Водяной теплый пол под плитку технология укладки: Укладка теплого водяного пола под плитку: пошаговая инструкция

Апр 19, 2021 автор Разное

инструкция по укладке и установке

Автор: Соня Люстик

Последнее обновление: Июль 2019

Монтаж полов с подогревом возможен в помещениях с высокими потолками. Чаще всего их монтируют в ванной, но теплый пол под плитку можно установить по всей площади квартиры.

Есть несколько способов подогрева, которые нужно выбирать индивидуально, в зависимости от высоты потолков, состояния проводки и напора воды в квартире или загородном доме. Наибольшей популярностью пользуются нагревательные маты, которые просты в установке.

В этой статье мы рассмотрели основные правила укладки инфракрасного и кабельного теплого пола. А также привели подробный инструктаж по обустройству системы обогрева под кафельную плитку с использованием нагревательных матов. Материал снабжен пошаговыми фото и видеорекомендациями специалистов по укладке теплого пола.

Содержание статьи:

Разновидности теплого пола

Перед началом выбора системы подогрева пола, нужно учесть, что они имеют ограничения. Несмотря на то, что системы подогрева способны полностью заменить отопление в квартире, этого нельзя сделать по нормам Российского законодательства.

Эти ограничения вызваны рядом причин:

В квартирах разрешено использовать только , а массовое использование в доме подобных систем приводит к повышению нагрузки на электрическую сеть.
Массовый или частичный переход на электрическое отопление приводит к разбалансировке системы подачи тепла в доме.

Так как пол не будет использоваться в качестве основного источника тепла в квартире, можно сэкономить на его монтаже. Экономия заключается в прокладке обогревающего кабеля или пленки только в тех местах, которые свободны от мебели.

Так уменьшится расход тепловой энергии, что сделает его экономнее в долгосрочной перспективе, а также единовременно, при закупке строительных материалов и монтаже

В частном доме возможности применения этой технологии намного шире. В зависимости от имеющихся источников энергии можно выбрать приемлемый вариант между водяным и электрическим видом подогрева.

Если дом снабжен автономными источниками электроэнергии, такими как или , несомненно, стоит сделать выбор в пользу электрических, т.е. кабельных или инфракрасных, систем нагрева.

Если электричество поставляется по линиям электропередачи, то использование электрического варианта отопления частного дома будет очень дорого стоить. В том случае лучше сделать выбор в пользу . Он прослужит около 35 лет, после чего потребует замены.

Галерея изображений

Фото из

Теплый пол под плитку: пошаговая инструкция по монтажу

Теплые полы устанавливаются под различные типы финишных напольных покрытий. Одни из них лучше справляются со своими задачами, вторые хуже, а третьи категорически не рекомендуется использовать. Производители систем подогрева пола утверждают, что их можно устанавливать под все виды покрытий без исключения. Но это не так, и подобные утверждения – маркетинговый ход для увеличения прибыли.

Теплые полы устанавливаются довольно давно, за это время появилось несколько принципиально новых систем, позволяющих повышать комфортность пребывания в помещении, уменьшать финансовые затраты на отопление, увеличивать время и безопасность эксплуатации.

Теплый пол под плитку

Содержание статьи

Какие системы подогрева можно монтировать под плитку

Керамическая плитка имеет очень высокие показатели теплопроводности, а это один из главных критериев определения совместимости конструкций. Под нее можно устанавливать все существующие системы, но есть незначительные ограничения.

Таблица. Виды систем теплого пола

Тип системы обогрева	Описание технических и эксплуатационных характеристик
Водяная	Одна из самых старых систем, в настоящее время применяется нечасто. Теплоносителем является вода, забор можно делать из существующей системы отопления или монтировать отдельный котел. Водяные системы рекомендуется устанавливать в ванных и туалетных комнатах, в этих помещениях очень часто используется керамическая плитка и рядом есть подвод теплой воды.
Кабельная	Один из самых первых вариантов подогрева пола электрической энергией. Системы отличаются высокой надежностью и эффективностью, во время монтажа нет надобности использовать сложное оборудование и специальные инструменты. Разновидностью кабельного подогрева являются более современные, так называемые электрические маты. Отличие – меньший диаметр кабелей позволяет фиксировать их на тонких основаниях и в таком виде устанавливать под финишные покрытия.
Инфракрасная	Самая современная разработка ученых, для подогрева применяется электрическая энергия, но проводниками служат инновационные карбоновые соединения. Характеризуется равномерным нагревом, большим гарантийным сроком эксплуатации и полной безопасностью. Тепловая энергия передается за счет конвекции теплого воздуха, инфракрасные лучи почти не влияют на температуру. Название используется только в рекламных целях для привлечения потенциальных потребителей.

Особенности различных систем подогрева

Из нескольких вариантов потребителям надо выбрать наиболее удачный именно для своего случая, а для этого рекомендуется ознакомиться с профессиональными советами мастеров. Информация носит максимально объективный характер и не имеет ничего общего с рекламными буклетами производителей.

При выборе системы обогрева пола нужно учитывать множество факторов

Электрический теплый пол под плитку

В настоящее время самый распространенный вариант, универсального применения, пригоден для укладки под большинство напольных покрытий. В зависимости от технологии изготовления и используемых материалов имеет три разновидности.

Кабельный. Традиционная универсальная система, может использоваться для подогрева жилых и технических помещений. Большой запас по мощности позволяет применять систему в качестве дополнительного или основного отопления. Кабель бывает одножильным и двухжильным, второй вариант повышает безопасность использования системы и монтируется только в домах, имеющих заземление. К сожалению, старые отечественные постройки не предусматривают заземление, его приходится делать самостоятельно, что довольно трудоемко и не всегда возможно. Кабели относительно большого диаметра и выдерживают значительные усилия на разрыв – еще одно несомненное преимущество этой системы.
Схема подключения кабельного пола
Термоматы. Преимущество – быстрота монтажа. Маты имеют уже зафиксированные на основании тонкие кабели, их требуется лишь разложить на поверхности подогреваемого пола с учетом ранее нарисованной схемы. С инженерной точки зрения никаких принципиальных различий с кабельными не имеют.
Основное преимущество термоматов — быстрый и легкий монтаж
Инфракрасный. Самые дорогие и наиболее современные инновационные системы, тепло выделяют карбоновые токопроводящие жилы. Под плитку рекомендуется использовать лишь варианты систем с параллельным подключением. Дело в том, что ремонтировать системы обогрева под плиткой очень сложно, приходится демонтировать не только верхнее покрытие, но и цементно-песчаное основание. Это долго, большинство материалов приходит в полную непригодность и подлежит замене. Система с параллельным подключением не перегорает полностью, если с проводником возникают проблемы, то перестает функционировать лишь небольшой участок. Такие отклонения не критичны и почти никак не влияют на комфортность микроклимата в помещении.
Под плитку можно укладывать пленочный инфракрасный пол только с параллельным подключением

Важно. Керамическую плитку рекомендуется укладывать на бетонное основание толщиной не менее 5 см. Это довольно большая нагрузка, не все электрические системы могут ее выдерживать.

В связи с этим монтаж инфракрасного обогрева имеет свои особенности.

Монтаж инфракрасного пола под плитку

Водяной подогрев под плитку

Этот вариант считается оптимальным для подогрева пола в ванных комнатах. Если технические расчеты выполнены правильно, а монтаж делался с соблюдением существующих технологий и требований нормативных документов, то системы могут эксплуатироваться десятки лет.

Водяной теплый пол чаще всего монтируется под плитку

Но есть и недостатки – последствие аварийных ситуаций очень печальные. Небольшие протечки сложно сразу заметить, за длительное время отсыревшие строительные конструкции теряют свои первоначальные свойства, не могут выдерживать плановые нагрузки и подлежат замене. В некоторых случаях протечки повреждают отделку стен, что еще более усложняет ремонт.

Важно. Надо помнить универсальное правило – ремонтные работы обходятся намного дороже, чем точное соблюдение строительных норм и правил.

Общие требования обустройства теплых полов под плитку

Вне зависимости от типа системы подогрева, к полам с плиточным покрытием выдвигаются одинаковые требования.

Основание

Плитку рекомендуется настилать на цементно-песчаную стяжку, она отлично проводит тепло и надежно защищает систему подогрева от механических повреждений. Но не все системы подогрева положительно реагируют на такие нагрузки, особенно осторожно надо работать с инфракрасными. Их рекомендуется монтировать под легкие покрытия: ламинат, линолеум, паркетная доска. Хотя последний вариант надо считать самым неудачным – паркетная доска при высоких температурах нагрева может потрескаться или отслоиться.

При выборе системы теплого пола нужно учитывать степень нагрузки от стяжки и финишного покрытия

Для облегчения веса в качестве основания можно применять фанеру или плиты ОСП. Есть варианты укладки керамической плитки на такие материалы, но профессиональные строители не рекомендуют ними пользоваться. Намного проще и надежнее выбрать другие, более прочные системы для подогрева напольной плитки.

Стройматериалы

Если во время укладки обыкновенного пола из керамической плитки незначительное отклонение от рекомендованной технологии не оказывают заметного негативного влияния, то с теплыми полами все намного сложнее. Необходимо беспрекословно выполнять рекомендации СНиПа, в противном случае во время эксплуатации возникнут очень неприятные ситуации. Дело в том, что теплые полы периодически нагреваются/остывают, а такие изменения температур вызывают колебания линейных размеров. Керамическая плитка не растягивается и не изгибается, клеевые составы изготавливаются на основе цемента и также непластичны. Для обеспечения устойчивости необходимо пользоваться только качественными материалами, способными гасить колебание поверхностей.

Сейчас в продаже есть много качественных клеевых смесей, специально предназначенных для укладки плитки на теплые полы

Расчет мощности

Эти действия надо выполнять для всех типов систем подогрева.

Водяные. Рассчитывают дополнительные потери температуры теплоносителя, данные сравниваются с возможностями котла. С учетом расчетов принимается окончательное решение о способе подключения водяной системы: к имеющемуся отоплению или к отдельному котлу.
Электрические. Общая максимальная мощность установленных систем должна соответствовать двум критериям: техническим характеристикам проводки внутри дома и возможностям общего трансформатора. Дело в том, что в среднем мощность электрических систем колеблется в пределах 10–15 кВт, это очень много и требует обязательного согласования с владельцами электрических сетей и управляющими компаниями.

Расчет мощности электрического теплого пола

Устройство теплого пола под плитку

Как уже выше упоминалось, прочность и долговечность эксплуатации керамической плитки во многом зависит от качества стяжки. Нужно более подробно остановиться на этой операции, что позволит избежать многих ошибок. Для примера рассмотрим вариант с водяным подогревом пола с покрытием керамической плиткой.

Монтаж теплого пола выполняется в три этапа: сначала выравнивают основание (обычно с помощью черновой стяжки), затем укладывают водяной контур, подключают его к коллектору и производят проверку системы, завершают заливкой стяжки под финишное покрытие — плитку.

Монтаж водяного контура

Если система работает нормально, можно приступать к заливке стяжки под плитку. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Шаг 1. Установите маяки. Их можно делать самостоятельно из массы или пользоваться специальными металлическими планками. Второй вариант предпочтительнее, работы намного упрощаются и ускоряются. Маяки можно использовать многократно и вынимать из раствора или оставлять их там насовсем. Профессионалы применяют второй вариант – профили стоят копейки, нецелесообразно терять время на их доставание и выравнивание бороздок.

Для стяжки нужно установить направляющие из профиля

Практический совет. Толщина стяжки над системой водяного подогрева примерно 5 см, для ускорения выставления маяков пользуйтесь подкладками высотой примерно 4 см.

Для подкладок можно применять куски тротуарной плитки, кирпича или иных стройматериалов на бетонной основе. Верхние поверхности труб должны накрываться стяжкой толщиной не менее трех сантиметров, в противном случае возможно появление так называемой зебры – неравномерного прогревания пола, чередования теплых и холодных участков.

В качестве подкладок под маяки используют куски тротуарной плитки

Шаг 2. Подготовьте специальный песчаный раствор для выставления маяков. Он должен быть густым и с увеличенным процентным содержанием цемента, рекомендуется применять пропорцию 1 (цемент):3 (песок). Выставьте подкладки по уровню на цементные основания, прикрепите к ним металлическую рейку. Делать это можно при помощи имеющегося раствора или метизов. Если выбран второй вариант, то в подкладках предварительно надо просверлить отверстия и вставить пластиковые элементы дюбелей.

Подкладки выравнивают с помощью раствора, крепят саморезами маяки

Если в помещении установлены двери, то высоту маячков надо согласовывать с их положением. Стяжка должна быть на сантиметр ниже порога: 0,5 см надо на толщину клея и 0,5 см на толщину плитки. Расстояние между маяками и стенами примерно 10 см, зазоры требуются для свободного прохождения правила во время выравнивания массы. Шаг маяков примерно на 15–20 см меньше длины правила. Для проверки горизонтальности можно пользоваться обыкновенным пузырчатым уровнем или современным лазерным прибором.

Расположение маячков обязательно контролируют уровнем

Таким же способом установите в помещении все маяки, количество зависит от размеров пола.

Из каких материалов делать стяжку пола

Производители систем подогрева рекомендуют под керамическую плитку стяжку делать из бетона марки М-300 с классом прочности не ниже В-22,5. Бетон выдерживает нагрузку на сжатие до 295 кг/см2, масса 2300–2500 кг/м3. Как уже выше говорилось, на все элементы теплого пола постоянно действуют внутренние нагрузки из-за циклического изменения линейных размеров. Для компенсации таких негативных явлений в бетон добавляется щебень размером до 2 см, это так называемое внутреннее армирование. Большой щебень значительно понижает напряжения, минимизирует вероятность растрескиваний и вспучиваний.

Бетон М-300 содержит мелкий щебень, который препятствует растрескиванию стяжки

Бетон можно готовить самостоятельно или использовать заводской. Если объем небольшой, то экономически целесообразно делать массу непосредственно на стройке вручную или при помощи бетономешалки. Значительные объемы раствора выгоднее заказывать у специализированных компаний. Какие преимущества имеет бетон промышленного изготовления?

Строго соблюдены пропорции. Количество ингредиентов измеряется автоматическими агрегатами, поля допусков минимальные. Еще один момент. Если на большом объеме раствора пропорции нарушатся в ту или иную сторону на несколько килограмм, то в процентном соотношении это ничтожная ошибка. На производстве берут из каждой партии образец, проверяют значения физической прочности, все действия оформляются соответствующими актами с подписями ответственных лиц. Они несут полную ответственность за качество своей продукции.
В бетон добавляется только рекомендованный щебень и лишь нужных фракций. Для этого на предприятия есть запасы ингредиентов различных технических характеристик.
При необходимости и по согласованию с заказчиком в бетон вводятся пластификаторы, ускорители, гидрофобизаторы, пластиковая арматура и прочие добавки, повышающие качество материала.

На производстве бетон изготавливают с точным соблюдением пропорций

Главный недостаток один – довольно высокая стоимость. Кроме того, бетон привозится большими объемами, надо иметь достаточное количество рабочих и специальные агрегаты для его быстрой укладки. Перед принятием решения строители должны внимательно просчитывать экономические последствия своих действий.

Самодельный бетон намного дешевле привозного, его можно готовить только в необходимых объемах – значительно сокращается количество отходов. Еще одно достоинство – строители имеют возможность корректировать состав бетона по ходу выполнения работ, такие действия позволяют своевременно и с минимальными затратами исправлять допущенные ошибки.

При самостоятельном изготовлении раствора не всегда удается получить бетон высокого качества

Важно. Во время монтажа полов с подогревом не рекомендуется применять цементно-песчаные стяжки, они обязательно дадут трещины со всеми негативными последствиями.

По качеству растворов для теплых полов материалы располагаются следующим образом.

Заводской бетон М-300. Безусловный лидер по всем физическим показателям. Недостаток чисто экономический, но очень существенный.
Самодельный бетон. Занимает второе место, но только при одном условии – во время его изготовления соблюдаются пропорции и используются качественные ингредиенты.
Пескобетон М-300. Приемлемый вариант для помещений с небольшой нагрузкой на основание пола.
Цементно-песчаная стяжка. Наименее удачный выбор, рекомендуется использовать только в крайнем случае и лишь на поверхностях с невысокими нагрузками.

Сравнение различных видов раствора для стяжки на теплый пол

Если бетон готовится самостоятельно, то для улучшения его качества лучше применять пластификаторы. Они не сильно повышают себестоимость продукции, но дают возможность нивелировать технологические ошибки. Пластификаторы оказывают следующее влияние на бетон:

повышают подвижность раствора. Бетон отлично растекается и принимает горизонтальное положение плоскости. Объем ручных работ по выравниванию минимальный, есть возможность заливать труднодоступные места;
уменьшается скорость испарения влаги, вода используется для полимеризации. Это создает оптимальные условия для набора максимальной прочности, стяжка не боится значительных динамических и статических нагрузок;
масса становится однородной, исключается образование воздушных карманов. Нагрев поверхности пола равномерный, минимизируются риски тепловых смещений из-за критических внутренних напряжений.

При изготовлении самодельного бетона рекомендуется добавлять в раствор пластификатор

Опытные строители знают, что для бетонов высоких марок соотношение цемента к воде должно быть в пределах 0,4–0,6. Почему внимание обращается на этот параметр? От него автоматически зависит количество всех остальных наполнителей. К небольшому объему воды даже теоретически невозможно добавить очень много песка или щебня, а количество воды и цемента добавляется на начальных стадиях приготовления бетона. Всегда контролируйте это соотношение, на 10 л воды давайте примерно 6 кг цемента. Стяжка будет полностью отвечать требованиям по теплым полам, если ее готовить в соотношении 1(цемент):2 (песок):4 (щебень).

Пропорции для изготовления раствора нужной марки

Стяжка под плитку

После того как все вопросы с бетоном решены, можно приступать к стяжке под плитку. Существуют требования по ровности поверхности, перепад по высоте на погонном метре не должен превышать ±2 мм, что легко устраняется клеевым раствором.

Шаг 1. Выложите бетон на систему подогрева, в зависимости от объема, совковой лопатой или мастерком предварительно выровняйте массу.

Готовый раствор выкладывают сверху на водяной контур

Для удаления воздушных карманов ребром мастерка постоянно делайте глубокие прорези для выхода воздуха.

Шаг 2. Окончательное выравнивание делайте при помощи правила. Протягивайте его возвратно-поступательными волновыми движениями, большие углубления засыпайте свежим раствором.

Раствор растягивают правилом по маякам, чтобы поверхность стяжки была максимально ровной

Важно. Не забывайте по периметру комнаты приклеивать демпферную ленту. Без нее появляется вероятность деформации основания.

Работайте аккуратно, заполняйте все полости около шлангов системы подогрева. Если эту рекомендацию не соблюдать, то теплоноситель не будет отдавать энергию стяжке, пол не сможет прогреваться до заданных комфортных температур. Время полного высыхания бетонной стяжки примерно две недели, категорически запрещается подключать обогрев раньше. Если после высыхания появились довольно большие углубления, то под керамическую плитку их нет надобности специально выравнивать. Поверхность выровняется клеевым составом во время непосредственной укладки плитки.

Стяжку оставляют сохнуть минимум на две недели

Если в помещениях высокая температура и сквозняки, то поверхность стяжки надо накрыть полиэтиленовой пленкой. Дело в том, что быстрое испарение влаги очень негативно сказывается на прочности бетона, ему нужно довольно много времени и воды для оптимального течения химических процессов. Только в таких условиях бетон набирает расчетную прочность.

Цены на напольную плитку «Таркетт»

~~напольная плитка таркетт~~

Видео — Теплый пол под плитку

Теплый пол под плитку устанавливают при новом строительстве или капитальном ремонте зданий. Это самый оптимальный вариант подогрева помещений, системы функционируют с максимальным КПД. Но бывают ситуации, когда надо установить теплый пол в эксплуатирующихся помещениях, а полы в комнатах не из керамической плитки. Причем, необходимо максимально сократить финансовые вложения. Как правильно установить теплый пол под линолеум на деревянный пол можно прочитать на странице нашего сайта.

Водяной теплый пол под плитку

Напольное покрытие из кафеля — одно из самых «прохладных». Оно плохо прогревается даже в теплом помещении, ходить по нему холодно и достаточно неприятно. Решением этой проблемы станет устройство водяного теплого пола под плитку, сделать который можно своими руками.

Эта система отопления состоит из многослойной конструкции, размещенной под напольным покрытием, источника горячей воды и распределительного оборудования, отвечающего за регулирование температуры. Такая система не только равномерно прогревает помещение по всему объему, но и поддерживает комфортную температуру самого материала. При этом вы сможете избавиться от лишних труб и радиаторов, которые обычно портят весь интерьер.

Содержание:

Установка теплого пола под плитку
Делаем проект и расчет
Способы укладки водяного пола под плитку

3.1 Пирог теплого пола со стяжкой
3.2 Настильная система
3.3 Укладка на лаги

Особенности устройства водяного теплого пола со стяжкой

4.1 Укладка пирога
4.2 Прокладка греющих контуров
4.3 Заливка стяжки

Укладка напольной плитки

Установка теплого пола под плитку

Благодаря своей практичности кафель часто укладывается в помещениях, где напольное покрытие подвергается особо серьезным внешним воздействиям — на кухне, в ванной комнате, коридорах и санузлах. Дополнительный обогрев таких помещений никогда не будет лишним. К тому же у керамической плитки есть еще одно достоинство, делающее устройство водяного пола целесообразным, — она отлично проводит и отдает тепло.

Устройство водяного теплого под плитку имеет определенные особенности. Во-первых, этот строительный материал укладывается только на идеально ровную основу, обладающую хорошей адгезией с плиточным клеем. Во-вторых, кафель отличается достаточно большим весом, что накладывает определенные требования к прочности основания.

Поэтому технология монтажа теплого пола под плитку несколько отличается от порядка устройства напольной системы под более легкие покрытия — паркет, линолеум или ламинат.

Делаем проект и расчет

Прежде чем закупать материалы и приступать непосредственно к укладке, обязательно нужно рассчитать основные параметры системы отопления, составить схему размещения оборудования и определить маршрут прохождения греющих контуров. Это поможет вам закупить необходимые комплектующие в требуемом объеме, облегчит монтаж и избавит от ошибок в работе.

Расчет мощности, количества труб и составление плана лучше доверить специалистам, которые не только учтут все особенности помещения и разрабатываемой системы отопления, но и подберут оборудование, оптимальное по цене и качеству.

При составлении плана стоит учитывать следующие нюансы:

Греющий контур изготавливается только из цельных отрезков трубы, недопустимо использовать различные соединительные элементы. При этом трубопровод стараются не прокладывать в местах, где будет установлена мебель или бытовые приборы.
Коллекторный шкаф, в котором будет находиться распределительный узел, размещают таким образом, чтобы трубы контуров были приблизительно одной длины (допустим разбег до 15 метров). При установке под ящиком обязательно оставляют свободное пространство достаточное для подвода всех трубопроводов.
Длина одного контура не должна превышать 100 метров, чтобы в трубопроводе не возрастало гидравлическое сопротивление, негативно влияющее на эффективность системы.
Расстояние между уложенными трубами варьируется в пределах 10-25 см. Нельзя укладывать трубопровод непосредственно возле стены, нужно отступить от нее на 20-30 см.

Укладка контура водяного теплого пола выполняться по следующим схемам.

В закрытых помещениях — ванных комнатах, санузлах и коридорах обычно укладывается «улитка», обеспечивающая равномерный прогрев всей поверхности пола. На кухнях и в комнатах, где более высокие теплопотери из-за наличия окон и балконов, предпочтительнее использовать схему укладки водяного теплого пола под плитку в виде «змейки».

Важно! Трубы, по которым проходит наиболее нагретый теплоноситель, необходимо укладывать на самых холодных участках.

Способы укладки водяного пола под плитку

В зависимости от того, где устраивается напольная система отопления, для теплого водяного пола под плитку существует несколько способов монтажа пирога:

с укладкой бетонной стяжки — самый распространенный вариант;
настильная система — выполняется без стяжки, плитка укладывается на ГВЛ или другой подходящий материал;
укладка на лаги или деревянный черновой пол.

Определенный способ выбирают с учетом конструктивных особенностей здания и помещений. Так вариант с бетонной стяжкой подходит для домов с надежным и прочным основанием, хорошо выдерживающим весовые нагрузки. Настильная система применяется в помещениях со слабым основанием или низкими потолками, так как в этом случае высота пирога минимальна. Укладка на лаги выполняется в частных деревянных строениях.

Принципиальное отличие в перечисленных способах заключается в материале, использующемся в качестве основы для укладки плитки. Нижняя часть пирога имеет похожее строение — сначала укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляционный материал, поверх которого монтируется греющий контур.

Пирог теплого пола со стяжкой

Конструкция заливается цементным раствором или самовыравнивающимся составом. Чтобы не повредить трубы контура, их обязательно закрепляют на основании, арматурной сетке или плитах теплоизоляции.

Настильная система

В этом случае для теплоизолирующего слоя используются прочные пенополипропиленовые плиты, выдерживающие серьезные весовые нагрузки. Или с равным шагом монтируются специальные пластины с пазами для установки труб, на которые укладываются гипсоволокнистые листы или монтажная сетка.

Укладка на лаги

Между лагами укладывается подходящий теплоизоляционный материал — полистирол или минеральная вата. Поверх устанавливаются модули ДПС с готовыми канавками под трубы.

При наличии чернового пола трубы можно уложить на специальные алюминиевые пластины, которые будут не только фиксировать контур, но и выполнять роль теплоотражающего элемента.

Наиболее трудоемкой считается укладка пирога со стяжкой, поэтому расскажем как выполнить монтаж этого вида водяного теплого пола под плитку своими руками. Кроме того, такая система наиболее распространена благодаря своей долговечности.

Особенности устройства водяного теплого пола со стяжкой

При выборе этого способа укладки, стоит помнить что вес 1 м² многослойного пирога может достигать четверти тонны. Поэтому водяной теплый пол со стяжкой монтируется только при наличии крепкого основания.

В первую очередь подготавливается черновое основание — его очищают от старой стяжки и выравнивают. Если есть значительные дефекты, углубления и трещины заделывают ремонтным раствором. На несущественные шероховатости можно не обращать внимания. Главное, при устройстве водяного теплого пола под плитку выровнять поверхность точно по уровню.

Также сразу рекомендуется установить коллекторный шкаф, в котором будет находиться распределительный узел. Эта система отвечает за распределение теплоносителя по контурам, а также позволяет регулировать его подачу и температуру.

Если есть возможность, шкаф с коллектором можно заглубить в стену, сделав под него нишу глубиной в 20-25 см.

Укладка пирога

Первым слоем обязательно укладывается гидроизоляция, предназначенная не только для защиты пирога от проникновения влаги от основания, но и предупреждения возможных протечек при аварии в системе отопления. Обычно используется самый практичный и недорогой материал — плотная полиэтиленовая пленка толщиной 0,2-0,5 мм. Укладывают ее внахлест с заступом на 10-15 см, полосами вдоль самой длинной стены. Стыки материала проклеивают скотчем. Также захватывают нижнюю часть стены, где пленка закрепляется с помощью строительного степлера.

Кроме того, по периметру помещения необходимо проложить демпферную ленту, которая будет компенсировать расширение стяжки при ее нагреве.

Следующий этап — укладка теплоизоляционного материала, в качестве которого могут использоваться:

Пенополистирольные плиты. Имеют хорошую прочность и высокие теплоизоляционные свойства. Используются, если помещение находится над грунтом или неотапливаемым подвалом.
Фольгированные подложки. Применяются в случае, когда нижнее помещение теплое.

В большинстве случае для теплоизоляционного слоя выбирают плиты из пенополистирола. Они удобнее в укладке и имеют более длительный срок службы. Кроме того, сегодня предлагаются маты со специально сделанными бобышками, которые надежно фиксируют трубы контура без использования дополнительного крепежа.

Прокладка греющих контуров

Трубопровод укладывают в соответствии с выбранной схемой, начинают с самых холодных участков помещения. При этом тщательно следят, чтобы трубы не перекручивались и не заламывались. Параллельно с укладкой выполняется фиксация контура. При этом не стоит закреплять трубы слишком жестко и чрезмерно затягивать крепежные элементы — это может привести к повреждению трубопровода.

После прокладки всех греющих контуров система обязательно проверяется на герметичность. Для этого все трубы подключают к распределительному узлу, наполняют водой и оставляют на сутки. Также стоит провести своеобразное тепловое испытание, пустив по контуру на 30 минут горячую воду температурой в 80-85°C.

Заливка стяжки

Технология заливки бетонной стяжки при установке теплого пола под плитку практически не отличается от стандартной процедуры закладки цементного раствора. Главное отличие на таких покрытиях формируют деформационный шов, компенсирующий тепловое расширение бетона. Делают его с помощью эластичной прокладки (например, той же демпферной ленты), устанавливающейся до закладки раствора.

Для изготовления стяжки можно использовать практически любой состав, характеристики которого при необходимости улучшают с помощью пластификаторов или специальных добавок.

Важно! Толщина слоя стяжки должна быть не менее 4 см. Плитку можно укладывать не раньше, чем раствор полностью просохнет. Для цементной стяжки время полного высыхания такого слоя составляет около 28 дней, для самонивелирующихся составов — срок указан на упаковке.

Укладка напольной плитки

Плитка укладывается при отключенной системе отопления в соответствии с технологией, рекомендуемой производителем. Для работ используется клей, предназначенный специально для теплых полов. Материал может выбрать любой, но лучше отдать предпочтение плитке с гладкой поверхностью, чтобы не снижать эффективность обогрева.

Как уложить водяной теплый пол под плитку – правила укладки своими руками

Содержание:

Выбор напольного покрытия для помещений с повышенным уровнем влажности очевиден – лучше всего для таких ситуаций подходит керамическая плитка. Этот материал имеет все качества, необходимые для укладки во влажных комнатах, но у него есть один недостаток, который заключается в очень холодной на ощупь поверхности.

Чтобы нивелировать данный недостаток, можно воспользоваться системой водяного теплого пола. Подогрев, идущий сквозь напольное покрытие снизу, сделает пол теплым и обеспечит качественное отопление помещения. В данной статье речь пойдет о том, как уложить водяной теплый пол под плитку.

Последовательность укладки теплого пола

Арсенал достоинств водяных теплых полов достаточно обширен и включает в себя массу положительных качеств – в частности, при использовании такой конструкции тепло равномерно распределяется по всему помещению. Как правило, укладываемый под плитку водяной теплый пол представляет собой набор трубок, уложенных прямо в стяжку.

Теплые полы под плитку своими руками укладываются по технологии, включающей в себя следующие этапы:

Подготовка поверхности.
Установка коллектора.
Укладка гидроизоляции.
Монтаж теплоизоляции.
Монтаж креплений и трубопроводов.
Раскладка нагревательных контуров.
Подключение системы и ее тестирование.
Заливка стяжки пола.
Укладка плитки.

Каждый этап имеет ряд нюансов, требующих более подробного рассмотрения.

Как всё сделать своими руками

Как понятно из описанной выше технологии, начинается монтаж водяного теплого пола под плитку с подготовки старого пола к предстоящим операциям. Подготовка включает в себя, во-первых, тщательную очистку от мусора и различных загрязнений, а во-вторых, выравнивание поверхности пола, для чего требуется заливка стяжки. Необходимость создания ровного пола обуславливается высокой требовательностью водяных теплых полов к этому параметру.

Следующий этап – установка коллектора. Он монтируется в специальный шкаф, расположенный на стене вблизи от того места, где будет располагаться конструкция. В шкафу коллектор подключается к подводкам отопительного оборудования и снабжается регулирующими элементами. Кроме того, здесь же устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий постоянное движение теплоносителя в контурах теплого пола. Есть определенные правила укладки теплого водяного пола, которых нужно придерживаться.

Трубопроводы обязательно комплектуются запорными вентилями, которые делают теплый пол отдельным контуром, т.е. его при необходимости можно без проблем отключить от общей отопительной сети. Соединение трубопроводов и коллектора осуществляется именно за счет запорных элементов.

Гидроизоляция

Дальнейшее устройство водяного теплого пола под плитку предполагает укладку гидроизоляционного слоя. Как правило, в качестве гидроизоляции используется тонкая алюминиевая фольга или качественная полиэтиленовая пленка. В некоторых случаях можно обойтись без отдельной гидроизоляции – но это возможно только при использовании пенопластового утеплителя, на одной стороне которого уже имеется слой алюминия.

В любом случае, после укладки гидроизоляционного слоя устанавливается демпферная лента, которая устанавливается на 2 см выше уровня стяжки. Наличие данного элемента позволяет компенсировать температурное расширение самой стяжки при нагреве. Дальше можно монтировать утеплитель, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата подходящей толщины (чем больше мощность теплого пола, тем больше должна быть толщина теплоизоляционного слоя).

Монтаж труб теплого водяного пола

Следующая операция – монтаж креплений и трубопроводов. Трубы могут крепиться при помощи арматурной сетки или же посредством плит утеплительного материала. Ячеистая сетка укладывается прямо поверх теплоизоляции, а трубопроводы фиксируются хомутами. Если же используются плиты, то их укладка осуществляется посредством рельс, которые крепятся к верхнему слою теплоизоляции при помощи специальной ленты.

В процессе укладывания водяного теплого пола под плитку технология монтажа должна соблюдаться очень внимательно. При проектировании нужно помнить, что трубопроводы рекомендуется укладывать возле стен, а не через центр помещения. Оптимальный шаг укладки составляет 10 см, а возле дверных и оконных проемов его можно увеличить до 12 см. Кроме того, для монтажа теплого пола настоятельно не рекомендуется применять трубы суммарной длиной свыше 100 м.

Очень важно выбрать подходящую схему монтажа контура, причем выбирать придется из следующих вариантов:

Параллельная схема, при которой трубы раскладываются змейкой, что позволяет создать эффективное отопление только в небольших помещениях;
Спиральная схема, в которой нагревательный и возвратный контур расположены через один, что дает возможность обеспечить равномерный прогрев любого помещения, независимо от его площади.

Один край контура подводится к коллектору, а второй размещается в соответствии с выбранной схемой, и только после этого соединяется с коллектором и обратным трубопроводом. На этом укладка водяного теплого пола под плитку окончена – остается лишь протестировать его на предмет герметичности и работоспособности. Чтобы убедиться в нормальном функционировании системы, ее нужно заполнить теплоносителем и оставить на сутки в условиях рабочего давления. Если по истечении указанного срока давление не изменится, то систему можно сдавать в эксплуатацию.

Заливка стяжки на водяной пол и укладка плитки

Впрочем, укладкой отопительных трубопроводов монтаж теплого пола не заканчивается, ведь нужно еще залить стяжку и уложить напольное покрытие. Сначала заливается стяжка, толщина которой должна быть не более 7 см. Важный момент – в процессе заливки отопительная система должна находиться под давлением.

Бетонный раствор застывает достаточно долго – обычно под этот процесс отводится целый месяц. Укладывать плитку поверх стяжки можно только по истечении этого срока. Сам процесс укладки выполняется по такому же принципу, как и обычная укладка плитки, в которой не участвует теплый пол. Перед монтажом плитки нужно еще раз убедиться в том, что поверхность пола не имеет неровностей и загрязнений.

Заключение

Водяной теплый пол под плитку своими руками укладывается без особых проблем – достаточно лишь хорошо продумать будущую конструкцию заранее и качественно выполнить все этапы работы. Если все было сделано верно, в итоге получится надежная и эффективная конструкция, обеспечивающая равномерный и полноценный прогрев всего помещения.

Этапы монтажа теплых электрических полов под плитку

Теплые электрические полы подходят под любой тип напольного покрытия. Устройство и принцип работы нагревательного кабеля и матов позволяет использовать систему отопления данного типа под ламинат, паркет и линолеум.

Можно также укладывать теплые электрические полы под плитку, обустраивать систему антиобледенения для брусчатки и применять под другие виды напольного покрытия.

Можно ли стелить греющий кабель под плитку

Для холодных помещений, отделанных под плитку, лучше электрические полы. Греющий кабель или маты обеспечивают быстрый и равномерный прогрев поверхности, имеют хорошие характеристики теплоотдачи, а также полностью безопасны в процессе эксплуатации.

Устройство электрического кабельного тёплого пола под плитку является оптимальным вариантом для обогрева: ванной комнаты, прихожей, бань и саун, балконов и лоджий, тротуарных дорожек и т.п.

Система отопления имеет несколько основных преимуществ перед водяным и ИК полом:

Толщина электрического пола. Греющий кабель необходимо монтировать в стяжку. Согласно руководству производителя, минимальная толщина пола может быть в пределах 3-5 см. Маты укладываются непосредственно под кафель, поэтому уменьшают высоту потолков всего на 0,5 см.
Простота монтажа. Технология укладки теплых электрических полов под керамическую плитку намного проще, чем у водяного или ИК отопления. Легко выполнить самостоятельный монтаж системы отопления, при этом понадобится минимальный набор строительных инструментов.
Проще всего положить под плитку саморегулирующий кабель, при подключении которого даже нет необходимости использовать терморегулятор. Просто монтируются и нагревательные маты.
Возможность монтажа в помещениях со сложной планировкой. Применение двухжильного кабеля позволяет сделать систему отопления с учетом будущего размещения мебели, простенков, утеплив даже небольшие участки помещения, имеющие неровную форму.

Керамическая и любая другая плитка имеет хорошие характеристики теплоотдачи. В результате легко достигается оптимальная температура в помещении, исключается перегревание кабеля, что приводит к существенному увеличению срока эксплуатации.

Разновидности систем кабельных полов

Технология укладки электрического теплого пола под плитку зависит от выбранной разновидности кабеля. Все типы провода принято классифицировать следующим образом:

Резисторные – кабель может иметь одну или две токопроводящих жилы. Имеет простое устройство, работает исключительно на нагрев. Интенсивность отопления контролируется с помощью терморегулятора.
Саморегулирующиеся – кабель имеет две жилы, между которыми находится матрица, выделяющая тепло. Интенсивность нагрева зависит от температуры в помещении. Для работы не требуется терморегулятор.
Кабель самостоятельно регулирует температуру нагрева, обеспечивая наиболее комфортные условия для каждой части помещения. Единственным недостатком саморегулирующихся полов является их высокая стоимость и несколько увеличенный расход электроэнергии при эксплуатации в больших помещениях.
Электрические кабельные маты – оптимальное решение для помещений с низкими потоками и невозможность проведения влажных работ по обустройству стяжки. После монтажа греющих матов, высота потолков уменьшается ровно на слой плиточного клея и толщину напольного покрытия, что составляет не более 2 см.
Главным преимуществом нагревательных матов является простота монтажа. Допускается укладка своими руками. Для монтажа требуется правильно уложить маты и подключить их к ближайшему источнику питания.

При выборе системы отопления пола, важно учитывать, кто будет выполнять монтаж электрокабеля. Если планируется приглашение профессиональных строителей, лучше приобрести одножильный или двухжильный греющий кабель. В остальных случаях следует отдать предпочтение матам.

Как правильно уложить систему кабельного пола

Начинать укладывать кабельный пол можно только после составления подробной схемы прокладки, а также последовательного плана проведения работ.

Выбор оборудования и расходных материалов. Производитель изначально продумал сложность, связанную с подбором кабеля, термодатчика и регулятора. Большинство компаний предлагает уже готовые комплекты кабельного пола. От покупателя только требуется рассчитать подходящую длину и шаг кабеля и подобрать комплект максимально соответствующий параметрам.
Подготовка основания. Важным требованием, обеспечивающим работоспособность греющего кабеля, является идеально ровное основание для укладки провода. Поэтому плиты перекрытия или старая стяжка обязательно выравниваются. На подготовленное основание монтируется фольгированная подложка под кабельный пол.
Установка терморегулятора. Месторасположение регулятора необходимо выбрать таким образом, чтобы облегчить подключение греющего кабеля, а также обеспечить максимальное удобство при эксплуатации. Если выбран регулятор, монтируемый в стену, предварительно вырезают отверстие под стакан, с помощью алмазной коронки, соответствующего диаметра.
Термодатчик располагают в гофрированной трубке между витками кабеля. Установка теплодатчика является обязательной для полов с использованием резисторного кабеля.
Раскладка кабеля. Фольгированное основание под раскладку кабеля имеет специальные отметки, облегчающие процесс монтажа. Провод укладывается строго по составленной схеме. Особенностью технологии монтажа теплого кабельного пола под плитку является то, что систему отопления укладывают там, где не планируется в дальнейшем устанавливать мебель, стелить ковер и т.д.
Маты крепят, используя саморезы и дюбеля через сетку к полу. Кабель фиксируют с помощью специальных хомутов. После окончания монтажа осуществляют прозвон кабеля. Обязательно чертят схему монтажа провода.
Изготовление стяжки. Для увеличения теплоотдачи, греющий кабель необходимо вмонтировать в стяжку. Существует несколько способов выполнения работ. Мокрая стяжка изготавливается из цементного раствора с добавлением пластификаторов и фиброволокна. Полусухую стяжку делают с ограниченным добавлением воды.
Особенностью сухого способа монтажа является применение специальных готовых смесей из мелких гранул керамзита или шлака. Укладка плитки на теплый электрический пол возможна только после полного высыхания стяжки. Цементный раствор набирает прочность в течение 28 дней. После заливки пола специальными нивелирующими смесями, до облицовки плиткой должно пройти около 5-7 дней.
Полы без стяжки. Устройство нагревательных матов позволяет их монтаж без заливки стяжкой. В конструкции пола специально используют тонкий кабель. Это позволяет начать монтаж плитки сразу после фиксации матов к поверхности.

Укладка плитки на электрический теплый пол выполняется только после полного высыхания стяжки. Исключение составляют греющие маты. Поверх матов монтировать плитку можно сразу же.

Как уложить плитку на кабель

Существует несколько основных правил укладки плитки, следование которым существенно влияет на работоспособность и эксплуатацию теплых полов:

Стяжку обязательно вскрывают несколькими слоями грунтовки глубокого проникновения.
Для укладки используют специально предназначенный для этого клей для плитки. Некоторые клеевые составы предназначены под керамогранит, другие под керамическую плитку, третьи под натуральный камень. На упаковке клея для плитки приводится подробная инструкция укладки плитки, обязательная к соблюдению.
При монтаже нагревательных матов следует дополнительно зафиксировать сетку и кабель с помощью плиточного клея. Сверху можно укладывать плитку с помощью гребенки с шагом зуба 1 см.
Виниловая плитка приклеивается к поверхности пола с помощью нанесенного в заводских условиях на тыльную сторону клеевого состава. Снимается защитная пленка и осторожно наклеивается кварцвиниловая плитка на поверхность. Операция требует особой аккуратности, так как подорвать материал с поверхности достаточно проблематично.
Включать пол после укладки плитки можно не ранее 5-7 дней. Рекомендуется, чтобы затирку швов выполняли спустя 2 суток. Время нагрева при первом включении можно ограничить 1-2 часами. Впоследствии полы можно эксплуатировать без ограничений.

Выбор кабеля зависит от того, в каких условиях планируется его использовать. Под тротуарную плитку лучше всего выбрать одножильный провод с надежной степенью внутренней и внешней изоляции.

Почему под плитку лучше кабельный теплый пол

Принцип работы электрических кабельных полов оптимально соответствует требованиям, относительно эффективной эксплуатации керамической и любой другой плитки:

Особенности укладки плитки. Использование клеевых растворов помогает создать прочное и одновременно эластичное соединение с поверхностью пола. В результате при соблюдении порядка укладки и правил эксплуатации, плитка прослужит дольше, чем любое другое покрытие и сохранит первоначальный внешний вид.
Хорошие характеристики теплоотдачи. Система электрического обогрева полов из керамической плитки обеспечивает быстрый нагрев поверхности и длительное сохранение тепла после отключения напряжения. При этом исключается перегрев кабеля.
Безопасность эксплуатации. Зачастую плитку стелют в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, балконах, прихожих и т.д. Греющий кабель имеет высокий уровень защиты и при правильном подключении полностью исключает вероятность поражения электрическим током.
Низкие затраты на монтаж. Электрическое отопление плитки на полу с помощью матов обойдется в 2-3 раза дешевле, чем монтаж водяного отопления. Срок ремонта зависит от квалификации мастера и составит не более 7-10 дней.

Керамическая плитка – это один из немногих видов напольного покрытия, который при нагревании не выделяет вредных токсичных веществ. Поэтому сочетание электрических полов и плитки целесообразно, и полностью оправдано.

Укладка теплого пола под плитку своими руками (видео)

Кафельные полы имеют массу преимуществ при выборе напольного покрытия в кухне, ванной комнате, туалете или на лоджии. Они более гигиеничны, долговечны и практичны, чем, скажем, ламинат и линолеум. Но один недостаток все же присутствует: кафель холодный, особенно для ходьбы босиком. Решить эту проблему поможет укладка под плитку теплого пола. Существует несколько вариантов исполнения такого подогрева, но технология монтажа каждого не так уж и сложна для самостоятельного выполнения.

Преимущества теплых полов

По сравнению с привычной схемой отопления с использованием обычных батарей теплый пол под плитку отличается рядом неоспоримых преимуществ:

Помещение прогревается более равномерно. Радиаторы отопления расположены по краям комнаты и приподняты над поверхностью. Теплый воздух, поднимаясь от них, слабо прогревает пол и дальние от радиаторов углы. Нагревательные же элементы теплого пола проходят под слоем кафеля равномерно по всей площади помещения.
Если установить теплый пол в квартире, можно меньше зависеть от прихотей ЖКХ. Как правило, такие системы автономны и способны обеспечить подогрев помещения в любой момент времени. В первую очередь это касается разновидностей с электрическими элементами обогрева.
Использование водяных теплых полов позволит даже сэкономить, если установить их вместо традиционных радиаторов, за счет понижения температуры теплоносителя.

Виды теплых полов

Перед тем как организовать такой вариант обогрева, требуется выбрать подходящий вариант исполнения. По характеру греющих элементов различают полы:

Водяные. Обогрев происходит за счет циркуляции горячей воды по трубкам, расположенным в толще покрытия. Установить водяной теплый пол под плитку довольно сложно. Сооружение коллекторного шкафа, заполнение и опрессовку системы лучше доверить профессионалам. Такой вариант подогрева больше подойдет жителям нижних этажей или владельцам индивидуальных домов: отсутствует вероятность затопить соседей снизу при нарушении герметичности трубок.

Электрические. Их технология укладки более проста, поэтому они чаще применяются при монтаже своими руками. Электрические теплые полы обычно служат дополнением к стандартной схеме отопления. Они предпочтительнее водяных не только по стоимости, но и по ряду других параметров: отсутствует вероятность протечек, элементам нагрева не грозит промерзание при отключении тока в холодное время года, более равномерное распределение тепла.

Особенности разных типов электрических полов

Сделать пол с электрическим подогревом можно при помощи кабеля, нагревательных матов или пленки с инфракрасным излучением.

Использование греющего шнура сопряжено с тщательными расчетами. Кроме того, толщина стяжки, которую предусматривает технология укладки, наибольшая среди всех электрических разновидностей устройств подачи тепла. Но и цена кабельного пола за м2 будет наименьшей.

Гораздо проще уложить нагревательные маты, представляющие собой кабель, закрепленный на стекловолоконной сетке. Кроме простоты укладки элементов, следует отметить и меньшую толщину необходимой стяжки. Он составляет не более 30 мм, в то время как при укладке кабеля – от 30 до 50 мм.

Нагревательные маты допускается помещать в плиточный клей, обходясь без стяжки.

Теплые полы с использованием пленочного нагревательного материала устанавливать совсем просто: они не требуют никакой стяжки. Но сама пленка стоит довольно дорого. Кроме того, ее не рекомендуется использовать для обогрева плиточной поверхности. Небольшая толщина пленки и ее характеристики определили применение материала с такими традиционными половыми покрытиями, как ламинат или линолеум.

Подготовка основания

Вне зависимости от того, какой тип нагрева выбран, технология укладки теплого пола обязательно включает в себя тщательную подготовку основания. Поверхность должна быть идеально гладкой и ровной как при полах с водяным подогревом, так и с электрическим. В противном случае существенно возрастает риск выхода теплоэлемента из строя, а это уже приведет к необходимости масштабных и дорогостоящих ремонтных работ.

Демонтируется старое напольное покрытие.
Проводится обследование базовой поверхности. Выступы убираются, а трещины заделываются. В особо запущенных случаях может потребоваться обустройство выравнивающей стяжки.
Вырезаются канавки под укладку проводов в стене или полу в зависимости от элементов, входящих в состав выбранной схемы обустройства системы обогрева.
Производится тщательная очистка основания от пыли и грязи. Лучше применить влажную уборку.
Базовая поверхность грунтуется.
Для повышения эффективности теплых полов необходима качественная изоляция, не позволяющая теплу покидать квартиру через перекрытие. Могут использоваться разные материалы, но чаще всего отдают предпочтение пенофолу, одна сторона которого покрыта фольгой. Изолятор укладывают этой стороной вверх, а стыки проклеивают металлизированным скотчем.

Теплоизоляцию не стоит размещать вплотную к стенам: необходимо оставить тепловой зазор, который проклеивается демпферной лентой. Она будет компенсировать возможные изменения геометрии стяжки под действием температуры.

Сверху укладывается гидроизоляционная пленка.

Особенности монтажа нагревательных элементов

Перед тем как установить тепловыделяющие части водяного или электрического теплого пола, необходимо составить схему их расположения. При ее составлении нужно учесть следующие рекомендации:

Не стоит размещать греющиеся элементы ближе чем на 5 см от стен, а также в местах расположения сантехники или тяжелой стационарной мебели. Это может привести не только к нерациональному использованию тепла, но и к перегреву или даже к поломке всей системы.

Греющий кабель крепится на специальную ленту, имеющую защелки, или на металлическую сетку при помощи пластиковых хомутов. Подобным образом можно закрепить на сетке и водяные трубки греющего пола, но лучше использовать специальные маты для их укладки.
При монтаже водяного теплого пола важно учесть, что температура теплоносителя неравномерно распределяется по трубам, поэтому надо подобрать подходящую схему, например «улитка» или «двойная змейка». Они гарантируют более равномерное прогревание поверхности.

При укладке электрических нагревательных элементов следует соблюдать правильное расстояние между витками, а также не допускать их соприкосновения. Необходимый контур из нагревательных матов создают, разрезая ножницами стекловолоконную сетку, на которой крепится кабель, и поворачивая отдельные элементы под нужным углом.

Монтаж греющих полов

Перед тем как приступить к формированию стяжки, следует проверить работоспособность системы. Для этого нужно осуществить подключение к коллектору при водяных полах или термостату при электрических. Установка этих устройств довольно сложна. Если нет твердой уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам. Также должен быть подключен датчик температуры, расположенный согласно инструкции. Обычно его размещают на равном расстоянии от тепловыделяющих элементов так, чтобы оставалась возможность его замены в случае выхода из строя.

Нагревательные элементы закрываются стяжкой или слоем плиточного клея очень осторожно. Надо быть внимательным и аккуратным, чтобы не повредить устройство подогрева. Одновременно следует постараться избежать возникновения в стяжке полостей с воздухом, которые могут существенно снизить эффективность работы полов.

Укладка кафеля на такие полы производится по обычной технологии с одной лишь особенностью: плиточный клей и материал для затирки швов должны быть предназначены именно для обогреваемых полов. В противном случае возможно появление трещин по швам из-за температурного расширения. Тонкости монтажа теплого пола – на видео ниже.

Контроллер теплого пола по лучшей цене — Отличные предложения на контроллер теплого пола от глобальных продавцов контроллеров теплого пола

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для контроллера теплого пола. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний регулятор теплого пола вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели контроллер теплого пола на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в контроллере теплого пола и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести контроллер для теплого пола по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Термостат для теплого пола — Руководство для термостата поверхностного отопления

В этой статье мы расскажем о термостатах полов с подогревом или термостатах лучистого тепла или термостатах полов с подогревом, — термостатах, предназначенных для управления системами теплого пола. Прежде чем углубляться в различные модели термостатов, давайте подробнее поговорим о теплых полах и используемых системах.«Полы с подогревом» или «напольное отопление» часто называют «лучистым отоплением», обычно в США, и для обогрева полов до оптимальной температуры в течение зимнего сезона устанавливаются системы подогрева полов.

Несмотря на то, что в большинстве домов в США используется отопление на основе центральной печи или тепловые насосы, энергия этих систем HVAC не нагревает полы должным образом. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (например, печи или тепловые насосы) предназначены для нагрева воздуха и циркуляции горячего воздуха внутри помещения.Они сохраняют тепло в помещении, но не нагревают пол до желаемой температуры. В таких ситуациях вам будет холодно!

Решением здесь является «теплые полы» — система обогрева устанавливается под полом для поддержания надлежащей температуры зимой. Для создания «теплого пола» доступны два типа систем — электрическая или водная (известная как водяное лучистое отопление). Эти системы теплого пола управляются с помощью специально разработанных термостатов, известных как термостаты с подогревом пола.

Термостаты для теплых полов

Как вы знаете, система подогрева пола устанавливается отдельно, независимо от общей системы отопления, вентиляции и кондиционирования в вашем доме. Термостаты, которые вы используете для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (например, центральная печь или тепловой насос), могут не подходить для регулирования вашей системы теплого пола. Однако есть некоторые модели, которые совместимы как с системами отопления, вентиляции и кондиционирования, так и с системами теплого пола. Термостат Nest — классический пример, который можно использовать для регулирования систем теплого пола (подходит только для водяных излучающих систем).С другой стороны, такие компании, как Honeywell, Nuheat и SunTouch, имеют модели термостатов, предназначенные для систем напольного отопления. Давайте посмотрим на некоторые из лучших термостатов для систем лучистого теплого пола и на то, чем они отличаются друг от друга!

2 типа — Электрические и гидравлические термостаты

Как мы писали выше, существует два типа систем теплого пола — электрическая и водяная. Термостат, разработанный для системы электрического теплого пола, не подходит для системы водяного / водяного лучистого отопления (и наоборот).Поэтому мы перечислили 2 типа отдельно, чтобы избежать путаницы.

Электрические термостаты для теплого пола

Давайте сначала познакомимся с некоторыми из лучших моделей термостатов электрического теплого пола. Система электрического теплого пола использует электричество для обогрева полов (под ним устанавливается хорошо изолированное электрическое гнездо). Обычно они работают от сетевого напряжения — 110 или 240 вольт. Итак, вам нужен термостат сетевого напряжения, совместимый с системами теплого пола.

Программируемый термостат для теплого пола

Давайте сначала познакомимся с лучшими программируемыми терморегуляторами для систем электрического теплого пола. Программируемые термостаты можно запрограммировать так, чтобы они следовали предпочтительному графику (в зависимости от вашего образа жизни) и соответствующим образом управляли вашей системой отопления. Существуют также модели термостатов с поддержкой Wi-Fi для систем теплого пола, которые вы можете увидеть ниже (термостат Nuheat WiFi № 3), которыми можно управлять через Интернет.

# 1 — Honeywell Th215-AF-GA / U — Термостат подогрева пола

Honeywell (Th215-AF-GA / U) — один из самых продаваемых электрических термостатов для подогрева пола.Эта модель программируется на 7 дней и поставляется с датчиком температуры пола (для лучшего контроля температуры) и GFCI (защита от замыкания на землю), который необходим для систем линейного напряжения. Эта модель предлагает три режима обогрева: окружающий, пол и окружающий с режимами пола, которые можно настроить в соответствии с предпочтениями вашей системы.

Проверить цену и просмотреть подробности

Термостат с датчиком температуры пола обеспечивает постоянное поддержание заданной температуры полов (не становится слишком холодным / горячим).Если датчик температуры пола отсутствует, существует редкая вероятность того, что полы перегреются или станут слишком холодными, в то время как система подогрева пола пытается достичь температуры воздуха.

Следует иметь в виду технические характеристики:

Этот термостат подходит только для систем электрического теплого пола.
Только резистивная нагрузка — убедитесь, что тип нагрузки вашей системы теплого пола резистивная.
Максимальный ток составляет 15 А (120 или 240 вольт).Если ваша система отопления потребляет более 15 А, этот термостат несовместим.
Максимальная мощность составляет 1800 Вт при 120 В и 3600 Вт при 240 В. Проверьте требования к мощности вашей системы теплого пола и убедитесь, что она находится в пределах указанной номинальной мощности.

# 2 NuHeat Термостат излучающего пола (двойное напряжение)

Наш выбор № 2 — это термостат NuHeat для излучающих полов для систем электрического теплого пола.Эта модель программируется на 2 дня (будний / выходной), поставляется с 3,5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и совместима с двумя напряжениями (120 или 240 вольт). Эта модель поставляется с «Монитором использования энергии», который помогает контролировать потребление энергии в течение недели или месяца. Вы можете перепрограммировать свой термостат (на основе данных об использовании энергии), чтобы сэкономить электроэнергию и сэкономить на счетах.

NuHeat — Проверить цену

Хотя мы назвали Nuheat Home вторым выбором (из-за высокой цены по сравнению с Honeywell), эта модель на самом деле является одним из лучших доступных термостатов для пола с подогревом.Модель Nuheat home имеет два датчика температуры, датчик температуры пола и датчик температуры воздуха. Включена защита GFCI для предотвращения поражения электрическим током из-за утечки тока снизу.

Основные характеристики:

Подходит для всех типов систем электрического теплого пола. Поддерживает двойное напряжение (120/240 вольт)
GFCI — обнаружение и отключение замыкания на землю встроено и настроено на утечку 5 мА.
Тип пола — подходит для полов из плитки и камня.Предел отсечки температуры установлен на 82 ° F для деревянных полов (ламинат и паркетные полы)
Поддержка языков: английский / французский / испанский
Индивидуальные настройки — например, установка часов в 12-часовой или 24-часовой режим, яркость экрана, отображение температуры в ° C или ° F и множество других параметров настройки.
Автоматический / ручной режим — Выберите «автоматический» режим, чтобы следовать запрограммированному расписанию, и «ручной» режим, чтобы обойти запрограммированное расписание и установить собственную температуру.
3 режима измерения температуры — как и в модели Honeywell, описанной выше, этот термостат может регулировать температуру окружающего воздуха, температуру пола или и то, и другое вместе в комбинированном режиме.

# 3 WiFi термостат для обогрева полов от NuHeat

Нашим выбором № 3 является вариант WiFi вышеупомянутой модели — NuHeat Signature беспроводной / WiFi излучающий термостат для теплого пола. Эта модель имеет дополнительную функцию WiFi наряду со всеми функциями вышеперечисленной модели №2.Если вы предпочитаете термостат с поддержкой Wi-Fi для вашей системы теплого пола, Nuheat Signature — это модель goto.

Проверить цену и подробности

Nuheat Signature совместим с Amazon Alexa, Google Home, а также поддерживает протоколы IFTTT. Если у вас дома есть термостат Nest, Nuheat Signature может использовать датчики присутствия (внутри Nest) для экономии энергии, когда никого нет дома.

# 4 SunTouch Command — Термостат для подогрева пола

Наш выбор №4 — это SunTouch Command, который представляет собой 7-дневный программируемый термостат с подогревом пола с сенсорным экраном.Эта модель также оснащена датчиком температуры пола, и доступна опция измерения температуры воздуха. Цвет дисплея регулируется, а размер шрифта большой для удобства чтения.

Проверить цену и подробности

Регулируемый цветной дисплей и красочное кольцо под покраску можно настроить в соответствии с декором вашего дома.

Основные характеристики:

3,5-дюймовый сенсорный экран с ярким дисплеем, 7 дней программирования и мониторинг энергопотребления.
Совместимость с электрическими системами теплого пола с номинальным током до 15 А.
Совместимость с двумя напряжениями (120 В / 240 В) и защита GFCI включена.
Доступны режимы определения пола и воздуха.
Датчик температуры пола — 15 футов 10K провод датчика, входящий в комплект поставки модели.
К одному термостату можно подключить до 3 электрических матов для теплого пола (при условии, что комбинированная нагрузка находится в пределах спецификации)

Термостаты водяного теплого пола

Термостаты водяного теплого пола используются для регулирования водяных систем теплого пола, которые в основном являются системами водяного отопления.Системы водяного отопления обычно бывают двух типов: 1) Подземные системы — в которых трубы диаметром 1,6 см заглублены глубоко под полом; 2) Системы поверхностного монтажа — где трубы диаметром 1,2 см укладываются прямо поверх существующего пола. Гидравлические термостаты подходят для обоих типов систем водяного отопления, независимо от того, монтируются они под землей или на поверхности. Давайте посмотрим на некоторые из лучших доступных гидравлических термостатов.

# 1 Aube от Honeywell — Th240-28-01-B / U — Программируемый гидравлический термостат

Эта модель от Aube (от Honeywell) — наш выбор №1 среди гидравлических термостатов.Aube Th240-28-01-B / U — это 7-дневный программируемый многоцелевой термостат, подходящий для систем водяного теплого пола, милливольтных газовых каминных обогревателей, водяных систем котлов, систем лучистого отопления и систем обогрева сетевого напряжения.

Давайте посмотрим основные моменты:

Совместимость с широким спектром систем — 120 вольт, 240 вольт, милливольт и 24 вольт (низкое напряжение).
Подходит для систем водяного отопления, газовых каминов, систем сетевого напряжения (например, отопления плинтусов).гидросистемы котлов и многое другое.
Номинальный ток — 5А (резистивный)
Защита насоса для предотвращения заклинивания насоса (включает насос на 1 минуту каждые 24 часа)
Предупреждение о низком заряде батареи в течение 60 дней

# 2 Nest Smart Thermostat для систем отопления полов

Если вы хотите установить интеллектуальный термостат для вашей системы водяного отопления, Nest — лучший вариант . Если у вас уже есть термостат Nest в вашем доме, вы можете использовать ту же модель для управления вашей системой водяного лучистого отопления.Термостат Nest оснащен функцией «истинное излучение» , которая специально встроена в системы поверхностного или радиаторного отопления.

Nest — хороший выбор (особенно с функцией истинного излучения), если вы ищете интеллектуальный термостат для регулирования всей системы отопления дома (в том числе системы лучистого отопления в полу). Вам не нужно покупать отдельный термостат для системы теплого пола, если вы выбираете Nest (который также можно использовать для обычной системы центрального отопления).

# 3 Aube by Honeywell Th235-01-B / U — Непрограммируемый термостат водяного отопления

Наш выбор № 3 — непрограммируемый термостат водяного отопления от Aube by Honeywell. Если вы предпочитаете недорогую модель (без возможности программирования), эта модель — лучший выбор, который вы можете получить со всеми основными функциями. Эта модель в основном очень похожа на нашу модель № 1 в гидравлических термостатах (Aube Th240-28-01-B / U) без возможности программирования.

Давайте посмотрим на основные моменты:

Совместимость с системами водяного теплого пола, системами центрального отопления, милливольтными системами и электрическими нагревательными приборами, использующими реле.
Номинальный ток: 2 А (индуктивная нагрузка)
Термостат низкого напряжения — 24 Вольт R, W
Функция удаленного входа — изменение температуры по телефону (если у вас телефонный контроллер)
Индикатор разряда батареи — до 60 дней.
Защита насоса для предотвращения заклинивания насоса (включает насос на 1 минуту каждые 24 часа)

Полы с подогревом | Статья о теплых полах от The Free Dictionary

FAQ | Полы с подогревом

Почему именно теплые полы?
Горячая вода циркулирует по трубам, проложенным в полу во время строительства.Эти трубы соответствуют высочайшим стандартам и образуют непрерывную петлю между двумя центральными коллекторами. Каждая комната имеет свой собственный контур и регулируется индивидуально, обеспечивая теплоту именно там, где вы хотите.
Почему мне следует выбрать теплый пол?
Система «теплый пол» дешевле в эксплуатации, проста в установке и не является дорогостоящим вариантом. Полы с подогревом также лучше подходят для обогрева и более равномерно нагревают комнату.
Более крупные установки обычно представляют собой комбинацию из 2 или более ковриков для подогрева пола или кабелей, соединенных параллельно, с максимальной мощностью до 3680 Вт или 16 ампер.
В качестве альтернативы, для участков, превышающих указанные выше, или где для больших участков требуется только один термостат, можно использовать контактор; это позволит контролировать мощность нагревательных матов / кабелей до 22 000 Вт / Вт (22 000 Вт) или нагрузку 96 А.
На каком топливе работает теплый пол?
Для подогрева воды, циркулирующей по трубам системы теплого пола, можно использовать любое топливо.
Подойдет ли мой выбор котла?
Ваша система теплого пола будет иметь собственный насос, клапан смешивания температуры и регуляторы расхода.Все, что для этого нужно, — это подача теплой воды, которую может производить большинство обычных бытовых котлов
.
Будет ли обогревать мою комнату электрическими полами?
Это будет зависеть от U Value вашей комнаты. Значение U — это промышленный термин, обозначающий общую меру сопротивления каждого компонента, из которого состоит ткань здания. Проще говоря, это означает, что старые здания будут терять тепло быстрее, чем современные здания, в которых используются новейшие материалы. Изоляция теплого пола в значительной степени устранит эти недостатки, помогая сохранить тепло в помещении.
Полы с подогревом действуют как большой низкоуровневый радиатор, который мягко нагревает комнату от ног вверх. При этом требуется примерно на 15% меньше энергии, чтобы почувствовать тот же уровень комфорта, что и при конвекционном обогреве.
Достаточно ли тепла для моего зимнего сада с электрическими полами с подогревом?
При хорошем уровне изоляции пола и правильном выборе матов / кабелей для теплого пола, обеспечивающих максимальное покрытие и мощность, в большинстве случаев теплый пол обеспечит требуемую температуру в помещении.
Большинству зимних садов не требуется соответствие требованиям U-значений строительных норм, поэтому, в зависимости от типа стеклянной конструкции, может потребоваться дополнительное отопление в необычных случаях, например, в холодные зимние ночи.
Как я могу контролировать включение и выключение теплого пола?
Каждая установка контролируется термостатом с помощью цифрового интерфейса и датчика пола для контроля системы теплого пола в пределах 1 ° C от заданных вами температурных настроек. Можно выбрать термостат для управления либо температурой пола (комфортный обогрев), либо температурой окружающей среды, комнаты и пола (первичное отопление).
Все термосы имеют 4 режима включения / выключения в течение 24 часов, что позволяет полностью контролировать подогрев пола в соответствии с вашим стилем жизни и поставляется с гарантией производителя на 2 или 3 года.
Какую дополнительную высоту коврик с кабельным обогревом добавит моему полу?
Это будет зависеть от размера нагревательного мата с кабелем, но прибавка на 4 мм к запланированной конечной высоте является разумной цифрой.
Подходят ли все полы из дерева и ламината для использования с системами подогрева пола?
Большинство производителей одобряют использование своих напольных покрытий для полов с подогревом, но перед заказом всегда рекомендуется уточнить у своего поставщика, подходит ли ваш деревянный или ламинатный пол для использования над полом с подогревом.
Можно ли укладывать ковры поверх теплого пола?
Да, у вас могут быть ковры, если толщина подложки и ковров не превышает 1,5 тг. Это означает, что у вас не может быть слишком толстой подложки, так как она будет сдерживать все тепло.
Может ли он работать с тепловыми насосами?
Полы с подогревом хорошо работают с тепловыми насосами, поскольку они обеспечивают постоянную низкую температуру тепла. Этот тип теплового насоса очень хорошо работает с более крупными проектами, в отличие от пристройки, где они становятся дорогостоящими.
Может ли он работать с солнечным отоплением?
Солнечные батареи можно использовать для горячего водоснабжения, не влияющего на отопление, или для отопления. Как и в тепловых насосах, вода имеет более низкую температуру, чем в обычном бойлере. Это идеальный вариант для полов с подогревом, так как работает и при низких температурах. При проектировании теплого пола следует проявлять осторожность, поскольку температура подачи зависит от центров трубопровода теплого пола.
Почему я должен использовать солнечную систему водяного отопления для своего дома?
- солнечная энергия является возобновляемым, богатым и естественным источником энергии;
- Крыша среднего новозеландского дома собирает солнечную энергию примерно в 50 раз больше, чем требуется для нагрева воды.
- Установив солнечную систему нагрева воды, вы также поможете снизить зависимость Новой Зеландии от невозобновляемых источников энергии.
Солнечная система водяного отопления банка:
- легко интегрируется в существующие системы водяного отопления зданий;
- Снижение счетов за электроэнергию и снижение воздействия на окружающую среду
- Произвести нулевые чистые выбросы парниковых газов
Увеличьте ценность своего дома
Поскольку энергоэффективность становится все более актуальной темой в Новой Зеландии, установка солнечного нагрева воды может увеличить стоимость вашей перепродажи. Это также защищает вас от потенциального роста цен на энергию в ближайшие годы.
Подходит ли мне солнечная система водяного отопления?
Дизайн и расположение вашего дома определяют, насколько легко установить солнечный водонагреватель и насколько хорошо работает система.
Вам понадобится секция крыши:
- Лицом на север (или близко к нему)
- Имеет хорошее, круглогодичное солнце
- Достаточно большой для размещения коллекторных панелей, что обычно означает примерно 1 м2 на каждого человека в доме
- Находится рядом с резервуаром для горячей воды, вашей ванной или прачечной.
В существующем доме вам может потребоваться добавить трубы в труднодоступных частях дома. Вам также может потребоваться добавить структурный каркас на крышу, чтобы он мог выдержать дополнительную нагрузку на панели и резервуар.

Руководство по системе теплого пола

Меню
Скрыть
блог
новости
Меню
Скрыть
Спрятать
Продукты по виду
Дерево
Камень
Продукция по формату
Форматы нашей продукции
Клееный
Свободная кладка
Жесткое ядро
Продукция по ассортименту
Art Select
Моне
Ван Гог Глюдаун
Жесткое ядро Ван Гога
Opus
Рубенс Глюдаун
Рубенс Жесткое ядро
Корлок
Дизайн-пол Looselay
Designflooring Looselay Longboard
Система теплых полов — Honeywell Home Heating Controls
Системы теплого пола становятся наиболее популярной формой отопления для новых домов в Великобритании.Они создают незагроможденные комфортабельные помещения с меньшим количеством сквозняков и хорошо работают в сочетании с эффективными конденсационными котлами.
Многозонный контроллер evotouch — идеальное решение для управления несколькими зонами и управления полом в одном устройстве.
Малый линейный термоэлектрический привод MT8
Термоэлектрический привод MT8 обеспечивает точную и надежную работу клапана для помещений и зон.Его интеллектуальный набор встроенных функций предлагает множество преимуществ для ускорения установки и обеспечения долгосрочной эксплуатации. Характеристики Модели с ходом 4 и 8 мм Доступны версии на 230 В и 24 В для …
В комплект мультизонального радиатора evohome входят 4 головки контроллера беспроводного радиатора, что позволяет создавать до 4 зон — по одной головке на зону. Также доступны индивидуальные контроллеры радиаторов. Контроллеры радиатора HR92 используют двустороннюю связь с контроллером evohome, чтобы гарантировать, что …
Контроллер теплого пола HCC80R
Беспроводной контроллер теплого пола, обеспечивающий до 8 зон управления. Используйте контроллеры теплого пола для интеграции теплого пола в систему мультизонирования evohome.Соедините контроллер теплого пола с беспроводным комнатным термостатом Honeywell Home (DT92 или Y87RF) и evohome …
Комплект термостата evohome WiFi Connected
Комплект подключаемых термостатов evohome состоит из контроллера evohome, кабеля питания и подставки, а также блока беспроводного реле. Доступен пакет зонирования, позволяющий создавать дополнительные зоны нагрева.Системой evohome можно управлять с помощью приложения для планшета или смартфона, доступного для устройств Apple и Android. evohome …
Комплект для горячей воды, состоящий из беспроводного термостата водонагревателя, приемопередатчика, невентилируемого датчика загрузки водонагревателя и дополнительного беспроводного релейного блока для управления клапаном зоны горячей воды.

Водопад своими руками на даче фото: Водопад своими руками: для дачи, сада, домашний

Апр 19, 2021 автор Разное

Красивый водопад на участке своими руками

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 1.4k.

Искусственный водопад в современном ландшафте рассматривают как один из наиболее эффектных элементов аквадизайна. Он привносит такую же динамику как фонтан, но вода в нем устремляется не вверх, а стекает сверху одним или несколькими потоками по подготовленному основанию. И прежде, чем приступать к обустройству на участке искусственного водопада, надо выбрать для него место, форму и размер, определиться с композицией — взаимным расположением и соотношением всех составных элементов.

Выбор места на участке

Отличительная особенность водопада — многоярусное устройство. Если участок расположен на склоне, то надо просто слегка «подправить» естественный рельеф, а направление и ориентация потока задано изначально.

В остальных случаях надо найти такое место, где обзор водопада будет максимально выгодным в летнее время с учетом положения террасы, беседки или любой другой зоны отдыха, где собираются семья и гости.

Хотя близость зоны отдыха не аксиома. Если того требуют особенности ландшафта, водопад может быть в любом месте участка. Особенно, если речь идет о малой форме — миниатюрном водопаде.

Его можно построить в виде небольшой альпийской горки, в составе сада камней или расположить в укромном месте рядом с лавочкой, где под негромкое журчание потока воды так приятно расслабиться и отдохнуть.

Форма и композиция

Какой-либо строгой классификации нет, но можно выделить следующие основные виды композиций:

Источник воды

Выбор места, обзор и композиция это не единственные задачи, которые надо решить при планировании. Еще до строительства водопада надо определиться с источником воды. Можно выделить три варианта:

Забор воды из системы водоснабжения. Это наиболее распространенный вариант для бассейнов, фонтанов, искусственных водоемов. И водопад не исключение. По сути это система замкнутого цикла обращения воды, с периодическим пополнением для компенсации естественной убыли за счет испарения, не идеальной гидроизоляции, брызг. Даже в техническом оснащении такой водопад очень близок к бассейну или фонтану — основные технические элементы системы: насос, фильтр, трубы. Но в этом случае можно использовать не только поверхностный насос, но и погружной. Погружной насос устанавливают в водоеме у изножья водопада, поверхностный — в устье потока на возвышенности. Легче всего такую систему организовать для компактных вариантов, небольших каскадов, скромных по размеру искусственных водоемов и ручьев. Хотя и для ручья через весь участок можно организовать замкнутый цикл подачи воды — вопрос мощности насоса, перекачиваемого объема воды и возможностей электросети.
Забор воды из внешнего водоема. Если участок расположен на берегу озера, реки или ставка, то их можно использовать как источник водоснабжения. В этом случае вода также движется по циклу. Хотя, конечно, этот цикл нельзя назвать в полной мере замкнутым — просто естественный водоем используется еще и для сброса воды.
Забор воды из естественного источника на участке. Вариант крайне редкий, нестандартный — ведь речь идет о роднике или ручье. Если это ручей, то все равно придется приложить немало усилий, чтобы на отдельном участке русла создать систему каскадов. С родником еще сложнее — как правило, у них не высокий дебит, и расположены они не на возвышенности. Поэтому придется организовать подачу воды к истоку водопада, и буквально филигранно подобрать насос, который бы не осушил родник, и не «нахватал» бы воздуха.

Стили

В ландшафтном дизайне количество стилей не менее велико, чем в интерьере. Но если говорить об оформлении водопада, то их перечень не так уж и велик. В принципе, все разнообразие можно свести к трем направлениям:

Природный стиль. Подходит для всех стилей ландшафтного дизайна, использующих натуральный камень в естественном, колотом или галтованном виде. А конкретное направление задают с помощью малых архитектурных форм, растений и способа организации пространства — именно они подчеркивают исторические или этнические особенности дизайна. Это может быть любой европейский или азиатский стиль — например, английский, французский, китайский или японский. Из натурального камня выкладывают террасы для каскадов или скалу для «одиночного» водопада. Для этого можно использовать любой материал, который есть в продаже — известняк, песчаник, гранит или мрамор. Подойдет также крупная галька (окат) и валуны, которые можно найти на участке или неподалеку от него.
Регулярный стиль. Если быть точным в терминах, то это классический каскадный фонтан с отделкой ярусов из шлифованных гранитных или мраморных плит. Хотя по сути и форме это не что иное, как водопад. Он такой же рукотворный, как и предыдущий вариант, но только без имитации природного происхождения.
Современные урбанистические формы в стиле минимализма. Фактически это еще один вариант конструкции со строгими геометрическими линиями, но уже из искусственного камня — бетона или кирпича. Это может быть как каскадный фонтан с переливом по бетонным плитам и лоткам, так и небольшой декоративный водопад из стены, в основе которой монолитная железобетонная плита или кладка из кирпича.
Средиземноморский или мавританский стиль. Еще один вид каскадного фонтана, но в этом случае используют серию округлых чаш, из которых вода перетекает в виде небольших водопадов. Может быть как отдельно стоящая конструкция, так и в настенном исполнении (по образу Бахчисарайского Фонтана).

Строительство водопада

Весь этап планирования можно назвать эскизным проектом, по окончании которого должна быть полная ясность в выборе места, вида, формы, размеров, материалов и оборудования для водопада. А подготовительный этап обустройства водопада начинают с разметки на местности.

Разметка, земляные работы, гидроизоляция

Работы этого этапа проводят в следующей последовательности:

Проводят разметку на местности с помощью традиционных колышков и шнуров.
Отмечают контур будущего водопада с учетом зеркала водоема у основания и русла ручья (если он предусмотрен в составе композиции). Делают это с запасом, как и для фундамента — вес конструкции будет значительным, и здесь не обойтись без закладки серьезного основания из камня, бетона или бутобетона.
Размечают траншеи для инженерных сетей: водопровода, кабелей электроснабжения, труб канализации. Последний пункт важен — в канализацию сбрасывают воду при консервации водопада на зиму. В том случае, когда на участке нет центральной канализации, воду сбрасывают в дренажный колодец ливневки или фильтрующий колодец септика. Если они расположены на участке далеко, то закладывают рядом с водопадом свой колодец-приемник отработанной воды. При оснащении водопада поверхностным насосом предусматривают приямок для кессона.
Роют котлован для чаши водоема. Можно выбрать готовые пластиковые емкости, которые обеспечивают полную герметичность. Но они, как правило, имеют небольшой объем и довольно ограниченный ассортимент. Для индивидуальных проектов обычно в качестве гидроизоляции используют специальные армированные пленки ПВХ, которые применяют и для бассейнов.
Снимают верхний слой грунта внутри периметра основания водопада. Его складывают отдельно, в дальнейшем он пригодится для формирования боковых склонов вдоль русла потока.
Прокладывают траншеи для труб, кабелей питания насоса и освещения.
Трамбуют дно котлована и траншей, засыпают песчаную или песчано-гравийную подушку. Если планируют на склоне участка каскад из нескольких перекатов, проверяют соблюдение уклона на протяжении русла от истока искусственного ручья к водоему.
Когда рельеф водоема задан, на дно котлована укладывают чашу или гидроизоляционную пленку. Также проводят гидроизоляцию русла, если водопад устраивают в составе искусственного ручья на естественном склоне участка.
Подключение насоса

Формирование водопада

На этом этапе возможны три варианта строительства:

Укладка из природного камня оригинальной композиции в виде скалы (возвышенности).
Использование обработанного камня или обычных стройматериалов для устройства каскадов или одиночной стены, у которой из отверстия падает поток воды.
Комбинация первых двух вариантов — использование природного камня и готовых форм. Причем в качестве готовых форм, помимо обработанного камня или бетонных плит, могут выступать специальные сосуды (амфоры, кувшины) и даже скульптурные композиции.

При формировании водопада или каскада все элементы сооружения надежно скрепляют раствором на основе цемента с гидрофобными добавками. Швы в русле обязательно обрабатывают герметиком, чтобы максимально надежно защитить весь путь водяного потока от протекания.

Во время сооружения возвышенности на вершине закладывают излив, к которому между элементами кладки прокладывают водопровод. Если потоков несколько, то к каждому истоку подводят отдельную трубу.

В том случае, когда вдоль водопада планируют насадить растения и травы, то на боковые склоны возвышенности укладывают и закрепляют георешетку, ячейки которой заполняют землей. При создании образа каменистой возвышенности в ячейки укладывают дикий камень, скрепляя его цементным раствором.

Декорирование

Частично декорирование проводят еще на этапе формирования самого водопада или каскада, когда выкладывают русло потока. На этом этапе заканчивают отделочные работы склонов, чаши и берегов водоема, а также обустраивают площадку вокруг водопада после уборки строительного мусора.

Декорирование начинают с берегов водоема и оформления площадки вокруг него и водопада. При оформлении в природном стиле, берег пруда и частично дно выкладывают окатышами и галькой разных размеров. Подойдут даже крупные валуны или обломки дикого камня, уложенные вдоль береговой зоны. На дно водоема можно насыпать и крупный речной песок, но он должен лежать как можно дальше от втягивающего патрубка насоса.

После окончания каменных работ приступают к посадке водорослей, трав и кустарников. Так на периферии приемной чаши водопада можно посадить несколько водяных растений, чтобы создать иллюзию небольшого природного пруда.

Непосредственно в зоне пруда и на склонах также можно высадить растения. Если склоны оформляли камнями, то между ними надо заранее заложить карманы с плодородной почвой.

Этот же прием можно использовать и для озеленения береговой полосы. На склонах обычно высаживают почвопокровные стелющиеся и плетистые растения, на берегах — влаголюбивые сорта трав и кустарников.

Альфира Сагитова

Ландшатный дизайнер

Задать вопрос

Занимаюсь ландшафтным дизайном с 2010 года. Жду ваших вопросов в комментариях или личных сообщениях в VK и Facebook.

Полезно1Бесполезно
подробная пошаговая инструкция по постройке (100 фото)
Обладатели маленького участка также могут порадовать себя искусственным водопадом. Помимо красоты он еще увлажняет воздух на небольшом радиусе. Отличный вариант в жаркую погоду. Так же журчание воды благотворно влияет на нервную систему.
Любителям ланшафтного дизайна остается только запастись терпением и дождаться окончательного результата. Обо всех тонкостях создания водопада расскажем в этой статье.
Краткое содержимое статьи:
Выбираем схему водопада
Определяемся с нужной высотой. Водопад должен находиться на возвышенности, если она отсутствует, то сделать ее искусственным путем. От высоты будет зависеть количество ступеней. Затем определяем сколько необходимо водопада. Можно сделать с верхними и нижними зеркалами, но для такого проекта потребуется немаленькая площадь.
Самый легкий способ, сделать водопад наподобие падающей струи. Система круговорота будет находиться внутри постройки из камней.
Строительство чаши водопада
Для начала определяемся с размером, формой и глубиной чаши. После этого вырываем котлован. Глубина должна быть не менее 20 м. Основание необходимо делать на грунте, который предварительно утрамбовывают.

Значительным фактором в эффективности работы водопада играет гидроизоляция, которая должна быть качественной и надежной. Она не дает размыть берега и дно водоема.
Самым качественным материалом считается ПВХ пленка или бутилкаучуковая резина, которые помогут обезопасить конструкцию. Однако в зимний период эти материалы не уберегут от морозов чашу, поэтому воду обязательно на время холодов сливать. Чтобы избежать таких проблем, чашу можно сконструировать из бетона, предварительно усилить котлован полиэтиленовой пленкой.
Лучше всего чашу делать только для сбора стекающей воды, но если вы решили там принимать водные процедуры, то глубина должна быть не менее полуметра. Если водопад использовать как декоративный элемент, то достаточно 15 см, но при этом дно украсить, чтобы не просматривалось в маленькой толще воды.
Водоем выглядит эффектно, если в него запустить рыбу или специальные водные растения. В таком случае чаша должна быть установлена от 2 м уровня промерзания почвы, тогда флора и фауна не нарушится в зимний период. Вода в таком водоеме не сливается из чаши, но она должна быть обязательно изготовлена из бетона.
Расположение водопада
Запрещено делать декоративный водопад рядом с любыми постройками. Брызги воды будут попадать на стены здания, а из-за повышенного содержания паров в воздухе на доме может появиться плесень. Рядом не должны находиться деревья. Листва постоянно опадает, тем самым загрязняет чашу. В результате этого насос может выйти из строя.
Также корни деревьев быстро разрастаются в сухую погоду и могут с легкостью повредить чашу. Лучше водопад устанавливать там, где после 12 часов дня наступает полутень. Под открытым солнцем водоросли интенсивно разрастаются и вода начнет цвести.
Несколько видов водопада
Сделать водопад на участке можно с помощью готовой формы или каскадным. В первом случае вам не нужно ломать голову, как сделать желаемую форму. В специализированных магазинах на сегодняшний день можно выбрать любую, начиная от классической и заканчивая скульптурной композицией.
Для каскадной формы водопада потребуется большое количество камня. Если нет возможности приобрести песчаник, то также подойдут обыкновенные валуны, но обязательно с плоской гладкой поверхностью. Между собой камни нужно скрепить путем цементирования. По неровным камням водопад будет красиво стекать несколькими разными струйками.

Рекомендации в выборе насоса
Погружной насос достаточно объемный, но с минимальным шумом. Устанавливают его в чашу водоема с условием, что купаться в нем никто не будет.
Если декоративный водопад служит в роли бассейна, то лучше выбрать насос с установкой поверх водоема за избежанием чрезвычайных ситуаций. Такие насосы работают на порядок громче. Основная цель насоса — выталкивание воды.
Прежде, чем продолжить работы по ландшафтному дизайну, насос необходимо проверить в действии. Он требует постоянного демонтажа и обслуживания, если на вашу модель предусмотрено ТО.
Декорирование водопада
Приятным моментом в завершении создания водопада своими руками является его декорирование. Берег можно оформить красивыми валунами, большими ракушками, речной галькой, плоскими камнями. Рядом с водопадом можно посадить кустовые розы или другие любимые цветы.
Также хорошим дополнением послужит беседка или качели. В вечернее время можно оригинально декорировать водопад плавающими фонариками и светящимися камнями. Такой отдых понравится не только взрослым, но и детям

Дополнительные рекомендации по конструировании водопада
Воду в чаше водоёма периодически нужно менять. Ею можно полить огород путем подсоединения к трубке истока шланг и включить насос. Наполнять водоём не составит труда — шланг переустановить на трубу водопада.
Электрокабель, подсветку и другие токопроводимые элементы бетонировать не нужно. Иначе, в случае неисправностей, придется ломать конструкцию.
Достаточно просто замаскировать теме же камнями на поверхности. Дело остаётся за малым, привести насос в действие и наш водопад готов к использованию.
Возможные ошибки при возведении водопада своими руками
Если вода течет слишком медленно и тоненькой струйкой, значит вас насос недостаточной мощности или напор воды слабый.
Вода стекает не по камням, а под ними. Скорее всего между камнями большие щели или стыки плохо забетонированы. Еще как вариант, отодвинуть плиты чуть вперед.
Вода течет не каскадом, а одной струей. Значит ваши камни недостаточно плоские и гладкие, в них есть небольшие углубления Эту проблему можно решить путем шлифовки камней.

Ниже представлена подборка фото водопада на участке с оригинальными дизайнерскими решениями.
В этой статье мы подробно рассказали как сделать водопад на даче. Все завит от размера территории, денежных средств и конечно же фантазии. Водопад можно смастерить по индивидуальным чертежам. Все необходимые строительные материалы можно приобрести в специализированных магазинах, а для декора использовать подручные средства.
Фото водопада своими руками

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 09.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
Водопад своими руками — как сделать ⛲ в саду и на даче?
Водопад на дачном участке – прекрасный способ расслабиться возле бегущей воды, получить эстетическое удовольствие. К тому же вода имеет свойство уносить с собой печали, заботы, снимать тревожные состояния. Если на участке уже есть искусственный пруд, дополнить его водопадом будет несложно, потребуется лишь приложить немного труда. Если же водоема нет – работу начать придется именно с его обустройства.
Водопад — одно из наиболее красивых украшений для сада, сделать его можно и своими руками
Удачное место под водопад
Чтобы в будущем не иметь проблем с уходом за искусственным водопадом, следует правильно выбрать для него место. Специалисты рекомендуют учитывать следующие факторы:
Освещенность. Удачным решением станет место, на которое попадают прямые солнечные лучи лишь до полудня. После этого желательно, чтобы водопад находился в тени или полутени. Плохо, если водоем постоянно находится в тени, еще хуже, если солнце успеет за день существенно нагреть воду. Это может привести к разрастанию водорослей, которые быстро превратят пруд в болото.
Рельеф. Удобнее сооружать водопад с использованием естественного возвышения, чтобы поток с него был направлен в пруд.
Если на Вашем участке еще нет водоема, почитайте о том, как это сделать в нашей специальной статье, посвященной данному вопросу. Мы же сосредоточимся на сооружении собственно водопада.
Виды водопадов
Можно приобрести готовый водопад, который остается смонтировать и подключить
Прежде, чем приступать к работе, нужно решить, какой вид конструкции предпочтительней для дачи. Существует два основных типа, которые удобно использовать при создании элемента ландшафтного дизайна своими руками:
На основе готовой конструкции. Сегодня в специализированных торговых точках можно приобрести всевозможные формы, предназначенные для сооружения искусственных водопадов. Это может быть необычная фигурка, имитация древней амфоры или садовая скульптура. Как правило, они оснащены изливом и полностью готовы к установке.
Каскадный. Такое сооружение выполняется собственноручно, согласно задуманной композиции. Чтобы воплотить ее в жизнь, потребуется достаточное количество камней. Используются крупные валуны, а также плоские камни для создания уступов.
Каскадный водопад создает приятный шум воды, падающей по ступеням
По желанию владельца водопад может иметь одну сплошную струю, а может разделяться на несколько с помощью создания рельефного склона. Кроме того, можно добиться, чтобы водопад получился стремительным и даже шумным. Для этого между верхним и нижним уступом делают большое расстояние, а излив сверху делают узким, организуя быстрый поток. Важно, чтобы камни хорошо удерживались на своих местах. Надежную фиксацию можно обеспечить цементным раствором.
Каскадный плоский водопад на большом участке с незначительным уклоном
Плоский и широкий поток
Создать водопад своими руками с широким потоком, который будет играть всеми цветами радуги, можно, если установить сверху излив особой формы — емкость с низким и широким бортиком. Подходящие характеристики имеют прямоугольные или квадратные лотки. Нужно поставить лоток так, чтобы тот край, через который будет низвергаться поток, был ниже другого.
Подобные приспособления есть в продаже. Однако такой лоток для водопада вполне возможно сделать и своими руками. Подойдет плоская емкость, у которой нужно обрезать один край.
Плоский водопад с ручьем
Водопад бывает сухой
Очень интересны так называемые «сухие» водопады. Суть заключается в том, что вода попадает через камни в водоем, а со стороны кажется, что она исчезает. На самом деле, резервуар с жидкостью есть, но он замаскирован. Для того, чтобы сделать подобную конструкцию, нужно емкость для сбора воды зарыть в землю, как для любого водоема. Далее ее необходимо закрыть сверху сеткой из металла. Желательно, чтобы ячейки в ней были поменьше, чтобы задерживать камни.
Сухой водопад не требует устройства пруда, так как чаша спрятана под землей
Сетка провисает под тяжестью камней, если площадь водоема большая. В этом случае рекомендуется на края емкости уложить арматуру для укрепления сетки. Подойдет и деревянный брус, пропитанный влагозащитным составом.
Сверху на конструкцию нужно уложить мелкую пластиковую сетку, которая задержит относительно крупные загрязнения. Поверх сеток располагаются камни, из которых создается декоративная композиция. Со стороны кажется, что вода уходит под землю.
Оснащение и монтаж оборудования водопада
Важным фактором создания искусственного водопада является выбор подходящего оборудования, с помощью которого осуществляется подача воды. Желательно делать садовый водопад высотой не более 150см, тогда уход за ним не будет представлять проблему. В этом случае подойдет помпа мощностью около 80Вт.
Если вода поднимается выше 150см, следует подумать о насосе большей мощности. Для такого случая желательно покупать помпу с возможностью регулирования подачи воды, чтобы подобрать оптимальную производительность насоса.
Далее следует обеспечить подачу воды к источнику каскада, то есть вершине. С этой целью чаще всего используются шланги, которые необходимо замаскировать под каменной кладкой. Точно так следует спрятать под камнями проводку.
Схема устройства каскадного водопада
Если на даче недостаточно места для построения крупногабаритной конструкции, можно соорудить миниатюрный водопад, который будет находиться возле дома, уютной лавочки или в другом уголке сада. Здесь можно значительно сэкономить, ведь для обустройства небольшого элемента декора понадобится маломощный насос, который используется для аквариумов. Рассмотрим пошагово последовательность работы:
Основой миниатюрной конструкции может послужить любая емкость – даже несколько глиняных горшков, установленных друг на друга. Нижний должен удерживать жидкость, являясь мини-прудиком. В этом случае помпу устанавливают в емкость в самом основании, которую накрывают крышкой из пластика. Диаметр крышки должен быть немного меньше отверстия горшка. Желательно, чтобы крышка опустилась в емкость, оказавшись на 3-4см ниже ее края.
В крышке сверлят большое количество отверстий для воды, а в центре – вход под трубку для помпы. Такое же отверстие под трубку сверлят в центре остальных емкостей. Далее их нанизывают на трубку к помпе и получают пирамиду.
В каждый горшок нужно насыпать красивую гальку, затем залить в систему воду и включить насос. Чтобы конструкция получилась не слишком тяжелой, ее можно облегчить. Для этого в горшки достаточно уложить по куску пенопласта, а галькой засыпать лишь видимую часть.
Декор водной композиции
После завершения создания конструкции водопада стоит подумать о его украшении. Специалисты утверждают, что для декорирования садовой композиции могут быть использованы самые разные материалы. Популярны камни, плитка, скульптуры из керамики, элементы из дерева или стекла.
Отделка из камня и плитки
Декоративный камень – наиболее удобный материал в отделке водоемов. Им ограждают пруд, скрепляя отдельные элементы цементным раствором. Выкладывают валуны около водопада, оформляют ими окружающие композиции. Гальку или щебень выкладывают вокруг пруда, чтобы придать ему ухоженный вид и не позволить разрастаться сорным растениям.
Каменный островок украсит водопад
Если каскад представляет собой широкий поток, который низвергается по плоским уступам из камней, с обеих сторон от него можно обустроить цветники. Вся композиция украшается декоративным камнем, а рядом с ней можно высадить хвойное дерево карликовой породы. Тогда вся композиция будет напоминать горный пейзаж в миниатюре.
Керамическая или стеклянная плитка подойдет для оформления бассейна для воды. Это придаст водопаду ухоженный и опрятный вид. При этом плитка может быть как однотонной, так и представлять собой разноцветную мозаичную композицию.
Камень и несколько фигурок- вариант оформления водопада
Создание скульптурной композиции и освещение
Организуя дизайн водопада, его можно украсить скульптурными фигурами из различных материалов. Белые фигуры из керамики придадут сооружению торжественность и аристократизм. Деревянные изделия присущи эко-стилю, этот материал позволит ощутить себя ближе к природе. Для водоема подойдут фигурки животных, растений: улиток, грибов, стилизованных рыбок.
Мощным приемом дизайна является обустройство освещения водной композиции. Вокруг бассейна можно установить небольшие фонарики, а воду подсветить плавающими огнями или специальными светильниками, встроенными в стенки и дно водоема. Вы сможете создать водопад на даче своими руками, который станет настоящим шедевром. Декоративная подсветка усилит эффект блеска падающих струй. Наверняка, возле такого водоема понравится отдыхать домочадцам во время вечерних посиделок.
Растения как инструмент декорации
Растения придадут живой вид при устройстве водопада
Стоит воспользоваться декоративными свойствами растений, которые можно высадить вокруг водоема, на вершине и по склонам водопада, а также украсить ими воду. Рассмотрим различные варианты подбора насаждений:
Для создания эффекта дикой природы вокруг водоема можно высадить папоротник, лилейники, хосты, камнеломку. Миниатюрные хвойные деревья добавят впечатление натуральности и сделают пруд похожим на горное озеро.
Водопад, состоящий из уступов, можно украсить хвойными почвопокровными растениями. По бокам каскада можно высадить кустистые ели или стелющийся можжевельник.
Ухоженные клумбы по сторонам водопада – еще один сильный декоративный прием. Растения нужно подбирать такие, которые хорошо переносят повышенную влажность. Важно обеспечить доступ к растительности для облегчения ухода.
Мы надеемся, что вам понравились наши фото, а советы вдохновили на создание собственного водопада на Вашем участке. Эта работа вполне реальна, и построить небольшую водную композицию в саду или во дворе под силу даже неспециалисту. Попробуйте воплотить в жизнь свои идеи, взяв на вооружение наши рекомендации.
Поделитесь с друьями!
Декоративный водопад своими руками на даче
Есть стихии, на которые можно смотреть бесконечно. Одно из таких чудес природы вы можете без проблем воссоздать на своем участке — декоративный водопад. Расслабляющий каскад воды, с легким шумом струящейся по декоративному камню, поможет отдохнуть и отвлечься от мирских трудностей. Как построить водопад своими руками на даче и поддерживать его декоративность, мы расскажем сегодня.
Как устроен декоративный водопад
Вы решили, что водопаду на вашем участке быть и даже выбрали подходящее место. Что дальше? Перед выбором самой конструкции мы советуем рассмотреть самые простые варианты устройства самодельных водопадов. Есть три несложных варианта водопадов, которые легко устроить самостоятельно:
Многоуровневый каскад. Для того, чтобы создать каскадный водопад, нужно предусмотреть несколько ступеней, по которым будет двигаться наш самодельный ручей. Можно выложить несколько каменных ярусов или расположить друг над другом несколько сосудов, в которые вода будет спадать по очереди с помощью системы перекачивания.
Два бассейна. Вам понадобятся две купели, расположенные на разном уровне. Систему водопада можно установить так, чтобы вода из нижнего бассейна попадала в верхний с помощью насоса, а затем стекала свободной струей. Ширина и скорость струи зависит от конструкции верхнего бассейна. Если вы хотите мощный каскад с пеной, делайте отверстие верхнего ковша уже и глубже. А если вы надумали создать стеклянную струю, делайте широкую чашу для спуска воды.
Падающая струя. Это самый простой вариант водопада в саду своими руками. Выход воды монтируется в стену, или высокую искусственную пирамиду из камней. Струя воды свободно падает в нижний бассейн из верхнего шланга системы водооборота.
Капитальный водопад по всем правилам можно соорудить по этой схеме. Каскад из плоских камней проводит воду к подножью из щебня. Каркас из качественного дерева герметизирован гидроизоляционной пленкой и закрыт сверху сеткой и арматурой

Так выглядит система водооборота каскадного водопада. Насос и фильтр соединены с небольшим генератором подачи электричества. Вода всасывается из бассейна в насос и передается по шлангу на каскад из плоских камней

Словно кусочек настоящей дикой природы, смотрится миниатюрный водопад из декоративного камня среди хвойного сада. Особенно мило выглядят цветочные горшки, которыми украшены стены водопада
Принцип действия этих вариантов один — перекачивание воды с помощью насоса с фильтром и системой водооборота. Вода обязательно падает в какую-либо емкость (бассейн), из которой и происходит ее забор обратно в систему.
Чаша для бассейна водопада
Нижний бассейн для воды — неотъемлемая деталь как самодельного, так и готового водопада. Глубина и форма чаши бассейна может быть такой, как вы пожелаете. Стоит однако помнить, что чем больше бассейн водопада, тем чаще нужно очищать воду и менять фильтр насоса. Для небольшого садового водопада достаточно соорудить купель на 200-300 л.

Стационарный водопад с прудом тоже можно легко создать самостоятельно в частном саду. Чаша для бассейна такого водопада состоит из вырытой ямы, герметизированной и декорированной большими валунами. В таком пруду могут расти лилии и кувшинки, которые не только послужат декоративным украшением водопада, но и помогут поддерживать чистоту воды
Конструкция купели для водопада
Чаша бассейна должна быть герметичной. Можно использовать пластиковые, металлические или керамические готовые емкости, а можно сделать стационарный бассейн с плиточной либо пленочной отделкой. Вот как советуют специалисты монтировать купель для водопада своими руками на даче:
1. Нужно выкопать яму по форме выбранной чаши бассейна. Для этого расчерчивается место на земле и аккуратно вырывается купель нужной глубины и формы. Дно ямы утрамбовывается песком или мелким щебнем.

Чтобы самостоятельно построить ступенчатый водопад, нужно вырыть яму подходящего размера и формы. Около ямы сооружаем насыпь и монтируем в нее каменные ступени для воды
2. Далее монтируется готовая чаша, или бетонируется дно для герметизации. Если вы готовите большой бассейн, стоит предусмотреть отверстие для экстренного слива воды. Это удобно для плановой или сезонной чистки системы водопада.

Далее будущий водопад нужно тщательно накрыть герметичной специальной пленкой. Особое внимание уделяется ступеням, которые по очереди вынимаются и вставляются обратно поверх пленки. Борта, дно бассейна и место вокруг него обкладываются валунами
3. Если вы делаете стационарную купель, используйте специальную пленку для бассейнов или отделайте стены плиткой. Теперь чашу следует устелить герметичной тканью и к установке оборудования можно приступать.

Так выглядит готовый каскадный водопад. Система водооборота находится внутри бассейна, внешний шланг подает воду на каскад с помощью погружного насоса. Усилить эффект отдыха около такого водопада могут несколько высаженных возле него декоративных пальм
Оборудование для самодельного водопада
Состоит техника для водопада из насоса с фильтром и переливной системы воды. Погружной или надземный насос перекачивает воду из купели и подает ее через шланг в верхний бассейн, каскад или другое приспособление для спадания струи. В зависимости от того, какая сила, объем, скорость воды вами запланирована для вашего водопада, нужно выбирать пропускную способность и мощность насоса.

Вот такие виды насосов можно использовать для создания самодельного водопада. Насосы для грязной воды могут использоваться для открытых водопадов. Они снабжены фильтрами грубой очистки и могут воду перекачивать с примесями мелкого мусора. Для водопадов, чаша которых спрятана под сетку, можно использовать насосы для чистой воды
Система работает от электричества, которое может быть герметично проведено из стационарной сети или подано через генератор. Наличие фильтра необходимо, иначе насос и сама система очень быстро испортятся, а вода в купели зацветет уже через 2-3 дня.
Возможности и особенности декора дачного водопада
Могут быть применены для придания стиля и дизайна вашему водопаду любые материалы и подручные средства. Популярны для декора водопада: дикий камень, декоративная плитка, дерево, скульптуры, керамика, стекло и многое другое.

Мощная высокая струя падающей на камни воды выглядит очень красиво и умиротворенно. Усилить приятные впечатления помогут яркие цветущие клумбы вокруг декоративного водопада в саду
Пример #1 — каменная и плиточная отделка
Самый востребованный элемент в дизайне бассейна и каскада водопада — декоративный камень разных форм и размеров. Можно использовать валуны, гальку, гранит и любые декоративные виды камня. Борта купели можно выложить свободно, или посадить камень на цементный раствор. Вокруг бассейна красиво будет смотреться мелкий гранит или морская галька. Это придаст водопаду аккуратный вид и росту сорных растений будет препятствовать.

Самым простым вариантом самодельного водопада может быть оригинальный водоем со свободно спадающей широкой струей. Небольшой водопад эффектно выложен декоративным камнем. Изюминка этого проекта — камни используются абсолютно разной формы, размеров и цветов

Небольшой каскад из широкой струи, спускающейся по плоским каменным ступеням, может быть украшен декоративным камнем, и двумя покатыми клумбами с обеих сторон. Изюминкой конструкции может стать карликовая декоративная ель, придающая всей композиции вид настоящего горного пейзажа в миниатюре
Широко применяют в дизайне водопадов стеклянный камень и плитку из керамики. Особенно эффектно смотрится на стенах купели разноцветная плиточная мозаика.
Пример #2 — фигуры из дерева, мрамора и керамики
Для придания разных стилей и направлений дизайна водопада, его украшают скульптурами из керамики, мрамора, стекла и даже дерева. Белые керамические скульптуры сделают ваш водопад величественнее и богаче, а необычные фигуры из дерева можно использовать для создания натурального настроения конструкции. Популярны сегодня искусственные улитки, рыбки, грибы и т. п.

Настоящей жемчужиной двора может стать высокий каскадный водопад с декорациями из дикого камня и морской гальки. Вода быстрыми струями спускается в небольшой бассейн с высокими каменными бортами. Сам каскад соединяется с зеленым миксбордером, что делает всю конструкцию еще оригинальней
Пример #3 — растительность для декорирования водопада
Вокруг бассейна можно посадить лилейники, папоротники, хосты, камнеломки, живучки и другие растения, хорошо переносящие влажность. Эффектно украсят каскад водопада злаковые культуры и карликовые хвойники. В воде могут жить кувшинки и лилии. Они создадут стиль дикой природы и помогут поддерживать чистоту воды в купели водопада.

Очень эффектно декорируют ступенчатый водопад высаженные по бортам хвойные почвопокровные культуры. Можно высаживать кустистые ели, стелющийся можжевельник и другие вечнозеленые растения

Разноуровневый наклонный дачный участок — идеальное место для создания декоративного водопада. Склон можно декорировать камнями и цветочными растениями и монтировать в него водопадный каскад. У подножья водопада идеально будет смотреться небольшой бассейн, выложенный морской галькой
И не забудьте об освещении вашего водопада. Небольшие фонарики вокруг купели, разноцветная подводная подсветка и световые переливы падающей воды помогут создать ауру стиля и комфорта в вечерние часы.

Освещение вокруг водопада и подсветка дна придают конструкции сказочный вид. Около такого водоема вечером вам захочется одеть смокинг или вечернее платье и выпить бокал мартини
Теперь вы видите, что самостоятельное создание водопада — это увлекательно и не сложно. Маленький дачный водопадик с небольшим бассейном вы можете соорудить за день, и уже к вечеру наслаждаться журчанием воды на маленькой скамейке или в кресле-качалке, попивая ароматный кофе. Желаем удачных и необычных результатов!
Дата публикации: 02.11.2014
Искусственный водопад своими руками — пошаговое руководство

Строительство водоемов и водопадов на участке становится все более распространенным явлением. И это вполне логично, так как такие конструкции смотрятся достаточно красиво, а сделать пруд с водопадом своими руками не так уж и трудно.
Содержание:
Показать все содержание
То, как сделать пруд своими руками описывалось в других статьях. Эта же статья написана как руководство для того, чтобы у вас была пошаговая инструкция, прочитав которую вы имели достаточно знаний для сооружения декоративного водопада для сада без привлечения специалиста. Также она поможет вам потратить минимум денег и времени.
Какие бывают водопады
Природные водопады можно встретить зачастую в горных местностях, однако это вполне реально сделать и на своем участке. Для начала сделайте небольшой пруд, затем потрудитесь над созданием небольшого холмика, установите специальный насос для перекачки воды на искусственную возвышенность – можно сказать, что ваш домашний водопад во дворе построен. Такого рода конструкции делятся по ниже перечисленным меркам:
В зависимости от высоты
По ширине ручья. Различают струйный вид и водопад, где широкая линия сброса.
Количество ступеней (каскадный водопад)
В зависимости от используемого материала
Водопад-каскад
Зачастую конструкции не превышают высоту в 1,5 м. Это оптимальная высота для обычного насоса. Если вы видели водопады и каскады, это наверняка не оставит вас равнодушным. Для этого нижняя ступень должна быть как можно ровнее. Остальные можете сделать на свое усмотрение.
Варианты водопадов
Если камни ровные и плоские, то можно сделать зеркальную водяную стену.
Если на камнях присутствуют борозды и у них неровная поверхность, тогда вам будет легко сделать отдельные стекающие потоки, которые очень стильно смотрятся.
Чтоб вода стекала не спеша и плавно, важно подобрать камни, в которых есть углубления. Тогда вода буде их заполнять как чашу и медленно переливаться дальше. Также плоский водяной поток смотрится достаточно красиво. Для этого на самом верху надо разместить прямоугольную емкость, где одна сторона будет выше другой.
Если вы хотите сделать эффект стремительного потока, тогда рекомендуем расположить крупные камни под самим потоком. Тогда брызги воды будут разлетаться, что тоже смотрится вполне эффектно.
Сухой водопад. Если вы не слышали такого выражения, то может быть видели – вода красиво стекает со склона, но внизу куда-то пропадает. Само собой вода собирается в котловане, просто ее не видно. Сделать его тоже не составляет особого труда. Для этого котлован прячется под мелкой металлической сеткой. В таких случаях насыпи делаются каменные.
Мини водопад. Бывают такие условия, что для огромного сооружения просто не хватает места, или у вас просто нет возможности его соорудить. В таких случаях можно построить совсем миниатюрный комнатный водопад, размерами сравним с обычным аквариумом, который поместится даже в самом малом помещении. Корпус может быть любой – даже из горшков с под цветов. Нижняя часть должна быть обязательно герметичной.
По похожему принципу можно сконструировать множество вариантов. То, как будет выглядеть ваш маленький водопад или фонтан, зависит от вашей фантазии.
Существует также вариант стекающей воды по стеклу. В таком варианте есть свой плюс – он повышает влажность воздуха. Его построить нетрудно. Для этого требуется поддон – можно использовать какую-нибудь пластиковую емкость. В раме вокруг стекла пустить трубку с водой, а в верхней части сделать в ней отверстия. В самом поддоне размещается помпа. Если увлажнение воздуха не требуется, можно сделать такой искусственный водопад герметичным. Для этого делается дополнительная стеклянная рама, которая склеивается силиконом. Это сделать, конечно же, сложнее, но не невозможно.
Если камни необходимо будет надежно зафиксировать, то для этого подойдут два варианта:
Скрепить их цементным раствором
Использовать монтажную пену. Она в свою очередь может некрасиво выглядывать на краях скрепленных камней. Для решения этой проблемы сразу после склеивания посыпьте выглянувшую пену обычным песком.

Водопад и ручей у себя на даче (видео)
В сооружении задуманной идеи немаловажное значение имеет то, как он будет смотреться в целом на участке, вписываясь в окружающий вид. Также важно продумать вариант, когда искусственный водопад для пруда будет отключен – не будет ли это нарушать целостности пейзажа.
Если вы уже представляете конечный результат у себя в уме, то можно смело приступать к изучению основных этапов постройки декоративного водопада.
Как сделать искусственный водопад
Далее перейдем к практичным советам, как сделать декоративный водопад на даче своими руками.
В большинстве случаев внешний вид садового водопада зависит от участка. Поэтому, если вы подсмотрели чью-то идею, это не значит, что она впишется в ваш ландшафтный проект.
Давайте коротко рассмотрим этапы постройки своего водопада:
Нужно выбрать подходящее место. Хорошо подумайте о конечной картине всего участка, чтобы все элементы ландшафта были сбалансированы. Если у вас нет фантазии, возможно, нужно обратиться за помощью к дизайнеру.
Устройство водопада. Как в любом водопаде, воде нужно от куда-то браться и куда-то течь. У нас это будет какая-нибудь благоустроенная впадина в земле. Из какого именно материала – решать вам, главное чтоб он был защищен от утечки воды.
Возведение холмика. Насыпь можно создать и из земли, которая появится при создании водоема, так как ее будет достаточно много. Для того, чтобы стекающая вода не разрушала гору, ее нужно защитить. Лучше всего, если это будет специальная пленка. Форму ручья можно задать из камней. Чем больше будет насыпанная возвышенность, тем выше будет ваш водопад.
Установка насоса. Насос выбирается в зависимости от того, какой мощности будет поток воды, и вообще, какого объема ваш пруд.
Декорация фонтана. В зависимости от того, какой у вас ландшафтный дизайн на участке, используйте различные элементы декора, чтобы украсить фонтан. Это может быть дерево, камень, стекло и т. д.
Поэтапное руководство сооружения водопада в своем саду (видео)
На картинке изображена наглядная примерная схема постройки фонтана
На этих схемах изображен распространенный способ постройки и декора прудика с водопадом своими руками. Для этого нужно учесть некоторые моменты:
Отыщите чистое место. Обычно, для этого подойдет площадка 2 на 2 м. Расположение дачного водопада лучше продумать так, чтобы он был на расстоянии от дома не меньше 3м, а также листья и корни деревьев не испортили водоем.
Продумайте геометрию берегов пруда и то, какая будет возвышенность. Нарисовать контур можно, например, используя песок.
Сделайте яму и насыпь. Рекомендуем сделать глубину водоема не больше метра. Этого будет достаточно, чтобы красиво украсить дно, о выкопанной земли, чтобы сделать горку. Ее нужно будет хорошо утрамбовать.
Подготовьте основу, чтобы можно было установить плиту. Это основание можно сделать, например, из кирпичей. При установке обязательно используйте уровень, чтобы плита лежала ровно. Дно пруда можно сделать из разного материала: бетона, пленки или кирпича. Также вы можете купить готовую емкость ПВХ. Она имеет множество вариантов форм. В случае бетонного основания водопада для пруда, сначала стелется гидроизоляция, потом устанавливается арматура. Теперь уже можно заливать поверхность бетоном толщиной не меньше 5 см. Также, как вариант, можно выложить дно из кирпича. Однако это достаточно трудоемкий процесс. Если на дне будет лежать специальная пленка, тогда перед тем, как ее расстелить, на дне ямы нужно 3-х сантиметровым слоем насыпать влажный песок. Пленка прижимается камнями.
Гидроизоляция насыпи. Чтобы ниспадающая вода не размыла насыпь, ее нужно защитить от воды. Для этого прекрасно подойдет бутилкаучук.
Установка самой плиты. Ее нужно разместить так, чтобы падающая на него вода была направлена в сам пруд. Если же ее форма не позволяет этого сделать, используйте другие камни и герметик.
Монтировка насоса. Пользуясь инструкцией, поместите насос в воду. Шланг от него выведите наверх. Также проведите кабель питания к сети.
Декорация водопада. Замаскируйте подведенный шланг. Это можно сделать камнями, и лучше, если они будут различные по величине. Запускайте систему.
Сделать самим водопад у себя на участке вполне реально
Как выбрать насос для водопада
Главной частью любого водопада является конечно же насос. Благодаря нему вода поднимается наверх. Можно сказать, что большая часть хорошего водопада зависит от хорошего выбора насоса.
Насосы для водопада делят на два вида – те, которые погружаются в воду и те, которые нет. Во втором случае, такой насос сложнее спрятать. Его зачастую помещают в горку водопада или он маскируется чем-нибудь. Погружные насосы с теми же характеристиками стоят дешевле, поэтому их и устанавливают в большинстве случаев.
Одной из важнейших характеристик насоса является количество поднимаемой воды в час. Ниже приведена таблица, с помощью которой вы сможете подобрать насос для себя.
Ширина потока, м
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Высота водопада (Hmax), м 0,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5
1 2,5 3 3,5 3,9 4,8
1,5 3,2 3,7 4 4,2 5,1
2 4,1 4,5 4,8 5,1 6
Конечно же, не стоит принимать таблицу за чистую монету, а обязательно проконсультируйтесь с продавцом. Но прежде, чем вы поедете в магазин, узнайте высоту вашего водопада. В случае, когда высота не больше полутора метра, насос нужно выбирать мощностью не более 70 Вт. Если же ваше сооружение высокое, соответственно требуется насос помощнее.
Погружной насос с фильтром для водопада
Существуют модели насосов, в которых можно регулировать мощность потока. Это очень полезная функция.
Также, важно учитывать один нюанс – если ваш кабель более 10 м, то нужно брать насос с запасом мощности.
Декор водопада
Немаловажной составляющей при конструировании водопада является его декор. Его элементы придадут сооружению оконченный вид, а также спрячут некрасивые составляющие устройства.
Желательно использовать камни разных размеров и разной породы
По краям водоема можно положить большие камни, в самой речушке можно насыпать мелкий щебень. Также в картину впишется какая-нибудь скульптура.
Водоем приобретет особенную красоту, если вы высадите в нем водные растения
Также очень красиво и современно смотрятся водопады, украшенные светодиодной подсветкой и подводными фонарями. Это может быть свет над прудом или плавающие фонари. Строгих правил по декору пруда и водопада нет, так как это зависит от дизайна участка, его размеров и конечно же фантазии задумщика.
Неподалеку от водопада можно установить скамью, чтобы можно было любоваться красивым пейзажем и отдыхать
как обустроить садовый пруд из камня на участке, фото и идеи ландшафтного дизайна, варианты садово-паркового комплекса
Многие стили ландшафтного дизайна не обходятся без рукотворного пруда. Небольшой фонтан, бассейн или водоём с водопадом на территории двора являются необходимыми элементами, завершающими композицию. Без них не достичь гармонии и не добиться нужной декоративности на дачном участке. При желании водный объект можно соорудить своими руками.
ПоказатьСкрыть
Варианты садово-паркового комплекса с водопадом
Обустройство своими силами на даче или садовом участке возле дома пруда с водным каскадом или каким-нибудь другим комплексом зависит от хозяина территории. Ему надо выбрать тот, что, по его мнению, будет лучше всего смотреться на площадке, — самый модный или простой в конструировании. Вариантов создания подобных объектов много — от совсем маленьких ручьёв до больших озёр, предназначенных для строительства на больших парковых территориях.
Вот всего несколько обобщённых видов, которые можно сделать в домашних условиях:
Небольшой пруд, сделанный при помощи покрышки и мини-фонтана. Для его строительства понадобится шина от какого-нибудь большого транспорта, старая раковина и небольшой пластиковый насос для создания водопада.
Альпийская горка с водоёмом. Для устройства подобного элемента ландшафта на участке должен быть пологий склон с углублением под ним.
Ландшафтный пруд с искусственным водопадом. Эта конструкция требует больше места и трудозатрат, чем предыдущие.
Декоративный самодельный водоём с большим водопадом. Для того чтобы соорудить этот элемент дизайна, надо прорыть большое углубление, залить его цементом и покрыть каменным материалом.
Большой водный каскад с искусственным водоёмом и территорией, обустроенной для отдыха. Сооружение такого масштаба потребует много трудовых и денежных затрат. Для создания и оформления этого элемента понадобится большая территория в саду, крутой склон и много строительного материала.
Подготовительный этап для создания водопада
Если водоём на участке планируется маленький, то можно облегчить себе задачу, купив пластиковый контейнер нужной формы.Затем просто выкопать под этот объект нужное углубление и красиво его оформить. Если планируется большое водное сооружение, тогда надо копать котлован и заливать его цементом. Потом нарисованную конструкцию необходимо перенести на площадку, планируемую под строительство, используя подручные средства.
Знаете ли вы? Одними из первых ландшафтных дизайнеров считаются древние римляне. Император Клавдий, например, лично ухаживал за цветами в своём саду, придавая кустам нужную форму и размер.
Основные элементы следует отметить колышками или краской:
размеры котлована;
место, где планируется водопад;
площадка для отдыха (если такая планируется).
Но перед этим следует выбрать место для водоёма.
Выбор места
Для выбора участка под искусственный водный объект надо следовать таким правилам:
Рядом не должно быть больших деревьев. Они могут нанести ущерб рукотворному пруду своей корневой системой и будут постоянно засыпать его листвой.
Следует оставить небольшую площадку вокруг объекта под дополнительное строительство (желание добавить какой-либо элемент может возникнуть в процессе сооружения или после создания пруда).
Разместить водное сооружение надо так, чтобы оно не находилось всё время на солнце. Идеально — постоянная полутень. Открытые солнечные лучи быстро осушают пруд и провоцируют развитие различных бактерий.
Материалы и инструменты
Если планируется маленький водоём, то следует приобрести готовую форму, сделанную из поливинилхлорида или стеклопластика. Стеклопластик более удобный и качественный, но и выйдет дороже по цене. Для покрытия большого углубления необходима плёнка из бутилкаучуковой резины (срок службы — до 50 лет) или поливинилхлорида (прослужит около 10 лет).
Важно! Когда водоём уже будет построен, вокруг лучше всего высадить влаголюбивые полудикие цветы и другие подобные им растения. Это внесёт элемент естественности в оформление.
Помимо этого, для создания большого водного сооружения без использования готовой формы понадобятся:
галечник крупного размера;
геотекстиль;
водный клей;
щебёнка и песок;
шланг и насосная установка;
галтованная отделочная плитка.
Набор инструментов:
уровень;
метр;
правило;
угловая шлифовальная машина;
перфоратор;
тачка;
лопата;
киянка.
Пошаговая инструкция работы
Дальнейшую работу следует выполнять пошагово:
Вырыть котлован.
Создать основание для пруда.
Провести гидроизоляцию.
Построить каскад.
Смонтировать насос.
Создать декорации.
Котлован
При создании углубления можно работать ручным инструментом или нанять экскаватор — всё зависит от масштаба деятельности. Сначала делают террасы от 30 до 50 см шириной и до 30 см глубиной, а потом основную яму. Угол сечения от земной поверхности до дна должен составлять 45°. Глубина зависит от высоты купленной формы, если ёмкость не используется — от желания хозяина.
Но копать котлован надо не менее чем на 0,8 м в глубину. Мелководный пруд будет промерзать в зимний период или перегреваться в летний. Это приведёт к гибели растений, высаженных возле водоёма. Вокруг пруда надо выкопать углубления на 12–15 см для того, чтобы потом прикопать плёнку (для варианта без вкапывания форм).
Устройство основания
Готовое дно углубления следует выровнять. Осколки камней, грунт, щебень обязательно надо удалить, они могут нанести ущерб покрытию. Дно засыпают песком на 5–8 см. Затем следует покрыть подстилку полотном из геотекстиля. Это убережёт покрытие от разрушения и продлит его долговечность.
Гидроизоляция
Гидроизоляцию проводят при помощи плёнки из поливинилхлорида или бутилкаучуковой резины. Размеры укладываемого материала должны соответствовать двойной глубине котлована, плюс 50 см для его закрепления на краях. Уложив материал в углубление, не стоит его обрезать сразу, надо дать ему сутки для усадки. При подрезке гидроизоляции надо оставить около 25 см для того, чтобы её можно было отмостить.
Закрепляющий материал выбирают индивидуально, это может быть:
кирпич;
камень;
плитка.
Укладывать его надо на раствор песка и цемента, ширина отмостки должна составлять не менее 0,5 м.
Возведение каскада
Для строительства водопада необходимо выполнить ряд простых шагов:
Выровнять ту часть склона, где будет находиться каскад, при помощи песка.
Сделать ложе водопада, выбрав песчаный материал на нужную глубину.
Выложить ступени (количество зависит от величины проектируемого каскада) из галтованной породы.
Под каждой из ступеней надо разместить подушку из щебёнки.
Снять плитку, положить гидроизоляцию, вернуть изделие обратно, положив его на клей.
Монтаж насоса
После конструирования каскада можно заняться монтажом насосного оборудования. Параметры его зависят от величины водоёма и водопада и от силы напора воды. Оборудование надо не только установить, но и настроить. Если водный напор будет обтекать плиты, надо обработать их края шлифовальной машиной, поток должен срываться вниз и не выходить за границы искусственно сделанного русла.
Декорация
Украшение водопада зависит от фантазии его хозяина. Ограничивается он только денежными возможностями и размерами самого водного объекта.
Для декорации можно:
сделать подсветку;
поселить декоративные виды рыб;
посадить разнообразные водяные или влаголюбивые растения;
установить рядом с прудом беседку или лавочку для отдыха.
Важно! Для того чтобы подсветка пруда выглядела более декоративно, можно оснастить её разноцветными лампочками.
Как сделать водопад без насоса
Не всегда к искусственно сделанному водоёму можно присоединить насос. Иногда до пруда не дотягивается электрический кабель, и нет возможности протянуть до нужного места электричество. Но следует сразу учесть тот факт, что без насосной установки создают небольшие водопады. К тому же при создании безнасосного водопада надо сразу учитывать, что на ровном месте его не смонтируешь. Участок либо должен быть уже со склоном, либо искусственную насыпь следует соорудить собственными силами.
Само устройство представляет собою 3 пластиковые ёмкости разного объёма. Стенки этих ёмкостей следует покрыть зелёным лаком, а дно до середины заложить декоративным камнем. Вода между ними будет перемещаться согласно принципу сосудов, которые сообщаются. Для этого две формы должны находиться на одном уровне, а третья, чуть больше остальных, — ниже.
Для конструирования подобного приспособления своими руками необходимо, помимо ёмкостей, приобрести:
гнущиеся пластиковые трубки;
герметик;
стандартный перечень инструментов сантехника;
переходники.
В ёмкостях надо просверлить отверстия и соединить их трубками. Места соединения обрабатывают герметиком и холодной сваркой. Затем в большую форму следует поместить сантехнический переходник с Т-образной формой. Сделать внизу этой ёмкости ещё два отверстия, соединив их шлангами с более маленькими формами. Все места с вхождением трубок тщательно обработать. После этого остаётся установить водопад и декорировать его.
Знаете ли вы? Помимо римлян, ландшафтным дизайном занимались древние китайцы. Это искусство превратилось у них в религию, популярную и в наши дни, проповедующую единение человека и окружающий среды, — даосизм.
Уход за декоративной конструкцией
Для ухода за самодельным прудом следует придерживаться ряда простых правил:
В летний период чистить поверхность воды от нитевидных водорослей, а со склонов пруда убирать сорную траву.
В засушливое лето надо доливать в водоём воду.
Осенью очистить пруд от опавшей листвы и натянуть сверху него какую-нибудь плотную материю или сетку для защиты от мусора.
Весной необходимо очистить дно и стенки водоёма от грязи и убрать засохшие растения вокруг искусственного водопада.
Существует много разных видов искусственных водоёмов с водопадами. Выбор, какой из них соорудить на своём участке, должен сделать хозяин, исходя из своих возможностей и умений.
Как сделать водопад своими руками: мастер класс с пошаговыми фото для мини каскада дома (домашний), каскадного и декоративного на даче, искусственного из камней
Для многих людей обустройство своего водопада на дачном участке является всего лишь мечтой. Связанно это с тем, что большинство считают осуществление подобной работы довольно сложным и нереальным действием. Но на самом деле никаких трудностей зачастую оно не вызывает, если полностью следовать всем рекомендациям опытных специалистов, которых в сети Интернет достаточно много.
Вкратце про искусственные водопады
Принцип работы искусственных водопадов (о том как сделать водопад своими руками мы рассказали чуть ниже) заключается в замкнутом цикле перекачивания воды. Для того чтобы его создать, необходимо использовать специальные насосы, поднимающие жидкости с резервуара наверх.
Искусственный водопад может стать главным объектом ландшафтного дизайна приусадебного участка. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов того, как можно сделать данное гидротехническое сооружение. Это касается не только непосредственно самой системы его работы, но также и внешнего вида.
Уход за искусственным водопадом, несмотря на распространенное мнение, осуществлять довольно просто. Специальных навыков или большого количества времени он не потребует.
Правильный выбор подходящего места
Прежде чем начать процесс обустройства водопада на своем участке, следует учесть несколько важных пунктов по поводу его расположения. Они заключаются в следующем:
Деревья должны располагаться на определенном расстоянии от объекта. Связанно это с тем, что их листья способны засорять непосредственно сам водоем, а корни – разрушать гидроизоляционный слой.
Любые архитектурные объекты должны быть на определенном расстоянии от водопада, так как постоянное наличие в нем воды приводит к сырости, что, в свою очередь, становится причиной развития грибка на стенах сооружений.
В случае отсутствия естественного склона, его необходимо будет сделать самостоятельно.
Правильно подобранное место для водопада на участке влияет не только на длительность эксплуатации сооружения, но и на легкость ухода за ним.
Выбираем чашу
Для того чтобы водопад был довольно красивым, а работы по его обустройству – быстрыми, необходимо подобрать под него соответствующую чашу. Основным недостатком данных емкостей является то, что они ограничены по своим размерам и формам. Вследствие этого приобрести оригинальное изделий получается далеко не у всех.
В основном чаши под водопад различаются по материалам, из которых они изготовлены. В соответствии с этим фактором, данные изделия разделяют на два типа:

Пластиковые чаши. Среди их преимуществ специалисты выделяют низкую стоимость. При этом подобные водоемы могут немного деформироваться при нагреве воды. После того, как температура приходит в норму, изделие также обретает первоначальный свой вид. Но при этом данный фактор нужно учитывать, создавая береговую линию.
Композитные чаши. Такие изделия изготавливаются из прочного стекловолокна. В связи с этим они мало реагируют на изменения температурных условий эксплуатации. К тому же такие емкости являются устойчивыми к разнообразным механическим повреждениям. Их цена вследствие этого более дорогая.
Также чашу можно изготовить и самостоятельно, но это довольно сложная и длительная работа, требующая соответствующих навыков, знания и усидчивости.
Ориентируемся с размерами
Размер водопада на участке может быть произвольным в зависимости от желаний владельца. Но при этом важно учитывать, что данный фактор существенно влияет на выбор насоса. Поэтому стоит рассмотреть три типичные варианты того, какими габаритами может быть данное гидротехническое сооружение:
Мелкий водопад. Основные его функции – декоративная и эстетическая. Нередко его поверхность украшается разнообразными растениями и предметами декора. Вследствие этого его размер может быть небольшим.
Водоем средней глубины. Глубина такого водопада составляет 1 метр. Его дно в таком случае будет хорошо видным. К тому же чистка подобного водоема в процессе эксплуатации будет довольно простой. В воду в таком случае можно запустить рыбок различного вида.
Большой водопад. Глубина такого сооружения превышает 1 метр. Вследствие этого данный объект может стать не только декоративным украшением участка, но и зоной отдыха всей семьи. В него без проблем можно будет залезть в жаркую погоду, чтобы немного искупаться. При этом финансовых средств и возможностей для сооружения подобного водоема нужно будет выделить довольно много.
Наиболее распространенный вариант – мелкий и средний водопад. Они способны в значительной степени преобразить участок, но при этом не будут требовать больших денег на их обустройство.
Необходимые материалы
Для того чтобы выбрать для водопада материалы, стоит определиться с его видом. Если будет создаваться горка из камней, то для нее понадобится также насос, емкость, собирающая воду, шланг, трубы и провода.
В обязательном порядке нужно установить распределительный щит. Его функция заключается в расположении на нем автомата для насосов. К тому же данный прибор будет подавать электричество для освещения вокруг ландшафтного объекта.
При обустройстве водопада с открытым водоемом понадобится дополнительно песок, гидроизоляционный материал, армирующая сетка, камни или же готовая форма под воду, а также бетонный раствор.
Пошаговая инструкция для строительства водопада своими руками
Для того чтобы водопад украсил приусадебный участок, необходимо его строительство проводить по определенной схеме и в соответствии с некоторыми правилами. Для этого важно понимать, какая должна быть пошаговая инструкция данной работы. Если следовать ей, в итоге получится красивый и функциональный объект ландшафтного дизайн вблизи дома.
Разметка территории
Прежде чем начать строительство водопада, нужно создать план или же схему работы. Уже на основании данной идеи стоит осуществлять разметку территории. Для этого необходимо вбить по периметру чаши водоема колышки и натянуть между ними шнур. Стоит рассчитать не только площадь самого водопада, но и толщину стен, а также пространство за ними.
Лучше всего план участка предварительно нанести на бумагу. Это позволит лучше координировать все действия по обустройству водопада. В таком случае забыть о какой-либо детали не удастся.
Котлован
Осуществляя рытье котлована, нужно понимать, что его глубина, как и площадь, должна быть немного больше запланированной – на 20-30 сантиметров. При этом стоит обратить внимание на несколько важных нюансов:
Земля из котлована может быть использована для осуществления возвышенности водопада.
Для того чтобы земля не осыпалась вниз, ее нужно немного смачивать и прихлопывать лопатой.
Яма может быть любой конфигурации в зависимости от будущего внешнего вида водоема. Так как зачастую она не очень большая, использовать специализированную технику в виде экскаватора не требуется.
Котлован лучше всего рыть в тех местах, где довольно крепкий слой почвы и хорошие грунты.
Гидроизоляция дна водопада
Для того чтобы осуществить гидроизоляцию дна водопада на своем участке, следует использовать специальный геотекстиль или же обычную полиэтиленовую пленку.
Важно отметить то, что, осуществляя выбор гидроизоляционного материала, стоит обратить внимание на его толщину. Лучше всего при возможности покупать наиболее толстую пленку, которую только получится найти.
Если материал для гидроизоляции не такой большой, как водоем, необходимо его укладывать в несколько слоев внахлест на не менее чем 50 сантиметров. Таким образом, нужно укрыть не только дно, но и стены, а также береговую линию.
Как только будет уложена гидроизоляция, поверх нее необходимо положить немного мелкого гравия. Он сможет предотвратить неблагоприятные последствия в случае движения почвы. На него сверху стоит установить металлическую сетку, размер ячеек которой будет не более 4 сантиметров.
Стоит обратить внимание на то, что сетка из металла может быть не очень удобной при эксплуатации. Поэтому специалисты советуют покупать и использовать стеклоплатиковый вариант. Он лучше будет служить в качестве основы для армирования водоема.
После всех вышеописанных работ необходимо только лишь залить основу бетоном и дождаться его высыхания.
Стены чаши (каскад)
Как только дно водопада полностью застынет, необходимо к нему при помощи специальных крепежных деталей присоединить гибкую опалубку. Такие продаются в обычных строительных магазинах.
После того, как опалубка будет сооружена, в нее стоит залить раствор. Несколько дней после этого необходимо подождать, чтобы он набрал соответствующую прочность.
Стоит отметить, что далеко не всегда необходимо переживать, что стены водоема получились немного кривыми. Данные неточности могут только лишь придать потоку воды более естественный и интересный внешний вид.
Выбор и установка насоса
Для того чтобы водопад корректно долгое время функционировал, важно подобрать правильный тип насоса. На выбор должны повлиять такие факторы, как:
высота имеющегося каскада;
объем чаши.
Лучше всего рассчитать предварительно дома высоту, на которую нужно поднимать воду, а также ее литраж. Имея эти данные, продавец в магазине сможет довольно легко предоставить несколько разнообразных вариантов устройств, которые смогут справиться с поставленной задачей.
Водяные насосы для водопадов могут изготавливаться в двух видах:
Погружные насосы. Они устанавливаются на дно водоема, вследствие чего в него нельзя будет заходить людям.
Поверхностные насосы. Такое оборудование монтируется в непосредственной близости к водоему. Оно забирает воду посредством системы шлангов.
Если шланги будут скрываться в бетоне, то к их выбору нужно подойти максимально ответственно. В случае повреждения придется разбирать часть водопада полностью, так как без этого устранить поломку не удастся.
Все насосы способны работать от обычного напряжения 220 В, которое есть в розетке. Ввиду расположения оборудования на участке, для него следует также подобрать соответствующий удлинитель, который будет иметь гидроизоляционный слой. Это важно для безопасности.
Излив
Для того чтобы сделать действительно красивый поток воды в своем домашнем водопаде, используется излив. Данный элемент изготавливается в самых различных формах, что позволяет сделать объект довольно оригинальным и эстетичным. Его монтаж осуществляется следующим образом:
Установка данного элемента должна происходить только лишь на ровную поверхность. Нужно учитывать необходимость пространства для входного патрубка.
Регулировать положение излива нужно посредством строительного уровня. Только лишь после этого осуществляется окончательная его фиксация.
После подключается шланг к входному патрубку.
При наличии светодиодной подсветки, ее нужно присоединить к трансформатору с учетом маркировки на корпусе.
Излив позволяет распределить воду ровным красивым потоком, вследствие чего водопад обретет более эстетичный внешний вид.
Виды водопадов
На сегодняшний день существует несколько разнообразных типов водопадов, которые можно обустроить на своем участке самостоятельно. Это позволяет дать свободу фантазии, а также воплотить все возникшие идеи относительно того, как должен выглядеть этот архитектурный объект. Главное – это сделать так, чтобы он корректно вписывался в окружающую обстановку, а также производил впечатление естественного элемента ландшафта.
Мини-водопад
Данный тип водопада считается одним из наиболее простых. Его суть заключается в том, что вода мощным потоком срывается с вершины и падает вниз в озеро или же на выложенные камни. При этом создается соответствующий характерный звук. Ввиду того, что динамика жидкости в таком случае довольно высокая, для сооружения данного объекта понадобится насос, обладающий высокими показателями мощности. По инструкции приведенной выше, можно также сделать мини-водопад на даче своими руками.
Каскадный
Конструкция данного типа водопада создана таким образом, что воде, чтобы стечь, необходимо преодолеть несколько ступенек. Поэтому для улучшения внешнего вида водоема используют угловатый камень. Зачастую в качестве материала используют сланец либо же гранит. Для того, чтобы поток зрительно создавал несколько отдельных водопадов, можно поиграть с наклоном разнообразных выступов. Надеемся, что мы ответили на вопрос о том, как построить каскадный водопад своими руками.
Декоративный
Подобные виды водопадов могут иметь самую произвольную форму и способы их обустройства. Нередко такие сооружения обладают оригинальным и необычным дизайном. Вследствие этого они не кажутся природными или такими, которые имеют отношение к натуральным объектам. Чаще всего декоративные водопады выполняют в последнее время в стиле хай-таке или лофт. Они могут подсвечиваться и быть с виду довольно строгими, отличаясь правильными геометрическими формами.
Домашний
Такой тип водопада используется не на участках возле дома, а в интерьере зданий. Он преимущественно состоит из двух частей. Нижняя предназначена для сбора воды, а верхняя – для ее подачи и распределения. Также одним из элементов является поверхность, по которой осуществляет течение.
Из камней
Данный тип водопада позволяет практически сформировать на своем участке горный ручей. Для его обустройства используются речные и морские валуны разнообразных размеров.
Посредством данных материалов и создается соответствующий склон, по которому будет двигаться поток воды. Форму русла можно менять, передвигая камни и меняя их расположение относительно друг друга. Такой водоем даже позволяет создавать небольшие озера, в котором будет практически стоячая вода. О том как сделать водопад из камней своими руками мы рассказали в статье чуть выше (фото слева).
Как ухаживать за искусственным водопадом
Уход за искусственным водопадом довольно прост в своем выполнении. Стоит обратить внимание на следующие нюансы:
Так как в водопадах используется замкнутый цикл воды, необходимо периодически по мере ее испарения подливать жидкость.
С поверхности водоема стоит убирать различный мусор, а также листву, которая может падать с деревьев и разноситься ветром.
При возможности в водопад стоит высадить водоросли или же водные растения, которые будут его немного очищать и украшать.
В некоторых случаях, если происходит застой воды, необходимо в нее добавлять специальные препараты. Они способны предотвратить цветение.
Насос перекачивающий воду раз в месяц нужно чистить. Это касается прежде всего его фильтров.
К уходу за водопадом нужно отнестись максимально серьезно и тщательно. Связанно это с тем, что данные действия могут существенно продлить эксплуатацию вашего ландшафтного объекта, а также улучшить его внешний вид.
Полезные видео
Посмотрите мастер-класс, с пошаговой фото- и видео-инструкцией, как своими руками создать водопад на даче:
Заключение
Если все работы по обустройству водопада своими руками сделать правильно, можно построить действительно красивый и полезный ландшафтный объект, который сможет на долгое время украсить участок возле дома. Главное при этом – выполнять все рекомендации специалистов, которые были созданы в процессе получения ими соответствующего опыта в данном строительном вопросе.
Часты вопросы и ответы
Как правильно выбрать подходящее место?
[Закрыть]
Подробная инструкция (она немаленькая) есть на нашем сайте. Можем сказать лишь то, что правильно подобранное место для водопада на участке влияет не только на длительность эксплуатации сооружения, но и на легкость ухода за ним.
Как выбрать чашу?
[Закрыть]
В основном чаши под водопад различаются по материалам, из которых они изготовлены. Есть 2 варианта: пластиковые и композитные.
Как определиться с размерами?
[Закрыть]
Наиболее распространенный вариант – мелкий и средний водопад. Они способны в значительной степени преобразить участок, но при этом не будут требовать больших денег на их обустройство.
Как лучше разметить территорию под бассейн?
[Закрыть]
Лучше всего план участка предварительно нанести на бумагу. Это позволит лучше координировать все действия по обустройству водопада. В таком случае забыть о какой-либо детали не удастся.
Как делать гидроизоляцию дна водопада?
[Закрыть]
Если материал для гидроизоляции не такой большой, как водоем, необходимо его укладывать в несколько слоев внахлест на не менее чем 50 сантиметров. Таким образом, нужно укрыть не только дно, но и стены, а также береговую линию. Другие нюансы читайте в статье на сайте (перейдите на сайт).
Сделай сам: Солнечные водопады для дома | Home Guides

Рециркуляционный насос для садового водопада — вероятный кандидат для применения солнечной энергии, и, фактически, доступно много разновидностей солнечных насосов. Чтобы превратить его в водный сад с водопадом, не потребуется особых технических знаний и он может быть удовлетворительным проектом для всех, кто любит работать на улице. Небольшое планирование поможет вам выбрать правильные материалы и правильно определить размер насоса и панелей.
Базовая конструкция водопада
Водопад состоит из трех основных компонентов: каскада или склона, по которому вода может падать, резервуара для удержания воды и насоса для перекачки воды из резервуара на вершину каскада. Многие люди копают пруд как часть водного объекта, но если вы предпочитаете сосредоточиться исключительно на водопаде, вы можете просто вырыть яму для отстойника. Одним из преимуществ рытья пруда является то, что это дает вам много земли для строительства каскада, но вы можете построить его из камней или даже купить заранее сформированный.Каскад и отстойник или пруд нуждаются в облицовке, чтобы вода не просачивалась в землю.
Размещение насоса
Если у вас есть пруд, насос будет аэрировать воду во время подпитки водопада, а это важно для поддержания здоровья рыб и растений и чистоты воды. Лучше всего установить насос на стороне пруда напротив водопада, чтобы он рециркулировал как можно больше воды. Однако насос также должен находиться рядом с источником питания, а в случае солнечного насоса это означает близость к панелям.При проектировании пруда следует учитывать рисунок солнечного света, чтобы можно было выгодно разместить насос и панели.
Насосы и панели
Размеры солнечных насосов варьируются от одного ватта, способного приводить в действие чуть больше, чем ручейки, до более крупных, способных перекачивать 250 галлонов в час или более. Большой 12- или 24-вольтовый насос нуждается в нескольких больших солнечных панелях для питания, в то время как маленький может работать от панели, установленной внутри искусственного камня. Если вашей помпе нужна большая панель, сделайте ее украшением сада, а не пытайтесь спрятать ее за кустом.Если у вас есть тот, который отслеживает солнце, он, вероятно, станет предметом разговора.
Работа в ночное время
Если вы хотите, чтобы функция водопада не зависела от того, светит солнце или нет, вам необходимо хранить энергию в одной или нескольких батареях. Схема может быть простой, когда вы запускаете насос непосредственно от батарей, но добавление инвертора позволяет вам запустить более мощный и менее дорогой насос переменного тока. Если аккумуляторная батарея хорошо защищена от солнца и дождя, система должна работать непрерывно и практически не требовать технического обслуживания, за исключением обычных задач очистки фильтра насоса и ухода за растениями и рыбой.
.
Водопад Кайетур — первозданный водопад в Гайане
Водопад Кайетур был одним из тех водопадов, которые мы наклонились, чтобы увидеть — и мы были уверены, что это произошло!
На наш взгляд, это было, пожалуй, величайшее чудо природы в Гайане, поскольку именно здесь река Потаро опускалась примерно на 221 м при ширине почти 100 м (хотя в сезон дождей также широко упоминались размеры 741 фут в высоту и 370 футов в ширину).
Водопад Кайетур
Действительно, этот водопад имел размеры мирового класса, но, возможно, еще более впечатляющим было то, что водопад находился в районе, который, вероятно, был настолько неосвоенным и нетронутым, насколько мы могли припомнить.
Водопад мирового класса
С точки зрения ученых, были заявления, что этот водопад был самым высоким постоянным водопадом с одной каплей в мире.
То, что он был постоянным и односкатным, был важен, но опять же, я поклялся, что в Норвегии есть Веттисфоссен, который также был постоянным водопадом с одной каплей выше, чем водопад Кайетур.
Тем не менее, если не брать в расчет мелкие технические детали, они не могли отрицать величия и устрашающей красоты этого водопада.
Я склонен думать о водопаде Кайетур как о «промежуточном» водопаде, который не имел ни ширины, ни мощности Большой тройки (водопады Игуасу, ни Виктория, ни Ниагарский водопад), ни высоты самых высоких водопадов. в мире (например, водопад Анхель или водопад Йосемити).
Вид с воздуха на водопад Кайетур, раскрывающий весь его контекст
Тем не менее, водопад Кайетур был намного выше, шире и мощнее, чем большинство других водопадов в мире.
Следовательно, он определенно заслуживает большего внимания и похвалы, чем получает сейчас.
На самом деле, мы, безусловно, думали об этом водопаде достаточно высоко, поэтому занесли его в наш список 10 лучших водопадов мира.
Знакомство с водопадом Кайетур
Итак, каково было посетить водопад Кайетур?
Что ж, в однодневном туре, который мы предприняли (подробности о логистике см. Ниже), мы совершили короткий поход с множеством остановок от удаленной взлетно-посадочной полосы до края водопада Кайетур и обратно.
Один из видов на водопад Кайетур
Я вспомнил, что во время этого похода было по крайней мере три или четыре остановки с видом на впечатляющий водопад Кайетур.
Таким образом, общее время, которое мы потратили на эту экскурсию, составило около 90 минут.
Первой крупной остановкой по пути была так называемая Бойскаутская смотровая площадка.
Отсюда мы смогли впервые увидеть водопад на суше.
Эта смотровая площадка получила свое название потому, что местные бойскаутские отряды были введены в строй только после того, как они прошли снизу до этой смотровой площадки наверху ущелья.
Учитывая высоту уступа, на котором мы были, этот поход, должно быть, был довольно большим событием.
Экскурсионная группа гуляет по тропическому лесу вокруг водопада Кайетур
Следующая смотровая площадка называлась «Радужный вид».
Верный своему названию, мы смогли увидеть радугу в его дымящемся тумане (см. Фото выше).
Поскольку мы были ближе к вершине водопада, угол обзора отсюда был немного более серьезным и менее прямым.
Мы также были очень осторожны, чтобы не подойти слишком близко к краю уступа для того незаблокированного обзора, чтобы выступ не появился в нижней части наших фотографий.
Наконец, мы остановились прямо на краю водопада Кайетур, где мы испытали мощь реки Потаро, а также громовые звуки самого водопада.
Выступающий уступ дает нам сумасшедший водопад Кайетур
. Нам также удалось встать на живот, чтобы заглянуть через нависающие уступы утеса, чтобы почувствовать головокружение, учитывая отвесные падения.
Гайанский щит
Почти нетронутый тропический лес, в котором находился водопад, также был частью древней геологической истории.
Действительно, плато, на котором водопад образовал гигантскую каплю, было известно как Гайанский щит.
Что особенного в этой геологической причуде мы узнали, так это то, что она считается самым древним слоем горных пород на поверхности Земли, возрастом 2,99 миллиарда лет!
Мы стали свидетелями некоторых редких животных, таких как неуклюжая золотая лягушка и растения, которые привлекают и переваривают насекомых.
Редкая золотая лягушка
На самом деле, когда мы ожидали увидеть много комаров или других кусачих насекомых, мы были поражены тем, что в непосредственной близости от них таких насекомых не было.
Поэтому мы задались вопросом, имеют ли эти растения какое-то отношение к этому!
Наш гид показал нам другие виды растений, которые, казалось, специализировались на этой области, например, множество широколистных бромелиевых, которые, по-видимому, использовались местными жителями.
Хотя мы не видели их во время нашего визита сюда, наш гид также упомянул, что здесь обитают большие кошки, такие как ягуар, а также другие млекопитающие, такие как обезьяны.
Наследие человечества вокруг водопада Кайетур
Говоря о древних и нетронутых окрестностях тропического леса, мы действительно не увидели никаких признаков цивилизации (включая дороги) вокруг самого водопада, за исключением нескольких зданий и крошечной взлетно-посадочной полосы рядом с его вершиной.
Контекст водопада Кайетур с воздуха, открывающий некоторые из редких построек у края водопада
Учитывая относительное отсутствие цивилизации, это должно было быть самым близким к наблюдению за разумно доступным водопадом в его наиболее естественных условиях, что, по нашему мнению, было бы возможным в наше время, как сегодня.
Таким образом, удаленность и первозданное качество были еще одной особенностью водопада Кайетур, которая действительно выделялась для нас.
Говорят, что с точки зрения человеческого наследия эта область до сих пор населена коренными индейцами.
Фактически, водопад Кайетур был назван в честь вождя индейцев по имени «Кай», который отдал свою жизнь, переплыв водопад на каноэ.
Очевидно, он сделал это, чтобы защитить свое племя от соперничающего карибского племени посредством божественного вмешательства (то есть я предполагаю, что Великий Дух вмешается, если вождь Кай принесет себя в жертву).
Это был вид на основание водопада Кайетур после того, как он выглянул из-за выступающего уступа утеса.
Слово «teur» означало водопад на родном языке индейцев, поэтому технически было бы излишним включать слово «водопад» в Кайетур.
Органы власти
Водопад Кайетур находится в национальном парке Кайетур, куда можно добраться по воздуху из Джорджтауна, Гайана. Он находится в ведении Комиссии национального парка Кайетур. Для получения дополнительной информации или запросов о районе, а также о текущих условиях вы можете попробовать посетить их веб-сайт.
ФОТО НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЕО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

Итак, вы можете спросить, как вы относитесь к этому чуду света?
К сожалению, обладая всем стоящим в жизни, вам придется зарабатывать.
Короче говоря, нам пришлось лететь из Джорджтауна на взлетно-посадочную полосу у водопада Кайетур (так что это был не совсем экологически чистый способ совершить поездку по месту, которое было настолько экологичным, насколько это возможно).
Когда все было сказано и сделано, мы полетели к другому водопаду перед вылетом обратно в Джорджтаун.
Я разместил пару дополнительных страниц, чтобы предоставить более подробную информацию о том, как мы должны были справиться с логистикой посещения водопада…
Я уверен, что есть другие способы посетить водопад, но мы сделали это с учетом ограниченного количества времени, доступного нам (тем более, что мы были здесь только на длинные выходные Дня труда).
Я уверен, что если бы мы провели еще несколько дней (и ночей), мы могли бы провести больше исследований и лучше оценить тонкости этой древней земли.
Возможно, мы видели и другие крупные водопады в стране.

Вид на водопад от вершины до туманного дна с Rainbow View

Проведите снизу вверх, пока Джули осторожно заглядывает через край нависающего уступа

Пролистайте водопад Кайетур сверху вниз и взгляните на нависающий уступ, когда камера указывает на основание водопада
Избранные изображения и близлежащие достопримечательности
С меткой: потаро, сипаруни, гайана, щит, тропические леса, джорджтаун, ориндуик, дневной тур, водопад, полет, первозданный
.

Лилии азиатские когда сажать: Лилия азиатская: посадка и уход в открытом грунте

Апр 19, 2021 автор alexxlab Разное

Лилия азиатская: посадка и уход в открытом грунте

Лилия – цветущий многолетник, известный своими яркими соцветиями-звездами и чарующим ароматом. Из всех разновидностей и сортов лилий, выращиваемых в открытом грунте, азиатская лилия – самый неприхотливый цветок, с которым не бывает проблем. Обладатель еще нескольких существенных преимуществ – этот цветок идеален для выращивания в саду. В статье расскажу подробнее о правилах агротехники этого растения.

Азиатская лилия берет свое происхождение от диких сортов. Место обитания этих сортов славится резко континентальным климатом, летом в этих странах очень жарко, а зимой наоборот – холодно. Такое место происхождения делает азиатскую лилию идеальным растением для выращивания в средней полосе страны, ей не страшны жаркие летние дни и морозные зимние. Она не требует дополнительного укрытия или выкапывания луковиц на зиму, как это бывает у большинства луковичных растений. Цветение азиатской лилии приходится на начало июля, но некоторые поздние сорта начинают цвести только к началу августа. Цветет лилия постепенно, по одному открывая бутон за бутоном, продолжается цветение не меньше двух недель. Растение подходит для срезки, прекрасно чувствует себя в вазе с водой. Характерная особенность и отличие азиатской лилии от других сортов – отсутствие запаха. Аромат у лилий совершенно бесподобный, но настолько настойчивый и резкий, что некоторый процент людей не может находиться в комнате с цветущей лилией, их начинают мучать головные боли. Поэтому отсутствие запаха у азиатской лилии выделяет ее среди остальных.

Чтобы растение радовало садовода ни один год, необходимо ответственно отнестись к выбору посадочного материала и дальнейшим процедурам по посадке.

Оптимальных сроков посадки азиатских лилий не существует. Садоводы рекомендуют осеннюю посадку лилий, чтобы растение за время зимы закалилось и выросло крепким и здоровым. Но также можно осуществить весеннюю посадку лилий. Разница лишь в том, что при посадке лилии под зиму необходимо первый год укрыть грядки нетканым материалом, пока растение не прижилось и не освоилось.

При покупке луковиц азиатских лилий необходимо убедиться в качестве посадочного материала. Луковица должна быть здорового цвета, упругая, без пятен и мягких мест. Перед посадкой лилии обработайте луковицы карбофосом.

Вам могут пригодиться

При подзимней посадке лилии о дальнейшем уходе можно забыть до следующего сезона. Уход за азиатской лилией состоит из стандартных процедур.

Полив азиатских лилий. Поливайте растение умерено, не долить воды лучше, чем перелить. Если цветок начал чахнуть и имеются подозрения на перелив – смешайте по столовой ложке речного песка и древесной золы, высыпьте под цветок и не поливайте ближайшую неделю. Полив лилии важно проводить под корень, старайтесь исключить попадание воды на листья, это провоцирует ожоги на солнце и распространение грибковых заболеваний.

Подкормка азиатских лилий. Дополнительное питание обеспечивает пышность цветения, проводите подкормку минеральными удобрениями до 4 раз в сезон.

Прополка почвы под лилиями. После каждого поливы осторожно рыхлите землю, чтобы насытить ее кислородом и избавить от сорняков.

Зимовка азиатских лилий. Укрытие лилиям не требуется, но в случае, если вы все же решили воспользоваться полиэтиленовой пленкой, снимите ее с клумбы сразу же, как сойдет снег весной. Так земля быстрее прогреется, будет исключен риск появления конденсата.

Выращивание азиатской лилии в открытом грунте – выдающееся событие в жизни сада. Этот цветов приковывает взгляды, а уход за ним не сложнее других культур.

Посадка и уход за азиатскими лилиями в открытом грунте

Азиатские гибриды составляют почти треть мирового ассортимента лилий. Они просты в выращивании и лучше других групп подходят для возделывания в суровых климатических зонах. Азиатские лилии отличаются высокой зимостойкостью и выносливостью. Для посадки выбирают открытые солнечные участки или полутень. Для большинства сортов известковые почвы не подходят. В уходе азиатские гибриды неприхотливы, но отблагодарят пышным цветением за щедрое питание и своевременные поливы.

Посадка азиатских лилий

Грамотная посадка лилий начинается с выбора качественного посадочного материала. Луковицы тщательно отбирают, обрабатывают перед посадкой и высаживают по заданой схеме на подходящем месте.

Сроки посадки азиатских лилий

Неважно, какой сорт лилии вы решили посадить на участке – все начинается с приобретения луковицы. Начало осени (в сентябре) – самое удачное время для покупки и высадки лилии в грунт.

Берите посадочный материал в надежном и проверенном месте с хорошими отзывами. Перед покупкой повертите луковицу со всех сторон в руке – она должна быть здоровой, без повреждений на донце.

Бывает, что приходится высаживать цветущие лилии летом, в середине июля.

Обработка луковиц перед посадкой азиатских лилий

Все луковицы, даже купленные у хороших знакомых, я всегда обрабатываю 10% карбофосом, пусть пишут, что он устарел, но от вредителей помогает очень хорошо. Разведите 5 мл в 1 л воды, и поместите в этот раствор луковицу на 10 секунд. Потом промойте ее проточной водой и начинайте подготовку к посадке.

Выбор места для посадки азиатских лилий

Выбирая место для посадки, запомните, что азиатские гибриды лучше всего растут на открытом месте. Вы можете разместить растения и на участке с легкой полутенью, цветы и там себя будут чувствовать комфортно, а количество поливов уменьшится.

Лилии наиболее хорошо воспринимают умеренный солнечный свет в первой половине дня. Палящее послеполуденное солнце может причинить вред листовым пластинкам, ведь вода, попавшая на листву при дожде или поливе, может сыграть роль линзы.

Подготовка почвы для посадкой азиатских лилий

За две недели до высадки клубнелуковиц в грунт приступаю к подготовке почвы. Землю нужно перекопать на полный штык лопаты, порыхлить и удалить все сорняки. Если почва сухая, ее нужно обязательно пролить, расходуя 1 ведро воды на 1 кв. м.

Советую под лилии подбирать почвы рыхлые, плодородные, воздухо- и водопроницаемые, например легкие суглинки или супеси, хотя и огородная земля для них тоже будет подходящим местом обитания. Если почвы тяжелые или слишком сырые, то советую внести на 1 кв. м по ведру песка, в противном случае луковицы загниют из-за того, что между чешуйками может скапливаться излишнее количество влаги.

Схема посадки азиатских лилий

При определении схемы посадки лилии для начала нужно рассчитать оптимальную глубину, она будет зависеть и от состава почвы, и от силы роста конкретного сорта.

Обычно я сажаю на 3 диаметра луковки. На легких, песчаных почвах клубни можно заглубить еще на 1 диаметр, а на тяжелых, наоборот, посадить на 1 диаметр повыше.

При учете силы роста надо знать, насколько мощным и как быстро вырастет цветок. Например, если рост умеренный, растение невысокое, значит глубина заделки не должна превышать 11-13 см, если луковица достаточно крупная, а, если мелкая – 8-9 см.

На участке я стараюсь высаживать 5-6 лилий каждого сорта с расстоянием между ними 18-20 см.

На дно лунки перед посадкой луковицы обязательно помещаю горсть речного песка. Прямо на него донцем устанавливаю луковицу и присыпаю лунку землей. После посадки почву я всегда мульчирую торфом или перегноем, укладывая их слоем в 1-2 см.

Уход за азиатскими лилиями

Уход за лилией я начинаю на следующий год после посадки. Основное внимание уделяю рыхлению почвы, поливам, удалению сорняков и, конечно же, подкормкам.

Полив азиатских лилий

Поливать Азиатские гибриды лучше всего под корень, а не по листве, иначе на листовых пластинках могу появиться признаки грибных заболеваний. Лилиям больше подходит умеренно влажная почва. Если цветы перелить, растения начнут чахнуть, а луковицы загнивать.

От избыточного переувлажнения лилий может спасти смесь сухого речного песка и древесной золы. Смешайте эти компоненты (буквально по спичечному коробку), подсыпьте к растениям и неделю не поливайте.

Подкормка азиатских лилий

Лилии потребляют влагу и полезные вещества из почвы в самом начале лета и сразу после цветения, когда луковичка начинает активно формироваться. Для того чтобы помочь растениям и в росте, и в накоплении питательных запасов, желательно их подкормить.

1. Первую подкормку лучше проводить весной, когда побегов на поверхности еще нет, хватит 1 ст. л. аммиачной селитры на 1 кв. м. Тем, кто химию не любит, можно посоветовать внести древесную золу. Много не сыпьте – 80-90 г на 1 кв. м вполне хватит. Зола вообще хороша тем, что совершенно безвредна, и ее можно вносить хоть весь сезон, буквально по 1 ст. л., и я очень часто ее использую для удобрения своих космей и лилий.

Помните, если обеспечить лилиям достаточное питание, цвести они будут пышнее, бутоны вырастут крупные, окраска станет более насыщенной и яркой

2. Вторую подкормку, а точнее профилактическую обработку, можно проводить при появлении росточков. Советую пролить почву 1% бордосской жидкостью, из расчета 1 л на 1 кв. м.

3. Третью подкормку я провожу при появлении бутонов. Тогда в ход идет аммиачная селитра, ее нужно примерно половина 1 ч. л. под каждое растение.

4. Ну и в июле, когда на подходе август, я под свои лилии вношу суперфосфат. Для приготовления раствора разведите 1 ст. л. в ведре воды и расходуйте по 2-3 л на 1 кв. м.

Укрытие азиатских лилий на зиму

Зимнее укрытие лилий на зиму начинаю, когда почва чуть-чуть схватится морозцем. На специальные укрывные материалы не трачусь, использую обычную полиэтиленовую пленку. Весной пленку убираю сразу, как только сойдет снег, чтобы почва быстрее прогревалась.

Азиатская лилия в открытом грунте: посадка и уход

Автор: Тамара Альтова. 22 февраля 2019 Категория: Садовые растения.
Королева цветочной клумбы, красивая и благородная лилия… Разнообразие видов и сортов этого прекрасного растения позволяет создавать неповторимые композиции как в цветнике, так и в срезке. Самой неприхотливой в выращивании разновидностью лилии садовой является Азиатская лилия, к тому же ей нет равных в разнообразии цветов, оттенков и окрасок.
Азиатская лилия в открытом грунте
Участок и грунт для Азиатских лилий
Азиатская лилия не любит известковую почву. Грунт в цветнике должен быть нейтральным, слабокислым, содержащим гумус. При подготовке участка под Азиатские лилии желательно внести в почву также торф и хвойный опад. Сажать лилии нужно на слегка возвышенных участках, которые освещаются солнцем после полудня. Не подходят для выращивания Азиатских лилий места, где может застаиваться вода.
Размножение Азиатских лилий
Азиатские лилии размножают путем деления луковичного гнезда, то есть отделения и высаживания дочерних луковиц. Можно размножать также их чешуйками и сформировавшимися на стебле бульбочками. Луковицы Азиатских лилий, которые растут на одном месте в течении трех-четырех лет, обрастают детками – маленькими луковичками. Эти обросшие детками луковицами называют гнездами. Их выкапывают, отделяют от них деток и рассаживают их. И каждая маленькая луковичка уже через два-три года станет полноценной, красивой лилией.
В пазухах некоторых сортов Азиатских лилий к концу цветения образуются воздушные бульбочки. Их отделяют от растения и, завернув каждую в бумагу, помещают в прохладное место недели на две. Когда у них вырастают корешки, бульбочки высаживают в небольшие емкости, заглубив на несколько сантиметров, и опять помещают в прохладное место. Весной молодые Азиатские лилии можно высаживать в грунт на постоянное место.
Если вы решили приобрести луковицы Азиатских лилий в магазине, внимательно осмотрите их перед покупкой: посадочный материал должен быть крупным, плотным, без механических повреждений и следов инфицирования. До посадки храните луковицы в овощном ящике холодильника, поместив в полиэтиленовый пакет или контейнер с перфорацией и пересыпав опилками.
Полив Азиатских лилий
Полив лилий производится под корень: очень важно, чтобы вода не попадала на листья. Лилии не любят сырую, тяжелую почву, в которой застаивается вода. Поливать их можно не часто, но увлажнение должно быть обильным. Воду желательно использовать отстоянную, и нехолодную.
Подкормка Азиатских лилий
Самое лучшее удобрение для Азиатских лилий – перегной, однако вносить его в грунт нужно с осторожностью, поскольку от избытка этой органической подкормки растения страдают: их развитие замедляется, устойчивость к болезням и холодостойкость понижаются, и зимой они могут погибнуть. Для нормального роста и развития Азиатских лилий достаточно внести до 7 кг перегноя на 1 м² участка.
Полное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор, добавляют в почву из расчета 100 г на 1 м² при подготовке участка к посадке луковиц. Следующую минеральную подкормку вносят, когда саженцы достигнут в высоту 15 см: Азиатские лилии дважды подкармливают калиевой селитрой с интервалом в две недели. Очень важно обеспечить им питание во время бутонизации.
Цветущие растения не подкармливают.
Следующее внесение удобрений под Азиатские лилии проводят уже после цветения, в августе, чтобы растение могло восстановить силы и подготовиться к зиме.
Не позволяйте Азиатским лилиям завязываться семена, удаляйте увядшие цветки вместе с завязью.
Осенью, при обрезке растений стебли сжигаются – в компост их добавлять не стоит.
Когда лучше пересаживать Азиатские лилии
Пересаживают Азиатские лилии тогда, когда их луковицы обрастут детками. Обычно это происходит один раз в 2-3 года. Если на основном стебле образовалось много коротких, недоразвитых стеблей, это значит, что луковице тесно, и ее нужно делить и пересаживать, а если вы этого не сделаете, растение измельчает и погибнет.
Можно пересаживать Азиатские лилии в течение всего вегетационного периода, если соблюдать два правила: проявлять осторожность при работе с корнями и обильно поливать растение после пересадки. Перед процедурой придется удалить с нее все цветки и бутоны.
Однако, чтобы процесс адаптации и окоренения лилии прошел с максимальным успехом, пересадку Азиатских лилий лучше осуществлять через три месяца после завершения цветения, когда луковица восстановит свои силы. Оптимальные сроки пересадки – с середины августа до конца сентября.
Пересадка Азиатских лилий
Обрежьте стебли Азиатской лилии у самой земли и аккуратно выкопайте луковицу, стараясь не повредить корневую систему. Учтите, что луковица может находиться немного в стороне от стебля. Очистите луковицу от мертвых корней и чешуй, отделите от нее деток, промойте все луковицы под проточной водой, внимательно их осмотрите и избавьтесь от тех, которые кажутся вам больными или подозрительными.
Здоровые дочерние и материнскую луковицы перед посадкой в течение получаса выдерживают в слабом растворе марганцовки или Фундазола.
Выкопайте лунку, глубина которой в три раза больше диаметра луковицы, на дно для предотвращения развития гнили насыпьте холмиком смесь песка с древесной золы, поместите луковицу Азиатской лилии на холмик, слегка ее вдавив, расправьте ее корни и полностью присыпьте луковицу песком, а оставшееся пространство лунки заполните землей. После посадки полейте участок и замульчируйте поверхность торфом. Между лилиями низкорослых сортов оставляют расстояние около 20 см, а между высокорослыми – 40 см. Перед наступлением холодов обязательно укройте высаженные осенью Азиатские лилии соломой, сухими листьями или еловым лапником.
Выгонка Азиатских лилий в домашних условиях
Очень удобны азиатские сорта для выгонки. Осенью, выкопав и обработав луковицы раствором фунгицида или перманганата калия, их сажают в горшок и держат в саду, организовав защиту от осадков. С наступлением холодов лилию вносят в подвал. В конце января или в начале февраля цветочный горшок с луковицей вносят в помещение, где температура воздуха не должна подниматься выше 15 ºC. Через пару недель ее переносят в тепло, но делают это постепенно: сначала держат горшок на полу, где температура воздуха ниже, а потом помещают выгонку на хорошо освещенный подоконник. При слабом освещении растение рекомендуется досвечивать искусственно.
Болезни и вредители Азиатских лилий
Ботритис – это заболевание поражает лилию в условиях сырости и низкой температуры воздуха. На листьях появляются рыжевато-коричневые пятна, которые распространяются на все органы растение, даже на цветки. Во избежание поражения этой болезнью Азиатские лилии нужно опрыскивать бордоской жидкостью. Кроме ботритиса, опасен для растений и фузариоз. В качестве превентивной меры нужно выдержать луковицы Азиатских лилий в растворе Фундазола или другого фунгицида.
Из вредителей для Азиатских лилий опасны лилейный жук и лилейная муха. Уничтожают их инсектицидными препаратами.

О посадке и уходе за лилией азиатской в открытом грунте и в домашних условиях
Лилия после цветения
Когда выкапывать лилии
Когда лилии долго растут на одном месте, они образуют гнезда: вокруг материнской луковицы нарастает множество деток, которым недостает питания и пространства, и они от этого начинают болеть. Поэтому один раз в 3-4 года лилии нужно выкапывать, луковицы разделять и пересаживать. Делать это лучше всего осенью, когда лилии после цветения набираются сил и запаса питательных веществ на зиму. Быстро размножающиеся Азиатские и ЛА-гибриды пересаживают чаще, чем один раз в три года, а лилии Мартагон, ОТ-гибриды, Восточные и Трубчатые гибриды, луковицы которых обрастают детками значительно медленнее, можно размножать реже.
Пересадка лилий
Пересадку лилий осуществляют в те же сроки, что и осеннюю посадку. Наземную часть лилии обрезают, луковицы выкапывают, осматривают, удаляют мертвые чешуи и корни, отделяют деток, промывают луковицы под проточной водой и подвергают стерилизации в растворе Фундазола, Карбофоса или перманганата калия (об этом мы писали в подпункте о весенней посадке лилий). У обсушенных в тени луковиц укорачивают корни до 5-10 см, а затем высаживают луковицы в грунт, как уже было описано.
Как хранить луковицы зимой
Если вы решили сажать лилий весной, подготовьте выкопанные луковицы к хранению:
обрежьте стебли на высоте 5 см и укоротите корешки;
рассортируйте луковицы по размерам, удалите больные и гнилые, а здоровые промойте в проточной воде и просушите вдали от солнечных лучей.
Хранят луковицы в овощном ящике холодильника, сложив их предварительно в пакеты с влажным мхом или торфом. Однако следует знать, что одновременно с луковицами лилий нельзя держать в холодильнике яблоки, поскольку эти плоды выделяют этилен, негативно воздействующий на посадочный материал лилий.
Можно поместить луковицы на хранение в подвал или погреб, в котором всю зиму поддерживается низкая, но плюсовая температура. Время от времени луковицы следует пересматривать и удалять подгнившие или заплесневевшие. Однако при хранении в таких условиях существует вероятность, что луковицы начнут расти преждевременно.
Если условия хранения были нарушены и луковицы тронулись в рост, их высаживают в горшок с почвой и помещают в светлое прохладное помещение, где они будут храниться до весенней посадки в открытый грунт, однако в текущем году эти лилии цвести не будут.
Существует рискованный и нечасто применяемый способ сохранить посадочный материал до весны. Используют его только для морозостойких видов и сортов: луковицы складывают в картонные коробки, которые оборачивают дышащим материалом и помещают во время оттепели как можно глубже под снег в то место, где весной во время таяния снега не будет скапливаться вода.
Особенности
Восточные лилии часто называют ориентальными или восточными гибридами, постольку их получили вследствие скрещивания разных азиатских видов. Выделяются они многообразием цветовой палитры и необычными формами. Большая часть представителей ориенталов характеризуется крупными цветками, достигающими в диаметре до 31 см, и невероятно приятным запахом. Именно это делает восточные гибриды любимцами цветоводов, а их культивирование составляет 10% от всех видов лилий. Цветение ориентальных гибридов происходит под конец лета при наступлении прохладной погоды.
Разные сорта этих цветов могут значительно отличаться друг от друга. Относится восточный гибрид к луковичным цветущим многолетникам. Главными вегетационными органами растения являются корневище и луковица. Стебель растения длинный (70-150 см), простой, оканчивается донцем в форме луковички. Листовые пластины плоские, растущие спиралевидно.
Весной на крайнем снизу листе в уголке формируется почка, которая в следующем году превращается в небольшую луковицу, рядом образовывается стебель-цветонос. Соцветия бывают разнообразных тонов: от снежно-белого до алого, розоватого и песочного, пурпурного и желтого. Многочисленные сорта имеют контрастные прожилки и точки на лепестках. Цветки достигают в среднем 10-20 см в диаметре, лепестки плоские, немного волнистые, их кончики могут загибаться или слегка завиваться. Соцветия могут быть как простые, так и махровые.
Пыльники преимущественно имеют буроватый или оранжевый оттенок. На одном цветоносе может формироваться от 1 до 10 бутонов, которые повернуты в разные стороны. Некоторые сорта восточных гибридов имеют надлуковичные воздушные корни. Встретить ориентальных красавиц можно в разных уголках мира: Австралии, Южной Америке, Европе и Новой Зеландии.
Как посадить лилии осенью в открытый грунт
Между тем, не вызывает ни малейшего сомнения необходимость в точном выборе места и подготовке требуемой почвы.
Выбор места
Место для посадки лилий, а именно высаживать их на солнце или в полутени, следует подбирать в зависимости от их видимой и сортовой принадлежности:
Ла-гибридам, трубчатым и азиатским — подходят самые солнечные участки, либо очень легкая притененность.
Восточные и мартагоны — не следует высаживать на открытых участках, а подбирать для них места в легкой полутени.
Также следует принять во внимание тот факт, что место для выращивание лилий не должно быть слишком продуваемым, но и воздух в нем не должен застаиваться, легкие сквозняки пойдут только на пользу
Требуемая почва: чем заправить посадочную ямку
Как и любым луковичным цветам, лилиям требуется рыхлая хорошо дренированная почва. Тяжелая не подойдет, потому что луковица попросту в ней сгниёт, а в слишком легкой (один песок) — ей будет постоянно недоставать влаги и питания. Для улучшения структуры почвы землю в предполагаемом месте посадки следует перекопать на штык лопаты и внести торф, если почва песчаная. Если почва глинистая — к торфу добавить песок.
Будет просто отлично, если вы удобрите — заправите посадочную лунку перепревшим компостом. Но если вы хотите использовать перепревший навоз, то его следует в обязательном порядке тщательно смешать с обычной землей, чтобы не произошел ожог корней.
Подготовка и обработка луковиц
Перед тем как высаживать луковицу лилии в открытый грунт, следует обрезать все корешки, которые находятся не в лучшем состоянии (все помятые, вялые, сухие и черные). Никакой ценности они не представляют, когда луковица приживется, то даст новые корни. Однако, если корни хорошо сохранились, они «свежие», то их не нужно трогать, хотя можно укорить до 3-5 сантиметров, чтобы было удобнее сажать. Также стоит избавиться от потемневших или старых чешуек.
Далее рекомендуется обработать луковицы в одном из растворов для обеззараживания (защиты от грибковых заболеваний), например, в марганцовке или специальном препарате-протравителе — «Максим Дачник» или «Фундазол». Время протравливания — порядка 20-30 минут.
Непосредственная посадка
Пошаговая инструкция посадки лилий в открытый грунт осенью:
Определитесь с местом для посадки.
Сделайте посадочную лунку.
Подготовьте сами луковицы.
Насыпьте на дно посадочной ямки немного питательного грунта, затем слой песка (дренаж, защита от вымокания), а также по желанию и возможности золы (калийное удобрение).
Слегка вдавите луковицу в песок, при этом расправив её корни, чтобы они были направлены в разные стороны. Некоторые садоводы рекомендует и вовсе сажать лилии как бы в песчаную рубашку, то есть засыпать всю луковицу песком.
Глубина посадки лилий — 3 высоты луковицы (если размер луковицы — 4 см, значит, глубина посадки — 12 см). Просто поставьте одну на другую и оцените получившуюся высоту визуально, либо с помощью линейки.
Оптимальное расстояние между луковицами лилий — 20-30 сантиметров.
Засыпьте плодородной землей.
Обязательно обильно полейте.
Как-то выделите место посадки, чтобы случайно не забыть, что здесь будут расти лилии. А еще лучше — замульчируйте на зиму. Если зимы у вас бесснежные и суровые, то это нужно сделать просто обязательно.
Видео: осенняя посадка лилий
Лилия посадка и уход в открытом грунте
Место для посадки садовых цветов выбирают тщательно. Они предпочитают полутень: клубни не должны пересыхать, но при этом соцветия должны находится на солнце достаточное количество времени. Поэтому допустимо сажать рядом другие травянистые растения, чтобы они затеняли почву и не давали ей перегреваться.
Хорошо, если участок, где растут многолетние садовые цветы лилии, будет находиться на возвышении, тогда вода не будет застаиваться, и клубни не будут переувлажняться.
В связи с тем, что данные цветы растут на одном месте несколько лет, к подготовке почвы нужно подойти очень ответственно. Если земля тяжелая, в нее добавляют перегной, торф или песок.
Для подзолистых почв хорошей добавкой станет перегной в объеме 8 кг на 1 м кв. Для выщелочных черноземных почв также подойдет перегной, но в меньших дозах – 4 кг на 1 м кв. В процессе перекопки в землю вносят органические, фосфорные, азотистые и калийные удобрения.
Помните, что с органическими удобрениями нужно обращаться осторожно. Их избыток провоцирует усиленный рост надземной части растений, замедляя при этом рост луковицы
У таких цветов снижена устойчивость к заболеваниям и пониженным температурам.
Перекапывать почву необходимо глубоко до 30-40 см, потому что лилии имеют сильно развитую корневую систему. Землю также следует дренировать, чтобы избежать застоя влаги. Считается, что лучше сажать цветы осенью. Но и в этом вопросе нужно считаться с тем, какой сорт вы выбрали. Поздно цветущие разновидности, такие как Генри, сажают весной, так как в осенний период формируется их корневая система.
На одном месте эти цветы можно выращивать от 3 до 5 лет. Это зависит от того, к какой разновидности они принадлежат. Азиатские лилии размножаются быстро, их следует пересаживать один раз в 3-4 года. Трубчатые и восточные требуют пересадки через 4-5 лет. Нельзя допускать, чтобы растения загустели, часто пересаживать их, также нет надобности.
Посадка луковиц
Процедура посадки выглядит так:
Цветы высаживают на глубину равную 2 диаметрам луковицы. Расстояние между клубнями должно быть минимум 20 см.
На дно лунки укладывают гравий или керамзит – это дренаж. Его засыпают небольшим слоем земли.
После кладут клубнелуковицу ростком вверх, засыпают землей и немного утрамбовывают.
Сверху формируют небольшое углубление, туда насыпают подкормку.
Правила, которые следует соблюдать при посадке:
чем больше клубень, тем глубже его нужно сажать;
если на участке хозяйничают грызуны, нужно использовать металлическую сетку;
при посадке в осенний период, луковицы сажают глубже, чем в весеннее время;
размножение клубнелуковиц будет идти быстрее, если высаживать их «на бочек»;
с целью профилактики заболеваний, землю просыпают фундазолом или золой в небольшом количестве.
Если сорту необходимо укрытие на зиму, то для этого применяют лапник, сено или листву. Слой укрытия должен быть около 30 см. После того, как снег растает, этот слой убирают.
Как сажать лилии весной
Весенняя посадка растений отличается тем, что в этот момент у них заканчивается период покоя. Они отдают силы на адаптацию к новым условиям, поэтому цветения можно не дождаться. В этом случае цветам необходим усиленный полив. Появившиеся побеги погружаются в почву, иначе их сожжет солнце. Ухаживать за весенними посадками нужно более тщательно. Лучше высаживать отдельно от осенних.
Посадка лилии семенами
Использовать семена в качестве посадочного материала безопаснее, чем клубни. Они сохраняют все наследственные признаки растений, но не переносят заболеваний. Кроме того такой вариант более экономичен.
Семена покупают в магазине или заготавливают самостоятельно. Сбор семян осуществляют, когда семенная коробочка закрыта и имеет коричневый оттенок.
Их разделяют на две категории по скорости прорастания. Семена, которые прорастают медленно, могут взойти только в следующем году. Те, что прорастают быстро, покажутся уже в первый год. Семена сажают заранее на рассаду или непосредственно в открытый грунт. Для посадки в почву выбирают участок, на котором раньше не росли луковичные растения.
Почву нужно прополоть от сорняков и сформировать грядки шириной 1 м. Семена сыплют поперек через 15 см друг от друга. Сеять лучше в безветренный день, иначе можно получить слишком густые насаждения. Семена, прорастающие медленно, лучше сажать после сбора.
Места посадки присыпают тонким слоем песка, около 5 мм, перед холодами их необходимо накрыть. В летний период цветам нужно дополнительное питание, своевременный полив и прополка насаждений.
Описание ОТ-гибрида лилии
Гибрид относится к многолетним травянистым растениям. Он получился в результате скрещивания двух видов – Восточной Ориентали и Трубчатой. Данная гибридная группа на сегодняшний день является одной из самых перспективных и востребованных, особенно в России, из-за подходящих для нее климатических условий.
Луковицы являются посадочным материалом ОТ-гибридов лилии. В диаметре они составляют, примерно, от 1 до 30 см (это будет зависеть от сорта). Луковицы по своей форме могут быть яйцеообразными и шаровидными. В основании они имеют донце с прикрепленными к нему чешуйками, которые также используют для размножения. Отличительной особенностью чешуек у ОТ-гибридов лилий является то, что они в верхней части луковицы не смыкаются и из-за этого выглядят рыхло.
Данный вид лилии имеет крепкий стебель, достигающий в длину 1-1,5 м, а если соблюдать все необходимые условия, он может вырасти и до двух метров. Снизу стебель прямой и покрыт листьями, в верхней части наблюдается сильное ветвление, которое позволяет одновременно распускаться огромному количеству соцветий. На стебле листья расположены равномерно по спирали. Имеют продолговатую форму, а по центру немного согнуты вниз. В длину достигают 10-15 см. Поверхность у них гладкая, блестящая, темно-зеленого цвета.
Крупные яркие цветы являются главным украшением ОТ-гибрида. На верхней части стебля они распускаются раньше, чем у других видов лилий. Цветут в июле-августе. Один цветок цветет, приблизительно, от 3 до 9 дней. Одновременно на одном стебле может распускаться от 2 до 40 соцветий. Цветы могут быть кубковидными и пониклыми, трубчатыми или чалмовидными. Имеют шесть лепестков, пестик и шесть тычинок, у которых большие пыльники. Размер цветков очень внушительный, в диаметре достигает 20-30 см. При этом наблюдаются различные оттенки: пурпурно-красные, розоватые, желтоватые, двухцветные, однотонные, с пятнами и полосками. Цветы в большинстве случаев излучают прекрасный нежный аромат.
В октябре-ноябре на стеблях появляются плоды вместо отцветших соцветий – длинные коробочки, содержащие в себе плоские и длинные семена.
Большой устойчивостью ко многим заболеваниям и вредителям обладают ОТ-гибриды, в сравнении с другими разновидностями. Также этот вид хорошо переносит зимовку, но с небольшим укрытием.
Цветы используются как для украшения палисадника, так и для составления букетов.
Когда приобретать луковицы
Луковица (важная часть растения) — не только источник питания, но еще и способ размножения лилий.
Чтобы вырастить красивые цветы, необходимо приобрести большие здоровые луковицы. Их заготавливают в течение всего года.
Осень — наилучшее время покупки выращенного урожая к весеннему севу, поэтому предлагается широкий выбор сортов. Кроме этого, многие магазины делают большие скидки за предварительные заказы. Единственный недостаток — сохранить луковицы цветов до посадки.
Можно купить посадочный материал весной, но выбор уже беднее, поскольку интересные сорта уже разобраны любителями лилий.
Удобно покупать луковицы непосредственно перед посадкой. Приобретают в магазине и сразу высаживают на даче. Но приходится брать лишь остатки.
При планировании посадки осенью луковицы покупают в конце августа, но ассортимент также маленький. Зато избавит от зимнего хранения.

Лилии в саду
Как выбрать здоровые луковицы
В начале осени и конце лета сажают луковицы.
Посадочный материал продают в специализированных магазинах уже весной
При выборе обращают внимание на внешний вид:
отсутствие механических повреждений;
не видны следы гниения;
наличие не менее четырех корней длиной 4–5 см;
чешуйки равномерно окрашены.

Только из больших и здоровых луковиц вырастают красивые лилии
Обработка посадочного материала
Перед посадкой луковицы дезинфицируют, выдерживая в ярко-розовом растворе марганцового калия не менее получаса.
Садоводы хвалят средства, которые ускоряют рост растений и обеззараживают: эпин, максим. Время замачивания посадочного материала указано на упаковке.
Если здоровых луковиц не хватает для посадки, садоводы пытаются лечить заболевший посевной материал, предварительно очищая поврежденные места и выдерживая в фундазоле и карбафосе.
Обратите внимание! Посадочный материал после лечения высаживают отдельно от здоровых луковиц
Выращивание рассады лилий
Многие садоводы считают, что сажать цветы ранней весной удобнее рассадой. Это дает возможность наблюдать за тем, как адаптируются растения, какие проблемы возникают, да и клумбу планировать легче.
Рассаду выращивают дома в контейнере или горшке.
Насыпают в него обеззараженной (прокаливанием в духовке) земли с садового участка. Можно избавить себя от этих процедур и приобрести готовый грунт в магазине.
Заглубляют подготовленные луковицы. Допустимо высаживать много посадочного материала в один горшок, поскольку растения будут высаживаться в клумбу.
В этот период рассаду поливают 1 раз в неделю. Не подкармливают. Главное, чтобы было светло.
Через 10 дней луковицы прорастают.
Важно! Лилия — растение уличное, опытные цветоводы не рекомендуют выращивать в домашних условиях, так как цветок погибнет
Когда приобретать домашнюю лилию
Покупка луковиц
При покупке рекомендован осмотр материала. Растения смогут развиваться только из качественных больших луковиц. Чешуйки должны быть эстетичными, не сухими. Не допустимы дефекты на внешнем слое.
Специалисты рекомендуют отказаться от приобретения материала, на котором имеются:
деформированные участки;
пятна;
коричневые чешуйки.
Качественные луковицы отличаются однородной фактурой, они твердые, гладкие, тяжелые. Наилучшим материалом для посадки являются трехлетние луковицы.
Цветоводы покупают и луковицы с небольшими листьями, побегами, бутонами
При этом важно оперативно посадить куст и выполнить удобрение корневой системы
Особенности выращивания азиатских гибридов
Азиатские гибриды можно выращивать на одном месте без пересадки в течение 3-4 лет. На 4-5 год заметно снижается высота цветоноса, количество бутонов, значит, луковица истощена и ослаблена, а это может привести к заболеваниям и гибели растения. Образование множества коротких недоразвитых стеблей вокруг основного стебля указывает на тесное расположение образовавшихся луковиц, это значит, что гнездо луковиц пора выкопать, тщательно разделить и высадить на новое место. А на этом месте не стоит выращивать луковичные растения в течение двух лет.
Вновь приобретённые луковицы должны быть высажены на постоянное место как можно скорее. Если это сделать невозможно, то храните их в прохладном месте при температуре не ниже нулевой отметки, обернув мхом, либо в промытом крупнозернистом песке, или в выветрившемся торфе. Луковица лилии состоит из мясистых чешуй без защитных внешних кроющих оболочек, она не имеет периода покоя, поэтому не выносит пересушивания. Если вам досталась подсушенная луковица, то восстановить её тургор можно, выдержав несколько дней до посадки во влажном песке или во мху.
Перед посадкой на постоянное место повреждённые чешуи и старые высохшие корни следует удалить. В открытый грунт азиатские гибриды высаживают в начале — середине сентября или весной в конце апреля — мае. Глубина посадки луковицы зависит от её величины, и от механического состава почвы и равна 15-20 см от донца до поверхности почвы. Азиатские гибриды высаживаются в заранее подготовленную плодородную почву с pH 6-6,5, состоящую из суглинка, торфа, листового перегноя и хорошо разложившегося компоста, костной муки и золы.
Допустимо внесение полного минерального удобрения с микроэлементами. Под донце и вокруг луковицы вносится песок. Лилии, как и все луковичные растения, не переносят внесения свежей органики и изобилия азотных удобрений. Почва обрабатывается на глубину 40 см от поверхности. Лилии не выносят застоя влаги.
Азиатские гибриды — светолюбивые культуры. Не рекомендуется выращивание азиатов в условиях тени, так как в этих условиях стебли растений могут искривиться под углом 45 °C в сторону света. Очень важный агротехнический приём — мульчирование. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 5 см. Это может быть сосновая кора, хвойный опад, солома, опавшая древесная листва.
Подкормка особенно важна в период образования бутонов и в стадии их окрашивания. В пору цветения удобрять не следует, обилие питания приводит к быстрому завершению цветения. Последняя подкормка с преобладанием калийных удобрений нужна для восстановления ослабленной цветением луковицы и проводится не позже 15 августа.
После цветения надлежит удалять увядшие цветки вместе с завязью, не допуская образования семенных коробочек. В сентябре, когда листья начинают желтеть, следует обрезать стебель на уровне почвы. Сухие срезанные стебли не годятся для компостирования, их следует сжечь.
Лилия ‘Marquee’. F. D. Richards
Все о лилиях: описание и основные характеристики
Как отличить данную культуру от других:
Поникающая лилия
Все растения имеют стебель, который может быть как 14 см, так и достигать 2.5 метров в высоту, полностью покрытый листвой. Какой именно длины будет ваш цветок, зависит от сорта, который вы выбрали.
Также некоторые сорта могут отличаться стеблем, который покрыт листочками только лишь в нижней его части.
Встречаются растения с зонтиковидным, конусовидным и цилиндрическим соцветием.
Можно встретить как одиночные цветочки, так и группы, численность которых варьируется от 5 шт. и доходит до 15 шт. Каждое соцветие радует хозяина своим цветением около 1-2 недель.
Цветок имеет 6 лепестков, один пестик и тычинки, которых может быть около 5-7 шт.
Среди многочисленных видов встречаются растения самых оригинальных и незабываемых форм и расцветок. Но вот встретить лилию голубого или синего цвета вы не сможете.
Произрастает из луковиц, которые могут быть различных размеров, зависящих от выбранного сорта. Она может быть как 1 см, так и достигать 27 см.
Любителям украшать свой сад стоит запомнить, что некоторые виды лилий развести довольно-таки трудно. Также встречаются разновидности растений, культивировать которые не удается даже профессиональным садоводам. Но это не относится к гибридным сортам, так как с их выращиванием сможет справиться даже самый неумелый цветовод.
Каким будет размер цветка, также зависит от выбранного сорта. Окружность некоторых может составлять около 250мм, в то время как мелкоцветущие сорта достигают примерно 40 мм.
Все имеющиеся в данное время гибриды были выведены из нескольких базовых видов. Давайте разберемся, какие бывают лилии?
Как посадить лилию луковицей в горшок
Как посадить лилию луковицей в горшок? Есть ли отличия от посадки ее в открытый грунт? Это вопросы, которые чаще всего волнуют начинающих цветоводов. Агротехника схожа в обоих случаях. Но для посадки в горшок необходимо соблюсти ряд правил.
Посадка луковицы домашней лилии в горшок
Чтобы лилия луковичная комнатная прижилась, нужно перед посадкой подготовить весь необходимый материал:
горшок, высота которого для высокорослых растений должна быть не менее 35 см. Для посадки одной луковицы понадобится площадь 15 см², поэтому в один крупный горшок можно посадить более одной луковицы;
правильно подобранный грунт. Лучший вариант — покупка готового почвенного состава, предназначенного специально для этих цветов. Для тех, кто самостоятельно работает над составом почвы, подойдет смесь дерна и перегноя в равных частях;
дренаж;
посадочный материал, т. е. луковицы.
Лучше всего высаживать луковицы в горшок ранней осенью (в самом начале сентября), но можно делать это и весной. Посадка в это время позволит цветку адаптироваться к новым условиям и дать ростки.
Обратите внимание! Весной также не стоит затягивать с этим, сажать в горшок сразу же при появлении первых ростков. Это может быть и конец февраля, все зависит от региона и условий хранения
Как вырастить лилии в горшке из луковиц
Чтобы правильно вырастить эти цветы дома, нужно начать с выбора посадочного материала и правильной технологии посадки. При отборе материала учитываются:
качество материала. Не должно быть подгнивших, заплесневелых, зараженных луковиц;
чистота. Каждая луковичка очищается от верхнего слоя чешуек;
только здоровые корни. Все вялые обрезаются;
длина корневой системы. Она не должна быть слишком длинной, в этом случае ее необходимо обрезать;
стерильность. Каждая луковица перед посадкой должна быть обработана инсектицидом.
Посадка луковиц лилии в горшок
Как правильно сажать луковицу в почву:
Треть горшка засыпать камушками для дренажа, затем слоем грунта.
Для каждой луковицы сделать лунку глубиной в два раза больше высоты самой луковицы.
В лунку аккуратно положить посадочный материал, стараясь не повредить корни.
Засыпать слоем почвы.
Увлажнить ее с помощью пульверизатора, можно с ускорителем роста.
Хорошо замульчировать.
Как вырастить лилии в горшке из семян
Вырастить лилии из семян не сложно, но немного хлопотно. Почему такой способ считается наиболее безопасным, догадаться не сложно, ведь в семенах точно нет возбудителей заболеваний, гнили, плесени и прочих проблем, с которыми сталкивается цветовод в процессе других видов посадки цветов.
Важно! Посадку можно проводить сразу после приобретения семян, но все же рекомендуется провести 2-3-недельную процедуру стратификации. Сеять семена рекомендуется в конце марта
Зацветут они только на 2-3 год жизни растения. Посев семян происходит стандартно, так же, как и для прочих цветущих растений. В готовую легкую почвенную смесь высаживаются семена. Можно рассаживать на расстоянии 1 см. На дно контейнера обязательно положить слой дренажа. Сверху накрыть его стеклом или пленкой, иногда открывать для полива и проветривания. Температуру нужно поддерживать на уровне 20-25°С. Место должно быть темным. При появлении первых настоящих листочков пересаживают цветки в отдельные контейнеры
Сеять семена рекомендуется в конце марта. Зацветут они только на 2-3 год жизни растения. Посев семян происходит стандартно, так же, как и для прочих цветущих растений. В готовую легкую почвенную смесь высаживаются семена. Можно рассаживать на расстоянии 1 см. На дно контейнера обязательно положить слой дренажа. Сверху накрыть его стеклом или пленкой, иногда открывать для полива и проветривания. Температуру нужно поддерживать на уровне 20-25°С. Место должно быть темным. При появлении первых настоящих листочков пересаживают цветки в отдельные контейнеры.
Как выглядят семена лилии
Разновидности
Благодаря усилиям селекционеров обычная лилия обладает большим количеством сортов, объединенных в несколько групп. Азиатские гибриды объединяют практически 5 тысяч сортов лилий, что является максимумом. Их высота варьируется от 40 сантиметров до полутора метров. Растения отличаются высокой устойчивостью к низким температурам и воздействию насекомых. Довольно крупные бутоны достигают в раскрытом состоянии диаметра от 10 до 14 сантиметров, а расцветка варьируется от сияющей белой до практически черной.
Цветение азиатских гибридов начинается в последнюю неделю июня, а завершается в первую неделю августа. К данной группе относятся такие сорта, как «Аарон», «Нове центо», «Мапира», «Львиное сердце» и другие.
Необычные сорта в количестве двух сотен лилий объединяются в группу кудреватые гибриды. Их высота достигает практически полутора метров, а диаметр цветков колеблется от 5 до 8 сантиметров. Данные разновидности предпочитают тенистые, но не слишком темные участки, например, плодовые сады. Такие лилии плохо выносят пересадки, зато отличаются хорошей морозоустойчивостью. На околоцветнике располагаются затемненные пятнышки, а сам он может быть белым, розовым, оранжево-желтым, темно-красным или лавандовым. К кудреватым разновидностям относятся такие сорта, как «Хамелеон», «Марун кинг», «Гвинея голд» и другие.
Белоснежные гибриды лилий также называются европейскими гибридами. Как можно догадаться, объединяет всех их общая окраска – либо белого цвета, либо кремового. Раскрытый бутон в диаметре составляет от 10 до 12 сантиметров, а стебель достигает 180 сантиметров. Данная разновидность очень требовательна и придирчива к уходу, кроме того, она не переносит низкие температуры и часто страдает от грибковых заболеваний. Лучшими сортами белоснежных гибридов считаются «Аполло» и «Мадонна».
Американские гибриды лилий достигают в высоту порядка 2 метров. Они зацветают в июле цветками с диаметром от 10 до 12 сантиметров, которые окрашены в два оттенка и украшены крупным крапом. Цветы лучше всего чувствуют себя на тенистых участках и плохо реагируют на пересадку. К данной группе относятся сорта «Шаксан», «Баттеркап», «Афтерглоу» или «Лейк тулар». Длинноцветные гибриды в высоту достигают от метра до 1,2 метра, а сам цветок-колокольчик может достигать от 15 до 20 сантиметров.
Основным оттенком американских гибридов является белоснежный. Цветы плохо переносят заморозки. Популярными сортами данной группы являются «Уайт фокс», «Уайт хевен» и другие. Трубчатые и Орлеанские гибриды объединяют более тысячи сортов. В зависимости от формы бутона они делятся на чашевидные, трубчатые, поникающие или звездообразные. Расцветка может быть очень разной, а высота растения колеблется от 120 до 190 сантиметров. Сами же бутоны соответствуют 12-18 сантиметрам в длину. К сортам данной группы относятся «Африкан квин», «Леди Элис», «Роял голд» и «Пинк перфекшн».
Восточные гибриды лилий считаются довольно прихотливыми и требующими тепла. Высота растения колеблется от 40 сантиметров до 1,2 метра. Огромные цветки, достигающие в диаметре 30 сантиметров, обладают лепестками белого, розового или красного тона с окантовкой или центральной полоской. Их цветение продолжается с августа до сентября. В данную группу входят сорта «Каса бланка», «Ле рев», «Тарден пати» и «Старгейзер». Специалисты также выделяют группу межвидовых гибридов, не входящих во все вышеуказанные разделы. Кроме того, существуют видовые лилии и еще редкие гибриды.
Для садовых участков часто выбирают японскую лилию с красивой розово-белой окраской, либо же золотистую лилию, родом из Кореи. Гигантская лилия становится украшением любого ландшафтного дизайна. Она вырастает в высоту до 3 метров, размеры бутонов колеблются от 16 до 18 сантиметров, а большие луковицы по размеру иногда совпадают с человеческой головой. Лилия садовая может быть каскадной, луковиценосной или же пурпурной. Кроме того, внимания заслуживают дикорастущие и полевые цветки, а также горная лилия.
сорта с названиями, посадка и уход в открытом грунте, описание гибридов «Аннемарис дрим» и «Танго»
Лилии считаются самыми красивыми садовыми цветами, поэтому их часто используют в ландшафтном дизайне многих дачных участков. Особой популярностью у садоводов пользуются азиатские лилии, которые легко выращиваются в любых климатических зонах и оригинально украшают клумбы своими яркими соцветиями. Чтобы самостоятельно вырастить такой цветок, важно учитывать сортовые особенности растения и обеспечивать его надлежащим уходом.
Описание
Азиатская лилия представляет собой гибрид, полученный при скрещивании различных видов декоративных растений, устойчивых к низкой влажности, резкой смене температуры и сильным морозам. Поэтому она отлично подходит для высадки на территории России. Азиатские лилии отличаются разнообразной окраской цветков, которая иногда состоит из нескольких тонов, но чаще всего в окраске преобладают молочный и ярко-огненный оттенки. Благодаря этой особенности бутоны выглядят более крупными и привлекательными.
На одном стебле растения обычно размещается до 30 красивых цветков, строение которых может быть как махровым, так и простым. Они наполняют сад насыщенным сладковатым ароматом. Период цветения у растений начинается в первой половине июля и длится до конца августа. Все лилии данного вида характеризуются устойчивостью к холодам и неприхотливы в уходе.
Они стойко переносят морозы до -40°С.
Азиатские сорта могут иметь различную высоту, минимальные показатели которой составляют 50 см, максимальные – 1.5 м. Листочки у растения очередные, средних размеров, окрашены в насыщенный зеленый цвет. Корневая система состоит из контрактильных и базальных корешков, которые растут от донца луковицы. Дополнительно у лилий имеются и надлуковичные корни, помогающие им удерживать стебель.
Гибриды и сорта
В зависимости от цветовой палитры и формы соцветий азиатские лилии подразделяются на несколько групп, каждая из которых обладает своими характеристиками и требованиями к выращиванию. Перечислим самые распространенные.
«Брашмарк». Этот гибрид отличается оригинальной расцветкой соцветий, кроме этого, на каждом лепестке можно заметить штрихи в виде мазков. Такие лилии могут быть окрашены в красный, коричневый, бежевый, кремовый и лимонный оттенки.
«Мальвина». Форма цветков у этих сортов полураскрытая, чалмовидная. Главной особенностью является то, что цветочки в соцветиях направляются в разные стороны. Их цвет ярко-желтый, при этом на каждом лепестке имеются красные пятнышка. Кусты среднерослые и достигают высоты от 70 до 80 см. В отличие от других сортов «Мальвина» обладает слабым ароматом.
«Аннемарис дрим». Представляет собой травянистое многолетнее растение с прямыми стеблями и густой листвой зеленого или темно-пурпурного цвета. Высота кустов может быть разной в зависимости от условий посадки и роста, она обычно составляет от 30 до 250 см. Цветки лилий одиночные, они собираются в зонтиковидные или пирамидальные соцветия. Окраска может быть желтая, белая, розовая, сиреневая, встречаются также и оранжевые цветы.
«Танго». Данный гибрид характеризуется насыщенно-желтыми цветочками, которые в диаметре не превышают 17 см. Центр лепестков окрашен в темно-коричневый цвет, переходящий плавно в коричневый крап. Цветы внешне имеют сходство с крупными звездами, они широко раскрываются и распускаются вверх. Стебли растения зеленые, прямые, укрыты густой листвой. Высота кустов обычно составляет до 110 см.
«Лоллипоп». Это красивые растения, у которых цветки имеют двухцветную окраску. Середина представлена белоснежным оттенком с коричневыми мелкими вкраплениями, а кончики малиново-розовые. Лепестки цветков небольшие, их ширина 4 см, а длина 9 см.
Такие лилии способны вырастать в высоту до 90 см, начинают цвести через 70 дней после всхода.
«Детройт». Листья у данного сорта черешковые или сидячие, их длина не превышает 20 см. Они обычно располагаются в очередном порядке, намного реже – мутовчато. Соцветия собраны из 2-4 цветков. Что же касается окраски, то такие азиатские лилии могут быть как белые, желтые, розовые, так и оранжевые, красные. Растение предпочитает расти на затененных местах.
«Брунелло». Это низкорослая лилия белоснежного, оранжевого, желтого или сиреневого окраса. У отдельных растений на стеблях могут развиваться воздушные луковички (бульбочки), которые можно использовать для размножения. Цветочки одиночные. Этот сорт подходит как для групповых высадок, так и для оформления клумб, миксбордеров.
«Форевер Сьюзан». Данный сорт отличается неприхотливость в уходе и устойчивостью к морозам. Так как высота кустов достигает не более 70 см, их можно выращивать в горшках. Эта комнатная лилия оригинально дополнит любой интерьер своими яркими красками. Цветки окрашены в два цвета: серединка оранжевая, а кончики – сливово-черные.
«Голден стоун». Главной особенностью данного сорта считается наличие огромного числа темных крапинок в центре цветочка. Во время цветения лилия необычайно красиво используется в ландшафтном дизайне садового участка, создавая оригинальный миксбордер своей цветовой палитрой. Ее цветки имеют слабый приятный аромат. Вырастает в длину до 120 см, встречаются также экземпляры растения высотой в 150 см.
Кроме вышеперечисленных гибридов и сортов, огромной популярностью пользуются у садоводов и лилии «Спринг пинк», «Апельдорн», «Изи Самба», «Мистери дрим», «Мапира», «Проминенс». Все эти растения просты в выращивании и способны радовать своим цветением с начала июня по конец августа.
Как посадить?
Посадка азиатских лилий в открытый грунт осуществляется только либо в весенние, либо в осенние месяцы. Высаживать растения необходимо в предварительно подготовленную почву. Для этого вначале выбирают подходящее посадочное место, которое должно быть просторным и светлым. Хорошо подходят для посадки лилий участки, где почва имеет нейтральный уровень кислотности. После этого выбираются луковицы хорошего качества – они должны быть плотными, здоровыми и не иметь на поверхности пятен.
Чтобы защитить луковицы от вредителей, их рекомендуется на несколько часов перед посадкой замочить в растворе «Карбофоса».
Сам же процесс высадки довольно прост.
В первую очередь следует тщательно разровнять землю на участке, затем вырыть траншею глубиной до 40 см. На дно полученной лунки насыпается немного песка, и формируется возвышение, в которое выкладываются боковой стороной луковицы.
Далее поверх высаженных луковиц еще раз насыпается песок, и все прикрывается слоем плодородного грунта, в который заранее добавляют компост и перегной.
Завершается посадка обильным увлажнением и мульчированием почвы. После этого важно контролировать процесс прорастания луковиц, своевременно поливая участок, на котором они высажены.
Как правильно ухаживать?
В отличие от других видов садовых цветов азиатские лилии нетребовательны в уходе. Единственное, выращивая их в домашних условиях, следует помнить о том, что растение может находиться на одном месте не более 3-4 лет. Если этого не сделать, то бутонов будет становиться с каждым годом все больше, но они не смогут раскрываться.
Уход за растением также предусматривает и внесение удобрений. Первый раз подкормку осуществляют, когда лилия достигает высоты 10 см. В качестве удобрения хорошо подходит калиевая селитра, которой подпитывают цветок 1 раз в 2 недели.
Подкормку лилий прекращают в период их цветения, иначе растение скинет все бутоны. Завершается внесение удобрений в конце августа, когда азиатская лилия отцвела и готовится к зимовке. Все увядающие соцветия нужно сразу удалять, иначе из них начнут формироваться семенные коробочки, что повлияет на рост растения.
Нельзя также забывать и о мульчировании, которое обычно выполняют сразу после высадки луковиц, формируя небольшой слой толщиной в 5 см из сосновой коры, опилок или древесной листвы.
Азиатские лилии отличаются от других видов тем, что не требуют формирование куста и обрезку. Поэтому садоводам достаточно в конце октября просто удалить увядшую часть растения, размещенную над поверхностью почвы. При этом нужно проконтролировать, чтобы луковицы не сформировали «деток», в противном случае они потеряют накопленные за зиму питательные вещества и погибнут.
У азиатских лилий по мере их роста формируются под землей дочерние луковицы, при значительном их количестве растению становится тесно на одном месте. Заметить это просто: лилия начнет формировать слабые побеги, цветки станут мелкими.
В том случае, если растение не пересадить, оно может потерять свои декоративные качества.
Как правило, азиатские лилии отлично переносят зиму без сооружения специальных укрытий. Растениям достаточно толстого слоя снега. Если зима малоснежная, то клумбу необходимо дополнительно утеплить торфом, опилками и лапником. Весной же с наступлением тепла все это убирается, и молодые побеги лилий быстро проклюнутся.
Способы размножения
Азиатские лилии размножаются при помощи дочерних луковиц. Данную процедуру обычно осуществляют во время пересадки растения. Их аккуратно отделяют от материнского растения и помещают в специальную емкость. Расстояние между луковицами во время их посадки в землю не должно быть менее 7 см. Дочерние луковицы не подлежат долгому хранению, поэтому их желательно сразу же пересаживать в открытый грунт, отдавая предпочтения участкам с умеренной кислотностью.
Некоторые садоводы размножают азиатские лилии и семенами, но вероятность всходов в этом случае равняется не более 70%. Помимо этого, при таком способе размножения растения не могут сохранить свой декоративный окрас. Поэтому данная методика используется чаще всего селекционерами.
Болезни и вредители
Азиатские сорта лилий характеризуются не только простым уходом, выносливостью к морозам, но и высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Несмотря на это, растения иногда подвергаются грибковым поражениям. К самым распространенным болезнями этих лилий относят ряд недугов.
Фузариоз. Проявляется процессом гниения на нижней части луковицы. Если заметить подобное несвоевременно, то спасти цветок будет практически невозможно. Чтобы не допустить поражения других кустов, больное растение выкапывают с участка и уничтожают, а здоровые в профилактических целях обрабатывают специальными растворами.
Ботритис. Это инфекционное заболевание, которое поражает листву лилий, после чего она покрывается коричневыми пятнами и сохнет. Позже инфекция переходит с листвы на бутоны растения. Для лечения лилии необходимо удалить пораженные участки, а куст обработать раствором «Фундазола».
Ржавчина. Это самое опасное заболевание, при котором на листочках появляться пятнышки, превращающиеся впоследствии в ржавчину. Если не удалить своевременно пораженные листья, то инфекция может распространиться по всей клумбе.
Что же касается вредителей, то азиатская лилия чаще всего подвержена таким насекомым, как луковая муха, лилейная трещалка и тля. Для борьбы с этими «нежеланными гостями» рекомендуется проводить профилактическое опрыскивание при помощи таких препаратов, как «Актара» и «Инта-Вир».
Намного реже на лилию нападают медведки, хрущи и проволочники, их уничтожают препаратом «Медветокс».
Примеры в ландшафтном дизайне
Азиатская лилия по праву считается королевой садовых цветов, так как обладает необычайной красотой, изысканными формами и расцветкой. Ее часто применяют в ландшафтном дизайне на дачных участках. Однако многие садоводы не учитывают то, что эта красавица капризная, и ей подходят не все «соседи». Поэтому при формировании клумб не стоит дополнять эти яркие цветы невзрачными однотонными насаждениями. Отличным вариантом станет смешивание нескольких красочных тонов. Для этого в миксбордере высаживают 4-6 кустов лилий, дополняя их травянистыми многолетними растениями.
Если комбинировать азиатские лилии с другими декоративными цветами, важно правильно подбирать их срок цветения, рост, особенности выращивания и палитру оттенков. Например, идеально сочетаются лилии и пионы. Ароматные, яркие и массивные цветки пионов помогут выгодно подчеркнуть изящество лилий, а после цветения пион сможет оттенить своей листвой нежных красавиц. Подобные комбинации цветов можно высаживать как на клумбах возле домов, беседок, так и в садах.
Неплохо смотрятся на участках лилии с ирисами, но одновременно выращивать эти два цветка на одном участке сложно, поскольку первые любят полив, а вторые предпочитают умеренную влажность. Если же обеспечить растениям правильный уход, то можно получить контрастную клумбу. Яркие и ароматные цветки лилий шикарно дополнят крупные листья ириса. Желтые лилии можно также высаживать в клумбах с магонией – необычный микс придаст ландшафтному дизайну стильный вид.
Дополнительно об азиатской лилии смотрите в следующем видео.
как посадить в горшке, виды сортов
Азиатская лилия является самой нетребовательной среди всего класса. Ее любят флористы и садовники, цветок часто выращивают в домашних условиях.
Агротехнические характеристики азиатской лилии
Грунт: гибрид азиатской лилии так же, как и их родители, плохо развиваются в известковом грунте, предпочтительнее для них пористый или умеренно кислый с качественным удобрением.
Соцветие: Много сортов растений начинает цвести в середине июля. Ранние сорта начинают цвести в первой половине июля, поздние сорта — во второй. Бульба: Часть сортов этого растения, были унаследованы от тигровой и бульбоносной азиатской лилии. В период вегетации образуются бульбы на побегах, поэтому можно быстро размножить сорт. Эта характеристика способствовала максимальному распространению азиатских лилий в садах по всей стране.
Размножение семенами: Растение можно размножать многомолекулярной структурой главного вида, но, несмотря на интенсивный рост, всхожесть низкая, поэтому сеять важно с максимальной густотой.
Стойкость к минусовым температурам: Растение достаточно негативно реагирует на резкий перепад температуры, в уходе — неприхотливое.
Разновидность сортов: Азиатская лилия — наиболее приспособленная к условиям отечественной климатической зоны. Сорта класса выделяются разнообразными окрасами, строению соцветия.
Посадка и уход за лилией
Растение не требует частой пересадки, достаточно проводить ее раз в 40 месяцев. За это время существенно уменьшается высота побегов, количество почек, соответственно, видоизмененный побег истощается и ослабевает, а это может стать причиной заболеваний и привести к гибели укоренившегося вида. Появление мелких, неразвитых побегов по окружности стебля сигнализирует о тесном расположении сросшихся луковиц (видоизмененных побегов). Соответственно, для быстрого роста, гнездо побегов извлекается, тщательно разрыхляется и высаживается в новую емкость.
При покупке луковиц азиатской лилий, их необходимо высаживать в тот же самый день. В противном случае луковицы хранятся в полуподвальном помещении, при температурных показателях не ниже нуля. Луковицы защищают бриофитом, очищенным, крупным, речным песком, или хранят в пористой осадочной горной породе. Видоизмененные побеги состоят из множества чешуйчатых шаров без протекторной внешней оболочки, они никогда не переходят в фазу сна, поэтому могут засохнуть. При покупке подсушенного видоизмененного побега, перед посадкой он увлажняется путем размещения в песок или мох.
Перед пересадкой растения удаляется засохшая корневая система и чешуйки с дефектами. На улице азиатские лилии высаживаются в начале — середине 9 месяца или в конце 4 — 5 месяца. Глубина посадки зависит от размеров видоизмененного побега, и от удобрения грунта. Луковицы высаживаются в пористый, удобренный грунт с водородным показателем минимум шесть единиц.
Грунт комбинируется с осадочной горной породой, листовым перегноем, речным песком и глиной. Допускается внесение качественного удобрения на минеральной основе с микро и макроэлементами. На дно и вокруг видоизмененного побега добавляется крупнозернистый песок. Азиатские лилии, как и их видоизмененные побеги, негативно относятся к внесению азотной органики. Грунт удобряется на глубине до 400 мм., к тому же он должен быть пористым, дренажным, чтобы предотвратить застой влаги.
Азиатские лилии — культура, что любит свет. Не стоит выращивать растение на темных участках, потому что в такой среде побеги могут искривляться под углом в сорок градусов и направляться к солнечной стороне. Достаточно важный приём для агротехнической культуры — покрытие почвы мульчей. Толщина шара должна быть не менее 50 мм, он может быть на основе сосны, хвои, соломы.
Удобрение и мульча крайне важна в период появления соцветия и на этапе ее окрашивания. Во время образования соцветия удобрение вносить не стоит, обильные минеральные частицы приводят к быстрому увяданию. Внесение удобрения на основе кальция необходимо для регенерации ослабленного видоизмененного побега, проводить его можно до середины 08 месяца.
После фазы активного развития, увядшие цветы и листва удаляются перед образованием коробочек с многоклеточной структурой сложного строения. В начале 9 месяца, когда листва обретает песочный оттенок, важно обрезать побеги. Они не пригодны для компоста и обязательно сжигаются.
Выращивание азиатских сортов цветка
Растение достаточно неприхотливо в вопросе ухода. В период развития соцветий важно обеспечить умеренный полив. В солнечные дни, когда грунт начинает трескаться и покрываться сухой коркой, проводится ежедневный полив. После вегетационного периода полив сокращается или прекращается совсем.
Срезая растение, обязательно оставляется незначительная часть облиственного побега. Срез проводится по диагонали, чтобы капли дождя могли быстро скатываться, не попадая в корневую систему (чрезмерная влага приведет к гибели растения).
Начиная с девятого месяца побеги растений лучше срезать до высоты 80-180 мм. от грунта. Перед наступлением фазы сна, полезно замульчировать растение осадочной горной породой.
Для удачного перенесения морозов, растение важно утеплить. Для этого используется полиэтиленовая пленка, деревянные опилки, сухая листва. Перед укрытием необходимо обратить внимание, чтобы грунт был максимально сухим. Начиная с 3 месяца, укрытие снимается — желательно до момента появления первых ростков.
Отличия лилии восточных и азиатских
Восточный тип растения представляется вверх растущими побегами, которые разрастаются кустообразной формой. Высота восточного растения равна 500-1200 мм. Соцветия — крупные, до 300 мм., выделяются пряным ароматом, могут быть белоснежного, песочного, лилового оттенка. Иногда соцветия выделяются двумя оттенками, включая точечки, маленькие полосы.
Выделяются достаточно длительным вегетационным периодом. Восточный вид не слишком устойчивый к минусовой температуре, поэтому перед наступлением первых морозов корень важно утеплить. Грунт для выращивания цветов должен быть пористым, слабокислым. Лучше всего обеспечить солнечные и безветренные зоны. Низкорослые виды можно выращивать дома.
Несмотря на максимальную схожесть между рассматриваемыми видами, у них много отличий. Наиболее очевидной разницей является:
максимальная высота побегов;
максимальный диаметр соцветия;
стойкость к минусовым температурам;
распространенные оттенки.
Таблица
Восточный вид Азиатский вид
Высота растения — не больше 1200 мм. Высота растения — не больше 1500 мм.
Диаметр соцветия достигает 300 мм. Диаметр соцветий не превышает 200 мм.
Не слишком устойчивые к минусовым температурам. Устойчивые к минусовым температурам.
В основном представлены соцветиями с белым, песочным, лиловым или малиновым оттенком. Представлены разными оттенками, начиная с оранжевого, заканчивая белым, и т. д.
Болезни и вредители
В сезон дождей и холодов растение легко поражают грибки Botrytis cinerea. Сначала на зеленой листве появляются пятнышки коричневого или оранжевого оттенка, потом зона поражения становится больше, захватываются листья и почки. На развитие грибков влияет резкая смена температуры и повышенная влажность, поэтому в область для посадки луковиц должен обеспечиваться хороший дренаж.
Для профилактики Botrytis cinerea необходимо удобрять растения, когда побеги достигнут 80 мм., таким составом:
пять грамм сульфата меди на пять литров воды;
водный раствор гидроксида аммония и карбонат натрия (1:1) разводится в 5000 мл. воды. Растворы смешиваются, причем первый раствор обязательно вливается во второй. Растение поливается капельным путем.
Нередко у растений происходит загнивание видоизмененных побегов, развиваются грибки Fusarium. Причины скрыты в неграмотном уходе за культурой, отсутствие дренажа, введение низкокачественного удобрения, длительном отсутствие полива. Для спасения растения, видоизмененные побеги достаются с грунта и помещаются в раствор Беномила на 30 минут, дольше держать не стоит: может отмереть корневая система.
Вирусные поражения для растений в разы опаснее, чем грибки, вылечить их непросто. Кроме того, растение подвержено тем же вирусом, что развиваются на других цветах и овощах. Если среди лилий развивается экземпляр с несвойственным размером и оттенком соцветий, деформированными побегами, пятнами или полосами на листьях, нужно быстрее избавиться от этого него. Только так удастся спасти всю коллекцию. Запрещено сажать растение в грунте, где до этого росла Tulipa и другие луковичные. Последние часто повреждаются вирусом Пестролепестности. У лилий этот вирус развивается в латентной форме.
Поделиться новостью в соцсетях

Об авторе: Людмила Васильевна Носикова
Агроном государственного сельскохозяйственного предприятия «Гаровское» Хабаровского района Хабаровского края.
Загрузка…
Как выращивать азиатскую лилию дома
Выращивание азиатской лилии и уход за ней
Автор: Тамара Альтова . 22 февраля 2019 Категория: Садовые растения.
Королева цветочной клумбы, красивая и благородная лилия… Разнообразие видов и сортов этого прекрасного растения позволяет создавать неповторимые композиции как в цветнике, так и в срезке. Самой неприхотливой в выращивании разновидностью лилии садовой является Азиатская лилия, к тому же ей нет равных в разнообразии цветов, оттенков и окрасок.
Азиатская лилия в открытом грунте
Участок и грунт для Азиатских лилий
Азиатская лилия не любит известковую почву. Грунт в цветнике должен быть нейтральным, слабокислым, содержащим гумус. При подготовке участка под Азиатские лилии желательно внести в почву также торф и хвойный опад. Сажать лилии нужно на слегка возвышенных участках, которые освещаются солнцем после полудня. Не подходят для выращивания Азиатских лилий места, где может застаиваться вода.
Размножение Азиатских лилий
Азиатские лилии размножают путем деления луковичного гнезда, то есть отделения и высаживания дочерних луковиц. Можно размножать также их чешуйками и сформировавшимися на стебле бульбочками. Луковицы Азиатских лилий, которые растут на одном месте в течении трех-четырех лет, обрастают детками – маленькими луковичками. Эти обросшие детками луковицами называют гнездами. Их выкапывают, отделяют от них деток и рассаживают их. И каждая маленькая луковичка уже через два-три года станет полноценной, красивой лилией.
В пазухах некоторых сортов Азиатских лилий к концу цветения образуются воздушные бульбочки. Их отделяют от растения и, завернув каждую в бумагу, помещают в прохладное место недели на две. Когда у них вырастают корешки, бульбочки высаживают в небольшие емкости, заглубив на несколько сантиметров, и опять помещают в прохладное место. Весной молодые Азиатские лилии можно высаживать в грунт на постоянное место.
Если вы решили приобрести луковицы Азиатских лилий в магазине, внимательно осмотрите их перед покупкой: посадочный материал должен быть крупным, плотным, без механических повреждений и следов инфицирования. До посадки храните луковицы в овощном ящике холодильника, поместив в полиэтиленовый пакет или контейнер с перфорацией и пересыпав опилками.
Полив Азиатских лилий
Полив лилий производится под корень: очень важно, чтобы вода не попадала на листья. Лилии не любят сырую, тяжелую почву, в которой застаивается вода. Поливать их можно не часто, но увлажнение должно быть обильным. Воду желательно использовать отстоянную, и нехолодную.
Подкормка Азиатских лилий
Самое лучшее удобрение для Азиатских лилий – перегной, однако вносить его в грунт нужно с осторожностью, поскольку от избытка этой органической подкормки растения страдают: их развитие замедляется, устойчивость к болезням и холодостойкость понижаются, и зимой они могут погибнуть. Для нормального роста и развития Азиатских лилий достаточно внести до 7 кг перегноя на 1 м² участка.
Полное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор, добавляют в почву из расчета 100 г на 1 м² при подготовке участка к посадке луковиц. Следующую минеральную подкормку вносят, когда саженцы достигнут в высоту 15 см: Азиатские лилии дважды подкармливают калиевой селитрой с интервалом в две недели. Очень важно обеспечить им питание во время бутонизации.
Цветущие растения не подкармливают.
Следующее внесение удобрений под Азиатские лилии проводят уже после цветения, в августе, чтобы растение могло восстановить силы и подготовиться к зиме.
Не позволяйте Азиатским лилиям завязываться семена, удаляйте увядшие цветки вместе с завязью.
Осенью, при обрезке растений стебли сжигаются – в компост их добавлять не стоит.
Когда лучше пересаживать Азиатские лилии
Пересаживают Азиатские лилии тогда, когда их луковицы обрастут детками. Обычно это происходит один раз в 2-3 года. Если на основном стебле образовалось много коротких, недоразвитых стеблей, это значит, что луковице тесно, и ее нужно делить и пересаживать, а если вы этого не сделаете, растение измельчает и погибнет.
Можно пересаживать Азиатские лилии в течение всего вегетационного периода, если соблюдать два правила: проявлять осторожность при работе с корнями и обильно поливать растение после пересадки. Перед процедурой придется удалить с нее все цветки и бутоны.
Однако, чтобы процесс адаптации и окоренения лилии прошел с максимальным успехом, пересадку Азиатских лилий лучше осуществлять через три месяца после завершения цветения, когда луковица восстановит свои силы. Оптимальные сроки пересадки – с середины августа до конца сентября.
Пересадка Азиатских лилий
Обрежьте стебли Азиатской лилии у самой земли и аккуратно выкопайте луковицу, стараясь не повредить корневую систему. Учтите, что луковица может находиться немного в стороне от стебля. Очистите луковицу от мертвых корней и чешуй, отделите от нее деток, промойте все луковицы под проточной водой, внимательно их осмотрите и избавьтесь от тех, которые кажутся вам больными или подозрительными.
Здоровые дочерние и материнскую луковицы перед посадкой в течение получаса выдерживают в слабом растворе марганцовки или Фундазола.
Выгонка Азиатских лилий в домашних условиях
Болезни и вредители Азиатских лилий
Ботритис – это заболевание поражает лилию в условиях сырости и низкой температуры воздуха. На листьях появляются рыжевато-коричневые пятна, которые распространяются на все органы растение, даже на цветки. Во избежание поражения этой болезнью Азиатские лилии нужно опрыскивать бордоской жидкостью. Кроме ботритиса, опасен для растений и фузариоз. В качестве превентивной меры нужно выдержать луковицы Азиатских лилий в растворе Фундазола или другого фунгицида.
Из вредителей для Азиатских лилий опасны лилейный жук и лилейная муха. Уничтожают их инсектицидными препаратами.
Безупречное цветущее растение — Азиатская Лилия: фото и уход за цветком
Лилия Азиатская — это самый неприхотливый подвид. Отличается необычной яркой окраской.
Любит естественное яркое освещение. Предпочитает систематические поливы, дополнительное внесение подкормок и опрыскивания водой из распылителя.
Больше подробностей о посадке и уходе за азиатской лилией вы узнаете из нашей статьи.
Описание и фото
Первое упоминание Лилии Азиатской приходится на 50-е года прошлого века. Является гибридом. Селекционную форму вывел Ян де Граф. Изначально растение имело кроваво-апельсиновый оттенок. Но позже благодаря антоцианам у растения появились фиолетовые, белоснежные и розовые цветочки. Дальнейшие исследования выявили целую группу лилий со светлым оттенком.
Распространено в солитерных и групповых посадках. Произрастает на садовых участках, в оранжереях, теплицах, ботанических садах.
При этом высота растения может достигать 150 см. При хорошем уходе может расти в комнатных условиях. Но в этом случае длина цветка достигнет 30-50 см. При произрастании дома растение может не зацвести. Аромат цветков насыщенный, терпкий. Форма может быть разной: звездной, чашевидной, чалмовидной, воронковидной, кубковидной. Бахрома отсутствует. Каждый цветок имеет 6 лепестков.
Ниже приведены фото Азиатской лилии:

Процедура формирования кроны не обязательна. Но после цветения на растении остаются увядшие цветки, которые необходимо удалять самостоятельно. Вместе с ними обрезают и завязь.
Размножение семенами применяется только селекционерами. Коробочки сильно истощают растение, после чего оно начнет болеть. Поэтому в начале осени, когда листики начнут увядать, цветоводы обрезают ветвь с завязью и семенной коробкой. Для компостирования это растение не подходит. Поэтому стебли рекомендуется сжигать.
Этот представитель флоры плохо произрастает в известковых грунтах. Почва обязательно должна быть слабокислой или нейтральной 5,9—6,7 рН.
Также субстрат можно приготовить самим. Для этого используют листовой грунт, дерн, перегной, торф. Для воздухопроницаемости кладут дробленный древесный уголь. Разрешено добавление крупнозернистого морского песка в очень малом количестве. На дно горшка укладывают дренаж из гальки, глиняных черепков или натуральных камней. Можно использовать гранит, бут, гравий или щебень.
Емкости должны быть на 2-3 см больше корневой системы растения. Глубина посадки зависит от размеров.
Процедура пересадки должна производиться только в весеннее время.
Если пересаживать цветок в холодный период, то ему будет очень сложно укорениться.
В одной емкости растение выращивают 2-5 лет.
Пересадка производится по мере заполнения горшка корневой системой или от быстроты созревания дочерних луковиц.
В обоих случаях гнездо цветка должно мощно разрастись.
Быстрорастущая Азиатская Лилия за год дает 2-3 дочерние луковицы.
Их необходимо отсаживать от материнского растения.
На 5 год почва лилий очень сильно истощается, что может привести к болезни цветка.
Материал горшка должен быть глиняным или деревянным.
Как правильно сажать и пересаживать лилии показано на видео ниже:
Температура
При произрастании в открытом грунте является морозоустойчивым растением. Но при этом необходимо использовать метод мульчирования. Слой мульчи должен быть не менее 6 см. Разрешено использовать солому, лесной мох, хвою, кору деревьев.
При произрастании в комнатных условиях растению необходимо обеспечить температуру 19-26°С в летний период. В зимнее время разрешено содержание при пониженной температуре не ниже 12°С.
Растение очень светолюбиво. Азиатской Лилии необходимо обеспечить яркий естественный свет.
В этом случае цветок начнет тянуться к свету, что приведет к сильному искривлению и потере декоративности. Максимальное искривление может достигать 45°. В зимнее время при произрастании в домашних условиях растению необходима дополнительная искусственная подсветка. Световой день должен быть не менее 10-12 часов.
Размножение
Размножение происходит дочерними луковицами.
Обычно процедуру проводят во время пересадки.
Их отделяют от материнского растения и пересаживают в новую емкость.
Граница между посадками луковиц должна быть не менее 7 см друг от друга. В ином случае, когда цветок начнет разрастаться, корневая система растений может переплестись. Грунт может быть покупным или приготовленным самостоятельно.
Дочерние луковицы запрещено долго хранить.
Если нет возможности посадить их сразу – их необходимо поместить в холодное помещение.
Цветок может размножаться семенами. Но вероятность всходов очень низкая – всего лишь 70%. Причем семенное размножение не сможет передать декоративного окраса этого бесподобного растения. Поэтому такой метод применяют только селекционеры.
Также этот подвид от tigrinum и bulbiferum унаследовал возможность образования веточных бульбочков. Благодаря ним растение может свободно размножаться. Благодаря такой способности Азиатская Лилия приобрела широкое распространение в Европе.
При произрастании в садах, оранжереях, открытых участках цветение наступает в середине лета. В домашних условиях этот представитель флоры может не зацвести.
Отлично подойдут балконы, лоджии, открытые веранды. Окраска цветков разнообразна.
Чаще всего встречаются цветки воронковидные – направленные в сторону, чалмовидные – направленные вниз и кубковидные – направленные вверх.
Аромат растения насыщенный, очень приятный.
Особенно частое внесение подкормок необходимо обеспечить во время формирования бутонов. А также в стадии их окрашивания. Если в это время растению не будут хватать подкормок – цветы будут мелкими и тусклыми. В худшем случае наблюдалось опадание бутонов. Благодаря обильным подкормкам происходит быстро завершение формирования цветков. А продолжительность цветения увеличивается в несколько раз.
Отлично подойдут покупные калийные удобрения. Последнюю подкормку вносят в конце лета, когда луковица сильно истощается. В осенний и зимний период подкармливать цветок нежелательно.
Болезни и вредители
Поражений вредителями не наблюдалось. При неправильном уходе и в холодный период растение может поражаться грибковыми болезнями.
На листиках и стебле цветка появится бурая ржавчина. Если не принять меры осторожности, то пятна начнут расползаться, захватывая все большую территорию. Ржавчиной могут поражаться ветви, и даже бутоны. На появление и развитие такой болезни сказываются несколько факторов: температурные перепады, повышенная влажность воздуха, залив корневой системы водой.
Азиатская Лилия –это безупречное цветущее растение. Цветки этого представителя флоры яркие и красочные. Предпочитает опрыскивания, яркое освещение и пересадки раз в 2-5 лет. В произрастании растение неприхотливо. Рекомендовано цветоводам-любителям.
Азиатские лилии: посадка и уход
Азиатские гибриды составляют почти треть мирового ассортимента лилий. Они просты в выращивании и лучше других групп подходят для возделывания в суровых климатических зонах. Азиатские лилии отличаются высокой зимостойкостью и выносливостью. Для посадки выбирают открытые солнечные участки или полутень. Для большинства сортов известковые почвы не подходят. В уходе азиатские гибриды неприхотливы, но отблагодарят пышным цветением за щедрое питание и своевременные поливы.

Посадка азиатских лилий
Грамотная посадка лилий начинается с выбора качественного посадочного материала. Луковицы тщательно отбирают, обрабатывают перед посадкой и высаживают по заданой схеме на подходящем месте.
Перед покупкой предстоит выбрать понравившийся сорт:
Сроки посадки азиатских лилий
Неважно, какой сорт лилии вы решили посадить на участке – все начинается с приобретения луковицы. Начало осени (в сентябре) – самое удачное время для покупки и высадки лилии в грунт.
Берите посадочный материал в надежном и проверенном месте с хорошими отзывами. Перед покупкой повертите луковицу со всех сторон в руке – она должна быть здоровой, без повреждений на донце.
Обработка луковиц перед посадкой азиатских лилий
Все луковицы, даже купленные у хороших знакомых, я всегда обрабатываю 10% карбофосом, пусть пишут, что он устарел, но от вредителей помогает очень хорошо. Разведите 5 мл в 1 л воды, и поместите в этот раствор луковицу на 10 секунд. Потом промойте ее проточной водой и начинайте подготовку к посадке.
Выбор места для посадки азиатских лилий
Выбирая место для посадки, запомните, что азиатские гибриды лучше всего растут на открытом месте. Вы можете разместить растения и на участке с легкой полутенью, цветы и там себя будут чувствовать комфортно, а количество поливов уменьшится.
Лилии наиболее хорошо воспринимают умеренный солнечный свет в первой половине дня. Палящее послеполуденное солнце может причинить вред листовым пластинкам, ведь вода, попавшая на листву при дожде или поливе, может сыграть роль линзы.
Подготовка почвы для посадкой азиатских лилий
За две недели до высадки клубнелуковиц в грунт приступаю к подготовке почвы. Землю нужно перекопать на полный штык лопаты, порыхлить и удалить все сорняки. Если почва сухая, ее нужно обязательно пролить, расходуя 1 ведро воды на 1 кв. м.
Советую под лилии подбирать почвы рыхлые, плодородные, воздухо- и водопроницаемые, например легкие суглинки или супеси, хотя и огородная земля для них тоже будет подходящим местом обитания. Если почвы тяжелые или слишком сырые, то советую внести на 1 кв. м по ведру песка, в противном случае луковицы загниют из-за того, что между чешуйками может скапливаться излишнее количество влаги.
Схема посадки азиатских лилий
При определении схемы посадки лилии для начала нужно рассчитать оптимальную глубину, она будет зависеть и от состава почвы, и от силы роста конкретного сорта.
Обычно я сажаю на 3 диаметра луковки. На легких, песчаных почвах клубни можно заглубить еще на 1 диаметр, а на тяжелых, наоборот, посадить на 1 диаметр повыше.
При учете силы роста надо знать, насколько мощным и как быстро вырастет цветок. Например, если рост умеренный, растение невысокое, значит глубина заделки не должна превышать 11-13 см, если луковица достаточно крупная, а, если мелкая – 8-9 см.
На участке я стараюсь высаживать 5-6 лилий каждого сорта с расстоянием между ними 18-20 см.
На дно лунки перед посадкой луковицы обязательно помещаю горсть речного песка. Прямо на него донцем устанавливаю луковицу и присыпаю лунку землей. После посадки почву я всегда мульчирую торфом или перегноем, укладывая их слоем в 1-2 см.

Уход за азиатскими лилиями
Уход за лилией я начинаю на следующий год после посадки. Основное внимание уделяю рыхлению почвы, поливам, удалению сорняков и, конечно же, подкормкам.
Полив азиатских лилий
Поливать Азиатские гибриды лучше всего под корень, а не по листве, иначе на листовых пластинках могу появиться признаки грибных заболеваний. Лилиям больше подходит умеренно влажная почва. Если цветы перелить, растения начнут чахнуть, а луковицы загнивать.
От избыточного переувлажнения лилий может спасти смесь сухого речного песка и древесной золы. Смешайте эти компоненты (буквально по спичечному коробку), подсыпьте к растениям и неделю не поливайте.
Подкормка азиатских лилий
Лилии потребляют влагу и полезные вещества из почвы в самом начале лета и сразу после цветения, когда луковичка начинает активно формироваться. Для того чтобы помочь растениям и в росте, и в накоплении питательных запасов, желательно их подкормить.
1. Первую подкормку лучше проводить весной, когда побегов на поверхности еще нет, хватит 1 ст. л. аммиачной селитры на 1 кв. м. Тем, кто химию не любит, можно посоветовать внести древесную золу. Много не сыпьте – 80-90 г на 1 кв. м вполне хватит. Зола вообще хороша тем, что совершенно безвредна, и ее можно вносить хоть весь сезон, буквально по 1 ст. л., и я очень часто ее использую для удобрения своих космей и лилий.
Помните, если обеспечить лилиям достаточное питание, цвести они будут пышнее, бутоны вырастут крупные, окраска станет более насыщенной и яркой
2. Вторую подкормку, а точнее профилактическую обработку, можно проводить при появлении росточков. Советую пролить почву 1% бордосской жидкостью, из расчета 1 л на 1 кв. м.
3. Третью подкормку я провожу при появлении бутонов. Тогда в ход идет аммиачная селитра, ее нужно примерно половина 1 ч. л. под каждое растение.
4. Ну и в июле, когда на подходе август, я под свои лилии вношу суперфосфат. Для приготовления раствора разведите 1 ст. л. в ведре воды и расходуйте по 2-3 л на 1 кв. м.

Укрытие азиатских лилий на зиму
Зимнее укрытие лилий на зиму начинаю, когда почва чуть-чуть схватится морозцем. На специальные укрывные материалы не трачусь, использую обычную полиэтиленовую пленку. Весной пленку убираю сразу, как только сойдет снег, чтобы почва быстрее прогревалась.
Азиатские лилии: посадка и уход, фото
Кто был предком?
Произошли азиатские лилии от таких дикорастущих азиатских видов, как:
— межвидовые гибриды пятнистой и голландской лилий.
История происхождения
Сегодня селекционерами ведется работа по созданию сортов с яркими двух- и трехцветными бутонами и выведению махровых форм.
Форма цветов
Благодаря тому что родительские формы азиатских лилий довольно разнообразны, и сами «азиатки» очень сильно разнятся как по окраске, так и по форме. Чаще всего форма цветков азиатских гибридов:
Обычные азиатские лилии, немахровых сортов, имеют шесть лепестков.
Азиатские лилии, в зависимости от того, как расположены цветы по отношению к оси соцветия, подразделяются на следующие группы:
воронковидные, направленные в сторону;
кубковидные, смотрящие вверх;
чалмовидные, направленные вниз.
Цветы азиатских лилий бывают самого разного цвета, начиная с белого и заканчивая темно-бордовым, практически черным. Начинающим садоводам стоит помнить, что лилии могут быть любого цвета, кроме всех оттенков голубого и синего.
Виды азиатских гибридов
Селекционная работа, начатая во второй половине прошлого века и продолжающаяся сегодня, привела к тому, что сортов азиатских лилий и гибридов появилось огромное количество. Для удобства все они были разделены по тому или иному признаку на ряд подгрупп:
Арлекин;
Васарас Приекс;
Амалия;
Виллтигринум;
Эйвондейл;
Калейдоскоп;
Сапнотая;
Танго;
Зелта Вайнагс;
Брашмарк;
Фиеста;
Жоэль Вондер;
Коннектикут и другие.
Азиатские лилии, отнесенные к той или иной гибридной группе, имеют какую-то определенную общую черту, «изюминку».
Так, российским селекционером В. П. Ореховым была выведена группа гибридов Амалия, в которую включены сорта с цветами чалмовидной формы, лепестки которых окрашены в белый, розовый и сиреневато-розовый оттенки. Именно от них были получены новые сорта с пастельной окраской. Для повторной гибридизации была взята азиатская лилия белая из этой группы, благодаря чему появились новые сорта с различными по размеру и форме белоснежными цветками, такие как:
Baltais Stars (Белые звезды) с сиреневыми крапинами на белом фоне.
Briviba (Свобода) — белые, горизонтально направленные цветы с розовыми крапинками.
Лилия азиатская, фото которой вы видите, относится к сортотипу Танго.
Людей, имеющих небольшой участок или создавших сад на собственной лоджии городской квартиры, порадуют лилии, относящиеся к так называемой Пикси-группе. В нее входят сорта с самыми небольшими размерами, высота которых варьируется от 25 до 40 см. Сорт Баттер Пикси с большими желто-лимонными цветами может выращиваться как азиатская лилия комнатная или балконная. Цветут растения этой группы с июня по сентябрь, образуя по 5–7 цветов на каждом стебле.
Что такое pot-лилии?
Последняя модная новинка – это лилии для выращивания в горшках, так называемые pot. Отметим, что в горшечной культуре можно выращивать не только какие-то специальные и особенные сорта, а и любые невысокие лилии. Азиатские горшечные лилии не очень требовательны к количеству света и поэтому, высаженные группой в горшок, не вытягиваются, а образуют красивый и плотный «букет».
— Марлен и ряд других.
Цветут лилии, посаженные в горшки, недолго, порядка двух недель, а не так, как указано в рекламе – «все лето». Для того чтобы продлить цветение, можно порекомендовать посадить в емкость несколько луковиц с разным сроком зацветания. После того как растения отцветут, их зеленые стебли с листьями простоят пару месяцев, а потом так же, как и их садовые собратья, пожелтеют. Луковицы уйдут в фазу покоя до следующей весны. Хранят pot-лилии в том же горшке при температуре +1-2 о C, периодически слегка увлажняя почву.
Особенности азиатских лилий
Стоит отметить, что цветут азиатские гибриды раньше, чем большинство других лилий, в конце июня – начале июля. Время начала цветения зависит от погодных условий. Цветок лилия азиатская, в отличие от других видов лилий, не имеет запаха, что позволяет украшать ими жилые помещения, не боясь «заработать» головную боль. В срезке они стоят хорошо, если вовремя менять им воду и удалять отцветшие лепестки.
Так же как и другие луковичные, не переносит избыток азотсодержащих, а также свежих органических удобрений азиатская лилия. Посадка и уход при этом довольно просты, и мы их рассмотрим дальше.
Подготавливаем посадочное место
Азиатские лилии — растения светолюбивые, но легкую полутень хорошо переносят. В тени сажать их не рекомендуют, так как стебли будут тянуться к свету и могут искривиться.
Азиатская лилия: посадка и уход
Большинство видов лилий выращиваются на одном месте без пересадки в течение 5-7 лет. За это время растения образуют гнезда из разнокалиберных луковиц. Азиатские лилии размножаются быстрее, так как каждая луковичка имеет несколько почек возобновления, поэтому специалисты рекомендуют делить их гнезда раз в три года.
Как удобрять?
Внесение удобрения — очень важная процедура, особенно в фазу бутонизации и окрашивания цветков. Не стоит подкармливать азиатские лилии во время цветения, так как изобилие питательных веществ приводит к более быстрому его завершению. Специалисты рекомендуют проводить внесение удобрений три раза в течение сезона:
Как правильно поливать?
Любые лилии, в том числе и азиатские, не любят застоя воды. Поэтому лучше поливать их редко, но довольно обильно. Ни в коем случае нельзя поливать эти цветы холодной водой. Лучше, если она отстоялась и нагрелась в течение пары дней. Поливать нужно так, чтобы вода не попадала на листья, лить под корень. Наибольшую потребность во влаге лилии испытывают после цветения, когда луковицы начинают накапливать питательные вещества.
Достоинства и недостатки «азиаток»
Азиатские лилии отлично показали себя в самых разных, даже очень сложных условиях выращивания и проявили такие важные качества:
— способность расти и цвести на разных типах почв в сложных погодных условиях;
— высочайшая способность к вегетативному размножению;
— хорошая устойчивость к большинству болезней и вредителей;
Источники:
http://ogorodnik.info/sadovye-rasteniya/291-vyrashchivanie-aziatskoj-lilii-i-ukhod-za-nej
Безупречное цветущее растение — Азиатская Лилия: фото и уход за цветком
http://antonovsad.ru/aziatskie-lilii-posadka-i-uhod-1254/
http://fb.ru/article/178958/aziatskie-lilii-posadka-i-uhod-foto
Лучшее время для разделения азиатских лилий | Home Guides
Азиатские гибридные лилии (Lilium spp.) Бывают практически любого цвета, за исключением синего. Этот сорт лилии легко выращивать и быстрее всего цвести. Как и другие сорта лилий, вы можете размножить растения делением и посадить делениями или поделиться ими с соседом. Азиатские лилии не имеют запаха, но они добавляют цвет грядкам и бордюрам в зонах устойчивости растений с 5-й по 9-ю.
Время деления
Как и для других лилий, лучшее время года для разделения азиатских лилий — ранняя осень (следите за тем, чтобы стебли и листья пожелтели, что означает, что пора поднять и отделить луковицы лилий. Только беспокоить лилии каждые три-четыре года для их размножения, если только растения не проявляют признаков стресса или не кажутся переполненными.
Как разделить азиатские лилии
При выкапывании кустов лилий используйте лопату и копайте на расстоянии нескольких дюймов от кустов, окружая их. завод.Используйте лопату, чтобы копать глубже, чем растет лилия, и поднимать комки с земли. Руками стряхните излишки грязи с луковиц лилий. Разделяя луковичные образования, следите за тем, чтобы корни не рвались, дайте им распутаться. При необходимости используйте острый нож для отделения луковицы.
Лучшее время для посадки ветвей
После подъема и разделения азиатских лилий как можно скорее посадите части. Если вы не можете посадить их сразу, поместите луковицы в пакет, содержащий слегка влажный торфяной мох, и храните их в холодильнике, пока не сможете их посадить.Высаживать луковицы можно следующей весной. Неправильное обращение с луковицами после деления может привести к высыханию и сморщиванию луковиц, что может нанести ущерб новым растениям. Луковицы должны быть вне земли в течение как можно более короткого промежутка времени между подъемом и посадкой.
Пересаженное отделение по уходу
Посадите луковицы азиатских лилий на территории, где условия выращивания такие же, как у материнского растения. Космические лампочки на расстоянии около 12 дюймов друг от друга. Глубина посадки зависит от размера луковицы: сажайте маленькие луковицы глубиной от 2 до 3 дюймов, средние луковицы от 3 до 4 дюймов в глубину и большие луковицы от 4 до 6 дюймов глубиной.Тщательно полейте недавно посаженные луковицы, замачивая на глубине от 6 до 8 дюймов, и подождите около недели, чтобы снова полить.
.
азиатских и восточных лилий — в чем разница?
Азиатские и восточные лилии могут выглядеть похожими, но на самом деле у них есть несколько отличий. Все виды лилий выращиваются домашними садоводами из-за их ярких и ярких цветов на длинных крепких стеблях. У каждого типа есть свои особенности выращивания, что может сделать один лучший выбор для ваших нужд садоводства.
Хотя эти виды лилий выглядят так, как будто их трудно вырастить, на самом деле они являются хорошим выбором для начинающих садоводов, поскольку их уход минимален, и их просто выращивать.
Азиатские и восточные лилии — чем они отличаются?
Легко заметить разницу между лилейниками и лилум сортов. У лилейников плотная корневая система с длинной полосатой листвой и гроздьями цветов на жестких стеблях. Но как насчет восточных лилий или азиатских лилий? Они одинаковы?
Было бы легко взглянуть на цветы этих двух растений и подумать, что это всего лишь один вид растений, но это определенно не так.Эти два растения различаются по-разному.
Лилии азиатские (lilum Asiatic)
Как следует из названия, азиатские лилии произрастают в нескольких регионах Азии. У растений длинные глянцевые листья, и, хотя они могут достигать зрелой высоты до 6 футов в высоту, они самые короткие из лилий, обычно около 2–3 футов. Цветы бывают разных цветов, от темно-красного до чисто-белого. Цветки обычно имеют ширину от 6 до 8 дюймов, а на некоторых есть цветные пятна.
Азиатские лилии не имеют запаха и быстро размножаются, поэтому растение может становиться все больше и больше с каждым сезоном.
Азиатские лилии распускаются ранней весной раньше, чем восточные лилии. Я выращиваю азиаты, ориенталы и лилейники, а мои азиаты всегда первыми показывают свои прекрасные цветы ранней весной. (См. экскурсию по моим лилиям здесь.)
Когда азиатские лилии начинают расти весной, у них появляются длинные стебли и множество узких листьев вверх и вниз по стеблю.
Для азиатских лилий требуется влажная, хорошо дренированная почва, богатая органическими веществами, такими как компост.Они любят солнечные места и растут в большинстве почвенных условий.
Азиатские лилии требуют обрезки по мере увядания цветов. Они любят делиться каждые 3-4 года. Азиатские лилии редко требуют разбивки.
Лилии восточные (lilum Oriental)
Япония — родина восточных лилий. Они достигают зрелой высоты до 3-6 футов, что делает их выше, чем азиатские лилии. Некоторые даже называют их «древесными лилиями», хотя на самом деле этот термин представляет собой нечто среднее между азиатской и восточной лилиями.Цветки восточных лилий колеблются от 4 до 12 дюймов в диаметре и представляют собой обращенные наружу цветы, широко раскрывающиеся с плоской поверхностью и загнутыми лепестками.

.
Можно ли оставить азиатскую лилию в качестве комнатного растения? | Home Guides
Автором SF Gate Обновлено 12 июня 2020 г.
Красочные, эффектные и простые в выращивании, азиатские лилии (Lilium asiatic) часто выбирают домашние садоводы, которые хотят заявить о себе в своих ландшафтах. Однако не только открытые площадки в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США могут быть украшены этими красотами. Азиатские лилии можно содержать как комнатное растение, где они будут хорошо расти при правильном уходе.
Chill the Bulbs
Азиатские лилии лучше переносят холодные температуры, чем горячий прямой солнечный свет. На самом деле, для правильного цветения луковицам необходимо несколько недель переживать холодную погоду.
Если вы планируете выращивать азиатские лилии в помещении, вам необходимо хранить луковицы в холодильнике от восьми до 12 недель. Для достижения наилучших результатов Отдел по расширению и развитию штата Айова рекомендует поместить лампочку в пластиковый пакет поверх слегка увлажненного торфяного мха и поставить ее на полку или в ящик холодильника.Вы также можете использовать почву для горшков вместо торфяного мха. Четко маркируйте пакет и храните его отдельно от продуктов.
Посадка азиатских лилий
Азиатские лилии — прекрасные контейнерные растения. Они прекрасно себя чувствуют в рыхлой плодородной почве, поэтому подойдет любая горшечная смесь, предназначенная для цветущих растений. Убедитесь, что в вашем контейнере есть дренажные отверстия и поддон для сбора воды, а также убедитесь, что он достаточно большой, чтобы можно было удобно разместить луковицы, не касаясь стенок горшка.
При посадке азиатских лилий лучше всего смотрится группа из трех или пяти луковиц.Для большего количества луковиц требуется большой горшок, так как вы должны установить их на расстоянии около 8 дюймов друг от друга. Однако горшок не обязательно должен быть глубоким: более крупные лилии следует сажать на глубине от 4 до 6 дюймов, а более мелкие виды можно сажать на глубине до 2 дюймов.
Уход за азиатскими лилиями
Азиатским лилиям для правильного цветения требуется не менее шести часов солнечного света в день, так что имейте это в виду, выбирая место для своего контейнера. Часто комнатным растениям требуется даже больше.Если ваша лилия выглядит тонкой и шлепается, возможно, ей нужно больше солнечного света. По словам Пика Онтарио, лучше всего подходит яркий свет при температуре в помещении от 50 до 80 градусов по Фаренгейту.
Поддерживайте равномерно влажную почву и удобряйте медленно высвобождающимся удобрением, разработанным для весенних луковиц или комнатных растений, независимо от того, находятся ли ваши растения в цветочных горшках или в саду на открытом воздухе.
Когда цветы увянут, удалите их ножницами или секаторами с наковальней, но оставьте листву, пока она не станет полностью коричневой и мертвой.Обязательно стерилизуйте режущие инструменты медицинским спиртом и дайте ему высохнуть между надрезами, чтобы предотвратить распространение болезней.
Посадка лилий в саду
Несмотря на то, что азиатские лилии можно выращивать и наслаждаться ими в помещении, обычно их хватает только на один сезон. Это потому, что они не выдержат еще одного периода охлаждения, пока хранятся в помещении, если только вы не выкопаете лампочку, не стряхнете грязь и не положите ее обратно в холодильник. По этой причине многие домашние садоводы просто каждый год покупают новые луковицы.
В качестве альтернативы, после того, как цветы увянут, вы можете вынести азиатские лилии на улицу и посадить их в землю, где они могут испытать период естественного охлаждения и снова зацвести следующей весной. При посадке азиатских лилий пересаживайте горшечные растения на том же уровне, что и в вазоне. При посадке новоприобретенных или прошлогодних луковиц компания Gardener’s Supply Company рекомендует добавить немного костной муки в посадочную ямку.
.
раз цветут азиатские лилии и лилейники | Домашняя страница
Автор: Апрель Сандерс Обновлено 3 сентября 2019 г.
Азиатские лилии (Lilium asiatic) — настоящие лилии, ценимые за их эффектное цветение и простоту ухода. Выносливые в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США, азиатские лилии являются одними из первых цветущих представителей семейства Lilium. Лилейники также ценятся за их выносливость и обильное цветение, но они не являются настоящими членами семейства лилейных.Они принадлежат к роду Hemerocallis. У азиатских лилий и лилейников разное время цветения.
Цветущие азиатские лилии
Цветки азиатских лилий распускаются к небу. Цветки доступны в широком диапазоне цветов и часто «веснушчатые» или усыпанные черными пятнами. Каждый длинный, высокий стебель выстлан маленькими тонкими листьями и на конце с пучком крупных цветов. Большинство сортов не имеют запаха, но они по-прежнему желательны из-за того, что их не нужно ставить на стол, из-за их общей стойкости и раннего цветения.Большинство азиатских лилий цветут в мае или июне, в зависимости от сорта и климата. Некоторые цветут в июле.
Asiatic Lily Care
Азиатские лилии лучше всего растут в зонах устойчивости растений с 4 по 9 Министерства сельского хозяйства США, хотя некоторые сорта могут расти в зоне 3 USDA с зимней защитой. Им нужна хорошо дренируемая почва, иначе их луковицы могут загнить, и их следует высаживать в ямки, глубина которых примерно в три раза превышает высоту луковицы. Азиатские лилии растут на ярком солнечном свете и на богатой, слегка кислой почве.Чтобы стимулировать повторное зацветание, аккуратно снимите цветочные головки, когда они начнут увядать, но оставьте стебли и листву, чтобы они отмерли обратно на землю. Это гарантирует возврат питательных веществ в луковицу.
Цветет дневная лилия
Лилейник относится к семейству Hemerocallis, что означает «прекрасные для дня». Они названы так потому, что каждое цветение длится только один день, но каждое растение обычно цветет в течение длительного периода времени. Это означает, что по мере того, как один цветок увядает, открывается другой.Цветы начинают цвести весной и могут цвести осенью, в зависимости от сорта. Цветы растут группами и распускаются по мере созревания, на что уходит от трех до четырех лет. Зрелые кусты могут давать до 400 цветков за один вегетационный период, и каждый куст цветет в среднем немногим более месяца. Из более чем 35 000 сортов различных цветов, форм и размеров легко найти идеальную лилейную лилию для вашего сада. Расположение сортов в шахматном порядке гарантирует, что ваше цветение продлится несколько месяцев.
Уход за лилиями
Лилейники — одни из самых простых в выращивании многолетних растений. Они могут расти на большинстве почв, устойчивы к засухе и даже иногда переносят влажную почву, хотя лучше всего они растут на хорошо дренированной почве. Примерно дюйм воды в неделю — идеальный вариант. Лилейники любят солнце или полутень и лучше всего растут в зонах с 3 по 9 USDA. Зоны выносливости немного различаются в зависимости от сорта, поэтому перед покупкой проверьте на этикетке растение, которое растет в вашем районе. Яркие сорта лучше всего растут на полном солнце, в то время как пастельные цветы, как правило, лучше всего подходят для полуденного оттенка.По данным Университета Миннесоты, лилейники относительно свободны от вредителей, и методы борьбы с насекомыми обычно не требуются.
.

Мінеральна вата: Минеральная вата: виды, свойства, утепление

Апр 19, 2021 автор Разное

Минеральная вата: виды, свойства, утепление

Содержание статьи

Всем нам хочется, чтобы наш дом дышал уютом и теплом, причем, не важно какое время года за окном. На сегодняшний день, тепло в доме зависит от многих факторов: системы отопления, материала, из которого построено здание, герметичности окон и дверей, а также, в приличной мере и от утепления стен. На строительном рынке сейчас представлен обширный ассортимент утеплителей различной теплопроводности, однако, наиболее популярным из них уже многие годы остается всем известная минеральная вата. Это многофункциональный материал, который успешно используется для термоизоляции различных помещений и объектов.

Что такое минеральная вата?

Минеральная вата изготавливается из различных типов сырья, и по видам имеет некоторые различия. Однако, принцип ее производства одинаков: сырье нагревается до очень высоких температур, раскаляется и при помощи специального оборудования распыляется в нужные формы.

Благодаря такому методу производства, вата представляет собой рыхлый материал, состоящий из беспорядочно сплетенных волокон. После распыления, волокна пропитываются специальными растворами на основе фенола и водоотталкивающих масел.

Минеральная вата присутствует в продаже, как правило, в виде матов и плит различных типоразмеров. Маты используются для утепления частных жилых домов, многоквартирных домов и тому подобных объектов. Плиты больше подойдут для обшивки больших площадей.

Этот утеплитель имеет волокнистую структуру, причем, волокна могут быть расположены различным образом – горизонтально, вертикально, быть гофрированными или слоистыми. Такое разнообразие строения позволяет подобрать минеральную вату практически под любой вид отделки.

Виды минеральной ваты

Исходя из сырья, используемого для производства минеральной ваты, готовые утеплители подразделяются на три типа:

Чтобы получить стекловату, обычно используется бой стекла или отходы стекольного производства. Дополнительно в эту массу добавляются доломит, песок, сода и другие вещества. Благодаря такому составу, стекловата имеет высокую устойчивость к различным химическим реакциям и может быть использована не только для утепления, но и как предохранитель от некоторых химических компонентов.

Длина волокон стекловаты колеблется в пределах от 15 и до 50 мм, тогда как их толщина всего лишь около 10 микрон. Плотность этого вида минеральной ваты составляет 130 грамм на кубический метр. Что касается температуры нагрева, то стекловата способна выдерживать до 450 °C. Это приличный показатель огнеупорности, позволяющий использовать данный вид материала в пожароопасных местах.

Каменная вата

Изготавливается по тому же принципу, что и стекловата, однако для ее производства используется другое сырье. Чаще всего это отходы от добычи натурального горного камня. Особенной популярностью пользуются базальтовые породы и гранит габбро.

Толщина ее волокон может быть от 4 до 12 микрон,а длина не более 15 мм. Таким образом, каменная вата более прочная, чем стекловата – это объясняется ее строением и исходным материалом, из которого ее изготавливают. Однако, стойкость к нагреванию у нее значительно ниже. Каменная вата способна выдерживать температуру нагрева не более 300 °C. Этот нюанс необходимо учитывать, выбирая утепляющий материал.

Шлаковая вата

Изготавливается из отходов доменного производства, то есть, различного вида шлакоотвала – о чем и говорит ее название. По своему строению идентична каменной вате – имеет такой же размер волокон. А вот что касается огнеупорных качеств, то шлаковая вата – наиболее устойчива к нагреву и свободно выдерживает температуру до 600 °C.

Для чего применяется минеральная вата?

Всем известно, что минеральная вата – популярный утеплитель, который пользуется спросом при проведении отделочных и строительных работ на объектах различного назначения. Это так: основная область применения минеральной ваты – звуко- и теплоизоляция различных строительных объектов.

Единственное существующее требование – температура нагрева утеплителя не должна превышать 700 градусов. Объектами могут выступать не только фасады зданий и сооружения, вот краткий перечень того, где может использоваться минеральная вата:

Утепление газопроводов, нефтепроводов, трубопроводов для электроснабжения, а также теплотрасс.
Для термоизоляции бетонных и трехслойных панелей.
Для звукоизоляции и утепления плоских кровельных скатов.
Для теплоизоляции стен, полов, потолков. Также минеральная вата отлично подходит для устройства перестенков, перегородок. Вата в данном случае работает как тепло- и звукоизолятор.

Подобрать минеральную вату для использования в той или иной области, можно, исходя из ее параметров. В первую очередь, стоит обратить внимание на ее плотность. Обозначение параметра плотности указано на упаковке, наиболее распространенные марки: П75, П125, ПЖ175, ППЖ200. Последний вариант – отличается особенной жесткостью и его удобно применять для объектов с повышенной пожароопасностью.

Плюсы и минусы использования минеральной ваты

Несомненно, этот один из самых популярных материалов для теплоизоляции, имеет свои достоинства и недостатки. Сейчас рассмотрим их более подробно.

В использовании минеральной ваты имеются следующие плюсы:

Минеральная вата хорошо пропускает воздух и пар. Таким образом, в помещениях, утепленных минеральной ватой, происходит свободный воздухо и парообмен, предотвращая образование конденсата, размножение плесени и образования грибка.
Вата не подвержена горению. Она абсолютно пожаробезопасна, и даже в случае воспламенения, она не подвержена воздействию открытого огня. Это качество особенно важно для утепления объектов с повышенной пожарной опасностью или строений, подверженных горению, например, деревянных.
Высокая влагоустойчивость. Минеральная вата, несмотря на свой внешний вид, имеет полезное свойство не впитывать, а наоборот, отталкивать воду. В помещение, утепленное минеральной ватой, не проникает сырость извне, строение таким образом, дольше сохраняет свой внешний вид и эксплуатационные свойства.
Шумоизоляция. Минеральная вата по праву занимает одну из ведущих позиций в рейтинге материалов для обесшумливания помещения. Из-за присущей материалу упругости, он прекрасно предохраняет здание от проникновения уличного шума.
Физические параметры. Минеральная вата не подвержена усадке или деформации в процессе эксплуатации. Сколько бы лет она не прослужила, ее физические размеры останутся в первоначальном виде.
Атмосферная устойчивость. Минеральной вате не страшны перепады температур, морозы или жара. Даже многократное замораживание не повлияет на состояние ее волокон.
Легкость в использовании. Применять минеральную вату для термозоляции можно даже самостоятельно, не привлекая специалистов в области строительства. Ее просто перевозить – так как она не деформируется и не ломается, и легко монтировать.
Минеральная вата имеет различные наружные покрытия: алюминиевая фольга – как дополнительный теплоизолятор, холст, крафт-бумага. Это удобно в работе.
Неорганическое происхождение. Этот утеплитель производится на синтетической основе, а это значит, что в процессе эксплуатации, ему не страшны грызуны, грибки, микроорганизмы.
Оптимальная стоимость. Минеральная вата – это тот самый материал, в котором идеально сочетаются цена и качество. При всех ее достоинствах, стоимость ваты не высокая, вполне доступная каждому домовладельцу.

Как видите, минеральная вата имеет массу положительных качеств, благодаря которым и зарекомендовала себя как прочный и долговечный утеплитель. Что же касается ее недостатков, то можно выделить только один:

Минеральная вата может быть опасна именно в процессе работы с ней, так как при воздействии высоких температур способна выделять фенол, а это вещество, представляющее опасность для здоровья человека. В условиях с нормальными температурами окружающей среды, минеральная вата не может представлять опасность. Чтобы не причинить вред своему самочувствию, работая с минеральной ватой необходимо соблюдать правила техники безопасности, в частности, обязательно пользоваться респиратором, защитными очками и перчатками.

Минеральная вата, типы

В продаже минеральная вата представлена по типам, которые обусловлены ее плотностью. Как правило, наиболее востребованные типы ваты колеблются в пределах 75 – 200 единиц плотности. Есть продукты и легче семидесяти пяти, но используется такая вата довольно редко и в продаже не особенно популярна. Рассмотрим кратко их основные характеристики:

Минеральная вата марки П – 75

Плотность: 75 кг на метр кубический.

Применение: утепление участков, требующих облегченной нагрузки, например, чердаки или строения со слабым фундаментом, а также такие, где минеральная вата используется не в горизонтальных площадях – это утепление теплотрасс, и тому подобных объектов.

Минеральная вата марки П – 125

Плотность: 125 кг на метр кубический.

Применение: удобна в простых работах с утеплителем, например, при отделке потолков, пола, перегородок между комнатами и так далее. Этот тип минеральной ваты дополнительно работает как звукоизолятор.

Минеральная вата марки ПЖ – 175

Плотность: 175 кг на метр кубический.

Применение: этот вид минеральной ваты, благодаря своей плотности уже гораздо более прочный и жесткий. Такая вата может использоваться при утеплении металлических каркасов и железобетонных конструкций.

Минеральная вата марки ППЖ – 200

Плотность: 200 кг на метр кубический.

Применение: минеральная вата повышенной степени жесткости. Используется при строительстве промышленных объектов из железобетона, металлических каркасов и сооружений. Обладает хорошими огнеупорными свойствами и не подвержена воспламенению.

Выбираем минеральную вату правильно

Так как материал этот весьма распространен, в любом магазине или строительном гипермаркете найдется обширный ассортимент позиций минеральной ваты. Тем не менее, далеко не вся продукция позволит выполнить теплоизоляционные работы действительно качественно. На что нужно обязательно обратить внимание при покупке минеральной ваты:

В первую очередь – упаковка. Ее обязательно нужно изучить еще до совершения покупки. На этикетке должны быть указаны: производитель, марка ваты, а также ГОСТ, которому она соответствует. Если эта информация по каким-либо причинам отсутствует, то качество такого товара скорее всего под сомнением.
Если вата изготовлена должным образом и ее правильно хранили, то она не будет колючей наощупь, не крошится, не ломается, имеет однородную фактуру и цвет.
Наиболее высокое качество минеральной ваты будет у немецких производителей.
Цена материала напрямую зависит от его плотности, то есть, чем выше плотность, тем, соответственно, выше стоимость ваты. Соблазняясь невысокой ценой, обратите внимание, не покупаете ли вы тонкий материал.

Поскольку, обшивка дома утеплителем процесс трудоемкий и довольно затратный в финансовом плане, то стоит позаботиться о хорошем качестве используемых материалов. Правильная покупка и соблюдения технологии монтажа, позволят получить теплоизоляцию, которая прослужит не одно десятилетие!

Утепление дома минеральной ватой

Утеплить фасад своего дома, имея качественную минеральную вату, может самостоятельно любой хозяин, даже если у него нет навыков выполнения строительных работ. Важно выполнять работу поступательно, соблюдая определенную технику. План монтажа выглядит примерно таким образом:

1) Для начала необходимо тщательно очистить стены от мусора, грязи и пыли. Если есть масляные пятна, их также необходимо удалить – обезжирить. Осмотреть стены и при наличии сколов, трещин, значительных углублений, их также необходимо удалить – заштукатурить и зашкурить шлифмашинкой.

2) Обработка поверхности грунтовкой. Не обязательно, но крайне желательно вскрыть обрабатываемые поверхности грунтовкой глубокого проникновения с антигрибковыми присадками. Она предотвратит развитие сырости и грибка в стене здания.

3) Далее подготовить клеящий раствор. Для минеральной ваты лучше всего использовать специальный клей – он представлен в продаже в сухом виде и продается упакованным в мешки. Перед применением, его необходимо развести холодной водой по рекомендациям, данным на упаковке. Важно: тщательно перемешать клей до получения однородного раствора нужной консистенции. Наиболее удобно размешивать клеевую смесь с помощью строительного миксера, надетого на перфоратор.

4) Сам процесс крепления минеральной ваты на фасад. Для ровного закрепления, стоит озаботиться установкой уровня перед началом работ. Повышенное внимание уделяйте стыкам – они должны быть минимальными, лучше всего, если плиты или маты сидят вплотную друг к другу. Клей необходимо нанести равномерно на всю поверхность утеплителя, для этого подойдет обыкновенный шпатель небольшого размера.

Кроме клеевой смеси также понадобятся пластиковые дюбели, их еще называют «грибками». Без них вата, имеющая довольно тяжелый вес, может просто отпасть.

5) Следующий важный этап – армирование минеральной ваты сеткой. Это необходимо сделать обязательно, так как этот слой предотвращает линейное расширение утеплителя, приводящее к его расслаиванию. Для армирования необходима специальная сетка, устойчивая к воздействию щелочных растворов. Прикрепить ее к утеплителю нужно с помощью клеевого раствора. Когда этот слой «схватится», сверху понадобится еще один слой клея – он визуально выровняет стену и закроет полностью армирующую сетку.

6) И финишный этап – декоративная отделка. В данном случае, самый простой вариант – это декоративная штукатурка или покраска стен фактурной краской.

ТОП лучших производителей минеральной ваты

Конечно, наилучшее качество гарантируют европейские производители. В частности, лучшими признаны заводы, расположенные в Дании, Франции и Германии. Вот пятерка лучших марок минеральной ваты:

ISOVER – пожалуй, самый известный производитель утеплителя. Является дочерней компанией известного концерна, основанного еще в шестидесятых годах двадцатого века. На сегодняшний день, мощности этой компании расположены в шестидесяти пяти странах и выпускают широчайший ассортимент утеплителей высочайшего качества.

KNAUF. Также весьма популярная марка строительных материалов. Основана в 1932 году в Германии. Этот производитель настоящий профессионал в части изготовления отделочных материалов и различных утеплителей. В частности, всемирно известны их минеральная вата из базальтового и стеклянного сырья. Это полностью сертифицированная продукция отличного качества.

ROCKWOOL – крупный производитель из Дании. Их утеплители, и в том числе, минеральная вата в различных вариациях, широко известна на европейском и российском рынках. На данный момент у этой компании насчитывается чуть менее тридцати заводов по производству строительных материалов. Эта марка специализируется на производстве каменной ваты для утепления и звукоизоляции фасадов.

Белтеп – белорусский производитель, обещающий высокое качество по сравнительно низким ценам. Выпускается минеральная вата в виде плит различных размеров и толщины. Минеральная вата этой марки основана на базальтовом волокне и минеральных смолах.

Технониколь – украинский производитель, в последние годы набравший огромную популярность. Изготавливается на основе базальтового волокна, возможно изготовление нужного размера по индивидуальным размерам. Этот производитель специализируется на производстве легких видов минеральной ваты, которую легко монтировать под любым углом.

Выбирая материалы, всегда нужно учитывать соотношение цены и качества. Естественно, материалы, произведенные по европейским стандартам, не вызывают никаких сомнений, однако, не всегда более дешевый аналог будет плохого качества. В любом случае, прежде, чем совершать покупку, необходимо провести небольшой анализ строительного рынка и учесть все возможные предложения.

Минеральная вата – это удобный материал для утепления, звукоизоляции, а также устройства перегородок, потолков, стен, полов и других объектов. Позаботившись однажды о ее покупке и монтаже, вы обеспечите надежную термоизоляцию, которая прослужит вам несколько десятков лет!

Минеральная вата. Виды и применение.Плюсы и минусы.Особенности

Минеральная вата – это объединяющее понятие для группы материалов, таких как стеклянная, каменная и шлаковая вата. Она является самым распространенным современным утеплителем и звукоизолятором.

Из чего состоит минеральная вата

Изделие представляет собой тонкие спрессованные в мат волокна. По внешнему виду она напоминает медицинскую вату, но является более жесткой. Свое название материал получил благодаря производству с использованием минерального сырья. В его качестве может применяться базальт, стекло или шлак. Для ее изготовления расплавляется минеральное сырье, и пластичная масса вытягивается в волокна, которые застывают.

Для получения стекловаты расплавляется бой стекла с добавками, в качестве которых может использоваться кварцевый песок, известняк, доломит и сода. Такое изделие отличается высокой химической устойчивостью. Длина его волокон составляет от 15 до 50 мм. При этом они очень тонкие. Максимальная толщина волокна составляет 15 мкм. Стекловата имеет температурную устойчивость в среднем до 500°С.

Каменная минеральная вата изготовляется из базальта. Она состоит из волокон длиной до 16 мм. Их толщина не превышает 12 мкм. Данное изделие также имеет высокую температурную устойчивость, но она существенно ниже. Материал разрушается при нагреве свыше 300°С.

Шлаковая вата производится из вторсырья. Ее делают из доменного шлака. Технические параметры изделия полностью соответствуют базальтовой вате, но оно переносит нагрев до 600°С. Шлаковая вата самая непопулярная, поскольку считается, что используемое для ее изготовления сырье зачастую имеет повышенный радиационный фон.

Преимущества минеральной ваты

Минвата является самым популярным утеплителем и звукоизолятором, поскольку обладает рядом положительных качеств:

Сохраняет воздушный обмен.
Неподвержена горению.
Достаточно устойчива к влаге.
Одновременно обладает тепло и звукоизоляционными качествами.
Имеет срок службы не менее 50 лет.
Небольшая масса.
Невысокая стоимость.

Поверхность минеральной ваты пористая, поэтому материал пропускает воздух и пар. Это минимизирует образование конденсата при утеплении сложных многослойных конструкций. Данное качество обеспечивает широкую сферу применения материала, и исключает образование конденсирующихся капель влаги на утеплителе. Отсутствие сырости минимизирует вероятность образования в помещении грибка или плесени.

Поскольку в качестве сырья для изготовления утеплителя используются минералы, то изделие совершенно неподвержено горению. Это полностью пожаробезопасный материал. При прямом воздействии огня он медленно обугливается, постепенно становясь тоньше. Использование минваты при утеплении исключает образование дыма при пожаре. Утеплитель может применяться для теплоизоляции абсолютно любых построек, в том числе и деревянных.

Поверхность ваты хотя и пропускает воздух и пар, но останавливает на поверхности капли влаги, минимизирует их проникновение внутрь. Данное свойство выражено слабо, поэтому при непосредственном частом контакте с водой утеплитель промокнет. В связи с этим, используя минвату в закрытой плохо вентилируемой конструкции важно применить и гидроизоляцию.

Фактический срок службы минеральной ваты составляет не менее 50 лет. При этом многое зависит от условий, в которых она используется. В частности нужно исключить избыточную сырость материала применяя водоотталкивающие мембраны. Чем плотнее вата, тем дольше она служит. Материал при недостаточной плотности имеет очень малую осадку. Чрезмерно рыхлая вата со временем усаживается, теряя изначальную форму, поэтому не может применяться на вертикальных конструкциях. При кратковременном сдавливании минвата возвращает первоначальную форму. Это качество утеплителя облегчает процесс его монтажа.

Минеральная вата имеет достаточно хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям. Она переносит многократные циклы замораживания и оттаивания. Это свойство дает возможности ее применять для утепления фасадов мокрым способом. Если вата и набирает влагу, то сырость ей не вредит, просто утеплитель потом очень долго сохнет.

Небольшая масса материала облегчает его транспортировку. Изделия предлагаются в виде квадратных матов, чаще всего размером 1х1 м или в виде рулона. Материал очень легко разрезается с помощью монтажного ножа.

Для облегчения дальнейшей отделки поверхность минеральной ваты может быть сразу покрыта стеклохолстом, фольгой или крафт-бумагой. Наличие такого слоя препятствует распространению слетающих с утеплителя кусочков волокон с воздухом. Вата укладывается защитным слоем наружу, поэтому он служит непроницаемым барьером для ее микрочастиц.

Недостатки минваты

Практически во всех аспектах минеральная вата это идеальный теплоизолятор и звукоизолятор, но все же материал имеет и определенные недостатки:

Содержит в составе фенол.
Обладает раздражающим воздействием микрочастиц на кожу и слизистые оболочки человека.

Самым важным недостатком минваты считается влияние ее частиц на кожу человека. При работе с материалом от него отлетают кусочки. При попадании на кожу они вызывают зуд. В большей мере это характерно именно для стекловаты. Чем тоньше волокна изделия, тем оно безопасней для кожи и глаз. Этот недостаток создает определенные трудности при выполнении монтажных работ. В связи с этим укладывая минвату важно работать в плотной одежде, лучше всего в комбинезоне. Кроме этого стоит воспользоваться респиратором, чтобы частицы утеплителя не попадали в легкие.

Чтобы в дальнейшем минеральная вата не создавала дискомфорта, при ее монтаже требуется соблюдение определенных технологий. Утеплитель должен быть отсечен от прямого контакта с воздухом в помещении. Для этого его достаточно закрыть крафт-бумагой. Если вата имеет защитный слой в виде фольги или бумаги, достаточно просто заклеить ее стыки армированным скотчем. После этого изделие можешь закрываться гипсокартонном или другими облицовочными плитами. Минвата без покрытия или со стеклохолстом при достаточной плотности может покрываться штукатуркой.

Также недостатком минеральной ваты является фенол. Это достаточно неприятное для здоровья человека вещество. Она применяется для скрепления волокон между собой, чтобы они не теряли заданную форму. Присутствие фенола в составе строгого регламентировано. Однако его концентрация для ваты предназначенной для внутренних и внешних работ отличается. В связи с этим нельзя применять вату для утепления фасада внутри помещения. Уровень выделения фенола у минваты очень низкий. Он в разы меньше, чем в современной мебели из ДСП или ОСБ плит. Однако при сильном нагреве утеплителя, уровень его испарений возрастает. В данном случае под нагревом подразумевается непосредственное воздействие высоких температур, к примеру, пожара.

Сфера использования

Минеральная вата применяется для теплоизоляции:

Стен и потолков внутри помещений.
Вентилируемых и мокрых фасадов.
Промышленного оборудования.
Магистралей тепловых коммуникаций и водоснабжения.
Кровли.

Минвата в виде матов более высокой плотности может использоваться для утепления фасадов мокрым способом. То есть сверху ее допускается нанесение штукатурного состава тонким слоем. Материал в рулоне для этого не предназначен.

В большинстве случаев использование минеральной ваты как в качестве утеплителя, так и звукоизоляции это самое правильное решение. Все объясняется простотой ее монтажа. В большинстве случаев материал укладывается ужимаясь между профилем или лагами. Сверху он закрывается отделкой. При этом утеплитель не фиксируется никаким крепежом.

Для звукоизоляции используется минвата средней плотности, порядка 40-80 г. Далее чем выше плотность, тем хуже шумопоглощение. Вата предназначенная для звукоизоляции имеет особенное расположение волокон, что усиливает ее эффективность. Толщина шумоизоляционной минваты составляет 5 и 10 см.

Как отличить качественную минвату от некачественной

Существует несколько показателей качества минеральной ваты, по которым можно определить насколько эффективной и долговечной она окажется. В первую очередь при покупке утеплителя нужно обратить внимание на присутствие на упаковке информации подтверждающей соответствие материалов требованиям ГОСТ. Если производитель не ссылается на государственный стандарт, то его продукция однозначно не дотягивает до принятых требований.

При визуальном осмотре минеральной ваты плохого качества можно заметить сразу несколько недостатков:

Неравномерная структура и цвет.
Излишняя колкость.
Она ломается и осыпается.
Мат расслаивается.

Дешевые образцы минваты сделаны из более толстых волокон, чем нужно. В связи с этим утеплитель при деформации ломается, после вдавливания не возвращается в первоначальную форму, его волокна осыпаются. Такой материал будет работать плохо как в качестве утеплителя, так и звукоизолятора. Кроме этого, он обладает большой усадкой. Уложив его на вертикальную поверхность и закрыв, через несколько лет можно обнаружить, что весь утеплитель просто сполз вниз, и уже не работает.

Качественная минеральная вата не должна сильно колоться. Она удобна в работе, поскольку держит свою форму, не распадается на куски. Если изделие соответствует этим требованиям, то оно может без риска применяться по назначению. Конечно, важно использовать его правильно, с соблюдением действующих технологий.

Мінеральна вата — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Мінеральна вата Деформаційні властивості мінеральної вати Мінеральна вата під мікроскопом
Мінера́льна ва́та (англ. mineral wool) — волокнистий матеріал, одержуваний з розплавів гірських порід, доменних шлаків або їхніх сумішей^[1].
У поняття «мінеральна вата» за ДСТУ ISO 9229:2009^[2] включено такі різновиди вати:
Сировина та технології виробництва[ред. | ред. код]
Для виробництва мінеральної вати застосовують гірські породи габро-базальтового типу і їхні аналоги, осадові породи, вулканічні шлаки, промислові відходи, у тому числі щебінь з доменного шлаку, а також суміші перелічених компонентів та інші сировинні матеріали, що забезпечують одержання мінеральної вати і пройшли радіологічний контроль.
При виробництві мінеральної вати гірські породи, розплавлені у вагранках, ванно-дугових або електродугових печах, і вогняно-рідкі шлаки перетворюють на волокна дуттьовим, відцентровим чи відцентрово-дуттьовим способом.
Мінеральна вата (залежно від виду вихідної сировини) може мати різну структуру волокнистості, задану технологічно: горизонтально-шарувату, вертикально-шарувату, гофровану або просторову, що визначає можливості її застосування в тих чи інших конструкціях.
Вату (кам’яну та шлакову) в залежності від діаметра волокна підрозділяють на три види^[3]:
ВМСТ — вата мінеральна із супертонкого волокна діаметром від 0,5 до 3 мкм;
ВМТ — вата мінеральна із тонкого волокна діаметром від 3 до 6 мкм;
ВМ — вата мінеральна діаметром волокна від 6 до 12 мкм.
Довжина волокон мінеральної вати переважно 5…60 мм.
Мінеральна вата відзначається малою об’ємною масою (75—125 кг/м³), низьким коефіцієнтом теплопровідності (при температурі 25 ± 5 °С становить 0,045…0,050 Вт/(м·К)), хорошими звукоізоляційними властивостями, вогнестійкістю, морозостійкістю та низькою гігроскопічністю^[3].
З мінеральної вати виготовляють повсть, мати, плити та інші вироби. Використовують їх для теплоізоляції устаткування (печі, трубопроводи тощо) з температурою до 700 °C, тепло- і звукоізоляції будівельних конструкцій (стін і перекрить), вогнезахисту конструкцій і як звукоізоляційний матеріал у перегородках та акустичних екранах.
Вироби з мінеральної вати виготовляються без синтетичного зв’язуючого або із синтетичним зв’язуючим.
Без синтетичного зв’язуючого виготовляють такі вироби:
Мати теплоізоляційні прошивні мінераловатні в обкладках або без них.
Мати мінераловатні прошивні будівельні в обкладках або без них.
Шнури теплоізоляційні.
З синтетичних зв’язуючих виготовляють такі вироби:
Плити мінеральні теплоізоляційні на синтетичному зв’язуючому.
Фасонні вироби на синтетичному зв’язуючому.
Синтетичне зв’язуюче — це як правило фенолоспирти, фенолформальдегідні чи карбамідні смоли.
ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Будівельні матеріали. Вата мінеральна. Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Будівельні матеріали. Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Будівельні матеріали. Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови.
Справочник по производству теплозвукоизоляционных материалов [Текст]: справочное издание / М-во пром-сти строит. материалов; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т теплоизоляцион. и акуст. строит. материалов и изделий ; Ред., предисл. Ю. Л. Спирин, Сост. В. Василяускас и др. . — М.: Стройиздат, 1975. — 432 с. (рос.)
Сырьё для производства минеральной ваты в СССР: Каталог-справочник / Сост. В. М. Василяускас. — Вильнюс, 1977. — 106 с. (рос.)
Мінеральна вата |
Мінеральна вата міцно займає провідне положення серед теплоізоляційних матеріалів з неорганічної сировини. Це пояснюється простотою технологічного процесу, необмеженістю сировинних запасів, простотою виробництва, високою морозостійкістю, малою гігроскопічністю і невеликою вартістю.
Мінеральна вата є безформним волокнистим матеріалом, що складається з тонких скловидних волокон діаметром 5-15 мкм. Матеріалом для волокон служать легкоплавкі гірські породи (доломіти, мергелі), промислові силікатні відходи і їх суміші.
Виробництво мінеральної вати
Мінеральна вата має механічну і хімічну стійкість, є негорючою і водовідштовхувальною. Вона має хороші ізолювальні властивості в широкому температурному діапазоні.
Застосовують її для теплоізоляції як холодних, так і гарячих поверхонь, найчастіше у вигляді виробів — повсті, матів, напівжорстких і жорстких плит, шкаралуп і сегментів.
Використання мінеральних утеплювачів дозволяє помітно понизити витрати на опалювання.
Вироби з мінеральної вати також ефективно перешкоджають поширенню полум’я і застосовуються в якості протипожежної ізоляції і вогнезахисту.
Сировиною для виробництва кам’яної мінеральної вати є гірські вулканічні породи, тому вона задовольняє найжорсткішим вимогам пожежної безпеки. Температура спікання волокон складає 1000°С. Не усі види продукції, класифіковані як ті що не горять, можуть похвалитися такими властивостями.
Ізоляційні матеріали з мінераловатного утеплювача відрізняються високою хімічною стійкістю. Більше того, мінераловатний утеплювач є хімічно пасивним середовищем і не викликає корозію металів, що контактують з нею.
Сучасне виробництво мінеральної вати дозволяє створювати екологічно чисту і безпечну будівельну ізоляцію.
Залежно від сфери застосування і технічних характеристик, виробники випускають теплоізоляційні матеріали з мінеральної вати різних марок.
Ізоляція конструкцій, що захищають, включає як м’які плити і мати для застосування в каркасних конструкціях, так і жорсткі і напівжорсткі плити, використовувані, наприклад, у фасадних конструкціях, де ізоляція перебуває під впливом навантажень.
Застосування мінеральної вати. Достоїнства і недоліки
Будівельна мінеральна вата використовується на різних об’єктах, у тому числі і промислових. Цей тип будівельної ізоляції не схильний до займання, відрізняється практичністю, ефективністю і довговічністю.
Теплоізоляційні і механічні властивості виробів з мінеральної вати зберігаються на первинному рівні впродовж десятків років.
Серед яскраво виражених переваг мінеральної вати слід також відмітити стійкість до механічних навантажень, повну відсутність містків холоду, а також відсутність стиків, що призводять зазвичай до руйнування цілісності покриття.
Мінеральна вата має еластичність при упаковці: так, вата в рулонах може стискатися до 75т власного об’єму, а вата в матах — до 40 що дозволяє заощадити на транспортних витратах.
Застосування рихлої мінеральної вати для теплової ізоляції ускладнене властивими їй специфічними недоліками. При перевезеннях і зберіганні вата ущільнюється і створює грудки, частина волокон ламається і перетворюється на пил; у конструкціях рихла вата має бути захищена від механічних дій, її укладання вимагає великих трудовитрат.
Перераховані недоліки рихлої мінеральної вати частково або повністю усуваються при переробці її в різні мінераловатні вироби.
Це матеріал з низьким вмістом єднального призначений для ізоляції колон, резервуарів і печей. Його можна використати як набивний матеріал в поліетиленових матах, називається «надувна» мінеральна вата.
Для будівельних цілей прийнятніше використати вироби з вати з гірських порід на фенольному єднальному, оскільки карбамідне єднальне менш водостійке.
Незважаючи на стійку негативну думку про фенольне єднальне, боятися виділення фенолу в процесі експлуатації не варто. При строгому дотримані технологічного процесу виробництва теплоізоляційних виробів відбувається повна нейтралізація і поліконденсація фенолу, у зв’язку з чим, усі вказані вироби мають гігієнічні сертифікати і можуть застосовуватися всюди.
Застосування мінеральної вати дозволяє забезпечити не лише тепло-, але і звукоізоляцію стін.
Мінеральна вата значно знижує ризик виникнення стоячих звукових хвиль усередині конструкції, тим самим, збільшується ізоляція від повітряного шуму. Звукопоглинальні властивості матеріалу збільшують загасання акустичних хвиль і значно знижують звуковий рівень приміщення.
Мінеральна вата не горить, її не псують гризуни. Компанії — виробники співпрацюють з підприємствами, що здійснюють виробництво мінеральної вати на основі екологічно чистих технологій. Тому мінеральна вата — це не лише ефективний, але і безпечний утеплювач.
Провідні знамениті виробники, зокрема, компанії Rockwool, URSA, PAROC, ISOVER, безпосередньо зосереджені на виготовленні тільки якісних теплоізоляційних матеріалів, що реалізовують ряд вимог і вирішують багато проблем, пов’язаних з комплексним утепленням.
М’які мінераловатні плити і базальтові прошивні мати ідеально підходять для теплоізоляції внутрішніх стін будівель, перегородок, стель і підлог, мансард, щитових конструкцій.
З мінеральної вати виготовляються плити для теплоізоляції стін зі збірного залізобетону (сендвіч — панелі), плоских кровель.
Ну що ж. Підведемо своєрідний підсумок.
Основними властивостями мінеральної вати, що відрізняють її від інших теплоізоляційних матеріалів, є негорючість, висока тепло- і звукоізолююча здатність, стійкість до температурних деформацій, негігроскопічність(зміст вологи у виробах з неї за нормальних умов експлуатації складає 0,5 об’єму), хімічна і біологічна стійкість і пасивність, екологічність і легкість виконання монтажу.
Виходячи з такої кількості позитивних якостей і характеристик мінеральної вати, можна зробити певні висновки, які, не сумніваюся, будуть спрямовані на придбання саме цього теплоізоляційного матеріалу.
Мінеральна вата ціна
Читайте также:
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
характеристики, властивості і область застосування
Мінвата – універсальний утеплювач, який знайшов широке застосування в комерційному і приватному будівництві. Використання його виправдане в будь-яких зонах споруджуваного об’єкта – покрівлі, стінах, фундаменті. Поряд з високими теплоізоляційними параметрами матеріал забезпечує спорудам комфортний рівень звукоізоляції.
Різновиди мінеральної вати.
Виробники мінеральну вату випускають на основі:
базальтового волокна;
скловолокна.
В обох випадках утеплювач отримує хаотично волокнисту структуру, що має всередині численні повітряні прошарки. Саме за рахунок подібної фактури вата має здатність ефективно перешкоджати втратам тепла, надійно захищати об’єкти від промерзання.
Поставляється мінеральна вата в рулонах і плитах. Вартість матеріалу серед всіх категорій утеплювачів має найбільш прийнятну, що пояснює його широке поширення в будівельній діяльності.
Експлуатаційні переваги і специфіка вибору утеплювача.
Якісна мінеральна вата – надійний і недорогий утеплювач. До переваг вибору даної сировини відносяться її екологічність, висока пожежна безпека, прийнятна ціна і тривалий термін служби. При виборі мінеральної вати для утеплення об’єктів слід звертати увагу на рівень щільності матеріалу. Чим він вищий, тим більш вираженими теплоізоляційними якостями володіє сировина.
На ринку найбільшим попитом користується мінеральна вата, яку поставляють виробниками в рулонах. Компактні їх габарити суттєво спрощують процес транспортування і монтажу сировини. Сфера застосування матеріалу – утеплення покрівлі та стін. Мінеральна вата в рулонах володіє помірними показниками щільності, тому фахівці не рекомендують використовувати її для монтажу в зонах з підвищеним рівнем статичних навантажень.
Мінеральні плити володіють максимальною щільністю і відмінними теплоізоляційними показниками. Структура цього виду утеплювача дозволяє йому без шкоди для цілісності витримувати серйозні навантаження. Тому мінеральну вату використовують, коли необхідно провести монтаж утеплювача під важку бетонну стяжку. Для цих цілей рекомендовано застосування міцних плит, висота яких варіює від 5 до 20 см.
Загальний термін експлуатації утеплювачів на мінеральній основі становить не менше 20-30 років.

Яка теплоізоляція краще. На основі кам’яної вати або скловолокна. Відео огляд.
Мінеральна вата – ціни, характеристики, відгуки, купити мінеральну вату
Мінеральна вата є теплоізоляційним матеріалом, що використовується для забезпечення тепло- і звукоізоляції будівель промислового, громадського та житлового призначення. Мінеральна вата застосовується для утеплення дахів, підлог, тепло- і звукоізоляції стін і фундаментів, ізоляції трубопроводів, утеплення приміщень із підвищеною вологістю (саун, бань) і т. п.
Мінеральна вата класифікується за вихідним матеріалом, що застосовується для її виготовлення, за формою і по щільності. Можна купити мінеральну вату, виготовлену методом нагрівання та витягування в тонкі волокна звичайного скла. Крім цього для виготовлення мінеральної вати може додаватися шлак. Кам’яна мінеральна вата виготовляється з базальту, вапняку, доломіту і діабазу. Матеріал цього виду характеризується найкращими технічними і експлуатаційними показниками серед усіх перерахованих, а саме: дуже низькою теплопровідністю, високою щільністю, температурою плавлення до 1000 ˚С. Порівняти технічні характеристики різних видів мінвати і утеплювачів — аналогів, таких як пінопласт, можна на сайті продажу будматеріалів ibud.ua.
За формою мінеральна вата виготовляється у вигляді рулонів, плит, матів, циліндрів, сендвіч-панелей. По щільності матеріал класифікується на такі види: звичайну мінеральну вату (щільністю 100-200кг/м³), мінеральна повсть (100-150кг/м³), напівжорстку мінеральну вату (70-300кг/м³) і жорсткий утеплювач (100-400кг/м³). Ціна мінеральної вати залежить від її виду, форми і щільності.
Великий асортимент мінеральної вати представлений такими типами продукції: шлаковата, скловата, базальтова вата і доступний в каталозі будівельних матеріалів ibud.ua. Станом на сьогодні тут налічується 2639 позицій з її продажу. Тут можна розглянути варіанти використання інших матеріалів, утеплювачів, одним з яких є екструдований пінополістирол.
Мінеральна вата в Дніпрі — ціни, характеристики, відгуки, купити мінеральну вату
Мінеральна вата є теплоізоляційним матеріалом, що використовується для забезпечення тепло- і звукоізоляції будівель промислового, громадського та житлового призначення. Мінеральна вата застосовується для утеплення дахів, підлог, тепло- і звукоізоляції стін і фундаментів, ізоляції трубопроводів, утеплення приміщень із підвищеною вологістю (саун, бань) і т. п.
Мінеральна вата класифікується за вихідним матеріалом, що застосовується для її виготовлення, за формою і по щільності. Можна купити мінеральну вату в Дніпрі, виготовлену методом нагрівання та витягування в тонкі волокна звичайного скла. Крім цього для виготовлення мінеральної вати може додаватися шлак. Кам’яна мінеральна вата виготовляється з базальту, вапняку, доломіту і діабазу. Матеріал цього виду характеризується найкращими технічними і експлуатаційними показниками серед усіх перерахованих, а саме: дуже низькою теплопровідністю, високою щільністю, температурою плавлення до 1000 ˚С. Порівняти технічні характеристики різних видів мінвати і утеплювачів — аналогів, таких як пінопласт, можна на сайті продажу будматеріалів ibud.ua.
За формою мінеральна вата виготовляється у вигляді рулонів, плит, матів, циліндрів, сендвіч-панелей. По щільності матеріал класифікується на такі види: звичайну мінеральну вату (щільністю 100-200кг/м³), мінеральна повсть (100-150кг/м³), напівжорстку мінеральну вату (70-300кг/м³) і жорсткий утеплювач (100-400кг/м³). Ціна мінеральної вати залежить від її виду, форми і щільності.
Великий асортимент мінеральної вати представлений такими типами продукції: шлаковата, скловата, базальтова вата і доступний в каталозі будівельних матеріалів ibud.ua. Станом на сьогодні тут налічується 2639 позицій з її продажу. Тут можна розглянути варіанти використання інших матеріалів, утеплювачів, одним з яких є екструдований пінополістирол.
Что такое минеральная вата? (с иллюстрациями)
Минеральная вата — это промышленный продукт, используемый для изготовления изоляции и противопожарных устройств. Его получают искусственно с использованием расплавленной породы или печного шлака, которые можно формовать для создания плотного шерстяного материала, который можно обрабатывать различными способами для различных целей. Он поставляется в формате с неплотным заполнением, а также в виде одеяла, что позволяет техническим специалистам обрезать одеяла по размеру для изоляции; Также доступны формованные изделия для труб и других предметов.Производители могут иметь возможность производить индивидуальные компоненты по запросу клиентов, в зависимости от характера проекта.
Рулон утеплителя из минеральной ваты.
Этот продукт обладает рядом свойств, которые делают его полезным для изоляции.Он огнестойкий и может быть установлен для противопожарной защиты или создания огнестойких барьеров в конструкциях, содержащих горючие материалы и другие источники пожара. Он также блокирует звук и может использоваться для создания звуковых кабин или ограничения шума в производственном цехе. Изоляция из минеральной ваты также может быть полезна для контроля перепада температуры в зданиях, где в различных средах могут быть собственные потребности в обогреве и охлаждении.
При работе с минеральной ватой может потребоваться защитная одежда.
Сыпучий наполнитель можно выдувать или закачивать в стены и другие конструкции для создания изоляции. Ватин может быть установлен, как и другие виды листовой изоляции, а также может быть обернут вокруг интересных объектов, таких как химические резервуары. Формованные формы из минеральной ваты можно закрепить на трубах и других объектах, чтобы создать плотный изолирующий барьер, ограничивающий потерю или передачу тепла, в зависимости от настройки.
Волокна минеральной ваты могут попасть в глаза и вызвать раздражение.
Магазины товаров для дома могут продавать минеральную вату, а также могут заказывать ее для конкретных целей.Для промышленных проектов подрядчики могут делать заказы напрямую у производителей и оптовиков, чтобы сократить расходы. Компании, специализирующиеся на противовыбросовой изоляции и сопутствующих товарах, могут получить ряд типов минеральной ваты для различных применений, все из которых рассчитаны на уровень обеспечиваемой изоляции и защиты. Этот продукт может использоваться в новом строительстве, а также при модернизации и реконструкции и соответствует стандартам изоляции, установленным региональными строительными нормами.
Продукты, полученные из камня, известны как каменная вата или каменная вата, в то время как шлаковые стены используют в качестве сырья печной шлак.Минеральная вата является потенциальным раздражителем и требует осторожного обращения. При работе с этим продуктом следует носить защитную одежду, очки и респираторы. Волокна могут попадать в кожу, легкие или глаза и вызывать раздражение и дискомфорт. Продолжительное воздействие может привести к хроническому воспалению и другим проблемам со здоровьем.
Волокна из минеральной ваты могут попасть в легкие и вызвать раздражение..
EURIMA — О минеральной вате
Утеплитель из минеральной ваты — уникальный и универсальный продукт. Его исключительные термические свойства во многом способствуют европейским усилиям по экономии энергии и борьбе с изменением климата. Кроме того, структура минеральной ваты — мат из волокон, который предотвращает движение воздуха — в сочетании с его долговременной стабильностью дает ему уникальную способность бороться с шумовым загрязнением и обеспечивать безопасность за счет снижения риска возгорания.
Изоляция из минеральной ваты изготавливается из расплавленного стекла, камня или шлака (промышленных отходов), который превращается в волокнистую структуру и создает комбинацию свойств, с которой не может сравниться ни один другой изоляционный материал. Существует два типа изделий из минеральной ваты: изоляция из стекловаты и изоляция из каменной ваты.
Неорганическая порода или шлак являются основными компонентами (обычно 98%) каменной ваты. Оставшиеся 2% органического вещества обычно представляют собой связующее из термореактивной смолы (клей) и небольшое количество масла.Изделия из стекловаты обычно содержат от 95% до 96% неорганического материала.
Каменная вата производится из вулканической породы, обычно из базальта, и все большей доли переработанного материала в виде брикетов. Минеральную вату, полученную из доменного шлака (отходов), иногда называют шлаковой ватой.
Стекловата производится из песка или переработанного стекла, известняка и кальцинированной соды; те же ингредиенты, что и для привычных стеклянных предметов, таких как оконные стекла или стеклянные бутылки.
Минеральная вата является высококачественным изоляционным материалом по многим причинам.Изоляция из минеральной ваты — это надежный и экономичный продукт, от ответственного использования местных возобновляемых природных ресурсов до экологически безопасного производственного процесса и широкого спектра применений. Поскольку Европа стремится повысить устойчивость своего строительного фонда, изоляция из минеральной ваты является ключом к созданию зданий с очень низким энергопотреблением.
.
минеральная вата — англо-хорватский словарь
Примеры предложений с «минеральной ватой», память переводов
добавить пример
^en Шлаковата, минеральная вата и аналогичные минеральные ваты и их смеси, навалом, листы или рулоны
EurLex -2 ^часов Čovjek je obećao tom dječaku
^en Производство стекловаты и минеральной ваты
Eurlex2019 ^часов Ali navrati
^en Удобренные основы из минеральной ваты для выращивания растений
tm nam svima kaže to da je iza njega
^en Легкие плиты из минеральной ваты для теплоизоляции
tmClass ^hr Reci astronaut
^en Готовые прессованные плиты из минеральной ваты с органической или неорганической отделкой и с заданной системой крепления
Eurlex2019 ^часов Ali još nisi uspjela
^en Low lambda compo доски для стройплощадок из минеральной ваты с добавками аэрогеля
eurlex-diff-2018-06-20 ^hr Mama, dosta je priče
^en Элементы master, flexi, fix и cover ‘ссылаются на характеристики или использование минеральной ваты.
EurLex-2 ^hr Što se jucer dogodilo, monsieur?
^en Минеральная вата
Eurlex2019 ^hr Da, tako kažu
^en Система вентиляции из минеральной ваты, покрытой пленкой снаружи и внутри
Eurlex2018q4 ^hr Mnaogo 9000 vam Glass изоляция из минеральной ваты
tmClass ^hr I bez imalo znanja kako uopće rade, kad smo već kod toga
^en Производство минеральной ваты — 40 C.F.R. Часть 63, подраздел DDD;
eurlex-diff-2017 ^hr Naredniče, nazovite Vrata
^en Минеральная вата для изоляции
tmClass ^hr Što onda da radim?
^ru Минеральная вата для тепло-, звукоизоляции и противопожарной изоляции не распространяется на этот эталон.
Eurlex2019 ^часов Moraš proučiti hidrauliku, brojiti valove, a onda čekati ispust vode
^en Полуфабрикаты на основе пенополиуретана и минеральной ваты
Da lucass ^hr
^ru Изоляционные материалы из минеральной ваты для термического, акустического и противопожарного применения, изготовленные из стекла, камня или шлака.
Eurlex2019 ^hr Ne možeš zatrudnjeti prvi put
Показаны страницы 1. Найдено 267 предложения с фразой минеральная вата.Найдено за 9 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.

Девиатор в смесителе что это такое: назначение, разновидности, изготовление, инструкция по установке и ремонту

Апр 19, 2021 автор Разное

назначение, разновидности, изготовление, инструкция по установке и ремонту

Смеситель настолько привычный атрибут современной кухни или ванной, что сложно даже представить, как можно обойтись без него. А не так давно во многих домах были только раздельные краны для холодной и горячей воды. Сегодня смеситель – это глава бытовых комнат. А вот переключатель, или девиатор для смесителя, является основным механизмом, сердцем, направляющим поток живительной влаги в нужное русло.

В конце девятнадцатого века английским физиком был изобретен первый в мире смеситель. К такому устройству отнеслись с благоговением. Появилась возможность умываться водой комфортной температуры прямо под краном, а не смешивать в отдельной емкости кипяток и холодную воду. А на заре ХХ века появляются первые переключатели для смесителей, позволяющие в любой момент заставить воду течь из другого отверстия.

В современном мире сантехники разработано и выпущено в продажу великое множество всевозможных смесителей, имеющих различные конструкции и виды переключателей для воды, которые сегодня принято называть девиаторами.

Смеситель в ванной
Так что такое девиатор? Это водораспределительный механизм, обеспечивающий движение воды в нужном направлении. Наличие такого устройства дает возможность подключения нескольких видов излива одновременно.
Это не только удобно, но и экономично, так как продлевается срок эксплуатации сменных душевых насадок и фиксаторов. И позволяет пользоваться и душем, и краном, не загромождая ванную лишними установками.
Практическое применение
Самое распространенное место применения девиатора в смесителе – это, конечно, ванная комната. Сегодня нет на земле человека, который бы не был знаком с переключателем воды на душ или кран. В основной своей массе они установлены стационарно в готовых смесителях, предназначенных для ванных комнат.
Кухонные сегодня так же не обходится без девиатора. Его устанавливают, чтобы иметь возможность одновременно пользоваться водопроводной и фильтрованной водой, не устанавливая дополнительных приспособлений.
В странах Востока девиатор ставится таким образом, чтобы при необходимости вода подавалась не только на кран или душ, но и на специальное устройство в унитазе, предназначенное для личной гигиены.
Виды девиаторов
Водные переключатели бывают различных конструкций, разновидностей их достаточно много, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Установка смесителя
золотниковый тип девиатора. Это один из первых видов распределителя. Он дошел до нас еще с советских времен. Тогда практически все смесители выпускались с таким механизмом. Его легко узнать по рычагу, расположенному между барашками вентилей. Сегодня такая конструкция встречается в тонкостенных смесителях вентильного типа. Золотниковая конструкция отличается простотой и незатейливостью, такой механизм легко заменить самостоятельно в случае поломки;
картриджная конструкция. Направление потока воды осуществляется в этой конструкции единой ручкой, которая управляет картриджем. Такие переключатели зарекомендовали себя надежными и долговечными механизмами. Их не составляет никакого труда заменить. Но отремонтировать сам девиатор невозможно, приходится только менять полностью;
эксцентриковый девиатор. Принцип работы этой конструкции основан на преобразовании вращательного движения ручки в поступательное движение штока с пробками. При этом закрывается одно отверстие и открывается другое. Преимущество устройства состоит в том, что для ремонта достаточно заменить прокладки. Но, если сломается какая-либо часть механизма, придется разбирать весь смеситель. Да и найти такую конструкцию в продаже непросто;
шаровый механизм. Этот механизм встраивается в смеситель стационарно. Действует по принципу запорного крана. Такой переключатель считается самым надежным из всех известных сегодня, но ремонтировать его невозможно. Если шаровый девиатор выходит из строя, придется менять смеситель;
Смеситель для ванны
пробковый тип переключателя. Этот вид девиатора по принципу работы похож на эксцентриковый тип, только приводится в движение руками, а не ручкой смесителя. Он изящно и оригинально выглядит. А переключение выполняется без особых усилий. Но вот запчасти достать к нему очень сложно. Поэтому такой девиатор выпускаются достаточно редко;
кнопочный, или вытяжной девиатор. Это самый распространенный вид переключателей на сегодняшний день. В обиходе их называют по разному:
дайвертер;
диветер;
дивотер;
дайвотер.
Этот механизм может быть как автоматическим, так и простым. Автоматический вытяжной девиатор чаще встречается в дорогих картриджных смесителях. Конструкция может предусматривать установки этого механизма и на поворотный, и на литой кран, или же бывает отдельным самостоятельным блоком. При прекращении подачи воды автоматический переключатель самостоятельно возвращается в исходное положение.
Простой кнопочный девиатор в основном является атрибутом недорогих, доступных широкому кругу потребителей, смесителей.
На вид их невозможно отличить от автоматического собрата, но кнопку возвращать на место нужно самостоятельно руками.
Материал для изготовления девиаторов
Огромное значение имеет материал, из которого сделан девиатор. Обычно переключатели делают из:
латуни;
никеля;
сплава латуни и алюминия.
Наиболее практичным и долговечным считается девиатор, выполненный из латуни с добавлением алюминия. Но и здесь не все так просто. По технологии изготовления латуни необходимо добавка такого токсичного металла, как свинец. Включение в сплав свинца делает латунь более податливой, она легче поддается обработке, что позволяет снизить количество издержек производства. Поэтому совсем отказаться от него нельзя.
Допустимые нормы свинца в латунном сплаве по ГОСТу России – 2,5%, а по европейским нормам – не более 1,7%. Такой состав никак не отразится на качестве и токсичности металла.

Смеситель и девиатор
Но есть один щекотливый момент. Свинец намного дешевле, и некоторые недобросовестные изготовители, стараясь удешевить производство и снизить стоимость изделий, превышают положенные нормативы.
Если количество свинцовой добавки превышает установленную норму, качество латуни значительно снижается, а соответственно, сделанный из нее механизм будет не только некачественным, но и опасным для здоровья.
Приобретая девиатор для смесителя, обязательно обратите внимание на состав металла, из которого он сделан. Если такой информации нет, задумайтесь над стоимостью механизма. Возможно, прельстившись низкой ценой, вы не сэкономите, а приобретете себе серьезные проблемы
Особенности установки и ремонта
Каждый механизм, как и любой человек, имеет свою индивидуальность. И для того, что бы он служил долго и добросовестно, необходимо учитывать особенности каждого вида, выполняя монтаж девиатора или его ремонт.
Золотниковый тип. Переключатели такого вида портятся чаще других. Наиболее распространенная неполадка – это протекание воды из-под регулятора. Причин тому бывает несколько:
неплотная установка при монтаже смесителя буксы или винта кривошипа;
изнашивание резиновых колец;
отсутствие или изнашивание прокладки.
Установить причину неисправности несложно. Нужно снять рукоятку и, открыв воду, посмотреть, в каком месте она протекает. Исправить проблему можно самостоятельно, имея на руках отвертку и разводной ключ. Демонтаж и замена золотникового механизма не требует усилий и специальных знаний, это и является его преимуществом.
Кнопочный тип. Это достаточно прочный и долговечный механизм. Выйти из строя он может только по таким причинам, как:
износ резиновых колец;
поломка пружины переключателя;
изношено кольцо – сальник.
Замену этой конструкции нужно начинать с перекрытия воды вентилями смесителя. Затем необходимо отсоединить кран и шланг душа. После этого можно извлечь механизм, очистить его от загрязнений и заменить негодную деталь. Установка девиатора кнопочного типа также не требует специальных инструментов и доступна неспециалисту.
Картриджный переключатель. Этот механизм ломается очень редко. Наиболее распространенной причиной неисправности становится примесь грязи в водопроводной воде. Ремонт заключается в полной замене девиатора. Сделать это несложно, достаточно выкрутить винт, снять рычаг и достать сломанный картридж. После установки нового элемента спокойно соберите смеситель.
Дивертор – что это такое и для чего он в ванной? Девиатор для смесителя: виды, применение и монтаж.
Все любят принимать освежающий душ или расслабляющую ванну. Но наверняка большинство из обывателей и не подозревают, что ежедневно несколько раз используют такую вещь, как дивертор. Что это такое и в чем его назначение, какие варианты существуют — ответы на все эти вопросы будут найдены ниже.
Назначение устройства
Дивертор — это деталь в кране, которая позволяет регулировать поток струи за счет изменения положения внутреннего механизма, некое звено между картриджем, в котором происходит смешивание горячей и холодной воды, и краном. То есть, выражаясь проще, дивертор — переключатель смесителя, который направляет воду по одной или другой трубе. Им комплектуются абсолютно все смесители для душа. А также они могут устанавливаться в проточных фильтрах для воды или при подключении посудомоечных машин к раковинам.
Материалы изготовления дивертора обычно идентичны материалам исполнения самого смесителя — латунь с хромовым, эмалевым, никелевым или нержавеющим покрытием, а также дорогие модели с керамическими пластинами.
При выборе материала смесителя стоит оценить предполагаемую нагрузку, потому как эмалевый вариант может дать скол, а от соприкосновений с никелевыми поверхностями возможна аллергическая реакция. Лучше всего себя зарекомендовали смесители с покрытием из нержавеющей стали, но из-за особенности покрытия на них сразу видны любые потеки, капли и следы отпечатков пальцев.
Способы установки

Существует 2 варианта установки диверторов:
Механизм встроен в корпус смесителя. Применяется в сантехнике для ванны, переключает воду в лейку или на излив через кран.
Представлен как отдельная деталь, которая входит в комплект. Используется для подключения к кухонным раковинам посудомоечных или стиральных машин.
При любом варианте установки деталь можно приобрести отдельно.
А также следует знать, что есть модели, которые могут работать исключительно в двух позициях — направление струи фиксируется либо по одной трубе, либо по другой. А есть трехпозиционные варианты, они предоставляют выбор — либо переключение направления, либо единовременную подачу воды сразу в обе стороны.
Виды устройства
Продолжая поиск ответа на вопрос «дивертор — что это такое», стоит рассмотреть основные виды душевых переключателей. От типа дивертора напрямую зависит удобство его использования, износостойкость и срок службы.
Рычажный, или флажковый, дивертор. Внешне его легко узнать по рукоятке, которую нужно двигать из стороны в сторону для изменения направления воды в душ и назад. Используется в двуруких смесителях.

устройства основан на кривошипе, толкающем бочонок внутри смесителя вниз или вверх, в зависимости от переключения рукоятки.
Сантехника с устройством этого типа находится в низшей ценовой категории, потому как механизм достаточно быстро выходит из строя из-за износа резиновых манжет. А также известковый налет достаточно быстро сковывает движения бочонка и либо затрудняет движение рычага, либо приводит к частичному перекрыванию крана.
2. Вытяжной дивертор. тип детали зафиксирован внутри однорукого смесителя, принцип его работы базируется на вытягивании кнопки для перемещения напора воды в душевую лейку. Механизм состоит из штока и резиновых манжет.
Как правило, кнопка остается в верхнем положении за счет давления воды, но в части моделей есть дополнительная ручка фиксации, которая выручит при низком уровне напора. Для этого необходимо повернуть вытянутую кнопку на 90 0 . Часто об этой удобной функции пользователи не подозревают и испытывают неудобства при спаде воды.
При отключении воды возвращается в исходное положение переключатель душа, дивертор опускает кнопку с помощью пружины.
Диверторами такого типа оснащено большинство смесителей в современной сантехнике.
3. Кнопочный (нажимной) дивертор. Принцип работы механизма схож с вытяжным устройством, но отличается тем, что в исходном положении кнопка остается вверху, при необходимости переключения на душ на кнопку нужно нажимать. Удобство в том, что нажимать легче, чем вытягивать рычаг наверх.
К плюсам стоит отнести более прочный механизм, чем у рычажного переключателя. Но при этом и кнопочный, и вытяжной дивертор д
Девиаторы для смесителя — использование и разновидности
17.04.2018
Мы уже настолько привыкли к использованию смесителей в своих ванных комнатах или уборных, что представить свою жизнь без использования этого маленького атрибута становится почти невозможным. А ведь какое-то время назад в домах можно было найти только отдельные краны для горячей или холодной воды. Ключевым элементом каждого смесителя является девиатор – деталь, которая обеспечивает поток воды в нужном направлении.
Девиатор это устройство для распределения воды, который отвечает за ее перемещение в нужную сторону. Именно он делает возможным подключение сразу нескольких потоков. Это очень удобно в пользовании, а также и экономично, так как увеличивает срок жизни душевых насадок. С его помощью можно максимально комфортно использовать душ или ванную.
Использование
Наибольшую востребованность девиаторы смесителей находят, безусловно, в ванной. Наверняка, вы не сможете найти никого, кто не был бы знаком с таким устройством. Если заглянуть в любой смеситель, вы обязательно найдете там девиатор.
Также не обходятся без девиаторов и кухни, на которых обязательно присутствуют краны. Очень часто на кухнях их применяют для одновременного использования водопроводной и очищенной воды, не прибегая ни к каким дополнительным устройствам.
Разновидности
Переключатели для воды могут иметь различное устройство, что создает их классификацию в зависимости от механизма.
Золотниковый тип. Такой вид девиатора появился в числе первых. Его можно было обнаружить еще в советское время. В то время практически все смесители имели именно такой девиатор. Чтобы определить его, достаточно найти рычажок, который находится между вентилями. Сегодня такие девиаторы можно встретить в смесителях вентильного типа. Этот механизм довольно прост, его легко заменить, если он вышел из строя.
Картриджный девиатор. Здесь струя воды управляется с помощью одной ручки, берущей на себя основную функцию. Этот вид известен как очень надежный. Следует заметить, что в случае поломки такого девиатора починить его будет нельзя – только заменить. Тем не менее, процедура эта очень проста.
Эксцентриковый девиатор. В этом устройстве вращение ручки переходит в поступательное движение штока с пробками. Отверстия при этом по очереди открываются и закрываются. Основным достоинством такого типа является легкий ремонт, который заключается в смене прокладок. Вот только если поломается сам механизм, девиатор придется полностью разбирать.
Шаровой механизм. Такой механизм работает подобно запорному крану. Его надежность самая высокая из всех, доступных на сегодняшний день, типов. Ремонту он в случае поломки не подлежит.
Пробковый переключатель. Его действие напоминает принцип работы эксцентрикового механизма с тем только отличием, что здесь работа происходит с помощью рук, а не специальной ручки. В нынешнее время достать детали к такому переключателю – довольно трудное занятие.
Кнопочный девиатор. Сейчас это самый популярный вид. Можно встретить такие его названия как диветер, дайвотер и т.д.
Диверторы для смесителей — виды переключателя в ванной, классификация по материалу, производителю или по типу исполнения. Как часто ломается, и что с этим делать?
Дивертор повышает комфорт при посещении душа, а так же при использовании смесителей любых модификаций. Переключатель, позволяющий изменить направление потока воды из душа в кран и обратно в душ, имеет простой механизм.
Механизм переключения
Специальный переключатель в смесителе – дивертор, исполняющий важную функцию подачи воды в необходимом направлении приобрел высокую популярность среди потребителей.
Такими смесителями оборудован не только жилой фонд, но и отели, офисы, пункты общественного питания.
Дивертор на смеситель
Дивертор — это специальный узел в смесителе в ванной, который перенаправляет подачу воды из крана на душ. От качественной работы детали зависит переключение потока воды в душевой шланг и лейку.
Классификации и главные характеристики
Дивертор имеет различия в способе подачи воды в смеситель. Есть несколько способов подачи воды, каждый имеет определенные преимущества и недостатки.
По типу
Основные типы диверторов:
Картриджные – простое устройство, перенаправление потоков воды регулируется рычагом. Недостатком является то, что при поломке не поддается ремонту, поэтому придется полностью заменить. Механизм имеет латунный корпус с хромированным покрытием и керамический картридж. Один из самых дорогих типов диверторов.
Рычажный — большинство смесительных переключателей выглядят как рычаг, который перемещает клапан переключатель между двумя выходными отверстиями для подачи воды в кран или душевой шланг на лейку. Поворачивается рычаг вокруг оси. Механизм считается не очень надежным, поскольку из-за жесткости водопроводной воды на данной модификации появляется известковый налет и ослабляется плотность перекрытия патрубков. Рычажный дивертор, расположенный в собственном корпусе, очень удобен тем, что легко отсоединяется при необходимости профилактической очистки резьбы от известкового налета или же для полной замены узла. При отсоединении узла кран будет работать, а вот вода в душ подаваться не будет.
Кнопочный – изготавливается в двух видах: автоматический и ручной. Очень удобен в использовании, но большей популярностью пользуются автоматические диверторы, поскольку при выключении общей подачи вода механизм автоматически возвращается в исходное положение. Нажимной, то есть кнопочный тип устройства, работает при нажатии кнопки. В данном варианте дивертора применяется шток с манжетами из плотной резины, при переключении которые попеременно открывают патрубки для подачи воды. Устройство встроено в корпусе смесителя и является неотъемлемым узлом конструкции смесителя. При извлечении узла смеситель не работает, поскольку в корпусе открытое отверстие.
Вытяжной – механизм встроен в смесителе и работает по принципу вытягивания кнопки при необходимости переключить воду.
Все варианты диверторов практически являются равноценными — эффективны и удобны в использовании.
По материалам
Дивертор изготавливается со сплавов алюминия и латуни, силумина, керамики.
Силумин имеет большой недостаток, поскольку легко подвергается коррозии, поэтому смесители имеют небольшой срок эксплуатации. Алюминиевые сплавы с латунью, так же как и силумин считается дешевым и не долговечным. Поскольку в сплав для облегчения при обработке добавляется свинец, износостойкость и прочность которого невелика. Механизмы, изготовленные из данных материалов подвержены электрохимической коррозии, этому процессу способствуют перепады температуры подаваемой воды.
Механизмы из чистого сплава алюминия и латуни считаются наиболее качественными и обладают высоким уровнем долговечности, хотя жесткая вода также образует известковые отложения и налет. Хромированные кнопочные смесители служат намного дольше, чем изготовленные по рычажному типу.
Керамические модели смесителей изготовлены из хромированного металла, из керамики изготовлены в них пластины запорной системы. Поскольку запорный механизм максимально загружен при эксплуатации, он быстро выходит из строя, но изготовленный из керамики, он прочен и устойчив к механическому воздействию. Производителем дается гарантия на 50 лет пользования при 300 тысячах переключений. Механизм хорошо переносит гидроудары и другие нагрузки, которые очень быстро разрушают силумин и даже латунь. Поэтому смесители с керамикой самые дорогие в ценовой линейке смесителей из других материалов.

Поскольку жесткая вода на любом материале образует известковые отложения и налет, то для увеличения срока службы керамики необходимо периодически проводить профилактическую чистку механизмов. Это поможет избежать окаменения слоя налета и преждевременного выхода из рабочего состояния.
Производители
Потребители практически единодушно считают смесители болгарского бренда VİDİMA долговечными и качественными, кроме того у них доступная стоимость и высокие эксплуатационные показатели.
Популярностью на потребительском рынке так же пользуются диверторы, произведенные фирмами: финская марка TİMO, российская İDDİS, немецкая KAİSER.Смесители данных компаний отличаются высоким качеством, расширенным ассортиментом и широким диапазоном цен, практически для всех ценовых категорий.
О вариантах исполнения дивертора для перенаправления воды в ванной
Дивертор, представляет собой кран, имеющий два или три хода. Открывая один з кранов, он автоматически перекрывает другой. Внешний вид может быть двух видов:
отдельный узел, который соединен со смесителем;
не заметный, поскольку встроен в корпус, снаружи имеет рычаг или кнопку для переключения.
Как часто и почему ломается переключатель душа
Дивертор, как узел смесителя, представляет собой очень слабый механизм и поэтому, по мнению специалистов, очень часто ломается и поэтому выходит из строя. Частые причины поломок:
известковые отложение, которые образуются по причине повышенной жесткости водопроводной воды;
износ резиновых манжет;
воздействие электромеханической коррозии, которая изнутри разъедает механизм переключения смесителя.
Из-за вышеперечисленных факторов поломок в диверторе нарушается прилегание клапанов, отвечающих за пропуск воды в патрубки. Практически одновременно начинается подача воды в оба патрубка, то есть если переключается подача воды к крану, но начинает течь и душ и наоборот, напор значительно уменьшается. Важно: выполняя ремонт поломки переключателя, необходимо обратить внимание на срок эксплуатации смесителя, поскольку иногда проще и дешевле будет полностью заменить механизм всего смесителя.
Советы по выбору и эксплуатации
Для того чтобы правильно выбрать дивертор, если старый механизм поломан, обратите внимание на параметры и тип модели, чтобы он был аналогичен. К тому же выбирая дивертор или смеситель с данным механизмом необходимо тщательно изучить состав сплава механизма. Поскольку не только долговечность, но и качество пропускаемой воды зависит от изделия.

Не рекомендуется покупать изделие без ознакомления с информацией о составе и качестве материалов использованных при изготовлении.
Как разобрать, собрать и установить
Для выполнения демонтажа дивертора сначала определите тип конструкции. В случае если механизм имеет свой корпус, то его очень просто отсоединить от смесителя, отвинтив душевой шланг.
Дивертор, который расположен внутри смесителя, разбирается следующим образом:
перекрыв воду, открутить шланг подачи воды на душ и демонтировать гусак;
вынуть кнопку или открутить винт со штоком и снять рукоять рычага. При наличии фиксации механизма, отвинтить фиксирующую гайку и вынуть механизм;
очистив устройство от налета собрать механизм в обратном порядке разбора.
Работу выполнять осторожно, поскольку механизм забит известковым налетом, на очищенную резьбу нанести не засыхающий сантехнический герметик и заменить прокладки.
Целесообразность использования смесителя, его качественная работа зависит от дивертора, отвечающего за перенаправление потоков воды. Порой без дивертора подача воды не только затрудняется, но и невозможна.
Полезное видео
Поворотный переключатель для смесителя: выбор и установка дивертора
Содержание статьи:
Дивертор представляет собой переключатель, благодаря которому вода течет по определенной трубе. Существует несколько видов этого прибора. Поэтому правильный выбор сделать не так легко.
Особенности диверторов

Дивертор для смесителя
Дивертор – деталь в кране, регулирующая поток струи, благодаря изменению положения внутреннего механизма. Промежуточное звено между картриджем смешивания воды разной температуры и краном. Это переключатель, под влиянием которого вода направляется в душ или кран.
Он входит в комплект с абсолютно всеми смесителями, а также устанавливается в проточных фильтрах для воды и при подключении к раковинам посудомоечной или стиральной машины.
Обычно диверторы изготавливают из тех же материалов, что и сам смеситель. Наиболее дорогими считаются модели с керамическими пластинами. Также существуют варианты из нержавеющей стали, с никеля, эмалевым и хромовым покрытием.
Во время выбора материала учитывают предполагаемую нагрузку, так как на эмалевых моделях часто образуются сколы, а никелевые поверхности провоцируют аллергическую реакцию.
Чаще всего отдают предпочтение изделиям из нержавеющей стали. Но на них очень заметны потеки, отпечатки пальцев и любые другие следы.
От переключателя душа для смесителя зависит удобство его применения, срок службы и устойчивость к внешним факторам. Популярностью пользуются рычажные или флажковые изделия. Внешне их можно отличить по рукоятке. Ее нужно передвигать из стороны в сторону, чтобы изменить направление воды в душ и обратно.
Детали подходят для двуруких смесителей. Рычажное устройство оснащено кривошипом, который толкает бочонок внутри смесителя вниз или вверх. Это самый доступный вариант, так как механизм быстро выходит из строя по причине износа резиновых манжет. Также под влиянием известкового налета затрудняется движение бочонка или рычага, что частично перекрывает кран.
Существуют вытяжные диверторы. Этот вариант расположен внутри однорукого смесителя. Его работа основана на вытягивании кнопки для перемещения напора воды в душевую лейку. В состав изделия входят шток и резиновые манжеты. Под влиянием давления воды кнопка остается в верхнем положении, но часть моделей оснащены дополнительной ручкой фиксации, выручающей в случаях, когда напор очень низкий.
Похожий с вытяжными механизм работы кнопочных диверторов. Отличие в том, что в исходном положении кнопка остается вверху. Если нужно переключить на душ, на кнопку нажимают. Это более удобная модель, так как нажать на кнопку легче, чем вытянуть рычаг наверх. К плюсам относят и прочный механизм.
Но кнопочные и вытяжные диверторы выходят из строя под влиянием известкового налета, блокирующего шток. Плохое качество воды приводит к ссыханию и деформации резиновых манжет, из-за чего из крана или лейки душа подкапывает вода.
Популярные производители

Модель от бренда Hansgrohe
Дивертор для смесителя представлен на рынке в широком ассортименте. Покупатели больше доверяют таким компаниям:
Hansgrohe. Это немецкий производитель, который считается лидером в выпуске сантехнических изделий. Он предлагает вниманию покупателей смесители для ванных комнат с качественными элементами крепления. Продукция соединяет в себе изящество и немецкие технологии. Чаще всего встречаются изделия из хромированной латуни.
Kludi. Производит прочные и многозадачные товары, отличающиеся неповторимым дизайном. В приборах сочетаются классические формы и инновационные решения. В большинство моделей встроены пластиковые аэраторы, минимизирующие твердые отложения воды.
Oras. Это финская компания, предлагающая изделия класса люкс. Она занимается выпуском термостатов и смесителей бесконтактного типа. Самыми популярными моделями считаются Bagno Alessi, Optima.
Эти производители наиболее популярны. Их продукции доверяют многие пользователи.
Как подобрать подходящую модель
Переключатель для смесителя производят из латуни, меди, керамики, полимеров. Так как это неотделяемая часть механизма смесителя, то ее внешний вид должен соответствовать дизайну крана.
Важно выбирать изделия, выполненные из соответствующих цветовых и конструктивных решений. Они должны предоставлять возможность самостоятельно проводить монтажные и ремонтные работы смесителей.
В конструкции часто включают керамику, что значительно увеличивает срок работы устройства. Таких приборов может хватить на 50 лет использования. Они выдерживают повышенную нагрузку и даже сильные гидроудары. Приспособление отличается плавным углом поворота.
Среди недостатков присутствует тот факт, что рычаг придется вручную возвращать в прежнее положение. Если это не сделать, то вода пойдет из той трубы, на которую установлен поворотный рукав. Также негативной стороной стоит считать стоимость таких смесителей. Но, если учесть их долговечность, то это вполне выгодное вложение.
Способы установки
Дивертор для душа можно установить несколькими способами:
Механизм встроен в корпус смесителя. Он входит в состав сантехники для ванны, обеспечивает переключение воды в лейку или на излив через кран.
Представлен в качестве отдельной детали, входящей в комплект. Ее применяют в процессе подключения к кухонным раковинам посудомоечных и стиральных машин. Независимо от варианта установки деталь можно купить отдельно.
Переключатель на душ для смесителя независимо от вида и способа установки не имеет защиты от некачественной воды. Чтобы увеличить срок службы изделий, нужно периодически удалять известковые отложения.
Виды поломок
Дивертор на кран может выходить из строя. Чаще всего встречаются такие проблемы:
Скудная струя воды. Это связано с засором аэратора. Чтобы устранить проблему, его нужно вывинтить с излива, промыть сеточку и установить обратно.
Вода поступает одновременно в излив и в душевую сетку. Это происходит, если износилась прокладка золотника в переключателе. Чтобы справиться с неисправностью, нужно заменить прокладки.
При использовании кнопочного переключателя кнопка не возвращается в исходное положение. Это может произойти, если сломается пружина. Ее нужно заменить.
Из-под кнопки кнопочного переключателя течет вода. Это может быть связано с поврежденным сальником. Чтобы справиться с неисправностью, нужно заменить резиновое кольцо-сальник.
Эти варианты поломок наиболее распространенные. Но обладая соответствующими навыками, проблему можно легко решить.
Аксессуары для смесителей – что пригодится для верной — Учебник сантехника
Без для того чтобы устройства как смеситель не обходится ни одна квартира, а именно поэтому нехитрому прибору обеспечивается смешивание холодной и тёплой воды, и регулируется напор потока. При установке в обязательном порядке пригодятся аксессуары для смесителей – без этих несложных, но весьма эргономичных приспособлений выполнить установку верно будет практически нереально.
Виды аксессуаров для смесителей
К числу аксессуаров, без которых сложно обойтись при установке смесителя, возможно отнести:
особую планку – заделывается в стенке и крепится к ней саморезами. Внимание обратить направляться на материал, из которого она изготовлена. К примеру, в то время, когда подбирается планка под смеситель – полипропилен не рекомендуется применять с железными трубами. Подробнее об устройстве и назначении потом в статье,
водорозетки – употребляются для облегчения подключения смесителя. Это простой фитинг, к которому и подключается сам кран,
девиатор. Конструкция смесителя не дает возможности перенаправлять поток воды в другие изливы (к примеру, в верхний душ), девиатор употребляется именно для этого,
отражатели – грубо говоря работоспособность смесителя от них не зависит, но они разрешают красиво оформить место, выхода водопроводных труб из стенки,
барашек – та часть, которую человек крутит, регулируя напор и температуру потока,
гусак, он же излив либо носик – та часть смесителя, по которой вода подается из водопроводной трубы.
Что касается перечисленных аксессуаров, то гусак и барашек идут в наборе со смесителем. А вот планки, водорозетки и другое нужно будет докупать раздельно, благо цена их мала.
Краткая черта аксессуаров для смесителя
Не обращая внимания на непонятные названия, ничего особого из себя любой из перечисленных аксессуаров не воображает. Чтобы не осталось никакой неопределенности имеет суть подробнее разобраться в назначении и видах каждого из перечисленных элементов.
Что такое девиатор (распределитель) и для чего он нужен
Смеситель может лишь смешивать тёплую и холодную воду, но при монтаже довольно часто необходимо перенаправить поток воды. Как пример возможно привести кухню, в которой один и тот же кран употребляется не только для подачи водопроводной, но и очищенной воды. В нем пригодится дополнительное устройство для перенаправления нужного потока в смеситель.
Девиатор для смесителя именно для этого и рекомендован, и при выборе необходимо знать основные преимущества и недостатки различных видов таких устройств:
шаровой – встраивается конкретно в смеситель и переключение подачи воды осуществляется рукояткой самого смесителя. Надежность на высоте, а вот ремонтопригодность фактически нулевая, в случае если таковой девиатор выйдет из строя, то потребуется полная замена всего смесительного узла,
эксцентриковый – чтобы перенаправить поток воды в другой излив, необходимо ручку. В девиатора перемещается шток и пробки, каковые и перекрывают один вход и открывают другой,
картриджный девиатор – управление выполняется одной ручкой, заменить его возможно своими руками, а вот отремонтировать не окажется,
с применением золотника – первый из появившихся в массовой продаже распределителей. Выявить возможно по рычагу, расположенному между вентилями смесителя,
пробковый тип – фактически полная копия эксцентрикового аналога, а основное отличие в том, что переключение выполняется вручную,
вытяжной распределитель (он же кнопочный) может употребляться в автоматических устройствах. Может размешаться не на самом смесителе, а рядом с ним, в виде отдельного блока. К основным неисправностям возможно отнести износ сальника, резиновых колец и самой пружины распределителя.
Водорозетки
Эти устройства пригодятся при подключении смесителя к трубам. Несложнее говоря – это выход водопроводной трубы из стенки, с одной стороны водорозетка для смесителя крепится к трубе, а другая выводится вровень со стеной (либо чуть утапливается практически на пара миллиметров).
Такие фитинги смогут выпускаться в одиночном выполнении (подойдут для подключения одной трубы), так и в сдвоенном (в случае если трубы проходят рядом). Кроме этого розетки смогут размещаться на концах особой планки.
Классификацию розеток возможно привести по методу крепления к трубе:
резьбовые – разрешают легко отсоединить розетку при необходимости,
Обратите внимание! К соединению трубы с розеткой предъявляются повышенные требования по герметичности. Вместо простой льняной подмотки лучше применять ФУМ-ленту.
пресс-соединение – относятся к классу неразъемных соединений, это возможно отнести к их главным недостаткам. Инструкция по установке требует дополнительного оборудования – пресс-клещей,
обжимное соединение – основной элемент — это цанга, которая при соединении водорозетки с трубой размещается между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью водорозетки,
самофиксирующиеся – таковой тип соединения пришел из автопрома. Надежность фиксации достигается за счет зацепления между кольцом с зубьями и ответным кольцом. Таковой тип стыковки относится к классу разъемных.
Раздельно стоит упомянуть о ПП водорозетках. Соединение с трубой предусматривается посредством пайки, а вот внутренняя часть, та, к которой подключается смеситель – в обязательном порядке железная.
Планки под смеситель
Планка под смеситель устанавливается на стену и снаружи выглядит как железная, или полипропиленовая планка, по краям которой предусмотрено подключение подающих труб и смесителя.
Что касается материала, из которого она изготовлена, то тут все зависит от материала водопроводных труб:
латунные – подойдут для металлопластиковых и железных труб, на железные планки крепятся водорозетки.
в то время, когда выбирается планка для смесителя – полипропилен может употребляться лишь с ПП водопроводными трубами. При таких условиях соединение с ними предусматривается сварное.
Установка для того чтобы устройства достаточно несложна – в верхней части планки имеется отверстия под саморезы, а основная сложность при установке пребывает в том, дабы предугадать с глубиной. Порекомендовать возможно такую установку при которой срез водорозетки не ратует за поверхность стенки. А оптимальнее мало утопить их в стенке, а позже воспользоваться удлинителями.
Оформляем выход труб из стенки
Отражатель для смесителя употребляется сугубо в эстетических целях, на работоспособность смесителя его наличие/отсутствие не воздействует. Функция этого устройства содержится в том, дабы замаскировать вывод из стенки для подключения крана.
При выборе обратить внимание необходимо разве что на материал, из которого он изготовлен.
Возможно встретить такие варианты как:
пластиковые отражатели – за счет железного напыления выглядят хорошо, но со временем напыление облазит, а сам пластик недолговечен,
нержавейка – фактически беспроигрышный вариант, такие отражатели достаточно долговечные и прочные,
иногда возможно встретить и отражатели из цветных металлов. К преимуществам для того чтобы варианта возможно отнести разве что хороший внешний вид. Но со временем они теряют свою привлекательность из-за окисления, действия химсредств.
При покупке возможно столкнуться с определением «отражатели для смесителя телескопические». Все – в том, что конструкция любого отражателя предусматривает большое изменение его длины – из этого и приставка «телескопические».
Барашки и гусаки
Носик для смесителя кроме этого известен под названиями излив и гусак. Это та часть устройства, по которой вода фактически поступает из водопроводной трубы.
Основными параметрами носика можно считать длину, высоту и ширину:
под высотой знают отличие высотой основания устройства и выходом, другими словами высотой конца излива,
протяженность излива воздействует на комфорт его применения. К примеру, при маленьком носике струя может попадать не на дно ванны, а в ее бок, а это нежелательно,
ширина – имеется в виду ширина узкой части.
Классический барашек для смесителя мало напоминает штурвал корабля – это та часть, вращая которую регулируется температура и сила потока воды. В шаровых устройствах простой барашек заменяется эргономичной рукояткой.
Обратите внимание! При выборе барашка лучше дать предпочтение классической форме (в виде штурвала корабля). Обстоятельство несложна – наружная часть, за которую берется человек, меньше нагревается за счет узких спиц.
Подведение итогов
Комплект нехитрых аксессуаров окажет помощь существенно уменьшить установку смесителя и гарантировать герметичность соединений, и привлекательный внешний вид. Маленькую цена и простоту установки можно считать дополнительным аргументом в пользу приобретения перечисленных в статье аксессуаров.
На видео в данной статье рассматривается вопрос установки ПП водорозетки.
Загрузка…
Что такое дайвотер для смесителя?

Дайвотер для смесителя (другое название — дивертор) – это небольшое устройство, которое способом «переключения» перенаправляет поток воды с душа на излив или наоборот. Дайвотером комплектуются абсолютно все смесители для душа. Дайвотер (дивертор) встречается двух типов:
Первый из них применяется во всех нам хорошо знакомым смесителях для ванных комнат. Переключатель душа для смесителя располагается непосредственно на корпусе смесителя, именно этим устройством мы меняем направление потока воды. В этом случае он может быть кнопочным или рычажным.

Второй вариант чаще используется на кухне и в посудомоечных машинах. Дайвотеры бывают двух-трехпозиционные. Стандартно поток воды направляется только в одном направлении, либо в смеситель либо к посудомоечной машине, в случае использования трехпозиционного переключателя, вода будет направляться в обеих направлениях.

Очень популярный переключатель душа для смесителя пробкового типа, схема действия как у пробкового крана. Поток холодной и горячей воды сквозь специальные отверстия в корпусе попадает в полость пробки, смешиваясь следует через излив или душ.
Дайвотер или дивертор имеет несколько типов механизмов:
Вытяжной – переключатель для «одноруких» смесителей. Чтобы переключить необходимо потянуть вверх рукоятку переключателя, в свою очередь напор воды зафиксирует положение рукояти автоматически. В случае слабого напора воды в смесителе переключатель дополняется функцией «ручной» фиксации.

Нажимной – дайвотер для смесителя с помощью которого простым нажатием на кнопку меняется режим подачи воды. Стандартное положение выводит поток воды на излив, при нажатии на кнопку поток воды будет перенаправлен на душ.

Флажковый – стандартно используемый переключатель для «двуруких» смесителей состоящий из эксцентрика (к нему крепится ручка используемая при переключении) и стержня (находящегося внутри смесителя, открывающего поток воды в том или ином направлении).

Для покрытия переключателей часто используют никель, хром, матовый хром, цветная или белая эмаль.
Эмаль — не очень прочна и сколы для этого покрытия не новость.

Никель – есть риск аллергических реакций

Хром – самый оптимальный вариант: он довольно прочный и предотвращает размножение микробов. Небольшим минусом можно считать следы от пальцев или разводы на поверхности.

Магазин качественной сантехники «СанКомф» предлагает широкий выбор дайвотеров (диверторов), а также различных аксессуаров и комплектующих. Высококачественная сантехника от мировых производителей ждут Вас на страницах нашего каталога.
Dj Essentials — доверяйте уровням
В прошлом месяце мы написали DJ Essentials по этикету, в котором объясняются некоторые основные принципы, которые следует учитывать при общении с владельцами клубов, ди-джеями и вышибалами. Наряду со звездным откликом на статью мы получили одно электронное письмо от звукооператора с протестом: «Эй, вы оставили нас в стороне! Почему ди-джеи не могут соблюдать крайнюю осторожность !? По иронии судьбы, наша статья отражает общее мнение о технологиях и уровнях звука: мы обычно забываем о них перед лицом клубов, которые отвлекают клиентов.Но подождите секунду, мы играем музыку в сильно усиленной среде — качество звука важно, а искажения звучат плохо, так почему бы ди-джеям не соблюдать осторожность? Проблема может оказаться более сложной, чем вы думаете.
DRIVING BLIND

Владелец клуба в состоянии алкогольного опьянения согласился поставить ВАС за штурвал очень большого автобусного автобуса с усилителем, который называется его клубом. Вы отвечаете за принятие музыкальных решений и за поддержание ровного уровня громкости в течение всего вечера.В первый час все идет гладко, уровни остаются красивыми и стабильными. После второго часа начинают происходить самые странные вещи. Несмотря на то, что уровни одинаковы, музыка кажется не такой громкой, поэтому вы начинаете ее повышать. На 4-м часе микшер явно сломан, потому что все ручки усиления повернуты, мастер на 11, а эквалайзер на двенадцать, но все еще НЕ ДОСТАТОЧНО! Поздравляю, вы только что сделали всех — включая себя — глухими, потому что вы загоняли клуб слепым.
УГАДАЙТЕ ЧТО? ТЫ ГЛУХОЙ!
Сразу после воздействия шума люди испытывают так называемый «временный сдвиг порога», при котором их восприятие того, что действительно громко, значительно снижается. Обычно это проходит после нескольких часов молчания, но для некоторых несчастных это может стать постоянной реальностью. Проблема в том, что при постоянном воздействии шума в течение длительного периода временный сдвиг шума может легко начать давать сбои в середине набора. Это означает, что если вы полагаетесь на усталые уши, чтобы определить, где ставить уровни, скорее всего, вы принимаете неправильные решения.Единственное решение — признать, что капитан летает вслепую, и доверять измерителям уровня, которые дадут точную картину ситуации. Вот исследование, в котором приняли участие 30 ди-джеев в Бразилии и продемонстрировало, что все они пострадали от значительного «временного сдвига порога» после выступлений. Другое исследование показало, что алкоголь может усугубить ситуацию — отлично!
ДОВЕРЬТЕ ПРИБОРАМ

Итак, если мы все согласны с тем, что наш слух не может помочь нам поддерживать уровень даже в течение ночи, то можно с уверенностью сказать, что вам нужно доверять измерителям на микшере.Эта часть проста; держите их даже в течение ночи и, по возможности, держитесь подальше от красных! Когда индикаторы микшера или программного обеспечения начинают светиться красным, это называется «клиппингом» и начинают возникать искажения. Некоторые микшеры, такие как Rane, разработаны с функцией мягкого клипа, чтобы искажения не звучали ужасно, но даже это сведет с ума звукооператоров.
DJ SOUND CHECK ETIQUETTE
Вот что Майк Мирибал (звуковой техник, упомянутый в верхней части сообщения) говорит об отправке ему вырезанных уровней.
В идеальной ситуации вы никогда не должны быть выше нуля на микшере. Если вы отправляете сигнал с ограничением, мы не сможем очистить сигнал, поступающий в усилители или динамики. Конечно, мы можем сжимать его, но если кто-то посылает мне сигнал, отсекающий высокие и низкие частоты, он пропал навсегда.
Если вы вращаетесь в месте, где еще не были, поговорите с домашним звукорежиссером, узнайте, где они хотят, чтобы это было. Если вы отправите нам низкие уровни громкости, мы всегда можем поднять их на микшере и усилить сигнал оттуда.
Если вы входите непосредственно в динамики с автономным питанием, отправьте себе сигнал не более +2 дБ из микшера (обычно 1 или 2 красных / желтых, в зависимости от микшера) и проверьте заднюю часть динамика, где находится панель усилителя . Если вы видите, что загорается световой индикатор, вы можете либо выключить динамики, чтобы индикатор клипа не загорелся (или загорелся лишь слегка во время удара, если система действительно мягкая). Вот где вы хотите быть на ночь. Лучше сделать усилители ниже на тот случай, если кто-то из ди-джеев случайно включит слишком сложный трек.
Еще одна вещь, оставьте усиление низких частот на 0. Хороший звукорежиссер усилит ваши басы из микшера, если он недостаточно сильно пробивает. В эти выходные я видел, как какой-то ди-джей увеличил оба баса до +2,5, но его удары постепенно ослабляли друг друга… это звучало абсолютно ужасно. Почти всегда ваш бас будет обрезаться первым, и что ж, EDM без баса похож на машину без двигателя — без него никуда не денешься. Вот почему так важно держаться подальше от красных (или, по крайней мере, не вырезать из них).
.
Wiki — Знакомство с микшером
Этот микшер доступен в OBS Studio 21.0 или новее.
Содержание:
Ограничение относится к фактическому искажению , которое слышно, когда звуковой сигнал не может быть точно воспроизведен передачей, через которую он проходит.
Каждая запись в микшере состоит из 5 частей
Измеритель (громкости) — цветные полосы, которые загораются, когда звук проходит через источник
The Fader — ползунок громкости для этого источника
Кнопка отключения звука — значок динамика для отключения звука источника без регулировки фейдера
Кнопка опций — предоставляет дополнительные настройки для источника
Уровень громкости — Точное значение, регулируемое фейдером или числом% громкости, измеряется в децибелах
В большинстве случаев вам нужно внимательно следить за счетчиками.Остальные должны быть установлены «один раз запускать вечно».
Зоны
Измеритель объема состоит из 3 основных секций, обозначенных зеленой, желтой и красной зонами.
Красная зона — этой области следует избегать, так как она может вызвать клипирование, которое звучит неприятно
Желтая зона — Речь (ваша и друзья) всегда должна оставаться здесь, иногда касаясь красной зоны
Зеленая зона — Все остальное, включая музыку, игровой звук и звуковые эффекты предупреждений, должно оставаться здесь
1) Даже если другие звуки кажутся такими же громкими, как ваш голос, в действительности они могут звучать для зрителей громче
каналов
Каждому аудиоисточнику будет назначен как минимум один измеритель громкости.
(1) Источник моно — зрители автоматически услышат это как в левом, так и в правом каналах (наушники / динамики)
(2) Стереоисточник — слева отображается первым, справа — вторым. Зрители будут слышать их только по назначению.
1) Если горит только первый индикатор, включите «Mixdown to Mono» в Advanced Audio Properties, иначе ваши зрители будут слышать этот источник только в своем левом канале.
(3 или более) Источник объемного звука — когда Настройки-> Аудио-> Каналы установлены на Стерео (по умолчанию), вы не увидите каналы объемного звучания
1) OBS автоматически микширует источники объемного звука в Стерео, если не указано иное
2 ) Заказывается как передний левый, передний правый, передний центральный, LFE / сабвуфер, задний левый (5.1), сзади справа (5.1), сбоку слева (7.1), справа сбоку (7.1)
Показатели
Левая точка (статическая): Уровень входного сигнала — Индикатор состояния измерителя громкости в реальном времени (зеленый / желтый / красный)
Черная точка (всегда движется): Ву-метр — Показывает «звуковое давление», более точный показатель «громкости»
Основная линия (всегда в движении): Пиковый программный измеритель — Имеет «спад». После прекращения звука полоса будет медленно опускаться, а не полностью отображать данные в реальном времени, пока не достигнет -60 дБ (пусто) или пока не появятся новые, более громкие данные
«Скорость затухания аудиометра» (как быстро опускается полоса) можно изменить на экране «Аудио» в настройках
Правая точка (иногда статическая): , пик. — отображает максимальную громкость, полученную при помощи измерителя за 20 секунд, отличный способ проверить, не обрезаете ли вы
Настройка уровней звука
Есть несколько способов настроить громкость источника звука.
По мере того, как вы регулируете громкость на каждом этапе процесса, слушайте устройство как можно раньше (некоторые устройства будут иметь выход для наушников или разъем для монитора) и еще раз, когда оно достигает OBS, используя аудиомониторинг через Edit -> Дополнительные свойства звука.
Всегда начинайте с рассматриваемого устройства.
1) Микрофоны: проверьте, есть ли у него физическая ручка (обычно обозначается «усиление»).
2) Игры / консоли: большинство игровых приложений и игровых консолей имеют свои собственные ползунки громкости, обычно скрытые на экране настроек / параметров.
3) Физические микшеры: у них есть отдельные ручки усиления для собственных источников и «Мастер» перед отправкой на ваш компьютер и OBS
4) Для других устройств , включая аудиоинтерфейсы, проверьте их руководства пользователя, чтобы узнать, как для их настройки, поскольку для них может потребоваться стороннее программное обеспечение от производителя.
Ваша операционная система (Windows, macOS, Linux и т. Д.) Также имеет свои собственные ползунки громкости и микшер.
1) Обратите внимание, что некоторые устройства могут иметь «безопасную зону», которая намного ниже отметки 100%.
Например, в Windows Панель управления-> Оборудование и звук-> Звук на вкладке «Запись» выберите соответствующее устройство (например, микрофон) и нажмите «Свойства». На вкладке «Уровни» щелкните правой кнопкой мыши значение% и выберите «децибелы». Вы хотите, чтобы это было на уровне (или около) 0,0 дБ для наименьшего количества отсечения.Он сохранит настройку, когда вы вернетесь к «процентам».
2) Ползунок основной громкости вашей системы не влияет на громкость звука, который слышит OBS
3) Ползунки громкости отдельных приложений до влияют на громкость звука, который слышит OBS
Наконец, не забудьте записать сеанс как обычно, а затем прослушать файл перед запуском.
Если вы все еще чувствуете, что звук нужно настроить, сейчас самое время настроить фейдер в OBS.
1) Если вам нужно что-то большее, чем максимальное, вы можете вставить пользовательские процентные значения (%), которые могут намного превышать 100%, используя Edit-> Advanced Audio Properties.
Еще о чем следует помнить:
Микрофоны, естественно, будут тише, чем все, что сгенерировано компьютером — будь то игры, музыка или общие звуковые эффекты. Учтите это при балансировке звука.
Программное обеспечение
для голосовой связи, такое как TeamSpeak, Discord и Mumble, позволяет при необходимости «повысить» громкость голоса других участников (как в целом, так и отдельных пользователей) выше отметки 100%.
Большинство игр не позволяют регулировать громкость для каждого пользователя, поэтому имейте это в виду при игре в системе подбора игроков.
децибел относительно полной шкалы (дБFS)
Аудио измеряется в децибелах (дБ), которые представляют собой логарифмическую шкалу, которая очень напоминает то, как наши уши и мозг воспринимают громкость звука.
дБ соответствует относительному измерению . Мы могли бы поставить значение 0 дБ в любом месте измерителя и оказаться правильным. В цифровом аудио принято использовать 0 dBFS (суффикс FS указывает на это соглашение) в качестве максимальной громкости, с которой может справиться звуковая карта, аудиоинтерфейс, DA / AD-преобразователь.Более низкие уровни громкости показаны с отрицательными значениями dBFS.
OBS внутренне использует вычисления с плавающей запятой для обработки звука, поэтому у него есть возможность обрабатывать звук, громкость которого превышает 0 дБFS. Однако в конце, когда OBS записывает или передает видео в потоковом режиме, звук будет ниже 0 dBFS , иначе зритель услышит неприятное искажение, называемое клиппингом (описанным в начале этого руководства).
Измеритель пиковой программы (PPM)
PPM — это основная визуальная функция измерителя OBS, которая отображается как часть общего измерителя объема.
Длина полосы указывает максимальный уровень громкости того, что зритель услышит при воспроизведении вашего видео или потока. Вы можете изменить громкость, перемещая фейдер, который находится прямо под ним.
Счетчик разделен на три секции разного цвета. При -20 дБFS у нас есть уровень выравнивания (AL), а при -9 дБFS — разрешенный максимальный уровень (PML).
Традиционно синусовый тон воспроизводится через всю систему, и усиление настраивается для каждого элемента оборудования, чтобы показать, что тон точно находится на уровне -20 дБ полной шкалы (AL) .Таким образом, уровень вашего микшерного пульта будет соответствовать уровню OBS. Это важно, если у вас в сети много аудиооборудования. Значение уровня выравнивания было выбрано близким к среднему уровню звука для речи.
Разрешенный максимальный уровень (PML) — это уровень, при котором, если вы подниметесь выше этого значения, существует небольшая, но потенциальная вероятность того, что звук будет обрезан до того, как достигнет зрителя. -9 dBFS был выбран, потому что:
С большинством PPM, включая один в OBS, звук может иметь пиковый уровень на 3 дБ выше, чем тот, который считывается с измерителя.
При чтении PPM трудно увидеть реальный пик, поэтому добавляется еще 3 дБ. Эта проблема устранена в OBS благодаря функции удержания пикового значения, которая делает считывание точным.
Ошибки выравнивания, с несколькими единицами оборудования в цепи был добавлен дополнительный запас 3 дБ для разницы уровней.
OBS в настоящее время реализует «Программный измеритель пиков выборки (SPPM)», в будущем было бы предпочтительнее заменить его подходящим «Программным измерителем пиков с 4-кратной передискретизацией», что сделало бы его более точным для измерения максимальных пиков. .
Пик и удержание
Есть небольшая линия, которая перемещается вправо вместе с измерителем PPM, но затем остается там, когда PPM снова перемещается влево. Он будет оставаться там в течение 20 секунд, а затем вернется туда, где сейчас находится измеритель PPM. Это позволяет вам легко проверить, какой был максимальный уровень после того, как вы случайно издали громкий шум.
VU-метр
Вторая маленькая линия на измерителе, черная и внутри шкалы измерителя PPM, является VU-метром. Этот измеритель традиционно использовался для определения громкости, потому что он был дешев в производстве и прост в реализации в OBS.
Он измеряет среднеквадратичное значение, интегрированное за период 300 мс. Благодаря расчету он более точно показывает уровни звукового давления, чем пикомер.
Этот измеритель менее полезен, но он сохранил некоторую структуру кода нетронутой, поэтому мы можем заменить его подходящим измерителем громкости на основе ITU-R BS.1770-2.
Входной уровень
Входной уровень — маленький квадратный индикатор в дальнем левом углу измерителя. Это лучшее место, чтобы увидеть, не слишком ли громкий звук для аудиоинтерфейса, который захватывает ваш микрофон.
Цвета имеют следующие метры:
темно-зеленый: входной уровень меньше -50 дБFS
светло-зеленый: входной уровень от -50 до -20 дБFS
желтый: входной уровень от -20 до -9 дБFS
красный: входной уровень от -9 до -0,5 дБFS
белый: входной уровень больше -0,5 дБFS
Если индикатор отсутствует, это означает, что аудиопоток в OBS отсутствует. Это может быть просто из-за отсутствия звука в ожидании начала воспроизведения аудиофайла пользователем.Или это может указывать на такую проблему, как отключение аудиоинтерфейса.
Измеритель входного уровня находится перед фейдером громкости, но за любыми фильтрами, используемыми источником. Чтобы правильно определить входной уровень, вам необходимо отключить фильтры для этого источника.
.
определение девиаторов по The Free Dictionary
de · vi · ate
(dē′vē-āt ′)
v. de · vi · at · ed , de · vi · at · ing , de · vi · ates
v. intr.
1. Чтобы свернуть с курса или пути: туристы, отклонившиеся от основного пути.
2. Отступить, как от нормы, цели или предмета; отличаться или отклоняться. См. Синонимы в swerve. v. тр.
Чтобы заставить отвернуться или отличиться.
де’Атор н.
de′vi · a · to′ry (-ə-tôr′ē) прил.
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
отклонение
vb
1. ( обычно intr ), чтобы отличаться или расходиться или вызывать различия или расхождения, как в вере или мысли
2. ( обычно ), чтобы повернуть в сторону или заставить повернуть в сторону; расходятся или вызывают расхождение
3. (Психология) ( intr ) Psychol отклоняться от принятого стандарта или соглашения
n , adj (Социология) другое слово для девиантного
[C17: от Late Latin dēviāre , чтобы повернуть в сторону от прямой дороги, от de- + через road]
ˈdeviˌator n
ˈdeviatory adj
Collins English Dictionary — Complete and Unth Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
de • vi • ate
( v. ˈdi viˌeɪt; прил., Сущ. -ɪt)
v. -at • ed, -at • ing,
adj., n. в.и.
1. для поворота в сторону, как от маршрута или курса.
2. отступить в соответствии с принятой процедурой, стандартом или планом действий.
3. Сделаем небольшое отступление, как от мысли.
в.т.
4. , чтобы вызвать поворот; отвернуться.
прил.
5. характеризуется отклонением или отклонением от принятой нормы или стандарта, как в поведении.
н.
6. человек или вещь, отклоняющаяся от принятой нормы или стандарта.
7. лицо, сексуальное поведение которого отклоняется от нормы социально или морально неприемлемым образом.
[1625–35; dēviātus , причастие прошедшего времени dēviāre для поворота на другую дорогу = латинское dē — de- + -viāre , производное от через road, way]
de′vi • a`tor, п.
de′vi • a • to`ry (-əˌtɔr i, -toʊr i) de′vi • a`tive, прилаг.
syn: отклонение, отклонение, отклонение подразумевают поворот или отклонение от пути. Отклониться — значит отклониться от обычного или установленного стандарта, образа действий или пути: Страх заставил его отклониться от истины . Сделать отступление — значит отклониться от основной темы в устной или письменной речи: Спикер отвлекся, чтобы рассказать забавный анекдот . Отклоняться — значит отличаться или двигаться в разных направлениях от общей точки или курса: Их интересы постепенно расходились .
Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.
.
automatic deviator — определение — английский
Примеры предложений с «automatic deviator», память переводов
Common crawlXetra Observer автоматически определяет отклонения от нормально допустимой торговой деятельности и сигнализирует о них с помощью так называемых предупреждений. EurLex-2 Устройство для автоматической коррекции отклонений от нуля для каждого результата взвешивания. Схема автоматического управления отклонением для передатчика данных с угловой модуляцией, в которой уровень отклонения модулированных данных, выводимых из ГУН (300), регулируется контуром обратной связи обнаружения ошибки отклонения с подавлением модуляции, содержащим смеситель (600), фазовый детектор (408A). , фильтр нижних частот (410) и VCO (406). патент-wipo Мобильный робот (10) или каждый из них содержит средства определения местоположения (13,14) для определения его положения относительно обрабатываемой поверхности и средства автоматического отклонения мобильного робота (10) от его первоначального пути. в случае обнаружения препятствия на его пути. Спрингер Общие элементы обморока включают мультифокальный и генерализованный миоклонус, тоническое разгибание тела, автоматизмы, вокализации, отклонения глаз и галлюцинации. патент-wipo Устройство для автоматического определения отклонения между структурами шаблона и сравниваемого объекта Обычное сканирование Справа вы можете увидеть автоматически созданные флаги с соответствующим отклонением от реального размера. Обычное сканирование Непредвиденные отклонения автоматически распознаются и устраняются. Обычный ползунок Горизонтальный стабилизатор: устройство, которое автоматически исправляет ошибки и отклонения и стабилизирует самолет. патент-wipo Это автоматически смещает контрольную часть, соответствующую отклонению вертикального элемента, тем самым автоматически исправляя ошибку. EurLex-2 Должна быть возможность ручного дублирования для отключения оборудования и систем защиты, включенных в автоматические процессы, которые отклоняются от предполагаемых рабочих условий. WikiMatrix Чтобы автоматически фиксировать и оценивать эти отклонения, изготовленная деталь также должна быть оцифрована. пружина Максимальное отклонение эндоскопа с автоматическим приводом от планового положения составило 0,85 мм (вручную 4,64 мм). eurlex Должна быть предусмотрена возможность ручного дублирования для отключения оборудования и защитных систем, включенных в автоматические процессы, которые отклоняются от предполагаемых рабочих условий, при условии, что это не ставит под угрозу безопасность EurLex-2- ручное дублирование должно быть возможным, чтобы отключать оборудование и защитные системы, встроенные в автоматические процессы, которые отклоняются от предполагаемых рабочих условий, при условии, что это не ставит под угрозу безопасность. eurlex: Должна быть возможна ручная коррекция для отключения оборудования и систем защиты, включенных в автоматические процессы, которые отклоняются от предполагаемых рабочих условий, при условии, что это не ставит под угрозу безопасность EurLex-2 Ручная коррекция должна быть возможна для выключения оборудование и защитные системы, включенные в автоматические процессы, которые отклоняются от предполагаемых рабочих условий, при условии, что это не ставит под угрозу безопасность. EurLex-2 — ручное дублирование должно быть возможным для отключения оборудования и защитных систем, встроенных в автоматические процессы, которые отклоняются от предполагаемых рабочих условий, при условии, что это не ставит под угрозу безопасность.
Показаны страницы 1. Найдено 246 предложения с фразой автоматический девиатор.Найдено за 12 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.

Фото кирпичная печь для бани: проекты кирпичной бани, плюсы и минусы, пошаговая инструкция изготовления своими руками с печью-каменкой

Апр 19, 2021 автор Разное

проекты кирпичной бани, плюсы и минусы, пошаговая инструкция изготовления своими руками с печью-каменкой

Баня – это незаменимое средство для расслабления после тяжёлого дня, отличное место для встречи с друзьями. Воспользоваться услугами строительной компании удобно, но выложить придётся крупную сумму.

Многие дачники предпочитают строить бани своими руками.

Преимущества и недостатки

Традиционно русские бани строили из дерева. В наше время всё чаще для таких целей используют огнестойкий кирпич, который более безопасен, при этом не менее экологичен. Данный строительный материал удобен в применении и позволяет воплотить в жизнь проект бани любой сложности. Перед началом строительства кирпичной бани необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками самого материала и строения из него.

Огнестойкий кирпич стоит дороже древесины, но и плюсов у него немало, а именно:

высокий уровень пожарной безопасности – по степени огнеустойчивости кирпич значительно превосходит дерево. Огнеупорный кирпич отлично противостоит пожару, чего не скажешь о дереве;
долговечность – баня, построенная из кирпича, может прослужить более 50 лет;
экологичность – при изготовлении кирпича используется натуральное, природное сырьё, материал не представляет опасности для здоровья человека;
простота в эксплуатации – не требуется особого ухода за кирпичным фасадом бани;
применение кирпича позволит сооружать бани разнообразных форм и размеров, воплощать даже сложнейшие архитектурные проекты, использовать различные виды внутренней и наружной отделки. Прочность постройки позволяет экспериментировать с внутренней планировкой и формой крыши.

Минусы бань из кирпича являются следующими:

высокая теплоёмкость – чтобы обогреть кирпичную парную уйдёт значительно больше времени, чем аналогичное деревянное строение;
повышенная гигроскопичность – для избегания образования сырости в помещении обязательно следует выполнить комплекс гидро-, паро- и теплоизоляционных работ;
стоимость строительного материала – огнестойкий кирпич довольно дорогой материал, следовательно, и строительство бани обойдётся недёшево;
необходимость сооружения ленточного, глубокого фундамента и проведения отделочных работ;
для обеспечения теплосбережения потребуется большая толщина стен.

Виды конструкций

При строительстве кирпичной бани можно выбирать разнообразные формы и конструкции. Качество бани во многом зависит от правильной внутренней планировки. Не ошибиться помогут готовые проекты. Можно возводить строение в точности с представленными чертежами или использовать проект как идею и видоизменять его с учётом личных предпочтений.

Стоит рассмотреть несколько наиболее популярных вариантов, краткую инструкцию по их созданию.

Одноэтажная баня 6×4 м с террасой

Данный проект предполагает наличие таких трёх помещений, как:

комната отдыха;
моечная комната;
парная.

Планировку бани можно изменить, поменяв местами дверные проёмы. Следует учесть, что вход напрямую в комнату отдыха – это вариант не очень хороший. Дело в том, что при открывании дверей холод будет поступать внутрь. Устранить недостаток поможет терраса или пристроенный тамбур.

Проекты бани с террасами пользуются большой популярностью. Террасу можно оборудовать по своему усмотрению, установить удобную мебель для встречи с друзьями, разместить бильярдную.

Угловые бани

Главная особенность бань углового типа – это их не совсем стандартная форма, которая выглядит красиво и стильно. Такой вариант постройки характерен расположением парилки перпендикулярно по отношению к остальным помещениям постройки.

Главными преимуществами угловых бань являются следующие:

расположение печи для парной в центральной части строения обеспечивает обогревание сразу всех помещений и способствует снижению теплопотери;
угловые бани экономят пространство на земельном участке. Обычно их размещают в углу участка. Они идеально подходят для строительства на проблемных участках, где с помощью данного типа строения можно «обойти» коммуникации или, например, большое дерево;
при желании можно сделать угловую баню с бассейном или купелью. Для воплощения такого проекта потребуются значительные материальные затраты и наличие большой площади под застройку;
форма строения позволяет пристроить угловую парную к дому или летней кухне. Разнообразие вариантов позволяет выбрать проект, опираясь на свои потребности и возможности, форму земельного участка.

Какой материал выбрать?

На современном рынке можно обнаружить несколько видов кирпича:

Красный керамический пустотелый и полнотелый. Керамический кирпич может быть как облицовочным, так и кладочным. Полнотелый кирпич – это прочный, долговечный и морозостойкий материал. Он применяется для кладки несущих стен, цоколя, вентиляционных каналов и дымоходов. Недостатком является высокая теплопроводность, из-за чего наружные стены выкладывают в два ряда. Полнотелый кирпич – это тяжёлый материал, поэтому фундамент должен быть довольно прочным, чтобы выдержать вес стен. Стоимость материала высокая, так как на изготовление уходит много сырья.

Пустотелый кирпич имеет небольшой вес и хорошие теплоизоляционные качества. Он не подходит для кладки цоколей, дымоходов.

Керамический поризованный. При его изготовлении используется глиняная смесь с добавлением древесных опилок. Во время обжига опилки сгорают, образуя в материале воздушные поры, препятствующие проникновению воздуха. Так достигается теплопроводность, близкая к дереву. Такой строительный материал обладает небольшим весом, прочностью, хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами.

Белый силикатный. Этот прочный материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но плохо переносит перепады температур, разрушается под действием влаги.

Огнеупорный шамотный. Материал с зернистой структурой изготавливается путём спекания шамотного порошка с измельчённой огнеупорной глиной. Он не применяется для кладки стен. Его используют для возведения конструкций, которым нужно выдерживать высокие температуры – печей и каминов. Огнеупорный кирпич аккумулирует тепло, долго сохраняют температуру печи, отдаёт тепло по мере остывания.

Монтаж своими руками

Чертежи

Перед тем как приступить к строительству бани, необходимо грамотно составить чертёж (проект) будущей постройки. Следует учесть все особенности строения: внешний вид, количество и размеры комнат, схему проводки коммуникаций, развесовку конструкций, расчёт количества необходимых материалов. Самые простые проекты малогабаритных бань состоят из одной комнаты, которая совмещает в себе парную, моечную и раздевалку.

Правда, такой вариант не очень удобный, поэтому в большинстве чертежей строения состоят из таких комнат, как:

парная комната. Важно учесть, чтобы дверь открывалась наружу, как того требуют правила пожарной безопасности. Рекомендуется, чтобы высота от пола до потолка в парной не превышала 2,5 м. Это позволит потратить меньше материальных ресурсов, времени и сил на то, чтобы построить баню и разогреть помещения до нужной температуры;
комната для отдыха. Обычно в ней устанавливают стол, удобную мебель, чтобы можно присесть, перекусить и пообщаться;
предбанник. Его можно использовать и как раздевалку, установив шкафы и вешалки для одежды;
моечная. Она представляет собой душевую или бассейн.

За разработкой чертежа постройки можно обратиться в проектную организацию. Специалисты в области проектирования грамотно создадут проект с учётом желаний клиента, требований законодательства в сфере строительства и правил пожарной безопасности.

В целях экономии можно воспользоваться готовыми проектами кирпичных бань, предоставленных в данной статье.

Фундамент

При наличии готового проекта будущей бани можно приступать к возведению фундамента. Учитывая, что кирпичное строения довольно тяжёлое, фундамент должен быть мощным, чтобы выдерживать вес конструкции. Лучшим выбором является ленточный фундамент.

Возведение фундамента состоит из следующих этапов:

подготовка и расчистка участка от различного мусора, камней, нежелательной растительности и прочего;
разметка будущего строения согласно проекту. Вдоль стен и по углам устанавливают колышки, между которыми протягивается прочная нить;

раскопка траншеи (глубина 0,3–0,8 м, ширина 25–40 см). Важно учесть, что начинаться фундамент должен не менее чем на метр выше протекания грунтовых вод;
на дно траншеи засыпают слой песка (10–20 см), смачивают водой и тщательно трамбуют;
поверх песчаного слоя укладывают слой щебня, увлажняют, а также плотно утрамбовывают;

на получившуюся подушку кладут 1–2 слоя гидроизоляционного материала. Чаще всего используют рубероида или геотекстиль;
установка опалубки из досок. Она должна возвышаться над землёй на 30–60 см;
внутрь монтируют армированную основу из металлических прутков диаметром 1,2–1,6 см. Ряды связывают между собой прочной проволокой;

обязательно заранее нужно смочить внутренние части опалубки;
внутрь получившейся конструкции заливают цементно-бетонный раствор. Его можно сделать своими руками, используя просеянный речной или карьерный песок, мелкий щебень, цемент и воду;
опалубка обычно снимается через 5–14 дней, что зависит от температуры воздуха. Для предотвращения деформации в первые несколько дней основание нужно поливать водой 3–4 раза в день. В целях защиты фундамента от осадков из глины и щебня насыпается отмостка шириной 1 м. Цемент застывает до нужной прочности через 28 дней.

Обязательно нужно сделать отверстия для вентиляции в фундаменте диаметром 8–12 см и соорудить отдельный фундамент под печь, если планируется использовать каменку.

Учитывая, что бетон способен хорошо впитывать влагу, перед началом кладки стен надземную часть рекомендуется тщательно обработать специальными гидроизоляционными смесями. На этапе возведения фундамента необходимо предусмотреть проводку систем водоснабжения и водоотведения. Электричество и газ можно будет установить позже.

Стены

После завершения работ по гидроизоляции фундамента можно приступить к возведению стен. Чаще всего применяют систему однорядной перевязки, так как она проста в применении, её можно без проблем возвести в одиночку. Данная система заключается в чередовании ложковых и тычковых рядов кирпича. Ложковый ряд — это ряд из кирпичей, которые кладут боковой стороной вдоль стены, а тычковый ряд кладут торцами к наружной стороне стены.

Существует такие три вида кладки кирпичных стен, как:

сплошная – кирпич укладывается в два ряда без зазора между рядами. Она является более прочной;
с вентиляционным зазором 40–60 мм;
облегчённая. Такой вид состоит из двух стенок, между которыми засыпают утеплитель (керамзит или мелкий шлак).

Чаще применяется именно облегчённая кладка, поскольку она позволяет уменьшить давление на фундамент и сэкономить на строительном материале. Вне зависимости от типа кладки возводить стены следует с углов. Первоначально необходимо выложить шесть рядов кирпича на раствор по углам. Вдоль каждого ряда нужно провести шнур. Им обматывают гвозди, которые вставляют в швы между кирпичами на расстоянии 3–4 мм от вертикали ряда. Так определяется ровность кладки. Для этой же цели используют строительный уровень и отвес.

Цоколь бани рекомендуется выкладывать из полнотелого, а сами стены сделать из пустотелого кирпича. Во время кладки нужно делать всё быстро, чтобы цементный раствор не схватился раньше времени. При производстве строительных работ в летнее время кирпич необходимо предварительно смочить водой. Толщина слоя цементного раствора должна составлять 2–3 см.

Существует несколько вариаций сплошной кладки, среди них:

«однорядовка» – постоянная смена тычкового и ложкового ряда;
«многорядовка» – тычковые ряды идут через 5–6 ложковых рядов.

При кладке тычковых рядов необходимо наносить раствор с отступом в 10 мм при заполнении швов и на 30–35 мм при кладке пустошовки. Если есть кирпичи с различными сколами, дефектами, то их можно использовать для кладки ложковых рядов, за исключением углов и опорных зон.

Обязательно нужно соорудить экран для печи из огнеупорного кирпича. Он служит своего рода футляром для печи и способствует плавному нагреву.

Крыша и пол

Конструкцию крыши можно сделать в один, два или более скатов. При этом нужно учитывать, чем сложнее конструкция крыши, тем дороже обойдётся монтаж. От выбора конструкции также зависит пошаговая последовательность работ. В верхних рядах стен сверлят отверстия для крепёжных штырей. Поверх них монтируется мауэрлат и потолочные лаги.

Если концы балок соприкасаются со стенами, их оборачивают рубероидом. Затем сооружают настил из необрезной доски. На этом же этапе определяется отверстие для дымохода.

Для увеличения срока службы потолочных лагов их необходимо покрыть гидроизоляционным слоем. Можно использовать тканевый абсент, который удобно крепить строительными скобами. Поверх насыпают слой, состоящий из смеси глины с опилками. После подсыхания её посыпают песком.

В месте соприкосновения дымохода с потолком производится облицовка листами металла.

После этого собирают стропильную систему. На мауэрлат крепят стропильные ноги при помощи металлических уголков и саморезов.

Если крыша имеет два или более ската, то между скатами устанавливают дополнительные опоры. Поверх балок монтируют обрешётку из небольших реек, покрывают гидроизоляцией и профнастилом, металлочерепицей или другими современными аналогами. При необходимости делают контробрешётку.

Для монтажа пола используют балки сечением 15х10, 25х10 мм, которые монтируют к нижней части стен с помощью металлических уголков. К лагу с двух сторон прибивают бруски – основу для чернового пола. Поверх них крепят доску, затем слой гидроизоляции, утеплителя и второй слой гидроизоляции. После чего устанавливается чистовой пол.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция и утепление необходимы для улучшения функциональных качеств кирпичной бани.

Гидроизоляцию можно произвести такими двумя способами, как:

окрасочный способ – изнутри все поверхности бани покрываются гидроизолирующими средствами: битумной мастикой или эпоксидными смолами;
оклеечный способ – внутренние поверхности можно облицовывать листовым или рулонным рубероидом. А также в этих целях используется фольгированный пенополиэтилен. Его удобно фиксировать с помощью деревянных реек, а стыки необходимо заделывать скотчем из алюминия. Монтировать его

Баня из кирпича (77 фото): плюсы и минусы кирпичной конструкции, печи своими руками

Есть мнение, что лучшим материалом для бани служит древесина. Дерево используется в строительстве не один десяток лет. Однако современные реалии не предполагают единоличной монополии древесины. Рынок предлагает множество не менее достойных вариантов выбора.

Особенности

Один из вариантов – кирпич, используя который можно реализовать любой проект бани собственными руками. Ознакомьтесь с плюсами и минусами кирпичной бани, а также изучите инструкцию по строительству. Чтобы у вас было наилучшее представление об особенностях кирпичной бани, рассмотрите принципиальные достоинства и недостатки используемого в строительстве материала.

Плюсы кирпича:

Превосходная огневая устойчивость. Показатели пожарной безопасности кирпича – наилучшие в сравнении с прочими материалами.
Долгий срок службы. Кирпичная баня может простоять до 50 лет, а то и больше.
Экологичность. Для кирпича применяются разные виды натуральных основ. Кирпич считается безопасным для человека.
Большой выбор архитектурных решений. Из кирпича можно строить не только простые коробки, но и бани более сложных форм.

Минусы кирпича:

Увеличенная теплоемкость. Обогрев кирпичной бани потребует больших затрат топлива, чем баня из дерева.
Высокая влагопоглощаемость. Кирпич – гигроскопичный материал, а потому требует тщательной изоляции.
Значительная цена. Кирпич – недешевый материал, поэтому банная конструкция получится дорогой. Для строительства бани допускается использование только красного кирпича, который отличается длительностью эксплуатации и повышенной прочностью к жаре.
Еще один нюанс: кирпичная баня потребует сооружения более прочного фундамента.

При строительстве допускается применение нескольких вариантов конструкции стен. Например, приемлемым вариантом считается колодцевая кладка, которая позволяет монтировать утеплитель внутри стены. Еще один рациональный способ – строительство тонкой стены с монтажом качественного утепления по наружной части.

Самая неподходящая для банной конструкции система кладки – сплошного типа. Для такой бани потребуется строительство очень толстых стен, что приведет к перерасходу материала. Кроме того, эксплуатация такой бани будет возможна лишь в летнее время года.

Проекты

При строительстве своими руками главная сложность – планирование помещений внутри постройки. В решении задачи помогут готовые проекты. Можно строить в точности с найденными чертежами, а можно взять проект за идею и видоизменить его для собственных целей. Рассмотрите варианты небольших кирпичных бань, которые проще всего построить самостоятельно.

Баня 6×4 м

Исходный вариант проекта предполагает наличие трех помещений:

Комната отдыха (10,4 кв м).
Моечная комната (1,75 кв м).
Парная (4,75 кв м).

Планировку бани легко изменить, поменяв местами дверные проемы. Учитывайте, что вход напрямую в комнату отдыха – не самый лучший вариант, особенно зимой. Ведь при открывании дверей холод будет поступать внутрь. Для устранения недостатка послужит пристроенный снаружи тамбур. Чтобы устранить попадание холодного воздуха с улицы в комнату, тамбур важно правильно утеплить. Еще один похожий способ – сооружение террасы.

Защитой от холода послужит установленная в комнате отдыха перегородка. С помощью сооружения можно отделить небольшой участок помещения. В результате перепланироваки получится длинная комната отдыха.

Полученное помещение послужит коридором, где будет удобнее развешать на вешалках одежду или банные принадлежности.

Одноэтажная баня 6х5 м

Сооружение с достаточными габаритами может быть превращено в гостевой дом-баню.

Здесь внутри предусмотрены:

холл;
гостиная приличных размеров;
комната отдыха;
парная;
санузел.

Отличительная черта – пристроенная снаружи веранда.

Баня 3 на 4 метра

Несмотря на столь малые габариты, баня 3х4 м вполне подойдет для семейного пользования. Кроме того, постройка предполагает несколько вариантов размещения комнат внутри. Некоторые планировки также подразумевают вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать небольшое помещение бессмысленно, а потому защитой комнаты отдыха от холодного воздуха послужит пристроенный тамбур.

Еще один вариант изменений – исключение отдельной моечной комнаты. Русская баня предполагает, что можно одновременно мыться и парится. Сооружение отдельной моечной – современные интерпретации традиционной бани. Здесь важно предусмотреть правильно расположение печи каменки. Например, угловая печка не будет мешать людям при водных процедурах. Немного увеличить полезную площадь бани можно сооружением подполья. Погреб нужен, например, для хранения домашних заготовок, или как склад для хозяйственных принадлежностей.

В большой бане важно правильно учесть расположение печи. Нужно, чтобы она отапливала все помещения. При этом важно подобрать вариант печки, ведь она будет работать еще и как отопительная. При строительстве бань из кирпича важно уже владеть техникой кирпичной кладки. Научиться класть кирпич можно, присутствуя на строительстве. Например, если ваши соседи занимаются возведением сарая. Попробуйте посмотреть на процесс, уточните у них интересующие вопросы. Особое внимание уделите возведению углов постройки. От этого этапа зависит геометрия и прочность сооружения.

Дизайн

При самостоятельном дизайне бани внутри не стоит забывать о правилах. Главное правило – соблюдение норм пожарной безопасности. Например, деревянные, а также другие легко воспламеняющиеся предметы должны находиться на метровом расстоянии от печи. Внутренняя отделка бани желательна натуральная, экологически чистая. Поэтому не стоит применять бюджетную пластиковую альтернативу, которая может быть раскрашена под дерево. Несмотря на денежную выгоду, пластик не отличается практичностью, так как не пропускает пары. К тому же, под действием пара и температур будет выделять вредные вещества.

При стремлении сэкономить кирпичную баню внутри можно вообще ничем не отделывать. Современный дизайн бани иногда предполагает применение отделочного кирпича для украшения стен. Лучший вариант недорогой отделки бани – древесина. Она требует минимальных навыков работы с инструментами, такая отделка не составит особого труда. Если рассматривать подробнее, то дизайн бани лучше начитать с предбанника. При выборе вариантов стоит учесть, что в помещении отдыхают после водных процедур, поэтому внутри важно предусмотреть максимально комфортную функциональность.

Например, полноценный гардероб, а также места для отдыха. Стандартный набор необходимых предметов: стол, скамьи, шкаф. Материал отделки стен и цвет мебели можно выбирать на свой вкус.

Стандартная парная включает: печь каменку, полки, которые обычно возводятся на разных уровнях. Парилка – очень значимое помещение для бани. Расположите полки согласно индивидуальным предпочтениям. Чем выше полка, тем жарче на ней будет находиться.

Внутри парной допускаются к размещению дизайнерские штучки вроде березовых кадок, ковшиков, прочего.

Если полки и стены парной отделывают деревом, то место у печи – обязательно кирпичом или, как вариант, натуральным камнем. Если моечная комната представляет собой отдельное помещение, то оно тоже требует дизайнерского подхода к оформлению. В стандартной душевой должны обязательно присутствовать лавки, душ либо кадка с холодной водой (как раньше, в русской бане). Душевая не предполагает обязательной отделки из дерева. В качестве материала отделки подойдет декоративная плитка или стеновые панели.

Материалы

Особая проблема кирпичных бань – теплопроводность и теплоемкость. Утепление бань из кирпича правильно проводить изнутри. Таким способом достигается хорошая теплопроводность, а еще отсекается горячий воздух от строительного материала. Внутри помещений остается нужное тепло, а кирпич снаружи не замерзнет.

При выборе материалов утепления, стоит учитывать, что кирпич выдерживает разное количество циклов разморозки и заморозки. Причем у красного, силикатного (белого) или пустотелого кирпича этот параметр отличается. Бани из силикатного кирпича требуют дополнительной наружной отделки, которая играет роль утеплителя, например из облицовочного кирпича.

Стены бани из кирпича часто возводят по принципу термоса. Это может быть пара нетолстых вертикалей, между которыми есть зазор. Пустой экран будет играть роль теплоизолятора, ведь у воздуха отличные теплоемкие характеристики. Расстояние между вертикалями может быть заполнено утепляющим материалом. К примеру, это может быть керамзит. Но в этом случае, строение потребует хорошей гидроизоляции.

Оптимальные варианты материалов: пенопропилен, вспененный полиэтилен. Материалы не впитывают влажность, не поражаются грибком. Утепление кирпичной бани будет различаться. Например, во влажных комнатах нужно хорошее проветривание материалов утепления. Вентиляция обеспечит быстрый прогрев, отсутствие конденсата.

Лучший вариант для бани из кирпича такая комбинированная стена:

брусовая обрешетка для парилки, если применяется теплоизолятор, алюминиевый профиль для гипсокартона;
минеральная вата – для парной 10 см, для прочих комнат 5 см;
черновая вертикаль из влагостойкой фанеры или другого плитного материала, который не допустит появления грибка и плесени;

паро- и влагоизоляция «Изоспан»;
вертикальная контрольная обрешетка;
наружная обшивка, например, вагонка или обычная доска из дерева.

Кладка получится при таком варианте немалой толщины. Учитывайте это при планировке. Ведь внутренний объем помещений сократится за счет применения смеси утеплителей и гидроизоляций.

Как построить?

Пошаговая инструкция строительства своими руками поможет правильно сделать собственную баню на участке.

Любое строительство начинается с выбора места под сооружение. В выбранной точке подготавливается разметка, а после начинается обустройство фундамента. Для кирпичной бани оптимальным вариантом будет ленточное основание. Такой фундамент требует подготовки траншеи, которую нужно вырыть, затем она закрепляется досками. Обложить опалубкой нужно стенки траншеи, а дно засыпается песком. Песчаная подушка равномерно распределит нагрузку. После этого выполняется армирование.

Сетку кладут на определенную глубину в зависимости от климатических особенностей местности.

проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками

Кирпичные печи для бани – проект и схема банной печи своими руками

Металлические печи для бань выгодны и удобны, но, как правило, печники со стажем рекомендуют делать их из кирпича. Только в таких парных атмосфера отличается комфортом, тепло приятное, дышится легко, а пар, хотя и насыщенный, но не обжигает, если кирпичная печь для бани сделана правильно.

Кирпичные отопительные печи для дачи и бани излучают мягкое тепло. Они являются идеальным выбором для тех людей, которые посещают парную достаточно часто. Что касается дизайна кирпичных конструкций, то выглядеть они могут великолепно, подтверждением чему служит фото на сайте.

Виды кирпичных печей для бани

Существует четыре способа, как можно обустроить печь для бани из кирпичей:

«по-белому»;
«по-черному»;
«по-серому»;
«с плитой».

Печи «по-белому» не загрязняют помещения, но на их прогревание уходит немало времени – до 12 часов, поскольку камни в них нагреваются от перекрывающей металлической плиты. По этой же причине они долго сохраняют тепло.

Печь для бани из кирпича, которую топят «по-черному», делают без дымохода. Именно такие конструкционные решения использовались деревенскими жителями, поскольку считается, что в таких банях пар качественный, но необходимо ожидать, пока полностью не прогорит топливо.

Предназначенные для бани печи «по-серому» делают с дымоходом – они более экономичны, поскольку помещение прогревается быстро, но так как сажа в них откладывается на камнях, необходимо ждать, пока дрова не сгорят.

Кирпичная банная печь своими руками делается так: бак и камни располагают на двух плитах из чугуна, не до конца закрытых с целью быстрого нагрева помещения. Бак с трех сторон прикрывают кирпичным кожухом для обеспечения высокой температуры нагрева воды, при этом емкость располагают непосредственно над топкой, а над дымоходом помещают камни (прочитайте также: “Какая печь для бани лучше – виды отопительных банных печей”).

Кирпич для обустройства печи

Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Шаг 1. Создание основания

Прежде всего, необходимо выполнить гидроизоляцию железобетонного фундамента, благодаря чему даже в летнюю жару он будет оставаться холодным. Основание для печи делают прочное. Фундамент должен превышать размеры агрегата на 10 сантиметров. Внизу оставляют свободное пространство, имеющее в передней части небольшое отверстие, оно называется подпечьем и служит для хранения различного инвентаря. Сверху его прикрывают бетонными балками или кирпичным сводом с брусками из дерева, или сталью. Поверх строят настил.

Для выполнения работы необходимо иметь несколько кусков рубероида по размеру равных площади кирпичей, уложенных сверху железобетонного основания. Первые два из них пойдут на то, чтобы отделить бетонную часть подготовленного фундамента от начального кирпичного ряда, а оставшиеся укладывают между массивом печи и промежуточными кирпичными рядами.

Затем приступают к нарезке кирпичей для выкладки стенки из 5 рядов. Ее наличие защитит вагонку (если ее планируют использовать) в помещении от возгорания. Для изготовления раствора применяют цементно-песчаную смесь.

Чтобы первую кладку выполнить точно, подвешивают тросик отвеса таким образом: его острый конец должен располагаться выше первого ряда.

Шаг 2. Подготовка глины и песка

Построить добротную печь для бани можно только с использованием глины, которую добывают на глубине 0,5 метра. Ее хорошо очищают от примесей и перед применением предварительно замачивают на несколько суток. С этой целью около места постройки вырывают специальную канаву.

Также потребуется подготовить песок для строительства печи – его очищают от различного мусора и хорошенько просеивают, в противном случае возможно попадание в узкие швы мелких частичек гальки.

Глину разминают твердым предметом, потом добавляют воду и перемешивают при помощи перфоратора с миксером. Подготовленный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану, только после этого в него добавляют очищенный песок, немного политый водой.

Качество смеси проверяют при помощи чистой сухой палки, ее окунают и вынимают:

если на ней остается 2-миллиметровый слой, тогда раствор можно применять;
при толщине слоя менее 1 миллиметра, следует добавить еще глину;
если размер слоя более 3-х миллиметров, требуется еще песок.

Заранее заготавливать раствор не следует, поскольку он быстро теряет свои свойства. Лучше замешивать его небольшими порциями.

Шаг 3. Начало кладки банной печи

После того, как подготовлены инструменты, приступают к кладке. Когда делается кирпичная печь для бани – порядовка должна быть предварительно распечатана. При порядовке печи для бани также понадобятся угольник, плоскогубцы, наждачный круг и совок с веником.

Конструкционное решение печи предполагает, что в начальном ряду кладки располагается первая прочистная дверца, для чего ее нижние крепежные элементы заделывают под кирпичи. Для крепления используют оцинкованную проволоку 3-миллиметрового диаметра – она лучше сгибается, если ее немного прожечь. Чтобы в дальнейшем скрученная проволока не стала помехой при укладке кирпичей, в них предварительно прорезают канавки.

Для прочистных дверок, которые превышают толщину кирпичей, делают в них прямоугольные вырезы. Они должны быть на 3-5 миллиметров больше высоты выступающей части дверок. В конце работы щели заполняют глиняным раствором. Читайте также: “Как правильно установить печь в бане”.

Шаг 4. Установка емкости для воды

Шаг 5. Монтаж колосниковой решетки

Шаг 6. Подгонка кирпичей в пятом ряду

Если строится банная печь из кирпича – порядовка всегда должна быть под рукой. Так, когда схемой предусматривается установка бака для воды, возможно возникновение новой проблемы. Дело в том, что практически незаметное несоответствие кирпичей стандартным размерам может привести к тому, что два кирпича, которые перекрывают дымовой канал печи у задней стенки, оставят между собой широкие щели. Замазывать их глиной не имеет смысла, поскольку она все равно вывалится.

Решают данную проблему следующим образом: эти кирпичи сдвигают в сторону поддувала на 3 сантиметра, сделав между ними минимальное расстояние, а вместо третьего кирпича укладывают два бруска. Их ширина должна быть такой, чтобы щель между изделиями из дерева была невидимой. Но левый брусок следует сдвинуть вперед на 1,5 сантиметра.

Шаг 7. Закрепление дверцы топки

Шаг 8. Кладка кирпича с 6-го по 8-й ряды

Соответственно, когда строится кирпичная банная печь – порядовка составляется из расчета, что кирпичи имеют стандартный размер. Невидимый брак приводит к появлению щели, но заделывать ее глиной бесполезно, лучше задействовать бруски. Читайте также: “Печь камин для бани – делаем сами”.

После завершения 9-го ряда устанавливают плиту из расчета, что ее края будут находиться на кирпичах на расстоянии 2 – 2,5 сантиметра. Дальше приступают к обустройству дымохода (прочитайте также: “Самодельные печи для бани – изготовление по размерам”).

Кирпичная печь для бани: видео-инструкция по порядовке своими руками:

Как возвести кирпичную печь для бани – технология кладки кирпичной конструкции

Печь из кирпича – основной функциональный элемент любой русской парной, которая традиционно выкладывается из жаростойкого красного кирпича. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент готовых конструкций печей, но владельцы бань принимают решение построить русскую печь своими руками.

Возведенная собственноручно классическая кирпичная печь для бани с каменкой дает возможность безопасно обогревать помещение, поддерживать оптимальный температурный режим, производить чистый и густой пар, является декоративным интерьерным элементом.

Выбор материала для возведения печи

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

шамот;
жаростойкий кирпич;
глину и песок крупной зернистости;
решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
шнур из асбеста;
нагревательный бак;
цинковую проволоку;
уголок;
рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Подготовка строительных инструментов

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

болгарку с кругом;
электрическую дрель со специальной насадкой;
пластиковую широкую тару для раствора;
мастерок;
уровень;
рулетку и карандаш;
металлические полоски.

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Замес соединительного кладочного раствора

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Монтаж дымоотводной трубы

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Кирпичная печь для бани

Большой популярностью как у опытных мастеров, так и у начинающих строителей пользуется печь для бани из кирпича. Она равномерно отапливает помещение, не оставляя непрогретых зон. Чтобы самостоятельно изготовить такую конструкцию, необходимо знать обо всех нюансах данного процесса. Кирпичная печь в бане

Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

«По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
«По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
«По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
«С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

Кирпичная печь «по-черному»

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Достоинства и недостатки печи из кирпича

У данной конструкции есть множество плюсов:

собирающиеся в бане пары благотворно влияют на здоровье;
кирпичная самодельная банная печь идеально впишется в любой интерьер данного помещения;
отсутствует потребность дополнительной отделки кирпича;
продолжительный срок эксплуатации;
исключено наличие вредных и опасных веществ в составе материалов;
кирпич продолжительное время держит тепло и обогревает помещение;
нет конденсата;
в качестве топлива используется общедоступное сырье;
отсутствует необходимость регулярной чистки дымохода.

Изоляция дымохода

К минусам таких построек можно отнести следующие моменты:

обязательно возведение фундамента. Это связано с массивностью самой конструкции;
высокая цена на каждый из используемых материалов;
строгие требования к кладке печи. Если допустить огрехи, то это в дальнейшем может обернуться проблемой;
протапливается такая печь около 3 часов.

Важно: Если обращаться к профессионалу, то изготовление кирпичной банной печки будет стоить достаточно дорого.

Техника безопасности при строительстве конструкции

Перед тем как приступить к постройке печи в баню из кирпича своими руками, необходимо запомнить несколько особых требований:

местоположение такой конструкции — стена напротив полок парилки;
между всеми нагревательными элементами печи необходимо выдерживать расстояние 30-40 см. При наличии дополнительной защиты данный показатель может быть снижен до 15-20 см;
между дымоотводом и кровлей требуется сделать оборудованный дополнительным защитным материалом зазор. Поверх него фиксируется фигурная накладка из стали;
перед топкой на пол необходимо выложить лист из металла толщиной 1 см на случай выпада угольков.

Металлическая подложка перед топкой

Совет: В качестве нагревательного бака лучше использовать открытую емкость.

Какой выбрать материал

Для возведения кирпичной печи для бани необходимо использовать шамотный огнеупорный кирпич и силикатные пустотелые его разновидности. Первой обкладывают топочную часть, а последними — остальные части конструкции. При желании можно использовать декоративный кирпич. Выкладывается он таким образом, чтобы единственная необожженная сторона была направлена в сторону помещения. Шамотный огнеупорный кирпич

Допустимая к использованию марка кирпича (М) с номерами 75-150. Показатель устойчивости к морозам должен быть менее 25 циклов.

Габариты используемого кирпича составляют 12,5х25,0х6,5 см. В зависимости от фирмы-изготовителя они могут отличаться.

При выборе исходного материала требуется проверить его качество.

Совет: При простукивании кирпича звук должен быть звонкий.

Внешне на каждом элементе полностью исключено наличие каких-либо дефектов.

Совет: Чтобы проверить внутреннее качество кирпича, требуется разломать его на две части и проверить цвет и качество по сколу.

Строительство кирпичной печи

Этот процесс производится в несколько этапов.

Подготовка необходимых инструментов

Для проведения работ понадобится:

кирпич;
огнеупорная глина;
песок;
асбестовый шнур;
материал для гидроизоляции;
проволока;
болгарка;
молоток;
строительный уровень;
дверцы и задвижки, колосники;
мастерок;
угольник;
отвес на шнуре;
емкость под раствор.

Строительный отвес

Приготовление раствора

Для формирования топочной части лучше использовать готовую смесь. Остальную кладку следует осуществлять на основе раствора, изготовленного из песка и глины в пропорциях 1: 2.

Песок должен быть заранее просеян, он может быть речным или карьерным.

Добыча глины осуществляется в карьерах на глубине от 2 м. Ее необходимо замочить в чистой воде до однородного состояния, перемещать, размять комки. На следующие сутки данный раствор процеживается и протирается через сито. В последний момент сюда вносится песок, разбавленный жидкостью. Процесс кирпичной кладки

Важно: Переизбыток глины или песка негативно скажется на жирности самого раствора.

Совет: Проверить раствор легко: скатать шар и надавить на него дощечкой. Нормой считается образование трещины не более 0,2 диаметра данного шара.

Также можно использовать палочку. Ее необходимо обмакнуть в смесь. Слой в 2 мм говорит о норме. Если его толщина меньше, то требуется больше глины, в ином случае — песка.

Процесс возведения кирпичной конструкции

Он производится в следующем порядке:

Определение места под фундамент и формирование основания под него. Важно: Фундамент печи должен отступать от площадки, но их размеры должны совпадать. Котлован под основание печи выкапывается на глубину 0,6 м, внизу он расширяется на величину 0,1-0,15 м. Это необходимо для формирования его дополнительной устойчивости по отношению к грунтовым подвижкам. Далее расширенная часть котлована присыпается песком и утрамбовывается.
На глубину 0,1 м насыпается щебень. Формируется деревянная опалубка с сеткой из стальных стержней, скрепленных между собой проволокой. Размер каждой ее ячейки составляет 0,15х0,15 м. Важно: От сетки до стен и дна котлована должно выдерживаться расстояние около 0,05 м.
Подготовка бетонного раствора с использованием воды, щебня, песка и цемента марки М-400. Эта смесь заливается в котлован. Для закрепления результата потребуется около 7 дней.
Далее опалубка демонтируется, а на место появившихся пустот насыпается гравий. Сверху в 2 слоя укладывается рубероид и заливается расплавленный битум. Начинается закладка первых кирпичей фундамента.

Важно: Горизонтальный шов должен быть не более 0,5 см, а вертикальный — 0,3 см. Сформированные проемы необходимо обязательно фиксировать уголком из металла.

Перед началом кладки фиксируется отвес, по которому и будет далее ориентироваться мастер.

Порядовка

В Интернете в большом количестве можно встретить разнообразные чертежи кирпичных печей для бани с порядовками — подробно расписанными схемами укладки каждого кирпича.

Первый ряд выкладывается без раствора. Он предусматривает дверцу для прочистки, фиксируемую под кирпичами проволокой. Порядовка печи. Вариант 1

Далее каждый последующий ряд кладется с использованием раствора. Каждый кирпич промазывается им с верхней и тычковой части.

Совет: Для придания прочности конструкции для бани из кирпича своими руками необходимо армирование топки по каждому ряду, а в обычной кладке — каждые 4 ряда.

Для придания большей прочности последующий ряд выкладывается со смещением на 30-50% и перекрытием стыковых частей.

Совет: Резать отдельные элементы кирпича лучше болгаркой.

Поверх топки устанавливается плита из чугуна, предназначенная для банных камней.

На пятом ряду производится установка нагревательного бака. Кладку нужно производить таким образом, чтобы зазор возле поддувала создавался минимальный. Для решения данной проблемы можно использовать отдельные части кирпича. После этого бак и дверца обматываются асбестовым шнуром в 2 слоя для предотвращения их дальнейших повреждений.

Дверца в топочное отделение большего размера, чем у зольника, поэтому аналогия их крепления одинаковая, но для первого более крепкое. Оно состоит из 3 скрученных проволок, соединенных с кирпичами с помощью болтов и шайб. Сама дверка в местах примыкания к кирпичам промазывается асбестом.

Через каждые 4 ряда необходимо проводить влажную обработку кладки.

Обустройство дымохода исключает использование отдельных частей кирпича. Ширину хайла не стоит делать менее ¾ ширины кирпича.

Важно: Высота выходящей наружу трубы должна составлять 0,5 м.

Перед началом использования печи все локации возможного прохождения дыма необходимо очистить от раствора.

Спустя 4-5 дней перед пробной растопкой печи требуется открыть поддувало, а в качестве топлива использовать 500 г бумаги. После этого конструкцию оставляют на сутки. Порядовка. Вариант 2

Постепенно необходимо увеличивать количество и характер топлива. При этом такая печь из кирпича своими руками должна быть проверена на наличие трещин (выходит ли из них дым) и равномерное прогревание.

Полезные советы

Для идеального результата следует помнить некоторые секреты процесса:

изначально лучше положить насухо каждый ряд и, при необходимости, обрезать кирпичи, пронумеровать их;
если используются в качестве топлива дрова, то дверца и колосник размещаются на одном уровне, если уголь, то последний опускается на 0,2 м;
при установке колосников обязательно нужны зазоры. Они монтируются по направлению поддувального канала;
отдельные части кирпичей лучше применять в верхних рядах.

Финальная отделка

Кирпичная печь для бани своими руками может значительно преобразить интерьер, если ее отделать плиткой или декоративным камнем. Облицовка кирпичной печи плиткой

Не только украсить конструкцию, но и повысить ее полезные свойства помогут изразцы.

Печь кирпичная для бани: пошаговая технология изготовления своими руками

Кирпичная печь для бани своими руками

Сердцем русской, как правило, дровяной бани является печь-каменка. От правильности ее возведения зависит оздоровительный эффект целого строения. Если при строительстве используются проверенные временем технологии, то посещение такой бани обладает оздоровительным и омолаживающим организм действием. Поэтому перед возведением конструкция, которая в будущем сможет стать сердцем русской бани по праву необходимо узнать некоторые нюансы и конструктивные особенности кирпичной печи данного вида.

Классификация кирпичных печей

Все печи, которые строятся для русских бань, можно подразделить на 4 основные вида:

Это самый популярный вид печи русской бани в деревне в течение многих столетий. Среди преимуществ такого пара – его неповторимый аромат и польза для органов дыхания. Минус – время, которое необходимо пройти до полного сгорания дров или иного топлива.

Следующим этапом эволюции в строительстве печей стал вариант «по-серому». В конструкции появляется дымоход и сокращается время прогрева. Но на камне по прежнему оседает сажа как продукт выгорания топлива.

Печь, построенная «по-белому» не оставляет грязи, сажи и дыма. Она достаточно практична и долговечна, но требует долгого прогрева (в среднем 10-12 час.). Камни в такой конструкции нагреваются от металлической плиты, которая перекрывает печь.

Видео по теме, поможет продумать все нюансы перед возведением печи:

Некоторые умельцы предлагают и свой вариант конструкции печки для бани: камни и бак под воду размещаются на 2-х плитах из чугуна. Часть плиты не закрывается, так воздух прогревается гораздо быстрее.

Выбор кирпича для печки в баню

Если бюджет возведения бани имеет ограничения, свой выбор можно остановить на простом строительном кирпиче со средними параметрами качества. Но здесь есть существенный недостаток – нестандартность размеров материала (стандарт: 25 на 12 на 65 мм). Разные габариты кирпичей станут следствием появления больших швов на квадрате печи (до 10-ти мм), что абсолютно не приветствуется в печном строительстве. Чтобы избежать такой ширины швов, придется укорачивать кирпичи.

Как готовится раствор

Качество строительства во многом зависит от используемого рабочего раствора. При возведении печки необходимо применять раствор из песка и глины (исключить цемент). При этом к глине предъявляются очень высокие требования – она должна добываться не менее, чем с ½ — метровой глубины.

Далее выбирается вместительная тара для перемешивания раствора с водой. Смесь должна выстояться 1-2 дня, после чего – тщательно перемешивается. Песок, который используется в печном строительстве, должен быть предварительно просеян. Соотношения для смешивания глины и песка – 1:1. Воды необходимо добавлять до момента обретения раствором консистенции сметаны. После хорошего вымешивания можно приступать к строительным работам.

Нюансы кладки печи

Порядовая схема прорисована для облегчения понимания рисунка и последовательности действий. Каменка в русскую баню складывается по определенному алгоритму. Каждый ряд имеет свои размеры.

Пошаговая схема кладки кирпичной печи для бани

Число рядов варьирует в зависимости от высоты помещения. На каждый тип печки рассчитан свой алгоритм и объем работ. Ряды берут отсчет от сплошного, расположенного в самом низу. Первый ряд – самый сложный, необходимо тщательно вымерить диагональ основания печи (до 1-го мм). По краям квадрата выкладываются кирпичи с ровными гранями, самого высокого качества из всей партии. Разные печи требуют разного количества сплошных рядов (1, 2 или больше). Кладка самого тела печи каменки осуществляется при помощи строительного отвеса.

Схема кладки печи для бани из кирпича

Строительство печи — пошагово в фотографиях

Сначала возводится фундамент печи, потом – ее стены. Первая на очереди – стена защиты, предназначение которой – противопожарная функция. Материалом для ее возведения служит нарезной кирпич, который скрепляется песчано-цементным раствором.

Кирпичи кладутся на прокладку гидроизоляции из битума, которая накладывается на печной фундамент. Необходимо смачивание каждого кирпича водой.

Далее проверяется правильность углов и т.н. «порядовка». Важность порядовки не теряет своей актуальности при строительстве печей из любых камней (не только из кирпича). Число рядов напрямую зависит от размера будущей отопительной системы, мощности ее обогреваемости. Замер краев порядовки требует внимательного исполнения, т.к. появление зазоров станет причиной попадания дыма внутрь бани. Швы кирпичных междурядий должны быть меньше 3-5 мм, стоит стремиться к максимально плотному прилеганию кирпичей. Качество раствора, приготовленного без камешков и прочих примесей, играет в этом вопросе не последнюю роль.

При укладке 2-го ряда кирпича соблюдается следующая схема: кирпич должен лечь на стык 2-х нижних кирпичей. По аналогии выкладывается третий и все последующие ряды.

Когда кладут 3-й ряд кирпича, монтируется дверца поддувала. Чтобы точнее определить место расположения этой дверцы, требуются чертежи бани. Наличие грамотных расчетов определяет этапы строительства. Укрепление дверцы выполняется оцинкованной проволокой или полосами из листа стали. Мастера делают выбор в пользу стальных полосок по причине более удобной их фиксации. Отсутствие стального листа является аргументом в пользу выбора проволоки, толщина которой должна соответствовать нормативному значению. Чтобы вставить крепление дверцы в тело печи, в кирпичах делают углубления.

Укладке 4-го ряда должен предшествовать тщательный контроль ровности стен печи, правильности прямых углов конструкции.

Данный этап имеет большое значение, потому что именно 4-й ряд является местом укладки колодца под золу и колосника. Колосником называют решетку на воздухопровод, главное предназначение которой – очищение отсека для топлива от золы. Установка колосника выполняется следующим образом: в кирпичах делаются углубления, при этом оставляется небольшой запас для расширения колосника под воздействием высоких температур.

Запас на расширение колосника составляет в среднем по 1 см с каждой стороны. На задней стенке печки выемка под решетку закругляется при помощи битого кирпича для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку при направлении в топку.

На 6-м ряду кладка заканчивается установкой дверцы поддувала.

На 7-м ряду устанавливаются колосник и топочная дверца. Установка дверки на топку осуществляется тем же способом, что и поддувальная.

На 8-м ряду кладки делается перегородка, именно здесь берет начало дымоход. По этой схеме осуществляется кладка с 8-го по 14-й ряд включительно. После этого монтируются швеллеры. Швеллерами называют изделия П-образной формы из металла, очень часто используемые в строительной отрасли.

Передняя часть печки является местом для проема, куда впоследствии устанавливается емкость для подогрева воды. Расположение емкости производится определенным образом: она держится вертикально, опираясь на боковые стенки печи, и касается уложенных швеллеров.

При кладке 15-го ряда половинки кирпичей размещаются под определенным углом по отношению друг к другу. Таким образом формируется основание стены разделения. Последующие 3 ряда выкладываются по алгоритму первых, когда каждый последующий кирпич перекрывает стыки кирпичей из предыдущего ряда.

19-й ряд является местом установки дверцы для выхода пара. После монтируются металлические полоски, призванные скрепить последующие два ряда кладки. Цель данной манипуляции – укрепление конструкции, т.к. в 21-м ряду закрывается рамка дверцы (для выхода пара). После этого устанавливается емкость под воду. Установленная емкость обкладывается кирпичными обломками для более плотного прилегания к стенам бака.

На 23-м ряду кладки монтируется труба необходимой длины. Длина трубы напрямую зависит от высоты будущей бани, конструкция всей постройки должна определять размеры трубы. Стенки трубы и стенки печи не должны быть менее 0,5 толщины кирпича. Диаметр дымохода должен быть примерно того же размера. Печная труба должна выходить более чем на 0,5 м выше поверхности крыши. Использование песчано-глиняного раствора здесь не целесообразно (вымоется влагой), предпочтение стоит отдавать раствору на извести или цементе.

На фото показан крайний ряд, при необходимости увеличить объем ниши каменки повторяем ряд необходимое количество раз, далее идет кладка трубы.

Видео по теме: поможет сделать строительство печи более понятным

Заключение и выводы

Построение бани – ответственное предприятие, которое необходимо спланировать заранее. От грамотных схем и чертежей зависит безопасность и долговечность всей конструкции. Кладка печки в русскую баню с помощью кирпича также требует взвешенного подхода, точных расчетов.Результатом соблюдения всех этих требований будет надежная и красивая печь из кирпича для вашей бани.

Чертежи печи для бани из кирпича

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

Кладка красного печного кирпича.
Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
Топочная дверца.
Поддувальная дверца.
Колосниковая решетка.
Металлический бак для горячей воды.
Металлический бункер для банных камней.
Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды. Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
глина – 60 (кг)
глина тугоплавкая – 35 (кг)
песок – 32 (кг)
задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
дверка топочная – 250 х 205 (мм)
дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я. Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я. Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

Кирпичная печь для бани своими руками

1 Общее описание
2 Процесс изготовления
2.1 Подготовка
2.2 Монтаж основания
2.3 Дальнейший монтаж
3 Печь-каменка
3.1 Из кирпича
3.2 Из металла
4 Видео
5 Фото
6 Чертежи

Строительство своей бани – это, бесспорно, решение, достойное уважения. Баня не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения гигиенических процедур, причем, невзирая на время года, но поможет поправить здоровье и привести в норму нервную систему.

Целебные свойства бани известны с незапамятных времен и являются частью народной медицины во многих странах.При этом важно понимать, что во многом эти качества обуславливаются особыми способами протапливания помещения. Например, нередки случаи, когда для того, чтобы баня «заработала, как надо» ее необходимо топить в течение нескольких часов, при этом используя специальные дрова и добавки. А, следовательно, и печь для такой бани нужна, способная выдерживать такие интенсивные температурные нагрузки.

В статье мы поговорим о том, как сделать кирпичную печь для бани своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Общее описание

Печь каменка

Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.

Процесс изготовления

Порядовка

Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.

Подготовка

Кирпич огнеупорный

Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:

Прежде всего, важно отметить, что для изготовления печи потребуется несколько сортов кирпича. Так, для монтажа топки нужен жаропрочный (шамотный) кирпич, а для изготовления дымоходов можно обойтись и обычным.
На этом же этапе необходимо приготовить все металлические элементы печи, такие как дверцы, заглушки, колосники и прочее. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это сократит срок эксплуатации и возникнет риск возникновения пожароопасных ситуаций.
Если планируется установка нагревательного котла для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном этапе, так как в зависимости от места его расположения будут несколько отличаться и действия. К слову, можно для того, чтобы обеспечить посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования нагревательного бака.
Также на этом этапе нужно определиться с местом расположения будущей печи и демонтировать напольное покрытие, а также выпилить лаги, если пол уже установлен.

Монтаж основания

Фундамент под кирпичную печь

Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.

Для этого в месте предполагаемой установки демонтируется напольное покрытие и лаги, а земляное основание немного заглубляется по форме будущей печи.
Затем в углублении выполняется цементно-песчаная стяжка. При этом необходимо принимать во внимание, что толщина стяжки должна быть не менее 30 см, а также слой её должен быть армирован стальной арматурой, толщина которой должна составлять не менее 10 мм.
После того как стяжка просохнет необходимо уложить первый слой кирпичей, которые будут играть роль основания всей последующей кладки.

Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.

Дальнейший монтаж

Кладка банной печи

После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

Сначала укладывается первый ряд кирпича. Уже на этом этапе необходимо отразить все конструктивные особенности печи. Здесь имеются в виду воздуховоды, непосредственно место топки, будущая труба и так далее. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу на раствор. Остатки снимаются мастерком.
Далее, по рядам аналогичным образом укладываются последующие слои кирпича до места установки первой дверцы воздуховода (поддувала). После установки оной, укладка кирпича продолжается. Здесь можно добавить, что если выполнить не просто воздуховод, а над поддувалом оставить свободное место, то с его помощью можно решить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. Внутрь этого пространства помещается гофрированный металлический шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет соответственно немало нагреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе получится горячая вода. Таким образом, отпадает необходимость в нагревательном баке, что особенно актуально для помещений, имеющих скромные габариты.
Так, двигаясь постепенно по рядам, формируется «тело» печки. Когда подойдет очередь установки колосников, для удобства можно выбрать некоторое пространство в двух кирпичах, равное толщине колосников и устанавливать их в это место.
После того как будет сформировано топочное пространство, в соответствии с проектом печи, можно либо перекрыть его кирпичами, либо уложить металлическое основание, на которые в дальнейшем будут уложены камни.
Далее, примерно таким же образом, выкладывается вытяжная труба, в самом верху которой, для экономии материала, можно присоединить металлическую трубу и вывести сквозь крышу.

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

Возможность отапливать бани более 30 м 2 .
Конструкция пожаробезопасная.
Долго сохраняет тепло в бане.
Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

Быстрый нагрев бани.
Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

О том, как сделать печь-каменку вы можете узнать из этой статьи «Печь-каменка своими руками».

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Видео

В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:

Также предлагаем вам прочитать статью «Котел для бани своими руками«.

Печь отделана декоративным кирпичом

Облицована кафелем

С баком для воды

Печь в деревенской бане

Печь-камин из кирпича

В комнате отдыха

С функцией котла

Чертежи

Чертеж железной печи

Чертеж кирпичной печки

Чертеж металлической печи

Печь из трубы

Конструктивная схема печи

Из баллона

Второй вариант

Схема каменки

Схема печи

С топкой из предбанника

Парная в схематичном формате

Принцип тяги и распределения воздуха в печи

Железная печка для бани

Кирпичная печь для бани своими руками

Интерьер любой русской бани невозможно представить без печи, по доброй старой традиции она выкладывалась из обычного красного кирпича. Сегодня, несмотря на появление на строительном рынке новых и более совершенных материалов, красный кирпич по-прежнему широко используется при кладке банных печей. Для успешной работы с этим классическим материалом необходимо иметь хоть какое-то представление о банных печах, а также ознакомиться с простейшими приёмами кладки.

В данной статье мы бы хотели рассказать о том, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, а также продемонстрировать чертежи, фото и видео инструкции.

В первую очередь вам придётся побеспокоиться о подготовке рабочего инструмента и материала, применяемого при кладке. Для успешной работы вам потребуется следующее:

красный кирпич;
емкость для приготовления кладочного раствора;
разметочный инструм

проекты кирпичной бани, плюсы и минусы, пошаговая инструкция изготовления своими руками с печью-каменкой

Кирпичная баня

Самодельная баня из кирпича на даче либо во дворе собственного дома станет отличным дополнением и атрибутом здорового образа жизни. Построить такое сооружение самостоятельно несложно, главное — точные чертежи, строгое соблюдение инструкции и правильная технология кладки. Немаловажным этапом считается гидроизоляция постройки, потому что под постоянным влиянием пара даже качественный кирпич начнет разрушаться.

Плюсы и минусы бань из кирпича

Даже маленькая кирпичная баня, выстроенная возле дачного или частного домика — мечта любого человека, ведущего здоровый, правильный образ жизни. Но прежде чем строить такое сооружение, рекомендуется внимательно изучить все достоинства и отрицательные стороны. К плюсам бань из красного кирпича относятся:

Пожаробезопасность. Постройка, выложенная из кирпичных блоков, намного безопаснее, нежели баня, сложенная из бруса.
Привлекательный внешний вид. Если кладку выложить из облицовочного кирпича, не обязательно дополнительно проводить наружную декоративную отделку.
Долговечность и надежность. Выстроенные бани из кирпича своими руками прослужат намного дольше брусовых, и ремонт в них придется делать значительно реже.

Но немаловажно обратить внимание на минусы, среди которых самыми распространенными считаются:

Стоимость работ. Строительство бани из кирпичных блоков по стоимости обходится дороже, нежели парной из сруба.
Недостаточная теплоизоляция. Кирпич — материал с высокой теплоемкостью, поэтому чтобы в парилке было комфортно, важно правильно утеплить стены и дополнительно выстроить внутри печь из кирпича.
Плохая паропроводимость сооружения. Бани, выложенные из облицовочного силикатного кирпича, хуже пропускают пар, нежели брусовые. Поэтому перед введением в эксплуатацию, лучше обработать кирпичные стены гидроизоляционным раствором, а также побеспокоиться о качественной вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и необходимые материалы

Если, внимательно изучив все плюсы и минусы, принято окончательное решение сделать парную из кирпича, сначала согласуется проект бани, составляется чертеж. После этого приобретают такие материалы:

цемент;
щебенку и песок;
деревянные доски или ДСП для опалубки;
арматуру;
кирпичи;
трубу для слива;
гидроизоляционные материалы.

Кладка осуществляется с помощью таких инструментов:

лопата — штыковая и совковая;
ведра оцинкованные;
емкость для замеса раствора;
уровень, отвес, угломер, рулетка;
шпатель, мастерок;
ручные переносные электроинструменты — болгарка, дрель, шуруповерт;
сварка и электроды.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Подготовка и чертежи

На первом этапе проводится планировка здания, согласуются его размеры, толщина стен. Еще необходимо выбрать место для возведения конструкции. Все эти параметры должны быть указаны в чертежах. Если при составлении плана возникли трудности или мало опыта в строительных работах, рекомендуется обратиться за помощью к опытному мастеру, который знает все о строительстве бань.

Закладываем фундамент

Строительство кирпичной бани начинается с формирования крепкой и надежной основы, которая будет принимать на себя максимальную нагрузку. Для небольшой семьи подойдет вариант бани 4×4 м. Пошаговая инструкция возведения фундамента выглядит так:

По периметру будущего сооружения вырывается ров глубиной 50—70 см, который засыпается 15—20-сантиметровым слоем песка. Все хорошенько утрамбовывается.
Далее, котлован заполняют слоем песково-цементного раствора с добавлением щебенки.
Для формирования ровных стен фундамента устанавливается опалубка. В качестве ограждения рекомендуется использовать деревянные доски либо листы ДСП.
Для надежности и устойчивости перед заливкой фундамента дополнительно проводится армирование, еще на этом этапе под фундамент закладывается канализационная труба.

После заливки фундамента нужно класть цоколь.

Выкладывается основание и цоколь из кирпича. Чтобы сооружение служило долго, проводится изоляция основы от пара. Еще одни вариант защиты стен от влаги и преждевременного разрушения — столбчатый фундамент, расположенный на несущих опорах, которые расположены строго в определенных точках, где нагрузка на конструкцию максимальна. Если внутри сооружения имеется кирпичная перегородка либо другие тяжелые конструктивные элементы, под ними тоже устанавливают дополнительные защитные опоры. Чтобы такая конструкция без фундамента была надежной, рекомендуется сложить ее в полкирпича, а полы не нагружать дополнительными тяжелыми элементами.

Возводим стены

Для возведения стенок и кирпичной банной печи рекомендуется использовать керамические блоки, которые не впитывают влагу и имеют высокие эксплуатационные характеристики.

Для формирования стен рекомендуется проводить кладку в 1,5 либо 2 кирпича. Стенки бывают таких разновидностей:

с воздушными промежутками шириной не более 60 мм;
кольцевидной кладки, когда промежуток между наружным и внутренним рядом заполняется утеплителем;
без формирования пустот внутри, но наружные стены в этом случае необходимо отделать плотным теплоизолятором.

Раствор нужно тщательно вымешать.

Для строительства стен готовится цементно-песчаный раствор. Фракция песка должна быть не более 2,6 мм. Раствор нужно хорошо вымешать, затем приступать к кладке. Цоколь формируется только из полнотелого кирпича, для стен можно использовать пустотелые блоки. Немаловажно контролировать ширину швов, которая не должна превышать 1—2 см. На этапе возведения стен формируются окна в кирпичной бане и дверной портал. Для укрепления портала и оконного проема при выкладывании стенок устанавливаются перемычки, а боковые поверхности изолируются рубероидом.

Окна для бани советуют устанавливать деревянные. Так конструкция будет «дышать», а лишняя влага не станет скапливаться внутри. Для увеличения полезной площади рекомендуют выполнить примыкание веранды к бане. Когда короб из кирпича будет полностью сформирован, его покрывают потолочным перекрытием и занимаются крышей.

Поэтапное возведение крыши

Этот этап стройки несложный. На стенах сооружения с помощью анкеров прочно закрепляют мауэрлат, к которому потом фиксируют стропительную систему. Поверх конструкции монтируют деревянную обрешетку, которую в конце нужно покрыть кровельным материалом. Теперь крыша готова, далее, последует внутренняя и наружная облицовка стен.

Гидроизоляция и утепление

В качестве гидроизолятора рекомендуется использовать фольгированный пенополиэтилен. Он крепится к стене деревянными брусками, а стык заклеивается специальным скотчем. Такой материал важно крепить зеркальной стороной внутрь бани. Утепление парной — обязательное мероприятие, поэтому к нему важно отнестись ответственно. Если стены формировались с пустотами, то полученное пространство рекомендуется заполнить смесью опилок, извести-пушонки и легких шлаков. Соотношение материалов — 2:1:2. Смесь выкладывается послойно, толщиной до 1,5 м, при этом каждый слой рекомендуется поливать густым известняковым раствором.

Другой вариант — утеплить стены в здании изнутри с помощью плиточных панелей, которые крепят к основе синтетическими связующими и специальными фиксаторами. Но самым эффективным считается наружное утепление стен при помощи пенопластовых листов. Сверху поверхность можно заштукатурить и покрасить либо отделать сайдингом. Чтобы повысить теплоизоляцию, утеплить рекомендуется и крышу.

Отопление

Печь в бане возводится обязательно. Строятся банные печи из кирпича своими руками либо покупают готовое отопительное устройство. Печка формируется с котлом для подогрева воды. Под отопительным сооружением обязательно кладется отдельный фундамент, выкладывается порядовка согласно выбранной схеме. Правильно выстроенная печь обеспечит тепло и комфорт в бане даже в самые сильные морозные дни.

Внутренняя и наружная отделка

На последнем этапе в помещении кладутся полы и проводится отделка стен в кирпичной бане. Внутреннее устройство сауны будет оригинальным, если отделать стены деревянной вагонкой. Тогда и купель для бани приобретается из дерева. Если сооружение возводилось из облицовочного красного либо желтого кирпича, то наружные работы не потребуются. При желании можно облицевать материалом, из которого сформирован фасад на доме.

Сравнение с деревом бани из кирпича — плюсы и минусы

Во многих регионах, где есть местный кирпичный завод, кирпич является очень доступным материалом. Его используют для строительства стен домов, фундаментов, цоколей. Часто кирпич применяют там, где традиционно используют бетон.

Пример — кирпичные фундаменты, животноводческие помещения, гаражи. В бане из кирпича можно сделать стены, цоколь, фундамент, печь и печную трубу. Для каждого элемента нужно подобрать вид кирпича, который соответствует функциональной задаче.

Общие правила выбора материала

Для стен годится обычный красный кирпич, пустотный, силикатный (не годится облицовочный).
Для фундамента — обычный красный, а также партии с дефектами внешнего вида, например железняк (не годится пустотный и облицовочный).
Для печи — красный и огнеупорный (силикатный не подходит из-за низкой огнестойкости).

Кирпич для бани закупается оптом и привозится одной партией на автомобилях. При хранении нужно его защитить от воды. Общие правила здесь примерно такие же, как и для пиломатериалов из древесины.

Привезенный кирпич складывается в штабель на деревянном поддоне и укрывается пленкой. Также штабели удо

кладка, размеры портала и порядовка. Какой кирпич лучше использовать?

Для многих печь является основным элементом в бане, и это не удивительно, ведь именно от нее зависит возможность создания оптимального микроклимата в помещении. Однако при неправильном использовании печь небезопасна, поэтому может привести к возгоранию. Для того чтобы не допустить этого, нужно заранее создать особые защитные экраны или портал. Изготовлению изоляции необходимо уделить пристальное внимание, так как от этого зависит безопасность нахождения внутри помещения.

Особенности портала

В процессе своей работы печь может прогреваться до достаточно высоких температур, вырабатывая также инфракрасные лучи. В результате возникает жар, который способен охватить всю баню, обогревая ее. Учитывая тот факт, что в большинстве случаев для создания бани используется древесина, это может стать причиной пожара.

Наличие защитного экрана даст возможность избавиться от подобной проблемы. Такие экраны бывают фронтальными и боковыми. Монтаж топки, у которой канал связан с другим помещением, с каждым днем пользуется все большим спросом.

Например, если канал топки связан с комнатой отдыха, то монтаж прозрачной двери станет идеальным решением. Благодаря этому портал может выполнять 2 задачи сразу:

обеспечивать надежную защиту древесины от воздействия высокой температуры;

декорировать помещение.

Главное достоинство портала в том, что он максимально надежно перекрывает участки печи и обеспечивает, таким образом, защиту деревянных конструкций в самой бане. Данную конструкцию можно сделать своими руками или же купить уже готовые варианты.

Среди основных преимуществ использования портала для печи можно выделить следующие:

улучшение внешнего вида;

получение более качественных показателей теплообмена;

поглощение тепла при помощи декоративных стенок, что обеспечивает максимальную защиту от получения ожогов.

Каких-либо недостатков у таких конструкций нет. Единственное, на что нужно обратить внимание, – используемые в процессе создания материалы должны быть высокого качества, иначе ни о какой эффективности не может быть и речи.

Инструменты и материалы

Подбирать инструменты и материалы необходимо исходя из того, какой именно портал планируется сделать. В процессе выбора наиболее оптимального материала нужно убедиться в том, что его структура подходит для создания портала.

Одним из самых популярных способов укладки является кирпич и металл. Металлические варианты могут применяться как отдельно, так и как часть конструкции.

Например, подобные элементы пользуются большим спросом при создании креплений для легких материалов. Среди основных достоинств такой отделки можно отметить:

способность справляться с высокими температурами;

стойкость к воздействию огня;

быстрое очищение от моющих средств;

красивые кованые вставки, которые будут отлично комбинироваться с камнем или кирпичом.

Прекрасным решением для банной комнаты также станет портал, выполненный из кирпича. В большинстве случаев его выбирают люди, которые отдают предпочтение классическому стилю. Основное преимущество подобного портала состоит в его стойкости к воздействию высоких температур, а также в возможности без проблем справляться с повышенным уровнем влажности.

Ещё одним достаточно востребованным материалом для создания порталов является мрамор. Его главное преимущество состоит в том, что он не боится резких перепадов температуры, что гарантирует его долговечность.

При выборе материалов необходимо быть предельно внимательным, чтобы они не были горючими. Другими словами, для создания печного портала нужно выбирать материалы, которые не способны возгораться при воздействии экстремально высоких температур. Это может быть кирпич, металл, камень, стекло.

Кроме кирпича и металла, огромным спросом пользуются порталы, которые выполнены из натурального камня. Это обеспечивает высокий уровень безопасности, а также делает баню достаточно изысканной.

Однако не стоит забывать о том, что подобные изделия отличаются довольно большой массой, поэтому перед установкой необходимо убедиться в том, что фундамент справится с нагрузкой.

Довольно часто при отделке древесных порталов используются деревянные элементы, включая паркетную доску и водостойкую фанеру. Они отличаются своим привлекательным видом и позволяют создать классический интерьер. Однако дерево имеет свойство со временем темнеть, поэтому необходимо выбирать изделия из плотных пород, которые хорошо высушены. В некоторых случаях можно устанавливать специальные вставки из более прочных материалов, которые сыграют роль теплоотражателей.

Расчеты

Для того чтобы портал для банной печи был максимально эффективным, необходимо правильно произвести расчеты и размеры. Перед началом отделки нужно разметить расположение портала, а также продумать его будущую форму и места, где будут крепиться определенные элементы. Итак, порядок вычислений выглядит следующим образом:

определить наиболее оптимальную площадь укладки и проведения разметки;

к полученному значению нужно добавить ещё 2 ряда кирпичей, которые будут играть роль основания;

поделить общую площадь на площадь стороны одного кирпича;

добавить 10% к полученному результату.

Как сложить?

Если топливный канал камина уходит в другую комнату, то необходимо будет заранее проделать специальный проем в стене. Идеальным решением считается создание подобного проема еще на этапе возведения бани, однако при необходимости можно его сделать уже после сооружения. Процесс создания портала для бани своими руками состоит из таких этапов:

сооружение проемов в стене комнаты, куда будет выводиться топливный канал;

заполнение проема при помощи огнеупорных кирпичей, размеры которых должны соответствовать габаритам топливного канала;

отделка декоративными материалами, благодаря чему можно будет создать оптимальный для бани дизайн.

В процессе создания портала своими руками одной из наиболее сложных задач является подбор размера. Всё здесь зависит от мощности и размеров самой печи. Пожелания владельцев также играют роль, так как высота портала может быть больше ширины.

Складывать кирпичи необходимо таким образом, чтобы они стояли на расстоянии от топочной камеры.

Специалисты советуют оставлять зазор не менее 3 см. Кроме того, его необходимо будет обработать при помощи стойких к высоким температурам материалов, например, базальтовой ваты. Ни в коем случае нельзя использовать стекловату, которая не способна справляться с воздействием высоких температур.

Пристальное внимание при этом необходимо уделить качеству выбранной базальтовой ваты, которая должна быть изготовлена без добавки других компонентов, так как в процессе нагревания они могут выбрасывать в воздух вредные вещества. Это не только вредно для пользователей бани, но и способно навредить самой древесине.

Именно поэтому для изоляции применяются специальные растворы, которые отличаются своей способностью противостоять экстремально высоким температурам. Среди основных рекомендаций, касающихся создания портала для печи своими руками, можно выделить следующие.

Идеальным раствором считается песчано-глиняный. Пропорция при этом должна составлять 1: 2, а глина должна быть не очень жирная.

Лучшим решением будет использование воды, в которой минимальная концентрация солей. Именно поэтому большинство специалистов рекомендует дождевую воду.

Если необходимо получить смесь, которая будет отличаться однородностью, то лучше всего добавить в нее мелкий песок.

В качестве дополнительного элемента можно также создать специальный экран из нержавеющих материалов, толщина которого будет не менее 4 мм.

Благодаря этому удастся в значительной степени снизить температуру и степень воздействия инфракрасных лучей на всё помещение.

Как ни странно, но именно инфракрасное излучение считается основной причиной возгорания в банях, а защитный экран позволит снизить такую вероятность к нулю. Наиболее оптимальным на сегодняшний день считается создание экрана с зеркальной поверхностью, которая способна отражать не только тепловые лучи, но и направлять тепло в необходимое место. Следует отметить, что если печь находится на расстоянии более 1 м от ближайших легко возгораемых элементов, то в установке экрана нет никакой необходимости. Инфракрасные потоки в такой атмосфере просто рассеются, и никакого эффекта от них не будет.

Экран лучше всего не располагать очень близко к стене, так как металл имеет свойство собирать тепло. Достаточно интересным и уникальным решением в парилке будет использование термостойкой облицовки, которая также играет роль защитного экрана. Это не только позволит сэкономить средства и получить достаточно безопасный элемент, но и преобразует внешний вид помещения.

Таким образом, портал считается оптимальным решением для обеспечения защиты от возгорания печи. Кирпичная кладка из фигурного или универсального красного камня должна выполняться аккуратно с применением только качественных материалов. Вначале нужно все пошагово расписать, а потом использовать порядовку и обложить согласно расчетам.

Как быстро и красиво собрать кирпичный портал банной печи без навыков печника, смотрите далее.

простые решения для создания самодельного очага из кирпича

Классическая печь-каменка выполняется из кирпича. Использование такого материала дает возможность добиться требуемого температурного режима в бане. Специфика конструкции банной печи требует внимания и тщательного подбора материала при самостоятельном строительстве каменки.

Виды кирпичных печей для бани

Печь-каменка, выложенная из кирпича – традиционное устройство, используемое для отопления в русской бане. По расположению камней она подразделяется на:

Открытую. В этом случае конструкция не предусматривает устройство защиты из огнеупорной кладки. Это позволяет камням быстро нагреваться до 200 градусов Цельсия и передавать тепло в помещение парной. В связи с тем, что пар создается путем подачи воды на камни, происходит быстрая потеря тепла каменки.
Закрытую. Устройство таких печей требует большего количества камней. Для выведения пара за пределы печи предусмотрена дверца, которую располагают на одном уровне с верхним рядом камней. При горении топлива она находится в закрытом состоянии. Печь способна поддерживать высокую температуру в течение двух суток.

В зависимости от конструктивных особенностей и способу топки печи бывают:

По-белому. Металлическая плита является источником нагрева камня. Устройство требует предварительного прогрева и впоследствии сохраняет тепло длительное время. При протопке в помещение не выделяется сажа и копоть.
По-черному. В этой конструкции дымоход не предусмотрен, поэтому сажа и копоть накапливаются в помещении, поэтому принятие банных процедур возможно при условии полного сгорания топлива. Этот вариант является родоначальником современных печей, в настоящее время практически не применяется.
По-серому. Печь оборудована дымоходом, однако при этом не исключено образование сажи и копоти на камнях. Их присутствие требует окончания процесса горения, чтобы было комфортно посетителям бани.
С плитой. Для размещения камней и нагревательного бака используются две чугунные плиты. Бак располагается над топкой и помещается в кожух из кирпича, что позволяет сохранять требуемую температуру воды.

Выбираем правильный кирпич

Сооружение печи-каменки требует тщательного соблюдения требований при отборе строительных материалов. Особенно это касается качества кирпичей.

Они должны быть обожжены без нарушений технологии, не допускается наличие сколов, трещин или неровных граней. Если в ходе испытания в результате падения кирпич рассыпается на мелкие куски, то материал такого качества не годится сооружения печи. В результате его падения должны образовываться несколько кусков крупного размера.

Керамический огнеупорный кирпич имеет стандартные размеры – 125х250х65 мм. Однако на практике эти размеры могут отличаться как у разных производителей, так и в разных партиях одного производителя.

Таким образом, отбор кирпича для кладки печи производится индивидуально путем осмотра каждого экземпляра. Опытные печники предварительно выполняют кладку на сухую, что позволяет избежать ошибок в дальнейшем.

Обратите внимание

Повышенная температура в топливной зоне обуславливает необходимость использование шамотного кирпича Ш5. Этот материал способен работать без разрушения при высоких температурах.

Геометрические размеры шамота отличаются от габаритов керамического кирпича. Это обстоятельство не оказывает существенного влияния на технологию кладки, так как конструктивно топка не имеет связи с корпусом.

При необходимости подгонки размеров материал можно без труда подпилить.

Полностью производить кладку шамотным кирпичом не рекомендуется, так как он имеет высокую теплопроводность и быстро остывает. Основная функция шамота заключается в возможности противостоять высокой температуре, а не сохранять тепло.

Подготовка глины и песка

Для кладки шамотного кирпича используют огнеупорную глину, которая имеет белый цвет. Также можно приобрести готовую смесь для огнеупорного кирпича. Для кладки всей печи такой раствор использовать нельзя.

При достижении 600-800 градусов Цельсия происходит спекание этого материала, и он превращается в монолит.

Наружная кладка работает в условиях более низких температур, поэтому огнеупорный раствор выкрашивается, и конструкция разрушается.

В составе раствора для кладки керамического кирпича находится глина и кварцевый песок в соотношении 1:5. Рекомендуется использовать песок, который имеет карьерное или речное происхождение.

При использовании речного песка качество раствора несколько ухудшается, так как песчинки не имеют острых граней. Опытные печники рекомендуют приобрести карьерный песок, а перед применением просеять его.

В этом случае используется сито с ячейкой в 2-2,5 мм.

Лучше всего использовать для кладки печи глину, которая добыта в карьере с глубиной более 2 метров. Качество этого материала играет существенную роль, поэтому необходимо тщательно проверять ее качество. Это можно осуществить своими силами путем замачивания небольшого количества в воде в течение суток.

После этого из нее лепят шар и оставляют для просушки на два дня. Затем проводится испытание на растрескивание: шар при падении с высоты 170 см должен раскалываться на крупные куски.

Выбранную глину перед использованием предварительно подготавливают. Для этого она замачивается в воде до состояния пасты и протирается через сито. Причем сначала инструмент должен иметь крупные ячейки, а затем – более мелкие.

Материалы

Для кладки печи для бани следует подготовить проволоку с диаметром 2-3 мм. С ее помощью будут крепиться дверцы поддувала и топки.

Монтаж печного литья осуществляется с помощью асбестового шнура. Этим материалам обматывают те участки литья, которые непосредственно соприкасаются с кирпичной кладкой. Такое устройство позволяет избежать растрескивания кладки, так как материал шнура снижает температуру в месте контакта деталей.

Для прокладки дымовой трубы через перекрытие и крышу обязательно применение листового асбеста с материалом, обладающим теплоизолирующими свойствами.

Конструкция кладки

Кирпичные печи – сложные теплотехнические устройства, которые требуют предварительного проектирования.

Для упрощения кладки кирпича имеются готовые чертежи печей, которые содержат подробные указания по технологии процесса. Такие чертежи называются порядовками.

На них изображено место каждого кирпича и порядок их укладки. Кроме этого отражена форма кирпичей, при создании криволинейных поверхностей.

Работа над основанием

Строительство печи-каменки начинается с сооружения фундамента. Для этого роют яму, глубина которой составляет порядка 700 мм. В связи с тем, что любой тип грунта может смещаться, возникает риск нарушения целостности конструкции. Поэтому нижний уровень котлована выполняется несколько шире основной его части.

На дне ямы устраивается песчаная подушка, толщиной 150 мм, которая предварительно увлажняется. Сверху песка наносится кирпичный бой и камни, слоем в 200 мм.

После этого ожидают, чтобы песок дал усадку, насыпается щебень, монтируется опалубка и каркас из арматуры. Вся конструкция заливается раствором бетона, высота которого должна быть больше уровня пола на 150 мм.

Важно

После застывания бетона осуществляют демонтаж опалубки, и наносят гудрон в несколько слоев.

На завершающем этапе устройства фундамента сооружается гидроизоляционный слой из рубероида. Наличие защиты от воздействия влаги является гарантией долговечности сооружения.

Начало кладки печи

Возведение печи-каменки осуществляется в соответствии с ранее выбранной порядовкой. Рассмотрим наиболее простой вариант конструкции сооружения.

Первый ряд кладки печи предполагает расположение прочистной дверцы, нижние детали крепления которой монтируются под кирпич. Специальная литература не рекомендуют применение проволоки для крепления дверцы. Однако опытные печники вполне допускают использование оцинкованной проволоки диаметром 3 мм в качестве крепежа.

Укладка проволоки осуществляется в канавки, которые выполняются в кирпичах при помощи болгарки.

Возникшие в результате этого щели замазываются глиной. Для достижения максимальной надежности проволока загибается.

Дальнейшая кладка ведется в согласно порядовке.

Установка бака для воды

Монтаж емкости для воды осуществляется после завершения второго ряда кирпичной кладки. Можно использовать бак, произведенный в заводских условиях, или самодельную конструкцию. В целях противопожарной безопасности его необходимо обмотать асбестовым шнуром.

Закрепление колосниковой решетки

Как отмечалось ранее, размер кирпичей может отличаться от стандартного, поэтому нередко прибегают к их корректировке. Наиболее подходящим инструментом для этого является угловая шлифмашинка.
Возьмем в качестве примера случай, когда установленные на ребро кирпичи не достигают четвертого ряда.

Чтобы выйти из положения нарезаются болгаркой пластины из кирпича. Причем подбирается их толщина таким образом, что вместе с раствором из глины поверхность, расположенная под колосниковой решеткой была горизонтальной.

В результате этих манипуляций решетка не должна упираться в стенки топки. В противном случае в результате нагрева произойдет расширение металла колосников, и они окажут давление на кладку, что приведет к ее разрушению.

Подгонка кирпичей пятого ряда

Присутствие емкости для воды в конструкции банной печи может привести к возникновению сложностей в работе. Не исключается возникновение больших зазоров между кладкой и емкостью. Заделка их раствором не дает требуемого результата, поэтому прибегают к другому способу решения проблемы.

Второй кирпич, расположенный у левой стенки перемещают на 30 мм к поддувалу. При этом зазор между ними должен быть минимальным. Третий кирпич разделяется на две части, размеры которых определяются методом подбора. В этом случае размеры щели должны быть почти нулевыми. Левая часть разрезанного кирпича смещается на 15 мм вперед. После этого приступают к монтажу печной дверцы.

Закрепление топочной дверцы

Технология монтажа и фиксации топочной дверцы аналогична мероприятию по установке прочистной дверцы. Надежность крепления увеличивают путем скрутки трех отрезков проволоки в жгут. Вследствие этого жесткость конструкции существенно повысится, поэтому при ее изгибании следует использовать плоскогубцы или нагреть проволоку.

Кладка с 6 по 12 ряды

Процесс возведения банной печи ведется согласно порядовке, где учтены стандартные размеры кирпича. В случае несоответствия реальных размеров материала, он обрабатывается болгаркой. В ходе разделения целого бруска форма и размеры частей подбираются по ситуации. Основное требование – это получение кладки с минимальными зазорами.

После выполнения кладки восьмого ряда монтируется задвижка дымохода, и ведется кладка девятого ряда с последующей установкой плиты. Последняя должна надежно лежать на кирпичах. Кирпичи десятого ряда обрабатывают щлифмашинкой для получения выемки с толщиной, соответствующей толщине плиты. Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся согласно чертежу.

Источник: https://small-house.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Кирпичная печь для бани своими руками. Простая кирпичная печь для бани

Баня является настоящим источником здоровья. Это было известно еще испокон веков. Самые популярные парилки – в русской бане, а также финской сауне.

Общие сведения

Для сауны характерен следующий температурный режим – +60-120 градусов, а также сухой пар и влажность, которая не превышает 25%. В русской бане парятся при нагреве до 50-80 градусов.

При этом уровень влажности может достигать 100%.

В большинстве случаев владельцы загородных дач и коттеджей принимают решение о строительстве собственной бани, а особое внимание уделяют, естественно, кирпичной печи.

Особенности обустройства

Кладка кирпичной печи в бане является очень важным процессом. Большую роль в этом деле играют используемые материалы, а также их физические свойства. Не менее важна и сама схема кирпичной печи для бани. Для сооружения используют разные материалы.

В данном случае кирпич считается идеальным. Это обусловлено тем, что такой материал способен равномерно и медленно прогреваться. Благодаря этому в парилке поддерживается оптимальная температура воздуха.

Также стоит отметить, что при этом перегрева помещения нет.

Необходимые требования

Вполне подойдет простая кирпичная печь для бани. Однако сооружение должно отвечать ряду определенных требований. Чертеж кирпичной печи выполняется с учетом общей площади помещения. Конструкция должна быть сложена по всем правилам. Такая печь должна вести себя одинаково и при -20, и +20 градусах.

Таким образом, в течение лета первоочередно должна прогреваться кирпичная печь. Только потом наступает очередь самого помещения. Если плохо нагретые камни вступят во взаимодействие с протопленным помещением, то будет образовываться тяжелый сырой пар.

Он, в свою очередь, не отличается каким-либо оздоровительным эффектом, а только вредит.

Как исправить ситуацию?

Надо отметить, что не каждому по карману кирпичная печь для русской бани. В некоторых случаях уже имеются металлические сооружения. Их прогрев происходит неравномерно. Чтобы исправить ситуацию, конструкцию обкладывают кирпичом.

Что, несомненно, достаточно экономичный вариант. Однако это не самая лучшая кирпичная печь для бани. Тем не менее, сооружения подобного рода достаточно популярны. Далее разберем, как делается такая простая кирпичная печь для бани.

Некоторые нюансы сооружения

Кладка должна быть выполнена в полкирпича. Рекомендуемое расстояние от металлической конструкции – 15 см.
Необходимо обустроить сооружение так, чтобы была возможность подлива воды, а также регулирования прогрева помещений парной. Для этого в кирпичной кладке должны быть сделаны проемы.
Двери для прогрева обязательно располагаются сверху и снизу (попарно). Нижние проемы обеспечивают втягивание воздуха, а верхние – его обратное поступление в парилку.

Конечно же, данный вариант не является идеальным. Однако им целесообразно воспользоваться, если другого выхода нет.

Кирпичная печь для бани своими руками: схема

Сооружение состоит из следующих элементов:

Топка.
Каменка.
Зольники с дымоходом.

Бывают насадные (размещаются непосредственно на печи) и коренные (автономные, примыкающие к общей конструкции) трубы.

Основные параметры

Труба обязательно должна возвышаться над поверхностью крыши. Минимальная высота – 0,5 м. Кирпичная печь для бани своими руками может быть построена с трубой. Выдра в обязательном порядке должна быть сделана там, где конструкция выходит через кровлю.

Ее главной задачей является защита образованной щели от атмосферных осадков. Расширение трубы, диаметр которой равен целому кирпичу или его половине, делается там, где она проходит непосредственно через потолок. Это гарантирует защиту деревянных элементов потолка от возгорания.

Сооружение трубы в пределах чердака, а также над кровлей делается с помощью цементного раствора. В первом случае, помимо всего прочего, конструкцию нужно затереть и забелить. Благодаря таким манипуляциям можно определить, насколько плотно сложена кирпичная печь для бани своими руками.

Об этом будет свидетельствовать копоть на побелке.

Кирпичная печь для бани “каменка”

Это сравнительно несложное сооружение. Дымоходом в подобных отопительных конструкциях служат асбестоцементные или металлические трубы. У данных строительных материалов есть свои недостатки.

В случае сильного охлаждения на асбестоцементе или металле может появиться конденсат. При этом он стекает в печь. Возникновение такой ситуации очень нежелательно. Для того чтобы этого избежать, трубу необходимо спрятать в теплоизолирующий несгораемый футляр.

В данном случае также допустима обкладка конструкции кирпичом.

Главные достоинства

Кирпичная печь для бани “каменка” имеет множество преимуществ:

Внутренние стенки трубы являются гладкими. Кроме того, они непроницаемы для дыма. У самой трубы круглое сечение.
Может быть использован дешевый кирпич, качество которого является сравнительно низким.
Сооружение проводится относительно легко. Дело в том, что асбестоцементная труба представляет собой своеобразную направляющую.

Особенности сооружения

Кирпичная печь для бани, своими руками собранная по такому принципу, обладает способностью отлично аккумулировать тепло. Непосредственно над топкой располагается камера. В нее складывают камни. Для того чтобы получить пар, могут быть использованы не только булыжники. Также широко применяются чугунные чушки. Они располагаются на щелистом своде топки.

Дымовые газы преодолевают довольно длинный путь. Сначала они проходят через щели свода, а затем сквозь булыжники и чушки. После этого газы оказываются в отдельных боковых дымовых каналах. Только затем они выходят наружу через трубу. Специальное окно служит для того, чтобы можно было подливать воду на камни. Через него же образованный пар поступает в парилку.

Расчеты

Закладка печи подразумевает соблюдение следующих пропорций: 80% камней и 20% чушек (60 кг на 1 м3). Большим семьям лучше всего подойдет проект с баком для воды. Он размещается сбоку. У конструкций периодического действия расчет требуемой массы камней другой – на 1 м3 до 40 кг.

В итоге их количество даже на маленькую площадь получается очень большим. Для печей постоянного действия столько не требуется. Для них в среднем выходит 80-200 кг. Это обусловлено тем, что в данном случае дополнительное использование дров обеспечивает постоянное поддержание тепла.

Особенности строительного процесса

Далее рассмотрим подробнее, как собирается кирпичная печь для бани своими руками. Конструкция ее включает в себя отрезок металлической трубы. Он будет использован в качестве свода. Рекомендуемые параметры: диаметр – до 400 мм, длина – до 600 мм. Согласно схеме, водогрейный бак располагается сбоку.

Стальные опорные листья должны быть приварены к своду. С их помощью выполняется закладка трубы в саму конструкцию. Своду необходима герметичность. Для этого торцы тубы должны быть дополнительно обварены при помощи специального листа. При этом кладка примыкает к металлу.

Также должна быть обустроена небольшая преграда для выхода горячего воздуха в дымовую трубу. Для этого к своду нужно приварить металлический лист. Данная конструкция также называется “экраном”. Водогрейный бак, который соответствует этой схеме, имеет такие параметры: емкость – до 45 л. Он должен быть вмурован в боковую стену.

Совет

Материалом, из которого изготовлен такой бак, является листовая сталь. Ее толщина может достигать 10 мм. Она должна быть таковой в том месте, где бак примыкает непосредственно к топке. С внутренней стороны боковой стенки конструкции необходимо установить отрезок дымовой трубы. Он должен быть оснащен заслонкой.

Дымовая труба закрепляется к кирпичной кладке посредством проволочных хомутов. При этом ее нижний конец должен упираться в металлический бак.

Основа сооружения

Верхняя часть кирпичной печи закладывается камнями. Всего их может потребоваться до 200 кг. Сверху каменка закрывается крышкой. Она изготавливается из оцинкованной жести. Крышка снимается исключительно для выхода пара.

Сбоку располагается отверстие, которое предназначено для подачи воды на камни. Рекомендуемые параметры: 200х250 мм. Данная конструкция подходит для режима постоянного действия. Также она может использоваться периодически.

Печи, подтапливаемые в ходе банных процедур, должны быть загружены камнями (до 150 кг).

Материалы

Потребуются следующие строительные материалы:

Лист стали.
Колосниковая решетка.
Жесть оцинкованная.
Водопроводная труба.
Двери топки.
Асбестоцементная труба.
Двери поддувала.
Металлическая труба.
Арматурный пруток.
Глина.
Песок.
Обыкновенный кирпич.

Важная информация

Для кладки кирпичной печи должен быть обустроен хороший фундамент. Это обусловлено тем, что вес данной конструкции огромен. Он может достигать 1250 кг. Фундамент обустраивается еще до укладки пола.

Что касается расположения будущей конструкции, то оно должно быть не ближе 50 см к стенам помещения. Требуемый размер фундамента больше самой печи приблизительно на 5 см.

Его край обязательно располагается ниже уровня пола.

Дополнительные сведения

Необходимо соблюдать определенную последовательность, когда сооружается кирпичная печь для бани своими руками. Порядовка при этом необходима. Она делается для того, чтобы потом не запутаться в процессе сборки. Каждый уровень имеет свои определенные параметры. Только таким образом будет возведена эффективная и надежная конструкция.

От высоты помещения зависит количество рядов. Отсчет нужно начинать с самого нижнего. Он является сплошным. Данному ряду должно быть уделено особое внимание. Диагональ фундамента вымеряется очень тщательно. Также следует уделить внимание крайним кирпичам. Они должны быть качественными и иметь ровные края.

В зависимости от конструкции печи высчитывается необходимое количество сплошных рядов. В некоторых случаях достаточно только одного, а в других – двух и больше. Кладка тела печи выверяется отвесом по первому ряду. Рекомендуется выбирать одинаковые кирпичи. Мешать обычный красный с огнеупорным не нужно.

В зависимости от скорости нагрева их степень расширения разнится. Если комбинация получится неудачной, то в конструкции могут появиться щели.

Небольшие советы

Кирпичные печи считаются традиционными. Топливом для них могут служить дрова, а также уголь. Для каменок лучше всего подходит береза. Такие дрова не “стреляют” и не искрят.

При этом они дают достаточное количество жара. В случае если используются дрова из хвойных пород, во время топки они дымят и коптят. Однако этого можно избежать.

В печь нужно добавить немного картофельных очисток или осиновых шишек. Делается это уже в конце топки.

Чем заполнить камеру?

В данном случае следует помнить о том, что существуют специальные банные камни. Они проходят специальную обработку. Также необходимо соблюдать меры предосторожности для того, чтобы не отравиться угарным газом. Требуется отделять засыпку от дымохода и топочной камеры.

Лучше всего выбирать тяжелые, плотные и целые камни. Кроме того, стоит отдавать предпочтение натуральным вариантам. В данном случае исключением является только песчаник. Этот камень способен засорить паровые каналы. К тому же он очень быстро становится непригодным. Рекомендуемый диаметр камней – не меньше 10 см.

После того как будет проведена первая топка, их необходимо проверить. Они не должны расширяться от воздействия температуры или потрескаться. Лучше всего, если выбранные камни будут иметь круглую форму и гладкую поверхность. Отдавать предпочтение острым вариантам не рекомендуется.

Обратите внимание

Когда на них попадет вода, они могут начать “стрелять”. Рекомендуется выбирать голыши, валуны или гранит.

Перед тем как уложить камни в печь, их нужно тщательно промыть. Таким образом грязь, которая скопилась на их поверхности, не окажется в парилке. Нижний слой должен состоять из более крупных камней. Соответственно, наверху остаются мелкие. Самые крепкие камни должны быть выложены с боков. В некоторых случаях требуется увеличить скорость нагрева.

Для этого чугунные чушки должны быть уложены вертикально. Рекомендуемый диаметр камней, укладываемых в нижний ряд – не меньше 15 см. Они обязательно располагаются непосредственно на решетке. В случае с теплонакопительной печью кладка должна по минимуму перекрывать отверстия последней.

Все элементы, которые потрескались в течение одного года использования, должны быть заменены на новые.

Источник: https://www.syl.ru/article/156344/new_kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami-prostaya-kirpichnaya-pech-dlya-bani

Кирпичная печь для бани своими руками

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками.

Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты.

Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела.

Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно.

Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм.

Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров.

Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами.

Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях.

Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
Неспособность отапливать большие помещения;
Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Кладка печи для бани из кирпича своими руками: вагонка, чертежи, фото

.
Материалы и инструмент для каменной печи
Технология кладки печи для бани из кирпича своими руками
Обращаем ваше внимание на то, что, существует множество различных схем кладки печи печи для бани из кирпича, поэтому, если вы решили провести кладку кирпича, предлагаем вам выбрать более простой чертеж. От этого КПД печи для бани тоже не отличается, но вероятность создания печи будет выше!
Итак, для кладки печи из кирпича вам потребуются следующие материалы:
Кирпич шамотный (для кладки топки)
Красный огнеупорный кирпич или натуральный камень (для каменных печей и дымохода)
Глина и крупный песок (для приготовления раствора)
Печь литейная (решетка, дверца нагнетателя и топки, виды, колодцы для чистки дымохода, печь чугунная, колосниковая решетка и др.))
Шнур асбестовый
Бак для нагрева воды
Проволока оцинкованная
Стальной участок
Гидроизоляционный материал (рубероид)
Лента стальная
Из перечисленных материалов можно сделать простую кирпичную печь для бани, но для того, чтобы сделать агрегат более функциональным, потребуются дополнительные элементы, указанные на чертеже.
Инструмент для кладки кирпичной печи своими руками:
Болгарка с металлическим кругом и ромбовидным кругом (для резки кирпича)
Электродрель со миксером
Емкость для раствора (лучше 10 литровое ведро)
Мастерок
Уровень здания
Отвес
Деревянный молоток
Рулетка и маркер
Это самые важные инструменты для кладки печей своими руками, но список может быть еще больше в зависимости от сложности проекта.
Чертежи, проекты и схемы кладки кирпичной печи для бани
Предлагаем самые популярные схемы каменной кладки печи:
Схема кладки топки в бане
Второй пример расположения кладки печи из кирпича
Ознакомившись со схемами кладки печи из кирпича, но в той же последовательности и особенностях порядовки, переходим к основному процессу!
Технологию кладки печи из кирпича очень сложно объяснить словами, поэтому предлагаем вам процесс кладки печи из кирпича на основе так называемых фото-шагов:
Если вы неправильно поняли, как осуществить кладку печи из кирпича своими руками, предлагаем вашему вниманию следующие видео-уроки :
Простая технология кладки печи из кирпича своими руками

Постепенная кладка кирпичной печи для бани

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Надеюсь, предоставленная информация наглядно объяснила вам весь процесс кладки кирпичной печи для бани своими руками.Напоследок хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, связанные с кладкой кирпичной печи для бани!
Советы по самостоятельной кладке кирпичной печи для бани
Многие начинающие печники допускают простые на первый взгляд ошибки при кладке печи из кирпича. Результат этих ошибок — разрушение печи, выкуривание всех ванн и самое страшное — пожар!
Итак, кладя печь для бани своими руками из кирпича, руководствуйтесь следующими рекомендациями:
Кирпичная печь для бани, обязательно создайте фундамент и сделайте его гидроизоляционным с помощью рубероида!
В процессе строительства фундамента для всех бань с глиняной траншеей сохранить, она должна будет создать раствор при кладке печи.
Соотношение глины и песка в строительном растворе для кладки должно быть 2: 1 или 3: 1. Что бы определить, хороший ли это раствор, окуните его деревянной палочкой, он должен быть слоем глины около 2 мм. Если слой больше — в раствор необходимо добавить песок, если меньше — глину.
При кладке литейной печи в ряды кирпича оставляйте в полу дюймовой зазор между кирпичом и опалубкой, т.к. в процессе накала металл расширяется и может разрушить кирпичную кладку.
В процессе кладки кирпичной печи вы столкнетесь с тем, что кирпичи либо не доходят до конца ряда, либо составляют несколько миллиметров. Это потому, что кирпич некачественный. Что бы исправить ситуацию, отпилите или отломите оголенную часть болгарки, или сделайте швы немного толще.
Распиливание кирпича при необходимости
Часто сталкиваюсь с тем, что размер колосниковой решетки превышает количество произведенных под этими отверстиями в топке.В этом случае рекомендуется немного отрезать решетку, используя болгарку с круглым металлом.
№
Кладку печи для бани проводить из кирпича следует строго по отвесу и с использованием Строительного уровня.
В местах загибов внутреннего канала дымохода обязательно устанавливают очистные сооружения для колодцев, т.к. в этих местах чаще всего скапливается сажа.
Будьте осторожны, это может быть, если кирпичи каменной кладки не соприкасаются с отливкой печи.Эти места необходимо дополнительно защитить, наматывая на отливку асбестовый шнур.
Для кладки печи используют огнеупорный кирпич, он способен выдерживать температуры выше 1600–^– С. Для кладки печей можно использовать красный огнеупорный кирпич, который способен сохранять свои физические свойства при температуре от 850 до ^{° С.}
Не экспериментируйте с диаметром дымохода, размером топки и габаритами печи-каменки. Все размеры следует выбирать по единым стандартам.
Если рядом с кирпичной печью находятся деревянные элементы (например, отделка интерьера ванны вагонкой), необходимо обработать защитным антисептиком, который не только предотвратит гниение древесины, но и защитит ее от самовозгорания.
И самое главное, что сказать — не решайтесь на кладку печи из кирпича своими руками, если у вас нет опыта в этом вопросе. Помните, «скупой платит дважды», поэтому если ваша печь построена неправильно, специалист возьмет на ее ремонт в несколько раз больше денег.
Вот и все, мы хотели рассказать вам о том, как осуществить кладку печи из кирпича для бани своими руками! Надеюсь, что из этой статьи вы узнали много нового и самостоятельная кладка печи будет более случайным событием!
STOVEMASTER — Галерея печи для кирпича
Ресторанный комплекс Back Alley. Торонто, Онтарио Swarney за пределами
духовка для выпечки
Flasherton, ON Русский хлеб
дровяной хлеб и
печь для пиццы.
Ресторан «Русская баня»
. Tony & Enza’s
печь для пиццы.
Burlington, ON
Gwen & Neal’s Open
Камин / пицца
Комбинированная печь
Owen Sound, ON печь для пиццы
Криса Кэмпбелла,
Caledon, ON David and Ana’s Brick
печь / каминный обогреватель,
Caledon, ON Alex & Lisa’s
Bake Oven
Toronto, ON
Преобразование существующей печи
со сводчатым грилем
в печь для лепешек
с косвенным обогревом.
Back Alley BBQ & Grill
Toronto, ON 63 «x63» Монреальский стиль
Коммерческая печь для бублика
«The Bagel House»
Торонто, ON Комплекс открытой кухни Руслана
Queensville, ON Коммерческая хлебопекарная печь большой массы 45 x 63 дюйма
Toronto, ON
Коммерческая печь для пиццы 48 дюймов ,
Baldwin, ON Духовка для кирпича Розмарина ,
Риджтаун, ON Коммерческая печь для пиццы 60 дюймов, Viccino Pizza ,
Toronto, ON Mike and Willow’s Brick Oven ,
Meaford, ON
Открытый комплекс кирпичной печи / камина Гэри и Ронды ,
Китченер, ON 48-дюймовая коммерческая кирпичная печь для пиццерии на дровах Теннесси Уильямс ,
Оттава, ON Петровская уличная кирпичная печь ,
Bracebridge, ON 48-дюймовая коммерческая кирпичная печь для пиццы «Пицца дель Фина» ,
321 Roncesvalles Ave., Торонто, ON
Робертс кирпичная печь ,
ул.Mary’s, ON Кирпичная печь Юлиана ,
St.Catharine’s, ON Greg’s Brick Oven / Fireplace Outdoor Cooking Complex,
Мулмур, ОН Коммерческая общественная хлебная печь размером 45 x 54 дюйма для музея Inn Montgomery’s Inn,
Торонто, ON
Кирпичная печь Винса и Марии,
Ричмонд-Хилл, ON Коммерческая печь для пиццы Brick, 60 дюймов,
Johnny Pepper’s Grill and Restaurant, Niagara Falls, ON Аргентинский кулинарный комплекс Анаи и Эрнана,
Markdale, ON Уличная кирпичная печь Аллана,
Моно, ON
Общественная уличная печь Evergreen Brickworks,
Торонто, ON Hockley Valley Resort Garden Oven,
Hockley, ON Bruce Wine Bar Oven,
Торнбери, ON Винса Духовка,
Ричмонд-Хилл, ON
Tony’s Pizza Restaurant,
Оттава, ON The Bagel House,
Mississauga, ON Ресторан Fratelli Westborough,
Оттава, ON Духовка Джоанны,
Ричмонд-Хилл, ON
Мобильная печь для пиццы All Antica,
Оттава, ON Печь для бублика 63 ”x85 ½” для Nu Bugel,
Торонто, ON Печка Бориса,
Halliburton, ON Духовка Анны,
Болдуин, ON
Ресторан Fratelli Kanata,
Каната, ОН Духовка для пиццы Brick House,
Mississauga, ON Легкая мобильная печь для пиццы, 36 дюймов, All Antica,
Оттава, ON Мобильная печь для пиццы, 48 дюймов, All Antica,
Оттава, ON
Коммерческая дровяная печь для выпечки хлеба 76 «x 120»,
Пиктон, ON Печь для бублика 6 x 9 футов для лучшего уродливого бублика,
Окленд, Новая Зеландия Духовка для кебаба 49 Турецкий ресторан,
Торонто, ON Духовка для ресторана The Combine,
Simcoe, ON
48 дюймов x 76.5-дюймовая коммерческая хлебопекарная печь для закваски,
Виктория, Британская Колумбия Передвижная печь Stratford Chef School,
Стратфорд, ON Духовка для ресторана Sultan,
Торонто, ON
Ведущий онлайн-поставщик уличных кирпичных печей США
Деревянный держатель Paralegna
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА — и сэкономьте $ 30 на распродаже!
Это нужно, чтобы приготовить идеальную пиццу!
Любите жизнь и готовьте
Деревянный держатель Paralegna Вам это нужно, чтобы приготовить идеальную пиццу Paralegna (что означает деревянный держатель) помогает уберечь пиццу от древесины, углей и золы и увеличивает площадь поверхности для приготовления пиццы. .
Лучшее предложение на рынке
Так любите жизнь и готовьте сегодня
~~89,00 $~~ 69,00 $
Forno Family Extra-Large Ovens
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА — и сэкономьте $ 300 на распродаже!
Forno Family Extra-Large Oven (Super Duty)
Ultimate Family Style Pizza Oven
Внешний Размеры Духовка: 40 ″ Ш x 34 ″ Г x 80 ″ В с вентиляционной трубкой на подставке
Дверь Проем 22 ″
Внутренний Размеры : 36 ″ Ш x, 32 ″ Г
304 Внутренний купол из нержавеющей стали
Super Duty Powder УФ-покрытие Красный или коричневый
Полностью изолированные пол и купол
Сверхмощный изолированный кирпичный пол
Стойка из нержавеющей стали с 2 боковыми полками и нижней полкой для хранения древесины!
4 ролика для тяжелых условий эксплуатации (легко перемещать)
Крючки для инструментов из нержавеющей стали для удержания ваших инструментов
Вентиляционная труба Super Duty Цельностенная двойная стенка из нержавеющей стали с демпфером, который не обесцвечивается при одном обжиге, как одностенные трубы в большинстве печей.
Съемный искрогаситель из нержавеющей стали для пожарной безопасности
Лучшая цена на рынке, все бесплатные аксессуары и доставка!
Подарки, подарки, подарки! Что вы также получаете
Бесплатная доставка
Сверхмощная наружная крышка закрывает всю духовку и подставку
Деревянный держатель Paralegna для печей для пиццы. Это нужно вам, чтобы приготовить идеальную пиццу, Paralegna (что означает деревянный держатель) помогает уберечь пиццу от дерева, углей и золы и увеличивает поверхность для приготовления в духовке.Если вы можете себе это представить, приготовление еды станет еще веселее!
Нержавеющая сталь, круглая вращающаяся кожура для пиццы
Щетка для духовки из нержавеющей стали
Деревянная кожица для пиццы
Нержавеющая сталь (с латунной крышкой) Банка для оливкового масла
4 алюминиевых противня для пиццы
Нож для пиццы
Мы приготовим вашу пиццу. (Шучу) Но посмотрите наши видео на Youtube и блоги и узнайте, как приготовить потрясающий хлеб для пиццы и многое другое!
Лучшая сделка на рынке
Хотите сэкономить больше денег? Позвоните или напишите по электронной почте, чтобы получить специальные цены.Самая низкая цена на рынке!
~~3199,00 $~~ 2 899,00 $
Brick Ovens
Из кирпичной печи получше пицца. Я строю кирпичные печи для коммерческих и жилых помещений по всему Северо-Востоку. С 1979 года я также стал экспертом в проектировании, строительстве и реставрации настоящих печей для выпечки ульев.
С кирпичной печью Catmount вы можете добиться надежных и стабильных результатов, которые трудно сопоставить с другими дровяными печами.Кирпичные печи Catamount есть в лучших ресторанах Новой Англии. Моя команда и я строим кирпичные печи для коммерческих и жилых помещений на Северо-Востоке с 1979 года. Каждая кирпичная печь, которую я создаю, уникальна и создается вручную на месте по вашим индивидуальным требованиям. Пожалуйста, смотрите фотографии реализованных проектов справа.
За эти годы я также стал экспертом в проектировании, строительстве и реставрации настоящих ульевых печей для выпечки дома.
Каждая кирпичная печь Catmount воплощает тонкую ручную работу.На изготовление кирпичной печи на заказ у 4 рабочих обычно уходит около 3 недель.
После того, как бетонное основание сформировано и установлен очаг (мы часто используем мыльный камень, так как он поглощает тепло в 3 раза быстрее, чем кирпич), устанавливаем деревянные формы для купола. Затем наносим высокопрочные огнеупорные кирпичи на форму купола и наносим раствор. Можно установить скрытое освещение духовки, чтобы, когда огонь погас, повар мог видеть готовящуюся пищу внутри. Для застывания раствора требуется около 2 недель.
Сразу после снятия деревянной формы соскребаем и очищаем внутреннюю часть. Вы можете приступить к приготовлению примерно через две недели. Начните с небольших костров, затем увеличивайте размер каждый день, пока верхняя часть купола не достигнет температуры от 1600 до 1800 градусов по Фаренгейту, а очаг — от 700 до 900 градусов по Фаренгейту.
Я проектирую, конструирую и восстанавливаю настоящие ульевые печи для выпечки дома. Это уменьшенные версии больших ресторанных печей для пиццы, которые я строю, и они могут готовить и делать все так же, как их старшие братья.Они имеют размер от 3 до 4 футов в диаметре, и они могут быть отделаны кирпичом или лепниной.
Эти печи на заднем дворе отлично подходят для домашних развлечений, во внутреннем дворике или у бассейна. Готовьте в них куриные шашлыки или запекайте лосось на дубовой доске. Еда, приготовленная таким образом, очень вкусная, и, поскольку на пути нет двери, вы можете наблюдать, как готовится ваша еда. Отличное развлечение! Каждая кирпичная печь, которую я создаю, уникальна и создана вручную на месте по вашим индивидуальным требованиям. Моя команда и я поедем куда угодно, чтобы построить для вас печь.
Планы печи для пиццы | Строительство кирпичной печи | Ремонт кирпичных печей
Существует множество книг и веб-сайтов о том, как построить собственную кирпичную печь на дровах, все они очень хороши и очень информативны, однако все они страдают аналогичным недостатком — если у вас есть вопрос, к кому вы можете обратиться. У Джеймса возникла идея разработать кирпичную печь после посещения Помпеи некоторое время назад, и с этим другом Джим построил первую печь в Помпеях. Через Forno Bravo он поделился своим опытом и опытом Джима.
Теперь через веб-сайт Forno Bravo вы можете использовать форум Forno Bravo, где единомышленники-конструкторы печей и пользователи рассказывают о своем опыте. Мы рекомендуем это в качестве первого шага к созданию собственной духовки.
Посетите страницу Планы строительства духовки в Помпеях, где вы можете прочитать о концепции создания собственной кирпичной печи. Затем посетите магазин Forno Bravo в США, где вы можете загрузить электронную книгу с инструкциями по духовке Помпеи и несколько других электронных книг, посвященных приготовлению пищи на дровах.Электронные книги доступны в Интернете компанией Forno Bravo, однако они созданы Forno Bravo и многими людьми с форума Forno Bravo, посвятившими свое время и знания этим публикациям. Электронные книги бесплатны, однако, в знак признательности за много часов, посвященных их созданию участниками форума, мы просим вас загрузить электронные книги Habitat for Humanity (внизу страницы) за 10 долларов. После этого Forno bravo передаст все 10 долларов Habitat for Humanity.
Здесь мы сделали некоторые предложения, примечания и фотографии по созданию собственной кирпичной печи. Они взяты из нашего собственного опыта строительства печей здесь, в Великобритании.
Если у вас возникнут проблемы с загрузкой электронной книги, используйте страницу контактов, и мы постараемся помочь
Печь для выпечки кирпича Страница

Планы печи для пиццы
Forno Bravo предлагает большую серию электронных книг, которые можно бесплатно загрузить на своем веб-сайте (требуется регистрация).
Включены пошаговые планы для 3 стилей подлинных итальянских печей для пиццы из кирпича. Рекомендуемые.
Также доступны книги управления духовкой, кулинарные и хлебные книги, а также отличная книга по пицце.
(12 августа 2008 г.): Джеймс сообщает, что было скачано 11 000 планы духовки и 25 000 загрузок других книг.
Печь для пиццы из планов Forno Bravo, член MHA Скотт Гудман

Новая духовка Forno Bravo Primavera, инструкция по эксплуатации
Норберт Сенф проверяет печь Primavera
Forno Bravo у дилера в США.К.
Также:
Онлайн-форум кирпичных печей
Форум Forno Bravo насчитывает 5000 зарегистрированных участников и является крупнейшим онлайн-форумом кирпичных печей.

Хлеб для всех
«Все о хлебе, земле / грязи и глиняных печах»
— очень крутой блог Стю Сильверстайна. Проверить это.
Щелкните здесь, чтобы заказать
«Итак, вы хотите печь на дровах для выпечки хлеба и вечеринок с пиццей? Что строить? Как это работает? Что еще можно приготовить? Как строитель Я часто слышу эти вопросы, но книги могу порекомендовать для приготовления на огне мало говорят о духовках, а те о хлебе а духовка не унесет вас далеко в приготовлении пищи.
Так что я рад быть могу порекомендовать модель Ричарда Мисковича «From the Wood-Tired Oven». He говорит со знанием дела профессионального инструктора по выпечке (и повар), опытный каменщик и соседский пекарь; он также пишет хорошо, делает красивые фотографии и имеет множество историй, чтобы связать все это все вместе. Он работал с ведущими профессионалами во многих областях, и учит на большом опыте работы с хлебом, пиццей, мясом, овощами, десерты и т. д., а также печи, кладка, огонь, тепло и т. д.” — Кико Дензер, автор книги Build Your Own Earth Oven
Ovencrafters — простая, высокоэффективная изолированная конструкция, разработанная Аланом Скоттом. Проверено в различных размерах и областях применения, в том числе дома, в ресторанах и пекарни.
Щелкните, чтобы присоединиться к нему на семинаре.
Алан Скотт, 72 года, мастер кирпичной печи, умер
New York Times, 6 февраля 2009 г.
Нажмите здесь для заказа.
Даниэль Крыло и Алан Скотт
Окончательная работа над подлинным домашним хлебом.
Включает инструкции по созданию духовки для выпечки на заднем дворе.
«Уинг и Скотт не просто получают подробности правильно: они получают правильные детали. Мне сложно представить любой пекарь, любитель или профессионал, отказавшись от этой книги без узнав что-то важное, даже глубокое об искусстве выпечки хлеба.»
— Том Леонард, автор книги The Bread Book

Как построить печь для португальской пиццы
Хороший набор инструкций по сборке печи этого типа
Woodfiredpizza.org
Хороший сайт с инструкциями по духовке в стиле Алана Скотта.

Подробное описание Августа Вандердонкта фоторепортаж постройки печи Алана Скотта.

Шаг за шагом Духовка в стиле Алана Скотта на backyardbrickoven.com
Создайте свою земную печь (3-е издание)
Нажмите здесь для заказа
Простой, полностью иллюстрированный справочник для изготовление духовки из земляных материалов (наподобие самана и глыбы).
Содержит четкие пошаговые инструкции по сборке и обжигу. печь. Также подробные инструкции по приготовлению хлеба на закваске в лучшие (и самые простые) ремесленные традиции.

Ознакомьтесь с большим блогом и архивом Кико о строительстве духовок на основе духовок и искусства земли
Задний двор adobe — Мы построили эта простая печь у нашего соседа 20 лет назад. Он основан на традиционная форма печи кубек, вытянутый купол.
Щелкните изображение, чтобы увидеть фотографии сборки.
Печь для пиццы Фрэнка
Инструкции по изготовлению глиняной печи.Хорошая информация о пицце.
Хороший список ссылок на духовку.
Дом Horno: печь Adobe Bread Oven
от Майкла Мокина — Подробные инструкции по Adobe.
Кирпич Карта духовки в Google
Август Вандердонкт пишет:
Карта позволяет любителям кирпичных печей узнать, близки ли они к кто-то, у кого он уже есть.
Позволяет людям загружать фотографии, общаться друг с другом напрямую и географически расположить печи.
Блог Саймона Брукса о глиняной печи
Бена Арт — Хорошая подборка глиняных печей по образцу «Хлебная». Духовки Квебека «
»

Духовки Rado Hand. У него обширный лесной Веб-сайт Burning Oven, включая планы духовок,
инструкции по пицце и многое другое.

Духовка для британского климата от Мелвина Невитта.

Духовка, построенная Майком Япалуччи по проекту Rado Hand.Подробные фото конструкций.

Переносная почочная печь во Франции — подробные фотографии сборки, инструкции на французском языке
Школа выпечки и кулинарии каменной черепахи
Научитесь пользоваться дровяной печью.
Сборные печи — Они могут значительно упростить процесс строительства
Fornobravo : сборный железобетон и сборные кирпичные печи из Италии.На сайте очень подробный набор из
кирпича планы печи для пиццы
EarthStone — Хороший сайт.
Grills n’Ovens — моноблочные духовые шкафы ручной сборки из Португалии, от 1500 долларов США. На сайте также есть инструкции по сборке духовки.
Mugnaini Imports — калифорнийская компания, импортирующая высококачественные итальянские печи.
Духовки и барбекю Wildwood — печи для пиццы, бразильские барбекю, коммерческие Churrasqueiras
Renato Precast Ovens — самая старая печь для производства сборных железобетонных изделий в Соединенных Штатах.
Файол — Отлично печь из уникального месторождения глины в Провансе, Франция, используется для печей со времен Римской империи.
Wood-Firedoven.co.uk — дилеры Forno Bravo, Le Panyol, а также печи ручной сборки в Великобритании
Бук — Австралийская купольная печь, которая выглядит очень хорошо спроектированной. Отличный сайт.
Superior Clay — Доступная глиняная печь, произведенная в Огайо
Backyard Gourmet — легкий, собранный
Золотой Угольки — Австралия, Южная Африка
Fireit — недорогая литая печь из Великобритании
Fired up Kitchens — импорт 3-х линий печей из Италии
Другие книги по выпечке и каменной кладке

Пэт Мэнли недавно построил кухню испечь печь для Билли Джоэла
в его доме на Лонг-Айленде.
Последовательность сборки духовки в колледже Маласпина

Хикари Фукадзава, участник французской конференции 2003 г. мастерская по выпеканию печей, вернулся в Японию и построил собственную печь. Хикари пишет:
Вот фотография моей духовки.
Наша пекарня очень хорошо работает.
В прошлую субботу мы продали 30 пицц на субботнем вечернем рынке.
Конечно, я запекла на дровах.
Каждый день моя жена Шуко выпекает 10 кг пшеничной муки и продает в скором времени.
Мы будем постепенно увеличивать количество продуктов.
Но мы продолжим печь хлеб ручной работы.
Чертежи русской духовки
(вверху) Духовка в стиле амишей «Беличий хвост» в Старом Салеме, NC — подробности см. На заседании MHA 2000. на этом и на цехе печи для пиццы на заднем дворе.

Бен Сотеро и команда с новой учебной печью в Сан-Франциско Институт хлебопечения.
детали
BlackOven
Хороший сайт от энтузиаста кирпичных печей, включая рецепты и информацию о выпечке.
Литой Духовка
шаг за шагом строительства фотографии огнеупорного бетона печи.
Коммерческий Castable Oven
хорошие фотографии производственного процесса, в том числе уникальная безопасность тест
Bakeoven Дуга Вуда.
Щелкните изображение для получения дополнительной информации
Коммерческие печи
Традиционная французская реклама духовки

Духовка для рогаликов в Монреальском стиле, член MHA Алекс Чернов
Торонто, декабрь 2008 г.

Коммерческие хлебные печи, член MHA Уильям Давенпорт, Turtlerock Heat
испанский Llopis печь с вращающимся подом, Acme Bakery, Berkley.
Фарджас — это аналогичный.
Немецкий коммерческий сектор 1930-х годов — это план из немецкого учебника по камню 1930-х годов.
Американский 1900-х годов — печь в пекарне Black Diamond в штате Вашингтон постоянно работает пользуюсь более 90 лет. Он имеет очаг размером 10 на 12 футов. Фотографии.
Историческая печь в Уотердауне, Онтарио.Мы частично задокументировали эту недавно обнаруженную печь 10 X 10.
Калькулятор закваски
Наш шаблон электронной таблицы Excel, который упрощает «процент пекаря» расчеты закваски
Интересные ссылки
Boulangerie Anna
Анна — моя невестка. Она стала хлебной головой около 10 лет назад. после работы в Terra Хлеб в Ванкувере.Теперь у нее есть собственная пекарня на Французской Ривьере, и это одна из лучших пекарен Франции.
Форум хлебопекарей
Всеобъемлющий веб-сайт, поддерживаемый Бет Хинкль. Включает в себя страница кирпичной печи, включая список строителей, производителей, веб-сайты, книги, статьи.
Гильдия хлебопекарей Америки
Институт выпечки Сан-Франциско
Уроки выпечки хлеба и консультации по пекарне
Кафе Божоле — отличное место, отличный сайт.У них рано Духовка Алана Скотта.
Bread Art
Генри Ручински, Ванкувер
Нажмите на изображение, чтобы увидеть больше
.

Как построить гараж своими руками с ямой: материалы этапы пошаговая инструкция + фото

Апр 19, 2021 автор Разное

материалы этапы пошаговая инструкция + фото

Многих волнует безопасность автомобиля и его защита от солнца, града и других осадков. Значит нужно позаботиться о парковочном месте. Кому-то может хватить и обычного навеса, в статье поговорим о более надежной защите — строительстве полноценного гаража своими руками. Попробуем разобраться, насколько сложно построить такую конструкцию, и какие этапы придется пройти при производстве таких работ.
Постараемся максимально рассмотреть плюсы и минусы различных материалов и подходов к строительству.
Выбор фундамента и его расчет лучше доверить специалистам. Но можно рассчитать все самому — нужно ориентироваться на вес стен и характеристики грунтов. Прочность грунта проверяется анализом грунта на площадке строительства, откопав шурф грунта. Нелишним будет поговорить с соседями-застройщиками.
На прочных грунтах лучшим решением будет использование ленточных фундаментов под гаражи с кирпичными стенами и столбчатых — под деревянные строения. На обводненных участках и торфяниках подойдет монолитная плита или винтовые сваи. Если глубина промерзания грунта больше двух метров, применение мелкозаглубленных фундаментов даст значительную экономию. Учитывайте все факторы и ваш гараж будет служить долгие годы.
Фундамент под гараж
Фундамент является основанием гаража, от правильного выбора его конструкции зависят надежность и срок службы всего сооружения. Тип фундамента следует выбирать, учитывая вес стеновых материалов и характеристики грунта на площадке строительства.

Один из шикарных вариантов
Выбор места
Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.
Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.

Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов
Размеры и конструкции
Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.
С ямой или без
Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.
Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Пример строительства смотровой ямы
Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.
Фундамент для гаража
Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.
Ленточный — монолитный и сборный
Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов под заливку бетоном
В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.

Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.
Свайный или свайно-ростверковый
Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент
При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.
Монолитная плита
Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.
По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Сразу и пол и фундамент
Из чего делать стены
Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Виды крыши
Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.
В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши
Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.
Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.
Ворота
Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые.
Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.
Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.

Внутренняя отделка
Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.

Штукатурка — лучшая из отделок
Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.
Отопление и утепление гаража
Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.
Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.
Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.
Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти).
Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Фотоотчеты со строительства
Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.
Каркасный гараж из дерева
Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Материалы для строительства каркасного гаража
Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Бетонные сваи по буро-набивной технологии
Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Нижняя обвязка
Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

Вертикальные стойки
После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка на месте
Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.

Продолжаем собирать каркас гаража
Вид с другой стороны
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собираем стропила
Гараж своими руками: технологии, видео, фото, чертежи
На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.
Один из шикарных вариантов
Содержание статьи
Выбор места
Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.
Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.
При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.
Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов
Размеры и конструкции
Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.
С ямой или без
Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.
Как сделать смотровую яму в гараже смотрите тут.
Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.
Пример строительства смотровой ямы
Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.
Фундамент для гаража
Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.
Ленточный — монолитный и сборный
Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.
Ленточный фундамент готов под заливку бетоном
В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.
Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.
Подробнее про ленточные фундаменты и их типы можно прочесть тут.
Свайный или свайно-ростверковый
Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).
Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент
При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.
Подробнее о свайно-ростерковых фундаментах можно прочесть тут а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.
Монолитная плита
Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.
По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.
Сразу и пол и фундамент
Из чего делать стены
Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.
Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.
О каркасном строительстве из древесины читайте тут, а в этой статье описаны металлокаркасные технологии.
Виды крыши
Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.
В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.
Пример стропильной системы двускатной крыши
Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.
Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.
Изготовление двухскатной крыши описана тут (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте тут.
Ворота
Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте тут).
Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.
Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.
Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.
Внутренняя отделка
Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.
Штукатурка — лучшая из отделок
Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.
Подробнее о каркасной технологии строительства прочесть можно тут.
Отопление и утепление гаража
Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.
Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.
Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.
Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье «Печь на отработанном масле своими руками«.
Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…
<noscript><img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/62191/pub_5c49dd2a0d446800ad3aa70c_5c49ea333cf90800af058adc/scale_1200' /></noscript> youtube.com/embed/ED9ZwfcKhhQ» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Чертежи и схемы
Фотоотчеты со строительства
Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.
Каркасный гараж из дерева
Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.
Материалы для строительства каркасного гаража
Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.
Бетонные сваи по буро-набивной технологии
Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.
Нижняя обвязка
Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.
Вертикальные стойки
После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.
Верхняя обвязка на месте
Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.
Продолжаем собирать каркас гаража
Вид с другой стороны
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).
Собираем стропила
Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.
Устанавливаем стропила на крыше
Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….
Стропила снизу
Все на месте
После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.
Обрешетка, на не кровельный материал
На обрешетку набили профнастил.
Кровельный профнастил на крыше гаража
Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.
Параллельно начали оформлять зону ворот
Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).
Рамы подъемно-поворотной двери
Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.
Привезли ЦСП
Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.
Обшивка начата
Обшивка продолжается
Вид со стороны беседки
Это уже смонтированы ворота
Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Гараж своими руками на ленточном фундаменте
Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.
Лента, готовая к заливке
Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).
Утрамбованный песок
Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.
Сетка на пленке для армирования
Приехала бетономешалка
Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.
Каркас для гаража из доски
В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки !гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.
Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.
Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.
Ветрзоащитная мембрана по каркасу
Узлы стропильной системы
Крепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса
После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.
Обшивка профлистом стен по деревянной обрешетке несложна
Стены готовы, укладываем мембрану на крышу
Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.
Ондулин тоже монтируется без особых проблем
Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.
Много времени ушло на подшивку свесов
Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.
Почти итог: еще ворота и утепление
Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.
Въезд готов
Проверено, отсыпка нормальная
Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.
Гараж готов
как сделать для легкового автомобиля, размеры
Техническое обслуживание автомобиля невозможно без обеспечения соответствующих условий. Поэтому многие автолюбители задумываются о строительстве собственной смотровой ямы. В предлагаемом материале рассматривается, как построить смотровую яму в гараже своими руками, включая особенности технологии, предъявляемые требования, необходимый инструмент и материалы, другие сопутствующие вопросы.
Для чего нужна
Смотровую яму сооружают в гараже или другом помещении, где содержится автомобиль, или специализированном, предназначенном для его ремонта и технического обслуживания. Возможно обустройство ямы на улице, если в помещении, по каким-либо причинам, выполнить ее не представляется возможным.

Таким способом обеспечивается беспрепятственный и удобный доступ к узлам и деталям, расположенным снизу машины. Это позволяет выполнять замену элементов, производить смазку, регулировку, обтяжку механизмов и другие необходимые операции.
Стандартные размеры
Не существует стандартных размеров, которым должна соответствовать данная конструкция. Габариты выбираются, исходя из размеров машины, и составляют:
минимальная ширина свободного пространства – не менее восьмисот миллиметров. Важно правильно рассчитать, на какое расстояние и ширину выполнять канаву при закладке ямы. Итоговые габариты по ширине должны быть меньше размера колеи авто на двести миллиметров (если брать расстояние между внутренними плоскостями ходовых колес). Ширина канавы выполняется на триста миллиметров больше итоговых габаритов, для обеспечения укрепления стенок;
длина определяется размерами помещения, где выполняются работы и должна превышать соответствующие габариты машины не менее, чем на пятьсот миллиметров в каждую сторону. Учитывая изложенные обстоятельства, данный размер колеблется в диапазоне от двух до шести метров. Также необходимо учесть устройство лестницы для спуска в яму. Она выполняется в приставном или ступенчатом исполнении. Приставной вариант позволит сэкономить пространство, но менее безопасен и удобен;
параметр глубины зависит от роста автовладельца. Изначально котлован выкапывается до двух метров, чтобы в готовом виде высота составляла около метра восьмидесяти или немного больше. При выборе глубины необходимо отталкиваться от уровня залегания грунтовых вод.
Оптимальные габариты определяются особенностями помещения, где оборудуется яма, ростом хозяина машины и размерами автомобиля. Также необходимо заранее предусмотреть место расположения лестницы. Оптимальное решение – разместить ее сзади. Но иногда размеры гаража этого не позволяют, поэтому оптимальный выход – расположение входа сбоку. Перед началом строительства необходимо выполнить чертеж, с отображением фактических размеров помещения и ямы.
Обязательно следует учитывать разновидности обслуживаемого транспорта. Об этом – ниже.
Легкового
Для легковых автомобилей размеры ямы будут немного меньше, поскольку это определяется габаритами транспорта. Также меньше внимания может уделяться укреплению стенок. Об основных размерных параметрах говорилось выше.
Грузового
Яма для грузового транспорта выполняется большей длины, но если над ней предполагается выполнение работ как для грузовых, так и легковых автомобилей, ширина подгоняется под колею легковушки.
Учитывая большую массу грузовой машины и возрастание нагрузки на пол, это должно быть учтено при укреплении стенок.
Подготовка материала и инструмента
При подготовке к строительству необходимо обеспечить выполнение предстоящих работ, запасясь следующими материалами:
тридцатым или сороковым деревянным брусом, досками, щитами для опалубки;
бетоном для укрепления стенок и заливки пола;
кирпичом – если принято решение выполнить стены с использованием данных материалов. Возможно применение шлакоблока или пенобетона;
полимерной пленкой толщиной от двух миллиметров, для устройства гидроизоляции;
металлическим уголком для наружной окантовки;
арматурой и стальной проволокой, чтобы изготовить каркас под бетонирование;
цементом, песком или готовой смесью для выполнения кладки.
Из инструмента потребуется:
строительный уровень, для выполнения каменных работ;
бетономешалка, чтобы приготовить бетон или раствор;
болгарка;
столярный инструмент, гвозди – для устройства опалубки.
Требуемый инструмент и материалы должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы не задерживать выполнение работ.
Разбор гаражного пола и земляные работы
Вначале необходимо освободить помещение гаража от посторонних предметов, чтобы не создавались помехи в ходе строительства. По заранее определенным размерам размечается участок пола, по углам будущей ямы забиваются колышки и растягивается бечевка.
Выкапывая котлован, почву выносят наружу. Глину не стоит убирать слишком далеко. Она пригодится для уплотнения стенок. После достижения необходимого уровня по глубине, подравниваются стенки, до полного достижения прямолинейности и вертикальности профиля.
Дно тщательно выравнивается, и насыпается подушка из слоев щебня (до десяти сантиметров) и песка (пять сантиметров). Песок утрамбовывается до достижения максимальной плотности, с добавлением воды. Затем настилается гидроизоляционная пленка.
Укрепление котлована
Стенки необходимо соответствующим образом укрепить. Для этого выполняется кладка в половину или четверть кирпича. Это зависит от вида техники, обслуживаемой в яме. Для грузового транспорта толщина остается большей, чтобы обеспечить целостность конструкций при значительных нагрузках.
Альтернативный и менее дорогостоящий, но более трудоемкий способ – забетонировать стены. Для этого монтируется рама из уголка и арматурных стержней, устанавливается опалубка. Верхние края опалубки закрепляются распорками. Затем пространство внутри опалубки заполняется бетоном. Необходимо обеспечить надлежащее качество бетонной смеси и полное заполнение опалубки, без образования пустот.
Для приготовления одного кубического метра бетонного раствора потребуется:
шесть пятидесяти килограммовых мешков цемента;
семьсот килограммов песка;
двести литров воды;
тысячу двести килограммов щебня.
Раствор тщательно замешивается вручную или с использованием бетономешалки. Ручной замес потребует большего количества воды.
Поверху выполняется цементная стяжка и окантовка из стального уголка. Если после заливки бетона между стенками и грунтом остается зазор, он уплотняется посредством глины, оставшейся от рытья котлована.
Отделка стен и пола
Пол необходимо залить бетоном уже после обустройства стен. Предварительно укладывается металлическая сетка или связанная проволокой арматура. Каркас должен полностью закрываться раствором.
Чтобы облагородить внешний вид ямы, кирпичные стены штукатурятся или облицовываются керамической плиткой. Важно предусмотреть в стенах наличие ниш для инструмента, это обеспечит удобство работ в яме.
Пол тщательно выравнивается и отделывается аналогичным образом. Если решено класть плитку на пол, подбираются материалы, не допускающие скольжение, в целях обеспечения безопасности.
Чтобы исключить случайное съезжание колёс автомобиля в яму, из металлического уголка выполняются колёсоотбойники, устанавливаемые с учетом ширины колеи машины.
Обустройство
Для нормального обустройства смотровой ямы необходимо выполнить несколько условий. Для создания нормальных условий, обеспечения целостности строительных конструкций и предотвращения промерзания выполняется гидроизоляция. Для удобства работ в яме должна быть выполнена стационарная подсветка.
Лестница изготавливается путем кладки, из металлических элементов или дерева. Выбор материалов зависит от возможностей и предпочтений владельца. Но конструкция обязательно должна быть надежно закреплена.
Гидроизоляция
Гидроизоляция достигается путем закладки в вырытый и подготовленный котлован полимерной пленки или рубероида. Если грунтовые воды залегают намного дальше максимальной глубины ямы, гидроизоляция не обязательна, но лучше перестраховаться и выполнить это условие, чтобы обеспечить сухость внутри.
Если полностью изолировать от воды яму не удается, с одной стороны выполняются приямок и дренажная система, позволяющие удалить скопившуюся воду в канализационную систему. Если присутствует данная проблема, чтобы обеспечить максимальное удобство использования дренажа – установите датчики и насос, автоматически включающийся при достижении определенного уровня воды в приямке. Альтернативный, но дорогостоящий вариант – изготовить кессон из цельнометаллического сварного короба по размерам котлована.
Нормализация уровня влажности достигается устройством вентиляции, для этого используются капроновые канализационные трубы, предварительно проложенные от нижней части стены с выводом из помещения наружу.
Утепление
Утепление выполняется с использованием рубероида и пенополистироловых плит. Рубероид укладывается внахлест на стены и пол, затем конструкции покрываются плитами утеплителя, фиксирующимися специальным клеем. В результате этого предотвращается промерзание элементов и скопление конденсата в зимнее время.
Подсветка
Для устройства подсветки, при выполнении облицовки стен, прокладывается электропроводка, затем устанавливаются осветительные лампы. В целях обеспечения безопасности осветительные элементы выполняются с закрытыми плафонами и защитой от механических повреждений.
Как и чем закрывать
Металлические уголки, облицовывающие яму снаружи, позволяют очертить контур и служат направляющими для закрывающих щитов. Они необходимы для запечатывания ямы в ситуации, когда ее использование не требуется, чтобы случайно не провалиться в проем. Щиты выполняются из металлических листов, ДСП, дощечек. Также это защитит дно машины от коррозионного воздействия влаги, скапливающейся в яме.
Сложности, с которыми можно столкнуться
Автовладельцу необходимо учесть следующие проблемы, которые иногда сопутствуют устройству смотровой ямы:
неглубокое залегание грунтовых вод – потребуется выполнять тщательную гидроизоляцию, а если полностью устранить проблему не удается – устроить приямок и дренаж для скапливающейся влаги;
недостаточная площадь помещения, где устраивается яма – в этом случае строительство следует выполнять в другом месте. Ни в коем случае котлован не должен повредить фундамент существующих конструкций;
ненадлежащее качество материалов – при покупке цемента и других составов следует обращаться в проверенные торговые точки, поскольку, в случае недостаточного качества, выполнение работ значительно затянется и повлечет перерасход средств.
Работы должны быть предварительно организованы, просчитан необходимый объем материалов, подготовлены инструменты и оборудование. Строительство следует выполнить в максимально короткие сроки, чтобы уложиться в подходящие температурные условия сезона и обеспечить качество работ.
Смотровая яма – необходимый элемент гаража любого автолюбителя, но при ее сооружении необходимо обеспечить соблюдение всех требований в плане подбора материалов и разработки проекта.
Это позволит гарантировать удобство работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, с соблюдением требований безопасности.

пошаговая инструкция для строительства своими руками
Надежность и устойчивость любой постройки зависит от качества фундамента, на котором он возведена. Чем крепче и качественней залит фундамент, тем равномернее распределяется нагрузка. При постройке гаража фундамент не только укрепляет конструкцию, но и изолирует помещение от сырости, перекрывая доступ к земле. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы такого подхода, и как залить фундамент под гараж своими руками.
Особенности конструкции гаража
Перед началом постройки хозяину гаража необходимо определиться с видом конструкции, которую он хочет возвести.
В зависимости от решения, потребуется учитывать ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:
Гараж-ракушка. Дешевый и простой вариант гаража. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический бокс, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
Металлическая коробка. Еще один дешевый вариант гаража, по надежности немного превосходящий гараж-ракушку. В большинстве случаев возводится без заливки фундамента, и единственным достоинством такой конструкции, помимо цены, считается возможность переноса постройки с одного места на другое, при возникновении необходимости.
Капитальная конструкция. Самая дорогая и надежная разновидность гаража, которая возводится из прочных материалов, на специально подготовленном основании. Такой гараж оборудуется ямой и прочими элементами, облегчающими хранение и обслуживание автомобиля.
Непосредственное влияние грунтов
При возведении фундамента под постройку обращайте внимание на тип почв, ложащийся в его основание. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте разберем влияние каждого грунта подробнее:
Глиняные грунты.
Плохой выбор для постройки. Все дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холодов вода замерзает и расширяется. Такой эффект оказывает колоссальное давление на основание здания и способствует его разрушению.
Слабые грунты.
К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. Сооружая на них фундамент, строители предварительно укрепляют почву, трамбуя и уплотняя ее посредством виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.
Средние грунты.
Обладают достаточной плотностью, способной выдержать вес конструкции с основанием, без предварительного уплотнения.
Скальные поверхности.
Лучший выбор для возведения любого здания, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.
Обратите внимание! Если у вас нет выбора, и возводить постройку приходится на «плохом» участке, выкопайте яму под основание глубже положенного и засыпьте ее оптимальным видом грунта. Не забудьте хорошенько утрамбовать его.
Рассчитываем ширину и глубину
Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:
40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.
Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.
Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:
2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:
12 – ширина кирпича;
3,6 – 30 % от ширины кирпича;
2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.
Подготавливаем материалы и инструменты
Итак, все расчеты проведены, пора подготавливать инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам потребуется:
песок;
щебенка;
вода;
гравий;
цемент;
доски для опалубки;
металлическая арматура.
Инструменты для работы:
бетономешалка;
тачка;
лопата;
уровень;
рулетка;
ведро;
моток веревки;
молоток.
Обратите внимание! В зависимости от типа фундамента, список материалов и инструментов может корректироваться.
Какую арматуру использовать для фундамента гаража
Существует множество вариантов армирования фундамента, и на то, какой вариант лучше выбрать, влияют следующие факторы:
тип грунта;
масса и размеры конструкции;
тип заливаемого основания.
Базовыми показателями считаются:
для нормального грунта – толщина арматуры – 1-1,2 сантиметра;
для сложных, нестабильных поверхностей – арматура толщиной 1,4-1,6 сантиметра;
при возведении ленточного фундамента подойдут пруты толщиной не менее 1,2 сантиметра;
для столбчатого фундамента – 1 сантиметр.
Выбираем оптимальный фундамент
Для возведения прочного и надежного сооружения недостаточно просто залить основание и поставить на него гараж из кирпича. Нужно определиться с оптимальной разновидностью фундамента, подходящей для окружающей почвы. Фундаменты бывают:
столбчатые;
ленточные;
свайные;
бутобетонные;
плавающие;
из пеноблоков;
из плит.
Каждая разновидность имеет свои сильные и слабые стороны, о которых мы поговорим подробнее.
Столбчатый
Универсальный вариант, подходящий для любой поверхности. Выбирая столбчатый фундамент, вы получаете следующие преимущества:
благодаря максимальной глубине установки столбов, равной 3,5 метра, основание не трескается и не перекашивается даже на глинистых почвах;
срок службы выше среднего;
снижение затрат на возведение, по сравнению с другими видами;
Минусы:
в гараже, возведенном на столбчатом фундаменте, нельзя выкопать подвал или яму.
Ленточный
Распространенный вариант заливки, применяемый в большинстве строительных проектов. Положительные стороны ленточной заливки:
хорошие несущие качества конструкции;
невысокие затраты на возведение;
высокая вариативность, позволяющая, в зависимости от ситуации, выбирать варианты разной сложности реализации;
в гараже с ленточным основанием имеется возможность организации подвала или смотровой ямы.
Минусы:
процесс возведения трудоемкий, и отнимает много времени;
плохо подходит для нестабильных, слабых грунтов.
Свайный
Возведение свайного фундамента позволяет получить преимущество по следующим пунктам:
надежность строения;
низкая трудоемкость процесса, по сравнению с другими вариантами;
работы по возведению выполняются быстро, особенно при использовании винтовых, металлических свай;
существенно снижает стоимость строительства. Эффект особенно заметен при постройке гаража на болотистых почвах;
универсальность.
Недостатки:
во время строительства требуется выполнять сложные расчёты, которые не желательно делать самостоятельно при отсутствии опыта и знаний;
невозможность оборудовать помещение подвалом или ямой;
скальные грунты не подходят для данной технологии строительства.
Бутобетонный
По устройству напоминает ленточную конструкцию, но по техническим характеристикам значительно отличается от нее. При возведении бутобетонного основания вы получаете:
экономия денег до 30 % по отношению к конструкциям из железобетона;
по показателям надежности и долговечности не уступает другим способам установки фундамента;
подходит для возведения во всех климатических зонах, так как заморозка и разморозка грунта не оказывают на него отрицательного эффекта.
Минусы:
сложно подобрать оптимальный материал для наполнения. Для этого требуется консультация специалистов;
обработка и укладка материала требует от строителя определенных навыков. Желательно не возводить основание из бутобетона самостоятельно, а доверить работу каменщику;
не подходит для нестабильных почв, плывущих при чрезмерной влажности.
Плавающий
Плавающий фундамент – монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору для здания даже на подвижной, плавающей почве. Перепады в высоте либо гасятся, либо фундамент слегка подстраивается под сдвиг почвы, что предотвращает его разрушение.
Плюсы плавающего основания для постройки гаража:
легко возводится;
подстраивается под любые поверхности;
предотвращает проникновение насекомых и мелких животных в помещение;
помещение будет сухим даже при высоком залегании грунтовых вод под постройкой;
дает возможность встроить в пол систему отопления, повысив комфортабельность помещения.
Недостатки:
придется забыть о погребе или смотровой яме;
большие затраты на приобретение бетона и его армирование.
Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Плита под воздействием собственной массы может сползти вниз.
Из пеноблока
При строительстве блочного основания готовьтесь к следующим недостаткам:
хрупкость материала;
сильно впитывает влагу.
Плюсы:
быстрое возведение;
легкость в обработке материала не требует от строителей наличия специального инструмента или навыков;
материал не подвержен гниению;
не горит;
со временем прочность материала не уменьшается, а наоборот, увеличивается.
Плитный
Основание, возведенное при помощи дорожных плит, обладает следующими преимуществами:
скорость постройки;
низкая цена работ;
конструкция получается прочной;
для проведения строительных работ не требуется особых навыков.
Минусы:
для проведения работ придется использовать подъемный кран;
масса возводимого на подобном основании сооружения ограничена;
придется обойтись без смотровой ямы и подвала;
проблематично определить качество используемых плит.
Как сделать поэтапно своими руками
Технология строительства для каждого вида основания будет существенно отличаться. Ниже мы подробно рассмотрим возведение ленточного типа фундамента и в общих чертах пройдемся по остальным вариантам.
Ленточный фундамент возводится следующим образом:
проводится разметка;
возводится опалубка;
осуществляется гидроизоляция основания;
заливается бетон.
Правила разметки
Правильно и четко разметить фундамент для гаража – дело не простое, и требует оно, как минимум, наличия напарника, для проведения точных расчетов. Технология разметки для внешней и внутренней границы фундамента отличается, и ее подробности можно уточнить у специалистов.
При осуществлении разметки не забывайте про следующие правила:
Во время проведения земельных работ цельность вашего размеченного участка фундамента может быть нарушена, и вам придется вносить корректировки.
Сложные конструкции состоят из простых частей, которые в дальнейшем соединяют в один контур. Это облегчит и ускорит работы по разметке.
Для проведения разметочных работ потребуется:
рулетка;
деревянные или металлические колышки;
прочный шнур;
уровень, желательно водяной.
Делаем опалубку
Опалубка устанавливается на дно выкопанной под основание гаража траншеи. В качестве материала для опалубки используется:
деревянная доска или лист ДСП – ширина не более 2 сантиметров;
брус 40х40.
Алгоритм возведения и заливки опалубки:
вбиваем брус через равные промежутки, расстояние между которыми составляет 40 сантиметров;
на брус нашивается доска или ДСП;
для увеличения прочности верхняя часть опалубки усиливается при помощи распорок;
заливается опалубка или за один раз, или постепенно, слой за слоем;
для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе после заливки его протыкают в нескольких местах прутом.
Обратите внимание! Опалубка бывает съемной и не съемной.
Заливаем бетоном
Чтобы правильно залить опалубку под основание гаража, следуйте следующей инструкции:
Замешиваем бетон, исходя из пропорции 1 лопата цемента, 4 лопаты щебня и 3 лопаты песка.
Бетон делается средней вязкости.
Желательно заливать фундамент за 1 рабочий день. В таком случае основание получится монолитным и более прочным.
Опалубка не снимается в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После ему надо дать еще 3 дня на дополнительную просушку.
Гидроизоляция
Выполняется из следующих материалов:
рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
герметик;
гидрофобные материалы;
мастика;
лакокрасочные продукты, в состав которых входят полимерные соединения.
Гидроизоляция бывает:
вертикальной;
горизонтальной.
Вертикальная применяется в помещениях без ямы и гаража, как более легкий вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно осуществлять горизонтальную гидроизоляцию.
Закладка основания из других материалов
Закладка основания гаража из других материалов подразумевает наличие специфических знаний или оборудования. Ее не рекомендуется осуществлять без контроля специалистов.
В качестве примера альтернативных материалов может послужить:
использование дорожных плит. Тут вам потребуются услуги крановщика и специальная техника;
из шин различной крупногабаритной техники и самолетов. Подойдет только для легких строений;
при помощи шпал.
С какими проблемами чаще всего сталкиваются
Главная проблема, с которой сталкиваются строители, – оборудование помещения смотровой ямой. После ее установки в помещении будет образовываться конденсат и накапливаться сырость. Причиной такому явлению служит перепад температур.
Чтобы избежать появления сырости и плесени, выносите яму за пределы гаража или оборудуйте ее плотной крышкой, которую можно снять при необходимости. В остальном, сделанный правильно, с соблюдением всех технологий, фундамент не должен доставлять хозяину какие-либо неприятности.

Смотровая яма в гараже — фото, описание, проекты
Многие автолюбители мечтают, чтобы у них была смотровая яма в гараже. Ведь она позволяет в любое время года обеспечить доступ для осмотра днища автомобиля.

Смотровая яма в гараже — плюсы и минусы
Водитель самостоятельно может произвести осмотр своего авто из смотровой ямы. Кроме этого, заблаговременно это позволит ему выявить изношенные детали, произвести ремонт и техническое обслуживание (как минимум — поменять масло в двигателе). Поэтому, со смотровой ямой будут сэкономлены значительные средства. Многие находят и другое функциональное назначение такого объекта у себя в загородном хозяйстве.
Минусов у хорошей смотровой ямы практически нет. При не очень качественной конструкции ямы, бывает, что повышается влажность в помещении гаража, а в остальном никакого негативного влияния на помещение гаража и конструкцию самого строения, смотровая яма не оказывает.

Проект смотровой ямы
Проектирование смотровой ямы гаража осуществляется в комплексе с проектированием фундамента или с проектированием покрытия пола, если яма выполняется уже внутри построенного гаража. Следовательно, при проектных работах учитываются такие факторы, как:
Вид и состав грунтов основания.
Влияние работ на существующие здания и сооружения или отдельные конструкции.
Уровень грунтовых вод.
Важнейшим этапом устройства смотровой ямы является гидроизоляция конструкций. Часто бывает, что дно ямы находится ниже уровня грунтовых вод. Поэтому, в случае непредвиденных протечек ремонт произвести будет крайне сложно и затратно.
Следовательно, здесь решающее значение играет грамотное проектирование, применение качественных материалов. Кроме этого, необходимо строжайшее соблюдение технологии производства работ.
Более подробно процесс устройства смотровой ямы в гараже рассмотрим на примере строительства одного из наших гаражей. Фундамент гаража запроектирован в виде монолитной плиты. Смотровая яма выполняется в единой железобетонной конструкции с фундаментной плитой.

Смотровая яма в гараже — технология земляных работ
Технология производства работ схожа с устройством монолитных приямков для технологического оборудования в капитальном строительстве. Или подвалов на дачных участках.
Прежде всего выполняются геодезические работы. Это разметка основных осей гаража и габаритов смотровой ямы. Оси и габариты закрепляются выноской шнурки над поверхностью земли так, чтобы не создавалось помех для последующих работ.
Затем производится разработка грунта вручную или механизированным способом.
В зависимости от вида грунта и глубины ямы выбирается оптимальный угол крутизны откосов. Например, для глинистых грунтов откосы можно оставить практически вертикальными. Следовательно, объем откопки будет минимальным.
Песчаные грунты и супеси требуют уже устройства наклонных откосов для предотвращения их осыпания. Поэтому, в отдельных случаях необходимо усиление откосов временными деревянными конструкциями или инвентарными готовыми щитами.
Размеры дна котлована под смотровую яму должны быть больше внешних габаритов монолитной конструкции ямы. Размер котлована увеличивается на ширину технологического проема. Потому что это дает возможность для последующей работы по устройству опалубки и гидроизоляции. Мы рекомендуем оставлять 0,5 м с каждой стороны от стенок ямы.
Монолитная смотровая яма

Гидроизоляция конструкций ямы
Основой смотровой ямы является монолитная плита — дно. Для ее устройства сначала отсыпается песчаный слой (10-20 см), с уплотнением. После этого, последовательно укладываются два слоя рулонной гидроизоляции. Изоляция должна быть герметична, поэтому швы полотен укладываются с нахлёстом и проклеиваются с помощью газовой горелки.
Этот этап очень важен, так как восстановить негерметичную гидроизоляцию снаружи будет практически невозможно.
Однако, нарушение герметичности наружного слоя гидроизоляции — это не безвыходная ситуация.
В настоящее время широко применяются проникающие гидроизоляционные составы (типа Пенетрон). Они позволяют герметизировать подземные помещения изнутри. Состав образует водонепроницаемую пленку в поверхностном слое бетона.
На наших объектах мы комбинируем оба вида гидроизоляции, поэтому проблем с герметичностью подвалов и смотровых ям у наших клиентов не возникает.
Холсты гидроизоляционного материала делаются с выпусками, чтобы впоследствии к ним можно было приклеить вертикальную часть изоляции стен.

Монолитное дно и стены ямы для ремонта авто
После устройства гидроизоляции в соответствии с проектом выполняются работы по устройству защитного слоя, опалубки и армированию.
Следовательно, при армировании по периметру оставляются вертикальные выпуски арматуры. К ним потом будут крепиться стержни армирования стенок. Бетонирование производится бетоном класса не ниже В25. Укладка бетона обязательно идет с виброуплотнением.
Когда бетон в основании наберет необходимую прочность, можно переходить к следующему этапу. Армируются стенки смотровой ямы и монтируются щиты вертикальной опалубки.
Очень важно следить за надежностью и жесткостью закрепления опалубки стенок. Потому что, большая высота и давление бетона при заливке может деформировать слабо закрепленные щиты. Для крепежа используются разные элементы — стяжки на основе арматуры винтового сечения, крепежи из арматуры со сварным соединением удерживающих фиксаторов, стягивающие шпильки с шайбами и гайками на концах.
Все бетонные работы производятся в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
После бетонирования стен и демонтажа опалубки, их наружная поверхность должна быть подготовлена для устройства вертикальной гидроизоляции.
Следовательно, счищаются наплывы бетона, наносится грунтовочный слой. К выпускам горизонтальной гидроизоляции приклеиваются холсты и с перехлестом 10 см наплавляются на стену. Только после окончательного устройства одного слоя, можно приступить к наплавлению второго слоя, со смещением стыков на 0,5 м.
Вертикальная гидроизоляция в свою очередь имеет выпуски, к которым в последующем будут приклеиваться горизонтальные слои под фундаментной плитой гаража. Также,возможны проектные решения, когда гидроизоляция выводится через горизонтальную конструкцию пола наверх.
Последние этапы строительства смотровой ямы
Следующий этап — обратная засыпка пазух котлована.
Для этого применяется песок средней крупности, при засыпке через каждые 30 см производится послойное уплотнение ручными и механизированными трамбовками.
На этом основные работы по устройству смотровой ямы в гараже завершаются. В дальнейшем в стандартных проектах при устройстве фундаментной плиты выполняется сплошная гидроизоляция под всей подошвой плиты.
Армирование плиты также перевязывается с выпусками арматуры из стенок. Перед бетонированием плиты гаража желательно по контуру смотровой ямы смонтировать металлические уголки. В них впоследствии легко установить закрывающие яму деревянные или металлические щиты.
Существуют также варианты проектных решений, когда конструкция смотровой ямы не связана жестко с фундаментной плитой, напротив — они разделяются демпфирующим слоем из пенополистирола. При возможных деформациях, в этом случае фундамент и коробка смотровой ямы работают отдельно. Данное проектное решение имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности, но в некоторых случаях оно может быть оптимальным.
Из чего лучше строить гараж, рекомендации по выбору материалов для строительства гаража
Блог
Советы
Пресловутые ракушки остались в прошлом. К современному гаражу требования такие же, как к умному дому. Он должен не только защищать машину от снега, солнца и воров, но быть просторным, удобным, надежным, с продуманной системой хранения. Одним словом, идеальным.
Одни владельцы машин планируют строить гараж своими силами, вторые планируют довериться мастерам. В любом случае, вам нужно разбираться в теме. Знать, какие материалы лучше использовать для строительства гаража, чтобы понимать реальные сроки и итоговый результат.
Сравниваем материалы, рассказываем о плюсах и минусах каждого, выбираем лучший.
Самые популярные материалы для строительства гаража:
Сэндвич панели

Кирпич

Пеноблок и шлакоблок

Дерево

Профнастил

Преимущества и недостатки различных материалов
Все они отличаются друг от друга прочностью, ценой и мобильностью. Например, гараж из кирпича – это капитальная постройка, перенести его в другое место уже не получится. Зато строение из сэндвич панелей можно легко разобрать, перевезти и собрать на новой территории. Пеноблок стоит дороже, чем профнастил, но его невозможно разрезать. А значит, угнать вашу ласточку будет гораздо сложнее.
Выбрать материал необходимо еще на этапе создания проекта, чтобы верно рассчитать размеры будущей постройки и подготовить фундамент. Мы проанализировали достоинства и недостатки каждого материала для строительства гаража. Подобно о каждом читайте ниже.

Сэндвич панели для гаража
Название говорит само за себя — это многослойный бутерброд. Сэндвич панели для строительства гаража состоят из двух листов металла, между которыми зажат утеплитель. Чаще всего для этих целей используют пенопласт, минеральную вату, базальтовые волокна или полиуретан на пенной основе.
Преимущества сэндвич-панелей:
Значительно ниже по стоимости, чем кирпич или дерево

Быстрые сроки возведения: 3 – 5 дней

Гараж из сэндвич панелей легко собрать своими руками

Можно строить даже зимой

Теплоизоляция, можно обойтись без отопления

Легко разобрать и собрать на новом месте

Не требует капитального фундамента

Недоставки сэндвич панелей:
Нельзя крепить полки к стенам гаража, только монтировать к полу

В случае урагана и шквального ветра гараж без фундамента может сложиться как карточный домик

Если панели соединили неплотно, между стыками образуется щель, в которую зимой будет задувать холодный воздух

Под вопросом экологичность утеплителя и пожарная безопасность материала

Кирпич как материал для гаража
Из кирпича строят нечто большее, чем место для хранения автомобиля. Это капитальная постройка с прочными стенами, в которой часто выделяют отдельную зону для хранения садового инвентаря, сноубордов, велосипедов и других увлечений. Здесь делают смотровую яму и собственную мастерскую.

Преимущества гаража из кирпича:
Надежная постройка на 50 лет

Можно провести тепло, электричество, воду

Огнеупорный, защитит автомобиль от пожара

Максимально комфортное место для хранения инвентаря

Возможность строительства двухэтажного здания

Недостатки материала:
Высокая стоимость

Небыстрая скорость возведения

Важно тщательно продумать систему вентиляции

Нужен фундамент

Гараж из кирпича

Пеноблоки и шлакоблоки для гаража
Эти материалы постепенно вытесняют привычный нам кирпич. Достаточно легкий и простой в использовании, пеноблок считается наиболее оптимальным для строительства материалом. Он объединяет нужные конструктивные достоинства, при этом остается малобюджетным.
Преимущества пено- и шлакоблоков:
Возможность строительства двухэтажного здания

Простая и быстрая постройка

Недорогой материал для строительства гаража

Удерживает тепло в три раза лучше, чем кирпич

Возможно провести отопление, электричество и воду

Нужен легкий фундамент

Огнеупорный

Недостатки:
Требует дополнительной внешней отделки стен

Могут возникнуть трещины и сильная усадка

Блоки ломкие, нельзя хранить насыпом

Нужны специальные крепежи для монтажа шкафов, полок

Гараж из пеноблоков

Дерево как материал для строительства гаража
Вариант для ценителей стиля эко и природных материалов. Чаще всего гаражи из бревен или бруса строят на загородных участках, по соседству с деревянным домом или баней. Современные пропитки и лаки давно уже сделали этот материал огнеупорным и стойким, по этому поводу можно не переживать.
Достоинства гаражей из дерева:
Привлекательный внешний вид

Повышенная теплоизоляция

Быстрое строительство

Легко крепятся секции для хранения, навесные шкафы

Экологичный материал

Недостатки:
Не сочетается с современными постройками из стекла и бетона

Низкая пожаробезопасность по сравнению с кирпичом и пеноблоком

Чувствителен к повышенной влажности

Гараж с отделкой из дерева

Профнастил для строительства гаража
Одна из самых доступных и простых построек — это металлический гараж. Если вам в кратчайшие сроки нужно бюджетное место для хранения авто, присмотритесь к этому материалу. Его легко транспортировать и подгонять под нужный размер стен и крыши.
Преимущества гаражей из профнастила:
Можно собрать гараж своими руками

Легко разобрать и возвести на новом месте

Дешевый вариант

Небольшой вес, можно обойтись легким фундаментом

Прослужит 30 лет

Недостатки:
Не защитит машину от угона: ворота легко сломать, сам профнастил — распилить или разрезать

Не сохраняет тепло, обязательно нужно утеплять

Вмятины на стенах и воротах или крыше не устраняются

Шкафы, полки крепятся к полу

Низкая шумоизоляция

Оптимальным материалом для строительства гаража считается пеноблок. Он стоит дешевле кирпича, при этом также надежен. Если вы рассчитываете потратить минимальное количество денег и хотите получить просто коробку для хранения автомобиля, обратите внимание на современные сэндвич панели.
Каким бы ни был материал, важно заранее, еще на стадии проекта запланировать функциональность постройки. Определиться, нужна ли вам смотровая яма, место для хранения комплектов резины, инструментов, садовых шлангов и лопат. Хотите, чтобы в гараже даже зимой было тепло? Нужен вам свет, электричество в гараже?
Эти нюансы могут внести серьезные изменения в конструкцию и даже исключить из списка некоторые материалы для строительства гаража.

КАК СДЕЛАТЬ РУКИ В ГАРАЖЕ ИЩУ МАШИНУ | Своими руками
Мелкий ремонт и обслуживание автомобиля, при наличии соответствующей техники, можно проводить в гараже.
Для этого при строительстве гаража многие хотят сделать из него смотровую яму, что дает возможность проводить работы под днищем машины и ремонтировать ее труднодоступные узлы и агрегаты.
Однако специалисты не рекомендуют сооружать яму в гараже, в которой машина постоянно стоит, потому что влага из смотровой ямы выделяет влагу и образует конденсат.
Это, как правило, может вызвать коррозию различных частей днища автомобиля, стоящего над ямой.
Поэтому желательно сделать смотровую яму подальше от постоянной стоянки машины. Но если такой возможности нет, то при строительстве котлована необходимо учитывать следующие важные требования, которые предотвратят повреждающее воздействие котлована на машину:
Строительство смотровой ямы возможно только на участках, где уровень грунтовых вод ниже 2,5 метров, иначе ее устройство будет нецелесообразным;
Длину смотровой ямы следует рассчитывать с учетом длины автомобиля, то есть длина ямы должна быть немного больше длины автомобиля.Это нужно для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.
Глубина ямы должна быть рассчитана таким образом, чтобы руки были свободно доступны для различных частей автомобиля, и чтобы была возможность, не сгибаясь, работать в ней;
Ширина ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами автомобиля, а также при выборе ширины смотровой ямы необходимо учитывать возможную замену автомобиля на другую марку;
При проектировании смотровой ямы желательно предусмотреть в ней ниши для инструментов и различных деталей — это значительно облегчит ремонт автомобиля;
Крышка люка обычно изготавливается из сварного металлического каркаса, она должна быть снабжена направляющими, чтобы машина не выезжала из ямы.Высота этих направляющих определяется в зависимости от дорожного просвета автомобиля;
В нерабочем состоянии смотровая яма должна быть постоянно закрыта легким герметичным экраном, например деревянным. Герметичность такого экрана можно придать полиэтиленовой пленкой. Это поможет избежать повышения влажности в гараже. Для удобства такой щит может состоять из двух или трех частей.
Размеры смотровой ямы в гараже
Строительство смотровой ямы начинается, как правило, с выемки котлована.В этом случае необходимо учитывать параметры будущей готовой ямы, а также толщину ее пола и стен. Например, если ширина смотровой ямы по проекту составляет 80 см, а глубина — 170 см, то яма должна быть шириной 120 см с учетом того, что толщина стен будет 20 см, а глубина ямы — 190 см.
Бетонирование стен и пола смотровой ямы осуществляется по следующей схеме:
Сначала утрамбовывается дно котлована, а гравий уплотняется в несколько слоев.Насыпь щебня должна быть не менее 10 см. Если грунт имеет повышенную влажность, дно котлована сначала засыпают и зажимают глиной, а затем засыпают щебнем;
Далее гравийный слой засыпается слоем песка толщиной до 5 см;
Затем подготавливаются стены будущей смотровой ямы, то есть с помощью глины (желательно смешанной с отходами смазочных масел) обрабатываются стенки котлована и создается глиняный замок, который даст водонепроницаемость стен котлована;
Затем с помощью полиэтиленовой пленки гидроизоляция дна котлована и бетонирование дна смотровой ямы, слой бетона может быть от 7 до 10 см;
Когда пол застынет, по периметру стен будущего котлована устанавливается опалубка.Стены котлована для надежности следует укрепить арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».
Далее в опалубке устанавливается металлический каркас на уровне будущего этажа гаража с помощью анкерных анкеров;
Затем между опалубкой и стеной котлована слой за слоем заливается бетон и утрамбовывается.
После сооружения смотровой ямы обычно начинаются работы по устройству пола в гараже.
Конечно, проект смотровой ямы желательно сделать для себя еще на этапе строительства гаража — тогда вы избежите многих неприятных хлопот с его постройкой — например, если вы планируете делать освещение в осмотре. ямы можно провести проводку для освещения в любом удобном для вас месте, не запутывая гараж сетью потом проводами и не ломая бетон (у меня так и случилось) …
Если при строительстве смотровой ямы соблюдать все вышеперечисленные требования по сооружению и установке смотровой ямы по инструкции, то она прослужит своему хозяину очень долго и не нанесет вреда вашему автомобилю.
Смотровая яма в гараже
Рисунок 1 — Смотровая яма в гараже — схема
Люк;
лестница;
пол подвесной;
ниша для инструментов;
приямок
Смотровая яма в гараже своими руками
Рисунок 2-чертеж элементов конструкции и устройство смотровой ямы в гараже
каркас металлический на анкерных болтах;
анкер сварной;
стенка;
глиняный замок;
гидроизоляция по полиэтилену;
ниша для инструментов;
этаж
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Смотровая яма в гараже своими руками Как сделать наблюдение …
404: не найдено Приносим свои извинения …
Как сделать обогрев гаража своими руками Как сделать отапливаемый гараж своими руками ..
Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для…
Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Подобные запросы у вас уже неоднократно …
Rapid эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложно …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как построить деревянный гараж своими руками.Стр. 1
Если на вашем участке уже есть деревянная конструкция, при выборе строительного материала для гаража также стоит отдать предпочтение натуральному дереву. Постройка из бревна будет иметь более привлекательный вид, но каркасный вариант деревянного гаража своими руками экономичнее и проще построить.

Предварительные расчеты и строительство фундамента Сначала необходимо просчитать: сколько стройматериала вам понадобится, и какого вида.Приобретать стройматериал рекомендуется с небольшой наценкой. Затем выберите тип фундамента для будущего строительства. Для определения размеров здания необходимо учитывать размер и количество автомобилей, их габариты, наличие мансардного этажа и открытого навеса.

Легкость каркасной конструкции позволяет выбрать любой тип фундамента. Наименее затратным будет фундамент столбчатого типа из железобетонных столбов или бетонных блоков.Другой возможный тип фундамента — монолитная плита, позволит построить более тяжелую конструкцию. Плита будет использоваться как черновой пол для будущего гаража. Своими руками впоследствии это чистовая отделка любого материала.
При строительстве фундамента пирса рекомендуется провести предварительную геофизическую разведку. Чтобы в дальнейшем каркас не перекрутился, нужно на глубину столбов ровно укладывать канатным отвесом.
Возведение фундамента в виде плиты для деревянного гаража, своими руками выкопать узкую яму по периметру будущей плиты и произвести опалубку.Внутрь насыпается слой песчано-гравийной смеси толщиной не менее 15 см. Армирование плиты основания производится сеткой из металлических стержней. Подготовленное основание заливается бетоном. По истечении трехнедельного срока, достаточного для полного высыхания фундамента, приступайте к монтажу конструкции.
Сборка рамы В качестве подкосов для рамы и задвижек следует выбирать брус твердой древесины с минимальной толщиной десять дюймов, для перекрытия стропил и блоков можно использовать балку толщиной пять сантиметров.Чтобы не повредить дерево, весь материал следует обработать антисептиком.
По контуру здания должны быть поставлены вертикально. Расстояние между ними может составлять 50-150 см. Для фиксации стоек произвести обвязку. Постройте его из досок или балок. Элементы балки монтируются между досками так, чтобы стойки были в образовавшихся кластерах. Внутренняя часть переплета может быть усилена поддерживающими ремнями. Чтобы придать каркасу жесткость по всем углам, можно усилить распорки, которые нужно вшить в навесную обвязку.Верх ремня нужно пристегнуть к стойкам и зафиксировать на месте скобами или гвоздями. Если планируется строительство мансарды, в балках верхней обвязки ремня делают пазы для установки стропил. Для каркасного гаража своими руками делают односкатную или двускатную крышу, которую потом покрывают любым материалом для кровли.
Внешняя и внутренняя отделка После монтажа готового каркаса гаража своими руками из дерева, необходимо обшить каркас гаража. В качестве материала для отделки каркаса рекомендуется использовать OSB, вагонку или деревянные доски со слоем утеплителя между ними.Если вы пользуетесь досками, их нужно прибивать внахлест для защиты от падающего дождя. Во внутренней части помещения необходимо обеспечить гидроизоляцию и пароизоляцию. С внешней стороны возможно использование декоративной окраски или другой отделки. опубликовано
Источник: koffkindom.ru/derevyannyj-garazh-svoimi-rukami.htm
Стоимость постройки отдельного гаража
Светильники для сараев | Кашпо
Несколько месяцев назад мы написали статью о том, стоит ли гараж на три машины своих затрат.И, конечно же, мы думаем, что ответ — твердое «да». Мы получили много вопросов из этого поста, один из которых был «Сколько стоит отдельный гараж на три машины?»
Я подумал, что было бы неплохо сделать разбивку, сколько стоит наш отдельно стоящий гараж на три машины. Имейте в виду, что с этой постройкой и гаражом мы были нашим собственным подрядчиком, так что это отразится в стоимости. Мы не платили 15-20% накладных расходов кому-то, кто будет курировать проект. Выступая в качестве нашего подрядчика, мы нанимали собственных сабвуферов и платили каждому напрямую.Делая это, мы также точно знали, сколько мы потратили.
Кроме того, как вы знаете, мы любим делать части наших собственных сборок. Что касается гаража, мы сами покрасили и установили сантехнику, что сэкономило нам несколько тысяч долларов.
Имейте в виду, что до начала каких-либо фундаментных работ или строительства гараж был разбит геодезистом, чтобы определить, где именно будет располагаться гараж. Я разбиваю стоимость по каждой фазе сборки. Оценка основана на гараже площадью 1000 квадратных футов.Наш гараж включает в себя недостроенную площадь наверху, которая также будет около 1000 квадратных футов.
Фундамент гаража
Первым этапом строительства гаража является фундамент. Мы сдали это местному каменщику и бетонной компании. Бетон для нижних колонтитулов и плиты стоил $ 3 000 , включая рабочую силу и бетон. Блок и кирпич стоили $ 3,000 , включая труд и материалы.
Обрамление
Обрамление — следующий шаг.Мы также арендовали эту часть той же бригаде, которая строила дом. Чтобы построить весь гараж площадью 1000 квадратных футов, общая стоимость составила 12 700 долларов. Мы действительно получили отличную сделку, потому что строители уже были здесь, обрамляя основную структуру дома. Они обрамили гараж по низкой цене в 8,50 долларов на общую сумму 8 500 рабочих. Остальные $ 4 200 на материалы. Опять же, имейте в виду, что наш гараж в основном состоит из двух этажей, что требует гораздо большего количества материала. Он также имеет три более трудоемких слуховых окна.
Светильники для сараев | Кашпо
Электромонтаж и сантехника
Парень, которого мы наняли для электромонтажа, тоже был очень недорогим, потому что он уже работал здесь, в основном доме. Только за гараж он взял с нас $ 2,000 . Эта цена была за материалы и рабочую силу, которые включали проводку для 3 верхних фонарей, 10 электрических розеток внутри и снаружи, 2 прожектора и 3 лампы над каждой дверью гаража.
Сантехника — это не то, что обычно включается в гараж, но мы добавили небольшую ванну для бассейна.Ставим в одну маленькую раковину и унитаз. Общая стоимость материалов составила около $ 700 , и не было никаких затрат на рабочую силу, так как мой отец делал сантехнику.
Гипсокартон
Подвешивание гипсокартона — занятие не из приятных, и мы всегда его заменяем. По гипсокартонным материалам и рабочей силе это было в общей сложности $ 4 400 . Мы закончили только нижний этаж. Верхняя часть еще не закончена. Разбивка здесь составляет 2100 долларов на материал, а остаток 2300 долларов на оплату труда.
Внешний вид гаража (Hardie Plank)
В качестве наружного материала мы использовали доску Hardie. Это нужно было поставить и покрасить. Для установки всей планки Hardie для отделки гаража и всего остального стоимость составила 2200 долларов, а материал — около 2800 долларов. Это было всего долларов, 5000 долларов.
Светильники для сараев | Кашпо
Крыша
На подъездах и на крышах наших домов мы использовали металлическую поверхность. В остальном мы использовали архитектурную черепицу.Мы использовали эту же черепицу в нашем гараже. Как для рабочей силы, так и для материалов это стоило около $ 3 400 .
Окна
Мы заказали гаражные окна при покупке всего дома. У нас в гараже шесть окон. Мы заказали наши окна такими же, как и в остальной части нашего дома, черные снаружи и необработанное дерево внутри. Итого для всех пяти окон было $ 1640 . Работы по установке окон были включены в работу по обрамлению.
Двери входные
Мы купили две входные двери, обе выходят в бассейн.Каждая из них стоила около 200 долларов, всего 400 долларов.
Живопись
Что касается покраски, то работа была бесплатной, учитывая, что мы красили и экстерьер, и интерьер самостоятельно. Это отличный способ сэкономить несколько тысяч долларов, если вы можете выдержать несколько дней тяжелой работы и не против рисовать. Мы купили внутреннюю и внешнюю краску на общую сумму около долларов, 360 долларов.
Освещение
Отделка гаража — вот что действительно делает его красивым и придает ему желаемый вид.Мы использовали три черных фонаря на гусиной шее над гаражом. Они были довольно недорогими и придавали гаражу тот вид, который мы хотели сохранить в том же современном сельском стиле. Мы также использовали 2 прожектора и три небольших внутренних светильника для скрытого монтажа на общую сумму около $ 1200 . Цена установки была включена в электрическую.
Светильники для сараев | Кашпо
Желоб
Водосточный желоб был установлен для всего дома одновременно, но стоимость гаража составила около 900 долларов.
Гаражные ворота
У нас есть три основные гаражные ворота, которые мы покрасили в черный цвет. Гаражные ворота, системы открывания гаражных ворот и вся установка обошлись в $ 1290 .
Ниже представлена диаграмма и разбивка общей стоимости гаража.
долл. США
Foundation 6000 долл. США
Фрейминг 12 700 долл. США
Электромонтаж 2000 долл. США
Сантехника
9 700
Крыша 3400 долл. США
Окна долл. США
Наружные двери долл. США
Освещение 9066 долл. США 9065 902 902 902 902
Гаражные ворота 1290 долларов США
Итого 39990 долларов США
Как построить бетонную площадку для вашего гаража
После того, как вы разместите и закажете неограниченный гараж или навес из навеса пора подготовить либо гравийный сарай и гаражная площадка или бетонная площадка для вашего сарая или гаража.Здесь вы найдете инструкции по устройству бетонной площадки для гаража на одну машину или гаража на несколько автомобилей. В любое время, если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в Sheds Unlimited за помощью в подготовке бетонной подушки для гаража.
Вы также можете подготовить рассказ Тома в его гараже на 2 машины с чердаком и посмотреть, как он готовил площадку для гаража.
Выполните эти шаги ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО, чтобы обеспечить долгую жизнь вашему сборному гаражу!
1.Следуйте местным нормам для бетонной подушки
Каждый покупатель несет ответственность за соблюдение местных норм в отношении бетонных площадок для гаража сборных автомобилей. В некоторых городах требуется бетонная подушка с фундаментом, а в других допускается простая монолитная подушка, залитая поверх земли. Клиенты обязаны уточнить у местных властей, что требуется.
2. Постройте Garage Pad ТОЧНОГО размера вашего Garage
Бетонная площадка должна быть размером с гараж, который покупатель приобрел или планирует приобрести.Пожалуйста, не выходите больше, чем здание, иначе может возникнуть проблема с протеканием воды под стеной! Если вы не соблюдаете эти инструкции, Sheds Unlimited не несет ответственности за утечку, которая может произойти.
3. Подъезд к гаражной площадке
Если заказчик желает, чтобы бетонная подъездная дорога к зданию велась, обязательно поместите бетон на один дюйм ниже линии площадки гаража, чтобы вода не протекала под стенами. Опять же, это очень важно для того, чтобы ваша конструкция оставалась сухой изнутри.
4. Закрепление Вашего гаража на Pad
Вам не нужно устанавливать анкеры в площадку гаража, если этого не требует местный город. Sheds Unlimited установит обработанную давлением пластину подоконника с клиновыми анкерами 1/2 дюйма через каждые 4 фута по периметру здания, за исключением дверей. Если местный город требует, чтобы болты были забетонированы в фундамент, обращайтесь в Sheds Unlimited по телефону 717-442-3281
.
5. Навесы без ограничений ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ О любых изменениях в бетонной подушке
Как вы видите на фотографиях бетонных подушек, наши строители гаражей могут использовать бетонные подушки разных типов, в том числе с коленными стенками, вариациями стен или плоскими монолитными подушками.Прежде чем мы начнем строительство вашего гаража на нашем производственном предприятии в Ланкатер, штат Пенсильвания, мы должны получить подробные измерения вашей подушки, включая падение от верха стены до уровня бетона. Это очень важно для обеспечения того, чтобы все сборные части отдельно стоящего сборного гаража максимально плотно прилегали к месту!
Как превратить гараж в столярку
Отличный способ сэкономить на создании столярной мастерской — это начать с вашего собственного гаража. Кроме того, вам понравится удобство работы из дома.
В тяжелые экономические времена иметь возможность делать что-то для дополнительного заработка — это здорово. Деревообработка — одно из самых любимых видов искусства и хобби, которым вы можете заниматься. И это тоже может приносить прибыль.
Почему вы должны открыть деревянную мастерскую прямо из гаража
Большой спрос на качественные изделия из дерева. Эти проекты могут варьироваться от игрушек до домашней мебели.
Одним из ограничений будет невозможность изготавливать очень большие деревянные проекты, так как вы несколько ограничены пространством, хотя и не очень.
Работа в гараже также означает, что вам нужно использовать небольшие инструменты, которые не производят много шума, который будет мешать вашим соседям. Электроинструменты большего размера обычно издают много шума. Но вы всегда можете делать более крупные проекты, такие как проекты на открытом воздухе, ну, на открытом воздухе и на месте. Примеры таких деревянных конструкций: навесы, террасы и т. Д.
Лучшие проекты, которые будут использовать пространство, которое у вас есть, — это игрушки и небольшие мебельные проекты.
Игрушки и мебель не займут много места в вашей мастерской и не потребуют использования электроинструментов, не говоря уже о том, что они очень продаваемые изделия из дерева.Интернет — одно из лучших мест, где вы можете получить планы работы по дереву.
Как новичок, начав с гаража, вы получите больше шансов получить прибыль, что позволит вам расти быстрее.
Проектирование гаража под деревянную мастерскую
Процесс преобразования гаража в действующую столярную мастерскую можно выполнить несложно. Большинство гаражей в США имеют стандартный размер и представляют собой гараж на одну или две машины.
Первое, что нужно сделать — это разработать план расположения.Если вы думаете, что сможете сделать это сами, продолжайте. Но на этом этапе лучше всего обратиться за профессиональной помощью. Просмотрите желтые страницы и найдите людей, которые занимаются ремонтом.
Начните обзванивать их и найдите тех, у кого есть опыт ремонта гаража или столярного цеха. Люди, которые выполняли подобную работу раньше, также, скорее всего, будут иметь варианты дизайна макета. У вас, вероятно, также будут собственные идеи.
Найдите источники макетов для гаражной столярной мастерской.Посмотрите в Интернете. Найдите их в журналах и книгах. Вы должны увидеть множество изображений и понять, что делать с собственным гаражом.
Это 2 отличные книги, которые вы можете получить для полного понимания создания деревообрабатывающего цеха:
Создание магазина: Практическое руководство по проектированию и созданию магазина вашей мечты
Малые деревообрабатывающие цеха (новые лучшие изделия из высококачественной древесины)
Перспективы
Старайтесь и всегда смотрите вперед при проектировании своей столярной мастерской.Пространство в вашем гараже останется прежним, но вещи, которые вы хотите в него поместить, могут не измениться.
Может быть, вы еще не устанавливаете «циркулярную пилу с гибкой рукой». Но есть большая вероятность, что вы это сделаете в будущем. Подготовка вашего деревянного цеха к расширению в будущем называется подготовкой к будущему.
Проверка на будущее также осуществляется в отношении многих аспектов бизнеса, таких как название компании, оборудование и т. Д.
Мастерская гаража на одну машину
Когда вы используете гараж на одну машину в доме, являющемся мастерской, это означает, что ваш автомобиль должен быть переведен на подъездную дорожку.
Обычно гараж на две машины лучше подходит для домашней обстановки деревообрабатывающей мастерской, потому что ваш автомобиль все еще можно припарковать внутри гаража. Это особенно удобно для северного климата.
Одни из самых эффективных цехов построены в форме перевернутой П-образной формы. Это позволяет покупать пиломатериалы в магазине, а затем обрабатывать их в естественной последовательности вне технологических процессов.
Например, в профессиональных магазинах зона хранения пиломатериалов будет располагаться рядом с грузовой дверью или рядом с ней для удобства хранения.Следующим установленным станком, ближайшим к стойкам для пиломатериалов, будет строгальный станок. Многие плотники предпочитают покупать необработанные пиломатериалы, потому что они дешевле готовой древесины.
Рубанок позволит Вам покупать более экономичный черновой пиломатериал и работать с ним. Поэтому со временем он окупится. Следующим логическим инструментом будет столовая пила. Настольная пила должна быть расположена по центру, и перед ней и позади нее должно быть не менее 8 футов свободного пространства, чтобы можно было отрезать листовой материал.
Размещение основных систем
Освещение и электрические розетки
Это часть планирования макета. Вам нужно множество осветительных приборов в нужных местах, а также розетки для подключения ваших инструментов. Стационарное и фиксированное освещение используется для обеспечения равномерного освещения рабочего места. Он также используется на стационарных станциях, таких как настольная пила. Используйте для этой цели много освещения КЛЛ, поскольку оно обеспечивает равномерный свет с минимумом теней.
Также необходимо мобильное и целевое освещение. Это для тех случаев, когда вам нужно точечное освещение в одном месте для выполнения определенной функции. Системы освещения продолжают развиваться. Так что сложно сказать, что именно вы получите. Невозможно быть уверенным в том, что доступно, а что нет, пока вы это читаете.
Тем не менее, маленькие лампы, настенные и потолочные точечные светильники на рейке и даже карнизы с крючками могут обеспечить необходимое мобильное освещение. Цветовая температура используемых источников света обычно соответствует дневному свету.
Достаточное количество электрических точек обеспечивает питание там, где это необходимо, и избегайте прокладки кабелей повсюду. Убедитесь, что у вас достаточно энергии, подаваемой в магазин, чтобы ваши инструменты не отключили электрические цепи из-за перегрузки.
Всегда имейте другой автоматический выключатель для вашего деревянного цеха, чтобы любая перегрузка не повлияла на электроснабжение остальной части дома.
Системы сбора пыли
Система пылеулавливания действительно помогает поддерживать чистоту в деревянной мастерской и в воздухе, которым вы дышите.Система сбора пыли для деревообработки похожа на вакуумную систему, которая всасывает пыль прямо у источника работы. Многие инструменты поставляются с приспособлением для подключения к ним системы сбора пыли.
Существуют 2 типа систем пылеулавливания: одноступенчатые и двухступенчатые. На одном этапе опилки, а также более крупные куски засасываются в один мешок. На двух этапах более мелкие опилки отделяются от более крупных.
Одноступенчатая система более популярна, потому что она дешевле.Преимущество двухступенчатой системы состоит в том, что она более универсальна и ее нужно опорожнять реже, поскольку большие деревянные части не могут забивать мешок. Одноступенчатый пылеулавливатель обычно можно преобразовать в двухступенчатую систему с помощью дополнительного фильтра.
Помимо этого автоматического сбора пыли, вам также понадобится пылесос для очистки столярной мастерской, которая неизбежно загрязняется. Для этой цели хорошо подходит бытовой пылесос для сухой и влажной уборки, если он оснащен фильтром тонкой очистки.Этот фильтр предотвращает попадание мелкой древесной пыли в двигатель и его разрушение.
Вентиляция
Вентиляция столярного цеха — это почти парадокс. С одной стороны, вы собираетесь сделать все, чтобы пыль из магазина не попала ни в ваш дом, ни в окрестности. И все же вам нужно много свежего воздуха. Вы также можете подумать о том, чтобы кондиционировать свой магазин, если вы живете в месте с экстремальными погодными условиями.
Значит, это то, что должно работать в тандеме с системой сбора пыли.Пыль должна собираться и удаляться воздухом с помощью систем пылеулавливания инструментов, а также через фильтры в ваших кондиционерах, если вы их используете. Если не кондиционер, вы также можете установить очистители воздуха, которые циркулируют и удаляют частицы из воздуха.
Если у вас есть система, которая очищает воздух, достаточно просто, чтобы свежий воздух вливался с помощью вытяжки, в зависимости от размера деревянного цеха.
Дом, который был замаскирован под гараж: девелопер приказал выпотрошить дом, построенный, чтобы обмануть инспекторов по планированию
Дом, который был замаскирован под гараж: девелопер приказал выпотрошить дом, построенный, чтобы обмануть инспекторов планирования
Кэрол Джонс и ее муж построил двухэтажный дом с двумя спальнями с двуспальными кроватями, ванными комнатами и современной кухней
Пара починила фальшивую двойную дверь гаража, пытаясь обмануть власти
Они жили в нем два года, прежде чем сдать его в аренду двум жильцы раньше, чем соседи сообщили местному совету
Эмили Аллен
Опубликовано: 12:15 GMT, 10 октября 2012 г. | Обновлено: 07:43 GMT, 11 октября 2012 г.
Застройщику дали шесть месяцев на то, чтобы снести секретный дом, который она построила под гаражом.
Кэрол Джонс, 46 лет, спроектировала шикарный двухэтажный дом с двумя спальнями с двуспальными кроватями с ванными комнатами и современной кухней под видом гаражной мастерской в своем саду.
Она и ее муж-строитель Энди, 46 лет, построили 30-футовое здание в 2006 году, чтобы жить в нем, в то время как они строили свой большой дом всего в нескольких ярдах от них.
Похоже на гараж … но это дом: за воротами гаража находится шикарный двухэтажный дом
У пары было разрешение построить только гараж и мастерскую на участке, но они пошли дальше и построили два — спальня вместо дома — фиксация двойной гаражной двери снаружи в попытке обмануть власти.
Но в задней части здания они установили спутниковую антенну, три световых люка на скатной крыше и кухонное окно с видом на холмистую местность.
Дело похоже на пару, которая замаскировала свой дом за 500 000 фунтов стерлингов под сеновал и проиграла четырехлетнюю судебную тяжбу за его спасение в прошлом году.
Девелоперу Алану Бисли и его жене Саре из Поттерс-Бар, Хартфордшир было разрешено построить сарай для сельскохозяйственных нужд, но затем они оборудовали его как роскошный двухэтажный дом.
Они пытались перехитрить советников, замаскировав свой дом под сарай без окон и окружив его сельскохозяйственной техникой.
Доступ: дверь и окна скрыты от взгляда спереди дома, но не видны сбоку
Тем временем Роберт Фидлер из Сэлфордс недалеко от Редхилла, графство Суррей, держал замок на одном из своих полей, защищенным за спиной. 40-футовая стога тюков сена, покрытая огромным брезентом.
Когда он был закончен, он и его семья переехали и жили там четыре года, прежде чем в августе 2006 года наконец обнаружили застройку с бойницами и пушками, но власти приказали снести ее.
Мистер и миссис Джонс жили в своем секретном «гараже» два года, прежде чем переехать в свой новый дом по соседству и сдать его в аренду двум жильцам, прежде чем соседи сообщили местному совету.
Когда планировщики открыли дверь гаража, они обнаружили, что за ней было всего 2 фута пространства и перегородка, ведущая к шикарной открытой кухне-столовой.
Нет разрешения: дом в Нижнем Бродхите, Вустершир, с гаражом справа
Секрет: окна, выходящие на холмистую местность, могут быть ясно видны из близлежащего поля
Внутри собственности в живописном Нижнем Бродхите, Вустершир, они также построены две спальни с двуспальными кроватями с ванными комнатами с душевыми кабинами и гостиная.
Эта наглая пара даже провела вечеринку по случаю переезда в собственность, на которую на Рождество 2006 года присутствовали 16 друзей и родственников, прежде чем сдать ее в аренду в 2008 году для получения дополнительного дохода.
Миссис Джонс, директор ныне несуществующей девелоперской фирмы Richmond and Virgo Ltd, в прошлом году подала заявку на разрешение на ретроспективное планирование строительства дома.
Комфортно: в «гараже» есть две спальни с двуспальными кроватями с ванными комнатами, душевыми и гостиной.
Но районный совет Малверн-Хиллз отклонил заявку на планирование, и г-жа Джонс подала апелляцию на решение, и дело было рассмотрено Государственной инспекцией по планированию.
Ранее в этом году Инспекция по планированию поддержала решение совета, и вчера ей дали шесть месяцев на то, чтобы выпотрошить здание.
Инспекция по планированию Джейн Стайлз сказала миссис Джонс, что она «с самого начала вела себя неразумно» и отчаянно пыталась «найти лазейку в системе».
Она сказала: «Истец намеренно намеревался обмануть совет. На мой взгляд, истец с самого начала вела себя необоснованно, и ретроспективное дело, которое она выдвинула, эволюционировало в соответствии с ее обстоятельствами.
Замаскирован: Роберт Фидлер возле своего «замкового» дома, который он построил в Солфордсе недалеко от Редхилла, Суррей. Он держал замок защищенным 40-футовым стогом сена, покрытым огромным брезентом
40-футовые стога сена, накрытые огромным брезентом, который скрыл имитацию Тюдоровского замка Фидлера
‘После того, как внимание привлекли жилище совета апеллянт безуспешно пыталась найти лазейку в системе планирования, которая позволила бы ей сохранить жилище.
«Сначала она обманным путем пыталась доказать, что здание изначально было построено как гараж, а затем впоследствии переоборудовано в жилой дом.
«Когда этот подход не увенчался успехом, вместо этого в нынешней апелляции она признала, что здание было построено как жилое, но она пыталась аргументировать это тем, что с течением времени было слишком поздно для совета принудительные меры ».
Сарай, построенный Аланом Бисли и его женой Сарой, который они переоборудовали в двухэтажный дом
Миссис Джонс было дано шесть месяцев на то, чтобы очистить здание от ванных комнат, кухни и внутренней перегородки, что помешало его использованию в качестве гараж.
После постановления советник Тони Пенн, ответственный за планирование и жилищное строительство районного совета, сказал: «Этот случай должен быть предупреждением для тех, кто считает, что может получить ретроспективное разрешение путем преднамеренного сокрытия несанкционированного строительства».

Как правильно засыпать дренажные трубы: технология укладки с геотекстилем своими руками

Апр 19, 2021 автор Разное

Пристенный дренаж фундамента устройство, методика расчета, схема

Типы дренажных систем для подземных сооружений

Для отведения воды от подземных сооружений могут использоваться дренажные системы следующих видов.

1. Пристенный

Талые и дождевые воды могут скапливаться в поверхностном слое грунта в случае, если на определенной глубине существует естественный или искусственный водоупор (слой, не пропускающий воды вглубь грунта). Таким водоупором может быть верхняя плоскость подземного сооружения. Воды, скапливающиеся над водоупором в таких случаях, называют верховодкой. Для их отведения используется пристенный дренаж. Он представляет собой систему заглубленных дрен (траншей, засыпанных песчано-гравийной смесью, внутри которой уложены дренажные трубы). Дрены опоясывают сооружение и связываются с основной дренажной системой либо с колодцами.

2. Пластовый

Представляет собой слой дренирующего материала. Располагается под подземным сооружением на всей его площади. Используется для понижения уровня грунтовых вод в случае, если сооружение обустраивается на водоносном слое. Связывается выходящими дренами с основной дренажной системой.

3. Кольцевой

Может обеспечивать значительное понижение уровня грунтовых вод вокруг защищаемого объекта либо на выбранном участке. Дрены обустраиваются таким образом, чтобы создать замкнутый контур, по которому грунтовые воды перемещаются к точке сброса. Кольцевой дренаж обустраивают на значительном удалении от защищаемого сооружения для того, чтобы избежать смещения или просадки грунтов.

4. Внутренний

В случае, если существует риск попадания вод внутрь подземного помещения, на его полу обустраивается внутренний дренаж. Представляет собой систему канавок, защищенных сверху решетками. В эти канавки собирается вода с пола помещения. Далее она отводится в основную дренажную систему либо к точке сброса.

Инженеры компании «Мос-дренаж» рекомендуют при обустройстве дренажа подземных сооружений учитывать следующие требования.

При отсутствии условий, в которых грунтовые воды удаляются с осушаемой территории самотеком, необходимо использование насосов для направления стока.
Использование дренажной системы возможно только при условии, что обустройство дренажа не повлечет за собой негативных последствий (вымывание грунта, его смещение и т.п.).
Если дренаж необходим, но при этом существует риск негативных последствий использования дренажной системы, при ее обустройстве должен применяться ряд профилактических мер для укрепления грунтов и предотвращения их размытия.
Дренаж эффективен только в сочетании с другими методами гидрозащиты: обустройством отмостки и ливневой канализации, а также применением гидроизоляции.

Конкретная система дренажа подбирается в соответствии с характеристиками грунта на территории, а также с особенностями подземного сооружения. Например, для защиты фундамента на участке с низким уровнем грунтовых вод в целях профилактики используется пристенный дренаж, защищающий конструкцию от верховодки. Если речь идет о строительстве тоннеля или подземного помещения на территории с высоким уровнем грунтовых вод и смешанным составом грунта, целесообразно использовать комплекс дренажных систем, который может включать в себя дренажи поверхности пластового и кольцевого типа, а также внутренний дренаж для профилактики аварийных подтоплений.

Проект дренажной системы пример

Проект дренажной системы

Расчет и проектирование

Для того, чтобы дренаж, обустроенный на земельном участке, функционировал правильно, имел необходимую пропускную способность, прежде, чем браться за работу, нужно составить проект дренажной системы.

Это техническая документация, которая составляется с учетом общепринятых требований и норм СНиП.

Проектирование начинается с проведения гидравлических расчетов дренажа. Они помогут определить количество материала, требуемого для работ, а также его характеристики.

В ходе расчетов вам нужно определить:

степень проницаемости всех пород, из которых состоит грунт на участке, а также склонность твердых пород, имеющихся в этой местности, к растрескиванию;
показатели устойчивости пород к вымыванию минеральных частиц, способному спровоцировать засоление почвы;
наличие тектонических нарушений на участке, качество пород на нем;
среднее количество осадков, выпадающих в данной климатической зоне за определенный промежуток времени;
уровень и состав грунтовых вод на участке;
особенности расположения и активности источников грунтовых вод.

Безусловно, если речь идет о частном участке, то проект дренажа в таких случаях делается не всегда, обычно за основу берется стандартная схема системы.

ПРИСТЕННЫЙ ДРЕНАЖ

Пристенный дренаж фундамента делается для того, чтобы защитить основание дома от избыточного количества влаги, которая образовалась естественным путем. Сюда относят избыточную влагу от дождей, талых и подземных стоков увеличивающихся в весенний и осенний период. Такое устройство способно предохранить основание строения от существенных изменений, связанных с появлением сырости и плесени.

Как работает пристенный дренаж

Пристенный дренаж предназначен для отвода вод, предотвращает межсезонный подъем грунтовых вод и защищает здание от повреждений.

Пристенный дренаж предназначен не только для отвода от фундамента грунтовых, талых и дождевых вод, он также гарантированно предотвращает межсезонный подъем грунтовых вод и защищает здание от повреждений, вызванных повышением влажности. Если устройство пристенного дренажа выполнено правильно, то подвалам и погребам не угрожают скопления влаги, образование плесени и т.д.

Пристенный дренаж представляет собой замкнутую систему труб, смонтированную таким образом, что они находятся под уклоном, а вся система позиционирована ниже точки самого глубокого основания фундамента. По углам системы размещаются ревизионные смотровые колодцы, благодаря которым можно периодически пробивать образовавшиеся засоры. Дренажные трубы укладываются по периметру дома в специальных траншеях и опоясывают весь дом. Накапливаемая в уложенных в щебне дренажных трубах вода стекается в самую нижнюю точку системы – сборный колодец и впоследствии отводится различными доступными способами за пределы участка в ливневую канализацию или близлежащий водоем.

Пристенный дренаж снимает механическую и гидростатическую составляющую оказываемого на фундамент давления грунтовых вод. Но дренажные трубы на позволяют полностью исключить возможность проникновения влажности к стенам погребов и подвалов, поэтому в целях предотвращения проникновения капиллярной влаги внутрь железобетонных устройств, размещаемых ниже уровня грунта, и полной изоляции от влаги используется качественная гидроизоляция.

Почему дренаж называется пристенным? Эта привязка производится по месту расположения его компонентов: и надземная, и подземная сеть располагаются по периметру дома, в непосредственной близости от него, как в глубине почвы, так и рядом с цоколем. В него входят:

Система труб, проложенных под землей; Вертикальные стояки и колодцы; Наземные канавы и водостоки.

Для защиты фундаментов от действия влаги применяется целый комплекс решений. Основные из них — гидроизоляция и дренажные системы. И то, и другое является необходимым условием эффективного отвода воды от фундамента.

Дренажные системы обустраиваются для всех типов фундаментов. Их проектируют индивидуально, так, чтобы учесть как конструктивные особенности здания, так и характеристики грунтовых вод и почвы на участке.

Качественная система дренажа фундамента защищает от:

намокания, увлажнения, разрушения водой; формирования участков плесени, обледенения, инея; подтопления цокольных этажей, подвалов, погребов; увлажнения стен и пола цокольного и первого этажа здания;

Цены на пристенный дренаж фундамента под ключ.

полностью откапывается периметр фундамента на ширину бывшего котлована

глубина дренажной системы делается на глубину фундамента

дренажная труба располагается вдоль плиты фундамента

работоспособность дренажной системы круглый год

труба дренажная ПНД D 110 -160 мм в обмотке геотекстилем

полностью откапывается периметр фундамента на ширину бывшего котлована

глубина дренажной системы делается на глубину фундамента

дренажная труба располагается вдоль плиты фундамента

Виды дренажных систем защита зданий на участке

Типы дренажных систем, устанавливаемых вокруг дома, отличаются:

Глубиной монтажа.

Способом организации линий.

Предназначением.

Существуют дренажные сети, которые обязательно монтируют, независимо от состава грунта, количества влаги и климатических условий. Кольцевой дренаж вокруг дома делают в насыщенных влагой сыпучих грунтах и на участках, расположенных на склонах.

Комплексная защита фундамента

Главная цель обустройства дрен в пристенном пространстве – отвод влаги от наружных поверхностей вкопанного фундамента. Линии формируют на минимальном отдалении от низа фундамента, углубляя траншеи на 30 – 50 см ниже края основания.

Дренажная линия в пристенном пространстве

Систему пристенного дренажа устанавливают сразу после окончания работ по строительству фундамента, до проведения засыпки котлована. Выполняют установку дрен с соблюдением наклона от самой высокой точки до точки соединения кольца в дренажном колодце.

Схема устройства сети

Дренаж закрытого типа. В верхней точке устанавливают ревизию для обслуживания и промывки линий. Смотровые резервуары оборудуют в углах, где дрена обходит угол дома. Сток выводят в дренажный колодец.

Цели установки:

Отвод избытка влаги от стен и нижней фундаментной плиты.

Защита конструкции от проникновения грунтовых вод.

Обязательно обустраивают поверхностную систему на участках, не оборудованных ливневой канализацией. Система поверхностной защиты дома, как и кольцевой дренаж, строится по типу замкнутого круга с уклоном. В сети поверхностного отвода отдельно устанавливают точечные водосборники в местах, где линейные дрены не справляются с большим количеством воды.

Поверхностный дренаж

Точечные водосборники с отводом в дренажный колодец устанавливают под водосточными трубами, в углублениях с затрудненным естественным оттоком. Вокруг фундамента создают замкнутую сеть из поверхностных открытых линий.

Лотки с защитными решетками

Устанавливают дренажные лотки по периметру фундамента, на расстоянии до 1 м от стены, на небольшой глубине. Целесообразно проводить установку одновременно с обустройством отмостки. В подготовленные траншеи укладывают готовые лотки из полимера или бетона с решетками из пластика, чугуна или стали.

Главная задача установки кольцевого дренажа фундамента – это регулирование (снижение) уровня воды внутри породы. Система закрытого типа. Монтаж осуществляют на отдалении от дома и углубляют ниже постоянного уровня грунтовых вод.

Цель монтажа – снижение уровня воды в породе

Система представляет собой замкнутое кольцо или полукруг, если осушения требует только определенная часть участка. Кольцевая сеть может быть спланирована для защиты загородного дома, нескольких рядом стоящих зданий, части участка с домом.

Схема устройства закрытого кольцевого дренажа фундамента здания

Траншеи обустраивают обязательно ниже основания как минимум на 1 м, и ниже точки промерзания грунта. Отступ от стен не должен быть меньше 5 м. Оптимальное расстояние – 5 – 8 м. Для обслуживания системы в местах поворота устанавливают ревизионные смотровые колодцы.

Выбор оптимальной схемы зависит от нескольких факторов:

Климатических условий и количества осадков.

Рельефа участка.

Насыщенности грунта влагой и его состава.

План комплексной защиты фундамента и дома

Поверхностный дренаж целесообразно устанавливать на участках, где планируется укладка тротуарной плитки, камня. Сеть лотков отведет влагу, защитит декоративный материал от повреждений. Отдельные поверхностные линии обустраивают в зоне высадки деревьев и засева газонной травы. Пристенный дренаж фундамента – обязательный элемент. Установка несложной системы защитит дом от затопления, а фундамент – от разрушения и появления трещин.

В обязательном порядке устанавливают кольцевой дренаж на участке:

В сложных водонасыщенных грунтах, с преобладанием песчаных пород.

При постоянно высоком уровне грунтовых вод.

Если фундамент дома сильно углублен (ниже уровня грунтовых вод).

Когда дом строится на склоне.

Что нужно учитывать при проектировании дренажа

Проектные работы, которые включают разработку схемы и расчет дренажа участка, выполняются с учетом состояния грунта и климатических условий в данной местности.

Каждый грунт имеет определенный процент содержания влаги, величина которого зависит от пропускной способности верхних слоев почвы и глубины залегания водоносных горизонтов. В связи с этим, различают три категории:

Сухой. За счет хорошей водопроницаемости верхних грунтовых слоев обеспечивается стабильный поверхностный сток. Подземные воды находятся на достаточной глубине и не оказывают особого влияния на уровень влажности.
Сырой. Верхние слои имеют низкую водопроницаемость, поэтому вода медленно уходит с поверхности. При этом подземные воды не увлажняют верхнюю толщу грунта. Подобные грунты имеют признаки поверхностного заболачивания, которые особенно проявляются в весенний и осенний периоды.
Мокрый. С учетом низкой водопроницаемости почвы и близкого расположения водоносного слоя вода в такой местности может удерживаться на поверхности более 20 дней. К мокрым местам относятся торфяные и оглеенные почвы, а также солончаки.

Торфяная местность

Еще одним показателем для правильного расчета дренажа участка является источник водного питания. То есть проектировщику необходимо выяснить, каким образом происходит водонасыщение грунта.

Атмосферное питание – ливни и талые воды. Является источником переувлажнения участка с малым уклоном, где преобладает глинистая порода.
Грунтовое питание – капиллярное поднятие влаги с нижних грунтовых слоев.
Грунтово-напорное питание – приток напорной воды от ближайшего водоносного горизонта.
Пучинное питание–оттаивание весной кристаллов льда, которые накопились в грунте во время морозов.

Пучинистый грунт особо опасен для строительных объектов

Расчет пристенного дренажа

Расчет пристенного дренажа производится за погонный метр, и зависит от глубины цокольного этажа. Вариантов, как правило, компании, занимающиеся ландшафтными работами . предлагают два, так называемый стандартный и улучшенный стандартный. И в первый, и во второй входит рытье траншеи, укладка трубы, засыпка нижнего слоя гранитным щебнем фракции 20-40 или песком, затем укладка слоя крупнозернистого песка в геотекстиле, обустройство глиняного замка по необходимости, уплотнение грунтом и окончательные испытания. Отличаются же они тем, что в первом случае обратная отсыпка трубы и всей дрены производится песком, а во втором – послойная отсыпка делается сначала гранитным щебнем, а потом песком. Ширина же в обоих вариантах конструкции расчитывается от глубины прокладки дренажной траншеи.

Мы всегда будем рады Вашему звонку. Позвоните нам по тел. +7 741-16-55 и мы проконсультируем Вас по всем возникшим вопросам!

Порядок проектирования

1. 1. Определяем
    радиус действия дренажа по формуле
    И.П. Кусакина

R
= 2S
(3.17)

2. По формуле

x_о
=

(3.18)
определяем
радиус круга x_о,
равновеликого площади прямоугольника
F
= a ∙ b,
(3.19)
где
a
и b– стороны
равновеликого кругу прямоугольника.
3. По формуле
Q=
(3.20)
определяем
предварительный расход кольцевого
дренажа Q_прв.
4. Пользуясь формулой
определения захватной способности
колодца
g_зкв
=
,
(3. 21)
где
g_зкв
– захватная способность колодца;
V_q
= 65
м/сут,
(3.22)
составляем
два неравенства дляn
–2 колодцев:
q_зквn
> Q_прв
(3.23)
и
q_зкв(n
–2) Q_прв. (3.24)
Так,
дляn
колодцев
g_зкв
= 2,
(3.25)
где
у_п
=
, (3.26)
а
для n-2
колодцев
g_зкв
= 2,
(3.27)
где
у_n_-2
=
.
(3.28)
Радиусом кольца
задаемся.
Из
неравенств (3.23) и (3.24) подбором определяем
четное количество колодцев и распределяем
их по контуру площадки.
5.
По плану площадки определяем расстояние
от центра А
до каждого из колодцев
х₁,
х₂,
…, х_n_.По формуле
(3.20) определяем уточненный расход воды
кольцевого дренажа Q.
6. Далее подсчитывают
уровни грунтовой воды по группам
колодцев, находящихся в одинаковых
условиях.
Так,
для колодца 6, симметрично расположенного
с колодцами 1, 4, 9, составляют схему и
вычисляют расстояния от колодца 6 до
других колодцев: х₁,
х₂,
…, х_n.
При
этом х₆
= r.
Пользуясь формулой (3.29), определяем у₆:
у₆
=
(3.29)
Подобным способом
определяют уровни грунтовых вод всех
колодцев и составляют схемы депрессионных
кривых.
Если необходимое
понижение уровня грунтовых вод на
площадке не достигнуто, то изменяют
число колодцев и их размещение.
2.
Расчет
кольцевого вертикального дренажа
Для понижения
уровня подземных вод на участке
расположения одного из цехов завода
запроектирован кольцевой дренаж
вертикального типа, состоящий из ряда
трубчатых колодцев, расположенных по
прямому контуру защищаемого сооружения
размером 40х60 м.
Отметка площадки
в среднем 131,5м. Отметка водоупора (глина
юрского возраста) 177,5м. Выше глин лежат
аллювиальные крупнозернистые пески,
прикрытые с поверхности слоем суглинка
мощностью 1–2 м. Коэффициент фильтрации
песков 20 м/сут. Подземные воды залегают
на отметке 130м, т.е. примерно на 1,5м ниже
поверхности земли.
Для того чтобы не
было подтопления заглубленных подвальных
помещений, уровень подземных вод должен
быть понижен примерно до отметки 125м.
Принимаем
радиус колодцев r
= 0,1м, величину понижения уровня воды в
центре площадки
S
= 130 — 125 = 5м.
Величина
водоносного слоя Е
= 130м — 117,5м = 12,5м.
Порядок
расчета
следующий:
2.1.
Определяем радиус действия дренажа по
формуле (3.17)
R
= 2S
м.
2.2. Глубину воды в
грунте в центре действия колодцев
получим
у_а
= Н —
S = 12,5 м — 5 м =
7,5 м.
2.3. Радиус круга,
равновеликого защищаемой площади, будет
равен
х_о
=м.
2.4.
Предварительный расход кольцевого
дренажа определяем по формуле (3.20)
Q_прв
=
м3/сут.
2.5.
Пользуясь формулой (9.5), определяющей
захватную способностью колодца,
рассчитываем количество колодцев n,
пользуясь такими двумя неравенствами
q_зкаn
> Q_пра
и q_зкв(n-2)
пра
или
2
> 3,14 ∙0,1∙ V_g
∙у_п
n
> 3600 и 2∙ 3.14∙ 0.1 ∙V_gу_n_-2(_n_-2)
При
этом V_g
= 60
=
125,8 м/сут.
Зад
лучший способ защиты от ливневых и талых вод ⋆ DomaStroika.com
Дренаж на дачном участке: самый простой способ защиты от размывания водой.
Использование дренажных систем для отведения ливневых вод решает множество задач. Подобные конструкции исключают проблему переизбытка влаги у фундаментной части дома, предотвращая развитие гнилостных процессов и появление плесени. Кроме этого такие системы спасают территорию от подтапливания ливневыми, а также талыми водами, уровень которых возрастает во время весеннего таяния снегов.
Обратите внимание! Если не выполнить прокладку дренажных труб на участке или не организовать систему поверхностных канав, из подвала дома в дождливую погоду придется постоянно откачивать воду. Особенно это касается зданий, построенных на суглинистых видах почв.

Устройство глубинной системы отвода воды
Как сделать дренаж на участке своими руками: выбор системы
Дренажные системы условно разделяют на две большие категории: поверхностные и глубинные. Если для монтажа глубинной системы могут потребоваться определенные знания и помощь специалистов, то установка поверхностного дренажа на дачном участке может быть выполнена самостоятельно. Этот вид канализации можно назвать самым простейшим способом решения проблемы с лишней влагой на участке.
Обратите внимание! Существуют определенные ограничения в отношении установки поверхностных и глубинных систем. Некоторые условия не позволяют выполнить организацию того или иного вида канализации. Обязательно выполняйте предварительный анализ условий территории предполагаемого строительства.
Чтобы разработать предварительную схему дренажа участка, его территорию следует осмотреть и обозначить ключевые моменты. Рассматриваются все факторы, которые могут оказать влияние на дальнейшие работы по составлению проекта дренажа участка.
Проект дренажной системы на участке
Для составления схемы требуется следующая информация:
План территории с указанием всех строений, характера и густоты посадок, а также границ участка.
Топографические данные,
Дренажное поле для септика, как правильно монтировать
Обычно, когда в загородном доме отсутствует канализация, используют септик для очистки сточных вод. Но для того чтобы очистительная система хорошо работала без перебоев и очищала воды необходимо соорудить на участке поле для фильтрации вод – дренажное поле. Поле состоит из нескольких траншей в которые закопаны трубы-распылители. В углубление траншей засыпают материалы, которые и очищают воду от примесей. Обычно траншеи засыпаны мелким песком, щебнем и гравием.
Но для того чтобы вся очистительная система работала слажено и без перебоев необходимо произвести правильную установку дренажной системы. Разберем как устанавливать поле для фильтрации и чем оно отличается от других дренажных систем.
Как это работает

Поле повторно очищает воду только после того как была произведено очищение от жировых примесей, мыльных растворов и гельминтов. После того как септик очистил воду она поступает к дренажному полю по трубам просачивается через слои песка и щебня и попадает в грунтовые воды уже в очищенном виде.
Повторное очищение позволяет бактериям в грунте разложить органические и другие примеси на безвредные для экологии и человека компоненты.
Дренажное поле устроено таким образом, что степень очищения зависит от грунта, через которые проходят воды. Именно поэтому ее можно контролировать.
Перед началом монтажных работ необходимо изучить все санитарные нормы и распоряжения местной власти по поводу этого сооружения. Главным требованиям в таких нормативных актах является строгий запрет на попадания сточной воды в системы откуда вода поступает к людям для употребления.
Дренажное поле обязательно для установки в таких случаях использования септиков как:
Близкое расположение от поверхности грунтовых вод, а именно до 1.5 м;
При условии, что поле фильтрации находиться в земле, которая не может обеспечить достаточное очищение. Например, в том случае, когда канавы для осушения вод не понижают уровень грунтовых вод и т.д.
Месторасположение очистительного поля

Перед тем как начать устанавливать поле необходимо учесть следующие этапы работы, как:
При составлении проекта дренажного поля необходимо тщательно выбрать место его расположение на участке. В первую очередь поле должно располагаться максимально далеко от мест водозабора воды и деревьев, которые приносят плоды, идущие в пищу человека. Если не учитывать правильно расположение дренажного поля, то все вредные вещества могут впитаться корнями плодоносящих кустарников и деревьев, а также попасть в реки и озера откуда набирают воду для употребления человеком. Все это приведет к опасному влиянию на местную экологию.
Также при составлении проекта необходимо принять во внимание то что такое поле может выполнять свои функции на должном уровне только на протяжении семи лет. После этого срока дренажное поле следует демонтировать и провести замену всего очистительного слоя грунта.
При составлении проекта дренажного поля необходимо правильно рассчитать глубину. Таким образом, чтобы слой для очищения состоящий из песка залегал ниже глубины промерзания почвы в холодное время года. Если это не взять во внимания тогда зимой этой слой, пропитанный водой за мерзнет и поле не сможет выполнять свои очистительные функции.
Все эти правила также относятся и к другим дренажным системам для очищения сточных вод.
Дренажный колодец и поле: отличия

Дренажное поле предназначено для очищения и орошения участка без нанесения вреда собственным почвам и окружающей среде. Все то же самое и делает дренажный колодец правда не орошает землю, а просто позволяет сточных водам впитаться в грунт предварительно пройдя через очистительные слови грунта.
Таким образом главное отличие этих очистительных систем заключается в площади действия, а значит и в объёме воды. Так поле лучше устанавливать для большого объема сточных вод, а вот колодец вполне подойдет для дачи где водой пользуются не так часто, как в жилом помещении.
При строительстве дренажного колодца используют бетонное кольцо или обкладывают яму кирпичами. На дно такого колодца укладывают песок с щебнем которые должны очищать сточные воды.
Этапы монтажа дренажного поля на участке

Когда вы выбрали место для расположения пол модно приступать непосредственно к самому монтажу поля. Для этого в первую очередь необходимо наметить территорию работ с помощью веревок и колышек запитых по периметру будущего поля.
После разметки можно приступать к выкапыванию траншей. Так глубина траншей должна быть до 2 метров, длина от 15 метров, ширина до 1 метра. Расстояние между траншеями не должно превышать 2 метров и быть меньше чем 1.5 метра.
До каждой траншеи необходимо выровнять под уклон подводящей трубы таким образом, чтобы дно было слегка покатым. После выравнивания на дно каждой их траншеи выкладывают слой песка и щебня по 30 см. Весь слой грунта для фильтрации накрывают геотекстилем также им укутывают и трубы дренажного поля.
Важно оборудовать каждую траншею вентиляционным стояком. После того как все слови засыпаны, а трубы укутаны можно засыпать все поле и траншеи вырытым грунтом предварительно засыпав слой щебня и на трубы.
Советы:
Дренажные трубы можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно, просверлив в простых канализационных трубах отверстия.
Песок, который засыпают на дно транш
Как сделать дренаж участка своими руками
Если спросить любого опытного строителя, застройщика, ландшафтного дизайнера о том, что нужно сделать, прежде всего, на только приобретенном и пока не застроенном участке, то ответ будет однозначным: первое – это дренаж, если в нем существует необходимость. А такая необходимость бывает практически всегда. Дренаж участка всегда связан с очень большим объемом земляных работ, поэтому лучше сделать их сразу, чтобы потом не нарушать красивый ландшафт, который любые хорошие хозяева обустраивают в своих владениях.
Конечно, проще всего заказать услуги по дренажу участка специалистам, которые сделают все быстро и правильно, с привлечением специальной техники. Однако это всегда будет стоить недешево. Возможно, хозяева и не планировали эти расходы, возможно, они нарушат весь планируемый на строительство и обустройство участка бюджет. В предлагаемой статье мы предлагаем рассмотреть вопрос как сделать дренаж участка своими руками, так как это позволит хорошо сэкономить, да и в большинстве случаев эти работы вполне возможно сделать самостоятельно.
Как сделать дренаж участка своими руками
Для чего нужен дренаж участка
Просматривая сметы и прайс-листы, связанные с дренажем участка некоторые застройщики начинают сомневаться в целесообразности этих мероприятий. И основным аргументом является то, что раньше, в принципе, никто на этом сильно не «заморачивался». При такой аргументации отказа от дренажа участка стоит отметить то, что качество и комфорт жизни человека сильно улучшились. Никто не захочет ведь жить в сырости или в доме с земляными полами. Никто не захочет наблюдать трещины на своем доме, на отмостках и дорожках, появившиеся после очередного холодного сезона. Все домовладельцы желают благоустроить свой участок или, выражаясь по-современному и по-модному – сделать ландшафтный дизайн. После дождя никто не захочет «месить грязь» в застоявшихся лужах. Если это так, то дренаж однозначно нужен. Можно обойтись без него только в очень редких случаях. В каких именно случаях мы изложим чуть позже.
Дренаж? Нет, не слышал…
Дренаж – это не что иное, как удаление излишней воды с поверхности участка или с глубины грунта. Для чего же нужен дренаж участка?
Прежде всего, для того чтобы удалить лишнюю воду или от фундаментов зданий и сооружений. Появление воды в районе подошвы фундамента может спровоцировать либо подвижку почвы – дом «поплывет», что характерно для глинистых почв, либо в сочетании с промерзанием могут появиться силы морозного пучения, которые будут создавать усилия по «выдавливанию» дома из грунта.
Наихудшие последствия отсутствия дренажа
Дренаж призван удалить воду от подвалов и цокольных этажей. Какая бы ни была эффективной гидроизоляция, излишки воды все равно просочиться через строительные конструкции. В подвалах домов без дренажа может появиться сырость, которая спровоцирует рост плесени и других грибков. Помимо этого, атмосферные осадки в сочетании с имеющимися в грунте солями очень часто образуют агрессивные химические соединения, которые негативно влияют на строительные материалы.
При хорошем дренаже в этом помещении мог быть спортзал, кладовка или мастерская
Дренаж предотвратит «выдавливание» септика при высоком уровне грунтовых вод. Без дренажа система очистки стоков не прослужит долго.
Дренаж совместно с системой ливнестоков кровли и вокруг строений обеспечивает быстрое удаление воды, предотвращая ее просачивание к подземным частям строений.
Дренаж предотвращает переувлажнение почвы. На участках, оборудованным грамотно спланированным и сделанным дренажем не будет застаиваться вода.
Переувлажненная почва может спровоцировать гниение корневых частей растений. Дренаж предотвращает это и создает условия для роста всех садовых, огородных и декоративных растений.
При сильных осадках на участках, которые имеют уклон, может потоками воды вымываться плодородный слой почвы. Дренаж направляет потоки воды в дренажную систему, тем самым предотвращая размывание грунта.
Водная эрозия плодородной почвы при отсутствии дренажа — серьезная проблема в сельском хозяйстве
Если участок обнесен забором, сооруженным на ленточном фундаменте, то он может «запечатать» естественные пути отвода воды, создавая условия переувлажнения почвы. Дренаж призван удалить излишнюю воду с периметра участка.
Дренаж позволяет избежать образования луж на площадках, тротуарах и садовых дорожках.
По мнению авторов статьи, приведенных аргументов вполне достаточно, чтобы понять, что дренаж в том или ином виде просто необходим.
Когда дренаж необходим в любом случае
Рассмотрим те случаи, когда дренаж нужен в любом случае:
Если участок расположен на ровной местности, то дренаж обязателен, так как при выпадении большого количества осадков или таянии снега воде просто некуда будет уходить. По законам физики вода всегда уходит под действием силы тяжести в более низкое место, а на ровном ландшафте она будет интенсивно пропитывать грунт по направлению вниз, что может привести к переувлажнению. Так что, с точки зрения дренажа, выгодно, чтобы участок имел небольшой уклон.
Если участок находится в низменности, то дренаж его однозначно нужен, так как вода будет стекать с более высоких мест на те, что находятся ниже.
Участки с сильным уклоном также требуют дренажа, так как быстро уходящая вода будет размывать верхние плодородные слои почвы. Лучше эти потоки направить в дренажные каналы или трубы. Тогда основная часть воды будет уходить по ним, предотвращая вымывание почвенного слоя.
Если на участке преобладают глинистые и тяжелые суглинистые почвы, то после осадков или таяния снега на них будет часто застаиваться вода. Такие почвы препятствуют ее проникновению в глубинные слои. Поэтому дренаж обязателен.
Если уровень грунтовых вод (УГВ) на участке менее 1 метра, то без дренажа никак не обойтись.
Наличие тяжелых глинистых почв часто связано с высоким уровнем грунтовых вод. Но это вполне «излечимо» дренажем
Если имеющиеся на участке строения имеют сильно заглубленный фундамент, то велика вероятность того, что его подошва окажется в зоне сезонного подъема грунтовых вод. Поэтому необходимо планировать дренаж еще на стадии фундаментных работ.
Если значительная часть площади участка покрыта искусственными покрытиями из бетона, брусчатки или тротуарной плитки, а также если есть газоны, снабженные системой автоматического полива, то дренаж также нужен.
Из этого приведенного внушительного списка становится понятно то, что дренаж в той или иной степени необходим в большинстве случаев. Но перед тем как его планировать и делать, надо изучить участок.
Изучение участка на предмет рельефа вида почв и уровня грунтовых вод
Каждый участок индивидуален в плане рельефа, состава почв и уровня залегания грунтовых вод. Даже расположенные рядом два участка могут сильно отличаться друг от друга, хотя много общего все равно между ними будет. Современные требования к строительству предполагают, что проектирование дома должно начинаться только после того, как будут проведены геолого-геодезические изыскания с составлением специальных отчетов, в которых будут указано много данных, большая часть которых понятна только специалистам. Если «перевести» их на язык простых граждан, не имеющих образования в сфере геологии, гидрогеологии и геодезии, то можно их перечислить так:
Топографическая съемка участка, на котором предполагается строительство дома. На снимках должны быть указаны кадастровые границы участка.
Характеристика рельефа, которая должна указывать какой его тип присутствует на участке (волнистый или равнинный). Если есть уклоны, то указывается их наличие и направление, именно в направлении их и будет стекаться вода. Прилагается топографический план участка с указанием горизонталей рельефа.
Фрагмент топографической съемки участка. Неспециалисту разобраться трудно
Характеристики грунта, какой именно его вид и на какой глубине залегает на участке. Для этого специалисты бурят разведочные скважины в разных местах участка, откуда берут образцы, которые потом исследуют в лаборатории.
Физико-химические свойства грунта. Его способность быть несущим для планируемого дома, а также как грунт в сочетании с водой будет воздействовать на бетон, металл и другие строительные материалы.
Наличие и глубина залегания грунтовых вод, их сезонные колебания с учетом разведки, архивных и аналитических данных. Указывается также в каких именно грунтах может появляться вода и как они будут воздействовать на планируемые строительные конструкции.
Воды, которые присутствуют в земле, могут быть абсолютно разными
Степень пучинистости грунтов, возможность оползней, просадки, подтопления и набуханий.
Результатом всех этих исследований должны быть рекомендации по конструкции и глубине заложения фундамента, степени гидроизоляции, утеплении, защите от агрессивных химических соединений, дренажу. Бывает, что на безупречном с виду участке специалисты, вообще, не позволят строить такой дом, какой задумали хозяева. Например, планировался дом с подвалом, а высокий УГВ вынуждает специалистов рекомендовать не делать этого, поэтому вместо первоначально планируемого ленточного фундамента с цокольным этажом они будут рекомендовать свайный без подземных помещений. И этим исследованиям, и специалистам нет никакого повода не доверять, так как в их руках неоспоримые инструменты – замеры, бурение, лабораторные опыты, учет статистики и расчеты.
Бурение скважин при геолого-геодезических изысканиях
Конечно, геолого-геодезические изыскания делаются не бесплатно, причем делаются они за счет застройщика и на новом участке они обязательны. Этот факт часто является предметом возмущения некоторых хозяев, но стоит понимать, что эта процедура поможет сэкономить массу средств при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома, а также при содержании участка в хорошем состоянии. Поэтому эта только с первого взгляда ненужная и дорогая бюрократия является необходимой и очень полезной.
Если участок приобретается с уже имеющимися постройками, которые эксплуатировались хотя бы несколько лет, то можно тоже заказать геолого-геодезические изыскания, но можно обойтись и без них, и узнать о грунтовых водах, их сезонном подъеме и неприятном влиянии на жизнь человека по другим признакам. Конечно, это будет с определенной долей риска, но в большинстве случаев срабатывает. На что стоит обратить внимание?
Прежде всего – это общение с бывшими владельцами участка. Понятно, что не всегда в их интересах подробно рассказывать о проблемах с подтоплением, но, тем не менее, узнать о том, приняты ли какие-то меры по дренажу можно всегда. Этого скрывать не будут ни за что.
Осмотр подвальных помещений тоже может много о чем рассказать. Независимо от того, делался ли там косметический ремонт. Если в помещениях повышенный уровень влажности, то это будет сразу чувствоваться.
Вода в этом помещении или уже побывала, или она «стучится в двери» этого дома
Знакомство с соседями и их опрос может быть гораздо информативнее, чем общение с бывшими хозяевами участка и дома.
Если на своем участке и соседских есть колодцы или скважины, то уровень воды в них будет красноречиво сообщать об УГВ. Причем желательно понаблюдать, как уровень меняется в разные сезоны. Теоретически максимально вода должна подниматься весной после того, как произошло таяние снега. Летом, если были засушливые периоды, уровень грунтовых вод должен падать.
Произрастающие на участке растения тоже могут многое «рассказать» владельцу. Наличие таких растений, как рогоз, камыш, осока, конский щавель, крапива, болиголов, наперстянка свидетельствуют о том, что грунтовые воды находятся на уровне не более 2,5—3 метра. Если даже во время засухи эти растения продолжают свой бурный рост, то это еще раз говорит о близости воды. Если же на участке произрастают солодка или полынь, то это свидетельство того, что вода находится на безопасной глубине.
Произрастание конского щавеля может говорить о близости грунтовых вод
Некоторые источники говорят о старинном способе определения уровня грунтовых вод, которым пользовались наши предки перед тем, как строить дом. Для этого на интересующем участке снимали кусочек дерна и выкапывали неглубокую ямку, на дно которой укладывали кусочек шерсти, на нее помещали яйцо, а сверху укрывали перевернутым глиняным горшком и снятым дерном. После рассвета и восхода солнца горшок снимали и смотрели как выпала роса. Если яйцо и шерсть в росе, то вода неглубоко. Если роса выпала только на шерсти, то вода есть, но находится на безопасной глубине. Если же и яйцо, и шерсть сухие, то вода очень глубоко. Может показаться, что такой способ сродни шарлатанству или шаманизму, но на самом деле ему есть абсолютно корректное объяснение, с точки зрения науки.
Произрастание на участке яркой травы даже во время засухи, а также появление тумана в вечерние часы говорит о близости грунтовых вод.
Самым лучшим способом самостоятельного определения УГВ на участке является бурение пробных скважин. Для этого можно использовать обычный садовый бур с удлинителями. Бурение лучше производить во время наивысшего подъема воды, то есть весной после таяния снега. Прежде всего, следует сделать скважины в месте строительства дома или уже имеющегося строения. Скважина должна буриться на глубину залегания фундамента плюс 50 см. Если сразу или через 1—2 дня в скважине начнет появляться вода, то это говорит об обязательности мероприятий по дренажу.
Набор начинающего геолога-исследователя — садовый бур с удлинителем
Если после дождя на участке застаиваются лужи, то это может говорить о близости грунтовых вод, а также о том, что почва глинистая или тяжелая суглинистая, которая мешает воде нормально уходить вглубь. В этом случае дренаж также необходим. Будет еще весьма полезно обновить плодородный грунт на более легкий, тогда и проблем с выращиванием большинства огородных и садовых растений не будет.
Даже очень высокий уровень грунтовых вод на участке хоть и является большой проблемой, но проблемой вполне решаемой при помощи грамотно рассчитанного и хорошо выполненного дренажа. Приведем хороший пример – более половины территории Голландии лежит ниже уровня моря, в том числе и столица – знаменитый Амстердам. Уровень грунтовых вод в этой стране может находиться на глубине нескольких сантиметров. Те, кто бывал в Голландии, замечал, что после дождя там остаются лужи, которые не впитываются в землю, так как просто им впитываться некуда. Тем не менее, в этой уютной стране решают вопрос по осушению земель при помощи комплекса мероприятий: плотин, дамб, польдеров, шлюзов, каналов. В Голландии даже есть специальный департамент – Ватерсхап, который занимается защитой от наводнений. Обилие в этой стране множества ветряных мельниц вовсе не говорит о том, что они перемалывают зерно. Большинство мельниц занимается перекачкой воды.
Мост Моисея в Голландии напоминает об оригинальном библейском способе переправы через Красное море
Мы вовсе не призываем специально приобретать участок с высоким уровнем грунтовых вод, наоборот, этого надо избегать всеми возможными способами. И пример Голландии приводили только для того, чтобы читатели смогли уяснить, что любой проблеме с грунтовыми водами есть решение. Тем более что на большей части территории бывшего СССР населенные пункты и дачные поселки расположены в районах, где УГВ находятся во вполне допустимых пределах, а с сезонными подъемами можно справиться самостоятельно.
Виды дренажных систем
Дренажных систем и их разновидностей существует великое множество. Причем в разных источниках системы их классификации могут отличаться друг от друга. Мы постараемся рассказать о самых простых, с технической точки зрения, системах дренажа, но в то же самое время эффективных, которые помогут решить проблему удаления излишней воды с участка. Еще один аргумент в пользу простоты – чем меньше элементов имеет любая система и чем больше времени она может обходиться без вмешательства человека, — тем она будет надежнее.
Поверхностный дренаж
Такой вид дренажа наиболее простой, но, тем не менее, достаточно эффективный. Предназначен он в основном для отвода воды, поступающей в виде осадков или таяния снега, а также для отвода излишней воды при каких-либо технологических процессах, например, при мойке машин или садовых дорожек. Поверхностный дренаж делается в любом случае вокруг зданий или других построек, площадок, местах выезда из гаража или двора. Поверхностный дренаж бывает двух основных типов:
Точечный дренаж предназначен для сбора и отвода воды с какого-то определенного места. Такой вид водоотведения еще называют локальным дренажем. Основные места размещения точечного дренажа – это под водостоками с кровли, в приямках перед дверьми и гаражными воротами, в местах расположения кранов для полива. А также точечный дренаж помимо своего прямого предназначения может дополнять другой тип поверхностной дренажной системы.
Дождеприемник — основной элемент точечного поверхностного дренажа
Линейный дренаж нужен для удаления воды с большей площади по сравнению с точечным. Он представляет собой совокупность лотков и каналов, смонтированных с уклоном, снабженных различными элементами: пескоуловителями (песколовками), защитными решетками, выполняющими фильтрующую, защитную и декоративную функцию. Лотки и каналы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Прежде всего, это пластик в виде поливинихлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПНД). А также широко используются такие материалы, как бетон или полимербетон. Решетки чаще всего используют пластиковые, но на тех участках, где ожидается повышенная нагрузка, могут применяться изделия из нержавеющей стали или даже чугуна. Работы по организации линейного дренажа требуют бетонной подготовки основания.
Элементы линейного дренажа
Очевидно, что любая хорошая поверхностная дренажная система практически всегда совмещает в себе элементы точечной и линейной. А все они вместе объединяются в общую систему дренажа, которая еще может включать и другую подсистему, которую рассмотрим в следующем разделе нашей статьи.
Цены на дождеприёмник
~~дождеприёмник~~
Глубинный дренаж
Одним поверхностным дренажем в большинстве случаев обойтись нельзя. Чтобы качественно решить проблему, нужен другой вид дренажа – глубинный, который представляет собой систему специальных дренажных труб (дренов), проложенных в тех местах, где требуется понизить уровень грунтовых вод или отвести воду от защищаемого участка. Дрены укладывают с уклоном в сторону коллектора, колодца, искусственного или естественного водоема на участке или за его пределами. Естественно, что закладывают их ниже уровня подошвы фундамента защищаемого здания или по периметру участка на глубине 0,8—1,5 метра для понижения уровня грунтовых вод до некритических значений. Дрены также могут укладываться и в середине участка с определенным интервалом, который рассчитывают специалисты. Обычно интервал между трубами делают 10—20 метров, и укладывают их в виде елочки, направленной к главной отводящей трубе-коллектору. Все зависит от уровня грунтовых вод и их количества.
Правильное проектирование и укладка дренов на участке, учитывая особенности его рельефа и вид почв, поможет осушить участок до приемлемого уровня
При укладке дренов в траншеи обязательно надо использовать все особенности рельефа участка. Вода всегда будет уходить от более высокого места к более низкому, поэтому и дрены укладывают так же. Гораздо сложнее, если участок абсолютно ровный, тогда нужный уклон трубам придают при помощи придания определенного уровня дна траншей. Принято делать уклон в 2 см на 1 метр трубы для глинистых и суглинистых почв и 3 см на 1 метр – для песчаных почв. Очевидно, что при достаточно длинных дренах соблюсти нужный уклон на ровном участке будет сложно, так как на 10 метров трубы уже перепад уровней будет 20 или 30 см, поэтому вынужденная мерой является организация нескольких дренажных колодцев, которые будут способны принять нужный объем воды.
Можно ли засыпать дренажную канаву — RAD-E-INFO.COM
Главная / Обживаем участок / Осушение переувлажненных участков своими руками — дренаж
Осушение переувлажненных участков своими руками — дренаж
Не считая крутых склонов, садоводов могут поджидать и остальные неудобства: заболоченные и закустаренные земли, бывшие свалки, отвалы, переработанные карьеры. Все эти участки требуют мелиорации, то есть коренного улучшения. А начинается оно с осушения – приема, нужного в большинстве случаев, в особенности в Нечерноземье.
Как же взяться за дело? Обратимся за советом к Максимычу – неизменному создателю веб-сайта. Узнаем вот что: переувлажненные земли размещаются в местах, где водоупорный слой находится близко от поверхности, подпирает водопоглощающий пласт земли.
Потому большинству садоводов понятно, что такое «верховодка», либо «верховка», и чем «верховая вода» различается от главный либо артезианской. Ежели будут изготовлены осушительные и дренажные канавы, то эта вода вырвется из грунтовых объятий, понизив тем самым собственный уровень до применимого. О неких, более всераспространенных методах такового осушения и пойдет речь.
Классическая схема дренажа – труба, вокруг – большой щебень, потом песок, лучше тоже большой, и, в конце концов, растительный грунт.
В эталоне хорошо иметь особые трубы для дренажа – гончарные (керамические) с уже готовыми отверстиями. Они в ходу еще с прошедшего века, но достать их на данный момент достаточно тяжело. Потому практически равноценным заменителем могут служить асбоцементные трубы, поперечником 100 мм. Правда, отверстия поперечником 12-15 мм придется делать самим, по нескольку штук в ряд, с расстоянием 100-120 мм.
Проверенный метод, применяемый для мелиорации уже много веков, — укладка в дрены фашин (пучков, связок прутьев). Поперечник таковой связки – 150 мм, ее вяжут из ивовых ветвей – они длинноватые, без сучков и долговременные.
Во всяком случае, на полтора 10-ка лет их обязано хватить. Лишь засыпать фашины щебнем не советует: его будет достаточно тяжело убирать при подмене. Заместо щебня берите большой песок.
Не считая того, для дрен подходят негодные авто покрышки, лучше от легковушек. Каждую шину режут на 6-7 частей и получают бесплатный и фактически нескончаемый для дрен. Правда неклассическая труба ляжет горбами, но ее горбатость отводу воды не помеха. Сверху засыпают по классической схеме: щебенкой, песком, растительным грунтом. Внизу – слой мятой глины.
Как видите, устройство подземного дренажа – достаточно трудоемкое занятие. А ежели еще делать из труб, то и чрезвычайно драгоценное.
Попытайтесь при строительстве дренажа вдоль забора скооперироваться с соседом. Этот мелкие камешки снизит уровень воды с 2-ух сторон идиентично. Но ежели сосед не увлечется таковой идеей, то естественно же, для вас нет никакого резона вести подземный мелкие камешки вдоль забора. Проложите два-три таковых дренажа на самом участке, они будут отлично понижать уровень грунтовых вод.
Ежели же уклон идет от соседа, то на границе выкапывают яму, засыпают ее поначалу негниющими отходами, потом щебнем, песком. Сверху растительной почвой не засыпают. К данной нам канаве подводят концы труб подземных дренажей, проложенных по участку.
В том случае, ежели уклон участка идет не к кювету дороги, а напротив, дрены выводят в одно место на границе участка. А далее – в иной кювет, или в низину, или в особый выкопанный водоприемник.
Время от времени участок имеет два наклона — с большей площадью в сторону кювета, с наименьшей — в обратную. А далее опять увеличение рельефа. Выходит вроде как впадина. На данной для нас «обратной» части некие садоводы старательно устраивают классический мелкие камешки. В конце дренажной канавы выкапывают колодец, в который обязана уходить вода, засыпают камнем и щебнем. А вода не уходит, поэтому что колодец находится выше водоупорного слоя (рис. 1).
Вода отступит в том случае, ежели дренирующий колодец пройдет водоупорный слой и дойдет до водопоглощающего. Легче выкопать рядом иной колодец, чем пробить водоупорный слой в первом, так как он забит камнями. Водоупорный слой может быть таковой мощнейший, что его нельзя пройти. Иная неприятность: слой не мощнейший, но под ним находится водоносный пласт, в котором вода окажется под давлением и тогда, напротив, поднимется над сиим водоупорным слоем. Но ежели водоупор не мощнейший и под ним неплохой водопоглощающий пласт, то получится хороший дренаж. Тем садоводам, у которых под участками таковая геологическая картина, крупно подфартило (рис.
2).
Дренаж с трубой и дренажным колодцем
Водораздел
Рис. 1. Неверное устройство дренажа.
Рис. 2. Схема укладки дренажа на участкес беспомощным водоупорным и неплохим водопоглощающим слоем.
Мелиоративная система на участке с дренажным колодцем обойдется дешевле, ежели один шахтный дренажный колодец с пригодными к нему дренажными канавами заменить несколькими дренажными скважинами поперечником 200- 250 мм без этих канав (рис. 3). Таковая система кроме экономических выгод существенно сделает лучше дренирование.
Рис. 3. Схема мелиоративных систем с дренажными скважинами.
Там же, где высочайший уровень подземных вод не зависит от атмосферных «настроений», то есть в местах, расположенных в низинах пойм рек либо в бывших отработанных песочных карьерах, дошедших до уровня грунтовых вод,никакой мелкие камешки уже не подступает. На таковых участках необходимо подымать землю, делать подсыпки.
С.В. Ефимов (Москва). Участок мне достался на торфяниках, в низине. Сырость таковая, что и в летнюю пору без резиновых сапог не пройти.
Грунтовые воды подступают близко к поверхности, что ни посадишь — растет плохо. Вот и надумал я уровень земли поднять да и дорожки сделать сухими.
На пустом еще участке на местах хозяйственных зданий, детской площадки, дорожек и тропинок избрал землю на 50-80 см. Образовались глубочайшие траншеи. Их заполнил выкорчеванными пнями, взятыми с торфоразработок, корягами и пеньками, Туда же снес весь мусор, который лишь сумел достать, просветы в пнях заложил старенькой обувью, сломанными детскими игрушками. Все это засыпал битым кирпичом, большим шлаком, мало утрамбовал и посыпал песком. Даже без подъема осевой полосы дорожки стали так сухими, что опосля самого мощного дождика по ним ходим в тапочках — вода, как через решето, уходит вглубь.
А вынутую землю разровнял под высадки ягодников и овощей. Сейчас «пашня» приподнялась над дорожками. Под прямым углом почва не держится, осыпается, а сделать откосы пологими невыгодно — теряется много земли, к тому же откосы тотчас зарастают сорняками. И здесь пришла отменная мысль. Опосля стройки остался бракованный шифер — вот его-то и пустил в дело. Распилил шифер поперек волны. Из 1-го огромного листа выкроил 5 малеханьких и из них сделал бортика. Но с телегой навоза либо перегноя могу заехать в хоть какое место: часть шиферного заборчика выну на время, а позже возвращу на место.
Размещено: 17.12.2008
20
109040
Рекомендуемые статьи из этого раздела
Комментарии к статье
Типы и методы выполнения дренажа на даче ↑
В зависимости от обстоятельств заболоченности, выбирают тип обустройства дренажа участка на даче.
Есть два метода осушения грунта:
Отведение поверхностных вод.
Глубинный мелкие камешки – корректировка уровня грунтовых вод.
Преимущества выполнения настоящего дренажа
Поверхностный метод используют, когда на участке происходит подтопление лишь опосля мощных осадков, в сезон оттепели и таяния снежного покрова. Существует несколько вариантов обустройства отведения стоков. Ежели на даче не планируется стройку дома, а земля юзается лишь для сезонных работ, можно обойтись без сложных дренажных систем и больших вложений.
Сделать простые каналы для водоотвода нетрудно, ежели учитывать главные правила: выбора направления и глубины траншей, линии движения прокладки.
Затопленный опосля оттепели участок
Глубинный отвод грунтовых вод нужен для защиты строений – ежели не отвести от внешнего периметра фундамента воду, то в сезон подъема уровня грунтовых вод безизбежно произойдет подтопление подвальных и цокольных помещений. Размытый вокруг дома грунт ослабит конструкцию фундамента. Не считая того, на участке с болотистыми породами возникнут трудности с обустройством ландшафтных сооружений.
Для осушения глубинных слоев используют технику закрытого дренажа с выводом стока за пределы дачного участка.
Участок со сложным рельефом и необходимостью устройства комбинированной дренажной системы
Чтобы обеспечить полную защиту дома и приусадебного участка, разрабатывают комбинированные проекты с одновременной установкой глубинной осушительной сети и поверхностных сточных канав, соединяющихся в точках сбора воды.
Поверхностный вариант: индивидуальности сооружения ↑
Чтобы найти, какой из поверхностных методов дренажа на даче дозволит избавиться от грязищи на участке, необходимо:
Проанализировать количество мест скопления воды опосля мощного дождика – может быть, довольно сделать всего несколько точек отвода.
Определить направление естественных потоков, чтоб не ошибиться с траекторией прокладки канав.
Найти место, куда можно отвести лишнюю воду.
Ежели вблизи нет водоема, сточной канавы меж участками либо глубочайшего рва, придется обустраивать приемник для стока.
Поверхностные каналы на участке
Виды систем поверхностного дренажа ↑
Своими руками целенаправлено обустраивать лишь поверхностный дачный мелкие камешки точечного либо линейного типа – эти системы не требуют использования техники, а спланировать места прокладки канав можно самостоятельно:
Точечный отвод.
Система локального сбора лишней воды – это установка приемников либо облагораживание отводящих канав конкретно в местах скопления жидкости: в углублениях, под трубами водостока, в самых низких местах участка, точках перепада высоты. Несколько точек сбора дождевой воды могут решить делему, ежели основная площадь опосля дождика не заливается.
Точка отвода на газоне
Устройство линейной системы дренажа в саду
Открытая система отведения воды с грунта ↑
Самый обычный и дешевенький метод сделать мелкие камешки на дачном участке – обустроить открытую систему линейного поверхностного отведения. Дренажные канавы выкапываются под наклоном на сравнимо маленькую глубину – до 50 – 70 см. Ширина траншей варьируется: от самых узеньких в начале ветки, до расширяющихся на несколько 10-ов см по направлению от начала канавки к соединительной магистрали.
Самую большую ширину выкапывают в месте слива. Стены траншей сформировывают под углом ко дну – угол наклона должен составлять до 30 – 35^о.
Для укрепления стен используют:
Остатки стройв: шифер, кирпич, бетонные плиты.
Укрепленные листами шифера от осыпания стенки
Текстиль с перфорацией – агро- и геотекстиль. Особый который не гниет. Через маленькие отверстия прорастают растения, которые корневой системой способны укрепить грунт на стенах и защитить канавку от осыпания.
Защита желоба мягеньким м
Бетонные желоба, железную сетку, уложенный на раствор камень.
Канавка, выложенная речным камнем: таковой желоб просто чистить
Как сделать самый экономичный мелкие камешки на даче?
Бросить каналы вполне открытыми, засыпав их щебнем, гравием либо смешанной гравийно-песчаной консистенцией. Такое экономное решение непревзойденно подойдет для местности, где препядствия с размыванием грунта появляются нечасто.
Канавка поверхностного дренажа с засыпкой
Существует множество вариантов дизайна открытых каналов: готовые лотки из пластика, сплава, бетона с декоративными решетками.
Закрытая дренажная сеть ↑
Сделать закрытый мелкие камешки на дачном участке без вербования профессионалов еще труднее. Закрытая система – это сеть перфорированных труб, проложенных с неотклонимым соблюдением технологии, наклона по всему периметру участка.
Схема системы закрытого типа
Для выполнения работ нужно точно спланировать места установки труб – в случае ошибки придется переделывать всю ветку.
Потому профессионалы юзают лазерные дальномеры и особое оборудование, чтоб просчитать с точностью до мм нужную глубину и наклон прокладки трубопровода.
Выполнение работ: выбор направления установки
Перед установкой перфорированных труб вырытые траншеи укрепляют и делают насыпную подушечку из гравия. Под засыпку непременно устанавливают текстиль. Для различных участков системы выбирают трубы различного диаметра.
Монтаж перфорированного трубопровода
Кроме расходов на трубы и земельные работы, нужно просчитать количество ревизионных емкостей.
Перфорированные трубы придется промывать, а чтоб добраться до места стыка, по ходу магистрали устанавливают колодцы с выходом на поверхность.
Колодцы – неотклонимая часть закрытой системы
Преимущество закрытой отводящей системы – абсолютная незаметность. Трубы вкапываются в грунт, и опосля окончания работ на поверхности не остается открытых канав. Закрытый мелкие камешки целенаправлено обустраивать во время строительства дома. На дачном участке, который юзается лишь для сезонного выкармливания овощей, довольно сделать простую, экономичную открытую систему.
Простейший метод осушить грунт на даче: поверхностный мелкие камешки своими руками ↑
Как сделать мелкие камешки на мокроватом участке?
Начертить простую схему и выкопать открытые каналы, соединенные с местом слива. В качестве приемника вод, отведенных с участка, можно использовать:
Придорожную канаву либо ров.
Искусственный либо природный водоем, расположенный ниже дачи.
Вывод открытой ветки в яму-приемник
Колодец с гравийной засыпкой дна, выкопанный в нижней точке участка.
Бак из пластика, вкопанный в землю.
Для что нужна
Проблемы, требующие решения:
В районах с обильным выпадением осадков вызывает делему эрозия почвы;
При высочайшем прохождении грунтовых вод на участке почва переувлажнена;
При естественном наклоне участка вся вода накапливается в нижней части и «тянет» за собой весь плодородный слой почвы;
В холмистой и гористой местности в зависимости от сезона на участок обрушивается большой размер воды с местности выше по склону;
Атмосферные осадки с дорожного покрытия накапливаются под забором по периметру участка и способны подмыть основание и опоры забора.
Во всех перечисленных ситуациях среднее решение – облагораживание дренажных канав либо продуктивной сокрытой дренажной системы по периметру участка.
Основная задачка дренажной канавы заключается в сборе поверхностных атмосферных осадков и их отвод от участка.
При этом она не юзается для транспортировки лишней воды, это быстрее локализированное дренажное поле, где накапливается избыток воды и равномерно впитывается в грунт, не принося негативных последствий для строений и плодородного слоя земли участка.
Виды
Выделяют три типа дренажа:
открытый;
закрытый, прокладка перфорированных труб с засыпкой;
засыпной, канава заполняется большим гравием и фильтрующими насыпками для скорого отвода воды.
Для обустройства дренажа под забором вокруг участка с наружной стороны проще всего употреблять открытые дренажные канавы с усиленными склонами и стабильным уклоном, чтоб вся лишняя вода с участка и примыкающих территорий, в том числе дорожного покрытия, скорее уходила на глубину залегания грунтовых вод либо транспортировалась на дренажное поле, дренажный колодец.
Из главных преимуществ:
малый размер земляных работ;
минимум в;
обширный выбор по укреплению склонов;
простой метод поддержания в рабочем состоянии, уборка и профилактика дренажа.
Требования.
Расстояние от забора
По хоть каким дренажным системам, нацеленным на мелиорацию личного участка нормируются СП 104-34-96 и СНиП 2.05.07-85.
Оговариваются рациональные уклоны для организации дренажной канавы, расстояния до забора и остальных конструкций, а также варианты выполнения в зависимости от требуемой пропускной возможности и черт дренируемого участка, таковых как общий уклон, тип земли и т.п.
Для ровненького участка либо с незначимым уклоном до 5 градусов к горизонту доп уклон по дну канавы должен составлять 3-5 ‰ (промилле), что соответствует разнице в высоте 3-5 см на каждые 10 м.
По факту качество наклона и его равномерность определяются на месте при подготовке траншеи. С высочайшей точностью обеспечить форму траншеи трудно, так что придется в ходе эксплуатации дренажа править его геометрию.
Важно, чтоб дренажная канава размещалась на отдалении от стоек забора и опорных конструкций, чтоб не размывать их основание.
Довольно отодвинуть верхнюю границу от плоскости забора на 30-50 см, а при обустройстве усиления стен уплотнить грунт, чтоб вода не замывалась под забор.
Способы усиления стенок
Дренажная канава только частично выступает в роли транспортной системы, вода, поступающая в нее, обязана отлично впитываться в грунт по всей протяженности по дну канавы. Использовать бетонные секции либо другим методом усиливать дно нецелесообразно.
Допускается юзание твердого водонепроницаемого основания, лишь ежели под ней проходят подземные коммуникации, которые следует обезопасить от действия атмосферных осадков и грунтовых вод.
Эффективные методы усиления склонов:
Густые зеленоватые насаждения с развитой мучнистой корневой системой.
Подступают низкорослые долголетние растения, травки и т.д. для наклона до 30 градусов;
Геоматы, сети полимерных в с большой ячейкой, уложенные в несколько слоев. Не мешают росту зеленоватых насаждений и препятствуют схождению почв и размыванию на участках с уклоном до 65-70- градусов;
Биоматы – особые ячеистые и пористые полимерные толстые полотна с заполнением грунтом и семенами долголетних растений.
Для уклонов до 50-60 градусов;
схема использования биомата для канавы
Массивные армированные кубы из решеток проволоки покрытой цинком стали либо полимерных в, заполненные дренажными насыпными ми. Юзаются для возведения глубочайших канав с отвесными стенами в гористой местности, при значимом заглублении грунтовых вод, наличии близко к поверхности глинистого слоя, препятствующего отводу атмосферных осадков.
Во время проведения земляных работ и подготовки основания канавы вырывается протяженный котлован шириной приблизительно в два раза больше нужного.
По дну засыпается подушечка из песка большой фракции либо гравия.
Склоны уплотняются вручную либо механическим методом, застилаются избранным для усиления м. Дальше насыпается слой земли так же с трамбовкой и уплотнением лишь уже наименьшей интенсивности.
Расчет
Чтобы дренажная канава управляла
TNZ F / 2: Строительство трубопровода подземного дренажа
% PDF-1.6 % 49 0 объект > 0> 13>] >> / PageMode / UseNone / Pages 46 0 R / Тип / Каталог >> endobj 66 0 объект > поток application / pdf
Транспортное агентство Новой Зеландии
TNZ F / 2: Строительство трубопровода подпочвенного дренажа — примечания
TNZ F / 2: Строительство трубопровода подпочвенного дренажа — примечания
TNZ F / 2: Строительство трубопровода подземного дренажа — примечания
2001-01-18T13: 46: 23Z Microsoft Word 9.02009-11-13T12: 04: 47 + 13: 002009-11-13T12: 04: 47 + 13: 00Acrobat Distiller 4.0 для WindowsTNZ F / 2: Pip Subsoil Drain Construction — noteuuid: a87b503d-d0ed-4b14-89e2-d8470c87a74buuid: b353d14f-c247-48cf-872c-1fb09edf2412 конечный поток endobj 42 0 объект > endobj 46 0 объект > endobj 45 0 объект > endobj 47 0 объект > endobj 28 0 объект > endobj 31 0 объект > endobj 34 0 объект > endobj 38 0 объект > endobj 40 0 объект > поток H \ SMo! + | NZ75F9DJem6U; ز xx3l @ C2 @ JӃ Iblv3yL8Cϴa:% RXa {y.I2 | I ~ 12К = U # ٧-ݺ? XXCf.9 ڳ w9?
Типы труб подземных водоотводов
Для строительства подземных водостоков используются разные типы труб. Свойства этих труб и требуемый тип дренажа решают выбор труб. Подземные водосточные трубы подвергаются различным химическим и физическим воздействиям, поэтому их следует учитывать при их выборе.
Виды труб для строительства подземных водостоков
1. Бетонные дренажные трубы
Бетонные дренажные трубы доступны в виде сборных труб различных размеров и форм, таких как круглые и эллиптические.Сборные железобетонные трубы легко соединяются и монтируются. У них есть следующие преимущества:
Приспособляемость — Сборные железобетонные трубы могут быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии со спецификациями и требованиями на строительной площадке.
Strength — Подземные бетонные дренажные трубы могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать любую комбинацию нагрузок.
Гидравлический КПД — Обеспечивает требуемое значение «n» персонала равное 0.012 для лучшей гидравлической эффективности.
Наличие — Сборные железобетонные трубы производятся на месте для удовлетворения местных потребностей, поэтому они легко доступны для строительства без необходимости транспортировки.
Economy — Он отличается долгим сроком службы, поэтому его экономически выгодно использовать в подземных водостоках.
Бетонные трубы могут быть покрыты как изнутри, так и снаружи с использованием специальных покрытий для повышения их устойчивости к различным химическим воздействиям под землей.
2. Асбестоцементные дренажные трубы
Асбестоцементные трубы используются для отвода сточных и ливневых вод. Использование асбестовых волокон вместо армирующей стали делает трубы переменного тока более легкими и обеспечивает соответствующую прочность.
Трубы
AC обладают хорошей стойкостью к сероводородной коррозии и агрессивным почвам, так как не имеют арматурной стали. Эта труба обеспечивает низкие эксплуатационные расходы, поскольку гладкие стенки трубы обеспечивают низкий коэффициент трения.
Существует четыре типа дренажных труб переменного тока, таких как безнапорные трубы для бытовой канализации, напорные трубы для местных водопроводов, ливневые дренажные трубы для отвода ливневых стоков и передающие трубы для использования в качестве водопровода.
3. Металлические дренажные трубы
Железные трубы используются для дренажных работ, где прочность трубы наиболее важна, а не для общих целей, таких как гравитационный поток. Использование железных труб в таких местах, как небольшая глубина, под поверхностью дороги, в заболоченных грунтах, где ожидается большое движение почвы.
4. Глиняные дренажные трубы
Глиняные трубы используются для дренажных работ, они устойчивы к различным веществам, таким как кислотные и щелочные воздействия. Но органические растворители могут повлиять на пластмассовые материалы и резиновые кольца, используемые для гибких соединений глиняных труб.
Заявление о методе установки и испытания на герметичность
дренажного трубопровода — Заявление о методе HQ
Во время транспортировки с трубами следует обращаться осторожно. Не роняйте и не тащите трубы, особенно на твердых поверхностях.Это особенно важно, если концы труб уже подготовлены в виде выступов (например, с фаской на концах) и цельных муфт, когда возможно, загрузка и разгрузка труб должна выполняться вручную вручную. При использовании механического подъемного оборудования нельзя использовать металлические стропы, крюки или цепи в непосредственном контакте с трубой. Канаты или стропы предпочтительнее, так как они не повредят стенку трубы.
Хранение дренажных труб на месте
Трубы следует хранить на ровной и сухой ровной поверхности без острых выступов, камней или других предметов, которые могут вызвать точечную нагрузку или деформацию трубы.Для опоры труб можно использовать деревянные опоры, расположенные на расстоянии 1,5 м друг от друга вдоль трубы. Ширина штабеля не должна превышать 3м.
Трубы разных размеров следует укладывать отдельно или, если это невозможно, шланги с большим диаметром и / или более толстыми стенками следует укладывать на дно штабеля. Высота штабеля никогда не должна превышать 7 слоев и не должна превышать 2 м в высоту. Если необходимо длительное хранение (более одного месяца) или если температура превышает 23 ^o C, высота стопки не должна превышать 4 слоя или не более 1 м в высоту.
Все трубы и фитинги должны быть должным образом покрыты брезентом для защиты от УФ-лучей. Брезент крепится к деревянным опорам, которые обеспечивают свободный проход воздуха по трубам.
Фитинги будут храниться в защищенных условиях в поставляемых ящиках, чтобы защитить их от атмосферных воздействий и случайных повреждений.
Надземная установка дренажных труб
Убедитесь, что стыковые участки патрубка и муфты полностью чистые и имеют квадратную форму.
Установите трубы с соответствующими подвесками и зажимами через каждые 1 метр возможного расстояния.
Правильно установите стыки труб и используйте цемент на основе растворителя для соединения.
Важное значение имеет точное осевое соосность цапфы перед соединением.
Завершите соединение, приложив усилие к следующему гнезду и используя деревянный брусок для предотвращения повреждений.
Прокладка дренажных труб под землей
Формирование траншеи
Траншея выкапывается ручным / обратным мотыговым погрузчиком после определения зоны выемки. Формирование траншеи должно состоять из устойчивой однородной и ровный грунт без неровностей для прямой укладки труб. Уплотнение по всей ширине траншеи для труб должно составлять не менее 95% модифицированной плотности по Проктору плюс 300 мм с каждой стороны и не шире диаметра трубы плюс 600 мм с каждой стороны, при этом глубина траншеи должна быть на 150 мм ниже уровня переворота трубы, где слой 20 МПа.Бетон укладывается в среднем на глубину 75 мм, чтобы удерживать на 150 мм ниже обратного уровня трубы (если применимо).
Вынутый грунт должен быть размещен на одной стороне траншеи, оставляя другую сторону свободной для работы с трубами, а дно траншеи должно быть равномерно сглажено, чтобы обеспечить однородную опору для трубы. При выемке грунта с землеройной машиной должны присутствовать 2 человека, чтобы избежать повреждений, которые могут возникнуть при выемке грунта в любую из подземных коммуникаций.
Описание метода установки дренажных труб
Отметить трассу трубопроводов в соответствии с утвержденным заводским чертежом.
Установите трубопровод в соответствии с утвержденным заводским чертежом.
Все горизонтальные дренажные трубы должны устанавливаться с уклоном 2%, если не указано иное.
Установите фитинги для изменения направления и соединения ответвлений с соответствующими ответвлениями, коленами и длинными поворотами.
Санитарные тройники и отводы с коротким поворотом можно использовать, если направление потока меняется с горизонтального на вертикальное.
Используйте удлиненные двойные Y-образные ответвления и 1/8 отводные фитинги, если два приспособления устанавливаются вплотную или бок о бок с общей сливной трубой.
Не изменяйте направление потока более чем на 90 градусов.
Используйте стандартные переходники и переходники подходящего размера, если соединяются трубы разных размеров.
Уменьшение диаметра дренажного трубопровода в направлении потока запрещено.
Установите кожух на подземный трубопровод в соответствии с ASTM A 674, AWWA C105 / A 21.5.
Подсоедините трубопровод для грунта и сточной воды к трубопроводу наружной канализации. Используйте переходные фитинги для соединения труб из разнородных материалов.
Монтаж дренажных труб в плите-плотине
После получения всех разрешений на строительные работы (включая план фундамента, уровни, заглушку, гидроизоляцию и стальные крепления) подготовьте длину трубы, необходимую в соответствии с утвержденным заводским чертежом для прокладки через стальной крепеж.
Убедитесь, что уровни уклона трубы соответствуют утвержденным заводским чертежам, в противном случае, как указано.
Труба должна быть правильно связана с сохранением наклона согласно разрешению.
Выполните необходимые шаги последовательности установки с испытанием на герметичность, как описано в технических характеристиках и в соответствии с приведенной ниже процедурой.
Перед заливкой бетоном убедитесь, что вся установка была проверена на герметичность и одобрена.
Монтаж дренажных труб и стыковочные работы
Измерьте необходимую длину трубы с учетом всех используемых фитингов и отрежьте трубу до измеренной длины, убедившись, что концы обрезаны под прямым углом и все заусенцы очищены .
Соединяемые втулка и муфта должны быть тщательно осмотрены на предмет повреждений, которые могут нарушить процедуру соединения.
Глубину вставки втулки следует измерять как глубину от устья до уступа гнезда.
Глубина вставки должна быть отмечена на втулке маркером.
Система соединения дренажных трубопроводов — «сварка растворителем».
Прилегающие участки втулки и муфты следует тщательно очистить с помощью очистителя для труб и чистой тряпки.
С помощью кисти нанесите ровный слой клея на основе растворителя на сопрягаемые поверхности втулки и гнезда. Цемент следует наносить в продольном направлении, а не круговыми движениями. Цемент должен наноситься одновременно на патрубок и муфту двумя людьми.
Сразу после нанесения цемента убедитесь, что труба надлежащим образом закреплена, и вставьте втулку в раструб, не поворачивая трубу. Втулку следует вставлять равномерным непрерывным движением и удерживать на месте в течение 20 секунд.Удалите поверхностный клей вокруг устья гнезда.
Не трогайте сустав на пять минут, а затем обращайтесь с ним осторожно.
Закройте все открытые концы трубопроводов по окончании работы.
Испытание на утечку дренажного трубопровода
Испытываемая система трубопроводов должна быть закрыта заглушкой и заглушкой всех отверстий в системе утвержденным способом.
Подходящие заглушки вставляются в нижний конец слива или канализации и в головку любых соединений.
Подходящий изгиб вместе с вертикальной длиной трубы устанавливается в верхней части канализационной или дренажной системы, чтобы обеспечить необходимую испытательную головку. Затем система заполняется водой.
Закройте отверстия в системе трубопроводов и залейте водой до точки перелива. Испытуемый канализационный коллектор или слив следует оставить заполненными водой не менее чем на 2 часа, в течение которых не должно наблюдаться падения уровня, чтобы убедиться, что все трубы и соединения не протекают.
Во время проверки воды необходимо принять меры для предотвращения любого движения дренажа или канализации.
После завершения испытания все концы должны быть закрыты заглушками для защиты от мусора.
После успешного испытания и осмотра трубопровода можно приступить к закрытию трубопровода в соответствии с утвержденными чертежами.
Обратная засыпка после установки трубы
Заливка бетоном:
Поместите трубу в защитную оболочку с помощью опорных элементов
Сохраняйте уклон должным образом (2%) или как показано на чертеже
Погребенный в почве
Обратная засыпка должна производиться сразу после того, как весь тест был одобрен клиентом / консультантом.
Предоставьте предупреждающие ленты или обнаруживаемые предупреждающие ленты перед окончательной обратной засыпкой.
Вынутый грунт должен использоваться в качестве материала обратной засыпки, а материал обратной засыпки должен быть равномерно увлажнен водой.
Засыпка должна производиться слоями, которые не превышают 300 мм хорошо уплотненного слоя, уплотнение которого будет выполняться пластинчатым уплотнителем для указанного слоя. Засыпка каждого слоя должна выполняться после того, как утвердительный материал уплотненного слоя будет дан для предыдущий уровень
Полный текст метода с контрольным списком ITP и оценкой рисков доступен на этой странице загрузки.
Этапы установки для отвода дождевой воды
Ниже приводится пошаговая процедура установки трубы для отвода дождевой воды и описание метода. Эта процедура может применяться к любому типу монтажных работ, то есть к любому типу здания, например, школе, больнице, торговому центру, вилле и т. Д.
Установите трубопровод в соответствии со следующей последовательностью и инструкциями.
Во время работ по перекрытию необходимо предусмотреть необходимые муфты согласно утвержденным чертежам, чтобы обеспечить плавный монтаж трубопроводов дождевой воды.
Перед началом работ необходимо получить разрешение строительного подрядчика на участок, на котором будут проводиться трубопроводные работы.
Снимите трубную муфту, предусмотренную для выпуска дождевой воды во время работы с перекрытием.
Проверить детали гидроизоляции крыши.
Убедитесь, что выпускные отверстия для дождевой воды соответствуют требованиям и имеют правильный размер.
Установите выпускное отверстие для дождевой воды одобренного качества в соответствии со спецификацией и утвержденными чертежами.
Закрепите опоры / кронштейны с надлежащими интервалами в соответствии со стандартом или в соответствии с деталями чертежа, используя одобренные вспомогательные материалы для вертикальных водосточных труб.

Регулировочные краны для радиаторов отопления принцип работы: Регулировочные краны для радиаторов отопления принцип работы

Апр 19, 2021 автор Разное

Краны для радиаторов — регулирующие, настроечные и запорные

Для чего нужно производить регулировку

Настройка оптимальной температуры батарей отопления позволяет создать внутри помещения максимально комфортные условия пребывания. Кроме этого, регулировка позволяет:

Убрать эффект завоздушивания в батареях, дать возможность теплоносителю свободно передвигаться по трубопроводу системы отопления, эффективно отдавая свое тепло внутреннему пространству помещения.
Снизить до 25% затраты на теплопотребление.
Не держать постоянно открытыми окна, при чрезмерном перегреве воздуха в помещении.

Настройкой отопления и регулировкой батарей, желательно заниматься перед началом отопительного сезона. Это нужно для того, чтобы потом не испытывать дискомфорта в квартире и не настраивать температуру нагрева батарей в авральном режиме. До настройки и регулировки радиаторов изначально летом нужно произвести теплоизоляцию всех окон. Кроме этого, нужно учесть особенности месторасположения квартиры:

В середине или в угловой части дома.
Нижний или верхний этаж.

Проанализировав ситуацию, желательно воспользоваться энергосберегающими технологиями для максимального сохранения тепла внутри квартиры:

Утеплить стены, углы, полы.
Провести гидро и теплоизоляцию швов между бетонными стыками панельного дома.

Без этих работ, регулировать температуру радиаторов будет бесполезно, так как львиная доля тепла будет обогревать улицу.

Пошаговая инструкция регулировки температуры

Чтобы обеспечить комфортные условия пребывания в помещении нужно выполнить некоторые основные действия.

Изначально на каждой батарее необходимо стравить воздух до того, пока из крана струйкой не потечет вода.
Затем необходимо отрегулировать давление в батареях.
Для этого в первой батарее от котла нужно открыть вентиль на два оборота, на второй – на три, и далее по такой же схеме, увеличивая на каждом радиаторе количество оборотов открываемого вентиля. Таким образом, давление теплоносителя равномерно распределится по всем радиаторам. Это обеспечит ему нормальное прохождение по трубам и лучший прогрев батарей.
В принудительной системе отопления прокачку теплоносителя, контроль рационального потребления тепла помогут осуществить регулировочные вентили.
В проточной системе хорошо регулируют температуру, встроенные в каждую батарею терморегуляторы.
В двухтрубной системе отопления можно контролировать не только температуру теплоносителя, но и его количество в батареях с помощью как ручной, так и автоматической систем управления.
Предназначение. Характеристика
С помощью кранов обеспечивается эффективная работа водопроводов. Система отопления не может работать без этих устройств, а в некоторых ситуациях ее использование без них становится просто опасным.
Когда стояк дает течь, именно запорная арматура перекрывает воду, что дает возможность сделать ремонт и при этом не останавливать всю систему
Важной функцией также будет управление теплоотдачей батареи
Минимальный набор для нормального функционирования обычной системы отопления состоит из нескольких видов запорной и регулирующей арматуры. При соединении к радиатору монтируются запорные шаровые краны на трубы подачи, на отвод и на байпас. На подачу устанавливается механизм для регулировки напора теплоносителя. Сам радиатор должен быть оснащен краном Маевского. чтобы стравливать воздух. Как видим, количество таких изделий существенное и это отнюдь не избыточный вариант.
Вся вместе указанная система позволяет:
отключать радиатор без перекрытия всего контура для ремонта, замены, обслуживания;
направлять весь носитель тепла через отопитель при отключенном байпасе;
управлять мощностью напора через радиатор для снижения или повышения температуры;
спускать воду, стравливать воздух;
осуществлять защиту системы от гидравлических ударов, поломок;
регулировать эффективность и уровень теплоснабжения, что экономит расходы на отопление.
Требования
Критериями видового разнообразия кранов, размещаемых на радиаторах отопления, являются: конструкция, принцип действия и материал
Важно знать, что механизмы такого типа разделяются на запорную и регулирующую арматуру. Какие лучше краны ставить? Нужно учитывать, что они имеют достаточно сложное устройство и должны отвечать ряду требований, чтобы функционировать в непростых условиях
температура теплоносителя до 200°С;
должны выдерживать давление в 16–40 Бар;
высокая коррозионная стойкость;
стойкость к механическим нагрузкам.
Для систем отопления такие механизмы изготавливаются более устойчивыми. Обычные краны и вентили для холодной воды нельзя ставить в отопительных батареях.
У каждого подключения свои особенности: есть обычные и угловые (для нижнего соединения) краны. Такое разделение позволяет максимально оптимизировать распределения труб при монтаже системы отопления. Особенности конструкции вентилей позволяют спрятать трубы за декором, в стяжке, смонтировать радиаторы в небольшом пространстве под оконным проемом.
В быту применяют обобщающее название – «краны». Но с технической точки зрения правильно различать:
В отопительных системах также используются терморегуляторы, в радиаторах не рекомендуют использовать заслонки или задвижки – они быстро становятся неработоспособными. Если нужна запорная арматура, то лучшими для этого будут шаровые краны. Они имеют только два положения — закрыто/открыто. Для управления напором вручную предназначены вентили с конусом. Также есть механизмы для автоматической регулировки — это терморегуляторы с клапанами или конусами.
Термостатический клапан
В современных реалиях терморегулирующий вентиль — это предварительная норма современного и надежного оборудования в системе отопления. Температура вентиля автоматически регулируется. Работа смесительного клапана системы отопления для радиаторов заключается в ограничении уровня подачи на отдельный радиатор отопления. Шток вентиля производит движения на открытие и закрытие отверстия. Через это отверстие происходит поступление теплоносителя в радиатор. При нагревании вентиля с термостатической головкой, осуществляется закрытие входного отверстия, вследствие чего уменьшается расход теплоносителя. Вентиль терморегулирующийся постоянно изменяет свое положение. И немаловажным фактором является качество материалов на основе которых изготавливается данное изделие. Изделие может выходить из строя из-за заедания штока, а также значительной коррозии и прорыва уплотняющих материалов. Но и в случае выхода терморегулирующего вентиля из строя можно продлить срок его эксплуатации, заменив термостатический элемент.
Клапана системы отопления с термоголовками отличаются в зависимости от формы и варианта подвода к системе теплоснабжения. Они могут быть угловые при подводе к радиаторам с пола, также бывают прямые, которые соединяют трубы с батареей относительно поверхности стены. Осевые, в основном, при соединении труб из стены к батареи. При боковом подключении батарей необходим специальный комплект. В нем используются термостатические головки и клапана. Заведомо батареи идущие с нижним подключением, оборудованы вкладышами клапанного типа.
Балансировочный вентиль
Вентиль для регулировки отопления по конструкции отличается от обычного шарового тем, что может плавно перекрывать проходное сечение за несколько оборотов. Причем после балансировки положение вентиля можно зафиксировать, дабы никто случайно не нарушил настройки. Данный вид регулировочных кранов ставится на выходе из радиатора, как показано на схеме:
Здесь показано присоединение к двухтрубной горизонтальной системе, наиболее распространенной в частных домах и квартирах с индивидуальным отоплением. Кстати сказать, принцип монтажа арматуры при однотрубной схеме остается таким же. На подающей подводке ставится обычный шаровой, а на обратной – регулировочный кран. В том случае, когда в двухэтажном доме имеет место система с вертикальными стояками, то схема монтажа сопутствующей арматуры выглядит так:
Принцип подбора изделий – такой же, как в предыдущем разделе
Прямое или угловое исполнение принимается в зависимости от компоновки оборудования и трубопроводов, так же важно при сборке использовать американки
Особое внимание обращайте на качество литья и толщину латунных стенок арматуры. Если у вас проложены сети из полипропиленовых труб, не спешите покупать ППР-краны, лучше поставить переходники и надежные металлические изделия
Совет. Балансировочные вентили ставятся на все радиаторы, кроме самого последнего, находящегося в тупике ветви. На подводках к нему достаточно поставить простые шаровые краны.
Кран на радиаторе на обратке, нужно
ну как я понимаю отопления не будет во всем доме пока радиатор не вернешь, или не замкнешь систему. Опять же насколько я понял частые промывки радиаторов (системы) не желательны, но тут хз.
Частые промывки полезны системе, но только если потом заполнять ее подготовленной водой. А так да, пока не починишь, не включишь.
Если система на воде — год от года вода одна и та же лучше свежей по тому, что
1 она дегазированая — в ней мало растворено газов, которые могут создать воздушные пробки. 2 она уже нейтральна по отношению к системе — что можно было растворить она растворила, где можно было отложить осадок — она уже отложила.
А если вместо воды антифриз то сам бог велел его экономить. Он дороже кранов.
Краны конечно если ставить то полнопроходные.
Лучше конечно поставить. Еще не факт что редко пользоваться будешь, т.к. сейчас в кризис из такого го-на могут слепить радиаторы . слив системы за пару минут?! да можно в канализацию, если есть. а переполнять септик или иметь емкость на 300 и более литров оно надо?
Если система на воде — год от года вода одна и та же лучше свежей по тому, что
1 она дегазированая — в ней мало растворено газов, которые могут создать воздушные пробки. 2 она уже нейтральна по отношению к системе — что можно было растворить она растворила, где можно было отложить осадок — она уже отложила.
А если вместо воды антифриз то сам бог велел его экономить. Он дороже кранов.
Краны конечно если ставить то полнопроходные.
Решил ставить на обратку кран. Где то натыкался на статью регулировки двухтрубных систем в случае если в ветке СО несколько радиаторов с помощью вентиля на обратке. Сейчас не могу найти эту статью. Но как мне помниться суть в том что по мере удаления от коллектора вентили все менее сильнее зажимаются. Я прав? Шаровые краны я найду без проблем — подойдут? Или нужен не шаровый?
Особенности установки и обслуживания регуляторов

Схема установки терморегулятора
После выбора оптимальной модели терморегулятора или крана для регулировки температуры отопления следует выполнить их правильную установку. Место расположения арматуры напрямую зависит от ее функции и конструкции.
Чаще всего компоненты регулировки монтируются в обвязке конкретного радиатора отопления. Они устанавливаются на подающей трубе либо на байпасе. При этом для комфортной регулировки температуры батарей отопления рекомендуется придерживаться следующих правил:
Устройство не должно быть закрыто декоративными панелями или другими предметами интерьера;
Срок службы терморегуляторов во многом зависит от качества теплоносителя. Поэтому перед ним следует установить сетчатый фильтр, который защитит седло клапана от известкового налета;
Во время монтажа регулировочного клапана температуры отопления нужно следовать схеме установки. На корпусе устройства стрелочками показано направление движения теплоносителя;
Многие терморегуляторы и сервоприводы подключаются к электросети. Поэтому нужно обеспечить подвод электропитания к ним.
Перед установкой и дальнейшей регулировкой отопительных батарей в квартире необходимо ознакомиться с инструкцией производителя. В ней прописываются условия монтажа эксплуатации конкретного регулировочного элемента.
Одним из важных показателей регулировочных кранов отопления квартиры является максимальная и минимальная пропускная способность. Они должны соответствовать текущим параметрам системы.
Обслуживание регуляторов и кранов

Опрессовка выполняется только после установки регулирующей арматуры
После установки следует провести предварительную регулировку кранов на отопительных радиаторах. Для этого температурный режим работы и давление в системе должны быть нормальными. Затем, изменяя степень нагрева теплоносителя проверяется работа регулирующей арматуры. Система тестируется в нескольких режимах. Увы, но выполнить самостоятельную регулировку отопления в доме многоквартирного типа по этой схеме не получится, так как у потребителей нет возможности изменить степень нагрева теплоносителя.
Фактически проверить работоспособность конкретного элемента можно только при запуске центрального теплоснабжения. Т.е. корректная регулировка отопительных радиаторов в квартире осуществляется в отопительный сезон.
Во время запуска системы теплоснабжения обязательно осуществляется полная регулировка отопительная система частного дома. Она должна включать в себя следующие этапы:
Проверка работоспособности кранов и терморегуляторов;
Соответствие их фактических параметров паспортным данным;
Если во время контрольной регулировки степени нагрева батарей отопления выявлен неисправный элемент — его необходимо заменить.
Кроме этого, нужно помнить, что на работу системы влияет ряд внешних факторов: степень теплоизоляции дома, климатические особенности конкретного региона. Это также должно учитываться при температурной регулировке радиатора отопления.
В видеоматериале показан пример организации регулировки радиаторов отопления в доме:
Установка шаровых кранов на батареи
Обычный шаровой кран предназначен только для переключения в 2 положения: «открыто» и «закрыто». Регулировать протекание теплоносителя через радиатор с его помощью нельзя, только перекрывать. Ниже на рисунке представлена простая схема подключения отопительного прибора с этим видом арматуры:
Предлагаемая схема – лучший вариант нерегулируемого подключения радиатора к стоякам центрального отопления в квартире. Балансировать ее вам все равно не придется, а ставить термостатический клапан бессмысленно из-за плохого качества теплоносителя. Вместо шарового крана на выходе также практикуется монтаж так называемого запорного клапана, его отличие лишь во внешнем виде.
В зависимости от компоновки приборов и труб отопления можно подобрать угловой кран для радиатора с декоративным покрытием или без такового
Также при выборе изделия рекомендуется обращать внимание на рабочее давление, указанное на корпусе изделия или в его паспорте. Оно должно соответствовать давлению в отопительной сети многоквартирного дома
Совет. Выбирайте для монтажа на радиатор хорошие краны из толстостенной латуни и соединением с накидной гайкой – американкой. Она позволит быстро отсоединить подводки без вращения элементов. На однотрубном стояке не забудьте установить байпас с небольшим смещением в сторону от основной трубы.
—
CÑÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ° 1
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ÑÐ»ÑÐ¶Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑÐ²Ð¸ÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸, Ð²ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÑÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð½ÑÐ°Ð¶Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð¿ÑÐ¸ Ð½Ð°Ð»Ð°Ð´ÐºÐµ ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼Ñ, Ð¸ Ð²ÑÐ¾ÑÐ¸ÑÐ½Ð¾Ð¹ — Ð¿Ð¾ÑÑÐµÐ±Ð¸ÑÐµÐ»ÑÑÐºÐ¾Ð¹.
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð¸ Ð´ÑÐ¾ÑÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐµ ÐºÑÐ°Ð½Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÑÑ Ñ Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ²Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾ÑÐ¾Ð² ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼ Ð¾ÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ; Ð¾Ð½Ð¸ ÑÐ»ÑÐ¶Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑÐµÑÑÐ²Ð° Ð²Ð¾Ð´Ñ, Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð°ÑÑÐµÐ¹ Ð² Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ²Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾Ñ.
â
ÐÐµÐ½ÑÐ¸Ð»Ñ Ñ ÐºÐ¾ÑÑÐ¼ ÑÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¼.
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸, ÐºÐ°Ðº Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ð¾, ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÑÑ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÑÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´ÐºÐ°Ñ Ðº Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾ÑÐ°Ð¼. ÐÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¾ Ð² Ð½ÐµÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÑ, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾Ñ ÑÐ°ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¾ Ðº ÑÑÐ¾ÑÐºÑ Ð¸ ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½ Ñ Ð½Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´ÐºÐ¾Ð¹ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¸Ð°Ð¼ÐµÑÑÐ°, ÑÑÐ¾ ÑÐ°ÑÐµ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð²ÑÑÑÐµÑÐ°ÐµÑÑÑ Ð¿ÑÐ¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÑÑÐ±Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼Ðµ, Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð° ÑÐ¸ÑÐºÑÐ»ÑÑÐ¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð¸ ÑÑÐ¾ÑÐºÐ¾Ð¼ ÑÐµÑÐµÐ· Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ½ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´ÐºÑ Ð¿ÑÐ¸ Ð·Ð°ÐºÑÑÑÐ¾Ð¼ ÐºÑÐ°Ð½Ðµ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÑÑÐµÐ¹ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´ÐºÐµ. Ð ÑÑÐ¾Ð¼ ÑÐ»ÑÑÐ°Ðµ Ð² Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´ÐºÐµ Ð¿Ð¾ Ð²ÐµÑÑÐ½ÐµÐ¹ ÐµÐµ ÑÐ°ÑÑÐ¸ ÑÐµÐ¿Ð»Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÑÐµÑÑÑ Ð² Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾Ñ, Ð° Ð²Ð¾Ð´Ð°, Ð¾ÑÐ»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð² Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾ÑÐµ, Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑÐ°ÑÐ°ÐµÑÑÑ Ð² ÑÑÐ¾ÑÐº Ð¿Ð¾ Ð½Ð¸Ð¶Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ°ÑÑÐ¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´ÐºÐ¸.
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ( Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÐµ Ð¸ ÑÑÐµÑÑÐ¾Ð´Ð¾Ð²ÑÐµ) ÑÐ°ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÑÑ Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð· Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ðº Ðº Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ²Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾ÑÑ ( Ð¿ÑÑÐ¼Ð¾Ð¹ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ð¹) ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ½Ð¾ Ð¿ÑÐ¾ÐµÐºÑÑ. ÐÐ»Ñ Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ³ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÑÐµÐ¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼ Ð¾ÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑÐµ ÐºÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð¿ÑÐ¸ Ð¾ÑÑÑÑÑÑÐ²Ð¸Ð¸ Ð² Ð¿ÑÐ¾ÐµÐºÑÐµ ÑÐ¿ÐµÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð¾ÑÐºÑÑÑÐ¾Ðµ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¾Ð´Ð°.
â
ÐÐ¾Ð²ÐµÑÑÐ½Ð¾ÑÑÑ Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ²Ð° Ð¾ÑÐ¾Ð¿Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÑ Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾ÑÐ¾Ð².
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸, Ð·Ð°Ð¿Ð¾ÑÐ½ÑÐµ, Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð¾ÑÐ½ÑÐµ Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑÐ½ÑÐµ ÐºÑÐ°Ð½Ñ Ð¸ Ð²ÐµÐ½ÑÐ¸Ð»Ð¸ ÑÑÐ¸ÑÑÐ²Ð°ÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ Ð´Ð¸Ð°Ð¼ÐµÑÑÐ°Ð¼ Ð² ÑÑÑÐºÐ°Ñ Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ°Ð·Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð½Ð° Ð±ÑÐ¾Ð½Ð·Ð¾Ð²ÑÐµ Ð¸ ÑÑÐ³ÑÐ½Ð½ÑÐµ Ð¿Ð¾ ÐÐÐ¡Ð¢.
â
ÐÑÐ°Ð½ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÐÑÐ¾ÑÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐ¹ ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½ Ð´Ð²Ð¾Ð¸-ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸.
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÑÑ Ð¿ÑÐ¸ ÑÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð½Ð¾ÑÐ¸ÑÐµÐ»Ðµ Ð²Ð¾Ð´Ðµ Ñ ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ¾Ð¹ Ð´Ð¾ 100 Ð¡, Ð° Ð²ÐµÐ½ÑÐ¸Ð»Ð¸ — Ð¿ÑÐ¸ Ð²Ð¾Ð´Ðµ Ð¸ Ð¿Ð°ÑÐµ Ñ ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ¾Ð¹ 100 Ð¡ Ð¸ Ð²ÑÑÐµ.
â
ÐÐ°Ð¿Ð¾ÑÐ½Ð¾-ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÑÑÑÐ°Ñ Ð°ÑÐ¼Ð°ÑÑÑÐ°.
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ( ÑÐ¸Ñ. 132, Ð°) Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÐ½ÑÑÑ Ð¿ÑÐµÐ¸Ð¼ÑÑÐµÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð² Ð´Ð²ÑÑÑÑÑÐ±Ð½ÑÑ ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¾ÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ.
â
ÐÑÐ¾Ð±Ð½Ð¾-ÑÐ¿ÑÑÐºÐ½ÑÐµ ÐºÑÐ°Ð½Ñ.| ÐÑÐ°Ð½ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸.
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÐ½ÑÑÑ Ð² ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¾ÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÑÐ¸ Ð³Ð¾ÑÑÑÐµÐ¹ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð² Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ²Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐµ Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾ÑÑ.
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð¿ÑÐµÐ´Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑÐ°ÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ.
â
ÐÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼ Ð²Ð¾Ð´ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ, ÐºÐ°Ðº Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ð¾, Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¾Ð´ÑÑÐµÐ¹ Ðº Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ²Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐ¼ Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð¾ÑÐ°Ð¼ ÑÑÑÐ±Ðµ. ÐÐ»Ñ Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ³ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÑÐµÐ¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼ Ð¾ÑÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑÐµ ÐºÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ Ð¿ÑÐ¸ Ð¾ÑÑÑÑÑÑÐ²Ð¸Ð¸ Ð² Ð¿ÑÐ¾ÐµÐºÑÐµ ÑÐ¿ÐµÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð¾ÑÐºÑÑÑÑÐ¼ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¾Ð´Ð°.
â
Регулятор расхода
Установив приборы учета энергии, закономерно возникает вопрос, как можно регулировать и контролировать подачу теплоносителя, ограничивать или добавлять его расход. Для этого существуют всевозможные автоматические регуляторы, применение которых позволяет экономить, они работают от датчиков температуры наружного воздуха и датчиков обратного трубопровода. Еще одно преимущество регуляторов температуры — это контроль температуры непосредственно в месте установки радиатора, в отличии от других устройств. Данное преимущество дает приоритет в получении равномерного температурного фона для комфортного пребывания в помещении. Регулятор предотвратит перегрев воздуха в помещении, чего не всегда смогут отследить датчики на централизованной автоматике. Представляется возможность регулировать температуру для каждой комнаты в отдельности. Иногда решая вопрос регулировки устанавливают обычные краны. Конечно данное решение уменьшает финансовые затраты, но лишает ряда полезных преимуществ. У крана ограниченная функциональность на открытие и закрытие. Существует опасность остановить или завоздушить стояк. Регулируя отопление при помощи кранов невозможно добиться необходимого температурного режима. Используя автоматические регуляторы можно наладить систему точно и эффективно.
Опции темы
Поиск по теме
Воздушные краны и радиаторная гарнитура
Практически во всех современных радиаторах предусматривается возможность установки ручных кранов Маевского для сброса воздуха. Некоторые производители даже комплектуют ними свои изделия. По желанию вместо ручного воздухоотводчика можно поставить и автоматический, но на практике это выглядит не слишком презентабельно.
В последнее время все более популярной становится прокладка отопительных магистралей ниже уровня пола и применение радиаторов с нижним подключением. Тогда между батареей и полом остается небольшой просвет, куда не всегда можно поместить какую-либо арматуру. На этот случай есть специальная гарнитура подключения со встроенными кранами, показанная на картинке (слева):
Справа изображена гарнитура для нижнего подключения обычного радиатора с боковыми пробками, в ней тоже имеются вентили плюс реализована возможность присоединения термоголовки. Подобные решения выглядят очень эстетично, но потребуют максимальных финансовых затрат. Больше информации о гарнитуре показано на видео:
Использование вентилей с термоголовками
Это самые лучшие краны, которые только можно поставить на радиаторы в системе отопления частного дома. Настроенная на определенную температуру воздуха, термоголовка воздействует на шток клапана, заставляя его открывать или закрывать свое проходное сечение. Таким образом происходит автоматическое количественное регулирование теплоносителя, проходящего через отопительный прибор.
Термостатический клапан устанавливается на подающей подводке к батарее, а на обратной ставится блансировочный вентиль. Ошибочно считать, что балансировка системы будет автоматически осуществляться термоголовками, вентили нужны в любом случае. Установка вместо них обычных шаровых кранов допускается при централизованном отоплении либо в системах с попутным движением теплоносителя (петля Тихельмана). Но регулировать расход теплоносителя с помощью шарового крана недопустимо, да и не получится.
Совет. Большинство моделей термоклапанов имеют режим механической блокировки проходного сечения. Если вам достались изделия без подобного режима, то для обслуживания батареи придется поставить дополнительный отсекатель, как это изображено на схеме:
Необходимость обустройства отопления
Потребность обогревать собственный дом существовала всегда, но способы для достижения данной цели были самыми разными. Не одну сотню лет в России использовались классические русские печи, а чуть позже появились камины. На смену традиционным отопительным конструкциям пришли современные приборы и системы теплоснабжения, которые по качеству и эффективности превосходят своих предшественников.
В настоящее время система отопления представляет собой конструкцию, которая, как правило, состоит из следующих основных элементов:
нагревательный котел;
трубопровод;
отопительные приборы.
Внутри отопительной системы находится теплоноситель. В большинстве случаев для обогрева частных домовладений используют воду, поскольку в случае утечки она с экологической точки зрения не представляет опасности для людей и окружающей среды. Из всех видов жидких теплоносителей именно вода лучше всего накапливает тепло и, остывая, отдает его.

Кроме этого, она хорошо течет и практически мгновенно передвигается внутри элементов системы. Вода всегда имеется в водопроводных трубах и ее в любой момент можно добавить в отопительную конструкцию.
Функционирование системы заключается в передвижении горячего теплоносителя по ней при помощи циркуляционного насоса. Вода сначала нагревается в котле, а затем распределяется по трубам, из которых поступает в радиаторы.
Заключение
Какие поставить краны для радиаторов отопления, зависит от конкретных условий в каждом отдельно взятом случае. Когда не нужно никакое регулирование, то достаточно подключить отопители через простую запорную арматуру, она будет работать только на отключение прибора. Балансировка или автоматическое управление температурой в доме потребуют установки соответствующих вентилей.
Рекомендуем:
Сравнение радиаторов отопления по теплоотдаче Какие радиаторы отопления лучше выбрать — алюминиевые или биметаллические Кварцевый обогреватель для дома – решение вопроса или очередная проблема
Радиаторы и обогреватели > Какие краны лучше выбрать для радиаторов отопления
Краны для радиаторов — регулирующие, настроечные и запорные
На радиаторах может применяться три вида запорно-регулирующей арматуры — отключающая, настроечная и регулирующая конкретный прибор. Но почему не получается удешевить и применять один самый дешевый шаровый кран, или не применять вовсе…. Как и почему делается обвязка, какие краны правильно подобрать для радиаторов, чтобы система отопления работала стабильно и долго…

Шаровые краны для отключения
На радиаторах как минимум должны устанавливаться шаровые отключающие краны, чтобы прибор можно было ремонтировать без слива/остановки системы отопления зимой. Но шаровые краны не могут применяться для регулировки. Хотя бы потому, что точную настройку сделать не возможно — на 7% угла поворота из 90 градусов приходится диапазон регулировки в 85% потока.
В промежуточных положениях кран не должен находится вовсе, так как изнашивается очень быстро движущимся абразивом, кавитационными пузырьками, также происходит запрессовка штыбом, без возможности поворота. Поэтому не рекомендуется как либо использовать этот узел, кроме как по прямому назначению — открыл /закрыл.
Шаровый кран только для отключения

Настроечные клапаны
Предназначены для балансировки всей системы отопления, а не настройки конкретного радиатора, на обратке которого, они устанавливаются. Довольно часто необходимо предварительное увеличение гидравлического сопротивления для некоторых радиаторов, чтобы теплоноситель распределился по нагревательным приборам равномерно.

Например, в тупиковой схеме до 4 радиаторов обычно балансировка не требуется и такой клапан может не устанавливаться. Но при 5-ти радиаторах, на первом желательно повысить сопротивление движению потока, чтобы последний не был холодным. А при 6-ти — уже на первых трех радиаторах нужна балансировка…. В реальности хитросплетения труб от бывалых монтажников бывают наизаковыристейшими , поэтому настройкой пользуются.
Настроечный винт скрывается под крышкой клапана

Регулировка на радиаторах
Регулировочные краны для радиаторов бывают двух типов — ручные и автоматические, управляемые термоголовкой или сервоприодом. Служат регулировки чтобы оперативно настроить по желанию пользователя конкретный радиатор. «Захотелось прохладней — подошел и выключил…»
Термоголвками управляются нажимные регулировочные краны в зависимости от температуры воздуха, — популярный вариант оснащения батарей. Но автоматику нельзя применять совместно с твердотопливными котлами без теплоаккумулятора.

Регулировочные краны и экономия
Регулировочный кран наиболее полезен из-за возможности значительно экономить. Можно сделать вторичные комнаты холодными и это дает до 30% экономии на отоплении в доме за сезон. Если есть программируемая автоматика (электронные термоголовки или процессор с сервоприводами) то можно задать режим «день-ночь» таким образом, что дом разогревается только к вечеру, когда жильцы дома, а за ночь остывает и днем холодный… Но эта экономия по европейскому образцу весьма внушительная.

Какими кранами оснастить радиатор
При крайней экономии краны на радиаторы не ставят вообще, надеясь «на авось».
Минимальный набор — два шаровых отключающих устройства.
Обычный вариант — шаровый на обратке и ручная регулировка на подаче. Можно поднастроить прибор по желанию и при необходимости регулировку держать как балансировку.
Настроечный — балансировка на обратке и регулировка на подаче — применяется там, где нужно балансировать конкретный радиатор.
Автоматическая работа — на подаче автоматизированная регулировка, в то время как обратке может быть шаровый кран или балансировка.

Когда трубы под полом — нижнее подключение
Все чаще применяются радиаторы с нижним подключением, а трубы прячутся под пол. При этом не редко используется лучевая схема разводки от одного коллектора. В таком случае запорно-регулировочная арматура устанавливается именно на нем, а к радиатору поднимается пара трубок и все. Но если нужна балансировка/регулировка — производители предлагают подключающий комплект.
Схема обычного подключения радиаторов с нижней разводкой при лучевой системе
Также не редко при подпольной разводке применяются радиаторы с боковым подключением. Также производители позаботились и снабжают отопительные устройства комплектом клапанов «регулировка-балансировка», между которыми устанавливается перемычка для запитывания подачи.

Кран для радиатора отопления виды и как выбрать
Шаровой кран
Это наиболее известный вид запорной арматуры. Внутри него есть гладкий шар, имеющий сквозное отверстие и способный поворачиваться на 90°С, таким образом, регулируя поток воды в трубе, перекрывать или открывать ее. Конструкция механизма обеспечивает ему минимальное сопротивление потоку в открытом состоянии. Он предназначен для работы в положении «полностью открыто» или «полностью закрыто», для быстрого перекрытия воды или, в некоторых случаях, ее слива. Промежуточные положения возможны, но запрещены.
Материалом для этих механизмов будут никелированная латунь и нержавеющая сталь, для металлопластиковых систем используются также и полимерные материалы. На рынке есть дорогие и качественные краны марок Danfoss, Giacomini, Bugatti. Для ограниченных финансовых возможностей предлагаются китайские и турецкие Valtec, Fado. Хорошее качество при низкой цене предлагает китайская AGUA-WORID.
Самый распространенный вид кранов — вентиль. Позволяет регулировать напор. Канал для потока внутри него перпендикулярный потоку жидкости в трубах подводки. Монтаж должен осуществляться с тщательным учетом маркировки, чтобы вода шла только в одном направлении.
Для отопительных систем есть вентили с коническим клапаном. Они наиболее эффективны для таких условий. Полностью открытый, он пропускает максимальное количество жидкости, что делает тепловую отдачу батареи эффективнее. Механизм позволяет уменьшать поток теплоносителя и снижать теплоотдачу, если помещение чересчур прогрето и, таким образом, контролировать температуру.
Есть такие их виды:
регулировочные (прямые и угловые). Имеют ручное управление. Применяются в автономном отоплении. Ними нельзя точно отрегулировать теплоотдачу в связи с отсутствием шкалы и датчика определения температуры;
оснащенные термоголовкой. Их конструкция позволяет блокировать или ограничивать повышение температуры посредством ручного или автоматического управления. Устанавливают на двух- и однотрубные системы. Регулировка осуществляется просто – необходимая температура устанавливается вручную с помощью ограничительного кольца;
с терморегулятором. Устанавливается перед батареей. Поступление теплоносителя контролируется краном, смонтированным перед терморегулятором.
Вентильных кранов из пластика нет, они производятся из латуни, стали или комбинации этих материалов.
Выбор и установка радиаторных кранов
Подключение отопительных приборов с использованием правильно подобранной запорно-регулировочной арматуры улучшает функциональность системы отопления, делает удобнее эксплуатацию. Кран для радиатора отопления должен быть изготовлен из качественных материалов и правильно смонтирован.
Арматура для радиаторов отопления подразделяется на запорную (перекрывает поток теплоносителя) и регулирующую (предназначена для управления интенсивностью потока). Кранами является только запорная арматура, регулирующая – это клапаны и вентили. Но в быту под кранами подразумевают все виды запорно-регулировочной арматуры.
Шаровой кран
Это наиболее известный вид запорной арматуры. Внутри него есть гладкий шар, имеющий сквозное отверстие и способный поворачиваться на 90°С, таким образом, регулируя поток воды в трубе, перекрывать или открывать ее. Конструкция механизма обеспечивает ему минимальное сопротивление потоку в открытом состоянии. Он предназначен для работы в положении «полностью открыто» или «полностью закрыто», для быстрого перекрытия воды или, в некоторых случаях, ее слива. Промежуточные положения возможны, но запрещены.

Материалом для этих механизмов будут никелированная латунь и нержавеющая сталь, для металлопластиковых систем используются также и полимерные материалы. На рынке есть дорогие и качественные краны марок Danfoss, Giacomini, Bugatti. Для ограниченных финансовых возможностей предлагаются китайские и турецкие Valtec, Fado. Хорошее качество при низкой цене предлагает китайская AGUA-WORID.
Самый распространенный вид кранов — вентиль. Позволяет регулировать напор. Канал для потока внутри него перпендикулярный потоку жидкости в трубах подводки. Монтаж должен осуществляться с тщательным учетом маркировки, чтобы вода шла только в одном направлении.
Для отопительных систем есть вентили с коническим клапаном. Они наиболее эффективны для таких условий. Полностью открытый, он пропускает максимальное количество жидкости, что делает тепловую отдачу батареи эффективнее. Механизм позволяет уменьшать поток теплоносителя и снижать теплоотдачу, если помещение чересчур прогрето и, таким образом, контролировать температуру.

Есть такие их виды:
регулировочные (прямые и угловые). Имеют ручное управление. Применяются в автономном отоплении. Ними нельзя точно отрегулировать теплоотдачу в связи с отсутствием шкалы и датчика определения температуры;
оснащенные термоголовкой. Их конструкция позволяет блокировать или ограничивать повышение температуры посредством ручного или автоматического управления. Устанавливают на двух- и однотрубные системы. Регулировка осуществляется просто – необходимая температура устанавливается вручную с помощью ограничительного кольца;
с терморегулятором. Устанавливается перед батареей. Поступление теплоносителя контролируется краном, смонтированным перед терморегулятором.
Вентильных кранов из пластика нет, они производятся из латуни, стали или комбинации этих материалов.
Виды отопительных систем и принцип регулировки радиаторов
Ручка с клапаном
Чтобы правильно провести регулировку температуры радиаторов, нужно знать общее устройство системы отопления и разводку труб теплоносителя.
В случае индивидуального отопления, регулировка проходит легче, когда:
Система запитана от мощного котла.
Каждая батарея обустроена трехходовым краном.
Смонтирована принудительная прокачка теплоносителя.
На этапе монтажных работ индивидуального отопления необходимо учесть минимальное количество изгибов в системе. Это нужно для того, чтобы уменьшить потери тепла и не снизить давление теплоносителя, подаваемого на радиаторы.
Для равномерного прогрева и рационального использования тепла, на каждой батарее монтируется вентиль. С ним можно уменьшить подачу воды или отключить ее от общей системы отопления в неиспользуемом помещении.
В системе центрального отопления многоэтажных домов, обустроенных подачей теплоносителя по трубопроводу сверху вниз вертикально, отрегулировать радиаторы невозможно. При таком раскладе верхние этажи открывают окна из-за жары, а в помещениях нижних этажей холодно, так как там батареи еле теплые.
Более совершенная однотрубная сеть. Здесь теплоноситель подается на каждую батарею с последующим возвращением его на центральный стояк. Поэтому заметной разницы температур в квартирах верхних и нижних этажей этих домов нет. При этом подающая труба каждого радиатора обустраивается регулирующим клапаном.
Двухтрубная система, где монтируются два стояка, обеспечивает подачу теплоносителя на радиатор отопления и обратно. Для увеличения или уменьшения потока теплоносителя каждая батарея обустраивается отдельным клапаном с терморегулятором ручного или автоматического управления.
Виды используемых материалов
Определяясь, какой кран поставить на радиатор отопления, стоит обратить внимание на материал его изготовления. Прежде всего, главным требованием к материалу является его антикоррозийные свойства
Чаще всего для производства используется синтетическая латунь, а также популярностью пользуются изделия из высококачественного полипропилена. Верхний слой может быть дополнительно защищен металлическим напылением.
В зависимости от материала различаются и виды креплений. Так, кран латунный крепится с помощью фитинга или резьбы к трубам из пластика или металла. Для установки полипропиленового вентиля необходимо будет выбрать способ сварки.
Полезная информация для тех, кто хочет выбрать универсальное запорное устройство
Вентиль на батарее
Выбирая кран для батареи отопления
важно обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Запорное устройство работает в максимально агрессивной среде. Оно постоянно находится в воде, подвергается воздействию высоких температур и гидравлических ударов
Поэтому важно, чтобы материал мог выдержать все эти негативные факторы
Оно постоянно находится в воде, подвергается воздействию высоких температур и гидравлических ударов
Поэтому важно, чтобы материал мог выдержать все эти негативные факторы
Чаще всего краны для радиаторов изготавливают из сплавов. Большинство моделей выполнено из латуни. Это очень прочный металл, который не боится коррозии. Но для еще большей прочности латунь сверху покрывается защитным металлическим составом. Это лучший вариант для использования в системе отопления.
Иногда вместо латунных кранов продавцы могут подсунуть их подделку — силуминовые регулировочные вентили, которые внешне, как две капли воды, похожи на оригинальные модели.
Через год эксплуатации нередко случаются поломки, способные привести к коммунальным авариям. Ведь изнутри силумин очень быстро ржавеет, и коррозия моментально разъедает корпус, делает его стенки очень тонкими. Поэтому любой гидроудар легко разрывает запорное устройство. Даже если этого не происходит, нередки случаи, когда при простом открытии или закрытии крана он просто остается в руках человека, отвалившись от основания. Если в это время внутри батареи есть горячая вода, обязательно возникнут ожоги. Поэтому остерегайтесь подделки!
Итак, кран для отопительной батареи должен быть обязательно сделан из латуни — только этот сплав легко переносит высокие температуры и гидравлические удары. Лучше выбирать шаровые запорные механизмы, которые имеют высокие гарантийные сроки и демонстрируют повышенную герметичность. Устанавливать такой кран можно и в горизонтальном, и в вертикальном положении.
Функциональное назначение
Зачем комплектовать радиатор кранами? Их установка при подключении отопительных приборов дает возможность :
полностью отключать радиаторы, если по каким-либо причинам помещение временно не требуется отапливать;
перекрывать подачу теплоносителя для промывки или ревизии отдельных радиаторов без слива теплоносителя из всей системы;
регулировать в ручном или автоматическом режиме интенсивность теплоотдачи батарей, поддерживая комфортный температурный режим в помещении;
удалять воздушные пробки из радиаторов, повышая эффективность системы и снижая риск коррозии металлических элементов.
Типы регулировочных кранов
Существующие современные технологии теплоснабжения позволяют устанавливать на каждый радиатор специальный кран, контролирующий качество тепла. Этот регулировочный кран представляет собой теплообменник запорной арматуры, который подсоединяется с помощью труб к батарее отопления.
По принципу своей работы эти краны бывают:
Шаровыми, которые служат в первую очередь 100% защитой от аварийных ситуаций. Эти запорные устройства, представляют собой конструкцию, которая способна поворачиваться на 90 градусов, и может пропускать воду или препятствовать прохождению теплоносителя.
Шаровый кран нельзя оставлять в полуоткрытом состоянии, так как в этом случае может повредиться уплотнительное кольцо и образоваться течь.
Стандартными, где нет никакой шкалы температур. Их представляют традиционные бюджетные вентили. Они не дают абсолютной точности регулировки. Частично перекрывая доступ теплоносителя в радиатор, они изменяют температуру в квартире на неопределенное значение.
С термической головкой, которые позволяют регулировать и контролировать параметры системы отопления. Такие терморегуляторы бывают автоматическими и механическими.
Обычный терморегулятор прямого действия

Терморегулятор прямого действия представляет собой простое устройство для контроля температуры в радиаторе отопления, который устанавливается возле него. По своей конструкции – это герметичный цилиндр, в который вставлен сифон со специальной жидкостью или газом, четко реагирующим на изменения температуры теплоносителя.
При ее повышении жидкость или газ расширяются. Это приводит к повышению давления на шток в клапане терморегулятора. Он, в свою очередь, перемещаясь, перекрывает поток теплоносителя. При охлаждении радиатора, происходит обратный процесс.
Терморегулятор с электронным датчиком
Это устройство по принципу работы не отличается от предыдущего варианта, единственная разница – в настройках. Если в обычном терморегуляторе они выполняются вручную, то электронный датчик в этом не нуждается.
Здесь заранее устанавливается температура, а датчик следит за ее поддержанием в заданных пределах. Контрольные параметры температуры воздуха электронный термостатический датчик регулирует в пределах от 6 до 26 градусов.
Стояки и вентиль, отсекающий участки отопления
Рекомендации специалистов и в данном случае не отличаются оригинальностью решения, поскольку лучшим выбором считаются пробковые вентили. В стояках необходимо создать условия для сброса жидкого теплоносителя и для этой цели выбирают заглушки, но они не всегда удобны, так как довольно проблематично будет выкрутить заглушку на подающем стояке, по которому циркулирует водяной поток с температурой воды около 90 градусов.
В итоге вывод очевиден: следует поставить для сброса воды вентили.
В данной ситуации можно использовать винтовые устройства, так как они не будут иметь существенные недостатки:
если сальник установить правильно, он не будет иметь контакта с водяным потоком под давлением;
гидроудары становятся невозможными, поскольку вентиль в основном бывает закрыт;
чтобы заменить прокладки, не потребуется сбрасывать систему всего дома – достаточно будет остановить стояк.
Элеваторный узел
В многоквартирных домах на входе и выходе из элеваторного узла системы отопления. как правило, монтируют задвижки. В их корпусе имеется два кольца из устойчивой к коррозии стали, которые опоясывают проход для теплоносителя (зеркала). Еще пара зеркал располагается на поверхности задвижки – ее подвижной части.
Когда заслонка находится в нижнем положении и опускается, она перекрывает движение воды, а вот, если она переходит в верхнее расположение, то выходит за пределы циркулирующего потока. Для закрытия задвижки потребителю нужно вращать штурвал, который приводит в движение шток, имеющий винтовую нарезку. Обеспечить герметичность поможет сальник, набитый вокруг штока. Для отопления и горячей воды изделие должно быть графитовым. Данному устройству нет альтернативы при диаметре трубы от 50 миллиметров. Необходимо определить, какие лучше краны для радиаторов отопления.
При меньшем данном параметре рекомендуется использовать современные пробковые вентили, такие как на фото, поскольку задвижки имеют серьезные недостатки:
необходимо периодически набивать сальник, даже в том случае, когда задвижкой не пользуются, так как набивка, контактируя с водой, постепенно разрушается;
через незначительный период времени щечки начинают зарастать отложениями. Если задвижка простоит несколько лет без использования, ее невозможно будет полностью закрыть;
в случае возникновения аварийных ситуаций каждая секунда может оказаться решающей. Если для перекрытия пробкового вентиля потребуется буквально мгновение, то вращать штурвал задвижки придется продолжительное время, даже когда она полностью исправна.
Следует отметить, что пробковые вентили, представляющие собой шар, имеющий канал для воды, окруженный пластиковой оболочкой отличаются:
практичностью;
долговечностью;
надежным удержанием жидкости;
отсутствием потребности в обслуживании.
Специалисты-сантехники не рекомендуют приобретать и устанавливать винтовой вентиль на батарею отопления или такие же изделия любого другого типа.
У них есть существенные недостатки конструкционного решения:
сальник потребуется набивать периодически, если нет желания мириться с постоянной течью по штоку. Когда заменить вентиль или набить сальник сложно, то для устранения протечки вентиль нужно открыть до отказа с небольшим усилием. Течь прекратится благодаря тому, что резьба на штоке прижмет сальник:
резиновые прокладки для элементов отопительных конструкций имеют ограниченный срок годности. Вентиль для радиатора отопления с плоскими латунными клапанами по истечению определенного времени не держат воду по причине появления отложений на клапане и седле. Эти же запорные элементы с клиновидными клапанами из латуни после закрытия их с усилием часто заклинивает в седле;
все винтовые вентили устанавливают только по ходу воды. Для ориентировки на корпусе многих изделий изображают указатель – стрелку. Монтаж вентиля против водяного притока непременно завершится тем, что клапан оторвет и тогда воду перекроет намертво.
С работой клапана связана еще одна нежелательная перспектива – возможность гидроудара, если вентиль не полностью закрыт и в потоке воды возникает турбулентность, периодически перекрывающая седло. Гидроудары – это кратковременные скачки давления, в результате которых разрушаются самые слабые участки отопительного контура.
Полезные советы по выбору
Ниже описаны несколько особенностей для того, чтобы определиться, какие лучше изделия применить.
Механизм запирания
Терморегуляторы имеют два вида механизма запирания: клапанный и вентиль с конусом (шток). Последний предпочтительный он дает возможность плавной регулировки. Температура выставляется вручную с помощью ограничительного кольца механическим способом. Есть также электронные механизмы, они более автономные.
Лучше ставить шаровые вентили, чем задвижки, которые имеют ряд недостатков: сальник быстрее износится, зарастают отложениями, долго закрываются. Недостатки крана Маевского: низкая проходимость, для него требуется специальный ключ или отвертка, которой неудобно пользоваться. При случайном выкручивании его штока, закрутить его назад, преодолев напор воды, очень сложно. Вместо него рекомендуют ставить обычный вентиль или специальные автоматические радиаторные воздухоотводчики. Оптимальный и доступный по стоимости вариант, если требуется управление температурой – кран с термоголовкой.
Корпус и соединения
На батареи лучше ставить не стандартные шаровые краны, а полнопроходные. В жилых, домах и квартирах используют такие механизмы с муфтовым соединением.
Краны на радиаторы отопления лучше выбирать со стальным или бронзовым корпусом, но чаще всего ставят латунные, так как они дешевле. Имитацией латуни является силумин. Не стоит покупать изделие, изготовленное из него, это очень мягкий металл. Полимерные не менее надежные, но они имеют большие габариты. Для их замены нужно вырезать кусок трубы.
Более долговечными являются изделия с полимерными, а не резиновыми прокладками. Краны для регулировки теплоносителя на радиаторах отопления исключают возможность менять их, не спуская воду, это возможно делать с проходными кранами или с установленной американкой (в сторону батареи).
Наиболее качественными считаются изделия фирмы Itap (Италия), Danfoss. Приблизительный диапазон цен 700–2000 р. В среднем ценовом диапазоне есть изделия марки Oventrop – 550–950 р. Для ограниченного бюджета подойдет Luxor – 450–800 р. китайские или турецкие марки.
Полезные советы по выбору
Ниже описаны несколько особенностей для того, чтобы определиться, какие лучше изделия применить.
Механизм запирания
Терморегуляторы имеют два вида механизма запирания: клапанный и вентиль с конусом (шток). Последний предпочтительный он дает возможность плавной регулировки. Температура выставляется вручную с помощью ограничительного кольца механическим способом. Есть также электронные механизмы, они более автономные.
Лучше ставить шаровые вентили, чем задвижки, которые имеют ряд недостатков: сальник быстрее износится, зарастают отложениями, долго закрываются. Недостатки крана Маевского: низкая проходимость, для него требуется специальный ключ или отвертка, которой неудобно пользоваться. При случайном выкручивании его штока, закрутить его назад, преодолев напор воды, очень сложно. Вместо него рекомендуют ставить обычный вентиль или специальные автоматические радиаторные воздухоотводчики. Оптимальный и доступный по стоимости вариант, если требуется управление температурой – кран с термоголовкой.
Корпус и соединения
На батареи лучше ставить не стандартные шаровые краны, а полнопроходные. В жилых, домах и квартирах используют такие механизмы с муфтовым соединением.
Краны на радиаторы отопления лучше выбирать со стальным или бронзовым корпусом, но чаще всего ставят латунные, так как они дешевле. Имитацией латуни является силумин. Не стоит покупать изделие, изготовленное из него, это очень мягкий металл. Полимерные не менее надежные, но они имеют большие габариты. Для их замены нужно вырезать кусок трубы.
Более долговечными являются изделия с полимерными, а не резиновыми прокладками. Краны для регулировки теплоносителя на радиаторах отопления исключают возможность менять их, не спуская воду, это возможно делать с проходными кранами или с установленной американкой (в сторону батареи).
Наиболее качественными считаются изделия фирмы Itap (Италия), Danfoss. Приблизительный диапазон цен 700–2000 р. В среднем ценовом диапазоне есть изделия марки Oventrop – 550–950 р. Для ограниченного бюджета подойдет Luxor – 450–800 р. китайские или турецкие марки.
Типы регулировочных кранов
Существующие современные технологии теплоснабжения позволяют устанавливать на каждый радиатор специальный кран, контролирующий качество тепла. Этот регулировочный кран представляет собой теплообменник запорной арматуры, который подсоединяется с помощью труб к батарее отопления.
По принципу своей работы эти краны бывают:
Шаровыми, которые служат в первую очередь 100% защитой от аварийных ситуаций. Эти запорные устройства, представляют собой конструкцию, которая способна поворачиваться на 90 градусов, и может пропускать воду или препятствовать прохождению теплоносителя.
Шаровый кран нельзя оставлять в полуоткрытом состоянии, так как в этом случае может повредиться уплотнительное кольцо и образоваться течь.
Стандартными, где нет никакой шкалы температур. Их представляют традиционные бюджетные вентили. Они не дают абсолютной точности регулировки. Частично перекрывая доступ теплоносителя в радиатор, они изменяют температуру в квартире на неопределенное значение.
С термической головкой, которые позволяют регулировать и контролировать параметры системы отопления. Такие терморегуляторы бывают автоматическими и механическими.
Обычный терморегулятор прямого действия
Терморегулятор прямого действия представляет собой простое устройство для контроля температуры в радиаторе отопления, который устанавливается возле него. По своей конструкции – это герметичный цилиндр, в который вставлен сифон со специальной жидкостью или газом, четко реагирующим на изменения температуры теплоносителя.
При ее повышении жидкость или газ расширяются. Это приводит к повышению давления на шток в клапане терморегулятора. Он, в свою очередь, перемещаясь, перекрывает поток теплоносителя. При охлаждении радиатора, происходит обратный процесс.
Терморегулятор с электронным датчиком
Это устройство по принципу работы не отличается от предыдущего варианта, единственная разница – в настройках. Если в обычном терморегуляторе они выполняются вручную, то электронный датчик в этом не нуждается.
Здесь заранее устанавливается температура, а датчик следит за ее поддержанием в заданных пределах. Контрольные параметры температуры воздуха электронный термостатический датчик регулирует в пределах от 6 до 26 градусов.
Особенности установки и обслуживания регуляторов

Схема установки терморегулятора
После выбора оптимальной модели терморегулятора или крана для регулировки температуры отопления следует выполнить их правильную установку. Место расположения арматуры напрямую зависит от ее функции и конструкции.
Чаще всего компоненты регулировки монтируются в обвязке конкретного радиатора отопления. Они устанавливаются на подающей трубе либо на байпасе. При этом для комфортной регулировки температуры батарей отопления рекомендуется придерживаться следующих правил:
Устройство не должно быть закрыто декоративными панелями или другими предметами интерьера;
Срок службы терморегуляторов во многом зависит от качества теплоносителя. Поэтому перед ним следует установить сетчатый фильтр, который защитит седло клапана от известкового налета;
Во время монтажа регулировочного клапана температуры отопления нужно следовать схеме установки. На корпусе устройства стрелочками показано направление движения теплоносителя;
Многие терморегуляторы и сервоприводы подключаются к электросети. Поэтому нужно обеспечить подвод электропитания к ним.
Перед установкой и дальнейшей регулировкой отопительных батарей в квартире необходимо ознакомиться с инструкцией производителя. В ней прописываются условия монтажа эксплуатации конкретного регулировочного элемента.
Одним из важных показателей регулировочных кранов отопления квартиры является максимальная и минимальная пропускная способность. Они должны соответствовать текущим параметрам системы.
Обслуживание регуляторов и кранов

Опрессовка выполняется только после установки регулирующей арматуры
После установки следует провести предварительную регулировку кранов на отопительных радиаторах. Для этого температурный режим работы и давление в системе должны быть нормальными. Затем, изменяя степень нагрева теплоносителя проверяется работа регулирующей арматуры. Система тестируется в нескольких режимах. Увы, но выполнить самостоятельную регулировку отопления в доме многоквартирного типа по этой схеме не получится, так как у потребителей нет возможности изменить степень нагрева теплоносителя.
Фактически проверить работоспособность конкретного элемента можно только при запуске центрального теплоснабжения. Т.е. корректная регулировка отопительных радиаторов в квартире осуществляется в отопительный сезон.
Во время запуска системы теплоснабжения обязательно осуществляется полная регулировка отопительная система частного дома. Она должна включать в себя следующие этапы:
Проверка работоспособности кранов и терморегуляторов;
Соответствие их фактических параметров паспортным данным;
Если во время контрольной регулировки степени нагрева батарей отопления выявлен неисправный элемент — его необходимо заменить.
Кроме этого, нужно помнить, что на работу системы влияет ряд внешних факторов: степень теплоизоляции дома, климатические особенности конкретного региона. Это также должно учитываться при температурной регулировке радиатора отопления.
В видеоматериале показан пример организации регулировки радиаторов отопления в доме:
какие бывают типы и как правильно поставить
Содержание статьи:
Современные краны для радиаторов отопления – незаменимая деталь, без которой невозможна нормальная работа батареи. На рынке представлено большое количество различных моделей от российских и зарубежных производителей, поэтому определиться с выбором не так просто. Стоит заранее узнать принцип работы стандартного крана, изучить доступные разновидности и модели, понять их функционал и механизм.
Функция крана для радиатора

Разновидности кранов в зависимости от принципа действия и целевого назначения
Большинство современных радиаторов способны выполнять свои основные функции без использования дополнительных элементов. Но существуют ситуации, при которых кран на радиатор для отопления просто незаменим. Это происходит, когда нужно установить, убрать или заменить батарею, проверить ее работоспособность, протестировать после монтажа либо провести другие работы. Регулировочный смеситель помогает частично перекрыть тепловую подачу во время промывания или профилактической диагностики различных элементов системы. Это позволяет заметно сократить время, потраченное на ремонтные работы, поскольку не понадобится полностью сливать воду во всей отопительной системе.
Кран также дает возможность остановить работу батареи в одном помещении, если эту комнату не нужно отапливать в течение определенного периода. При помощи устройства можно регулировать подачу тепла в автоматическом либо ручном режиме, убирать воздушные пробки из батарей, из-за которых система не будет нормально функционировать. Стандартные и шаровые краны для отопления необходимы для регулировки температурного режима в помещении. К примеру, если весной в центральной системе еще не отключили отопление, поменять температуру радиатора будет невозможно без помощи вентиля.
Разновидности вентилей

Кран Маевского предназначен для ликвидации воздушной пробки
Краны на батарею для отопления делятся на несколько типов в зависимости от строения и принципа работы. Их можно устанавливать на радиаторы в частных и в многоквартирных домах, ориентируясь на тип конкретных батарей и отопительной системы в целом. В продаже можно найти угловые и прямые вентили с шаровым или полуоборотным механизмом, сделанные из латуни, бронзы либо полипропилена со вставками из металла. Специалисты чаще всего используют вентили для балансировки, приспособления для выпуска воздуха в ручном либо автоматическом режиме, а также простые краны стандартного типа.
Воздушный
Воздушные вентили или краны Маевского применяются для ликвидации воздуха из отопительной системы, который поступает туда с водой и понижает эффективность нагрева. Поскольку воздух обычно накапливается в верхней точке, кран устанавливают на батарее сверху. Такие устройства обладают низкой пропускной способностью, поэтому их обычно монтируют на современные радиаторы последнего поколения, сделанные из стали либо алюминия. Изделия этого типа легко устанавливать и открывать при помощи отвертки или специальных ключей. Наиболее удобны механизмы, для которых требуется отвертка.
Хороший воздушный вентиль должен легко поворачиваться против часовой стрелки, поскольку воздух в системе нужно периодически спускать. Наличие воздуха внутри труб можно определить по характерному шипению. Когда оно прекращается, кран закрывают. При подключении насоса его обязательно отключают перед спуском воздуха.
Угловой

Запорный угловой кран устанавливается на выходе из радиатора
Угловой кран для батарей отопления относится к балансировочному типу. Он закрывается и открывается при помощи одного оборота, сдвигаясь на несколько миллиметров, что позволяет легко фиксировать его в нужном положении.
Запорный кран углового типа устанавливается на выходе из радиатора, подходит для двухтрубной и однотрубной отопительной системы. Сделан с учетом конструктивных особенностей стандартных радиаторов и помогает проводить различные операции во время монтажа и ремонтных работ. При установке таких кранов нужно обязательно использовать американки и другие необходимые инструменты.
С регулировкой

Регулировочный вентиль позволяет менять температуру радиатора
Вентили с регулировкой помогают управлять потоком воды и менять температуру в комнате, поддерживая ее на оптимальном режиме. Терморегулирующий кран представляет собой простой сифон, внутри которого находится емкость с газом либо жидкостью. Когда температура повышается, газ либо жидкость начинают расширяться и давят на шток. Далее он опускается и перекрывает доступ воды внутри радиатора. При снижении температуры шток начнет подниматься, что спровоцирует увеличение потока воды в батарее. Модели газового типа реагируют на смену температуры быстрее, при этом они не сильно отличаются по стоимости от стандартных водяных вентилей.
Шаровый

При повороте шарового крана подача воды в радиатор прекращается
Кран радиаторный шарового типа получил такое название благодаря своему механизму, который представляет собой небольшой шар с отверстием. Вентиль может находиться в двух положениях: закрытом и открытом. При повороте устройства на 90 градусов подача тепла по трубам прекращается. Шаровые вентили считаются самыми популярными и изготавливаются из различных материалов, чаще всего это латунь, бронза, сталь или полипропилен. Они имеют угловую или прямую конструкцию, различаются по пропускной способности – она может быть стандартной либо полупроходной. Для повышения эффективности работы выбирают полупроходные регулировочные краны и монтируют их на радиаторах с помощью гайки либо американки.
Механизм запирания крана
Кран для системы отопления имеет стандартный механизм запирания, строение которого зависит от его типа. Работа устройства контролируется при помощи специальной рукоятки или ручки на самом вентиле. Ручка приводит кран в действие и помогает двигать его вокруг своей оси. Если повернуть вентиль по направлению к патрубкам или входу трубопровода, поток теплоносителя будет остановлен. Обычно вентиль открывают для обеспечения максимальной подачи жидкости, чтобы обеспечить помещение теплом. Кран можно регулировать и ставить на нужный уровень, поворачивая против часовой стрелки. Для удобства на устройстве есть специальные выступы, указывающие на уровень ограничения при его открытии.
После закрытия крана циркуляция теплоносителя прекращается полностью. Его закрывают, когда требуется понизить температуру радиатора до минимального уровня, к примеру, в летний сезон. В закрытом положении ручка вентиля должна образовывать угол в 90 градусов между осью и трубопроводом. В этом случае движение рукоятки идет по часовой стрелке в соответствии с выступами, чтобы циркуляция жидкости останавливалась не сразу и равномерно. Если кран заклинило, понадобится снять фиксирующую гайку и рукоятку при помощи ключа для регулировки штока. Чтобы поставить его в нужное положение, прижимную втулку под шестигранником разрабатывают и фиксируют свободнее.
Шток разрабатывают медленными движениями при помощи разводного ключа. При этом не стоит прилагать повышенные усилия, чтобы не деформировать кран или весь механизм в целом.
Советы по выбору вентиля для батареи

Стальные краны лучше выдерживают грязную горячую воду в центральном отоплении, реже ломаются
Чтобы выбрать кран стандартный или воздушный для радиаторов, прежде всего обращают внимание на условия, в которых будут эксплуатироваться радиаторы. Если речь идет о помещении с центральным водоснабжением, ставят латунные или стальные вентили. При наличии некачественной воды простые краны быстро засоряются и выходят из строя, их использование доставляет много проблем. В частных домах с автономным отоплением лучше ставить терморегулирующие вентили, они помогают заметно сэкономить расходы на тепловую энергию.
Для многоквартирных домов с индивидуальными котельными стоит выбирать качественные краны шарового типа, способные выдерживать температуру до 200 градусов и давление в пределах 16-40 Бар. Лучшим вариантом станут вентили от проверенных производителей – Бугатти, Овентроп, Danfoss и Far – устойчивые к различным повреждениям и коррозии. Узнать, как должен называться определенный тип крана, можно у специалиста. Необходимо учитывать, что все краны способны уменьшать поток воды, это способно привести к снижению температуры нагрева. При отсутствии достаточной тепловой энергии поток отключают при помощи вентиля.
Шаровые краны делятся на несколько видов. В зависимости от пропускной способности они могут быть полнопроходными, стандартными и неполнопроходными. В первом случае вентили пропускают 90-100% от всего потока теплового носителя, во втором не более 70-80%, в третьем – 40-50%. Идеальным вариантом для монтажа станут полнопроходные варианты, поскольку в них теплоноситель циркулирует максимально свободно. По виду и способу монтажа краны делятся на муфтовые, приварные, комбинированные и фланцевые. Муфтовые варианты подходят для газопроводов и водопроводов, а также применяются при монтаже систем отопления.
Их можно устанавливать в жилых помещениях и промышленных зданиях. Это стандартные и компактные устройства, простые и надежные в эксплуатации. Фланцевые варианты больше подходят для трубопроводов большого диаметра. При их установке используют уплотнительные прокладки, улучшающие герметичность и прочность мест соединений трубопровода и крана. Приварные конструкции устанавливают методом сварки, для комбинированных применяют несколько вариантов монтажа. Комбинированные краны делятся на проходные, угловые и многоходовые, их тип выбирается с учетом конкретной системы.
Чтобы избежать проблем в процессе эксплуатации, краны нужно устанавливать на каждом радиаторе. К их выбору и монтажу подходят максимально ответственно, только в этом случае они прослужат долго.
Самостоятельная установка

Для удобства эксплуатации и ремонта краны устанавливаются на каждом радиаторе
Перед началом работ необходимо удалить тепловой носитель из системы отопления. Владельцы частных домов могут сделать это без особых усилий, в квартире процедуру придется согласовать с управляющей компанией. Кран нужно ставить перед батареей и за особой перемычкой, соединяющей вход и выход теплоносителя, чтобы не прерывать процесс циркуляции. При установке нужно помнить об отсутствии препятствий для ручки регулировки, которая должна свободно поворачиваться в любом положении, а также о свободном доступе к крану любого пользователя.
Перед монтажом понадобится:
выбрать подходящий участок для установки;
наложить на резьбу крана уплотнитель, к примеру, ФУМ ленту;
прикрутить кран;
проверить все участки соединения на наличие протечек.
Перед покупкой крана нужно проверить, чтобы его диаметр соответствовал диаметру трубы, дополнительно уточняют и тип резьбы. Если кран ставят на трубу с открытой резьбой, ленту наматывают по часовой стрелке. Если ленты достаточно, чтобы завинтить резьбу, нужно приложить усилия. После окончания работ небольшие участки уплотнителя могут остаться на стыках, это нормальное состояние, характерное для качественной герметизации.
Если кран проворачивается слишком легко, значит слой уплотнителя чересчур тонкий. В такой ситуации добавляют дополнительное количество ФУМ ленты и плотно привинчивают кран к трубке.
После окончания работ обязательно проверяют соединение и заполняют систему водой при наличии высокого давления. Если не соблюсти это правило, неправильная герметизация способна спровоцировать затопление помещения. Чаще всего это происходит в многоквартирных домах, где системы отопления заполняются водой без предупреждений и обычно в будние дни.
Количество кранов зависит от типа радиатора и потребностей владельцев помещения. На каждую батарею нужно ставить отдельный вентиль, чтобы контролировать ее работу.
Кран помогает осуществлять быстрый монтаж и профилактику радиатора, менять его температуру и проводить другие манипуляции, тратя на них гораздо меньше времени. Это незаменимая деталь, без которой невозможна полноценная работа современной радиаторной батареи.
Клапан для батареи отопления | Всё об отоплении
Клапан радиатора
В современных конструкциях радиаторов отопления используют специальные механизмы и элементы для регулировки требуемых параметров работы. В зависимости от типа батареи отопления, от варианта используемого теплоносителя необходимы разные регуляторы комфортной температуры в помещении. Чаще всего для этого используют термостаты.
установлено большее количество секций радиатора. чем требуется для помещения;
экономия на отоплении, когда температура за окном нестабильна;
вне зависимости от температуры теплоносителя, можно отрегулировать нужную температуру в сторону уменьшения или увеличения показателя;
Устройство термостата
Устройство терморегулятора батареи отопления состоит из двух частей: клапана и термостатической головки. Термостатический клапан обычно изготавливают из латуни, его основание перекрывает трубу, а верхняя часть является продолжением нажимного штока с пружиной. Процесс нажатия на шток осуществляет термостатическая головка, чем большее давление на пружину она оказывает, тем сильнее перекрывается клапан.
В строении термостатической головки выделяют чувствительный элемент. который находится в полости, заполненной газом или жидкостью. При нагревании термочувствительная среда расширяется и выталкивает чувствительный элемент вперед, он оказывает давление на шток с пружиной, а затем на перекрывающий клапан.
Дополнительными элементами термостатической головки являются рукоятка (заглушка). на которой нанесена шкала режимов работы. Также, для точной установки значений имеются электронные регуляторы температуры.
Принцип работы
Принцип работы автоматического терморегулятора основан на схеме: когда происходит изменение температуры воздуха в помещении или теплоносителя, среда, в которой находится чувствительный элемент в термостатической головке, реагирует на этот процесс. Чувствительный элемент оказывает давление на нажимной шток, и он либо опускается, либо поднимается, в зависимости от показателя температуры.
При опускании клапан перекрывает поток теплоносителя, поэтому в радиаторе уменьшается скорость циркуляции и притока тепла. Как следствие, уменьшая работу термостатического клапана и головки, количество теплоносителя в системе понижается, как и теплоотдача батареи инфракрасного излучения в помещении.
Принцип работы механического клапана для батареи тот же. только владелец помещения сам регулирует процесс подачи и снижения потока теплоносителя по личным ощущениям.
Поворачивая регулятор или устанавливая необходимое значение на электронной панели, устанавливается исходное значение давления на чувствительный элемент в термостатической головке.
Принцип работы прост, но требуется соблюдения многих нюансов: правильной установки, регулировки автоматической работы, соблюдения техники безопасности.
Виды терморегуляторов
В зависимости от способа регулировки термостаты бывают механические (ручные) и автоматические. Ручные модели требуют вмешательства в работу: проворачивания механизма сужения диаметра протока в трубе для достижения требуемой температуры. Автоматические модели имеют более совершенную конструкцию и не требуют постоянной ручной регулировки, они фиксируют понижение температуры теплоносителя или воздуха и сами увеличивают или уменьшают поток теплоносителя.

По типу наполнителя сильфона терморегуляторы делят на: жидкостные и газонаполненные. Жидкостные считаются чувствительными на отклонение от установленной нормы и быстро передают импульс на механизм работы термостатической головки. Газонаполненные — более современные, работают за счет давления газа, который располагается в наиболее дальней части от горячего теплоносителя и клапана, поэтому наиболее точно улавливает значения температуры в помещении.
По форме исполнения: прямые, угловые, в составе гарнитуры (термостат плюс перемычка для трубы).
Установка и подключение клапана для радиатора для отопления
В зависимости от схемы отопительной системы, трубы подачи горячей воды к радиатору подводят по-разному, и, соответственно, заглушки и регулировочные клапаны устанавливают в разных местах. Перед монтажом необходимо перекрыть подачу теплоносителя к батарее отопления и слить воду.
Если используется однотрубная система. где горячая вода идет по одной трубе и последовательно подключаются отопительные приборы, в верхнюю часть батареи заходит труба и подводит теплоноситель. Он проходит через установку, выходит снизу на той же стороне и идет в главную магистраль. Термостат в таком случае устанавливают на байпас — трубу перемычку. Данная перемычка соединяет прямую и обратную трубу отопительного прибора, позволяет перемещаться горячей воде после перекрытия напора клапаном.
Сделать перемычку можно своими руками, приварив к стальным трубам трубу небольшого диаметра (до 8 см), предварительно подготовив отверстия в нужных местах.
На двухтрубной системе. где для притока теплоносителя — одна труба, а для отвода – другая, не требуется установка перемычки, термостат крепят на трубу подачи воды.
Установка регулировочного клапана для радиатора особенно эффективна в индивидуальной системе отопления, но в централизованной она также дает значительный эффект экономии при условии, что есть счетчик горячей воды.
Как настроить регулятор температуры
Настраивают термостат отопления после изоляции помещения от утечек тепла, закрыв плотно двери и окна. После этого, включается отопление, клапан должен быть в полностью поднятом состоянии (максимальная теплоотдача), замеряется температура воздуха. Когда она увеличится на 5 градусов, клапан закрывают. После небольшого перерыва регулятор постепенно открывают до момента, когда пойдет вода, и нагреется клапан, положение запоминается.
Похожие статьи:
Расчет количества секций биметаллического радиатора Трехходовой и термостатический смесительный клапан для котла Решетка радиатора отопления Конструкция термоголовки для радиатора отопления
Клапан на батарее отопления – его назначение
Без преувеличения каждому из нас хоть раз доводилось сталкиваться с такой проблемой: отопление уже включили, а батарея холодная. В большинстве случаев виной тому – воздушная пробка.
Конечно же, батареи могут быть холодными и по вине теплоснабжающей организации. Что делать в таком случае мы писали в этом материале .
Откуда в отопительной системе взяться воздуху?
В процессе нагревания воды содержащийся в ней кислород выделяется в виде пузырьков, которые, поднимаясь наверх, «забивают» трубу, создавая воздушные пробки.
При неправильном (слишком быстром) заполнении системы теплоносителем могут также образоваться пробки. Поэтому систему нужно заполнять медленно, и чем более она обширная, разветвленная – тем медленнее. Более подробно читайте в этой статье: http://kvarremontnik.ru/zapolnenie-sistemy-otopleniya-vodojj/
Пробка может возникнуть при незначительном нарушении герметичности – слишком маленьком, чтобы образовалась протечка (горячая вода успевает испариться), однако достаточном для того, чтобы в систему засосался воздух.
При использовании старых чугунных батарей эта проблема была практически неразрешимой.
Из чего состоит кран Маевского
Современные радиаторы снабжают специальным краном Маевского – так называется клапан на батарее, задачей которого является стравливание воздуха. Также могут использоваться другие виды воздухоотводчиков.
Кстати сказать, завоздушивание – это не только проблема некачественного обогрева помещения, но и проблема достаточно быстрого выхода из строя насосного оборудования системы (из-за наличия воздуха возникает эффект «сухого трения», который приводит к поломке скользящих колец и вала насоса).
Такие краны бывают автоматические и ручные.
Автоматический
Такой клапан на батарее отопления работает автоматически. Они бывают разных типов: одни устанавливаются вертикально, другие – горизонтально. Изготавливаются такие краны из бронзы и нержавейки.
Производительность автоматического крана выше, чем у ручного, однако такие устройства обладают более высокой чувствительностью к загрязнению теплоносителя.
Автоматический воздухоотводчик можно использовать сам по себе, а можно в комплекте со специальным отсекающим клапаном, который дает возможность заменить воздухоотводчик в случае поломки без отключения всей системы отопления.
Радиаторный автоматический воздухоотводчик особенно желателен в том случае, если система собрана с некоторыми нарушениям (в этом случае в ней будет постоянно скапливаться воздух, а пользоваться ручным клапаном слишком часто – несколько утомительно).
Автоматические воздухоотводчики устанавливают не только на радиаторы: их также ставят в самом вероятном месте скопления воздуха: в самом высоком месте системы отопления.
Ручной вариант
В качестве ручного воздухоотводчика чаще всего используют кран Маевского.
Потому что использование его не сопряжено с дополнительными трудностями (в частности, не нужно подставлять ведро и, помимо воздуха, выпускать часть теплоносителя).
Его устанавливают непосредственно на радиатор (на каждый!).
В случае завоздушивания в нем слегка приоткрывают винт (с помощью отвертки), и через специальное отверстие воздух стравливается из батареи.
Чтобы кран Маевского работал эффективно, при монтаже батарей нужно соблюдать простое правило: тот край радиатора, на котором устанавливается кран, должен быть чуть-чуть выше.
Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями. Кнопки для этого ниже.
Читайте также:
Кран на батарею отопления — зачем он нужен? Краны для батарей отопления – какие бывают и зачем нужны Биметаллические батареи – сравнение их с другими Накладка на батарею отопления – когда она нужна? Где установить балансировочный клапан в системе отопления?
Какие краны лучше ставить на радиаторы
В современных системах отопления частных домов или квартир на подводках к радиаторам практически всегда устанавливают запорно-регулировочную арматуру. Раньше батареи обычно подключались к стоякам напрямую и никого этот факт не расстраивал. Однако, с тех пор приоритеты изменились, необходимостью энергосбережения проникся каждый домовладелец. Зачем ставить краны для радиаторов отопления, как связана установка арматуры с экономией и какие изделия лучше выбрать для этой цели, будет рассказано в нашем материале.
Для чего нужны краны на радиаторах
Для общего понимания немного уточним терминологию. У нас в простонародье кранами называют любое водопроводное устройство, где имеется рукоятка для ручного управления потоком воды. На самом деле технически правильно называть кран запорной арматурой, но не регулирующей. То есть, он предназначен только для перекрывания течения жидкости, а для регулирования ее количества существуют другие устройства – вентили и клапаны. Причем для батарей используются все эти изделия.
На подводящих трубопроводах к отопительным приборам размещают запорно — регулирующую арматуру с целью:
отключения батареи в периоды года, когда на улице еще не слишком холодно или по другим причинам;
закрывания воды для проведения ревизии и промывки прибора без опорожнения всей сети трубопроводов;
ручного или автоматического управления потоком теплоносителя, регулируя его количество в зависимости от температуры в помещении.
Пункт первый списка хорошо иллюстрирует, как установка кранов на батареи связана с энергосбережением. Ситуация, когда система центрального теплоснабжения включена в теплый период не редкость. На улице еще достаточно тепло, а радиаторы уже пышут жаром, в доме духота. При наличии крана проблема решается одним поворотом рукоятки. А когда на подъезд или весь дом установлен счетчик тепловой энергии, то этим же движением вы перекрываете течение денежных средств из семейного бюджета на счет теплоснабжающей организации.
То же самое происходит и в частном доме, оборудованном индивидуальным источником тепла. Краны позволяют отключить часть радиаторов в жилых комнатах или временно использующихся технических помещениях, например, в гараже. Не менее важно для экономии и периодическая промывка отопительных приборов. Ведь что происходит: загрязненная изнутри батарея отдает меньше тепла в комнату, а значит, в обратный трубопровод уходит теплоноситель с более высокой температурой.
Этот теплоноситель пойдет обогревать жилье ваших соседей, а у вас в квартире будет ощущаться недостаток тепла. Когда речь идет о частном доме, то вода возвращается обратно в котел и потерь никаких нет. Но в помещениях-то становится прохладнее и для получения нужного количества тепла вам придется поднять температуру системы отопления, увеличив расход топлива теплогенератором. Процесс загрязнения коварен, поскольку занимает какое-то время и заметен становится только во время увеличения затрат на обогрев здания.
Применение ручных регулирующих вентилей или автоматических клапанов с термоголовками дает возможность экономить энергоносители во время отопительного периода за счет поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях. Ручные вентили для радиаторов позволяют отрегулировать расход теплоносителя при настройке системы, чтобы он не выходил за пределы расчетного. Клапаны с термоголовками управляют потоком жидкости в автоматическом режиме, уменьшая или увеличивая проходное сечение в зависимости от температуры воздуха в комнате.
Виды кранов для отопительных приборов
На данный момент существуют следующие разновидности кранов для радиаторов:
шаровые полнопроходные прямые и угловые из латуни;
шаровые полнопроходные из полипропилена;
вентили регулировочные;
термостатические клапаны с ручным и автоматическим управлением с термоголовкой.
Самый распространенный вид запорных устройств – это шаровые краны, изготавливаемые из латуни или полипропилена. Главным элементом в них является стальной шар с выборкой соответствующего диаметра для прохода воды. Он прикреплен к штоку, вращением которого и осуществляется перекрывание теплоносителя. При открытом положении крана выборка в шаре совмещается с внутренним проходом изделия, в закрытом — поворачивается относительно него на 90º. Направление потока при этом не изменяется.
Для справки. Некоторые известные производители предлагают запорную арматуру, в которую вмонтирован сливной кран для опорожнения радиатора или участка трубопровода.
Ручной вентиль на батарею представляет собой конструкцию, где жидкость дважды изменяет направление своего течения, проходя сквозь рабочее сечение седла. Чтобы уменьшить количество проходящего теплоносителя, это сечение частично перекрывается конусом или шайбой с резиновой прокладкой (в старых вентилях), прикрепленным к штоку. Похожую конструкцию имеет и термостатический клапан, только шток с конусом не вращается по резьбе, а просто нажимается. Нажатие осуществляет термоголовка либо пластмассовая рукоятка для ручного управления.
Все перечисленные устройства выпускаются в угловом исполнении. Такой угловой кран для радиатора упрощает боковое присоединение отопительного прибора к магистралям, проходящим над полом или под ним. Принцип его работы аналогичен прямым изделиям.
Установка кранов на батареи отопления
Прежде чем дать рекомендации, какие краны ставить на радиаторы отопления, представим 3 вида эксплуатационных условий обогревательных приборов:
в системах централизованного теплоснабжения;
в частных домах и квартирах с индивидуальным источником тепла;
в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальной котельной.
Для начала отметим, что любой вентиль или кран для батареи отопления может лишь уменьшать или перекрывать проходное сечение трубы, а не увеличивать его. Соответственно, регулирование с помощью любых средств заключается в уменьшении количества тепловой энергии, подведенной к батарее. В случае когда ее недостаточно изначально, ни о каком регулировании не может идти речи, только о перекрывании потока.
При централизованном отоплении зданий качество теплоносителя оставляет желать лучшего. Поэтому здесь рекомендуется поставить хорошие краны из латуни. Вентили и клапаны с термоголовками устанавливать нет смысла, поскольку уже через пару лет их рабочая часть может засориться и управление теплоносителем станет невозможным.
В централизованных сетях часто возникают перепады давления и гидроудары при сезонном запуске. Используемый в этом случае шаровой кран должен быть рассчитан на давление не менее 16 Бар. По материалу надо выбрать изделие отличного качества, так как в теплое время года систему принято опорожнять, из-за чего усиливается коррозия металлов.
Для частных домов, где есть все возможности для энергосбережения, клапаны с термоголовками – самый лучший вариант. Они устанавливаются на подающем трубопроводе, а на обратном – обычный шаровой кран. Можно применять и полипропиленовые изделия, но они часто не гармонируют с интерьером, тогда их прячут за декоративным экраном.
В пределах одной комнаты не нужно монтировать термостаты на каждую батарею. Правило такое: клапаны ставятся на один или несколько отопительных приборов, чья суммарная теплоотдача превышает 50% от общей. Оставшиеся радиаторы оборудуются вентилями на подаче и шаровыми кранами на обратке.
Какую арматуру на радиаторы лучше ставить в многоквартирных домах с индивидуальными котельными, определяет только проектная документация. Как правило, данный вид теплоснабжения используется в новых постройках либо после реконструкции всей схемы отопления. Она должна предусматривать всю необходимую арматуру. Максимум, что вы можете себе позволить – это поставить на подводках качественные краны из латуни.
Чтобы упростить себе в дальнейшем разборку и снятие батареи, при монтаже запорной арматуры надо использовать такое известное соединение, как американка. На рынке появилось множество кранов, с которыми она идет в комплекте. И последнее: для удобства опорожнения радиатора на обратной подводке рекомендуется устанавливать арматуру со встроенным сливным штуцером.
Заключение
Источники: http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/zashhita/klapan-radiatora.html, http://kvarremontnik.ru/klapan-na-bataree-otopleniya/, http://cotlix.com/kakie-krany-luchshe-stavit-na-radiatory-otopleniya
Регулирующие клапаны
и принципы их работы
Почему используются регулирующие клапаны?
Технологические установки состоят из сотен или даже тысяч контуров управления, объединенных в сеть для производства продукта, который будет выставлен на продажу. Каждый из этих контуров управления предназначен для поддержания некоторых важных переменных процесса, таких как давление, расход, уровень, температура и т. Д., В требуемом рабочем диапазоне, чтобы гарантировать качество конечного продукта. Каждый из этих контуров принимает и внутренне создает помехи, которые пагубно влияют на переменную процесса, а взаимодействие с другими контурами в сети создает помехи, которые влияют на переменную процесса.
Чтобы уменьшить влияние этих возмущений нагрузки, датчики и преобразователи собирают информацию о переменной процесса и ее отношении к некоторой желаемой уставке. Затем контроллер обрабатывает эту информацию и решает, что нужно сделать, чтобы вернуть переменную процесса туда, где она должна быть после нарушения нагрузки. Когда все измерения, сравнения и вычисления выполнены, какой-либо тип конечного элемента управления должен реализовывать стратегию, выбранную контроллером.
Принципы работы
Наиболее распространенным конечным элементом управления в отраслях управления технологическими процессами является регулирующий клапан.Регулирующий клапан управляет текучей средой, такой как газ, пар, вода или химические соединения, чтобы компенсировать возмущение нагрузки и поддерживать регулируемый параметр процесса как можно ближе к желаемой уставке.
Регулирующие клапаны могут быть самой важной, но иногда самой игнорируемой частью контура управления. Причина обычно заключается в незнании инженером по приборам многих аспектов, терминологии и областей инженерных дисциплин, таких как гидромеханика, металлургия, контроль шума, а также проектирование трубопроводов и сосудов, которые могут быть задействованы в зависимости от серьезности условий эксплуатации.
Любой контур управления обычно состоит из датчика состояния процесса, преобразователя и контроллера, который сравнивает «переменную процесса», полученную от преобразователя, с «уставкой», то есть желаемым условием процесса. Контроллер, в свою очередь, отправляет корректирующий сигнал на «конечный элемент управления», последнюю часть контура и «мускул» системы управления технологическим процессом. Если датчиками переменных процесса являются глаза, а контроллером — мозг, то конечным элементом управления являются руки контура управления.Это делает его наиболее важной, а иногда и наименее понятной частью системы автоматического управления. Отчасти это происходит из-за нашей сильной привязанности к электронным системам и компьютерам, что приводит к некоторому пренебрежению к правильному пониманию и правильному использованию всего важного оборудования.
Что такое регулирующий клапан?
Регулирующие клапаны автоматически регулируют давление и / или расход и доступны для любого давления. Если различные системы завода работают до и при комбинациях давления / температуры, которые требуют клапанов класса 300, иногда (если позволяет конструкция), все выбранные регулирующие клапаны будут иметь класс 300 для взаимозаменяемости.Однако, если ни одна из систем не превышает номинальные значения для клапанов класса 150, в этом нет необходимости.
Клапаны
обычно используются для управления, и их концы обычно имеют фланцы для облегчения обслуживания. В зависимости от типа питания диск приводится в движение гидравлическим, пневматическим, электрическим или механическим приводом. Клапан регулирует поток за счет движения плунжера клапана относительно порта (ов), расположенного внутри корпуса клапана. Плунжер клапана прикреплен к штоку клапана, который, в свою очередь, соединен с приводом.
Устройство регулирующего клапана
На изображении ниже показано, как можно использовать регулирующий клапан для регулирования расхода в линии. «Контроллер» принимает сигналы давления, сравнивает их с падением давления для желаемого потока и, если фактический поток отличается, регулирует регулирующий клапан для увеличения или уменьшения потока.
Можно разработать сопоставимые устройства для управления любой из множества переменных процесса. Температура, давление, уровень и расход — наиболее часто используемые контролируемые переменные.
Изображение взято с http://www.steamline.com/
Типы клапанов и типовые области применения
Тип клапана Обслуживание и функции
IoS TH PR постоянного тока
Ворота ДА НЕТ НЕТ НЕТ
Глобус ДА ДА НЕТ ДА (примечание 1)
Чек (примечание 2) НЕТ НЕТ НЕТ
Остановить проверку ДА НЕТ НЕТ НЕТ
Бабочка ДА ДА НЕТ НЕТ
Мяч ДА (примечание 3) НЕТ ДА (примечание 4)
Заглушка ДА (примечание 3) НЕТ ДА (примечание 4)
Диафрагма ДА НЕТ НЕТ НЕТ
Устройство безопасности НЕТ НЕТ ДА НЕТ
Условные обозначения:
DC = изменение направления
IoS = Изоляция или останов
PR = Сброс давления
TH = дросселирование
Примечания:
Для изменения направления потока на 90 градусов можно использовать только угловые шаровые краны.
Обратные клапаны (кроме запорных) останавливают поток только в одном (обратном) направлении. Запорные клапаны могут использоваться и используются как запорные, запорные или стопорные клапаны, а также в качестве обратного клапана.
Некоторые конструкции шаровых кранов (обратитесь к производителю клапана) подходят для дросселирования.
Многопортовые шаровые краны используются для изменения направления потока и смешивания потоков.
.
Регулирующие клапаны и кавитация
Согласно уравнению Бернулли — когда жидкость проходит через седло клапана и скорость жидкости увеличивается, давление жидкости уменьшается.
Кавитация
Если скорость, проходящая через клапан, достаточно увеличивается, давление в жидкости падает до уровня, при котором жидкость может начать закипать, пузыриться или вспыхивать. И когда давление достаточно восстанавливается, пузырьки схлопываются сами по себе. Этот коллапс вызывает кавитацию.

Кавитация может быть шумной, но обычно имеет низкую интенсивность и низкую частоту.Эта ситуация чрезвычайно разрушительна и может привести к быстрому износу деталей трима и корпуса клапана.
Коэффициент применения
Распространенным способом определения условий потенциальной кавитации является «коэффициент применения» (или «индекс начальной кавитации»), который может быть выражен как
AR = p _i — p _o / (p _i — p _v) (1)
где
AR = коэффициент применения
p _i = давление на входе, абсолютное
p _o = давление на выходе, абсолютное
p _v = давление пара жидкости, абсолютное
Для коэффициентов применения выше 1 — жидкость мигает.Это не то же самое, что кавитация, но чем ближе отношение к 1, тем выше потенциал кавитации.
Примечание! — риск кавитации увеличивается с увеличением температуры жидкости.
Пример — вода для мгновенного испарения
Если мы знаем точку кипения и абсолютное давление жидкости (таблица пара со свойствами насыщенного пара), можно рассчитать минимальное давление на выходе клапана, чтобы избежать мгновенного испарения.
Для коэффициента применения, такого как one (AR = 1), уравнение (1) можно изменить на
AR = 1
= p _i — p _o / (p _i — p _v)
или преобразовано в

p _o = p _v
Используя «Steam Table» со свойствами насыщенного пара, мы можем заключить, что
для температуры воды 17.51 ^o C и абсолютное давление на входе 1 бар — минимальное давление на выходе 0,02 бар во избежание мигания
для температуры воды 81,35 ^o C и абсолютного давления на входе 1 бар — минимум давление на выходе составляет 0,5 бар , чтобы избежать мигания
Для температуры воды 99,63 ^o C и абсолютного давления на входе 1 бар — минимальное давление на выходе составляет 1 бар , чтобы избежать мигания
Примечание! Мигание — это не то же самое, что кавитация.Из-за местных условий в клапане кавитация может начаться при гораздо более высоком давлении на выходе.
Многоступенчатые регулирующие клапаны
Кавитации можно избежать, используя более одного регулирующего клапана или, что более удобно — многоступенчатый регулирующий клапан.

Как показано выше, «вена контракта» намного ниже в одноступенчатом клапане, чем в многоступенчатом. В зависимости от перепада давления и температуры жидкости можно избежать условий кавитации, используя более одной ступени в клапане.
.
EMO T. Термопривод для систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Приводы ГЕРЦ-Тепловые
Приводы ГЕРЦ-Термал Лист данных 7708-7990, выпуск 1011 Размеры в мм 1 7710 00 1 7710 01 1 7711 18 1 7710 80 1 7710 81 1 7711 80 1 7711 81 1 7990 00 1 7980 00 1 7708 11 1 7708 10 1 7708 23 1 7709 01
Дополнительная информация Термостатические приводы
2111 EN 215-1 RTN51 с дистанционным датчиком RTN81 с дистанционным регулятором Термостатические приводы для радиаторных клапанов VDN, VEN, VUN, VPD и VPE RTN51 RTN81 Самодействующий, без вспомогательного питания Высококачественный заполненный жидкостью
Дополнительная информация Клапаны low-h3O Y EARS
Клапаны Low-O 0 Y EARS Предварительно настраиваемые клапаны Почему балансировочный термостатический клапан для радиатора? Благодаря применению специально разработанных предварительно настраиваемых Trvs Jaga и Jaga Danfoss, количество проточной воды
Дополнительная информация Термостаты.Техническая информация
Техническая информация Функция: Термостаты и термостатические клапаны Oventrop представляют собой пропорциональные регуляторы, работающие без дополнительной энергии. Они регулируют температуру в помещении, изменяя объем потока
Дополнительная информация Infrarot-Bewegungsmelder IP44
Infrarot-Bewegungsmelder Инфракрасные датчики движения IP44 IP44 ODA (weiß) slim ODA (schwarz) slim 95174 96000 ODA (weiß) ODA (schwarz) 95175 96001 Betriebsanleitung User s Manual User s Manual инфракрасное движение
Дополнительная информация Модули цифрового ввода
8 172 TX-I / O Модули дискретного ввода TXM1.8D TXM1.16D Две полностью совместимые версии: TXM1.8D: 8 входов, каждый с трехцветным светодиодом (зеленый, желтый или красный) TXM1.16D: Как TXM1.8X, но 16 входов, каждый с
Дополнительная информация Типовой лист ECC 12 и 22
Применение ECC — это электронный регулятор температуры в помещении для водных систем. ECC can control — фанкойлы — индукционные блоки — системы кондиционирования воздуха — небольшие вентиляционные системы — 2-трубные
Дополнительная информация Как использовать расходомер
Расходомер INLINE для непрерывного измерения расхода Экономическая интеграция в трубопроводные системы без дополнительных трубопроводов 3-проводная частотно-импульсная версия для прямого взаимодействия с ПЛК (как PNP, так и NPN) Подключение
Дополнительная информация Термисторная защита двигателя
Термисторная защита двигателя Серия CM-E Термисторная защита двигателя Термисторная защита двигателя Реле защиты двигателя Преимущества и преимущества Таблица выбора Принцип действия и области применения термистора
Дополнительная информация Диапазон клапана.Точнее.
Ассортимент клапанов Если быть точным. Термостатическое регулирование температуры в помещении Термостатическая головка K со встроенным датчиком. Кепка градуировки белый RAL 9016, крышка градуировки хромированная, крышка градуировки антрацит серый RAL
Дополнительная информация Электромагнитные клапаны Тип ЭВУ
Техническое описание Электромагнитные клапаны Электромагнитные клапаны EVU предназначены для использования в компактных холодильных системах.Доступны в версиях с прямым и пилотным управлением, они могут применяться в жидкостях, всасывании и горячих
Дополнительная информация Миниатюрные промышленные реле RY2
6 RY2 Реле общего назначения Для вставных розеток, монтаж на рейку 35 мм в соотв. согласно PN-EN 60715 или на панели Плоские вставные соединители — faston x 0,5 мм Признания, сертификаты, директивы: RoHS,
Дополнительная информация G1 / 4 Q8.Стандарт со смещенной позицией
Содержание Версия Привод Страница Характеристики Размеры x / ходовые клапаны пневматические 6,7, 0 9 электрические 6,7 9, 9 / ходовые клапаны пневматические 6,7, 0 электрические 6,7, 0 / ходовые клапаны пневматические 6,7 ,, 6, 7 электрических 6,7 ,,
Дополнительная информация Привод-датчик-интерфейс
Данные для выбора и заказа Конструкция № для заказа Цена Упаковка 3RX9 307-0AA00 3RX9 307-1AA00 4FD5 213-0AA10-1A 3RX9 305-1AA00 3RX9 306-1AA00 Один выход IP 65 ток 2.4 A Номинальное входное напряжение 24 В пост. Тока, ток
Дополнительная информация ACS-30-EU-EMDR-10-MOD
Многофункциональный обогреватель Управление и мониторинг в коммерческих и жилых зданиях Модуль датчика защиты от обледенения крыш и водостоков Техническая информация Сертификаты Модуль Класс защиты IP Рабочая температура окружающей среды
Дополнительная информация 1. Географическая вертикаль 2.Гео по горизонтали
1 2 1. Geo Vertical 2. Geo Horizontal 1 2 3 1. Geo Vertical 2. Geo Vertical с вешалкой для полотенец 3. Geo Vertical с крышкой Geo Vertical 47 Geo Vertical Размеры Диапазон соединений GEVW_Geo Vertical
Дополнительная информация 4/2-ходовой пневматический соленоидный клапан
4/2-ходовой пневматический соленоидный клапан Надежный поршневой клапан с сервоприводом Удобное в обслуживании ручное дублирование Одинарный или блочный узел Взрывозащищенные версии Кулачок Тип 5413 в сочетании с Типом 2508 Кабельный штекер
Дополнительная информация Описание продукта и приложения
Технический продукт — информация Описание продукта и применения Контроллеры температуры в помещении UP 237K и UP 252K доступны в следующих цветах, соответствующих дизайну настенного переключателя
. Дополнительная информация Справочник глава 04
M Справочник глава 04 D-Sub Смешанные сверхминиатюрные разъемы D Новая страница Общая информация о смешанных разъемах D-Sub………………. 04.02 Контакты ……………………….. ……………
Дополнительная информация Описание продукта и функции
Описание продукта и функциональное описание Шлюз KNX / DALI N 141/02 представляет собой устройство KNX шириной 4 MU, установленное на DIN-рейку, с одним интерфейсом DALI, к которому можно подключить до 64 исполнительных механизмов DALI (например, балластов DALI)
Дополнительная информация Модули расширения контактов
Gertebild] [Bildunterschrift Kontakterweiterungen Контакт для увеличения количества доступных контактов Сертификаты Zulassungen Характеристики устройства Gertemerkmale Релейные выходы с положительным управлением: 4 контакта безопасности
Дополнительная информация Модуль резервирования QUINT-DIODE / 40
Модуль резервирования QUT DIODE обеспечивает: 00% -ную развязку параллельно подключенных источников питания Может быть установлен во взрывоопасных зонах Поддерживаются токи нагрузки до 60 А Простая сборка путем защелкивания
Дополнительная информация Модули расширения контактов
Gertebild] [Bildunterschrift Kontakterweiterungen Контактный модуль расширения для увеличения количества доступных контактов Сертификаты Zulassungen Характеристики устройства Gertemerkmale Релейные выходы с положительной направляющей:
Дополнительная информация PNOZsigma — Базовые блоки
PNOZsigma — Базовые блоки Зарегистрироваться Вход Датчики Управление и связь Электронные реле контроля Реле безопасности PNOZ X PNOZsigma PNOZelog PNOZmulti PNOZpower Конфигурируемые системы управления Программируемые
Дополнительная информация Дрейтон Digistat + 2RF / + 3RF
/ + 3RF Программируемый комнатный термостат с беспроводной связью Модель: RF700 / 22090 Модель: RF701 / 22092 Источник питания: Батарея — Термостат Сеть — Digistat SCR Invensys Controls Europe Служба поддержки клиентов Тел .: 0845130 5522 Клиент
Дополнительная информация Обзор типов.Технические данные
Технический паспорт R3..xx-S .. Регулирующий клапан с характеристиками, 3-ходовой, с внутренней резьбой Для закрытых систем холодного и теплого водоснабжения Для регулирования регулирования со стороны воды в приточно-вытяжных установках и системах отопления ir
Дополнительная информация .
1/2 угловой кран ручное управление латунные пластиковые клапаны радиатора для алюминиевого радиатора отопления
1 доллар США.30–2,50 доллара США / Кусок | 500 шт. / Шт. (Минимальный заказ)
Размер:
1/2 дюйма 3/4 дюйма
Материал:
пластик
Давление:
высокое давление
Время выполнения заказа:
Количество (шт.) 1–10000 > 10000
Приблиз.Срок (дни) 15 Торг
.

Насос ручеек технические характеристики: Насос Ручеек (погружной, вибрационный): технические характеристики

Апр 19, 2021 автор Разное

Погружной насос «Ручеек» — устройство, технические характеристики, ремонт

Белорусский вибрационный насос Ручеек продается на протяжении более 40 лет. За этот период потребители по достоинству оценили возможности этого, на первый взгляд, скромного агрегата.

За небольшими габаритами и массой скрываются отличные возможности для обеспечения автономного водоснабжения дачи или загородного дома (резервный агрегат, который можно запитать даже от маломощного генератора). Конечно, не стоит возлагать на насосы данной серии решении глобальных задач, но с обеспечением расхода воды на одну точку одновременно он справится вполне.

Погружной глубинный вибрационный насос Ручеек

Преимущества вибрационных насосов Ручеек

Насосы для воды Ручеек традиционно отличаются высоким качеством, про продукцию, выпускаемую под этим брендом, уже не скажешь «Сделано в Китае». Полностью отечественная разработка, отличающаяся экономичностью при хороших эксплуатационных характеристиках.

К достоинствам оборудования эксперты относят следующие качества:

Насос вибрационного типа

Отличная ремонтопригодность. Существует возможность замены всех резинотехнических элементов и узлов.
Отсутствие необходимости в дорогостоящем техническом обслуживании. Насос работает по принципу — включил и забыл, может эксплуатироваться в длительном режиме (до 12 часов в сутки). Правда, производители рекомендуют делать технические перерывы через каждые 2 часа работы (10-15 минут), это существенно повысит рабочий ресурс агрегата.
Верхний забор воды обеспечивает хорошее охлаждение электрической части насоса. При этом исключается возможность засорения агрегата донным илом или другим мусором, который может скапливаться на дне колодца.
Может применяться для откачки воды из колодцев, скважин, емкостей, искусственных и естественных водоемов.

Правда стоит помнить о том, что погружной насос Ручеек предназначен для работы с питьевой водой, не стоит применять его для откачки фекальных стоков или других загрязненных жидкостей.

Металлический корпус отличается повышенной прочностью, разгерметизация изделия практически не случается. В качестве защиты от соприкосновения со стенками колодца или обсадной трубой используется предохранительное резиновое кольцо.
Насос не требуется крепить к стенкам колодца, он подвешивается на обычной бечеве или тросе.
Насос комплектуется устройством термозащиты, которое обеспечивает отключение агрегата при критических значениях нагрева, что может произойти в случае понижения уровня воды в источнике водоснабжения.

Водяной насос Ручеек рекомендован для установки в скважины и колодцы с низким дебетом воды. Его небольшая производительность обеспечит подачу воды на протяжении длительного времени без полного осушения гидротехнического сооружения.

Технические характеристики агрегата

В зависимости от модификации насоса он может иметь несколько отличающиеся характеристики, поэтому мы приведем усредненные данные:

Конструкция насоса

Потребляемая мощность от 225 до 300 Вт.
Напряжение питания — 220 В (бытовая сеть переменного тока).
Максимальный напор 40-60 м (в зависимости от модели).
Производительность на глубине 40 м составляет более 430 литров в час, а при 1 метре может достигать 1,5 кубометров.

Такие технические характеристики насоса Ручеек делают целесообразным его применение для различных бытовых целей.

Сфера применения насоса

Чаще всего насос такого типа применяется в следующих целях:

Установка вибрационного насоса в скважину

Полив сада и огорода.
Наполнение систем отопления перед запуском в работу.
Откачка воды из бассейнов, подвалов, емкостей.
Обеспечение автономного водоснабжения при условии одновременного использования одной точки раздачи воды. Такой насос весьма эффективен при обеспечении потребностей бани, стиральной или посудомоечной машины. Расхода воды будет вполне достаточно для душа или умывальника.

Для обеспечения производственных потребностей глубинный насос Ручеек не применяется, а вот попытаться восстановить работоспособность скважины с его помощью можно вполне. Это становится возможным благодаря вибрационному принципу работы. При заиливании фильтра скважины необходимо опустить насос на уровень водозабора (верхний всас при этом предотвратит возможное попадание ила со дна скважины).

Создаваемые при работе насоса вибрации оказывают высокочастотное воздействие на скважинный фильтр. Это приводит к усиленному вымыванию частиц песка и ила из сетчатой конструкции.

Буквально несколько часов работы на такой глубине позволяют на 30-40% восстановить водоприток.

Особенности откачки дренажных вод

Для откачки дренажных вод
Во время весеннего половодья достаточно часто возникают ситуации, связанные с затоплением подвалов, смотровых ям и других сооружений, находящихся ниже поверхности. Обычно такие грунтовые воды практически не имеют примесей, поэтому их откачка вибрационными насосами вполне возможна.
При необходимости работы с загрязненной водой необходимо применять дополнительный фильтр, который предотвратит возможные поломки насоса. Такой фильтр имеет форму колпака, надеваемого на приемную часть устройства, при этом монтаж необходимо выполнять после предварительного разогрева фильтра, это существенно упростит процесс установки.
Ремонт насосных установок типа Ручеек
Ремонт насоса
Несмотря на то, что агрегат данной марки отличается высокой надежностью, стопроцентной гарантии от возможных повреждений нет. При длительной эксплуатации вполне возможны различные поломки и ремонт насоса Ручеек становится необходимостью. Хотя в большинстве случаев неисправный насос просто отправляется на свалку и приобретается новый, чему способствует невысокая цена на изделия данного класса.
Основная проблема, из-за которой ремонт прекращается еще на начальной стадии — невозможность раскрутить крепежные болты. В результате длительной эксплуатации без периодического подъема из скважины эти болты покрываются слоем ржавчины. При этом невозможно не то чтобы открутить болт, а даже определить тип необходимой отвертки. По статистике в лучшем случае удается открутить только 1-2 болта, демонтаж остальных становится существенной проблемой. В некоторых случаях помогает применение жидкости для удаления ржавчины, но чаще всего приходится срезать головки этих болтов болгаркой. Поэтому специалисты рекомендуют не мучатся в поисках решения, а сразу брать в руки режущий инструмент.
Если насос не включается в работу при подаче напряжения, то причина чаще всего кроется в выходе из строя обмотки электромагнита. Ее вполне можно перемотать и реанимировать агрегат. Такой ремонт погружного насоса Ручеек стоит доверять специалисту электротехнику, который сможет подобрать нужный провод и восстановит обмотку со всеми рекомендуемыми параметрами.
Достаточно часто возникает и другой тип поломки, при котором насос гудит, но воду не перекачивает. В данном случае причина кроется в износе клапанов или мембраны. При выходе из строя резиновых деталей насос легко ремонтируется, для чего необходимо прибрести ремкомплект, в состав которого входят все основные элементы насоса. Рекомендуем менять сразу все детали даже при выходе из строя только одного клапана, это избавит от необходимости разбирать насос буквально через неделю, когда выйдет из строя другая изношенная деталь.
Восстановить отслоившуюся заливку электромагнита при помощи автогерметика, который применяется при установке лобового стекла на машину. Перед его нанесением на поверхности магнита необходимо при помощи болгарки нанести ряд хаотичных борозд (глубиной не более 2 мм). Такие полосы обеспечить более надежное соединение герметика и изделия.
Вероятность возникновения поломок в первые 2-3 года эксплуатации ничтожно мала (при соблюдении правил эксплуатации). Поэтому можете смело приобретать насос такого типа, можете быть уверены, он не подведет.
Опубликовано: 23.09.2014
Водяной наасос «Ручеек» — технические характеристики и эксплуатация
Характеристики насоса Ручеек
Технические характеристики и основные параметры вибрационного насоса Ручеек описываются несколькими пунктами:
погружной насос с верхним или с нижним забором воды;
рабочая глубина до 40 м;
производительность – около 450 л в час;
электропитание от бытовой сети 220 В;
потребляемая мощность 270 Вт;
вес – 4 кг.

Технические характеристики насосов Ручеек
Такие характеристики насоса Ручеек не особо впечатляют, но для удовлетворения нужд по воде в небольшом хозяйстве – вполне приемлемы.
Принцип работы
Вибрационный погружной насос Ручеек имеет диафрагму, вибрация которой создает разность давления внутри корпуса. Поток воды образуется за счет заборного клапана, который попеременно находится в закрытом или открытом положении.
Такой вибронасос не требует постоянного обслуживания, так как диафрагма приводится в движение электрической катушкой, которая создает электромагнитное поле. Отсутствие вращающихся деталей, подшипников, сложных кинематических схем не допускает критического износа деталей, поэтому поломок практически не происходит.
Описание моделей
Несмотря на простоту конструкции, насосы для воды Ручеек имеют несколько модификаций:
В-10, В-15, В-25, В-40;
Н-10, Н-15, Н-25, Н-40.
Различие в моделях заключается в расположении рабочего клапана для верхнего (В) или нижнего (Н) забора воды. Цифра после индекса указывает на технические характеристики, которые позволяют работать устройству на различной глубине от 10 до 40 метров. Любой погружной насос нормально работает при условии, что его корпус полностью находится в воде.

Погружные насосы для дачи
Так как некоторые скважины имеют ограниченное заполнение водой при интенсивном выкачивании, все устройства снабжены защитным реле, которое отключает насос в случае осушения источника. Это позволяет избежать перегрева при работе в сухую.
Принцип действия и преимущества погружного насоса «Ручеек».Инструкция по ремонту своими руками
Насос «Ручеек» был разработан еще в сове
отзывы, цены, технические характеристики :: SYL.ru
К центральному водоснабжению подключены все квартиры многоэтажных домов, а также большинство домов частного сектора. Но как же надоели эти постоянные перебои с подачей воды! Наверняка хозяева квартир понимают о чем идет речь! Все чаще и чаще владельцы частных домов приходят к решению о создании индивидуальной системы водообеспечения. Для этого роют колодцы или скважины, ведь пользоваться водой «собственного производства» можно в любое время дня и ночи, но только при одном условии – если водный источник оборудован специальным насосом для подъема жидкости.
Именно таким приспособлением и является «Ручеек» (насос).
Коротко о главном
Под торговой маркой «Ручеек» выпускаются насосы небольших габаритов, которые некапризны в эксплуатации и обслуживании. Предназначением рассматриваемого устройства является решение проблемы водоснабжения частного сектора и небольших промышленных объектов, с его помощью откачивается вода из колодца в целях его очистки, осуществляется откачка жидкости из затопленного помещения или котлована, полив сада и огорода или их орошение.
Особенности конструкции вибрационного насоса
Насос вибрационный «Ручеек» устроен достаточно просто. Основными его структурными элементами являются:
алюминиевый корпус;
электромагнит;
якорь;
амортизатор;
поршень;
диафрагма;
клапан;
шток.
Такую конструкцию имеет «Ручеек». Насос имеет две составные части:
Механическую. Второе название – вибратор. Включает якорь, амортизатор и шток. Якорь выполнен из электротехнической стали и набит стальным штоком. На последний после якоря надевается еще и стальной амортизатор и фиксируется двумя гайками М12. Далее располагается муфта из сплава алюминия, на которую надевается диафрагма из резины, обладающая эластичными свойствами и предназначенная для разделения электрической части насоса и внутренней, находящейся под давлением жидкости, при функционировании насосного агрегата. В верхнюю часть корпуса насоса вмонтирован обратный клапан из резины, служащий «преградой» для прохождения жидкости в отверстия всасывающей части насоса, когда давление воды в нем повышается. Благодаря этому транспортировка воды через насосное оборудование характеризуется однонаправленностью.
Электрическую. Главный ее компонент – электромагнит, который, в свою очередь, состоит из П-образного провода с магнитными свойствами. В основе магнита лежат тонкие стальные пластины электротехнического типа. На него надеты электромагнитные катушки, на которые намотан медный провод с маркировкой «ПЭТВ» и диаметром 0,6–0,75 мм.
Катушки вместе с сердечниками помещаются в алюминиевый корпус и заливаются эпоксидной смолой. Такая заливка выступает в качестве надежного фиксатора электромагнита с катушками в корпусе и способствует более эффективному отводу тепловой энергии от катушек и магнитопровода на корпус насосного агрегата при его функционировании.
Отремонтировать можно и самостоятельно насос «Ручеек», отзывы потребителей подтверждают это. Однако, как показывает практика, устранить поломку в механической части существенно проще, чем бороться с неисправностями электрического типа.
Как работает агрегат «Ручеек»
Насос вибрационный «Ручеек» функционирует по следующему принципу: переменное магнитное поле электромагнита воздействует на якорь и поршень, которые впоследствии совершают колебательные движения. Поршень перемещается по оси с частотой 50 Гц. Когда якорь притягивается к электромагниту, поршень транспортируется к разрядке, которой достаточно для того, чтобы обратный клапан открылся и рабочая часть насосного оборудования наполнилась жидкостью. Когда якорь отталкивается от электромагнита, поршень вновь транспортируется, что приводит к закрытию обратного клапана и выталкиванию воды в напорный патрубок насоса.
Насос «Ручеек» — технические характеристики
Тип: погружной вертикальный.
Клапан: 1 шт.
Максимальная высота подъема: 60 м.
Максимальная рабочая глубина погружения: 7 м.
Забор жидкости: верхний и нижний.
Материал корпуса: алюминий.
Вращающиеся и трущиеся детали: отсутствуют.
Охлаждение электромагнитной системы: присутствует.
Напряжение однофазное: 220 В.
Мощность: 260 Вт.
Сила тока: 3,7 А.
Выходной диаметр: ½.
Высота водяного столба: 63 м.
Дополнительные свойства: водонепроницаемость.
Главным параметром любого насоса является его производительность, не исключение и насос «Ручеек». Технические характеристики по этому параметру могут находиться на низком уровне (перекачивание 360 литров за 60 минут), среднем (перекачивание 750 литров за 60 минут) и высоком (перекачивание от 1500 до 3000 литров за 60 минут).
Немаловажным является показатель высоты подъема воды. Поскольку источник воды располагается на определенной дистанции от конечного потребителя, следует рассчитать, какой напор должен давать «Ручеек» (насос), чтобы давление жидкости в точке забора было удовлетворительным. Наименьший показатель напора равен 40 метров, средний – 60 метров, ну а сверхмощные насосы способны подавать воду и на 80 метров.
Третий по значению показатель – глубина погружения. Имеет одинаковое значение для всех насосов вибрационного типа, к которым и относится насос «Ручеек». Характеристика имеет значение, равное 7 метрам.
Выходной диаметр. Находится в пределах 76-106 мм.
Расположение водозабора в устройстве – верхнее или нижнее. Если точка забора жидкости находится в верхней части насоса, он будет подавать не только воду, но и песок, который находится на дне водоема. В таком случае насос необходимо устанавливать на 35 см выше донного уровня.
Если водозаборная точка расположена снизу, то засасывания песчинок и другого мелкого мусора неизбежно. Погружной насос «Ручеек» с нижним водозабором применяются для прокачки скважин, выкачивания загрязненных вод из колодца, подвальных помещений, траншей. Устанавливать оборудование следует на 1 метр выше уровня дна в водоеме.
Цена
На вибрационный погружной насос «Ручеек» цена минимальна – ему свойственна самая низкая стоимость среди аналогичного насосного оборудования любого производителя. А если сравнивать с центробежным насосом, то цена «Ручейка» может быть в 3, а то и в 5 раз ниже. Так, если «Ручеек» (насос) можно купить в среднем за 35 долларов, то насос центробежного типа обойдется не дешевле 100 долларов.
«Ручеек» и его «ахиллесова пята»
Устройство и принцип работы вибрационного насоса более чем прозрачны. Оборудование неприхотливо в обслуживании, но слабые места все же имеются.
Не приемлют холостой ход. Работа вхолостую на протяжении даже нескольких секунд может привести к перегреву обмотки и ее повреждению, в результате выйдет из строя «Ручеек». Насос, не оснащенных системой термозащиты, очень уязвим в этом отношении.
Соединения резьбового типа раскручиваются. Причина этого – вибрация, которая происходит в процессе функционирования насосного агрегата. Устранить этот «дефект» можно, заменив обычные гайки на самоконтролирующиеся.
Болты корпуса подвергаются коррозии. Корпус насоса изготовлен из алюминия, но вот болты крепления его выполнены из стали, а она, как известно, ржавеет при длительном воздействии воды. И это легко решить – достаточно купить необходимое количество болтов из цветных металлов и заменить ими базовые стальные.
Элементы насоса, которые выполнены из резины, быстро амортизируются и теряют свои свойства. Причина – систематическое воздействие песка и мелкого мусора. Решение: монтаж металлической сетки на всасывающем отверстии насосного оборудования.
Ненадежная или чрезмерная фиксация обратного клапана. Любой новый насос нуждается в регулировке креплений и подтягивании гаек.
Чувствительность к колебаниям напряжения. Если напряжение снизится на 10%, показатели производительности упадут в два раза.
Сломался «Ручеек». Что делать?
Насос перестал работать? Вы озадачены и не знаете что делать? Не переживайте, выполняйте следующие действия:
Шаг 1. Проверьте состояние внешнего клапана и шланга на герметичность соединений и целостность. Это действие актуально в том случае, если насос находится в воде, но не качает жидкость. Засоренный клапан очищается, а поврежденный – заменяется на новый.
Шаг 2. Ищите причину неисправности в электрической части агрегата, если насосное оборудование не включается вовсе. Причина может быть совсем банальная, например, отсутствие электрической энергии.
Шаг 3. Займитесь поисками причины поломки в механических деталях насоса, если устройство создает вибрационные колебания, но при этом необходимого эффекта нет. Здесь не обойтись без полной разборки насоса. Доверить ее рекомендуется профессионалам или людям, у которых за спиной есть опыт в ремонте насосного оборудования идентичной конструкции.
Отзывы
Те, кому пришлось испытать насос «Ручеек», отзывы оставляют самые положительные, отмечая его производительность, экономичность относительно траты электроэнергии, неприхотливость в обслуживании, устойчивость к щелочной воде. И наравне со всеми вышеперечисленными достоинствами есть еще один существенный плюс – низкая стоимость.
Но и недостатки тоже имеются: шумность при работе, зависимость от колебаний напряжения в электрической сети.
Погружной вибрационный насос «Ручеек» — устройство, ремонт, отзывы
С советских времен известен потребителю погружной насос ручеек, выпускаемый белорусским предприятием ОАО «Ливгидромаш». Более сорока лет он применяется на дачных участках, и даже зарубежные конкуренты не смогли вытеснить его с рынка, потому что при доступной цене этот агрегат отличается стабильным качеством и удобством использования. Для того чтобы начинающие дачники понимали, какую пользу принесет вибрационный насос ручеек на участке и какие нюансы следует учитывать при его эксплуатации, рассмотрим технические характеристики, проблемные нюансы и способы устранения поломок данного агрегата.
Технические характеристики и принцип работы
Данный насос относится к группе погружных насосов, используемых для подъема или откачки холодной пресной воды с глубин до 60 м (в зависимости от модели). При весе всего в 4 кг он способен выкачивать в час около 450 литров.
Относится к системам вибрационного типа, которые работают за счет колебаний диафрагмы, реагирующей на изменение давления внутри прибора. Разница в давлениях образуется из-за того, что проходящее через катушку электричество создает магнитное поле, а оно, в свою очередь, приводит все детали в поочередное движение, поднимая таким образом водяной поток вверх. Работает устройство насоса ручеек от 220В, потребляя за час около 270 Вт. в зависимости от мощности модели.
В насосе ручеек нет подшипников и трущихся деталей, что увеличивает срок службы прибора
За счет отсутствия вращающихся элементов и подшипников, водяной насос ручеек долго и беспроблемно работает, потому что именно трение выводит из строя детали и требует их замены. Забор воды в конструкции расположен сверху, что дает дополнительный плюс в виде охлаждения всей системы. Она не испытывает при работе чрезмерного нагрева, а значит, функционирует без перегрузок. Второй плюс верхнего забора – не засасывается со дна ил, а в колодце не мутнеет вода.
Большие способности маленького агрегата
Конечно, глубинный насос ручеек не решит каких-то глобальных задач типа водоснабжения большого дома, потому что имеет мощность от 150 до 225 Вт в среднем. Но со многими проблемами справиться поможет.
Подача воды в дом
На даче или в частном доме эти агрегаты вполне сносно справляются с подачей воды. Правда, одновременно принимать ванну, стирать и мыть посуду у хозяев не получится, ибо семи литров в минуту, которые способен выдавать насос, маловато для всех этих нужд. Но если пользоваться локально, в одном месте, то напора будет достаточно и для душа, и для стирки. Правда, напор напрямую зависит от глубины водного ресурса. И чем эта цифра выше, тем сила подачи будет меньше.
Не рекомендуется подключать такие насосы одновременно к дому, бане и иным постройкам, потому что это слишком большой объем работы, который может вызвать перегрузки системы.
Используя «Ручеек», дачники проводят в дом воду
Справа — кран для подключению к шлангам от колодца, слева — вывод для поливочного шланга
Временная замена основного насоса
Некоторые хозяева, использующие в домашнем водоснабжении более мощное оборудование, закупают для подстраховки насосы для воды ручеек. Ведь поломки бывают у любого прибора, и если основной агрегат внезапно сломается, то пока выяснят причину поломки и отвезут на ремонт, пройдет не один день. И вот тогда-то пригодится запасной вариант насоса, который не выдаст больших объемов воды, но для удовлетворения основных потребностей вполне сгодится.
Использование в медленно наполняющихся источниках
При копке колодца или бурении скважины не угадаешь, насколько быстро сможет восстанавливаться уровень воды после интенсивного использования. Один источник это сделает моментально, а второму понадобятся часы для обновления. Но при покупке насосов этот фактор почему-то забывается, и бывают ситуации, когда мощный агрегат производит откачку воды быстрее, чем та успевает восполниться. В такой ситуации, иссушив источник до дна, система автоматически отключится, и придется ее перезапускать. К тому же, при быстром заборе увеличивается вероятность помутнения. Поэтому для источников со слабым уровнем восстановления лучше брать насос Ручеек, у которого интенсивность забора ниже, зато он будет работать стабильно.
Насос ручеек подходит для скважин с диаметром трубы в 100 мм
Восстановление засорившейся скважины
Некоторые скважины при непостоянном использовании имеют свойство замываться, отчего снижается и уровень воды, и возможность ее быстрого обновления при откачке. Можно попробовать реанимировать систему с помощью «Ручейка». Качество воды он, конечно, не изменит, но объем увеличит.
Для этого нужно опустить насос как можно ближе к фильтру и включить. Вибрирующий механизм будет выбивать из фильтра твердые наслоения, а затем поднимать их на поверхность. Пару таких попыток – и скважина придет в порядок.
Кстати, во время реанимирования нет необходимости стоять над скважиной. Из-за небольшой пропускной способности водяные насосы ручеек все равно полностью воду не выкачают. Так что в это время можно заняться поливом огорода. Заодно вы увидите, меняется ли качество воды и ее объем: струя из шланга станет сильнее и без примесей.
Выкачивание вод из затопленных помещений
Весенние паводки частенько «радуют» дачников затопленным и подвалами, погребами и смотровыми ямами в гаражах. Вынести большие объемы воды ведрами тяжело, а с помощью насоса ее можно удалять медленно, но верно. Тем более что эта процедура не одного дня. Дренажные воды обычно чистые, поэтому проблем с откачкой не возникнет.
Заполнение новой системы отопления
При строительстве частных домов систему отопления создают иногда раньше, чем подключаются к водоснабжению. В этом случае нужно каким-то образом заполнить трубы. Поступают так: привозят воду в бочке, вставляют в нее шланг от насоса, а второй соединяют со спускным краном батарей. Открывают кран и запускают агрегат. Пока система заполняется, смотрят на манометр, чтобы определить, когда давление встанет на нужную отметку.
Возможные поломки «Ручейка» и способы их устранения

Разгерметизация корпуса
При заборе воды из колодцев или скважин необходимо контролировать, чтобы корпус ручейка не соприкасался со стенками. Вибрирующий насос, дотрагиваясь до них, будет получать удары, равнозначные по силе ударам молотка. Причем их в минуту будет около ста. Естественно, что корпус такой перегрузки не выдержит: он нагреется и произойдет отслоение заливки от магнита, находящегося внутри. То же самое случится, если насос оставить работающим вне воды, на сухую.
Для ремонта насоса необходимо раскрыть корпус и вынуть электрическую часть
Попробуем провести ремонт насоса ручеек своими руками. Для этого надо отделить электрическую часть, достать магнит, нарезать маленькой болгаркой по всей поверхности неглубокие бороздки, смазать герметиком, который используют для вставки стекол в автомобилях, засунуть обратно в корпус, используя пресс, и подождать до высыхания. Затем собрать насос в обратном порядке.
Замена клапана
При откачке дренажных вод из подвалов надо следить, чтобы внутрь не попали мелкие камушки или песок. Для этого покупается дополнительный фильтр, который натягивают в разогретом виде на приемную часть по типу колпака. Они не слишком удобны в использовании, зато дешевы. Более дорогие фильтры напоминают стаканы, в которые насос вмещается целиком. Вот с ними-то и рекомендуется проводить откачку весенних вод.
От попадания мелких камушков или песка истирается резиновый клапан — деталь №4
Если все же камушку удалось попасть внутрь механизма, то через сетку встроенного фильтра он пройдет и застрянет у клапана. А так как клапан резиновый, то спустя некоторое время его разорвет на части.
Провести ремонт погружного насоса ручеек несложно: вместо клапана можно взять пробку от медицинских бутылок. В ней резина достаточно толстая, так что легко встанет на место клапана.
Купив «Ручеек», дачники облегчат себе полив и откачку дренажных вод, а также будут всегда иметь в доме питьевую воду.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Ручеек насос вибрационный и погружной: технические характеристики
В сельском хозяйстве и частных владениях широко распространено использование скважинного погружного насоса «Ручеек» от белорусского производителя. Более 40 лет малыш-ручеек поддерживает за собой репутацию достойного трудяги, в чём убедились многие пользователи. И если возлагать на столь скромны агрегат глобальных надежд нельзя, то с посильными задачами по откачиванию воды или подъему жидкости из скважины вибрационный насос этого типа справится запросто.
В какой области можно использовать «Ручеек»
Этот маленький агрегат вибрационного типа отлично справляется с такими видами задач:
Подъем скважинной воды и транспортировка её по системе водоснабжения;
Откачивание жидкости подтопленных помещений;
Обеспечение циркуляции воды в декоративных фонтанах и прудах;
Дренаж почвы на дачном участке путём откачивания грунтовых сточных вод;
Наполнение бассейнов и других ландшафтных ёмкостей чистой водой;
Полив огородных культур;
Обеспечение системы индивидуального водопровода водой, но при условии, что будет открыт только один кран в доме.
Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные мероприятия и это в приложении от 1xBet, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.
Рекомендуем к прочтению:
Кроме того, вибрационный аппарат «Ручеек» можно использовать и с целью промывки скважины. В этом случае агрегат устанавливается в шахту источника ниже уровня зеркала воды и включается на несколько часов. Благодаря создаваемым вибрациям все частички или и песка освободят стенки фильтра и откроют доступ к водам из горизонта.
Важно: перекачивать при помощи скважинного погружного насоса воду с частичками мелких примесей не рекомендуется. Насос вибрационного типа «Ручеек» согласно своим техническим характеристикам справляется только с чистой водой. Если же предстоит перекачивание воды с включением мелкого мусора, то лучше надеть на колпачок насоса специальный защитный фильтр.
Преимущества насосного агрегата «Ручеек»
Помимо своих оптимальных технических характеристик скважинный агрегат «Ручеек» от производителя Белоруссии отличается целым рядом преимуществ:
Устройство просто в монтаже и обслуживании. К тому же в случае выхода из строя (что может случиться при повышенных нагрузках) насос поддается самостоятельному ремонту.
Оптимально насос вибрационный типа «Ручеек» может работать беспрерывно до 12 часов. Но с целью сохранения рабочего потенциала производитель настоятельно рекомендует делать технические перерывы каждые 2-3 часа работы насоса примерно на 15 минут.
Благодаря системе верхнего забора жидкости происходит качественное охлаждение двигателя. Кроме того, именно из-за этого предотвращено попадание мелкого мусора в механизм насоса.
Прочный корпус из алюминия обеспечивает герметизацию вибрационного насоса. А во избежание повреждения металла при монтаже устройства в скважине производитель рекомендует надевать на корпус насоса специальное защитное прорезиненное кольцо.
Монтаж вибрационного насоса ручеек в скважину производится на веревке или канате, что позволяет сэкономить на дополнительном оборудовании.
При этом устройство защищено от перегрева системой тепловой защиты.
Важно: монтировать и эксплуатировать насос скважинный «Ручеек» рекомендуется в источниках с низким дебитом.
Основные характеристики устройства
Насос вибрационный «Ручеек» работает от сети 220 Вт;
В процессе работы агрегат потребляет мощность в пределах 225-300 В;
Рабочая глубина для аппарата может варьироваться от 1 до 40 метров;
При этом производительность агрегата будет различаться. Так, на глубине 40 метров насос сможет выдавать до 430 литров воды в час, в то время как с глубины 1 метр устройство поднимет до 1,5 м3/час.
В случае ремонта
Если скважинный вибрационный насос выходит из строя, то причинами могут стать следующие моменты:
Рекомендуем к прочтению:
Разболтанные гайки корпуса;
Износ или порыв клапана/мембраны;
Отслоение магнитной обмотки;
Выход из строя кабеля.
Видео по ремонту насоса Ручеек
В первом случае необходимо срезать/снять все старые крепежные элементы и затянуть новые.
Если наблюдается порыв клапана или мембраны водяного насоса, то их необходимо заменить. Сделать это своими руками не составит труда, главное правильно подобрать диаметр детали. Благо в магазинах продаётся уже готовый комплект для ремонта устройства «Ручеек».
В случае отслоения обмотки у погружного агрегата лучше доверить ремонт мастеру. А вот наращивание нового кабеля для погружного можно провести и самостоятельно. Главное, убедиться в его неисправности путем использования тестера. Таким образом, становится ясно, что погружной насос вибрационного типа «Ручеек» — отличное устройство для работ в средней категории нагрузки.
Как работает насос ручеек — Морской флот
Вибрационные насосные агрегаты выполнят за дачников и владельцев частных домов колоссальный объем тяжелой, зачастую «грязной» работы. Компактный водяной насос «Ручеек» накачает воды из открытого или подземного источника, «перекинет» ее из накопителя к точкам полива, поможет почистить дно колодца.
Согласитесь, такой обширный фронт работ под силу немногим устройствам. Несмотря на популярность и многолетнюю практику эксплуатации «Ручейка», немногие знакомы с его конструктивными особенностями. Не все представляют, в каких ситуациях этот прибор просто незаменим, как его грамотно подключать и использовать.
Мы рады поделиться полной информацией о перечисленных интересующих вас моментах. У нас вы найдете подробный обзор характеристик и технических возможностей устройства. Сведения, приведенные в статье, дополнены фото-подборками и видео-руководствами.
Принцип работы и устройство
Насос “Ручеек” – один из самых популярных насосов вибрационного типа. Центральная часть конструкции этого агрегата – мембрана. При включении насоса она притягивается и отталкивается под воздействием электромагнитной катушки, встроенной в насос.
Колебательные движения мембраны создают разницу давления в корпусе насоса, что позволяет перемещать воду на достаточно большую высоту.
“Ручеек” – это погружной насос, то есть для работы его необходимо опустить на тросе в воду. Устройство относительно небольшое, весит всего 4 кг. Производительность стандартной модели обычно оценивается как 450 л/час.
Технически насос предназначен для перекачивания чистой воды, поэтому гарантия изделия не распространяется на поломки, вызванные работой в сложных условиях.
Поперек прочного металлического корпуса насоса установлено специальное резиновое кольцо. Оно защищает обсадную трубу скважины от ударов во время погружения или выемки устройства.
Для подвешивания насоса можно использовать капроновый шнур или достаточно прочную бечевку, поскольку вес агрегата невелик. Разумеется, следует надежно закрепить трос на бечевке, чтобы он не упал в скважину.
Современные модели насоса “Ручеек” снабжены специальным датчиком. Он определяет температуру устройства, и отключает прибор, когда она достигает критических значений. Чаще всего такие ситуации возникают, если по какой-то причине насос оказался вне толщи воды.
Защита от так называемого “сухого хода” предотвращает поломки оборудования и продлевает срок его эксплуатации.
Технические параметры насоса “Ручеек”:
температура перекачиваемой воды – не более 35°С;
мощность – 150-270 Вт, поэтому его эксплуатация не слишком сильно повысит общие расходы на электроэнергию;
глубина погружения – в пределах 40-60 м;
средняя производительность – около 7 л/мин.
При этом следует помнить, что чем глубже подвешен насос, тем ниже его производительность. Если насос погружен всего на один метр или меньше, он может качать воду со скоростью 1500 л/ч.
Производительность агрегата достаточно скромная. Жильцам дома придется включать точки забора воды по очереди: сначала помыть посуду, затем принять душ, потом включить стиральную машину. На все нужды сразу производительности “Ручейка” может и не хватить.
Для работы с морской водой “Ручеек не предназначен.
Подключение и правила эксплуатации
Перед тем, как устанавливать насос “Ручеек” в колодце или скважине, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий. Для начала точно определяют, на какой именно глубине будет подвешен насос. Следует запастись шнуром или веревкой подходящей длины и предусмотреть место фиксации троса во время работы насоса.
Шнур должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку, в пять раз превышающую вес подвешенного оборудования. В случае с “Ручейком” речь идет примерно о двадцати килограммах.
Не стоит пренебрегать этим моментом, потому что упавший в скважину насос может стать настоящей катастрофой. Да и из колодца доставать сорвавшуюся технику – не самое большое удовольствие.
Не рекомендуется подвешивать вибрационную технику на металлическом тросе, поскольку такие конструкции плохо сочетаются с вибрационным воздействием, возникающим во время работы агрегата.
Чтобы частично погасить вибрацию, насос прикрепляют к шнуру на подвеске из прочной и эластичной резины, куском которой также необходимо запастись заранее.
Еще один необходимый элемент – шланг, по которому вода будет поступать наверх. Его длина должна соответствовать глубине погружения насоса, а диаметр шланга должен подходить к патрубку насоса.
Впрочем, существуют переходники, позволяющие закрепить на патрубке шланг большего или меньшего диаметра. Конец шланга на патрубке или на переходнике следует зафиксировать хомутом, если иные способы крепления не предусмотрены.
Если применение шланга по каким-то причинам нежелательно или неудобно, можно использовать гибкую водопроводную трубу из пластика. Ее также необходимо надежно закрепить на патрубке с помощью хомута. Если все материалы приготовлены и нюансы учтены, можно приступать к установке насоса.
Для этого нужно выполнить ряд простых шагов:
Распаковать насос “Ручеек”, расправить электрокабель.
Прикрепить к проушине на его корпусе капроновый шнур с резиновым переходником.
Прикрепить к выходному патрубку насоса шланг или водоподающую трубу.
На отверстие для забора воды надеть специальный защитный фильтр.
Аккуратно и плавно опустить насос в колодец или скважину.
Закрепить капроновый шнур.
Подключить насос к электропитанию.
Нажать кнопку включения и проверить работу прибора.
При покупке насоса “Ручеек” следует сразу же
Снижение пульсации в перистальтических насосных системах от Cole-Parmer
Снижение пульсации
в перистальтических насосных системах

Некоторые области применения персистальтических насосов. особенно в лаборатории, чувствительны к пульсирующему потоку жидкости. Чтобы уменьшить эффект пульсации, можно предпринять ряд шагов.

Введение Несколько роликов
Демпферы
Рисунок 1
Когда жидкость попадает в головку перистальтического насоса, она застревает между двумя роликами.За этой «подушкой» из жидкости следует полость, в которой трубка перекрывается роликами. Чередование подушек и пустот заставляет поток жидкости быть пульсирующим, а не плавным и непрерывным (Рисунок 1).
Если пульсация нежелательна, использование насадки с регулируемой окклюзией может уменьшить пульсацию на четверть. Уменьшение окклюзии снижает степень пульсации, потому что между жидкостными подушками меньше различий. Некоторые приложения, однако, более чувствительны к пульсирующему потоку, создаваемому перистальтическим насосом.В этих приложениях может потребоваться сглаживание потока более чем на 25%. В этих случаях можно рассмотреть четыре других метода для дальнейшего уменьшения пульсации: использование насосных головок со смещенной окклюзией и конструкцией с несколькими роликами; установка нескольких насосных головок со смещением; с помощью глушителя импульсов; и изменение конфигурации нагнетательной трубки.

Рисунок 2
Многие головки перистальтических насосов включают в себя два или три ролика и сконструированы с точкой максимальной окклюзии в верхней мертвой точке (ВМТ) головки насоса (Рисунок 1).Однако некоторые головки насоса содержат шесть или восемь роликов и спроектированы со смещенной окклюзией, то есть с точкой максимальной окклюзии, повернутой от ВМТ (рис. 2). Комбинация этих двух конструктивных особенностей может использоваться для практического устранения пульсации.
Два картриджа (или ложа трубок) со смещенной окклюзией могут быть установлены в противоположных направлениях от головки насоса, так что их соответствующие точки максимальной окклюзии находятся на противоположных сторонах ВМТ. Входы и выходы каждого канала могут быть соединены Y-образными соединителями, так что импульсы жидкости поочередно поступают на Y-образный соединитель на выходной стороне.Поскольку объемы подушки и пустот почти идентичны для шести- или восьмироликовой головки насоса, каждая подушка почти равномерно заполняет пустоту между подушками в противоположном канале. Пульсации жидкости с дополнительными роликами, хотя и выше по частоте, также имеют меньшую амплитуду. Результат — практически безимпульсный поток (рис. 3). Это решение идеально подходит для низких скоростей потока 460 мл / мин или меньше.
Рисунок 3
Для скоростей потока выше 460 мл / мин можно применить тот же принцип смещения окклюзии, хотя и с немного менее благоприятными результатами.Головки насоса с максимальной окклюзией в ВМТ могут быть соединены вместе, при условии, что соединение позволяет роторам смещаться друг относительно друга. Оптимальные условия применяются, когда головки насоса смещены на 50% расстояния между роликами. В этой конфигурации ролики не достигают ВМТ одновременно, поэтому подушки и пустоты чередуются между соседними насосными каналами. Если входы и выходы каждого канала соединены Y-образными соединителями, подушка из одного канала заполняет пустоту из другого на выходной стороне.Однако у этих насосных головок соотношение подушек к пустотам больше, чем у насосных головок с шестью или восемью роликами. В результате подушки из соседних каналов в некоторой степени перекрывают друг друга, а пульсация снижается только на 80-95%.

Демпфер импульсов может быть вставлен в линию нагнетания для уменьшения пульсации. Когда пульсирующий поток попадает в емкость демпфера, воздушный карман над жидкостью поглощает до 90% пульсации. Более плавный поток покидает сосуд.
Для трубок любого размера можно легко изготовить демпфер импульсов с использованием удерживающей емкости и фитингов соответствующего размера. Выходное отверстие демпфера должно быть на той же высоте, что и входное, или ниже, чтобы уменьшить мертвый объем. Как вход, так и выход должны быть расположены рядом с дном резервуара, чтобы воздух задерживался в верхней части резервуара.
Изменение конфигурации канала, по которому течет трубопровод, также может уменьшить пульсацию. Увеличение длины выпускной трубки в несколько раз и выбор более мягкого материала трубки, такого как силикон, может снизить пульсацию на 60%.Более мягкие трубки помогают поглощать пульсации жидкости, а более длинная нагнетательная линия увеличивает трение. Увеличение трения увеличивает противодавление, которое сжимает импульсы вместе, тем самым уменьшая пульсацию.
Насос серии 3 — Procon Products
Насосы
PROCON серии 3 обладают всеми уникальными конструктивными особенностями других насосов PROCON. Поскольку корпус насоса и все внутренние металлические части изготовлены из нержавеющей стали, серия 3 хорошо подходит для перекачивания различных жидкостей, не предназначенных для латуни.Ваш заводской представитель PROCON может посоветовать вам правильный насос для жидкостей, которые вы собираетесь использовать. На фото показан способ крепления на зажимах; Возможна установка на болтах.
Технические характеристики
Материал корпуса: Тип 303 нержавеющая сталь или латунь
Вместимость: от 15 до 140 галлонов в час
Номинальная скорость: 1725 об / мин
Требуемая типичная мощность в лошадиных силах: .От 25 до 0,50 л.с.
Максимальное давление нагнетания: 250 фунтов / кв. Дюйм
Вращение (вид с паспортной таблички): по часовой стрелке
Сухая масса: Приблизительно 2,5 фунта.
Размеры: 3,56 дюйма x 3,49 дюйма x 3,86 дюйма
Самовсасывающий (вода): 6 футов.Максимальный подъем
Размер порта:
Вход и выход 3/8 NPT
Популярные номера моделей
113A100F31XX, 103B100F31BA, 113E100F31BA, 103A100F31BA, 113A050F31XX, 103A125G31BA, 103A080G32BC, 103A125F31BC, 113A050F34XX, 10615, 113A100F31BA, 103B140F31BC100, 1058031G, 103B140F31BC100, 1058031G, 103B140F31BC100, 1058031G, 103B140F31BC100, 1058031G, 113F3000
Машина, используемая для перекачки жидкостей и / или газов из одного места в другое.
Введение в насосы!
Движущиеся жидкости играют важную роль в производственных процессах.Жидкость может двигаться только самостоятельно, и то только сверху вниз или из системы с высоким давлением в систему с более низким давлением. Это значит, что Энергия жидкости должна быть добавлена для перемещения жидкости с низкого уровня на более высокий.
Для добавления необходимой энергии к жидкостям используются насосы. Существует много разных определений названия НАСОС, но лучше всего его можно описать так:
МАШИНА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСА КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ИЛИ ГАЗОВ ИЗ ОДНОГО МЕСТА В ДРУГОЕ
Типы насосов
Типы насосов
обычно делятся на две основные категории — ротодинамические и поршневые, которых существует множество форм.
Ротодинамический насос преобразует вращающуюся механическую энергию в кинетическую энергию в виде скорости жидкости и давления. Центробежные насосы и насосы с жидкостным кольцом представляют собой типы ротодинамических насосов, в которых используются центробежная сила для передачи перекачиваемой жидкости.
Роторно-лопастной насос — это тип поршневого насоса прямого вытеснения, который непосредственно перемещает перекачиваемую жидкость от входа насоса к выходу в дискретных объемах.
Терминология и теория
Для выбора насоса необходимы два типа данных:
Данные о продукте / жидкости, которые включают вязкость, плотность / удельный вес, температуру, характеристики потока, давление пара и содержание твердых веществ.
Рабочие характеристики, которые включают производительность или расход, а также давление / напор на входе / выходе.
Различные жидкости имеют разные характеристики и обычно перекачиваются в разных условиях. Поэтому очень важно знать все соответствующие данные о продукте и производительности, прежде чем выбирать насос.
Данные о продукте / жидкости
Реология
Наука о потоке жидкости называется «реология», и одним из наиболее важных ее аспектов является вязкость, которая определена ниже.
Вязкость
Вязкость жидкости можно рассматривать как меру сопротивления жидкости течению, она сравнима с трением твердых тел и вызывает замедляющую силу. Эта тормозящая сила преобразует кинетическая энергия жидкости в тепловую энергию.
Легкость, с которой жидкость льется, является показателем ее вязкости. Например, холодное масло имеет высокую вязкость и льется очень медленно, тогда как вода имеет относительно низкую вязкость и легко разливается.Жидкости с высокой вязкостью требуют больших усилий сдвига, чем жидкости с низкой вязкостью, при данной скорости сдвига. Отсюда следует, что вязкость влияет на величину потерь энергии в текущей жидкости.
Обычно используются два основных параметра вязкости: абсолютная (или динамическая) вязкость и кинематическая вязкость.
Абсолютная (или динамическая) вязкость
Это мера того, насколько резистивным является поток жидкости между двумя движущимися слоями жидкости. Значение можно получить непосредственно с ротационного вискозиметра, который измеряет силу, необходимую для вращения. шпиндель в жидкости.
Кинематическая вязкость
Это мера того, насколько резистивным является поток жидкости под действием силы тяжести. Кинематические вискозиметры обычно используют силу тяжести, чтобы заставить жидкость течь через калиброванное отверстие, при этом рассчитывая его поток.
Изменение вязкости в зависимости от температуры
Температура может иметь существенное влияние на вязкость, и значение вязкости, указанное для выбора насоса без учета температуры жидкости, часто не имеет смысла — вязкость всегда следует указывать в температура откачки.Обычно вязкость падает с повышением температуры и, что более важно, она увеличивается с понижением температуры. В насосной системе может быть выгодно увеличить температуру высоковязкой жидкости для облегчения течения.
Newtonian Fluids
В некоторых жидкостях вязкость постоянна независимо от сил сдвига, приложенных к слоям жидкости. Эти жидкости называются ньютоновскими жидкостями. При постоянной температуре вязкость постоянна с изменение скорости сдвига или перемешивания.
Типичные жидкости: вода, пиво, углеводороды, молоко, минеральные масла, смолы и сиропы.
Неньютоновские жидкости
Большинство эмпирических данных и данных испытаний для насосов и трубопроводных систем были получены с использованием ньютоновских жидкостей в широком диапазоне вязкости. Однако есть много жидкостей, которые не подчиняются этому линейному закону, эти жидкости называются неньютоновскими жидкостями.
При работе с неньютоновскими жидкостями мы используем эффективную вязкость, чтобы представить вязкие характеристики жидкости, как если бы она была ньютоновской при данном наборе условий (скорость сдвига, температура).Эта эффективная вязкость затем используется в расчетах, диаграммах, графиках и справочной информации.
Типы неньютоновских жидкостей
Существует ряд различных типов неньютоновских жидкостей, каждый с разными характеристиками. Эффективная вязкость при заданных условиях будет разной в зависимости от перекачиваемой жидкости. Это может быть лучше понять, посмотрев на поведение вязких жидкостей при изменении скорости сдвига следующим образом.
Псевдопластические жидкости
Вязкость уменьшается при увеличении скорости сдвига, но начальная вязкость может быть настолько высокой, что в обычной насосной системе не может начаться поток.
Dilatant Fluids
Вязкость увеличивается с увеличением скорости сдвига.
Тиксотропные жидкости
Вязкость со временем уменьшается в условиях сдвига. После прекращения сдвига вязкость вернется к своему исходному значению — время восстановления будет зависеть от разных жидкостей.
Антитиксотропные жидкости
Вязкость со временем увеличивается в условиях сдвига. После прекращения сдвига вязкость вернется к своему исходному значению — время восстановления будет зависеть от разных жидкостей.Как следует из названия, антитиксотропный жидкости имеют реологические характеристики, противоположные тиксотропным жидкостям.
Реомалактические жидкости
Вязкость со временем уменьшается в условиях сдвига, но не восстанавливается. Структура жидкости необратимо разрушается.
Пластиковые жидкости
Требуется определенная приложенная сила (или предел текучести), чтобы преодолеть «твердую структуру» перед тем, как течь как жидкость.
Плотность
Плотность жидкости — это ее масса на единицу объема.
Удельный вес
Удельный вес жидкости — это ее вес на единицу объема.
Удельный вес
Удельный вес жидкости — это отношение ее плотности к плотности воды. Поскольку это соотношение, у него нет единиц измерения.
Температура
Температура жидкости на входе в насос обычно вызывает наибольшее беспокойство, поскольку давление пара может существенно повлиять на производительность насоса. Другие свойства жидкости, такие как вязкость и плотность, могут также подвержены изменениям температуры.Таким образом, охлаждение продукта в нагнетательной линии может оказать значительное влияние на перекачку жидкости. Температура жидкости также может иметь значительные влияют на выбор любых используемых эластомерных материалов.
Характеристики потока
При рассмотрении потока текучей среды в системе трубопроводов важно иметь возможность определить тип потока. При некоторых условиях будет казаться, что жидкость течет в виде слоев плавно и равномерно. Это можно проиллюстрировать, медленно открывая водопроводный кран, пока поток не станет плавным и устойчивым.Этот тип течения называется ламинарным. Если водопроводный кран открыть шире, что позволит увеличить скорость потока, будет достигнута точка, в которой поток воды больше не будет плавным и регулярным, а будет казаться движущимся хаотично. Этот тип течения называется турбулентным. Указывается тип потока числом Рейнольдса.
Скорость
Скорость — это расстояние, на которое жидкость перемещается за единицу времени.
Скорость жидкости может иметь большое значение, особенно при перекачивании шламов и жидкостей, содержащих твердые частицы.В этих случаях может потребоваться определенная скорость для предотвращения оседания твердых частиц в трубопроводе. что может привести к засорению и изменению давления в системе, поскольку фактический внутренний диаметр трубы существенно уменьшается, что может повлиять на производительность насоса.
Ламинарный поток
Иногда это называют обтекаемым, вязким или устойчивым потоком. Жидкость движется по трубе концентрическими слоями с максимальной скоростью в центре трубы, уменьшаясь до нуля в трубе. стена.Профиль скорости параболический, градиент которого зависит от вязкости жидкости для заданного расхода.
Турбулентный поток
Иногда это называют неустойчивым потоком со значительным перемешиванием, происходящим по поперечному сечению трубы. Профиль скорости более плоский, чем в ламинарном потоке, но остается довольно постоянным по всей длине. разрез, показанный на рис. 2.1.7b. Турбулентный поток обычно возникает при относительно высоких скоростях и / или относительно низкой вязкости.
Переходный поток
Между ламинарным и турбулентным потоком есть область, называемая переходным потоком, где условия нестабильны и имеют сочетание каждой характеристики.
Давление пара
Жидкости будут испаряться, если этому не препятствует внешнее давление. Давление пара жидкости — это давление (при данной температуре), при котором жидкость превращается в пар, и выражается как абсолютное давление. Каждая жидкость имеет собственное соотношение давления пара и температуры.При выборе размера насоса давление пара может быть ключевым фактором при проверке чистой положительной высоты всасывания (NPSH), доступной от система.
Жидкости, содержащие твердые частицы
Важно знать, содержит ли жидкость какие-либо твердые частицы, и если да, то размер и концентрацию. Особое внимание следует уделять абразивным твердым частицам в зависимости от типа и конструкции насоса. рабочая частота вращения и уплотнения вала.
Размер твердых частиц также важен, так как при перекачивании крупных частиц входное отверстие насоса должно быть достаточно большим, чтобы твердые частицы могли попасть в насос, не перекрывая входное отверстие насоса.Также насос должен быть такой размер, чтобы полость, создаваемая в насосной камере насосными элементами, имела достаточный размер для обеспечения удовлетворительной работы насоса.
Концентрация обычно выражается в процентах по весу (W / W) или в объеме (V / V) или в виде комбинации веса и объема (W / V).
Емкость (скорость потока)
Емкость (или скорость потока) — это объем жидкости или массы, которая проходит через определенную площадь за единицу времени. Обычно это известное значение, зависящее от фактического процесса.Для жидкостей самые распространенные единицы вместимости литры в час.
Давление
Давление определяется как сила, приходящаяся на единицу площади: P = F A, где F — сила, перпендикулярная поверхности, а A — площадь поверхности. В системе СИ стандартной единицей силы является Ньютон (Н) и площадь. дается в квадратных метрах (м2). Давление выражается в ньютонах на квадратный метр (Н / м2). Эта производная единица называется паскалем (Па).
Различные типы давления
Для расчетов, включающих давление жидкости, измерения должны относиться к некоторому эталонному давлению.Обычно эталоном является атмосфера, а результирующее измеренное давление называется манометрическое давление. Давление, измеренное относительно идеального вакуума, называется «абсолютным давлением».
Атмосферное давление
Фактическая величина атмосферного давления зависит от местоположения и климатических условий. Диапазон нормального изменения атмосферного давления у поверхности земли составляет примерно 0,95 до 1,05 бар абсолютного давления (бар абс.). На уровне моря стандартное атмосферное давление равно 1.013 бар.
Манометрическое давление
При использовании атмосферного давления в качестве нулевого эталона манометрическое давление — это давление внутри манометра, которое превышает окружающее атмосферное давление. Это мера силы на единицу площади, прилагаемой жидкость, обычно указываемая в единицах бар изб. (бар ман.).
Абсолютное давление
Общее давление, создаваемое жидкостью. Оно равно атмосферному давлению плюс манометрическое давление, указанное в барах абс.
Абсолютное давление = избыточное давление + атмосферное давление
Вакуум
Это обычно используемый термин для описания давления в насосной системе ниже нормального атмосферного давления. Это мера разницы между измеренным давлением и атмосферным давлением, выраженная в единицах ртутного столба (Hg).
Давление на входе (всасывание)
Это давление, при котором жидкость поступает в насос. Показания следует снимать при работающем насосе как можно ближе к входному отверстию насоса.
Давление на выходе (нагнетании)
Это давление, при котором жидкость выходит из насоса. Опять же, это показание следует снимать при работающем насосе как можно ближе к выпускному отверстию насоса.
Дифференциальное давление
Это разница между давлением на входе и выходе. Для давлений на входе выше атмосферного, перепад давления получается путем вычитания давления на входе из давления на выходе. Для давлений на входе ниже атмосферного, перепад давления получается путем прибавления давления на входе к давлению на выходе.Следовательно, это общее показание давления и давление. против которого насосу придется работать.
Потребляемая мощность рассчитывается на основе перепада давления.
Взаимосвязь между давлением и высотой
В статической жидкости (тело жидкости в состоянии покоя) разница давлений между любыми двумя точками прямо пропорциональна только вертикальному расстоянию между точками. Такая же вертикальная высота даст одинаковое давление независимо от конфигурации труб между ними.
Затопленный всасывающий
Этот термин обычно используется для описания положительного давления / напора на входе, при котором жидкость будет легко течь во вход насоса при достаточном давлении, чтобы избежать кавитации
Статический напор
Статический напор — это разница в уровнях жидкости.
Статическая всасывающая головка
Это разница в высоте между уровнем жидкости и центральной линией впускного отверстия насоса на впускной стороне насоса.
В статических напоров
Это разница в высоте между уровнем жидкости и центральной линией впускного отверстия насоса на нагнетательной стороне насоса.
Общий статический напор
Общий статический напор системы — это разница в высоте между статическим напором нагнетания и статическим напором всасывания.
Фрикционная головка
Это падение давления на стороне всасывания и нагнетания насоса из-за потерь на трение в потоке жидкости.
Динамическая головка
Это энергия, необходимая для приведения жидкости в движение и преодоления любого сопротивления этому движению.
Общая высота всасывания
Общая высота всасывания — это статическая высота всасывания за вычетом динамического напора.Если статический напор отрицательный или если динамический напор больше статического напора, это означает, что уровень жидкости будет быть ниже средней линии впуска насоса (т.е. высота всасывания).
Общий напор нагнетания
Полный напор нагнетания складывается из статического напора и динамического напора.
Общий напор
Общий напор — это общая разница давлений между полным напором нагнетания и полным напором на всасывании насоса. Напор часто является известной величиной.Его можно рассчитать по разным формулам. если указаны условия установки.
Падение давления
Производители технологического оборудования, теплообменников, статических смесителей и т. Д. Обычно имеют данные о падении давления. Эти потери зависят от скорости жидкости, вязкости, диаметра трубки, внутреннего чистота поверхности трубы и длина трубы.
Различные потери и, следовательно, полное падение давления в процессе, при необходимости, определяется на практике путем преобразования потерь в эквивалентную прямую длину трубы, которая затем может использоваться в последующих расчетах системы.
Падение давления в трубках, клапанах и фитингах определяется как эквивалентная длина трубки, поэтому можно рассчитать полное падение давления.
Расчет потерь на трение
Поскольку ламинарный поток однороден и предсказуем, это единственный режим потока, в котором потери на трение могут быть рассчитаны с использованием чисто математических уравнений. В случае турбулентного потока используются математические уравнения, но они умножаются на коэффициент, который обычно определяется экспериментальными методами.Этот коэффициент известен как коэффициент трения Дарси (fD).
Уравнение Миллера, приведенное ниже, можно использовать для определения потерь на трение как для ламинарного, так и для турбулентного потока на заданной длине трубы (L). Потери на трение в системе трубопроводов зависят от типа имеющейся характеристики потока. Число Рейнольдса (Re) используется для определения характеристики потока.
Относительная шероховатость труб зависит от диаметра, типа используемого материала и возраста трубы. Обычно это упрощают, используя относительную шероховатость (k), равную 0.045 мм, что является абсолютной шероховатостью чистых труб из технической стали или кованого железа по оценке Moody.
Кавитация
Термин «кавитация» происходит от слова «полость», что означает пустое пространство.
Кавитация — это нежелательное пустое пространство во впускном отверстии насоса, обычно занятое жидкостью. Самая низкая точка давления в насосе возникает на входе в насос — из-за местного снижения давления. жидкости может испариться с образованием небольших пузырьков пара. Эти пузырьки уносятся жидкостью и мгновенно взрываются, когда попадают в области с более высоким давлением.
Если возникает кавитация, это приведет к снижению эффективности насоса и шумной работе. Срок службы насоса может быть сокращен из-за механических повреждений, повышенной коррозии и эрозии при возникновении кавитации. подарок. При выборе размеров насосов для высоковязких жидкостей следует проявлять осторожность, чтобы не выбирать слишком высокую скорость насоса, чтобы позволить достаточному количеству жидкости поступать в насос и обеспечить удовлетворительную работу.
Кавитация является наиболее частой причиной всех проблем с насосами. Это происходит со всеми типами насосов, центробежными, ротационными или поршневыми.При обнаружении чрезмерной скорости насоса и / или неблагоприятного Условия всасывания, вероятно, будут причиной, и снижение скорости насоса и / или исправление условий всасывания обычно устраняет эту проблему.
Кавитации следует избегать любой ценой.
Чистый положительный напор на всасывании (NPSH)
В дополнение к требованиям к общему напору, производительности, мощности и эффективности критическим является состояние на входе насоса. Система на впускной стороне насоса должна обеспечивать плавный поток жидкости. входить в насос при достаточно высоком давлении, чтобы избежать кавитации.Это называется чистым положительным напором всасывания, обычно сокращенно NPSH.
Производители насосов предоставляют данные о чистой положительной высоте всасывания, необходимой их насосам (NPSHr) для удовлетворительной работы. При выборе насоса очень важно иметь имеющуюся положительную высоту всасывания. (NPSHa) в системе больше, чем чистый положительный напор всасывания, необходимый для насоса.
NPSHa также обозначается как N.I.P.A. (Доступное чистое давление на входе) и NPSHr также обозначается как N.I.P.R. (Требуется чистое давление на входе). Упрощенный способ взглянуть на NPSHa или N.I.P.A. это представить баланс факторов, действующих на (статическое давление и положительный напор) и против (потери на трение и давление пара) насоса.
Если факторы, действующие на насос, перевешивают факторы, действующие против них, будет положительное давление всасывания.
Значение NPSHa или N.I.P.A. в системе зависит от характеристик перекачиваемой жидкости, входного трубопровода, местоположения всасывающего резервуара и давления, приложенного к жидкости в всасывающий сосуд.Это фактическое давление на входе в насос. Важно отметить, что условия на входе задает система впуска, а не насос.
Важно, какие единицы измерения используются для расчета NPSHa или N.I.P.A. согласованы, т.е. общие значения должны быть в метрах или футах.
Для низкотемпературных применений давление пара, как правило, не является критическим и может считаться незначительным.
Рекомендации по предотвращению кавитации:
Сведите падение давления во впускной линии к минимуму i.е. как можно короче длина трубопровода, максимально возможный диаметр и минимальное использование трубопроводной арматуры, такой как тройники, клапаны и т. д.
Поддерживайте статический напор как можно выше.
Уменьшите температуру жидкости, хотя следует соблюдать осторожность, так как это может привести к увеличению вязкости жидкости, что приведет к увеличению падения давления.
Давление «Удары» (Гидравлический удар)
Термин «удар» не совсем правильный, поскольку ударные волны существуют только в газах. Скачок давления на самом деле представляет собой волну давления, скорость распространения которой намного превышает скорость потока, часто до 1400 м / с для стальных труб.Волны давления возникают в результате быстрых изменений скорости жидкости, особенно при протяженных участках трубопроводов.
Следующие причины вызывают изменения скорости жидкости:
Клапаны закрыты или открыты.
Насосы запускаются или останавливаются.
Сопротивление технологического оборудования, такого как клапаны, фильтры, счетчики и т. Д.
Изменения размеров трубы.
Изменения направления потока.
Основные проблемы, связанные с волнами давления на производственных предприятиях, обычно возникают из-за быстрого закрытия или открытия клапанов.Насосы, которые быстро / часто запускаются или останавливаются, также могут вызывать некоторые проблемы.
При проектировании трубопроводных систем важно поддерживать как можно более высокую собственную частоту системы за счет использования жестких трубопроводов и как можно большего числа опор трубопроводов, тем самым избегая частота возбуждения насоса.
Воздействие волн давления :
Шум в трубке.
Трубка повреждена.
Поврежденный насос, клапаны и другое оборудование.
Кавитация.
Скорость распространения
Скорость распространения волны давления зависит от:
Эластичность трубок.
Эластичность жидкости.
Опора для трубок.
Когда, например, клапан закрыт, волна давления распространяется от клапана до конца трубы. Затем волна отражается обратно к клапану. Теоретически эти размышления продолжаются, но в На практике волна постепенно затухает за счет трения в трубке.
Волна давления в результате остановки насоса более разрушительна, чем при запуске насоса, из-за большого изменения давления, которое будет продолжаться намного дольше после остановки насоса по сравнению с насосом. начиная. Это происходит из-за низкой скорости жидкости, что приводит к относительно небольшому затуханию волн давления.
Волна давления, вызванная остановкой насоса, может привести к отрицательным значениям давления в длинных трубках, то есть значениям, близким к точке абсолютного нуля, что может привести к кавитации, если абсолютное давление падает до давления паров жидкости.
Меры предосторожности
Волны давления вызываются изменениями скорости жидкости на особенно длинных участках трубы. Быстрые изменения в условиях эксплуатации клапанов и насоса являются основными причинами возникновения волн давления. и поэтому важно снизить скорость этих изменений.
Существуют различные способы предотвращения или уменьшения волн давления, которые кратко описаны ниже.
Правильное направление потока
Неправильное направление потока через клапаны может вызвать волны давления, особенно при работе клапана.Клапаны с пневматическим седлом неправильное направление потока может привести к быстрому закрытию плунжера клапана. против седла клапана, вызывая волны давления.
Правильное направление потока в технологической установке может уменьшить или даже предотвратить проблемы, связанные с волнами давления.
Демпфирование клапанов
Волны давления, создаваемой седлом клапана, можно избежать или минимизировать путем демпфирования движения плунжера клапана. Демпфирование осуществляется с помощью специального демпфера.
Регулировка скорости насосов
Регулировка скорости насоса — очень эффективный способ минимизировать или предотвратить волны давления.Двигатель управляется с помощью устройства плавного пуска или преобразователя частоты, так что насос:
Запуск на низкой скорости, которая постепенно увеличивается до рабочей скорости.
Останавливается путем медленного снижения от рабочей скорости до более низкой скорости или нуля.
При использовании регулировки скорости против волн давления следует учитывать риск сбоя питания.
Оборудование для промышленных процессов
Имеется различное оборудование для уменьшения волн давления, например:
Резервуары для хранения под давлением.
Напорные башни.
Обратные клапаны с демпфером или без демпфирования.
Однако они могут не подходить для гигиенических процессов, и могут потребоваться дополнительные консультации, прежде чем они будут рекомендованы или использованы в таких установках.
5 симптомов неисправного водяного насоса (и стоимость замены в 2020 г.)
Последнее обновление 11 мая 2020 г.
Двигатели внутреннего сгорания приводятся в действие от крошечных небольших взрывов. Эти взрывы выделяют много тепла, которое может повредить двигатель, если оставить его без внимания.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
К счастью, система охлаждения в каждом автомобиле предотвращает это за счет использования водяного насоса, позволяющего охлаждающей жидкости (также известной как антифриз) циркулировать по компонентам двигателя.
Ниже мы рассмотрим пять распространенных симптомов неисправности водяного насоса, которые могут проявиться, а также среднюю стоимость замены водяного насоса в случае необходимости.
Как работает водяной насос
При работающем двигателе автомобиля охлаждающая жидкость из радиатора направляется в центр водяного насоса.Коленчатый вал приводит в движение крыльчатку водяного насоса, которая обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе, как сердце перекачивает кровь.
Эта жидкость продвигается лопастями насоса в головку цилиндров и блок двигателя. Затем он течет в радиатор и обратно в водяной насос, совершая цикл тысячи раз в минуту. Когда этот процесс не функционирует должным образом, произойдет перегрев.
Признаки неисправности водяного насоса
Перегрев двигателя может быстро привести к его отказу, что очень дорого обходится.Понимание того, как водяные насосы работают для охлаждения вашего автомобиля, важно, но еще более важно знать признаки неисправности или поломки водяного насоса, чтобы быстро решить проблему. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов.
# 1 — Повышенная температура охлаждающей жидкости
Наиболее очевидным признаком неисправности водяного насоса является перегрев двигателя. Обычно на это указывает сигнальная лампа температуры двигателя (или значок с волнистыми линиями) или повышенное значение температуры двигателя на приборной панели.
Функционирующий водяной насос охлаждает двигатель за счет циркуляции охлаждающей жидкости, поэтому неисправный водяной насос приведет к увеличению тепла двигателя до опасного уровня.
Обратите внимание, что указатель температуры в некоторых транспортных средствах не смещается от центра, пока температура двигателя не достигнет опасного уровня, поэтому будьте осторожны, если вы заметите, что стрелка поднимается выше своего нормального рабочего положения температуры.
# 2 — Радиатор паровой
Выдувание пара из передней части автомобиля во время его движения или остановки также может указывать на перегрев.Когда водяной насос не работает должным образом, охлаждающая жидкость не может циркулировать через радиатор для охлаждения, поэтому произойдет испарение.
Если вы видите пар, идущий из передней части автомобиля, немедленно съезжайте на обочину дороги. Длительное вождение с перегретым двигателем может привести к необратимым повреждениям.
Причиной перегрева двигателя может быть что-то другое, например, плохой радиатор или неисправный термостат, но результат тот же. Если это небольшая утечка, и у вас нет возможности добавить охлаждающую жидкость, отбуксируйте автомобиль к ближайшему механику для ремонта.
# 3 — Необычные звуки
Двигатель, издающий воющий, гудящий или визжащий звук, может иметь неплотный приводной ремень из-за ослабления шкива или износа подшипников. Если неисправные подшипники находятся в водяном насосе, его необходимо полностью заменить.
Одна из наиболее частых причин преждевременного выхода из строя водяного насоса — слишком натянутый ремень вспомогательного оборудования. Если вы решили заменить водяной насос самостоятельно, настоятельно рекомендуется приобрести датчик натяжения ремня, чтобы убедиться, что натяжение установлено правильно.
Воющий, усиливающийся по мере ускорения автомобиля, механик должен немедленно проверить.
# 4 — Утечка жидкости
Ярко-зеленая или оранжевая жидкость, скопившаяся под передней частью вашего автомобиля после того, как он был припаркован в течение нескольких часов, может быть охлаждающей жидкостью. Это может произойти, когда прокладки и уплотнения водяного насоса изнашиваются, трескаются или ломаются.
Даже если лужа жидкости не наблюдается, стоит взглянуть на сам водяной насос (особенно если вы заметили какие-либо другие симптомы), чтобы увидеть, не кажется ли на нем больше мусора, чем на других частях моторного отсека .
Медленная струйка охлаждающей жидкости может высохнуть на внешней стороне водяного насоса и затвердеть или даже вызвать ржавчину или коррозию (на что указывает «точечная коррозия» металла).
См. Также: Причины утечек трансмиссионной жидкости
Некоторые утечки возникают только при вращении насоса (т. Е. При работающем автомобиле), а другие могут возникать, когда автомобиль выключен. Последние вызваны не плохим водяным насосом, а другой проблемой, например, неисправным радиатором.
Утечка из дренажного отверстия водяного насоса может указывать на неисправное уплотнение, поскольку дренажное отверстие предотвращает загрязнение масла в подшипниках охлаждающей жидкостью и наоборот.Это стекание прекращается, когда двигатель автомобиля выключается.
# 5 — Несоответствующие показания датчика температуры
Полнофункциональная система охлаждения будет постоянно удерживать датчик температуры в пределах нормы. Однако неисправный водяной насос может вызвать колебания стрелки указателя температуры с нормального на горячее и наоборот.
Причиной этого также может быть неисправный радиатор, но обе проблемы должны быть устранены, прежде чем автомобиль снова начнет движение.
Пузырьки воздуха — еще одна возможная причина колебаний температуры охлаждающей жидкости.Воздух вокруг датчика температуры может привести к ошибочным показаниям.
Стоимость замены водяного насоса
Стоимость замены водяного насоса сильно зависит от размера, марки и возраста автомобиля, хотя вы можете рассчитывать заплатить от 310 долларов до 730 долларов всего . Будьте готовы заплатить больше в автосалоне или за определенные типы автомобилей.
Только запчасти (водяной насос и дополнительные детали) будут стоить от 70 до 400 долларов. За рабочую силу рассчитывайте платить от 240 до 330 долларов (при типичных 80-110 долларов в час.показатель). В среднем замена водяного насоса занимает 3 часа.
Вы можете заплатить меньше, если купите насос самостоятельно и отдадите его механику для установки, но будьте осторожны и убедитесь, что вы покупаете детали у надежных поставщиков. Марка и модель автомобиля могут существенно повлиять на общую стоимость. Сборы и налоги могут увеличивать эти цифры в зависимости от вашего местоположения.
Хотя замена водяного насоса может быть дорогостоящей, замена двигателя намного хуже. Транспортное средство нельзя эксплуатировать до тех пор, пока не будет сделан необходимый ремонт.
Если вы не уверены, когда ваш водяной насос заменяли в последний раз, это будет дешевая страховка для вашего двигателя. Большинству людей нравится снимать водяной насос с ремнем ГРМ, пока они там.
Процесс замены
Замена водяного насоса должна выполняться профессионалом, если у вас нет опыта работы в области механики, поскольку это может быть сложной задачей.
Сначала из автомобиля сливается имеющаяся охлаждающая жидкость и удаляются детали, затрудняющие доступ, такие как цепь привода ГРМ или ремень.Водяной насос и связанные с ним детали, такие как шланги, проверяются и при необходимости заменяются.
Также необходимо заменить термостат и крышку радиатора вместе с любыми прокладками или уплотнениями. Сам радиатор можно заменить, если он протекает или показывает признаки возраста.
Наконец, добавляется новая охлаждающая жидкость и система проверяется на герметичность. Тест-драйв подтвердит правильность работы нового водяного насоса.
По мере того, как механики удаляют детали, препятствующие доступу к водяному насосу, они могут столкнуться с другими предметами, которые необходимо заменить, такими как ремень или цепь ГРМ.Перед тем, как соглашаться на какой-либо дополнительный ремонт, всегда целесообразно получить смету.
Внимание!
Важно помнить, что охлаждающая жидкость достигает температуры ожога и находится под большим давлением во время работы автомобиля и в течение нескольких часов после его отключения. Никогда не снимайте крышку радиатора и не прикасайтесь к каким-либо частям системы охлаждения, пока двигатель полностью не остынет.
ViVitro SuperPump — это гидравлический поршневой пульсирующий насос с цифровым управлением
Что такое пульсирующий кровяной насос? Пульсирующий насос генерирует пульсирующий выходной сигнал и может использоваться для имитации объемного смещения, формы волны смещения и частоты сердечных сокращений.Их можно использовать для создания физиологических сердечных потоков для тестирования in vitro и разработки сердечно-сосудистых медицинских устройств.
Пульсирующий насос ViVitro SuperPump представляет собой гидравлический поршень с цифровым управлением, который создает физиологические сердечные потоки, непревзойденные по надежности, функциональности и универсальности. Цифровая технология серии AR обеспечивает максимальный контроль с высокой точностью. Пульсирующий насос для крови SuperPump работает с ViVitro или аксессуарами, произведенными отдельно, для создания надежных сердечных потоков для любого сердечно-сосудистого устройства.
Пульсирующий насос ViVitro SuperPump используется в многочисленных исследованиях по всему миру. Посетите нашу базу данных цитирования, чтобы увидеть текущий список приложений и статей.
Пульсирующий насос SuperPump обеспечивает максимальный контроль оператора с высокой точностью. Насосом можно управлять с помощью предварительно настроенных сигналов или настраиваемого программного обеспечения ViViTest.
Особенности:
Обеспечивает управляемый пульсирующий поток
Двигатель с цифровым управлением и высоким соотношением момента инерции обеспечивает плавную и надежную работу
Контроллер предлагает переменную амплитуду и контролирует положение и скорость
Изготовлен из материалов, химически совместимых с большинством растворов для стерилизации и тестирования
Функция аритмии и последовательности волн
Конструкция головки поршневого насоса в цилиндре
Проверенная история надежности
Формы сигналов:
В SuperPump AR предварительно загружено до 5 сигналов, хранящихся в контроллере, что позволяет использовать насос в качестве автономного устройства.Пользовательские формы сигналов также могут быть сохранены на контроллере для автономного использования.
Серия ViVitro SuperPump AR может работать от внешних источников сигналов, что обеспечивает гибкость ввода сигналов. Генераторы функций, персональные компьютеры с функциями ввода-вывода, специализированное оборудование, макетные платы микроконтроллеров и даже смартфоны могут напрямую управлять расходом насоса. Обратная связь SuperPump может быть получена с помощью осциллографа или другого устройства сбора данных для контроля точности формы сигнала.Основным преимуществом ViVitro Labs SuperPump AR является его способность точно следовать заданным пользователем сигналам. Система может обеспечить точные потоки для самых разных приложений.
В нашем новом техническом паспорте это подробно объясняется. Вот некоторые основные моменты:
Существует четыре варианта работы нашего гидравлического насоса с осциллограммами:
Предварительно загруженные осциллограммы
Программное обеспечение ViViGen для создания и загрузки пользовательских сигналов (программное обеспечение ViViGen теперь входит в комплект SuperPump!)
Внешние источники сигналов, включая генераторы функций, ПК с функциями ввода / вывода, оборудование, платы разработки микроконтроллеров и даже смартфоны
Программное обеспечение ViViTest для непосредственного управления контроллером во время выполнения тестов
Загрузите техническое описание или позвоните или напишите нам, чтобы узнать больше о параметрах формы волны ViVitro Labs.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о том, как ViVitro SuperPump может расширить и улучшить возможности тестирования вашего устройства.
Код товара: 10647
MANTIS® — Микрожидкостный манипулятор для жидкостей
Планирование и выполнение массовых комбинаторных фенотипических анализов
Комбинаторный скрининг — эффективный подход для определения оптимальных условий протокола. Используемый для параллельного исследования нескольких факторов, он включает относительно простые эксперименты, предназначенные для оценки того, как несколько параметров влияют на количественный показатель, такой как рост бактерий, вплоть до невероятно сложных исследований, таких как исключение-один-нет (L1O) и оставление-два- out (L2O) медиа-оптимизации.Неизбежно, по мере увеличения количества оцениваемых факторов планирование и выполнение комбинаторных экранов становится все более сложной задачей. Именно здесь передовые программные системы и устройства для обработки жидкостей необходимы для оптимизации рабочих процессов комбинаторного скрининга и минимизации риска ошибок.
Обобщенный автоматизированный процесс многофакторной оптимизации медиа
FORMULATRIX® и Synthace являются партнером универсального автоматизированного процесса для многофакторной оптимизации среды или оптимизации дизайна экспериментов (DoE).В работе рассказывается о том, как манипулятор для жидкостей MANTIS® увеличивает рабочий процесс за счет повышения скорости и производительности для обеспечения точного дозирования жидкости. Кроме того, MANTIS был объединен с программной платформой Synthace Antha для мощного и быстрого выполнения 4 итераций DoE для оптимизации условий среды. Эта оптимизация привела к экономии времени на 88% по сравнению с выполнением того же эксперимента вручную, а также к значительному сокращению использования расходных материалов.
Также смотрите записанный веб-семинар здесь .
Анализ рентабельности внедрения автоматизации работы с жидкостями малого объема при разработке новых анализов HTRF.
Разработка иммуноанализа — непростая задача. Для получения определенного сигнала требуется правильная комбинация образца и подложки для обнаружения.
За прошедшие годы Cisbio разработала сотни тестов. В этом примечании к применению мы покажем, как устройство для обработки жидкостей MANTIS® с его устройством для смены микросхем большой емкости (LC3) помогло нам улучшить наш процесс по всем следующим ключевым моментам: воспроизводимость, время, стоимость и снижение скелетно-мышечных заболеваний. .
Использование MANTIS® Liquid Handler для генерации высококачественных данных секвенирования РНК с помощью Smart-seq3
В этой заметке по применению мы продемонстрируем основные этапы внедрения MANTIS в рабочий процесс подготовки библиотеки.
Использование дозатора MANTIS ^® от FORMULATRIX ^® для автоматического воспроизводимого скрининга антител к HLA при трансплантации органов
Система человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) — это генный комплекс у человека, который кодирует белки гистосовместимости и является частью адаптивной иммунной системы.Важные в защите от болезней, они также играют большую роль при трансплантации органов, донорский орган с маркерами HLA, которые более точно соответствуют маркерам реципиента, будет иметь меньшую вероятность отторжения, чем орган с меньшим количеством совпадающих аллелей.
В лаборатории медицинской иммунологии (LMI) Медицинского центра Университета Радбауд, расположенного в городе Неймеген в Нидерландах, сыворотки потенциальных реципиентов органов должны регулярно проверяться на HLA-специфические антитела. Обнаружение антител, направленных против HLA, необходимо, чтобы избежать сверхострого отторжения донорского органа.
В этом исследовании дозатор MANTIS ^® от FORMULATRIX ^® использовался для завершения критического этапа рабочего процесса HLA; добавление лимфоцитов в подготовленные лотки Terasaki.
Также просмотрите виртуальную демонстрацию на MANTIS, почему MANTIS — хороший выбор для лабораторий, выполняющих работу с человеческим лейкоцитарным антигеном (HLA)
Миниатюризация библиотеки Nextera XT Подготовка для РНК-секвенирования образцов кДНК нейрональных клеток мыши с использованием MANTIS® Liquid Handler
В этом примечании к применению описывается рабочий процесс для создания высококачественных библиотек NGS даже при низком уровне клеточного ввода посредством точного дозирования микрофлюидных реагентов с положительным вытеснением.
Масштабирование органоидных культур с помощью MANTIS® Liquid Handler: пример из MIT
Органоиды позволяют исследователям изучать биологию тканей с удивительной точностью.
Разработка теста HTRF® для обнаружения антигена гепатита B
В этой презентации описывается разработка теста HTRF® для обнаружения рекомбинантного белка «е» антигена гепатита B (HBeAg) в партнерстве [между cisbio и] FORMULATRIX® с использованием MANTIS® Liquid Handler.
Оценка объемных характеристик манипулятора MANTIS® с использованием многоканальной системы проверки Artel MVS®
FORMULATRIX® и Artel представляют это руководство по применению, чтобы продемонстрировать точность манипулятора MANTIS® Liquid Handler, нового решения, разработанного в дополнение к традиционным платформам для работы с жидкостями. Внедряя MANTIS, исследователи могут повысить экспериментальную воспроизводимость рабочих процессов геномики, которые включают дозирование небольших объемов ценных реагентов с высокой степенью точности.
Быстрое, точное и гибкое количественное определение ДНК с использованием системы дцДНК QuantiFluor® на манипуляторе MANTIS® Liquid Handler
Системы количественного анализа
на основе флуоресцентных красителей рекомендуются для расширенных последующих применений из-за их чувствительности, целевой селективности, стоимости и простоты использования. Систему дцДНК QuantiFluor® можно использовать для количественного определения дцДНК в отдельных пробирках, а также в 96- и 384-луночных планшетах. Точность при повторном дозировании небольших объемов может быть сложной и трудоемкой, поскольку существует множество возможностей для ошибок и дорогостоящих повторных работ.MANTIS® Liquid Handler — это новый настольный манипулятор для жидкостей, который может удовлетворить многие требования к высокопроизводительному дозированию реагентов за небольшую часть стоимости более крупных систем. Для количественного определения нуклеиновых кислот MANTIS точно дозирует небольшие объемы рабочего раствора QuantiFluor® Dye для получения воспроизводимых результатов количественного анализа. В этом примечании к применению мы демонстрируем совместимость MANTIS с быстрой и точной автоматизацией работы с реагентами системы дцДНК QuantiFluor® для 96- и 384-луночных планшетов.
Распределение клеток на платформе для скрининга с высоким содержанием первичных нейронов с использованием Mantis Liquid Handler
Исследовательский институт Скриппса использует Mantis в качестве точного, надежного и надежного решения для распределения даже самых чувствительных первичных нейронных клеток при создании платформы для скрининга высокого содержания.
Автоматизированная обработка набора для амплификации GlobalFiler® Express PCR с помощью Formulatrix Mantis
В этом примечании к применению описывается использование Mantis для дозирования мастер-микса Global Filer® Express Kit на планшет для амплификации с присутствующими обработанными буккальными перфорациями.
.

« Предыдущая 1 … 11 12 13 14 15 … 33 Следующая »

		Ширина потока, м
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
Высота водопада (Hmax), м	0,5	1,8	2,5	3	3,5	4,5
	1	2,5	3	3,5	3,9	4,8
	1,5	3,2	3,7	4	4,2	5,1
	2	4,1	4,5	4,8	5,1	6

Восточный вид	Азиатский вид
Высота растения — не больше 1200 мм.	Высота растения — не больше 1500 мм.
Диаметр соцветия достигает 300 мм.	Диаметр соцветий не превышает 200 мм.
Не слишком устойчивые к минусовым температурам.	Устойчивые к минусовым температурам.
В основном представлены соцветиями с белым, песочным, лиловым или малиновым оттенком.	Представлены разными оттенками, начиная с оранжевого, заканчивая белым, и т. д.


Ресторанный комплекс Back Alley. Торонто, Онтарио	Swarney за пределами духовка для выпечки Flasherton, ON	Русский хлеб дровяной хлеб и печь для пиццы. Ресторан «Русская баня» .	Tony & Enza’s печь для пиццы. Burlington, ON

Gwen & Neal’s Open Камин / пицца Комбинированная печь Owen Sound, ON	печь для пиццы Криса Кэмпбелла, Caledon, ON	David and Ana’s Brick печь / каминный обогреватель, Caledon, ON	Alex & Lisa’s Bake Oven Toronto, ON

Преобразование существующей печи со сводчатым грилем в печь для лепешек с косвенным обогревом. Back Alley BBQ & Grill Toronto, ON	63 «x63» Монреальский стиль Коммерческая печь для бублика «The Bagel House» Торонто, ON	Комплекс открытой кухни Руслана Queensville, ON	Коммерческая хлебопекарная печь большой массы 45 x 63 дюйма Toronto, ON

Коммерческая печь для пиццы 48 дюймов , Baldwin, ON	Духовка для кирпича Розмарина , Риджтаун, ON	Коммерческая печь для пиццы 60 дюймов, Viccino Pizza , Toronto, ON	Mike and Willow’s Brick Oven , Meaford, ON

Открытый комплекс кирпичной печи / камина Гэри и Ронды , Китченер, ON	48-дюймовая коммерческая кирпичная печь для пиццерии на дровах Теннесси Уильямс , Оттава, ON	Петровская уличная кирпичная печь , Bracebridge, ON	48-дюймовая коммерческая кирпичная печь для пиццы «Пицца дель Фина» , 321 Roncesvalles Ave., Торонто, ON

Робертс кирпичная печь , ул.Mary’s, ON	Кирпичная печь Юлиана , St.Catharine’s, ON	Greg’s Brick Oven / Fireplace Outdoor Cooking Complex, Мулмур, ОН	Коммерческая общественная хлебная печь размером 45 x 54 дюйма для музея Inn Montgomery’s Inn, Торонто, ON

Кирпичная печь Винса и Марии, Ричмонд-Хилл, ON	Коммерческая печь для пиццы Brick, 60 дюймов, Johnny Pepper’s Grill and Restaurant, Niagara Falls, ON	Аргентинский кулинарный комплекс Анаи и Эрнана, Markdale, ON	Уличная кирпичная печь Аллана, Моно, ON

Общественная уличная печь Evergreen Brickworks, Торонто, ON	Hockley Valley Resort Garden Oven, Hockley, ON	Bruce Wine Bar Oven, Торнбери, ON	Винса Духовка, Ричмонд-Хилл, ON

Tony’s Pizza Restaurant, Оттава, ON	The Bagel House, Mississauga, ON	Ресторан Fratelli Westborough, Оттава, ON	Духовка Джоанны, Ричмонд-Хилл, ON

Мобильная печь для пиццы All Antica, Оттава, ON	Печь для бублика 63 ”x85 ½” для Nu Bugel, Торонто, ON	Печка Бориса, Halliburton, ON	Духовка Анны, Болдуин, ON

Ресторан Fratelli Kanata, Каната, ОН	Духовка для пиццы Brick House, Mississauga, ON	Легкая мобильная печь для пиццы, 36 дюймов, All Antica, Оттава, ON	Мобильная печь для пиццы, 48 дюймов, All Antica, Оттава, ON

Коммерческая дровяная печь для выпечки хлеба 76 «x 120», Пиктон, ON	Печь для бублика 6 x 9 футов для лучшего уродливого бублика, Окленд, Новая Зеландия	Духовка для кебаба 49 Турецкий ресторан, Торонто, ON	Духовка для ресторана The Combine, Simcoe, ON

48 дюймов x 76.5-дюймовая коммерческая хлебопекарная печь для закваски, Виктория, Британская Колумбия	Передвижная печь Stratford Chef School, Стратфорд, ON	Духовка для ресторана Sultan, Торонто, ON

Foundation	6000 долл. США
Фрейминг	12 700 долл. США
Электромонтаж	2000 долл. США
Сантехника
9 700
Крыша	3400 долл. США
Окна	долл. США
Наружные двери	долл. США
Освещение 9066 долл. США	9065	902 902 902 902
Гаражные ворота	1290 долларов США
Итого	39990 долларов США

Дренаж с трубой и дренажным колодцем	Водораздел
Рис. 1. Неверное устройство дренажа.

Тип клапана	Обслуживание и функции
Тип клапана	IoS	TH	PR	постоянного тока
Ворота	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Глобус	ДА	ДА	НЕТ	ДА (примечание 1)
Чек	(примечание 2)	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Остановить проверку	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Бабочка	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
Мяч	ДА	(примечание 3)	НЕТ	ДА (примечание 4)
Заглушка	ДА	(примечание 3)	НЕТ	ДА (примечание 4)
Диафрагма	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Устройство безопасности	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ

Количество (шт.)	1–10000	> 10000
Приблиз.Срок (дни)	15	Торг

Материал корпуса:	Тип 303 нержавеющая сталь или латунь
Вместимость:	от 15 до 140 галлонов в час
Номинальная скорость:	1725 об / мин
Требуемая типичная мощность в лошадиных силах:	.От 25 до 0,50 л.с.
Максимальное давление нагнетания:	250 фунтов / кв. Дюйм
Вращение (вид с паспортной таблички):	по часовой стрелке
Сухая масса:	Приблизительно 2,5 фунта.
Размеры:	3,56 дюйма x 3,49 дюйма x 3,86 дюйма
Самовсасывающий (вода):	6 футов.Максимальный подъем
Размер порта:	Вход и выход 3/8 NPT

Месяц: Апрель 2021

Водяной теплый пол под плитку технология укладки: Укладка теплого водяного пола под плитку: пошаговая инструкция

инструкция по укладке и установке

Разновидности теплого пола

Теплый пол под плитку: пошаговая инструкция по монтажу

Какие системы подогрева можно монтировать под плитку

Особенности различных систем подогрева

Электрический теплый пол под плитку

Водяной подогрев под плитку

Общие требования обустройства теплых полов под плитку

Основание

Стройматериалы

Расчет мощности

Устройство теплого пола под плитку

Из каких материалов делать стяжку пола

Стяжка под плитку

Цены на напольную плитку «Таркетт»

Видео — Теплый пол под плитку

Водяной теплый пол под плитку

Содержание:

Установка теплого пола под плитку

Делаем проект и расчет

Способы укладки водяного пола под плитку

Пирог теплого пола со стяжкой

Настильная система

Укладка на лаги

Особенности устройства водяного теплого пола со стяжкой

Укладка пирога

Прокладка греющих контуров

Заливка стяжки

Укладка напольной плитки

Как уложить водяной теплый пол под плитку – правила укладки своими руками

Последовательность укладки теплого пола

Как всё сделать своими руками

Гидроизоляция

Монтаж труб теплого водяного пола

Заливка стяжки на водяной пол и укладка плитки

Этапы монтажа теплых электрических полов под плитку

Можно ли стелить греющий кабель под плитку

Разновидности систем кабельных полов

Как правильно уложить систему кабельного пола

Как уложить плитку на кабель

Почему под плитку лучше кабельный теплый пол

Укладка теплого пола под плитку своими руками (видео)

Преимущества теплых полов

Виды теплых полов

Особенности разных типов электрических полов

Подготовка основания

Особенности монтажа нагревательных элементов

Монтаж греющих полов

Контроллер теплого пола по лучшей цене — Отличные предложения на контроллер теплого пола от глобальных продавцов контроллеров теплого пола

Термостат для теплого пола — Руководство для термостата поверхностного отопления

Термостаты для теплых полов

2 типа — Электрические и гидравлические термостаты

Электрические термостаты для теплого пола

Программируемый термостат для теплого пола

# 1 — Honeywell Th215-AF-GA / U — Термостат подогрева пола

# 2 NuHeat Термостат излучающего пола (двойное напряжение)

# 3 WiFi термостат для обогрева полов от NuHeat

# 4 SunTouch Command — Термостат для подогрева пола

Термостаты водяного теплого пола

# 1 Aube от Honeywell — Th240-28-01-B / U — Программируемый гидравлический термостат

# 2 Nest Smart Thermostat для систем отопления полов

# 3 Aube by Honeywell Th235-01-B / U — Непрограммируемый термостат водяного отопления

Полы с подогревом | Статья о теплых полах от The Free Dictionary

FAQ | Полы с подогревом

Руководство по системе теплого пола

Система теплых полов — Honeywell Home Heating Controls

Водопад своими руками на даче фото: Водопад своими руками: для дачи, сада, домашний

Красивый водопад на участке своими руками

Выбор места на участке

Форма и композиция

Источник воды

Стили

Строительство водопада

Разметка, земляные работы, гидроизоляция

Формирование водопада

Декорирование

подробная пошаговая инструкция по постройке (100 фото)

Выбираем схему водопада