Вентиляции кондиционеров монтаж: Установка систем вентиляции и кондиционирования в Москве

особенности выбора и инструктаж по монтажу

Современный канальный кондиционер с приточной вентиляцией обеспечивает не только комфортную температуру в помещении, но и вентилирование. Кроме этого, дополнительные модули системы подготовки воздуха позволяют удалить пыль, отрегулировать влажность воздушной среды.

В систему легко интегрируются ионизатор, ультрафиолетовый биологически активный фильтр. Согласитесь, это очень заманчиво, сразу нормализовать микроклимат в помещении. Давайте рассмотрим подробно систему канального кондиционирования.

Содержание статьи:

Особенности устройства канальных кондиционеров

Традиционно, по каналам охлажденный воздух подают в производственных помещениях, крупных магазинах, офисах, на кораблях. Однако, кондиционеры с приточной вентиляцией для дома или квартиры устанавливают реже.

Это связано с тем, что распространенный настенный сплит-вариант устанавливать проще. Но, если вы хотите обеспечить наилучшие климатические условия в комнатах, сплит-системы будет недостаточно.

Например, для комнаты площадью 25 кв. м. требуется 60 куб. м. свежего воздуха в час. Даже у дорогих настенных сплит-систем с приточной вентиляцией этот параметр вдвое ниже. Встроить дополнительные эффективные фильтры, увлажнители в настенные модули невозможно. Вот почему оптимальный климат обеспечивают только .

Воздушные каналы расположены между подвесным потолком и перекрытием. Видна только декоративная решетка, через которую подается свежий воздух комфортной температуры

Состоит канальный кондиционер из двух блоков. На улице устанавливается блок с компрессором. Испаритель с теплообменным контуром ставят в межпотолочном пространстве или подсобном помещении.

Монтируют канальный кондиционер между подвесным потолком и перекрытием, в гардеробной или в подсобном помещении. Силовой блок устанавливают там, где звуки от работы оборудования не будут создавать проблем. Благодаря этому, в жилых комнатах шума значительно меньше при работе канальной системы, по сравнению с любым другим типом кондиционеров.

Охлажденный воздушный поток распределяется между комнатами по теплоизолированным воздуховодам, скрытым в межпотолочном пространстве. Кроме охлаждения, канальная система способна подавать свежий воздух в необходимых объемах.

Согласитесь, такой подход оптимален. Не нужно ставить сетку на форточки, уменьшается количество пыли в помещении, легче регулировать относительную влажность воздуха.

На схеме показан принцип организации каналов подачи воздуха в комнаты. С помощью специальной программы можно не только визуализировать модель воздуховодов, но и вывести комплектующие в таблицу

Как видим, использование одного кондиционера канального типа вполне достаточно для охлаждения всех помещений в квартире, доме, офисе или в магазине.

Необходимо только правильно рассчитать пропорции воздухообмена, выбрать силовой блок охладителя нужной мощности, спланировать встраивание дополнительных блоков подготовки воздуха.

Параметры системы кондиционирования

Первое, на что нужно обращать внимание – это теплопроизводительность. По этому параметру выбирают устройство исходя из объема всех охлаждаемых комнат.

Второй момент – напор воздуха. Протяженные воздуховоды, имеющие изгибы, оказывают сопротивление воздушному потоку. Чем длиннее каналы, тем больший напор воздуха нужно создать. Различают низконапорный (до 50 Па), средненапорные (до 100 Па) и высоконапорные (от 100 до 250 Па) системы.

Для квартиры подходят блоки с напором 100 Па. В некоторых моделях есть переключатель режима напора. Это удобно, поскольку можно отрегулировать напор в зависимости от существующего воздуховода, не сильно считая параметры каналов.

Следующий момент – приток свежего воздуха. Не все канальные кондиционеры обеспечивают . Блок приточной вентиляции комплектуется нагревателями. Они подготавливают воздух с улицы в холодное время года.

Нагревать холодный воздух нужно еще и для того, чтобы исключить выпадение конденсата на стенках воздуховодов.

Мощность нагревателей – еще один параметр, который важно учитывать при выборе оборудования. В южных районах для четырехкомнатной квартиры подойдет блок с приточной вентиляцией мощностью 5 кВт.

Блок приточной вентиляции можно приобрести отдельно. На фотографии представлен типовой контейнер для нагрева свежего воздуха

Если планируется ставить дополнительный фильтр в канале, выбирать следует кондиционер с напором воздуха на 15-30% больше рекомендуемого параметра.

Определение необходимых параметров оборудования

В самом начале определяется . На практике этот параметр берется из паспорта кондиционера любой системы. Затем составляется пропорция с учетом других объемов помещений.

Например, настенная сплит-система холодопроизводительностью 3,5 кВт обеспечивает охлаждение комнаты до 40 кв. м. Для квартиры 120 кв. м. потребуется блок с производительностью в три раза больше, 28-30 кВт.

Быстрый расчет имеет недостатки. Не учитываются такие факторы, как освещение солнцем окон, способы затенения помещений, величина теплоизоляции стен, потолка. Ошибку можно нивелировать небольшим запасом по рассматриваемому параметру.

Требуемый напор воздуха рассчитать сложнее. Для этого делают эскиз . Определяют разветвленность, общую длину каналов. Учитывают сопротивление дополнительных фильтров, систем ионизации воздуха.

Кроме этого, нужно еще учесть объем свежего воздуха. Обычно подмешивают 20-30% воздуха с улицы.

Типовой эскиз воздушных потоков. Зная масштаб, легко определить размеры для расчета параметров подачи воздуха. Для изготовления каналов требуется точный чертеж

Все данные передают инженеру, хорошо знающему характеристики канальных кондиционеров конкретной модели. Посмотрев эскиз каналов, специалист подберет систему с достаточным напором воздуха.

Как правило, для четырех комнат общей площадью 140-200 кв. м. подходят модели с напором воздуха 100 Па.

Какой воздуховод лучше?

Каналы для воздуха редко проходят именно так, как указано в документации или эскизах. Иногда нужно обходить балку, часто расстояния указывают с погрешностью. Такие ошибки не имеют большого значения, если используется гофротруба. Она дешевле воздуховодов с гладкими стенками, ее легче монтировать.

Но есть и недостатки. Гибкие каналы провисают между точками подвеса. В месте крепления хомут пережимает трубу, уменьшая сечение канала. Все это и рифленая поверхность стенок гофры оказывает значительное сопротивление потоку воздуха. Может возникнуть ситуация, когда обдув радиатора внутреннего блока будет недостаточным.

В таком случае сработает автоматика и отключит компрессор. Таким образом, лучше использовать воздуховоды из труб с гладкими стенками. Они не только оказывают меньшее сопротивление воздушному потоку, но и меньше загрязняются. Да и чистить их намного легче.

Кроме того, теплоизоляция каналов — важный фактор, оказывающие влияние не только на эффективность системы кондиционирования, но и снижающий шум в комнатах. Воздуховод из оцинкованной стали намного легче теплоизолировать, чем гибкую гофрированную трубу.

Воздуховод нужно теплоизолировать. Тогда на трубах не будет образовываться конденсат. КПД системы кондиционирования неменого повысится

Отдельно отметим, что полимер для приточной вентиляции не подходит. Трубы из полимерных материалов имеют коэффициент температурного расширения в 10 раз больше, чем у стали. По этой причине полимер трудно согласовывать со стальными несущими конструкциями. Да и запах пластика исключить не удастся.

Монтаж системы кондиционирования

Самый простой способ и блоки — доверить установку оборудования профильной организации, гарантирующей качество работ в договоре.

Но даже при этом, нужно будет проконтролировать ряд моментов:

• в проекте должны быть предусмотрены легкосъемные панели для быстрого доступа к фильтрам и блокам системы подготовки воздуха;
• крепление канального кондиционера, блока приточной вентиляции, воздуховодов не должно приводить к вибрации подвесного потолка. Несущие элементы нужно выполнить отдельно, не используя профиль подвесной конструкции. Тогда система будет работать бесшумно;
• к клапанам с электроприводом должен быть предусмотрен доступ после отделочных работ.

Во время монтажа дренажной системы канального кондиционера следует проверить элементы и сравнить с тем, как указано в инструкции от производителя. Иначе после выключения системы вода может попасть внутрь помещения – актуально для высоконапорных систем.

Что учесть при монтаже?

Для проведения каналов потребуется специальный алмазный бур большого диаметра. Обычным перфоратором в панелях отверстия диаметром более 200 мм сделать не удастся.

Разметить выемки можно самостоятельно. Затем пригласить специалистов с алмазным буром (если такого оборудования нет в хозяйстве), они сделают отверстия быстро, не беспокоя шумом соседей.

С помощью алмазного бура можно быстро сделать отверстие для вентиляционных каналов в железобетонной стене или в перекрытии

Если имеется достаточно опыта, можно приобрести готовые воздуховоды и объединить их в единую систему, а можно заказать изготовление воздуховодов по эскизам заказывают в мастерской, работающей с жестью.

Короба или круглые воздуховоды из оцинкованной стали делают на станках, завальцовывая места соединений. Нелишним будет проверить каждый элемент при получении комплекта.

Учитывая все рекомендации в статье, опытный мастер может провести остальную часть работ самостоятельно.

При этом полезно придерживаться инструкции:

1. Внутренний блок кондиционера нужно размещать в служебных помещениях или на чердаке, если там температура воздуха не опускается ниже 10 °С. В противном случае блок нужно теплоизолировать.
2. В месте разветвления каналов устанавливают дроссельные заслонки. Общая площадь сечения отверстий в дросселях должна быть больше на 20-30% площади сечения подводящего воздуховода.
3. Для снижения шума в системах с напором более 150 Па на выходе внутреннего блока устанавливают глушитель – короткий участок воздуховода с большим сечением, чем основная магистраль.
4. Наружный блок монтируют или на крыше здания, или на стене. После монтажных работ приглашают специалистов. Они проверят герметичность соединений и заполнят систему хладагентом.
5. Планируя монтажные работы, учитывают условия предоставления гарантии. Часто требуется установка канального кондиционера только официальными представителями производителя.

На работу кондиционера отрицательно сказываются скачки напряжения в сети. Следует предусмотреть стабилизатор напряжения или хотя бы отсекатель.

Выводы и полезное видео по теме

В ролике показывают системы канального кондиционирования и рассказывают о работе вентиляции:

Канальный кондиционер с приточной системой вентиляции обеспечивает лучшие климатические условия в помещении, чем обычные сплит-системы.

Если изучить инструкцию производителя и следовать советам профессионалов, то ошибок при установке канального кондиционера можно избежать. Часть сложных работ следует доверить специалистам, а остальную часть выполнить самостоятельно. При этом стоимость установки оборудования будет сравнима с монтированием настенных сплит-систем в каждой комнате отдельно.

У вас есть опыт установки кондиционера и вентиляции в квартире или дома? С какими трудностями вы встретились? Поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях к нашей статье.

Установка промышленных кондиционеров и вентиляции в Москве

Монтаж чиллеров
Монтаж фанкойлов
Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ)
Монтаж промышленной вентиляции
Монтаж прецизионных кондиционеров
Монтаж градирен

Наши специалисты произведут расчёты и установят любое оборудование, необходимое для эффективной обработки воздуха, его перераспределения, охлаждения или нагрева.

Монтаж чиллеров

Прежде всего мы знакомимся с документацией и выезжаем на объект для оценки степени строительной готовности, высоты подъёма и организацией подъездов строительной техники. Далее установка чиллеров происходит в несколько этапов:

1. Доставляется оборудование, проверяется его сохранность после транспортировки.
2. Подготавливаются фундаменты и основания.
3. Чиллеры устанавливаются в проектное положение.
4. Выполняется обвязка (электропитание, управление, гидравлический контур).
5. Проводятся тесты, пробные запуски, обкатка, контрольные замеры.
6. Заполняются листы запуска и акты выполненных работ, чиллеры передаются в эксплуатацию заказчику.

Подробнее

Монтаж фанкойлов

Фанкойлы предназначены для поддержания температуры в помещении в установленных параметрах и относятся к центральному кондиционированию. Установка начинается с проверки комплектации фанкойла и включает:

• Монтаж трубопроводной обвязки фанкойла
• Монтаж воздуховодов
• Монтаж дренажной системы
• Монтаж электрических соединений

На заключительном этапе проводятся гидравлические испытания трубопроводов и узлов обвязки, а также индивидуальные испытания, по результатам которых составляется акт выполненных работ.

Подробнее

Цены

Цены на монтаж рассчитываются индивидуально и зависят от площади помещения, задач, вида и количества оборудования. В таблице приведены ориентировочные цены.

Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ)

Установка компрессорно-конденсаторных блоков выполняется после окончания монтажа приточной установки/секции охлаждения в вентиляционном канале. Монтировать блок можно почти в любом месте. Основное требование: обеспечить свободный приток воздуха и удобные условия для ревизии. При проектировании специалисты учитывают перепад высот между испарителем и ККБ, длину и изогнутость трубопроводов и другие параметры. Задача сбора патрубков на первый взгляд простая, но халатное отношение к ней может привести к неэффективности работы или полному выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Подробнее

Цены

Цены на монтаж рассчитываются индивидуально и зависят от площади помещения, задач, вида и количества оборудования. В таблице приведены ориентировочные цены.

Монтаж промышленной вентиляции

Монтаж приточных и приточно-вытяжных вентиляционных установок начинается с доставки оборудования на объект и проведения такелажных работ. После постановки центрального кондиционера в проектное положение осуществляется монтаж приточных и вытяжных воздуховодов, секций электрического и водяного нагрева и охлаждения приточной установки. В заключении монтируются системы отвода конденсата, энергоснабжения и управления.

Подробнее

Цены

Цены на монтаж рассчитываются индивидуально и зависят от площади помещения, задач, вида и количества оборудования. В таблице приведены ориентировочные цены.

Монтаж прецизионных кондиционеров

Прецизионные кондиционеры предназначены для поддержания заданной температуры и влажности в помещениях, оборудованных под серверные и центры обработки данных (ЦОД). Как правило монтаж выполняют по одной из четырех схем:

1. Компрессор размещается во внутреннем блоке и соединяется с выносным конденсатором фреоновым контуром.
2. Конденсатор, испаритель и компрессор находятся во внутреннем блоке. Тепло отводится с помощью воды в градирню.
3. Подключение к чиллеру. Подобная компоновка исключает компрессор из внутреннего блока. Функционально действует, как фанкойл.
4. При подключении к проточной воде, компрессор располагается во внутреннем блоке. Отдача тепла производится проточной воде.

Подробнее

Цены

Цены на монтаж рассчитываются индивидуально и зависят от площади помещения, задач, вида и количества оборудования. В таблице приведены ориентировочные цены.

Монтаж градирен

Градирни организуют отдачу тепла технической жидкостью в окружающую среду. Охлаждённый теплоноситель возвращается в систему вентиляции и кондиционирования. При монтаже градирен учитываются особенности эксплуатации, действующие на предприятии нормы безопасности, а так же правила СНиП 111-4-80.

Для размещения градирни выбирается место максимально удалённое от любых источников тепла. Установка производится по одному из двух вариантов:

1. При наличии приточно-вытяжной вентиляции, монтаж возможен внутри помещения. Чтобы поток влажного воздуха не попадал в приточный коллектор расстояние между ними должно превышать 5 метров.
2. Установка на перекрытии здания. Установка монтируется после предварительного проектирования на специальные укрепляющие опоры, что предотвращает коррозию корпуса.

Подробнее

Цены

Цены на монтаж рассчитываются индивидуально и зависят от площади помещения, задач, вида и количества оборудования. В таблице приведены ориентировочные цены.

Мы гарантируем

• Оперативность поставок оборудования
• Индивидуальный подход к проектированию
• Качество всех монтажных работ
• Гарантийное и сервисное обслуживание

Подобрать промышленное климатическое оборудование можно в нашем каталоге:

Вентиляция и канальное кондиционирование в квартире

Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования в квартире

Новый ЖК в Москве. Новый уровень жизни и взвешенный подход к пространству не только вне квартиры, но и в ней самой: заказчик озаботился на этапе ремонта возможностью управления микроклиматом в своих апартаментах. Причём реализованы две системы:

• Система вентиляции — для обеспечения свежего воздуха, нормализации содержания кислорода в помещении, улучшении самочувствия. Реализована на базе приточной установки
• Система кондиционирования — для возможности охлаждения (в жаркий сезон) или обогрева (в межсезонье при отключенном центральном отоплении — подогрев). Реализована на базе мульти сплит системы с внутренним блоками канального кондиционирования

До выхода на объект был создан проект вентиляции и кондиционирования квартиры. Цель — согласовать в едином документе требования заказчика с техническими возможностями оборудования и дизайнерскими решениями внутренней отделки помещений. Помимо этого, именно проект ложится в качестве базы для расчёта оборудования и расходных материалов, учитывает создаваемые и имеющиеся инженерные коммуникации, защищает заказчика от «дополнительных работ» на объекте.

Канальное кондиционирование многокомнатной квартиры

Аксонометрическая схема вентиляции и кондиционирования

Проект вентиляции с рекуперацией в офисе

Канальное кондиционирование и вентиляция квартиры.

На втором этапе (после окончания ремонта) всё будет красиво (как представлено ниже на паре фотографий), а пока — коммуникации при черновых работах на объекте.

Первый этап работ по монтажу вентиляции и канального кондиционирования в квартире

Как всегда — желаем заказчику успешного, лёгкого ремонта, столь же ответственных компаний-подрядчиков, как мы. ;о) И ждём вызова на второй этап!

Виды систем кондиционирования и вентиляции, рекомендации по их эксплуатации

Системы кондиционирования и вентиляции являются неотъемлемой частью любой постройки и определяющим фактором в создании комфортного микроклимата в помещении. В прошлые времена достаточную циркуляцию воздуха обеспечивали неплотности в окнах и дверях, камины и печи, а также общедомовые каналы вентиляции. Сегодня, при стремлении к герметизации квартир для сохранения тепла, эти способы организации воздухообмена уходят на второй план.

Как обеспечить правильную циркуляцию воздуха в доме или офисе и есть ли в этом необходимость? Попробуем ответить на этот вопрос в данном материале.

Назначение вентиляции в доме

Находясь в закрытом помещении, человек вдыхает большое количество воздуха. При неправильной организации системы вентиляции, воздух может застаиваться — в нём снижается содержание кислорода, он становится влажным и запылённым. Все это отрицательно влияет на общее самочувствие человека, а у людей с заболеванием дыхательных путей и аллергией может провоцировать появление болезней.

Чтобы избежать застоя воздуха, необходимо периодически проветривать помещение, открывая окна и двери на улицу. Именно эти действия обеспечивают приток свежего воздуха, а его отток проводится по системам общедомовой вентиляции, которая в обязательном организуется в каждой современной постройке.

Однако современные стеклопакеты и дверные коробки не обеспечивают достаточного притока воздуха. Их удобно открывать летом, но довольно проблематично использовать зимой при нашем климате. К тому же экология некоторых районов также довольно пагубно сказывается на здоровье людей, а систем фильтрации при такой естественной вентиляции не существует.

Обеспечить зданию хорошее проветривание призвана центральная система вентиляции и кондиционирования воздуха.

Система вентиляции

Вентиляция и кондиционирование воздуха в квартире или доме осуществляется при помощи различных устройств и конструкций. В их число входят системы, обеспечивающие:

• приток воздуха — клапаны вентиляции для окон, стен и дверей;
• вывод загрязнённого воздуха — вытяжки на кухне, каналы в ванной;
• охлаждение воздушных масс — кондиционеры, вентиляторы;
• подогрев — тепловые завесы.

Согласно нормам строительства, нормальный воздухообмен в жилых домах должен обеспечиваться за счёт общих систем вентиляции. Они представляют собой протяжённый канал, идущий из подвала дома к чердаку, имеющий многочисленные выходы в каждой квартире.

Широко распространена промышленная вентиляция и кондиционирование, которую монтируют на предприятиях и в других зданиях нежилого назначения:

• в производственных помещениях;
• на складах и цехах;
• в офисных центрах;
• на рынках и торговых центрах.

Такие системы значительно отличаются от тех, что применяются в жилых многоквартирных домах. Как правило, здесь используется более мощное и габаритное оборудование: развитые системы кондиционирования и обогрева, масштабные вытяжки и вентиляторы.

Виды систем вентиляции

Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха способствуют его притоку в помещение и помогают регулировать его температуру. Они имеют довольно развёрнутую классификацию в зависимости от способа работы и технических характеристик.

Естественная и принудительная вентиляция

Воздухообмен в помещении может быть организован естественным путём или с помощью специальных устройств для притока и оттока воздуха. В зависимости от способа действия виды систем делятся на естественные и принудительные.

1. Естественная вентиляция действует за счёт разницы температур и давления в помещении и за его пределами. Она организуется при помощи двух открытых каналов. Так, отверстие или труба для притока воздуха обычно располагается в нижней части комнаты. Поступающий холодный воздух, нагреваясь, поднимается наверх под действием физических законов, где расположен канал для вывода воздушных масс. Естественная вентиляция очень проста в установке, однако она обладает низкой эффективностью в тёплое время года, когда температура в здании и на улице практически не отличается.
2. Принудительная вентиляция работает благодаря вентиляторам, вытяжкам и кондиционерам, которые нагоняют в комнату свежий воздух и выводят застоявшийся. Такая система имеет более сложное строение, однако она отличается удобством и универсальностью. Приточные и вытяжные каналы можно расположить в любом месте квартиры и выставить на нужном режиме, они будут эффективно работать как зимой, так и летом.

Направление воздушного потока

Вентиляционные системы классифицируются также в зависимости от направления воздушного потока. По этому признаку они подразделяются на приточные и вытяжные конструкции. Как следует из названия, приточные детали отвечают за поступление свежего воздуха в помещение, а вытяжные – за вывод загрязнённых масс через вентиляцию.

Устройства, входящие в систему вентиляции, также подразделяются в зависимости от направления, которое они придают воздушному потоку.

Система кондиционирования

Хотя система кондиционирования воздуха чаще всего связана с вентиляцией в конструктивном плане, она имеет ряд функциональных и технических отличий. В данном разделе мы разберёмся, какие задачи выполняют устройства для охлаждения воздуха и как они различаются.

Что такое кондиционирование воздуха? Это процесс его охлаждения путём прохождения через отсек устройства, содержащий какой-либо хладагент. Классификация систем кондиционирования зависит от способа их обустройства — совместно с проветриванием или с помощью изолированных устройств.

В первом случае разрабатывается и монтируется такая вентиляционная система, которая наряду с циркуляцией воздуха может снижать его температуру. Для этого необходимо подобрать такое оборудование, которое будет снабжено не только фильтрами и вентиляторами, но и встроенными кондиционерами.
Преимущество такого метода: лёгкость монтажа и эксплуатации единой системы из нескольких совмещённых устройств. Недостаток: высокая стоимость приборов с вентиляцией и охлаждением.

Во втором случае кондиционирование воздуха осуществляется независимо от общей системы вентиляции при помощи изолированных устройств. Если охлаждение воздуха нужно обеспечить в рамках небольшой квартиры или офиса, для этого вполне подойдут обычные сплит-системы. Современные модели обладают массой полезных функций и могут самостоятельно поддерживать микроклимат в комнатах.

Если же речь идёт о кондиционировании целого здания, стоит обратить внимание на многоканальные установки.

Система центрального кондиционирования состоит из мощного прибора охлаждения, от которого отводятся многочисленные трубы во все комнаты здания. Обычно главный кондиционер обладает большими габаритами, что осложняет поиск места для его размещения и монтажа. Однако эта установка прекрасно справляется с регулировкой температуры по всему зданию. Преимущества: небольшая стоимость и расширенная функциональность. Недостаток: сложности в управлении двумя изолированными системами.

Основные факторы, влияющие на выбор системы вентиляции

Оборудование для систем кондиционирования и вентиляции должно быть подобрано в соответствии с условиями помещения или здания. В данном разделе перечислены основные параметры, которые стоит учитывать при разработке плана систем проветривания.

Объёмы воздуха

Устройства вентиляции во время работы должны полностью пропускать через себя весь воздух в комнате. В зависимости от объёмов масс, которые проходят через прибор за час работы, вычисляется его производительность и мощность.

Таким образом, чтобы выбрать правильные комплектующие, необходимо знать производительность системы вентиляции. Для этого вычисляется объём комнаты: площадь следует умножить на её высоту. Полученное значение умножаем на коэффициент 10 — в этом случае получится величина, соответствующая средней производительности (м³/час) .

Влажность в помещении

Ещё один фактор внешней среды, который регулируется системой вентиляции — это влажность воздуха. Для человека комфортным показателем содержания влаги в воздухе является 40–60%. Если эта отметка повышена или занижена, стоит выбрать приборы вентиляции, которые смогут нормализовать уровень содержания воды в кислороде. Стоит также отметить, что измерять уровень влажности лучше в зимний период — в это время радиаторы отопления сильно осушают воздух в квартире.

Температура

Системы вентиляции способны менять температуру воздуха, а кондиционеры и вовсе направлены на выполнение этой задачи. Поэтому стоит учитывать и этот показатель при выборе техники для проветривания. Как уже было сказано, разница температур в здании и за его пределами является основой для работы естественной вентиляции. А принудительные системы могут помочь успешно регулировать этот показатель, что особенно актуально в тёплое время года.

Правила установки и эксплуатации систем вентиляции

Общие системы вентиляции и кондиционирования обязательны к установке в процессе строительства любого современного здания. Они не только отвечают за чистоту и свежесть воздуха, но и являются важным фактором обеспечения противопожарной безопасности. Именно поэтому вентиляции следует уделять внимание даже при возведении нежилых построек — складов, производственных помещений и прочих.

При разработке системы вентиляции дома учитываются следующие нормы, которым она должна соответствовать:

• Основное назначение состоит в обеспечении приток и выведения воздуха их комнат для комфортного и безопасного нахождения людей в здании.
• Система должна своевременно и точно удалять вредные примеси из кислорода. Это обеспечивается путём установки фильтров на активные элементы конструкции.
• Приборы вентиляции и кондиционирования отвечают и за выведение лишней влаги из воздуха. Повышенная влажность может негативно сказываться на здоровье людей, а также отрицательно влияет на строительные конструкции, мебель, бумагу и другие материалы.
• Система кондиционирования регулирует температурный режим в здании в зависимости от времени года.

Для правильного обустройства систем вентиляции существуют определённые нормы, зафиксированные в «Строительных Нормах и Правилах». Это официальный свод инженерных правил, которые определяют технику строительства любых зданий. При разработке плана вентиляции, следует придерживаться требований разделов СНиП.

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

1. Закрывать и застраивать вентиляционные каналы и решётки.
2. Использовать помещения с центральными установками не по назначению, хранить в них посторонние предметы.
3. Использовать приточно-вытяжные воздуховоды и каналы для отвода газов от приборов отопления, газовых колонок, кипятильников и других нагревательных приборов.

Процесс монтажа вентиляционных систем

Системы для проветривания и охлаждения воздуха устанавливаются одновременно, поэтому важно учитывать соединение этих конструкций в процессе составления проекта.

В соответствии с этим правилом, монтаж системы осуществляется в несколько этапов:

1. Разработка проекта вентиляции и кондиционирования, в котором содержится описание всех элементов конструкции, определяется их расположение, а также учитываются особенности среды в каждом помещении дома.
2. Подготовка комнат к монтажным работам, их освобождение от строительных конструкций. Рекомендуется производить установку до начала любых отделочных работ, в течение чернового ремонта здания.
3. Закупка вентиляционных приборов и конструкций в соответствии с изначальным проектом. Мощность, производительность и другие характеристики приборов должны соответствовать условиям помещения, где их планируется расположить.
4. Осуществить процесс монтажа оборудования поможет приложенная к нему инструкция. При этом крайне важно в результате получить такую систему, которая будет долговечной, надёжной и высококачественной.
5. Запуск установленного оборудования, а также проведение работ, связанных с его наладкой, чтобы в будущем пользоваться им было легко и удобно.
6. Непосредственная эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха, которая должна быть правильной и аккуратной.

Вентиляция квартиры с канальным кондиционером

Вентиляция и канальное кондиционирование трёхкомнатной квартиры

Наиболее часто встречающийся тип объекта:

• вентиляция дополнена системой очистки воздуха и отвечает за качество этого самого воздуха: чистоту и содержание кислорода, влажность
• кондиционирование обеспечивает контроль температуры и далеко не только на охлаждение: весьма эффективен и обогрев в межсезонье и даже при отрицательных температурах за бортом

Сводный план систем вентиляции, кондиционирования и увлажнения

Раздел проекта, посвящённый реализации канальных кондиционеров

План создания приточной вентиляции в городской квартире

Привязки размещения к плану сервисных люков для обслуживания систем

Это объясняется удобством объединения этих систем: и та, и та требуют пространства для прокладки воздуховодов. Более того, в данном случае, как и во многих других, эти системы объединены! Воздуховод приточно-вытяжной установки заведён в адаптер канального кондиционера. Т.е. данная схема подразумевает подачу кондиционером свежего воздуха. Уже очищенного и подогретого или охлаждённого.

Заказчик сделал абсолютно правильный выбор, остановившись на японском кондиционере Mitsubishi серии SEZ-M. Серия инверторных канальных кондиционеров Mitsubishi используется в 80% объектов благодаря своей бесшумности и малой высоте. За эти два параметра заказчики при выборе канального кондиционера для квартиры и выбирают данную серию!

В качестве сердца вентиляции — приточно-вытяжную вентиляционную установку Komfovent (Комфовент) серии Domekt. И это исключительно верное решение: сэкономил на производителе (российская марка, но очень и очень достойно себя показывает уже не на одном десятке наших объектов), зато взял на сэкономленное систему с рекуперацией тепла!

Рекуперация позволяет сохранить до 85% тепла отводимого воздуха путём передачи его подаваемому. Это существенная экономия как на обогреве, так и на охлаждении!

Сбоку в кондиционер заведён воздуховод системы вентиляции

Результат монтажа канальных кондиционеров и вентиляции в квартире

Канальный кондиционер. Справа — адаптер под диффузор вентиляции

Канальное кондиционирование квартиры после сдачи объекта заказчику

Монтаж инженерных коммуникаций

Всё. Пока что — всё. Система опрессована, подачей сигналов проверена работоспособность системы автоматики — ничего не мешает без боязни приступить к чистовой отделке квартиры. Всё должно заработать корректно, когда мы приедем для завершения однажды начатой нами работы.

Заказчику — лёгкого и быстрого ремонта! Ждём звонка!

Система приточной вентиляции на базе канального внутреннего блока кондиционера / Хабр

Многочисленные публикации на тему свежего воздуха и важности данной опции в наших жилищах побудили и мою скромную персону описать свой опыт оборудования квартиры системой приточной вентиляцией, кондиционированием и размышления над системой увлажнения воздуха.

Наверное, каждый из нас, особенно после / перед / в процессе приобретения жилища задумывается над вопросами не только организации информационного пространства в квартире, но и о более «прозаичных вещах» таких как комфорт, кондиционирование, свежий воздух и т.п. Моя история началась довольно давно (в 2010) и так сложились обстоятельства что перед / в процессе покупки квартиры у меня не было ни финансовой возможности, ни времени обдумывать что к чему, а все технические решения применялись уже в процессе эксплуатации.

Я человек небогатый, поэтому многие необходимые стадии по обустройству пришлось делать собственноручно и этапами по мере финансирования. Некоторые ремонтные работы в комнатах, разработка проектной документации строительной, электрической, слаботочной, вентиляции, кондиционирования, дизайнерской и всех остальных частей пришлось совмещать с основной работой и параллельно копить деньги. В данной публикации затрону только организацию микроклимата в помещениях.

Я всегда был связан с IT, и ведя множество проектов по организации серверных, телекоммуникационных и других IT-помещений очень часто сталкивался с просьбами заказчиков в этих помещениях организовывать кондиционирование + вентиляцию (им то удобнее получать все из одних рук). Сначала брались субподрядчики, в процессе пришлось самообучаться дополнительно ещё и как инженер систем ОВК и впоследствии брать построение этих систем в свои руки. Начиная с 2008 года было сделано довольно много всевозможных объектов мною и как проектировщик, и как поставщик оборудования/решений, и как руководитель монтажных бригад, и как авторский/технический надзор. Я не заканчивал никаких институтов как инженер-проектировщик отопления, вентиляции и кондиционирования. Но последние два года работаю именно по этой специальности в проектном институте и ни у кого не возникает сомнений в моей квалификации. Большинство внедренных решений до проектного института были довольно сложные в реализации, потому как для малых объектов без проектной документации (которая делалась потом по факту сделанного) приходилось разбираться не только с ОВК, но и в электрике, и в строительных конструкциях. За это время выработалась какая-то интуитивная составляющая процесса решения проблемы, ты видишь и понимаешь проблему как бы сверху, понимание решения проблемы приходит «спонтанно». После обдумывания и садясь за документацию на оборудование, СНиПы, ГОСТы или учебники для проверки его — ты находишь корректное объяснение и после приобретения уверенности в правильности запускаешь свое решение в работу.

Изучая множество форумов, общаясь со специалистами, листая каталоги производителей и бывая на различных объектах было принято решение в качестве системы кондиционирования и вентиляции использовать инверторную мульти-сплит систему с одним наружным и двумя внутренними канальными блоками с опцией подмеса наружного воздуха. Не буду вдаваться в подробности выбора просто опишу систему. Наружный блок 7 кВт, внутренний канальный блок на восточную сторону квартиры мощностью 3,5 кВт (обслуживает спальню и детскую комнату) и канальный блок на западную сторону мощностью 5 кВт (обслуживает гостиную-студию). Подмес организован забором воздуха снаружи единым тепло изолированным воздуховодом с системой клапанов тройников и разделением на каждый внутренний блок со своим канальным вентилятором воздухопроизводительностью 100 м³/ч каждый. Вентиляторы получают питание от внутренних блоков через реле тока, включается внутренний блок — включается приточный вентилятор и отключение происходит одновременно с отключением вентилятора внутреннего блока. Вытяжка естественная через совмещенный санузел и кухню, для чего в дверях спальни/детской и санузла смонтированы дверные решетки.

Вот нашелся один из эскизов перед монтажом, к сожалению более детальный чертеж утерян, а перечерчивать не охота 😉 Простите меня за мою лень.

На эскизе отсутствуют вентиляторы подмеса воздуха, наружный блок, фреонопроводные коммуникации, электрические соединения и система слива конденсата. С человеком, который производил монтажные работы, мы до этого сделали не один сложный объект — ему хватало просто вот такого эскиза с устными объяснениями.

Также хочу немного похвастать своими наработками, которые я пока не встречал — использование вышеупомянутых реле тока, для пуска/остановки приточных вентиляторов совместно с внутренними блоками, и использование «сухих сифонов» (гофрированная трубка с силиконовым конусом внутри) для слива конденсата от канальников в канализацию, чтобы запах по трубкам не проходил во внутренние блоки и затем в комнаты.

Уже два года вся эта система исправно функционирует в теплое время года (работа кондиционера на охлаждение + постоянный подмес) и в межсезонье (работа кондиционера на обогрев + постоянный подмес), за исключением режима постоянного притока воздуха в холодное время года (режим работы на вентиляцию + постоянный подмес). Из-за отсутствия калориферов нагрева приточного воздуха, низкой температуры из приточных решеток и просто бессмысленности мероприятия — работа только вентиляторов + воздухосмесительной секции (которой выступает канальный внутренний блок), проще время от времени открывать окна на проветривание.

В общем настало время дополнить систему режимом постоянного притока обработанного (подогретого и прошедшего фильтр) воздуха + добавить увлажнение и более глубокую очистку. Т.е. постараться обеспечить круглогодичное полноценное использование данной системы как приточную вентиляцию. На данном этапе основной приоритет по модернизации отдан спальне и детской комнате, на эту часть у меня установлен канальный блок производительностью 3,5 кВт по холоду и 300 м³/ч на минимальной скорости по воздуху. К тому же пока в гардеробной (где непосредственно внутренний блок установлен и проложены все воздуховоды, адаптеры и прочее) отсутствует фальшь-потолок и все доступно и наглядно, с целью проведения испытаний и проверки новых рабочих режимов системы.

Расчет температуры приточного воздуха (в холодное время года для нашего региона -25) после смешения во внутреннем блоке с рециркуляционном рассчитывается упрощенно по формуле: (L1 x t1 + L2 x t2) / (L1 + L2) — исходя из производительности канального блока на минимальной скорости (300 м³/ч) и притока, можно просчитать необходимую температуру воздуха для подмеса, чтобы температура воздуха из решеток была не менее +18 градусов (в моем случае получается, при температуре воздуха на рециркуляцию +22 градуса, +12 градусов).
Таким образом можно рассчитать необходимую мощность электрического калорифера по упрощенной формуле: Q = L x p x c x (t1 — t2) (мне необходим мощностью около 1100 Вт).

В личной переписке с eschava обсуждая системы вентиляции и кондиционирования, и предлагая ему использовать «мойки воздуха» для увлажнения, меня посетила шальная мысль об использовании канального внутреннего блока не по прямому назначению. Интуитивное решение было интеерсным и я решил его проработать более детально и с научным подходом.

Давайте сравним пару наиболее рекламируемых моек для 45 м² и 300 м² с моим внутренним канальным блоком на 3,5 кВт:

1. теплообменник большой площади;
2. вентилятор много скоростной;
3. поддон для сбора конденсата предотвращающий выход воды наружу;
4. дренажный насос с независимым включением/выключением от уровня воды в поддоне;
5. фильтр грубой очистки.

Первое что пришло в голову — использование что-то типа системы капельного полива над теплообменником, где капельки воды будут стекать по нему и поддерживать в работе вышеозначенные методы очистки и увлажнения. Но гугля капельные системы полива, столкнулся с некоторыми проблемами, если использовать готовые решения для моих целей. Сильно «колхозить» не пришлось, так как нашлось более изящное решение в виде систем туманообразования низкого давления. Да и производительность одного фоггера систем низкого давления (должен правильно работать при водопроводном давлении) около 3 кг/час, что более чем достаточно для моих целей. Дополнительным преимуществом систем низкого давления, является больший размер капель тумана, чем у систем высокого давления. Т.е. они больше подходят к смачиванию поверхностей, чем к быстрому испарению в теплом воздухе.

Если кто знаком с адиабатическим увлажнением, разумеется укажет мне на то, что при увлажнении которое я планирую осуществить температура воздуха будет уменьшаться, если я буду использовать холодную водопроводную воду. Приведу некоторые расчеты на Id-диаграмме.

На таблице приведены два расчета:

1. наружный воздух подогревается до нужной температуры чтобы после смешивания его с рециркуляционным и увлажнением до 50% в комнату подавалось +18;
2. наружный воздух подогревается до температуры +18 и увлажняется до 50%.

Я специально не ставил в расчеты правильное адиабатическое увлажнение, при котором температура воздуха после увлажнения снижается. Вот по какой причине — в табличке мы можем увидеть точку нашего воздуха температурой +18 и влажностью 50%. Она пересекается с кривой парцинального давления водяного пара в 35 градусов, таким образом если мы будем подавать для адиабатического увлажнения воду температурой +35, дополнительный нагрев воздуха после увлажнения не потребуется, и на входе в нашу «мойку» и после неё температура воздуха будет одинаковая. Таким образом мне нужен будет дополнительный нагревательный бойлер, который будет подогревать воду для увлажнения до +35. Зачем это делать, ведь если рассчитать кривую для адиабатического увлажнения для температуры воды например +7, то температура воздуха для 300 м³/ч упадет всего на 1 градус, а для 100 м³/ч вообще останется на +18. Ответ здесь в желании работы системы ещё в качестве очистки воздуха, да и при производительности фоггера 3 литра, никто не сможет мне гарантировать увлажнение на нужный мне порядок (0,1-0,4 литра в час) — большая часть воды будет сливаться просто в канализацию, не успев испариться.

И еще, меня очень волнует расположение фоггера, дальность его струи тумана и как воздух от вентилятора кондиционера будет эту туман-воздушную смесь разносить, будет ли теплообменник правильно работать как каплеуловитель или туман уйдет в воздуховоды и я получу большие потеки из воздухораспределительных решеток и в воздуховодах будут образовываться лужи и т.п. и т.д.

Учитывая все вот эти нюансы, я принял решение о натуральных испытаниях в холодное время года, когда температура наружного воздуха будет хотя бы 0 — +5 градусов. Проверить каким образом распространяется облако тумана внутри канального блока, в воздуховодах и решетках, как поведут себя ребра теплообменника, правильность расчетов температур воды и наружного воздуха, как быстро будет подниматься влажность и спадать до не комфортного минимума. Только после обработки всей информации, полученной экспериментальным путем, разработав необходимые алгоритмы работы можно будет приступать к следующему пункту.

1. Датчик влажности на заборе рециркуляционного воздуха, проверять настоящую влажность в помещениях;
2. Датчик температуры для подающегося воздуха на выходе из канальника;
3. ИК-передатчики для управлением запуском/выключением внутренних блоков;
4. Клапан нормально закрытый с электроприводом.

Публикация предназначена для обсуждения решения, не претендует на правильность и всеобъемлемость и я готов и хочу услышать любую конструктивную критику, пожелания, замечания и тому подобное.

Продолжение следует…

Монтаж систем вентиляции

Торгово-Инженерный Департамент «Русклимат» оказывает полный спектр услуг в области систем вентиляции, центральных и мультизональных (VRF) систем кондиционирования, выполняя задачи любой сложности, на объектах различного типа. Наш опыт и знания позволяют успешно решать технические задачи как в квартирах и загородных домах, так и в крупных офисных, общественных и производственных помещениях.

Для Вас мы предлагаем как в комплексе, так и по отдельности, следующий ассортимент профессиональных услуг:

• Предпроектные мероприятия
• Проектирование систем вентиляции и кондиционирования
• Поставка оборудования и расходных материалов
• Производство монтажных работ
• Выполнение пусконаладочных работ
• Шеф-монтаж и Технический надзор
• Сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования
• Ремонт систем кондиционирования и вентиляции

Этапы взаимодействия со специалистами Торгово-Инженерного Департамента «Русклимат».

1. Первичная консультация и подготовка предварительного коммерческого предложения

   Консультация о возможных вариантах решения задачи, подготовка коммерческого предложения с предварительным подбором оборудования и стоимостью монтажных работ.
   Качество консультации и компетенция наших сотрудников – это приоритетная задача, которой уделяется огромное внимание.

2. Предпроектные работы

   Заключение договора на разработку проектной документаци, детальное обследование объекта специалистами ТИД «Русклимат» и разработка совместно с заказчиком концепции построения инженерных систем.

3. Разработка проектной документации

   Подготовка и согласование с заказчиком технического задания на проектирование, разработка рабочей документации в соответствии с архитектурно-дизайнерским решением.

4. Составление окончательной сметы на основании проектной документации

   Подготовка окончательной сметы, определение сроков поставки оборудования и реализации проекта, заключение договора поставки и монтажа оборудования.

5. Поставка оборудования и материалов

   Заказ и поставка всего необходимого оборудования и расходных материалов в соответствии со сроками реализации проекта и графиком выполнения работ.

6. Монтажные и пусконаладочные работы

   Выполнение общестроительных подготовительных работ, монтаж основного и вспомогательного оборудования, пусконаладочные работы, испытания системы.

7. Сдача объекта в эксплуатацию

   Сдача готовых инженерных систем заказчику, демонстрация работоспособности, инструктаж пользователей/обслуживающего персонала, подписание сопроводительных актов КС-2, КС-3.

8. Сервисное и профилактическое обслуживание

   Заключение договора на годовое/ежегодное сервисное и профилактическое обслуживание установленного оборудования.

Особое внимание при заключении договора на поставку и монтаж оборудования «Русклимат» уделяет гарантийным обязательствам, предоставляя комплексную гарантию.

Комплексная гарантия «Русклимат» – это бесплатное сопровождение вашего объекта (выезд сервисной бригады, ремонтные работы, демонтаж/монтаж климатического оборудования или вышедших из строя узлов и агрегатов, транспортировка в сервисный центр и обратно) в период гарантийного срока.

Качество выполненных департаментом работ отмечено в рекомендательных письмах и представлено в нашем портфолио.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) контролируют температуру, влажность и качество воздуха в зданиях в соответствии с набором выбранных условий. Они делают это, передавая тепло и влагу в воздух и из него, а также контролируя уровень загрязнителей воздуха, непосредственно удаляя их или разбавляя до приемлемого уровня.

Системы HVAC сильно различаются по размеру и функциям. Если они были спроектированы и установлены во время строительства здания, они будут больше и станут ключевым компонентом централизованного обслуживания здания.Они будут использовать вентиляцию для обогрева и охлаждения здания.

Другие системы обеспечивают отопление с помощью котлов и радиаторов с некоторой ограниченной вентиляцией для подачи свежего воздуха или охлаждения в определенные части здания.

Во многих зданиях были добавлены индивидуальные блоки комфортного охлаждения для решения конкретной проблемы перегрева, которая не существовала изначально или не была очевидна во время первоначального проектирования. Например, резкое увеличение использования компьютеров, которые выделяют много тепла, привело к тому, что многие старые здания теперь нуждаются в дополнительном охлаждении или вентиляции.Комфортные холодильные агрегаты — это наиболее распространенный метод охлаждения здания, когда в этом возникает необходимость.

Энергопотребление систем HVAC

Есть пять важных факторов, которые определяют потребление энергии системой HVAC. Это:

• дизайн, планировка и работа здания — это влияет на то, как внешняя среда влияет на внутреннюю температуру и влажность
• Требуемая температура в помещении и качество воздуха — более экстремальные температуры, более высокая точность и более высокое качество воздуха — все это факторы, которые приводят к тому, что установка HVAC потребляет больше энергии
• тепло, вырабатываемое внутри светом, оборудованием и людьми
• конструкция и эффективность установки HVAC, которая обеспечивает контроль тепла, охлаждения и влажности именно там, где это необходимо в здании
• работает время использования оборудования HVAC и функциональность элементов управления — они ограничивают работу до того момента, когда система необходима.

Один из лучших способов контролировать затраты на использование оборудования HVAC — это снизить необходимость его использования на начальном этапе.Важно сначала принять меры по энергосбережению, такие как изоляция и защита от сквозняков вокруг вашего здания. Простые меры, такие как оконные жалюзи, могут уменьшить количество тепла, поступающего в здание, и снизить потребность в охлаждении. Комнатные или зональные регуляторы и термостаты позволяют людям контролировать свое непосредственное окружение, хотя может возникнуть необходимость каждый день сбрасывать элементы управления на настройки по умолчанию.

Другие возможности для экономии энергии включают:

• использование пассивного отопления, вентиляции и охлаждения
• ночное охлаждение — когда прохладный воздух проходит через здание за ночь для отвода тепла, накопившегося за день

Ремонт и оборудование возможности

Если вы ремонтируете или устанавливаете новую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, стоит использовать наиболее эффективную доступную систему.

Чем эффективнее система HVAC, тем дешевле она эксплуатируется, что является важным соображением, поскольку повседневные эксплуатационные расходы намного превышают первоначальные затраты на установку.

При выборе системы HVAC вы должны:

• выбрать систему, которая лучше всего соответствует вашим потребностям
• уделить приоритетное внимание энергоэффективности на этапах проектирования и установки
• внедрить и поддерживать хорошее управление системой
• настроить и поддерживать систему эффективно и рассмотрите договор на техническое обслуживание.

Расширенные отчисления на капитал для энергосберегающего оборудования

Схема налоговых льгот с расширенными отчислениями на капитал (ECA) может быть использована для покупки определенных элементов управления зонами HVAC.Это позволяет независимо контролировать условия в определенной области или зоне, а не нагревать или охлаждать все здание до одной температуры. В результате управление зонами может способствовать экономии энергии.

Вы также можете прочитать о том, как подать заявку на ECA для перечисленных энергосберегающих продуктов.

ISO — 91.140.30 — Системы вентиляции и кондиционирования

Техник по отоплению, вентиляции и кондиционированию (HVAC) — One Education

Обзор курса

Примите меры, чтобы стать полностью квалифицированным специалистом по HVAC и получить навыки и квалификацию, чтобы быстро продвинуться по карьерной лестнице, пройдя курс для технических специалистов по отоплению, вентиляции и кондиционированию (HVAC). В этом вводном учебном курсе подробно рассматриваются системы HVAC, от компрессоров кондиционирования до холодильного цикла переменного тока.

Вы также узнаете о системах воздуховодов и о том, как работают системы управления HVAC, с пошаговыми инструкциями.Получите глубокие технические навыки и узнайте у экспертов такие темы, как стандарты установки, здоровье и безопасность, а также электрические принципы.

По окончании курса вы получите глубокое понимание своих карьерных возможностей в этой области и получите практические навыки и знания, необходимые для индустрии строительных услуг. Получите квалификацию онлайн и начните увлекательную карьеру сегодня.

Основные моменты курса для специалистов по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC)

• Получите исчерпывающие знания о том, как работают системы HVAC
• Понимать методы регулирования влажности, температуры, объема воздуха и давления
• Узнайте, как можно использовать психометрию для прогнозирования изменений в окружающей среде.
• Ознакомьтесь с различными стадиями холодильного цикла переменного тока
• Обладаю глубокими знаниями о различных типах холодильных систем
• Обзор компонентов компрессора кондиционера
• Научитесь проверять давление масла, смазывать компрессоры и многое другое
• Расширьте свои знания в области систем воздуховодов, здоровья и безопасности, а также трубопроводов HVAC

Курс-дизайн

Курс проводится через нашу онлайн-платформу обучения, доступную через любое подключенное к Интернету устройство.Нет официальных сроков или расписания преподавания, что означает, что вы можете изучать курс в своем собственном темпе.

Вас учат с помощью комбинации

• Учебные материалы онлайн
• Пробные экзамены
• Оценка с множественным выбором

Для кого этот курс?

Этот вводный курс идеально подходит для начинающих техников HVAC и обеспечивает практическое обучение для новичков, которые только начинают работать в этой области. На этот курс нет особых требований для поступления.

Как оценивается курс?

Для успешного завершения курса вы должны пройти автоматическую оценку с несколькими вариантами ответов. Оценка проводится через нашу онлайн-платформу обучения. Вы получите результаты своей оценки сразу после завершения.

Получу ли я сертификат об окончании курса?

После успешного завершения вы будете иметь право на профессиональную квалификацию, признанную в Великобритании и на международном уровне, и вы можете сделать свое достижение формальным, получив сертификат PDF за 9 фунтов стерлингов и сертификат на бумажном носителе за 15 фунтов стерлингов.

Зачем изучать этот курс

Независимо от того, являетесь ли вы практикующим специалистом или начинающим профессионалом, этот курс расширит ваш опыт и расширит ваше резюме за счет ключевых навыков и аккредитованной квалификации, подтверждающей ваши знания.

Специалист по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC) открыт для всех без каких-либо официальных требований для входа. Все, что вам нужно, — это страсть к обучению, хорошее понимание английского языка, математические навыки и информационные технологии и быть старше 16 лет.

Карьерный путь

После успешного завершения курса слушатели будут обладать необходимыми знаниями о системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также о том, как они функционируют, а также практическими навыками для продолжения карьеры в этой области. Связанные профессии в этой отрасли включают:

• Техник по ОВК
• Инженер по кондиционированию воздуха и охлаждению
• Менеджер по эксплуатации ОВК

Вентиляция и кондиционирование — Caverion

Эффективная вентиляция и комфортный микроклимат в помещении вместе с отоплением и канализацией являются мерилом современных строительных услуг. Таким образом, наш спектр знаний и рекомендаций в этой области обширен.

Установлены системы вентиляции и кондиционирования во всех типах зданий

• офисных зданий
• отелей
• торговых центров
• аэропортов
• залы для мероприятий и выставок
• спортивных объектов
• больниц
• лаборатория
• проектов чистых помещений
• промышленных установок и производственных предприятий.

Кроме того, мы поставляем и устанавливаем системы рекуперации тепла, в том числе системы химической очистки воздуха.

Диспетчерская и колл-центр работают в тесном сотрудничестве

Диспетчерская работает в тесном сотрудничестве с персоналом центра обработки вызовов, который регистрирует запросы на обслуживание от клиентов. Вместе эти действия образуют центр обслуживания клиентов Caverion, который доступен для контрактных клиентов в любой день и в любое время.

Какой лучший котел для дома: Выбор газового котла для дома. Советы бывалого продавца и монтажника

Котлы отопления для дома – газовый, твердотопливный, электрический

Выбор котла отопления зависит от 4 основных факторов:

• цена и доступность энергоносителей;
• удобство эксплуатации отопительного оборудования;
• стоимость обслуживания;
• размер первоначальных финансовых вложений.

В затраты входит покупка самого агрегата, монтаж, подключение к водяной системе (обвязка). Наша цель – раскрыть плюсы и минусы существующих видов теплогенераторов, а затем подсказать, какой котел выбрать для отопления конкретного частного дома.

План действий

При подборе домашнего отопительного котла предлагаем руководствоваться следующим алгоритмом:

1. Узнайте, какие энергоносители вам доступны и выясните, сколько они стоят. Лучше сразу ориентироваться на 2 вида топлива – основное и вспомогательное, например, дрова и электричество.
2. Выясните тепловую мощность, потребную для обогрева загородного дома или квартиры. Нужно вычислить нагрузку на систему водяного отопления, способы расчета подробно описываются в отдельной инструкции.
3. Выделите место под водогрейный котел. Площади будущего помещения топочной должно хватить на установку теплового агрегата, вспомогательного оборудования и элементов обвязки.
4. Ознакомьтесь с обзором бытовых теплогенераторов и рекомендациями по выбору подходящей модели (описание агрегатов и советы представлены ниже).
5. Посетите несколько магазинов и торговых фирм, уточните цены и определите бюджет проекта с учетом приобретения деталей обвязки – труб, запорной арматуры и так далее. Узнайте вес и размеры подходящих котлов.
6. Дома прикиньте, куда конкретно поставить отопитель, дымоход и прочие элементы, окончательно подберите оптимальный вариант котла.

Совет. Чтобы основательно разобраться в стоимости и применяемости энергоносителей, рекомендуем прочесть нашу статью и определиться, чем выгоднее топить жилище в конкретных условиях проживания.

Выяснив вес отопительного агрегата, убедитесь в надежности основания. Ведь тяжелый чугунный аппарат не поставишь на деревянные полы, придется заливать фундамент или бетонную стяжку. Если площадь котельной слишком мала, выбирайте настенные версии отопителей либо делайте пристройку снаружи дома.

Определяя мощность будущего источника тепла, учтите затраты энергии на горячее водоснабжение. Если планируется нагревать воду для хозяйственных нужд, требуемая производительность аппарата должна быть увеличена на 30—50% в зависимости от количества жильцов и одновременно открываемых кранов.

Разновидности водогрейных аппаратов

Все современные котлы отопления, используемые в частных домах и квартирах, делятся на группы по следующим признакам:

• потребляемый энергоноситель – природный газ, электроэнергия, твердое топливо и так далее;
• по способу монтажа – напольные и настенные;
• по функциональности – одноконтурные и двухконтурные, последние дополнительно греют воду для ГВС;
• необходимость в электрическом подключении – зависимые и энергонезависимые.

Примечание. Теплогенераторы каждой группы тоже делятся на виды по материалу нагревательного элемента либо теплообменника, типу камеры сгорания, степени автоматизации и прочим конструктивным особенностям.

Предлагаем рассматривать котельные установки, разделяя по главному критерию, — используемые энергоносители. Существующие виды аппаратов:

• газовые;
• твердотопливные;
• электрические;
• дизельные;
• комбинированные, иначе – многотопливные.

Теперь разберем каждую группу отдельно, подробно освещая все недостатки и достоинства котлов.

Характеристики газовых отопителей

Основным топливом агрегатов служит природная смесь газов на основе метана, получаемая из магистральных трубопроводов. Когда требуется организовать автономное газовое отопление, возможен переход на пропан-бутановую сжиженную смесь, подаваемую из газгольдера или рампы с баллонами.

По способу установки агрегаты бывают настенные и напольные, причем последние обычно не нуждаются в электричестве. Навесные теплогенераторы представляют собой мини-котельные, укомплектованные расширительным баком, циркуляционным насосом и блоком электронного управления.

Справка. Напольные котлы импортного производства (например, чешские Protherm) предлагаются в двух исполнениях – без подключения к домовой электросети и энергозависимые. Первые оснащены только горелкой и автоматикой безопасности, конструкция вторых аналогична настенным «собратьям».

По способу сжигания топлива и эффективности газовые отопители делятся на 3 категории:

1. Атмосферные, открытая камера сгорания, КПД — до 90%. Воздух подается к горелке естественным путем из котельной, отдавшие тепло газы выбрасываются в традиционный дымоход.
2. Турбированные (наддувные), камера сжигания полностью закрыта, КПД — 93%. Воздух нагнетается вентилятором, дым уходит на улицу через двустенную коаксиальную трубу.
3. Конденсационные агрегаты используют скрытую теплоту горения углеводородов, поэтому КПД достигает 96—97%. Конструкция похожа на турбированный котел, но закрытая камера и горелка отличается цилиндрической формой.

Все указанные отопители могут снабжаться водяным контуром ГВС. Для этой цели применяется 2 типа теплообменников – отдельный пластинчатый из нержавеющей стали и медный кожухотрубный (вмонтирован внутрь основного нагревателя).

Дополнение. Основные теплообменники напольных версий котлов изготавливаются из чугуна или стали. В настенных агрегатах предусматриваются медные ребристые радиаторы.

Цена котлов растет в порядке перечисления – атмосферные аппараты считаются недорогими, затем идут отопители с турбиной, Стоимость конденсационной техники примерно вдвое выше обычных теплогенераторов (одного производителя).

Плюсы газовых котлов:

• аппараты довольно экономичны и надежны в работе;
• высокая степень автоматизации – домовладельцу не нужно уделять аппарату внимание;
• простота эксплуатации, обслуживание – 1 раз в году;
• в котельной чисто, уровень шума – низкий;
• для наддувной модели не придется строить классический дымоход – труба выводится горизонтально сквозь стену.

По недостаткам: сами газовые теплогенераторы безупречны, проблема в другом – подведение магистрали к частному дому и получение необходимых разрешений. Первая услуга стоит немалых денег, вторая отнимает массу времени. Промежуточный вариант – устройство автономной подачи сжиженного газа от баллонов либо подземной емкости.

Котлы твердотопливные – виды и особенности

Отопительные агрегаты данной группы принято делить на 4 подвида по принципу работы:

1. Классические ТТ-котлы прямого горения. Топливо сжигается на колосниковой решетке, нагревая стенки водяной рубашки. Летучие продукты горения охлаждаются в жаротрубном либо водотрубном теплообменнике и направляются в дымоход, работающий благодаря естественной тяге. Применяемое топливо – дрова и уголь, максимальный КПД – 75%.
2. В пиролизных агрегатах воздух нагнетается в топку вентилятором. Горение происходит в первичной камере, дожигание древесных газов — во вторичной. Основное топливо – сухие дрова, заявленная производителями эффективность – 86%.
3. Дровяные и угольные котлы длительного горения отличаются от классических теплогенераторов размерами топливника. Принцип простой — чем больше войдет дров, тем дольше они горят. Остальные параметры идентичны.
4. Если в главную камеру обычного дровяного отопителя поместить пеллетную горелку, выйдет автоматический ТТ-котел. Благодаря низкой влажности древесных гранул и электронному управлению подачей пеллет аппарат достигает КПД 87%.

Пояснение. В теплообменнике водотрубного типа теплоноситель течет по каналам и снаружи омывается раскаленными газами. Огнетрубная конструкция устроена наоборот: дым проходит через каналы водяной рубашки. Эффективность теплообменников примерно одинакова.

В большинстве бытовых пеллетных котлов применяется ретортная горелка, где пламя горит вертикально снизу вверх. В промышленных установках большей мощности (от 50 кВт) используется горелочное устройство факельного типа – пламя бьет горизонтально.

Котлы на твердом топливе предлагаются только в напольном варианте. Материал теплообменника – сталь либо чугун, толщина стенок топки – 3…8 мм. Энергонезависимые модели оснащаются механическим термостатом – регулятором тяги, открывающим доступ воздуху посредством заслонки и цепочки. Автоматизированные версии комплектуются контроллером и вентилятором – нагнетателем либо дымососом.

Плюсы и минусы классических агрегатов

Помимо привлекательной цены, традиционные котлы славятся всеядностью – в топку можно закладывать брикеты, бурый уголь и дрова различной влажности. Правда, результат получите соответствующий – влажное горючее не даст много тепла, зато выделит сажу внутри дымохода. К подобным универсальным агрегатам относятся твердотопливные котлы компании «Теплодар» — известного российского производителя.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке котельного оборудования, сам бренд «Теплодар» существует уже более 20 лет. Котлы этого производителя отличаются надежностью и разнообразием характеристик. В широком ценовом диапазоне продукции каждый домовладелец сможет выбрать себе подходящую модель теплогенератора.

Другие достоинства агрегатов:

• простота обслуживания;
• невысокая стоимость энергоносителей;
• не нужно разрешений на монтаж – инсталляцией занимаетесь самостоятель

Экономичные газовые котлы для дома – какие котлы самые экономные

Все меньшее число людей готовы платить лишние деньги за повышенный расход природного газа, потребляемого во время отопления частного дома или квартиры. Отсюда спрос на экономичные газовые котлы, призванные заменить старые отопительные агрегаты либо занять место в котельных новых зданий.

Но попробуйте разобраться, какие котлы самые экономичные и как выбрать среди них подходящую модель. Домовладельцы нередко попадаются на удочку недобросовестных продавцов и покупают более дорогие телогенераторы. В публикации мы дадим разъяснения по поводу экономичности газовых котлов,  изучите их перед походом в магазин.

От чего зависит экономичность

Идеальный газовый котел отопления должен сначала эффективно сжечь магистральный или сжиженный газ, а потом все полученное тепло направить на нагрев теплоносителя для отопительной системы. В реальности не все так гладко, и вот почему:

1. Для эффективного сжигания горючего и получения максимального количества теплоты нужно смешать газ и воздух в четких пропорциях (примерно 1 : 10). Это умеет делать далеко не каждый теплогенератор.
2. В процессе реакции горения метана выделяется углекислый газ и простая вода, которая тут же испаряется, отнимая часть тепловой энергии сожженного топлива.
3. Разогретые продукты горения априори не могут передать всю энергию теплоносителю, какая-то ее часть все равно вылетит в дымоходную трубу. Величина этой части зависит от конструкции отопительного агрегата.

Выходит, что одна часть энергии, содержащейся в топливе, теряется на стадии горения, а другая – во время теплопередачи. Чем меньше эти потери, тем рациональнее используется энергия топлива и экономичнее газовый котел для дома. Эффективность работы отопителя характеризуется его КПД, указанным в техническом паспорте на изделие. Чем выше этот показатель, тем больше теплоты теплогенератор направляет на нагрев теплоносителя и экономнее расходует природный газ.

КПД современных газовых котлов зависит от их конструкции и лежит в диапазоне от 85 до 96%. Более высокие показатели эффективности, озвучиваемые продавцами теплового оборудования, не соответствуют действительности.

Оценка экономичности разных отопителей

При выборе задача стоит несколько шире, чем просто подобрать самый экономичный газовый котел. Важно, чтобы он соответствовал условиям вашего загородного дома или квартиры и подошел к системе отопления. Решение задачи невозможно без понимания, какие существуют виды теплогенераторов и чем они отличаются друг от друга. Сейчас на рынке предлагается 3 разновидности газоиспользующих агрегатов:

• атмосферные, с открытой камерой сгорания;
• наддувные (иначе – турбированные), с закрытой камерой сжигания;
• наддувные конденсационные.

Перечисленные разновидности производятся в напольном и настенном исполнении. Только среди атмосферников можно найти так называемые парапетные (пристенные) модели, с боковым дымоходом, выходящим на улицу горизонтально сквозь стену. Существуют двухконтурные модификации котлов, предназначенные для обеспечения горячей водой 2—3 потребителей в частном доме.

Напольное или настенное исполнение никак не влияет на мощность или экономичность газового котла. Имеет значение только конструкция и принцип работы теплогенератора, поэтому каждую разновидность стоит рассмотреть отдельно.

Агрегаты с открытой камерой сгорания

Эти газовые котлы нельзя отнести к самым экономным, поскольку их КПД редко превышает 85%, а температура газов на выходе в трубу достигает 150 °С. Причина кроется в простом способе сжигания горючего со свободной подачей воздуха из помещения, где находится агрегат. При переизбытке воздуха в топливовоздушной смеси создаются не самые лучшие условия горения, что негативно влияет на КПД отопителя. Высокая температура продуктов сжигания свидетельствует о недостаточно эффективном теплообмене и потерях тепла.

Есть и другой момент. Большинство горелок, устанавливаемых в недорогих атмосферниках, может функционировать в одном режиме. Проще говоря, для поддержания установленной температуры теплоносителя горелка периодически включается и выключается. Это простейший алгоритм работы, но не самый экономный. Тем не менее, данные котлы пользуются большой популярностью по следующим причинам:

• самая низкая цена;
• независимость от наличия электричества в доме;
• простота и надежность конструкции, отсутствие электроники.

Примечание. Не все атмосферные котлы – энергонезависимые. Есть множество моделей разных производителей, оборудованных средствами управления и автоматики, работающих от электросети. Но от наличия этих средств КПД теплового агрегата не становится выше.

Для частного дома с открытой системой отопления, работающей самотеком, нет лучшего варианта, как выбрать атмосферный газовый котел, не нуждающийся в электричестве. Даже невзирая на относительно низкую эффективность. Подобные системы для того и существуют, чтобы обогревать частные дома в районах с ненадежным электроснабжением. Никто не станет думать об экономии, когда при отключении электроэнергии остановится высокотехнологичный котел и дом начнет промерзать.

Турбированные теплогенераторы

Закрытая камера сгорания и принудительная подача воздуха, реализованная в таких агрегатах, однозначно улучшают условия сжигания как природного, так и сжиженного газа. В отличие от атмосферников, в наддувных отопителях применяются следующие типы горелок:

• двух – и многоступенчатые;
• модуляционные.

Суть в том, что при достижении установленной температуры теплоносителя такие горелки переключаются на низшую ступень интенсивности горения (первый тип) либо плавно уменьшают мощность до минимума (второй тип). То есть, электронный блок управления газового котла самостоятельно регулирует мощность горелочного устройства в зависимости от тепловой нагрузки либо появления запроса со стороны системы ГВС. Отсюда и более высокий КПД наддувного двухконтурного котла – 90—92%.

Судя по отзывам на форумах, турбированные отопительные агрегаты настенного типа занимают первую позицию в сфере индивидуального отопления квартир. Но вовсе не из-за высокого КПД, а благодаря коаксиальному дымоходу, выводящемуся на улицу горизонтально сквозь стену. Это избавляет от необходимости устраивать традиционный дымоход или подключать котел к вентиляционной шахте, что строго запрещено правилами.

Конденсационные котлы

По сути, это те же турбированные теплогенераторы с закрытой камерой, только с более высоким КПД – до 96%. Достигается за счет замкнутой конструкции теплообменника, окружающего со всех сторон цилиндрическую горелку. Таким способом удается вернуть и использовать теплоту парообразования, отобранную в процессе горения. Выделяющаяся вода испаряется при высокой температуре в зоне сжигания, после чего пар от соприкосновения с теплообменником конденсируется и возвращает энергию обратно.

Конденсационный газовый котел – это однозначный ответ на вопрос, какой лучше выбрать источник тепла в плане экономичности. При условии, что ваш загородный дом снабжается электричеством без перебоев либо у вас имеется альтернативный источник – блок бесперебойного питания или электрогенератор.

Как и наддувные отопительные агрегаты, конденсационные котлы не могут функционировать без электроэнергии.

Поскольку данные источники тепла являются высокотехнологичными, то и цена их довольно высокая. Это единственный существенный недостаток теплогенераторов, по остальным показателям их бьют только электроустановки с эффективностью 99%. Судите сами: дымовые газы, покидающие конденсационный котел, имеют температуру не более 70 °С, что говорит о наименьших потерях и наилучшем отборе теплоты в пользу системы водяного отопления.

Какой газовый котел лучше выбрать

Данный раздел призван привязать все предыдущие рассуждения к реальной жизни, ибо теория и практика – разные вещи. Теоретически все правильно, самый экономичный газовый котел с наибольшим КПД — конденсационный. Но узнав, сколько стоит это чудо техники, купить его отважится не каждый. Да и есть ли такая необходимость?

Взять ту же самотечную систему, коей не нужны насосы, автоматика и электричество. Покупать для нее дорогущий источник тепла – нецелесообразно, хотя турбированный или конденсационный теплогенератор хорошо справится с подобной системой. Он попросту заставит теплоноситель циркулировать принудительно от собственного насоса. Вопрос заключается в надежности электроснабжения и приличной цене оборудования, которое окупится неизвестно когда.

Также не слишком обоснованно покупать конденсационный котел для небольшого дома 100 кв. м площади при любой системе отопления. На такой площади вы вряд ли ощутите экономичность по сравнению с недорогим атмосферником. Можно увидеть реальную разницу, если загородный коттедж площадью свыше 300 кв. м сначала топить простым котлом, а потом поменять его на конденсационный.

Заключительный вывод

Выбирая газовый котел, не зацикливайтесь на экономичности, руководствуйтесь здравым смыслом. Нет у вас в доме дымохода – берите турбированный теплогенератор, плохо с электричеством – энергонезависимый атмосферник. Имеете коттедж на 2—4 этажа – однозначно ставьте конденсационный котел. Экономичность достигается и другими путями, например, банальным утеплением здания.

рейтинг 2019-2020 года и как выбрать самую хорошую модель

С наступлением холодов приобретение отопительного котла становится все более актуальной проблемой для владельцев частных домов или мастерских.

На сегодняшний день в магазинах существует множество отопительных приборов, функционирующих как на твердом, так и на комбинированном топливе.

Твердотопливные приборы работают на топке дров, угля и другого твердого топлива.

Закладка, обычно, через горизонтальную топку.

Некоторые устройства оснащены дополнительными опциями.

Чтобы грамотно подобрать котел для отопления, следует учитывать особенности и характеристики каждой модели.

Содержание статьи

Виды и краткое описание

Приборы отличаются по нескольким особенностям, на которые стоит обращать внимание перед покупкой.

Некоторые котлы не подходят по типу питания, другие по конструкции.

Вид топлива

Источником тепла для твердотопливных приборов, чаще всего, являются уголь, дрова или торф.

Топливо необходимо закладывать каждые 4-8 часов, исключая модели длительного горения, подбрасывание дров зависит от мощности, режима горения и площади, которую нужно обогреть.

Некоторые устройства оснащены дополнительным термометром, системой авторозжига и панелью управления.

Принцип сжигания топлива

Пиролизные — основой устройства идет выработка тепла при сгорании газа. Газ добывается из дерева методом сухой перегонки от 600 до 800 градусов по цельсию.

Вода нагревается при сжигании газа, который образуется при пиролизе. Данный тип котлов обладает повышенным КПД до 91%. При работе таких моделей практически нет выделений золы и сажи.

Традиционные — используют тепло от сгорания закладочного материала. Современные модели используют технику верхнего горения, которая обеспечивает поочередное горение каждого топлива. Из-за чего уменьшается количество золы, а КПД повышается до 80 %.

Энергозависимость

Энергозависимые — приборы, которые нуждаются в питании от электросети для регулировки нагрева, температуры, вентиляции и регулировки насосов.

Энергонезависимые — для данных котлов не нужны дополнительные источники питания. Все управление регулировкой температуры, отвода дыма, циркуляция воды осуществляется механически.

Как выбрать и на что обратить внимание

Вид топлива

Если в выборе топлива клиент отдает предпочтение углю, то лучше выбрать котел и стали. Если же в качестве топлива используются дрова, то наилучшим выбором будет чугунная модель.

Мощность

От данного критерия зависит, какую площадь будет способен обогреть прибор, как часто необходимо подбрасывать топливо.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для большого помещения и двухэтажного частного дома подойдет котел мощностью от 20-36 кВт.

А для небольшого дачного дома хватит и 14 кВт.

Вес и стоимость

Большой вес и габариты доставят неудобства, если у клиента нет специального места для размещения котла.

Тяжелый вес также означает более высокую стоимость за установку и доставку. Кроме того, тяжелые котлы стоят значительно дороже более облегченных моделей.

Экономичность

Коэффициент у котла из чугуна меньше, чем у стального. Но чугунный котел дольше остывает, тем самым сохраняя тепло более длительное время.

От времени сгорания зависит временной интервал между закладками топлива. Так, экономичные модели из чугуна могут держать тепло всю ночь.

Долговечность конструкции

Срок использования техники по умолчанию указывается около 10 лет. Но это зависит от аккуратности обращения владельца и качества материалов, из которых сделан котел.

Если выбрать модель с хорошими материалами, надежной сборкой и правильно ухаживать за отопительным оборудованием, то устройство прослужит дольше.

Безопасность

Оборудование может нагреваться, из-за чего есть риск ожогов.

Современные устройства оборудованы специальным слоем защиты, и стенки таких приборов не нагреваются. Кроме того, используется защита на ручки дверей и подключается панель управления.

рейтинг 2019-2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы, а также отзывы покупателей

Автономные системы отопления становятся обыденным явлением.

Наиболее удобными и экономичными признаны системы на базе газовых котлов.

Они не требуют постоянного участия человека, не обходятся слишком дорого, способны к самостоятельной работе в течение длительного времени.

Современные модели позволяют использовать энергию топлива практически без потерь, обладают многоступенчатой защитой от всех внешних воздействий.

Рассмотрим рейтинг газовых отопительных агрегатов различных видов и конструкций.

Содержание статьи

Газовый или электрический?

Вопрос о первенстве газового или электрического отопления возник уже давно, но до сих пор однозначно не решен.

Основной аргумент сторонников газового отопления — трехкратная (как минимум) разница в месячной оплате газа и электроэнергии для одинаковых условий и площадей. Однако, у приверженцев электрообогрева есть свои доводы — цена газового котла примерно в 6 раз выше, чем у электрического.

Это только первичные затраты, ремонтные работы снова потребуют от владельцев газового оборудования выложить круглые суммы. Но и здесь есть некоторые оговорки — если используется энергонезависимый газовый котел, сумма расходов значительно снижается.

Однозначно утверждать, какой котел лучше, сложно. Оба вида зависят от подачи топлива и электроэнергии. Состояние электросетей, особенно в отдаленных регионах, сложное.

Они перегружены и нуждаются в срочном обновлении. Полагаться на них в таком важном вопросе рискованно. Кроме этого, чем больше срок эксплуатации, тем заметнее разница в расходах.

Преимущество газовых агрегатов становится бесспорным. Это позволяет с некоторыми оговорками признать первенство газового отопления перед электрическим.

Виды устройств для дома

Существует множество конструкционных вариантов газовых котлов, предназначенных для использования в автономных системах.

Они предназначены для эксплуатации в разных условиях, обладают несколькими функциональными возможностями и могут быть разделены по соответствующим признакам.

По набору функций газовые котлы делятся на:

• одноконтурные. Способны только нагревать теплоноситель для системы отопления;
• двухконтурные. Параллельно с нагревом теплоносителя осуществляют подготовку горячей воды для бытовых нужд.

По типу монтажа:

• настенные. Устанавливаются навесным способом на прочные стены или специальные опорные рамы;
• напольные. Специального монтажа не требуют, максимум — негорючая подставка.

По типу электропитания:

• энергозависимые. Для питания платы управления, системы датчиков, насоса и вентилятора необходимо подключение котла к сети;
• энергонезависимые. НЕ нуждаются в присоединении электропитания, работают только на механическом принципе.

По способу теплопередачи:

• конвекционные. Обычный принцип работы путем нагрева теплоносителя с помощью газовой горелки;
• конденсационные. Перед основным нагревом производится подготовка теплоносителя с помощью тепловой энергии, полученной при конденсации влаги из выводимого дыма. Конструкция эффективна только в соответствующих условиях, когда разница температур снаружи и внутри помещения не превышает 21°;
• парапетные. Эти агрегаты сами по себе являются источниками тепла, действуя наподобие печки. На корпусе есть отверстия, через которые наружу выходит горячий воздух, обогревающий помещение.

По типу камеры сгорания:

• атмосферные. Это старый тип камеры сгорания, где воздух берется из помещения, а удаление дыма происходит естественным образом, через стандартный дымоход;
• турбированные. Подача воздуха и вывод дыма производятся встроенным турбовентилятором. Этот вид более современный, в помещении обеспечивается чистый воздух, нет специфического запаха гари.

ВАЖНО!

Все существующие конструкции способны продемонстрировать максимальную эффективность и долговечность только при создании соответствующих условий. При выборе следует учитывать, где и как будет работать котел, сможет ли он давать полную мощность и производительность.

Популярные бренды-производители

Эффективность и экономичность газового отопления подтверждает высокий спрос на газовые котлы.

Выпуском данного вида оборудования занимается большое количество фирм. Лидируют в этом направлении европейские компании, но от них практически не отстают производители из стран Юго-Восточной Азии и России. Количество фирм велико, что создает между ними серьезную конкуренцию.

Наиболее известны следующие компании:

• Vaillant. Известный немецкий бренд, выпускающий надежные и качественные газовые котлы;
• Buderus. Фирма из Германии, производит качественную теплотехнику высокого уровня;
• Viessmann. Еще одна немецкая компания, чью продукцию высоко ценят пользователи всего мира;
• Ariston. Итальянская фирма, в настоящее время является «дочкой» компании Indesit.
• Baxi. Еще одна известная фирма из Италии;
• Protherm. Словацкая компания. Известна тем, что серии газовых котлов называет именами животных;
• Navien. Корейский производитель недорогих и качественных газовых котлов;
• ЖМЗ. Аббревиатура «Жуковский Машиностроительный Завод» хорошо известна в России. Энергонезависимые котлы этого производителя отличаются стабильной работой и низкими ценами;
• Лемакс. Фирма из Таганрога (Россия), производит газовые котлы высокого качества и доступной стоимости.

Перечень компаний-производителей газовой теплотехники далеко не завершен.

Постоянно возникают новые фирмы, происходит слияние компаний в единые холдинги. Изменение ситуации способствует развитию и совершенствованию оборудования, позволяет добиться лучших показателей и снизить цены.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Выбор газового котла основан на размерах помещения и потребностях людей.

Необходимо обратить внимание на следующие параметры:

• мощность. От нее зависит, насколько эффективен котел. Зависит от площади, рассчитывается в пропорции 1 кВт на 10 кв.м. Например, котел мощностью 12 кВт способен обогреть помещение площадью 120 кв.м.;
• количество контуров. Этот показатель свидетельствует о функциональных возможностях котла;
• способ монтажа. Как правило, настенные модели выбирают для квартир, где местом установки является кухня. Напольные модели требуют отдельного помещения, что проще обеспечить в частном доме;
• тип розжига и горелки. Предпочтителен электророзжиг, но в энергонезависимых моделях это исключено;
• материал и конструкция теплообменника. Большинство котлов оснащены стальными (нержавеющими) узлами. Также существуют более эффективные медные и чугунные конструкции. Первые используются в настенных, вторые — только в напольных моделях;
• тип камеры сгорания. Предпочтительнее закрытая камера сгорания, которая не загрязняет воздух в помещениях;
• атмосферный или турбированный. Этот показатель также относится к камере сгорания и способу удаления дыма. Турбированные модели все имеют закрытую камеру, а атмосферные — отрытую;
• дополнительные функции. Здесь могут быть разные опции, от удаленного управления с помощью прилож

самые хорошие и лучшие модели

Собираетесь покупать эффективный газовый котел, способный обеспечить теплом в самые лютые морозы? При выборе оборудования для дома приходится принимать в расчет множество факторов. Какой вариант самый лучший? Какие критерии самые важные? Над решением этой задачки приходится задумываться собственникам и частных домов, и квартир.

Согласитесь, обидно платить вдвое и в итоге получить недостаточно функциональный котел, не способный обогреть загородный дом с наступлением холодов. Поэтому перед тем как выбрать газовый котел в магазине, придется взвесить все “за и против”. Иначе можно взять далеко не подходящую модель.

Мы поможем вам определиться с основными критериями, кардинально влияющими на выбор. Полезные рекомендации и важные нюансы изложены в нашей статье. В помощь домовладельцу приведены фотоматериалы и подборка видеосюжетов с советами опытных экспертов в сфере теплоснабжения.

Содержание статьи:

Основные нюансы выбора газового котла

Отсутствие или постоянные перебои централизованного отопления и горячего водоснабжения вынуждают хозяев коттеджей и городских квартир создавать .

Их главным элементом является котел, который за счет сжигания топлива нагревает теплоноситель для системы обогрева и воду для бытовых нужд.

Выбор в пользу газового оборудования обусловлен экономичностью использования в качестве топлива газа. Все иные варианты сжигаемого горючего стоят дороже либо дают меньше в разы тепла.

Плюс современные нагреватели этого вида не требует постоянного присмотра. Подключил установку к магистральной трубе или баллону, и он бесперебойно работает, пока есть чему гореть.

Использование природного газа – это оптимальное по затратам на топливо и эксплуатационным расходам на обслуживание решение для отопления частного дома

Однако чтобы газовый котел функционировал исправно и в оптимальном режиме, необходимо грамотно его выбрать при покупке и регулярно обслуживать после подключения.

Существует масса различающихся по функционалу и специальным модулям внутри моделей этого оборудования. К приобретению нагревательного агрегата на газу следует подходить вдумчиво.

Критериев выбора газового котла немало, но основными из них являются:

1. Выдаваемая устройством мощность.
2. Компоновочное решение (количество контуров, тип корпуса и материал теплообменника).
3. Место для установки.
4. Наличие автоматики для безопасной эксплуатации.

Все эти вопросы тесно связаны между собой. Отсутствие места для большого агрегата или желание смонтировать в кухне устройство с эстетичным внешним видом вынуждают выбирать настенную модель меньшей мощности, нежели напольный вариант. А необходимость нагрева горячей воды для умывальника и душа заставляет искать котел с двумя контурами.

При выборе нагревателя следует помнить о необходимости его ремонта, если мастерской для сервисного обслуживания выбираемой модели поблизости нет, то стоит поискать иной вариант

Тонкости выбора котла для отопления и ГВС

Современное тепловое оборудование имеет стильный внешний вид, наполнено всевозможными датчиками и может работать в нескольких режимах.

Однако раскрученный или широко рекламируемый газовый котел не означает – самый хороший и лучший. Ориентироваться при выборе следует не столько на его дизайн, сколько на функциональные возможности.

Каждый газовый котел имеет внутри корпуса горелку и камеру сгорания с теплообменником, но есть и модели с циркуляционным насосом и иными модулями

Сначала газ в горелке разжигается с помощью электронной системы или пьезоэлемента. Потом в результате его сгорания в топке посредством теплообменника нагревается вода, которая отправляется в контур системы отопления.

Так работают классические одноконтурные модели. Для подготовки горячей санитарной воды надо выбирать либо подключать бойлер.

Галерея изображений

Фото из

Самый простой вариант газового котла — напольное одноконтурное оборудование, занимающееся исключительно подготовкой теплоносителя для сети отопления

При желании соорудить на базе котла двухконтурную систему, производящую нагрев воды для бытовых нужд и подготовку теплоносителя, одноконтурный котел дополняется бойлером

Настенные варианты газовых котлов оснащаются собственным циркуляционным насосом, расширительным бачком и группой безопасности. По сути, это полноценная котельная, но в миниатюре

Как правило, настенные разновидности газовых котлов выпускаются в двухконтурном исполнении. Т.е. работают они как на поставку воды в горячий водопровод, так и на подготовку теплоносителя для отопления

Особый вид газовых котлов — конденсационные агрегаты. Они аккумулируют выделяемый при работе котла пар для передачи его в контур отопления

Конденсационные котлы выпускают как в одноконтурных, так и двухконтурных вариантах. Есть среди них и напольные, и настенные

Принцип деления по количеству контуров и схеме установки у всех систем общий, но у конденсационных может быть обособленный или встроенный бойлер

Конденсационные напольные одноконтурные котлы дополняются вертикально или горизонтально ориентированным бойлером. При необходимости экономить место лучше выбрать горизонтальный

Напольный одноконтурный газовый котел

Бойлер в дополнение к напольному газовому агрегату

Настенный тип — двухконтурный газовый котел

Настенный вид и обслуживаемые контуры

Настенная модель конденсационного оборудования

Конденсационный котел со встроенным бойлером

Конденсационный котел с вертикальным бойлером

Конденсационный тип котла с горизонтальным бойлером

Критерий #1 — материал и конструкция теплообменника

К выбору внутреннего теплообменника необходимо подходить с особым вниманием. Внутри него движется вода, а снаружи воздействует достаточно мощный и высокотемпературный поток тепловой энергии.

С одной стороны материал его изготовления должен быть очень прочным, а с другой теплопроводным. Чем больше он передаст тепла образующегося в результате сгорания газа , тем выше КПД установки.

Производители оснащают газовые котлы теплообменниками из:

• чугуна;
• нержавеющей стали;
• меди.

Благодаря отсутствию предрасположенности к коррозии от соприкосновения с водой чугунный вариант является самым долговечным. Но у него достаточно большой вес. И при неправильной эксплуатации он может лопнуть на границе между участками с сильно различающейся температурой. Чтобы этого не допустить придется чаще его промывать.

Стальной теплообменник является самым распространенным. Он дешевле чугунных и медных аналогов. Плюс этот металл обладает хорошей пластичностью, что снижает вероятность появления трещин. Однако сталь в контуре отопления быстро корродирует.

Медь более устойчива к коррозийным процессам и имеет лучшие характеристики по теплопередаче. Теплообменник из нее обладает небольшим весом и компактными размерами. Но стоит такой вариант немалых денег.

В канале №1 битермального теплообменника нагревается вода для отопления, а в канале №2 – для горячего водоснабжения

По внутренней конструкции теплообменный змеевик может быть обычным и битермальным. Первый подразумевает подключение исключительно одного контура циркуляции воды, а второй одновременно два. Двухконтурные котлы оснащаются парой обычных теплообменников либо одним битермальным. Второй вариант выходит дешевле.

Критерий #2 — тип расположения агрегата

Газовые котлы устанавливаются на полу либо подвешиваются на стене. Модели первого типа называются напольными и характеризуются большими габаритами. Чаще всего у них чугунные или стальные теплообменники. Эти варианты имеют лучшие показатели по соотношению цена оборудования/мощность, нежели настенные аналоги.

Основной минус – большой вес. Но если нужен мощный агрегат, то без устанавливаемого на полу оборудования не обойтись. Навесные модификации напольным по мощности уступают сильно.

Выбор здесь зависит от потребностей. Для частного дома большой квадратуры требуется мощная модель, а для городской квартиры достаточно будет более компактного и менее производительного устройства.

Настенный газовый котел отличается легкостью и малой мощностью, которой для небольшого коттеджа в подавляющем большинстве случаев хватает с лихвой

В отличие от напольных моделей, многие из которых могут функционировать без подключения к электричеству, практически все являются энергозависимыми.

Последние эффективны, комфортны в эксплуатации и радуют расширенными возможностями в плане настройки. Но при отключении электроэнергии толку от них ноль, при аварии не электросети вместе со светом пропадет и тепло.

Для загородного дома лучше всего взять энергонезависимый напольный котел с механическим управлением. Он прост в , в нем нет программируемых термостатов и дисплеев, зато тепло генерировать он будет даже в условиях полного отключения коттеджа от электроснабжения. Да и срок службы у устанавливаемого на пол оборудования выше, нежели у настенного конкурента.

Критерий #3 — количество контуров

Для организации в жилище сугубо отопления лучший вариант газового котла – одноконтурная модель. То же касается ситуации, когда необходим исключительно нагреватель для подачи горячей воды в кран над раковиной.

Если к нагревательному агрегату на газу планируется подключать одновременно трубы системы отопления и/или теплого пола, а также ГВС, то он должен иметь два либо несколько контуров.

Также возможен вариант с подключением . В этом случае с одноконтурного котла делается отвод трубы в емкость с нагреваемой водой. Технически подобные схемы разрешены, но единственный теплообменник при этом работать будет с повышенной нагрузкой.

Воду для ГВС и отопление можно нагревать в двух раздельных одноконтурных котлах либо в одном с двумя циркуляционными контурами (+)

Большинство двухконтурных агрегатов горячую воду для использования в быту нагревают проточным способом, а это не слишком экономично. Лучше установить выносной бойлерный бак или выбрать газовый котел со встроенным водонагревателем большого объема.

Оба варианта позволят нагревать до одного кубометра воды и поддерживать ее высокую температуру длительное время. Нагреватели с одним контуром идеально подходят для квартир, дач с непостоянным проживанием и коттеджей, где живет семья в два-три человека.

Для частного дома в несколько этажей, с подогреваемым бассейном или лучше всего выбирать двухконтурный котел на газу.

Критерий #4 — камера сгорания, тип розжига и горелки

Для поддержания процесса горения газа в котле необходим кислород. В топку он может попасть из комнаты либо с улицы. В первом случае нагреватель комплектуется атмосферной горелкой естественного притока воздуха, а во втором – закрытой с принудительным нагнетанием оного.

10 лучших твердотопливных котлов – Рейтинг 2020 года

Прежде, чем мы рассмотрим нашего рейтинг лучших твердотопливных котлов 2020 года, хотелось бы ответить на ряд важных вопросов, которые помогут определиться с покупкой для многих начинающих пользователей. Во-первых, необходимо решить, что выбрать: одноконтурный котел в паре с бойлером или колонкой или двухконтурный аналог, оснащенный дополнительным теплообменником для организации горячего водоснабжения.  В силу того, что в нашем списке представлено подавляющее количество доступных и средебюджетных моделей, мы ориентировались на одноконтурные решения (преимущественно) по нескольким причинам: они дешевле; в случае поломки, весь дом не останется без тепла; котел и бойлер предусматривают получение быстрого доступа к теплу и ГВС. С другой стороны двухконтурные модели предусматривают экономию пространства, так как совмещают два типа техники.

В свою очередь, по принципу работы все твердотопливные решения для дома можно поделить на несколько категорий:

1. Пиролизные – в таком оборудовании топливо тлеет, а не горит, как в случае с аналогами, в результате чего выделяются лишь газы, которые, в свою очередь, насыщены теплом. Важно, чтобы дрова и продукты обработки имели повышенную влажность для пиролиза;
2. Классические – в таких системах тепло выделяется при пламенном сжигании твердых материалов, а для поддержания температуры приходится регулярно обновлять запасы углем, дровами и отходами по переработке, включая обрубки;
3. Длительного горения – в таких устройствах тепло вырабатывается медленно, что обусловлено названием оборудования. Главным преимуществом является время горения дров, вплоть до нескольких суток.

Хорошие твердотопливные котлы для частного дома

В этой категории собраны преимущественно одноконтурные котлы начальной ценовой категории. Сразу стоит отметить, что использование колонки в сочетании с таким оборудованием предполагает более сложную обвязку, чем в случае с использованием бойлера. Говоря о двухконтурных решениях по такой же цене, стоит сказать, что их в априори найти сложно – на наш взгляд, заслуживают внимания единицы действительно надежных моделей. Чаще всего при эксплуатации таковых в отопительном контуре перестает осуществляться нагрев, если надо решите задействовать для ГВС. В итоге приходится все равно тратить дополнительные финансы на покупку аккумулирующего бака.

Теплодар Куппер Практик 14

Открывает топ-10 твердотопливных котлов бюджетная классическая модель Теплодар Куппер Практик 14 для территорий до 112 квадратных метров. Это одноконтурное оборудование, как вы понимаете, поэтому для ГВС придется подумать над покупкой бойлера или колонки. Что касается технических характеристик указанного оборудование, следует отметить простую напольную установку, мощность в 14 кВт, а также крупный дымоход в 11,5 сантиметров. Собственно, конструкция долговечная, изготовлена из надежных материалов по ведущим технологиям. Среди недостатков можно отметить лишь тот факт, что терморегулятор для управления данной техникой нужно покупать отдельно.

➕ Плюсы:

• хорошая конструкция;
• простая установка;
• оптимальный расход;
• широкий дымоход.

✖ Минусы:

• терморегулятор надо покупать отдельно.

Каракан 16ТПЭВ3

В этом году одним из лучших двухконтурных твердотельных котлах в соотношении цена/качество является модель Каракан 16ТПЭВ3 со встроенным контуром ГВС, как вы понимаете. То есть для горячего водоснабжения уже всё есть. При этом производитель предлагает функциональную отопительную технику для обслуживания 160 квадратных метров по доступной цене. Техника получила качественный расширительный бак с эффективной циркуляцией воды естественным путем. Можно и принудительным образом в мембранном баке. Стоит отметить, что версия 16ТПЭВ3 отличается от классической модификации (16ТПЭВ) увеличенной топкой и повышенной производительностью. Вдобавок, производитель позаботился о наличии варочной плиты. В итоге пользователи получили возможность загружать в топку крупные дрова, вплоть до 55 сантиметров.

➕ Плюсы:

• корпус из стали в 3 мм;
• варочная плита;
• качество конструкции;
• двухконтурный принцип;
• доступная цена.

✖ Минусы:

• давление в 3 АТМ.

Лемакс Форвард-16

Пусть, название не вводит вас в заблуждение, так как мощность этой модели составляет 17 кВт. При этом хороший бюджетный твердотопливный котел классического типа с напольной установкой привлекает простым механическим управлением и энергонезависимой работой. Стоит напомнить или рассказать для тех, кто не знает, что серия «Форвард» изначально разрабатывалась в качестве экономного решения для жилых помещений, включая коттеджи. И производителю удалось справиться с поставленной задачей. При этом оборудование отличается наличием ударопрочного и износостойкого корпуса. Судя по отзывам, гарантирует устойчивость на разрыв, а теплообменник изготовлен из специальной стали в 4 миллиметра толщины. Это говорит о продолжительно службе техники. Вдобавок, при производстве используется ингибирующий состав и термостойкое покрытие. В топке топливо распределяется весьма равномерно, а внутренняя его часть не боится коррозии.

➕ Плюсы:

• защита от коррозии;
• крупная топка;
• оптимальная мощность;
• толщина стали;
• срок эксплуатации.

✖ Минусы:

• немного конфигураций.

Kentatsu ELEGANT-03

Определенно качественный и надежный чугунный котел твердотопливного типа предлагает компания Kentatsu. Мощность модели ELEGANT-03 составляет 17 кВт. При этом одноконтурный аппарат отличается увеличенной поверхностью теплообменника, чего удалось добиться благодаря установке дополнительных ребер. В результате, как вы догадались, инженерам известного производителя удалось увеличить КПД оборудования. Среди прочих особенностей необходимо отметить поддержку механического термостата, который входит в комплект поставки, а также термометр, расположенный на передней панели техники. Это способствует простому визуальному контролю температуры. Еще одним достоинством являются долговечные колосники котлов, оснащенные водяным охлаждением.

➕ Плюсы:

• качество колосников;
• регулятор вторичного воздуха;
• высокая производительность;
• наличие термометра;
• механический термостат.

✖ Минусы:

Везувий Эльбрус-10

Лучший пиролизный твердотопливный котел 2020 года – это модель Везувий Эльбрус-10, мощность которой составляет 10 кВт. Энергонезависимая техника имеет открытую камеру сгорания и удобное механическое управление. Стоит отметить удобную напольную установку и максимальное давление в размере 3 Бар. Впрочем, для указанной площади обслуживания – этого хватает. При этом конструкция весит всего 107 килограммов и имеет достаточно крупный дымоход диаметром в 120 миллиметров. Для работы можно использовать уголь, дрова и опилки. Среди многих аналогов при таких же характеристиках, техника отличается выгодным соотношением цены и качества. Отлично подходит для обслуживания частного сектора.

➕ Плюсы:

• скромные габариты;
• стабильная работа;
• хорошая сборка;
• доступная цена;
• много положительных отзывов.

✖ Минусы:

Лучшие твердотопливные котлы длительного горения

В этой категории собраны более дорогие модели длительного горения, отличающиеся от вышеуказанных классических и пиролизных агрегатов продолжительностью сохранения тепла от 30 часов до 5 суток. Очевидно, что со временем экономия оправдывает затраты. Однако, не у каждого пользователя изначально имеется бюджет на принятие решения в пользу такой техники. Учитывая это обстоятельство, мы ориентировались на более доступные одноконтурные агрегаты для дома, которые как минимум, дешевле в ремонте, да и в целом имеют более приемлемое соотношение цена/качество, чем двухконтурные аналоги.

ZOTA Тополь-16ВК

Пожалуй, начнем с популярного продукта от компании ZOTA. Наш рейтинг твердотопливных котлов 2020 года пополняет модель Тополь-16ВК. Речь идет об одноконтурном оборудовании с тепловой мощностью в 16 кВт, что можно понять по названию модели. При этом пользователи положительно отзываются на предмет коэффициента полезного действия, что и не удивительно. Показатель КПД составляет 75%. К сильным сторонам отопительной техники стоит отнести простую напольную установку. В качестве источника питания можно использовать уголь, брикеты, дрова. При этом можно рассчитывать на максимальную температуру теплоносителя в районе 95 градусов. Давление теплоносителя в контуре может достигать 3 Бар.

➕ Плюсы:

• простая установка;
• высокий КПД;
• максимальная температура;
• лояльная стоимость.

✖ Минусы:

• не самая известная компания.

Теплодар Куппер Эксперт-22

Говоря о недорогих, но хороших одноконтурных твердотопливных котлах, сложно оставить вне внимания модель Теплодар Куппер Эксперт-22. Аппарат работает от электричества, предназначенный для обслуживания площади до 176 квадратных метров. Хорошо подходит для крупных домов и коттеджей. Мощность силовой установки при этом достигает 22 кВт. Стоит добавить, что конструкция оборудования предусматривает установки газовой или пеллетной горелки. Однако, они не предусмотрены комплектацией. Камера сгорания изготовлена на совесть. Ширина дымохода составляет 15 сантиметров, что является оптимальным показателем.

➕ Плюсы:

• хорошая сборка;
• мощность котла;
• срок эксплуатации;
• надежный производитель.

✖ Минусы:

• газовую горелку нужно покупать отдельно.

Stropuva Mini S8

До сих пор не решили, какой выбрать твердотопливный котел в 2020 году для обслуживания небольшого дома? В таком случае предлагает обратить внимание на модель Stropuva Mini S8 с поддержкой до 18 часов горения при эксплуатации брикетов или дров. При этом мощности и прочих характеристик вполне хватает для обслуживания помещений до 80 квадратных метров. В силу предельной мощности в 8000 Вт для работы техники не приходится использовать электрическую энергию – горения и так поддерживается естественной тягой. Бюджетный котел длительного горения отличается простой установкой, экономичностью и высоким уровнем безопасности. Последнее гарантирует стальная конструкция, дополненная штатным клапаном. Стоит добавить, что дожигание пиролизных газов длится не более 8 часов.

➕ Плюсы:

• экономичность;
• не нужно электричество;
• хорошая сборка;
• работа до 18 часов.

✖ Минусы:

• невысокая мощность.

Aremikas Candle S18

Еще один надежный отопительный котел для частного дома, топливом для которого могут выступать дрова, торф, брикеты из опилок и другие недорогие расходные материалы. Впрочем, сам производитель рекомендует топить технику при помощи сухой древесины, влажность которой может составлять 20%, а также при помощи древесных отходов с максимальной влажностью до 30%. Рекомендуем перемешивать указанные расходники с дровами для достижения лучшего результата. Стоит сказать, что в конструкцию установлены продвинутые регулирующие датчики, предусматривающие автоматическое поддержание необходимой температуры воды. Следовательно, не приходится переживать за уровень безопасности. Как указано в описании, воздух подается по надёжной трубе, в конце которой находится эффективный распределитель воздуха.

➕ Плюсы:

• распределитель воздуха;
• уровень экономичности;
• доступная стоимость;
• сфера применения;
• неприхотливость к топливу.

✖ Минусы:

• не обнаружено.

Stropuva S30

Лучший твердотельный котел длительного сгорания 2020 года – это модель Stropuva S30, для работы которой подходят древесные отходы и подобные расходные ресурсы. При использовании качественного источника питания, включая дрова, на одной закладке котел сможет проработать до 30 часов, отапливая при этом площадь, вплоть до 400 квадратных метров.  Стоит отметить, что эта модель имеет высокий КПД, вплоть до 90%. Отзывы пользователей подтверждают, что чисткой котла достаточно заниматься 1-2 раза в месяц. В состав конструкции входит термометр, качественный вентилятор, а также подрывной клапан с давлением в 1,5 Бар. Есть еще продуманный распределитель воздуха, который используется только на моделях серии Stropuva S. Из особенностей необходимо выделить хомут для дымохода, а также решетку колосник.

➕ Плюсы:

• 5 лет гарантии;
• высокий КПД;
• хорошая решетка;
• хомут для дымохода;
• простая очистка.

✖ Минусы:

Как выбрать хороший твердотопливный котел для дома?

Собственно, этого списка вряд ли хватит для решения всевозможных вопросов разных пользователей, посетивших наш ресурс. Учитывая это и тот факт, что многие потенциальные покупатели отопительной техники не знают, как выбрать твердотопливный котел для своих нужд, предлагаем разобраться с аспектами, которые следует знать:

1. Способ монтажа. По типу установки такую технику делят на настенные и напольные котлы. Первые необходимо монтировать на стену (актуально, если мало места), а вторые отличаются простотой в плане монтажа, но занимают больше места. Еще есть парапетные, но такая установка применима исключительно к газовым моделям.
2. Площадь обогрева. Это ключевая характеристика, которую всегда можно обнаружить в описании. Но следует понимать, что в обозначении той или иной модели не говорится о том, что указанное значение применимо к определенным климатическим условиям, что необходимо уточнять у производителя, говоря о конкретных эксплуатационных условиях.
3. Бункер для топлива. Твердотопливные котлы не могут обходиться без такого узла конструкции. Речь идет, по сути, о крупном контейнере, от величины которого зависит, насколько крупные дрова можно помешать вовнутрь. Стоит добавить, что современные модели часто поддерживают настройку ряда параметров, включая полный дневной цикл работы. Также возможно установку автоматики в бункере, что предусматривает минимальный контроль со стороны пользователя.
4. Камера сгорания. Если не знаете, чем отличаются котлы с открытой и закрытой камерами сгорания, постарайтесь уделить этому вопросу больше внимания. Мы лишь раскроем ключевые особенности. Открытые или дымоходные котлы для своей работы требуют поглощения воздуха из помещения. Продукты сгорания при этом выводятся наружу посредством дымохода. Это аргументирует доступную цену, но и определенные сложности. Так, например, нужно заранее позаботиться о наличии хорошей вентиляции. Желательно, подумать о наличии увлажнителя воздуха, чтобы восстановить благоприятный климат в доме. Закрытые или турбированные модели полностью изолированы от внутреннего пространства, поэтому используют воздух извне.
5. Системы защиты. Современное оборудование имеет много датчиков и технологий, аргументирующих высокий уровень безопасности, и их наличие игнорировать нельзя. Важно, чтобы техника поддерживала систему защиты от перегрева воды, от погасания огня. При выборе котла с открытой камерой, стоит уделить внимание наличию защиты отсутствия тяги, чтобы осуществлялся постоянный контроль над надлежащим качеством отвода продуктов сгорания на улицу. Если техника работает на базе электричества (управляется), то желательно позаботится о наличии защита от отключения питания. Иначе техника может сломаться при скачках напряжения.

Какой твердотопливный котел лучше купить в 2020 году?

В ассортименте топовых производителей отопительной техники много моделей с открытой и закрытой камерами сгорания, работающих по разным принципах (пиролизный, длительное горение, классический) с одним или двумя теплообменниками. В общем, без ответственного подхода к изучению данного вопроса сложно не то что выбрать, но и понять, какая модель нужна вообще. Если разобрались с этими вопросами, анализируйте рынок. Надеемся, мы хотя бы частично помогли решить, какой купить твердотопливный котел. Напоследок, подведем итоги на предмет лично нашего мнения:

1. Лучший одноконтурный твердотопливный котел – Везувий Эльбрус-10;
2. Хороший двухконтурный котел – Каракан 16ТПЭВ3;
3. Долговечный чугунный котел – Kentatsu ELEGANT-03;
4. Лучшая твердотопливная модель длительного горения – Stropuva S30.

Делитесь и вы своим мнением и рекомендациями для других читателей.

Руководство по покупке лучшего котла — Потребительские отчеты

• Лучшие товары
• Бытовая техника
• Младенцы и дети
• Автомобили
• Электроника
• Здоровье
• Дом и сад
• Деньги
• Все продукты AZ

Бытовые приборы 9004

Пылесосы

Стиральные машины

Дети и младенцы

• Велосипедные шлемы
• Автокресла
• Увлажнители
• Коляски

Автомобили

• Поиск новых и подержанных автомобилей
• Поиск автомобилей
и
• Техническое обслуживание И ремонт
• Шины

Электроника

• Наушники
• Ноутбуки
• Принтеры
• Телевизоры

Здоровье

• Измерители уровня глюкозы в крови
• Мониторы артериального давления
14
• Слуховые аппараты
• 0003 Сад
  • Газонокосилки
  • Воздуходувки
  • Генераторы
  • Матрасы

  Деньги

  • Авиакомпании
  • Страхование автомобилей
  • Страхование домовладельцев
  • Багаж
  CR
  Все отзывы о продуктах Coronavirus
• Кондиционеры
• Очистители воздуха
• Хлебопечи
• Центральное кондиционирование
• Кофеварки
• Сушилки для одежды
• Варочные панели
• Посудомоечные машины
• Электрические чайники
• 00030004
• Электрические чайники
• 0004 Космические обогреватели
• Пылесосы
• Настенные печи
• Стиральные машины
• Водонагреватели
Вся бытовая техника

Подробнее о бытовой технике

Лучшие посудомоечные машины 2020 годаНовостиВидеоВсе обзоры продуктовДети и дети

M ost Popular

• Справочник CR по коронавирусу
• Очистители воздуха
• Детские мониторы
• Велосипедные шлемы
• Автокресла
• Детское здоровье
• Детские кроватки
• Еда
• Стулья
• Страхование здоровья
• Репелленты
• Коляски
• Солнцезащитные кремы
• Термометры
Все для младенцев и детей

Подробнее о младенцах и детях

Решаем, когда пришло время обновить автокресло вашего ребенкаНовостиВидеоВсе обзоры продуктовАвтомобили

Исследовательские автомобили

• Все новые и подержанные автомобили
• Кабриолеты
• Гибриды / электромобили
• Роскошные автомобили
• Минивэны
• Пикапы
• Седаны
• Малые автомобили
• Внедорожники
• Фургоны

Покупка автомобилей 9000 9000 9000 9000 9000 Покупка автомобилей и ценообразование Торговая площадка подержанных автомобилей

Руководство по покупке автомобилей

Оценщик стоимости автомобиля

Покупка всех автомобилей и ценообразование

Техническое обслуживание и ремонт

• Шины
• Автомобильные аккумуляторы
• Помощник по ремонту автомобилей
• Все обслуживание и ремонт

Подробнее об автомобилях

Подробнее об электронике

Все обзоры продуктов Здоровье 023

• Руководство CR по коронавирусу
• Измерители уровня глюкозы в крови
• Мониторы артериального давления
• Электровелосипеды
• Электрические зубные щетки
• Эллиптические тренажеры
• Магазины очков и контактных линз
• Лаборатории для фитнеса
• Слуховые аппараты
• Увлажнители
• Репелленты от насекомых
• Солнцезащитные кремы
• Беговые дорожки
• Витамины и пищевые добавки

Все о здоровье

Подробнее о здоровье

Подробнее о доме и саду

Самые популярные

• Справочник CR по коронавирусу
• Авиакомпания
• Страхование автомобиля
• Кредитные карты
• Магазины очков и контактных линз Продуктовые магазины
• Супермаркеты
• Страхование домовладельцев
• Багаж
• Аптеки
• Карты предоплаты
• Руководство по пенсионному планированию
• Карты вознаграждений

Больше о деньгах

Войти

Войти

• Ежемесячное пожертвование
• Единовременное пожертвование
• Другие способы сделать

Лучшие нефтяные котлы 2020: плюсы, минусы и цены

Жидкотопливные котлы уже много лет являются популярными системами отопления в автономных домах (домах, не подключенных к газовой сети).

Выбранный вами масляный котел должен соответствовать требованиям с точки зрения энергоэффективности, гарантии и производительности. Но неизбежно вам также необходимо сбалансировать это с вашим бюджетом. Чтобы помочь вам в поиске нового масляного котла, мы сравнили 5 ведущих производителей масляных котлов в 2020 году, а также выяснили плюсы, минусы и затраты, связанные с заменой масляного бойлера.

Что такое масляный котел?
Типы масляных котлов
Лучшие масляные котлы
Эффективность масляных котлов
Цены на масляные котлы
Сколько стоит установка масляных котлов?
Масляный котел какого размера вам нужен?
Стоит ли вообще устанавливать масляный котел?
Альтернативы масляным котлам
Поиск монтажников масляных котлов

ВНИМАНИЕ: Вы все еще можете получить расценки на котел во время блокировки COVID-19.Инженеры-теплотехники классифицируются как ключевые работники и предоставляют расценки, пока ни у кого в вашей семье нет симптомов коронавируса и не соблюдаются правила социального дистанцирования. Многие также могут дать совет и расценки по телефону или по видеосвязи.

Что такое масляный котел?

Более 85% домов в Великобритании полагаются на газовые котлы, но около 2 миллионов домов не подключены к газовой сети, и 1,5 миллиона из этих автономных домов используют котлы, работающие на жидком топливе.Есть несколько автономных систем отопления на выбор, но исторически сложилось так, что большинство автономных домовладельцев предпочитали использовать масляный котел, так как дешевле покупать нефть, чем электричество и сжиженный нефтяной газ.

Масляные котлы и газовые котлы очень похожи, но главное различие между ними заключается в том, как хранится топливо. Газовые котлы не нуждаются в хранении газа, поскольку они подключены к постоянной подаче через национальную газовую сеть. Для масляных котлов необходим резервуар с маслом для хранения на участке, обычно в саду, который необходимо доливать, когда оно заканчивается.

Как работает масляный котел?

Жидкотопливный котел работает так же, как газовый котел.

1. Холодная вода в котел подается либо из сети в комбинированном или системном котле, либо из бака холодной воды на чердаке в обычной (обычной) котельной системе.

2. Топливо — в данном случае мазут — воспламеняется в камере сгорания котла, и теплообменник передает это тепло холодной воде.

3. Нагретую воду затем можно использовать в радиаторах, кранах и душах для отопления и горячего водоснабжения.

Типы масляных котлов

При выборе масляного бойлера для дома вам, возможно, придется выбирать между несколькими различными типами, прежде чем выбрать марку и установщика.

Внутренние или внешние масляные котлы

Некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать масляный котел вне дома — это называется внешним масляным котлом. Внутренний и внешний котлы работают одинаково, и для обоих требуется резервуар с маслом, который хранится вне дома, который подключен к котлу.

Установка внешнего бойлера вне дома может иметь некоторые преимущества. В частности, он освобождает больше места в доме, снижает шум котла, снижает риск образования угарного газа и утечки в доме.

Однако есть потенциальные проблемы с внешними масляными котлами, поскольку они подвержены погодным условиям. Это может привести к коррозии и / или замерзанию зимой, но многие наружные масляные котлы были спроектированы таким образом, чтобы противостоять этим проблемам. Установка внешних котлов может быть более затратной, если вы размещаете резервуар для хранения под землей.Некоторым домовладельцам может не понравиться внешний вид бойлера вне дома.

Комбинированные, системные или обычные масляные котлы

Есть 3 типа котельной системы, которые доступны независимо от того, какой у вас газовый, масляный или газовый: комбинированный, системный и обычный.

Тип необходимого вам бойлера будет зависеть от размера вашего дома и вашей потребности в горячей воде. Профессиональный инженер-теплотехник порекомендует лучший тип масляного котла для вашего дома. Узнайте больше здесь.

Лучшие масляные котлы

Когда вы знаете, какой тип котла вам нужен, вашим следующим шагом будет выбор марки или производителя масляного котла, который вы хотите установить. Здесь мы выделили 5 ведущих брендов масляных котлов, представленных сегодня на рынке.

• Вустер Bosch Greenstar Heatslave II
• Грант VortexBlue
• Мистраль Комби Стандарт
• Жар-птица Envirogreen Combi
• Утилита Warmflow HE Combi

Вустер Bosch Greenstar Heatslave II

Worcester Bosch Greenstar Heatslave II — это конденсационный комбинированный масляный котел, который можно установить снаружи, поэтому он не займет ценное пространство в доме.Как комбинированный котел, бойлеры Heatslave II обеспечивают центральное отопление и горячую воду по запросу с впечатляющей скоростью потока 15 литров в минуту.

Ассортимент включает масляные котлы с номинальной мощностью 18 кВт, 25 кВт и 32 кВт, что упрощает поиск котла подходящей мощности для вашей собственности. Каждый из этих котлов очень эффективен, что поможет снизить ваши счета за электроэнергию, и если вы решите установить внутреннюю модель, то компактные размеры позволят ей разместиться между кухонными гарнитурами.

Greenstar Heatslave II 12/18 даже получил одобрение Energy Saving Trust.

Все вышеперечисленное предназначено для внутренней установки, но также доступны внешние модели серии Worcester Bosch Greenstar Heatslave II.

Грант VortexBlue

Grant VortexBlue — это комбинированный масляный котел для внутреннего использования, что означает, что он способен обеспечивать центральное отопление и горячую воду по запросу без необходимости использования каких-либо внешних резервуаров или цилиндров. Рейтинг КПД 91,7% делает этот агрегат классом A для тепла, а также B для горячей воды.

Доступный в диапазоне мощностей, включая 21 кВт, 26 кВт и 36 кВт, дает вам прекрасную возможность найти подходящий мощный котел для вашего дома.Стандартная гарантия на Grant Vortex Blue составляет 2 года.

Все котлы Grant VortexBlue доступны как системные, так и для наружной установки.

Мистраль Комби Стандарт

Ассортимент котлов Mistral Combi Standard включает 4 высокоэффективных конденсационных комбинированных котла, которые доступны для внутренней или наружной установки.Поскольку доступны 4 модели (CC1, CC2, CC3 и CC4), каждая с разной мощностью от 15 кВт до 41 кВт, вероятно, найдется устройство, которое удовлетворит потребности в отоплении и горячей воде практически для любого объекта.

, Mistral, даже утверждает, что их серия Combi Standard может производить почти вдвое больше горячей воды, чем любой другой масляный комбинированный котел на рынке.

Firebird Envirogreen

Firebird были первым брендом в Великобритании, который произвел комбинированный котел SEDBUK Band A с рейтингом A и первый в Великобритании масляный конденсационный котел Blue Flame.Технология голубого пламени улучшает процесс горения и снижает выбросы углерода из котла.

Серия конденсационных комбинированных масляных котлов Firebird Envirogreen доступна как в стандартной, так и в плоской моделях для установки в подсобном помещении или на кухне. Доступен ряд номинальных мощностей, включая модели 20 кВт, 26 кВт и 35 кВт, каждая из которых может похвастаться опциями горелки с высокой производительностью с низким уровнем выбросов NOx и голубым пламенем.

Warmflow Utility HE Combi

Компания Warmflow, основанная в 1970 году, является ведущим производителем котлов на жидком топливе в Северной Ирландии, имеющим более чем 45-летний опыт обогрева домов в Великобритании и Ирландии.Их ассортимент, отмеченный наградами, включает котлы, работающие на жидком топливе, в том числе первый в Великобритании и Ирландии комбинированный котел двойного класса А.

Модельный ряд масляных котлов Warmflow Utility HE — это высокоэффективные конденсационные обычные котлы, которые включают модели с диапазоном номинальной мощности от 21 до 35 кВт, помогающие облегчить поиск подходящего агрегата для вашего дома.

Как обычные котлы, агрегаты вспомогательного отопления должны устанавливаться как часть системы отопления вместе с накопителем горячей воды, накопительным баком холодной воды, а также с питающим и расширительным баками.Обычные котлы лучше всего подходят для больших помещений с повышенными требованиями к отоплению и горячей воде.

Какой масляный котел самый лучший?

Когда дело доходит до производительности, гарантии и надежности, лидерами с точки зрения рекомендаций домовладельца и установщика являются масляные котлы Worcester Bosch Greenstar Heatslave II и Grant VortexBlue.

Хотя они могут быть одними из самых дорогих котлов, работающих на жидком топливе, ваше окончательное решение должно основываться на лучших долгосрочных инвестициях в ваш дом.Срок службы нового масляного котла составляет 8–12 лет, а самые эффективные модели сэкономят вам деньги на счетах за отопление.

Итак, если возможно, это не тот выбор, который следует делать на основе самой низкой цены. Очевидно, что у всех нас есть бюджет, который нужно учитывать, но важно убедиться, что вы получаете лучшую гарантию и эффективность за свои деньги.

Победитель: Worcester Bosch Greenstar Heatslave II

ПОМНИТЕ: Профессиональные установщики будут иметь свой собственный опыт работы с каждым брендом на основе прошлых установок и отзывов клиентов, поэтому всегда получайте несколько предложений.Некоторые установщики получают стимулы для установки определенного бренда, поэтому имейте в виду, что вы можете не получить беспристрастный совет. Однако, если установщик специально обучен установке бренда, это может означать, что вы получаете расширенную гарантию производителя.

Сравнение эффективности масляных котлов

С точки зрения энергоэффективности между лучшими масляными котлами очень мало дневного света. Согласно строительным нормам, жидкие котлы должны иметь КПД не менее 86%, что соответствует уровню A +.В большинстве случаев масляные котлы будут иметь КПД не менее 89-90%.

С финансовой точки зрения это означает, что на каждый фунт стерлингов, потраченный на отопление дома, тратится только 10-11 пенсов на потраченную впустую энергию. Если учесть, что некоторые старые котлы предлагают лишь 60-70% эффективности и, следовательно, тратят 30-40 пенсов с каждого фунта стерлингов, это значительная экономия за год.

Сравнение гарантий на масляный котел

При сравнении гарантий производителя важно проверять мелкий шрифт. Многие рекламируют длительные «гарантии», но с применением строгих условий и положений, невыполнение которых может сделать их бессмысленными.Кроме того, хотя на каждый котел распространяется «стандартная» гарантия, можно также приобрести более длительную или более полную гарантию.

Grant and Worcester Bosch предлагают более длительную 10-летнюю гарантию на некоторые из своих моделей, но она будет зависеть от установки, выполняемой аккредитованным установщиком и отвечающим определенным требованиям.

Все производители оговаривают, что установку котла должен производить инженер, имеющий квалификацию и / или зарегистрированный в OFTEC (Oil Firing Technical Association).Это стандартное требование, которое рекомендуется независимо от гарантии; В конце концов, установка котла неквалифицированным лицом представляет значительный риск для безопасности. Предполагая, что это так и вы регистрируете свою гарантию в течение определенного периода (обычно 30 дней). Подавляющее большинство гарантий производителя будут действовать только в том случае, если ваш котел будет обслуживаться каждые 12 месяцев аккредитованным установщиком.

Подробнее о гарантии каждого производителя масляных котлов можно узнать здесь:

Цены на масляный котел

Цена на масляный котел будет одним из наиболее важных факторов.

Warmflow находится на нижнем уровне шкалы, с ценами от 1175 фунтов стерлингов (в среднем), в то время как цены на Worcester Bosch Heatslave II могут начинаться с 2000 фунтов стерлингов. Цены на Mistral начинаются примерно с 1900 фунтов стерлингов, но компания не предлагает гораздо большего с точки зрения гарантии, чем Warmflow или Firebird. Grant и Worcester — более дорогие варианты, начиная с минимум 2100 фунтов стерлингов, но их гарантии и планы обслуживания более полны.

Это ориентировочные цены на замену аналогичного масляного котла.Также необходимо будет учесть затраты на установку.

Сколько стоит установка масляного котла?

Стоимость установки будет варьироваться в зависимости от размера котла, сложности установки, будь то внутренний или внешний масляный котел, и, в конечном итоге, в зависимости от цен, установленных нанимаемым вами установщиком.

В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 500 до 2000 фунтов стерлингов за работу и установку вашего нового котла, причем на общую сумму влияет ряд факторов.Для получения дополнительной информации посетите нашу статью о замене нового масляного котла. В целом, новые цены на замену масляного котла, включая установку, могут стоить от 2500 до 4500 фунтов стерлингов.

Чтобы убедиться, что вы получаете наиболее конкурентоспособную цену, мы настоятельно рекомендуем сравнить предложения 2-3 высококвалифицированных инженеров, это могут быть как национальные компании, так и местные независимые специалисты. Просто заполнив нашу онлайн-форму запроса, вы можете получить бесплатные расценки сегодня от трех авторитетных установщиков в вашем регионе.

Масляный котел какого размера вам нужен?

Размер котла также известен как номинальная мощность и указывает максимальную мощность агрегата в киловаттах (кВт). Более высокая мощность позволит удовлетворить более высокие потребности в центральном отоплении и горячей воде.

Системные и обычные котлы имеют номинальную мощность только центрального отопления (ЦО). Однако комбинированные котлы также имеют номинальную мощность ГВС, поскольку они напрямую подают горячую воду в краны, а также на радиаторы центрального отопления.

Размер недвижимости — самый важный фактор при определении подходящей мощности для вашего дома. Используя количество имеющихся у вас ванных комнат и радиаторов, можно определить подходящую мощность. Если ваш котел слишком мощный, вы будете платить за лишнее топливо, которое вам не нужно использовать. Если он недостаточно мощный, бойлер не сможет обеспечить достаточно горячей водой для вашего дома.

В таблице ниже приведены приблизительные указания по выбору размеров масляного бойлера, но профессиональный инженер-теплотехник сможет порекомендовать масляный бойлер правильного размера для вашего дома.

Посмотрите, какой размер котла мне нужен, чтобы получить полное руководство по выбору размеров котла.

Стоит ли вообще устанавливать масляный котел?

Есть

Нет

Альтернативы масляным котлам

Возможно, вы захотите снизить расходы на отопление и / или выбросы углерода. Если вы подумываете о замене масляного котла на альтернативную систему отопления или устанавливаете систему отопления с нуля в автономном новом здании, есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть.

Котлы LPG

СНГ или сжиженный нефтяной газ — это ископаемое топливо, которое отличается от природного газа.Котел на сжиженном нефтяном газе подходит для автономного дома, поскольку его можно хранить на территории в резервуаре или бутылках, и он выбрасывает в атмосферу меньше углерода, чем масло.

Котлы на биомассе

Котел на биомассе работает на биомассе, которая представляет собой растительные организмы, такие как древесные гранулы, щепа или бревна. Поскольку биомасса представляет собой твердый материал, ее необходимо хранить на территории и вручную подавать в котел.

Тепловые насосы

Есть два типа теплового насоса: воздушный и наземный.

Воздушные тепловые насосы извлекают тепло из наружного воздуха при температуре до -20 ° C. Этот воздух проходит через змеевик теплообменника, где хладагент кипит и испаряется, превращаясь в пар. Затем пар сжимается при высоких температурах, чтобы произвести тепло для системы центрального отопления.

Земляные тепловые насосы работают аналогичным образом, но вместо того, чтобы забирать тепло из воздуха, оно отбирается из глубины 15–100 м под землей. Чтобы извлечь это тепло, трубы закапывают в землю вертикально или горизонтально (в зависимости от доступного внешнего пространства).

Гелиотермический

Солнечные тепловые панели используют энергию солнца для нагрева воды для накопителя горячей воды. Солнечные тепловые панели, как правило, не могут обеспечить достаточно горячей водой для всего дома, но они могут значительно снизить расходы на отопление и выбросы углерода.

Установка теплового насоса «воздух-вода» или котла, работающего на биомассе, также может дать вам право на получение от правительства выплаты вознаграждения за возобновляемое тепло (RHI).

Поиск монтажников масляных котлов

Выбирая инженера-теплотехника для установки масляного котла, необходимо убедиться, что он зарегистрирован в Ассоциации техников по сжиганию топлива (OFTEC).OFTEC — это схема, которая признает монтажников, утвержденных для установки масляных котлов. Хотя установка масляного бойлера и резервуара для хранения жидким топливом и резервуар для хранения топлива уполномоченным монтажником OFTEC не является законодательным требованием, настоятельно рекомендуется.

Если установщик не зарегистрирован в OFTEC, вы или они должны уведомить отдел управления зданием вашего местного органа власти до начала работ, а затем, после его установки, технический специалист OFTEC должен проверить соответствие установки нормам. Итак, если вы не наняли инженера, зарегистрированного в OFTEC в первый раз, в конце концов он вам понадобится.

Получите бесплатные расценки на масляный котел от установщиков OFTEC

Мы можем подобрать для вас сертифицированных инженеров OFTEC, обладающих полной квалификацией для выполнения монтажа масляного котла. Все, что вам нужно сделать, это заполнить нашу простую онлайн-форму, что займет всего несколько минут.

Мы подберем для вас до 3-х установщиков, потому что очень важно сравнивать расценки при установке нового масляного котла. Сравнив как минимум 3 котла на установку масляных котлов, вы будете уверены, что получаете лучшую цену от высококачественной компании.

Лучше всего то, что котировки, которые вы получаете от компаний через Boiler Guide, совершенно бесплатны, и нет никаких обязательств принимать какие-либо из полученных вами котировок.

Сколько будет стоить новый котел в 2020 году?

Начальная цена на новый котел составит от 500 до 2500 фунтов стерлингов, но это будет включать только сам котел.

Перед тем, как выбрать окончательную цифру, необходимо учесть множество решающих факторов.Необязательно подниматься на гору. Эверест, когда ты пытаешься это решить!

Какова обычная стоимость установки нового котла?

Это зависит от ваших потребностей. Есть много причин, по которым вы можете столкнуться с этой ситуацией. Возможно, ваш котел перестал работать в холодную погоду, или он исправен, а вы просто планируете заранее. В любом случае, вы не ошибетесь с исследованием.

Если вы новичок в мире котлов, вы можете узнать больше, просмотрев некоторые из наших статей:

Нужна краткая цитата по котлу? Введите свой почтовый индекс ниже и нажмите зеленую кнопку!

Стоит ли менять бойлер?

Каждый котел со временем теряет эффективность, но некоторые из них падают быстрее, чем другие, в зависимости от производителя.Если ваш котел стоит денег из-за низкой эффективности, вам потребуется замена. Стоимость нового котла может быть пугающей, но если вы решите пойти на постоянный ремонт, вы потеряете все, что сэкономили, из-за низкой эффективности, что является не чем иным, как большой тратой.

Совершенно новый, современный, высокоэффективный конденсационный котел может сэкономить от 200 до 400 фунтов стерлингов в год, поэтому замена котла должна быть легким выбором.

Существует два основных типа котельных установок:

• Like for like swap — Замена котла на другой такого же типа
• Полное изменение или модернизация системы — Замена существующего котла или системы на новый тип

Сколько стоит новый комбинированный котел?

Что такое комбинированный котел?

Combi — это сокращение от «комбинация». Они получили это название, потому что они объединяют отопление и ГВС (горячее водоснабжение) в одном компактном устройстве. Они отличаются от обычных котлов (с открытой вентиляцией) или системных котлов, потому что им не нужен резервуар для хранения холодной воды на чердаке или водонагреватель с горячей водой. По сути, вы получаете горячую воду по мере необходимости.

ПОМНИТЕ: Каждый современный котел, построенный за последние 12-15 лет, независимо от типа котла, является конденсационным.

Дополнительная информация о комбинированных котлах:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эти цены указаны только в оптовом интернет-магазине сантехники для бойлера. Они не покрывают затраты на установку или другие дополнительные услуги.

Сколько стоит новый штатный котел?

К ним относятся резервуар для хранения холодной воды, который находится на чердаке, и резервуар с горячей водой, который обычно хранится в вашем сушильном шкафу.

Обычные котлы получают воду от сети, которая нагревается и хранится в накопителе горячей воды.Непосредственная доступность горячей воды делает их идеальным выбором для больших домов с более чем 2 ванными комнатами. Обычные бойлеры — отличный вариант, если существует повышенный спрос на воду для многих кранов и душевых.

Обычные цены на котлы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вышеуказанные цены действительны только для котла в интернет-магазинах. Они не покрывают затраты на установку или другие дополнительные услуги.

Сколько стоит новый системный котел?

Стоимость нового системного котла сама по себе может варьироваться, но будет стоить от 500 до 1500 фунтов стерлингов. Установка системного котла потребует дополнительных функций и услуг для обеспечения успеха.

Что такое системный котел?

Системные котлы легко перепутать с обычными котлами, потому что им обоим нужен водонагреватель.Системный котел — это замкнутая система, не требующая резервуара для хранения холодной воды на чердаке, что значительно экономит место. Системные котлы способны одновременно подавать горячую воду в несколько розеток.

Цены на системные котлы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Приведенные выше цены указаны только в оптовом интернет-магазине сантехники для бойлера.Они не покрывают затраты на установку или другие дополнительные услуги.

Прежде чем конкретно рассматривать стоимость комбинированного котла, полезно узнать о различных типах котлов. Ниже приводится описание всех типов комбинированных котлов с указанием их средней стоимости.

Сколько стоит установка обычного котла на комбинированный?

* В зависимости от выбранных вами опций.

Что входит в стандартную и комбинированную установку?

• Совершенно новый современный конденсационный комбинированный котел
• Горизонтальный или вертикальный дымоход
• Деаэратор для микропузырьков (если клиент хочет)
• Магнитный фильтр
• Фильтр известкового налета
• Программируемый термостат, совместимый с Boiler Plus / обучающий термостат с подключением к Интернету
• Погодная компенсация, обращенная на север
• Химическая промывка и ингибитор
• Связанные трубные работы
• Расширенная гарантия на 7-10 лет
• Комиссия и тест для MFI & Complete Benchmark
• Уведомление о строительных нормах и сертификатах, включая сертификаты арендодателя
• Передача и индукция на котле, органы управления и оптимальное использование

Средняя стоимость установки системы и комбинированного котла составляет от 1,800 до 3,800 фунтов стерлингов * вкл.НДС

* В зависимости от выбранных вами опций.

Sealed System необходим только накопитель горячей воды для хранения горячей воды.

Что входит в состав герметичной системы для комбинированной установки?

• Совершенно новый современный конденсационный комбинированный котел

• Горизонтальный или вертикальный дымоход

• Деаэратор для микропузырьков [Если это нужно заказчику]

• Фильтр известкового налета

• Программируемый термостат, совместимый с Boiler Plus / обучающий термостат с подключением к Интернету

• Химическая промывка и ингибитор

Является ли высокоэффективный конденсационный газовый котел лучшим выбором для моего дома?

Выбор нового котла для дома — важное решение.Сделав осознанный выбор, вы сможете существенно сократить расходы на отопление в вашем доме. Высокоэффективный газовый конденсационный котел — один из самых экономичных и экологически чистых способов обогрева вашего дома, снижения ежемесячных счетов за отопление и уменьшения воздействия на окружающую среду. В большинстве случаев конденсационный котел можно использовать для замены существующего котла в старой системе отопления.

Что делает конденсационный газовый котел таким эффективным?

Конденсационные котлы вырабатывают тепло за счет сжигания природного газа или пропанового топлива.Слово «конденсация» относится к тому факту, что эти приборы способны извлекать тепло из процесса сгорания с такой эффективностью, что дымовые газы, выходящие из котла, имеют гораздо более низкую температуру, чем в обычном котле. Температура этих дымовых газов достаточно низкая, поэтому они фактически конденсируются внутри теплообменника. Это хорошая вещь!

При сжигании топлива в котле образуется дымовой газ, аналогичный выхлопу вашего автомобиля. Этот газ выходит из камеры сгорания и попадает в дымовые каналы.Камера сгорания и дымоходы (называемые теплообменником) окружены водой… той же водой, которая циркулирует по всему дому для отвода тепла. По своей конструкции эти дымоходы собирают тепло от дымовых газов и передают его воде внутри теплообменника. Чем больше энергии теплообменник может получить из дымовых газов, тем большую отдачу вы получите от каждого доллара, потраченного на топливо.

Что такое рейтинг годовой эффективности использования топлива (AFUE)?

Сколько энергии теплообменник извлекает из дымовых газов, называется показателем годовой эффективности использования топлива (AFUE) котла, а часто его называют процентом эффективности.Например, котел 30-летней давности может иметь КПД 70%, а это означает, что на каждый доллар, потраченный на газ, 30 центов тепла уходит через дымоход или вентиляционную трубу. Для сравнения, конденсационный котел может обеспечить КПД до 96%, что означает, что уходит всего 4 цента тепла. Это большая разница!

Может показаться, что в это трудно поверить, но переход от типичного котла с КПД 80% к любому конденсационному котлу из обширной линейки US Boiler Company может обеспечить 15-20% экономии энергии. Для домовладельцев это означает, что экономия энергии может быть достигнута в течение первого года эксплуатации, а затем каждый год!

Признанным символом энергоэффективности является этикетка ENERGY STAR®. Чтобы котел соответствовал требованиям ENERGY STAR®, продукт должен соответствовать или превышать минимальные рейтинги эффективности EPA. В линейке продуктов конденсации U.S. Boiler Company котлы Alpine, Aspen, K2 и K2 Combi имеют рейтинг ENERGY STAR.

Кроме того, конденсационные котлы — это не только для вашего кошелька.Они также полезны для окружающей среды. Котлы с высоким КПД производят меньше выбросов, что приносит пользу всем!

В чем разница между конденсационным и неконденсатным газовым котлом?

Самая большая разница между конденсационными котлами и «обычными» котлами без конденсации — это «эффективность». Самые эффективные котлы сохраняют тепло в доме, а не пропускают его через дымоход или вентиляционную трубу. Котел со сверхвысоким КПД способен сохранять больше тепла в системе отопления, но побочным эффектом является конденсация.

Итак, вернемся к слову «уплотнение». Как упоминалось ранее, побочным продуктом сбора большего количества тепла из дымовых газов является образование конденсата в теплообменнике. Конденсация начинается, когда улавливается примерно 90% тепла, содержащегося в дымовых газах. В этот момент температура дымовых газов падает, и по мере охлаждения дымовых газов в теплообменнике образуется конденсат.

Конденсационные котлы охлаждают выхлопные газы настолько сильно, что их можно отводить с помощью трубы из ХПВХ или полипропилена (пластмассы) вместо стальной вентиляции, необходимой для обычных котлов.Они производят более прохладные выхлопные газы, потому что дополнительное тепло собирается и передается воде в вашей системе отопления.

Что происходит с жидкостью, которая образуется в теплообменнике конденсационного котла?

Конденсат стекает в нижнюю часть теплообменника и выходит из котла через отвод конденсата. Поскольку эта жидкость является побочным продуктом сгорания, она кислая, обычно от 3,2 до 4,0 pH (что значительно менее едкое, чем лимонный сок или газировка).Вода из слива конденсата поступает в устройство, называемое нейтрализатором конденсата.

Нейтрализатор содержит щелочной материал (обычно некоторую форму кальцита), который является экологически чистым, похожим на мел материалом, который нейтрализует конденсат. Затем конденсат сбрасывают в канализацию или откачивают из дома.

Поскольку этот конденсат является кислым, теплообменники в высокоэффективном котле должны выдерживать низкий уровень pH. Все высокоэффективные теплообменники U.S. Boiler изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность.Вода, образующаяся в процессе конденсации, может быть разрушительной для обычных котлов, но конденсационные котлы предназначены для работы в этих условиях.

Конденсационный котел — лучший выбор для моего дома?

При выборе наилучшего варианта для дома необходимо учитывать множество факторов. Система отопления в доме включает в себя не только бойлер, но также все трубы, клапаны, насосы и систему распределения тепла. Ваш профессиональный подрядчик по отоплению сможет определить, какое отопительное оборудование лучше всего подходит для системы отопления вашего дома.Вы можете найти на нашем сайте подрядчика по отоплению в вашем районе.

Как правило, конденсационные котлы наиболее эффективно работают в домах с низкими температурами системы, например, с системами теплого пола или в домах с чугунными радиаторами с большим объемом воды. В этих приложениях конденсационные котлы не используют воздух в помещении для сжигания и требуют средств для вывода воздуха из котла непосредственно наружу (а не для удаления воздуха из дымохода). В домах, где нецелесообразно выводить воздух из котла напрямую без использования дымохода, более приемлемым вариантом может быть обычный чугунный газовый котел.Консультация с профессиональным подрядчиком по отоплению дома даст лучший ответ.

Что это такое, цены на установку и предложения

Самые популярные газовые комбинированные котлы

Выбор котла для дома может быть непростым решением. Если вы, как и многие домовладельцы, изо всех сил пытаетесь сделать выбор, вот вам обзор наших 4 самых продаваемых газовых комбинированных котлов 2018 года:

1. Worcester Bosch Greenstar 30i

• Комбинированный котел, природный газ
• Повышенный расход горячей воды до 12.3 л / мин
• Разработан с удобной панелью управления
• 400 мм x 710 мм x 330 мм (ширина x высота x глубина)
• Подходит для большинства малых и средних домов с одной ванной

2. Worcester Bosch Greenstar 25i

• Комбинированный котел, природный газ
• Специальный сифон для конденсата для исключения риска замерзания конденсата
• Компактная сборка
• 400 мм x 710 мм x 330 мм (ширина x высота x глубина)
• Идеально подходит для большинства домов малого и среднего размера с одной ванной

3.Ideal Logic 24кВт

• Комбинированный котел, природный газ
• С дисплеем с подсветкой и удобными элементами управления
• Разработан с простым в использовании манометром
• Подходит для большинства небольших домов с одной ванной
• 395 мм x 700 мм x 278 мм (ширина x высота x глубина)

4. Ideal Logic 30 кВт

• Котел комбинированный, природный газ
• Компактная конструкция
• Разработан с простыми в использовании элементами управления
• 395 мм x 700 мм x 278 мм (ширина x высота x глубина)
• Идеальный выбор для большинства домашних хозяйств с ограниченным пространством и не более одной ванной

Получите бесплатное онлайн-предложение

Стоимость установки пароконвектомата

«Сколько будет стоить установка нового комбинированного котла?» Это вопрос, который волнует множество домовладельцев в Великобритании.Цены на новые комбинированные котлы зависят от ряда факторов. Они могут включать тип котла, его размер, а также стоимость и сложность процесса установки.

Часто стоимость самого комбинированного котла будет значительно ниже, чем общая цена, указанная лицом, устанавливающим его. Обычно это происходит из-за дополнительных затрат на установку, которые действительно могут оказаться сложным процессом. Хотя эта общая стоимость может показаться высокой, важно помнить, что вы платите за качество.Все установки должны выполняться зарегистрированным инженером Gas Safe, который будет строго соблюдать протоколы проверок и процедур. Это должно обеспечить вам душевное спокойствие и позволит вам быть уверенным в том, что ваша установка выполнена в соответствии с высочайшими регулируемыми стандартами.

В HomeServe мы стремимся предложить клиентам доступ к гибким способам оплаты установки нового бойлера. Если вы хотите узнать о возможных вариантах финансирования, посетите нашу страницу доступа к финансам ***.

На цены на бойлер также может повлиять марка продукта. Здесь, в HomeServe, мы стремимся устанавливать котлы только высокого качества с уважаемыми этикетками. Это позволяет нашим клиентам быть уверенными в том, что эффективное отопление и эксплуатация их дома является нашим приоритетом.

Здесь, в HomeServe, мы предоставляем нашим клиентам возможность оценить, сколько будет стоить установка нового бойлера в их доме. Наша бесплатная служба расценок будет учитывать такие факторы, как ваша текущая система центрального отопления, количество имеющихся у вас радиаторов и планируете ли вы приобрести газовый комбинированный котел или комбинированный котел на жидком топливе или сжиженном нефтяном газе.Если вы хотите получить ценную оценку того, сколько может стоить установка вашего нового пароконвектомата, попробуйте наше мгновенное онлайн-предложение, в котором также будут указаны любые доступные предложения комбинированных котлов.

различных типов котлов: выберите лучшее для своего дома

Какие типы бойлеров доступны в Великобритании?

Выбор правильного типа котла для вашего дома имеет первостепенное значение, чтобы в доме было тепло и уютно круглый год.

При выборе типа котла для вашего дома важно понимать все варианты котлов, которые существуют, прежде чем принимать окончательное решение.

При таком большом количестве типов котельных систем необходимо понимать, что каждая из них может предложить с точки зрения ее плюсов и минусов.

Так вы найдете лучший тип котла, который сможет служить вашему дому и вашей семье в течение многих лет.

Различные типы котлов обладают разными преимуществами, и их следует учитывать при взвешивании ваших вариантов и принятии решения, какие типы котлов центрального отопления лучше всего подходят для вашего дома.

Мы собираемся обсудить некоторые из наиболее распространенных типов котлов, которые сегодня можно найти в домах Великобритании, поэтому читайте дальше, чтобы узнать больше.

Плюсы и минусы комбинированных котлов, обычных котлов, конденсационных котлов, системных котлов, масляных котлов и котлов на биомассе.

Во-первых, вы думаете, какой у меня котел?

• Комбинированный котел — если у вас в кухонном шкафу стоит однокамерный котел.
• Системный котел — если у вас есть бойлер в кухонном шкафу и водонагреватель в сушильном шкафу.
• Обычный / Обычный бойлер — если у вас бойлер в кухонном шкафу, бак с горячей водой в сушильном шкафу и бак с холодной водой на чердаке.
• Котел на биомассе — 1 система, живущая снаружи.
• Масляный котел — в зависимости от того, системный, комбинированный или обычный.

Типы котлов, доступных в Великобритании?

Конденсационные котлы

Первое, что вам нужно знать о конденсационных котлах, это то, что они не относятся к той категории котлов, как другие в списке.

Различные типы котлов в Великобритании, такие как комбинированные котлы, системные котлы и обычные котлы, могут быть конденсационными котлами.

Конденсационные котлы за и против

Плюсы:

• Конденсационные котлы — лучшие типы котлов для окружающей среды.
Конденсационные котлы
• позволяют отапливать дом гораздо более эффективным способом, а это значит, что вы сэкономите деньги на счетах за отопление, а также сэкономите энергию.
• Все типы газовых котлов и котлов на жидком топливе должны иметь конденсацию при новых и заменяемых.

Минусы:

• Конденсационные котлы могут быть дороже.
• Обслуживание может быть дорогостоящим.

Ознакомьтесь с нашим руководством по рекомендуемым котлам для покупки здесь.

Комбинированные котлы

Если вы ищете котел для бытового использования, который, вероятно, будет для вас наиболее рентабельным, стоит обратить внимание на новый котел.

Combi — наиболее распространенные типы котлов, покупаемые в Великобритании.

Combi, как правило, являются наиболее экономичными и эффективными котлами.

Комбинированные котлы управляют горячей водой и центральным отоплением, отсюда и название «комби».

Эти типы котлов особенно популярны среди тех, кто осознает собственное воздействие на окружающую среду и хочет что-то сделать, чтобы уменьшить свой углеродный след.

Combi не имеют дополнительных частей котла. Это система из 1 единицы.

Это еще одна вещь, которая делает комбинированные котлы привлекательными для домовладельцев; это означает, что они не занимают много места в доме.Часто они живут в стандартном кухонном шкафу или могут быть подвешены на стену.

Установка этих типов котлов снижает затраты, поскольку они просты в установке.

Обратной стороной этих типов котлов центрального отопления является то, что они не очень хорошо переносят давление. Нельзя одновременно наливать воду из более чем одного крана или душа.

Плюсы и минусы пароконвектомата:

Плюсы:

• Неограниченное отопление и горячая вода по запросу для домов с 4 спальнями.
• Нагревает только ту воду, которая вам нужна в определенное время, что делает ее экономичной и экологичной.
• Баллон не требуется, поэтому поместится в кухонном шкафу.
• Подобрать котел того размера, который вам нужен для дома, несложно.

Минусы:

• Давление воды может снизиться, если использовать более 1 крана за раз.
• Нет резервного источника горячей воды при выходе из строя котла.

Бур шнековый для бурения скважин: Бур для скважины своими руками: как сделать самодельный бур

Бур для скважины своими руками: как сделать, чертежи, инструкция

Бурение скважины — оптимальный способ обеспечения водой загородного участка при отсутствии магистрали центрального водоснабжения в силу невысокой стоимости проведения работ по сравнению с колодезным водообеспечением и технологической доступностью. Данные факторы позволяют самостоятельно проводить бурение хозяевам индивидуальных участков после того, как они сделают простой и недорогой бур для скважины своими руками.

Существуют различные конструкции буровых приспособлений для индивидуального бурения, их выбор зависит от состава грунта на участке, глубины залегания водяного пласта, насосного оборудования, используемого для водозабора в дальнейшем.

Изучение технологии индивидуального бурения и методы изготовления буров своими руками в случае самостоятельного проведения буровых работ без привлечения сторонних специалистов или коммерческих организаций, помогут сэкономить домовладельцам не только финансовые средства, но и заработать при желании деньги, оказывая подобного рода услуги местным жителям.

Четыре технологии скважинного бурения

Для забора воды на участках используется несколько типов скважин, при самостоятельном бурении максимальный порог углубления не превышает 35 м, поэтому своими руками бурят неглубокие абиссинские и скважины на песке. При этом буровое приспособление выполняет две задачи: образует в земле шахту, в которую затем опускается обсадная колонна, и извлекает размягченный после проходки грунт наружу. Практически во всех методах дополнительно применяют воду, облегчающую прохождение и извлечение скопившейся в шахте породы наверх.

Для самостоятельного бурения используют различные технологии и несколько разновидностей буров, основные из которых:

Шнековые (спиральные). Шнековое бурение — основной вид создания скважин промышленным методом, установки для его реализации по распространенности занимает лидирующее положение и используются организациями, профессионально занимающимися буровыми технологиями. При проходке бур опускается на значительную глубину за счет удлинения его штангами, излишки грунта извлекаются наружу гидравлическим методом с помощью воды.

Изготовленный заводским способом шнековый ручной бур для скважины под воду можно купить в торговой сети, для реализации винтового способа в бытовых условиях своими руками изготавливают бур с помощью сварки. При сухом способе им проходят расстояние до 10 м, шнековым гидробурением с использованием воды добиваются наивысших показателей глубин около 35 м.

Для облегчения проводимых работ вращение шнека часто проводят с помощью строительного электротехнического инструмента — перфоратора, миксера, бензиновой пилы, бензореза, мощной болгарки со специальными насадками. Многие умельцы своими руками собирают простые установки с применением электродвигателей, повышающие производительность и облегчающие бурение.

Игольчатые. Игольчатый метод основан на ударной технологии, при которой металлическая труба с острым наконечником вбивается в землю. В процессе прохождения к забивной трубе подсоединяются следующие трубные отрезки, в результате чего удается достичь заглублений около 15 м. Для забивания используют груз с большой массой, который периодически поднимают и бросают на каркас, жестко закрепленный на трубной оболочке. Работа требует приложения интенсивных физических усилий, для облегчения забивки используют электротехнический инструмент — строительные перфораторы, отбойные молотки, опускание и подъем груза проводят с помощью ручной или электрической лебедки.

При игольчатом способе грунт на поверхность не извлекается, а уплотняется в скважинном канале, что ограничивает глубину погружения в случае плотной подземной породы с высоким содержанием глины. Помимо невысокой глубины, к недостаткам игольчатой технологии следует отнести малый диаметр проходного канала из-за небольших габаритных размеров иглы, которую при большем радиусе забивать в землю вручную становится довольно сложно.

Ложковые. Технология рассчитана на бурение в сухом песчаном грунте невысокой плотности, ее принцип действия заключается в собирании размягченной породы в камеру наподобие стакана и дальнейшем извлечении ее на поверхность вместе с буром. Так как цилиндрическая емкость в виде трубного отрезка, баллона, имеет вместительную камеру для сбора почвы, таким способом обычно проходят широкие каналы, в которые можно устанавливать стандартные обсадные колонны.

Методика проходки с помощью стакана довольно трудоемка и отнимает немало времени в связи с тем, что его периодически извлекают наружу для освобождения от собранной земли. Если глубина залегания водяного пласта высока, всю систему с собранным трубопроводом приходится при каждом излечении наверх демонтировать, что существенно увеличивают сроки проведения работ. Также периодическое извлечение тяжелого грунта и соединенных между собой металлических штанг с большой глубины вручную физически тяжело, поэтому данная методика при максимальных трудозатратах рассчитана на прохождение расстояний до 10 м, а оптимальная глубина проходного канала не более 6 м.

Желонки. Принцип действия желонки, используемой для очистки скважин, основан на опускании в скважинный канал цилиндрической емкости, на конце которой установлена система обратного клапана. В шахту заливается вода, в результате чего грунт превращается в жидкую грязь, она попадает внутрь желонки через обратный клапан, который открывается при погружении. При подъеме клапан в результате давления на его поверхность грязевой массы закрывается, перекрывая выход собранной породе, жидкий грунт после извлечения выливается, и процесс повторяют заново.

С использованием желонки разработана промышленная технология канатно-ударного бурения, при которой в скважинный канал с большой высоты бросается массивная конструкция с обратным клапаном, после сбора жидкой породы она извлекается. При бытовом бурении с использованием данной технологии добиваются значительных глубин проходки до 30 м, правда, для прохождения таких расстояний требуется значительное время.

При бурении скважин нередко сочетают различные методы, к примеру, желонку практично использовать на больших глубинах, поэтому начальный участок проходят шнековым буром, а затем трубу с клапаном бросают в шахту с большей высоты, что увеличивает эффективность ее использования.

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

• Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
• Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
• Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
• Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.

Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют с помощью полых стальных труб стандартного диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые соединяют между собой следующими способами:

Резьбовой. В данной технологии для соединения используют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, представляющих собой короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками с помощью плашкодержателей по старой советской методике или современными более удобными приспособлениями — круппами. После нанесения резьбы на внутреннюю сторону переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их другому краю приваривают муфту, удлинение производится накручиванием последующих труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При данном методе к одному торцу трубы приваривают болт большого диаметра, а к другому — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, соответствующей наружной у болта, при соединении трубных элементов их накручивает друг на друга до упора. Технология напоминает стыковку выпускаемых заводским способом буровых штанг, заводские соединительные головки можно приварить или прикрутить к резьбе вместо болтов и муфт.

Штифтовой. Стыковка труб с помощью штифта — наиболее оптимальный метод, обеспечивающие высокую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, надевают на нее следующую трубу и сверлят в них отверстия на некотором расстоянии от края. Затем просовывают в сквозной канал двух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.

Недостатком штифтового крепления является возможность выпадения из отверстий, самым простой вариант устранения этого недостатка — использование для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, данное решение неэффективно для быстрого соединения, к тому же при использовании в земле резьба постоянно забивается грязью, что значительно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода. Более эффективно использование штифта с фиксатором, представляющим собой врезанную в его торец поворотную пластину по аналогии с конструкцией, применяемой для сборки строительных лесов. Но и эта система также имеет недостаток, связанный с использованием отдельных элементов, которые могут быть утеряны, также при вращении труб удлиняющей штанги в жестком грунте высока вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых концов с ограничивающими пластинами.

Лучший метод решения проблем, связанных с недостатками штифтовых соединений — использование специальной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия приваривается п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вставлен ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а также является элементом, с помощью которого двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод. Также наружная п-образная стальная пластина защищает штифт и ограничитель от повреждений при вращении в земле.

Если приведенная выше конструкция кажется слишком сложной для изготовления в бытовых условиях, неплохим вариантом является приобретение штифта заводского производства для крепления почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вставлен жесткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Подготовка к самостоятельному бурению

Перед тем как сделать бур для бурения скважины своими руками, следует определить следующие факторы:

• Предполагаемую глубину залегания водяного бассейна. Если водный пласт находится на глубине не более 10 м, скважину можно будить любым из 4 приведенных выше способов. Для водозабора поверхностным электронасосом достаточно небольшого сечения канала, поэтому рациональнее и проще применять забивную технологию с использованием бура-иглы или винтовую проходку буром небольшого диаметра. Если планируется использовать погружной насос в колонне из стандартных обсадных труб, изготавливают желонку или конструкцию ложкового типа. Для проходки на большие глубины, как и на малые, нет конкурентов шнековому гидробурению по скорости и эффективности, использование ударно-канатного метода с желонкой или ложкового бура по времени значительно уступает шнековый проходке с использованием воды и может оказаться экономически невыгодным из-за высоких физических нагрузок и существенных потерь времени.
• Диаметр скважины. Для водозабора с глубин больше 9 м от уровня поверхности понадобится использование погружного электронасоса, требующего применения обсадной колонны большого диаметра, в этом случае бурение можно проводить любым из приведенных выше методов. Эффективный вариант проходки глинистых структур — использование бурения в обсадной колонне, при этом в нее заливается вода, а грунт в виде жидкой грязи извлекается наружу желонкой или ложковым приспособлением.

Изготовление скважинных буров

После определения способа бурения приступают к самостоятельному изготовлению бурового приспособления, для этого понадобятся:

• Бытовой сварочный аппарат с электродами по стали.
• Углошлифовальная машинка для резки металла.
• Обрезки стальных пластин, труб, использованных дисков по камню, бетону, дереву для изготовления бура.
• Трубы длиной 1500 — 2000 мм для опускания бура на глубину, резьбонарезной крупп с плашками, купленные или подготовленные для нарезки резьбы переходные муфты.
• Прочные стальные тросы, треноги, самодельные лебедки для опускания и поднимания грузов, желонок, ложковых приспособлений в скважинную шахту.
• Электроинструмент для ускорения буровых работ — перфоратор, дрель, отбойный молоток.

Шнековый или спиральный бур

Заводской шнековый бур представляет собой отрезок металлического стержня или трубы, вокруг которой по спирали приварена стальная лента, а на торце находится заостренный наконечник. Спиралевидная лента обрывается недалеко от острия и имеет разное количество витков, при работе грунт попадает в пространство между витками и при извлечении шнекового бура выбрасывается на поверхность участка.

Изготовить подобное приспособление в домашних условиях довольно сложно из-за больших трудностей при изгибании стальной полосы толщиной около 2 мм в спираль с малым радиусом, поэтому используют упрощенную конструкцию шнекового бура, состоящую из малого количества витков. Наиболее оптимальный вариант — своими руками изготовить винтовой самодельный бур для скважины из отработавших срок службы металлических дисков для болгарки. Для этого поступают следующим образом:

• Берут отрезок металлической трубы стандартным наружным диаметром 21,3 мм, прикрепляют к его торцу предварительно подготовленный наконечник, им может быть заостренная стальная пластина, вырезанная в форме треугольника, острие копья, ленточной спирали. Наконечник фиксируют сваркой, если предполагается использование многофункциональной конструкции со сменой острия, вставляют его в разрез трубы или стального штыря, затем прикручивают болтами через сквозные отверстия.

• Стандартный диск для болгарки имеет посадочный диаметр 22,2 мм, при использовании в качестве рабочей поверхности бура его разрезают в радиальном направлении от кромки к центру и отводят края в разные стороны на угол 30 градусов таким образом, чтобы получился фрагмент спирали. При этом внутренний диаметр диска при изгибе слегка уменьшается и обеспечивает сопряжение с наружным диаметром трубы в 21,3 с небольшим зазором, достаточным для размещения в нем металла от электрода с диаметром внутреннего стержня около 5 мм. В качестве спирального фрагмента (диска) используют отработавшие свой срок службы стальные круги для резки по камню, бетону, дереву с зубчатой кромкой стандартным наружным диаметром 115 мм, иногда дополнительно приваривают 1 или 2 диска, обеспечивающих большую выемку грунта.
• На конце трубы шнекового бура нарезают резьбу или приваривают к ней резьбовую муфту для соединения с последующими трубами, из-за малого диаметра в ней не сверлят сквозное отверстие для ручки в продольном направлении, а проводят эту операцию с отрезками труб, которые будут удлинять конструкцию.

На заметку: Самодельный спиральный бур небольшого диаметра используют при наиболее быстрой механической проходке скважинного канала в гидравлическом бурении, при этом вода к наконечнику бура подается через систему удлиняющих стальных труб, которые соединяются между собой резьбой с использованием муфт.

Игла

Бур-игла предназначен для формирования узких и неглубоких скважинных каналов, часто его оставляют в скважине, что и определяет технологию его самостоятельного изготовления. Игольчатый скважинный бур и проходку делают следующим способом:

• Берут толстостенную стальную трубу длиной 1500 — 2000 мм, с одного торца приваривают заостренный металлический наконечник четырехгранной, конусной формы (можно использовать пику от перфоратора) и сверлят ряд отверстий в стенках для доступа воды на длину около 1500 — 2000 мм от наконечника. С другой стороны внутрь трубы вставляют трубный отрезок меньшего диаметра (внутренняя соединительная муфта) для стыкования со следующей трубой и прихватывают его сваркой.
• На поверхности первой трубы фиксируют жесткий зажим, на который затем периодически опускают груз, перемещаемый вдоль трубной поверхности — в результате происходит забивание иглы в грунт. После опускания места стыка недалеко от поверхности земли, соединяемые трубы сваривают снаружи, зажим сдвигают зажим выше вместе с грузом на следующую трубу. Иногда используют приваренную снаружи к обсадной трубе металлическую пластину, по которой производят удары грузом, после опускания на нужное расстояние ударную трубу снимают, меняют ее на обсадную, и процесс повторяют дальше.
• По окончании работ трубопровод обрезают на нужном расстоянии от земли, нарезают на торце резьбу и подключают через переходные муфты электронасос, при этом стальной трубопровод одновременно является обсадной колонной и подающим воду напорным рукавом.

Читайте также: Ручной насос для скважины – особенности.

Желонка для ударно-канатного бурения

Желонка помимо чистки скважин используется для бытового бурения, в этом случае ее корпус привязывают в верхней части к прочному металлическому тросу и бросают в скважинный канал, сразу после погружения ее с помощью лебедки извлекают на поверхность. Стандартная желонка представляет собой отрезок металлической трубы, на торце которой имеется обратный клапан двух конструкций: в виде металлических заслонок или шара, выполняемого из различных материалов.

Для повышения эффективности ударно-канатного бурения стараются увеличить массу сбрасываемой в скважинный канал желонки, а также увеличить ее надежность, упростив конструкционный узел, поэтому оптимальной схемой является использование в качестве обратного клапана тяжелого металлического шара. Изготовление желонки по данной технологии состоит из следующих этапов:

• Выбирают отрезок стальной трубы с толстыми стенками и наружным диаметром, соответствующим внешнему диаметру обсадной колонны, стандартная длина трубного отрезка около 800 мм.
• Приобретают металлический шар окружностью приблизительно на 20 мм меньше внутреннего диаметра желонки. Приваривают изнутри желонки стальное кольцо на расстоянии около 20 — 30 мм от торца с таким расчетом, чтобы через его внутреннее отверстие не проскакивал металлический шар. По краям торцов трубы болгаркой нарезают зубцы для повышения ударной нагрузки на грунт, в верхней части в стенках просверливают отверстия или приваривают ушки для подвешивания троса.
• При проведении буровых работ начальный участок на небольшом расстоянии от поверхности земли проходят шнековым буром, затем начинают бросать желонку, периодически доливая в скважинный канал воду для создания грязевой массы, с которой эффективно работает подобная конструкция.

Ложковый

Данный способ бурения предназначен для извлечения сухого сыпучего грунта из скважинного канала, метод довольно редко используется в бытовом бурении из-за низкой универсальности — данным типом бура сложно бурить глинистые и галечные породы. Чтобы сделать простой самодельный бур для скважины ложкового типа своими руками, поступают следующим образом:

• К торцу отрезка трубы приваривают небольшой центрирующий бур винтового типа, которым может быть сверло большого диаметра или самостоятельно изготовленный шнек. Для удлинения конструкции с другой стороны трубы нарезают резьбу или сверлят поперечное сквозное отверстие для закрепления на штифты (штифтовой метод соединения предпочтительнее из-за необходимости частой разборки и сборки конструкции).
• Для наполнения грунтом используют цилиндрические емкости, имеющие небольшое отверстие в торце для сбора породы, лучше всего подойдет небольшой металлический баллон продолговатой формы. В его боковской части прорезают болгаркой продольное отверстие, через которое внутрь попадает песок со стенок скважинного канала, внизу кромку торца загибают внутрь, обеспечивая тем самым удержание почвы внутри баллона.

При отсутствии баллона, что случается практически всегда, можно использовать металлическую трубу с помещенным на торце спиралевидно-изогнутым диском, который при вращении направляет породу во внутренний резервуар.

• Емкость для сбора грунта приваривают к центральной металлической трубе с подготовленной системой крепления к удлиняющим штангам, после чего конструкционный узел готов к работе.

Не все методы бурения скважины своими руками одинаково эффективны при проведении работ, более для этих целей подходит шнековая проходка с подачей в канал воды через удлиняющий трубопровод (гидробурение), обеспечивающая наивысшую скорость прохождения грунта. Вторым по эффективности является ударный метод, который реализуется забиванием обсадной колонны из металлических труб с острым наконечником и фильтром на конце в грунт. Ударно-канатное бурение желонкой из-за трудоемкости и медленной скорости чаще используется при промышленном механизированном бурении с применением специальной техники, ложковый метод из-за трудоемкости извлечения грунта с больших глубин и сложности изготовления оптимальной конструкции, является наименее распространенным и редко используются при бытовом бурении.

Что такое шнек для бурения, как выбрать шнек буровой. Шнековое бурение в Москве

Бурение шнеками – процесс сегодня популярный, особенно среди загородных застройщиков, которые пользуются услугами буровых установок, проводящих формирование скважин для столбов и свайных фундаментов, а также для выкапывания колодцев.

Предлагаем шнековое бурение собственной техникой. Мы проводим буровые работы в Москве, в Московской области и в других регионах РФ.

Требуется шнековое бурение? Обращайтесь!
Опыт работы — более 10 лет

Звоните: 8 (495) 411-27-36

Что такое шнековое бурение

Существует несколько технологий бурения скважин, из которых одна считается самой простой. Это шнековое бурение. Свое название способ получил лишь потому, что основным и единственным рабочим инструментом, используемым в нем, является шнековый бур. Его назначение – разрыхлять и удалять грунт на поверхность из скважины.

По внешнему виду и по принципу действия шнек буровой похож на сверло, которое устанавливается на буровую установку.

Соединение с приводом буровой установки производится двумя способами:

• с помощью резьбы;
• с помощью хвостовика разной формы: трехгранной, четырехгранной и шестигранной (самый надежный – последний).

Преимущества шнековой технологии бурения

Шнековое бурения считается универсальным. Его применяют, если необходимо пробурить скважину глубиною не более 80 м. Но при этом обязательно учитывают тип грунта. То есть этот буровой способ применяют лишь на мягких грунтах и со средней плотностью.

Отличительная черта этой технологии – бурение без воды. Именно это позволяет быстро определить глубину водоносного слоя. То есть, как только на поверхность начинает подаваться из скважины грунт с высокой влажностью, значит, шнек проник в слой воды.

Бурение шнеком – процесс скоростной. Сам инструмент вращается со скоростью 2000 об/мин. При таком вращении стенки скважины быстро и хорошо уплотняются, а это гарантия, что они никогда не обрушатся.

При всех своих положительных характеристиках у шнекового бурения есть и свои недостатки:

• невозможность использовать технологию в твердых и глинистых грунтах;
• ограничение глубины скважины;
• высокие энергозатраты.

Разновидности буровых шнеков

Шнековый бур для бурения скважин состоит из трех частей:

• труба, являющаяся основой инструмента:
• долото, с помощью которого разбивается и разрыхляется грунт;
• стальная лента, скрученная в лопасти в виде винта, которая носит название реборда.

В шнековом бурении используют несколько разновидностей буров, которые разделяются на четыре категории:

• обычные шнеки;
• утяжеленные;
• магазинные:
• полые.

Обычные шнеки для бурения – это труба, долото и стальная спираль. В этой категории несколько типоразмеров, которые отличаются друг от друга диаметром реборды, ее шагом и длинною шнека, плюс конфигурацией замкового соединения.

У утяжеленных шнеков стальная спираль увеличена по толщине. Такими устройствами можно бурить скважины в более прочных грунтах.

Магазинная разновидность отличается от обычной:

• большим диаметром;
• внутри шнеков располагается так называемая разъемная гильза, с помощью которой производят соединение шнека с приводом буровой установки;
• вместо долота в нижней части прибора устанавливается коронка.

И последняя – полая категория. Отличается она от обычной меньшим диаметром винтовой части, но большим диаметром трубы (основы).

Есть еще один тип разделения шнеков для бурения скважин. В нем отличительная черта – угол наклона лопастей реборды.

• Шнеки с прямым углом (90°). Они не только разрушают и подают грунт на поверхность, но и измельчают его. С одной стороны измельченная земля легче поднимается наружу. С другой стороны ее часть проскальзывает между стенами скважины и лопастями шнека, падая вниз, тем самым, засоряя скважинную конструкцию.
• Шнеки с отогнутыми лопастями, расположенными относительно трубы под углом 30-70°. Они не размельчают грунт, поэтому скважины при бурении не засоряются.

Что касается назначения шнеков для бурения земли, то и здесь есть своя классификация, в которую входят три группы инструментов. Это разделение основано не только на назначении, но и на используемом типе буровой установки.

• Буровые установки, используемые для бурения скважин под сваи.
• Для геологических исследований.
• Универсальные, с помощью которых можно проводить любые виды буровых работ.

Сегодня большой популярностью пользуются установки, используемые для бурения колодцев. В них устанавливают шнеки диаметром 2 м.

Это самое быстрое решение обзавестись колодцем на загородном участке в течение пары часов.

Способы шнекового бурения

Существует два типа бурения с помощью шнеков: рейсовый и поточный.

Рейсовая технология

Ее отличительная особенность заключается в способе стыковки двух шнеков между собой. Это происходит в следующей последовательности:

• К приводу буровой установки подсоединяется один шнек.
• Им пробуривается скважина глубиною, равной длине шнека.
• Как только последний заглубится на всю длину, бурение останавливают, шнек вытаскивают и очищают от грунта.
• Затем к нему присоединяется дополнительный шнек, который увеличивает глубину бурения. И так далее.

 Понятно, что скорость проходки таким способом уменьшается. При этом поднимать шнек с грунтом очень сложно. И если глубина скважины достаточно большая, то нагрузка на буровую установку становится максимально возможной. А это иногда затрудняя проводить буровые работы. Поэтому очень важно соблюсти точное соответствие веса шнеков и грунта с массой бурового оборудования.

Поточная технология

При этой технологии бурения нет необходимости вытаскивать шнеки из скважины. То есть первый шнек забуривают в грунт, далее его отсоединяют от привода буровой установки. К последнему прикрепляют второй шнек, который нижним концом соединяют в первым буром. Получается поточная линия, которая перемещает землю по одной цельной спирали.

Шнеки этого типа изготавливаются со спиралью, которая переходит от одного элемента к другому без зазоров. То есть на всей длине собираемого инструмента получается одна единая шнековая плоскость, которая проходит и по местам соединения. По сути, получается своеобразная шнековая колона, по которой выбираемый грунт перемещается по непрерывной плоскости.

Необходимо отметить, что поточный способ бурения намного эффективнее рейсового. И когда стоит задача бурения скважины большой глубины, то используют именно его. Но стоимость услуг проводимых по этой технологии дороже.

Шнеки и тип грунта

Большое значение при бурении скважин уделяется типу грунта, в котором буровые работы и производятся. Именно с учетом этого параметра выбираются буровые шнеки. Все дело в том, что в процессе проводимых операций основную нагрузку принимает кромка стальной спирали. Именно она подергается сильному и быстрому износу.

К примеру:

• если грунт на участке песчаный, суглинки и прочие мягкие породы, в которых отсутствуют каменные включения, то применяют бурение с обычными так называемыми земляными шнеками;
• если в грунте присутствует каменные включение не более 10% от общего объема, то используют абразивные шнеки;
• если каменных включений 30% и больше, то устанавливают на буровые установки так называемые скальные шнеки.

О последних надо сказать отдельно. Забурник для шнекового бурения этого типа разработан специально таким образом, чтобы разрушать породу, а не резать.

Физические законы в шнековом бурении

Необходимо отметить, что грунт по плоскости стальной спирали перемещается с определенной силой трения. И она намного меньше, чем сила трения между землей и стенками скважины. И это соотношение надо всегда выдерживать. В противном случае проходка будет неэффективной. То есть упадет скорость и производительность проводимых работ.

Но тут надо учитывать тот факт, что количество вырубаемой породы должно быть оптимальным. То есть, если забурник будет вырубать меньше породы, но при этом площадь спирали предназначена для большего объема, то производительность буровой установки резко упадет. И наоборот. Если долото разрушает большой объем грунта, а плоскость спирали небольшая, то произойдет быстрое заполнение шнека, что может привести к повышению нагрузки на него и на всю буровую установку в целом. А это приведет к тому, что работы придется остановить и постараться провести очистку. Именно поэтому очень важно правильно выбрать габариты шнека для бурения в соответствии с типом грунта на участке.

Требуется шнековое бурение? Обращайтесь в ПСК «Основания и фундаменты»

Мы базируемся в Москве, но возможен выезд рабочей бригады в другой регион. С нами можно связаться по телефону 8 (495) 411-27-36, электронной почте или заполнить заявку онлайн.

Наши преимущества:

• адекватная цена бурения и других услуг. Совместно с клиентом мы выбираем самый экономичный для него вариант;
• большой парк строительной техники – более 15 единиц оборудования;
• персонал с большим опытом работы;
• допуски к работам любой степени сложности и ответственности;
• бесплатные консультации;
• быстрые сроки;
• гарантия до 5 лет.

Мы выполняем шнековое бурение алмазным либо твердосплавным инструментом в Московской области и в других регионах.

Оставьте заявку на консультацию технического специалиста

чертежи и схемы, пошаговая технология по изготовлению инструмента для бурения

Для осуществления механического бурения скважин на воду используются специальные приспособления. Но многие умельцы стараются сделать шнеки своими руками. Чертеж и подробная инструкция по изготовлению помогут смонтировать механизм, который будет не хуже заводского. Главное, подготовить материал и инструмент.

Подготовительный этап

Прежде чем приступать к сборке конструкции шнека необходимо подготовить рабочий инструмент. В этот список входят:

• сталь листовая;
• автомобильные рессоры;
• напильник;
• специальные тиски для фиксации заготовок;
• молоток;
• картон и маркер;
• болгарка и диски для нее;
• крепежные элементы; рулетка;
• трубы разной длины.

Кроме этого, понадобится сварочный аппарат и защитные очки, чтобы снизить риск попадания искр в глаза при работе.

Что касается материала труб, то лучше подбирать стальные элементы, у которых повышенная коррозийная стойкость. Если брать дешевый вариант, то уже спустя некоторое время на поверхности появится ржавчина.

Если все подготовлено, то можно приступать к работе. Чтобы изготовить шнек своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

• вначале сделать проект, а затем — шаблон на плотном картоне;
• взять стальную полую трубу, этот материал должен выдерживать серьезное механическое воздействие;
• изготовить из гибкого стального листа витки и с помощью сварочного аппарата приварить перья к трубе — получится своеобразная пружина.

Если требуется шнек для работы с сыпучим материалом, то витки должны быть расположены всплошную. В обратном случае нужного эффекта не будет. Если все сделано правильно, получится эффективный инструмент, который будет иметь следующие положительные качества:

• компактный размер;
• высокая производительность;
• длительный эксплуатационный срок;
• удобный в работе;
• быстрое углубление и подъем земли.

Но все эти характеристики можно получить только в том случае, если строго следовать инструкции при монтаже. Некоторые самодельные устройства сможет смонтировать даже новичок.

Простой способ

Есть очень простой способ быстро собрать самодельный шнек с двумя лопастями. Эти элементы будут прекрасно врезаться в грунт. Единственный минус, что работать им можно только на небольшой глубине, не более 10 м.

Изготавливается шнек по следующей технологии:

1. Берем трубу длиной от 100 до 140 см, тут все зависит от роста работника. В ее верхней части привариваем продолговатую гайку, которая будет соответствовать болту. Можно заменить двумя стандартными. Если взять меньше, то конструкция будет держаться ненадежно.
2. В нижней части привариваем металлическую гильзу или толстую арматуру — этот элемент будет исполнять роль переходника к буру. Долото покупаем готовое или изготавливаем самостоятельно из стальной полосы длиной 30 см и толщиной 3 мм. Ее сначала хорошенько прокаливаем, а затем охлаждаем в кипящем свинце или масле. Эту спираль фиксируем в гильзе, а потом тщательно затачиваем.
3. Берем два диска от болгарки: один с ровной кромкой на 150 мм, другой зубчатый — 180 мм. Распиливаем эти диски напополам, в таком случае центральная часть расширяется и совпадает с основной трубой. Устанавливаем их поочередно: вначале меньший, а на 10 см выше — больший. Расположение деталей делаем строго под углом 35 градусов к земле. В таком случае повышается коэффициент полезного действия при минимальных усилиях.
4. Далее изготавливаем трубчатые элементы для продления. Для этого берем трубу с аналогичным диаметром и длиной 100−140 см. Затем вставляем снизу болт и привариваем его. В верхней части устанавливаем и привариваем продолговатую гайку.

В таком случае бурильная конструкция будет делать более продолжительные ходы, а значит, работать инструментом будет проще и быстрее. На этом шнек готов.

Сложный вариант

Этот способ изготовления шнека позволит собрать качественное и точное приспособление, которое будет служить долгое время. Для начала делаются расчеты и чертеж, затем — замеры. Также стоит заранее подготовить инструменты и подходящий материал, а уже потом приступать к сборке самодельного бура.

Пошаговая инструкция по монтажу шнекового смесителя выглядит следующим образом:

• Взять подготовленную трубу, причем она должна быть гладкой, без каких-либо изгибов или деформаций. Просверлить на одном конце перпендикулярное отверстие с диаметром 8 мм. Здесь будет соединяться верхняя часть с ручкой.
• Снизу установить наконечник — эта деталь будет задавать направление движения земли. Сделать его можно из старой автомобильной рессоры. Вырезать необходимый квадрат можно при помощи болгарки.
• В трубе проделать продольный пропил, который должен иметь толщину равную наконечнику. Дальше следует вставить его острым кончиком внутрь трубы. В результате должно получиться приспособление, напоминающее копье.
• Соединить детали при помощи сварочного аппарата, не забывая о мерах безопасности.
• Вырезать из рессоры резак длиной равной ½ диаметра изготавливаемого бура, а уже на нем пропилить зубцы. Именно эти элементы будут вгрызаться в грунт, рыхлить его, а уже после земля будет попадать на спираль самодельного шнека.
• Расположить резцы таким образом, чтобы они были под острым углом к основной поверхности. После этого следует приварить детали к стальной трубе.
• Вырезать из металлического листа круг, одинаковый по диаметру со спиралью шнека. Проделать в его центре отверстие, в которое будет вставляться труба. Приложить изготовленный диск к резцу, приваренному к трубке. Сделать разметку их соприкосновения при помощи карандаша или специального маркера.
• По полученным отметкам разрезать круг от края до центра, лучше всего сделать это болгаркой. Разрезанный диск положить в тиски и скрутить элементы в спирали молотком. Изготовленный своими руками шнек насадить на трубу и приварить. В конце обработать поверхность металлической щеткой и покрасить.

Собственно, на этом работа окончена. Остается сделать ручку и удлинитель. Первую можно сделать пластиковой, она будет удобнее, а вот последнюю деталь можно изготовить из любой подходящей трубы.

Несколько советов

Некоторые рекомендации помогут сделать качественное бурильное приспособление. При работе стоит учитывать следующее:

• Необходимо правильно рассчитывать диаметр шнека. Дело в том, что во время работы отверстие будет слегка отличаться от размера режущей детали. Например, 200 мл элемент обеспечит лунку в 240−250 мл.
• Можно заменить диски для болгарки обычной листовой сталью, толщина которой будет около 2 мм. Но ее придется дополнительно гнуть и затачивать, чтобы придать идеальную форму.
• Во время работы с диском необходимо соблюдать меры безопасности. Его следует тщательно и надежно закрепить в специальные тиски, а резать исключительно в защитных очках.
• Чтобы произвести расчет пера шнека, можно воспользоваться специальной программой «Компас-3 D». Она сделает все необходимое, достаточно внести исходные данные и дождаться готового чертежа. Все это позволит значительно сохранить время.

Чтобы продлить эксплуатационный срок самодельного шнека, нужно чистить его после каждой работы. Устранять землю с металлических деталей, при необходимости править лезвия и подтачивать их. Кроме этого, для хранения выбирать помещения с пониженной влажностью.

Буровые насадки для бурения скважин: как сделать своими руками, чертежи ручной конструкции

При строительстве частного жилого дома или благоустроенной комфортной дачи необходимо продумать систему водоснабжения и водоотведения. Главная составляющая часть системы – источник чистой воды. Если водоснабжение не подведено к зданию, на территории владения придется бурить скважину. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно при наличии бура.

Инструмент просверлит в почве аккуратные, ровные отверстия необходимого размера. Выполнить такую работу обычной лопатой невозможно. К выбору инструмента нужно отнестись очень серьезно. Здесь стоит учитывать характеристики почвы, предположительную глубину залегания водоносного слоя и другие моменты.

Особенности

Бур предназначен для рытья вертикальных отверстий большой глубины небольшого диаметра. При этом усилия человека сводятся к минимуму. Начало скважины на поверхностном слое почвы называется устьем, стенки скважины по всей длине образуют ствол, окончание скважины именуется забоем.

Главными составляющими частями любого бура являются:

• нижняя несущая труба;
• наконечник;
• резец или резцовая часть;
• рукоять;
• буровые насадки;
• шнек (шнековая часть бура).

Винтовая часть бура разрушает слой почвы, в которой происходит бурение, и выводит грунт вверх. Форма наконечника является острой, но слегка закругленной для быстрого проникновения вглубь и усиления устойчивого положения инструмента. При необходимости рукоятка легко снимается, а на бур прикрепляется удлиняющая труба, которая позволяет вырыть скважину на большую глубину. Применение буров обширно: от изготовления колодцев и укрепления столбов для изгородей до посадки кустарников и деревьев.

Виды

Самыми часто применяемыми считаются ручные скважинные буры. Можно выделить несколько их видов.

Шнековый

Он выполняет бурение способом разрезания почвенного слоя специализированными пластинами, которые находятся в основе конструкции. Пластины приварены под углом 90 градусов. Так почва частично извлекается из ствола скважины, поэтому вычищение ее проводят лопатой вручную. У буров с ножами-пластинами, приваренными под углом от 30 до 70 градусов, вся почва с легкостью выходит наружу. Такие инструменты подходят для дренажной системы.

Коронковый

Конструкция такого изделия включает в себя трубу и коронку, которая находится в нижней части. Коронку выполняют из особо прочного материала в виде заостренных резцов. Это дает возможность для маневрирования.

Бурение коронковым буром возможно только при наличии других дополнительных инструментов: долота, штанги, крепежных частей. При бурении в этом случае сначала применяют долото, а уже потом бур.

Чтобы стенки скважины не разрушались, используют воду. Если длины бура недостаточно, его наставляют при помощи добавления штанг. Качественный уход только улучшает технические характеристики инструмента.

Ударно-канатный

Это необычный инструмент большого размера, состоящий из трубы с желонкой. Для применения такого вида бура нужна тренога. Она устанавливается на высоте около 2 метров.

При таком виде бурения стоит задача изготовить скважину. С высоты в нее скидывается труба большого веса с острым концом, привязанная толстой веревкой или канатом к треноге. Почвенный слой взрыхляется и попадает в трубу. Затем ее извлекают на поверхность при помощи лебедки и вычищают от земли. В такой работе может быть занят только один человек.

Ложковый

Он включает в себя длинный стержень из металла с цилиндром на конце. В цилиндре имеются 2 составные части, которые расположены вдоль или в виде спирали. По нижней части цилиндра расположена острая обрезающая кромка. Во время бурения скважины цилиндр заполняется почвой, затем его вынимают, чтобы очистить. Такой вид бура приспособлен для территорий с плотным влажным грунтом, не склонным к осыпанию. Данный инструмент часто применяют для изготовления скважин под воду.

Бур спирального вида или змеевик

Он используется для бурения на плотных глинистых и суглинистых почвах, в которых содержится галька или мелкий гравий. Составляющие элементы такого бура: головка с нарезкой, спиральные витки с лезвиями и стержень. Работают таким буром медленно, спокойно проворачивая его вглубь. Грунт прилипает на витках, при полном их заполнении бур достают и прочищают.

Зубильное долото

Этот вариант отлично подходит для сухих глинистых или рыхлых песчаных и супесчаных почв. Для его создания используется кусок стали. Бурение проводят методом удара с последующим поворотом инструмента на 15-20 градусов. Также долота используют для дробления мелкого камня.

Штанговый

Вращательное или ударное бурение можно выполнить и штанговым буром. Для его изготовления требуются трубы длиной от 1 до 3 метров.

Алмазный

В особо прочных основаниях (бетон, камень) бурение проводят при помощи алмазных буров. Они бывают двух видов: электрические и гидравлические. Электрическим инструментом выполняется бурение небольших по размеру скважин. Они требуют наличия электрического тока. Определенные образцы электрических алмазных буров работают на бензиновом или дизельном топливе. Применение гидравлических требует использования специального насоса для проделывания больших отверстий.

В описании технических возможностей каждого вида буров можно найти следующие данные: максимальную глубину бурения, диаметр скважины, вес инструмента. Легкость выполняемых буром работ напрямую зависит от его массы. Чем он больше и тяжелее, тем труднее с ним работать.

Как сделать бур своими руками

Любой умелец может самостоятельно сконструировать уникальную машину для бурения из имеющихся у него материалов и подручных средств. Однако для сборки нужны хотя бы основные умения обработки металлов и навыки слесарных работ.

Изготовление простейшего бура под воду

Самый простой в изготовлении бур, не имеющий шнековой спирали, выполняется из ручки и полотна для бурения. Роль ручки может играть труба из металла диаметром не более 3 см. Если металлической трубы нет, ее может заменить деревянный элемент. Для полотна бура необходима полоса стали.

На рабочую часть полосы прикрепляется петля-наконечник. На другой стороне формируется прорезь для ручки. При бурении наконечник-петля забивается небольшим количеством почвы, которую вытаскивают на поверхность. Затем действия повторяются. Для получения скважины нужной глубины несколько полос стыкуют и вращают конструкцию.

Есть и другой вариант изготовления. Возьмите полосу стали длиной примерно полтора метра, шириной от 5 до 10 см, толщиной около 1 см. Сделайте отступ от края полосы 8 см, прорежьте щель 150х2 мм. Другой конец полосы согните в круг для вставки рычага-ручки.

Рабочий край металла нужно разогнуть от щели в разные стороны, образовав овал. Ленту около наконечника нужно обрезать, чтобы получилось острие. Его нужно заточить и отогнуть в противоположном направлении. Далее в кольцо следует вставить ручку рычага. Она даст аппарату возможность совершать вращательные движения.

Изготовление шнекового бура

Для изготовления аппарата такого вида потребуется труба с толстыми стенками, стальной диск диаметром будущей скважины и толщиной не менее 6 мм. Если нет стального диска, его можно заменить диском от циркулярной пилы того же размера.

К трубе приваривают острый стальной наконечник, при его отсутствии просто затачивают край трубы до получения остроты. Затем диск режут на половины. Края этих половин подтачивают до получения зубцов.

Обе части диска приваривают к трубе, отступив от заостренного края трубы с разных сторон на 13 см под углом 65 градусов. Угол между получившимися винтовыми частями должен быть равен 40 градусам.

Если при сборке конструкции бура были допущены ошибки и выставлен очень большой угол между лопастями, то земля с бура будет осыпаться вниз, а для ее извлечения потребуются дополнительные усилия. В верхней части трубы организуют крепление муфты для наращивания длины штанги (при необходимости).

Винтовой аппарат более сложен в изготовлении. Здесь потребуются стальные полосы, которые прикрепляются к трубе витками.

Сборка ложкового бура

Если планируется бурение скважины на подвижных грунтах с мягкой почвой, лучше всего использовать самодельный ложковый бур. В таком случае разрыхление почвенного слоя будет проводиться донной и боковой поверхностями конструкции.

Прежде всего, необходимо подготовить чертежи и все необходимое. Для изготовления бура такого вида нужны: толстостенная труба со стенками более 5 мм, сварочный аппарат, слесарные инструменты.

По продольной стороне трубы пропиливают широкий разрез. Ширина этого разреза напрямую зависит от вида грунта. Чем меньше рыхлость почв, тем срез должен быть шире, и наоборот. Трубу выравнивают и расширяют, придавая ей форму ложки. Работа ведется при помощи молота и лома. Кромки обтачивают, внизу конструкции прикрепляется сверло. В верхней части трубы устанавливается штанга со сдвигом на 1 см к оси трубы.

Изготовление ударно-канатного бура

При ударном способе бурения скважины применяются два инструмента: острая труба и желонка. Для желонки нужен прочный сплав, устойчивый к повреждениям и деформации. Лучше всего подойдут сталь и чугун. Такие буры пригодны для разработки водоносных жил глубиной до 10 метров.

Для конструирования потребуется труба длиной около 85 см и диаметром 6 см, шар из стали диаметром 4 см, шайба, металлическая решетка из прутьев. Шайбу плотно фиксируют на конце трубы. Размер седла должен соответствовать диаметру шара. Сверху трубы приваривается решетка. Она препятствует выпадению шара. Здесь же прикрепляется дуга из металла для установки желонки на трос или прочный шнур. Чтобы конструкция была более прочной и эффективной, на нижнюю часть желонки можно присоединить зубья для разрыхления грунта.

Советы и рекомендации

Простое и удобное приспособление в виде бура облегчит ваши работы на даче.

Опытные мастера советуют выбирать необходимый инструмент спокойно, не торопясь, чтобы не ошибиться в покупке.

• При выборе змеевика стоит обращать внимание на спираль покупаемого изделия. Чем круче она загнута, тем больше будет скорость бурения.
• Если требуется пробурить небольшие отверстия-щели, выберите конструкцию с пологой спиралью. Такие изделия меньше подвержены износу.
• Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т. к. они будут заостряться при трении о слои почвы.
• Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь.
• Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.

Если выбор остановлен на буре с мотором, сопоставьте стоимость топлива и обслуживания конструкции.

Также стоит учесть рекомендации по использованию инструмента.

• Скорость выполнения бурения должна соответствовать скоростному режиму бура. Превышение может привести к быстрому износу деталей и приведению инструмента в нерабочее состояние.
• До начала бурения проверьте работу аппарата на холостом ходу, убедитесь, что все части работают исправно.

О том, как выбрать бур для скважин, смотрите в следующем видео.

Какой бур для скважины лучше выбрать и как сделать своими руками?

Бур для скважины можно сделать своими руками, однако по прочности он может уступать специальному оборудованию. По этой причине перед началом выполнения работ необходимо изучить свойства грунта на участке. Инструмент будет служить дольше, если он изготовлен в соответствии с оказываемой на него нагрузкой.

Бурение скважины — оптимальный способ обеспечения водой загородного участка при отсутствии магистрали центрального водоснабжения в силу невысокой стоимости проведения работ по сравнению с колодезным водообеспечением и технологической доступностью.

Особенности бурения самодельными приспособлениями

Главное целевое назначение оборудования — создание отверстий достаточной глубины в почве для подъема воды с целью обеспечения водоснабжения объекта. Диаметр гидротехнического сооружения минимальный — он должен соответствовать размеру насоса (при установке погружной техники) и коммуникациям, которые закладывают на некоторый уровень ниже поверхности земли. Для обустройства скважины применяют приспособление, состоящее из следующих элементов:

• несущая труба, на которой крепится наконечник;
• резец для облегчения проникновения инструмента в слой грунта;
• насадки;
• шнек, обеспечивающий постепенное заглубление бура;
• рукоятка.

Наиболее сложным является этап бурения верхних слоев почвы, т. к. она часто каменистая. Самодельное оборудование может применяться для заглубления на уровень не более 25 м, где залегают первые водоносные слои.

Механизм работы бура основан на введении шнека с наконечником в слой почвы. По мере его продвижения производится выемка земли, что реализуется благодаря винтовой части инструмента. Когда бур достигает существенной глубины, требуется увеличить его длину. Для этого снимается рукоять, а затем устанавливается удлиняющая труба.

Виды буров для самостоятельного бурения

Чтобы получить отверстие достаточного диаметра и глубины в грунте с целью дальнейшего обустройства гидротехнического сооружения, применяют ручные скважинные буры. Они существуют в разных вариациях, отличных по устройству и принципу выемки земли. Выбор следует делать, принимая во внимание габариты предполагаемого гидротехнического сооружения. Однако наиболее важную роль играет структура почвы на участке.

Шнековый

Технология основана на применении инструмента этого вида. Она распространена более прочих. Такой способ позволяет получить гидротехническое сооружение с различными характеристиками. Шнек может применяться для подготовки отверстий в почвах разной структуры, кроме сыпучих, т. к. при этом требуется установка обсадной трубы. В противном случае стенки будут осыпаться.

Шнековое бурение — основной вид создания скважин промышленным методом, установки для его реализации по распространенности занимает лидирующее положение и используются организациями.

Конструкция достаточно простая: в ее основе лежит труба, на которой фиксируются изогнутые пластины. Они часто располагаются под углом 90° относительно основания изделия. Чем меньше значение данного параметра, тем легче производится выемка грунта с большой глубины. Благодаря пластинам бур напоминает крупногабаритный винт (без головки). В нижней части закреплен наконечник с острой кромкой. Это позволяет легко вводить конструкцию в плотную почву. С помощью шнекового бура создают скважины диаметром до 80 см.

Коронковый

В основе конструкции лежит труба. На ней фиксируется коронка — это цилиндрическая насадка, на нижнем торце которой располагаются зубцы. Данный элемент конструкции изготавливается из высокопрочного материала, т. к. он погружается в почву, постоянно находится в контакте с абразивом (камни и пр.).

В качестве самостоятельного инструмента коронка не может использоваться, т. к. не обеспечивает требуемый результат. Ее применяют наряду с долотом, удлиняющей трубой, различными крепежными элементами. Распространена практика подготовки отверстия. Для этого используют долото. Затем начинают бурение коронкой.

Ударно-канатный

Это достаточно трудоемкий способ, его реализация занимает много времени, т. к. нужно прилагать усилия для обеспечения ударной нагрузки, создаваемой буром. Кроме того, после каждого подъема инструмент очищается от грунта, что достаточно сложно, учитывая конструкцию: крупногабаритная труба с заостренным краем и желонкой. Она должна характеризоваться большим весом, чтобы оказывать на почву существенную нагрузку.

Ударно-канатное бурение скважин подразумевает последовательное разрушение породы методом ее дробления. Для выполнения работы применяется буровой снаряд Шитца. Он состоит из комплекса деталей.

Фиксируется такой бур на некоторой высоте. Для этого предусматривается устойчивая и достаточно надежная тренога. Ее верхняя точка должна располагаться на высоте 2-3 м. Труба движется с помощью цепи или толстого каната сначала вниз, а потом наверх.

Ложковый

В основе конструкции — стержень из стали. На нем фиксируется отрезок трубы круглого сечения. Такой цилиндр должен отличаться от стержня по диаметру. Чем больше значение данного параметра, тем шире будет гидравлическое сооружение. Цилиндрическая часть называется ложкой, т. к. она выполняет сходную функцию: погружается на некоторую глубину в землю, извлекается, наполненная почвой.

Ложка бура имеет режущую кромку. Она расположена в нижней части данного элемента. Чтобы облегчить процесс введения бура в землю, делают разрез на боковой стенке цилиндра.

Дополнительно к тому края изгибают так, чтобы они были расположены асимметрично относительно друг друга. В результате получают ложку с режущей кромкой, имеющей спиралеобразную форму.

Бур спирального вида, или змеевик

Данная разновидность подходит для работ на глинистых грунтах, суглинке или же в почве, содержащей некоторое количество гравия. Конструкция инструмента простая: предусмотрена головка, спираль существенной толщины, края витков заострены. С помощью такого бура можно оборудовать скважину минимального диаметра.

Недостатком этой разновидности является низкая скорость выполнения работ. Это обусловлено тем, что конструкция по мере заглубления постепенно забивается плотным грунтом. Тогда ее извлекают, чтобы удалить наслоения глины. Проблема не так сильно проявляется, если приходится работать в почве, содержащей гравий.

Зубильное долото

Основная функция такого бура заключается в дроблении породы. Требуемый эффект обеспечивается путем приложения существенной ударной нагрузки к стальному наконечнику. Он характеризуется небольшими размерами, а также имеет несколько канавок. Благодаря неровной поверхности появляется возможность поворачивать конструкцию на 15-20°. Это усиливает разрушительный эффект, который обеспечивает долото. Рекомендуется применять инструмент данного вида для работы на участках, где почва глинистая, достаточно рыхлая и сухая, а еще в известняках, сланцах, мергелях.

Зубильное долото отлично подходит для сухих глинистых или рыхлых песчаных и супесчаных почв. Для его создания используется кусок стали. Бурение проводят методом удара с последующим поворотом инструмента на 15-20 градусов.

Штанговый

При использовании такого бура обустраивается скважина существенной глубины, т. к. в данном случае выполняется наращивание конструкции. Для этого используются штанги. Оборудование применяется для реализации разных методик: вращательной, ударной. Длина труб, используемых при этом, варьируется от 1 до 3 м.

Алмазный

Данная разновидность бура используется для обустройства скважины на участках, где основание достаточно плотное, твердое. Чтобы сделать отверстие в такой почве, недостаточно металлической режущей кромки. При эксплуатации в сложных условиях она быстро деформируется. Алмазный бур служит намного дольше, обеспечивает требуемый результат с минимальными потерями в процессе работы (выход из строя элементов крепления и других частей конструкции, кроме режущей кромки).

Алмазные буры делятся на 2 группы:

• электрические;
• гидравлические.

Первый из вариантов предназначен для обустройства гидротехнических сооружений небольших габаритов. Конструкции второй группы предполагают необходимость использования специального насоса для создания нагрузки достаточной силы.

Как сделать бур своими руками

В процессе изготовления такого инструмента чаще используется метод сварки, чем принцип резьбового соединения. Это обусловлено тем, что при выполнении буровых работ на швы будет приходиться наибольшая нагрузка. В результате будет нарушена целостность конструкции по причине раскручивания болтового соединения, даже несмотря на установленную контргайку. Сварочный шов более прочный, он не подвергается воздействию вибрации.

При изготовлении бура подбирают наиболее подходящие по форме элементы: цилиндры, трубы и пр. Рекомендуется использовать только детали, выполненные из металлов, характеризующихся высокой прочностью.

Изготовление простейшего бура под воду

Такую конструкцию сделать своими руками сравнительно легко, т. к. она является наиболее простой по сравнению с аналогами. В основе лежит рукоять (из трубы) и металлическая полоса, которая будет выполнять функцию режущей кромки. С одной стороны крепится ручка, с другой — наконечник-петля.

Можно также использовать полосу длиной 1,5 м, шириной до 10 см. С одной стороны делается прорезь не более 150 мм. Второй конец полосы сгибают в круг. Это делается для фиксации ручки. Там, где образовалась щель, рабочую кромку нужно разогнуть в разные стороны. Края ленты возле наконечника затачивают. Когда в предварительно созданное кольцо устанавливается рычаг, можно начинать бурение.

Изготовление шнекового бура

В основе конструкции лежит труба, которая отличается прочностью, поэтому нужно выбирать изделие со стенками большой толщины. С одной ее стороны крепят острый наконечник. Затем подготавливают диск из металла. Его нужно разрезать, края подтачивают. Части диска фиксируют на трубе с 2 сторон под углом 65°. Рекомендуемое расстояние от наконечника — 13 см.

Нужно правильно расположить части диска. Они должны находиться под углом 40° относительно друг друга. Только в этом случае можно обеспечить хорошее качество бурения. Можно сделать винтовой бур. Для этого вместо диска на трубе крепят металлическую полосу, которую необходимо правильно изогнуть.

Сборка ложкового бура

Нужно подготовить трубу, толщина стенок которой не меньше 5 мм. На боковой стенке делают разрез. Его ширина зависит от типа грунта: чем он более рыхлый, тем меньше зазор. Нижний край трубы скругляют с помощью молота. Эта кромка изгибается так, чтобы образовался спиралевидный виток. С этой же стороны фиксируют сверло большого размера. С другой стороны крепят ручку.

Ложковый бур включает в себя длинный стержень из металла с цилиндром на конце. В цилиндре имеются 2 составные части, которые расположены вдоль или в виде спирали. По нижней части цилиндра расположена острая обре

Бурение скважин на воду своими руками: способы и рекомендации

Несовершенство устаревших коммуникаций или большая удаленность от магистрали централизованного водопровода принуждает дачников использовать природные ресурсы для обеспечения хозяйства водой из автономного источника. Экономные владельцы загородных участков предпочитают обходиться без привлечения профессиональных мастеров, выполняя бурение скважин вручную. Рекомендации специалистов помогут выбрать подходящую технологию и изготовить необходимое оборудование собственноручно.

Самостоятельное бурение скважин.

Способы самостоятельного бурения

Специфика существующих методик определяется типом гидротехнического сооружения. Главными отличительными качествами, влияющими на выбор способа и применяемого для ручного бурения технического оснащения, являются глубина залегания водоносного горизонта и физико-геологические характеристики грунта.

Наибольшее распространение получили следующие технологии:

• шнековая;
• колонковая;
• ударно-канатная;
• гидробурение.

Допускается комбинированное использование нескольких методов, ускоряющих процесс сооружения шахты для размещения скважинного колодца. Удачно сочетается шнековое бурение с ударно-канатным. Народных умельцев привлекает возможность изготовления буров для всех технологий своими руками.

Ручной шнековый метод

Шнек рекомендуется использовать для формирования скважин, поставляющих жидкость из водоноса, расположенного не ниже 40 м от поверхности. Благодаря доступности исполнения шнековый способ пользуется спросом среди начинающих мастеров, не обладающих профессиональными навыками строительной деятельности.

Принцип действия определяется конструкцией бурового приспособления. Шнек изготавливается в виде спирального стержня с лопастями и специальным наконечником. Аналогично штопору устройство ввинчивается в почвенный слой. Пласты грунта разрушаются при заглублении винтообразного изделия, выносясь на поверхность металлическими витками.

Технология колонкового бурения

Основана на применении особого инструмента, базовым элементом конструкции которого является колонна с сечением до 16 см, оснащенная режущей коронкой. Процесс сооружения скважины ускоряется благодаря специфике выполнения мероприятий по ручному бурению.

На верхней поверхности колонковой трубы при заглублении устройства узлами крепления фиксируются полутораметровые штанги. Поэтапное наращивание способствует формированию технологической колонны.

Плотные породы легко разрушаются заточенными краями коронки, изготовленной из металла повышенной прочности. Базовым критерием при выборе размера и формы режущего инструмента являются физико-механические характеристики грунта.

Ударно-канатный способ

Заключается в разъединении поверхностных пластов почвенных пород посредством ударной силы, возникающей при падении забивного стакана.

Конструкция буровой установки представлена следующими элементами:

• над местом будущей скважины размещают треногу;
• для облегчения подъема на двухметровую высоту используется лебедка с тросом;
• инструмент, разрушающий слои грунта, изготовленный из металлической трубы с режущей кромкой, способной пробивать отверстия в твердых породах, канатом закрепляется на подъемном механизме.

Для автоматизации процесса рекомендуется задействовать редуктор, приводимый в действие двигателем.

Ударно-вращательный метод

Является разновидностью, отличаясь от предыдущей технологии бурения скважин на воду дополнением ударных действий вращательными движениями. Способ позволяет ускорить процесс создания водяной шахты. Рекомендуется использовать данную методику на участках с неоднородными геологическими характеристиками.

Станок для ударно-вращательного метода.

Конструктивное исполнение ударного инструмента определяется типом разбиваемой породы. Функциональным элементом бура, применяемого при ручном сооружении скважин желонковым методом, является шариковое, дисковое или поршневое клапанное устройство.

Гидробурение

Технология основана на использовании разрушительных способностей жидкой среды. Вода, усиливающая воздействие на поверхностные пласты бурового инструмента, позволяет сократить время на формирование скважинного шурфа.

Способ предусматривает применение дополнительного оборудования, представленного мотопомпой, поставляющей жидкость во внутреннее пространство водяной шахты для вымывания породы, измельченной буром.

Способы изготовления необходимого оборудования

Буровая установка для абиссинской скважины.

Особенности технологического процесса различных методов бурения скважин вручную предполагают привлечение специфического оснащения. Главным преимуществом буровых инструментов является возможность обойтись без приобретения готовых изделий заводского производства. Даже неопытный дачник способен самостоятельно изготовить требуемое оборудование.

Ручной шнековый бур

Изготовление шнека стандартной конструкции требует выполнения следующих действий:

1. Держатель, режущие лопасти и наращиваемые отрезки штанги соединяются специальными муфтами. При выборе труб для формирования технологической колонны рекомендуется отдавать предпочтение металлическим изделиям, предназначенных для газовых магистралей.
2. Надежность конструкции обеспечивается дополнительным затягиванием отдельных крепежных фитингов специальными болтами. Подобные действия направлены на предотвращение вероятности развинчивания стержней при изменении направления вращения в обратную сторону.
3. Для изготовления лопастей применяются стальные пластины повышенной прочности. Минимально допустимой толщиной листа является 3 мм.

Абиссинская скважина игла

Конструкция инструмента представлена фрагментом металлической трубы с конусообразным наконечником, способствующим облегченному прохождению бура сквозь пласты породы к водоносному горизонту.

На иглу устанавливается 80-сантиметровый щелевой фильтр. Участок перфорации обволакивается проволокой и накрывается сеткой из нержавейки. Скрепление элементов системы выполняется оловянным припоем.

Желонковое бурение

Рабочим инструментом, позволяющим извлекать отработанную породу после разрушения ударным способом, является желонка. Простейшая конструкция оснащается плоским клапаном.

Желонка для бурения.

Самостоятельное изготовление начинается с приваривания к нижней части трубы, подобранной в соответствии с диаметром водяной шахты, башмака с размером, на 6 мм превышающим сечение желонкового инструмента. Внутри трубной основы сваркой закрепляется шайба. Пластина для клапанного механизма фиксируется шарнирным соединением, обеспечивающим свободное открывание и закрывание.

Металлический стержень выполняет роль ограничителя. Прут приваривается к внутренней поверхности клапана.

Гидробурение

Для подачи воды к участку бурения на метровом отрезке толстостенной трубы закрепляется несколько небольших трубочек. Необходимое давление подаваемого потока обеспечивается компрессором. В верхней части конструкции устанавливается насос. Для откачки жидкости на поверхность рекомендуется использовать отдельный помповый агрегат.

Пошаговая технология бурения шнековым способом

Эффективность шнекового метода подтверждается при бурении скважин в рыхлых и глинистых породах. Технология основана на разрушении грунта винтообразным снарядом.

Подготовка необходимых инструментов

Для выполнения работ потребуются такие компоненты:

Ручное бурение шнеком.

• лебедка с тросом, закрепленная на треноге;
• трубы для обсадки;
• набор из 3-4 штанг;
• шнековое устройство.

Самодельная буровая вышка изготавливается из 3 брусьев, установленных в форме треугольной пирамиды. По центру располагается несущая колонна.

Необходимость обсадных колонн объясняется вероятностью обрушения стенок скважины.

Изготовление шнека из подручных материалов

В качестве основы рабочего инструмента рекомендуется использовать стальную толстостенную трубу сечением 100 мм. Для соединения со штангой на верхнем участке создается зона с резьбой. Шнек закрепляется на нижнем конце.

1,5-метровая рукоятка, приваренная к основанию, облегчает проворачивание снаряда. Переход между держателем и штангами обеспечивается тройником.

Режущие лопасти выполняются из листа 2-2,5 мм. Сваркой полосы на равном расстоянии закрепляют на стержне.

Проведение буровых работ

Для устойчивости трубы выкапывается углубление 150х150 см. Отрезки доски или листов ДСП защищают стены шахты от осыпания.

По часовой стрелке инструмент ввинчивают в породу, периодически извлекая для очистки. Ствол скважины формируется обсадными колоннами начиная со второго метра. Сечение обсады должно немного превышать размеры лопастей снаряда. Дальнейшая забивка труб выполняется по ходу заглубления шахты.

О потребности наращивания бура свидетельствует полное погружение в грунт. Штанги добавляются по мере необходимости.

— Wellowner.org

Расшифровка стенограммы

Ковшовый шнек используется в основном для рыхлого материала, для строительства скважин большого диаметра от 24 до 48 дюймов. Эти скважины большого диаметра идеально подходят для площадок, где ведутся скважины с низкой продуктивностью в водоемах.

Буровая система состоит из буровой установки, смонтированной на грузовике, с отдельным двигателем, установленным на палубе, который должен обеспечивать достаточный крутящий момент для преодоления трения, связанного с бурением отверстия такого большого диаметра.

Необходимое вспомогательное оборудование включает служебный грузовик для перевозки материалов для обсадных труб и цементного раствора. Для работы с буровой установкой с ковшовым шнеком требуются два специалиста по бурению.

Режущее действие вращательное. Ковш вращается и продвигается вперед до тех пор, пока он не заполнится черенками, после чего его вытаскивают из ямы, откидывают на одну сторону и отпускают спусковой крючок, высыпая черенки на прилегающую землю. Обратите внимание, что промывочная среда не используется, так как ковшовый шнек удаляет стружку при проникновении в отверстие.В результате получаются чистые, незащищенные и репрезентативные для геологии шлама.

В этой сеялке используется привод стола большого диаметра для вращения телескопической ведущей трубы, которая, в свою очередь, продвигает шнек ковша. Скорость проникновения обычно довольно высокая при благоприятных условиях. В процессе бурения ствола скважины может потребоваться установка временной или рабочей обсадной трубы для стабилизации ствола скважины до тех пор, пока не будет установлена ​​постоянная обсадная труба. Бурение продолжается через рабочую обсадную колонну с использованием ковша меньшего размера до тех пор, пока не будет обнаружен подходящий водоносный горизонт.Четыре телескопических секции келли-штанги позволяют ковш-шнеку бурить на глубину до 100 футов без использования дополнительных секций келли-штанги.

Следующим шагом в этом процессе является установка несъемной опалубки, которая может быть изготовлена ​​из бетона, оцинкованной стали или стекловолокна. Здесь показан монтаж бетонной опалубки с использованием плиточного центра. Кольцевое пространство между обсадной колонной и стенкой скважины в зоне водоносного горизонта заполнено проницаемым материалом, например гравием или промытым камнем.Скважина залита раствором и доведена до состояния без песка в соответствии с Постановлением 903.

Что такое шнековое бурение? (с изображением)

Шнековое бурение — это метод бурения, при котором используется большой винт винтовой формы для извлечения материала из земли. При использовании для бурения буровое долото ввинчивается в почву, и материал автоматически перемещается вверх по валу устройства вращения.

Сегодня доступно множество типов шнеков. Большие приводные шнеки обычно используются в сельском хозяйстве, строительстве и коммунальном хозяйстве. Эти шнековые буровые устройства используются для сверления отверстий для столбов ограждений, столбов инженерных сетей и больших дренажных труб под автомагистралями.

Успех шнекового бурения зависит от формы сверла.Поскольку он имеет форму спирального винта, грязь поднимается вверх, когда винт вбивается в землю. Это делает удаление материала быстрым и эффективным. Шнековый бур может успешно пробурить землю на многие сотни метров как по вертикали, так и по горизонтали.

Горизонтальное шнековое бурение было впервые использовано в начале 1900-х годов как метод строительства траншей под железными дорогами.Для этой формы горизонтального бурения требуется специальный шнек, который заключен в стальной корпус. Когда сверло удаляет материал, стальной кожух вдавливается в только что просверленное отверстие. Это эффективный способ прокладки труб большого диаметра под автомобильными дорогами и железнодорожными путями.

Шнековое бурение обычно используется в строительной отрасли для прокладки линий газа, нефти и сточных вод.Эти линии требуют кропотливой детализации уровня просверленного отверстия. Этот вид копания предпочтительнее, потому что бурение более точное, чем ручное копание или взрывные работы.

Шнек с полым штоком — еще одна особая форма бурового долота.Эти полые буровые коронки обычно используются при бурении в условиях окружающей среды для тестирования грунта и воды. Буровое долото с полой штангой позволяет специальным буровым штангам проходить через центр долота. Это позволяет отбирать ненарушенные образцы почвы или воды.

бывают разных размеров, от небольших ручных шнеков с газовым приводом до шнеков с большим основанием.Некоторые шнеки меньшего размера могут быть прикреплены к грузовикам или тракторам и использовать двигатель транспортного средства для работы бура. Многие из более крупных шнеков прикреплены к шнековой буровой установке.

Земляной бур предназначен для выкапывания столбов ограждений. Это устройство позволяет быстро сверлить отверстия под столбы. Доступны несколько форм земляных буров.Они варьируются от одноместных сеялок с газовым приводом до конфигурации со шнеком, устанавливаемым на трактор.

Посадочный шнек, Земляные шнеки, Инструменты для копания

Добро пожаловать на PowerPlanter.com

С земляными шнеками и мощными инструментами для копания от сеялки.

• Земляные шнеки для любого применения, от домашнего садоводства до профессионального озеленения.
• 100% спроектировано, изготовлено и распространено в США.
• Надежное мастерство. Высококачественные конструкции ручной сварки.
• Безусловная гарантия на детали, материалы и качество изготовления.
• Индивидуальное обслуживание клиентов.

Распространяется с гордостью у проверенных розничных продавцов и других компаний

Выкопайте ямы быстро и без усилий

Расслабьтесь.Шнековые шнеки Power Planter десятилетиями помогают избавиться от болей в спине.

Магазин садовых шнеков

Мощность, несмотря на плотный уплотненный грунт

Power Planter выбирают как профессиональные ландшафтные дизайнеры, так и домашние садоводы.

Шнековый транспортер для тяжелых условий эксплуатации

Top Value

Бесплатная доставка

Этот набор — идеальная отправная точка для домовладельца или ландшафтного дизайнера. В него входят два сверла для садовых шнеков и полный комплект аккумуляторной дрели Dewalt 996 20V MAX * XR®.В комплект сверла входят зарядное устройство, боковая ручка и жесткий футляр для переноски. Садовые буровые коронки размером 3 x 7 дюймов и 2 x 7 дюймов просты в использовании и с легкостью преобразят ваш сад.

360 Просмотров | Подробности и характеристики

Как на зиму обрезать: какие растения надо обрезать в зиму? на Supersadovnik.ru

Как правильно обрезать виноград на зиму: от теории до практики

Автор Натали На чтение 7 мин. Просмотров 278 Опубликовано 30.01.2018

Промышленное и любительское виноградарство России шагнуло далеко за пределы субтропического климата. Во всех регионах, кроме Краснодарского края и Республики Крым, применяется укрывная система ведения винограда как столового, так и технического (винного) назначения. Укрывная культура по определению связана с более сильной обрезкой кустов перед их укрывкой. Кроме того, в процессе укрытия и раскрытия неизбежны поломки и повреждения лозы. Как правильно обрезать виноград на зиму – вопрос особой важности в укрывной культуре, поскольку от правильной обрезки зависит результат перезимовки винограда и, в конечном счете то, какой урожай будет получен.
Обрезка винограда – необходимая и регулярная процедура

Цели осенней обрезки винограда

Обрезка в целом позволяет достичь баланса между вегетативным ростом виноградной лозы и образованием гроздей. Попросту говоря, если виноград не обрезать, он будет усиленно расти и мало плодоносить. Осенняя обрезка винограда на зиму, кроме всего прочего, позволяет:

1. Правильно сформировать куст и сделать его удобным для укрытия.
2. Дает возможность провести осеннее искореняющее опрыскивание от вредителей и болезней.
3. Экономит время весной, поскольку будет значительно меньше работы.
4. Облегчает уход за кустом и нормирование урожая.

Теория обрезки винограда

Любителям винограда следует помнить, что это растение плодоносит на прошлогодней древесине. Это означает, что мощные побеги прошлого года нужно сберегать, а старые лозы, рукава, а также тонкие загущающие побеги убирать. И осень для этой операции – самое подходящее время!

В зависимости от выбранного типа формировки, оставляют нужное число прошлогодних побегов и к каждому из них вдобавок делают замещающий сучок из двух почек – это так называемое плодовое звено. Вне зависимости от сорта как для столового, так и технического винограда любого типа формировки принцип плодового звена должен быть соблюден.

Какое покрытие можно класть на водяной теплый пол: обзор вариантов, плюсы и минусы

какое лучше, чем покрыть напольное пространство

Оглавление статьи:

Напольное декоративное покрытие в конструкции теплых полов на основе водяных технологий является не только простым украшение поверхности, оно также служит в качестве проводника тепла от нагревательных элементов внутрь комнаты. Для отделки таких половых конструкций можно использовать разные материалы, здесь подойдет и керамика, и ламинат, и паркет. Какое покрытие будет самым оптимальным для теплого пола? При выборе материала следует учесть особенности эксплуатации водяного нагревательного механизма.

Использование керамических покрытий

Теплые водяные полы чаще всего используются в тех помещениях, где имеет место быть длительный контакт ног с напольным покрытием. К таким комнатам в обычной квартире относятся кухня, ванная, санузел, коридор, спальня и детская. Для кухонного и ванного помещения одним из оптимальных вариантов отделки специалисты считают укладку керамической плитки. Плитка имеет перед другими материалами ряд преимуществ, главными из которых являются влагостойкость, равнодушное отношение к химическим чистящим веществам и простота уборки. Все эти качества делают керамическую плитку практически единственно возможным вариантом для отделки кухонного пола или покрытия в ванной комнате.

Минусом пола из керамической плитки принято считать ее низкую температуру: ноги после душа явно будут себя чувствовать некомфортно на холодном плиточном покрытии. Эту проблему и решает теплый пол. Керамика характеризуется хорошими показателями теплопроводности, поэтому при постоянно подаче тепла снизу от нагревательных элементов, ходить по такому полу будет приятно.

Керамическое или каменное покрытие для теплых полов подходит лучше всего благодаря показателям теплопроводности и тепловой инерции. Эти характеристики будут тем выше, чем больше будет толщина и твердость плитки, а по этим параметрам найти ей достойный аналог очень сложно. В ситуациях, когда обогрев пола выступает в качестве основного источника тепла, площадь пола, покрытого плиткой, должна составлять от общей площади квартиры максимальную долю. Только в этих условиях вы сможете по достоинству оценить плюсы напольного обогрева в отличие от работы труб центрального отопления.

При использовании керамической плитки в качестве декоративного слоя половой конструкции имеется возможность повысить эффективность работы самого пола. Укладка деталей покрытия позволяет монтировать в клеевой слой тонкие кабели, а также значительно облегчить разводку саморегулирующихся проводов. С помощью регулировки толщины отделочного материала можно регулировать тепловую мощность покрытия. Если для определенной комнаты требуются более высокие показатели температуры, то при условии небольших физических нагрузок специалисты советуют настилать верхний слой половой конструкции из тонкой плитки. Если необходимость в таком обогреве отсутствует, то для отделки можно выбрать плитку потолще. Такое решение оптимально для прихожей и кухни.

Покрытие из керамики укладывается на теплый водяной пол следующим образом. Сначала необходимо приготовить цементно-песчаный раствор, из которого затем залить стяжку поверх имеющейся половой конструкции. Залитую стяжку следует оставить на время, дальнейшие работы можно проводить только после ее полного высыхания. Затем с помощью плиточного клея элементы плитки крепятся к рабочей поверхности, при это клей наносится и на пол, и на плитку. Кусок материала кладется на пол и прижимается к основанию. Чтобы пол не имел уклоном и получился идеально ровным, специалисты рекомендуют при укладке керамики проверять горизонтальность поверхности с помощью уровня.

Извините, ничего не найдено.

Ровной должно быть не только финишное покрытие, но и швы между его элементами. Чтобы упростить себе задачу, вы можете приобрести специальные крестики из пластика, которые используются как раз для выравнивания плиточных квадратов.

Плитка сушится около суток, точное время можно рассчитать на основе инструкции к используемому клеящему составу. После высыхания покрытия необходимо провести затирку швов. Это можно сделать резиновым шпателем. Для затирки подойдет тот же цементный или эпоксидный клеящий состав, который использовался ранее для укладки самой плитки. После проведения всех перечисленных работ плиточное покрытие оставляется на некоторое время до полного высыхания, после чего можно включать водяную систему обогрева. Преждевременное включение нагревательных элементов может навредить будущему полу, вызвав его растрескивание.

Отделка водяного пола деревянным покрытием

Использование материалов из древесины для отделки теплых полов носит ограниченный характер из-за особенностей самого природного сырья. Древесина характеризуется плохой теплопроводностью, поэтому не сможет обеспечить эффективное использование системы нагревательных элементов, находящейся внизу. Специалисты не рекомендуют настилать деревянное покрытие, потому что оно будет выступать в роли барьера обогревающими деталями и пространством комнаты. Такое покрытие для теплого пола неустойчиво к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому древесина на протяжении срока эксплуатации может сжиматься или разбухать.

В стандартных условиях подобные проблемы с деревянными покрытиями отсутствуют, а вот с водяным полом возникают проблемы, вызванные разными температурами в осенне-зимний и весенне-летний период. Летом система обогрева практически не используется, а зимой включается на полную мощность. Такой резкий скачок температур может привести к расслоению древесины, деформации отдельных участков и образованию щелей.

Если же вы все-таки решили сделать отделку теплых полов деревянным покрытием, то обратите внимание на некоторые советы специалистов. Среди материалов, пригодных по своим характеристикам для настила на водяной пол, значатся экзотические породы древесины. Сырье для покрытия должно быть плотным, твердым, устойчивым к усадке, а также одновременно иметь высокие параметры теплопроводности. Этим критериям отвечает древесина тика, бамбука, палисандра, акации и дуба. Цена отделочных материалов из этих пород дерева будет достаточно высокой.

Прежде чем покрыть выбранным материалом теплый водяной пол, древесину следует хорошо высушить. Деревянное покрытие с влажностью более 8% укладывать нельзя, соблюдение этого порога обеспечит низкую вероятность усадки готового пола после завершения всех работ. При выборе цветовой гаммы, специалисты советуют остановиться на темных тонах. Это также связано с постепенной усадкой покрытия. На паркете темных тонов не будут видны щели, образующиеся при деформации элементов пола.

Деревянные детали покрытия должны быть достаточно тонкими, чтобы не затруднять излучение тепла в пространство квартиры. Оптимальная толщина элементов не должна превышать 1 сантиметр. Отделка пола более толстыми материалами не обеспечит поступление тепла в комнату в требуемом количестве. Перед монтажом отделки рекомендуется провести процедуру выгревания, то есть постепенного включения всей нагревательной системы.

Среди строительных материалов, удовлетворяющих все указанным выше требованиям, специалисты выделяют торцовый пол из поперечных спилов, индустриальный и ламельный паркет, паркет-мозаику, древесные панели. Аналогичным критериям хорошей теплопроводности и устойчивости к повышенным температурам должны соответствовать и все вспомогательные материалы. Для монтажа отделочного слоя рекомендуется применять полиуретановый клей, для паркета-мозаики подойдет специальные масла или воск.

Применение других покрытий

Для отделки теплых полов жилых помещений можно использовать ламинат или ковролин. Они отличаются хорошими показателями теплопроводности и тепловой инерции, поэтому оптимально подходят для укладки на пол в спальне или детской комнате. Такое напольное покрытие для теплого пола имеет еще одно преимущество: оно не только проводит тепло от нагревательных элементов внутрь помещения, но и само удерживает его на какое-то время. Это делает перемещение по полу с ламинатным или ковролиновым покрытием еще более комфортным.

Монтаж ламината и ковролина не вызывает особых трудностей. Среди особенностей отделочных работ необходимо отметить важность максимально ровной стяжки и использование полимерной подложки.

А вот линолеум для отделки теплых полов лучше не использовать. Он имеет привлекательную цену по сравнению с другими отделочными вариантами, но не отвечает требованиям теплопроводности и экологичности. Линолеум плохо проводит тепло, а при сильном нагревании начинает выделять токсичные вещества, что в жилых помещениях недопустимо.

Линолеум можно настелить на конструкцию теплого водяного пола только в одном случае: когда покрытие сделано из натуральных материалов. Линолеумное полотно такого типа будет стоить уже гораздо дороже. Настил из искусственного линолеума независимо от качества полотна будет источником вредных веществ, а иногда и неприятного запаха.

В качестве отделочных материалов для водяных полов можно применять и эластичные покрытия на основе ПВХ. При выборе такой отделки для квартирных полов следует обратить внимание на наличие отметки, свидетельствующей о том, что этот материал подходит для систем на основе нагревательных элементов. Среди плюсов эластичных покрытий специалисты отмечают небольшую толщину, позволяющую проводить тепло внутрь комнаты, устойчивость к температурным изменениям и легкую переносимость сжатий и расширений.

Такой тип отделочных материалов наиболее приемлем для настила на водяные полы, чем покрытия из древесины. Существенным недостатком покрытий на основе ПВХ является их синтетическая основа и внешний вид, ограничивающий использование материала полами на кухне и в коридоре. Исполнить роль красивого пола в гостиной или спальне такой настил не сможет.

Какое покрытие лучше использовать для теплого пола? Решение этого вопроса зависит от того, насколько обогрев квартиры зависит от работы нагревательных элементов под полом. Если теплый пол используется в качестве основной системы отопления, а стандартные батареи под окнами отсутствуют, то отделка половой поверхности должна обеспечить комфортный уровень прогрева помещения. Для этого специалисты рекомендуют для полов на кухне, в ванной, туалете и коридоре постелить покрытие из керамической плитки – решение оптимальное и в плане высокой влажности, и повышенных нагрузок, и максимальной теплоотдачи пола. Остальные комнаты можно отделать с помощью ламината или ковролина, которые хорошо проводят тепло, но наиболее приемлемо смотрятся в интерьере спальни, гостиной или детской.

Напольное покрытие для водяного теплого пола

Всем привет! К нам, в рубрику «Вопросы и ответы» поступило интересное письмо. Человек строит дом. Все делается по самым современным на данный момент технологиям — утепленная шведская плита с водяным отоплением в стяжке.

Это безусловно, на данный момент самое популярное решение. Но. У нашего читателя возник вопрос:

«А какое напольное покрытие тогда лучше стелить на водяной теплый пол? Хочется ламинат или паркет, но как в этом случае будет работать отопления полом?»

Итак, давайте разбираться..

Содержание статьи:

В чем проблема?

А проблема действительно есть, и вопрос нашего читателя звучит абсолютно верно. Многие современные частные дома, отапливаются именно от водяного теплого пола, трубы которого «замурованы» в стяжку.

Бетонная плита нагревается, и отдает тепло всему дому (тепло, согласно законам физики поднимается снизу — вверх).

Но, тепло как-то должно передаваться от бетонной монолитной плиты в помещения дома. И тут преградой становится напольное покрытие, которое в обязательном порядке укладывается на черновую бетонную плиту.

Ламинат? Линолеум? Паркет? Ковролин?

И главный вопрос тут в том, подойдут ли для таких домов, такие напольные покрытия как ламинат, паркет или может быть линолеум?

Вот здесь и начинается проблема.

Ламинат и паркет

Все было бы в этом покрытии идеально, если бы не то, что сделан он на основе дерева. А это сильно снижает теплопроводность. Плюс к этом, под ламинат, в обязательном порядке должна укладываться подложка, которая тоже, в свою очередь теплоизолирует помещение от чернового пола.

У нас были примеры в практике, с ламинатом и водяным теплым полом. Так вот — ламинат был конечно не холодным, но и теплым его назвать язык не поворачивается. Следовательно о полноценном отоплении тут речи не идет.

Кто-то экспериментирует: покупает ламинат «для теплого пола», а вместо подложки укладывают газету в несколько слоев. Это немного улучшает ситуацию, но — это все равно не выход. Водяной теплый пол в таких случаях не работает так как должен.

Линолеум и ковролин?

Есть еще вариант воспользоваться менее современными покрытиями — линолеумом и ковролином. Также в этот список можно добавить и современную кварц-виниловую плитку.

Эти материалы, с большим эффектом проводят тепло. И в принципе, теплый пол тут даже будет работать.

Но, у этих покрытий есть одна большая проблема — при их нагревании, в воздух так или иначе будут постепенно испаряться вредные химические вещества (формальдегид и т.д.).

В обычном состоянии — это отличные покрытия, но при нагреве, они могут существенно влиять на здоровье.

Деревянный пол на лагах?

Еще один вариант, которые предлагают некоторые «умельцы» в Интернете. Поверх бетонной стяжки с теплым полом, соорудить деревянный пол на лагах.

Но, тут сразу несколько проблем.

Дерево опять же плохо проводит тепло, и вам разве что придется насверлить отверстий в досках, чтобы тепло хоть как-то поступало в помещение.

Во-вторых — даже самая сухая половая доска, под постоянным нагревом (от теплого пола), будет рассыхаться.

Так какой выход? Плитка?

Ну а теперь — какой выход из всей этой истории?

На самом деле выхода два:

1. Керамическая плитка;
2. Полимерные наливные полы.

Полимерные полы — проводят тепло и достаточно безопасны. Но тут ограничение во внешнем виде.

Зачастую, плитка — единственно возможный выбор

Керамическая плитка — прекрасно проводит тепло и есть варианты по дизайну. Но, плитка — жесткая, и это не всегда комфортно и безопасно с точки зрения травм.

Да, суровая правда в том, что огромным минусом водяного теплого пола является именно «безальтернативность» выбора напольного покрытия. В большинстве случаев, это именно плитка.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Покрытие на теплый пол что лучше чем покрыть напольное пространство

Людям свойственно стремление сделать свою жизнь комфортной. При этом кто-то уделяет больше внимания эстетической составляющей, кого-то больше волнует практическая сторона. Водяные теплые полы – удачное сочетание эстетики и практичности.

В устройстве теплых полов важная роль отводится напольному покрытию. Для того чтобы оно исправно служило долгие годы нужно правильно выбрать материал.

К покрытию теплых водяных полов предъявляются определенные требования.

• Одно из основных требований – максимальная и равномерная теплопередача.
• При выборе материала для напольного покрытия необходимо учитывать особенности конструкции водяного теплого пола.
• Назначение помещения и его дизайн также играют немаловажную роль.

Наиболее распространенные виды напольных покрытий и область их применения.

1. Напольная керамическая плитка. С ее помощью декорируют пол в ванной комнате, в прихожей, на кухне.
2. Ламинат, ковролин, паркет, линолеум. Укладывается в жилых помещениях: в спальне, в детской, в гостиной.

Для того чтобы определить какое напольное покрытие лучше подходит для декорирования теплых водяных полов, рассмотрим характеристики самых распространенных из них.

Покрытие на теплый пол

Покрытие из керамической плитки

Напольная керамическая плитка – один из самых востребованных материалов для покрытия теплого пола. Она износоустойчива и имеет достаточно хорошую теплоотдачу, практически не подвержена деформации. Применяя для отделки плитку разной толщины, можно регулировать температурный режим в помещении. Огромный выбор размеров и цветовых решений делает плитку любимицей дизайнеров. При уборке поверхности из керамической плитки можно применять разнообразные чистящие средства, так как керамика абсолютно равнодушна к воздействию химии.

Теплая плитка для пола

Для того чтобы теплый водяной пол, покрытый керамической плиткой, служил исправно долгие годы, необходимо плитку правильно уложить. Основные этапы работ при укладке керамического покрытия на теплый водяной пол:

• Выполняется монтаж водяного теплого пола.
• Из смеси цемента и песка приготавливают раствор.
• Делают стяжку, заливая раствором смонтированный теплый пол.
• После окончательного высыхания стяжки можно укладывать керамическое покрытие.
• При помощи зубчатого шпателя на стяжку и на плитку наносят плиточный клей и укладывают плитку. На этом этапе, используя строительный уровень, контролируют горизонтальность покрытия.
• После полного высыхания клея заполняют затиркой межплиточные швы.

Эксплуатация теплого водяного пола возможна только после полного высыхания покрытия.

Покрытие из ламината

Благодаря большому количеству вариантов расцветки, невысокой стоимости и простоте монтажа ламинат нашел широкое применение, в том числе и в качестве покрытия для теплых водяных полов.

Простота монтажа – одно из самых главных преимуществ ламината. В случае применения ламината в качестве покрытия для водяного теплого пола – это еще и возможность достаточно быстро демонтировать ламинатные доски. Такая необходимость может возникнуть в случае повреждения труб и соединений, входящих в конструкцию теплого пола, для устранения возникших протечек. Ламинат прекрасно имитирует текстуру и расцветку различных пород дерева и может применяться для придания помещению оригинальности. Кроме того, это достаточно комфортный для контакта материал. По полу из ламината приятно ходить, покрытие может некоторое время удерживать тепло.

Но, кроме очевидных эстетических достоинств, практическое применение ламината в качестве покрытия для теплого водяного пола может вызвать некоторые затруднения. В первую очередь это связано с тем, что теплопроводность ламината невысока. Кроме того, в отличие от керамической плитки, ламинат может деформироваться под воздействием высоких температур и влаги. Как правило, его не используют в помещениях с повышенной влажностью, а настилают, в основном, в жилых помещениях.

Укладывают ламинатные доски, соединяя их между собой «в замок». Очень часто при укладке используют специальную подложку, так как этот материал достаточно чувствителен к возможным неровностям на стяжке. Для укладки ламината лучше выбирать подложку небольшой толщины, с улучшенными показателями теплопроводности и термостойкости.

Не будет лишним обратить внимание на маркировку ламинатной доски, так как помимо обычного ламината производятся еще и специальные его виды. Они отличаются более высокой теплопроводностью и термостойкостью и поэтому более пригодны для применения в качестве покрытия для теплых водяных полов.

Покрытие из ковролина

Ковролин – один из самых применяемых материалов для декорирования теплых полов в спальне и детской комнате. Покрытие из ковролина имеет показатели, схожие с ламинатным, но ступать по мягкой теплой поверхности ковролина, все-таки комфортнее. Также, как и ламинат ковролин аккумулирует и удерживает тепло, причем, гораздо дольше керамической плитки. В случае аварийной ситуации, например, протечки, ковролиновое покрытие можно достаточно легко демонтировать.
Для укладки ковролина на теплый водяной пол необходимо ровное основание (стяжка из цементно-песчаного раствора) и устройство тонкой подложки, лучше из полимерного материала.

Покрытие из паркета

Напольное покрытие из паркета лучше всего смотрится в гостиной. Выглядит оно достаточно презентабельно, с налетом старины. В то же время оно достаточно чувствительно к перепадам температуры и воздействию влаги. По этой причине обычный паркет для декорирования теплых полов практически не используют. Но это совсем не значит, что от него вообще следует отказаться. Можно использовать специальные виды паркета, такие как: паркет-мозаика, ламельный, индустриальный паркет. Наиболее подходящий материал для изготовления такого паркета – древесина ясеня, дуба, акации, палисандра, тика, бамбука. Для укладки на теплый пол обычно рекомендуют паркетные доски толщиной до 10 мм. Желательно, чтобы они были темного цвета. Если паркет деформируется, то на темном фоне повреждение будет менее заметно.

Паркет для теплого пола

Для устройства покрытия из паркета используют хорошо высушенный материал, так как в противном случае велика вероятность рассыхания и усадки. Вспомогательные материалы для монтажа лучше применять в соответствии с рекомендациями производителей паркета.

Покрытие из линолеума

Вероятно, самый распространенный материал, используемый для покрытия полов – это линолеум. Имея множество достоинств, как то: очень доступная цена, огромный выбор расцветок, водонепроницаемость и простота монтажа, он менее всего пригоден для покрытия теплых полов. Основная причина в том, что при нагревании линолеум выделяет вредные для здоровья вещества, то есть не является экологичным материалом. Естественно, что использование линолеума в качестве покрытия для теплых полов в помещениях нежелательно. С задачей же декорирования неотапливаемых поверхностей линолеум справляется на 100%.

Какое из покрытий выбрать для теплого водяного пола – дело достаточно непростое. Метод проб и ошибок в этом случае не самый верный. Чтобы новый, красивый теплый пол долгое время не доставлял хлопот, лучше всего при его устройстве учитывать мнение специалистов и рекомендации производителей покрытий.

Покрытие для теплого пола: какой напольный материал выбрать

 

С помощью системы «теплый пол» в квартире или частном доме повышается энергоэффективность отопительной системы и комфорт проживания. Помимо выбора типа системы – водяной, электрической или инфракрасной, потребуется приобрести материал для финишной отделки.

Она должна не только органично вписываться в интерьер, но и удовлетворять требованиям теплопроводности. То есть материал не должен препятствовать эффективной теплоотдаче от нагревательных элементов системы.

Важный критерий: теплопроводность

Главный критерий отбора заключается в способности напольной отделки передавать тепло. Чем выше теплопроводность, тем быстрее происходит нагрев и остывание пола.

Например, пробка дольше удерживает тепловую энергию, а кафель быстрее ее отдает, хотя нагрев плитки происходит довольно быстро.

Материал должен обладать следующими качествами:

• обеспечивать равномерную теплопередачу в полном объеме;
• соответствовать особенностям конструкции системы «теплый пол»;
• органично вписываться в интерьер;
• соответствовать эксплуатационным особенностям помещения в зависимости от его назначения.

Совместимость напольных покрытий с теплым полом

Ламинат

Привлекателен внешне, практичен и прост в укладке – настил можно смонтировать самому. Еще один плюс – доступная стоимость по сравнению с отделкой из натуральной древесины. При этом ламинат может имитировать поверхность даже природного камня.

Положительное влияние на теплопроводность оказывает особая технология его изготовления и многослойность ламелей, благодаря чему напольное покрытие обладает высокой плотностью.

В зависимости от класса ламината зависят его технические характеристики, в частности, стойкость к влаге и температурным перепадам. Как любой напольный материал на основе древесины, ламинат подвержен губительному воздействию влаги.

Если уложить его на не полностью просохшую бетонную стяжку, то ламели непременно впитают влагу, а по мере высыхания начнут деформироваться. Поэтому рекомендуется приобретать ламинат, имеющий специальную маркировку, говорящую о том, что его можно применять в системе «теплый пол».

При укладке специалисты рекомендуют применять подложку – она позволит выровнять основание и защитить ламели от влаги, а подложка с фольгированным слоем под контурами задаст правильное направление тепловой энергии.

Сам по себе ламинат холодный, он не идет в сравнение по тактильным ощущениям с натуральной древесиной. Но, уложенный на теплый пол, он прогревается до 27 градусов.

Есть два способа устройства термопола с покрытием из ламината. В первом случае трубы фиксируют на фольгированной подложке на расстоянии от уровня пола в несколько сантиметров и заливают раствором.

Этот способ наиболее надежный, но работа занимает не меньше месяца. Главный минус – трудный ремонт. Если изначально использовать качественные материалы и проверить функциональность системы до заливки стяжки, то ремонт не потребуется десятилетиями. Ускорить процесс можно с использованием полусухой или сухой стяжки.

Второй способ монтажа выполняется по настильной технологии. Для фиксации труб и формирования контура применяются маты с бобышками. Процесс укладки происходит очень быстро с минимальным количеством отходов.

Важно! Ламинат необходимо укладывать с учетом наличия компенсационного зазора между крайними ламелями и стенами, или иными выступающими конструктивными элементами в помещении.

Зазор закрывают плинтусом, который крепят или к полу, или к стене – это обеспечит подвижность покрытия при температурном расширении.

Ламинат выбирают с учетом его стойкости к воздействию влаге, температурным перепадам, механическим нагрузкам. Особое внимание следует уделить качеству напольного материала и наличию сертификатов, подтверждающих его экологическую безопасность.

При нагревании напольное покрытие не должно выделять в окружающую среду посторонних запахов и вредных веществ.

Деревянный пол и теплый

В частном деревянном доме полы часто делают из доски лиственных пород. Проблем при эксплуатации такая отделка не вызывает, но если монтируется водяная система, то лучше задуматься об альтернативных вариантах.

Причина заключается в резких сезонных температурных перепадах.

Перед тем как монтировать деревянный настил, необходимо убедиться, что древесина качественно просушена и ее влажность не превышает 8%. Такой показатель снизит риск дальнейшей усадки.

Важно! Толщина доски не должна быть слишком большой – достаточно 2 см. Это обеспечит лучшие показатели теплопроводности.

Керамическая плитка

Керамика – один из немногих материалов, обладающих высокой скоростью нагревания поверхности. Укладывать плитку рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью и склонностью к загрязнениям – на кухне и в прихожей.

Плиточная напольная отделка обладает следующими плюсами:

• высокая теплоотдача;
• стойкость к деформациям в результате температурных перепадов, благодаря низкому коэффициенту линейного расширения;
• твердость и плотность;
• широкий ассортимент расцветок, форм и размеров;
• простота ухода;
• долговечность;
• экологичность;
• гигиеничность;
• стойкость к химикатам.

Паркет на систему теплого пола

Паркет рекомендуется укладывать в гостиной, благодаря презентабельному внешнему виду напольного материала, максимально имитирующего массив древесины. Паркетная доска – это трехслойное напольное покрытие, изготовленное на основе древесного сырья. Но его структура делает ламели стойкими к влаге и деформациям.

Лицевой слой – декоративный, изготовлен из шпона ценных пород древесины, тыльная сторона – из более дешевого елового или березового шпона. Прочность и стабильность ламели обеспечивает внутренний слой из уложенных перпендикулярно наружным слоям, реек из сосны.

Традиционный паркет – наиболее прихотливый к условиям микроклимата напольный материал. Несмотря на то, что паркетный пол выглядит особенно эффектно, для теплых полов его практически не применяют, за исключением некоторых его разновидностей – мозаики, индустриальных и ламельных видов.

Главное преимущество такого пола – его бесшумность. Для изготовления ламелей используют ясень, дуб, акацию, палисандр, тик, бамбук. Толщина плашек не должна превышать 1 см, чтобы теплоотдача была наиболее эффективной.

Еще один современный натуральный половый материал – инженерная доска. Это не лучший выбор, так как уровень теплоотдачи от поверхности будет не слишком высоким.

Использовать рекомендуется ламели, толщина которых не превышает 16 мм, а ширина – 150 мм. Укладку, как и любого другого материала, подверженного тепловым расширениям, производят плавающим способом.

Линолеум ПВХ

Линолеум – не лучший вариант для системы «теплый пол», за исключением видов без утеплительного слоя. Такой линолеум имеет гладкую основу и обладает необходимой теплопроводностью.

Класть его на термопол можно еще потому, что он имеет стойкость к перегреву и не деформируется при нагревании.

Можно приобрести полотно по ширине комнаты – так оно будет накрывать всю площадь пола, а отсутствие стыков обеспечит герметичность покрытия. Не рекомендуется покрывать обогревающую систему линолеумом с подложкой из вспененного ПВХ.

Ковролин

Ковролиновый настил чаще всего применяют в спальнях и детских комнатах. Он способен длительное время отдавать тепло, а ходить по нему будет вдвое комфортней. Однако специалисты его не рекомендуют, так как ковролиновая отделка гасит тепло, поступающее от системы.

Преимущество ковролина заключается в том, что его в нужный момент всегда легко демонтировать. Основное требование при укладке – ровное, сухое основание и тонкая полимерная подложка.

Особенности выбора покрытия для пленочного теплого пола

Инфракрасный теплый пол популярен в квартирах – его используют в прихожих, на кухнях, в небольших ванных и туалетах. Укладка происходит сухим способом быстро и легко.

Финишное покрытие также должно укладываться «на сухую» плавающим способом – это может быть ламинат, паркет, ковролин, линолеум.

А вот от плитки специалисты рекомендуют отказаться из-за того, что термопленка жестко не закрепляется к основанию. Также стоит учесть, что для плиточного клея и стяжки характерно наличие щелочной среды, которая разрушительно действует на термопол – результатом может стать короткое замыкание.

Выбор отделки для водяного и электрического теплого пола

Подведя итог, можно рекомендовать не применять под обогревательную систему:

• отделку на основе бамбука, линолеум с подложкой и традиционный паркет;
• натуральную древесину – из-за низкой теплопроводности, так как минимальная толщина доски составляет 2 см;
• плитку на основе винила и ПВХ;
• ковролин – из-за большой потери тепла, которое он попросту не пропускает.

Наиболее зарекомендовали себя ламинат, кафельная и керамогранитная плитка, паркетная доска. Именно эти материалы гарантируют стабильную и эффективную работу системы «теплый пол».

плитку или ламинат, выбор напольного покрытия

Тёплый пол является эффективным и экономичным видом основного или вспомогательного отопления, но, в то же время, монтаж такой системы требует больших временных и материальных. Также, необходимо решить непростой вопрос, какое покрытие лучше для теплого водяного пола, а какое не следует устанавливать ни при каких условиях. Проблема заключается не в отсутствии информации по этой теме, а в том, что существует несколько вариантов установки финишного слоя, а необходимо выбрать только один способ монтажа. В этой статье будет рассказано о том, какое напольное покрытие выбрать для тёплых полов, а также приведены правила подбора материалов для этой цели.

Содержание статьи:

Покрытие для тёплого пола – основные виды материалов

Эстетика поверхности пола играет немаловажную роль в интерьере, несмотря на наличие встроенного подогрева, но, если прочностные характеристики изделия не будут соответствовать минимальным требованиям, то, со временем, потребуется ремонт или замена финишного покрытия. Удовлетворять этим требованиям непросто, но, если принято решение использовать в качестве обогрева загородного дома или квартиры тёплый пол, то следует изучить все возможные варианты.

Важно! Наиболее популярными материалами для тёплого пола являются керамическая плитка, ламинат, ПВХ-плитка и линолеум. 

Зависимость эффективности обогрева от толщины декоративного покрытия

Толщина декоративного слоя оказывает непосредственное влияние на эффективность отопления. Особенно сильно такая зависимость ощущается во время первого запуска системы, либо после перерыва в работе. Чем толще прослойка между излучающими тепло элементами и поверхностью, тем больше времени понадобится для его прогрева. Несмотря на этот недостаток, у значительного по толщине материала имеется и положительная особенность, которая проявляется в тепловой инерционности. То есть, такое покрытие будет значительно дольше остывать после отключения системы отопления.

Важно! Слишком тонкий слой материала, обладающий высоким коэффициентом теплопроводности, может стать причиной перегрева поверхности.

Виды покрытия для отапливаемого пола

Покрытие для теплого пола должно не только обладать хорошей теплопроводностью, прочностью и приятной на вид поверхностью, но и соответствовать высокому уровню экологической безопасности.

Важно! Применение материалов, при нагреве выделяющих ядовитые вещества, может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Керамическая плитка

Керамическая плитка может длительное время аккумулировать в себе тепло. Это качество является главным преимуществом такого материала при использовании его в качестве финишного покрытия в системе. Кроме этого, такие изделия обладают повышенной прочностью, безупречным внешним видом, а процесс монтажа не занимает много времени.

Важно! Качественная керамическая плитка прослужит длительное время без потери эстетических качеств.

Возможность использования керамической плитки с любым видом теплоносителя, также является важнейшей характеристикой этого материала. Современные изделия хорошо переносят температурные перепады, поэтому могут быть использованы как с водяными системами отопления, так и с электрическими резистивными и инфракрасными элементами. Керамическая поверхность легко моется и выдерживает повышенные нагрузки, поэтому такой материал идеально подойдёт для гостиной.

Ламинат

Напольное покрытие, используемое для теплого водяного пола, может не обладать высокими показателями теплопроводности. Например, ламинат значительно уступает керамической плитке по этому свойству, но, тем не менее, такое изделие успешно используется в качестве верхнего слоя при обустройстве системы отопления этого типа. Основными положительными качествами такого покрытия являются:

• Оптимальный уровень теплопроводности.
• Отсутствие риска поражения грибком.
• Экологическая безопасность.
• Быстрый и равномерный прогрев.
• Относительно небольшой вес.

Важно! Если в иных случаях напольное покрытие следует выбирать с минимальными значениями теплопроводности, то при отоплении системой «Тёплый пол» необходимо отдавать предпочтение ламинату с высоким уровнем этого показателя.

ПВХ плитка

Плитка ПВХ также может быть использована для того, чтобы накрыть тёплый пол сверху. Основным ограничением на применение материала в этом качестве является температура максимального нагрева.

Важно! Для того чтобы ПВХ плитка не утратила прочностные характеристики, а также не стала источником опасных для здоровья веществ, температура не должна превышать 28˚С.

Как и при использовании керамических изделий, плитка из поливинилхлорида может использоваться с любым типом отопительной системы этого типа. Если применяется именно это покрытие для отапливаемого пола, то необходимо также исключить образование конденсата под плиткой.

Важно! После укладки ПВХ плитки поверх системы «Тёплый пол», отопление можно будет включить не ранее, чем через 72 часа.

Линолеум

При монтаже тёплого пола очень непросто выбрать подходящий финишный материал. В данном случае, применение линолеума является беспроигрышным вариантом. Такое покрытие для теплого пола можно установить очень быстро и выдерживать его в течение определённого времени не требуется. Стоимость линолеума относительно невысока, а всю работу можно выполнить своими руками, что также не потребует значительных расходов.

Линолеум может существенно отличаться по прочности, толщине и теплопроводности. К сожалению, не все разновидности этого материала могут быть одинаково эффективно использованы в качестве финишного покрытия для тёплого пола.

Внимание! Чтобы не сомневаться в том, что линолеум можно применить вместе с системой «Тёплый пол» в маркировке изделия необходимо искать специальный значок.

При использовании линолеума в качестве финишного слоя необходимо дополнительно обеспечить систему отопления этого типа качественными датчиками нагрева. При повышении температуры поверхности выше 30˚С может произойти изменение структуры изделия и выделение ядовитых веществ.

Материалы для электрического тёплого пола

Что стелить на тёплый пол, в котором в качестве отопительного элемента используется электрический проводник или инфракрасная плёнка также необходимо определить заранее. Даже при использовании качественных матов или кабелей возможно короткое замыкание, поэтому поверхность над такими изделиями не должна поддерживать горение. Кроме того, необходимо обеспечить качественную герметизацию, ведь при проливе воды на половое покрытие может случиться короткое замыкание, либо поверхность будет находиться под напряжением.

В качестве финишного слоя для электрического тёплого пола могут использоваться следующие материалы:

• Керамическая плитка.
• Натуральный камень.
• Ковролин.
• Линолеум.
• Ламинат.

Эксперты также рекомендуют использовать паркетную доску для организации финишного покрытия, но только специального типа, который предназначен для установки в системах отопления этого типа. Разрешается применять и пластиковые плитки, но только при условии установки в электрической схеме качественного терморегулятора.

Какие материалы нельзя использовать

Вне зависимости от разновидности тёплого пола, некоторые материалы не рекомендуется использовать в качестве покрытия. К этой категории относятся:

• Линолеум на синтетической основе.
• Ламинат низкого качества.
• Синтетический ковролин.

Кроме перечисленных изделий, запрещается класть на тёплый пол паркет из натуральной древесины. При частом нагревании деревянная поверхность высыхает и начинает трескаться. По этой причине не рекомендуется использовать также половые материалы из натурального бамбука. Игнорирование этого правила приведёт к тому, что уже в течение первого года эксплуатации финишное покрытие потребует ремонта или замены.

Пробковые плиты также не рекомендуется использовать для подобной конструкции. Такой слой будет долго прогреваться и уже при 28˚С изделия начнёт деформироваться и расслаиваться.

При выборе напольного покрытия для системы отопления этого типа, следует отказаться от материалов, в состав которых входят следующие вещества:

• Резина.
• Нитроцеллюлоза.
• Алкиды.

При нагреве таких изделий выделяются небезопасные для здоровья вещества.

Советы и рекомендации по выбору полового покрытия

Какое покрытие лучше использовать для теплых полов помогут разобраться советы опытных установщиков системы отопления этого типа. Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил при выборе материала для финишной отделки:

• Даже рекомендованные материалы для установки в системах отопления этого типа могут являться некачественными. Тёплый пол из ламината или керамической плитки, который имеет микроповреждения или недостаточную прочность изделий, будет иметь значительно меньший эксплуатационный ресурс.
• Если положить на пол натуральные материалы, при изготовлении которых было добавлено даже небольшое количество синтетики, то можно нанести непоправимый вред здоровью, особенно в том случае, если такое покрытие применяется в спальне или детской комнате.
• В качестве верхнего слоя следует использовать только натуральный ковролин с минимальным размером ворса. В противном случае, дополнительная прослойка будет являться хорошим теплоизолятором, который существенно снизит эффективность отопительной системы.
• Водяной тёплый пол можно покрыть более прочными и массивными материалами.

Если обогреваемый пол будет установлен по всем правилам, то такая схема станет отличным дополнением к основной системе отопления в квартире, а в частном доме можно полностью перейти на этот способ обогрева жилища.

Лучшее покрытие для водяного теплого пола и правила его эксплуатации

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 5.2k.

Гидравлические напольные системы отопления пользуются все большей популярностью у наших соотечественников. Прежде всего, данные системы обеспечивают высокий уровень комфортного микроклимата, эстетичности и гигиеничности. Не последнюю роль в этом играет грамотный выбор напольного покрытия, так как данный материал служит проводником тепла от отопительного контура в помещение.

Сегодня, наиболее распространенными материалами для отделки поверхности теплого поля являются: керамическая и каменная плитка, ламинат, паркетная и половая доска, линолеум и ковролин. О технических и эксплуатационных характеристиках различных материалов и пойдет речь в данной публикации.

[contents]

Керамическая и каменная плитка

Теплый пол под керамогранитное покрытие и кафельную плитку, чаще всего, применяется в проходных помещениях и местах с повышенной влажностью. К ним относятся: санузлы, ванные комнаты, кухни, коридоры и прихожие.

Основными достоинствами данного материала являются:

• Хорошая теплопроводность.
• Высокая прочность и износостойкость.
• Отличные показатели тепловой инерции.
• Нечувствительность к влаге и температурным колебаниям.
• Доступная стоимость.

Кроме этого, все типы каменных и керамических напольных плиток существенно снижают тепловую нагрузку на нагревательный элемент, препятствуя его перегреву. Есть и еще несколько существенных достоинств напольной керамической и керамогранитной плитки – антискользящие свойства и поистине огромный выбор, который позволит воплотить в жизнь любые дизайнерские фантазии.

Несмотря на такое количество достоинств, у теплого пола под плитку есть один существенный недостаток – низкая ремонтопригодность. Снять данный материал гораздо сложнее, чем разобрать покрытие из ламината, паркетной или половой доски.

Монтаж керамической и каменной плитки, чаще всего, осуществляется на бетонную стяжку. Если предполагаются легкие системы напольного обогрева (без стяжки), то плитка кладется с применением эпоксидного или цементного клея, на сплошное, ровное и прочное основание из влагостойких марок OSB, ДСП или фанеры, толщиной не менее 18 мм.

Напольное водяное отопление и ламинат

Бытует мнение, что гидравлическое напольное отопление совместимо исключительно с покрытием из каменной, керамической или кафельной плитки. На самом деле, теплый пол под ламинат – это вполне реально при соблюдении температурного режима (нагрев поверхности пола не выше 27°С).

Важно! При нагреве ламинат-доски выше 30°С в воздух возможно выделение фенола. Большинство производителей данного продукта устанавливают на свои изделия предел нагрева 21°С.

Ламинат для теплого пола водяного подходит достаточно неплохо, в особенности если данная система отопления выполнена по стяжке. Равномерный нагрев бетонной поверхности препятствует пересыханию воздуха в помещении, а значит и нет угрозы рассыхания ламината.

Основным недостатком данного материала является низкая теплопроводность. Другими словами: при соблюдении температурного режима, отопление помещений напольными гидросистемами с покрытием из ламината не будет достаточно эффективным.

Укладка теплого пола под ламинат происходит в той же последовательности, как и под любое другое финишное покрытие:

• Подготовительные работы (очистка основания, выравнивание).
• Гидроизоляция основания.
• Утепление (мин. вата, пенополистирол, толщиной от 20 до 80 мм.).
• Армирование металлической или полимерной сеткой. (возможна укладка полимерных матов с желобами для трубопровода).
• Укладка змеевика, подключение контура к необходимому оборудованию.
• Опрессовка, проверка на протечки.
• Стяжка цементно-песчаным раствором или другими строительными смесями. Толщина конструкции варьируется от 30 до 50 мм.

Важно! Дальнейшие работы по организации водяного теплого пола возможны только после полного застывания стяжки.

По прошествии 28-30 суток стяжка укрывается подложкой для теплого водяного пола из вспененного полиэтилена, на которую и настилается ламинат. Данная операция необходима, так как подложка является хорошим амортизатором для полов, основа которых древесина.

Использование линолеума в напольных отопительных системах

Теплый пол под линолеум достаточно популярный способ организации обогрева жилых помещений благодаря:

• Низкой стоимости.
• Простоте монтажа.
• Влагоустойчивости материала.
• Большому ассортименту.

Специалисты не рекомендуют применение линолеума для теплого пола, так как:

• При нагревании может выделять в воздух токсины и стойкий, неприятный запах.
• Состоит из множества слоев, каждый из которых имеет различный коэффициент расширения при нагревании. Другими словами: возможна деформация материала при нагреве.
• Линолеумное полотно имеет низкую теплопроводность, что значительно снижает эффективность напольного обогрева.

Что касается монтажа, то данный материал можно укладывать на стяжку, или на сплошную (без стяжки) из влагостойкой фанеры, ДСП, ГВС или OSB.

Совет: если вы планируете приобрести экологически чистый линолеум (существует всего два вида и это отражается на стоимости и в маркировке изделия), то для большей эффективности и лучшей теплоотдачи теплого пола, рекомендуемая толщина данного материала не должна превышать 3 мм.

Паркетная доска и напольные отопительные гидросистемы

Паркетная доска, впрочем, как и любое покрытие из древесины, имеет презентабельный внешний вид. На этом все достоинства данного материала, как финишного покрытия для гидравлических напольных отопительных систем, закончились. В качестве недостатков можно отметить:

• Древесина (паркетная или половая доска) – прекрасный теплоизолятор, поэтому меньше всего подходит для отделки теплого пола.
• Материал чувствителен к влаге.
• Паркетная и половая доска может менять свою геометрию в зависимости от перепадов температуры и уровня влажности в помещении.
• Данный материал подвержен гниению и может использоваться насекомыми в качестве дома и пищи.
• Теплый пол под паркетную доску требует сплошного основания из фанеры, ДСП или OSB плиты.

Совет: Если вы решились на применение в СО натуральной древесины, то для предотвращения усадки и рассыхания рекомендуется обратить внимание на уровень влажности материала, который должен находится в пределах 6-8%.

Лучший материал для отделки напольных систем отопления

Ответ на данный вопрос зависит от того, в каком качестве выступает теплый пол: основной или вспомогательной системы отопления. Если гидравлическое напольное отопление является основной СО в жилом помещении, то специалисты рекомендуют в санузле, кухне, коридоре применить каменную, кафельную или керамическую плитку, а для гостиной, спальни и детской комнаты – ламинат.

Совет: специалисты настоятельно рекомендуют уделить внимание эксплуатации напольного покрытия. Например, для максимальной теплоотдачи теплого пола используйте мебель на ножках и минимальное количество ковров и ковролина.

Покрытие для теплого водяного пола

Страница посвящена таким вопросам как покрытие для теплого водяного пола: какое выбрать, какими качествами должно обладать напольное покрытие, можно ли стелить из полипропилена, а также что лучше класть деревянный пол или линолеум.

Довольно часто люди, желая улучшить или изменить качество обогрева своего дома или квартиры, задаются вопросом, можно ли считать теплый пол самостоятельной системой для этого, или только, как дополнительной к уже имеющейся.

На самом деле, вопрос должен звучать по-другому: «Какое покрытие лучше для теплого водяного пола, чтобы создавался комфорт во всем помещении»?

Покрытие для теплого водяного пола: качества

Давайте разберемся какое выбрать покрытие для теплого водяного пола. Прежде чем отправляться в магазин для покупки финишного настила для пола с обогревом, следует отметить, какими качествами оно должно обладать, после чего выбрать материал, в котором они преобладают.

Большинство потребителей желают, чтобы у них в квартире или доме были теплые полы, комфортный микроклимат и уют, но чтобы платить за это удовольствие нужно было, как можно меньше.

Это возможно, при условии, что теплые водяные полы были установлены правильно, а финишное покрытие обладает следующими качествами:

1. Высокая теплопроводимость – самое главное требование к подобным материалам. В идеале они должны не только пропускать тепло, но и долго остывать при отключении системы.
2. Финишный настил на пол обязан быть экологически чистым, то есть не выделять вредные вещества в атмосферу при нагреве.
3. Прежде чем задаваться вопросом, что стелить на теплый водяной пол, следует знать, что эта система может нагреваться до +50 градусов. Не каждый материал способен выдерживать такие температурные нагрузки, оставаясь без повреждений, значит, материал должен быть устойчив к ним.
4. Опять же, нужно заранее определиться, будет водяной теплый пол основным источником обогрева, или только вспомогательным. Это важно, так как нагрузки у них разные.

Если на вопрос: «Что класть на водяной теплый пол водяной можно?» вам чаще всего мастера и консультанты магазинов отвечают «керамику», не стоит идти у них на поводу, не изучив остальные варианты.

Совместим ли с ламинатом?

Что положить на теплый водяной пол? Можно использовать ламинат.

Когда возникает желание совместить укладку теплого водяного пола с ламинатом, необходимо учесть пару нюансов:

1. Производители этого вида стройматериала указывают на этикетке, что он не пригоден для подобных систем. Это обязательно нужно проверить, так как такое напольное покрытие для теплого водяного пола обладает крайне низкой теплопроводимостью, а значит, полностью бесполезно.
2. Существуют варианты ламината, специально созданные для обогревательных систем, что так же указывается на этикетке. Они стоят дороже, но при этом содержат в своем составе материалы, позволяющие пропускать тепло.
3. Важно учитывать, что толщина ламината при этом не должна превышать 7 мм.

Ламинат уже давно стал популярным строительным материалом, а при укладке его на теплый пол, обнаруживает ряд приятных плюсов:

• его легко монтировать;
• если на нем присутствует специальный знак или надпись Warm Wasser, то он способен и пропускать тепло, и сохранять его;
• он обладает высокой плотностью;
• небольшая толщина;
• хорошо переносит перепады температур, что крайне важно при водяном теплом полу, которому требуется значительное время для остывания в случае перегрева;
• практически не подвержен механическим повреждениям;
• считается экологически чистым и безопасным при эксплуатации материалом, при условии, что не приобретаются сорта, не подходящие для подобной системы.

Прежде чем накрыть теплый водяной пол ламинатом, нужно учесть его минусы:

1. При монтаже, между ним и обогревателем необходимо сделать армированную цементную стяжку, поверх которой укладывается подложка для изоляции, что несколько снижает уровень теплопроводности.
2. Ограничение температуры до +28 градусов для нагрева этого материала не позволяет использовать напольную систему обогрева, как основную, в регионах с суровыми зимами.

Дешевый ламинат ни в коем случае нельзя применять при подобной системе обогрева, так как при нагревании он выделяет в атмосферу формальдегиды, способные привести к отравлению, особенно в закрытом и редко проветриваемом помещении.

В остальном, со специальным знаком теплого пола, этот материал – это хорошее, и вполне доступное по цене покрытие.

Деревянный пол и его аналоги

Когда возникает вопрос, что постелить на теплый водяной пол, любители дерева и паркета должны быть готовы, что с этими покрытиями систему можно использовать только, как дополнительную. Это связано с тем, что дерево нельзя нагревать выше +27 градусов, иначе оно начинает трескаться и рассыхаться.

Не менее важно при монтаже деревянного настила на теплую систему правильно подобрать подложку, особенно если в основании обычный бетонный пол.

Инженерная доска применима в этом случае, только если ее толщина не превышает 15 мм, а ширина – 150 мм. Это позволит ей лучше и быстрее прогреваться. Если есть желание уложить паркетную доску на водяную систему, то она должна быть не с лаковым, а с масленым покрытием.

Преимущества и недостатки керамической плитки

Что лучше стелить на теплый водяной пол? Пользуется популярностью керамика.

Как правило, керамическая плитка – самый покупаемый материал при монтаже теплых полов. Это связано с такими ее качествами, как:

• высокая теплопроводимость;
• экологичность;
• она не образует лишних нагрузок на обогревательные элементы;
• долговечность;
• хорошая переносимость перепада температур;
• создает приятные тактильные ощущения и эффектно смотрится.

Хотя плюсы явно говорят в пользу керамической (кафельной, керамогранитной) плитки, несколько минусов у нее все-таки есть:

• для некоторых потребителей таковым является ее высокая цена;
• при отключенном обогревателе она становится такой же холодной, как и бетонный пол под ней;
• она подходит далеко не ко всем помещениям, например, в детской или спальне плитка неуместна;
• если в системе произойдет поломка или утечка, то ее крайне тяжело демонтировать.

При выборе напольной плитки, следует обращать внимание на ее внутреннюю структуру. Ни в коем случае нельзя для теплого пола покупать керамику с пористой основой, так как она крайне плохо пропускает тепло.

Линолеум на утепленном полу

Какое покрытие на теплый водяной пол можно еще использовать? Один из вариантов — линолеум. Его уже давно применяют для напольного покрытия, и, несмотря на большой выбор новых материалов, линолеум пользуется неизменной популярностью. Поэтому, когда хочется и сэкономить, и сделать в помещении водяной теплый пол, чем покрыть вопрос не должен беспокоить: конечно, линолеумом. Но важно учитывать некоторые нюансы данного материала при обустройстве водяной обогревательной системы.

Плюсом линолеума является его ценовая доступность, но применительно к данному случаю, подходит далеко не каждый вид этого материала, а только тот, на котором стоит знак, что он для укладки на теплый пол.

Минусы линолеума:

1. Если он подвергается длительному перегреву, то может нанести существенный вред здоровью, выделяемыми при этом вредными веществами. Можно использовать либо в нежилых помещениях, либо самую его безвредную форму: мармолеум, который и экологически чистый, и натуральный материал, но его нагрев не должен превышать +26 градусов.
2. При укладке линолеума на пол с подогревом, необходимо будет вложить деньги в автоматический терморегулятор.

Выбирая этот материал, следует избегать видов, со вспененной основой, так как они практически не пропускают тепло.

Устилание из пробки

Еще что можно стелить на теплый водяной пол, так это пробку – самый натуральный и экологически чистый материал из всех.

У него так же есть свои плюсы и минусы:

1. Пробка считается теплой даже без подогрева, но в сочетании с системой напольного отопления признана одной из лучших. Это связано с тем, что после отключения обогревателя продолжает сохранять тепло в течение часа, а то и дольше (к сравнению, плитка остывает через 10 мин).
2. Пробка приятна при соприкосновении даже в летнее время года.
3. Минусом ее является длительный нагрев и ограничение температуры до +28 градусов.

В остальном, это прекрасное покрытие, при условии, что на нем стоит специальный значок, позволяющий укладывать его на теплые полы.

Что можно постелить на теплый водяной пол? Все что описано выше.

Заключение

Теперь вы знаете все о покрытиях на теплый водяной пол, что лучше, какие материалы следует рассматривать. Выбирая финишный настил, важно учитывать, какую основу имеет водяной теплый пол. Из полипропилена его трубки, металлопластика или меди, все это влияет на выбор напольного материала. Кроме этого, никогда не стоит экономить и покупать материалы, не имеющие соответствующей маркировки от производителя.

Рекомендуем:

• Сварочный аппарат для полипропиленовых труб: способы соединения при помощи сварочного аппарата, виды инструментов для сварки и насадки к ним
• Теплый пол под плитку (электрический): как укладывать в ванной, виды устройств, монтаж установки, технология и схема укладки
• Биметаллические радиаторы секционные (5, 6, 10 секций): как выбрать такую систему отопления для квартиры и дома, фото-материалы
• Линолеум для теплого водяного пола: влияние цены, отзывы, виды и особенности, а также самый оптимальный вариант для отопления

Могу ли я использовать пол из виниловых планок поверх лучистого отопления?

Сегодня, когда технологии развиваются, одним из лучших изобретений последнего времени стало лучистое отопление! Для тех, кто не знает, что это такое, лучистое отопление — это особый вид обогрева, который размещается под полом. Тепло излучается через пол, согревая ноги. Многие любят такие полы в ванных комнатах и ​​не зря! Никто не любит выходить из душа на холодный пол.А поскольку вы следите за нашим блогом, вы знаете, что пол из виниловых досок — один из лучших вариантов для ванных комнат. Но можно ли использовать пол из виниловых досок поверх лучистого отопления?

Да, вы можете!

Виниловые планки — отличный вариант для лучистого отопления, особенно если вам нужен водостойкий пол! Обязательно поддерживайте тепло лучистого пола ниже 80 градусов по Фаренгейту. Не следует нагревать слишком сильно, поскольку это может нарушить целостность пола.Обязательно уточняйте у производителя конкретные ограничения по температуре, поскольку не все полы одинаковы.

Предупреждение: Всегда проверяйте свою гарантию, чтобы убедиться, что установка винилового паркета не приведет к аннулированию гарантии! Большинство виниловых напольных покрытий должно хорошо переносить лучистое тепло, но обязательно следуйте всем рекомендациям производителя для вашего пола!

Обязательно используйте плавающее виниловое покрытие

Использование плавающих (или защелкивающихся) виниловых полов — лучший выбор по сравнению с лучистым отоплением.Этот пол не приклеивается к основному полу и не прикрепляется скобами к основному полу, оставляя пространство, необходимое для ваших лучистых напольных проводов. Возможно, вам придется постелить под полом пароизоляцию или тонкую подкладку, чтобы она могла равномерно плавать по полу с излучаемым теплом. Обязательно проконсультируйтесь с производителем вашего напольного покрытия и производителем лучистого тепла, чтобы выбрать подложку, подходящую для обоих!

У вас есть советы, которыми вы хотели бы поделиться? Вопросы? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, используя раздел комментариев ниже!

Еще 101 Вопросы по винилу:

.

ELC Study Zone: Причины наводнений: понимание при чтении

Ваш браузер не поддерживает аудиоэлемент, поэтому вот ссылка на mp3: https://hlsvod.uvic.ca/vod/dcs/elc/studyzone /490-stories-cam/Causes-of-Floods.mp3

Наводнения занимают второе место после пожаров как самые распространенные из всех стихийных бедствий. Они встречаются почти повсюду в мире, приводя к массовым повреждениям и даже смерти. Следовательно, ученые давно пытались усовершенствовать свою способность предсказывать наводнения.На данный момент лучшее, что могут сделать ученые, — это распознать возможность наводнения в определенных условиях. Есть ряд условий, от глубокого снега на земле до человеческой ошибки, которые вызывают наводнения.

При таянии глубокого снега образуется большое количество воды. Хотя один только глубокий снег редко вызывает наводнения, когда он происходит вместе с сильным дождем и внезапным потеплением, это может привести к серьезным наводнениям. Если происходит быстрое таяние снега поверх мерзлого или очень влажного грунта, вероятность затопления выше, чем когда земля не промерзла.Замерзшая земля или земля, которая очень влажная и уже пропитана водой, не может поглотить дополнительную воду, создаваемую тающим снегом. Тающий снег также способствует высокому уровню воды в реках и ручьях. Когда реки уже полностью заполнены водой, проливные дожди приведут к разливу рек и затоплению окружающих земель.

Реки, покрытые льдом, также могут привести к наводнениям. Когда лед начинает таять, поверхность льда трескается и распадается на большие части.Эти кусочки льда движутся и плывут по реке. Они могут образовывать плотину в реке, в результате чего вода за плотиной поднимается и затопляет землю вверх по течению. Если плотина внезапно прорвется, то большое количество воды, находящейся за плотиной, может затопить и районы ниже по течению.

Разбитые ледяные дамбы — не единственная проблема плотин, которая может вызвать наводнения. Когда большая искусственная дамба прорывается или не может удерживать воду, собранную за ней, результаты могут быть разрушительными. Плотины содержат такое огромное количество воды за собой, что при внезапных прорывах разрушительная сила воды подобна большой приливной волне.Вытекающие из плотины воды могут преодолевать десятки километров, покрывать землю на несколько метров грязью и мусором, а также топить и раздавливать все существа и существа на своем пути.

Хотя ученые не всегда могут точно предсказать, когда произойдет наводнение, они многое знают о вероятности или вероятности того, когда наводнение произойдет. Глубокий снег, реки, покрытые льдом, и слабые плотины — все это серьезные условия для потенциального наводнения. Надеюсь, это знание того, почему происходят наводнения, поможет нам уменьшить наносимый ими ущерб.

.

, -.

1. В новых тепловозах, которые будут построены до конца года, будут установлены вентиляторы нового типа.
2. Одной из важнейших железнодорожных проблем является проблема увеличения скорости движения поездов.
3. Предполагается, что новые локомотивы для Октябрьской линии будут развивать максимальную скорость более 200 км / ч.
4. Увидели старт нового тепловоза со станции.
5. Подача мазута в дизельный двигатель осуществляется из масляного бака через фильтры двумя насосами, приводимыми в действие электродвигателями.
6. Пятнадцать дизель-электрических локомотивов мощностью 1800 л.с. должны быть поставлены Бразильским железным дорогам, все они были произведены на венгерских заводах.
7. Первая Всемирная выставка локомотивов состоялась в Вене в 1873 году и в Париже в 1878 году, венгерский локомотив получил Гран-при в 1878 году.
8. Венгерский тепловоз DYM-11 мощностью 1000 л.с., построенный для египтян. Железные дороги созданы на базе тепловоза ДВМ-8.

11.

1..

1. Как рабочие готовят полосу отчуждения?
2. На какой фундамент укладываются шпалы и рельсы?
3. Как изменились методы строительства железных дорог за последние годы?
4. Какой современный метод строительства железных дорог?
5. Какие производительные машины используются при строительстве путей?
6. Что делает железные дороги такими популярными в нашей жизни?
7. Чем железная дорога должна обеспечивать пассажиров?
8. Как железные дороги проверяют состояние пути?
9. Как железнодорожники называют полосу земли, на которой проложена железная дорога?
10. Какие машины используются для подготовки полосы земли для строительства железной дороги?

Строительство пути

Построить железную дорогу — непростая задача.Железная дорога построена на полосе земли, которая называется полосой отчуждения ().

Полоса отвода должна быть тщательно подготовлена ​​для прокладки путей. Сначала его необходимо очистить от деревьев, кустов, а затем провести сортировку () с помощью специальных машин, известных как сортировки.

После расчистки и сортировки полосы отвода строится постоянный путь. На балластный фундамент укладываются шпалы и рельсы, а балласт уплотняется между шпалами и с каждой стороны пути, чтобы удерживать шпалы на месте.

За последние годы методы строительства железных дорог сильно изменились. Самым большим изменением стала замена ручного труда машинами, такими как мощные бульдозеры, огромные экскаваторы, скреперы, сортировочные машины и т. Д.

Самый современный метод строительства железных дорог — это укладка рельсов предварительно собранными () отрезками, то есть отрезками рельсов, к которым уже прикреплены шпалы. Эта работа выполняется с помощью высокоскоростного гусеничного крана — замечательной машины, которая укладывает предварительно собранные отрезки пути за несколько минут.Одной из наиболее эффективных машин такого типа является гусеничный кран Платова производительностью 900-1000 метров пути в час.

Сегодняшние железные дороги не были бы столь популярны, если бы их скорость не увеличивалась. Однако сверхвысокая скорость идет рука об руку с безопасностью. Действительно, ни один пассажир не осмелился бы ехать по железной дороге, если бы железные дороги не могли обеспечить безопасное путешествие.

Безопасность зависит от многих факторов. Прежде всего, это определяется состоянием трассы. Машины для испытаний на гусенице, медленно движущиеся по трассе, показывают инженеру, где необходимо отремонтировать гусеницу, и имеется большое количество машин для обслуживания гусениц, чтобы поддерживать трассу в хорошем состоянии.

2.:

железнодорожный путь, шпалы, колея, груз, транспортное средство, постоянный путь, временный, прочный, длина, работы по прокладке пути, требования к строительству формации, подвижной состав, пригородные перевозки, пригородные перевозки, проезд, потребности железнодорожного транспорта, высокоскоростное железнодорожное движение.

3., -,.

1. Электронно-вычислительные машины появились на железных дорогах многих стран. Железные дороги представили новый вид грузовых вагонов для перевозки цемента.
2. Сегодня разрабатываются более мощные машины, ускоряющие процесс строительства железных дорог. Комбинация рельсов, балласта и шпал называется железнодорожным полотном.
3. Для тяги длинных поездов используются мощные локомотивы. Балласт — это элемент пути, который поддерживает шпалы и рельсы и удерживает их на месте.
4. Сейчас шпалы на высокоскоростных линиях бетонные. Для уменьшения количества стыков рельсы свариваются в непрерывные отрезки.
5. Длинносварные рельсы обладают большей прочностью и обеспечивают более плавное движение поездов на гораздо более высоких скоростях.Железные дороги используются для перевозки грузов и путешествий.
6. На железных дорогах используется специальный механизм для перехода поездов с одного пути на другой. Железные дороги стали самым эффективным и безопасным средством передвижения.
7. Шпалы для высокоскоростных железных дорог бетонные. Колея на железных дорогах России шире, чем в странах Европы.
8. Электрифицирована широкая сеть железных дорог. Больший вес бетонных шпал обеспечивает большую устойчивость пути.
9. Россия была первой страной в мире, где на всех железных дорогах была принята единая колея. Место, где концы рельсов

сходятся в пути, называется стыком рельсов.

1. Рельсовый стык всегда был самой слабой частью пути. Подъезжая к станции, поезд сбавляет скорость.

12

1..

1. Какая тяга используется на пригородных линиях?
2. Какие страны одними из первых перешли на электрические перевозки?
3. Каким требованиям соответствует поезд ЭР-200?
4. Сколько времени нужно поезду ЭР-200, чтобы преодолеть расстояние Москва — Петербург?
5. Что позволило поезду ЭР-200 развить более высокие скорости?
6. Что позволило облегчить работу машиниста в поезде ЭР-200?
7. Каким оборудованием оснащены вагоны поезда ЭР-200?
8. Какова форма поезда ЭР-200?
9. Что есть в распоряжении пассажиров поезда?
10. Сколько сейчас времени нужно пассажирам, чтобы добраться из Москвы в Санкт-Петербург?Петербург?

«Электрификация железных дорог

Мировые железные дороги сейчас заняты поиском способов повышения своей экономической эффективности и скорости движения пассажирских и товарных поездов. Одно из необходимых условий для этого — электрическая тяга.

Несмотря на относительно короткую историю, электрическая тяга добилась значительного прогресса. Теперь можно сказать, что железные дороги оказывают ценную услугу на всех континентах.

Когда мы изучаем географическое положение маршрутов, на которых работает электрическая тяга, мы видим, прежде всего, что пригородные железнодорожные маршруты больших городов с их плотным и постоянным движением обслуживаются электропоездами.Мы снова видим, что интенсивно используемые магистральные линии наиболее эффективно работают за счет электроэнергии. Кроме того, железные дороги в горных районах с большими уклонами одними из первых были переведены на электрические перевозки.

Особо стоит отметить поезд

ЭР-200, который сейчас работает на коммерческой основе. Этот поезд отвечает требованиям высокой скорости, безопасности и комфорта пассажиров. Перед вводом в эксплуатацию ЭР-200 на Октябрьской железной дороге предстояло провести большую подготовительную работу. На некоторых участках поезд преодолевает расстояние в 650 км между Москвой и Ленинградом за 4 часа 39 минут, что сокращает время в пути на 4 часа по сравнению с предыдущим расписанием.

В новый советский экспресс вошли многие последние достижения железнодорожной техники. Обтекаемая форма всего поезда снижает трение воздуха и позволяет достичь более высоких скоростей. Кабина водителя оборудована сигнализацией из кабины, и водитель всегда должен видеть сигналы, отображаемые перед ним. Значительно облегчена работа машиниста локомотива. Нажатие контроллера — это все, что он должен сделать, чтобы запустить или остановить поезд.

Вагоны, из которых состоит ER-200, чрезвычайно удобны, оснащены кондиционерами, звуконепроницаемыми окнами и мягкими сиденьями, напоминающими самолет.Пассажиры, которым довелось путешествовать новым советским экспрессом, имеют в своем распоряжении закусочные. Их путешествие сопровождается фоновой музыкой.

2.:

электрическая тяга, электродвигатели, электричество, открытие, ток передачи, источник питания, непригодный, цепь, воздушная линия,

Электропоезды высокоскоростные силовые, постоянного и переменного тока, внедрение электрической тяги на железных дорогах, выпрямители.

3.:

1. Электрификация — один из способов повышения эффективности железной дороги. При конструировании высокоскоростных автомобилей необходимо учитывать средства управления, тяговую мощность и устойчивость.
2. Подстанции, расположенные вдоль линии преобразования переменного тока к постоянному току На подземных железных дорогах используется специальный рельс для подачи электричества к поездам.
3. Если поезда ходят с очень короткими интервалами, мы говорим, что по железной дороге плотное движение. Производство электроэнергии из солнечной энергии сейчас вполне реально.
4. Стоимость эксплуатации электрифицированных железных дорог относительно невысока. На всех электрифицированных магистральных линиях используется воздушная система электроснабжения, называемая контактной сетью.
5. Высокая эффективность и высокая надежность — главные преимущества электрических транспортных средств. Поезда метрополитена снабжаются электрическим током с помощью кондуктора.
6. Электроэнергия, приводящая в движение поезда, может отбираться от контактного провода. Для перевода железной дороги на электрическую тягу потребуются дорогостоящие реконструкционные работы.
7. Скорость, достигаемая современными поездами, часто ограничивается условиями пути. На подстанции снижается напряжение электрического тока.
8. Рекорд скорости на электрифицированных железных дорогах принадлежит французским локомотивам. Высокая стоимость АСУ ТП экономически оправдана.
9. Электрические перевозки особенно привлекательны в горных странах. После электрификации эту линию будут обслуживать поезда-поезда.
10. Из-за большого количества машин рабочим требуется меньше времени на ремонт контактной сети.Трансформаторы используются для понижения напряжения переменного тока.

13.

1.:

Современные российские легковые автомобили

Российские железные дороги, как известно, являются важнейшим видом транспорта в этой стране, и в будущем они еще очень долго сохранят свое доминирующее положение. На железных дорогах России можно увидеть разные типы пассажирских и грузовых поездов.Мы должны различать поезда дальнего следования и пригородные, а также экспрессы, скорые и местные поезда.

Как правило, любой поезд дальнего следования состоит из нескольких комфортабельных спальных вагонов и нескольких вагонов для тех, кто путешествует только днем. Багажные и почтовые вагоны обычно ставят в голове поезда. Багажные вагоны имеют большие раздвижные двери, через которые можно загружать и выгружать багажники и другие предметы багажа. Кроме того, в каждом поезде должен быть ресторан или вагон-ресторан.Все автомобили оснащены системой водяного отопления и освещены электричеством. Спальные вагоны всегда коридорно-купельного типа, в каждом купе по четыре спальных места.

В отличие от спальных вагонов, все вагоны представляют собой вагоны с двухрядными сиденьями и трапом между рядами. Туалеты и отсеки для обслуживающего персонала предусмотрены на каждом конце вагона. Внутренняя отделка пассажирского салона частично выполнена из шпона, а частично из пластика и синтетических материалов, которые в последние годы стали довольно распространенными и широко используются в настоящее время для строительства легковых автомобилей.

В России много маршрутов, по которым курсируют дизель-поезда. Пригородные дизель-поезда современной конструкции работают на РЖД. Эти комплекты состоят из двух силовых или моторных автомобилей и двух промежуточных прицепов, количество мест в легковых автомобилях составляет 77, в прицепах — 128. Оснащение включает багажные полки и вешалки для одежды. Специальная система воздушного отопления и вентиляции поддерживает нужную температуру в салоне автомобиля. Летом, когда отопление выключено, это же оборудование обеспечивает вентиляцию.

2.:

вагон купе-коридор, головные вагоны, четырехвагонные комплекты, спальное место для обслуживающего купе, двери больших багажных вагонов, сиденья пассажирских салонов, вагоны дальнего следования, расположение концевых сидений, крайние ряды сидений, пригородные поезда в час пик.

3.,.

Эта машина построена на Рижском заводе, используется на международных линиях.

История автомобилей очень интересна, ее нужно изучать как следует.

Все должны знать, что первые спальные вагоны были изобретены в США.

На Рижском заводе построено

вагона электропоезда.

Сейчас строится огромное количество вагонов для всех железных дорог нашей страны.

Вагон, который вы видели в депо, будет прицеплен к поезду 15.

Новые вагоны обычно проходят испытания в специальном поезде.

Автомобили, которые строятся сегодня, становятся все комфортнее.

Современные легковые автомобили очень прочны, поскольку сделаны из стали.

Санузлы расположены по обеим сторонам вагона.

5-.

---

---

: 2018-11-12; : 611 | |

---

:

:

:

© 2015-2020 lektsii.org — -.

Основные советы по планированию приключенческой поездки

В 4:00 утра мы оказались в стороне от тропы, цепляясь за чистый ледяной склон, без веревок и без остатка заряда батарей в наших фарах. Когда я цеплялся за скалы, представляя, как упаду насмерть в темноте, я подумал о том, как небольшое дополнительное планирование могло бы удержать нас от этого.

Я так гордился нами. Моя подруга Аманда и я собирались первыми из нашей группы друзей из колледжа, работающих в национальном парке Роки-Маунтин, взойти на пик Лонгс, самую высокую гору в парке.Конечно, это было в начале сезона — лед и снег могли заслонить наш маршрут — и нам нужно было начинать поход в полночь, чтобы успеть сойти с вершины до того, как разразятся полуденные бури, но мы были крепкими и в форме.

К счастью, Аманда нашла маршрут, который не требовал борьбы за руки или использования такого количества слов из четырех букв, и в конце концов мы благополучно добрались до вершины и обратно. Удача спасла нас, но я поклялся никогда больше не относиться к планированию поездки так легко.

С тех пор я многое узнал о планировании безопасных, веселых и доступных приключенческих поездок из однодневных походов в США.От национальных парков до необычных маршрутов в развивающиеся страны. Вот краткое изложение основных стратегий планирования поездок, которые я узнал из моих собственных путешествий и бесед с экспертами, которые зарабатывают на жизнь приключенческими путешествиями.

1. Найдите пункт назначения

Знание того, чего ожидать от пункта назначения, упростит все аспекты планирования поездки и поможет вам с пользой провести время на земле. Исследования не только помогут вам выбрать лучшие места для посещения и лучшие занятия, вы также узнаете, что вам нужно упаковать, какие меры предосторожности для здоровья и безопасности следует принять, а также о том, о каких культурных (а иногда и политических) проблемах вам следует знать. .

Путеводители и туристические журналы могут служить хорошей базой, но онлайн-ресурсы могут быть лучше для получения самой последней информации. «Первое, что я делаю, это просматриваю официальный веб-сайт туристической организации — у некоторых направлений есть отличные сайты», — говорит Кейт Сибер, внештатный сотрудник Outside Magazine и National Geographic Adventure . Вы можете найти официальные туристические сайты направлений по всему миру, посетив Всемирный справочник туристических бюро.

Конкретные рекомендации друзей или других путешественников в Интернете также могут быть очень ценными. «Получение информации от кого-то, кто недавно побывал на земле, может быть наиболее полезным, но может быть трудно получить», — говорит Майк Перрин, соавтор книги Приключенческое путешествие в третьем мире . «В этом случае интернет-форумы могут быть следующим лучшим источником информации».

IgoUgo, Lonely Planet Thorn Tree и BootsnAll Travel Community — три популярных онлайн-форума, где вы можете задать вопросы, связанные с приключенческими путешествиями.Однако Лесли Виден, директор по путешествиям журнала Outside Magazine , предупреждает: «Доски сообщений в Интернете могут быть полезными, но они не совсем надежны, потому что вы не знаете, кто их авторы, поэтому относитесь к прочитанному с недоверием. ” Прочтите статью редактора SmarterTravel.com Кристин Саркис об онлайн-сообществах путешественников для получения дополнительной информации по этой теме.

Хотя некоторые исследования необходимы, не стоит планировать каждый момент поездки заранее. «Вы можете только исследовать так много», — говорит фотограф приключенческих путешествий Джефф Пфлюгер.«Иногда нам нравится быть жесткими в своих планах относительно вещей, и все наши привязанности к маршрутам и ожиданиям не только приводят нас к неизбежному разочарованию, но и, как правило, делают нас менее способными видеть все неожиданные возможности, которые приходят. с любыми приключениями. Я отправляюсь в любую поездку с представлением о том, что я хотел бы сделать и увидеть, но, что более важно, я также держу зоркий глаз и большой запас азарта и энергии, готовый к неожиданным приключениям ».

2.Знайте, когда идти и когда бронировать

Климат, многолюдность и сезонные цены — все это важные факторы при принятии решения о том, когда ехать. Непогода или погода, к которой вы не готовы, могут испортить поездку особенно для приключенческих путешествий. Катание на горных велосипедах в юго-западной пустыне при температуре выше 100 градусов, рафтинг при опасном высоком уровне рек и пеший туризм, когда горные перевалы забиты снегом, — все это плохие идеи. Хотя вы не можете заранее предсказать точную погоду, вы можете заранее узнать о тенденциях в области климата, проводя исследования к месту назначения.Также следует учитывать сезонную популярность и цены, если вы надеетесь избежать толпы и цен в разгар сезона.

Помимо возможности получения скидок при раннем бронировании, предварительное бронирование поездки жизненно важно, если вы хотите посетить популярное место в популярное время. Например, разрешения на поход по тропе инков в Перу может потребоваться зарезервировать на три месяца вперед в разгар сезона, даты в популярных домиках национальных парков часто распродаются за год вперед, а среднее время ожидания, чтобы получить разрешение на сплав по реке Колорадо. Гранд-Каньону 10 лет.

3. Выберите авторитетного поставщика оборудования

При поиске подходящего экипировщика для приключенческой поездки репутация и безопасность должны иметь больший вес, чем цена. Итак, как же найти хорошего туроператора или гида, помимо неизменно популярного метода поиска в Google «пункт назначения + приключенческое путешествие»? «Ищите отраслевые организации, у которых есть списки экипировщиков по регионам или видам деятельности, например, Американская ассоциация горных гидов, у которой есть список гидов, сертифицированных организацией», — говорит Сибер.Среди других подобных организаций — Торговая ассоциация приключенческих путешествий, Международное общество экотуризма и America Outdoors.

«Лучший способ быстро оценить [репутацию компании] — это посмотреть, какие виды аккредитации есть у компании», — говорит Сибер. «Например, есть ли у него какие-либо сертификаты безопасности? Принадлежит ли он нескольким отраслевым ассоциациям? Принадлежит ли он торговой палате или туристической организации? »

Помимо аккредитации, полезны личные рекомендации.«Есть много аутфиттеров и много рекламы, поэтому рекомендация друга очень ценна», — говорит Пфлюгер. Если у вас нет личных рекомендаций, попросите рефералов. «Когда вы определили одну или две компании, которые предлагают интересующую вас поездку, позвоните им и попросите рекомендации прошлых клиентов», — говорит Надя Ле Бон, директор специальных программ Mountain Travel Sobek, ведущей компании по приключенческому туризму. . «Эти люди обычно довольно откровенны в отношении своего опыта, качества поездки и трудностей.”

4. Выберите поездку с лучшим соотношением цены и качества

После того, как вы найдете несколько хороших вариантов поездки, сравните предложения рядом, чтобы увидеть, какая компания может дать вам больше за ваши деньги. «Прочтите мелкий шрифт о расходах (что включено, а что нет)», — говорит Ле Бон. Чтобы провести честное сравнение, вам нужно точно выяснить, что вы получаете за ту цену, которую платите. Низкая рекламируемая цена может быть обманчива, если не учитывать такие расходы, как налоги и сборы, чаевые, оплата местного гида и другие дополнительные услуги.Также обратите внимание на качество проживания и других включений. Например, вам стоит ожидать, что вы заплатите больше за велосипедную поездку по Провансу, где вам предложат проживание в отелях, а не в кемпингах.

5. Знайте свои ограничения

Представьте, что вы записываетесь на восхождение на Килиманджаро без подготовки к высоте, или записываетесь на каякинг на Аляске, несмотря на склонность к морской болезни. Вы не только рискуете попасть в затруднительное положение и потерять деньги, если вам придется внести залог, но и подвергнете опасности себя и своих товарищей.

«Один из наиболее важных аспектов планирования поездки — реалистично оценивать свой уровень физической подготовки и убедиться, что вы действительно можете делать то, что влечет за собой поездка», — говорит Виден. «Перед тем, как забронировать поездку, вам нужно поговорить с одним из гидов и рассказать им, что вы делаете в своей физической форме, чтобы убедиться, что вы в форме».

Большинство специалистов по экипировке приключений оценивают свои поездки в зависимости от способностей, и многие из них предоставят руководства по тренировкам или рекомендации по фитнесу. Независимо от того, бронируете ли вы с экипировкой или планируете сами, знайте, во что вы ввязываетесь, и будьте честны с самим собой относительно своего уровня физической подготовки и того, достаточно ли у вас времени на тренировку до даты отъезда.

6. Рассмотрите возможность страхования путешествий

В то время как многие путешественники считают, что здравый смысл — лучшая и единственная необходимая туристическая страховка, другие считают, что потенциальные затраты, связанные с пропуском поездки или получением травмы или жертвой во время путешествия, слишком велики, чтобы покинуть дом без защиты. Действительно, многие операторы приключенческих туров не разрешат вам путешествовать с ними, если вы не застрахованы. Независимо от ваших личных предпочтений, вот что вам следует знать о страховании путешествий для приключенческих поездок:

• Страхование отмены поездки: если вы приобрели пакетный тур или заранее потратили много денег, страхование отмены поездки защитит ваши вложения, если вам придется отменить, отложить или прервать поездку по «покрытой» причине.«Скрытые» причины могут означать болезнь, смерть члена семьи, финансовый крах вашей туристической компании и даже террористические акты, совершенные в пункте назначения. Правила различаются, поэтому вам придется внимательно прочитать мелкий шрифт, чтобы определить, что покрывается. Страхование на случай отмены обычно входит в пакеты с другим покрытием, включая багаж, медицинскую и медицинскую эвакуацию. При поиске плана постарайтесь найти пакеты, которые наилучшим образом охватывают то, что вас больше всего беспокоит. Стоимость политики отмены поездки обычно составляет от пяти до семи процентов от стоимости поездки.
• Туристическая медицинская страховка: даже если у вас есть план медицинского страхования дома, ваши медицинские расходы могут не покрываться или иметь ограничения после того, как вы покинете США. Если вы не застрахованы за границей, туристическая медицинская страховка может помочь вам оплатить ваши расходы, если вы вам нужно лечение от болезни или травмы во время поездки. Затраты на медицинское страхование путешествий могут сильно различаться в зависимости от желаемого размера страхового покрытия, продолжительности страхового покрытия, вашего возраста и других факторов. Опять же, чтение мелкого шрифта жизненно важно, потому что в каждой политике есть исключения, и многие исключают покрытие травм, связанных с приключенческими видами спорта — даже, казалось бы, легкими занятиями, такими как подводное плавание.«Если у вас есть вопросы по поводу исключений, вам следует позвонить агенту или компании, с которой вы имеете дело, за разъяснениями», — говорит Питер Дж. Эванс, исполнительный вице-президент InsureMyTrip.com. «Большинство политик хорошо справляются с перечислением как исключений, так и определений, но если вы занимаетесь деятельностью, которая, по вашему мнению, не была должным образом определена, например, экстремальный альпинизм, то было бы неплохо уточнить и письменно изложить, как компания ответит в случае аварии или травмы.”

  Однако есть решение, как покрыть хотя бы некоторые приключенческие мероприятия. «Многие правила позволят вам добавить так называемого« райдера, занимающегося опасными видами деятельности »или« спортивного райдера », который выкупит обратно исключенный вид деятельности», — говорит Эванс. «Вы заплатите наездника на 20–25% больше базовой премии».

• Страхование медицинской эвакуации: этот вид страхования покроет расходы на транспортировку в исправное медицинское учреждение, если вам понадобится неотложная помощь во время путешествия.Один из популярных вариантов, Medjet Assist, обещает, что, если вас госпитализируют почти в любой точке мира, они отправят медицинскую бригаду, чтобы отвезти вас в выбранную вами больницу. Годовое членство начинается с 205 долларов. Другие компании предоставят аналогичные услуги, но могут доставить вас только в ближайшую больницу с лучшим медицинским обслуживанием, а не в учреждение по вашему выбору. Еще раз, охват не безграничен. «Медицинская эвакуация будет охватывать эвакуацию из достаточно доступного места», — говорит Эванс. «Они не пошлют вертолет, чтобы забрать вас с горы в Гималаях или эвакуировать из нестабильной зоны, где запрещены полеты или наземные ограничения.”

Многие компании продают страхование путешествий, и варианты и исключения варьируются. Чтобы сравнить и оценить туристические страховки от разных компаний, перейдите на InsureMyTrip.com. Перед бронированием убедитесь, что вы прочитали и поняли все детали.

7. Легкая упаковка, но не забывайте о самом необходимом.

Упаковка — арт. Принесите слишком много, и вы будете перегружены всей поездкой; забыть о необходимом предмете и вы можете оказаться в сложной или даже опасной ситуации.«Я думаю, что вам часто сходит с рук гораздо меньше, чем вы думаете. Главное — не экономить на самом важном », — говорит Сибер. «Если вы собираетесь в Гималаи и есть вероятность, что вы будете ночевать в сквозняке в чайхане на высоте 14000 футов, во что бы то ни стало, возьмите с собой свою пушистую куртку. Но не нужно брать с собой в поездку кучу футболок ».

Ваш первый шаг — выяснить, что вам абсолютно необходимо, и здесь исследование является ключевым моментом. Многие предметы, такие как туалетные принадлежности, можно забрать в пункте назначения, но найти специализированное или техническое оборудование может быть сложнее.Если вы собираетесь в тур, запросите упаковочный лист. Если вы делаете это самостоятельно, узнайте о погодных условиях вашего места назначения, а также о медицинских и культурных соображениях. Знание того, какое именно техническое оборудование вам понадобится, поможет вам определить, что является важным.

Ваш следующий шаг — убрать все лишнее, пока вы не уменьшите свой багаж до разумного размера. «Я раскладываю все на полу, а затем редактирую, и я действительно стараюсь быть жестким. А потом я делаю это снова и снова, пока не дойду до голых костей », — говорит Лесли Виден, которая однажды путешествовала в течение двух месяцев по Юго-Восточной Азии с одним рюкзаком.

8. Не забывайте документы и деньги

Принятие необходимых документов и валюты для международных поездок не может быть достаточно подчеркнуто, потому что без них вы не сможете попасть в пункт назначения или выйти из него. Посетите веб-сайт Государственного департамента и веб-сайт посольства места назначения, чтобы узнать о требованиях для въезда в страну. Сделайте это заранее, поскольку для получения необходимых виз и писем-приглашений, которые требуются в некоторых странах, может потребоваться некоторое время.Также не забудьте узнать о любых специальных разрешениях, которые могут вам понадобиться. Разрешения часто требуются для альпинизма, рафтинга и использования популярных треккинговых маршрутов.

«Сделайте дополнительные копии своего паспорта и других документов», — говорит Перрин. «Храните копии при себе в двух или трех местах и ​​всегда оставляйте дополнительный экземпляр дома». Чтобы проиллюстрировать важность этого, Перрин приводит следующий анекдот о двух американцах, посетивших фестиваль в Гондурасе: «Один оставил свой паспорт в своей машине, а другой привез свой с собой.Никто не удосужился сделать копии. Пока они были в отъезде, их машина была взломана, и все внутри было украдено. Человек, который привез с собой паспорт, смог покинуть страну, как и планировал. Человеку, чей паспорт был украден, пришлось ждать четыре с половиной недели, прежде чем Государственный департамент выдал ему новый паспорт, чтобы он мог уехать. Если бы у него была копия своего паспорта или он оставил копию у кого-то, кому доверял дома, который мог бы отправить ее в посольство, он бы справился гораздо быстрее.”

Перед отъездом вы также должны узнать, какую валюту взять с собой. Огромные пачки наличных — это приглашение к ограблению, но карты банкоматов бесполезны, если в вашем пункте назначения нет работающих банкоматов или банков, а кредитные карты и дорожные чеки не принимаются продавцами в некоторых пунктах назначения. Спросите своего продавца или проведите тщательное исследование, чтобы узнать, как вам следует обращаться с деньгами.

Во время путешествия вы должны хранить важные документы, кредитные карты и большую часть наличных денег при себе в держателе для документов или поясе для денег.Храните копии своих документов и дополнительный резерв наличных в другом месте в багаже. Наконец, если вы собираетесь в небезопасный район, возможно, стоит иметь при себе фиктивный кошелек с некоторой местной валютой и несколькими просроченными кредитными картами на случай, если вас ограбят.

9. Сделайте здоровье приоритетом

Перед поездкой спросите своего специалиста или посетите веб-сайт Центров по контролю за заболеваниями, чтобы узнать, какие виды прививок и лекарства рекомендуются в регионе, который вы собираетесь посетить.Если вам действительно нужна вакцинация, заранее запишитесь на прием к врачу, так как для некоторых прививок требуется серия уколов в течение нескольких месяцев. Также спросите, какие предметы положить в вашу медицинскую аптечку (обязательная упаковка). Помимо основных средств, таких как повязки, крем с антибиотиком и таблетки от диареи, вы можете рассмотреть возможность получения рецепта на мощное антибиотическое лекарство, такое как ципро, которое может спасти жизнь в случаях серьезных проблем с пищеварением или инфекций.

После того, как вы сделали прививку, упаковали аптечку и приобрели дорожную медицинскую страховку и страховку на случай эвакуации, ваше стремление оставаться здоровым необходимо продолжить на земле.Несколько простых мер предосторожности предотвратят большинство проблем.

«Пей много воды», — говорит Сибер. «Гидратация — ключ к поддержанию здоровья, а обезвоживание на удивление легко. Это не только ослабляет вашу иммунную систему, но и утомляет вас ».

«Не ешьте сырые продукты в странах третьего мира, какими бы привлекательными они ни были», — говорит Ле Бон. «Возьмите с собой много Purell для постоянного мытья рук (не только после еды, но и после посещения базаров или рукопожатия с местными жителями). Чистые руки предотвращают простуду, а также проблемы с кишечником.”

Для получения более подробной информации о том, как оставаться здоровым и решать проблемы со здоровьем, если они возникнут, рассмотрите возможность приобретения справочника по здоровью путешественников, такого как Rough Guide to Travel Health .

10. Будьте в безопасности во время путешествия

Помимо того, что вы (и ваш гид или туристическая компания) имеете надлежащее оборудование, подготовку и подходящие условия для безопасного участия в приключенческой деятельности, вам также следует учитывать опасность преступности и негативные политические или культурные события в месте вашего назначения, особенно если вы посещаете развивающуюся страну.Хотя существует соблазн (особенно у женщин) взять с собой булаву или записаться на уроки карате, быть внимательным и информированным — это самое легкое и самое важное, что вы можете сделать.

Роберт Янг Пелтон, автор книг Самые опасные места в мире и Возвращайся живым , вышел из многих сложных ситуаций, проводя исследования (в том числе был похищен в Колумбии). Он говорит: «[Ваша] первоочередная задача должна заключаться в том, чтобы выбраться из туристического« пузыря »- того ощущения, что, поскольку вы в отпуске, вы каким-то образом застрахованы от ловушек, от которых страдают местные жители.Держите радар на 360 градусов, разговаривайте с местными жителями и будьте готовы изменить свои планы в случае необходимости ». Перрин соглашается: «Ваш мозг — ваше лучшее оружие».

.

Посадка под зиму лилий: уход, подготовка к зиме, выкопка, пересадка

уход, подготовка к зиме, выкопка, пересадка

Не секрет, что лилии весьма капризные обитательницы наших садов, они требуют ухода на протяжении всего дачного сезона — весной, летом и осенью. Но на кропотливую заботу цветоводов луковичная культура отвечает роскошным, красивым и пышным цветением, от которого невозможно оторвать глаз. Если вы хотите иметь здоровые луковицы, которые хорошо растут и цветут, нужно предоставить растению правильный уход в важный период — осенью.

Правила ухода за лилиями в открытом грунте осенью

Итак, что делать с лилиями осенью? Существует ряд осенних мероприятий, которые очень важны для благополучного выращивания многолетней луковичной культуры. К ним относится обрезка, подкормка, профилактическая обработка против болезней.

Полив

Со второй половины августа полив полностью прекращается! Избыток влаги может спровоцировать грибковые заболевания, вымокание и загнивание луковиц. Исключение — полив при внесении жидких удобрений и после внесения сухих гранул.

Обрезка лилий осенью

Обрезка лилий осенью — важнейшая процедура по уходу за луковичной культурой, которая помогает растению подготовиться к зиме, успешно пережить заморозки, и весной с новыми силами начать рост.

Обрезать лилии летом сразу после цветения нельзя, это может сильно навредить растениям или даже вызвать их гибель. Дело в том, что после цветения растение активно продолжает свою жизнедеятельность: в листве протекают процессы фотосинтеза, корешки продолжают расти, луковица напитывается питательными веществами, набирается силами для зимовки, вызревает. И если обрезать надземную часть сразу после цветения, то луковица не сможет вызреть и подготовиться к зиме.

После цветения летом можно обрезать только цветоносы, чтобы растение не тратило ресурсы на формирование семян. Благодаря удалению цветоносу, луковицы лучше вызреют.

Сроки обрезки лилии осенью определяются внешним видом растения: листья и стебли должны пожухнуть, высохнуть. Эти признаки свидетельствуют о том, что луковицы вызрела и можно обрезать надземную часть. Как правило, время обрезки приходится на сентябрь, начало октября (в разных регионах России из-за разных климатических условий сроки процедуры по уходу могут отличаться).

Схема осенней обрезки лилий крайне проста: нужно приготовить продезинфицированный секатор, а потом обрезать полностью все стебли с листьями, оставив пеньки высотой около 15 сантиметров от поверхности почвы.

   Важно! Если не обрезать лилии в открытом грунте, то в листве и на побегах могут остаться вредители и возбудители заболеваний, и весной они могут поразить ваши цветы и другие растения в саду.

По этой же причине после осенней обрезки нужно сразу же сжечь все растительные остатки.

Осенняя подкормка лилий

Подкормка лилий осенью — залог крепкого здоровья многолетнего растения, успешной зимовки луковиц, устойчивости к болезням и вредителям, пышного, и красивого цветения в будущем сезоне. Важнейшие элементы, которые требуются данной культуре в этот период — фосфор и калий (они повышают зимостойкость луковиц, делают цветение более пышным и продолжительным).

Когда же лучше производить подкормку? Эффективнее всего подкармливать лилии сразу после цветения. Однако если вы не внесли удобрений в этот период, нужно подкормить цветы осенью, но до остывания земли и наступления похолодания (ориентировочные сроки осенней подкормки: в конце сентября или в начале октября). Также можно совместить и произвести 2 подкорки! При этом в после цветения лучше вносить удобрения в жидком виде, а вот осенью — в сухом.

В качестве фосфорно-калийной подкормки можно использовать следующие минеральные удобрения: суперфосфат (40 грамм на квадратный метр цветника) и сульфат калия (20 грамм на кв.м.). Или же можно использовать готовое комплексное калийно-фосфорное удобрение для осенней подкормки различных культур (по инструкции к препарату).

Обратите внимание! Если вы используете сухие гранулы, то нужно слегка заделать их в почву, а потом полить (при сухой погоде).

А чтобы сделать раствор, нужно полностью растворить гранулы в указанных дозировках на 10 литров воды (для лучшего растворения можно сначала растворить удобрения в литре теплой воды, а потом смешать с обычной водой). А потом раствором полить клумбы (10 литров на кв.м.).

В качестве органических фосфорно-калийных удобрений можно использовать древесную золу (источника калия) и костную муку (источник фосфора), 100 грамм каждого вещества на 1 квадратный метр цветника. Однако древесная зола способствует защелачиванию почвы, поэтому использовать ее нельзя при выращивании Азиатских, Восточных, Американский лилий, LA-гибридов (именно такие виды не переносят щелочную почву).

Важно! Перед внесением жидких удобрений нужно предварительно полить цветник обычной водой. Также нужно полить цветник после заделывания сухих гранул.

В качестве органического удобрения можно замульчировать клумбу поздней осенью перегноем или компостом. Однако не стоит отказываться от минеральных удобрений в пользу такой органики, потому что последняя выполняет роль дополнительной подкормки, но никак не основной, потому что они не содержат необходимых калия и фосфора.

Профилактические обработка против болезней

Любое заболевание садовых культур легче предупредить, чем лечить. Поэтому, чтобы защитить многолетний цветок от грибковых заболеваний в следующем сезоне, очень важно осуществлять профилактические обработки лилий осенью.

Устранить возбудителей заболеваний можно с помощью профилактического опрыскивания раствором фунгицида, например, Бордоская жидкость, Хом. При этом опрыскивать нужно не только сами растения, но и почву вокруг.

Подготовка лилий к зиме: мульчирование и укрытие осенью

Описанные выше мероприятия по уходу в целом направлены на подготовку луковичного многолетника к зимовке. Однако существуют мероприятия, которые помогают осенью целенаправленно и эффективно подготовить лилии к зиме, благодаря чему она может благополучно пережить заморозки.

Важно! Оставлять луковицы в открытом грунте без мульчирования и без укрытия можно только при выращивании многолетника в южных регионах с мягкими зимами.

В первую очередь следует осуществить мульчирование клумбы. Мульча защитит луковицы от вымерзания и неблагоприятных условий. Оптимальные сроки мульчирования — при наступлении устойчивых холодов. В качестве мульчи можно использовать торф, листовой перегной, перепревшие опилки, компост или перегной. Кстати, компост и перегной, как уже говорилось выше, не только защитят луковицы от мороза, но и  выполнят роль удобрения. Оптимальная толщина мульчирующего слоя — 15-20 сантиметра.

В некоторых ситуациях в качестве подготовки к зиме помимо мульчи необходимо еще и укрыть лилии осенью. В укрытии особенно нуждаются длинноцветковые, восточные, американские гибриды лилий (если вы не выкапываете их на зиму). Рекомендуется укрывать все луковицы в открытом грунте, если выращивание многолетнего цветка осуществляется в регионах с холодными зимами, например, Средняя полоса (Подмосковье), Сибирь, Урал, Ленинградская область. На слой мульчи в качестве укрытия можно положить еловый лапник, листовой опад (но только не с плодовых деревьев!), доски. Оптимально на мульчу положить опавшие листья или лапник, а сверху доски, чтобы они защищали укрывной материал от воздействия сильного ветра. При этом очень важно весной при наступлении тепла сразу убрать укрытие.

Важно! Укрывать лилии нужно при наступлении заморозков, не раньше!

Выкопка луковиц лилий на зиму

В некоторых ситуациях, чтобы спасти луковки от зимних морозов в холодных регионах не достаточно просто замульчировать и укрыть, нужно осуществить выкопку луковиц осенью и отправить на хранение в домашних условиях. А весной посадить их в открытый грунт. Или же можно их пересадить на зиму в оранжерею.

Выкапывать на зиму нужно:

• Луковицы Американских, Длинноцветковых, Восточных гибридов лилий.
• Луковицы эксклюзивных и уникальных сортов лилий, у которых нет точных сведений об их устойчивости к морозам.
• А также нужно ежегодно выкапывать Азиатские гибриды. Они образуют много деток, поэтому очень важно выкопать и отделить детки от луковиц. В противном случае детки прирастут к материнской луковице очень плотно, отделить в дальнейшем их будет трудно. При этом детки будут забирать питательные элементы, влагу, из-за этого растение ослабнет, цветение будет скудным и невзрачным.

После выкопки луковиц Азиатских гибридов нужно сразу отделить детки, а материнские луковицы обратно посадить в открытый грунт. А детки сажать лучше весной, зимой их нужно хранить в домашних условиях.

Выкапывать луковицы на зиму нужно по следующей схеме:

• Первым делом производится стандартная обрезка.
• Затем нужно за сутки или часов за 12 полить клумбу с растениями.
• После необходимо аккуратно подкопать луковицы вилами, избегая любых ее повреждений и корневой системы.
• Доставать луковицы из грунта нужно вместе с комом земли. После выкапывания нужно осмотреть ее на наличие гнилей, повреждений. Сильно пораженные экземпляры следует отбраковать.
• После этого нужно промыть луковицы в прохладной воде.
• Все поврежденные и отмершие чешуйки следует удалить.
• Затем нужно обрезать все поврежденные и слишком длинные корешки.
• Рекомендуется провести обеззараживание в растворе фунгицида, например, замочить в растворе «Максим Дачник», «Карбофос».
• Нужно полностью просушить луковки в темном, сухом месте и отправить на хранение.

Хранить луковицы лилий зимой нужно в прохладном, темном помещении с высокой влажность (не менее 70%). Температура должна быть около 6-8 градусов тепла. Оптимальный способ хранения — в деревянном ящике, застеленном бумагой, сверху рекомендуется засыпать смесью из торфа и хвойного опада или перепревших хвойных опилок, а сверху опять прикрыть бумагой. В процессе хранения рекомендуется иногда осматривать их на наличие признаков заболеваний, гнилей, плесени. При обнаружении их признаков следует обработать пораженные экземпляры в растворе фунгицида.

Пересадка луковиц лилии на новое место осенью

Пересадку луковичной культуры можно также отнести к мероприятию по осеннему уходу. Ведь именно в это время, когда у растения наступает период покоя, можно проводить данную процедуру. Пересадку луковиц на другое место осенью нужно осуществлять в случае, если растение растет на одном месте уже около 3-4 лет. А вот азиатские гибриды лилии нужно пересаживать каждый год.

Дело в том, что за несколько лет луковка обрастает детками, они начинают забирать питательные элементы и влагу от материнской луковицы, что делает их более рыхлыми, слабыми. Поэтому очень важно своевременно рассадить лилии.

Материнские луковицы сразу переживают осенью на новое подходящее место. А вот детки лилий нужно отправить на доращивание или же на хранение в холодильник до высадки в весенний период.

Пересадить лилии нужно за 4 недели до первых осенних заморозков. При этом температура днем должна быть около 10 градусов тепла.

Схема пересадки лилий осенью:

• Первым делом удаляются все цветоносные стебли (вровень с поверхностью земли).
• Нужно выкопать вилами луковку из земли. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы избежать повреждений.
• Очистите их от земли руками. Если не удается сделать это руками, промойте чистой водой.
• Аккуратно разделите гнездо на луковицы и детки. При этом удаляется стебель, все засохшие, отмершие, поврежденные чешуйки. Обрезаются длинные и поврежденные, подсохшие корешки (нужно оставить около 15 см длины здоровых корней).
• Замочите луковицы в растворе фунгицида по инструкции (например, Фундазол, Максим Дачник).
• Выкопайте лунки на новом месте на расстоянии 30-35 см. Глубина ямок должна быть высотой в 3 луковицы.
• Насыпьте на дно лунки слой песка.
• Поставьте луковицы донцем вниз. Расправьте корни.
• Засыпьте лунку землей, произведите полив и замульчируйте место пересадки.

Кстати! В этом материале более подробно рассказано о пересадке и размножении цветочной культуры.

Посадка лилий осенью в 2020 году по лунному календарю: благоприятные дни

Предлагаем Вашему вниманию Лунный календарь посадки лилии на осень 2020 год.

После окончания лета все дачники и огородники начинают активно заниматься садом и высаживать различные культуры. Хорошее решение — посадить в это время прекрасные и изящные лилии. Главное преимущество осенней посадки луковиц этих цветов в том, что они зацветут в следующем сезоне.

Среди большого разнообразия многолетних цветков особое место отведено лилиям. Они пользуются большой популярностью у матерых цветоводов и начинающих любителей. Они впечатляют своей потрясающей красотой. Существует множество разновидностей лилий, выбирай какой хочешь. Но чтобы вырастить на дачном участке превосходные здоровые цветы, нужно ознакомиться с основными рекомендациями и изучить советы бывалых.

Благоприятные дни для посадки лилий осенью в 2020 году по лунному календарю

• Сентябрь — 2, 3, 5, 7, 9;
• Октябрь — 1, 4, 5, 11, 30, 31.

Неблагоприятные дни посадки лилий осенью в 2020 году по лунному календарю

• Сентябрь — 14, 28;
• Октябрь — 14, 28.

Посадка лилий осенью под зиму

Как сделать так, чтобы посадка лилий осенью была эффективной, а не просто тратой денег и сил? Самая главная ошибка, начинающего садовода — это купить луковицы в августе — сентябре в магазине и посадить лилии осенью в сад.

Тонкость в том, что осенью сажают и пересаживают лилии спящие, после цветения, выкопанные только что, в этом году. Купить такие луковицы возможно только у садоводов-любителей, а не в магазинах. К нам в основном привозят посадочный материал из Голландии, который выкапывают в октябре или даже в ноябре, поскольку климат там совершенно другой. Их сортируют, сушат, охлаждают и только затем привозят в Россию. А это уже весна, никак не раньше.

Для пересадка лилий осенью возможна только для луковиц, которые мы вырастили сами на своем участке, либо купили у местных садоводов.
Весной сажаем покупные луковицы и не зимостойкие восточные гибриды.

И так. Для посадки лилий осенью почва должна быть хорошо дренированная, место должно быть солнечное или полутень.

Способы размножения

Подготовьте грядку, и выкопайте лунки для луковиц. Глубина лунки — это 3 высоты луковицы. Расстояние между растениями примерно 15 см.

Самое главное — луковицы не должны подсыхать, поэтому в лунку, нужно обязательно подсыпать крупный песок, который будет удерживать влагу. В засуху нужно поливать растения, а вот рыхлить около стеблей не нужно, они этого не любят.

Теперь кладем в лунку с песком луковицу, засыпаем песком, сверху прихлопываем ладошкой и ставим указатель, на котором написано или нарисовано, что здесь посажено. Иначе выкопаете и посадите на это место, что-то другое.

Очень сложный вопрос — когда сажать лилию под зиму, нужно угадывать время посадки из-за того, что осень в последнее время теплая и если посадить рано, то есть риск, что цветы начнут расти, а этого нам как раз не нужно. Общий ориентир, среднесуточная дневная температура не поднимается выше 10 градусов по Цельсию, то можно сажать лилию под зиму.

Для ориентира даты посадки

вторая половина сентября — октябрь, возможно ноябрь, но только самые первые числа, зависит опять таки от осени.

Чем укрывать лилии на зиму

Можно укрывать дубовыми листьями. Если они мокрые, то их нужно посушить и накрыть посадки. Это укрытие хорошо для южных районов, где луковичные могут страдать от сырости. Так же хорошо укрывать розы на зиму дубовыми листьями. Это самое хорошее укрытие на зиму для тех цветов, которые не любят сырость.

Разнообразие сортов лилий

Гибриды лилий

Азиатские гибриды (Asiatic hybrids).

Из всех видов – самые неприхотливые к почвам. Это самая многочисленная группа лилий. Растут практически в любых климатических условиях. Хорошо реагируют на нейтральные или слабокислые хорошо удобренные почвы. Этот вид лилий отличается разнообразием окраски и строением цветков, а также высотой растений и сроками цветения. Высота растений – 0,5 -1,5 м.

Мартагон гибриды (Martagon Hybrids), или лилии кудреватые.

Выносливые морозостойкие сорта, устойчивые к заболеваниям. Отличаются обильным цветением. Не любят кислую почву. Поэтому почву вокруг них нельзя мульчировать опилками. Любят полутень, но хорошо растут и на солнце. На одном месте могут расти многие годы. На верхушке цветоноса может быть до 25 поникающих цветков самой различной окраски с пятнышками. Высота растений – 1,2 – 1,8 м.

Восточные гибриды (Oriental Hybrids).

Это сорта необыкновенной красоты. Отличаются особенно крупными, красивыми и ароматными цветами. Считаются аристократами среди лилий. Однако, очень требовательны к условиям выращивания и подвержены вирусным заболеваниям. Взяться за разведение восточных гибридов лилий могут только опытные садоводы. Любят хорошо дренированную кислую плодородную почву. Место для посадки – солнечное, защищенное от ветра место. На зиму необходимо укрытие. Высота растений – 0,5 – 2,5 м.

Трубчатые и орлеанские гибриды лилий (Trumpet and Aurelian hybrids).

Берут свое название из формы цветка – трубчатая или воронковидная форма. Однако встречаются сорта и с чашевидной, чалмовидной и звездчатой формой цветка. Выведены из гибридов азиатских лилий. Отличаются сильным, иногда дурманящим ароматом, разнообразием формы и окраски цветков, а также длительным цветением. Любят нейтральную, легкую, плодородную почву. Есть сорта, устойчивые к холодам и к вирусным или грибным заболеваниям.

Американские гибриды (American hybrids).

Получены от скрещивания канадской, леопардовой и колумбийской лилии. Этот вид гибридов предпочитает некислые почвы. Семена всходят на следующий год, пересадку переносят плохо. Отличаются яркими экзотическими цветками. Полноценное цветение наступает спустя год или два после осенней посадки. Любят некислую почву и легкую полутень. Высота растений – 1,2 – 2,1 м.

Кандидум гибриды (СandidumHybrids).

Получены в результате скрещивания лилии белоснежной и лилии халцендонский. Сортов этого вида лилий немного, но все они отличаются сильным ароматом и элегантными цветками белой и желтой окраски различных оттенков. Форма цветка – трубчатая или в виде воронки. Подвержены грибковым заболеваниям. Семена завязывают плохо. Эти садовые формы растут в южных регионах. Высота растений – 1,2 – 1,8 м.

Длиноцветковые гибриды. (Longiflorum Hybrids)

Очень эффектные крупные цветки в форме колокольчика с загнутыми кончиками. Могут достигать 20 см в длину. Эти гибриды можно выращивать как в закрытом грунте для выгонки, так и в домашних условиях в контейнерах. Очень требовательны к условиям выращивания. Используются в основном для высококачественной срезки. Высота растения – 0,8 – 1,0 м.

ЛА – гибриды.

Очень изысканная форма цветов. Получены от скрещивания Азиатских с Длинноцветковыми лилиями. Зимостойки, устойчивы к болезням. Но все же требуют укрытия на зиму опавшими листьями или лапником. Отличаются широкой палитрой оттенков – от белого до темно-красного. В отличие от родителей «азиатов» цветки крупнее и плотнее, стебли более крепкие. Аромат – нежный. В последнее время заслуженно завоевали большую популярность. Зацветают намного раньше других лилий. Высота растений – до 1 м.

ОТ — гибриды.

Отличаются высоким ростом и крупными цветками. Появились относительно недавно в результате скрещивания двух групп – Восточных и Трубчатых лилий. Отличаются красивой окраской. Обладают ярким ароматом. Сорта ОТ – гибридов выделяются на фоне остальных не только поистине королевскими цветами, но и высокой устойчивостью к заболеваниям и хорошей зимостойкостью. Благодаря этому они уверенно набирают популярность.

ЛО – гибриды.

Появились совсем недавно путем скрещивания Длинноцветковых (Лонгифлорум) и Восточных (Ориенталий) лилий. Цветки крупные и очень декоративные. Хорошо подходят для высококачественной срезки. Гибриды этой группы отличаются более высокой морозостойкостью и устойчивостью к заболеваниям, чем их родители. Однако на зиму требуется укрытие. Высота растения — 1,0 — 1,5 м.

ОА – гибриды.

Появились в результате скрещивания двух групп лилий — Ориенталей (Восточные) с Азиатскими гибридами. Сортов этой группы пока немного. Но популярность их все время растет благодаря изысканной красоте крупных и ароматных цветов. Любят солнце или полутень. Предпочитают слабокислую почву.

Лилия посадка и уход в открытом грунте осенью когда

Посадка лилий осенью – когда и как посадить?

Посадка лилий осенью — оптимальное решение. При правильном определении сроков луковицы успевают укрепиться в грунте, сформировав мощную корневую систему. Цветение садовых красавиц в этом случае наступает на 2–3 недели раньше, нежели при весенней высадке.

Плюсы и минусы осенней посадки лилий

Посадка лилий осенью довольно распространена среди садоводов

Осенняя высадка луковиц лилий имеет ряд преимуществ:

• цветы наращивают мощную корневую систему и весной быстрее растут;
• находясь в спящем состоянии, луковицы легче переносят пересадку;
• зимой лилии закаляются, поэтому риск их гибели во время возвратных весенних заморозков уменьшается.

К недостаткам высадки осенью относят возможность повреждения луковиц грызунами. В малоснежные и морозные зимы без укрытий лилии могут погибнуть.

Посадка лилий осенью: сроки

Конкретные сроки зависят от климатических условий региона. В расчёт берут время, оставшееся до наступления стойких морозов. Луковицы укореняются за 2–4 недели. Разница в сроках, учитывая обширные территории нашей страны, составляет до двух месяцев.

Таблица: время высаживания луковиц в открытый грунт для разных регионов

Выбор места

В затенённых местах лилии высаживать нельзя

Лилии комфортно чувствуют себя на защищённых от ветра и сквозняков участках. Степень освещённости зависит от разновидности цветов:

• азиатские, трубчатые и ЛА-гибриды нуждаются в максимальном доступе солнечных лучей;
• восточные лилии и мартагоны на солнце начнут выгорать, поэтому их сажают в полутени.

От сорта также зависит уровень кислотности: существуют разновидности, которые сажают в кислые, слабокислые и нейтральные почвы. Подробную рекомендацию можно найти на упаковке луковицы и в специальной литературе.

Лилии нельзя сажать на том месте, где они росли ранее. Недопустимо также размещение на участке, где располагались астры, чеснок или земляника. Лучшими предшественниками для культуры являются бобовые и однолетние цветы: фиалки, петунии, львиный зев. Допустима посадка после редиса, огурцов, капусты всех видов.

Подготовка грунта

Для посадки лилий нужна хорошо дренированная почва

Участок для посадки лилий готовят за 30–40 дней, чтобы почва уплотнилась и осела. Если провести перекопку позже, луковицы в рыхлом грунте уйдут в глубину, а процесс их прорастания весной затянется.

Под перекопку на 1 м 2 вносят:

• компост или перегной — 5 кг;
• суперфосфат — 100 г;
• сульфат калия — 50 г.

По структуре грунт должен быть рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. На тяжёлых, глинистых и невлагоёмких почвах создаются условия для загнивания луковиц. Недопустимо располагать их на заболачиваемых местах, в низинах.

Выбор и подготовка посадочного материала

Если есть возможность, то посадочный материал лучше подготовить самостоятельно

Здоровый, хорошо развитый посадочный материал — главный секрет красивого цветника. Для посадки подбирают крупные, твёрдые луковицы без признаков гниения. Визуальные характеристики качественного посадочного материала:

• плотно прилегающие чешуйки равномерного белого, розового или кремового окраса;
• упругие корешки длиной 3–5 см;
• отсутствие на поверхности плесени, пятен, вкраплений, повреждений.

Отобранные экземпляры очищают от покровных чешуек и вымачивают 30 минут в тёплом светло-розовом растворе марганцовки. Если корешки на луковицах длиннее 5 см, их подрезают, чтобы не отломить при посадке.

Если качественных луковиц мало, можно высадить больные или повреждённые экземпляры. С них счищают повреждённые участки, обрабатывают фунгицидами (Фундазол, Карбофос) и размещают на отдельном участке, расположенном вдалеке от основного.

Можно ли сажать осенью луковицы с ростками

Луковицы с ростками лучше высаживать весной

В конце лета лилии заканчивают вегетативный сезон и после цветения пребывают в состоянии покоя. Новые побеги на них не образуются до наступления следующего сезона. Если в магазине приобретена луковица с наметившимся ростком, значит неправильное хранение спровоцировало выход из спящего состояния.

Посадить такой экземпляр в почву можно, но во время зимних морозов начавший развиваться стебель погибнет. Сама луковица останется жизнеспособной, но вегетацию начнёт только через год: один сезон она просто «пересидит» в почве. Процедура посадки проросшей луковицы не отличается от обычной.

Посадка луковиц: пошаговая инструкция

При посадке цветов осенью регулярный полив луковицам не нужен

Важное условие — глубина погружения в почву. Этот параметр зависит от длины стебля и размера луковицы:

• низкорослые сорта погружают на глубину 7–10 см на расстоянии 15–18 см друг от друга;
• средние заглубляют на 12–15 см c шагом в 25-З0 см;
• высокорослые — на 15–20 см, расстояние между экземплярами — З0–40 см.

Опытные цветоводы советуют при расчёте глубины посадки ориентироваться на высоту луковицы: над нею должен быть слой почвы, равный двум высотам. Для белоцветковых гибридов условия другие: их заглубляют в почву не более чем на 5 см.

Процесс посадки состоит из следующих действий:

1. Выкопать лунки нужной глубины и на дно насыпать небольшой слой керамзита или мелкого гравия. На лёгких, рыхлых почвах в качестве дренажа можно использовать крупнозернистый речной песок.
2. В центре сделать невысокую горку из питательного грунта и расположить на ней луковицу, расправив корешки.
3. Лунки заполнить сначала слоем песка, а затем почвы.

Полив посадок проводят через 2 дня, когда возле корней осядет земля. После увлажнения поверхность участка мульчируют торфом. Для лилий мартагон, трубчатых и белоснежных в качестве мульчи используют листовой перегной, смешанный с древесной золой. Если осень жаркая и засушливая, лилии несколько раз поливают, чтобы корни лучше расправились и быстрее прижились в почве.

Перед наступлением морозов посадки дополнительно засыпают сухими листьями или хвоей. Весной этот слой с участка отгребают сразу после схода снега. В тёплых регионах в дополнительных укрытиях лилии не нуждаются.

Видео: особенности посадки лилий в грунт осенью

Соблюдение рекомендованных условий и правил посадки поможет луковицам адаптироваться и перезимовать даже при сильных морозах. Не менее важно точно определить срок высадки, ведь если сделать это рано, то есть риск, что цветы начнут расти, а зимой погибнут.

Лилия: посадка осенью в открытый грунт, уход зимой

На вопрос, когда лучше высаживать в грунт луковицы лилий, существует множество аргументированных ответов. На одном сайте читателей стараются убедить, что лучшее время посадки лилий ранняя весна, другой источник предлагает не торопиться и подождать до мая. Третий утверждает, что осенняя посадка лилий надежней весенней. И с нашей точки зрения это абсолютно справедливое утверждение. В течение осени луковицы успевают укорениться, зимуют под укрытием, а весной быстро идут в рост и зацветают раньше, чем лилии, высаженные в грунт весной. Остается только решить, когда сажать лилии под зиму и как правильно это делать. В этой статье мы расскажем мы вам и о том, когда пересаживать лилии осенью на новое место.

Когда сажать лилии осенью в грунт

Сроки посадки лилий

Посадка лилий осенью производится с таким запасом времени, чтобы до начала заморозков у них успела развиться и окрепнуть корневая система, тогда появившиеся весной ростки без проблем выдержат весенние заморозки. Сначала высаживают луковицы белых лилий – у них самый короткий период покоя. После белых можно приступить к посадке кавказских и североамериканских видов лилий, а в последнюю очередь сажают трубчатые, восточные и азиатские гибриды, а также тигровые и тибетские лилии, которые, собственно говоря, лучше вообще высаживать ранней весной.

Когда именно высаживать лилии осенью в открытый грунт, в каком месяце сажать лилии лучше всего? Сроки посадки лилий в грунт в первую очередь зависят от климатических и погодных условий региона. Главное требование агротехники – высаживать луковицы тогда, когда температура воздуха опустится до 10 ºC и больше не поднимается, но в разных регионах это происходит в разные сроки.

Когда сажать лилии осенью в Подмосковье

Например, на вопрос, когда сажать лилии осенью в Подмосковье, мы можем ответить, что в средней полосе высаживать луковицы в грунт лучше с начала октября и до начала ноября, поэтому садоводы-любители центральных областей России и Ленинградской области могут приступать к подготовке участка уже в середине сентября. Когда сажать лилии под зиму в Украине, Молдове и южных районах России? В условиях теплого климата посадку луковиц осуществляют до середины ноября.

Когда сажать лилии осенью на Урале

Когда сажать лилии осенью на Урале? В условиях уральского климата посадка лилий возможна с начала сентября до начала октября. Но если вдруг сразу после посадки начнется похолодание, нужно укрыть участок с луковицами на зиму.

Когда сажать лилии осенью в Сибири

Следует знать, что осенью высаживают в грунт только адаптированные к климату местности отечественные сорта, а голландский посадочный материал нужно высаживать весной. Тем более, если речь идет о посадке цветов в суровом сибирском климате. Когда сажать лилии осенью в Сибири? Посадка лилий в августе или сентябре в условиях сибирского климата будет абсолютно оправданной.

Посадка лилий под зиму в грунт

Почва для лилий

К выбору участка, на котором вы будете выращивать лилии, нужно отнестись ответственно, ведь на этом месте они будут расти от 3 до 5 лет. Участок должен быть защищенным от ветра, хорошо прогреваемым, солнечным, но допустимо и легкое затенение.

В естественных условиях лилии растут обычно в нейтральной рыхлой почве, покрытой слоем органики, поэтому и в саду нужно обеспечить им условия, близкие к природным. Почва цветам нужна хорошо дренированная, супесчаная или суглинистая – в тяжелых грунтах лилии плохо развиваются, а застой воды может привести к загниванию луковиц. Некоторые виды лилий переносят незначительное количество извести в почве, другим же видам она вредна.

Перед тем, как посадить лилии, участок следует перекопать на глубину до 40 см. В тяжелую почву под перекопку на 1 м² вносят по ведру песка и торфа, а в легкую – только торф. Также необходимо внести на каждый м² клумбы по 5-10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Если вы собираетесь выращивать в почве с кислой реакцией лилию белоснежную, мартагон или трубчатые гибриды, внесите в грунт древесную золу, известняк или мел из расчета 200-500 г на м².

На какую глубину сажать лилии

Глубина посадки лилий зависит не только от состава почвы и размера луковиц, но и от вида лилии. Например, стеблекорневые лилии нужно высаживать на глубину не менее 25 см, лилии с корнями – на глубину 12-15 см. В среднем же сорта луковиц делятся на:

• низкорослые: крупные луковицы этих сортов высаживают на глубину 10-12 см, мелкие – на 7-8 см, расстояние между луковицами в ряду соблюдают от 15 до 20 см;
• среднерослые: крупные луковицы заглубляют на 12-15 см, мелкие – на 10 см, расстояние между луковицами в ряду – 20-25 см;
• высокорослые: крупные луковицы погружают в почву на 15-20 см, мелкие – на 12 см, промежуток между растениями – 25-30 см.

Важно знать, что сильно заглубленная в грунт луковица будет дольше прорастать, но впоследствии она даст больше деток, чем при менее глубокой посадке.

Как посадить луковицы осенью

На дно выкопанных лунок насыпают крупнозернистый песок, помещают на нужную глубину луковицу, расправляют ее корни, подсыпают вокруг нее со всех сторон песок, а сверху почву. Поверхность участка с посаженными луковицами уплотняют и обильно поливают. Клумбу с восточными, азиатскими и ЛА-гибридами мульчируют слоем торфа или опилок толщиной 5 см, таким образом повышая кислотность грунта. Посадку лилии мартагон, белоснежной и трубчатых гибридов мульчируют перегноем с древесной золой.

Нас часто спрашивают, как красиво посадить лилии на участке. При условии ограниченности площади целесообразно размещать лилии в групповых посадках, выращивая рядом несколько лилий одного сорта – если сажать рядом луковицы разных сортов, они со временем разрастутся, и будет сложно при обязательной пересадке отделить один сорт от другого. Высокорослые лилии очень эффектны в качестве фоновой полосы вдоль забора.

В миксбордерах высаживают виды и сорта лилий, которые цветут в разное время, таким образом, клумба не теряет привлекательности с начала лета до осени. Очень эффектно выглядит клумба с лилиями, растущими буквально из зеленого ковра, которым покрывают грунт почвопокровные или низкорослые растения – очитки, камнеломки, фиалки или маргаритки. Кроме декоративного эффекта, такое размещение растений на участке создает защиту стеблей лилий и почвы от перегрева.

Уход за лилией осенью в открытом грунте

Лилии осенью не потребуют от вас много внимания. Если вы внесли перед посадкой в грунт все необходимые удобрения, вносить подкормки нет необходимости. Обрабатывать от вредителей и болезней пока нечего – всходы появятся только весной. Вам придется осуществлять полив лилий, но только в том случае, если осень будет аномально сухой, и удалять с участка сорную траву. Ближе к концу осени нужно подготовить участок с лилиями к зимовке.

Уход за лилиями зимой

Состояние лилий в холодное время года зависит от их разновидности и региона, в котором их выращивают. Под слоем снега толщиной 10 см лилии зимой в грунте чувствуют себя прекрасно, но если снежного покрова еще нет, а морозы уже трещат, нужно засыпать участок сухим торфом, хвоей или опавшими листьями. Хвоя предпочтительней других мульчирующих материалов, поскольку она не позволяет забраться под покрытие слизням, которые весной начнут уничтожать всходы лилий.

Но имейте в виду, что мульчу нужно убирать вовремя – по мере таяния снега. Если вы снимете мульчу слишком рано, быстро появившиеся ростки лилии могут уничтожить заморозки, а если слишком поздно, то всходы, не получившие из-за покрытия необходимого освещения, будут тонкими и слабенькими.

Пересадка лилий осенью на другое место

Пересадка лилий осуществляется один раз в 4-5 лет. Если делать это реже, луковицы образуют гнезда – сильно обрастают детками, которым тесно и недостает питания. Азиатские и ЛА-гибриды рассаживают один раз в три года.

Когда пересаживать лилии – весной или осенью? Пересаживают лилии после окончания вегетации, выждав месяц, чтобы луковицы восстановились после цветения. На севере России лучшая пора для деления луковиц и пересадки их на новое место ранняя осень – конец августа и начало сентября. В средней полосе этим лучше заниматься в середине осени – весь сентябрь и начало октября, на юге России, в Украине и Молдове – в октябре-ноябре. Собственно, сроки деления луковиц и пересадки их на новое место совпадают со сроками первичной осенней посадки лилий.

Луковицы лилий выкапывают из грунта, делят, обрабатывают, хранят до нужного момента, а затем высаживают в грунт уже описанным нами способом.

Как хранить лилии до посадки осенью

После цветения удалите у лилий семенные коробочки, но не обрезайте листья и стебли – они продолжают кормить луковицу и по-прежнему необходимы растению для процесса фотосинтеза. Когда наступит пора выкапывать и пересаживать лилию, обрежьте ее наземную часть и извлеките из земли луковицу с детками, очистите ее от почвы, осмотрите на предмет механических повреждений, погрызов насекомыми, гнилых корней, сухих чешуй и других дефектов, промойте под проточной водой, осторожно отделите те детки, которые готовы отойти, поместите посадочный материал на полчаса в однопроцентный раствор Карбофоса или в крепкий раствор марганцовки, затем просушите в тени и высадите в грунт на новое место или положите на хранение.

Где и как лучше хранить луковицы лилий? Насыпьте в полиэтиленовый пакет или ящик слой торфа, выложите на него слой луковиц, укройте его слоем торфа, на который опять выложите слой луковиц, последний слой в емкости должен быть из торфа. Теперь рассмотрим варианты помещения для хранения емкости с луковицами.

Основные требования к хранению лилий таковы:

• хранилище не должно быть слишком сухим, чтобы луковицы не обезвоживались и не сморщивались;
• хранить луковицы в помещении с повышенной влажностью тоже нельзя – луковицы могут покрыться плесенью и сгнить;
• температура содержания должна быть такой, чтобы луковицы не замерзли и при этом не тронулись в рост;
• в хранилище должна быть хорошая вентиляция, иначе может появиться риск поражения посадочного материала гнилями или плесенью.

Исходя из этих рекомендаций, можно положить луковицы лилий в полиэтиленовый мешок с торфом и поместить в овощной ящик холодильника со стабильной температурой (от 0 до 5 ºC), что позволяет луковицам находиться в состоянии покоя. Но недостаток холодильника как хранилища в том, что одновременно с луковицами там могут храниться фрукты, выделяющие в воздух этилен, затрудняющий дыхание луковиц лилии.

Можно положить луковицы до весны в погреб или подвал, если там подходящие для них температура и влажность воздуха. Или поместить посадочный материал в картонные коробки, термокамеры или другие емкости с хорошей теплоизоляцией и держать их на балконе, лоджии или в гараже. Только не забудьте, что в помещении с большими окнами в солнечные дни температура даже зимой поднимается до отметки «плюс», от чего лилии могут выпустить ростки.

Желательно поместить луковицы на хранение так, чтобы среди зимы вы могли несколько раз проверить, в каком они состоянии. Если вы обнаружите на них сухие корни или чешуйки, опрыскайте луковицы водой, а при обнаружении плесени, гнилых корней или участков, поместите посадочный материал на полчаса в раствор перманганата калия, просушите и положите на хранение в другое место, в котором влажность воздуха не так высока.

Посадка лилий осенью: когда и как посадить

Прекрасные утончённые красавицы садовые лилии, частые гости на садовых участках. Многолетние цветы не требуют ежегодной пересадки, но раз в несколько лет необходимо выкопать растение. От лилии отделяют детку, при необходимости удаляют больные луковицы, растения пересаживают в новую почву. Правильная посадка лилий осенью – когда и как посадить – подробно описана в данной статье.

Многолетние лилии рекомендуется пересаживать один раз в 4-5 лет, азиатские гибриды можно не тревожить по 12 лет. Если пересадку не делать, почва вокруг растения истощается, народившаяся не отделённая детка мельчает, накапливаются болезни и вредители.

Среди цветоводов достаточно сторонников и противников посадки луковиц лилий осенью, многие предпочитают заниматься делением и пересадкой растения весной.

Против поздней пересадки цветов они выдвигают следующие аргументы:

• в морозную зиму есть риск вымерзания луковиц, если садовод не позаботился об укрытии посадок;
• посадочный материал, извлечённый из земли осенью, нельзя долго хранить;
• на молодые луковицы на новом месте могут напасть мыши.

Тем не менее положительных моментов в посадке лилий осенью можно найти немало:

• после завершения цветения, луковки погружаются в сон, и легче переносят пересадку;
• к концу вегетации, посадочный материал лилий набирает хороший вес и накапливает достаточно питательных элементов;
• у луковиц, высаженных осенью, хватит времени для укоренения, и цветение на следующий сезон наступит раньше;
• к осени на растении нарастёт больше детки.

Какое время выбрать для работы с растением, решать садоводу. Необходимо учитывать климатические условия региона, сорт лилий.

Сроки посадки лилий осенью, какие факторы влияют

Основной фактор, на который стоит обращать внимание, решая, когда сажать лилии осенью – климатические условия конкретной местности и региона в целом. На огромной территории нашей страны климат разнится настолько, что разница в сроках работы может составлять до 2 месяцев.

Растение должно успеть пустить корешки и начать получать питание из почвы, до погружения в зимний сон. Но активного роста стеблей и выхода их на поверхность почвы допустить нельзя. Дневная температура воздуха должна опуститься до +8..+10 градусов, небольшие ночные заморозки растению не повредят.

В зависимости от региона

Ниже приведена информация о том, когда сажать лилии осенью в зависимости от регионов.

Подмосковье и средняя полоса России

Готовить участок для размещения лилий необходимо начать уже в сентябре. Саму посадку проводят в октябре, ориентируясь на погоду. Нужно успеть до выпадения снега и наступления серьёзных морозов, но и слишком ранняя посадки ни к чему – росточки лилий могут показаться на поверхности земли и их погубит зимняя стужа.

Ленинградская область

Климат в районах севернее Москвы более сырой и прохладный. Осенняя высадка многолетних цветов происходит на пару недель раньше, чем в средней полосе.

Сибирь и Урал

Суровая зима и короткая, часто дождливая осень вносят свои коррективы в сроки работ по посадке лилий. На Урале – это сентябрь, весь месяц. Грядки или клумбы с луковицами лилий обязательно укрывают еловым лапником, присыпают древесной стружкой. Весной с наступлением тепла зимнее утепление убирают.

Для выращивания в Сибирском регионе выбирают холодостойкие сорта лилий. Для подзимней посадки подойдут все адаптированные сорта для данного региона, кроме голландских лилий (нежных красавиц сажают только весной). Август и сентябрь (смотря по погоде) – подходящее время для работы с растениями.

Юг России

В благодатном тёплом краю осеннюю посадку лилий начинают во второй декаде октября, а заканчивают в ноябре. Никаких укрытый на зиму цветам не требуется, а вот полить посадки бывает полезно – на юге, традиционно, бывает недостаток влаги в почве.

Украина

Луковицы многолетника размещают в почве с середины октября по конец ноября. Дополнительным ориентиром цветоводу будет служить понижение дневной температуры воздуха до +10 градусов.

Беларусь

Климат страны имеет много схожего с погодой в средней полосе России. Сроки осенней посадки лилий – конец сентября и начало октября.

Совет! Если садовод неверно определил срок посадки, слишком рано опустил лилию в грунт и она проросла – оставлять в таком виде растение на зиму нельзя. Укрытие стебля тоже не подойдёт.

Цветок осторожно выкапывают вместе с большим комом земли, помещают в ведро или коробку. Выкопанную лилию хранят в погребе или холодной кладовке при температуре чуть выше 0. В грунт растение пересаживают не раньше мая следующего года.

В зависимости от сорта

У каждой разновидности лилии существуют свои особенности развития луковицы, время наступления сна. Все это следует учитывать, выбирая срок посадки лилии осенью.

• Ранняя осень подходит для пересадки королевских лилий, гибридов белой разновидности растения, лилии Кандидум.
• В октябре наступает время сажать восточные гибриды и трубчатые сорта.
• Азиатские лилии настолько неприхотливы, что их можно пересаживать в удобное для садовода время.

По Лунному календарю

Расположение Луны на небосводе в 2018 благоприятно для работы с растениями в следующие даты:

• август – с 1 по 9 число, 13-22, 27-31;
• сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), 10-19, 23 и 24, 27-30;
• октябрь – с 1 по 3, 8, 10-16, 20-23, 25-30;
• ноябрь – с 3 по 6 число, 8-12, 17-22.

Как хранить луковицы до посадки осенью

Идеальным вариантом была бы немедленное погружение луковиц лилий в грунт сразу после извлечения их из земли и проведения необходимых мероприятий (разделение, обеззараживание). Этот вариант возможен, если цветовод пересаживает собственные цветы на заранее подготовленный участок и может выкапывать лилии перед самой пересадкой.

При покупке луковиц в магазине или при невозможности немедленной посадки лилии нужно правильно сохранить.

Голландские сорта и гибриды в это время продаются от прошлогодней выкопки, поскольку сбор посадочного материала там проводят в ноябре. Для посадки лучше брать самый свежий посадочный материал.

Сами луковицы должны быть плотными, с хорошо развитыми корешками, без следов гнили и плесени. Если на чешуях есть механические повреждения, ранки присыпают толчёным древесных углём.

Для сохранения жизнеспособности луковиц лилий, им обеспечивают температуру хранения в диапазоне от 0 до +5 и высокую влажность. В домашних условиях проще всего поместить лилии в перфорированный полиэтиленовый пакет с горстью влажного торфа или опилок. Пакет убирают в холодильник в ящик для хранения овощей.

Если на даче нет возможности убрать лилии в холодильник, их можно поместить в погреб, ледник. Некоторые цветоводы запаковывают луковицы в герметичный пакет и опускают на верёвке в колодец. Из такого «хранилища» лилии необходимо периодически доставать и давать им подышать.

Как правильно сажать лилии

Выше мы рассмотрели, когда сажать лилии осенью, теперь давайте подробно разберемся, как правильно это делать.

Подготовка грунта

За 3-4 недели до размещения луковиц лилий в грунте, необходимо озаботится подготовкой почвы для них. Лилия предъявляет высокие требования к структуре и плодородию почвы.

1. Для цветов выбирают солнечный, ровный или с незначительным склоном участок, закрытый от сильных ветров. Высаживая лилии около забора или строений, луковицы размещают с южной или восточной стороны.
2. Грунт должен быть достаточно рыхлым и хорошо дренированным. Застой талой воды весной губителен для луковиц. На почвах с излишком влаги, устраивают отводные канавки для дождевой и талой воды, укладывают на дно посадочных лунок дренаж из слоя песка, гравия или керамзита слоем 4-7 см.
3. Кислотность почвы для лилий азиатских, восточных и американских разновидностей должна быть выше, чем для трубчатых лилий и кандидумов. Подкислить землю можно при помощи торфа, внесение древесной золы и мела придаст земле щелочную реакцию.
4. Структура земли для лилий должна быть рыхлой. Подходит сочетание песка, дерновой земли и перегноя. Примесь глины допускается не более 20%.
5. Необходимо перекопать участок на штык лопаты, тщательно выбирая корни многолетних сорняков.

Как сажать лилии с использованием песка

Подготовка посадочного материала

Получить здоровое, обильно цветущее растение, можно только посадив здоровый посадочный материал. Даже крупные и чистые луковицы лилий, растущие на собственном участке, необходимо перед посадкой продезинфицировать.

Обработать луковицы лилий перед посадкой можно раствором фундазола (2 г вещества на 1 л воды) или карбофосом в той же дозировке. Цветоводы применяют ярко-розовый раствор марганцовки или препарат Максим (по инструкции). Время замачивания луковиц – 20-30 минут. Обработанный посадочный материал слегка подсушивают в тени, затем высаживают.

Способы размножения лилий

Пошаговая посадка

Цветоводу необходимо определиться, на какую глубину сажать луковки. Она зависит от разновидности лилии и величины луковицы.

• Низкорослые сорта цветов закапывают на глубину 7-10 см, с промежутками между кустиками в 15-18 см.
• Средние по высоте лилии заглубляют на 12-15 см с шагом между луковками в 25-30 см.
• Высокорослые сорта погружают в землю на 15-20 см, расстояние между растениями составляет 30-40 см.

Луковицы можно сажать в индивидуальные лунки или раскладывать в бороздки. На дно необходимо насыпать слой песка в 2-3 см, он предохранит лилии от гнили.

Совет. Полезно смешать песок с древесной золой.

При посадке лилий осенью важно аккуратно расправить корешки луковицы по сторонам так, чтобы они не загибались вверх. Лилию засыпают почвой, осторожно прижимая ладонью землю к растению.

Полезные видео от канала Садовый мир

Ниже специалисты канала “Садовый мир” расскажут о посадке лилий осенью.

Нужно ли поливать после посадки осенью?

Если почва сухая и рассыпчатая, цветник обязательно обильно поливают. После полива, почву полезно мульчировать небольшим слоем торфа или стружки. Обычно, это требуется в южных регионах, где осень скудна на осадки.

Какие удобрения вносить

Стандартный перечень удобрений для лилии следующий:

• суперфосфат 80 – 100 г на 1 кв. метр;
• сульфат калия 50 г на квадрат;
• 8 – 10 кг перепревшего листового компоста или 5 кг коровьего навоза, пролежавшего не менее 5 лет.

На лёгкую песчаную почву полезно дополнительно внеси 2 ведра не кислого торфа на 1 кв. метр, на глинистый грунт вносят песчано-торфяную смесь, тоже 2 ведра.

Что делать, если луковицы с ростками?

Иногда цветовод приобретает осенью луковицы лилии с ростками, это означает, что посадочный материал прошлогодний. Посадить такие луковицы можно и осенью, но необходимо знать – росточек зимой, в холодной земле, погибнет. Весной на месте посадки не будет ростков. Луковица пересидит в почве один сезон и продолжит вегетацию следующей весной.

Совет. Чтобы не потерять место с посаженной луковкой, можно пометить его маячком.

Обламывать ростки у лилии или нет? Принципиального значение это не имеет. Можно осторожно срезать росток, а можно посадить лилию как есть. Порадует она цветением только через год.

В данной статье мы рассмотрели особенности посадки лилий осенью в грунт – когда и как посадить. Надеемся, информация окажется вам полезной. Ярких вам цветников!

Что нужно знать об успешной посадке лилий осенью?

После окончания лета все дачники и огородники начинают активно заниматься садом и высаживать различные культуры. Хорошее решение — посадить в это время прекрасные и изящные лилии. Главное преимущество осенней посадки луковиц этих цветов в том, что они зацветут в следующем сезоне.

Когда сажать лилии осенью, в каком месяце

Не устану повторять, что важно произвести любое садовое мероприятие в оптимальное и подходящее время — не слишком рано и не очень поздно, потому что, это является первостепенным условием для нормальной адаптации и укоренения. Когда же лучше всего сажать садовые лилии осенью, в каком месяце? Отталкиваться нужно от погодных условий, посадить следует за 3-4 недели до первых заморозков, чтобы луковиц могли укорениться на новом месте.

Из-за разных климатических условий сроки посадки лилии в разных регионах России отличаются:

• Юг (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — первая половина октября;
• Средняя полоса (Подмосковье) — весь сентябрь;
• Сибирь, Урал, Ленинградская область — конец августа и начало сентября.

Совет! При выборе времени для мероприятия рекомендуется обращать внимание на температурные условия и прогноз погоды. Не следует сажать слишком рано, потому что при теплой погоде луковицу могут тронуться в рост. Оптимальная дневная температура для проведения посадки лилий — около 10 градусов тепла.

Если вас интересует более конкретная информация по срокам посадки садовых лилий осенью, то можете изучить в какие дни лучше сажать цветочную культуру по Лунному календарю 2019 года:

• Благоприятные дни:
  • август — 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 число;
  • сентябрь — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30;
  • октябрь — 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27.
• Неблагоприятные дни:
  • август — 15, 16, 30, 31 число;
  • сентябрь — 14, 15, 28, 29;
  • октябрь- 14, 28.

Как выбрать луковицы для осенней посадки

Выбор качественного посадочного материала — залог красивого и пышного цветения в будущем. Рекомендуется выбирать луковицы садовых лилий по следующим рекомендациям:

• Она должна быть чистой, без следов плесени, подгнивания, без каких-либо пятен.
• Нормальный размер — не менее 3-4 сантиметра в диаметре. Не рекомендуется покупать экземпляры меньше 2 см.
• Донце цельное, не имеет повреждений.
• На посадочном материале должны отсутствовать ростки.
• Корни здоровые, без следов пересыхания, подгнивания, плесени.
• Луковица плотная, чешуйки плотно прилегают к ней, не разваливаются. А вот мягкие, рыхлые, вялые или сухие экземпляры следует избегать.
• Что касается цвета посадочного материала, то тут нет никаких рекомендаций, потому что на оттенок влияет вид и сорт цветка, а не качество.

Как правильно сажать лилии сенью: пошаговая инструкция

Каждый этап этого мероприятия важен. Рассмотрим все шаги, которые необходимо выполнить для успешной посадки цветочной культуры в осеннее время.

Выбор места и почвы для посадки

Прежде чем приступить к мероприятию, нужно определиться с тем, куда лучше посадить цветы на участке. Рассмотрим основные требования к месту для посадки лилий:

• Участок должен быть защищен от ветров и сквозняков, но при этом не должно быть воздушного застоя, должна быть хорошая циркуляция воздуха.
• Азиатским лилиям, трубчатым, ЛА-гибридам необходимо хорошее полноценное освещение (с затенением в полдень), дозволяется очень легкая притененность.
• Мартагоны, восточные лилии — сажать их необходимо в местах с легкой полутенью, выращивание на открытых солнечных участках не допускается, иначе солнечные лучи будут обжигать их.

Кстати! Что касается предпочтений в освещении, то подробная информация должна быть указана на упаковке с луковицами.

• Выбирать место для посадки можно также, исходя из благоприятного соседства. Например, хорошая идея сажать цветы рядом с астильбой, дельфиниумом, пионами.

Самая подходящая почва для посадки и выращивания садовых лилий в открытом грунте — плодородный, рыхлый, хорошо дренированный грунт.

Важно! Разные сорта и виды цветочной культуры любят почву с разной кислотностью (кому-то по нраву слабокислая, кому-то — нейтральная). Информация о предпочтениях конкретного цветка должна быть указана на упаковке с луковицами.

Следует избегать плотной, тяжелой, глинистой, переувлажненной земли (в ней луковки не смогут нормально развиваться, вероятно загнивание). Также неблагоприятна слишком легкая и песчаная почва (луковицы будут испытывать недостаток влаги и питания).

Подготовка места и почвы

Если почва на вашем участке не отвечает вышеизложенным требованиям, то рекомендуется за 2-3 недели (а лучше за 1 месяц) до осенней посадки лилий подготовить место.

Основные правила подготовки места к посадке цветочной культуры:

• В первую очередь, нужно убрать камни, мусор, сорняки вместе с корнем (если, конечно, все это имеется на приглянувшемся участке).
• Если у вас недостаточно плодородная почва или вы давно не вносили удобрения, то следует перекопать участок с перегноем или компостом (1 ведро на квадратный метр). Помимо органического удобрения можно добавить минеральных: 40 грамм суперфосфата и 20 грамм сульфата калия на квадратный метр.
• Если грунт кислый, то следует внести древесную золу (200 г на кв.м.) или доломитовую муку для раскисления (в таком же соотношение, что и золу).
• Если почва щелочная, то для расщелачивания рекомендуется внести кислый торф или сульфат железа.
• При тяжелой, глинистой или плотной земле, рекомендуется перекопать ее с песком (1 ведро на кв. м.), а еще лучше помимо песка, внести торф.
• При легкой песчаной почве следует перекопать землю на будущем цветнике с перегноем (или компостом) и торфом (по одному ведру каждого вещества на кв. м.)

После этого нужно хорошенько разрыхлить землю граблями и разровнять участок.

Совет! Если вы будете сажать высокорослые сорта лилии, то перед мероприятием нужно обязательно сделать опору для цветов. Если сделать ее после посадки, то можно случайно повредить луковицу и вызвать ее гибель. В качестве опоры можно просто установить деревянный колышек, а потом уже рядом с ним сделать посадочную лунку. А уже после того, как растение вырастет, аккуратно подвязать цветок к опоре.

Подготовка луковиц к посадке

Подготовка луковиц цветочной культуры поможет им легче пережить стресс, быстрее укорениться и прижиться на новом месте, а также снизит риск развития грибковых заболевания и других патологических процессов.

В первую очередь, нужно обрезать все пересохшие, вялые, поврежденные, черные корешки. Смысла сажать вместе с ним нет, потому что они расти в почве на новом месте не будут. Остальные нормальные и здоровые корешки можно не обрезать, однако если они слишком длинные корни, можно слегка укоротить до трех-пяти сантиметров (манипуляция облегчит процедуру).

Затем следует снять все старые, потемневшие чешуйки.

Перед посадкой садовой лилии в открытый грунт рекомендуется замочить луковицы в растворе фунгицида для обеззараживания и устранения возбудителей грибковых заболеваний. Например, для такой обработки можно использовать раствор препарата «Фитоспорин-М», «Фундазол», «Максим Дачник». Готовить раствор, и производить замачивание нужно по инструкции к препарату!

Также помимо обеззараживания (протравливания) можно обработать луковицы лилии в растворе препарата стимулятора роста, например, «Эпин-Экстра», «Циркон», «Энерген». Действовать также по инструкции.

После замачивания нужно оставить луковицы на полчаса, чтобы они обсохли.

Что делать, если луковицы с ростками

При осенней посадке лилии у луковиц не должно быть ростков, они должны находиться в спящем режиме. Проклевывание ростков свидетельствует о том, что у посадочного материала нарушен период покоя, то есть ее циклы сбиты.

Весной сажать такие экземпляры можно без проблем, а вот осенью делать это не рекомендуется, потому что при похолодании росток погибнет, это негативно скажется на состоянии и здоровье луковицы, она не сможет цвести на следующий год.

В ситуации, когда у ваших луковиц есть ростки, есть три выхода:

• Просто произвести посадку в таком виде в открытый грунт, ничего не предпринимая.
• Просто посадить в осеннее время в горшок в домашних условиях, растение вскоре зацветет, а весной уже можно высаживать в открытый грунт.
• А можно перед посадкой аккуратно выломать (т.е. выкрутить) росток. В таком случае, луковка не будет расходовать свои силы и ресурсы на выгонку стебля, а сфокусируется на укоренение.

Совет! Если вы решили выкрутить росток, то сажать такие луковицы садовой лилии нужно в более ранние сроки, чтобы растение точно успело укорениться.

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция по посадке луковиц лилии в открытый грунт:

• Первым делом необходимо сделать посадочные лунки (ямки) или же траншею на приглянувшемся участке.
  • Расстояние между ямками — 30-35 сантиметров.
  • Глубина лунок определяется высотой посадочного материала — нужно высоту луковицы умножить на 3 (к примеру, высота вашей луковки 2 см, значит 2 умножаем на 3, получается 6 — это и есть глубина посадочной лунки). На фото представлена схема определения глубины:

Обратите внимание! В плане глубины посадки лилия кандидум является исключением. Ее нельзя сильно заглублять, потому что у нее розетка листьев закладывается под поверхностью грунта. Оптимальная глубина посадки луковицы для лилии кандидум — 2-3 сантиметра.

Кстати, такую разновидность лучше вообще посадить весной или хотя бы до середины августа.

• Затем на дно лунки насыпьте небольшой слой питательного грунта (с верхнего плодородного слоя земли), кстати, можно также добавить горсть древесной золы (в качестве калийного удобрения) и горсть суперфосфата (если вы не вносили его до этого при перекопке). Затем насыпьте немного песка (он послужит дренажом).
• Затем следует посадить луковицу на песок (донцем вниз!), она должна быть расположена ровно. Слегка вдавите луковку, после аккуратно расправьте корни, чтобы они равномерно распределились по всем сторонам.

Обратите вн

Лилия посадка и уход в открытом грунте в ленинградской области

Лилии – очень нежные и красивые цветы, которые пользуется большой популярностью среди цветоводов-любителей. Посадка садовых лилий не отличается сложностью: это многолетнее растение весьма неприхотливо.

Для того чтобы лилия радовала нас своей красотой и хорошо себя чувствовала в открытом грунте, требуется правильный уход, и конечно соблюдать правила размножения, посадки.

Лилия: характеристики вида

Лилия (Lilium) — это многолетняя цветковая культура, которая относится к семейству Лилейных. Стебли растения прямые и высокие (некоторые сорта достигают 1, 5 м в высоту), с небольшими глянцевыми листьями. Цветки могут быть разных форм: чашевидной, воронковидной, звездчатой или колокольчатой. Однако всегда состоят из 6 удлиненных лепестков и такого же количества тычинок.

Схема: виды лилий по строению стеблей

Хотя слово «лилия« в буквальном переводе означает «совершенно белый«, цветки современных сортов могут иметь различный оттенок: желтый, оранжевый, красный, сиреневый, лиловый, розовый. Большой популярностью у дачников пользуются сорта с комбинированным окрасом.

Подземная часть растения — одноярусная (реже двухъярусная) корневая система и луковица. Именно луковица является источником питательных веществ для культуры, а также органом размножения вида. О выращивании других видов луковичных растений — гиацинтов, тюльпанов.

Дикая лилия — предшественница гибридных сортов

Когда сажать лилию

Как известно, лилии можно сажать и весной, и в середине осени – все зависит от пожелания цветовода.

Осенняя посадка считается наиболее благоприятной. Невысокая температура и достаточное количество влаги позволят растению нормально адаптироваться и укорениться – таким образом снижается уровень стресса культуры. Именно поэтому высаживать лилии в южных регионах России лучше в октябре.

Подготовка к посадке лилий в открытый грунт

Однако стоит обратить внимание, что большинство сортов лилии требует именно весенней посадки – изучите характеристики выбранного вами сорта.

Выбор места для посадки лилий

Перед высадкой культуры в открытый грунт, тщательно подберите место для ее выращивания. Растение хорошо развивается в солнечных местах, которые защищены от ветра (если хотите высадить лилию у дома, понаблюдайте, с какой его стороны солнце находится большую часть дня).

Для посадки лилий подойдет любое солнечное место на вашем приусадебном участке

Когда площадка выбрана, перекопайте почву и удалите остатки корней других растений (особенно сорняков). Лилии можно посадить на одной клумбе с другими цветущими растениями – плохо чувствовать себя от этого культура не будет. Главное, чтобы «соседи» не были слишком высокими и не создавали тень лилии. По этой причине не следует высаживать культуру под деревьями или кустарниками.

Подготовка грунта

Лилия плохо переносит засуху, поэтому почва, в которую она высажена, должна хорошо пропускать влагу. Большинство сортов лилии любят плодородные грунты с высокой проницаемостью влаги. Хотя селекционерами выведены и такие сорта, которые благополучно переносят сухие и даже болотистые участки. Однако тяжелых суглинистых почв и солончаков при разведении культуры стоит избегать.

Оптимальный грунт для посадки лилий должен состоять из слоев гравия, песка и плодородной почвы

Какой бы ни был тип почвы, следует помнить, что удобрять лилию все равно необходимо. Для подкормки подойдут торфяные удобрения, перегной или перепревший компост (1 ведро на 1 м2). Если в грунте преобладают песчаные примеси, то неплохим вариантом улучшения качества почвы будет фосфорно-калийная подкормка, которую вносят перед посадкой растения (100 г на 1 м2).

Важно! Хорошо удобрив почву при посадке растений, вы обеспечите им комфортные условия для роста и развития на ближайшие 2 – 3 года.

По типу среды почва для лилий должна быть щелочная или слабокислая. Растению не подходит слишком кислая среда, поэтому ее нейтрализуют древесной золой (также обеспечивает должное дренирование грунта), известняком или мелом (200—300 г на 1 м2).

Посадка лилии в открытый грунт

Если вы решили высаживать лилии весной, то следует это делать, когда морозы уже отступили, но еще не начался засушливый период. Для каждого региона страны  оптимальное время высадки луковиц лилии в грунт будет разным.

Подготовьте луковицы лилии к посадке следующим образом:

• переберите луковицы, удаляя испорченный посадочный материал;
• самые жизнеспособные образцы полностью очистите от цветковых чешуек;
• промойте луковицы в растворе марганцовки или фундазола (это позволит избавиться от вредоносных бактерий).

Росток лилии

Глубина посадки луковицы определяется в зависимости от типа почвы:

• в тяжелые почвы мелкие луковицы нужно высаживать на глубину 5—6 см, крупный посадочный материал —  на 13—16 см.
• если почва рыхлая — следует высаживать на 2—4 см глубже чем в предыдущем примере.

Важно! Допускается посадка только качественных луковиц с неповрежденной корневой системой.

После того как посадка завершена, растения следует подкормить органическими и минеральными удобрениями. Если вы высадили лилии осенью, то прикройте клумбу сухими листьями и дополнительным слоем почвы. Это позволит посадочному материалу избежать промерзания.

Принципы ухода

Поддержание оптимальной влажности грунта – это первое, за чем вам нужно следить. Проводится полив по мере высыхания почвы (соответственно, в засушливые периоды поливают чаще, а в дождливые —полив вообще можно исключить). Используйте технику полива «под корень» (так называемый полив по полосам): поверхностное орошение может навредить лилиям. При необходимости вместе с поливом может вноситься подкормка.

Если лето дождливое, то лилию можно не поливать

В первый год жизни растения довольно слабые. Поэтому, чтобы улучшить их развитие, удаляйте все бутоны: на цветение лилия потратит слишком много сил и, ослабнув, не сможет перенести зимние морозы. Зато на второй и третий год после высадки растение будет обильно цвести. Обычно на четвертый год интенсивность цветения снижается – это означает, что культура нуждается в подкормке. Ближе к пятому году производится деление цветков и их пересадка.

Совет! Не забудьте создать опору для лилий: под тяжестью собственных стеблей эти культуры часто ломаются.

Размножение и пересадка лилий

Размножают лилии методом разделения луковиц. Процедуру проделывают на 4—5 году роста лилии: сгущение луковичных гнезд к этому времени чревато прекращением цветения. Луковица лилии разделяется и осуществляется отдельная посадка каждой ее части. Уход за пересаженными луковицами требуется такой же, как за растениями на первом году жизни. При благоприятных условиях разделенные луковицы дадут цветение уже через год.

Схема: виды размножения лилии

Некоторые сорта лилии производят луковицы-детки. Они крепятся чуть выше основания главной луковицы. Такие луковички следует аккуратно отделить и высадить на доращивание. Эти растения зацветут только спустя 2—3 года после посадки.

Существует и более сложный метод размножения лилий — при помощи чешуек. Небольшие рыхловатые наросты аккуратно отделяют от основания материнской луковицы и высаживаются в специальную песчаную подстилку. Если высадка чешуек производилась весной, то уже к осени из них образуются луковички.

Популярные группы лилий

Выбирая лилии для посадки на даче или во дворе частного дома, стоит обратить внимание на следующие группы гибридных растений:

Азиатская лилия (слева) и лилия Кандидум (справа)

• Азиатские гибридные лилии. Неприхотливые зимостойкие сорта, имеют чашевидные цветки белой, розовой, оранжевой, желтой, а также многоцветной окраски.
• Кандидум. Эти сорта капризны к условиям выращивания. Цветы имеют воронковидную или трубчатую форму, окраска бывает белоснежной или желтой. В отличие от предыдущей группы, цветы этих сортов обладают сильным ароматом.

Американская лилия (слева) и Восточная лилия (справа)

• Американские гибридные лилии. Сорта хорошо подходит для разведения в средней полосе России. Отличаются умеренной требовательностью к условиям выращивания. Цветки чалмовидные с розовым или сиреневым окрасом и ярко-красными крапинками.
• Восточные гибридные лилии. Сорта довольно устойчивы к внешним факторам, но при этом сильно подвержены вирусным и грибковым заболеваниям. Цветки разнообразных форм и окрасок. Подходят для разведения в средней полосе и южных регионах России.

Каждая из четырех групп лилий включает множество сортов со сходными характеристиками. Выбирать группу следует из условий посадки и климата в вашем регионе. Сорт же определяется исключительно на усмотрение садовода.

Как посадить лилии: видео

Сорта лилий: фото

Лилии очень красивые и нежные растения, неприхотливые в уходе, именно поэтому они так нравятся садоводам.Выращивание лилий в открытом грунте, так же как и других растений требует от садовода знаний о том, когда лучше всего начинать сажать, как правильно подготовить грунт для высадки, как посадить растения.

Лилия трубчатая «Pink Perfection»

Сами цветы имеют крупные лепестки различных форм и расцветок от нежно-светлых до резко-ярких, или даже комбинированных окрасов. Соцветия лилий могут быть чашевидными, воронковидными, звездчатыми или колокольчатыми. Из их сердцевины выходят длинные тычинки, количество которых равно количеству лепестков. Обычно, их всего шесть. Бутоны находятся на довольно стройном высоком стебельке с торчащими в разные стороны листьями. Лилии являются представителями семейства Лилейных, а также считаются многолетними растениями, то есть они при хорошем уходе способны жить более двух лет. Питается и размножается лилия с помощью луковицы.

Лилия уход и выращивание

Хоть и считается, что лилии не особо прихотливые в уходе растения, тем не менее существуют некоторые условия выращивания лилий, соблюдая которые даже цветовод-новичок сможет вырастить прекрасное и здоровое растение.

Одно из главных правил по уходу за цветами находится на этапе посадки.

Лилии — многолетние растения, поэтому к выбору места посадки цветов необходимо подходить серьёзно, чтобы в дальнейшем не приходилось пересаживать. Ведь этим растениям не нравятся пересадки, из-за них, они могут замедлить свой рост. Комфортное место для лилий — защищённый от ветра, но довольно солнечный участок с плодородной почвой.

Сажать лилии в почву можно как весной, так и осенью, конкретный период высадки зависит от вида лилии. Тем не менее большинство видов рекомендуется высаживать именно осенью, в сентябре, так как за короткое время корневая система цветка успевает развиться, лилии вполне способны вынести весенние перепады температур и спокойно перезимуют, если вы им немного поможете в этом.

Посадка лилий в открытый грунт

Корни у лилий растут очень быстро и уходят глубоко вниз, поэтому почву перед посадкой необходимо непросто немного взрыхлить, а перекопать как можно глубже. Земля должна быть хорошо дренированной, и в то же время плодородной. Для этого в глинистую почву добавляют песок с торфом и, а также вносят фосфорно-калийные удобрения. Большинство лилий предпочитают слабокислые и слабощелочные почвы хотя есть виды любящие кислые, но их не так много. Чтобы понизить кислотность в почву можно добавить мел либо древесную смолу.

Агротехника выращивания лилий включает в себя обработку почвы, внесение удобрений, подготовку и посев семян и луковиц. О чём далее и пойдёт речь. Лилии выращиваются из семян и из луковиц.

Лилия из семян выращивание и особенности

При семенном разведении лилии сохраняют свои видовые особенности. Обычно, выращенные таким образом, цветы являются самыми крепкими и здоровыми. При селекционных работах семенное выращивание — самый лучший способ получить новые гибриды. Ждать цветения лилий выращенных из семян придётся очень долго, 3–4 года.

Семена лилии

Лилии имеют семенные коробочки, в которых созревают семена. При полном созревании они могут высыпаться в почву или даже прорасти, если в саду сыро. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя, не дожидаясь раскрытия собрать эти коробочки.
Кстати, прорастают семена при температуре от 20 до 25 °C. А вот наличие света для них необязательно. Семена спокойно могут прорасти и в темноте, главное, чтобы было тепло и влажно. Высеивать семена удачнее всего в весеннее время года в смесь листовой земли и песка. Также хорошо подойдёт почва из песка с торфом и навозом.

Выращивать семена до появления росточков рекомендуется дома, в ящике или другой ёмкости,  только потом пересаживать в открытый грунт.
Таких условий содержания можно придерживаться до самого появления ростков. А уже при их появлении температуру лучше уменьшить до 12– 20 °C. Необходимо вовремя поливать, нельзя допускать пересыхания.

В начале лета, когда саженцы уже сильно подросли их высаживают в открытый грунт. Место для посадки стоит выбирать тщательно, так как лилии не терпят пересадок. Из-за них они замедляются в росте и развитии.

Размножение лилий семенами — отличный способ выращивания лилии. Но помимо него есть ещё и другие, например с помощью луковиц.

Лилия луковица посадка

Для посадки необходимо выбирать здоровые, без каких-либо повреждений луковицы. А также важно обратить внимание на вид и сорт лилий, ведь это определяет особенности её посадки.

Перед высадкой луковицы надо хранить во влажном месте. Например, в слегка смоченном мхе, опилках или песке.

Но если вы решили, что сажать цветы сейчас не время, и собираетесь хранить луковицы некоторое время перед посадкой. То, чтобы они не проросли и не испортились, следует выполнить приведённые ниже правила. Главное, помните — семена и луковицы лилий нельзя хранить очень долго, 3–4 года — максимум.

Правила хранения:

1. Хранилище для луковиц не должно быть сухим. Они имеют свойство сморщиваться при засухе.
2. Невысокая влажность хранилища. Из-за высокой влажности луковицы могут либо прорасти, либо покрыться плесенью.
3. Температура обязательно выше нуля. 5–10 °C будет достаточно.
4. В хранилище должна быть вентиляция.

Не соблюдая эти правила, вы рискуете потерять свои цветы, ещё до посадки.

Высаживать луковицы в открытый грунт можно либо весной, либо осенью. По большей части это зависит от вида цветка. Тем не менее большинство садоводов рекомендуют высаживать лилии в осеннее время года. Глубина посадки мелких луковиц около 5 см, а крупных около 16 см. Сразу после посадки рекомендуется удобрить растение.

Лилия уход в открытом грунте

Выращивание лилий в саду представляет собой своевременные поливы и подкормки. Верхушки цветов должны быть хорошо освещены солнцем, а корни находиться в тени. Чтобы освещение стало правильным вокруг лилий рекомендуется посадить ещё и другие растения, загораживающие корни от солнца, оставляя их в тени, как и полагается. В засушливое лето стоит следить за полив. Почва не должна пересыхать, но и нельзя заливать. В дождливые периоды времени лилия цветок не так нуждается в поливе, поэтому в эти времена необязательно поливать растения, ведь переувлажнение земли может навредить лилиям.

Подкормку лилий стоит провести четыре раза за сезон.

Таблица «Когда проводить подкормки лилий»

Если вашей лилии не больше года, но у неё уже начинают появляться бутоны, опытные садоводы рекомендуют их срезать, так как они тратят слишком много сил ещё очень молодого растения. А вот, уже на следующий год после этой процедуры, цветы смогут порадовать вас более красивыми бутонами, а позже распустившимися цветами.

Видео «Посадка и пересадка лилий осенью»

Трудности при выращивании лилий

При выращивании лилий у садоводов-новичков могут возникнуть некоторые проблемы.

• Например, если лили плохо зимуют, то, скорее всего, у вас лилии восточных сортов. Такие цветы предпочитают дождливые лето и весну, а также засушливые зиму и осень. Для решения этой проблемы следует просто укрыть от осенних дождей растение.
• Лилии недолго цветут и вянут. Причина такого недуга у цветка — переувлажнение почвы. Важно не допускать застоя влаги в корнях. Решением является снижение частоты полива. Переувлажнение может привести к гниению луковиц, что, в свою очередь, может привести к гибели растения.
•  Также такие симптомы могут возникать у растений при перегреве почвы у корней. Чтобы этого не происходило, можно посадить вокруг цветка другие растения или спрячьте корни за светоотражающими материалами. К примеру, опилки, солома, скошенная трава или что-то подобное.

Опасность для цветов могут представлять вредители. К примеру, лилейный жук. И личинки, и жуки сильно объедают листья и бутоны цветка. От него можно избавиться просто снимая жука с цветка. Но если их расплодилось слишком много лучше обработать цветы. Правда, после обработки инсектицидами растение способно на время потерять свою привлекательность. Но зато, лилии останутся здоровыми. Таким же способом борются и с другими вредителями: лилейной мухой, тлёй и подобные им.

Видео «Вредители лилий и способы борьбы с ними»

Способы размножения лилий

Лилия растение, которое способно размножаться при помощи луковиц, семян или чешуек.

1. Один из способов размножения — разделение луковиц. Такой метод используют, когда растению исполняется 4–5 лет. Представляет он из себя разделение луковицы лилии и посадку разделённых частей. При правильном и хорошем уходе выращенные луковицы начнут цвести уже через год.
2. Размножение семенами происходит при помощи семенных коробочек. Как только коробочки начинают буреть их необходимо собрать, иначе они могут раскрыться, а семена высыплются. После сбора семян их оставляют на хранения до момента посадки. Хранить их нужно при низкой, но положительной температуре. Максимум времени, при котором хранятся семена — 3–4 года.
3. Последний метод размножения — чешуйками. Небольшие рыхлые наросты — чешуйки, аккуратно срезаются с луковицы и высаживают в специальную, увлажнённую песчаную подстилку. Через несколько месяцев чешуйки образуют небольшие луковички, которые позже можно будет высаживать в грунт.

Как можно размножать лилии

Более подробно читайте Способы размножения лилий

Виды лилий

Существует целое множество различных видов и сортов лилий. Каждые, из которых имеют свои особенности. И это касается не только окраски и формы цветов, но также и некоторых особенностей агротехники.

• Азиатские лилии

Лилия «purple rain» азиатский гибрид

Имеют крупные белые луковицы. Легко произрастают, неплохо приспособлены к зимним погодным условиям. Размножаются с помощью чешуек и луковиц. Быстро растут. Вырастают от 20 до 50 см. Лилия цветок имеет чаще всего чашевидной или чалмовидной формы; белого, оранжевого, жёлтого, кремового, красного оттенков, могут сочетать два или три цвета.

Лилия «Maroon-King»

Это высокие растения. Сами цветки имеют нежные окраски разных цветов. Морозостойкие, долговечные. Хорошо сопротивляются различным болезням, заразам и гнилям. Непритязательны в выборе грунта.

Лилия «TIGERWOODS» восточный гибрид

Этот вид лилий больше подходит для опытных садоводов, так как эти растения сильно подвержены различным заболеваниям, капризно размножаются и начинают цвести только на 5-6 год. Имеют трубчатые, чашевидные, чалмовидные и плоские цветки.

Лилии — цветы очень популярные среди соотечественников. Растения лилии имеют огромное количество видов и сортов с различными условиями агротехники. В основном уход за лилиями подразумевает своевременные подкормки и полив. Выращивать эти цветы можно различными способами, луковицами или семенами, то есть можно выбрать более удобный для себя способ. Благодаря всему вышеперечисленному, лилии так популярны среди садоводов, но главное — выращивать их могут как опытные садоводы, так и новички.

Изысканные цветы украшают садовые участки ранней весной.

На протяжении тысячелетий этот цветок окутан легендами. Чтобы растение хорошо прижилось оптимальным вариантом является посадка лилий осенью. Это лучшее время для укоренения. Однако существуют и определённые особенности размножения, которые зависят от региона. Как посадить, ухаживать, защищать от болезней растение. Каким образом наиболее рационально разместить на участке? Эти вопросы нередко возникают у садоводов.

Особенности осенней посадки в различных регионах

Когда лучшее время организовать посадку осень или весной? Регион влияет на время посадки растений. Но для средней полосы России и севера лучшим считается осень.

фото: © tqn.com

В Подмосковье и средней полосе период посадки начинается с начала октября до первой половины ноября. Садоводы уже в сентябре готовят почву и посадочный материал. Но когда сажать растения в более прохладном климате? Например, в Ленинградской области сроки сдвигаются на две недели раньше.

Внимание! «На влажных участках обязательно устраивают дренаж».

В Сибири выбирают адаптированные сорта. Август либо сентябрь вполне подходят для этих целей. Растения не успевают прорастать и хорошо переносят сибирскую зиму. Голландские сорта приживаются только при весенней высадке. А на Урале сроки несколько иные – весь сентябрь до начала октября. Но необходимо укрытие на зиму, чтобы растения не вымерзли. В этом случае лилия зацветает весной или летом следующего года.

Как выбрать и подготовить посадочный материал

Прежде чем начать посадку луковиц в грунт, важно решить не только когда сажать лилии осенью, но и какая будет цветовая гамма участка. Исходя из этого выбирается сорт. В зависимости от особенностей и региона происхождения цветы разделены на девять групп.

Совет! «Для начинающих садоводов оптимальны ОТ-гибриды или азиатские сорта, которые неприхотливы, хорошо приживаются и практически не болеют».

Большинство луковиц, которые продаются в стране, привозятся из-за границы, поэтому нужно твёрдо знать, к какой группе они принадлежат. Растения отличаются принципами ухода, местом размещения, цветут в различные сроки. Если нужно пересадить на другое место, но не учитываются данные особенности, посадка и уход не дадут нужного результата.

Выбирать и садить можно только сорта, которые адаптированы для определённого региона. В противном случае растения, которые зацветают поздно (восточные гибриды) при осенней пересадке не выживают.

Важно обращать внимание на качество посадочного материала: чешуйки должны плотно прилегать, сухое донце не иметь повреждений. Отсутствие пятен, плесени, повреждений на луковице является гарантией качества. Корни (если такие имеются) здоровые, небольшие и не сухие.

Мелкие луковички начинают позже цвести и условия посадки совсем другие. Цветоводы зная это не приобретают материал, если размер меньше 8 см.

Совет садовода: «в любом случае какой бы вид ни был выбран нужно для профилактики заболеваний обработать все экземпляры карбофосом (дозировка из расчёта 5 мл на каждый литр воды) либо марганцовкой (доза 5 г на 10 л ведро воды)».

Нередко между покупкой и посадкой проходит определённый период. В этом случае хранить будущие растения нужно в прохладном, тёмном месте, помещение не должно быть влажным. Луковицы помещают в полиэтиленовые пакеты с дырочками для вентиляции, перекладывают торфом, мхом или укладывают в ящики, корзины. Каждый слой пересыпается перлитом, увлажнёнными (но не мокрыми) опилками, мхом (песок для этих целей не подходит).

Температурный режим не ниже 0 и не выше +5 °С. Это может быть подвал или нижняя полка в холодильнике. Такие условия важны, поскольку при более высокой температуре появляются ростки. Если такая ситуация возникла, а время высадки на участок не подошло, нужно срочно сажать луковицу с ростками в горшок и перенести в тёплое место с хорошим освещением.

фото: © immrseio.com

Если замечено, что чешуйки подсыхают их нужно реанимировать: завернуть в ткань, увлажнённую очищенной водой. Или в особо тяжёлых случаях залить луковицы водой комнатной температуры и оставить на 3 часа (не более). В противном случае посадочный вариант не будет пригоден для размножения.
Правильная подготовка почвы

Подготовка почвы начинается с выбора участка, он должен быть достаточно освещённый и соответствовать общей концепции украшения сада. Посадка лилий осенью учитывает и тот факт, что они разрастаются и занимают большие территории.

Совет! «Сорта с высокими цветоносами высаживают на заднем плане рабатки, альпийской горки или цветника».

Важно создать условия, в которых обычно произрастают лилии. Земля должна быть:

• дренированная;
• лёгкая;
• суглинок или супесчаная;
• с высоким стоянием грунтовых вод;

Место не продувается ветрами, хорошо прогревается солнцем. Некоторые сорта выдерживают небольшое затенение, если условия другие необходимо улучшить структуру почвы.

Исходя из этого готовят участок:

• перекапывают на глубину не менее 40 см;
• для тяжёлого грунта готовят смесь в равных частях песок и торф, которую вносят для 1 м² — 2 ведра;
• в лёгкую добавляется торф – 2 ведра на 1 м²;
• на ту же площадь вносят до 100 г суперфосфата, от 5 до 10 кг хорошо созревшего перегноя (желательно листового), сульфат калия – 50 г.

Совет специалиста: «для выращивания лилии белоснежной, трубчатых гибридов, мартагонов нужна почва с нейтральной кислотностью. Если кислотность почвы повышенная, вносится мел, древесная зола либо известняк – на каждый м² не менее 200–300 г.»

Последовательность и особенности посадки

Чтобы правильно посадить лилии, необходимо подумать какого размера будет взрослое растение. А также учитывается форма, окрас цветка и высота цветоноса. Для низкорослых сортов оптимальной становится групповая посадка. Такие растения хорошо дополняют другие лилейники, например, тюльпаны также сочетаются с флоксами. Выращивание лилий и нарциссов помогает создать длительное цветение грядки, а высокорослые выступают базовым элементом, вокруг которого формируется клумба либо они размещаются как фон на заднем плане рабатки.

Основные схемы посадки

Есть принцип выбора глубины посадки, она должна быть в три раза больше диаметра луковицы. Усреднённой считается пересадка луковиц на глубину: крупные это 12 см, а мелким достаточно 7 см.

Внимание! «Различные виды имеют свои особенности и способы высадки».

Пошаговая пересадка лилий осенью

1. По выбранной схеме выкапывают ямки глубиной, соответствующей размеру луковицы. На дно насыпается зернистый речной песок.
2. Луковицу помещают в грунт на дне, предварительно расправив корешки.
3. Подсыпают песок не доходя шейки растения.
4. Засыпают почву доверху, немного прижимают её.
5. Сверху уплотняют и организуют полив. Важно промочить всю почву, чтобы вода достигла корневой шейки.
6. Сверху насыпается 5 см слой мульчи, это предотвратит почву от пересыхания.

Для азиатских либо ЛА-гибридов, создаётся подушка из мульчи: мелкие опилки, либо торф 5 см толщиной. Она позволяет повысить кислотность грунта, что необходимо для хорошего развития этих сортов.

Для белоснежной лилии, мартагона, в том числе трубчатых гибридов требуется другая посадка и уход. Их мульчируют перегноем в соединении с древесной золой.

Посадка луковицы с ростками

Посадка луковицы с ростками имеет свои особенности: важно в лунках хорошо разложить корни. Как рассадить, чтобы не повредить растение? Нужно придерживать росток и аккуратно засыпать землёй.

Для того чтобы лилия расцвела в мае, необходимо высадить луковицу в горшок в марте, занести в тёплое помещение, этого срока хватит для вегетации и цветения. Для этих целей берут некрупные луковицы низкорослых сортов.

Пересадка

фото: © arlene1956.com

Каждые 4–5 лет важна пересадка лилий осенью. В этом случае необходимо выкопать луковицы не ранее августа, в северных регионах раньше на 2 недели. До высадки должно пройти 1,5 месяца. Чтобы не повредить луковицы используют вилы. Чтобы получить качественный материал нужно обрабатывать взрослые лилии от вредителей.

Основные ошибки и проблемы при посадке

Существенными ошибками можно считать неправильный выбор сорта, нарушение температурного режима хранения луковиц, посадка в ранние или поздние сроки, размножение некачественным материалом.

Уход после посадки

Полив после посадки на другое место, как правило не нужен. Исключение: слишком сухая осень с аномально высокой температурой.

То же касается подкормки. Если почва подготовлена правильно, питательных веществ хватит на период покоя.

Внимание! «Первая подкормка будет только ранней весной».

Прополка осуществляется для того, чтобы сорняки не заглушили земельный участок, но без неё можно обойтись, если своевременно его замульчировать.

Обрезка после цветения обязательна, это способствует созреванию луковиц. Стебель срезается острым чистым лезвием, оставив треть высоты растения. Листья, которые остались обрывать не нужно, они способствуют накоплению энергии посадочного материала для будущей высадки.

Усилия, которые прикладываются для посадки и ухода за растениями с лихвой окупаются пышным цветением и великолепным ароматом.

Лилии — Посадка и Уход в Открытом Грунте

Лилии — посадка и уход в открытом грунте

Лилии очень любимы цветоводами всех стран, но особенно почитаются они во Франции, недаром лилия — это символ королевской власти этой страны. За одним сортом лилий королевский статус официален — это лилия королевская (L. regale). Она происхождением из Китая и растет в долине горной реки, имеет трубчатые цветки до 15 см в длину и славится очень сильным ароматом.

Выращивание лилий в саду имеет свои тонкости, которые необходимо знать, если хотите, чтобы этот цветок радовал вас своей красотой.

Разные цветоводы применяют свои хитрости в выращивании лилий. Но есть общие принципы, которым лучше следовать, если хотите добиться отличного результата.

Как выбрать луковицы лилий для посадки

При выборе луковиц на рынке и магазине, внимательно следите за тем, чтобы луковицы были здоровые и крупные. Нельзя брать луковицы лилий с пересушенными чешуйками.

Если вы купили луковицы не в сезон посадки, то важно знать, как сохранить их в целости и сохранности.

Если луковицы куплены весной, когда высаживать в грунт еще рано — то нужно хранить их в поддоне холодильника. Если ваша лилия находится в упаковке, но уже начала прорастать, то просто прорежьте отверстие для беспрепятственного роста растения, иначе стебель деформируется и это повлияет на ее дальнейшие очертания.

При покупке лилий осенью до посадки можно держать их в темном помещении. Осенью нужно успеть высадить луковицы до середины октября.

Посадка луковиц лилий в грунт

Место под посадку нужно выбирать тщательно, так как лилии не любят, чтобы их тревожили года 4. А потом все равно будет требоваться рассаживать. Лучше всего сажать лилии одного сорта группами — так ваша клумба будет смотреться привлекательнее.

Не следует приобретать по одной луковице разных сортов, лучше всего купить минимум три одного сорта — восприятие цветов в саду группой будет более привлекательно.

Сделайте ямку размером около 40 см, а глубиной — 20 см, на дно насыпьте слой плодородной земли около 5 см. Положите три луковицы на расстоянии 20-25 см друг от друга и засыпьте землей. Как правило, лилии в грунт сажают на глубину в две высоты луковицы.

Удобрение для лилий

При посадке лилий следует вносить минеральные удобрения, к которым эти цветы очень отзывчивы. Можно просто посыпать место посадки гранулированными минеральными удобрениями для луковичных. Лучше всего удобрять лилии не менее двух раз в году — весной, когда только пробьются ростки, и осенью перед зимовкой.

Органику под лилии вносить не следует! Это может спровоцировать ряд заболеваний, чего мы, конечно же, не хотим.

Место для клумбы с лилиями лучше всего выбрать в полутени, чтобы до обеда светило солнце, а после обеда была притененная прохлада. Посадите лилию так, чтобы она была на солнышке, а ее ножка — в тени.

Для этого под лилии можно посадить невысокие растения, почвопокровные или среднерослые. Очень красиво будут смотреться лилии с хостами, которые укроют своими пышными листьями ножки лилий. Также это могут быть астильбы, маргаритки, многие невысокие однолетники.