С чего начать изготовление компостных ям?

Ямы должны быть максимально удалена от жилых построек и расположена на подветренной стороне, поскольку органические отходы обладают неприятным видом и запахом. Рекомендуемое расстояние — не менее 30 м от жилья.

Не размещайте ямы близко к источникам питьевой воды. Оптимальное расстояние — 25 метров.

Учитывайте особенности рельефа. Нельзя располагать ямы на возвышенностях: вместе с осадками её содержимое будет разноситься по участку. Не стоит выбирать и места на склонах: избыток воды снижает скорость ферментации. Лучше всего подойдёт ровный участок земли.

Обратите внимание на деревья рядом с ямами. Хорошим соседством станут ольха и берёза, а вот рядом с вечнозелёными деревьями ямы лучше не ставить.

Для поддержания правильной влажности компоста выберите участок в тени.

Не забывайте об удобстве доступа к яме и выберите наиболее подходящее для вас место.

Обустройство ямы

Многие дачники предпочитают не обустраивать компостные ямы и склоняются к использованию компостных куч. Дело в простоте работы с компостом: проще загружать отходы, перемешивать и выгружать гумус. Но с эстетической точки зрения они непривлекательны, а простоту работы с компостом можно достичь и для ям, если правильно их обустроить.

Компостная яма как она есть

Созревание компоста длится от года до двух. Для переработки органики необходим доступ воздуха, влаги, дождевых червей и почвенных организмов, разнообразие видов отходов и отсутствие определённых из них. Эти условия определяют как оптимальные места для устройства компостных ям, так и многообразие видов конструкций.

Оптимальный размер обусловлен временем созревания компоста. Половина ямы отводится под свежие отходы (не старше двух лет), а вторая — под уже созревший компост.

Важным фактором является и температура компоста, которая за счёт гниения повышается до примерно 60 C. Чем больше размер, тем температура выше и тем эффективнее уничтожаются сорняки и патогены. Правильная компостная яма имеет следующие параметры: глубина — около 1 м, ширина — 1-2м, длина — до 3 м.

Целесообразно поделить яму на два отдела: один для свежих отходов, второй — для созревшего компоста. Или же на три: для свежих отходов, для зреющего компоста и для готового.

Дно конструкции должно обеспечивать доступ влаге и червям. Не стоит покрывать его плотными материалами вроде шифера, металлических листов или плёнки. Хорошим дренажным материалом будут служить кора деревьев, хвоя, солома и ветки.

Сверху яма должна закрываться, но так, чтобы обеспечивать доступ воздуха.

Существуют различные по своей конструкции варианты компостных ям.

Земляная яма

Самый простой вариант. Всё, что нужно, — вырыть яму подходящих размеров, положить на её дренажный материал, сверху — отходы. Конструкция накрывается плёнкой, брезентом или травой.

Если вы планируете пользоваться ямой не один год, стоит укрепить её стены любыми подручными способами — например, шифером, рубероидом, фанерой и т.д.

Компостные ящики

Самый распространённый вариант. Чаще всего их изготавливают из дерева, но допустимы и другие материалы, например, шифер.

Как сделать такую компостную яму:

• выкапывают яму заданных размеров и глубиной до 80 см, после чего вкапывают опорные брусья
• примерно в 20 см от краёв ямы. Брусья следует обработать защитной пропиткой;
• собирают три стенки ящика так, чтобы в них оставалось достаточно отверстий для воздуха (при
• необходимости — просверливают их), и разделяют на два или три отсека;
• устанавливают и выравнивают ящик;
• устилают дно дренажным материалом;
• прикручивают переднюю стенку и крышку.

Деревянные детали нужно обработать специальной пропиткой, а затем покрыть акриловой краской в несколько слоёв. Это выполнит не только защитные функции, но и декоративные: готовый ящик будет выглядеть аккуратно и красиво. Фото такой компостной ямы будет не стыдно даже выкладывать в Сеть.

Можно оставить в ящике только одно отделение. Для этого ящик устанавливается на возвышении, чтобы между землёй и нижними краями было где-то 30 см. Компост будет выбираться снизу через это отверстие. Свежее сырьё закладывается сверху.

Пластиковые контейнеры

По сути — вариация компостного ящика. Обычные пластиковые ящики требуют доработки: они не позволяют циркулировать воздуху и влаге, поэтому вентиляционные отверстия нужно будет проделать самостоятельно. Можно приобрести готовые садовые компостеры, они оборудованы всем необходимым для обеспечения правильного созревания компоста.

Полупогруженный бункер

Такая конструкция способна прослужить много сезонов, удобна в использовании и проста в обслуживании.

Монтаж конструкции также прост:

• роют яму примерно в метр глубиной;
• по границам ямы сооружают опалубку так, чтобы бетонные стены примерно на 1 м выступали над уровнем земли;
• заливают бетоном;
• после застывания бетона опалубку снимают, а дно ямы заливают бетонной стяжкой;
• когда стяжка застынет, сооружают по необходимости внутренние стенки (сделать это можно при помощи опалубки, деревянных досок или других материалов) и крышку из сетки-рабицы и металлических рам. При монтаже крыши бункера необходимо оставить вентиляционные отверстия.

Важный момент: поскольку в бункере компост не контактирует с грунтом, он требует периодического полива и подсаживания в него червей.

Ингредиенты для компоста

Разберёмся с тем, какие виды отходов необходимо использовать, чтобы получить качественный, богатый макро- и микроэлементами компост.

Виды отходов, являющиеся основой хорошего удобрения:

• трава (в том числе сорняки, скошенные до начала цветения), цветы, солома;
• пищевые отходы — очистки овощей и фруктов, ягоды, злаки, заварка, яичная скорлупа;
• листва, хвоя, ветки, кора деревьев, опилки;
• бумага (кроме цветной и ламинированной), картон;
• навоз и птичий помёт.

Добавки, которые повышают качество компоста:

• фосфоритная и доломитовая мука, а также другие минеральные удобрения;
• зола;
• земля — ею следует пересыпать каждый последующий слой отходов, это увеличит скорость ферментации.

В компост нельзя закладывать:

• сорняки с завязавшимися семенами, живые корни пырея и хвоща;
• ботву растений, пораженных ложной мучнистой росой и фитофторой, в особенности — томатов и картофеля;
• растения, обработанные гербицидами;
• косточки плодовых деревьев;
• экскременты домашних животных;
• неорганический мусор:
• белковые отходы (они источают сильный неприятный запах при гниении и привлекают животных).

Советы

Существует несколько простых правил, соблюдение которых поможет получить качественный компост более быстро:

• время от времени перемешивайте содержимое;
• поддерживайте уровень влажности, поливая компостную кучу по мере необходимости;
• сухие отходы должны чередоваться со свежими, твердые – с мягкими, коричневые – с зелеными;
• не утрамбовывайте слои слишком плотно;
• оптимальное соотношение сухого материала к влажному — 5 к 1;
• иногда подсаживайте червей и добавляйте ускорители процессов гниения. Ускорители продаются в специализированных магазинах в виде концентратов;
• также ускоряют ферментацию настоянные в воде коровий навоз и некоторые виды растений (например, одуванчик, валериана, тысячелистник и ромашка).

Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить экологически чистое и богатое питательными веществами удобрение, в качестве которого можете быть уверены на все 100%.

Как сделать компостную яму

Тип цветника — это нерегулярная клумба. Она существенно отличается от своего предшественника. Во-первых – это его долговечность, благодаря тому, что ее формируют из разных растений. Они цветут последовательно, сменяя друг друга, и вы можете наслаждаться подобной красотой в течение всего периода цветения. Этапы цветения растений сменяются волнообразно. Кроме цветущих растений стоит использовать и вечнозеленые цветы, это поможет оставаться клумбе все время зеленой.

Фото компостной ямы

Пост опубликован: 02.11

варианты изготовления и правила заполнения

Автор Альфира Сагитова На чтение 7 мин. Просмотров 4k.

На приусадебном или дачном участке, дома на кухне, всегда появляются отходы, мусор. Их лучше не отправлять на свалку, а складывать для производства удобрения. Есть способы, которые легко применить для утилизации бытового мусора. Наиболее практично — устроить компостную яму.

Что это такое?

Для экономии на удобрениях, владельцы частных участков выделяют место для сбора и созревания органического гумуса. Это приносит ощутимую выгоду, как в финансовом плане, так и для возделывания сельскохозяйственной продукции. Перепревшие отходы превращаются в ценную подкормку для растений. Ямы роют в отдалённых уголках участка, форма может быть любая.

Материалы для создания короба применяются так же на усмотрение человека, это могут быть:

• доски;
• пластмасса;
• железо;
• бетон.

В яму укладываются бытовые отходы, опавшие листья с деревьев, сорняки без семян с огорода. Садоводы используют несколько видов изготовления компостных ям.

Финская технология

Удобная форма для хранения мусора. Выглядит как куб с равными сторонами (1х1х1х1 метр). Это самый оптимальный размер для равномерного перепревания субстрата. Если сделать меньше — масса высохнет, больше — содержимое «сгорит» от чрезмерно высокой температуры. Верх делается в виде двускатной крыши, одна сторона служит откидывающейся крышкой. Её лучше прикрепить на дверные петли и привинтить удобную ручку.

Одну сторону короба, в нижней части, необходимо снабдить дверцей — 40х40. Через неё хорошо вынимать готовое удобрение. Зрелый компост находится в нижних слоях ямы, в середине ещё идёт активная работа микроорганизмов, а сверху лежат свежие отходы.

Одну стенку ящика, обращенную ко двору, можно сделать глухой. Как и в случае с ямой, ящик можно соорудить на два отделения, однако здесь это не настолько важно.

Из шифера

Такая конструкция популярна у многих владельцев частных подворий. Кровельный материал отличается от дерева долгим сроком эксплуатации. Для устроительства ямы подойдёт волновой и гладкий шифер, произвольной длины. Каждый лист углубляется в грунт, образуя импровизированный ящик.

Если нужна более капитальная конструкция, то материал прикручивается на приготовленный каркас из деревянных брусьев.

Время от времени древесные перемычки нужно будет менять. Чтобы продлить срок их службы, желательно провести обработку специальными препаратами против гниения. Закрыть яму можно деревянным щитом, целлофаном, края придавить тяжёлыми предметами.

Из поддонов

Сделать яму для компоста самостоятельно, из подручных материалов, не так уж сложно. Поддоны можно раздобыть на любой стройке за небольшую плату, также людям привозят их вместе с кирпичом, а потом они лежат без дела. Вот тут приспособления и пригодятся, это не потребует особых затрат денег и силы. Первое, что нужно сделать — определить место для складирования отходов.  Стоит выбрать участок находящийся далеко от жилого дома, желательно на открытой территории.

Важно! Зона хранения отходов должна хорошо проветриваться, чтобы исключить застой неприятных запахов.

Приступить к изготовлению короба нужно с разбора поддонов, удаления из них гвоздей. Получатся ровные, обрезные доски — шалёвки. На циркулярном станке необходимо подогнать все заготовки по размеру — 1 метр. Эти доски послужат для изготовления компостного ящика. Далее, при помощи лобзика пропилить пазы прямоугольной формы. Скрепляется конструкция монтажным клеем. Доски ставят вертикально, кроме лицевых заготовок. Передняя первая доска крепится наклонно, клей здесь не применяется.

Как правильно делать компостную яму

Траншея для хранения удобрения делается по определённым правилам. Выглядят они следующим образом:

1. Выбрать ровное, чуть возвышенное место, чтобы там не скапливалась дождевая вода.
2. Рассчитать глубину ямы, это зависит от будущих объёмов отходов. Оптимальный размер для средней семьи из трёх человек — 1 метр в ширину, 2 метра в длину.
3. Снять верхний слой грунта и плодородную землю, она пригодится для овощных грядок. Глубину стоит делать не больше полуметра, потому что будет тяжело перемешивать массу. Ещё, компост будет сильно разогреваться, что мешает полному разложению субстрата.
4. Зафиксировать стены ямы шифером, кирпичами, листами железа, досками, сделать опалубку (монолитная форма) и залить бетоном.
5. Сделать дренаж на дне с помощью песка в 5-7 сантиметров.

Изготовление такого приспособления не требует больших затрат материалов, из инструментов пригодятся только лопата, молоток, рулетка.

Расстояние от забора соседа

Прежде чем начать земляные работы по изготовлению ямы для компоста, стоит рассчитать положенное расстояние отступа от границы смежного участка. По правилам СНиП от 30. 02. 97 года, компостная яма не должна находиться ближе 8 метров от забора соседней территории. Необходимо так же позаботиться о нейтрализации неприятных запахов, которые будут выделяться из хранилища отходов. Всё это нужно учесть, если дороги хорошие отношения с соседями и собственные нервы.

Следует определить наиболее частое направление ветров, чтобы минимизировать распространение запаха до жилых домов. Самое подходящее место, где можно устроить хранилище отходов, это территории с затененными уголками, участки возле оград, хозяйственных построек. Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей, иначе замедлится или остановится разложение субстрата.

Что можно бросать в кучу?

В компост идут бытовые отходы, растительные остатки с огорода, сада. Решение обустроить такое сооружение у себя на участке, принесёт двойную пользу: избавиться от разнообразного мусора и получить прекрасное удобрение для грядок.

В вырытую яму можно отправлять:

• упавшие с деревьев листья;
• сорняки без семян, траву;
• ветки, древесные отходы и опилки, корневища кустарников;
• ботву овощных растений;
• всевозможные очистки от: картофеля, яблок, свеклы, капусты и так далее. Остатки со стола так же подойдут для производства гумуса;
• ненужная бумага, картон.

Все компоненты, закладываемые в хранилище необходимо перед этим тщательно измельчить, особенно это касается дерева, бумажных, картонных изделий. С отходами не должно попадать лаков, красок, всевозможных жиров. Верх сформированного короба желательно укрыть от солнца, чтобы смесь не пересыхала и от осадков, во избежание переувлажнения. Здесь пригодятся листы шифера, чёрная плёнка. Для удобства стоит прикрепить брусок к краю полиэтилена, тогда его легко можно будет открывать и закрывать.

Примечание. В естественной среде компостная укладка вызревает в течение двух лет.

Как ускорить процесс загнивания

Для быстрого получения самодельного удобрения, возможно применение биологических активаторов. В этом случае отходы в компостной яме начинают разлагаться с удвоенной скоростью, в отличие от естественного гниения с определёнными временными периодами. Чтобы заставить работать микроорганизмы в «многослойном пироге из остатков», можно добавить препараты с патогенной микрофлорой:

• «Compost Boost»;
• «Био-компостин» или «Эко Компост»;
• «Байкал ЭМ-1», содержащий в своём составе живые микроорганизмы;
• «Доктор Робик», средство отлично преобразует смесь в компост, уничтожает личинок вредных насекомых, нейтрализует зловонный запах;
• «Грин-Мастер» — натуральный биологический активатор;
• «Сияние»;
• «Огородник».

Справка. Бактерии, которые ускоряют процесс перепревания компостной смеси, наиболее активны в тепле. Холод вызывает у организмов анабиоз — спящее состояние. Работа анаэробных микробов позволяет сохранить питательные вещества, содержащиеся в органической массе.

Прежде чем приобрести какой-либо препарат-биодеструктор, необходимо внимательно прочитать приложенную к препарату инструкцию. Желательно придерживаться рекомендованной дозировки в приготовлении рабочей жидкости.

Правила заполнения компостной ямы

Вырытая яма для складирования отходов заполняется постепенно, когда появляются бытовые или другие органические остатки. Если требуется удобрить участок быстро, в максимально короткие сроки, то яму заполняют одним разом. Нужно постараться собрать как можно больше мусора с участка, скошенной травы, кухонных отходов.

Схема укладки слоёв компоста выглядит примерно так:

1. Первый — нижний уровень, делается из твёрдых, долго гниющих отходов. Обычно это — обрезки веток плодовых деревьев, кустарников, стружка или опилки, корни, кора. Можно бросать еловую хвою, опавшие листья.
2. Следующим слоем будет укладка растительной массы — испорченные овощи, фрукты, ягоды. Так же — солома, трава, мелкие кусочки бумаги, фрагменты картонных упаковок.
3. Далее, ярус устраивается распределением перепревшего навоза коров, овец, лошадей или помет домашней птицы. Хорошо, если приправить всё аммиачной селитрой.

Совет. Если на участке почва преимущественно высокой кислотности, то правильным будет добавление в компостное содержание кучи, древесной золы.

До полного заполнения ямы можно чередовать 2 и 3 слой. Нельзя сырьё плотно утрамбовывать и допускать многочисленные пустоты не следует. На протяжении всего периода созревания удобрения, необходимо время от времени переворачивать массу лопатой. Желательно подсадить в субстрат земляных червей, они создадут аэрацию и быстрое созревание биогумуса.

Правильно обустроенная компостная яма обеспечит дачный участок отличным удобрением, который поможет получать высокие урожаи овощей, фруктов, ягод. Это ещё отличный способ избавиться от всевозможных отходов и мусора на дачном участке.

Полезное видео от нашего эксперта:

Компостная яма своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

Компост – популярное органическое удобрение, используемое садоводами для повышения плодородности земли, а также для мульчирования посадок с целью удержания влаги внутри почвы. Компостная яма – обустроенное место на дачном участке, в котором происходит созревание компоста. Построить компостную яму своими руками не так сложно, как может показаться, с задачей справится каждый садовод.

Компост – это ценное и легко доступное каждому садоводу удобрение, поскольку производится компост буквально из подручных средств на любой даче. Преимущество использования компоста заключается в его безопасном и натуральном составе, без применения химических средств. Рассмотрим создание компоста поэтапно.

• В компостную яму попадают растительные остатки с дачи, скошенная трава с газона, опавшая по осени листва, навоз животных и помет птиц, и даже бумага и картон подойдут для создания компоста.
• Попадание отходов в компостную яму и повышение температуры способствуют росту и развитию теплолюбивых бактерий и грибковых организмов. На первом этапе при температуре 40 градусов происходит разложение отходов.

Пошаговая инструкция очень простая, рассмотрим строительство компостной ямы поэтапно.

• Правильно выберите место для компостной ямы. Она должна быть скрыта от солнца, расположена не менее чем в 20 м от источника воды, ну и не желательно, чтобы яма находилась на видном месте перед фасадом дома.
• Определите необходимый объем компостной ямы. Рассчитайте примерное количество растительных отходов, и помните о том, что компост потребуется переворачивать, увеличьте габариты для удобства проведения процедуры. Классические размеры компостной ямы составляют 1,5х3 м, с глубиной ямы до 1 м.

И напоследок коротко расскажу о видах компостных ям, которые вы можете установить на собственном участке. Они различаются между собой используемым материалом для создания стен компостной ямы. В первую очередь важно помнить, что компостная яма может выглядеть совсем не так, как принято и описано в статье выше. Если нет желания копать яму и портить грунт, можно установить компостную емкость, для создания которой не требуется снимать верхний слой земли. Для строительства компостной емкости своими руками вам понадобится кирпич, шифер или деревянные поддоны. Единственный недостаток компостной емкости – недоступность компоста для насекомых, обитающих в земле, этот минус существенно снизит качество удобрения.

Компостная яма на даче – это совмещение пользы и удобства. Место, куда можно сбросить все растительные отходы, перезревшие плоды, опавшую листву и срезанную с газона траву, а в дальнейшем получить полезное и питательное удобрение для выращивания культурных растений.

Компост на даче своими руками

Дачники знают, если использовать участок год за годом под посадки овощей и фруктов, и не удобрять почву, ни к чему хорошему это не приведет. Плодородие иссякнет и урожая можно не ждать. Недостаток полезных веществ в почве восполняют органические удобрения. Самые распространенные – это навоз, птичий помет и компост. Предлагаю сегодня поговорить о пользе компоста на дачном участке. Расскажу о том, как приготовить его своими руками, и как подкармливать таким удобрением растения. А также поделюсь с вами информацией о том, как выбрать компостер для участка или построить его самостоятельно при наличии желания и опыта подобных работ.

Чем полезен компост

Компост – это разложившиеся органические отходы: срезанная ботва растений, опавшая листва, сорняки, пищевые отходы со стола. Насекомые, черви и бактерии превращают все это в земельную смесь, богатую азотом, фосфором, калием и другими элементами. В процессе гниения компоста при естественном нагревании погибают личинки, яйца насекомых-вредителей и патогенные микроорганизмы. Это полностью экологически чистый субстрат, который используют для посева и выращивания растений. Компост по своей питательной ценности ни в чем не уступает перегною, и имеет ряд преимуществ:

• Нужная пропорция микро и макроэлементов в компосте.
• После попадания в почву смесь сразу вступает в реакцию, насыщая ее питательными веществами.
• Смешиваясь в единое целое с почвой, компост хорошо пропускает влагу и обеспечивает качественный воздухообмен.
• Ни полив, ни дождь не вымывают его из почвы, питательные вещества остаются в верхнем слое.
• В составе компоста много гумуса – основного органического вещества почвы, содержащее питательные вещества. Поэтому почва, удобренная компостом, плодородная.
• Это экологичное удобрение, безвредное для почвы и растений.
• Невозможно перенасытить грунт компостом, так как все его компоненты имеют природное происхождение.

Ну и, конечно же, компост остается самым дешевым и самым доступным удобрением. Единственным недостатком компоста может оказаться неприятный запах. Но и на этот случай есть полезный совет: перекладывайте слои пищевых отходов скошенной травой и иногда присыпайте землей.

Как сделать компост своими руками

Приготовить компостную кучу или ящик на дачном участке не составит труда. Изготавливают емкость для гниения органики из сетки и досок. Уже готовые пластиковые контейнеры для компоста продаются на рынке. Об этом мы поговорим дальше в статье. А сейчас вернемся к созданию компоста. Существует два способа приготовления компоста:

• Анаэробный способ или холодное компостирование. Вырытая в земле яма, глубиной метр, бетонируется. В нее помещают органические отходы и укрывают пленкой, сверху присыпая слоем земли. Анаэробные бактерии начинаю процесс разложения. Готовый компост получается только к следующему сезону. Но некоторые дачники не дожидаются, и используют силос раньше. К минусам такого способа относятся едкий запах сероводорода и выживание в компосте семян сорняков.
• Аэробный способ или горячее компостирование. Это как раз и есть компостная куча. Естественное нагревание органики, полив и вентиляция дают хорошие результаты гниения. Этот способ чаще используется дачниками, поэтому поговорим о нем подробнее.

Где расположить компост

Для компоста выбирают место в конце сада в полутени. Попадание прямых солнечных лучей замедляет процесс гниения. Нежелательно присутствие рядом деревьев, так как они быстро направят свой рост в его сторону и будут высасывать питательные вещества. Во время жары кучу следует поливать. В сухом состоянии органика не гниет.

Что можно бросать в компост

• пищевые остатки растительного происхождения;
• ботву растений и скошенную свежую траву;
• сено, солому;
• мел, древесную золу, скорлупу яиц;
• птичий помет, навоз;
• ускорители компостирования.

Что не должно попасть в компост

• мясо, рыба, кости;
• продукты жизнедеятельности человека и животных, которые могут содержать яйца глистов;
• химические средства;
• бумага (глянец), тряпки, резина, камни;
• строительные материалы, фильтры кофеварки и пылесоса;
• опилки, шишки, ветки и кусочки древесины;
• пораженная вредителями и болезнями ботва растений, долгоживущие сорняки.

Как укладывать слои компоста

• Поочередно перекладывайте мягкие и влажные слои с твердыми и сухими. Толщина каждого 15-20 см. Крупнолистную органику лучше измельчить. А первый слой присыпьте землей с добавлением извести.
• Чередуйте слои с богатым содержанием углерода и азота. К первым относятся: сухая листва, опилки, веточки и древесина, солома и сено, древесная зола и бумага. А вот азот содержится в пищевых отходах, цветах и скошенной траве, фруктах и овощах, курином помете и навозе.
• Идеально сбалансированное органическое удобрение получается, когда азотистые и углеродные компоненты взяты в равном количестве. Если не чередовать их, азотистые слои будут быстро нагреваться, но при этом медленно гнить, так как в них мало кислорода. И готовности компоста придется ждать долго.

Как узнать, что компост готов

Определить готовность удобрения можно визуально:

• коричнево-черный цвет компоста;
• субстрат рыхлый и сыпучий;
• не выделяются листочки, шкурки, скорлупки, веточки;
• компост пахнет влажной лесной землей.

Такой насыщенный питательными элементами, темный, как плодородная земля, компост готов к использованию.

Правила использования компоста для подкормки растений

Как я уже написала, пресытить почву компостом невозможно. Однако, существуют правила применения компоста в садоводчестве, которые помогают добиться максимальной эффективности удобрения.

• Готовым компостом удобряют растения на участке в такой же дозировке, как и навозом, то есть на 1 кв.м потребуется 15-20 кг.
• Вносят компост в почву во время весенней или осенней вспашки. Также можно добавлять компост в лунки при посадке деревьев и кустарников.
• Если у вас есть теплица, то весной внесите компост и туда, из расчета 1.5 ведра на 1 кв.м. Он послужит хорошим удобрением для поверхностного слоя земли.

• Незрелый компост можно использовать осенью, приготовив из него жидкое удобрение. Для этого заполните ведро или любую другую емкость компостом на две трети. До краев долейте воды, плотно закройте и уберите в теплое место настаиваться на 3-4 дня.
• В чистом виде незрелый компост можно вносить осенью в глинистую тяжелую почву. За зиму перепревшая органика станет пищей для дождевых червей, а вы получите рыхлую и питательную почву.

Организовать компостную яму на даче совсем не трудно, как может показаться. Компост не требует постоянного внимания, контроля и регулярных действий. Все, что ему нужно, – это доступ воздуха, которого через сетку и щели в ящике вполне достаточно. Временами можно слегка ворошить содержимое. Даже если у вас нет специально приготовленной емкости для организации компоста, сваливайте в одну кучу подходящую органику, и через пару лет на этом месте будет готовое удобрение. Однако, для правильной организации компостной кучи на участке, компостер не будет лишним. Предлагаю подробнее рассмотреть вопрос приобретения компостера на дачный участок.

Как выбрать компостер на дачу

Плюсы компостера

Для начала я бы хотела объяснить, в чем заключаются преимущества компостера на дачном участке, ведь, как было написано ранее, компостную кучу можно сделать буквально в любом месте участка. Дело в том, что благодаря компостеру, вы:

• экономите место. Теперь отходы и продукты обрезки и покоса не будут занимать большую часть пространства, за счет стенок компостера – они не будут разваливаться по территории, а будут аккуратно сложены в контейнер;
• заботитесь о комфорте жильцов на даче. Запах больше не помешает вашим гостям, он останется в закрытом пространстве компостера;
• ускоряете процесс компостирования. За счет наличия стенок и создания благоприятных условий компостирования, вы сможете не только сократить срок производства компоста, но и не останавливаться на период зимы.

Виды компостеров

Помимо того, что компостеры бывают открытыми и закрытыми, принято еще одно деление на виды:

• Компостер-ящик. Представляет собой обычный ящик с крышкой, выполненный из дерева, пластика или металла. Такой компостер легко собирается, быстро разбирается.
• Термокомпостер. Применение термокомпостера на даче возможно круглый год. За счет утепленных стенок такой компостер работает по принципу термоса. Производство компоста не останавливается даже зимой, слегка лишь замедляется при сильных морозах.
• Вермикомпостер. Вермикомпостер на даче – это не просто устройство для хранения отходов, это целая система по созданию качественного компоста. Отличие от других изделий в том, что в подобном компостере помимо растительных отходов содержатся еще и земляные черви, которые отвечают за ферментацию компоста.

Как сделать компостную яму на даче своими руками: легкий способ

Сегодня я поделюсь, как сделать компостную яму на даче своими руками. Расскажу, чем заполнять компостную яму, а что класть не рекомендуется. Также вы узнаете, про требования к расположению компостной ямы. Еще проведу обзор вариантов конструкций компостной ямы: обычная яма, одна или двухсекционный компостер, бетонированный короб, готовый пластиковый контейнер. А когда вы выберите свой вариант конструкции, и наполните с соблюдением моих рекомендаций, то получите отличную органическую подкормку, для своего огорода.

Почему у меня есть компостная яма

Компостная яма — простейшее сооружение для созревания компоста. Так называется продукт гниения растительных отходов — очень полезное и бесплатное органическое удобрение.

Назову вам главные причины, почему на моем участке есть компостная куча:

• Компост значительно улучшает плодородные качества субстрата.
• Компост облагораживает структуру разных типов почвы совершенно по-разному: песчаный легкий грунт начинает лучше удерживать влагу, а глинистый тяжелый становится более рыхлым, мягким, воздушным — напротив, пропускает через себя больше жидкости и кислорода.
• Компост — универсальное, питательное, безвредное и экологически чистое удобрение.

Еще раз остановлю ваше внимание на простоте приготовления компоста:

1. Закладываю в яму органические, растительные отходы.
2. Создаю оптимальные условия для разложения биомассы: обеспечиваю вентиляцию, периодически перелопачиваю содержимое, поливаю кучу водой.
3. Через два года получаю готовый компост. Если мне хочется ускорить его созревание, добавляю специальные бактериальные составы, убыстряющие разложение.

Что можно класть в компостную яму

Компостная яма «всеядна», но я не рекомендую относиться к ней как к замене мусорного бачка. Для получения собственной органической подкормки я закладываю в нее следующее:

• сорную траву без цветов, кореньев, семенных коробочек и плодов;
• остатки культурных растений — только здоровые, без признаков гнили, без симптомов инфекционных болезней, не тронутые вредителями;
• сухое сено или солому;
• мелко нарезанные овощи и фрукты, злаки без признаков поражения болезнями или вредителями.
• хвойный лапник и засохшие иголки;
• высохший навоз — только от растительноядных животных;
• измельченные корни, ветви, кору, щепу, опилки от многолетних деревьев;
• древесную золу;
• спитый чай;
• шелуху семечек;
• ореховую скорлупу;
• кофейный жмых;
• дерн, мох, водоросли;
• скорлупу от яиц;
• измельченную бумагу, картон без типографской краски.

Что класть нельзя

Обратите внимание чего не должно быть содержимым компостной кучи:

• больные, пораженные вредителями культурные растения или сорняки;
• остатки мясных блюд;
• известь;
• картофельная или томатная ботва;
• растительные остатки, ранее обработанные химикатами;
• останки, кости животных;
• зеленые части или плоды растений с превышающим норму содержанием гербицидов и нитратов;
• экскременты не травоядных животных;
• всевозможные неорганические отходы.

Не стоит также заливать кучу водой с остатками моющего средства.

Требования к месту для компостной ямы

Представляю вам главные правила, на которые нужно опираться, обустраивая компостную яму:

• Затененное место: на открытых солнцу участках разложение затормаживается или приостанавливается вовсе. Нужна «плотная» тень: к примеру, от сплошного забора или стены хозпостройки.
• Разложение органических остатков сопровождается специфичным запахом, поэтому яму планируйте вдали от дачного дома, мест отдыха.
• Свободный доступ к компостной яме: должно быть легко проехать тачке или тележке — для удобного вывоза удобрения большими партиями.
• Самое удачное место — ровная поверхность: если яма будет на возвышенности, ее содержимое размоет дождевыми водами по склонам, если яма будет в низине, она может подтопляться уже грунтовыми водами.
• Лучшие соседи для компостной кучи — береза и ольха. Рядом с вечнозелеными посадками ее обустраивать не стоит.
• Частые направления ветра: это условие учитывайте, чтобы не досаждать ни себе, ни своим соседям «благовониями» с кучи.
• Компостная масса не должна соприкасаться с грунтовыми водами — особенно, если эта вода используется в качестве питьевой. Поэтому при сооружении ямы необходимо учесть уровень весеннего поднятия этих вод. Еще один момент — уклон участка под компостную кучу: дождевая вода от ямы не должна стекать по направлению к питьевому источнику.

Определяйтесь и со следующими расстояниями:

• От дома или веранды: не менее 7-8 м.
• От питьевых источников: не менее 8 м.
• От погребов: не менее 7 м.
• От сливной зоны летнего душа или бани: не менее 5-6 м.
• От соседского участка: не менее 2 м.
• От хозпостроек (по противопожарным нормам): не менее 1 м.

Варианты конструкций

Далее я расскажу вам о нескольких известных типах компостных ям, представлю их особенности, чтобы вы смогли выбрать ту конструкцию, что подходит для ваших нужд.

Обычная яма

Самый простой и проверенный вариант. Первым делом выберите глубину:

• Неглубокая. Компостная масса быстрее зреет, ее удобно переворачивать. Еще один плюс — легкое обустройство вентиляции сооружения.
• Глубокая. В такой конструкции можно полностью «спрятать» сырье, тем самым не нарушая эстетику участка, уменьшив интенсивность неприятных запахов.

По собственному опыту скажу, что самая оптимальная глубина: 40-50 см.

Представляю инструкцию по сооружению простой компостной ямы:

1. Выкапываю яму нужных параметров.
2. По углам ямы, отступая по 20 см от земляных стенок, вбиваю колья.
3. К кольям прибиваю доски-границы, которые не позволят биомассе «убежать», смешаться с почвой. Используйте также шифер, фанеру или рубероид.
4. На дно этого импровизированного короба — 10-15-сантиметровый дренажный пласт: щепа, солома, опилки, еловые иголки и др.
5. Следующий этап — использование ямы по назначению: закладка органических отходов, перелопачивание, полив и т.д.
6. После проведения работ обязательно укрываю яму или брезентом, или «нетканкой», или сухой травой.

Вы можете усовершенствовать конструкцию, разделив короб деревянным щитом на две половины: сырье укладывается только в одну, а как только масса созреет, ее переворачивают кверху дном (свежим слоем отходов книзу) уже во второй половине.

Двухсекционный компостер

Это сооружение вы можете построить из самых разных материалов:

• досок;
• пластиковых листов;
• поддонов;
• мелкоячеистой металлической сетки;
• шифера;
• листов металла;
• кирпича.

Двухсекционная конструкция практичнее односекционной: вы наполняете биомассой только один отсек в течение года. Осенью переворачиваете его в соседнюю секцию: свежий слой оказывается на дне, а самый старый — сверху. На следующий год вы заполняете второй отсек: к осени компост в первом будет уже готов, и эту секцию вновь можно использовать для перевалки. Получается «непрерывное производство» удобрения.

Построить такую наземную конструкцию просто:

1. Снимите дерн, разровняйте площадку.
2. По углам будущего компостера вбейте основания-колья — к ним будут прикрепляться, прибиваться доски, листы шифера и др.
3. Формируя стенки будущего короба, не забывайте выдерживать между ними расстояния в несколько сантиметров — для вентиляции. Чтобы компост не высыпался в эти дыры, короб можно обтянуть изнутри мелкоячеистой сеткой.
4. Если вы использовали органический материал для компостера, обработайте его антисептическими препаратами, чтобы воспрепятствовать гниению.
5. Сделайте дренажный слой из шифера, гальки, опилок, щепы и др.
6. С помощью металлического листа, отрезка шифера разделите компостер на две части.

Односекционный компостер

Еще один вариант конструкции — односекционная деревянная без выкапывания ямы. Достоинство этого варианта — в возможности обустроить отличную вентиляцию биомассы. Кроме того, с таким сооружением справится любой дачник, даже не имеющий опыта строительства.

Инструкция тут пригодится следующая:

1. По углам будущего короба вбивают стойки. Лучше сделать наземную часть деревянной, а подземную (примерно 10 см) — железной. Можно использовать металлические трубы, чтобы сверху вбить в них крепкие колья — деревянный брус.
2. Перед установкой конструкции все деревянные части обрабатываются специальным раствором, препятствующим гниению.
3. На надземную часть, брусья, набивают параллельно друг другу доски — стенки будущего короба.
4. Чтобы сцепление было надежным, используйте для крепления досок или саморезы, или специальные уголки.
5. Чтобы конструкция служила долго, ее лакируют или покрывают акриловой краской.

Прежде чем приступить к работе, учтите следующее:

1. Диаметр забиваемых брусков должен подходить под диаметр труб-основ.
2. Высота стенок короба — в пределах 1 м. Более высокие конструкции неудобны: сложно переворачивать компостную массу.
3. Между набивными досками обязательно нужно оставить расстояние в 1-3 см. Это нужно для вентилирования биомассы.
4. К коробу можно приделать съемную крышку. Я, к примеру, использовал лист фанеры: прикрепил его к одной из досок с помощью петель. Ведь компост лучше созревает, когда он заперт: крышку стоит открывать лишь изредка для проветривания.

Бетонированный короб

Бетонированные конструкции — самые монументальные, долговечные, но при этом и самые трудоемкие в возведении. Дачники чаще всего делают их двухсекционными: для старого и свежего компоста. Бетонные стенки заливают с учетом, чтобы короб можно было прикрыть крышкой, препятствующей распространению неприятных запахов.

Стенки бетонного короба — не сплошной монолит. Предусмотрите отверстия для вентилирования био содержимого.

Представляю примерный алгоритм работ:

1. Выравнивание участка под яму — обычно снимают верхний пласт почвогрунта.
2. Выкопка ямы (примерные параметры): длина — 3 м, ширина — 2 м, глубина — 60-80 см.
3. Сооружение внутри ямы опалубки, которую в дальнейшем заливают бетонным или цементным раствором. Примерная толщина стенок — 10 см.

Для приготовления раствора нужны «ингредиенты»:

• цемент;
• речной песок;
• вода;
• гравий.

Сам раствор готовят следующим образом:

1. В 20-литровое ведро засыпают гравий и хорошенько его встряхивают.
2. Соотношение гравия и воды — 1:2. То есть, на 5 л гравия нужно 10 л воды.
3. Соотношение гравия и песка — 2:1. На 20 л гравия — 10 л песка.
4. Что касается бетона, пропорции зависят от марки состава. Поэтому лучше опираться здесь на инструкцию по применению на упаковке.

При приготовлении бетонного раствора не забывайте о следующем:

• «Экономьте» воду: чем больше в составе воды, тем больше в ней пузырьков, которые в дальнейшем становятся пустотами, что сказывается на долговечности конструкции.
• Помимо верного соблюдения пропорций, важно быстро и на совесть перемешивать раствор: рекомендуется это делать с помощью специальных мешалок, а не вручную.

Готовый пластиковый контейнер

Решение для обустройства компостной кучи — приобретение пластикового контейнера. Такой выбор имеет массу плюсов:

• эстетичный внешний вид;
• возможность установить в любом месте участка, перевезти в другую зону — контейнеры нередко снабжены колесиками;
• наличие плотной и герметичной крышки, препятствующей распространению неприятных запахов;
• наличие на корпусе отверстий для вентиляции, открывающих доступ кислорода к биомассе;
• возможность заселить в содержимое дождевых червей.

У пластикового контейнера есть один минус: не все препараты для ускорения созревания компоста используются в такой таре.

Как правильно наполнить компостную яму

Чтобы у вас созрел питательный компост, важно обеспечить его необходимыми условиями:

• периодическое увлажнение — поливы (особенно в засушливые и знойные лета), а после водных процедур — укрытие пленкой для создания парникового эффекта.;
• тепло — для стимуляции разложения;
• доступ кислорода — наличие «отдушин» в компостном коробе, периодическое рыхление, перелопачивание вилами биомассы.

Правильная компостная куча — обязательно послойная:

• навоз травоядных животных;
• трава, зеленые части растений;
• садовая земля;
• прочие растительные отходы.

Ряд садоводов не считает послойное чередование обязательным. Главное, чтобы соотношение зеленого сырья к бурому, коричневому, было в пределах 1:25-30.

Советы по эксплуатации

В заключение представлю вам важные советы по укладке и эксплуатации компостной кучи:

1. Не забывайте удалять цветы, семенные коробочки и корни сорняков перед их помещением в яму.
2. Постарайтесь обеспечить свободный доступ дождевых червей к биомассе.
3. Периодически накрывайте кучу черным полиэтиленом — эта мера значительно ускорит время созревания удобрения. Так получите готовый компост за одно лето.
4. Не укладывайте на дно ямы полиэтилен или другой синтетический материал. Это приведет к пересыханию, быстрому испарению влаги из биомассы, что является негативным фактором для созревания удобрения.
5. В знойное и жаркое лето не забывайте поливать кучу — биомасса должна быть влажной, но не заболоченной.
6. Как только куча достигнет в высоту более 1 м, стоит добавить в нее «Компостин» или иной препарат, ускоряющий созревание удобрения. Я практиковал также «подселение» дождевых червей.
7. Чтобы куча не издавала зловонный запах, не оставляйте неприкрытым слой растительного мусора. Обязательно застелите его пластом зеленой травы или слоем садовой земли.

Теперь вы знаете, как соорудить компостную кучу на своем дачном участке. Можно сделать «по старинке» обычную яму или купить современный пластиковый контейнер. Потратить время на долговечный бетонный короб или соорудить деревянную «времянку» — одно- или двухсекционную.

Дополнительные статьи по теме

Поделитесь в социальных сетях:

Приготовление органического компоста в домашних условиях [РУКОВОДСТВО ПО КОМПОСТИРОВАНИЮ 101]

Компостирование улучшает почву в саду, улучшает здоровье растений, помогает снизить количество болезней и вредителей, а также полезно для окружающей среды. Вот как это сделать.

Компостирование! Мистическое искусство превращения кухонных отходов, листьев, срезанной травы и веток в эликсир жизни для растений. Так много методов, так много вариантов. В этой статье я дам вам все необходимое, чтобы начать делать дома органический компост.

Мы собираемся сосредоточиться на том, как делать компост в домашних условиях для начинающих, не имеющих опыта работы с компостом. К концу этой статьи у вас будут практические шаги, необходимые для начала.

Мы собираемся обсудить, почему создание компоста с нуля дома — такая замечательная идея, что такое компост на самом деле, процесс компостирования. Затем мы рассмотрим различные методы приготовления компоста, которые вы можете выбрать в зависимости от доступного пространства и количества производимого вами компостируемого материала.В том числе:

1. Как создать компостную кучу с нуля
2. Советы по компостированию для начинающих и опытных компостеров
3. Компостирование с помощью червей
4. Что делать компост и чего избегать
5. Основы компостирования, шаг за шагом

И все намного больше.

Мы закончим некоторыми невероятными идеями органического компостирования от мастеров компоста со всего мира, своего рода обзором некоторых из самых интересных методов органического компоста, которые вам, возможно, понравятся, или, по крайней мере, обретете некоторую уверенность, чтобы начать свой собственный компост. куча.Контейнеры для компоста на заднем дворе и крутая бочка для компоста своими руками, которую я очень хочу попробовать. Хорошо, приступим !!!

Почему компостирование — это хорошо и как он помогает окружающей среде

Отходы повсюду. Свалки — это постоянно растущая проблема для развитых стран по всему миру. Мы просто выбрасываем так много вещей, и планете приходится иметь дело с разветвлениями нашей потребительской натуры.

Огромное количество еды выбрасывается каждый день, большая часть этого не только излишки еды, немного сбоку от тарелки, с которым было невозможно справиться.Это была свежая, вкусная и готовая к употреблению еда, но она просто оставалась на полке для овощей или фруктов слишком надолго.

Или это обрезки от приготовления пищи. Овощные очистки, сердцевина яблок, кожура банана. Все предметы, которые действительно не нужно выбрасывать в корзину. Их можно переработать в «садоводческое золото», которое мы называем компостом.

Если вы на минутку поразмышляете о том, сколько вы выбрасываете каждую неделю, а затем представите, что семьи по всей стране делают то же самое, вскоре станет ясно, что если в каждом доме начнется небольшая практика компостирования, мы изменим мир … Возможно.

Как мелкий поселенец, производство продуктов питания является важным навыком для меня и миллионов таких, как я. Овощи и фрукты нуждаются в питании. Что может быть лучше, чем объединить вашу потребность в свежих фруктах и ​​овощах с контейнером для компоста или кучей, которая будет кормить эти овощи и фрукты во время их роста.

Преимущества компостирования дома

Компост — действительно отличный способ утилизировать отходы овощных отходов, уменьшить количество свалок и повысить продуктивность вашего огорода.Даже если вы еще не выращиваете пищу, вы можете использовать компост на клумбах и грядках. Что мы действительно пытаемся достичь, так это создать систему, в которой меньше отходов покидает наши владения и меньше поступает.

Компостирование и огородничество являются центральными элементами этого процесса. Что так круто, так это то, что фактический процесс компостирования осуществляется бесплатно естественными существами, без какого-либо специального вмешательства человека.

Компостирование полезно во многих отношениях, вот список некоторых из основных из них:

1. Компостирование как кондиционер почвы — Компост создает чрезвычайно богатый слой гумуса для питания вашего сада.Он добавляет растениям необходимые питательные вещества, помогая поддерживать влажность почвы. По мере того, как ваша почва становится богаче органическими веществами, растения начинают расти, и вам нужно поливать реже.
2. Перерабатывает кухонные и садовые отходы и отходы — Как уже упоминалось, домашние хозяйства выбрасывают огромное количество отходов. Компостирование может помочь переработать до 30% бытовых отходов, не допуская их попадания на свалку.
3. Добавляет полезные организмы в вашу почву — Помимо множества микроскопических организмов, которые помогают разрушать почву при добавлении компоста, черви будут скапливаться в вашем саду, создавая сеть туннелей, которые будут способствовать дренажу, а также обеспечивают несколько отличных удобрений… из их фекалий 🙂
4. Экологически безупречно — Компостирование является не только альтернативой химическим удобрениям, но и сокращает количество отходов, которые приходится утилизировать на свалках или с помощью других средств загрязнения.

Создание компостной кучи в вашем саду служит многим целям. Как уже упоминалось, это завод по переработке кухонных и садовых отходов. Конечным результатом является замечательный почвоулучшитель, который действительно первого класса, лучше, чем большинство готовых продуктов, которые можно найти в местном садовом центре.

Как часть идеала лучшего домашнего хозяйства, я делаю органическое компостирование центральной частью своего образа жизни и хочу рассказать о том, что компостирование — это увлекательное, важное и очень простое занятие.Компост улучшает содержание питательных веществ в почве, увеличивает количество червей в почве и помогает вашей почве удерживать воду… довольно круто, да?

Сохранение домашнего огорода и фруктового сада как можно более органичным — отличная идея. Избегание химикатов, которые вредят микрофауне в почве, должно быть действительно приоритетной задачей любого домовладельца или садовода. Но какое это имеет значение, когда речь идет о компосте?

Компостирование 101: Как сделать компост

Как работает компостирование и почему это важно

Мы бросаем наши кухонные и садовые отходы на компостную кучу, накрываем ее, чтобы она не пропиталась дождем, возможно, переверните или два раза, и, как по волшебству, через несколько месяцев эта чудесная, мягкая, богатая почва

Что происходит внутри компостной кучи, если это естественное явление, разрушающее органику

имеют значение в течение миллионов лет.Многие виды грибов, бактерий, мелких насекомых, микробов, червей и улиток привлекаются к куче и начинают разрушать материал. Процесс компостирования в мусорном ведре или куче компоста считается «аэробным», что означает, что крошечные существа, выполняющие работу, используют кислород при разложении кучи.

В компостной куче бактерии являются основой процесса разложения. Разлагая органические вещества, они выделяют тепло и углекислый газ. Вот почему компостные кучи обычно очень горячие внутри, по крайней мере, вначале.

Через некоторое время температура привлекает микроорганизмы, которые любят тепло. Они берут на себя процесс и в некоторых случаях могут поднять температуру в центре сваи до 140 ° F (60 ° C).

Приходят черви, улитки и слизни и съедают часть компостного материала. Затем они выбрасывают отходы. Именно эти фекалии улучшают текстуру компоста и придают ему приятную легкую, рассыпчатую текстуру, которую мы ассоциируем с хорошим компостом.

Что делать компост и чего следует избегать

То, что попадает в вашу компостную кучу, будет играть важную роль в качестве процесса компостирования, и получите ли вы в итоге богатый высококачественный перегной или корзину, полную слизь и ил.

Для хорошего компостирования требуется смесь элементов, обеспечивающих углерод и азот, в соответствующих соотношениях. Звучит технически, но на самом деле все просто. Если у вас есть различные зеленые и коричневые материалы в компостной куче, кухонные отходы, листья, обрезки травы, веточки, солома и т. Д., Тогда вы с гораздо большей вероятностью привлечете множество компостных жутких ползаний и грибов, которые выполнят свою работу. эффективно.

Все эти материалы относительно легко найти дома или в окрестностях, но иногда неплохо было бы купить соломинку в местном магазине.Да, попытайтесь переработать все, что можно из дома, но приносить немного материала для такой благой цели — не то, за что вы должны себя ругать.

Как сделать компост шаг за шагом

Как мы расскажем в следующих разделах, существует множество различных систем , которые можно использовать для приготовления компоста. Но на самом базовом уровне вы собираетесь добавлять коричневые и зеленые материалы (как показано в инфографике) в компостную кучу или компостную корзину.Итак, для начала важно выбрать тип системы хранения компоста, которую вы собираетесь использовать.

Открытая компостная куча — это буквально место, где вы складываете компостируемые материалы либо сразу, либо по мере их поступления. Это наиболее распространенный способ компостирования для семьи или домохозяйки, которые хотят сократить количество отходов за счет переработки кухонных отходов.

Компостная куча имеет тенденцию расширяться со временем, поэтому я всегда предпочитаю сдерживать ее каким-либо образом. Подойдет проволочный цилиндр или старые поддоны, сколоченные вместе, чтобы получился трехгранный куб с открытой передней частью.(Прокрутите назад, чтобы увидеть несколько вариантов темы), в конце этой статьи будет еще много чего для вдохновения.

Этот рисунок дает вам подробное представление о том, как сделать компост с нуля. Но вот краткое изложение.

Этапы компостирования

Шаг № 1 — Начните со слоя, конечно же, материалов, веток или небольших веток подойдет. Это позволяет воздуху циркулировать вокруг сваи. Это также помогает при дренаже.

Шаг № 2 — Создайте чередующиеся слои зеленого, богатого азотом материала, с коричневым, богатым углеродом материалов.

Шаг № 3 — Продолжайте строить слой за слоем, пока не используете все исходные материалы.

Шаг № 4 — Сохраните сырые обрезки овощей и фруктов в контейнере на кухне и сложите их в стопку. Всегда перекрывайте новый зеленый слой коричневым слоем. Это может быть измельченная не блестящая газета или небольшие кусочки картона.

Шаг № 5 — Продолжайте добавлять слои зеленого и коричневого материалов, пока ваша корзина не заполнится.

Шаг № 6 — Ухаживайте за компостным ящиком, следя за тем, чтобы новые материалы немного смешивались с нижележащим слоем.Каждую неделю переворачивайте кучу, чтобы облегчить процесс ее разрушения. Система с двумя кучами может работать очень хорошо, вы просто используете садовую вилку, чтобы перевернуть компост из одного контейнера в другой.

Шаг № 7 — Убирайте компост, когда он темный, рассыпчатый и пахнет почвой. Обычная компостная куча должна дать вам это черное золото через 4-6 месяцев, хотя есть более быстрые системы, мы рассмотрим их чуть позже.

Сколько времени нужно, чтобы сделать компост?

Как я только что упомянул, есть несколько способов ускорить процесс компостирования.Если переворачивать компостную кучу еженедельно или каждые две недели, процесс проходит намного быстрее. Сохранение хорошего баланса коричневого и зеленого материалов необходимо для более быстрого процесса компостирования.

Размер стопки также может иметь значение. Слишком маленькая куча — и процесс замедляется, так как массы недостаточно для накопления и поддержания тепла. Идеальна свая размером 3-5 кубических футов. Вы можете увеличить длину ворса, но сохранение такой же высоты будет полезным.

Слишком много коричневого материала также может замедлить процесс.Добавьте больше зеленого материала и поверните, чтобы возобновить процесс компостирования.

Частое переворачивание может сократить время компостирования примерно до 3 месяцев. Давайте рассмотрим некоторые из основных систем компостирования. Вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям, местоположению и доступному пространству.

Способы компостирования

Как сделать компост быстрым — метод горячего компостирования

Горячий компост — более быстрый метод создания готового компоста по сравнению с холодным методом, который мы обсудим чуть позже.Как следует из названия, при горячем компостировании в куче накапливается тепло, которое сохраняется в течение некоторого времени. Это контрастирует с тем, чтобы просто бросить свои объедки в кучу и позволить этому случиться. Оба работают отлично, но горячий метод (мы уже обсуждали его выше) предпочтительнее, если вы хотите, чтобы компост для сада быстро сменялся.

Горячий метод требует более пристального внимания к азотно-углеродному балансу. Лучше всего работает соотношение 2: 1 в пользу углерода. В идеале для горячего компостирования лучше всего собрать все материалы для создания всей кучи за один присест.

Сохранение материалов слегка влажными, но не насквозь влажными, поможет процессу. Используйте коричневые материалы разного размера, такие как веточки и сушеные листья, это поможет создать воздушные карманы, чтобы ворс мог дышать.

Если вы все сделали правильно, свая будет действительно довольно теплой в течение 24-36 часов после ее создания. Вы можете использовать термометр для компоста, чтобы проверить, как идут дела. Высокие температуры убивают болезнетворные микроорганизмы и семена сорняков.

Советы по горячему компостированию

Метод холодного компостирования

Метод холодного компостирования работает хорошо и требует меньше обслуживания, чем горячий метод.Однако получение готового компоста для вашего сада с помощью этого метода может занять до года. Этот метод действительно ориентирован на добавление материалов по мере их появления.

Система холодного компоста, как следует из названия, не нагревается. Когда вы впервые начнете строить, температура может повыситься, если у вас есть приличное количество материалов для компоста. Но он быстро остывает, и добавляемого материала никогда не бывает достаточно, чтобы вернуть тепло обратно в кучу.

Холодные компостные кучи также не нагреваются достаточно, чтобы уничтожить семена сорняков. Система представляет собой простой двухэтапный процесс.

Процесс холодного компостирования

Эти шаги расскажут вам, как именно создать компостную кучу холодным методом. Он идеально подходит для компостирования на заднем дворе своими руками, если вы не хотите связываться с более сложным горячим методом. Это отлично работает, просто занимает больше времени.

Шаг № 1 — Сложите ваши материалы в кучу, добавляя зеленые и выросшие материалы по мере их появления.Чем меньше частицы, тем быстрее они разрушатся. Переворачивание поможет в процессе, но это не обязательно.

Шаг № 2 — Подождите год или больше, пока компост не станет легким и рассыпчатым. Используйте по мере необходимости.

Это хорошая система для людей, у которых достаточно места, где они могут почти компостировать и забыть, или где компост не нужен в спешке. Вот простая корзина для компоста, которую я использую для скошенной травы и остатков пищи, это холодный процесс.

Если вы даже не хотите возиться с компостной кучей, есть другой способ.Это компостирование для ленивых, и с некоторыми оговорками оно приносит пользу. Это называется траншейным компостированием.

Траншейный метод компостирования

Траншейный компостирование легко, это метод, которым я люблю пользоваться. Не нужно ничего менять или сосредотачиваться на соотношении коричневого и зеленого. Нет ничего проще, чем компостировать.

Создание траншеи для компостирования — идеальный способ избавиться от кухонных отходов и добавить питательные вещества непосредственно в почву, где они будут быстро расщепляться за зиму и готовы кормить ваш огород в следующем сезоне.

Требуется небольшая подготовка, но все дело в стратегии. В идеале, добавление обрезков в области, где будут расти ваши жадные и жаждущие растения, позволит вам нацелить их на траншею для компостирования. Представьте себе фасоль, тыкву, кабачки (кабачки) и т. Д.

Вот как сделать траншею для компоста:

Шаг № 1 — Выкопайте траншею глубиной около 2 футов (60 см) поздней осенью, после вас » Я собрал весь ваш урожай. Подумайте, что вы будете там сажать в следующем году.Наполните траншею любыми кухонными отходами, которые у вас есть, очистками от овощей, чайным пакетиком, фруктами, шелухой лука и т.д.

Шаг № 2 — Добавляйте отходы по мере их поступления, равномерно распределяя их по траншее. Засыпьте слоем почвы.

Шаг № 3 — Когда придет время высаживать фасоль или рассаду в мае или июне, сажайте прямо в верхнюю часть засыпанной траншеи. Корни разрастутся, чтобы получить доступ к богатым питательным веществам, и вы увидите здоровый и стремительный рост.

Компостирование траншеи в приподнятых грядках

Компостирование траншеи действительно хорошо работает и в приподнятых грядках. Почва обычно менее уплотнена, поэтому рытье траншеи проще. Если у вас достаточно широкие грядки, подумайте о том, чтобы выкопать бок о бок траншеи и соответственно заполнить их. Когда придет время для посадки, любое растение получит доступ к плодородной почве.

Траншейное компостирование Недостатки

Траншейное компостирование не имеет большого количества недостатков, но некоторые из них приходят на ум.

• В зависимости от размера вашей грядки и траншеи вы можете не производить достаточно отходов, чтобы заполнить ее зимой.Все, что вы можете добавить, будет ценным, если вы можете только насыпать в траншею тонкий слой обрезков, просто добавить немного земли и быть счастливым 🙂
• Компостирование траншеи требует, чтобы вы выкопали и засыпали отходы землей. На первый взгляд кажется, что работы больше, чем при обычном компостировании, но помните, что здесь нет ни поворота, ни перемещения компоста на грядки, ни копания и т. Д. Все это делается на месте.
• Избегайте приготовленной пищи, это может привести к тому, что крысы будут копаться в траншее. Обязательно засыпайте все зеленые обрезки землей каждый раз, когда добавляете их.Это также отпугнет мух и предотвратит появление запахов.

Система компостирования Bokashi

Bokashi — это японское слово, обозначающее ферментированное органическое вещество. В методе компостирования Bokashi можно не ограничиваться только овощными и фруктовыми отходами, вы можете ферментировать хлеб, мясо, молочные продукты, материалы, которые нельзя компостировать с использованием традиционных методов аэробного компостирования.

Компостирование Бокаши является анаэробным по своей природе, что означает, что процесс происходит БЕЗ кислорода.Если вы думаете о ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста и кимчи, это тоже анаэробный процесс брожения.

Органическое компостирование Бокаси происходит в запечатанном ведре, при этом материалы смешиваются с горсткой отрубей Бокаси и помещаются в ведро. Он запечатан и убран от солнечного света. После заполнения его оставляют на 10 дней или около того, и процесс компостирования завершен.

Траншейное компостирование теоретически является методом Бокаши. Почва, помещенная поверх обрезков, если она достаточно густая, исключает кислород, что делает процесс анаэробным.

Это выступление на TEDx о системе компостирования Bokashi очень интересно.

Объяснение системы компостирования Bokashi (видео)

Как делать компостирование Bokashi (видео)

Подробное видео, объясняющее, как именно делать эту форму компостирования. Если вы хотите попробовать это, вы можете проверить корзины на Amazon ЗДЕСЬ.

Bokashi — это действительно недорогая система компостирования, и она идеально подходит для квартиры или дома, где нет подходящего места для внешнего компостного бака.Вы, безусловно, можете сделать свой собственный Bokashi Bucket , но на Amazon их много, как этот, изображенный справа.

Преимущества компостирования Bokaski

Вот несколько преимуществ системы компостирования Bokashi:

• Практичные и простые, контейнеры Bokashi просты в использовании.
• Компонирует отходы безопасным и гигиеничным способом
• Чрезвычайно быстро. Компостирование завершается через пару недель.
• Производит жидкое удобрение, которое можно слить и использовать для полива растений.

Проблемы компостирования Бокаши

Система Бокаши не должна вызывать неприятный запах. Если вы заметили запах гниющей пищи, что-то пошло не так.

Сладкий запах указывает на то, что происходит брожение. Если вы чувствуете отвратительный запах, это обычно указывает на разложение, и вам следует удалить загрязненные материалы и начать все сначала.

Иногда добавление отрубей может обратить вспять процесс разложения, но если это не удается, выгрузите весь контейнер и начните заново.

СМОТРЕТЬ СИСТЕМУ КОМПОСТИРОВАНИЯ BOKASHI ONE ЗДЕСЬ НА AMAZON

Bokashi — Простая система компостирования квартиры

Система Bokashi One или даже самодельная установка идеально подходят для компостирования в квартире или небольшом пространстве. Все можно сделать внутри, вы можете перерабатывать больше продуктов, чем позволяет обычный метод компоста, это уменьшает количество отходов, покидающих вашу собственность, что отлично подходит для свалки и окружающей среды.

Предотвращение запахов компоста в квартире

При компостировании в помещении, на относительно небольшом пространстве, всегда беспокоят запахи.Даже от Bokashi могут быть некоторые запахи, хотя не всегда они указывают на проблему. Я рекомендую размещать контейнер для компоста возле приоткрытого окна, через которое в комнату будет поступать воздух.

Если у вас есть прачечная или чулан, который остается прохладным, это отличное место для квартирного мусорного ведра для компоста.

При приготовлении Bokashi убедитесь, что вы используете правильное количество отрубей, это ускорит процесс и предотвратит гниение продуктов.

Еще один замечательный метод компостирования, который поддается органическому компостированию в помещении, — это создание червячной фермы.

Компостирование с помощью червей

Компостирование червей — это метод компостирования, при котором черви съедают пищевые отходы, которые вы обычно выбрасываете в мусорное ведро, и превращают их в отличный почвоулучшитель, называемый вермикомпостом. Черви поедают ваши пищевые отходы, перерабатывают их, а их фекалии становятся компостом, который вы можете использовать в своем саду.

Черви пожирают ваши богатые питательными веществами пищевые отходы, которые идут в один конец и выходят из другого в виде богатого питательными веществами компоста.

Компостирование с помощью червей (видео)

Это видео из Университета штата Мэн — отличное введение в компостирование с помощью червей.Прочтите эту статью о том, как использовать биогумус, когда ваши черви создали его за вас.

Настройка червячной фермы

Установить простую систему выращивания червей очень легко. Коробка (я люблю использовать коробки из полистирола, в которых отправляются овощи), несколько влажных газетных полос и стартовый набор от червей. Существуют высококлассные фермы по выращиванию червей, которые являются многослойными, что позволяет червям перемещаться вверх и вниз между секциями, а также оснащены краном, который позволяет сливать «сок червя» и использовать его в качестве удобрения для ваших растений.

ПОСМОТРЕТЬ МНОГОУРОВНЕВНУЮ СИСТЕМУ ФЕРМЕРСТВА ЧЕРВЕЙ НА AMAZON ЗДЕСЬ

Покупка компостных червей

Черви можно приобрести в Интернете и отправить по почте. Купите красных червей или красных вригглеров. Латинское название двух наиболее распространенных красных компостных червей — Eisenia foetida и Lumbricus rubellus.

Вы можете купить 1000 красных компостных червей Wriggler на Amazon ЗДЕСЬ

Выращивание червей — отличный способ компостировать пищевые отходы, вам нужно кормить их только зелеными отходами, а не мясными, молочными или приготовленными пищевыми отходами.

Детям нравится иметь червячную ферму. Это чистая установка без запаха, которая идеально подходит для небольшого пространства.

Помните, что компостирующие черви чувствительны к холоду, поэтому держите их в помещении или в хозяйственной постройке, где они не будут подвергаться воздействию отрицательных температур.

Инфографика вермикомпостирования

Это объясняет все о разведении червей.

Грядки для сада HugelKultur

Hugelkultur — слово звучит странно.Это немецкий язык, и его можно перевести как «курганная культура». На самом базовом уровне он включает в себя строительство приподнятых грядок, построенных на холмах из органических материалов, таких как бревна и ветки. Упор следует делать только на использование материалов, которые не подходят для отопления или строительства, что делает его очень экологичным и этичным способом улучшения почвы.

После того, как бревна и ветки уложены, сверху можно насыпать листья, скошенную траву, навоз и компост. Эта система компостирования использовалась в Германии и Восточной Европе на протяжении веков и получает большое распространение во всем мире.

Концепция Hugelkultur заключается в том, что он имитирует круговорот питательных веществ, встречающийся в природе. Повышается плодородие почвы, улучшается водоудержание. Более мелкие материалы разрушаются быстрее, а большие бревна занимают много времени и являются долгосрочным источником питательных веществ для растений.

В процессе разложения выделяется тепло, которое улучшает температуру почвы. Выращивание растений рядом с этими насыпями поможет продлить вегетационный период, а также создать защищенный микроклимат, который защитит растения от ветра и холода.

Hugelkultur действительно хорошо работает на территориях с плохим качеством почвы, а хорошо построенная грядка практически не требует орошения, при этом влага удерживается в органическом веществе и образующемся гумусе.

Высокие грядки Hugelkultur (видео)

Вдохновляющие системы компостирования

Я всегда думаю, что видеть, какие творческие идеи используют другие люди для создания компоста или для улучшения своего домашнего образа жизни, действительно интересно.Вот несколько творческих идей компоста, которые вдохновят вас на начало работы.

Система компоста с 3 ящиками с использованием поддонов и проволоки

Это потрясающее использование поддонов, я люблю кровельные листы, чтобы не допустить проникновения воды. Должно быть, на строительство потребовалось время. В Интернете есть планы деревянных контейнеров для компоста, но мне нравится этот дух утилизации.

Контейнер для компоста из шлакоблоков

Угловой контейнер для компоста

Стакан для компоста

Этот набор из 4 бочек для компоста своими руками просто великолепен! Стаканы для компоста — отличный способ поддерживать воздух в воздухе и перемешивать компост без необходимости использовать вилку и перекладывать его из одной кучи в другую.Вы можете купить стаканы в Интернете, но это хороший пример проекта «Сделай сам».

Корзина для компоста Корзина из ивы

Система траншей

Компостирование — прекрасный способ помочь окружающей среде, предотвратить отходы и улучшить свой сад. При очень небольшом количестве усилий это действительно полезный процесс, который когда-то внедряется, действительно вознаграждается. Изучение того, как закрыть систему удаления отходов, покидающих вашу собственность, становится все более и более важным, поскольку свалка становится перегруженной, а новые площадки начинают вторгаться в окружающую среду.

Начните компостировать сегодня и начните создавать самоподдерживающуюся садовую систему и гордитесь тем фактом, что вы улучшаете будущее своих детей и внуков, даже незначительно.

Happy Composting

Ссылки:

Университет штата Иллинойс: методы компостирования

Университет Флориды: как работает компостирование

Расширение штата Орегон: Бокаши — рассолите отходы на кухне

Hi Composting Australia: : Я Стив, я помешан на самодостаточности и помешан на семье.Я люблю практически все, что заставляет меня меньше полагаться на других и больше полагаться на собственные способности. Я стараюсь в максимально возможной степени избегать потребления, хорошо питаюсь и стараюсь не оставлять слишком много следов во время моего пребывания на этой земле.

Присоединяйтесь ко мне для развлечения и приключений на приусадебных участках.

Как сделать компостную кучу: 10 главных советов

Для всех, кто плохо знаком с компостированием, или тех, кто просто хочет улучшить свои компостные кучи, мы подготовили обзор лучших советов и отличных вещей, которые помогут вам получить поверх компоста.

1. Купите приличную урну для компоста

Если вам не нравится строить компостную кучу, как те, что есть в Эдеме, попробуйте мусорное ведро для компоста. Они компактны, поэтому идеально подходят для небольших садов и дворов. У нас много в нашем интернет-магазине.

2. Выберите идеальное место для компостной кучи или мусорного ведра

Лучше всего установить его на ровном, хорошо дренированном месте, чтобы лишняя вода могла легко стекать. Это также помогает червям проникнуть внутрь и продолжить работу по разбиению содержимого.

3. Пусть черви делают тяжелую работу

Природа предоставила нам идеальную установку для удаления отходов в виде простого червяка. Они могут прожить всю свою жизнь в темноте и любить влажную атмосферу ворсинок или компостной кучи, поедая добавленные вами отходы и превращая их в жидкий корм и компост.Блестящий тигровый червь (Eisenia fetida) — самый эффективный маленький червяк, который мы знаем, и не любит ничего, кроме проедания органических отходов. Мы отправляем их из нашего магазина в удобных для червей мешочках, чтобы они попали в вашу компостную кучу готовыми к работе.

4. Поместите нужные вещи в

Хорошими вещами для компоста являются очистка овощей, фруктовые отходы, чайные пакетики, обрезки растений и срезанные травы. Они быстро разрушаются и обеспечивают важный азот, а также влагу.Также хорошо включать такие вещи, как картонные коробки для яиц, скомканная бумага и опавшие листья. Они медленнее гниют, но содержат жизненно важные волокна и углерод, а также позволяют образовывать важные воздушные карманы в смеси. В добавление полезных минералов можно добавить измельченную яичную скорлупу.

5. Не вводите неправильные данные в

Некоторые вещи никогда не следует класть в корзину. Никаких мясных или молочных продуктов, если вы не выбрали варочный котел. Никаких больных растений, и уж точно никаких собачьих экскрементов, кошачьего туалета или детских подгузников.Добавление любого из них в компост приведет к появлению нежелательных вредителей и запахов. Также избегайте компостирования многолетних сорняков (таких как одуванчики и чертополох) или сорняков с семенными головками. Помните, что пластик, стекло и металлы не подходят для компостирования и должны перерабатываться отдельно.

6. Получите правильный баланс

Ключ к хорошему компосту заключается в правильной смеси. Вам необходимо правильно сбалансировать «зелень» и «коричневый цвет». Если ваш компост слишком влажный, добавьте больше коричневых оттенков. Если он слишком сухой, добавьте немного «зелени».Также важно убедиться, что в смеси достаточно воздуха. Добавление сморщенных кусочков картона — простой способ создать воздушные карманы, которые помогут сохранить ваш компост здоровым. Воздух также можно добавить путем перемешивания содержимого.

7. Хорошо проветривать

Ухоженная компостная куча требует регулярного переворачивания, что может оказаться непростой задачей без подходящих инструментов. Переворачивание компоста помогает аэрировать и перемешивать отходы и обрезки, что приводит к более быстрому компостированию.

8.Повышение до системы

Вы можете стимулировать правильные ферменты в вашем компосте, используя активатор компоста. Он помогает превратить вашу траву, листья и садовые отходы в темный, густой, рассыпчатый компост менее чем за половину времени. Вы смешиваете небольшое количество с водой, выливаете на свой компост, и после 10 недель гниения ваш компост готов к использованию. Его также можно использовать для восстановления частично компоста или мертвых куч.

9. Превратите опавшие листья в компост

Поскольку осень кажется многим из нас ранней, вы можете использовать опавшие листья как хороший источник компоста.Можно добавить их в контейнер для компоста, но если у вас много листьев, вы можете поместить их в большой биоразлагаемый пакет для листьев. После того, как вы соберете опавшие листья, их можно оставить, чтобы превратить их в прекрасный источник увлажнителя почвы, который отлично подходит для почвенных смесей в качестве альтернативы торфу. Листья будут аккуратно храниться в одном месте, а мешок подвергнется биологическому разложению, в результате чего останется много прекрасного компоста.

10. Получение максимальной отдачи от компоста

Когда компост будет готов, у вас будет темно-коричневый, почти черный слой, похожий на почву, на дне мусорного ведра.Он должен иметь губчатую текстуру и быть богат питательными веществами. Разбрасывание готового компоста на клумбы значительно улучшает качество почвы, помогая удерживать влагу и подавляя сорняки. Это также снижает потребность в использовании химических удобрений и пестицидов.

Просто завораживающее зрелище

Изготовление нагревательного элемента – дело хоть и хлопотное, но достаточно ясное. Здесь потребуются элементарные навыки и физические знания. Но эффект живого пламени, на первый взгляд, кажется недосягаемым. Однако это только обманчивый страх, который мешает заняться, сделать и получить отличный результат.

Макеты дров

Вне зависимости от типа конструкции, имитирующей пламя, макет дров понадобится всегда. В этом вопросе полет фантазии мастера только приветствуется. Бутафорию можно купить в интернет-магазине. Из Китая вам могут прислать комплектующие для каминов (этот факт мы еще используем в дальнейшем). В некоторых случаях используются настоящие дрова. При умелом освещении получается неплохой результат.

Но если все поиски не увенчались успехом, то придется самостоятельно делать муляж. Зато потом на ручную работу будет вдвойне приятнее смотреть. В качестве материала используется гофрированный картон, его можно отыскать в коробках из под бытовой техники. Там он часто используется как наполнитель между листами.

Полено из гофрированного картона

Сделав тубусы из такого картона и покрасив их в коричневый цвет, мы получим поленце, к которому на скотч прикрепляется сучок, выполненный из того же материала, только меньшим диаметром и длиной. Остается сложить дрова в камине, издалека они похожи на настоящие.

Имитация пламени

Рассмотрим несколько простых и доступных способов, которые можно реализовать самостоятельно.

Вращающийся диск

Самый простой способ создать иллюзию горения – использовать подсветку дров лампами красного и желтого цвета. Чтобы картинка не была статичной, необходимо между дровами и лампами сконструировать вращающийся диск с прорезями. Он приводится в движение электромотором от любого конструктора. Скорость мотора уменьшается добавочным сопротивлением или механическим редуктором.

Идея состоят в том, что свет, проходя через движущиеся щели, оставляет на дровах и стенках очага отблески, издалека напоминающие пламя. К сожалению, слово «издалека» является определяющим. Теперь такая имитация огня уже нигде не применяется.

Пламя из шелка

Более реалистичную картину можно получить, если макет пламени изготовить из шелковой материи, имеющей тонкие полоски. Первоначально полоски изготавливались из фольги, но применение материи вытеснило такую технологию.

Огромное шелковое пламя

Снизу вентилятор будет подавать воздух на эти полоски, а соответствующая подсветка придаст сочности цветам. Хоть такой муляж для камина и выглядит неубедительно, но его все еще используют оформители сцен театров.

Многократное отражение

Получить искусственный огонь – это одно, а переместить его на поленья – это другое. Система зеркал, используя законы отражения света, соберет в одной точке пространства отражения дров и пламени. Такой метод является венцом вышеописанных идей. Качество иллюзии улучшается с каждым методом, но реального представления все еще нет.

Вариант с жидкокристаллическим дисплеем мы не рассматриваем, так как его основная часть – телевизор, а собрать телевизор мы пока не сможем.

Трехмерное изображение на пару

Единственную качественную имитацию способен сделать пар, подсвечиваемый лампами. Причем в дорогих установках сделано это на таком высоком уровне, что закрадывается сомнение о возможности самостоятельно сделать электрокамин с имитацией огня. Оказывается, народные умельцы проникли и в эту область. Смастерить электрокамины с эффектом живого огня своими руками даже проще, чем остальные варианты.

Пар подсвечивается лампами, одновременно давая визуальную имитацию огня и дыма. В основе конструкции лежит ультразвуковой парогенератор. В отличие от других аналогичных конструкций он не подогревает воду и не расходует дополнительную электроэнергию.

Пар выполняет роль огня

Внутри него вставлена вибрирующая с большой частотой пластина, которая оказывает на воду механическое воздействие, превращая ее в мелкодисперсную смесь. Приобрести парогенератор можно на eBay, причем довольно дешево. Там же, кстати, приобретается и светильник, имеющий характерный светофильтр, который получает цвет пламени.

Светофильтры с перегоревших ламп не спешите утилизировать, так как никакая краска не даст подобный цвет. Эти светофильтры можно демонтировать и позднее применять их на обычных лампах, приобретенных в магазине.

Такой преобразователь тумана помещается в металлическую коробку с водой. Но так как он генерирует пар в достаточном объеме только на определенной глубине, то следует смастерить и отрегулировать поплавок, удерживающий устройство на необходимом уровне. Чтобы пар поднимался вверх, его необходимо поддувать вентилятором. Вполне подойдет вентилятор от кулера. Требуется предусмотреть несколько вещей:

• Обеспечить питанием 24 В генератор и 12 В кулер, 24 В светильник.
• Защитить кулер от крупных брызг воды отсекателем.
• Установить диффузор для направления пара на лампы светильника.
• Смонтировать это все в установленных габаритных размерах. В качестве каркаса берется любая металлическая тара с прочным покрытием, чтобы не возникала ржавчина.
• Диффузор и кронштейны для ламп желательно изготовить из алюминия. Он хорошо отводит тепло, скопление которого нам не нужно.
• Портал для камина выполняется с постаментом. Вся система имитации должна помещаться между полом и дном топки. С рациональной точки зрения, следует в первую очередь собрать парогенератор, а потом, по получившимся габаритам, постамент для портала.

Красивый самодельный аппарат

Принципиальная схема устройства готова. Если собрать такой паровой электрокамин с системой имитации пламени на воде, то можно говорить о том, что он сделан своими руками, несмотря на покупные детали. Для совершенствования установки добавим несколько штрихов.

В полости очага находится воздух с паром, который при понижении температуры обязательно сконденсируется. Значит, внутреннюю поверхность топки следует отделать влагостойким материалом. Это может быть и гипсокартон, но только с указанными свойствами.

В качестве поплавка можно использовать кольцо от детской пирамиды с большим диаметром отверстия. В отверстие вставляется пластиковый стакан, в который обеспечивается поступление воды. В этот стакан помещается генератор. Вся эта система плавает, и вода в стакане превращается в пар, а потом в декоративный огонь.

Микросхему, которая согласовывает потоки пара и свет ламп можно не использовать, результат все равно окажется потрясающим. Хотя в ней есть рациональное зерно. Ведь чем больше языки пламени, тем они ярче светят.

Сделанный для камина своими руками искусственный огонь будет в сотни раз теплее любого покупного, потому что в него вложено все мастерство, желание и любознательность. У самодельных устройств есть одно существенное преимущество — их можно модернизировать бесконечно. Вариантом для раздумий послужит звуковое сопровождение процесса горения.

Одновременно простой и сложной — паровой камин

Атмосферу красоты и уюта дома создают различные стилевые приемы и предметы интерьера. Камин стал неотъемлемой частью помещения, вокруг которого создается гармония и ощущение тепла родного дома. С каждым годом возрастает популярность паровых каминов. Это электрическое устройство, в которое встроен парогенератор. Его способность имитировать настоящий огонь в очаге, мало отличимый от реального, увеличивает к нему интерес и востребованность.

Содержание:

1. Пошаговая инструкция при установке и основной принцип работы
2. Плюсы и минусы покупки парового камина
3. Паровые камины для установки в квартире
4. Паровые камины с функцией 3D
5. Популярные модели паровых каминов

Пошаговая инструкция при установке и основной принцип работы

При покупке камина все его составляющие находятся в разобранном состоянии. Во время сборки необходимо внимательно следить за тем, чтобы все детали оказались на своих местах. Их немного, главными из них являются галогеновые лампы, генератор и сами поленья.

Непосредственно с емкостью для пламени располагается пластина. По ее краям находятся защелки красного цвета, выполняющие функцию крепления деталей устройства.

Работа по сборке камина начинается с установки преобразователя воды в водяной пар. Это небольшой цилиндр из стали, оснащенный проводами. Благодаря данному парогенератору, распыляется вода в камине и создается эффект тумана.

На следующем этапе идет установка галогеновых ламп со светодиодами. При помощи световых фильтров, пар, создаваемый генератором, подсвечивается. Вследствие такого распределения света, плотная нижняя часть камина светится очень ярко, и создается иллюзия настоящего живого пламени. Верхняя же его часть начинает образовывать более выраженные языки огня. Палитра красок, создаваемая паром, очень насыщена и красива. Галогеновые лампы не дают частицам пара находиться в застывшем состоянии, и заставляют их активно передвигаться.

Важной составляющей парового камина является рассеиватель. Его функциональная составляющая заключается в том, чтобы вырабатываемый пар не становился однородным ровным потоком. Он смешивает его, благодаря чему возникает картинка клубящегося дыма. Для рассеивателя необходима пластиковая емкость, на которую он устанавливается, после чего фиксируется креплениями.

Следующим шагом сборки камина является установка накопителя воды. Именно из него вода поступает в генератор под управлением специального клапана. Объем резервуара может варьироваться, например, при среднем размере накопителя камин способен проработать до полусуток. Завершающим этапом станет укладка поленьев в камин. Создаются они из специального пластикового материала, который способен пропускать и рассевать свет. Поленья укладываются сверху, а снизу на них направлен свет галогеновых ламп.

По окончанию сборки камина, он готов к эксплуатации. При его включении необходимо помнить, что для перехода от более блеклой и тусклой картинки, необходимо подождать, когда камин разогреется и заработает парогенератор. Спустя несколько минут, языки пламени оживут и заиграют всеми красками, создавая ощущение настоящего огня.

Плюсы и минусы покупки парового камина

Подсчитав все преимущества и недостатки данной покупки, можно смело утверждать, что положительных моментов выявляется гораздо больше, чем отрицательных. Реальность огня, создаваемая паровым камином, настолько близка к оригиналу, что отличить одно пламя от другого практически невозможно. Не существует других устройств, подобных этому, которые могли бы передать такое качество имитации огня. Можно, конечно, вспомнить о биокаминах, имеющих такое же функциональное назначение, как и у паровых каминов, однако их принцип работы кардинально отличается. Огромным преимуществом парового камина является то, что их установка абсолютно не требует каких-либо разрешений надзорных органов. Установить его может каждый, поскольку сборка не представляет собой никаких трудностей.

Не последнее место занимает и безопасность эксплуатации парового камина. Чтобы не возникло проблем при использовании оборудования, необходимо проверить наличие заземления розеток и исправность электрических сетей. Более серьезных требований для безопасности работы не возникает.

Установка дома парового камина это не только момент стилевого решения интерьера, но и появление дополнительного источника теплоснабжения. Прогрев помещения может доходить до двадцати пяти квадратных метров вокруг. Тепло собственного дома дает возможность людям прочувствовать всю уютную атмосферу комфорта и спокойствия. Любители современных интерьеров вполне могут остаться довольными такой необычной покупкой, поскольку современные паровые камины могут быть выполнены не только из разных материалов, но еще и иметь необычные формы. Избирательный покупатель всегда сможет найти для себя что-то подходящее и остаться довольным своим выбором.

О простоте установки и использования выше уже говорилось. К наличию заземленных розеток и исправных сетей потребуется и вода. Важно следить за появлением испарений на деталях камина (как правило, увидеть их можно раз в месяц). Как только они были обнаружены, их следует незамедлительно убрать. Единственным недостатком этих каминов может оказаться только ценовая категория, в которой они находятся. Они действительно стоят дороже обычных электрических, или газовых. Но это обусловлено лишь тем, что они сравнительно недавно вышли на рынок продаж. 

Паровые камины для установки в квартире

Установкой каминов в загородных домах и на дачах начали заниматься уже давно, и представлены они огромным количеством моделей. Однако обычные электрокамины требовали определенного места, разрешения на установку, трату средств на закупку дров, специального ухода и ряда других моментов. Поэтому покупка парового камина избавляет не только от вышеперечисленных трудностей, но и делает возможным установку данного оборудования даже в обычной квартире. И для этого не потребуется дополнительного источника вентиляции. Паровой камин для квартиры идеальное решение для получения тепла и комфортной обстановки в доме. Купить же его можно в любом специализированном магазине.

Главное преимущество парового камина заключается в том, что происходит замена горячего огня на безопасный пар. И все это благодаря наличию воды в устройстве. Иллюзию пламени образует игра небольших водяных капелек. Спрос на паровые камины возрастает изо дня в день, поскольку кроме функционального оборудования, покупатель получает удобную, стильную вещь, способную с легкостью вписаться в домашний, уютный интерьер.

Паровые камины с функцией 3D

В линейке продуктов паровых каминов появились и камины с 3D паром, которые вошли в серию Opti-Myst. Сама функция 3D говорит за себя она образует трехмерное пламя в камине. Реалистичность изображения настолько велика, что отличить такой огонь от создаваемого дровяным камином практически невозможно. В данных моделях с успехом применена технология Dimplex, которая при помощи парогенератора преобразует отфильтрованную воду в холодный пар. Игра галогеновых ламп создает неповторимые языки пламени, приближенные к реальным. Пламя, как и во всех каминах, является абсолютно безопасным. А пар, вырабатываемый генератором, еще и увлажняет воздух в помещении. Камины таких моделей легко собрать, они не требуют больших затрат и сил. Ни дополнительная вентиляция, ни дымоход абсолютно не нужны. Кроме этого, вода не является источником токсинов, в отличие от различного вида топлива, используемого для классических дровяных каминов, или биокаминов. Она экологически безопасна как для природы, так и для людей. Любой покупатель сможет найти ту модель 3D камина, которая его устроит. Уникальный дизайн, авторский стиль камина, неповторимый очаг и портал и 3D эффект пламени не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Такой камин станет центром притяжения для всех живущих в доме и их гостей.

Популярные модели паровых каминов

К самым популярным моделям паровых каминов можно отнести следующие: Экстерион, Оттава, Найс, Версаль, Шервуд, Мартин, Форд Кастл и прочие. Как видно, выбор довольно велик.

Однако лидирующие позиции все же занимает модель парового камина «Афина», создателем которой является Алекс Бауман. На российском рынке он стал первым камином, имеющим самый большой формат очага с паром. И аналогов ему пока не представлено. Подводя итог, можно сказать, что покупка парового камина не станет пустой тратой денег. Тепло, исходящее от очага, согревает атмосферу в доме и умиротворенно влияет на всех домочадцев. Каждый найдет себе модель по душе и согласно своим вкусовым предпочтениям. Его стоимость, конечно, может заставить задуматься о приобретении такого дорогого удовольствия, однако экономия на семье и уютной атмосфере может обойтись гораздо дороже. Да и плюсов данной покупки в разы больше, нежели минусов. В одном устройстве можно найти и функциональную вещь, и заряд положительных эмоций, что несомненно скажется на общем настроении, царящем в доме.

как сделать ультразвуковой 3D-камин своими руками

Никто не удивляется, приехав в гости в новый загородный дом друзей и увидев в гостиной красивый электрический камин. Каждый домовладелец выбирает идеальное для себя решение из предложенных бюджетных, компактных или мощных электрических очагов с имитацией пламени. Новинка в продаже – камин с парогенератором, который отвоевал свое место под солнцем среди других моделей.

Особенности

Электрокамины проигрывают каминам с парогенератором по одному параметру. Новинки выглядят эстетично и обогревают комнаты, как их предшественники, но есть нечто отличающее их от них: им под силу увлажнить воздух в коттедже. Выполнение трех основополагающих функций благоприятно сказывается на доме: он превращается в замок. В продаже модели, выглядящие настолько реалистично, что несведущие в каминном деле люди примут их за настоящие и только при рассмотрении вблизи поймут, что ошибались. Главное, что немаловажно для домовладельцев: их установка возможна как в достроенном, так и в строящемся коттедже.

Камин с парогенератором выбирают люди, заинтересованные в создании идеальных условий для жизни в коттедже. Электрические и дровяные модели работают, как и обогреватели, т.е. удаляют из помещений воздух. Из-за этого у домочадцев болит голова, они страдают от простудных заболеваний и недомоганий. С новым агрегатом самочувствие улучшается, да к тому же не приходится ухаживать за ним, как за дровяной моделью, выгребая золу из зольника и подкладывая дровишки в топку.

Основные преимущества

• Установка в любой комнате в доме;
• Подбор модели, опираясь на площадь помещения;
• Простой монтаж/демонтаж;
• Увлажнение и обогрев воздуха;
• Отсутствие сажи и золы;
• Работа от сети 220 В;
• Заправка водой из-под крана.

Хоть работает камин с парогенератором сразу после подключения к электросети 220 В, для монтажа приглашают профессионала или делают все по инструкции. Никогда не поступают неосмотрительно, установив, как хочется, и, забыв об инструкции, так как это чревато серьезными последствиями: неисправность электропроводки, короткое замыкание, пожар.

Принцип работы

Камин с парогенератором, как декоративный очаг, искусственно повторяет горение огня. Для достижения такого эффекта устанавливают галогенные лампы в камеру. Комбинируя их, создают имитацию пламени на поленьях, которые подсвечиваются ими. Вмонтированный ультразвуковой парогенератор участвует в процессе расщепления воды на капли. Образовавшийся пар подсвечивают лампами, добиваясь создания оригинальных 3D эффектов. Из-за наличия обогревательных тэнов камин справляется с обогревом помещения. Но то, как происходит обогрев – качественно или некачественно, зависит от мощности агрегата и его места расположения. Продавцы в магазинах напоминают основополагающее правило, которое важно соблюсти при выборе: для обогрева помещения с площадью в 10 кв. метров необходим 1 киловатт электроэнергии.

Внутреннее устройство

• Муляж дров, галогенные лампы, парогенератор – создание эффекта «живого» огня;
• Крепежная плата;
• Резервуар из пластика – создание пламени;
• Крепление отдельных элементов с помощью поворотных механизмов;
• Поддон;
• Емкость для воды с клапаном;
• Вентилятор.

Сборка

• В специальное гнездо устанавливают ультразвуковой парогенератор;
• Монтируют лампы, чтобы освещать дрова и подсвечивать пар;
• Закрепляют защелками вентилятор, к которому подключают емкость для воды;
• Кладут муляж дров, чтобы работа камина выглядела реалистично.

Главной причиной отказа от покупки камина с парогенератором является не высокая цена, а страх перед ожогами, которые могут получить маленькие члены семьи. К счастью, пар негорячий. Он образуется в результате расщепления воды, и подогревают его лишь лампы, которые не могут быть раскаленными.

Как сделать своими руками?

Собирая такой очаг своими руками, следует помнить, что он работает по принципу генерирования холодного пара и благодаря специальной подсветке имитирует настоящий огонь. Собирая парогенерирующую установку, используют 5, а не 3 лампы. Для воплощения своей давней мечты понадобятся парогенератор, галогенные лампочки и муляж дров.

Материал изготовления портала – металл. Для ванночки берут корпус от сломанного газового счетчика. Внутрь монтируют кулер от видеокарты. Для вкручивания ламп собирают специальную алюминиевую площадку. Сам по себе алюминий хорошо отводит тепло и не подвергается коррозии, соприкасаясь с водой. Изогнутую крышку устанавливают между площадкой с лампами и ванночкой. Она будет выступать туннелем для выхода пара через лампы на муляж дров.

Собрав портал из профилей с направляющими 60х27 и 27х28 см, не крепят его к стене. Так удобнее провести обшивку гипсоволоконными листами внутри и гипсокартоном снаружи. Для имитации кирпичной кладки покупают гипсовые кирпичики, например, фирмы Monte Alba, которые крепят к стенкам «жидкими» гвоздями. Швы между кирпичиками заделывают герметиком на основе акрила, чтобы после высыхания покрасить собранную конструкцию.

Внешняя отделка самодельного камина зависит от фантазии мастера. Одни устанавливают черные кованые решетки перед каминной топкой, а другие нет.

Dimplex Opti-Myst®

Не все россияне идут по пути самостоятельной установки, сборки и установки камина с парогенератором. Все, что делают своими руками, делают на совесть, чтобы исключить опасные моменты, повлекшие за собой несчастные случаи. Если нет таланта и опыта в таких мероприятиях, проще купить уже готовую модель. Отличный выбор -Dimplex Opti-Myst^®. Эта модель появилась в продаже в 2009 г. Ее появление на рынке встретили настороженно, так как прежде никто из производителей не использовал в сборке парогенератор. Очень скоро модель оценили, признав за ней право называться самой реалистичной в плане создания эффектов пламени, живого огня и горящих дров.

Чтобы воплотить давнюю мечту граждан, специалисты компании установили в модель ультразвуковой парогенератор для создания холодного пара. После нагрева он проходит через специальные светофильтры и становится видимым благодаря подсветке галогенными лампами. Пар двигается, а огонь подсвечивается оранжевыми или желтыми светодиодами. Со стороны кажется, что в портале ярко горит огонь и от поленьев вверх уходят настоящие клубы дыма.

Сам хозяин задает параметры высоты и интенсивности выхода пламени. Для создания нужного температурного режима он подкручивает колесико термостата, а для быстрого распространения тепла по комнате включает тепловентилятор.

По отзывам модель Dimplex Opti-Myst^® не создает хлопот во время эксплуатации, но все, кто приобрел ее, соблюдают негласные правила. Раз в 14 дней они убирают налет известняка и другие отложения с поверхностей парогенератора. Регулярно проводят осмотр на предмет наличия/отсутствия утечки воды для предупреждения короткого замыкания и пожара в доме.

Есть среди россиян люди, которые покупая агрегат, подчеркивают, что боятся перегрева. Им рекомендуют модель с защитой от перегрева. С ней при достижении критической температуры срабатывает один или оба датчика, вследствие чего работа камина приостанавливается. Даже галогенные лампы пугают их, так как они могут перегреваться. Что же тогда приобретают камин, для подсветки портала которого используют светодиодные лампы, а пар нагревает специальный нагревательный элемент.

Электрокамин с эффектом живого огня своими руками

Камин — это предмет гордости. Его издавна применяли для приготовления пищи и обогрева помещения в холодное время года. В настоящее время его чаще используют в качестве дизайнерского атрибута. Владельцы квартир часто тоже хотят поставить у себя камин, но это практически невозможно. Для этого и был придуман электрокамин. Его необязательно приобретать в готовом виде, а можно соорудить своими руками.

Основные составляющие электрического камина

Электрический камин прекрасно украсит интерьер квартиры

Самостоятельное создание электрокамина с эффектом живого пламени — процесс трудоёмкий. Но он того стоит. Он скрасит вам не один вечер. В первую очередь, прежде чем приступать к возведению данного агрегата, необходимо разобраться, какие его основные составляющие. В него входят два основных элемента: очаг и портал. Первый представляет собой электронную систему, в которой происходит трансляция горения пламени. Второй является каркасом, куда помещают топку или очаг.

Каркас можно соорудить самостоятельно.

Топку советуют приобретать уже готовую в любом строительном магазине, но это необязательно. Её тоже вполне можно сделать своими силами.

Очаг, если есть всё нужное сырьё и инструменты, тоже можно создать самостоятельно.

Существует большое количество вариантов сооружения электрического камина своими силами. Но все их объединяют эти два элемента, которые изготавливают по отдельности, а потом соединяют в одну конструкцию.

Угловой или настенный — где установить фальш камин?

Тщательно подойдите к вопросу месторасположения будущего сооружения, потому что после того как вы его построите, перенести его в другое место будет крайне проблематично.

Специалисты советуют сделать макет конструкции и примерить его в разных метах. Макет можно создать, например, из картона с точными размерами камина.

Есть несколько моментов, которые следует учесть при выборе места:

• месторасположение будущего камина должно быть не загромождено лишними предметами. Пространство должно быть достаточно свободным.
• Не устанавливайте его между предметами мебели, такими как шкафы, комоды и так далее.
• Лучшее место для его установки — угол комнаты. Таким образом, комфорт и уют, создаваемый фальш камином, будут максимальными.

Изготовление портала

Схему камина создаётся в зависимости от вкусовых предпочтение, наличия свободного места и финансовых возможностей

Выделяют огромное количество разнообразных моделей электрокаминов и для их изготовления используются различные материалы. Портал электрокамина может быть сделан из гипсокартона, камня, благородных древесных пород, ДСП, фанеры и так далее.

Схема и размеры

Итак, для начала необходимо определиться с месторасположением будущей конструкции. Затем приобретите или сделайте самостоятельно электрическую часть очага. Создайте подробный чертёж и подготовьте всё необходимое для работы сырьё и инструменты.

Фальш камин может быть разных размеров и форм

Если помещение имеет небольшую площадь, то очаг тоже следует делать небольшим (до 7 сантиметров глубиной). Таким образом, камин будет компактным, а драгоценное пространство комнаты сэкономлено.

Ещё один вариант схемы фальш камина

Материалы и инструменты

• Каркас создаётся из металлопрофиля, на который впоследствии фиксируется гипсокартон.
• Непосредственно сам гипсокартон.
• Шпаклёвка, которую нужно развести водой.
• Средство для грунтовки.
• Сеть для швов.
• Теплоизоляция.
• Подробный план-чертёж.
• Саморезы.
• Уголок из металла, с помощью которого будут закрепляться углы.
• Облицовочный материал, например, плитка.
• Доска мебельная.
• Специальный клей.
• Несколько шпателей.
• Шуруповёрт.
• Нож канцелярский.
• Наждачка.
• Ножницы для резки металлических изделий.

Количество необходимых материалов расчитывается индивидуально. Именно тут на помощь и приходит подробный чертёж. С его помощью, можно точно рассчитать необходимое количество гипсокартона, крепёжных элементов и так далее.

Пошаговая инструкция

Теперь, когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к работе по возведению портала.

1. Сначала необходимо подготовить металлопрофиль и гипсокартон. Вырежьте их по продуманным и указанным в чертеже размерам.

   Нарезка гипсокартона по требуемым размерам, которые спланированы по проекту электрокамина

2. Установите каркас из профиля, согласно плану-чертежу.

   Установка каркаса несложная задача

3. Закрепите гипсокартон к каркасу из профиля при помощи саморезов.

   Гипсокартон крепится к каркасу саморезами

4. Полностью обшейте скелет конструкции гипсокартоном, как указано в чертеже.

   Такой вид имеет неотделанный и неустановленный портал

5. Следующий этап — заделка всех швов и углов при помощи шпаклёвочной смеси. Шпаклюется вся конструкция

   С помощью шпаклёвки можно создать идеально ровную поверхность

6. Обработайте высохшую шпаклёвку наждачкой. Это нужно для коррекции всех неровностей.

   Наждачная бумага прекрасно разровняет те мета, где шпаклёвка выступает

7. По углам зашпаклёванного гипсокартона установите угловые профили. Это придаст жёсткости конструкции, а её углы не будут обламываться.

   Установка углового профиля не даст углам камина обламаться

8. Тщательным образом прогрунтуйте поверхность конструкции и оставьте до полного высыхания. Как только поверхность высохла, можно приступать к обликовке и красиво оформить портал камина.
9. Последний этап — установка очага, закрепление мебельной доски сверху и подключение устройства.

   Сверху камина на мебельную доску можно поставить, например, семейное фото

В качестве отделочного материала может выступать не только плитка. Облицевать камин можно камнем, мазаикой, лепниной и так далее.

Как оформить — изготовление декоративных дров

Картон скручивается в трубки

Самостоятельное создание муляжа дров несложная задача.

Элементы соединяются между собой

Сделать их можно из материалов, которые есть под рукой у каждого. В качестве примера мы рассмотрим дрова, которые делаются из картона, клея, скотча и краски.

Имитированные поленья необходимо покрасить

Конечно, декоративные паленья можно приобрести и в готовом виде. Только стоят они недёшево.

Сначала вырежьте картонную заготовку для дров. Затем эту заготовку склейте так, чтобы она стала напоминать полено. Покрасьте получившиеся дрова и уложите их в очаг.

Уложенные в имитированный очаг декоративные поленья из картона — дешево и сердито

Из чего сделать очаг

Очаг считается сердцем электрокамина. Когда уже сотворены портал и искусственные дрова, можно приступать к его сооружению. Очаги бывают обыкновенными или имитирующими живое пламя. Первые можно сделать, используя материалы, которые есть у любого под руками: свечки, ткань, проволока, деревянные веточки. Живое пламя делается несколько сложнее. Рассмотрим все варианты.

Из свечек

Не забывайте о том, что от свечей сходит не имитированный огонь, а настоящий, поэтому нужно быть предельно аккуратным с ним

Если в камин поставить много свечек, то создастся иллюзия горения огня. Свечи необходимо расположить с разным шагом друг от друга и на разной высоте.

Недостатком такого варианта считается то, что свечки коптят, поэтому для каминов светлых оттенков использование свечей не рекомендуется, так как верх топки почернеет.

Из веточек, ткани и диодных ламп

Красные и желтые светодиоды смотрятся очень эффектно

Чтобы создать такой вариант очага, купите патрон диодной лампочки, который будет хаотично переливаться красными и жёлтыми оттенками. Затем, в камине выложите ветки деревьев и склейте их при помощи строительного клея. Просуньте снизу плафон и зафиксируйте его на ветках.

Из прочной проволоки нарежьте четыре куска по 25 см каждый. Одни их концы прикрепите к веткам, другие скрутите друг с другом наверху. Последний этап — закрепление лёгкой ткани, наподобие шифона или органзы, поверх кусков проволоки.

Используйте ткань, легко пропускающую свет и в то же время прячущую каркас из проволоки и патрон. Подойдёт плотная тюль. Главное, чтобы материал был однородным, без вышивки.

Гирлянда, камни и паления из кружева — материалы очага

Свет от гирлянды проникает сквозь прозрачное кружево и создается иллюзия горения

1. Подготовьте поленья: возьмите ветки деревьев и оберните их фольгой, наклейте поверх кружево. Достаньте ветки после высыхания клея.
2. На дне портала уложите по кругу камни, уложите внутрь этого круга гирлянду.
3. Установите паленья: нижние концы должны упираться в камни, верхние соединяться вместе. Чтобы они не распадались, склейте их.

Используйте тонкое кружево. Таким образом, иллюзия горения пламени будет более реалистичной, так как такие имитированные поленья будут лучше пропускать свет, излучаемый гирляндой.

Аквариум, диоды, красная и жёлтая галька, ракушки — необычный декор для оформления

Очень эффектно и красиво смотрится такой вариант очага

Пустите диодную ленту по краю дна аквариума. Дно засыпьте ракушками и двуцветной галькой. Последняя, кстати, играет очень важную роль. Когда свет попадает на гальку, то создаётся хорошая иллюзия горящего пламени.

Нюансом такого варианта очага является отверстие в аквариуме, через которое необходимо пропустить провод от диодов. Его нужно сделать предельно аккуратно.

Эффект живого огня

Существует несколько вариантов создания иллюзии живого пламени. Самый простой вариант — это воспроизведение картинки огня с экрана телевизора, который подбирают по размеру и вставляют в портал камина.

Пламя из кусков белого шёлка

Очаг для электрокамина с эффектом пламени, достигнутым за счет колыхания лоскутков ткани от потока воздуха и подсвеченных светодиодами

Такой метод использовали во время постановок в театрах.

1. В картонную коробку установите небольшой вентилятор. Идеально будет использовать кулер от компьютера. От него немного шума и мощности хватает, чтобы ткань начала двигаться.
2. Над вентилятором в ряд установите 3 светодиода — красный, жёлтый и синий.
3. Под светодиодами уложите обломки зеркал, от которых будет отражаться свет и создаваться как бы блики.
4. Вырежьте несколько лоскутков из шёлка белого цвета разных по размеру и форме.
5. Прикрепите шёлк к картонной коробке возле вентилятора. Они будут языками пламени.
6. Украсьте коробку и поставьте её в портал камина.

Водяной пар для создания иллюзии пламени

Схема для создания очага для электрокамина с целью достижения реалистичного живого огня

Это довольно сложный вариант создания иллюзии огня и без навыков электрика тут не обойтись.

Итоговый вариант созданного эффекта живого огня, который достигается за счет водяного пара

Он делается из вентилятора, трёх ультразвуковых генераторов тумана, светодиодного светильника, DMX-преобразователя (для согласования программы диодных светильников), дистиллированной воды, короба и DMX-контроллера (для передачи данных от диодного светильника к другим элементам).

1. На дне короба зафиксируйте генераторы тумана, от которых будет выходить испарённая вода.
2. С помощью вентилятора потоки пара будут уходить кверху.
3. Светильникам будет подсвечиваться пар.

Видео: обрамление электрокамина из гипсокартона

Самостоятельное создание портала для электрического камина с имитацией живого огня процесс несложный. Главное проявить фантазию и создать чёткий плон-проект. Остальное — дело техники. Удачи!

с парогенератором электрокамин, эффект живого огня с паром, электро-водяной своими руками

Паровой камин: 7 принципов работы

Паровые камины могут отличаться по конструкции, размерам и материалу, из которого они сделаны Наличие электрокаминов в загородных домах не удивит никого, они встречаются как маленькие и бюджетные, так и массивные с большой мощностью, которые и позволяют создать реалистичные камины с живым пламенем. Новинкой на рынке оказалось появление в ассортименте каминов с парогенераторами. Такие новинки значительно отличаются от обычных электрических каминов. Камины с парогенераторами играют роль не только обогрева комнаты, но и выступают в роли увлажнителя воздуха. А монтаж такого вида камина достаточно легкий.

Камин с парогенератором: основные принципы работы

Характеристика работ паровых каминов выполняется не только для знакомства с таким оборудованием, но и для его сборки. Маленькие элементы парового камина приходят покупателю в разобранном виде и с приложенной инструкцией по сборке, которой необходимо придерживаться. Основными деталями являются галогеновая лампочка, поленья и парогенератор. Важно при сборке установить эти детали на свои места.

Перед использованием камина с парогенератором следует тщательно ознакомиться с инструкцией

Работа такого камина заключается в 7 принципах:

1. Образование пламени осуществляется в пластиковой емкости. На не большом расстоянии крепится пластинка с галогеновыми лампами. Эта часть парового камина находится под поленьями. Поворотные пластинки, которые выделяют красным цветом, прикреплены по краю резервуара, они служат для крепления деталей парового камина. Все элементы камина устанавливаются с определенной последовательностью.
2. С начала закрепляем маленький цилиндр, изготовленный из хромированной стали, а так же провода, которые преобразуют воду в пар. Место для установки этого элемента можно увидеть с правой стороны пластикового поддона. Способ его работы заключается в том, что парогенератор подает брызги воды на микроэлементы, затем образовывается водяной туман, а главное действие не в том, что он просто нагревает воду до кипения, при этом образуя пар, а в создании частого колебаниях мембран. Их необходимо закрепить с максимальной точностью в отверстия, которые предназначены для их монтирования.
3. Монтирование галогенок. Эти лампы оснащены особыми световыми фильтрами, их предназначение заключается в подсветке пара, который вырабатывает генератор. По причине ярко исходящего свата снизу камина образуется вид горящих поленьев. Верхняя часть создает эффект исходящего из этих поленьев дыма. Пар, подсвеченный такими лампами, получается разных оттенков, таких как красный, оранжевый и желтый. По причине огромного количества вмонтированных ламп, они не просто освещают поленья и создают эффект дыма, но и издают тепло заставляя этим частицы пара постоянно быть в движении.
4. Паровой рассеиватель. Для того чтоб эффекты дыма не выглядели как сплошной поток который направлен вверх, необходим паровой рассеиватель, который перемешивает поток освещенного пара создавая вид клубящего дыма. Закрепление парового рассеивателя производится на пластиковую емкость, и укрепляется с помощью поворотных защелок. Отверстие для его установки можно увидеть слева. В него поступает вода с накопителя.
5. Установка накопителя воды. Накопитель нужен для автоматической проходимости воды в резервуар парового генератора. Регулировка поступления воды проходит с помощью встроенного клапана. Зависит расход воды от интенсивности пламени. Чем выше интенсивность, тем больше расход воды. Емкость для воды у разных моделей паровых каминов разная, но в среднем такой камин способен работать от 6ти до 12ти часов.
6. Размещение поленьев. Изготовление поленьев выполняется из особого вида пластмассы, которая отлично рассеивает свет. В популярных моделях, они ложатся сверху. Колыхание огонька выглядит естественным за счет пространства между дровами и прозрачности.
7. Начало работы парового камина. При включении камина, эффект огня и горения дров не очень реалистичен. Отличный муляж поленьев просто подсвечивается и все, так как пар в камине еще не появился. После появления пара огонь начинает каждую секунду изменяться, играть, что делает его более реалистичным.

Электрокамин с эффектом живого огня с паром: основные функции

Главное отличие от остальных каминов и разновидностей, это встроенный ультразвуковой генератор и светодиодный излучатель. Именно он и позволяет дым делать кучным и похожим на настоящий. Этот генератор направляет ультразвук на воду в кассете.

Электрокамин с эффектом живого огня обладает отличными эстетическими и эксплуатационными свойствами

При таком ультразвуке вода начинает испаряться, создавая абсолютно холодное облако, которое подсвечивается разноцветными галогеновыми лампами и яркими светодиодами.

Уникальность такого камина в том, что он работает как увлажнитель воздуха в помещении, так как оснащен испарителем. Многие думают для чего такая функция камину? Но после того как вспоминают насколько пересушен воздух обогревателями, этот вопрос сразу исчезает. Такая функциональность является намного эффективней других методов увлажнения воздуха.

Какого ухода требуют электрокамины с паром

Паровой камин при желании можно вмонтировать в мебельные секции, при этом ничего не подвергается горению и поджогу, так как огонек в нем не настоящий.

Для долгой службы камина с эффектом настоящего огня, при постоянной эксплуатации, нужно хотя бы один раз в неделю чистить внутренние запчасти, особенно те, которые находятся в воде.

Продлить срок эксплуатации электрокамина с паром можно благодаря регулярной чистке его внутренних деталей

В тех резервуарах, где находится вода и пар появляется разные налеты, если вода конечно неочищенная. Разборка производится без осложнений, так как все закреплено на поворотных пластинках и в комплекте с таким камином прилагается специальные чистящие средства и инструменты. Организовать уход за водяным камином своими руками очень просто. Если вы сомневаетесь в своих усилиях, рекомендуем просмотреть обучающие видео.

3D камины электрические с паром: главные отличия

Аппарат, где присутствует парогенератор, имеет отличие от настоящего деталями и доработками: он не имеет дымоходной трубы, использует разные типы ламп, имеет динамик для проигрывания звуков и многое другое. Одна из первых таких конструкций была сделана в 2010 году. Обычная модель электрокаминов доработана установкой ультразвукового механизма. Он выполнял функцию перегенерации воды в пар, так же добавили звуковые эффекты. С помощью такой модернизации горение стало куда более реалистичным.

3D электрические камины с паром хорошо смотрятся в интерьере, сделанном в стиле модерн или хай-тек

В обыкновенных электрических каминах нет вмонтированного парогенератора для генерации воды, а подсвечивался он путем использования обычных лампочек, еще отсутствуют звуковые эффекты.

В дорогих моделях устанавливали только галогеновые лампы. С помощью таких ламп создается эффект движения дыма. Вода превращается в пар с помощью подогрева и начинает, двигается вверх. Если в камине есть звуковые эффекты, наблюдать за ним становится куда более комфортно и уютно.

Парогенератор для камина своими руками (видео)

Паровой камин. Это новое слово в современных технологиях. Если вы хотите наблюдать за настоящим горением, но не можете позволить установить себе громоздкие конструкции с дымоходами, то паровой камин, это то, что нужно. Такая современная интерпретация способна удивить своей реалистичностью любого. Приобретите данный девайс, и скорее убедитесь в этом сами.

Электрокамин своими руками, пошаговая инструкция по строительству

Электрический камин с трехмерным изображением пламени и функцией обогрева погружает наблюдателей в спокойный мир уюта и домашнего тепла. На время забываешься, что это всего лишь имитация. Настолько реалистичной кажется картина. А если еще добавить обрамление, стилизованное под интерьер комнаты, то можно вообразить себя настоящим аристократом, ведь наличие камина в помещении было первым признаком знатного рода.

Перед тем как сделать электрокамин своими руками, установите причину такого поступка. Это экономия денежных средств или воплощение собственного проекта. В любом случае приступать к работе необходимо с полным желанием и оптимизмом.

Оригинальная самодельная постройка

Подготовка к работе

Сразу следует отметить, что сделать самодельный камин не удастся за пару часов, как бы про то ни писали некоторые эксперты. Если вы хотите получить действительно хороший результат, которым будете наслаждаться, то следует тщательно спланировать все этапы работы и приступить к подготовке.

Вместо того чтобы придумывать играющие лоскуты, имитирующие пламя, устанавливать свечи или подсвечивать красным светом очаг, стоит потратить определенную сумму денег на покупку готового сменного электроочага, а обрамление сделать самостоятельно. В этом ключе и будем строить наш алгоритм действий. Прежде всего, понадобится набор инструментов, включающий в себя:

• шуруповерт, дрель, перфоратор;
• нож канцелярский;
• набор отверток;
• молоток;
• плоскогубцы;
• ножницы по металлу;
• шпатель;
• абразив из наждачной бумаги.

Самая простая из возможных конструкций

Далее следует подумать о материале. Чтобы более детально произвести расчет, придется сделать чертеж портала и вычислить площадь его поверхности. Длина всех ребер будет равна суммарной длине металлического профиля, из которого сделаем каркас. Скреплять профиль между собой можно саморезами – «клопами». Обшивать корпус легче всего гипсокартоном. С ним легко обходиться, и он не деформируется при повышении температуры. Минус заключается в том, что конструкция получится достаточно тяжелой и ее придется крепить к стене.

Необходимо подобрать материал для столешницы, на которую можно будет поставить вазу с цветами или бокал с вином. Идеально для этих целей подходит лист МДФ, поверхность которого покрыта ламинированной пленкой.

Осталось подумать о внешнем декоре. Здесь выбор разнообразен, так как можно использовать любой материал: керамику, дерево, пластик. Высокая степень пожаробезопасности электрокамина позволяет это сделать. Но самым натуральным будет выглядеть декоративный камень. Его можно обрабатывать болгаркой и клеить на жидкие гвозди.

Не мешает еще раз убедиться в правильности выбора места в квартире для камина. После установки изменить свое решение будет невозможно. Угловой камин потребует изготовление портала в виде пятиугольной призмы. Если вы еще не испытывали свои силы в подобных вопросах, то следует выбрать модель попроще. Классический вид – прямоугольный параллелепипед.

Сборка каркаса

Прежде чем собирать каркас для электрокамина, нужно определиться с наличием подиума и дымохода. Эти две конструкции не наделены никакими функциями, зато они добавляют правдоподобности картине, тем более что занимаемое ими пространство все равно уже не будет использовано. Подиум обязательно имеет площадь больше площади портала, а дымоход – меньше. В итоге камин будет состоять из следующих элементов:

Угловой вариант размещения каминной системы

• подиум;
• столешница;
• портал;
• столешница;
• дымоход.

Сборка будет производиться в такой же последовательности. Внешние грани выполняются из стоечного профиля (60х27 мм), а перемычки из направляющего (27х28 мм). Размеры определяются исходя из габаритов приобретенного электроочага. Забегая вперед, необходимо отметить, что при сборке внутренней ниши портала следует учитывать толщину материала декора, чтобы топка беспрепятственно встала на свое место. Каркас подиума крепится к стене саморезами с дюбелями, накрывается столешницей, которую можно зафиксировать уголками.

На столешнице начинаем монтировать каркас портала. Он должен быть усилен, чтобы выдержать вес верхних конструкций и самой топки. Ширину выбирает сам мастер, но обычно портал имеет ширину, в два раза большую, чем очаг, чтобы смотреться гармонично. Горизонтальными планками отделяем место для топки, одновременно усиливая конструкцию. Венчает каркас еще одна столешница.

Дымоход монтируется точно по такому же принципу. Он должен иметь ширину, равную ширине портала, но от стены выступает намного меньше. Если хотите использовать дымоход в функции ровной поверхности, на которой будет закреплен телевизор, то нужно место предполагаемого крепления усилить дополнительными перемычками из профиля.

Установленные рядом основные элементы интерьера

Меры безопасности

Несмотря на то что будущий камин считается безопасным, необходимо позаботиться о дополнительных мерах. Если очаг имеет функцию обогрева, то не исключено нагревание стены, к которой примыкает портал. Ее поверхность рекомендуется простелить жаропрочным веществом. Можно использовать асбестовые листы.

Отсутствие живого пламени вовсе не означает отсутствия вентиляции. При изготовлении каркаса, а впоследствии при его обшивке нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий. Они не позволят скапливаться теплому воздуху и предохранят очаг от перегрева.

Если нет возможности установить камин непосредственно вблизи электророзетки, то придется силовой кабель прокладывать дополнительно. Пока профиль еще не обшит, самое время об этом подумать.

Кабель следует выбирать из расчета мощности нагревательного элемента. Навскидку площадь сечения должна быть не менее 2,5 мм². Для полной безопасности нелишним будет спрятать кабель в гофру или кабель-канал.

Подобные устройства считаются экономичными, даже если присутствует функционал обогревателя

Обшиваем гипсокартоном

Приступаем к процедуре, после которой уже можно будет оценить первые результаты работы. Каркас из профиля надо обшить листами гипсокартона. Раскраивать листы удобнее всего канцелярским ножом. Снимаем мерки с граней каркаса и наносим необходимые метки карандашом. Отрезанные листы крепим к профилю саморезами. Какими бы точными ни были измерения, а погрешностей не избежать. Щели будут заделываться шпаклевкой, а выступающие части придется обрезать.

Все углы получившейся конструкции необходимо скрепить металлическими уголками. Они придадут прочность и не позволят листам гипсокартона разрушаться. На место стыков листов накладывается серпянка и сверху наносится шпаклевка. Места углубления саморезов тоже шпаклюются. В итоге должна получиться ровная поверхность, готовая к дальнейшей финишной отделке.

Если планируется декорировать стенки портала камнем, то для лучшего действия жидких гвоздей рекомендуется внешнюю поверхность покрыть грунтовкой. Но перед этим необходимо дать шпаклевке как следует засохнуть и после места нанесения отшлифовать наждачной бумагой. Сделанный электрический камин своими руками почти готов.

Декорирование

Как уже отмечалось ранее, отделка камнем придаст эффект реальности, хотя каждый хозяин может выбрать материал по своему усмотрению. Необходимо обладать элементарными навыками кладки кирпичей или художественным взором, чтобы аккуратно и красиво уложить камни на свои места.

Очаг рекомендуется выделить перпендикулярной кладкой. Остальные части декорируются в штатном режиме. Щели между камнями, которые будут обязательно образовываться, можно заполнить той же шпаклевкой. Не стремитесь подбирать цвет шпаклевки под цвет камня. Грамотно оформленный контраст тоже дает неплохие результаты.

Декоративный камень не является единственным идеальным вариантом отделки портала. Обшивая электрокамин своими руками, следует предварительно познакомиться с современными материалами. Это могут быть листы МДФ с уже готовыми стилевыми узорами или полоски ПВХ с текстурой гранита и мрамора, даже обои с подходящим рисунком могут смотреться превосходно. Мастеру придется самому выбирать понравившийся стиль.

Отделка сооружения под стиль интерьера

Если вы все же решили сделать топку самостоятельно, то есть одна подсказка, как изготовить муляж дров:

• Для этого придется отыскать рифленый картон. Обычно им простилают внутреннюю полость стен коробов и ящиков.
• Такой картон сворачивается в трубочку и закрепляется скотчем. Полено готово.
• Из листа меньшего размера можно подобным образом изготовить сучки и закрепить скотчем.
• После покраски в соответствующий цвет получившийся муляж будет отлично замещать настоящие дрова.

Прекрасным дополнением к классическому дизайну будет служить любой кованый элемент. Его можно смоделировать из четырехжильного алюминиевого кабеля, окрашенного золотистой краской. Винтажные узоры крепятся после установки очага вместо дверок. Они отлично впишутся в общую идею оформления камина.

Советы от профессионалов

Такая пошаговая инструкция изготовления электрокамина своими руками пригодится не только для обустройства дома или квартиры, но и на даче. Следует придерживаться определенных советов по выбору места и типа электроочага.

• Не стоит делать портал громоздким в небольшом помещении.
• Если вы все же хотите подчеркнуть дизайнерский стиль оригинальным обрамлением, то дерзните на угловую конструкцию камина.
• Перед выполнением всех работ начертите камин по вашему представлению. Это поможет создавать модели составляющих конструкций.
• Размер топки обязательно должен соответствовать размеру приобретенного электроочага.

Соблюдая эти советы, вы облегчите себе задачу, так как алгоритм будет более продуманным и внятным. Если же экспериментировать со строительством вы не хотите, то вполне можно купить готовую конструкцию в сборе, либо готовый очаг и портал по отдельности.

Электрокамины на воде, паровые камины

Макеты дров

Но если все поиски не увенчались успехом, то придется самостоятельно делать муляж. Зато потом на ручную работу будет вдвойне приятнее смотреть. В качестве материала используется гофрированный картон, его можно отыскать в коробках из под бытовой техники. Там он часто используется как наполнитель между листами.

Полено из гофрированного картона

Сделав тубусы из такого картона и покрасив их в коричневый цвет, мы получим поленце, к которому на скотч прикрепляется сучок, выполненный из того же материала, только меньшим диаметром и длиной. Остается сложить дрова в камине, издалека они похожи на настоящие.

Отрицательные стороны

1. Цена – вы переплачиваете за эффект живого пламени как минимум в два раза
2. Вода и электричество – плохие союзники. Есть необходимость в регулярном техническом обслуживании.
3. Воду придется периодически добавлять
4. Пар поднимается вверх только под воздействием тепла от ламп. Лампы перегорают. Их нужно будет менять
5. Лампы перегорают довольно быстро, т.к. постоянно находятся под воздействием влаги.
6. Парогенератор потребляет электроэнергию (хоть и незначительно)
7. Галогенные лампы потребляют довольно много электричества и заменять их на экономичные светодиодные нельзя – те не греются и пар не будет выходить вверх.

О чем говорят/молчат продавцы

Продавцы каминов с парогенераторами наперебой рассказывают о том, как полезно увлажнять воздух, как влажный воздух классно борется с респираторными заболеваниями, в особенности в отопительный сезон и тут они абсолютно правы. Действительно, увлажнять воздух во время отопительного сезона, да и не только в этот период, действительно необходимо. Но есть одно НО. С этой задачей камин абсолютно не справится! Вы не сможете заменить камином с парогенератором увлажнитель воздуха.

Чтобы добиться эффекта реального увлажнения в отопительный сезон для комнаты, площадью 15-20 м.кв. необходима скорость увлажнения от 300 до 500 мл/час в зависимости от температуры, вентилируемости и высоты помещения. Количество пара, производимого рассматриваемым видом каминов колеблется в пределах 10-50 мл/час – то есть этого очень мало для достижения хотя бы какого-то эффекта. Так что увлажнение воздуха с помощью камина – очередная выдумка продавцов – не более. Просто сравните размеры (на рисунке) настоящего увлажнителя и парогенератора и вы поймете, очевидность этого утверждения.

Парогенератор из камина — слева, настоящий увлажнитель справа

Расход электричества. Галогенные лампы, которые обычно устанавливаются в камины с парогенераторами имеют мощность от 30 до 50 (3-5 штук) Вт, а вместе с работающим генератором потребляют 150-200 Вт в час. При этом потраченная электроэнергия не преобразуется ни в освещение, ни в увлажнение, ни в полезное тепло. Подумайте, стоит ли тратить на это свои деньги?

Техобслуживание. Вода расходуется, вода испаряется, вода «задыхается» и начинает вонять. Все это влечет за собой последствия. Воду нужно периодически менять, причем использовать для этого нужно бутилированную, а лучше дистиллированную воду. Детали парогенератора нужно периодически чистить (чем качественней вода, тем реже чистка).

Увлажнение поверхностей. В отличие от воздуха в комнате, небольшой парогенератор в камине хорошо увлажнит внутренние поверхности его портала. А в случае, если вы собрали портал из гипсокартона своими руками, вы получаете еще одну проблему – деформация и набухание там, где это совсем не требуется. Гипсокартон и вода – не лучшие друзья.

Полезный совет. Для того, чтобы защитить гипсокартон, внутреннюю поверхность самодельного камина можно покрыть несколькими слоями грунтовки и только после этого приступать к облицовке камнем или плиткой

Стоит ли брать?

Принимать решение все-таки вам, учитывая ту кучу минусов, которые несет в себе камин с парогенератором на борту, необходимость в его постоянном техническом обслуживании и прочих неприятных «плюшках», вы должны понимать, что заправите вы его водой три, от силы, пять раз – после чего это занятие вам наскучит своей рутинностью и ненужностью.

Камин с таким функционалом, тем не менее, оправдан для придания неповторимой атмосферы в кафе, баре или ресторане, в гостинице. Там, где он станет предметом особого внимания и будет выполнять именно эстетическую функцию. Также вы можете рассмотреть более бюджетный вариант мультимедийного камина, который, тем не менее, не требует к себе такого внимания и ухода.

Установка и эксплуатация

Особых трудностей установка подобной системы не предполагает, чаще всего камин с парогенератором уже оснащен подходящим порталом. Вам остается лишь выбрать в магазине подходящую под свой интерьер модель, купить ее, привести домой, поставить в нужное место и подключить к розетке. Ассортимент подобных устройств позволяет выбрать себе модель практически под любой интерьер. В последнее время пользуются большим спросом угловые электрические системы, позволяющие экономить жилое пространство в помещении.

Если же вы покупаете исключительно паровой очаг для камина, импровизированную топку, то в строительном магазине необходимо присмотреть подходящий портал, например, из гипса, полиуретана или дерева и установить в нем прибор. Опять же никаких трудностей в этом нет и все работы вы сможете провести самостоятельно.

Гармоничный интерьер гостиной комнаты

После подключения к сети, прибор на водяном паре можно запускать и наслаждаться прекрасным видом. По мере эксплуатации придется производить некоторый уход за оборудованием, выполняя следующие действия:

Для своей работы камин с парогенератором требует чистой воды, которую следует наливать в специальный резервуар. Воду очищаем перед заправкой используя обычный кухонный фильтр. Для активной работы системе достаточно 1 литра воды в сутки

Если в вашем регионе тяжелая вода, содержащая много минералов, то время от времени вам придется счищать с испарителя известковый налет, накипь.
По мере перегорания вам придется менять лампочки в топке прибора, отвечающие за подсветку пара
Как и лампочки в обычных светильниках, они время от времени перегорают.
Во время уборки следует смахивать с прибора пыль, особенно важно уделить внимание его внутренним частям. Удаляя пыль со светильников вы делаете огонь более ярким, четким и красивым, а так же заботитесь о том, чтобы в помещении не было запаха горелой пыли.
Естественно производить чистку прибора следует в выключенном и остывшем состоянии, чтобы не навредить ни себе, ни аппарату
Дело в том, что галогенные лампы сильно нагреваются во время работы, поэтому получить от них ожог проще простого

Светодиодные лампы наоборот нагреваются меньше, их максимальная рабочая температура составляет порядка 50°С градусов. Поэтому перед покупкой электрического парового камина уточните этот момент.
Если в электросети дома часто происходят перепады напряжения, то следует поставить его стабилизатор, чтобы обеспечить нормальную работу аппарата. Скачки напряжения в электросети являются одной из основных причин потомки технических устройств.

Для людей не имеющих возможность поставить в доме традиционный вариант, электрокамин с водяным паром станет прекрасным решением. Имитация огня в подобных устройства выполнена на высочайшем уровне, а исходящее тепло и звук отлично дополняют картину происходящего. В вашем подсознании не остается сомнений, что перед вами настоящий домашний очаг.

Как сделать своими руками?

Собирая такой очаг своими руками, следует помнить, что он работает по принципу генерирования холодного пара и благодаря специальной подсветке имитирует настоящий огонь. Собирая парогенерирующую установку, используют 5, а не 3 лампы. Для воплощения своей давней мечты понадобятся парогенератор, галогенные лампочки и муляж дров.

Материал изготовления портала – металл. Для ванночки берут корпус от сломанного газового счетчика. Внутрь монтируют кулер от видеокарты. Для вкручивания ламп собирают специальную алюминиевую площадку. Сам по себе алюминий хорошо отводит тепло и не подвергается коррозии, соприкасаясь с водой. Изогнутую крышку устанавливают между площадкой с лампами и ванночкой. Она будет выступать туннелем для выхода пара через лампы на муляж дров.

Собрав портал из профилей с направляющими 60х27 и 27х28 см, не крепят его к стене. Так удобнее провести обшивку гипсоволоконными листами внутри и гипсокартоном снаружи. Для имитации кирпичной кладки покупают гипсовые кирпичики, например, фирмы Monte Alba, которые крепят к стенкам «жидкими» гвоздями. Швы между кирпичиками заделывают герметиком на основе акрила, чтобы после высыхания покрасить собранную конструкцию.

Внешняя отделка самодельного камина зависит от фантазии мастера. Одни устанавливают черные кованые решетки перед каминной топкой, а другие нет.

Камин с парогенератором: основные принципы работы

Характеристика работ паровых каминов выполняется не только для знакомства с таким оборудованием, но и для его сборки. Маленькие элементы парового камина приходят покупателю в разобранном виде и с приложенной инструкцией по сборке, которой необходимо придерживаться. Основными деталями являются галогеновая лампочка, поленья и парогенератор

Важно при сборке установить эти детали на свои места.

Перед использованием камина с парогенератором следует тщательно ознакомиться с инструкцией

Работа такого камина заключается в 7 принципах:

1. Образование пламени осуществляется в пластиковой емкости. На не большом расстоянии крепится пластинка с галогеновыми лампами. Эта часть парового камина находится под поленьями. Поворотные пластинки, которые выделяют красным цветом, прикреплены по краю резервуара, они служат для крепления деталей парового камина. Все элементы камина устанавливаются с определенной последовательностью.
2. С начала закрепляем маленький цилиндр, изготовленный из хромированной стали, а так же провода, которые преобразуют воду в пар. Место для установки этого элемента можно увидеть с правой стороны пластикового поддона. Способ его работы заключается в том, что парогенератор подает брызги воды на микроэлементы, затем образовывается водяной туман, а главное действие не в том, что он просто нагревает воду до кипения, при этом образуя пар, а в создании частого колебаниях мембран. Их необходимо закрепить с максимальной точностью в отверстия, которые предназначены для их монтирования.
3. Монтирование галогенок. Эти лампы оснащены особыми световыми фильтрами, их предназначение заключается в подсветке пара, который вырабатывает генератор. По причине ярко исходящего свата снизу камина образуется вид горящих поленьев. Верхняя часть создает эффект исходящего из этих поленьев дыма. Пар, подсвеченный такими лампами, получается разных оттенков, таких как красный, оранжевый и желтый. По причине огромного количества вмонтированных ламп, они не просто освещают поленья и создают эффект дыма, но и издают тепло заставляя этим частицы пара постоянно быть в движении.
4. Паровой рассеиватель. Для того чтоб эффекты дыма не выглядели как сплошной поток который направлен вверх, необходим паровой рассеиватель, который перемешивает поток освещенного пара создавая вид клубящего дыма. Закрепление парового рассеивателя производится на пластиковую емкость, и укрепляется с помощью поворотных защелок. Отверстие для его установки можно увидеть слева. В него поступает вода с накопителя.
5. Установка накопителя воды. Накопитель нужен для автоматической проходимости воды в резервуар парового генератора. Регулировка поступления воды проходит с помощью встроенного клапана. Зависит расход воды от интенсивности пламени. Чем выше интенсивность, тем больше расход воды. Емкость для воды у разных моделей паровых каминов разная, но в среднем такой камин способен работать от 6ти до 12ти часов.
6. Размещение поленьев. Изготовление поленьев выполняется из особого вида пластмассы, которая отлично рассеивает свет. В популярных моделях, они ложатся сверху. Колыхание огонька выглядит естественным за счет пространства между дровами и прозрачности.
7. Начало работы парового камина. При включении камина, эффект огня и горения дров не очень реалистичен. Отличный муляж поленьев просто подсвечивается и все, так как пар в камине еще не появился. После появления пара огонь начинает каждую секунду изменяться, играть, что делает его более реалистичным.

Популярные модели

Сегодня огромное количество брендов выпускают электрические камины с эффектом живого огня. Ниже представлены самые востребованные модели каждого вида.

Электрокамины с паром

Такие камины являются оптимальным вариантом для холодных зимних вечеров, ведь помимо уюта они внесут в дом тепло и красоту.

• Royal Flame Pierre Luxe. Габариты – 77х62х25 см. Главными преимуществами устройства считаются пониженное энергопотребление, возможность регулирования температурного режима, широкоформатность топки, электронный дисплей, звук потрескивания дров и регулировка нагрева.
• Dimplex Danville Black Opti-Myst. Габариты – 52х62х22 см. Плюсами этого электрокамина являются возможность управления интенсивностью производимого пара, низкое потребление энергии, а также раздельная работа обогревательного элемента и эффекта огня.

Встраиваемые электрокамины

Такие модели имеют небольшие размеры и больше выполняют декоративную функцию, нежели обогревательную, хотя большая часть из них оснащена отопительным элементом. Встраиваемые электрические камины с 3D-эффектом отлично впишутся в классический интерьер.

• Inter Flame Spectrus 28 LED. Габариты – 60х75х29 см. Плюсами Inter Flame считаются наличие ЖК-дисплея и возможность регулировки параметров с его помощью, система медленного угасания света, несколько режимов яркости горения, встроенный звук потрескивания, а также внутренняя защита от перегрева.
• Alex Bauman 3D Fog 24 cassette. Габариты – 51х60х25 см. Основными преимуществами являются постепенное визуальное разгорание и затухание пламени, звук потрескивания дров, встроенный увлажнитель воздуха, а также большая продолжительность работы без дополнительной заправки резервуара.

Настенные электрокамины

Этот вид агрегатов гораздо тоньше своих аналогов за счёт того, что эффект горения пламени внутри создаётся с помощью специальной программы, а иногда и видеоряда. Как правило, такие агрегаты вешают на стену в качестве декораций.

• Electrolux EFP/W – 1100 ULS. Габариты – 52х66х9 сантиметров. Несмотря на очень тонкий корпус, устройство имеет два режима мощности и может быстро нагреть комнату. Большим плюсом является экономичное потребление энергии.
• Royal Flame Space. Габариты – 61х95х14 см. Высококачественные материалы обеспечивают отличную работу устройства, задняя подсветка имеет три вариации, возможность регулирования яркости горения, низкое электропотребление.

О том, как выбрать электрокамин, смотрите в следующем ролике.

Техника безопасности

Несмотря на то, что вероятность пожара с искусственным пламенем сведена к минимуму, стоит упомянуть о технике безопасности при эксплуатации.

• Первым и самым значительным пунктом является отказ от идеи замуровать камин в стену.
  В случае проблем с электропроводкой, работоспособностью камина или отдельных его функций нужно иметь возможность обеспечить лёгкий доступ к нему.
• Розетка, к которой подключён камин, тоже должна быть в зоне доступа, чтобы в случае любых проблем и сомнений быстро отключить прибор.
• Так как камин требует большого количества энергии, то перед установкой камина проверьте проводку в доме, и также рекомендуется приобрести стабилизатор напряжения: скачки электроэнергии могут испортить прибор.
• Если камин открытый – не оставляйте рядом с ним детей, животных: как упоминалось выше, о лампу или пар легко обжечься или получить удар током.
• Будьте внимательны, наливая воду в прибор, жидкость не должна попадать на окружающее резервуар пространство —нагревательную спираль, датчики и другие элементы.
• Лучше, чтобы вода для парогенератора была фильтрованной или дистиллированной: это предотвратит образование накипи на элементах.
• Обязательно нужно сверяться с инструкцией и своевременно чистить внутренние детали, нуждающиеся в этом: это продлит работу устройства.

Соблюдая простые правила технике безопасности, вы сможете долго наслаждаться работой своего камина, и сэкономить деньги на ремонте и покупке нового прибора.

Принцип работы

Эффект живого огня, создаваемый в электрических каминах последних лет настолько натуральный, что от настоящего пламени практически неотличим. Для создания имитации огня применяется парогенератор и специальная подсветка, выполненная при помощи галогенных, либо светодиодных ламп.

На самом деле, устройство электрокамина с парогенератором очень простое и понятное:

• Парогенератор отвечает за испарение воды и получение пара. Он расщепляет воду на мелкие части, от чего получается так называемый водяной туман.
• Этот туман подсвечивается светильниками со световыми фильтрами (красным, оранжевым, желтым) под определенным ракурсом так, что кажется, что горит настоящий огонь. Причем огонь самый натуральный, снизу яркий и насыщенный, сверху более светлый, постепенно переходящий в дым.
• Оригинальный дым получается тогда, когда поднимающиеся вверх испарения выходят из зоны подсветки. Внутри прибора установлен рассеиватель, который перемешивает пар, от чего дым получается беспорядочным, очень похожим на настоящий.
• Для создания полной натуральной картины происходящего в топке альтернативного очага, камин с паром оснащен имитацией догорающих углей, либо тлеющих дров. Обычно эти элементы выполнены из пластика и покрашены надлежащим образом. Реалистичность происходящего в этом случае достигается при помощи грамотно расположенного света и его просвечивания в отверстия между дровами, углями и сквозь пластик.

Качественно сделанная имитация огня и дыма

Современный паровой камин настолько похож на свой настоящий аналог, что отличить его очень сложно, по крайней мере визуально найти отличия крайне тяжело. Дело в том, что испаряющийся пар создается постоянно меняющееся изображение, которое никогда не повторяется, как в случае с записью огня на видео и проецировании его на экране. При этом смотреть на происходящее можно с различных ракурсов, углов, расстояния, и вы всегда будете видеть эффект присутствия живого огня.

В настоящее время считается, что камин с водяным паром максимально качественно создает имитацию огня. Сравнить его по внешним показателям можно, разве что с биокамином, но принцип работы этих аппаратов сильно различается, все же на горелке биокамина пляшет настоящее пламя.

Принцип работы

Камин с парогенератором, как декоративный очаг, искусственно повторяет горение огня. Для достижения такого эффекта устанавливают галогенные лампы в камеру. Комбинируя их, создают имитацию пламени на поленьях, которые подсвечиваются ими. Вмонтированный ультразвуковой парогенератор участвует в процессе расщепления воды на капли. Образовавшийся пар подсвечивают лампами, добиваясь создания оригинальных 3D эффектов. Из-за наличия обогревательных тэнов камин справляется с обогревом помещения. Но то, как происходит обогрев – качественно или некачественно, зависит от мощности агрегата и его места расположения

Продавцы в магазинах напоминают основополагающее правило, которое важно соблюсти при выборе: для обогрева помещения с площадью в 10 кв. метров необходим 1 киловатт электроэнергии

Как работает электрокамин

В настоящее время электрокамины с паром являются наиболее реалистичными из всех имеющихся в продаже. В отличие от увлажнителей воздуха, в электрокаминах, называемых OPTI-MYST, основной функцией пара считается эстетическое наслаждение. Они не повышают показатель влажности, так как выпускают достаточно малое его количество, хватающее лишь для имитации дыма от костра.

Электрические камины с парогенератором выпускаются уже в готовом виде. Они не требуют дополнительного места в кладовой для складирования дров и угля, в их программе не происходит сбой видеоизображения, как в LED-каминах. Для того чтобы прибор начал свою работу, достаточно налить в специальный резервуар воды и подключить устройство к электросети. Следует отметить, что в продаже имеются и встраиваемые модели, которые предварительно монтируют в стены.

Производство пара

В парогенераторе OPTI-MYST находится два отделения, в одном из которых располагается непосредственно генератор, а второе, чуть меньшее, служит в качестве резервуара для воды. В первом находится датчик, отвечающий за отключение устройства в случае полного выпаривания воды из емкости.

Холодный пар, создающий реалистичный эффект горящего пламени, не обжигает. Встроенный рассеиватель распределяет его по всей ширине расположения декоративных поленьев.

Вода поступает в емкость сквозь клапан, находящийся внизу большого резервуара. Таким образом происходит регулирование интенсивности клубов пара. Встроенные лампы через светофильтр подсвечивают их, придавая характерный огню оттенок, и приводят взвешенные частицы в движение.

Нагретые массы поднимаются вверх, проходят сквозь муляж поленьев, имитируя язычки пламени. Лампы освещают нижнюю часть «топки» камина сильнее, что создает впечатление горящих дров. Верхнее пространство подсвечивается менее интенсивно, в результате чего появляется иллюзия дыма.

Включение OPTI-MYST

Пламя в электрокамине появляется через некоторое время после подключения устройства к электросети. Порядок его работы следующий:

• вначале начинает работать парогенератор;
• произведенный пар заполняет резервуар;
• клубы «дыма» постепенно поднимаются вверх, проходя через рассеиватель.

В зависимости от модели электрокаминов с парогенератором, в них может быть установлено различное количество галогенных ламп. Интенсивность подсветки напрямую связана с яркостью пламени, которое иногда можно увидеть даже при ослепительном свете. Но электрокамин с увлажнителем воздуха раскрывает все свои возможности в темноте или полумраке.

Как использовать электрокамин с увлажнителем воздуха?

Практически любой современный обогреватель очажного типа имеет пульт дистанционного управления, но, помимо этого, на панели прибора обязательно имеются и стационарные кнопки настройки. В большинстве моделей все функции сделаны независимыми, то есть отдельно можно включить режим отопления, и отдельно – иллюзорное пламя. Иногда звуковое сопровождение тоже может включаться и изменяться по желанию пользователя, делается это, как правило, с помощью пульта. На панели же присутствуют только основные клавиши: запуск электроприбора, включение и настройка температурного режима, а также активация парогенератора.

В отличие от обычного камина, который нужно сначала сложить, а затем правильным образом отделать и подготовить к эксплуатации, порталы обогревателей с трехмерной иллюзией огня продаются в готовом виде. Топлива приборы не требуют, а значит ни дрова с углем, ни биологические брикеты не будут занимать место в кладовой и в помещении. И, что выгодно подчеркивает преимущество данного вида электрокаминов над LED-очагами с видеоизображением огня, можно не опасаться сбоев в программе.

Пока работает источник света и из резервуара распрыскивается влага, «пламя» будет радовать вас и ваших гостей своей яркостью и достоверностью. Прибор достаточно подключить к электросети, чтобы он начал функционировать, исключение составляют лишь встраиваемые в стену модели. Электрокамины с увлажнителем воздуха не требуют особого ухода, особенно, если подсветка основана на галогенных лампах. Источники освещения изредка придется менять, поскольку они не вечны, но подобная процедура не будет частым явлением, особенно, если вы подключите прибор в розетку через стабилизатор напряжения.

Подобная мера рекомендуется в тех местах, где в электросети регулярно случаются скачки и падения напряжения, то есть перебои, которые становятся причиной выхода техники из строя. Также желательно протирать пыль внутри портала (только, когда он холодный), поскольку лампы, покрытые инородными частицами, хуже светят, да и запах при нагреве получается неприятный. И, главное, не забывайте заполнять бачок водой.

Виды каминов

Самые первые электрические камины если и имитировали пламя, то только в виде изображения – статического или видеопроекции. Это было не особенно реалистично, и не могло хорошо сымитировать настоящее пламя. На смену пришли камины, пламя в которых имитируется при помощи парообразования.

В электрокамин встроен специальный резервуар, в который налитая вода испаряется и подсвечивается, что не только создаёт хорошую иллюзию настоящего огня, но также увлажняет воздух в помещении. Существует несколько видов электрических каминов, оборудованных увлажнителями воздуха. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, чтобы узнать, какой из них лучше всего выбрать.

Открытые и закрытые

В первую очередь разделим камины на открытые и закрытые. Закрытые камины делятся на камины с решёткой или стеклом: по признаку, которым ограничивается доступ к пламени. Технической разницы между ними нет: выбор того или иного варианта определяется только личными вкусами пользователя.

Камин с решёткой больше похож на классический дровяной камин, поэтому многие предпочитают именно его. Но те, кто хотят нечто более современное, могут сделать выбор в пользу стеклянного заграждения.

Открытые камины дают прямой доступ к «пламени», но они не всегда полностью безопасны: например, если в них используются галогеновые лампы. Огонь в таких каминах не может причинить вреда, как настоящий, но можно обжечься о лампу или горячий пар, поэтому не рекомендуется оставлять в помещении с открытым камином маленьких детей или животных в одиночестве.

Уровень увлажнения воздуха

Далее, камины делятся по мощности увлажнения воздуха. Некоторые модели только поддерживают уже существующую в помещении влажность, другие увеличивают её уровень: это зависит от мощности нагревательного элемента и объёма контейнера для воды.

Стандартных объёмов контейнеров хватает от 7–8 до 24–36 часов работы без перерыва, большие объёмы, соответственно, обеспечивают большее количество часов. Не стоит беспокоиться, что при опорожнении контейнера возникнут проблемы: в камины встраиваются особые датчики, которые отключают нагревание контейнера после полного испарения жидкости.

Принцип работы
Чтобы понять, что именно предлагается в качестве альтернативы обыкновенному камину, стоит немного узнать о том, как работает устройство.

Преимущества и недостатки

Реалистичность

Огонь в паровых каминах выглядит настолько реалистично, что отличить от настоящего пламени его практически невозможно. Ни одно устройство не способно создать ещё более реальную имитацию, как это. Есть только биокамины с эффектом огня, которые практически догоняют парокамины в этом, но там иной принцип действия. Очень большой плюс паровых каминов заключается в том, что для установки их дома не требуется никаких специальных разрешений. Установка сама по себе достаточно проста и безопасна.

Безопасность

Чтобы эксплуатация парового камина на воде была наиболее безопасна, важно проследить за тем, чтобы все розетки были заземлены и все электрические сети исправны. В остальном, никаких сложностей возникнуть не должно

Многофункциональность

Помимо того, что паровой камин создаёт реалистичность настоящего огня, он ещё и прогревает квартиру или дом на целых 25 квадратных метров вокруг. Это помогает людям, находящимся в доме, чувствовать себя особенно комфортно и спокойно. Камин с паром – это настоящее открытие для любителей всего самого необычного и современного. Кроме того, паровые камины могут быть совершенно разной формы и сделаны из разного материала. Каждый подберёт себе именно тот, который будет соответствовать его вкусам и предпочтениям.

Простота в использовании и монтаже

Как говорилось выше, установка и эксплуатация парового камина очень проста и не требует никаких специальных навыков. Нужна лишь заземлённая розетка. В дальнейшем – вода и исправное электричество. Когда появляются испарения на деталях парового камина (а это бывает примерно раз в месяц), их нужно обязательно сразу убирать.

Поскольку паровые камины появились в продаже сравнительно недавно, их цена достаточно высока и многим может быть не по карману такая покупка. И это, конечно, существенный минус парокаминов. Они стоят значительно дороже, чем газовые и электрические камины.

Как самому удалить дымоход или камин

Удаление камина или дымохода, безусловно, работа, которую вы можете выполнить самостоятельно. Причины снятия камина могут быть разными, но многие причины могут заключаться в том, что требуется дополнительное пространство, камин поврежден или вы просто не используете его достаточно часто. Этот проект займет у вас некоторое «ворчание» в зависимости от вашего уровня навыков самостоятельного удаления. Вы должны проявлять особую осторожность, чтобы не получить травму, поскольку этот проект немного опасен.На фотографиях ниже показано, как снимают камин в угловой комнате (дымоход уже снят профессионально), чтобы освободить место для развлекательного центра. Этот проект по удалению занял у нас 2 часа. 2 часа, чтобы убрать камин, и еще много часов, чтобы гипсовать участок после того, как он был снят. Покраска заняла у нас еще 2 часа, и мы также установили новый деревянный пол (и перила лестницы) после того, как все было сделано. Удаление камина было опасным, поэтому рекомендуется всегда носить защитную одежду для головы, глаз и лица.См. Ниже нашу пошаговую инструкцию по демонтажу камина .

1 — Угловой камин 1981 года постройки, который мы снимем

2 — Дымоход на крыше снят и крыша отремонтирована

3 — Весь гипсокартон вырван и снят

4 — Медленно добираться

5 — Дымоход отсутствует

6 — Камин снят

7 — База гранитного пола удалена

8 — Гипсокартон новый

9 — Сейчас начинается покраска

10 — Камин снят — проект завершен

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Fall Guys отключает Steam Family Sharing для удаления читеров

Я не понимаю, зачем кому-то жульничать в веселой игре про мармелад, бросающихся по полосе препятствий. Тем не менее, Fall Guys, кажется, изобилует этими неудачниками. Если вы сами этого не видели, некоторые игроки почувствовали необходимость использовать читы в красочной королевской битве, которые позволяют им перелетать уровни, чтобы одержать дешевую победу.

Mediatonic уже некоторое время запрещает читеров, но теперь они выяснили, что отключение Steam Family Sharing останавливает возвращение некоторых из этих плохих бобов.

Мы обнаружили, что читеры использовали Family-Sharing, чтобы обойти нашу систему бана в Steam, создавая новые учетные записи и делясь друг с другом, поэтому нам, к сожалению, пока пришлось отключить это.

Это должно сильно помочь с проблемами читерства!

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 25 августа 2020 г.

Это не похоже на постоянную меру, это скорее временная мера, пока разработчики не найдут лучший способ навсегда избавиться от читеров.Это произошло после того, как Mediatonic заявила на прошлой неделе, что они «настраивали критерии обнаружения» для мошенников, и уже заметили приличное снижение их числа. На данный момент, когда Fall Guys обнаруживает читеров, он не банит их до конца матча, но разработчики хотят «в ближайшее время предпринять более немедленные действия».

Что касается чуть более захватывающих и приятных новостей для Fall Guys, то теперь их количество в Steam достигло 7 миллионов единиц, а второй сезон должен быть объявлен завтра во время прямой трансляции Gamescom.Это блестящая маленькая игра (об этом может свидетельствовать обзор Matt’s Fall Guys), но мне интересно, как они собираются превзойти то, что уже сделали. Было бы неплохо побольше уровней.

Fall Guys доступен в Steam, если вы хотите попробовать. Хотя, некоторые из Fall Guys также доступны в Skyrim, если вы хотите возиться с некоторыми модами.

Сообщество Steam :: UnReal World

Привет, у нас уже есть новый релиз!

И что ж, версия 3.63 сама по себе является своего рода летним релизом. На всех фронтах есть функции и исправления, но некоторые из них связаны с пышным летом. Вы можете найти полный список изменений ниже, но вот угрюмое изображение определенного предмета из реального мира, который теперь вы также можете найти в UnReal World.

… раз уж я сейчас осторожно побью себя этим, вы можете наслаждаться новым релизом — и делать то же самое там по своему желанию.

Журнал изменений версии 3.63

Разговор с кем-либо и управление вашими питомцами и компаньонами теперь являются отдельными командами. Командование теперь осуществляется с помощью клавиши [!], А старая добрая клавиша [C] используется только для разговора с кем-либо в обычном режиме.
Игра уведомляет вас о новой команде клавиши [!] При обычном разговоре с товарищами или при разговоре с кем-то, когда питомцы находятся вне поля зрения.Надеемся, что эти маленькие сообщения облегчат запоминание новой командной политики. Кроме того, если вы по ошибке попытаетесь использовать [C] шляпу с домашними животными, список команд все равно будет отображаться.
Если поблизости нет домашних животных или товарищей, пытающихся ими командовать [!], Просто отображает информативное сообщение и не переходит к бесплодному выбору цели.
Также, если в поле зрения нет товарищей, меню для выкрикивания команд больше не содержит ненужную опцию «Выбрать цель в поле зрения».

— улучшено: механика огня

Были добавлены различные функции, чтобы детализировать горение огня, его согревающий эффект, полученную информацию и внешний вид.

* Графика сгоревшего огня связана с количеством пожара на объекте. Небольшие пожары оставляют небольшие остатки, большие пожары оставляют большие остатки.

* Остатки огня накапливаются с течением времени, поэтому последовательные пожары на объекте увеличивают количество пожаров. Останки все равно исчезнут с перерывом в несколько дней в огне.

* Добавлена ​​графика тлеющих углей, а остатки сгоревших костров на некоторое время будут светиться красным. Как долго будут гореть угли, зависит от количества сгоревшего огня.

* при взгляде на перегоревший огонь теперь также сообщается, есть ли тлеющие или еще теплые угли. Эта информация дает представление, например. о том, как недавно был обнаружен костер в дикой природе.

* тлеющие угли от ближайших пожаров помогут вам разжечь новые. Это автоматически проверяется, если вы начинаете разжигать огонь со светящимися останками на соседней плитке.

— добавлено: копчение требует непрерывного поддержания огня

В предыдущих версиях копчение проходило успешно, если комната отапливалась один раз и процесс не требовал дальнейшего обслуживания.Теперь отопление необходимо поддерживать на протяжении всего процесса.
Поддержание точной температуры не критично, но камин в вашей коптильной кабине необходимо правильно прогревать каждый день. Если вы однажды забудете его, все еще можно компенсировать, нагревая его еще больше на следующий день.
Если полностью пренебречь нагревом, то все копчености окажутся испорченными. Если нагревание дало сбой, вы можете обнаружить, что некоторые копченые продукты испортились.

— добавлено: постепенное нагревание и охлаждение каминов и печей для сауны

Теперь при разогреве камина или печи для сауны требуется некоторое время, прежде чем камни должным образом нагреются и начнут излучать тепло в комнату — и это процесс постепенный.Как показывает практика, огонь следует поддерживать не менее 3–4 часов, чтобы камин и печь для сауны должным образом прогрелись. Охлаждение также является постепенным, и камины и печи для сауны сохранят тепло через несколько часов после того, как огонь потух. Чем теплее был камин или печь для сауны, тем медленнее она остывает.
С этими изменениями вы не можете рассчитывать на то, что в тот момент, когда вы зажигаете камин, у вас будет приятно теплая комната. Или нельзя принимать сауну сразу после розжига печки.Однако камины устроены таким образом, что они выделяют немного тепла, когда горит огонь. Это позволяет эффективно прогревать камин, пока он только нагревается.
Кроме того, теперь вы можете заметить, что камин нужно прогревать дольше и тщательнее, чем в более ранних версиях, чтобы в коттедже было тепло в самые холодные зимние дни. При постепенном остывании каминов зимние утренние температуры в вашем коттедже могут иногда казаться удивительно низкими по сравнению с предыдущими.Это потому, что в более ранних версиях камины сохраняли постоянную и чрезвычайно высокую температуру в течение очень долгого времени после того, как огонь потух.

— добавлено: плитка печи для сауны слегка стилизована

Она немного темнее и имеет меньший рот. Это позволит лучше отличить банную печь от обычного камина.

— добавлено: строительство печи для сауны

Печи для сауны теперь может строить персонаж игрока. Вы найдете опцию в меню [M] ake -> uilding -> [W] ooden building.

— улучшено: проливание воды на печь для сауны

Раньше было необходимо использовать совок для поливки сауны. Теперь это можно сделать, просто поставив емкость с водой рядом с печью. При выполнении условия появляется возможность выливать воду из емкости.
Сообщения о результатах также обновляются, и теперь сообщается, если вы получаете слабый или правильный пар — в зависимости от того, насколько горячая печь для сауны. Также добавлены звуковые эффекты, чтобы вы могли услышать, как на самом деле шипит банная печь.
С этими дополнениями совок для сауны больше не используется. Он продолжает существовать в изобилии объектов, но без реального использования. При использовании совка для сауны вы получаете только сообщение о необходимости использования новой механики.

— добавлено: листовые деревья теперь растут и теряют листья постепенно в зависимости от сезона

Вы можете видеть, как лиственные деревья постепенно становятся более пышными и зелеными весной и снова теряют лиственный покров поздней осенью.

— добавлено: васта — своего рода веник, которым можно бить и лечить себя во время сауны

Васта — это своего рода метла, сделанная из листовых березовых веток и используемая во время сауны, чтобы мягко бить себя, чтобы получить мышцы расслаблены, тело массируется, кожа очищается.
Васту можно сделать самостоятельно из меню [M] ake под артикулами. Для изготовления васты требуется связка лиственных березовых веток, которые можно собрать с березы, используя свой навык ТИМБЕРКРАФТ.
Для использования в сауне. Также добавлен звуковой эффект, чтобы вы могли услышать, как на самом деле звучит биение с вастой. Использование васты улучшает лечебный эффект сауны.
Также доступна запись в игровой энциклопедии [F1] о Васте.

— добавлено: сбор листовых березовых веток

При сборе веток с березы (с помощью навыка TIMBERCRAFT) теперь вы получаете листовые березовые ветки, если сезон подходящий.Если нет, собираются просто ветки. Есть соответствующие сообщения, указывающие, если листья еще недостаточно большие или уже устарели. Эта добавка в первую очередь добавляется для приготовления васты, для которой требуются лиственные березовые ветки.

— добавлено: команды крика активируются, когда питомцы находятся слишком далеко, чтобы отвечать на произнесенные команды

Когда вы приказываете своему питомцу, который находится слишком далеко, вам теперь автоматически предоставляются варианты возможных кричащих команд. В первую очередь это делает команду «Приди» всегда доступной для собак.

— добавлено: странствующего Ньерпеса тоже можно встретить небольшими группами

Воины Ньерпеса больше не бродят в одиночестве, их можно встретить небольшими группами или парами. Если в результате этих столкновений возникнет конфликт, вы должны быть особенно осторожны. Группа странствующего Ньерпеза может иметь с собой несколько собак.

— скорректировано: распространенность странствующего Ньерпеса на основе региона

Блуждающие Ньерпезы чаще всего встречаются на востоке и юго-востоке.Это старое правило, которое не изменилось, но в предыдущих версиях граница их существования и несуществования была жесткой и жесткой. Теперь обычное блуждание Ньерпеса более постепенное, оно уменьшается по мере продвижения на запад и север. Теперь также было подтверждено, что рейдеры Ньерпеса никогда не пытаются добраться до регионов западной и северной культур, так что здесь можно поселиться, если вы хотите полностью избежать рейдеров.

— добавлено: пауза для пробела, когда персонаж игрока проваливается сквозь лед

— добавлено: не оружие можно бросать, даже когда обе руки держат что-то
Это упрощает наживку ловушки, кормление собаки, бросать дрова в огонь и так далее, так как вам не нужно ничего громоздить, чтобы иметь возможность бросать такие вещи.

— добавлено: оленей можно доить

Теперь можно доить оленей. Период, когда возможна дойка, такой же, как и у коров, но удой немного меньше.

— скорректировано: период доения овец сокращен на несколько месяцев

Овцы теперь дают молоко только с месяца нагула до месяца сбора урожая.

— добавлено: возраст персонажа и дни игры теперь отображаются на экране [P] rofile.

Эта информация отображается вверху экрана, например.«Вам 16 зим, и вы прожили 7 дней приключенческой жизни».

— удалено: character [L] og screen

Долгое время считалось бесполезным и больше не используется.

— исправлено: свежие пятна крови иногда исчезают мгновенно при загрузке карты

— исправлено: поливание воды на печь сауны не увеличивает температуру

Это было сломано где-то в процессе регулировки температурных проверок.Теперь это исправлено, и вы снова заметите, что персонаж становится теплее, когда поливает водой печь для сауны.

— исправлено: нет сообщения или результатов поломки стрелы, когда это произошло при ударе по существу.

Теперь, если стрела ломается при ударе по существу, отображается сообщение о поломке, и сломанная стрела остается на месте.

— исправлено: товарищи, которым было приказано оставаться на месте, все еще участвовали в боях

— исправлено: для продолжения прерванного строительства забора снова требовалось сырье

— исправлено: персонаж не падал в воду, если был худым лед в локации разбит выпадающими предметами

— исправлено: графика посаженных культур, появляющаяся в месте сбора грибов

— исправлено: при отбрасывании предметов, выбрав единственный предмет в отфильтрованной категории инвентаря, он сразу же игнорирует другие выборы

———————————————— —————

Ура! Urw_sageː

На фото показаны блоки пеностекла различных размеров.

Поэтому перед домашним мастером появляются две задачи:

• выбрать качественный утеплитель;
• и правильно применить его, производя теплоизоляцию помещения.

Утеплитель пеностекло характеризуется не только низкой теплопроводностью, но и рядом других выгодных характеристик. Рассмотрим преимущества, недостатки и особенности монтажа данного материала.

Что такое пеностекло

Пеностекло – это универсальный теплоизолятор, который успешно используется не только в химической и нефтехимической отраслях, но также и в строительном и жилищно-коммунальном комплексе. Данный материал представляет собой вспененную стекломассу.

При его производстве силикатное стекло подлежит размягчению под воздействием температуры около 1000 градусов Цельсия, после чего через материал пропускается углерод, выполняющий функцию газообразователя. Это приводит к вспениванию стекломассы. Остывая до комнатной температуры, готовый продукт и приобретает свои уникальные качества.

Цех по производству героя нашей статьи

Пеностекло наравне с популярными теплоизоляторами вроде пенопласта и базальтовой ваты применяется для утепления кровли, фасадов, полов, межкомнатных перегородок. При помощи него также производится утепление лоджии.

Характеристики вспененного стекла

Плита пеностекла может быть легко разрезана при помощи пилы по дереву.

Считается, что данный изолятор обладает уникальным набором характеристик.

Рассмотрим самые важные из них:

• Высокая прочность и долговечность.
• Негорючесть.
• Не пропускает пары, воду и различные жидкости, позволяя достичь надежности и устойчивости конструкции.
• Не дает усадки.
• Морозостойкость.
• Конкурентная цена.
• Материал характеризуется устойчивостью к бактериологическому, химическому и биологическому воздействиям.
• Материал экологически и гигиенически безопасен.
• Простота монтажа своими руками.

Недостатки пеностекла:

• Хрупкость, из-за чего могут возникнуть определенные трудности при проведении монтажных работ.

Утепление фасада здания при помощи вспененного стекла.

Совет!
При монтаже на пожароопасных объектах используйте полимерцементные клеи, обладающие повышенной адгезией и эластичностью.

Особенности применения пеностекла в качестве теплоизолятора

Как говорилось выше, пеностекло является универсальным материалом, который применяется для утепления различных элементов конструкции зданий, а именно:

1. Утепление стен пеностеклом. Чаще всего данный материал применяют для наружного утепления стен, но он применим и для внутренней теплоизоляции, ведь является экологичным.
   Инструкция по монтажу очень проста и состоит из нескольких этапов:
   
   • Подготавливаем поверхность. Следует удалить со стены пыль, грязи и старый слой облицовки.
   • Наносим на пеноблок специальную клеящую смесь или же обычный цементный раствор. Поскольку пеностекло абсолютно не впитывает воду, то дополнительной паро – или гидроизоляции не требуется.
   • Плотно прижимаем блок к стене. Дополнительной фиксации не нужно.

Утепление стен пеностеклом, используя клеевой состав.

Совет!
Учитывая хрупкость пеностекла, следует очень аккуратно использовать для крепления саморезы или дюбеля во избежание разрушения материала.
Лучше ограничиться современными клеевыми смесями.

• • Поверх утеплителя следует нанести слой штукатурки.

При использовании пеностекла значительно облегчается конструкция постройки, а соответственно, вам не нужно укладывать мощный фундамент при утеплении. Это очень важно в том случае, когда строительство дачных домиков осуществляется на слабых и заболоченных грунтах, находящихся вблизи водоемов.

2. Пол.

   Использование крошки пеностекла для утепления пола.

   Пеноблоки характеризуются жесткостью и безусадочностью, а потому отлично подходят для утепления пола.
   Работы следует производить в несколько этапов:
   

   • Насыпаем на основу тонкий слой песка, примерно 5 см.
   • Сверху укладываем плиты.
   • Стыки между плитами желательно заделать при помощи монтажной пены.
   • Поверх теплоизолятора делаем армированную стяжку.
   • Отличным вариантом для такого бетонного основания является дощатый пол.

Армирующая стяжка.

Совет!
Если вы решили теплоизолировать пол, который находится над холодным подвалом, то тепловую изоляцию следует выполнять с внутренней, то есть теплой стороны ограждающей конструкции.

3. Кровля.
   Для кровельной теплоизоляции принято выбирать материал, отличающийся высокими паро- и влагоизоляционными характеристиками. Пеностекло обладает нулевым значением вышеописанных показателей, а потому идеально подходит для использования в качестве гидроизолятора кровли.
   Отличным вариантом является утепление пеностеклом дома, чердак которого не планируется использовать для хозяйственных нужд или в качестве жилого помещения.
   В таком случае, материал укладывается прямо на пол чердака.
   
   • Заливаем основание слоем цементно-песчаного раствора в пропорции 1:5.
   • Сверху укладываем плиты утеплителя.
   • Делаем армированную стяжку.

Кровельная теплоизоляция вспененным стеклом.

4. Фундамент.
   К сожалению, многие дачники очень часто сталкиваются с проблемой затопления участков. В том случае, если почва обогащается речной органикой, это приводит к тому, что фундамент и стены построек отсыревают. Как результат, начинается процесс расслоения с последующей усадкой, коррозией, гниением, а следовательно, разрушением строительного материала.
   И каждый раз производить ремонт разрушающейся постройки – это отнюдь не выход из ситуации. Эту проблему следует искоренить ещё на этапе возведения. И для этого следует использовать пеностекло.
   Применение вспененного стекла в качестве паро- и гидроизолятора фундамента , погребов, подвалов и бассейнов поможет избавить от данной проблемы раз и навсегда. Пеностекло не только ограничивает доступ влаги в структуру строительного материала, но и сохраняет здоровый микроклимат внутри помещения.
   Это происходит не за счет водоотталкивающего покрытия, которое гарантированно потеряет свои свойства по истечении 5-7 лет, а благодаря самой структуре пеностекла, состоящей из замкнутых пор. Эта структура сохраняется в течение всего срока эксплуатации материала.

5. Баня.

   Утепление вспененным стеклом стен кирпичной бани.

   Баня – это не только помещение, которое характеризуется особым микроклиматом, здесь создается довольно агрессивная среда, определяемая повышенной влажностью и температурой. Некоторые теплоизоляционные материалы не способны выдержать таких условий, выделяя в воздух вредные для человеческого здоровья испарения.
   Если говорить о пеностекле, то его можно без опасений использовать для гидро-, тепло- и пароизоляции таких помещений как сауна и баня.
   Процесс утепления данных помещений такой же, как и для комнат хозяйственного и бытового назначения (см. подробнее Как утеплить баню).

Заключение

Пеностекло гранулированное

Специалисты утверждают, что вспененное стекло обладает уникальным набором характеристик, которым не может похвастаться ни один теплоизоляционный материал. Именно благодаря своим свойствам данный изолятор является столь востребованным в строительстве в течение своей практически столетней истории.

В некоторых ситуациях пеностекло и вовсе незаменимо, ведь ни один теплоизолятор не может похвастаться такой гидрофобностью при столь низкой теплопроводности. Поэтому, выбирая утеплитель для своего дома, вам следует задуматься об использовании данного материала.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Утеплитель (теплоизоляционный материал) пеностекло. Достоинства и недостатки.: athunder — LiveJournal

Поскольку помимо стекла и газообразователя, производители могут добавлять в пеностекло различные примеси, то цвет получаемого продукта может быть от светло-коричневого и синего до до черного. Помимо цвета, характеристики пеностекла от различных производителей также отличаются. В частности, некоторые виды пеностекла обладают бОльшей паропроводимостью и/или лучшими теплоизоляционными свойствами. А некоторые виды пеностекла настолько прочные, что могут использоваться в качестве термовставки под несущей стеной. Помимо достоинств, использованная при производстве пеностекла, например, устаревшая технология производства может иметь и недостатки, такие как выделение сероводорода при эксплуатации пеностекла.

Виды пеностекла:

• гранулированное пеностекло (гравий, щебень, песок),


• блочное пеностекло (блоки, плиты и скорлупы из пеностекла).

• Пенностекло (АйСиЭм Гласс / ICMGlass, Калужская область). Пеностекольный щебень (ПСЩ).


• Saitax / Саитакс (Дмитровский завод инновационных теплоизоляционных материалов и композитов, Московская область). Гранулированное пеностекло (гравий и щебень), гранулированная пенокерамика, штукатурка и кладочная смесь на основе пеностекла. Гранулы содержат сероводород.


• Неопорм / Neoporm («СТЭС-ВЛАДИМИР», г. Владимир). Теплоизоляционные плиты, фасонные изделия (скорлупы, сегменты, колена), фракционный теплоизоляционный щебень.


• Пеностек / Penostek (Московская область). Гранулированное пеностекло.


• Изостек / Izostek (Красноярск). Плиты из пеностекла.


• Тезис (ООО «Новоуральский завод теплоизоляционных изделий ТЕЗИЗ», Свердловская область). Плитное пеностекло шип-паз, крошка пеностекла. Пеностекло Тезис не чистое, содержит вяжущий компонент, благодаря которому осуществляется паропроницание.


• Термоизол (ЗАО «Модис», Ярославская область). Гранулированное пеностекло.


• Пеноситал (ООО «Пенокам», Пермь). Плитное (блочное) и гранулированное пеностекло (гравий, щебень, песок).


• Baugran (ООО «СБКТ», Тульская область) — гранулированное пеностекло и пенокерамика.


• Granulin / Гранулин (Московская область) — гранулированное пеностекло, пеностекольный щебень, сухие смеси с пеностеклом, сухая засыпка из пеностекла различных фракций.


• «НПО «Силикат» (Новгородская область) — гранулированное пеностекло.


• Foamglas (Объединенная промышленная инициатива, Московская область). Блоки, плиты, фасонные изделия (скорлупы, сегменты, колена, боксы) из пеностекла. Импортирует продукцию компании Pittsburgh Corning, в России изготавливает скорлупы, сегменты, колена, конические сегменты, сборно-разборные конструкции.

• Гомельстекло (ОАО «Гомельстекло»). Блочное пеностекло и пеностекольная крошка.

При покупке изделий из пеностекла обязательно обращайте внимание на теплоизоляционные свойства и прочностные характеристики. Они у различных производителей могут очень сильно отличаться.

Достоинства пеностекла:

1. Хорошая тепло- и звукоизоляция


2. Гидроизоляция, пароизоляция


3. Экологичность (не выделяет токсичных веществ), санитарная безопасность


4. Негорючесть, пожаробезопасность


5. Долговечность (сохраняет физические свойства 80-100 и более лет)


6. Широкий температурный диапазон применения (от экстремально низких до экстремально высоких температур в сотни градусов)


7. Не впитывает и не накапливает запахи


8. Устойчиво к воздействию грызунов и вредителей, т.к. не содержит органических соединений


9. Устойчиво к агрессивным средам, в том числе кислотам и органическим растворителям.


10. Нерастворимо в воде, не размывается водой, позволяет строить плавучие конструкции.


11. Стабильность размеров (отсутствие усадки вследствие жесткой безусадочной структуры)


12. Низкий коэффициент линейного температурного расширения


13. Прочность


14. Не является питательной средой для грибков, плесени, микроорганизмов


15. Для производства могут быть использованы стеклобой и отходы стекольного производства

1. Высокая стоимость, особенно плитного пеностекла


2. Хрупкая структура, поэтому важно соблюдать рекомендации производителя.


3. Очень низкая паропроводимость, которая в некоторых случаях может приводить к запиранию влаги между стеной и утеплителем, и, как следствие, не исключено появления грибков и плесени.


4. Повреждается под воздействием сильных щелочей и плавиковой кислоты.


5. Отсутствие пластичности плит (есть риск растрескивания из-за подвижности основания или стен)

Обратите внимание, что некоторые производители предлагают плиты из пеностекла, хотя в них содержатся гипс, цемент, базальтовая вата,… К настоящему пеностеклу такие продукты конечно имеют малое отношение, их характеристики могут значительно отличаться. Например, один из российских производителей предлагает инновационное «пеностекло» на основе натриевого стекла; данный материал имеют низкую прочность и ограниченную влагостойкость, не является аналогом кальций-натриевого стекла. Настоящее пеностекло имеет оплавленную структуру, обеспечивая влагостойкость, морозостойкость, долговечность, эксплутационную устойчивость, негорючесть, прочность и долговечность. Долговечность пеноутеплителей из «жидкого» стекла резко падает при воздействии паров воды, т.к. в составе присутствуют силикаты.

Некоторые производители предлагают использовать полиуретановый клей или битумную мастику для укладки пеностекольных плит. В  случае его использования экологичность конечно же теряется.

Рекомендации по использованию пеностекла в качестве утеплителя

Андрей Курышев в своей программе «Строить, не перестроить» много рассказывал о достоинствах экологически чистого утеплителя пеностекло. К сожалению, с момента выхода программы в эфир, данный теплоизоляционный материал сильно подорожал. В связи с этим, практика применения пеностекла в России остается очень небольшой.

Утепление пеностеклом, особенно при использовании на фасаде, нужно проводить грамотно. При этом не помешает обращать внимание на рекомендации производителей. Поскольку пеностекло вступают в реакцию со щелочами, то использовать клей на цементой основе для блоков категорически запрещается. Foamglas, например, предлагает клей на основе модифицированного битума.

А вот рекомендации белорусского производителя Гомельстекло:

• «Поскольку наружная поверхность материала состоит из множества разрезанных ячеек, то пеностекло легко и прочно клеится мастиками, хорошо штукатурится, сочетается с алюмосиликатными вяжущими (цементными, известково-цементными растворами).»


• «Трехслойные стены. Блоки рекомендуется применять в качестве среднего слоя трёхслойных кирпичных стен, выполненных из керамического или силикатного кирпича на цементно-песчаном или цементно-известковом растворе, а также из других мелкоштучных материалов, например, конструкционных лёгких бетонов, ячеистого бетона, газобетона, газосиликата и т. п.»


• «Двухслойные стены. Блоки рекомендуется применять в качестве тепловой изоляции двухслойных стен. Утеплитель укладывается непосредственно на внутреннюю поверхность на клей, мастику или с помощью механической фиксации.»

Но поскольку пеностекло может вступать в реакцию со щелочами, а также из-за усадки цемента, использовать данные рекомендации нужно осторожно.

УП «Институт НИПТИС» в 2004 году разработал и утвердил рекомендации «Применение блоков теплоизоляционных из пеностекла при утеплении зданий и сооружений». В них можно найти как рекомендации по расчету теплоизоляции, так и рекомендации по проектированию, в том числе касающиеся двухслойных и трехслойных стен, легкой штукатурке и тяжелой штукатурки, утепления стен с внутренней стороны, утепление кровли и чердачных перекрытий, тепловую изоляцию цоколей.

Несмотря на недостатки пеностекла, если нужны долговечность, экологичность, пожаробезопасность и инертность, то альтернатив практически нет. При этом плитное пеностекло очень дорогое. К тому же пеностекло боится щелочей, поэтому плиты с цементом использовать нельзя. Кроме того, в случае с плитным пеностеклом не решается вопрос запирания влаги в многослойной стене.

Вместо плит из пеностекла можно использовать колодезную кирпичную кладку с засыпкой гранул пеностекла или пеностекольного щебня. Кроме того, пеностекло — идеальный теплоизоляционный материал для подвалов, цоколей, перекрытий, чердаков, где его теплоизоляционные свойства дополняются паронепрозрачностью.

достоинства и недостатки материала, характеристики

Содержание статьи:

Утеплению частных и многоквартирных домов уделяется большое внимание уже на этапе строительства здания. Без качественной теплоизоляции в помещении будет образовываться сквозняк, плесень и другие негативные явления. Поддерживать оптимальную температуру в здании без термоизоляции сложно, поэтому важно выбрать лучший материал для утепления. Простым в монтаже, прочным, долговечным и эффективным теплоизолятором считается пеностекло. Перед применением следует изучить преимущества материала, способы его укладки и условия эксплуатации.

Основные разновидности

Пеностекло в плитах

Вспененное стекло – это утеплитель, сочетающий в себе преимущества сразу двух материалов. Прочность и хрупкость свойственны силикатному стеклу, а легкость – пене.

При производстве силикатная масса нагревается, после чего в нее добавляется вещество, образующее газ. Под действием высоких температур происходит плавление и образование мелких пузырьков в массе. Благодаря такой технологии получается материал с высоким уровнем теплостойкости.

В теплоизоляционных работах используются следующие виды пеностекла:

• Плитный. Производится в виде плиты с замкнутыми ячейками в пенистой структуре. Применяется в утеплении цоколей, фасадов, потолков, фундаментов. Стандартные размеры плиты составляют 45×60 см. Толщина варьируется от 6 до 12 см. Может выдерживать серьезные нагрузки, не дает усадки и не деформируется.
• Гранулированный. Выпускается в виде микропористых гранул-сфер разных размеров. Гранулами можно утеплить внутренние стены и полы.

Технические характеристики в зависимости от типа выпуска практически не различаются. При выборе гранул или плит мастер опирается на удобство работы и целесообразность применения той или иной формы.

Материал универсален, поэтому используется для утепления кирпичных, деревянных, бетонных и других домов.

Характеристики пеностекла

Пеностекло выдерживает температуру от -200 до +300 градусов

Любой теплоизолятор должен поддерживать комфортную температуру в помещении. Для этого утеплитель имеет следующие свойства:

• Теплопроводность. Она должна быть низкой. У пеностекла этот показатель равен 0,04 Вт/м*с. Вспененное стекло защищает от потерь тепла лучше, чем дерево и минеральная вата, установленные изнутри дома.
• Прочность. Показатель прочности пеностекла составляет 0,5 – 1,2 Мпа. Со временем падает. Устойчивость к механическим воздействиям невысокая.
• Звукоизоляционные свойства. Пеностекло может гасить звуковые волны силой 45-55 децибел.
• Температурные характеристики. Работает при экстремальных условиях и выдерживает от -200° до +300°С.
• Паропроницаемость. Может применяться в качестве пароизоляции.
• Влагостойкость. Не впитывает влагу и не меняет свои свойства при контакте с жидкостью.
• Стойкость перед микроорганизмами, насекомыми и грызунами. Плесень не образуется.
• Химическая устойчивость. Не взаимодействует с кислотами, щелочами, газами. На пеностекло из химических соединений влияет только плавиковая кислота.
• Экологичность. Материал безопасен, не выделяет вредных веществ, не подвержен горению.

Все эти уникальные характеристики достигнуты за счет сочетания свойств двух материалов и их вспенивания в единую массу.

Изготовлением пеностекла занимаются разные крупные производители. Среди них Кнауф, Пеноситал (Пермь), Пенностекло (Москва), АйСиЭм Гласс (Самара) и другие. Заказывать материал следует у проверенных производителей, так как товар неизвестного происхождения может не соответствовать заявленным характеристикам.

Плюсы и минусы

Пеностекло нередко используется в качестве утеплителя в загородных домах, квартирах, банях, производствах. Это связано со следующими положительными качествами материала:

• Хорошие теплоизоляционные свойства. Объясняются структурой материала в виде замкнутых ячеек.
• Широкий спектр применений. Может использоваться для утепления стен, каркасных конструкций, полов, фасадов, крыш, систем коммуникаций.
• Срок эксплуатации. Время службы достигает 100 лет без потерь характеристик.
• Качественная звукоизоляция. Хорошо гасит посторонние звуки и не требует установки дополнительного слоя шумоизолятора.
• Легкость установки. Для работы не требуются особые навыки, умения и профессиональное оборудование.
• Экологическая и пожарная безопасность. Материал не горит, а может только плавиться. Не выделяет газ, дым и токсичные компоненты.

Благодаря преимуществам утепление пеностеклом является одним из самых безопасных и качественных способов теплоизоляции. Но есть и недостатки, которые нужно учитывать при выборе утеплителя и в работе с ним:

• Стоимость. Это один из самых дорогих теплоизоляторов.
• Малая ударная прочность. При сильных ударах может треснуть. На этот показатель влияет стеклянная структура.
• Низкая паропроницаемость. В материале не образуются грибки и другие биологические элементы, но покрытая пеностеклом поверхность может стать очагом заражения. Это связано с отсутствием воздухообмена.

Несмотря на минусы, вспененное стекло активно используется в утеплении.

Применение вспененного стекла

Сфера применения

Хорошие теплоизоляционные свойства и высокая прочность отличают вспененное стекло от других материалов. Различная форма выпуска позволяет использовать его для цоколя, несущих стен, фасадов, трубопроводов, фундамента. Благодаря низкому поглощению жидкости вспененное стекло можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью – подвалы, чердаки, бани и сауны. Гранулы можно добавлять в бетон для дополнительного утепления.

Возможность резки обычным ножом позволяет изготавливать плиты нужного размера. Они также хорошо держат штукатурку и составы для отделки стен.

Кроме отделки и утепления жилых помещений пеностекло используют в промышленности. Им можно утеплять производственные цеха и оборудование, которое работает при повышенной температуре.

Технология утепления

Создать качественную теплоизоляцию пеностеклом в доме несложно даже начинающему специалисту. Для этого нужно соблюдать технологию монтажа:

• Крепление плит осуществляется на специальный клей. Его нужно нанести на обратную сторону плиты и боковые стенки, а затем равномерно распределить по всей поверхности.
• При неровностях задней поверхности листа клей наносится шлепками.
• Фиксация на дерево осуществляет дюбелями. Это связано с тем, что под действием влаги и температуры дерево расширяется.
• Монтаж на вертикальную поверхность осуществляется с использованием строительного уровня и нижней планки.
• Первый ряд теплоизолятора ставится на опорный профиль. После окончания работ его можно удалить.
• Плиты укладываются вплотную. После полного высыхания клея их укрепляют специальными дюбелями.

Соблюдение требований монтажа повысит эффективность и долговечность утеплителя.

Производство пеностекла своими руками, технология

Пеностекло — это изделия для создания теплоизоляционного слоя здания. Они отличаются прочностью, устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям и износостойкостью. Благодаря этому производство пеностекла — это прибыльный бизнес, приносящий большие доходы.

Технология изготовления пеностекла в домашних условиях

Многие владельцы загородных коттеджей стараются как можно больше работ выполнить самостоятельно и изготовить некоторые стройматериалы своими руками.

Важно! Технология производства качественного пеностекла предполагает его нагревание до 1000°С, что делает невозможным изготовление в домашних условиях.

В настоящее время в России мало производителей, занимающихся изготовлением материала. Предприниматели могут нанять эту нишу, заняться производством пеностекла и извлечь из этого бизнеса хорошую прибыль.

Производство порошковым методом из стеклянного боя — это популярный и достаточно простой метод. Он состоит из нескольких этапов:

1. измельчение и смешивание стеклобоя и газообразующего вещества;
2. загрузка полученного сырья в формы;
3. обжиг в печах при температуре 1000 °С в течение суток;
4. охлаждение;
5. распилка;
6. упаковка.

Изготовление любого вида пеностекла возможно только в условиях заводских цехов. Предпринимателю предстоит арендовать помещение и оборудование, способное поддерживать стабильно высокую температуру в течение суток. Самый простой способ производства — это использование стеклобоя. Для оснащения завода по производству пеностекла необходимо приобрести оборудование для выполнения следующих действий:

• мытья сырья;
• дробления;
• смешивания;
• запекания;
• транспортировки сырья или готовой продукции;
• упаковки.

Оснащение линии по производству пеностекла — это недешевое мероприятие. Но при этом все виды оборудования легко найти в продаже. При наличии финансовых средств оснащение завода не вызовет затруднений.

Виды

Использование изделий из современного строительного материала позволяет быстро выполнить монтажные работы. Строители могут выбрать один из видов теплоизоляционного материала с необходимыми характеристиками. В таблице представлены основные характеристики:

При расчете необходимой толщины теплоизоляции берутся значения, соответствующие условиям эксплуатации. Они зависят от влажностного режима внутренних помещений и зоны влажности. Последний показатель зависит от района расположения объекта. Большое количество влаги приводит к насыщению материала водой и снижению его теплоизоляционных свойств.

При производстве пеностекла можно придать материалам любой вид. Они будут отличаться друг от друга в зависимости от назначения, формы, структуры ячеек. В зависимости от назначения выделяют 3 вида:

• теплоизоляционные;
• звукоизоляционные;
• специальные, предназначенные для дорожного строительства, гидроизоляционных систем, создания архитектурных форм и защиты от электромагнитных волн.

Материалы выпускаются в форме сыпучего вещества, блоков или плит. Существуют фасонные и уклонообразующие модели. Сыпучие делятся на гранулированное пеностекло и щебень. Изделия в форме плит используют для утепления и звукоизоляции фасадов и фундаментов, а гранулы или щебень засыпаются внутрь конструкций и образуют хороший теплоизоляционный слой.

Изделия в форме плит легко резать и укладывать. Но они стоят значительно дороже, чем их сыпучие аналоги. Они применяются при строительстве хозяйственных построек, малоэтажных зданий, возведении стен монолитных зданий.

При производстве пеностекла ему можно придать любой вид. Для этого используются формы. Благодаря этому фасонные изделия часто применяются для утепления сложных архитектурных форм.

Ячейки могут быть закрытыми или открытыми. В первом случае снижается процент водопоглощения материала. Он сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже во влажной среде.

Технические характеристики

Популярность стройматериала обусловлена его уникальными техническими характеристиками:

• Предел прочности на сжатие от 400 до 1600 кПа.
• При изгибе предел прочности составляет 200–550 кПа.
• Под сосредоточенной нагрузкой 1000 Н деформация составляет 0,5–2,0 мм.
• Стройматериалы можно эксплуатировать при температуре от -260 до + 400 °С.
• Кратковременное или долговременное водопоглощение не превышает 0,5 кг/м².
• Паропоглощение составляет не более 0,002 мг/м*ч*Па.

При строительстве важна защита от возгорания. Материал не горит, поэтому его можно использовать для возведения любого здания. Он безопасен для человека, не выделяет вредных веществ даже при сильном нагревании, не загрязняет окружающую среду.

Пеностекло стойко переносит воздействие различных химических сред (кроме плавиковой кислоты), не подвержено коррозионному разрушению, не боится биологического воздействия (грызунов, насекомых). На поверхности не образуется плесень, материал не гниет. При строительстве здания или другого объекта важно удобство монтажа стройматериалов. Благодаря небольшим допускам при производстве пеностекла оно имеет высокую точность и стабильные размеры.

Материал удобно использовать. Его можно легко распилить на блоки необходимого размера с помощью ручного инструмента. Но вспененное стекло тяжелое даже с учетом пузырьков воздуха. Стеклянные изделия хрупкие и не терпят нарушения технологии монтажа. При ударе тяжелым предметом плиты растрескиваются и приходят в негодность.

Важно! Стеклянные блоки почти не пропускают пар. Они не подвержены образованию плесени, но другие стеновые материалы могут прийти в негодность из-за слишком большой влажности внутри помещения.

Из пеностекла удобно создавать вентилируемые фасады.

Производители пеностекла в России

Изготовить пеностекло в домашних условиях невозможно даже при наличии специального оборудования. Для обеспечения работы печей необходимо специальное помещение и профессиональные рабочие.

Сырьем для изготовления является стеклянный бой. Он плавится, наполняется множеством мелких пузырьков воздуха и постепенно остужается. Остывающая масса затвердевает, приобретает большую прочность. Благодаря использованию различных форм изделиям можно придать любую форму и изготовить материал для различных строительных целей.

В России промышленным производством пеностекла занимается небольшое количество предприятий:

• Neoporm (АО «Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР»), Владимир;
• Izostek (ООО «КАММЕТ»), Красноярск;
• ICMGlass (ООО «АйСиЭм Гласс Калуга»), Москва. Производит только щебень;
• ООО «Саитакс», Московская область;
• ООО «Пеноситал», Пермь. Производит только щебень;
• ООО «Пеностек», Московская область;
• ООО «ТИГИ Крамер», Москва;
• Рыбинский завод, Ярославская область.

Большинство производителей предлагает большой выбор продукции из этого материала. Строители могут выбрать материал для различных строительных целей (утепления, малоэтажного строительства, возведения стен монолитного здания).

Пеностекло — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Пеностекло (вспененное стекло, ячеистое стекло) — теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу. Для изготовления пеностекла используется способность силикатных стёкол размягчаться и (в случае наличия газообразователя) пениться при температурах около 1000°С. По мере нарастания вязкости при охлаждении вспененной стекломассы до комнатной температуры получившаяся пена приобретает существенную механическую прочность.

История

Считается, что пеностекло было изобретено в 1930-х годах советским академиком И. И. Китайгородским и в США — в начале 1940-х фирмой Corning Glass Work. Вначале предполагалось применять пеностекло в качестве плавающего материала. Но вскоре выяснилось, что оно дополнительно обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической обработке и склеиванию. Впервые бетонные плиты с теплоизоляционной прослойкой из пеностекла были применены в 1946 г . при строительстве одного из зданий в Канаде. Этот опыт оказался настолько удачным, что материал сразу же получил всеобщее признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов построек. Но в СССР широкого распространения оно не получило из-за высокой себестоимости и не отработанной технологии производства этого уникального теплоизоляционного материала.

Так в 1970-х годах пеностекло производилось в СССР на нескольких заводах, но ни на одном из них не выпускалась продукция, способная конкурировать с европейской и американской. Высокая энергоёмкость и большой процент брака неизбежно привели к сворачиванию производства пеностекла на большинстве заводов^{[источник не указан 1210 дней]}.

Производство пеностекла

В настоящее время основной технологией производства пеностекла является т. н. «порошковая»: тонкоизмельчённое силикатное стекло (частицы 2 — 10 мкм) смешивается с газообразователем (обычно — углеродом), получившаяся однородная механическая смесь (шихта) в формах, либо на конвейерной ленте поступает в специальную туннельную печь. В результате нагрева до 800—900°С частицы стекла размягчаются до вязко-жидкого состояния, а углерод окисляется с образованием газообразных CO2 и CO, которые и вспенивают стекломассу. Механизм реакции газо- и пенообразования достаточно сложен и не ограничивается только реакцией окисления углерода кислородом воздуха, более важную роль играют окислительно-восстановительные процессы взаимодействия углерода с компонентами размягчённого стекла. Применяют с этой целью отходы обычного стекла или легко спекающиеся горные породы с повышенным содержанием щелочей — трахит, сиенит, нефелин, обсидиан, вулканический туф. В качестве газообразователей применяют каменноугольный кокс, антрацит, известняк, мрамор. Углеродсодержащие газообразователи создают в пеностекле замкнутые поры, а карбонаты — сообщающиеся.^[1] Не следует путать пеностекло с продуктами вспенивания водных растворов растворимого стекла. Вспенивание т. н. «жидкого стекла» происходит при температурах около 100—200°С в результате бурного удаления воды из становящегося вязким раствора. Продукт вспенивания растворимого стекла абсолютно не стоек к действию даже холодной воды, в отличие от пеностекла, химическая стойкость которого сопоставима с исходным листовым или тарным стеклом.

Характеристики

Пеностекло выпускают в форме блоков, плит, щебня и гранул. Плотность пеностекла — 110—200 кг/м. куб. Сорбционная влажность пеностекла — 0,2-0,5 %, при ф=97%. Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К) (при +10°С). Паропроницаемость пеностекла — 0-0,005 мг/(м.ч. Па). Предел прочности на сжатие — 0,7-4 МПа. Предел прочности на изгиб — 0,4-0,6 МПа. Температура начала деформации пеностекла — 450°С. Водопоглощение пеностекла 0-5 % от объёма. Шумопоглощение: до 56 Дб. Эффективный диапазон температур: от −260°С до +500°С.^[2] Реальный диапазон применения без потери свойств и разрушения пеностекла от −260°С до +230°С

Преимущества

Наряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, негорючесть, удобство обработки и простоту монтажа, способность сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными. Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не пропускает воду и водяной пар, не подвержен поражению бактериями и грибками, непроходим для грызунов, не поддерживает горение, не выделяет дым и токсичные вещества.

Применение

Пеностекло используется главным образом в качестве универсального теплоизолятора: в строительном комплексе; жилищно-коммунальном комплексе; в сельском хозяйстве; энергетике; машиностроении; химической и нефтехимической отраслях; пищевом; бумажном; фармацевтическом и других производствах.

Особенности производства

Производство качественного блочного (плитного) пеностекла (а тем более фасонных изделий из него) справедливо считается весьма технически непростой задачей. Причиной тому является сложность физико-химических процессов непосредственно при вспенивании, а также строгие требования к процессам фиксации и охлаждения (отжига) готовой пены. Так, например, фиксация усложняется тем, что стеклу не свойственно резкое твердение при охлаждении (подобно кристаллизации при переходе воды в лёд), а фиксация пеностекла может сопровождаться такими «мешающими» процессами, как экзотермические реакции в стеклянном расплаве, спонтанная кристаллизация (девитрификация) стекломассы, существенная неоднородность температурного поля во вспененном массиве и т. п. Правильно охладить вспененный блок также непросто — материал обладает крайне низким коэффициентом теплопроводности при известной хрупкости тонких стеклянных ячеек пены. В результате отжиг растягивается на 10 — 15 часов и накладывает существенные ограничения на высоту (толщину) отжигаемых блоков (допустимая скорость охлаждения обратно пропорциональна квадрату толщины). Существенно менее сложным является производство гранулированного пеностекла, массовое производство которого менее требовательно к составу стекла и совершенству теплотехнических агрегатов. Гранулированное пеностекло несколько уступает в теплотехнической эффективности блочному, однако, обладая существенно меньшей ценой, пользуется определённым спросом при производстве лёгких бетонов, выполнении теплоизоляционных засыпок и изготовлении геометрически сложных изделий, включая звукоизоляцию.

Примечания

Пеностекло ⋆ Прорабофф.рф

Все о пеностекле.

Вспененное (ячеистое) стекло представляет собой тепло- и звукоизоляционный материал, по внешнему виду напоминающий твердую прозрачную бесцветную пену. Получение пеностекла основывается на таких физико-химических свойствах силикатного стекла, как способность размягчаться (образовывать расплав) при высоких температурах, а при воздействии газообразователя – способности пениться. Образующаяся в ходе этих двух процессов композиция охлаждается до комнатной температуры, приобретая при этом механическую прочность.

Изобретение. Впервые пеностекло было получено советским ученым И.И. Китайгородским еще в 30-х годах прошлого века. В Соединенных Штатах производство вспененной стекломассы было осуществлено чуть позже – в начале 40-х годов на заводе Corning Glass Work.

Первоначально идеей производства пеностекла было использование его в качестве материала, способного удерживаться на воде. Но позже были открыты его главные потребительские характеристики – высокая теплоизоляционная способность, способность звукоизоляции, а также легкость механической обработки и склеивания. Это и обеспечило применение вспененного стекла в качестве теплоизоляционных прослоек при строительстве, которое впервые было применено в Канаде. Так  пеностекло получило всеобщее признание и популярность. Однако в СССР заслуженного внимания данный материал не получил в связи с его высокой стоимостью и отсутствием налаженной в те времена технологии производства. Несмотря на это, пеностекло все-таки выпускалось на некоторых заводах СССР, но качество получаемого материала, по сравнению с иностранными аналогами, оставляло желать лучшего. Большие затраты на электроэнергию, а также высокий процент неликвидной продукции способствовали закрытию практически всех заводов на территории Союза. Устояло только белорусское предприятие «Гомельстекло», на котором и по сей день пеностекло выпускается в больших объемах.

Разнообразие изделий из пеностекла

Процесс производства. В процессе производства вспененного стекла лежит так называемая «порошковая» технология. Частицы силикатного стекла фракцией 2-10 мкм смешиваются с углеродом, который является газообразователем. Образующаяся механическая смесь, называемая шихтой, посредством конвейерной ленты движется в специальную туннельную печь, где при температуре примерно 900 °С она переходит в вязкую массу, а газообразователь (углерод) окисляется до углекислого и угарного газов, которые вспенивают массу.

Стоит отметить, что механизм реакции пенообразования основывается не только на процессе окисления углерода кислородом, содержащимся в воздухе, но и на окислительно-восстановительных реакциях углерода с компонентами размягченной смеси. Для этого используют как отходы обычного стекла, так и горные породы, имеющие повышенное содержание щелочей и при этом легко спекающиеся (вулканический туф, нефелин). Помимо углерода в качестве газообразователей широко применяются известняк, мрамор, каменноугольный кокс, антрацит. Отмечено, что для образования в пеностекле замкнутых пор, необходимо использовать углеродсодержащие газообразователи; сообщающиеся поры обеспечивают газообразователи, содержащие карбонат-ион (например – известняк и мрамор).

Особенности процесса производства. Сложные физико-химические процессы, обеспечивающие вспенивание стекла, а также высокие требования, предъявляемые к регулированию процесса охлаждения и фиксации образующейся пены, делают производство пеностекла технически сложной задачей.

Соблюсти технологию правильного охлаждения весьма непросто, так как низкий коэффициент теплопроводности материала при известной хрупкости стеклопены способствуют увеличению времени отжига до 15 часов, а также ограничивают толщину отжигаемых блоков.

Вследствие медленного твердения стекла при его охлаждении, фиксация вспененного стекла очень энергоемка и тормозится кристаллизацией стекломассы, экзотермическими реакциями (протекающими с выделением тепла), идущими в расплаве, неоднородностью температуры расплава и прочими процессами.

Гораздо меньшие требования как к составу, так и к соблюдению технологических режимов предъявляются к производству гранулированного пеностекла. Благодаря этому, гранулированное пеностекло имеет меньшую себестоимость, но в то же время проигрывает блочному с точки зрения теплоизоляционных характеристик. Гранулированное пеностекло пользуется немалым спросом в процессах изготовления звукоизоляционных изделий, легких бетонов, теплоизоляционных сыпучих материалов.

Физические характеристики пеностекла. Вспененное стекло преимущественно производится в виде блоков, реже – в виде гранул, и имеет следующие характеристики: плотность – 120-200 кг/м³, теплопроводность (при +10°С) – 0,03-0,08 Вт/(м•К), сорбционная влажность (при ф=97 %) – 0,2-0,6 %, паропроницаемость – 0,000 – 0,005 мг/(м.ч.Па), водопоглощение – 0 – 5 % (от объема), предел прочности на сжатие – 0,6 – 4,0 Мпа, на изгиб – 0,4 – 0,6 Мпа, шумопоглощение – максимум 57 Дб, температура начала деформации вспененного стекла – 450 °С, рабочий диапазон температур – от -180 °С до +500°С.

Эксплуатационные характеристики пеностекла. Помимо высокой тепло- и звукоизоляционной способности, вспененное стекло обладает высокой прочностью, долговечностью, морозостойкостью. Данный материал не поддерживает горение, не выделяет токсичных газов, экологически и гигиенически безопасен, прост в монтаже и эксплуатации, стоек к большинству кислот и их паров, не склонен к поражению плесенью и бактериями, недоступен для грызунов. И самое главное – сохраняет свои потребительские характеристики ни один десяток лет. Такого набора превосходных характеристик, пожалуй, нет ни у одного аналогичного теплоизоляционного материала.

Применение пеностекла. В настоящее время вспененное стекло, как универсальный тепло- и звукоизоляционный материал, используется в строительной индустрии, сельском хозяйстве, химической и нефтехимической промышленностях, энергетике, машиностроительном, пищевом, бумажном и других производствах.

Пеностекло как теплоизоляционный материал

Пеностекло часто путают с продуктами результата вспенивания водных растворов «жидкого стекла». Вспенивание последнего проводится при температуре 100 – 200 °С, в результате которого раствор становится вязким вследствие интенсивного удаления воды. Образующийся при этом материал, по сравнению с пеностеклом, не стоек не только к действию химических веществ, но и холодной воды.

Как производят нанобулыжники из пеностекла

Сегодня в kak_eto_sdelano репортаж о том, как производят нанобулыжники и нанощебень из пенностекла.

Для того, чтобы попасть на крупнейший в Европе завод по производству пеностекла я отправился в Калужскую область, на совместное с Роснано производство «АйСиЭм Гласс» (ICM Glass).

Расскажу немного об истории изобретения самого материала. Как гласит википедия, пеностекло было изобретено в 1930-х годах советским академиком И. И. Китайгородским и в США — в начале 1940-х фирмой Corning Glass Work. Сперва предполагалось применять пеностекло в качестве плавающего материала, но вскоре выяснилось, что оно дополнительно обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической обработке и склеиванию и получил всеобщее признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов построек.

Но в СССР пеностекло широкого распространения оно не получило из-за высокой себестоимости и не отработанной технологии производства.

Для производства пеностекла используются отходы обычного стекла, стеклобой, который часто выгружают на мусорных полигонах. Сырье для производства лежит во дворе предприятия.

В обычном виде оно никому не нужно, потому предприятие выполняет еще одну важное дело — перерабатывает отходы стеклобоя в нужный и востребованный продукт.

Рядом тут же были горы непонятного материала издали похожий на вынутый из дороги во время ремонта дороги асфальт. Я даже подумал, что это здесь делает?

Но к этому материалу мы еще вернемся.

Стекло загружается сюда.

После чего сырье попадает в барабан, где отсеиваются инородные частицы — дозаторы, пластиковые пробки, и прочие не стеклянные элементы

На следующем этапе стекло попадает в другой барабан, где его измельчают в шихту — тонкоизмельчённое стекло (частицы 2 — 10 мкм), практически стекольная мука, которая потом смешивается с газообразователем (обычно — углеродом).

Сделал гифку, как это происходит. В помещении довольно шумно.

После того, как получена шихта, она попадает в другое помещение.

Здесь находится основное оборудование для производства пеностекла. Всего 4 линии.

Предприятие кстати, было создано в 2013, как эти станки.

Стеклянная мука загружается в станок. Как нам сказали, в процессе производства материал вспенивается во все стороны, в том числе и вниз, застревая в конвейере, потому здесь в качестве основы применяется стекловолоконный материал, который препятствует застреванию стеклопены в конвейере.

Шихта порциями сыпется на стекловолокно.

Так это выглядит.

В муке уже содержатся все элементы способствующие вспениванию в печи. Состав держится в секрете.

При поступлении в печь смесь выравнивается.

Получившаяся однородная смесь на конвейерной ленте поступает в специальную туннельную печь, где в результате нагрева до 800—900°С частицы стекла размягчаются до вязко-жидкого состояния, а углерод окисляется с образованием газообразных СО2 и СО, которые и вспенивают стекломассу.

По мере нарастания вязкости при охлаждении вспененной стекломассы до комнатной температуры получившаяся пена приобретает существенную механическую прочность.

Углеродсодержащие газообразователи создают в пеностекле замкнутые поры, а карбонаты -сообщающиеся. Вспенивание «жидкого стекла» происходит при температурах около 100—200°С в результате бурного удаления воды из становящегося вязким раствора.

Далее готовое пеностекло из конвейера вываливается во двор. Теперь мне стало понятно, что это за горы «асфальта» я видел во дворе завода.

Расскажу немного о самом материале. Пеностекло — теплоизоляционный материал, который представляет собой вспененную стекломассу с закрытыми ячейками наподобие пенопласта.

Наряду с теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть.

Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не пропускает воду и водяной пар, не подвержен поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не поддерживает горения, не выделяет дыма и токсичных веществ. Подобного сочетания свойств нет ни у одного из известных теплоизоляционных материалов.

Пеностекло используется главным образом в качестве универсального теплоизолятора: в строительном комплексе; жилищно-коммунальном комплексе; в сельском хозяйстве; энергетике; машиностроении; химической и нефтехимической отраслях; пищевом; бумажном; фармацевтическом и других производствах.

Осталось только убрать стеклопену, для того, чтобы складировать во дворе завода.

До того, как наноматериал из стеклопены отправится к своему заказчику, он должен отлежаться еще сутки, чтобы оболочка приняла окончательную прочность.

После чего загружается в мешки и отправляется на склад дожидаться отправления на стройплощадку.

При погрузке образуется много высокотехнологичной нанопыли).

Материал довольно легкий, как выше я упоминал, стоек к агрессивным средам и как утверждают специалисты обладает практически неограниченным сроком службы в самых суровых климатических условиях, из-за чего имеет преимущество перед другими утеплителями.

Компания «АйСиЭм Гласс» производит до 300 000 кубометров пеностекла в год, материал пользуется спросом и широко используется в строительстве у нас в стране.

Довольно интересный материал

Вот так выглядят нанобулыжники).

И небольшое видео с производства, рекомендую к просмотру.

Теперь и вы знаете, что такое пеностекло.

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Александру Куксе ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Бигпикча и Как это сделано

Понравилось? Жми лайк!

Пеностекло — Большая Химическая Энциклопедия

Пеностекло из силиката кальция Минеральная вата … [Pg.242]

Минеральная вата Пеностекло из силиката кальция … [Pg.242 ]

Специальные изделия из стекла. Изоляция из пеностекла и строительные блоки из стекла — это два специальных продукта из стекла для строительства. [Pg.325]

Пеностекло было изобретено в 1942 году и представляет собой стеклянный материал с закрытыми ячейками, продуваемый газообразным сероводородом.Он используется в промышленных и кровельных изоляционных материалах, где ценна его чрезвычайно низкая влагопроницаемость. [Pg.325]

Материалы, изученные в 63 65), можно рассматривать как бинарные или трехфазные синтаксические пены, потому что они содержат два типа наполнителей, а именно макросферы и микросферы в 63) и макросферы и стекловолокно в 65). Последние могут называться армированными синтаксическими пенами, а также вспененными сферопластами, армированными стекловолокном66 671 (см. Раздел 4.11).[Pg.76]

Использовали новолачные и резольные олигомеры холодного отверждения (19-75-99). В случае пенопласта технология процесса не отличается от той, что используется для эпоксидных пен. Стекло, фенольные смолы, углерод, полистирол, полиакрилонитрил и поливинилиденхлоридные микросферы использовались в качестве наполнителей … [Стр.85]

Крейдл (6) обсуждает пеностекла и способы их приготовления. [Pg.69]

Пеностекло Минеральная вата Стекловолокно Силикат кальция … [Pg.833]

Сорбционная способность изделий из пеностекла колеблется от 6.7 для кетонов, таких как метилизобутилкетон, до 15,2 для азотной кислоты. Поэтому сорбционная способность пеностекла очень хорошая, и пеностекло является одним из лучших материалов для очистки от воды. Он также доступен в нескольких формах, помимо твердых частиц, таких как подушки, дамбы и боны. Однако этот материал более дорогой, примерно 3,00 / фунт для твердых частиц и 3,20-4,40 / фунт для подушек, в зависимости от поставщика и заказанного количества. [Pg.278]

Мы обозначаем составными (комбинированными) такие системы, которые образованы комбинацией систем роста и добавления.Как правило, такие системы образуются как путем добавления отдельных элементов, так и путем роста отдельных элементов (например, образования пор или вспенивания). К композитным системам относятся, например, керамика, пеностекло, ткани, фильтры Gouch, мембранные фильтры, большинство строительных материалов, металлические или полимерные корки и т. Д. [Pg.162]

Устанавливаемый отдельно как полуогнеупорный материал, вспененный боросиликат подкладка из стеклоблока выдерживает горячую поверхность до 960 ° F. Он также может быть использован с огнеупорной, химической устойчивостью кладкой или монолитными внутренними прокладками при температурах выше 960 ° F, обеспечивающей уникальное сочетание защиты от коррозии и сохранения тепла с небольшим весом и добавляют в меньшей общую толщину футеровки.Блок из вспененного стекла также может быть изготовлен в виде сопел, Т-образных секций, колен, вкладышей и других нестандартных форм. [Pg.192]

В технологических емкостях блок из пеностекла можно заменить несколькими слоями кислого кирпича. Кирпичная облицовка блока служит как для защиты блока от истирания при механическом воздействии, так и для снижения температуры на лицевой стороне блока, когда рабочие температуры превышают пределы блока. В обоих случаях блок устанавливается поверх мембраны и под кирпич повторно… [Стр.192]

Конструкция, в которой блок из пеностекла позади одеяла устраняет эту проблему. Блок предотвращает попадание кислот и их конденсацию на стали и придает облицовке собственные изоляционные свойства. [Стр.196]

Блок из пеностекла, уложенный в раствор на основе кремнезема поверх подходящей мембраны, является хорошим выбором для облицовки этих участков. Во время остановов он устойчив к воздействию широкого спектра кислот, которые могут конденсироваться на поверхностях воздуховодов. Когда инсинератор работает, блок может выдерживать высокие температуры газа… [Стр.197]

Возможности блока из пеностекла обеспечивают (1) химическую защиту от кислотных конденсатов, (2) более низкую температуру внешней оболочки, что устраняет необходимость во внешней изоляции, (3) небольшой дополнительный вес, что позволяет сэкономить структурная опора и (4) быстрый и относительно недорогой монтаж и легкий ремонт. [Стр.198]

Производитель пеностекла ПИНОСКЛО Украина, утепление пеностеклом

Пеностекло — теплоизоляционный материал, который многими специалистами считается лучшим среди материалов аналогичного назначения. Он водостойкий, негорючий, прочный, имеет долгий срок службы и в то же время экологичен. Этот уникальный теплоизолятор становится очень популярным в Украине, так как уже известен в США, Западной и Восточной Европе.Ячеистое стекло — это универсальный изоляционный материал , используемый, когда другие изоляционные материалы не подходят. Это позволяет решить практически любую задачу теплоизоляции , от обычной теплоизоляции стен до изоляции промышленных труб. Подходит для любого типа зданий, конструкций и сооружений в жилищно-промышленных комплексах. Не только обеспечивает надежность изолированной конструкции, но и экономит деньги. После составления сметы вы убедитесь, что выбор пеностекла в качестве теплоизолятора вам будет выгоден. Мы единственные в Украине производители пеностекла . Продукция нашей компании ООО «НПП Технология» завод Шостка известна не только в нашей стране, но и за ее пределами. Мы, как производитель теплоизолятора PINOSKLO , поставляем нашу продукцию не только в Украину, но и в другие страны Европы и Азии. Этот сайт содержит всю самую важную информацию о производимых нами изделиях из пеностекла. Если вам нужна конкретная информация, которая здесь не указана, вы можете связаться с нами.Приглашаем всех, кто испытывает трудности с выбором изоляторов, на консультацию в нашем офисе. Мы посоветуем вам, какие изоляционные материалы вам следует выбрать во время встречи. Наши специалисты по утеплению пеностеклом всегда найдут для вас оптимальный вариант теплоизоляции. Офис продаж нашей компании находится в Киеве, поэтому у вас всегда есть возможность приехать к нам. .

Как посадить гортензию метельчатую

Место под посадку готовят заранее. Яма для гортензии метельчатой должна быть просторная: в зависимости от размера саженца от 50х50 до 80х80 см при глубине от 40 до 60 см. Расстояние между двумя гортензиями или между гортензией и другими растениями должно быть 2,5-3 м. Залейте в яму 2-3 ведра воды, чтобы влага хорошо пропитала землю. На следующий день заполните яму почти доверху смесью плодородного грунта, песка, торфа и перегноя (2:1:2:1), добавив в нее по 25 г мочевины и сернокислого калия и 65 г суперфосфата и тщательно перемешав. Дайте почве осесть и устояться.

Корни у саженцев перед посадкой немного подрезают, а у древовидных форм гортензии метельчатой укорачивают и однолетние побеги, оставляя на них не более 3-5 почек. Не обрезают только саженцы крупнолистной гортензии, поскольку цветочные почки у этого растения располагаются на концах побегов.

Опустите корневую систему саженца в яму, расправьте его корни и прикопайте растение так, чтобы корневая шейка оказалась чуть выше поверхности участка. Хорошо полейте саженец, а когда вода впитается и почва немного осядет, шейка окажется там, где ей место – на уровне поверхности участка. Замульчируйте приствольный круг саженца хвоей, листовым перегноем или кислым торфом и на первых порах притените растение от яркого солнца.

Уход за гортензией метельчатой

Посадка гортензии метельчатой и уход за ней не трудоемки. Гортензия метельчатая садовая может расти около автомобильных дорог и в других неблагополучных местах, однако если вы хотите увидеть ее в лучшей форме, не пренебрегайте выполнением простых мероприятий по уходу за растением.

Гортензия метельчатая, как и другие виды рода, чрезвычайно влаголюбива, поэтому почва в ее приствольном круге должна быть все время слегка влажной. Не допускайте пересыхания грунта в жаркие дни. Поливают растение один раз в неделю, выливая под каждый взрослый куст не менее 3 ведер воды. Хорошо время от времени добавлять в воду для полива перманганат калия. Для того чтобы влага в почве сохранялась как можно дольше, приствольный круг регулярно мульчируют листьями или опилками.

Подкармливают гортензию метельчатую четыре раза за сезон. Ранней весной, в самом начале сокодвижения, в почву вносят органику – раствор коровяка или птичьего помета, например. Следующая подкормка проводится в период бутонизации: в приствольный круг вносят раствор 35 г сернокислого калия, 35 г суперфосфата и 25 г мочевины в 10 л воды – этого количества достаточно для удобрения 1 м². В середине лета гортензию удобряют раствором 25-35 г гранулированного комплексного минерального удобрения в ведре воды. Расход – 2-3 ведра на один взрослый куст. Четвертую подкормку вносят при подготовке растения к зиме: в этом случае используют специальное удобрение для гортензий, не содержащее азота.

Для формирования идеального куста или деревца очень важна правильная обрезка гортензии, которую обычно проводят в конце марта. Формируя куст, оставляют от 5 до 10 развитых побегов и укорачивают их до 3-5 почек. Остальные побеги вырезают до основания. Старую гортензию подвергают омолаживающей обрезке, укорачивая все побеги до 6-7 см от поверхности земли: на следующий год старое растение даст молодые ростки.

Гортензия метельчатая, как и любое другое растение, может пострадать от болезней или вредителей. Чаще всего неприятности ей доставляют мучнистая роса и тля. Для избавления от мучнистой росы нужно несколько раз через 10-12 дней обработать растение однопроцентной бордоской жидкостью или раствором 20-25 г Фундазола в 10 л воды. Справиться с тлями поможет обыкновенный чеснок: 250 г измельченных зубков заливают ведром воды, настаивают двое суток, после чего добавляют в настой 50 г натертого хозяйственного мыла, растворяют его, перемешивая, и обрабатывают куст, стараясь, чтобы раствор смочил не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев гортензии. Обработки чесночным настоем нужно проводить один раз в неделю, пока не исчезнет тля. Если же чеснок не справится с задачей, придется прибегнуть к помощи акарицидных препаратов – Акарину, Актаре или Актеллику, например.

С наступлением холодов гортензия метельчатая в Сибири и на Урале нуждается в укрытии. Иногда приходится укрывать гортензию и в средней полосе, если синоптики прогнозируют морозную и бесснежную зиму. Прикорневую зону укрывают слоем перепревшего навоза, торфа или сухих листьев толщиной не менее 20 см. Как только выпадет снег, набросайте под куст или дерево сугроб.

Размножение гортензии метельчатой

Чаще всего гортензию метельчатую размножают черенками и отводками. Оставшиеся после весенней обрезки черенки с 4-5 почками помещают на двое суток в слабый раствор Корневина, после чего сажают на школьную грядку, заглубляя нижний срез в рыхлый кислый грунт на две почки. Черенки метельчатой гортензии необходимо защитить от яркого солнца, а почву на грядке следует регулярно увлажнять, не позволяя ей пересыхать. Как только на черенках появятся молодые листья, притенение постепенно убирают. На зиму черенки нужно обязательно укрыть лапником. Следующим летом первые цветоносы лучше удалить, чтобы растение направило все силы на наращивание корневой системы. На постоянное место черенки высаживают в возрасте 4-5 лет.

Размножить гортензию метельчатую отводками очень легко: весной низко растущий побег молодого растения пригибают к земле, пришпиливают к ней и засыпают место фиксации плодородной почвой или торфом. Весь сезон отводок поливают, на зиму укрывают лапником, а уже следующей весной его отделяют от материнского растения и пересаживают на школьную грядку для доращивания.

Сорта метельчатой гортензии

К нам иногда обращаются с просьбой перечислить «названия метельчатых гортензий», наиболее популярных в культуре и при этом наименее капризных в уходе, а также просят порекомендовать сорта гортензии метельчатой для Подмосковья. Собственно, любой сорт этого вида достаточно зимостоек для умеренно морозных зим, но в условиях аномальных холодов все они нуждаются в укрытии прикорневой зоны.

Предлагаем вам самые лучшие сорта гортензии метельчатой.

Гортензия метельчатая Грандифлора (крупноцветковая)

Кустарник, который со временем приобретает форму дерева высотой до 3 м. Отличается более поздним, чем у других сортов, цветением. Собранные в широкопирамидальные соцветия длиной до 30 см крупные стерильные цветки этого сорта – при распускании кремоватые, в полном цвету чисто белые, а затем розоватые – ближе к осени становятся зеленовато-красными. Продолжительность жизни растений этого сорта около 30 лет;

Гортензия метельчатая Ванилл Фрейз

Растение высотой до 150 см и с кроной такого же диаметра. Соцветия крупные, похожие на гроздья сирени. Цветки сначала сливочного оттенка, потом они розовеют, а к концу цветения становятся темно-красными. На одном кусте одновременно могут быть снежно-белые и ярко-малиновые цветки. Растения этого сорта способны выдерживать морозы до -29 ºC;

Гортензия метельчатая Фантом

Растение высотой до 2 м с диаметром кроны такой же величины. Соцветия у этого сорта крупные, плотные, округло-пирамидальные. Цветки при распускании светло-кремового оттенка, но со временем они становятся розоватыми;

Гортензия метельчатая Пинк Даймонд

Соцветия этого сорта длиной до 30 см состоят из кремово-белых цветков, которые постепенно приобретают темно-розовый, почти красный цвет;

Гортензия метельчатая Лаймлайт

Растение, чрезвычайно популярное среди дизайнеров из-за прочных побегов, легко выдерживающих тяжелые зеленоватые соцветия, которые на ярком солнце становятся белыми, а к концу цветения розовыми. Зеленые весной и летом листья этого сорта осенью приобретают лиловый оттенок;

Гортензия метельчатая Пинк Леди

Кустарник веерообразной формы высотой до 2 м с раскидистой кроной, прямыми коричневыми побегами, приобретающими к осени красноватый оттенок, и белыми соцветиями длиной до 30 см. Со временем на ароматных белых цветках появляется легкий румянец, затем цветки постепенно становятся нежно-розовыми;

Гортензия метельчатая Мэджикал Кэндл

Растение с раскидистой кроной и крупными пирамидальными соцветиями из светло-кремовых с прозеленью ароматных цветков, которые летом становятся розовыми, а к осени малиновыми;

Гортензия метельчатая Вимс Ред

Растение с соцветиями длиной до 35 см конической формы, источающими медовый аромат. В течение сезона цветки из белых становятся розовыми, а в конце цветения – насыщенно-красными;

Гортензия метельчатая Даймонд Руж

Компактный прямостоячий кустарник с соцветиями длиной до 40 см, цветки в которых сначала белые, а потом приобретают насыщенный малиново-красный цвет;

Гортензия метельчатая Сандей Фрайз

Густой компактный куст с красно-коричневыми побегами, опушенными по жилкам листьями и белыми цветками, которые к концу лета становятся сиренево-розовыми;

Гортензия метельчатая Пинки Винки

Сорт, выведенный более 10 лет назад, но по-прежнему не утративший своей популярности. Это небольшое деревце или куст с широкоокруглой кроной и побегами, прибавляющими ежегодно в росте до 30 см. Мощные стебли несут метельчатые соцветия из белых цветков, которые в течение сезона меняют окраску на розово-пурпурную;

Гортензия метельчатая Мельба Фрэйз (Фрэйз Мельба)

Новый сорт, представляющий собой высокий куст с темно-бордовыми побегами с коричневым оттенком и плотными пирамидальными соцветиями длиной 45-55 см, состоящими из молочно-белых цветков, постепенно приобретающих сначала нежно-розовый, а к концу цветения насыщенный винно-красный оттенок.

Кроме описанных, в культуре выращивают такие сорта гортензии метельчатой: Сильвер Доллар, Литтл Лайм, Киушу, Бобо, Тардива, Пресокс, Юник, Флорибунда, Матильда, Дартс Литтл Дот, Брюсселз Лэйс и другие.

Гортензия метельчатая в ландшафтном дизайне

Гортензия метельчатая за счет своих рыхлых конических соцветий привносит в ландшафт воздушность. Оправдано ее выращивание рядом с чубушником, сиренью и спиреями, поскольку ее пышные соцветия сменяют увядшие цветки этих кустарников. Эффектны сочетания гортензии метельчатой со стрижеными посадками самшита, спиреи или кизильника: такая комбинация может оживить любой уголок вашего сада. А вьющиеся сорта гортензии метельчатой помогут создать на участке декоративные вертикали, для чего гортензию высаживают возле стен зданий или крупных деревьев, вдали от сквозняков. Такие посадки привлекают взгляд не только в период цветения, но и осенью, когда листья гортензии приобретают пеструю окраску.

В последнее время популярным стало выращивание гортензии метельчатой в больших кадках или контейнерах в хорошо удобренном влагоемком грунте. В этом случае можно добиться того, чтобы на одном кусте раскрылись соцветия разной окраски. Для этого нужно разделить почву в вазоне перегородкой на две части и в каждую посадить по гортензии. При поливе одной половины в воду добавляют соли железа, чтобы соцветия окрасились в голубой цвет. Помогут усилить синий пигмент алюминиевые квасцы. При поливе другой половины используйте просто отстоянную воду.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Гортензиевые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Садовые растения Многолетники Цветущие Кустарники Растения на Г Гортензиевые

После этой статьи обычно читают

посадка и уход в открытом грунте, размножение и болезни. Почему не цветет? Правила обрезки

Метельчатая гортензия – растение, которое украшает сады и участки по всему миру. Ее любят за пышное и продолжительное цветение. С лета до поздней осени она создает нежную и романтичную атмосферу на территории дома или иного строения. В отечественном ландшафтном дизайне это растение стало одним из самых востребованных, потому как относится оно к многолетним кустарникам, скромным и неприхотливым к климату и уходу.

Описание

Гортензией метельчатой называется кустарник или дерево, которое может расти в саду более полувека. В высоту гортензия вырастет до 2 м, но более привлекает она своими пышными соцветиями, которые в диаметре достигают 15 см. По цвету они могут быть кремовыми, розовыми, блекло-розовыми (стремящимися к белому), красно-пурпурными. Сроки цветения – с июля и до поздней осени. До первых заморозков она не будет терять цветущего вида. Но первых пушистых соцветий придется подождать: впервые метельчатая гортензия зацветает не быстро, на 4-5 год после посадки. Общее количество видов гортензии приближается к сотне, но самыми востребованными остаются метельчатая, крупнолистная и древовидная.

Чем отличается от древовидной?

Отличия здесь весомые, потому даже новичок сможет разобраться в них и выбрать подходящий для своего участка кустарник. Древовидная гортензия является типичным кустарником, а вот метельчатая более напоминает деревце. И это существенное отличие для тех, кто мыслит в масштабах ландшафтного дизайна: чего на участке недостает, то и нужно высаживать. К тому же метельчатый вид более крепок и морозостоек. Молодые побеги деревца набирают к осени сил и покрываются особым слоем коры. А вот у древовидного кустарника молодые побеги русской зимой отмерзают полностью, потому как просто не успевают окрепнуть. Но на следующий год они вновь выпустят побеги и зацветут прежним цветом. Если этот вид гортензии укрыть под снегом, то на следующий год кустарник наберется сил и снова будет активно цвести.

А вот по цветовому разнообразию виды друг другу не уступают. И тот и другой кустарник украсят фактически любой природный ансамбль в саду.

Сорта

Особое удовольствие для садовода – выбирать сорта, пробовать, сравнивать, делать находки и быть в некотором роде экспериментатором. А выбирать действительно есть из чего.

• Diamant Rouge («Диамант Руж») – низкий сорт с пышными красно-розовыми цветками. Окраска цветков меняется от блекло-зеленого к красному. Вырастает кустарник до 120 см в высоту, цветет обильно и долго.

• «Саммер Сноу» – низкорослый сорт с очень плотными соцветиями, белыми они остаются практически до конца цветения. Высота взрослого растения – 80 см. Создана в одном из самых известных голландских питомников Alex Schoemaker.

• «Дентель де Горрон» – имеет конусообразную форму соцветий, окраска разнится от белоснежных до темно-розовых вариаций. Листья у кустарника тоже яркие, продолговатой заостренной формы. Этот сорт с белоснежным окрасом считается одним из самых востребованных среди садоводов.

• «Юник» – темные листья контрастируют с белыми цветками, которые отливают нежно-розовым. Тоже довольно популярный сорт, отличающийся неприхотливостью и простотой ухода.

• «Жемчужина фестиваля» – куст вырастает до 1,5 метров, имеет компактную округлую крону. Его отличает умеренность силы роста, раннее зацветание (середина июня). Вначале цветки будут сливочного цвета, а затем станут белыми, окаймленными зеленовато-розовым градиентом.

• «Дарума» – сорт отличает вертикальная веерообразная форма, маленькие и ажурные соцветия, высота не более полутора метров. В начале цветения цветки нежно-кремовые, затем цвет переходит в уверенный розовый.

• «Конфетти» – сорт с белыми и светло-розовыми цветками, радует цветением с июля по сентябрь, дорастает до полутора метров.

• «Селекшн» – высокорослый и мощный куст, высота побега может достигать даже 3 м. Соцветия крупные, ширококонические. Начинает цвести растение в июле, продолжает цветение до середины осени.

• «Мейджикл Старлайт» – кустарник с компактной округлой формой кроны, молодые побеги которого имеют красно-бурый цвет. Цветение продолжается с июня до сентября.

• «Прим Уайт» – белая гортензия с изящной формой соцветия, зацветает в июне, раньше всех других метельчатых гортензий. Прекрасно подходит для создания смешанных с другими многолетниками посадок.

• «Скайфол» – небольшая высота кустарника уживается с достаточно крупными метелками. Соцветия действительно очень большие и конические. Куст компактный, цвет набирает быстро.

• «Биг Бен» – куст может дорасти до 2,5 м, по форме раскидистый, симметричный, соцветия у него ароматные, конусовидные. Сорт отличает высокая зимостойкость.

• «Строберри Блоссом» – сорт с белыми цветками, которые розовеют к концу сезона. Разветвленный куст с очень сильными ветками, зацветает уже в год посадки и цветет до октября.

Список можно продолжать, сортов очень много. Некоторые ошибочно причисляют их к метельчатым – например, сорт «Анабель» относится к древовидным гортензиям.

Посадка

Внимательно отнеситесь к выбору посадочного материала. Если вы решили купить черенки метельчатой гортензии, обратите внимание на возраст саженца – хорошо приживутся 3-4-летние кустики. У качественного саженца не будет сколов, сломов и царапин. Корешки тоже должны быть светлыми и целыми. Когда сажать растение в открытом грунте, выбираете сами: делать это можно и весной, и осенью. Весенняя посадка, разумеется, более предпочтительна. За летний период кустарник легче адаптируется к новым условиям.

Идеальным местом посадки культуры будет легкая полутень. Так как она чрезвычайно восприимчива к сквознякам, найдите растению место, защищенное от ветра. Состав почвы для выращивания тоже имеет значение: для нее подойдет слабокислый грунт без щелочи.

Основные правила посадки гортензии из горшка.

• Посадочные ямы обычно имеют габариты 50 на 50, 40-45 см вглубь. Если вы выбрали сорт, который может вырасти до 2,5 м, сажать друг от друга кустарники нужно на том же расстоянии – в 2,5 м.
• В выкопанную яму залейте 3 ведра воды и выждите сутки (нужно, чтобы почва хорошенько пропиталась).
• Заполните яму питательной смесью из песка, торфа и перегноя. Внесите удобрение – суперфосфат (65 г), сернокислый калий (25 г), мочевину (25 г).
• Расположите саженец в удобренной лунке. Если нужно, расправьте бережно корни, прикопайте грунтом.
• Обильно полейте куст водой. Когда земля осядет, пространство вокруг него можно замульчировать. В роли мульчи можно задействовать хвойные иголки, древесную кору, те же опилки и прочее.

Правила ухода

Сам ход выращивания нельзя назвать сложным, потому как метельчатая гортензия действительно неприхотлива. Но основные условия нужно соблюсти – это полив, обрезка, а также удобрение и рыхление.

• Полив. В сухие и знойные дни кустик поливайте дважды в неделю, в дождливую погоду – реже. Ледяную воду не используют, оптимальная температура жидкости для полива – 25 градусов. Можно еще при посадке в грунт добавить гидрогель, он поможет предохранить его от пересыхания.

• Рыхление, мульчирование. Рыхление – необходимая процедура, дающая возможность кислороду проникнуть к корням. Очень глубоко рыхлить грунт не стоит. Мульчирование же позволяет сохранить влагу, да и уменьшить частоту рыхления тоже.

• Удобрение. Если вы хотите вырастить действительно пышно цветущий куст, растение нужно удобрять. Первая подкормка происходит весной, в начале сокодвижения – подойдет для этой цели птичий помет или коровяк. Вторая подкормка приходится на середину весны и период бутонизации – вносится мочевина, вода, сернокислый калий, суперфосфат. В середине лета растение можно

• Подкормить навозом, а в октябре нужно использовать специальную подкормку для гортензий (в составе не должно быть азота). Возможно, подкислить почву нужно еще и до посадки.

• Обрезка. Стричь куст лучше весной, когда у растения уже сформировались почки, но они еще не распустились. Побеги, оставшиеся с прошлого года, удаляют на треть. Слабые и сухие ветки обрезают целиком.

• Укрытие на зиму. Можно осенью связать веточки и просто пригнуть их к земле. Можно, например, сверху положить солому, закрыть лапником. Раскрывать растение можно только весной, когда заморозки ему уже не угрожают. И хоть метельчатая гортензия относится к зимостойким кустарникам, можно уберечь ее от этого стресса.

Пересадка

Если место, где растет куст, оказалось неподходящим для растения, или возникла иная причина пересадки, сделайте его «перемещение» по всем правилам.

• Для пересадки выбирайте весну, лучшее время – начало сокодвижения. Осенью делать это нежелательно, потому что времени для адаптации к новым условиям у растения будет очень мало.
• Новую яму формируйте по тому же принципу, что и перед обычной посадкой. Присыпьте растение землей, организуйте обильный полив.
• Не забудьте подкормить кустарник через месяц.
• Постарайтесь притенить растение в первые 20-25 дней после пересадки. Если дни стоят жаркие, поливать кустарник нужно 2-3 раза в неделю.

Размножение

Садоводы используют несколько способов размножения растения. Самый простой из них – размножение отводками. Низко растущий побег весной садовод пригибает к земле, закрепляет и засыпает почвой. Весь вегетационный период за отводком нужно ухаживать так же, как и за основным кустом. И на зиму его укрывать тоже следует. Следующей весной побег нужно отделить от материнской части, после чего пересадить на выбранное место.

При черенковании весной нужно обрезать веточки с 5 почками, поместить их затем в «Корневин» на 2 дня. Потом черенки размещают на временном грунте, затеняют. Осенью их тоже нужно укрыть, дабы уберечь от заморозков. Когда саженцам исполнится 4-5 лет, их можно пересадить на постоянное место. При размножении делением куста извлеките корень из земли, аккуратно разделите его на несколько частей. Полученные черенки рассадите по предварительно выкопанным и удобренным ямкам. Помните, что первые 3 недели саженцы нужно оградить от ультрафиолетовых лучей.

Если вы выращиваете растения на штамбе, то знаете, что они зимостойкие. Но при размножении это качество оказывается в зоне риска, потому обязательно укрывайте кустарник на зиму.

Болезни и вредители

Первый круг возможных болезней метельчатой гортензии – недуги, вызванные плохими условиями выращивания. Так, растение может быть ослаблено солнечными ожогами, дефицитом или избытком воды, недостаточным минеральным балансом почвы.

• Хлороз – может возникнуть из-за нехватки железа в почве или избытка извести. Симптоматика такова: желтые и высохшие листья с оставшимися зелеными прожилками. Почву в таком случае нужно смягчить, подкислить алюминиевым сульфатом или торфом. Можно смягчить и воду для полива золой. Возможно, придется снизить интенсивность минеральной подкормки.

• Ожоги листьев – выглядят как полупрозрачные беловатые пятна. Пораженные места истончаются, могут засохнуть. Лечение заключается в затенении растения. Но метельчатая гортензия в отношении ожогов не так уязвима, как древовидная.

• Белая гниль – грибок поражает корни, болезнь переходит от других растений или через растительный мусор. В открытом грунте встречается редко. Но если вы видите потемневшие побеги, подгнивание стебельков у земли, белый «ватный» налет на листьях, значит, гортензия поражена белой гнилью. Эта болезнь практически не лечится, и она угрожает заразить другие растения на участке.

• Серая гниль – поражает листья и молодые ткани растения. Возникает болезнь обычно от переувлажнения, а также от скученности кустарников. Мягкий серый налет на листьях говорит о том, что омертвевшие участки нужно срочно удалять и сжигать. После их удаления растения следует обработать марганцовкой. Но если болезнь зашла далеко, растение придется удалять во избежание массового заражения культур на участке.

• Ложная мучнистая роса – на листьях появляются маслянистые пятнышки. Пораженные места нужно скорее удалять. Растение, которое претерпело удаление поврежденных участков, нуждается в опрыскивании однопроцентным раствором бордоской смеси.

• Мучнистая роса настоящая – листья желтеют, покрываются пятнышками. Налет с тыльной стороны может быть серо-фиолетовыми. Проблемные места нужно удалить и сжечь, обработать растение фунгицидами. Помните, что такая обработка на следующий год после первой невозможна, нужно делать между ними годовой перерыв.

• Септориоз – выражается поражением листьев светлыми в центре и бурыми по краям пятнышками. Если растение поражено сильно, пятна могут возникнуть даже на стеблях. Пораженные участки нужно удалять, срезы обрабатывать марганцовкой. Септориоз с гортензии может «перекинуться» на яблоню, малину, баклажан, некоторые цветы.

• Ржавчина – появляется от избытка воды и азотистых удобрений. Симптоматика выражается маленькими желтыми пятнышками, которые затем трансформируются в коричневые наросты. И из этих наростов может сыпаться ржавая пыль – это и есть споры грибка, которые легко переносятся ветром. Засохшие листья нужно удалять, затем растение придется обработать хлорокислой медью.

Вредители угрожают гортензии не меньше, чем грибки. Один из таких атакующих паразитов – тля листовая. Она колониями селится на кустарнике, отчего у него начинают желтеть и подсыхать листья. Если колония тли небольшая, то куст можно просто окатить водой из шланга. А если тля основательно захватила растение, придется применять инсектициды. Если вы высадите неподалеку ноготки, эти цветы привлекут божьих коровок, которые считаются главным врагом тли. Если на листьях гортензии появилась тонкая паутина, возможно, растение захватил паутинный клещ. Листочки, пораженные этим вредителем, могут закручиваться и сворачиваться. Если поражение несильное, достаточно нанести на листья мыльный раствор или любое минеральное масло. Но если поражение вредителем велико, нужен более сильный удар для борьбы с ними – средства «Молния» или «Акарин».

Есть вредители, справиться с которыми порой невозможно. Вся надежда только на профилактику, как в случае с галловой нематодой. Обработка почвы «Фитовермом» убережет растение от этого вредителя. Если же вы заметили рядом с гортензией садового слизня, его нужно собирать руками, уничтожать кладки яиц.

Возможные проблемы

Чего ждать при выращивании гортензии, какие проблемы возможны и как их решать – вот самые частые вопросы садовода. Рассмотрим пути их решения

• Гортензия не цветет. Причин может быть много: например, новички все побеги умудряются обрезать на зиму. Но бутоны ведь формируются осенью, потому обрезка приведет к полному отсутствию цветов. Проблема может крыться и в перемерзании бутонов, и в ярком солнце, и в отсутствии регулярного полива.
• Дает только листву. Причин тоже может быть несколько. Если цветков мало и в основном одна листва, растение могло перемерзнуть. Не исключено, что в месте выращивания культуры истощена почва. Наконец, гортензия элементарно заболела. Можно делать на зиму теплую подушку из перегноя под корнями, так вы защитите растение от перемерзания.
• Не меняет цвет. Самостоятельное изменение цвета – вот еще одно качество гортензии, за которое ее любят садоводы. Помните, что перекраске поддаются только розовые или голубые растения, белый сорт никак не изменится. Чтобы получить голубые оттенки, нужна кислая почва, достаточное количество солей алюминия, минимум фосфора. Для розовых оттенков правильно поддерживать нейтральную или щелочную почву, недоступность солей алюминия.

Интересно, что даже на одном кусте гортензии можно получить разноцветные соцветия. Для этого разные стороны куста нужно удобрять и поливать разными веществами.

Использование в ландшафтном дизайне

Ориентируйтесь при высадке гортензии на общую стилистику сада. Например, метельчатые кустарники будут прекрасно смотреться на участке, оформленном в русском стиле. На берегу водоема (и искусственного тоже) эти растения будут выглядеть очень привлекательно. А чтобы создать схему живой изгороди из кустарников, можно сочетать несколько сортов. Форму кустарников традиционно формируют обрезкой.

Фотоподборка лучших вариантов гортензии метельчатой в садово-парковом дизайне.

• Декоративные лиловые деревья у забора всегда выглядят нежно, мягко, и пройти мимо, не полюбовавшись пышным растением, просто невозможно.

• Кустарник у скамьи – решение классическое и почти всегда беспроигрышное.

• Белые пышные кустики вдоль водоема – достойное обрамление зоны отдыха.

• Рядом с декоративными камнями кустарник тоже будет выглядеть убедительно и изящно.

• Может окружать гортензия и фонтанчики, только слишком высокие сорта не подбирайте для такой цели.

• Отлично выдержана ярусность, при которой растения помогают друг другу визуально быть ярче и выразительнее.

• Окружить дом пушистой белой подушкой – интересное решение, и высаженные рядом яркие цветы ничуть не мешают задумке.

• Белые кустарники возле белого забора – это очень красиво, нежно, тонко. Место станет излюбленной зоной для фотосетов.

• Для любителей голубого цвета это фото просто услада для глаз. Действительно, симпатичное зрелище, главное при этом – не переборщить с цветом при формировании ландшафта.

• Гортензия вдоль насыпной дорожки смотрится мило и немного сентиментально. С высотой кустарников можно поиграть.

Если вы начинающий садовод, то вашим первым экспериментальным кустарником может быть «послушная» и очень красивая метельчатая гортензия.

О том как правильно ухаживать за гортензией метельчатой, смотрите в следующем видео.

посадка и уход, фото и названия сортов

Hydrangea paniculata

После 1950-х годов ассортимент сортов начал увеличиваться с появлением первых интродукций де Бельдера и медленно набирал обороты в 1970-х и 1980-х годах, когда новые поколения сеянцев были выращены из существующих сортов.

Из-за длительного периода времени, необходимого для выращивания и внедрения новых растений, в первом издании RHS Plant Finder в 1987 году можно было перечислить только восемь сортов, спустя десятилетие оставалось двенадцать сортов, четыре ранних сорта стали более доступными, в последующие годы наблюдался более быстрый рост. Из-за интереса к гортензии метельчатой за последние 10 лет появилось много новых перспективных интродукций от заводчиков в Бельгии, Голландии, Франции и США.

Поскольку на рынке появилось много новых сортов, RHS решила провести тестирование, чтобы сравнить новые сорта со старыми и выбрать лучшие для получения награды за заслуги в саду. Более 40 сортов были собраны в ходе испытания, которое, по мнению многих участников, является одним из самых успешных.

Первые исследования были проведены в Великобритании, Франции, Германии и Голландии, что дало интересную возможность сравнить результаты испытаний на разных участках и в разных условиях выращивания.

Hydrangea paniculata в дикой природе

Гортензия метельчатая была впервые описана и названа в 1829 году немецким врачом и ботаником Филиппом Францем фон Зибольдом во время работы в Голландской Ост-Индской компании, базирующейся на острове Дешима в гавани Нагасаки, Япония. Предоставив ограниченный доступ к материку для выполнения своих медицинских обязанностей, в то время как другие иностранцы были исключены, Зибольд использовал возможность собирать и описывать местные растения, включая hydrangea paniculata. Решимость Зибольда исследовать закрытую страну в конечном итоге привела к тому, что исследователь попал под влияние властей, и был изгнан из Японии, прежде чем мог бы экспортировать растение в Европу. К счастью, исследователю было разрешено вернуться через 30 лет, ему удалось отправить выращиваемую форму hydrangea paniculata, теперь известную как «Grandiflora». Сорт до сих пор наиболее популярный.

Другие ранние интродукции из Японии включают «Floribunda», обнаруженный Карлом Максимовичем в японском питомнике в 1860-х годах, «Praecox», выращенный из семян, собранных на острове Хоккайдо Чарльзом Сарджентом в 1897 году, и «Kyushu», представленный в дикой природе.

Дендрарий Калмтхаут

Заводчики в Европе и США использовали сорта, выведенные де Бельдер, производя сорта с соцветиями слегка различных форм и оттенков розового, белого и зеленого, также сорта более компактной формы. Некоторые из самых ярких новых сортов были выращены Питером Звейненбургом в Boskoop, включая «Big Ben», «Phantom», «Limelight», «Dolly», «Silver Dollar» и «Pink Lady», значительный вклад также внесли Darthuizer в Нидерландах и Майкл Дирр в США.

Как садовое растение, гортензия метельчатая имеет ряд преимуществ перед гортензией крупнолистной. Вид относительно засухоустойчив, хорошо растет на полуденном солнце и полутени, растет в кислой или щелочной почве, пока почва хорошо дренирована. Вид вынослив (примерно до -30 ˚C), поскольку всегда цветет на побегах текущего года, не подвержен поздним весенним заморозкам.

Ботаническое описание

Листья

Размер: в дикой природе кустарник достигает 2 м или небольшое дерево до 8 м.

Побеги: очень ломкие. Сначала пушистые, затем неопушенные.

Листья: эллиптические или яйцевидные, зубчатые, заостренные, округлые или заостренные у основания, длиной 7,5-15 см и шириной примерно в половину длины. Расположены в противоположных парах или в 3-х. Жилки и нижняя часть листа редко опушены.

Цветки: смесь маленьких желтоватых плодущих цветков и стерильных с 4-5 белыми чашелистиками, обычно целыми, часто меняющими цвет до розового или пурпурно-розового, особенно на нижней стороне. Цветки открываются от основания к вершине метелки.

Плоды: коробочка с многочисленными семенами. Семена прорастают через 2-4 недели.

Фото и названия сортов гортензии метельчатой

‘Sundae Fraise’

Sundae Fraise

Гортензия метельчатая Sundae Fraise была получена из сорта Vanille Fraise, Sundae Fraise меньше и компактнее. Цветет кремово-белыми соцветиями (июль-сентябрь) среднего размера в конце сезона розовые. 80×130 см.

Названия: Сандей Фрайз, Клубника со сливками.

Посадка: требует грунт богатый гумусом, слабокислый, также хорошо растет на среднеплодородной почве. Место посадки, солнце или полутень.

Уход: рекомендуется удобрять для увеличения размера соцветий. Зимостойкость 5 USDA.

‘Wim’s Red’

Wims Red

Названия: Вимс Ред.

Посадка: требуется влагоудерживающая почва, обогащенная органическими веществами, такими как торф. Цветет лучше в полутени. Выберите защищенное место у стены или под деревом.

Уход: цветет на побегах текущего года, можно обрезать в начале весны, чтобы поддерживать пышный габитус. Зимостойкость 4 USDA.

‘Diamant Rouge’

Diamant Rouge

Названия: Даймонд Руж.

Посадка: будет расти почти на любом типе почвы. Солнечное место или полутень. Рекомендуется удобрять.

Уход: рекомендуется регулярная обрезка каждую весну до набухания почек. Обрезая побеги предыдущего года на две трети, получите сильный куст с крупными цветками правильной формы. Зимостойкость 4 USDA.

‘Fraise Melba’

Fraise Melba

Названия: Фрайз Мельба.

Посадка: гортензия не очень требовательна к почве, если грунт не слишком тяжелый и известковый. Требуется солнечное место или полутень.

Уход: в конце лета лучше не срезать сухие соцветия, будут защищать побеги зимой, лучше срезать в конце февраля или начале лета. Зимостойкость 5 USDA.

‘Diamantino’

Hydrangea paniculata Diamantino

Названия: Диамантино.

Посадка: гортензия предпочитает солнечное или полутенистое место с укрытием от холодных, сухих ветров. Подойдет любая не щелочная, плодородная, влажная почва. Улучшите почву перед посадкой, добавив хорошо перепревший навоз или садовый компост.

Уход: обрезка в конце зимы, чтобы куст мог произвести больше соцветий и сохранить плотный габитус. Зимостойкость 4b USDA.

‘Dolly’

Dolly

Названия: Долли.

Посадка: хорошо растет на гумусных почвах со слабокислой реакцией. Требует умеренно влажного субстрата и солнечного или полутенистого положения.

Уход: омолаживающая обрезка каждые 2-3 года для лучшего цветения. Подходит для посадки по отдельности или в группе. Зимостойкость 5 USDA.

‘Grandiflora’

Grandiflora

Названия: Грандифлора.

Посадка: самая стойкая из всех гортензий с низкими требованиями к почве. Предпочитает солнечную позицию или легкую тень, защищенную от ветра, гумусовую почву.

Уход: зимостойкость 5 USDA.

‘Kyushu’

Kyushu

Названия: Киушу.

Посадка: растет во влажной, хорошо дренированной почве на солнечном месте или в полутени.

Уход: цветет на побегах текущего года, формирующую обрезку лучше проводить в конце зимы или в начале весны, зимостойкость 4 USDA.

‘Limelight’

Сорт гортензии Limelight цветет потрясающими плотными, светло-зеленые соцветия, с возрастом становятся кремовыми до розового. Отличная глянцевая листва. Рекомендуется средняя обрезка, уменьшающая полегание тяжелых метелок. Цветет июль-октябрь. 165×225 см.

Названия: Лаймлайт, Лимонный Свет.

Посадка: умеренно плодородная, хорошо дренированная, богатая гумусом почва, солнце или полутень. Кусты сажают отдельно или группами, в парках и садах, в местах, защищенных от ветра.

Уход: чтобы обрезать, просто сократите на одну треть общую высоту каждую весну. Можно также применять гранулированные удобрения, разработанные для древесных растений (например, удобрение для роз). Гортензия устойчива к низким температурам в зоне 5a USDA.

‘Phantom’

Phantom

Названия: Фантом.

Посадка: хорошо растет во влажной, хорошо дренированной, умеренно плодородной, богатой гумусом почве на солнце или в полутени.

Уход: лучше обрезать в конце зимы или в начале весны. Цветки появляются на побегах текущего года, обеспечивая надежное цветение.

‘Interhydia’ (PINK DIAMOND)

Interhydia

Названия: Interhydia, Пинк Даймонд.

‘Silver Dollar’

Silver Dollar

Названия: Сильвер Доллар, Серебряный доллар.

Посадка: богатая гумусом, умеренно плодородная, хорошо дренированная почва, солнце или полутень.

Уход: удобрение может увеличить размер цветка. Рекомендуется регулярно обрезать каждую весну до набухания почек. Обрезая, по крайней мере, две трети побегов предыдущего года, получите сильный куст с крупными цветками и правильной формы. Зимостойкость зона 5 USDA.

‘Unique’

Hydrangea paniculata Unique

Названия: Уникальная, Юник, Уник.

Посадка: расти во влажной, хорошо дренированной почве на солнце или в полутени.

Уход: цветет на побегах текущего года, может обрезать нескольких почек весной для получения более крупных цветков. Рекомендуется омолаживающая обрезка каждые 2-3 года, чтобы сохранить хорошее цветение. Гортензия устойчива к низким температурам в зоне 5a USDA.

Другие популярные сорта

Darts Little Dot Darlido

Big Ben

Brussels Lace

Bulk

Dharuma

Dvppinky

Everest

Floribunda

Ilvobo

Mega Pearl

October Bride

Papillon

Renhy

Tender Rose

White Goliath

White Lady

‘White Lady’ (Уайт леди, Вайт леди, Белая Леди) – привлекательные зубчатые, стерильные цветки. Полуоткрытые метелки.

‘White Goliath’ (Вайт Голиаф, Уайт Голиаф, Белый Голиаф) – среднее, прямостоящее растение 170-170 см с узкими открытыми метелками, соцветия с возрастом становятся бледно-розовые.

‘Renhy’ VANILLE-FRAISE (Ванилла Фрейз Ренни, Ваниль Фрайз) – низкий, раскидистый куст. 125×185 см. Красный стебель, соцветия могут пригибаться к земле из-за слабых стеблей, поможет сильная обрезка. Оказался менее защищенным от атмосферных воздействий, чем другие, что привело к раннему подрумяниванию прекрасных розовых зрелых стерильных цветков.

Tender Rose (Тендер роуз, Нежная Роза) – первоначально демонстрирует хороший контраст между розовыми плодущими цветками и белыми стерильными, со временем становятся непримечательного бледно-розового цвета. Обрезка не имеет заметного эффекта.

‘Dvppinky’ PINKY-WINKY (ДВППинки Пинки Винки) – крепкий и компактный габитус 140×160 см. Темно-красные стебли и розовые стерильные соцветия в зрелом возрасте, глубокого розового цвета. Хорошо реагирует на обрезку, демонстрируя идеальную последовательность цветения, зависящую от обрезки. Подходит для небольших садов. Цветет июль-октябрь.

Pink Lady (Пинк Леди, Розовая Леди) – с характерным, привлекательным розовым румянцем, развивающимся по краю стерильного кремового соцветия. Полуоткрытая плотная метелка, красивый широкий лист. Жесткая обрезка стимулирует рост более крупных соцветий.

Pee Wee (Пи Ви) – уникальная и компактная форма гортензии «Grandiflora». Обрезка привела к большим различиям между тремя растениями; первое сильно обрезанное было довольно невзрачным, второе обрезалось меньше, дало много новых побегов, третье необрезанное растение было лучшим. Однако плотные метелки на сильно обрезанном растении полегают.

Papillon (Папиллон, Бабочка) – рыхлый габитус 160×210 см. «Papillon», французское слово «бабочка», описывает форму стерильных цветочков.

October Bride (Октобер Брайд, Октябрьская Невеста) – вертикально растущие побеги, слегка стелятся. Цветет до первых заморозков.

Mega Pearl (Мега Перл) – цветет жемчужными стерильными цветками (июль-октябрь).

Floribunda (Флорибунда) – элегантные, заостренные метелки (июль-сентябрь), кремовые цветочки с возрастом приобретают розовый цвет. Требуется обрезка, чтобы куст не стал слишком большим. 190×210 см.

‘Ilvobo’ BOBO (БоБо) – компактный и карликовый кустарник (90×120 см.) с большими, округлыми или коническими, цветочными головками белого цвета, осенью окрашиваются в розовый. Соцветия покрывают каждый сантиметр растения вплоть до земли.

Big Ben (Биг Бен) – имеет полуоткрытую метелку. Выделяющиеся красные стебли. Стерильные цветки быстро розовеют. Идеально подходит для большого сада.

Brussels Lace (Брасселс Лейс, Брюссельское кружево) – имеет отличительные мелкие цветочки и полуоткрытые кружевные конические метелки, остаются белыми в конце сезона (июль-сентябрь), компактный габитус 120×160 см. Различные варианты обрезки, дают малый эффект.

Dart’s Little Dot ‘Darlido’ (Дарлидо Дарт’с Литл Дот) – самый низкий сорт (45×105 см.) среди карликовых, открытая метелка цветет в течение длительного периода, июль-сентябрь. Хорошо удерживает соцветия, не нуждается в обрезке.

Dharuma (Дарума) – имеет привлекательные красные стебли, раннее цветение, полуоткрытые метелки, компактная листва. Темно-розовые стерильные цветки (июнь-октябрь). Развивается медленнее, чем большинство, отлично подходит для небольшого сада. Лучше оставить куст без обрезки, вырастает 1-1,5 м. 120×115 см.

EARLY SENSATION ‘Bulk’ (Эрли Сенсейшн Bulk, Ранняя Сенсация) – имеет отличную листву и красные стебли. Плотные и полуоткрытые округлые метелки, похожи на «Dharuma», со временем становятся темно-розовыми. Подойдет в качестве живой изгороди. Цветет июнь-октябрь. 145×200 см.

Everest (Эверест) – имеет полуоткрытую метелку (июль-сентябрь), грязно-розовая, когда отцветает. Улучшается жесткой обрезкой, в результате образуются метелки большего размера. 160×190 см. Сорт устойчив к низким температурам в зоне 4 USDA.

Гортензия метельчатая: фото, описание, размножение, уход и обрезка

Великолепный декоративный кустарник гортензия метельчатая пользуется признанием у садоводов. Ее обожают за красоту и роскошное цветение, щедрую отзывчивость на уход и внимание. Она прекрасно приспособилась к суровому климату России: может зимовать под покровом снега без всякого укрытия, хорошо переносит пониженную температуру до -30 °С. Растение очень быстро растет, продолжительное время обильно цветет и очень долговечно. Есть упоминания, что в частных садах встречаются долгожители, возраст которых составляет 60 лет.

Описание растения

Гортензия метельчатая принадлежит к роду деревьев и кустарников семейства Камнеломковых. Родиной распространенного в средней полосе растения считается Дальний Восток. Оно достигает до трех метров в высоту и имеет прямостоячие побеги, которые после второго года вегетации превращаются в древовидные.

Листья крупные с мелкими зубчиками и расположены супротивно. Этот вид гортензии от других отличает форма соцветия в виде пирамиды, в которую собраны мелкие изящные цветки в очень большом количестве. Длина соцветий, имеющих заостренную форму, — до 30 см, а ширина — 20 см.

Во время обильного цветения образуется шикарнейшая крона. Эту красоту можно наблюдать с июня по октябрь. Вначале куст покрывается белыми крупными соцветиями, которые к осени меняют свой окрас на розовый. Первое цветение растения наступает, когда его возраст приближается к 3–4 годам.

К почве гортензия не прихотлива, предпочитает кислые, загазованные и тенистые участки. Очень любит влагу и не боится холодов. Являясь украшением любых приусадебных и дачных хозяйств, служит отличным медоносом.

Разные виды гортензий

Существует несколько основных разновидностей гортензий:

• Метельчатая – морозоустойчивый и очень привлекательный вид. Соцветием является метелка, которая долго держится на растении и со временем меняет окрас. Она хорошо стоит в зимних букетах. При подмерзании куст быстро восстанавливается и цветет на побегах текущего года.
• Древовидная – представляет собой большой раскидистый куст, имеет много побегов, любит затененные места. Соцветия шаровидные в диаметре до 20 см. Цветки вначале зеленоватые, потом становятся нежно-кремовыми.
• Крупнолистная – красива и популярна, соцветия округлой формы и меняют окрас в зависимости от кислотности почвы. Яркие зеленые листья имеют овальную, слегка заостренную форму. До недавних пор соцветия образовывались только на побегах второго года. Во время холодной зимы они вымерзали и растение не цвело. Сейчас выведены новые зимостойкие сорта, у которых соцветия образуются на отростках первого и второго года. На зиму кусты желательно укрывать.

Есть и другие виды гортензий: дуболистная, почвопокровная, черешковая, лучистая, но они реже встречаются и обладают меньшей морозоустойчивостью.

Лучшие сорта гортензии

Среди зарекомендовавших себя сортов гортензии следует отметить следующие:

• Флорибунда – это редкий сорт гортензии метельчатой. Он характеризуется пышными метелками, имеющими кремово-белые крупные цветки с длинными цветоножками. К осени метелки приобретают розовый тон.
• Грандфлора – является самым распространенным сортом, имеющим крупные соцветия пирамидальной формы, длина которых составляет 30 см. Причем куст очень быстро растет, а цветки несколько раз меняют свой цвет: сначала белые, позднее розовые, а к осени становятся зеленовато-красными.
• Ванила Фрайз – очень высокий куст с обильным цветением и меняющимися расцветками от белого в начале и до розового в конце. Имеет прямостоячие побеги до 40 см с темно-зелеными бархатными листочками.
• Брюссельс Лейс – при описании гортензии метельчатой этого сорта надо отметить, что крупные нежные соцветия содержат в три раза больше плодящих цветков, чем стерильных. Побеги растения окрашены в винный цвет, а крупные белые цветки со временем розовеют и придают кусту кружевной наряд.

• Бобо – растение принадлежит к карликовым сортам. Плотные соцветия в форме конуса формируются в конце июня. Белые цветки с нежным лимонным цветом, позднее приобретают розоватый оттенок.
• Долли – имеет прочные стебли, на которых располагаются конусовидные большие соцветия с преобладанием стерильных цветков. Белый цвет вначале цветения постепенно меняется к осени на розовый.

Выращивание гортензии

Важное качество гортензия – высокая зимостойкость. Но учитывая ее дальневосточное происхождение, перед посадкой гортензии метельчатой необходимо выбрать подходящее место. Для этого надо учесть:

• Освещенность. Растение требуется защитить от солнца и разместить ее в полутенистом месте. На солнце соцветия уменьшаются в размерах, а листья бледнеют.
• Качество почвы. Гортензия растет на плодородной глинистой или суглинистой земле. Ей совсем не подходят песчаные грунты, содержащие мало влаги и много щелочи. Она предпочитает кислую почву, на ней куст обильно цветет и имеет яркие соцветия. Для закисления в посадочную яму кладут полуперепревшие опилки, хвою или бурый торф. Не следует вносить в почву золу, доломитовую муку и известь.
• Влажность. Растение влаголюбиво, требует регулярного полива, может перенести кратковременное заболачивание. Для сохранения влажности проводят мульчирование и сажают почвопокровные цветы под кроной.

Высаживают гортензию осенью или ранней весной. Для этого делают широкую посадочную ямку, так как корни у нее располагаются по поверхности грунта. В лунку кладут минеральные или органические удобрения и хорошо увлажняют, корневую шейку не заглубляют. После посадки землю хорошо утрамбовывают и поливают.

Гортензия Пинки Винки, описание

На фото садовая гортензия метельчатая – бельгийский сорт под названием Пинки Винки.

В разных природных условиях страны куст вырастает от 1,5 до 2,5 м. У взрослого растения широкая, раскидистая крона. Побеги среди зеленых разреженных листьев выделяются коричнево-красным оттенком. Соцветия белого цвета имеют заостренную вершину конусовидного вида и состоят преимущественно из стерильных цветков.

Основная особенность сорта – это рост соцветий в осенний период. У основания они обретают ярко-пурпурный цвет, а на верхушке начинают появляться новые крупные белоснежные цветки. Соцветия имеют среднюю плотность и при правильном уходе уже при первом цветении вырастают длиной до 25 см.

Молодые кусты не требуют подвязки, но с возрастом, во время ветреной и дождливой погоды, чтобы не обломались побеги, делают подвязку к опоре. Растение обладает хорошей зимостойкостью, взрослое – не требует укрытия. По отзывам, Пинки Винки пользуется популярностью у садоводов.

Уход за гортензией

Гортензия метельчатая, уход за которой не является сложным, растет везде, за исключением чистого песка и болота. Но все же правильный уход способствует обильному и яркому цветению на здоровом кусте. Для растения необходим:

• Полив – требуется регулярный и обильный. Рыхлить почву после него не желательно, если только не более, чем на 3 см. При поверхностном залегании корней их легко повредить. Лучше всего постоянно проводить мульчирование, засыпая почву под кроной опилками, хвоей и торфом.
• Подкормка – растение хорошо отзывается на внесение удобрений. Минеральные подкормки производят каждые 10 дней, лучше использовать растворимые удобрения и вносить их при поливе. Из органики подходит птичий помет, который разводят водой и навозная жижа.
• Обрезка – в саду метельчатую гортензию, фото которой представлено в статье, нужно ежегодно обрезать. Такую процедуру проводят поздней осенью и весной до наступления вегетации. Она стимулирует куст к обильному цветению и придает ему опрятный вид. Маленькую гортензию, состоящую из нескольких прутиков, обрезают до 25 см, крупные – укорачивают на треть побега, при этом убирают поврежденные, слабые и растущие внутрь куста ветки. Старые растения периодически омолаживают, срезая все побеги под пень. Восстановление куста происходит за два года.
• Укрытие – все молодые, а в регионах с суровым климатом и взрослые кусты, гортензии метельчатой на зиму необходимо укрывать лапником или другим материалом.

Опытные садоводы, которые длительное время выращивают гортензию, предупреждают новичков, что своим чрезмерным вниманием и заботой можно просто убить ее. Не следует растение без конца пересаживать с одного места на другое, часто подкармливать органическими удобрениями, заливать водой на глинистой почве. Все должно быть в меру, и тогда оно ответит на заботу обильным цветением.

Размножение гортензии

Для размножения гортензии используют:

• Семена – они очень мелкие и при высадке в грунт плохо всходят. Растет гортензия из семян долго, и цвести начинает только спустя четыре года, причем может потерять сортность. Поэтому этот способ для размножения не используют.
• Черенки – их созревание у гортензии метельчатой происходит при выпускании бутонов в июне, тогда и производят черенкование для размножения. Каждый черенок должен иметь не менее трех пар почек. Нижний срез делают над почкой, отступив от нее на два сантиметра. Внизу листья удаляют, а сверху оставляют 1–2, их обрезают наполовину. Все побеги несколько дней выдерживают в воде, а затем обрабатывают стимулятором роста и для укоренения глубоко сажают в смесь песка и торфа в соотношении 1:2. Черенки накрывают пленкой или банками и ставят в тень. Ежедневно производят полив и опрыскивание. Укоренение наступает примерно через три недели. На зиму контейнеры убирают в прохладное место и присматривают за их состоянием. В августе следующего года черенки высаживают в грунт, а на зиму укрывают. Зимостойкими они станут только после цветения.

• Отводки – размножение отводками гортензии метельчатой выполняется следующим образом: делают канавку глубиной около 20 см, пригибают и пришпиливают однолетний зрелый побег, закапывают землей так, чтобы верхушка его торчала вертикально, поливают. На следующий год появится молодая поросль, через год ее надо отделить от материнского куста, при этом все сортовые свойства сохранятся.

Как подготовить гортензию к зимовке?

После окончания цветения гортензию начинают готовить к зиме. Для этого удаляют все увядшие соцветия, производят окучивание основания кустарника и делают мульчирование для защиты корней, близкорасположенных к поверхности земли.

Молодые растения, а для районов с сильными морозами и все кусты гортензии метельчатой, на зиму укрывают. Эту процедуру осуществляют в октябре. Молодые кустики до основания засыпают сухим грунтом, постарше – пригибают к земле и накрывают специальным материалом, который закрепляют, чтобы не унес ветер. Взрослые растения, прежде чем закрыть укрывным материалом, связывают. Иногда для этих целей используют лапник. Весной, при установлении плюсовой температуры, укрывной материал снимают.

Болезни

К наиболее часто встречающимся заболеваниям гортензии относится:

• Серая гниль – чаще поражает молодые побеги. Они покрываются буроватыми пятнами, которые переходят на соцветия, образуя на них серый налет. Для предотвращения болезни удаляют пораженные части растения и обрабатывают куст «Фундазолом».
• Мучнистая роса – возбудителем является грибок. Все части растения покрываются беловатым налетом. Листья начинают деформироваться и сохнуть, бутоны и стебли прекращают рост и увядают. В этом случае все пораженные ветки, листья и цветки обрывают и проводят обработку «Топазом» или «Витаросом».
• Кольцевая пятнистость – вирусная инфекция, лечению не поддается. Растение погибает. Пораженный куст выкапывают и сжигают. Причина болезни – зараженный посадочный материал, плохо обработанный садовый инвентарь.

При своевременном предупреждении заболеваний и быстром начале лечения растения болезнь можно победить, и тогда садовая красавица будет радовать пышным цветением весь сезон.

Сорт Фантом – гортензия метельчатая: описание

На фото ниже представлен шикарное растение, вырастающее более двух метров в высоту – это и есть гортензия сорта Фантом.

Она образует крепкие вертикальные побеги, имеющие красно-коричневый оттенок у молодой поросли, и сероватый у старых стеблей. Соцветия длиной до 30 см, имеют широкую, тупую, коническую верхушку. Цветки – крупные с преобладанием стерильных имеют нежную сливочную окраску, которая в сентябре сменяется на нежно-розовый цвет.

Растение неприхотливо к качеству грунта и редко подвергается болезням. Даже переувлажненные почвы не вызывают поражения корневой системы. Сорт обладает высокой зимостойкостью, а в случае подмерзания отдельных побегов быстро возрождается и обильно цветет. Фантом прекрасно выглядит несколько десятков лет на одном месте, не требуя пересадки и омоложения. Куст отлично размножается как черенками, так и отводками.

Использование гортензии в ландшафте

Изображенная на фото гортензия метельчатая, растение вполне самодостаточное и не очень нуждается в партнерах. Но в некоторых случаях для усиления эффекта ее цветения используют различные композиции. При оголенной нижней части большого куста на передний план подсаживают гортензию дуболистную. Цвести она начинает немного раньше метельчатой очень сходными, но более редкими соцветиями. А оригинальные лопастные, похожие на дубовые листья осенью, приобретают пурпурный тон.

Окраска соцветий метельчатой и листья гортензии дуболистной прекрасно сочетаются, и их ансамбль напоминает природные условия произрастания растения в дубравах. В композиции вместе с метельчатой часто используют пильчатую гортензию, имеющую несколько иные соцветия, состоящие из обоеполых цветков. Белая и розовая метельчатая гортензия (фото, которой находится в статье) прекрасно смотрятся на фоне метельчатой и хвойных пород растений.

Основные причины неудач при выращивании гортензии

Опытные цветоводы считают, что при выращивании гортензии необходимо соблюдать пять правил:

1. Растение влаголюбивое – требует регулярного полива.
2. Растет только на кислых почвах, противопоказано известкование грунта.
3. Требуется плодородная земля и регулярная подкормка.
4. Обрезают побеги только после периода вегетации.
5. В регионах с жарким климатом местоположение растения – полутень.

Соблюдая эти простые правила, вы всегда будете довольны развитием и цветением растения.

Заключение

Все сорта гортензии метельчатой по праву считаются любимыми у цветоводов. Ее пышные пирамидальные соцветия, имеющие белые, голубые и розовые оттенки, цветут с середины лета до поздней осени и украшают садовые участки.

Немаловажно отметить, что гортензия, относящаяся к виду метельчатой, быстро растет, хорошо выдерживает морозные зимы и не требует особого ухода. Растение широко применяют для оформления клумб и формирования живых изгородей. Она хорошо поддается формирующей обрезке и долго сохраняет созданный облик. Ей можно придать форму шара или конуса, а потом любоваться продолжительный период обильным и ярким цветением.

сорта, правильный уход и выращивание

Эффектная и яркая метельчатая гортензия веками украшала старинные сады, но потом была незаслуженно забыта. И вот она вновь на пике популярности радует цветоводов красотой и сортовым разнообразием! Рассказываем, чем метельчатая гортензия отличается от садовой, какой она бывает и как за ней ухаживать!

Общая информация

Не стоит путать метельчатую гортензию с садовой, которая цветет пышными розовыми шапками. И дело не только в разной форме соцветий, но и в том – что метельчатая легко переживет зиму в наших широтах! Ее морозостойкие сорта выдерживают морозы до -25 градусов, если правильно подобрать место высадки!

Вторая уникальная особенность метельчатой гортензии в ее времени цветения. Она украшает сад, когда большинство летних видов уже отцвели, а осенние еще не планируют распускаться. Разные сорта радуют пышными соцветиями с середины лета и до середины осени.

Метельчатые гортензии отличаются именно конфигурацией соцветий. Каждая метелка состоит их цветков двух типов: стерильных больших и фертильных мелких. Крупные смотрятся мощными, пышными и плотными, а мелкие – более утонченными и изящными. Это изумительно дополняет разнообразие оттенков: одного только белого – десятки сортов.

Сорта метельчатой гортензии

Внешне сорта метельчатых гортензий очень разные, начиная от формы куста до формы и цвета соцветий. Есть очень много смешанных видов и гибридов, благодаря чему можно найти вариант для любого двора. Например, крупные пышные сорта хороши для густого сказочного сада, а мелкие невысокие – для бордюров.

Гортензия метельчатая Грандифлора

Сливочно-белая гортензия с широкими конусообразными соцветиями среднего размера – 20-30 см. Ближе к осени она меняет оттенок на нежный розовый. Кустарник вытягивается вверх до 3 метров и выделяется на фоне других белых сортов нежным теплым оттенком.

Гортензия метельчатая Флорибунда

Классическая белая гортензия при правильном уходе вытягивается до 2 метров. Ее отличают крупные ширококонические соцветия размером до 40 см. Этот тот самый классический для метельчатых сортов случай с двумя видами цветков – стерильными и фертильными.

Гортензия метельчатая Лаймлайт

Это необычный сорт нежного салатового оттенка, который постепенно бледнеет ближе к осени. Крупные соцветия размером до 30 см венчают кустарник позже других – до самого октября. Гортензия вырастает до 2,5 м и восхитительно сочетается с белыми и розовыми сортами.

Гортензия метельчатая Мега Минди

Красивые красно-розовые соцветия распускаются в конце июля. Этот сорт цветет недолго, сравнительно с другими видами метельчатой гортензии. Но его ценят за крупные и красивые конические соцветия на сравнительно компактных кустиках – до 1,8 м.

Гортензия метельчатая Мэджикал Файер

Розово-красный оттенок гортензии Мэджикал Файер действительно выглядит волшебно. Это довольно компактный метельчатый сорт с высотой кустарников до 1,5 м. Размер изящных конусовидных соцветий – всего до 15 см, но при этом цветы на них крупные.

Гортензия метельчатая Пинк Даймонд

Это один из самых популярных розовых сортов метельчатой гортензии, название которого полностью отражает его суть и внешний вид. Сначала аккуратные конические соцветия размером до 20 см распускаются белым, н уже вскоре розовеют до яркого насыщенного оттенка. Пинк Даймонд – поздний сорт, который цветет до самого октября.

Гортензия метельчатая Сильвер Доллар

Необычный белый сорт радует нежным кремовым оттенком, который постепенно розовеет ближе к октябрю. Интересно и эффектно смотрятся соцветия размером до 25 см. У них не совсем типичная для метельчатой гортензии форма – слегка округлая. Высокие кустарники изредка разрастаются до настоящего дерева в 3-4 м.

Гортензия метельчатая Юник

Уникальное название сорта сполна отражает его уникальную суть, ведь за время цветения мелкие и нежные белые цветы меняют оттенок на интенсивный красный. У этой гортензии крупные и широкие соцветия размером до 25 см, а цветет она всю вторую половину лета.

Гортензия метельчатая Вимс Ред

Редкий переменчивый сорт меняет окрас с кремового на розовый, а к сентябрю – на винный. Вимс Ред распускается крупными конусовидными соцветиями раньше большинства других видов – еще в июле, а отцветает к концу сентября.

Уход за метельчатой гортензией

В наших широтах метельчатая гортензия ценится за удивительную зимостойкость и неприхотливость. В сочетании с эффектной красотой и разнообразием это по праву дарит ей звание настоящей королевы сада. Ее высаживают на дачных участках и используют в сложном ландшафтном дизайне.

Температура

Метельчатые гортензии настолько адаптированы к нашим климатическим условиям, что в теплых регионах можно даже укоренять саженцы в сентябре. Зимние морозы они переносят практически без проблем, но молодые кустарники стоит укрывать. Сначала засыпь землю вокруг мульчей, а потом – лапником и затяни спанбондом или другим аналогичным материалом.

Освещение

Не забывай о том, что метельчатая гортензия – дальневосточная гостья. Поэтому ей нужно умеренное освещение и защита от агрессивного ультрафиолета. На постоянном ярком солнце она растет хуже и мельче, так что выбирай легкую полутень.

Полив

Пышная метельчатая гортензия очень любит влагу, поэтому куда лучше переносит кратковременное заболачивание, чем засуху. Ей обязательно нужен равномерный и умеренный полив – примерно дважды в неделю по 3 ведра под куст. И не забывай мульчировать почву вокруг ствола, чтобы задерживать влагу.

Почва

Метельчатая гортензия предпочитает суглинистые почвы, а вот песчаные для нее не годятся. В слишком сухом и засоренном грунте она плохо растет, а повышенная щелочность приводит к развитию хлороза и других заболеваний. Кислотность может быть повышенной или нейтральной, так что ее не обязательно корректировать.

Удобрения и подкормка

Гортензии обязательно нужна весенняя подкормка, которую удобнее и лучше всего совместить с обрезкой. Выбирай комплексные минеральные удобрения в виде гранул, которые вносятся под мульчу. В первый год подкармливать саженцы в открытом грунте не нужно.

Первая подкормка осуществляется сразу после появления первых побегов, вторая – на этапе формирования бутонов для пышного цветения. Третья проводится в конце лета, чтобы подготовить кустарник к зимовке и заложить базу на следующий год. Но не злоупотребляй с добавками, потому что если соцветия будут слишком пышными и тяжелыми, ветки могут сломаться.

Пересадка и размножение

Метельчатая гортензия размножается черенками с 3-5 парами почек. Чтобы они лучше прижились на новом месте, используй специальные средства для укоренения. Почву заранее хорошо удобри компостом, а потом накрой молодую рассаду укрывным материалом до конца летней жары.

Метельчатую гортензию можно размножать отводками, прикопав нижний побег до появления почек на 15-20 см. Зафиксируй его с помощью опоры, камней или проволоки, и постоянно окучивай новые побеги. На следующий год отводку можно будет отделить от кустарника и отсадить.

Пересадка проводится ранней весной, вместе с удобрением, обрезкой и мульчированием. Но высаживать саженцы из контейнеров можно в течение всего сезона. Для посадки нужна лунка глубиной до 50 см, а грунт перемешай с торфом, песком и удобрениями.

Обрезка

Ранней весной молодую гортензию обрезают для поддержания формы и лучшего роста. Для этого укороти побеги, оставляя несколько сильных почек. Первое время тебе придется обрезать до целой трети длины – это нормальный естественный процесс.

С возрастом проводится ежегодная поддерживающая обрезка поздней осенью или весной до начала вегетации. Избавляйся от слабых, слишком тонких и слишком длинных побегов. Убирай перемерзшие ветви, ветви, которые мешают друг другу или растут внутрь кроны.

Отцветшие соцветия не обязательно удалять, но для старых и слабых растений это мера безопасности. Иначе осенью из-за ветра и дождей тонкие побеги могут попросту обламываться под весом кистей.

Борьба с вредителями и болезнями

Метельчатые гортензии практически не болеют, а большинство проблем возникают только от неправильного ухода. Это солнечные ожоги, плохая почва, нехватка минералов или неправильный режим полива. Листья сохнут, скручиваются или чернеют от резкого перепада температуры или влажности.

Из грибковых заболеваний гортензию поражает мучнистая роса, белая и серая гниль, ржавчина и септориоз. Методы борьбы примерно одинаковы всегда – удалить поврежденные участки и обработать кустарник фунгицидами. Кольцевая пятнистость – опасный вирус, который препятствует цветению и приводит к гибели растения, а главная мера борьбы с ним – профилактика.

От листовой тли сначала нужно избавиться механическим путем, промыв кустарник водой или мыльным раствором. С паутинными клещами эффективнее сразу бороться инсектицидами, а вот слизней придется собирать вручную. Самый опасный враг – нематода, которую почти невозможно вывести, поэтому нужно предотвратить.

Метельчатая гортензия – фото

Метельчатые гортензии очень красивы и эффектны, а еще – чудесно сочетаются между собой или с другими кустарниками. Только взгляни, насколько они хороши в садах и на дачах!

Видео: Обрезка метельчатой гортензии весной

Гортензия метельчатая – выращивание, сорта, история Гортензии метельчатой

Автор: Мирослава Данич Категория: Комнатные растения Опубликовано: 26 февраля 2019Дополнено: 08 июля 2020

Если у вас есть дача или частный дом, то наверняка весной возникает желание повозиться с цветами. Например, проверить, как пережили зиму тюльпаны, нарциссы, крокусы или гиацинты. А ещё нужно обрезать кустарники: розы или клематисы. А может, вы решили обновить свою цветочную коллекцию? Тогда могу посоветовать очень оригинальное и, главное, отлично приживающееся растение – Гортензию метельчатую. Мы как-то больше знакомы с Гортензией древовидной. Но другой её вид, Гортензия метельчатая, не менее прекрасен. Тем интереснее её приобрести и вырастить.

Итак, Гортензия метельчатая

Гортензия метельчатая – это очень живописное и необычное растение. Цветком его сложно назвать, хотя оно прекрасно именно своими соцветиями. Они, кстати, по форме похожи на пушистые метёлочки длиной до 25 см, которые цветут с июня по октябрь. Именно с этим связано название цветка.

Гортензия метельчатая лучше всего растёт и цветёт в полутени. На солнце она тоже будет расти, но цветки не будут такими яркими и декоративными – от солнца их расцветка словно «выгорает».

А по морфологическим свойствам – Гортензия метельчатая – кустарник или дерево, которое к тому же может достигать до 10 м в высоту.

Гостем я назвала ее потому, что ее родина – Япония, Китай и Южный берег Сахалина. Но у нас Гортензия метельчатая прекрасно приживается. Ее селекцией в наших широтах ботаники занялись ещё в начале ХХ века. Гортензия метельчатая переносит зимний холод и жару даже лучше, чем Гортензия древовидная. Мало того, очень любит солнце. Так что если вы хотите посадить на участке дерево, при виде которого соседи будут восхищённо ахать, посадите Гортензию метельчатую.

Сортов Гортензии метельчатой больше 25, но среди них наиболее популярные: Матильда (Mathilda), Киушу (Kyushu), Юник (Unique). У них цветы и крупные, и сильно пахнущие. Да и цветут дольше остальных.

Но наибольшей популярностью у цветоводов пользуется сорт Грандфлора (Grandiflora). Она цветёт позднее других сортов, но расцветка метёлочек очень оригинальна. Когда они распускаются, имеют светло-кремовый цвет. Позже становятся белыми, а затем розовыми. А к концу цветения вообще приобретают зеленовато-красный оттенок.

Кстати, соцветия Гортензии метельчатой можно использовать в качестве сухоцвета. Срезаете их на том этапе, на котором вам нравится цвет метёлочки. А затем высушиваете цветки в подвешенном состоянии, вниз конусом. Они отлично смотрятся в зимних букетах.

Разделы: Комнатные растения Растения на Г

После этой статьи обычно читают

Сорта гортензии метельчатой: фото и названия

Описание

Цвет цветков: Белый, розовый

USDA: 4 (-34.4 °C)

Семейство: Гортензиевые

Род: Гортензия

Вид: Гортензия метельчатая

Латинское название: Hydrangea paniculata Vanille Fraise® ‘Renhy’

Цвет листьев: Зелёный

Время цветения: Июль-октябрь

Высота: 2.5 м

Ширина: 1.5 м

Освещение: Солнце, полутень

pH почвы: 6.1-7.5

Подробнее…

Описание

Цвет цветков: Белый, розовый

USDA: 7A (-18 °C)

Семейство: Гортензиевые

Род: Гортензия

Вид: Гортензия метельчатая

Латинское название: Hydrangea paniculata Sundae Fraise

Цвет листьев: Зелёный

Время цветения: Июль-сентябрь

Высота: 1.2 м

Ширина: 1 м

Освещение: Солнце, полутень

pH почвы: 5.6-7.5

Подробнее…

Описание

Цвет цветков: Зеленый

USDA: 5 (-29 °C)

Семейство: Гортензиевые

Род: Гортензия

Вид: Гортензия метельчатая

Латинское название: Hydrangea paniculata ‘Mojito’

Цвет листьев: Зелёный

Время цветения: Июль-сентябрь

Высота: 1 м

Ширина: 1.2

Освещение: Полутень, тень

pH почвы: 5.8-6.2

Подробнее…

Описание

Цвет цветков: Белый, розовый, зеленый

USDA: 5 (-29 °C)

Семейство: Гортензиевые

Род: Гортензия

Вид: Гортензия метельчатая

Латинское название: Hydrangea paniculata ‘Graffiti’

Цвет листьев: Зелёный

Время цветения: Июль-сентябрь

Высота: 1 м

Ширина: 1 м

Освещение: Солнце, полутень

pH почвы: 5.8-6.2

Подробнее…

Описание

Цвет цветков: Белый, розовый, зеленый

USDA: 5 (-29 °C)

Семейство: Гортензиевые

Род: Гортензия

Вид: Гортензия метельчатая

Латинское название: Hydrangea paniculata ‘Hercules’

Цвет листьев: Зелёный

Время цветения: Июль-сентябрь

Высота: 1.5-2 м

Ширина: 1.5-2 м

Освещение: Солнце, полутень

pH почвы: 5.8-6.2

Подробнее…

Описание

Цвет цветков: Белый, кремовый

USDA: 5a (от −26.1 °C до −28.9 °C)

Семейство: Гортензиевые

Род: Гортензия

Вид: Гортензия метельчатая

Латинское название: Hydrangea paniculata ‘Polar Bear’

Цвет листьев: Зелёный

Время цветения: Июль-октябрь

Высота: 1 м

Ширина: 1.5 м

Освещение: Солнце, полутень

pH почвы: 6.1-7.3

Подробнее…

Полное руководство по гортензии метельчатой ​​(Hydrangea paniculata)

Где можно выращивать гортензии метельчатые?

Одна из вещей, которая делает их столь популярными — помимо их неоспоримые хороший внешний вид — это то, что они растут в течение столь большую часть Северной Америки, от зябко USDA зоны 3 через ароматного USDA зоны 8 (даже USDA зоны 9 в случае «Limelight ‘). Это означает, что их можно сажать повсюду, от Манитобы до Мобила, и в любом районе вы можете рассчитывать на большие красивые цветы летом.Гортензии метельчатые обладают лучшей переносимостью холода и тепла среди всех видов гортензий.

наверх

Выбор идеального места для гортензии метельчатой ​​

Светлой

Гортензии метельчатой ​​являются наиболее устойчивыми к солнцу из всех гортензий, и для более холодного климата (например, зона 3-6 USDA) мы рекомендуем не менее четырех часов яркого солнца каждый день; желательно шесть или больше, так как это способствует получению самых сильных стеблей и наибольшего количества цветов. В более жарком климате (зона 7 Министерства сельского хозяйства США и более теплая) дневная тень полезна, но растения должны хотя бы получать немного солнца каждый день.

Почва

В целом гортензии метельчатые не привередливы к почве, но хороший дренаж — необходимость. Слишком влажные почвы приводят к корневой гнили, поэтому не сажайте их на любых участках, которые остаются влажными в течение длительного времени. Кроме того, подойдет любая обычная почва в вашем ландшафте. Они могут расти даже в глинистой почве, если она хорошо дренирована. Они толерантны к разным уровням pH, от кислого до щелочного, поэтому, если вы не живете в районе с экстремальным pH почвы, вам не нужно вносить какие-либо изменения для успешного выращивания гортензии метельчатой.

Посадка

Не поправляйте почву при посадке метельчатых гортензий. При посадке в землю не добавляйте в ямку компост, почвенную смесь, верхний слой почвы и т. Д. Это приводит к так называемому «эффекту ванны», когда вода очень быстро проникает в добавленную вами поправку, но по мере того, как она стекает и попадает в естественную почву, окружающую лунку, она замедляется до полной остановки. За это время он сидит вокруг корней, делая их подверженными гниению. Это наша рекомендация для посадки всех наших кустарников, однако ее стоит повторить здесь, поскольку это основная причина, по которой мы видели, что недавно посаженные гортензии метельчатые могут испытывать затруднения.Сделайте свою жизнь — и жизнь вашего нового растения — легкой: сажайте только прямо в естественную почву, поливайте после посадки и нанесите слой мульчи из измельченной коры толщиной 2-3 дюйма / 5-7 см.

Вода

Как и любой недавно посаженный кустарник или дерево, гортензии метельчатые нуждаются в регулярном поливе в течение первых двух лет. После укоренения они могут выжить в засушливых условиях, однако слишком жаркая и сухая погода может поставить под угрозу цветение, поэтому для наиболее красивых и красивых цветов рекомендуется регулярный полив.

Внесение удобрений

В большинстве регионов нет необходимости регулярно удобрять метельчатые гортензии. Если вы хотите, чтобы они росли быстрее, достаточно ранней весной внесения гранулированного удобрения, разработанного для кустарников (например, удобрения для роз). Избегайте чрезмерного удобрения гортензии метельчатой, так как это может привести к ослаблению стеблей. Обратите особое внимание на случайные подкормки, такие как внесение удобрений на соседний газон или клумбу, поскольку они, как правило, содержат много азота и, скорее всего, вызывают мягкий, быстрый рост, вызывающий слабость стеблей.

Цветение

«Метелка» описывает форму и расположение цветков растения, но проще всего представить их в виде футбольного мяча (и размера!). Цветут летом (середина-конец весны в зоне 8/9). Цветы сначала белые, но по мере того, как лето приближается, дни становятся короче, а ночи прохладнее, они начинают приобретать розовые и красные тона. Точный цвет зависит от разновидности, и некоторые разновидности приобретают новый цвет полностью, в то время как некоторые делают это постепенно, создавая эффект многоцветного затенения.Если цвет становится мутным, это обычно указывает на то, что растение находится в слишком сильной тени и / или что температура, особенно в ночное время, была слишком высокой.

Цвет цветков — это генетическая черта, которая развивается в результате естественного старения клеток соцветий и не зависит от каких-либо условий почвы, например уровня pH. Вы не можете изменить цвет метельчатых гортензий обработкой сульфатом алюминия или посадкой в ​​кислую почву — они всегда будут оставаться в диапазоне розового / красного.

Зима

Поскольку гортензии метельчатые так устойчивы к холодному климату, они практически не нуждаются в специальной обработке зимой. Пока корни покрыты хорошим слоем мульчи толщиной 2-3 дюйма (5-7 см), она готова к работе в условиях надвигающегося холода, льда, снега и ветра.

Обрезка

Метельчатые гортензии зацветают на новой древесине — другими словами, они создают свои годичные цветочные почки только после того, как весной начинают распускаться. Это означает, что их можно обрезать без негативного воздействия на их цветение.Хотя обрезка не является строго необходимой, она способствует укреплению стеблей, лучшему цветению и в целом более привлекательной форме. Если вы начинаете с очень маленького растения, например, купленного в Интернете, продолжайте обрезку до минимума, пока у него не появится шанс развить хорошее тело.

Когда обрезать: гортензии метельчатые можно обрезать поздней осенью, когда растение полностью перешло в состояние покоя (т. Е. Лишилось всех своих листьев и оставалось голым в течение как минимум двух недель), или ранней весной, так же как и растение. начинает появляться новый рост.Постарайтесь подрезать растение примерно на одну треть его общей высоты; другими словами, если он 6 футов в высоту, отрежьте примерно 2 фута. Также следует срезать все тонкие, тонкие стебли и боковые ветви. Если у вас есть гортензия метельчатая (также известная как обычная гортензия или гортензия древовидной формы), дополнительные советы см. В нашей статье об уходе за ними и обрезке

наверх

Часто задаваемые вопросы о гортензии метельчатой ​​

Можно ли вырастить метелку гортензия в контейнерах?

Да! Они отлично подходят для контейнеров.Общее правило состоит в том, что растение должно быть на две зоны более устойчивым, чем ваша, чтобы иметь наилучшие шансы на зимнее выживание, но благодаря своей выносливости и выносливости их можно выращивать в контейнере даже в зоне 4. Обязательно выбирайте устойчивые к погодным условиям контейнеры. из материала, который может оставаться на открытом воздухе всю зиму, не ломаясь, не трескаясь и не отслаиваясь, для вашей гортензии метельчатой, и, конечно же, емкость должна иметь большие открытые дренажные отверстия на дне. Помимо этого, все приведенные выше инструкции по уходу применимы и к растениям, выращиваемым в контейнерах.С наступлением зимы проверяйте почву на наличие воды каждые 10-14 дней. Если он высох, нанесите немного воды — ничего подобного, как летом, просто немного, чтобы увлажнить верхний слой. В зависимости от размера и условий выращивания у вас должна быть возможность выращивать гортензию метельчатую в контейнере не менее трех лет, прежде чем ее нужно будет пересадить в ландшафт. Вы поймете, что пора пересаживать, если цветы и листья кажутся меньше и низкорослые, и / или становится очень трудно поддерживать полив в нормальных условиях.

наверх

Можно ли уменьшить размеры гортензии метельчатой ​​за счет обрезки?

Нет, это не практическая стратегия. Если вам нужна небольшая метельчатая гортензия, вы должны выбрать один из карликовых сортов, таких как Little Lime, Little Quick Fire или Bobo, так как они, естественно, останутся на меньшей стороне. Несмотря на то, что кажется, что вы можете очень сильно обрезать полноразмерную гортензию метельчатую, и это приведет к тому, что в этот сезон она будет мало расти, обычно происходит обратное, и она сильно разрастается.Подумайте об этом так: чем больше растение, тем больше его корневая система. Крупная, устоявшаяся корневая система может функционировать как своего рода «двигатель», питающий рост, так что, если вы срежете ее до земли, она задействует все цилиндры и быстро вытеснит тонны нового роста. Поскольку он сформировался так быстро, этот рост обычно мягкий и слабый, и в конце сезона он остается лежать на земле.

Забавный факт: вы можете использовать это в своих интересах, если хотите — обрезка спинки завоевавшей гортензии метельчатой ​​сильно приводит к слабым стеблям, но смехотворно гигантским цветкам, которые можно собирать для использования в качестве свежих или сушеных срезанных цветов.Затем растение может вернуться к регулярной обрезке, чтобы вернуться в форму.

наверх

Что лучше для обрезки метельчатых гортензий — осенью или весной?

С точки зрения завода то ли более или менее нормально. Преимущества осенней обрезки заключаются в том, что вы можете свести к минимуму риск поломки стеблей из-за сильного льда или снега, и что, как правило, в конце осени меньше работы в саду, поэтому легче вписать задачу в свой график.Преимущества весенней обрезки заключаются в том, что она сохраняет скелеты засохших цветов всю зиму, на которые гораздо интереснее смотреть, чем на обрезанное растение, вы можете легко восстановить любые повреждения снегом или льдом весной и, наконец, дождавшись появления нового На растении начинает появляться рост, который, по сути, позволяет вам сказать вам, где обрезать. Просто сделайте надрезы над местом, где появляются большие здоровые почки, примерно на половину или одну треть ниже стебля.

Лично я предпочитаю весеннюю обрезку, но вы можете выбрать любое время, которое лучше подходит для вашего графика, при условии, что вы будете следовать рекомендациям, приведенным выше в разделе обрезки.

3 надежных варианта надежного цветения (Hydrangea paniculata)

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Садовники, любящие гортензии, живущие в зонах выращивания, где гортензии с большими листьями ( Hydrangea macrophylla ) часто не зацветают, часто оказываются недовольными.В то время как большие розовые или синие цветочные грозди этого вида гортензии красивы, во многих регионах растения непредсказуемо цветут. Садоводы могут годами не видеть ни единого цветка. Иногда перезимовавшие почки вымерзают, иногда виной всему неправильная обрезка. А иногда все делаешь правильно, но растения все равно не цветут. Если вы любите гортензии и хотите цвести каждый год без каких-либо проблем и суеты, откажитесь от крупнолистных гортензий и выращивайте вместо них гортензии метельчатые ( Hydrangea paniculata ). Эти эффектные гортензии никогда не разочаруют.

Мы объединились с хорошими людьми из Bloomin ’Easy®, чтобы познакомить вас с тремя потрясающе красивыми сортами Hydrangea paniculata , которые заставят вас полюбить гортензии совершенно по-новому.

Гортензии метельчатые — одни из самых надежно цветущих и холодоустойчивых гортензий, доступных современным садоводам.

Что такого особенного в Hydrangea paniculata?

Обычно называют метельчатыми гортензиями. Гортензия метельчатая , за что можно полюбить.Вот лишь несколько вещей, которые делают этот вид чертовски идеальным.

• В отличие от некоторых других видов гортензий, Hydrangea paniculata дает цветочные почки при новом росте, а не на одревесневших стеблях, образовавшихся в течение предыдущего сезона садоводства. Это означает, что бутоны формируются весной, поэтому они не могут вымерзнуть. При выращивании гортензии метельчатой ​​невозможно потерять цветение из-за отмерзания бутонов.

• Гортензии метельчатые — одни из самых зимостойких гортензий, доступных садоводам. Фактически, три разновидности, которые мы собираемся вам представить, выносливы вплоть до зоны 3 Министерства сельского хозяйства США. Это означает, что они выдерживают температуры до -40-F / C, как чемпионы.

• Обрезка Гортензия метельчатая безупречна (без шуток!). В отличие от гортензий крупнолистных, уход за которыми требует тщательной и своевременной обрезки, гортензии метельчатые очень гибкие в обрезке. Даже если совсем не обрезать, растения обильно цветут. Мы поделимся некоторыми советами по обрезке, но жестких правил для этого вида нет.

• Цветение просто потрясающее. Большие удлиненные конические грозди цветов на вершине каждого стебля, начиная с середины лета . Цветение невероятно продолжительное, часто с возрастом резко меняется цвет. Они тоже красиво сохнут.

Невероятные конические группы цветущих гортензий метельчатые — это настоящие фишки для шоу.

• Гортензии метельчатые приспосабливаются к широкому спектру условий выращивания. Им не нужен целевой уровень pH почвы, чтобы работать с максимальной эффективностью, и они не особо заботятся о количестве получаемого солнечного света.Если вы устроите для них дом в месте, где солнце светит несколько часов в день, они будут счастливы, насколько это возможно.

• Hydrangea paniculata также довольно толерантна к дорожной соли. Итак, если вы ищете цветущий куст, подходящий для мест, где солевой туман или стекание дорожной соли проблематично, ответом будут метельчатые гортензии.

• Еще ​​одно положительное свойство этой гортензии: она создает потрясающую изгородь. Плотный ряд гортензий метельчатых гортензий — одна из самых привлекательных изгородей, доступных для садоводов — будь то уединение, ветровка или среда обитания диких животных.

Теперь, когда вы знаете, почему Hydrangea paniculata так ценится, давайте познакомимся с тремя специальными сортами, обладающими огромной звездной силой для сада.

3 вида метельчатой ​​гортензии, привлекающие внимание

Если у метельчатых гортензий есть обратная сторона, то это их тенденция вырастать довольно большими. Обычно достигая 10 футов в высоту, многие сорта занимают слишком много садовой земли. Но следующие три варианта были выведены, чтобы оставаться компактными. Достигая от трети до половины высоты традиционных сортов, они идеально подходят для небольших садов, цветочных бордюров, фундаментных насаждений и даже контейнеров и грядок.

1. Lavalamp ™ Candelabra ™: Обладая высотой и шириной от 4 до 6 футов, Candelabra ™ удостоен наград и захватывает дух. Цветочные шишки становятся белыми, а с течением лета они становятся ярко-красно-розовыми. Стебли прочные, поэтому для поддержания цветков в вертикальном положении не требуются стойки или клетки. Поместите его на грядку, продолжайте поливать, пока растение не укоренится, и вы будете наслаждаться цветением в течение многих сезонов.

Hydrangea paniculata Lavalamp ™ Candelabra ™ без проблем переносит свой материал.Посмотрите на эти невероятные цветы!

2. Lavalamp ™ Flare ™: Гортензия метельчатая размером с пинту, этот маленький парень достигает от 2 до 3 футов в высоту и ширину. Он идеально подходит для крошечных задних дворов, городских грядок и садовых контейнеров. Цветки стоят прямо на коротких коренастых стеблях. Каждая метелка становится кремово-белой, когда открывается, но в течение нескольких недель снизу вверх становится ярко-розовой.

Flare ™ — это энергетический центр пейзажа размером с пинту.Его рост всего 2–3 фута невозможно отрицать.

3. Lavalamp ™ Moonrock ™: Это идеальная гортензия метельчатая для тех, кто хочет элегантности и силы цветения в одной сладкой упаковке. Обладая максимальной высотой и шириной от 4 до 6 футов, Moonrock ™ сияет как на больших, так и на маленьких ландшафтах. Конические грозди лимонно-зеленого цвета высотой в фут стареют до чисто-белого цвета. Цветы растут с начала лета и до осени, а коренастые жесткие стебли означают, что не нужно ставить столбики.

Цветки гортензии метельчатой ​​Moonrock ™ имеют красивый салатовый цвет. Они прекрасно смотрятся как в саду, так и в вазе.

Уход за гортензией метельчатой ​​

Как упоминалось ранее, уход за гортензией метельчатой ​​довольно просто. Посадите их в условиях, где они будут хорошо расти, и следуйте этим советам по уходу за гортензией, и успех будет вашим.

Советы по уходу за гортензией метельчатой:

• Подкармливайте метельчатые гортензии ежегодно весной полноценными гранулированными органическими удобрениями.

• Каждую весну мульчируйте растения слоем измельченной твердой древесины толщиной от 2 до 3 дюймов. Будьте осторожны, чтобы мульча не соприкасалась с основанием стеблей.

• Хорошо поливайте растения, пока они не приживаются; по крайней мере, в течение первого полного вегетационного периода растений.

• Обрезайте растения в середине весны, если хотите. Вы можете либо просто обрезать каждую ветку до самой высокой развивающейся почки, либо обрезать все растение на треть. Как было сказано ранее, если вы решите провести обрезку весной, вы действительно не ошибетесь.

Надеемся, вы найдете место для этих гортензий метельчатых в своем ландшафте; мы уверены, что вы найдете их такими же красивыми и беззаботными, как и мы. Большое спасибо Bloomin ’Easy® за спонсирование этого поста и за то, что сделали так, чтобы выращивать самые красивые гортензии в городе стало проще простого.

Вы выращиваете гортензии метельчатые? Мы хотели бы услышать об этом в разделе комментариев ниже.

Чтобы узнать больше о лучших вариантах кустарника для вашего пейзажа, ознакомьтесь с нашей публикацией «5 цветущих кустарников для вашего сада».

Прикрепите!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

Пять метельчатых гортензий для вашего сада

Автор: Garden Gate Staff

Гортензии метельчатые неприхотливые

Ищете куст с большими эффектными цветками, которые хорошо смотрятся зимой? Вы только что нашли — гортензия метельчатая! Как и обыкновенная сирень, еще один старый фаворит, вы часто найдете эти кусты в садах, где ими годами пренебрегали.Даже без ухода они выглядят хорошо.

Они ежегодно надежно цветут на новой древесине. Это одна из самых выносливых и простых в выращивании гортензий, и ее можно адаптировать к широкому спектру садовых условий. Хотя они не нуждаются в обрезке, гортензии метельчатые будут выглядеть аккуратнее, если вы хотя бы удалите хоть один из прошлогодних соцветий, которые еще остаются в начале весны. Новые почки образуются поздней весной на новых приростах, поэтому они обычно не повреждаются от холода.

Гортензии метельчатые жесткие кустарники

Гортензии метельчатые — одни из самых выносливых, стойких и устойчивых цветов, которые я когда-либо видел.Они принимают либо солнце, либо тень, хотя им нужно от 4 до 6 часов солнца, чтобы цвести наилучшим образом. Цветы собраны в грозди, как большая сирень. Сначала они зеленые или белые, но с возрастом большинство приобретает приятный розовый оттенок.

Вам также может понравиться:
Как вырезать черенки хвойных пород гортензии План сада для четырехсезонной гортензии
Подберите подходящую крупнолистную гортензию для своего сада
План сада с цветочным фундаментом
Весенние кустарники

Гортензии метельчатые многосезонные

Когда многие другие цветущие кустарники и многолетние растения достигли своего пика, эти листопадные гортензии метельчатые продолжают свою сезонную продуктивность с обильными, привлекающими внимание цветами кремово-розового цвета, которые сохнут до оттенков льна для осеннего и зимнего интереса.Еще лучше, чтобы продлить их продуктивность, новые сорта были выведены для повторного цветения в течение всего сезона.

Какую метельчатую гортензию мне выращивать?

Селекционеры вывели много новых сортов гортензии метельчатой. Многие из них меньше по размеру, поэтому подходят для любых ситуаций, включая контейнеры. У некоторых есть интересные цвета, формы и размеры цветов. И садовники обнаруживают, насколько хороши эти кусты. Ознакомьтесь с некоторыми из них, которые вам стоит подумать о добавлении в свой сад, в галерее ниже.

Гортензия метельчатая | Дендрарий Мортона

Размер и форма

от 10 до 20 футов в высоту и от 10 до 15 футов в ширину; неправильная, прямостоячая форма.
Многие мелкие сорта хорошо подходят для небольших ландшафтов.

Уход за деревьями и растениями

Лучше всего на ярком солнце для разделения тени на влажной, богатой органическими веществами, хорошо дренированной почве. Избегайте очень сухих мест.
Растения мелкокорневые; Мульчируйте, чтобы корни оставались прохладными.
Обрезайте поздней зимой или ранней весной для придания формы и стимулирования энергичного роста и получения более крупных цветков.
Буду производить цветы на дереве, произведенном в текущем году.
Устойчив к воздушным солевым туманам.

Болезни, вредители и проблемы

Никаких серьезных проблем.
Хлороз может возникать на щелочных почвах.

Родное географическое положение и среда обитания

Уроженец Китая, Японии и Сибири.

Привлекает птиц и бабочек

Привлекает бабочек-монархов.

Цвет и текстура коры

Старая кора имеет красивый серо-коричневый, ребристый и бороздчатый вид.

Расположение, размер, форма и текстура листьев или игл

Простые супротивные темно-зеленые овальные листья; От 3 до 6 дюймов длиной с зубчатыми краями.
Осенний цвет отстает от сезона, поэтому изменение цвета незначительное; зеленый с небольшой примесью желтого, желто-оранжевого или пурпурного.

Цветочная композиция, форма и размер

Эффектные, длинно-заостренные цветочные грозди в виде метелки распускаются в середине лета и продолжаются до осени, открываясь белыми, постепенно переходя в розовые и затем коричневые. Мягкий фруктовый аромат.Сушеные грозди могут храниться всю зиму.

Описание плодов, шишек, орехов и семян

Сам фрукт (сухая коробочка) не имеет декоративного значения, но остатки сухих цветочных головок, которые их окружают, действительно представляют зимний интерес.

Сорта и их отличия

Bobo ^® гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata ‘ILVOBO’): небольшой компактный куст высотой от 2 до 3 футов и шириной от 3 до 4 футов с белыми прямостоячими цветками на стеблях исследования.

Grandiflora гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’): очень большой куст, от 10 до 20 футов в высоту и от 10 до 15 футов в ширину. Белые цветы плотно собраны в округлые грозди, которые могут быть настолько тяжелыми, что утяжеляют ветви. Периодически подрезайте и прореживайте растение до 5-10 основных побегов. Старомодный сорт, часто называемый гортензией PeeGee (от инициалов p aniculata ‘ G randiflora’).PeeGee часто используется для обозначения вида, но на самом деле это относится только к этому сорту.

Limelight метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘Limelight’): горная форма, более компактная, чем виды, от 6 до 8 футов в высоту и ширину. В июле кремово-белые округлые цветочные грозди диаметром до 8 дюймов появляются на сильных, прямолинейных стеблях. По мере созревания цветочных гроздей их цвет меняется от кремово-белого до лимонно-зеленого, розово-розового осенью и коричневого зимой. Средне-зеленые листья осенью приобретают различные оттенки красного.

Little Lime ™ гортензия метельчатая ( Hydrangea paniculata ‘Jane’): меньшая форма гортензии Limelight, достигающей от 3 до 5 футов в высоту с такими же красивыми кремово-белыми цветами, переходящими в известково-зеленые в середине. лето. затем оттенки красного осенью.

Гортензия метельчатая Little Lamb ( Hydrangea paniculata ‘Little Lamb’): компактный сорт, от 4 до 6 футов в высоту и ширину. Плотные конусообразные белые грозди цветов на красных веточках появляются на прямостоячих или выгнутых жестких стеблях.

Pee Wee метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘Pee Wee’): уменьшенная версия ‘Grandiflora’, от 6 до 8 футов в высоту и ширину. Одна из первых метельчатых гортензий зацвела в конце июня. Грозди 6 дюймов в длину, беловато-зеленые, конические. Средне-зеленые листья осенью меняются на красновато-пурпурные.

Pink Diamond метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’): кустарник прямой или округлой формы, от 10 до 15 футов в высоту и от 8 до 10 футов в ширину.Крупные (от 8 до 12 дюймов) конусообразные цветочные грозди раскрываются в середине и конце лета как кремово-белые, а затем постепенно меняются, начиная от основания метелки, на эффектные темно-розовые.

Pinky Winky ™ метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘DVP Pinky’): компактное растение, от 6 до 8 футов в высоту и ширину, с большими конусообразными цветочными гроздьями, которые открываются белыми, а затем меняют цвет у основания, давая двухцветный эффект.

Praecox метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘Praecox’): Большой округлый куст, от 10 до 15 футов в высоту и от 8 до 10 футов в ширину, один из первых цветущих.В конце июня на толстых стеблях появляются беловато-зеленые конические цветочные грозди длиной шесть дюймов.

Quick Fire ™ метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘Bulk’): компактный, горбатый сорт, от 6 до 8 футов в высоту и ширину; долго цветущие, с коническими гроздьями белых цветов, цвет которых меняется от белого до насыщенно-розового. Темно-зеленая листва. Цветет раньше других сортов.

Tardiva метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘Tardiva’): одна из последних цветущих гортензий.Большой прямостоячий кустарник, 10-15 футов в высоту и ширину, цветет поздно, в августе и сентябре, эффектными белыми цветками, которые с возрастом становятся пурпурно-розовыми. Быстро растет.

Unique ( Hydrangea paniculata ‘Unique’): Относительно компактный сорт, от 6 до 10 футов в высоту и ширину, начиная с июля, с большими кремово-белыми цветочными головками конической формы на сильных стеблях.

Vanilla Strawberry ™ метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘Renhy’): вертикальный куст с ниспадающими ветвями и большими 7-дюймовыми гроздьями белых цветов, которые в конце лета становятся клубнично-красными.Эффектное цветение длится 3-4 недели, прежде чем станет коричневым.

White Diamonds ™ метельчатая гортензия ( Hydrangea paniculata ‘HYPMADI’): компактный гибрид ‘Pink Diamond’, подходящий для небольших тенистых садов. Вертикальный, в форме вазы, от 5 до 6 футов в высоту и ширину. Грозди белых цветов на прямостоячих стеблях, переходящих в коричневый цвет. Кожистая темно-зеленая летняя листва становится желтой осенью.

Июнь 9, 2015

Все работы с полиуретановой монтажной пеной должны производиться с условием обеспечения надежной защиты рук и лица рабочего, для чего применяются специальные очки и резиновые перчатки.

Установка баллона

Чтобы зарядить пистолет, нужно снять предохранительную крышечку с баллона монтажной полиуретановой пены и подсоединить последний к резьбе на держателе инструмента. Баллон следует держать вертикально, направив адаптер вверх, а ручку пистолета – вниз. При этом одной рукой необходимо взять пистолет за ручку, а второй – подсоединять баллон к резьбе на его держателе.

Баллон с пеной тщательно взбалтывают с целью приобретения однородности массы пенополиуретанового герметика. Затем можно перевернуть заряженный пистолет ручкой вниз (рабочее положение) и открутить на 90 градусов регулировочный винт. Нажатием на спусковой рычаг наполняют ствол пистолета пеной.

Заполнение швов и щелей пеной

Перед началом работ по укладке монтажной пены рабочую поверхность смачивают водой, используя для этого ручной распылитель или опрыскиватель. Эта процедура позволяет сделать однородную структуру укладываемой пены и добиться быстрого и эффективного набухания рабочего материала.

При заполнении пеной швов или щелей выходное сопло ствола пистолета направляют к рабочей поверхности и осторожно нажимают на спусковой крючок. Вертикальные щели заполняются в направлении снизу вверх. Швы и щели должны заполняться монтажной пеной не более, чем на треть их объема, поскольку данный материал имеет свойство расширяться. При необходимости заполнения глубоких или труднодоступных полостей лучше всего пользоваться специальными удлиняющими адаптерами – гибкими трубками, которые фиксируются на стволе пистолета.

Количество и напор выбрасываемой пистолетом пены изменяется с помощью регулировочного винта, расположенного на тыльной части ствола. Эта регулировка производится при увеличении или уменьшении размеров обрабатываемых швов.

В ходе работы нужно периодически встряхивать пистолет с заряженным баллоном, что обеспечивает лучшее смешивание компонентов пенополиуретановой массы.

Замена баллона

Для замены баллона пистолет направляют в заранее подготовленный мусорный пакет и нажимают на спусковой крючок до тех пор, пока со ствола не выйдет вся пена. Далее пистолет переворачивается рукояткой кверху и только после этого откручивается пустой баллон.

После снятия использованной емкости место ее соединения с пистолетом очищают промывочным раствором и незамедлительно крепят новый баллон.

Завершение работ

После завершения работ по укладке монтажной пены нужно до упора завернуть регулировочный винт. Баллон с пенополиуретановым составом лучше не снимать с пистолета при условии, что материал будет использован в течение месяца.

Наконечник ствола должен быть очищен от пенополиуретановых остатков с помощью промывочной жидкости. Если по завершению работ была использована вся пена, а нового баллона нет, придется очистить монтажный пистолет полностью.

Промывка пистолета

Чтобы очистить рабочий инструмент, следует выполнить такие операции:

• Отсоединить от пистолета баллон с пеной.
• Установить на это место баллон с чистящим раствором для пенополиуретана.
• Нажатием на спусковую рукоятку заполнить ствол промывочным составом. В таком состоянии пистолет выдержать на протяжении 10-20 минут.
• После небольшого перерыва снова нажать на спусковой крючок пистолета, выпуская со ствола промывочное средство с растворившимися остатками пенополиуретана.
• Затем баллон с чистящим составом снимают с пистолета и нажатием на рычаг удаляют из ствола оставшуюся жидкость.
• Очистка пистолета завершается закручиванием регулировочного винта до упора.

Категория: Инструменты

Пистолет для монтажной пены — какой лучше, как выбрать

На чтение 18 мин. Просмотров 74 Обновлено 04.11.2020

При использовании пены опытные мастера советуют применять строительный пистолет. Надёжный профессиональный инструмент предопределяет качество ремонтно-строительных работ. Поэтому к выбору пистолета нужно отнестись с полной ответственностью.

Устройство пистолета

Зная устройство пистолета, можно не только правильно использовать инструмент, но и рационально расходовать адгезионный состав, при необходимости производить ремонт изношенной детали.

Независимо от торговой марки, все пистолеты имеют идентичную конструкцию, которая включает:

• ствол – через него идёт подача пены, на его конце имеется сопло мизерного диаметра, благодаря чему создаётся высокое давление в трубке;
• адаптер – с его помощью осуществляется фиксация устройства на баллон;
• курок – располагается возле ручки, узел обеспечивает подачу материала;
• винт – предназначен для регулировки дозы уплотняющего раствора;
• насадка угловая – обеспечивает качественное заполнение пустот в угловых частях конструкции;
• ручка – изготавливается из алюминия или пластика, крепится к стволу гайкой.

Чтобы почувствовать функциональность и тонкость работы каждого узла пистолета рекомендуется сделать тестовое запенивание.

Работает пистолет просто. После закрепления его на баллоне нужно подвести конец ствола в полость или трещину. Открутить винт (примерно на ¼ оборота). Нажать на курок для выпуска раствора. По завершению операции курок ослабляется.

Как выбрать пистолет

На прилавках можно встретить пистолеты, отличающиеся материалом и параметрами. Какой из них выбрать для тех или иных работ, можно понять, ознакомившись с основными критериями.

Производитель

Не подведёт в работе инструмент, изготовленный известными производителями, которые уделяют качеству выпускаемой продукции особое внимание. Заслуживают доверие следующие марки:

• Kraftool;
• Matrix;
• ЗУБР;
• DEXX;
• Armero и пр.

Класс товара

Инструмент, предназначенный для выпуска монтажной пены, разделяется на три класса:

• бытовой – это неразборная конструкция небольших размеров, узлы сделаны преимущественно из пластика;
• полупрофессиональный – чаще всего это разборные пистолеты, для производства которых используются металл в сочетании с пластиком;
• профессиональный – это разборные модели, изготовленные из прочных материалов, что определяет длительный эксплуатационный период.

Материал корпуса

В зависимости от класса инструмента используются разные материалы для изготовления корпуса. В профессиональных моделях – это алюминий, нержавеющая сталь. Варианты по доступной цене имеют пластиковый корпус.

Узнайте, какая лучше монтажная пена

Из чего сделан ствол

Ствол изготавливается из металла разных сплавов. Это могут быть: нержавейка, алюминий, сталь, дюраль и пр. Наиболее надёжными считаются изделия из нержавеющей стали.

Материал рукояти

Для производства рукояток используют металл или пластик. Чаще всего в профессиональных моделях устанавливают комбинированные ручки, в которых рабочая часть выполнена из металла, а деталь с наименьшей нагрузкой – из полимерного материала.

При выборе пистолета рекомендуется обращать внимание на наличие на рукоятке выемок для пальцев. Это сделает управление инструментом комфортным.

Регулировка потока

Важной составляющей деталью пистолета для монтажной пены является регулятор потока. Классификация инструмента по этому признаку:

• без регулятора – встречаются в бюджетных моделях, при их использовании нет возможности влиять на толщину слоя раствора;
• с пластиковым регулятором – позволяют регулировать процесс выпуска пены в течение непродолжительной работы, часто выходят из строя;
• с металлическим или тефлоновым шариком – надёжные варианты регулировки толщины пенной массы, характеризуются большим запасом прочности.

При покупке строительного пистолета следует поинтересоваться, из какого материала изготовлен регулятор, и имеется ли он вообще в выбранной модели.

Возможность разборки

Инструмент для выпуска пены бывает разборной и неразборной. В первом случае это профессиональные и полупрофессиональные модели. Бюджетные пистолеты, как правило, невозможно раскрутить для тщательной промывки адгезионного состава после завершения работы.

Защита от капель

Некоторы

Как использовать пенный валик: определенное руководство

Сегодня во многих спортзалах установлено роликов из пеноматериала , но знаете ли вы, что с ними делать? Вот все, что вам нужно знать о пенопласте .

Самомиофасциальный релиз, также известный как « пенопласт », когда-то использовавшийся только профессиональными спортсменами, тренерами и физиотерапевтами, стал популярной практикой для людей с любым уровнем подготовки. Пенные валики также популярны в качестве реабилитационных инструментов для людей, которые находятся в процессе заживления после травм спины, бедер и ног.

Что такое пенный валик?

Типы пенных валиков

Поролоновый валик — это цилиндрический инструмент диаметром от пяти до десяти дюймов, сделанный из пенопласта разной твердости. Его длина может составлять от двенадцати дюймов до нескольких футов, в зависимости от предполагаемого использования.

Иногда цвет валика обозначает плотность или твердость. Если вы новичок в катании с пеной или у вас особенно напряженные мышцы, начните с более мягкого валика. По мере того, как ваше тело привыкает к этим ощущениям, набирайте твердость.

Как использовать валик для пены

Вы буквально катаетесь по нему. Используя свой собственный вес, вы перекатываетесь на поролоновом валике под определенным углом в определенной части тела. Когда вы катитесь вперед и назад, поролоновый валик проникает в ваши мышцы, и это похоже на массаж глубоких тканей. Поскольку вы используете собственный вес и движения, вы можете контролировать скорость, длину и давление на ткани.

Каковы преимущества использования пенного валика?

имеет много преимуществ

Думайте о прокатке пеной как о разглаживании морщин в вашей смятой мышечной ткани.Пена разглаживает и удлиняет мышцы, разрушает спайки и рубцовую ткань. Спайки могут создавать слабые или уязвимые места в тканях, что может привести к травмам или хронической боли.

Катание с пеной также увеличивает приток крови к мышцам и улучшает подвижность. Это помогает с восстановлением и повышает производительность.

Итак, наиболее важными преимуществами катания с пеной для среднего энтузиаста фитнеса являются:

• улучшает подвижность, подвижность и диапазон движений;
• корректирует мышечный дисбаланс;
• расслабляет мышцы и сокращает время восстановления, позволяя тренироваться чаще и с большей интенсивностью;
• и, что самое главное, вы получаете все преимущества традиционного массажа глубоких тканей без помощи массажистки!

Что такое само-миофасциальный релиз (SMR)?

Self-Myofascial Release — это тип массажа глубоких тканей.

Терапия триггерной точки, активное высвобождение, массаж глубоких тканей — все это означает одно и то же. Однако технический термин — это самомиофасциальный релиз. Что это означает?

• Self — означает, что вы можете сделать это самостоятельно;
• Миофасциальная — Мио означает относящуюся к мышце фасцию — это тонкая, эластичная соединительная ткань, которая охватывает большинство структур человеческого тела;
• Версия — цель состоит в том, чтобы снять напряжение («триггерные точки») в фасции, которое было вызвано упражнениями, неправильной осанкой или воспалением.

Триггерные точки — это области мышц, состоящие из толстой, жесткой и узловатой ткани. Иногда триггерные точки могут сопровождаться воспалением, и если они сохраняются достаточно долго, то, что когда-то было здоровой фасцией, заменяется неэластичной рубцовой тканью.

Эти триггерные точки вызваны физической травмой из-за перетренированности, неправильной осанки или механики движений или недостаточного отдыха между тренировками.

Они могут привести к различным спортивным травмам, от судорог до более серьезных разрывов мышц.В конечном итоге они могут привести к усталости, хронической боли и травмам и снижению эффективности двигательных навыков. Худший кошмар спортсмена!

Self-Myofascial Release — это техника, используемая для облегчения этих триггерных точек .

Как работает само-миофасциальный релиз?

Массаж глубоких тканей помогает разрушить и расслабить триггерные точки , напряженные мышцы и спайки, образующиеся между слоями мышц и окружающей средой. Это практически средство для размягчения мышц!

Глубокое сжатие мышц позволяет возвращать нормальный кровоток и восстанавливает здоровую мышечную ткань.

Наука, лежащая в основе само-миофасциального релиза

Исследователи из Школы кинетики и отдыха человека при Мемориальном университете Ньюфаундленда, Канада, обнаружили, что собственное миофасциальное высвобождение увеличивает диапазон движений без последующего снижения мышечной активации или силы.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Род-Айленда, показало, что мышечная усталость после катания с пеной значительно снизилась. Больше никаких болей в мышцах!

Второе исследование, проведенное Мемориальным университетом Ньюфаундленда, Канада, показало, что использование роликов из пенопласта для SMR увеличивает диапазон движения подколенных сухожилий, не влияя на силу мышц.

были также исследованы как инструменты для улучшения артериальной функции в исследовании, проведенном на кафедре физиологии физических упражнений Университета спортивных наук Nippon в Токио, Япония. Исследователи обнаружили, что SMR с использованием поролонового валика снижает жесткость артерий и функцию эндотелия сосудов. Другими словами, использование поролонового валика также эффективно для улучшения кровообращения.

Стоит ли использовать валик для пены?

Если вы часто сжимаете плечо и пытаетесь массировать узлы, или если вы часто испытываете болезненные ощущения в мышцах после тренировки, вы — отличный кандидат для использования валика из поролона.Ключ в том, чтобы найти триггерные точки; вы обнаружили триггерную точку, когда вы слегка надавливаете на узел, и боль распространяется в другие области.

Прикладывание давления с помощью роликов из пеноматериала может вызывать дискомфорт или легкую боль в данный момент, но боль, как и болезненность, часто проходит вскоре после этого.

Подождите, а почему валик пены болит?

Ощущение перекатывания может варьироваться от легкого давления до боли. Но чувствовать боль при прокатке пены — не всегда плохо.Уровень боли зависит от того, насколько напряжены и чувствительны ваши мышцы. Сама по себе растяжка может помочь уменьшить общую болезненность, но она не может освободить триггерные точки, поэтому валик из поролона является таким полезным инструментом для вашего общего благополучия. Когда вы оказываете правильное давление на триггерные точки, это заставляет неровную мышечную ткань «разрушаться», что может вызвать немедленную боль.

Освобождение триггерных точек позволяет вашим мышцам восстановить правильное движение и мышечную функцию, а также правильное кровообращение.Это вернет ваше тело к точке нормального функционирования , как будто ничего не случилось, и вы сможете прожить свой день без боли .

Когда и как часто следует вспенивать рулон?

Прокатывание пеной следует выполнять перед растяжкой, потому что это улучшает способность тканей к удлинению во время упражнений на растяжку. Прокатку пеной можно также выполнять как часть остывания.

Если вы тренируетесь 3-5 раз в неделю, вы можете делать роллы с пеной сразу после каждой тренировки.Проведите 15 минут катания с пеной и 10 минут растяжку, и вы, вероятно, почувствуете себя лучше и быстрее восстановитесь, а это значит, что ваша следующая тренировка будет более эффективной.

Как сделать рулон из пеноматериала?

Для правильного катания пены вы используете вес своего тела для умеренного давления на определенную мышцу с помощью валика.

Катитесь медленно, не более одного дюйма в секунду. Когда вы обнаружите, что область стеснена или болезненна, сделайте паузу на 15-20 секунд и максимально расслабьтесь.Затем вы должны медленно начать чувствовать, как мышцы расслабляются, и дискомфорт или боль уменьшатся.

Если прямое давление слишком болезненно, переместите валик и надавите на окружающие участки, постепенно расслабляя всю область. Цель — восстановить здоровые мышцы — это не тест на переносимость боли.

Никогда не перекатывайте суставы или кости и избегайте перекатывания нижней части спины.

Руководство по прокатке пенопласта

Если вы никогда раньше не использовали поролоновый валик, важно получить рекомендации специалиста, будь то физиотерапевт или персональный тренер с опытом.Хотя поролоновый валик является эффективным терапевтическим инструментом, важно, чтобы вы использовали его правильно, потому что, как и со всеми терапевтическими инструментами, вы можете пораниться, если не уверены в том, что делаете. Ниже приведены три совета, которым вы можете следовать, чтобы не пораниться роликом из поролона.

Не катитесь туда, где болит

Во-первых, если вы используете ролики из пенопласта для лечения конкретной травмы, например синдрома подвздошно-большеберцового бандажа (травмы ИТ-бандажа), обязательно спросите своего врача, где именно вы должны ощущать давление.Часто приятно кататься прямо на том месте, где вы чувствуете боль, но это может ухудшить ваше состояние, если вы не будете осторожны.

Не катитесь слишком быстро

Для того, чтобы триггеры и спайки высвободились, важно, чтобы вы не торопились перекатываться вперед и назад, чтобы дать мышцам время расслабиться. Катитесь медленнее там, где есть натяжение, чтобы ткань могла осесть.

Не катитесь, отдыхайте

Использование поролонового валика, чтобы перевернуться в месте боли, может помочь ослабить натяжение, но если потратить слишком много времени, на самом деле может усугубиться.Когда вы найдете точку срабатывания, остановитесь и просто отдохните на поролоновом валике от 10 до 20 секунд. Вопреки распространенному мнению, именно давление , а не перекатывание, сглаживает мышечную ткань.

Риски прокатки пены

могут быть отличным инструментом, но это оборудование может быть сопряжено с некоторыми рисками при неправильном использовании. Некоторые участки и ткани не должны быть задействованы. Запрещается катать ваш позвоночник, кости и суставы с помощью поролоновых роликов, поскольку существует риск повреждения или травмы.Для достижения желаемых результатов следует раскатывать только мягкие ткани. Вам также следует избегать области поясницы и шеи, чтобы не повредить или повредить ткани.

Перед тем, как вы начнете пользоваться валиком из поролона самостоятельно, было бы неплохо получить инструкции у профессионального физиотерапевта.

Если у вас уже есть какие-либо заболевания, вы должны получить одобрение своего врача. Следует избегать любой травмированной области или группы мышц.

Упражнения по прокатке пены

Существует ряд движений поролонового валика, которым вы можете следовать, в зависимости от области, которая вас беспокоит.

Упражнения на роликах с пеной при боли в пояснице

Назад:

Встаньте лицом вверх на поролоновом валике на пояснице, слегка согните ноги и вытяните руки в стороны. Слегка перекатитесь на бок так, чтобы вы оказались на мышце, поддерживающей позвоночник, а не непосредственно на позвоночнике. Это очень важно. Медленно согните колени, чтобы поролоновый валик скатился по позвоночнику и откатился назад. Вы должны почувствовать это прямо на своих мышцах.Продолжайте перекатываться на ту же сторону от 30 секунд до минуты и слегка перекатитесь на другую сторону, чтобы проделать то же самое с противоположным набором мышц.

Ягодицы:

Не меняя положения тела, переместите валик из поролона под ягодицы и сместите его в сторону. Медленно выпрямите ноги, чтобы поролоновый валик двигался вверх и вниз по ягодицам. Повторяйте от 20 секунд до 1 минуты и поменяйте сторону.

Упражнения на роликах с пеной при боли в коленях

Боль в коленях, вызванная мышцами, а не суставами, часто возникает из-за проблем с подвздошно-большеберцовой (ИТ) связкой, таких как напряжение или после травмы.Большинство движений поролоновым валиком предполагают, что вы катаетесь по внешней стороне бедра, но это может вызвать еще большую боль в колене. Вместо этого вы можете эффективно массировать внутреннюю мышцу бедра, чтобы снять напряжение в колене, используя поролоновый валик для выполнения следующего движения:

Лягте лицом вниз в положение планки плеч и выведите правую ногу согнутой в сторону. Поместите поролоновый валик на внутреннюю поверхность бедра так, чтобы он располагался перпендикулярно согнутой ноге. Используйте руки, чтобы двигать телом вверх и вниз на валике из поролона.

Упражнения на роликах с пеной для лечения голени

Шины на голени часто возникают в результате бега или прыжков по твердой поверхности. Выполните следующие движения на ролике из вспененного материала диаметром 3 дюйма, чтобы снять воспаление:

Встаньте лицом вниз на руки и колени, положив валик из поролона под грудью на пол. Поднесите правое колено к голове и положите правую голень на валик из поролона. Слегка согните руки, чтобы добиться нужной силы тяги, и используйте левую ногу, по-прежнему выпрямленную, для контроля давления и движения.Не забывайте держать лодыжку расслабленной. Продолжайте от 30 секунд до 1 минуты и поменяйте ноги.

Упражнения на роликах для бегунов

Бег — это упражнение для всего тела, в котором задействуются мышцы ног, а также мышцы спины и живота. Вы можете выполнить следующие действия, чтобы снять эту боль, используя валик из поролона.

Икры:

Сядьте на пол, вытянув ноги или скрестив лодыжки для увеличения веса, опираясь на валик из пеноматериала у лодыжек.Положите руки на пол за спиной для поддержки. Слегка приподнимите ягодицы от пола и оттолкните себя так, чтобы поролоновый валик скатился к вашим коленям. Продолжайте от 30 секунд до 1 минуты и поменяйте перекрестие лодыжек, чтобы повторить с противоположной стороны.

Подколенные сухожилия:

Поместите валик из поролона на верхнюю ногу прямо под ягодицами. Держите руки на полу за спиной для поддержки и движения. Используйте руки, чтобы приблизить тело к рукам, и валик из поролона должен катиться от верхней части ноги к колену, массируя подколенное сухожилие.Повторяйте от 30 секунд до 1 минуты.

Группа IT:

Начните с положения планки с согнутой рукой и направьте валик из поролона прямо под нижнее бедро. Положите верхнюю ногу на нижнюю и поставьте ступню на землю для поддержки и движения. Согнутой ногой поднимите тело вверх, направив валик из поролона к колену. Повторяйте от 30 секунд до 1 минуты. Сменить стороны.

лат:

Начните с того же положения, что и движение IT-ленты, но проведите рулон поролона на грудной клетке ниже подмышки.Верхнюю ногу следует согнуть, поставив ступню на пол за голень. Вытяните верхнюю ногу так, чтобы ваше тело двигалось вверх, а поролоновый валик катился по бокам, массируя широчайшие. Повторите медленно, от 30 секунд до 1 минуты, затем поменяйте сторону.

Как выбрать валик для пены

Как выбрать валик для пены

Оцените жесткость вспененного валика

• Самая низкая плотность : ролики из белого поролона
• Средняя плотность : валики из вспененного материала синий, зеленый
• Самая высокая плотность : ролики из черной пены

Направляющая ролика из пеноматериала

Если вы впервые работаете с пенопластом

• Выберите валик из белого поролона или более мягкий.
• Избегайте выступов, таких как на поролоновом валике The Grid, для начала, поскольку они могут слишком сильно проникнуть в ваши мышцы, если вы не привыкли к ощущениям.
• Сначала попробуйте использовать валик из пенопласта, чтобы сбалансировать и привыкнуть к ощущению валика из пенопласта на мышцах.
• Используйте более длинный валик из вспененного материала, например, ProSource (не менее 24 дюймов), так как вы с меньшей вероятностью скатитесь по мере достижения равновесия.

Если у вас есть опыт работы с пенопластом

• Используйте валик из вспененного материала средней плотности или синий.
• Рассмотрим полый поролоновый валик Trigger Point, который представляет собой версию «два в одном» с мягким вспененным валиком в виде сетки и более гладким, менее жестким поролоновым валиком.
• Вы можете испытать текстуру, в идеале легкие гребни или поверхность с выпуклостями и гладкими участками, например, на сетке, а не с сильно текстурированными валиками.

Если у вас сложные мышечные проблемы

• Используйте твердый поролоновый валик.
• Физиотерапевтам нравятся гладкие, но жесткие валики из пеноматериала, такие как валик из пены высокой плотности EPE, потому что они более гибкие в применении давления.
• Если вы все еще не чувствуете, что мышца проникла достаточно глубоко, выберите валик из текстурированного пенопласта, такой как The Grid, со средними и глубокими гребнями.

Какой размер поролонового валика выбрать?

Различия в размерах не обязательно имеют разные функции; скорее есть разница в цене как и компактность . Самыми удобными для упражнений являются ролики 36 дюймов из пеноматериала , так как вероятность того, что вы скатитесь или потеряете равновесие, меньше.

Более короткие ролики из пеноматериала не только дешевле, если у вас ограниченный бюджет , они также более компактны. Для путешествий используйте небольшой поролоновый валик, например Trigger Point Mini.

Какой валик для пены подойдет вам?

В отдельной статье мы протестировали самые популярные ролики из пенопласта и нашли удивительного победителя, как по общей стоимости, так и по результатам. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим роликам из пенопласта.

Заключение: прокатка пеноматериала — это просто и эффективно

могут быть эффективными инструментами для улучшения ваших спортивных и общих результатов, гибкости и телосложения.С годами они приобрели популярность как терапевтическое средство, а также как средство обучения. После первоначального обучения можно использовать валики из пенопласта самостоятельно, если вы будете следовать рекомендациям профессионалов. Готовы катиться?

Как использовать валик из поролона для облегчения боли в шее, спине и коленях

Самомиофасциальный релиз с годами набирает популярность как способ расслабить напряженные мышцы и улучшить подвижность. Есть даже целые классы тренировок, посвященные катанию с пеной — возможно, самой популярной основной тактике миофасциального расслабления.

Было проведено исследование, посвященное изучению того, как катание с пеной влияет на диапазон движений суставов и помогает ли это уменьшить болезненность мышц. И результаты многообещающие. Одно исследование показало, что всего после трех дней катания с пеной утомляемость мышц снизилась, а диапазон движений увеличился. Так что, помимо ощущения облегчения в данный момент, возможно, что и преимущества со временем накапливаются.

В этой статье

1. Преимущества прокатки пеной
2. Как пользоваться роликом из пенопласта
3. Упражнения на ролике из пеноматериала
4. Лучшие ролики из вспененного материала

Связанные

Каковы преимущества прокатки пеной?

Др.Карена Ву, физиотерапевт и владелица клиники ActiveCare Physical Therapy в Нью-Йорке и Мумбаи, вместе со своими пациентами в офисе выполняет упражнения с катанием с пеной и учит их, как использовать валики с пеной дома. Она объясняет, что пенный валик — это самомассаж мягких тканей. «Пенный валик сжимает ткани и помогает ослабить тугие полосы в мягких тканях», — говорит она. «Массаж является« раздражителем »мягких тканей, обеспечивая приток крови, который затем помогает с движением жидкости и способствует заживлению, поскольку кровь несет питательные вещества и кислород.Таким образом, этот вид компрессионного массажа помогает избавиться от стянутости или «узлов» в тканях ».

«Это также способствует циркуляции жидкости, увеличивает податливость мягких тканей, снижает сжимающие силы на суставы (когда окружающие мягкие ткани более гибкие) и увеличивает нервно-мышечную активность, потому что мягкие ткани будут больше при оптимальной длине покоя. для функции, — добавляет доктор Ву.

Я посоветовал своим клиентам самостоятельно делать роллы с пеной в тренажерном зале в рамках своей процедуры растяжки и восстановления после тренировки, и они шокированы тем, насколько хорошо это чувствуется (и насколько болезненно это может быть на более чувствительных участках). , как группа IT.Посвящаете ли вы время до или после каждой тренировки, посещаете еженедельные занятия по катанию с пеной или выкатываете ее в своей гостиной, последовательность поможет вам достичь большей подвижности, уменьшения боли и улучшения мышечной функции.

Но если вы новичок в катании с пеной, на каких частях тела вам следует сосредоточиться?

Связанные

Как использовать валик из поролона

Некоторые из областей, которые Ву рекомендует своим клиентам использовать валик из поролона, — это ягодицы, квадрицепсы и задняя часть плеч. Она рекомендует делать валики с пеной не менее 10-20 минут, особенно если вы покрываете большие области голеней и прорабатываете ткани.

Сьюзан Пата, инструктор по фитнесу в группах Crunch и старший мастер-инструктор TriggerPoint, соглашается, что квадрицепсы и грудной отдел позвоночника — большие цели для катания с пеной. «Людям следует кататься с пеной, как если бы они чистили зубы нитью — ежедневно. Но если нет, как можно чаще », — говорит она.

Пата говорит, что ее занятия длятся час для полного вращения тела, и рекомендует такие более длительные занятия после тренировки. «Если перед тренировкой вы делаете катание с пеной (действительно хорошая идея, чтобы улучшить подвижность), я бы сделала это коротким — 5–10 минут — а затем делала бы правильное движение для разминки», — говорит она.

Паула Лестер, которая ведет класс Pilates Mat, Roll and Release в Privé-Swiss Fitness, объединяет катание с пеной в классическом классе коврика пилатеса, чтобы помочь снять напряжение в мышцах и снять стресс. Она сосредотачивается на схожих участках (середина спины, внешняя поверхность бедра и квадрицепсы) — поскольку они большие, они могут почувствовать немедленное облегчение после использования валика из поролона. Лестер рекомендует около 20 минут кататься с пеной. «Вы должны потратить пару минут на каждую группу мышц, сосредотачиваясь в основном на более напряженных и чувствительных областях», — объясняет она.Она предлагает оставаться на месте (и не кататься) на узких участках, чтобы дать ролику возможность вцепиться в эти узлы и разорвать их, а не просто кататься взад и вперед. «Увеличение кровотока и давление со стороны пенного валика помогает расслабить напряженные мышцы и облегчить боль», — говорит она.

Сопутствующие

Упражнения с пенным валиком, нацеленные на разные группы мышц

Сидеть весь день? Это для вас !

Если большую часть дня вы находитесь в сидячем положении, со временем сгибатели бедра могут укорочиться.Следовательно, растяжение передней части бедер, особенно этих сгибателей бедра, и массаж мышц и тканей вокруг них могут помочь бороться с последствиями сидения в течение всего дня.

Бегун? Поработайте с IT Band

Пора закрутить поролоном внешнюю поверхность бедра и бедра. Растянуть Iliotibial Band (IT Band) может быть сложно, и зачастую она становится тем сильнее, чем активнее вы работаете с нижней частью тела и повторяющимися движениями, такими как бег. Лестер соглашается: «Это движение нацелено на длинный ряд мышц на внешней стороне бедра, что может вызвать сильное напряжение, способствующее боли в спине и коленях.Он снижает нагрузку на бедра и колени и увеличивает подвижность ».

Связанное с

Плохая осанка? Раскатайте его

Пора раскатать верхнюю часть тела. Вы можете укреплять спину всю неделю и растяните и грудную клетку. Но если стороны груди и спины напряжены, может быть трудно поддерживать хорошую осанку. Попробуйте скатать пеной подмышки, внешнюю часть груди и боковые стороны верхней части спины, чтобы расслабиться и способствовать улучшите осанку

Болит спина? Исправьте сейчас

Пена, перекатывающая ваши ягодицы, может помочь снять напряжение в нижней части спины, расслабив мышцы, соединяющие нижнюю часть позвоночника.

Узкая шея? Ослабление.

Для вспенивания раскатайте верхнюю часть спины, лягте на валик из поролона и медленно и нежно массируйте верхнюю часть спины и шею. Вы можете двигаться из стороны в сторону или просто лечь, заложив руки за голову, и перекатиться вверх и вниз по верхней части спины.

Болят колени и бедра? Облегчить боль

Время вспенить квадрицепсы. «У большинства из нас доминирует квадрицепс, что приводит к напряжению этого большого набора мышц. Это доминирование может вызвать кифотическую осанку и напряженные сгибатели бедра», — объясняет Лестер.«Скручивание квадрицепсов может предотвратить напряжение в коленях и напряжение в бедрах, помогая улучшить вашу осанку». Чтобы выполнить это движение, лягте так, чтобы поролоновый валик находился под вами, и катите верхнюю часть ног вверх и вниз на валике.

Пенные валики в любой ценовой категории

Если вы убеждены, что вам нужно начать использовать пенные валики в своей повседневной тренировке дома, вот варианты для каждой точки принца:

1. Пенный валик LuxFit

Это Версия за 10 долларов простая и недорогая.Это отлично подходит для новичков или людей, ищущих основы.

2. 321 STRONG Пенный валик

Канавки на этом валике отлично подходят для нацеливания на триггерные точки и глубокие мышечные ткани, которые хронически напряжены.

3. Комплект Gaiam Bundle Kit

Он включает в себя основной поролоновый валик, регулируемую катящуюся палку и массажный мяч, чтобы проникнуть еще глубже в мышцы и поразить определенные точки срабатывания.

4. Пенный валик TriggerPoint GRID

Этот валик отличается от традиционных валиков из пеноматериала тем, что характерная многомерная поверхность GRID имитирует ощущение рук массажиста.

5. TriggerPoint CHARGE Рифленый валик для пены

Гребни и выступы делают катание пены более интенсивным, поскольку они впиваются в мышцы. Будьте осторожны с ними, если вы новичок в прокатке с пеной!

6. RumbleRoller — Текстурированный валик из пенопласта для мышц

Этот текстурированный вариант валика из пенопласта с выступами будет самым интенсивным из всех и будет больше всего (в хорошем смысле!)

7. NextRoller 3-скоростной вибрирующий валик из пены

Этот вибрирующий валик из вспененного материала разработан для массажа вокруг пораженной области, а не просто давления на место, которого касается валик из вспененного материала.

6 упражнений для восстановления и кондиционирования

Как пользоваться валиком из поролона и с каких простых упражнений можно начать? Ролики из пенопласта уже давно используются в блоке, но многие до сих пор не знают, как их правильно использовать. Не волнуйтесь (буквально), следуйте этому пошаговому руководству по упражнениям с катанием с пеной и лучшим роликам с пеной для любого уровня физической подготовки.

Наши рекомендации

От чего помогает поролоновый валик?

Болезненность после тренировки — обычное дело.Хотя спортивный массаж может помочь ослабить напряженные мышцы, не все из нас могут позволить себе его. Именно здесь вам следует уделить время катанию с пеной — разновидности само-миофасциального релиза (SMR). Упражнения с пенным валиком снимают напряжение в мышцах, болезненность и расширяют диапазон движений. Глубокое сжатие SMR увеличивает кровообращение в усталых мышцах, способствуя восстановлению здоровых мышечных тканей.

Упражнения на роликах для восстановления и кондиционирования

1. Квадроциклы

Как использовать поролоновый валик для квадроциклов:

1. Старт в отжимании с роликом под квадрицепсами
2. Медленно катитесь вперед, пока ролик не достигнет уровня чуть выше ваших колен.
3. Откатитесь назад, пока он не достигнет уровня ваших бедер
4. Продолжайте это движение в течение 30 секунд.При необходимости приостановите и сфокусируйтесь на триггерных точках на более длительное время

2. Телята

Как использовать валик из поролона для икры:

1. Сядьте на коврик для йоги, вытянув ноги
2. Поместите валик из поролона под правую голень
3. Положив руки за спину, оторвите ягодиц от мата
4. Медленно покачивайте икрами вперед-назад на поролоновом валике
5. Сделайте это в течение 1 минуты, прежде чем переключиться на другую сторону

3.Ягодицы

Как использовать валик из поролона для ягодиц:

1. Сядьте на валик из поролона и скрестите правую лодыжку над левым коленом
2. Наклонитесь всем весом к правому бедру и держите руки за спиной для поддержки
3. Медленно перекатить заднюю щеку по ролику
4. Сделайте это в течение 30 секунд перед переключением сторон.

4. Подколенные сухожилия

Как использовать валик из поролона для подколенных сухожилий:

1. Сядьте на пол, вытянув правую ногу и согнув левое колено.
2. Поместите валик из поролона под правое подколенное сухожилие
3. Поднимите тело, положив руки за спину.Ваш вес должен опираться на валик из поролона
.
4. Медленно перекатывайтесь вверх и вниз между задней частью коленей и ягодицами
5. Сделайте это в течение 30 секунд перед переключением сторон.

5. IT Band

Посмотреть этот пост в Instagram

Вы катитесь из пенопласта? — Если нет, подумайте о том, чтобы взять валик из поролона в следующий раз, когда вы будете в тренажерном зале, или купите его домой. Он имеет невероятные преимущества — некоторые из которых мы рассмотрим здесь? — Пенный валик отлично подходит для миофасциального расслабления.А если хочешь, что, черт возьми, это значит? Тогда читайте дальше? ‍♀️ — Миофасциальное высвобождение — это приложение сил низкой интенсивности к мягким тканям в течение длительного периода времени. По сути, цель состоит в том, чтобы расслабить сокращенные мышцы, что улучшает кровоток и приток питательных веществ в эту область. — Вот некоторые большие преимущества: — Регулярно прокатывая пену, вы можете ожидать увеличения кровотока. Это важно, потому что кровь переносит в мышцы питательные вещества, такие как гликоген и кислород. — Регулярное катание с пеной также улучшит ваши общие модели движений.Хорошо гидратированные мышцы (см. Улучшение кровотока выше) означает, что мышцы перемещаются друг за другом с большей легкостью, что позволяет вам лучше двигаться во время тренировок и в жизни в целом. — Перекатывание также способствует большему диапазону движений, что по сути означает большую гибкость. Это также важно для силовых тренировок. — Прокатывание пеной также снижает риск травм. Лучшее кровообращение означает больший диапазон движений, а это означает меньший риск пораниться, когда вы тренируетесь или берете что-то тяжелое дома и т. Д.- И, наконец, катание помогает ускорить восстановление. После тренировки мышцы болят из-за накопления таких веществ, как молочная кислота. Катание с пеной после тренировки поможет доставить свежую кровь и питательные вещества к утомленным группам мышц, что поможет с восстановлением. — Планируйте наносить пену ролл по крайней мере пару раз в неделю. Желательно после тренировки, но в остальное время они отлично подходят для работы над гибкостью. Я всегда рекомендую своим клиентам использовать их в течение нескольких минут, пока они смотрят телевизор и т. Д.Преимущества потрясающие! — А теперь поехали?

Сообщение, опубликованное Эрин (@livefitpdx) на 6 января 2019 г. в 8:38 по тихоокеанскому стандартному времени

Как использовать валик из вспененного материала для вашей IT-ленты:

1. Лягте на левый бок так, чтобы поролоновый валик находился под левой ИТ-лентой (сбоку от бедра)
2. Положите вес тела на левое предплечье
3. Не забывайте держать левую ногу прямо
4. Поддержите себя верхней частью тела и правой ногой и начните медленно катать поролоновый валик между коленом и ягодицами
5. Повторяйте в течение 30 секунд, затем переключитесь на правый IT-диапазон

6.Lats

Как использовать валик из поролона для увеличения широты:

1. Лягте на спину под углом 45 градусов и поместите валик из поролона под правую широту
2. Медленно перекатитесь от правой подмышки вниз по средней части спины и сосредоточьтесь на более узких участках
3. Сделайте так в течение 30 секунд, прежде чем переключиться на левую широту

Виды поролоновых роликов

Теперь, когда вы знаете, как использовать валик с пеной и некоторые базовые упражнения с валиком с пеной, вот руководство по видам валиков с пеной, которые нужно использовать в зависимости от вашего опыта работы с ними.

1. Валики из мягкого пенопласта

(Источник: happyeasybuy)

Если вы никогда раньше не пользовались поролоновым валиком, то лучше начать с мягкого. Нежная поролоновая поверхность поможет вашим мышцам адаптироваться к нагрузкам, предотвращая мышечные травмы. С легкостью восстановитесь после следующего занятия йогой. Мы рекомендуем этот валик из мягкого поролона с массажными плавающими точками (доступен на happyeasybuy). Он творит чудеса, снимая напряжение в мышцах и узлах с минимальной болью.

2. Валики из твердой пены

(Источник: mayrecords.sg)

Валики из твердой пены предназначены для тех, у кого немного больше опыта в прокатке пены. Это поможет более эффективно снять триггерные точки и напряженные мышцы, что приведет к более интенсивному и концентрированному миофасциальному высвобождению. Если ваши мышцы все еще болят через два или три дня после последней тренировки, вам как можно скорее понадобится этот черный твердый валик из поролона (доступен на mayrecords.sg).

3. Короткие ролики из пенопласта

(Источник: AIBI SINGAPORE)

Короткие валики из вспененного материала помогают воздействовать на меньшие участки тела.Этот короткий валик из вспененного материала Reebok (доступен на AIBI SINGAPORE) позволяет изолировать болезненные группы мышц и с легкостью воздействовать на спайки и герметичность. Его компактный размер также идеально подходит для струйных установок и идеально подходит для облегчения ситуации на ходу!

4. Валики из глубокой тканевой пены

(Источник: ACESCENE)

Если вы готовы к этому, попробуйте этот вибрирующий валик из вспененного материала для глубоких тканей (доступен на ACESCENE) для разминки или восстановления после тренировки! Подобно массажным пистолетам, этот перезаряжаемый вибрирующий валик из пеноматериала сочетает в себе целенаправленную вибрационную терапию с миофасциальным расслаблением для проникновения в мышцы и более эффективного снижения жесткости.Установите низкую скорость, если вы хотите расслабить мышцы, и увеличивайте скорость, когда вы хотите разрушить мышечные спайки.

Хотите начать новую тренировку? Вот несколько простых тренировок, которые вы можете выполнять дома! Только не забудьте использовать ролики из пеноматериала, чтобы успокоить ноющие мышцы после тренировки. Для женщин, которые стремятся быть такими же спортивными, как Кайла Итинес, подумайте об этих тренировках рук, которые женщины могут выполнять, не выходя из собственного дома!

Впервые в Shopee? Получите скидку 7 долларов (мин.потратить 15 долларов США) с кодом *: FOROLLER
* Применяется TNC. Действительно для новых пользователей с 24 апреля по 1 мая 2020 года только .

Как сделать пенящееся дезинфицирующее средство для рук

Опубликовано: 12 ноября 2019 г. · Изменено: 23 июля 2020 г. автор: Ashley Phipps · 1265 слов. · Около 7 минут, чтобы прочитать эту статью. · 12 комментариев · Этот пост может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений · В этом блоге используются файлы cookie · Дополнительную информацию см. В нашей политике конфиденциальности Filed Under: Beauty, Essential Oils

Когда мыло и вода недоступны Этот самодельный пенящийся очиститель для рук — полностью натуральная альтернатива! Продолжайте читать, чтобы узнать , как сделать пенящееся дезинфицирующее средство для рук , а затем сделайте это самостоятельно всего за несколько минут!

Вы также можете посмотреть мой пост о том, как приготовить дезинфицирующее средство для рук на спирте ЗДЕСЬ, и мою последнюю публикацию о том, как сделать дезинфицирующие салфетки ЗДЕСЬ.Кроме того, почитайте мой пост о дезинфицирующем спрее DIY ЗДЕСЬ.

(Партнерские ссылки включены для вашего удобства. Когда вы делаете покупку по ссылке в моем блоге, я получаю крошечную комиссию, но вы никогда не платите ни копейки больше. Спасибо за поддержку моего блога.)

Отказ от ответственности: Я не утверждаю, что этот рецепт убьет бактерии или вирусы. Этот рецепт позволит создать очиститель для рук, который имеет несколько полезных свойств. Тем не менее, если вы хотите по-настоящему хорошо вымыть руки, лучше всего использовать мыло и воду.Если вы ищете рецепт дезинфицирующего средства для рук, которое содержит спирт, посмотрите этот рецепт ЗДЕСЬ.

Обратите внимание, что этот рецепт НЕ БЕЗОПАСЕН для употребления. Обратитесь за медицинской помощью в случае заражения.

Как сделать пенящееся дезинфицирующее средство для рук

Мне нравится мой рецепт дезинфицирующего средства для рук, которым я недавно поделился здесь, но я хотел немного подправить его и превратить в удивительное пенящееся дезинфицирующее средство для рук!

Этот рецепт очень простой, полный чистых ингредиентов и идеальный способ увлажнить и продезинфицировать руки.

Мне больше всего нравится в этом рецепте, что он не оставляет липких рук и не оставляет ощущения странного. После использования мои руки становятся чистыми и мягкими.

И если вы любите делать подобные вещи своими руками, вам действительно стоит проверить мой рецепт для удаления пятен ЗДЕСЬ.

Почему я должен делать собственное дезинфицирующее средство для рук?

Есть много причин, по которым вам следует потратить несколько минут на то, чтобы сделать дезинфицирующее средство для рук самостоятельно, а не покупать его в магазине. Вот 6 причин:

1. Большинство продаваемых в магазине дезинфицирующих средств для рук содержат ингредиенты, которые вызывают проблемы с фертильностью, являются канцерогенами, нарушают гормональный фон и являются аллергенами.Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
2. Вы можете сами контролировать ингредиенты.
3. Вы можете настроить запах.
4. Делает ваши руки мягкими и чистыми, не липкими и не липкими.
5. Хорошо очищает руки, когда мыло и вода недоступны.
6. Потому что в течение 26 секунд после контакта все, что вы наносите на свое тело, может быть обнаружено в измеримых количествах В ваших клетках! Так что лучше выбирать ХОРОШИЕ вещи, которые можно надеть на кожу.

Можете ли вы сделать собственное дезинфицирующее средство для рук?

Да, определенно можно! Вам просто нужно несколько ингредиентов, таких как алоэ вера, гамамелис и эфирные масла, и через несколько минут вы сможете приготовить собственное дезинфицирующее средство для рук! Кроме того, вы можете использовать медицинский спирт вместо гамамелиса, как я ЗДЕСЬ.(Я никогда не тестировал рецепт со спиртом в бутылке с пеной, поэтому не знаю, пенится он или нет. Но это отличный рецепт!)

Как приготовить пену для дезинфекции рук на спирте?

Хотя этот рецепт не содержит спирта (вместо него я использую гамамелис), вы, безусловно, можете попробовать его с моим другим рецептом дезинфицирующего средства для рук, которое содержит спирт, хотя я не утверждаю, что он будет работать хорошо. Чтобы приготовить домашнее дезинфицирующее средство для рук, нужно просто положить его в контейнер с пеной, подобный этому ЗДЕСЬ.Просто добавьте в контейнер гамамелис или медицинский спирт, алоэ вера и эфирные масла, и пенящееся дезинфицирующее средство для рук готово! Если вы хотите приготовить дезинфицирующее средство для рук на спирте, просто воспользуйтесь этим рецептом ЗДЕСЬ и поместите его в контейнер для вспенивания. (Хотя я не могу сказать, повлияет ли добавление спирта в этот рецепт на его пенообразование, поскольку я не пробовал его.)

Будет ли это действительно пенообразование?

Да. Это действительно пена. Бутылка с пенообразующим насосом добавляет воздух в жидкую смесь, когда она распределяет ее, и она действительно имеет пенящуюся текстуру.

Таким же образом действует вспенивающееся мыло для рук. Основное различие между вспенивающимся мылом для рук и очистителем для рук заключается в том, что мыло содержит ингредиенты, которые помогают ему больше вспениваться, поэтому оно имеет тенденцию создавать большую пену, чем очиститель для рук.

Поскольку этот очиститель для рук сделан из полностью натуральных ингредиентов, не содержит добавок, которые способствуют его пенообразованию, а также не содержит мыла, он не будет пениться так сильно, как купленные в магазине вещи. Но на самом деле мне не нужны дополнительные добавки в моем полностью натуральном рецепте или мыло, потому что тогда мне нужно будет смыть его водой.

Но пенится. Количество пены, создаваемой этим рецептом в этой бутылке, достаточно, чтобы мы могли наслаждаться пенящейся текстурой, и моим детям она очень нравится.

Плюс это продлит ваш очищающий гель!

И я сохраняю замечательные полностью натуральные ингредиенты, которые я знаю и так люблю, добавляя им пенящуюся текстуру.

Сделав это несколько раз, я знаю, что это действительно выходит в виде пены, если вы точно будете следовать этому рецепту ниже. Если вы измените рецепт ниже, вы можете получить неоднозначные результаты.

Как сделать безалкогольное дезинфицирующее средство для рук?

Этот рецепт не содержит спирта, и его очень легко приготовить! Вы просто комбинируете алоэ вера, безалкогольный гамамелис и эфирные масла для получения лучшего дезинфицирующего средства для рук с прекрасным запахом! Вы будете использовать следующие ингредиенты для пенящегося дезинфицирующего средства для рук:

* См. Мой отказ от ответственности выше.

Как использовать дезинфицирующее средство для рук?

1. Во-первых, вы должны быть уверены, что ваши руки не покрыты реальной грязью и т. Д.Вытри руки как можно лучше.
2. Выдавите небольшое количество на руки, размером с десять центов.
3. Потрите руки вместе так, чтобы обе стороны рук и пальцы были между пальцами.

Могу ли я использовать дезинфицирующее средство для рук перед едой?

Мыло и вода всегда лучше, но если у вас их нет, дезинфицирующее средство для рук МОЖЕТ быть хорошей альтернативой, ЕСЛИ оно не наполнено противными ингредиентами, которые небезопасны для вас. Это натуральное самодельное дезинфицирующее средство для рук — гораздо более безопасный вариант для использования перед едой, чем то, что можно купить в магазине.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ: И, если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть доступ к мылу и воде, но мыло представляет собой традиционное розовое или голубое мыло, наполненное агрессивными химическими веществами … вы можете использовать струю этого пенящегося дезинфицирующего средства для рук и смыть с мылом. !

Вот как сделать пенящееся дезинфицирующее средство для рук:

Расходные материалы:

Указания:

1. При желании распечатайте и прикрепите этикетку с пенящимся дезинфицирующим средством для рук на вашем контейнере.
2. В контейнере для вспенивания смешайте все ингредиенты.
3. Осторожно встряхните до однородности.
4. Обильно используйте по мере необходимости.

* Если вам нужен рецепт дезинфицирующего средства для рук, в котором используется спирт, прочтите мой пост здесь.

** 2 столовые ложки = 1 унция. 4 столовые ложки = 2 унции. Так что этот рецепт должен идеально поместиться в бутылку на 2 унции. Но вы можете заполнить свои столовые ложки чуть-чуть, чтобы убедиться, что у вас достаточно места для масел.

Выход: 1

Как сделать пенящееся дезинфицирующее средство для рук

Когда мыло и вода недоступны, это пенящееся дезинфицирующее средство для рук домашнего приготовления является полностью натуральной альтернативой! Приходите узнать, как сделать пенящееся мыло для рук.

Активное время 5 минут

Общее время 5 минут

Сложность Easy

Ориентировочная стоимость Низкая

Материалы

• 3 столовые ложки Алоэ Вера
• 1 столовая ложка без алкоголя, без алкоголя
• 15 капель Young Living Thieves Essential Oil
• 5 капель Young Living Lemon Essential Oil
• Контейнер для вспенивания
• Этикетка для печати
• Этикетки с полным листом

Инструкции

1. При желании распечатайте и прикрепите этикетку с пенящимся дезинфицирующим средством для рук на вашем устройстве. контейнер.
2. В контейнере для вспенивания смешайте все ингредиенты.
3. Осторожно встряхните до однородности.
4. Обильно используйте по мере необходимости.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Как сделать дезинфицирующие салфетки

Как сделать дезинфицирующее средство для рук

DIY дезинфицирующий спрей

DIY Stain Remover

Как сделать домашний рецепт сахарного скраба

Как сделать мыло

Сахарный скраб с перечной мятой

Понимание твердости пены и прочности на сжатие и применение значений для ваших нужд — Foam Factory, Inc.

При оценке пенопласта для использования в комфортных условиях, возможно, наиболее полезным показателем тестирования для определения его пригодности является прочность на сжатие. Это значение оценивает ощущение пены и ее твердость, проверяя, насколько она поддается приложенному весу или поддерживает его. Эти значения — самый простой способ классифицировать материалы, облегчая выбор типа пены за счет сужения поля и даже помогая принять решение о покупке, если нет возможности почувствовать пену лично.

Прочность на сжатие оценивается с помощью теста, называемого прогибом под нагрузкой вдавливания (ILD), также известного как прогиб от силы вдавливания. Это управляемая компьютером оценка производительности со стандартизацией, позволяющая измерять все материалы, испытанные с использованием этого процесса, относительно друг друга в сбалансированной плоскости. Подобная стандартизация необходима в производстве пеноматериалов, где существуют сотни аналогичных продуктов, и лишь незначительные различия могут сделать один тип пенопласта подходящим для конкретного применения и сделать выбор другого неправильным.

Существует несколько способов проверки прочности пены, но наиболее распространенным является испытание на 25-процентное сжатие. В качестве основного метода испытаний, если материал просто указан как имеющий значение ILD «Z», это относится к результатам его 25-процентного испытания на сжатие. Наиболее важным аспектом этой оценки является проверка правильности размера выборки. Образцы должны быть толщиной 4 дюйма, шириной 15 дюймов и длиной 15 дюймов. Сохранение этой консистенции при каждом испытании важно, поскольку пеноматериалы могут по-разному выдерживать вес и давление в зависимости от толщины и размера, даже если образец вырезан из одного и того же материала.Более тонкие секции пены легче поддаются утяжелению, в то время как более толстые секции будут более упругими. Кроме того, тестирование продуктов разных размеров исключает контроль теста и, в свою очередь, возможность равномерного сравнения результатов одного материала с другим.

Для проведения испытания круглый металлический индентор прикладывает направленную вниз силу к испытуемому образцу, находящемуся на плоской поверхности, до тех пор, пока пена не сожмется на 1 дюйм (25 процентов от 4 дюймов высоты образца). Величина давления, которое требуется индентору в фунтах для сжатия пены до правильной высоты, является его ILD.Если для сжатия выборки на 25 процентов требуется 50 фунтов, его значение ILD равно 50. В среднем, большинство значений ILD попадают в диапазон от младших подростков до 60-70-х годов.

Поскольку значения ILD пены напрямую коррелируют с весом, необходимым для его сжатия, клиенты могут использовать эти значения для интерпретации ощущений от испытываемого типа материала. Самые низкие значения ILD указывают на самые мягкие и амортизирующие пеноматериалы, так как они требуют сжатия наименьшего количества фунтов. Эти продукты часто используются в системах сброса давления в качестве подушек для сидений, наматрасников и спинок стульев, где исключительной целью является комфорт.ILD в диапазоне от 20 до 40 лет обычно означает, что пена обеспечивает баланс комфорта и поддержки. Эти материалы также можно использовать для подушек сброса давления, где требуется небольшая дополнительная поддержка. Эти типы пенопласта более жесткие, чем типы с более низким ILD, но все же могут обеспечивать амортизацию сброса давления. Эти материалы используются преимущественно в качестве подушек или в качестве обуви для тела, где продукт должен выдерживать вес и обеспечивать максимальный комфорт. Они также используются в матрасах, наполнителях из измельченной пены или для ортопедической поддержки.Значения ILD в 50-е годы и выше являются наиболее благоприятными и прочными пеноматериалами. Чаще всего они используются в подушках для сидения, которые несут полную массу тела, сосредоточенную на меньшей площади, автомобильных сиденьях и самых прочных материалах для постельных принадлежностей.

Признание того, что ILD не является показателем качества материала, является важным отличием, которое необходимо понимать. Спектр значений ILD интерпретирует материал только как твердую пену или мягкий, не долговечный или высококачественный. Чтобы понять эти характеристики пены, следует изучить плотность продукта.Наряду с ILD, Density может помочь вам найти идеальную пену для создания лучшего матраса, подушки или подушки.

В дополнение к стандартному 25-процентному тесту существуют дополнительные оценки прочности на сжатие, которые позволяют лучше понять материал. Вместе с 25-процентными данными ILD часто включается значение 50-процентного сжатия, которое является мерой фунтов, необходимых для сжатия образца пены на половину его высоты. Это проверено, потому что сжатие не обязательно является линейным, поэтому вы не можете просто удвоить 25-процентное значение сжатия, чтобы узнать, как оно реагирует на большее давление.Многие типы пенопласта имеют одинаковые 25-процентные ILD, но очень разные 50-процентные ILD.

Еще одним испытанием является фактор поддержки, который также можно назвать фактором прогиба или модулем сжатия. Это значение представляет собой коэффициент сравнения между 25-процентным значением сжатия и более глубокой 65-процентной степенью сжатия. Значение 25 процентов делится на 65, что обычно приводит к значению от 1 до 3, которое более точно представляет возможности поддержки, чем одно испытание. Поскольку в реальных условиях пена будет сжиматься на 65 процентов чаще, чем на 25 процентов, эта комбинация дает значение производительности при одновременном использовании 25 процентов ВНП.Чем больше значение фактора поддержки, тем более поддерживающий материал.

Хотя это только один из факторов, которые необходимо учитывать при оценке материала для использования в приложении, прочность на сжатие остается одним из наиболее важных. Устойчивость, ощущение и поддержка — вот характеристики, к которым пользователи пенопласта будут наиболее чувствительны, и те, которые определяют, нравится им выбранный материал или нет. Знание того, как интерпретировать значения ILD, может значительно упростить выбор подходящего материала, что может сэкономить ваше время, усилия и даже деньги.

Топ 10 лучших обзоров гвоздей с булавками в 2020 г .: калибр 23 (обновленный)

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В ЭТОМ ЗАПИСИ ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ.ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС Я ПОЛУЧУ НЕБОЛЬШУЮ КОМИССИЮ, ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ПО МОЕЙ ССЫЛКЕ. Я БУДУ ТОЛЬКО ПРОДВИГАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫМ Я доверяю и 100% РЕКОМЕНДУЮ.

Какой фактор вы считаете наиболее важным при покупке?

Бренд, цена, качество или удобство использования?

Что, если я скажу вам, что все они являются решающими факторами для покупки чего-либо, особенно когда вы хотите что-то купить в Интернете.

Однако найти лучший гвоздезабиватель — непростая задача, поскольку у вас так много предложений от разных брендов с разным качеством, ценой и удобством использования.

Это не будет трудной задачей, если вы прочитаете эту статью, в которой я упомянул все хорошие и плохие стороны некоторых популярных гвоздезабивателей.

Не говоря уже о том, что я также подготовил исчерпывающее руководство по покупке, прежде чем закончить обзоры гвоздезабивателей 23 калибра .

Итак, без лишних слов, перейдем к делу.

Сравнение гвоздей с штифтом 23 калибра

Титул

Hitachi NP35A Гвоздодер 23 калибра, подходит для гвоздей с 5/8 до 1-3 / 8 штифтов, Micro Pinner с регулировкой глубины, 5-летняя гарантия

Grex P635, 23 калибра, длина 1-3 / 8 дюймов, безголовник

Гвоздь BOSTITCH калибр 23, от 1/2 дюйма до 1-3 / 16 дюйма (HP118K)

Кадекс V2 / 21.55 Набор гвоздей для шплинта 21 калибра / шплинта 1/2 «- 2-3 / 16» С чемоданом систейнера

Крепежные системы Senco 8F0001N Пиннер без головки 1-3 / 8 «

Предварительный просмотр

Титул

Hitachi NP35A Гвоздодер 23 калибра, подходит для гвоздей с 5/8 до 1-3 / 8 штифтов, Micro Pinner с регулировкой глубины, 5-летняя гарантия

Предварительный просмотр

Титул

Grex P635, 23 калибра, длина 1-3 / 8 дюймов, безголовник

Предварительный просмотр

Титул

Гвоздь BOSTITCH калибр 23, от 1/2 дюйма до 1-3 / 16 дюйма (HP118K)

Предварительный просмотр

Титул

Кадекс V2 / 21.55 Набор гвоздей для шплинта 21 калибра / шплинта 1/2 «- 2-3 / 16» С чемоданом систейнера

Предварительный просмотр

Титул

Крепежные системы Senco 8F0001N Пиннер без головки 1-3 / 8 «

Лучшие обзоры на гвоздезабиватели с штифтами 23 в 2020

Для тех, кто ищет лучший гвоздь по цене , мы выбрали десять моделей, которые мы считаем гвоздем высочайшего качества , которые вы можете найти там.

Мы их тщательно изучили и теперь готовы поделиться своими мыслями как об их достоинствах, так и о недостатках.

В конце концов, даже у лучших продуктов есть недостатки, верно?

Мы также предоставим вам больше информации о том, что такое гвоздезабиватели в целом, каково их назначение, а также о преимуществах.

Кроме того, мы подготовили для вас рекомендации по основным характеристикам пистолетов для гвоздей.

Подводя итог, мы ответили на пару часто задаваемых вопросов.

Вот наш рекомендуемый список лучших гвоздезабивателей, которые мы нашли для вас сегодня на рынке.

№1. Hitachi Pin Nailer Отзывы: NP35A 1-3 / 8 ″ Гвоздь 23 калибра (наш лучший выбор)

Что нам понравилось

• Ружье недорогое, но неплохо работает.
• Не оставляет дыр. Это означает, что если вы не посмотрите слишком близко, вы не сможете обнаружить дыру.
• Надо сказать, тихий гвоздодер.
• Этот гвоздодер может работать на небольших воздушных компрессорах.
• Простая стандартная система загрузки.
• Удобная прорезиненная рукоятка дает вам отличный контроль над инструментом.
• Этот гвоздезабиватель поставляется с некоторыми другими удобными аксессуарами в упаковке. (подробнее об этом ниже).
• Мне нравится выхлопной портал, который установлен на задней части инструмента. Это гарантирует, что излишки масла, которые могут быть в инструменте, или грязь / мусор, не попадут на вас или на рабочую поверхность.
• Удобная и относительно простая система регулировки глубины.
• Подходит для штифтов длиной более 1 дюйма.

Что нам не понравилось

• Головы нет. В результате он предлагает немного меньшую удерживающую способность.
• Механизм регулировки глубины мог бы быть немного проще.
• Требуется время, чтобы привыкнуть к двойному спусковому крючку безопасности.

Выбор редакции: Hitachi (Metabo) Micro Pin Nailer Модель NP35A — самая легкая, а также одна из самых доступных / качественных гвоздезабивателей на рынке, которую мы рассмотрим сегодня.

Это пневматический гвоздезабиватель .

Хотя у него есть несколько полезных функций, это не самый мощный пистолет для гвоздей.

В основном пользователи жаловались на то, что NP35A не надежно забивает более 1-дюймовые штыри.

В целом эта модель будет хорошим выбором для менее требовательных проектов.

Особенности и преимущества

Система двойного запуска
Этот Hitachi NP35A предлагает двойную систему запуска. Это означает, что вам нужно нажать на первый триггер, чтобы второй триггер (основной триггер) заработал.

Это, безусловно, повышает безопасность, сводя к минимуму вероятность случайного возгорания.

Однако, когда вы перемещаетесь с гвоздем, не нажимайте оба спусковых крючка подсознательно, чтобы предотвратить любые нежелательные травмы.

Удобные аксессуары в комплекте
Hitachi — это хорошо зарекомендовавший себя бренд, и они знают, как сделать своих клиентов счастливыми.

Неудивительно, зачем они присылают удобный и большой пластиковый футляр, солнцезащитные очки, две булавки no mars и шестигранный ключ на 3 мм.

Регулировка глубины
Используя шестигранный ключ на 3 мм, вы можете легко отрегулировать глубину. Используйте этот гаечный ключ, чтобы ослабить два винта в передней части гвоздезабивателя. После этого перемещайте пластину вверх и вниз, чтобы отрегулировать глубину штифта.

Готово!

Интеллектуальный магазин и индикатор перезарядки
Этот гвоздезабиватель для штифтов имеет магазин большой емкости, который автоматически настраивается на длину штифта 5/8, ¾, 1, 1 3/16 и 1 3/8 дюйма.

Итак, вам не нужно делать это вручную.

Кроме красивого магазина, этот гвоздодер предлагает индикатор перезарядки (оранжевого цвета). Таким образом, вы можете легко распознать небольшое количество штифтов. Предотвращает сухой обжиг.

Вердикт
Если вы не новичок в мире деревообрабатывающих или электроинструментов, держу пари, вы знаете, насколько хорош Hitachi как бренд.

Этот гвоздодер не исключение. Вам также не придется тратить много денег, чтобы купить этот гвоздодер.

В общем, для меня это одна из лучших челок за ваши деньги.

№ 2. Обзор гвоздя Grex Pin Nailer: Grex P635 23 калибра