Как в квартире поставить счетчик на отопление в квартире: Как поставить счётчики на отопление в квартиру: установка индивидуальных расходомеров

Апр 19, 2021 автор Разное

Как установить счётчики на отопление в квартире и платить по ним

Нам часто задают вопрос: «Можно ли установить счётчики на отопление и платить по ним?» Отвечаем: «Можно, но всё не просто».

В Сибири самая существенная часть суммы в квитанции за коммунальные услуги — оплата отопления. Если говорить о Красноярске, то сейчас жители платят либо по нормативу (если в доме нет общедомового счётчика), который утверждают власти города, либо по общедомовому счётчику, который учитывает, сколько тепла ушло на обогрев всего дома, а потом высчитывается, сколько должен заплатить каждый, исходя из площади своей квартиры. То есть чем больше у человека квартира, тем больше он платит.

Вроде всё логично, но температурные предпочтения у всех разные. Может быть, обладатель большой квартиры не любит жару, и батареи у него почти всегда выключены. В таком случае ситуацию мог бы исправить счётчик. И даже закон РФ говорит о том, что приборы учёта нужно устанавливать обязательно и платить именно по ним, если они есть. Но для нашего законодательства сказать — не всегда сделать. Итак, разбираемся, как поставить счётчики на отопление в квартиру и платить по ним.

Что нужно, чтобы установить в квартире счётчик и начать по нему платить:

чтобы в доме был установлен общедомовой счётчик;
чтобы соседи тоже поставили счётчики (более 50% квартир), если в доме вертикальная разводка системы отопления;
чтобы жители, у которых стоят счётчики, передавали показания.

Куда обращаться и кто поможет с ответами на вопросы?

Стоит ли в доме общедомовой счётчик, есть ли счётчики у соседей, какие именно счётчики покупать, следует спросить в своей управляющей компании (УК). Более того, ей можно и нужно поручить, чтобы она позаботилась об установке всего необходимого оборудования. Ведь жители платят УК за содержание дома, так что желание собственников жилья — закон для управляющей компании.

Теперь к деталям. От

Поможет ли счетчик тепла в квартире сэкономить на отоплении? Разбираем на примерах

В наши Центры обслуживания клиентов постоянно обращаются жители разных городов Сибири с вопросом: могу ли я установить счетчик тепла в квартире и сколько при этом сэкономлю на платежах?

Интерес горожан понятен. Казалось бы, если ты контролируешь потребление ресурса, значит, можешь по своему желанию брать его больше или меньше. Ведь с горячей водой дело обстоит именно так. Но, оказывается, со счетчиками тепла все непросто. Даже установка счетчика — процедура сложная, мы об этом уже рассказывали. А теперь разберемся, помогает ли он экономить?

Счетчик тепла только с виду похож на счетчик горячей воды. Плата по нему рассчитывается иначе, и за тепло вам в любом случае платить придется. На это есть две причины.

Есть в квартире счетчик тепла или нет, для начисления платы за отопление специалисты возьмут и показания общедомового прибора учета. Потому что даже с перекрытыми батареями помещение в многоквартирном доме потребляет тепло. Оно поступает по стоякам системы отопления, проходящим через вашу квартиру, а также через стены и перекрытия от соседей. Это физика, с ней не поспоришь. Так что хотите вы или нет, а соседи вас подогревают, значит, и оплату общедомовых нужд нужно справедливо разделить. Совсем не платить за тепло, если ваш дом подключен к системе отопления, не получится.
Как только вы установили счетчик на отопление в квартире и оповестили об этом теплосбытовую компанию, объем потребленного тепла для вас будет рассчитываться по особым формулам. Всего этих формул четыре, они прописаны в «Правилах предоставления коммунальных услуг» (Постановление Правительства РФ №354), которые можно посмотреть на нашем сайте. Нас в данном случае интересует формула расчета объема тепла (обозначим его буквой V), которая в очень упрощенном варианте выглядит так:

Счетчик на отопление в квартиру: классификация и установка

Главная » Отопление » Счетчик учета тепловой энергии — правила установки и виды

Счета за отопление в последние годы становятся все более пугающими и очень хочется их уменьшить. Пожалуй, в настоящий момент единственный способ сэкономить — поставить счетчик на отопление в квартиру. Но далеко не всегда это возможно — такова современная законодательная база.

Установить счетчик на отопление в квартиру кажется разумным решением

Выгодно или нет

Содержание статьи

Плата за отопление в последние годы становится все больше и больше, и многие задумываются о том, чтобы поставить счетчик на отопление в квартиру. Это возможно, если на вашем доме стоит общедомовой узел учета тепла и УК/ТЖС/ЖЭК ведет учет по индивидуальным счетчикам. Второе условие — горизонтальная разводка отопления в квартире. К сожалению, большая часть многоэтажных домов имеет вертикальную разводку — в каждой или почти в каждой комнате имеется стояк, от которого запитываются радиаторы. При таком типе разводки ставить счетчики придется на каждый стояк, а это недешево и окупаться это мероприятие будет долго.

Если вам повезло и в вашем доме горизонтальная разводка, ставить счетчик на отопление безусловно выгодно. Насколько -зависит от того, насколько в вашей квартире большие теплопотери. Если квартира «внутренняя», имеет мало стен, выходящих на улицу и/или стены эти утеплены, если стоят пластиковые окна или деревянные, но новые и непродуваемые, если двери утеплены — выгода может быть очень большой. После установки теплового счетчика может оказаться, что вы платите только малую часть предыдущих начислений на общих основаниях.

Экономия может быть значительной

Но и это еще не все: на данный момент начислять оплату за отопление по индивидуальным счетчикам учета тепловой энергии будут только в том случае, если они установлены и введены в эксплуатацию в 100% жилых и нежилых помещений дома. Это реально только в новостройках, которые сдают сразу с приборами учета. В других домах такие случаи крайне редки, что ставит под сомнение целесообразность установки.

Правила установки и эксплуатации счетчиков тепла в квартире

Чтобы поставить в квартире счетчик учета тепловой энергии к отопительному сезону, надо начинать действовать загодя, лучше — до окончания отопительного сезона. Порядок действий такой:

Обращаетесь в УК/ТСЖ/ЖЭК где вам выдают техусловия для подключения индивидуального прибора учета тепловой энергии. Это один листок, в котором указаны параметры сети в вашем доме: температура, давление.
Покупаете счетчик тепла. Покупать его надо сертифицированный, в легальной кампании. У вас должен быть товарный и кассовый чек, инструкция по эксплуатации, сертификат качества, в котором должна быть проставлена дата проведения госповерки, также должны быть данные о том, кто поверку проводил (название организации).
Далее находите проектную организацию, которая имеет лицензию на данный вид услуг. Они на основании техусловий и имеющегося счетчика готовят проект.
Установка теплового счетчика на отопление занимает пару часов
С проектом на руках ищите организацию, которая вас установит прибор учета тепла. Она тоже должна иметь лицензию на проведение данного вида работ. Они должны согласовать время проведения работ с УК/ТСЖ (можете проконтролировать данный вопрос). Намного проще, если ваши работы придутся на период, когда в системе отопления теплоноситель спущен — меньше проблем и меньше денег потребуется.
Сама установка счетчика дело недолгое и несложное. Занимает не более 2 часов. Но вам придется предварительно подготовить место проведения работ: убрать все лишнее, все что может гореть — будут использовать сварку.
После установки со всеми документами обращаетесь в УК/ТСЖ по поводу принятия счетчика. В оговоренное время приходит их представитель, ставит пломбу, подписывает акт ввода в эксплуатацию, один экземпляр которого остается у вас. После этого вам надо заключить договор на оплату, после чего считается, что платите вы за тепло по счетчику.

На весь процесс может понадобиться два-тир месяца или даже больше — потому и лучше начинать действовать заблаговременно, чтобы успеть до начала отопительного сезона. В принципе, в каждом более-менее крупном городе есть организации, которые все это проделают за вас, но их услуги далеко не дешевы.

Какая есть правовая база

Если вам нужны названия нормативных документов, регламентирующих условия предоставления коммунальных услуг — вот действующие на сегодняшний день постановления:

От 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
От 16 апреля 2013 года № 344 — внесены некоторые изменения в действующее постановление.
Изучите правовую базу

Порядок начисления оплаты за тепло, определение тарифов — все это определяет региональные власти, чтобы точно знать, как в вашем регионе обстоят дела, необходимо изучать нормативную базу конкретно вашего региона. Единственное, что действует на всей территории России — необходимость установки учета общедомовых счетчиков.

Как часто снимать показания

На самом деле, это непростой вопрос — счетчик тепловой энергии есть разных типов и процедура снятия показаний у них очень отличается. Подробно она расписана в инструкции по эксплуатации, которая у вас должна быть.

Теперь передавать показания надо раз в пол года

Кстати, согласно последнего постановления (№ 344 от 16.04.2013) вы не должны передавать показания каждый месяц. Вы обязаны это делать раз в полгода, а организация должна проводить перерасчет по переданным вами показаниям.

Поверка

Первичную поверку счетчик на отопление в квартиру проходит на заводе его изготовленном, о чем в обязательном порядке делается отметка в паспорте изделия. Также делается пометка на лицевой панели прибора. В периодичность дальнейших поверок зависит от типа прибора учета, межповерочный интервал также записывается в паспорте. В среднем он составляет 3-5 лет.

Место установки теплового счетчика определяется при составлении проекта

Если ваш прибор учета тепловой энергии необходимо сдавать на поверку, делать это лучше сразу по окончании сезона отопления, так как процедура может занят несколько месяцев. Перед снятием счетчика вам надо известить УК/ТСЖ, они придут, запишут показания. После чего можно прибор снимать. После поверки вы ставите счетчик на место, снова звоните в УК, дожидаетесь когда они придут и опломбируют счетчик. На этом поверку можно считать оконченной. Осталось только разобраться, куда отдавать тепловой счетчик на поверку. Есть всего три варианта:

Сервисный центр производителя вашего счетчика.
Коммерческая организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности.
Подразделение предприятия Ростест.

Поверку индивидуального счетчика тепла можно проводить в любой из этих организаций. Предварительно можно поинтересоваться сроками и ценами и выбрать наиболее подходящий вариант.

Виды квартирных счетчиков на отопление

Счетчики на отопление в квартиру есть нескольких видов. У каждого из них есть какие-то недостатки, идеального нет, но выбрать все-таки придется. Давайте коротко рассмотрим характеристики и особенности каждого типа:

Механические или тахометрические. По сути очень похожи на обычные водяные счетчики — в корпусе установлена крыльчатка. По способу установки бывают турбинными и винтовыми. Плохо реагируют на наличие механический примесей в воде, так что на входе должен стоять фильтр грубой очистки. Их плюс — невысокая цена, что и обуславливает их популярность.
Вихревые. В приборе стоит небольшое препятствие, за которым теплоноситель закручивается в вихри. По скорости этих вихрей и высчитывается скорость движения теплоносителя. Устанавливается это устройство между подачей и обраткой (в отличие от всех других).
Ультразвуковой счетчик тепла
Ультразвуковые. Отличаются высокой точностью, но не менее высокой ценой. Оценивают количество теплоносителя по скорости прохождения ультразвука. Состоят из двух частей, которые ставят на прямой и обратный трубопровод. Точность измерений ухудшается при наличии воздушных пузырьков и механических примесей, так что установка фильтра и воздухоотводчика перед устройством очень желательна.
Электромагнитные. Имеют широкий функционал, но и самые высокие цены. Точность измерений становится ниже при наличии механических примесей.

Покупая счетчик на отопление в квартиру обратите внимание на то, чтобы он имел сертификат качества, в котором должны стоять данные о его поверке. Должна стоять дата и наименование организации, которая поверку проводила.

Подводя итог, стоит сказать, что счетчик на отопление в квартиру выгоден в том случае, если у вас устранены все возможные утечки тепла.

можно ли установить в многоквартирном доме

Содержание статьи:

Современные теплосчетчики на отопление можно найти почти в каждом доме или квартире. Это удобное устройство, предназначенное для теплоучета, которое помогает экономить средства и оплачивать только потребленное тепло. К выбору такого прибора нужно подойти ответственно, его подбирают в зависимости от особенностей тепловой сети и места установки. На рынке представлено большое количество моделей счетчиков, в которых порой сложно разобраться без посторонней помощи. Для начала стоит узнать о принципе работы прибора и его особенностях.

Как работает счетчик тепла

Счетчик тепловой энергии для монтажа на отопительные трубы

Счетчик на отопление на квартиру работает путем вычисления количества тепла на основе данных, которые берутся с датчиков температур и расхода теплового носителя. Измеряется количество воды, проходящей через систему отопления, а также разницу в температурах на выходе и входе. Общее количество тепла рассчитывается по специальной формуле. Информация, полученная с приборов, переходит на вычислитель, определяющий потребление тепла после обработки данных и вносящий их в архив. Значения можно видеть на дисплее устройства и снимать в любой момент.

У прибора есть своя погрешность, складывающаяся из погрешностей вычислителя, термодатчиков и расходомера. Для учета тепла в квартирах ставят приборы с допустимой погрешностью не более 6-10%. В реальности показатель способен превышать базовое значение, это зависит от характеристик всех комплектующих элементов. По этой причине важно приобретать современный счетчик, который будет работать максимально точно.

На повышение показателя влияют такие факторы:

амплитуда с входящей либо выходящей температурой теплоносителя, имеющая значение менее 30 градусов;
проблемы, допущенные при монтаже, касающиеся требований производителя;
плохое качество труб, слишком жесткая вода;
расход теплоносителя меньше минимальных значений, которые указаны в технических характеристиках.

Нужно знать, как работает счетчик тепла и в каких единицах производится расчет тарифа. В российских приборах расчет проводят в гигакалориях, в европейских в гигаджоулях либо киловаттах, являющихся общепринятой единицей.

Можно ли установить прибор учета в квартире

Потребители тепловой энергии должны платить только за полученное от батарей тепло

Установка счетчика на отопление в любую квартиру возможна, но она будет выгодной лишь в том случае, если монтировать прибор с учетом требований законодательства. Собственники расходуют средства только за отдаваемое тепло от радиаторов. Чтобы сэкономить, нужно использовать ресурс с пользой. Для этой цели квартиру утепляют, устанавливают стеклопакеты герметичного типа и применяют другие меры.

В список требований по закону входит:

получение разрешения на установку и соблюдение условий РСО;
отправка извещения об установке проверяющему сотруднику либо председателю дома;
установка только одного прибора в одной квартире;
согласование проектных документов с предприятием, снабжающим многоквартирный дом теплом;
опломбировка счетчика после установки сотрудником управляющей компании.

Лучший вариант – установка устройства в новостройках, где поставлены разводки с отдельными трубами для подачи тепла. В домах старого образца нужно проводить дополнительные работы.

Кто занимается монтажом

Ставить прибор учета тепловой энергии должен специалист местной теплоснабжающей организации, у которого есть разрешение на проведение таких работ. Заниматься установкой самостоятельно не рекомендуется. Если она будет проходить не по инструкции и с нарушениями правил монтажа, ответственность за возможные аварии возьмет на себя владелец квартиры. В полномочия сотрудников входит разработка проекта по установке при необходимости, подача документов в определенные организации, если требуются дополнительные разрешения, установка, регистрация и тестирование устройства.

В проекте по установке должна быть информация о виде и принципе работы прибора, расчетах по нагрузке и расходу теплоносителя, схема отопительной системы, расчеты потенциальных потерь тепла и платы за теплоэнергию.

Разновидности теплосчетчиков

Электромагнитный счетчик нуждается в регулярном обслуживании и очистке

В продаже можно найти приборы различных типов. Качественный тепловой счетчик должен соответствовать стандартам и иметь все необходимые детали для установки. С учетом назначения и места установки они делятся на индивидуальные, общедомовые и промышленные. В список самых популярных входят приборы Пульсар, Вист, Берилл и Марс. Устройства этих торговых марок зарекомендовали себя в качестве наиболее надежных.

Электромагнитные

Счетчик тепла электромагнитного типа для квартиры отображает данные максимально точно и достоверно. Принцип работы устройства основан на прохождении магнитных полей сквозь потоки теплоносителя, в процессе которого магнит реагирует на воду. Стандартный электромагнитный прибор состоит из термодатчиков, электронного блока и преобразователей, а также дополнительных элементов.

Его можно поставить в частном доме или квартире и проводить поверку данных в любое время. Нужно помнить, что устройство такого типа нуждается в периодических чистках и постоянном обслуживании. Из минусов владельцы приборов отмечают только их высокую стоимость, в остальном такие устройства не доставляют неудобств.

Ультразвуковые

Самые точные приборы – ультразвуковые

Ультразвуковые счетчики чаще всего устанавливают в качестве приборов общего назначения в многоквартирных домах. Они делятся на несколько типов и бывают частотными, временными, доплеровскими либо корреляционными. Суть работы таких приборов заключается в генерации ультразвука, который проходит через воду. Далее датчик генерирует сигнал и передает его приемнику в процессе прохождения. Ультразвуковой прибор также измеряет данные с высокой точностью, но для получения правильной информации нужно следить за чистотой теплоносителя.

Вихревые

Такое устройство работает, измеряя количество и скорость вихрей, при этом прибор не чувствителен к засорам, но способен реагировать на наличие воздуха внутри системы. Прибор нельзя ставить в вертикальном положении, только в горизонтальном и между двумя трубами. Это достаточно удобный и экономичный вариант для тех, кто находится в рамках бюджета и при этом хочет установить дома точное и современное устройство.

Механические

Механические модели самые дешевые, но чувствительны к загрязнению теплоносителя

Механический или тахометрический теплосчетчик измеряет теплоноситель с помощью круговой вращающейся детали. Она может быть винтовой, турбинной либо иметь форму крыльчатки. Теплосчетчик механический квартирный является самым доступным по стоимости и простым в применении.

У приборов есть главный минус – предельная чувствительность к попаданию грязи, которая оседает внутри, ржавчине и гидроударам. Для большей безопасности прибор счетчик оснащается магнитно-сетчатым фильтром, но нужно учитывать, что такие устройства не хранят данные, собранные за сутки.

Регистрация и поверка

Проводить правомерную регистрацию прибора на тепло после установки могут только компании, имеющие соответствующее разрешение. Теплосчетчик устанавливается в квартиру после разработки и согласования проекта, если это необходимо, затем его регистрируют, сдают в эксплуатацию и фиксируют данные, которые передаются в центральную организацию теплоснабжения. Поверка является необходимой процедурой, обычно все счетчики поступают в продажу, уже имея данные первичной проверки, которая проводилась в условиях завода-изготовителя.

Подтверждением служит клеймо, запись либо наклейка, ее можно найти на самом устройстве или посмотреть в документах, приложенных к прибору. Дополнительную поверку проходить не нужно, пока действует срок межповерочного интервала, который составляет 3-5 лет. Владелец прибора может снимать показания своего счетчика в удобное время. Когда срок интервала закончится, поверку выполняют в Ростесте, специальных организациях либо сервисном центре от завода-изготовителя.

Поверка представляет собой проверку правильности показаний прибора и их снятие. Эту процедуру проходят все измерительные устройства, в том числе счетчики отопления. Проводить ее имеет право специалист из соответствующей организации.

Преимущества использования счетчика отопления

Со счетчиком можно экономить до 60% стоимости тепла

Установка любого теплосчетчика должна проводиться в соответствии с инструкцией. Этот полезный прибор помогает заметно сократить расходы на тепловую энергию, если его монтаж проведен правильно. При стандартном потреблении экономия составит как минимум 10%. Если подходить к расходу теплоэнергии с умом, например, закрывать вентиль батареи перед уходом из дома, можно сэкономить больше. В список основных преимуществ установки прибора входит:

экономия на платежах за отопление от 15 до 60%;
снижение расходов на тепловые потери за счет отсутствия необходимости платить за обогрев улицы и теплотрассы;
контроль расходов и работы коммунальных служб.

Самостоятельный учет энергии дает гораздо больше плюсов и способен застраховать от возможных ошибок коммунальщиков. Владелец прибора может без усилий контролировать работу батарей и радиаторов центрального отопления, не выходя из квартиры.

Выбор прибора учета

Выбирать устройство для учета тепла нужно с учетом параметров своей отопительной системы и теплоносителя. Для начала понадобится уточнить, подается ли отопление в подвальное помещение, и есть ли там вентиляция и свет. В большинстве домов тепловые узлы ставятся именно в подвалах, также необходимо узнавать, в каком месте трубы отопления спускаются в подвал. По правилам тепловые узлы должны находиться недалеко от задвижек.

Владелец квартиры обязан проверить количество воды, уровень давления теплового носителя, температурные лимиты и способы регулирования температур. Перед установкой дополнительно узнают точное количество труб, входящих в дом и их число, задействованное в отопительной системе. Также имеет значение материал теплоизоляции труб, количество квартир и жильцов в доме, наличие циркуляции горячей воды.

Выбирать сам прибор необходимо с учетом тепломер и всех параметров, указанных выше. Тип устройства зависит от возможностей бюджета и потребностей самого владельца жилья.

Недорогие приборы работают не хуже более современных и продвинутых, но нужно учитывать, что в бюджетных вариантах данные не всегда предоставляются без погрешностей.

Самостоятельная установка счетчиков тепла в квартире

Большинство жителей высоток и частных домовладений, где есть централизованное отопление, недовольны уровнем обогрева, а также стоимостью, какую приходится за него платить. Они устали ежемесячно выкидывать немалые суммы за чуть теплые радиаторы. Поэтому надеются, что ситуацию спасет монтаж теплосчетчика – даже если не поднимет температуру в помещении, то хотя бы снизит цифры в квитанции.

Да, такое ожидание вполне оправдано. Но собственникам придется столкнуться с трудностями при установке счетчиков отопления, ведь проводить эту работу могут только мастера профильных компаний, обладающих лицензией. Доморощенные умельцы будут вынуждены посторониться и доверить дело специалистам с допуском, поскольку даже золотые руки и наличие опыта не принесут желаемой экономии.

Наоборот, самостоятельное вмешательство в отопительную систему может обернуться серьезными проблемами. В лучшем случае – отказом ТСЖ признавать показания незаконно монтированного прибора, в худшем – штрафами за его врезку без разрешения. Но как быть? Доверить установку счетчика отопления профильной компании, которая сама все согласует, сделает, опломбирует и выдаст необходимые документы, чтобы владельцы жилья действительно начали экономить.

Когда выгоден монтаж теплосчетчика?

Несмотря на общие заверения о практичности тепломера, иногда он нецелесообразен. Монтаж счетчика тепловой энергии не всегда приводит к понижению выплат – особенно в зданиях старой постройки, где архитектура системы выполнена вертикально, с вводом в квартиры целых стояков (нескольких труб). Для подсчета потребленных гигакалорий, придется подключать индивидуальные теплосчетчики фактически на каждый радиатор. А это уже само по себе затратно и, значит, невыгодно.

Чтобы превратить сомнительное начинание в целесообразное, в данном случае используют общедомовой счетчик тепла. Его устанавливают либо комплексно на весь дом, либо раздельно на подъезды – в зависимости от технических возможностей.

Но даже если владелец квартиры готов к монтажу счетчиков отопления на каждый радиатор и согласен финансово компенсировать всю работу, навряд ли он сможет воплотить это в реальность. Разрешение на такой тип установки должно предоставить теплоснабжающее предприятие, а оно не согласится, поскольку в платежках не будет учтено тепло, поступающее от стояков. Их никак нельзя включить в индивидуальную сеть. В итоге самостоятельная установка теплосчетчика не принесет желаемого результата.

А вот в новых многоэтажках, где разводка проходит не вертикально, а горизонтально, наоборот – она вполне оправдана. Однако и в этом случае есть свое «но». Даже при подходящей планировке системы тепломер не всегда приносит выгоду. Дело в том, что при плохой теплоизоляции несущих конструкций и стен (чем грешат торцевые, продуваемые и панельные дома) сумма в квитанциях может вырасти, а не снизиться. Поэтому первым делом надо обращаться к специалистам, которые реально подскажут, покажут, помогут.

И это еще не все. Выгодные технические параметры не гарантируют владельцу квартиры выдачи разрешения на монтаж счетчика тепловой энергии. А все потому, что данный вопрос не только экономический, но и юридический. Согласно законодательству, установка индивидуальных приборов учета тепла в многоквартирных зданиях допускается при условии, что они будут у всех собственников. Кроме того, должен быть и общедомовой теплосчетчик.

Несоблюдение или частичное выполнение этих условий может стать поводом для серьезных разногласий между жильцами высотки и руководством ТСЖ. Причина – разбежки в показаниях, из-за которых неизвестно куда улетучивается немалая сумма за поставленное тепло, а также нежелание остальных собственников квартир делить между собой «остатки долга». Поэтому даже при наличии квартирного счетчика тепла придется платить за обогрев мест общего пользования – на условиях долевого участия.

Как официально получить разрешение на установку теплосчетчика?

Зная определенные нюансы и стараясь их не нарушать, его можно легко добиться. Главное – проводить монтаж с учетом имеющегося плана, где должны быть отражены малейшие изменения, поскольку их отсутствие или внесение задним числом потребуют нового согласования.

Обратитесь в организацию, которая является поставщиком (теплоснабжающее предприятие), за техническими условиями. К ним относятся качество и вид теплоносителя, максимально допустимая температура, средний расход, уровень давления и характеристики системы. Оставьте заявление на разрешение установить счетчик отопления.
Располагая полученной информацией, выберите подходящий прибор. Он должен быть сертифицирован, иметь гарантию и всю необходимую комплектацию. Также поинтересуйтесь, не нужны ли к нему дополнительные элементы, которые могут потребоваться по ходу работ.
Составьте проектную документацию, обратившись к профильным специалистам. Согласуйте ее с организацией-поставщиком и только потом приступайте непосредственно к монтажу.
По завершении основного процесса соберите все документы (техпаспорт на теплосчетчик, акты об установке и сдаче его в эксплуатацию, подписанный проект) и предоставьте их в управляющую компанию или в местное ТСЖ.
Дождитесь приезда представителя УК, который проверит правильность монтажа счетчика тепловой энергии и опломбирует его. Только после этого устройство примут на баланс и начнут снимать с него текущие показания.

Конечно, справиться с процессом установки тепломера можно и самостоятельно, но в таком случае у владельцев возникнут проблемы с его официальным запуском. Фактически счетчик тепла будет стоять, но юридически он не будет учитываться. Для того чтобы не терять деньги и время, нужно сразу заключать договор с фирмой, которая располагает нужной лицензией на проведение данного вида работ.

видео-инструкция как установить своими руками, цена, фото

С каждым годом установка счетчиков отопления в квартире становится все популярнее среди жильцов в силу целого ряда преимуществ: с их помощью можно отслеживать реальный расход тепловой энергии и оплачивать только тот объем, который был фактически потреблен. Кроме того, у хозяев появляется стимул экономить энергоресурсы и утеплять стены и окна для экономии тепла.

Полезность данного вида устройств давно доказана, специалисты подсчитали, что с установкой приборов учета размер оплаты за отопление снижается в полтора-два раза.

На фото: конфигурация счетчиков может быть самой различной, главное в них – это точность измерений и отсутствие сбоев в работе

Основные виды приборов индивидуального учета

Стоит отметить сразу, что в некоторых домах установка устройств в каждой квартире невозможна. В этом случае как вариант может быть использован общедомовой счетчик, но его эффективность напрямую зависит от сознательности всех без исключения жильцов и фактическая экономия может быть меньше ожидаемой.

Поэтому все-таки более предпочтительны варианты, устанавливаемые в каждой квартире, так вы будете уверены, что проделаны все необходимые мероприятия для максимальной экономии.

Все приборы данной группы можно разделить на несколько основных видов, отличающихся по принципу действия, поэтому перед тем, как установить счетчики на отопление в квартире, следует ознакомиться с особенностями устройства и принципом работы каждого из вариантов:

Механические счетчики	Самый простой из вариантов, главным преимуществом которого является невысокая цена. Принцип действия прост: теплоноситель при движении крутит крыльчатку или винт, который и считает проходящий объем жидкости. Не рекомендуется к установке, если в воде присутствуют ржавчина и механические частицы (перед устройством ставится специальный фильтр).
Электромагнитные устройства	Их принцип работы основан на том, что при прохождении воды через магнитное поле в ней образуются малые токи. Данный вариант намного точнее первого, но также не очень хорошо работает там, где теплоноситель содержит в себе механические примеси. Кроме того, при подключении необходимо следить за качеством соединения проводов
Вихревые счетчики	Такие приспособления используют принцип образования вихрей в жидкости, проходящей через какую-либо преграду. Их плюс – возможность установки как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопровода. Системы подобного рода чувствительны к примесям воздуха в воде, также очень важно, чтобы прямой участок трубы системы отопления перед узлом и за ним был не менее определенной длины (точное значение подскажет инструкция).
Ультразвуковые приборы	Самый современный вариант, гарантирующий точность измерений и обладающий достаточно внушительным ресурсом работы. Как и другие аналоги, прибор чувствителен к качеству воды, и при наличии в ней примесей, воздуха или накипи показатели могут искажаться, хоть и не так значительно

Установка простого сетчатого фильтра защитит оборудование и снизит искажения измерений

Как выбрать и установить прибор

Стоит сразу отметить, что очень важно подобрать качественное оборудование, правильно провести проектировку и регистрацию и квалифицированно установить его. Нарушения на любом из этапов чреваты возникновением множества проблем впоследствии. Чтобы обезопасить себя от лишней головной боли, следует соблюдать несколько простых рекомендаций.

Если дом только сдается в эксплуатацию, лучше позаботиться об устройстве учета тепла заблаговременно, это позволит сохранить ваш ремонт

Выбор оборудования

Чтобы не ошибиться при приобретении, нужно помнить следующее:

Совет!
В первую очередь следует проконсультироваться со специалистами, они расскажут, какой вид устройств зарекомендовал себя лучше всего именно в условиях вашего региона, ведь узнать качество воды в системе без ее разборки довольно сложно.

Если вы решили поставить счетчик на отопление своими руками, то экономить на его качестве и надежности не стоит, некоторые бюджетные варианты настолько хрупки, что их можно повредить еще при установке. Кроме того, чаще всего высокая цена свидетельствует о точности прибора и его долговечности.
В комплекте с изделием обязательно должен идти сертификат качества, свидетельствующий о том, что оно проверено в нашей стране и пригодно к использованию в условиях наших систем.
Второй обязательный документ – паспорт на счетчик, в нем указывается завод-изготовитель, дата производства и первичной поверки изделия. Поверка – очень важная процедура, свидетельствующая, что точность измерений соответствует установленным нормам.

В комплект изделия может входить несколько составных частей, все зависит от его типа

Информация о первичной поверке также должна дублироваться на корпусе устройства. Специалисты перед тем, как поставить счетчики на отопление, должны проверить совпадение даты в бумагах и на изделии.

Важно!
Не стоит забывать о том, что приборы учета нуждаются в последующих поверках.
Их периодичность может быть разной, но в среднем это мероприятие проводится раз в 4 года.

Поверку оборудования проводят компетентные органы, для ее проведения счетчик необходимо снять и предоставить в местное отделение Ростеста или другой организации

Проектировочные мероприятия

Перед тем, как установить счетчик на отопление в квартире,требуется провести целый комплекс подготовительных мероприятий:

В первую очередь необходимо обратиться в местные органы ЖКХ для консультации, иногда бывают проблемы с установкой того или иного варианта или существуют какие-либо ограничения.
Далее надо сделать проект на подключение прибора. Если у вас нет соответствующей квалификации, то схему лучше заказать специалистам, так как они знают основные требования и нормативы и сделают все в соответствии с законодательством.

Если схему может сделать каждый, то правильно оформленный проект под силу лишь профессионалам

Готовый документ необходимо согласовать с организацией, осуществляющей теплоснабжение вашего дома. Только после этого можно приступать к монтажу.

Монтажные работы

Стоит отметить, что по общепринятым правилам установку должны производить квалифицированные специалисты, но временами найти их сложно. Поэтому работы можно провести и самостоятельно, но ввод в эксплуатацию все равно должны проводить профессионалы.

Важно!
Если у вас есть утвержденный проект, то все работы проводятся в строгом соответствии с ним.
Даже малейшие отклонения и изменения станут причиной того, что все документы придется переделать и заново утвердить.
Поэтому важно продумать все заранее.

Простые механические приборы можно поставить и самостоятельно, более сложные варианты лучше поручить профессионалам

Работы должны быть проведены в соответствии со следующими требованиями:

Установка счетчиков на отопление должна проводиться за пределами квартиры, в отдельных случаях, монтаж допускается в квартире, но для этого необходимо специальное согласование.
С двух сторон приспособления должны быть ровные участки трубопровода, это позволит успокоить поток теплоносителя и обеспечит его равномерное прохождение через измерительный прибор. Успокаивающие участки необходимы для обеспечения наилучшей точности измерений.

Расположение счетчика определяется специалистами на этапе проектирования

Если производится врезка датчика, то он должен располагаться таким образом, чтобы его термосопротивление располагалось по оси трубы.
Для того чтобы в дальнейшем можно было снимать прибор на поверку без опорожнения системы, он располагается на ответвлении, и с двух сторон на трубы ставятся отсекающие краны.

Запуск в эксплуатацию

Проектированием и монтажом не ограничиваются все необходимые мероприятия.

После окончание работ счетчик нужно ввести в эксплуатацию, делается это следующим образом:

В теплоснабжающую организацию направляется письмо для вызова специалиста-метролога, к нему прикладывается копия утвержденного проекта.
В день приезда метролога собирается комиссия, состоящая из собственника квартиры, представителя организации, на балансе которого находится здание, и представителя организации, осуществлявшей монтаж.
Проверяется соответствие установки проектной документации, после чего все требуемые узлы пломбируются.

Пломбирование должно производиться в соответствии с правилами

Вывод

Установка счетчика на отопление позволяет сэкономить значительные суммы. Вложенные средства полностью окупаются за 1-2 года, что также немаловажно. Если у вас есть вопросы, посмотрите представленное видео, в нем некоторые важные нюансы рассмотрены более подробно.

Переезжаете в США? Советы по поиску квартиры и как быстро и легко заселиться в

Хотя учеба за границей — это очень увлекательная возможность, поиск места для проживания в Соединенных Штатах может немного обеспокоить вас. Однако после небольшой подготовки и ноу-хау вы сможете найти идеальное место, чтобы приклонить голову. Вот несколько советов по аренде в США.

Решите, где вы хотите жить: Теперь, когда вы знаете, где вы будете учиться, вы можете сузить область поиска.У тебя будет машина? Вам нужно быть рядом с остановками общественного транспорта или вашим университетом? Это важные вещи, которые следует учитывать при выборе квартиры, которая лучше всего подходит для вашей ситуации. Кроме того, не забудьте тщательно изучить безопасность и удобства в районе, прежде чем выбирать свое местоположение.
Установите бюджет: В зависимости от города, в котором вы будете посещать университет, цены на квартиры могут сильно отличаться. Установите реалистичный бюджет того, сколько вы можете тратить на аренду каждый месяц, и сконцентрируйтесь на поиске места в этом ценовом диапазоне.Не забудьте также учесть дополнительные расходы, такие как коммунальные услуги и кабель, поскольку они обычно не включаются в вашу ежемесячную арендную плату.
Найдите квартиру: Если вы просматриваете апартаменты из-за границы, может быть сложно понять район или то, как квартира на самом деле выглядит. Используя такие сайты, как ApartmentSearch.com, вы можете не только искать апартаменты рядом со школой или районом, но также просматривать статистику преступности, продолжительность поездки, местные рестораны, стоимость жизни и многое другое.
Подготовьте документы: Если вы найдете квартиру, которая вам нравится, не забудьте быстро подготовить заявку на аренду, чтобы не пропустить отличное место. Это особенно важно на конкурентном рынке аренды, таком как Нью-Йорк или Сан-Франциско, где может быть много претендентов на одну квартиру.
Узнайте о финансировании в Соединенных Штатах: Когда вы подаете заявку на аренду в Соединенных Штатах, арендодатели или агенты по аренде проверит вашу кредитную историю, которая представляет собой запись о погашении вами долгов, таких как ссуды, кредитные карты и счета.К сожалению, если вы переезжаете в США из другой страны, у вас не будет кредитной истории. Однако есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы решить эту проблему. Во-первых, начните с того, что заранее сообщите домовладельцу или агенту по аренде об отсутствии кредитной истории, это поможет вам обосновать необходимость подписания договора аренды. Если у вас есть надежный член семьи или друг в США, вы также можете попросить их подписать договор аренды, чтобы подтвердить вашу финансовую надежность. Если это не вариант, предложение внести предоплату или внести более крупный гарантийный депозит может продемонстрировать вашу надежность.
Прочтите свой договор аренды: Теперь, когда вы определили квартиру, важно внимательно прочитать условия договора аренды, прежде чем подписывать его. Ваша квартира позволяет вам сдавать ее в субаренду на случай, если вы захотите уехать домой летом? Каковы правила в отношении шума, гостей или парковки? Все это важные факторы, которые необходимо понимать, чтобы избежать конфликтов с арендодателем.
Создайте свой новый дом: Вы подписали договор аренды, теперь пришло время добавить что-то личное, что сделает это место вашим домом.Между переездом в другую страну и начальным классом заселение в новую квартиру может стать второстепенным. Однако такие мелочи, как шторы, уютное постельное белье и личные вещи, могут превратить незнакомую квартиру в ваше личное пространство. Для единиц за пределами кампуса, которые не меблированы, аренда мебели является экономичной и простой альтернативой меблировке вашего нового места. CORT, ведущий поставщик аренды мебели в США, обставляет тысячи студенческих квартир арендуемой мебелью и аксессуарами, которые доставляются «по запросу».Пакеты аренды начинаются от 99 долларов в месяц, и их можно легко разделить между соседями по комнате. CORT даже может расставить вашу мебель до вашего приезда в США, чтобы вы оказались в удобном новом доме.

Найти идеальную квартиру — непростая задача, но, приложив немного времени и усилий, с ней можно справиться. Помните об этих советах, чтобы сделать ваш переход в качестве студента из США максимально простым! Дополнительную информацию о решениях CORT по аренде мебели можно найти на сайте www.CORT.com.

Скачать Study in the USA® Magazines

10 вещей, которые вас шокируют о российских домах

Небоскребы, стальные двери, душные комнаты — для некоторых жизнь в русской резиденции может стать настоящим культурным шоком.Это то, к чему нужно привыкнуть.

1. В основном это квартиры

Россия, Москва. Вид с воздуха на Соколский район.

Антон Белицкий / Global Look Press

«Где все дома?» — говорит среднестатистический иностранец в течение первых 20 минут своей первой поездки в Россию, но вскоре после этого понимает, что те огромные мрачные бетонные блоки, которые они видят вокруг себя, и есть дома.

Видите ли, российское понятие «пригород» немного отличается от западного.В качестве страны, которая за несколько десятилетий превратилась в городское общество, Советский Союз максимально дешево размещал своих мобильных крестьян в коммунальных квартирах. В результате, единственный огороженный садовый дом, в котором останавливается средний российский горожанин, — это семейная дача (если только он не мультимиллионер с загородным особняком). Для большинства трехкомнатная квартира в многоквартирном доме считается вполне приемлемым местом для проживания и создания семьи.

2. Обычно они в высотных домах.

Вид с воздуха на дома в микрорайоне Северное Тушино на северо-западе Москвы.

Ася Добровольская / ТАСС

Конечно, так бывает не всегда, но в целом самые маленькие жилые дома в России будут иметь не менее пяти этажей (наименее роскошными являются хрущевские «пятиэтажки» 1950-х или 1960-х годов). . Даже вид огромного двора, заполненного пятиэтажными зданиями, может показаться европейцам довольно зловещим — не говоря уже о том, что часто встречаются современные жилые дома высотой до 20 этажей.

«Средний российский многоквартирный дом будет доминировать над горизонтом английского или ирландского города, но здесь они всего лишь капля в море тысяч двойников», — говорит Джек Дин, ирландский учитель.

3. Внутри они намного лучше, чем снаружи.

Советские квартиры были поделены между гражданами в зависимости от их работы, поэтому средний гражданин не имел абсолютно никакого права голоса в отношении внешнего вида своего многоквартирного дома. Это создало культуру приоритета интерьера над экстерьером. В конце концов, русские — это люди, которые превращают хрущевки в замки, украшенные люстрами.

У Джека, однако, есть эмпирическое правило: «Я понял, что если вы даете многоквартирному дому оценку из 10, вы должны прибавить 3 или 4 к этой оценке, чтобы получить качество квартир внутри.Никогда не стоит недооценивать способности русского к косметическому ремонту ».

Но у этого есть и обратная сторона…

4. Соседи ВСЕГДА делают косметический ремонт.

Часто более экономично покупать старую квартиру в России, а это означает, что средний житель имеет десятилетия чужой истории в своей квартире, которую он хочет избавиться. Даже если вы купите здесь новую квартиру, она, скорее всего, будет совсем пустой. Так что в любом случае результат для соседей один и тот же: ремонт, забивка и чрезмерное сверление.

«Вы должны победить их в их собственной игре», — говорит нам Ник, американский писатель. «Если они начинают бурение рано утром, иногда я включаю хэви-метал на полную громкость, и они получают сообщение». Решительные меры.

5. Вы измеряете его размер, считая количество комнат, а не количество спален.

Предупреждение: при поиске дома в России некоторые иностранцы ловятся на мысли, что в их «трехкомнатной квартире» будет три спальни. — это не тот случай.На самом деле количество комнат включает в себя любые жилые комнаты и офисы, а это означает, что в трехкомнатной квартире вполне возможно иметь только одну спальню (хотя многие с детьми или соседями по комнате в равной степени превратят эти комнаты в спальни). Непонятно, правда?

Хорошая новость в том, что кухня не считается одной из комнат, поэтому даже «однокомнатная» квартира обычно не является классической «студией» в американском понимании этого слова.

6. Двери подходят для палаты строгого режима

Эти толстые металлические блоки на первый взгляд представляют собой зрелище.«Когда я приехал в Санкт-Петербург и увидел свою дверь, мне показалось, что меня ведут в комнату для допросов», — говорит корейский учитель Чинг-Ву Пак. «Я открыл ее, и внутри оказалась довольно хорошая квартира. Какое облегчение.

Александр Полегенко / Sputnik

На самом деле, эти двери имеют большой смысл: с учетом того, что в России так много национальных праздников, большинство людей проводят на дачах большую часть года, что делает возможности воровства довольно предсказуемыми для грабителей. Русские также имеют тенденцию хранить наличные дома.Поэтому крепость должна быть максимально безопасной, даже если это происходит за счет какой-то внешней красоты.

7. Вы почти не контролируете отопление.

В России отопление централизовано через несколько огромных электростанций — это означает, что администратор будет устанавливать температуру в вашей квартире. Они также обычно ставят его на изнуряющую температуру, создавая несоответствие между внутренним и внешним видом, к которому нужно некоторое время привыкать. Это также означает, что в течение года бывает несколько периодов (обычно середина октября и начало мая), когда либо прохладно и радиаторы еще не включены, либо на улице жарко, а отопление все еще работает.

«Весной в Москве становилось тепло, а отопление работало на полную мощность, поэтому моя квартира становилась невыносимой», — говорит Джордж Нельсон, редактор из Англии. «Я взял отвертку и выключил радиатор в своей спальне. Через несколько часов я услышал гневный стук в дверь. Оказалось, что я нечаянно выключил несколько других радиаторов отопления в своем многоквартирном доме, и поскольку русские любят потеть дома, в офисе и в сауне, мне пришлось включить их снова — неохотно.

8. Кошмар эко-воина.

Гусинобродский полигон ТБО, Новосибирская область.

Александр Кряжев / Sputnik

Исследования показывают, что все больше и больше россиян приходят к пониманию экологичности. Действительно, президент Путин недавно подписал указ, который обяжет советы сотрудничать по разделению отходов с 2019 года.

Однако сейчас гораздо проще использовать коммунальные контейнеры для раздачи всех отходов в каждом дворе, чем их переработать.По иронии судьбы, вам обычно нужен автомобиль, чтобы воспользоваться услугами по утилизации, доступными в настоящее время в России.

9. На звонящих нет имен

Вас пригласили в дом к русскому? Вам лучше знать номер квартиры, а не только имя хозяина, s

Реалистичное руководство по переработке в квартире

Пять лет, пять жилых комплексов и только один с мусорным ведром. Да, я слишком много двигаюсь.

Во всем этом переезде меня удивило, как мало жилых комплексов предлагают какую-либо переработку.Помимо мест, где я жил, я объездил десятки комплексов и редко, если вообще когда-либо, нахожу один с программой утилизации.

В одном комплексе сказали, что для них слишком дорого приносить мусорные баки, в то время как в другом сказали, что они не думали, что их жители этого хотят. В моем нынешнем комплексе есть мусорное ведро, но я регулярно вижу, как люди бросают в него мешки для мусора, несмотря на огромный логотип утилизации, напечатанный на боковой стороне.

Переработка в квартире может показаться невыполнимой задачей, но это не должно быть так.Вот четыре шага, которые предприняла моя семья, чтобы начать переработку отходов в нашей квартире. Надеюсь, вы сможете применить эти же шаги в своей жизни, чтобы начать переработку.

1. Начните с простого

Когда мы начали переработку вторсырья в нашей новой квартире, мы сосредоточились только на нескольких материалах. Это были материалы, для которых мы знали, что сможем найти местный пункт приема вторичной переработки.

Вы окажете наибольшее влияние, если сосредоточитесь на материалах, которые легко перерабатывать. Вот несколько предложений:

# 1 пластик (бутылки с водой) *
# 2 пластик (молочники) *
Картон
Картон (коробки для хлопьев и снеков)
Алюминиевые банки
Газета
Бумага офисная
Пакеты для продуктов (бумажные и пластмассовые # 2 или # 4) *
Прозрачное стекло

* Информацию о том, что означают эти цифры, можно найти в нашей инфографике с кодами переработки пластика.

Если в вашем городе есть пункт переработки, высока вероятность того, что они примут хотя бы некоторые из этих предметов. Вы также захотите, чтобы ваш список был относительно коротким, на случай, если вам придется посетить несколько мест, чтобы оставить свои вещи.

2. Найдите пункты возврата рядом с вами

Перед тем, как начать поиск мест высадки, вы можете поговорить с кем-нибудь в офисе вашего жилого комплекса. В первый месяц, когда мы жили в нашей нынешней квартире, мы отнесли свою переработку в несколько ближайших пунктов сдачи.Однажды мы обнаружили, что в нашем комплексе за стеной без вывесок спрятан мусорный бак. Это открытие сделало жизнь намного проще!

Итак, уточняйте у своего комплекса, нет ли у них скрытого мусорного бака. Они также могут знать о местных пунктах сдачи мусора.

Если они не могут вам помочь, пора воспользоваться поиском в Earth911 Recycling Search. Просто введите материал, который вы хотите переработать, и свой почтовый индекс, и вы обнаружите многие из ваших местных пунктов выдачи.

Если в каталоге Earth911 нет результатов, посетите веб-сайт своего города и найдите его страницу утилизации. Возможно, в вашем городе недавно были добавлены пункты сдачи мусора, которые еще не вошли в каталог утилизации Earth911.

3. Выберите место для корзины

Это может показаться легкой задачей, но когда вы живете в тесной квартире, найти место для мусорного ведра и мусора может быть сложно. В предыдущей квартире наша переработка часто складывалась наверху сушилки, пока мы не могли отнести ее в местный пункт приема вторсырья.Это было не идеально, но сработало.

Главное, на что следует обратить внимание, — это легкость доступа и обзор. Когда вы носитесь по кухне, чтобы собрать ланч и приготовить завтрак, можно легко забыть, что у вас есть мусорный бак, и позволить пустой коробке из-под хлопьев выскользнуть в мусорное ведро.

Когда я вижу свою мусорную корзину на открытом воздухе, я думаю о переработке гораздо больше, чем о том, когда она спрятана в глубине нашей кладовой.

4. Призывайте соседей к участию

Помните, на шаге № 2 вы говорили с руководством вашего многоквартирного комплекса о вторичной переработке? Вы также должны попросить их сообщить другим жителям о вариантах утилизации в этом районе.

Если ваш комплекс не знает, какие варианты утилизации доступны поблизости, сообщите им о Earth911 Recycling Search. Вы можете даже посоветовать вашему комплексу рассылать по электронной почте всем своим жителям информацию об утилизации.

По мере того, как вы узнаете своих соседей, вы также можете побуждать их сдавать отходы. Это может быть так же просто, как сообщить им, что вы нашли местный пункт сдачи на переработку, на случай, если они искали. Многие люди готовы перерабатывать; им просто нужна небольшая помощь.Вы даже можете настроить чередующийся график, в котором соседи высадят несколько квартир, чтобы это не обременяло всех. Готовы создать программу утилизации для вашего сообщества? Наш онлайн-гид проведет вас через все шаги.

Если люди знают, что и где перерабатывать, шансы на то, что они действительно сделают работу по переработке, возрастут.

Согласно исследованию Pew по переработке отходов за 2016 год, , люди, живущие в сообществах, которые ценят переработку, имеют больше возможностей для переработки.Несмотря на то, что это может показаться не таким уж большим, поскольку вы поощряете окружающих начать переработку, вы будете на пути к расширению возможностей переработки в вашем районе.

Есть какие-нибудь советы по утилизации вторсырья в квартире?

Изображение предоставлено Shutterstock

Примечание редактора: Первоначально опубликованная 2 мая 2017 г., эта статья была обновлена в марте 2019 г.

словарный запас для IELTS Speaking — Тема: Размещение

Определения

(все) Модификации : домашние технологии, облегчающие работу, такие как стиральная машина
, посудомоечная машина и т. Д.

многоквартирный дом : большое здание, состоящее из небольших квартир

сад за домом : сад за домом

отдельно стоящий дом : дом, физически не связанный с другим объектом

для ремонта дома : для ремонта старого здания

дом мечты : дом, который вы считаете идеальным

первый покупатель : лицо, впервые покупающее недвижимость, особенно при получении кредита (ипотеки)

полностью меблирован : сдан в аренду со всей мебелью

, чтобы подняться по лестнице недвижимости : , чтобы купить недвижимость с целью покупки другой, большей или более дорогой в более позднем возрасте

общежитие : здание колледжа или университета, в котором живут студенты

домашний комфорт : вещей, которые делают дом комфортным для жизни

дом-охота : ищу дом для проживания

новоселье : празднование переезда в новый дом

идеальный дом : идеальный дом

для проживания в кампусе : для проживания на территории университета или колледжа

передвижной дом : дом, который можно передвигать на автомобиле или дом с собственным двигателем

переехать в : начать жить в собственности

для владения собственным домом : для покупки недвижимости, в которой вы живете

для предоплаты арендной платы : еженедельная или ежемесячная арендная плата, выплачиваемая в начале недели или месяца

постоянный адрес : постоянный адрес

рынок недвижимости : купля-продажа земли или зданий

для внесения депозита : для внесения денежной суммы в качестве первого в серии будущих платежей

съемное жилье : имущество, принадлежащее кому-то другому и за которое человек платит фиксированную сумму, чтобы жить в

одноместный номер : одноместный номер

просторная комната : большая комната

общежитие : общежитие

пригород : жилой район на окраине поселка

для получения ипотечного кредита : для получения кредита большой суммы денег, выплачиваемой в течение нескольких лет, для покупки дома

таунхаус : дом, соединенный с обеих сторон другими объектами

Установка счетчика на воду самостоятельно: Установка счетчика воды своими руками

Апр 18, 2021 автор Разное

как снять, поменять и установить водяной счетчик

При самостоятельной замене счетчика на воду следует учитывать много нюансов

Счетчики горячей и холодной воды монтируются на входе водопроводной трубы в квартиру, имеют свой определенный срок службы. Если не возникает поломок в процессе работы, то прибор для учета холодной воды должен нормально работать на протяжении 5 лет, а горячей – 4 лет. После того как этот срок заканчивается, нужно проводить поверку или поменять счетчик.

Поверка выполняется работниками ЖКХ. В основном они сами напоминают владельцу квартиры о надобности проведения замены, чтобы проверить состояние приборов учета воды и заполнить акт проверки. Для этой процедуры в основном не нужно разбирать трубу, и она занимает немного времени. При замене счетчиков нужно приобрести новые устройства для учета потребления воды.

Содержание статьи

Самостоятельная замена счетчика

Даже если нет совершенно никаких сантехнических навыков, можно самому заменить счетчик воды. Это достаточно простая процедура, однако, чтобы избежать конфликта с ЖЭУ, желательно предварительно уточнить все возникающие вопросы.

Перед заменой счетчика обязательно нужно подготовить инструменты для работы

Для проведения замены нужно иметь:

Разводной ключ;
Подмотку;
Прокладки;
Новые счетчики воды.

Процесс замены счетчиков начинается с перекрытия воды. В современных квартирах сейчас установлены краны на трубах, чтобы можно было самостоятельно перекрыть воду. Если это не предусмотрено, то нужно обратиться в ЖЭУ и уточнить время, когда будет возможно перекрыть поступление воды.

Когда вода будет перекрыта, нужно скрутить гайки с обеих сторон счетчика. Отворачивать нужно против часовой стрелки, а если с момента монтирования прибора прошло достаточно много времени, то это может оказаться достаточно сложной задачей.

Если гайка плохо поддается скручиванию, то нужно немного подогреть ее на огне и снова попробовать раскрутить. После снятия счетчика штуцер нужно тщательно очистить от остатков старых прокладок и коррозии. Если ржавчина застарелая, то лучше всего устранять ее тканью, пропитанной в антикоррозийном средстве. Через 30 минут после проведения обработки смыть остатки средства губкой и насухо вытереть. Желательно также прочистить сетчатый фильтр от ржавчины или других крупных частичек. После проведения обработки нужно установить новый водяной счетчик.

Замена этого прибора необходима, если он поврежден или закончился срок годности. Кроме того, подобная процедура требуется, если нужно выполнить проверку или монтировать другое измерительное устройство. Важно! Как только срок годности закончился, нужно выполнить поверку, которую делают специальные службы. Однако подобная процедура достаточно дорогостоящая и занимает примерно 2 недели. Именно поэтому гораздо выгоднее менять счетчик самостоятельно. Существует множество различных причин, по которым требуется проведение замены прибора учета водоснабжения.

Среди них нужно выделить такие, как:

Окончание срока годности;
Неисправности механизма;
Проверка неисправностей;
Требования водоканала.

Многие владельцы считают, что намного легче поменять счетчик, чем проводить на протяжении длительного времени дорогостоящий ремонт. По конструктивным особенностям счетчики холодной и горячей воды несколько различаются между собой, именно поэтому это важно учитывать. Они имеют некоторые отличительные знаки, в частности, различную окраску.

Снятие прибора

Довольно часто многие владельцы квартир сталкиваются с надобностью того, что нужно снять счетчик воды для проведения поверки или его замены. Многие решаются выполнить эту процедуру самостоятельно, однако для этого потребуются не только специальные инструменты, но и определенные навыки работы.

Если вы решили снять счетчик на воду, сперва нужно взять специальное разрешение

Перед тем как снимать приборы для учета расхода воды, нужно выполнить определенные действия, а именно:

Запросить разрешение на выполнение поверки;
Самостоятельно демонтировать счетчик;
Передать в водоканал;
Забрать прибор после поверки и установить;
Пригласить контролера для опломбирования;
Дождаться проверки контролером правильности монтирования, опломбирования и получить акт.

Для проведения работы нужно взять разводной ключ, а также резиновые прокладки. Изначально нужно перекрыть воду. Затем при помощи разводного ключа открутить гайки, расположенные по обеим сторонам счетчика. Чтобы металл был более податливым, облить его кипятком. Удалить ржавчину со штуцеров и старые прокладки, прочистить фильтр. После того как все будет выполнено, нужно заменить прокладки. Желательно использовать силиконовые, так как они не утрачивают своей эластичности и не пропускают воду на протяжении длительного времени.

Необходимые инструменты

Расход воды измеряется при помощи специальных приборов. Замена счетчиков обязательно должна осуществляться каждые несколько лет. Прибор для учета потребления воды монтируется по нескольким причинам, в частности, для уменьшения расхода потребления воды.

При замене счетчика обязательным инструментом является разводной ключ

Для проведения замены нужно подготовить такое оборудование и инструменты:

Калибратор;
Ключ разводной;
Сантехнический лен;
Прокладки;
Паяльник;
Муфты-переходники.

При проведении замены счетчиков обязательно нужно осуществить осмотр труб на наличие протечек и повреждений. Если имеются неисправности, следует их сразу же устранить. На корпусе измерительного прибора имеются стрелки, которые помогают в проведении монтажа приборов. Они должны быть направлены в сторону течения воды. Гайки изначально закручиваются вручную, а затем используется ключ.

Счетчики воды – устройства, помогающие экономить воду. Через несколько лет требуется проведение их проверки. Если устройство неисправно, то нужно проводить замену приборов на новые. Вполне возможно выполнить подобную процедуру самостоятельно, главное — приложить немного усилий.

Как установить счетчик воды самому?

Постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ, в том числе и на водоснабжение, делает оплату счетов для многих квартиросъемщиков и владельцев жилой недвижимости непосильным бременем. Объемы потребления, регламентируемые нормативными документами, не отражают фактический расход холодной и горячей воды и других ресурсов, и рассчитаны с завышением показателей. В результате ежемесячно приходится переплачивать значительную сумму. Монтаж счетчика для воды позволит контролировать ее потребление, избегать необоснованных трат и сэкономить часть бюджета. Кроме того, законодательным актом, принятым 1 июля 2013 года, предусмотрено наличие этого прибора в обязательном порядке.

Установку устройства для учета потребления воды можно доверить специалистам в этой области или выполнить самостоятельно. Слишком специфических навыков и знаний для такой работы не требуется, главное ─ правильно подключить его к сети водоснабжения.

Юридические нюансы

Законодательными актами не запрещается монтаж водяного счетчика силами собственников жилья, поэтому его вполне можно установить и самому, не прибегая к помощи управляющей компании.

Однако следует обратить внимание на следующие нюансы:

При самостоятельном монтаже приборов учета расхода воды ответственность по возмещению убытков в случае прорыва труб ляжет на владельцев квартиры, поэтому важно правильно выполнять все технологические операции.
Для проведения работ потребуется временно перекрыть водоснабжение во всем стояке, о чем нужно договориться заранее.
Приобретать счетчик для контроля потребления воды следует в компаниях, имеющих лицензию на торговлю подобным оборудованием.
Во время покупки проверяют наличие сертификата соответствия и технического паспорта, в котором обязательно должны быть правильно отмечены даты выпуска и очередной проверки, а также гарантийный срок эксплуатации.

При самостоятельной покупке и установке устройства для учета расхода воды целесообразно заранее узнать список моделей, которые подходят по своим характеристикам и разрешены к использованию управляющей компанией. Затем счетчики вместе с техническими паспортами сдают на поверку в службу КИП водоканала, а также в частную фирму, имеющую лицензию, или городское учреждение.

Особенности монтажа и обслуживания

При установке устройства, с помощью которого производится учет расхода воды необходимо:

сделать доступным место монтажа для регулярного снятия данных;
исключить возможность подключения между счетчиком и стояком отводов и любых сантехнических приборов, которые допускают несанкционированное использование холодной или горячей воды;
обеспечить возможность демонтажа, необходимого для регулярной поверки счетчика с целью удостовериться в его правильном функционировании.

Температура в помещении квартиры, где предполагается установить прибор не должна быть ниже +5 °C, а в некоторых регионах требуется монтаж обратного клапана, исключающего махинации с оборудованием.

Завершающим этапом, гарантирующим правильные показания счетчика, является его опломбирование. Эту процедуру выполняет один из представителей управляющей компании.

Комплектующие и инструменты

Для установки прибора, учитывающего расход воды, понадобятся:

Запорный кран

С его помощью перекрывают трубы и предотвращают затопление квартиры, поэтому целесообразно выбирать прочную, надежную и качественную арматуру. Оптимальный вариант ─ шаровые запорные краны, изготовленные из латуни или другого прочного металла. Ручка может быть рычажного типа или в виде «бабочки». Выбор определенной конструкции делают в соответствии с собственными предпочтениями.

Совет! Шаровые краны могут находиться только в одном из двух положений: открытом или закрытом. Если требуется частично ограничить подачу воды, то устанавливают арматуру вентильного типа.

Фильтр грубой очистки

Простейшая модель представляет собой короткий отрезок трубы с косым отводом, где находится сетка для улавливания крупных частиц мусора. Такой фильтр защищает счетчик от загрязнений и предотвращает его поломку, но требует регулярной очистки. Чтобы частицы взвесей не попадали в трубопровод, деталь для их улавливания располагают отстойником вниз. Более сложные модели оснащаются манометром и имеют функцию самоочищения.

Фильтры механической очистки могут быть прямыми или косыми. Первые устанавливают в горизонтальных трубопроводах, а вторые ─ как в горизонтальных, так и в вертикальных магистралях.

Совет! Для упрощения монтажа можно использовать и запорные краны, которые уже оснащены фильтром грубой очистки.

Приборы учета

Самый востребованный счетчик ─ механический. Он отличается простотой конструкции и обслуживания, надежен и долговечен.

Механические счетчики различаются назначением и цветом маркировки: с синей используются для учета холодной воды, а с красной ─ для горячей. Можно приобрести и универсальную модель с серой крышкой.

Чтобы прибор учета правильно показывал фактический расход воды, следует приобретать сертифицированные устройства и сверять при покупке номер на изделии с указанными данными в техническом паспорте.

Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воды по трубопроводу. Клапан может быть как отдельной деталью, так и встроенный в счетчик. В этом случае схема его монтажа упрощается.

Кроме комплектующих, крепежных и других деталей для монтажа прибора, учитывающего расход воды, понадобятся:

стандартный набор гаечных ключей или разводной ключ;
ножницы для выполнения резки металлопластиковых труб;
болгарка;
газовый ключ;
приспособления для нарезания резьбы.

Для обеспечения герметичности необходим уплотнитель, в качестве которого могут использоваться пакля, фум-лента или лен.

Технология монтажа

Перед тем, как приступить к установке приборов учета холодной и горячей воды, необходимо ознакомиться со всеми прилагаемыми описаниями и инструкциями. Затем раскладывают детали в одну линию, согласно схеме монтажа.

Стрелки на каждом элементе, указывающие движение потока по трубопроводу, должны быть направлены в одну сторону

Установка прибора, предназначенного для учета расхода воды, проводится в несколько этапов.

Сухое соединение

Необходимо для подсчета количества витков и выполняется следующим образом:

накручивают аккуратно фильтр на запорный кран, замечая, на каком из витков деталь располагается отстойником вниз;
разбирают соединение и наматывают на резьбу фильтра выбранный уплотнитель так, чтобы закрыть им канавку;
намазывают на паклю или лен пасту и закручивают фильтр, следя за тем, чтобы соединительный узел не лопнул.

Совет! Не следует заменять сантехническую пасту силиконовым герметиком, поскольку он может деформироваться при высыхании.

Сборка деталей

Обычно счетчики укомплектованы патрубками с накидными гайками, предназначенными для соединения с трубами, и кольцами из резины или паронита. Сборку выполняют следующим образом:

с помощью уплотнителя и пасты накручивают на фильтр патрубок;
присоединяют счетчик, используя одну из прокладок;
скрепляют обратный клапан со вторым патрубком;
присоединяют полученную в результате этих действий конструкцию к прибору учета расхода воды через уплотнительную прокладку.

При этом ручка запорного крана и отстойник фильтра должны располагаться сверху, а счетчик ─ крыльчаткой вниз и циферблатом вверх.

Совет! При монтаже водяного счетчика своими силами следует избегать повреждения пломбировки КИП, поскольку в этом случае данные прибора не будут признаваться действительными.

Врезка в трубопровод

Чтобы заменить запорный кран, сначала нужно отключить подачу воды не только в квартире, но и во всем стояке. Сделать это самостоятельно невозможно, поэтому придется обратиться к управляющей компании и вызвать ее представителя. Затем нужно выполнить следующее:

замерить длину конструкции;
отложить эту величину в сторону внутренней сети, отмеряя от места соединения старого крана с основной трубой;
отрезать часть трубы и выкрутить старый кран;
соединить конструкцию с основной трубой.

Совет! Если старый кран выкрутить не удается, то его придется аккуратно срезать, а потом на оставшемся отрезке трубы нарезать новую резьбу.

Затруднения могут возникнуть при соединении конструкции из водяного счетчика и других деталей с внутренним трубопроводом. Если для его монтажа использовались металлические трубы, то перед нарезкой резьбы понадобится точно рассчитать длину участка. В этом случае целесообразно демонтировать внутренний трубопровод или его часть, и заменить металлические трубы на пропиленовые или металлопластиковые.

Проверка функциональности системы

Ее проводят по завершению монтажных работ, для чего необходимо:

включить подачу воды;
открыть медленно кран, наблюдая, появится ли течь.

Если протекания не наблюдается и прибор для учета расхода воды считает правильно, то обращаются в управляющую компанию и вызывают ее представителя. В согласованное время он должен внимательно осмотреть все соединения, проверить работу, опломбировать счетчик и потом сделать обязательную пометку в техническом паспорте. Иногда пломбированию подвергают и фильтр.

Для поверки прибора учета расхода воды его регулярно сдают в одно из специальных учреждений: для холодной ─ через каждые 4 года, а для горячей ─ через 6 лет.

Как заменить счетчик воды своими руками: пошаговая инструкция замены водосчетчика

Приборы учета холодной и горячей воды, которые установлены в квартире, имеют свой эксплуатационный срок. В случае если отсутствуют механические повреждения, то счетчик холодной воды рассчитан на 5 лет работы, а горячей – на 4 года. После окончания этого срока водомер требует прохождения поверки либо замены на новое устройство. Управляющие компании строго следят за соблюдением этих правил и требуют заменить счетчик воды по сроку годности в обязательном порядке.

Самостоятельная замена счетчиков водоснабжения не является сложной процедурой, однако желательно уточнить заранее возможность ее проведения в соответствующих службах. Довольно часто эти компании настаивают на проведении замены при боров учета расхода воды именно их специалистами, поскольку эта услуга платная и за счет поступлений от ее оказания потребителям можно значительно пополнить бюджет организации. При этом с позиции водопотребителя, имеющего возможность самостоятельно заменить счетчики, это лишние траты, которых вполне можно избежать.

Даже при отсутствии специальных навыков, замена водомеров не должна вызвать особых затруднений. Специальных сантехнических инструментов для этого тоже не понадобится. Чтобы заменить счетчик воды самостоятельно, нужен будет только разводной ключ.

Пошаговая инструкция замены счетчика своими руками

Для начала нужно перекрыть воду (кран установлен перед каждым водомером). Вызывать сотрудника ЖЭКа не нужно – делайте это самостоятельно.
Отсутствие воды в системе надо проверить на любом смесителе. Если вода из крана продолжает течь, то помимо счетчика воды, замене подлежит и перекрывающий кран.
Даже при перекрытом кране в трубах находятся остатки воды. Для того чтобы их убрать после снятия счетчика, следует заранее приготовить тряпки.
Теперь при помощи разводного крана можно снимать старый водомер.
На сгоне откручиваем гайки (откручивание откидной гайки производится против часовой стрелки).
После снятия счетчика следует удалить старые прокладки, а затем начисто зачистить торцы сгона от возможных остатков прикипевшей от прокладок резины. Зачистку можно осуществить обычным ножом либо отверткой.
Новый счетчик устанавливается на место старого, а для качественной герметизации соединений используем паранитовые либо резиновые прокладки. Резьба водомера не требует дополнительной герметизации, поскольку это лишь затруднит затягивание гайки.
Обратите внимание, что прибор должен быть установлен в направлении тока воды (на корпусе водомера для ориентации нарисована стрелочка в нужном направлении).
После этого между сгоном и счетчиком устанавливаем прокладки, затягиваем. Для удобства одной рукой придерживаем водосчетчик, чтобы он не прокручивался. Очень сильно затягивать не стоит, лучше позже дополнительно подтянуть, чем испортить прокладку.
Теперь можно открыть перекрывающий кран и убедится в надежности и герметичности соединений (вентиль на смесителе при этом открывается до упора).

Особенности замены счетчика горячей воды

Выполняя те же манипуляции, которые были перечислены выше, можно заменить счетчик горячей воды, учитывая при этом некоторые особенности. Этот счетчик отличается по цвету корпуса от водомера холодной воды (важно не перепутать эти устройства в процессе установки). Нужно отметить, что по трубам горячей воды иногда подается слегка теплая, а то и холодная вода. При этом водомер будет считать ее, как горячую, по соответствующему тарифу. Поэтому в процессе выбора, замены и монтажа нового измерительного устройства для горячей воды, следует воспользоваться рекомендациями квалифицированного специалиста. В комплекте с новым прибором идут фильтр, специальные фитинги с накидными гайками и прокладки, обеспечивающие герметичность соединений.

Следует учитывать, что в водопроводных трубах (даже в новых) есть грязь. Что бы ее выпустить, а вместе с ней и воздух, который остался в счетчике, нужно на несколько секунд открыть кран на полную мощность. Это очень важно. Поскольку оставшийся в приборе воздух может влиять на правильность показаний водомера.

В завершении хотелось бы отметить, что гораздо целесообразнее не покупать дешевые водомеры сомнительного качества, а останавливать свой выбор на более дорогих и качественных изделиях. Это защитит вас от необходимости часто менять водомеры из-за постоянных поломок.

Последнее обновление: 12-12-2017

Можно ли установить счетчики на воду самостоятельно? Установка счетчиков на воду своими руками

Самый верный способ уменьшить расходы на коммунальные платежи – установка прибора учета. Можно ли установить счетчики на воду самостоятельно и получится ли сэкономить в этом случае?

Данный вопрос задают себе владельцы квартир, державшие когда-либо в своих руках аппарат для сварки. В таком случае закон отвечает категорично – нельзя. В соответствии с Постановлением КМУ №630 от 31 октября 2011 года «Об утверждении Правил оказания услуг по централизованному отоплению, горячему и холодному водоснабжению и водоотведению» любые работы по установке приборов учета должны осуществляться специализированной организацией, которая имеет соответствующий допуск к определенному виду работ.

Несмотря на это, можно найти огромное количество инструкций о том, как установить счетчики на воду самостоятельно, свидетельствующих о том, что далеко не все осознают последствия самостоятельного монтажа. Самое безобидное, что может ждать вас – это штраф. Все потому, что установка водомера – это всего лишь первый шаг к грамотному потреблению коммунальных ресурсов. Таким образом, чтобы показания приборов учитывались при начислении коммунальных платежей, важно, чтобы они были опломбированы и стояли на балансе местного «Водоканала».

Установка счетчиков на воду своими руками – последствия

Организация во избежание аварийных ситуаций может заставить владельца квартиры демонтировать самовольно установленный прибор.
Может отказать в регистрации прибора еще до его установки специализированной организацией.
Может принять счетчик на баланс, выписав при этом «мастеру» внушительный штраф.

Независимо от того, какое решение примет «Водоканал», убытки от самостоятельной установки прибора учета несоизмеримы с полученными выгодами. Кроме того, в результате прорыва или аварии на вашем участке трубопроводов водоснабжения вы будете признаны виновником. Совершенно не важно, по чьей вине в действительности это произошло. Стоит ли ваших нервов такая экономия? Исходя из этого, вот ответ на вопрос, можно ли установить счетчики на воду самостоятельно: можно, но с соблюдением некоторых правил.

Почему мы платим много за воду?

Многих интересует данный вопрос, поэтому давайте постараемся установить причину. «Водоканал» обязан вести учет потребляемой воды. Если установить всем жильцам бесплатно счетчики, то для организации это слишком большие затраты. Сложившуюся проблему решает установка общедомовых приборов учета.

Другими словами, «Водоканал» устанавливает водомер не на подъезд, а на дом в целом. Затем инспектор ежемесячно снимает показания данного прибора, получая количество воды, потребляемое жильцами дома. От полученной цифры отнимаются показатели потребления воды за месяц тех жильцов, у которых установлен счетчик. Затем результат равномерно распределяется на квартиры, у которых отсутствует водомер (независимо от количества комнат и прописанных человек). Таким образом, приходится платить не за потребляемое количество воды, а за то, которое было рассчитано.

В результате получается, что вы платите не только за потребляемое количество воды, но и за то, что указано в счете, а также неисправные краны у соседей. К тому же никто не даст гарантии, что «Водоканал» не приписал еще лишние кубометры по вашему дому.

Установка счетчиков на воду своими руками – это необходимость. Даже если в вашей квартире проживает не один человек, и вы довольно активно пользуетесь водой, то все равно прибор учета выгоден, ведь вы будете платить только за потребляемый объем воды.

Монтаж счетчиков на горячую воду

Стоит отдельно затронуть вопрос установки приборов учета на горячую воду. Довольно часто возникает такая ситуация, когда, просыпаясь рано утром или ложась спать в час ночи, открываешь кран с горячей водой, но приходится долго ждать, когда, наконец, она пойдет. Если же счетчик не установлен на горячую воду, то стекающая холодная вода заставляет тратить лишние минуты. Когда на горячую воду будет установлен прибор учета, то, кроме потраченного времени на ожидание горячей воды, вам еще придется платить за холодную воду по цене горячей – это нелогично и несправедливо. Поэтому, если вы регулярно сталкиваетесь с тем, что подолгу не появляется горячая вода – задумайтесь, нужно ли ставить на нее счетчик, может, стоит ограничиться только прибором на холодную воду.

Выбор счетчиков

Итак, перед тем как установить счетчики на воду, необходимо выбрать подходящий прибор учета. Механические турбинные счетчики являются самым практичным и дешевым вариантом. Также существуют электронные приборы. Несмотря на то что они стоят дороже, они значительно чаще выходят из строя. Чтобы не перепутать счетчики горячей и холодной воды, нужно помнить, что они отличаются друг от друга цветом. Если на горячий трубопровод поставить водомер для холодного, то специалисты водоканала просто не допустят такое оборудование к эксплуатации. Кроме того, при покупке водомеров следует заранее удостовериться, что они полностью укомплектованы. В состав должны входить накидные гайки, присоединители с ниппелями, прокладки, а также обратный клапан и фильтр.

Выбор места установки

В большинстве случаев установка счетчика на воду самостоятельно осуществляется на патрубки, которые отводят от стояка воду. Однако такое расположение совсем не обязательно. В общем-то, водомер можно установить в любом месте квартиры. И все-таки, проще всего произвести установку на патрубках. В результате не придется отключать все стояки, установку можно производить уже после отсекающих кранов. Согласно требованиям установки приборов учета – если краны старые, то необходимо произвести их замену. В таком случае не обойтись без отключения воды.

Для многих вопрос о том, можно ли установить счетчики на воду самостоятельно и как произвести их монтаж, является весьма актуальным. Все-таки самостоятельная установка позволяет не только сэкономить, но и существенно сократить плату за коммунальные услуги.

Приборы учета можно устанавливать как на холодную, так и на горячую воду. На сегодняшний день существуют вентильные и крыльчатые счетчики. Выбрать водомер можно на свое усмотрение, с учетом того, куда вы планируете его установить.

К примеру, крыльчатый счетчик можно поставить на дополнительных штуцерах, которые выполняются в разрезах труб, а вентильный – на трубе в качестве запорного крана.

Самостоятельная установка приборов учета

Теперь, когда мы разобрались в вопросе, можно ли установить счетчики на воду самостоятельно, необходимо ознакомиться с планом последующих действий, а также составить перечень требуемых расходных материалов и частей.

Инструменты

Ножницы, ножовка, болгарка.
Муфты – обеспечивают переход на другой диаметр.
Паяльник.
Пакля или ФУМ-лента.

Материалы

Перед тем как установить счетчики на воду своими руками, необходимо приготовить следующие материалы:

Счетчики.
Фильтры жесткой очистки – 2 шт.
Газовые или разводные ключи размером до 30 мм.
Обратные клапаны, позволяющие спускать воду исключительно по направлению тока, а также препятствующие смешиванию воды.
Гибкие подводки (диаметром 12 мм, длиной 1 м).

Пошаговая инструкция

Теперь, когда вы узнали, можно ли установить счетчики на воду самому, перейдем непосредственно к монтажу:

В первую очередь необходимо обратиться с просьбой об установке прибора учета в ЖЭК (по месту прописки). ЖЭК обязан вас снабдить всеми необходимыми чертежами и техническими условиями, которые могут потребоваться в работе. Самое главное, что данное обращение предотвратит проблемы с регистрацией водомера.
Нужно осмотреть текущее состояние трубопроводов горячей и холодной воды, выяснить, имеется ли от стояков разводка. Такой осмотр позволит определиться с деталями, которые потребуются, чтобы установить счетчики на воду своими руками. Если на стояках установлена обычная запорная арматура, предназначенная для отключения воды, то ее следует заменить на более популярные и надежные шаровые краны.
Также необходимо приобрести все необходимое для установки приборов учета, а именно:

а) счетчики. Как правило, требуется два, но только в том случае, если водопроводная система состоит из нескольких стояков, приборы покупаются на каждый стояк отдельно. Если в квартире имеется газовая колонка, то счетчик устанавливается только на холодную воду;

б) если водомеры не укомплектованы, то следует также приобрести для них фильтры;

в) уголки и сгоны. Данные элементы потребуются для соединения прибора учета с водопроводной трубой. Их можно заменить гибкими шлангами;

г) ФУМ-лента обеспечивает плотное прилегание водомера к трубопроводу и другим частям;

д) газовые ключи – 2 шт.

Перед тем как установить счетчики на воду, нужно приобрести перечисленные выше материалы. Только после этого можно перейти непосредственно к сборке сантехнической конструкции. Все части соединяются в соответствии с чертежом, который был получен в ЖЭКе.

Фильтр при помощи ключа присоединяется к водомеру. Перед этим резьбу нужно обмотать ФУМ-лентой.
Затем присоединяются сгоны или гибкие шланги, резьба которых также обрабатывается ФУМ-лентой.
Как только конструкция будет собрана, на стояке посредством крана или вентиля перекрывается вода. Затем с помощью газовых ключей разбирается имеющийся сгон (отвинчивается муфта и контргайка, из запорной арматуры откручивается часть трубопровода).
В образовавшийся разрыв трубы устанавливается конструкция с водомером, которая с обеих сторон присоединяется к запорной арматуре. При этом фильтр должен быть вставлен со стороны, где подключается вода, а стрелка-указатель на корпусе прибора направлена в сторону потока.
Аналогичные действия выполняются для установки второго счетчика. Таким образом, установить счетчики на воду самостоятельно можно без каких-либо проблем.

Завершающий этап

Теперь вам нужно обратиться с заявлением в компанию, которая занимается поставкой воды. В заявлении следует указать информацию об остановленном приборе учета и просьбу о его опломбировании.

Теперь вы знаете, можно ли установить счетчики на воду самому и как правильно произвести их монтаж без посторонней помощи.

правила и требования по установке и поверке приборов учета в Постановлениях Правительства РФ

На чтение 8 мин. Просмотров 20.1k.

Дипломированный юрист. Общий стаж работы по специальности — 13 лет.

Устанавливать приборы учета на трубопроводы в большинстве случаев выгодно. Действующие законы о счётчиках на воду регламентируют порядок расчета при отсутствии водомеров и при их наличии. Сумма к оплате в первом случае может быть значительно выше, чем при расчете по счетчикам. В этой статье разберемся в действующих в 2020 году нормативных актах, нововведениях, обязательствах хозяина квартиры, санкциях и штрафах.

Законодательство

Нормативная база, касающаяся установки счётчиков на воду, а также их использования, поверки постоянно пополняется и изменяется.

Местные органы власти могут вносить изменения в существующие положения, издавать новые акты, которые дополняют или расширяют вопросы эксплуатации приборов учета воды.

Общий список основных актов выглядит следующим образом:

Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 (-далее ФЗ № 102-ФЗ), в котором установлено единство всех средств измерений, защита прав и интересов граждан от неточных измерений.
Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 (- далее ФЗ № 261-ФЗ), регулирующий порядок учёта потребляемого ресурса при помощи приборов учёта. Помимо этого,он регулирует порядок установки и ввода в эксплуатацию счётчиков, в том числе по учёту воды.
Федеральный закон№ 416-ФЗ от 07.12.2011, в котором прописаны все виды правоотношений, касающиеся системы водоснабжении в целом.
Постановление Правительства РФ № 776 от 04.09.2013, в котором описаны вопросы, относящиеся к регулированию порядка учёта водного ресурса, а также сточных вод с использованием водомеров.
Постановление Правительства РФ № 306 от 23.05.2006. В этом нормативном акте закреплён порядок расчёта оплаты за потреблённую услугу при отсутствии измерительного устройства. Акт закрепляетнормативы потребления.
Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (-далее ПП РФ № 354).В этом документе подробно расписано, как осуществляется расчет платы по прибору учета, а также описаны все иные ситуации, которые могут возникнуть в сфере потребления коммунальных ресурсов.
Постановление Правительства РФ № 603 от 29.06.2016. Этим документом вносятся изменения в некоторые акты, регулирующие вопросы предоставления коммунальных услуг.

Кроме этих документов следует назвать ещё Приказ Минэнерго РФ № 178 от 16.04.2010, согласно которому всем потребителям предлагалось установить счетчики.

А вот уже Постановление Правительства РФ № 344 от 16.04.2013 определило введение повышенных коэффициентов с 01.01.2015 для потребителей, у которых есть возможность установки измерительного устройства, но приборов нет.

Полный текст Постановления можно сказать здесь.

Отменена ли поверка в 2020 году

В 2020 году из-за пандемии в ряд законов внесли изменения. Это коснулось и приборов учёта. Во время карантина в 2020 году, вплоть до 1 января 2021 года поверка приборов учета (в частности, водосчетчиков) перестала быть обязательной процедурой для физических лиц. Проводить процедуру можно, свидетельство о поверке действительно. Но если вы не сделаете очередную поверку в 2020 году, то применять к вам никаких санкций не имеют права.

Об этом принято Постановление Правительства РФ 424.

Читайте подробности про поверку 2020 в отдельной статье.

Обязательно ли ставить счетчики

Обязательность установки счётчиков закреплена в ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009. Одновременно со вступлением этого акта в силу были внесены изменения в КоАП РФ. В ст. 9.16 были добавлены штрафы для лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов в части несоблюдения требований об установке измерительных приборов используемых энергоресурсов. Имеются в виду не рядовые хозяева жилья, а управляющие компании.

Пункт 1 ст. 13 в ФЗ № 261-ФЗ устанавливает, что все энергетические ресурсы, в том числе и вода, должны быть учтены с использованием специальных измерительных средств.

Пункт 2 этого же закона говорит о том, что оплату за энергоресурс следует производить, исходя из данных, полученных такими измерительными средствами.

Эти же самые заключения содержатся в главе VII Правил, утверждённых ПП РФ № 354. При этом нормами этого документа закреплён обязательный ввод приборов учёта в эксплуатацию и сделать это необходимо не позднее одного месяца с даты установки прибора учёта. Данные требования относятся также и к водомерам, устанавливаемые на центральные сети водоснабжения.

Общие правила установки водомеров и их ввод в эксплуатацию выглядят следующим образом:

Водомер, как и другой счётчик, необходимо ввести в эксплуатацию. Сделать это нужно не позднее одного месяца с даты его монтажа при помощи подачи заявки и следующих документов:

заявка должна содержать:
- данные заявителя;
- тип и место монтажа водомера;
- данные организации, которая его установила;
- фактические показания на дату монтажа;
- дату следующей поверки счётчика;
паспорт водомера;
сведения о прохождении поверки. Это правило не относится к установке и вводу новых счётчиков.

После ввода водомера в эксплуатацию расчет за потраченную воду, начиная со следующего месяца, будет осуществлять по его показаниям.

Факт невозможности установки приборов учёта должен быть зафиксирован соответствующим актом. Форма этого документа, а также порядок действий определяются Министерством строительства и ЖКХ РФ.

При этом если хозяин квартиры не поставит счетчик, штрафов не будет. Но платить за воду придется по нормативам (которые изначально завышены) с повышающим коэффициентом. То есть потребитель будет сильно переплачивать.

Что говорит закон о поверке и замене счётчиков

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 102-ФЗ, все измерительные средства в процессе их использования должны периодически поверяться. Для этого на каждый прибор устанавливается свой срок поверки (межповерочный интервал). По его окончании счётчик на воду необходимо либо поверить, либо заменить его на такой же с аналогичными характеристиками.

То есть дальнейшее пользование такого счётчика, а также учёт использованной воды по нему возможно до истечения у него межповерочного интервала либо его утраты.

Дату поверки, её периодичность для каждого прибора устанавливает завод изготовитель при проведении определённых испытаний. Эти сведения указываются в паспорте к прибору.

Покупая водомер, важно обращать внимание на дату первичной поверки. То есть, если купить прибор учёта с истекающей датой и установить его, в скором времени все равно придется его перепроверять либо заменять.

Читайте подробности о процедуре поверки.

Межповерочный интервал счетчиков воды следующий:

Для холодной воды – 6 лет.
Для горячей воды этот срок 4 года или 6 лет (зависит от конкретной модели).

Это обусловлено разным химическим составом воды, который влияет на износ оборудования.

Решать, надо ли менять счетчик или проводить его поверку, потребитель должен самостоятельно. По статистике только небольшое количество водомеров проходят обязательные испытания и по истечении срока межповерочного интервала соответствуют заявленным требованиям.

При этом сама процедура замены прибора учета в квартире проходит в более короткие сроки и сопровождается меньшими тратами.

Поэтому решить,нужно менять счётчики либо проводить их исследование, необходимо исходя из совокупности всех факторов.

Установка умных счётчиков c 2020 года

С июля 2019 года в РФ вводится практика установки интеллектуальных систем снятия и контроля показаний (законопроект №139989–7 Министерства строительства и ЖКХ). В качестве эксперимента уже несколько регионов РФ производят установку таких систем, контролирующих расход потреблённой электроэнергии. Все необходимые поправки в законы об электроэнергетике внесены.

Вопрос по разработке и установке аналогичных систем в сфере водоснабжения продолжается.

Мероприятия по установке умных приборов учёта проводятся силами коммунальной (ресурсоснабжающей) компании. То есть потребителю оплачивать и приобретать такой прибор учёта не нужно.

Счётчик указанного типа передаёт информацию в центр сбора данных по закрытым протоколам связи. История показаний хранится в архиве счетчика и в базе данных центра сбора данных. Внесение изменений в показания по указанному прибору, хранящиеся в центре учета, исключено.

Многие регионы уже утвердили нормативные акты, согласно которым умные приборы учета надлежит устанавливать:

В новых многоквартирных домах, вводимых в эксплуатацию.
В домах после проведения капитального ремонта.

Кроме этого, при проектировании и строительстве домов такие системы следует вносить в состав обязательного оборудования.

Штрафы и санкции за нарушения

Никакой ответственности за отсутствие прибора учёта воды в квартире действующее законодательство не содержит. То есть потребитель может не опасаться наложения на него каких-то штрафов.

Расчёт за потреблённую воду будет осуществляться по нормативам, установленным в регионе, с учётом повышающего коэффициента.

А вот если счетчик уже стоит, нельзя вмешиваться в его работу.

В этом случае будет составлен акта о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта. При этом размер платы за потреблённую воду в период неучтённого потребления будет большим по причине расчёта по формуле.

Установка счётчиков позволяет значительно сократить размер платы за потреблённую воду. Эта сфера регламентирована действующим законодательством.

Полезная статья? Оцените и поделитесь с друзьями!

подготовка, инструменты, схема правильного монтажа самостоятельно поэтапно

Счетчик на воду постепенно становится обязательным прибором для российских квартир. А значит, нужно периодически проводить его поверку или устанавливать новый прибор. Выясним, как сделать это самому.

Рост цен на воду заставил россиян задуматься об экономии. И если несколько лет назад многие безропотно платили «среднюю цену», то сегодня в большинстве домов уже стоят или запланированы к установке приборы учета. В скором времени этот прибор и вовсе станет обязательным украшением квартиры на законодательном уровне. Разберем процесс установки счетчика своими руками и тонкости, существующие в этом деле.

Необходимые материалы и инструменты

Итак, принято решение об установке счетчика, причем решено провести все работы своими руками. Сначала необходимо приобрести сам водомерный прибор. В квартире должен быть один счетчик на каждом стояке. Если они еще не установлены, то лучше покупать и ставить весь комплект одновременно, чтобы потом избежать затруднений с регистрацией приборов.

Для корректной работы водомера и удобства эксплуатации, на каждую магистраль подачи воды помимо счетчика устанавливается еще несколько приборов. Перечислим их по порядку от входа трубы в жилище к счетчику:

Запорный кран. С его помощью можно отсечь подачу по стояку на квартиру для проведения ремонтных работ или замены сантехнического оборудования. Сегодня наиболее часто используют шаровые устройства на четверть оборота. На пластиковые трубы монтируют краны из полимеров, на металлические – из латуни.
Шаровой кран должен находиться либо в открытом, либо в закрытом положении. Его нельзя держать полуоткрытым. Такое положение приведет к быстрой поломке.
Фильтр. Это устройство отсеивает мелкие твердые частички ржавчины, песка и т.д. Попадая в счетчик, такие взвеси могут вызывать его заклинивание, поэтому фильтр необходим для корректной работы. Существуют два вида – прямые и косые. Периодически фильтр придется промывать, поэтому к нему должен быть хороший доступ для обслуживания.
Обратный клапан. Это устройство не дает счетчику вращаться в обратном направлении при внезапном отключении воды. Клапан также не позволит «отмотать» счетчик воздушной струей. Поэтому его установка всегда проверяется инспекторами водоканала. Без клапана в опломбировке счетчика будет отказано.

Также для осуществления работ понадобится определенный набор инструментов. Для работы с полимерными и металлическими трубами он несколько различается, но основные элементы практически одинаковы:

Болгарка для зачистки труб, ножовка или ножницы для резки.
Паяльник для соединения полимерных элементов.
Средства герметизации: пакля, ФУМ-лента, силиконовые герметики.
Уголки и сгоны для присоединения водомерного прибора к водопроводной трубе.
При необходимости – переходные муфты на другие диаметры.

Также нужно запасти герметизирующие прокладки. Если счетчик планируется ставить для учета горячей воды, понадобится комплект паронитовых прокладок. Для холодной воды уплотнители изготавливают из резины.

Подготовительные работы

Итак, все, что нужно для монтажа счетчика, подготовлено. Теперь можно ставить устройство на место? Нет. Сначала нужно выполнить ряд подготовительных операций.

Прежде всего, нужно выбрать место для установки счетчика. Для этого требуется:

Изучить инструкцию. Некоторые виды водомерных приборов требуют установки в горизонтальном положении, для других подходит и горизонтальная, и вертикальная установка. Если есть выбор, лучше выбирать горизонтальную установку, так прибор работает точнее.
Убедиться, что условия в выбранном месте соответствуют требованиям. Счетчик будет работать корректно только в помещениях, где температура не падает ниже +5C. Для установки в квартирах это не проблема, а вот в частном доме может понадобиться придумывать какое-то утепление (особенно при установке водомера в не отапливаемом подвале). В этом случае лучше получить консультацию у специалиста водоканала.
Выбрать подходящий отрезок трубы. Он должен быть прямым и располагаться до первого ответвления. Правила требуют устанавливать счетчик как можно ближе к вводу трубы в помещение, чтобы исключить возможность врезки в трубу перед счетчиком. И если в квартирах к месту размещения обычно относятся спокойно, то в частных домах стоит проследить, чтобы расстояние от места входа трубы в помещение до счетчика не превышало 0,2 м.

Также следует изучить внимательно документы к счетчику. Требуется проверить следующие моменты:

Совпадение номера прибора с номером, указанным в паспорте. При покупке счетчиков в магазине такая проверка выполняется продавцом в присутствии покупателя, но при приобретении устройства с рук стоит все проверить самому.
Наличие в паспорте штампа о прохождении водомером процедуры поверки. Если такого штампа нет, нужно поверить счетчик в городском отделе КИП (контрольно-измерительных приборов) или в фирме, имеющей лицензию на выполнение таких операций. Также следует следить за датами поверки и не забывать проводить их вовремя.

Сдать на поверку можно даже «левый» счетчик без техпаспорта. Отдел КИП обязан его принять. Но нужно быть готовым к тому, что придется отдать дополнительную сумму за составление паспорта.

Иногда водоканал относится лояльно к прохождениям поверок и наличию пломбы КИП. Это объясняется тем, что при большом числе потребителей небольшие отклонения в работе нескольких счетчиков будут компенсировать друг друга в усредненном расходе.

Но своевременно проходить поверки важно для самого пользователя, так как только эта процедура является гарантией, что счетчик не «накрутит» лишнего.

Схема установки

Размещение элементов при установке водомерного механизма показано на схеме:

Данную минимальную схему можно несколько расширить, установив еще два полезных дополнения:

Редуктор давления. Этот узел не назвать недорогим, но зато польза от установки во многом окупает затраты. Редуктор сглаживает скачки давления в водопроводной системе и увеличивает срок службы всех ее компонентов. Устанавливают редуктор после фильтрующего устройства.
Дополнительный запорный кран после счетчика. Его назначение – отсечь трубы в квартире при необходимости выполнить замену счетчика или чистку фильтра. Дело в том, что в трубах после счетчика вполне может находиться 3-5 литров воды. Разобрав систему, можно получить не маленьких размеров лужу на пол. Дополнительный кран отсечет эту воду и позволит избежать проблем.

Решение об установке дополнительных элементов принимает владелец жилья, исходя из своих финансовых возможностей и экономической целесообразности. Для нормальной работы счетчика они не являются необходимыми, но зато обеспечивают дополнительные удобства в эксплуатации.

Паровое отопление своими руками читайте в статье: здесь

Установка счетчиков на воду своими руками. Пошаговая инструкция

Итак, все подготовлено, схема установки изучена, место для монтажа выбрано. Рассмотрим процедуру монтажа счетчика с «нуля», на систему, которая изначально не оборудована водомерными устройствами. Она состоит из нескольких этапов:

Черновая сборка системы на столе. Все элементы выкладываются в нужном порядке и собираются без установки уплотнителей. Такая процедура позволяет четко представить, как именно будут соединены все элементы и сколько оборотов придется сделать каждой гайкой для каждого соединения. К сожалению, установить собранную конструкцию наместо целиком обычно не удается, поэтому после черновой сборки все разбираем и переходим к следующему этапу.
Перекрываем воду в стояке. Если магистраль снабжена внутри квартиры запорным краном и его не планируется менять, можно перекрыть воду самому. Если крана нет или он в плохом состоянии и его решено сменить, стоит обратиться в ЖЭУ, чтобы сантехник перекрыл воду на подъезд.
Снимаем старую трубу, убираем при необходимости старый кран. При этом непременно выльется некоторое количество жидкости, так что нужно иметь емкость для слива и позаботиться о ветоши для вытирания воды с пола. При необходимости, нарезаем резьбу для установки крана заново.
Ставим новый запорный кран. Соединение тщательно герметизируем (пакля с герметизирующими пастами, силиконовый герметик). Кран закрываем. Теперь можно возобновить подачу воды во внутриподъездный стояк.
Скручиваем между собой фильтр и счетчик. Присоединяем собранный узел к крану.
Присоединяем обратный клапан.
Собираем воедино всю систему, присоединив обратный клапан к трубе, идущей в квартиру. Проверяем герметизацию всех соединений, открываем кран и убеждаемся, что система функционирует нормально.

Как видите, процедура не представляет собой ничего особо сложного. Но требуется очень внимательно отнестись к герметизации каждого соединения.

Счетчик будет работать корректно только при прохождении воды через него в правильном направлении. Это направление указано на корпусе прибора стрелкой. Не забудьте перед монтажом убедиться, что стрелка совпадает с направлением движения воды в трубах!

Как передавать показания

После того, как счетчик смонтирован, необходимо пригласить специалистов водоканала. Они проверят правильность установки и работы прибора и проведут его опломбирование. После того, как вы подпишете акт о выполнении работ, счетчик считается функционирующим, и его показания будут использоваться при расчете платы за воду.

Существует несколько способов передачи показаний:

При оплате квитанций через банкоматы или в Сбербанке можно внести данные в соответствующие поля.
Передать данные на сайте регионального отделения водоканала через соответствующую форму.
По телефону горячей линии назвать показания сотруднику водоканала.

Какой бы способ вы не избрали, показания должны передаваться ежемесячно, не позднее определенного числа. В противном случае бухгалтерия водоканала просто не успеет обработать данные.

Советы профессионалов

Несмотря на простоту монтажа, существует несколько хитростей, которые рекомендованы к использованию профессиональными сантехниками:

Фильтр следует направлять вниз выходным концом при горизонтальном размещении счетчика или в сторону при вертикальном расположении. Это позволит избежать заливания прибора водой в случае прорывов.
После истечения срока поверки не следует снимать счетчик самому, чтобы не вызвать подозрений в несанкционированном отборе воды. Лучше пригласить домой специалиста из отдела КИП или лицензированной фирмы.

Также мы рекомендуем посмотреть обучающие видео, наглядно представляющие процесс установки:

Использование счетчика способно дать существенную экономию средств на оплате воды. А простота процесса монтажа позволяет выполнить его своими руками даже людям, имеющим минимальные навыки в сантехнике.

Самостоятельная установка счетчика воды (фото + видео) | Своими руками

КОГДА ЭКСПЕРТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ ИХ, СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЖЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ. Такую работу выполнить непросто, если у вас есть определенные навыки работы с сантехникой. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ НА ВЫЗОВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Во избежание проблем в будущем, тип и марку лучше согласовать с эксплуатирующей организацией перед покупкой счетчиков.Прилавок должен продаваться с паспортом и иметь индивидуальный номер. Основные параметры обычно отображаются на панели приборов.

Не покупайте аппарат заранее или «не очень свежий». Помните: срок следующей переаттестации будет рассчитываться не с момента ввода счетчика в эксплуатацию, а с момента его выдачи и технического контроля у производителя.

Счетчики бывают на холодную, горячую воду и универсальные. Эта информация должна быть отражена в паспорте с указанием диапазона рабочих температур.Цветовая кодировка корпуса (обычно синяя или красная) увеличивает удобство использования устройства. Дополнительный плюс — разноцветные пластиковые накладки в комплектации универсальных счетчиков. Еще один важный параметр, который следует учитывать, — это диаметр условного прохода, а проще говоря, какой диаметр труб, на которых будет установлено данное устройство. Есть ряд параметров: класс точности, максимально допустимое давление в системе, максимальный расход воды. Необходимо помнить, что завышенные требования к этим параметрам приведут к неоправданно высокой цене устройства.

Габаритные размеры (110 или 130 мм) устройства — стандартное значение для водопровода в квартирах.

См. Также: Расширительный бак в системе отопления — расчет объема и виды

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧЕТЧИКА ОТРАЖАЮТСЯ НА ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ.

• СВК-15Г — ВОДОМЕР С ДУ (УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ДОСТУПА) 15 ММ. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ — 90 ° С.
• BH / AV — УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ КЛАССУ B С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ (N) РАСПОЛОЖЕНИЕМ.
КЛАСС A — ВЕРТИКАЛЬНАЯ (V) УСТАНОВКА.
• МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ВОДНОЙ СИСТЕМЕ — 10 БАР (1 МПа).
• QN — НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ — 1,5 M ³ / ЧАС.
• ПИКТОГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НИЖЕ ЗНАЧЕНИЯ МАСШТАБА. ЭТА МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ.
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР СО ШТРИКОДОМ ДОЛЖЕН СОЧЕТАТЬ НОМЕР В ПАСПОРТЕ ПРИБОРА.
• ИНДИКАТОР ВРАЩЕНИЯ.
• ЦИРКУЛЯРНАЯ ВЕСКА ПОТОКА ВОДЫ.
• РОЛИКОВЫЙ ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ПОТОКА ВОДЫ M ³.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКА

Перед самостоятельной сборкой необходимо ознакомиться в управляющей компании с техническими условиями на установку приборов учета — они могут отличаться в разных регионах. Счетчики воды следует располагать как можно ближе ко входу водопровода в квартиру (к стояку). Между водомером и входом не должно быть технической возможности несанкционированного забора воды.

При входе в квартиру необходимо установить запорную арматуру и механический фильтр грубой очистки (грязевой фильтр, фильтр грубой очистки воды от крупных включений).

Согласно техническим условиям установки, после водомера необходимо установить обратный клапан. Это позволяет измерительному механизму всегда находиться во «влажном» состоянии. В водосчетчике всегда должна быть вода: это своего рода «смазочный» механизм. А также необходимо исключить возможность обратного истощения показаний прибора сжатым воздухом.Обратный клапан может быть конструктивно расположен в штуцере подключения водомера. При выборе счетчиков эта особенность должна быть отражена в паспорте прибора.

Тип запорного клапана (крана) не имеет значения. Шаровые краны следует использовать в двух положениях — «открыто» и «закрыто». Промежуточное положение приводит к быстрому износу механизма.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, ВСТРОЕННЫЙ В СИСТЕМУ ВОДЫ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ПРЕДОТВРАЩАЕТ МНОГИЕ УТИЛИЗАЦИИ: ЗАЩИЩАЕТ СЕТЬ ОТ ГИДРОБЛОКОВ, ИСКЛЮЧАЕТ ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ, СОКРАЩАЮЩИЙ СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕМ.

Для фильтра грубой очистки в гайке косого колена для очистки должно быть специальное отверстие, в которое пропускается проволока при пломбировании. Это необходимо для предотвращения несанкционированного забора воды.

Соединительная арматура с накидными гайками — «американка», обычно входит в комплект поставки счетчика. В левый штуцер можно установить обратный клапан.

ПРОБНЫЙ ПУСК

После сборки системы проводим тестовый запуск.Приоткрыв кран, залейте систему водой, откройте точки анализа воды — выпустите воздух из системы, закройте точки анализа и проверьте герметичность соединений. Самый простой способ — подложить под стыки развернутые салфетки или листы туалетной бумаги.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ

Для регистрации счетчиков воды необходимо обратиться в управляющую компанию. Мастер проверит правильность установки, наличие документов и установит пломбы.Подписанный акт о вводе счетчика в эксплуатацию накладывает на вас определенные обязанности. Необходимо ежемесячно сдавать в эксплуатирующую организацию показания счетчиков. Сроки их передачи жесткие, но при отсутствии доказательств проблем не возникнет в течение трех месяцев. В этот период векселя будут выставляться по среднемесячному счету. Тогда расчет пойдет по стандарту.

Необходимо допускать к проверке счетчика работниками управляющей компании (не чаще одного раза в полгода).Отказ в доступе может привести к потере возможности оплачивать потребление воды по счетчику, и управляющая компания будет иметь право взимать с вас плату за потребление воды по норме.

Смотрите также: Устанавливаем водомеры своими руками

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ВОДЫ СВОИМИ РУКАМИ НА 15 МИНУТ ВИДЕО

Текст: Жданов Ю.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Какой купить и установить счетчик воды Что нужно знать при выборе …

Установка электросчетчика на столб — правила и нормы СЧЕТЧИК НА СТЕНДЕ СКОЛЬКО БЫЛО КОПИЙ …

Где и как установить емкость для летнего душа своими руками Монтаж емкости для летнего душа…

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …

Установка дефлекторов на стекло своими руками ( + фото) Козырек: сильнее не бывает! Казалось бы, …

Козочки складные для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской …

Монтаж рольставни своими руками (фото) Как произвести монтаж жалюзи (роллеты) ставни…

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Установка электросчетчика на столб — правила и нормы | Сделай сам

СКОЛЬКО КОПИЙ БЫЛО СЛОМАНО В САДОВЫХ ПАРАХ ИЗ-ЗА СЧЕТЧИКА ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ВНЕ КАБЕЛЯ — БЛИЖАЙШЕГО СТОЛБА! ЭТО ПРАВИЛО ЗАКОННО? И ПРОТИВНИКИ И СТОРОНЫ НАЙДЕТ ЕГО В СТАТЬЕ ЕЕ АРГУМЕНТОВ.

В последние годы энергосбытовые компании и товарищества владельцев дачных и садовых участков вынуждают потребителей электроэнергии устанавливать электросчетчики на столбах или фасадах домов. Это делается под лозунгом борьбы с неоплаченным потреблением электроэнергии. Считается, что недобросовестному потребителю будет сложнее прибегнуть к техническим ухищрениям для его неучтенного использования, а контролерам будет проще снимать показания счетчиков.

Если нет возможности установить счетчики на границе баланса, счетчик должен быть установлен как можно ближе к нему — не дальше 25 м от границы участка.

Энергоснабжающие организации также ссылаются на Постановление Правительства РФ № 530 «Об утверждении Основных положений работы розничных рынков электроэнергии», согласно которому обеспечение беспрепятственного доступа к приборам учета электроэнергии несет потребитель электроэнергии. ресурсоснабжающая организация для регулярной поверки показаний счетчика и счетчика. При этом, как это принято в российских документах, конкретное место, где должен быть расположен счетчик, в документе не указывается.

В СООТВЕТСТВИИ с п. 144 Руководства по функционированию розничных рынков электроэнергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и ПП 2,12,25 (1) — Правило недискриминационного доступа к передаче электроэнергии и их обеспечение услуг », утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.12.2014 № 861, СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬСЯ НА ГРАНИЦЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. СОЗДАТЬ НА ЗЕМЛЕ ЗЕМЕЛЬ.

Ссылка по теме: Как замаскировать котел и счетчик в коридоре

КАК ВСЕ ВЫГЛЯДИТ НА ПРАКТИКЕ

Часто на улице стараются установить счетчики, предназначенные только для использования внутри помещений — без защиты от влаги и пыли, работающие в определенном температурном диапазоне. Часто берут щиты для внутреннего пользования — без защиты от природных факторов и вандалов. Причина — желание сэкономить.

Существуют счетчики типа «РиМ», специально разработанные для наружного применения.Они устанавливаются на опоры, и устройства передают данные о потреблении электроэнергии по воздуху. Данные счетчика можно просматривать удаленно, на пульте дистанционного управления или на портативном компьютере. Однако такие счетчики стоят более 10 000 рублей.

КАК НА ИХ?

В странах Запада установка счетчиков на фасадах зданий и даже на заборе участков — норма. Конечно, эти счетчики адаптированы для работы на открытом воздухе, а щитки для их установки защищены от неблагоприятных факторов.

американских нормативных документов, например, содержат полную информацию со схемами того, как и где следует устанавливать электрические счетчики в частных домах. В нормативных документах на английском языке четко разграничена зона ответственности: счетчик и питающие кабели принадлежат энергоснабжающей компании, а выходящие из счетчика кабели уже принадлежат потребителю. Четкое регулирование исключает противоречия и конфликты на их основе.

А как насчет нас?

Формально требования к установке электросчетчиков прописаны в Правилах электромонтажа (ПУ) 7-й редакции 2002 года.Но Правила не являются законом и, соответственно, не обязательны для исполнения. Также отдельные требования к панели для установки счетчика регламентированы ГОСТ Р 51321.5-2011 «Комплектные низковольтные распределительные и регулирующие устройства» (см. Рисунок).

ГДЕ И КАК РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (УЧЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА)

ПУЭ-7 н. 1.5.27. Счетчики следует размещать в сухих, легко доступных для обслуживания помещениях, в достаточно свободном и неудобном для работы месте с температурой зимой не ниже 0 ° С.Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в наружных шкафах. При этом они должны быть обеспечены стационарной теплоизоляцией на зиму с помощью теплоизоляционных шкафов, вытяжек с подогреваемым воздухом внутри с электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри вытяжки положительной температуры, но не выше + 20 ° C.

ПУЭ-7 н. 1.5.29. Счетчики следует устанавливать в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУ), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.Допускается установка счетчиков на деревянные, пластиковые или металлические панели. Высота от пола до шкафа метра должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

ГОСТ Р 51321.5-2011 Устройства комплектные низковольтные комплектные, предназначенные для наружной установки в общественных местах (распределительные шкафы). 7.2 Корпус и степень защиты. 7.2.1.3. Корпус ШРКП, полностью собранный по инструкции производителя, должен иметь степень защиты не ниже IP34D по ГОСТ 14254.

Степень защиты от проникновения жидкостей IPX4 (второй знак в указателе) означает, что шкаф, канал или экран для установки счетчика на опоре должны быть защищены от проникновения брызг жидкости во всех направлениях.

ПУЭ-7 н. 1.5.30. В местах, где существует опасность механического повреждения счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестницы и т. Д.), Следует предусматривать запираемый шкаф с окном на уровне циферблата. метры.Аналогичные шкафы следует установить и для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при проведении учета на стороне низкого напряжения (на вводе в потребители).

ПУЭ-7 н. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна быть предусмотрена возможность отключения установленного перед ним счетчика на расстоянии не более 10 м с помощью переключающего устройства или предохранителей. Снятие напряжения должно обеспечиваться на всех фазах, подключенных к счетчику.

КАК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИТЫ КАБЕЛИ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКУ

ПУЭ-7 н. 2.1.47. В местах, где механическая проводка может быть механически повреждена, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них их защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, трубами, воздуховодами, ограждениями или использованием скрытая электропроводка.

Несоблюдение элементарных правил установки и эксплуатации счетчиков вызывает множество конфликтов.Причиной тому является законодательная правовая неопределенность и неоднозначная практика судебных решений по делам о принудительной установке электросчетчиков на столбах или на фасадах зданий. В каждом регионе России складывается их отношение к разрешению подобных конфликтов в досудебном и судебном порядке.

Смотрите также: Самостоятельная установка счетчика воды (фото + видео)

ЧТО У НАС

Так, согласно действующим нормативным актам требование об установке прибора учета потребленной электроэнергии на границах баланса для ИЖС и на границах участков для СНТ и ДНП является правомерным.

Для ИБС вопрос установки счетчика на участке, на фасаде или в доме может быть решен установлением лимитов балансовой собственности, если они еще не определены. Если границы уже определены, то поводом для протеста против установки счетчика на опоре, если он расположен вне секции потребителя и сам счетчик также принадлежит потребителю, может быть только неспособность потребителя нести бремя содержания своего имущества, согласно ст.210 ГК РФ. В конце концов, к незащищенному счетчику, установленному на общественной опоре, могут получить доступ вандалы и злоумышленники с целью украсть или повредить счетчик. Члены SIG или DNP могут использовать один и тот же аргумент в случаях, когда счетчик на столбе принадлежит им.

В случае нарушения требований ПУЭ-7 к установке счетчика вы можете потребовать привести все в техническое соответствие нормам: установить счетчик для наружного применения в защищенном экране с защитой питающих и отходящих кабелей. .Однако EMP-7 не является законом, и его требования носят только рекомендательный характер.

ВЫВОДЫ

Установка приборов учета электроэнергии на границах участков для членов СНТ и DNP и на границах баланса для IHC является законной.

При установке приборов учета электроэнергии, принадлежащих потребителям, на границах балансовой принадлежности или границ участков (для СНТ и ДНП) право потребителя нести бремя содержания своего имущества (иными словами обеспечивать его безопасность) необходимо соблюдать.

При установке приборов учета электроэнергии должны соблюдаться технические требования ПУЭ-7.

В случае нарушения прав потребителей вопрос может быть решен как в досудебном, так и в судебном порядке.

СЧЕТЧИК СЧЕТОВ

— ЧТО ДЕЛАТЬ? ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Установка водомера своими руками (фото + видео) МОНТАЖ ВОДОСЧЕТЧИКА СВОИМИ РУКАМИ…

Установка дефлекторов на стекло своими руками (+ фото) Козырек: сильнее не бывает! Казалось бы, …

Какой купить и установить счетчик воды Что нужно знать при выборе …

Установка измельчителя (измельчителя пищи для кухни) своими руками Установка измельчителя пищи для кухня …

Фиточка своими руками ФОТО + РИСУНОК КАК СДЕЛАТЬ ФИТОКНИГУ СВОИМИ РУКАМИ Жена…

Универсальный плинтус своими руками Плинтус и бетонная стена ПОКА …

Горячая вода от отопления на даче Отопление вода от отопления Газ в …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как установить систему смягчения воды

Обзор плюсов и минусов каждого варианта

Устройство для смягчения воды — отличный прибор для дома.Это не только сэкономит вам деньги в краткосрочной перспективе, но также будет поддерживать трубы и бытовую технику в вашем доме в отличном рабочем состоянии, экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе. Хотя вы можете знать, что вам нужен смягчитель воды после проверки жесткости воды, мысль об установке системы может быть пугающей. Найдите лучший вариант установки для вас, рассмотрев каждый подход, от полностью самостоятельного до полностью автономного (и всего, что между ними).

Установка своими руками

Как это работает: Если вы подкованный домашний мастер, вы легко сможете все это сделать.От первоначального исследования до покупки системы и окончательной установки вы полностью контролируете, когда дело доходит до устранения проблем с жесткой водой. А если вы заменяете устаревший умягчитель, вы можете легко заменить его, используя некоторые простые вставные гибкие соединители, которые можно купить в местном магазине оборудования или в магазине товаров для дома.
Плюсы: Взявшись за этот проект самостоятельно, вы можете работать над ним в своем собственном темпе, убедившись, что вам комфортно с вашими домашними потребностями, выбором и установкой бытовой техники.Если вы разбираетесь в сантехнике, то на проект у вас уйдет не больше половины дня. Если это просто замена установки для смягчения воды, это можно сделать примерно за час. Кроме того, вам не придется платить за установку — в зависимости от того, где вы живете, и сложности установки, в среднем они стоят от 200 до 500 долларов.
Минусы: Это самостоятельное начинание потребует некоторых знаний сантехники среднего уровня, если вы устанавливаете кондиционер впервые или в вашем доме не было водопровода для кондиционера.Возможно, вам придется отрезать несколько труб для смягчителя воды и водопровода, чтобы выровнять их. Создание подробного контрольного списка, чтобы убедиться, что вы полностью подготовлены и не пропустите ключевые шаги, такие как отключение воды перед началом, является обязательным, если вы решите отказаться от посторонней помощи.
Перед тем, как это сделать: Помимо определения лучшего раствора для смягчения воды для вашего дома, вам нужно будет найти для него лучшее место. Идеальным местом будет сухое ровное место с трубопроводом не менее 10 футов между устройством для смягчения воды и водонагревателем, рядом с электрической розеткой, рядом с водопроводной магистралью и канализацией.

Сложность:
От первоначального исследования до покупки умягчителя и до фактической установки вы делаете все. Если у вас умеренные навыки слесаря или вы заменяете старый блок, процесс может быть очень простым.

Временные затраты:
Вы несете полную ответственность за каждый этап процесса, от покупки умягчителя до его установки.

Стоимость:
Пропуск профессиональной помощи может сэкономить значительные средства.

Установка продавца

Как это работает: Вы либо исследуете и выбираете свою систему у любого крупного розничного продавца, включая Home Depot, Lowe’s и Sears, либо вместе с одним из их продавцов выбираете лучшую систему для своего дома. После того, как вы выбрали смягчитель воды, один из нанятых продавцом специалистов (профессионалов) поможет вам с остальными деталями и позаботится о его установке.
Плюсы: Покупка у розничного продавца дает несколько ключевых преимуществ.Вы можете купить установку для смягчения воды как часть полного комплекта бытовой техники, что приведет к экономии средств. Большинство розничных продавцов также предлагают программу финансирования для распределения затрат на покупку и установку в течение нескольких месяцев. Розничный продавец делает легкую работу по поиску сантехника, который сможет справиться с установкой вашей системы и может предоставить информацию о дополнительных продуктах, разработанных для вашего умягчителя, таких как домашний фильтр для воды, очищающее средство для умягчителя или определенный тип соли.Наконец, розничные продавцы могут предложить продление гарантии для защиты ваших инвестиций.
Минусы: Вы можете обнаружить несоответствия в услугах, предоставляемых розничным продавцом, и в зависимости от того, где вы живете, планирование установки может занять несколько дней.
Перед тем, как это сделать: Перед тем, как отправиться в магазин, вы можете получить советы по покупке смягчителя воды, чтобы узнать, какая система подходит для вашего дома. Лучше всего иметь общее представление о том, что вам нужно, чтобы продавец мог помочь найти идеальное решение на основе некоторой базовой информации о вашем доме.

Сложность:
Наличие продавца, помогающего вам с покупкой, может упростить и упростить выбор системы. Кроме того, они облегчают установку.

Инвестиции во время:
Для того, чтобы дать общее представление о том, что вы ищете, потребуются некоторые исследования и справочная информация, но продавец поможет вам найти решение и сделать последние приготовления.

Стоимость:
Ваш розничный продавец сможет обсудить расценки внутри своей сети установщиков, что даст вам лучшую цену за установку.Если вы выберете дополнительные продукты или расширенную гарантию, это добавит к вашей окончательной стоимости.

Монтажник сантехника

Как это работает: Вы несете ответственность за собственное исследование, покупку и подготовку смягчителя для воды в домашних условиях, но как только вы доставите его домой, все в порядке. Знание и установка умягчителей воды являются обычным делом для профессиональных сантехников, поэтому они смогут квалифицированно установить вашу систему за два или три часа, исключая любые непредвиденные неудачи.
Плюсы: Если у вас нет опыта работы с сантехникой, профессиональная установка доступна по цене и даст вам уверенность в том, что она была сделана правильно. Кроме того, вы по-прежнему можете выбирать, какой кондиционер лучше всего подходит для вашего дома.
Минусы: Помимо стоимости умягчителя, с вас будет взиматься плата за установку, размер которой зависит от региона и компании. Если вы еще не приобрели смягчитель воды, но начинаете искать сантехников, они могут попытаться направить вас к конкретному продукту, который они продают, даже если это может быть неподходящим вариантом для вашего дома или вашего бюджета.Что касается доступности, вы можете не сразу записаться на прием, поэтому следует также учитывать предварительное планирование, чтобы максимально точно предсказать, когда вам понадобится установить смягчитель воды. Наконец, вам нужно подготовить для сантехника умягчитель воды и все необходимое оборудование.
Перед тем, как это сделать: Стоимость установки будет зависеть от вашего местоположения, доступности водопровода в вашем доме и места, где вы планируете установить кондиционер. Получение сметы от нескольких местных сантехников предоставит вам общую стоимость установки, любые требования, которые вам нужно будет исправить до официального приема, и помощь профессионала, который будет способствовать установке.

Сложность:
Поскольку вам нужно будет найти лучшую систему и сантехника для вашего дома, а также ориентироваться в процессе покупки и настройки для установки, этот вариант требует немного большей координации и работы.

Временные затраты:
Вы несете ответственность за большую часть работы, но профессиональная установка обеспечивает спокойствие.

Стоимость:
Использование внешней помощи увеличит общую стоимость проекта.

Имеются три варианта, выбор подходящего для вас будет зависеть от того, хотите ли вы исследовать и выбрать прибор, ваш бюджет и насколько комфортно вы себя чувствуете, занимаясь фактической установкой смягчителя воды. Изучив все компоненты, вы сможете найти идеальный баланс и найти лучшее решение для своего дома.

Счетчиков воды — Город Ватерлоо

Во всех домах с водоснабжением установлены счетчики для измерения потребления.По вопросам о вашем счетчике обращайтесь в службу поддержки клиентов по телефону 519-886-2310 или [email protected]

С 2020 по 2023 год мы устанавливаем новые устройства, которые автоматически считывают показания вашего счетчика. Мы называем это «расширенной инфраструктурой измерения» или AMI.

Используйте эту страницу, чтобы узнать, как это работает и когда в вашей собственности будет установлен новый считыватель счетчиков.

На этой странице

Как работает расширенная измерительная инфраструктура (AMI)
Процесс установки считывателя
График установки считывателя
Пилотный проект AMI, стоимость

Как работает расширенная измерительная инфраструктура (AMI)

В большинстве домов в Ватерлоо в настоящее время есть счетчики воды, поэтому городской служащий должен вручную сканировать считыватель раз в два месяца.Эти маленькие черные устройства расположены за пределами вашей собственности, они подключены к счетчику воды внутри.

Будут установлены новые считыватели счетчиков воды

В июне 2020 года мы начнем устанавливать новые считыватели, которые подходят поверх существующих устройств. Новые ридеры заметно крупнее и светлее, как показано на рисунке. Их иногда называют «умными» считывателями воды.

Данные об использовании автоматически отправляются нам

Новые считыватели будут автоматически отправлять данные об использовании воды в город через беспроводную сеть, которая уже используется Waterloo North Hydro.

Данные об использовании будут измеряться ежечасно, и в случае обнаружения аномального использования свяжутся с клиентами.

У вас будет доступ к данным о потреблении в Интернете

Наряду с новыми счетчиками городские власти также создают веб-сайт, на котором вы сможете отслеживать историю и тенденции своего потребления, а также изменения в счетах и счетах. Запуск запланирован на 2021 год.

Процесс установки считывателя

Сотрудники

City установят умные считыватели счетчиков по всему городу поэтапно с 2020 по 2023 год.

Когда рабочий приезжает на вашу территорию, он:

четко идентифицировать как городского служащего — ищите официальную форму и автомобиль
Найдите существующее считывающее устройство, обычно сбоку от дома
: установка нового устройства займет от 5 до 10 минут.
оставьте официальное письмо в своем почтовом ящике или у входной двери после заполнения

Нам не требуется доступ внутрь вашего здания или дома. Владелец недвижимости не несет никаких затрат, а также не несет ответственности за нарушение водоснабжения.

График установки

Установка будет продолжена по зонам тарификации воды, начиная с июня 2020 года.

Найдите свою зону на карте

Если вы не можете найти свою зону, позвоните по телефону 519-886-2310 в рабочее время или напишите по адресу [email protected], указав свой почтовый адрес.

Зона	Установки	Срок завершения
102	7,800+	Середина 2021 года
103	4900+	Конец 2021 года
104	2,200+	Конец 2021 года
105	400+	Конец 2022 года
106	3500+	Конец 2022 года
108	4,300+	Конец 2022 года
107	8100+	Конец 2023 года

Пилотный проект AMI, стоимость

В 2015 году город запустил пилотный проект по изучению преимуществ передовой системы измерительной инфраструктуры (AMI).Умные счетчики были установлены в 400 домах в Ватерлоо и контролировались на предмет точности, долговечности и других проблем качества.

В отчете о пилотном проекте рекомендуется продолжить изучение затрат и сроков реализации в масштабах города. Начиная с 2020 года было утверждено до 4,89 миллиона долларов на покрытие капитальных затрат на установку интеллектуальных счетчиков.

Ожидается, что чистые текущие затраты на эксплуатацию интеллектуальных счетчиков составят 54 000 долларов в год.

Bakersfield Flat to Meter Часто задаваемые вопросы

Все поставщики воды по закону обязаны установить счетчики к 2025 году; Город Бейкерсфилд потребовал, чтобы мы ускорили нашу программу установки счетчиков из-за критической важности экономии воды.

Ваш счет может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, сколько воды вы используете. Вы можете использовать информацию из нашего раздела по сохранению, чтобы свести к минимуму потребление воды.

Практически во всех случаях он будет размещен там, где находится ваш существующий клапан калибровочной воды. Если перед вашим домом есть бульвар, этот вентиль, вероятно, находится именно там. Если ваш тротуар примыкает к бордюру, этот клапан, скорее всего, находится на благоустроенной территории на заднем краю тротуара. В большинстве случаев клапан (и счетчик) следует располагать перед вашим домом между линиями владения.

Ориентировочное расписание доступно в Интернете. График — это живой документ, который время от времени будет меняться.

Мы отправим вам письмо по почте за несколько недель до прибытия и за один или два дня до прибытия в вашу собственность мы повесим уведомление на вашу входную дверь.

Нет, расходы на счетчик и установку включены в стоимость воды.

Ежемесячные счета за услуги по счетчику включают фиксированную ежемесячную плату за обслуживание в зависимости от размера счетчика. Эта плата за обслуживание покрывает фиксированные расходы.Многие затраты на эксплуатацию системы водоснабжения не меняются в зависимости от использования воды. Затраты на финансирование и обслуживание системы водоснабжения, состоящей из колодцев, труб, насосов и резервуаров, постоянны независимо от того, сколько воды используется. Кроме того, заработная плата и льготы для вашего местного персонала не меняются в зависимости от использования воды. Эти средства и услуги гарантируют, что водная система готова предоставить вам услуги водоснабжения, когда вам это нужно.

Включена в стоимость воды.

Вам не нужно быть дома, когда ваш счетчик установлен.В большинстве случаев мы включаем воду в ваше отсутствие. Если наш инспектор определит, что вода течет через счетчик после стабилизации системы, мы оставим воду отключенной, чтобы избежать потери воды. На вашей двери будет оставлена записка с 24-часовым номером телефона, по которому вы можете позвонить. Мы отправим сотрудника, чтобы он снова включил воду и помог определить, есть ли у вас утечка.

Доступна общая карта проекта, на которой показаны запланированные проекты. Более подробные карты можно найти на странице ориентировочного расписания.

Любой бетон, который мы должны удалить для установки счетчика, будет заменен бесплатно для вас.

Мы приложим все усилия, чтобы как можно меньше повлиять на окружающий ландшафт. Наша цель — по возможности покинуть этот район таким, каким мы его нашли.

Водопровод, расположенный на заднем дворе, представляет для нас проблему. Каждая собственность будет оценена, и на основании этой оценки

Установите на заднем дворе счетчик, который мы будем снимать ежемесячно.
Установите у себя на заднем дворе счетчик, который можно считывать электронным способом, без необходимости заходить в ваш задний двор.
Замените старый водопровод на заднем дворе водопроводом перед вашим домом. Мы заменяем старую водопроводную сеть в рамках нашей программы текущего обслуживания системы водоснабжения, и может пройти несколько лет, прежде чем мы дойдем до вашего района. Если это так, ваш счетчик будет размещен на заднем дворе до тех пор, пока основная линия не будет заменена новой перед вашим домом.

Среднее использование в летнее время для клиентов с лимитом составляет 37 куб.футов, а в среднем зимой для клиентов с лимитом составляет 14 кубических футов.

Между датой установки счетчика и получением вашего первого счета-фактуры пройдет некоторое время. Если мы начнем выставлять вам счет за дозированные услуги в середине платежного цикла, счет будет пропорционально датирован датой вступления в силу, чтобы вы не платили дважды за тот же период.

В большинстве случаев его прочитает человек, который введет информацию в карманный компьютер; однако, как указывалось ранее, для некоторых свойств мы можем установить счетчики удаленного считывания.

Фиксированная ставка покрывает как постоянные, так и переменные затраты на водоснабжение, в то время как счет за счетчики делится на два компонента: плата за обслуживание, которая покрывает часть фиксированных эксплуатационных расходов системы водоснабжения, и количественная ставка, которая представляет собой плату. в зависимости от количества использованной воды.

Это требует значительных ресурсов, и мы завершаем преобразования как можно быстрее, контролируя влияние на ставки.

Вы можете запросить счетчик, и мы установим его в кратчайшие сроки; тем не менее, мы будем придерживаться нашего плана установки, насколько это возможно, чтобы избежать значительного снижения производительности.

Размер вашего метра будет зависеть от размера вашей партии.

Размер расходомера зависит от размера партии, чтобы обеспечить адекватный расход. Счетчик должен очень мало влиять на расход воды.

Как домовладелец, вы владеете водопроводом и канализацией / септиком на своем участке. Вы несете ответственность за обслуживание и ремонт этих линий. Корни деревьев, состояние почвы и возраст вашей водопроводной или канализационной / септической линии — все это может привести к выходу из строя ваших линий, в результате чего вам будет выставлен счет за ремонт, который может оказаться очень дорогостоящим.Страховая защита, предлагаемая Home Emergency Insurance Solutions, предпочтительным поставщиком Cal Water, является необязательными, сторонними, нетарифными услугами. Клиенты Cal Water не обязаны подписываться на эти услуги, чтобы получать регулируемые услуги водоснабжения от Cal Water. Решите для себя, подходит ли вам это покрытие. Если у вас есть дополнительные вопросы о предлагаемых программах, позвоните в службу Home Emergency Insurance Solutions по бесплатному телефону 1-877-444-2465 или перейдите на сайт www.cwplans.com.

Мы устраним любые утечки, вызванные установкой нашего счетчика.

Как считывать показания счетчика воды

Зачем читать счетчик воды

Есть несколько причин, по которым полезно найти и снять показания счетчика воды. Во-первых, вас может заинтересовать, сколько воды вы употребляете в день. Считывая показания счетчика в начале и в конце дня, вы можете сравнить эти две суммы, чтобы определить, сколько воды использовали вы и ваша семья. Вторая причина — проверка на утечки.Если вы отключите все краны в доме, посмотрите на счетчик, а он все еще вращается, скорее всего, у вас где-то протекает. Вот несколько советов, которые помогут вам найти и прочитать счетчик воды.

Как читать счетчик

Найдите свой счетчик

Ваш счетчик воды, как правило, расположен у обочины перед вашим домом, хотя в некоторых районах (обычно в холодном климате) он может находиться внутри вашего дома, как правило, в подвале. Наружные счетчики обычно размещаются в бетонном ящике с надписью «вода» (как показано на фото) или в яме для счетчиков с чугунной крышкой.Осторожно снимите крышку с помощью такого инструмента, как большая отвертка или плоскогубцы. Визуально осмотрите область вокруг измерителя, чтобы убедиться, что нет вредных насекомых или других животных.

Считайте счетчик воды

Счетчики воды в США обычно измеряют объем в галлонах или кубических футах. Один кубический фут = 7,48 галлона, 100 кубических футов = 748 галлонов. Плата за воду обычно основана на 100 кубических футах или на 1000 галлонах.

Типы счетчиков воды

Существует два основных типа счетчиков воды — счетчик с прямым отсчетом показаний, который напоминает одометр в автомобиле, и счетчик с круглым отсчетом, который имеет несколько отдельных циферблатов.Измеритель с прямым отсчетом показаний является наиболее распространенным.

Прямой счетчик

Рисунок 1

В счетчике, показанном на Рисунке 1, показания взяты из цифр, показанных под словами CUBIC FEET. Счетчик показывает 81710,03, что представляет собой общее количество кубических футов воды, зарегистрированное с момента установки счетчика. Если бы счета за коммунальные услуги выражались в единицах по 100 кубических футов, они считали бы этот метр просто 817.

Рисунок 2

Счетчик, показанный на Рисунке 2, совершенно новый; следовательно, показание этого счетчика равно 0.00. Маленький синий треугольник (справа от цифры «35») — индикатор низкого расхода. Этот треугольник будет вращаться, если через счетчик течет вода. Этот индикатор может быть полезен при обнаружении утечек.

Рисунок 3

Счетчик на Рисунке 3, также являющийся кубическими футами, является хорошим примером ситуации, когда окончательное число уже «перевернулось». Правильное значение этого счетчика: 2425,92 кубических фута. На большинстве счетчиков последняя цифра будет меняться, как только большая стрелка пройдет мимо нуля.6 баллов. Учтите, что размер счетчика обычно указан на циферблате. Измеритель на Рисунке 4 имеет размер 5/8 дюйма, как показано на циферблате.

Рисунок 4

Измеритель на Рисунке 4 является более старым стилем и встречается гораздо реже; Однако некоторые из этих счетчиков все еще находятся в эксплуатации. Этот тип счетчика имеет несколько маленьких циферблатов и его немного труднее читать, чем счетчик с прямым отсчетом. Циферблаты размечены делениями по 10 и читаются как часы, за исключением того, что стрелка на каждом другом циферблате вращается против часовой стрелки.

Как подключить уличный фонарь: Монтаж уличного освещения своими руками: планирование, установка и подключение

Апр 18, 2021 автор Разное

2 в 1 схемы подключения уличного освещения

Монтаж уличного освещения в загородном доме можно разделить на три этапа работ:

раскопка траншеи и укладка кабеля

монтаж закладных и установка светильников

сборка схемы и подключение автоматики освещения

При этом само подключение можно выполнить в ручном режиме, когда все запускается и выключается вручную через один единственный выключатель, либо в автоматическом от датчиков освещенности.
Но лучше всего применить более универсальный вариант с реализацией обоих способов в одной щитовой. Его то и рассмотрим более подробнее.
До начала работ вам потребуется закупить следующие материалы:
3-х жильный кабель сечением 1,5мм2
Для освещения с потреблением не более 16А обычно хватает данного сечения. Но все может зависеть от протяженности участка и мощности ламп.
Если вы не ограничены финансово, то можно выбрать бронированный кабель. В этом случае не придется использовать трубы ПНД.
Однако разделывать его как в щитовой, так и при подключении светильников будет не просто. Поэтому большинство использует привычную марку ВВГнГ 3*1,5мм2.
труба ПНД
модульный контактор с нормально открытыми контактами
датчик освещенности или фотореле + сумеречное реле
уличные светильники
модульные автоматы
переключатель 3-х позиционный
Прокладка кабеля под землей
Начинают работу с подготовки траншей. Заранее составляете схему расположения всех светильников на своем участке.
После чего, от места выхода кабеля с щитовой РЩ-0,4кв, прокапываете вдоль всех этих точек траншею глубиной 70см.
Далее на дно засыпаете песчанную подушку высотой в 10-15см.
Поверх нее укладываются ПНД трубы. В конечном итоге у вас должен получиться примерно вот такой пирог.
Каждая труба должна иметь выход в местах установки уличного светильника. То есть, довели до первого ближайшего, сделали подъем выше уровня земли и отрезали.
Потом отсюда проложили таким же образом вторую, третью и т.д. Таким образом у вас в дальнейшем получится так называемая параллельная схема подключения уличных светильников.
В каких-то точках может быть по 3 ли 4 выхода трубы на поверхность. Все зависит от схемы освещения и мест расстановки садовых фонарей.
Кое-где рекомендуется сделать отдельный выход под розетки.
Они бывают очень полезны на территории сада.
После полной укладки труб, тросиком затягиваете в них кабель и оставляете некоторый запас (примерно в 30-40см) в каждой светоточке на выходе из трубы.
Разрезаете в этих местах кабель и тяните его к следующему фонарю.
Если у вас разветвленная система освещения и проложено несколько линий, то каждый из кабелей стоит заранее подписать.
Когда все провода проложены присыпаете траншею землей.
На глубине от поверхности в 30см желательно проложить сигнальную ленту.
Стоит она недорого, зато вы в будущем, когда захотите произвести перепланировку или проложить еще дополнительные коммуникации на участке, данной лентой защитите свой кабель от случайного повреждения.
Установка уличного светильника
Теперь можно приступить к монтажу закладной для установки светильников.
Делаете в местах выхода труб ПНД опалубку с армирующей сеткой. Размер опалубки зависит от подпятника фонарного столбика.
Для хорошей устойчивости фонарного столба, фундамент должен быть заглублен не менее 30см.
Схема укладки проводов и монтажа закладной в разрезе выглядит следующим образом:
После этого заливаете все раствором и дав ему выстояться и застыть, демонтируете все лишнее.
Есть садовые светильники с отдельной нижней тумбой, встраиваемые на уровне земли. Для них не нужно делать никакой опалубки для подпятника.
Достаточно засыпать нижний слой гравием, дабы обеспечить дренаж дождевой воды.
Далее закрепляете нижний диск на небольшой слой цементного раствора.
При этом обязательно контролируйте строительным уровнем горизонт установки.
Внутри такой тумбы заливать раствор также не нужно. В ней как раз таки и осуществляется вся разводка и подключение проводов.
Есть еще один простой вариант монтажа закладной. Берется круглый фланец по диаметру основания фонарного столба.
К нему приваривается арматура.
В земле ручным садовым буром делается лунка на соответствующую глубину, и все это заливается бетоном.
Жесткость такой конструкции даже лучше, чем у просто забетонированной опалубки. Кроме того, все крепежные шпильки уже будут выведены наружу.
Когда бетонное основание готово, пропускаете кабель через нижнюю часть фонарного столбика, а само основание закрепляете на закладной.
Для этого прикладываете его к бетонной подложке и отмечаете места крепления под анкера.
Перфоратором высверливаете отверстия нужной глубины.
Вставляете и забиваете в них дюбель.
После чего прочно притягиваете основание фонаря к бетонной площадке.
Далее необходимо подключить и соединить все жилы кабелей. Зачищаете концы жил и заводите их в распредкоробку.
Соединение можно выполнить любым удобным способом.
Самый простой — это применение клеммников Ваго.
Самое главное — надежно заизолировать и герметизировать данное место. Сделать это можно при помощи специального электроизоляционного компаунда.
После полной герметизации размещаете залитую распредкоробку в основании и окончательно монтируете уличный светильник.
Есть модели светильников, у которых все расключение проводов происходит непосредственно на специальной контактной колодке, расположенной внутри столбика.
Тут все будет зависеть от вида и типа уличных фонарей. А разнообразие у них очень богатое, есть из чего выбрать.
Проделываете все эти операции по подключению со всеми остальными светильниками на вашем загородном участке.
Сборка и подключение схемы уличного освещения
Переходим к монтажу и подключению всей коммутационной аппаратуры для управления освещением в щитке.
Общая схема подключения и управления уличным освещением от фотореле с применением пускателя, будет выглядеть следующим образом:
Давайте разберем подробнее, как она работает и собирается «вживую» своими руками.
Для того, чтобы обеспечить два режима работы освещения — ручной и автоматический, используйте трехпозиционный выключатель.
В первом положении через обычный одноклавишник, можно будет вручную включать и выключать уличное освещение когда вам захочется.
Также это пригодится, если вдруг автоматика выйдет из строя или заглючит.
Второе положение — это режим автоматического управления от выносного датчика света и сумеречного реле.
В позиции «0» — освещение полностью отключено.
На DIN рейке по порядку в один ряд выставляете всю необходимую автоматику:
3-х позиционный выключатель или как его еще называют переключатель ввода резерва
сумеречное реле
модульный пускатель
Первым делом подключаете фазу питания. Заводите ее от отдельного дифф.автомата в щитке сначала на трехпозиционник (контакт №1).
А далее на сумеречное реле (нижний контакт L) и входные контакты пускателя №2 и №4.
Если мощность светильников небольшая и общий ток не превышает 16А, то все подключение можно сделать перемычками как на рисунках выше.
Если же у вас стоят мощные фонари, типа ДНаТ или весь периметр обвешан прожекторами, то пускатель следует запитывать только напрямую от автомата без всяких перемычек.
Выход с пускателя заводите на верхние клеммы автоматов, к которым будут непосредственно подключаться кабели проложенные в земле до светильников.
После подключения питающей фазы, подсоединяете ноли. Один на клемму N сумеречного реле.
А другой на катушку пускателя А2.
Дабы постоянно не лазить в рапредшкаф при ручном управлении, на удобной для вас стене, рядом с щитовой монтируете обыкновенный одноклавишный выключатель.
Подводите к нему двухжильный кабель ВВГнГ 2*1,5мм2.
Один провод кабеля сажаете на трехпозиционный переключатель (клемма №2).
А второй пускаете на обмотку модульного контактора А2.
Таким образом, переключив 3-х позиционник в ручной режим (положение язычка — I) и включив выключатель на стенке, вы тем самым напрямую подадите напряжение на катушку пускателя. Он втянется и фаза пойдет через автоматы на освещение.
Осталось подключить автоматику. Снаружи здания на улице монтируете датчик фотореле.
При этом соблюдайте два правила:
датчик не должен находиться в тени деревьев или другого соседнего здания
фотореле не должно ночью попадать под прямой свет от уличных светильников
В противном случае это все приведет к некорректной работе и ложным срабатываниям. К датчику от щитка протягиваете кабель ВВГнГ 2*1,5 и подключаете к его контактам.
Второй конец от кабеля фотодатчика заводите на сумеречное реле (контакты №2 и №4).
При срабатывании реле снаружи, сумеречное реле в щитке будет замыкать свои верхние контакты №1 и №3. Поэтому на эти клеммы также нужно подать фазу от трехпозиционника с клеммы №4.
После сумеречного реле она поступает на катушку пускателя А1.
В итоге и получается следующая схема работы автоматики:
3-х позиционный переключатель находится в положении II. На улице темнеет, а следовательно в определенный момент срабатывает фотореле.
Замыкание его контактов запускает сумеречное реле и фаза через него попадает на обмотку модульного контактора. Ноль на обмотке дежурит постоянно.
Как только на ней появляется фаза, пускатель втягивается и подает напряжение на верхние клеммы автоматов освещения. Уличные свет и фонари загораются.
На рассвете фотореле размыкает свой контакт, заставляя своего «сумеречного собрата» в щитке разорвать фазу. Контактор отпадает и свет отключается.
Хотите выключить всю автоматику? Просто перещелкните вводной переключатель в положение I.
Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ
Проект и Монтаж Уличного Освещения: Алгоритм Действий

Хорошо освещенная придомовая территория в ночное время суток
Правильное освещение во дворе вашего дома – это не только красота территории, но и безопасность передвижения по ней. Если все дорожки хорошо видны, то чтобы споткнуться обо что-то нужно постараться.
Сегодня мы с вами поговорим про монтаж уличного освещения, разберем все рабочие этапы и разработку проекта. Тема будет интересной, так что наливаем чаек и внимательно читаем.
Подготовка к работе
Итак, монтаж наружного освещения можно разделить на три основных рабочих этапа:
Разметка территории, раскапывание траншей и укладка кабеля – это один;
Установка закладных под светильники и, собственно, их монтаж – это два;
И сборка всей схемы и подключение ее к автоматике – это три.
Закладная под фонарь уличного освещения
Интересно знать! Схема может управляться как вручную, так и при помощи различных датчиков, например, освещения, движения или звука. Но самым лучшим решением будет совмещение этих способов в одной щитовой.
Материалы
Какие материалы нам понадобятся для всего этого?

Электрический кабель
Кабель ВВГ-нг Ls трехжильный, сечением 1,5 мм2. Конечно, сечение, в первую очередь, будет зависеть от потребляемого схемой тока и протяженности участка, но так как сегодня используются преимущественно светодиодные лампы, и редко какой объект потребляет больше 16 А, хватает и такого кабеля.
Данный кабель не самый дорогой, однако его нужно дополнительно помещать в трубы, и если вы уж совсем не укладываетесь в бюджет, то можете приобрести бронированный кабель, к которому дополнительная защита не нужна, и тем самым сэкономить. Однако стоит заметить, что такой кабель будет достаточно сложно разделывать при подключении светильников и в щитовой.
Труба ПНД
Трубы ПНД – в принципе, назначение этого элемента мы уже упомянули – защитная оболочка для провода. Трубы используются разные – гофрированные, двустенные и гладкие. На фото выше показан не совсем правильный пример – синяя полоса означает, что труба пойдет для питьевой воды. Нам же нужен вариант вообще без полосок.
Модульный контактор
Контактор модульный с нормально открытыми контактами.
Датчик освещения
В схему мы также включим датчик освещенности, либо же заменим его фотореле в комбинации с сумеречным реле. Это будет автоматическая часть нашей схемы.
Уличный фонарь в современном стиле
Уличные светильники, которые вы желаете установить на своем участке. Это могут быть любые понравившиеся приборы. Отличает их от комнатных, прежде всего, степень их защиты от влажности и механических повреждений.
Модульный автомат
Автоматы модульные.
Переключатель
Трехпозиционный переключатель.
Теперь давайте посмотрим, как из всего этого собирается схема.
Все этапы монтажа уличного освещения.
Не будем утомлять вас морем текста. Поговорим лишь про самое важное и сопроводим каждое действие по сборке фотографиями. Так, инструкция будет более наглядной и понятной.
Прокладка подземных коммуникаций

Уличного освещения монтаж требует точного плана
Прежде чем браться за копку траншей, вам необходимо составить план вашего участка, желательно в четком масштабе, и разметить места расположения светильников и оптимальное положении трасс до них.
На плане обязательно отметьте все объекты, которые могут помешать работе. Это избавит вас от ненужных действий и поможет точно подсчитать необходимое количество материала.
Ровная траншея при помощи мини-экскаватора
Далее от места расположения щитовой РЩ-0,4кв прокапываем траншею глубиной 70 сантиметров вдоль всех точек будущих светильников, как вы это разметили ранее на плане.
На дне траншеи делается песчаная подушка
На дно траншеи насыпается слой песка. Высота подушки должна составлять 10-15 сантиметров. Если песка не имеется, то вместо него можно использовать рыхлую землю, но этот вариант не самый лучший, так как впоследствии будет возможна значительная усадка грунта.
Укладка ПНД трубы в траншее
Поверх подушки укладывается труба ПНД. Она должна иметь выход в точке каждого светильника, то есть доводим ее до нужного места, загибаем кверху и отрезаем выше уровня грунта.
Отрезанную часть тут же опускаем вниз и ведем дальше, к следующей точке. В результате получается классическая схема с параллельным подключением источников света.
Тройной вывод
В зависимости от схемы подключения и способа расстановки фонарей может понадобиться вывести и три, и четыре трубы на поверхность.
Элегантная садовая розетка
Кстати, не будет лишним установить и садовые розетки, под которые также нужно предусмотреть выводы. Это устройство будет очень полезным, например, если вы пользуетесь электрической газонокосилкой.
Тросик внутри ПНД трубы
ПНД трубы имеют внутри тросик, или по-другому – зонд. С его помощью кабель протягивается внутри.
Сделайте это и оставьте по 30 сантиметров запаса на выводах для удобства дальнейшей работы.
Кабель разрезается точно также как и труба и тянется к следующему фонарю.
Совет! Если линия у вас на участке будет разветвленной, то каждый кабель рекомендуется как-то пометить для ориентирования во время соединения.

Кабель засыпан песком
После того как протяжка проводов завершена, кабель нужно засыпать слоем песка. Его толщина также составляет 10-15 сантиметров. В результате труба у нас оказывается внутри подушки.
Затем насыпаем еще около 20 сантиметров земли поверх песка и притрамбовываем ее.
Сигнальная лента с предупреждением
У нас еще остается где-то 30 сантиметров до уровня земли. На этой глубине рекомендуется проложить сигнальную ленту, которая, возможно, однажды спасет чью-то жизнь. Цена такой ленты сущие копейки, но переоценить ее значение сложно.
Установка уличных светильников
Естественно, ни о каком креплении светильников прямо на грунт не может быть и речи, кроме, разве что, самых компактных вариантов, которые можно просто воткнуть в грунт. Даже для невысоких изделий требуется прочное и надежное основание.

Смонтированный столб освещения с закладной в разрезе
Отличным основанием для наземных светильников, а тем более столбов освещения будет бетонный фундамент.
Устанавливаем опалубку из досок в местах выводов Труб ПНД.
Собранная опалубка, внутри армирующая сетка
Сколачивается она в виде прямоугольного ящика. Ее размер будет зависеть от размера подпятника монтируемого фонарного столба.
Чтобы фонарь стоял надежно, необходимо основание заглубить в грунт не менее 30 сантиметров.
Внутри рекомендуется проложить армирующую сетку, которую необходимо приподнять на 5 сантиметров.
Готовые закладные
Далее опалубка заполняется бетоном. Для этих целей вполне будет достаточно раствора марок М150 или М200.
Бетону необходимо дать выстоятся несколько дней, чтобы он затвердел. После этого опалубка демонтируется, а траншеи можно засыпать полностью землей и утрамбовать ее.
Кстати, существуют светильники, оснащенные специальной нижней тумбой, которая погружается в грунт. Для таких вариантов делать закладные нет никакой необходимости.
Их установка происходит следующим образом:

Дренажная подушка
Делаем подсыпку основания из ПГС, гравия ищи щебня, для того чтобы обеспечить хороший дренаж для дождевой воды.
Установка подземной тумбы
Далее при помощи цементного раствора нижняя часть основания хорошо фиксируется. Ее необходимо установить строго по уровню, поэтому воспользуйтесь подходящим инструментом.
Раствор заливается только снаружи тумбы. Внутри он не нужен – там будут только провода и их соединения.
Соединение проводов внутри тумбы
Далее производится монтаж верхнего диска и соединение проводов. Делайте это обязательно через клеммы, для надежной защиты и изоляции контактов.
Затем устанавливаются лампы и стекло светильника – все, он готов к использованию.
Существует еще один способ создания прочного основания для фонарных столбов, и мы его обязаны упомянуть.

Фланец, приваренный к арматурному каркасу
Берется фланец, диаметр которого соответствует диаметру фонарного столба;
К нему приваривается арматурный каркас, как это показано на фото выше;
В грунте при помощи садового бура делается лунка достаточной глубины;
Далее все заливается бетоном, естественно, после вывода наружу всех проводов.
Основание твердеет
Такое основание будет намного прочнее рассмотренного нами первым в этой главе, и при этом наружу будут выведены крепежные шпильки, что очень удобно. Но вернемся к нашему первому фундаменту, чтобы разобрать, что нужно делать с ним дальше.

Монтаж освещения уличного
Мы берем нижнюю монтажную часть фонарного столбика, пропускаем в нее провода, ставим на основание, и при помощи карандаша размечаем все точки крепления.
По разметке делаем перфоратором отверстия нужного диаметра и глубины под заготовленные анкера.
Закрепление основания столба
Погружаем в отверстия дюбеля – они могут быть и пластиковыми, и крепим подпятник. Тут все просто и понятно без лишних слов.
Затем происходит соединение всех проводов. Делается это внутри распределительной коробки, которыми оснащается большинство столбов.
Соединение делается любым удобным способом, но лучше, как мы уже говорили, брать именно клеммы. Это и надежнее и намного быстрее, чем скрутки.
Распределительная коробка, залитая компаундом
Очень важно сделать качественную изоляцию соединений. В некоторых случаях распределительные коробки заливаются компаундом, как показано на картинке выше.
Прежде чем это делать, обязательно проверьте работоспособность всех соединений, иначе выковырять потом клеммы будет очень непростым занятием.
Загерметизированная коробка монтируется в основании столба, после чего происходит его полная установка, согласно прилагаемой инструкции.
Не все столбы оборудуются распределительной коробкой. Есть более современные и удобные решения, когда в конструкцию включаются специальные контактные колодки – очень удобно, но придется немного переплатить.
Аналогичным образом устанавливаются все светильники и розетки на вашем участке, после чего можно перейти к самому интересному – их подключению.
Последний этап – подключение

Схема подключения уличного освещения
Итак, чтобы своими руками подключить уличное освещение, нужно понять и запомнить представленную на рисунке выше схему. Как мы уже говорили, она включает в себя фотореле и пускатель.
Наша задача обеспечить два режима управления освещением – ручной и автоматический. Для этого нам в схеме и потребуется трехпозиционный переключатель.
В первом положении освещение можно будет включать через простейший выключатель. Пользоваться, возможно, вы этим режимом будете редко, но он однозначно будет полезен, когда автоматика выйдет из строя, что случается и довольно часто.
Во втором режиме будет запускаться автоматика, реагирующая на выносной датчик освещения через сумеречное реле.
Третья позиция «0» полностью отключает все освещение.
Монтаж оборудования в щитке
Устанавливаем все приготовленное оборудование на DIN-рейку, расположенную внутри щитовой, в следующей последовательности, слева-направо: трехпозиционный выключатель, реле сумеречное, модульный пускатель и автоматы.
Разводка фазы
От отдельного дифференциального автомата в щитке подводим фазу питания на трехпозиционный выключатель. Соединяем провод с контактом 1.
От этого контакта подключаем нижний контакт L сумеречного реле.
Следующие отрезки проводов соединяют с фазой контакты 2 и 4 модульного пускателя.
Внимание! На картинке показано соединение автоматики перемычками. Это допускается лишь при условии, что ток в цепи не превысит 16А. В противном случае пускатель допускается подсоединять только напрямую от автомата.

Дальнейшее соединение схемы
Выходы 1 и 3 пускателя соединяются с верхними контактами автоматов. К ним снизу будут подключаться кабели, которые мы прокладывали в земле.
Ноли в схеме
Далее нужно подсоединить ноли. Один подводится к контакту N сумеречного реле, а второй к катушке пускателя А2.
Неподалеку разместите обыкновенный одноклавишный выключатель. Нужен он будет для удобства, чтобы постоянно не лазить в щитовую.
Подводим к нему двухжильный кабель ВВГ-нг такого же сечения, что мы прокладывали в земле.
Подключение выключателя
Одна из жил этого кабеля подводится к обмотке контактора А1, а вторая на клемму №2 трехпозиционного выключателя.
В результате, если вы установите трехпозиционник в первое положение, то нажав на клавишу выключателя, вы напрямую подадите напряжение на пускатель, в обход сумеречного реле.
Пускатель втянется и питание пойдет через автоматы на светильники.
Следующая задача – установить наше фотореле:
Обратите внимание, чтобы датчик не находится в тени от каких-нибудь предметов или деревьев, но и под прямыми солнечными лучами он находиться не должен.
Если пренебречь этими правилами, то датчик может функционировать некорректно, допуская ложные срабатывания.
К датчику прокладывается такой же провод, как и к выключателю.
Наружное освещение — подключение автоматики
Провод подключается с другого конца к сумеречному реле, контакты 2 и 4.
При срабатывании внешнего реле, сумеречное реле замыкает свои верхние контакты – 1 и 3.
Соответственно, к ним нужно подключить фазу, которая пойдет от трехпозиционника. Используем для этого его 4-ю клемму, перемычка от которой подойдет к клемме 1 сумеречного реле.
Клемма №3 от реле подсоединяется также к катушке А1. Мы помним, что при подаче на нее питания, свет начинает гореть.
Полностью описать работу этой части схемы можно так:
Трехпозиционный переключатель устанавливается в положение 2;
Когда на улице темнеет, срабатывает фотореле;
Замыкание его контактов заставляет сработать сумеречное реле, которое замыкает контакты 1 и 3.
К контакту 1 уже подведена активная фаза, а значит, при срабатывании, она попадает на контактор, у которого уже подключен ноль.
Далее пускатель втягивается, и напряжение подается на автоматы освещения, свет начинает гореть.
Как только на фотореле попадает свет, его контакты размыкаются и сумеречное реле разрывает свой контакт. Все просто!
Итак, мы разобрали с вами стандартную схему подключения. Зная всю цепочку, вы сможете даже самостоятельно осуществить ремонт уличного освещения, при выходе из строя того или иного оборудования.
Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше.
Монтаж уличного освещения, основные правила
Освещение улицы — это одно из условий комфортной, безопасной жизни. К тому же, фонари выступают как элемент дизайна, облагораживают вид двора. На сегодняшний день есть масса вариантов подсветок, их можно комбинировать, дополнять. Размещать на земле, заборе, столбах, арках.
Если вы собрались освещать улицу, помните: несколько установок можно совершить самостоятельно, это дешево. Но система подсветки, комбинирование, высотная установка требует вмешательства специалиста. Монтаж уличного освещения вполне реальное выполнимое дело, но пренебрегать правилами не стоит. Давайте же углубимся в тему, раскроем суть от основных понятий до рекомендаций.
Виды уличных световых ламп
Многообразие световых ламп ставит в тупик, при выборе лучшего вида уличного освещения. Сегодня используются различные материалы для изготовления, что позволяет дополнить любое дизайнерское решение.
Лампы накаливания: Это та самая «лампочка Ильича». Устарелый, неэкономичный вариант, мощный в плане электропитания. Происходит сильное нагревание нити в инертном газе.
Галогеновые лампы — это подвид ламп накаливания. Добавление паров галогена продлевает их работу. Распространены в прожекторах, фонарях. Такие лампы эффективны, долго не требуют замены, подают качественный свет. Их не рекомендуют для помещений, так как они шумно работают, а при нарушении целостности, вещества из лампы могут вызвать отравление вредными парами. Обратим внимание, что при уличном использовании — вполне безопасны.
Ртутные лампы: Старые добрые советские уличные фонари, зажигающиеся, как по волшебству, с наступлением темноты. Управляется она через пусковой аппарат, скорость зажигания связана с температурой воздуха. В холоде такой процесс проходит дольше. Уязвима при перепадах напряжения, может потухнуть. Как правило, используют эти лампы для масштабных территорий. Этому способствуют показатели экономичности. Если вам по нраву такой вид, предупреждаем, лампа очень накаляется, с ней используют специальные термостойкие провода.
Металл галогенные лампы: В ее состав входит ртуть, инертный газ, галоиды. При их нагревании вещества превращаются в пар, излучая свет. Количество цоколей в одной лампе определяет ее мощность, общие характеристики которой достаточно высоки.
Люминесцентные лампы: Особенность этой лампы в излучении, вследствие прохождения тока через пары ртути, ультрафиолета. Люминофор — специальное покрытие лампы, превращает УФ излучение в видимый свет. Это самый электро сберегающий вариант.
Солнечные батареи: Прекрасный вариант для двора. Подключения к сети электропитания нет, поэтому фонари можно перемещать. Питаются они от солнца, экологичны, практичны. Распространены на ландшафтных территориях, являются прекрасным дизайнерским дополнением площадок.
Как подключить свет на улице?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть схему подключения уличного освещения. Одной из ее составляющих есть реле.
Реле — это устройство для регуляции работы электроцепи, которой можно управлять, задав параметры, время. Также реле могут быль устройства, реагирующие на изменения внешней среды, вследствие чего запускается процесс смыкания контактов. Бывают фотореле (реагирующие на освещенность), акустическое, тепловое реле.
На наш взгляд, более оптимальным вариантом для улицы есть фотореле.
Рассматривая схему подключения фотореле, остановимся на выборе устройства. Максимальная нагрузка составляет от 1000 до 2300 Вт. Покупайте реле проверенных производителей, обратите внимание на степенью защиты IP44 (защита от внешних воздействий).
Обязательно прочтите инструкцию, так как цвета проводов у всех фирм разные. В инструкции должны быть их обозначения.
Это фаза, ноль, фаза коммутирующая (на светильник). Эти соединение лучше производить через специальную распределительную коробку, где удобно закрепляются все проводки. Коммутирование нагрузки — это прерывание фазного напряжения и его включение.
Подключаемый к проводу рабочий «ноль» используется для электропитания (рабочее напряжение 230 В). От лампы выходят: ноль, коммутирующая; от реле: ноль (соединяясь с соответствующим проводом от лампы), коммутирующая (идет на светильник), фаза. Из распределительной коробки выходят два провода: ноль и фаза. Как видите, схема подключения уличного освещения вполне пригодна для установки собственными руками, главное ее изучить.
Технологические особенности монтажа
Сама технология монтажа уличного освещения очень объемна, включает много пунктов:
Составление проекта (если у вас масштабная работа). Где какие типы фонарей, сколько, какое расстояние, какой тип реле и т.д.
Выбор фонарей, размещения кабеля (под землей, снаружи), способы крепления (столб, кронштейн.) Если ваши фонари будут на стене, подберите подходящий кронштейн.
Затем готовим почву, буквально, роем место для столба, кабеля. Прокладываем электрошнур, помечая его расположение (во избежание повреждения при работах в саду, клумбе).
Подключаем шнур к лампе. Обратите внимание на расположение реле. Например, если у вас фотореле, на него должен свободно поступать свет, иначе его функции будут нарушена.
Обязательно проверьте наличие заземления на столбах и кронштейнах. Заземление — важнейший элемент безопасности, сокращает силу тока. Это соединение электрической сети с заземляющим устройством, уходящим в землю.
Последним этапом есть обследование всей системы: везде ли сохранена изоляция, сопротивление фазы-нуль (определяется специальными приборами (один из них ВАФ-85 вольт-ампер-фазометр)). Только после этого стоит включать сеть.
Мы описали простую схему, костяк подключения. Это самая оптимальная технология монтажа уличного освещения. При разных решениях освещения могут быль нюансы при соединении нескольких фонарей, размещении цепи, подвешивании. Рассмотрит основные рекомендации относительно работы с электросетью, с помощью которых вы совершите все действия без труда, а главное, без вреда.
Основные правила безопасности
Выбирайте качественного производителя. Китайские дешевые проводки, часто бракованы. Нарушение изоляции приводит к нагреванию шнура, возникновению пожароопасной ситуации, короткому замыканию. Лампы, выполненные из материалов низкого качества быстро горят, легко бьются.
Приобретите стабилизатор напряжения. Это обезопасит вашу систему от перегорания.
Покупайте лампы, предназначенные для улицы. Они состоят их прочных материалов, не позволяют дождю, грязи проникнуть в основу прибора.
Важна качественная изоляция, тогда подключенное устройство прослужит долго без ремонта.
Выбирайте столбы, кронштейны с защитным покрытием, не допускающим коррозии.
Подземная проводка должна пролегать на расстоянии 60 см от дома, 20-50 см от другого кабеля, боле метра от газовых магистралей, нефтепроводов.
Кабель по всей длине должен сопровождать опорный трос.
Несколько рекомендаций от специалиста
Выбирайте медный провод, с сечением от 3 х 1.5 мм (при напряжении до 3 кВт). Чем больше потребление электричества, тем больше сечение. Прокладывая шнур под землей, используйте трубы, как дополнительную защиту.
Давайте подытожим. Множество видов уличного освещения позволяет фантазии разгуляться, сделать ваш двор по истине окультуренным. Установка светильного оборудования не станет проблемой, при тщательном изучении, поэтапной работе. Составьте план работ, чтоб ничего не забыть. Ведь электричество требует особого обращения. Этим вы обезопасите себя и окружающих.
Уличное освещение дома: светильники, кабели, монтаж
Без освещения на участке возле дома не обойтись. Даже на даче за тридевять земель, хоть минимальное освещение, но должно быть. С ним как-то спокойнее и уютнее. А уличное освещение дома постоянного проживания — это еще и способ украсить участок, придать ему больше индивидуальности и в вечернее время.
Функции и назначение
Содержание статьи
Освещение двора и придомовой территории выполняет сразу несколько функций:
Охранная. На освещенной территории меньше шансов безнаказанно уйти, потому злоумышленники стараются такие участки обходить стороной. Для охраны ставят светильники возле ворот, на крыльце, возле хозпостроек. Их располагают на значительной высоте — чтобы освещали больший участок. Особенность уличного освещения этого типа — оно горит все темное время суток. Есть вариант сэкономить — поставить датчики движения. При таком устройстве свет включается только тогда, когда есть хоть какое-то движение в зоне действия датчика.
Охранное освещение участка основано на освещении ворот и забора
Обеспечение безопасности передвижения. Чтобы в темноте не наступить на что-то, оставленное на дорожке, их тоже обычно освещают. Необходимо освещение на лестницах, вокруг водоемов. Чаще всего для этого используют специальные уличные фонари на ножках средней высоты. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга с одной или с двух сторон дорожки. Включается это освещение до тех пор, пока хозяева не улеглись спать.
Подсветить лестницы и дорожки очень важно
Декоративная. Чтобы вечером двор или сад выглядели не менее привлекательно чем днем, используют декоративную подсветку. Она обычно располагается на открытой веранде, беседке, возле прудика или фонтана, других декоративных элементов на участке. При такой подсветке используют настенные уличные светильники, гирлянды, светодиодные ленты и т.д. Работает это уличное освещение дома только по необходимости.
Декоративное освещение придает саду и двору особую прелесть
Праздничная. Чтобы создать атмосферу праздника, украшают дома и дворы. Праздничная иллюминация — не обязательный, но такой приятный тип освещения.
Праздничное уличное освещение дома
Обычно освещение на участке дома — загородного или дачного — комплексное. Есть как минимум, фонарь у дверей и ворот, пару фонарей вдоль основных дорожек. Могут быть установлены управляемые из дома прожекторы, при необходимости освещающие территорию. Этот минимум, который обеспечивает нормальную степень безопасности и удобства.
Выбор светильников
На улице необходимо устанавливать особые пыле-влаго защищенные светильники. Степень защищенности корпуса отображается классом безопасности. Он обозначается латинскими буквами IP и двумя цифрами, которые идут за ним. Первая цифра отражает степень защиты от попадания пыли, вторая — влаги. Чем меньше число, тем ниже защита. Например, IP 44 , имеет более низкий класс защиты чем IP 65. Конкретная расшифровка значения каждой цифры приведена на фото ниже.

Расшифровка цифр в группе безопасности светильников
Понятное дело, что уличное освещение дома лучше делать со светильниками класса IP 68, но они стоят довольно дорого, да и ассортимент их не так велик. Зато никаких проблем с их работой вы иметь не будете — ни во время дождя, ни во время сильного ветра, несущего пыль.
Какие использовать лампы
Если говорить о лампах для уличного освещения, лучше всего использовать не лампы накаливания, а светодиодные или эконом-лампы. Самый лучший вариант — светодиодные. При малом потреблении электроэнергии светят они очень ярко. Например, лампа, потребляющая 7 Вт выдает света как 50 Вт лампа накаливания (или 650 lm). При этом они практически не греются, так что находящиеся рядом пластиковые детали не перегреваются. Несколько ограничивает область применения температурный режим эксплуатации от -20°C до +40°C.
Если есть желание еще больше сократить расходы на уличное освещение, можно установить светильники на солнечных батареях. Это кстати, тоже светодиодные лампы (LED), в корпусе которых находится аккумуляторная батарея. За светлое время суток батарея накапливает энергию, которая потом расходуется на освещение. Такие светильники есть разных форматов — от небольших, которые втыкаются вдоль дорожки, до солидных прожекторов, которые можно использовать для освещения дорог.

Светильники на солнечных батареях могут быть разными
Вообще, уличные светильники на солнечных батареях есть разные по оформлению и по способу монтажа. Самые простые варианты — садовые — могут просто втыкаться в землю (на фото слева), есть также подвесные варианты, которые можно развесить на деревьях, веранде. Есть герметичные модели, которые могут плавать в воде. Запустить такой светильник в пруд — отличное решение (второе изображение слева).
Не так давно появились модели, которые можно встроить в дорожку или лестницу (справа). Стоят они довольно много, но если учесть, что затраты на монтаж минимальны (не надо прокладывать кабель), а расходы на освещение вообще отсутствуют, то такое вложение крайне выгодно.
Автоматизация включения/выключения
Несмотря на то, что наличие датчиков требует дополнительных затрат а также усложняет монтаж, это удобно и экономично. Есть реле времени, которые могут включать и выключать уличное освещение дома в заданное время. Такие системы имеет смысл установить на охранном и функциональном освещении. Можно подумать также над установкой реле для декоративной подсветки — тоже удобно.

Уличное освещение дома состоит из нескольких частей
В малопосещаемых местах, где включать свет надо только когда вы находитесь там, можно поставить датчики движения. Они же могут быть частью охранного освещения — при наличии движения включатся прожекторы, до того не работавшие. Сюрприз будет не из приятных. Другое дело, что датчик может сработать на собаку или другое животное, попавшее в его поле зрения. Но и охранные функции будут все-таки более действенными.
Еще одна возможность автоматизировать уличное освещение частного дома — установить фотореле. Оно реагирует на уменьшение количества света, включая цепь питания лампы. Так же в автоматическом режиме питание отключается — когда солнце начинает всходить.
Еще одно видео в тему

Проводка и порядок работ
Прежде всего необходимо составить подробный план освещаемой территории, где указано размещение всех светильников. Далее необходимо разработать трассу, которая будет соединять те источники света, которым необходимо питание (кроме тех, что на солнечных батареях). В домовом щитке на уличное освещение должен быть установлен отдельный автомат. В отдельных случаях моет потребоваться несколько отдельных линий электропитания (например, на освещение забора и площади перед домом один, для заднего двора — второй).
Выбираем кабель
Кабель для питания светильников желательно прокладывать под землей. Минимальная глубина укладки — 80 см, использовать желательно бронированные типы кабеля. Допускается укладка кабеля ВВГ, но в защитной оболочке (специальной гофрорукаве или асбоцементных трубах). Подробнее о подземной укладке кабеля читайте тут.

В большинстве случаев кабель для уличного освещения дома прокладывается под землей
Допускается также воздушная прокладка кабеля для светильников, но она, во-первых, портит общее впечатление, во-вторых, необходимо найти кабель, оболочка которого не боится ультрафиолета. Это определенные виды полиэтилена, оболочки из которого значительно поднимают стоимость кабельной продукции. Чаще всего и тут используют кабель ВВГ, но он требует защиты от ультрафиолета. Его надо укладывать в кабель каналах (если ведут по стене зданий) или гофрорукаве. Без подобной защиты уже через несколько лет (3-4 года в зависимости от региона) оболочка потрескается, что может привести к выходу из строя всей системы.
Выбор сечения кабеля описан тут, о способах соединения проводов читайте тут.
Где ставить выключатели
Несколько слов о выборе места установки выключателей для уличного освещения дома. Система может быть довольно сложной — отдельно тянут питание к фонарям на заборе, отдельно — для освещения вдоль дорожек, еще одна ветка — для декоративной подсветки. Но все выключатели желательно сосредоточить внутри дома, и удобнее всего — возле входной двери.
Неудобство этой схемы в том, что отключать и включать освещение надо из дома. Сделать такую схему более удобной можно при помощи системы дистанционного управления. Но это дорогостоящее оборудование. Дешевле обойдется установка проходных выключателей. Они дают возможность включать/выключать свет из двух/трех точек. Можно поставить один внутри дома, второй — на заборе, возле гаража и т.п.

Как подключить уличный фонарь?
Освещение, которое дают светодиодные уличные фонари и лампы признано одним из эффективных, экономных и безопасных. Оценить удобство и преимущества светодиодных фонарей можно и в процессе монтажа, и при последующей эксплуатации. Они долговечны, обеспечивают чистый, ровный свет, который приближен к естественному дневному освещению и полностью безопасен для человеческих глаз.
Сегодня выбрать и купить светодиодные фонари, значит обеспечить хорошую видимость не только многолюдных улиц городов и мегаполисов, но и частного сектора, зачастую страдающего от недостаточной освещенности. Обустройство участка частного дома столбами, оснащенными светодиодными фонарями сегодня практикуется среди многих владельцев загородной недвижимости. Вопрос состоит в другом – как правильно подключить фонари на основе светодиодов, чтобы обеспечить экономию электроэнергии и долгий срок службы ламп?
Особенности подключения и схема
Установка светодиодных светильников уличного освещения в зависимости от вида, имеет свои тонкости. Для этого используются фонари, устанавливаемые на невысоких пластиковых или металлических опорах высотой до одного метра, монтируются на железобетонные столбы высотой от 2 до 7 метров и крепятся непосредственно на фасад здания. Как правило, установка и подключение фонарей на фасад иди крыше дома не вызывает серьезных затруднений. Другое дело – устанавливать прожекторы посредством подключения к фотореле.
Фотореле – это специальный компактный прибор, по-другому, его еще называют «сумеречный выключатель» или датчик освещенности. Он обеспечивает включение фонаря при наступлении сумерек и его автоматическое отключение с рассветом. В ассортименте современного рынка есть множество разновидностей фотореле, которые дополнительно могут быть укомплектованы датчиком движения. В этом случае, свет загорается и гаснет по заданному таймеру, к примеру, в полночь, но вспыхивает вновь при движении (автомобиля, человека, домашнего животного).
Выбрать и приобрести уличный фонарь на столб через интернет-магазин, значит получить полную комплектацию и приобрести дополнительно фотореле. Имеющиеся в продаже фотореле просты не только в использовании, но и в монтаже – имеющаяся на задней стенке прибора схема подключения значительно упрощает процесс. Перед монтажом нескольких ламп следует проложить питающий провод (кабель), с сечением 1,5 мм^2 с поэтапным подсоединением светодиодных фонарей. Вкупе со схемой подключения должна быть отображена и допустимая нагрузка. Важное правило – не допускать монтажа большого количества светильников, которые дают сильную н
Как подключить светодиодный прожектор к сети 220: этапы и правила монтажа
Светодиодная продукция появилась на рынке несколько лет назад, став настоящим прорывом в светотехнике. Эти универсальные, долговечные и надежные устройства характеризуются массой других достоинств, к числу которых можно отнести высокую экономичность и многофункциональность.
Неудивительно, что люди интересуются, как подключить светодиодный прожектор. Ведь приборы используются на административных, производственных объектах, для декоративного освещения дачных участков, садов и внутренней территории загородных домов.
Выполнение данных действий требует наличия определенного уровня знаний в области электрики. Профессиональные монтажники не рекомендуют самостоятельно выполнять подключение светодиодных прожекторов, поскольку это может привести к возникновению неполадок и полному выходу из строя софита. Тем не менее, если вы будете действовать внимательно и отнесетесь с ответственностью к работе на каждом этапе, то результат будет положительным.
к содержанию ↑
Сфера использования
Области применения данных приборов обширны. Они затрагивают бытовую, промышленную и торговую сферы жизни. При использовании прожекторов для декоративного освещения архитектурных сооружений следует выбирать конструкцию со степенью защиты от проникновения пыли и влаги IP65 и выше. При таком раскладе гарантируется работоспособность оборудования в температурном диапазоне от -45 до +50 град. Цельсия, противостояние атмосферным осадкам, включая дождь и снег. Прожекторы размещаются на возвышенностях, а срок эксплуатации превышает 50000 часов.
Устройства СДО 5 могут использоваться для освещения складских помещений, производственных цехов, что обусловлено низким потреблением электроэнергии и малыми финансовыми затратами. Высокая стоимость изделий быстро окупается из-за экономичности, поскольку на таких объектах они эксплуатируются практически круглосуточно.
Диодные прожекторы применяются для освещения различных открытых территорий с выставочными витринами, футбольными полями и другими спортивными площадками. В данном случае важен выбор мощности и цветовой температуры, что позволит избежать отбрасываемых объектами теней и в точности передать цвета, подчеркнув достоинства товара (в случае с торговыми витринами). Оборудование применяется для освещения рекламных щитов, позволяя правильно расставить акценты.
Нередко можно встретить прожекторы на led-диодах в театральных и киноконцертных залах. С их помощью организуется эффективное освещение с возможностью управления.
Одно из преимуществ, которое обусловило распространенность светодиодных прожекторов во всем мире, является экологическая безопасность. В случае выхода из строя прибор утилизируется как обычный мусор.
к содержанию ↑
Конструкция светодиодного прожектора
Большинство прожекторов данного типа изготавливается на основе алюминиевого корпуса, содержащего стеклянные или пластиковые рефлекторы для рассеивания света или формирования узконаправленных световых пучков. Наличие нескольких наклонных зеркал внутри корпуса или специальных панелей (не обязательно стеклянных) позволяет задавать нужное направление светового потока.
Рабочая часть прожектора называется светодиодной матрицей. Она состоит из одного или нескольких полупроводников, впаянных в обычную плату. Несмотря на то, что матрица не выделяет тепло наружу, она нагревается изнутри. От того, насколько качественно будет организован отвод тепла, зависит продолжительность эксплуатации устройства.
В этих целях используются специальные радиаторы. В процессе нагрева температура по подложке с минимальным сопротивлением уходит на радиатор (обязательно наличие термопасты).
Для стабильной и продолжительной работы светодиодам необходимо постоянное напряжение с минимальными перепадами. За соблюдение данного требования отвечает дополнительный элемент – драйвер (блок питания). Эта небольшая деталь содержит трансформатор, диодный мост, конденсатор и стабилизаторы. Может быть дополнена иными электротехническими компонентами.
К уличным прожекторам нередко подключают датчики движения, поэтому они работают только при необходимости, когда сенсор регистрирует приближение человека. Датчик движения характеризуется разными параметрами, среди которых – чувствительность и диапазон действия. От первой характеристики зависит, будет ли устройство реагировать на передвижение собаки и других мелких существ, от второй – на каком расстоянии должен находиться от прожектора человек, чтобы включился свет.
Еще одним новшеством в схеме подключения светодиодных прожекторов является автоматический коммутатор. Он реагирует на уровень освещенности окружения и в зависимости от того, насколько в комнате/на территории темно, включает осветительный прибор на определенную мощность. К примеру, днем в солнечную погоду прожектор и вовсе не включится.
к содержанию ↑
Техника безопасности и рекомендации по эксплуатации
Несоблюдение правил электротехнической безопасности при монтаже, подключении и эксплуатации осветительных приборов приведет к неприятным и трагическим последствиям.
Руководствуйтесь следующими рекомендациями:
Независимо от того, устанавливаете вы прибор к сети 220 В или монтируете устройство на 12 В, питаемое от аккумулятора, перед работой никогда не мочите руки. Избегайте взаимодействия с электротехникой, если руки влажные или вспотевшие. Никогда не выполняйте какие-либо операции с уличным освещением, если на улице сыро и пасмурно.
Обязательно отключайте цепь от сети питания, что позволит избежать поражения электрическим током.
Замерьте напряжение в сети и убедитесь, что его значение не превышает 220 В (допустимы небольшие отклонения — на 5-6 %).
Избегайте близкого расположения прожектора к маломощным приборам.
Старайтесь не использовать рядом со светодиодными устройствами какие-либо химикаты.
Если заметили перебои в работе led-прожектора, то отключите его от сети питания. Различные перепады могут быть связаны с неисправностью матрицы, отдельного диода или скачками напряжения в сети.
Несмотря на универсальность и неприхотливость светодиодной продукции, продумайте план технического обслуживания и ухода за изделием.
к содержанию ↑
Этапы выполнения работ
Работы по монтажу и подключению диодных прожекторов делятся на три этапа: поиск места установки, подготовка инструмента и материалов, непосредственно подключение.
Определение места
Здесь нужно двигаться «с конца»: определите территорию, которая должна освещаться прожектором, после чего выберите место его установки так, чтобы световой поток падал на нужную зону. В идеале надо составить схему или начертить эскиз. Убедитесь в том, что рядом находятся источники питания, либо проложите проводку. Важно, чтобы имеющиеся кронштейны надежно крепились к стене или выбранному объекту.
Прожекторы могут крепиться к потолку, опорам, стенам, а главным условием является наличие гладкой поверхности для монтажа. Высота установки зависит от габаритов и мощности изделия, освещаемой территории и т.д. Небольшие прожекторы рекомендуется монтировать на максимальную высоту не более 16 м. Помните, что это многофункциональные устройства, позволяющие с легкостью задавать определенный угол наклона.
к содержанию ↑
Инвентарь и материалы для подключения к электросети
В процессе выполнения работ вам пригодятся:
бокорезы;
канцелярский нож или специальный инструмент для зачистки провода;
паяльник со всеми принадлежностями;
изолента;
отвертка.
Подключение светодиодного прожектора с заземлением и без него
Внимательно прочитайте инструкцию. Если в ней ничего не указано насчет полярности, то при подключении к сети ее можно игнорировать. Чтобы подсоединить прожектор, используйте гибкий медный или любой другой проводник, который устойчив к высоким температурам (до 160 град. Цельсия). Не всегда есть необходимость в заземлении, поэтому желто-зеленый провод можете просто хорошенько заизолировать и спрятать в задней части прибора.
Подключение устройства к той или иной сети зависит от модификации. Это могут быть приборы, работающие от сети переменного тока напряжением 220 В, либо оборудование, функционирующее от источников постоянного тока на 24 В. В последнем случае может применяться обычный бытовой выпрямитель тока.
Перед монтажом изучите корпус прожектора и убедитесь в отсутствии видимых повреждений механического типа. Освободите клеммную колодку, удалив крышку, чтобы получить доступ к клеммам и узлам заземления. Выкрутите сальниковый ввод и обесточьте помещение, отключив подачу электроэнергии с общего распределительного щитка.
При замене прожектора на новый нужно выбросить старый, предварительно сняв с него все провода. Желательно подбирать такие устройства, для которых подходит идентичная крепежная конструкция. Установите чехол на пустое место – этот элемент обеспечит защиту проводов от попадания воды.
Разместите прожектор, наживив винты и шурупы, достаньте провода из коробки и соедините с нужными в соответствии с электросхемой. При помощи паяльника обеспечьте надежное крепление и хороший контакт на проводах. Выполните изоляцию, спрячьте соединения внутрь клеммной коробки и верните на место крышку, закрутив болты. В этих целях могут использоваться и специальные защелки.
Закрутите винты на прожекторе, чтобы намертво прикрепить его к месту установки. Подайте напряжение и убедитесь, что осветительный прибор функционирует.
к содержанию ↑
Особенности подключения led-прожектора с датчиком движения
Процесс подключения прожектора через датчик движения требует небольшой корректировки инструкции, обозначенной выше. Последовательность выглядит следующим образом:
Разверните прожектор и отыщите клеммную коробку. Открутите винты, чтобы получить доступ к тройной колодке с клеммами, подключенными к светодиодам.
В корпусе прибора есть специальные отверстия, через которые нужно завесить провода. Если данное отверстие герметичное, то вы увидите резиновый уплотнитель с гайкой. Проведите провод и обязательно затяните эту гайку.
Подключите «плюс» к «плюсу». Обычно такие провода окрашиваются в коричневый или красный цвет, обозначаются L – фаза.
Соедините «минус» с «минусом». Это нейтраль, которая обозначается буквой N и окрашивается в более холодные оттенки – светло-синий, черный.
Практически во всех случаях требуется заземление. Найдите полосатый провод (обычно смесь желтого и зеленого цветов) с обозначением RE.
Датчик движения имеет минимум два провода – «плюс» и «минус». В некоторых случаях он оснащен заземлением. Минусовой кабель соедините с прожектором напрямую, поскольку он всегда должен быть включен в цепь.
По сути, вы подсоединяете устройство через выключатель, который работает не в ручном, а в автоматическом режиме при регистрации движения, тепла или звука. По этой причине плюсовое значение будет подаваться на прожектор лишь в том случае, если сработал датчик. Нужная клемма прожектора будет обозначена латинской буквой A.
Если датчик встроен в прожектор, то последний будет содержать клеммную коробку с тремя проводами и аналогичными обозначениями.
Многие сенсорные элементы поддерживают регулировку основных параметров:
Чувствительность. Если слишком высок процент ложных срабатываний, то уменьшите данное значение.
Светочувствительность. Специальный фотоэлемент регистрирует освещенность, и, к примеру, в дневное время суток не даст прожектору включаться.
Таймер – позволяет задать время, в течение которого устройство будет функционировать после регистрации движения, звука или теплового объекта. Пороговые значения бывают разными. Минимальная планка составляет несколько секунд, максимальная – вплоть до часа.
Как видите, установка светодиодных прожекторов максимально проста. Главное, соблюдать правила и рекомендации, чтобы не нарушить требования к электротехнической и пожарной безопасности. Конструкция приборов максимально проста, а для их эксплуатации достаточно соединить три кабеля – минусовой, плюсовой и заземляющий. Даже при наличии датчика движения или светочувствительного элемента процесс монтажа усложняется незначительно.
Как подключить светодиодный прожектор к сети 220: этапы и правила монтажа
Как сделать уличное освещение своими руками
Монтаж уличного освещения своими руками представляет собой комплекс трудоемких мероприятий, которые под силу даже электрику-новичку.
Основные этапы установки:
Подготовка рабочего места
Определения способа прокладки проводов
Выбор уличных светильников
Расчет кабеля и остальных элементов электропроводки
Создание схемы
Монтаж фонарных столбов
Подключение источников света
Установка автоматики
Для начала рассмотрим основные виды светильников, опорных конструкций и способы прокладки проводов, после чего предоставим к Вашему вниманию подробную инструкцию о том, как сделать уличное освещение в частном доме либо на даче своими руками.
Важно знать
Какое бывает освещение?
На сегодняшний день освещение на улице может выполнять декоративную и техническую функции.

Декоративная подсветка территории
В первом случае источники света устанавливаются по всему саду, украшая различные малые архитектурные формы, водоемы и цветники на даче. Такие уличные фонарики могут излучать заливающий свет различных цветов радуги.
Техническое освещение на территории отвечает за безопасность. Фонари данной группы устанавливаются вдоль садовых дорожек, на входе в дом, во двор. Также светильники могут освещать фасады построек и ограждение, как показано на фото.

Техническая (функциональная) подсветка территории
Какие бывают светильники?
Светильников в современном мире не пересчитать. Для уличного освещения на даче и в частном доме чаще всего используются следующие изделия:
фонари на столбах;
настенные фонари;
подвесные лампы;
прожекторы;
светодиодные ленты;
светильники на коротких ножках.

Настенный фонарь

Невысокие столбы

Светильники на солнечных батареях

Какой вариант выбрать, решать Вам. Главное, чтобы он был эффективным и в то же время экономил электроэнергию. Сразу же рекомендуем просмотреть инструкцию по сборке самодельного светодиодного прожектора для дачи:
Прожектор для улицы на светодиодах
Способы прокладки кабеля
От главного распределительного щита во дворе должны идти несколько групп проводов. Одна – в дом, вторая – для уличного освещения приусадебного участка, остальные – для электроснабжения садовых построек (гаража, хозблока, бани). От щита к осветительным приборам кабель может прокладываться двумя способами: подземным и воздушным.
Первый вариант более предпочтительный, т.к. в данном случае ландшафтный дизайн дачи не будет испорчен кабелями, проложенными на газоне и вдоль садовых дорожек. К тому же такой способ прокладки безопаснее, т.к. электропроводка будет защищена от механических повреждений.
Воздушный способ применяется там, где он будет более целесообразный: под крышей дома, между высокими столбами и т.д. Его недостаток – склонность к повреждению, а также меньший срок службы. В то же время воздушная прокладка кабеля на даче менее трудоемкая и на порядок дешевле.
Виды опор
Так как большинство уличных светильников устанавливаются на опорах, то о данных конструкциях тоже следует поговорить. На сегодняшний день существуют железобетонные, деревянные, металлические и даже пластиковые фонарные столбы. Материал их изготовления зависит от условий применения и вида светильника.
Помимо этого следует отметить, что опоры уличного освещения могут быть представлены вертикальными столбами, настенными кронштейнами и даже натяжным тросом. Тут, опять-таки, все зависит от того, где и как будет установлен фонарь на даче. Единственное, что хотелось бы порекомендовать: выбирайте опоры с качественным креплениями и герметичным местом прокладки провода. Такие изделия заметно повысят срок службы освещения в саду.
Электромонтажные работы
Итак, с основной информацией разобрались, теперь рассмотрим технологию монтажа уличного освещения своими руками. Инструкция будет представлена с того места, как монтаж электропроводки в доме будет осуществлен, а значит, счетчик и автоматы уже будут стоять.
Шаг 1 — Подготовка
Первым делом необходимо подготовить место под установку опор. Для этого места прокладки провода убираются от садового мусора, подготавливается весь необходимый инструмент и закупаются материалы.
Все что нам нужно из инструментов и материалов, это:
коловорот;
штыковая лопата;
мастерок;
емкость для размешивания раствора;
песок;
цемент;
чистая вода;
фанера и деревянные бруски для опалубки.
Все эти материалы необходимы для того, чтобы вырыть траншею и залить фундамент.
Шаг 2 — Расчет элементов проводки
Теперь необходимо сделать расчет уличного освещения — определить точное количество и мощность всех светильников, длину/сечение кабеля, а также мощность автоматических выключателей и УЗО.
О том, как рассчитать сечение кабеля мы говорили. Про расчет мощности мы также подробно рассказывали в статье: монтаж освещения в квартире.
Что касается видов уличных светильников, то рекомендуем отдать предпочтение следующим изделиям:
подсветка садовых дорожек – фонари на солнечных батареях;
крыльцо дома – фонари на кронштейнах, установленные с фасадной стороны постройки;
ограждение – свет от фонарей на столбах;
в саду – декоративные фонарики на ножках и в виде садовых фигурок.
Шаг 3 — Создание схемы
После определения количества и вида светильников необходимо сделать схему уличного освещения на дачном участке. Для этого лучше всего использовать план дачи, на котором указана площадь двора, все садовые постройки и коммуникации. Все, что нужно – отксерокопировать план и нанести на копию свою схему.

Требования и рекомендации к проектированию схемы наружного освещения своими руками:
Подземная прокладка кабеля должна осуществляться на глубине 0,7 метров. Причем расстояние от построек должно составлять 0,6 м; от трубопровода – 0,5 м; от параллельно проходящих кабелей – не менее 0,3 м (лучше 0,5 м).
Воздушная прокладка кабеля должна осуществляться на высоте 6 м от проезжей части и 3 м от садовых дорожек.
Свет от уличных фонарей не должен «бить» в окна и попадать на территорию соседей (вдруг они будут против).
Радиусы освещения не должны пересекаться у нескольких светильников, лучше отдалить их немного друг от друга, чтобы зря не переплачивать деньги за электроэнергию.
Лучше всего применять светодиодные светильники, они более долговечны и не слишком сильно подвергаются вреду окружающей среды. К тому же имеют высокий КПД и световую отдачу.
Все выключатели света необходимо подключать в защищенных от осадков местах. Если так не получится, защитите изделие на улице пластиковой емкостью.
Старайтесь использовать медные провода, они не так подвержены механическим повреждениям.
Обязательно сделайте заземление всех осветительных приборов.
Шаг 4 — Установка опор
Для начала нужно установить опоры уличного освещения. Если они представлены настенными конструкциями – засверливаете в стене отверстия под анкера и крепите опору.
Обращаем Ваше внимание на то, что установку опор необходимо осуществлять, используя строительный уровень. Любой перекос может негативно повлиять на эффективность и долговечность подсветки территории.
Для монтажа вертикальных столбов для фонарей необходимо заливать фундамент. Для этого вырывается колодец (с помощью коловорота), на дно подсыпается песок и тщательно утрамбовывается. Далее устанавливается деревянная опалубка, внутрь которой помещается пластиковая труба (она оставит отверстие для того, чтобы провести подземный кабель к светильнику через фундамент). Торцы трубы заклеиваются, чтобы раствор не попал внутрь. Опалубка заливается бетонным раствором, и пока он не застыл, по центру строго вертикально устанавливается анкер под крепление столба. Когда цемент полностью схватится, можно переходить далее к установке опоры и монтажу светильников уличного освещения.
Шаг 5 — Подключение светильников
Приближаясь к финальной части необходимо установить фонари на столбах, подключить их к электропроводке, а также подключить выключатели света, где это необходимо. Лучше всего соединять провода с помощью клемм, которые обязательно должны изолироваться термоусадочной трубкой либо другими гидроизоляционным изделием. Когда все светильники будут установлены на своих местах, осуществляется контрольная проверка всех соединений, сопротивления нуля с фазой и включение электроэнергии. По идее, все должно получиться и уже к вечеру Вы сможете наслаждаться своей работой. Как Вы видите, сделать уличное освещение своими руками вполне реально и не очень-то сложно.
Нужна ли автоматика?
Автоматический контроль уличного освещения все чаще и чаще применяется в частных домах и на дачных участках. Это не только удобно, но и позволяет значительно экономить электроэнергию. При ручном управлении, как правило, вечером вы включаете свет на улице, а когда просыпаетесь – выключаете. При этом всю ночь фонари используются только для отпугивания недоброжелателей от дачи.
На сегодняшний день популярностью пользуются датчики движения и автоматические фотореле — датчики освещенности. Данные приборы позволяют включать свет при осуществлении движения в радиусе действия датчика, а также при наступлении темного времени суток. Простыми словами, если никто не будет заходить во двор, датчик не сработает. При обнаружении движения свет по всему участку включится. Так Вы можете контролировать безопасность на участке и в то же время экономить электричество. Датчик освещенности включается, когда наступит темное время суток. Опять-таки, очень удобно, ведь если Вы уедете с частного дома, свет будет автоматически включаться и выключаться.
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как сделать уличное освещение своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция была для Вас полезной и новой.
Похожие материалы:
Как уличные фонари автоматически включаются ночью? — Работа простого контроллера дневных и ночных уличных фонарей
У некоторых людей может возникнуть вопрос, как автоматически включаются уличные фонари, когда начинает темнеть. Уличные фонари могут работать двумя способами. Это зависит от того, какой механизм на самом деле реализован на уличных фонарях. В некоторых странах для управления уличным освещением используются таймеры, а в других — фотодетекторы.
Уличные фонари с таймером обычно используют электронные часы, встроенные во всю систему.Часы автоматически включают уличные фонари вечером и выключают утром в зависимости от настроек таймера. Некоторые системы имеют немного другой таймер, который немного меняется день ото дня, благодаря чему свет остается включенным дольше в зимние месяцы и на более короткие периоды летом.
Что касается современных уличных фонарей, в которых используются фотодетекторы, то небольшая схема включает свет, когда количество света падает ниже определенного порога. Фотодетекторы — это небольшие электрические компоненты, называемые фоторезисторами, которые чувствительны к свету.Фоторезистор из сульфида кадмия — это широко используемый фотодетектор, который также называют ячейкой CdS.
Фоторезистор изменяет свое сопротивление в зависимости от количества падающего на него света. Когда на него падает много света, его сопротивление падает почти до нуля, тем самым позволяя электронам проходить через него, что означает, что он очень хорошо проводит электричество ( электричество — это поток электронов ). Это происходит из-за фотоэлектрического эффекта ( Когда электромагнитное излучение поражает определенные материалы, обычно металлические, излучаются электроны ).Когда на него не падает свет, его сопротивление увеличивается и достигает максимума, тем самым значительно уменьшая электрический ток.
Теперь рассмотрим простую схему, элемент CdS будет подключен к реле ( Электромеханическое устройство, в котором изменения тока, протекающего в одной цепи (которая протекает через устройство), используются для размыкания или замыкания электрических контактов за секунду. схема ) напрямую. Схема реле показана на схеме в красном квадрате. Поэтому, когда на фотодетектор попадает много света, течет ток, и он возбуждает электромагнит, в то время как небольшое количество света — нет.Электричество, которое проходит через ячейку CdS, когда на нее попадает свет, настолько мало, что его будет недостаточно для активации реле. Таким образом, в схему добавлен транзисторный усилитель для усиления тока, протекающего по цепи. Транзистор действует как переключатель. Когда свет падает на фотоприемник, он включает транзистор. Это активирует электромагнит, и свет погаснет. В темноте на фотоприемник не падает свет, и, следовательно, транзистор отключается, а реле отключается, и свет включается.
Настоящие уличные фонари могут иметь немного более продвинутую схему, то есть вместе с ячейкой CdS, транзистором и реле; в нем может быть больше транзисторов, в зависимости от размера реле.
.
Расчет расстояния полюса уличного фонаря / мощности светильника / площади освещения
(1) Рассчитать расстояние между каждым полюсом уличного фонаря:
Пример: Рассчитать расстояние между каждым столбом уличного фонаря, имея следующую информацию:
Описание дороги: Ширина дороги составляет 11,5 футов.
Детали полюса: Высота полюса составляет 26,5 футов.
Светильник каждого полюса: мощность светильников 250 Вт, выход лампы (LL) 33200 люмен, требуемый уровень люкс (Eh) 5 люкс, коэффициент использования (Cu) 0.18, коэффициент амортизации просвета лампы (LLD) равен 0,8, коэффициент амортизации просвета лампы (LLD) составляет 0,9.
Коэффициент высоты помещения должен быть меньше 3.
Расчет:
Расстояние между полюсами = (LL * CU * LLD * LDD) / Eh * W
Расстояние между полюсами = (33200 × 0,18 × 0,8 × 0,9) / (5 × 11,5)
Расстояние между полюсами = 75 футов.
Соотношение высоты помещения = расстояние между опорами / ширина дороги
Коэффициент высоты помещения = 3.Что меньше, чем определенная ценность.
Расстояние между полюсами составляет 75 футов.
(2) Расчет мощности светильника уличного света:
Пример: Рассчитайте ватт уличного освещения каждого светильника на опоре уличного фонаря, используя следующие данные:
Детали дороги: Ширина дороги составляет 7 метров. Расстояние между каждым полюсом (D) — 50 метров.
Требуемый уровень освещенности для уличного освещения (L) — 6.46 люкс на квадратный метр. Световая отдача составляет 24 люмена / ватт.
Коэффициент обслуживания (mf) 0,29, коэффициент использования (Cu) 0,9.
Расчет:
Средний люмен лампы (Al) = 8663 Люмен.
Средний просвет лампы (Al) = (ДxШxГ) / (mfxcu)
Средний просвет лампы (Al) = (6,46x7x50) / (0,29×0,9)
Средний люмен лампы (Al) = 8663 Люмен.
Ватт каждого светильника уличного фонаря = Средний люмен лампы / Световая отдача
Ватт каждого ламинарного уличного фонаря = 8663/24
Ватт каждого светильника для уличного освещения = 361 Ватт
(3) Рассчитайте требуемую мощность для уличного освещения:
Пример: Рассчитать ватт уличного освещения для следующей площади уличного освещения,
Требуемый уровень освещенности для уличного освещения (L) составляет 6 люкс на квадратный метр.
Световая отдача (En) составляет 20 люмен на ватт.
Требуемая площадь уличного фонаря для освещения (A) составляет 1 квадратный метр.
Расчет:
Требуемая мощность уличного освещения = (Люкс на кв. Метр X площадь поверхности уличного света) / Люмен на ватт.
Требуемая мощность уличного освещения = (6 X 1) / 20.
Требуемая мощность уличного фонаря = 0,3 Вт на квадратный метр.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
О компании Jignesh.Parmar (B.E, Mtech, MIE, FIE, CEng)
Джигнеш Пармар закончил M.Tech (Power System Control), B.E (Electric). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Членский номер: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в сфере передачи, распределения, обнаружения кражи электроэнергии, технического обслуживания и электрических проектов (планирование-проектирование-технический обзор-координация-выполнение).В настоящее время он является сотрудником одной из ведущих бизнес-групп в качестве заместителя менеджера в Ахмедабаде, Индия. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Электрическое зеркало», «Электрическая Индия», «Освещение Индии», «Умная энергия», «Industrial Electrix» (Австралийские публикации в области энергетики). Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные базовые электрические программы Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE. Он технический блоггер и знает английский, хинди, гуджарати, французский языки.Он хочет поделиться своим опытом и знаниями и помочь техническим энтузиастам найти подходящие решения и обновить свои знания по различным инженерным темам.
.

Лучевое отопление что это такое: схемы разводки, преимущества и недостатки

Апр 18, 2021 автор alexxlab Разное

с теплым полом, схема разводки, коллектор

Содержание статьи:

Существует довольно большое разнообразие автономных систем отопления, которые предназначены для обогрева частных домов. В местах, где наблюдаются регулярные перебои электроснабжения или поблизости не проходит газовая магистраль, люди отдают предпочтение традиционным русским печам. Это наиболее яркий пример лучевой системы отопления частного дома.

Современное лучевое отопление

Разводка лучевой системы отопления
Русские печи имеют довольно большие размеры, что иногда создает трудности в их установке в загородных домах и тем более в городских квартирах. Однако технологии не стоят на месте, отопительные системы модифицируются и адаптируются под запросы современного человека.
По подводке труб от коллектора к радиаторам системы делятся на три типа:
лучевая;
двухтрубная;
однотрубная.
Принцип работы лучевого обогрева базируется на том, что разводка подразумевается в отдельности для каждого радиатора. Это наиболее весомое преимущество данной системы. При необходимости радиаторы можно включать и отключать как группами или по отдельности.
Система оснащена специальным вентилем подачи тепла. Если на улице тепло или на кухне работают бытовые приборы, вентиль можно немного прикрутить. Благодаря возможности регулировать подачу тепла в комнаты, удается экономить топливо.
Особенности и сегменты лучевой разводки

Элементы лучевой отопительной системы
Система отопления, работа которой основывается на лучевом излучении, больше всего подходит для использования в многоквартирных домах или загородных/частных домах с несколькими этажами и большим количеством комнат. Это позволяет повысить эффективность работы всей отопительной системы, гарантирует качественную тепловую подачу и экономично потребуется ресурс.
Принцип работы лучевой системы отопления прост, но имеет свои особенности. Если в сооружении предусмотрено несколько этажей, коллекторы должны быть установлены на каждом. Причем в некоторых случаях целесообразно на этаж устанавливать не один, а несколько коллекторов, и от них разводить трубы. Эффективность оборудования будет неоспоримой в том случае, если дом хорошо утеплен и потери тепла минимальны.
Лучевая система отопления включает в себя несколько основных элементов, необходимых для качественной работы.
Котел – основная деталь. От него подается тепло в трубы, а оттуда к радиаторам.
Циркулярная насосная станция, благодаря которой обеспечивается необходимое давление в трубах и циркулирует теплоноситель.
Коллектор, с помощью которого осуществляется равномерная подача и распределение тепла по всем помещениям.
Еще одна составляющая – шкаф. В нем удается скрыть распределительный коллектор, запорную арматуру и трубы. Конструкция проста, практична и функциональна.
Лучевая схема подключения отопления

Схема подключения циркуляционного насоса
В поисках наиболее оптимальной разновидности отопительной схемы, чаще всего отдают предпочтение лучевой поэтажной разводке трубопровода. Суть метода заключается в том, что все трубы и комплектующие скрыты в толще пола. Основной распределительный орган системы монтируют в нише стенового ограждения или в специальный шкаф.
Для реализации схемы подключения нужен циркулярный насос или несколько приборов, которые монтируют на каждой ветке или кольце. Чаще всего данную схему реализуют на базе одно- и двухтрубного монтажа, вытесняя тройниковый метод подключения.
Около стояка двухтрубной системы устанавливают подающий и обратный коллекторы. От них под полами проводят трубы к каждому радиатору, установленному на этаже.
Каждый из контуров приблизительно должен иметь одинаковую протяженность. Если по определенным причинам реализовать это невозможно, большой контур необходимо отдельно оснастить циркулярным насосом, автоматикой для регулировки температуры.
При этом показатели температуры на каждом контуре будут независимы друг от друга. Обусловлено это тем, что трубопровод будет находиться под стяжкой. Каждый радиатор дополнительно оснащают воздушным краном. Воздухоотводчики, как правило, устанавливают на коллекторе.
Прежде чем приступать к работе, нужно определить место расположения оборудования, составить бумажный список всего необходимого и схематически изобразить расположение выбранных радиаторов.
Лучевая отопительная система и теплый пол
Лучевая отопительная система и водяной теплый пол монтируются схожим способом. Пол с подогревом можно подсоединить к радиаторам через один коллектор. Такой подход чрезвычайно востребован среди людей, которые хотят утеплить полы в некоторых комнатах, а не по всей жилплощади.
Чрезвычайно важно предусмотреть регулировку температуры, в противном случае в комнате может быть слишком жарко или холодно. При организации теплого пола трубы необходимо изолировать в один слой. Изоляционный материал толщиной 6-10 мм пропускает не более 30% тепла.
Достоинства и недостатки

При лучевом отоплении ко всем радиаторам поступает теплоноситель с одинаковой температурой
Коллекторно-лучевая отопительная система вобрала в себя все достоинства своих предшественников, чем обусловлена популярность оборудования.
Основные достоинства:
Эстетичность.
С точки зрения гидравлики это самая совершенная отопительная система. К каждой батарее проведены индивидуальные линии, поэтому сегменты системы независимы.
При желании или необходимости можно отключить любую батарею.
Ко всем радиаторам поступает вода одинаковой температуры.
Есть возможность оснастить систему средствами автоматического регулирования и управления в целом всей схемой.
Минимальное количество соединений, какие-либо тройники отсутствуют.
Наиболее весомый недостаток – высокая стоимость оборудования и его установки. Затраты на дорогостоящие коллекторы и повышенный метраж трубопровода не может компенсировать отсутствие фитингов. Если здание имеет несколько этажей, стоимость оборудования удваивается, утраивается и т.д., в зависимости от количества этажей. Сама установка под полами в дальнейшем предполагает дополнительную работу по устройству напольного покрытия.
Модернизация любой лучевой системы не имеет особых сложностей, для ее реализации потребуется монтаж дополнительных клапанов с термостатической головкой на каждый радиатор, который подключен к системе. Благодаря термостату удается выставить наиболее оптимальный в конкретном случае температурный режим. Температура выше заданных человеком параметров подниматься не будет.
Модернизацию отопительной системы целесообразно проводить в тех зданиях, где каждое помещение разграничено по назначению. Например, для хранения товара нужен один температурный диапазон, а для комфортного пребывания в комнате людей уже другой.
В поисках наиболее подходящей отопительной системы обычно выясняется, что лучше всего подходит именно лучевая система, поскольку преимущественных особенностей у нее значительно больше, нежели недостатков. Последние упираются только в финансы, эффективность и производительность системы при этом на высоте. Средняя продолжительность работы оборудования для отопления составляет 50 лет.
особенности работы, схема установки, возможности модернизации.
Костер — первый прямой потомок лучевого обогрева, а русская печь, яркий тому пример. Большая, занимающая значительное пространство, она была способна обогреть дом своим инфракрасным излучением, а по-простому — живым теплом. Если в помещении тепло, то излучения тепла, как такового не происходит, человек чувствует себя комфортно. А если в нем холодные стены, потолок и другие предметы интерьера, в большей степени, именно на них и транслируются инфракрасные лучи, излучаемые человеком. Наверняка, любой может вспомнить озноб, пробегающий по телу, казалось бы, в теплом помещении. Это и есть лучевой теплообмен, на принципе которого построена система лучевого отопления дома.
Инфракрасной излучение — это первый, и единственный принцип отдачи тепла, которым обладает любой и каждый предмет или объект, имеющий температуру, не опускающуюся ниже отметки абсолютного нуля по Кельвину. И оно, тем интенсивнее, чем выше температурный диапазон объекта. Человек тоже служит источником излучения инфракрасных лучей, которые, трудно поверить, но в большинстве своем уходят на обогрев помещения, в котором он в данный момент находится.
Современные системы отопления
Со времен русской печи прошло достаточно большое количество времени, и хотя она является идеальным вариантом лучевого отопления дома, но в настоящее время, ее установка в городской квартире — нонсенс. Но и технологии развиваются с каждым днем, поэтому все системы отопления, в том числе и лучевые, установленные как в частных домах, так и в квартирах, в большинстве своем самые современные, и адаптированы под запросы каждого человека.
Системы отопления, в первую очередь, разделяют по тому, как подводятся трубы от коллектора к радиаторам. Это несколько типов систем, таких, как;
Однотрубная;
Двухтрубная;
Лучевая;
Принцип лучевого обогрева в том, что разводка от коллектора, основного распределителя теплоносителя, подразумевается для каждого радиатора в отдельности. Это самый существенный плюс в данной системе — радиаторы можно включать и отключать, как по отдельности, так и группой.
Кроме того, вентиль подачи тепла можно регулировать. К примеру, если кухня не требует такого количества теплового излучения, за счет работы бытовых приборов, служащих дополнительным источником тепла, то вентиль можно прикрутить. Сделать это можно так, чтобы тепло в кухню поступало, но не в таком количестве, как в остальные помещения. То же самое можно сделать и с теми комнатами, которые не используются по назначению, но тепло в них сохраняться должно. За счет регулирования подачи тепла, возрастает и экономия топлива, а за счет этого, радуют и показания теплосчетчика.
Лучевая разводка: особенности и элементы
Наиболее оптимально система отопления при помощи лучевого излучения подходит, именно для многоквартирных домов, или же частных домов, имеющих не один этаж и множество комнат. Это существенно повышает эффективность работы всего оборудования в целом, гарантирует качественную тепловую подачу и значительно снижает количество тепло — и энергопоказателей.
Принцип работы лучевой системы отопления довольно-таки прост, но имеет некоторые особенности. К примеру, если в здании несколько этажей, то установка коллектора подразумевается на каждом этаже. Причем во многих случаях, устанавливается не один, а несколько коллекторов, а уже от них идет разводка труб, и организация прямой и обратной подачи теплоносителя. Также стоит отметить и тот факт, что лучевое отопление дома эффективно работает только в случае хорошего утепления дома, за счет чего происходит наименьшая потеря тепла. Если дом утеплен как изнутри, так и снаружи — проблем с отоплением на принципе инфракрасного излучения не будет. Если же наоборот — все тепло будет уходить на обогрев стен, оконных панелей, полов и так далее.
Но сама по себе, лучевая система отопления — это сложная конструкция, сочетающая в себе основные и дополнительные элементы, необходимые для качественной работы. Сюда можно включить;
Котел, являющийся, чуть ли не основным элементом. Именно от него подается тепло в трубы, а по трубам к радиаторам.
Циркулярный насос, который создает определенное давление в трубах, при помощи которого циркулирует теплоноситель, и поддерживается оптимально комфортная температура в помещениях. Он же гарантирует и эффективную работу всей системы отопления;
Коллектор (или по-другому — гребенка), еще один наиважнейший элемент в лучевой системе отопления. Является, как бы центровым, и именно от него идет равномерная подача и распределение тепла во все помещения дома;
Шкаф, где все элементы разводки отопления должны быть скрыты. Коллекторный шкаф прячет в себе сам распределительный оллектор, трубы и запорную арматуру. Является довольно-таки простой конструкцией, но весьма функциональной и практичной. Могут располагаться, как снаружи, так, и встроены в стену;
Преимущества и недостатки лучевого отопления
Если сравнивать лучевую систему отопления с наиболее простыми и известными на сегодня одно- и двухтрубными системами, то преимуществ у лучевого отопления в разы больше, чем у старого поколения систем обогрева.
Преимущества лучевой системы отопления:
Скрытость— все трубы и составляющие элементы системы скрыты от посторонних глаз и не портят интерьер помещения;
Нет соединения между отопительным прибором и гребенкой, то есть слабых мест, как таковых, нет вовсе;
Допускается возможность монтажа системы своими руками, за счет чего экономятся денежные средства, а качества выполненных работ не вызывает сомнения;
Стабильная работа системы исключает гидравлические удары, а вследствие чего, выход из строя;
Даже при ремонте какого-либо участка отопления, не придется отключать всю систему, ремонт не сложен, и не требует разрушения конструкции бетонной стяжки, или же каких-либо сложных монтажных работ;
Доступность и приемлемая цена оборудования и установки;
Из недостатков можно отметить, наверно, только один — все системы лучевого отопления имеют свою индивидуальную конструкцию, особенно это касается установки систем обогрева в частных домах. Из этого следует, что стоимость конструкции в целом может существенно варьироваться в ту или иную сторону.
Плюс ко всему, не все могут самостоятельно установить и наладить систему, значит, придется оплачивать и работу мастеров по установке. Также нецелесообразно устанавливать подобную систему в одноэтажном частном доме, общее количество комнат которого не превышает трех-четырех помещений, включая и подсобные. Вот, в принципе, и все минусы.
Модернизация системы с целью экономии
Любую систему лучевого отопления можно, в дополнение ко всему, модернизировать. Ничего сложного в данной процедуре нет — потребуется только установка дополнительных клапанов с термостатической головкой на каждый радиатор, подключенный к системе. На термостатической головке выставляется та температура, которая на данный момент оптимальна и комфортна больше всего, и которая не будет подниматься выше этого предела.
Подобная система лучевого отопления эффективно работает в тех зданиях, где помещения четко разграничены по назначению. К примеру, для хранения товара, находящегося на складе требуется один температурный диапазон. А для людей, работающих в офисном помещении, которое находится на территории склада — другая. Единственный минус подобной усовершенствованной системы — ее дороговизна.
Рассматривая лучевые системы отопления для дома, выясняется, что плюсов в них значительно больше, чем минусов. Причем минусы никак не относятся к производительности и эффективности системы, а в основном упираются только в денежный вопрос. А если прибавить сюда 50-летний срок службы одной такой системы, практически, отсутствие затрат на обслуживание, хороший потенциал в плане дизайна вкупе с гарантией оптимального комфорта, то в настоящее время лучевой системе обогрева, просто нет равных.
И в конце смело можно добавить, что лучевая система отопления — это новое поколение хорошо забытого старого, живого тепла русской печи.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
разводка в частном доме и многоквартирном, схема двухэтажного, что это такое, коллекторная
Лучевая система отопления отлично подходит для дачного дома вне зависимости от его размера
Лучевая разводка идеально подходит для многоквартирных домов или частных коттеджей с несколькими этажами и большим количеством жилых комнат. На сегодняшний день существует лучевая система теплоснабжения с самотечной и принудительной циркуляцией.
Лучевая разводка системы отопления: принцип работы
Коллекторная (лучевая) теплосистема предусматривает подключение каждого отопительного прибора к распределительному коллектору. От прибора к каждому радиатору в доме идет труба с горячей водой, к нему же и возвращается обратка с остывшим теплоносителем. Сам коллектор подсоединяется к котлу двумя трубами — подающей и обраткой.
При условии, что радиаторы размещены в одном помещении, их можно парно подключить к коллектору.
Распределяющий коллектор – довольно большой агрегат, поэтому рекомендуется размещать его в специально отведенном месте. Если дом насчитывает два и больше этажей, на каждом из них нужно устанавливать распределяющий прибор.
Основная особенность лучевой системы заключается в возможности отключить один или несколько радиаторов, не нарушая работу остальной системы. При лучевой разводке увеличивается расход основного материала – труб, так как необходимо проводить два отопительный контура.
Если дом утеплен снаружи, потеря тепла будет минимальной, и лучевая система будет работать более эффективно.
Лучевое отопление с принудительной циркуляцией: особенности системы
Применяемая ранее тройниковая система обогрева со временем уходит на второй план, вытесняемая более новыми, эффективными методами отопления. Лучевое теплоснабжение – довольно сложная конструкция отопительной системы. Она включает в себя несколько важных элементов, необходимых для эффективной работы.
Элементы системы:
Котел – прибор, задача которого нагревать теплоноситель и подавать его в отопительную систему.
Циркуляционный насос – благодаря этому прибору жидкий теплоноситель распространяется по системе быстрее.
Коллектор – агрегат, который помогает равномерно распределять теплоноситель по дому. Устанавливается на каждом этаже многоэтажного дома.
Шкаф – необязательный элемент системы. Выполняет в основном эстетическую функцию, в него прячутся все элементы разводки и коллектор.
Трубы и радиаторы – элементы, по которым происходит движение теплоносителя.
Для каждого частного дома требуется своя собственная система обогрева, исходя из планировки здания. Проектирование, установка и обслуживание коллекторной системы индивидуального отопления считается простым делом, однако иногда все же требует профессионального вмешательства.
Нецелесообразно монтировать лучевую систему отопления в домах с 3-4 жилыми комнатами.
При проектировании системы обогрева для двухэтажного дома особое внимание нужно уделить выбору насоса. Он должен быть достаточно мощным, чтобы прогонять воду по системе по всему дому. Если в коттедже возникают частые перебои с электричеством или дом не подключен к электросети, циркуляция теплоносителя осуществляется естественным способом.
Современная лучевая система отопления частного дома: плюсы и минусы
При выборе системы индивидуального теплоснабжения частного дома важно учитывать все нюансы, продумывать каждый этап строительства. Каждый владелец мечтает об экономном и эффективном отоплении своего дома. Лучевая разводка на сегодняшний день считается оптимальным вариантом автономного отопления.
Сильные стороны системы:
Контроль температуры на каждом радиаторе;
Высокий КПД;
Возможность скрыть всю разводку труб в пол;
Возможность ремонтировать и заменять отопительные приборы, не выключая систему;
Равномерный прогрев всех комнат;
Небольшое количество соединительных элементов во время монтажа системы.
Среди недостатков можно выделить высокую стоимость элементов системы – насоса, коллектора и материалов для разводки системы.
Необходимость в установке коллектора в специальный шкаф или отсек также является трудновыполнимым условием, если распланирован каждый метр свободного пространства.
Такое отопление можно установить как в частном доме, так и в многоэтажном офисном здании или больничном комплексе, чтобы не зависеть от центральной отопительной магистрали.
Лучевая система отопления в многоквартирном доме: схема подключения
При оборудовании многоквартирного дома лучевой системой отопления, расчет и проект составляется специальной организацией.
Коллекторно-лучевая схема разводки трубопровода используется в многоквартирном доме – размещение труб осуществляется под стяжкой.
При установке коллектора и радиаторов на одном уровне возможно накапливание воздуха в батареях. Для этого на каждый обогревательный прибор в квартире устанавливается кран Маевского для удаления воздуха из системы.
Схема подключения очень проста:
От котла, нагревающего воду, к коллектору идет труба диаметром ¾ дюйма. На данной трубе можно установить насос, но специалисты рекомендуют монтировать циркуляционный прибор на обратке.
От коллектора расходятся трубы диаметром ½ дюйма к радиаторам. Оттуда по обратке возвращается отработанный теплоноситель к котлу для дальнейшей циркуляции. Эти трубы можно спрятать под полом.
Установка термостатических головок на радиаторах помогает выставить комфортную температуру для определенного помещения.
Лучевая теплосеть практически лишена недостатков, кроме финансовой стороны. При выборе качественных материалов и правильной установке она имеет долгий срок службы.
Лучевая система отопления (видео)
Коллекторная система индивидуального отопления довольно эффективная, безопасная и удобная разводка трубопровода. Ее можно установить практически везде – как в частных коттеджах, так и в многоэтажных домах. Малоэффективна она для обогрева небольших дачных домов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Лучевая система отопления — преимущества и недостатки

Стандартная лучевая система отопления частного дома или многоквартирного дома представляет собой организацию обогрева внутреннего пространства посредством нескольких контуров с индивидуальным подключением к уже установленному трубопроводу отдельных, а не последовательных приборов.
Такой вариант позволяет получить оптимальную теплопередачу, а также предотвращает значительные потери тепловой энергии.
Современные системы отопления
В современных многоквартирных домах и в условиях частной застройки, вне зависимости от количества этажей, как правило, применяются горизонтальные отопительные системы.
Основной конструктивной особенностью схемы, в этом случае, является наличие одного или нескольких стояков вертикального типа с ответвлениями для обустройства отопления каждого отдельного помещения.
Подводка трубопровода к радиаторам осуществляется по горизонтали.
В настоящее время практикуется как открытая, так и скрытая прокладка трубопровода, но второй вариант является наиболее предпочтительным:
разветвленной тупиковой отопительной системе предполагается нивелирование минимальных по длине труб и гидравлического сопротивления посредством взаимного перекрещивания трубопровода, что становится основной причиной увеличения толщины стяжки;
в периметриальной разводке отопительной системы предусматривается прокладка трубопровода вдоль стен по периметру всего помещения, а также допускается выполнение скрытой прокладки в конструкции пола;
коллекторной схемой предусматривает выполнение параллельного подключения всех приборов отопления на подающий и обратный трубопроводы.
Именно последний способ оптимально подходит для обустройства отопления комбинированного типа, то есть сочетанием традиционного радиаторного обогрева с системой «теплый пол».
Самым бюджетным и простым в исполнении вариантом является традиционная однотрубная система, в которой тепловым носителем происходит последовательное наполнение всех отопительных приборов, что не гарантирует равномерного распределения тепла.
Лучевая разводка: особенности и элементы
Лучевой тип разводки отопительной системы является хорошо продуманной и эффективной конструкцией, состоящий из нескольких основных элементов, представленных:
Котлом, предназначенным для передачи теплового носителя посредством труб в радиаторы отопления. Обязательно учитываются показатели мощности устанавливаемого оборудования с прибавкой процента на тепловые потери в газовой системе лучевого отопления.
Циркуляционным насосным оборудованием, позволяющим в принудительном режиме перемещать тепловой носитель по закрытой отопительной системе. В процессе выбора модели и конструкции насоса, обязательно должны быть учтены высота и длина труб, создающих гидравлическое сопротивление, а также конструкция и тип радиаторных батарей.
Гребенка и коллектор. Обустройство газового лучевого отопления предполагает обязательную установку гребенок или коллектора, отвечающего за процесс распределения теплового носителя по всем отопительным приборам в системы.

Горизонтальная лучевая схема разводки отопления
Современные латунные, стальные или полимерные коллекторы, используемые в лучевых системах отопления, часто снабжаются дополнительными элементами терморегулирующего или запорно-регулирующего свойства, что позволяет распределить индивидуальный расход теплового носителя по каждому, отдельно взятому контуру.
Не менее важно наличие автоматического режима воздухоудаления и стандартных термометров, облегчающих эксплуатацию и обслуживание отопительной системы.
Очень актуальна в последние годы установка специальных наружных и внутренних, так называемых встроенных шкафов, внутри которых и монтируются элементы отопительной лучевой системы.
Преимущества и недостатки лучевого отопления
В отличие от традиционных отопительных контуров, лучевая схема прокладки не соответствует принципу последовательности, поэтому позволяет эффективно решить проблемы остывания.
Тепловой носитель максимально равномерно распределяется по отопительным приборам, поэтому нет ощущения температурной разницы на радиаторах разной степени удаления от нагревательного прибора.
Кроме всего прочего, посредством двух- или трёхходового клапана есть прекрасная возможность выставлять индивидуальный уровень нагрева теплового носителя на каждый отдельно взятый контур.
При необходимости выполнить профилактические или ремонтные работы отсутствует такое обязательное условие, как отключение всей отопительной системы. В качестве немаловажного преимущества также можно расценивать возможность снижения гидравлических потерь за счёт минимального количества изгибов.

Разводка труб – лучевая система
Чтобы принять окончательное решение о целесообразности применения лучевой системы отопления, важно также ознакомиться с некоторыми недостатками, представленными:
Значительно увеличенным расходом труб на подачу и «обратку». Особенно важно учитывать такой недостаток при обустройстве больших домовладений со сложной геометрией помещений.
Повышенной трудоёмкостью проведения монтажных работ, что всегда отражается на окончательной стоимости обустройства системы отопления.
Необходимостью выполнять только скрытую установку, так как значительное количество труб монтировать вдоль стен не представляется возможным.
Повышенными расходами на обустройство отопительной системы с применением стяжки или укладки под напольное покрытие.
Необходимостью сконструировать и выполнить установку всей трубопроводной отопительной системы под полом с минимальным количеством стыков или полностью без них.
Именно на стадии проектирования необходимо определится с количеством контуров лучевой отопительной системы. Если предполагается задействовать несколько отопительных контуров с разным температурным режимом теплового носителя, то каждый обязательно оборудуется индивидуальным циркуляционным насосом.
Важно помнить, что участки стыков – это всегда определенный риск протечек и выхода системы из строя, поэтому все этапы выполнение скрытого монтажа лучевого отопления целесообразно доверить профессионалам.
Модернизация системы с целью экономии
Любая система лучевого отопления может быть самостоятельно модернизирована, что повышает эффективность и делает эксплуатацию более удобной. С этой целью, как правило, достаточно установить на все радиаторные батареи системы дополнительные клапана, имеющие термостатическую головку.
Посредством такой термостатической головки можно устанавливать значения оптимальной, абсолютно комфортной температуры нагрева теплового носителя.
Возможность осуществлять регулирование в широком температурном диапазоне особенно важно при наличии внутри одного здания помещений, имеющих разное назначение.
Альтернативное отопление пока еще не очень популярно, но многие находятся в поисках дешевой и экологичной энергии. Воздушный солнечный коллектор своими руками – отличный вариант для уменьшения затрат на оплату электроэнергии.
Руководство по установке радиатора отопления своими руками представлено по ссылке.
Эффективность отопительной системы во многом зависит от правильности ее проектирования. Пример гидравлического расчета системы отопления вы найдете тут.
Заключение
При детальном рассмотрении лучевых отопительных систем несложно убедиться в том, что такой тип обогрева домовладения обладает значительным количеством преимуществ, которые достаточно легко перекрывают некоторые недостатки.
Безусловно, высокопроизводительная и эффективная система лучевого отопления не может быть слишком доступной и дешевой, но её долговечность и абсолютная простота в обслуживании заслуживают внимания.
Именно поэтому такой тип обустройства обогрева, на данный момент, вполне заслуженно пользуется повышенным спросом у отечественных потребителей.
Видео на тему
Лучевая система отопления частного дома своими руками
Содержание статьи:

Фото лучевой разводки отопления
Эффективность работы системы отопления зависит от множества факторов. К ним относятся материалы изготовления труб и приборов, правильно выбранный котел и профессионально составленная схема прокладки магистрали. Последнее влияет не только на качество работы, но и на безопасность и долговечность. Для загородных коттеджей большой площадью чаще всего используется лучевая система отопления частного дома своими руками. В чем ее особенность и почему она эффективнее стандартной разводки труб?
Лучевая схема отопления
Традиционно прокладка труб выполняется вдоль стен. Однако такая методика неприемлема для домов с большой площадью и несколькими этажами. Главным недостатком является быстрое остывание теплоносителя. Решить эту проблему может лучевая система отопления двухэтажного дома с распределением горячей воды по отдельным контурам. Но сначала нужно узнать, что такое лучевая система отопления – фото и видеоматериалы помогут в этом.
Принцип проектирования заключается в создании отдельных контуров, каждый из которых подключается к одному или нескольким приборам (радиатор, теплый пол и т.д.). При этом разводка трубопроводов делается не по стене, а по полу. Правильно смонтированная лучевая система отопления своими руками имеет несколько преимуществ:
Равномерное распределение теплоносителя по всем приборам. Фактически отсутствует температурная разница, как при последовательном подключении – чем дальше радиатор от котла, тем ниже в нем температура воды;
Возможность регулировать уровень нагрева в каждом отдельном контуре. Для этого необходимо установить двухходовой (трехходовой) клапан;
Лучевая разводка отопления дает возможность проводить ремонтные или профилактические работы без отключения всей системы;
Уменьшение гидравлических потерь. Это связано с тем, что трубы прокладываются с минимальным количеством угловых соединений.
Однако лучевая разводка радиаторного отопления имеет и недостатки. Во-первых – она может быть только двухтрубная. Остывший теплоноситель необходим для смешивания с горячим потоком с целью минимизации затрат на нагрев воды и автоматического регулирования ее температуры. Если обратная труб будет проходить отдельно от основных – установить узел смешивания будет практически невозможно.
Ошибочным является мнение о сильно увеличенном расходе материалов для монтажа. Если правильно составить схему прокладки труб, то выясниться, что лучевая разводка системы отопления будет в некоторых случаях экономнее.
Для этого нужно правильно подойти к вопросу создания предварительной проектной документации.
Лучевое отопление своими руками

Пример схемы лучевого отопления
Можно ли сделать профессиональный чертеж лучевой системы отопления двухэтажного дома? Это вполне реально, если применить комплексный подход к решению этой задачи. Для этого потребуются начальные навыки проектирования (создание элементарных чертежей), знание основ работы отопления. Если же уверенности в собственных силах нет – рекомендовано обратиться в специализированные проектные компании.
Для тех кто хочет сделать лучевую систему отопления частного дома своими руками, работу следует разбить на несколько этапов:

Кран Маевского (воздухоотводчик)
Анализ состояния помещения. Главным условием для прокладки труб является отсутствие чистового пола. Он может быть обустроен только после прокладки магистралей.
Места установки радиаторов. Их монтаж рекомендован на наружных стенах под оконными конструкциями, так как здесь самые большие тепловые потери.
Составление плана дома. В нем сначала отмечаются исходные данные, необходимые для двухтрубной лучевой системы отопления – расположение котла и радиаторов.
В плане указывается прокладка трубопроводов. Для двухэтажного дома сначала планируется монтаж центрального распределительного коллектора, к которому будут подключены отдельные контуры.
Запорная и предохранительная аппаратура. Лучевая схема отопления должна иметь группы безопасности и запорную арматуру. К ним относятся краны Маевского (воздухоотводчики), манометры, термометры, краны перекрытия и коллектора. Их порядок установки обязательно указывается на схеме.

Последний пункт очень важен, так как для стандартной разводки труб достаточно установить один воздухоотводчик. В нашем случае их количество должно быть равно числу контуров в системе. Это необходимо для того, чтобы лучевая система отопления частного дома работала нормально, без возникновения воздушных пробок. Кран Маевского устанавливается в самой высокой точке контура. Обычно это верхний патрубок радиатора.
Коллекторная или лучевая разводка труб

Схема простейшего коллектора
Основным элементом системы, без которого лучевое отопление дома невозможно – коллектор. Он предназначен для распределения теплоносителя от центральной магистрали по отдельным контурам. Внешне коллектор представляет собой полый цилиндр с патрубком для входа (выхода) воды и соединительными элементами, к которым подключаются контуры системы.
Для того, чтобы двухтрубная лучевая система отопления функционировала нормально потребуется два типа коллекторов:
Входной. Для оптимальной работы комплектуется насосом и двухходовых (трехходовым) распределительным клапаном. Для функционирования последнего понадобится термометр, установленный в корпус коллектора. Получая от него значения текущей температуры воды в лучевой разводке отопления, клапан смешивает горячий и остывший теплоноситель. Таким образом происходит автоматическая регуляция тепла в трубах.
Выходной. После того как жидкость прошла полный цикл по контурам, она должна снова вернуться в котел для дальнейшего нагрева. Для ее сбора устанавливают выходной коллектор. На его патрубки можно поставить дополнительные устройства регулирования – балансировочные расходометры. С их помощью температуру воды каждого контура в лучевой разводке радиаторного отопления можно изменить, регулирую пропускную способность патрубков.
На первый взгляд при проектировании системы можно обойтись без коллектора, просто сделав распределение с помощью тройников. Однако в таком случае у лучевой разводки системы отопления будут наблюдаться сбои в работе. Без насосов, распределительных и регулирующих механизмов возникает вероятность «простоя» некоторых контуров – теплоноситель попросту не будет в них циркулировать.
Трубы: требования к материалу

строение трубы из сшитого полиэтилена для отопления
Какие трубы рекомендуется подбирать при монтаже лучевой системы отопления своими руками? Есть несколько критериев, определяющих эксплуатационные и технические качества будущей магистрали. Исходной точкой можно считать условия установки – трубы монтируются в цементную стяжку или под декоративное покрытие деревянного пола.
Специфика прокладки подобной магистрали заключается в необходимости изгиба труб, углы которого чаще всего не равны стандартным. Поэтому рекомендуется применять достаточно гибкий материал, чтобы избежать большого количества стыков. Лучше всего для лучевой системы отопления частного дома подходит сшитый полиэтилен.
В конструкции трубы из сшитого полиэтилена должна быть воздухонепроницаемая прослойка.
Это обязательное условие, так как без нее полиэтилен будет пропускать молекулы воздуха, обогащающие теплоноситель. В результате этого на внутренней поверхности радиаторов и теплообменника котла будет прогрессировать процесс ржавления. Материал изготовления обязательно указывается на лучевой схеме отопления.
Помимо этого при выборе труб нужно обратить внимание на такие факторы:
Для коллекторной разводки характерно использование труб для контуров меньшего диаметра, чем сечение общего подводящего патрубка. Оптимальным размером будет 32 или 24 мм;
Обеспечение защиты от механических воздействий. Трубы лучевого отопления дома, проложенные по полу, заливаются цементной стяжкой. Во время этого нужно следить, чтобы не произошло передавливания магистрали.
При монтаже лучевой системы отопления частного дома только своими силами проводится проверка целостности и правильности соединения труб перед заливкой стяжкой. Для этого после установки всех элементов запускают котел отопления. В процессе циркуляции жидкости по магистралям не должно быть протечек. Только по окончании такой проверки можно обустраивать декоративный пол.
Советы по монтажу лучевой системы
В отличие от стандартной схемы установки, монтаж лучевой система отопления для двухэтажного дома имеет ряд нюансов. Прежде всего это касается места монтирования регулирующих коллекторов. Общий распределительный узел должен располагаться непосредственно после выхода теплоносителя из котла. Чаще всего это специально оборудованная котельная.
Если дом достаточно большой, то распределительных коллекторов может быть несколько. Для двухтрубной системы отопления с лучевой конфигурацией важно, чтобы пользователь имел свободный доступ к каждому из них. Поэтому их устанавливают в специальном закрытом ящике.
Нельзя оставлять коллектора в цементной стяжке или скрывать за несъемными декоративными панелями.
Для обеспечения контроля работы системы лучевой разводки теплоснабжения устанавливаются датчики и запорная арматура:
Манометры и термометры. Как минимум одна пара этих приборов должна находиться на выходе горячего теплоносителя из котла. Также рекомендуется их монтаж на каждом коллекторе. Таким способом можно визуально контролировать уровень нагрева воды в лучевой разводке отопления для каждого радиатора (или группы) в отдельности. Это одно из основных правил организации лучевой системы отопления своими силами;
Защитная арматура. К ней относятся воздушные краны Маевского и предохранительные клапаны для стабилизации давления;
Запорная арматура. Устанавливается перед входным патрубком котла и для каждого коллектора в отдельности. С их помощью можно выполнять ремонтные или профилактические работы с лучевой разводкой отопления не отключая все контуры. Достаточно ограничить приток теплоносителя в определенный из них.
В настоящее время применение лучевой системы отопления для частного дома является оптимальным вариантом. Но только в том случае, если монтаж стандартной невозможен из-за низкой эффективности. Поэтому нужно предварительно рассчитать два варианта. Сделать это можно с помощью специальных программ, например – Valtec, Oventrop CO или Kan CO.
Для лучшего понимания практической стороны монтажа лучевой системы отопления фото не совсем подходят. Поэтому рекомендовано ознакомиться с видеоматериалом, где объясняется специфика установки коллекторов и подключения к ним трубопроводов:
Лучевая или коллекторная система отопления частного дома
Лучевая система отопления еще называется коллекторной. Это из-за того, что раздача теплоносителя осуществляется специальными гребенками (коллекторами), которые напрямую или через смесительный узел подключены к котлу. В этой схеме есть много дорогостоящих элементов, поэтому такое удовольствие не из дешевых. Но иногда, если у вас большой дом в несколько этажей, монтаж лучевого отопления является единственно возможным вариантом, так что порой выбирать не приходится.
Что такое лучевая система отопления
В обычной системе отопления теплоноситель поступает из котла в магистраль подачи и проходит по всем теплообменникам поочередно. Лучевая система отопления отличается тем, что вода от котла сначала поступает на распределительную гребенку, а потом к каждому отопительному прибору. Эта гребенка называется коллектором. То же самое происходит и с обраткой, которая сначала приходит на коллектор, а потом уже к котлу (см. Как установить твердотопливный котел, обвязка).
Особенность в том, что от коллектора к каждой батарее идет отдельное кольцо (две трубы – подача и обратка), которое можно отрегулировать или отключить независимо от других. При этом все манипуляции осуществляются через коллекторный ящик.
Лучевое отопление идеально подходит для больших домов или квартир. В такой системе ко всем теплообменникам приходит вода с одинаковой температурой – небольшая разница может быть из-за разной длины колец. Кроме этого, вы можете комбинировать разные виды обогрева (обычные батареи и теплые полы).
Какие трубы можно использовать для разводки контура
В лучевой системе отопления частного дома и квартиры принято использовать только полимерные трубы:
Большинство монтажников отдают предпочтение сшитому полиэтилену (РЕХ). Такие трубы чаще всего красного цвета, они не армируются фольгой, и чтобы снизить степень теплового расширения полиэтилена, этот материал проходит сшивку.
Сшивкой называют химический процесс, в результате которого между молекулами полиэтилена увеличивается количество связей. Благодаря этому материал становится прочнее, при этом остается гибким.
У РЕХ труб 100% память формы, а это значит, что они всегда стремятся вернуться в изначальное положение, если вы их согнули. Поэтому особое внимание нужно уделить крепежу. Трубы продаются в бухтах, что очень удобно, так как от коллектора до теплообменника можно проложить цельный кусок магистрали. Это важно, ведь монтаж всегда выполняется скрытым методом. Там, где это необходимо, трубы соединяются пресс-фитингами. Надежность соединения очень высокая.
Правила монтажа лучевого отопления
Как правило, трубы укладываются в стяжку пола. Чтобы сократить теплопотери и оставить немного места для теплового расширения, на магистрали надеваются рубашки из вспененного полиэтилена – это такой утеплитель. Во время прокладки нужно стараться, чтобы коммуникации шли группами. Так вы будете знать, где точно есть трубы, чтобы не пробить их в дальнейших работах, например, если потребуется просверлить отверстия для крепления лестницы или установки унитаза.
Особых сложностей в укладке труб нет. Вы просто ведете кольцо к месту установки радиатора. Для таких систем отопления нужно покупать батареи с нижним подключением. Со стяжки будет выходить буквально 10 см трубы. Все смотрится очень аккуратно.
Что должно быть в коллекторном ящике
Размещать коллекторный ящик можно в любом удобном месте. Трубы от каждой батареи и от котла тянутся именно в него. В коллекторном ящике устанавливаются две гребенки – одна на подачу, вторая на обратку. В случае необходимости может быть несколько пар гребенок. Например, первая раздает теплоноситель по батареям, а вторая по теплым полам.
В коллекторной гребёнке есть отверстия для подводки труб, а есть для установки оборудования:
расходомеры;
сервоприводы;
воздухоотводчики: их задача простая – выводить воздушные пробки.
Расходомер – это прибор, которым можно регулировать гидравлическое сопротивление каждой ветки контура. Он устанавливается на гребенке подачи. Расходомеры можно не использовать, если все кольца одинаковой длины, но так бывает крайне редко. Без балансировки система отопления не будет работать, как должна. Некоторые ветки могут остаться без теплоносителя.
Сервопривод – электрический прибор, который перекрывает подачу теплоносителя в кольцо (или наоборот) в зависимости от показаний термодатчиков, установленных в каждой комнате. Датчик температуры и сервопривод соединены проводами. Также в коллекторном ящике можно установить специальный блок, который принимает радиосигнал от термостата и по проводам передает его на сервопривод.
Все газогенераторные котлы на твердом топливе работают по принципу дожига пиролизных газов.

Стандартная схема подключения котла Галан ничем не отличается от обвязки ТЭНовых нагревателей.
В сервоприводе нет движущихся элементов. Там установлена полимерная капсула, в которой содержится рабочее вещество. Вокруг капсулы намотана медная проволока. Когда на обмотку поступает ток, она нагревает рабочее вещество. Вследствие этого происходит тепловое расширение, капсула увеличивает в объеме и перекрывает поток.
В лучевой схеме системы отопления для теплых полов, помимо всего перечисленного, перед коллектором устанавливается смесительный узел. Он снижает температуру подачи, подмешивая в нее обратку. Как известно, в низкотемпературных системах вода не должна быть горячее 40 градусов.
Преимущества и недостатки лучевой схемы
Начнем с недостатков лучевой схемы отопления. Он всего один и заключается в высокой цене на оборудование. Хороший коллектор, как и все остальные комплектующие, стоит дорого. На разводку потребуется больше труб, чем в простых системах, кроме этого, их еще нужно утеплить.
Применение гелиосистем позволит преобразовывать энергию солнца в тепловую.

Если живете в высотном доме, то герметизация панельных швов значительно сократит теплопотери.
Но, потратившись, вы получаете следующие преимущества:
трубы укладываются скрытым методом и их не видно;
практически нет соединений;
возможность регулировать гидравлическое сопротивление каждого кольца по отдельности.
Кроме этого, появляется возможность внедрения новых технологий. Например, регулировать температуру в каждой комнате со своего смартфона или компьютера.
Выводы
Как вы уже поняли, лучевая разводка – это дело недешёвое. Такие схемы в основном применяют в больших коттеджах. Для частного дома, а тем более квартиры, можно найти варианты намного бюджетнее. Таким образом, если вас не вынуждают обстоятельства, то коллекторную разводку вполне можно заменить на обычную двухтрубную.
Лучевая отопительная система
Экология потребления.Усадьба:Данная система лучевого отопления предполагает свой индивидуальный стиль объединения трубопровода — петлями. Всякий радиатор объединяется с распределительным коллектором дома.
Отопительные системы требуют дилеммы, особенно когда надо включить и персональные предпочтения хозяев, и индивидуальность строения, которое нуждается в обогреве. Те, кто проживают в многоквартирных домах, знакомы с закономерностью: чем выше этаж, тем будет меньше тепла, а значит, снизится степень комфорта, и ухудшится здоровье живущих там семей. Причина — последовательное объединение теплообменников к одному, проходящему и соединяющему воедино стояку. Расход купленных труб дозволяет сэкономить на них, зато однородной температуры во всяких квартирах достичь невозможно. Температура будет разниться и в комнатах, комплектующих жилое помещение.
Время показывает, что наиболее приемлема для сбалансированного регулирования температурного режима лучевая система отопления. Для его обозначения применяют синоним коллекторное. Эта система современного отопления зарекомендовала себя своими эксплуатационными критериями и безопасными характеристиками для жильцов.
Лучевая отопительная система — оптимальное решение
Тот, кто владеет собственным домом, естественно, хочет своими руками организовать оптимальную систему хорошего отопления. Он должен твердо знать: идеальной системы отопления еще не придумали, оттого надо выбирать то, что является наиболее практичным и получившим позитивные одобрения. Системе отопления, прозванной лучевой, можно отдать свое предпочтение. Ее романтично-геометрическое название вполне объяснимо: ко всякому радиатору проникает свой луч в качестве трубопровода.
Если владельцу принадлежит уютный, не очень массивный дом, состоящий из двух этажей, то схема построения системы отопления с помощью коллекторов предполагает присутствие на всяком этаже своего коллектора. Их объединяют параллельным способом, потом ставят котел, затем расширительный бак. Данная система отопления иногда называется двухтрубной. И это правильно. Пара трубопроводов пролегает через все помещения, которые надо обогреть. Одна линия труб создается для прямого перемещения жидкости — теплоносителя, другая отвечает за дорогу обратно.
Лучевое отопление: незатейливая схема действий
Система лучевого отопления данной разновидности особенно подойдет людям постоянным, предпочитающим стабильность во всем. Правильной регулировкой температурной составляющей они точно не пренебрегают. Преследуя данную цель, они своими руками производят установку пары коллекторов. К ним будет примыкать необходимое число приборов для отопления и теплый пол. Главными их функциями при этом станут собрать воду и поделить этот теплоноситель по созданной отопительной системе. Пара коллекторов надежно закрепляется в шкафу.
Данная система лучевого отопления предполагает свой индивидуальный стиль объединения трубопровода — петлями. Всякий радиатор объединяется с распределительным коллектором дома. Трубопроводы, исходящие от него ко всем зафиксированным отопительным приборам, лучше припрятать в надежный пол либо в стены, затаив их под плинтусы.
Отрадно, что эта система в определенной степени универсальна. Если понадобится заменить не все, а только часть отопительных приборов, то это легко реализовать своими руками. Отключать всю систему для этого — нет надобности.
Монтаж как высший пилотаж
Материалы:
Инструменты:

сварочный аппарат;

нож либо ножницы по металлу;

газовые ключи;

рожковый ключ.

Обвязка котла — первостепенный этап монтирования лучевой системы здания. Присоединив к источнику подающего тепла требуемое количество труб, нужно поставить на этажах коллекторы, зафиксировав их в шкафах. Специалисты советуют присоединять к одному коллектору меньше десятка отопительных приборов. Подающий коллектор размещают наверху, а внизу можно расположить обратный. Заниматься прокладыванием труб нужно с первого коллектора. Трубы разместились в стяжке пола — требуется воздухоотводчик, причем на всяком теплообменнике. Идентичное устройство собирается и на коллекторе. После собирают и фиксируют стояки (прямые и обратные), используя в этих целях разного рода ответвления труб — тройники, угольники.
Чтобы монтировать было просто, трубопроводы (их наличие предполагает схема линейного отопления) и подводки к теплообменникам отмечают цветными наклейками. При работе в трубы могут попасть пыль и грязь. Во избежание этого их концы стоит закрыть тряпками либо другим бросовым материалом.
Если хозяева прикупили для личной системы отопления современные металлопластиковые трубы, то сборку этих труб нужно производить, применяя неразборные соединения. Они есть на крепких пресс-фитингах. Также присутствуют на фитингах, у которых — надвижные гильзы.
Объединять разводки трубных линий из полипропиленового и медного материала желательно сваркой.
Фитинги следует аккуратно укрыть фольгой — это защитит их от внешних повреждений. Данный этап предшествует бетонной стяжке, которую создают после всей сборки системы.
Теплообменники объединяют с трубами тоже с помощью фитингов, но уже разборного плана. Используются угловые и прямые фитинги, иногда их называют «американками». В дальнейшем такие приспособления обеспечат свободное снятие отопительного прибора. Перед разборными фитингами стоит закрепить шаровые краны. Это позволит хозяину снимать и промывать теплообменник.
По желанию система лучевого отопления производится с монтажом специальных термостатических вентилей. Они позволят снижать либо увеличивать имеющуюся в комнатах температуру.
Без циркуляционного насоса не обойтись
Разводка данной отопительной системы предполагает циркуляцию жидкости по принуждению. Эта функция закреплена за насосом. Именно эта часть лучевой системы перегоняет жидкость с обозначенным давлением и гарантирует наилучшие показатели температуры, комфортные для людей.
Параметры труб, размеры теплообменников влияют на разновидность циркуляционного насоса, который окажется в организуемой системе отопления. Предпочтительнее приобретать насос, который с большой скоростью перемещает жидкость по трубопроводам. Сложнее подобрать насос для лучевой системы теплого пола. Здесь потребуются устройства большие по своей мощности, способные перекачивать воду.
Сила подобного насоса и мощность лучевой отопительной системы должны иметь равнозначные параметры. Кто проигнорирует данное предупреждение, получит в результате глупой ошибки шум.
Начинать функционировать циркуляционный насос должен, если полученная система отопления будет полностью заполнена водой. Иначе возможны повреждения.
Насос допускается к началу своих действий только чистым — предварительно его нужно хорошенько промыть.
Система создаваемого коллекторного отопления требует размещения насоса для циркуляции жидкости поближе к расширительному бачку. По плану он закрепляется на обратном трубопроводе. Там не слишком высокая температура, и в этом месте он выполняет предусмотренные инструкцией условия.
Готовя план лучевого отопления, необходимо его продумать, несколько раз перепроверить. Качественные материалы, инструменты и сама схема сборки лучевой системы потребуют времени, средств и внимания. Зато это обернется комфортом в плане равномерного получения тепла в любой из комнат обустраиваемого жилища. опубликовано econet.ru
Лучистое отопление — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Лучистое отопление происходит, когда горячая поверхность нагревает другие предметы вокруг себя. Лучистое отопление давно используется в зданиях римлянами и корейцами и является гораздо более эффективным, чем стандартные способы нагрева воздуха в здании. Напольное лучистое отопление является наиболее распространенным типом лучистого отопления, используемым в зданиях, но также используются настенные и потолочные системы лучистого отопления. Лучистое отопление также можно использовать для обогрева открытых площадок.
Кальдарий из римских бань в Бате, Англия. Пол был удален, чтобы обнажить столпы гипокауста.
Римляне были первыми, кто применил системы лучистого отопления под полом. Эти системы были основаны на гипокаусте и использовали теплый воздух для обогрева. Пол был установлен на множестве кирпичных свай, оставляя место для горячего воздуха и пара, производимого печью, чтобы проходить под полом. Затем горячий воздух поднимался в дымоходы по сторонам стен, поэтому горячий воздух и пар никогда не попадали в жилые комнаты.Эти системы были очень дорогими в строительстве и обслуживании, поэтому только богатые могли себе их позволить. ^{[ источник? ]}
В Корее лучистые полы с подогревом используются уже около 2000 лет. Ондоль, что означает «теплый камень», предполагает использование камней и подземных каналов, которые помогают переносить теплый воздух из кухни в комнаты в доме. В большинстве домов и зданий в Корее до сих пор используется ондол, хотя теперь в них используются системы горячего водоснабжения и электроснабжения. Американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт открыл ондол в начале 1900-х годов и использовал его во многих своих строительных проектах.Райт также изобрел теплые полы с подогревом воды. ^[1]
Полы с подогревом [изменить | изменить источник]
Самый распространенный вид лучистого отопления — это теплые полы. Есть три типа полов с подогревом: системы горячего воздуха, системы горячего водоснабжения и электрические системы.
Системы горячего воздуха [изменить | изменить источник]
В системах горячего воздуха для обогрева пола используется горячий воздух, как и в римских системах. Однако воздух плохо удерживает тепло, и эти системы не рекомендуются для использования в жилых помещениях.^[2]
Системы горячего водоснабжения [изменить | изменить источник]
Системы горячего водоснабжения — самые популярные и экономичные системы для холодного климата. В системе такого типа вода нагревается котлом и перекачивается по трубам, проложенным под полом. Системы горячего водоснабжения также можно комбинировать с солнечной тепловой энергией, чтобы сделать их более экологически чистыми. Солнечная тепловая энергия использует солнечный свет для нагрева воды, которую затем можно использовать в системе подогрева полов.
Системы горячего водоснабжения также могут работать в обратном направлении, пропуская по трубам холодную воду для охлаждения здания.Однако эту технологию сложно использовать должным образом, и она может привести к образованию конденсата на полу, который может испортить паркетные полы или коврики и повысить вероятность падения людей.
Электрические системы [изменить | изменить источник]
Электрические системы состоят из электрических кабелей, проложенных под полом. Затем электричество используется для нагрева кабелей, и этот тип системы может быть включен или выключен намного быстрее, чем система горячего водоснабжения. Однако эти системы часто дороже, чем системы горячего водоснабжения из-за высоких цен на электроэнергию, особенно если система горячего водоснабжения включает использование солнечной тепловой энергии.Высокая стоимость системы электрического отопления может быть уменьшена, если пол можно настроить на обогрев в непиковые часы, например, поздно ночью, и оставить его выключенным в течение дня. Электрические системы также менее безопасны для окружающей среды, поскольку электричество обычно производится за счет сжигания ископаемого топлива, что увеличивает выбросы углерода.
Установка под полом [изменить | изменить источник]
Заливка бетона для системы влажного электрического отопления.
Системы лучистого обогрева пола могут быть установлены как влажные, так и сухие.Укладываются мокрые системы, после чего их заливают бетоном. Бетонные полы очень хорошо удерживают тепло, но для поглощения тепла может потребоваться много времени. Сухие системы работают на открытом воздухе между фундаментом и полом, но могут быть менее эффективными, потому что они также должны нагревать воздух. Однако к сухим системам намного легче добраться, если система сломается или протекает.
С полом с подогревом можно использовать любой вид напольного покрытия, но керамическая плитка является наиболее популярным материалом для пола, поскольку она хорошо передает и сохраняет тепло.Такие материалы, как дерево, ковер или линолеум, уменьшают теплопередачу от системы пола, и систему необходимо установить на более высокую температуру, если используется любой из этих материалов.
Настенное и потолочное отопление [изменить | изменить источник]
Настенные и потолочные системы лучистого отопления обычно изготавливаются из алюминиевых панелей, вешаемых на стены или потолок. Как и теплые полы, эти панели можно обогревать горячей водой или электричеством. Однако панели, нагреваемые горячей водой, часто протекают, поэтому электрические панели являются наиболее распространенными.Эти панели не могут обогреть такую большую площадь, как система пола, но их можно быстро включить и выключить, когда человек входит или выходит из комнаты. Электрические панели могут снизить затраты на электроэнергию, если панели оставить выключенными в пустых помещениях. ^[3]
Наружное отопление [изменить | изменить источник]
Использование лучистого отопления на открытом воздухе намного практичнее, чем нагрев воздуха, потому что воздух всегда выходит наружу. Наружные лучистые обогреватели почти всегда являются электрическими устройствами и обычно переносными, хотя можно установить напольное лучистое отопление под патио.
.
Что такое лучистое тепло? (с иллюстрациями)
Лучистое тепло — это тепло, которое исходит от элемента, нагревая предметы, а не воздух. Примером этого тепла, с которым могут быть знакомы многие люди, является тепло, исходящее от электрического элемента на плите. Люди часто используют термин «лучистое тепло» для описания определенного типа домашней системы отопления, которая использовалась в течение тысяч лет.
Такие материалы, как дерево и ковер, как правило, менее эффективны при использовании систем лучистого отопления.
Когда дом отапливается лучистым теплом, а не нагревает воздух и стимулирует его циркуляцию, в пол, стены или потолок устанавливаются излучающие элементы. Элементы нагревают окружающую поверхность, которая, в свою очередь, излучает тепло в комнату.Некоторая конвекция также присутствует в системе лучистого отопления, поскольку воздух в комнате естественным образом нагревается и начинает течь, способствуя распространению тепла.
Бетонный пол — отличный выбор для системы лучистого отопления.
Использование лучистого тепла дает ряд преимуществ. Этот тип обогрева имеет тенденцию быть более эффективным, тем более, что его можно установить разными творческими способами. Он также бесшумный, для работы не требуются вентиляторы или нагнетатели.Это может быть безопаснее, снижает риск возгорания и делает детей безопаснее, поскольку нет открытых нагревательных элементов, которыми они могли бы обжечься.
Обычно лучистое тепло создается под полом. В регионах мира с природными горячими источниками и источниками геотермальной энергии, таких как Китай, Италия и Исландия, люди уже довольно давно строят свои дома над горячими источниками, чтобы создать естественное лучистое тепло.В современную эпоху люди также могут нагревать пол с помощью труб с горячей водой, электрических элементов и других методов. Некоторым людям особенно нравится нагрев горячей водой, потому что воду можно нагреть с помощью солнечной энергии и использовать для купания и душа, когда она пройдет под полом.
Чтобы лучистое тепло работало, нужно иметь пол, который хорошо проводит тепло.Каменные, кафельные, бетонные и стеклянные полы также могут быть очень подходящими для этого типа отопления. Эти материалы также будут поглощать солнечное тепло в течение дня, дополняя систему лучистого отопления. Такие материалы, как дерево и ковровое покрытие, как правило, изолируют пол, уменьшая теплопередачу и делая систему отопления менее эффективной.
Люди также могут устанавливать излучающие элементы в стенах или потолках, классически используя металлические или керамические пластины для распределения тепла.Преимущество установки в полу состоит в том, что тепло поднимается вверх, так как воздух у пола нагревается, он поднимается вверх и нагревает комнату. Напротив, установка на потолке сделает чердак и крышу поджаренными, но мало что сделает для комнаты.
Электрические печи используют лучистую энергию..
Лучистое отопление | Министерство энергетики
Системы лучистого отопления поставляют тепло непосредственно к полу или панелям в стене или потолке дома. Системы в значительной степени зависят от лучистой теплопередачи — доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении с помощью инфракрасного излучения. Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете, когда чувствуете тепло горячей плиты через всю комнату. Когда лучистое отопление располагается в полу, его часто называют лучистым подогревом пола или просто подогревом пола.
Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем обогрев плинтусов, и обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде. Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции. Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или мазутные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников.Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101 по отоплению дома.
Несмотря на свое название, лучистое отопление пола во многом зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении, когда воздух, нагретый от пола, поднимается вверх. Системы лучистого теплого пола значительно отличаются от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. По этой причине в следующих разделах излучающий теплый пол и излучающие панели рассматриваются отдельно.
Тепло излучающих полов
Существует три типа излучающих полов: полы из лучистого воздуха (воздух является теплоносителем), полы с электрическим лучом и полы с водяным обогревом (гидронные). Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, в которых используется большая тепловая масса бетонной плиты пола или легкого бетона поверх деревянного чернового пола, называются «мокрыми» установками, а те, в которых установщик «заживает» трубы излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы. Под чистым полом или черным полом называют «сухой монтаж».»
Типы излучающих полов
Излучающие полы с воздушным обогревом
Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому излучающие воздушные полы нерентабельны в жилых помещениях и устанавливаются редко. Хотя их можно комбинировать с солнечными батареями. Системы воздушного отопления, эти системы страдают очевидным недостатком, заключающимся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда тепловые нагрузки обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом с помощью обычной печи путем прокачки воздуха через полы ночью перевешивает преимущества использование солнечного тепла в течение дня.Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоносителя использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).
Электрические излучающие полы
Электрические излучающие полы обычно состоят из электрических кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с матами из электропроводящего пластика, устанавливаемыми на черный пол под напольным покрытием, например плиткой.
Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает тарифы на время использования.Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, хранящееся в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без дополнительных электрических подключений, особенно когда дневные температуры значительно выше, чем ночные. Это экономит значительное количество долларов на электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.
Электрические лучистые полы также могут иметь смысл при добавлении дома, если было бы нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении.Однако домовладельцам следует изучить другие варианты, такие как тепловые насосы с мини-сплит-системой, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.
Hydronic Radiant Floors
Hydronic (жидкостные) системы являются наиболее популярными и экономичными системами лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Системы водяных теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах управление потоком горячей воды через каждый контур трубопровода с помощью зонирующих клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного водяного пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа укладки, напольного покрытия, удаленности участка и стоимости рабочей силы.
Типы напольных покрытий
Независимо от того, используете ли вы кабели или трубы, методы установки электрических и водяных излучающих систем в полах аналогичны.
Так называемые «мокрые» установки заключают кабели или трубы в твердый пол и являются самой старой формой современных систем теплого пола.Трубку или кабель можно заделать в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плиточных» домах на ранчо, у которых нет подвалов) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх чернового пола. Если используется бетон и новый пол не на твердой земле, может потребоваться дополнительная поддержка пола из-за дополнительного веса. Чтобы определить несущую способность пола, проконсультируйтесь с профессиональным инженером.
Толстые бетонные плиты идеально подходят для хранения тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют переменную тепловую мощность.Обратной стороной толстых плит является их медленное тепловое время отклика, что делает такие стратегии, как ночные или дневные спады, трудными, а то и невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с этими системами отопления.
Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, набирают популярность, главным образом потому, что сухой пол быстрее и дешевле построить. Но поскольку сухие полы предполагают обогрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.
Некоторые «сухие» установки включают подвешивание труб или кабелей под черным полом между балками. Этот метод обычно требует просверливания балок перекрытия для установки трубы. Под трубками также должна быть установлена световозвращающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубки или кабели также могут быть проложены над полом между двумя слоями черного пола. В этих случаях трубки для жидкости часто вставляются в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно.Трубки и рассеиватели тепла закрепляются между планками обрешетки (шпалами), которые выдерживают вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.
По крайней мере одна компания улучшила эту идею, создав фанерный материал основания пола с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Производитель заявляет, что благодаря этому продукту система лучистого пола (для нового строительства) значительно дешевле в установке и быстрее реагирует на изменения температуры в помещении.Такие продукты также позволяют использовать вдвое меньше труб или кабелей, потому что теплопередача пола значительно улучшена по сравнению с более традиционными сухими или влажными полами.
Напольные покрытия
Керамическая плитка является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого теплого пола, поскольку оно хорошо проводит тепло и добавляет теплоаккумулятор. Также можно использовать обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.
Если вам нужно ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и установите как можно меньше коврового покрытия. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должен быть отдельный контур для труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это потому, что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянный пол должен быть ламинированным, а не массивным, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла.
Излучающие панели
Настенные и потолочные излучающие панели обычно изготавливаются из алюминия и могут нагреваться либо электричеством, либо трубами, по которым проходит горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечек в настенных или потолочных системах. Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрическое отопление.
Как и любой другой тип электрического обогрева, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечивать дополнительное обогревание в некоторых комнатах или могут обеспечивать обогрев пристройки дома, когда расширение обычной системы обогрева нецелесообразно.
Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех отопительных технологий, и — поскольку панелями можно индивидуально управлять для каждой комнаты — функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты нечасто заполняются. При входе в комнату человек может увеличить температуру и почувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.
Панели излучающего отопления работают в зоне прямой видимости — вам будет наиболее комфортно, если вы окажетесь близко к панели. Некоторые люди находят потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают им верхнюю часть головы и плечи более эффективно, чем остальную часть тела.
.
Лучистое тепло — Energy Education
Рис. 1: Костры излучают лучистую «энергию» в видимом и инфракрасном спектре, которая при взаимодействии с вашей кожей ощущается как «лучистое тепло». ^[1]
Лучистое тепло , также известное как тепловое излучение, представляет собой передачу электромагнитного излучения, которая описывает теплообмен энергии фотонами. Лучистое тепло — это механизм передачи тепла, для которого не требуется среда, в которой оно распространяется (в отличие от конвекции и теплопроводности).^[2] Все вещества, температура которых выше абсолютного нуля, обладают тепловой энергией, что означает, что содержащиеся в них частицы имеют определенную форму движения. Это движение частиц способствует повышению температуры объекта, при этом объекты с «обычными» температурами (менее 1000 Кельвинов) излучают свое лучистое тепло в основном в инфракрасном спектре света. ^[2] ^[3] Фотоны, испускаемые этими движущимися заряженными частицами, будут двигаться со скоростью света, пока не столкнутся с другой частицей, которая поглощает ее энергию в виде кинетической энергии.Взаимодействующие системы при разных температурах будут делать это путем обмена лучистым теплом, пока не достигнут теплового равновесия друг с другом. Хотя обмен фотонами не останавливается при достижении равновесия, его нельзя заметить из-за одинаковой температуры систем.
Лучистое тепло в общем опыте
Лучистое тепло присутствует в повседневной жизни каждого. Тот факт, что люди даже живы, объясняется тем, что лучистое тепло Солнца взаимодействует с Землей, управляя важными глобальными циклами и позволяя жизни процветать.
Когда вы сидите на улице в жаркий день, ощущение «горячего» возникает из-за лучистого тепла на вашем теле от солнца, которое на больше , чем тепло, излучаемое вашей внутренней температурой, поэтому ваша температура повысится. Напротив, когда вы сидите на улице в холодный день, вы будете чувствовать себя «холодным», потому что тепло, передаваемое вам от солнца, на меньше , чем излучаемое вами лучистое тепло (вместе с конвективной теплопередачей, охлаждающей вас). Когда входящее тепло соответствует выходному теплу тела человека, его температура остается постоянной, которая составляет около 37 ° C.^[2] Этот баланс частично достигается за счет испарения пота из вашего тела.
Температурный баланс Земли работает на тех же принципах лучистой теплопередачи, что и человеческие тела. Энергетические потоки Земли почти полностью удерживают Землю в термодинамическом равновесии, так что ее температура остается постоянной, что обусловлено энергетическим балансом Земли. Однако увеличение количества парниковых газов, таких как диоксид углерода и метан, приводит к тому, что в космос излучается немного меньше тепла, чем количество поступающей энергии.Этот дисбаланс является причиной потепления Земли, которое является частью глобального потепления изменения климата. ^[4]
Лучистое тепло зависит от температуры
Поскольку все объекты излучают лучистую энергию, возникает вопрос, как именно эта энергия испускается. В частности, сколько и с какой скоростью выделяется эта энергия? Все это объясняется законом Стефана-Больцмана, который гласит, что эта теплопередача зависит только от температуры тела (которое должно быть идеализировано как черное тело).Наряду с этим законом теплопередачи существует закон Вина, который описывает максимальную интенсивность света, излучаемого телом при определенной температуре. Это объясняет, почему по мере того, как объект становится все горячее и горячее, он превращается из невидимого в красный, синий и, наконец, в раскаленный добела, что соответствует уменьшению длины волны этого света с более высокой энергией. См. «Излучение черного тела» для получения более подробной информации о том, как температура связана с объектами и их лучистым теплом.
Видимый и инфракрасный

Рис. 2: Снимок, сделанный в видимом спектре, возможен из-за того, что свет в комнате отражается от человека.Если бы этот свет был выключен, он был бы невидим из-за низкой температуры. ^[5]

Рис. 3. Снимок, сделанный в инфракрасном спектре, возможен, потому что излучаемое человеком лучистое тепло находится в этом спектре и может быть поглощено камерой. Обратите внимание, что некоторые объекты прозрачны в инфракрасном диапазоне, но непрозрачны в видимом спектре (сумка) и наоборот (его очки). ^[6]
Для дальнейшего чтения
Список литературы
↑ Wikimedia Commons [Online], Доступно: http: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Fire_from_brazier.jpg
↑ ^2,0 ^2,1 ^2,2 Р. А. Хинрихс и М. Кляйнбах, «Тепло и работа», в Энергия: ее использование и окружающая среда , 4-е изд. Торонто, Онтарио. Канада: Томсон Брукс / Коул, 2006, глава 4, раздел E, стр. 111-114
↑ Hyperphysics, Heat Radiation [Online], доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/stefan.html#c2
↑ Р. Вольфсон, рис. 1-08 в Энергия, окружающая среда и климат, 2-е изд.Нью-Йорк, США: Norton, 2012, стр. 20–21.
↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Human-Visible.jpg
↑ Wikimedia Commons [Online], доступно: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Human-Infrared.jpg
.

Ремкомплект для смесителя однорычажного смесителя: частые поломки и их устранение

Апр 18, 2021 автор Разное

Как разобрать смеситель на кухне

Кухонный смеситель – часто используемая сантехника в доме. Нередко он выходит из строя, поэтому нуждается в периодической замене узлов или в покупке нового прибора. Разобрать смеситель можно в домашних условиях, не привлекая мастера. Для этого требуется знать, из чего состоит конструкция сантехники. Еще понадобятся строительные инструменты.

Когда кран нуждается в замене

Смеситель для кухни обеспечивает водой жильцов по несколько раз в день. Из-за этого ломается чаще, чем кран в ванной комнате.

Вот самые популярные причины неисправностей:

Протечка крана в районе маховика.

Вода вытекает с излива, даже в том случае, когда перекрыты вентили.

При открывании крана смесителя появляется громкий гул.

Тонкая струя воды.

Вода вытекает из-под накидной гайки на гусаке.

Ручка крана не фиксируется в нужном положении.

Однорычажный смеситель работает на кухне с «рывками».

Перед тем как вызывать ремонтника или приобретать новый кран, постарайтесь разобрать дома однорычажный или двухвентильный смеситель своими руками.

СОВЕТ. Большая часть поломок в сантехнике в ванной комнате или на кухне возникает из-за прохудившихся резиновых прокладок. Их просто нужно заменить на новые.
Что нужно подготовить для ремонта

Для того чтобы правильно починить дома смеситель, нужно приготовить специальные инструменты и детали для крана:

Нож-резак.

Молоток.

Ключ для шестигранников, чтобы снять корневую ручку.

Разводной ключ для снятия гайки с корпуса устройства и демонтажа гибких подводок.

Отвертка с крестообразным шлицем.

Плоский, торцевой ключи для снятия и прикручивания болтов в местах крепления.

Дополнительно нужны смазка и куски сухой ветоши. Если дело в протечке изделия, а не в гудящих трубах, то придется приобрести новый картридж для однорычажного крана, кольца-прокладки, кран-букса для двухвентельного механизма.

СОВЕТ. При ремонтных работах со смесителем в ванной или на кухне часто приходится выполнять замену подводных шланг. Для этого купите комплектующие с оплеткой из нержавейки и накидной гайкой со штуцерами. Последние детали лучше берите из цветмета (латунь, медь).

Виды кранов для мойки на кухне

Различают 2 основных типа смесителей для ванной комнаты и кухни:

Двухвентильный кран. Это 2 отдельных смесителя, которые объединены в одном корпусе, но оснащены одним носиком. Там вода разной температуры регулируется автономно друг от друга. Главный минус такого устройства – следует постоянно настраивать положение ручки для получения воды нужной температуры.

Однорычажные механизмы. Современный, практичный вариант для дома. К плюсам можно отнести простое использование, когда настройка воды проводится при помощи одной руки. Кран запоминает положение ручки после настройки комфортной температуры.

СОВЕТ. У однорычажного крана быстрая настройка напора и температуры. Это снижает расход воды в помещении.
Оба смесителя отличаются друг от друга строением и принципом действия. Двухвентильный механизм имеет 2 маховика (вентиля) для настройки напора и температуры жидкости, а в однорычажном устройстве за эти опции отвечает единый переключатель – рычаг.

Набирают популярность сенсорные смесители, которые подают воду автоматически. Нужно просто поднести к крану ладони. Выбирая любой из предложенных вариантов в дом, важно знать, как устроены устройства. Это позволит быстро отремонтировать своими руками смеситель, если тот вышел из строя.

Как выглядит кран однорычажного типа

На кухнях и ванной комнате чаще ставят одноручные типы смесителей, которые вытеснили 2-х вентильные и сенсорные приборы. Механизм не отличается сложностью. Там ведущие узлы – корпус и блок регулировки. Ремонт конструкции состоит обычно в простой смене блока переключателей и его деталей.

Виды картриджей для крана

Производители выпускают на рынок смесители однорычажного типа для смешивания воды с 2-мя типами блоков управления. Это с шаровыми и пластинчатыми керамокартриджами. Вторые модели имеют более высокие теххарактеристики и эксплуатационные качества, так что вытеснили с рынка шаровые устройства.

Как работает шаровый смеситель

Конструкция состоит из металлического шара и 3-х отверстий для воды и штока для установки регулируемой ручки. Во время работы шар поворачивается в основании, где расположены отверстия для воды и гусак для смешанной жидкости.

Если разобрать своими руками кухонный смеситель, то видно, что настройки температуры воды и напора выполняется аналогично движению ручки в керамических блоках. Для герметизации устройства понадобятся резиновые кольца.

Требуемый напор воды в шаровых смесителях регулируется при помощи частичного либо полного перекрытия отверстий в корпусе и сфере. Настроить температуру можно при их совмещении. Так как смешение жидкостей выполняется внутри шара, то он часто прикипает, то есть появляется накипь и она становится основной причиной поломки сантехники. Желательно менять сразу не только уплотнитель, но и шарик. Если такой возможности нет, то ненадолго включите воду, чтобы уточнить, откуда сочится вода.

Но плюсом использования одноруких шаровых вентилей считается простота устройства, долгий срок эксплуатации, высокая ремонтопригодность. Починка обычно касается только замены прокладок.

Краны со сферическими элементами выдерживают серьезные гидравлические удары и скачки давления. Дополнительно они имеют низкую чувствительность к включениям, которые есть в жесткой водопроводной воде.

Керамические картриджи

Выглядят как сборная конструкция из деталей, вмонтированных в пластиковый цилиндрический корпус. Сверху ставят рычаг, на который крепится ручка-регулятор. Снизу идут 3 отверстия. В 2 из них поступает вода, а из 3-го смешанный поток направляется в отлив.

Главными узлами этой детали являются пара керамических пластин с прорезями, которые плотно прилегают друг к другу. Если пластина смещается вдоль своей оси, то случится полное перекрытие 2-х входных отверстий. Так можно легко отрегулировать напор воды.

Качественный блок из керамики позволяет наладить подачу воды лет на 10 без потери технических характеристик. Но китайские бюджетные устройства быстро сломаются, часто нуждаются в ремонте.

СОВЕТ. Плюсом конструкции кухонного смесителя считается простота замены картриджа, высокая ремонтопригодность. Цилиндрический корпус изделия легко разбирается.

Как дома отремонтировать самостоятельно смеситель для кухни и ванны

Внутреннее строение крана для мойки никого не интересует, пока тот не сломался. Тогда приходится разбирать оборудование, чтобы найти источник неисправности, протечки, гула в трубах и пр. Если заранее подготовиться, понять инструкцию разборки механизма, то можно сэкономить время и деньги на ремонт системы водоснабжения.

Популярные типоразмеры картриджей

Для каждой модели смесителя установлены свои размеры устройств. Для раковины, душа или умывальника чаще всего используют параметры 28 мм, 35 мм или 32 мм. Для оборудования в ванной комнате – от 40 м до 46 мм. Разность в почти одинаковых конструкциях обусловлена качеством изготовления.

Считается, что чем больше в диаметре однорычажный кран, тем он лучше. Китайские производители стараются выпускать сантехнику с большим диаметром излива, в отличие от популярных европейских и американских брендов. Но для торговых марок Fiore Rubinetterie, Iddis, Sedal и др. большого размера картридж не всегда считается залогом высокого качества.

Рассмотрим технические данные на примере картриджа с латунным штоком Touch-Z:

Размер носика – 45 мм.

Высота с ножкой составляет от 60 мм до 65 мм.

Высота картриджа без учета штока равняется 47 мм — 50 мм.

Эти параметры считаются стандартными, но для многих смесителей не подходят из-за большого диаметра. В таких случаях обратите внимание в магазине на детали 18 мм, 20 мм и 22 мм. Подключение шлангов проводится в отверстиях 25 мм, 26 мм и выше.

Правила ремонта кухонного смесителя на дому своими руками

В процессе работы нужно снять рукоятку, открутить гайки и шланги. При извлечении смесительного корпуса из раковины приходится сталкиваться с загрязнением демонтируемых элементов, их коррозией.

Заранее обработайте конструкцию жидкостью для удаления известкового налета и ржавчины. Это упростить процесс разбора своими руками смесителя на домашней кухне. Будет проще затем выполнить ремонт.

Наличие уплотнителей в подводных шлангах и корпусе смесителя исключает использование разных дополнительных прокладок в виде льняной либо синтетической ленты, резиновых колец.

Разбираем однорукий смеситель

Сначала перекрываем подачу воду в водопроводной системе. Затем раскручиваем корпус крана.

Порядок работы следующий:

Вытаскиваем декоративную заглушку, которая выглядит как округлая вставка сине-красного цвета.

За ней вы увидите винт, соединяющий шток и рычаг. Его можно выкрутить, если использовать отвертку.

После удаляем ручку-регулятор.

Откручиваем стопорное кольцо при помощи газового либо разводного ключа.

Теперь у вас появился доступ к картриджу.

Его нужно вытащить, а после заменить при необходимости. Демонтируется тот легким движением руки по направлению вверх и в сторону.

Выполнив ремонт, проверку работоспособности и поиск поломки, необходимо сделать все шаги в обратном демонтажу порядке. Смотрите видео и фото ниже, которое подскажет как действовать на практике.

СОВЕТ. Ремонт шарнирного картриджа заключается в его полной замене. Важно купить в магазине именно такой, который установлен в приборе дома.
Удаляем прикипевшую ручку кухонного или ванного крана

Есть ряд советов, которые помогут демонтировать заржавевшую рукоятку крана:

Берем разводной ключ. Повторяем все указанные действия выше, что описаны до момента откручивания ручки (до пункта 5).

Если рукоятка не удаляется, то оберните ее тканью, а сверху установите ключ. Прикладывать больших усилий для раскрутки смесителя в этом случае не нужно.

Когда гайка не поддается, то аккуратно постучите по ней молотком в направлении движения (то есть по часовой стрелке). Это должно помочь.

Дополнительно можете применить в месте соединения прогревающую жидкость WD-40.

На форумах советуют использовать для разборки однорычажного смесителя на кухне прогрев. В этом случае заржавевшую резьбу следует прогреть при помощи горелки или баллончика с открытым источником огня. Это удобно, но с другой стороны легко повредить эксцентрик. При неумелом обращении с огнем такие работы несут угрозу для окружающих.

Делаем ремонт крана с 2-мя вентилями

Разобрать конструкцию можно таким образом:

Как и с починкой однорычажного смесителя, важно отключить воду.

Удалите заглушку с вентиля, который прикрывает винт.

Снимите первый маховик. Проведите диагностику, возможно, в ремонте нуждаются оба таких элемента.

Под вентилем видна гайка, которая держит кран-буксу. Используем гаечный ключ, чтобы раскрутить механизм.

После получения доступа к крану-буксе, можно извлечь эту деталь, визуально оценить состояние.

Обратите внимание на уплотнитель. Если там есть царапины, повреждения, прокладка может быть деформирована, то обязательно выполните замену расходника.

После осмотра, диагностики и замены поломанных комплектующих, все детали собираются в обратном порядке.

СОВЕТ. В сантехнике важно не затягивать сильно резьбовые соединения, но они не должны при этом «гулять».
Как уменьшить неисправности смесителя

Чтобы не чинить смеситель каждую неделю в ванной, покупайте сантехнику у проверенных производителей на рынке. Тогда будет гарантия, что кран прослужит долгое время. Блок питания при покупке смесителя обычно уже стоит в приборе. Так как характеристики модели известны, лучше сразу купите картридж для крана.

Это позволит сразу выполнить ремонт, не ожидая прибытия детали по почте или в магазине. Некоторые умельцы во время третьей поломки умудряются из 2-х неисправных блока собрать 1 работающий, который используют дальше.

При монтаже крана на кухню для подводки воды приобретают гибкие армированные шланги. Они не всегда хорошего качества. Снизить риск затопления соседей можно, если поставить дополнительно на выходе труб клапан от протечек.

Учитывайте, что работает клапан для перекрытия потока воды при высоком давлении. Но он не поможет, если водный шланг отсоединился от корпуса крана или трубы.

СОВЕТ. У недорогих моделей иногда трескается основной корпус, где вмонтирован картридж. В таком случае разбирать и демонтировать что-то бессмысленно. Лучше купить новый смеситель.
ВЫВОД.

Знать устройство крана важно не только для выбора подходящей модели сантехники в дом. Оборудование регулярно используется в доме, так что часто ломается. Основные виды кранов – картриджные и шаровые.

Они имеют похожие принципы сборки и демонтажа с применением одинакового инструмента. Понимая конструкцию изнутри, вы быстро найдете неисправность, сможете лично устранить проблему.

поломки, инструкция к действию, советы
Когда вдруг возникают проблемы со смесителем, то это не означает, что надо немедленно вызывать сантехника. Можно сделать ремонт однорычажного смесителя своими руками. Для этого надо только разбираться в особенностях этого устройства и иметь под рукой необходимый инструмент.
Шарнирный кран – лучший вариант для кухни и ванной
Как известно, смеситель предназначен для того, чтобы можно было смешивать холодную и горячую воду и устанавливать нужную температуру. Одной из популярных моделей сегодня является конструкция с одной поворотной ручкой. Их называют монокомандными, шарнирными и даже джойстиками.
Долгий срок службы связан с отсутствием металлических трущихся деталей. Практически все изнашивающиеся элементы, которые так привычны в обычном смесителе, здесь заменены на детали из керамики, которая обработана с большой точностью. На нее только плохо воздействуют абразивные частицы. Поэтому в новых моделях часто устанавливают фильтр непосредственно в сам смеситель. Но все же лучше обеспечить хорошую очистку прямо на вводе водопровода.
Устройство однорычажного смесителя
Они также привлекают своим современным дизайном. Корпус отличает плавность линий и переходов. Для их отделки часто применяют хром, никель или цветные покрытия, например, “черное золото”.
Одним легким поворотом можно регулировать как напор воды, так и температуру. Простоту дополняет надежность и удобство при использовании. Поэтому, зная устройство однорычажного смесителя, можно будет быстро его починить. Главной деталью является картридж. Поэтому чаще всего приходится производить замену именно этого элемента. Но вначале надо разобраться, что непосредственно представляет из себя такой прибор:
ручка или рычаг помогают осуществлять легкое управление;
шток регулировки фиксируется при помощи гайки и шайбы;
внутри корпуса располагается шаровой клапан или керамический картридж, имеющий три отверстия. Устойчивое положение происходит за счет резиновых седел;
имеются также регулировочные и паровые манжеты и кольцо юстировки.
Причины неисправностей могут быть разные, но, если картридж не поврежден, то ремонт смесителя не займет много времени. Частично это будет зависеть от того, где он был установлен.
Однорычажные смесители – причины поломки
Несмотря на то, что такие смесители бывают двух видов, причины поломки часто схожи, хотя есть некоторое различие:
Шарнирный кран для кухни
шаровой затворный механизм считается более надежным. Правда, со временем стальной шар подвергается коррозии. Тефлоновые уплотнения и прокладки также изнашиваются, и затем начинает просачиваться вода. Их можно быстро заменить. Однако, если треснул сам шар, то потребуется покупать новый;
дисковый керамический картридж не боится ржавчины и жесткой воды. Такой однорычажный смеситель для кухни прослужит много лет. Сама конструкция состоит из тонких пластин, которые тщательно подогнаны друг к другу. Зазор составляет сотые доли миллиметра, поэтому попавший мусор или песчинка может вызвать скол и поломку. В этом случае надо будет тоже произвести замену;
засор иногда приводит к деформации резинового седла и самого затвора. Поэтому потребуется сделать разборку, очистку и замену резины;
неплотно поставленный рычаг приводит к просачиванию воды. Чтобы это прекратить, достаточно просто хорошо затянуть все соединения;
небольшую трещину на самом корпусе можно заделать с помощью герметика. Если это не удастся, то лучше подыскать другой смеситель.
Частая причина неполадок заключается в самой воде, а точнее – ее жесткости. Даже обычный фильтр для очистки позволит, чтобы однорычажный смеситель ванной прослужил гораздо дольше и без поломок.
Ремонт смесителя: порядок действий
Перед началом работ необходимо перекрыть вентили на горячей и холодной воде, после чего надо открыть кран и спустить имеющуюся воду. Также можно прикрыть раковину, чтобы не нанести ей повреждения.
Алгоритм действий следующий:
с помощью отвертки можно снять декоративную заглушку и отвинтить винт, который фиксирует рычаг управления;
рычаг необходимо снимать очень аккуратно, поскольку для некоторых моделей придется приложить небольшое усилие;
теперь можно увидеть купол крана и пластиковый эксцентрик. Под ним и располагается картридж. Только такой декоративный колпак иногда приходится отвинчивать. Лучше это делать руками, поскольку его производят из пластика или тонкого металла;
остается только вынуть шар и убедиться в том, что он не треснул. Чтобы добраться до керамического картриджа, придется снять фиксирующую гайку. Для этого понадобится шведский разводной ключ. В случае обнаружения поломки картриджа придется покупать новый. Здесь очень важно не ошибиться с выбором, в противном случае замена просто не удастся из-за разных форм и размеров, так как каждый производитель вносит свои небольшие изменения;
Разборка смесителя с одним вентилем
чаще всего приходится иметь дело с уплотнителями. Они продаются как поштучно, так и в наборе. Главное правило состоит в том, чтобы диаметр прокладки был немного больше диаметра гнезда. Очень важно будет аккуратно производить затяжку гаек, поскольку перекос приведет к преждевременному износу и просачиванию воды. Пружинки, которые удерживают шаровой клапан, тоже лучше заменить на новые. Старые обычно не такие упругие;
если протечка воды происходит непосредственно под изливом, то его необходимо будет снять и заменить старые уплотнительные кольца на новые;
резиновые седла тоже могут часто засоряться. Их необходимо тщательно протереть ветошью. Можно даже немного смыть грязь небольшим напором воды;
после чистки и замены уплотнителей, которые будет неплохо смазать сантехнической смазкой, останется только тщательно очистить посадочное гнездо от ржавчины и мелкого мусора, так же, как и переливные отверстия. Установка нового картриджа осуществляется в обратной последовательности.
Впрочем, ремонт однорычажного смесителя своими руками на этом может быть не закончен. Необходимо убедиться в том, что причиной сбоя не послужил еще какой-нибудь фактор.
Смеситель – устранение возникших неисправностей
Если после основного ремонта обнаруживаются другие неполадки, которые так или иначе связаны со смесителем, то их необходимо сразу устранить. Признаки неполадок:
Ремонт однорычажного смесителя
засор в аэраторе легко выявить по разному напору воды в кухне или ванной. Потребуется его открутить и хорошо промыть. Если аэратор сильно заржавел, то следует произвести замену;
сильный шум после открытия воды может появиться из-за неплотного прилегания резиновых прокладок. В случае необходимости придется вновь произвести разборку и обрезку резины. Исчезновению шума может помочь установка фильтров;
уменьшение напора воды случается по причине засора в самой водопроводной трубе или шланге. В этом случае ее придется хорошо прочистить или заменить на новую полипропиленовую;
частые неполадки могут возникать со смесителем в ванной. Если шланг душа тоже вдруг протекает, то это легко исправить, поменяв прокладку. Однако самопроизвольное опускание рычага управления, которое приводит к прекращению подачи воды через душ, говорит о том, что, скорее всего, дело в прокладке золотника. При замене верхней прокладки не придется даже снимать смеситель. Необходимо только открутить гайку и снять шланг. Останется только произвести замену и вновь все поставить на место;
для замены нижней прокладки придется вновь перекрывать воду. Надо снять не только шланг, но и переходник вместе с изливом. Затем надо вытащить переключатель и эксцентрик, и лишь потом золотник. Останется только поменять прокладку и вновь собрать смеситель.
В случае необходимости запасные кольца можно сделать из твердой резины толщиной 3-4 мм.
Поэтому, прежде чем самому починить однорычажный смеситель, надо перекрыть воду, разобрать это устройство и убедиться, в каком состоянии находится картридж или шаровой клапан.
Эти детали ремонту не подлежат, поэтому стоит сразу приобрести новые. Главное, это не ошибиться с размерами керамического картриджа. Поэтому лучше взять с собой в магазин старый, чтобы не произошло досадной ошибки.
Простота конструкции крана обеспечивает простоту ремонта. Он занимает минимум времени и не требует особых навыков и знаний. Все же торопиться во время работы не следует. Здесь важно делать все по плану и аккуратно. В результате смеситель прослужит еще долгое время без ремонта.
Ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками
Произвести ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками возможно. Это дешевле, чем покупать новый кран. Для устранения поломки потребуется стандартный набор инструментов, подробная инструкция, запасные детали. Нелишним будет знать, как устроен однорычажный смеситель. Давайте вместе выясним, как починить рычажную модель самостоятельно.
Какой требуется ремонт
Однорукояточные смесители для ванной комнаты состоят из нескольких частей, и почти каждая из них может требовать того или иного ремонта:
Корпус. Редко выходит из строя. В дешевых моделях слой хрома со временем истирается, теряется внешний вид. Или в процессе эксплуатации появляется трещина. В таком случае покупают новый смеситель для ванной.
Рычаг или джойстик. Сломать эту деталь можно, если уронить на нее тяжелый предмет. Регулировочную ручку можно также подобрать новую из деталей ремкомплекта в магазине сантехники и довольно просто заменить. Как открутить ручку однорычажного смесителя узнайте ниже, перейдя по ссылке на статью про замену картриджа.
Излив. Если он крепится с помощью гайки, то может подтекать или просто отвалиться при длительном или неправильном использовании. В этом случае ремонт возможен путем замены стертых деталей, крепежей или гаек. Однако поломка излива однорукого смесителя исправляется таким же образом, как и для вентильного. Это общий случай, который будет рассмотрен отдельно.
Картридж. Изнашивается со временем, особенно если сделан из пластика. Эту деталь легко можно заменить, купив новую. Картридж отремонтировать нельзя. Проблему решает только покупка нового картриджа для смесителя той же фирмы, что и старый. Производитель должен быть одинаков, в противном случае есть риск купить неподходящую модель и выкинуть деньги на ветер. Вы можете подробно ознакомиться с тем, как производится замена картриджа в смесителе своими руками.
Уплотнительные элементы. Их изготавливают из резины и силикона. В статье по ссылке узнайте, как разобрать смеситель в ванной для дальнейшего ремонта и замены прокладок и уплотнителей.
Аэратор. Крайне редко требует внимания, если перед смесителем установлен фильтр.
Переключатель ванна-душ. Механизм перевода воды с душа на излив и обратно для однорычажных смесителей для ванной ломается довольно часто. Например, узнайте в статье про ремонт кнопочного переключателя душа в смесителе.
В стандартных моделях поворотом джойстика регулируют температуру, а подъемом увеличивают напор воды.
Картридж – основной элемент конструкции. Деталь меняют со временем. В разных моделях используется либо шаровый, либо дисковый сменный элемент. Первый вариант дороже в изготовлении, встречается редко.
Как работает смеситель с дисковым картриджем
Основой картриджа являются две дисковые пластины. Детали прилегают плотно друг к другу, обеспечивая герметичность конструкции. Если в воде есть абразивные частицы, со временем поверхность пластин царапается и появляются протечки. В дешевых картриджах трущиеся части сделаны из пластика, отсутствует фильтр. Менять элемент придется через 6–12 месяцев. В картриджах, изготовленных в России, используют диски из металлокерамики, встраивают в кран фильтр грубой очистки. Благодаря этому, смеситель работает от 3 лет и более без ремонта.
Когда отверстия верхней и нижней дисков совпадают, вода проходит без препятствий. Джойстик поворачивает пластины, частично перекрывая отверстия горячей или холодной воды. За счет этого температура струи меняется. Центральное отверстие перекрывается движением рычага в вертикальной плоскости.
Причины выхода из строя однорычажного смесителя для ванной и методы устранения проблемы
Ремонтировать однорычажный смеситель для ванной комнаты своими руками легче, когда известны причины поломки:
Жесткость воды в системе превышает 2°Ж. Когда вода жесткая, вокруг уплотнений образуются отложения солей. В результате силикон перестает выполнять свои функции. Восстановить работу крана можно простой очисткой уплотнений.
Резиновые прокладки с течением времени становятся менее эластичными. Появляется течь в месте соединения подводящих труб с корпусом смесителя. Проблему устраняют, просто поджимая резьбовое соединение. Так можно делать один или два раза. Затем резиновые колечки меняют на новые.
Износ картриджа. Чем больше твердых частичек в воде, тем скорее появятся микроцарапины на поверхности дисков. Герметичность детали нарушится, и ее нужно заменить на новую. Вот почему перед кранами ставят фильтр. С ним картридж работает дольше. Все картриджи для смесителей производства Профсан оснащены фильтрами, защищающими механизм от попадания твердых частиц, а следовательно от поломки. Как заменить деталь мы рассмотрим ниже.
Трещина в корпусе. Поломка характерна для моделей из силумина. Ремонту треснувший смеситель не подлежит. Его лучше заменить на изделие из сплава меди с цинком марки ЛС57 (латунь).
Если купить запчасти заранее, изучить устройство однорычажного смесителя и разобраться по пунктам, как исправить неполадку, устранить течь можно в течение 5—30 минут. Дольше всего менять картридж и чистить уплотнения из силикона. Если вы не знаете точно номер картриджа, возьмите в магазин тот, что сломался. Рассмотрим подробно что делать, если течет кран, и картридж не работает, как нужно.
Замена картриджа смесителя поэтапно
Рассмотрим этапы ремонта однорукояточного смесителя для ванны. В самом начале нужно отключить подачу воды.
Далее:
Для того чтобы снять джойстик и получить доступ к картриджу, вынимаем декоративную заглушку. Вставка отличается цветом, ее легко обнаружить.
Под заглушкой спрятан винт. Брызгаем на него WD-40, и уходим на 10—15 минут. Выкручиваем винт отверткой.
Ключом откручиваем стопорное кольцо. Будьте внимательны, газовый ключ может сломать корпус, если у вас модель из силумина. Лучше берите накидной или разводной ключ.
Достаем картридж, силиконовые уплотнения. Вставки чистим от солевых отложений, картридж меняем на новый.
Собираем кран в обратном порядке. Уплотнения перед вставкой смазываем силиконовой смазкой. Поджимайте соединения умеренно, не перетягивайте.
Теперь нужно включить подачу воды. Убедитесь, что смеситель работает идеально.
Теперь вы знаете, как выполнить ремонт однорычажного смесителя для ванной, если нет, еще раз прочитайте нашу статью. Отремонтировать однорукий смеситель можно своими руками, не вызывая домой сантехника. Нелишними окажутся знания по устройству сантехники перед покупкой новых моделей. Зная конструкцию крана, вам легко будет не только починить изделие с одним рычагом у себя дома, но и у родственников. Или объяснить друзьям, как отремонтировать однорычажный смеситель.
Напомним, что Вы находитесь на официальном сайте производителя сантехники Профсан. Покупайте наши российские смесители в магазинах, мы гарантируем качество нашей продукции. Для дилеров всегда открыто предложение покупки оптом.
Картридж для смесителя — замена, размеры, разновидности, ремонт, как выбрать
При разборе крана в ванной или кухне, одной из деталей является цилиндр с тремя отверстиями и многочисленными пластиковыми пластинами. Это картридж для смесителя, который необходим для регулировки напора и температуры воды.
Замена картриджа в смесителе на кухне и ванной
Самому поменять картридж в смесителе душевой кабины, ванной или кухонном кране не составляет особого труда. Весь процесс занимает до 30 минут даже у новичка.
Рассмотрим, как выполняется замена картриджа в смесителе своими руками на примере однорычажного крана для душа Damixa (это практически полный аналог Grohe):
Сначала перекрывается холодная и горячая вода. Это необходимо для предупреждения затопления;
После снимается декоративная заглушка с обозначением сторон поворота крана для получения воды определенной температуры. Она никак не закреплена на смесителе, поэтому для её демонтажа понадобится только отвертка;
Демонтаж декоративной заглушки крана с помощью отвертки
Под заглушкой находится винт, который удерживает рычаг керамического крана. Его нужно выкрутить и аккуратно снять крышку;
Так выглядит отверстие под декоративной крышечкой
Под ручкой расположена декоративная прижимная гайка. Она выкручивается руками, чтобы не повредить резьбу и наружную поверхность. Под ней находится декоративное кольцо и стандартная гайка (некоторые модели Ukinox или Кайзер для ванной и Ledeme для кухни такой деталью не оборудованы).
Снятие прижимной гайки в смесителе
Теперь картридж можно вынуть и осмотреть. Если обнаружены трещины или другие неисправности, то его нужно менять.
Смеситель с картриджем в разобранном виде
Сменный картридж должен полностью соответствовать размерам и материалам детали, которая меняется. В первую очередь, обращается внимание на его форму и расположение отверстий под шток. У смесителей Blanco TALOS-S и Hansgrohe запорные устройства могут отличаться даже в зависимости от моделей крана.
Кухонный смеситель Blanco TALOS-S
Обратите внимание, что некоторые модели картриджей универсальны, но большинство из них могут использоваться только в определенных смесителях. Поэтому если нужно сменить картридж, то лучше подобрать модель точно такой же марки, что и был (Aqualux, Vidima, Oras или Esko).
Как снять картридж
После того, как будет откручена ручка, снять картридж со смесителя можно легким движением руки по направлению вверх и в сторону. Другой вопрос, если рычаг смесителя по какой-то причине не вынимается.
Демонстрация снятия картриджа в разрезе
Чтобы снять прикипевшую ручку кухонного или ванного крана (на примере модели фирмы Видима) нужно:
Взять разводной ключ и повторить все действия по разборке, описанные выше действия до момента снятия ручки;
Если рычаг не вынимается без усилий, то необходимо обвернуть его тканью и поверх материи установить ключ. Не прикладывая сильных усилий требуется выкрутить рычаг;
Если это тоже не помогло, то, можно ударить по крану молотком в определенной точке – это поможет свернуть его в сторону или нанести на место соединения прогревающую жидкость WD-40;
Прикипевшая ручка в разрезе
Иногда на форумах чтобы разобрать прикипевший смеситель и вынуть картридж, рекомендуют использовать метод прогрева. Чтобы разобрать кран таким способом, нужно резьбу прогревать газовой горелкой или баллончиком с открытым источником огня. Это хороший вариант достать ручку, но может повредить эксцентрик, к тому же, представляет некоторую угрозу для окружающих.
Установка картриджа в смеситель
Установка картриджа производится в обратном порядке разборки. Пошаговая инструкция, как собрать смеситель:
Первым крепится новый картридж. На его нижней части расположены выступы и отверстия. Выступами нужно попасть в пазы корпуса смесителя. При монтаже должен быть щелчок – если его не было, то было приложено не достаточно усилий;
Установка картриджа в смеситель
Далее, прикручивается фиксирующая гайка и кольцо;
После нужно установить рычаг смесителя и привинтить его;
Завинчиваем винтик обратно
Отверстие под винт закрывается декоративной плашкой.
Установка декоративной плашки
Популярные размеры картриджа
Естественно, что типоразмеры картриджей стандартизированы для каждой модели смесителя. Для умывальника, раковин и душа наиболее распространены размеры 28 мм, 35 мм и 32 мм. В это же время, для ванной комнаты чаще всего применяются детали от 40 мм до 46 мм (в частности, в Grohe и Kaiser). Но почему такая разность в практически одинаковых смесителях?
Считается, что чем больше керамический смеситель для однорычажного крана – тем он лучше. Справедливости ради, стоит отметить, что у китайских кранов (за исключением FRAP), где диаметр излива, зачастую, больше, чем у фирменных, это правило действительно выполняется. Но для фирменных моделей (Fiore Rubinetterie, Iddis, Sedal и других) большой картридж не всегда является синонимом качества.
Технические характеристики (диаметры) разных картриджей смесителя
Рассмотрим технические характеристики на примере картриджа с латунным штоком Touch-Z:
Диаметр – 45 мм;
Высота с ножкой – от 60 мм до 65 мм;
Высота картриджа без штока – 47 мм – 50 мм.
Аналогично по характеристикам можно выбрать картридж для смесителя на кухне. В качестве примера рассмотрим Potato. Здесь важен диаметр поворотного излива – рекомендуется использовать размеры от 26 мм до 30 мм. Для подвода шлангов используется отверстие от 38 мм до 40, в зависимости от модели.
Перечисленные размеры считаются стандартными, но для многих оригинальных смесителей они не подойдут из-за слишком большого диаметра. В таких случаях используются нестандартные комплектующие на 18 мм, 20 мм и 22 мм. Подводка шлангов также может производиться в отверстиях 25 мм до 26 и более.
Разновидности картриджей для смесителей
Картриджи классифицируются по устройству и принципу работы. По устройству бывают такие разновидности:
Шаровые. Оборудованы шаром с одним или двумя отверстиями. Во время работы за счет такого запорного механизма производится контроль напора и температуры воды. При передвижении рычага, шарик закрывает один или оба отверстия от патрубков холодной и горячей воды, за счет чего и происходит смешение;
Так выглядят шаровые картриджи
Дисковые. Действуют аналогично шаровым, но здесь вместо шарика установлен специальный диск. Если шаровые могут устанавливаться исключительно в однорычажных смесителях, то дисковые подходят и для двухвентильных вариантов.
Принцип работы дискового картриджа
По используемому материалу они бывают:
Металлические;
Керамические.
Картридж керамический для смесителя GROHE
По принципу работы, как озвучено выше, картриджи делятся на два вида:
Для однорычажных кранов;
Типичный картридж однорычажных кранов
Для термостатов;
Душевой кабины (двухрычажные).
Картриджи смесителя душевой кабины
Каждый тип имеет свои конструктивные особенности. Например, количество отверстий под патрубки и форма накладок для установки в пазы.
Керамический картридж для смесителя
Устройство керамического картриджа для смесителя представляет собой простую конструкцию, где основными деталями являются две пластины. Они плотно прилегают друг к другу, за счет чего осуществляется контроль напора и температуры воды.
Керамический картридж для крана
Одни из самых известных моделей – Hansgrohe и Grohe. Может использоваться для мойки на кухне, умывальника в ванной и душа. Это запорное устройство нуждается в регулярной смазке из-за постоянного трения керамических пластин. При наличии течи ремонту не подлежит – в случае поломки его нужно будет заменить.
Картридж для смесителя для душевой кабины
Картридж для смесителя душевой кабины еще называется дивертор. Он предназначен не только на 3 позиции смешивания воды, как стандартные детали, а на 4 положения и более. Количество зависит от подключенных устройств (к примеру, если используется гидробокс то дивертор работает на 5 положений).
Картридж для смесителя душевой кабины
Для переключения позиций используется латунный стержень с пластинами, который вращается на 360 градусов вокруг своей оси. Такой угол позволяет сочетать несколько режимов смешения – до 6 положений рычага.
Картридж для однорычажного смесителя
Картридж для однорычажного смесителя (ГОСТ 25809-96) или однорукого крана, является самым распространенным запорным устройством. Его работа обеспечивается рычагом, который может вращаться в разные стороны для изменения положения запорного устройства картриджа. Он бывает шаровой и дисковый.
Картридж однорычажного смесителя
Раньше его использовали исключительно в раковинах ванных комнат, но сейчас он также применяется для кухонных сантехнических выводов и душевых кабин.
Картридж для шарового смесителя
Картридж для шарового смесителя представляет собой довольно простую конструкцию, где в нижней части устройства есть несколько отверстий разных диаметров. Их может быть 2 одинаковых и 3, где одно из них большего размера.
Смешение воды здесь производится за счет изменения положения запорного шарика. Он может перекрывать одновременно все отверстия или только половину из них, изменяя напор воды.
Картридж термостатический для смесителя
Термостатический картридж используется для смесителя, оборудованного термостатом. С одной стороны такого крана имеется специальная шкала температур, где можно выбрать нужные параметры. Термостатический запор постоянно находится в заданном положении, поддерживая температуру и напор на определенном уровне.
Картридж для термостататического смесителя
Это устройство часто используется в общественных местах, например, для умывальников или биде.
Ремонт картриджа смесителя
Косметический ремонт картриджа смесителя можно произвести своими руками. Но, сразу отметим, что это касается только поломок, связанных с засорением рабочих поверхностей или износом упорных колец. Если истерлись пластины или шарики, появились трещины и т. д., то устройство подлежит замене. Ни профессионально, ни самостоятельно отремонтировать его не выйдет.
Конструкция разборного картриджа
Что можно сделать при косметическом ремонте однорычажного смесителя:
Смазать пластины. Смазка керамических пластин в картридже необходима для уменьшения силы трения и продления их долговечности. Для этого могут использоваться различные масляные растворы или специальные герметики;
Регулировка термостатического картриджа. Иногда случается, что устройство при частом использовании «сбрасывает» настройки. Для устранения этой проблемы нет необходимости обращаться к специалистам;
Регулировка термостатического картриджа
Чаще всего используется кухонный смеситель, в результате чего его картридж быстрее засоряется различными частицами, которые присутствуют в воде. Почистить рабочие части запора может при помощи небольшой щетки, уксуса или горячей воды (если это не запрещено в инструкции пользователя).
Видео: разборка картриджа однорычажного смесителя
https://www.youtube.com/watch?v=5PkkfSig46I
Основные неисправности
Если кран протекает в выключенном состоянии – то это верный признак поломки картриджа. Последствия неисправности могут быть любые, от затопления соседей до космического счета за коммунальные услуги.
Если кран капает, у него течет из излива в закрытом положении или подтекает вода из носика при переключении режима «Дождь» (в душе) – то нужно разобрать смеситель и заменить картридж. Основная причина пропуска воды может заключаться в том, что запорный механизм износился или сам картридж треснул.
Капает из аэратора из-за неисправности смесителя (фото носит иллюстративный характер)
Аналогично, если флажковый или двухвентильный кран гудит, скрипит или туго поворачивается. Здесь также может быть несколько причин:
Картридж подобран не по размеру. Диаметр излива крана немного меньше выхода картриджа или шток длиннее нужного. В результате рычаг не может нормально вращаться по своей оси;
Если кран сильно шумит – то это сказывается резкий перепад давления в системе. Чаще всего для устранения такой неисправности достаточно заменить уплотнительную прокладку в кран-буксе. Полезно будет каждые несколько месяцев проверять состояние уплотнителя.
Как выбрать картридж для смесителя
Чтобы правильно выбрать картридж для смесителя, нужно обращать внимание на основные характеристики устройства. Это:
Конструкция. Картриджи бывают разборные и неразборные. Последние более доступны, но они не подлежат чистке и смазке, у них нельзя извлечь прокладки и т. д., из-за чего ломаются чаще разборных;
Китайский картридж с пластиковым штоком
Размер. Неправильный выбор размера может стать не только причиной шума или тугого вращения рычага. Из-за нарушенной работы при контроле напора может снизиться эффективность работы всего смесителя – треснуть шланг от душа или износиться резьба в кране;
Форма и количество нижних отверстий. Это –основной параметр выбора нужного картриджа. Модели для кухни, ванной, душа отличаются между собой количество пазов и выступов. Картридж с другим количество отверстий, чем имеется на кране, вы попросту не сможете установить.
Пазы в картридже и смесителе
Естественно, лучше покупать качественные модели европейский производителей. Хорошие отзывы про Grohe, Кайзер и Blanco. Но, при необходимости, можно подобрать неплохие китайские варианты. Это Potato, Frap и другие.
Ремонт смесителя своими руками для ванны кухни однорычажного
Каким бы не был смеситель, простой или сложный, дешёвый или дорогой, он не застрахован от повреждений. Причём опасность может исходить как от водопроводной воды, так и от самого изделия, которое недобросовестный производитель изготовил с нарушением технологий. Но с большинством неприятностей можно справиться. И это не потребует сложных технологичных инструментов. А это значительно дешевле, чем приобретать новый смеситель, качество которого покажет лишь время. Главное найти подходящую деталь, способную заменить вышедшую из строя.
Почему ломается смеситель

Причин поломки смесителя может оказаться довольно много. Как утверждают специалисты, основной неприятностью является банальная не качественная продукция. Огромное количество дефектных запорных устройств лежит на прилавках магазинов и строительных рынков. Дешёвые материалы, из которых изготавливается подобная продукция, не могут выдержать регулярного использования. Отсюда и возникают проблемы с подкапыванием воды и появлением различных течей в местах соединения элементов.
Другой причиной поломок служит сама вода. Качество жидкости из водопровода сегодня оставляет желать лучшего. В ней растворено огромное количество различных минералов и металлов. Пи этом вода может содержать много крупных частиц, способных не просто повредить смеситель, но и полностью вывести его из строя.
Самая редкая категория поломок вызвана неаккуратным использованием запорного устройства. В этом случае может произойти непредсказуемое повреждение, которое будет трудно отремонтировать даже специалисту.
Инструменты для ремонта смесителя
Поломка случилась, а значит, наступает время отреагировать на неё. Поэтому следует приготовить инструмент, способный помочь исправить положение дел. Мастеру пригодится:
Набор шестигранных ключей;
Набор рожковых ключей или разводной ключ;
Крестовая и шлицевая отвёртки;
Плоскогубцы;
Нож;
Пинцет.
Всё перечисленное всегда можно найти в шкафу любого домашнего мастера, а значит, ему не составит труда быстро приготовиться к работе. Не будет лишним припасти герметизирующую ленту. Этот помощник домашнего мастера позволит устранить мелкие протечки в резьбовых соединениях.
Ремонт двухвентильного смесителя с червячными кранбуксами
Самый распространённый смеситель, установленный в большинстве квартир, это двухвентильный. В таких приборах вода перекрывается с помощью червячных кранбукс, работающих достаточно исправно. Но и эти надёжные элементы со временем начинают давать сбой. Вот основные проблемы данного оборудования:
Подкапывание воды из излива;
Протечка через резьбовое соединение кранбуксы;
Громкий звук во время подачи воды.
Причина подкапывания воды из излива смесителя, а вместе с ним и громкого звука во время подачи напора, заключается в ослаблении давления резиновой прокладки на седло. Со временем резина становится жёсткой и спрессовывается от постоянного давления, вызванного усилием, направленным на перекрытие воды. С одной стороны, это проблема конструктивного характера, с другой, физическими свойствами материала прокладки.
Устранить данную неисправность можно только заменой изношенного элемента. Для этого следует перекрыть подачу воды в стояке. Далее нужно снять вентиль, установленный на кранбуксу. Он держится за счёт винта, который легко открутить отвёрткой. Когда это будет выполнено, необходимо гаечным или разводным ключом вывернуть кранбуксу. Прокладка крепится на специальной площадке с помощью винта. Его нужно открутить отвёрткой. Когда новая прокладка займёт своё место, она должна быть закреплена при помощи винта.
Сама кранбукса также имеет резиновое кольцо. Оно предохраняет резьбовое соединение от возможной протечки. После откручивания кранбуксы этот элемент может перестать выполнять свою функцию. Поэтому рекомендуется менять данную прокладку, чтобы заранее устранить возможную неприятность, связанную с износом. Если её нет, то можно попробовать намотать герметизирующую ленту на всю резьбу кранбуксы и только после этого вкрутить устройство на своё место.
Ремонт кранбуксы с керамическими пластинами
В современных смесителях всё чаще используются кранбуксы нового поколения. В данном устройстве вместо резиновой прокладки используются притёртые друг к другу керамические пластины. Их поверхности настолько плотно подогнаны, что даже при некотором износе кранбукса не пропускает воду в закрытом положении. Но и этот элемент со временем приходит в негодность и начинает нуждаться в ремонте.
Чтобы заменить керамические платины, требуется открутить запорное устройство смесителя. Данный процесс ничем не отличается от того, что проделывался с червячным аналогом. Разница заключается в том, что кранбуксу потребуется немного разобрать. Это выполнить не сложно, потому что керамические детали закреплены лишь капроновым или резиновым фиксатором. Его можно вытащить при помощи простой отвёртки.
Когда пластины освободятся, необходимо вынуть их из корпуса кранбуксы и поменять на новые. Вот здесь требуется соблюдать внимательность и аккуратность. Новую керамику нужно установить точно также, как стояли старые элементы. В противном случае запорный механизм не будет работать и операцию придётся повторить. Как только пластины займут своё место, их крепят фиксатором. Далее можно устанавливать кранбуксу назад.
Ремонт излива смесителя
Проблемой изливов в современных смесителях в большинстве случаев становится износ резиновых уплотнительных колец. На гусаке расположены две выемки, в которых находятся данные прокладки. От регулярного поворачивания в водной среде, содержащей мелкие фракции металлов и песка, резина истирается, что приводит к подтеканию соединения.
Чтобы заменить уплотнительные кольца, нужно открутить гайку, фиксирующую излив. Для выполнения данной операции лучше взять разводной ключ. Губки инструмента следует обмотать изолентой. Это необходимо чтобы не поцарапать покрытие гайки. Отвернув фиксатор, вынимают излив. Удалив старые прокладки, на их место надеваются новые. Перед установкой свежего комплекта следует протереть посадочное место, чтобы убрать образовавшуюся ржавчину и прочий мусор, способный заново начать разрушение резины.
Когда излив будет вставлен обратно, нужно закрутить фиксирующую гайку. После этого проверяют свободно ли поворачивается гусак. Если это происходит слишком туго, то немного ослабляют фиксатор. Далее следует подача воды, при которой не должно быть течи через резьбовое соединение.
Ремонт душевого переключателя
Смесители для ванной комнаты оснащаются дополнительным устройством в виде душа. Для поочерёдной работы крана и лейки на запорном устройстве имеется переключатель. Он состоит из бочонка с торцевыми прокладками и кривошипного элемента, на котором располагается вентиль.
Основной проблемой данного узла является недостаточное переключение в нужное положение. Вода может литься из лейки душа и сочиться через излив. Причиной случившегося становится износ бочонка, называемого золотником. Поломка происходит из-за налипания на поверхность переключателя окиси металла. Этот абразив постепенно натирает движущиеся элементы и золотник перестаёт доходить до конца, плотно перекрывая водный поток.
Чтобы начать ремонт переключателя необходимо выполнить следующие действия:
Открутить фиксирующую гайку с излива и вынуть его из смесителя;
Открутить шланг душевой лейки;
Снять вентиль переключателя, вывернув крепёжный винт;
Открутить и вынуть кривошипный элемент;
Вынуть бочонок.
Теперь можно как следует рассмотреть причину протечки. Существует вариант, когда поломка случается из-за износа одной из прокладок золотника. В этом случае потребуется заменить резиновые элементы и собрать весь механизм. Сам бочонок следует промыть водой и при необходимости почистить от загрязнений и ржавчины.
Причиной не полного переключения воды в положение душа может стать поломка одной из деталей механизма смесителя. Это происходит по причине большого износа, виной которому является скопившаяся ржавчина. Починить данную поломку уже не получится, а решить проблему можно только заменив элементы переключателя на новые.
Устранение слабого напора в смесителе
Во время продолжительной эксплуатации смесителя может возникнуть ослабевание напора воды. При этом она плохо течёт через излив, но хорошо через душ. Причиной такого поведения смесителя является засор, возникший в аэраторе гусака. Проблема решается простой прочисткой устройства или его заменой.
Если наблюдается плохой напор в режиме душа, но при этом через излив вода поступает хорошо, то проблема заключается в шланге, идущем от смесителя к лейке. Решить вопрос можно прочисткой внутреннего пространства шланга. Для этого требуется открутить фиксирующую гайку и снять лейку. Свободный шланг можно прочистить тонким тросиком или стальной проволокой. После этого всё нужно собрать обратно и проверить работоспособность душа.
Слабое давление воды может возникнуть и по причине попадания крупного куска ржавчины в пространство золотника. Такую проблему можно решить, только разобрав механизм переключателя.
Ремонт однорычажного смесителя
Смесители с одним рычагом удобны для использования, но и они не застрахованы от возникновения поломок. Наиболее распространёнными неприятностями являются:
Протечка через излив смесителя;
Слабое давление воды во время подачи;
Трудное или недостаточное переключение рычага.
Чтобы решить данные проблемы, потребуется разобрать смеситель и устранить причину неисправности.
Скорость и простота ремонта напрямую зависит от типа запорного механизма. Если дома установлен шаровой смеситель, то основная причина протечек заключается в износе резиновых прокладок, обжимающих устройство. Чтобы произвести замену нужно снять декоративный колпачок, закрывающий фиксирующий винт. Далее откручивается рычаг и отвинчивается фиксирующая гайка.
Когда механизм полностью освобождён, его необходимо осмотреть на наличие повреждений. Если они отсутствуют, то производится замена резиновых прокладок и все детали устанавливаются на свои места. В случае повреждения шарового устройства, его придётся заменить.
Если протечки случаются в смесителе с картриджем, то нужно осмотреть именно это устройство. Внутри запорного элемента находятся керамические пластины. Они должны свободно ходить в пределах заданной плоскости, открывая или закрывая входное отверстие. Таким образом картридж можно назвать модернизированной версией кранбуксы. Но в отличие от неё, это устройство нельзя разобрать. Чтобы исправить имеющуюся протечку придётся заменить весь картридж.
Как избежать поломок смесителя
В большинстве случаев возникновения неисправности, не связанных с браком смесителя, это устройство страдает от некачественной водопроводной воды. Оседающие минералы, соли металлов и даже песок, всё это может оказаться на пути бесперебойной работы смесителя. И противостоять этой «армии» загрязнений не под силу даже самой качественной продукции.
Избежать неприятностей или снизить воздействие загрязнений поможет установка фильтрующего элемента. Это небольшое устройство монтируется в трубопровод. Внутри изделия находится мелкая сетка, где задерживается большая часть «мусора», содержащегося в водопроводной воде. Данная мера не потребует внушительных вложений и ежедневного обслуживания. Но она позволит смесителю качественно и бесперебойно работать намного дольше, чем в обычных условиях.
Ещё один совет касается любителей закрыть кран потуже. Делать этого не рекомендуется. Смеситель рассчитан на лёгкое движение руки и прекрасно справится с возложенными на него задачами. А если появилась капель в изливе, то устранить её закручиванием вентилей не получится. Это только усугубит проблему.
Кухонный смеситель Однорычажный смеситель для раковины Нажмите для раздвижных кухонь | |
Описание:
Стильное украшение на любой кухне
Действительно элегантный и гибкий кухонный помощник, доставляющий воду с помощью выдвижного душа именно туда, где это необходимо.
Профессиональная фурнитура изготовлена из высококачественных и прочных материалов.
также является симбиозом керамической прокладки и металла. Анти-извести; Душевой шланг из хромированной латуни

Характеристики:
Подробная информация по однорычажному смесителю:
Прекрасный дизайн для вашей мойки, со стандартными стандартными соединениями и полным набором соединений.
Фитинг очень простой в установке
Профессиональная фурнитура выполнена качественно и прочно.
Быстрый душ под высоким давлением одной рукой:
Кстати, ручной душ для душа также изготавливается по принципу тропического дождя. Таким образом достигается выход воды, а ваша посуда, которую нужно мыть, бережно, но эффективно очищается от стойких остатков пищи.
Светильник — эксклюзивная система, которая легко устанавливается на любой кухне.
В обычной арматуре напорный шланг воды не обшит и в перегибах в нижней части панели приборов арматура не устанавливается.
Эти очень важные детали можно найти в нашем кране. В этом фитинге премиум-класса и напорный шланг, и изгибы шланга окружены кожухом из нержавеющей стали.
В комплект входит:
1 кран
1 гибкий шланг
1 шар
1 маленькое уплотнение
Об отзыве

Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, дайте нам 5 звезд.
Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любую проблему и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов. Мы дадим вам положительный отзыв после получения оплаты. Если вы не удовлетворены своими товарами, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!
Платеж
1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.
О доставке
1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа.Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного срока, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Нашей целью является удовлетворение клиента!
7.Из-за наличия на складе и разницы во времени мы отправим ваш товар с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.
8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет за это ответственность. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.
9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить их быстрее. Спасибо !

Возврат и возврат
1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты получения.Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress.ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.
.
черный смеситель для раковины Настенный смеситель для умывальника с 2 отверстиями Однорычажный поворотный излив Скрытый монтаж крана для горячей и холодной воды | |
Описание продукта
Тип смесителя: Смесители для раковины в ванной
Стиль: Современный
Тип клапана: керамический клапан
Холодный и горячий переключатель: Да
Материал
Материал корпуса смесителя: латунь
Материал носика смесителя: латунь
Материал ручки крана: цинковый сплав
Черный кран для раковины Настенный смеситель для умывальника с 2 отверстиями Однорычажный поворотный излив Скрытый монтаж кран для горячей и холодной воды
Условия поставки
Обычно отгрузка осуществляется в течение 1 рабочего дня после получения оплаты.Каждый товар может быть отправлен, если платеж получен до 17:00 каждый день.
Мы обычно отправляем FedEx, DHL, EMS или некоторые прямые линии для некоторых стран. Обычно срок доставки составляет 5-7 рабочих дней.
Мы отправляем товар по адресу AliExpress, поэтому убедитесь, что ваш адрес на Aliexpress правильный.
Время доставки почты лучше всего оценено, но не гарантируется. Поскольку время доставки меняется.
Покупатель несет ответственность за возврат товара.
Бесплатная доставка в США, Юго-Восточную Азию, другие страны, пожалуйста, проверьте информацию о стоимости доставки.
Мы можем отправить товар по всему миру, в страны, не указанные в нашем списке, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения стоимости доставки.
Политика возврата:
Возврат для обмена разрешен и должен быть инициирован покупателем в следующие сроки:
Дефектные / неподходящие товары — в течение гарантийного срока.
Товар без дефектов (взимается комиссия за возврат 10%) — в течение 14 дней с момента получения.
Если вы хотите вернуть товар (ы) для ремонта / замены / возврата денег, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
Гарантийный срок: 2 года гарантии по умолчанию (начиная с даты отгрузки) на все продукты, если не указано иное на конкретных страницах.
Покупатели несут ответственность за возврат стоимости доставки при любых обстоятельствах.
Обратная связь
Я описываю предметы так хорошо, как могу.Если я что-то пропустил, дайте мне знать.
Пожалуйста, напишите мне, прежде чем оставлять отзыв, если вы недовольны своим товаром, чтобы мы могли его решить.
Международные покупатели — обратите внимание: импортные пошлины, налоги и сборы не включены в цену товара или стоимость доставки.
.
СУНДСВИК Кухонный однорычажный смеситель — хромированный
Каждый раз, когда вы ополаскиваете салат, наполняете чайник или моете посуду, вы помогаете с чем-то важным — экономией воды. Как? Благодаря небольшому аэратору в каждом кухонном смесителе IKEA, который уменьшает поток воды, сохраняя давление. Мы не изобретали аэраторы, но думаем, что они являются важным примером того, как мы можем работать вместе, чтобы экономить воду для всеобщего блага. Подробнее
Четыре года назад мы начали проект по улучшению наших смесителей и знали, что нам нужно больше опыта.Именно тогда мы наняли Энтони Смита, инженера из Англии, который работал со смесителями более десяти лет. Сейчас он живет в Швеции и является частью небольшой команды, которая разрабатывает смесители и душевые кабины для IKEA. Как и каждый новый сотрудник, Энтони прочитал «Завещание продавца мебели» основателя компании Ингвара Кампрада. В нем Ингвар пишет, что «тратить ресурсы впустую — смертный грех в IKEA». Это помогло Антонию понять, насколько мы заботимся о воде и что его работа — всего лишь один шаг в нашем более широком подходе к устойчивости.
«Когда я пришел в IKEA, я понял, что мы практикуем то, что проповедуем об устойчивости», — говорит Энтони.«Это освежающий опыт, но он действительно усложняет нашу работу, потому что мы действительно должны обеспечивать экологичность с каждым продуктом». Так почему же так важно экономить воду? Потому что вода — один из самых ценных ресурсов нашей планеты. Земля может быть покрыта большим количеством воды, но очень мало воды пригодно для питья и еще меньше доступно. Без нее ни один организм не может выжить, и новая вода не создается. Ее постоянно перерабатывают, но наши запасы пресной воды используются чрезмерно; неравномерно распределены; и пострадал от загрязнения, заражения и изменения климата.
ИКЕА так ценит качество и количество воды, что к 2020 году мы стремимся к повышению качества воды. Одним из аспектов является поиск простых способов экономии воды. Аэраторы являются шагом мы приняли задолго до нашей воды обязательства, но Антоний и его команда работают над новыми водосберегающими кранами с использованием датчиков или распылителем технологии. За кулисами наши обязательства заключаются не только в том, что мы разрабатываем для кухонь. Наша инициатива также включает изучение способов повышения эффективности использования воды на протяжении всего производственного процесса, будь то у наших поставщиков, распределительных центров или магазинов.Это может означать обеспечение заводских рабочих и их семьи свежей питьевой водой, обеспечение очистки всей заводской воды перед выпуском, сокращение использования воды в текстильном производстве или использование дождевой воды для смыва туалетов в магазинах. «Мы усложняем себе жизнь по уважительным причинам, — говорит Энтони».
Узнайте, почему аэратор в кухонном смесителе — это лишь небольшая часть наших усилий по экономии воды? «Некоторые люди, живущие там, где можно просто открыть кран и набрать воды, могут не думать об экономии воды; это воспринимается как должное», — говорит Энтони.Но он и его команда думают о воде на каждом шагу. Это часть создания положительного воздействия на людей и планету. Мы думаем, что все меры по экономии воды складываются в вашу пользу, и благодарим вас за помощь со смесителем для кухни!
Читать меньше.
СУНДСВИК Кухонный однорычажный смеситель — хромированный
Каждый раз, когда вы ополаскиваете салат, наполняете чайник или моете посуду, вы помогаете с чем-то важным — экономией воды. Как? Благодаря небольшому аэратору в каждом кухонном смесителе IKEA, который уменьшает поток воды, сохраняя давление. Мы не изобретали аэраторы, но думаем, что они являются важным примером того, как мы можем работать вместе, чтобы экономить воду для всеобщего блага. Подробнее
Четыре года назад мы начали проект по улучшению наших смесителей и знали, что нам нужно больше опыта.Именно тогда мы наняли Энтони Смита, инженера из Англии, который работал со смесителями более десяти лет. Сейчас он живет в Швеции и является частью небольшой команды, которая разрабатывает смесители и душевые кабины для IKEA. Как и каждый новый сотрудник, Энтони прочитал «Завещание продавца мебели» основателя компании Ингвара Кампрада. В нем Ингвар пишет, что «тратить ресурсы впустую — смертный грех в IKEA». Это помогло Антонию понять, насколько мы заботимся о воде и что его работа — всего лишь один шаг в нашем более широком подходе к устойчивости.
«Когда я пришел в IKEA, я понял, что мы практикуем то, что проповедуем об устойчивости», — говорит Энтони.«Это освежающий опыт, но он действительно усложняет нашу работу, потому что мы действительно должны обеспечивать экологичность с каждым продуктом». Так почему же так важно экономить воду? Потому что вода — один из самых ценных ресурсов нашей планеты. Земля может быть покрыта большим количеством воды, но очень мало воды пригодно для питья и еще меньше доступно. Без нее ни один организм не может выжить, и новая вода не создается. Ее постоянно перерабатывают, но наши запасы пресной воды используются чрезмерно; неравномерно распределены; и пострадал от загрязнения, заражения и изменения климата.
ИКЕА так ценит качество и количество воды, что к 2020 году мы стремимся к повышению качества воды. Одним из аспектов является поиск простых способов экономии воды. Аэраторы являются шагом мы приняли задолго до нашей воды обязательства, но Антоний и его команда работают над новыми водосберегающими кранами с использованием датчиков или распылителем технологии. За кулисами наши обязательства заключаются не только в том, что мы разрабатываем для кухонь. Наша инициатива также включает изучение способов повышения эффективности использования воды на протяжении всего производственного процесса, будь то у наших поставщиков, распределительных центров или магазинов.Это может означать обеспечение заводских рабочих и их семьи свежей питьевой водой, обеспечение очистки всей заводской воды перед выпуском, сокращение использования воды в текстильном производстве или использование дождевой воды для смыва туалетов в магазинах. «Мы усложняем себе жизнь по уважительным причинам, — говорит Энтони».
Узнайте, почему аэратор в кухонном смесителе — это лишь небольшая часть наших усилий по экономии воды? «Некоторые люди, живущие там, где можно просто открыть кран и набрать воды, могут не думать об экономии воды; это воспринимается как должное», — говорит Энтони.Но он и его команда думают о воде на каждом шагу. Это часть создания положительного воздействия на людей и планету. Мы думаем, что все меры по экономии воды складываются в вашу пользу, и благодарим вас за помощь со смесителем для кухни!
Читать меньше.

Альпинария это: Альпинарий своими руками — схемы устройства и пример создания

Апр 18, 2021 автор Разное

√Что такое альпинарий? — klassdis.ru

Альпинарий – это выращивание альпийских растений в каменистом саду, сквере или парке или на участке в ботаническом саду.

Хотя не только горные растения можно выращивать в альпинарии. Также пригодны и карликовые хвойные деревья, кустарники, карликовые луковичные растения.

Классический альпинарий – это часть ботанического сада, кусочек горного пейзажа, получивший широкое распространение в 19-начале 20 веков. Так например, альпинарии, установленные в ботанических садах СССР, содержат коллекции растений лесного, субальпийского и альпийского поясов гор преимущественно нашей страны (Карпаты, Кавказ, Алтай и др.). Крупные альпинарии имеются в Англии, Чехословакии, Австрии и других странах. Альпинарии и альпийские горки стали одной из форм профессионального дизайнерского оформления урбанистического пейзажа. Сегодня они непременный атрибут на каждом садовом участке.

Для строительства альпинария используются следующие виды камней:

Известняк (легко выветривается, быстро стареет, покрывается лишайником)
Песчаник (красивая структура поверхности, с ним “уживаются” любые растения). Альпинарий, выполненный с использованием песчаника, можно посмотреть здесь.
Гранит (очень прочный и тяжелый, его применяют нечасто)
Сланец или гнейс (имеет различные оттенки и поэтому очень декоративен, как известняк и песчаник используется часто)
Туф или травертин (имеет пористую структуру и хорошо сохраняет влагу, благодаря чему растения можно выращивать прямо в нем)
Если есть возможность, не используйте вместо природного камня обломки бетона. Можно сделать искусственный камень

Камни должны быть одинаковыми по структуре и внешнему виду. Это важно. Альпинарий из разных камней будет выглядеть искусственно.

Используйте породы, которые есть в вашем родном регионе. Вам не придется выбирать какой-то конкретный тип камня, просто берите все одинакового цвета. Выбирайте камни весом от 10 кг и выше с явным преобладанием камней 20-40 кг.

Различия между камнями помогут определиться с выбором растений, основная сложность которого состоит в нахождении правильного сочетания цветов между камнями и растениями. Комбинируйте небольшие растения с высокими травами и многолетниками. В солнечную погоду почва будет довольно сухой, поэтому эти растения должны быть засухоустойчивы.

Например, если у вас есть красный песчаник, выбирайте растения с красноватыми листьями, стеблями или цветами, а также контрастные растения – белые и желтые. Например, песчаник сочетается с шотландским мхом, желтыми нарциссами, древесным молочаем, низкорослой ясколкой болотной, чистецом болотным, иберийкой.

* Шотландский мох дает маленькие участки желтого (не засушливое растение).
* Нарцисс насыщает композицию еще более желтым.
* Молочай дает желтый (цветы) и красный (стебли). Он выше, чем остальные.
* Низкорослая ясколка болотная дает серебро (листва) и поздний белый (цветы).
* Чистец болотный имеет серебряные листья.
* Самый яркий – белый – цветы иберийки.

Цветы приходят и уходят, а вот листва служит основой для композиции. Тем не менее, этот альпинарий будет выглядеть красивее весной и в начале лета, когда растения в цвету, чем в конце лета.

В целом, старайтесь выбирать растения для альпинария, различающиеся в следующих трех аспектах:

Оттенки цветов и листвы
Текстура листьев
Размер растения

Два разных растения каждого желаемого цвета достаточно для маленького пространства. Используйте 2-3 растения одного сорта, чтобы дизайн имел более мягкий вид.

Также для альпинария необходима песчаная почва. Ищите почву, которая близка по текстуре к Вашей почве. Различие текстуры может вызывать проблемы, поскольку дренажные воды тяжело перемещаться из одной почвы в другую.

Существуют несколько способов размещения горных растений в альпинарии:

1. Осыпь

2. Приподнятая клумба

3. Раковина или корыто

4. Сухая каменная стенка

5. Туф

6. Торфяная клумба

7. Дорожка

8. Искусственные скалы

9. Теплица для альпийских растений

10. Альпийская лужайка

11. Альпийская горка

Альпинарии обычно воздвигаются на определенной высоте над окружающей землей.Если у вас на участке есть склон, то он отлично подойдет для альпинария. Правильное расположение, когда склон от дома или другого сооружения вниз. Если же его нет, то необходимо его создать. Для этого на землю укладывают несколько слоев газеты, которая подавит рост травы, и уже поверх нее камнями создают очертания будущего альпинария.

Затем наполняют альпинарий внутри почвой и размещают второй слой крупных камней. Как только вы высадите растения, добавьте больше камней. Поскольку это альпинарий, он должен выглядеть, как будто растения выбиваются из-под трещин массивных пород. Но если бы все камни были заложены в один раз, они мешали бы посадке. Поэтому дополнительные камни (в основном, мелкие) добавляются после посадки цветов. Посадите цветы, а затем создайте “трещины” вокруг них. Гораздо проще переместить камни, чем выкапывать растения и пересаживать их в другие места.

Как только вы охватываете всю поверхность камнями и растениями, пришло время для мульчирования…

Какую мульчу выбрать? С одной стороны, необходимо подавить сорняки в альпинарии, но с другой стороны, кора деревьев будет выглядеть неуместно.

Ответ: камень. Но не какой-нибудь камень. Стремимся к каменной мульче, цвет которой будет сочетаться с цветом ваших основных пород. Если у вас остались мелкие камни, то они отлично подойдут.

Альпинарий своими руками — особенности создания, лучшие схемы

Альпинарий… Какое нежное, чувственное название! От него веет свежестью, чувствуется запах травы, покрывающей склоны Альпийских гор. Воссоздать атмосферу нетронутой природы вполне реально и на своём участке. Оригинальная композиция сделана из растений с камнями, которые сможет достать и правильно разместить абсолютно любой дачник.
Содержание:
Показать все содержание
Сегодня альпийские горки считаются неотъемлемой частью современных парков, садов. В связи с актуальностью вопроса мы подготовили для вас специальное руководство по устройству альпинария на даче.
Альпинарий
Историческая справка
Несмотря на европейское название, происхождение альпийской горки самое что ни на есть восточное. Впервые каменные сады начали делать в Японии 1000 лет назад. Дефицит площади в Стране Восходящего Солнца был всегда. Именно поэтому японцы старались создать масштабную красоту на относительно небольшом участке земли.
В соответствии с японскими канонами, именно в явлениях природы стоит искать истинную ценность жизни. Комбинация твёрдого камня, нежных цветов позволяет создать поистине волшебный дуэт красоты.
В Европу альпийская горка пришла только в 16 столетии, в Россию – в 18 веке. В то время на цветниках бережно выращивали экзотические растения, которые специально привозились из гор.
Выбор места
Итак, ваш приусадебный участок в ближайшие недели украсит альпинарий. Однако задолго до укладки камней и высадки растений нужно выбрать подходящее место. Вам однозначно подойдет территория, которая находится на видном месте, хорошо освещается.
Большинство дачников останавливают свой выбор на южной или юго-западной стороне.
Общие принципы выбора места выглядят так:
Открытая местность. Желательно, чтобы вы могли видеть горку на даче из любой точки сада.
Светлая, хорошо освещенная солнцем, не затенённая территория.
Изоляция от ветра.
Лучше всего заниматься устройством еще на этапе оформления сада. Если все работы выполнять самостоятельно, можно существенно снизить затраты. Наши фото, пошаговые схемы позволят выполнить работу без хлопот и забот.
Выбор места очень важный этап при строительстве альпийской горки
Подготовка
Несмотря на то, что каждый альпинарий представляет собой самостоятельное и совершенно уникальное решение, существуют определённые нормы обустройства.
В самом начале очень важно подготовить почву
Важность подготовительных работ даже не подлежит сомнению. Если этого не сделать, альпийская горка на даче своими руками вряд ли будет устойчивой. Особое внимание уделяем сухости места, выбранного для строительства альпинария. Чем ниже находятся грунтовые воды, тем прочнее и долговечнее будет конструкция. Их уровень можно понизить, если в процессе подготовки сделать специальный дренаж.
Как сделать дренаж
Выройте котлован такого же размера, как площадь горки на даче своими руками. Перед этим желательно сделать точную разметку с помощью колышков, шнура. Глубина котлована – минимум 80 см.
Засыпьте его сначала щебнем, затем галькой либо боем кирпича (высота 30 см или больше). Каждый слой смачивается водой.
Добавьте смесь песка и гравия сверху слоя гравия, тщательно полейте и утрамбуйте.
Грунт, который достали из котлована, нужно очистить от мусора и камней. Он укладывается сверху дренажа. Наглядные фото помогут вам сориентироваться с порядком работ. Также вы можете приобрести в магазине грунт для горки, а также сделать его самостоятельно. Очищенную от сорняков почву смешивают с торфом (соотношение 3:1). По возможности, в уже готовую смесь добавляется гравий (5:1).
Камни в качестве основы разрешается укладывать только спустя 2-3 недели. За это время земля хорошенько усядется. Иногда дачники поступают следующим образом. Они начинают строительство осенью, а затем оставляют на зиму для эффективной усадки грунта.
После усадки начинается формирование опорной конструкции. В первую очередь, нужно установить самые крупные и объёмные валуны. Они устанавливаются по периметру, с заглублением в землю на 60% объема или больше. Мелкие камешки располагаем таким образом, чтобы осадки не могли размыть конструкцию. Важно, чтобы все камни гармонично сочетались друг с другом. Оставляем между ними немного свободного места для высадки растений.
Рекомендуем также прочитать

Как сухой ручей может преобразить вашу дачу?

Как вертикальное озеленение может преобразить ваш дом?
Подготовительные работы и выкладка камня (видео)
Классическая схема обустройства горки своими руками
В течение 2-3 недель, пока будет происходить укладка грунта, вы можете заняться составлением схемы, выбрать оптимальные места для валунов и камней, определиться с растениями. Устройство альпийской горки своими руками сводится к заготовке таких материалов:
Различные виды камней, включая гальку.
Песок крупного размера.
Декоративные цветы и растения.
Небольшие кустарники.
Мох-сфагнум.
Альпийская горка своими руками высотой более 1 метра, требует дополнительного обустройства ядра.
Мох-сфагнум
Определяемся с камнями: какие взять
Обязательным атрибутом считается один или несколько крупных камней. Они символизируют собой горную вершину. Условные склоны можно засадить низкорослыми кустиками, другими растениями, подходящими для горного климата.
Выбор камней
Как сделать альпийскую горку своими руками, когда вокруг так много разновидностей камней? Обращаем внимание лишь на отдельные виды: гранит, известняк, песчаник. Подойдёт и базальт, некоторые горные породы. Они не должны иметь больших пор, быть прочными и устойчивыми к воздействию внешней среды. Не рекомендуется использовать для обустройства ракушечник, доломит или туф. Они так же быстро и обильно впитывают воду, как губка. В результате, материал быстро разрушается.
Определившись с типом камней, обращаем внимание на цвет и форму. Вопреки сложившимся стереотипам, мы не рекомендуем делать оформление из круглых голышей. С другой стороны, слишком остроугольные валуны тоже смотрятся некрасиво. В классическом понимании альпинария лучше использовать заготовки одной породы и разных форм, как это показано на фото.
Камни одной породы
Каждый камешек выкладываем таким образом, чтобы в поле обозрения попала самая привлекательная грань. Например, если камень имеет дефектную сторону, она поворачивается к земле. Укладка осуществляется с учётом веса и размера каждого элемента. Камешки размещаем хаотично и вместе с тем максимально естественно – от изготовленных искусственным образом валунов или каменных блоков лучше сразу отказаться.
Ошибочно мнение о том, что груда камней плюс пробивающаяся сквозь них зелёная травка претендуют на гордый статус альпийской горки. Перед тем, как создать ландшафтную композицию, нужно собрать необходимые материалы, иметь в запасе немало сил, подходящую территорию и финансы. Кстати, чем более масштабной она будет, тем органичнее, реальнее смотрится на территории.
Подбор растений
Создать альпийскую горку, не имея хотя бы минимальных знаний о сортах растений, агротехнике практически невозможно. Флора подбирается, исходя из типа и вида горки. Если она каменистая, высаживаются устойчивые к засухе растения. Классический тип предполагает высадку небольших деревьев и кустарников, трав и культур.
Каменистые горки: берем мелко луковичные растения вроде крокусов и гиацинтов, рябчиков и тюльпанов небольшого размера.
Рокарии: лаванда, бурачок, герань, овсяница, молодило.
Миниатюрные деревья: обязательно включаем в этот список хвойные. Например, сосны или кипарисы. Они шикарно смотрятся в альпинарии, отличаются разнообразной формой кроны.
Декоративные кустарники: выбираем те, которые обильно цветут: рододендроны, брусника, эрика.
Многолетние культуры: не нуждаются в пересадке, будут радовать вас эффектным внешним видом не один год. Сюда относятся низкорослый лилейник, камыш поникающий, бадан.
Мелко луковичные растения, фото которых вы также можете найти на нашем сайте, особенно хороши ранней весной. Они начинают распускаться весной и сразу же преображают дачный участок, когда у соседей до сих пор лежит снег. Особенно эффектно смотрятся яркие крокусы.
Крокусы на альпийской горке
Создание высокодекоративной горки невозможно без высадки многолетних растений, которые цветут в различное время. Горка становится яркой и необычной, особенно в период с весны до осени.
Тем, кто решил построить альпинарий, стоит обратить внимание и на высоту растений. Более высокие экземпляры могут угнетать низкорослые сорта, замедляя их развитие. Поэтому руководствуемся принципом «низкие впереди, высокие сзади». Чем ярче растение, тем ближе к краю альпинария стоит высаживать его. В противном случае, оно просто потеряется на фоне других.
В завершение раздела о том, какие растения подобрать для альпийской горки, хотим дать вам один полезный совет. Сделанный с использованием декоративных лиственных растений рокарий смотрится очень выигрышно. Он сохраняет свою красоту в любое время года – даже если цветение отсутствует.
Растения для альпинария
Тонкости ухода за альпинарием
В первый год вы делаете подсыпку грунта, потому что первоначальный слой земли быстро вымывается под воздействием осадков. Если потребуется, можно сделать дополнительное укрепление для камней. Просмотр фото и видео, которые были сделаны профессиональными ландшафтными дизайнерами, поможет выполнить работы без посторонней помощи. Аккуратно засыпаем землю, уплотняем её.
Уход за растениями альпинария мало чем отличается от других представителей флоры. Вам нужно вовремя:
Производить обрезку сухих стебельков.
Удалять цветы, которые уже завяли и не выполняют полезную функцию.
Убирать поврежденные листья.
Производить подкормку удобрениями. Она осуществляется 2-3 раза в сезон. Советуем воздержаться от применения азотных удобрений. Они могут вызвать бурное появление зелёных листьев и рост. При посадке на горку стоит избегать этого. Одним словом, лучше не перекармливать растения на горке. Они будут переросшими.
Поливать все виды растений. Делайте это осторожно, лучше с использованием лейки или шланга. Это позволит избежать размыва почвы.
Обрабатывать от вредителей, если в этом есть необходимость. Если растение заболело, лучше сразу удалить его, а в месте роста заменить почву. При пересадке рекомендовано использование эпина.
Хитрости при создании альпийской горки (видео)
Подведём итог
Для оформления парковых территорий всё чаще используются декоративные альпийские горки. Это продвинутый вариант классического сада из камней, который будет гармонировать и с небольшим прудом, и с мостиком, и даже с находящимся неподалёку газоном. Созданный своими руками альпинарий, внесёт разнообразие в ландшафтный дизайн. Попробуйте сделать его самостоятельно – вы будете приятно удивлены простотой работы.
Что такое альпинарий, как его сделать, какие камни использовать, видео
Подскажите, пожалуйста, что такое альпинарий? Жена просит сделать такое на даче, а я сомневаюсь. Знаю только, что там должны быть камни. Альпинарий и рокарий – это одно и то же, или разные вещи?
В последнее время альпинарии становятся все более популярными в ландшафтном дизайне. А как же иначе, ведь такие композиции максимально приближенные к природным условиям. Кроме того, они имеют очень красивый вид. Что же представляет собой альпинарий и из чего его можно сделать?
Характерные особенности альпинария
Альпинарий является искусственно созданным масштабным сооружением из камней разного размера с растущими на нем растениями альпийского происхождения, которые и дали название композиции. В идеале рельеф альпинария должен повторять горный, состоять из массивных камней и иметь несколько уровней, среди которых и высаживается растительность.
Однако популярность такого элемента дизайна давно уже вышла за пределы тех широт, где собственно и растут альпийцы. Поскольку такие растения требуют особых климатических условий, сегодня вместо них часто используют и другие виды, приспособленные уже к местным условиям выращивания. Среди них и компактные хвойные культуры, и луковичные цветы и даже карликовые деревца.
Сделать альпинарий можно и на небольших участках — в таком случае его масштабы поскромнее, и называется он альпийской горкой. Если же камни располагать не ярусами и посадить среди них не альпийцев, а других представителей, способных обитать в каменистой местности, это уже будет рокарий.
Какие камни можно использовать?
Каменистую породу для альпинария подбирают, исходя из местного ландшафта, чтобы композиция выглядела как можно более естественно. Лучше использовать камни с одинаковой структурой и внешним видом, особенно крупные.
Чаще всего альпинарий сооружают из таких камней:
песчаник;
гранит;
сланец;
известняк.
Как подобрать растения?
При выборе растительности для альпинария следует правильно сочетать цвета. Неплохо, если растения будут иметь нечто общее с камнями, например, желтоватый песчаник и желтый древесный молочай. Также хорошо смотрятся контрастные цвета.
Кроме того, важно учитывать высоту растений и место посадки, чтобы их было видно среди больших валунов, и они не закрывали друг друга.
Как сделать альпинарий?
Идеальное решение для создания альпинария – наличие склона на участке. В противном случае его делают искусственно. Для этого выкладывают первый слой крупных камней и заполняют пространство внутри почвой.
Перед укладкой землю накрывают газетами или пленкой, чтобы подавить рост травы под камнями.
На насыпанной почве располагают второй слой валунов и высаживают между ними растения. В конце добавляют более мелкие камни и в завершение засыпают посадки мульчей из мелких камешков.
Примеры создания альпийских горок на участке – видео
Рокарии и альпинарии: общие черты и отличия
Альпинарий и рокарий представляют из себя участки с каменистым основанием, на которых высажены горные растения. Предназначение таких декоративных уголков в том, чтобы воссоздать у себя на участке настоящий горный ландшафт. Как правило, высаживаются медленнорастущая флора, которая не требовательна к уходу.
Оглавление:
В чем разница между рокарием и альпинарием?
Все об альпинариях
Правильный выбор места под альпинарий
Общие требования при создании альпинария
Рокарии: в чем их преимущество?
Какие растения рекомендованы для посадки?
Основы создания рокария
Типичные ошибки при создании рокариев и альпинариев
В чем разница между рокарием и альпинарием?
Указанные разновидности имеют между собой много общего, включая даже оформление по стилям. Существенным различием являются лишь условия посадки.
Если устройство альпинария представляет из себя каменистую горку, покрытую растительностью — то рокарий чаще образует собой композицию из камней на ровной поверхности. Альпинарий всегда требует размещения на хорошо освещенной местности, в то время как для рокария подходит и затененный участок. И если для первой разновидности требуется посадка растений субальпийского и альпийского горного пояса, то для рокария чаще используют карликовые ели и сосны. Есть и другие различия, речь о которых пойдет ниже.
Все об альпинариях
Свое название такая горка носит от ландшафта Альпийских гор, который и вдохновил людей на ее создание в искусственных условиях. Подобный альпинарий на даче станет хорошим уголком природной красоты на участке. Для его создания потребуется земляная насыпь, в которой необходимо обустроить качественный дренаж. Сверху композицию украшают камнями различных размеров, в щелях между которыми и прорастают цветы. Такие горки не требуют особого ухода. Правильное их месторасположение позволит свести работы по обустройству к минимуму, и уже вскоре такая горка станет радовать своим видом.
Декораторы различают четыре основных стиля оформления альпинария:
Европейский вид наиболее распространен в наших широтах. В нем используются медленно растущие растения, период цветения которых приходится на разное время года. Благодаря этому достигается равномерность прорастания композиции и ее привлекательный внешний вид.
Английский стиль предусматривает использование камней острой формы и преимущественно хвойных насаждений медленно и низкорастущих сортов.
Японский стиль больше подходит поклонникам минимализма. Для него традиционно малое присутствие растений, а камни по большей части отличаются небольшими размерами и своей закругленной формой.
Чешский стиль появился совсем недавно. Он основан на слоистой структуре альпинария, в котором плиты различных размеров ставят на ребра, параллельно друг к другу. В щели между ними и высаживаются растения. Посадка идет по тому же принципу, как и в других стилях.

Правильный выбор места под альпинарий
Альпинарий представляет собой живописный уголок настоящей природы и требует немного места под свое основание. Нужно знать, что он не терпит затененности, поэтому следует выбирать место с освещаемостью не менее 80% дневного времени, и располагаться с ориентацией на юг. Таким образом горка не попадет в тень проросших перед ней растений.
Чтобы альпинарий лучше гарнировал с другими элементами ландшафта на участке, его необходимо обрамить мощением из камня. Это позволит оградить посадку, но при этом визуально увеличит ее размеры.
Рядом с каменной кладкой рекомендуется обустроить газон с посадкой небольших и не оттеняющих своим видом растений. Если на участке под альпинарий нет естественного холмика, то имеет смысл обустроить его — насыпав на ровный участок привезенную землю, либо же сделав углубление.
Общие требования при создании альпинария
Нужно помнить, что альпинарий нельзя назвать простой насыпью грунта с расположенными камнями. Его предназначение состоит в том, чтобы представлять из себя точную копию альпийского горного ландшафта. Поэтому крайне желательно иметь либо художественные навыки, либо хорошее понятие того, как в итоге должен выглядеть обустроенный альпинарий. Укладку камней для основы желательно производить по технике «слоистых гор». Этот метод подразумевает под собой укладку камней плоской формы почти вертикально, при этом их плоская сторона расположены по отношению к югу.
Такой принцип обустройства представляет определенные преимущества:
камни аккумулируют солнечное тепло, которое необходимо для альпийских растений средней полосы,
каждое высаженное растений имеет свою секция между камнями, поэтому корневая система распределяется более равномерно и не мешает другим растениям,
со временем между большими камнями образуется естественная природная мульча, которая минимизирует потерю влаги,
пространство между камнями будет лучше стимулировать корневую систему, направляя ее вглубь горки. В таком случае это приведет к лучшей стимуляции роста корней,
мульча способна минимизировать количество прорастающих сорняков, поэтому имеет смысл заранее позаботиться о наличии ее слоя. В ее качестве лучше применять неорганические виды: гравий или гальку мелких фракций. Со временем она не будет разлагаться и не представляет интереса для вредителей.
Нужно помнить, что по соседству с альпинарием не должны находиться никакие растущие деревья. Их корневая система способна подавить растения альпинария, а крона затенит насаждения нижнего яруса. Кроме этого, близкое расположение деревьев послужит защитой от воздействия ветров, но в данном случае это больше обозначится как недостаток. В таком случае подсушивающее действие ветра так же снизится, что негативно повлияет на эффективный рост посаженных растений.
Высота обустраиваемой горки напрямую зависит от площади места под альпинарий. Чем больше площадь, тем соответственно выше горка. К примеру, если свободное место составляет около 5 м2, то в таком случае высота горки должна составлять не менее 40 см. При свободной площади в 10 м2 горка будет высотой уже не меньше 70 см.

Рокарии: в чем их преимущество?
Чаще под рокарием и альпинарием подразумевают одну и ту же схему, делая различие на особенности высаженных растений. Несмотря на то, что для рокария часто используют схему горизонтального размещения — это не всегда целесообразно. Для рокария так же полезно, если площадь его размещения имеет перепады высоты. В таком случае холмистый рельеф позволит реализовать сложные декоративные типы насаждений. Плоское основание земли под рокарий усложнит процесс создания красивой композиции, несмотря на более простой монтаж камней.
Главным преимуществом рокария является то, что для их растительной основы используют любые слаборастущие растения, а не одни альпийские разновидности, как требуется для альпинария. Большинство из них не способны нормально расти в средней полосе нашего климата, поэтому рокарии на даче встречаются чаще, нежели альпинарии.
Какие растения рекомендованы для посадки?
Специалисты-декораторы разработали несколько правил, позволяющих определиться с выбором растений под посадку. Полезно знать, что при выборе флоры нужно отталкиваться от таких рекомендаций:
нужно избегать посадки сортов с яркими и крупными листьями. В таком случае они станут чересчур заметно выделяться на общем фоне, нарушая гармоничность композиции,
все посадки должны обладать наибольшим периодом цветения, чтобы в зимнее время рокарий не представлял из себя соединение камней и отмерших стеблей,
быстрорастущие сорта не рекомендованы для посадки, так как они способны заглушать корневую систему медленнорастущих разновидностей, и при этом нарушат общую гармоничность композиции,
оптимально придерживаться более-менее единой цветовой гаммы. Слишком большое количество разных цветовых оттенков нарушит восприятие общей картины,
если рокарий по каким-либо причинам невозможно разместить на полностью открытом для солнца участке, то имеет смысл посадить скальные папоротники и эфемероиды. Они любят тень и способны придать рокарию нужную степень декоративности,
нужно заранее обратить внимание на грунт, на котором будет расположен рокарий.
Схема размещения некоторых растений потребует неглубокого слоя плодородного слоя. К примеру, для чебреца и камнеломки достаточно всего 10 см грунта. Если же высаживаются карликовые хвойные, то в таком случае глубина плодородного слоя должна составлять не менее 40 см.
Молодило станет хорошим примером того, как даже на незначительной количество грунта способно прорасти красиво цветущее растение. Более того, оно комфортно чувствует себя при низких температурах и сохраняет свой насыщенные цвет даже под снегом.
По сути, именно молодило представляет собой лучший выбор для посадки, поскольку оно обладает такими преимуществами:
неприхотливость к условиям,
не требует полива,
не нуждается в подкормке,
лучше всего прорастает на бедном грунте. Не зря говорится, что для него нужна «небольшая щепотка почвы»,
борьба с сорняками потребуется на стадии прорастания, далее растение само заглушит любую вредную поросль рядом с ним,
широкий ассортимент декоративных сортов, имеющих яркий насыщенный окрас.
Кроме молодила, часто рекомендуют посадки хвойных и почвопокровников. Растения лучше комбинировать по цвету. Если же планируется посадка декоративных сортов, то имеет смысл создать композицию с плавным переходом цветового оттенка. К примеру, начиная от сортов растений с сочно-зеленой порослью с одной стороны рокария, и заканчивая темно-зеленой на другой.
Основы создания рокария
Сам процесс делится на несколько этапов:
с площади под рокарий снимается верхний дерн земли на глубину 20 см,
на дно основы под рокарий, растения в котором не потребуют глубокого слоя плодородной почвы — укладывают геотекстиль,
далее его покрывают слоем щебня или гравия мелких фракций. Такая «подушка» станет исполнять роль дренажного слоя,
после этого сверху насыпают слой крупнозернистого песка толщиной 10 см.
Такое основание уплотнит землю и не позволит камням просесть. Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя применять строительный мусор для уплотнения основания. Иначе это чревато гибелью поросли в рокарии. Камень для рокария необходимо использовать одной расцветки и структуры, и лучше, если он имеет «старый вид» и покрыт мхом. Для декоративного оформления не подходит бут, который чаще представляет собой гранитный свежеотколотый камень, получаемый в карьерах. Он выглядит неестественно и его применяют при желании такого стиля оформления. Количество камней напрямую не влияет на эстетичность сооружения — больше важно их правильное месторасположение. Нет небходимости ставить высокие камни на верх рокария, и лучше помнить, что несколько крупных камней создадут более красивую схему, нежели сотня мелких.
Типичные ошибки при создании рокариев и альпинариев
Часто садоводы любители допускают определенные ошибки на этапе создания художественной композиции. Цветник не должен располагаться близко к дому, чтобы исключить возможность попадания в него талой воды или снега с крыши дома. Это может привести к разрушению основания и вымыванию грунта.
Порой в качестве основания используют камни одинакового размера, даже укладывая их в ритмичном порядке. Это мешает эстетичности восприятия, так как главная цель альпинария, рокария, фото с исполнениями которых это подтверждают — создать природный рельеф. Подобный порядок в природе не встречается, но это больше дело вкуса. Камни нужно укладывать хаотично, используя разные размеры.
При отсутствии должного опыта не нужно высаживать в цветнике дорогостоящие декоративные сорта. Лучше начать практиковаться с проверенными в агротехнике почвопокровных сортов. Тот же очиток и молодило украсят собой любую композицию и при этом позволят уделять больше времени другим делам, поскольку не требуют ухода.
По большей части ошибки связаны с декоративным оформлением, когда из-за излишне пестрых насаждений теряется цельность композиции.
Уголок Швейцарии — альпинарий своими руками – Rehouz
Ваш приусадебный участок состоит из кочек да рытвин? Не надо ничего менять, живописный сад в альпийском стиле – идеальный вариант для такого рельефа!
К тому же создание альпийской горки – увлекательный и творческий процесс.
Оформление участка «по-швейцарски» имеет как минимум два преимущества.
Вам не потребуется много пространства и размаха, обустроить альпинарий можно даже на клочке земли.
И второе: горный садик несложен в уходе, ведь камни не нуждаются в поливе, подкормке, пересадках…
Альпийская горка (альпинарий)
Главное, чтобы альпийская горка гармонировала с общим обликом усадьбы, экстерьером вашего дома. Например, каменистый сад составит выразительную пару с английским коттеджем, жильем в классическом и скандинавском стилях, а также оживит модную сегодня минималистическую архитектуру.
Альпинарий своими руками: с чего начать?
Для создания альпийской горки вам понадобятся:
инструменты – рулетка, ножницы, шнур, колышки, садовая и штыковая лопаты, лейка;
камни различного оттенка и размера от валунов до щебня;
песок, гравий, известняк и перегной;
наконец, семена и саженцы.
Прежде всего, нужно распланировать территорию, создать очертания будущего сада – сначала на бумаге, затем на участке. На этом этапе пригодятся рулетка, колышки, песок и шнур. С их помощью вы обозначите места, где будут камни и растения, скамейка или, допустим, беседка.
Затем, размеченную территорию очищают, аккуратно пропалывают, удаляют корни сорняков. И готовят площадку – основу под альпинарий.
Для этого снимают ~20 сантиметров грунта, а на дне углубления насыпают подушку из гравия высотой в ~10 сантиметров. Она потребуется для защиты корней декоративной растительности от излишней влаги. Впрочем, если почва с избытком песка, дренаж не понадобится.
Гравий накрывают еще одной подушкой, песчаной. После этого слои утрамбовывают и поливают.
Далее, готовится почва: в одинаковых соотношениях смешиваются земля, песок, перегной и торф. Не следует «улучшать» состав, добавляя больше перегноя или какие-либо удобрения. Ведь ваша задача вырастить не «сады Семирамиды», а некрупные и скромные, типичные для горной местности растения.
Подготовленную смесь распределяют по участку и одновременно моделируют рельеф будущей альпийской горки. Помните, что насыпь не должна быть гладкой и неестественно ровной. Ваша цель – придать ландшафту максимальной, горной натуральности.
Руками формируются вершины, впадины, тропинки, русла будущих «сухих» ручьев… А затем на «перину» из грунта, песка и добавок укладываются выбранные камни. Как же их выбрать?
Лучше всего, если это валуны одной породы – так композиция будет смотреться, как настоящая, горная гряда в миниатюре. Дикие, естественной формы обломки песчаника, туфа, доломита или же гранита, дополненные гравием, подойдут в любом случае. Учтите только, что чем больше территория, на которой вы хотите разбить альпинарий, тем заметнее, крупнее должны быть камни.
Альпинарий своими руками: монтаж камней
Укладывать их начинают от центра — ядра будущей горки. Сначала в специально сделанной воронке закрепляют самую большую, красочную глыбу. Чтобы она не раскачивалась, её фиксируют щебнем. Точно так же, в индивидуальные «гнезда», цепочку за цепочкой, сажают остальные камни. Углубленные в почву примерно на две трети, они не только более устойчивы, но и выглядят реалистично, как маленький горный хребет. Пространство между «рассаженными» камнями основательно посыпают грунтом и поливают – в дальнейшем здесь будет растительность.
Если камни, выбранные вами, слишком массивные, дайте им пару недель отлежаться. И лишь тогда, когда земля под глыбами осядет, принимайтесь за озеленение.
Растения для альпинария выбирают по таким критериям:
они должны быть устойчивы к местному климату;
не слишком высокие;
с многолетней вегетацией;
с различным временем цветения.
Сначала, на самых широких участках, высаживают деревья и кустарники.
Альпинарий – достоверная копия скалистого пейзажа, а значит растения должны соответствовать горному ареалу.
— Во-первых, это невысокие хвойные породы: сосны, туи, карликовые ели. Низкорослые, но стройные деревья образцово впишутся в пространство между валунами и не станут их заслонять.
— Во-вторых, горный ландшафт, как правило, включает кустарники, поэтому найдите место и для них. Прекрасно подойдут кизильник, жимолость, вереск, можжевельник, ежевика, барбарис. Великолепно, если между кустов будут попадаться культуры с листьями необычного цвета, формы или яркими ягодами.
— В последнюю очередь высаживают покровную растительность – хосты, мхи и папоротники, а также неброские, но эффектные цветы. Украсят альпийскую горку, придадут ей достоверности фиалки, колокольчики, разноцветный люпин, лапчатка, купена, лен, горицвет… И другие пестрые культуры, способные создать яркие пятна на фоне брутальных камней.
Мох, кстати, можно принести из леса. Пластину с ним срезают, бережно очищают от комьев земли. Смешивают кефир с небольшим количеством сахара, смазывают этим питательным коктейлем камни и прикрепляют коврик из мха.
После того, как растения высажены, горку, начиная от вершины, щедро поливают.
Нетрудно смастерить какой угодно альпинарий: имитирующий крутые скалы и каменистую долину, склон с водопадом или даже ущелье. Дополняют каменный сад терракотовыми горшками и контейнерами с суккулентами, скамейкой из грубо обработанного дерева, «сухим» ручьем из щебня и мостиком, с элементами ковки, над ним.
При желании между «вершин» и «утесов» можно вписать и крошечный водоем, в котором, будто в зеркале, отразится и умножится пейзаж, созданный Вами.
Альпинарий — фото

обустройство своими руками, выбор растений, фото альпинария.
Альпинарий является искусственно воссозданным участком склона Альп, который представляет собой каменистое возведение, покрытое разноцветным разнотравьем. Наперекор общему мнению альпинарий — это не так себе горка камней, среди которых расположены декоративные растения, а спроектированное сооружение, имитирующее маленький участок альпийского луга.

Такая популярность у этого ландшафтного шедевра объясняется желанием воплотить на своем садовом участке небольшой кусочек «нетронутой природы». Природная красота искусственно созданных альпинариев наполнена покоем и умиротворением, но создавать такой шедевр ландшафтного дизайна самим не очень просто. Создание альпинария, требует большой фантазии для правильного размещения растений, а также камней.

Чтобы альпинарий не был бесформенной грудой камней с расположенными на ней декоративными растениями, необходимо продумать его дизайн заранее и нарисовать его на бумаге, но можно положиться и на свои эстетические вкусы, потому что не всегда сразу удается найти необходимые для альпинария элементы. Также до начала создания альпинария необходимо заблаговременно продумать важные моменты, в том числе и место будущего сооружения, формирование дренажа, способ укладки камней и многообразие цветов.

В реальности размеры и формы альпинариев могут быть различными и даже на маленьком, неприметном участке можно создавать настоящие шедевры. Большая часть владельцев частных домов отдают предпочтение совсем маленьким вариантам альпинариев или среднего размера, потому что большие композиции выглядят громоздко и больше всего подходят для клумб возле магазинов, где с большими зданиями конструкция будет смотреться гармонично. При желании альпинарий может быть дополнен стекающим ручьем и озером у основания — это добавит конструкции изысканность.

Важно правильно подобрать местоположение для альпинария на садовом участке. Многим кажется, что достаточно подобрать свободную территорию и соответствующе ее оформить, но это не так. А дело все в том, что все растения, подходящие для альпинариев, светолюбивы и в глухой тени они не будут расти. К тому же, яркость красок декоративных растений в альпинарии может раскрыть лишь солнечный свет, поэтому лучше всего подбирать участок открытый солнцу.

Лучшим вариантом для расположения альпинария является западная и южная сторона садового участка. Не нужно располагать альпинарии вдали от посещаемых мест, потому что главная задача альпинария радовать глаз, умиротворять. Лучше всего, если альпинарий располагается рядом с беседкой, где будет собирается семья.

После выбора места для создания альпинария необходимо правильно сделать разметку. Для начала необходимо прочертить на земле очертания будущего ландшафта. Форма альпинария зависит от выбора дизайнера, можно выложить альпинарий в виде геометрической фигуры, например, круга, полукруга или нарисовать произвольный рисунок.

Нужно отметить, что альпинарии, которые не имеют правильную форму, смотрятся очень естественно и больше походят на участок, взятый первозданным с альпийского склона.

Обычно, альпинарии, не имеют четкой формы, рекомендуют оформлять в виде расплывчатого пятна, но, четких требований к форме альпинария нет, потому что многое зависит от размера участка и его местоположения. Например, если участок располагается в углу садового участка и с обеих сторон будет повернут к заборам, лучше оформлять его как расплывчатый треугольник и хорошо получится, если посередине этой композиции будет находиться маленький пруд, в который будет стекать ручек. Выбирая форму и планировку альпинарии можно выразить всю свою фантазию. После выбора места для расположения альпинария можно приступать к созданию фундамента будущего шедевра.

Формирование фундамента для альпинария очень ответственный этап, потому что большая часть растений, предназначенных для посадки на альпинарии, не выносит переизбытка воды. Достичь того, чтобы уходила вода, очень просто — необходимо сформировать дренажный слой. Для начала снимается верхний слой земли, около 20 см.

Далее подготовленное место засыпается 6 см слоем ракушечника. Поверх ракушечника укладывают 4 см мелкого гравия. Вместо гравия можно применять песок. Затем необходимо полить сверху водой, чтобы слои немного обсели. После как дренажный слой создан, можно приступить к созданию чернового склона.

Для строительства черновой горки с крутым склоном лучше использовать битый кирпич, а не декоративный камень. В ту сторону, где будет крутой склон, нужно установить подпорку. Размеры альпинария зависят от имеющегося пространства, лучше всего сделать маленькое сооружение не больше 75 см высотой. Сначала укладываются камни на прилежащей территории и у основания горки, а дальше двигаясь вверх. Далее весь альпинарий засыпается мелким гравием с песком. Последним засыпается плодородная дернистая почва.

Теперь можно выкладывать декоративный слой камней. Основных правил, где размещать камни, нет, но помните, что необходимо оставлять прогалины между камней, чтобы потом можно было посадить растения и декорировать их галькой и мхом. Дальше надо в течение недели поливать альпинарий водой и давать ему высохнуть, чтобы слои хорошо утрамбовались, затем можно приступать к высадке декоративных растений.

Важный элемент в альпинарии — это камни и растения, без которых создать меленький участок альпийского склона нереальная задача. Камни, являются главным элементом для воссоздания нужного антуража. Как правило, для альпинариев подбираются магнитные, а также осадочные породы камней, потому что они долгое время сохраняют свой внешний вид.

Помимо всего прочего надо позаботиться о сыпучих материалах для мульчивания участков между камнями. Для этой цели хорошо подойдет пористый песчаник, расцветка которого позволяет подобрать нужный оттенок для любой альпийской горки.

Альпинарий невозможно представить без декоративных ярких растений. При выборе декоративных растений необходимо учитывать и декоративные свойства, и время цветения. В альпинарий можно высаживать карликовые туи, тисы, ели. Эффектно в альпинарии смотрится барбарис, самшит, вереск, лаванда, кизильник. Помимо прочего можно использовать некоторые травянистые растения, например, колокольчики, кошачьи лапки, флоксы, ландыши. У основания альпинария можно посадить папоротник, многорядник или оноклею. Небольшие альпинарии лучше украшать малыми декоративными растениями, которые будут красиво смотреться среди небольших камней.

Надо заметить, чем меньше альпинарий, тем меньшего размера потребуются растения и камни. Высокие растения и большие камни могут использоваться в альпинарии, лишь, если создается альпинарий, высота которого превышает 1 метр.

При высаживании растений надо обратить внимание на то, какого окраса будут их цветки в период цветения и будут ли они сочетаться между собой. Цветки цвета василька можно сажать вблизи белых и желтых, а красные недалеко от папоротника.

Альпинарий обязательно надо дополнять лишайниками и мхами, размещая их у основания камней.

Необходимо понимать, что альпийская горка приобретет свой окончательный внешний вид спустя год после зимовки, потому что земля и камни проседают. Надо тщательно следить за сорняками в альпинарии и сразу их вырывать, чтобы корневая система не разрасталась.

120 фото этапов создания красивого элемента ландшафтного дизайна
Создать уникальный ландшафтный дизайн и оживить сад поможет альпинарий. Он представляет собой имитацию скалистой местности с большими острыми камнями, окружёнными зеленью. В отличие от рокария — каменной композиции, альпинарий подразумевает ещё и обилие растительности.
Кусочек настоящих Альп сможет самостоятельно создать на своём участке каждый садовод, достаточно лишь иметь некоторые знания и терпение.
Содержимое обзора:
Виды альпинариев
Выделяют несколько разновидностей альпинария в зависимости от расположения камней и размещения растений.
Миниатюрный отличается тем, что композиция располагается не на земле, а в контейнере. Чаще всего используются глиняные или керамические ёмкости. Интересным вариантом является размещение коктейльного альпинария внутри корыта, бревна или пня.

Преимуществом данного вида является компактность композиции — такой альпинарий не займёт много места. Для оформления необходимы маленькие камни и низкорослые растения.
Стенка — это вертикальная разновидность альпинария, представляющая собой кладку из камней с пространствами для зелени. Растения требуются неприхотливые, такие как гвоздика, молодило, различные виды мхов — им не нужно обилие грунта и удобрений.
Достоинством такого альпинария является отсутствие необходимости сложного ухода за растительностью — достаточно поливать зелень слабым минеральным раствором.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При создании альпийской стенки лучше ориентировать её на южную сторону для более богатого и насыщенного цветения.
Альпийская горка — самый популярный вариант у ландшафтных дизайнеров. Для оформления такого альпинария необходима достаточно большая площадь, иначе горка будет выглядеть громоздко.
Кроме того, нужно разбираться в технологии строительства многослойных композиций. При правильном размещении камней и выборе растений этот вид является одним из наиболее красивых альпинариев.
Овраг. Такой альпинарий незаменим при необходимости декорирования низин. Непривлекательное углубление в земле может стать сказочным уголком Альпийских скал. Для этого края ямы укрепляют камнями, выложенными в форме горки, а для украшения применяют мох или искусственно созданный ручей.
Ступеньки. По сути это «садовая лестница», сложенная из камней и украшенная растительностью. Базовым ярусом является каменная подпорка, на которую насыпают грунт для высадки зелени. Эту разновидность альпинария обычно используют как дополнение к обычным лестницам.
Этапы создание альпинария
Альпинарий как уникальный элемент ландшафтного дизайна может позволить себе каждый садовод. При этом вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и тратить огромные суммы денег. Достаточно знать основные приёмы и правила того, как сделать альпинарий своими руками. Создание композиции производиться в несколько этапов.
Проектирование. Первоначально нужно определиться с видом композиции, изучив её характеристики и ознакомившись с фото альпинариев. Далее следует составить проект. Это не обязательно должен быть инженерный чертёж, подойдёт и обыкновенный набросок. На этом этапе производится также выбор подходящего участка.
Подбор камней. Как правило, используются большие камни, поэтому наиболее подходящим вариантов являются горные породы, например, песчаники. Камни можно приобрести в специализированном магазине или найти в природе.

СОВЕТ. Если нет возможности купить или отыскать подходящие камни, можно сделать их самостоятельно, используя цементный раствор и сетку в качестве каркаса для будущего валуна. Цемент заливают в форму, а затем застывшую фигуру окрашивают в нужный цвет.
Подготовка почвы. Прежде всего, необходимо создание дренажной системы из гравия и песка. Затем на такую «подушку» насыпают грунт из перегноя, песка и торфа.
ВАЖНО! Через определённое время (примерно через 10 дней) произойдёт полная усадка грунта. Только по истечению этого срока можно переходить непосредственно к оформлению альпинария.
Создание композиции. На этом этапе дайте волю фантазии. Но помните, что камни должны быть устойчивыми, а для посадки растений необходимо оставить достаточно места между валунами.
Растения подбираются с учётом климата и разновидностью альпинария: это могут быть кустарники, хвойные растения, почвопокровные и низкорослые цветы. Следует учитывать внешнюю гармоничность растений, параметры высоты, время цветения и потребности в уходе.
Правила ухода за альпинарием
Правильный уход обеспечит яркий и ухоженный вид композиции, а также продлит срок её существования. Следует составить график полива для каждого вида зелени с учётом их потребностей.
Землю необходимо регулярно рыхлить на участках, свободных от валунов, а также выпалывать сорняки и убирать загрязнения с камней.
Чрезмерно разрастающиеся кусты нужно обрезать. Осенью следует убирать опадающие сухие листья, при необходимости на зиму растения укрывают специальными материалами.

Нужно постоянно следить за состоянием здоровья растений, проводить профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. Летом главными врагами растений являются слизни и тля, а в зимний период требуется защита от грызунов.
Фото альпинария

О Rock Gardens | HowStuffWorks
Есть стили альпинария на любой вкус, но нужно очень внимательно следить за тем, чтобы выбранный стиль соответствовал месту. Например, огромный холм из камней, поднимающийся из ниоткуда, будет очень неуместным на лужайке с травой. Плоский, скалистый известняк, хотя и привлекателен сам по себе, не подойдет для двора, где доминирует каменный дом. Помните, что альпинарий — это по сути воссоздание горного склона. Представьте это в уме и попытайтесь создать в масштабе, соответствующем вашему пространству выращивания.
Самый простой в планировке альпинарий — всегда естественный. Если в вашем саду есть выход из природного камня, вы можете легко подчеркнуть его красоту, обрезав инвазивные корни, удалив несколько кустов и деревьев, чтобы увеличить количество солнечного света, и, возможно, откопав немного почвы, чтобы лучше раскрыть естественный камень. Даже небольшой выступ камней можно использовать с пользой, добавив похожие камни, чтобы повторить и подчеркнуть исходный узор.
Объявление
Склоны идеально подходят для альпинариев.Мало того, что их трудно поддерживать в противном случае (просто спросите любого, кто пытался косить лужайку на склоне холма), но также легко встроить камни в склон и сделать так, как будто они были заложены там матерью-природой. Плоские поверхности — не очевидный выбор для альпинария, но не исключайте их полностью. На следующих нескольких страницах будут предложены способы создания удачно интегрированного рокария даже на ровной местности.
Вообще говоря, альпинарии следует размещать на полном солнце; большинство растений, которые вы будете использовать в альпинарии, любят солнечный свет.Хотя вы можете создать красивый сад камней в тени, выбор растений будет более ограниченным.
Пожалуй, нет другого важного шага в планировании сада камней, как выбор правильных камней. Слишком часто «сад камней» состоит из груды округлых речных камней различных размеров и цветов, случайно разбросанных по земле: ничто не могло выглядеть более искусственно! Вместо этого используйте камни однородного цвета и текстуры; в идеале они должны быть угловатой формы с четкими линиями или слоями.Если эти похожие камни поставить примерно под одним углом, будет выглядеть так, как будто их отложила мать-природа.
Округлые камни, однако, не обязательно изгонять из альпинария, они должны быть похожи по цвету и текстуре. Для естественного вида установите первые достаточно глубоко в землю. По мере добавления камней убедитесь, что половина каждого камня скрыта от глаз.
Убедитесь, что некоторые из камней очень большие: настоящие валуны.Эти большие камни — краеугольные камни сада камней. Одно практическое правило: если его может переместить один человек, он слишком мал. Как только валуны будут на месте, можно добавлять камни среднего размера. Камни меньшего размера понадобятся, чтобы заполнить любые пробелы.
Альпинарии также являются идеальным местом для водопадов. Подойдет даже постоянный поток капель воды, падающий в крошечный пруд у основания сада. На самом деле, небольшие водопады часто являются лучшим выбором для домашнего скального сада: большие каскады пенистой воды подходят для очень массивных альпинариев.
Узнайте, как построить сад камней, в следующем разделе.
Хотите больше информации о альпинариях? Попробуйте эти:
Rock Gardens: узнайте об этих уникальных и функциональных садах.
Растения для альпинариев: узнайте об особых растениях, из которых состоят альпинарии.
Типы садов: исследуйте множество замечательных типов садов.
Садоводство: В этом разделе мы ответим на все ваши общие вопросы по садоводству.
.
Что такое сад камней? (с иллюстрациями)
Альпинарий — это сад, созданный вокруг камней. Некоторые альпинарии устанавливают в естественных каменистых областях, используя естественный ландшафт, а не пытаясь его подавить. Другие строятся вокруг единственного существующего каменного элемента, или садовники могут импортировать камни в свои сады с определенной целью построить сад камней. Альпинарии также известны как рокарии или альпийские сады, и они особенно популярны в регионах, где доступность воды ограничена.
Альпинарий — это сад, созданный вокруг камней.
Традиция создания садов камней имеет азиатское происхождение. Азиатские альпинарии — важная часть традиции эстетики в азиатском искусстве, где каждый камень и растение были тщательно и продуманно размещены, и такие сады часто были прикреплены к монастырям и богатым домам.В XVII веке альпинарий достиг Европы, и европейские садоводы начали придумывать свои варианты.
Садовники в теплом климате могут украсить внутренние дворики и сады красочными тропическими растениями.
В японском саду камней, также иногда называемом дзен-садом, почти нет растений. Вместо этого для создания тщательно поставленной сцены используются самые разные камни, причем камни различаются по цвету, форме, составу и размеру. Традиционные сады дзэн часто меняются в зависимости от времени года, и они могут включать отдельные произведения искусства и редкие растения, при этом камни создают резкий контраст с растением.
Чаще всего в альпинариях сочетаются засухоустойчивые растения и камни разного цвета, формы и размера. Растения можно расположить любым количеством способов, и обычно они выбираются с целью дополнить камни в саду.Например, синий полевой камень может быть выделен синими цветами. Как правило, растения лучше всего подходят для выращивания в альпинарии, если им мало воды, так как дренаж в альпинарии обычно очень хороший, что затрудняет поддержание влажности растений.
Альпинарии могут быть пышными, с обильными массивами зеленых мхов, густых кустарников и ползучих лиан, или могут быть более резкими, с редкими растениями и суккулентами.При проектировании альпинария следует руководствоваться многими направлениями, и большинство альпинариев разработаны так, чтобы каким-то образом дополнять природный ландшафт. Часто это включает создание холмов и впадин в ландшафте, чтобы продемонстрировать сад, если такие неровности местности еще не существуют.
Для садоводов, которые не работают на естественно каменистом участке, обустройство альпинария требует серьезных усилий.Стоит сесть и заранее составить план, думая о том, как должен выглядеть сад и как он будет сочетаться с архитектурой дома. Также настоятельно рекомендуется организовать доставку с каменной компанией, которая также поможет разместить большие камни.
.
The Garden at Elk Rock — Фотографический журнал The Elk Rock Garden at the Bishop’s Close
НАПРАВЛЕНИЯ Elk Rock Garden at The Bishop’s Close находится по адресу 11800 SW Military Lane, Портленд, штат Орегон.
Карта
ЧАСОВ Сад открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
ПАРКОВКА Парковка в саду ограничена. Посетителей сада просят парковаться на верхней стоянке.Автобусы, жилые автофургоны и другие крупногабаритные транспортные средства будут испытывать трудности при проезде на стоянке и не допускаются.
КАРТЫ Карта с рекомендуемыми прогулками по саду доступна в Центре для посетителей.
RESTROOMS В Саду нет общественных туалетов.
ФОТО Публикация рекламы, портретов или фотографий не допускается. Мы приветствуем случайную фотосъемку сада, но, пожалуйста, не пытайтесь использовать сад для какой-либо другой фотографии.
СОБЫТИЯ Сад епископа в Элк-Роке — это собственность и офисы епископальной епархии Портленда, которые открыты для посещения публикой. По этой причине ресторан The Bishop’s Close недоступен для особых мероприятий.
ГРУППЫ Просьба к группам из 10 и более человек заранее уведомлять о своем посещении. Если вы уведомите нас как минимум за 48 часов, мы сможем предоставить вам доступ в туалет.Требуется пожертвование для групп, посещающих Сад.
Пожалуйста, свяжитесь с Джейн Хергенхан ([email protected]), чтобы организовать посещение вашей группы.
ПРАВИЛА САДОВОДСТВА Только пешеходы.
Собаки не допускаются.
Пикники и игры на лужайке запрещены.
Дети до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых.
.
Добро пожаловать в клуб Scottish Rock Garden Club
Scottish Rock Garden Club — это благотворительная организация, зарегистрированная в Шотландском благотворительном регуляторе (OSCR): SC000942
УВЕДОМЛЕНИЯ
N.B. Основные статьи новостей SRGC можно найти здесь, на основном сайте, а также ЗДЕСЬ на форуме.
Июль 2020
Важное замечание о Форуме SRGC 27 июля 2020 г.
Как сообщалось ранее, форум SRGC был недоступен на выходных, поскольку была проделана основная работа по обновлению серверов — после этой работы ваши обычные закладки не будут работать напрямую — форум будет на www.srgc.org.uk, поэтому вам нужно будет создать новые закладки.
Спасибо за терпение при выполнении этой жизненно важной работы.
Форум вернулся в нормальное состояние, и мы с нетерпением ждем встречи с вами на форуме в ближайшее время!
ИЮНЬ 2020
НОВОСТИ ОБМЕНА СЕМЯН
ОТСУТСТВИЕ ОБМЕНА СЕМЯН SRGC В 2020-2021 ГГ.
Мы очень сожалеем, что вынуждены объявить, что в 2020-2021 годах не будет биржи семян SRGC.Пандемия Covid 19 привела к всевозможным ограничениям в этом году, и после долгих обсуждений команды, ответственные за три элемента обмена семенами, пришли к выводу, что обмен семенами будет невозможен при обстоятельствах, которые вероятно, потребует социального дистанцирования и вполне может наложить ограничения на группы людей, собирающихся в помещении. Мы также признаем, что многие из волонтеров, играющих ключевую роль в проведении обмена, относятся к слоям населения с повышенным риском и могут неохотно выступать в качестве волонтеров обычным способом.Итак, примите наши извинения, потерпите нас до 2021 года и читайте дальше, чтобы узнать, что мы предлагаем сделать.
НОВЫЕ ПРАВИЛА ЕС ПО ИМПОРТУ РАСТЕНИЙ И СЕМЯН
В декабре 2019 года ЕС ввел в действие новые правила ввоза растений и семян, которые применяются к Великобритании в такой же степени, как и к любому другому государству-члену ЕС. Defra подтвердила, что это означает, что для любых семян, отправляемых в ЕС из других частей мира, теперь без исключений требуется фитосанитарный сертификат. Это, очевидно, повлияет на всех тех членов, которые будут достаточно любезны, чтобы пожертвовать нам семена из-за пределов ЕС, и мы воспользуемся возможностью, которую дает нам отмена 2020-2021 годов, чтобы попытаться выработать способы, которыми ключевые пожертвования из других частей мир может и дальше создаваться для нас.
Пока мы пишем, нам также неясно, что произойдет после того, как переходный период в Великобритании закончится 31 декабря ^st и мы окончательно покинем ЕС. Мы не знаем, будет ли это означать, что с января 2021 года нам нужно будет получать фитосанитарные сертификаты на все семена, которые мы отправляем нашим членам в ЕС. Опять же, мы будем оставаться в курсе событий и искать способы, которыми мы можем продолжить работу по обмену семенами в будущем.
Мы сообщим вам дополнительную информацию об этих разработках, когда она станет доступна.
2019-2020 ОСТАВШИЕСЯ СЕМЕНА — ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ Великобритании
После того, как раздача семян завершается каждый год, у нас остается немного семян, которые обычно отправляются в тур по весенним выставкам SRGC, чтобы участники могли их купить. Это последние 5-10% семян, которые мы упаковываем, а у Иэна и Кэрол Бейнбридж есть два лотка с примерно 3000 пакетами семян, которые в этом году не использовались. Если какой-либо член из Великобритании хочет посевного материала, вы можете написать по электронной почте. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Или напишите Яну и Кэрол, адрес ниже, со списком родов, которые вы хотели бы, или перечислите большие блоки чисел из списка семян 2019-20 и свой почтовый адрес. Seedlist 73 на 2019-2020 годы можно найти здесь: https://www.srgcseed.net/seedlistarchive.asp

Ян и Кэрол договорились о том, что они разошлют по почте пакеты, содержащие до 50 пакетов с семенами. В свою очередь, участников попросят сделать пожертвование на веб-сайте SRGC, подробности в поле ниже.
Пожалуйста, внесите пожертвование в размере не менее 20 пенсов за пакет плюс почтовые расходы, используя кредитную или дебетовую карту, нажав кнопку «Пожертвовать» в правом верхнем углу домашней страницы srgc.net. После ввода суммы платежа используйте поле «Примечание» для ввода «Seed», чтобы наш казначей мог правильно распределить ваше пожертвование.
Мы сожалеем, что это предложение сделано только для членов из Великобритании, но мы не в состоянии иметь дело с разрешениями на импорт, таможенными списками или зарубежными почтовыми отправлениями в текущих обстоятельствах.В обычные годы это семя, конечно, доступно только участникам из Великобритании на выставках.
Электронные запросы на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. являются предпочтительными, но вы можете отправлять запросы по адресу:
Ian & Carole Bainbridge, SRGC Seed Offer, Luckie Harg’s, Anwoth, Gatehouse of Fleet, Dumfries and Galloway, DG7 2EF.
ЗАБОР СЕМЯН НА ВЫСТАВКИ 2021
Несмотря на то, что мы не будем проводить основной обмен в 2020-2021 годах, мы думали о том, как посевные данные могут быть доступны членам.
Поэтому мы ищем волонтеров, которые могли бы собрать немного семян для участия в выставках SRGC, которые, как мы надеемся, смогут пройти весной 2021 года. Если вы член из Великобритании, вы могли бы помочь нам следующим образом:
Соберите семена некоторых избранных или необычных растений в своем саду — не более пяти видов.
Проверить, что эти таксоны были в списке семян 2019-20; мы будем использовать те же цифры, что и в прошлом году.
Электронная почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием ваших 5 наименований и почтового адреса, чтобы мы могли выслать вам этикетки, пергамин и инструкции по упаковке и возврату семян.
Сформируйте по десять пакетов каждого из 5 наименований и отправьте семена обратно нам для сортировки.
Если около 70 членов помогут с этим, мы сможем иметь нормальный объем семян, доступных для выставок в 2021 году. Если мы достигнем этой точки, сбор семян будет закрыт.Нил и Шейла Макналти предложили управлять этим процессом от нашего имени; им огромное спасибо. Мы понимаем, что, если невозможно провести шоу, семя может никогда не быть использовано, и мы, возможно, напрасно потратили усилия, но мы думаем, что стоит попробовать.
Иэн и Кэрол Бейнбридж от имени команды SRGC Seed.
АПРЕЛЬ 2020
The Scottish Rock Garden Club рад объявить о новом проекте — это подкаст Scottish Rock Podcast, официальный подкаст Scottish Rock Garden Club.Выражаем благодарность Коннору Смиту за его работу над этой инициативой. Мы рады добавить эти подкасты к ряду бесплатных ресурсов, которые мы предлагаем всем на SRGC.net — таких как Bulb Logs, ежемесячный электронный журнал International Rock Gardener и многое другое — и надеемся, что любителям растений понравятся эти подкасты. !

Найдите подкасты здесь — или у вашего обычного поставщика подкастов —
https://anchor.fm/connor-smith57
Первый подкаст от Коннора — «Это все немного по-гречески»
Отличная работа Коннору за его работу от имени SRGC!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
Нажмите здесь , чтобы увидеть выставки и мероприятия SRGC на форуме
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
SRGC имеет очень полезный раздел на этом веб-сайте ССЫЛКИ на интересующие сайты: в списке около 260 сайтов, в том числе питомники, веб-сайты, связанные с растениями, сайты с разной информацией (праздники, товары для сада и т. Д.)), Растительные общества и поставщики семян. Участникам предлагается предоставить информацию о веб-сайте, который, по их мнению, отсутствует в списках. Страницы со ссылками можно найти ЗДЕСЬ http://www.srgc.net/forum/index.php?action=links
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
Напоминание о подписке SRGC:

Годовая подписка для почтовых членов истекает 1 октября, пожалуйста, обновите как можно скорее, чтобы иметь возможность участвовать в Seed Exchange и сохранять другие функции членства.
Продлить (или присоединиться!) Просто — см. Все подробности здесь: http://www.srgc.net/site/index.php/extensions/join-renew
Для «сетевых, электронных» участников, то есть тех, кто получает доступ только к журналам и т. Д. В Интернете, ваше членство зависит от даты подписки, и на странице вашего онлайн-профиля будет отображаться, когда вам нужно продлить: http: // www. srgc.net/membership/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
2019 — Обновленная Политика конфиденциальности SRGC в отношении GDPR — нажмите здесь, чтобы прочитать
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
Веб-сайт SRGC содержит множество ресурсов, которые могут заинтересовать и проинформировать любителей растений.Например …..
Бревенчатый журнал
В 2003 году Ян Янг начал проект Bulb Log , рассчитанный на один год, и не имел ни малейшего представления о том, насколько популярным он станет. Сейчас ему пятнадцатый год, и он добросовестно публикуется каждую неделю. На главную страницу
Bulb Log можно перейти по этой ссылке.
Контент остается таким же, как и всегда — личный дневник, охватывающий все аспекты луковиц, которые Ян выращивает как под стеклом, так и в открытом саду, а также любые другие садовые растения и проекты, над которыми он может работать.
Журнал Bulb Log за 12 июля 2017 показывает, что у каждого должен быть остров или два! Плюс обновления о новых кроватях, над которыми работает @IanYoung — смотрите по этой ссылке.
The Bulb Log дополняется серией видеороликов, перечисленных на форуме SRGC, здесь, конечно, но также все доступные на YouTube — на данный момент их более 100 — ЭТА ССЫЛКА является главной страницей этих видеороликов.
Международный садовник камней (IRG)
С января 2010 года Scottish Rock Garden Club представляет ежемесячный онлайн-журнал для садовников камней, который будет размещаться в формате PDF на сайте SRGC в конце каждого месяца.
Каждый выпуск IRG можно скачать с этой страницы.
В каждом выпуске будет набор элементов на основе фотографий, наша цель — минимум горшков и максимум растений в дикой природе и в садах, от фотографов из разных стран.
Это будет международный праздник горных растений в их естественной среде обитания и в наших садах.
Наша цель — продемонстрировать красоту растений, где они встречаются в природе или используются в саду, и дать краткие комментарии по выращиванию.
Это предприятие координирует и составляет Маргарет Янг, Зденек Зволанек и Ян Янг.
Мир каменных садовников таков: международное сообщество людей, глубоко интересующихся флорой гор и дикими местами; мы надеемся регулярно знакомиться с этими растениями в электронном виде.
ВАШИ взносы не только приветствуются; мы активно ищем ваш вклад, который будет ключом к успеху этого предприятия.
Для отправки материалов для включения в International Rock Gardener Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ‘; document.getElementById (‘cloak35757’). innerHTML + = » + addy_text35757 + »; // -> с темой «E-Magazine». Полный указатель International Rock Gardener, подготовленный Glassford Sprunt, обновляется каждый месяц и доступен для загрузки ЗДЕСЬ
Приглашаем вас прочитать и, мы надеемся, получить удовольствие от всех функций, предоставляемых SRGC.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ссылки с SRGC на другие веб-сайты

На на этой странице веб-сайта вы можете найти ссылки на многие веб-сайты, представляющие интерес для членов SRGC: другие организации растений, питомники, поставщики семян и т. Д.
Список специализированных питомников растений в формате pdf, составленный Дэвидом Николсоном, вы можете скачать ЗДЕСЬ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Секретарь SRGC — Ханна Уилсон,
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. «Target =» _ blank «title =» email SRGC Secret «> , с которым можно связаться по электронной почте ЗДЕСЬ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SRGC в социальных сетях
SRGC теперь тоже есть в Instagram.
Instagram — это простой способ делиться изображениями и коротким контентом. На нем также будет ссылка на веб-сайт. Чтобы получить Instagram, просто скачайте приложение на свой телефон или просмотрите его на веб-странице. Наше имя пользователя — srg_club, поэтому вы можете подписаться на нас на https://www.instagram.com/srg_club
SRGC уже некоторое время присутствует в Твиттере: https://twitter.com/ScottishRockGC @ScottishRockgc
, а также на Facebook: https://www.facebook.com/ScottishRockGC/ @ScottishRockGC
— и, конечно, как всегда Форум SRGC http: // www.srgc.net/forum/index.php открыт для всех — он заархивирован и доступен для поиска, и ваш вклад всегда приветствуется.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
Требуются волонтеры для SRGC !!
Должности добровольцев для заполнения:
Должность председателя местных созывающих групп не заполнена, и вакансий также существуют в других членах Клуба — подробнее см. Здесь, в Дриасе, июль 2020 г. — , пожалуйста, примите участие — вашему клубу нужна ВАША помощь, чтобы продолжить свою огромную работу.
Если вы считаете, что могли бы помочь Клубу, выдвинув себя на эту или любую другую вакантную должность, этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Спасибо!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
Электронное членство в SRGC
Веб-группа SRGC работает над улучшением системы регистрации и продления электронной подписки на SRGC — которая предназначена для тех, кто желает получить доступ к журналам и т. Д. Только в режиме онлайн, без почтовой связи с клубом.
Для тех, у кого есть текущая электронная подписка, вы можете войти в систему на страницах новых онлайн-подписок , используя зарегистрированный адрес электронной почты и текущий пароль для доступа к разделу участников и журналам. Для тех, чьи подписки совсем недавно истекли — вы также можете войти в систему на страницах новых онлайн-подписок , используя зарегистрированный адрес электронной почты и текущий пароль, чтобы продлить свое членство — после проверки правильности ввода всех ваших адресных данных.
Те люди, которые хотят присоединиться к SRGC с подпиской только в электронном виде, пожалуйста, заполните новую регистрацию на страницах новых онлайн-подписок .
Новые страницы онлайн-подписок находятся здесь: http://www.srgc.net/membership/
Обратите внимание, что регистрация для участия в форуме SRGC, который является отдельной системой, должна производиться со страниц форума: http://www.srgc.net/forum/index.php
Доступ для всех типов заявок на членство и продления доступен по номеру здесь или из раскрывающегося меню в разделе «О нас» в верхней части главной веб-страницы, где электронные участники также найдут ссылку на свой специальный раздел » Страницы онлайн-подписки SRGC «
————————————————- —
ГРАНТЫ SRGC

SRGC предоставляет различные гранты для студентов и для исследования растений…….. см. ЗДЕСЬ
———————————————— ————————————————— —
Благодарим вас за посещение сайта SRGC. Отправьте электронное письмо с помощью кнопки «Связаться с нами» с номера
.
меню вверху этой страницы, если вы хотите отправить нам свои комментарии.
Для почтового контакта с SRGC: напишите на
Scottish Rock Garden Club, c / o Richard Green, Cedar Cottage,
Станция Балфрон, Глазго G63 0SQ
SRGC является зарегистрированной благотворительной организацией: SCO 00942
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Конституция SRGC была пересмотрена в ноябре 2013 г. — Нажмите здесь

~~~~~~~~~~~~~~~~~

По общим вопросам в SRGC: отправьте электронное письмо, используя кнопку «Связаться с нами» в верхнем меню этой страницы.

————————————————- ———————
.

Дверь своими руками из дерева: Дверь в деревянной перегородке: пошаговая инструкция

Апр 18, 2021 автор Разное

Дверь в деревянной перегородке: пошаговая инструкция

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.
Деревянные строения со временем дают усадку
Древесина изменяется в объемах. Это происходит под воздействием окружающей среды. Впитывая и отдавая влагу, она то набухает, то усыхает. Температурные перепады тоже не лучшим образом влияют на геометрию постройки. Поэтому в определенную пору хорошо открывавшаяся несколько дней назад дверь начинает шаркать по полу.
Крепления могут ослабевать. Если замурованные в бетон крепежные анкеры не вытянуть даже специальным инструментом, то в случае с древесиной бывает как раз наоборот. При неправильной установке элементов крепежа дерево может потрескаться или раскрошиться.
Показатели прочности выше у глухих стен строений из дерева. По контурам проема они снижаются. Поэтому неправильно установленная коробка будет способствовать образованию трещин, щелей, через которые в дом начнут проникать насекомые, мыши.

Как можно сделать дверь из досок своими руками: подробная инструкция. Входная деревянная дверь своими руками: под силу любому

Делаем дверь: что понадобится

Бесспорно, можно приобрести готовую систему или заказать ее индивидуально у производителей. Однако, если у вас есть определенные знания и имеется в наличии материал и инструмент, почему бы не попробовать сделать ее своими руками. Процесс это несложный, а подобный опыт всегда пригодится. Тем более, что мы расскажем вам обо всех тонкостях изготовления самодельной деревянной двери.

Перед началом процесса стоит убедиться, что у вас имеются в наличии нужные материалы и инструменты:

фанера;
доски;
крепежи;
рейки;
фурнитура;
столярный клей;
пенопласт;
гвозди;
оргалит;
мебельные шканты;
дрель;
электрический лобзик;
молоток.

Последовательность действий

Для последующего крепежа в досках дрелью делаем одинаковые отверстия (несколько штук). Если вы решили сделать своими руками простую деревянную дверь, то достаточно 4 отверстия. По глубине они должны быть в половину меньше мебельных шкантов. Диаметры также обязаны совпадать.

Далее, каждое отверстие и шкант покрываем клеем, вставляем шкант в отверстие так, чтобы соединить доски. Проделываем так со всеми элементами. Чтобы, сделанная своими руками дверь из дерева в сарай, внешне была более красивой, а конструкция прочной, рекомендуется прибегнуть к помощи шпонок. Делаем их из реек шириной 1-2 см. Проще всего прикрепить шпонку к основной конструкции путем прибивания поверх дверного щита.

Рекомендуется утеплить полотно, если в сарае зимой будут храниться заготовки и инструменты. В качестве утеплителя для простой двери из дерева можно взять пенопласт или оргалит. Можно скомбинировать материалы. Из выбранного сырья вырезаем один или несколько листов соответствующих размеров и прикрепляем их с внутренней стороны конструкции. Теплоизоляцию простой деревянной двери можно произвести и монтажной пеной.

Теперь зашиваем теплоизоляционный слой. Из фанеры вырезаем подходящие по размеру полотна листы, которые потом крепятся поверх утеплителя. Для креплений берем саморезы по дереву. Если нет фанеры или вы хотите получить более плотную конструкцию, зашивайте внутреннюю часть досками.

Подготовительные мероприятия

Независимо от того, будете вы делать своими руками простые двери из дерева или более сложные конструкции, перед началом работ производим замеры. Следует несколько раз тщательно измерить дверной проем. Причем определяем параметры не только полотна, а и коробки, а потом конструкции в целом.

Теперь переходим к подготовке материала. Для самодельной двери из дерева выбирайте только высококачественные доски. Используя электролобзик, режем доски на одинаковы по толщине элементы, беря во внимание ранее произведенные замеры.

Помните, что сырье с дефектами рано или поздно сыграет с вами злую шутку. Поэтому некачественную древесину лучше заменить ровной, прямой, без сколов и трещин.

Достоинства и недостатки

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием предлагаемой продукции, в том числе и дверей: входных, межкомнатных, балконных и т.д. Для производства дверей используются различные современные материалы.

Хотя металлические двери не менее популярны, но наиболее востребованным всё же остается натуральное дерево или его разновидности. Деревянные дверные полотна используются в жилых помещениях, промышленных, офисных и др.

изготовление с помощью представленных схем и чертежей
Сфера строительства постоянно развивается, появляются новые материалы. Однако древесина по-прежнему остается востребованной. Это связано с тем, что материал имеет свои особые качества.
Дерево создает неповторимый уют в доме и бывает особенно незаменимо для реализации многочисленных дизайнерских решений. Сегодня мы поговорим о том, как сделать дверь из досок своими руками.
Особенности деревянных изделий
Из явных преимуществ дерева стоит отметить экологичность. При качественной обработке возможно получить высокий показатель длительности эксплуатации. В наше время появляются новые способы обработки древесины.
На рынке присутствует огромное количество самых разных моделей, обычных или утепленных. Можно купить готовые или заказать индивидуальную конструкцию по своим параметрам с разными характеристиками.
Существует огромное количество компаний, которые занимаются производством изделий из древесины. Но её можно изготовить и самостоятельно из подручных материалов. Нужен базовый набор знаний и инструментов.
Работа займет много времени и сил, но зато обойдется гораздо дешевле в финансовом плане. При наличии навыков в столярном деле каждый умелец обязательно сможет изготовить свою идеальную конструкцию.
Какие существуют виды конструкции
Массивная дверь
Выполняется из качественного дерева, доски берутся толщиной 0,5 сантиметра. Далее их скрепляют шпунтовым соединением. Полотно часто украшают резьбой либо оставляют поверхность ровной. В зависимости от пожеланий клиента можно подобрать любой дизайн полотна.
Чаще всего используют плотные породы деревьев – дуб, лиственницу и другие. Они имеют интересные оттенки и фактуру. Даже без особого акцента на дизайне, конструкция из дерева будет выглядеть очень естественно и привлекательно.
Чтобы получить качественное изделие, доску сначала просушивают, а затем она подвергается обработке. Изготовление из дерева входных конструкций обеспечивает явное преимущество, которое заключается в том, что не требуется делать дополнительное утепление. Теплопроводность древесины небольшая. Единственная проблема – правильно изготовить дверную коробку Деревянный каркас отличает высокая прочность, он подойдет к любому типу конструкции из разных материалов. его легко подогнать под размер, если провести замену полотна. Установка проводится непросто, а также требуется подготовить покрытие из влагозащитной смеси.
Если такая конструкция будет располагаться на территории частного сектора, то логичным будет применить дополнительную обшивку. Это сохранит срок эксплуатации дорогостоящего изделия.
Цены на двери из массива дерева

Филенчатая конструкция
Изготавливается из композитных и натуральных материалов. Чаще всего устанавливаются между комнатами, однако они достаточно надежны и для входа. Хотя, вряд ли они подойдут для мест с суровой зимой. Для установки такой конструкции на входе обязательно использовать утепление. Как правило, полотно обтягивают кожзамом.
Филенчатые конструкции сложно назвать «теплыми». Здесь важны такие факторы, как используемые материалы и сама сборка. Комбинация разных видов древесины, в плане конструкции, несет за собой уменьшение уровня теплоизоляции.
Сама дверь конструируется из нескольких элементов. Хороший производитель может предложить изделие ни чем не уступающее даже массивной конструкции. Качественная филенчатая дверь может превышать по своей стоимости массивную. Это связано с тем, что она имеет довольно сложную конструкцию.
Цены на филенчатые двери

Каркасная
Дверь такой конструкции по праву занимает лидирующие позиции на рынке. В первую очередь, это связано с ее доступной ценой. Есть и более дорогостоящие варианты, однако они не так популярны.
Каркасную конструкцию изготавливают из доски, либо из бруса. Обшивают ее из древесины, либо из ее производных. Материалы для утепления могут быть самыми разными, в зависимости от климата и средней температуры. Используются самые распространенные материалы – соты, пенопласт и другие.
Какие инструменты понадобятся для столярной работы
Несмотря на то, что уже давно появилось много электрических приборов, ручные не теряют популярности.
В первую очередь, нужен верстак. Он должен быть устойчивым и иметь высокую надежность. Собственно, на нем и будет происходить процесс изготовления.
Фрезер значительно упрощает работу. С его помощью можно быстрее обрабатывать дерево и даже добавлять рисунки. В принципе, это устройство вполне могут заменить стамески. Правда, вдобавок к ним также иметь терпение.
Для работы на верстаке понадобятся ножовки (для заготовок) и струбцины (для склейки элементов). Обязательно нужны молотки, а именно из резины и самый обычный. Для шлифовки пригодится специальная машинка или наждачная бумага. Важными также будут измерительные приборы – метр, рулетка и так далее.
Для истинного профессионала будет достаточно стандартного набора инструментов. Однако, такие устройства, как фрезер, значительно упростят вашу работу и сократят временные затраты.
Для изготовления потребуются следующие материалы:
Древесина;
Столярный клей;
Нагели или саморезы;
Материал для утепления;
Фрезерный станок.
Какую древесину лучше всего выбирать
Выбрать такой материал, который прослужит долго и будет соответствовать всем требованиям довольно непросто. В первую очередь, следует определиться с бюджетом. Из массива выйдет дороже, однако она дольше прослужит и не потребует дополнительных трат на теплоизоляцию. Лучше всего выбрать бук или дуб. Отлично подходят и хвойные деревья. Изготовление из дерева этих пород требует особого подхода. Более того, такой материал может сохранить конструкцию от появления нежелательного грибка.
Пиломатериалы должны иметь уровень влажности от 11 до 15 процентов. Таким образом, дверь из такого материала будет служить намного дольше.
Как изготовить дверь из досок
После того, как вы купили древесину, ее нужно обязательно подсушить. Лучше всего, когда во время этого процесса доски не касаются друг друга. Это, действительно, важный процесс. Если доски не просушить, то увеличивается риск образования грибка и плесени.
Что касается хвойных деревьев, то не нужно их сушить на температуре выше 50 °С. В противном случае, древесина потеряет смолу и начнет трескаться. Далее мы переходим к дверному полотну.
Для начала мы распиливаем доски. Далее они собираются в полотно. Чтобы достичь получить наилучшее скрепление нужно использовать столярный клей. Потом полотно сжимается с помощью струбцин. Сам щит нужно расположить на ровном месте и ждать пока он высохнет. После этого поверхность шлифуется.
Часто бывает так, что дверь состоит из двух и более уровней. То есть щиты склеивается и сжимаются. Такое полотно вполне сгодится для установки в качестве входной двери.
Декорирование
Для начала обрабатываем поверхность наждачной бумагой или специальной машинкой. После этого, наносим слой антисептика. Таким образом, мы убережем древесину от негативного воздействия микроорганизмов. Когда антисептик высохнет, можно покрывать верхний слой шпаклевкой, чтобы скрыть мелкие недочеты при обработке поверхности. Последним шагом станут лакокрасочные работы. Количество слоев и цвет уже будет зависеть от вашего собственного вкуса. Стоит упомянуть, что каждый слой следует сушить по нескольку часов.
Как сделать щитовую дверь
Как сделать дверь из дерева
Как известно, обстановка на нашей планете с каждым годом ухудшается всё больше. Именно по этой причине большинство людей стремится хотя бы в собственном доме создать экологически чистую атмосферу, используя натуральные материалы. Дерево всегда считалось одним из самых подходящих отделочных материалов, в полной мере удовлетворяющим нужды людей. Особенно хорошо оно себя проявило в качестве таких элементов конструкции дома, как окна и двери. Чтобы приступить к работе нужно знать, как сделать двери из дерева.
Деревянные двери всё ещё не теряют своей популярности
В условиях современного мира сделать ремонт не составляет особых проблем, ведь все детали, инструменты и составляющие продаются уже в готовом виде. Это также касается дверей и окон. Ассортимент настолько широк, что каждый желающий может подобрать то, что больше всего будет отвечать фасаду дома и финансовым возможностям. Но с ростом ассортимента возрастает и цена, а затеяв ремонт, каждый хозяин хочет уменьшить свои затраты.
Отличным выходом для людей, которые хотят сэкономить, будет изготовление двери своими руками. На первый взгляд это может показаться очень смешной затеей, ведь необходим опыт и специальные навыки, но на самом деле ничего сложного в этом нет, просто требуется точно придерживаться инструкций и запастись терпением.
Безопасный вход в помещение своими руками
Как сделать двери из дерева, знают немногие, поэтому часто всё-таки обращаются в магазины за готовыми изделиями. От крепости древесины и её породы напрямую зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики. Для конкретных помещений выбираются и сорта деревьев. Одни породы лучше подходят для хозяйственных построек, другие — для межкомнатных дверей, и, соответственно, третьи — для главного входа в дом. По внешнему виду двери между собой различаются, выбирается различная фурнитура и применяется разная технология изготовления.
Есть несколько разновидностей дверей:
щитовые;
филёнчатые;
глухие двери из массива;
с вставкой из витража.
Технология изготовления двери различна в зависимости от её назначения
В большинстве случаев полотно с ударопрочным витражным стеклом применяют между комнатными проёмами, а глухие — используют для наружных дверей. Стеклянные или витражные вставки украшают художественной ковкой, которая несёт, кроме декоративной, ещё и защитную функцию. Филёнчатая конструкция полотна чаще всего применяется для межкомнатных дверей.
Также двери разделяются между собой по количеству дверных полотен на:
однопольные;
двупольные;
полуторапольные.
Полуторапольные внешне представляют собой конструкцию, состоящую из одного широкого полотна и другого более узкого. Однопольные и двухпольные, соответственно, состоят из одинаковых по размеру дверных полотен.
Подготовка к работе
Многие спрашивают, как сделать деревянные двери? Ответ достаточно простой: для этого требуется немного времени, терпения и, конечно же, чёткое соблюдение всех указаний.
Очень важным этапом в процессе производства дверей является выбор древесины. Больше всего для этого подходят такие породы:
сосна;
ель;
дуб;
ясень.
Помните, что твёрдые породы деревьев, конечно же, лучший вариант, так как обладают большей стойкостью к механическим повреждениям, но обработать их в домашних условиях без специальных инструментов будет достаточно непросто.
Лучше выбирать твёрдые породы деревьев
Для того чтобы не отвлекаться в процессе работы по мелочам и не вытаскивать нужное оборудование, постарайтесь заранее все подготовить. Итак, вам понадобится:
ножовка;
рубанок;
молоток;
рулетка;
стамеска;
саморезы;
наждачная бумага;
клей столярный;
шуруповёрт или отвёртка;
шлифмашинка.
Доска, которая будет использоваться для дверей, должна обязательно быть сухой, без всяких сучков, ровной и без трещин. Некоторые опытные плотники рекомендуют оставить заготовки на несколько недель при температуре воздуха +25 на свежем воздухе. От количества досок зависит сама конструкция, которая из них получится. К примеру, меньше всего дерева вам потребуется для щитовых дверей, а больше всего — для глухих.
Технология изготовления деревянных дверей
Итак, первым делом вам нужно определиться с размером. С помощью рулетки измерьте проём и отнимите 8 мм — это в случае, если вы хотите сделать ещё и порог. Как известно, со временем дерево ссыхается и даёт усадку, это важно учитывать при замерах. Чтобы изготовить коробку, берут брус шириной примерно 10 см, толщиной 5 см, высота зависит от ваших размеров проёма.
Коробка — очень важный элемент общей конструкции, так как именно к ней будут закреплять дверное полотно. Внешне коробка представляет собой две вертикальные стойки и две перекладины, что их соединяют. Лучше всего изготавливать коробку из натурального массива дерева, это обеспечит большую стойкость. Соединяют между собой детали коробки с помощью столярного клея. С помощью ножовки предварительно вырезают специальные пазы, чтобы конструкция лучше держалась.
Когда клей обсохнет, уже готовую раму вставляют в проём и с помощью саморезов прикрепляют к стене. Крепить нужно так, чтобы шляпки саморезов не выступали, а «тонули» в дверном массиве. Когда коробку устанавливают в проём, между ней и стеной будут зазоры. Эти щели требуется законопатить, для этого используют специальную уплотняющую прокладку. Часто заделывают щели монтажной пеной или штукатуркой.
После того как рама установлена и прикреплена к стене, можно приступать к следующему этапу, а именно к изготовлению дверного полотна. Размеры полотна должны быть меньше коробки примерно на 3 мм. Этот факт обеспечивает беспрепятственное закрывание и открывание дверей без существенного трения. Изготавливать дверь можно как с цельного деревянного массива, так и с плиты ДВП. От того, какой именно материал вы выберете, технология в принципе не особо изменяется, просто один материал в обработке проще, а другой — тяжелее.
Для того чтобы вам было удобно работать, рекомендуется всю работу в дальнейшем проводить на полу. На плиту или натуральный массив сверху накладывают вертикальные длинные и горизонтальны короткие доски. Все доски обязательно должны быть одинаковой толщины. С помощью карандаша отмечают места, где будут соединения этих досок. Очень важно соблюдать пропорции и угол стыков — 90 градусов. По всей длине доски выпиливают шип. Эта работа требует особой аккуратности, так как место соединения с плитой не может иметь зазоров. На торцах меньших досок делают паз, а во внутренней длинной стороне — шип.
Соединение досок с плитой может иметь один или два шипа. Сделанные шипы и пазы смазывают столярным клеем и по очереди соединяют с двумя листами ДВП. В итоге у вас должен получиться такой себе «сэндвич». Между собой все детали соединяются с помощью обычных саморезов 25 мм. Когда полотно готово, его оставляют на воздухе сохнуть на протяжении 3 дней под каким-нибудь грузом. Если после высыхания есть потребность, то поверхность полотна можно обработать шлифовальной машинкой.
Как самому сделать деревянные двери, вы теперь знаете, входная дверь делается по такому же принципу. Для изготовления входных дверей, в отличие от межкомнатных, используют не плиту, а массив, и пространство между двумя плитами утепляют. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Наполнители для наружных дверей, кроме тепловой изоляции, обеспечат хозяевам хорошую звукоизоляцию. Если вы хотите усилить защиту помещения, кроме утеплителя, внутрь «сэндвича» можно поместить металлический лист толщиной примерно 2 мм. Именно таким методом делают деревянные бронированные двери.
Заключительный этап
Когда рама установлена, а полотно обсохло, проводят заключительные работы, а именно крепят на петли, вырезают место для замка и устанавливают его. Очень важно также правильно выбирать фурнитуру, ведь она играет не последнюю роль в функциональности ваших дверей. Стойкое дверное полотно — это только 50% защиты вашего дома, остальные 50% — это надёжный замок. Входная дверь обязательно должна быть оснащена двумя замками, основным — сейфовым, и дополнительным. В изготовлении двери именно на замках экономить не стоит, ведь на самом деле: какой прок от входных дверей, если на них нет замка.
Решив самостоятельно установить дверь, будьте готовы столкнуться не только с положительными качествами новых дверей, но и с некоторыми сюрпризами. Каждый материал, который использовался при изготовлении, может преподнести их по-своему в процессе эксплуатации.
Видео о том, как сделать дверь из дерева:
Двери из натурального массива сильно реагируют на влажность воздуха. Если влажность воздуха будет повышенной, деревянная дверь может деформироваться, то есть изменить свои размеры, стать больше или меньше. И в одном, и во втором случае неудобств с трением не избежать. Если такое произошло, то эта обстановка абсолютно не подходит для дерева, и в следующий раз к выбору материала следует подойти более внимательно. Что касается дверей из ДВП, то в их изготовлении применяют парафин, канифоль и подвергают горячей прессовке. Этот материал очень хорошо выдерживает перепады температур, но если он постоянно будет подвергнут намоканию, то может разбухнуть.
Декоративное оформление
Разумеется, для межкомнатных дверей больше всего подходят вставки из прозрачного или окрашенного стекла, так как это придаёт некую элегантность и шарм. Важно подбирать витражи таким образом, чтобы они гармонировали с общим дизайном помещения и внутренним интерьером комнат. Для наружной отделки отлично подойдут специальные панели, которые чаще всего изготовляют из срезов и корней различных пород дерева. Также используют для оформления деревянных дверей шпон. Но в дальнейшем такую дверь нужно ограждать от попадания прямых солнечных лучей, так
Как сделать деревянную дверь своими руками
После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной двери, для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и ванные комнаты.
Деревянная дверь на крыльце
Какие двери можно сделать самому
Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно сделать дверь своими руками.
Входная или внутренние двери в дачном домике и бане.
Временная дверь на входе в частный дом.
Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.
Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.
Достоинства и недостатки
Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.
К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.
Какую древесину используют в качестве сырья
Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.
Деревянные брусья
Для двери из массива дерева рекомендуется использовать:
сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.
Инструмент для изготовления дверей
Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:
рулетка;
стамеска;
ножовка;
угольник и длинная жесткая линейка;
дрель;
шуруповерт и набор отверток;
шлифовальные приспособления;
крепкий острый нож для работы по дереву.
Кроме того, специалисты рекомендуют иметь:
ручную циркулярку;
фрезерную машинку с ручным управлением;
болгарку со шлифовальными кругами по дереву.
Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении
Сделать деревянную дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.
Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.
В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.
На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.
Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.
Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.
Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.
Составляющие двери
Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:
по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.
Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.
// ]]>
Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.
От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.
Бюджетная дверь из дерева и ДВП
Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.
Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.
Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.
На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.
При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.
В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.
Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.
Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.
В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.
Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.
Филенчатая дверная конструкция
Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.
Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.
Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.
Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.
Специалисты рекомендуют при установке филенок в глухой шпунт ничем их не закреплять, а размер при изготовлении определять на несколько миллиметров меньше глубины шпунта.
Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.
Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.
После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.
Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.

Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.
Изготовление деревянных дверей из досок своими руками
Современный рынок предлагает двери из различных материалов, но деревянные остаются по-прежнему самыми востребованными. Их устанавливают в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Существуют разнообразные варианты, отличающиеся сложностью и способом изготовления. Для бани и сарая подойдут обычные щитовые, а входные делают с филенками.
Самодельные двери доступны для исполнения в домашних условиях. Следует иметь качественный материал и необходимые инструменты. Делают несложные чертежи и принимаются за работу. Процесс проходит пошагово, в чем начинающим мастерам поможет инструкция.
1
Особенности изделий разных типов
Деревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.
Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.
1.1
Из массива дерева
Материалом служат толстые шпунтованные или строганые доски, которые соединяются в одной плоскости, образуя ровную поверхность. Получается щит, отдельные элементы которого скрепляют между собой горизонтальными или наклонными перемычками, отчего конструкция становится более жесткой.
Используют дерево однородного качества, учитывая место установки. Для входной двери в дом выбирают плотное, с красивым фактурным рисунком.
Такими качествами обладает:
1. Дуб – из него получаются самые прочные, тяжелые и долговечные изделия. Материал трудно поддается обработке, но мало подвержен воздействию перемен влажности и температуры.
2. Орех – недорогая древесина с красивой своеобразной структурой, которой придают любой оттенок. Прекрасно полируется, в чем никакая другая порода не сравнится.
3. Ясень – имеет широкую гамму оттенков. По прочности не уступает дубу, очень эластичный.
4. Вишня – значительно мягче, легко обрабатывается. Красивый розовато-коричневый цвет со временем темнеет.
Для межкомнатных дверей используют доски из тех же пород, а также менее ценных. Условия эксплуатации намного легче, поэтому часто применяют сосну. Она доступна по стоимости, но очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры. Изделия из нее часто рассыхаются или разбухают, но в условиях стабильного микроклимата вполне приемлемый материал.
Прекрасными качествами обладает ольха. Она устойчива к воде, но это не все достоинства – в древесине содержится много дубильных веществ, благоприятно воздействующих на здоровье человека, и совсем нет смол. Это давно оценили, двери из нее превосходны для бани и во всех местах, где повышенная влажность. Кроме перечисленных пород, используются и другие, но всегда учитывают свойства и условия, чтобы вышли качественные изделия.
1.2
Филенчатые модели
Для изготовления двери своими руками применяют доски или брус, но в современных условиях часто применяют материал, полученный в результате склеивания ламелей. После отделки шпоном он приобретает фактуру натурального дерева. Визуально отличить от массива при качественном исполнении довольно сложно.
Конструкция имеет жесткий каркас, выполненный из клееного бруса или толстых половых досок. Отдельные элементы скрепляют шипами, но сейчас больше используют нагели. Создавая дверь, учитывают важные моменты:
от количества поперечных деталей зависит прочность полотна;
в рамки устанавливают панели, которые тоньше на две трети;
материалом служат доски, пластик, МДФ, фанера, стекло;
закрепляют натуральными или шпонированными штапиками, что придает изделию законченный эстетичный вид.
Способы оформления филенчатых дверей практически не ограничены. Их дизайн самый разнообразный, способен украсить любую квартиру. Полотно в основной части небольшой толщины, поэтому наиболее рациональное применение – установка между комнатами.
Для изготовления применяются прочные материалы, изделия служат не меньше, чем из массива. Особую ценность представляют экземпляры из одного натурального дерева или декорированные таким же шпоном.
1.3
Щитовые конструкции
Это бюджетный вариант с низкой ценой, что обусловлено применением малоценных пород дерева, ДВП, ламината. Если изготовить качественно, изделия имеют вполне приемлемый вид, что зависит в большой степени от облицовки. Конструкция бывает трех видов:
сплошные полностью заполняются брусом, который скрепляют между собой;
пустотелые состоят из каркаса, поперечин, обшитых листовым материалом;
малопустотные – промежуточный вариант между двумя предыдущими.
Внешний вид кардинально улучшает применение фанеры из липы или ольхи для покрытия. Требуется два слоя по 24 мм. Это хорошая основа для декоративной отделки, которая не деформируется. Облицовку дополняют профильными накладками.
Торцы делают аккуратными и сплошными, используя ровный, хорошо обработанный брус, цвет и фактура которого соответствует внешнему оформлению. Если используется натуральный шпон, его слои укладывают перпендикулярно по отношению друг к другу. Волокна декоративной фанеры тоже располагают подобным образом.
В зависимости от качества отделки щитовые двери устанавливают как межкомнатные, в гардеробный шкаф, санузел, подсобное помещение. Они легко взламываются, поэтому в качестве входных могут применяться только временно.
2
Подготовка к работе – материалы, инструменты
На первом этапе выбирают подходящую древесину. Она должна соответствовать требованиям:
не иметь сучков совсем или очень мало;
быть хорошо просушенной, с остаточной влажностью 12–15%;
ровная поверхность – проверяют плотность прилегания боковин;
оптимальная толщина – 50 мм для входной двери, от 25 – межкомнатной.
Перед использованием доски шлифуют. Подойдут лиственные и хвойные породы. Для парадных дверей используют твердые – дуб, бук, орех, в остальных случаях – преимущественно мягкие.
Отделка поверхностей проводится различными способами: применяют материал натуральный, искусственный, лаки и краски.
Из инструментов понадобятся:
Ручной фрезер. Им придают профильный вид элементам, делают пазовые соединения.
Переносная дисковая пила. Ею разрезают бруски на заготовки необходимого размера.
Болгарка со шлифовальным кругом. Можно использовать для этой цели дрель с насадкой, но обработка выходит менее качественной.
Шуруповерт для сборки дверного полотна.
Ручные инструменты столяра – измерительные, киянка, молоток, стамеска, угольник и прочее.
3
Изготовление двери из массива
В основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.
Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.
При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.
Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.
Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.
Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.
Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.
4
Изделия с филенками – доступный способ
Это самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.
Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.
Дальше предлагается инструкция для самостоятельного изготовления:
1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки. Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.
Шариковая ручка из дерева своими руками — как включить токарный станок | Сделай сам
Изготовление ручек на токарном станке может быть как простым развлечением, так и хорошим способом начать работу с деревом. Работа с ручками потребует небольших вложений — около 200 долларов, если у вас уже есть токарный станок и фрезы, или около 600-800 долларов, если вы начнете с нуля, и вы можете сделать это даже в небольшой комнате размером с кладовую. Достаточно просто получить набор механизмов для ручек, отшлифовать корпус из дерева (или из разноцветного композитного материала) и сжать эти компоненты вместе.Немного потренировавшись, вы легко сможете сделать ручку менее чем за час.
Мы покажем вам, как сделать самую типичную ручку своими руками.
Вы можете варьировать форму обрабатываемых элементов на свой вкус, причем процесс изготовления практически любого набора одинаков. Ну что ж, приступим!
ДЕЛАЕМ ПОДГОТОВКУ К СЧИТЫВАНИЮ РУЧКИ
1. Отрежьте два куска дерева примерно на 3 мм длиннее, чем цилиндры с металлической ручкой в вашем комплекте. Разметьте заготовки, чтобы потом расположить их относительно друг друга (фото А).
2. Просверлите в центре каждой заготовки отверстие диаметром, равным диаметру цилиндра ручки (фото Б).
H. Для лучшего приклеивания обработайте цилиндр наждачной бумагой с зернистостью 100 единиц, чтобы удалить полировку или грязь. Используйте цианоакрилатный (растворимый) клей средней вязкости, чтобы закрепить стержень в каждой деревянной заготовке (фото C). После высыхания клея отрежьте каждый конец деревянных заготовок (фото Г).
Смотрите также: Ящик из бересты своими руками (+ фото)
Переходим к токарному
1.Вставьте патрон в шпиндельную головку токарного упора и установите на ось заготовки рукоятки и подходящие втулки в порядке, показанном на фото E. Присоедините другой конец этого узла к коническому хвостовику (фото F).
2. Установите скорость вращения станка на 2500 об / мин и скруглите корпус заготовки (фото GJ). Для механизма Slimline мы сделали его равным диаметру компонентов ручки (8 мм). Плавно разгладьте корпус ручки наждачной бумагой — сначала зерно 220, затем 600.
СОБИРАЕМ ВСЕХ ВМЕСТЕ
Соберите ручку, вдавив детали механизма в деревянные цилиндры с приклеенными втулками (клей для этого не требуется), используя один из показанных здесь инструментов: зажимы, тиски или пресс для сборки ручек (фото K, L, M).
КАК ОСТАВИТЬ ШАРОВУЮ РУЧКУ С ДЕРЕВА НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ — ПО ОПИСАНИЮ И ФОТО
Направление волокон имеет значение. Для того, чтобы ручка была красивее, необходимо сохранить направление волокон древесины в обеих частях: для этого отметьте оба отрезка заготовки линией поперек среднего пропила.
Закрепите заготовку в губках губок для просверливания центра, укрепите тиски зажимом на сверлильном станке и просверлите заготовку (Вы также можете удерживать заготовку ручными зажимами для дерева).
Клей быстро. Равномерно нанесите три тонкие полоски растворимого клея на половину длины цилиндра. Вставьте его в заготовку на всю длину, поворачивая по ходу движения. Это нужно делать быстро, так как большинство мгновенных клеев задерживаются за 15 секунд.
Обрежьте заготовку заподлицо. С помощью сверлильного станка и приспособления для обрезки цилиндра в соответствии с его внутренним диаметром обрезать деревянную заготовку заподлицо с концом цилиндра. Это обеспечит ровные концы и очистит цилиндр от следов клея.
Полная сборка. Установите перо для заготовки в картридж, совместив этикетку. При обработке эти теги будут удалены.
Правильно подобрать детали машины. Конический хвостовик под углом 60 ° идеально подходит к коническому концу этого картриджа. Вариант с чашеобразным хвостовиком, который обычно имеет остроугольный наконечник, хуже подходит для картриджа, так как он болтается; в результате можно повредить наконечник хвостовика и сам картридж.
Паз ручки корпуса. С помощью шлифовальной (закругляющей) фрезы отшлифовать обе заготовки до цилиндрической формы, диаметр которой немного больше конечного. Затем произведите аккуратную отделку работы, удалив тончайшие стружки и удерживая заготовку пальцами с тыльной стороны, чтобы она не выгнулась. Продолжайте работать, пока не получите необходимый диаметр и форму. После того, как вы вырежете несколько ручек, переходники / распорки (втулки) могут немного уменьшиться в диаметре из-за контакта с фрезами и наждачной бумагой.Поэтому не стоит ориентироваться на диаметр втулок как на образец — периодически измеряйте диаметр деревянных деталей, чтобы они соответствовали диаметру составляющих механизма ручки.
Блеск. После шлифовки нанесите на дерево полировочную пасту (например, полироль Mylands) и отполируйте детали чистым бумажным полотенцем. Не используйте для этого ткань, так как она может намотаться на вращающиеся части. Бумажные салфетки в этом случае просто рвутся.
Совместите детали друг с другом.По окончании полировки снимите с картриджа деревянные цилиндры и наденьте их на щетку (например, для чистки курительной трубки), ориентируя их относительно друг друга по рисунку текстуры древесины. Это поможет правильно расположить детали при дальнейшей сборке.
Начать с кончика. Вдавите кончик ручки до конца в передний конец одного из цилиндров, поместив его на плечи.
Установите механизм поворота. Вставьте поворотный механизм с другого конца того же цилиндра до тех пор, пока прижатая линия не окажется на одном уровне с концом цилиндра.
Заключительный этап. Вставьте металлический верх (и зажим, если он входит в комплект) в верхний конец второго цилиндра и прижмите их. Затем вставьте чернильный стержень в механизм поворота, наденьте центральное разделительное кольцо и соедините обе части цилиндра руками, убедившись, что рисунок волокон совпадает.
Ссылка по теме: Очень красивая и оригинальная разделочная доска своими руками — пошаговое фото
ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ РУЧКИ
Для начала вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности.
Токарный станок . Приобретите самую большую модель, которую вы можете себе позволить с ограниченным бюджетом: это даст вам возможность выполнять другие токарные работы по мере улучшения ваших навыков. Мы рекомендуем настольную машину среднего размера (12 дюймов), на которой вы можете выдавливать посуду диаметром до 305 мм. Вполне возможно, что другие машины вам никогда не понадобятся. Токарные фрезы. Начните как минимум с двух резцов: закругленного и закругленного реера. При необходимости добавьте к ним другие фрезы, такие как «бонг» и полудюймовый шпиндельный резак или полудюймовый резак с горшком для токарной обработки сосудов и пластин.
Шлифовальный станок . Используйте его для заточки резцов. Приобретайте модели со шлифовальным диском на 150 или 200 мм; низкоскоростное (1725 об / мин) или регулируемое вращение двигателя.
Патрон спиральный . Он удерживает деревянную заготовку в станке, пока вы шлифуете ту или иную форму. Купите один патрон с конусом Морзе, который подходит для вашей машины. Также купите переходники / проставки (втулки), которые позволят притачивать ручки в этом картридже.
Комплект концевой корзины цилиндра . Он будет использоваться для ровной обрезки концов деревянных заготовок после приклеивания металлических цилиндров.
Конический хвостовик 60 градусов. Он поддерживает задний конец гильзы, зажатый в патроне. Прецизионное (прецизионное) сверло. Купите набор сверл в метрической системе, потому что в большинстве наборов для изготовления ручек используются детали, измеряемые в миллиметрах.
Дополнительное оборудование
Тиски для сверления центра. Они удерживают заготовку ручки таким образом, чтобы просверлить отверстия с точной центровкой (фото B).
Пресс для ручек. Этим инструментом, повернув деревянные элементы, вы вдавливаете внутрь рабочие части ручки.В некоторых моделях центрирующие тиски и пресс объединены (вы также можете выполнить эту операцию с помощью зажима или настольного зажима. Мы покажем вам все три способа, но вам понадобится только один из них).
В заметке:
Ручка из бумаги своими руками — фото
Вы когда-нибудь держали шариковую ручку в бумажном футляре? Предлагаем создать авторский аксессуар в технике бумажной пластики.
Вам понадобятся: крафт-бумага для упаковки шариковой ручки стержень карандаша линейка ножницы клей ПВА.
Примечание
Чтобы стержень не выступал из корпуса, на противоположный конец можно капнуть немного клея и прижать кончик заготовки.
На листе оберточной бумаги (у нас 30 × 60 см) рисуем заготовки. Для этого отложите отрезок 7 см слева от правого нижнего угла. С противоположной от верхнего угла стороны отмерьте длину стержня (у нас 14 см). Соедините контур с линиями. Получаются высокие пирамиды с острым углом (фото 1).
Вырезаем заготовки, используем треугольник с основанием 14 см (фото)
Прикладываем шариковую ручку к основе фигурки и плотно начинаем скручивать, чтобы она не выпала.После одного-двух завитков нанесите полоску клея, чтобы зафиксировать закрутку на начальном этапе (фото 3).
Продолжаем вкручивать стержень в бумагу, придавая форму корпуса ручки. Закрепляем конец пирамиды ПВА (фото 4)
В технике оригами выполняем для украшения лилию или другой цветок (5 фото). Приклеиваем цветок в туловище с противоположной стороны стебля.
Рисуем вторую заготовку для шариковой ручки. За основу берем первую схему.Разделите основу на две части и получите две острые пики, которые встречаются не доходя до основания 20 см. Вырежьте и удалите лишнюю бумагу между треугольниками (фото 6)
Наматываем заготовку на стержень так же, как и первую заготовку. Получаем корпус второй ручки, отличающийся рельефностью (фото 7).
БУМАЖНЫЙ КОРПУС ИЗ БУМАГИ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО
Ручка из бумаги своими руками
© Автор: Любовь Дулова, мастерская «Обыкновенное чудо», г. Киров-Чепецк, Кировская обл.Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Оригинальная дверная ручка из дерева своими руками ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА ДВЕРНАЯ РУЧКА …
Ручка гаечного ключа своими руками + РИСУНОК КЛЮЧА УЛУЧШЕННЫЙ СВОИМИ РУКАМИ …
Держатель инструмента своими руками из патрона отвертки САМОЗАЖИМНАЯ РУЧКА ДЛЯ СВОЕЙ ИНСТРУМЕНТ …
Как вырезать шар из дерева своими руками? СДЕЛАЕМ ШАР НА ШАР © Автор: …
Как сделать складную лопату? Лопатка разборная своими руками Недавно я …
Туалетный столик своими руками, женские руки Как сделать туалетный столик для …
Сервиз мини-куклы своими руками — мастер-класс Сервиз для чаепития из цветов есть ваш …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Дерево как строительный материал; Его преимущества и недостатки
Деревянные дома в Анатолии
Дерево как строительный материал; Его преимущества и недостатки
ВВЕДЕНИЕ
Для долговечности исторических деревянных зданий, строителей и Пользователи, которые занимаются этим вопросом, должны точно знать свойства древесины.
Древесина — это органический, гигроскопичный и анизотропный материал. Его тепловая, акустические, электрические, механические, эстетические, рабочие и др. свойства очень пригоден для использования, построить комфортный дом можно только из деревянных товары. С другими материалами это практически невозможно. Но у дерева есть минусы тоже. Ниже приводится очень краткая информация по этому вопросу.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВА
Термические свойства:
Как мы знаем, многие материалы меняются в размере и объеме в зависимости от температуры изменения.Они расширяются при повышении температуры. Это означает линейный и объемное расширение. Расширение. Расширение вызывает уменьшение сопротивление материалов. Сталь неорганическая, негорючая и поэтому имеет преимущество против огня, но при использовании в зданиях расширяется и разрушается в результате увеличения тепла.
Дерево практически не расширяется при нагревании. Напротив, по эффекту от тепла он высыхает и набирает силу. Единственный раз, когда древесина немного расширяется, это когда уровень влажности ниже 0%, и это только с научной точки зрения значительное.На практике уровень влажности древесины не опускается ниже 5% даже в самом засушливом климате.
Коэффициент теплопроводности древесины очень низкий. Алюминий передает тепло 7000 раз, ворует 1650 раз, мрамор 90 раз и стекло 23 раза быстрее дерева. По этой причине из дерева делают спички, ручки фурнитура, потолки и настенные покрытия.
Удельная теплоемкость древесины высокая. Это означает, что для повышать и понижать температуру одного килограмма древесины.Дерево требует почти вдвое больше тепловой энергии, чем камни и бетон; аналогично, три время, необходимое для нагрева или охлаждения стали.
Акустические свойства:
Звукоизоляция зависит от массы поверхности. Дерево, как свет материал, не очень подходящий для звукоизоляции; Но он идеален для звука абсорбция. Дерево предотвращает эхо и шум, поглощая звук. По этой причине широко используется в концертных залах.
Скорость звука в лесу выше, чем в газах и жидкостях, и близка к что металлов.Потери звуковой энергии в результате трения также значительно низкое содержание древесины благодаря легкости и структуре. Благодаря таким свойствам, древесина широко используется в музыкальных инструментах.
Электрические свойства:
Сопротивление электрическому току полностью сухой древесины равно сопротивлению электрического тока. фенолформальдегид. Высушенная в духовке древесина — очень хороший электрический изолятор. Чтобы в некоторой степени высушенная на воздухе древесина такая же. К сожалению, электрическое сопротивление древесина понижается за счет увеличения влажности.Сопротивление древесины насыщен водой. Статическое электричество, опасное для здоровья человека, — это не наблюдается в дереве в отличие от металла, пластика и других материалов. Именно по этой причине древесина предпочтительнее как здоровый материал.
Механические свойства:
Хотя дерево — легкий материал, его прочность довольно высока. Например, а прочность древесины на разрыв при удельном весе 0,6 / см3 составляет 100 Н / мм2, прочность на разрыв стали с удельным весом 7,89 / см3 составляет 500 Н / мм2.Разделив предел прочности на разрыв на удельный вес, можно получить разрывную длину и качество материала. Эта цифра означает разрывную длину материала, когда висел под собственным весом. При этом используется разрывная длина стали на строительство 5,4 км, хромированная подвижная сталь 6,8 км, закаленная носовая сталь 17,5 км, разрывная длина ели 19,8 км, клееной древесины бук 28,3 км. Для таких свойств используется древесина и клееная древесина. в широкозонных сооружениях, таких как оздоровительные центры и спортивные залы.
Эстетические свойства:
Дерево является декоративным материалом, если рассматривать его как эстетический материал. Каждый дерево имеет свой цвет, дизайн и запах, дизайн дерева действительно меняется по способу нарезки. Можно найти разные деревянные материалы по цвету и дизайну. Может быть окрашен в более темный цвет Цвета лакированные, могут иметь яркие или матовые штрихи.
Свойства окисления:
Хотя древесина в некотором роде обладает свойствами окисления, это не так окисления, наблюдаемого в металлах.Металлы ржавеют, дерево — нет. Для таких характеристики, предпочтительно использовать дерево, чтобы избежать ржавчины, когда это необходимо.
Рабочие свойства:
Дерево легко ремонтировать и обслуживать. В то время как старые леса можно восстановить особые детали из других материалов очень сложно и дорого поддерживать и отремонтировать. Поэтому их обычно утилизируют.
Вариант:
В мире насчитывается более 5000 пород древесины. Их удельный вес, макроскопические и микроскопические структуры различны.Соответственно, их физические, термические, акустические, электрические и механические свойства также разные. Благодаря этому разнообразию можно найти древесину, подходящую для потребности. Например, для теплоизоляции и звукопоглощения древесины в легкие. Точно так же тяжелые используются в строительных целях.
НЕДОСТАТКИ ДРЕВЕСИНЫ И СПОСОБЫ ИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Древесина имеет некоторые недостатки, но их легко игнорировать, и устраняйте, если известна причина.
Усадка и набухание древесины:
Древесина — гигроскопичный материал. Это означает, что он будет адсорбировать окружающие конденсирующиеся пары и теряют влагу с воздухом ниже точки насыщения волокна.
Разрушение древесины:
Агенты, вызывающие порчу и разрушение древесины, распадаются на две части. категории: биотические (биологические) и абиотические (небиологические).
Биотические агенты включают гниющие и плесневые грибы, бактерии и насекомые.
К абиотическим агентам относятся солнце, ветер, вода, некоторые химические вещества и огонь.
Биотическая деградация древесины:
Древесина является экологически чистым товаром. Как и любой другой органический продукт, древесина является питательным продуктом. для некоторых растений и животных. Люди не могут переваривать целлюлозу и другие волокна. ингредиенты древесины, но некоторые грибы и насекомые могут переваривать ее и использовать в качестве пищевой продукт. Насекомые просверливают в дереве отверстия и водят канаты. Даже больше Опасно, грибки вызывают частичное и даже полное разложение древесины.
Биологическая порча древесины из-за поражения гниющими грибами, растачивание древесины насекомых и морских бурильщиков при переработке и эксплуатации имеет технические и экономическое значение.
Грибы:
Необходимо дать краткую информацию о возбудителях грибков, которые необходимо принимать меры против порчи древесины.
Физиологические требования к дереворазрушающим и населяющим дерево грибам:
Благоприятная температура.
Температура должна быть 25-30 ° C для оптимального роста большинства гниющих деревьев. грибы.Но некоторые из них могут выдерживать температуру от 0 до 45 ° C.
Достаточное количество кислорода
Кислород необходим для роста грибов. В отсутствие кислорода нет грибки будут расти. Как известно, хранение древесины под водой защитит их от поражения грибами.
Влага
Как правило, древесина не подвергается воздействию обычных грибов при содержании влаги. ниже точки насыщения волокна. Точка насыщения волокна (FSP) для разных древесина составляет от 20 до 35%, но обычно допускается 30%.
Рекомендуется, чтобы используемая древесина имела влажность не менее На 3% меньше, чем FSP, чтобы обеспечить желаемую безопасность против грибков.
Питательные вещества
Древесина представляет собой органическое соединение и на 50% состоит из углерода. Это означает, что дерево является очень подходящим питательным веществом для грибов, потому что грибы получают свою энергию от окисление органических соединений. Гниющие грибы, гниющие древесину, могут использовать полисахариды в то время как грибы для окрашивания, очевидно, требуют простых форм, таких как растворимые углеводы, белки и другие вещества, присутствующие в паренхиме клетки заболони.Кроме того, наличие азота в древесине необходимо для роста растений. грибы в древесине.
Насекомые:
Насекомые занимают второе место после разлагающих грибов по экономическому ущербу, который они причиняют. пиломатериалы и древесина в эксплуатации. Насекомых можно разделить на четыре категории: Термиты, пороховые жуки, муравьи-плотники и морские бурильные молотки.
Термиты
Есть два типа термитов: Подземные термиты повреждают древесину, т. Е. необработанный, влажный, в прямом контакте со стоячей водой, почвой, другими источниками влажность.
Сухие древесные термиты нападают и населяют древесину, высушенную до влаги. содержание от 5 до 10%. Урон от сухих древесных термитов менее подземные термиты.
Пороховые жуки
Пороховые жуки поражают твердую и мягкую древесину. В группе риска хорошо выдержан древесина, а также свежесрубленная и невысушенная древесина.
Муравьи-плотники
Муравьи-плотники не питаются древесиной. Они туннелируют сквозь дерево и создают убежище.Чаще всего они атакуют древесину при контакте с землей или древесину, периодически смачивается.
Пчелы-плотники
Они наносят ущерб в основном неокрашенному дереву, создавая большой туннель в чтобы отложить яйца.
Морские бурильщики
Они атакуют и могут быстро разрушить древесину в соленой и солоноватой воде.
Сведение к минимуму проблем древесины:
Большинство обычно используемых стратегий защиты древесины включают сушку, покрытие и / или пропитка.
Тщательный отбор древесины
Ядро некоторых пород имеет естественную стойкость к гниению. К таким видам относятся сладкий каштан (Castanea sative Mill.), дуб (Quercus spp.), можжевельник (Juniperus виды). Заболонь никогда не бывает естественно прочной породой, почти не гниет или не гниет сопротивление и требует обработки, если требуется долговечность.
Покрытие
Покрытие обеспечивает защиту древесины, используемой как внутри, так и снаружи. Покрытие предотвращает быстрое поглощение и потерю влаги, уменьшает усадку и набухание это может привести к растрескиванию поверхности и другим проблемам.Но покрытие не полностью предотвратить изменения влажности. Покрытие замедляется, но не останавливается уровень влажности. Покрытие однотонными или пигментными пятнами защищает древесину от ультрафиолетовых лучей.
Добавление фунгицидов в покрытие обеспечивает некоторую защиту от развитие гниющих и плесневых грибов.
Изношенная пленка краски фактически увеличивает опасность разложения. Потрескавшаяся краска позволяет влаге вступать в контакт с деревянной поверхностью и создает барьер для быстрое и полное пересушивание.
Сушка
Как правило, древесина не поражается обычными грибами при влажности ниже точки насыщения волокна (FSP). FSP для разной древесины лежат между 20-35%, но обычно принято 30%: грибы не могут поражать древесину, используемую в помещении и в отапливаемых помещениях, так как равновесная влажность (ЭМС) намного ниже чем FSP. например 6%
Если древесина замачивается в воде, древесина впитывает воду и пропитывается ею. Наконец, в древесине больше не будет кислорода.В этой ситуации грибки не могут в них растут. Это основная причина, по которой лес какое-то время находится в воде. Кроме подводных построек, нельзя использовать полностью влажную древесину; поэтому, когда они используются без воды, они должны быть полностью высушены до ЭМС. чтобы защитить их от поражения грибком. В отапливаемых помещениях, где ЭМС лежат между 5-10%, грибки на них не выживают.
Одним из наиболее эффективных способов предотвращения разложения древесины является тщательно просушите и держите в сухом состоянии.Последний случай очень важен, поскольку даже высушенная в печи древесина быстро восстановит влагу, если ее поместить во влажную Окружающая среда.
Древесину можно сушить на воздухе или в какой-либо сушильной печи. Сама сушка воздухом не является достаточно для деревянных изделий, которые используются в отапливаемых помещениях. Поэтому сушка в печи является необходимым. Сушка в печи имеет много преимуществ: одно из них — уничтожение окрашивание или уничтожение древесины грибами или насекомыми, которые могут атаковать древесину и понизить его оценку.
Древесина, которая будет использоваться в помещении, должна быть высушена только на долгий срок. защита от гниения.
Обработка древесины консервантами
Мы можем предотвратить гниение древесины, обработав ее консервантами. Но некоторые консерванты для древесины могут нанести вред людям и другим существам. За это причина, если древесина используется на открытом воздухе в ситуациях, когда она часто мокрая или в тесноте в непосредственной близости от жидкой воды необходимо обработать древесину консервантом. химикаты для достижения длительного срока службы.
Консерванты для древесины делятся на две группы: на водной основе и на масляной основе. химикаты.
Около 75% древесины, обрабатываемой сегодня в промышленных масштабах, обрабатывается водные соли, и CCA — соединение, используемое для лечения самых больших объем древесины.
Только креозот и пентахлорфенол эффективно защищают древесину при прямом воздействии. контакт с землей. Это также единственные два маслосодержащих консерванта, которые обеспечивают общая защита от гниения, вызывающего грибки, термитов, морских мотыльков и других насекомые.
Консерванты на масляной основе или на масляной основе обычно используются для обработки древесины. используется на открытом воздухе в промышленных целях; такие как связи, сваи и столбы.
В серьезной ситуации древесина обрабатывается консервантами на водной основе для например, хромированный арсенат меди и после тщательной выдержки повторно обрабатывается с креозотом.
Лечебная обработка
Древесину в рабочем состоянии необходимо периодически восстанавливать щеткой или различными способами. другие методы.
Повторная обработка деревянных оконных рам, дверных коробок и деревянных деревянных балок и балок. иногда выполняется путем сверления отверстий в местах, где начался распад и заполнение этих отверстий подходящим очищающим составом.Обработка соединения в форма твердых стержней является наиболее предпочтительной, поскольку она обеспечивает медленное высвобождение активные ингредиенты.
Повторная обработка древесины, контактирующей с землей, должна осуществляться путем применения пасты и обертывания повязками с пропиткой консервантом.
Абиотическая порча древесины:
Пожар:
Еще одним недостатком древесины является то, что она легко воспламеняется. Древесина состоит из органические соединения, состоящие в основном из углерода и водорода.Они могут сочетаются с кислородом и ожогами. Благодаря этим свойствам древесина классифицируется как горючий материал.
Если температура легковоспламеняющегося газа составляет 225-260 ° C, он горит прикосновение пламени. После ухода пламени он перестанет гореть. Если температура повышается до 250-270 ° C, горит при прикосновении пламени и горит гореть без пламени. Если температура повышается до 330 ° -520 ° C, начинается дерево. гореть самопроизвольно. Химические материалы, особенно экстракты древесины структура вызывает изменение точки горения.Например, смолистый кусок сосновый лес может загореться при более низких температурах. Помимо этого, специфические сила тяжести и масса поверхности (м2 / кг) влияют на продолжительность пламени. Дерево горит сильнее когда удельный вес, поверхностная масса и влажность увеличиваются, и наоборот.
Использование толстой древесины в качестве элемента конструкции — еще один способ расширения точка горения. Наружная поверхность горит и превращается в древесный уголь. Древесный уголь, который образуется на поверхности древесины при горении, является очень эффективным теплоизолятором.Поэтому большие бревна горят очень медленно. К тому же древесина очень хороша утеплитель тоже. Наружная поверхность древесины имеет температуру 1000 ° C, а внутренняя часть все еще 40 ° C, когда горит кусок толстой древесины. Именно по этой причине, здания с толстыми элементами конструкции, такими как балки и колонны, не легко рухнуть в огне. С другой стороны, в стальных конструкциях, поскольку тепло возрастает, сталь сталкивается с деформацией, а их сопротивление уменьшается и рушится, при использовании дерева необходимо принять профилактические меры для обеспечения безопасности против огня.В этом случае древесина не опасный материал.
Антипирены:
Невозможно сделать древесину негорючей, как неорганические материалы. В Чтобы предотвратить потенциальную опасность, дерево можно обработать огнем замедлители.
Антипирены можно разделить на две категории: покрытия и химические вещества — водорастворимые соли — проникают в структуру древесины.
Покрытия используются для уменьшения образования летучих горючих газов путем способствуя быстрому разложению деревянной поверхности на древесный уголь и воду.Oни также защищает поверхность древесины от водорастворимых солей при высоких температурах, например диаммонийфосфат, тетраборат аммония, ацетат натрия, силикаты щелочных металлов, бура используются против опасностей возгорания древесины. Этим можно пропитать дерево. химикаты. Этот тип процесса может способствовать усилению жжения. точка и задержка распространения и проникновения пламени.
Огнезащитные составы только уменьшают воспламеняемость древесины и замедляют или устраняют прогрессивное горение. Они не предотвращают полное возгорание при наличии внешний источник огня.В этом случае древесина не продолжает гореть после внешний источник пламени удален.
Проф. Д-р Рамазан ОЗЕН
Президент, Университет Зонгулдак Караельмас
Текст разговора
Миссис Вуд: О, миссис Паркер, сержант полиции здесь сообщил о краже моих ложек. Не могли бы вы рассказать ему то, что слышали сегодня днем?
Нора: Да, конечно. Добрый день, сержант.
Сержант: Добрый день, госпожа.Паркер.
Нора: Сначала я услышала, как кто-то шевелится в доме миссис Вудс. А потом я услышал, как хлопнула задняя дверь. Я думал, что это миссис Вуд. Но это не могла быть она, потому что я встретил ее на улице всего несколько минут спустя.
Сержант: Да. В какое время это было?
Нора: Я слышала, как диктор радио сказал, что сейчас половина четвертого, как раз перед тем, как я вышел.
Сержант: Так что, если вы слышали, как от миссис Билл выходит незнакомец.Черный ход в Вудсе, должно быть, было около трех тридцать?
Нора: Да, несколько минут назад.
Сержант: Да. Вы не видели ни одного, как вы хотите?
Нора: Да, я видела, как дорожник подметает тротуар, и о да, я видела, как страховой стучал в дверь дома номер десять.
Сержант: Большое спасибо. Это очень полезно. Мне придется спросить их, заметили ли они, что кто-то, кого они не знали, вышел на дорогу. Вы больше никого не видели, миссис Дж.Паркер. Например, никаких торговцев?
Нора: Вообще никто.
Миссис Вуд: Разве это не ужасно, миссис Паркер? Подумайте только, вы могли слышать, как вор украл мои ложки!
Сержант: Ну, пока мы не будем говорить воровство, миссис Вуд. Мало ли с такими случаями. Скажем так, ложек не хватает. Думаю, вы еще не видели последний из них.
УРОК 29
Текстовый разговор
Нора: Добрый день, госпожа.Дерево. Вы выглядите довольными. Вы нашли
, кто забрал твои недостающие ложки?
Миссис Вуд: Да, я должен вам сказать, это действительно очень мило. Конечно, я был
ужасно нервничает со вчерашнего дня, муж уехал, а там
В доме больше никого нет. А потом, вернувшись из покупок сегодня днем, я обнаружил, что задние ворота открыты и из дома доносятся подозрительные звуки!
Нора: Боже мой!
МиссисВуд: Думая, что если я пойду за помощью, парень уйдет, я решил поймать его сам.
Нора: Какая ты храбрая!
Миссис Вуд: А потом, глядя в кухонное окно, что я должна увидеть, кроме
Нора: Мужчина?
Миссис Вуд: Нет, обезьяна!
Нора: Обезьяна?
Миссис Вуд: Да, обезьяна сидит на моем кухонном столе и достает все мои ножи и вилки из ящика стола.
Нора: Откуда это взялось?
Миссис Вуд: Сначала я просто не могла думать. А потом я внезапно вспомнил, что дом в конце дороги только что занял старый моряк, у которого есть множество странных домашних животных.
Нора: Я знаю мистера Бендоу, значит, обезьяна, сидящая на столе, была его. Какое необычное существо сегодня берет ваши ложки, а завтра возвращается за ножами и вилками! Тебе удалось его поймать?
МиссисВуд: Я сам не смог его поймать, но я вызвал мистера Бендоу, и он скоро это сделал.
Нора: А вы узнали, что обезьяна сделала с вашими ложками?

Миссис Вуд: Да, мы нашли их спрятанными в конце нашего собственного сада!
Нора: Как смешно! Полиция везде охотится и на преступника. Тем не менее, все хорошо, что хорошо кончается!
УРОК 30
Текстовый разговор
Нора: Привет, Питер.Я думала, вы ехали на велосипеде к тете Мэри.
Питер: / Печально / Я заблудился.
Нора: / Забавно / Вы ведь знаете дорогу к тете Мэри?
Питер: Да, но я никогда не был из этого дома.
Нора: О нет, конечно, нет. Ну как далеко ты ушел?
Питер: Ну, я сначала пошел по главной дороге, а потом свернул на церковь.
Но после этого я, должно быть, ошибся, потому что я вообще не добрался до дороги Тети Мэрис.Я понятия не имел, где я был.
Нора: А дорогу вы никого не спрашивали.
Питер: Да, я спросил человека, как добраться до Хит-авеню, и он не знал, что ответить. Он просто сказал: Хит-авеню? Где Хит Авеню? Затем я спросил другого человека, и он сказал мне, что слишком спешит мне помочь.
Нора: Тебе следовало спросить у полицейского.
Питер: Да. Я спросил его, где я, и он сказал какое-то имя, которое я не расслышал. Затем он спросил меня, откуда я и как меня зовут.
Нора: А разве вы не просили его показать вам дорогу к тете Мэри?
Питер: О да, я спросил его, какой путь правильный, и он начал смеяться. Он сказал, что я большую часть времени уезжал с Хит-авеню. Затем он указал на дом прямо за ним и сказал: «Это тыльная сторона твоего дома, сынок!
Нора: / Весело / Так вот почему ты здесь! Что ж, ничего, ты все еще можешь пойти к тете Мэри в другой день.
Питер: / С сожалением / Да, но разве я не выгляжу идиотом, едущим по кругу.
УРОК 31
Текстовый разговор
/ Сцена: Завтрак в доме мистера и миссис Гарри Паркер /
Гарри: Знаешь, Нора, завтрак уже второй раз задерживается на этой неделе. Если я не завтракаю вовремя, я прихожу на работу поздно.
Нора: В последнее время ты ужасно вспыльчив, Гарри. Это должно быть потому, что вы бросили курить.
Гарри: Ерунда. Во всяком случае, кто сказал, что я вспыльчивый?
Нора: Ты никогда не будешь по-настоящему счастлив, если у тебя не будет во рту сигарета или трубка. Почему бы тебе снова не начать курить? Я бы сделал это на твоем месте.
Гарри: Конечно, нет. Если я говорю, что собираюсь отказаться от чего-то, я отказываюсь от этого.
Нора: О, Гарри, если бы ты снова закурил, я уверена, что в нашем доме должно быть меньше мрачных взглядов.
Гарри: Нет, Нора. Если я начну курить, то снова начну этот дурацкий раздражающий кашель.Боже мой, если этот парень Смит может бросить это, я надеюсь, что смогу.
Нора: Понятно. Вы просто хотите показать, насколько вы решительны. Что ж, я гарантирую, что если бы у вас сейчас была пачка сигарет в кармане, вы очень скоро зажгли бы ее.
Гарри: Вовсе нет. Даже если бы в каждом кармане было по сотне сигарет, я все равно не поддался искушению. А теперь, Нора, если я не пойду, я опоздаю на автобус.
Нора: Увидимся в шесть?
Гарри: Да, если меня не оставят на работе.
Нора: Если вы пройдете мимо канцелярских товаров, купите мне конвертов, хорошо?
Гарри: Верно. До свидания, Нора.
/ Звук зажженной спички /
Нора: Эээ, Гарри, что это у тебя во рту?
Гарри: Боже мой, это сигарета. Я, должно быть, зажег его, не задумываясь. Зачем, Нора, ты положила сигарету на стол передо мной!
Нора: / Смеется / Да, Гарри, я не могу допустить, чтобы ты был слишком решительным!
УРОК 32
Текстовый разговор
Гарри: Мы ужасно опоздаем домой, если это Нет.Автобус 12 не скоро приедет. Давай встанем в этот дверной проем подальше от ветра.
Нора: Хорошо, но нужно быть осторожным, чтобы не пропустить автобус. Как вам понравился фильм?
Гарри: Я бы никогда не пошел, если бы знал, что это будет так глупо.
Нора: Что в этом глупого?
Гарри: Ну, ни один святой не женился бы на той девушке так скоро после того, как убил свою жену. Это наверняка вызовет у людей подозрение.
Нора: Если бы он был в здравом уме, он бы не убил ее, кроме того, девушка не ждала бы его, если бы он не спросил ее немедленно.
Гарри: Тем лучше для него, если бы она этого не сделала.
Нора: Да, но тогда он не заплатил бы за свое преступление. Во всяком случае, мне бы фильм понравился гораздо больше, если бы в нем была Эльза Голливуд вместо Линды Спангл.
Гарри: И мне бы это понравилось больше, если бы мы вообще не пошли.
Нора: / Резко / И мне бы это понравилось больше, если бы ты не был так груб с той женщиной впереди.
Гарри: Ну, я бы не был с ней груб, если бы она перестала болтать, когда я ее спросил.
Нора: Желаю тебе лучше себя вести в общественных местах.
Гарри: Я веду себя лучше, мне это нравится. Мне нравится это. Почему, если у этой женщины было
/ Звук трогания автобуса /
Но послушайте, разве не едет автобус № 12?
Нора: Да, и мы все-таки пропустили. Мы бы видели этот автобус, Гарри, если бы ты не был так занят ссорой.
Гарри: / оскорбленным тоном / Право, Нора, я думаю, было бы намного лучше, если бы я остался сегодня дома и позволил тебе пойти в кино одному.
Диалог № 5
1. Нора хотела, чтобы Гарри сделал что-нибудь в тот вечер?
2. Была ли она уверена, что к ним никто не придет?
3. Было ли что-нибудь, что она хотела бы, чтобы Гарри слушал по беспроводной сети?
4. Почему Гарри захотел пойти в клуб?
5. Как он убедил Нору в необходимости пойти в клуб?
6.Почему Нора была против идеи Гарри?
7. Что Гарри обещал ей раньше?
8. Как вы думаете, Паркер пойдет в клуб?
9. Гарри, кажется, было жаль?
10.

Как устранить течь в бачке: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

Апр 18, 2021 автор Разное

причины, пошаговая инструкция устранения проблемы, замена деталей, способы ремонта

Отремонтировать протекающий бачок можно своими руками без вызова специалистов. Перед тем как устранить течь, следует определить причину возникновения неисправности. Это позволит восстановить работоспособность унитаза в короткий срок.

Содержание материала

Течет вода в унитазе после наполнения бачка

Уровень жидкости в сливном бачке поддерживается благодаря специализированному запорному механизму. Для разных моделей его конструкция может отличаться, но принцип действия одинаков.

Запорный механизм состоит из поплавка и крана.

Устройство бачка

Поплавок изготавливается из легких материалов. В некоторых моделях он наполнен воздухом. Кран устанавливается на патрубок подачи воды. Управление краном осуществляется штоком поплавка. По достижении водой установленного уровня, шток поднимается и перекрывает кран. Поступление жидкости прекращается.

Чтобы исключить вероятность затопления помещения при выходе из строя запорного механизма, арматура унитаза оснащается сливным каналом. При превышении допустимого уровня жидкость стекает в систему канализации. Так после заполнения бачка вода течет в унитаз.

Для устранения неисправности потребуется заменить запорный механизм заведомо рабочим. Для этого не требуется наличие специализированного оборудования. Процедура выполняется в следующем порядке:

Перекрыть кран подключения воды к унитазу. Если он отсутствует, следует перекрыть магистраль на входе в дом или квартиру.
Слить содержимое бачка в унитаз.
Открутить крепежный элемент, фиксирующий входной патрубок к корпусу.
Демонтировать устройство.
Установить новое изделие и подключить его к системе водоснабжения. При установке пластиковых гаек следует учитывать момент затяжки. Превышение допустимого показателя приведет к выходу из строя резьбы.
Установить требуемый уровень. Способ регулировки разных моделей отличается.

После замены унитаз будет работать в нормальном режиме. При этом уменьшится расход холодной воды.

Вода течет в унитазе после смыва

Бачок унитаза оснащается клапаном, препятствующим самопроизвольному спуску жидкости в унитаз. Нормальное положение клапана постоянно закрытое, при этом отверстие для слива закрыто эластичным уплотнением.

При воздействии на органы управления (кнопку, рычаг и т. д.) клапан открывается, эластичное уплотнение поднимается над отверстием. В это время жидкость из бачка сливается в унитаз. После отпускания органа управления клапан закрывается.

Самопроизвольное вытекание после смыва свидетельствует о неплотном прилегании эластичного уплотнения к отверстию. Существует несколько причин, по которым возникает неисправность такого типа:

Повреждение уплотнения. Наличие трещин приводит к тому, что вода постепенно просачивается через клапан.
Неисправность запорного механизма. Износ комплектующих арматуры приводит к неплотному прилеганию детали.
Образование налета в месте соприкосновения деталей.

Для восстановления работоспособности узла может потребоваться установка новой арматуры. Инструкция по монтажу для разных моделей отличается.

Бачок течет в местах крепления болтов

Производители оснащают места крепления резиновыми или пластиковыми шайбами. Они предотвращают утечку через монтажные отверстия. В процессе использования под влиянием механических воздействий элементы расшатываются, под резиновыми шайбами начинает просачиваться жидкость.

Устранить неисправность можно своими руками. Крепежные элементы подтягивают с большим усилием. Если после этого отверстия не герметизировались, потребуется демонтаж крепежей.

Для этого опустошают бачок и откручивают резьбовые соединения. После демонтажа осматривают резиновые и пластиковые шайбы на предмет повреждений. Изношенные комплектующие заменяют новыми. При монтаже учитывают момент затяжки резьбовых соединений.

При необходимости очищают монтажные отверстия от налета и загрязнений. Наличие шероховатостей на поверхности препятствует плотному прилеганию уплотнители.

Течь между унитазом и креплением бачка

Неисправность характеризуется наличием подтеков в месте соединения. Существует две причины возникновения утечки такого типа:

Недостаточное усилие затяжки резьбовых элементов. В процессе эксплуатации болты расшатываются, из-под шайб начинает течь вода.
Нарушение целостности уплотнителя. Вместе соединения бачка и унитаза установлена резиновая манжета. Она препятствует протеканию жидкости.

При наличии трещин или порывов манжеты потребуется ее замена. Работу можно выполнить своими руками. У разных моделей способ замены отличается. Ремонт проводится в несколько этапов:

Отключить водоснабжение.
Слить воду из бачка.
Демонтировать арматуру.
Открутить крепежные элементы, соединяющие бачок с унитазом.
Демонтировать бак.
Заменить вышедший из строя уплотнитель.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. После установки необходимо протестировать работоспособность изделия.

Бачок течет по бокам или со дна на пол

Появление воды на наружных поверхностях бачка свидетельствует об его разгерметизации. В некоторых случаях возможно подтекание в месте подключения входного патрубка (при боковой подводке). Выявляют такую неисправность путем осмотра поверхности ниже входного патрубка.

Если вода течет по бокам или по нижней поверхности емкости, но при этом место соединения входного патрубка герметично, причиной утечки являются микротрещины. Возникновение неисправности такого типа требует замены бачка унитаза.

Можно восстановить потрескавшуюся емкость на некоторое время. Для этого потребуется снять изделие с посадочного места и высушить его от влаги. Для ускорения процедуры сушку проводят горячим воздухом. Следующим шагом является очистка внутренней поверхности бачка унитаза от налета и загрязнений.

После подготовки трещины промазывают водостойким герметиком. Некоторые специалисты используют эпоксидную смолу. Она устойчива к влаге и имеет длительный срок использования. После нанесения герметизирующего состава бачок унитаза просушивают и устанавливают на посадочное место.

Течет бачок унитаза с кнопкой

Утечка унитаза может быть связана нарушениями в работе органов управления. В процессе использования комплектующие изнашиваются. Движущаяся часть застревает в направляющей, препятствуя плотному закрыванию запорного механизма.

Способ ремонта для разных конструкций и органы управления отличаются. В процессе ремонта:

Подвижные части кнопки демонтируют.
Детали очищают от загрязнений.
При проседании или переломе пружину меняют на новую и собирают кнопку.

Чтобы избежать заклинивания движущихся частей, смазывают пазы направляющих жировой смазкой и устанавливают органы управления на место.

Что делать, чтобы бачок не давал течи

Своевременное проведение профилактических мероприятий продлевает срок службы унитаза. Чтобы минимизировать риск возникновения утечки, следует соблюдать несколько правил:

Инструкция по монтажу. Технология для разных моделей отличается.
Отсутствие механического воздействия. Удары, толчки или расшатывание бачка способствует нарушению герметичности монтажных отверстий.
Регулярная очистка. Периодически проводят очистку внутренней поверхности от налета и загрязнений. Частота очистки зависит от степени загрязненности и жесткости воды.
Контроль над работой органов управления. При подклинивании кнопки чистят и смазывают детали.

Способ устранения течи унитаза зависит от причины ее возникновения. Восстановить работоспособность изделия может человек с минимальными техническими знаниями, не имеющий опыта в ремонте сантехники. Профилактика дает возможность увеличить срок службы изделия.

Устраняли вы утечку своими руками? Какова была причина подтекания воды? Какие инструменты применяли при ремонте?

Быстрый способ устранения протекания бачка унитаза в видео:

Как устранить течь в бачке унитаза

Когда начинает протекать унитаз, нет причин испытывать радость: шум вызывает раздражение; счётчик наматывает большие числа, какие нужно будет оплачивать; на самом унитазе начинают появляться следы коррозии; на трубах и стенах появляется конденсат, какой в ближайшей перспективе грозится повернуться ржавчиной, плесенью и гниением. И чтоб избегать отрицательных последствий как для собственных нервов и жилья, так же и для кошелька следует приступить к решению проблемы как можно быстрее. На счастье, большинство вариантов, когда существует протечка из бачка в унитаз, очень легко поправляемые, и разобраться с ними можно собственными силами. Простое решение проблемы протечки из бачка в унитаз практически бесплатно и со злобой можно увидеть на видео (по — собственному демонстрирует сообразительность в корректировке проблем):

Почему течёт вода из бачка в унитаз

Нельзя сказать, что причина протечки существует только одна и решение проблемы протечки вот такое. Вероятная причина бывает особой у любой особой конструкции. Но всё таки у нас распространение обрела «традиционная» система, и рассмотрение проблем протечки, а еще их удаление будет рассматриваться на ней. Также предлагаю взглянуть информационное видео, которое даст возможность вам понять конструкционную характерность функционирование сливного унитазного бачка, чтоб лучше понять природу протечки:

Почему бачок имеет протечка* №1*

Очень популярная причина очень объяснима — унитазный бачек просто переполняется, и вся ненужная вода уходит через перелив. И у этой причины имеется несколько собственных причин, приводят которые к ней:

Деформация прокладки из резины во время эксплуатации, когда резина утрачивает собственную гибкость и из-за неплотного перекрывания воды начинает её пропускать.
Плохой уровень прижатия прокладки к выходному отверстию сливного клапана. Она не была деформирована и не утратила свою гибкость — прокладка просто слабо жмётся к детали унитаза и из-за этого вода протекает.
Заржавевшая или перетершаяся во время эксплуатации шпилька, держащая поплавок в корпусе клапана.
Корпусная трещина сливного клапана в середине унитазного бачка, через какую идёт протечка.

?Внимание! Если в бачке применяется латунный клапан, то пункт №4 принять во внимание не нужно, Так как трещины — удел деталей из пластика, латунные через чур хорошие.

Смотрятся латунные клапаны как на фотографии:

Почему бачок имеет протечка №2

Если бачок не переполняется, но протечка есть — в чем тогда причина протечки унитазного бачка? Второй модной основой протечки считается проблематика с болтом, объединяющим бачок и именно сам унитаз. Стальные болты покрываются ржавчиной и дают протечка, пластиковые лопаются и вода начинает протекать.

Почему бачок имеет протечка №3

Ещё одно популярной основой протечки считается проблематика с резиновой грушей. А все потому, что груша, как и каждая резиновая деталь унитаза с каким то периодом утрачивает собственную гибкость, делается более жёсткой и совсем не принимает нужную форму, благодаря чему вода начинает протекать. Узнать её можно определяясь по данному фото:

Почему бачок имеет протечка №4

Тоже может быть, что неисправность бачка для слива из-за перекоса или смещения рычага поплавка. Оснований для перекоса достаточно много: так в нём бывает дырочка, в результате которой в поплавок затекает вода, или просто сместился в процедуре энергичной эксплуатации. Или покупка сантехнических деталей, про качество и сроке службе которых, а еще о возможности для протечки из бачка, и не скажешь.

Варианты устранения протечки из унитазного бачка

Но если есть причины, почему вода течёт из бачка в унитаз, то обязаны быть и варианты устранения этого малоприятного и безвыгодного для кошелька действия. Теперь вы можете познакомиться с подходящими вариантами преодоления не приятные моменты, когда вода течёт из бачка в унитаз.

Решение проблемы, создаваемой основой №1

Решить эту проблему, когда вода подтекает можно очень легко, знать бы только, какая коренная причина виновата на протяжении воды из бачка в унитаз. Нужно провести маленькой эксперимент:

Снимите унитазную крышку;
Поднимите на один сантиметр поплавок. Если вода остановила протечка, цель достигнута. Проблематика состоит в чуть-чуть согнутом рычаге поплавка, который теперь не закрывает воду, и она течёт . Чтоб поправить протечка, достаточно чуть-чуть искривить его, чтоб рычаг закрывал воду более определенно, при подходе к грани налива.
Если протечка из бачка в унитаз не остановилась, то следует посмотреть сам клапан. Убедитесь, что фиксирующая шпилька на месте, она цела и при эксплуатации отмечает рычаг поплавка собственно в клапане. Также нужно проверить отверстие, на каком держится шпилька: всё ли хорошо и так, как обязано быть?
Если шпилька на самом деле разрушилась, её можно сменить кусочком толстого медного провода. Если деформировалось отверстие для неё, то следует сходить в супермаркет за новым клапаном.
Вы читаете этот пункт, так как другие не подошли? Хорошо, вам нужно прижать прокладку к отверстию клапана. Если при прижатии вода остановила протечка, значит, прокладка слабо жмётся, нужна её регулирование. При продолжении протечки из унитаза вам нужна новая прокладка.

При осмотре причины и способов решения проблемы считали, что унитазный бачек имеет традиционную систему, какая используется уже лет 30-40. Но беря во внимание постоянное появление новых систем унитазов и их бачков, можно посоветовать познакомится с принципом их функционирования.

Удаление причины №2

Сначала тщательно посмотрите арматуру. Вполне вероятно, понадобится замена всего нескольких болтов. Но про всякий случай будет хорошо приобрести новый набор для унитаза, хорошо что стоит он достаточно практически бесплатно. По любому следует целиком разобрать унитазный бачек, чтобы понимать, почему идёт протечка и почему он течет. Так что при обнаружении проблем, незамеченных невооруженным глазом вы станете только рады, что приобрели хороший комплект болтов. Процесс замены:

Выключить водо подачу в унитазный бачек;
Опустошить бачок;
Отсоединить эластичную подводку от унитазного бачка;
Раскрутить болты. Если они скрылись коррозией, лучше спилите их используя ножовку. Приобретение болтов абсолютно всегда дешевле поломанного унитаза вследствии большого числа стараний;
Отодвинув унитазный бачок назад, вы обязаны вынять полку с манжеты, которая объединяет её с унитазом;
Слить останки воды и удалить коррозию со всех мест, где только найдёте;
Повторять все действия в обратном порядке, только уже с новыми болтами и лучше всего изменить на новые прокладки из резины, даже если они не деформировались ещё до такой степени, чтоб пропускать воду

Предупреждение! Когда будете стягивать болты, постарайтесь игнорировать даже малейших перекосов, а еще остерегайтесь прибавления существенных стараний. Раздавить фаянс, из какого выполнен унитаз, или оставить на нём трещину весьма просто.

Работы и удаление причина №3

Так как груша уже утратила собственную форму, то её ремонт какой смысл для устранения трудности с точки зрения экономики. Выходом считается покупка новой груши. В магазине необходимо спросить сразу несколько груш, и подобрать особенно мягкую из них, ведь с каким то периодом они все стают более твёрдыми (можете удостовериться на примере собственной груши). Закрепляется груша при помощи резьбы, и если взглянуть сверху, чтоб открутить её нужно развернуть по часовой стрелке, чтоб снять её, и против неё, чтоб закрутить новую. Кратковременным решением проблемы с грушей может быть груз, подвешенный на шток, который станет пригибать грушу к седлу. Функцию такого груза может сделать любая тяжёлая гайка. Предлагаю взглянуть на фото, где обыгрывается такое решение:

Решение проблемы №4

На случай покупки некачественного поплавка решение только одно — приобрести новый поплавок, более хороший. Если появилась несущественная дырочка, то можно её заделывать при помощи простого полиэтилена или подогретого при помощи зажигалки пластика. Если честно, подобный ремонт можно анализировать только в виде недолгой меры. Спустя конкретное время, приобретать новый поплавок всё равно нужно будет.

Заключение

Во время изучения заметки вы могли познакомиться с очень популярными проблемами бачка для слива, какие появляются во время эксплуатационных работ унитаза. Но это ещё не конец — для вас остался маленькой информационный кусочек. В заключение предлагаю взглянуть настоящий урок, который можно посмотреть в видео формате о том, как отремонтировать бачок, что течет:

Схема включения диммера: возможные схемы + инструктаж по подключению своими руками

Апр 18, 2021 автор Разное

возможные схемы + инструктаж по подключению своими руками

Любое модифицированное устройство, делающее управление электроприборами более комфортным, быстро становится популярным. Особенно это касается бытовой сферы. Появившиеся регуляторы еще не настолько востребованы, как обычные выключатели, но уже уверенно заняли свою нишу.

Рассмотрим, как подключить диммер самостоятельно, при этом соблюсти нормы и не наделать ошибок.

Содержание статьи:

Виды диммеров и особенности конструкций

Диммер или, другим словами, светорегулятор позволяет с одной точки устанавливать различные режимы освещения. В отличие от , который может осуществлять до 3 позиций интенсивности, это приспособление плавно меняет яркость одного или нескольких источников света от самой слабой до максимальной.

Чтобы правильно его установить, необходимо разобраться в конструкции. Но здесь возникает сложность, касающаяся различных видов. В продаже имеются устройства с разным способом управления.

Наиболее известным является поворотный механизм, но кроме него можно наткнуться и на кнопочный, электронный, дистанционный и даже акустический.

Главным действующим элементом поворотной модели является ручка, которую нужно поворачивать по/против часовой стрелки, чтобы уменьшить или увеличить мощность освещения

Подобно выключателю, регулятор света простейшей конструкции подключается к двухжильному проводу в разрыв силовой цепи.

Формой корпуса он напоминает стандартную электроустановку – розетку или выключатель – поэтому может монтироваться как в подрозетник, так и просто в свободную стенную нишу. Фиксация происходит за счет упругой металлической лапки-распорки или двух лапок, а контакты также стандартны.

Первый контакт предназначен для входящей фазы, идущей от распредкоробки, второй – для выходящей жилы нагрузки, которая направляется к источнику освещения. В качестве осветительных приборов может выступать настольная лампа, торшер, люстра, бра или группа точечных светильников.

Производители снабжают приборы подробными схемами подключения, которым необходимо следовать. Они отпечатаны на бумажном носителе и прямо на пластиковом корпусе

Кнопочный регулятор напоминает обычный выключатель: коротким нажатием на клавиши можно включить/выключить лампу. Однако если клавишу удерживать 1-2 секунды, то интенсивность освещения плавно изменится.

Современные электронные модели могут управлять одновременно нескольким светильниками (от 2 до 5), установленными в разных помещениях. Дистанционные устройства укомплектованы пультом д/у. Но нужно помнить – чем шире функциональность диммера, тем выше его стоимость.

Если говорить об отличиях в установке, то монтаж и подключение электронных устройств практически такое же, за исключением нюансов, характерных для отдельных производителей.

Разбор схем подключения

Выбор схемы зависит от многих факторов, в том числе от , способа подключения – отдельного или с выключателями, количества светорегуляторов или приборов освещения.

Также следует учесть очень важный момент: для ламп накаливания, светодиодных ламп и лент, низковольтных галогенных источников света используются разные приборы.

Тестирование диммера с д/у, подключенного к светодиодной полоске. Ленты на светодиодах успешно используются для подсветки подвесных двух-, трехъярусных конструкций из гипсокартона

Самую элементарную схему подключения диммера можно легко спутать со схемой монтажа выключателя, так как она действительно один в один повторяет ее.

Проводку обычно выполняют двух- или трехжильным проводом, в зависимости от системы заземления. В новых домах рекомендуется применять провод с тремя жилами — ВВГнг с сечением 1,5 мм².

От автомата в электрощитке протягивают три жилы: землю – на металлический корпус люстры или светильника, ноль – к лампам, а фазу – к диммеру, на входную клемму

Но зачастую люстра имеет множество рожков, а диммер служит для управления группой отдельно расположенных светильников.

В этом случае целесообразно вместо одного устройства установить два, чтобы можно было контролировать уровень освещения двух отдельных групп.

Принципиальное отличие – в количестве проводов нагрузки. К регулятору подается одна общая фаза, а на выходе – два фазных провода, направленных к разным группам светильников. Соответственно, и ноль тоже делится на два

Как происходит подключение, если вместо настройки управления для обычных или энергосберегающих ламп необходимо наладить ?

Обычно в комплекте с лентами или светильниками вместе с диммером находится переходник с 220 В на 12 В. Это может быть блок питания, который вставляют в розетку.

Оба провода от преобразователя протягивают к диммеру, присоединяют согласно схеме к нужным разъемам, а с выходных клемм подают к одному прибору освещения или нескольким, подключенным параллельно светильникам

В паре с регулятором света часто используют один или несколько – электросеть с таким комплектом становится более совершенной, с точки зрения удобства эксплуатации.

Место выключателя определяется по-разному: он может стоять между щитком и диммером или между диммером и светильником.

Схематика проходных устройств отличается от стандартного прибора, и это нужно учитывать при подключении. Основное внимание уделяется присоединению фазных жил в обоих приборах

Напоследок рассмотрим порядок расположения проводов и клемм при стандартном подключении диммера – все же именно оно является наиболее популярным в быту.

Простейшая схема, которая может служить эталоном подключения стандартного регулятора. Фазная жила подается на вход, а с выхода, соседней клеммы, отходит к светильнику

Перечисленные примеры – только малая часть всевозможных схем для монтажа устройства. Чтобы осуществить безошибочное подключение, необходимо в качестве главного руководства использовать инструкцию производителя.

Пошаговая инструкция по замене

Чтобы приобрести , первоначально выясняют, какой тип ламп он будет обслуживать. Затем, исходя из выделенного бюджета, покупают или недорогую китайскую модель, или конструкцию проверенного производителя – Makel, Schneider, Legrand.

Если нужно установить новый, только что купленный прибор, производят такие же действия, как и при монтаже выключателя:

меняют проводку или убеждаются в пригодности старых кабелей;
если нет отдельного автомата в электрощитке, устанавливают его;
подготавливают место для монтажа;
выполняют установку.

Но чаще необходимо произвести замену, то есть демонтировать корпус выключателя и на его место установить диммер. Рассмотрим именно этот вариант.

Шаг 1 — отключение осветительного контура

Любые манипуляции с электротехническими устройствами в квартире нужно начинать с принудительного отключения электроэнергии на щитке, который находится или на общей площадке, или внутри квартиры, в коридоре (прихожей).

Это предусмотрено нормами безопасности и обеспечивает сохранение в исправном состоянии всех подключенных приборов и кабелей. Но главная цель – защита собственного здоровья.

Чтобы самостоятельно отключить нагрузку, достаточно переключить рычаг автомата. Если требуется замена автовыключателя или другие электромонтажные работы на щитке, следует вызвать электрика, обслуживающего дом

Для дополнительной страховки всегда должны быть под рукой или тестер, или индикаторная отвертка для определения напряжения.

Проверка силовой линии – это первое действие, которое следует выполнять в начале монтажа или снятия электроустановки, при подключении проводов. Рекомендуется пользоваться инструментом с изолированными ручками и перчатками, покрытыми тонким слоем диэлектрического полимера.

Шаг 2 — демонтаж обычного выключателя

Для снятия старого устройства нужно приготовить отвертку. Процесс демонтажа занимает всего несколько минут и заключается в последовательном удалении сначала декоративной внешней части, а затем внутреннего механизма, подключенного к проводам.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1 – определение способа демонтажа

Этап 2 – снятие инструментов управления – клавиш

Этап 3 – демонтаж декоративной рамки

Этап 4 – откручивание механической части

Последний ответственный момент – отключение проводов. Жилы аккуратно достают из клемм, слегка ослабив держащие винтики или зажимы.

Необходимо сохранить в целостности зачищенные концы, чтобы не отрезать провода заново и не уменьшать их и без того ограниченную длину.

Шаг 3 — установка регулирующего прибора

Если провода находятся в исправном состоянии, то для подготовки ничего делать не нужно. Начать следует с изучения инструкции, в которой перечислены требования к установке, основные теххарактеристики устройства, а главное – есть схема подключения жил.

Диммер разбирают, знакомятся с конструкцией и по частям монтируют на место выключателя.

Галерея изображений

Фото из

Чтобы открутить контргайку, которую можно обнаружить прямо по центру, под ручкой, применяют тонкогубцы или кусачки с узким захватом

Удаление гайки позволяет поочередно снять декоративные детали – внешнюю пластиковую панель и рамку. Гайку сохраняют, чтобы не затерялась

Внутренняя часть, которая вставляется в монтажную коробку, состоит из двух важных элементов – корпуса и рабочего механизма. Их разделяют

Интересующими элементами механизма являются клеммы, которые находятся с обратной стороны. С лицевой стороны расположено рабочее устройство управления

С обратной стороны можно найти схему подключения, которая указывает, какая клемма является входной, а какая — выходящей

Лишенные изоляции концы жил вставляют в нужные клеммы и затягивают их. Затем механизм возвращают в корпус, который помещают в монтажную коробку

Крепление корпуса осуществляют двумя маленькими саморезами, которые вставляют с боков в предназначенные для них монтажные отверстия

Финишный этап включает в себя поочередное надевание и защелкивание пластиковой рамки и панели, и в последнюю очередь – поворотной ручки

Этап 1 – откручивание скрепляющего элемента – контргайки

Этап 2 – разборка диммера на отдельные части

Этап 3 – разборка внутренней части диммера

Этап 4 – изучение элементов для подключения

Этап 5 – сверка со схемой подключения

Этап 6 – подключение жил к контактам

Этап 7 – фиксация корпуса на стене

Этап 8 – окончательная сборка диммера

После установки следует произвести диагностику. Для этого подключают питание, включают диммер и стараются изменить интенсивность освещения, вращая ручку.

Если все работы выполнены правильно, яркость освещения плавно нарастает и так же плавно уменьшается.

Советы по выбору и использованию

Часто диммер приобретают, чтобы значительно уменьшить плату за электроэнергию. Следует понимать, что большой экономии не получиться, но на 15-17% сократить расходы все же удастся.

При выборе модели уделите внимание дизайну. Производители предлагают различные коллекции, отличающиеся не только техническими характеристиками, но и внешним оформлением – цветом, формой, размерами декоративной панели

Помните, что механизмы регуляторов чутко реагируют на любое превышение температурного режима в квартире, обычно он ограничен значением от +27 до -28 °C.

Для нормального функционирования прибора необходима минимальная нагрузка в 40 Вт, иначе рабочий механизм быстро выйдет из строя.

Если стараться подключить диммер к приборам освещения, не перечисленным в руководстве, он работать не будет. Мощность устройства обязательно должна соответствовать суммарной мощности ламп.

Выводы и полезное видео по теме

Разобраться с простыми конструкциями и ближе познакомиться со сложными светорегуляторами помогут информативные и полезные видеоролики, снятые профессиональными электромонтажниками и домашними мастерами.

Знакомство с покупкой, сделанной по интернету. Диагностика устройства:

Подключение универсального встроенного диммера к выключателю:

В какой последовательности производится монтаж:

Все этапы по установке диммера, от покупки до диагностики, можно произвести самостоятельно. Главные моменты, которым следует уделить особое внимание, – это выбор правильной схемы подключения и соответствие устройства осветительным приборам по характеристикам.

У вас есть практические навыки монтажа диммера и вы можете поделиться советом с посетителями нашего сайта? А может появились вопросы по теме статьи? Пожалуйста, делитесь опытом, задавайте вопросы в блоке под статьей.

Все варианты схем подключения диммера или светорегулятора освещения

Диммеры или светорегуляторы служат для плавной регулировки уровня яркости искусственного освещения, так же они обладают практически все возможностью включения/выключения. В этой статье Мы поговорим о моделях и схемах их подключения, подходящих только для светильников и люстр с галогенными или лампами накаливания.

Внимание! Диммеры обычной конструкции не способны регулировать светодиодные или люминесцентные энергосберегающие лампы. Не вздумайте их установить, потому что все чего Вы добьетесь- это сокращение в десятки раз срока службы этих видов ламп. Но при желании, используя специальные энергосберегающие лампы и диммеры Вы сможете добиться регулировки их яркости. Подробнее об этом читайте в нашей следующей статье.

Сегодня продается очень много различных моделей светорегуляторов для ламп накаливания и галогенных. Некоторые из них обладают дополнительными возможностями по управлению освещением:

С функцией задания программы времени включения, выключения и т. д.
Подключение и управление при помощи системы «умный дом».
Плавное отключение ламп.
Дистанционное управление при помощи пульта.
Управление голосом, хлопком и т. п.

Рекомендую перед покупкой определится- какие функции нужны именно Вам, за лишнее- не стоит переплачивать.
И особенно необходимо перед началом электромонтажных работ определится, как и из каких мест Вы хотите в вашем помещении управлять освещением. Исходя из этого уже необходимо будет проложить затем электрические кабели для осуществления Вами задуманной схемы.

Схемы подключения диммера.

Далее Мы рассмотрим всевозможные схемы организации управления освещением в комнате вашего дома или квартиры. Начиная с самых простейших и заканчивая сложными, позволяющие регулировать и управлять включением галогенных или ламп накаливания из разных мест вашего помещения.

В принципе все это осуществить своими руками будет под силу практически любому мужчине. Главное необходимо всегда отключить напряжение с того участка электропроводки дома или квартиры, где Вы будите работать. И убедится в отсутствие фазы при помощи индикаторной отвертки.

Принципиальная схема подключения диммера.

Начнем с самой распространенной и простой схемы, состоящей из одного диммера и одной или нескольких ламп, подключенных к нему последовательно. Только помните, что диммер ставится только в разрыв фазного провода (обозначается L), а не нулевого (N).

Для подключения необходимо электрический провод, приходящий с распределительной коробки подключить на клемму «L со стрелочкой вверх», а второй провод на- обозначение «~ со стрелочкой под наклоном».

Это самая простая схема, которая при необходимости позволяет быстро заменить обыкновенный выключатель на диммер.

Схема № 2 светорегулятор с выключателем.

Нередко применяется немного более сложная, но очень удобная схема с обыкновенным выключателем, который подключается в разрыв фазного провода перед диммером.

Часто данный тип применяется в спальных комнатах. Очень удобно, когда выключатель установлен возле двери, а светорегулятор возле кровати. Что позволяет не вставая с кровати- регулировать яркость и включать- выключать искусственный свет. А при выходе из комнаты Вы сможете выключить освещение и включить его обратно при возвращении с тем же уровнем яркости, что и был установлен.

Схема № 3 с двумя диммерами.

При необходимости Вы сможете легко установить и подключить в двух разных местах комнаты светорегуляторы, которые будут управлять одним светильником или люстрой.

Для осуществления данного способа- необходимо что бы в одну распределительную коробку приходило по три провода от каждого места установки.

Схема подключения проста первые и вторые контакты обоих светорегуляторов соответственно соединяются перемычками. А далее на один третий контакт приходит фаза, а со второго диммера с третьего контакта уходит на светильник.

Я рассказывал согласно обозначений на схеме вверху расположенной, если у Вас обозначения будут отличаться, тогда делайте все принципиально аналогично.

Схема № 4 с двумя проходными выключателями.

Применяется редко, как правило в проходных комнатах и длинных коридорах. Схема позволяет выключать и включать свет с разных сторон помещения.

Уровень яркости позволяет установить диммер, но если Вы его поставите в выключенное положение, то на коммутацию проходными выключателями лампы реагировать не будут.

Рекомендую прочитать нашу статью: Схема подключения проходных выключателей.

Что нужно знать о диммерах каждому:

Многие ошибочно полагают, что диммеры позволяют экономить электроэнергию. На самом минимальном уровне ярости экономия составляет не более 15 процентов. Остальное рассеивается светорегулятором.
Диммеры из-за возможности перегрева не должны эксплуатироваться при температурах окружающей среды выше 27 градусов.
Минимальная подключенная нагрузка должна быть не менее 40 Ватт. В противном случае значительно сокращается срок службы.
Применяйте диммеры только по назначению и для регулирования типов устройств, указанных в техническом паспорте

Диммер для ламп накаливания — принцип устройства, схема подключения, изготовление своими руками

Выбор готового устройства

На сегодняшний день можно встретить разнообразные схемы диммеров. Они позволяют регулировать не только яркость освещения, но и управлять различными электрическими инструментами. Например, вы можете собрать диммер для паяльника или болгарки. Если вы решили сделать ремонт в квартире, тогда оптимально будет заменить все старые выключатели на диммеры.

Схема самодельного светорегулятора

Схема простого диммера включает в себя следующие элементы:

Симистор.
Динистор.
Переменное сопротивление.
Неполярные конденсаторы.
Пару резисторов.

Схем диммеров достаточно много и в каждой будет использоваться разнообразная элементная база. Подходящую схему вы можете выбрать в интернете. Само изготовление не представляет никакой сложности. Вам будет достаточно уметь держать паяльник в руках. Проще всего сделать навесной монтаж и соединить все элементы между собой с помощью подходящего провода. Если у вас нет паяльника, тогда можете его изготовить. У нас уже была статья о том, как сделать паяльник самостоятельно.

Для этого контакты всех элементов необходимо тщательно обработать паяльником с помощью припоя и канифоли. Теперь следует нарезать необходимой длины проводники. Они необходимы для соединения всех деталей между собою. С обоих сторон жилы также лудятся паяльником. Затем нужно провести монтаж в соответствии со схемой, которую вы выбрали. Напоследок, заизолируйте все контакты во избежание замыкания или перегрева.

Диммер в разобранном состоянии

Для удобства работы с паяльником вы можете изготовить диммер. Он позволить быстро регулировать температуру жала. Если у вас был промышленный диммер, но он сломался, тогда волноваться не следует. Ремонт не составит никакого труда и, возможно, нужно просто заменить симистор или динистор.

При выборе свое внимание необходимо обратить на то, чтобы мощность нагрузки соответствовала той мощности, которую может обеспечить устройство в дальнейшем. Например, если вы решили подключить люстру с тремя лампами, тогда устройство должно обеспечивать мощность в 400-500 Вт.

Светорегулятор с пультом

Ко второму критерию можно отнести выбор типа управления:

С поворотной ручкой – это самое простое и доступное устройство.
С клавишным управлением. Устройство предусматривает возможность электронного управления.
С сенсорным управлением.
С дистанционным управлением и специальным пультом.
С голосовым управлением.

Это наиболее популярные типы диммеров, которые можно встретить на современном рынке. Чем сложнее будет конструкция устройства, тем выше его цена. Поэтому выбирать определенное устройство следует в зависимости от своих финансовых возможностей.

Их всего две:

напряжение сети;
допустимая мощность нагрузки.

К примеру, для люстры с тремя обычными лампами накаливания по 100 Вт подойдёт диммер с характеристиками 230 В / (25 – 400 Вт). Допустимая мощность всегда указывается в виде некоторого диапазона, верхнее значение которого следует принимать с некоторым запасом.

Поэтому при покупке дешёвого импортного диммера не ограничивайтесь изучением информации, приведённой на коробке — обязательно рассмотрите и сам прибор.

Тип нагрузки

Самые простые диммеры предназначены для управления мощностью ламп накаливания и галогенных ламп.

Диммер поворотный для ламп накаливания

Более совершенные модели могут работать ещё и с маломощными электродвигателями — обычно через них подключают вентиляторы. Примером может послужить диммер Kopp Dimmat (Германия).

Один из представителей линейки светорегуляторов Kopp Dimmat

Также выпускаются диммеры, через которые можно подключать люминесцентные лампы. Если любую из упомянутых нагрузок запитать через простой диммер, то она может выйти из строя.

Важно знать, что к диммеру, предназначенному для подключения, допустим, люминесцентных ламп, можно подключить далеко не каждую такую лампу. На ней должна стоять пометка «диммеруемая» или, что то же самое, «dimable».

Способ управления

Существуют разнообразные схемы диммеров, которые позволяют регулировать не только яркость света, но и управлять различными электрическими инструментами, например, паяльником или болгаркой.

Если вы собираетесь делать ремонт в квартире или в доме, будет полезным заменить обычные выключатели света на диммеры.

https://www.youtube.com/video/7DXMjbQkhXw

Схема простого диммера обычно содержит всего несколько элементов: симистор, динистор, переменное сопротивление (потенциометр), пару неполярных конденсаторов, пару резисторов.

Схем диммеров существует достаточно много. В этих схемах используется самая разнообразная элементная база. Наиболее подходящую для ваших целей схему можно легко найти в интернете.

Само изготовление устройства не представляет сложности для человека, умеющего держать в руках паяльник. Проще всего сделать навесной монтаж, соединив все элементы между собой с помощью подходящего провода.

Для этого контакты всех электронных элементов тщательно лудятся паяльником с помощью припоя и канифоли (или специального флюса). Нарезаются нужной длины проводники для соединения элементов между собой. Зачищаются с обоих концов жилы на этих проводниках и также лудятся вышеописанным способом с помощью паяльника.

Для тех, кто знаком с технологией изготовления печатных плат, можно рекомендовать этот вариант сборки. Тогда устройство будет компактнее и надежнее. Технология пайки элементов аналогична вышеописанному способу. Дорожки печатной платы лудятся паяльником. Затем на место устанавливаются электронные компоненты и окончательно запаиваются.

Кстати, для удобства работы с паяльником также можно сделать диммер, что позволит регулировать температуру жала. Если у вас уже имеется промышленный диммер, но он поломался, возможно, его ремонт тоже не составит большого труда. Чаще всего из строя выходят симисторы и динисторы, например, при перегорании лампочки и короткого замыкания в ней.

Главным критерием при выборе готового прибора является соответствие мощности нагрузки той мощности, которую может обеспечить устройство. Например, если вы подключаете люстру с тремя лампами по 100 Вт, что соответствует суммарной мощности в 300 Вт, то и устройство должно обеспечивать эту мощность с небольшим запасом, например 400-500 Вт.

Вторым критерием может быть тип управления устройством. Можно выделить такие типы управления:

c поворотной ручкой (с использованием потенциометра). Относится к самым простым и доступным по цене устройствам;
c клавишным управлением. Предусматривает электронную схему управления;
c сенсорным управлением. Имеются сенсорные клавиши;
c дистанционным управлением ИК-пультом;
c голосовым управлением.

По мере сложности устройства возрастает его цена. Поэтому, исходя из своих финансовых возможностей вы сможете выбрать наиболее подходящее решение.

Диммеры, которые также называют вариаторами или регуляторами света, являются специальными приспособлениями для изменения в любую из сторон мощности освещения внутри помещения, в большинстве случаев совмещают и функции выключателя.

Основное действие, выполняемое таким устройством, заключается во внесении коррекции в форму проходящего электрического тока. Именно получение лампой тока такого вида, способно дать возможность изменения яркости ее свечения по своему усмотрению.

Для того, чтобы реализовать это на практике, необходима установка особой разновидности выключателя, который пропускает ток только при наличии особых заданных условиях.

Какие принципы могут использоваться для управления электрической мощностью

Итак, каким способом можно уменьшить яркость свечения лампы накаливания?

Казалось бы, самое простое решение, которое можно придумать для снижения мощности, потребляемой на источнике света – это включить в нем в цепь последовательно какую-то резистивную нагрузку. Такая мера приводит к падению напряжения, и при неизменной силе тока, проходящей по этой цепи, показатели мощности (а это произведение силы тока на напряжение) на самой лампе тоже снижаются.

Одним словом, часть мощности просто рассеивается на включенной в цепь нагрузке. Но так как закон сохранения энергии никто не отменял, то эта мощность должна перейти в другое «измерение». И проявляется это нагревом дополнительной резистивной нагрузки. Значит, необходимо обеспечить условия для постоянного эффективного отвода тепла.

Мощный реостат, который тоже, по сути, способен выполнять функции диммера, и широко применялся для этих целей ранее
Кстати, такие схемы управления освещением широко использовались, например, в театрах или кинотеатрах, кода перед началом спектакля или фильма свет в зале плавно приглушался до полной темноты.
Понятно, что несмотря на то что лампы горят не на полную яркость, об экономии электроэнергии и речи не идет. Просто она затрачивается практически впустую на ненужный резистивный нагрев регулирующего прибора.
Второй путь – это использование автотрансформатора. Напряжение питания подается на первичную его обмотку. А выходное можно регулировать изменением параметров вторичной обмотки. Меньше напряжение – значит, меньше и сила тока при том же сопротивлении цепи осветительного прибора. И как результат – снижение мощности на самой лампе.
Автотрансформатор с возможностью плавной регулировки выходного напряжения
Нагрев автотрансформатора уже не так выражен, но рассеивание мощности все равно происходит, просто несколько иной природы. То есть экономии расходования энергии при уменьшении яркости свечения ламп не достигается. А сами автотрансформаторы – это довольно габаритные и массивные приборы, мало подходящие для использования в бытовых условиях. Одним словом – тоже не лучшее решение.
Оптимальное решение было найдено с появлением полупроводниковых элементов. И взято было совершенно иное направление – управление подачей электрической мощности к нагрузке за счет широтно-импульсной модуляции (ШИМ или PWM). Принцип заключается в том, что синусоидальный переменный ток преобразуется в подобие импульсного, с возможностью регулировки и длительности, и амплитуды напряжения импульса.
Обычный сетевой переменный ток, если его представить графически, это синусоида, с нормальной амплитудой действующего напряжения в 220 В, с частотой 50 Гц. То есть в течение секунды ток 50 раз идет в одном направлении, и столько же раз – в обратном. А значит — 100 раз достигает максимального значения и 100 раз становится равным нулю.
(Если говорить точнее, то амплитуда напряжения несколько выше, достигает в нормальных условиях 311 В, но на практике принято пользоваться ее среднеквадратичным показателем, который как раз и составляет всем знакомые 220 В так называемого действующего напряжения).
Стало быть, обычная лампа накаливания в таких условиях, по сути, в течении секунды 100 раз достигает максимального свечения, и 100 раз попросту «гаснет». Но это не воспринимается человеческим глазом, так как существует понятие зрительной инерции – человек реально способен оценивать изменения изображения с длительностью от 0,1 секунды и более.
Полный период синусоиды переменного тока
Принцип диммирования состоит в том, что на нагрузку подается не полная синусоида, а только «вырезанные» ее участки. С помощью определенных электронных ключей цепь замыкается в установленный настройками момент, и при достижении синусоидой нулевого значения – вновь разрывается. Затем, с установленной задержкой, то же самое происходит на противоположной полуволне. И в итоге вместо обычной синусоиды при этом получается череда разнонаправленных импульсов.
Разница в передаче тока на нагрузку в обычном режиме и с диммированием
Частота импульсов при этом не изменяется. Но снижается длительность подачи напряжения на нагрузку, и, в зависимости от текущих настроек диммера – еще и амплитуда напряжения. В итоге «поток мощности», передаваемый на осветительный прибор, уменьшается, и при этом не наблюдается сколь-нибудь существенных потерь.
На рисунке сверху показано 50% диммирование, когда длительность импульса снижена наполовину, а амплитуда при этом осталась без изменения. Но при дальнейшем уменьшении длительности падает и она, что дает очень широкий диапазон плавных настроек выходной мощности.
На графиках зеленым цветом для примера показаны «вырезанные» участки синусоиды переменного тока, отправляемые на нагрузку при различном уровне диммирования
Лампы накаливая неприхотливы к «чистоте синусоиды», к форме и длительности поступающих импульсов, Они вполне нормально работают, зрением за счет неизменно высокой частоты изменение воспринимается только как снижение яркости свечения. И легкое мерцание можно заметить (да и то – далеко не всегда) только на минимальных показателях светового потока, близких к нулевому порогу.
Основным элементом, который присутствует в современных диммерах является симистор. В английской версии его называют триак. Симистор – это полупроводниковый прибор, который представляет собою разновидность тиристора. К основному его назначению относят дальнейшую коммутацию цепей переменного тока. На этих устройствах вы сможете создать диммер для регулировки напряжения в цепи освещения.
Симистор включается последовательно в одну цепь с регулируемой нагрузкой. Если управляющий сигнал на симисторе будет отсутствовать, он заперт и нагрузка отключена. После поступления сигнала устройство открывается, и нагрузка включается. Характерной особенностью симистора считается то, что в открытом состоянии он будет пропускать ток в обоих направлениях.
Симистор для диммера
Кроме, симисторов схема диммеров также может включать в себя и динисторы, которые являются определенной разновидностью полупроводниковых диодов. Они служат в качестве управляющих элементов. Благодаря всем особенностям симистора и динистора, которые мы указали выше электрические схемы самодельных диммеров достаточно просты и содержат в себе всего несколько компонентов.
Видео «Делаем диммер дома»
Обычный диммер прост и дёшев в изготовлении, так как для этого требуется небольшое количество вполне доступных радиодеталей. Вот главные из них:
Тиристор: это полупроводниковый элемент, в котором имеется три или больше pn-перехода. К внешним полупроводниковым слоям подключены два управляющих электрода — анод и катод. Подавая на эти электроды управляющий сигнал, можно переводить тиристор в одно из двух состояний — «открыто» (проводимость становится высокой) или «закрыто» (проводимость становится низкой), то есть он работает как электронный выключатель.
Тиристоры
Симистор: полное название этого полупроводникового прибора — симметричный триодный тиристор, то есть он является разновидностью только что описанной группы элементов. Каждый из управляющих электродов симистора одновременно является и анодом, и катодом. Будучи в открытом состоянии, пропускает ток в обоих направлениях (тиристор — только в одном направлении). Для удержания в открытом состоянии не требует постоянной подачи управляющего сигнала. Как и тиристор, симистор играет роль управляемого электронного выключателя (такой элемент часто ещё называют ключом). На основе этих приборов собирается силовая часть схемы диммера.
Симистор
Динистор: ещё один элемент из полупроводниковых материалов, полное название — двунаправленный диод. По структуре похож на тиристор, только не имеет управляющих электродов. По принципу действия похож на предохранительный клапан: как только напряжение на контактах достигнет порогового значения — открывается. В диммерах такие элементы используются в цепях управления (участвуют в формировании управляющего сигнала).
Динисторы
Прочие детали — резисторы, диоды, конденсаторы, функции которых всем известны.
Несколько слов стоит сказать о сборке диммера. Наиболее простым является так называемый навесной монтаж, когда все элементы соединяются в единую схему посредством проводов.
Так выглядит диммер, собранный навесным способом
Перед пайкой зачищенные жилы отрезка провода, обрезанного до нужной длины, а также «ножки» радиодеталей нужно при помощи паяльника подвергнуть лужению (используется припой и специальный флюс либо канифоль).
Материалы для соединения проводов методом пайки
После пайки все соединения следует обмотать изолентой. Если этого не сделать, при неосторожном контакте или попадании влаги может случиться короткое замыкание.
Более сложный вариант — сборка диммера на самодельной печатной плате.
Сборка диммера на печатной плате
Её изготовление требует некоторого навыка, но зато прибор получится миниатюрным и более надёжным. Дорожки на плате, как и жилы проводов при навесном монтаже, необходимо лудить. Процесс пайки также ничем не отличается.
Теперь рассмотрим несколько схем электронных диммеров.
На симисторе
Данный прибор предназначен для подключения к сети с напряжением 220 В. Как видно, кроме симистора и динистора здесь присутствует RC-цепочка. В ней имеется делитель напряжения, состоящий из переменного резистора R1 и постоянного R2.
Схема диммера на симисторе
Схема работает следующим образом:
Пользователь устанавливает сопротивление R1, от которого зависит напряжение в цепи R2 — C1. От этого напряжения, в свою очередь, зависит время зарядки конденсатора C1.
Когда напряжение на нём достигает определённого значения, оно заставляет открыться динистор DB3, который включен в эту же цепь между R2 и C1.
При этом через DB3 подаётся импульс на симистор VS1, тот открывается и пропускает ток в нагрузку. Чем быстрее заряжается C1, тем раньше откроется VS1 и, соответственно, тем более продолжительной будет та часть полупериода, в течение которой ток пропускается к нагрузке. Следовательно, и электрическая мощность будет больше.
График регулирования интенсивности освещения
Время, за которое заряд в С1 достигает порога открывания DB3, обозначено через t*.
На тиристорах
Схема диммера на тиристоре
Тиристоры, в отличие от симисторов, пропускают ток только в одном направлении, поэтому для данного диммера их потребуется два — по одному на каждую полуволну переменного тока. Соответственно, понадобится и два динистора, посредством которых, как и в первой схеме, формируется управляющий импульс.
По принципу действия схема очень похожа на предыдущую:
Положительная полуволна через цепь R5 — R4 — R3 заряжает конденсатор С1.
Как только напряжение на С1 окажется достаточным для открывания динистора V3, он (динистор) пропустит управляющий импульс на электрод тиристора V
V1 откроется и пропустит ток в нагрузку.
При отрицательной полуволне аналогичным образом сработает тиристор V2, в то время как V1 будет закрыт. Заряд конденсатора в этом случае осуществляется через цепь R1 — R2 — R
В отличие от первых двух, этот вариант диммера позволяет уменьшить мощность лишь на определённую фиксированную величину, то есть появляется промежуточная ступень яркости светильника. Зато он является очень компактным.
Принцип действия предельно прост. Как известно, по цепи, в которую включён конденсатор, может протекать переменный ток, но его мощность будет зависеть от ёмкости конденсатора. Чем быстрее он зарядится (малая ёмкость), тем меньшая доля полуволны успеет пройти по цепи. И наоборот — при большой ёмкости даже вся полуволна сможет выполнить полезную работу.
Следовательно, нужно подобрать конденсатор с нужной ёмкостью и подключить его в цепь так, чтобы можно было направлять ток либо через него (уменьшенная мощность), либо в обход (100-процентная мощность).
Таблица параметров емкость-напряжение
На микросхеме
Теперь рассмотрим диммер для постоянного тока напряжением 12 В. Такой регулятор удобнее всего собирать на микросхеме КРЕН — интегральном стабилизаторе.
Схема диммера на микросхеме
За счёт применения микросхемы конструкция прибора предельно упрощается, соответственно, объём работ по сборке становится минимальным. К тому же такие диммеры обладают функцией защиты.
Для регулировки мощности, как и в первых двух схемах, используется переменный резистор (на схеме — R2). От его сопротивления зависит величина опорного напряжения на управляющем электроде КРЕН, от которого, в свою очередь, зависит выходное напряжение. Диапазон регулировки весьма широк — от 12 В (100%) до нескольких десятых.
Следует учесть, что микросхема КРЕН довольно сильно греется, из-за чего её приходится оснащать сравнительно большим радиатором. В гораздо меньшей степени этот недостаток проявляется в диммерах, собранных на базе интегрального таймера 555 и управляемого им транзистора КТ819Г (играет роль электронного выключателя подобно тиристору и симистору).
Управляющим сигналом служат короткие ШИМ-импульсы, переключающие транзистор либо в полностью открытое, либо в полностью закрытое положение, так что падение напряжения на нём является наименьшим из возможных. Соответственно, схема получается более экономичной, чем на базе КРЕН, а за счёт применения радиатора меньших размеров — ещё и более компактной.
Выбор готового устройства
На тиристорах
Теперь – о том, каким же образом обеспечиваются такие преобразования переменного тока. Тот, кто не интересуется физикой подобных процессов, может сразу перейти к следующему разделу статьи. Но многим будет интересно, тем более что понимание происходящего может подвигнуть и на самостоятельное изготовление диммера – об этом мы тоже поговорим несколько позднее.
Понятно, что никакое электромеханическое коммутационное устройство неспособно работать в режиме ключа с такой скоростью переключений, адекватной частоте переменного тока. Но на выручку пришли полупроводниковые элементы.
Ниже на иллюстрации показана (с некоторым упрощением) схема электронного диммера. Понять принцип ее работы можно, даже не имею специальной подготовки в этих вопросах.
Принципиальная схема электронного диммера (дана с некоторыми упрощениями)
Итак, разбираемся.
VS1 – симистор (симметричный полупроводниковый тиристор или триак) который способен пропускать ток между силовыми выводами А1 и А2 в обоих направлениях, но при условии наличия на выводе G («gate» — затвор) определенного управляющего напряжения.
VS2 – динистор (двунаправленный полупроводниковый диод или диак), также способный пропускать ток в обоих направлениях. Но в отличие от триака, диак не требует управляющего сигнала. Он срабатывает автоматически (открывается) при достижении на его выводах определенного напряжения. И вновь закрывается, когда проходящий через него ток снизится до минимального уровня, называемого током удержания.
Диммер, как правило, устанавливается в разрыв фазного провода. Но это – исключительно из соображений безопасности эксплуатации, так как на работоспособность схемы влияния не оказывает. Тем не менее, такое правило рекомендуется к соблюдению при установке любых выключателей на системах освещения.
Для того чтобы в рассматриваемом случае ток пошел на нагрузку (от «L in» к «L out»), необходимо открытие ключа-триака между его силовыми выводами А1 и А2. Иного пути нет, так как на другом участке цепи она, по сути, разорвана конденсатором С.
Что же происходит при включении питания? Начинается зарядка конденсатора С, скорость которой зависит как от его емкости, так и от сопротивления R. Чем выше сопротивление, тем дольше будет длиться зарядка. Так как используется переменный резистор (потенциометр), то имеется возможность плавного изменения сопротивления этого участка цепи.
Как только напряжение на обкладках конденсатора достигнет определённой величины, срабатывает на открытие динистор, и на вывод G тринистора подается управляющее напряжение, что приводит к его открытию. Ток пошел на нагрузку.
При достижении полуволной нулевой отметки конденсатор полностью разряжается, диак закрывается, что ведет и к закрытию триака. Цепь питания нагрузки снова прервана.
Но вновь начинается процесс зарядки конденсатора, уже с обратной полярностью на обкладках, и весь цикл повторяется. Так как использованы симметричные полупроводниковые приборы – симистор и динистор, эта схема работает на любом участке синусоиды, то есть с любым направлением тока.
Об этом приходится долго рассказывать, но на деле все эти преобразования происходят с частотой переменного тока, то есть в течение секунды вырабатывается 50 положительных и 50 отрицательных «вырезанных» импульсов. Такая частота обеспечивает вполне нормальную работу электроприборов с резистивной нагрузкой, к которым относятся и лампы накаливания.
Правильным подбором параметров полупроводниковых элементов и изменением сопротивления потенциометра можно регулировать моменты открытия и закрытия ключа, то есть «вырезать» из синусоиды импульсы определённой продолжительности и амплитуды. Тем самым – управлять мощностью включенной в цепь нагрузки лампы.
По подобной схеме собирается абсолютное большинство современных диммеров. Безусловно, в схему вносятся определенные дополнения, оптимизирующие ее работу и сглаживающие негативные моменты. Но принцип остается тем же.
Общие сведения о предлагаемых в продаже диммерах для систем освещения
В наше время ассортимент этих приборов – достаточно широк. Они отличаются компоновкой и типом конструкции, способами управления, дополнительной функциональной оснащенностью. Естественно, все это оказывает влияние и на уровень стоимости приборов.
По особенностям своей компоновки и способу установки диммеры могут быть модульными, внешними и встраиваемыми.
— Модульные приборы обычно предназначаются для управления какими-то масштабными системами освещения, и устанавливаются на DIN-рейку распределительно щита. На бытовом уровне с ними мало кому приходится сталкиваться.
Модульный диммер – устанавливается в распределительном шкафу для централизованного управления какой-то системой освещения
— Встраиваемые диммеры – относятся к числу наиболее популярных. Они отлично устанавливаются в стандартные подрозетники, монтируются одиночно (так как большинство моделей способно выполнять и роль обычного выключателя) или в составе группы выключателей. Как правило, оформление их выдерживается в стилевом направлении целых модельных линеек электротехнической арматуры, то есть предоставляется возможность выбрать прибор в соответствии с общим стилем.
Диммер в общей рамке с двумя другими выключателями
— Диммеры внешней установки применяются не столь часто, так как неважно вписываются в интерьер. Хотя, при открытой проводке, например, в деревянном доме, иного решения и не придумаешь.
Внешний выключатель с диммером, выполненный в ретро-стиле. Отличный вариант для соответствующим образом оформленных помещений с открытой проводкой
Есть и еще одно исключение. К внешним диммерам можно отнести те компактные регуляторы яркости ламп, которые размешаются непосредственно на шнурах питания, например, настенных светильников – бра, по аналогии с обычными выключателями.
Шнур питания, оснащённый собственным компактным диммером
Кроме того, есть внешние модели диммеров, которые включаются в обычную розетку. И сами при этом имеют розеточное гнездо, в которое уже непосредственно включается вилка осветительного прибора или иной нагрузки.
По способу управления светом диммеры также подразделяются на несколько разновидностей.
Дополнительный функционал свойственен электронным сенсорным диммерам. Нередко они оснащаются процессорным модулем, значительно расширяющим возможности прибора. Так, может предоставляться возможность управления освещения голосовыми командами или хлопками в ладоши. Некоторые приборы могут программироваться для создания «эффекта присутствия» — в период, когда хозяев длительно время нет дома, автоматика будет включать и выключать свет по определенному алгоритму. Могут оснащаться диммеры датчиками движения – будут включать свет при входе человека в помещение.
Это уже, скорее, не просто диммер, а целый программируемый центр управления освещением в комнате
Есть и более интересные возможности, например, связь диммера с датчиком освещённости. То есть прибор будет выбирать оптимальный уровень искусственного освещения в зависимости от изменяющегося уровня естественного.
Понятно, что дополнительная функциональная оснащенность всегда сказывается и на стоимости диммера. То есть при выборе следует все же определить приоритеты и разумно взвесить, насколько будут востребованы те или иные функции, и есть ли смысл отдавать за них лишнее.
Несколько слов о «pro {amp}amp; contra» приборов диммирования света.
К преимуществам таких приборов можно отнести следующее:
Владельцам предоставляется возможность самостоятельно выбирать оптимальный для них в текущий момент режим освещенности в помещении. В ряде случаев это можно выполнить, не вставая с места, применив голосовые команды или пульт дистанционного управления.
Снижение нагрузки на источники света (лампы) света приводит к повышению их долговечности. Правда, это будет справедливо только для высококачественных диммеров, так как выраженная пульсация на недорогих регуляторах может вызвать прямо противоположный эффект.
К преимуществам часто относят и ожидаемую экономию электроэнергии. Правда, единства мнений на этот счет нет. Снижение КПД ламп при явно выраженном пульсирующем напряжении питания, определенные потери мощности на самом диммере не дают явно выраженного эффекта экономии. Во всяком случае, ожидать каких-то «чудес» с этого направления – вряд ли имеет смысл.
Присущи диммерам и определённые недостатки:
Схема диммера весьма чувствительна к температуре. Если в помещении больше 25 ℃ может отмечаться некорректность работы устройства.
Лампы с длинными спиралями накаливания («лампы Эдисона») при сильном диммировании напряжения питания могут начать издавать звуковые колебания
При низких показателях выходной мощности может ощущаться мерцание ламп накаливания, неприятное для зрения. Кроме того, модные «лампы Эдисона» с выраженно длинными спиралями накаливания при сильном диммирование могут начать вполне ощутимо «петь».
Снижение яркости свечения сопровождается переходом к красному участку спектра, и многими людьми такая работа ламп может восприниматься весьма некомфортно.
Это, кстати, предусматривается некоторыми производителями – на определенном минимальном уровне диммирование прекращается, и просто происходит выключение лампы.
И вообще – диммеры не любят слишком уж глубокого, ниже 35÷40 Вт, подавления мощности. То есть увлекаться этим не стоит, тем более что это негативно сказывается и на самом регуляторе.
Диммеры могут стать причиной радиопомех. В качественных моделях предусматриваются специальные фильтры (конденсаторы и дроссельные катушки), нивелирующие этот негативный эффект.
Многое зависит от индивидуальных особенностей конкретной модели диммера. Ведущие производители электротехнических изделий стараются снизить весь негатив и расширить эксплуатационные возможности этого регулятора мощности. Но немало на рынке и дешевых изделий, собранных по минимально возможным схемам, и не отличающихся ни качеством, ни долговечностью.
Это – лишний довод в пользу приобретения качественной продукции проверенных брендов.
Помимо уже упомянутых типа управления, функциональной оснащенности, способа установки и чисто внешних, декоративных качеств, при приобретении диммера следует обращать внимание еще на ряд специфических моментов.
В первую очередь оценивается допустимая мощность нагрузки. Этот параметр в обязательном порядке указывается на корпусе диммера и в его паспортных характеристиках. Прибор должен соответствовать суммарной мощности планируемой к подключению к нему нагрузки, и еще обладать эксплуатационным запасом хотя бы в 15÷20%.
По маркировке, нанесенной на тыльной стороне прибора, можно разобраться, предназначен ли он исключительно для резистивной нагрузки, или допускается и иное использование.
Обозначение Расшифровка обозначения
Лампы накаливания или иная резистивная нагрузка.
Дополнительно может обозначаться буквой R.
Допускается подключение нагрузки через трансформатор – индуктивная нагрузка.
Дополнительное обозначение – буква L.
Допускается возможность подключения нагрузки через электронный трансформатор – емкостная нагрузка.
Дополнительное обозначение – буква С.
Некоторые модели ведущих производителей отличаются повышенной универсальностью – подходят практически для любых типов подключенной нагрузки. Правда, это должен быть все же один тип из перечисленных — одновременная работа диммера, скажем, с индукционной и резистивной нагрузкой, или другие сочетания – недопустимы.
Важная информация, указываемая обозначениями на выбираемом диммере
1 – номинальное напряжение питания.
2 – допустимая мощность нагрузки. Она может указываться в ваттах или же, как в демонстрируемом примере, вольтамперной характеристикой, то есть вольт-амперах. В данном приложении принципиальной разницы нет, и один ватт вполне можно считать равным одному вольт-амперу.
3 – значок, или, как в этом случае, группа значков, указывающая на допустимый тип подключаемой нагрузки. Обратите внимание на значок в форме круга с двумя отходящими сторону линиями. Он говорит, что допускается регулировка мощности подключенного коллекторного электродвигателя.
4 – указывается ограничение на максимальную вольтамперную характеристику в случае подключения нагрузки через тороидальный трансформатор.
5 – буквенные обозначения допустимых к подключению типов нагрузки.
Следует обратить внимание на степень защищенности корпуса диммера. Обычно такие приборы соответствуют классу не ниже IP20.
Очень хорошей опцией будет, если диммер оснащен собственным устройством защиты. Имеется в виду – встроенный блок плавких предохранителей, который в необходимом случае сберегут дорогостоящий прибор от перегорания.
Диммер со съемным блоком плавких предохранителей
Ну и, безусловно, предпочтение при выборе все же стоит отдавать пусть и более дорогим, но зато надежным изделиям именитых производителей.
Чтобы сориентировать читателя, дадим ему подсказку о нескольких компаниях, продукция которых заслуживает всяческого доверия
«LEGRAND» — французская компания, имеющая немало сборочных производств в других странах, в том числе — и в России. Заслуженно считается одним из «законодателей мод» в сфере производства различных электротехнических приборов.
Назначение
Основным назначением диммеров является изменение уровня освещения в помещении.
Ниже приводятся основные предназначения данной возможности:
Формирование наиболее уютных и комфортных условий
для проживания или осуществления какой-либо деятельности в жилой квартире. Например, увеличить мощность света может понадобиться во время чтения или иных занятий, которые требуют максимальной концентрации зрения. При этом, во время дневного отдыха или иных действий, не требующих значительной освещенности, этот показатель можно снизить.
Отдельные модели современных образцов
позволяют добавить эффективность в дизайн помещения. Это достигается благодаря высокому качеству освещения, которое обеспечивают вариаторы, а также их стильному внешнему виду, позволяющему вписаться фактически в любые разновидности интерьеров.
Снижение потребляемой электроэнергии
. Наличие регулятора света дает жильцам квартиры по своему усмотрению уменьшать освещение, следовательно, и потребление энергии, если они считают, что в конкретной ситуации это уместно.
Выполнение функций выключателя
, то есть включение и отключение света внутри помещения, где установлен регулятор.
Как подключается диммер?
С этим обычно ни у кого особых сложностей не возникает. Тем более, если приобретается диммер, устанавливаемый в подрозетник вместо выключателя или последовательно с ним.
У большинства приборов такого предназначения имеется две или три клеммы для подключения к сети.
Клеммы для включения диммера в цепь осветительного прибора
Клеммы, обозначенные вертикальными стрелками или (и) буквами «L» предназначены для подключения входного напряжения питания (показаны на иллюстрации зелеными стрелками). Как уже говорилось, по существующим правилам все выключатели, и диммеры в том числе, должны ставиться в разрыв фазного провода. То есть к такой клемме должен походить фазный провод из распределительной коробки.
Входных клемм «L» может быть и две – для чего это бывает нужно – увидим чуть позднее. Но в случае простейшей коммутации подключать фазный провод можно к любой из них.
Клемма, обозначенная пиктограммой в виде волны синусоиды, пересеченной наклонной стрелкой – это выход димминированного напряжения (на рисунке выделен желтым указателем). Именно отсюда идет провод на осветительный прибор или иную нагрузку.
Некоторые диммеры сложной конструкции и расширенной функциональности могут иметь и больше клемм. В том числе – требовать и подключения нулевого провода – для обеспечения работы своей электронной схемы. Но это уже – частные случаи, с которыми следует разбираться, опираясь на приложенную к прибору инструкцию по эксплуатации.
Здесь же мы рассмотрим несколько типовых схем включения диммера с «клеммным набором», показанным выше. На схемах условно показана одна лампа накаливания, но следует правильно понимать, что это имеется в виду осветительный прибор, в которых таких ламп может быть и несколько.
Это – наиболее распространенный вариант подключения, не требующий никаких доработок. Диммер просто устанавливается на место обычного выключателя и сам берет на себя эту функцию.
Самая распространенная и простая схема установки диммера
При всей ее простоте важно соблюсти главное условие – не перепутать клеммы диммера. То есть на осветительный прибор должен уходить провод с клеммы диммированного напряжения.
Нередко диммер устанавливают последовательно с обычным выключателем, при этом разнося их при необходимости по комнате. Такой подход обычно практикуется в спальной. Выключатель при этом устанавливается у входной двери, а регулятор света – в непосредственной близости от спального места.
Диммер включен в цепь последовательно с обычным выключателем
Входя вечером в спальную, можно на пороге комнаты зажечь свет. А вот управлять его яркостью и включением – уже не вставая с кровати. При необходимости встать ночью – диммер-выключатель тоже под рукой. И, наконец, утром, покидая спальную, на выходе несложно полностью обесточить всю эту схему. При этом на диммере, понятно, сохраняется настройка выставленного уровня мощности свечения лампы.
А это – более совершенная, правда, и несколько более сложная в электромонтаже схема с применением двух диммеров. Главная сложность в том, что к каждому прибору должно подходить уже по три провода. Но зато подобная схема позволяет не только включать, но и управлять уровнем мощности свечения лампы независимо из двух мест.
Два диммера, включенные в цепь светильника по «проходной» схеме
В этом варианте есть нюансы. Фаза со входа подается на клемму диммированного напряжения первого прибора. Одноименные клеммы входа двух диммеров (а приборы должны быть одинаковыми) связываются проводкой первая с первой, вторая, соответственно, со второй. А на светильник уходит провод от клеммы диммированного напряжения второго регулятора.
Управлять освещением в такой схеме можно с любого диммера.
Могут быть и более сложные схемы, например, с использованием двух проходных выключателей и диммера. Или же с коммутацией диммера и проходного выключателя. Но для маленьких и средних по величине помещений обычно бывает достаточно тех, что рассмотрены выше.
А усложнение обычно прежде всего отражается на правильности подключения проходных или даже проходных и перекрестных выключателей. Но это уже – несколько другая тема.
Как выбрать?
В случае принятия решения об установке светорегулятора вместо классического выключателя, перед совершением покупки необходимо ознакомиться с основными критериями выбора устройства:
Убедиться
, что выбранная модель совместима с разновидностью ламп, которые используются в помещении. В противном случае, возникает риск их частого перегорания или выхода механизма из строя.
Поскольку современный рынок предлагает широкий ассортимент моделей от различных производителей, это позволяет выбрать именно ту разновидность, которая будет нравиться хозяевам помещения внешне, а также гармонично впишется в уже существующий дизайн.
Цена
, которая зависит от целого спектра факторов. В первую очередь, к ним относится бренд и разновидность выбранного диммера.
Как изготовить диммер для ламп накаливания самостоятельно?
Недостатка в предложении этих приборов нет. Тем не менее, всегда существует категория домашних умельцев, стремящихся все без исключения сделать самостоятельно. К этому может подвигнуть и достаточно высокая стоимость диммеров заводского изготовления.
А своими руками изготовить прибор для регулировки мощности свечения лампы – не столь сложно. В начале публикации уже приводилась принципиальная схема с минимальным набором элементов. Однако, у нее есть серьёзные недостатки, выражающиеся в слишком «острых зубьях» вырезаемых из синусоиды импульсов. То есть каждое включение питания на лампу (100 раз-в секунду) следует резкий скачок напряжения. Это негативно сказывается на долговечности источника света – лампы быстро выходят из строя.
Потому такую схему следует немного усложнить. Но, действительно, совсем чуть-чуть, добавив буквально пару простейших элементов только для сглаживания этих самых «острых краев» выходных импульсов.
Улучшенная схема несложного в сборке диммера для ламп накаливания
Разбираемся с деталировкой
Обозначение на схеме Иллюстрация Элемент схемы, допустимые аналоги
VS1 Симистор ВТ137 600Е. Возможна замена на ВТ134, ВТ136, ВТ138, КУ208Г, MAC8S, MAC212-2. Обязательно уточняйте в справочниках расположение выходов, так как у разных элементов оно может различаться. Если планируется нагрузка 150 Вт и выше, необходима установка радиатора.
VS2 Динистр DB3. Допустимые замены — DB3, DC34, HT32, HT34, HT40, КН102.
R1 Удобный пользователю компактный переменный резистор (потенциометр) сопротивлением 500 кОм, желательно – с функцией выключения цепи.
R2 Резистор 4.7÷10 кОм, 0,5÷2 Вт
C1 Неполярный конденсатор 0,1÷0,22 мкФ, напряжение 400 В.
С2 Неполярный конденсатор 22÷100 нФ, напряжение 100 ÷ 300 В.
Собрать такую схему можно на обычной универсальной монтажной панели. Или же, пр
Подключение диммера для освещения: примеры, схемы

Сейчас стало популярным устанавливать на световых приборах диммер. Этот прибор позволяет осуществлять регулировку яркости исходящего от ламп света, мощности паяльника, утюга и т.д. Это более функциональное и продуманное устройство, чем электромеханические светорегуляторы, которые были приспособлены только для ламп накаливания. Регулировка осуществляется посредством регулирующего устройства. Чтобы выполнить самостоятельно подключение диммера следует знать некоторые особенности прибора.
Принцип работы
Суть работы заключается в том, что осуществляется плавная регулировка напряжения, оно и проходит на регулируемый источник света. За счёт ограниченного напряжения лампа не может производить свечение на полную мощность.
Функционал диммера не ограничивается регулировкой яркости, ещё есть возможность:
Отключать свет по таймеру.
Управлять освещением с помощью голоса или хлопка.
Управлять освещением дистанционно.
Встраивать в систему «умный дом».
Производить автоматическое включение и выключения света по заданному времени. Это используется для создания эффекта присутствия, когда нужно уехать на длительное время.
Противопоказания к подключению
Запрещается установка диммера на трансформаторные или импульсные источники питания, сюда относятся приёмники, телевизоры и т.п. Это связано с особенностью функционирования. Если не предназначенная под них аппаратура получает такое питание, она выйдет из строя.
Классификация
Разделяются диммеры своей элементной базой. Каждая имеет свои преимущества и минусы:
Схемы на основе реостата, в роли которого выступает переменный резистор. Это наиболее простой и наименее эффективный вариант регулировки света. Помимо сильного нагрева, обладает низким коэффициентом полезного действия. Для работы нужно обеспечить активное охлаждение. Данный вариант уже не выпускается.
Электронные приборы, работающие на транзисторах, тиристорах, симисторах. Данные виды противопоказаны при использовании с техническими приборами, которые требовательны к формам выходного питания. Эти устройства мешают нормальной работе и создают электропомехи оборудования. Даже с учётом своих недостатков, они используются из-за своей низкой стоимости и небольших размеров.
Диммеры на автотрансформаторной основе. Они могут выдавать правильное питание для освещения, однако, обладают большим весом и габаритами. Так как схема тут сложнее, прибор автоматически повышается в стоимости. Применяется в ситуациях, когда создание радиопомех недопустимо или требуется нормальная форма питающего напряжения.
Что следует знать перед применением
Лучше повторить ещё раз, что самые простые диммеры, используемые в домашних условиях, способны управлять только лампочками накаливания и галогенными лампами. При подключении на люминесцентные лампы или светодиодные ленты, они не смогут долго работать и придут в непригодность. Так что важно выбирать диммер под определённые лампы. Самые важные правила состоят в том, что:
Минимум мощности осветительного прибора должен быть не менее 40 ватт, иначе регулирующее устройство быстрее выйдет из строя или потребуется ремонт диммера.
Не следует производить установку в помещениях, в которых температура поднимается более 25 градусов.
Нельзя использовать ноль в качестве обрыва фазы для регулировки и подключения диммера. Это же правило соблюдается и при подключении выключателя.
Следует выбирать лампочки, на которых указано, что они пригодны для диммирования.
При использовании светорегулятора со светодиодными лентами и лампами, лучше купить специальное устройство для данных типов.
Следует использовать диммер такой мощности, чтобы он превышал общую мощность всех ламп.
Запрещено подсоединять одновременно ёмкостные и индуктивные нагрузки на светорегулятор.
Установка
При подключении диммера следует найти фазный провод, желательно его отметить маркером. После этого нужно обесточить питание, дабы можно было приступить к монтажу. Каждый способ подключения имеет свои особенности.
Стандартная схема
Для этого нужно установить распределительную коробку в стену, куда и будет вставлен светорегулятор. В принципе эта схема ничем не отличается от подключения обычного выключателя, только в ней идёт диммер вместо выключателя. Фазный провод заводится в устройство, после чего там зажимается. От устройства выходит провод, который идёт на осветительный прибор. Далее, корпус крепится к коробке посредством зажимов, после чего на него крепится декоративная рамка.
Подключение через выключатель
Такой способ делается для совмещения диммера с выключателем. Есть специальные выключатели, которые поддерживают включение\выключения света одной-двумя клавишами, а другой – регулировку яркости света. Суть такая же, как и при подключении многоклавишного выключателя. Вначале подключается диммер и через него провода идут на клавиши.
Подключение с двойным контролем
Это более сложный способ, который позволяет регулировать свет сразу из двух мест. Это будет полезно для больших площадей и коридоров. Смысл в том, что 2 диммера соединены между собой, а далее фаза от ближнего идёт на источник света. Это позволяет производить регулировку с любой стороны.
Подключение светодиодной ленты
В общем-то, подключение диммера к светодиодной ленте происходит точно так же, но следует учитывать одну важную особенность. Ленты работают либо с драйвером, либо с блоком питания. Из этого следует, что диммер должен быть установлен после контроллера.
Вывод и видео
Перед подключением диммера лучше знать принципы подключения выключателей, так как это даёт глубокое понимание и знания по монтажу. Главное правильно подобрать тип устройства и подключаемую лампочку или другой элемент. С соблюдением всех требований никаких проблем с тем, как подключить диммер не возникнет.
Подключение проходного диммера с проходным выключателем (схема)
При необходимости периодического изменения интенсивности освещения используются специальные приборы — регуляторы яркости, чаще называющиеся английским словом «диммеры». Большая часть таких устройств устанавливается вместо обыкновенного выключателя — в ту же монтажную коробку, к тому же даже чисто внешне многие модели диммеров похожи на своих предшественников. В статье расскажем про подключение проходного диммера, рассмотрим схемы монтажа.
Принцип работы диммера
Современный диммер представляет собой многофункциональный выключатель, оснащенный микросхемами (микроконтроллерами), функциональное предназначение которых:
изменение интенсивности свечения;
постепенное включение и выключение осветительных устройств;
создание эффекта присутствия в доме — чрезвычайно нужная функция при продолжительном отъезде, позволяющая включать заданный световой сценарий имитации пребывания в доме;
автоотключение от электросети;
поддержка сценариев затемнения и мигания спустя заданный временной интервал;
возможность дистанционного, электронного управления, а также акустического и т.д.
Диммер с дистанционным управлением — одно из самых удобных решений
Диммеры могут монтироваться и группой, и по одиночке, управляя режимами работы как группы источников света, так и отдельными светильниками соответственно. При необходимости создания освещения какой-либо функциональной зоны жилища при помощи нескольких светильников, их подключение можно осуществить к единому регулятору, посредством которого осуществляется корректировка яркости свечения при помощи, например, пульта управления. Читайте также статью: → «Диммер для осветительных систем: устройство, виды, характеристики».
За основу устройства диммерных светорегуляторов заложен принцип реостата: при изменении сопротивления цепи возможно изменение величины тока либо напряжения, то есть, чем показатель напряжения больший, тем меньшее напряжение электрического тока. В конструкции диммера имеется набор резисторов, при помощи которых осуществляется корректировка свечения. Наличие светорегуляторов позволяет установить наиболее подходящий уровень освещения, принимая во внимание тот факт, что для разного времени суток пожелания к уровню освещенности могут существенно различаться. При помощи диммерных светорегуляторов возможна реализация любых дизайнерских решений, но и достижение ощутимого снижения затрат на электроэнергию.
Совет №1. Работая в мягком либо слегка приглушенном режиме, и LED-светильники, и лампы накаливания могут функционировать до 10 раз больший срок.
Схемы подключения диммера
Последовательное подключение по простой схеме
Схема последовательного подключения достаточно проста. В ее основе лежат следующие положения: следует поставить пару диммеров в различные точки, посредством которых будет производиться регулировка одного источника освещения. Подключение следует производить таким образом, чтобы на каждый диммер от распределительной коробки приходило по три проводника. Устройства соединяются между собой посредством первого и второго контакта перемычкой. Третий же контакт от первого регулятора идет на фазу, другой светорегулятор подключается к лампе. Последовательное соединение удобно применять в больших комнатах либо длинном коридоре.
Последовательное подключение диммеров идеально подходит для больших комнат и длинных коридоров
Параллельное подключение диммеров
При параллельном подключении пара диммеров полностью зависимы друг от друга и выполняют функцию, скорее, выключателей, чем переключателей. Недостатком такой схемы можно назвать то, что каждый из проходных светорегуляторов контролирует только свой участок полупериода. Это значит, что если один диммер установлен на 100%, то при помощи второго невозможна регулировка уровня освещенности. Читайте также статью: → «Как работает диммер?».
При параллельном подключении каждый светорегулятор «отвечает» за свой участок полупериода
Подключение с простым выключателем
Такая схема хорошо зарекомендовала себя для применения в небольших комнатах, например, в спальне. Один проходной коммутатор монтируется возле кровати, а второй размещается у входа в помещение, что позволяет регулировать яркость освещения не вставая с кровати. Монтаж диммерных светорегуляторов по такой схеме подключения осуществляется точно так же, как и устройство обыкновенного подключения.
Схема с выключателем наиболее удобна для спален или небольших комнат
Популярные марки проходных диммеров
Существует множество производителей диммеров, в том числе и в нашей стране. Разброс цен может быть значительным, так как все устройства отличаются друг от друга не только качеством и дизайном, но и различными дополнительными функциями, например:
возможностью управления через Wi-fi;
наличием сенсорного управления;
применением для определенных типов осветительных устройств;
наличием пульта управления.
В представленной ниже таблице сведены наиболее популярные производители светорегуляторов, заслужившие доверие у потребителей и хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения надежности и безопасности использования.
Марка Страна Особенности Ориентировочная стоимость, руб
Schneider Electric Франция простота в установке и безопасность в процессе эксплуатации 900-10200
Aгат Россия низкая стоимость и соответствие европейским стандартам 400-1100
Makel Турция высокое качество и надежность 800-1500
Lezard Турция применение для осветительных приборов любой конфигурации 200-1100
Triac Китай наличие и ПДУ, и сенсорного управления 2400-5300
Совет №2. При выборе диммера основной показатель, на который следует обратить внимание — это его мощность. Необходимо, чтобы значение мощности устройства хотя бы немного превышала суммарную мощность источников освещения помещения. Иначе возможны самые страшные последствия: перегрев устройства и электрической проводки, выход прибора из строя и даже возгорание.
Светорегуляторы Makel популярны в нашей стране из-за невысокой стоимости и качества исполнения
Как правильно выбрать диммер
Подходящая модель диммера выбирается на основании трех параметров:
по типу лампочек;
по мощности;
по виду исполнения.
Для ламп накаливания выбрать диммер намного проще, чем для источников света другого типа: его можно установить вместо выключателя. Стоит отметить, что при уменьшении яркости таких ламп цвет светового потока становится более красным. Читайте также статью: → «Критерии выбора диммера для светодиодных ламп и ламп накаливания».
Для люминесцентных ламп выбрать световой регулятор практически невозможно по причине необходимости создания усложненной технической системы, требующей дополнительного включения контроллера и пускорегулирующего аппарата (ПРА). Сам диммер при этом будет отличаться от применяющегося для ламп накаливания.
Для энергосберегающих лампочек диммер подбирается без особых проблем, если в самой лампе имеется ПРА. При его отсутствии возникают те же сложности, что и для ламп люминесцентных. Для галогенных ламп может использоваться диммер, подходящий и для ламп накаливания, либо специально предназначенный именно для этого типа световой продукции.
Регуляторы света для светодиодных лент не оставляют ограничений при создании любого светового оформления комнаты
Что касается ламп светодиодных, то здесь не все так просто. Для ламп на 220 В может применяться диммер такой же, как и для ламп накаливания при условии наличия на упаковке маркировки о диммируемости лампы. Для светодиодов на 12 В необходимо использование понижающего трансформатора. При выборе регулятора света также следует определиться и с его расчетной мощностью, устанавливающейся путем сложения суммарной мощности всех работающих через него ламп с желательным запасом от 20 до 50%.
По виду исполнения диммеры выпускаются следующих основных типов:
поворотные;
поворотно-нажимные;
сенсорные;
клавишные.
Также светорегуляторы могут быть модульными (устанавливающимися в распределительном щитке), моноблочными (стандартными) и предназначенными для установки в той же монтажной коробке.
Сенсорный диммер — сочетание элегантного внешнего вида и инновационных технологий в одном устройстве
Монтаж и подключение диммера
Как и обычный выключатель, диммер имеет два зажима и устанавливается в ту же монтажную коробку с использованием тех же проводов. Установку диммера следует выполнять с обязательным соблюдением правил безопасности при проведении электромонтажных работ. Рассмотрим порядок подключения диммера на примере регулятора света для светодиодных ламп 220 В.
Алгоритм действий следующий:
при помощи индикаторной отвертки определяется фаза;
домашняя электросеть обесточивается;
соблюдая инструкцию производителя, провод с фазой подключается к разъему диммера, обозначенному литерой «L», второй провод подключается к выводу «N»;
провода для обеспечения надежного соединения следует хорошо зажать;
после сборки проводов посредством регулировочных болтов корректируется положение корпуса устройства в коробке;
устанавливается декоративная планка;
подключается питание.
Если светорегулятор работает, значит, подключение произведено правильно.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Сколько энергосберегающих лампочек одновременно можно подключить к диммеру?
Диммеры не следует перегружать излишним количеством энргосберегающих ламп, в противном случае дополнительные затраты не заставят себя долго ждать. Устанавливая такие лампы, сокращается их эксплуатационный срок примерно до 150 часов, да и сам регулятор света прослужит немногим дольше.
Вопрос №2. На какую минимальную нагрузку рассчитаны диммеры?
Минимальная нагрузка, приходящаяся на диммер, как правило, составляет 40 Вт. Ее понижение, например, в связи с выходом из строя лампочки может привести к появлению мерцанию нагрузки частотой до 50 Гц. При более значительном снижении запускается система защиты светорегулятора, а при достижении критического значения происходит поломка диммера.
Вопрос №3. Каковы должны быть температурные условия для нормального функционирования регулятора света?
Диммеры достаточно критично воспринимают изменение прописанного производителем температурного режима в помещении. При повышении температуры до 25°С необходимо уделить повышенное внимание функционированию прибора, так как при перегреве диммер может выйти из строя.
Вопрос №4. Для каких типов нагрузки рассчитан светорегулятор?
Диммер следует использовать только для того типа нагрузки, на который он рассчитан производителем. Для предотвращения поломки устройства одновременное подключение нагрузки индуктивного и емкостного типа запрещено.
Типичные ошибки при подключении
Одной из наиболее распространенных ошибок является установка светорегулятора в точке помещения с наиболее высокой температурой. Как пример, недалеко от газовой плиты на кухне. Следует помнить, что диммеры довольно чувствительны к перегреванию, а предельно допустимое значение температуры независимо от модели устройства составляет 27-30°С.
Еще одной часто встречающейся ошибкой является слишком малая нагрузка, приходящаяся на устройство. Минимальное значение для большинства современных распространенных в нашей стране приборов составляет 40 Вт. При меньших нагрузках диммер, равно как и источник света, долго прослужить не смогут. Потому перед установкой стоит задуматься, обеспечиться ли минимально допустимая мощность, приходящаяся на устройство, и есть ли смысл в его установке вообще.
Серьезной ошибкой, после совершения которой можно сразу же покупать новый диммер, является подключение его подключение в разрыв нейтрали. Нельзя забывать о том, что светорегулятор должен устанавливаться только в разрыв фазы, и только в нее! Для определения фазы необходимо воспользоваться отверткой-индикатором.
Ошибкой можно назвать и не установку заземления при монтаже светорегулятора сенсорного типа. Но самая опасная ошибка при демонтаже старого выключателя и установке диммера является выполнение работ при не отключенной подаче электричества в домашнюю сеть. Напряжение обязательно нужно отключить и проверить его отсутствие.
Оцените качество статьи:
устройство, конструктивные разновидности, как правильно подключить регулятор света
Диммер — электронный механизм, выполняющий роль регулятора электрической мощности. Несколько лет назад единственным устройством, которое могло изменять яркость света, был реостат. Его применение не давало возможность экономить потребление электроэнергии, так как мощность реостатов была одинаковой с нагрузкой. С появлением и установкой диммера стало возможным регулировать яркость света с уменьшением мощности сети.
Устройство и виды
В основу конструкций диммеров заложены разные элементные базы. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Различают следующие виды:
Конструкции, выполненные на основе переменного сопротивления или реостата. Такие устройства считаются самыми простыми, но непрактичными. У такого оборудования низкий коэффициент полезного действия, и они сильно греются, поэтому им необходима система охлаждения.
Электронные диммеры, или регуляторы света, работающие на симисторах, тиристорах и транзисторах. Это оборудование нельзя применять с аппаратурой, которой требуется определенная форма электропитания. Кроме того, такие устройства могут выдавать помехи, мешающие работе радиоприемников или подобной технике. Но все же именно такой вид регуляторов чаще всего используют в последнее время.
Устройства, использующие автотрансформаторы, являются наиболее подходящими по параметрам питания. Их недостатками считаются: сложная конструкция, большой вес, трудность управления. высокая цена.
При выборе любого типа конструкции следует учитывать параметры нагрузки, к которой он будет подключаться.
Конструктивные особенности
Диммеры различают по способу установки, разделив их на группы: модульные, на шнуре, моноблочные, для установки в монтажную коробку. Модульные устройства устанавливают в электрический щиток на DIN-рейку.
Для управления они обладают выносной кнопкой или клавишным переключателем. Обычно осуществляют подключение диммера в схему с лампами накаливания или галогенными светильниками через понижающий трансформатор.
Проводные регуляторы устанавливают для управления мощностью настольных ламп, бра, торшеров и т. д. Единственное условие — светильники должны быть с лампами накаливания.
Самыми популярными являются моноблочные конструкции, которые выглядят как обычные выключатели, и устанавливают их в те же монтажные коробки. Подключение устройства специалисты проводят в разрыв фазного провода. По способу их управления существуют следующие разновидности:
Поворотные — включение, выключение и регулировка осуществляется с помощью поворотного диска. Сразу после включения устройство устанавливается на минимальную мощность.
Поворотно-нажимные — внешне выглядит как предыдущий прибор, но включение и выключение проводят с помощью нажатия на диск, а регулировку — его поворотом.
Клавишные — напоминают традиционные клавишные электровыключатели. Устройства бывают одноклавишные, где управление осуществляется кратковременным удержанием кнопки. В двухклавишных приборах одной кнопкой осуществляют включение и выключение, а второй — управление яркостью.
Сенсорные — считаются самыми надежными диммерами, так как не имеют механических деталей.
В последнее время в основном используют моноблочные виды регуляторов, но для управления светом в квартире или частном доме хорошо подходят модульные конструкции.
Популярные модели
В настоящее время выпускается множество моделей диммеров. Выпуск их налажен как российскими, так и зарубежными производителями. Стоит отметить следующие устройства:
Wessen SR-5SO-18 — поворотное устройство, устанавливаемое в монтажную коробку. Регулирует мощность в схемах с галогенными и лампами накаливания в сетях на 220 В.
Экорост 015−009 — этот прибор предназначен для управления мощностью светодиодной ленты. Регулировка осуществляется с помощью 12-кнопочного пульта или поворотом диска. Выходное напряжение 12 В.
Panasonic WMTC 0525−2WH-RES Arkedia — поворотный регулятор, который используют для управления светом светодиодных и ламп накаливания.
SCO-811 — диммер, предназначенный для установки в электрический щиток на DIN-рейку. Регулировку осуществляют кнопочным механизмом.
Стоит отметить еще такие марки приборов: TDM SQ 1805−0009, Lezard 702−0303−115, VIKO KARMEN 562020 и др.
Установка и подключение диммера
На примере моноблочного устройства стоит рассмотреть, как установить и правильно подключить диммер. Дело в том, что чаще всего используют именно такой тип прибора, и его легко подключить самостоятельно. Единственным важным моментом является правильное определение фазного и нулевого проводов.
Иначе электронная схема прибора выйдет из строя. В остальном он устанавливается таким же образом, как типовой выключатель. Сначала отключают питание, которое подается на комнату или всю квартиру. Затем аккуратно снимают старый выключатель и отсоединяют от него провода.
Включают автомат и с помощью электрического индикатора определяют, где находится фазный провод. Автомат опять отключают, а если провода одного цвета, то фазный помечают небольшим куском изоляционной ленты.
На обратной стороне корпуса диммера есть две клеммы, обозначенные: in, out. Первая означает вход, а вторая — выход. К первой клемме подсоединяют фазный провод, а ко второй — нулевой. Необходимо сразу аккуратно проверить работоспособность прибора.
Подают питание, включив автомат, и поворачивают диск по часовой стрелке, пока светильники не заработают на полную мощность. Далее устройство устанавливают в монтажную коробку и прочно фиксируют.
В спальной комнате диммер можно установить у кровати, а при входе — стандартный выключатель. В такой схеме прибор будет играть роль проходного регулятора света. Такой способ очень удобен при больших площадях помещений.
Преобразователи постоянного тока в постоянный и регуляторы напряжения
Мы обнаружили, что вы используете неподдерживаемый браузер. Для максимального удобства посетите сайт в Chrome, Firefox, Safari или Edge. Икс
Товары
Параметрическая диаграмма
Микроконтроллеры и микропроцессоры
Аналоговый
Аэрокосмическая промышленность и оборона
Усилители и линейные
Часы и время
Преобразователи данных
Встроенные контроллеры и Super I / O
ПЛИС и ПЛИС
Высокоскоростная сеть и видео
Интерфейс и возможности подключения
LED Dr
Arduino TRIAC диммер AC bluetooth
ВВЕДЕНИЕ
Во-первых, этот проект будет немного опасным, так как я буду использовать сетевое питание, которое здесь, в Испании, составляет 220 В переменного тока, что может привести к травмам за доли секунды.Итак, перед тем, как начать, если вы ни в чем не уверены, не пробуйте этот проект, если у вас нет подходящих инструментов, если вы не проверяете и дважды не проверяете соединения перед подачей питания, а также никогда, никогда , коснитесь цепи при включенном питании, что ж, не пробуйте этот проект, просто сядьте и учитесь.

См. Полный список запчастей здесь:
ЧАСТЬ 1 Обнаружение перекрестного нуля
Первое, что нужно сделать, это проанализировать напряжение переменного тока. Я подключил осциллограф к домашней электросети.Как вы можете видеть ниже, у нас есть синусоида 310 вольт от пика до пика или 220 В RMS. Частота обычно составляет от 50 до 60 Гц.
У нас есть положительная и отрицательная части, поэтому будет пересечение нуля, поэтому нам нужно будет обнаружить это пересечение нуля. Используя компонент под названием TRIAC, мы будем контролировать количество времени, в течение которого это питание включено и выключено. Посмотрим, как работает этот ТРИАК.

Все мы знаем диоды. Подключите всего один диод к сигналу переменного тока, и мы получим полуволновой выпрямитель.С одним диодом в этом случае у нас будет только положительная часть сигнала переменного тока, как вы можете видеть ниже, поскольку диод не пропускает отрицательную часть. Но что, если бы мы могли активировать или деактивировать этот диод. Существует компонент, который может это сделать, и он называется THYTISTOR, который в основном представляет собой управляемый диод, который активируется, когда затвор получает ток триггера и продолжает проводить, пока напряжение на устройстве не меняется на противоположное.

Итак, вот наш сигнал переменного тока ниже.Отрицательная часть не пройдет, так как мы используем диод. Но с положительной стороны, если мы не переключим THYRISTOR, не будет и положительной части. Итак, допустим, что точно в среднем положении мы активируем затвор THYTISTOR с помощью импульса, теперь мы пропускаем оставшуюся часть положительной стороны волны переменного тока. Итак, теперь у нас есть только половина положительной волны, поэтому мы отрегулировали мощность.
Но если мы хотим сделать это как с положительной, так и с отрицательной стороны, мы должны использовать два ТИРИСТОРА в антипараллельной конфигурации.Один будет контролировать положительную сторону, а другой — отрицательную. Есть компонент, который это дозирует, называемый TRIAC.

TRIAC останется деактивированным до тех пор, пока не получит импульс на входе. После получения он будет оставаться активным до тех пор, пока основной вход не изменит свою полярность.
Итак, вот что мы собираемся делать. Я буду использовать BTA16 TRIAC для управления напряжением переменного тока. Первое, что нужно сделать, — это обнаружить пересечение нуля, поскольку наш импульс должен совпадать по фазе с напряжением переменного тока.Итак, мы должны определять, когда напряжение переходит с положительного на отрицательное или с отрицательного на положительное, и синхронизировать наш импульс с этим, чтобы он всегда срабатывал в одном и том же месте. Для этого я использую полный мостовой выпрямитель. Это даст мне на выходе как положительную, так и отрицательную кривые переменного тока, и я делаю это, поскольку Arduino не может работать с отрицательными значениями. Здесь, на моем осциллографе, есть вход (зеленый) и выход (желтый) полного мостового выпрямителя.

Схема нулевого креста
Я также добавлю два резистора на 47 кОм, чтобы ограничить ток.Теперь я хочу отделить сторону высокого напряжения от стороны низкого напряжения, которым в данном случае будет микроконтроллер Arduino. Для этого я воспользуюсь оптопарой EL317. Таким образом, нет прямой связи между высоким напряжением 220 В и 5 В на Arduino.
Я добавляю подтягивающие и понижающие резисторы, как показано на схеме ниже, которые, кстати, вы можете скачать по ссылке ниже, и теперь я подключаю осциллограф к выходу.

Как и ожидалось, у меня какая-то трапециевидная волна с размахом 5 вольт.Теперь я прочитал это с помощью Arduino, и я буду создавать прерывание каждый раз, когда обнаруживаю эти низкие значения, и это будет наше нулевое пересечение. Поскольку мы использовали полный мостовой выпрямитель, у нас будет пересечение нуля как для восходящей, так и для падающей части волны переменного тока.

Теперь, чтобы управлять затвором TRIAC, мы будем использовать диодный переключатель переменного тока или, лучше сказать, DI AC или diac. Diac — очень полезное устройство, которое можно использовать для срабатывания симистора из-за его характеристик отрицательного сопротивления, которые позволяют ему быстро включаться при достижении определенного уровня приложенного напряжения.
ЧАСТЬ 2 Схема — потенциометр
Итак, это будет наша последняя схема. Считываем нулевое пересечение с полным мостовым выпрямителем и оптопарой. Затем мы создаем пусковой импульс, подаваемый на оптоизолированный DIAC через этот резистор и светодиод. Я говорю «оптоизолированный», потому что, опять же, у этой ИС есть световой контроль диода внутри, поэтому мы отделяем 5 В от Arduino и 220 В, подаваемые на TRIAC.

Светодиодные лампы с регулируемой яркостью
и диммерными переключателями
Тодд Фратцель по электрике
Не все диммеры работают со светодиодными лампами с регулируемой яркостью
Недавно мы написали несколько статей о том, как устанавливать светодиодные лампы в встраиваемые светильники.Мы установили светодиоды с регулируемой яркостью, что стало для меня огромным преимуществом, поскольку мы используем несколько диммеров в нашем доме. К сожалению, я не осознавал, что то, что светодиод говорит, что его можно регулировать, не означает, что все диммеры будут работать.
Выберите совместимые светодиодные диммеры
Перед покупкой светодиодных светильников для дома важно провести небольшое исследование. Если у вас в настоящее время есть диммерные переключатели в цепях, в которых вы планируете устанавливать светодиодные фонари, проведите инвентаризацию производителей и моделей диммеров.Эта информация понадобится вам для перекрестной проверки совместимости светодиода и диммера.
После установки светодиодов CREE EcoSmart в нашем доме мы начали замечать легкое «мигание» и «затемнение» светодиодов в определенное время. Например, когда мы выключим другой диммер в соседней комнате, другая комната будет слегка затемнена на секунду или две. Также у нас очень слабое мерцание при использовании микроволновой печи. Обе эти проблемы возникают на двух разных моделях диммерных переключателей Lutron.
Проблемы с диммером светодиодного освещения
Чтобы лучше понять, что происходит, я поговорил с Кеном Бердом, специалистом по разработке приложений в CREE, и попросил его объяснить проблемы, с которыми мы столкнулись. Кен проделал замечательную работу, объясняя некоторые из более сложных инженерных решений, стоящих за светодиодами и диммерами, которые затрудняют их брак.
Кен быстро заметил, что на их веб-сайте перечислены рекомендуемые диммеры, которые были протестированы с их светодиодами. На заднем плане я должен был сначала немного исследовать диммеры, но что сделано, то сделано! В нашем доме используются два диммера Lutron, система Lutron RadioRA и довольно стандартный диммер Lutron Toggle.К сожалению, ни один из этих диммеров не был добавлен в рекомендуемый список диммеров и, скорее всего, несет ответственность за небольшие проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
Проблема довольно техническая, но сводится к диммерам, которые были разработаны и изготовлены для работы с более высокими электрическими нагрузками (диммеры на 600 ватт по сравнению с диммером, который может видеть только 60 Вт!). Электроника, которая позволяет этим диммерам работать, не предназначена для работы с меньшими нагрузками и напряжениями.
В дополнение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, обычные диммерные переключатели могут также вызывать следующие проблемы со светодиодами.
Светодиодные индикаторы могут не работать.
При затемнении возможно преждевременное «выпадение» света, когда свет просто выключается при небольшом затемнении.
Диммер может уловить значительный «шум» и передать его в виде мерцания и неравномерного света.
Свет может отключаться в случайное время.
Диммеры для светодиодного освещения
А пока планируем «жить» с небольшими неудобствами. Замена диммеров RadioRA будет довольно дорогостоящей, и мы не готовы инвестировать в нее прямо сейчас.Однако, если вы планируете покупать светодиодные фонари, я рекомендую вам провести небольшое исследование. Большинство производителей диммеров сейчас разрабатывают и предлагают диммеры для светодиодов.

Обозначение	Расшифровка обозначения
	Лампы накаливания или иная резистивная нагрузка. Дополнительно может обозначаться буквой R.
	Допускается подключение нагрузки через трансформатор – индуктивная нагрузка. Дополнительное обозначение – буква L.
	Допускается возможность подключения нагрузки через электронный трансформатор – емкостная нагрузка. Дополнительное обозначение – буква С.

Обозначение на схеме	Иллюстрация	Элемент схемы, допустимые аналоги
VS1		Симистор ВТ137 600Е. Возможна замена на ВТ134, ВТ136, ВТ138, КУ208Г, MAC8S, MAC212-2. Обязательно уточняйте в справочниках расположение выходов, так как у разных элементов оно может различаться. Если планируется нагрузка 150 Вт и выше, необходима установка радиатора.
VS2		Динистр DB3. Допустимые замены — DB3, DC34, HT32, HT34, HT40, КН102.
R1		Удобный пользователю компактный переменный резистор (потенциометр) сопротивлением 500 кОм, желательно – с функцией выключения цепи.
R2		Резистор 4.7÷10 кОм, 0,5÷2 Вт
C1		Неполярный конденсатор 0,1÷0,22 мкФ, напряжение 400 В.
С2		Неполярный конденсатор 22÷100 нФ, напряжение 100 ÷ 300 В.

Из чего сделать топорище: Изготовление топора своими руками — пошаговая инструкция

Апр 18, 2021 автор Разное

Удобное топорище своими руками : Labuda.blog

Одним из инструментов, который издавна используется в деятельности человека, является топор. Рукоять для него можно купить, но опытные мастера предпочитают изготавливать ее самостоятельно. В этом случае можно быть уверенным в качестве и надежности этой детали, изготовив ее под свои нужды. Для этого следует разобраться, как правильно сделать топорище своими руками, рассмотреть чертежи с фото-примерами, а также инструкции и методы изготовления этого изделия.

Подбор и заготовка древесины

Прежде чем приступить к изготовлению топорища, нужно выяснить, из какого дерева его можно сделать. Наиболее подходящей для рукояти считается древесина следующих деревьев:

дуб;
береза;
ясень;
акация;
клен.

Лучшим временем года для заготовки материала является поздняя осень. В этот период прекращается сокодвижение у деревьев, поэтому древесина будет иметь минимальную влажность. Количество заготовок нужно выбирать с запасом, поскольку во время изготовления топорища некоторые из них могут быть испорчены.

Материал важно не только правильно подобрать, но и высушить. Сушка производится только при естественных условиях. На это порой уходит несколько лет, но многие используют заготовки, которые полежали всего лишь год. Материал должен сохнуть в темном и сухом месте с хорошим проветриванием, где будет исключена возможность проникновения осадков и влаги. Иначе весь процесс сушки пойдет насмарку, и качественное топорище изготовить не получится.

Подготовка шаблона

Когда в наличии есть готовый материал, можно приступать к созданию самого топорища. Для этого продумывают и делают эскиз рукояти, благодаря которому облегчается процесс изготовления рассматриваемого изделия. Форма топорища определяется видом инструмента. Если требуется рукоять для легкого топора весом 0,8-1 кг, то ее длина составляет 0,4-0,6 м. Длина более тяжелых может достигать 0,6-0,9 м. Топоры классифицируют по назначению:

плотницкие;
лесорубные;
сучкорубные;
колуны;
мясницкие.

Исходя из назначения инструмента, будет зависеть и длина топорища. При его изготовлении следует придерживаться таких правил:

чтобы исключить выскальзывание топорища во время работы топором, хвост должен быть несколько шире, чем сама рукоять;
топорище колуна изготавливают длиной 0,75-0,95 м, в то время как у плотницкого топора она составляет 0,5 м;
к длине рукояти прибавляют 10 см для припуска. Эту часть срезают после насадки обуха.

На картоне рисуют будущую рукоять нужной формы и размера, после чего изображение переносят на дерево и вырезают плотницкими инструментами.

Изготовление топорища

Несмотря на то, что рукоять топора кажется простым изделием, изготавливать ее можно разными способами, выбор которых зависит от имеющихся в наличии инструментов и материалов.

Методы изготовления

Чаще всего топор используется людьми, проживающими в сельской местности и на дачных участках. Инструмент нередко задействуют не только по прямому назначению, но и для других работ. Это приводит к тому, что топорища попросту не выдерживают такой эксплуатации, и их время от времени приходится менять. Правильно изготовить рукоять топора можно следующим образом:

Электрическими инструментами, предназначенными для работы с деревом (циркулярка, строгальное и шлифовальное оборудование).
Ручным инструментом с применением топора, рубанка, рашпиля.

Есть немало любителей ручной работы с деревом, поэтому и предпочтение отдается традиционным инструментам. Ведь именно рубанок, топор и стамеска позволяют получить удовольствие от процедуры и насладиться полученным результатом.

Инструменты

Чтобы сделать рукоять для топора, нужно подготовить следующий перечень:

сухую доску или чурку;
ножовка;
топор;
рашпиль;
карандаш;
стамеска;
молоток.

Пошаговый процесс

Рукоять изготавливают следующим образом:

Рисунок с шаблона переносят на деревянную заготовку.
Обтесывают древесину вдоль волокон топором.
Верхнюю часть топорища делают несколько шире, чем основную.
Для более точного вырезания рукояти на заготовке делают небольшие надрезы поперек при помощи ножовки. После этого древесину будет убирать гораздо проще.
Углы делают при помощи стамески, а после изготовления топорища его шлифуют наждачной бумагой.

Подробно об изготовлении рукояти топора можно узнать из видео.

Отделка и пропитка топорища

Финишная отделка рукояти выполняется при помощи мелкой наждачки. Дерево подвергают шлифовке, удаляя мелкие неровности и доводя поверхность до идеально гладкой. Некоторые мастера вместо наждачной бумаги используют стекло. Чтобы придать топорищу эксклюзивность, его можно украсить резьбой или другим декором.

Поскольку рукоять изготавливается из дерева, как и любое другое изделие, она подвержена гниению. Чаще всего проблемы возникают при неправильных условиях хранения инструмента. Поэтому после изготовления ее следует защитить от негативного воздействия внешней среды.

Оптимальным вариантом является пропитка рукояти олифой либо льняным маслом. Вещество наносят на дерево и оставляют для высыхания. Процедуру повторяют до того момента, пока масло перестанет впитываться. Следует учитывать, что для продления срока службы топорища, подобную обработку нужно периодически повторять.

Как насадить топор на топорище

Процедура сборки топора может показаться простой, но это только на первый взгляд. Чтобы правильно ее совершить, нужно знать некоторые нюансы, которые не рекомендуется упускать из виду. Поэтому необходимо следовать определенной инструкции.

Подготовка топорища

После покупки или изготовления топорища, требуется его подгонка к отверстию топора. Рукоять под проушину обтесывают острым ножом, добиваясь прямой или эллипсоидной формы. После этого на верхней части рукояти делают надрезы в виде продольных пазов.

Изготовление клиньев

Надежность насадки инструмента во многом определяется качеством расклинивания. Материалом для клиньев является дерево или металл. Эти элементы можно купить либо изготовить самостоятельно. Профессиональные плотники придерживаются мнения, что лучшим клином считается тот, который был изготовлен из высушенной березы. Металлический элемент изготавливают из куска совковой лопаты.

Забивка клиньев

После приготовления топорища и клиньев, можно приступать к расклиниванию. Сначала забивают продольные элементы, наносят легкие удары молотком или обухом другого топора. Сильно бить не нужно, поскольку древесина может деформироваться. Затем забивают поперечные клинья. Выступающие части срезают аккуратно ножовкой и убеждаются в надежности насадки топора. Процедуру можно считать успешной, если рукоять извлечь из топора не получается, а пространство пазов полностью заполнено клиньями.

Бывает так, что полностью избавиться от просветов не удается. В этом случае можно использовать обычную марлю, пропитанную эпоксидкой. Для этого верхнюю часть топорища до насаживания топора обматывают пропитанной марлей. Эпоксидная смола позволяет устранить любой просвет либо трещину, образуя тем самым надежную фиксацию топорища.

Советы по заточке и эксплуатации топора

Особое внимание уделяют заточке плотницких топоров. Нормальным явлением считается, если таким инструментом можно заточить карандаш. Перед заострением топора нужно убедиться в твердости металла. Если она окажется недостаточной, материал нужно будет закалить, для чего обращаются к специалисту.

Если топор планируется использовать с сырым деревом, угол заточки следует делать 20°, для сухой древесины – 25-30°.

Заточка на точиле выполняется следующим образом:

Топор держат так, чтобы была возможность направлять лезвие навстречу вращения диска. Обух нужно располагать под углом 45°.
Инструмент не спеша перемещают вдоль круга. Происходит шлифовка фаски и заострение угла заточки.
Финишную заточку осуществляют вручную, используя специальный брусок с мелкой зернистостью.

Чтобы топор прослужил как можно дольше, следует прислушаться к советам профессионалов:

Избегать рубки изделий из металла.
Перед обработкой древесины проверять ее на наличие посторонних твердых предметов.
Не пользоваться топором в качестве иных инструментов (тяпка, рычаг, лопата и т. д.).
Не бросать его на твердую поверхность.
Избегать хранения под открытым небом.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, топор и его рукоять прослужат длительное время, не создавая никаких проблем своему хозяину.

Разобравшись, как правильно сделать топорище своими руками, и ознакомившись с фото-примерами, чертежами, методами изготовления и пошаговой инструкцией, сделать рукоять для топора будет гораздо проще и понятнее. Правильный выбор материалов и соблюдение последовательных действий позволят избежать неприятностей при пользовании инструментом в будущем.

Автор: Vladimir

Из чего сделать топорище? Инструмент ⋆ Журнал Стройка

В разных странах для топорища выбирают разный материал. Часто используемой древесиной принято считать клен, березу, бук, дуб, ясень. Например, в южной части Европы чаще всего инструмент делают из белой акации. В российских реалиях и странах СНГ самый популярный материал — береза. Надежной древесиной принято считать дуб и клен.В разных странах для топорища выбирают разный материал. Часто используемой древесиной принято считать клен, березу, бук, дуб, ясень. Например, в южной части Европы чаще всего инструмент делают из белой акации. В российских реалиях и странах СНГ самый популярный материал — береза. Топорище из дуба и клена так же считается надежным материалом.

Топорище из березы

С березой легко работать — элементарная обработка и шлифовка. Не чувствуется сильная отдача и усталость. Древесина выдерживает тяжелые нагрузки и удары. Серьезный недостаток — гниение из-за свойства впитывать влагу, что приводит к потери прочности. Береза высыхает, но усадка становится слишком большая. Как-то защитить березу от влаги нет возможности.

С березовым топором можно отправиться в лес на пару дней, после просушить его. И вроде бы все нормально, но через 1-2 месяца вы заметите, что топорище сильно шатается. Временное решение проблемы — дополнительный клин. Также можно замочить топор в воде. Однако, теперь придется постоянно замачивать топор, чтобы работать с ним. Березовый топор нельзя назвать надежным инструментом, если вы не готовы каждый месяц делать или покупать новый.
В походах чаще всего инструмент нужен для рубки поперек волокон. Ввиду чего топор получает сильную нагрузку, если он из березы, то может расшататься.

Клен

Топорищу из клена не свойственно сильно расшатывание. Даже если инструмент подвергается переменной влажности. Топорище получает чистую и ровную поверхность, не возникает проблем с его обработкой. Клен не гниет так быстро, как береза. По прочности клен лучше дуба и березы, но по ударной вязкости береза на первом месте.

Ясень

Ясень многие считают идеальным вариантом. Тому подтверждение — производство из ясеня клюшек для хоккея, бит для бейсбола, весел, лыж и так далее. Прочность, надежность, правда, древесина более жесткая в сравнении с березой, но преимуществ у ясеня больше.

Дуб и бук

Из преимуществ — элементарность обработки, долгий срок службы, высокий показатель прочности, шикарнейшая структура. Но есть серьезные минусы — работать с дубом неудобно, поскольку он сушит руку. Если сделать топорище достаточно длинным, сильной отдачи не будет, но вырастет физическая нагрузка. С буком легко работать — у него приятная поверхность. Минус — гигроскопичность. Можно пропитать материал маслом, но весомых результатов процедура не даст.

Топорище из ятобы

Отличная ударная прочность, тому доказательство — производство спортивных инвентарей из данного типа древесины, изготовление мебели. Вязкость, твердость, прочность. По прочности ятоба лучше дуба. Внешне инструмент из ятобы будет выглядеть солидно (что нужно учитывать, если делаете подарок).

Советы
Чтобы сделать топорище, нужны колотые заголовки. Нельзя использовать доски, поскольку в таком случае прочность топорища окажется минимальной. Важно достичь высокой прочности топорища на изгиб. Если вы выбираете березу, то обязательно очистите чурки от коры и раскалите их на плахи, чтобы внутренние слои максимально быстро просушились — иначе береза может сгнить.

Нельзя использовать для топорища только-только срубленную древесину по ряду причин:
1. Минимальная прочность;

2. Слишком большая усадка после высыхания;

3. Древесина будет трескаться и коробиться.

Максимальный предел влажности для инструмента — 12%. Если подвергать древесину естественной сушке, держать материал просто в теплом помещении, то выдержка должна составлять как минимум 12 месяцев. За один год стабилизируются размеры, уйдет влага.

Из какого дерева делают топорище для топора, каких пород

У плотников, строителей, дачников всегда есть в наличии топор. Его применяют при рубке деревьев, колке дров. Рукоять инструмента называется топорище. Изготавливается оно из различных пород древесины. В магазинах всегда в наличии топоры в сборе. Но каждый рачительный хозяин обязательно подберёт инструмент, удобный для руки и долговечный. В этом случае предлагаем смастерить его своими силами.

@imaginegear.com
Содержание статьи
Варианты изготовления топорища
Древесные породы – основа изделия. Материал тщательно сушат. Для этой цели используют специальные камеры. Это убережёт топор от расшатывания при перемене температуры и потере влаги. Волокна структуры дерева должны быть прямыми, без переплетений.
В недавние времена древесину сушили на печке. Её несколько месяцев держали в тепле, чтобы выпарить лишнюю влагу.
Основные требования к материалу:
обязательно лиственная порода;
твёрдость;
прочность на излом;
стойкость к износам.
Качественное топорище обязательно изготавливается из хорошо обработанного и пропитанного материала.

@gardeningtoolshed.com
Бук
Имеет красивую поверхность. Легко режется и поддаётся обработке. При правильной сушке становится твёрдым и прочным материалом. Есть серьёзный недостаток — сильно вбирает влагу. Это плохо сказывается на сопротивлении к износу. Даже обычная пропитка маслом полностью не убережёт рукоять.
Дуб
Большинство мастеров предпочитают этот сорт дерева. Особенно в том случае, когда синтетическая рукоять категорически неприемлема.
Преимущества дубовой древесины:
Долговечность.
Красивая структура и лёгкость в обработке.
Прочность и надёжность.
Стойкость к ударным нагрузкам.
Влагостойкая.
Невосприимчива к грибкам и различным вредителям.
Среди недостатков выделяют:
Тяжёлый вес.
Высокая твёрдость — при рубке сушит руку.
В любом случае дуб считается одним из лучших материалов для создания удобного инструмента.

@fellmark.com
Ясень
В древние времена из него делали древки копий и боевые топоры. Дерево лучше всех пород отвечает требованиям, предъявляемым к рукоятке:
Высокая плотность и устойчивость к ударным нагрузкам.
Большой срок службы.
Твёрдость.
Невысокая стоимость.
Характеристики схожи с дубом, но ясень обладает лучшей упругостью. Из него делают ручки для инструментов и гимнастические брусья.
Берёза
Её легко шлифовать. Нет отдачи и усталости. Древесина устойчива к ударным нагрузкам. При правильной обработке повышается срок эксплуатации топорища.
Минусы:
Легко впитывает воду.
Длительная сушка (от 1 года).
Низкая твёрдость.
Быстрое гниение.
При этом берёза — очень эластичный материал. Легко поддаётся фигурной вырезке.

@sarcraft.com
Клён
С ним нет проблем в обработке из-за мягкой структуры. Быстро полируется и сушится. Не расшатывается даже при перемене температуры и влажности. По прочности лучше дуба, а по ударной вязкости уступает берёзе. Из клёна получаются крепкие и красивые по внешнему виду рукоятки.
Американский орех
Его легко полировать и обрабатывать. Обладает твёрдой и вязкой структурой. Для пропитки применяют льняное масло. Топорище приятно держать в руках. Оно сохраняет безупречный вид на долгое время.
Ятоба
Древесная порода твёрдая и вязкая, прочнее дуба. Податлива в обработке. Из неё вырезают спортивные принадлежности, рукоятки инструментов и мебель. Все изделия отличаются красотой. Мастера выбирают её из-за характеристик и эстетических данных.
Считается дорогим материалом для топорища. Идеально подходит для подарка, поскольку имеет солидный вид.

@dissolve.com
Гикори
В Америке из древесины делают рукоятки кирок, ножей и топоров. Обладает прочностью, упругостью и долгим сроком эксплуатации. Хорошо сушится. В России не пользуется спросом из-за высокой стоимости материалов.
Акация
Благодаря прочности и твёрдости подходит для изготовления рукоятки топора. Поверхность обработать руками трудно, но результат получается гладким и привлекательным. При пропитке маслом сохраняет полировку долгое время.

@pinterest.es
Из чего лучше сделать топорище для топора
Обладателям недюжинной силы предлагают дуб. Крепкий и долговечный материал хорошо ляжет в руку и будет верным товарищем многие годы.
Кто готов платить за функциональность и эстетичный вид — оптимально выбирать американский орех и гикори. Но в нашей стране найти такую древесину сложно.
Если в приоритете доступность, результативность и удобство, стоит обратить внимание на ясень. Он мягок и красив, прослужит достаточный период и удобен в использовании.

@pinterest.ru
Срок службы топорища
Долговечность зависит от сопротивления рукояти к ударной нагрузке. Постепенно она сминается, а насадка разбалтывается. Если она расшаталась, для ремонта топор осаживают и вбивают ещё один клин. Использование обратной насадки поможет избежать этих проблем.
Период эксплуатации определяется следующими факторами:
сорт дерева;
качество сушки;
плотность насадки.
Изготовить топорище способен каждый. Зная особенности материала, легко сделать надёжную и крепкую рукоятку. Благодаря чему топор прослужит многие годы.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Какая древесина подойдет для топорища
Правильно подобранная древесина для топорища — залог долгой службы инструмента в целом. Какая именно древесина подойдет для топорища?
Топор является незаменимым помощником в любом хозяйстве. О том, какая древесина лучше всего подойдет для изготовления ручки топора (топорища), расскажем в статье.

Древесина для топорища
Топор это инструмент, который состоит из металлического лезвия и рукояти. Рукоять топора называю по-простому «топорище». Топорище чаще всего изготавливают из дерева. Но не каждая порода древесины сгодится для топорища.
Древесина для топорища должна быть твердой, прочной, износостойкой. А также, иметь высокую прочность на излом, сжатие и быть стойкой к ударам

При выборе древесины для топорища, следует учитывать следующие моменты:
Древесина для топорища должна быть хорошо и правильно высушена (лучше всего подойдет та древесина, которая была высушена в специальной сушильной камере)
При выборе дерева для изготовления рукояти топора, следует обратить внимание на направление волокон. Волокна древесины должны располагаться ровно, без различного рода переплетений.
Какая древесина подойдет для топорища
В общем и целом, для изготовления топорища, более всего подойдут лиственные породы дерева. Лиственные породы, но конечно же не каждая из них. Рукояти для топора, как правило, изготавливают из следующих пород: ясень, клен, береза, бук, дуб. Расскажем о нюансах каждой породы, в разрезе использования ее для рукояти топора

Топорище из бука
Буковая древесина легка в обработке. Но несмотря на это — она очень твердая и долговечная. Но у буковой древесины есть негативный момент, в использовании ее в качестве топорища. Это то, что древесина бука склонна к сильному впитыванию влаги. А это весьма негативно сказывается на износостойкости инструмента
Топорище из древесины бука
Дубовое топорище
Дубовое топорище это эталон надежности и прочности-дубовая древесина, очень стойкая к нагрузкам. Имеет высокую стойкость к вредителям, влаге и грибкам. Что нельзя не отметить. Но есть и тут капля дегтя — это вес дубовой древесины.
Топорище из древесины дуба
Древесина дуба тяжелая и твердая, что в целом, при работе топором, имеет сильную отдачу в руку.
Рукоять топора из ясеня
Можно сказать, что древесина ясеня, практически идеально отвечает требованиям, предъявляемым к топорищу. Ясень имеет высокую твердость, плотность и прочность.
Топорище из древесины ясеня
Высокая плотность древесины ясеня делает ее очень стойкой к большим ударным нагрузкам. Что сильно важно для топорища, которое испытывает колоссальные нагрузки при работе с топором.
И несмотря на отличные характеристики, ясень можно найти в любом строительном магазине или рынке. Причем, стоимость древесины ясеня не самая высокая, что-то в средней ценовой категории
Древесина березы для топорища
Березу часто используют для изготовления рукояти топора. Чаще всего, на прилавках магазинов и рынков можно увидеть топоры с березовыми рукоятями. Но это не самый лучший вариант для топорища.
Популярность березовых рукоятей основана на низкой стоимости древесины и простоте обработки березы.
Топорище из древесины березы
Береза подвержена гниению, да и твердость у нее низкая. Низкая твердость становится выше, при правильной обработке. Правильная обработка такого материала улучшает свойства древесины. И делает ее вполне подходящей для небольших бытовых топориков.
Кленовая древесина для рукояти топора
Рукояти топора часто делают из древесины клена. Клен упругий и прочный. А также легок в обработке. Помимо прочего, древесина клена имеет красивый цвет и мягкую структуру
Топорище из древесины клена
Вам будет интересно
Чертежи для замены топорища для топора своими руками
На местной барахолке я приобрел недорогой тесак, ручка была неудобной, и головка болталась на ней, поэтому я решил заменить ручку. В процессе изготовления ручки пришлось приложить немало ручного труда, но результат того стоил. В этой статье я расскажу из чего сделать топорище для топора.
Шаг 1: Собираем все необходимые материалы
Из-за того, что я не пользовался электроинструментами, изготовление ручки для топора своими руками заняло достаточно много времени. Вам понадобятся:
брусок орехового дерева 5х5х43 см
ступенчатые клинья
кипяченое льняное масло
шлифовка 4-в-1
лобзик
шипорезная ножовка
резиновый молоток
долото
струбцина
наждачная бумага 150 грит
чистая ветошь
Шаг 2: Рисуем контур топорища
Я знал заранее, какой формы топорище мне нужно – чтобы его можно было ухватить за конец для более мощного замаха. Так же мне нужна была возможность удобно держать топор близко к головке, для большей точности при тонкой работе. Исходя из этих требований, я решил сделать ручку, напоминающую по форме бутылку из-под колы. Просто набросайте чертеж на бруске, чтобы в процессе изготовления рукоять не потеряла симметричности.
Шаг 3: Вырезаем заготовку
После того, как контур рукояти нанесен на брусок, нужно убрать как можно больше лишней древесины, чтобы у вас получилась правильная заготовка рукоятки. Сначала лобзиком выпиливаем форму по контуру с боковой стороны, а потом с передней, на которой тоже сделан набросок.
Шаг 4: Шлифуем форму
Теперь нужно придать нужную форму. Сначала начертите среднюю линию вдоль всей заготовки на передней грани, чтобы потом не потерять симметрию при обработке.
Предупреждение: если вы, как и я, делаете топорище вручную, объем шлифовки просто громадный, имейте в виду.
Сперва уберите углы, затем закруглите переход от передней грани к боковым, и шлифуйте пока топорище не станет круглым в сечении нужного диаметра.
Шаг 5: Подгоняем форму вставки
Эта часть работы самая кропотливая.
Сначала снимите лишнюю древесину и сделайте закругление под голову. Важно помнить, что убрать лишнее гораздо проще, чем приделать недостающее. Суть этого этапа – постоянные примерки топорища к проушине, подгонки, шлифовки и снова примерки. Для того, чтобы голова села на топорище как следует, пришлось сделать округлый вырез на рукояти.
Когда голова сядет как следует, прорежьте вставную часть посередине до половины ее высоты. В эту прорезь вы позже загоните клин.
Шаг 6: Делаем спинку трона
Топорище оказалось немного толще головы, поэтому я снял еще древесины, чтобы контур точно переходил в контур головы, если смотреть на топор прямо. Также я еще немного отшлифовал изгиб плеча топорища, чтобы оно также плавно переходило в голову.
Шаг 7: Шлифуем
Убираем все следы от предыдущих действий и возможные шершавые места с помощью наждачной бумаги 150 грит. Особое внимание уделите местам захвата.
Шаг 8: Делаем клин
Клин нужен, чтобы вплотную пригнать голову топора к рукояти. Я сделал клин примерно 7,5 см высотой и около 1,3 см толщиной в верхней части. По ширине я обрезал клин в точности по ширине проушины. Чтобы обозначить место, где нужно срезать, я использовал угольник Свенсона, и сделал срез шипорезной ножовкой. После обрезки ширины, я довел нижний угол клина.
Шаг 9: Закрепляем голову топора
Сначала покрываем рукоятку и клин кипяченым льняным маслом. Затем наденьте голову и молотком насадите ее максимально низко. Чтобы загнать клин как можно глубже, я использовал ненужный кусок доски, по которому стучал киянкой. Затем срезал выступающую часть ручки лобзиком, а срез также покрыл кипяченым льняным маслом.
Вообще, этого было достаточно для закрепления головы, но я решил подстраховаться и загнал в часть топорища в проушине два ступенчатых клина. Чтобы один из них поместился, я повернул его немного наискосок.
Шаг 10: Пропитываем маслом
Все топорище покрываем кипяченым льняным маслом и оставляем его впитываться. Потом таким же образом наносим масло еще дважды. Затем протираем чистой ветошью, чтобы убрать невпитавшиеся остатки масла.
Как насадить топор намертво
Все, кто регулярно пользуется этим рубящим средством, со временем замечают, что посадка головки с режущей кромкой (лезвием) начинает постепенно ослабевать и болтаться на рукоятке (топорище).
Работать топором с таким дефектом становится неудобно и, в конечном итоге, невозможно, а также просто опасно. Ведь слетевшая с рукоятки тяжелая металлическая головка с острой режущей кромкой и углами может поранить того, кто пользуется неисправным топором, или людей, находящихся рядом.

В чем же «корни» этого дефекта? Почему ослабевает насадка? Ведь когда-то она была произведена по всем правилам, очень плотно, да и на момент ослабления клинья остались на месте, не выпали, на что можно было бы «списать» недостаток.
Причина в том, что древесина постепенно теряет влагу, волокна усыхают и становятся меньше в объеме. Плотность насадки уменьшается и со временем исчезает полностью.
Ниже рассмотрим способ насаживания головки топора на рукоятку, чтобы исключить или, по крайней мере, отодвинуть срок ослабления насадки частей рубящего инструмента в отдаленное будущее.
Как насадить топор намертво на топорище

Для успеха предстоящего дела необходимо учесть, что у топора выходное отверстие больше входного. Это сделано с той целью, чтобы после подгонки и установки рукоятки, была возможность его расклинить с помощью нескольких клиньев.
Очень важно правильно подобрать рукоятку к данному инструменту. Для этого прикладываем проушину топора к листу бумаги выходной стороной и обводим ее внутренний периметр карандашом или маркером.

Затем по контуру просто вырезаем ножницами полученную фигуру, которая по форме и размерам представляет собой копию выходного отверстия нашего топора. Она будет служить нам шаблоном для выбора топорища на рынке.

Для этого прикладываем бумажную мерку к торцу и выбираем тот, который максимально точно совпадает с нашим шаблоном. Такой подход, помимо правильного выбора, сведет к минимуму подгоночные работы.

Выбранное топорище необходимо примерно на 2-3 суток положить на батарею отопления (зимой) или на солнце (летом), время от времени переворачивая, чтобы оно окончательно высохло.

После окончательной просушки деревянной рукоятки можно приступать к ее окончательной подгонке к топору.

Для этого укладываем головку на топорище, отступив от его торца на 5-7 мм, и проводим с другой стороны карандашом линию, которая будет указывать границу насадки головки на рукоятку.

Прикладываем, ранее вырезанный, бумажный шаблон к торцу рукоятки и обводим его по контуру карандашом.

С помощью крупного рашпиля по дереву обрабатываем топорище со всех сторон в пределах зоны насадки, ориентируясь на контур, нанесенный на торец рукоятки.

После обточки рукоятки по контуру в соответствии с шаблоном, начинаем его примерять (внимание!) к выходному отверстию головки топора.

Осторожно, чтобы не прослабить, ведем обработку рукоятки, пока она не войдет во входное отверстие головки примерно на 10 мм.

С помощью штангенциркуля замеряем входное отверстие и фиксируем его на нашем измерительном устройстве.

Затем сравниваем зафиксированный на штангенциркуле размер с ответным размером на топорище. Убеждаемся, что измеритель на нем не проваливается. Если мы теперь уберем лишнее на рукоятке, то получим обратный конус (подобие пробки в бутылке шампанского).

Выполняем задуманное с помощью того же рашпиля, которым мы уже пользовались ранее, подгоняя конец топорища к выходному отверстию топора.

Съем древесины контролируем замерами, чтобы не прослабить его. Измеряем выходное отверстие головки по высоте и сравниваем с входной частью топорища. Они должны быть равными друг другу или рукоятка чуть-чуть меньше.
Размер у дальней границы насадки должен быть заведомо меньше, чем на входе. Это и есть, так называемый, обратный конус.
Контролируем толщину топорища на входе и на выходе. И по этому параметру должна ощущаться явная обратная конусность.
Снимаем по периметру торцевой части топорища небольшую фаску, чтобы обеспечить его начальное вхождение во входное отверстие топора. Для этого используем все тот же рашпиль. Эта операция будет считаться выполненной, если головка после насадки от руки, устойчиво держится на рукоятке.

По центру торца топорища карандашом проводим продольную линию, другую – перпендикулярно первой и немного выше геометрического центра сечения торца.

По разметке выполняем пропилы под три клина, не доходя примерно одного сантиметра до задней границы насадки головки на топорище.

Еще раз убеждаемся, что рукоять свободно входит в выходное отверстие и только слегка в противоположно расположенное.
Устанавливаем топорище во входное отверстие головки топора и несколько раз энергично ударяем по другой стороне, пока оно не займет необходимое положение.

Нам остается лишь установить на клей заранее подготовленные деревянные клинья. Вначале устанавливаем продольный (большой) клин, затем поперечно – два маленьких.

Для этого смазываем их боковые поверхности клеем и вставляем на свои места, слегка подбивая молотком.

После установки всех трех клиньев, забиваем их вместе энергичными ударами молотка, пока это возможно.
Оставшиеся снаружи концы клиньев можно стесать на гриндере или просто отрезать с помощью ножовки по дереву.

Окончательную доводку выходного торца топорища с клиньями осуществляем вручную с помощью негрубой наждачной бумаги. Ею же можно обработать и другие части рукоятки, чтобы она была удобной в работе и не натирала руки.

Можно оставить топор в том положении, которого мы добились к данному моменту. Но тогда через короткое время его постигнет участь старого изделия, которое мы демонстрировали вначале: насадка вначале ослабнет, а затем и вовсе исчезнет. Инструмент станет непригоден для работы. Причина известна: влага из волокон древесины улетучится, она усохнет, и плотность насадки исчезнет.
Чтобы этого не произошло, необходимо торец после окончательной установки и расклинивания законсервировать, то есть пропитать олифой, масляной краской или клеем (можно использовать ПВА, но лучше эпоксидный). Такая обработка не позволит влаге, оставшейся в дереве, испариться и нарушить плотность насадки. По возможности, такой обработке желательно подвергнуть все топорище.
Смотрите видео

Как правильно насадить топор на топорище и снять его обратно
Хороший инструмент — залог продуктивной работы и сэкономленного времени. Бывает, что, настроившись, поработать все идет не по плану. Особенно это касается садового инвентаря: лопата, грабли, сапка, топор. Деревянные ручки последнего часто рассыхаются и рубящая металлическая часть слетает, что может быть травматично. Как правильно насадить топор на топорище, какую породу дерева выбрать для рукояти и какой основной прием проверки соосности описано ниже.
Технология насаживания топора
Правильно насадить топор на топорище задача не из лёгких. В этой задаче главное безошибочное выполнение следующих процессов:
Подбор топорища.
Разметка будущих пазов для клиньев, их запиливание и обозначение контура проушины.
Доводка рукояти.
Снятие фаски.
Насаживание топора на топорище.
Корректировка соосности.
Засверливание конца паза.
Расклинивание.
Проверка изгиба топорища своими руками.
Если не соблюсти хотя бы один из этих пунктов, топор будет слетать и всё придется повторять заново. На практике применяется 2 способа насадки:
Первый при помощи инерции, когда тупой частью рукояти бьют по твердой поверхности, тем самым металлическая часть плотно насаживаетсяна топорище.
Второй, путём раскаливания металла. При нагреве он расширяется, и горячим его надевают на топорище. После остывания обе части топора плотно схватываются.
Какой бы не был выбран способ, ключевые моменты подготовки и доводки до окончательного результата неизменны.
Подбор топорища
Деревянную рукоять можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Идеально подходит черенок из берёзы, акации, ясеня, дуба. Желательно, чтобы дерево было зрелым, возрастом около 40 лет. Но заготовка топорища для топоров непременно должна быть сухой, для этого её необходимо подержать в теплом месте несколько суток. После чего можно приступать к нанесению будущей проушины.
Разметка контура проушины и пазов под клинья
Первоначально на топорище необходимо сделать правильную разметку:
контуров проушины и пазов под клинья;
глубины посадки.
Для начала определить, какой край черенка более широкий — это и будет верх. На нем необходимо обрисовать контуры проушины, которые покажут излишки дерева для удаления, измерить ее глубину.
Далее рассчитать глубину посадки лезвия, равняющаяся длине проушины плюс 5 мм. Также необходимо отметить длину пазов, которая меньше глубины посадки на 0,5-1 см. Все замеры лучше производить штангенциркулем.
Нанести разметку на торец топорища.
Запиливание пазов под клинья
Запилы лучше производить ножовкой с мелкими зубьями, тогда их ширина будет минимальна. Но подойдет и обычная пила, и даже болгарка с диском по дереву.
Доводка топорища
Размер рукояти изготавливается согласно общепринятым критериям, но лучше изготавливать индивидуально под размер своей руки. После проверки на соответствие всех размеров, проводится доводка при помощи напильника с крупной насечкой. Удалять излишки вокруг контура проушины стоит отступив от разметки 2-3 мм. Завершается этап обработкой деревянной части наждачной бумагой.
Снятия фаски с обратной стороны проушины
Чтобы было легче одеть лезвие, снимают фаску с противоположной стороны проушины и торца рукояти.
Для металлической части подойдет напильник, а для деревянной — лепестковый круг. Чтобы было удобнее снимать фаску, лучше воспользоваться тисками.
Можно переходить к следующему этапу.
Насаживание топора
Перед тем, как насадить топор необходимо провести несколько так называемых «примерок». Первоначально фаска с рукояти снималась отступив от разметки несколько миллиметров. Поэтому деревянным молотком необходимо набить металлическую часть до появления задир. Именно по ним станет видно, сколько надо убирать излишков для плотной насадки.
Задиры можно снимать, как лепестковым кругом, так и ножом. Но не стоит спешить и снимать сразу много. Лучше провести процедуру насаживания пару раз.
Лезвие должно садиться плотно и забиваться молотком, а не болтаться с легкостью снимаясь. В таком случае срок службы такого инструмента не долгий, он весьма быстро разболтается и слетит с топорища.
Как снять топор с топорища
Во время доводки насаженный топор потребуется снимать не один раз. А если все выполняется правильно и сидит он плотно, то легко сделать это не получится. В этом случае не обойтись без тисков. В них легко можно зажать металлическую часть и при помощи деревянного клина и молотка, аккуратно выбить топорище.
А вот снимать металлическую часть, ударяя по ней молотком не стоит. Тогда и на черенке, и топорище остаются заусеницы, вмятины.
Корректировка несоосности лезвия топора и проушины
Иногда у топора наблюдается несоосность острой части и проушины. Что такое несоосность? Это перекос лезвия относительно проушины и при насадке на конец топорища, оно располагается не вдоль него. Чтобы это исправить можно прибегнуть к небольшой хитрости. Еще на этапе чистовой доводки, с одной стороны рукояти удалить излишки больше, чем с другой. Тогда насадить топор получится немного развернув его, совпав с серединой проушины.
Засверливание конца паза под клин
Для того, чтобы трещина от выпиленных пазов не пошла глубже, их закрепляют путем просверливания конца каждого паза, диаметр сверла 4-6 мм.
Если этого не сделать, то в рукояти появится трещина и во время работы она попросту расколется. Слетевший топор не только может испортить настроение, но и нанести серьезную травму.
Клинья
Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.
Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.
Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина. Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче.
Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.
Как достать клинья и снять топор
Если по какой-либо причине надо удалить клинья, то для этого к одному из них приваривается металлическая пластина.

После чего ее надо закрепить в тисках и при помощи молотка выбить клин из паза. При удалении всех трех, рукоять легко выбивается и готова к повторному применению. Правда потребуется срезать примерно 1-2 см от края черенка и распилить новые пазы.
Если заклинили деревянными клиньями, тогда все сложнее, так как с ними обязательно крепление на клей. В этом случае лучше изготовить новую рукоять.
Соосность топорища и лезвия топора
Согласно принятым критериям оценки правильности изготовления топора, ось его лезвия и деревянной части должны находиться в одной плоскости. Их ось симметричности на 10 см длины должна составлять 2 мм. Другими словами при длине 15 см, перекос не должен превышать 3 мм.
При изначальном искривлении металлической части, еще на раннем этапе изготовления рукояти можно провести балансировку. Если перекос большой, то сделать качественный топор своими руками не выйдет.
Проверка изгиба топорища
Как сделать проверку изготовленной собственноручно рукояти? Все просто, достаточно измерить значения инструмента и сверить с таблицей ниже.
Положив его в горизонтальное положение на твердой поверхности, необходимо измерить расстояние до конца рукояти — это будет переменная К.
Следовательно, для типоразмера А0 и А1 переменная должна составлять 2,5-6 см, а для А2 и А3 -3,5…7 см. Если показатели находятся в пределах нормы, значит инструмент изготовлен правильно, а при бережном уходе насажен навсегда.
Таким образом, весь процесс занимает немного времени, но требует точности и терпения. Зато результат не заставит себя ждать. Работать качественным инструментом, к тому же самостоятельно собранным вдвойне приятнее.

Как точить топор — журнал Boys ‘Life
Скауты чаще всего используют ручные топоры для выполнения природоохранных работ на тропах и в кемпингах. Иногда они также используют их, чтобы расколоть пиломатериал для обработки. Чтобы топор оставался безопасным и эффективным, он должен оставаться острым. Вот как точить топор.
ЧТО НУЖНО ЗАТОЧИТЬ ТОПОР
Фрезерный напильник длиной 8 или 10 дюймов
Кожаные перчатки
Защитный кожух
Два деревянных колышка или палаточных колья
Бревно диаметром около 6 дюймов
Проверьте свой файл: Линии на лицевой стороне файла — это его зубцы.Они отклоняются от точки или касаются. Острый напильник будет плоским серым, а не блестящим. Серебристый блеск означает, что у пилки сломаны зубы и она не работает.
ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ТОПОР
1. Безопасность превыше всего! Надевайте кожаные перчатки, чтобы защитить руки, когда будете точить топор напильником. Сделайте защиту суставов, просверлив небольшое отверстие в 3-дюймовом квадрате кожи, фанеры или старой внутренней трубы. Проденьте отверстие через хвостовик (или заостренный конец) файла и удерживайте предохранитель на месте ручкой для файла.Вы можете купить ручку в строительном магазине или сделать ее из куска дерева.
2. Закрепите топор на земле между двумя деревянными колышками или кольями для палаток и бревном диаметром около 6 дюймов. Другой разведчик может помочь удержать топор.
3. Поместите напильник на край лезвия и вставьте его в сверло. Придавите достаточно, чтобы почувствовать, как напильник режет металл топора.
4. Снимите напильник с топора и потяните его назад для следующего удара. Напильник режется только тогда, когда вы отталкиваете его от хвостовика.Если перетянуть напильником по лезвию топора в неправильном направлении, можно сломать зубы и испортить напильник.
5. Заточите топор твердыми ровными движениями. После того, как вы опилили одну сторону бита, переверните топор и проделайте вторую сторону. Используйте примерно одинаковое количество штрихов.
6. Помните, что тусклый край отражает свет и выглядит блестящим. Продолжайте опиливать, пока не исчезнет заостренный край.
Связанные
.
Как рубить дрова топором — журнал Boys ‘Life
Топор — один из старейших инструментов, которые когда-либо использовали люди. Он по-прежнему один из лучших для сбора древесины. Но вы должны знать, что делаете.

Топор — один из старейших инструментов, которые когда-либо использовали люди. Он по-прежнему один из лучших для сбора древесины. Но вы должны знать, что делаете.
Важно: Согласно рекомендациям BSA, Cub Scouts не должны использовать топоры.Топоры подходят только бойскаутам, прошедшим соответствующую подготовку по технике безопасности, и должны использоваться только под руководством квалифицированного взрослого.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ AX
Шаг первый: Найдите нужную древесину
Зеленая или живая древесина содержит около 45 процентов воды и слишком «мокрая» для разведения костра. Но по мере того, как древесина сохнет и становится тверже, топор может отскочить, создавая опасный риск. Ищите поваленные деревья, которые не слишком зеленые, чтобы их можно было сжечь, и не слишком сухие, чтобы их можно было безопасно рубить.И сначала соберите ветки — их легче всего обрезать.
Шаг второй: срезать дерево
Встаньте с одной стороны упавшего дерева и срежьте ветви с противоположной стороны. Таким образом, у вас всегда будет ствол дерева между вами и топором. Крепко возьмитесь за ручку обеими руками. В начале гребка одна рука должна находиться рядом с ручкой рукоятки, а другая — около головки топора.
Начните с самых толстых ветвей — тех, которые росли ближе всего к земле, когда дерево было вертикальным.Двигайтесь к вершине дерева. Нацельтесь на нижнюю часть конечности как можно ближе к стволу дерева и основанию конечности.
Шаг третий: займите свою позицию
Лучший способ научиться обращаться с топором — это стоять на коленях. Отточив свои навыки, вы сможете встать и нанести более мощный удар. Из положения стоя новички и ветераны должны выполнять работу с топором, расставив ноги на ширине плеч.Проверьте свой зазор, держа топор на расстоянии вытянутой руки и медленно вращая по кругу. Удалите все предметы, к которым вы прикасаетесь или которые могут зацепить топор. Убедитесь, что все находятся на расстоянии не менее 10 футов. В долговременном лагере обвяжите веревкой участок, достаточно большой, чтобы на нем можно было работать. Входите только для того, чтобы рубить дрова. И никогда не режьте, балансируя на бревнах или ветках.
Шаг четвертый: качайте топор
Начните замах с поднятия топора. Пусть ваш верх (возле головки топора) соскользнет вниз по рукоятке.Он должен быть ближе к концу к тому времени, когда вы начнете движение вниз. Когда вы поднимете топор, сдвиньте верхнюю руку к его головке.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
• Держите топор острым ; тупой топор гораздо опаснее острого.
• Прежде чем убрать топор, вытрите его насухо и нанесите тонкий слой масла . Храните его в сухом месте, но не в слишком жарком месте.
• Если на режущей кромке есть зазубрины или затупления, воспользуйтесь плоским напильником для тонкой резки, чтобы вернуть кромке исходную форму .Закрепите головку топора в тисках и, взяв напильник обеими руками, твердыми, ровными движениями подпилите его по кромке заточки. После опиливания точильный камень или алмазная точилка могут поставить на топор очень острое лезвие.
• Проверяйте состояние топора после каждой прогулки ; ваш топор может прослужить годами, если вы о нем позаботитесь.
• Головка топора должна иметь кожаные ножны для защиты режущей кромки. Всегда вкладывать топор в ножны, когда он не используется .
• Носите топор без ножен вот так. (если несете его в правой руке): возьмитесь за рукоять мизинцем и безымянным пальцем; ваш средний и указательный пальцы держат правую сторону головы топора.Ваш большой палец должен держать левую сторону головки топора. Острый край должен быть направлен от вас.
ЧТО НЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ
• Никогда не оставляйте топор без защитных ножен.
• Никогда не оставляйте топор на улице надолго . На солнце тепло может деформировать ручку. В тени высокая влажность может вызвать ржавчину на голове.
• Никогда не срезайте ветки и не раскалывайте куски дерева, не будучи уверенным, что под деревом, которое вы режете, нет камня или металла.
• Не используйте топор при обрезке сучьев. Рукоятки топора слишком короткие для точного поворота.
• Никогда не рубите топором, когда устали; Усталость — частая причина несчастных случаев.
• Никогда не используйте только одну руку, делая полный взмах топором.
Связанные
.
python — Matplotlib: добавление осей с использованием тех же аргументов, что и предыдущие оси
Переполнение стека
Около
Продукты
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
.
Почему не использовать две оси, а что использовать вместо

Tl; dr: Мы считаем, что диаграммы с двумя разными осями Y затрудняют для большинства людей интуитивно делать правильные утверждения о двух рядах данных. Мы настоятельно рекомендуем две альтернативы: использование двух диаграмм вместо одной и использование индексированных диаграмм.
Время от времени мы получаем электронное письмо с вопросом, можно ли в нашем инструменте визуализации данных Datawrapper создавать диаграммы с двумя разными осями Y (также называемые двойными диаграммами Y, диаграммами с двойной осью, диаграммами данных с двойным масштабом или наложенными диаграммами).Это не так — и мы не будем добавлять это в ближайшее время. Сожалеем, если это усложняет жизнь нашим пользователям, но мы согласны со многими экспертами по диаграммам, которые выступают против двухосных диаграмм. Надеемся, вы нас услышите.
Сначала мы рассмотрим ситуации, когда люди хотят использовать диаграммы с двумя осями, затем объясним их проблемы, а затем рассмотрим четыре альтернативы:
Почему люди используют двухосные диаграммы
Почему люди используют диаграммы с двумя осями? Мы осмотрелись и обнаружили, что большинство людей использовали их, чтобы показать…
1… два ряда данных с одинаковой мерой, но разными величинами , e.г. мировой ВВП на одной оси и ВВП Германии на другой:

2… два ряда данных, которые показывают относительные и абсолютные значения чего-то , например ВВП на душу населения на одной оси и абсолютный ВВП на другой:

3… два ряда данных для совершенно разных значений , например ВВП страны на одной оси и ожидаемая продолжительность жизни в этой стране на другой:

4… один ряд данных, но ось Y показывает разные масштабы , e.г. значения в градусах Фаренгейта по одной оси и по Цельсию по другой:

Как видите, двухосные диаграммы часто используются для отображения двух разных рядов данных с разной величиной (= диапазон чисел) и / или мерой (ВВП, ожидаемая продолжительность жизни и т. Д.) . Часто их цель — сравнить два тренда между собой . Предоставление читателям возможности сделать это имеет большой смысл, но есть несколько причин, по которым диаграмма с двумя осями не подходит. Фактически, из этих четырех вариантов использования мы думаем, что без всяких сомнений можно использовать только последнюю диаграмму с двумя осями, поскольку она использует только вторую ось Y для отображения альтернативного масштаба, а не вторую серию данных.
Давайте посмотрим на проблемы с двухосными диаграммами, прежде чем думать об альтернативах:
Проблемы с двухкоординатными диаграммами
Вот вкратце проблема: Масштабы двухосных диаграмм произвольны и поэтому могут (намеренно) ввести читателей в заблуждение относительно взаимосвязи между двумя рядами данных.
Давайте воспользуемся некоторыми реальными данными Всемирного банка по ВВП Германии и мировому ВВП за период с 2004 по 2016 год, чтобы объяснить это:

На этом графике есть две разные оси Y: Левая ось показывает мировой ВВП в диапазоне от 40 до 80 триллионов долларов.На правой оси показан ВВП Германии в диапазоне от 2,5 до 4 триллионов долларов. Мера (доллар США) такая же, но у нас совершенно другая величина. Вторая ось звучит как хорошее решение, но с ними у нас есть три проблемы:
Нулевые базовые линии на разной высоте могут ввести в заблуждение
Пропорции двух шкал часто отличаются друг от друга в двухосевых диаграммах. Если бы левая ось опустилась до нуля, диаграмма была бы вдвое длиннее. Если бы правая ось опустилась до нуля, диаграмма была бы почти в три раза длиннее.Вот как выглядят обе оси, когда мы доводим их до нуля:

Итак, хотя на графике выглядит как , ВВП Германии и мировой ВВП растут примерно с одинаковой скоростью (по крайней мере, до 2014 года), но это не так. Мировой ВВП увеличился на 80% до 2014 г .; ВВП Германии на 40%.
Большинство ридеров привыкли к линейным диаграммам с одной шкалой. Поэтому, когда они видят линейную диаграмму с двумя шкалами, их интуиция переходит в обычный режим «вот как я читаю линейную диаграмму»: «О, две линии, круто, с той же скоростью, интересно».Читателям необходимо активно напоминать себе, что эти две линии имеют меньшую взаимосвязь, чем они привыкли видеть на линейной диаграмме.
Итак, насколько мала связь между этими двумя линиями? Давайте сходить с ума. Ничего особенного, правда? Мы можем делать всевозможные утверждения с нашими двумя наборами данных, если немного подправим шкалы:

Но это проблема, которую мы можем решить, не так ли? Мы можем просто установить нулевую базовую линию на ту же высоту.Кроме:
Даже нулевые базовые линии на одинаковой высоте могут ввести в заблуждение
Вот как выглядит диаграмма с той же базовой линией. (Это означает, что если мы расширим обе оси Y до нуля, они будут иметь одинаковую высоту.) В лучшем случае наши читатели теперь подумают: «Похоже, что мировой ВВП увеличился больше, чем ВВП Германии». Да! Успех! Но в худшем случае наши читатели подумают: «В первые годы ВВП Германии был выше мирового ВВП. А затем, в 2011 году, два ВВП были одинаковыми: «
.

Почему кто-то так может подумать? Потому что люди имеют тенденцию устанавливать отношения между вещами, если они находятся рядом, и эти отношения становятся огромной частью смысла, который они видят в вещах.Точки данных и ряды данных не являются исключением из этого правила. Мы автоматически сравниваем линии и точки друг с другом; и трудно вспомнить, что здесь задействованы разные масштабы. Если что-то выглядит на графике рядом, трудно постоянно помнить, что на самом деле они находятся далеко друг от друга.
Их просто трудно читать
«Ха, — скажете вы, — читателям просто нужно присмотреться. Я смотрел на этот график минуту и все понял ». Что ж, хорошо для тебя. Но большинство наших читателей не любят заниматься математикой в уме. (Что нормально: наша работа — посчитать за них.)
Исследование 2011 года подтверждает это утверждение. Петра Изенберг, Анастасия Безерианос, Пьер Драгичевич и Жан-Даниэль Фекете показали 15 людям четыре разных диаграммы, на каждой из которых показаны значения разной величины, и наблюдали, насколько хорошо эти люди могут читать диаграммы. Одним из них была диаграмма с двойной осью, которую исследователи назвали «наложенной диаграммой». Вот что они узнали:
Мы обнаружили, что наложенная диаграмма работает плохо как с точки зрения точности, так и с точки зрения времени.Отзывы участников на анкету также явно противоречили наложенной диаграмме, и все участники, кроме одного, поставили ее на самый низкий уровень. Участники назвали это очень запутанным и требующим слишком большой концентрации или размышлений, чтобы расшифровать немонотонную и прерывистую природу двух шкал. — Исследование двухуровневых диаграмм данных
Исследователи продолжают и рекомендуют вообще избегать двухосных диаграмм. Мы согласны. Мы попытались показать здесь, что опасность двухосных диаграмм заключается в том, что они не интуитивно понятны.Разработчики диаграмм могут свободно манипулировать осями по своему усмотрению, что может привести к первым визуальным впечатлениям, которые не соответствуют фактическим данным.
Альтернативы
Однако есть надежда! Есть альтернативы. Здесь мы представим четыре из них: создание двух диаграмм, индексированных диаграмм, маркировку и связанных диаграмм рассеяния.
Решение 1. Параллельные диаграммы
Если проблема в том, что две линии создают смысл, потому что они расположены так близко друг к другу, давайте разделим их! Первое решение — создать две разные диаграммы с нашими двумя сериями данных, также называемыми параллельными диаграммами.Преимущество в том, что, как и в случае с диаграммой с двумя осями, расположенные рядом диаграммы не заботятся о том, насколько различаются числа. : Мы можем создать две разные оси для двух разных диаграмм. Недостатком является то, что для двух диаграмм может потребоваться больше места, чем для одной диаграммы.

Решение 2. Проиндексированные диаграммы
Если мы хотим сохранить обе серии данных на одной диаграмме, мы можем создать индексированную диаграмму. Это диаграмма, которая ничего не говорит нам об абсолютных числах, но показывает относительное изменение наших рядов данных с течением времени. : На какой процент переменная увеличивалась или уменьшалась с течением времени.Метки или всплывающие подсказки могут вернуть информацию об абсолютных числах. И можно даже показать более двух рядов данных на одной диаграмме, как это произошло на этой диаграмме моим коллегой Грегором, который сравнивает рост и падение нескольких криптовалют друг с другом.
Однако этот подход работает только для рядов данных с аналогичной скоростью изменения. Коул Нуссбаумер Кнафлик очень хорошо подчеркивает это в одной из своих статей: если один из рядов данных изменится на + 10000%, а другой — всего на + 5%, последняя строка будет почти невидимой.

Решение 3. Расстановка приоритетов и маркировка
Третья идея предотвращения двойной оси — это просто показать одну линию: наиболее важные из двух рядов данных. Затем мы можем использовать аннотации диаграмм, чтобы добавить информацию о данных, которые мы не учитываем (другие серии данных). Это также рекомендация Коула Нуссбаумер Кнафлик, хотя она назвала это «не совсем тем красноречивым решением, которое я себе представляла». Действительно, это решение не будет работать для большинства данных (включая наши), но может быть отличной альтернативой для диаграмм с двумя осями, которые представляют абсолютные и относительные числа одного и того же показателя .Например, следующая диаграмма показывает уровень безработицы в США, но дает информацию об абсолютных числах в виде аннотаций:

Решение 4. Подключенная диаграмма рассеяния
Здесь все выглядит необычно: связанный график рассеяния сохраняет одну переменную на оси y, но вместо времени он помещает вторую переменную на оси x. Внезапно время не движется слева направо, а покачивается в пространстве. Это действительно не интуитивно, но очень весело.Стефани Эвергрин рекомендует его в качестве альтернативы диаграмме с двумя осями в
.

« Предыдущая 1 … 12 13 14 15 16 … 33 Следующая »

Причина	Пути решения
Переполнение устройства	Для того чтобы устранить постоянную подачу воды, следует проделать следующее. Установить поплавок в правильное положение. Заменить поплавковый клапан. Отрегулировать силу (давление) подачи воды.
Повреждение мембраны	Заменить новой. Если проблема не решена, то, возможно, дело не в мембране, а в регулировке прилегания запорной арматуры. В таком случае придется полностью заменить механизм.
Вышел из строя поплавок	Заменить поплавок в случае его порчи (нарушения целостности) или заклеить дыру расплавленным пластиком.
Неэластичный сливной клапан	Затвердевание может произойти по причине обрастания прокладки солями из воды, а также тогда, когда в ней появляются трещины. В первом случае можно попытаться реанимировать клапан наждачной бумагой, а вот во втором – придется заменить прокладку новой.

НАПРАВЛЕНИЯ	Elk Rock Garden at The Bishop’s Close находится по адресу 11800 SW Military Lane, Портленд, штат Орегон. Карта
ЧАСОВ	Сад открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
ПАРКОВКА	Парковка в саду ограничена. Посетителей сада просят парковаться на верхней стоянке.Автобусы, жилые автофургоны и другие крупногабаритные транспортные средства будут испытывать трудности при проезде на стоянке и не допускаются.
КАРТЫ	Карта с рекомендуемыми прогулками по саду доступна в Центре для посетителей.
RESTROOMS	В Саду нет общественных туалетов.
ФОТО	Публикация рекламы, портретов или фотографий не допускается. Мы приветствуем случайную фотосъемку сада, но, пожалуйста, не пытайтесь использовать сад для какой-либо другой фотографии.
СОБЫТИЯ	Сад епископа в Элк-Роке — это собственность и офисы епископальной епархии Портленда, которые открыты для посещения публикой. По этой причине ресторан The Bishop’s Close недоступен для особых мероприятий.
ГРУППЫ	Просьба к группам из 10 и более человек заранее уведомлять о своем посещении. Если вы уведомите нас как минимум за 48 часов, мы сможем предоставить вам доступ в туалет.Требуется пожертвование для групп, посещающих Сад. Пожалуйста, свяжитесь с Джейн Хергенхан ([email protected]), чтобы организовать посещение вашей группы.
ПРАВИЛА САДОВОДСТВА	Только пешеходы. Собаки не допускаются. Пикники и игры на лужайке запрещены. Дети до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых.

Марка	Страна	Особенности	Ориентировочная стоимость, руб
Schneider Electric	Франция	простота в установке и безопасность в процессе эксплуатации	900-10200
Aгат	Россия	низкая стоимость и соответствие европейским стандартам	400-1100
Makel	Турция	высокое качество и надежность	800-1500
Lezard	Турция	применение для осветительных приборов любой конфигурации	200-1100
Triac	Китай	наличие и ПДУ, и сенсорного управления	2400-5300

Месяц: Апрель 2021

Как в квартире поставить счетчик на отопление в квартире: Как поставить счётчики на отопление в квартиру: установка индивидуальных расходомеров

Как установить счётчики на отопление в квартире и платить по ним

Что нужно, чтобы установить в квартире счётчик и начать по нему платить:

Куда обращаться и кто поможет с ответами на вопросы?

Поможет ли счетчик тепла в квартире сэкономить на отоплении? Разбираем на примерах

Счетчик на отопление в квартиру: классификация и установка

Выгодно или нет

Правила установки и эксплуатации счетчиков тепла в квартире

Какая есть правовая база

Как часто снимать показания

Поверка

Виды квартирных счетчиков на отопление

можно ли установить в многоквартирном доме

Как работает счетчик тепла

Можно ли установить прибор учета в квартире

Кто занимается монтажом

Разновидности теплосчетчиков

Электромагнитные

Ультразвуковые

Вихревые

Механические

Регистрация и поверка

Преимущества использования счетчика отопления

Выбор прибора учета

Самостоятельная установка счетчиков тепла в квартире

Когда выгоден монтаж теплосчетчика?

Как официально получить разрешение на установку теплосчетчика?

видео-инструкция как установить своими руками, цена, фото

Основные виды приборов индивидуального учета

Как выбрать и установить прибор

Выбор оборудования

Проектировочные мероприятия

Монтажные работы

Запуск в эксплуатацию

Вывод

Переезжаете в США? Советы по поиску квартиры и как быстро и легко заселиться в

10 вещей, которые вас шокируют о российских домах

1. В основном это квартиры

2. Обычно они в высотных домах.

3. Внутри они намного лучше, чем снаружи.

4. Соседи ВСЕГДА делают косметический ремонт.

5. Вы измеряете его размер, считая количество комнат, а не количество спален.

6. Двери подходят для палаты строгого режима

7. Вы почти не контролируете отопление.

8. Кошмар эко-воина.

9. На звонящих нет имен

Реалистичное руководство по переработке в квартире

1. Начните с простого

2. Найдите пункты возврата рядом с вами

3. Выберите место для корзины

4. Призывайте соседей к участию

Вам также может понравиться…

словарный запас для IELTS Speaking — Тема: Размещение

Установка счетчика на воду самостоятельно: Установка счетчика воды своими руками

как снять, поменять и установить водяной счетчик

Самостоятельная замена счетчика

Снятие прибора

Рекомендации по замене водомера

Необходимые инструменты

Как установить счетчик воды самому?

Юридические нюансы

Особенности монтажа и обслуживания

Комплектующие и инструменты

Запорный кран

Фильтр грубой очистки

Приборы учета

Обратный клапан

Технология монтажа

Сухое соединение

Сборка деталей

Врезка в трубопровод

Проверка функциональности системы

Как заменить счетчик воды своими руками: пошаговая инструкция замены водосчетчика

Пошаговая инструкция замены счетчика своими руками

Особенности замены счетчика горячей воды

Можно ли установить счетчики на воду самостоятельно? Установка счетчиков на воду своими руками

Установка счетчиков на воду своими руками – последствия

Почему мы платим много за воду?

Монтаж счетчиков на горячую воду