Пол деревянный на стяжку: Бетонная стяжка на деревянный пол: технология и расчеты

Апр 22, 2021 автор Разное

Как сделать стяжку деревянного пола

Если вам необходимо заменить деревянное напольное покрытие на какое-либо другое, но при этом вам не хочется срывать старое, вы можете делать стяжку непосредственно по старому полу. Единственное на что вам нужно обратить внимание, это на качество деревянного покрытия. Конечно, в том случае, если дерево уже прогнило, стяжку делать не рекомендуется. Именно о том, как сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, мы и расскажем вам в этой статье.

Стяжку можно сделать и на деревянном полу

Подготовка

Прежде чем сделать стяжку деревянного пола, вам нужно тщательно исследовать деревянное покрытие: сгнившие или прогнутые элементы пола надо заменить на новые, а отскочившие – прибить к лагам. Если между досками существуют щели, в которые может просочиться цементный раствор, лучше заделать заблаговременно паркетной шпаклевкой, которую вы можете сделать и самостоятельно. Для этого возьмите четыре части опилок и одну часть масляной краски, хорошо перемешайте и замажьте щели.

Перед стяжкой деревянное покрытие следует подготовить

Перед началом работ удалите плинтусы, а на их место установите тонкие доски, чтобы они прикрывали щели возле стены. Учтите, что ставите доски временно, так как после нанесения стяжки, вам нужно будет убрать их, так вы обеспечите проветривание для того, чтобы деревянная основа не прогнивала.

Также вам следует обратить внимание на двери. Возможно, вам придется их немного подрезать или заменить. Особенно это касается тех дверей, которые открываются внутрь комнаты.

Грунтование

После проверки основания нужно пропылесосить поверхность, чтобы избавиться от лишнего мусора и пыли, желательно еще и прошлифовать, но это необязательно. Далее наносится грунтовка.

Производится это для того, чтобы не возникали воздушные пузыри, и не впитывалась жидкость раствора стяжки. Кроме этого, благодаря грунтовке на деревянном покрытии не появится грибок и плесень.

Грунтование производится два―три раза по сухой поверхности. Грунтовку вы можете приобрести в любом магазине.

Армирование

Желающие знать, как правильно сделать стяжку деревянного пола, не должны забывать, что здесь важно сохранение целостности разделительного изоляционного слоя. Раньше для этого использовали армирующую металлическую сетку, которую просто укладывали на пол, но сейчас существует сетка стекловолокнистая, она отлично упрочняет выравнивающий слой.

Стекловолокнистая сетка

Крепится она непосредственно к деревянной поверхности с помощью скоб пневматического степлера. Делается это для того, чтобы арматура не всплывала на поверхность при нанесении стяжки. Эта система всегда должна быть только на уровне середины или нижней трети толщины. Поэтому учитывайте силу забивания скоб.

Как известно, арматура играет роль укрепления всей толщины бетона, а для достижения этой цели пришлось бы заливать стяжку как минимум два раза. Но это слишком долгий процесс, поэтому сейчас придумали универсальное средство, укрепляющее все слои цемента. Речь идет о фиброволокнах, которые вводятся прямо в раствор, перемешиваются и обеспечивают повышенную прочность по всем направлениям. К тому же и вес стяжки намного уменьшается.

Пленка

Полиэтиленовая пленка сама по себе способна вызвать гниение деревянного перекрытия, а также образование грибка. Именно этот факт и отпугивает многих людей. Но специалисты знают, как использовать пленку и не нанести вред. Для этого на поверхности пола и делается грунтовка. Старайтесь использовать ту, которая обладает водоотталкивающими свойствами.

Кстати, вместо полиэтилена вы можете использовать битумную мастику, рубероид, пергамин или любой материал, имеющий битумную пропитку. Но к сожалению, это все очень дорого, поэтому и применяют более бюджетный вариант – пленку. Между прочим, она обеспечивает сухость и дерева, и цементного раствора, так как предотвращает попадание влаги на обе стороны. Пленку следует уложить равномерно по всей площади и далее закрепить при помощи маяков.

Маяки

Проводить сооружение маяков нужно очень аккуратно, не применяя ни гвозди, ни саморезы. Для этого лучше использовать раствор, соответствующий составу стяжки. Для этого расположите полоски раствора таким образом, чтобы расстояние между стеной и так называемой грядкой было не больше 30 см, а между собой – не более метра двадцати.

Маяки из раствора

Следите за тем, чтобы полиэтилен не растягивался и не съезжал. Уложив полоски раствора, прикрепите к ним металлический профиль, утопив его в смеси. Делайте это с учетом предполагаемой высоты стяжки. Таким образом, у вас будут установлены маяки и крепко держаться пленка.

Замес смеси

Как правило, особое внимание уделяют тому, чем сделать стяжку деревянного пола. Вы можете купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно.

Смесь продается в 25-килограммовых мешках, ее разбавляются водой в объеме 6,5 л. Но бывает, что жидкости недостаточно, тогда можете добавить еще, но максимум пол-литра. Перемешать смесь можно обычной дрелью с насадкой в виде венчика в течение одной―двух минут. Учтите, что использовать такую смесь нужно в течение 15 минут, так как по истечении этого времени она станет непригодной.

Смесь для стяжки пола

При самостоятельном замешивании раствора строго придерживайтесь необходимых пропорций. Для бетонного раствора вам понадобится одна часть цемента М-400 и три части просеянного песка (желательно, речного). Замешивать можно также при помощи дрели, но в два этапа. Применить раствор нужно в течение полутора часов.

Для увеличения прочности и водонепроницаемости можете добавить в раствор пластификатор, дозировка которого указана на упаковке. Если хотите сэкономить, тогда добавьте горсть обычного стирального порошка, из расчета на 100 л воды.

Расчёт расхода раствора и очистка инструмента

Расчет раствора всегда производится строго по одной схеме. А именно для каждых 15 кг/м² смеси получается толщина в 1 см.

Чтобы инструмент, которым вы пользовались, мог прослужить вам еще долгое время, очищайте его сразу после использования. Незатвердевший раствор промывается водой, а тот, который успел схватиться – механическим путем.

Нанесение стяжки

Чтобы правильно сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, придерживайтесь некоторых правил. Работать нужно беспрерывно, чтобы качество стяжки было равномерным. Смесь наносите только специальным зубчатым стальным шпателем.

После того как раствор будет залит, осторожно по нему ходить можно будет через 5―6 часов, а также при необходимости можно отшлифовать поверхность.

Этот вид стяжки считается несвязным, потому что раствор не имеет прямого контакта с черновой основой. В процессе заливки обязательно делайте проколы железным стержнем или обрабатывайте игольчатым валиком. Это необходимо для того, чтобы исчезли образовавшиеся пузырьки воздуха.

Видео о том, как делать стяжку деревянного пола:

Строго следите за поверхностью уровнем, чтобы горизонтальная линия была одинаковой высоты. Потому что от этого зависит ровность отделочного напольного покрытия. Качество стяжки зависит не только от вышеперечисленных работ, но и от высыхания. Чтобы повысить прочность, пару раз в сутки смачивайте поверхность водой.

Через два дня после заливки стяжки нужно убрать маяки, а образовавшиеся пустоты прогрунтовать и залить свежим раствором. Потом хорошо смочить поверхность стяжки водой на две недели укрыть полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания стяжки снимите пленку, а остатки осторожно срежьте тонким ножом.

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

стяжка или лаги что лучше, фото и видео

Содержание:

Планируя проведение ремонтных работ, владельцы недвижимости нередко решают поменять старое напольное покрытие на новое, они задумываются, на каком из вариантов обустройства остановиться. На выбор что лучше стяжка или пол на лагах влияет, как финансовая сторона вопроса, так и технология укладки.

Варианты обустройства напольных покрытий

На сегодняшний день существует 3 способа укладки пола, когда используется:

мокрая стяжка;
сухая стяжка;
конструкция на деревянных лагах.

Этими технологиями активно пользуются во время ремонта и укладки напольных покрытий, при этом каждая из них имеет ряд отличий, которые касаются методики проведения монтажа и характеристик используемых строительных материалов. По мнению специалистов, ответ на вопрос: стяжка или лаги что лучше однозначен:
обустройство пола на лагах отличается неоспоримыми преимуществами по сравнению с двумя другими вышеназванными вариантами.

Особенности цементной стяжки

Стяжка с применением цемента: давно используется при проведении ремонтных работ с целью выравнивания поверхности основания пола.

Выполняет она и другие функции:

скрывает трубопроводы;
способствует равномерному распределению теплоизоляционных нагрузок;
принимает участие в устройстве уклонов;
делает основание аккуратным, практичным и гладким, придает ему повышенную прочность

С другой стороны у данного варианта укладки напольного покрытия имеются серьезные недостатки:

Цементная стяжка основана на влажном процессе, поскольку в помещении намокают стены, потолок и поверхности в комнате у соседей.
Залитый раствор просыхает долго — время экспозиции составляет около месяца.
Проживать в квартире, где по данной технологии выполняются работы, довольно сложно, поскольку они сопровождаются появлением большого количества грязи и пыли, при этом избавиться от постоянных загрязнений непросто.
Высыхающее основание не позволяет в течение длительного времени выполнять финишную облицовку пола.
Даже при качественном выполнении работы цементная стяжка не дает идеального результата, поэтому появляется необходимость в применении специальных самовыравнивающихся смесей, предназначенных для создания основы, стоимость которых высокая.
Стяжка с технологической точки зрения является сложным процессом укладки, поскольку необходимо предварительно подготовить основание, произвести его грунтовку, выставить маячки, замесить раствор, выждать положенный срок до полного застывания смеси.
Произвести точный расчет количества материала, который может потребоваться довольно сложно.

Если монтаж мокрой стяжки выбран в качестве способа укладки напольного покрытия, следует проконтролировать, насколько хорошо выполняется работа. В противном случае переделать основание будет нельзя, потребуется сделать его демонтаж, что обойдется владельцу недвижимости в значительную сумму.

Особенности обустройства сухой стяжки

Технология ремонта пола, предусматривающая монтаж сухой стяжки, появилась недавно.

Если сравнить ее с давно применяемым покрытием из цементно-песчаного раствора, нужно отметить, что она имеет ряд преимуществ. Обустройство сухой стяжки отличается чистотой, так как отсутствует пыль, мусор и вода. Собирают пол по данной технологии в кротчайшие сроки, а выполненное основание разрешается эксплуатировать сразу же после завершения работы.

Сухая стяжка помимо положительных характеристик имеет недостатки. Связаны они в первую очередь с использованием сыпучего компонента. Дело в том, что ровность покрытия обеспечивается за счет мелкодисперсного керамзита. Но этот сыпучий материал в ряде случаев дает неравномерную усадку: в зоне интенсивного перемещения жильцов пол начинает деформироваться и качество покрытия становится хуже. Одновременно появляется плесень по причине того, что бумага, которую укладывают на ГВЛ, становится местом размножения грибка. Читайте также: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу».

Окончательно решение относительно выбора вида стяжки будет гораздо проще принять, если знать особенности мокрого и сухого варианта.

Необходимо внимательно и не спеша изучить главные моменты:

Если выбрана мокрая стяжка, для проведения монтажных работ потребуется помощь специалистов, тогда как создание основания по сухой технологии может выполнить каждый желающий.
Раствор для влажного покрытия затвердевает быстро и неиспользованную смесь в дальнейшем невозможно использовать. Сухую стяжку укладывают постепенно за несколько этапов.
Пол, обустроенный на основе цементного основания, имеет плохие характеристики относительно сохранности тепла и звукоизоляции. Керамзит, используемый при создании сухой поверхности, отлично поглощает звуки и препятствует теплопотерям.
Мокрая основа не позволяет монтировать на ней другие покрытия кроме напольных. Поскольку керамзит относится к сыпучим материалам, в сухом основании можно размещать теплый пол, многие коммуникации, электропроводку.

Деревянные напольные покрытия на лагах

Ответ на вопрос: «Пол на лагах или стяжка – что предпочесть?» можно найти, если ознакомиться с конструктивными решениями каждого из вариантов, их преимуществами и недостатками. У владельцев жилья популярностью пользуются и деревянное напольное покрытие, и пол с применением цементной стяжки.

Основные положительные моменты у конструкции на лагах следующие:

наличие возможности сделать абсолютно гладкую поверхность;
экономия материалов, а соответственно сокращение денежных затрат;
создание условий для прокладки в подполе инженерных коммуникаций, электропроводки;
хорошие показатели звукоизоляции и теплоизоляции;
уменьшение величины нагрузки на перекрытия в эксплуатируемых жилых зданиях;
появление возможности строить многоуровневые потолки.

Конструкцию потолка на лагах допускается монтировать на различные материалы для основы – кирпичи, рубероид, деревянные бруски. Также можно уложить деревянный пол на бетонную стяжку, что тоже является неплохим вариантом. Их крепят с помощью анкерных болтов простым способом.

Достаточно часто делают пол по лагам в квартире или частном доме. Для придания полу максимально ровной поверхности при проведении работ следует задействовать лазерный уровень. Другие аналогичные строительные инструменты не способны дать отличный результат. Основание для напольных покрытий из рубероида или кирпичей, закрепленное при помощи рамного анкера или полипропиленовых гвоздей не способно долго выдержать массу всей конструкции. Примерно по истечению 3-х месяцев она начнет ослабевать и издавать скрипящие звуки.

Когда принимается решение, что лучше пол на лагах или стяжка, необходимо знать, что при реализации первого варианта обустройства напольного покрытия выполнять монтажные работы должен исключительно опытный профессионал, поскольку они требуют почти ювелирной точности по причине технологических особенностей. Не каждый мастер способен устроить такую конструкцию пола, состоящую из подкладочного материала разной толщины и размеров, при этом соблюдая существующие строительные нормы.

Положительный момент заключается в наличии возможности разобрать конструкцию при неправильном сооружении пола на лагах. При этом стройматериалы можно будет использовать в дальнейшем, поскольку они остаются целыми.

Построить новую конструкцию пола на лагах несложно. Необходимо подготовить деревянные бруски, фанеру, доски. С экологической точки зрения древесина как строительный материал является чистым, не меняющим свои свойства на протяжении длительного времени. Между полом и его основанием образуется пустое пространство, в котором постоянно циркулируют воздушные потоки. Благодаря этому целостность и первоначальное состояние древесных материалов не будет изменяться.

Характеристики регулируемого пола

Регулируемые полы, обладающие рядом преимуществ, позволяют создать идеальную поверхность. Используемый в процессе работы анкер закрепляет их максимально прочно. Этапы выполнения работы просты и ясны.

Плюсы данной конструкции:

она легко собирается своими руками, без привлечения профессионалов;
монтаж пола можно завершить в течение одного-двух дней, а только для высыхания мокрой стяжки потребуется около месяца времени;
регулируемый пол (как на фото) позволяет убрать инженерные коммуникации в технологическое пространство;
с ее помощью можно значительно повысить звукоизоляцию помещения;
она имеет незначительный вес, поэтому ее разрешается монтировать в зданиях со слабыми перекрытиями;
этот вариант напольного покрытия является идеальным решением для помещений, в которых в процессе монтажа желательно соблюдать чистоту, поскольку отсутствует намокание поверхности, не выделяется пыль и грязь;
она способна выдержать нагрузку до 2,5 тонн на один «квадрат».

Правда, регулируемый пол помимо достоинств имеет и недостатки, но они незначительны: при нарушении технологии монтажа в результате деформации могут появиться скрипы и стуки (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Советы при выборе конструкции пола

Выбирая вариант обустройства конструкции под последующую укладку напольного покрытия, необходимо принимать во внимание высоту помещения, материал межэтажного перекрытия, необходимость привлечения профессионалов и трудозатраты на монтаж.
Определяясь с решением относительно выбора пол на лагах или стяжка, не лишним будет ознакомиться с эксплуатационными и потребительскими характеристиками используемых материалов. Делать выбор нужно в пользу долговечной продукции.
Когда работы по установке будут выполняться своими руками, следует ознакомиться с соответствующими СНиПами, а также проконсультироваться со специалистами.

Как сделать стяжку на деревянный пол в каркасном доме

Монтаж стяжки на деревянный пол – трудоемкое и затратное занятие. В каркасном доме ее устройство целесообразно только на небольшой площади – в ванной, на кухне, в комнате с водяным теплым полом. Связано это с большой нагрузкой, которую стяжка оказывает на основание, а также несовпадением свойств древесины и бетона. Еще сложнее выглядит ситуация с заливкой стяжки в каркасном доме на сваях.

Бетонная стяжка по деревянному полу: особенности обустройства

Если без стяжки в каркасном доме не обойтись, нужно знать, как «подружить» два разных материала – бетон и древесину. Бетон кардинально меняет свойства только в период усадки. В это время уменьшается его объем, повышается твердость и плотность. Из него испаряется влага, могут появиться трещины. Древесина меняет свойства на протяжении двух-трех лет. Она усыхает, двигается, в допустимых пределах деформируется. Все это происходит при активном износе пола, изменении влажности и температуры воздуха в помещении.

При таких различных свойствах материалов просто заливать стяжку на деревянное основание нельзя. Это чревато растрескиванием и вспучиванием бетона, влекущим нарушение чистовой отделки. В связи с этим:

Выравнивание пола выполняют только после трех-четырех лет его эксплуатации.
Стяжку заливают в отрыве от основания и стен комнаты. Между монолитной плитой и деревянным настилом создают границу, позволяющую им «жить» отдельно друг от друга.

При устройстве такого несвязанного пола движение древесины никак не влияет на качество бетонного слоя. И если вы задавались вопросом, можно ли делать стяжку на деревянный пол, то ответ на него утвердительный.

Технология заливки бетонной стяжки

Даже если раньше вы не знали, как сделать стяжку на деревянный пол, то вполне справитесь с ее обустройством своими руками. Главное – соблюдение технологии выполнения работ и учет особенностей используемых материалов.

Подготовка основания под стяжку

Чтобы деревянный настил выдержал нагрузку от монолитной бетонной плиты, нужно укрепить его опоры. Для этого снимают черновую обшивку пола и уменьшают расстояние между лагами до 30-40 см, добавляя дополнительные брусья. Если нужно, некоторые из них заменяют. За 3-4 года эксплуатации они могли расшататься, треснуть, покрыться плесенью. После этого все деревянные элементы конструкции обрабатывают антипиренами, водоотталкивающей грунтовкой.

При необходимости выполняют стяжку пола с утеплением пенополистиролом. Для этого:

рабочую поверхность застилают гидроизоляционной пленкой;
между лагами укладывают утеплитель;
сверху стелют влагостойкую фанеру или ОСП;
широкие швы между листами настила запенивают, а узкие щели заполняют герметиком.

После высыхания пены и герметика половицы также покрывают влагостойкой грунтовкой.

Разметка для определения уровня пола

Ряд подсчетов и замеров нужно провести, чтобы определить максимальный уровень бетонной стяжки. Его наносят по периметру комнаты, в которой делают выравнивание пола цементно-песчаной смесью. Для этого:

На высоте 70-90 см от уровня чернового пола делают первую отметку.
С помощью лазерного или водяного строительного уровня через нее проводят горизонталь. Она должна пройти по всем стенам и замкнуться без смещения. Если имеет место расхождение до 2 мм, то разметку можно оставить.
От полученной горизонтали замеряют расстояние до чернового пола. Делают это с интервалом в 0,5-1,5 м, что зависит от визуальной оценки перепадов высот и площади помещения.
Выбирают наименьшее значение, в этом месте от настила откладывают вверх толщину стяжки.
Ставят отметку, через нее с помощью строительного уровня проводят еще одну горизонталь по периметру комнаты.

Обратите внимание: толщина стяжки зависит от типа применяемого раствора. Если это песчано-цементная смесь, то толщина монолитной плиты не может быть менее 40 мм. В этом случае обязательно наличие армирующей сетки. Без нее слой бетона не может быть менее 50 мм.

Укладка гидроизоляционного слоя

В качестве гидроизоляции при устройстве «плавающего» пола используют полиэтиленовую пленку. Несмотря на то, что воздухопроницаемость этого материала стремится к нулю, его применяют в качестве изолятора стяжки в деревянном доме. Обусловлено это следующим:

бетон и древесина не прилипают к полиэтилену, не рвут его при движении;
полиэтилен препятствует движению влаги от стяжки к черновому настилу и наоборот (материалы конструкции гигроскопичны).

Перед укладкой изоляционной пленки по периметру будущего пола прокладывают демпферную ленту. К стенам ее крепят строительным степлером. Затем полиэтилен укладывают по всей поверхности пола, делая нахлест на стены в 10 см. Нахлест полос друг на друга лучше сделать в 15-20 см, поскольку гидроизоляционный слой должен быть герметичным. Не допускается также наличие складок материала. Стыки полос изолируют скотчем.

Заливка стяжки в каркасном доме

После подготовки лаг, укладки утеплителя и гидроизоляции остается только понять, как залить стяжку на деревянный пол. Работу начинают с монтажа так называемых маяков. Они позволяют получить стяжку равномерной толщины на всей площади пола. Делают маяки из металлических П-образных профилей, которые крепят на холмики цементно-песчаного раствора. Они же помогают нивелировать маяки по высоте. Горизонталь, по которой выставлены профили, проверяют с помощью строительного уровня.

Обратите внимание: чтобы ускорить и упростить процесс заливки стяжки по деревянным балкам, вместо армирующей сетки лучше использовать фиброволокно. Его добавляют в цементно-песчаную смесь, которую тщательно перемешивают.

Приготовленный раствор равномерно распределяют по поверхности пола до отметок на стенах, разравнивают по маякам. Из верхнего слоя покрытия выпускают воздух, проходя по нему игольчатым валиком с длинной ручкой. Через сутки после заливки стяжки пола в каркасном доме убирают маяки. Швы заполняют раствором и затирают. Чтобы монолитная плита не потрескалась в процессе затвердевания, ее периодически увлажняют.

Стяжки в каркасном доме на сваях – делать или нет

Бетонная плита толщиной даже в 1 см – это нагрузка до 120 кг на 1 м² деревянного пола. Такие значения неприемлемы для каркасных домов на сваях, которые отличаются легкостью. Это не значит, что от стяжки в них нужно категорически отказаться, но лучше оставить этот вариант для скромной по площади бани. Еще лучше – только для помывочной и парной, где повышенная влажность. Технология выполнения работ та же, что при выравнивании пола в каркасном доме с ленточным или плитным фундаментом.

Альтернатива для домов на сваях – обшивка деревянных лаг цементно-стружечными плитами (ЦСП). На них, как и на бетонную плиту, можно уложить керамическую плитку. Между черновым настилом и ЦСП обязательно прокладывают изоляционный материал – пергамин или гидроизол.

Таким образом, цементно-песчаная стяжка в любом каркасном доме – это скорее исключение, чем правило. Но если без нее не обойтись, стоит предусмотреть увеличение нагрузки на перекрытие еще на этапе проектирования строения.

Закладка Постоянная ссылка.

Сухая стяжка на деревянный пол под плитку, приспособление для заливки цементного раствора: инструкция, фото

Деревянный пол встречается сегодня не часто, как правило, в старых домах, которые строились многие десятилетия назад. Большинство современных зданий строятся из более прочных, чем дерево, материалов. Правда стоит признать, что мода на дома из дерева тоже возвращается, и в этом случае может потребоваться стяжка на деревянный пол под плитку для того, чтобы половое покрытие получилось ровным и красивым.

Многие ошибочно полагают, что сделать качественную стяжку на деревянный пол в квартире или частном доме невозможно и единственным решением является демонтаж старого покрытия, с последующей засыпкой керамзита между лагами и заливкой всей конструкции бетоном. Но, на самом деле, стяжка по деревянному полу выполняется иначе, и в самом процессе ее укладки нет ничего сложного.

Стяжка пола в квартире: советы и рекомендации

На фото – заливка смеси на деревянный пол

Необходимые материалы

Стяжка пола по деревянным перекрытиям выполняется по определенному алгоритму, но прежде чем переходить к его реализации, нужно запастись необходимыми материалами.

Для этого понадобятся:

Полиэтиленовая пленка;
Эпоксидная шпатлевка;
Герметик акриловый;
Металлическая армирующая сетка;
Влагостойкая грунтовка;
Цемент;
Песок;
Пластификатор.

Цена на материалы в большой степени зависит от производителя, но экономить на них, все же не стоит. Лучше выбирать продукцию проверенной компании для того, чтобы быть уверенным в качестве материалов, а значит и в качестве стяжки.

Преимущества

Такой вид стяжки для заливки пола обладает рядом преимуществ. Прежде всего, она исключает необходимость разбора старого напольного покрытия. Кроме того, с ее помощью можно значительно утеплить пол в случае необходимости, хотя теплый пол в деревянном доме без стяжки вполне естественное явление.

Заливка стяжки пола – как качественно сделать надежное основание

Деревянный пол

Также укладка чернового бетонного пола поверх деревянного основания дает возможность в дальнейшем использовать те виды половых покрытий, которые до этого нельзя было укладывать на деревянную поверхность, например, керамическую плитку.

Целесообразность применения

Целесообразность применения такого вида укрепления деревянного пола во многом обусловлена состоянием полового покрытия. Стяжка пола на деревянный пол может укладываться только тогда, когда он достаточно прочный и доски прочно закреплены, что не дает полу «гулять».

В противном случае, стяжка пола по деревянным лагам нецелесообразна, поскольку установленное основание будет «плавать» и приводить к разрушению любого напольного покрытия.

Особенности

Стяжка деревянного пола относится к несвязанным стяжкам, поскольку ее нижний слой не связан с основанием и даже изолирован от него. Поэтому очень важно, чтобы деревянное покрытие не носило следов деформации и дефектов, ведь оно будет полностью залито смесью и проконтролировать его разрушение в дальнейшем будет невозможно.

Нужно также отметить, что смесь, укладываемая на деревянную поверхность, имеет достаточно большой вес, на который могут быть не рассчитаны лаги и другие перекрытия. Поэтому иногда рекомендуется разобрать деревянный пол, уменьшить расстояние между лагами, что повысит прочность пола и затем вновь установить деревянные доски.

Разбор старого пола

Устройство

Устройство стяжки по деревянному полу достаточно простое. Первый слой составляет герметик, в качестве которого может использоваться полиэтиленовая пленка. Поверх нее устанавливается армирующая сетка, которая заливается смесью до отмеченного ранее уровня.

Смесь хорошо разравнивается. Но, перед тем, как переходить к установке этого покрытия, необходимо подготовить пол.

Подготовка деревянного основания

Грунтовка пола из дерева

Подготовка заключается в грунтовке деревянного пола специальным влагозащитным материалом.

До этого необходимо провести следующие процедуры:

Полный разбор старого напольного покрытия и установка дополнительных лаг. При этом расстояние между лагами нужно сократить на 30-50%.
Затем производят замену некондиционных досок старого пола.
Заделывают щели и неровности в деревянном полу.

Совет! Для заделывания больших щелей лучше использовать монтажную пену, затем они заделываются эпоксидной шпатлевкой. Ею также обрабатывают и небольшие зазоры между досками.

После высыхания шпатлевки и пены, всю поверхность обрабатывают герметиком. Гидроизолирующую грунтовку наносят валиком или кистью. Нанесение герметика проводят в два слоя.

Совет! Герметиком нужно также обработать и нижние части стен.

Укладка полиэтиленовой пленки

После того, как поверхность подготовлена, переходят к укладке полиэтиленовой пленки.

Для этого:

Пленку разворачивают и расстилают по всей поверхности. Поскольку ширины пленки не хватает, ее располагают внахлест.
Края пленки заводят также на стены. Ее края крепятся скотчем.
Поверх расстеленной пленки укладывается армирующая сетка.

Укладка пленки

Установка маяковых реек

Маяковая рейка – это приспособление для стяжки деревянного пола, которое позволяет точно отметить уровень будущего покрытия. Поскольку раствор, которым заливают стяжку, не липнет к полиэтилену, установить рейки в этом случае непростая задача.

Определение уровня производят с помощью лазерного уровня и отмечают его на стенах. Маяки закрепляются на поверхности раствором, хотя процесс этот достаточно трудоемкий. Но обойтись без маяков не возможно, поскольку поверхность получится не ровной.

Установка маяковых реек

Процесс заливки стяжки

После установки маяковых реек переходят к непосредственной заливке приготовленной смеси. Стяжка пола в деревянном доме может выполняться с помощью цементно-бетонной смеси, в которую добавляют пластификатор. Сам же состав смеси практически не отличается от раствора, используемого для бетонных полов.

Приготовление смеси

Совет! Вместо пластификатора можно использовать обычный стиральный порошок из расчета одна горсть порошка на 100л.

Наливать раствор на пол, следует, ориентируясь по маяковым рейкам, при этом толщина покрытия должна быть не менее 50 мм.
Заливку смеси нужно проводить сразу по всей пощади комнаты. Не допускается заливка сначала одной половины помещения, а потом другой.
Стяжка для деревянного пола сразу после заливки подлежит обработке игольчатым валиком, чтобы устранить пузырьки воздуха из нее и сделать более прочным покрытие.
Цементная стяжка должна получиться абсолютно ровной, добиться этого можно с помощью правила и широкого шпателя.
Особенное внимание следует уделить процессу высыхания смеси. В течение этого времени, ее нужно несколько раз в день смачивать водой, чтобы предотвратить преждевременное полное высыхание материала.
Маяки можно убирать через 2 дня после заливки смеси. Если образуются пустоты, их заполняют смесью. Поверхность грунтуют.
После этого стяжку опять обильно смачивают водой, накрывают полиэтиленом и оставляют на 2 недели.
Получившееся основание подойдет для укладки любого финишного покрытия и прослужит долго.

Заливка смеси

В заключении

Мы подробно описали виды и порядок укладки такого рода покрытий – как выполняется традиционная и сухая стяжка на деревянный пол. Надеемся, наши советы помогут вам в установке такого покрытия у себя в квартире или в доме.

Стяжка деревянного пола: инструменты, приспособления, крепеж

Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.

Содержание статьи

Что такое сплачивание досок

При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.

Стянуть доски пола - это значит придвинуть их вплотную одна к другой и зафиксировать гвоздями или саморезами

Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок

Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Монтаж напольной доски со шпунтом более длительный и сложный, но пол более надежный и теплый

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Монтаж шпунтованной половой доски: в шип и в паз

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

Стягивать деревянные полы приходится несколько раз. Первый - при укладке, второй - после нескольких лет, так как доски усыхают, появляются щели

При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Старое приспособление для сплачивания досок пола

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Bowrench инструмент для стягивания досок пола производится в США

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Сравнение американского и белорусского устройства для стягивания досок пола

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Народное приспособление для стяжки досок пола: струбцина и клинья

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Как сплачивать доски пола при помощи досок и клиньев

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Инструмент для стяжки пола своими руками

Полы из дерева – это один из лучших вариантов экологически чистого и надежного напольного покрытия. Они долговечны, красивы и не несут вреда здоровью проживающих в доме людей. Недостаток такого основания заключается в том, что в случае неправильной укладки или же по истечении некоторого времени доски пола начинают разъезжаться – между ними формируются щели, из-за чего полы выглядят некрасиво, а под них попадает различный мусор, может появиться и неприятный скрип. Чтобы этого не произошло, технологию укладки такого покрытия нужно производить точно по правилам, проверенным временем. Но, к счастью, даже старые полы можно привести в прежний вид, если использовать инструмент для стяжки досок пола. Сейчас существует масса вариаций, как произвести сплачивание половиц достаточно быстро и без особых затрат.

Инструмент для стяжки досок пола

Содержание статьи

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

На заметку! Допустимый зазор между досками пола составляет всего 1 мм.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Способы стягивания половиц

Существует несколько разных методов, позволяющих произвести сплачивание досок пола. Они отличаются друг от друга использованием определенного приспособления, однако в целом принцип у них всех один и тот же. Способы стяжки досок пола:

при помощи топора и молотка;
с применением клиньев;
металлическими струбцинами;
обычными автомобильными домкратами;
специальным рычагом Bowrench или Bowjak;
монтировкой.

Стягивание досок с применением клиньев

На заметку! Все эти методы подходят для стяжки старых полов, но и могут использоваться при укладке свежего напольного покрытия или монтаже перекрытий, чернового пола.

Рассмотрим самые популярные и интересные (а главное – действенные) методы надежной стяжки досок пола подробнее.

Стяжка деревянного пола при помощи самодельных деревянных клиньев

Это один из самых простых, но при этом действенных методов, отличающийся отсутствием затрат и высокой надежностью. Для воплощения его в жизнь не понадобится приобретать какой-то дорогостоящий инструмент – здесь достаточно использовать пару вручную изготовленных деревянных клиньев и молоток.

Клинья изготавливаются при помощи ножовки. Половица или любая другая доска длиной 15 см распиливается пополам с углом пропила 10 градусов. Стягивание досок пола этим методом производится следующим образом.

Шаг 1. На лаги укладывается 8-15 досок, затем обрезок прикладывается к последней из уложенных половиц.

Обрезок половицы прикладывается к последней из уложенных половиц

Шаг 2. Два клина укладываются на лагу над ранее уложенным обрезком половицы. Также клинья могут использоваться и без обрезка половицы, но в этом случае клин, который носит название «рабочий», должен иметь с одной из сторон гребень, входящий в паз половиц. Второй клин будет носить название «промежуточный» и на нем никаких пазов нет. Он обычно толще рабочего на 10-15 мм.

Укладка клиньев

Совет! Использовать клинья нужно сразу в 2-3 местах вдоль укладываемых и стягиваемых досок. Так стяжка полов будет эффективнее.

Шаг 3. Куском доски закрывается лишний зазор. Зафиксировать упорный блок между клиньями и пространством, не закрытым досками пола, можно при помощи саморезов. Для этого упор прикручивается к лагам. Вместо доски, закрывающей зазор, можно применить и сжимы или скобы, которые также укрепляются на лаге.

Фиксация упорного блока

Шаг 4. Далее молотком наносятся удары по торцевой части промежуточного клина. Благодаря этим действиям, доски во всем настиле уплотняются между собой. При этом зазор между сплачиваемыми половицами не должен быть более 1 мм.

Наносятся удары молотком по торцевой части промежуточного клина

Шаг 5. После этого доски соединяются с лагами при помощи саморезов, которые вкручиваются в крайнюю доску под углом 45 градусов. Также иногда применяются и гвозди длиной 75 мм.

Доски соединяются с лагами при помощи саморезов

Шаг 6. Вынуть клинья после стягивания досок легко – для этого по промежуточному клину с торцевой части снова наносятся удары молотком, но уже с другой стороны. Клин благополучно покидает свое место.

Выбиваются клинья

Процедура производится каждые 8-15 досок, при этом важно следить, чтобы гребни половиц входили во все пазы, если укладывается шпунтированная доска; 2-4 крайние доски сплачиваются уже без доски, закрывающей зазор. У крайней к стене половицы нижний край паза удаляется, для сплачивания используется клин, который располагается между крайней доской и фанерой, защищающей стену от деформации.

Клинья – это быстрый и самый удобный метод стягивания досок основания, который не требует использования какого-либо особенного и дорогостоящего оборудования. Способ проверен многими поколениями опытных строителей и до сих пор активно применяется в работе.

Видео – Стягиваем доски при помощи клиньев

Видео — Укладка половой (шпунтованной) доски

Стяжка деревянного пола: специальные приспособления

Для того чтобы стянуть доски пола, можно применять и специальные приспособления, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Проблему зазоров они помогут решить, так сказать, высокотехнологично.

BoWrench Deck Tool

Что такое Bowrench?

Среди различных приспособлений для стяжки деревянных полов часто выделяют именно этот вариант. Bowrench – это своеобразный рычаг, который отлично подходит для стяжки как ровных половиц, так и элементов с неровными краями. Изготовлено приспособление из профильной трубы, имеющей квадратное сечение. Состоит Bowrench их нескольких элементов – направляющей, ручки и опорной планки. Последняя также имеет металлические стержни, которые позволяют конструкции закрепляться на лагах. Направляющая и планка закрепляются друг от друга на некотором расстоянии. Во время поворота ручки-рычага под давлением руки человека направляющая, в свою очередь, оказывает давление на доску пола, благодаря чему последняя надежно прижимается к соседней такой же доске.

Инструмент для стяжки досок BoWrench

Изготавливаем Bowrench самостоятельно

Шаг 1. Для изготовления этого приспособления понадобится отрезок алюминиевого профиля сечением 25х25 мм.

Отрезок алюминиевого профиля

Шаг 2. От алюминиевого профиля отрезаются два куска длиной 18 см и 75 см.

Резка алюминиевого профиля

Шаг 3. Намечаются отверстия для крепления шарнирных шпилек – они отмечаются на расстоянии 25 мм от обоих краев короткой планки и от одного края длинной.

Намечаются отверстия

Шаг 4. Расстояние между зацепными шпильками (которые будут фиксироваться на лагах) должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме. Также к этому значению прибавляется небольшой запас (около 5 мм) на случай, если лаги окажутся неровными.

Расстояние между зацепными шпильками должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме

Шаг 5. Отверстие для упорной планки будет изготавливаться на длинном отрезке профиля. Оно будет находиться примерно в 20 см от края.

Размечается отверстие для упорной планки

Шаг 6. Упорная часть приспособления изготавливается из стальной профильной трубы сечением 25х25 мм и длиной 100 мм.

Длина стальной профильной трубы должна составлять 100 мм

Шаг 7. На середине опорной части также намечается отверстие для шпильки.

Намечено отверстие для шпильки

Шаг 8. Намеченные отверстия высверливаются сверлом диаметром 10 мм.

Готовые отверстия

Шаг 9. Набирается пирог из шайб и гаек и прикладывается к толщине двух труб, чтобы понять, какой длины шпильку М10 необходимо использовать. К получившемуся результату прибавляется еще 3-4 мм.

Определяется нужная длина шпильки М10

Шаг 10. Полученное расстояние отмечается на верстаке для более удобного процесса резки шпилек, отрезаются все 4 шпильки. Также понадобятся гайки с гровером М10, шайбы и обычные гайки без гровера.

Резка шпилек

Шпильки, гайки и шайбы

Шаг 11. Гайки без гровера используются для того, чтобы прокрутить сквозь них шпильку внутри металлического профиля.

Использование гаек без гровера

Шаг 12. На все соединения подкладываются шайбы, чтобы при большой нагрузке приспособление не раскрутилось.

Шайбы подкладываются на все соединения

Шаг 13. Детали собираются, как на приведенных ниже рисунках. Сложного ничего нет, главное — правильно и надежно все прикрутить.

Начинается сбор деталей

Продолжается сбор

Завершение сбора деталей

Совет! Для удобства рукоятку можно обмотать пробкой, канатом пеньковым, ПВХ лентой или резиной. Также это позволит избежать повреждения досок пола. Если используется ПВХ лента, то она наносится в несколько слоев.

Как же пользоваться этим приспособлением? Все довольно просто: для этого узкая часть устанавливается на лагу таким образом, чтобы лага проходила между двумя шпильками, а далее рычагом сжимаются доски.

Как пользоваться приспособлением

Другие методы стягивания пола

Для того чтобы эффективно стянуть доски пола между собой, можно использовать обычный топор. Он выступает в качестве и упора, и рычага, помогает применить определенное усилие для смещения досок в нужном направлении и уплотнения их между собой. Одна из досок кладется к стене, крепится гвоздями или саморезами, а следующая (соседняя) прижимается к первой топором, упирающимся в лагу острой частью, лезвие инструмента в это время оказывает давление на вторую доску.

Для стягивания досок можно использовать топор

Иногда для стяжки пола используются и струбцины. Важно только следить, чтобы в месте контакта этого металлического приспособления с деревом присутствовала резина. В противном случае есть риск повредить половицы. Струбцина выполняет роль распорки, упирается она в брусок, временно закрепленный на лагах.

Применение струбцины

Для реализации в жизнь еще одного народного метода стяжки деревянных полов можно использовать обычный автомобильный домкрат. Здесь пригодится его подъемная сила. Для этого на опорные лаги прикрепляется деревянный брусок, который будет служить опорой для домкрата. Затем данное шиномонтажное приспособление устанавливается на этот брусок и домкрат разжимается – подъемная сила действует на уложенные половицы.

Домкрат для автомобиля

За счет этого действия доски уплотняются между собой.

Видео – Стяжка пола

Видео – Стяжка пола при помощи домкрата

Цены на инструменты для стяжки досок

~~инструмент для стяжки досок~~

Методы фиксации настила

Чтобы пол получился качественный и надежный, доски мало стянуть между собой. Их важно еще и хорошо закрепить. В противном случае со временем они снова разойдутся, так как полы во время эксплуатации испытывают значительные нагрузки. Существует три основных метода фиксации настила из дерева.

Таблица. Способы фиксации досок.

Способ	Краткое описание
Клеевой	Способ годится только в случае использования в качестве настила фанеры. Она закрепляется на лагах при помощи водостойкого клея. Для крепления досок метод не подходит.
Потайной	Половицы закрепляются на лагах при помощи гвоздей или саморезов, вкручивающихся или заколачивающихся в торец доски под углом 45 градусов.
Зажимный	Доски при помощи специального инструмента стягиваются между собой, а затем закрепляются специальными шурупами.

Самый надежный метод – это потайной. Он годится для закрепления материала на любом из оснований.

Монтаж досок пола

Элементы для крепежа

Половицы крепятся на лагах при помощи различных крепежных элементов. Это могут быть шурупы, саморезы или обычные гвозди. Последние используются чаще всего, особенно если укладываются полы из лиственницы или дуба. Однако недостатком гвоздей является то, что они могут через какое-то время выйти из лаг и испортить пол.

Половицы часто крепятся гвоздями

Надежнее всего фиксировать доски обычными саморезами по дереву. Но стоит помнить, что они могут ржаветь, из-за чего страдает и надежность соединения лаг и досок пола. Чтобы эти металлические изделия не подвергались коррозии, их шляпки можно обработать специальным антикоррозийным средством. Это актуально для неоцинкованного крепежа.

На заметку! Между соседними крепежными элементами должно быть расстояние не более 25 см.

Крепление досок саморезами (потайное)

Особенности шурупов с фрезой

Есть определенный вид крепежных элементов, которые на конце имеют так называемую фрезу – маленький бур, он обеспечит быстрое вкручивание шурупа с минимальным риском повреждения досок. Именно такие шурупы и имеют чаще всего оцинковку, которая надежно защищает их от ржавчины. Кстати, эти элементы не имеют резьбы возле шляпки, что поможет добиться максимально прочного стягивания половиц и лаг.

Шуруп по дереву с буром и фрезой

Качественно сделанные деревянные полы будут долго радовать владельца своим внешним видом и надежностью – срок службы такого основания достигает 50 лет при правильном уходе и монтаже. При этом покрытие из дерева на 100% экологично и не причинит вреда здоровью. Самое главное – все монтажные работы произвести правильно, и тогда огорчений не будет.

на экране ноутбука показывает деревянный пол с прожектором Стоковое Изображение

Ноутбук с пустым экраном и цифрами

Apple на ноутбуке с пустым экраном

Ноутбук с чемоданом вместо экрана

Открытый ноутбук с пустым экраном

Ноутбук с чемоданом вместо экрана

Черновики и ноутбук с белым экраном

Открытый ноутбук с пустым экраном

Ноутбук с пустым экраном и планшетом

Бизнесмен возле большого ноутбука с пустым экраном

Ноутбук с пустым экраном и подсветкой

Ноутбук с пустым экраном и картой мира

Бизнесмен и большой ноутбук с пустым экраном

Ноутбук с пустым экраном и облаком

Высокотехнологичный корпус в экране ноутбука и открытая книга

.Смартфон

на деревянном полу Стоковое Изображение

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Пустой смартфон с дневником и старыми ключами на деревянном полу

Крупным планом мокрый смартфон падает на деревянный пол

Азиатская девочка ребенка ищет смартфон лежа на деревянном полу.Вид сверху

Кружка белого кофе

и пустой экран смартфона на коричневом деревянном полу.

Белый смартфон на коричневом ноутбуке на синем деревянном полу, летняя фотография концепции технологий в плоской планировке

Девушка в джинсах с черным смартфоном и ретро-камерой сидит на деревянном полу

Мобильный телефон или смартфон с пустым экраном на деревянном полу, вид сверху

Пустой смартфон на коричневом деревянном полу и копией пространства.

Планшет и смартфон на деревянном полу

Вид сверху женщины, использующей ноутбук и смартфон на деревянном полу

Девушка указывая пальцем на экран смартфона на фоне деревянного пола в ночном атмосферном городе, хипстер, использующий в женских руках и

Женские ножки в джинсах и кроссовках, ноутбук, смартфон, сумочка на деревянном полу.Современные технологии. Поколение z.

Изображение смартфона с пустой кофейной чашкой и одеждой на деревянном полу, вид сверху

Девушка сидит на деревянном полу и держит в руках смартфон с пустым экраном и латте. Блокнот напольный

.Портативный компьютер

на деревянном полу с пустым экраном Стоковое Фото

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Ноутбук

Портативный компьютер с пустым широким экраном

Солнечная установка 29

Вода проникает в стакан

Ноутбук

Пустой экран портативного компьютера на деревянном полу с океаном и синим цветом

Ноутбук с пустым экраном

Офисный потолок

Портативный компьютер с диаграммой на экране

Ноутбук с пустым экраном в угловом положении, изолированные на белом фоне

Компьютерный монитор с белым пустым экраном

Светодиодные потолочные светильники на потолке современного коммерческого здания

Руководитель, проводящий контроль качества и производственную проверку на заводе

Белый потолок с неоновыми лампами в восходящем свете.в качестве фона интерьерной концепции с копией пространства

Похожие изображения

Женщина с короткими волосами работает на переносном компьютере, сидя на деревянном полу. Пустой экран для макета.

Вид сверху людей, печатающих на портативном компьютере с пустым белым экраном из дома на деревянном полу с копией пространства.

Компьтер-книжка с пустым пустым белым экраном, на деревянном полу с голубой стеной.Отсечения путь на экране

Черный кофе в белой чашке и портативный компьютер и кактус и мобильный телефон или смартфон с пустым экраном на деревянном полу

Ручной как портативный компьютер с пустым белым экраном, кофе и мышью

Женщина печатает на портативном компьютере с пустым белым экраном рабочего стола, лежа на полу с чувством

Ноутбук с пустым экраном, кофейные крекеры на светлом деревянном полу

Современный планшетный компьютер и телефон наверху деревянного пола, экран черный и пустой, окруженный попкорном около

Портативный компьютер на деревянном полу на фоне неба.Белый экран

Обрезанное изображение творческая женщина, набрав на белый пустой экран компьютерный ноутбук, положив ее на колени.

Концепция бизнес-расписания

с черным будильником с блокнотом или ноутбуком с пустым экраном на деревянном полу со свободным местом для копий для лет

Белый планшетный компьютер с пустым экраном на деревянном столе, n

Женщина сидит на полу и показывает пустой экран ноутбука

Ноутбук с белым пустым экраном с глобальной картой на коричневом деревянном d

Парень, использующий цифровой планшет, копирование пространства на экране, на деревянном полу Стоковое Фото

Бизнесмен с двойной экспозицией, использующий цифровой планшет, и городской пейзаж. Деловая сеть, технология блокчейн и подключение к Интернету

Мужчина использует цифровой планшет и голограмму современных зданий. Концепция недвижимости и строительных технологий

Бизнесмен с помощью цифрового планшета и указывая пальцем на падающую диаграмму графа.Бизнес финансы и кризис экономики

Мужчина использует цифровой планшет с почтовыми ящиками для посылок на экране. Концепция интернет-магазинов, электронной коммерции и доставки

Двойная экспозиция, изображение человека на цифровом планшете и технология дополненной реальности. Элемент этого изображения предоставлен NASA

Технология систем Интернет-безопасности Cyber. Бизнесмен, использующий цифровой планшет и символы технологии замка безопасности

Бизнесмен с двойной экспозицией, использующий цифровой планшет, и городской пейзаж.Деловые сети и коммуникационные технологии

Бизнесмен с помощью цифрового планшета и указательным пальцем на диаграмме. Точка безубыточности, рост бизнеса, инвестиции и финансы c

Онлайн-система защиты данных и AI. технология искусственного интеллекта. Мужчина использует цифровой планшет с замком, экранирующим значок замка

Мужчина использует цифровой планшет со строительной голограммой и иконками интернет-СМИ.Умный город, 5g, интернет и сетевые технологии con

Двойная экспозиция, человек, использующий цифровой планшет, и голограмма современных зданий.Концепция недвижимости и строительных технологий

Онлайн-образование, электронное обучение и концепция электронных книг. человек, использующий цифровой планшет для обучения, с образованием и онлайн-обучением medi

Цементаж скважин: Цементирование скважин: способы и технологии тампонажа

Апр 22, 2021 автор Разное

Цементирование скважин — способы + технология проведения работ

Основные способы и технология проведения цементирования скважин

На завершающем этапе буровых работ проводится цементирование скважин. От качества проведения данной операции зависит жизнеспособность всего сооружения. Главная цель, которая преследуется во время этого процесса, заключается в полном замещении бурового раствора цементным, который называют иначе тампонажным. Введенный раствор должен затвердеть в течение определенного временного интервала и превратиться в цементный камень. Разработано несколько методов осуществления цементирования скважин, при этом самому распространенному из них уже более ста лет. Способ прямого одноциклового цементирования обсадной колонны был разработан в 1905 году инженером А.А. Богушевским, проживающим в г. Баку. До сих пор данная технология с небольшими усовершенствованиями используется буровиками.

В данном видеоролике наглядно представлена схема сплошного цементирования затрубного пространства через башмак:

Составляющие технологического процесса

Процесс цементирования скважин состоит из пяти основных видов работ:

подготовка тампонажного раствора;
закачка подготовленного раствора в скважину;

подача цементного раствора выбранным способом в затрубное пространство;
период затвердения закачанного тампонажного раствора;
проверка качества проведения цементировочных работ доступными методами.

Важно! Перед началом работ составляется программа их проведения, которая опирается на технический расчет цементирования скважины. При этом учитываются горно-геологические условия, величина протяженности интервала, нуждающегося в укреплении, особенности конструкции ствола скважины и его состояния. При расчете опираются на опыт проведения подобных работ в данном районе, если таковой имеется.

Схемы подачи тампонажного раствора в затрубное пространство

Существующие способы цементирования скважин отличаются друг от друга методом подачи цементного (тампонажного) раствора в затрубное пространство, а также особенностями используемых для этого приспособлений. Существует два варианта организации подачи подготовленного раствора:

прямая схема, которая подразумевает закачку раствора внутрь обсадной колонны с дальнейшим его прохождением до башмака и последующим поступлением в затрубное пространство, заполняющимся снизу вверх;
обратная схема характеризуется подачей тампонажного раствора с поверхности в затрубное пространство, при этом закачиваемая смесь перемещается сверху вниз.

При бурении скважин в промышленных масштабах чаще всего применяется способ цементирования, осуществляемый по прямой схеме. При этом процесс цементирования может проводиться в один цикл, во время которого весь объем необходимого для тампонирования раствора продавливается сразу.

Схематичное изображение процесса одноступенчатого цементирования скважины:

I. Начало процесса подачи цементного раствора в ствол скважины.

II. Подача порции раствора, закачанного в скважину, вниз по обсадной колонне.

III. Начало процесса продавливания тампонажного материала в затрубное пространство.

IV. Завершение процесса продавливания тампонажного материала.

Схема одноступенчатого (одноциклового) цементирования скважин: 1 — Манометр для контроля давления; 2 — Головка цементировочная; 3 — Пробка верхняя; 4 -Пробка нижняя; 5 — Цементируемая обсадная колонна; 6 — Стены скважины; 7 — Стоп-кольцо; 8 — Жидкость для продавливания тампонажного материала; 9 — Раствор буровой; 10 — Цементный раствор

В очень глубоких скважинах прибегают к двухступенчатому цементированию. Весь фронт работ делится на интервалы, которые заполняются с помощью специального оборудования поочередно.

Наряду с перечисленными вариантами цементирования обсадных колонн существует также манжетный способ, при использовании которого часть ствола защищается от проникновения тампонажного раствора. С помощью манжеты происходит изоляция участка, расположенного в интервале продуктивного пласта.

В отдельную группу принято выделять способы цементирования потайных секций и колонн.

Важно! Все способы цементирования преследуют одну цель, заключающуюся в вытеснении из затрубного пространства скважины бурового раствора с помощью тампонажного раствора, который необходимо поднять на заданную высоту, согласно проведенным расчетам.

Выбранная технология цементирования должна обеспечить:

заполнение тампонажным раствором всего интервала ствола по всей длине его протяженности;
полное вытеснение промывочной жидкости цементным раствором в рамках цементируемого интервала;
защиту тампонажного раствора от попадания промывочной жидкости;
получение прочного цементного камня, обладающего высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, способного к выдерживанию высоких нагрузок, которые испытывают стенки ствола на глубине;
хорошее сцепление затвердевшего цементного камня со стенками скважины и с поверхностью обсадной колонны.

Важно! Обеспечение качественного проведения процесса цементирования обсадных колонн позволяет заметно увеличить долговечность данных глубинных сооружений и срок добычи посредством их эксплуатации нужной продукции.

Виды оборудования которое может понадобиться

В перечень технического обеспечения проведения работ включают следующее оборудование для цементирования скважин:

цементировочные агрегаты, необходимые для затворения цемента и его продавливания в скважину под давлением;
цементно-смесительные машины используют в тех же целях, что и цементировочные агрегаты;
цементировочная головка необходима для проведения промывки скважинного ствола и последующего цементирования его стенок;
заливочные пробки применяются в том случае, если выбирается двухступенчатое цементирование скважин;

другие виды мелкого оборудования, включая краны высокого давления, гибкие металлические шланги, устройства для распределения раствора и др.

Оборудование, необходимое для цементирования скважин, может быть установлено на грузовых автомобилях

Важно! Чтобы обеспечить качество выполнения сложной инженерной задачи, необходимо неукоснительно следовать требованиям технологического регламента, разработанного специалистами для крепления скважинных стволов. Также тампонажная бригада, в состав которой входят лишь квалифицированные рабочие, должна соблюдать технологическую дисциплину. Большое внимание уделяют и качеству используемых тампонажных материалов.

Как видите, процесс цементирования скважин зависит от профессионализма людей, задействованных в работах, и от материалов, используемых для выполнения поставленной задачи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Технология затрубной цементации скважин. Как цементируют скважины

Некоторые конструкции скважин и условия бурения требуют цементации скважин, точнее затрубного пространства между обсадной колонной и грунтовой стенкой скважины. Цементация призвана укрепить скважину, повысить уровень герметизации, в результате — продлить срок службы водозаборной системы.

Как цементируют скважину?

Для цементации скважины используется тампонажный раствор. В отличие от бурового раствора, облегчающего процесс бурения, тампонажный раствор превращается в твердое тело. Благодаря этому обсадная колонна крепится к стенка скважины. Такое техническое решение делает во много раз прочнее всю конструкцию.

Известно несколько методов цементации, каждый из которых содержит следующие основные этапы:

приготовление тампонажного раствора
подача раствора в затрубное пространство одним из способов
твердение тампонажной смеси
проверка качества тампонажа

тампонажный цемент

Учитывая важность и высокую сложность предстоящего процесса, перед началом тампонирования обязательно составляется схема будущих работ. Схема составляется с учетом конструкции скважины, характеристик грунта, в котором было произведено бурение, протяженности участка тампонирования, марка тампонажного раствора и многое другое. Все параметры обязательно проверяются инженерным расчетом, так как неправильно сделанное тампонирование способно навсегда вывести скважину из строя и тогда уже придется применять ликвидационное тампонирование, цель которого защита водоносного горизонта от загрязнений с поверхности и из промежуточных геологических слоев. Кроме теоретических расчетов всегда учитывается опыт тампонирования скважин, проведенный в сходных условиях. Кроме упрочнения и герметизации скважины цементация позволяет удалить буровой раствор, смесь раствора с буровым шламом и другие жидкости (например, промывочную жидкость) из затрубного пространства.

Как тампонажный раствор попадает в скважину?

Цементировочная смесь может быть доставлена в затрубное пространство скважины несколькими способами, для чего используется различное оборудование.

Прямая подача

Тампонажный раствор подается непосредственно внутрь обсадной колонны. Далее смесь через нижнюю часть скважины — так называемый башмак — проникает в затрубное пространство и заполняет его, поднимаясь между внешней поверхностью обсадной колонны и грунтовой стенкой выработки. Чаще всего используется прямая подача цементировочной смеси.

цементация скважины с двумя пробками

Для контроля положения массы тампонажного раствора применяют две пробки. Находясь между этими пробками раствор опускается внутри обсадной колонны до нижней части скважины. Затем в колонну под давлением закачивается жидкость, которая давит на верхнюю пробку, которая в свою очередь как поршень передает давление тампонажному раствору и раствор через нижнюю часть скважины попадает в затрубное пространство. Существует более простой вариант затрубной цементации скважины с использованием одной пробки. Давление жидкости контролируется по манометру.

цементация затрубного пространства завершена

Обратная подача

При обратной подаче тампонажный раствор сначала попадает в затрубное пространство, опускаясь снаружи вдоль обсадной колонны.

Одноступенчатое цементирование

При одноступенчатом цементировании весь объем тампонажного раствора доставляется за один цикл. Например, так происходит при цементировании скважины с помощью одной или двух пробок с прямой подачей раствора.

Одноступенчатое цементирование

При одноступенчатом цементировании весь объем тампонажного раствора доставляется за один цикл. Например, так происходит при цементировании скважины с помощью двух пробок с прямой подачей раствора.

Двухступенчатое цементирование

пакеры для двухступенчатого и манжетного цементирования

Данный вид цементирования сложнее в реализации и применяется при большой глубине скважины. Большая глубина увеличивает сопротивление, что затрудняет продавливание вязкого тампонажного раствора вдоль всей скважины за один проход. Потребовалось бы слишком высокое давление, что не всегда можно использовать без риска нарушить конструкцию скважины или характеристики геологических слоев в результате поглощения цементирующего раствора. Для компенсации большой глубины скважины используется метод манжетного цементирования. Манжеты ограничивают продвижение тампонажной смеси, организуя отдельные цементные кольца в затрубном пространстве, защищают продуктовый пласт от попадания смеси, позволяют цементировать скважину отдельными участками.

Оборудование для цементирования скважины

Какое оборудование понадобится для проведения цементации скважины?

смесительная установка для приготовления тампонажного раствора и других технологических жидкостей
цементировочный насос, задача которого нагнетать тампонажную смесь в скважину и продавить ее при определенном давлении
насосная установка для нагнетания в скважину рабочих жидкостей
цементировочная головка
муфта ступенчатого цементирования
гибкие стальные шланги

оборудование для затрубной цементации скважины

Советы буровиков

Состав тампонажного раствора подбирается в зависимости от структуры и свойств геологических слоев, в которых пробурена скважина. Плотность затрубной цементации можно повысить, если использовать раствор, который увеличивается в объеме. Если порода пористая, с высоким коэффициентом поглощения, то обычный раствор использовать нельзя, так как неизбежен его перерасход. Вместо заполнения затрубного пространства тампонажная смесь под давлением будет уходить в стороны от скважины. В такой ситуации рекомендуется применять тампонажный раствор с волокнистым наполнителем. В качестве наполнителя могут выступать многие натуральные или искусственные волокносодержащие материалы.

Перед цементацией затрубного пространства скважины не только выбирается тампонажный раствор и метод цементации, но также проверяется все оборудование в условиях максимального рабочего давления и производительности при подаче смеси.

Предварительно скважина и затрубное пространство должны быть промыты водой для очистки от шлама, оставшегося после бурения. Без промывки крупные куски породы, оставшиеся после бурения, помешают равномерному заполнению объема тампонажным раствором, что в будущем может привести к повреждению конструкции скважины.

Цементирование обсадной колонны скважины и тампонаж — Что такое Цементирование обсадной колонны скважины и тампонаж?

Цементирование обсадной колонны — одна из самых ответственных операций, от успешности которой зависит долговечность и дальнейшая нормальная эксплуатация скважины.
Цементирование — закрепление обсадной колонны на стенке ствола скважины и отсечение избыточных флюидов от попадания в ствол скважины посредством нагнетания цементного раствора по обсадной трубе и вверх по кольцевому зазору.
Это процесс закачивания тампонажного раствора в пространство между обсадной колонной и стенкой скважины.
Способ цементирования выбирают в зависимости от вида колонны, спущенной в пробуренный ствол (сплошной или хвостовика).

Рис 1. Схема этапов выполнения 1- циклового цементирования обсадной колонны:I — начало подачи цементного раствора в скважину, II — подача закачанной порции цементного раствора по обсадной колонне, III — начало продавки в затрубное пространство, IV — окончание продавки;
1 — манометр, 2 — цементировочная головка, 3 — верхняя пробка, 4 — нижняя пробка, 5 — цементируемая обсадная колонна, 6 — стенки скважины, 7 — стоп-кольцо, 8 — продавочная жидкость, 9 — буровой раствор, 10 — цементный раствор.

Одноступенчатое цементирование.
После окончания спуска сплошной эксплуатационной колонны в процессе подготовки скважины к цементированию:

колонну обсадных труб периодически расхаживают,
непрерывно промывают скважину для предотвращения прихвата колонны,
башмак ее устанавливают на 1-2 м выше забоя,
устье оборудуют цементировочной головкой,
закачивают расчетный объем цементного раствора.

Прокачав расчетное количество цементного раствора, отвинчивают стопорные болты на цементировочной головке и закачивают расчетное количество продавочного бурового раствора.
Как только заливочная (нижняя) пробка дойдет до упорного кольца — стоп, наблюдается резкий подъем давления, так называемый удар.
Давление повышается на 4 – 5 МПа.
Под его воздействием диафрагма, перекрывающая канал в нижней пробке, разрушится.
После разрушения диафрагмы раствору открывается путь в затрубное пространство.
Когда до окончания продавки остается 1 – 2 м³ продавочной жидкости, интенсивность подачи резко снижают.
Закачку прекращают, как только обе пробки (верхняя и нижняя) войдут в контакт, что определяется по резкому повышению давления на цементировочной головке.
В обсадной колонне под упорным кольцом остается некоторое количество раствора, образующего стакан высотой 15 – 20 м.
Если колонна оснащена обратным клапаном, можно приоткрыть краны на цементировочной головке и снизить давление.
На этом процесс цементирования заканчивается.
Краны на головке закрывают, и скважину оставляют в покое на срок, необходимый для твердения цементного раствора.
При цементировании неглубоких скважин с небольшим подъемом раствора за колонной в качестве продавочной жидкости применяют обычную воду.

Многоступенчатое цементирование
Многоступенчатое цементирование — цементирование нескольких горизонтов (интервалов) пласта за обсадной колонной скважины с использованием соединений с отверстиями.
При этом, обсадная колонна на разных уровнях оснащена дополнительными приспособлениями (заливочными муфтами), позволяющими подавать тампонажный раствор в затрубное пространство поинтервально на разной глубине.

Распространено 2-ступенчатое цементирование — раздельное последовательное цементирование 2^х интервалов в стволе скважины (нижнего и верхнего).

Преимущества в сравнении с 1 — ступенчатым:

позволяет снизить гидростатическое давление на пласт при высоких уровнях подъема цемента,
существенно увеличить высоту подъема цементного раствора в затрубном пространстве без значительного роста давления нагнетания;
уменьшить загрязнение цементного раствора от смешения его с промывочной жидкостью в затрубном пространстве;
избежать воздействия высоких температур на свойства цементного раствора, используемого в верхнем интервале, что позволяет эффективнее подбирать цементный раствор по условиям цементируемого интервала.

Рис. 2 Заливочная муфта для ступенчатого цементирования:
а — при цементировании первой ступени, б — при цементировании второй ступени;
1 — корпус, 2 — верхнее седло, 3 — верхняя втулка, 4 — заливочные отверстия, 5 — нижнее седло, 6 — нижняя втулка

Для проведения 2-ступенчатого цементирования в обсадной, колонне на уровне, соответствующем низу верхнего интервала, устанавливают специальную заливочную муфту (рис. 2).

Подготовку скважины аналогична 1- ступенчатому цементированию.
После промывки скважины и установки на колонну цементировочной головки приступают к закачке 1^й порции цементного раствора, соответствующей цементируемому объему 1^й ступени. Закачав нужный объем цементного раствора, в колонну вводят верхнюю пробку 1^й ступени, которая проходит через заливочную муфту (рис. 2, а).
Продавочной жидкостью вытесняют раствор в затрубное пространство.

После закачки объема продавочной жидкости, равного внутреннему объему обсадной колонны в интервале между заливочной муфтой и упорным кольцом, освобождают находящуюся в цементировочной головке нижнюю пробку 2^й ступени.
По достижении заливочной муфты, пробка садится во втулку, резко понижая давление нагнетания, но под давлением смещает ее вниз, открывая сквозные отверстия в муфте (рис. 2, б). .

При использовании способа непрерывного цементирования, тампонажный раствор для цементирования второй ступени закачивают тотчас за нижней пробкой второй ступени.
2-ступенчатое цементирование с разрывом — после открытия отверстий в заливочной муфте возобновляют циркуляцию бурового раствора, а тампонажный раствор 2^й ступени подают в скважину спустя некоторое время, к примеру, после схватывания раствора 1^й порции.

Цементирование хвостовика.
После промывки ствола скважины на устье ее устанавливают цементировочную головку, в которую вставляют верхнюю секцию разделительной заливочной пробки.
Закачивают расчетное количество цементного раствора, который продавливают буровым раствором или водой.
Когда раствор будет продавлен в объеме, равном внутреннему объему бурильных труб, верхняя секция пробки войдет в нижнюю и перекроет отверстия кольца.
При этом давление в бурильных трубах резко возрастет.
Шпильки, удерживающие нижнюю секцию в переводнике, срезаются, и обе секции, как одно целое, перемещаются вниз по хвостовику до резкого подъема давления.
После этого колонну необходимо посадить на забой, и путем вращения инструмента по часовой стрелке освободить бурильные трубы с переводником от хвостовика и вымыть излишек цементного раствора.
Через 16-20 часов следует определить высоту подъема цемента за колонной, оборудовать устье скважины, испытать колонну на герметичность и перфорировать в интервале продуктивного пласта.
Заключительный этап процесса восстановления скважины методом зарезки и бурения 2^го ствола — испытание эксплуатационной колонны на герметичность, перфорирование отверстий против продуктивного горизонта и освоение скважины (вызов притока нефти или газа из пласта).

Тампонаж
Тампонирование (цементирование) скважин — технологический процесс упрочнения затрубного пространства и обсадной колонны от разрушающего действия горных пород и грунтовых вод.
В процессе цементирования заданный интервал заполняется раствором вяжущих материалов (цемента), который в состоянии покоя превращается в прочный непроницаемый камень.
Используется специальный тампонажный цемент — модификацию портландцемента с повышенными требованиями к минералогическому составу клинкера.
В состав цемента введены добавки, замедляющие его застывание.

Технология цементирование включает 5 операций:

Цементирование скважин позволяет резко увеличить долговечность скважин и срок добычи безводной продукции.

Технология цементирования регламентируется:

При цементировании необходимо учитывать конкретные факторы:

Наиболее полное замещение промывочной жидкости происходит при турбулентном режиме — 98%, худшие показатели — при структурном режиме — 42% .

Способы повышения полноты замещения промывочной жидкости:

Цементирование скважины: способы, оборудование, цементаж затрубного пространства

Завершающим этапом строительства скважин является укрепление обсадного ствола.

Чтобы предотвратить возможное повреждение конструкции вследствие негативного воздействия подземных вод, солей металлов и коррозий, предусмотрено цементирование скважин. В этом случае качество проведенных работ может повлиять на общий срок службы готового сооружения.

Необходимость цементирования скважин

Цементация скважины – технологический процесс, направленный на замещение бурового состава заполняющим цементным раствором. Для этого он вводится в затрубное пространство скважины, превращаясь в монолит после полного затвердения.

Технология цементирования требует наличия особых знаний, навыков и привлечения специализированной техники. Частные скважины можно тампонировать самостоятельно, это позволит сэкономить семейный бюджет и получить необходимый практический опыт.

Цементирование гидросооружения позволяет решить следующие задачи:

обеспечить износостойкость и долговечность конструктивных элементов скважины,
защитить водозаборный ствол от негативного воздействия подземных вод и верховодок,
укрепить колонну, защитить от разрушения и коррозии, увеличить срок службы источника,
удалить образовавшиеся пустоты, зазоры и трещины, через которые в воду могут проникать загрязняющие элементы,
заполнить пространство вокруг колонны тампонажным укрепляющим раствором.

Качество водного источника и технические особенности гидросооружения напрямую зависят от того, насколько правильно был проведен цементаж.

Технологический процесс цементирования гидросооружений

Цементирование скважины предусматривает поэтапное выполнение следующих работ:

замешивание раствора для тампонажа затрубного пространства,
подача состава к гидросооружению,
закачивание смеси в пространство вокруг обсадной трубы,
затвердевание заполняющего раствора,
проверка полученного результата после завершения работ.

До начала проведения тампонажных работ рекомендуется выполнить все необходимые расчеты на основе геологических изысканий, учитывая протяженность ствола, который требует цементирования, эксплуатационные параметры конструкции, а также ее техническое состояние.

Кроме того, каждый отдельный этап работ требует применения специализированной техники и оборудования.

Типы спецоборудования для проведения тампонажа

В основной перечень технического оснащения для проведения работ включено следующее оборудование для цементирования скважин:

устройства для подачи цементного состава и его проталкивания в гидросооружение под высоким давлением,
агрегаты для замешивания цементной смеси,
головка для прочистки водозаборного ствола с последующим цементированием стен,
пробивные пробки для заливки цемента (используются при двухступенчатой системе тампонажа),
крановые установки высокого давления,
металлические шланги на гибкой основе,
агрегаты для распределения цементной смеси.

Доступные способы цементирования скважин предусматривают единый принцип работы – подачу и распределение заполняющего раствора в затрубном пространстве. Правильный выбор технологии тампонажа определяется типом почвы, глубиной сооружения, материалом труб для обсадной колонны, климатическими и геодезическими условиями местности.

Цементация скважины проводится следующими способами:

одноступенчатым (сплошным),
двухступенчатым,
манжетным.

Одноступенчатая (сплошная) система цементирования

Для быстрого и надежного укрепления обсадных стволов частных гидросооружений применяется сплошная система подачи смеси. Одноступенчатое цементирование скважин предусматривает закачку цементного состава в пространство вокруг трубы под высоким давлением при помощи спецоборудования, установленного на основу автосредства или вблизи сооружения.

Раствор для тампонажа под собственным весом направляется к башмачному основанию колонны, тем самым заполняя все имеющиеся полости.

Перед началом работ осуществляется тщательная промывка водозаборного ствола, далее устанавливается специальная пробка – ограничитель. Бетононасос осуществляет подачу смеси, под тяжестью которой пробка опускается на башмачное основание.

После завершения закачки цемента закладывается еще одна пробка и выполняется трамбовка смеси до тех пор, пока обе пробки не упрутся друг в друга. Это гарантирует полное заполнение раствором пространства вокруг трубы.

Для трамбовки смеси используется бетононасос, оснащенный вибропрессом. Полное затвердение цемента наступает через 48 часов.

Сплошное цементирование используется для мелких скважин правильной конфигурации. Недостатком можно считать сложность проведения контроля над качеством трамбовки залитой цементной смеси.

Система двухступенчатого цементирования

Подобная система разработана для глубоких скважин, используемых в тяжелой промышленности. Она требует применения специализированного и дорогостоящего оборудования (мощных бетономешалок и насосов), для обустройства частных питьевых скважин используется редко.

Двухступенчатое цементирование скважин применяется:

когда цементная смесь застывает достаточно быстро, что не позволяет выполнить тампонаж за один рабочий цикл,
когда необходимо заполнить два отдельных участка в пространстве за обсадной трубой, расположенных на значительном расстоянии друг от друга,
когда скважина глубокая и все работы по тампонажу невозможно выполнить за один рабочий цикл.

При других условиях использование двухступенчатой системы тампонажа нерационально и экономически не обосновано.

Принцип работы заключается в подаче цементной смеси в обсадную колонну в два этапа. Первая часть цемента закачивается и сразу проталкивается, воздействуя на нижнюю пробку. Вторая часть подается только после полного застывания первой части.

Цементирование с использованием манжета

Подобный способ тампонажа гидросооружений применяется в случае, когда требуется укрепление верхней части конструкции. При этом следует определить, какой высоты должен быть цементный стакан – пространство в обсадной колонне, подвергающееся цементированию.

Подобный уровень определяется монтажом манжета, когда нижняя часть конструкции защищается специальной вставкой, чтобы предотвратить проникновение раствора вглубь. Закачка цемента проводится по схеме, аналогичной сплошному цементированию.

Манжетное тампонирование применяется для скважин, верхняя часть конструкции которых обустроена в песчаниках, а нижняя – в глинистых почвах.

Важно! Чтобы регулировать показатели пластичности и сроки застывания смеси для тампонажа, при замешивании рекомендуется добавлять в состав пластификаторы и прочие корректирующие элементы. Это упростит заполнение затрубного пространства и сократит время на тампонаж скважины.

Цементирование гидросооружения напрямую зависит от качества материалов, оборудования и квалификации специалистов, привлеченных для решения подобной задачи.

Загрузка…

Технология цементирования скважины

При бурении скважин на воду в Волгограде иногда применяется цементирование скважины, а именно бетонирование места между стенкой скважины и обсадной колонной. Основная задача такого действия – сделать скважину более крепкой, увеличив срок ее работы на долгие годы.

Как цементируют скважину

Чтобы начать укрепление скважины, нам понадобится тампонажный раствор. В отличии от других растворов, он имеет свойство превращаться в твердую массу. Это свойство позволяет прикрепится обсадной колонне прямо к стенке скважины. Именно это значительно помогает сделать всю конструкцию гораздо прочнее. Весь процесс создания и заливания цемента можно условно разделить на такие части:

подготовка к созданию тампонажного раствора
заливка готовой смеси в затрубное пространство
ожидание, когда смесь затвердеет
оценка результата работы и качества.

Весь процесс цементирования довольно таки сложный. Чтобы правильно все сделать, нужно для начала иметь схему всех последовательных работ. Она создается в зависимости от того, какое строение скважин и прилегающей земли. Такие факторы, как величина участка тампонирования, название и марка раствора также влияют на весь процесс работы. Все эти характеристики должны быть в обязательном порядке проверены инженерным расчётом, потому что цепочка неправильных действий может повредить скважину и тогда придется все удалять и делать дополнительные превентивные меры по очистке скважины. В этом деле очень важно располагать не только теоретическим знанием, а еще и достаточным опытом проведения похожих видов работ.

Суть цементирования состоит еще в том, чтобы не только упрочнять скважину, но еще также позволяет успешно удалить буровой раствор и промывочные жидкости из затрубного пространства.

Как тампонажный раствор попадает в скважину

Существует несколько основных способов подачи раствора в затрубное пространство. Если тампонажный раствор подается прямо внутрь обсадной колонны — этот метод называется прямым. После чего идет медленное заполнение нижней части скважины, которая переходит в затрубное пространство, заполняя его. Именно этот вид подачи чаще всего используется. Чтобы проверять количество массы тампонажного раствора, используют две специальные пробки. Суть работы этих пробок в том, что когда подается раствор, то под определенным давлением закачивается еще дополнительно жидкость, давящая на верхнюю пробку. После чего она давит на раствор и нижнюю часть скважины. Бывает и более простой способ с применением всего одной пробки. Чтобы измерять давление жидкости, используют обычно манометр. Существует также и обратная подача раствора, при которой он попадает в затрубное пространство, но потом опускается через обсадную колонну.

Также бывает такой вид цементирования, как цементирование в одну ступень. При его использовании, практически вся порция раствора проходит в один прием. В этом виде также используют одну или две пробки с элементами прямой подачи.

При цементировании в две ступени, нужен немного больший опыт и слаженность действий. Этот вариант немного сложнее и его частично используют для больших глубин. На таких глубинах сопротивление возрастает, поэтому очень сложно сделать все в один прием, как в методах, описанных выше. Чтобы хоть как-то компенсировать такую глубину, применяют метод манжетного цементирования. Эти манжеты, образовывают некие кольца, которые постепенно ограничивают продвижение раствора. Такой метод позволяет осуществить постепенное цементирование отдельных участков скважины.

Оборудование для цементирования скважины

бетономешалка или любая другая установка для создания раствора
насос, который будет выдувать смесь внутрь скважины
насос для подачи рабочих жидкостей
головка цементировочная
ступенчатая муфта
стальные шланги, которые могут изгибаться

Советы буровиков

Весь состав смеси индивидуально выбирается в зависимости от многих причин. Это могут быть причины, в основном связанные со слоями земли и ее типов. Повышение объема и плотности, при цементировании, можно добиться путем использования специального раствора, который увеличивается в объеме. При породе земли, у которой очень высокое поглощение и его процент — использовать обычный раствор нельзя. Такая смесь будет просто вылезать в разные стороны, неэффективно заполняя затрубное пространство. Именно с этой целью как раз используют только тампонажный раствор. Практикуют также добавление к нему специальных волокнистых наполнителей.

Перед началом работы, обязательно нужно проверить не только готовность раствора, а еще — всего оборудования и нужного давления для совершения работ. Перед этим рекомендовано, прочистить и промыть все затрубное пространство водой, потому что остатки земли и породы будут в дальнейшем мешать проведению всей работы по заполнению раствором или даже поломать строение скважины.

Стоит запомнить тот факт, что такие работы рекомендуется выполнять только тем лицам, у которых есть соответствующие навыки и немалый опыт работы в такой отрасли. Неправильные действия могут только усугубить весь процесс работы и привести к нехорошим последствиям. Именно поэтому, нужно стараться максимально прислушиваться ко мнению опытных бурильщиков и мастеров по цементированию. Или, как вариант, воспользоваться их помощью на практике.

Наши телефоны +7(937)532-77-37, +7(8442)50-18-61

Цементирование буровых газовых и нефтяных скважин

Цементирование буровых скважин является завершающим этапом их подготовки к эксплуатации и служит, прежде всего, для обеспечения максимальной долговечности всей конструкции. Производится цементирование колонны скважин путем применения технологии (прообраз которой впервые появился в далеком 1905 году на бакинских промыслах Российской империи), направленной на полное вытеснение специальным цементным раствором буровых жидкостей. Поскольку итогом цементирования становится образование непроницаемой «пробки» (или «тампона») – заливаемая смесь также носит название тампонажной.

Причины необходимости цементирования скважин

Главными среди них следует назвать три:

необходимость значительного повышения общей конструктивной прочности (цементирование нефтяных скважин, а также цементирование газовых скважин нивелирует влияние на обсадные трубы сил, возникающих при подвижках грунтов)
цементирование скважин позволяет защитить металлическую трубную поверхность от коррозии, вызываемой подпочвенной влагой
кроме того, скважина, соединяющая собой различные нефте-, газо- и водоносные горизонты при цементировании вновь надежно изолирует их друг от друга, предотвращая смешивание

Технология цементирования скважин

Современная технология цементирования скважин существенно отличается от своей «прабабушки» столетней давности – как компьютеризированными технологическими расчетами нужного водоцементного соотношения для цементных растворов (учитывающими десятки различных геологических, климатических, технических и прочих параметров), так и использующимися для них же специализированными добавками.

В число последних входят:

кварцевый песок (позволяющий минимизировать усадку и максимально увеличить прочность)
волокнистая целлюлоза (не допускающей утечки жидкого цемента даже в самую пористую породу)
«грунтующие» полимеры (при застывании расширяющиеся и уплотняющие прилежащий грунт)
«пуццоланы» (крошка сверхлегких минералов вулканического происхождения – водостойких и не боящихся агрессивных химикатов)

Кроме того, в процессе цементирования нефтяных скважин (а также цементирования газовых скважин) производится многоступенчатый контроль качества получаемого тампонажа.

Качество цементирования скважин оценивается с помощью следующих процедур:

термической (необходимой для определения уровня поднятия цемента)
акустической (позволяющей в 100% случаев обнаружить внутренние пустоты в цементе за счет разной скорости прохождения звуковой волны)
радиологической (своеобразного «рентгена» при цементировании скважин)

Способы цементирования скважин

На сегодняшний день используют 4 основных способа цементирования скважин:

одноступенчатое, или сплошное (после заливки цементной смеси в обсадную колонну, последняя заглушается пробкой, на которую под избыточным давлением подают промывочный раствор – в результате чего происходит вытеснение цемента в затрубное пространство)
двухступенчатое (технологически идентичное первому способу, но производящееся последовательно и отдельно для нижней части, а затем для верхней – при этом оба отдела разделяются специальным кольцом)
манжетное (также использующее сплошное кольцо-манжету – но уже для возможности провести цементирование скважин только в их верхней части)
обратное (единственный метод с заливкой раствора не в колонну, а сразу в затрубное пространство – с вытеснением буровых либо очистных растворов в колонную полость)

Процесс цементирования скважин

Сам процесс цементирования скважин происходит в 5 последовательных этапов:

в бетономешалках готовится тампонажная цементная смесь с необходимым водоцементным соотношением и количеством добавок
готовый к заливке раствор подается в скважину
запускается та или иная процедура его вытеснения в пространство между трубами и стенами шахты
ожидается окончание периода полного застывания
производится контроль качества (вышеописанными в предыдущих разделах методами)

Для удобства работы оборудование для цементирования скважин устанавливается на шасси одного из видов грузовиков (КАМАЗ, УРАЛ и пр.). Это удобно сразу по двум причинам – отсутствия необходимости каждый раз привлекать сторонние транспортные средства для перевозки комплексов конвейерного, смесительного, нагнетающего и прочего цементирующего оборудования, и возможности стационарно запитать данные системы от автомобильных двигателей.

В результате процесс подготовки раствора принимает следующий вид – все составляющие части дозируются и соединяются в бетономешалке, посредством добавления воды замешиваются до получения полностью однородной массы и закачиваются насосами в скважину (давление при этом достигает 30-35 МПа).

Центр цементирования скважин

О компании

История создания предприятия уходит в далёкий 1971 год, когда на базе Полярной, Вынгапуровской, Уренгойской экспедиций глубокого бурения был создан Тампонажный цех.

С увеличением роста объемов буровых работ на севере Тюменской области 21.09.1981 на основании приказа Министерства газовой промышленности СССР в составе производственного объединения «Тюменбургаз» была организована Тампонажная контора. В 1989 г. она получила статус Тампонажного управления в составе производственного объединения по бурению «Тюменбургаз», вошедшего в Государственный газовый концерн «Газпром».

Согласно приказу РАО «Газпром» в апреле 1997 года Буровое предприятие «Тюменбургаз» реорганизовано в филиал «Тюменбургаз» ДООО «Бургаз» (в дальнейшем — ООО «Газпром бурение»).

В 2007 году на базе Тампонажного управления филиала «Тюменбургаз» образован самостоятельный филиал «Центр цементирования скважин» ООО «Газпром бурение» с присоединением к нему тампонажных цехов других филиалов буровой компании.

В 2012 году было создано Общество с ограниченной ответственностью «Центр цементирования скважин», которое начало работу в качестве самостоятельного юридического лица. В 2014 году Общество вошло в состав ООО «Национальный буровой сервис».

В 2019 году компания вошла в состав ООО «РусГазБурение».

Технологии

В технологическом портфеле компании присутствуют как традиционные цементные растворы, так и высокотехнологичные:

облегченные цементы плотностью от 0,9:
- повышенной прочности,
- с микроцементами;
гипсовые цементы для зон ММП;
смеси, устойчивые к коррозии в условиях высокой минерализации пластовых вод;
самовосстанавливающиеся составы.

Сложные проекты

В процессе производственной деятельности «Центр Цементирования Скважин» успешно реализовал ряд сложных проектов, а именно, цементирование:

скважин с большими отходами;
растворами с плотностями 2,3 и выше;
глубоких скважин с АВПД; скважин с солевыми отложениями, рапопроявлениями, скважин с сероводородной агрессией;
на офшорных проектах.

Цементирование скважин — повторная публикация в Википедии // WIKI 2

Цементирование скважины — это процесс введения цемента в кольцевое пространство между стволом скважины и обсадной колонной или в кольцевое пространство между двумя последовательными обсадными колоннами. ^[1] Персонал, выполняющий эту работу, называется «цементниками».

Энциклопедия YouTube

✪ Обзор обсадных труб и цемента для нефтяных и газовых скважин YouTube
✪ Цементирование и ГРП
✪ Нефтегазовая обсадная колонна и цементирование. Часть 5. Процесс цементирования на буровых установках.

Содержание

Принцип цементирования

Для поддержки вертикальных и радиальных нагрузок, приложенных к обсадной колонне
Изолировать пористые образования от пластов продуктивной зоны
Исключить нежелательные подповерхностные флюиды из продуктивного интервала
Защитить корпус от коррозии
Устойчивость к химическому разрушению цемента
Ограничить аномальное поровое давление
Для увеличения вероятности поражения цели

Цемент вводится в скважину с помощью цементировочной головки.Это помогает перекачивать цемент между спуском верхней и нижней пробок.

Самая важная функция цементирования — достижение зональной изоляции. Еще одна цель цементирования — добиться хорошего сцепления цемента с трубой. Слишком низкое эффективное ограничивающее давление может привести к тому, что цемент станет пластичным.

Что касается цемента, следует отметить, что нет корреляции между прочностью на сдвиг и прочность на сжатие. Еще один факт, который следует отметить, заключается в том, что прочность цемента находится в диапазоне от 1000 до 1800 фунтов на квадратный дюйм и для пластовых давлений> 1000 фунтов на квадратный дюйм; это означает, что сначала выйдет из строя цементное соединение трубы.Это привело бы к развитию микрокольцевиков вдоль трубы. ^[2]

Классы цемента

A. 0–6000 футов используется, когда не требуются специальные свойства.

B. 0–6000 футов используется, когда условия требуют от умеренной до высокой стойкости к сульфатам

C. 0–6000 футов используется, когда условия требуют высокой начальной прочности

D. 6000–10000 футов, используется при умеренно высоких температурах и давлениях

E. 10000–14000 футов используется в условиях высоких температур и давлений

Ф.10000–16000 футов используются в условиях чрезвычайно высоких температур и давлений

G. 0–8000 футов могут использоваться с ускорителями и замедлителями схватывания для покрытия широкого диапазона глубин и температур скважин.

H. 0–8000 футов можно использовать с ускорителями и замедлителями схватывания, чтобы охватить широкий диапазон глубин и температур скважин.

J. 12000–16000 футов можно использовать в условиях чрезвычайно высоких температур и давлений или можно смешивать с ускорителями и замедлителями схватывания, чтобы охватить диапазон глубины и температур скважины.

Цемент API марок A, B и C соответствует типу I, II и III ASTM.

Параметры цемента

Учитывая множество параметров цемента, лучший, наиболее тщательный и практичный метод создания цементной смеси — это лабораторные испытания.

Испытания должны проводиться на образце цемента, который будет использоваться на строительной площадке.

Добавки и механизм действия

Есть 8 общих категорий добавок.

Ускорители сокращают время схватывания и увеличивают скорость набора прочности на сжатие.
Замедлители увеличивают время схватывания.
Разбавители понижающие плотность ^[3]
Утяжелители увеличивают плотность. ^[4]
Диспергаторы снижают вязкость.
Средства контроля водоотдачи .
Агенты по борьбе с потерей циркуляции .
Специальные агенты . ^[5]

Ускорители

Может быть добавлен для сокращения времени схватывания или для ускорения процесса отверждения.

Хлорид кальция в правильных условиях имеет тенденцию к повышению прочности на сжатие и значительно сокращает время загустевания и схватывания. Используется в концентрациях до 4,0%. Механизм этого процесса обсуждается, но выдвигаются четыре основные теории.

Он влияет на фазу гидратации по одной из следующих теорий:
1. Ионы хлора (Cl-) усиливают образование эттингита (кристаллического) Tenoutasse 1978.
2. Повышает гидратацию системы алюминатная фаза / гипс.Traettenber & Gratten Bellow 1975.
3. Ускоряет гидратацию C3S. Штейн 1961
Изменяет структуру C-S-H.
1. Управляет диффузией воды и ионных частиц.
2. Гель C-S-H имеет большую площадь и быстрее реагирует.
Диффузия хлорид-ионов;
1. Ионы Cl ^— диффундируют в гель C-S-H быстрее, и этот процесс быстрее вызывает осаждение портландита.
2. Меньший размер ионов Cl ^— вызывает большую тенденцию к диффузии в мембрану C-S-H.В конце концов, мембрана C-S-H лопается, и процесс гидратации ускоряется.
3. Изменяет состав водной фазы.

Хлорид кальция также выделяет большое количество тепла во время гидратации. Это тепло может ускорить процесс гидратации.

Это тепло вызывает расширение и сжатие корпуса при его рассеивании. Различная скорость расширения и сжатия может привести к отрыву обсадной колонны от цемента и образованию микроколец.Он также может влиять на реологию цемента, развитие прочности на сжатие, вызывать усадку на 10-15%, со временем увеличивает проницаемость и снижает сульфатостойкость.

Замедлители

Они работают по одной из 4 основных теорий;

Теория адсорбции: замедлитель схватывания адсорбируется и препятствует содержанию воды.
Теория осаждения: реагирует с водной фазой с образованием непроницаемого и нерастворимого слоя вокруг зерен цемента.
Теория нуклеации: замедлитель схватывания отравляет продукт гидратации и предотвращает рост в будущем.
Теория комплексообразования: ионы Ca + хелатируются замедлителем схватывания. Ядро не может быть сформировано должным образом.

Лигносульфонаты : Полимеры, полученные из древесной массы. Эффективен для всех портландцементов и добавляется в концентрациях от 0,1% до 1,5% BWOC. Он впитывается в гель C-S-H и вызывает изменение морфологии на более непроницаемую структуру.

Гидроксикарбоновые кислоты — в их молекулярной структуре есть гидроксильные карбоксильные группы. Ниже 93 ° C они могут вызвать чрезмерное замедление.Они работоспособны до температуры 150 ° C. Одна кислота, используемая в лимонной кислоте, с эффективной концентрацией от 0,1% до 0,3% BWOC.

Сахаридные соединения : сахара являются отличными замедлителями схватывания портландцемента. Такие соединения обычно не используются из-за того, что степень замедления очень чувствительна к изменению концентрации. Это также зависит от чувствительности соединения к щелочному гидролизу.

Производные целлюлозы : Полисахариды, полученные из древесины или растительного сырья, устойчивые к щелочным условиям цементного раствора.

Органофосфаты : Алкиленфосфоновые кислоты.

Неорганические соединения :

Кислоты и сопутствующие соли

Хлорид натрия, используемый в концентрациях до 5,0% и при температурах на забое скважины ниже 160 ° F. Он улучшает прочность на сжатие и сокращает время загустевания и схватывания.

Оксиды цинка и свинца.

Удлинители

Снижение плотности раствора — снижает гидростатическое давление во время цементирования.Увеличивает выход раствора — уменьшает количество цемента, необходимое для производства заданного объема.

Разбавители воды — Позволяют / облегчают добавление воды для увеличения объема цементной смеси / раствора.

Заполнители низкой плотности — Материалы с плотностью меньше портландцемента (3,15 г / см3)

Полые стеклянные микросферы — спроектированные высокопрочные (одноклеточные) низкоплотные (средняя истинная плотность всего 0,3 г / куб.см для версий средней прочности), непористые полые стеклянные сферы, обычно со средним размером частиц менее 40 мкм, позволяют гидравлические цементные растворы от 8 фунтов на галлон (960 кг / м ^ 3)

Газообразные расширители — Для приготовления пены можно использовать азот или воздух.

Глины — Силикаты алюминия водные. Наиболее распространенным является бентонит (85% минеральной глины смектита). Может использоваться для получения цемента плотностью от 11,5 до 15,0 ppg с концентрацией до 20%. Используется с соотношением API 5,3% воды к 1,0% бентонита.

Бентонит — добавляется вместе с дополнительной водой, используется для контроля удельного веса, но делает цемент плохим.

Пуццолан — тонко измельченная пемза летучей золы. Пуццолан стоит очень мало, но не позволяет значительно снизить вес суспензии.

Диатомовая земля — также требует добавления воды. Свойства аналогичны свойствам бентонита.

Кремнезем — α-кварц и конденсированный микрокремнезем. α-кварц применяется для предотвращения падения прочности в термальных скважинах. Пары кремнезема (микрочастицы) обладают высокой реакционной способностью и считаются наиболее эффективным из имеющихся пуццолановых материалов. Большая площадь поверхности увеличивает потребность в воде для получения перекачиваемой суспензии. Из такой смеси можно получить цементный раствор до 11.0 стр.

Нормальная концентрация = 15% BWOC, но может достигать 28% BWOC. Иногда может использоваться для предотвращения кольцевой миграции жидкости.

Expanded Perlite — Используется для уменьшения веса при добавлении воды. Без бентонита перлит отделяется и всплывает в верхнюю часть шлама. Может использоваться для получения суспензии всего 12,0 pg. Бентонит в концентрации 2–4% также добавляется для предотвращения сегрегации частиц и шлама.

Гильсонит — используется для получения суспензии массой всего 12.0ppg. При высоких концентрациях смешивание является проблемой.

Порошковый уголь — Может использоваться для получения суспензии с плотностью от 11,9 pgg, обычно добавляется 12,5-25 фунтов на мешок.

Твердые частицы

Использует латексные добавки для достижения водоотдачи. Эмульсионные полимеры поставляются в виде суспензий полимерных частиц. Они содержат около 50% твердых веществ. Такие частицы могут физически закупорить поры фильтрационной корки.

Водорастворимые полимеры

Они увеличивают вязкость водной фазы и уменьшают проницаемость фильтрационной корки.

Производные целлюлозы

Органические белки (полипептиды). Не используется при температуре выше 93 ° C.

Неионогенные синтетические полимеры Может снизить скорость потери жидкости с 500 мл / 30 мин до 20 мл / 30 мин.

Существуют также анионные синтетические полимеры и катионные полимеры.

Неионные синтетические полимеры

Может снизить скорость потери жидкости с 500 мл / 30 мин до 20 мл / 30 мин.

Существуют также анионные синтетические полимеры и катионные полимеры. Нельсон, Э. Б., Барет, Дж. Ф. и Мишо, М. (1993). Добавки и механизмы действия . Шугар Лэнд, Техас: Образовательные услуги Schlumberger.

Marca, C. (1990). Ремонтное цементирование . Шугар Лэнд, Техас: Образовательные услуги Schlumberger.
Нельсон, Э. Б. (1990). Цементирование скважин . (Э. Б. Нельсон, ред.) Шугар Лэнд Техас 77478: Образовательные услуги Шлюмберже.
Рэй, П. (1990). Проектирование цементных работ .Шугар Лэнд, Техас: Образовательные услуги Schulumberger.

Внешние ссылки

Эта страница последний раз была отредактирована 8 сентября 2020 в 09:15 .

Цементирование — PetroWiki

Цемент используется для удержания обсадной колонны на месте и предотвращения миграции жидкости между подземными формациями. Цементирование можно разделить на две большие категории: первичное цементирование и восстановительное цементирование.

Первичное цементирование

Целью первичного цементирования является изоляция зон. Цементирование — это процесс смешивания суспензии из цемента, добавок к цементу и воды и закачки ее через обсадную колонну в критические точки в кольцевом пространстве вокруг обсадной колонны или в открытом стволе под обсадной колонной.Две основные функции процесса цементирования:

Для ограничения движения жидкости между пластами
Для крепления и поддержки обсадной колонны

Если это будет достигнуто эффективно, будут выполнены другие требования, предъявляемые в течение срока службы скважины, в том числе:

Экономический
Ответственность
Безопасность
Постановления правительства

Зональная изоляция

Зональная изоляция напрямую не связана с производством; однако эта необходимая задача должна выполняться эффективно, чтобы можно было проводить операции по добыче или стимуляции.Успех колодца зависит от этой основной операции. Помимо изоляции зон нефте-, газо- и водоотдачи, цемент также способствует

Защита корпуса от коррозии
Предотвращение выбросов за счет быстрого образования уплотнения
Защита обсадной колонны от ударных нагрузок при более глубоком бурении
Герметизация зон потери циркуляции или зоны поглощения

Восстановительное цементирование

Восстановительное цементирование обычно выполняется для устранения проблем, связанных с первичным цементированием.Самый успешный и экономичный подход к восстановительному цементированию — избежать его путем тщательного планирования, проектирования и выполнения всех операций бурения, первичного цементирования и заканчивания. Необходимость восстановительного цементирования для восстановления работы скважины указывает на то, что первичное оперативное планирование и выполнение были неэффективными, что привело к дорогостоящим ремонтным работам. Операции восстановительного цементирования делятся на две большие категории:

Процедуры укладки цемента

В целом, для успешной укладки цемента и достижения поставленных целей необходимо выполнить пять шагов.

Проанализировать параметры скважины; определить потребности скважины, а затем разработать методы размещения и жидкости для удовлетворения потребностей в течение срока службы скважины. Свойства жидкости, механика жидкости и химический состав влияют на конструкцию скважины.
Рассчитайте состав жидкости (суспензии) и проведите лабораторные испытания жидкостей, разработанных на этапе Step 1 , чтобы убедиться, что они соответствуют потребностям.
Используйте необходимое оборудование для реализации проекта в Step 1 ; рассчитать объем перекачиваемой жидкости (шлама); и смешивать, смешивать и закачивать жидкости в затрубное пространство.
Наблюдать за лечением в реальном времени; сравните с Шаг 1 и при необходимости внесите изменения.
Оцените результаты; сравните с проектом Шаг 1 и внесите необходимые изменения для будущих работ.

Параметры скважины

Наряду с опорой обсадной колонны в стволе скважины, цемент предназначен для изоляции зон, что означает, что он предотвращает сообщение каждой из зон проникновения и их флюидов с другими зонами. Чтобы зоны изолированы, очень важно учитывать ствол скважины и его свойства при проектировании цементных работ.

Глубина

Глубина скважины влияет на конструкцию цементного раствора, так как она влияет на следующие факторы:

Количество задействованных скважинных флюидов Объем скважинных флюидов Давления трения Гидростатические давления Температура

Глубина ствола скважины также определяет размер ствола скважины и обсадной колонны. Очень глубокие скважины имеют свои собственные проблемы проектирования из-за:

Высокие температуры
Высокое давление
Коррозионные жидкости

Геометрия ствола скважины

Геометрия ствола скважины важна для определения количества цемента, необходимого для операции цементирования.Размеры отверстия можно измерить различными методами, в том числе:

Штангенциркуль
Штангенциркуль с электроприводом
Штангенциркуль

Геометрия открытого ствола может указывать на неблагоприятные (нежелательные) условия, такие как промывки. Геометрия ствола скважины и размеры обсадной колонны определяют кольцевой объем и необходимое количество жидкости.

Форма отверстия также определяет зазор между обсадной колонной и стволом скважины. Это кольцевое пространство влияет на эффективность вытеснения бурового раствора.Рекомендуется минимальное кольцевое пространство от 0,75 до 1,5 дюйма (диаметр отверстия на 2–3 дюйма больше диаметра обсадной колонны). Меньшие кольцевые зазоры ограничивают характеристики потока и, как правило, затрудняют вытеснение жидкости.

Другой аспект геометрии отверстия — угол отклонения. Угол отклонения влияет на истинную вертикальную глубину и температуру. Сильно наклоненные стволы скважины могут быть проблематичными, поскольку обсадная колонна вряд ли будет центрирована в стволе скважины, и вытеснение жидкости становится затруднительным.

Проблемы, связанные с изменением геометрии, можно решить, добавив центраторы в обсадную колонну. Центраторы помогают центрировать обсадную колонну внутри отверстия, оставляя равное кольцевое пространство вокруг обсадной колонны.

Температура

Температура ствола скважины имеет решающее значение при проектировании цементных работ. Следует учитывать три основных температуры:

Забойная температура циркуляции (BHCT)
Статическая температура забоя (BHST)
Разница температур (разница температур между верхом и низом укладки цемента)

BHCT — это температура, которой будет подвергаться цемент, когда он циркулирует мимо нижней части обсадной колонны.BHCT контролирует время, необходимое для схватывания цемента (время загустевания). BHCT можно измерить с помощью датчиков температуры, циркулирующих с буровым раствором. Если фактическая температура в стволе скважины не может быть определена, BHCT можно оценить, используя температурные графики American Petroleum Inst. (API) RP10B.1 BHST учитывает неподвижное состояние, при котором жидкости не циркулируют и не охлаждают ствол скважины. BHST играет жизненно важную роль в развитии прочности затвердевшего цемента.

Разница температур становится существенным фактором, когда цемент размещается в большом интервале и есть значительная разница температур между верхним и нижним местоположениями цемента. Обычно из-за разных температур могут быть разработаны два разных цементных раствора, чтобы лучше приспособиться к разнице температур.

Температура циркуляции забоя влияет на следующее:

Время загустения пульпы
Реология
Потеря жидкости
Устойчивость (оседание)
Время схватывания

BHST влияет на увеличение прочности на сжатие и целостность цемента в течение всего срока службы скважины.Знание фактической температуры, с которой цемент столкнется во время укладки, позволяет операторам оптимизировать конструкцию раствора. Тенденция к завышению количества материалов, необходимых для поддержания цемента в жидком состоянии для перекачивания, и количества времени перекачки, необходимого для работы, часто приводит к ненужным затратам и проблемам с контролем скважины. Большинство цементных работ выполняются менее чем за 90 минут.

Для оптимизации затрат и эффективности вытеснения рекомендуются следующие рекомендации.

Спроектируйте работу на основе фактических циркуляционных температур в стволе скважины.

Для измерения температуры циркуляции в скважине можно использовать субрегистратор температуры в скважине. Дополнительный регистратор — это записывающее устройство с памятью, которое может быть либо опущено на кабеле, либо опущено в бурильную трубу и измеряет температуру в скважине во время операции циркуляции перед цементированием. Затем запоминающее устройство извлекается из бурильной трубы и измеряется BHCT.Это позволяет точно определять скважинную температуру.

Если определение фактической температуры циркуляции в стволе скважины невозможно, используйте API RP10B для оценки BHCT. ^[1]
Не допускайте «затухания» фактических измеренных скважинных температур и не превышайте количество диспергаторов, замедлителей схватывания и т.д., рекомендованное для температуры ствола скважины. При определении количества замедлителя схватывания, необходимого для конкретного применения, учитывайте скорость, с которой будет нагреваться суспензия.

Давление пласта

При бурении скважины естественное состояние пластов нарушается. Ствол скважины создает нарушение там, где раньше существовали только пласты и их естественные силы. На этапах планирования цементных работ необходимо знать определенную информацию о формации:

Обычно эти факторы определяются во время бурения. Плотность буровых растворов при правильно сбалансированной операции бурения может быть хорошим показателем ограничений ствола скважины.

Для поддержания целостности ствола скважины гидростатическое давление, оказываемое цементом, буровым раствором и т. Д., Не должно превышать давление гидроразрыва самого слабого пласта. Давление разрыва — это верхнее безопасное ограничение давления в пласте до разрушения пласта (давление, необходимое для расширения трещин в пласте). Гидростатические давления флюидов в стволе скважины, наряду с давлениями трения, создаваемыми движением флюидов, не могут превышать давление гидроразрыва, иначе формация разрушится.Если формация разрушается, формация больше не контролируется и возникает потеря циркуляции. Для успешного первичного цементирования необходимо контролировать потерю циркуляции или потерю жидкости. Давление, испытываемое в стволе скважины, также влияет на рост прочности цемента.

Характеристики пласта

Состав формаций может вызвать проблемы совместимости. Сланцевые образования чувствительны к пресной воде и могут отслоиться, если не будут приняты специальные меры, такие как повышение солености воды.Следует принимать во внимание другие факторы образования и химического состава, такие как набухающие глины и жидкости с высоким pH. Некоторые формации могут также содержать такие элементы, как:

Текущие жидкости
Жидкости высокого давления
Агрессивные газы
Другие сложные функции, требующие особого внимания

Ссылки

↑ API RP 10B, Рекомендуемая практика для испытания цемента для скважин, 22-е издание. 1997. Вашингтон, округ Колумбия: API.

Интересные статьи в OnePetro

Интернет-мультимедиа

Стайлз, Дэвид.2012. Проблемы с оценкой цемента: что мы знаем и чего не знаем. https://webevents.spe.org/products/challenges-with-cement-evaluation-what-we-know-and-what-we-don’t

Внешние ссылки

См. Также

Проект размещения первичного цементирования

Время контакта при цементировании

Восстановительное цементирование

PEH: Цементирование

Объем рынка услуг по цементированию скважин

Переключить навигацию

Отчеты Потребительские товары »
Красота и личная гигиена
Одежда, обувь и аксессуары
Потребительские продукты и напитки
Электронное и электрическое оборудование
Уход за домом и декор
Полупроводники и электроника »
Технологии отображения
Электронные системы безопасности
Электронные устройства
Полупроводники
Датчики и органы управления
Специальные и тонкие химикаты »
Катализаторы и ферменты
Пищевые добавки и нутрикосметика
Возобновляемые химические вещества
Специальные полимеры и полимеры на биологической основе
Продукты питания и напитки »
Корм для животных и кормовые добавки
Безопасность пищевых продуктов и обработка
Биологически активные добавки и функциональные продукты
Обработанные и замороженные продукты
Дополнительные материалы »
Продвинутые внутренние материалы
Зеленые строительные материалы
Микроформовки и микросферы
Наночастицы
Умный текстиль
Стекло, керамика и волокна
Здравоохранение »
Биотехнологии
Клиническая диагностика
ИТ в сфере здравоохранения
Медицинское оборудование
Медицинская визуализация
Фармацевтические препараты
Здоровье животных
Технологии »
Автомобилестроение и транспорт
Инфраструктура связи
Услуги связи
Цифровые медиа
HVAC & Строительство
Сетевая безопасность
Технологии нового поколения
Массовые химикаты »
Агрохимикаты и удобрения
Дезинфицирующие и консерванты
Оборудование для бурения и добычи
Органические химические вещества
Краски, покрытия и чернила для печати
Личная гигиена и косметика
Нефтехимия
Пластмассы, полимеры и смолы
Очистка воды и осадка
Услуги

Электрический накопительный водонагреватель на 50 л способен нагреть воду до 75 градусов. В дополнительные опции включены: дисплей с электронным управлением, термометр, индикация, самодиагностика и ограничение нагревания температуры.

Бойлер на 80 л, работающий на электрическом питании. В арсенале устройства есть полезные режимы: быстрый нагрев, термометр, ограничение температуры нагрева, индикаторы включения и нагрева, а также электронное управление на дисплее.

Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!
Полезное видео
Из видео вы ознакомитесь с обзором водонагревателя Thermex:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Водонагреватели накопительные электрические бойлеры для воды Thermex
Уже семь десятилетий продукция итальянской компании LORENZI GROUP, владеющей брендом Thermex, пользуется стабильно высокой популярностью у потребителей во многих странах Европы, Азии и Америки. Со дня появления первого образца и до сегодняшнего дня водонагреватель накопительный Термекс – это эталон качества, надежности и экономичности.
Изучение каталога нашего интернет-магазина позволит вам выбрать и купить водонагреватель накопительный Thermex наиболее соответствующего вашим потребностям объема. При этом необходимо принимать во внимание и ряд привходящих факторов: нагреватель воды накопительный Термекс каждой серии и модели имеет оригинальный экстерьер, отличается мощностью ТЭНа, способом монтажа, свойствами конструкционных материалов. Немаловажный критерий выбора – цены на накопительные водонагреватели Thermex, которые в нашей компании всегда остаются на наиболее привлекательном для покупателей уровне.
Цены на накопительные водонагреватели Термекс
Сортировать по:
Сортировать по:
Аргументы в пользу решения купить водонагреватель накопительный Термекс
Современный международный рынок бытовых электроприборов для нагревания воды насыщен предложениями, но бренд Термекс из года в год входит в «топ» лидеров по объемам реализованной продукции. В значительной мере это объясняется узкой специализацией компании и наличием не только производственных мощностей, но и собственного научно-исследовательского комплекса.
Благодаря этому каждый водонагреватель накопительный Thermex из любой линейки отличает:
Привлекательный и стильный экстерьер;
Превосходное качество конструкционных материалов;
Высокая технологичность производственного процесса и безупречная сборка;
Отличная теплоизоляция внутреннего бака, что вкупе с мощным нагревательным элементом обеспечивает минимизацию теплопотерь и экономию электроэнергии;
Длительный рабочий ресурс всех компонентов;
Оптимальное соотношение качественных параметров и доступной стоимости.
В зависимости от конкретных условий эксплуатации и собственных предпочтений вы сможете выбрать и купить нагреватель воды накопительный Thermex настенный или напольный, вертикального или горизонтального монтажа, плоской или цилиндрической формы. Наши консультанты всегда готовы оказать вам профессиональную помощь в выборе оптимальной модели, оперативном оформлении покупки и организации быстрой доставки приобретенного изделия по указанному адресу.
Смотрите также:
10 литров, 15 литров, 30 литров, 50 литров, 70 литров, 80 литров, 100 литров, 120 литров, 150 литров, 200 литров,
300 литров.
Как правильно пользоваться бойлером Термекс – инструкция по эксплуатации водонагревателей Thermex
Включение
Последовательность выполнения действий для включения бойлера Thermex:
Необходимо перекрыть подачу горячей воды на стояке. Это одно из неотъемлемых правил, как правильно пользоваться нагревательным устройством. Если у вас предусмотрен обратный клапан, все равно нужно перекрыть, так как его поломка, о которой вы возможно не сразу узнали приведет к тому, что вы будете обеспечивать горячей жидкостью всех соседей по стояку.
Заполните бак водой, для этого откройте все вентили на бойлере (входа холодной и выхода горячей у бойлера). Откройте любой смеситель в квартире для того, чтобы вышел воздух из бака, этот момент настанет, когда из крана польется жидкость.
Затем подключите к электросети. По истечении 15-20 минут проверьте, нагревается ли жидкость.
При первичном включении необходимо установить температуру нагрева воды в диапазоне 70-75 градусов.
Правила безопасности во время эксплуатации
Необходимо соблюдать следующие правила, которые прописаны в инструкции по эксплуатации.
Подключать прибор к электросети, если в баке нет жидкости.
Пытаться снять защитную панель, когда устройство подключено к сети.
Пользоваться ЭВН, когда он не заземлен.
Пользоваться устройством, когда давление воды в магистрали более 0,6 МПа.
Группа безопасности бойлера с указателем давления
Пользоваться водой, прошедшей через ЭВН, для приготовления еды.
Использовать запчасти, которые не соответствуют рекомендованным техническим характеристикам.
Пользоваться водой, в которой находятся примеси песка или другие частицы.
Изменять конструкцию крепления.
Для продления срока службы настоятельно рекомендуется проводить чистку бака, с последующей сменой защитного анода один раз в год. А если у вас очень жесткая вода и прибор работает постоянно, необходимо проводить ее раз в полгода.
Прием водных процедур:
Включите устройство в сеть
Установите комфортную температуру. В зависимости от используемого вами устройства, механического или электронного, есть два способа для регулировки температуры воды.
Регулировка температуры нагрева
Например, в линейке thermex bio glasslined регулировка температуры происходит путем вращения механического реле, а у термекс stainless g.5 для установления температуры потребуется нажать на дисплее стрелочку вверх и удерживать ее, пока она не дойдет до желаемого значения.
Оптимальной считается температура нагрева 45-55 градусов, этот диапазон позволит уберечь ТЭН от образования налета. Также в данной модели есть возможность использовать экономичный режим, с использованием одного ТЭНа.
Подождать пока произойдет нагрев воды.
Время затраченное на нагрев
В зависимости от мощности бойлера и от количества нагревательных элементов время может варьироваться от 30 мин до 300 минут. Итак, чтобы нагреть до температуры в 50 градусов с ТЭНом, мощность которого равна 1,2 кВт для 80 литров потребуется 240 минут, а для 100 литров понадобится 280 минут.
Принцип работы
Итак, как же работает бойлер?
Электросхема бойлера
Электросхема бойлера состоит из:
Термостата с датчиком температуры.
Терморегулятора — его задача состоит в том, что он включает и отключает элементы сети устройства, а если с ТЭНом происходит поломка, он выполняет предохраняющую функцию.
Термоэлектронагреватель (ТЭН) — устройство для нагрева жидкости.
Индикаторная лампочка — показывает процесс нагрева воды.
Когда мы включаем устройство, фаза подается в электрическую схему и, поскольку бак наполнен холодной водой, контакты терморегулятора замкнуты, цепь подключается к электрической сети. Затем питающее напряжения подается к ТЭНу и жидкость в баке начинает нагреваться.
После того, как произошел нагрев жидкости до заданной температуры, терморегулятор дает сигнал ТЭНу и происходит размыкание контактов температурного регулятора. Размыкается цепь питания нагревательного элемента, останавливается процесс нагрева жидкости.
Мы попытались подробно описать как пользоваться бойлером Термекс, какие необходимо соблюдать правила, чтобы продлить срок его службы. Электросхема и устройство бойлера Термекс изложены в статье по ссылке: https://boilervdom.ru/boileri/proizvoditel/termeks/ustrojstvo-i-elektrosxema-bojlera-termeks-na-80-litrov.html

Как правильно включить водонагреватель Термекс
После установки бойлера Thermex нужно открыть вентиль на холодной водопроводной магистрали и кран с горячей водой на смесителе, чтобы удалить воздух из бойлера. Как только он полностью наполнится водой, из крана потечет непрерывная струя холодной воды.
После того, как он полностью наполнится водой, вставьте вилку кабеля в розетку, если в модели вашего водонагревателя в кабель вмонтирован УЗО (устройство защитного отключения), нажмите кнопку, которая находится на УЗО. Срабатывание (выключение) УЗО свидетельствует о неисправности (подробная информация об этом изложена в этой статье).
Включение с механическим управлением
На панели управления располагаются клавиши выбора мощности с вмонтированными лампами индикации.Если включена одна клавиша, вы выбрали мощность 1,3 кВт, если две — 2 кВт. Чтобы правильно выбрать мощность, следует учесть два фактора — необходимое количество горячей жидкости и время года.
В процессе работы водонагревателя можно регулировать необходимую температуру, поворачивая ручку регулятора, которая находится на панели управления. При максимальном повороте ручки против часовой стрелки агрегат отключается, при повороте максимально по часовой стрелке устанавливается максимальная температура.
Как запустить работу агрегата, если вода нагрелась выше 85 градусов и сработал термовыключатель, который отключил ТЭН? Для этого необходимо нажать шток термовыключателя на термостате до щелчка, термостат находится под защитной крышкой.
Включение при наличии сенсорного экрана
При первом запуске и после перебоев с электропитанием моделей с сенсорным экраном следует знать, что агрегат переходит в демонстрационный режим DEMO, при котором ТЭН находится в выключенном состоянии. Как включить в этом случае водонагреватель Tермекc? Для перехода в рабочий режим нужно одновременно нажать и удерживать в течение 5 минут верхней и нижней скобки, это клавиши выбора режима на панели управления.
Предварительно следует удостовериться, что бойлер заполнен водой. Включение и выключение агрегата согласно инструкции по применению, производится нажатием на знак включения, круг с черточкой внутри. В режиме ожидания на дисплее мигает надпись Thermex, индикаторы показывают текущее время и температуру.
После запуска аппарат нагревает воду, по достижению установленной температуры индикатор будет светиться все время. В режиме нагрева можно установить необходимую мощность при помощи верхней и нижней скобки выбора. При выборе мощности 1,3 кВт на индикаторе будет надпись «Single power», при 2 кВт надпись «Double power».
Второе нажатие позволяет установить необходимую температуру, верхняя скобка в сторону увеличения, нижняя в сторону уменьшения. Если скобки удерживать длительное время, параметр будет изменяться быстро. Шаг изменения температуры 1 градус.
Для установки таймера необходимо нажать левую скобку на панели управления. Бойлер теперь находится в состоянии ожидания до выставленного вами времени. Третье нажатие правой скобки позволяет выставить текущее время в часах, четвертое нажатие — в минутах.
Пятым нажатием устанавливается время включения таймера в часах, шестым — в минутах. Седьмым нажатием система возвращается в работу, так же , как и через пять секунд после последнего. На дисплее бойлера Термекс Stainless G.5 FLAT DIAMOND, как и на других, с аналогичной ситемой самодиагностики, в случае, когда происходит перегрев, ломается ТЭН или термостат, появляется сообщение об ошибке и отключается электропитание.
Время нагрева водонагревателей Термекс зависит от объема бака и входящих показателей водопроводной воды, например, емкость в 30 литров нагревается в среднем за 50 мин, бак в 50 литров за 1 час 25 мин. Как пользоваться бойлером Термекс — читайте в статье по ссылке: https://boilervdom.ru/boileri/proizvoditel/termeks/kak-pravilno-polzovatsya-bojlerom-termes-instrukciya-po-ekspluatacii-vodonagrevatelej-thermex.html.
В завершении предлагаем посмотреть видео о включении бойлера Термекс с сенсорным экраном:
Проточные водонагреватели электрические Термекс — обзор. Жми!
Эта статья расскажет о проточных водонагревателях Термекс, о их достоинствах и недостатках, какие модели существуют в продаже и как выбрать из них единственный, нужный именно вам.
Не за горами лето и, как обычно, длительные отключения горячей воды. Если вы задумались над приобретением электрического водонагревателя и перед вами встал вопрос какой нагреватель выбрать, то эта статья – для вас.
Принцип действия проточных водонагревателей отличается от накопительных тем, что вода в таких устройствах проходит через нагревательные элементы, не задерживаясь, тогда как накопительные нагреватели имеют бойлер, в котором и происходит нагрев воды.
История марки
Итак – проточные водонагреватели фирмы Thermex. Почему именно они?
Дело в том, что эта компания давно зарекомендовала себя в качестве лидера по изготовлению линейки электрических водонагревателей.
Она существует на европейском рынке с 1949 г., а в России с 1995 г. и занимается производством продукцией только такого типа. В арсенале этой фирмы три вида водонагревателей: накопительные, проточные, и проточно-накопительные. Мы же вплотную рассмотрим проточные водонагреватели этого производителя.
Преимущества и недостатки
Проточные водонагреватели имеют множество преимуществ перед накопительными, такие как:
Моментальный нагрев воды. Включил и сразу пользуйся.
Горячая вода течет непрерывно, тогда как объем воды в накопительных устройствах ограничен объемом бака.
Габариты. Размер проточных нагревателей настолько мал, что позволяет монтировать в любом месте. Можно разместить его даже в таком ограниченном объеме, как под раковиной.
Довольно простая и быстрая установка.
Но наряду с положительными качествами существует и ряд серьезных недостатков, кстати говоря, именно из-за этих минусов продукция такого вида не пользуется особым спросом в нашей стране.
Это такие недостатки, как:
Большое потребление электроэнергии во время эксплуатации. Из-за этого приходится монтировать дополнительную электропроводку и прочую гарнитуру.
Подключается только к одной точке водозабора.
В зимний период нагреватель практически бесполезен, если только он не большой мощности – от 20 квТ.
Такие нагреватели достаточно популярны, особенно небольшой мощности, которые устанавливают на случай летнего или аварийного отключения горячей воды, или на дачу.
Устройство
Устройство проточного водонагревателя Термекс. (Для увеличения нажмите)Перед тем, как установить себе проточную водонагревательную систему Термекс, необходимо выяснить, подходит ли ваша электропроводка для монтирования этого нагревателя.
Дело в том, что во время работы нагреватель потребляет значительный ток, например, при мощности 5 Вт такой нагреватель потребляет ток в пределах 25 А, и если ваша квартира не оборудована электропроводкой повышенного энергопотребление, то придется либо проводить отдельный провод, либо вообще отказаться от проточного водонагревателя.
Перед тем, как провести небольшой обзор продукции фирмы Термекс, необходимо заметить, что грамотный выбор именно такого водонагревателя, какой полностью удовлетворит Ваши потребности, будет залогом его комфортного использования.
Замечание специалиста: основной рабочей характеристикой нагревателя является объем нагреваемой жидкости в минуту, эта характеристика имеет самую прямую связь с общей мощностью агрегата и его нагревательных элементов.
Если предполагается достаточно интенсивное использование горячей воды, то желательно выбрать нагреватель не менее 5-8 киловатт мощности. В противном случае нагрева воды Вам едва хватит лишь на мытье посуды.
Модельный ряд
Проточный водонагреватель Thermex Light MS 30Фирмой Термекс производится три наименования проточных водонагревателей.
Thermex Light MS 10; Thermex Light MS 15; Thermex Light MS 30 – проточно-накопительные, с пониженной мощностью, но вместе с тем и небольшими габаритами, что позволяет комфортно переносить изделие.
Отличительная особенность таких нагревателей, что они имеют бойлер небольших габаритов, возможность подключения крана, душа, или задействовать их вместе. Объем вмещаемой жидкости до тридцати литров;
Проточный водонагреватель THERMEX System 1000Тhermex stream 700; Тhermex stream 500; Тhermex stream 350 White and Chrom – являются нагревателями открытого типа, их мощность составляет от трех до семи киловатт, комплектуются краном и душем;
Thermex sistem 600; Thermex sistem 800; Thermex sistem 1000 White and Chrom – эти нагреватели закрытого типа, отличаются скрытой установкой, рассчитаны на несколько водоотводов, имеют мощность 6-10 кВт.
Отзывы на работу проточных водонагревателей, если честно, очень разные. Кто-то относится к ним резко отрицательно, кто-то наоборот, нарадоваться не может, так что решать – устанавливать эту систему или нет в конечном итоге придется именно вам.
Смотрите видео, в котором пользователь на примере модели Thermex Stream 700 показывает преимущества и недостатки эксплуатации проточного водонагревателя Термекс:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Лучший термостат для нагревателя котла — Выгодные предложения на термостат нагревателя бойлера от глобальных продавцов термостата нагревателя бойлера
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для термостата нагревателя котла. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот термостат верхнего нагревателя котла должен стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели термостат для нагревателя котла на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в термостате нагревателя котла и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести термостат для нагревателя котла по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Обзоры на wifi котла
— интернет-магазины и отзывы на wifi температура котла на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для Wi-Fi температуры бойлера.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот Wi-Fi с максимальной температурой бойлера станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть Wi-Fi для температуры бойлера на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в температуре бойлера Wi-Fi и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Wi-Fi для бойлера по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Монтаж электрических водонагревателей
Установка электрических водонагревателей сегодня очень популярна. Их можно использовать отдельно от централизованного отопления вне зависимости от наличия или отсутствия горячей воды.
Водонагреватели электрические прямоточные
Принцип работы. Вода проходит по системе и там нагревается. При установке необходимо учитывать напряжение в электричестве. Показатели должны соответствовать всем нормам, указанным в инструкции.
Это важно! Для устройства требуется специальная розетка. Максимальная температура нагретой воды 35 ° C.
Подключение водопровода — дело тяжелое. Для правильного отключения водонагревателя от сети важно иметь предохранительное устройство или главный выключатель.Расстояние между контактами должно быть не менее 3 мм.
Водонагреватели накопительные электрические (бойлеры)
Котлы предназначены для нагрева большого количества воды. Главная особенность — огромный танк. Вода подается из водопровода под давлением. Процесс нагрева начинается после переполнения резервуара.
Котел необходимо монтировать рядом с водопроводом. Также важно контролировать температуру в помещении (она не должна быть слишком низкой).
Этапы монтажа накопительного ТЭНа. Запорная арматура устанавливается в системах холодного и горячего водоснабжения. Затем подключаются гибкие шланги. Следующим этапом является установка предохранительного клапана от избыточного давления. Устройство защитного отключения с номинальной мощностью установлено в щите распределительного щита.
Водонагреватели электрические прямоточные накопительные
Водонагреватели смешанного типа нагревают воду в несколько раз быстрее, чем накопительные водонагреватели.Их обычно устанавливают там, где нет проблем с напором воды. В остальном прямоточный накопительный водонагреватель будет работать как обычный бойлер.
Накопительный прямоточный водонагреватель можно разместить как над мойкой, так и под ней. Оба варианта можно найти в инструкции, прилагаемой к устройству.
Установка над раковиной
Сначала используются кронштейны и крепежные винты. Далее соединительные ниппели фиксируют оборудование к водопроводу.Гайки с уплотнением используются для крепления ниппелей. Места стыков необходимо закрыть. Проверьте их на утечку.
Установка под раковину аналогична первому варианту. В случае водонагревателя открытого типа запорная арматура устанавливается на мойку. Затем соединяются соски.
Хотите установить водонагреватель? Позвоните в сервисную службу! После завершения монтажа и подключения электрического водонагревателя, наш специалист предоставит вам всю необходимую информацию по использованию устройства, чтобы увеличить срок службы вашего оборудования.Также мы даем гарантию на все реализованные услуги.
Лучший водогрейный котел и обогреватель 2020 года
Прочитав сотни пользовательских отзывов, оценок и комментариев, основанных на реальном опыте покупателей, мы наткнулись на несколько действительно ценных водогрейных котлов, которые мы рассмотрели и рекомендовали ниже. Если у вас нет времени узнать обо всех 10 лучших водогрейных котлах и нагревателях, вы можете просто перейти к водонагревателям и нагревателям из нержавеющей стали Secura из нержавеющей стали, которые являются самым популярным выбором.Однако, если это находится в пределах вашего бюджета, лучшим бойлером и обогревателем воды будет Zojirushi 586361-CV Ve Hybrid Water Boiler & Warmer-4L
Люди заняты жизнью. Если вам просто нужно быстро нагреть воду для одноразового использования, то вам подойдет электрический чайник.
Хороший бойлер для горячей воды, однако, предлагает скорость, удобство и гибкость, помогая вам постоянно нагревать воду и поддерживать ее в тепле при желаемой температуре в течение нескольких часов, так что она сразу же становится доступной для чая, супа или овсянки.
Некоторые производители электрических водогрейных котлов одной марки предлагают несколько емкостей, например, объемом 3, 4 и 5 литров. 4-литрового бойлера более чем достаточно для наполнения нескольких кастрюль и нескольких чашек чая, кофе, горячего шоколада и т. Д.
Водогрейные котлы большой мощности обычно дороже, чем котлы малой мощности. Вам просто нужно определить свои потребности и получить в руки конкретный котел, который подходит именно вам.
Мы выбрали лучшие позиции, используя строгие критерии отбора, сосредоточив внимание на ряде важных факторов, таких как:
-Мощность
-Скорость нагрева
-Энергетическая эффективность
-Удобство обращения
-Легкость уборка.
Мы также исследовали, что люди думают о рабочей нагрузке, надежности и долговечности чайника.
Лучшие электрические водогрейные котлы и обогреватели
Zojirushi 586361-CV-DCC40XT Гибридный водонагреватель и обогреватель America Corporation Ve — лучший общий выбор
4-литровый, темно-коричневый из нержавеющей стали
Водонагреватель Zojirushi
Японский Zojirushi DC Boiler and Dispenser широко считается лучшим водогрейным котлом на рынке, и если он находится в пределах вашего бюджета, мы настоятельно рекомендуем его.
Zojirushi имеет множество функций: 4 настройки контроля температуры для приготовления различных сортов чая, дозирование в одно касание, автоматическое отключение, режимы энергосбережения, программируемый светодиодный дисплей, режим управления каплями бистро, функция автоматического повторного кипячения. , съемная крышка и шнур питания, легкость, компактность и долговечность, прослужат несколько лет. Прочтите для получения дополнительной информации.
Плюсы:
Двойная функция кипячения и подогрева воды.
Выберите модель на 4 или 5 литров в соответствии с потребностями.
4 настройки температуры для «сохранения тепла».
Функция автоматического отключения для вашего спокойствия.
Настройки таймера от 6 до 10 часов.
Микрокомпьютерная система контроля температуры.
ЖК-дисплей.
Легкая очистка, нелипкая внутренняя поверхность.
Включен режим диспенсера для кофе.
Указатель уровня воды.
Минусы:
Доступны только два цвета корпуса.
Длина шнура питания немного короче.
Купите Zojirushi 586361-CV-DCC40XT прямо сейчас на Amazon
Электрический водогрейный котел и обогреватель Secura, 4 кварты — лучшее соотношение цены и качества Секуры.
Некоторые из выдающихся особенностей устройства включают в себя: несколько температурных настроек, ночник, достаточную емкость 4 литра, режим дехлорирования, индикатор низкого уровня воды, съемную крышку, надежную блокировку дозатора, вращающееся на 360 градусов основание и съемный магнитный шнур.
Несколько настроек температуры означают, что вы можете нагревать воду до разных температур. С другой стороны, с функцией дехлорирования вы получите воду без хлора и запаха, которая добавит вкуса вашим пищевым продуктам и напиткам. Вы можете прочитать больше о Secura здесь.
Плюсы:
Большой промышленный чайник без покрытия.
Интерьер выполнен из нержавеющей стали.
Автоматический цикл очистки удаляет накипь.
Функция отключения при низком уровне воды.
Синий ночник для удобного дозирования при слабом освещении.
Микрокомпьютерная система для точного нагрева.
Подходит для семьи, офиса и других целей.
Запираемую кнопку дозатора очень легко нажимать.
Минусы:
Двойное напряжение не поддерживается.
Нет звукового сигнала или звука при закипании воды.
Купите Secura Water Warmer 4-Quart прямо сейчас на Amazon
Rosewill HAP-15002 Электрический диспенсер для горячей воды — надежный выбор
Rosewill Электрический водонагреватель и диспенсер HAP-15002
Электрический диспенсер для горячей воды Rosewill произведен компанией Rosewill Компания.К выдающимся особенностям этого водогрейного котла относятся: большая емкость 4 литра, двухступенчатая функция подачи воды, герметичная конструкция, внутренняя камера из нержавеющей стали, функция ночного освещения, функция автоматического повторного кипячения, 3 различных настройки температуры и электрический насос для большей безопасности.
Дополнительную информацию об электрическом диспенсере для горячей воды Rosewill можно увидеть в нашем обзоре здесь.
Плюсы:
Получайте воду с любого направления с вращением на 360.
Reboil конструкция для 100% кипяченой воды в любое время.
Индикатор ночника для безопасной работы в ночное время.
Безопасность благодаря автоматической блокировке электрического насоса.
Заданная температура чая, кофе и сухого молока.
Предотвращение разбрызгивания горячей воды.
Удобный дизайн и изысканный вид.
Вместимость 4 л для подачи горячих напитков толпе.
Как внутренняя емкость, так и внешняя оболочка из нержавеющей стали.
Минусы:
Всего 3 настройки температуры.
Таймер задержки не предусмотрен.
Нужно постоянно удерживать кнопку, чтобы получить воду.
Купите Rosewill R-HAP-01 прямо сейчас на Amazon
Tatung THWP-40 4-литровый водонагреватель и подогреватель
Посмотреть на Amazon
Водогрейный котел Tatung произведен американской компанией Tatung. Компания объединила некоторые функции, которые делают ее уникальным продуктом, доступным на рынке. Давайте посмотрим на его характерные особенности.
Особенности нового бойлера и подогревателя воды Tatung: большая вместимость 4 литра; ночной режим; указатель уровня воды; Функция двусторонней подачи воды, вращающееся на 360 градусов основание, предохранительный замок и внутренний контейнер из нержавеющей стали.Смотрите наш подробный обзор водогрейного котла Tatung.
Плюсы:
Закипает / нагревает большое количество воды.
Двустороннее дозирование воды (чашка и электронасос).
Вращение на 360 — получение воды с любого направления.
Функция автоматического поддержания тепла.
Быстрая и простая очистка внутренней емкости из нержавеющей стали.
Быстрорастворимая горячая вода, кофе, чай и т. Д.
Удобство переноски.
Эффективный котел по доступной цене.
Минусы:
Нет вариантов емкости или цвета.
Необходимо удерживать кнопку нажатой во время подачи воды.
Нет функции ночника.
Купите Tatung THWP-40 4 литра прямо сейчас на Amazon
KWS WB-30L / 126 водогрейный котел и водонагреватель на 126 чашек — лучший вариант для офиса
KWS WB-30L / 126 чашек для коммерческого водонагревателя и диспенсера для подогрева воды
Реклама KWS водонагреватель и грелка — это современный водонагреватель производства KitchenWare Station.Новый электрический водонагреватель и бойлер KWS обеспечивает большую гибкость и удобство при приготовлении ряда растворимых напитков и продуктов.
Основные характеристики устройства: большой и вместительный резервуар на 19,5 л, функция мгновенного нагрева и нагрева, отдельная индикация нагрева и кипения, двойной слой из нержавеющей стали, указатель уровня воды и прочный силиконовый кран. Полный обзор читайте здесь.
Плюсы:
Очень большой, чтобы приготовить 83 чашки чая за раз.
Керамический термостат предотвращает перекипание воды.
Изготовлен из двойного слоя нержавеющей стали.
Подходит для больших собраний, деловых встреч, клубов и т.д.
Повышенный уровень безопасности.
Удобный дизайн.
Двойная рабочая лампа для индикации «согреться» и «кипеть».
Доступно до шести цветовых вариантов.
Минусы:
Функция «согреться» на короткое время.
Кипятите долго из-за большого количества воды.
Дороговато (но по спецификации цена оправдана).
Одно номинальное напряжение.
Купите чашки KWS WB-30L / 126 прямо сейчас на Amazon
Tiger PVW-B30U Вакуумный электрический диспенсер для воды из нержавеющей стали, 3 л — отличный бренд
Tiger PVW-B30U Вакуумный электрический диспенсер для воды из нержавеющей стали
Еще один солидный японский бренд. Диспенсер для горячей воды Tiger имеет 3 настройки температуры с микрокомпьютеризированной системой контроля температуры.Другими важными функциями устройства являются: емкость 3 литра, система автоматической блокировки, спящий режим, двухсторонняя система подачи воды и двойные рабочие режимы, то есть
VE режим и режим энергосбережения. Дополнительную полезную информацию об электрическом диспенсере для воды из нержавеющей стали Tiger можно найти здесь.
Плюсы:
Двухрежимный диспенсер: электрический насос и воздушный насос.
Двойная работа: режим VE и режим энергосбережения.
Вакуумная изоляция из нержавеющей стали для сохранения тепла.
Автоматическое отключение нагревателя после закипания.
Автоматическая блокировка в качестве меры безопасности.
Непрерывная подача горячей паровой воды.
Красивый стальной бежевый цвет.
Встроенные 5 настроек таймера сна.
Показывает текущую температуру воды.
Минусы:
Чтобы вскипятить 3 л воды, нужно около 10 минут.
Немного дороговато.
Некоторые пользователи сообщали о появлении ржавчины после продолжительного использования.
Купите Tiger PVW-B30U прямо сейчас на Amazon
Водяной бойлер Panasonic NC-Eh40PC, 3,2 кварты
Посмотреть на Amazon
Водогрейный котел Panasonic — еще один качественный продукт от компании Panasonic. Этот бойлер — идеальный выбор для приготовления широкого ассортимента продуктов и напитков быстрого приготовления.
Отличительными особенностями водогрейного котла являются: регулируемые настройки температуры, светодиодная панель управления с легко читаемым дисплеем, антипригарный внутренний контейнер, режим дехлорирования, защита термостата, функция автоматического отключения и широкий указатель уровня воды.
Дополнительную информацию об электрическом водогрейном котле Panasonic можно найти в нашем подробном обзоре здесь.

Плюсы:
Хорошая емкость для хранения воды.
Встраиваемый электротермический горшок.
Функциональность 2-в-1: кипячение + сохранение тепла.
Несколько настроек температуры.
Встроенный водомер.
Энергосберегающий продукт.
Приготовляет чай, кофе, суп, лапшу и детское питание.
Внутренняя часть нелипкая, легко чистится.
Режим дехлорирования.
Основание поворачивается на 360 градусов.
Минусы:
3-литровая модель не идеальна для коммерческого использования. Еще подходит для проживания.
Доступен одноцветный вариант.
Никаких специальных изоляционных материалов.
Купите Panasonic NC-Eh40PC прямо сейчас на Amazon
Электрический водонагреватель и обогреватель Tiger PDN-A30U-W, белый 3.0-литровый
Электрический водогрейный котел и нагреватель Tiger PDN-A30U-W
Японский электрический водонагреватель и нагреватель Tiger A30U производится корпорацией Tiger Corporation.
Он имеет три настройки температуры с микрокомпьютерной системой контроля температуры для точного нагрева. Большой ЖК-дисплей, внутренняя камера с антипригарным покрытием, режим дехлорирования, кнопки мягкой панели управления, таймер сна и съемный шнур питания для большей защиты и безопасности. Вы можете прочитать более подробный обзор здесь.
Плюсы:
Большая ЖК-панель, отображающая текущую температуру.
Программируется с 3 температурными настройками.
2 настройки таймера сна на 6 и 9 часов.
Привлекательный городской белый дизайн.
Съемная крышка для легкой очистки.
Система автоматического отключения для безопасности.
Съемный шнур питания для удобства и безопасности.
Минусы:
Всего 3 л воды для кипячения.
Для полного кипения воды может потребоваться от 15 до 20 минут.
Только 2 настройки таймера сна.
Купите Tiger PDN-A30U-W прямо сейчас на Amazon
Электрический водогрейный котел Chefman — бюджетный выбор
Электрический водонагреватель и подогреватель Chefman
Водогрейный котел Chefman — хороший выбор для тех, кому нужен водонагреватель по выгодной цене со всеми предметами первой необходимости.
Он имеет объем 5,3 литра, функцию автоматического отключения, внешнюю поверхность из нержавеющей стали и вакуумную внутреннюю часть с указателем уровня воды.Это может быть хорошим вариантом для пользователей, не работающих в тяжелых условиях, поскольку, согласно отзывам на Amazon, есть некоторые отмеченные проблемы с долговечностью.
Дополнительную информацию о водогрейном котле Chefman Electric можно найти в нашем подробном обзоре здесь.

Плюсы:
Гладкий внешний вид из нержавеющей стали
Вакуумный герметичный внутренний контейнер.
Функция безопасности с автоматическим отключением
Минусы:
Некоторые резкие отзывы покупателей с жалобами на его долговечность.
Нет переменных настроек температуры.
Время пребывания в тепле несколько ограничено
Купите Chefman сейчас на Amazon
Преимущества электрического водонагревателя и обогревателя:
Одним из основных преимуществ водогрейного котла / водораздатчика является то, что он снижает счета за коммунальные услуги на сохранение энергии. В настоящее время диспенсеры для горячей воды ценятся за их энергоэффективность, поскольку они обеспечивают горячую воду значительно быстрее. Водогрейные котлы обычно имеют несколько предустановок температуры.
Пользователям достаточно выбрать желаемую температуру в соответствии с их потребностями.Если пользователям не нужна горячая вода во время кипения, они могут использовать ее позже. Это происходит благодаря изоляции, обеспечиваемой водораздаточным устройством, которое сохраняет тепло в течение нескольких часов.
Большая емкость:
Еще одним важным преимуществом бойлера для горячей воды является его большая емкость. В отличие от обычных электрочайников, диспенсер для горячей воды обычно бывает большой емкости — 3 — 5 литров. Эта большая емкость помогает сэкономить время, которое можно было бы потратить снова и снова.
Компактный дизайн:
Популярные и проверенные бренды имеют небольшой и компактный дизайн. Благодаря этой функции они предлагают большое удобство и гибкость. В отличие от других кухонных приборов, электрический бойлер и грелка занимают на кухне очень мало места. Вы можете легко разместить устройство в любом углу рабочей зоны для дальнейшего использования.
Простота обслуживания:
Техническое обслуживание — главный фактор любого домашнего устройства.Если какой-либо бытовой прибор трудно чистить и поддерживать в обслуживании, он похож на кусок мусора. Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе диспенсера для горячей воды, — это простота обслуживания. Эти диспенсеры для горячей воды очень легко чистить.
Внутренняя нелипкая камера и опорная плита, поворачивающаяся на 360⁰, обеспечивают удобство и гибкость при их очистке. К тому же, в отличие от обычного электрочайника, диспенсеры для горячей воды очень хорошо изолированы. Пар из диспенсера горячей воды всегда остается внутри внутренней камеры, и нет абсолютно никакого риска повредить части тела.
На что следует обратить внимание при покупке электрического водонагревателя и обогревателя:
Цена:
Цена играет жизненно важную роль при покупке любого домашнего устройства. Первое, что нужно учитывать при покупке электрического бойлера и грелки, — это ваш бюджет. На рынке имеется ряд диспенсеров для горячей воды. В настоящее время они предлагают широкий спектр функций и возможностей. Но вы должны выбрать тот, который соответствует вашим потребностям и вашему карману.
Камеры с антипригарным покрытием:
Исторически основной проблемой водогрейных котлов была очистка их внутренней камеры. Антипригарное покрытие внутреннего контейнера облегчает время от времени чистку контейнера. Его нелипкий характер также предотвращает образование чешуек. Поэтому вам следует выбрать диспенсер для воды, который также предлагает нелипкое внутреннее покрытие.
Режим дехлорирования:
Дехлорирование значительно улучшает качество воды.Присутствие хлора приводит к появлению неприятного вкуса воды, которого можно избежать путем дехлорирования. Вы можете ощутить настоящий вкус многих быстрорастворимых продуктов и напитков с водой без запаха.
Ряд водогрейных котлов имеют качественную изоляцию. Только помните: теплоизоляция в основном служит для сохранения тепла воды. Хорошо изолированные диспенсеры для горячей воды могут сохранять тепло воды в течение нескольких часов. Выбирайте такой продукт, который обеспечивает лучшую изоляцию.
Также имейте в виду, что режим энергосбережения устройства во многом зависит от качества изоляции.Если качество утеплителя хорошее, будет больше экономии энергии и наоборот.
Емкость диспенсера горячей воды:
Емкость водогрейного котла обычно колеблется от 2 — 4 до 5 литров. Прежде чем достать его, определите емкость, которая соответствует вашим потребностям. Это правда, что диспенсеры для воды большой емкости предлагают большое удобство, но они также обычно требуют значительного бюджета.
Обычно бойлера емкостью 3 литра хватает для наполнения кастрюль или нескольких чашек чая и кофе.Если вы пристрастились к продуктам быстрого приготовления и не нуждаетесь в содержании большого количества людей, выбирайте продукт объемом 3 литра.
Материал — нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь предпочтительнее, поскольку она обеспечивает эффективную защиту от коррозии, пятен и пыли. Однако 100% коррозию предотвратить невозможно.
Основная цель использования контейнера из нержавеющей стали в дозаторе горячей воды — справиться с изменяющейся температурой воды, которая часто поступает в контейнер и выходит из него.
В настоящее время внутренний контейнер из нержавеющей стали имеет антипригарное покрытие. Это нелипкое покрытие помогает легко очищать внутреннюю камеру диспенсера. Это также помогает предотвратить накопление накипи во внутреннем контейнере дозатора.
Считайте себя информированным и образованным. А теперь посмотрите на один из вышеупомянутых водогрейных котлов и диспенсеров для горячей воды и дайте нам знать, что вы думаете!
Водогрейный котел — ZBG
Водогрейный котел — ZBG
ВВЕДЕНИЕ
Промышленные водогрейные котлы
ZBG производятся типоразмером от 1.От 4 МВт до 168 МВт, которые могут сжигать природный газ, легкую нефть, уголь, топливо из биомассы, отходящее тепло и так далее. Все типы водогрейных котлов могут быть изготовлены в соответствии с сертификатами ASME, ISO, DOSH, CU-TR. Размеры продуктов и уровни оснащения адаптированы к индивидуальным потребностям клиента, независимо от того, в какой отрасли вы работаете, ZBG сможет вам помочь.
ЧАСТЬ1: Применение водогрейного котла
Теплоснабжение
Городское отопление
Сообщества
Здание Офисов
Жилые комплексы
Заводы
…
Гостиница
Больница
Бассейн
Банный центр
Все отрасли промышленности
…
ГВС
ЧАСТЬ2: Типы водогрейных котлов
В зависимости от вида топлива водогрейные котлы подразделяются на газовые водогрейные котлы, водогрейные котлы на жидком топливе, водогрейные котлы на угле, водогрейные котлы на биомассе и водогрейные котлы-утилизаторы.
1. Эффективная трехходовая конструкция, жаротрубный котел с мокрым обратным потоком
2. Изготовлено в строгом соответствии с ASME, сертифицировано ISO
3. Гофрированная печь и конструкция из спирально гофрированных труб повышают тепловую эффективность
4. Подходит для всех систем горелок, оснащенных импортными горелками известных марок
5. Прочный, надежный и непревзойденный по прочности
6.Чистота и энергосбережение, сжигание с пониженным содержанием вредных веществ
1. Двухбарабанный котел типа D, компактная конструкция
2. Технология сжигания с низким содержанием азота, ＜ 35 мг / Нм3
3. Полностью автоматическая горелка, полный комплект предохранительных устройств
4. Большая поверхность нагрева и достаточное пароводяное пространство обеспечивают стабильность параметров котла.
5. Устройство для улавливания конденсата дымовых газов в задней части котла
6.Высокая степень автоматической работы, экономия затрат на рабочую силу
1. Двухбарабанный водотрубный котел, сжигающий уголь или биомассу, или и то, и другое
2. Мембранная водоохлаждаемая стеновая конструкция, сборный котел с подвижной решеткой
3. Высокая эффективность, высокая перегрузочная способность, широкая адаптируемость к топливу
4. Хорошая герметичность, низкие тепловые потери, отсутствие утечки пыли
5. Решетка с более длинной цепью, чем у других отечественных товаров, полностью сжигает топливо
6.Шесть независимых ветряных камер с независимым регулятором воздуха для достижения наилучшего эффекта сгорания
1. Принять технологию программы ГЭФ, технология двух патентов
2. Угловая труба, самонесущая конструкция
3. Послойное сгорание + сгорание во взвешенном состоянии, более высокая эффективность
4. Надежная циркуляция воды, энергосберегающий решетчатый котел большой емкости
5. Конструкция стены с водяным охлаждением полностью сварочной мембраны, хорошее уплотнение
6.Легкая несущая конструкция стены, лучшая изоляция, отсутствие утечки пыли
1. Экономия угля более 3%, экономия электроэнергии более 20%
2. Оптимизированная классификация низкотемпературного горения
3. Высокая эффективность сгорания может достигать 91,98%, а тепловой КПД — до 85%.
4. Чистое сгорание, чистый раствор с выбросом NOx ниже 100 мг / Нм3
5.Высокоэффективный циклонный сепаратор, эффективное разделение 99,6%
6. Низкая частота отказов, может непрерывно работать до 8000 часов
PART3: Почему выбирают водогрейный котел от ZBG
ZBG является крупнейшей производственной базой котлов в Среднем Западе Китая и занимается разработкой и производством лучших решений для горячего водоснабжения и отопления для клиентов по всему миру. Более чем 70-летний опыт работы, современное производственное оборудование, более 130 технических специалистов и специализированная команда по обслуживанию — только для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов!
Водогрейный котел CFB 116 МВт с 91.КПД 98%
№ 1 высокоэффективных котлов в Китае
Газовые и газовые котлы серий WNS и SZS сотрудничество с немецкой технической стороной занимает лидирующую позицию в отрасли
Водогрейный котел 3 * 46 МВт, работающий на высоте
4700 м
Самая высокая высота в мире
Первый в Китае котел-утилизатор, обеспечивающий синхронную переработку химических отходов, произведенных в ZBG
PART4: Проекты котлов горячей воды / отопления
По всем вопросам, пожалуйста, заполните форму ниже (* обязательно), чтобы отправить нам короткое сообщение, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Продукция для очистки котловой воды и котельное обслуживание
Steam требуется практически во всех отраслях промышленности для различных целей. Пар используется в качестве технологического пара или греющего пара, поставляемого промышленным клиентам и домашним хозяйствам. В энергетике пар производится для привода турбин для выработки электроэнергии. Для обеспечения высокого КПД паровых котлов необходима оптимальная очистка котловой воды. Нарушения в системе, вызванные накипью, коррозией, локальным перегревом или переносом пара в пар, снижают безопасность эксплуатации и могут привести к значительным экономическим потерям.Поэтому компания Kurita предлагает инновационные технологии для обработки котловой воды и обслуживания котлов для предотвращения накипи и коррозии всей котельной системы, включая резервуар питательной воды, котел, паровые и конденсатные системы.
Мы предлагаем полную программу лечения для широкого спектра применений:
Котлы паровые
Закрытые водные системы
Промышленные системы и системы централизованного теплоснабжения
Какие услуги котельных и продукты для очистки котловой воды предлагает компания Kurita?
Цетамин ^® : Инновационная и комплексная технология на основе пленкообразующих аминов для предотвращения коррозии и отложений в котельных системах.Cetamine ^® отвечает требованиям специальных областей применения, таких как производство кошерных продуктов питания.
Ferrolix ^® : Традиционная программа обработки, предназначенная для предотвращения коррозии и отложений во всех типах котельных систем. Продукты доступны в виде отдельных компонентов или полных систем «все в одном».
Ferrolix ^® A6060 : Нетоксичный поглотитель кислорода для замены использования гидразина, которое больше не разрешено из-за его токсичности.
DReeM Polymer ™: Полимер для удаления твердости и кремнезема, удостоенный награды для паровых котлов
Услуги по котлам: Курита предоставляет широкий спектр услуг по оптимизации системы, аудит заводов и консультации нашими специалистами для продления срока службы и надежности системы.
Почему выбирают Курита?
Во избежание материального ущерба
Для обеспечения оптимального теплообмена без локального перегрева
Для экономии воды и энергии после продувки котла
Для экономии затрат на техническое обслуживание
Для сведения к минимуму потенциальных поломок установки
Для предотвращения перегрева и, в случае уноса, риска отложений на лопатках турбины
Для обеспечения срока службы и надежности системы
Для обеспечения оптимального обслуживания котла для вашей системы
Вам нужна поддержка? Наши квалифицированные специалисты будут рады проконсультировать вас лично и индивидуально.

Выбор отопительных устройств из чугуна при наличии на рынке аналогов из стали, алюминия или биметалла – это не дань традиции, а продуманное и взвешенное решение. Установка чугунных батарей современного образца дает возможность получить все преимущества, которыми обладает этот металл при меньшем весе конструкции и большем уровне теплоотдачи.

Почему-то, когда требуется заменить старые чугунные радиаторы, большинство потребителей ищут альтернативу из других видов металла. Это происходит по простой причине, что они не знают, как выглядят современные образцы батарей из чугуна. У них не только ровная красивая поверхность, которая стильно смотрится практически в любом интерьере, но и новые технические параметры, которые значительно лучше советских аналогов.

Установка чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет сэкономить средства, как на изделиях, так и их подключении. Их не придется подгонять под существующую систему обогрева и докупать дополнительные переходники. При всем этом, они обладают рядом преимуществ перед старыми чугунными батареями:

Зная, как правильно подключить чугунную батарею, можно забыть на ближайшие 20-30 лет о холоде в квартире. Именно такой срок гарантии дают производители на свою продукцию, хотя средний показатель эксплуатации составляет 50-60 лет.

При всех своих новых плюсах, этим устройствам свойственны те же минусы, что и у старых «гармошек». Прежде всего, это их хрупкость. Их нельзя ударять, а тем более ронять, но подключение чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет произвести это если не единолично, то по крайней меры без бригады строителей. Со старыми образцами так не получалось, учитывая, что вес одной секции был 7-8 кг, а в батарее их могло быть 12 и более.

Даже зная, как установить чугунную батарею, следует помнить, почему нужно придерживаться норм, утвержденных СНиП. Может, кто-то посчитает это необязательным, и будет неправ, так как любые отклонения от параметров – это не просто нарушение правил безопасности, но и снижение эффективности работы самой системы.

Так как расстояние между радиатором и стеной такое маленькое, то перед тем, как подключить чугунные батареи, стоит закрепить на ней теплоотражающую пленку или металлическую пластину. Подобная легкая процедура значительно увеличит теплоотдачу радиатора, так как тепло будет уходить не в стену, а отражаться в помещение.

Крепление чугунных радиаторов к стене – это первый этап действий по монтажу, от качества которого зависит дальнейшее подключение и качество работы всей системы. Хотя новые образцы батарей из чугуна имеют вес вдвое меньше своих старых аналогов, слабые кронштейны или неправильное крепление могут со временем стать причиной серьезной аварии. Поэтому следует очень внимательно выполнить эту часть работ, применив один из двух способов установки:

Настенное крепление для чугунных батарей является самым распространенным. Как правило, их монтируют под окнами не потому, что так красивее или проще, а чтобы исключить запотевание стекол. Теплый воздух, поднимающийся от конструкции, создает своеобразную завесу, которая не пускает холодные потоки, исходящие от окна в помещение. Основные виды крепежных деталей при этом способе крепления, это:

Если стена кирпичная или железобетонная, то проблем с креплением не будет. Достаточно сделать отверстия в местах, где будут висеть кронштейны, вставить туда дюбеля и закрепить все цементным раствором. А вот как повесить чугунную батарею на деревянную стену или из гипсокартона? Для этого потребуются напольные подставки, которые возьмут на себя большую часть веса конструкции.

Напольное крепление применяется как раз в тех случаях, когда стена недостаточно надежна для того, чтобы долго держать на себе вес чугунного устройства. В этом случае специальные напольные кронштейны монтируются в пол, а настенные крепления нужны лишь для того, чтобы держать радиатор в необходимой вертикальной позиции.

Самый ответственный момент в установке батарей – это их подключение к отопительному контуру и последующая проверка. Чтобы все работы были проведены качественно, нужно соблюдать последовательность монтажа чугунного радиатора.

В том случае, если боковая схема подключения чугунных радиаторов отопления «внедряется» в однотрубный контур, то предварительно нужно установить и подключить байпас с вентилем. Если система двухтрубная, то применяются сгоны с кранами.

Перед тем, как устанавливать чугунные батареи, рекомендуется проверить качество сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого, секции сводятся воедино, а конструкция подвергается опрессовке, для проверки качества соединений. Если течи нет, то можно приступать непосредственно к подключению батареи к контуру.

После подключения всех отопительных элементов, производится пробная проверка качества работ. Она покажет, насколько надежно монтирована система. Для этого в нее под давлением запускается вода. Если нет ни течи, ни непонятных шумов и стуков, значит, все элементы контура подсоединены правильно.

Запорный кран должен располагаться либо непосредственно на батарее, либо на высшей точке трубы контура. Если монтаж проводится в действующей системе, то нужно подождать окончания сезона и слить всю воду из нее. В том случае, когда кран Маевского устанавливается на батарее, то его место – это верхнее отверстие, противоположное подающей трубе. Из него вынимается заглушка, а вместо нее ставится запорный кран.

Подобный монтаж проводится независимо от того, чугунные радиаторы с нижним подключением или верхним. Как правило, кран Маевского идет в комплекте с другими деталями, необходимыми для установки устройства. Если по какой-то причине его нет, следует подобрать такой, чтобы у чугунных батарей резьба совпала с диаметром резьбы запорного устройства.

Установка чугунных радиаторов отопления, особенно нового образца – это возможность за небольшие деньги улучшить качество обогрева жилья и обеспечить помещениям стильное украшение интерьера. Хотя весят они меньше старых моделей, самостоятельно монтировать их будет немного сложно, но при наличии еще одной пары рук с этой работой справится даже новичок.

Замена старых радиаторов – дело не только затратное, но и хлопотное. Если бы задача стояла только в том, как заменить старые чугунные батареи на биметаллические, ее было бы проще решить. Но ситуация требует расчетов мощности нового устройства, чтобы точно знать, сколько потребуется секций, определение его размера, который соответствовал бы существующей отопительной системе, и изучения его технических параметров.

Как правило, потребители, решая заменить чугунные батареи старого образца, изучают существующие на рынке приборы из других металлов. В настоящее время в продаже представлены аналоги из стали, алюминия и биметалла, при этом совершенно игнорируются чугунные батареи нового поколения, а зря.

Если рассматривать альтернативу старым «гармошкам», установленным в многоквартирных дамах с централизованным обогревом, то самой надежной заменой станут именно батареи из чугуна и биметалла. Этому есть свое объяснение:

Вид	Конструкция	Тип подключения	Объем	Стойкость к коррозии	Рабочее давление	Высота здания	Гарантия	Теплоотдача
чугун	секции	боковое	старые: 1.5л новые: 0.8 л	высокая	9-12 атм.	5-6 этажей	10-30 лет	110 Вт
биметалл	секции	боковое и нижнее	0.25л – 0.4л	высокая	25-50атм.	9 и выше	25 лет	170-200 Вт

Как видно из таблицы, чугунные радиаторы нового образца, как и биметаллические модели, вполне могут стать заменой старым устройствам. Самая существенная разница между ними в цене. Батареи из чугуна, как и раньше, стоят намного дешевле аналогов из других металлов, тогда как биметалл считается самым дорогим на современном рынке теплового оборудования.

Если требуется замена чугунных батарей с минимальными затратами, то нужно приобрести устройства из того же металла и с теми же техническими параметрами. Как правило, подобная процедура не займет много времени и не доставит больших хлопот.

Замена чугунных батарей отопления в квартире, расположенной в пятиэтажке, на биметаллические аналоги – это нецелесообразная трата денег. Современные модели из чугуна смотрятся не менее стильно, чем алюминиевые или из биметалла, а сам металл прошел испытания на прочность еще в советских обогревательных системах.

Вряд ли центральную теплосеть можно назвать благоприятной средой, которая подходит любому типу металла. Наоборот, теплоноситель в ней зачастую не только агрессивен, так как имеет повышенную кислотность, вызывающую коррозию, но и сильно замусорен. По этой причине некоторые виды радиаторов не рекомендуется устанавливать в многоэтажках с центральным способом обогрева.

Замена чугунных батарей на алюминиевые аналоги в многоквартирных домах – это не лучший вариант обновления отопительной системы. Этому есть простое объяснение, которое лучше всего передано в сравнении технических показателей этих двух металлов.

Вид	Конструкция	Тип подключения	Объем	Стойкость к коррозии	Рабочее давление	Высота здания	Гарантия	Теплоотдача
чугун	секции	боковое	старые:1.5л новые: 0.8л	высокая	9-12 атм.	5 этажей	10-30 лет	110 Вт
алюминий	секции	боковое	0.2-0.27л	низкая	15-18атм.	5-9 этажей	10 лет	140-180 Вт

Таблица наглядно поясняет, почему нельзя использовать алюминиевые радиаторы вместо чугунных. Их низкая устойчивость к химическому составу воды и небольшой срок эксплуатации позволяет с успехом применять остальные их качества в автономных системах обогрева.

Поэтому вопрос, как заменить чугунную батарею на алюминиевую модель в многоквартирном доме, даже не должен задаваться. Они не являются альтернативой друг другу. Вот поменять чугун на алюминий в частном доме – это прекрасная возможность за небольшие деньги значительно увеличить теплоотдачу обогревателя, тем самым сокращая расходы на отопление.

При помощи рычажного ключа для труб удаляются контргайки и фланцы. Если они «прикипели» и закисли так, что невозможно открутить, придется воспользоваться труборезом и обрезать кусок трубы непосредственно перед гайкой.
После того, как батарея отсоединена от обогревательной системы, ее нужно аккуратно снять с кронштейнов. Подставка в качестве упора позволит не уронить чугунный радиатор, что вполне возможно с учетом его веса и оставшегося внутри носителя.

Если требуется замена секции, то ее нужно снять, отсоединив от ниппеля. Как правило, простой заменой испорченной секции на новую дело не заканчивается, так как нет смысла монтировать батарею назад, не прочистив ее от возможной накипи и ржавчины.

Если вопрос, стоит ли менять чугунные батареи на современные биметаллические устройства, решен в сторону последних, то произвести их монтаж не составит труда даже в одиночку. Вес этих конструкций достаточно небольшой, так что можно не только самостоятельно провести работы, но даже использовать оставшиеся после чугунных батарей крепления, если они не расшатаны.

Чтобы установка прошла успешно, нужно изучить техпаспорт изделия, в котором указывается, как оно должно подсоединяться к отопительной системе. Биметаллические секционные радиаторы имеют 4 отверстия, через два из них будет подаваться и выходить теплоноситель, а оставшиеся два нужно закрыть заглушками, которые прилагаются к отопительному прибору.

Радиатор ставится исключительно в горизонтальном положении, при этом на нем должна быть фабричная оберегающая пленка, которую не следует снимать до конца работ. Это убережет изделие от возможных внешних повреждений, например, сколов краски.

Установка батареи из двух металлов должна проводиться с учетом расстояния от стены, пола и подоконника, утвержденные СНиП. Если нарушить эти параметры, то эффективность работы даже такого мощного устройства может быть снижена.

Если вместо старых тяжелых «гармошек» предстоит установка нового чугунного радиатора отопления своими руками, то этих рук должно быть, по крайней мере, четыре. Хотя новое поколение батарей из этого металла стало вдвое легче старых образцов, секция весом 4-5 килограмм требует усилий и осторожности в работе. Чугун во все времена славился своей хрупкостью, поэтому ни ронять, ни ударять эти изделия нельзя.

Нельзя допускать отклонений в положении двух или более кронштейнов. На всем периоде работ нужно проверять их равномерность строительным уровнем, и только после того, как он показал норму, окончательно фиксировать крепления.

Замена старых чугунных батарей на новые модели – это необходимость, с которой сталкивается все большее количество жильцов многоквартирных домов каждый год. Чугун постепенно выходит из строя, а имеющиеся на рынке альтернативные приборы позволяют не только украсить интерьер стильными радиаторами, но и увеличить теплоотдачу с параллельной экономией средств на отоплении.

Теплый дом – это то, без чего невозможно обойтись ни одному человеку. На сегодняшний день самым эффективным традиционным способом обеспечения тепла в частном доме является установка системы отопления и батарей. Когда речь идет о частном доме, то можно попробовать сделать все своими руками, предварительно ознакомившись с необходимой информацией, касающейся установки.

Учитывая то, что радиаторы сегодня представлены в огромном разнообразии, установка батарей отопления в частном доме начинается с его выбора. Идеальной системы отопления не бывает — каждый тип радиатора имеет свои плюсы и минусы, при этом выбирать следует именно тот вариант, чьи недостатки позволят системе функционировать максимально эффективно.

Основное преимущество, которым обладают такие радиаторы – это прочность и продолжительный период службы, эксплуатировать их можно до 50 лет. Также данный металл без ущерба выдерживает агрессивные условия, в том числе, теплоноситель с различными примесями.

Учитывая то, что основное качество системы отопления заключается в ее теплопроводности, помните, что у чугуна она минимальная. Даже если температура воды невысокая, батарея продолжительное время будет оставаться теплой.

Такие батареи отличаются легким весом, внешним оформлением, высокими показателями мощности, составляющими примерно 190 Вт. Для квартир в многоэтажках они явно не подходят из-за невысокого качества теплоносителя, ведь алюминий из-за постоянного воздействия с грязной водой быстро окисляется, тогда как для частного дома подобный радиатор– оптимальный вариант благодаря высокой теплопроводности и низкой инерционности.

Это новые батареи для отопления, которые пока используются достаточно редко, они не успели завоевать большую популярность, но все же иногда встречаются. Площадь теплоотдачи высока, размер и вес небольшой, максимальная устойчивость к ржавчине, при условии, что они всегда будут заполнены.

Видео 1 Установка батарей (радиаторов) отопления в частном доме своими руками
Чтобы сделать все своими руками, следует запастись такими инструментами:
строительный уровень;
дрель;
шуруповерт и рулетка;
ключ для закручивания патрубков и карандаш;
ключ для установки секций;
байпас – при монтаже радиаторов в однотрубное отопление;
запорные вентили.
Первое, что требуется сделать – это перекрыть систему отопления, слить воду, вплоть до использования насоса. Далее фиксируете радиатор на опоры и, применяя уровень, проверяете, насколько точно это было сделано, после чего выполняете следующий порядок действий:
убираете из прибора все заглушки.
если у вас используется однотрубный контур, значит, нужно подключить байпас с вентилем. При условии, что контур двухтрубный, соединение осуществляется только при помощи сгона, к нему также фиксируется вентиль.
подключаете конструкцию к системе при помощи сгонов с резьбой, для герметизации стыков используете специальные уплотнители, в идеале – сварку.
В правилах монтажа радиаторов предусмотрен такой процесс, как опрессовка, для которой желательно пригласить профессионального мастера, имеющего соответствующее оборудование.
В процессе установки помните, что расстояние от радиатора до различных объектов должно быть соблюдено таким образом:
от стены – 5 сантиметров и более.
от пола – не менее 10 сантиметров.
от низа подоконника до верхней части батареи – 5-10 см.
Ну, вот в принципе, и все тонкости монтажа радиаторов. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, можете посмотреть, как осуществляется установка батарей отопления в частном доме на видео, где показано все более подробно, или задать вопрос специалисту в комментариях к статье.
Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.
Возможна установка радиаторов отопления своими руками
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Вот за эти дужки заводят крюки
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кран маевского и способ его установки
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Краны на радиатор отопления
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество
Замена чугунных батарей отопления: какие радиаторы выбрать, монтаж
Для снижения затрат на отопление и улучшения комфорта часто осуществляется замена чугунных батарей. Модели новых радиаторов имеют различные технические характеристики. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором следует перед установкой оценить достоинства и недостатки материала их изготовления. Какие батареи лучше всего устанавливать вместо чугунных, и как произвести демонтаж и установку самостоятельно?
Каким батареям отдать предпочтение?
На современном рынке приставлено немало моделей радиаторов изготовленных из различных сплавов. Каждый имеет свои положительные характеристики и особенности использования.
Алюминиевые батареи
Радиаторы из такого материала выпускают двух видов – литые и экструзированные. Первые представляют собой цельную монолитную конструкцию, а вторые изготавливаются из сваренных между собой алюминиевых частей. Батареи листового типа обладают более высокой прочностью и надежностью.
Независимо от вида алюминиевые радиаторы имеют общие основные технические характеристики:
вес секции – от 1 до 1,47 килограмм;
допустимая максимальная температуры теплоносителя – 110 градусов;
мощность изделия – от 82 до 212 ватт;
максимальный объем жидкости одной секции – 0,46 литров;
рабочее давление – от 6 до 24 атмосфер.
Батареи из алюминия стали изготавливать еще с восьмидесятых годов. В наши дни изделия довольно усовершенствовались и не потеряли своей популярности.
Алюминиевые батареи
К основным достоинствам алюминиевых радиаторов отопления можно отнести:
небольшой вес изделия, способствующий быстрой его установке и транспортировке;
высокий уровень теплоотдачи за счет быстрого прогрева метала и интенсивности теплового обмена;
возможность регулировки температуры даже при небольшом объеме теплоносителя;
сравнительно невысокая цена на изделие;
хорошая прочность;
достойный внешний вид.
Наряду с преимуществами батареи из алюминия имеют некоторые недостатки применения:
невысокая устойчивость к коррозии;
возможность образования за счет химического процесса воздуха в системе.
Если брать во внимание экструзированные модели, то можно выделить их слабое место – резьбовые соединительные крепления. При резком повышении давления в системе целостность конструкции может нарушиться.
Радиаторы из стали
Установка таких радиаторов оправдана в частных домах с локальной системой отопления автономного типа. Особенностью устройств такого типа является:
рабочее давление – от 6 до 13 атмосфер;
максимальная температура воды в батареи – 110 градусов.
Невзирая на сравнительно невысокие технические характеристики, стальные радиаторы пользуются хорошей популярностью. Применение устройств имеет такие преимущественные стороны:
компактность конструкций;
возможность за счет термостата регулировки температуры;
высокие показатели теплоотдачи;
большое разнообразие выпускаемых моделей;
стоимость намного ниже многих выпускаемых новых типов батарей.
Среди недостатков наиболее существенными являются:
не совместимость с отопительной системой открытого типа;
подверженность коррозийному воздействию;
особые требования к качеству используемого теплоносителя.
Радиаторы из стали
Наличие различных примесей химического характера в жидкости, используемой в стальной батарее, может стать причиной разрушения материала. При этом иногда наблюдается протечка теплоносителя из-за нарушений герметичности соединений. Поэтому в многоэтажных новостройках радиаторы из стали не устанавливают.
Биметаллические батареи
Радиаторы такого вида – это усовершенствованные модели, которые совмещают все достоинства алюминиевых и стальных изделий. Широкое применение устройства заслужили благодаря высоким техническим характеристикам:
максимальное внутреннее рабочее давление – 60 атмосфер;
теплоотдача – до 190 ватт;
максимальная температура теплоносителя 110 градусов.
Плюсов применения биметаллических радиаторов немало:
длительный эксплуатационный термин – до пятидесяти лет;
высокая тепловая отдача и быстрый прогрев помещения;
хорошие антикоррозийные свойства;
высокий уровень прочности;
возможность установки дополнительных секций;
максимальная чувствительность к командам термостата;
наличие моделей с различными дизайнерскими решениями.
Биметаллические батареи
Материал выдерживает высокие гидравлические толчки характерные для центральных отопительных систем.
Недостатком биметаллических радиаторов является высокая цена. Как правило, они дороже изделий из алюминия или стали. Дешевые биметаллические батареи не обладают защитой от коррозии, поэтому со временем на изделии образуется ржавчина.
Как рассчитать количество секций?
В жилом помещении на один кубический метр рекомендованная мощность отопительных приборов составляет 100 ватт. Согласно этим показаниям можно произвести расчет необходимого количества секций радиатора – N. Для разборной батареи можно использовать простую формулу:
N=S*100/T
При этом учитывается что S – это площадь отапливаемого помещения, а T – значение тепловой мощности одного отделения, которое можно взять из паспорта, прилагаемого к изделию.
Более точные подсчеты можно выполнить, имея коэффициенты, которые отвечают данным об особенностях помещения:
K1 – тип расположенного сверху помещения;
K2 – особенности окон;
K3 – расстояние от пола до потолка;
K4 – количество оконных проемов;
K5 – степень утепления стен.
Принимая к сведению эти показатели можно выполнить расчет с помощью полной формулы:
N=S* K1*K2*K3*K4*K5*100/T
На показатель тепловой мощности также влияет материал изготовления батарей. Средняя величина для чугунных радиаторов оставляет 145 ватт, в биметаллических и алюминиевых такое значение несколько выше.
В какое время года лучше всего проводить замену?
В частных домах с индивидуальным отоплением можно менять батарею, как в летнее время, так и перед началом отопительного сезона. Для квартир условия совершенно другие.
Ели демонтировать старый радиатор и устанавливать новый летом то требуется информация о наличие воды в системе. Узнать ее можно у представителя жилищной эксплуатационной конторы. Но при этом нужно учитывать, что проверить правильность установки и качество прогрева батареи можно только по приходу отопительного сезона.
Технология замены батарей
Довольно часто хозяева принимают решение замены старой чугунной батареи на новую более современную и эффективную модель. Довольно часто для этого вызывают специалистов, которые быстро справляются с поставленной задачей. Но так как сам процесс демонтажа и установки радиатора не имеет особой сложности то всю работу можно сделать самостоятельно.
Инструменты и материалы
Для замены батареи необходимы такие приспособления:
специальный рычажной ключ для труб;
карандаш;
болгарка;
уровень;
молоток.
Для замены чугунных батарей не забудьте болгарку
Также для установки нового устройства используются материалы;
кронштейны;
батарея;
краны;
дюбеля.
Демонтаж и установка
Перед работой обязательно перекрывается подача воды в отопительную систему и сливается весть теплоноситель. Демонтаж старой батареи совершенно прост:
под батареей устанавливается упор;
в неглубокую емкость сливается оставшееся количество воды;
удаляются все крепежи – фланцы и гайки;
отсоединенный от системы радиатор снимается с опор в стене.
В процессе демонтажа следует быть довольно аккуратным, так как чугунная батарея имеет немалый вес. Предварительно зафиксированный упор не позволит устройству упасть. Если крепления очень старые и не откручиваются, то рекомендуется их аккуратно перед гайкой срезать.
Для установки нового радиатора необходимо:
приложив батарею к подобранному для нее месту необходимо зафиксировать места для креплений;
для кронштейнов в качестве фиксации используются дюбеля, двухсторонние крепления или цементный раствор;
радиатор в горизонтальном положении вешается на подготовленные опоры.
Подсоединение нового устройства к системе отопления осуществляется аналогично схеме подключения ранее демонтированной старой батареи.
После установки радиатора обязательно следует сделать проверку всех соединительных участков на герметичность.
При проведении монтажных работ по замене батареи следует учитывать такие рекомендации:
От пола к радиатору должно быть расстояние в пределах 5 – 10 сантиметров. Слишком низко установленный радиатор будет препятствовать прохождению через него воздуха.
Чтобы не снизить показатель тепловой отдачи батарею от стены лучше всего устанавливать на дистанции 3 сантиметра. Необходимое расстояние можно зафиксировать с помощью кронштейнов.
Промежуток между батареей и подоконником должен составлять не меньше 15 сантиметров.
Кронштейны должны закрепляться в стене на одной линии. Для точности их монтажа следует использовать строительный уровень.
Соблюдение таких правил позволит осуществить качественную установку радиатора.
Монтаж новых батарей чаще всего проводят в своих квартирах жильцы многоэтажек. Лучшим вариантом замены чугунного радиатора являются биметаллические модели. Они обладают самыми высокими техническими характеристиками и имеют множество преимуществ. К тому же монтаж такой батареи можно произвести самостоятельно.
Установка чугунных радиаторов отопления | Отопление дома и квартиры

Установка чугунных радиаторов — начало работ
Перед работами полностью перекройте систему отопления. Слейте из системы теплоноситель (воду). Остатки воды удалите при помощи насоса. Чугунную батарею перед монтажом нужно развинтить (разобрать).
Для этого положите батарею на верстак. Развинчивайте батарею двумя радиаторными ключами, вставляя их в ниппельные отверстия. Верхний и нижний ниппеля откручиваются одновременно и попеременно. Немного открутите верхний ниппель, немного нижний и т.д. Это позволит избежать перекоса секций при откручивании. Для усиления приложенной силы используйте ломик, вставив его в ключ.
Примечание: Чугунные радиаторы с разных сторон имеют противоположенные резьбы на ниппелях.
Сняв первую секцию, продолжите разборку.

После полного разбора радиатора, в обратной последовательности соберите чугунный радиатор с количеством секций нужным для вашего помещения.

Собранный радиатор необходимо опрессовать (проверьте на течи). При появлении течи отрегулируйте ниппели (подкрутите).

Установка чугунных радиаторов на стены
На кирпичные и бетонные стены чугунные радиаторы крепятся только на кронштейнах. На деревянные стены чугунный радиатор крепиться на кронштейны и под низ, на пол, устанавливаются специальные подставки. Без подставок тяжелый чугунный радиатор на деревянной стене не удержится.
При однотрубном отоплении, а оно, в частных домах наиболее используемое, необходимо установить у каждого радиатора байпас. Обязательно вверху радиатора ставим кран Маевского. Не забываем про запорную арматуру. В этом установка чугунного радиатора не отличается от других. К трубопроводу радиатор подключается, как всегда, на сгонах.
На этом все. Надеемся, эта краткая инструкция поможет вам, и установка чугунного радиатора у вас получится самостоятельно.
©Obotoplenii.ru
Другие статьи раздела: Радиаторы

Новости: Замена радиаторов отопления в квартире. Советы эксперта — Эксперт
При ремонте квартиры собственнику необходимо обращать особое внимание на монтаж инженерных систем, так как от качества выполнения данных работ, подбора материалов и оборудования зависит не только комфорт проживания но и безопасность, в том числе и финансовая. Поэтому замена радиаторов очень ответственное мероприятие, ведь по трубам отопления подается теплоноситель под большим давлением и температурой и уязвимость любого участка системы отопления многоквартирного дома может привести к печальным последствиям.
На что нужно обратить внимание при замене радиаторов отопления:
последовательность выполнения монтажа
материал трубопровода
технология монтажа
тип отопительного прибора
запорно-регулирующая арматура
схема подключения радиатора
выбор исполнителя
Последовательность и время выполнения монтажа.
Замену радиаторов отопления оптимально и технологически правильно выполнять по окончании черновой штукатурки стен и заливки стяжки, перед заменой окон. Для того чтобы установщик понимал на каком расстоянии устанавливать радиатор, как от стены так и параллельно ей. Если старый отопительный прибор мешает оштукатурить стену за ним, рекомендуется выполнить штукатурку вокруг старой батареи. Оставшийся участок заштукатурить после окончания сварочных работ сняв новый радиатор и перекрыв шаровые краны. Что касается окон, для опытной и аккуратной бригады их наличие не является проблемой, но при небрежном выполнении работ стекла могут повредится искрами от УШМ (болгарки), а подоконники могут расплавиться от пламени газовой горелки, если их не укрывать специальным материалом не проводящим тепло.
Что касается времени года, основная рекомендация не планировать данные работы на август-сентябрь, чтобы не попадать на пик сезона по замене радиаторов. За свой 12-ти летний опыт я ежегодно убеждаюсь в правдивости одной известной поговорки, когда все кто хотел поменять батареи вспоминают об этом в последний момент перед началом отопительного сезона. Отсюда длинные очереди к опытным специалистам и существует риск не успеть до начала октября.
Материал трубопровода.
Трубы которыми подключаются новые радиаторы должны быть из того же материала из которого выполнены и стояки отопления по проекту дома. Это понятное для любого профессионального строителя правило очень часто нарушается отделочными бригадами выполняющими ремонт квартир «под ключ» и предлагающим своим заказчикам кроме отделочных работ выполнить и замену радиаторов, подключая их чаще всего самым доступным для непрофессионального монтажника материалом — полипропиленом. Как это выглядит наглядно показано на фото нашей переделки подобного монтажа.
Мало кому известно, что неудивительно на современном российском рынке ремонтных услуг, монтаж полипропиленовыми трубами систем высокотемпературного отопления в многоквартирных домах согласно ГОСТ Р 52134-2003 запрещен. Прямого запрета конечно нет, но согласно табл.26 в данном ГОСТе трубы отопления должны выдерживать в аварийном режиме температуру 100гр.С в течении 100 часов при давлении 10 бар. На маркировке любой полипропиленовой трубы указана максимальная рабочая температура — 95 гр.С. Так что не стоит доверять словам ЖЭКовского сантехника как истине в последней инстанции якобы » у нас таких температур не бывает и не будет никогда». Следует понимать, что будут значить слова работника по найму не подкрепленные договорными обязательствами в сравнении с вашей собственной безопасностью. Эти слова не будут значить абсолютно ничего, в случае аварии с серьезными последствиями вы не сможете привлечь никого к ответственности. Да и стоит ли так рисковать?
Поэтому при вертикальной разводке со стальными стояками из черной ВГП трубы подключение радиатора должно выполнятся стальными трубами, а при горизонтальной лучевой — трубами из сшитого полиэтилена.
Технология монтажа.
Рассмотрим подробно технологию монтажа стальными трубами, как самый распространенный случай. Тут есть два варианта, сварка или резьба. Оптимальной технологией является газосварка, так как в сравнении с резьбой отсутствуют уязвимости в виде сгонов, без которых не обходится ни один монтаж на резьбовом соединении. Если сказать коротко, сгоны текут как правило всегда, так как на них распространяются нагрузки от температурного расширения, да и монтаж с большим количество фитингов выглядит не так привлекательно как цельная стальная труба на сварке.
Подробности на фото монтажа радиатора на резьбе и наша переделка с газосваркой.
А что касается газосварки в сравнении с электро-дуговой сваркой, то у газовой есть 3 преимущества:
— возможность исправить неточности монтажа строителей путем нагрева и изгиба фрагментов стояка с помощью газосвой горелки.
— отсутствие шлака внутри трубы, заужающего сечение.
— отсутствие искр из расплавленного металла.
Тип отопительного прибора.
Для установки в систему центрального отопления многоквартирного дома из современных отопительных приборов подходят три типа радиаторов :
-чугунные
-биметаллические
-стальные трубчатые.
Преимуществом чугунных радиаторов является их универсальность, благодаря которой их работа не зависит от направления подачи теплоносителя по стояку, но присутствует 2 серьезных недостатка. Чугун материал хрупкий, поэтому их не рекомендуется устанавливать в системы с высоким давлением, поэтому по проекту вы никогда не встретите чугунные радиаторы в современных высотках этажностью более 9-ти этажей. А также чугун не поддается такой обработке как сталь и алюминий, поэтому поверхность чугунных радиаторов всегда шероховатая и требует дополнительной окраски.
Из биметаллических радиаторов стоит выделить две модели выгодно отличающихся из всего многообразия на рынке благодаря своей конструкции и дизайну: Rifar Monolit и Rifar Supremo.
Rifar Monolit.
Rifar Supremo.
У этих двух моделей в отличии от всех остальных биметаллических радиаторов присутствует несколько важных конструктивных особенностей:
-радиаторы имеют цельносварной коллектор, исключающий протечку между секциями.
-входной диаметр в коллектор Ду-20 (3/4″), что избавляет от необходимости монтажа переходной футорки монтируемой на прокладку, которая может со временем потерять свою эластичность и вызвать протечку.
-широкие посадочные места под кронштейны, благодаря которым радиатор скользит не вызывая посторонних звуков при температурных расширениях на стояках.
Преимуществом стальных трубчатых в отличии от биметаллических является отсутствие большого количества тонких пластин, которые в редких случаях могут вызвать акустический дискомфорт.
Стальной трубчатый радиатор Arbonia.
Последние радиаторы весьма дорогие, но для вас у меня есть хорошая новость, отечественные производители освоили выпуск доступных по цене стальных трубчатых радиаторов под маркой RadStal, которые по своей конструкции и внешнему виду ничем не отличаются от немецкой Arbonia.
Запорно-регулирующая арматура.
В качестве запорной арматуры каждый радиатор должен быть оснащен двумя шаровыми кранами. Конкретный производитель не так важен, главное чтобы кран был выполнен из качественной водопроводной латуни марки CW617N и был оригинальным, то есть не подделкой. Контрафактные производители часто грешат применением дешевого сырья, что пагубно влияет на надежность шарового крана. Я остановил свой выбор на шаровых кранах фирмы Valtec, которые отлично зарекомендовали себя за все время работы с ними, а опыт монтажа у меня 12 лет. К тому же это единственные краны у которых присутствует маховик белого цвета, что отлично сочетается в интерьере с цветом радиатора.
Для повышения комфорта я также рекомендую вместе с шаровым краном устанавливать термостатические вентили с термоголовками, позволяющие поддерживать выбранную пользователем комфортную температуру автоматически. При выборе вентиля важно его соответствие типу системы отопления, однотрубная или двухтрубная. Для однотрубных систем на рынке распространенны всего 2 модели от производителей Valtec и Danfoss. Мой личный выбор Valtec, так как они значительно привлекательнее по стоимости и имеют универсальные посадочные места под термоголовку, позволяющие выбирать любую термоголовку по дизайну. Самые симпатичные на мой взгляд и компактные из присутствующих на рынке это Valtec 1000 и Oventrop Uni SH.
К термостатическим вентилям Danfoss подходят только термоголовки этой же марки, но они отличаются, на мой взгляд, непривлекательным дизайном, поэтому данные вентили я устанавливаю только когда у заказчика есть потребность в монтаже программируемых термоголовок, позволяющих программировать различную температуру на разное время суток, например днем теплее, на время сна — прохладнее.
Также хочу отметить, что все байки «опытных» сантехников о том, что вентили часто забиваются основаны лишь на неправильном выборе типа вентилей. Если установить на однотрубную систему вентиль от двухтрубной системы, имеющий гораздо меньший условный проход, то радиатор уже сразу может не работать и не по причине того что он забился окалиной. За 12 лет монтажа ко мне не поступало ни одной претензии со стороны моих заказчиков, о том что радиаторы укомплектованные термостатическими вентилями стали хуже прогреваться.
Схема подключения радиаторов.
С учетом многообразия вариантов прокладки стояков и форм помещений, а также присутствия верхней и нижней подачи теплоносителя по стоякам, схемы подключения биметаллических радиаторов это отдельная объемная по содержанию история. Важно лишь отметить что из-за узких каналов вертикальных коллекторов биметаллических радиаторов, они чувствительны к направлению подачи теплоносителя и как указано в инструкции любого производителя важно подключать радиаторы таким образом, чтобы остывший теплоноситель всегда выходил из нижнего коллектора. При верхней подаче получается стандартная схема с боковым подключением.
А вот при нижней подаче и боковом подключении остывший теплоноситель будет выходить из верхнего коллектора, при этом вектор гравитационного напора остывающего теплоносителя будет направлен вниз и препятствовать принудительной циркуляции со стороны насосов, что приводит к неполному прогреву радиатора, как правило работают только первые 2 секции.
Поэтому при нижней подаче биметаллический радиатор стоит подключать либо по схеме низ-низ.
Либо по универсальной схеме, которая не зависит от направления подачи теплоносителя в стояке.
Особенностью универсальной схемы является необходимость монтажа трубы большего диаметра напротив верхнего отвода радиатора, в котором благодаря принципу закона Бернулли, создается повышенное давление вызывающее ток теплоносителя в верхний коллектор радиатора.
Подробно о всех схемах подключения биметаллических радиаторов можете прочитать в моей статье «Как правильно установить биметаллический радиатор» на моем сайте, где я привожу примеры более 50-ти различных вариантов из своей практики.
Выбор исполнителя.
Как становится понятно из данной статьи монтажник радиатора отопления должен обладать серьезным багажом знаний, навыков и инструмента для качественного оказания этой услуги с учетом всех перечисленных выше нюансов. Также хочу отметить, что с учетом специфики интернет-маркетинга на рынке услуг по замене радиаторов отопления в квартирах, к сожалению, присутствует большое количество недобросовестных исполнителей, о чем я сделал подробный обзор в своей статье по сравнению нескольких предложений присутствующих по запросу «замена радиаторов» в топ10 Яндекс, статья «У вас дорого!» на моем сайте в Блоге мастера. Будьте внимательны.
Модератор раздела Отопление, форума Город Мастеров mastergrad.com, Сергей @k@ Олегович, техкомфорт.рф.
Как работают радиаторы? — Радиатор обогревателей
Как работают нагреватели радиатора?
Радиаторы забирают тепло от воды или пара и используют это тепло для нагрева окружающего воздуха. Благодаря этому их можно эффективно использовать для обогрева комнаты.
Радиаторы изготавливаются из металла, потому что он отлично проводит тепло. Горячая вода или пар проходит через радиатор, и внешние ребра со временем естественно нагреваются. По мере того, как эти плавники нагреваются, нагревается и окружающий воздух.
Радиаторы отопления — один из самых старых и эффективных способов отопления дома. Они по-прежнему используются в зданиях по всему миру, и есть лишь несколько вариантов, на которые можно положиться. Радиаторы по-прежнему востребованы из-за их простоты и их способности равномерно и комфортно обогревать пространство. Чтобы получить максимальную отдачу от радиаторной системы отопления или решить, подходят ли вам радиаторы, важно понимать, как они работают.
— Радиатор теплообмена
Если вы когда-нибудь смотрели на радиатор отопления, то заметите, что большинство из них сильно сложено.Они имеют множество складок и сделаны из какого-то металла, например чугуна. Складки или складки предназначены для увеличения площади поверхности, чтобы металл контактировал с большим количеством воздуха.
— Естественная циркуляция воздуха
Для радиатора домашнего отопления редко бывает какой-либо вентилятор, потому что он просто не нужен. По мере того, как воздух, окружающий радиатор, нагревается, он поднимается вверх и убирается с дороги, и на его место приходит новый более прохладный воздух. Вокруг радиатора образуется вращающийся поток воздуха, в результате чего весь воздух в комнате медленно нагревается.
Как работают паровые радиаторы?
Паровые радиаторы — один из старейших типов радиаторов, широко используемый до сих пор. Паровые радиаторы подключаются к котлу, который нагревает воду. Котел нагревает воду, пока она не превратится в пар. Затем пар поднимается по вертикальной трубе к радиатору, где тепловая энергия передается через ребра. Когда тепло уходит из пара, он медленно начинает превращаться обратно в воду.В конце концов пар становится водой и снова стекает в бойлер для нагрева.
Цикл нагрева и охлаждения повторяется снова и снова, чтобы тепло распределялось по остальному дому.
Как работают радиаторы горячей воды?
Водяные радиаторы работают аналогично паровым радиаторам, за исключением того, что в них отсутствует давление, создаваемое паром, и используется более активный подход к перемещению тепла. Каждый радиатор в системе горячего водоснабжения имеет вход и выход.Входной патрубок предназначен для забора горячей воды, а выходной — для возврата воды обратно. Во время работы системы вода где-то нагревается в водонагревателе. Оно очень горячее, но до кипения не доходит.
После того, как вода достигнет желаемой температуры, она откачивается из обогревателя через все радиаторы в доме. Когда вода проходит через каждый радиатор, она теряет часть своего тепла. Наконец, становится слишком холодно, чтобы эффективно нагреть радиатор, и он снова возвращается в обогреватель для повторного нагрева.Чтобы обогреть дом, цикл повторяется каждый раз, когда необходимо повысить температуру. Нагреватель и насос обычно связаны с термостатом, чтобы они знали, когда начинать. Это гарантирует, что они будут работать только тогда, когда необходимо обеспечить тепло остальной части дома.
Балансировка радиаторной системы отопления
В отличие от других систем отопления, например, с принудительной подачей воздуха, где баланс встроен в оригинальную конструкцию блока, радиаторы необходимо сбалансировать, чтобы обеспечить хороший уровень теплоотдачи от всех блоков.Этот баланс достигается за счет контроля скорости протекания горячей воды через каждый радиатор. Чем медленнее вода течет через радиатор, тем больше тепла выделяется. Если он протекает через систему быстрее, вода отдает меньше тепла.
Радиаторы, работающие правильно, должны испускать температуру примерно 10 градусов Цельсия от одного конца до другого, прежде чем перейти к следующему радиатору в вашем доме. Проверить это очень просто. Просто оставьте термометр на впускной трубе радиатора, когда вода течет через него, чтобы увидеть, какая температура, а затем наденьте его на выпускную трубу, чтобы увидеть, какова температура воды на выходе.Если температура опускается более чем на 10 градусов по Цельсию, вода слишком долго проходит через радиатор и отдает слишком много тепла в это место. Чтобы решить эту проблему, нужно немного приоткрыть вентиль, чтобы вода быстрее стекала в радиатор. Если капель недостаточно, вода течет слишком быстро, и клапан необходимо немного прикрыть.
Балансировка системы жизненно важна, когда вы пытаетесь создать комфортное жилое пространство. Если один радиатор отопления излучает слишком много тепла, а другие — недостаточно, в результате по всему дому будет жарко и холодно.Потратьте время на то, чтобы все сбалансировать, чтобы получить максимальную отдачу от радиаторной системы.
Как чистить радиаторы
Радиаторы необходимо содержать в чистоте по всему дому, чтобы вы могли максимально эффективно использовать их. Поскольку тепло передается от воды или пара в радиаторе к воздуху снаружи, жизненно важно, чтобы передача тепла происходила беспрепятственно. Любая грязь или пыль, которые собираются на ребрах или пластине радиатора, служат изолятором и препятствуют передаче тепла изнутри радиатора в воздух снаружи.
Просто протирайте радиаторы еженедельно, чтобы на них не скапливалась грязь и мусор. Их можно мыть в большинстве случаев простой водой или мягким мыльным раствором, если вы пытаетесь удалить более сложные вещества. Чистые радиаторы намного эффективнее грязных, и если потратить время на то, чтобы стереть грязь, вы со временем сэкономите деньги.
Cast Iron Radiators LTD Отзывы
Будьте осторожны.. Я бы охарактеризовал «полированное серебро» как «работу мясников». Сначала они потеряли мой заказ, наконец, прибыли через 6 недель, и меня совсем тошнит от отделки, они, должно быть, взяли шлифовальный круг, чтобы удалить большую часть детали литья как есть.
Мое электронное письмо к ним: Я абсолютно шокирован ужасающим качеством изготовления и неряшливой отделкой до того, что должно было быть красивым радиатором. Вы, ребята, потратили 180 фунтов стерлингов на то, чтобы вырезать детали радиатора, не поверили.
Совершенно в ужасе от качества отделки. Единственная маленькая милость в том, что обратная сторона радиатора не была уничтожена, и я потрачу некоторое время, чтобы выполнить эту работу должным образом.
Буду признателен за ваши комментарии к изображениям, которые я отправлю.
….. Ответ CASTIRON RADIATORS ……. (им потребовалось 2 дня, чтобы ответить)
Спасибо за ваши изображения, я понимаю, что вы недовольны отделкой — однако то, как мы добиваемся полированной отделки заключается в использовании полировального круга, из-за которого несколько миллиметров будут менее заметными, чем другие части.
У нас нет другого способа отполировать секцию радиатора до голого металла, если вы хотите вернуть радиаторы — вы можете это сделать. Пожалуйста, дайте мне знать, и я могу выслать наши условия возврата радиаторов
… мой ответ обратно // (думаю, я должен был достаточно побеспокоиться, чтобы отправить его обратно, но, посмотрев на их Условия использования, отполированные поверхности исключены, поэтому я просто не могу тратить время и силы на неблагополучные компании…
мой ответ назад
Спасибо за ваш ответ, к сожалению, в вашем объяснении удаления «нескольких миллиметров» чугуна есть существенное противоречие, чего нельзя было бы с полировальным кругом и с полировальной головкой (если были подобраны соответствующая голова и зернистость). Так что ваша очень странная защита «нет другого пути» неверна, и я ожидаю, что за 180 фунтов будет выполнена приличная работа, а не 20-30 минутная работа мясника с точильным кругом!
Для информации по некоторым направлениям 3.73мм удалено — вау !!!!!!!! 3,73 мм чугуна, что требует серьезных усилий и во многих областях приводит к уменьшению размера детали отливки до 1 мм или меньше (на самом деле в некоторых местах она полностью отсутствует, что в лучшем случае является поразительно небрежным качеством изготовления).
Я не буду возвращать радиатор, так как я знаком с вашими условиями, так как это было первое место, куда я посмотрел, когда оправлялся от шока, увидев ужасное качество изготовления. Я также не буду использовать ваш продукт или услуги, когда дело доходит до установки радиаторов в остальной части дома, когда оставшиеся ремонтные работы будут завершены. Я никогда не испытывал такого облегчения, когда сначала «тестировал» компанию, прежде чем приступить к работе.
Чугунные радиаторы 4u Отзывы
Привет, Белинда
Спасибо, что нашли время разместить свой отзыв о Trust Pilot.
Прочитав обзор, я провел внутреннее расследование, чтобы увидеть, что мы могли бы сделать лучше в отношении ваших комментариев.
Я попытался охватить все моменты и дать вам ответ на каждый из них.
• «Потратив значительную сумму денег на несколько радиаторов (в тысячах фунтов), я был очень разочарован тем фактом, что почти у всех радиаторов (после заказа шести) отсутствовали детали и они протекали.Мой сантехник смог в основном это исправить ».
◦ Я просмотрел ваш заказ, и до среды, 10 апреля 2019 года, мы не получали от вас писем с сообщениями о каких-либо утечках или недостающих деталях. Если бы нам сообщили о каких-либо проблемах, мы, конечно, работали бы с вами, чтобы решить эту проблему.
• «Один радиатор требует замены детали, поставляемой производителями». Чугунные радиаторы 4 ЕВ реагируют медленно и бесполезно — на ответ уходит несколько дней, а затем нет срочности для решения проблемы
◦ Мы получили от вас письмо 10.04.19, в котором сообщалось, что в одном из радиаторов произошла утечка .По изображению не было ясно, откуда произошла утечка, поэтому мы ответили 10.04.19 в тот же день, запросив дополнительную информацию. Нам нужно было убедиться, что мы собираем правильную информацию, чтобы мы могли правильно решить вашу проблему.
◦ Мы получили ответ от вас 10.04.19 в 16:49, к сожалению, он не был получен до 11.04.19. В этом письме вы отправили дополнительные изображения, которые прояснили задачу. Мы передали эту информацию производителю вместе с изображениями 11.04.19 и сообщили вам по электронной почте, что было сделано, и что мы свяжемся с вами, как только получим ответ от производителя.
◦ 12 апреля мы получили ответ от производителя с просьбой подтвердить, какой радиатор был поврежден, так как в заказе были радиаторы разных размеров. Как только размер был подтвержден, эта информация была передана обратно производителю, и он сообщил, что запасная часть будет окрашена и отправлена вам, которая должна быть доставлена 16 апреля 2019 года.
• «когда я покупал радиаторы. они очень быстро ответили мне, но теперь у них есть мои деньги, они тянут за собой
◦ Мы считаем этот комментарий несправедливым, поскольку мы ответили в тот же день, когда получили ваше первоначальное письмо, и решили проблему за два дня, держать вас в курсе.К сожалению, мгновенного исправления этой ситуации не было, и необходимая деталь должна быть покрашена перед отправкой.
• И даже предположил, что могла быть проблема с тем, как они были установлены, что, очевидно, не так. Я очень разочарован.»
◦ В отношении данного комментария это неверно. В электронном письме вы сообщили нам, что «сантехник сказал, что затянул его настолько, насколько мог, но вода все еще капает, поэтому он подозревает, что есть неисправность на уплотнении.«Мы сообщили, что« это могло быть от слишком сильного затягивания крышки ».
Я очень хочу поговорить с вами об этой проблеме и оставил вам два голосовых сообщения, чтобы мы могли обсудить этот вопрос дальше.
Пожалуйста, позвоните нам по телефону 02393 16 21 68
Еще раз благодарим вас за отзыв и извинения за причиненные неудобства.
Лаура Хаззард
Менеджер по обслуживанию клиентов
Подрядчики по отоплению в Портленде, штат Мэн, в Apex Cast Iron Radiators
Превосходный сервис по ремонту радиаторов для вас
Вам нужна компания, которая может отлить для вас чугунный радиатор? Или, может быть, вам нужна безупречная пескоструйная очистка в Портленде, штат Мэн? В любом случае компания Apex Cast Iron Radiators может предоставить вам надежные услуги в качестве поставщика радиаторов, подрядчика по отоплению или эксперта по пескоструйной очистке.Мы специализируемся на восстановлении, спецификации, ремонте радиаторов.
Обратитесь к нам за услугой по ремонту радиаторов высочайшего качества, и мы превзойдем ваши ожидания! Мы предоставим вам полностью отремонтированные, протестированные и оснащенные фитингами SAE, которые позволят использовать ваш радиатор в системе центрального отопления. Мы также можем сделать это с помощью собственного радиатора. Не сомневайтесь и обращайтесь к нам за безупречным сервисом!
Чугунные радиаторы Apex
Портленд, ME 04101
Позвоните нам по телефону (207) 785-2951, чтобы получить доступный ремонт радиатора!
18 окт. 2012 г.
Я восхищен работой этой исключительной компании.Это действительно надежные профессионалы, и я хочу рекомендовать их всем, кто нуждается в их уникальном сервисе. Спасибо, продолжайте в том же духе!
Обратитесь к нам за услугой по ремонту радиаторов высочайшего качества, и мы превзойдем ваши ожидания! Мы предоставим вам полностью отремонтированные, протестированные и оснащенные фитингами SAE, которые позволяют использовать наш радиатор в системе центрального отопления. Мы также можем сделать это с помощью собственного радиатора. Не сомневайтесь и обращайтесь к нам за безупречным сервисом!
Позвоните нам по телефону (207) 785-2951, чтобы убедиться, что вы нанимаете компанию с хорошей репутацией!
Чтобы обеспечить качество, за которое вы платите, мы работаем только с высококачественными материалами и оборудованием высшего качества.Таким образом, мы знаем, что можем быть вашим надежным поставщиком радиаторов и удовлетворить все ваши требования. Обращайтесь к нам, если вам нужен подрядчик по отоплению, и мы предоставим вам продукцию высокого качества, не имеющую себе равных по качеству и надежности.
Компания Apex Cast Iron Radiators, расположенная в Портленде, штат Мэн, работает по конкурентоспособным ценам, предоставляя удобные скидки и дополнительные часы по запросу. Позвоните нам, чтобы узнать больше о наших условиях, и мы предоставим вам интересующую вас информацию!
Все чугунные радиаторы, которые мы продаем, проходят гидроиспытания, промывают от отложений железа, пескоструйную обработку и грунтуют.Все наши радиаторы могут быть окрашены по заказу клиента эмалевой краской Benjamin Moore.
Услуги:
Оригинальный блок питания чугунного радиатора
Покраска чугунного радиатора краской Бенджамина Мура
Пескоструйные услуги
Промывка внутренних отложений железа
Служба гидроиспытаний
Снятие котла и радиатора (мы предлагаем эту услугу в радиусе 200 миль)
Забрать и доставить
Старые чугунные радиаторы
Наши радиаторы
Наш постоянно обновляемый запас, насчитывающий около 3000 старых чугунных радиаторов, является крупнейшим в Великобритании и Европе и охватывает многие стили радиаторов викторианской и эдвардианской эпох.Стили разделены на два диапазона; Более редкий и оригинальный. Ассортимент Rarer включает радиаторы Chubby Princess, Chubby Churchill, Churchill и Warehouse. У нас также есть постоянно меняющийся ассортимент радиаторов Unusual и Ornate, включая церковные радиаторы.
Ассортимент оригинальных радиаторов включает в себя школьные, принцессу, герцогиню колонные радиаторы, с которыми люди более знакомы: два колонных радиатора, четыре колонных радиатора, шесть колонных радиаторов, девять колонных радиаторов, школьные радиаторы, радиаторы принцессы, 3 колонных радиатора принцессы, Радиаторы Duchess и Радиаторы для больниц.
Наш выставочный зал
Все стили радиаторов со стандартной окраской и полированными покрытиями можно увидеть в нашем выставочном зале, который включает оригинальную напольную плитку. Вы можете посмотреть радиаторы в нашем доме рядом с выставочным залом. Вы даже можете увидеть нереставрированные радиаторы в нашем большом дворе.
Мы можем поставить радиаторы «готовые к работе» на продажу в течение нескольких дней или радиаторы на заказ, как правило, в течение 4-6 недель, однако в текущей ситуации срок поставки составляет не менее 8 недель, просто сообщите нам, если это вызовет проблема.Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения сроков выполнения заказа. Мы можем предоставить центры трубопроводов, чтобы можно было отремонтировать сантехнику в первую очередь. Все указанные даты не являются обязательными и могут быть изменены.
Чугунные радиаторы можно уточнить и заказать в нашем большом выставочном зале или по телефону.
Доставка и сбор осуществляется по всей Великобритании собственным транспортом.
Компания «Старые радиаторы» демонстрирует образцы наших оригинальных радиаторов на различных выставках в течение года и готова ответить на любые вопросы. Для получения более подробной информации обратитесь к странице «Контакты».
ВСЕ ЦЕНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧАЮТ 20% НДС, НО ВКЛЮЧАЮТ ПОКРАСКИ В ОДИН ИЗ НАШИХ ЦВЕТОВ, ПОЖАЛУЙСТА, СМОТРИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В РАЗДЕЛЕ ОТДЕЛКИ.
Снять старые радиаторы дома? — Наклонный форум Сообщество обсуждения проекта
Хорошо, послушайте меня.
ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ И НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО.
Горячий водонагреватель намного превосходит любую идиотскую систему приточного воздуха. Принудительный воздух — отстой.
Горячий водонагреватель создает идеальное тепло и обогревает комнату, не создавая горячих и холодных участков, как приточный воздух.Кроме того, он помогает удерживать пыль и предотвращает распространение инфекционных заболеваний. Он во всех отношениях превосходит принудительный воздух. Во всех новых домах есть принудительная вентиляция, потому что это дешево. Для установки воздуховодов не нужен сантехник, устанавливать воздуховоды может любой человек с 6 классом образования.
Другая часть уравнения заключается в том, что в вашем доме не будет надлежащего верхнего помещения и свободного пространства для воздуховодов. Для установки воздуховодов придется немало рвать. Это, несомненно, потребует снятия штукатурных стен для установки воздуховодов.Тогда ваш подрядчик, вероятно, ПРОЧИТАЕТ рану, и вы навсегда увидите неровность штукатурки. Штукатурка лучше гипсокартона, особенно если вы живете в зоне, подверженной плесени. В любой больнице любого качества всегда есть водяное отопление и гипсовые стены. Удаление радиаторов оставит отверстия в твердой древесине (при условии, что она подлинная и сделана из твердой древесины), которые будут довольно некрасивыми, и их невозможно будет отремонтировать, не имея возможности постоянно видеть ремонт.
Не говоря уже о том, что ваш подрядчик, вероятно, просто откажется от старых водопроводных труб, и вы всегда будете на них смотреть.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО.
В этих старых домах должна была быть горячая вода, это часть очарования, часть оригинальности дома. Оригинальность или ремонт в духе оригинального дизайна всегда добавят доллару к вашим инвестициям.
Горячая вода также продается в старых домах. Эти старые рады часто могут быть довольно богато украшенными.
Я живу в старой части Торонто, мой дом 1922 года, но, к сожалению, в нем принудительный воздух. В моем районе в основном горячая вода, но некоторые дома были оборудованы принудительной вентиляцией.(Почему я не знаю.) Если бы у меня была горячая вода, я бы не стал ее менять, это точно.

Без герметика не провести ни одну сантехническую работу в ванной. Он нужен для заполнения швов. Такое покрытие защищает поверхность от влаги. Материал устойчив к перепадам температуры и образует надежное сцепление. Однако плесень в ванной на герметике — частое явление. Будет полезно узнать о том, как можно убрать грибок.

Плесень появляется, если в помещении слишком влажный воздух. Также на грибок влияет качество вентиляции. При плохой фильтрации воздуха на поверхности образуется много бактерий. Кроме того, нужно позаботиться об утеплении стен. Они помогут предотвратить распространение плесени.

Если герметик от проверенного производителя, стоит поискать другие причины. Часто мебель покрывается плесенью из-за некачественной герметизации швов. Важно следовать инструкции во избежание ошибок во время монтажа. Иначе на поверхности образуются трещины и сколы, из-за чего появятся бактерии.

Вред от бактерий заметен не сразу. Постепенно споры провоцируют заболевания дыхательных путей. Страдают носоглотка, пищеварительная система и другие жизненно важные органы.Особенно опасна плесень для людей со сниженным иммунитетом. Грибок воздействует на них быстрее.

Грибок на герметике в ванной
Как убрать плесень
Важно, насколько давно появился грибок. Если участок был заметен недавно, можно попробовать следующий способ:
Набрать в емкость воду, налить моющее средство. Перемешать.
Смочить в чистящем растворе губку.
Удалить грибок.
Смыть моющее средство.
Дезинфицировать поверхность с пораженным участком.
Подождать 15-20 минут.
Потереть место щеткой или губкой, чтобы дезинфицирующее средство впиталось.
Смыть и протереть поверхность насухо.
Применение бытовой химии
Можно быстро решить проблему с помощью химических средств. Они продаются в хозяйственных отделах. Самыми популярными считаются:
Сillit Bang антипятна. Чтобы удалить черный грибок, достаточно нанести средство на 5 минут.
ASTONISH Mould & Mildew Remover. Действующее вещество — хлор. Он эффективно удаляет плесень. Не нужно тереть или выжидать много времени. Нужно смочить средством губку, слегка протереть ей по поверхности и оставить на 3 минуты. Затем смыть.
Veksa Bathroom cleaner. Средство не разбавляют, а сразу наносят на герметик. Для большей эффективности стоит протереть место щеткой.
Удаление плесени
Народные средства
Есть народные средства, которые гораздо эффективнее покупных. Убрать плесень можно при помощи:
столового уксуса — средство разбрызгивают через пульверизатор, ждут час и смывают теплой водой;
перекиси водорода — надеть перчатки, смочить тряпку или губку в перекиси, очистить поверхность от грибка;
соды — смешать 0,5 ст. л. со стаканом воды, размешать и смочить раствором жесткую щетку;
масла чайного дерева — 1 ч. л. разводят в 200 мл теплой воды, нанести смесь на проблемный участок.
После уборки последним способ останется запах чайного дерева. Он продержится 1-2 дня. Если этот аромат неприятен, стоит попробовать другой метод. Все перечисленные способы эффективны.
На видео об удалении грибка
Меры профилактики
Если позаботиться о следующих вещах, можно предупредить появление грибка:
Вентиляция. Важно, чтобы в ванной был постоянный приток воздуха.
Устранение трещин. Иначе бактерии проникнут в помещение из других квартир.
Утепление стен. Если одна из стен промерзает, нужно провести дополнительную гидроизоляцию.
Избавляемся от черной плесени в ванной комнате раз и навсегда
Черный грибок плесень наиболее распространенной проблемой, которая возникает в любой ванной комнате.
Он появляется в этом месте потому, что там есть благоприятные условия.
Люди ведут активную борьбу с возникшей проблемой при первых же признаках ее появления.
Почему появляется плесень
Возникновение такой проблемы в ванной происходит по причине повышенной влажности.
Здесь же производится постоянно стирка, сушится белье, каждый день хозяева купаются, что способствует появлению влаги и распространению плесени. Влажный климат помещения поддерживают такие показатели:
Отсутствие дневного освещения – специалистами было доказано, что под воздействием ультрафиолетовых и солнечных лучей грибок исчезает;
Недостаточная вентиляция помещения, полное ее отсутствие;
Отсутствие обработки стен, потолков специальным раствором против плесени на этапе строительства;
Сушка белья.
Что негативного несет плесень
Плесень – это вид грибка, который встречается практически везде. Грибница обычно расположена в нескольких метрах от грибкового образования.
Если уничтожить источник или грибницу, только тогда можно избежать плесени. Этот черный коварный гриб может существовать длительный период времени, бороться с ним сложно.
Любая плесень, в том числе черная, негативно влияет на состояние здоровья обитателей дома.
Именно поэтому стоит задуматься, если ваш лечащий врач ставит диагноз заболевание дыхательных путей, то, возможно, что именно гибок, стал причиной болезней. Ненавистный гриб может распространяться не только в ванной, но и за ее пределами.
Таким образом, плесень вместе с воздухом проникает в дыхательные пути, что способствует появлению следующих заболеваний:
Астма;
Аллергия;
Кандидоз и другие.
Способы вычисления плесени
Если вы замечаете первые признаки возникновения черного гриба, значит должны принять все необходимые меры по его устранению.
О плесени свидетельствует появление особого запаха, который напоминает запах подвальных, погребных помещений. В качестве профилактики появления грибка стоит создать неблагоприятные для него условия:
Делать постоянное проветривание ванной;
Не производить сушку влажных вещей;
Проводить чистку вентиляции;
Вмонтировать электрическую вытяжку;
Заменить протекающие сантехнические элементы на новые.
С помощью таких простых рекомендаций можно достичь желаемого результата при борьбе с негативным проявлением.
Как избавиться от плесени путем обновления швов
Наиболее распространенный способ борьбы – удаление затирки, ее верхних слоев. После удаление его с помощью мастерка, другого инструмента, необходимо хорошенько высушить поверхность, в данном случае используют фен.
На следующем этапе весь шов обрабатывают с помощью противогрибкового средства. А после его высыхания приступают к повторному затиранию швов.
С помощью нового герметика можно не только возобновить внешний вид шва, но и устранить грибок между плиткой в ванной комнате.
А вам уже приходилось бороться с черной плесенью в ванной комнате? Если удалось избавиться, поделитесь своими соображениями.
Черная плесень в ванной: как избавиться от грибка, обзор средств
Причины появления плесени
Многие часто спрашивают – почему в ванной часто возникает грибок? Ведь вроде, кажется, что для обеспечения чистоты и порядка все делается – уборка, мытье полов и стен, использование специальных моющих средств. А грибковые пятна все равно возникают вновь и вновь, и очистить их не удается. Для начала стоит выяснить причины появления плесени:
возможно, при монтаже плитки не соблюдены соответствующие нормы и допущены ошибки;
плохая вентиляция в помещении;
пониженный уровень температуры в ванной комнате;
некачественная уборка помещения;
высокий уровень влажности;
проведение постоянных водных процедур – просушивание вещей, стирка.
Зачастую плесневые пятна возникают на плиточных швах, которые весьма портят эстетичный вид комнаты. Но не стоит забывать, что грибок оказывает серьезное влияние на здоровье и может вызвать серьезные последствия. Поэтому при первом обнаружении на швах пятен сразу нужно произвести обработку. Для удаления можно использовать специальную грунтовочную противогрибковую смесь. Швы хорошенько протираются грунтовкой до полного удаления пятен. Их можно замазать затиркой на герметике.
Кроме этого ванну и санузел после принятия ванны или душа, стирки, обязательно нужно проветривать. Для этого нужно открыть дверь. Желательно в вентиляционном канале установить вентилятор для обдувания помещения. За счет этого влага будет быстрее выветриваться.
Хорошо если в комнате имеется горячий полотенцесушитель или радиатор. Если эти элементы отсутствуют, то там можно установить обогреватель для обогревания помещения. Также обязательно нужно делать уборку с использованием моющих средств, которые защищают плитку от грибковых и плесневых пятен.
Повышенная влажность
Она формирует благоприятную питательную среду для микроорганизмов. В первую очередь, это конденсат, который проникает в плохо изолированные трещины между плитками, в пористую поверхность стен и потолка (если они покрашены или оклеены обоями).
Отсутствие ультрафиолета
Прямой солнечный свет – главный враг грибка. Однако далеко не все квартиры могут похвастаться наличием окон в ванной, для северных широт проблема становится более острой из-за малой годичной инсоляции.
Плохая вентиляция
Теплый влажный воздух может задерживаться в ванной по разным причинам. Наиболее частая – засорение вентиляционной шахты или ошибки при проектировании и строительстве. Это одна из самых распространенных причин появления плесени.
Отсутствие спецобработки
Если при строительстве или ремонте не применялись антисептики, то грибок рано или поздно появится с вероятностью, приближающейся к 100%. А если учесть, что специальные составы (или включение особых веществ в отделочные материалы) стали применяться относительно недавно, и не все застройщики включают их в отделку, то такая обработка становится обязательной для всех квартир и домов.
Последствия заражения патогенной флорой
Большинство из нас не понимают масштабов распространенной проблемы. Зачастую хозяйки просто вытирают черные подтеки с поверхностей во время текущей или генеральной уборки, мало задумываясь о пагубных последствиях сырости в санузле.
Во-первых, совместно с плесенью, которая является колонией одноклеточного гриба, появляется грибок – более сложная система организмов. Споры грибка могут присутствовать везде, но размножаются они только во влажной среде.
Во-вторых, процветающая жизнедеятельность грибка может вызвать ряд серьезных трудностей, самым невинным из которых может быть жуткий запах от банных принадлежностей.
Вот некоторые последствия бактериального заражения ванной комнаты:
быстрое разрушение строительных материалов. Черный или белый грибок способен в течение 1-2 лет разъесть любую строительную текстуру до основания. Если не будем принимать меры, станем делать каждый год капитальный ремонт;
витающие в воздухе споры обязательно переместятся в другие комнаты и, обнаружив сырые места, начнут размножаться и там;
патогенная флора свободно попадает в дыхательные пути человека, вызывая аллергические бронхиты и синуситы, астму, тяжелые поражения легких, которые трудно диагностировать;
использование банных принадлежностей, пораженных спорами микробов, вызывает молочницу, стоматит, стрептодермию, аллергические дерматиты, микозы стоп и ногтей;
постоянное вдыхание продуктов выделения и жизнедеятельности бактерий поражает ЖКТ человека, вызывает дисбактериоз, диарею, рвоту, ослабляют иммунитет.
Через некоторое время пушистые разводы и черные полосы между облицовочными панелями на герметике, к нашему огорчению, появятся вновь. Вот список распространенных причин заражения ванной плесенью.
Неверно установленная система вентиляции или отопительная система. Хорошо отапливаемое помещение и задержка влаги — вот предпосылки для разведения вредной микрофлоры.
Отсутствие естественного солнечного света, так как УФ-лучи губительно действуют на жизнь грибков.
Некачественная герметизация межпанельных швов. При поврежденном герметике смещение «точки росы» в стенах при перепадах температур вызывает конденсат, который постоянно увлажняет поверхности.
Поврежденная водосточная система. Постоянно и незаметно подтекающий смеситель или труба под ванной – возможные источники сырости; грибок не удалить, пока не локализовать аварийный участок.
Недостаточная уборка после банных процедур. Испарения и капли влаги на стенах, герметике между кафельными и полимерными панелями необходимо тщательно вытирать после принятия душа.
Сушка в ванной использованных мокрых полотенец. Грибок просто обожает такие эпицентры сырости. Мокрое белье нужно сушить только на свежем воздухе.
Чем опасна плесень для человека
Развиваясь, грибок в ванной оставляет на стенах, швах и на потолке бросающийся в глаза черный след. Кроме этого, ванная комната заполняется запахом затхлости. Со временем агрессивное воздействие грибка может отрицательно сказаться на состоянии отделочных и строительных материалов, вызывая их деформацию и разрушение. Это может повлечь за собой необходимость срочного и дорогостоящего ремонта.
Но есть то, что «за деньги не купишь». Это здоровье.
Споры грибка и плесени, растворенные в воздухе, отрицательно сказываются на здоровье органов дыхания, могут привести к аллергии и многим другим заболеваниям. Особенно негативно влияние, вызванное появлением грибка в ванной, на людей, страдающих астмой, и на маленьких детей, иммунитет которых еще не окреп.
Поэтому бороться с грибком и плесенью в ванной комнате необходимо незамедлительно с самого момента их обнаружения.
Места возникновения плесневых пятен
С причинами мы вроде разобрались, теперь стоит выяснить на каких местах могут возникнуть пятна черного или зеленого грибка. Это упростит работу, а также сэкономит средства для обрабатывания.
В ванной час
Как отмыть плесень в ванной на герметике
Неизменный привет, дорогие друзья и подруги читатели!
Вечный вопрос, плесень в месте герметизации ванны и стены в ванной комнате.
Год назад сидел я, созерцал грибок в ванной на силиконе, и прикидывал. Как же так, почему силиконовый герметик имеет надпись на своей тубе «против плесени», а плесень все равно есть?
Конечно, появилась она не сразу, и года три было все отлично! Но, через это время, на силиконе начали появляться небольшие черные точки. Время шло, черные точки росли, и стало понятно, что «привет плесень».
Но как же надпись на тубе? Заверения производителя?
Давайте разбираться.
Раньше, до строительства дома, я про плесень даже и не беспокоился, не было причины. В старой квартире, где я жил, стык ванной со стеной был просто заложен…кусочками кафельной плитки и бетонным раствором. С удивлением вспоминаю, что плесени не было! Я думаю, вентиляция старых домов(там окно вентиляции как раз над ванной) играла свою важную роль. Итак, вывод номер один. Очень нужна хорошая вентиляция.
Вот что происходит при недостаточной вентиляции
(В доме, к сожалению, пока местную вентиляцию устроить не получилось, все в планах. Но, обязательно будет. Пока ванная вентилируется так: через открытую дверь влага постепенно выдувается на второй этаж, а там в приоткрытое окно)
Итак, продолжим. Да, дело в том, что споры плесени «летают» буквально везде. Небольшое их количество, конечно. Именно поэтому эта «красота» и прорастает при малейшей возможности и благоприятных обстоятельствах. Для роста ей нужны: влага, тепло, и …да и все. Не раз видел, как даже на влажном пластике появляется со временем черный налет. Налет смывается легко, плесени не прорасти вглубь пластика, но появляется он «с радостью», при первой возможности, даже на мокрой пыли. Вывод номер два, если хотите чтобы плесени не было, следите, чтобы было сухо и чисто (это продолжение первого вывода, ведь вентиляция просто уносит лишнюю влагу).
К сожалению, фактор тепла мы с вами не можем убрать. Оно нам и самим очень нужно(в холоде, конечно, плесень расти не будет, но увы).
Получается так, что в ванной (не только, но там особенно) максимально соединяются все факторы, если плохая вентиляция. Постоянно мокро и тепло. Плюс бортик ванной — это не то место, которое постоянно омывается водой, вода туда только брызгами прилетает, да каплями.
И именно в силикон плесень очень хорошо въедается. Он мягкий, нравится ей:)
Но как так, ведь силикон против плесени? Да, производители придумали добавлять в силиконовый герметик фунгициды, которые не нравятся плесени. К сожалению, вдолгую эти вещества не работают. Года два-три, плюс благоприятные условия — и все, привет плесень.
Поэтому, использовать в ванной нужно только герметик с добавкой против плесени. Но, если эта «вредность» появилась — сразу принимайте меры, решайте проблему. В первую очередь задумайтесь о вентиляции. Ну и нужно, конечно, бороться — вырезать испорченный силикон острым ножом, обрабатывать чем-то с антисептическими свойствами — например, уксусом, агрессивными моющими средствами, можно перекисью, и т.д., и наносить новый слой силикона. И внимательно следить за ситуацией повторного появления — плесень трудно вывести, лучше ее убирать, пока она только начинает появляться. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой блог, впереди множество интересных историй про строительство и жизнь в своем доме!
Как удалить черную плесень в линиях для раствора для душа
Вы когда-нибудь заходили в свою ванную и замечали крошечные черные пятна на затирке или конопатке в душе?
Что лучше всего делать в этой ситуации?
Я надеюсь, что вы решили действовать и как следует удалить его, потому что это один из наиболее распространенных признаков активного роста плесени в вашей ванной комнате.
Оставленные без присмотра, эти безжалостные организмы могут вызвать множество сложных проблем в доме.
Короче говоря, эти маленькие черные пятна, образующиеся на стенах вашей ванной комнаты, являются признаком плохой вентиляции.
Или другое средство, позволяющее влаге задерживаться на длительное время.
Это хорошо известный факт, что влажная и влажная среда вызывает рост плесени. [1]
Как только он начнет расти, действуйте быстро, чтобы удалить его, иначе у вас могут возникнуть большие проблемы.
Плесень в ванной комнате удалить сложно, если у вас нет подходящих инструментов или вы не знаете, как ее удалить.
Итак, почему плесень в вашей ванной комнате — большая проблема?
Воздействие влажной среды, например, заплесневелой ванной комнаты, может иметь неблагоприятные последствия для вашего здоровья.
Тем не менее, некоторые люди, которые более чувствительны к плесени, могут иметь более серьезные опасные для жизни симптомы. [2]
Люди замечали раздражение носа, горла, кашель или хрип, зуд в глазах и кожную сыпь от воздействия. Если вы один из людей, страдающих аллергией на плесень, вы можете получить серьезные реакции, даже не осознавая, что плесень была причиной этих эффектов.
Но как именно плесень вызывает все эти проблемы со здоровьем?
В то время как в вашей ванной комнате растет плесень, она выпускает в воздух микроскопические споры.
Эти крошечные споры могут воспроизводиться и распространяться в других частях вашего дома, создавая в доме нездоровый воздух.
Некоторые плесени, не все, которые растут в вашей ванной комнате, также могут выделять токсины, которые распространяются по вашему дому и вызывают проблемы со здоровьем у чувствительных людей.
Black Mold или Stachybotrys любит влажные участки.
Это одна из самых известных форм, часто упоминаемых в новостях. Он может расти за плиткой, на затирке и под черным полом в ванных комнатах и других местах.
Ванные комнаты, которые остаются влажными в течение длительного времени или имеют незаметные утечки, могут вызвать рост плесени через неделю или две.
Итак, важно действовать быстро, когда вы видите рост плесени в ванной комнате или где-либо в доме.
Рост плесени в ванных комнатах также может указывать на другие возможные проблемы.
Это может быть признаком того, что ваш вытяжной вентилятор не работает, или сигналом о том, что где-то в вашей ванной есть утечка.
В любом случае, вы должны действовать быстро, чтобы найти и избавиться от плесени и ее источника влаги.
Помните об этом в следующий раз, когда вы увидите плесень в своей ванной, с какой стороны вы смотрите на нее с поверхности.
Плесень имеет тенденцию распространяться за душевыми стенками при подходящих условиях. Когда вы видите рост плесени, не игнорируйте ее, избавьтесь от нее.
Симптомы плесени в душе: как узнать, что она действительно есть
Если вы думаете, что у вас есть проблема с плесенью в ванной, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы узнать наверняка.
Вам просто нужно знать признаки и запахи, которые могут предупредить вас о том, что у вас может быть плесень.
Первое, на что следует обратить внимание, — это любые признаки повреждения водой.
Это могут быть мягкие стены, отслаивающаяся краска, отслоившиеся обои, обесцвечивание стен, потрескавшаяся или неплотная плитка, падающая со стены душа.
Равномерные зазоры в линиях затирки, если поверхность в ванной выглядит покоробленной или если вокруг душа виден крошащийся гипсокартон.
Оформить заказ Зоны, подверженные плесени
Следующее, на что вы можете обратить внимание, — это любые признаки роста плесени на потолках и вокруг основания душа и туалета.
Часто, когда возникает проблема с влажностью или протечка, эти области выглядят обесцвеченными и мягкими на ощупь.
Часто можно увидеть видимую плесень на затирке между плиткой и герметиком в душевой кабине.
Пахучий запах затхлости в ванной — еще один способ найти проблемы с плесенью.
Иногда можно принять этот запах за влажные затхлые полотенца или влажную одежду, валяющуюся в ванной.
Особенно, если в ванной есть корзина для грязного белья.
Когда вы чувствуете затхлый запах в ванной, узнайте, откуда он. Этот запах является явным признаком того, что происходит рост плесени.
Если вы чувствуете стойкий затхлый запах, даже когда ванная комната вымыта и полностью высохла, это означает, что есть скрытая утечка или накопление избыточной влаги, что привело к росту плесени.
Не совершайте ошибку, не решая проблему.
Плесень может растекаться и требовать дорогостоящего ремонта.
Также имейте в виду, что некоторые плесени выделяют токсины, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно если вы чувствительны к плесени, имеете аллергию на нее или ваша иммунная система ослаблена.
Как избавиться от плесени на силиконовом герметике
Силиконовый герметик — это эластичный материал, который часто используется в душевых для ванных комнат, чтобы вода не попадала за стены и стыки.
Часто эти герметики могут заплесневеть и выглядеть некрасиво.
Обычно это происходит из-за того, что поверхность герметика в ванной остается влажной, в результате чего споры плесени оседают и начинают прорастать.
В этом случае вы можете либо попытаться очистить рост плесени, либо удалить и заменить герметик.
С силиконовых герметиков можно удалить плесень при первом появлении плесени.
Ниже приведены некоторые элементы, которые могут быть эффективны при очистке формы от силиконового герметика.
Мягкое моющее средство
Блич
Средство для удаления плесени
Обычно я не рекомендую использовать отбеливатель.
Но в этой ситуации он может быть эффективным для удаления и уничтожения поверхностных наростов.
Прежде чем пытаться использовать отбеливатель или другие химические вещества, обязательно ознакомьтесь с инструкциями и НИКОГДА не смешивайте отбеливатель с другими химикатами при чистке.
Еще одна важная вещь — использовать защитное снаряжение, такое как перчатки, очки и рубашку с длинным рукавом — вы не возражаете, если на нем появятся пятна отбеливателя.
Вентиляция также важна, всегда открывайте окна и используйте вытяжные вентиляторы.
Следующие ниже шаги можно использовать для удаления плесени с силикона или уплотнения в душе в ванной.
Наполните большую миску водой.
Наденьте перчатки и замаскируйте паровой респиратор. При работе на больших площадях откройте окно и включите вытяжной вентилятор в ванной.
Добавьте в воду небольшое количество отбеливателя, обычно смесь 10: 1.
Возьмите кусок бумажного полотенца и скатайте его диаметром с карандаш
Удерживая оба конца, окуните свернутое бумажное полотенце в раствор отбеливателя.
Поместите его на силиконовый герметик и оставьте на час или два.
Через час снимите бумажное полотенце, промойте пораженный участок и дайте ему высохнуть.
В ситуации, когда форма полностью покрыла герметик или очистка не была успешной, единственное, что вы можете сделать на этом этапе, — это удалить и заменить поврежденный герметик.
Единственное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить образование плесени, — это нанести устойчивый к плесени силикон.
При использовании этого типа герметика вам не придется постоянно чистить или повторно заделывать неприглядные швы в ванной комнате.
Эти формы герметиков предназначены для предотвращения роста плесени и могут эффективно предотвращать просачивание воды за стенки душевых.
При нанесении этих продуктов всегда соблюдайте инструкции производителя по установке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить рост плесени, убедитесь, что вы используете силиконовый герметик на основе устойчивой к плесени.
Их можно найти в любом магазине товаров для дома.
Удалите заплесневелые уплотнения с помощью инструмента «пять в 1» или других инструментов.
Убедитесь, что вы удалили все остатки и старые куски герметика.
Возьмите полотенце или ткань и тщательно вытрите пораженный участок.
Нанесите новый герметик, следуя инструкциям производителя.
Дайте герметику высохнуть.
Лучший самодельный очиститель раствора для плесени (решение для дома)
Это факт, что плесень любит влажную и влажную среду с плохой циркуляцией воздуха.
Подумайте об этом.
Где в вашем доме жарко, влажно и сыро большую часть дня?
Это ваш душ в ванной.
Когда вы принимаете душ, воздух становится влажным и наполненным влагой.
Это идеальные условия для роста плесени, если она сможет найти подходящий источник пищи. Затирка плитки на душевых стенах чаще всего является местом роста плесени.
Вы можете предотвратить появление плесени в этих областях и избавиться от нее, выполнив несколько простых действий.
В большинстве случаев предотвращение роста плесени — лучшее лекарство. Однако иногда это не всегда возможно.
Лучшее средство от этой проблемы — лишить плесень того, что ей нужно для роста.
Влага!
Если вы можете держать плитку сухой после каждого душа, вы вообще можете избежать роста плесени.
Все, что вам нужно сделать, это протирать душевые стенки полотенцем для рук или впитывающей тканью после каждого душа.
Это поможет ускорить высыхание раствора.
Можно даже использовать ракель.
Нет одного метода лучше другого. Главное — удалить лишнюю влагу с плитки и линий затирки.
Кроме того, после душа следует включить вытяжной вентилятор в ванной как минимум на 30 минут.Это поможет удалить влажный влажный воздух и высушить плитку и раствор.
Если на растворе появилась плесень, можно предпринять несколько простых шагов, чтобы решить эту проблему.
Все, что вам нужно, — это некоторые простые повседневные предметы домашнего обихода, такие как 3-процентная перекись водорода, продаваемая без рецепта, перчатки (необязательно), маленькая щетка, ткань.
И защитные очки — чтобы перекись не попала в глаза.
3% перекись — более безопасная альтернатива отбеливателям и другим агрессивным химическим веществам по нескольким причинам.
Хлорный отбеливатель не рекомендуется для чистки плесени, поскольку он выделяет вредные газы и не уничтожает плесень с корнями.
Другие агрессивные химические вещества на основе хлора или аммиака выделяют опасные химические пары, которые могут вызвать головные боли, жжение в глазах и другие проблемы со здоровьем.
3 шага к удалению плесени в растворе для душа
Вот безопасный, простой и быстрый способ избавиться от черной плесени, растущей на растворе в душе.
Просто налейте немного перекиси на саму форму, или вы можете нанести перекись на щетку, а затем начать чистить формы, растущие на растворе.
Когда формы будут удалены, вымойте и высушите область. Мытье стены удалит все остатки процесса очистки.
Последнее, что вы можете сделать, — это протереть стену и запустить вытяжной вентилятор в ванной примерно на 15-20 минут. Доказано, что включение вентилятора эффективно удаляет излишки влаги из раствора.
Если вы действительно хотите предотвратить возвращение плесени, вы можете нанести герметик для затирки.
Герметик для затирки обеспечивает водостойкий барьер.
Кроме того, герметик предотвращает просачивание воды через раствор и попадание за плитку, поэтому рекомендуется наносить герметик ежегодно.
Лучшая затирка для плитки против плесени
Давайте посмотрим правде в глаза, даже если вы регулярно чистите плитку для душа и раствор для душа, есть вероятность, что в конечном итоге в растворе останется какое-то изменение цвета, мыльная пена и грязь.
Когда это произойдет, плесень, скорее всего, начнет расти в этих областях при подходящих условиях.
Почему это происходит?
Затирка, используемая в большинстве душевых, представляет собой просто смесь цемента, песка и воды.
Это делает его пористым и легко впитывает воду. Когда раствор не заделан должным образом, он впитывает воду, грязь и другие жидкости, как губка.
Когда это произойдет, на поверхности раствора начнет расти плесень, потому что в нем есть источник пищи и влага.
Плесень обычно растет в растворе, а не на поверхности плитки для душа.
Это связано с тем, что в процессе отверждения поверхность плитки герметизируется.
В результате на плитке затрудняется рост плесени.
Плесень растет между плитками, на которые наносится цементный раствор. Он растет в этих местах из-за наличия влаги, мыльной пены и других частиц грязи, прилипающих к поверхности раствора.
Это когда у вас может быть проблема с плесенью, которую иногда бывает трудно удалить.
Избавление от плесени на затирке может занять много времени и быть трудным.
Не говоря уже о том, что это может стать дорогостоящим, если рост плесени достаточно сильный, и вам придется заменить раствор.
Как предотвратить появление плесени в линиях для заливки раствора
Самый эффективный способ предотвратить рост плесени на линиях затирки — это правильно запечатать ее.
На рынке есть много герметиков, и некоторые из них лучше других.
Если вы планируете нанести герметик на стену душа в ванной, поищите проникающий герметик.
В этих формах герметиков для затирки используется вода или минеральная основа, которая позволяет небольшим частицам латекса или силикона проникать в раствор.
Когда пористый раствор впитывает герметик, смесь заполняет крошечные гранулированные пространства, которые предназначены для защиты от влаги.
Эти типы проникающих герметиков идеально подходят для душевых. Избегайте использования мембранно-образующих герметиков для швов в душе.
Мембранные герметики задерживают влагу за плиткой, что может привести к образованию плесени.
Если вы хотите предотвратить образование плесени на растворе в душе, убедитесь, что плитка герметизирована подходящим герметиком.
Если у вас есть плесень, растущая в растворе, лучше сначала удалить плесень с помощью перекиси, дать раствору высохнуть, а затем нанести герметик в соответствии с рекомендациями производителя.
При необходимости используйте более одного приложения.
Линии затирки
лучше всего подходят для влажных участков, таких как душ в ванной, при ежегодном нанесении или по мере необходимости.
Если вы используете правильный герметик и наносите его правильно, вы наверняка предотвратите появление неприглядных пятен и рост плесени. Скорее всего, вам никогда не придется долго протирать раствор в душе.
Вот быстрое видео ниже:

4 проверенных метода предотвращения образования плесени на стенах душевых и растворе
Не секрет, что любой источник влаги, смешанный с правильными условиями, вызовет быстрый рост плесени.
Стены вашей ванной комнаты и душа являются прекрасной средой для роста плесени, поскольку большую часть времени они остаются влажными и влажными.
Не говоря уже о том, что в ванной комнате, в которой часто нет окон, сложно обеспечить необходимую вентиляцию.
Итак, как предотвратить рост плесени на стене душевой кабины и затирке?
Хитрость заключается в том, чтобы сделать вашу ванную комнату непригодной для развития плесени.
Это можно сделать, устранив источники избыточной влаги в ванной.
Предотвращение образования плесени в ванной комнате может быть простым, если вы выполните следующие простые шаги:
Правильная циркуляция воздуха
Включите вытяжной вентилятор в ванной, пока вы принимаете душ, и дайте ему поработать еще 20-30 минут после этого.
Это поможет уменьшить количество горячего влажного воздуха в ванной и позволит стенкам душевой кабины и ванной комнате быстро высохнуть.
Если вы живете в старом доме, в котором нет вытяжного вентилятора, подумайте о том, чтобы установить его.
Кроме того, если у вас нет окна в ванной, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, лучшей альтернативой будет установка вытяжного вентилятора.
Любой приток свежего воздуха способствует высыханию ванной комнаты. Большинство вытяжных вентиляторов оснащены встроенным таймером, который позволяет вам установить продолжительность работы вытяжного вентилятора.
Кроме того, некоторые вентиляторы оснащены встроенным гигростатом, который позволяет вытяжному вентилятору в ванной автоматически активироваться при обнаружении высокого уровня влажности.
Эти опции делают управление вытяжным вентилятором для ванной комнаты простым, быстрым и легким.
Избавьтесь от как можно большего количества воды после душа
Возьмите за привычку сушить душевые стенки после каждого использования. Вы можете легко удалить излишки воды с этих участков с помощью ракеля.
Также можно легко протереть стены сухой тканью.
В крайних случаях и в условиях высокой влажности размещение переносного осушителя в ванной комнате может помочь удалить лишнюю влагу и снизить уровень влажности.
Это также поможет быстро высушить ванную.
При использовании осушителей обязательно следуйте инструкциям производителя для эффективной работы устройства.
Постарайтесь сделать стены влагостойкими
Если у вас есть плитка на стенах душевой кабины и на полу, обработайте линии затирки герметиком.
Это поможет сократить количество мусора и других частиц, которые могут попасть в раствор, что приведет к развитию плесени.
Также осмотрите плитки на предмет трещин и отсутствующего раствора, из-за которого вода может просочиться за поверхность.
Почините эти типы мелких предметов, как только найдете их.
Не ждите, пока это станет большой проблемой.
Покрасьте стены ванной комнаты полуглянцевой или глянцевой краской. Это создаст поверхность, которую легко стереть, если на стенах скапливается конденсат.
Установить душевую рамку из стекловолокна. Это помогает значительно уменьшить количество плесени в душе.
Души из стекловолокна изготовлены из непористых материалов, поэтому риск попадания воды на поверхность, который может привести к росту плесени, практически отсутствует.
Кроме того, их легко протирать и обслуживать.
Регулярная чистка
Часто очищайте и дезинфицируйте поверхности в ванной. Регулярная чистка предотвратит рост плесени.
Чистые места, такие как ванна, душевые стенки, туалеты и раковины.
Часто мойте коврики для ванной, особенно если они быстро намокают.Лучше всего мыть их каждые 2-3 дня. Очищайте занавески для душа, часто протирая или стирая.
Плесень имеет тенденцию расти быстрее на нижней части занавески для душа, потому что она постоянно остается влажной.
После каждого душа не забывайте растягивать занавеску на стержне для душа, чтобы предотвратить образование плесени между складками.
Mold Плесень для ванной комнаты под герметиком Stockfoto (redigera nu) 1295682025
Du använder for närvarande en äldre webbläsare och din upplevelse blir kanske inte optima. Överväg att uppgradera. Läs mer. BilderHem bilderUtvalda samlingarFotonVektorerOffset-bilderKategorierAbstraktDjur / naturlivKulturBakgrunder / texturerSkönhet / modeByggnader / sevärdheterAffärer / finansKändisarRedaktionelltUtbildningMat оч dryckSjukvård / medicinHögtiderIllustrationer / clipartIndustrielltInteriörerÖvrigtNaturFöremålParker / utomhusMänniskorReligionVetenskapSkyltar / symbolerSport / fritidTeknikTransportVektorerVintageAlla kategorierVideoHem videoUtvalda samlingarShutterstock SelectShutterstock ElementsKategorierDjur / naturlivByggnader / sevärdheterBakgrunder / texturerAffärer / finansUtbildningMat оч dryckSjukvårdHögtiderFöremålIndustrielltKonstNaturMänniskorReligionVetenskapTeknikSkyltar / symbolerSport / fritidTransportRedaktionelltAlla kategorierRedaktionelltRedaktionellt startsidaUnderhållningNyheterKungligheterSportMusikStartsida MusikPremiumBeatVerktygShutterstock EditorMobilapparPlugin -programBildstorleksändrareFilkonverterareKollageverktygFärgschemanFöretagPriser
Logga в
Registrera dig
Meny
Alla bilder
Alla bilder
Foton
Vektorer
Illustrationer
Redaktionellt
Videor
Musik
Sök med bild
6
Sök med bild
6 Sök med bild
6 Sökévara länk
E-post
Как остановить рост плесени | Полное руководство
Там, где есть влага, есть плесень. А там, где есть плесень, обязательно последуют проблемы со здоровьем, особенно у людей, которые к ней чувствительны.
Если вы не хотите страдать от раздражения горла, заложенности носа, раздражения глаз, кашля или раздражения кожи, то обязательно устраните их рост дома.
Как остановить рост плесени в доме
Контроль влажности. Поддерживайте уровень влажности ниже 60 процентов.
Быстрая сушка влажных материалов. Плесень вырастет всего за два дня.
Очистите, продезинфицируйте и высушите поверхности, склонные к росту плесени.Пароочиститель может.
Устранить утечки. Заменить ветхие старые трубы. Устраните протечки на крыше, стенах и фундаменте дома. Регулярно прочищайте дренаж агрегатов HVAC.
Тщательно просушите вещи перед хранением.
Улучшите воздушный поток дома. Начните с чаще открывать дверцы шкафа и перемещать мебель подальше от стен, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию ограниченного пространства. Чем больше окон вы сможете открыть, тем лучше.
Следите за вентиляцией подвала.Сделайте дренаж в фундаменте, установите осушитель, утеплите стены, установите тепловую плоскость и дайте всей комнате высохнуть.
Как остановить рост плесени на стенах
Подготовьте пораженные стены с обычными белыми, черными или голубоватыми пятнами плесени на стенах. Если он распространился на соседние участки, такие как ковер или другие предметы, удалите их со стен и утилизируйте все, что сможете.
Очистите как можно сильнее. Используйте смесь из одной части отбеливателя и трех частей воды и смешайте ее с жесткой очисткой с помощью прочной губки или щетки.Дайте раствору впитаться в течение нескольких минут. В еще худших случаях вам может потребоваться использовать эту отбеливающую смесь со специальным средством для удаления плесени. Обязательно наденьте резиновые перчатки и респираторную маску для защиты и включите вентилятор.
Полностью высушите стены.
Стены — очень частое место для роста плесени, особенно во влажных помещениях, таких как подвалы, туалеты и прачечные.
Хотя борьба с плесенью на стенах может быть такой же простой, как очистка с помощью чистящих средств, убивающих плесень, существует ряд ситуаций, которые могут оказаться гораздо более сложными.
Если на пористом гипсокартоне растет плесень, простого протирания будет недостаточно для выполнения работы. Целлюлоза, содержащаяся в гипсокартоне, является одним из наиболее распространенных материалов, на которых в доме растет плесень, и поэтому может представлять серьезную проблему.
Если реставрация, поврежденная водой, происходит во влажной среде, в результате чего неокрашенный гипсокартон подвергается воздействию влаги, весьма вероятным результатом является рост плесени.
Когда это происходит, ваша ставка состоит в том, чтобы вырезать все пораженные участки, немедленно избавиться от них и заменить их.
Поскольку плесень имеет тенденцию быть гораздо более скрытной, чем просто расти для всеобщего обозрения, другим частым явлением является рост плесени за вашими стенами.
Небольшие полости вне поля зрения могут задерживать влажность и влажный воздух, что является идеальным местом для роста плесени. В этих случаях проверка плесени и инвазивный осмотр должны проводиться профессионалом для оценки ущерба.
Имейте в виду, что плесень может расти и за обоями, так как клей, прилипающий к бумаге к стене, часто может поглощать влагу и, в свою очередь, производить плесень.
Плесень обычно растет в местах с высокой влажностью и влажностью. Если вы подозреваете, что это может быть проблемой, коммерческий осушитель воздуха будет хорошей инвестицией.
Как остановить рост плесени в ванной комнате
Удалите и замените герметик или конопатку, пораженную плесенью.
Используйте эффективные химические вещества для уничтожения плесени для очистки ванной комнаты, например уксус, отбеливатель или перекись водорода, но не смешивайте эти продукты, чтобы избежать токсического воздействия.
Держите двери и окна в ванной открытыми во время уборки. Это должно высушить ванную и лишить плесени излюбленного места.
Как предотвратить рост плесени в ванной комнате
Купите эффективный вентилятор для каждой ванной комнаты дома. Вентиляционные отверстия могут выводить влагу из ванной и выводить ее наружу. В зависимости от размера вашей ванной комнаты выберите вентилятор с нужным объемом кубических футов в минуту (куб. Футов в минуту).
Используйте вентилятор правильно. Включите вентиляцию во время принятия ванны или душа и оставьте ее включенной еще на 30 минут после выхода из ванной.Найдите вентилятор с таймером для вашего удобства.
Используйте ракель. Возьмите за привычку сушить душевые стенки или ванну с помощью ракеля.
Устранить утечки. Как только вы заметите утечки, немедленно устраните их. Отсрочка ремонта только будет способствовать росту и закреплению плесени.
Просушите все в ванной. После использования губок, мочалок и бутылочек с продуктами выньте их из душа и дайте им высохнуть.
Регулярно стирайте полотенца, коврики и коврики.
Как остановить рост плесени в подвале
Ищите плесень далеко за пределами видимых поверхностей, потому что они имеют тенденцию распространяться дальше, чем открытые части.
Уберите мешки, коробки и другие находящиеся поблизости предметы и поместите их в мешки для мусора, особенно те, которые соприкасались с плесенью.
Удалите ковры и другие напольные покрытия, на которых, как вы подозреваете, может появиться плесень. Утилизируемые предметы можно очистить раствором или восстановить с помощью очистки паром.
Подготовьте пульверизатор с бурой, уксусом и водой или отбеливателем и распылите раствор на стены, окна, трубы и другие приспособления. Оставьте на один-два часа.
На улице немедленно утилизируйте загрязненные материалы, за исключением одежды и ковров, которые можно стирать, и некоторых металлических, пластиковых или влагостойких материалов, которые, по вашему мнению, можно очистить и сохранить.
Через два часа повторно обработайте поверхности в подвале. Лучше переусердствовать, чем дать спорам плесени больше шансов снова вырасти. Потрите поверхности как можно сильнее и используйте щетки на труднодоступных местах.
Промойте очищенные поверхности снова и снова.
Распылите на поверхности бура в последний раз перед тем, как оставить их сохнуть.
Когда подвал высохнет, отремонтируйте и отремонтируйте его, добавив новый пол и изоляцию, и верните предметы, которые вы сняли с него.
Подвалы известны своей влажностью и поэтому являются рассадником вредной плесени.
Хотя небольшое количество плесени здесь и там может не показаться вам серьезной проблемой, вы должны знать, что плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем при вдыхании.
Если ваши дети часто играют в подвале и у вас плесень, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Ваша ставка — остановить рост плесени в ее следах и принять меры для предотвращения ее роста в будущем.
Определите проблемные места в подвале. Это обычно прачечные, ванные комнаты и окна. Поскольку в подвалах обычно холодно и сыро, возможно, это не единственные места, на которые стоит обращать внимание.
Обязательно немедленно отремонтируйте и замените любые участки, поврежденные водой, в этих местах может вырасти плесень, а затем распространиться на области, окружающие повреждение.
Правильная вентиляция подвала также является ключом к предотвращению роста плесени. Убедитесь, что ваши ванные комнаты и прачечные оборудованы вентиляторами, а также убедитесь, что любой прибор, выделяющий влагу, правильно отводится наружу, а не на чердак.
Если движение воздуха в подвале является проблемой, подумайте о покупке воздуховода, чтобы поддерживать надлежащую вентиляцию в подвале.
Оставлять окна открытыми в засушливые дни — это дополнительный способ обеспечить надлежащую вентиляцию подвала.
Приобретение осушителя воздуха в подвале — один из самых эффективных способов остановить рост плесени в подвале.
Вы будете удивлены, узнав, сколько влаги в вашем воздухе каждый раз, когда вы опорожняете осушитель! Жилые блоки идеально подходят для подвала в доме.
Как предотвратить рост плесени в подвесном пространстве
Убедитесь в отсутствии утечек в потолке и стенах подвесного пространства, особенно в компонентах водопровода и воздуховодах HVAC.
Водосточные трубы и водосточные желоба должны разбрызгивать воду в направлении от фундамента дома, чтобы вода не попадала в подполье.
Обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения, при этом, как правило, 1 квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов пространства для обхода.
Утеплить пол помещения и фундаментные стены полиэтиленовой пленкой.
Проверяйте изоляцию два раза в год или ежегодно на наличие проблем с водой.
Вентиляционные отверстия осушителя должны выпускать воздух наружу, а не в пространство для ползания, чтобы показания влажности в помещении не превысили желаемый уровень от 30 до 50%.
Как остановить рост плесени в шкафах
Откройте окна, расположенные ближе всего к поврежденному шкафу, прежде чем положить брезент или защитный слой на пол вашего туалета.
Носите маску для защиты, особенно в ограниченном пространстве туалета.
Распылите воду на пораженные участки туалета, чтобы споры не попали в воздух.
Приготовьте ведро, полное теплой воды с мягким мылом для мытья посуды.
Протрите форму для туалета жесткой щеткой, смоченной в чистящем растворе.
Промойте раствор моющего средства еще раз, разбрызгивая воду.
Высушите все поверхности шкафа, оставив окна и двери открытыми для более тщательной сушки.
Как остановить рост плесени на древесине
Наденьте воздушную маску.
Пропылесосьте пораженный участок, чтобы удалить свободные споры.
Используйте теплую воду и мыло для обработки окрашенного или окрашенного дерева или отбеливатель для необработанного дерева. Вы также можете использовать уксус, чтобы размягчить плесень в течение часа, прежде чем протирать ее, или разбавленный отбеливатель в худших случаях.
Отшлифуйте недавно очищенную область, чтобы избавиться от остатков плесени. После этого вы можете отполировать его, чтобы плесень не вернулась.
Как предотвратить рост плесени на дереве
Контроль влажности древесины. Если они уже намокли, их следует подвергнуть сушке в печи, чтобы древесина оставалась сухой и устойчивой к плесени.
Используйте химическую обработку для эффективного уничтожения и предотвращения роста спор плесени.
Как предотвратить рост плесени после наводнения
Не допускайте попадания воды или влаги.
Выбросьте загрязненные материалы, которые вы больше не можете сберегать, например ковровые покрытия, гипсокартон, мебель, продукты питания или лекарства.
Просушите и продезинфицируйте предметы, которые вам удалось спасти.
Очистить все поверхности дезинфицирующими средствами.
Просушите весь дом или здание в течение одного-двух дней, используя осушители и вентиляторы для удаления влаги.
Как остановить рост черной плесени
Черная плесень состоит из нескольких видов ядовитой плесени, которые процветают во влажной среде, и ее можно распознать по черному или зеленовато-черному оттенку.
Избавьтесь от источника влаги, чтобы предотвратить постоянную конденсацию.
Изолируйте другие части дома от пораженного участка.
Носите маску, предназначенную для защиты от спор черной плесени, и накройте ее, чтобы избежать контакта с указанными спорами.
Обрызгайте формы водой в сухом месте, чтобы споры не разлетелись по воздуху.
Продезинфицируйте пораженные и прилегающие участки с помощью средства для удаления черной плесени или отбеливателя, если последнее не оставляет пятен на поверхности.
Поместите все чистящее оборудование и материалы в прочный мешок для мусора и плотно закройте его, прежде чем выносить из дома, чтобы споры плесени не заразили другие участки.
Как остановить возвращение плесени
Не допускайте выхода пара в доме. Если возможно, вымойте насухо снаружи. Не оставляйте чайники кипящими и по возможности накрывайте кастрюли. Обязательно открывайте окно во время душа или готовки или включайте вентилятор, чтобы все оставалось сухим.
Держите дом отапливаемым, даже когда вы находитесь на улице, чтобы предотвратить образование конденсата на стенах.Оставьте обогреватель на 15 градусов Цельсия.
Проветрите должным образом. Открывайте окно спальни примерно на 15 минут ежедневно или оставляйте двери открытыми как можно дольше. Обеспечьте лучшую циркуляцию, оставив пространство между стенами и мебелью.
Держите все сухим. Есть влагоуловители, которые можно использовать до того, как на стеклянных окнах образуется влага. Также необходимо правильно утеплить дом и установить вытяжные вентиляторы в ванной и на кухне.
Регулярно очищайте ткани и занавески для душа.
После удаления плесени покрасьте дом краской, предотвращающей образование плесени и конденсации.
Плесень — это невероятно серьезная проблема, которая может возникнуть в любом помещении, и ее нужно решать быстро и эффективно.
Имейте в виду, плесень может расти где угодно, на
y поверхности, включая одежду, ковры, продукты питания, внутреннюю часть стен, трубы, потолок, и этот список можно продолжать и продолжать.
Немедленное устранение разливов или скопления влаги также имеет решающее значение.Оставление влаги — верный способ вызвать рост плесени.
Даже такая простая вещь, как мокрое полотенце на полу, может вызвать проблемы.
Один из наиболее эффективных способов остановить рост плесени на ее следах — это купить коммерческий осушитель. Существует множество различных типов и размеров осушителей воздуха, поэтому важно найти тот, который подходит для вашего помещения.
В целом, борьба с плесенью — очень важная задача, поскольку она может нанести структурный ущерб, а также вызвать проблемы со здоровьем у любого, кто ее вдыхает.
Очень важно, чтобы любое пространство, занимаемое людьми любого возраста и состояния здоровья, было полностью сухим и свободным от плесени.
Лента для пресс-форм для ванных комнат по лучшей цене — Выгодные предложения на ленты для пресс-форм для ванных комнат от мировых продавцов лент для пресс-форм для ванных комнат
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ленты для форм для ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая лента для формования ванных комнат в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели ленту для форм для ванной на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в ленте для форм для ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести плесень для ванной комнаты по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Самая выгодная пресс-форма для кухни и ванной комнаты — Отличные предложения пресс-форм для кухонь и ванных комнат от мировых продавцов пресс-форм для кухонь и ванных комнат
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для плесени для кухни и ванной.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая форма для кухни и ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели форму для кухни и ванной на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в плесени для кухни и ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести плесень для кухни и ванной по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

Чтобы Вай Фай сигнал вашей сети был доступен везде, где он вам нужен, можно использовать специальное устройство – повторитель сигнала или репитер. Но в случае, если у вас есть дополнительный роутер, вы можете не покупать отдельный девайс. Большинство маршрутизаторов можно настроить в этом режиме работы. Ниже я расскажу, как из роутера сделать репитер и опишу различные возможные случаи решения этой задачи.

Репитер нужен для того, чтобы не создавать множество дополнительных беспроводных сетей. Это плохо с точки зрения помех и эффективности использования трафика. Лучше сделать более объёмную сеть, используя дополнительное оборудование. Это может быть необходимо по целому ряду параметров:

Вопрос о том, что лучше – роутер или репитер, это вопрос о том, что требуется вам в конкретной ситуации. Если вам необходимо просто расширить сеть, то репитер, несомненно, более удобное устройство. Если же список ваших потребностей шире, то ваш выбор за более комплексным оборудованием. Самый идеальный вариант, это чтобы настройка роутера в качестве репитера была встроена производителем, чтобы он изначально поддерживал работу повторителя. Однако даже если такой режим недоступен, я расскажу вам, как всё равно настроить роутер в режиме репитера.

Не стоит покупать новый гаджет специально для того, чтобы роутер сделать репитером. В этом случае лучше приобрести специальное устройство. Но если у вас есть незадействованный маршрутизатор, то в зависимости от модели, настроек и прошивки, вы можете использовать его для расширения сигнала: либо в качестве репитера, либо в режиме моста.

В чём отличие двух этих режимов? Повторитель – это устройство, которое ретранслирует тот же самый Вай-Фай. Перемещаясь по помещению, вы не будете замечать, что, по сути, подключаетесь к разным сетям. Мост или WDS, со своей стороны, сделает новую сеть WiFi. Весь трафик идёт через основное устройство, но технически вам приходится подключаться к разным подключениям.

Тем не менее, оба типа работы являются достаточно удобными и подходят для того, чтобы сделать расширение для сети. При условии, что нет способа, как настроить WiFi роутер как репитер, его можно соединить при помощи моста, если устройства совместимы между собой.

Вопрос, может ли роутер работать как репитер, решается производителем на этапе создания прошивки. Вы можете прочитать об этом в описаниях или инструкциях к гаджету. Если этот момент для вас важен, то стоит побеспокоиться о нём на этапе покупки.

Например, маршрутизаторы Asus и Zyxel заранее «заточены» под режим повторителя, а вот устройства Tp-Link до недавнего времени могли сделать только мост WDS. Настройка роутера как репитера на этих устройствах будет проходить чуть дольше. Однако производители не стоят на месте, и в новых моделях или в новых версиях прошивки появляются варианты, при которых можно настроить гаджеты как усилители сигнала. Поэтому прежде чем переходить к инструкциям ниже, сверьтесь, какой тип работы поддерживает ваш девайс.

Настройка роутера в режиме репитера – самый простой способ справиться с задачей. Всё, что необходимо, это зайти в веб-интерфейс устройства и настроить тип работы. В оборудовании TP-Link, к примеру, этот раздел так и называется: «Рабочий режим».

Все остальные параметры будут выставлены автоматически. Ваша сеть будет расширена, а гаджет уже в виде репитера сможет раздавать интернет и в проводном, и в беспроводном режимах. При этом имя и пароль будут те же, как в основной сети.

Если настроить второй роутер как репитер не получается ввиду отсутствия этих настроек, то вы всё равно сможете усилить сигнал, настроив мост. Также этот параметр называется WDS. Для этого выполните шаги ниже. Я приведу пример, как настроить роутер TP Link как репитер WiFi и сделать это в режиме WDS.

Перейдите в настройки дополнительного девайса. По умолчанию, разные маршрутизаторы могут быть «завязаны» на одном адресе – например 192.168.1.1. Чтобы настроить WiFi роутер как повторитель и не сделать конфликт адресов, нужно сменить IP-адрес. На вкладке «Сеть» – «LAN» смените адрес так, чтобы последняя цифра была на 1 больше, чем у первого. Например, 192.168.1.2. Сохраните настройки и дождитесь перезагрузки аппарата.

Это способ, как подключить роутер в качестве WiFi репитера, если на самом устройстве данной функции по умолчанию нет. Помните о рисках, связанных с установкой сторонних прошивок: вы теряете гарантию и делаете всё на свой страх и риск.

Если вам удалось настроить роутер как повторитель, то вы сразу заметите улучшение сигнала в тех зонах, где он был слабый или вовсе недоступный. Если вы настроили девайс в режиме моста, то у вас появится новая сеть WiFi, к которой можно подключиться и получать интернет.

Теперь вы знаете, как из роутера сделать ретранслятор – причём владеете несколькими способами этой операции. Ваш дополнительный роутер может значительно облегчить вам жизнь. Следите за обновлениями официальных прошивок – иногда они привносят новые изменения, которые сделают работу с вашим оборудованием ещё проще.

При установке роутера пользователь может столкнуться с проблемой того, что сигнал охватывает не всю предполагаемую область. Для решения проблемы с распространением сигнала можно воспользоваться репитером. На выбор покупателя предоставляется большое количество различной дорогой аппаратуры, но стоит отметить, что пользователь может сам перенастроить один из своих роутеров под репитер. А как настроить роутер как репитер — вы узнаете в инструкции ниже.

Маршрутизатор — устройство, которое есть у каждого пользователя, имеющего доступ в интернет. Но зачастую мы не догадываемся или же просто не используем все его функции. Преимущественно маршрутизатор используется как точка доступа для выхода в интернет. Но также у него есть много других полезных функций. Одна из них — функция ретранслятора Wi-Fi-сигнала.

Слово репитер происходит от английского слова Repeat — повторять. Ретранслятор подсоединяется к сети и получает сигнал от основного маршрутизатора, ретранслируя его на недоступную область для основного роутера. Таким образом, при подсоединении роутера-ретранслятора к сети, пользователь получает Wi-Fi-покрытие в ранее недоступных местах. К основному минусу можно отнести то, что роутер в ретранслирующем режиме предоставляет более низкую скорость в сравнении с основным источником.
Так как из роутера сделать репитер? Процесс установки и настройки роутера в качестве репитера не является чем-то сложным, а значит пользователь может настроить его сам.
Подключение маршрутизатора к ПК
При попытке соединить пару маршрутизаторов в одну Wi-Fi сеть может произойти ситуация, в которой между роутерами возникнет ошибка, связанная с IP-адресами. Для решения данной проблемы пользователю необходимо постоянно изменять IP будущего репитера.
Для того, чтобы настроить роутер, необходимо подключить его по «витой паре» к устройству. Пользователь может использовать также Wi-Fi подключение, но не каждый прибор поддерживает такой тип настройки.
Настройка сети через ПК
Этот способ рекомендуется использовать только в случае, когда у пользователя отсутствует возможность открыть настройки роутера.
Ниже представлена инструкция по настройке:
Открываем меню «Пуск».
В поисковой строке вводим «Панель управления».
Далее в поисковой строке в правом верхнем углу вводим «Центр управления сетями и общим доступом». Также данную вкладку можно найти и без поиска, пройдя во вкладку «Сеть и Интернет». Названия могут отличаться в зависимости от версии Windows.
После этого необходимо открыть вкладку «Изменение параметров адаптера».
Выбрать сеть, настройки который хотите изменить и двойным кликом мыши открыть меню сети.
В открывшемся окне будет предоставлена актуальная информация о состоянии сети и ее основные характеристики. После нажимаем на вкладку «Свойства».
Находим раздел «IP версии 4 (TCP/IPv4)». На каждой версии Windows название данного протокола может отличаться.
Далее двойным кликом открываем меню протокола и выбираем пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».
Также, если имеются иные подключения, необходимо провести и их настройку аналогичным способом.
Виды репитеров Wi-Fi
Существует 2 вида Wi-Fi-репитеров: активные и пассивные. Рассмотрим каждый из них в отдельности.
Активные репитеры
Под активными усилителями связи можно считать репитеры (ретрансляторы), а также точки доступа. Особенность таких ретрансляторов заключается в передачи сигнала во всех направлениях.
Что такое репитеры (ретрансляторы)
Wi-Fi-репитер — ретранслятор связи, основной целью которого является увеличение диапазона получаемого сигнала в отдельных участках. Такой репитер получает сигнал от основного источника связи и ретранслирует его дальше, за зону досягаемости главного роутера. Таким образом, ретранслятор будет полезен в тех случаях, когда мощность основного роутера недостаточна для покрытия связью всей территории, где необходима связь.
Wi-Fi-ретрансляторы используются преимущественно в частных и многоквартирных домах, поскольку для того чтобы покрыть связью какое-либо общественное место, необходима более мощная аппаратура. К таким приборам относятся точки доступа Wi-Fi.
Точка доступа Wi-Fi
Такой прибор является отдельным передатчиком связи, но его конфигурацию можно перенастроить и использовать в качестве ретранслятора основного источника. Таким образом, точка доступа Wi-Fi может работать, как отдельный источник связи и как ретранслятор.
Пассивные усилители сигнала
К пассивной аппаратуре относят антенны, которые получают и распространяют сигнал от маршрутизатора.
Как работают Wi-Fi антенны
Принцип их работы схож с обычными антеннами, установленными в маршрутизаторе. Разница между этими антеннами в том, что они способны как получать, так и распространять сигнал, что дает право называть их усилителями сигнала, а не простыми приемниками.
Настройка роутера TP-Link в режиме повторителя
Для того чтобы настроить второй роутер как репитер, пользователю необходимо верно определить IP-адрес для будущего ретранслятора. Он должен совпадать с подсетью IP-адреса главного роутера. Так как два маршрутизатора будут работать от одной сети, то им необходимо иметь разные IP-адреса. Это нужно с целью предотвращения будущих ошибок.
Чтобы открыть параметры маршрутизатора, пользователю нужно перейти на сайт по адресу: 192.168.1.1 или 192.168.0.1, также с помощью прямой ссылки tplinkwifi.net.
Для изменения IP-адреса маршрутизатора TP-Link пользователю следует:
Пройти в «Панель управления».
Выбрать в меню раздел «Сеть».
Далее найти пункт «LAN».
Указать IP-адрес в соответствии с адресом главного маршрутизатора. Сохранить введенные данные.
Далее ожидать пока маршрутизатор перезагрузится.
В главном роутере в настройках необходимо установить статический канал Wi-Fi. Эта функция позволит добиться стабильной связи для конфигурации оборудования.
После перезагрузки роутера-ретранслятора пользователю требуется выполнить следующие действия:
Пройти в раздел «Беспроводной режим».
Найти пункт «Настройки беспроводного режима».
Включить режим WDS-моста, отметив галочкой «Включить WDS».
Далее нажать на вкладку «Поиск». Система сформирует перечень доступных сетей. Пользователь может подключиться к той сети, которой необходимо усилить сигнал.
После этого пользователю нужно установить настройки Wi-Fi, аналогичные основному маршрутизатору:
указать тип шифрования;
SSID;
пароль.
Куда можно установить ретранслятор Wi-Fi
Учитывая то, что функцией ретранслятора является повторение сигнала, а не улучшение, то Wi-Fi-репитер желательно подключать на тех территориальных участках, где сигнал от основного роутера является слабым или же отсутствует вовсе. Но также важно понимать, что сам репитер должен находиться в том месте, где он будет получать стабильный сигнал от основного маршрутизатора.
Рассмотрим пример. У пользователя имеется двухэтажный частный дом. Основной роутер находится на первом этаже в северо-западной части дома. Соответственно, на данном участке сигнал будет максимальным, в то время как на юго-восточной части дома сигнал будет слабее. Таким образом, для усиления сигнала в юго-восточной части дома логичнее всего установить Wi-Fi-ретранслятор где-то в центре дома. При таком размещении ретранслятор будет находиться в зоне досягаемости основного маршрутизатора и получит стабильный сигнал. Соответственно, он сможет распространить его на недоступную для основного роутера часть дома.
Также пользователь должен понимать, что репитером стоит пользоваться только в том случае, если у пользователя уже имеется второй неиспользуемый роутер. В случае, если у пользователя только один маршрутизатор, разумнее всего приобрести специальное оборудование.
Основные причины ошибок роутера-ретранслятора
По завершении всех установочных работ пользователь может столкнуться с трудностями при пользовании ретранслятором. Рассмотрим, что же делать при возникновении различных ошибок.
Для начала надо проверить к какому маршрутизатору подключено устройство. Проверку можно выполнить через различные приложения. Одно из них — Wi-Fi Analyzer.
И если после всех проверок оказывается, что ретранслятор действительно неисправен, то ниже можете узнать об основных проблемах:
Различные некорректные настройки. Пользователь может установить настройки маршрутизатора по умолчанию и после этого повторить процесс настройки роутера ретранслятора. Каждая модель сбрасывает настройки по-разному. Основной способ — зажатие кнопки “Reset” в течении 10–20 секунд. После этого устройство перезагружается, и настройки скатываются к заводским.
Проблема с IP-адресом. При настройке пользователь может указать IP, который уже используется основным маршрутизатором. Для решения данной проблемы пользователь может изменить IP-адрес, указав для него другие значения, например, изменить одну цифру.
Динамичное изменение IP. Для решения данной проблемы пользователь может повторно указать тип шифрования и пароль.
Использование маршрутизатором режима WPS и DHCP-сервера. Актуально для роутера, используемого в качестве ретранслятора.
Некорректный обмен сигналом между моделями от разных производителей.
Как изменить IP-адрес
Для этого необходимо практически полностью повторить процесс настройки сети, описанный выше:
Открыть «Панель управления».
Выбрать «Центр управления сетями и общим доступом».
Найти «Изменения параметров адаптера».
Выбрать необходимое подключение, у которого требуется изменить IP-адрес. Далее открыть это подключение.
В открывшемся окне найти кнопку «Свойства».
Из списка компонентов выбрать «IP версии 4 (TCP/IPv4)». Двойным щелчком мышки зайти в меню этого раздела.
Перевести галочку на пункт «Использовать следующий IP-адрес». Ввести измененный IP. «Маска подсети» определяется системой автоматически. В пункте «Основной шлюз» ввести значение адреса роутера, с помощью которого получаете доступ в интернет.
После этого рекомендуется перезагрузить оборудование и снова попробовать воспользоваться функциями маршрутизатора-ретранслятора.
Также в случае неудачи пользователь может:
Попробовать сбросить настройки до заводских и произвести настройку оборудования заново с нуля.
Описать свою проблему производителю одного из используемых маршрутизаторов.
Оставить заявку на помощь специалиста своему провайдеру. В обязанности каждого провайдера входит всесторонняя помощь своим абонентам.
Заключение
Каждый пользователь, при желании, может использовать все функции купленной им техники. Это же относится и к маршрутизаторам. Зачастую пользователи относятся к роутеру как к прибору, который дает интернет. И в случаях, когда сигнал не достает до какого-то участка, то обращаются в различные магазины и приобретают дополнительную технику, даже не задумываясь, что они, имея под рукой неиспользуемый роутер, могут сделать из него аналогичный прибор и сэкономить свои денежные средства.
Видео по теме
Как из роутера сделать репитер (повторитель): особенности настройки
Использование wi-fi маршрутизатора (роутера) в домашних условиях стало неотъемлемой частью жизни пользователей всего мира. Но если мощности сигнала не хватает для покрытия всей квартиры, а тем более частного дома, помогает специальный режим, называемый репитером, или повторителем. Для его использования необходимо выполнить предварительные настройки. Понятно, что у пользователя возникает вопрос: как из домашнего роутера сделать репитер.
Подключение роутера к компьютеру
Для настройки роутера в режиме повторителя нужно два устройства. Первый используется как основной, а второй подключается к рабочей станции, таким образом проводится конфигурирование. Кабель подключается одним разъемом к сетевой карте компьютера, а другим – в порт сетевого устройства с пометкой LAN:
Сетевая карта:
Настройка сети на роутере
Необходимо проверить предварительные установки на сетевом устройстве, подключенного к домашнему компьютеру. Зайти на первичный через браузер, используя адрес, указанный на оборотной стороне. Как правило, это: 192.168.0.1 либо 192.168.1.1. Логин для входа – admin, пароль по умолчанию – admin. Откроется главная страница, где будет указана основная информация о сетевом устройстве. Запомнить пункт, где указано текущее значение канала — Channel:
В данном примере это цифра 7. Далее перейти в настройки DHCP-сервера:
Следующая вкладка, необходимая для конфигурирования репитера из роутера (дополнительного) — это Wireless, или «Беспроводная связь». Перейти в «Установки» и выбрать пункт Settings — «Настройки». Выставить в параметре Channel – «Канал» — значение, указанное на главной странице первичного сетевого устройства. В данном примере выставить значение на «семерку»:
Настройка сети на компьютере, если не удалось зайти в настройки с роутера
В случае если при выполнении действий из раздела выше, пользователь не смог зайти в конфигурацию сетевого устройства, следует провести предварительную настройку на домашнем компьютере, а потом вернуться к разделу «Настройка сети на роутере». В «Панели управления» выбрать раздел «Центр управления сетями и общим доступом» и «Подключение по локальной сети»:
Перейти в «Свойства», параметр «IP версии 4». В разных версиях Windows он имеет разные наименования:
Открыть его меню путем нажатия на кнопку «Свойства». Выставить параметры:
После этого закрыть все рабочие окна кнопкой Ok, попытаться подключиться к сетевому устройству еще раз.
Настройка роутера в режим репитера
Рассмотрим, как настроить второй роутер как репитер. Первым делом подготовить рабочую станцию для работы. Зайти в «Панель управления», далее — «Центр управления сетями и общим доступом».
Щелчок левой кнопкой мыши на «Ethernet 3» открывает необходимое меню, затем — «Свойства»:
Выбрать пункт «IP версии 4», также активировать его свойства:
Для того чтобы использовать второй wi-fi роутер в качестве повторителя, необходимо получить к нему доступ. Выставить значения IP-адреса и DNS-сервера вручную. Это необходимо, поскольку DHCP-сервер будет выключен, пока из второго роутера не сделают репитер. В данном случае настройки выставляются так:
Теперь необходимо перевести второй роутер в специальный режим репитера. Первым шагом подключить его к компьютеру физически, как было указано выше, зайти через любой браузер в меню администрирования. Отключить режим на вкладке WPS:
Небольшое пояснение. Так как из второго роутера будет сделан усилитель сигнала wi-fi, опции WPS и DHCP-сервера будут у него отключены. Проверить DHCP-сервер: статус «Отключить»:
Далее перейти в конфигурирование адреса роутера для использования в режиме репитера, запомнить либо записать его.
Важно! IP-адрес второго роутера, настроенного как репитер, будет использоваться только для его конфигурации. В дальнейшем он не понадобится.
Итак, предварительная конфигурация для активации режима повторителя на роутере завершена. Чтобы все внесенные изменения сохранились, перезагрузить сетевое оборудование. Пункт «Системные инструменты», «Перезагрузка»:
Через 2-3 минуты завершится процесс перезагрузки, далее продолжать конфигурирование wi-fi роутера как репитера. Перейти в параметры Wireless Settings (беспроводной связи) и включить функцию WDS. Откроется дополнительное меню, в котором нажать кнопку «Поиск»:
Пройдет процесс сканирования близлежащего пространства, отобразится список устройств, доступных для подключения:
Внимательно посмотреть на полученный перечень, выбрать необходимое, щелкнув на ссылку Connect рядом с устройством. Откроется дополнительное окно, где нужно провести следующие настройки.
Стоит обратить внимание на такой факт. Тип шифрования и пароль к сети wi-fi должен полностью совпадать с настройками в основном маршрутизаторе, а SSID будут отличаться. Таким образом, получаются две отличительные друг от друга wi-fi локальные сети с разными идентификаторами, но находящиеся в одной местной подсети. Сохранить внесенные изменения кнопкой Save. Рекомендуется выполнить перезагрузку после всех операций.
Подключиться к wi-fi сети
Второй wi-fi роутер используют для усиления сигнала существующей беспроводной сети, то есть, у базовой просто увеличивается покрытие. А значит, подключение к ней происходит по такому же паролю.
Открыть список обнаруженных wi-fi сигналов на устройстве пользователя, выбрать имя необходимой сети и ввести пароль, указанный для wi-fi на первичном маршрутизаторе. Подключение завершено.
Однако есть одно НО: скорость работы в интернете, настроенного через репитер, выдает значение в два раза меньше по сравнению с основной ЛВС. Это связано с особенностью такого режима.
Как проверить работу роутера в режиме репитера
Для проверки работоспособности wi-fi роутера как беспроводного репитера рекомендуется воспользоваться специальными программами.
Известное ПО для анализа мощности сигнала wi-fi в помещении на мобильных устройствах – это WiFi Analyzer. Дружественный интерфейс, легкость управления, понятные диаграммы – все это делает программу доступной для любой категории пользователей.
Сброс роутера к заводским настройкам
Если во время конфигурирования из двух wi-fi маршрутизаторов, одного репитера и основного роутера произошла ошибка на каком-либо из этапов, например, пропал доступ к интернету или отсутствует возможность подключения к wi-fi, выполнить следующее. Зайти в конфигурацию устройств и сбросить установки на заводские. Данная опция находится в меню System tools — «Системные инструменты», раздел Factory defaults — «Заводские установки», далее кнопка Reset — «Сброс»:
В случае если не получается зайти на сетевые устройства через браузер, воспользоваться механической кнопкой на оборотной стороне оборудования. Нажать ее тонким предметом и держать в течение 5-10 секунд.
Рекомендации
Есть несколько общих советов, как настроить роутер в разных режимах, в том числе и в режиме репитера:
В разделе Wireless Security – «Безопасность» выставить уровень защиты на максимум, то есть WPA2.
После первого входа в маршрутизатор в обязательном порядке поменять пароль для доступа к настройкам самого устройства. Не стоит давать возможность злоумышленнику использовать чужое сетевое устройство в личных целях.
Пароль придумывается исходя из следующих простых требований: минимальная длина — 8 символов; как минимум одна цифра — 1,2,3; одна заглавная буква — D, F, G; любой спецсимвол — $, *, +. Сам пароль не должен содержать какой-либо личной информации о пользователе.
Если есть возможность, лучше воспользоваться отдельным устройством, выполняющим функции репитера. К сожалению, это не всегда бывает удобно, каждый пользователь сам определяет наиболее удобный для него вариант.
Заключение
В статье был рассмотрен вариант, как самостоятельно из роутера сделать репитер. К инструкции прилагаются скриншоты с подробным описанием. Это удобная функция в том случае, если мощности сигнала wi-fi не хватает на все помещение.
Работу роутера в режиме репитера оптимально использовать в больших помещениях, где надо предоставить услуги беспроводной связи за приемлемую стоимость.
Подгорнов Илья ВладимировичВсё статьи нашего сайта проходят аудит технического консультанта. Если у Вас остались вопросы, Вы всегда их можете задать на его странице.
Похожие статьи
Настройка роутера в режиме репитера — сделать услитель Wi-Fi сигнала
Роутер — одно из широко распространённых устройств, знакомое практически каждому пользователю сети. Однако многие его функции зачастую остаются незадействованными, потому что о них мало кто знает. В основном, роутер используется по прямому назначению — как точка доступа для выхода в интернет с нескольких устройств одновременно. Однако он может работать и в ином качестве. Например, как репитер.
Что такое репитер?
Репитер — это повторитель сигнала. Например, сигнала GSM или Wi-Fi. Принцип его работы прост: находясь в зоне устойчивого приёма, репитер принимает сигнал и ретранслирует его дальше, увеличивая таким образом радиус действия беспроводной сети. Работает это так. Предположим вы находитесь в точке А, а в точке Б на некотором расстоянии находится другой человек, которому вам нужно подать сигнал рукой. Но расстояние слишком велико, и ваш визави не может рассмотреть ваши жесты. Если же между точками А и Б поставить ещё одного человека, который будет одинаково хорошо виден с обеих точек, и он повторит ваш сигнал, то ваш сигнал будет получен. Посредник в его передаче это и есть репитер.
Следует иметь в виду, что репитер ретранслирует принятый сигнал усиливая его и распространяя дальше. Но если сигнал на репитер пришёл очень слабый, обработать его не получится.
Для чего нужен репитер?
Бывает, что в доме или квартире не во всех комнатах хорошо работает Wi-Fi. Причины могут быть разные. На пути сигнала находятся бетонные стены, которые уменьшают радиус действия беспроводных устройств. Может быть просто вы находитесь далеко от роутера или роутер маломощный.
Допустим у вас в квартире три комнаты. При этом источник интернета — роутер находится в прихожей, и в двух ближайших комнатах сигнал хороший, а в третьей, дальней слабоват. Чтобы его усилить, достаточно установить в нужном месте репитер. Он подхватит сигнал и передаст его дальше. И, таким образом, ваша беспроводная сеть будет одинаково доступна из любой точки квартиры. Точно так же можно поступить и на дачном участке, если вы хотите пользоваться интернетом в беседке, а сигнал туда не доходит. Разместите репитер в зоне действия роутера и он увеличит его радиус действия.
Поскольку репитер дублирует сигнал роутера, настройки вашей сети остаются неизменными, не важно подключаетесь вы к репитеру или непосредственно к роутеру. Вы даже не заметите, как ваше Wi-Fi устройство переподключится с одного источника сигнала на другой. Для вас всё будет выглядеть так, как будто вы всё время находитесь в зоне действия одной сети.
Как правило, репитер это отдельное устройство с антенной и адаптером питания. Практически все производители роутеров выпускают и репитеры. Его можно приобрести в точках продажи сетевого оборудования. Стоимость таких устройств относительно небольшая.
Однако часто бывает, что на антресолях завалялся старенький роутер, который давно не используется по назначению. Который вполне может выполнять функции репитера. Зачем платить больше, когда можно настроить второй роутер как репитер?
Точка доступа, мост, репитер
Современные роутеры могут работать в нескольких режимах, однако в большинстве случаев используется только один — точка доступа. Это основной режим, позволяющий клиентским устройствам подключаться к роутеру и получать доступ в сеть.
Однако роутер также может работать в режиме моста (WDS). Этот режим позволяет объединить несколько различных сетей или независимых сегментов сети.
Также возможно использование роутера в качестве репитера или повторителя сигнала. Этот режим как раз нас и интересует.
Имейте в виду, что не каждый роутер может быть настроен в качестве репитера. На некоторых моделях эта опция недоступна. А у популярных роутеров TP-Link она отсутствует на всех моделях. Поэтому, прежде чем заняться настройкой, проверьте документацию вашего устройства и убедитесь, что нужная вам функция в нём поддерживается.
Как сделать репитер из роутера
Наиболее удачно режим репитера реализован в роутерах Zyxel и Asus. Всё очень легко настраивается через веб-интерфейс и работает без нареканий.
Для того, чтобы превратить роутер в репитер нужно сменить режим его работы. У некоторых устройств, как, например, у Zyxel Keenetiс Lite III, режим работы меняется переключателем на задней панели. В этом случае просто нужно выбрать режим «Усилитель» или «Повторитель». Если такого переключателя нет, режим работы меняем через веб-интерфейс.
Вводим в браузере адрес вашего роутера (обычно 192.168.0.1 или 192.168.1.1) и ваши логин и пароль. Если вы не меняли настройки по умолчанию, информацию об этих параметрах можно посмотреть на наклейке в нижней части роутера. Если на этом этапе возникли трудности, изучите документацию к вашему устройству или поищите руководство в интернете.
Будем считать, что вы успешно зашли в веб-интерфейс. Теперь нужно отыскать нужный нам пункт меню.
В роутерах Zyxel вам необходимо перейти на вкладку «Система» и выбрать там пункт «Режим». Здесь ставим галочку в пункте «Усилитель — расширение зоны Wi-Fi», сохраняем настройки и перезагружаем устройство.
Всё, дело сделано. Однако при этом есть одно «но».
После включения режима репитера вы не сможете войти в веб-интерфейс вашего роутера по адресу 192.168.0.1. Веб-интерфейс будет недоступен ни по Wi-Fi ни по кабелю. Потому что репитер получает IP-адрес от главного роутера, раздающего интернет, и этот адрес отличается от адреса по умолчанию.
Чтобы его узнать, нужно зайти на главный роутер и посмотреть список подключённых к нему устройств. Среди них будет и ваш репитер. Здесь же можно посмотреть его IP и при необходимости войти в настройки.
Итак, режим репитера активирован. Осталось одно — подключить репитер к главному маршрутизатору, который раздаёт интернет в вашей квартире.
Для этого на главном роутере и на роутере-репитере нужно нажать кнопку WPS. Она есть практически на каждом современном роутере. Если её нет, режим WPS можно активировать в веб-интерфейсе устройства.
После нажатия кнопок нужно немного подождать. Индикатор Wi-Fi будет некоторое время мигать, пока не установится соединение. На репитере должен загореться индикатор подключения к интернету (WAN). Откройте список доступных сетей на вашем ноутбуке или смартфоне и проверьте качество сигнала.
На маршрутизаторах Asus настройка выполняется таким же образом. В настройках найдите вкладку «Администрирование», а в ней — пункт «Режим работы». Выбираем «Режим повторителя» и жмём «Сохранить». После этого откроется список доступных беспроводных сетей. Выберите нужную и введите пароль. Репитер подключится к сети.
Если вы захотите отключить режим репитера, можно это сделать там же, в настройках режима работы. Разумеется, предварительно выяснив новый IP вашего устройства. Если же таким способом решить проблему не получается, всегда можно воспользоваться проверенным методом — сбросить настройки роутера до заводских с помощью кнопки на задней панели.
Режим повторителя на роутерах TP-Link
Как уже было сказано, производитель роутеров TP-Link не включил в функционал устройства функцию репитера. Однако и TP-Link вполне может играть роль повторителя.
Есть два способа заставить его это делать.
Первый — прошить роутер сторонней прошивкой DD-WRT. Она отлично работает с устройствами TP-Link и режим репитера в ней есть. Однако использование альтернативной прошивки ведёт к потере гарантии. Поэтому, если вы не хотите использовать DD-WRT, можно включить ваш роутер в режиме WDS (мост).
От режима повторителя WDS отличается только тем, что используется он не для расширения радиуса сети, а для объединения двух роутеров, подключённых к интернету, в одну сеть. В вашем случае это будет означать, что вы получите две сети Wi-Fi со своими именами (SSID) и паролями, и скорость интернет будет делиться пополам. Но тем не менее всё будет работать.
Для использования этой опции на главном роутере нужно задать статический канал для беспроводной сети. На разных маршрутизаторах это делается по разному, поэтому изучайте инструкцию к вашему устройству. При использовании роутеров TP-Link, например, нужно зайти в настройки беспроводной сети и в пункте «Канал» выбрать «1».
На роутере, который будет выступать в качестве репитера, нужно сменить IP-адрес. Он должен отличаться от адреса главного роутера, чтобы избежать конфликта IP. Если у главного роутера адрес 192.168.0.1, задайте репитеру 192.168.0.2. При этом следует проверить, что 192.168.0.2 не входит в диапазон адресов, раздаваемых на главном роутере сервером DHCP.
В настройках беспроводной сети укажите тот же статический канал, что и на главном роутере и поставьте галочку «Разрешить WDS». Нажимаем на кнопку “Поиск”. Из списка сетей выбираем ту, к которой нужно подключиться. Выставляем тип ключа такой же как и на главном маршрутизаторе и вводим пароль.
Не забываем отключить DHCP сервер, чтобы в локальной сети он был только один – на главном маршрутизаторе.
Перезагружаем роутер. Теперь он будет получать интернет с главного роутера и ретранслировать его.
Для того, чтобы пользоваться репитером, клиентские устройства (компьютер, ноутбук, смартфон и т. д.) настраивать не нужно. Репитер делает пользование сетью максимально комфортным — несмотря на то, что у вас несколько источников Wi-Fi, беспроводная сеть будет одна и она будет работать с теми настройками, которые были заданы на главном роутере. То есть после добавления в вашу сеть репитера визуально ничего не изменится, все устройства будут продолжать работать точно так же, как и раньше.
Где разместить репитер
Как уже говорилось, репитер только повторяет, ретранслирует полученный сигнал, но не улучшает его. Поэтому размещать репитер или роутер в режиме репитера нужно в зоне устойчивого приёма. Если вы разместите его там, где сигнал уже слабый, качество интернета будет низким.
К примеру, у вас в квартире роутер стоит у входной двери, в зоне устойчивого приёма — кухня, прихожая и первая комната. Вторая комната и лоджия в зоне слабого приёма, поскольку расположены дальше всего. В этом случае репитер нужно разместить как можно ближе ко второй комнате, но обязательно в зоне устойчивого приёма. Например, в первой комнате. Если установить его непосредственно во второй комнате, вы будете видеть, что сигнал Wi-Fi 100%, однако интернет всё равно будет работать плохо.
Приложения, которыми можно просмотреть уровень Wi-Fi сигнала в разных точках квартиры описаны здесь.
Напоследок стоит заметить, что возиться с настраиванием и использованием ротера в качестве повторителя имеет смысл, если в вашем распоряжении уже есть лишний роутер. Если же стоит вопрос о приобретении нового устройства, то правильней будет купить отдельно репитер.
Как настроить роутер как репитер?!
Высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет шагает по нашей стране уже десяток лет точно, успев за это время эволюционировать он медного ADSL до оптоволокна GPON. Развитие устройств доступа тоже не стоит на месте, постоянно совершенствуя имеющееся и придумывая что-нибудь новенькое. Поэтому, в погоне за прогрессом, люди вынуждены обновлять имеющееся оборудование. Не знаю как Вы, а я за это время сменил у себя дома не меньше десятка роутеров. При этом что-то удаётся продать, а что-то остаётся висеть «мёртвым» грузом. А ведь некоторые беспроводные маршрутизаторы можно использовать немного в другой роли и с немалой при этом пользой. Например, как ретранслятор WiFi сети. Я расскажу как настроить роутер как репитер для усиления сигнала беспроводной сети.
Начать надо с того факта, что работать в режиме повторителя или репитера (repeat — англ. повторить) умеют не все роутеры, а только те, в программное обеспечение которых производитель встроил такую функцию. Кстати, в последние годы количество таких устройств значительно увеличилось за счет развития технологии WDS.

Узнать умеет ли ваш роутер работать как репитер можно на официальном сайте производителя. Такую информацию обычно указывают в спецификациях.
В качестве примера я приведу несколько моделей беспроводных маршрутизаторов. Для других моделей, поддерживающих эту функцию, всё будет реализовано примерно так же. Главное понять суть действий, а дальше уже вопросов возникнуть не должно.
Настройка WDS на роутере TP-Link
В веб-интерфейсе маршрутизатора заходим в раздел «Настройки беспроводного режима»:
Ставим галочку «Включить WDS», после чего появятся дополнительные поля для конфигурирования функции.
Нажимаем кнопку «Поиск» и выбираем существующую беспроводную сети Wi-Fi. Вводим пароль и подключаемся к ней. Всё, после этого можно отключать устройство от компьютера и устанавливать в месте плохого приёма.
Маршрутизаторы ASUS и режим повторителя
Тут тоже не всё просто. Вы можете найти две одинаковые модели с разным индексом (например, RT-N12 C1 и RT-N12 D1), из которых один умеет работать в режиме ретранслятора, а другой — нет.
В главном меню веб-интерфейса выбираем пункт «Администрирование», вкладка «Режим работы»:
Ставим флажок на «Режим повторителя» и нажимаем кнопку «Сохранить». Роутер перезагрузиться и далее Вы увидите уже вот такой, урезанный по функционалу, веб-интерфейс:
В разделе «Настройка Интернета» видим список доступных сетей WiFi. Выбираем нужную, вводим пароль и нажимаем кнопку «Подключение». Вот и всё. Главное — не забудьте сохранить настройки устройства.
Netgear и функция повторителя:
Netgear — это ещё один производитель, который в своих беспроводных маршрутизаторах интергирует функцию репитера Вай-Фай. Правда тут тоже есть свои нюансы. 100% работа функционала гарантируется при условии использования только устройств этого производителя. Как эта фукнция будет работать с роутерами других производителей — неизвестно. Да и сам процесс настройки неслабо заморочен, на мой взгляд. У других вендоров это реализовано значительно проще.
Для настройки надо зайти в «Расширенный режим», раздел «Дополнительные настройки»->»Беспроводная ретрансляция»:
Ставим галочку «Включить функцию беспроводной ретрансляции», после чего станут доступны настройки ниже. На главном роутере, который раздаёт Вай-Фай, надо выбрать режим «Беспроводная базовая станция», а в поле «MAC-адрес 1 ретранслятора» прописать мак второго роутера (посмотреть его можно в наклейке на днище устройства). Так же, на базовой станции надо выставить статически используемый радиоканал.
Теперь на том устройстве, которое будет работать репитером выбираем режим «Беспроводной ретранслятор», прописываем IP-адрес (лучше в конце диапазона — 192.168.1.254, например) и прописываем MAC-адрес базовой станции.
Собственно всё. Единственное замечание — на роутере, который работает как повторитель WiFi, DHCP-сервер в настройках локальной сети надо отключить.

Настройка роутера как повторителя за 6 шагов: инструкция
Если под рукой есть парочка рабочих сетевых девайсов, то можно превратить один из них в повторитель, добавив тем самым мощи сигналу. Для этого понадобится эти 2 аппарата друг с другом соединить посредством моста. Руководство рассказывает, как именно действовать.
Как настроить беспроводной мост (WDS) между двумя Wi-Fi роутерами?
В этом разделе рассматривается лишь подготовка, остальные части руководства раскрывают все подробности.
Примечание: схема настройки девайсов разных брендов не отличается. Разница — лишь в интерфейсе меню. Разобраться можно интуитивно.
Прежде, чем приступить к смене параметров, стоит разобраться, что такое мост между этими сетевыми аппаратами, и как он работает. Сетевой мост — это связка двух устройств. Главный роутер, подключенный к сети, посылает сигнал на дополнительный девайс, который просто должен быть подключен к источнику питания. В свою очередь дополнительный аппарат раздает отдельную сеть — работает в качестве репитера. Благодаря этому зона покрытия и сила сигнала увеличиваются.
Важно: чтобы избежать конфликта маршрутизаторов, следует создавать мост между аппаратами одной марки.
Как создать мост между wi-fi девайсами? Для начала нужно попасть на страницу настроек ведущего аппарата:
1. Определить айпи адрес, который прописывается в поисковой строчке любого браузера и открывает страницу параметров девайса. В случае с TP-Link это — 192.168.0.1 или 192.168.1.1.
Совет: если у пользователя модель другой марки, можно посмотреть данные в инструкции или на наклейке (обычно она есть на нижней части корпуса).
2. Система потребует залогиниться: на новых устройствах необходимо вводить admin в оба поля. Эти данные заданы по умолчанию, но потом их можно изменить.
На этом подготовительный этап завершен.
В тему: Как увеличить скорость интернета через Wi-Fi сеть роутера: 7 реальных способов
Настройка главного роутера
После того, как пользователь получил возможность менять параметры маршрутизатора, ему понадобится:
Зайти в раздел с настройками соединения беспроводного типа.

Изменить имя сети и канал. Это необходимо для удобства дальнейшего изменения параметров.

Важно: запомнить число, которое пользователь назначил каналу. Значение этого параметра должно быть идентичным у обоих маршрутизаторов.
Сохранить внесенные изменения.

Если речь идет об уже настроенном основном роутере, то на этом все. В случае, если основной девайс до этого не был подключен к сети, то его также необходимо настроить: ввести тип подключения, айпи, а также маску подсети. Все это можно уточнить у провайдера.
Интересно: у недорого N301 есть специальная клавиша WPS на корпусе. С ее помощью пользователь может за секунду запустить защиту wi-fi.
Узнайте: Как настроить роутер как свитч: инструкция из 12 простых шагов
Настройка роутера «Репитера»
Прежде всего нужно подключиться к девайсу, который будет работать в режиме ретранслятора — повторителя. Для этого понадобится войти в браузер и набрать в поисковой строчке IP аппарата.
Когда юзер окажется на странице настроек, ему потребуется:
Залогиниться. Если данные были изменены пользователем, то соответственно необходимо прописать личные имя и пароль, если же нет — все делается так же, как описано выше.

Зайти в «DHCP» и отключить опцию. Это необходимо, чтобы сетевые настройки раздавало только одно устройство.

Отключаем WPS
Чтобы это сделать, пользователю необходимо отыскать в меню одноименную вкладку и просто поставить галочку на кнопке «Отключить». Перезагрузка девайса требуется для сохранения всех действий. После нужно нажать «Click Here» в меню, которое запустится автоматически.
Интересно: 802.11.ac — передовой вай-фай стандарт. Такие роутеры работают быстрее.
Читайте также: Как открыть порты на роутере: инструкция и 3 способа решения возможных проблем
Изменяем IP-адрес роутера
Сменить айпи аппарата несложно: для этого потребуется всего 5 шагов. Они описаны в таблице.

Шаг 1
Перейти во вкладку Network на странице настроек устройства.
Шаг 2 Перейти во вкладку LAN.
Шаг 3 Изменить последнее число в IP адресе на 2, чтобы получилось 192.168.0.2
Это необходимо, чтобы второй роутер смог работать в режиме репитера wi-fi сигнала первого роутера.
Шаг 4 Сохранить внесенные изменения.
Шаг 5 Перезапустить девайс, чтобы изменения вступили в силу.
Совет: для большого дома или офиса лучше выбирать скоростные модели. Например, есть варианты, которые способны передавать по wi-fi свыше 5 гигабит данных. ARCHER-C5400X — как раз такой.
Инструкция: Как настроить site-to-site PPTP VPN-подключение на роутере TP-Link в 3 этапа
Настройка беспроводного моста (WDS)
В том, чтобы включить мост, нет ничего сложного. Таблица показывает, что нужно предпринять.

Шаг 1
На странице настроек слева выбрать вкладку «Беспроводные соединения» (Wireless).
Шаг 2 Отыскать строчку Network Name. Здесь нужно указать имя новой сети.
Шаг 3 В строке Channel потребуется указать тот же номер канала, что и на основном устройстве.
Совет: если нужно выбрать роутер, который стабильно дает мощный сигнал, лучше отдать предпочтение двухдиапазонному варианту.
Шаг 4 Активировать режим моста WDS. Для этого пользователю понадобится поставить галочку напротив строки Enable WDS Bridging и запустить поиск доступных девайсов с помощью кнопки «Survey».
Шаг 5 В списке доступных вариантов необходимо кликнуть на сеть главного роутера и подтвердить выбор.
Интересно: с RT-AC86U настраивать второй роутер как репитер не придется. Модель поддерживает AiMesh — технологию, с помощью которой можно быстро объединить все аппараты марки в единую мощную сеть.
Строчки SSID и BSSID заполнять не надо: там все автоматически пропишется. Если сеть ведущего аппарата запаролена, то следует отыскать Key type и обозначить, какое используется шифрование. Разумеется, в соответствующую строчку понадобится вписать данные для входа.
Проверить, вышло ли сделать мост между аппаратами, можно так: если статус WDS показывает Run — все налажено.
Возможные проблемы при настройке беспроводного моста (WDS)
О том, что возникли сложности, можно узнать по долгому процессу сканирования: в строчке состояния вместо надписи Run пользователь видит «scan…».
Причины, по которым настроить мост не получилось, могут быть разными. Самая распространенная — неверно указанный вариант шифрования или введенный пароль к главному аппарату. Возможно, что пользователь забыл отключить DHCP. В этих случаях нужно просто повторить настройку по инструкции.
Рекомендация: если у роутера есть USB, к нему можно подключать МФУ и управлять печатной техникой удаленно. Также есть возможность подключить внешний накопитель, чтобы все подключенные к сети устройства смогли открывать эти файлы. У мощного Ethernet GT-AC5300 аж 2 таких порта.
Возможен и конфликт каналов. Как правило, он возникает при использовании аппаратов от разных производителей. Решение — поэкспериментировать с обозначениями канала, вводя в поле разные цифры.
Если в меню маршрутизатора пользователь видит Wireless — Wireless Bridge, то во время настройки ведущего устройства необходимо ввести MAC второстепенного, а в параметрах второстепенного — основного. Также следует проверить состояние фильтрации по MACам: функция не должна быть активна на главном аппарате.
Смотрите также: Как настроить роутер ASUS как VPN сервер в 5 шагов?
Как видно, «проложить» мост между 2 сетевыми аппаратами несложно. Если не отвлекаться, на все уйдет максимум полчаса. Важно лишь четко следовать этому руководству, чтобы избежать неполадок и не перенастраивать все заново.
Как Настроить Роутер TP-Link В Режиме Репитера WiFi — WDS мост
Роутер в режиме wifi репитера, повторителя или WDS моста — это очень удобная функция, встроенная во многие модели TP-Link. Она позволяет использовать обычный маршрутизатор в качестве усилителя сигнала от другой беспроводной точки доступа и называется «WDS мост». Однако не все модели имеют эту настройку, поэтому если у вас появилась необходимость использовать свой роутер ТП-Линк как повторитель wifi сигнала, то нужно убедиться, что она в нем присутствует. Как настроить wifi роутер TP-Link в режиме репитера (WDS моста) в качестве усилителя или повторителя беспрводной сети? Поговорим в этой статье.
Для чего нужен режим репитера, повторителя или усилителя на маршрутизаторе?
Использовать роутер как репитер удобно в том случае, если есть необходимость продлить WiFi до какой-то отдаленной комнаты и при этом у вас имеется незадействованный второй маршрутизатор. В этой ситуации не нужно докупать отдельное устройство — просто ставим его между источником и тем местом, куда сеть не дотягивается, и переключаем его в режим повторителя WiFi (о том, что такое усилитель wifi как отдельный гаджет, написано более подробно в другом посте). Он подхватывает сигнал и продлевает дальше, насколько хватает мощности его антенн.
Что такое WDS мост на роутере?
WDS мост — это одно из названий функции работы wifi роутера в качестве повторителя сигнала. Используется для объединения двух беспроводных сетей в одну по WiFi путем подключения двух маршрутизаторов через WDS мост (bridge).
Например, у вас есть две совершенно разных локальных сети. Если к каждой из них подключить по роутеру, перевести их в режим WDS моста и настроить друг на друга по WiFi, то можно сделать одну общую сеть.
Как работает WiFi роутер TP-Link в режиме моста WDS
Маршрутизаторы TP-Link — это пример, когда функция создания беспроводного моста WDS объединена в одной настройке с режимом репитера (повторителя). Из-за этого может возникнуть путаница.
В чистом виде они отличаются тем, что при использовании роутера в качестве только повторителя wifi он будет всего лишь продлевать существующий сигнал. Вы на своих телефонах и ноутбуках везде в зоне приема будете видеть одну единственную сеть, как будто работает только один роутер, только очень мощный.
WDS мост подразумевает, что второй роутер будет ретранслировать также свою собственную беспроводную сеть, у которой будет свой SSID, и соответственно, свой пароль от нее. При этом эти сети никак, кроме общего интернета, между собой не будут связаны. Вы с телефона или компьютера сможете увидеть сразу два подключения и выбрать любое из них для выхода в интернет. Но для работы с локальной сетью нужно присоединиться именно к той, к которой подключены все остальные устройства.
Кроме того, в режиме моста-WDS TP-Link умеет передавать интернет на устройство без поддержки WiFi, то есть работать в режиме клиента.
В других моделях WDS, WISP и Repeater (Extender) разнесены по разным разделам меню.
Что нужно для работы роутера TP-Link в режиме повторителя, или WDS моста?
Для того, чтобы задействовать роутер ТП-Линк как повторитель wifi, необходимо всего лишь одно условие:
Он должен поддерживать данный режим. При этом не важно, какой фирмы ваш основной маршрутизатор, раздающий сигнал — Asus, D-Link, Zyxel, Keenetic и т.д. Стандарт WiFi для всех одинаковый, поэтому роутер в режиме усилителя сможет подхватить любую сеть.
Прежде, чем искать режим репитера или WDS моста в настройках, посмотрите спецификации своей модели на сайте производителя. Он может называться, как «Repeater» или «Extender», «WDS», «мост», «повторитель», «усилитель». Сегодня существует небольшая путаница в терминологии, у каждой фирмы они могут немного отличаться, поэтому за любым из этих наименований вполне может скрываться как раз то, что нам надо.
Настройка режима репитера TP-Link (WDS)
Для того, чтобы настроить роутер TP-Link в качестве репитера wifi, необходимо сначала правильно назначить ему IP адрес из той же подсети, что и маршрутизатор, с которого планируется принимать сигнал. Поскольку оба роутера будут работать в рамках одной сети, у них должны быть разные айпишники.
Допустим, что главная точка доступа или роутер производства тоже TP-Link. Тогда у обоих роутеров по умолчанию IP адрес имеет значение 192.168.0.1. Следовательно, для роутера-репитера необходимо поменять последнюю цифру, например на «2».
Другой пример — главный маршрутизатор у нас от Asus, у которого стандартный IP — 192.168.1.1. В этом случае на роутере TP-Link в режиме повторителя нужно будет прописать адрес 192.168.1.2, то есть поменять уже два числа в последнем и предпоследнем блоке.
Для того, чтобы сменить айпишник на TP-Link нужно зайти в панель управления, пункт меню «Сеть — LAN» и в качестве IP-адреса указать тот, который мы определили, в соответствии с адресом основного устройства.
О том, как зайти в настройки роутера, чтобы поменять его адрес, читайте в другой моей статье. Предварительно также рекомендую вернуть заводские настройки TP-Link.
Применяем настройки кнопкой «Сохранить» и ждем, пока роутер перезагрузится.
А пока он это делает, зайдите на первый маршрутизатор и выставьте на нем статический канал WiFi на выбранной для ретрансляции частоте — это необходимо для стабильной связи в нашей сегодняшней конфигурации. О том, как это сделать, читайте в специальной статье.
Далее возращаемся в админку роутера ТП Линк в режиме репитера и разделе «Беспроводной режим — Настройки» активируем флажком пункт «WDS».
После чего нажать на кнопку «Поиск» — откроется список доступных для коннекта сетей. Выбираем ту, которую нужно усилить, и нажимаем на ссылку «Подключить».
Далее остается только задать те же параметры для wifi, что и у основного роутера — выбрать тип шифрования, SSID и пароль — и сохранить изменения.
Как настроить роутер TP-Link в режиме моста WDS в новой прошивке?
Сложность настройки режима моста на маршрутизаторе TP-Link, которая заключалась в том, что она не вынесена в отдельный «режим», а все параметры прописываются в нескольких различных разделах меню. Эта путаница никуда не исчезла и в новой версии ПО с админкой в бело-голубых тонах.
Для того, чтобы активировать эту функцию в современных моделях ТП-Линк, заходим в панель администратора и открываем во вкладке «Дополнительные настройки» пункт «Системные инструменты — Параметры системы». И ставим галочку на «Включить мост WDS» в блоке «Беспроводной режим 2.4 ГГц» или «5 ГГц» — в зависимости от того, какая частота у второго роутера, к которому мы хотим подключиться по WDS.
Далее жмем на кнопку «Поиск» и выбираем из списка находящихся в зоне действия сетей ту, с которой мы хотим создать мост.
После этого автоматически подставится MAC адрес основного роутера. Нам же нужно выбрать тип шифрования и ввести пароль для подключения к этой сети, после чего сохранить настройки.
Следующий шаг — отключить DHCP-сервер на роутере в режиме моста, так как теперь функцию раздачи IP адресов возьмет на себя основной маршрутизатор. Для этого идем в раздел «Сеть — DHCP-сервер» и убираем флажок с пункта «Включить DHCP сервер»
Наконец, последнее действие, которое нам нужно совершить, это зайти в меню «LAN» в этом же блоке меню и прописать вручную новый IP адрес для данного устройства из диапазона разрешенных для использования, который указан в настройках основного роутера.
Как зайти на роутер TP-Link, который настроен в режиме повторителя WiFi?
После того, как маршрутизатор TP-Link перевелся в режим репитера-моста, он начинает получать IP адрес от DHCP сервера, который настроен на первом главном роутере. Но если вы вдруг передумали использовать его в качестве повторителя сигнала, а хотите перевести обратно в точку доступа, не прибегая к полному сбросу, встает вопрос, как теперь на него зайти — ведь старый IP адрес, который был у него по умолчанию, больше не действует.
Начнем с того, что никто не отменял возможность полного сброса к заводским установкам. Но и без этого кардинального действия все решается очень просто.
Нам необходимо войти в панель управления основного маршрутизатора, посмотреть список клиентов и найти среди них второй роутер. Там будет указан его текущий IP, через который можно будет зайти в панель и изменить режим работы.
Почему WDS мост на роутере TP-Link не работает?
По идее, если все сделать правильно, то никаких сложностей в эксплуатации возникнуть не должно. Однако, случаются ситуации, когда интернет в режиме моста не работает.
Мы нашли два решения, которые могут помочь справиться с проблемой.
Отключить на обоих роутерах функцию WPS (или QSS)
Деактивировать DHCP сервер на основном роутере и назначить ip адреса в сети вручную
Честно говоря, не знаю, как они могут мешать, но тем не менее, практика показывает, что именно из-за этих включенных настроек зачастую режим WDS на TP-Link работает нестабильно.
Спасибо!Не помогло
Лучшие предложения
Александр
Специалист по беспроводным сетям, компьютерной технике и системам видеонаблюдения. Выпускник образовательного центра при МГТУ им. Баумана в Москве. Автор видеокурса «Все секреты Wi-Fi»
Задать вопрос
Расширьте сеть Wi-Fi, используя старый маршрутизатор в качестве повторителя
Недавно я переехал в новый дом, и одной из самых первых вещей, в которую я вложился, было подключение к Интернету. Как и в случае с большинством широкополосных соединений, провод для роутера протягивался внутрь из угла квартиры. Чтобы не портить внешний вид из-за длинных проводов, мы решили установить там сам беспроводной маршрутизатор.
Маршрутизаторы в изобилии (через Shutterstock)
Все было хорошо, если только мы не использовали подключение к Интернету на кухне или балконе.В этих местах сила связи была почти нулевой, и тогда я решил использовать свой старый маршрутизатор в качестве ретранслятора.
Мне удалось расширить зону действия своего Wi-Fi, превратив старый маршрутизатор в ретранслятор, и я задокументировал все шаги, связанные с этим. Так что, если вам нужна помощь в настройке домашнего беспроводного подключения, читайте дальше.
Шаг 1. Получение сведений о Wi-Fi от основного маршрутизатора
Первое, что вам нужно сделать, это узнать подробности подключения Wi-Fi, к которому вы в настоящее время подключены.Вам понадобится имя SSID, то есть имя, под которым маршрутизатор транслирует Wi-Fi, пароль, используемый для подключения, и, наконец, тип безопасности. Самый простой способ получить эту информацию — подключиться к сети Wi-Fi и выбрать Properties из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши.
SSID — это имя сети, к которой вы подключаетесь, а тип безопасности и ключ безопасности сети находятся на вкладке Безопасность в свойствах беспроводной сети.Запишите эти настройки в блокноте , прежде чем перейдет к следующему шагу. Эти настройки также доступны в настройках администратора маршрутизатора, но в этом нет необходимости.
Примечание: Если вы используете Connectify или любую другую виртуальную точку доступа в качестве базовой сети Wi-Fi, типом безопасности по умолчанию является безопасность WPA2.
Шаг 2. Сброс старого маршрутизатора и подключение
После получения всех необходимых данных от основного маршрутизатора подключите старый адаптер и сбросьте его до заводских настроек.В большинстве случаев есть специальная клавиша сброса, или вам, возможно, придется нажать и удерживать кнопку WPS в течение нескольких секунд. Лучше всего выполнить сброс маршрутизатора и начать с нуля.
После этого отключитесь от основной беспроводной сети и подключитесь к дополнительному маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet или Wi-Fi. Если вы перезагрузите маршрутизатор, SSID Wi-Fi по умолчанию и пароль должны быть записаны на устройстве или в инструкции по эксплуатации. Вы также можете открыть страницу поддержки продукта, чтобы получить информацию.
Проводное или беспроводное: дождитесь, пока компьютер получит IP-адрес по умолчанию, и подключитесь к нему с помощью браузера по умолчанию. В большинстве случаев IP-адрес по умолчанию — 192.168.0.1, но диапазон может варьироваться в зависимости от настроек производителя. На странице входа попробуйте использовать учетные данные по умолчанию как «admin» для имени пользователя и пароля.
Шаг 3. Настройка маршрутизатора как повторителя
Как только вы окажетесь в панели управления маршрутизатора, откройте настройки беспроводной сети.В этих настройках вы найдете параметр под названием Operation Mode . Выберите это и измените его на Repeater . Затем нажмите кнопку Search / Survey , чтобы найти список всех доступных беспроводных сетей вокруг вас.
После того, как вы найдете свою сеть в списке, нажмите Connect, введите пароль Wi-Fi для вашего основного подключения и сохраните настройки. Если вас не спрашивают пароль беспроводной сети, откройте страницу безопасности беспроводной сети и настройте параметры вручную.
Параметры безопасности беспроводной сети и код доступа должны соответствовать основному маршрутизатору, это та же информация, которую мы получили на шаге 1. Наконец, вы получите возможность перезагрузки. После перезагрузки вы увидите, что вторичный маршрутизатор установлен в режим ретранслятора с тем же именем Wi-Fi.
Шаг 4. Размещение маршрутизатора
Если ваш основной маршрутизатор находится в одном конце дома, не размещайте вторичный маршрутизатор на другом конце. Вместо этого поместите его где-нибудь посередине, где вы все еще получаете половину диапазона беспроводной связи.Это загрузит сигнал на другой конец дома, куда никогда не доходил сигнал первого маршрутизатора.
Теперь вы можете наслаждаться бесперебойным подключением к Интернету по всему дому без потери связи. Это особенно хорошо для балконов, когда вы не можете пропустить ежедневные новости, потягивая чашку свежесваренного кофе и наслаждаясь свежим утренним воздухом. В зависимости от маршрутизатора у вас могут возникнуть дополнительные вопросы по настройке. Пожалуйста, задавайте их в комментариях, и я постараюсь ответить.
Последнее обновление 8 фев 2018
В указанной выше статье могут содержаться партнерские ссылки, которые помогают в поддержке Guiding Tech. Однако это не влияет на нашу редакционную честность. Содержание остается объективным и достоверным.
.
Как превратить старый маршрутизатор в расширитель Wi-Fi
Если вы не живете в крошечной квартире или бунгало, редко бывает, что один маршрутизатор может покрыть весь дом. Вместо того, чтобы жаловаться своему другу на места, где вы не можете слушать Spotify или смотреть видео на YouTube, вы можете что-то с этим сделать: превратить старый маршрутизатор в расширитель, который захватывает сигнал данных Wi-Fi из воздуха и повторно передает его.
(Изображение предоставлено: Shutterstock / Casezy idea)
Старый маршрутизатор легко перенастроить на повторитель, чтобы устройство получало сильный сигнал Wi-Fi и отправляло новый поток данных в ранее не подключенные области.Хотя это почти ничего не стоит, не ждите чудес от Wi-Fi. Тем не менее, это хороший способ недорого наполнить дом беспроводными данными.
Мы превратили запыленный роутер Netgear R7000 802.11ac в ретранслятор в качестве примера того, как это сделать. Используя Netgear Genie, бесплатное приложение для управления сетью маршрутизаторов Netgear, мы легко превратили старый маршрутизатор в расширитель Wi-Fi, чтобы добавить Wi-Fi в гостевую комнату в моем подвале.
Общий процесс для других маршрутизаторов аналогичен, но не полностью аналогичен.Если у вас нет одного или чего-то подобного (например, R6700 или R6900), вы можете получить подержанный примерно за 20 долларов в Интернете.
1. Найдите совместимый маршрутизатор
Если у вас есть старый маршрутизатор, обратитесь к руководству, чтобы убедиться, что устройство можно преобразовать в расширитель или повторитель, и получите конкретные инструкции. Если маршрутизатор не поддерживает работу в качестве повторителя или повторителя с использованием прошивки производителя, есть другой способ. Посмотрите, может ли маршрутизатор использовать прошивку с открытым исходным кодом (например, DD-WRT).Если это так, скорее всего, вы действительно сможете использовать свой старый маршрутизатор в качестве повторителя.
Будьте осторожны с маршрутизаторами из эпох 802.11b и g; они не будут работать должным образом, потому что у них более низкая максимальная пропускная способность, что создает узкие места в вашей сети. Посчитайте: если у вас соединение со скоростью 100 Мбит / с, а пиковая скорость повторителя ограничена 11 или 54 Мбит / с, вы, вероятно, будете тратить большую часть своей полосы пропускания на более старый маршрутизатор. Подойдет только маршрутизатор 802.11n или ac.
Наконец, маршрутизаторы Asus AiMesh могут соединяться друг с другом для создания самостоятельной ячеистой сети.Есть 17 маршрутизаторов Asus, которые поддерживают инструмент AiMesh и могут автоматически создавать топологию ячеистой сети для заполнения дома беспроводными данными. Однако вам нужно будет загрузить новую прошивку, чтобы она работала.
ПОДРОБНЕЕ: Как настроить удлинитель Wi-Fi для получения наилучшего сигнала
2. Обновите прошивку и сбросьте настройки
После получения и установки последней прошивки R7000 и подключения маршрутизатора к нашей сети с помощью перемычки Cat5 , мы открыли окно браузера и набрали «www.rouoterlogin.net «, чтобы открыть экран входа в систему. Маршрутизаторы других производителей будут иметь другие адреса или фактические IP-адреса, например 192.168.1.1. Подробные сведения о марке маршрутизатора см. в таблице ниже.
Торговая марка
IP-адрес
URL

Asus
192.168.1.1 http://router.asus.com
Belkin
192.168.2.1 http: // router
D-Link
192.168.0.1 http: //mydlinkrouter.local
Linksys
192.168.1.1 http: // myrouter .local
Netgear
192.168.0.1 http://www.routerlogin.net
TP-Link
192.168.1.1 http://tplinklogin.net или http: / /tplinkwifi.net
По умолчанию для многих маршрутизаторов Netgear используется пароль admin / password, но другие используют разные комбинации, наиболее распространенными паролями являются admin, default, 1234 и пароль.Если эти пароли по умолчанию не работают, вы обычно можете найти правильные на страницах поддержки продуктов производителя или на таких сайтах, как RouterPasswords.com и Router-Reset.com.
Излишне говорить, что вам следует как можно скорее сменить пароль на более безопасный (и у нас есть удобное руководство, которое проведет вас через этот процесс). Если вы установили новый пароль для маршрутизатора и забыли его, продолжайте и выполните полный перезапуск, который сотрет все существующие данные из системы.Обычно вы делаете это, удерживая кнопку сброса в течение 20 или 30 секунд, а затем маршрутизатор перезагружается.
Для изменения конфигурации мы использовали программное обеспечение Netgear Genie, встроенное в маршрутизатор R7000. После входа в систему перейдите в раздел «Беспроводная связь» на главной странице конфигурации. Затем откройте внизу Advanced Setup и Wireless Repeating. Начните с раздела 2,4 ГГц вверху и убедитесь, что имя сети и пароль совпадают с остальной частью сети, чтобы обеспечить надежный роуминг от маршрутизатора к повторителю.Затем нажмите или коснитесь Включить функцию беспроводного повтора, а затем — Беспроводной ретранслятор.
3. Установите статический адрес
Это немного сложно, но затем вам нужно ввести статический IP-адрес для ретранслятора. Мне нравится использовать 192.168.1.2 (на единицу выше адреса базового маршрутизатора), чтобы обозначить, что это часть инфраструктуры локальной сети, а не клиент или принтер. Я храню рукописный список статических адресов, прикрепленных к маршрутизатору, чтобы в дальнейшем избежать путаницы с IP-адресами.
Почти готово.Убедитесь, что маска подсети соответствует маске маршрутизатора — маска подсети — это то, что маршрутизатор использует, чтобы определить, являются ли сегмент сети и клиент локальными или удаленными. Эту информацию обычно можно найти в программном обеспечении маршрутизатора на том же экране, что и только что установленный IP-адрес. Самая распространенная маска подсети по умолчанию — 255.255.255.0, и нет причин менять ее.
Прежде чем вы закончите, отметьте поле Disable Wireless Client Association и введите MAC-адрес маршрутизатора; Обычно он находится на наклейке на задней или нижней стороне маршрутизатора или прилагается к документации устройства.
4. Повторите для 5 ГГц.
R7000 — двухдиапазонный маршрутизатор, поэтому перейдите к разделу 5 ГГц и повторите предыдущий набор инструкций. Когда вы закончите, нажмите Применить. Маршрутизатор должен перезагрузиться и через пару минут начать вести себя как беспроводной повторитель.
5. Проверьте свою работу
Пришло время настроить повторитель. Выберите место с розеткой переменного тока, которое находится примерно на полпути между сетевым маршрутизатором и зоной, которую вы хотите заполнить Wi-Fi. При поиске лучшего места для вашего роутера нужно беспокоиться о многих особенностях, но вы в основном ищете золотую середину, где вы получите наилучшие показания.
Запустите повторитель и с помощью ноутбука, телефона или планшета попробуйте выйти в Интернет. После этого проверьте Speedtest.net на доступной пропускной способности. Потребуется несколько проб, много ошибок и, возможно, удлинитель, если розетка переменного тока находится не в нужном месте.
Мне потребовалось около 15 минут и четыре попытки, чтобы найти подходящее место: примерно в 60 футах от маршрутизатора в подвале, что позволило повторителю R7000 омыть гостевую комнату Wi-Fi. Результаты говорят сами за себя.Используя Speedtest.net в качестве эталона, вот наши результаты:
15 футов от маршрутизатора
Гостевая комната

Ping: 11 мс
Ping: 14 мс
Загрузка: 105,2 Мбит / с
Загрузка: 84,5 Мбит / с
Загрузка: 35,3 Мбит / с
Загрузка: 27,9 Мбит / с
Я мог бы быть далек от сверхгорячего соединения, а задержка в расширенном Wi-Fi выше, чем в остальной части моей домашней сети, но скорость передачи данных достаточно хороша для обычного просмотра веб-страниц, просмотра фильмов и даже небольших игр.Я надеюсь, что там также сказано: «Добро пожаловать домой» моим гостям.
Кредит: Tom’s Guide
.

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника
Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.
На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.
Перегоревшая лампочка
Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном . Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.
Фото: патрон лампы
Вставляем в него резистор на 100 Oм и два конденсатора по 220 нФ напряжением 400 В.
Фото: резисторы и транзистор
Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.
Фото: пайка выпрямителя
В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.
Фото: клей и патрон
После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.
Фото: светодиоды на доске
Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.
Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.
Соединение светодиодов
Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.
Готовая мини лампа
Далее дело за малым: припаиваем резистор на 100 Ом, он может подсоединяться к любой из плат, и изолируем клеем контакты.
Резистор и лампа
Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.
Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.
Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.
Фото: лампа в действии
Светильник в офис
Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.
Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.
После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.

Схема: подключение ламп
Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.
Короткие провода светодиодов
Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.
Добавляем конденсатор
Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.
Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками
<noscript><img src='/800/600/https/strojdvor.ru/wp-content/uploads/2019/04/skhema-draivera.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/U3rmMg3azYo?feature=player_detailpage»/>
При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.
Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.
Как сделать светодиодный фонарь своими руками: самодельные светодиодные светильники
Светодиод — это полупроводниковое устройство, позволяющее преобразовывать электрический ток в световое излучение. Одна светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить огромное количество электроэнергии. Экономия выходит в 2 раза больше лампы дневного света и в 10 раз, чем лампа накаливания. Если использовать для изготовления такой лампы детали от перегоревшего светильника, можно значительно снизить расходы. Светодиодную лампу своими руками можно собрать достаточно просто. Но не стоит забывать, что для этого необходимо иметь соответствующую квалификацию, так как придётся работать с высоким напряжением.
Преимущества светодиодов
В наше время можно найти огромное количество видов люстр со светодиодными лампами в магазинах. У них есть разные преимущества и недостатки. Модернизация энергосберегающих ламп позволяет воспользоваться всеми преимуществами люминесцентного света. Это касается самых распространённых светильников с цоколем E 27. А старые представители этого семейства были наделены неприятным мерцанием. Люминесцентные источники света — это действительно настоящее чудо. По сравнению с ними лампы накаливания очень сильно сдают свои позиции. Их высокое потребление энергии и низкую светоотдачу не перекрывает высокий индекс цветопередачи.
Долговечность — это главный их плюс. Механически он прочен и надёжен. Известно, что его срок работы может достигать до 100 000 часов. А также они считаются экологически чистыми источниками света в отличие от люминесцентных ламп, которые, в свою очередь, содержат ртуть. Но как известно, у ламп дневного света есть некоторые недостатки:
Пары, которые содержатся в трубках довольно ядовитые.
Из-за частого включения-выключения быстро могут выйти из строя.
Сама конструкция требует определённой утилизации.
Лампу на светодиодах можно считать второй революцией в области освещения. Она работает в 5−10 раз дольше, более экономично и не требует никакой особой утилизации. Хотя есть несущественный недостаток — она намного дороже.
Для того чтобы убрать этот маленький минус и обернуть его в хороший плюс, можно соорудить лампу из светодиодной ленты своими руками. Таким способом можно снизить стоимость источника света. Она будет намного ниже, чем у люминесцентных аналогов. А также такая лампа будет обладать рядом преимуществ:
Срок службы лампы составит рекордные 100 000 часов, но только при правильной сборке.
Стоимость самодельного устройства не выше, чем у люминесцентной лампы.
Эффективность ватт/люмен намного превосходит все аналоги.
Но также имеется один недостаток — на это изделие отсутствует гарантия. Она должна компенсироваться мастерством электрика и точным соблюдением инструкции.
Самодельные светильники
Для создания лампы своими руками имеется огромное количество способов. Использование старого цоколя от прогоревшей люминесцентной лампы является самым распространённым методом. Такие ресурсы имеются в каждом доме, поэтому с их поиском проблем не будет. А также понадобится:
Диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
Цоколь, который можно взять от перегоревшего изделия.
Непосредственно led. Они продаются в магазинах в виде лент или отдельных светодиодов НК6. Один из этих элементов имеет силу тока примерно 100−120 мА и напряжение около 3−3,3 Вольт.
А также может потребоваться каркас, на который будут устанавливаться светодиоды. Пластик подойдёт для каркаса. Он не может быть металлическим, токопроводящим и должен быть с теплоустойчивой подложкой.
Предохранитель, который также можно найти в перегоревшей лампе.
Конденсатор и его ёмкость.
Для крепкого скрепления светодиодов к каркасу можно взять суперклей или жидкие гвозди.
В некоторых схемах может и не пригодиться один или два элемента из этого списка. Однако в других могут, наоборот, понадобится новые звенья цепи, например: драйвера или электролиты. В каждом конкретном случае нужно индивидуально составлять список необходимых материалов.
Как сделать светодиодный светильник своими руками
Чтобы приступить к монтажу лампы, необходимо подготовить две испорченные люминесцентные лампы с мощностью в 13 Вт и длиной полметра. Нет никакого смысла покупать новые, лучше всего найти неработающие старые. Но их обязательно нужно проверить на наличие трещин и сколов.
Далее в магазине необходимо приобрести светодиодную ленту. К этому нужно подойти ответственно, так как выбор очень велик. Лучше всего подойдут ленты с естественным или чисто-белым светом. Так как они не изменяют оттенки окружающих предметов и являются сверхяркими. Обычно в этих лентах светодиоды собраны в группы по три штуки. Мощность одной группы — 14 Вт, а напряжение — 12 вольт на метровую ленту.
После чего нужно произвести разборку люминесцентных ламп на составные части. Необходимо действовать очень осторожно — не повредить провода и не разбить трубку, так как в этом случае вырвутся ядовитые пары. Все извлечённые внутренности не стоит выбрасывать. Они могут пригодиться в дальнейшем. Далее необходимо разрезать ленту на участки по 3 диода. После этого стоит достать дорогие и ненужные преобразователи. Большие крепкие ножницы или кусачки лучше всего подойдут для того, чтобы разрезать ленту.
В итоге должно оказаться 22 группы по 3 led или 66 светодиодов, которые должны быть подключены параллельно по всей длине. Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, необходимо стандартное напряжение 220 вольт увеличить до 250 в электрической сети. Это связано с процессом выпрямления. Следующим шагом будет выяснение количества секций светодиодов. Для этого необходимо разделить 250 вольт на 12 вольт (напряжение для 1 группы по 3 шт.). Получив в итоге 20,8 (3), нужно округлить в большую сторону — получится 21 группа. Лучше всего добавить ещё одну группу, так как общее количество светодиодов будет делиться на две лампы. А делить чётное количество намного легче.
Далее понадобится выпрямитель постоянного тока, который можно найти в извлечённых внутренностях люминесцентной лампы. При помощи кусачек извлекаем конденсатор из общей цепи преобразователя. Произвести это действие довольно легко, поскольку он находится отдельно от диодов, стоит только отломить плату.
Воспользовавшись суперклеем и пайкой, необходимо собрать всю конструкцию. Не стоит пытаться уместить все 22 секции в один светильник. Как говорилось выше, нужно найти 2 полуметровые лампы, так как разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Не нужно рассчитывать на самоклеящийся слой, который располагается с обратной стороны ленты. Он не сможет прослужить долгое время. Поэтому для закрепления светодиодов лучше воспользоваться суперклеем или жидкими гвоздями.
Подводя итоги, можно разобрать все достоинства собранного изделия. Количество света у получившихся ламп в 1,5 раза больше, чем у аналогов. А вот потребляемая мощность намного меньше, чем у ламп дневного света. Срок службы этого источника света будет примерно в 10 раз больше. И также одно из преимуществ — это направленность света. Он направлен строго вниз и не имеет возможности рассеиваться. Поэтому лучше всего будет использоваться у рабочего стола или на кухне. Однако испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но имеет низкое энергопотребление.
Постоянное использование лампы во включённом состоянии за год съест всего 4 кВт энергии. Стоимость потребляемой электроэнергии в год можно сопоставить со стоимостью билета в городском транспорте. Поэтому такие источники света часто используют там, где требуется постоянная подсветка, к примеру:
Улица.
Коридор.
Подсобка.
Аварийное освещение.
Простая лампочка из светодиодов
Есть другой способ создания светильника. Настольная лампа, люстра или фонарь нуждаются в цоколе E14 или E27. Соответственно, используемые диоды и схема будут отличаться. Сейчас распространены компактные люминесцентные лампы. Для монтажа понадобится один перегоревший патрон, а также изменённый список материалов. Необходимо:
Перегоревший цоколь E27.
Светодиоды НК6.
Драйвер RLD2−1 (блок питания).
Суперклей.
Электрическая проводка.
Кусок картона или пластика для подложки.
Плоскогубцы, ножницы, паяльник и другие инструменты.
Перейдём к созданию светодиодного модуля своими руками. Для начала надо произвести разборку старого светильника. В люминесцентных лампах цоколь крепится к пластинке с трубками и закрепляется при помощи защёлок. Цоколь можно отсоединить достаточно просто. Необходимо, найдя места с защёлками, поддеть их отвёрткой. Делать нужно всё довольно осторожно, чтобы не повредить трубки. При вскрытии необходимо следить, чтобы электропроводка, которая ведёт к цоколю, осталась цела.
Из верхней части с газоразрядными трубками нужно изготовить пластинку, к которой будут прикрепляться светодиоды. Для этого нужно отсоединить трубки лампочки. В оставшейся пластинке имеется 6 отверстий. Чтобы светодиоды плотно крепились в ней, нужно сделать картонное или пластмассовое «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать нужно светодиоды НК6, они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением.
Из-за этого источник света получается сверхярким при минимальной мощности. В крышке нужно сделать по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывать отверстия стоит аккуратно и равномерно, чтобы их расположение соответствовало друг другу и задуманной схеме. Если использовать в качестве «дна» кусок пластмассы, то светодиоды будут закрепляться прочно. А вот в случае применения куска картона потребуется склеить основание со светодиодами при помощи суперклея или жидких гвоздей.
Так как лампочка будет использоваться в сети с напряжением 220 вольт, то потребуется драйвер RLD2−1. К нему можно подсоединить 3 диода по 1 ватту. Для этой лампы ушло 6 светодиодов с мощностью по 0,5 ватт. Из этого следует, что схема соединения будет образовываться из двух последовательно соединённых частей из трёх параллельно подсоединённых светодиодов.
Перед тем как приступить к сборке, нужно изолировать драйвер и плату друг от друга. Для этого можно воспользоваться кусочком картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Не стоит беспокоиться о перегреве, так как лампа совсем не греется. Осталось собрать конструкцию и испытать её в деле. Из-за белого света лампочка кажется значительно светлее. Световой поток собранного светильника равняется 100−120 люменам. Этого может хватить для освещения маленького помещения (коридора или подсобки).
Виды светильников
Светильники на светодиодах можно разделить на две группы: индикаторные (светодиодные) — используются как индикаторы, поскольку они являются маломощными и неяркими. Зелёные лампочки на маршрутизаторе — это индикаторные светодиоды. Такие диоды есть и на телевизоре. Их применение довольно разнообразно. Например:
Подсветка панели автомобиля.
Различные электронные приборы.
Подсветка компьютерных дисплеев.
Их цвета имеют огромное разнообразие: жёлтый, зелёный, красный, фиолетовый, голубой, белый и даже ультрафиолетовый. Стоит запомнить, что цвет светодиода не зависит от цвета пластика. Он определяется от типа полупроводникового материала, из которого он сделан. В большинстве случаев, чтобы узнать цвет, нужно включить его, так как они выполнены из бесцветного пластика.
Осветительная конструкция используется для освещения чего-либо. Имеет отличия по своей мощности и яркости. А также отличается очень сниженной ценой, поэтому нередко применяется в бытовом и промышленном освещении. Такой вид освещения считается производительным, экологическим и дешёвым. На сегодняшний день уровень развития технологии может позволить производить лампы с большим уровнем светоотдачи на 1 Ватт.
Светодиодный светильник своими руками из люминесцентного
Технический прогресс двигается вперед с огромной скоростью. Источники света становятся все экономичней и миниатюрнее. Промежуточным звеном между светодиодными лампами и накаливания стали люминесцентные лампочки. Энергосберегайки были достаточно экономичны и долговечны, но зажигались не сразу и требовали времени на прогрев.
У меня на даче в прихожей стоял тонкий плоский люминсцентный светильник толщиной 3 см. Зажигался он очень тускло, уже успеешь раздеться, а он только начинает разгораться, в общем потемки одни. Так как потолок был низкий и отделан потолочной плиткой, толстый ставить было нельзя, головой его быстро снесут. Выбрасывать тоже жалко, выглядит симпатично.
И вот появились в продаже диодные лампы (лет 8 назад), но толщина в 30мм не позволяла за сунуть светодиодку. Поэтому она была разобрана и начинка интегрирована в новое тело.

Содержание
1. Характеристики донора
2. Разборка донора
3. Как сделать светодиодный светильник своими руками?
4. Проверяем нагрев
5. Результат модернизации
6. Ремонт светодиодных светильников своими руками
Характеристики донора
5 месяцев назад ради светодиодных модулей и драйверов в местном магазине были куплены светодиодки ASD на 11W за 103р. штука. Реальная мощность у них оказалась всего 8,5W. При этом они имели ряд значительных недостатков:
корпус жутко вонял пластиком при нагреве;
слишком маленький радиатор внутри;
светодиоды без матовой колбы грелись до 95°, а с ней еще больше;
в корпусе не было отверстий для вентиляции.
Начинка была хорошая за невысокую цену, но на радиаторе и пластике сильно сэкономили. Часть были разобраны на комплектующие, часть модернизированы и поставлены в кладовку и на лестничную площадку. Еще хочу поставить их в подъезде после того, как поставлю систему видеонаблюдения. А то шпана все таки утащила одну кукурузу, которая освещала домофон.
Разборка донора
Сковорода с источником света
Повторим вышеуказанный процесс модернизации с обычным круглым матовым светильником. Многие из читателей вообще никак не разбираются в светодиодах и не знают принцип работы. А паяльник в руках когда-то держали и очень хочется избавиться от энергосберегаек.
Сделать светодиодный светильник своими руками очень просто. Не надо заморачиваться с поиском пластинки со светодиодами и подбором драйвера к нему. Просто купите диодную лампу на 220В, там уже все есть, продаются везде.
Сперва демонтируем колбу, она бывает из пластика и стекла. Стекло у меня не получалось снять, вклеено сильно и всегда трескалось. Пластик обычно прочный поликарбонат, ломать сложно. Чтобы определить материал, попробуйте поцарапать, стекло не царапается.
Затем достаём модуль с 20 светодиодами SMD 5730 и драйвер с питанием от сети 220V. Белую термопасту обязательно сохраняем, вытирать не надо, она будет использована дальше.
Как сделать светодиодный светильник своими руками?
Перед установкой модуля в корпус светильника, необходимо убрать слой краски, для непосредственного контакта с металлом. Обводим пластинку из алюминия и шкурим этот квадрат.
Сверлим 2 отверстия для крепления пластины, подбираем пару болтов с гайками.
Перепаиваем провода питания, переносим с задней части на переднюю, чтобы они не мешали плотно прижимать.
Плату драйвера изолируем в целях предотвращения замыканий и соблюдения техники безопасности, ведь на ней 220 Вольт. Защитимся от поражений электрическим током при непосредственном прикосновении, и чтобы на корпусе не было фазы, если корпус металлический.
Смазываем дополнительно термопастой. У меня контакт с зашкуренным местом получился плохой, железо не очень толстое и деформировалось. Особенно когда кернил и сверлил. Пятно контакта проверяется по отпечатку пасты, чем больше, тем лучше. У меня получился контакт примерно на 30%, может и этого будет достаточно. Оказалось супруга во время приборки маленький пакетик с белым пластилином (термопаста) выбросила и мазать оказалось нечем. может хватит того, что осталось при разборке.
Проверяем нагрев
..
Светодиодный накладной светильник включаем на 30 минут в открытом виде без крышки. Желательно чтобы нагрев не превышал 80°, в светодиодной лампе для дома модуль грелся до 95°. Так как изделие бюджетное, то качественные леды они туда точно не поставили, которые могут длительно работать при таком нагреве.
Если даже будет выше 80°, то это не так страшно, ведь он стоит в кладовке, работаю максимум по 30 минут в день. Таким образом он проработает не 100, а всего 30-50 лет, что тоже очень не плохо.
Конечно, хватило бы и штатного радиатора лампочки, который изначально стоит в ней в абсолютно замкнутых условиях без циркуляции воздуха. На открытом воздухе он охлаждался бы гораздо лучше, и вполне мог обеспечить приемлемую температуру около 80-85°.
Алюминиевый радиатор можно было одеть на керамический патрон с цоколем E27. Можно расправить из цилиндрической формы в плоскую. Но при разгибании алюминий не выдерживает деформации и начинает ломаться, соответственно теплопроводность в таком узком месте становится еще хуже.
Замеры показали в среднем 79,5°, это хороший показатель. Для объективности данных провел еще 10 замеров через различные промежутки времени. Всё в норме.
Результат модернизации
После сборки корпуса изделие получает законченный вид и готово к настенному монтажу, накладным образом.
Ремонт светодиодных светильников своими руками
Чтобы вам было проще разобраться в конструкции светодиодного светильника, считайте, что он конструктивно аналогичен диодной лампе. Как правило, имеет те же недостатки:
перегрев LED;
плохой контакт пластины с диодами и радиатора;
плохая сборка;
блок питания с плохой стабилизацией тока;
слишком маленькая система охлаждения;
колба сделана из матового пластика с низкой светопропускаемостью.
Чтобы определить неисправный элемент своими руками, вам потребуется замерять напряжение на проводах, идущих к диодному модулю:
если напряжение есть, значит неисправен один из диодов в последовательной цепи;
напряжения нет, значит проблема в драйвере, источнике тока.
Если есть опыт то можно перепаять самостоятельно. Если опыта нет, то можно обратится к соседу или мастеру.
Очень просто сделать светодиодный светильник своими руками
Достаточно часто складывается такая ситуация, когда помещение или объект требуют дополнительного освещения. Причём освещение должно находиться над конкретными площадями. Это может быть рабочий стол, кухня и даже теплица на даче. Вполне естественно, что напрашивается вопрос о том, как это сделать качественно и с наименьшими потерями для кармана. Вариантов, безусловно, имеется огромное количество, но один из самых простых и экономных – применение светодиодов.
Сделать светильник из светодиодной ленты своими руками очень просто. Этот процесс не требует квалификации электрика, достаточно умения пользоваться элементарными бытовыми инструментами. Самое главное – светодиодные ленты достаточно дешёвы и такой светильник обойдётся в копейки.
Светильник из светодиодной ленты
Светодиодную ленту можно приобрести в любом магазине электротоваров. Она совсем недорогая, представляет собой готовую электроцепь из светодиодов и может применяться на любой ровной поверхности. Производя светодиодный светильник своими руками, вполне возможно применение различных элементов декора, которые будут не только украшать светильник, но и проводить работу по рассеиванию света или его направлению. Как правило, светодиодные ленты имеют ширину от 8 до 10 мм, самую разнообразную гамму свечения и мощности светодиодов. Важно знать, что функционирование светодиодной ленты происходит от 12 вольт. Если такого напряжения в помещении нет, то можно использовать адаптер.
Горизонтальный светодиодный светильник
Такой тип светодиодного светильника предназначен для освещения небольшого участка поверхности. К примеру, он может быть установлен под кухонным шкафом и освещать место, где происходит нарезка продуктов. Лучше если светильник будет находиться на высоте до 80 см. Это самое оптимальное расстояние, на котором освещение приятно рассеивается и не утомляет глаза. Установить его можно в несколько этапов:
Заготовка алюминиевого уголка, на котором будет крепиться светодиодная лента.
Крепёж светодиодной ленты.
Установка готового светильника.
Первый этап заключается в том, чтобы подобрать алюминиевый уголок, вымерять необходимый размер и подготовить отверстия, через которые будет крепиться будущий светильник. Для того чтобы качественно закрепить светодиодную ленту на уголке, его поверхность необходимо обезжирить. Для этого подойдёт любая жидкость, имеющая в своём составе спирт. Предварительно необходимо выбрать место на уголке, где будет находиться выключатель. Для его размещения следует выпилить специальный паз. После этого уголок можно прикрепить в необходимом месте с помощью шурупов.
Тщательно обезжирив поверхность, необходимо очень аккуратно наклеить светодиодную ленту и укрепить выключатель в пазу. Припайка проводов является финальной частью этой нехитрой операции.
Существует огромное количество всевозможных вариантов изготовления светодиодных светильников своими руками. Как вариант, можно изготовить светильник, который будет состоять из двух алюминиевых уголков, соединённых шурупами. На одном из уголков светодиодная лента клеится таким образом, чтобы она находилась параллельно двум поверхностям другого уголка. Такой нехитрый светильник, созданный своими руками, намного усилит световой поток. Данный тип принято устанавливать на вертикальных поверхностях. Он великолепно смотрится при подсвечивании небольших элементов декора, может служить ночником и даже подсветкой для небольшого аквариума.
Изделия из светодиодов своими руками
Не стоит расстраиваться, если под рукой нет готовой светодиодной ленты. Для изготовления светодиодного светильника своими руками достаточно наличия следующих элементов:
Нескольких мощных (по 1 Вт) выводных светодиодов.
Двухстороннего теплопроводящего скотча.
Драйвера (на количество выводящихся светодиодов).
Алюминиевой поверхности, которая будет играть роль радиатора.
Обыкновенного паяльника.
Перед началом работы следует знать некоторые нюансы. Алюминиевая поверхность должна иметь площадь из расчёта 50х50 мм (толщиной не менее 1 мм) на один одноваттный светодиод. Только с данной площадью алюминиевой поверхности светодиод сможет эффективно рассеивать тепло. При несоблюдении данных параметров страшной катастрофы не произойдёт, но светодиод скорее закончит свою деятельность.
Что касается драйвера, то на каждом из них имеется маркировка, которая указывает количество выводимых светодиодов. Случаются ситуации, когда такой маркировки нет. Тогда следует ориентироваться по выходному напряжению устройства. Один мощный светодиод имеет напряжение питания чуть больше трёх вольт. Как вывод – десятивольтный драйвер спокойно «потянет» три светодиода.
Во избежание всяческих конфузов при изготовлении своими руками светодиодного светильника, нужно знать одну вещь. Драйвер может включать в себя фильтр электромагнитных воздействий, а может и не включать. Если после установки и подключения светодиодного светильника начались проблемы с работой телевизора или компьютера, не надо вызывать мастера и готовить деньги. Следует установить такой драйвер, который имеет фильтр. Эти устройства достаточно дешёвые и доступные в продаже.
Изготавливая своими руками светодиодный светильник, важно обезжирить поверхность радиатора спиртовым раствором, после чего аккуратно приклеить к нему теплопроводящий скотч. Очень важно обработать спиртом и основания светодиодов. После этих операций светодиоды устанавливаются на скотч таким образом, чтобы «плюс» находился в соседстве с «минусом» соседнего светящегося устройства. Для большей уверенности светодиоды стоит несколько прижать руками, после чего можно на выводы нанести небольшое количество олова с помощью паяльника.
В завершение работы необходимо сделать припаивание драйвера и подключение светильника. Рекомендуется, чтобы светильник, сделанный своими руками, некоторое время находился в рабочем состоянии. Через несколько минут работы можно дотронуться пальцем до тыльной стороны поверхности. Если алюминий не очень горячий, тогда размеры и толщина радиатора выбраны правильно. Данные показатели говорят о том, что готовый светодиодный светильник можно вставлять в любой корпус, который больше всего нравится.
Такие светильники быстро изготавливаются своими руками, обладают великолепными характеристиками и весьма экономны. Вполне возможен вариант и мощного светильника для основного освещения. Естественно, для этого потребуется соответствующий радиатор и качественный драйвер.
Разнообразие светодиодных светильников
Используя данные рекомендации, при изготовлении светодиодного светильника своими руками, можно легко усвоить основной принцип функционирования светодиодов. Несколько набив руку и получив достаточный практический опыт, можно с лёгкостью конструировать светодиодные светильники на рабочем столе, в качестве подсветки на кухне, в роли освещения элементов декора в комнате и просто для увеличения световых гамм помещения. К примеру, светодиодные ленты настолько универсальны, что могут применяться в любых формах, практически на любом материале. Очень популярными стали светодиодные светильники из простого ПВХ или пластика, и всё это очень просто изготовляется своими руками.
При разработке дизайна своего помещения очень важно учитывать вопросы освещения. В большинстве случаев именно светодиодные светильники придают тот самый неповторимый эффект, которого нельзя достигнуть применением обыкновенных люстр или бра. Если случилось так, что фантазия молчит, а полёт мысли отсутствует как таковой, можно обратиться к специалистам торгового центра. Нынешняя промышленность выпускает всевозможные профили для установки светодиодных лент. Пускай светодиодная лампа — дело нехитрое, но всё же изготовлена она своими руками. Светодиодный светильник подарит помещению именно то освещение, которое подходит к настроению и духовному состоянию пользователя.
Если светодиодный светильник, который сделан своими руками, перестал функционировать, необходимо проверить крепление выводов светодиодов (их припайку). Основной «болезнью» таких конструкций является отрыв проводов драйвера или некачественное соединение между светодиодами. В основном такая проблема присутствует в гибких конструкциях. Если перестал работать светильник на горизонтальной или вертикальной поверхностях, не исключено, что вышли из строя сами светодиоды. Их замена не составляет большой проблемы и займёт не более пяти минут.
Светодиодная подсветка своими руками — как сделать в квартире, диодное освещение на кухне, для лестницы, мебели, штор и цветов, монтаж led панелей +фото
Одна из самых последних и креативных находок дизайнеров сегодня — это светодиодная подсветка. Именно благодаря этому новшеству удалось решить проблему монотонности одноцветных стен, разнообразить формы, придать им совершенно неожиданную глубину: она может быть статичной или играть разнообразием цвета. Подсветка дает возможность создать в интерьере многоуровневое освещение, подсказывает новые решения и новые перспективы дизайна как небольшой городской квартиры, и просторного загородного дома. И, что особенно привлекательно для домашних мастеров, установить такие светильники и ленты можно своими руками.
Виды светодиодной подсветки для квартиры
Светодиодное освещение позволит внести в интерьер что-то необычное
Светодиодные светильники для квартиры довольно разнообразны. Подстветку можно встроить куда угодно: в тены, потолок или мебель. Декоративное освещение достаточно часто стало использоваться для подсветки лестниц, штор и других предметов интерьера.
Посмотрим, какие светильники нам предлагают производители, и какие из них подойдут нам.
Встраиваемые светильники для стеновых панелей
Этот вид светильников предназначен для встраивания — в стеновые панели, в натяжные и подвесные потолки. Такие светильники — это оборудование нового поколения. От предшественников они отличаются увеличенным сроком службы, лучшая световая отдача, высокая экономичность.
В самых современных моделях возможно управление светом с помощью пульта. Это дает возможность использовать такой вид осветительных приборов в самых разнообразных дизайнерских проектов.
В потолки встраиваются точечные светильники
Подвесные
Очень удачное решение для общего освещения комнат с высокими потолками. Регулируемая высота позволяет решать различные задачи. От люминесцентных светильников такие LED-светильники отличаются лучшим световым потоком при экономичном потреблении электричества.
Накладные
Они рассчитанные на светодиоды. Широко используются для оформления модульных потолков. Такие светильники дают приятный равномерный свет. Крепятся накладные светильники накладными креплениями.
Растровые
Широко применяются, если в помещении подвесные потолки. Такой вид светильников представляют собой секции с светодиодами, которые являются отличной альтернативой люминесцентным лампам. Основными характеристиками являются экономичность и долговечность.
Конструкция растрового освещения
Светодиодные ленты
Самый распространенный сегодня вариант декоративной подсветки. Их отличает разнообразие оттенков, легко регулируемая яркость свечения. Светодиодные ленты незаменимы для светового оформления в ландшафтном дизайне и интерьерной подсветки.
Диодные напольные светильники
Безусловно, такие светильники, изготавливаемые в виде самых разных фигур, лучшее и наиболее оригинальное украшение, как и интерьера дома, так и сада.
Занятный вариант светодиодного освещения
Многоуровневое освещение в домашнем интерьере
Равномерный, яркий и немигающий свет от светодиодов не наносят вред нашему зрению. В зависимости от того, из какого материала сделан сам полупроводник, изменяется цвет подсветки от классического белого до любого оттенка радужной палитры.
Сегодня дизайнеры при планировании и оформлении интерьера, создавая разнообразное многоуровневое освещение, используют следующие типы светодиодов:
Лампы для основного или дополнительного точечного освещения.
Трубки — для освещения периметра гипсокартонных или натяжных потолков большой площади, кухонных фартуков или подиумов.
Мягкие и гибкие светодиодные ленты с радиусом освещения до 120 градусов, применяются в самых неожиданных случаях, на самых разных поверхностях. Ленты используют и для основного освещения, и для декоративного оформления.
Светодиодные шнуры с круговым освещением — 360 градусов применяют в оформлении почти так же, как и ленты.
Устанавливают светодиодные светильники в специально подготовленных углублениях, нишах, желобках.
Главное, чтобы виден был только свет, который излучают диоды, а источник этого света — нет. Самый подходящий материал для установки такого вида освещения своими руками — точечные светильники, шнуры и ленты.
Можно создать на потолке звёзное небо
Применение светодиодов для подсветки мебели, штор, кухни
С помощью светодиодов отлично зонируется пространство. Чаще всего дизайнеры применяют подсветку элементов интерьера по контуру. Это может быть тумба для телевизора, музыкального центра, рабочая кухонная стена «фартук», подиум, с помощью которого комната делиться на отдельные зоны, прочие углубления или ниши.
Так можно выделить зону ТВ
Светодиодами подчеркивают переход от одной поверхности в другую: на стыках стен и потолка, пола и стен, проемов дверей. Благодаря этому можно изменить визуально пространство или выделить интерьерную форму.
На кухне светодиоды обычно используются для подсветки мебели или рабочей поверхности
Излюбленный прием дизайнеров — светодиодная подсветка потолков: многоуровневые переходы натяжных и гипсокартонных потолков становятся более эффектными благодаря игре света, таким образом получается и визуально приподнять низкий потолок, и добиться эффекта перспективы.
Освещение всегда даёт уют
Светодиодными точечными светильниками организуют общее освещение, монтируя их в гипсокартонных или натяжных потолках, но можно так же сделать и функциональное освещение балконов, лоджий, лестниц, создавая обстановку комфорта и уюта.
С помощью светодиодов привычная мебель преображается до неузнаваемости: стеклянные стеллажи, столики, барные стойки, поверхности из зеркал — простор для идей бесконечный. Светодиодами акцентируют интерьерные аксессуары, подчеркивающими интерьерный стиль.
Разноцветная подстветка смотрится необычно
Конечно, для каждого интерьера надо подбирать свою подсветку. Разноцветная подсветка хороша только в современном интерьере — диско, хай-тек или минимализм, где, проявив фантазию, можно удачно и использовать игру света на гладких металлических поверхностях металла и стекла. А вот модерн, арт-деко или эклектика просто требуют белый цвет. В деревенском или этническом стилях достаточно просто подсветить ниши и потолок желтоватыми световыми оттенками.
Светодиодная подсветка своими руками
Гибкая светодиодная лента представляет собой гибкую планку, одна сторона которой — клеящая основа, а на другой вмонтированы резисторы и светодиоды. Лента разделена на участки, на каждом участке расположены 3 диода и места разреза. Соединение светодиодов последовательное. Ленты бывают открытыми или защищенными трубками или силиконом. RGB лента имеет четыре выхода — один на массу, три остальных — на красный, синий и зеленые цвета.
Схема монтажа светодиодной ленты
Приступая к монтажу надо точно подсчитать, какое количество ленты необходимо: измерим периметр участка, который будем освещать. Теперь подсчитаем суммарную потребляемую мощность ленты. Для этого мощность одного метра надо умножить на общий метраж ленты. На основании этих вычислений подберем контроллер и блок питания. Разобраться в этом вопросе поможет опытный продавец в магазине.
Подготавливаем основание. Из гипсокартона сделаем на потолке выступ. На этот выступ пи будем крепить нашу ленту. Зачищаем основание от пыли. С ленты снимаем защитную пленку с клеящей поверхности и прижимаем ее к основанию. Сам монтаж ленты очень прост. Самое сложное — правильно нарезать и правильно подключить.
Пошаговый монтаж светодиодной ленты
В каждой бобине — 5 метров ленты, и надо обратить внимание на такой момент: нельзя соединять больше 3 бобин последовательно. Токопроводящие дорожки не всегда выдерживают большую мощность. Если периметра участка, который будем подсвечивать, длиннее 15 метров, то надо применить параллельное соединение
Точечные светильники для подвесных потолков
Точечные светильники имеют небольшой радиус освещения — всего 30 градусов, но они компактны и поэтому их можно устанавливать достаточно плотно на подвесном потолке. Большое преимущество спотов — так называются эти точечные светильники небольшого размера и малой мощности , что их можно установить равномерно по всей поверхности. И тогда можно получить равномерное бестеневое освещение, которого не добиться люстрой или бра. Чтобы освещение было хорошим и ровным, расстояние между рядами должно быть не более метра, а расстояние от стены — до 60 см. Монтируются точечные светильники на подвесных конструкциях. Самое надежное и простое дело — это установка спотов в отверстия потолков из гипсокартона. Но по этому же принципу можно установить точечные светильники и с потолки из пластиковых или алюминиевых полос. Правда, в этом случае надо использовать вставки из термостойкого пластика. Монтаж точечных светильников в натяжных потолках лучше доверить специалистам.
Для монтажа точечного освещения подвесных потолков лучше всего использовать споты со светодиодными лампами. Провод надо подбирать в зависимости из материала, из которого изготавливается подвесной потолок. Для потолков из пластика и МДФ подбирают пожаробезопасные провода РКГМ. Провода и светильники соединяются клемниками. Места соединений изолируют с помощью изоленты.
Фотогалерея: варианты светодиодной подсветки
С помощью светодиодной подсветки можно создать необычный интерьер в своей квартире. Встроить эту конструкцию можно не только в стены и потолок. Для штор, мебели или лестницы такое освещение легко сделать самому.
Лучшее соотношение цены и качества светодиодный светильник своими руками — Выгодные предложения на светодиодные светильники своими руками от глобальных продавцов светодиодных светильников своими руками
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить светодиодный светильник своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший светодиодный светильник своими руками станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели светодиодный светильник своими руками на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы до сих пор не знаете, как сделать светодиодный светильник своими руками и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy led light fixture по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Все, что вам нужно знать о светодиодных лампах
Замена люминесцентных ламп на модернизированные светодиодные может быть запутанным и пугающим процессом.Мы составили это руководство, чтобы прояснить все тонкости замены люминесцентных ламп на светодиодные ламповые.

1) Преимущества светодиодных трубок перед люминесцентными
Многие преимущества светодиодных трубок перед люминесцентными лампами описаны достаточно подробно, поэтому мы не будем углубляться в подробности, но три основных преимущества:

Более высокая эффективность , экономия энергии (до 30-50%)

Более длительный срок службы (обычно 50 тыс. часов)

Без ртути

2) Размеры люминесцентных ламп и модернизация светодиодных ламп
Поскольку люминесцентные светильники устанавливаются часто в потолки и подключены непосредственно к электросети, они относительно дороги и их сложно заменить полностью.
В результате часто бывает наиболее экономичным просто использовать тот же люминесцентный светильник, но заменить люминесцентную лампу на светодиодную лампу.
Таким образом, важно понимать, какие типы люминесцентных ламп были разработаны, чтобы можно было установить правильный светодиодный светильник.
За прошедшие годы производители люминесцентных ламп разработали множество различных размеров и типов.

T8 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T8 сегодня являются наиболее часто используемым типом.Их длина составляет 48 дюймов, а диаметр лампы — 1 дюйм.

T12 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T12 менее эффективны по сравнению с лампами T8. Они такой же длины, как лампы T8, но имеют больший диаметр лампы на 1,5 дюйма.

T5 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T5, как правило, являются наиболее эффективными, а также одними из новейших типов ламп, представленных в 2000-х годах в США. Их обычно называют T5HO (высокая мощность), они обеспечивают большую яркость, чем их аналоги T8.Они немного короче четырех футов (45,8 дюйма). Лампы T5 бывают различной длины, например, 1 фут, 2 фута и 3 фута, и обычно используются в непотолочных светильниках, таких как настольные лампы.

Трубки T8 и T12 также доступны с другой длиной, например 8-футовые трубы, но 4-футовые трубы остаются наиболее распространенными типами. Светодиодные трубчатые лампы
повторяют механические размеры, чтобы гарантировать, что они могут быть настоящей заменой при модернизации, и имеют те же названия форм-факторов (например,грамм. 4-футовый светодиодный трубчатый светильник T8).
Крепления T8 и T12 обычно имеют одинаковую длину и используют одинаковые штыри, поэтому механически они обычно перекрестно совместимы.
Светильники T5 НЕ совместимы с лампами T8 и T12 из-за их различных размеров штырей и реальной длины.
3) Люминесцентные балласты и модернизация светодиодных ламп.
Во всех люминесцентных лампах используется устройство, называемое балластом, для регулирования яркости лампы по мере ее нагрева. Эти устройства необходимы для люминесцентных ламп и отличаются от ламп накаливания, которые можно подключать непосредственно к электросетям.
В светильниках люминесцентных ламп обычно балласт находится внутри светильника, и доступ к нему без снятия светильника с потолка невозможен. Переделку балласта люминесцентных ламп должны производить только те, кто хорошо разбирается в электромонтажных работах.

Source
Люминесцентные лампы T5, T8 и T12 работают немного по-разному и, следовательно, имеют разные типы люминесцентных балластов.
Светодиодные лампы, с другой стороны, работают иначе, чем люминесцентные лампы, и не используют балласт (но используют электронные компоненты, составляющие драйвер светодиода).
Ранние светодиодные ламповые лампы требовали удаления или обхода люминесцентного балласта. Теперь многие светодиодные ламповые лампы разработаны для совместимости с люминесцентными балластами, что позволяет легко заменить люминесцентную лампу без повторного подключения проводки. Ниже мы обсудим общие термины, используемые для каждой из этих конфигураций.
3A) Светодиодная трубка UL типа A — Совместимость с балластом

Обычно конструкция «UL Type A» — эти светодиодные ламповые лампы совместимы с люминесцентными балластами.Они наиболее просты в реализации, поскольку не требуют переналадки люминесцентного светильника.
Светодиодная трубка UL типа A по существу ведет себя так же, как люминесцентная лампа, и ее можно легко заменить.
Идеально подходит для: Потребители, которые не чувствуют себя комфортно или предпочитают избегать электромонтажных работ, осветительных установок, где затраты на оплату труда электриков высоки.
Недостатки : люминесцентные балласты могут выйти из строя, требуя постоянного обслуживания и возможной замены или обхода балласта; потенциальные проблемы с совместимостью люминесцентных балластов; более низкий общий электрический КПД из-за балласта.
3B) Светодиодные трубчатые лампы UL типа B — байпас балласта
Светодиодные трубчатые лампы со спецификацией «UL типа B» несовместимы с люминесцентными балластами. Они не могут использоваться с люминесцентным балластом и должны быть подключены непосредственно к электросети. Однако светодиодный драйвер встроен в саму светодиодную трубку.
Светодиодные трубки UL типа B можно разделить на одно- и двухсторонние.
В односторонней конфигурации используются только два контакта на одном конце трубки (один контакт = ток, один контакт = нейтраль), а два контакта на другом конце электрически не работают и используются только для удерживая лампу на месте.

Для несимметричных конфигураций важно направление установки лампы — неправильная конфигурация может привести к тому, что лампа не загорится, или к потенциально опасному возгоранию. В односторонних конфигурациях обычно есть наклейка на одном конце трубки со словами «AC INPUT» или аналогичная. Некоторые несимметричные конфигурации могут принимать питание с любого конца.
В двусторонней конфигурации два контакта с каждой стороны трубки имеют одинаковую полярность.Поэтому патроны на одном конце трубки должны быть подключены к [нейтрали], а другой — к [плюсу].

Идеально подходит для: инсталляций, в которых возможно изменение электропроводки; более высокая эффективность и более низкие затраты на обслуживание.
Недостатки : требуется комфорт и знания в области электропроводки и электробезопасности.
3C) Светодиодная трубка UL типа C — дистанционный драйвер
Светодиодные трубки UL типа C относительно редки, но обеспечивают наибольшую гибкость и эффективность для системы освещения.В отличие от светодиодных трубок UL типа B, в них отсутствует светодиодный драйвер, встроенный в светодиодную трубку, и поэтому требуется отдельный светодиодный драйвер, который должен быть подключен между светодиодной трубкой и электросетью.
Идеально для: минимальных затрат на техническое обслуживание, поскольку драйверы светодиодов можно заменить без замены всей светодиодной трубки; дополнительные параметры драйвера светодиодов, такие как регулировка яркости 0-10 В и другие возможности подключения к Интернету вещей.
Недостатки : Требуется больше всего электромонтажных работ, так как люминесцентный балласт необходимо удалить, а затем заменить драйвером светодиода.
3D) Шунтированные и нешунтированные надгробия
Надгробия — это «розетки» или патроны, в которые будут устанавливаться светодиодные ламповые лампы, обеспечивающие как механическую поддержку, так и электрический ток.
Надгробные плиты имеют два электрических контакта, которые соответствуют двум контактам люминесцентной / светодиодной лампы. Два электрических контакта могут быть:
i) не подключены к какому-либо источнику электроэнергии
ii) один подключен к току, другой подключен к нейтрали
iii) оба подключены к фазе или нейтрали
Сценарий ii) называется без -shunted, в то время как сценарий iii) называется shunted.«Шунтирование» означает соединение двух отдельных цепей в одну. В результате шунтирования оба контакта надгробного камня имеют одинаковую электрическую полярность.

В общем, люминесцентные светильники, которые никогда не заменялись светодиодами или балластами с мгновенным запуском , имеют нешунтированные надгробные плиты , в то время как те, которые были изменены на светодиоды или балласты с мгновенным запуском , могут иметь шунтированные надгробные плиты .
Иногда надгробные плиты шунтируются снаружи, как показано на фото выше, где вводы проводов открыты только с одной стороны.Однако в некоторых случаях надгробные плиты можно шунтировать изнутри, когда вводы проводов с обеих сторон открыты, но соединены внутри надгробия.
Поскольку некоторые надгробные плиты внутренне шунтируются, визуальная проверка надгробий не дает окончательного результата. Мы настоятельно рекомендуем проверить два контакта надгробия с помощью вольтметра, чтобы определить, существует ли замкнутая или разомкнутая цепь. Замкнутая цепь укажет на шунтированные надгробные плиты.
3E) Определите, совместим ли ваш светодиодный трубчатый светильник с шунтированной или нешунтированной конфигурацией надгробных плит.
Если ваш светодиодный трубчатый светильник является односторонним, он НЕ совместим с шунтированными надгробиями.Это связано с тем, что каждый из двух контактов в надгробной плите должен иметь противоположную полярность, чтобы однотактный светодиодный ламповый светильник работал. Однако в случае шунтированного надгробия это невозможно, так как произойдет внутреннее короткое замыкание.
Если у вас шунтированные надгробные плиты, вам нужно будет перемонтировать или заменить их и соединить в соответствии со схемой проводки производителей односторонних светодиодных ламп.
Если ваша светодиодная трубка является двусторонней, она, вероятно, совместима как с шунтированными, так и с шунтированными надгробиями.Причина в том, что два контакта на каждом конце светодиодной трубки рассчитаны на одинаковую полярность, поэтому независимо от того, шунтированы они или нет, не должно влиять на окончательную результирующую схему.

Имейте в виду, что в этом разделе обсуждается, является ли само надгробие шунтированным или не шунтируемым — обязательно правильно подключите провода к надгробной плите, чтобы они соответствовали электрической схеме производителя, чтобы обеспечить безопасную установку.
3F) Что делать, если вы не хотите обо всем этом беспокоиться?
Установка светодиодной трубки неправильного типа может привести к преждевременным выходам из строя, потенциально опасным коротким замыканиям и пожару.
Мы рекомендуем искать светодиодные лампы, которые совместимы с любой из потенциальных электрических конфигураций люминесцентного светильника — например, светодиодные лампы 3-в-1 Waveform Lighting T8.
Обычно называемые совместимыми 3-в-1, эти светодиодные лампы совместимы с любой из следующих конфигураций:
i) Без удаления люминесцентного балласта (UL типа A / совместимость с балластом)
ii) С удалением или обходом люминесцентного балласт (UL тип B / байпас балласта) и шунтированные или нешунтированные надгробные плиты (двусторонние)
iii) с удалением или обходом флуоресцентного балласта (UL тип B / байпас балласта) и нешунтированные надгробные плиты (односторонние)
4) Фотометрические характеристики светодиодных трубчатых ламп — цветовая температура (CCT), люмены и индекс цветопередачи (CRI)
Обычно называемые основными фотоэлектрическими характеристиками, также важно, чтобы качество излучаемого света было таким же или превышало качество вашего текущего освещения люминесцентными лампами.
Коррелированная цветовая температура (CCT)
Большинство люминесцентных ламп имеют коррелированную цветовую температуру (CCT) 4000K или 5000K, поскольку они считаются наиболее подходящими для розничной торговли и офисных помещений соответственно. Однако многие разработки люминесцентных ламп за прошедшие годы позволили использовать широкий диапазон цветовых температур.
Точно так же доступны светодиодные трубчатые лампы с широким диапазоном цветовых температур. Как правило, внешний вид светодиодных ламп и люминесцентных ламп с одинаковой цветовой температурой будет одинаковым.
Световой поток
Световой поток, измеряемый в люменах, измеряет общее количество света, излучаемого лампой, и является лучшим показателем для определения яркости лампы.
Лучший способ провести сравнение яблок с яблоками — это сравнить значение светового потока люминесцентной лампы со светодиодной трубкой. Как правило, люминесцентная лампа T8 мощностью 35 Вт излучает около 2500 люмен.
Одна вещь, которую следует отметить в светодиодных ламповых лампах, заключается в том, что они имеют тенденцию направлять свет вниз, а не на полные 360 градусов в люминесцентных лампах.Следовательно, при установке в потолочный светильник светодиодный трубчатый светильник может обеспечивать более полезные люмены, поскольку свет направлен вниз, а не обратно в светильник, как в люминесцентной лампе.
Индекс цветопередачи (CRI)
CRI измеряет степень, в которой цвета объектов выглядят правдивыми и точными под источником света. Большинство люминесцентных ламп имеют индекс цветопередачи около 80, а большинство светодиодных ламп также имеют индекс цветопередачи около 80. 80 CRI приемлем для большинства приложений, но для улучшенного качества цвета и сред, где цветовосприятие важно, ищите более высокий рейтинг CRI в светодиодной трубке.
5) Стоимость и финансирование светодиодных трубок
Наконец, мы немного поговорим о соображениях стоимости при покупке светодиодных трубок. В последние годы цена на светодиодные ламповые лампы снизилась до уровня, который может конкурировать с люминесцентными лампами, поэтому цена покупки ламп делает светодиодные ламповые лампы очень привлекательным вариантом.
Однако если выбранная вами светодиодная трубка не является лампой UL типа A, вы понесете затраты на ремонт электрической проводки. Для крупной или коммерческой установки эти затраты могут быть значительными в зависимости от сложности изменения проводки, необходимой для люминесцентного светильника.Как правило, на каждый 4-ламповый люминесцентный прибор у квалифицированного электрика может уйти 15-25 минут.
Если предположить, что электрику, заряжающему 100 долларов в час, требуется час, чтобы завершить перемонтаж трех люминесцентных светильников с 4 лампами, мы можем рассчитать затраты на рабочую силу более 8 долларов на лампу. Вы можете увидеть, как затраты на рабочую силу быстро увеличивают первоначальные затраты на проект, добавляя привлекательности светодиодных ламповых ламп, совместимых с UL типа A.
Рассчитайте, сколько затрат на электроэнергию и техническое обслуживание сэкономят светодиодные ламповые лампы, и определите период окупаемости.Как правило, чем короче, тем лучше!
Также следует учитывать гарантийные условия производителя. В идеале период окупаемости короче гарантии, так как таким образом вы застрахованы от любых преждевременных отказов продукта, которые ставят под угрозу экономию затрат при использовании светодиодных ламп.
Подключаемые потолочные светильники
— Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Щелкните выключателем, чтобы получить
БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»
Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
Продолжайте проверять наличие.
«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» false «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «
0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «
Скажите нам, что вам нужно
» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» da0a2a4d-d4f1-46ac-98ff-e76127c7f69b «,» облако «prod-eus9 oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}
Укажите местоположение
Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат
Обновите местоположение
Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.
Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс Walmart + поможет вам сэкономить больше времени и денег в этот праздник.
DIY Guide: затемнение светодиодных фонарей DIY с помощью контроллера Neptune Systems Apex
Светоизлучающие диоды большой мощности быстро стали новым стандартом в обеспечении искусственного источника света для фотосинтезирующих животных в наших рифовых аквариумах.Большинство излучателей излучают достаточно света, чтобы вырастить практически любой коралл в неволе, поэтому производители аквариумных светодиодов переключили свое внимание на программную часть своих светильников, чтобы продавать свой продукт. Поэтому теперь все дело в контроле…
Все изображения автора
От затемнения восхода и заката до гроз, прохождения облаков и различных других световых эффектов — есть бесконечные возможности для управления светодиодными панелями. Добавьте к этому несколько вариантов цвета эмиттера, и вы получите настоящий опыт дискотеки 70-х …
Возможность точной настройки температуры и интенсивности света, несомненно, является желательной особенностью аквариумного освещения.Какое место занимают светодиодные проекты DIY с точки зрения управляемости? Мы остались позади? Что ж, благодаря таким контроллерам, как Neptune Systems apex, это не так. Более того, благодаря простому программному коду apex и портам с регулируемой скоростью точная настройка светодиодных схем находится на одном уровне или даже может превосходить имеющиеся в продаже приборы.
Прежде чем я продолжу остальную часть этой статьи, мне нужно сделать короткую паузу и сказать две вещи:
a) во-первых, код вершины, который я представлю вам позже в этой статье, представляет собой небольшую модификацию существующего кода, написанного другим рефрижератором, который попросил остаться анонимным; Я обнаружил, что этот конкретный код является одновременно гениальным в своей простоте и довольно сложным по своим возможностям.Поэтому мое личное «спасибо» этому человеку за то, что он позволил мне изменить и представить этот код в статье
.
b) на этом этапе я предполагаю, что у вас есть необходимые навыки для создания регулируемой светодиодной лампы и возможность подключения к разъему rj45 для подключения к основному блоку apex. Я также предполагаю, что у вас есть базовые знания программирования апекса, необходимые для понимания и использования кода, который я собираюсь написать.
Мне пришлось сделать эти два предположения, чтобы сосредоточиться на теме этой статьи и сохранить разумную длину.Если вы хотите узнать о создании светодиодного светильника своими руками, обратитесь к моему журналу сборки или множеству других руководств, которые можно найти на различных форумах по рифам. Для программирования апекса я рекомендую прочитать большое полное справочное руководство. http://www.neptunesystems.com)
Хорошо, мы закончили юридические вопросы, давайте продолжим аппаратную часть процесса.
1. По крайней мере, одна светодиодная цепочка подключена к драйверу с регулируемой яркостью; две строки, если вы хотите иметь отдельные каналы для белых и актиничных диодов.Вы можете пойти еще дальше и иметь отдельные цепочки для светодиодов разного цвета, если хотите. Небо — предел (точнее, количество различных цветовых вариаций, которые производители светодиодов вводят на потребительский рынок). Когда дело доходит до драйвера светодиода, и это очень важно, вам нужен драйвер с регулируемой яркостью, который может принимать аналоговый сигнал 0-10 В. В моей сборке используются драйверы MeanWell 60-48D (обратите внимание на букву «D» в конце номера модели этого драйвера, это тот, который использует аналоговый сигнал для уменьшения яркости светодиодов. Meanwell продает эту модель в версии 60-48P, где диммирование осуществляется с помощью цифрового сигнала, называемого ШИМ, и его нельзя регулировать с помощью контроллера апекса (если вы не конвертируете ШИМ-сигнал в аналоговый, но это дополнительная электроника для покупки, и сборка, на мой взгляд, становится чрезмерно сложной) .Meanwell — самый популярный выбор для сборки светодиодов своими руками, но если у вас есть другой драйвер, который можно регулировать с помощью аналогового сигнала 0-10 В, вы также можете использовать его.
2. Акваконтроллер Neptune System apex. На базовом блоке (тот, куда вы подключаете все остальные расширения и пробники) есть два порта с маркировкой V1 / V2 и V3 / V4. Это порты с регулируемой скоростью, которые выводят ранее упомянутый сигнал 0-10 В, необходимый для уменьшения яркости светодиодных цепочек. Один порт может управлять двумя отдельными светодиодными каналами, поэтому, если в вашей сборке есть только белые и актиничные светодиоды (или смешайте цветные светодиоды с белыми и ближними УФ-светодиодами с актиничными, как я), вам понадобится только один порт и один кабель. чтобы затемнить их оба независимо.
3. Разъем Ethernet и кабель. Чтобы установить соединение между вашим светодиодным блоком и контроллером апекса, вам необходимо купить сетевой разъем, который имеет точки для пайки или вставные контакты для подключения проводов от драйверов. Он должен стоить около 1-2 долларов, и его можно купить во многих местах в Интернете, а также в местном магазине товаров для дома. Ethernet-кабель стоит еще несколько долларов (в зависимости от длины). Если у вас есть запасной от старого маршрутизатора или модема, он тоже будет работать нормально.
Как я уже упоминал ранее, я предполагаю, что у вас есть все необходимое оборудование и навыки для подключения к розетке Ethernet с вашими драйверами, поэтому давайте перейдем к фактическому процессу. Разъем Ethernet имеет 8 контактов, а кабель — 8 проводов соответственно. apex использует всего 4 из них, по 2 на каждый канал диммирования. Если вы посмотрите на переднюю часть гнезда так, чтобы небольшая выемка была направлена вверх (см. Рисунок), контакты пронумерованы слева направо от 1 до 8 (если это не так, попробуйте записать, где находятся контакты с номерами 1 и 8. ).
Meanwell 60-48D имеет два диммирующих провода: DIM синего цвета (+) и DIM белого цвета (-), это те, которые должны быть соединены с контактами разъема Ethernet. Вы можете соединить провода диммирования драйвера вместе и использовать только один сигнал диммирования для всех (до 8 драйверов Meanwell были подключены к одному каналу диммирования без каких-либо проблем). См. Схему ниже для правильного графика подключения. Напоминаем, что один физический порт на вершине может затемнять два отдельных канала, что в сумме дает 4 канала на модуль.Если для вашей сборки требуется более 4 каналов, вы можете приобрести дополнительные модули расширения в компании neptune Systems. Дважды проверьте все подключения и, когда убедитесь, что все в порядке, можно переходить к программной части сборки.
Я должен сказать заранее, что язык программирования Apex великолепен и позволяет от очень простых программ включения / выключения до сложных, таких как эффект восхода / заката, моделирование лунного цикла, прохождение облаков и грозы, если вам это нравится.Я считаю, что эффект восхода / заката — очень удобная функция, позволяющая обитателям аквариума медленно адаптироваться к изменению яркости света, и он эффективно имитирует природу, в то время как такие вещи, как грозы и изменение цвета, являются ненужными световыми эффектами, вызывающими стресс у рыб, поэтому Я их в программе пропустил. Однако, если вам действительно нужно произвести впечатление на друзей небольшим штормом в вашем аквариуме, apex сможет управлять вашим освещением таким образом.
Для полного управления светодиодными панелями необходимы три части кода: код профилей, коды программирования розеток и розетки переменной скорости (или виртуальные, как их еще называют).Я представлю каждый раздел кода с кратким описанием их функции. Если вам нужна помощь в поиске того, где находятся все настройки в интерфейсе Apex, я еще раз рекомендую проверить руководство по Apex и сделанные мной справочные снимки экрана. Приведенный ниже код можно использовать для двух каналов, назовем их White & Actinic. Для более чем двух каналов просто скопируйте и вставьте код одного из предыдущих каналов и настройте его в соответствии с потребностями других.
а) Настройка профилей
Для двухканального диммирования требуется 6 профилей, по три на каждый канал.Я назвал их WhtUp (восход солнца), WhtDay (интенсивность света в течение дня) и WhtDown (закат), а для актиники это ActUp, ActDay и ActDown соответственно. Вы можете называть их как хотите, просто помните, какой профиль соответствует какой розетке. Вот три кода профиля для белого канала:
WhtUp
Время разгона (минуты) 120
Интенсивность старта 0
Конечная интенсивность 85
Описание: Рекомендуемое время разгона — это время (в минутах), за которое ваш свет станет ярче от вашей начальной интенсивности до конечной интенсивности.В этом примере вашим белым светодиодам потребуется два часа, чтобы выйти из диапазона 0–85% от максимальной интенсивности. Интенсивность может быть любым числом от 0 до 100, и апекс вычисляет этот диапазон в течение заданного времени, обеспечивая очень плавный переход от полной темноты к тому, что вы установили для своей конечной интенсивности. После достижения установленной интенсивности она останется на указанной интенсивности, если вы не укажете иное в следующем профиле.
WhtDay
Время разгона (минуты) 0
Интенсивность старта 85
Конечная интенсивность 85
Эта часть немного сбивает с толку тех, кто знаком с программированием своих источников света.Профиль WhtDay используется в течение периода времени, когда вы хотите, чтобы ваш свет оставался постоянным с заданной интенсивностью, которая для большинства из нас составляет большую часть светового периода аквариума. Вы можете спросить себя: «Почему бы не использовать простую команду ON для этой части светового периода?». Использование функции Ramp имеет здесь одно важное преимущество — вы можете установить дневной свет на любую желаемую интенсивность, а не только на 100%, и быстро изменить ее по своему вкусу. Более того, играя с профилями WhtDay и ActDay, вы можете точно настроить цвет света, который вы пытаетесь достичь для своего аквариума.Уменьшая интенсивность синего по белому каналу, вы получаете меньше синего цвета (более низкая температура Кельвина), а в противоположной ситуации вы увеличиваете цветовую температуру. Значение Ramp time 0 указывает апексу, что после истечения срока действия профиля WhtUp свету практически не требуется времени, чтобы перейти к дневной интенсивности. При изменении интенсивности профиля WhtDay убедитесь, что вы одновременно изменили интенсивность начала и конца и с совпадающими значениями, в противном случае apex может отправить код ошибки.
WhtDown
Время разгона (минуты) 120
Интенсивность старта 85
Конечная интенсивность 0
Профиль
WhtDown (эффект заката) очень похож на профили WhtUp, только на этот раз вокруг вас Начните с более высокой интенсивности (85% в нашем примере), а вершина затемняет свет на период 120 минут, чтобы полностью выключить его, когда он достигает 0% интенсивности. Для вашей информации я обнаружил, что драйверы Meanwell автоматически выключаются при интенсивности около 5% вместо 0%
Вот весь код для профилей белого канала:
WhtUp
Время разгона (минуты) 120
Интенсивность старта 0
Конечная интенсивность 85
WhtDay
Время разгона (минуты) 0
Интенсивность старта 85
Конечная интенсивность 85
WhtDown
Время разгона (минуты) 120
Интенсивность старта 85
Профили каналов actinics точно такие же, только с разными именами, чтобы избежать конфликта кодов.Вот пример трех кодов для канала актиники:
ActUp
Время разгона (минуты) 120
Интенсивность старта 0
Конечная интенсивность 85
ActDay
Время разгона (минуты) 0
Интенсивность старта 85
Конечная интенсивность 85
ActDown
Время разгона (минуты) 120
Интенсивность старта 85
б) программирование розетки
Программа розеток EB8 очень проста, поскольку она управляет только тем, когда драйверы светодиодов получают питание 110 В.Каждая программа розетки основана только на командах ВКЛ / ВЫКЛ и значениях времени, в которые розетка имеет питание. Вот подробный код для каналов Actinics и White:
Белый 3_4 EB8
Откл. Откл.
Если время с 10:00 до 22:00, то ВКЛ
Если время с 22:01 до 10:00, то выключено
Актиника 3_5 EB8
Откл. Откл.
Если время с 9:00 до 23:00, то ВКЛ
Если время с 23:01 до 9:00, то выключено
Описание:
Давайте посмотрим на белый канал (актиника точно такая же).Оператор FALLBACK сообщает контроллеру apex, что происходит в случае отключения питания — если вы установите его в положение OFF, то после восстановления питания apex не будет включать данную розетку, пока вы не сделаете это вручную. Я рекомендую установить его в положение ВЫКЛ, чтобы предотвратить шок кораллов от внезапной смены доступного света (особенно при отключении питания на длительное время). Следующие два оператора программируют, когда данная розетка (в нашем случае белая 3_4 EB8, но вы можете изменить ее название по своему усмотрению) получает питание и когда она выключена. Убедитесь, что ваша программа охватывает все 24 часа в сутки и соответствует командам в коде выходов Var (я объясню это через минуту).
c) программа скоростных выходов var
Как я упоминал в начале этой статьи, главный модуль apex имеет два выхода с регулируемой скоростью (обратите внимание, что у apex Lite и Apex Jr. эти два порта отсутствуют, хотя их можно добавить с помощью дополнительного модуля расширения, называемого Variable Speed / Dimming. Модуль или VDM), способный посылать аналоговый сигнал 0-10 В на устройства вывода (в нашем случае светодиоды DIY). Эти два порта имеют обозначения V1 / V2 и V3 / V4 соответственно. Каждый порт может регулировать яркость двух отдельных каналов (всего четыре, больше с модулями расширения).Драйверы с регулируемой яркостью принимают напряжение 0-10 В и преобразуют его в выходную мощность светодиодов. Важно отметить, что драйверы с регулируемой яркостью не будут работать без сигнала регулировки яркости, поскольку никакое напряжение в цепи регулировки яркости не преобразуется драйвером в значение «0», которое является просто положением ВЫКЛ. 10В на цепи затемнения означает полную мощность на светодиодах
Вы могли бы написать простой код, который бы управлял интенсивностью и временными рамками вашего домашнего светильника, но благодаря профилям мы можем написать более сложный фрагмент кода, который будет создавать эффекты восхода и заката, а также плавный переход от актиника до светового потока полного спектра.
Вот полная программа для белого канала (описание ниже):
Белый цикл baseVar1
Если время с 10:00 до 12:00, то WhtUp
Если время с 12:01 до 20:00, то WhtDay
Если время с 20:01 до 22:00, то WhtDown
Если время с 22:01 до 10:00, то выключено
Если вернуться к программированию профилей, мы создали три отдельных профиля для белого канала: восход (WhtUp), дневной свет (WhtDay) и закат (WhtDown). Эти профили управляют начальной и конечной интенсивностью света (начальная интенсивность, конечные значения интенсивности), а также временными рамками, в течение которых светодиоды будут изменять интенсивность излучаемого ими света (команда Ramp time).Программа var speed outlets управляет сигналом 0-10 В, отправляемым драйверу, используя ранее созданные профили. При написании программы вывода Вар очень важно проверить три вещи:
-Проверьте, соответствуют ли имена профилей (в нашем случае WhtUp, WhtDay и WhtDown) в программном коде фактическим именам профиля, иначе apex будет отображать ошибку.
-Проверьте, совпадает ли время нарастания в профилях восхода (WhtUp) и заката (WhtDown) с временным интервалом в программе выхода скорости var; например, в нашем случае время разгона для WhtUp составляет 120 минут, поэтому код в программе вывода скорости var соответствует ему, выполняя профиль WhtUp с 10:00 до 12:00; то же самое и с WhtDown.
— Проверить, совпадает ли общее время фотопериода с временными рамками в программе выхода EB8; в нашем случае цикл начинается в 10:00, когда начинается профиль WhtUp, и заканчивается в 22:00, когда заканчивается профиль WhtDown, что точно соответствует коду выхода белого канала.
Все вышеперечисленные утверждения также верны коду Actinic.
Вот полный код для обоих каналов:
Белый цикл baseVar1
Если время с 10:00 до 12:00, то WhtUp
Если время с 12:01 до 20:00, то WhtDay
Если время с 20:01 до 22:00, то WhtDown
Если время с 22:01 до 10:00, то выключено
Цикл действия baseVar3
Если время с 9:00 до 11:00, то ActUp
Если время с 11:01 до 21:00, то ActDay
Если время с 21:01 до 23:00, то ActDown
Если время с 23:01 до 10:00, то выключено
С диммируемыми драйверами светодиодов и возможностями программирования компании APEX мы смогли создать и запрограммировать универсальный, полностью управляемый светодиодный светильник.Вы можете настроить интенсивность света и цветовую температуру по своему вкусу, создать плавный переход от полной темноты к яркости полуденного солнца и отрегулировать «синий цвет». Более того, ничто не мешает вам сделать еще один шаг и изменить код для имитации фаз луны, прохождения облаков и эффектов грозы. Все это путем добавления новых и изменения существующих профилей. Вы также можете добавить больше каналов, используя цветные светодиоды, чтобы еще больше расширить спектр света. Я надеюсь, что эта статья помогла вам понять и использовать язык программирования Apex для создания светодиодных ламп.Не стесняйтесь обращаться ко мне напрямую или комментировать здесь любые вопросы или предложения, которые могут у вас возникнуть. Удачного DIYing !!!
Примечание. Скоро будет обновление веб-сайта apex, после его выпуска я укажу, где искать программные части с новым интерфейсом.
apex является товарным знаком Neptune Systems.
Категории:
Сделай сам, Оборудование.

Трубопровод сжатого воздуха на улице располагают на скользящих опорах или под землёй. При расположении на опорах узлы утепляют, а при прокладке под землёй — на местах стыков располагают смотровые колодцы. В помещении трубы располагают на полу, стенах или по потолку, в зависимости от удобства в конкретном случае.

Ответвления трубы к потребителям сжатого воздуха располагают в зависимости от рабочего давления, чем выше давление потребителя, тем ближе следует его располагать к компрессору. Труба на протяжении первых 200 м от компрессора должна размещаться на паронитовых или асбестовых прокладках, применять для этой цели картон нельзя.

Монтаж трубопроводов сжатого воздуха из полипропилена максимально прост из-за лёгкого веса труб и отсутствия необходимости сварочных работ. После соединения всех стыков и установки клапанов, муфт, конденсатоотводчиков и др. нужно провести испытания на герметичность и только потом проводить работы по изоляции.

При монтаже трубопровода для сжатого воздуха отдельный комплекс мер проводят по предупреждению попадания конденсата в компрессоры потребителей. Для этого трубу делают с уклоном, в самой нижней точке которого установлен клапан для удаления воды. Кроме того, изогнут и снабжён клапаном должен быть и каждый отвод к потребителю (так называемая «гусиная шея»).

На участках трубопровода, где возможно скопление воды или масла, желательно установить оборудование для продувки (в месте подсоединённого паропровода обязательно делают две задвижки, между которыми располагается спускное устройство). Места спускных приспособлений, вентили, клапаны и другие детали управления должны находиться в доступных для персонала местах.

Для уплотнения стыков при монтаже полипропиленовых труб для сжатого воздуха нельзя использовать паклю, следует применять тефлоновую ленту или герметик, содержащий тефлон. Каждый отвод к потребителю следует оборудовать запорным вентилем, редуктором, манометром, фильтром-влагоотделителем. Запорные вентили нужно вставить и на участках трубопровода, чтобы обеспечить возможность местного ремонта.

Неправильное организация пневмолиний может привести к серьезным энергозатратам и нежелательным финансовым расходам. Для того чтобы обеспечить эффективное использование и надежную работу пневматической системы, необходимо грамотное и качественное проектирование, а также монтаж производственных пневматических линий.

В качестве альтернативы могут быть использованы алюминиевые трубы. Они позволяют перемещать пневмомагистраль по цеху, не разрушая ее – в отличие от пневмолинии из полипропилена. Трубы из алюминия не подвержены коррозии, благодаря внутренней шлифовке воздушный поток имеет меньшее сопротивление при прохождении по трубе. Единственным нюансом является стоимость изготовления, которая в разы выше альтернативных полипропиленовых.

Доскональное изучение работы уже существующего оборудования и пневмосистемы позволит спроектировать индивидуальную оптимизированную систему пневмолиний с длительным сроком эксплуатации даже при повышенных нагрузках.

ООО «ПромКомТех» оказывает полный спектр услуг по проектированию, расчету и монтажу пневмолиний для вашего предприятия. Квалифицированные специалисты, основываясь на многолетнем опыте работы и современных технологиях, в кратчайшие сроки создадут и установят качественную пневмосистему в соответствии со всеми техническими регламентами.

Чтобы заказать услугу выезда сервисного инженера, заполните форму, представленную ниже, или свяжитесь с нами:
+7 (495) 252-76-64 — многоканальный.
[email protected]

Полипропилен: характеристики, свойства и применение
Полипропилен – твердое вещество белого цвета, является продуктом полимеризации пропилена и принадлежит к классу полиолефинов. Проще говоря, это пластиковый полимер с широкой областью применения. Сегодня он является наиболее востребованным современным пластиком, благодаря своим отличным потребительским свойствам и универсальностью использования.
Материал получают из пропилена, формула которого C3H6, в результате реакции между пропеном и катализатором Циглера-Натта. Таким образом, его химическая формула выглядит так – (C3H6)*n. Сегодня существует несколько разновидностей этого вещества, все они имеют одну формулу, но отличаются пространственной структурой: изотактический, синдиотактический, атактический.
Для каждого из них характерны свои физические и химические свойства. Например, атактический полимер характеризуется текучестью и низкой температурой плавления, а изотактический, наоборот, упругий и плотный, плавится при 170 градусов Цельсия.
Содержание:
Технические характеристики
Сфера применения
Упаковочные материалы и полипропиленовые волокна
Применение в машиностроении и электронике
Использование в медицине
Товары для детей
Технические характеристики
Сегодня полипропилен занимает второе место на мировом рынке по объему потребления, немного уступая полиэтилену.
Рассмотрим его физические и химические характеристики, которые непосредственно влияют на сферу применения.
Основные физические свойства
Низкая плотность материала. Полипропилен имеет самую низкую плотность из всех пластмасс, что выгодно отличает его от более плотных аналогов.
Высокая прочность. Многочисленные эксперименты показали, что он выдерживает большую нагрузку, что намного превышает возможности полиэтилена.
Устойчивость к низким температурам. Полимер прекрасно справляется с отрицательными температурами, выдерживая – 10 градусов по Цельсию и более низкие температуры.
Устойчивость к высоким температурам. Выдерживает не только низкие, но и высокие температуры, его температура плавления составляет 160 – 170 градусов по Цельсию.
Устойчивость к резким перепадам температуры. Быстрая смена температурного режима также не страшна этому материалу. Хорошо выдерживает стремительный переход от минуса к плюсу и обратно.
Превосходные диэлектрические свойства. Высокая диэлектрическая константа вместе с большой диэлектрической прочностью обеспечивают широкие возможности его применения в качестве электроизоляционного материала.
Легкая обработка. Полипропилен легко поддается сварке, распилу, сверлению, хорошо гнется, что значительно расширяет возможности его применения в промышленности и быту.
Химические характеристики
Устойчивость к агрессии химических веществ. Эта особенность материала позволяет широко применять его для нужд химических предприятий. Он выдерживает воздействие раскаленного металла, различных кислот и испарений. В частности, это свойство используется при изготовлении воздуховодов и вентиляции для вредных производств.
Экологичность и безопасность для окружающей среды и человека. Многочисленные опыты доказали нетоксичность и абсолютную экологическую безопасность этого материала для окружающей среды и человека. Поэтому он используется при производстве емкостей для воды, а также различных жидкостей и сыпучих продуктов питания. Очень часто его применяют при строительстве сооружений для очистки воды.
Основные технические характеристики и свойства полипропилена представлены в таблице.
Основные свойства полипропилена
Плотность, г/см 0,90 – 0,92
Массовая доля изотактической фракции, % 95 – 98
Массовая доля атактической фракции, % 2 – 5
Предел прочности при разрыве, кг/см2 260 – 400
Относительное удлинение при разрыве, % 200 – 700
Температура плавления, Сº 160 – 170
Температура стеклования, Сº -10… — 20
Полипропиленовые листы: преимущества и область применения — Применение листового полипропилена и полиэтилена — Инфополимер — О компании
Листовой полипропилен получают путем экструзии из специального полимерного материала. Если сравнивать полипропиленовые листы с другими материалами, то здесь можно выделить ряд преимуществ.
Почти полное отсутствие гигроскопичности, отличная химическая стойкость даже при агрессивной среде, эксплуатация в разных кислотах — это, несомненно, большие плюсы. К тому же лист ПП – это прекрасный диэлектрик. А также он обладает низкой газопроницаемостью. Еще одно преимущество заключается в том, что этот материал идеально «подстраивается» к внешним условиям – он может быть, как упругим, так и пластичным. Здесь все зависит от температурных характеристик.
Что касается механических качеств полипропилена, то здесь тоже все в порядке. Это может показаться удивительным, но полипропиленовые конструкции гораздо надежнее и прочнее стальных конструкций. При наличии этилена, и других полимеров, полипропилен становится морозоустойчивым и крепким – образование трещин и неровностей сводится к минимуму.
В силу того, что этот материал пользуется большой востребованностью, купить листовой полипропилен сегодня не проблема. Повышенный спрос на полипропилен объясняется тем, что область применения данного «продукта» довольно широка.
Например для того, чтобы изготовить жироуловители, накопительные или переливные емкости, лучше всего выбрать именно листовой полипропилен. Такое оборудование используется для того, чтобы, например, удерживать, отмеривать и готовить агрессивные химические растворы. Поэтому полипропиленовый лист часто применяют в таких промышленностях, как электронная, металлургическая, радиотехническая, пищевая и т.д.
Если говорить о применении в бытовых условиях, то здесь тоже необходим листовой полипропилен (ящики для рассады, бочки, емкости для воды и т.д.). Также эти листы могут использоваться в области декоративного дизайна, строительной опалубки, изготовлении вывесок, подставок, козырьков и т.д.
Производство канцелярской продукции тоже не обходится без ПП-листов. Мы ежедневно пользуемся блокнотами, файлами, папками, футлярами, скоросшивателями, конвертами… и даже не задумываемся о том, что без полипропилена всего бы этого не было! Также этот материал активно используется в печатной и рекламной продукции.
Вывод один – листовой полипропилен является очень нужным и востребованным материалом. Благо, листы полипропилена купить сегодня не проблема. И цена на полипропиленовый лист вполне оправдана.
Полипропилен удобен тем, что с ним можно проводить самые разнообразные манипуляции, а именно резку, фрезеровку, обработку и т.д. Многие ошибочно полагают, что резка полипропилена невозможна – это не так. Он отлично режется, а соединяются ПП-листы между собой обычно при помощи сварки специальным сварочным оборудованием для полипропилена. Полипропилен – очень гибкий и удобный материал!
Если вы хотите купить листовой полипропилен в Москве, вы можете обратиться в нашу компанию. Мы представим вашему вниманию всю необходимую информацию и проконсультируем вас по всем вопросам.
Прейскурант на монтаж пневмолиний(полипропилен, металлопластик)
→Прейскурант на монтаж пневмолиний(полипропилен, металлопластик)↓
Услуга Цена
Монтаж полипропиленовых труб D 20 п. м. 250р.
Монтаж полипропиленовых труб D 25 п.м. 250р.
Монтаж полипропиленовых труб D 32 п.м. 300р.
Монтаж полипропиленовых труб D 40 п.м. 400р.
Сварка фитингов (тройник) D 20 шт. 150р.
Сварка фитингов (тройник) D 25 шт. 150р.
Сварка фитингов (тройник) D 32 шт. 200р.
Сварка фитингов (тройник) D 40 шт. 250р.
Сварка фитингов (уголок, муфта) D 20 шт. 100р.
Сварка фитингов (уголок, муфта) D 25 шт. 100р.
Сварка фитингов (уголок, муфта) D 32 шт. 150р.
Сварка фитингов (уголок, муфта) D 40 шт. 200р.
Сварка +монтаж на лен (Резьба) D 20 шт. 50+150р.
Сварка +монтаж на лен (Резьба) D 25 шт. 50+150р.
Сварка +монтаж на лен D 32 шт. 100+150р.
Сварка +монтаж на лен D 40 шт. 150+200р.
Установка блока подготовки воздуха шт. 500р.
Установка осушителя шт. 400р.
Установка лубрикатора шт. 400р.
Подключение линии к компрессору/ресиверу 500р.
Выезд мастера на замер и предварительный расчет стоимости работ(не оплачивается при заключений договора на монтажные работы) Бесплатно*
Стоимость указана без учета запчастей.
*при заключений договора на монтажные работы(иначе стоимость 1000р.)
Полипропилен – материал не дорогой, легкий в монтаже, абсолютно не коррозионный, труба имеет очень гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает ее пропускную способность, имеет незначительный вес, что не увеличивает нагрузку на несущие конструкций. Такие трубопроводы целесообразно применять для диаметра до 50мм, давления до 20бар.
Распечатано с сайта https://polarus.biz
Адрес страницы: https://polarus.bizservis/price/2
Полипропилена температура плавления: характеристики и свойства
Полипропилен представляет собой термопластичный полимер пропена. Его получают по технологии полимеризации пропилена при использовании металлокомплексных катализаторов. Параметры для получения этого материала схожи с теми, при которых изготавливается полиэтилен низкого давления.
В зависимости от того, какой катализатор используется, можно добиться получения полимера любого типа или их смеси. Температура плавления полипропилена – это одна из важных характеристик данного материала. Он имеет вид белого порошка или гранул, насыпная плотность которых изменяется до 0, 5 г/см³. Описываемый материал может быть окрашенным, стабилизированным или неокрашенным.
Технические характеристики: молекулярное строение
По молекулярной структуре полипропилен подразделяется на несколько основных разновидностей, среди них:
изотактическая;
атактическая;
синдиотактическая.
Стереоизомеры материала отличаются по физическим, механическим и химическим характеристикам. Например, атактический полипропилен имеет вид каучукоподобного материала, которому свойственна высокая текучесть. Температура плавления полипропилена для экструзии в этом случае составляет примерно 80 °С, тогда как плотность может достигать отметки в 850 кг/м³.
В диэтиловом эфире этот материал растворяется очень хорошо. По свойствам изотактический полипропилен отличается от вышеописанного и имеет высокий модуль упругости, его плотность достигает 910 кг/м³, тогда как температура плавления изменяется в пределах от 165 до 170 °С. В этой разновидности полипропилен характеризуется отличной устойчивостью к химическим реагентам.
Физико-механические свойства
Сегодня очень распространено использование полипропилена. Температура плавления этого материала у отдельных разновидностей отличается. Достаточно часто его сравнивают с полиэтиленом, но у полипропилена не столь высокая плотность, она составляет 0,91 г/см³. Кроме того, полипропилен более тверд, устойчив к истиранию и хорошо переносит воздействие температур.
Уровень его размягчения начинается на отметке в 140 °С, тогда как температура плавления достигает 175 °С. Коррозионному растрескиванию материал не подвергается. Он устойчив к кислороду и свету, однако данная чувствительность снижается, если к ингредиентам при изготовлении полипропилена будут добавлены стабилизаторы.
В разных областях промышленности сегодня используется множество разновидностей полипропилена. Температура плавления данного материала расширяет область применения. Относительное удлинение при разрыве в процентах может изменяться от 200 до 800%. Предел текучести при растяжении равен пределу от 250 до 350 кгс/см². Ударная вязкость с надрезом изменяется от 33 до 80 кгс·см/см², тогда как твердость по Бринеллю равна пределу от 6 до 6,5 кгс/мм².
Основные химические свойства
Если вы планируете приобрести какие-то изделия из полипропилена, температура плавления данного материала вам должна быть известна. О ней ведется речь в статье. Из нее вы сможете узнать и другие химические свойства. Например, материал химически устойчив, а в органических растворителях он лишь незначительно набухает. Если температура повысится до 100 °С, то в ароматических углеводородах материал растворится. В данном случае речь идет о толуоле и бензоле.
По той причине, что в полипропилене содержатся третичные углеродные атомы, он устойчив к воздействию кислорода при влиянии ультрафиолета и повышенных температурах. Это обуславливает склонность к старению по сравнению с полиэтиленом. Под воздействием агрессивных сред полипропилен не столь сильно, как полиэтилен, подвергается растрескиванию. Он способен претерпевать испытания на растрескивание даже под напряжением.
Температура плавления труб из полипропилена
Довольно часто современного потребителя интересует температура плавления полипропилена. Труб это касается, если вы планируете осуществлять обустройство системы отопления. При воздействии температуры в 140 °С материал становится мягким, при этом он теряет свою форму. Тогда как если температура повысится до отметки в 170 °С, то наступит этап плавления. При этом он перестанет быть твердым и потеряет способность сохранять свои технические характеристики и форму.
Системы отопления на такой уровень температур не рассчитаны, поэтому для подачи воды в систему полипропиленовые трубы пригодны. Обычно производители заявляют, что максимально возможная температура полипропиленовых труб равна 95 °С. Изделия способны выдержать более высокий уровень температуры, но кратковременно. Если трубы использовать длительно при температуре больше 100 °С, то срок их эксплуатации снизится.
При перепадах температур полипропилен будет изменяться в размерах. При нагревании он станет расширяться, а при охлаждении – сжиматься. Под воздействием высоких температур трубы могут начать провисать между креплениями, а во внешнем слое вы заметите вздутие.
Нюансы использования полипропиленовых труб
Вами тоже могут быть использованы изделия из полипропилена. Температура плавления таких труб может быть разной. Это необходимо учитывать, если перед вами изделия марки PN20. В этом случае речь идет о трубе, рабочая температура которой достигает 60 °С. А вот если речь идет об изделии PN25, то это указывает на то, что она будет способна выдержать температуру до 95 °С.
Заключение
С точной уверенностью можно сказать, что разрешена прокладка полипропилена возле дымовых шахт. Температура плавления полипропилена, однако, не указывает на то, что трубы не должны быть защищены. Специалисты рекомендуют приобретать армированные изделия, которые менее подвержены деформациям при воздействии высоких температур. Поэтому трубы должны быть дополнительно защищены изоляцией и иметь внутренний стекловолоконный или алюминиевый слой. Это защитит трубы от расширения и продлит срок их эксплуатации.
Пневматический транспорт и транспортировка — скорости движения
В таблице ниже указаны рекомендуемые скорости движения воздуха в пневматических системах транспортировки твердых тел.
Продукт Приблизительная плотность Давление всасывания для всасывания Скорость подачи воздуха
(фунт / фут ³)
(дюйм H) 8 2 (м / с) (фут / мин)
Зола, измельченный клинкер 30-43 6500-8500
Зола угля 30 3 28 5500
Фасоль 28 4 31 6000
Полировочная пыль 2.5 19 3700
Цемент 100 5 30 — 46 6500 — 9000
Уголь, приводной 20 — 28 4000 — 5500
Кофейные зерна 15-20 3000-4000
Пробка 14 1,5 17-28 3000-5500
Кукуруза, пшеница, рожь 45 3.5 25 — 36 5500-7000
Хлопок сухой 5 2 22-30 3500-6500
Мука 17-30 3500 — 6500
Зерновая пыль 10-15 2000-3000
Шлифовальная и литейная пыль 30 2 17-23 3500-4500
Джут 22-30 4500-6500
Свинцовая пыль 20-30 4500-6500
Кожаная пыль 8-12 1800-2500
Известь, гидратированная 30 3 25 — 36 5500 — 7500
Известняковая пыль 10-15 2000-3500
Солод 35 3 24 4800
Металлическая пыль 15-18 3500 — 4000
Токарная обработка металла 2.5 20 4500
Минеральная вата 12 2 22 3500
Овес 22-30 4500-6500
Обрезки бумаги 20 3 25 5000
Пластмассовый формовочный порошок 15-17 3000-3500
Пластиковая пыль 10-12 2000-2500
Щепа из целлюлозы 22-36 4500-7000
Ветошь сухая 30 2.5 20-33 4000-6500
Резиновая пыль 10-15 2000-3000
Соль 28 5500
Песок 30-46 6000 — 9000
Пескоструйная обработка 17-23 3500-4500
Опилки и стружка легкие 12 2.5 10-17 2000-3500
Опилки и стружка тяжелые 17-23 3500-4500
Стружки легкие 9 2,5 22 3500
Стружка тяжелая 24 3 20 4000
Сахар 30 6000
Текстильная пыль 10-15 2000 — 3500
Овощная масса, сухая 23 4500
Древесная щепа 20-25 4500-5500
Шерсть 22-30 4500 — 6000
Полные установки, процесс Линии SS и бывшее в употреблении оборудование
Международные технологические предприятия — ваш первый выбор в пользу комплексных промышленных предприятий, технологических линий и качественного бывшего в употреблении оборудования.
IPP — ведущий мировой поставщик подержанных технологических установок и процессов, а также подержанного / бывшего в употреблении технологического оборудования, обслуживающий клиентов в следующих отраслях:

химическая | фармацевтическая | нефтехимия | тонкий / специальный химикат
агрохимия / удобрения | пластмассы и полимеры | сталь | нефть и газ | пищевая промышленность
производство электроэнергии | бумага | обработка и рафинирование металлов
Просмотрите наши подержанные технологические установки и инвентарь подержанного оборудования, чтобы найти то, что вам нужно, или свяжитесь с нами напрямую, чтобы сообщить свои требования.
Ваше промышленное предприятие не работает? Срочно требуется запасное или заменяющее оборудование / системы? Свяжитесь с IPP.
Международные вызовы? IPP — это комплексное решение для вашего проекта.
Помимо покупки полных технологических установок для повторного использования и отдельных единиц технологического оборудования, IPP управляет и выполняет проекты по рекультивации / сносу «под ключ» для клиентов в перерабатывающей промышленности по всему миру. Наши возможности включают работу на действующих заводах, а также во время полного закрытия завода, работы по рекультивации / сносу на действующих производственных объектах требуют обширных мер безопасности, тщательного планирования и тщательного управления контрактами, каждый из которых IPP обеспечивает для каждого проекта рекультивации / сноса.

ИПП специализируется на оказании следующих услуг по рекультивации / сносу:
внутренняя / полная рекультивация | снос технологических сооружений
выборочный демонтаж | контролируемая рекультивация | снос
инвестиции и возврат активов

У нас есть возможность запустить ваш проект в любой точке мира. IPP реализовала более 300 международных проектов — мы эксперты.
Мы можем помочь вам сэкономить деньги, время и силы, когда дело доходит до управления продажами или приобретениями промышленных предприятий.Позвоните нам, если вы хотите купить или продать технологический завод или любое связанное с ним промышленное оборудование.

Хотите построить завод? Рассмотрите возможность покупки бывшего в употреблении оборудования или подержанного оборудования в IPP.
% PDF-1.6 % 266 0 объект > endobj 1709 0 объект > поток 2012-05-21T11: 23: 43 + 03: 002012-05-21T10: 35: 24 + 03: 002012-05-21T11: 23: 43 + 03: 00application / pdfuuid: 15cc41db-d5be-754b-92c0-82af63cd202cuuid: 027c7cd0-0dcf-41a6-9ef9-4ccbec165e39 конечный поток endobj 279 0 объект > / Кодировка >>>>> endobj 262 0 объект > endobj 616 0 объект > endobj 1103 0 объект > endobj 1104 0 объект > endobj 1082 0 объект > 1083 0 R] / P 1081 0 R / S / Link / Pg 559 0 R >> endobj 1078 0 объект > 1079 0 R] / P 1077 0 R / S / Link / Pg 592 0 R >> endobj 1620 0 объект > 1621 0 R] / P 1619 0 R / S / Link / Pg 1105 0 R >> endobj 1616 0 объект > 1617 0 R] / P 1615 0 R / S / Link / Pg 1135 0 R >> endobj 1615 0 объект > endobj 1135 0 объект > / MediaBox [0 0 595.2 841.8] / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern >>> / Type / Page >> endobj 543 0 объект > endobj 1160 0 объект > поток xrF * lc
Преимущества пневматики над гидравликой
Несмотря на огромные возможности гидравлики, представленные с точки зрения перемещения более высоких грузов и других промышленных применений, пневматика все еще широко используется сегодня. В статье рассматриваются некоторые области применения и преимущества пневматики в промышленности.
Пневматика — это исследование механического движения, вызываемого сжатыми газами, и того, как это движение может быть использовано для выполнения инженерных задач. Пневматика используется в основном в горных и общестроительных работах. Пневматические устройства часто используются в стоматологической промышленности по всему миру. С другой стороны, гидравлика означает использование жидкости под давлением для выполнения механической задачи. Гидравлика часто используется в концепциях турбин, плотин и рек. Пневматические тормоза в автобусах, воздушные компрессоры, двигатели сжатого воздуха, отбойные молотки и вакуумные насосы — одни из наиболее часто используемых типов механического оборудования, основанного на пневматических технологиях.Обычно используются гидравлические прессы, бункеры, гидроцилиндры и гидроцилиндры. В следующих разделах этой статьи вы узнаете, как работает пневматическая система, каковы ее лучшие характеристики и основные преимущества перед гидравлическими системами.
Работа пневматической системы
Чтобы воздействовать на механическое движение, пневматика использует сжатие газов, основанное на принципах гидродинамики в концепции давления.Любое оборудование, использующее пневматику, использует набор взаимосвязанных компонентов: пневматический контур, состоящий из активных компонентов, таких как газовый компрессор, переходные трубопроводы, воздушные баки, шланги, открытая атмосфера и пассивные компоненты. Сжатый воздух подается компрессором и передается по ряду шлангов. Воздушные потоки регулируются клапанами, а пневматический цилиндр преобразует энергию сжатого газа в механическую. Помимо сжатого воздуха, инертные газы также применяются особенно в автономных системах.Пневматика применяется в самых разных отраслях промышленности, даже в горнодобывающей и стоматологии. В большинстве отраслей используется давление газа от 80 до 100 фунтов на квадратный дюйм.
Помимо пневматики, гидравлика способна перемещать более тяжелые грузы и иметь большую силу, а поскольку ее рабочие жидкости несжимаемы, пневматическая дрель имеет минимальное действие пружины. Но в то же время пневматика чище; в системе не используются возвратные линии, и газы выбрасываются в атмосферу. Таким образом, утечки будут менее опасными, поскольку рабочая жидкость пневматики — воздух, в отличие от масла в гидравлике.Его рабочая жидкость также широко доступна, и на большинстве заводов уже есть трубопроводы для распределения сжатого воздуха, поэтому пневматическое оборудование легче настроить. Для управления системой используются только ВКЛ и ВЫКЛ, а система состоит только из стандартных цилиндров и других компонентов, что делает ее проще, чем гидравлику. Пневматические системы требуют минимального обслуживания и имеют длительный срок службы. Наконец, рабочая жидкость пневматической системы поглощает чрезмерное усилие, что снижает частоту поломки оборудования.Сжимаемые газы также проще хранить и они безопаснее; нет опасности возгорания, и машины могут быть защищены от перегрузок.
Преимущества пневматики перед гидравликой
Подобно гидравлике, пневматика представляет собой тип гидравлической системы, в которой вместо несжимаемой жидкости в пневматике используется газ. Гидравлика имеет определенные преимущества по сравнению с пневматикой, но в данном случае оборудование с пневматическим приводом является более подходящим, особенно в тех отраслях, где заводские агрегаты подключены к подаче сжатого воздуха.
Воздух, используемый в пневматических устройствах, высушен и не содержит влаги, поэтому он не создает проблем для внутренних частей системы. Кроме того, чтобы избежать коррозионного воздействия, добавляют масло или смазочные материалы, чтобы уменьшить эффект трения. В большинстве машин используется сжатый воздух, а в некоторых случаях — сжатый углекислый газ. Поскольку большинство пневматических устройств являются пневматическими, они имеют менее сложную конструкцию и могут быть изготовлены из недорогого материала. Для производства пневматических систем можно применять методы массового производства, которые не только экономят деньги, но и время.
Другие основные преимущества перечислены ниже.
Начальная стоимость меньше; гидравлическое оборудование стоит вдвое дороже пневмооборудования.
Пневматическая система автоматизации водоподготовки снижает затраты на установку и эксплуатацию по сравнению с обычными электрическими установками. Для открытия и закрытия подводных клапанов хорошо работают пневматические системы, поскольку они могут выдерживать условия перегрузки и давления.
Пневматические приводы
также имеют длительный срок службы и хорошо работают с незначительными требованиями к техническому обслуживанию на протяжении всего их жизненного цикла.
Отлично подходит для передачи энергии, когда расстояние передачи больше.
Основным недостатком пневматических систем является то, что они не могут использоваться для задач, требующих работы под высоким давлением. Тем не менее, современные технологии работают над поиском лучших решений этой проблемы, чтобы задачи тяжелого машиностроения можно было выполнять с помощью пневматических устройств. Короче говоря, для выполнения небольших инженерных и механических задач пневматические устройства будут наиболее подходящими и жизнеспособной альтернативой гидравлическим системам.
.

Продукт	Приблизительная плотность	Давление всасывания для всасывания	Скорость подачи воздуха
Зола, измельченный клинкер			30-43	6500-8500
Зола угля	30	3	28	5500
Фасоль	28	4	31	6000
Полировочная пыль		2.5	19	3700
Цемент	100	5	30 — 46	6500 — 9000
Уголь, приводной			20 — 28	4000 — 5500
Кофейные зерна			15-20	3000-4000
Пробка	14	1,5	17-28	3000-5500
Кукуруза, пшеница, рожь	45	3.5	25 — 36	5500-7000
Хлопок сухой	5	2	22-30	3500-6500
Мука			17-30	3500 — 6500
Зерновая пыль			10-15	2000-3000
Шлифовальная и литейная пыль	30	2	17-23	3500-4500
Джут			22-30	4500-6500
Свинцовая пыль			20-30	4500-6500
Кожаная пыль			8-12	1800-2500
Известь, гидратированная	30	3	25 — 36	5500 — 7500
Известняковая пыль			10-15	2000-3500
Солод	35	3	24	4800
Металлическая пыль			15-18	3500 — 4000
Токарная обработка металла		2.5	20	4500
Минеральная вата	12	2	22	3500
Овес			22-30	4500-6500
Обрезки бумаги	20	3	25	5000
Пластмассовый формовочный порошок			15-17	3000-3500
Пластиковая пыль			10-12	2000-2500
Щепа из целлюлозы			22-36	4500-7000
Ветошь сухая	30	2.5	20-33	4000-6500
Резиновая пыль			10-15	2000-3000
Соль			28	5500
Песок			30-46	6000 — 9000
Пескоструйная обработка			17-23	3500-4500
Опилки и стружка легкие	12	2.5	10-17	2000-3500
Опилки и стружка тяжелые			17-23	3500-4500
Стружки легкие	9	2,5	22	3500
Стружка тяжелая	24	3	20	4000
Сахар			30	6000
Текстильная пыль			10-15	2000 — 3500
Овощная масса, сухая			23	4500
Древесная щепа			20-25	4500-5500
Шерсть			22-30	4500 — 6000

На приусадебном участке есть пень, – он портит внешний вид и всем мешает? Надо бы выкорчевать его, но всё как-то руки не доходят. Уж больно это хлопотное занятие. Это не так!
Удалить его можно даже не используя ни топоров, ни лопат, а только лишь огонь. Таким способом можно удалить далеко не один и не два пня, при этом потратив один-два часа своего драгоценного времени.
Недостаток у данной методики только один – её нельзя использовать в тех местах, где есть риск возникновения пожара, т.е. у газопроводов, хранилищ ГСМ и в непосредственной близости с жилыми и хозяйственными постройками.
Читайте также: Интересные идеи для украшения любимой дачи своими руками | 150+ оригинальных фото подсказок для умельцев
Общее описание способа и необходимый инструмент
Принцип очень простой – формирование из пня свечи. Для этого потребуется просверлить отверстие в центре сжигаемого объекта, куда будет помещён фитиль для первоначального очага огня, а также обеспечить последний доступом кислорода. И тогда огонь полностью выжжет пень изнутри.
Кстати, этот метод работает как с сухими, так и сырыми пеньками любых размеров. Скорость сгорания будет несколько отличаться, но на трудозатраты это никак не повлияет.
Для работы понадобится:
Электрическая дрель или перфоратор с длинным буром по дереву с диаметром последнего, чем больше, — 40-50мм вполне подойдёт.
Жидкость для розжига костров объёмом 100-200 мл. Для этой цели подойдет практически любой горючая смесь, будь то керосин, солярка или машинное масло.
Хлопчатобумажный фитиль около 30см, — полоска шириной 2-3см, отрезанная от ветоши, сгодиться
Это всё что нужно для этого “трудоёмкого” дела… хотя нет, нужны ещё спички или зажигалки.
Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)
Приступаем к работе
Сверление отверстия по центру удаляемого пня
1
При помощи электродрели сверлим отверстие по центру удаляемого пня на глубину, которая позволяет это сделать используемый бур.
Место для фитиля готово.
2
С боку пня формируем отверстие, которое будет обеспечивать доступ кислорода для горения. Стараемся попасть в ранее просверленное отверстие для фитиля.
Формирования отверстия для доступа кислорода
3
Убеждаемся в правильности выполненной работы. Например, можно подсветить карманным фонариком и проверить, что просверленные отверстия соединились. Можно использовать металлический пруток и по звуку удостовериться, что всё сделано верно.
Проверка отверстий
4
В отверстие для фитиля вливаем смесь для розжига – 100-200 мл будет достаточно. Не забываем оставить немного для пропитки фитиля.
Заливка смеси для розжига
5
Остатками ГСМ смачиваем самодельный фитиль и помещаем его внутрь отверстия, просверленного сверху пня.
Установка фитиля
7
Поджигаем. Даём огню разгореться.
Поджигание фитиля
8
Чтобы лучше происходило горение, будет не лишним увеличить доступ кислорода. Нужно просверлить дополнительные боковые отверстия. Можно и нужно это делать до разжига огня.
Увеличение доступа кислорода
9
По мере горения отверстие в центре пня будет расширяться, а внутри будут образовываться первые угли. Для ускорения процесса горения можно внутрь подбросить несколько сухих веточек, а сверху пня соорудить небольшой костерок.
10
Через час после начала пень будет выглядеть примерно так.
Пень через час после начала горения
11
А это уже через четыре часа после того, как из немного трухлявого пенька была сооружена свечка.
12
Как видно на фотографиях основание пня уже порядочно выгорело. Огонь стабильный, а ветерок раздувает огонь всё сильней. Теперь его не потушит даже небольшой дождь. На нем можно приготовить ужин на полноценную семью.
Пень через четыре часа
13
Ночью пень горел несколько часов, потом несколько стих, а ближе к утру он уже просто дотлевал. Вот что с ним стало через 12 часов после его поджигания. От него практически ничего не осталось.
Пень через двенадцать часов
14
Пень сгорел почти весь, но внутри еще есть корни. Потому можно, накидав сушняка сверху, дожечь и их.
Сжигание остававшихся корней
Итого: 10 минут на сверление отверстий, стакан солярки, лоскут ветоши, пара спичек и через 12 часов пня нет и в помине. Отличный результат!
ВИДЕО: Как удалить пень на участке без корчевания
9 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Как Вам такой Лайфхак ?
9
Оценки покупателей: Будьте первым!
Как убрать пень на участке без корчевания и с корчеванием – 6 способов
540
Как удалить пень на участке с помощью мочевины, селитры, поваренной соли, измельчителя пней, либо просто вырубить, размыв почву вокруг него.
Деревья, растущие на участке, могут болеть, стареть, не давать урожая. В таких случаях их спиливают. Однако пни после этого остаются. Пень не только может мешать посадить другое растение, но и портить весь вид.
Как избавиться от пня на участке дачи или в саду
1. Размыть почву вокруг пня водой, а потом спилить и вытащить. Этот вариант подходит в том случае, если почва глинистая или песчаная. Рядом нужно вырыть глубокую яму, а затем со шланга лить под напором воду под корни. Вода будет стекать в яму вместе с почвой, оголяя нижнюю часть, корней. Останется только спилить оголившиеся части или вырубить.
2. Взять на прокат или попросить у знакомых измельчитель пней. Это устройство позволяет избавиться от проблемы с минимальным повреждением грунта. С помощью техники остаток дерева станет кучкой опилок. Но измельчители нацелены на пни небольшого диаметра. Если он слишком широкий, этот способ не подойдет.
3. Залить селитрой и сжечь. Данный вариант подходит для тех, кто не спешит, так как удаления пня с помощью селитры занимает около полугода. Сроки зависят от размера. Для начала следует просверлить дырочки на максимальную глубину. Желательно, чтобы они были достаточно широкими. Чем больше дырочек, тем лучше. А после этого залить в каждую селитру, накрыть пленкой. Постепенно химическое вещество впитается в корневую систему. Спустя примерно полгода пропитанную древесину следует поджечь. Остатки быстро выгорят.
4. Засолить обычной поваренной солью. Растения быстро гибнут от переизбытка соли, поэтому можно воспользоваться этим простым методом для удаления пней. Необходимо сделать несколько глубоких отверстий просверлив (также можно сделать надпилы сеткой бензопилой), засыпать в них крупную соль, сверху присыпать мульчей. Предпочтительно сделать сверху внушительную насыпь. Постепенно древесина засолится, превратится в труху, что не помешает на данном месте разбить грядки спустя год.
5. Пропитать мочевиной. Как и в предыдущем способе, нужно просверлить глубокие дырочки, засыпать мочевину, поверх залить водой. После накрыть куском рубероида или толстой пленкой. Снимать рубероид можно через год. Если остаток дерева слишком широкий, то через 2 года. На проблемном месте останется лишь труха, которая послужит отличным удобрением для будущих посадок.
6. Выкорчевать вручную, поэтапно откапывая каждый корень. Главное – перерубить основные толстые корни, уходящие в стороны и вглубь. Это долгий и трудоемкий процесс, который займет несколько часов, а может быть и дней, но в результате от остатков дерева не останется и следа. Корни можно сжечь как обычные дрова, когда они высохнут.
Если же пень не мешает, то достаточно в теплое время года удалять побеги, которые он дает. Постепенно он начнет гнить или высыхать, а спустя 2-4 года просто развалится.
Также в качестве варианта для тех, кому пень не мешает можно из него сделать вот такой домик, в котором живут гномики, или другой дом (вариантов домиков много), а так же получаются из пней просто замечательные цветочные клумбы.
Как убрать пень без корчевания
С такой проблемой: как убрать пень с дачного участка, садоводы сталкиваются не часто, но если потребность выкорчевать пень появляется, то для решения этой задачи существует несколько способов. Механические способы корчевания пней могут затребовать больших физических и даже материальных затрат, все зависит от размера пня и его расположения на дачном участке. Существуют способы удаления пня с участка без корчевания, к ним относятся:
химические методы;

альтернативные.

Как убрать пень на участке, не выкорчевывая его, а химическим способом.
Химический способ заключается в обработке пня реагентами, которые его быстро разрушают, такими веществам являются:
калийная или натриевая селитра;

мочевина;

гербициды;

хлорид натрия (поваренная соль).

Убираем пень с помощью калийной или натриевой селитры
Вывод пня – процесс, который проводится в конце лета. Пень нужно подготовить: высверлить сверлами максимального диаметра несколько отверстий в древесине. При диаметре сверла 10 мм — около 20 отверстий, 20 мм — 7-8, а 30 мм — 3-4 отверстия, глубина сверления — 250-300 мм. Затем заполнить отверстия реагентом (понадобится около 2 кг селитры), залить водой и накрыть пленкой и так оставить пень на год. За это время древесина размягчится и достаточно будет только полить пень каким-либо горючим и поджечь, так сгорит не только его наружная часть, но и выгорят все корни. В заключении место, где располагался пень, перекапывают и засыпают землей.
Достоинствами этого метода являются: простота осуществления, минимальные физические усилия, полное удаление пня и его корней.
К недостаткам относятся: вред селитры для плодовых и клубневых культур, растущих рядом с пнем, длительные временные рамки, приобретение, транспортировка и хранение химических веществ, осторожность применения метода на торфянистых почвах (из-за возможного возгорания торфа).
Как убрать пень на даче без корчевания при помощи мочевины
При этом способе потребуется такая же подготовка пня, как и при описанном выше методе: перфорация древесины сверлами. Карбамида потребуется 2 кг. Длительность процесса — 1 год.
Достоинства метода такие же, как и при использовании селитры. Большим плюсом является относительная безвредность мочевины: на месте удаленного пня можно высадить любые садовые, огородные растения или разбить цветник.
Недостатки метода: большая длительность удаления пня, расходы на реагент.
Использование гербицидов, чтобы убрать пень на участке
Гербицидами, используемыми для удаления сорняков, тоже можно убрать пень не выкорчёвывая его, к ним относятся «Раундап», «Зеро», Алаз», «Глисол»и т.д. Препаратом обрабатывается свежий срез или почва вокруг пня. Осадки в сочетании с обильным поливом распространяют гербициды в корневую систему, что приводит к ее высыханию.
Достоинства метода: минимум усилий, длительность — 6 месяцев, широкий выбор и доступность препаратов.
Недостатки: этот способ «работает» только с «живым» пнем свежесрезанного дерева.
Какой бы метод избавления от пня вы не выбрали, нужно помнить о мерах предосторожности и средствах защиты при работе с химическими веществами на дачном участке!
Избавление от пня на дачном участке при помощи поваренной соли
Хлорид натрия разрушает древесину — это факт, способ с применением поваренной соли такой же эффективный, как и при использовании селитры или мочевины, длительность разрушения древесины и корней -1-1,5 года.
Достоинства метода: простота, минимальные финансовые затраты.
Недостатки: длительный временной промежуток удаления пня.
Как, используя альтернативные методы, убрать пень без корчевания с дачного участка
К альтернативным методам уничтожения пней относятся биологический способ и «природный» метод, каждый из них имеет свои преимущества.
Существует два биологических способа для удаления пней с участка — это «заражение» остатка спиленного дерева спорами грибов и «заселение» молодыми саженцами. Недостаток этих методов заключается в длительном разрушении пня (около 3-х лет), но достоинств – масса, как минимум — это урожай грибов на даче и молодые плодовые деревья.
При выборе «грибного» метода весной, можно уже через 6 месяцев собирать урожай вешенок, для этого в зарубки или отверстия в древесине помещают пророщенный на субстрате мицелий, и периодически увлажняют пень, через 2-3 года грибы превратят его в труху.
Для разрушения пня порослью нужно высверлить в его середине отверстие такого размера, чтобы поместились корни молодого растения, засыпать ямку удобрением (зола, перегной) и посадить саженец. В дальнейшем — ухаживать как за молодым деревом. Корни поросли будут забирать питательные вещества из пня, постепенно разрушая его древесину и корневую систему.
Природный способ избавления от пня на даче
Природный способ быстрого удаления пня с дачного участка не имеет недостатков, а вот минимальные усилия, отсутствие материальных затрат и 3-4 месяца ожидания, относятся к достоинствам этого способа. Все, что нужно сделать — обильно полить пень водой перед первыми серьёзными заморозками. В зимний период вода превратится в лед, который разрушит древесину, а весной талая вода пропитает разрушенную структуру пня, размягчит его и сделает трухлявым и податливым для удаления.
Как убрать пень с дачного участка без корчевания выбирает сам садовод. И убирать остатки спиленных деревьев необходимо, потому что через какое-то время пень может стать не только источником инфекции и грибка, но и убежищем для вредителей.
Больше полезных советов узнавайте из наших материалов:
Советы как убрать пень без корчевания
Эти простые советы как убрать пень без корчевания помогут вам в удалении пней дерева естественными и безопасными способами, в основном не требующими каких-либо химических веществ. В большинстве случаев, когда люди спиливают нежелательные деревья в саду, корневая система остаётся живой. Она отомрёт позже, из-за отсутствия ствола. Но, иногда корни не умирают, и владельцы должны ускорить это. Сначала несколько советов о том, как уничтожить корневую систему, чтобы убрать пень без корчевания из вашего сада.
Простые шаги, как убрать пень
Есть несколько эффективных способов, которые помогут вам в удалении пней. Первый, с использования пилы или других инструментов, вы можете обрезать пень как можно ближе к его основанию, насколько это возможно. Это позволит ускорить процессы гниения, и пни будут разлагаться естественным путем. Кроме того, вы можете использовать кипящую воду. Это еще один выбор, который вы должны рассмотреть, чтобы убрать пень. Кипящая вода будет обжигать корни, но для того, чтобы убить пень естественным образом, очень важно гарантировать, что вода будет добираться до корневой системы.
разлагающийся пень
Кроме того, можно обернуть стволы пластиком или другими материалами на несколько недель, в течение которых солнечный свет не будет проходить через него. Такая приостановка жизнедеятельности остановит функционирование корней и заставит их постепенно отмирать. Этот естественный способ убрать пень будет работать медленно, но верно. Кроме того, можно насверлить отверстий около одного дюйма по бокам и в верхней части ствола. Заполните эти отверстия английской солью. Это будет работать как естественный убийца корней. Для меньшего размера ствола, соль может быть непосредственно насыпана на пень, но вы должны позаботиться о растениях, которые растут вокруг него.
Разлагающийся пень
Английская соль это хороший помощник в вашем саду. Она содержит серу и магний, который поможет вашим растениям расти, но если она используется в более высоких концентрациях, она превращается в страшного убийцу (впрочем, как любое химическое удобрение). Для того чтобы убрать пень естественно, вы должны просверлить несколько отверстий на верхнем срезе и сбоку стволов. Отверстия могут быть около десяти дюймов глубиной. Заполните эти отверстия 100% соли Эпсома и смешайте их с водой. Накройте пень и оставьте. Процесс обычно длится в течение приблизительно от двух до трех месяцев.
Откопать корни пня может быть другим вариантом, который вы тоже должны рассмотреть.
Как убрать пень без корчевания: выжигание пней
Выжигание пней будет действительно эффективно, если вы попробуете. Для этой цели необходимо просверлить отверстия в срезе пня. Насверлите их насколько возможно много. Эти отверстия около диаметром от 1,3 до 2,5 см и 20,3 см глубиной, а то и 30,5 см для тех, у кого есть достаточно длинное сверло. Вы должны проникнуть вглубь насколько это возможно, чтобы жар доходил до кончиков корней.
Подготовка пня к выжиганию
Приятный процесс выжигания пня
Залить керосин в отверстия. Замачивание пней керосином позволит вам сжечь пень полностью. При этом он будет превращаться в пепел. Убедитесь, что пни сгорают полностью и огонь не погасал прежде, чем он достигнет кончиков корней.
Как убрать пень без корчевания: Разрушение пня
Для этого шага, вы должны приобрести измельчитель. Это машина, которая может быть арендована в магазинах обустройства дома, которые имеют роторную фрезу. Они могут либо сверлить, либо измельчать пни. Это хорошие методы, как убрать пень без корчевания для упорных и огромных пней. И в таком случае аренда такой машины, вероятно, будет наиболее разумным вариантом. Тем не менее, для тех, у кого слишком много пней для удаления, её, вероятно, стоит приобрести.
По материалам www.howgetrid.net
как быстро и без усилий избавиться от корней деревьев на участке
Выкорчевывание пней на дачном участке связано с необходимостью освобождения территории под посадку новых деревьев или началом строительных работ. Оставляются они только в том случае, если есть возможность приспособить их под столик.
Работы по выкорчевыванию ведутся своими руками или с участием техники. Хороший результат дают способы с применением химических средств. Существуют народные методы устранения пней при помощи воды, машинного масла или грибов.
Ручное удаление
Выкорчевывание пней ручным способом имеет свои преимущества. Проводя такую работу, можно быть уверенным, что рядом стоящие деревья не будут задеты. Этим методом на садовом участке удаляются самые сложные пеньки.
Если работа проводится с помощью топора, лома и кувалды, то предварительно почва увлажняется. Дальше начинается обкапывание ствола по диаметру на глубину 30 см. Затем идет постепенное углубление ямы. Одновременно расширяется окружность обкапывания. Появляющаяся корневая система освобождается от земли.
На заключительном этапе при помощи бензопилы корни требуется спилить на расстоянии 40 см от ствола.
Следует помнить, что корни таких деревьев, как вишня и слива разрастаются на большие дистанции и выходят за пределы своей кроны.
Другой способ ручной выкорчевки – с помощью лебедки. На первой стадии также проводится обкапывание пня. Отрезаются самые большие корни. Затем к одному из них привязывается трос и тянется. Выводимые наружу корни обрезаются. Основной сложностью является нахождения места для установки лебедки.
[youtube]6jzygL4zI_8[/youtube]
Механические способы
Для того чтобы удалить пень спиленного дерева быстро и без усилий, корчевка проводится при помощи техники. Вырывание объекта идет с применением трактора, экскаватора или приспособления для дробления.
Этими способами ведется корчевание больших пней. Их корневая система занимает обширную территорию.
Использование трактора
В зависимости от габарита пня используется колесный или гусеничный трактор. Трос выбирается соответствующего диаметра и прочности. Применяя такую технику, с территории можно быстро убрать большое количество частей ствола дерева.
Выкорчевывая объект, проводятся следующие работы:
Территория полностью освобождается от посторонних предметов для обеспечения свободного подъезда. Если на пути расположены небольшие сооружения, то они демонтируются.
На каждый удаляемый пень набрасывается трос. Предварительно на нем делаются запилы в виде канавок. Они нужны для того, чтобы цепь или канат не соскальзывали.
Посторонние люди удаляются с опасной зоны. Лобовое стекло трактора закрывается решеткой. Если трос рвется, то его остаток летит с огромной скоростью. Удар обладает большой разрушительной силой.
К недостатку такого метода относится то, что тяжелая техника может разрушить инфраструктуру дачи. Появившиеся в большом количестве ямы нуждаются в засыпке гравием.
Работа экскаватором
Выкорчевывая пни при помощи экскаватора, применяется техника, у которой есть автокран. На первом этапе она подгоняется к месту работы.
Сначала ковшом обкапывается грунт вокруг объекта, от которого планируется избавляться. Затем пень легко выкорчевывается.
Приспособление для дробления
Таким способом пень может быть уничтожен без корчевания. На этом месте остается яма со щепками. Техника, подъезжая к древесине, фрезерует и дробит его.
У метода есть преимущества:
имеется возможность избавиться от пней, которые растут в труднодоступных местах;
не наносится вред окружающей обстановке;
скорость и точность процесса, который находится под контролем операторов.
К недостаткам относится:
Невозможность использования на каменистых почвах.
Глубина проникновения дробилки в землю – 30 см. Оставшиеся корни не дают шанса строительства в этом месте здания.
Химический метод
Если нет возможности нанимать дорогостоящую технику, то уничтожить пень можно химическими методами. В качестве варианта применяется препарат селитра.
Процесс уничтожения древесины проходит за несколько месяцев. Также используется мочевина и соль.
Выжигание селитрой
Работа состоит из следующих шагов:
Осень в древесине сверлится большое количество отверстий на максимальную глубину. Их число колеблется от 10 до 100.
В них засыпается сухой порошок селитры. Отверстия заполняются на всю глубину и утрамбовываются.
Порошок смачивается водой.
Чтобы препарат не вымывался дождем, сверху укладывается пленка, которая фиксируется скотчем.
Целлофан снимается весной, древесина просушивается и поджигается. В течение нескольких часов пламя уничтожает весь пень.
В процессе работы следует соблюдать аккуратность. Надеваются специальные приборы для защиты органов дыхания и глаз. С участка удаляются люди и животные.
Использование мочевины
Работа с таким препаратом ведется такая же, как и с селитрой. В просверленные отверстия засыпается мочевина. Сверху поливается вода и накрывается пленка. Древесина полностью перегнивает в течение 1-2 лет и на этом месте образуется плодородный чернозем.
Селитра засыпанная в отверстия
Применение соли
Эффективным методом является использование соли. К преимуществу относится дешевизна продукта.
Но имеется и недостаток. Если в этом месте планируется посадка саженцев, то использование соли не допускается. Молодые растения не примутся. Здесь возможна только постройка здания.
Народные способы
Такие способы применяются редко, но они дают результат:
Использование воды. Если древесина трухлявая, то с осени она заливается водой. Зимой жидкость замерзает и дерево разрушается. Весной вытащить пень не составляет труда.
Посадка грибов. С осени в дереве делаются надрезы, куда засыпаются споры опят или вешенок. Сверху размещается пленка. К следующей осени вырастают грибы. Через 5 лет пень разрушается.
Машинное масло. Весной вокруг ствола земля обкапывается на глубину 15 см. Снимается кора и дерево обливается машинным маслом. Затем кора прикладывается обратно. Сначала начнут расти зеленые побеги, но к середине лета они завянут. Через несколько лет древесина разрушится.
Если на дачном участке возникает необходимость в выкорчевке пней, то этот вопрос не относится к сложным. При наличии времени следует воспользоваться химическими препаратами, и за 5 лет древесина разрушится. При срочности работы можно заказать специальную технику или заняться процедурой удаления самостоятельно.
Как удалить пень
Часто при освоении новой территории или при покупке дачного участка нам в нагрузку достаются пеньки срубленных когда-то деревьев. И как удалить пень на участке становится нашей проблемой. Даже в саду, выращенном своими руками, рано или поздно приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно будет удалять старое, больное или аварийное дерево, а соответственно и пень после него. Делать это самому или приглашать специалистов – выбор за вами. В любом случае от корчевания вам никуда не деться и прежде чем решить, как удалить пень нужно разобраться в некоторых нюансах:
Первое, на чем мы концентрируем внимание – это сколько стоит удалить пень, и уже согласно полученной информации происходит и принятие окончательного решения.
Вторим немаловажным фактом, вытекающим из первого пункта, будут габариты объекта удаления. Чем больше вам достанется пень, тем тяжелее его будет выкорчевать, а соответственно рассчитывать только на свои силы не всегда возможно, приходится привлекать спецтехнику или специалистов.
Как правильно удалить пень – также немаловажный пункт. Для каждого конкретного случая необходимо выбрать нужный метод удаления. Например, если вы собрались равнять участок под строительство, вам лучше убрать пни при помощи трактора, а когда вам понадобиться удалить пень в стесненных условиях застроенного участка, тут придется уже придумать что-то другое. Если вы рассчитываете удалить пень самостоятельно, но не обладаете при этом недюжей силой, то следует рассмотреть химический способ уничтожения и прочее.
Сроки проведения операции. От того, сколько вы готовы ждать результата, может зависеть и способ каким можно удалить пень, который нужно будет применить. Если вы готовы подождать годик, то можно отдать предпочтение химии. А когда будущий сад нужно омолаживать уже этой весной, можно подыскать более быстрые варианты.
Как удалить пень на даче с привлечением специалистов? Вы вызываете работника компании на объект или уточняете стоимость и способ по телефону. Как правило, в таких организациях вам всегда с радостью подскажут, как и что нужно делать и постараются максимально полно разъяснить вам что к чему.
«Деревовед» – компания с многолетним опытом работы, специалисты которой могут решить любую проблему, связанную с оставшимся пнем, кустарником или ненужным деревом. Для работников компании не является проблемой вопрос, как удалить пень дерева, куст или само дерево. Множество мелких нюансов при работе могут качественно повлиять на результат, поэтому в принятии решения желательно консультироваться непосредственно с профессионалами.
Как удалить пни на садовом участке?
Все разнообразие методов «как легко удалить большой пень» можно условно разделить на три большие категории по способам выполнения работы:
механические;
химические;
ручные способы удалить пень.
Каждый из них имеет как плюсы, так и минусы использования, что опять же таки зависит от ситуации применения, местности, масштабности процесса, габаритов объекта и участка, степень поврежденности древесины и прочего. Но начнем описание с самого простого, где не нужны особые физически затраты со стороны участников мероприятия.
Методы механизированного удаления
1-й способ. Как быстро удалить пень (цена зависит от габаритов объекта) без вреда для территории участка? Не так давно был изобретен механизм, который позволяет превратить пень за считанные минуты в гору щепок. «Сказка!» – скажете вы, но это не сказка, а измельчитель пней или пнедробильная машина. Все гениальное просто и для получения такого эффекта используется лесная фреза, которая состругивает объект до основания и даже способна углубиться с грунт на глубину до 30 см. Вся древесина, включая и часть корней, раздрабливается до состояния опилок, щепок и трухи. Перемешав получившуюся массу с грунтом, вам достанется дополнительное удобрение почвы, а на освободившейся территории можно запросто разбить газон. Для покупки данная техника дороговата, тем более если вам нужно удалить всего лишь несколько пеньков. Лучше обратиться за помощью к специалистам, которые при осмотре объекта смогут сориентировать вас по стоимости удаления.
2-й способ. Как удалить пень из земли, предназначенной под застройку. Здесь необходимо позвать на помощь тяжелую землеройную технику: трактор, экскаватор, бульдозер. С помощью нее можно очень быстро избавиться от большого количества пней за считанные минуты. Хотя этот способ практически не применим на плотно застроенных территориях или в саду. Техника довольно большая и ей нужно много места чтобы подъехать и развернутся. К тому же ради одного пенька использовать данный метод абсолютно нецелесообразно.
3-й способ. Как удалить пень без выкорчевывания с применением электро- или бензоинструмента. Использование бензопилы можно отнести к механизированному способу удаления. К тому же при наличии такого инструмента, работу даже можно выполнить самостоятельно, если нет – можно попросить пильщиков. Суть заключается в том, чтобы спилить остаток ствола как можно ближе к поверхности, так сказать «сровнять с землей» и засыпать грунтом. Через какое-то время пень перегниет и территорию можно будет перекапывать. Такой метод удаления не подойдет, если вы собрались сразу же что-либо садить на данной площадке или разбивать газон.
Использование химических веществ
1-й способ. Как удалить пень плодового дерева с помощью химикатов или реагентов. Самым распространенным гербицидом, который применяется при удалении пня не только на даче, но и на городских участках, является «Раундап». Аналогами можно считать «Торнадо», «Глифос», «Ураган» и прочие вещества сплошного действия. Они успешно применяются при борьбе с сорняками и с недавних пор нашли свое место при удалении пней, мелкого кустарника и даже деревьев. Все дело в действии, которое направленно на усыхание корневой системы, а следовательно и всего растения. Химический реагент в заданной дозе выливают на срез (желательно свежий) ствола, закрывают место и ждут как правило до весны. Корневая система становиться дряблой и уж не препятствует удалению.
2-й способ. Как удалит пень селитрой (натриевой или калиевой) – это вещество оказывает немного другое действие на объект удаления. Принцип его действия состоит с том, что через какое-то время (0,5 – 1,5 года) древесина становится трухлой и способной хорошо гореть, потому что селитра выделяет при сжигании много кислорода. Этот эффект в свое время был подмечен и после этого данный метод обрел большую популярность, в том числе и у западных коллег. Метод этот практически незатратный, поэтому так часто применим. К тому же выполняется он достаточно просто. Нужно с помощью дрели равномерно насверлить отверстий по всей поверхности среза, глубиной примерно 20 – 30 см. и засыпать туда селитру, чем больше будет ее концентрация, тем быстрее пройдет процесс разложения. Отверстия в обязательном порядке закрывают пробками, чтобы вещество не размывалось погодными осадками. (Если вы не знаете, как удалить пень тополя или акации на приусадебной территории, то это будет один из оптимальных методов). Когда древесина разложится, в отверстия заливается горючее вещество и затем поджигается. Сгорит все до самого последнего корешка в земле, а по земле будут плясать маленькие красные огоньки, похожие на горение бикфордового шнура.
3-й способ. Как удалить пень химическим способом, используя аммиачную селитру (мочевину). Хорошо разложит древесину и азотное удобрение, прозванное в народе «мочевиной». Весь процесс происходит аналогично применению обычно селитры. Разница лишь в том, что объект удаления не нужно поджигать, что дает возможно его использования на всех видах почв, в том числе на торфяных грунтах (где пожароопастность во много раз больше). Засыпается аммиачная селитра также в подготовленные отверстия и плотно затыкается. Пенек просто струхнет за год или два, а вы опять же таки получите удобренный участок под огород или клумбу, достаточно будет его просто перекопать.
4-й способ. Как удалить пень от спиленного дерева солью. Да, именно обычная поваренная соль, но внесенная в большом количестве, поможет древесине пня быстрее разложиться, тем самым избавив вас от тяжелой работы ручного корчевания. Как говорится: «Достаточно добавить воды и посолить!» Таким методом часто пользуются чтобы освободить место под строительство, но ждать нужно будет намного дольше, чем при корчевании трактором. Зато способ этот вам ничего не будет стоить, кроме нескольких пачек соли из любого продуктового магазина. Обратите внимание, что если вы обработаете таким методом пень в своем саду, то ненадолго почва может стать непригодной для дальнейшего высаживания каких-либо растений.
5-й способ. Как удалить пень без корчевания альтернативным способом. Интересный метод, используемый на практике не так давно – это принудительное заселения удаляемого объекта спорами съедобных грибов. В процессе своей жизнедеятельности они способны «переботать» всю древесину в труху не хуже пнедробильной машины, но на это может понадобиться до 5 лет упорного труда грибных спор (мицелия). Зато вы получаете практически постоянный урожай свежих грибов к столу, не применяя при этом никаких усилий. К альтернативным способам можно отнести и высаживание непосредственно в пень молодых плодовых саженцев вашего будущего сада.
Как удалить пни вручную
1-й способ. Как удалить пень яблони, груши, сливы и других плодовый деревьев на дачном участке своими руками. Вот мы и подошли к самому затратному по использованию силы методу удаления. Хотя среди опытных дачников и садоводов он пользуется и будет пользоваться популярностью всегда. Они могут даже поделиться каким-нибудь «маленьким секретом», если их об этом спросить надосуге. Метод этот известен каждому и для его исполнения понадобится некоторый садовый инвентарь, а именно: лопата, топор, пила, садовые перчатки и удобные ботинки. Объект удаления следует обкопать по периметру, срезая при этом все попавшиеся корни. Затем его начинают раскачивать из стороны в строну. Делается это для того чтобы вышел наружу самый основной главный корень. Обрубив его – вы сделали основную часть работы. Чтобы вытянуть средний объект из земли, может пригодиться лишняя пара крепких рук, так что советуем сразу найти себе помощников.
2-й способ. Как удалить старый пень или как удалить пни с огорода, не используя химии. Многие дачники являются ярыми противниками применения химических реагентов, но корчевать полностью вручную старый пень на грядке не всем под силу. Есть один довольно простой метод, для которого нужна лишь простая вода. Заключается он в следующем: выкапывается две ямы. Одна – вокруг бывшего ствола, вторая – в метре от объекта удаления. Вторую яму можно сделать глубже, туда будет стекать вода. После таких приготовлений нам понадобится шланг с большим напором. Вода вымоет корневую систему дерева, а после того как на следующий день стечет, можно будет без особых усилий выкорчевывать.
«Деревовед» поможет решить проблемы с утилизацией порубочных отходов, которые мы быстро вывезем с участка, где проводились работы. Мы вывезем мусор даже в том случае, если основные работы по удалению деревьев проводились не нами. Наша компания занимается покупкой дров различных пород деревьев, достаточно нам просто позвонить.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Как удалить пень видео
КАК ЗАМЕНИТЬ ЧАСТИ, ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ДЕРЕВА В САДУ | Своими руками
Причины того, что пора укоренить дерево, могут быть вызваны множеством причин — например, неправильная обрезка, после которой плодовое дерево в саду перестало плодоносить (чтобы этого не произошло, читайте нашу статью: Как правильно подрезать деревья в саду), может быть, дерево переросло срок плодоношения и стало старым, засохшим от жары или повреждения вредителями, засохшим в тени другого большого дерева от недостатка солнца.
В случае, если у вас недостаточно опыта выкорчевывания деревьев, с оставлением пня после обрезки вы можете потратить больше недели.
Сразу оговоримся, что разные деревья вырывают по-разному — одни быстрее, другие дольше — все зависит от корневой системы. Конечно, куст быстрее выкорчевать, чем, например, старую вишню или пень, оставшийся от березы, о которой вспоминает King Peas.
На примере выкорчевывания пней двух яблонь мы приведем пример того, как можно выкорчевать садовое дерево как можно быстрее и с наименьшей потерей прочности.
Пришлось выкорчевать две яблони, одна из которых росла на склоне, а другая — на ровном месте. Диаметр стволов у земли был примерно 35-40 см.
Деревья предварительно спилили, оставив большое плечо ствола, чтобы его можно было легко раскачивать и срезать глубоко залегающие корни. Культя оказалась довольно высокой. Для работы потребовались острая узкая садовая пила, секатор, лопата и ведро.
Сначала на глубину штыка лопаты выкопан околоствольный круг диаметром около 1,5 метра.Затем струя воды из шланга размыла землю в этом круге.
На склоне вода вместе с землей вышла из котлована под действием силы тяжести, через заранее вырытую канавку. На ровном грунте воду нужно было вычерпывать ведром. Корни быстро обнажились, и дальнейшие работы не прошли вслепую.
Корни подрезали пилой, делая по два надреза на каждом. Таким образом, распилите поленья длиной 5-10 сантиметров, чтобы корни при раскачивании не подпрыгивали и не упирались. Постепенно у дерева вырезались все боковые корни, а центральные, уходя вглубь, рвались при раскачивании.
Без больших физических усилий яблоню, которая росла на склоне, выкорчевали за два часа, а ту, что стояла на ровной поверхности, за четыре часа.
УДАЛЕНИЕ ПНИ НА ЧАС В РУКАХ — ВИДЕО
СНЯТИЕ КЛЮЧЕЙ НА САЙТЕ — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ПРАЗДНИКОВ
Наклейка участка своими руками
Когда нашей семье в 1987 году выделили участок в шесть соток в Калужской области, радости нашей не было предела, хотя участок был просто лесными зарослями из осины, березы, разных кустарников.Было даже пара здоровых елей и дубов. Одним словом, самое неудобное.
Как мне потом рассказывали местные старожилы, территория, отведенная под сады, сильно «загустела» после вырубки красивого лесного елового леса, вырубленного здесь еще во время Великой Отечественной войны. В последующие годы за этой территорией никто не ухаживал, поэтому она наконец приобрела вид настоящих джунглей.
А кто с ними теперь может заниматься? Правильно — только дачники мечтают поселиться на своей земле.И мы действительно с большим энтузиазмом бросились работать, как водоворот. Масштабы предстоящих свершений нисколько не пугали, бытовые неудобства — нет. В конце концов, все это можно рассматривать как приключение. Как я выяснил много позже, этот участок предлагали моему другу, но он отказался, сославшись на большое количество растущих на нем деревьев. Ну, начали, конечно, с вырубки.
Когда территория была более или менее освобождена от лесного подлеска, мы с сыном тут же построили хижину из подручных материалов.В корпус пошли большие ветви срубленных деревьев и листы рубероида.
Следующим шагом было оборудование уборной. Мы купили на строительном рынке будку, которую нужно было собрать на месте из деревянных деталей. Все эти детали они привезли на участок на арендованном грузовике, разгрузили сами и все построили сами. Этот туалет, кстати, до сих пор жив и исправно выполняет свои функции, и его расположение на участке не изменилось.
Можно ли дуб обмануть?
После этого пришло время подумать, как очистить территорию от пней, а их там было больше 60 штук, и среди них были двойные и даже тройные монстры.Я попросила сына составить план участка и подробно, со всеми размерами и расстояниями, применить к нему все это «богатство». На бумаге, кстати, картина оказалась чем-то более грозным, чем она есть на самом деле: словно густые взрывы на поле боя (см. Рис.).
Заготовка заговора
Но благодаря рисунку можно было спланировать свою работу, определив, какие пни было бы легче удалить в первую очередь, расчистив плацдарм для битвы с более крупными образцами.
Мы сразу отказались от идеи выкорчевывать пни с помощью гусеничной строительной техники, когда увидели, во что превратились следующие участки: они были буквально усеяны глубокими и широкими колеями, оставленными тяжелыми тракторами, а между ними зияли огромные ямы в кратерах. метров в диаметре.И оказалось, что выравнивание «разбомбленного» участка было не менее трудным и затратным, чем сама заглушка. Нет, такая механизированная обработка почвы бесполезна.
Пришлось освоить ручную технологию удаления культи. Острой саперной лопатой, к которой все, кто был в армии, оголили корни, потом острыми топорами отрубили каждый из них и, наконец, сцепив верхушку пня вместе, одним ударом вытащили его. из-под земли. Да, работа была не из легких.До обеда успели таким образом выкорчевать два-три пня, а после обеда примерно так же. И так все выходные и каникулы. Целое лето ушло на то, чтобы полностью освободить сюжет от пней. Но освободившаяся территория была почти ровной, потому что ямы (а они оказались не очень большими при такой технике) мы сразу засыпали землей, смешанной с любой органикой, оставшейся после расчистки земли.
Однако в самом углу участка был один пень, который оказался нам не под силу.Как бы мы с ним ни дрались, победить его нам не удалось. Даже острый тяжелый топор отскакивал от корней, как мяч. Видимо, наши силы уже на исходе. Я до сих пор спорил с моим сыном, уверяя, что это, вероятно, дуб, но он не согласен со мной и сказал, что мы имеем дело с упрямой и старой осиной, которая была закаленной в борьбе под солнцем со своими соседями.
Короче, мы решили оставить этот пень до следующего лета: там, видите ли, у нас будет больше сил и какая-то идея придет.
Когда мы приехали весной на участок, то увидели, что пень дает ростки с листьями. И это оказался дуб!
«Ну, а что теперь?» — спросил меня сын, взглянув на этого дерзкого «старожила». «Знаешь, давай оставим его в покое», — предложил я. «Он почти на границе, он нас не беспокоит, пусть сидит». И дуб обиделся на нас за то, что мы стали игнорировать его силу: через несколько лет пень просто загнил сам, и мы удалили его остатки без особых усилий.
А второе лето мы посвятили распиливанию пней и разделке с них дров. В итоге заготовили и дров в большом количестве (к зиме они полностью высохли), а участок выровняли до такой степени, что он стал доступен для дальнейшей застройки и строительства на нем в начале жилого квартала, а затем дома.
На тот момент моему сыну было 16 лет, мне 46, в общем были силы. Сейчас, когда мне уже за 70, мне остается только гадать, как нам удалось столько сделать своими руками, без использования тяжелой строительной техники? Думаю, наш опыт очистки земли от пней может быть полезен дачникам, которые только начинают осваивать свои участки.
© Автор: Александр Николаевич Москва
УДАЛЕНИЕ ПНЯ ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Самоделка для удобного пня в саду Инструмент для извлечения пня из …
Идеи для дачи и участка: декор и пень Что можно сделать из старого…
Освоение нового или наоборот — заброшенного участка — полезные советы и лайфхаки ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТКА: 5 ЛЕГКО …
Как снять бетонные колонны с помощью лебедки Выносим старые бетонные столбы нашего . ..
Ремонт сада своими руками — как сделать правильно и когда вовремя Как обновить, омолодить фруктовый сад …
Mazonit — плюсы и минусы материала. Характеристики Строительный материал мазонит — недостатки и …
Самодельный культиватор своими руками (фото) УДОБНО И ПРОСТО В ИЗГОТОВЛЕНИИ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Обновление сада своими руками — как правильно и в срок (фото + видео) | Своими руками
Каждый садовод любит свои растения и заботится о них: поливает, подкармливает, лечит и спасает. Он следит за тем, чтобы каждому в саду было достаточно жилого пространства, солнечного света и воздуха.Выкармливает молодые саженцы, поддерживает взрослые плодоносящие растения и сопровождает последний путь деревьями, которые перестали плодоносить и незаметно засыхают от старости.
Улучшите свой сад
Вывозить из сада старые деревья не так часто, они еще долго живут. Но иногда садоводы вынуждены браться за пилу. Например, в результате сильного повреждения дерева болезнями или эпифитотического нашествия вредителей, обширных механических травм после суровой зимы, урагана или прямого удара молнии.А иногда возникает необходимость выкорчевать и здоровое дерево — из-за перепланировки участка, несоответствия дерева заявленному сорту, плохой урожайности и т. Д. Причин может быть много, особенно если сад не принадлежал лично от хозяина, но достался он уже взрослому, со всеми достоинствами и недостатками.
Самое удобное время для посадки новых и выкорчевывания старых деревьев середина осени . Конечно, если дерево сильно повреждено (например, от урагана), его придется немедленно убрать, независимо от сезона.Но если в этом нет острой необходимости, лучше подождать до октября. В середине осени урожай уже собран, погода, как правило, не жаркая и не холодная, а обрезки, которые останутся от выкорчеванных деревьев, можно использовать в хозяйстве, например, во время осенних работ в полевых условиях. сад.
Приступить к Очистку сада от старых растений можно производить сразу после осени . Самый простой способ — выкорчевать деревья, которые растут на краю участка, ведь там можно использовать специальное оборудование.А что, если дерево стоит посреди сада? К нему, по сути, нельзя подходить, не то чтобы водить машину. В таких ситуациях нужно действовать очень осторожно и по определенному алгоритму.
Со всей осторожностью …
Итак, если при обрезке дерева сложно использовать крупную технику, в первую очередь необходимо поэтапно срезать все ветви кроны, сбрасывая их по одной на землю, чтобы не повредить растения. по соседству.Начинать обрезку до полного опадания листьев опасно. Ведь при резком порыве ветра листья действуют как парус, направляя ветки через воздушный поток, поэтому ветка может упасть на садовника, нанести травму, сломать инструменты.
А после опадания листвы ветер нельзя «зацепить». Чтобы обезопасить себя при обрезке, удаляемые ветки можно связать. Но все же с пилой в огород лучше выйти в тихую безветренную погоду, особенно если нужно срубить дерево, погибшее от заражения патогенными культурами.
Микроскопические споры вредоносных грибов распространяются по воздуху, а ветер разносит их по всему саду. Если зараженное дерево упадет на землю, инфекция распространится на ближайшие здоровые растения. Споры грибка проникают в крошечные трещинки коры здоровых деревьев и оседают там до весны. А как только пойдет дождь и согреет, споры прорастут мицелием, который будет высасывать соки из деревьев. Один из самых опасных представителей этой «банды» — трутовик.Действует незаметно, пока полностью не захватит дерево.
См. Также: Обрезка подмерзших и старых деревьев
Визуальные признаки поражения дерева зубным камнем появляются слишком поздно — когда мицелий уже распространился по его тканям. На коре пораженного дерева появляются чешуйки — спелые семенные мешочки, заполненные спорами гриба. А иногда деятельность грибка-паразита вообще скрыта от наших глаз. Внезапно здоровое, сильное, активно плодоносящее дерево падает на землю или ломается пополам на месте развилки скелетных ветвей, а внутри — вместо древесины хлама! Это результат «партизанской» работы трутовика.Поэтому важно рассмотреть причину, по которой мы должны выкорчевать дерево. Это определяет выбор способа его удаления.
Когда все скелетные ветви удалены, можно переходить к стеблю, постепенно укорачивая его по частям, пока не останется только пень.
Как правильно и быстро выкорчевывать пни: способы
Следующий этап — выкорчевывание пня .
Сначала его нужно выкопать со всех сторон, окопав траншею глубиной 15-20 см (1).Затем как можно ниже отрежьте кончик пня, чтобы совсем небольшая его часть осталась в земле. После этого сверлом диаметром не менее 10 мм (можно и больше) просверлите в пне ряд отверстий (но не сквозных, иначе реагент просочится в почву через отверстия).
Если нет дрели, можно использовать бензопилу — глубоко разрезать пень крест-накрест (2). Готовые отверстия необходимо залить аммиачной селитрой или каменной солью, периодически поливая, чтобы вызвать химическую реакцию (3).
Затем культю накрыть плотной полиэтиленовой пленкой (4), кусочком линолеума или другого гидроизоляционного материала (для ограничения испарения воды из тканей культи), засыпать землей и оставить до весны (5).
В несколько этапов необходимо удалить крупные мощные растения. Более компактные деревья легче выкорчевывать. Для этого возьмите ножовку и топор, срежьте крону, оставив ствол до 120-150 см, а затем лопатой лопатой дерево со всех сторон.Обрубил корни топором. Если корневая система дерева неглубокая, достаточно вырыть неглубокую бороздку по периметру. Если же корни дерева уходят в почву вертикально, как, например, у черешни, придется сделать небольшую перекопку. После перекопки и утрамбовки корней нужно взять ствол, потрясти его в разные стороны, вытолкнуть из ямы, уложить на землю, а потом заснуть.
Все режущие поверхности инструментов перед обрезкой, несколько раз при обрезке и после окончания садовых работ необходимо продезинфицировать — лучше всего спиртом, в крайнем случае промыть обычной водой.
В саду, особенно пожилые, вместо мертвых, усохших деревьев могут оставаться дряхлые пни. Некоторые садоводы считают, что они безвредны — они мягко гниют и никого не беспокоят, поэтому на них можно не обращать внимания. Но на самом деле каждый такой пень — мина замедленного действия. В них поселяются колонии грибов-паразитов, возбудителей плодовых культур, личинок вредителей. Если вы стали владельцем участка со старым садом, все находящиеся на нем пни следует немедленно утилизировать.
Однако это может оказаться непростой задачей — многие пни настолько стары, что им буквально не за что зацепиться, чтобы продырявить отверстия.Их можно расколоть топором или ломом, а брешь заполнить «соленой кашей». Но есть более радикальный способ. Поскольку гнилые пни уже наполовину подсохли, их можно просто сжечь. Так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев: очистить огород от пней и заодно уничтожить множество вредителей, начиная от спор грибов и заканчивая насекомыми, устроившими свои зимние покои в теплой курице.
Сначала каждый пень должен быть обильным, в несколько этапов всасывает топливный состав, например, автомобильное масло, а затем поджигает .Важно следить за тем, чтобы пламя не поднималось высоко, иначе могут обгореть ветки растущего дерева. Сверху можно положить влажную траву, чтобы огонь слегка дымился. Дым для дачи даже пригодится, дым может отпугнуть вредителей, ищущих место для зимовки. Не беспокойтесь о том, что огонь погаснет.
Пропитанный маслом пенек будет выгорать постепенно, не образуя большого пламени. Бензина и керосина для пропитки следует избегать, поскольку это летучие вещества, они очень быстро испаряются.Такой огонь мгновенно загорится. Кроме того, при воспламенении пня, пропитанного бензином, может вспыхнуть язык большого пламени, а это небезопасно.
В заключение напомню, что при удалении пней и взрослых деревьев нужно соблюдать осторожность. Работать только в безветренную сухую погоду, носить защитную одежду, защищающую тело, руки и лицо (плотные перчатки, очки), во избежание возможных травм. Обращайтесь с инструментами осторожно, особенно если это электрическая пила или бензопила (а ими придется пользоваться, потому что мощные ветки и пилу обычными ручными пилами вырезать практически невозможно).Если вы никогда раньше не заржавели деревья и не уверены, что справитесь с этой задачей, лучше проконсультироваться со специалистом. Будьте осторожны, для каждой операции используйте специальные инструменты, и тогда даже самая сложная и тяжелая работа будет на вашей стороне.
Смотрите также: Как омолаживать обрезку старых яблок
Как выкорчевать пень своими руками — видео
Как подарить дереву вторую жизнь
Что делать с остатками проржавевших деревьев — сжечь или выбросить, как ненужный хлам? Не торопитесь, они могут пригодиться в хозяйстве.На дрова пойдут топовые и толстые скелетные ветки, а из более тонких веточек и листьев вы получите удобрение для «теплых» грядок.
Для этого на месте будущей посадки необходимо выкопать траншею глубиной 0,5 м, а затем послойно, пересыпая землю, заложить в нее ветки, листья, скошенную траву и оставить до весны. Растительный мусор естественным образом постепенно превратится в отличное органическое удобрение, которое пропитает почву на несколько лет вперед. При гниении из растительных остатков выделяется тепловая энергия, почва хорошо прогревается, то есть создается среда, комфортная для развития семян.
По мере прорастания образуется сильная корневая система, которая будет снабжать надземные части растений питательными веществами. Овощи, посаженные на теплом участке, созреют на две-три недели раньше остальных. Рыхлая питательная почва соблазнит дождевых червей, которые улучшат ее механический состав, сделают ее более воздухо- и влагопроницаемой.
Плодородие почвы в очень большой степени зависит от того, как она жива, какие микроорганизмы обитают, какие природные процессы в ней происходят.Как видите, поддерживать жизнеспособность почвы очень просто — достаточно подкормить ее обычными обрезками веток. Это естественный цикл жизни растений: старое дерево уходит в землю и превращается в удобрение, а ростки вырастают из земли, чтобы стать молодыми и сильными новыми деревьями.
Прочие осенние работы в плодовом саду
Октябрь позолочил сады, обвел листвой, покрыл землю ярким желто-красным покрывалом. Такой роскошью восхищаются все.Но садоводам некогда любоваться пейзажем. Осень для них горячая пора. Плодовые деревья и кустарники нужно подготовить к зиме — полить, подрезать, побелить, подкормить, защитить от болезней …
Cl Перечень основных осенних агротехнических мероприятий из года в год остается неизменным. Дополнительные меры по защите или восстановлению насаждений могут понадобиться только в том случае, если растения пострадали из-за неблагоприятных погодных условий. В этом сезоне без нашей помощи в саду просто не обойтись.
Для стимулирования плодообразования желательно выращивать деревья с регуляторами роста. Такая обработка необходима при малоурожайной цели после заморозков, если большая часть цветков и завязей отмерла, либо для сортов с пониженной плодовитостью. В основном растения обрабатывают весной (например, яблоки опрыскивают раствором гетероауксина (0,01%) в начале цветения), но при необходимости осенью обрабатывают аларом (0,1-0,3%). ) могут быть выполнены. Этот препарат используется в грушевых и яблоневых садах, чтобы замедлить рост побегов и направить питательные вещества на образование большего количества цветочных почек.Алар безвреден для растений и в то же время способен долгое время оставаться в их тканях.
Таким образом, после осенней обработки алар будет действовать до начала цветения деревьев.
Некоторые подвои, особенно клоны, дают много корневых побегов, которые не только затрудняют уход за деревьями, но и забирают у них некоторые питательные вещества. Но в этом сезоне плодовые культуры и так пострадали от непогоды и нуждаются в большем питании. Всех «паразитов» нужно вырезать.
Для этого выкапывают корневые побеги, срезают секатором на кольце чуть выше корней, а затем засыпают землей.Если обрезать побеги на уровне почвы или выше, лишние корневые побеги станут еще крупнее.
Для повышения способности деревьев и кустарников противостоять неблагоприятным погодным условиям проводят некорневые подкормки мочевиной. Концентрация раствора для яблони 0,3%, для груши — 0,1-0,2%, для камненосных пород — 0,5-0,6%.
В основном внекорневые подкормки проводят несколько раз за сезон: первый — через 10-15 дней после цветения, второй и третий — в середине лета, четвертый — ранней осенью или после сбора урожая.Но даже если вы пропустили предыдущую подкормку, не забудьте провести осень, она поможет деревьям благополучно пережить зиму.
В удобрения можно добавлять совместимые защитные препараты от вредителей и болезней. Такой способ позволяет сократить количество обработок в саду и сэкономить время.
Комплексное опрыскивание желательно вечером или утром в ясную безветренную погоду. От парши, мучнистой росы и плодовой гнили яблони после уборки обрабатывают фунгицидом Медиан Экстра 350 SC, c.с. (20 мл на 1 сотку) в сочетании с 5% раствором мочевины. Деревья вишни и черешни защищают от коккомикоза, обрабатывая их за 2-3 недели до начала падения топсин-М 500, КС (15 мл на 1 переплетение), Акира, КС (25 мл на 1 переплетение). Чтобы избежать повторного заражения растений, после сбора урожая с грядки удалите всю падаль, поврежденные, гнилые и мумифицированные плоды — источник инфекционных заболеваний.
Повысить зимостойкость растений помогут также подзимние влагозарядные поливы.Их проводят после сбора урожая, но до наступления первых простуд. Осенние поливы не только насыщают почву влагой, но и улучшают ее механический состав. Земля после этого становится более рыхлой и зимой легче пропускать тепло из глубоких слоев в верхние слои, к корням растений. В октябре и ноябре, после осенней осени, растения направляют всю полученную влагу и питательные вещества на рост древесины и корневой системы.
Если деревья в этот период не испытывают недостатка влаги и питания, их оставляют на зиму хорошо подготовленными (легко переносят перепады температур, сильные морозы и ветер).Чтобы предотвратить появление солнечных ожогов и растрескивания коры из-за резких перепадов температур в зимние месяцы, стебли и основания скелетных ветвей осенью отбеливают 20% -ным раствором свежеобезвоженной извести, в который добавляют 3% -ный сульфат меди для дезинфекция. Стволы молодых плодовых деревьев на зиму перевязывают белой бумагой для защиты от грызунов (зайцев, мышей).
Смотрите также: Как омолодить сад своими руками — советы читателей
Омолаживающая обрезка дерева: видео
© Авторы: Владимир ДЕНИС, садовник, Евгений ПОСТОЛЕНКО к.с.х.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Самодельное приспособление для удобного пня в саду Приспособление для извлечения пня из …
Идеи для дачи и участка: декор и пни Что можно сделать из старых …
Прививка двух кустов томатов своими руками : мастер-класс Как соединить два помидора Весна…
Побелка деревьев осенью: почему, как, когда и как ОСЕНЬ БЕЛАЯ — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА …
Подготовка сада к зиме и морозам — KSH SCIENCES советует КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ САД …
Когда будет лучше сажать рассаду осенью или весной? Какая посадка деревьев лучше всего …
Компост из листьев своими руками + таблица скорости разложения Компостар для компостирования из …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
3 способа удаления пней самостоятельно
Существует множество причин, по которым вам понадобится удаление культи. По правде говоря, пни могут помешать остальному благоустройству. когда вы приступите к делу, пень мало что делает для вас — это уже не красивый дерево. Под ним все еще есть взаимосвязанная система корней, которая может нанести ущерб опустошить вашу сантехнику. Это может запретить ваша способность поддерживать свой двор.Любой, кто пытался прорваться сквозь дерево roots понимает, насколько это сложно. Хотя удаление культи — сложная задача задача, эта статья поможет вам, если вы решили удалить культю самостоятельно.
Удаление культей вручную
Если ты обжора наказания, то убрать дерево пень вручную — всегда вариант. Пни можно удалить грубой силой. Даже в этом случае корни деревьев могут быть вездесущими, уходить глубоко и глубоко в землю и быть выносливые и выносливые. С большим количеством смазки для локтей вы можете удалить эту культю используя всего несколько простых инструментов.
Копать вокруг пня и обнаруживать корни
Ваша первая задача — копать в радиусе пень лопатой, чтобы обнажить корни. Лучше всего, если вы наденете пару защитные перчатки, чтобы защитить руки от пузырей.
Вам нужно использовать лопату, чтобы копать корни вашего пень, чтобы обнажить кончики каждого корня. Вы можете обнаружить, что корневая система тоже толстые и слишком многочисленные, чтобы их можно было вскрыть лопатой. В таком случае лучше бросить а бросить курить — это хорошо.Вы можете обратиться к более трудолюбивым методы удаления пня ниже.
Используйте прочный топор, чтобы прорезать корневую систему
Сначала нужно обнажить корневую систему пня. Затем, возьмите острый и прочный топор и прорежьте корни вокруг параметр культи. Во время стрижки постарайтесь освободить все корни, которые вы хотели выбит через вашу топорную работу. Помните, куда вы нанесете удар. Поразительно тоже вглубь корня — и сразу — воткнет топор, быстрее вымотая.А также Если вы когда-нибудь ударяли топором по камню, знайте, что этого тоже следует избегать. Это может разбей лезвие топора, и металл полетит во все стороны.
Удалите оставшиеся корни с помощью мотыги
Назовете ли вы это мотыгой, киркой или «Мотыга», используйте плоский конец этого инструмента, чтобы поддеть оставшиеся корни. Используйте крутой угол и вес своего тела в своих интересах и позвольте своему инструмент выполняет большую часть работы. По ходу дела вы, скорее всего, обнаружите, что вам нужно вернуться к своему топору, чтобы ослабить несколько надоедливых корней.Если вы тщательно работа по срезанию, тогда корни должны уступить место силе вашей мотыги.
Вытолкните пень
Если выполняли аккуратную работу, то поддевание пня будет самой легкой частью. Просто засуньте лопату под пень. Если бы ты был исчерпывающий в ваших резках и любопытстве, он должен подойти прямо.
Заполнить отверстие
Не празднуйте слишком рано и оставляйте яркую дыру на месте вашего пня. Обязательно залить кратер от пня и упаковать землю хорошо.Если в вашем распоряжении есть инструменты, заполните отверстие опилки после того, как бросили этот старый пень в измельчитель древесины. Если нет, то обязательно используйте суглинок, чтобы заполнить отверстие. Если засыпать яму землей, то будет в конце концов поселиться. Это оставит на лужайке вмятину, которую вы могли бы оставить. избегали.
Удаление пней с помощью шлифовальной машины
Удаление культи вручную может оказаться большой ненужной работой. В этом случае измельчитель пней — ваш лучший друг, когда дело доходит до обработки пней своими руками. удаление.Большинство из нас не могут утверждать, что владеют средством для удаления пней, поскольку это не совсем обычный электроинструмент в арсенале среднего домовладельца. Однако любой арендный двор должен быть доступен для аренды на день, и цена не должна нарушать банка. Шлифование культи — простой процесс, который не так сложен, как удаление вручную.
Аренда шлифовальной машины и необходимых средств индивидуальной защиты
Зайдите в свой в местном магазине бытовой техники или в пункте проката оборудования, чтобы подобрать измельчитель пней.Пока вы там, убедитесь, что вы купили необходимые СИЗ, чтобы держать вас и ваше тело в безопасности во время измельчения. Вы хотите получить:
Защитные очки
Защитные наушники
Перчатки
Это разумно, если идея использования электроинструмента предназначена для шлифовать дерево кажется сложным. Если да, то подумайте о том, чтобы связаться с ландшафтная компания. У них под рукой будет инструмент, и они отлично справятся вы пачкаете руки.
Начало шлифования
Надев защитное снаряжение, поверните шлифовальный станок. и приступим.Вам захочется проложить себе путь от вершины пня и растереть вниз. Аккуратно опуская корневую систему, вы гарантированно получите каждый кусок корня. Измельчители пней должны проникать в почву. примерно до одного фута. Это гарантирует, что вы достигнете даже самых глубоких корней.
Имейте в виду, что вы управляете мощным и опасным инструмент. С учетом сказанного, прочтите прилагаемое руководство от корки до корки. Каждая модель может иметь свой конкретный порядок работы. Важно, чтобы вы тщательно понимание того, как именно следует использовать измельчитель пней.
Раскопать последствия
Когда вы закончите шлифование, вы обнаружите, что у вас нет отверстие. Используя болгарку, оставляет кратер, заполненный кусками древесины и выбитый. Земля. Ваш двор не хочет быть заполненным пережеванным деревом и прядями корень. Чтобы тщательно измельчить пень, убедитесь, что последствия.
Заполнить отверстие
Хотя вполне уместно заполнить получившийся кратер с опилками, то мусор, который вы создали при шлифовании , это не опилки .Избавиться от культи мусора и засыпать ямку настоящими опилками или суглинком. Это гарантирует, что он останется выравнивают по мере оседания почвы.
Использование химиката для удаления пней
Иногда бывает приятно применить химическую войну в битва за укрощение нашего двора. Хотя химическое удаление намного проще, чем удаление вручную, в конце все еще требуется работа. Привлечение пожалуй, лучший вариант — помощь химического смывки.
Просверлить ровный массив отверстий в пне
Используя дрель с большим сверлом, создайте набор глубокие ямы в верхней части пня.Распределите эти отверстия равномерно. Отверстия будут способствовать проникновению удаления вашей культи. химическое вещество в сам культю. Чем тщательнее вы просверлите, тем больше шансов полного разложения культи.
Нанесите химическое средство для удаления пней
Самый пень химические вещества для удаления прибывают в виде питания, которое состоит из нитрата калия. Нитрат калия химически разлагает древесину, проникая через всю масса. Как и при использовании любых опасное химическое вещество, перед применением прочтите инструкцию.Ты хочешь сохранить домашних животных и детей подальше от культи во время обработки.
Позвольте химии творить чудеса
Для полной обработки нитрата калия потребуется около 3-4 недель. гнить пень. После этого он готов к удалению. Через 4 недели вы должны увидеть что культя мягкий, гнилой и податливый. На этом этапе небольшая работа топором и небольшим количеством смазки для локтей следует удалить всю поверхность пень. После этого мотыга может вытеснить ослабленную корневую систему.
Заполнить отверстие
Независимо от метода, заполнение дыры — одно и то же.Вы необходимо заполнить образовавшуюся воронку опилками или суглинком, чтобы обеспечить почва не оседает и не тонет.
Пни распространены и живучи
Не существует «простого» способа удалить пень. Будь то рукой, шлифовальной машиной или химикатами, вы все равно будете работать над процесс. Тем не менее, тяжелая работа может быть приятным опытом, когда все сделано.
Конечно, у многих из нас нет времени или желания выполнять эту работу самостоятельно.Проще всего проконсультироваться с садовником. Удаление пня — это еще один день для них. Более того, у них есть опыт, чтобы убедиться, что после удаления пня ваш двор не станет хуже изнашиваться.
Earth Development — ведущий поставщик профессиональных услуг по ландшафтному дизайну. Более 20 лет мы обеспечиваем предприятия любого типа индивидуальными решениями для обновления ландшафта, ухода за газонами и многого другого.
Для получения дополнительной информации, бесплатного расчета стоимости или общения с одним из наших дружных членов команды, не стесняйтесь обращаться к нам! Вы можете узнать цену онлайн или позвонить нам!
Как удалить твердые пни и корни деревьев
Удаление твердых пней может быть труднее, чем валка самого дерева, но об этой задаче стоит позаботиться раньше, чем позже.
Удаление твердых пней может быть труднее, чем валка самого дерева, но об этой задаче стоит позаботиться раньше, чем позже. В то время как пень может придать вашему озеленению определенный деревенский шарм, они могут вызвать множество нежелательных побочных эффектов для вашего сада, если их не остановить.
Медовый гриб является одним из самых серьезных — эта вирусная инфекция, как ни сладко, может распространяться на другие растения и оставшиеся деревья и быть смертельной. Примите во внимание хлопоты по контролю над заражением насекомыми и присосками (новые побеги деревьев), и легко увидеть, как их удаление или полное уничтожение пня может спасти вас от проблем в долгосрочной перспективе.
Начало работы
Задача, которая значительно упрощает удаление пня, начинается, когда дерево повалено. Независимо от того, делаете ли вы эту часть самостоятельно или нанимаете подрядчика, убедитесь, что ствол обрезан как можно ближе к земле.
Более мелкие пни, конечно, можно удалить копанием, корнями и всем остальным, но для более жестких образцов у вас есть два основных варианта: использовать специальную технику для измельчения пня до опилок на месте или использовать продукт, который убьет повторный рост или помочь ускорить естественный процесс разложения.
Хотя некоторые люди рекомендуют сжигание как способ быстро удалить пень, это несет в себе значительный риск — особенно в жилых районах или в засушливом климате — и определенно лучше оставить профессионалам.
Что бы вы ни выбрали, вы также должны следить за тем, чтобы дети и домашние животные не выходили в сад в течение дня.
Использование измельчителя пней
Бывают случаи, когда вам нужно как можно быстрее удалить пень, и именно здесь вам пригодится специальная техника.
Измельчители пней можно легко взять напрокат, но они довольно большие и, как и все машины с приводом от двигателя, потенциально опасны. Если вы страдаете от плохой мобильности или плохого зрения, лучше пропустить этот вариант или нанять подрядчика, который позаботится об этом за вас.
Если вы все же решите нанять измельчитель пней и выполнить работу самостоятельно, убедитесь, что вы сообщили компании, что вы арендуете его, исходя из точного размера пня, который вы планируете удалить, — они смогут вам посоветовать подходит ли машина, которую вы арендуете, для этой задачи, или вам нужно будет вызвать профессионала.
Убедитесь, что они подробно ознакомятся с элементами управления и соблюдают все рекомендуемые необходимые меры безопасности.
Стоит заранее подумать о том, что вы будете делать с опилками, оставленными шлифовальной машиной. Если исходное дерево было больным, вы захотите убрать его с вашего участка, но в противном случае его можно использовать для мульчи в другом месте сада.
Использование убийцы пней
Хотя оставить пень для разложения в свое время, существует риск заражения и заражения, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ускорить процесс, не прибегая к найму подрядчиков или тяжелой техники.
Убийцы пней содержат активные ингредиенты, которые действуют аналогично убийцам сорняков. Поглощенные оставшейся культей, они предотвращают повторный рост и, следовательно, дают вам ценную фору в обычно длительном процессе разложения, полностью уничтожая его.
Лучше всего использовать эти продукты на свежесрезанных культях, когда поверхностные клетки будут наиболее восприимчивы к лечению. Вы также не должны пытаться делать это, когда пень влажный, поэтому лучше избегать дней после сильных дождей.
Для более мелких культей просто разбавьте продукт водой и в перчатках для защиты кожи «нанесите» его на поверхность среза, используя чистую кисть.
Имеете дело с особенно широким стволом? Вы также можете просверлить верхнюю часть пня в нескольких местах и заполнить образовавшиеся отверстия большим количеством разбавленного раствора. Это поможет продукту быстрее проникнуть в древесину, еще больше ускоряя процесс гниения. Кроме того, раскрытие пня и выпуск воздуха также помогут процессу.
При использовании средства удаления пней отдельное приложение обычно полностью работает в течение примерно четырех-шести недель, а это означает, что процесс декомпозиции может начаться всерьез — в значительно ускоренном масштабе.
Как выкорчевывать пни: практические советы
при строительстве или обустройстве приусадебного участка часто сталкиваются со всевозможными неудобствами. В частности, часто нужно думать о том, как удалить пни. Конечно, тяжелая строительная техника — хороший инструмент для решение этой проблемы, но чаще всего его используют только профессиональные строители.Но что делать обычным садоводам, которые почему-то не нанесли руки своим шести соткам тяжелых экскаваторов?
Здесь любители использовали химические и физические методы. Самый простой химический и физический метод доступен любому садоводу. Для этого нужно просверлить пеньки в ямках, которые засыпают обычной поваренной солью. Через пару недель дерево будет уничтожено. Если так долго ждать нельзя, то перед выкорчевыванием пней в это же проем наливают керосин или солярку, обматывают их полиэтиленом, а через два дня поджигают.
Однако, если вы собираетесь использовать освободившееся пространство для садоводства, то лучше забить ямку нитратом. Когда древесина пропитана им должным образом, можно поджечь. Обратите внимание, что необходимо строго соблюдать пожарную безопасность. мер, что касается разветвленной корневой системы, пожар может пойти далеко. Если вы не знаете, как удалить пни, можно отправиться в специализированный садоводческий магазин, где можно купить все необходимые химические вещества.
Вы не чувствуете таланта-саботажника-подрывника? Тогда вам предстоит испытать на прочность свою мышечную систему, вручную выкорчевав пень.Прежде чем выкорчевывать пни, нужно почувствовать себя археологом. Не жалея воды, замочите почву вокруг пня. Затем, вооружившись длинным металлическим стержнем, нащупайте место наиболее толстых корней. Выкапывайте их и начинайте задумчиво срезать .. Затем ищем основной (корень пень самостоятельно) и подпиливаем его.
И только потом начинается основная часть корчевания. Сначала попробуй просто потянуть. Репка не идет? Придется использовать рычаги и мощную лебедку. Так как выкорчевать пни на участке непросто, заранее приобретите более мощный механизм.Наклоняя пень, надо обрезать основные корни. Не пытайтесь использовать для этой цели обычный топор, так как легче просто отрубить ему ногу! Используйте только топор, приваренный к металлическому стержню (например, ледорубу) !
Если вас не вдохновляет перспектива тяжелого труда, можно оборудовать шланг. Размыв почвы, подшить оголенные корни. В любом случае легким времяпрепровождением такая работа не вызывает!
Оперативник можно удалить с помощью фрезеровки пней машинки со специальными насадками. Они позволяют «выгрызать» дерево из почвы, даже если оно лежит на 0 глубине.6 мес.
Преимущество
физических методов в том, что земля не страдает от химикатов и пригодна для сельского хозяйства. Кстати, прежде чем выкорчевать пень (цена варьируется у профессионалов в пределах 3000 рублей), стоит узнать стоимость аренды такое оборудование, так как купить его самому может быть очень дорого.
3 способа удаления пня
Иногда на участке нужно избавиться от елки. А чаще всего дерево просто срубают.После стрижки остается культя, который может испортить внешний вид участка и мешать. Следовательно, от него нужно избавиться. Содержание статьи:
Искоренение
Первое, что приходит в голову — выкопать пень. Этот способ подходит для небольших деревьев, не имеющих сильной корневой системы. Чтобы удалить пень копанием, вам понадобится лопата, лом, ножовка и шланг с водой. Землю вокруг пня удалите лопатой, а излишки земли смойте водой и шлангом.Затем вам понадобится ножовка, чтобы отрезать самые мощные части корней пня. Попробуйте приколоть пень скрепом. Если пень не удалось вырвать с корнем, рекомендуется перекопать землю еще глубже и сделать больше надрезов.
Химический метод
Избавиться от культя можно и химическим методом. Для этого в центре культи нужно проделать отверстие и залить его нитратом натрия. Затем накройте культю пленкой, чтобы дождь не смыл химическую «начинку» культи.Чтобы ускорить процесс, можно ежедневно заливать в лунку концентрат селитры. Когда пень полностью пропитается нитратом, его нужно поджечь. За счет нитратной пропитки пень полностью выгорит даже те участки, которые находятся под землей. Запрещается использовать этот метод, если участок расположен на торфяном грунте. Также не рекомендуется удалять таким образом пни, которые находятся возле строений.

Качественная и безаварийная работа сантехнических устройств в туалетной комнате зависит не только от выбранной модели, но и от правильности монтажа. Особенно шепетильно и бережно должно быть выполнено крепление бачка к унитазу, поскольку этот узел довольно часто есть обстоятельством неприятностей.

Перед тем как разобраться, как крепится сливной бачок к унитазу, направляться купить нужное устройство. Солидную часть людей при выборе интересует, в первую очередь, цена и внешний вид унитаза и накопительной емкости для воды.

Но сэкономленные деньги либо через чур неестественная, но ненадежная форма изделия смогут в будущем привести к огромным проблемам, в то время, когда вытекшая вода сломает не только ваше настроение, но и ремонт у соседей снизу.

Обратите внимание! От места размещения емкости зависит и метод ее монтажа. К примеру, в случае если в первом случае достаточно приобрести болты для крепления бачка к унитазу (они значительно чаще входят в набор поставки), то в последнем без особой рамы-инсталляции никак не обойтись.

Что касается подводки снизу, то она разрешает эстетично оформить трубу, но усложняет монтаж. Крепление бачка унитаза в этом случае должно производиться лишь по окончании стыковки подводки с входящим патрубком, в противном случае нормально подключить шланг не удастся.

подводка – соединяется со входным патрубком емкости по окончании того, как был произведен крепеж бачка к унитазу (не редкость твёрдой – из стали либо меди, либо гибкой – из резинового шланга, армированного железными нитями),

Затем производится разметка. Бачок прикладывается к стенке на таковой высоте, дабы нижний конец трубы был напротив впускного патрубка чаши унитаза, расположенной на полу. После этого посредством маркера либо карандаша на поверхность стенки наносится разметка.
Выполняется сверление отверстий под кронштейны. В случае если стенки туалета цементная либо облицована кафелем, нужно применять перфоратор со особым сверлом. Так вы облегчите себе труд и ускорите процесс, а оказавшееся отверстие будет более аккуратным.

На чашу устанавливается резиновая прокладка. В большинстве случаев, она уже покрыта особым клеящим составом, фиксирующим ее на месте. В случае если это не верно, необходимо дополнительно применять особый герметизирующий санитарный гель.

Совет! Промазывайте прокладку с двух сторон, поскольку одной она прикрепляется к полочке унитаза, а другой – прилегает к сливному бачку. Кроме этого возможно дополнительно применять особое каучуковое кольцо, которое герметизирует сливное отверстие на дне емкости.

Для закрепления бачка на чаше унитаза употребляются особые болты с конусовидными прокладками из резины. Они вставляются в предусмотренные для этого отверстия и хорошо завинчиваются гайками снизу. Не прикладывайте через чур большое усилие для затягивания гаек. Это может привести к поломке бачка либо чаши, поскольку керамика не хорошо переносит сильное внешнее действие.

Дабы не допустить вытекание воды из других отверстий (к примеру, для патрубка подводки воды), необходимо применять особые резиновые пробки. Перед установкой их также рекомендуется смазать гелем для получения максимально плотного соединения.

Последний этап – опробования. Необходимо открутить запорный кран, отсекающий подачу воды к бачку, и наполнить емкость водой. Для регулировки уровня жидкости употребляется поплавок, установленный на коромысле либо винте.

Сливная емкость, замаскированная в стенке – достаточно дорогой, но весьма эстетичный и популярный вариант обустройства туалетной комнаты. Кроме всего другого, скрытое размещение бачка разрешает сэкономить место в уборной и обезопасисть конструкцию от случайного повреждения.

В заблаговременно предусмотренное для монтажа место устанавливается стальная рама, которая послужит для закрепления как сливного бачка, так и самого унитаза. При ее установке необходимо идеально выдержать горизонталь и вертикаль, в противном случае появятся неприятности, в то время, когда вы станете закреплять дополнительную фурнитуру.
На раме устанавливается бачок и к нему подводится вода. Для этого лучше применять твёрдые трубки, каковые снабжают громадную надежность. Так как по окончании облицовки скрытого бачка кафелем произвести ремонт будет проблематично.

Верно установленный сливной бачок для унитаза не причинит неприятностей в ходе эксплуатации. Вы имеете возможность не задумываться о протечках и других аналогичных проблемах. Но дабы сантехническим прибором в уборной было комфортно пользоваться, необходимо прочно и надежно закрепить на полу его чашу.

Загрузка…
особенности внутреннего механизма разных типов бачков
Современные реалии нашей жизни таковы, что многим из нас приходится экономить на всём, на чём только можно. Если руки растут оттуда, откуда и следует, то комфорт домашнего очага вполне можно обустроить, не прибегая к посторонней помощи. Многие ситуации вполне можно разрешить, не вызывая электриков, сантехников или слесарей. Это не только снизит расходы, но и увеличит ваш авторитет у домочадцев. Если возникла необходимость прикрепить новый бачок к унитазу, то это не станет большой бедой. Нужно только грамотно к этому подойти.
Содержание статьи
Готовимся к установке
Начинать работы нужно с подготовки рабочего места и самого объекта внимания — а у нас это сливной бачок и все его элементы.
Работа наша будет сводиться к нескольким этапам, их необязательно соблюдать все без исключения, основываться нужно на типе устройства, с которым имеете дело.
Избавляемся от старого бачка
Сложно ставить новое оборудование, пока не избавишься от старого. Если в вашем клозете ещё со времён Союза проживает старинный унитаз, то лучше немедля позвать на помощь друга. В одиночку с этим «чугунным чудовищем» справиться непросто. Да ещё и ржавчину с проржавевших болтов сбивать нужно.
Сам демонтаж сводится к простой схеме:
Предварительно перекрываем подачу воды.
Сливаем из бачка всю воду.
Все трубы от бака отсоединяем. Вот тут-то и понадобится напарник.
Выкручиваем болты крепления. Это нужно делать аккуратно и осторожно, чтобы «чугунное чудовище» не упало на пол. Тогда придётся и плитку ещё перекладывать.
Убираем всё лишнее из комнаты. Заодно сметаем всё, что напылили.
Теперь можно браться за подготовку.
Готовим место и материалы
Перед тем как начинать ставить новый бачок, нелишним будет проверить состояние всей оставшейся сантехники, а также коммуникаций.
Особенное внимание нужно уделить:
Чаше унитаза. Даже в случае смены одного лишь бачка, всегда нужно проверять и состояние этого важного и главного элемента. Проверьте правильность его установки уровнем. Если есть перекосы, лучше будет их исправить. Дело в том, что любой крен может привести к неправильной работе механизма слива в бачке. Проверьте герметичность соединений.
Коммуникации. Уточняем, как располагается труба для подвода воды. Смотрим, в каком она состоянии находится, и перекрываем. Замеряем длину гибкого шланга для подводки бака к водоводу. Если необходимо, подготавливаем шаровой кран, а также дополнительные отводки.
Сливному бачку. Проверяем его на присутствие дефектов, наличие комплектации и её состояние. Все крепежи должны быть нужной и достаточной длины, как и гибкий шланг. Проверяем работу внутренней арматуры.
Ну а уж теперь пора и инструмент подготовить. Понадобится следующее:
Запаситесь плоским рожковым и торцовым цилиндрическим. Ключи понадобятся, чтобы затянуть болты.
Не обойтись без рулетки, уровня, карандаша, электрической дрели и молотка.
Пригодится в работе и разводной ключ.
Для обеспечения герметичности соединений потребуется герметик и уплотнитель, а также нужна будет смазка для защиты от влаги металлических частей соединений.
Внимание! Прежде чем начинать монтаж, ещё раз убедитесь, что воду вы перекрыли.
Особенности внутреннего механизма разных типов бачков
Если приходится самостоятельно устанавливать сливной бачок, то не обойтись и без монтажа внутренней арматуры. Это тот самый агрегат, который отвечает за набор и сброс воды из бака.
Радует то, что конструкция всех современных изделий понятна и, по сути, не вызывает вопросов. Ну а если возникнет заминка — всегда можно почитать инструкцию.
Вариант первый: устройство арматуры унитазов-компакт
Внутренность бачка состоит из двух главных элементов — это клапаны впуска и выпуска. К впускающему клапану подводится водопровод, он оснащается поплавком, его задача — контроль набора воды.
Установка этого элемента включает несколько шагов:
Не торопитесь начинать монтаж — сперва перед наружным входом в бак поставьте фильтр, очищающий воду. Возможно, он уже изначально установлен.
Согласно инструкции закрепляем арматуру на нижней стенке бака. Проверьте, не забыли ли надеть изнутри прокладку. Снаружи фиксируем гайкой, которая имеется в комплекте поставки.
Наружный выход оснащён резьбой. К ней, как только бак будет установлен, подводим подающий воду шланг.
Как впускной клапан, так и сифон для слива встречаются в двух вариациях. Они могут быть с одним уровнем или с двумя. Если установлен первый тип и в нём нажата кнопка слива, то вся вода выливается из бака. Во втором же случае имеется возможность контролировать сброс воды. Её можно всю слить или частично.
В устройстве присутствуют три основных элемента: соединительная чаша, главный механизм, кнопка слива.
Монтируем аналогично с конструкцией впуска:
В своей нижней части элемент имеет форму чаши, именно она и ставится внутрь отверстия сливного бака. Также необходимо установить прокладку из резины и зафиксировать гайкой.
Когда бак будет закреплён к нижнему элементу, нужно присоединить поршень. Он просто вворачивается до характерного щелчка.
На последнем этапе, когда уже и крышка установлена, следует установить кнопку для слива воды.
Если планируете приобрести именно такую модель, тщательно проверьте комплектацию. Обратите внимание на наличие или отсутствие гаек и прокладок, на их качество. Если вдруг какие-либо элементы, поставляемые в комплекте не особо хорошие, а частенько они не самого высокого уровня, то их можно заменить.
Поставляемые в комплекте прокладки из резины всегда можно поменять на силиконовые, которые намного лучше. Болты также лучше будет использовать те, которые не боятся коррозии.
Но все эти изменения следует делать перед тем, как система будет установлена.
Вариант второй: внутреннее устройство сливного бачка навесного типа
Главное отличие подобной модели от первого варианта — необходимость установки клапана впуска на боковой стенке. При этом используется спускная конструкция рычажного вида. Эта особенность заставила разработчиков изменить вид поплавка, а также спусковой клапан.
Впрочем, несмотря на все эти отличия, монтаж не намного сложнее первого варианта. Главное — неукоснительно следовать предписаниям из инструкции.
Вариант третий: внутреннее устройство встроенного сливного бачка
Неоспоримое преимущество данной модели унитаза — это отсутствие надобности установки арматуры в бак слива. Уже изначально все механизмы собраны и установлены. Единственное, что требуется — так это подсоединить сдвоенную кнопку для слива воды.
Порядок крепления бачка к унитазу своими руками
Когда все подготовительные работы останутся позади, а внутренняя часть будет полностью собрана, можно заняться установкой бачка. Бачки унитазов имеют различные конструкции и монтируются по-разному. Но так как наиболее распространённой моделью является компакт-унитаз, то на его примере и рассмотрим. Установка заключается в ряде последовательных действий.
Для этой работы нужно совсем немного инструментов, а напарника даже и не потребуется.
Внутреннюю арматуру помещаем в бак и фиксируем.
Укладываем на полку уплотнитель. Если фиксирующие болты будут надлежащим образом затянуты, отверстие слива воды будет герметично закрыто прокладкой. Но лучше использовать силиконовый герметик.
Бак ставим так, чтобы прокладка находилась непосредственно под сливом. Отверстия для крепежа в унитазе и бачке должны быть строго друг напротив друга.
Надеваем на болты шайбы в виде конусов, а также прокладки из резины. Конусная часть прокладок должна смотреть вниз. Продев их через два отверстия, надеваем второй комплект шайб и прокладок и завинчиваем гайки.
Сил рук явно недостаточно, чтобы качественно затянуть гайки. Тут без ключей не обойтись. На головку болта надевается торцевой ключ, а чтобы болт не прокручивался снизу, гайку придерживаем рожковым ключом.
Не нужно прикладывать излишнюю силу, когда затягиваете болты. Чем больше давление на прокладку, тем короче будет срок её эксплуатации. Да и керамика бачка вполне может растрескаться от давления болтов.
Теперь нужно выровнять бачок относительно горизонтали и вертикали. Проверяем его положение по уровню и если нужно, подтягиваем или, наоборот, ослабляем крепёжные болты.
Как только все работы остаются позади, болты скрываем под пластиковыми насадками. Если таковых не имеется, то наносим на них смазку, защищающую от коррозии. Проверяем, всю ли арматуру мы установили внутри, настраиваем её. Теперь бачок можно закрыть крышкой, а на неё установить кнопку для сброса воды.
Теперь можно соединить подающую трубу и клапан впуска. Тут нам поможет гибкий шланг, главное, не забудьте проверить, имеются ли в нём прокладки. Для усиления герметизации применяем паклю либо уплотняющую ленту.
Герметик для этого случая использовать не рекомендуется. Ведь нет гарантии, что не возникнет необходимость в замене шланга.
Проверяем, насколько герметичен спускной механизм и корректно ли он работает. Чтобы это сделать, необходимо подать воду в бачок.
Если после проверки ни в месте прокладки, ни в местах соединений протечек не выявлено, значит, с задачей справились успешно и можно сделать пробный слив. После этого дополнительно проверяем на возможные подтёки воды. Теперь всё окончательно готово и унитазом можно пользоваться.
Технология установки нового бачка
Прежде всего необходимо собрать и установить всю внутреннюю арматуру.
Внимание! Когда все внутренние элементы будут окончательно установлены, необходимо удостовериться, что подвижные их составляющие не соприкасаются между собой.
Теперь нужно закрепить бачок. Как только он будет закреплён, можно установить на своё место крышку и кнопку спуска, которая соединяется с выпускным клапаном.
По сути, нет ничего сложного. Но! Если в своей жизни вам никогда не приходилось сталкиваться с подобными задачами, будет нелишним обратиться к специалисту. Это и время сохранит, и нервы. Когда мастер будет работать — наблюдайте за ним. И тогда в следующий раз справитесь и собственными силами.
Подпишитесь на наши Социальные сети
установка сливного, крепеж, соединение болтами, подобрать инструкцию, поставить по видео
Закрепить бачок к унитазу несложно, с чем прекрасно справится даже новичок
Считается, что от того, насколько правильно проведена установка унитаза, а именно, узел крепления его и бачка, зависит, не возникнет ли скорых проблем с сантехникой. Соединить эти части можно самостоятельно, на помощь придет инструкция.
Чтобы был комплект: как подобрать бачок к унитазу
При выборе бачка большинство покупателей интересует его внешний вид, цена, а также накопительная емкость для воды. Форма этого предмета должна быть надежной, бачок не должен иметь видимых дефектов, трещин, сколов, и прочих повреждений.
Выбирая бачок, обратите внимание на:
То, как он крепится к унитазу. Иногда это будет цельная конструкция с чашей, или же бачок навешивается отдельно, или даже он монтируется скрыто. Сборка зависит от места размещения емкости, иногда нужны только болты (цельная чаша), а в случае скрытого крепления понадобится рама-инсталляция.
То, как к емкости подводится вода. Есть бачки с нижней, задней и боковой подводкой. Боковая подводка считается самой распространенной.
То, какой тип арматуры используют. Это может быть устройство с рычагом, одной либо же двумя кнопками. Устройство с двумя кнопками считается самым эффективным, так как вода на слив расходуется экономнее.
Но понадобится вам не только сам бочок. Придется приобрести также сливную арматуру, запорную арматуру, подводку, а еще сантехническую полимерную ленту. Последняя используется для дополнительной герметизации резьбового соединения.
Если на унитазе появилась трещина, его можно склеить. Читайте об этом наш материал: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/chem-skleit-unitaz
Сама процедура: как установить бачок на унитаз
Все зависит от того, какое именно устройство вы приобрели. Каждый вариант крепления можно рассмотреть отдельно. И начать стоит с навесного бачка.
Монтаж навесного бачка (старого образца):
Смывная труба с диаметром в 32 мм стыкуется к низу сливной емкости;
Затем проводится разметка, бачок нужно приложить к стене на таковой высоте, при которой нижний конец трубы был напротив входного патрубка чаши унитаза, той, что на полу;
После этого маркером или карандашом на поверхность стены наносят разметку;
Сверлятся отверстия для кронштейнов, диаметр инструментов при этом должен соответствовать размерам анкерных болтов или дюбелей;
Наконец, осуществляется крепеж кронштейнов к стене, и на них закрепляйте накопительную емкость.
Стоит сказать, что навесные бачки прикрепить несложно, но вот используются они очень редко. Обычно такие старые конструкции снимают, чтобы уже не на их место, а ниже поставить новый, современный бачок. Но для кого-то хорош вариант именно навесной конструкции, что ж, прикрутить можно и такую.
Гофра в сантехнических работах значительно облегчает монтаж. Обо всех её преимуществах можно узнать, прочитав статью: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/gofra-dlya-unitaza
Встроенная модель: крепление бачка к унитазу, инструкция
Здесь будет говориться о том, как установить конструкцию на полочке чаши унитаза. Для этой установки понадобится резиновая прокладка. Одна такая прокладка устанавливается на чашу. Обычно на нее уже нанесен специальный клеящий состав, что и фиксирует ее на месте. Но если состава этого нет, то следует приобрести санитарный герметизирующий гель.
Если используете этот специальный гель, то прокладку промазывать нужно с двух сторон, ведь одной она крепится к полочке унитаза, а другой уже прилегает к смывному бачку. Иногда дополнительно используют каучуковое кольцо, что герметизирует на дне емкости сливное отверстие.
Далее действуете так:
Для фиксации бачка на чаше унитаза используют болты с конусовидными резиновыми прокладками, вставляются они в специальные отверстия и завинчиваются гайками снизу плотненько;
Чтобы вода не вытекала из других отверстий, используйте резиновые пробки – их также до установки смазывают гелем, чтобы соединение было максимально плотным;
Затем осуществляется монтаж сливного крепежа, подключается подводка воды.
В процессе выполнения последних операций убедитесь, что все мембраны, прокладки и уплотнители были на своих местах. Полимерную ленту, защищающую от протечек, нужно намотать на внешнюю резьбу входного патрубка. И завершающим моментом будут испытания. Открутите запорный кран, емкость наполните водой. Чтобы регулировать уровень жидкости, используйте поплавок на винте или коромысле.
С установкой унитаза сможет справиться даже новичок. Главное — чётко следовать инструкции и советам наших специалистов: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/ustanovka-unitaza
Какие используются болты для крепления бачка к унитазу
Довольно часто из бачка протекает вода, если в конструкции сгнили стальные болты. Конечно, они нуждаются в замене. Приобретите новый комплект болтов под вашу модель унитаза, и замените их.
А делается это так:
Воду нужно перекрыть и удалить ее из бачка, как и остатки ржавых элементов;
Гайку открутите, отсоедините запорный клапан смывного бачка;
Открутите все сломанные болты;
Сливной бачок снимите с плотной резиновой прокладки;
Выньте все старые болты, даже если один из них цел;
Почистите места соединений;
Закрутите новые стальные или латунные болты;
Бак установите на полку, закрепив сначала прокладку сливного бачка;
Аккуратненько затяните крепеж.
И, как всегда, завершается все проверкой. Протечки быть не должно. Но, между прочим, случается такое, что течь начинает для через два. Потому первые дни приглядывайтесь к бачку на предмет протечки.
Установка сливного бачка унитаза (видео)
Современный крепеж, гели, герметизирующие элементы – сегодня все выпускается максимально удобным для самостоятельного монтажа сантехники. Покупайте надежные компакт-комплекты, с понятной инструкцией, подходящие к вашей модели унитаза.
Успешной работы!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
инструкция по сборке и крепление болтами
Содержание статьи:
В процессе обустройства санузла и установки унитаза необходимо уделить внимание правильности крепления бачка. Следует последовательно провести монтаж с дальнейшей проверкой его функционирования.
Определение типа сливного бачка

Конструкция сливного бачка
Сантехническое оборудование внешне практически ничем не отличается друг от друга, однако существует множество различных конструктивных моделей. Основными типами комплекса бачок-унитаз являются:
Моноблок – представляет собой цельный корпус чаши с баком и относится к наиболее простому варианту в монтаже: необходимо лишь подсоединить подвод и отвод воды. Однако при возникновении неисправной поломки потребуется полная замена корпуса.
Навесной – самый распространенный тип, позволяющий сочетать различные модели чаш и емкостей, соответствующих желаниям потребителя. Бывает высокое и низкое расположение. Первый вариант размещается высоко над унитазом и соединяется трубой длиной до 1,5 м. Бачок имеет боковой рычаг для слива воды и обеспечивает высокое давление при смывании. Несмотря на огромный ассортимент низких моделей, до сих пор высокорасположенные системы популярны в ретро-идеях и дизайнах санузлов. Настенные конструкции располагаются на высоте 1-1,5 м от пола для удобного доступа к арматуре сливного устройства.
Компакт – располагается на цельнолитой полке унитаза со специальными отверстиями для его крепления. Напоминает вариант моноблока, однако имеет независимые элементы, которые в случае поломки можно заменить отдельно.
Встроенный – становится популярен в современных дизайнах помещения. Монтаж осуществляется в стену или инсталляцию с выпуском кнопки наружу. Такой вариант является эстетичным и зрительно увеличивает пространство санузла.
Угловой – представляет собой резервуар трапециевидной или треугольной формы в разрезе и устанавливается в углу помещения для экономии рабочей площади.
Выбор конкретного типа унитаза зависит от особенностей комнаты, пожеланий владельца санузла и финансовых возможностей.
Монтаж бачка унитаза-компакт

Схема сборки арматуры и монтажа сливного бачка
Крепление бачка к унитазу типа компакт проводится быстро без использования специальных инструментов или крепежных приспособлений. Перед непосредственной установкой необходимо собрать сливную систему. Нижняя часть клапана оснащается конусообразной прокладкой, направленной узкой стороной вниз. Для закрепления к полочке не требуется специальных инструментов, поэтому процедуру можно провести самостоятельно.
На выступающей полке унитаза необходимо поместить уплотнитель, который после затягивания крепежных болтов обеспечит герметичное соединение. Однако рекомендуется дополнительно обработать силиконовым герметиком. Бачок устанавливается таким образом, чтобы прокладка разместилась под выпускным механизмом, а отверстия на полочке и нижней части емкости совпали для закручивания соединительных болтов.
Прокладки в виде конуса и шайбы из пластика надеваются на крепежи для бачка унитаза, которые следует вставить в отверстия. С обратной стороны также надеваются комплектующие элементы и затягиваются накидной гайкой. Вручную это сделать трудно, поэтому для надежного крепления необходимо воспользоваться гаечным ключом или плоскогубцами. Однако чрезмерное затягивание может привести к сокращению срока службы прокладок, следствием чего может быть протекание. Также возможно появление трещин на керамическом покрытии сливного бачка.
Далее, проводится контроль положения при помощи водяного уровня, корректируя прижим или отжим в месте соединения с чашей. После окончания следует надеть на головки болтов пластиковые насадки и смазать антикоррозионным средством. Если внутренняя арматура установлена, то надевается верхняя крышка и выпускается кнопка для спуска жидкости. Подвод воды проводится посредством соединения гибкого шланга с впускным клапаном и использованием прокладок. Рекомендуется намотать паклю или специальную ленту, обеспечивающую надежное плотное соединение. На этом участке запрещено пользоваться клеем, так как в процессе эксплуатации может потребоваться замена шланга.
Проверка работы всех механизмов осуществляется запуском воды в бачок. Если в стыковых местах не появляются капли, то смывается вода для проверки работы сливного устройства. При отсутствии проблем установка бачка на унитаз завершена. Иногда такую работу трудно сделать хозяину, тогда рекомендуется вызвать специалиста, который правильно и быстро проведет монтаж и проверит систему.
Установка навесных моделей
Навесной бачок отличается от компакта тем, что впускной клапан размещается на стене и используется рычажная система смыва воды. За счет того, что резервуар располагается на расстоянии от унитаза, весь сливной механизм конструктивно отличается. Такой вариант редко используется, так как монтаж довольно затруднителен и требуется наличие специальной перепускной трубы.
Установка сливного бачка на унитаз осуществляется таким образом:
Отмечается высота размещения резервуара и вычисляется длина перепускной трубы.
При помощи строительного водяного уровня отмечается местоположение крепежных отверстий, после этого по меткам создаются отверстия дрелью или перфоратором.
Бачок оснащается сливной арматурой с подключением перепускной трубы, при этом все соединения должны иметь уплотнители и прокладки.
Бак закрепляется на стене при помощи болтов в предварительно вставленные дюбеля в отверстия.
Труба подводится к унитазу, а бачок к водопроводу.
Все стыки обрабатываются герметиком на силиконовой основе. Тестируется работа всех механизмов.
Инсталляция конструкции на стену

Фиксация бачка на стену
Подвесные бачки чаще всего выполняются из пластика, поэтому для эстетичности их скрывают в нише из гипсокартона. Встраивая их в инсталляцию, можно сэкономить пространство помещения и упростить процесс уборки. Унитаз в подвешенном состоянии позволяет создавать любое напольное покрытие, укладывать плитку с орнаментом или рисунком, что придаст оригинальности санузлу.
Оборудование устанавливается на каркасную систему, которая способна обеспечивать надежность крепления и выдерживать вес до 400 кг. Крепежные элементы (монтажная рама и болты) входят в комплектацию. Сборка бачка унитаза проводится на стальную систему, после чего регулируется объем воды для слива.
Зачастую инсталляции оснащаются двумя режимами смыва, где одна кнопка отвечает за частичный спуск, а вторая — за полный слив воды из бачка. Такая система позволяет экономить расход жидкости.
Замена старого сливного бачка
В некоторых случаях требуется полная замена старого бачка унитаза и причиной этому служит следующее:
Механические повреждения – разрушение устройства или аварийное состояние, способное повлечь за собой травмы пользователя санузлом.
Устаревший дизайн – при наличии раздельного бачка возможна замена на новый, выполненный в современном дизайне и который будет подходить под унитаз или отделку помещения.
Поломка сливного механизма – демонтаж и установка новой емкости требуется в случае, когда поврежденный сливной механизм невозможно отремонтировать или заменить новым. Это касается индивидуальных моделей бачков, где комплектующие системы встроены или их невозможно приобрести на рынке сантехники.
Установка сливного бачка на унитаз осуществляется после полного демонтажа старого резервуара. Работа начинается с перекрывания доступа воды и отсоединения бака от водопроводной трубы. Он откручивается от чаши унитаза, а места соединения очищаются от мусора, ржавчины или извести. Собирается новая емкость с учетом арматуры и ставится на место для монтажа крепежных элементов.
После надежного закрепления, проверки его устойчивости и расположения следует проверить работоспособность сливной системы. Подводится гибкий водопроводный шланг к впускному клапану и запускается вода. Если все работает правильно и уровень воды в баке достаточен, закрывается крышка и унитаз готов к эксплуатации.
виды, принципы, инструкция по установке
В современном мире существует огромное многообразие унитазов. Для того чтобы в вашей квартире было удобно и комфортно, необходимо правильно выбрать всю сантехнику. Для того чтобы конструкция была надежно закреплена, необходимо обеспечить правильное крепление сливного бачка к унитазу.
Разновидности сливного бачка
В наше время различные производители заботятся о том, чтобы удовлетворить все потребности самого требовательного покупателя, поэтому все время придумывают что-то новое. Именно поэтому существует такое многообразие сантехнических устройств. Функция обратного смыва воды позволяет более равномерного очищать поверхность чаши унитаза, к тому же при этом наблюдается значительно меньше шума.
Прямой слив обеспечивает сильный поток воды по задней стенке унитаза, за счет чего эта поверхность намного тщательней очищается. Однако все остальные стороны остаются нетронутыми, поэтому их каждый раз приходится смывать вручную, нередко при этом прибегая к использованию ершика и бытовой химии.
Кроме того, в зависимости от типа канализационной трубы, бывают разные типы слива в унитазах:
Горизонтальный;
Косой;
Вертикальный.
Однако наиболее популярными становятся унитазы, которые имеют встроенную систему слива. Что касается материала, то чаще всего бачки изготавливаются из пластика и фаянса. Раньше использовались чугунные материалы, однако они уже практически полностью исчезли из магазинов, потому что имеют не совсем привлекательный внешний вид.
Бачки из пластмассы достаточно легкие, и их проще всего установить. Однако они очень хрупкие, и легко поддаются различным повреждениям.
Фаянсовые более распространенные, поэтому они имеют огромное разнообразие расцветок и форм, их с легкостью можно подобрать под любой интерьер ванной комнаты.
В зависимости от метода установки, бачки могут устанавливаться на унитазе, или на определенном расстоянии от него. Современные технологии производства сантехнических изделий дают такую возможность, так как кнопка, предназначенная для слива, может находиться в любом удобном для нас месте.
Установка унитаза-компакт
Перед тем, как переходить к процессу установки и крепления бачка к унитазу, необходимо знать их виды:
Бачок унитаза-компакт. На чаше сантехнического прибора есть специальная полочка, на которой и устанавливается емкость для слива. Спуск воды происходит в случае воздействия на кнопку.
Автономный вид, то есть бачок находится на стене сверху над унитазом и соединяется с ним трубой для слива. Обычно в таких конструкциях вода спускается при дергании за цепочку.
Встроенный бачок, который применяется в сочетании с подвесными сантехническими приборами. Сам унитаз располагается на поверхности стены, а система слива располагается внутри него. Для спуска воды используется специальная кнопка, выведенная на стену.
Основные принципы крепления бачка к унитазу
Перед тем, как переходить к установке нового бачка, прежде всего, необходимо позаботиться о снятии старого изделия. Сделать все правильно и не допустить ошибок, вам поможет следующая инструкция:
Перекройте воду и полностью освободите бачок от жидкости.
Открепите соединительную муфту от старого сливного бачка.
Уберите все крепежные изделия и снимите конструкцию.
Далее необходимо установить новое устройство, для этого существует несколько способов, которые выбираются в соответствии с типом устройства для слива вашего унитаза.
Независимо от конфигурации, существуют общие рекомендации по установке, которых необходимо придерживаться.
Принцип установки унитаза
Соедините унитаз с фановой трубой. Перед началом выполнения всех работ по монтажу унитаза со всеми его составляющими необходимо заранее подготовить поверхность пола соответствующим образом.
Прикрутите унитаз к поверхности пола. Чаще всего для этих целей применяют медные винты. Многие допускают распространенную ошибку – выкладывают цементом стыки между поверхностями пола и сантехнического изделия. Делать этого не следует, потому что со временем в этих местах появятся трещины.
Заранее позаботьтесь о снятии всех необходимых замеров. Сделайте отметки для крепежа унитаза на полу, и для установки сливного бачка на стене. Этот этап обязателен, потому что нужно все прикрепить максимально ровно, чтобы при эксплуатации избежать множества неприятных проблем.
После нанесения разметки вставьте крепежные изделия. Просверлите отверстия в намеченных местах при помощи перфоратора и закрепите бачок к стене.
Далее подсоедините его к сливной трубе. Для установки предохранительной трубы в стене следует просверлить отверстие. Окончательно убедитесь в правильном функционировании и надежности конструкции, откройте воду.
Как установить бачок в унитазе-компакт
В таком варианте крепление бачка к унитазу не представляет никаких сложностей, его вполне можно выполнить своими руками.
Установка бачка на унитаз
Для начала на полочку чаши унитаза нужно прикрепить уплотнительную прокладку, за счет чего мы сможем избежать протекания воды. Чаще всего, такие прокладки изготавливаются на самоклеящейся основе. Если такой не имеется, то приклейте ее с помощью силикона с обеих сторон.
На эту подготовленную заранее прокладку следует установить бачок для слива, и прикрепить к полочке на чаше крепежными элементами. С обратной стороны конструкции их нужно зафиксировать при помощи гаек.
Далее необходимо установленную конструкцию подключить к водопроводной трубе, лучше всего сделать это гибким шлангом.
Наберите воду в емкость и нажмите на кнопку слива. Убедитесь в том, что система работает правильно и отсутствуют какие-либо протечки.
Крепление сливного бачка к унитазу старого образца предполагает установку запорной арматуры, которая имеет штоковый поплавковый клапан.
Как установить подвесную модель унитаза
Такие конструкции характеризуются отдельным расположением бачка и унитаза. Связываются между собой эти элементы при помощи трубы для слива. Как правило, системы смыва располагается на поверхности стены, над сантехническим изделием. Порядок работ по креплению и установке следующий:
Принцип монтажа подвесного унитаза
Сначала соединяем унитаз с трубой и отмечаем на стене место, в котором будет закрепляться конструкция.
Определяемся с удобной для нас высотой, то есть с расстоянием, на котором будет крепиться сливной бачок.
Отмечаем те места, где будут находиться крепежные элементы. Не забывайте проверять, чтобы все было выполнено максимально ровно. Для этого лучше воспользоваться строительным уровнем.
С помощью специальных кронштейнов и крепежных изделий прикрепите бачок с трубой к поверхности стены.
Сделайте надежное соединение унитаза с системой смыва. Заключительный этап состоит в подсоединении бачка к трубе с водопроводом.
После всех этих несложных операций проведите испытание для конструкции, чтобы убедиться, что все работает правильно, и нигде не наблюдается протечек воды.
Как установить встроенный бачок
Как вы уже поняли, встроенный бачок предназначен для подвесных унитазов. Чаще всего емкость изготавливается из пластика.
Конструкцию, в которой находится система смыва, скрывают в гипсокартонной стене.
Благодаря встроенным приборам, вам удастся максимально освободить пространство в помещении санузла. Кроме того, такой комплект выглядит очень привлекательно, и не мешает процессу уборки в ванной комнате.
Еще одно существенное преимущество такой системы в том, что пол полностью освобожден от унитаза. Это дает возможность выложить на полу любой рисунок или узор из кафеля, чтобы придать оригинальности и красивого внешнего вида вашему помещению.
Подвесные унитазы лучше всего устанавливать на специальные системы инсталляции, которые обеспечивают надежность конструкции и позволяют выдерживать вес до четырехсот килограмм.
Сам крепеж для монтажа идет в комплекте с устройством. Туда входит монтажная рама и крепежные элементы, необходимые для установки.
Сливной бачок необходимо закрепить на стальной раме, а потом отрегулировать объем слива воды.
В таких конструкциях предусмотрено две кнопки для слива. Первая обеспечивает полный слив жидкости, находящейся в бачке. При нажатии второй кнопки используется только определенная часть воды. Это позволяет экономить расход, выбирая необходимый режим для смыва.
Теперь вы знаете, как закрепить сливной бачок к унитазу в зависимости от его вида.
Установка и крепление бачка к унитазу

Жилое помещение можно назвать благоустроенным только тогда, когда исправно функционируют все оборудование, установленное для комфорта человека, в том числе и унитаз. Его полноценная работа зависит от того, верно ли произведено крепление бачка к унитазу и герметично ли он соединен с водопроводной трубой. В идеале не должно быть протечек и проблем со сливом воды.
Какой у вас сливной бачок?
Правильная установка бачка унитаза напрямую зависит от его вида. Деление на виды соотносится с местонахождением и способом установки оборудования.
Выделяют три основных вида:
Расположенный внизу элемент комплекта унитаз-компакт. Чаша унитаза имеет широкую полочку, к которой монтируется сливная емкость. Вода спускается нажатием на рычаг или кнопку.
Автономный. Он находится наверху в подвешенном к стене состоянии, с унитазом соединяется с помощью сливной трубы. Чтобы спустить воду, необходимо дернуть за цепочку (или веревку), свисающую вниз.
Встроенный. Специальная модель, разработанная для подвесного унитаза. Унитаз крепится к стене, резервуар с водой находится внутри нее. Слив производится нажатием на кнопку в стене. Для экономии воды используют две кнопки: для полного или частичного слива.
Монтаж бачка унитаза-компакт
Перед установкой следует подготовить необходимые детали:
сливную арматуру, которая будет находиться внутри бака;
прокладку для уплотнения между главными частями — емкостью и унитазом;
гибкий шланг для подсоединения к водопроводной трубе;
комплект крепежных болтов, гаек и резиновых прокладок конусообразной формы;
смазку для исключения возникновения коррозии на крепеже.

Бачок для унитаза-компакт продается в комплекте и после установки образует с унитазом единое целое
После подготовки деталей необходимо поэтапно произвести крепление сливного бачка к унитазу. На полочку чаши кладется уплотнительная самоклеящаяся прокладка, которая будет препятствовать протеканию. На нее ставится сливная емкость и присоединяется к полочке крепежными болтами, которые с обратной стороны фиксируются гайками. Закрепленный бак с помощью гибкого шланга подсоединяют к трубе с холодной водой. Прокладка в шайбе также препятствует протеканию. После окончания работ следует набрать воду и произвести тестовый слив. Отсутствие протечек и верная работа сливной арматуры говорят о правильной установке.

Установка автономной навесной модели
Бачок располагается отдельно, монтаж производится к верхней части стены. Бачок и унитаз соединены между собой сливной трубой.

Автономный сливной бачок устанавливается над унитазом: либо на уровне классической конструкции, либо очень высоко — под потолок
Порядок действий по монтажу:
присоединяем трубу к унитазу, отмечая место нижнего крепления на стене;
рассчитываем высоту нахождения бачка, поднимая его на трубе;
отмечаем места крепления, проверяем их горизонтальное положение при помощи уровня;
крепим емкость с трубой к стене, используя кронштейны и дюбеля;
соединяем трубу и унитаз;
подсоединяем бачок к водопроводной трубе.
В конце работы – тестовое испытание.
Инсталляция бачка в стену
Встраиваемая емкость идет в комплекте с крепящимся к стене унитазом. Бак, сделанный из прочного пластика, скрывают в стене из гипсокартонных панелей.
Такой комплект занимает меньше места и выглядит эстетично. Часто подвесную модель приобретают в паре с биде. Большой плюс встроенного бака – его сохранность. Единственный минус всего комплекта – высокая цена.

Установка сливного бачка унитаза заканчивается монтажом стены таким образом, чтобы снаружи видны были только кнопки на декоративной пластине
Крепеж для установки (монтажная рама, болты) обычно идет в комплекте. Как установить бачок унитаза, подробно говорится в инструкции по монтажу, которая также, как правило, прилагается. Бачок подвешивается на раму, затем регулируется объем слива. Две кнопки позволяют выбирать полный или частичный слив, например, 6 л и 3 л. Это предусмотрено для экономии воды.

Если надо заменить старый сливной бачок?
Поэтапная замена бачка унитаза происходит по следующему алгоритму:
Отсоединение старого бака от водопроводной трубы. Перед этим следует перекрыть воду.
Демонтаж бака – отворачивание болтов при помощи ключа. Очистка полочки от следов ржавчины или извести.
3. Установка нового бака. Производится так же, как описано выше.
4. Подключение оборудования к водопроводу.
5. Настройка уровня воды.
6. Установка крышки и сливной кнопки.

При замене сливного бачка унитаза следует обязательно проверить все крепежи и прокладки
Правильная установка сливного бачка – гарантия долгой исправной эксплуатации оборудования.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
установка сливного бачка на унитаз, как установить своими руками, как крепится, как крепить, поставить бачок правильно
Содержание:
Нередко домашние умельцы с целью экономии денежных средств предпочитают создавать комфорт собственными руками. При монтаже сантехнических приборов правильно выполненная установка бачка унитаза и подключение обеспечат бесперебойный и продолжительный срок его службы.

Нюансы выбора унитаза
Приобретая сантехнику в дом или квартиру, каждый хозяин подбирает ее цвет и форму, исходя из собственного вкуса и личных предпочтений. Но чтобы приборы работали эффективно, необходимо разобраться, какой тип конструкции унитаза со сливным бачком будет наиболее удобно монтировать.
Самыми распространенными в соответствии с методом установки являются следующие модели:
Компакт — сливное устройство, которое после установки бачка на унитаз на специальный выступ, имеющийся на приборе, составляет с ним почти единое целое. Для тех домашних умельцев, которые не имеют обширных знаний в этой области, лучше выбирать данную схему комплектации, поскольку процесс сборки максимально прост.

Встроенный бачок, который еще называют скрытым — монтируют к подвесному или напольному унитазу. Устанавливают его в специально обустроенную нишу или прячут за фальш-стеной. В этом случае сам процесс сборки не является слишком сложным. В комплекте к нему прилагается опорная рама, к которой следует прикреплять основные элементы. Для выполнения ее точной подгонки требуется владение определенными навыками и внимательность. После подключения бачка унитаза все оборудование необходимо закрыть декоративным материалом, что приводит к дополнительным денежным затратам.

Навесной вариант — его прикрепляют на стене отдельно от чаши и потом выполняют соединение сливного бачка с унитазом при помощи перепускной трубы. Ее длина может быть небольшой, что позволяет задействовать современную арматуру и использовать для спуска слива небольшой рычажок или кнопку вместо цепочки советских времен с ручкой. Чтобы сделать установку бачка данного типа, потребуется затратить много времени и сил.

С финансовой точки зрения, самым выгодным считается первый вариант, так как все необходимое для крепления бачка унитаза уже имеется в комплекте к изделию. Потребуется лишь проверить наличие всех деталей в соответствии с прилагаемым перечнем.

Что касается второго и третьего варианта, то для их реализации потребуется приобрести дополнительные элементы, при этом нужно знать, что не всегда их можно отыскать в том же магазине, где была выбрана сантехника.
Подготовительные работы перед проведением монтажа
Прежде, как устанавливается бачок унитаза, выполняют подготовку места проведения работ и сантехнического оборудования.
Перед монтажом этого устройства вместе со всеми комплектующими необходимо:
демонтировать старое изделие перед проведением замены;

подготовить все материалы и инструменты.

Подготовительные мероприятия производят в определенной последовательности, что зависит от выбранного типа сантехнического изделия.
Перед тем, как установить бачок унитаза, следует осуществить демонтаж старой модели. Если сантехнический прибор представляет собой образец, прослуживший несколько десятков лет, помощь напарника не помешает, поскольку в одиночку перемещать чугунное изделие и снимать приржавевшие болты довольно нелегко.

Разборку старого бачка выполняют в соответствии со следующей схемой:
Отключают поступление воды в устройство, перекрыв центральный вентиль.

Удаляют из него остатки жидкости, просто спустив ее.

Емкость отсоединяют от водопроводной и перепускной трубы, если последняя имеется.

Крепежные болты откручивают и затем снимают старое устройство. Делают демонтаж осторожно, чтобы не упустить тяжелое изделие и не повредить поверхность кафельного покрытия или чашу унитаза.

Освободившееся место очищают под монтаж новой конструкции. Желательно полностью избавиться от ржавчины и остатков цементного раствора. Поверхность под установку должна быть ровной и без малейших дефектов.

После завершения выполнения всех описанных этапов демонтажа приступают к подготовке материалов. До того, как к унитазу прикрепить бачок новой модели, необходимо проверить, в каком состоянии находится остальная сантехника и инженерные коммуникации.
Следует обратить внимание на некоторые элементы конструкции:
Чаша унитаза. Даже если запланирована замена только бачка, необходимо быть уверенным в правильной установке основного элемента сантехнического прибора. Для этого с помощью строительного уровня проверяют правильность его расположения. При наличии больших отклонений, крен желательно устранить. Особенно это необходимо сделать при монтаже компакт-унитаза, поскольку по причине наклона чаши механизм слива будет функционировать некорректно. Заодно перед установкой сливного бачка на унитаз не помешает обследовать качество подсоединения оборудования к канализационной системе.

Проложенные коммуникации. На данном этапе подготовительных работ необходимо уточнить расположение и состояние водопроводной подводящей трубы, которую потом потребуется перекрыть. Заодно нужно рассчитать длину гибкого шланга, с помощью которого бачок будет подключен к водопроводу. Также следует определиться с дополнительным включением в систему шарового крана или отводов для подачи воды.

Сливной бачок. После того как емкость осмотрена на предмет отсутствия дефектов, а все комплектующие элементы имеются в наличии, следует убедиться, что они подходят для проведения монтажа. Длина крепежных изделий и гибкого шланга для воды должна обеспечить надежное соединение, а муфты и прокладки соответствовать своим размерам. Также не помешает проверить комплектность и работоспособность арматуры. Необходимо убедиться, что все материалы и инструменты имеются в распоряжении под рукой и тогда на процесс монтажа уйдет меньше времени и сил.

Для того, чтобы смонтировать сливную емкость, требуется немного инструментов, при этом большинство из них всегда имеются в домашнем хозяйстве.
Потребуются:
Для установки своими руками на унитаз бачка типа компакт необходимы только гаечные ключи — цилиндрический торцевой или плоский рожковый, или накидной. Вместо рожкового можно использовать переставной или плоскогубцы, а торцевого — составной или монолитный.

Если предстоит выполнять монтаж унитазов других видов, будут также нужны — рулетка, строительный уровень и карандаш для нанесения разметки под крепежные отверстия, перфоратор или дрель, молоток для монтажа дюбелей под болты.

При подсоединении перепускной трубы дополнительно потребуется применение разводного ключа, подходящего под величину диаметра соединительной муфты.

Для обеспечения водонепроницаемости мест соединений следует иметь в распоряжении силиконовый герметик и уплотняющую ленту, а для профилактики коррозии металлических деталей, которые контактируют с водой, специальную смазку.

Перед тем как подсоединить бачок к унитазу, нужно не забыть перекрыть центральным вентилем поступление воды.
Особенности внутренних механизмов для разных бачков
При самостоятельном выполнении крепления сливного устройства, заниматься установкой внутренней арматуры приходится в основном собственноручно. Этот процесс для большинства современных моделей интуитивно понятен и особых проблем не доставляет.
В любом случае, справиться с процессом монтажа внутреннего механизма слива поможет прилагаемая к нему инструкция. Чтобы с ним разобраться, далее будет рассмотрена упрощенная схема и различные нюансы крепления.
Внутренняя арматура для компакт-унитазов
Механизм, расположенный внутри бачка, обычно состоит из двух основных элементов — впускного и выпускного клапанов. Впускную (поплавковую) деталь подключают к водопроводной трубе, служащей для набора сливной жидкости и регулировки ее уровня.

Ее установка производится всего за несколько действий:
Перед тем как выполнить монтаж механизма, в его внутреннюю полость около наружного входа следует предварительно установить фильтр для поступающей воды или удостовериться, что он был уже укомплектован изготовителем.

Далее приспособление прикрепляют к нижней стенке емкости, согласно инструкции, обязательно надев изнутри уплотнительную прокладку, а снаружи закрепив при помощи специальной гайки, имеющейся в комплекте.

На наружном выходе имеется резьба, к которой после установки смывного бачка на унитаз, подключают гибкий шланг подачи воды.

Выпускной клапан или, как его еще называют, сливной сифон, производят в двух вариантах — одноуровневом или двухуровневом. При открытии клапана первого типа, в унитаз спускается вся жидкость, наполняющая бачок, а во втором случае пользователь сантехники сам решает, частично или полностью опустошить емкость.
Сам сифон состоит из трех частей:
соединительная чаша;

основной механизм;

кнопка срабатывания.

Монтаж выполняют аналогично установке впускной конструкции:
Нижнюю деталь, сделанную в виде поддерживающей чаши, помещают в сливное отверстие бачка. Одновременно используют силиконовую или резиновую прокладку и фиксирующую гайку.

После того как емкость закреплена, к нижней детали обычным поворотом с защелкиванием прикрепляют основную поршневую систему.

Завершающим действием, когда уже крышка установлена, выполняют монтаж кнопочного узла.

Ранее уже говорилось, что после выбора компакта перед креплением бачка к унитазу, нужно убедиться, что все гайки и прокладки, которые потребуются в процессе работы, имеются в наборе.
В случае, когда качество прилагаемых материалов и деталей по какой-либо причине не устраивает, поскольку изделие относится к среднему классу или экономному варианту, их лучше заменить. Например, вместо резиновых прокладок можно применить силиконовые.
Но подобную модернизацию осуществляют исключительно перед тем, как установить сливной бачок на унитаз, выверяя по образцу соответствие приобретенных новых деталей и основных узлов сливного механизма.
Арматура для навесных бачков
Обычно внутренняя конструкция автономной емкости от компакта отличается наличием вывода впускного клапана на боковую стенку с использованием спускного узла рычажного типа. По этой причине измененным оказывается вид поплавкового элемента и устройство спускового клапана. Но в результате процесс монтажа не является сложным и домашнему умельцу остается следовать указаниям, прописанным в прилагаемой инструкции.

Внутренний механизм встроенных бачков
Если приобретен подвесной унитаз, укомплектованный бачком скрытого типа, нужно знать, что он имеет большое преимущество, которое заключается в отсутствии необходимости производить установку внутренней арматуры в сливную емкость.

Потребитель приобретает полностью собранную конструкцию и ему остается лишь подсоединить к передней панели двойную кнопку. Про этот этап будет рассказано далее при описании технологии монтажа бачка.
Проведение основных монтажных мероприятий
После завершения подготовительных мероприятий и сборки внутреннего механизма, следует разобраться с тем, как правильно установить сливной бачок на унитаз или соединить его с чашей сантехники. Монтаж каждого варианта сливной емкости имеет свои нюансы. К конкретному случаю необходимо подбирать одну из трех пошаговых схем, которая больше всего подходит.
Крепление бачка к компакт-унитазу
Самой простой в реализации считается инструкция, как поставить сливной бачок на унитаз-компакт, к его полке. До установки и закрепления емкости собирают сливной клапан. На его нижнюю часть надевают уплотнитель конусообразной формы, развернув его вниз сужающей частью.
Чтобы прикрепить бачок к компакт-унитазу, не требуется полный набор инструментов, и можно вполне обойтись без посторонней помощи:
Сначала во внутреннюю часть емкости вставляют и прикрепляют определенные детали арматуры, как было ранее описано.

На специальную полку в форме выступающей части помещают уплотнитель. Если правильно затянуть крепежные болты, прокладка герметично закроет соединительное отверстие для слива, но для повышения надежности ее дополнительно обрабатывают силиконовым клеем.

На унитазе сливную емкость располагают так, чтобы прокладка установилась под нижней точкой слива — выпускного клапана, а отверстия под соединительные болты в бачке и чаше совпали.

Пластиковые шайбы и конусовидные прокладки из резины надевают на болты конусом вниз, затем продевают их в оба отверстия, а далее натягивают другой комплект из плоских резиновых прокладок и пластмассовых шайб. Гайки закрепляют вручную.

Поскольку крепеж нужно затянуть достаточно сильно, а вручную это сделать не получится, следует воспользоваться инструментами — гаечными ключами. Для подкручивания головки болта сверху задействуют торцевой ключ, одновременно придерживая гайку снизу рожковым или накидным.
Существует несколько правил, как установить бачок на унитаз — компакт. Не следует чрезмерно усердствовать, выполняя затягивание болтов, так как срок службы уплотнительной прокладки будет тем меньше, чем сильнее окажется нагрузка на нее. Кроме этого, в случае сильного давления болтов на керамическое покрытие бачка, на нем могут появиться трещины.
На следующем этапе процесса монтажа следует произвести идеальное выравнивание установленной емкости, применив строительный уровень. Для этого с одной из сторон ослабляют или наоборот подтягивают крепеж. После завершения работ с болтами, их головки нужно закрыть пластиковыми насадками или обработать антикоррозийной смазкой.
Удостоверившись, что вся внутренняя запорная арматура для унитаза полностью находится на месте внутри емкости, сверху размещают крышку и помещают на место кнопку водослива. После того, как установили смывной бачок на унитаз, выступающий отрезок впускного клапана и водопровод соединяют гибким шлангом с использованием резиновых прокладок.

Для обеспечения большей степени надежности можно использовать паклю или уплотняющую ленту. Клеем в данном случае пользоваться не следует, поскольку возможно потребуется замена шланга.
Когда завершают монтажные работы, требуется произвести проверку герметичности и функционирования спускного механизма на бачке. Для этого сначала включают подачу воды в сливной резервуар.
Если в местах нахождения прокладки и стыковки гибкого шланга с впускным клапаном и трубой водопровода не обнаружено недостатков, выполняют пробный слив воды и контролируют возможность протечек. После завершения тестирования системы «унитаз – сливной бачок», она полностью подготовлена к использованию.
Нюансы установки автономного бачка
Давайте теперь рассмотрим, как крепить к унитазу бачок навесного типа. Этот процесс более сложен, поэтому без помощника в данном случае выполнить работу будет практически невозможно.
Основные этапы установки:
К сантехническому прибору подсоединяют перепускную трубу, на стене намечают место, где планируется крепление устройства слива. После этого трубу убирают с унитаза до завершения работ с бачком. Необходимо заранее примерно определиться с высотой размещения сливной конструкции, а точнее с длиной соединительного элемента.

На выбранной высоте размечают точки расположения крепежных изделий, пользуясь рулеткой и уровнем.

Согласно нанесенным отметкам, с помощью перфоратора или дрели создают отверстия и вставляют дюбели.

В сливной резервуар помещают внутренний механизм и подключают перепускную трубу, при этом не забывая о применении герметизирующих прокладок.

Полностью собранный бачок прикрепляют к стене санузла и в подготовленные отверстия закручивают болты.

Перед тем как подключить бачок унитаза, трубу подсоединяют к сантехническому прибору, а емкость к водоснабжающей системе, одновременно заботясь о том, чтобы соединения получились герметичными.

Нюансы применения самых разных крепежных элементов и уплотняющих деталей аналогичны тому, как это происходило при предыдущем методе установки. Также проводят испытания смонтированного оборудования.
Процесс сборки бачка встроенного типа
Важным отличием подвесного унитаза со встроенным бачком от ранее описанных сантехнических приборов заключается в наличии общей (единой) инсталляционной системы, представляющей собой каркасную раму. На нее и производят установку всех комплектующих.
Общая схема, поясняющая, как закрепить к унитазу бачок данного типа, состоит из определенных последовательных действий:
Используя поочередное подсоединение основных частей конструкции — сливной емкости, переходника к канализационному выходу и иных элементов — в тестовом режиме определяют наиболее удобное расположение каркасной рамы относительно стен санузла, напольного покрытия и труб канализации. Четкое расположение вертикальных и горизонтальных планок непременно следует выверять при помощи уровня.

После завершения формирования инсталляционной системы, на полу и стенах размечают точки нахождения крепежных элементов.

Отверстия в определенных местах делают с помощью перфоратора. Для разных отделочных материалов подходят специальные сверла — для кирпича, бетона и отделочной керамической плитки.

Монтажную раму надежно прикрепляют к стене и полу, задействуя болты на дюбелях или анкерные болты.

На закрепленный на поверхностях каркас монтируют все комплектующие элементы сантехнического оборудование — от бачка до сифона.

Сливной резервуар подключают к системе водоснабжения.

Каркасную раму прикрывают отделочными материалами. Ими могут быть листы гипсокартона с последующим декоративным покрытием, пластиковые панели и многое другое.

В отделочном материале вырезают отверстия и вставляют двойную кнопку для бачка, а далее приступают к подвешиванию унитаза.

Несмотря на универсальность описанной схемы, в первую очередь необходимо использовать инструкцию к инсталляционной системе. Ее желательно внимательно изучить перед тем как приступать к выполнению монтажа. Владение информацией, как крепится бачок к унитазу, позволит избежать серьезных ошибок, которые иногда приводят к серьезным финансовым потерям.
На первый взгляд установка бачка к унитазу может казаться сложной, но в действительности такие мероприятия вполне по силам каждому домашнему мастеру при наличии у него желание все делать по дому своими руками.


Надежные унитазы | Качественные аксессуары для ванной
Что такое цистерна?
Унитаз имеет историю развития от подвесных цистерн до скрытых цистерн, которые мы называем Скрытые цистерны . Цистерны для унитазов предназначены для очистки туалетов путем смыва, но у них очень большой выбор моделей. Один из самых важных моментов — это его вместимость.Ожидается, что он будет потреблять меньше воды, чтобы быть экологически чистым. Фактически, у емкости должен быть выбор: для низкого потребления при втором смыве и большого расхода для полного слива. Для промывки цистерн впускной клапан важен не меньше, чем промывочный узел. Лучше отдать предпочтение бесшумным моделям.
Модели промывочного бачка
Мы можем разделить на три основных заголовка. Подвесной бачок с, Бачок, установленный на чашу с (керамический или пластиковый) и Цистерны скрытого монтажа .Скрытые цистерны — это новейший тип промывочных цистерн . Эти модели более эстетичны, потому что они скрыта, и вы можете видеть только промывочную пластину снаружи. Панель смыва может иметь более модные решения для ваших ванных комнат. В настоящее время глобальное потепление является очень важным моментом, о котором мы заботимся, поэтому одним из самых важных свойств цистерны должен быть низкий уровень. расход воды.С опцией двойной промывки или с возможностью прерывания вы можете сэкономить 60% воды за счет промывки. Также важно быть скрыто, потому что таким образом ванная станет чище.
Скрытые цистерны Visam — самые популярные цистерны в Турции. Тонкие модели являются лидером рынка Турции. У них есть разрядная емкость 3-6 литров. Они имеют акустические характеристики 1-го класса. Кроме того, Visam дает 10-летнюю гарантию на свои продукты и 20-летнюю дополнительную поддержку.Потому что они доверяют качеству и своему полувековому опыту.
Советы по покупке бачка для промывки
Дешевые и доступные запчасти — один из самых важных моментов. Это можно охарактеризовать как послепродажное обслуживание. С этого момента очень важен дистрибьютор продукта. Другими важными моментами являются качество сырья и качество установщика. Сертификаты качества важны, и производитель должен иметь продукцию не ниже европейских норм (EN).Производственные мощности также важны для непрерывного сотрудничества или поддержки запасными частями.
.
Аксессуары для ванных комнат Настенный пластиковый бачок для унитаза
Аксессуары для ванных комнат Настенный унитаз Пластиковый бачок
9000 9000 Печать логотипа
1
Название позиции
Аксессуары для ванных комнат Настенный унитаз Пластиковый бачок
Материал
PP
370 * 120 * 380 мм
Объем
3-8L
Цвет
Белый или любой другой цвет
000 или наклейку
Характеристика
двойной смыв, нижний вход
Установка
настенный
Упаковка
/ коробки коробка
S достаточно времени 3-5 дней
Время выполнения 25-30 дней
Для OEM-проекта
Дизайн и чертеж продукции 2 ~ 3 недели
Оснастка 30- 45 дней
Улучшение и окончательный образец 2 недели
Фотографии Аксессуары для ванной комнаты Настенный унитаз Пластиковый бачок :

Прочие Аксессуары для ванной комнаты Настенный унитаз Пластиковый бачок от Jieente:

9018
. Информация о компании
.Каково ваше MOQ Аксессуары для ванных комнат Настенный пластиковый бачок унитаза?
Обычно наши MOQ составляет 500 шт.
Но для первого заказа нового клиента мы хотели бы поддерживать меньшее количество.
Аксессуары для ванных комнат Настенный пластиковый бачок унитаза
2. Вы фабрика или торговая компания?
Мы фабрика.

3. Можете ли вы сделать индивидуальный дизайн?
Да. Мы можем изготовить индивидуальный дизайн логотипа, печатного изображения, изображения акриловой пластины на чехлах сидений.

4. Какие есть варианты способа упаковки?
Коричневая бумажная картонная коробка или сделайте индивидуальную подарочную упаковку. Аксессуары для ванных комнат Настенный унитаз Пластиковый бачок

Приветствуем ваши запросы и электронные письма.
На все запросы и электронные письма ответим в течение 24 часов!

Аксессуары для ванных комнат Настенный унитаз Пластиковая цистерна
КОНТАКТ: Тиффани Ли
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: tiffany (at) jieente.cn
Тел / WhatsApp: +86 15980183020
SKYPE: ximilee0501
из Китая Лучшая цена
из Китая
Аксессуары для ванных комнат Пластиковый бачок настенного унитаза
.
Htd-1204 Настенный резервуар для воды цистерны унитаза

Описание продукта
бачок для воды настенный бачок унитаза бачок для унитаза
HTD-1204A Настенный бачок для воды унитаза
9 0021
Тип входа:
Арт.
HTD-1204A
Место происхождения:
Китай (материк)
Материал:
PP
Тип:
Бачок для унитаза
Размер:
367 * 120 * 370 мм
Объем:
3L-6L
Тип установки :
Настенный
Снизу
Принадлежности:
Труба резервуара / болты / прокладка
Преимущество:
1.Самоочищающаяся глазурь
2. Крепление к стене задней стенкой
Оплата:
T / T 30% залог, 70% остаток до отгрузки
Транспортировка:
Морским / воздушным транспортом / по запросу
Срок поставки:
В течение 30 дней после получения депозита
Порт погрузки:
SHENZHEN PORT
Тип бизнеса:
Завод / производитель профессиональной сантехники
Упаковка:
Прозрачный полиэтиленовый пакет; Цветная коробка доступна; Наружная упаковка: картонная коробка с логотипом нашего клиента / По желанию заказчика
бачок для унитаза настенный бачок для унитаза бачок для унитаза

Производственный бак для унитаза бачок бачка для унитаза

Выставка
бачок для воды настенный бачок для унитаза бачок для унитаза

FAQ
бачок для воды настенный бачок для унитаза бачок для унитаза 10003
.В: Где находится ваш завод? Как я могу там побывать?
A: Наш завод расположен в городе Чаочжоу, провинция Гуандун, Китай, примерно в 3 часах езды по высокоскоростной железной дороге от Гуанчжоу и примерно в 40 минутах езды на такси от аэропорта Цзеян Чаошань. Мы тепло приветствуем всех наших клиентов из дома или за рубежом. к нам в гости!
бачок для воды настенный бачок для унитаза бачок для унитаза
2. Q: Каковы ваши основные продукты?
A: Нашей основной продукцией являются сливной клапан для унитаза, заправочный клапан, крышка сиденья унитаза, унитаз, биде унитаза и так далее.
унитаз бачок для воды настенный унитаз бачок унитаза
3.Q: Можем ли мы получить ваши бесплатные образцы?
A: Да, вы можете получить наши бесплатные образцы. Наши образцы бесплатны только для клиентов
, которые подтверждают заказ. Но фрахт для экспресс-доставки оплачивается покупателем.
унитаз бачок для воды настенный унитаз бачок унитаза
4.Q: Можно ли добавить логотип клиента на продукцию?
A: Да, услуги OEM приемлемы.
унитаз бачок для воды настенный бачок унитаза бачок унитаза
.
Htd-1202a Настенный верхний тип бачка и пластиковый резервуар для воды для унитаза Материал Скрытый бачок для унитаза
пластиковый бачок для унитаза, механизм смыва бачок унитаза бачок унитаза
HTD-1202A Двухкомпонентный настенный верхний бачок и пластиковый бачок для воды для унитаза Материал Скрытый бачок для смыва унитаза
Наименование продукта: Бачок для унитаза
Номер позиции: HTD-1202A
Материал: PP
Размер: 370 * 125 * 400 мм
Скорость промывки: 3L / 6L
Установка: Настенное крепление
Впускное отверстие: Нижнее
Смыв: Смыв
Кнопка: Двойная кнопка нажатия
Пластиковый механизм смыва бачка унитаза Бачок унитаза
QC:
1-й FQC: входящий контроль качества
2-й FQC: IPCQ
3rd FQC: 100% тестирование воды
4thFQC: Assembly
5thFQC: Картонная коробка и упаковка
пластиковый бачок для смыва бачка унитаза бачок унитаза
Упаковка продукта:
1.Измерение: 5 комплектов / картонная коробка 67 * 38 * 44 см (0,12 куб. М)
2. Упаковка: 233ctn / 20GP 483ctn / 40GP 566ctn / 40HQ
3. Внутренняя упаковка: полиэтиленовый пакет прозрачности с печатью.
4. Имеется цветная коробка.
5. Срок поставки составляет 7-20 рабочих дней после подтверждения заказа.

пластиковый унитаз механизм смыва бачок унитаза бачок унитаза
.

Шаг 1	Перейти во вкладку Network на странице настроек устройства.
Шаг 2	Перейти во вкладку LAN.
Шаг 3	Изменить последнее число в IP адресе на 2, чтобы получилось 192.168.0.2
Шаг 3	Это необходимо, чтобы второй роутер смог работать в режиме репитера wi-fi сигнала первого роутера.
Шаг 4	Сохранить внесенные изменения.
Шаг 5	Перезапустить девайс, чтобы изменения вступили в силу.

Шаг 1	На странице настроек слева выбрать вкладку «Беспроводные соединения» (Wireless).
Шаг 2	Отыскать строчку Network Name. Здесь нужно указать имя новой сети.
Шаг 3	В строке Channel потребуется указать тот же номер канала, что и на основном устройстве.
Шаг 3	Совет: если нужно выбрать роутер, который стабильно дает мощный сигнал, лучше отдать предпочтение двухдиапазонному варианту.
Шаг 4	Активировать режим моста WDS. Для этого пользователю понадобится поставить галочку напротив строки Enable WDS Bridging и запустить поиск доступных девайсов с помощью кнопки «Survey».
Шаг 5	В списке доступных вариантов необходимо кликнуть на сеть главного роутера и подтвердить выбор.

Торговая марка	IP-адрес	URL
Asus	192.168.1.1	http://router.asus.com
Belkin	192.168.2.1	http: // router
D-Link	192.168.0.1	http: //mydlinkrouter.local
Linksys	192.168.1.1	http: // myrouter .local
Netgear	192.168.0.1	http://www.routerlogin.net
TP-Link	192.168.1.1	http://tplinklogin.net или http: / /tplinkwifi.net

15 футов от маршрутизатора	Гостевая комната
Ping: 11 мс	Ping: 14 мс
Загрузка: 105,2 Мбит / с	Загрузка: 84,5 Мбит / с
Загрузка: 35,3 Мбит / с	Загрузка: 27,9 Мбит / с

Основные свойства полипропилена
Плотность, г/см	0,90 – 0,92
Массовая доля изотактической фракции, %	95 – 98
Массовая доля атактической фракции, %	2 – 5
Предел прочности при разрыве, кг/см2	260 – 400
Относительное удлинение при разрыве, %	200 – 700
Температура плавления, Сº	160 – 170
Температура стеклования, Сº	-10… — 20

Услуга	Цена
Монтаж полипропиленовых труб D 20	п. м. 250р.
Монтаж полипропиленовых труб D 25	п.м. 250р.
Монтаж полипропиленовых труб D 32	п.м. 300р.
Монтаж полипропиленовых труб D 40	п.м. 400р.
Сварка фитингов (тройник) D 20	шт. 150р.
Сварка фитингов (тройник) D 25	шт. 150р.
Сварка фитингов (тройник) D 32	шт. 200р.
Сварка фитингов (тройник) D 40	шт. 250р.
Сварка фитингов (уголок, муфта) D 20	шт. 100р.
Сварка фитингов (уголок, муфта) D 25	шт. 100р.
Сварка фитингов (уголок, муфта) D 32	шт. 150р.
Сварка фитингов (уголок, муфта) D 40	шт. 200р.
Сварка +монтаж на лен (Резьба) D 20	шт. 50+150р.
Сварка +монтаж на лен (Резьба) D 25	шт. 50+150р.
Сварка +монтаж на лен D 32	шт. 100+150р.
Сварка +монтаж на лен D 40	шт. 150+200р.
Установка блока подготовки воздуха	шт. 500р.
Установка осушителя	шт. 400р.
Установка лубрикатора	шт. 400р.
Подключение линии к компрессору/ресиверу	500р.
Выезд мастера на замер и предварительный расчет стоимости работ(не оплачивается при заключений договора на монтажные работы)	Бесплатно*

Продукт	Приблизительная плотность	Давление всасывания для всасывания	Скорость подачи воздуха
Продукт	(фунт / фут ³)	(дюйм H)	8 2	(м / с)	(фут / мин)
Зола, измельченный клинкер			30-43	6500-8500
Зола угля	30	3	28	5500
Фасоль	28	4	31	6000
Полировочная пыль		2.5	19	3700
Цемент	100	5	30 — 46	6500 — 9000
Уголь, приводной			20 — 28	4000 — 5500
Кофейные зерна			15-20	3000-4000
Пробка	14	1,5	17-28	3000-5500
Кукуруза, пшеница, рожь	45	3.5	25 — 36	5500-7000
Хлопок сухой	5	2	22-30	3500-6500
Мука			17-30	3500 — 6500
Зерновая пыль			10-15	2000-3000
Шлифовальная и литейная пыль	30	2	17-23	3500-4500
Джут			22-30	4500-6500
Свинцовая пыль			20-30	4500-6500
Кожаная пыль			8-12	1800-2500
Известь, гидратированная	30	3	25 — 36	5500 — 7500
Известняковая пыль			10-15	2000-3500
Солод	35	3	24	4800
Металлическая пыль			15-18	3500 — 4000
Токарная обработка металла		2.5	20	4500
Минеральная вата	12	2	22	3500
Овес			22-30	4500-6500
Обрезки бумаги	20	3	25	5000
Пластмассовый формовочный порошок			15-17	3000-3500
Пластиковая пыль			10-12	2000-2500
Щепа из целлюлозы			22-36	4500-7000
Ветошь сухая	30	2.5	20-33	4000-6500
Резиновая пыль			10-15	2000-3000
Соль			28	5500
Песок			30-46	6000 — 9000
Пескоструйная обработка			17-23	3500-4500
Опилки и стружка легкие	12	2.5	10-17	2000-3500
Опилки и стружка тяжелые			17-23	3500-4500
Стружки легкие	9	2,5	22	3500
Стружка тяжелая	24	3	20	4000
Сахар			30	6000
Текстильная пыль			10-15	2000 — 3500
Овощная масса, сухая			23	4500
Древесная щепа			20-25	4500-5500
Шерсть			22-30	4500 — 6000

Название позиции	Аксессуары для ванных комнат Настенный унитаз Пластиковый бачок
Материал	PP
370 * 120 * 380 мм
Объем	3-8L
Цвет	Белый или любой другой цвет
000 или наклейку
Характеристика	двойной смыв, нижний вход
Установка	настенный
Упаковка	/ коробки коробка
S достаточно времени	3-5 дней
Время выполнения	25-30 дней
Для OEM-проекта
Дизайн и чертеж продукции	2 ~ 3 недели
Оснастка	30- 45 дней
Улучшение и окончательный образец	2 недели

Арт. HTD-1204A
Место происхождения:	Китай (материк)
Материал:	PP
Тип:	Бачок для унитаза
Размер:	367 * 120 * 370 мм
Объем:	3L-6L
Тип установки :	Настенный
Снизу
Принадлежности:	Труба резервуара / болты / прокладка
Преимущество:	1.Самоочищающаяся глазурь 2. Крепление к стене задней стенкой
Оплата:	T / T 30% залог, 70% остаток до отгрузки
Транспортировка:	Морским / воздушным транспортом / по запросу
Срок поставки:	В течение 30 дней после получения депозита
Порт погрузки:	SHENZHEN PORT
Тип бизнеса:	Завод / производитель профессиональной сантехники
Упаковка:	Прозрачный полиэтиленовый пакет; Цветная коробка доступна; Наружная упаковка: картонная коробка с логотипом нашего клиента / По желанию заказчика

Наименование продукта:	Бачок для унитаза
Номер позиции:	HTD-1202A
Материал:	PP
Размер:	370 * 125 * 400 мм
Скорость промывки:	3L / 6L
Установка:	Настенное крепление
Впускное отверстие:	Нижнее
Смыв:	Смыв
Кнопка:	Двойная кнопка нажатия

Месяц: Апрель 2021

Пол деревянный на стяжку: Бетонная стяжка на деревянный пол: технология и расчеты

Как сделать стяжку деревянного пола

Подготовка

Грунтование

Армирование

Пленка

Маяки

Замес смеси

Расчёт расхода раствора и очистка инструмента

Нанесение стяжки

стяжка или лаги что лучше, фото и видео

Варианты обустройства напольных покрытий

Особенности цементной стяжки

Особенности обустройства сухой стяжки

Деревянные напольные покрытия на лагах

Характеристики регулируемого пола

Советы при выборе конструкции пола

Как сделать стяжку на деревянный пол в каркасном доме

Бетонная стяжка по деревянному полу: особенности обустройства

Технология заливки бетонной стяжки

Подготовка основания под стяжку

Разметка для определения уровня пола

Укладка гидроизоляционного слоя

Заливка стяжки в каркасном доме

Стяжки в каркасном доме на сваях – делать или нет

Сухая стяжка на деревянный пол под плитку, приспособление для заливки цементного раствора: инструкция, фото

Необходимые материалы

Преимущества

Целесообразность применения

Особенности

Устройство

Грунтовка пола из дерева

Укладка полиэтиленовой пленки

Установка маяковых реек

Процесс заливки стяжки

В заключении

Стяжка деревянного пола: инструменты, приспособления, крепеж

Что такое сплачивание досок

Технология сплачивания половой доски

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

Сколько раз придется стягивать пол

Технология и последовательность действий

Приспособления для стяжки досок пола

Bowrench и Спецавтоматика

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Упорная доска и клинья

Инструмент для стяжки пола своими руками

Стягивание половых досок

Способы стягивания половиц

Стяжка деревянного пола при помощи самодельных деревянных клиньев

Видео – Стягиваем доски при помощи клиньев

Видео — Укладка половой (шпунтованной) доски

Стяжка деревянного пола: специальные приспособления

Что такое Bowrench?

Изготавливаем Bowrench самостоятельно

Другие методы стягивания пола

Видео – Стяжка пола

Видео – Стяжка пола при помощи домкрата

Цены на инструменты для стяжки досок

Методы фиксации настила

Элементы для крепежа

Особенности шурупов с фрезой

на экране ноутбука показывает деревянный пол с прожектором Стоковое Изображение

на деревянном полу Стоковое Изображение

на деревянном полу с пустым экраном Стоковое Фото

Парень, использующий цифровой планшет, копирование пространства на экране, на деревянном полу Стоковое Фото

Цементаж скважин: Цементирование скважин: способы и технологии тампонажа

Цементирование скважин — способы + технология проведения работ

Составляющие технологического процесса

Схемы подачи тампонажного раствора в затрубное пространство

Виды оборудования которое может понадобиться

Технология затрубной цементации скважин. Как цементируют скважины

Как цементируют скважину?

Как тампонажный раствор попадает в скважину?

Прямая подача

Обратная подача

Одноступенчатое цементирование

Одноступенчатое цементирование

Двухступенчатое цементирование