваше внимание на этот кусок металла? А за тем, без этой платформы выполнять чистку или ремонт колодца, крайне опасно и затруднительно, теряется качество производимых работ в разы. Постепенно опускаемся на дно колодца просматривая каждый шов по периметру, каждое монтажное отверстие, на наличие течи, разрыв, смещение, растрескивание. Если разгерметизации не обнаружено, следует изъятие донных отложений. Количество донных отложений зависит от периодичности чисток за период эксплуатации, чистка дна колодца улучшает вода приток и увеличивает дебет воды в шахте колодца т.к снимается нагрузка с самого ключа, путем его откопки. Далее стенки колодца, насос и заводные трубы отмываются аппаратом высокого давления Kercher. Когда колодец отмыт, мы можем приступить к укладке донного фильтра, если это необходимо. Если дно глинистое о донном фильтре и его основании (щите) речи быть не может, со временем он спрессуется и будет являться преградой вашему вода притоку. Укладка щита и фильтра требуется если водоносный слой имеет песчаный состав (Плывун, грунт насыщенный водой (как правило это песок или супесь), который разжижается под механическим воздействием на него, и при чрезмерном изъятии этого грунта возможно его поднятие). Перейдем к следующему этапудезинфекция колодца, для этого потребуется два ведра чистой воды и несколько таблеток Aquatabs, это Ирландский препарат на основе активного хлора, служит исключительно для очистки питьевой воды и питьевых сооружений, имеет запах хлора который выветривается через 5-10 минут абсолютно безопасное средство для человека и его жизнедеятельности, гарантия чистой воды и стенок колодца, после дезинфекции требует откачки воды в течении от 0,25-3 часов в зависимости от количества воды и её загрязнения. В ведре он растворится по протяжению пяти минут, затем мы польем стенки колодца этим раствором и ждем пока произойдет реакция не менее 25 минут, когда Aquatabs сработал мы берем 2-3 ведра чистой воды, ополаскиваем начисто всю шахту, откачиваем воду, до самого дна. После дезинфекции, далее установка домика Чистка колодца завершена, отстой воды от 4 до 6 часов, время работ с разгрузкой и загрузкой в среднем составляет от 2 до 6 часов. Работаешь добросовестно, так и в глаза людям глядеть не совестно. Чистка и ремонт колодца своими руками Владельцы загородной недвижимости согласятся, что колодец на участке необходим. Он может стать основой автономного водопровода или просто являться источником воды. В любом случае время от времени появляется необходимость проводить очищение и ремонт колодцев. Обычно для этих целей приглашают специалистов, однако работы можно выполнить самостоятельно. Что может послужить причиной загрязнения? Появление мутной и загрязненной воды в колодце возможно в силу разных причин. Самыми распространенными из них являются: Дно конструкции поднялось или затянулось илом. Явление очень распространено при обустройстве колодца на плывунах. Также поднятие дна провоцирует чрезмерная откачка воды, активизирующая процесс намывания песка. Искусственное загрязнение сооружения. Становится результатом случайного попадания в колодец животного или растений, а так же утечки масла из насоса. Глина, попавшая в колодец. Это случается из-за нарушения целостности заложенного вокруг сооружения глиняного замка. Некачественная заделка швов либо отсутствие или загрязнение донного фильтра, что приводит к появлению мутной воды. Уменьшение уровня воды в колодце. Затянутое илом дно колодца необходимо очистить, иначе вода из него уже не будет радовать первоначальной чистотой Как правильно провести процедуры очистки? Как показывает практика, чаще всего чистка и ремонт колодцев проводятся одновременно. Работы по очистке «вручную» проводятся поэтапно: Начинаем с демонтажа домика, находящегося на колодце, или крышки сооружения, так как для качественного проведения работ потребуется свободный доступ к верхней части первого кольца и к шахте колодца. Откачиваем воду из сооружения. Операция проводится в несколько этапов. Первичная – перед диагностикой конструкции, последующие – в процессе очистки и финишная – по окончанию работ по очистке. Моем и, если это нужно, дезинфицируем внутренние поверхности конструкции. Органические отложения и налет со стенок должны быть полностью удалены жесткой щеткой. По возможности для этих целей пользуются моющим аппаратом высокого давления, так процесс пойдет гораздо быстрее. Внимательно осматриваем колодец, его стенки и дно. Определяем, требуются ли ремонтные работы. При необходимости ремонтируем внутреннюю поверхность конструкции. Методы проведения работ зависят от способа изготовления колодца. Чистим сооружение от донных отложений и ила. Для этого потребуется ведро и лопата. В ходе профилактической очистки со дна удаляются отложившиеся взвеси, ил и завалы грунта. В среднем их объем обычно составляет три ведра, однако в некоторых случаях может доходить и до шести-семи. Если это необходимо, меняем или устанавливаем донный фильтр. Он состоит их крупнофракционного гравия слоем около 10 см. Фильтрующий слой уменьшит взмучивание воды и укрепит грунт на дне. Можно почистить колодец механическим способом, с использованием насоса. Технология ремонта колодезных конструкций Существует множество рекомендаций, как самостоятельно отремонтировать колодец. Чтобы в них сориентироваться, нужно понимать, что методы ведения работ зависят от способа изготовления сооружения. Бетонный колодец У таких конструкций самыми частыми причинами для проведения ремонтных работ становится смещение колец или появление трещин. К такому результату приводит использование некачественного цемента при сооружении колодца или особенности грунта вокруг сооружения. Случается, что весенние паводковые воды перенасыщают почву влагой и размывают швы между кольцами. Щели, образовавшиеся на поверхности, заделываются мастикой Сложность ремонтных работ зависит от степени разрушения герметизирующей обмазки. При вовремя замеченных незначительных повреждениях образовавшиеся зазоры можно заделывать изнутри. Перед обработкой трещина простукивается, все ненадежно держащиеся кусочки бетона удаляются. Дефект тщательно замазывается водонепроницаемой мастикой для бетона. Следует проследить, чтобы она была безопасна для человека, поскольку будет соприкасаться с питьевой водой. Более серьезные повреждения придется ремонтировать не только изнутри колодца, но и снаружи. Выкапывается канава по периметру сооружения, она должна доходить до дефекта в конструкции. Ширина траншеи предполагается такой, чтобы в ней можно было вести ремонтные работы. Добравшись до трещины, ее тщательно очищают от грязи и заделывают мастикой для бетона. Желательно поверх состава обработать шов гидроизоляционным составом, что предотвратит размывание материала. При смещении бетонных колец потребуется частичный демонтаж конструкции Еще более трудоемкий ремонт предстоит при смещении бетонных колодезных колец. В этом случае придется откопать и демонтировать весь поврежденный участок. После чего вновь собрать его, установив дополнительные соединительные скобы на кольца. Все швы тщательно заделываются, затем проводится герметизация колодца и монтируется новая отмостка. Деревянная конструкция Чаще всего для ремонта деревянного колодца потребуется замена загнивших бревен. Это весьма трудоемкая операция. Для ее проведения из толстых досок сбивают площадку, с которой будут производиться работы. Она при помощи троса закрепляется на сооружении из балок, установленном над горловиной колодца. Площадка опускается вниз при помощи ворота или вручную. Венцы, находящиеся выше дефектного участка, закрепляются на козлах при помощи досок Сохранившаяся часть сруба, которая находится выше дефектного участка, закрепляется при помощи специальных «козел» установленных по обе стороны колодца. На них закрепляются четыре бревна, к которым прибиты прочные доски, нижним концом надежно удерживающие венцы сруба. Как вариант можно подвесить венцы на канаты с крюками. В любом случае после установки удерживающей конструкции приступают к разбору подгнивших бревен. Детали извлекают на поверхность  и по их размерам подбирают новые. Подготовленные элементы вбивают на место разрушенных и накрепко их заклинивают. Кирпичное сооружение Наиболее просто отремонтировать конструкцию из кирпича. В ходе очистки внутренней поверхности колодца явно обнаруживаются все дефекты, которые раньше были незаметны. Раскрошившийся кирпич удаляется, и на его место с помощью цементного раствора устанавливается новый. По окончании работ поверхность тщательно заштукатуривается. Чистка и ремонт колодцев своими руками – вполне осуществимое мероприятие. Прежде, чем приступить к делу, нужно внимательно ознакомиться с рекомендациями специалистов. Грамотно проведенные работы гарантируют длительную безупречную эксплуатацию сооружения, которое будет радовать своего владельца неизменно чистой водой. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Чистка колодцев в Москве и Московской области цена Водозаборный колодец прослужит десятилетия, если его регулярно чистить от ила, плывуна или почвенных примесей. Если чистка колодца не проводится, то из питьевой в техническую воду превращение произойдет довольно быстро. Чтобы качество колодезной воды не ухудшилось при длительной эксплуатации, следует обратиться к профессиональным мастерам, имеющим практический опыт по обслуживанию колодцев. Процедура требует сноровки и физической выносливости, умения восстанавливать потребительские качества колодезной воды. Компания «Союз колодезников» выполняет чистку питьевых колодцев в Московской области. Мы гарантируем заказчикам оперативную и качественную работу по восстановлению потребительских качеств воды. После обслуживания вода снова станет пригодной для употребления, исчезнет муть и заиливание, неприятный запах. Мы чистим колодец с учетом всех технологических требований и по умеренным ценам. Когда чистка колодца необходима Вызванный на участок мастер точно скажет владельцу, какие операции предстоит выполнить в данном случае. Как правило, чистка колодцев в Московской области становится необходимой, если: — Запах из колодезной шахты схож по насыщенности с септиком; — Вода становится ржавой и появляется резкий привкус железа; — Даже при мощной фильтрации вода не становится прозрачной и сохраняет мутный вид; — При масляной пленке на поверхности воды; — При заметном и ощутимом падении динамического и статического уровня заполнения шахты. Владелец может заметить ухудшение качества воды в любое время года, при сезонном или круглогодичном потреблении. После схода снега и повсеместного подъема воды, рекомендуется опустить в колодец в качестве профилактических мер ведро воды с разведенной столовой ложкой марганцовки. Через сутки воду откачивают и свежее заполнение можно безбоязненно употреблять в пищу. Этапы чистки колодца в Московской области Бригада «Союза колодезников» выполняет работу за один день, используя ручные инструменты и погружные насосы для откачивания воды. Последовательность операций состоит из шагов: — Откачка воды с помощью мощного погружного насоса; — Ручная чистка щетками и скребками внутренних поверхностей колодезных колец. Два верхних кольца вычищают сверху, остальные стоя на лестницы снизу колодца; — Удаление заиленного донного фильтра, замена на свежий камень, щебень и гальку. В некоторых случаях решается вопрос о последующем после чистки углублении колодца; — Чистка колонны колец с помощью моющих средств, «Белизна»: 0,5л/ведро воды, с помощью губки на длинной палке; — В заполненную свежей водой шахту выливают раствор » Белизны» из расчета 0,5л/1 кольцо. Сверху колодец затягивают пленкой и после выдержки хлорированную воду откачивают. Чистка питьевых колодцев считается успешно выполненной, если качество воды удовлетворяет санитарным требованиям. Во время очистки ствола шахты может быть проведена реконструкция стыков колец. Нарушение герметичности следует устранить цементным раствором, усилить связку колец металлическими пластинами. Как правило, работы по чистке колодцев в Московской области выполняет бригада из трех человек. Один работник находится в колодце, двое сверху страхуют и выполняют подсобные функции. На дно колодца рекомендуется не вставать, поскольку это бывает опасно. Лестница устанавливается враспор, чтобы увеличить площадь нагрузки, положение на нижней ступени позволяет чистить стены и менять донный фильтр, управлять дренажной помпой. Услуги компании «Союз колодезников» Чистку питьевых колодцев наши мастера выполняют круглый год, при любой погоде и в удобное для заказчика время. Мы работаем по договору, составляем и утверждаем смету заранее. Оплата наших услуг осуществляется после принятия обновленного колодца и проверки качества воды. Вызывайте нашего мастера, он осмотрит колодец и даст свое заключение по чистке и возможному углублению колодца. Чистка колодца выполняется нами под ключ, то есть мы устраняем все выявленные недочеты. Обращайтесь, не стоит пользоваться некачественной водой, опытные мастера приведут ваш колодец в норму. Ремонт колодца Московская область Ремонт колодца является необходимым мероприятием для поддержания чистоты в вашем колодце.Если вы проживаете в частном доме и не имеете городского водопровода, для сохранения свежести и пользы воды, периодически требуется проводить эту процедуру как ремонт колодца. Чистая вода это залог здоровья и долголетия вас и вашей семьи. Наша компания kolodecrussia сделает вам ремонт колодца на выгодных условиях. У нас вы найдете: * Доступные цены; * Высокопрофессиональный подход к делу; * Оказание гарантийных обязательств; * Скидки на выгодных условиях; * 14 лет на рынке оказания услуг; * Порядочность, гарантия качества. Чтобы сделать заказ или получить дополнительную информацию о порядке выполнения каких либо работ, позвоните нам по контактному телефону +7(916)000-1981 или закажите обратный звонок. Рассмотрим наиболее распространенные виды повреждений. В первую очередь это разгерметизация шахты колодца (швов, монтажных отверстий, ввод водопроводной трубы, смещение, разрыв или механическое повреждение колец). При монтаже шахты колодца, на его заключительной стадии (промазка стыков колец) рабочие при копке используют обычный дешевый цементный раствор М300, М500 который нельзя использовать при повышенной влажности, что приводит к скорому его (раствор) разрушению. В дальнейшем владельцу колодца предстоит найти компанию которая займется ремонтом его колодца. Компаний по чистке и ремонту колодцев очень много, нужно выбрать компанию которая добросовестно и качественно справиться со своей работой. Многие компании предлагают свои «услуги» по заниженной цене,4-5 т.р, куда уже входит герметизация швов (все включено) «Количества размах, А качества не ах»!! Халтурщики используют не подходящие для проведения таких работ смеси (цементно песочные, жидкое стекло…) Такая герметизация в скором времени повлечет за собой повторный ремонт соответственно трату времени и денег, так как данные строительные смеси не используются для ремонта колодца. Кроме того известно о вреде жидкого стекла (силиката натрия Е550 силикатный клей) для организма человека. Специалисты ряда государств доказали вред добавки Е550. По этой причине сейчас во многих развитых странах строго запрещено применять силикат натрия. Положительного РЕЗУЛЬТАТА от проведенных работ с использованием цементных смесей М300-М500, а также жидкого стекла, НЕ БУДЕТ. «Хорошую шашку из плохого металла не сделаешь» При отсутствии полной герметизации ствола шахты, чистой и прозрачной воды не ждите, не будет. Моя компания, Колодец Россия использует высококачественные, профессиональные, экологически чистые смеси, которые применяются для герметизации питьевых колодцев и гидросооружений, что дает гарантию качества произведенных работ. Соблюдаем технические условия при проведении работ в шахте колодца (герметизация): 1) очищаем стыки колец от старого раствора (штробление) 2) тщательно промываем торцы колец аппаратом высокого давления, для лучшей адгезии герметика 3) теперь приступаем к герметизации шва, герметик определяем по состоянию шва (сухой, влажный, текущий, напорный). Кто любит трудиться, тому есть чем похвалится! Если мастер крепко сделал, то и черт не раздерет Чистка колодца под ключ Москва и Московская область О компании Грамотное и регулярное обслуживание колодца — неотъемлемое условие для сохранения дебита и качества воды, используемой для питьевых и хозяйственных нужд. Услуга — чистка колодца под ключ – позволяет решить все вопросы, связанные с засорением колодца быстро и по доступной цене. Компания Чистый Колодец предлагает заказать качественную очистку и ремонт колодцев любого уровня сложности. Мы – команда сильных профессионалов, гарантирующих качество своей работы по демократичной цене. Мы заботимся о вашем удобстве, безопасности и здоровье уже 10 лет и выполняем все виды колодезных работ «под ключ» на дачных и садовых участках Московской области. Наши преимущества: Знаем и соблюдаем требования к устройству шахтных колодцев — от копки, облицовки стенок и гидроизоляции до отмостки и глиняного замка; Выполняем комплексное обслуживание — диагностику, ремонт, очистку, докопку и углубление колодца кольцами; Привозим с собой необходимые материалы — кольца, донные фильтры, осиновые щиты, цемент для швов, реагенты для дезинфекции; Работаем на совесть бригадой мастеров, экономим ваше время и даем бесплатные консультации. Чистка колодца в Москве и Московской обл необходима, если появились следующие признаки: Из колодца поступает неприятный запах, Вода приобретает ржавый оттенок и при ее употреблении чувствуется ярко выраженный вкус железа, Вода становится мутной и не приобретает прозрачности даже после фильтрации, На поверхности воды заметны следы масляной пленки, Чистка колодцев под ключ необходима и в том случае, если уровень воды в шахте резко упал. Наша фирма осуществляет все виды профессиональной очистки и ремонта колодезных шахт. После проведенных нами работ, вода снова станет чистой и может быть пригодной для употребления. Мы избавим воду от мути, расчистим заиливание и обеспечим чистый и свежий запах вкусной воды. Наши специалисты выедут к вам на участок и точно определят перечень операций, которые необходимо будет провести в конкретно вашем случае. Мы знаем все о свежей вкусной воде и обустройству, чистке, ремонту, углублению колодцев. География работ — вся Московская область. Цена всегда обоснована и рассчитана, исходя из технического задания. Звоните! +7 (495) 142-77-24, +7 (985) 484-06-03 Подробнее чистка и ремонт колодцев все районы лен обл ЧИСТКА И РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ ВСЕ РАЙОНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧИСТИМ КОЛОДЕЦ И ОТРЕМОНТИРУЕМ СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ БУДЕТ КАК НОВЫЙ  С 9:00 ДО 21:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ЧИСТКА КОЛОДЦА 7500РУБ ФИЛЬТР 4500РУБ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 2500РУБ Чистка колодца является необходимым мероприятием для поддержания чистоты воды в вашем колодце. Людям, проживающим в частном доме и не имеющим городского водопровода, для сохранения свежести и полезности воды, периодически необходимо чистить колодец. Ведь чистая питьевая вода — это залог здоровья каждого члена вашей семьи. Компания Аквафор предлагает вам услугу по чистке колодцев на выгодных условиях. У нас вы найдете: доступные цены;   профессиональный подход к делу; гарантию на чистку и ремонт колодца от 1 года до 3 лет; скидки на индивидуальных условиях; 12 летний опыт на рынке оказания услуг; порядочность. Для того чтобы сделать заказ, получить дополнительную информацию о порядке выполнения каких-либо работ, позвоните нам по контактному номеру телефона: 89213776674 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЧИСТКИ КОЛОДЦА Клиенты, которым нужно почистить колодец, часто задают нам вопросы о том, как проходит процесс чистки и сколько он займет времени. Постараемся подробно ответить на эти вопрос. Для общего понимания всего процесса чистки колодца мы разделяем его на следующие этапы: Выезд бригады на объект к 8-9 часам утра, в зависимости от удаленности от спб  После прибытия к заказчику мы определяемся куда слить воду и ссыпать грунт (донные отложения).  Снятие домика или крышки закрывающую шахту колодца от попадания мусора, животных и т.д.  Откачка воды. Опускаем насос и откачиваем воду в заранее отведенное место, как правило это канава. Откачка занимает в среднем от 25 – 35 минут, в зависимости от количества воды в колодце. В дождливое лето, большая часть колодцев наполнены доверху, иной раз приходится опускать несколько насосов чтобы не терять время.  Диагностика шахты и дна колодца. На верхнее кольцо устанавливается спуско-подъемная установка, её размеры 800 -1000 мм. Зачем я пытаюсь обратить ваше внимание на этот кусок металла? А за тем, что без этой платформы выполнять какие-либо работы при чистке колодца или его ремонте крайне опасно и затруднительно — теряется качество производимых работ в разы. С ее помощью мы постепенно опускаемся на дно колодца просматривая каждый шов по периметру, каждое монтажное отверстие на наличие течи, разрыва, смещения и растрескивания. Если разгерметизации не обнаружено, следует изъятие донных отложений. Количество донных отложений зависит от периодичности чисток колодца. Чистка дна колодца улучшает водоприток и увеличивает дебет воды в шахте колодца, так как снимается нагрузка с самого ключа, путем его откопки. Далее стенки колодца, насос и заводные трубы отмываются аппаратом высокого давления Kercher. Когда колодец отмыт, мы можем приступить к укладке донного фильтра, если это необходимо. Укладка щита и фильтра требуется если водоносный слой имеет песчаный состав (Плывун, грунт насыщенный водой (как правило это песок или супесь), который разжижается под механическим воздействием на него, и при чрезмерном изъятии этого грунта возможно его поднятие). Если дно глинистое то о донном фильтре и его основании (щите) речи быть не может — со временем он спрессуется и будет являться преградой притоку воды. Следующий этап — дезинфекция колодца. Для этого потребуется два ведра чистой воды и несколько таблеток Акватабс(это Ирландский препарат на основе активного хлора. Служит исключительно для очистки питьевой воды и питьевых сооружений. Имеет запах хлора, который выветривается через 5-10 минут. Абсолютно безопасное средство для человека и его жизнедеятельности). В ведре он растворится за пять минут. Затем мы поливаем стенки колодца этим раствором и ждем, пока произойдет реакция — не менее 25 минут. Когда Акватабс сработает, мы возьмем 2-3 ведра чистой воды, начисто ополоснем всю шахту и откачаем воду до самого дна. Обычно это занимает 0,25-3 часа в зависимости от количества воды и её загрязнения. Заключительный этап — установка домика или крышки колодца на место. Чистка колодца завершена, отстой воды от 4 до 6 часов, время работ с разгрузкой и загрузкой в среднем составляет 5 часов. ЧИСТКА И РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЧТО ТАКОЕ ЧИСТКА КОЛОДЦА Чистка колодца — это необходимая профилактическая мера, призванная сделать воду в колодцах  чище и безопасней для ее потребителей, а также увеличить скорость его пополнения. Она поможет устранить неприятные запахи. Также чистка обезвредит воду от микроорганизмов и возбудителей различных заболеваний.  Процедура избавит от обитателей пресноводных водоёмов, таких как лягушки и тритоны, зачастую поселяющихся на дне колодцев. Лягушки в колодце Мыши в колодце Колодец давно требует чистки Колонии грибов в колодце тоже растут КАК ЧАСТО ДЕЛАТЬ ЧИСТКУ КОЛОДЦА Чистка колодцев должна проводиться один раз в 2-3 года. В зависимости от геологических особенностей вашей местности, качества ранее выполненных работ по устройству и гигиеническому состоянию колодца. Выполняя чистку колодцев своевременно, вы оберегаете себя и своих близких от болезней. А свой дом от недостатка воды (особенно в летний период). Колодец, не подвергающийся своевременной чистке, заиливается, образуя толстый слой донных отложений, что ведёт к снижению интенсивности поступления ключевых и родниковых вод. В итоге это приводит к уменьшению дебета воды. Время наполнения колодца значительно увеличивается и, в результате вы получаете мутную, непригодную для питья воду. Ещё более серьёзным последствием наплевательского отношения к источнику, является полное высыхание колодца. Вода уходит в другое подземное русло и, восстановить колодец становится практически невозможным или слишком дорогостоящим мероприятием. Помните, что чистка колодцев — залог качественной воды. Древняя мудрость гласит: «Не плюй в колодец, из него однажды придётся напиться! Вода из такого колодца опасна для здоровья. Щит из осины сгнил за 7 месяцев В колодце не было воды,только 2 кольца глины Так выглядят ведра которые вы уронили через 3 г. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ЧИСТКЕ КОЛОДЦЕВ В КОМПАНИИ АКВАФОР Выезд бригады на объект.  Демонтаж легко съемного домика для колодца. Откачка воды. Обследование колодца на наличие и силу водопритоков, а так же на предмет нарушения работы . Удаление старого донного фильтра Очистка дна колодца от ила, песка, посторонних предметов. Дезинфекция колодца(Спец препарат Акватабс.). Монтаж домика для колодца. Консультирование по правильному использованию колодца. КАЖДЫЙ КОЛОДЕЦ НУЖНО ЧИСТИТЬ Исходя из опыта общения с нашими клиентами, мы можем сказать, что чистка колодцев очень важна и каждый пункт работ обязателен для всех колодцев без исключения. Только выполнив весь спектр работ вы получите качественный результат. В особо сложных случаях предусматриваются дополнительные меры. Каждый колодец по-своему индивидуален, поэтому и подходы к решению тех или иных проблем разные. ПРОДЛИМ ЖИЗНЬ ВАШЕМУ КОЛОДЦУ Многолетний опыт работы наших бригад, позволяет решать, порой, самые нестандартные ситуации, возникающие в процессе проведения очистных мероприятий. Мы — профессионалы своего дела.  Мы гарантируем качество выполненных работ. Работы проводятся с полным набором необходимых инструментов, экологически чистых материалов. Данные материалы применяются в строительстве и обслуживании колодцев, и резервуаров для питьевой воды. Это и отличает нас от «шабашников», «местных умельцев» или «гастарбайтеров». Можно с уверенностью сказать: «Своевременные профилактические меры предотвратят гибель или болезнь вашего колодца на долгие годы.» Чистый колодец подарит вашей семье незабываемое удовольствие —  вкус чистой воды. ПРОЦЕСС ЧИСТКИ В ДЕТАЛЯХ   Очистка дна от отложений Очищение стен минимойкой Результат чистки стен Керхером Как самому выполнить чистку и ремонт колодца Чистка колодцев и ремонт интересует всех владельцев загородной недвижимости, поскольку на таких участках скважина — единственный источник воды. Отремонтировать питьевой колодец достаточно просто даже своими руками, если следовать несложной технологии. Когда надо проводить чистку колодца Если в скважине появляется мутная и загрязненная вода, это означает, что пора почистить свой источник. Чаще всего во время загрязнений дно конструкции поднимается или затягивается илом. Если там много намытого песка, это тоже не очень хорошо, и лучше от него избавиться. Сооружение может загрязниться и искусственным путем, что происходит по причине попадания в него растений или животных. Если вытечет масло из насоса, это также будет свидетельствовать о том, что колодец требует ремонта. Как выполнять процедуру очистки Обычно своими руками колодцы чистят и реставрируют одновременно. Технология чистки «вручную» выполняется в несколько этапов. Сначала необходимо демонтировать домик, который находится на скважине, или крышку сооружения, поскольку для действенного проведения очистных манипуляций понадобится свободный доступ к шахте колодца и начальному кольцу. Дальше оттуда нужно откачать воду, а затем вымыть и продезинфицировать внутреннюю поверхность сооружения. Со стенок следует удалить отложения органического характера и другой налет. Для этих действий применяют жесткую щетку. Если есть возможность, то каждое кольцо обрабатывают с использованием моющего аппарата высокого давления — таким образом процесс чистки будет намного быстрее. Кроме этого, необходимо очистить сооружение от ила и донных отложений. Такая процедура проводится при помощи ведра и лопаты. В ходе профилактических работ со дна удаляют отложившиеся взвеси, завалы грунта и ил. Обычно объем этого «мусора» — 3 ведра, но в отдельных случаях доходит до 6-7 ведер. При необходимости иногда выполняют замену или установку донного фильтра. Он состоит из крупнофракционного гравия, его уровень — примерно 10 см. С помощью фильтрующего слоя происходит уменьшение взмучивания воды и укрепление грунта на дне. Провести чистку колодца можно и механическим методом, при котором применяют колодезный насос. После окончания очистки нужно внимательно осмотреть конструкцию, чтобы понять, нуждается ли она в ремонтных работах. Выполняем ремонт бетонных колодцев Колодцы ремонтируют с соблюдением тех или иных рекомендаций, поскольку методика работ зависит от способа производства и материала конструкции. Ремонт колодца из бетонных колец чаще всего выполняют по причине смещения колец или из-за появления трещин. Такая проблема возникает, если во время постройки конструкции был использован плохой цемент. То, насколько сложными будут технические работы, зависит от уровня разрушения герметизирующей обмазки. Если вовремя заметить незначительные повреждения, то образовавшиеся зазоры можно обработать изнутри. Перед этим трещину нужно простукать, чтобы удалились все плохо держащиеся бетонные кусочки. Затем дефекты тщательно замазывают с помощью водонепроницаемой мастики. При этом необходимо использовать средство, безвредное для человека, ведь оно может попасть в питьевую воду. Если неисправности намного серьезнее, то придется починить колодец и снаружи. Для этого вдоль конструкции нужно вырыть канаву, которая должна доставать до проблемной зоны. Траншею следует сделать такой ширины, чтобы было удобно проводить ремонт. Когда трещина будет найдена, ее тщательно чистят от грязи и заделывают мастикой, а затем еще и специальным гидроизоляционным составом, который предотвратит размывание материала. Очень часто выполняют ремонт колодцев пластиковыми трубами. Это делают, если бетонные кольца сместились из-за подвижки почвы. В таких ситуациях вода для питья становится мутной. Процесс ремонта ПВХ трубами выполняют так: Сначала в шахту помещают трубу небольшого диаметра, чтобы она могла свободно проходить до самого дна. Прежде чем ее установить, делают многочисленные отверстия диаметром 2 см, а изнутри устанавливают оцинкованную или стекловолоконную сетку с мелкой ячейкой. После того как получится фильтрованная колонна, ее устанавливают в углубление, которое выдалбливают желонкой. При этом непрерывно откачивают воду с помощью поверхностного наноса. Затем бурят скважину, для чего продвигают фильтр вниз. В результате этих манипуляций внутри колодца образуется скважина. Верхнюю часть обкладывают с помощью пластиковых труб с резьбой. На этом этапе также используют замковые бетонные кольца малого диаметра. В конце осуществляют герметизацию стыков, выполняют прокачку, дезинфекцию и обвязку скважины. Необходимо отметить, что реставрация колодца пластиковой трубой — дорогостоящий процесс, поэтому выполнять его нужно, только если предварительно составленная смета полностью устраивает. Ремонтируем деревянные и кирпичные сооружения Обычно ремонт деревянного колодца своими руками заключается в замене старых бревен. Чтобы провести такую процедуру, надо сбить площадку из толстых досок, а затем поместить ее на конструкции из балок, закрепленной над горловиной колодца. Площадку нужно опустить вниз вручную или с помощью ворота. После того как конструкция будет установлена, необходимо разобрать подгнившие бревна, извлечь их на поверхность и подобрать новые. Предварительно заготовленные детали следует вбить вместо разрушенных частей и надежно заклинить. Наиболее легко отреставрировать кирпичную конструкцию. Необходимо удалить раскрошившиеся кирпичи, а на их место установить новые с применением цементного раствора. Затем потребуется тщательно заштукатурить отремонтированное место. Реставрация канализационных сооружений Канализация — важная часть в любом загородном доме, поэтому необходимо следить за ее чистотой и исправностью. Выполнить капитальный ремонт канализационных колодцев можно только с полной заменой конструкции, в том числе и всех ее составляющих. Скорее всего, в таком случае придется провести демонтаж старого колодца и установку нового. Замена описываемой конструкции требует остановки работы канализационной сети с помощью специальных заглушек для трубопровода. По окончании всех ремонтных работ придется полностью восстановить поверхностный грунт, асфальтное покрытие и бетонную стяжку. Своевременный ремонт и очистка колодцев позволит им служить максимально долго и предоставлять владельцам чистую и качественную питьевую воду. 10 Лучшее бесплатное средство очистки реестра для Windows 10 [СКАЧАТЬ 2020] Список и сравнение лучших бесплатных средств очистки реестра для систем Windows: Лучшие инструменты очистки реестра Windows 10 для очистки, восстановления и оптимизации реестра вашего ПК. Несколько мифов, о которых мы слышали, почему компьютер тормозит? Один из распространенных мифов заключается в том, что оборудование замедляется само, что влияет на производительность вашего ПК. Однако это совсем не так. Это потому, что аппаратные компоненты вашего компьютера рассчитаны на длительный срок службы.Они очень стабильны и в максимальных случаях всегда превосходят ожидания пользователя по сроку полезного использования. Большинство людей меняют свои компьютеры каждые два, три или четыре года. Однако компоненты оборудования рассчитаны на гораздо больший срок службы. Таким образом, у вас вряд ли возникнут проблемы с аппаратными компонентами и жестким диском вашего ПК в течение как минимум нескольких лет. Поэтому единственная проблема, которая может возникнуть, связана с программным обеспечением вашего компьютера или операционной системой. Проблемы, которые могут возникнуть в операционной системе При установке большого количества программ в вашей операционной системе могут начаться проблемы. Это может вызвать множество проблем, которые могут замедлить работу вашего компьютера. Когда в вашей операционной системе возникают проблемы, влияющие на производительность вашего компьютера, ваши друзья и другие люди сразу же порекомендуют вам переустановить операционную систему. Операционные системы переустанавливаются в три этапа: Удаление ОС, очистка всего и повторная установка ваших программ. Это может занять много времени и даже не решить вашу проблему. У вас все еще может быть медленный компьютер, который плохо работает. Лучший вариант для повышения скорости и производительности вашего компьютера — это очистка реестра. Что такое реестр? Реестр — это место, где сохраняются все небольшие настройки вашего компьютера. Это база данных, которая содержит всю информацию, параметры, настройки и т. Д. Для программного и аппаратного обеспечения, установленного в вашей ОС.В вашем реестре тысячи записей. При таком большом количестве записей неизбежны ошибки. Согласно RegistryFix, ошибки реестра вызывают большинство (или 90%) компьютерных проблем. Чем больше вы используете компьютер с течением времени, все программы, установленные на вашем компьютере, и вся информация, хранящаяся в вашем реестре, могут раздуть вашу память и замедлить работу вашего компьютера. Хорошая новость в том, что есть несколько способов очистить реестр и ускорить работу компьютера. Например, Windows имеет встроенные утилиты, которые могут помочь вам очистить реестр. Редактор реестра Windows: [источник изображения] Существует также некоторое программное обеспечение или очистители реестра, которые могут предоставить вам расширенную очистку реестра. Мы рассмотрим здесь лучшие очистители реестра, чтобы найти лучшее, доступное на сегодняшний день. Часто задаваемые вопросы о средствах очистки реестра Q # 1) Что такое средство очистки реестра и как оно работает? Ответ: Программа очистки реестра сканирует реестр вашей Windows, чтобы найти информацию или программы, которые ранее были полезны, но больше не нужны в реестре. Как только эти записи будут найдены, программа покажет их вам на экране вашего компьютера и может ранжировать их по степени важности. Затем он попросит вас разрешить ему автоматически удалить некоторые из этих записей из реестра. Q # 2) Когда рекомендуется запускать очиститель реестра? Ответ: Рекомендуется запускать очиститель при возникновении любой из этих проблем: ваши компьютеры работают медленно, загрузка файлов занимает больше времени, чем обычно, ваш компьютер начинает зависать, и вы начинаете получать различные сообщения об ошибках. Q # 3) Какие риски связаны с запуском этого инструмента очистки? Ответ: Главный риск заключается в использовании плохо написанного чистого программного обеспечения, которое может вызвать серьезные проблемы в вашей операционной системе. Это может даже привести к тому, что ваш компьютер вообще перестанет работать. Q # 4) Какие меры предосторожности я должен предпринять перед запуском пылесоса? Ответ: Первая мера предосторожности, которую вы хотели бы предпринять, — это создать резервную копию реестра.Есть некоторые инструменты, которые сами создают резервную копию реестра. Итак, убедитесь, что выбранный вами очиститель поддерживает эту функцию. Кроме того, вы можете просто выполнить резервное копирование самостоятельно. Еще одна мера предосторожности, которую вы хотите предпринять перед запуском программы очистки реестра, — это установка на ваш компьютер хорошей антивирусной программы. Это необходимо, потому что не все чистящие средства свободны от вирусов. Однако вы можете отказаться от этой меры предосторожности, если получаете программное обеспечение, которое проверено как «свободное от вирусов».’ Q # 5) Каковы преимущества очистки реестра? Ответ: Запуск инструмента очистки на вашем компьютере дает несколько преимуществ. Некоторые из этих преимуществ включают: Исправление ошибок, возникающих после удаления программы Улучшение медленной загрузки Исправление файлов, связанных с удаленными программами Улучшение общего времени отклика компьютера Pro-Tip: Чтобы найти лучший очиститель реестра, вам следует искать инструмент, который подтвержден как «свободный от вирусов» и поставляется с функцией автоматического резервного копирования реестра.Другие важные вещи, которые следует учитывать перед выбором программного обеспечения для очистки компьютера, — это размер файла очистителя и совместимость с различными версиями Windows и другими операционными системами. Список лучших очистителей реестра Ниже приведены лучшие программы для очистки реестра для Windows: iolo System Mechanic Advanced SystemCare CCleaner SysTweak RegClean Pro Auslogics Registry Cleaner 901 Auslogics 9011 Registry Cleaner 901 JetClean JV16PowerTools Defencebyte AML Cleaner Easy Cleaner WinUtilities Eusing Cleaner URL Glarysoft Registry Repair Software : # 1) iolo System Mechanic iolo System Mechanic — это инструмент для расширенной настройки ПК.Это набор инструментов для очистки жесткого диска, восстановления реестра, дефрагментации дисков и памяти, а также для оптимизации настроек системы и Интернета. Он использует запатентованную технологию производительности. Он может исправить неприятные ошибки, сбои и зависания. iolo System Mechanic может обеспечить до 89% более быстрого запуска и 39% более быстрой загрузки. Точно так же вы получите улучшенную скорость процессора и улучшенную графику. Функции: iolo System Mechanic может дефрагментировать, сжимать, оптимизировать и создавать резервные копии системного реестра. Он имеет усовершенствованный Program Accelerator, Startup Optimizer и Net Booster. Существует два режима сканирования: быстрое сканирование и глубокое сканирование. Обеспечивает усиленный активный уход и ускорение в реальном времени. Он может очистить до 50 типов ненужных файлов. Он очистит историю Интернета и чатов, беспорядок и кеш. Минусы: Поддерживает только платформу Windows. Размер файла: 32.55 МБ Совместимые операционные системы: Windows® 10, 8, 8.1, 7 (XP / Vista до v16.0.0.10). Вердикт: iolo System Mechanic — это инструмент, который повысит скорость, мощность и стабильность вашего компьютера. Он имеет новый модернизированный интерфейс с упрощенным меню функций и более быстрой загрузкой. Он восстановит максимальную скорость, мощность и стабильность. Цена: Системный механик: 49,95 $. System Mechanic Pro: 69 долларов.95 System Mechanic Ultimate Defense: 79,95 $ # 2) Advanced SystemCare Advanced SystemCare — это бесплатное средство для очистки реестра с привлекательным пользовательским интерфейсом и инструменты, которые не только очищают ваш компьютер, но также делают его быстрым и безопасным. Как и CCleaner, этот очиститель прост в использовании, что делает его идеальным для новичков или людей, не разбирающихся в технологиях. Воспользуйтесь эксклюзивным предложением со скидкой 50% от Advanced SystemCare. Характеристики: Идеально для людей, не разбирающихся в технологиях Автоматическое резервное копирование Сканирование и восстановление в один клик Минусы: Автоматическая установка нежелательных программ Имеет подавляющее количество ненужных программ. функции Размер файла: 45,1 МБ Совместимая операционная система (ОС): Windows 10, 8, 7, Vista, XP Вердикт: Если вы ищете программное обеспечение с множеством инструменты, которые могут очистить ваш компьютер и увеличить его скорость, тогда очиститель реестра Advanced SystemCare — хороший выбор.Вы можете получить скидку 50% от Advanced SystemCare, перейдя по ссылке ниже. Однако, если вы не хотите устанавливать нежелательные программы, которые программа очистки устанавливает автоматически, вы можете поискать другие варианты. Еще одна причина не устанавливать этот очиститель на компьютер — ограниченное пространство на жестком диске. Цена: # 3) CCleaner Доступен со скидкой 20% от CCleaner CCleaner — это простой в использовании инструмент, лучший выбор для новичков или тех, кто не разбирается в технологиях пользователей.Этот бесплатный для загрузки инструмент позволяет легко очистить реестр вашей операционной системы. Он делает это, позволяя пользователям не только управлять отдельными файлами, но также пропускать и удалять их. Характеристики: Создан для многих типов ошибок реестра Идеально для новичков Дополнительное резервное копирование Инструменты для обслуживания ПК Минусы: Другие программы, если они не установлены категорически отказано в разрешении Бесплатное ПО доступно только для домашних пользователей Непонятная страница загрузки Размер файла: 16 МБ Совместимая операционная система (ОС): Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10, Вердикт: Если вы ищете простоту использования, то CCleaner, вероятно, лучший очиститель реестра для вас. Это также полезно для исправления различных типов ошибок реестра. Однако, если вы беспокоитесь о своем дисковом пространстве, вам лучше обратиться к другим доступным инструментам. Цена: Freeware Премиум версии за 29,95 долларов и 59,95 долларов # 4) SysTweak RegClean Pro Windows PCClean Pro для исправления всех ошибок реестра для исправления всех ошибок реестра Windows PCClean Pro .Это повысит общую производительность ПК и сделает его более стабильным. Он может очищать, восстанавливать и оптимизировать реестр Windows. Он может выполнять многопользовательскую очистку. Вы можете запланировать очистку реестра для автоматической ежедневной / еженедельной / ежемесячной очистки реестра. RegClean улучшает производительность ПК, исправляя неверные записи реестра из старых файлов и программ, которые больше не существуют. Функции: RegClean Pro может дефрагментировать реестр. Это помогает в реорганизации фрагментированного и загроможденного реестра Windows. RegClean рекомендует действия по повышению производительности системы. Это сведет к минимуму системные уведомления, связанные с устаревшей информацией в реестре. Вы можете создать полную резервную копию реестра вручную, чтобы изменения можно было быстро откатить. RegClean позволит вам настроить области сканирования. Минусы: Он не предоставляет никаких подробностей о версии, доступной для загрузки, например о сроке действия, ограничениях и т. Д. Размер файла: 4,6 МБ Совместимая операционная система: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista и XP. Вердикт: RegClean имеет простой в использовании интерфейс и подходит как для экспертов, так и для начинающих пользователей. Согласно отзывам, он безопасен в использовании и предоставляет хорошие функции. Цена: RegClean Pro обойдется вам в 69,95 долларов. Он предлагает PhotoStudio v2.1 бесплатно. # 5) Auslogics Registry Cleaner Auslogics — еще одна хорошая программа для очистки реестра Windows.Многие считают, что Auslogics лучший инструмент для очистки реестра для Windows, он может помочь решить системные проблемы и проблемы со стабильностью компьютера. Ключевой особенностью этого инструмента является цветной рейтинг серьезности, который выделяет область реестра, требующую наибольшего внимания. Функции: Эффективный очиститель для Windows Автоматическое резервное копирование Отображает цветной рейтинг серьезности ошибки реестра Отлично подходит для очистки определенных реестров Минусы: 9011 9011 Установка других программ во время установки Дополнительные / дополнительные функции платные Размер файла: 12 МБ Совместимая операционная система (ОС): Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 Вердикт: Если ваша операционная система — Windows, то очиститель Auslogics должен быть первым в вашем списке приоритетов. Это связано с тем, что известно, что он эффективно решает системные проблемы и проблемы со стабильностью ОС Windows. Единственная причина, по которой вы хотели бы избежать этого, — это если вас беспокоят нежелательные программы, которые устанавливаются автоматически во время установки. Цена: Freeware Веб-сайт: Auslogics # 6) Wise Registry Cleaner Широко считается лучшим очистителем наряду с CCleaner, Wise Cleaner обеспечивает чрезвычайно быструю и автоматическую очистку реестра. плановые проверки.Кроме того, он имеет различные режимы сканирования и считается одним из самых безопасных инструментов, доступных сегодня. Функции: Автоматическое резервное копирование Три уровня сканирования реестра Простота использования Автоматическая и плановая очистка реестра Минусы: Требуется перезагрузка Другие программы во время установки Размер файла: 3,10 МБ Совместимая операционная система (ОС): Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 Вердикт: Если вы ищете программное обеспечение, которое может оптимизировать вашу работу Для повышения производительности в будущем Wise Cleaner — отличный вариант.Вам также не нужно беспокоиться о дисковом пространстве, поскольку размер файла этого очистителя составляет всего 3,10 МБ. Однако вы можете избежать этого, если не хотите, чтобы на вашем компьютере были нежелательные программы. Еще одна причина, по которой этого следует избегать, — если вы не хотите перезагружать очиститель реестра. Цена: Freeware Премиум-версия за 29,95 $ Веб-сайт: Wise Registry Cleaner # 7) Jet Clean Jet Clean может сканировать чрезвычайно быстрое средство очистки весь реестр за несколько секунд.Еще одна ключевая особенность этого инструмента — хорошо продуманный пользовательский интерфейс. Это интерфейс с одним щелчком мыши, который позволяет очистить вашу систему. Характеристики: Простое резервное копирование Отличные возможности для фильтрации Чрезвычайно быстрый и специализированный инструмент для очистки Минусы: Слишком много файлов cookie Попытки установить панель инструментов Размер файла: 3 МБ Совместимая операционная система (ОС): Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 Вердикт: Если вы ищете средство для очистки реестра, которое может быстро очистить реестр вашей операционной системы, то Jet Clean — хороший выбор. Вы можете легко получить доступ к резервной копии на очистителе, и у него есть отличные возможности для фильтрации. Также размер файла очистителя составляет всего 3 МБ. Тем не менее, вы можете отказаться от этого инструмента, если вас беспокоит количество файлов cookie, которые входят в стандартную функцию этого очистителя. Цена: Freeware Веб-сайт: Jet Clean # 8) JV16PowerTools JV16 PowerTools — это бесплатный, настраиваемый очиститель реестра, который может выполнять чрезвычайно быструю очистку реестра.Кроме того, он не пытается установить нежелательные программы во время установки, как это делают большинство других очистителей, что является большим плюсом. Функции: Простой пользовательский интерфейс Быстрая очистка реестра Автоматическое резервное копирование Нет попыток автоматической установки панели инструментов или нежелательных программ Минусы: Не очень удобный Огромное количество опций, которые могут вызвать проблемы Размер файла: 8.54 МБ Совместимая операционная система (ОС): Windows 10, 8, 7, Vista и XP Вердикт: Хороший вариант, если вам нужен очиститель ПК, который может быстро выполнить очистку реестра на вашем компьютере. Другие вещи, которые делают его полезным, — это автоматическое резервное копирование и предотвращение автоматической установки панели инструментов или нежелательных программ. Не лучший вариант, если вы ищете удобное для пользователя программное обеспечение, не обладающее огромным количеством функций. Цена: Freeware Веб-сайт: JV16PowerTools # 9) Easy Cleaner Один из старейших очистителей реестра, доступных сегодня, Easy Cleaner имеет очень устаревший пользовательский интерфейс.Однако он выполняет свою работу так же эффективно, как и любой другой очиститель. Еще одна ключевая особенность этого инструмента — то, что он доступен как портативный инструмент. Функции: Простой в использовании интерфейс Автоматическое резервное копирование Диапазон параметров настройки и инструментов Минусы: Медленная очистка реестра по сравнению с другими очистителями Отсутствие параметров планирования Размер файла: 2.82 МБ Совместимая операционная система (ОС): Windows XP, 2000, NT, ME, 98 и 95 Вердикт: Если вы используете старые версии Windows, Easy Cleaner будет хорошим вариантом для тебя. Он имеет простой в использовании интерфейс и может автоматически создавать резервные копии реестра. Однако вам следует избегать этого, если вы ищете варианты быстрой очистки реестра и планирования. Цена: Freeware Веб-сайт: Easy Cleaner Некоторые дополнительные инструменты очистки реестра, на которые стоит обратить внимание: # 10) Defencebyte очищает не только этот очиститель, а не только . но он также анализирует реестр, чтобы предоставить возможные исправления для любых проблем, которые могут возникнуть. Веб-сайт: Defencebyte # 11) AML Cleaner Инструмент с простым и легким в использовании интерфейсом, очиститель AML может выполнять сверхбыструю очистку реестра, чтобы исправить любой реестр проблемы в Windows. Кроме того, он поставляется с опциями для резервного копирования и восстановления системы. Веб-сайт: AML Cleaner # 12) WinUtilities WinUtilities — это универсальное средство очистки реестра, которое позволяет очищать и оптимизировать ваш компьютер.Он предлагает быстрое и эффективное сканирование и поставляется с опцией «Спасение» для резервного копирования и восстановления реестров. Веб-сайт : WinUtilities # 13) Eusing Registry Cleaner Инструмент с удобным интерфейсом, Eusing cleaner выполняет быстрое сканирование на наличие устаревшей или недопустимой информации. Кроме того, он автоматически выполняет резервное копирование реестра. URL веб-сайта: Eusing Cleaner # 14) Glarysoft Registry Repair Очиститель, который обеспечивает безопасное и эффективное сканирование реестра, очиститель реестра Glarysoft имеет невероятно интеллектуальный механизм сканирования и резервного копирования / восстановления возможности. Веб-сайт: Glarysoft Registry Repair Заключение Все перечисленные выше средства очистки реестра имеют свою долю плюсов и минусов. Поэтому лучший инструмент будет зависеть от ваших конкретных потребностей. Например, , если вы ищете простоту использования, то CCleaner, вероятно, лучший очиститель реестра для вас. С другой стороны, средство очистки реестра Advanced SystemCare — хороший выбор, если вы ищете инструмент с привлекательным пользовательским интерфейсом, который поставляется с рядом инструментов, которые не только очищают ваш компьютер, но также делают его быстрым и безопасным. Auslogics — хороший выбор, если вы хотите решить системные проблемы и проблемы со стабильностью компьютера. Wise Registry Cleaner полезен, если вам нужна чрезвычайно быстрая очистка реестра и автоматическое / запланированное сканирование. Jet Clean — хороший вариант, если вы хотите просканировать весь реестр за несколько секунд и получить доступ к интерфейсу с одним щелчком мыши, который позволяет очистить вашу систему. JV16 PowerTools — хороший выбор, если вам нужен полностью настраиваемый очиститель, который может выполнять чрезвычайно быструю очистку реестра и не пытается устанавливать нежелательные программы.Наконец, Easy Cleaner — хороший выбор, если у вас более старая версия Windows и вам нужен инструмент, который также доступен в качестве портативного инструмента. Процесс нашего обзора Наши авторы потратили более 10 часов на изучение лучших инструментов с наивысшими рейтингами на сайтах отзывов клиентов. Чтобы составить окончательный список лучших очистителей реестра, они рассмотрели и проверили 12 различных программ и прочитали более 15 отзывов клиентов. Этот процесс исследования делает наши рекомендации заслуживающими доверия. . Правила уборки и ремонта при выезде Последнее, что вы, вероятно, захотите сделать, выезжая из арендуемого помещения, — это убирать дом. Нравится вам это или нет, но вы должны оставить его таким же красивым, каким он был при въезде. Если вы оставите грязное место арендодателю, он может удержать расходы на уборку из вашего залога. В конце концов, это ваш беспорядок. Но залог — это ваши деньги. Вы же хотите вернуть как можно больше, не так ли? Так каковы твои обязанности? Связано: Как вернуть залог Прочтите договор аренды Помимо обычных обязанностей по уборке, таких как мытье пола или чистка ковров пылесосом, домовладелец ожидает, что вы проделаете тщательную работу по приведению арендованного жилья в порядок.Ожидания по выселению различаются, поэтому проверьте свой договор аренды или договор аренды, чтобы узнать, что хочет от вас домовладелец. Общие обязанности по очистке Общие запросы на уборку включают протирание плинтусов, дверных ручек и выключателей света; напыление потолочных светильников; мытье окон; и тщательно чистить технику. Некоторые арендодатели могут рассчитывать на профессиональную чистку ковров. Определенно стоит потратить время на то, чтобы прочитать каждую деталь вашего договора о выселении, поскольку некоторые арендодатели взимают дополнительную плату, если вы не позаботитесь о предмете из списка или если вы не сделаете это в указанные сроки. Ремонт повреждений Даже незначительное повреждение объекта аренды должно быть отремонтировано перед передачей ключей. Пара дырок от гвоздей может показаться вам не такой уж большой, но если вы не заделаете их, домовладелец придется. Это означает, что они могут выставить вам счет в виде вычета из вашего гарантийного депозита. Вот контрольный список того, что нужно сделать: Замазать отверстия для гвоздей и прихваток небольшим количеством шпаклевки. Удалите потертости на стенах и полу с помощью ластика из меламиновой пены, также известного как Magic Eraser. Потрите орехом царапины на деревянном полу или закройте их маркером по цвету пола. Замените все, что вы временно сняли, например, оборудование шкафа, которое вы заменили, на то, что соответствует вашему стилю. Обойдите все комнаты и туалеты, заменив все лампочки, которые больше не горят. Чистка — не твое дело? Нанять кого-нибудь Если вы решите не чистить и не ремонтировать все, что указано в списке выселения, надежда еще есть.Наймите клининговую компанию, чтобы она взялась за ваш контрольный список. Просто убедитесь, что вы готовы осмотреть место позже, чтобы убедиться, что они обо всем позаботились. То же самое и с ремонтом. Если, например, вы сломали поручень на лестничной клетке и у вас нет времени на его ремонт, наймите мастера или подрядчика, который позаботится о проблеме. Сообщите арендодателю о любых повреждениях Сообщите арендодателю об определенных предметах, которые вы не можете исправить самостоятельно, например о сломанном поручне. Ваш домовладелец может попросить осмотреть повреждения и оценить, смогут ли они легко его отремонтировать.Если это так, возможно, вы сорветесь. Если нет, ожидайте счет за ремонт. Всегда лучше проинформировать арендодателя о возможных повреждениях или проблемах с уборкой, чем просто пропустить работу и оставить работу арендодателю. Если вы полностью откажетесь от своих обязательств, вы, вероятно, не получите обратно часть — или все — свой залог. С вас может взиматься дополнительная плата за ущерб Если ущерб превышает минимальный, например, отсутствует плитка на полу, плесень на душевой кабине или большие пятна на ковре, домовладелец может взимать с вас сумму, превышающую сумму вашего залога.Например, если ваш залог составляет 900 долларов, а ремонт всего в вашем устройстве будет стоить 1200 долларов, вы можете быть должны 300 долларов, чтобы покрыть разницу. Правила удержания залоговой суммы Каждый раз, когда домовладелец удерживает какие-либо деньги из вашего гарантийного депозита (включая взимание дополнительной платы), вы имеете право на подробную разбивку сборов. Проверьте законы своего штата, чтобы убедиться, что обвинения законны. Здравый смысл тоже применим; например, плата в размере 250 долларов за заполнение трех маленьких отверстий от гвоздей является чрезмерной и, вероятно, не будет поддержана в суде. Связано: Что делать, если арендодатель незаконно удержал ваш залог В общем, устранение незначительного ухудшения — уборка старого места — стоит потраченного времени. Кроме того, вы соглашаетесь сделать это при подписании договора аренды. После того, как вы обновите свое старое жилище, вы получите обратно свои депозитные деньги, а также душевное спокойствие, зная, что вы уезжаете в хороших отношениях с бывшим домовладельцем. Начать все сначала! О Кэти Адамс Кэти — отмеченный наградами журналист-расследователь, не говоря уже о писателе, блоггере по брендам, эксперте в области декора / DIY, арендодателе, коммерческом арендодателе.Она также пишет для таких брендов, как Behr, Kroger, Canon и Black + Decker по темам, связанным с отделкой и обслуживанием дома и квартиры. . Пылесосы | Средства для чистки ковров | Средство для чистки твердых полов Добро пожаловать Чат Нужна помощь? Зарегистрируйте свой продукт Войти / Создать учетную запись Добро пожаловать Авторизоваться Завести аккаунт Меню Hoover Закрыть Искать в каталоге Искать в каталоге Поиск 0 товаров Закрыть ONEPWR Беспроводная система ONEPWR »Купить все ONEPWR ONEPWR аккумулятор Комбинированные комплекты ONEPWR Пылесосы Вертикальные пылесосы Беспроводные пылесосы Палочные пылесосы Пылесосы для домашних животных Инструменты и принадлежности »Просмотр по типу Средства для чистки ковров Средства для чистки ковров Растворы для очистки Очистители твердых полов Очистители твердых полов Палочные пылесосы Растворы для очистки Запчасти и аксессуары »Поиск деталей по модели Растворы для очистки Вакуумные фильтры Вакуумные ремни Вакуумные пакеты Инструменты и принадлежности Запасные части Интернет-предложения Специальные предложения Бонусные предложения Комбо-предложения . « Предыдущая 1 … 5 6 7 8 9 … 33 Следующая »