Недостатки домов из бруса: Дома из бруса без отделки: преимущества и недостатки

Дома из бруса без отделки: преимущества и недостатки

Дома из бруса без отделки

Заказывая строительство дома из бруса без отделки, будущие владельцы получают возможность сэкономить. Им не нужно закупать облицовочные материалы, платить за их установку. Но у такого варианта есть как свои плюсы, так и минусы.

Причины не делать отделку дома

Одна из веских причин заказать строительство дома без отделки – использование бруса естественной влажности. Построенному из него зданию потребуется усадка в течение 12-18 месяцев. Если в это время провести отделочные работы, то ремонт, наверняка, будет испорчен. Из-за деформаций пиломатериала может возникнуть перекос установленных панелей, разрыв обоев. В результате придётся делать ремонт заново, а на это потребуется немало средств и времени.

Ещё одна причина оставить дом без отделки – желание сохранить его первоначальный внешний вид. Многим людям нравится, как выглядит брус без какой-либо облицовки: они хотят оставить дом в его естественном виде. Но такой вариант подходит только в том случае, если использовался материал безупречного качества. Брус должен быть хорошо оструганным, без мелких внешних дефектов. При наличии даже небольших недостатков здание без облицовки будет выглядеть непрезентабельно.

Иногда люди заказывают строительство дома без отделки, чтобы сэкономить. Облицовку стен здания они делают в дальнейшем своими силами, не прибегая к помощи мастеров. Экономия может составить до 40-50% от стоимости строительства.

Недостатки домов без отделки

Здание без отделки выглядит просто. Поэтому такой вариант не подходит для людей, которые хотят жить не только в комфортабельном, но и престижно выглядящем доме.

Облицовка служит дополнительной защитой древесины от воздействия внешней среды. Она защищает её от осадков, загрязнений. На стадии производства брус проходит обработку специальными составами, которые предохраняют его от разрушения под влиянием сырости, на нём не образуется плесень при контакте с влагой. Но через 3- 5 лет действие пропитки заканчивается. Если здание не имеет дополнительной отделки, то обязательно придётся проводить обработку древесины антисептиками.

Дерево без отделки темнеет. Из-за этого дом выглядит непрезентабельно, неаккуратно. Чтобы этого избежать, стоит сделать хотя нанести на стены прозрачный лак. Но лаковое покрытие под воздействием осадков постепенно портится. Поэтому раз в несколько лет его требуется обновлять.

Строительные операции при заказе возведения дома без отделки

Решив заказать строительство дома без отделки, клиент может рассчитывать на выполнение мастерами следующих работ:

• возведение фундамента. Распространённый вариант для дома из бруса – свайно-винтовое или ленточное основание;
• возведение внешних и внутренних стен здания;
• монтаж перекрытий;
• настил чернового пола;
• строительство кровли.

Это удачный вариант в случае, если дом строится под усадку.

При возведении жилого здания под ключ владельцу останется только заехать и жить. При строительстве без отделки придётся потратить время на поиск и приобретение облицовочных материалов, их монтаж. Не всегда результат ремонта радует, ведь отделка, сделанная непрофессионалами и опытными мастерами, выглядит по-разному.

От того, какими будут окна в доме из бруса, зависит комфорт пребывания в помещениях, освещённость комнат. В деревянные строения можно устанавливать окна разных форм …

Читать статью полностью

Клиентов нашей компании при выборе проекта жилого здания интересует, сколько бруса нужно на дом? Количество древесины зависит характеристик будущего дома: надо знать …

Читать статью полностью

Зимний дом из бруса – жилое здание, которое рассчитано на проживание в нём в любое время года. Он тщательно утепляется, за счёт чего в нём комфортно жить в холодный сезон. …

Читать статью полностью

что лучше для дома, виды и характеристики, плюсы и минусы

Содержание статьи:

При планировании строительства на своем участке многим владельцам приходится решать, что лучше, дом из бруса или бревна. Однозначного ответа здесь не существует, так как каждый материал имеет свои особенности, плюсы и минусы, характерные нюансы монтажа, эксплуатации, текущего и капитального ремонта.

Разновидности бревна

Для строительства домов применяют оцилиндрованное бревно или брус

Несмотря на развитие новых технологий возведения жилых зданий, их архитектуры и планировки, появление инновационных строительных материалов срубы не теряют своей привлекательности и популярности.

В строительстве применяются такие разновидности бревен:

• Оцилиндрованные. Представляет собой ствол, который проходит точную обработку на станках, во время которой с него снимается часть древесины, а затем проводится шлифовка и полировка. В результате получаются изделия точной геометрической формы. Различают бревна с полностью округлыми стенками и их модификации с полукруглыми пазами. Диаметр готовой продукции составляет 15-25 см при длине до 600 см.
• Цельные. Процесс их производства не отличается сложностью, отсюда меньшая себестоимость. В процессе изготовления с дерева вручную или на станке снимается только кора, а на поверхности остается пропитанный смолой слой, защищающий бревно от сырости и насекомых. Монтаж из такого материала отличается повышенной сложностью, но конечный результат того стоит.

Одной из разновидностей деревянных домов является дикий сруб, собираемый из древесины самой замысловатой формы и размеров. Данная технология очень дорога и занимаются ей во всем мире только несколько компаний.

Разновидности бруса

Разновидности бруса для строительства дома

Брус представляет собой деревянные профили квадратного, прямоугольного и «D»-сечения. Получают его путем спиливания полукруглых частей ствола до достижения параметров прямоугольной геометрической фигуры. Изделия имеют широкий спектр применения в монолитном и каркасном строительстве.

Для возведения частных домов применяются такие разновидности профилей:

• Простой. Представляет собой вытянутый прямоугольник из массива древесины с плоскими и ровными гранями. Их обработка может проводиться до определенной степени гладкости или оставляться шершавой, с неровностями и торчащими волокнами. Является самым недорогим продуктом в этой линейке профилей.
• Профилированный. Разновидность массивного бруса, в котором на верхних и нижних гранях выпилены парные шипы и пазы. Благодаря этому соединение венцов проводится плотно и без зазоров. Со временем по мере усыхания шипы глубже входят в пазы, что способствует еще большей герметичности.
• Клееный. Инновационный вариант, отличающийся повышенной прочностью, абсолютной устойчивостью к растрескиванию и деформации. Изготавливаются профили из хорошо просушенных досок, склеенных между собой под прессом. Различают профилированные и гладкие модели. Первые идут на выкладывание стен и перекрытий, вторые используются под стойки, опоры и стропила.

Стоимость продукции будет ощутимо отличаться. Учитывая, что дома делаются минимум на 50 лет, лучше потратиться, но получить качественное, красивое, уютное и долговечное жилье.

Сравнительные характеристики материалов

Брус имеет более высокие показатели теплоизоляции, легче монтируются

В частном секторе бревно и брус для дома используются повсеместно. Выбор в отношении той или иной технологии делают исходя из приоритетных для себя критериев. Следует изучить и сравнить основные характеристики каждого материала.

Кратко они приведены в таблице:

Наиболее дорогими считаются модификации клееного бруса, затем идет бревно с пазами, замыкают ценовой ряд массивные брус и бревна без полировки.

Особенности материалов

Оцилиндрованное бревно со временем может дать трещины

Древесина обладает следующими особенностями:

• приятная для взора поверхность;
• презентабельность, создание ощущения роскоши и патриархальности;
• низкая теплопроводность;
• гигроскопичность;
• склонность к усыханию;
• подверженность гниению, грибку и плесени;
• утрата цвета и прочности под влиянием ультрафиолета;
• высокая пожарная опасность;
• подверженность массивных ламелей трещинам.

Древесина имеет довольно противоречивые свойства, но часть негативного перечня можно существенно сократить или свести их влияние к минимуму.

Преимущества и недостатки бревна и бруса

Для дома из бревен потребуется дополнительная теплоизоляция

Достоинства строений из оцилиндрованного бревна:

• фасад не нуждается в дополнительной отделке, только санитарная обработка;
• точная стыковка венцов между собой, отсутствие щелей;
• быстрота возведения зданий;
• относительно доступная стоимость проекта;
• отличная теплоизоляция благодаря качественной подгонке деталей.

Недостатки:

• высокие показатели усадки готовых стен;
• склонность к растрескиванию;
• ограничения по влажности при возведении зданий;
• по мере усадки стены нужно постоянно конопатить;
• повышенная подверженность воздействию природных факторов из-за рельефной поверхности.

Самым прочным считается клееный брус

Преимущества строений из бруса:

• быстрота укладки, нет необходимости подгонки;
• небольшая стоимость;
• широкий ассортимент и постоянное наличие материала;
• герметичная стыковка и высокая прочность у клееных моделей;
• отличная теплоизоляция благодаря одинаковой толщине по всей площади;
• сниженный уровень влияния природных факторов.

Недостатки:

• массивные профили сильно усаживаются, возможно образование глубоких щелей;
• есть риск деформации и перекосов;
• рекомендуется проведение внешней облицовки;
• необходима антисептическая и противопожарная обработка;
• наличие клея в слоеных изделиях, что снижает их экологическую чистоту.

Оба материала имеют массу положительных свойств, но далеко не идеальны. Основных критериев два — красота и практичность.

Правила выбора материала для строительства дома

Важную роль играет выбор вида и сорта древесины. Одни более устойчивы к влаге, другие к насекомым, а третьи к усадке.

Сосна – самая дешевая древесина, но склонна к загниванию

В распоряжении мастеров есть такие разновидности сырья:

• Сосна. Имеет желтоватый цвет с полосатой текстурой, приятный запах, проста в обработке. Минусы заключаются в мягкости и склонности к загниванию. Стоимость самая лояльная.
• Ель. Однородная, почти белая текстура с постоянством цвета. Массив отличается небольшим весом, низкой теплопроводностью, сохранением формы. В обработке древесина сложна из-за смолистой вязкости.
• Кедр. Для жилых строений это оптимальный вариант. На срезе профили имеют красивый розоватый оттенок, плотность и теплопроводность необычайно низкая, а обработка легкая. Наличие в массиве эфирных масел предотвращает заражение материала грибком и насекомыми.
• Лиственница. Относится к ценным породам, издавна применяется в кораблестроении. Отличается высокой плотностью, твердостью и повышенными теплоизоляционными свойствами. В частном секторе чаще используется в качестве нижних венцов, больше других подверженных влиянию сырости и механических факторов.

Кедр и дуб в продаже удается найти редко из-за дороговизны. Сырье тяжелое, с высокой теплопроводностью. Прочность таких зданий чрезвычайно велика, но они холодные и требуют дополнительного утепления.

При покупке древесины нужно обращать внимание на правильность геометрии и сорт товара (1 или 2), его влажность. Она должна быть не выше 21% у бревна и 12% у бруса. Следует уделить внимание и внешнему виду. На профилях не должно быть трещин, вмятин и признаков гнили.

Типы домов из бруса: нестроганый, профилированный, клееный

Технология строительства домов из бруса предполагает использование одного из трех принципиально разных пиломатериалов. Это нестроганый, профилированный и так называемый клееный брус. Они отличаются между собой и стоимостью, и внешним видом, и многими эксплуатационными свойствами.

Однако ключевое различие заключается даже не в этом, а в целесообразности финансовых вложений. То есть в том, стоит ли переплачивать за дорогой пиломатериал, или вполне можно остановиться на более доступном. Предлагаем вместе разобраться в этом вопросе с объективной точки зрения.

Дом из нестроганого бруса

Нестроганым брусом называется пиломатериал, который в сечении имеет форму квадрата или прямоугольника. В далеком прошлом такой материал был единственным типом бруса, из которого строили деревянные дома (бревно в расчет не берем). Рассмотрим его с точки зрения всего пяти критериев, важных как для самой технологии строительства, так и для тех, кто будет в готовом доме жить.

Стоимость — это главное преимущество нестроганого бруса. Он немного дешевле профилированного, и заметно намного меньше стоит, чем клееный. К сожалению, это почти что единственное достоинство данного материала.

Усадка. Нестроганый брус дает ощутимую усадку, а потому ведет себя после сборки сруба весьма непредсказуемо.

Мостики холода. В отличие от профилированного бруса (к которому, объективно говоря, относится и клееный) нестроганый между венцами не имеет пазов и гребней, которые удлиняли бы путь для холода. Дом из такого материала надо периодически конопатить, особенно, когда в результате вышеупомянутой усадки он изменяет свою изначальную геометрию.

Экологичность. Нестроганый брус делается из массива древесины, и в процессе его изготовления не применяются никакие другие материалы.

Эстетичность. Посколь

Жизнь в городе по сравнению с пригородом: преимущества и недостатки

Стоит ли строить в городе или в пригороде? Это частый вопрос, который задают при поиске нового дома. Мы рассмотрим основные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе.

Решение о том, где вы живете, не менее важно, чем дом, в который вы переезжаете.

Когда дело доходит до первого дома, многие люди задают себе вопрос: «Город или пригород?» Вот несколько важных факторов, которые должен учитывать каждый покупатель первого дома.

Ответ часто зависит от того, сколько денег вы готовы потратить, но дело не только в этом. Вам необходимо определить, что вы ищете в районе и в доме. Чтобы помочь вам принять решение и приблизить вас на шаг к реализации своей мечты, мы составили список хороших, плохих и уродливых и тех и других.

Жизнь в большом городе

Города привлекают все самое лучшее. Спорт, живая музыка, театр, лучшие новые рестораны и бары. Кроме того, если вам нравится район с богатой историей, с атмосферными улицами, красивыми старыми зданиями, художественными галереями и музеями, тогда город — ваше место.

Трудно уехать

Если вы какое-то время живете в городе и создали большую сеть поддержки, может быть сложно переехать в пригород. Все сводится к тому, насколько это важно для вас. Это компромисс, который может привести к созданию большего дома или к тому же вашего первого дома.

Обратная сторона городской жизни

Городская жизнь имеет определенные ограничения по размеру и цене. Вы можете обнаружить, что в некоторых случаях вы должны платить больше за более крупные дома в городе.Так что, если размер имеет для вас значение, вы можете найти недвижимость подальше от города.

Конкуренция жесткая

Чем больше покупателей жилья, тем выше конкуренция, поэтому, если вы собираетесь жить в городе, вам нужно быть организованным и быть готовым конкурировать с другими за дом своей мечты несколько отличных советов для первых покупателей дома!). Открытость для изучения новых областей даст вам более отличный выбор и может означать, что ваша мечта о собственном доме сбудется раньше.

Перспективы пригородов

Внешние пригороды могут быть дешевле, чем более густонаселенные районы, такие как центральный деловой район. Принято считать, что

— это лучший уровень жизни для покупателей первого дома, которые хотят создать семью или людей с маленькими детьми.

В Stockland мы гордимся созданием новых пригородных деревень. Мы делаем упор на удобство для жизни и имеем опыт создания пространств по всей стране, где процветают сообщества ». — Ханна Мэдилл, менеджер по развитию Aura

Столько усилий вкладывается в то, чтобы сделать сообщества Стокленда красивыми местами для жизни с доступом ко всем удобствам, в которых нуждаются семьи.Например, общественные центры, торговые центры, парки, школы, центры по уходу за детьми и семейные мероприятия, такие как вечера кино под открытым небом, детские барбекю и групповые занятия фитнесом.

Лучшее качество жизни

Согласно исследованию Stockland, люди, живущие в жилых пригородах в новых общинах, имеют «более высокий уровень благосостояния, чем в среднем по стране». В пригородах люди меньше подвержены стрессу и живут более спокойным ритмом жизни.

А из-за более низкой текучести арендаторов по сравнению с городами [i] есть потенциал для развития долгосрочных отношений в пригородах.

«Пригород может предложить больше открытого пространства и смены места, а также индивидуальный образ жизни». — Ханна

Улучшенные помещения

Времена скучной жизни в пригородах давно прошли. Вы будете удивлены, увидев предлагаемые кафе, рестораны, шоу и спортивные мероприятия, тем более, что потребность в местных удобствах растет с тенденцией к тому, что люди уезжают из городов в поисках лучшего образа жизни. То же самое можно сказать и о постоянно улучшающемся транспортном сообщении.

Семейные дела и жизнь на природе

Для людей, планирующих расширить свою семью, проживание в пригороде может быть хорошим выбором. Это может означать больше комнат, больше места для хранения вещей, более безопасные районы и большие дворы. Осмотрите новые пригороды, которые предлагают такие удобства, как новые школы и детские сады. Они также дают жителям широкие возможности наладить тесные связи с другими семьями на аналогичном этапе жизни. Также есть возможность найти большие участки в пригороде.

«Здесь больше места для детей, домашнего питомца или овощной грядки. Вы будете поражены тем, сколько еще вы сможете получить за свои деньги, особенно в новых жилых поселках ». — Ханна

Есть ли обратная сторона?

Самый обсуждаемый недостаток — это поездки на работу. Но общественный транспорт постоянно совершенствуется, как и дороги наших городов.

И некоторые рабочие места становятся более гибкими в отношении того, где и когда люди выполняют свою работу. Если вы найдете дом своей мечты в пригороде, находящемся немного дальше, вы можете увидеть, что положительные аспекты могут перевесить отрицательные.

Последнее слово

Время, в течение которого вы живете, во многом зависит от того, на каком этапе жизни вы находитесь. Наш лучший совет — сохранять непредвзятость.

Изучение новых областей предоставит вам больший выбор и может означать, что ваша мечта о собственном доме может осуществиться быстрее, чем вы могли ожидать.

[i] https://www.opencorp.com.au/invest-property-city-vs-country/

IELTS Writing Task 2 Sample 33

IELTS Writing Task 2 Пример 33 — Сравните преимущества и недостатки жизни в городе с жизнью в деревне

Подробности

Последнее обновление: 4 октября 2016 г., вторник, 11:05

Автор IELTS Mentor

Просмотров: 197889

IELTS Writing Task 2 / IELTS Essay:

На это задание нужно потратить около 40 минут.

Представьте письменный аргумент или случай образованному читателю, не имеющему специальных знаний по следующей теме:

Некоторые люди думают, что города — лучшее место для жизни. Другие предпочитают жить в сельской местности. Сравните преимущества и недостатки жизни в городе с жизнью в деревне.

Обоснуйте свой ответ и включите соответствующие примеры из своего опыта.

Вы должны написать не менее 250 слов.

Модель Ответ 1:
Места, в которых люди живут, сильно влияют на их образ жизни, и место проживания является одной из самых основных потребностей людей. Люди по-разному думают, выбирая места для проживания. Некоторые предпочитают и утверждают, что город — лучшее место для жизни, поскольку он дает так много преимуществ по сравнению с сельской местностью, но другие считают, что деревни — лучшее место для хорошей жизни. У обоих мест есть свои преимущества и недостатки.

Это правда, что город предлагает столько возможностей и преимуществ, которых нет в сельской местности.Например, в любом городе современные транспортно-коммуникационные системы лучше, чем в деревне. В городе люди имеют доступ ко многим различным транспортным системам и имеют новейшие технологии общения; например, сотовые телефоны, Интернет, факс и т. д. Более того, когда новая технология прибывает в страну, она сначала внедряется в городских районах, а обычно на 2/3 года позже — в деревне. Во-вторых, города обеспечивают лучшую безопасность своим жителям, такие как мобильные патрули полиции, спецназ, общественная полиция, охранники, дорожная полиция и т. Д.Но в деревне количество силовиков слишком мало по сравнению с общей численностью населения. Более того, в городах более качественное лечение, больницы, квалифицированные врачи, лучшие учебные заведения, парки развлечений и т. Д., Которые действительно неизбежны для улучшения жизни. Во многих случаях эти объекты отсутствуют или редко встречаются в деревне. На мой взгляд, причина того, почему большинство людей предпочитают жить в городе, — это огромные возможности трудоустройства. Большинство корпоративных офисов, предприятий, фабрик, правительственных учреждений, швейной и обрабатывающей промышленности либо расположены в городе, либо недалеко от него.В городе у людей гораздо больше возможностей трудоустройства, чем в деревне. Напротив, люди, живущие в деревне, часто вынуждены выполнять работу, которая совершенно не подходит для него, поскольку возможности трудоустройства там очень ограничены. Опять же, в школах и колледжах нет лучшей среды, лабораторий, учителей, и поэтому ученики в деревне могут не получить лучшего образования, которого он / она заслуживает. Если рассматривать развлекательные заведения в городе, то у жителей города есть множество вариантов, таких как театр, парк, картинная галерея, музей, парки развлечений, библиотеки и т. Д.Но в деревнях есть только телевизор или книги и очень мало возможностей для досуга.

С другой стороны, Деревни предлагают множество неоценимых преимуществ, которых полностью нет в городах. Во-первых, жители села могут подышать свежим воздухом и водой. Нет сильного загрязнения дымом, двуокисью углерода, монооксидом углерода, закисью азота, и люди, живущие в деревне, менее подвержены заболеваниям, таким как астма, бронхит и т. Д. Город может обеспечить безопасность от видимых врагов, но это заставляет людей сталкиваться с некоторыми невидимыми и опасными врагами, такими как токсичный и загрязненный воздух, вода и окружающая среда. Во-вторых, жители деревень живут намного ближе к природе и дышат свежим воздухом, а также едят свежие продукты, овощи, фрукты, собранные прямо с огорода. Напротив, овощи, продукты, фрукты в городах обычно хранятся в смеси с консервантами и могут нанести серьезный вред здоровью. Стоимость жизни в сельской местности намного ниже, чем в городе. Плотность населения в деревне намного меньше, чем в городе, и деревенские жители естественным образом развивают личные отношения между всеми людьми и живут как настоящая община и заботятся друг о друге.Хотя в городе люди не знают даже, кто живет по соседству, личные отношения в обществе редки.

В моем случае я предпочитаю жить в городе. Я чувствую себя расслабленным и комфортным в своем городе. В моем городе есть много объектов, которые я не могу отрицать, и они являются неоценимой частью моего образа жизни. Более того, мне нравится вести напряженную и интересную жизнь и я хочу быть связанным с миром. Мне нравится посещать сельскую местность, но мне там становится скучно, если я остаюсь более 2/3 дней, потому что там нет всех моих необходимых вещей, чтобы вести мою обычную жизнь.

(Приблизительно 694 слова)
(Этот типовой ответ был подготовлен разработчиком сайта. Однако обратите внимание, что это лишь один пример из многих возможных ответов.)

Модель Ответ 2:
Лучше ли города чем сельская местность или наоборот — вопрос спорный, это зависит от выбора, что они предпочитают. И в городах, и в сельской местности есть свои плюсы и минусы. В сельской местности необычная среда, тогда как в больших городах всегда есть что-то увлекательное.

В городах, как правило, лучше инфраструктура, система образования и передовые медицинские учреждения. Вы познакомитесь с людьми из всех слоев общества, научитесь сосуществовать с людьми разной национальности, расы, касты и культуры; следовательно, вы становитесь более терпимыми, открытыми и начинаете уважать различия друг друга. В то время как сельские жители менее терпимы, кастовая система все еще преобладает, а власть принадлежит определенной группе людей. Если вы видите, сегодня в Индии браки по любви / межкастовые браки очень распространены в городах, тогда как в сельских районах людей убивают во имя чести. Гендерное неравенство очень очевидно в сельской местности, где женщины ограничены только домашними делами и не имеют права голоса при принятии решений, но в городах к обоим относятся одинаково. Нередко можно увидеть, как люди мигрируют в города в поисках лучшей работы и лучшего образования.

Люди в городах всегда находятся под огромным давлением и стрессом, им всегда нужно быть в курсе последних достижений технологий, а значит, некогда расслабляться. Недавние исследования показали рост числа случаев сердечных приступов, что связано с повышением уровня стресса.Люди в городах постоянно подвергаются высокому уровню загрязнения, фальсифицированной пище и химически выращенным овощам, что отрицательно сказывается на их здоровье, из-за чего средняя продолжительность жизни людей, живущих в городах, меньше, чем у людей, живущих в сельской местности. Увеличение числа случаев ожирения, самоубийств, диабета также приводит к стрессу и нездоровому образу жизни. С другой стороны, в сельских районах нет или очень мало загрязнения, чистые продукты питания и меньше стресса, у людей больше времени для себя и своих семей.

Подводя итог, я думаю, что и в городах, и в сельской местности есть свое очарование. В городах более оживленная и суетливая жизнь, но они лучше оборудованы, в сельской местности, напротив, более расслабленный, спокойный образ жизни, но отсутствуют современные технологии, такие как компьютеры и международные стандарты здравоохранения и системы образования.

(Приблизительно 374 слова)

[by — Preeti]

Модель Ответ 3:
Многие люди думают о жизни в городах и думают, что это более выгодно, в то время как другая группа предпочитает жить в сельской местности по своему усмотрению как лучшая альтернатива.Жизнь в городе и в городской местности имеет свои преимущества и недостатки.

Во-первых, жизнь в городе очень стрессовая, потому что жизнь там очень напряженная и конкурентная. В городах гораздо больше транспортных средств, промышленных предприятий и много населения, что загрязняет окружающую среду, что очень вредно для здоровья. Это особенно тяжело для людей с низким доходом, поскольку расходы на жизнь в городе всегда выше. Люди, живущие в городе, страдают множеством проблем со здоровьем, особенно в старости.Недавно я прочитал книгу, и эта книга раскрывает некоторые удивительные факты о жизни в городе. Я был очень удивлен, обнаружив, что «у людей, которые живут в сельской местности, ожидаемая продолжительность жизни выше, чем у жителей городских районов».

С другой стороны, городская жизнь предлагает множество удобств и возможностей по сравнению с жизнью в городах. Например, возможность трудоустройства и ведения малого бизнеса имеют лучшие перспективы в городе, чем в деревне. Люди могут легко найти новую работу в случае, если они потеряют работу, и в городе есть много других перспектив заработка, которых нельзя найти в деревне.Для экономически состоятельных людей город предлагает множество социальных и развлекательных объектов, таких как Cineplex, спортивные мероприятия на стадионах, парки развлечений, музеи и т. Д. В отличие от этого, сельские районы не предлагают много возможностей для социальной жизни и лишены развлекательных заведений. Кроме того, люди не могут купить все, что им нужно, на деревенском рынке, а рынки очень редки в большинстве городских районов. В связи с этим я хотел бы упомянуть свой собственный опыт, который у меня был несколько дней назад. Я поехал в сельский район под названием Тилло, и у меня там повредили мобильный телефон.Я не нашла там телефонного центра, и мне пришлось ехать в город на ремонт.

В заключение отметим, что и город, и сельская местность имеют свои преимущества и недостатки.

(Приблизительно 358 слов)

Модель ответа 4:
На нашей Земле проживает около шести миллиардов человек, живущих по всему миру, многие из них — горожане и другие сельские жители. Одно направление мышления общества гласит, что жить в городах выгодно, однако другие придерживаются противоположного мнения.Но эта мысль вращается по многим причинам.

Городское общество предоставляет большие средства элементарных удобств, необходимых для жизни. Мы можем найти множество школ и других учебных заведений в городах, где крошечные малыши делают свое будущее и превращаются в лучших будущих гражданских лиц. Напротив, школьники из деревень едут в города получать образование. Медицинские учреждения также в изобилии находятся в городских районах. Всякий раз, когда у жителей сельской местности возникают какие-либо серьезные проблемы со здоровьем, спешите в городские районы, чтобы воспользоваться этими удобствами.Помимо этого, огромное количество транспортных средств сделало жизнь в городах безмерно легкой. С другой стороны, сельские жители испытывают большие трудности с транспортом, поскольку отсутствуют надлежащие средства передвижения, и если они есть, дороги не подходят для их движения, поскольку они никогда не дезинфицируются должным образом. Помещения торговых центров и супермаркетов помогли получить доступ к необходимым товарам под одной крышей, легко уменьшив нашу полезность времени.

Однако, если взглянуть на сельское общество, мы сможем найти пышные зеленые поля, свежий воздух и чистую окружающую среду, которая сильно загрязнена в городах.Сельские жители ведут здоровый образ жизни, которого в городах очень мало. Жители сельской местности более социализированы, тогда как жители городских районов поклоняются мамонам, всегда бегая, чтобы свести концы с концами. У родителей городского общества очень мало времени, из-за чего они постепенно предаются забвению, в то время как у детей сельского общества большая связь со своими родителями. Уровень преступности намного ниже в сельских районах по сравнению с городскими, где преступность обнаруживается во всех уголках общества.

Наконец, имея в виду все аспекты, мы можем сделать вывод, что жизнь в любой части имеет как преимущества, так и недостатки, однако это полностью субъективный выбор того, какое общество лучше удовлетворяет наши потребности.

(Приблизительно 360 слов)

[by — Amarveer]

Образец ответа 5:
В современном обществе некоторым людям нравится жить в городских районах, а мало кому нравится жить в открытой сельской местности. У обоих сайтов есть свои достоинства и недостатки. Многие люди в современном обществе считают, что жить в городах лучше, чем в сельской местности, в то время как другие выступают против этой концепции, но я склоняюсь к первому.

С одной стороны, считается, что городская жизнь имеет значительно различные преимущества по сравнению с сельской жизнью. Наиболее важным моментом для удовлетворения спроса, о котором можно сказать с самого начала, является то, что все услуги легко доступны в районе города. Такие, как большинство крупных учебных заведений, больниц, банков, как правило, расположены в районе города. Таким образом, горожане могут получить эти услуги в короткие сроки, а не сельские жители. Например, мы жили в деревнях, но когда мы учились в шестом классе, родители отправили нас в город для получения лучшего образования.Более того, жители города могут наслаждаться жизнью, занимаясь различными развлечениями, такими как театр, культурными мероприятиями и посещать хороший ресторан. Но в деревне нет такого места, где сельчане могут оживить свое свободное время, поэтому жизнь становится такой скучной. Еще один момент: в коммерческой сфере есть много возможностей для работы. Чтобы прояснить этот вопрос, люди могут найти любую подходящую работу на фабрике, в отеле, ресторане, торговом центре и обеспечить себе средства к существованию, а также способствовать экономическому росту любой страны.

С другой стороны, у жизни в городе есть свои отрицательные стороны и есть положительные стороны жизни в сельской местности. Что можно упомянуть в первую очередь в отношении этого, так это то, что городская жизнь более напряжена из-за его оживленной атмосферы и шумных плотных транспортных потоков, в то время как сельская местность является мирным местом для жизни из-за ее тихой и спокойной среды, сельские жители могут дышать на открытом воздухе и наслаждаться спокойствием среда.

Короче говоря, принимая во внимание все вышеупомянутые плюсы и минусы, я лично восхищаюсь жизнью в городе.

(Приблизительно 334 слова)

[by — Monowara]

Модель Ответ 6:
У людей разные мнения при выборе места проживания. Некоторые люди думают, что деревня — лучшее место для жизни, в то время как другие думают, что город является предпочтительным кандидатом для их проживания. На мой взгляд, есть несколько причин полагать, что города — лучшее место для жизни, потому что они предоставляют условия для комфортной жизни.

Прежде всего, город обеспечивает лучшее образование и карьерные перспективы.Знаменитые и отличные школы строятся в городах, потому что большая часть населения живет в городах. В этих школах работают квалифицированные учителя, которые обучают детей. Ребенок, получивший образование в городе, считается лучшим из-за его обширного опыта и глубоких знаний. Правительство и частный бизнесмен строят университеты и колледжи в городе, чтобы улучшить обучение и навыки студентов. В различных лабораториях используются современные приборы, которые помогают студентам высших учебных заведений, особенно в исследованиях, и это оборудование в основном доступно в городских районах. Я научился работать с ИК-спектрофотометрами в Пенджабском университете, который расположен в городе Чандигарх, и города в основном являются центрами образования.

Кроме того, в городе больше возможностей для жизни. В городе строятся магазины, торговые центры для привлечения покупателей с большой площади. Важная бытовая техника, такая как вентилятор, холодильник, автомобиль и т. Д., Доступна в городах по разумной цене. Государственные учреждения строятся в городах. Жизнь в городах может помочь избежать поездок жителей из деревни в город для выполнения важных служебных дел.Город также предоставляет источники развлечений. В городах организуются фестивали, карнавалы. Даже сельские жители приезжают в город, чтобы посмотреть любимые фильмы в кинозале и театрах. Спортивные стадионы, тренировочные центры расположены в городах. Городская жизнь предлагает слишком много возможностей, которых нет в сельской жизни.

Самое главное, чтобы в городе было лучше медицинское обслуживание. Лучшие больницы, медицинские центры строятся в больших городах, чтобы у большинства людей были медицинские учреждения. В этих центрах для лечения людей работают опытные врачи, специалисты вроде нейрохирургов, кардиохирургов. Эти медицинские центры не только используют современное оборудование и инструменты, но также предлагают операционные для различных видов операций при критических заболеваниях. Города безопасны с точки зрения здоровья и имеют хорошо спланированную санитарию, чтобы избежать распространения эпидемии. В городах есть спасательные медицинские центры.

Подводя итог, ясно, что город — лучшее место для жизни. В городе не только хорошее образование и гражданская жизнь, но и лучшие медицинские учреждения.

[by — Tersem]

Недостатки владения домом

Стоит ли владеть домом, зависит от ряда факторов. Покупатели жилья должны тщательно проанализировать все плюсы и минусы владения или аренды недвижимости, прежде чем делать какие-либо выводы. При принятии решения о покупке дома необходимо в первую очередь учитывать перспективы на будущее. Эта статья написана не для того, чтобы отговорить людей от покупки недвижимости. Его цель — повысить осведомленность о некоторых недостатках, с которыми вы можете столкнуться, владея домом.

Обязательства

Приобретение дома стоит больших денег даже в кредит. Например, если недвижимость стоит около 150 000 долларов, первоначальный взнос может достигать 30 000 долларов или 20% от суммы. Процент первоначального взноса может быть ниже, но тогда условия займа могут быть менее благоприятными для покупателей жилья. Кроме того, вы будете связаны условиями кредита примерно на 30 лет.

Ремонт и техническое обслуживание

Даже при хорошем уходе через несколько лет недвижимость потеряет свой внешний вид и требует дополнительных вложений в нее.Например, кровля, покрытая битумной черепицей, может нуждаться в замене через 10-20 лет в зависимости от качества монтажа, материалов и климатической зоны. Стоимость такого проекта может превысить 16 тысяч долларов. Деревянные заборы, в зависимости от материала и содержания, также не вечны и служат даже менее 15 лет. Внутренний ремонт также неизбежен и постоянно падает на ваши кадры.

Коммунальные платежи

Чем больше дом, тем выше коммунальные платежи.Домовладельцы не могут вычитать коммунальные платежи из своих налоговых деклараций.

Гибкость

Когда у вас есть дом, вы не так гибки, как те, кто снимает квартиру. Если человек владеет недвижимостью, он не может повернуть ключ и уйти, потому что он по-прежнему несет ответственность за здание. У домовладельцев могут возникнуть трудности с переездом не только в другой штат, но даже в пределах одного города. В случае, если вы найдете более высокооплачиваемую работу далеко от своего дома и не можете продать его быстро, может быть неудобно и дорого добраться до работы на пару часов или более одним способом.

Риски

Домовладельцы сталкиваются со многими рисками, когда владеют домом, например, с возможной неспособностью платить налоги и ипотеку, позволить себе дорогостоящий ремонт или изменение района с хорошего на плохое. Особенно в том случае, когда ваш бюджет позволяет купить только не очень дорогое здание. На момент покупки район может выглядеть нормально, и всего через несколько месяцев покупатель жилья может быть шокирован различиями.

Возможность повышения налогов на недвижимость также может быть проблемой для многих.В случае, если по какой-либо причине вы перестанете платить проценты по ипотеке, они не только заберут дом, но и упадут ваш кредитный рейтинг и кредитоспособность. Это автоматически будет означать, что в будущем вы не получите банковскую ссуду. Кроме того, каждый раз, когда недвижимость теряет свою стоимость, они также теряют деньги.

Место

В некоторых местах лучше не владеть собственностью, например, в некоторых районах бедствий, где часто случаются торнадо, ураганы и наводнения. Это определенно непредсказуемо, но покупка или строительство дома в нескольких сотнях футов от океана может легко привести к катастрофическим последствиям, и никто не виноват, кроме вашего соблазна владеть недвижимостью на берегу с невероятным видом на океан.

Многодетная семья | Преимущества и недостатки

Кредит: Ларри Дейл Гордон The Image Bank-Getty Images по ссылке

На этот раз я выбрал тему « Большая семья» , я искал по этой теме в книгах или в Интернете. После исследований я пришел к выводу, что есть как преимущества, так и недостатки большой семьи и влияние большой семьи на отношения .

Кредит: Ариэль Скелли Смешайте изображения Getty Images по ссылке

Итак, в первую очередь, давайте поговорим о преимуществах большой семьи , после чего я расскажу о о некоторых плохих последствиях или вы можете также сказать о недостатках большой семьи .

Кредиты: Мирзодалер Мухсинзода через PublicaTIC

Есть много преимуществ или хороших результатов большой семьи .Прежде всего, это счастливое место для жизни. Поскольку в семье так много людей, вы можете поделиться своим счастьем, и печали, , с любым из членов семьи , который вам нравится. У вас будет очень много предложений и помощь в решении ваших проблем. Все люди делятся своим опытом , и каждый учится у других опытов .

Кредиты: Olufisayo Via The Secrete of Entrepreneurship

С другой стороны, я могу сказать, что большая семья всегда помогает, если она поддерживает, везде, если у нас есть большая семья , мы можем лучше выжить в любом месте. Здесь я приведу пример из bitLanders , Если у меня будет большая семья здесь в форме моих друзей, я смогу выжить здесь лучше, так как они будут направлять меня обо всем, что касается bitLanders , они предложат мне делать все, что я должен здесь делать.

Кредиты: TAKOS через YouTube

Так много людей, чтобы заработать , общая стоимость станет низкой, и вы сможете много сэкономить. В многодетных семьях детей несут ответственность не только за родителей , детей старшего возраста могут помочь маленьким детям правильно одеть форму школы; школьные домашние задания выполнены правильно, манеры сидения и т. д. Таким образом, у ребенка появляется особое чувство принадлежности к семье .Они, как правило, более ответственны, особенно те, кто родился первыми, так как они обязаны заботиться о младших детях .

Кредиты: Эмили Кох через LIFE BRIDGE HEALTH

И да, это всегда работает, я на моложе, один из моего дома, и у меня есть , две мои сестры старше , чем я, они часто помогают мне вести блог и здесь, на bitLanders, и они всегда помогают мне завершить моя школьная работа в моей школьной жизни.Когда я учился в колледже, моя старшая сестра @Nisha всегда помогала мне в работе, я всегда чувствую себя комфортно благодаря их помощи . Мой старший брат работает в банке и получает хорошую зарплату. Я часто брал рупий у брата на , чтобы оплатить сбор в колледже . Так что я думаю, что это большое преимущество для большой семьи , что есть слишком много людей, которые заработали, и мы можем лучше служить своей жизни.

Лучшая цитата:

Из большой семьи вы чувствуете себя защищенным — у вас есть друзья и союзники. Пол МакГанн

Еще одно преимущество наличия расширенной семьи — это согласованность , которую она приносит детям. Дети получают положительных эмоций эмоциональное развитие как они усвоили последовательность своими старшими , как старшие созрели и их поведение с младшими учит их всем качествам старших.Когда большая семья собралась за обеденным столом , они рассказывают о своих проблемах , о своем счастье и обсуждают все жизненные вопросы. Так что я думаю, что это время, когда младшие будут обучены столкнуться со всеми проблемами грядущей жизни.

Удивительное, сказанное Барбарой Колоросо:

Наши дети рассчитывают, что мы обеспечим две вещи: последовательность и структуру. Детям нужны родители, которые говорят то, что имеют в виду, имеют в виду то, что говорят, и делают то, что говорят, что собираются делать — Barbara Coloroso

Кредиты: 5 мая 2014 г., Дженни Браунинг через Американскую молочную ассоциацию Индианы

Бабушки и дедушки также предлагают поддержку и руководство .В больших или больших семьях дети учатся терпению в отношении их требований , когда он не выполняет сразу , поскольку родители не в состоянии предоставить все каждому ребенку, как они требуют .

Дети из многодетных семей и более социальных . С другой стороны, единственный ребенок в семье получает много любви и внимания. Начните принимать все как должное и станьте спортивным. Дети из более крупной семьи дружелюбнее , так как они могут поделиться своими проблемами с другими братьями и сестрами , и им есть с кем поиграть.

Майк Миллс говорит о братьях и сестрах :

Старший брат всегда знает то, чего не знают младшие.

Кредиты: Сара Олсен Через Pinterest

В большой семье , когда мы держим функцию и управляем ею, она научила нас управлять большой функцией.

Есть также недостатков наличия больших семей . Во-первых, уединение практически отсутствует. Трудно проводить время в одиночестве. Самая важная проблема, с которой сталкивается большая семья , — это финансовая проблема большая семья часто имеет больше расходов, чем небольшая семья . Жить в большой семье непросто. В небольшой семье больше возможностей, так как легче иметь только одного или двух детей в занятиях, меньше шансов на конфликты . Еще одно преимущество малой семьи , дети получают больше внимания от своих родителей и по сравнению с большой семьей легко нести расходы маленькой семьи .

Создано мной в Photoshop 🙂

Другой недостаток большой семьи заключается в том, что очень сложно организовать мероприятия на свежем воздухе для всей семьи , и если у нас более 15 членов семьи то это действительно становится усложнил , чтобы организовать для них вечеринку.Иногда бывает критическая ситуация , когда вы выходите на улицу с большой семьей и вам нужно путешествовать из одного места в другое.

Кредиты: Через UK Activity Break.com

Финансовая проблема — большая проблема в больших семьях . Родителям действительно нужно много и много работать, потому что они могут покрыть расходы своей семьи .Самая несчастная проблема с большими семьями в том, что иногда родители могут иметь своих любимцев и любить их больше, чем других.

Я думаю, что недостаток короткой семьи заключается в том, что родители иногда чрезмерно опекают и слишком внимательны к своим детям. Иногда они действительно не позволяют им исследовать или играть. Это может быть опасно для умственного развития ребенка .

Кредиты: By Autumn Jones, 16 июня 2016 г., через Romper

Преимущество большой семьи заключается в том, что если вы попали в проблему , вы можете получить от них помощь и помочь им. Вы можете получить , поддерживаемый ими .

Вне зависимости от того, велика ли семья или мала, то, что делает жизнь красивой, — это понимание доброты , любовь и уважение к другим.Если эти вещи существуют, во всех отношениях, то с ними будет жить более драгоценных и красивых . Честь , Этикетки и манеры — это еще необходимых вещей для членов семьи , чтобы вернуть уважение общества и вашей собственной семьи человек. Он показывает вашу мораль другим, как вы ведете себя в обществе поместите или вне вашего дома .

Душевая на даче: 8 советов по обустройству летнего душа на даче своими руками

установка дачной конструкции на улице, летние уличные кабины с подогревом воды своими руками

Не секрет, что на даче хочется чувствовать себя не менее комфортно, чем в городской квартире. Душевая кабина является полезной и нужной вещью на любом дачном участке, ведь она позволить освежиться во время жаркого летнего дня и будет просто незаменима после работ в саду или огороде. Поэтому многие владельцы задаются вопросом обустройства комфортных условий на дачном участке с помощью душевых кабин.

Особенности и виды

Душевую кабину можно построить самостоятельно или же купить готовую конструкцию, которую нужно будет только правильно установить. Раньше уличный душ делали из дерева в виде небольшого домика, однако такой вариант уже давно изжил себя, и на его смену пришли новые конструкции из различных материалов.

Существует несколько разновидностей дачных душевых кабин, речь о которых пойдет ниже.

Душевые уголки

Самым распространенным вариантом считаются так называемые душевые уголки, которые представляют собой нехитрую конструкцию из поддона и двух боковых стен. Конструкция такой формы полюбилась многим дачникам за свою сравнительно низкую стоимость, простой монтаж и эксплуатацию. Собрать ее не составит труда даже одному человеку, а так как такая конструкция не имеет никаких функций, то она легко переживает зиму безо всякого ущерба.

Выбирая душевой уголок, следует обращать внимание на его поддон, бортики и материал, из которого они изготовлены. Лучше всего приобретать конструкцию из акрила, который обладает быстрым нагреванием. А вот керамика и металл считаются более прохладными материалами, поэтому для принятия душа придется сначала прогреть помещение. Акрил – более легкий вариант, но при этом он имеет более высокую прочность.

Поддон может быть рифленым или гладким. Рифленый пол делают не для красоты, а для практичности – такая поверхность менее скользкая и по сравнению с гладкой не является травмоопасной. Если в семье есть дети, то можно приобрети поддон с бортиками.

При выборе душевых уголков стоит обращать внимание еще и на систему открывания дверей кабины, которая может быть крючковой или роликовой. Как показывает практика, роликовая система боле долговечна, так как крючки быстро слетают, и створки начинают ездить криво.

Мобильная душевая кабина

Главное преимущество таких душевых кабин – это их подведение к системам инженерных коммуникаций. При желании можно даже приобрести так называемую зимнюю кабину, внутри которой установлен водонагреватель. После покупки понадобится лишь подвести ее к электрической сети – и можно будет принимать душ, не дожидаясь предварительного нагрева.

Обычно в стандартный набор входят следующие элементы конструкции:

• внутренний поддон;
• вешалка для одежды;
• задвижка.

Теплую кабину летнего душа будет приятно посетить в любое время года.

Открытые душевые кабины

Они считаются самыми дешевыми и простыми. Особенности их конструкции – это наличие одной, двух и даже трех стенок. Как правило, они идут сборными, поэтому дальнейшая работа кабинки зависит от правильной и качественной установки.

Душевые кабины закрытого типа

🚿 Летний душ на даче своими руками: чертежи, фотопримеры

В жаркую погоду, особенно после работы в саду, очень хочется освежиться, сняв усталость. Вода помогает это сделать лучше всего. Но просто обливаться из ведра во дворе частного дома или на дачном участке не слишком удобно. Именно поэтому наша сегодняшняя статья будет полезна креативным домашним мастерам. В ней мы расскажем о том, как построить летний душ своими руками, какие инструменты и материалы для этого будут необходимы, насколько сложной и трудоёмкой может быть подобная работа и потребуется ли для её выполнения опыт.

Содержание статьи

Летний душ для дачи, построенный своими руками: фото примеры конструкций

Чтобы читателю было понятно, как может выглядеть подобная конструкция, предлагаем сначала ознакомиться с фотопримерами изготовленных своими руками летних душей для дачи, которые нам удалось найти в сети интернет.

Профнастил – один из самых распространённых материалов для изготовления подобных конструкций. При этом каркас для его крепежа может быть как деревянным, так и металлическим (из стального уголка или тонкостенных металлических профилей).

Массив всегда был и остаётся самым востребованным материалом для изготовления различных построек на приусадебном участке. В такой деревянный душ для дачи будет приятно заходить, стенки его не так сильно нагреваются от жаркого летнего солнца. К тому же, в зависимости от древесины, небольшое помещение при нагреве наполняется приятными различными ароматами.

Поликарбонат – ещё один доступный и недорогой материал, который можно приобрести на любом строительном рынке. Одним из плюсов такой конструкции является простота постройки и лёгкость внутреннего прогрева от солнечных лучей.

На самом деле, вариантов исполнения летнего душе великое множество, начиная от используемых материалов и заканчивая способом постройки. Сейчас мы попробуем разобраться с основными из них. Нужно понять, в чём отличие переносного и стационарного душа, каким образом их лучше изготовить.

Изготовление переносного летнего душа для дачи своими руками и его особенности

Начиная разговор о способах возведения подобных построек, следует упомянуть о простейшем из них. Таким вариантом переносного садового душа своими руками можно назвать природные стойки для обустройства стенок. Если в саду есть деревья, расположенные поблизости одно от другого, нужно лишь натянуть между ними верёвку и повесить на неё непрозрачную плёнку. Однако такие верёвки необходимо убирать после каждого принятия душа, иначе можно повредить кору деревьев.

Для подачи воды рациональнее всего использовать специальный ножной насос, который будет подавать влагу из любой ёмкости, стоящей поблизости. Если такой душ будет принимать один человек, при этом не слишком часто, воду можно отвести за пределы огорода или выкопать небольшой отстойник, куда она будет сливаться. Плюсом такой конструкции является то, что для такого летнего душа бочка, расположенная наверху, не требуется.

Статья по теме:

Летний душ на дачу из старого поддона: пошаговая инструкция изготовления, какие материалы нужны, последовательность работ, функциональные особенности — Вы найдёте в нашей публикации.

Установка стационарного летнего душа во дворе частного дома своими руками

Первое, о чём следует подумать при планировании подобного сооружения – это отвод воды. Если переносной душ для дачи можно передвинуть, то со стационарным такой номер не пройдёт. Также важно понять, каким будет вес постройки. Если устанавливать душевую кабинку с расчётом, что она простоит не один год, необходимо продумать и устройство фундамента. На основе нашей пошаговой инструкции попробуем поэтапно разобрать, какие действия и в какой последовательности требуется выполнить при производстве подобных работ.

Как составлять чертежи летнего душа своими руками

Этот вопрос сравнительно прост. Если не планируется использование в качестве строительного материала камней или кирпича, то и сверхсложных и точных расчётов для составления проекта не потребуется. Для примера можно взглянуть на уже готовые чертежи, составленные домашними мастерами. После этого можно выбрать один из них или составить свой, не похожий на остальные.

Как подготовить площадку под летний душ

Здесь всё до предела просто. Необходимо лишь разровнять площадку под уличный душ своими руками и выкопать выгребную яму. Она может быть расположена как непосредственно под кабинкой, так и в стороне. Лучше всего для неё выбрать место с мягким грунтом, легко впитывающим влагу. Идея совмещения с выгребной ямой туалета не очень рациональна, хотя и она имеет право на существование.

Если грунт со стенок сильно осыпается, имеет смысл установить перегородки по периметру или использовать бетонные кольца. Снизу яма отсыпается битым кирпичом или крупным щебнем – это позволит влаге быстрее просачиваться в землю.

Как сделать фундамент для летнего душа своими руками

Подобные конструкции редко бывают слишком тяжёлыми, поэтому в устройстве ленточного фундамента никакого смысла нет. Лучше просто подкопать места установки опор душевой кабинки и уложить в них блоки, немного приподняв пол постройки над землёй. Однако, это утверждение не всегда верно, если грунт песчаный, вполне возможна его просадка. В этом случае лучше смонтировать свайно-винтовой фундамент с углублением на 1-1,5 м.

Как сделать каркас для душа на даче своими руками

В зависимости от того, чем планируется обшить конструкцию, выбирается и материал для неё. К примеру, если для отделки душа в частном доме своими руками будет использоваться древесина, то лучше собирать каркас из бруса. Такая конструкция будет значительно тяжелее, но при этом не сломается под весом массива.

Часто душевые кабинки на даче делают более лёгкими, обшивая ПВХ панелями или поликарбонатом. В этом случае можно собрать каркас из металлического профиля, подобно тому, который необходим для монтажа гипсокартона. Это очень удобно, ведь для подобной работы не требуются помощники, её можно выполнить одному. К тому же и времени такая постройка много не потребует. Но чаще всё же применяется профильная труба.

Наружная и внутренняя отделка душевой кабины

Если снаружи душ в частном доме можно отделать любым материалом, то внутренние стены лучше сделать влагонепроницаемыми. Несмотря на то, что многие стараются использовать для подобных целей вагонку, специалисты говорят, что древесина, впитавшая влагу, долго не просыхает, а значит, быстро начнёт гнить. Это вполне логично, здесь помещение не будет прогреваться, как в бане, а значит, появление плесени и грибка практически неизбежно.

Как сделать бак для душа с подогревом воды

Для того, чтобы вода из бака подавалась уже тёплой, можно использовать 3 варианта. Самым простым считается окраска ёмкости в чёрный цвет. Он будет притягивать солнечные лучи, что приведёт к естественному нагреву в течение дня. Вторым вариантом можно назвать монтаж солнечного коллектора для летнего душа с подогревом на крыше постройки. При его правильной сборке вода будет нагреваться при прохождении через коллектор. Такой нагреватель можно назвать проточным, при условии слабого напора. Только при этом в солнечную погоду вода прогреется до нужного уровня.

Наиболее сложным в смысле реализации считается установка ТЭНов внутри ёмкости с водой. Основные проблемы здесь заключаются в обеспечении герметичности при монтаже и подключении трубчатых электронагревателей. Также важно следить за наличием нужного уровня жидкости в баке. Её отсутствие приведёт к перегоранию ТЭНов. На дачах редко используют подобный метод по причине большого расхода электроэнергии. Хотя подогрев воды для дачного душа в этом случае происходит значительно быстрее.

Бак для дачного душа можно приобрести или сделать самостоятельно из бочки большого объёма. Главное, чтобы ёмкость закрывалась. Иначе в воду будет попадать пыль, листва и иной мусор, который может принести ветер. Ниже можно ознакомиться с различными вариантами подобных устройств.

Фотопримеры баков для летнего душа

Предлагаем рассмотреть несколько видов ёмкостей для воды, которые можно использовать при постройке душа.

Как автоматизировать наполнение ёмкости садового душа для дачи

Это несложно сделать, если есть опыт работы с арматурой сливного бачка унитаза. Именно её лучше всего использовать, установив поплавок на нужный уровень прекращения подачи воды. В этом случае жидкость сможет добавляться в ёмкость по мере её расходования. В результате равномерного наполнения, вода в баке лучше прогреется. Ведь при использовании арматуры, пополнение ёмкости будет производиться малыми объёмами, которые сразу смешаются с уже нагретым содержимым.

Как сделать лейку для дачного летнего душа

Чаще всего подобные детали приобретаются в магазинах хозяйственных товаров, стоят они недорого. Но при желании изготовить устройство можно и самостоятельно. Для этого используют наконечник сломанной садовой лейки для полива грядок. Такая найдётся практически на любой даче. Главное помнить, что между ней и ёмкостью обязательно нужно установить кран, который не даст воде вытечь из бачка сразу после начала его заполнения. Кран можно использовать абсолютно любой. Чаще всего применяют шаровые модели с поворотом 45º и длинной ручкой – такие значительно удобнее в эксплуатации и очень редко ломаются.

Поддон для душевой кабины: особенности монтажа

В качестве поддона можно использовать сборный щит из досок с небольшими щелями. Многие говорят, что проще всего положить на подготовленные опоры готовый поддон для кирпича или шлакоблоков, однако ширина проёмов между его досками не позволит с комфортом принять душ. Появляется риск провалиться между досками ногой, а значит, придётся сверху монтировать ещё одно напольное покрытие. Значит, собранный своими руками щит куда больше подходит для этих целей.

Поддон должен располагаться на уровне 15-20 см от земли. Это обеспечит защиту от соприкосновения древесины с мокрым грунтом, а значит, убережёт доски от преждевременного гниения.

Фотопримеры готовых душевых кабинок для дачи, сделанных своими руками

Часто бывает достаточно лишь взглянуть на готовую душевую кабинку, чтобы понять, как её сделать и в каком месте дачного участка она будет лучше смотреться. Для этого редакция Homius предлагает вам взглянуть на готовые постройки, изготовленные домашними мастерами.

Как построить душ на даче своими руками из различных материалов

Как уже упоминалось, применение различных материалов при строительстве имеет свою специфику. Очень важно понять, какие из них можно совмещать, а какие не стоит. Например, совершенно не имеет смысла монтировать каркас из толстого бруса, если планируется наружная отделка из поликарбоната. В этом разделе разберём нюансы тех или иных сочетаний строительных материалов. Начнём с наиболее распространённого варианта – древесины.

Уличный душ для дачи из массива древесины

Это самый тяжёлый материал, требующий надёжной опоры и, чаще всего, устройства свайно-винтового фундамента. В качестве стоек здесь лучше использовать брус. При этом, чем толще будут доски, используемые в отделке, тем шире должны быть и грани бруса. Чаще всего такие постройки обшиваются тонкой вагонкой. В этом случае, достаточно бруса размером 50×50 мм.

Как построить летний душ из профильных труб

Профильная труба имеет небольшой вес, при этом прочность её достаточно высока. Каркас из подобного материала обычно обшивается листами поликарбоната. Если говорить о стоимости, то подобная душевая кабинка обойдётся дороговато, но и внешний вид её будет на достаточно высоком уровне. Единственной проблемой здесь можно назвать сложность выбора отделочного материала. Некачественный поликарбонат плохо переносит попадание прямых солнечных лучей и перепады температур. Случается так, что он начинает трескаться уже на второй год использования. Часто подобное происходит при перенапряжении, когда изгиб полотна слишком сильный.

В качестве отделочного материала для летнего душа из профильной трубы можно использовать панели ПВХ – этот вариант будет более практичен. Плюс подобной постройки в том, что она не требует внутренней отделки.

Летний душ из профнастила: ещё один вариант отделки

Профнастил в качестве отделочного материала можно использовать как на деревянном каркасе, так и на трубе. Однако внешний вид такой душевой кабинки будет не слишком презентабельным. Подобные постройки часто сравнивают с сараем или будкой для хранения садового инвентаря. Однако по стоимости такой душ будет выгоден, а процесс ополаскивания в нём ничуть не хуже, чем в постройке из поликарбоната.

Летний душ из кирпича: нюансы постройки

Это самый основательный из всех перечисленных вариантов. Для такой кабинки необходим качественный фундамент. Но, несмотря на то, что такая постройка очень долговечна (при правильной кладке), по комфорту кирпичный душ уступает остальным. Дело в том, что кирпич не так хорошо прогревается, а значит, в душевой кабинке будет постоянно прохладно. Это повлечёт за собой необходимость дополнительного нагрева воды. Да и возведение кирпичной постройки, а после ещё и её внутренняя отделка, займёт значительно большее количество времени, нежели сооружение, возведённое с использованием поликарбоната или профнастила.

Дачный туалет с душем: нюансы совмещённых построек

Не стоит думать, что такое совмещение подразумевает общее помещение для туалета и душа. Это просто единая постройка, но помещения в ней разделены перегородкой. Такая конструкция очень удобна, но имеет ряд существенных недостатков, среди которых:

• некачественная вентиляция или негерметичная выгребная яма приведёт к возникновению неприятного запаха в душевой кабинке;
• необходимость частой откачки выгребной ямы и опасность её переполнения, что может стать причиной заражения почвы;
• при подобном расположении, если слив ещё не оборудован, лучше подумать о полноценном септике на участке, а это дополнительные затраты. Если же сделать две раздельных ямы, отпадают плюсы, которые имеет подобная постройка.

Среди положительных качеств совмещения душа и туалета на даче отметим:

• экономичное расположение – постройка занимает меньше полезного пространства на участке;
• меньшие затраты на фундамент и отделочные материалы по причине исключения из сметы одной из стен;
• уменьшение времени, необходимого на строительство.

Предлагаем посмотреть, какими могут быть душевые кабины, совмещённые с туалетом.

В заключение

Летний душ на даче необходим, как и туалет. Ведь только при наличии этих построек можно говорить о комфортном проживании в летний период. Как можно догадаться, исходя из нашей сегодняшней статьи, больших трудозатрат работа по возведению душа не потребует, а значит, есть смысл потратить на неё своё драгоценное время. Главное – соблюдать некоторые нюансы, рассмотренные сегодня. Только в этом случае можно быть уверенным, что летний душ на даче, построенный своими руками, простоит несколько лет, радуя хозяев прохладой и ощущением блаженства после тяжёлого трудового дня, проведённого на приусадебном участке.

Очень надеемся, что информация, изложенная сегодня, будет полезна не только начинающим, но и опытным дачникам, и домашним мастерам. Любые возникшие в процессе прочтения вопросы вы можете задать в комментариях, расположенных ниже. Просим вас, также поделится своим опытом постройки летнего душа, если таковой имеется. Пишите, спрашивайте, общайтесь. Напоследок мы предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, который ещё более полно раскроет сегодняшнюю тему.

ПостройкиСадовые качели своими руками из металла: чертежи, размеры, фото примеры

ПостройкиКак сделать своими руками клетки для перепелов разных возрастов: чертежи, размеры, мастер-классы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

10 идей — из чего сделать летний душ на даче

Любая дача или частный дом оснащаются кабинками для летнего душа, это удобно, практично, экономно. Сегодняшний рынок предлагает массу материалов для изготовления душевых уличных кабин. Рассмотрим летний душ из металлопрофиля в 10 лучших фото идеях.

Отличный просторный душ из металлопрофиля.

Душ из профнастила, хозяин умудрился даже подвязать кустик к стенке кабины, чем обеспечил растению импровизированный полив.

Вместительная кабинка из профнастила зеленого цвета.

Надежная, отличная конструкция из профиля и профнастила.

Веселый душ из желтого профнастила для дачи и частного дома.

Отличная емкая кабинка для душа и бочкой для нагрева воды.

Емкая кабинка для душа из профнастила с деревянным полом.

В следующий душ можно входить смело, он готов, только резиновые тапочки захватить.

Готовое изделие душа из профнастила, осталось доставить по месту назначения.

Душ из профнастила с готовыми крючками и пластиковыми полочками.

Лета снова пришло —  пора задуматься о полноценном оснащении поездки за город, на природу, для такого события нужны не только шампуры с мангалом, но важно не забыть всевозможные средства от насекомых, и возможность расслабиться на природе как дома – а это значит походный душ. Представим топ 8 популярных моделей переносного душа, который также нагревается лучами солнца.

Походный душ, представленный ниже похож на черную полиэтиленовую сумку. Он из черного цвета, чтобы притягивать солнечные теплые лучи.

Следующая модель походного душа из полупрозрачного материала, с удобной пластиковой ручкой для переноса.

Супер-душ, с организованной брезентовой палаткой.

Удобный летний душ, также и для мытья рук, продуктов. В эксплуатации прост.

Летний душ в виде рюкзака-сумки, удобно переносить и применять в дело.

При помощи такого летнего переносного душа можно и любимого питомца выкупать.

11-ти литровый, мега вместительный душ, прекрасно подходит для отдыха на природе.

Открытый портативный душ, идеальное решение для кепминга.

Прекрасно иметь душ на даче, особенно летом в жаркое время. Чтобы ваш душ получился качественным и не дорогим по затратам на материалы – используйте поликарбонат. Он прост в обработке, прочный и цены приемлемы.

Душ в виде грибка и с хорошей дверью.

Поликарбонат бывает в различных цветах, вот например душ из красного материала.

А вот матовый, белый цвет.

Тут решили не тратить деньги на дверь и сделали её из самого поликарбоната.

Яркий и красивый душ из розового материала.

Такой душ сложно будет сделать новичкам, но душ выглядит очень современно и красиво.

Простенький душ, но в нём вас будут видеть соседи.

Размером поболее, в таком можно и спинку попросить почухать.

Вот такой цилиндрический и симпатичный душ вышел.

В этой работе затемнили материал и неплохо получилось.

Лето – знойная пора. В период солнцепека и жаркого воздуха, очень важно освежиться, глотнуть свежего воздуха. Такая задача вполне выполнима – необходимо построить душ, ну а вместе с ним и туалет из кирпича под одной крышей. Представим ниже 10 фото такого строительства, легко выполнимого, при наличии дачного участка.

Простая постройка, выполняющая важную задачу.

Душ и туалет из кирпича под одной крышей, удобства с комфортом на природе.

Отличное решение для дачного участка.

Каменная постройка санузла на свежем воздухе.

Заложена основа и фундамент будущего санузла на природе.

Раздельный санузел под одной крышей из кирпича.

Удобные условия, постройка санузла из кирпича.

Кирпич, раствор, крыша, вот и готовы удобства.

Постройка старая, но возможна небольшая реконструкция и все готово.

Санузел, душ, все, что нужно для отдыха, конструкция из кирпича.

Весна быстро промчится, а за ней придет знойное лето. Естественно, возникает желание подготовиться к периоду, когда жара станет одолевать непрестанно. Лучшее средство от перегрева на солнышке, конечно же, душ, и его можно очень быстро, и качественно, и недорого соорудить на дачном участке. Особенно если хозяин дачного участка устанавливал у себя забор из профнастила,  то скорее всего у него остались профильные трубы. Вот 10 самых интересных идей летнего душа изготовленного из профильной трубы.

Профильная труба использована в качестве каркаса летнего душа, стенки из полупрозрачного пластика.

Круглая кабинка для летнего душа из профильной трубы и темно-фиолетовых стенок из пластмассы.

Каркас из профильной трубы, стены – профнастил, шторка для входа.

Профильная труба с натянутым брезентом составляют летний душ.

Продуманная кабинка для летнего душа с дверью, шторкой. А также, она удобно установленная на некоторой возвышенности, не на земле.

Отличная кабинка из профильной трубы с отличным полом из поддона.

Бирюзовая кабинка летнего душа из профильной трубы.

Сооружение каркасной кабинки из профильной трубы с внутренней скамеечкой.

Прекрасное оформление летнего душа из каркаса профильной трубы.

Удобная, широкая кабинка летнего душа из профильной трубы и профнастила.

Летний душ для дачи своими руками: мастер-классы, идеи, советы

Душ под открытым небом является отличным способом освежиться жарким летним днем. Конечно, покупаться можно и в доме, но все же душ на улице имеет свои преимущества. Ведь, согласитесь, так приятно немного прохладиться, находясь на свежем воздухе.

А еще, летом мы чаще всего ходим в открытых сандалиях и шлепанцах, поэтому, заходя в дом, можем занести песок и грязь, а, сполоснувшись на улице, эта проблема будет решена.

Так что, такое приспособление станет отличным «прохладным» дополнением на заднем дворике частного дома или дачи. 

Самый простой вариант летнего душа – это взять садовый шланг и полить себя водой, но существует много гораздо более комфортных вариантов, которые совсем не сложно сделать самостоятельно. Материалами для их создания могут служить поддоны, деревянные доски, шифер, бамбук, и т.д.

 Здесь вашему вниманию предоставляются два мастер – класса по самостоятельному изготовлению летнего душа, а также множество различных идей и советов по его обустройству.

А здесь посмотрите как посадить живую изгородь на даче

Содержание статьи:

Открытый летний душ

Необходимые материалы:

• Лучше всего использовать два бруска дерева размером 245 см х 10 см х 10 см
• Еще два бруска дерева размером 280 см х 2.5 см х 10 см
• Винты для дерева длиной 12 см, 9 см, и 6 см
• Древесный герметик для наружных работ
• Дрель
• Циркулярная пила
• Быстросохнущий бетон
• Гравий или мелкие камни
• Душевая головка
• Садовый шланг
• Нейлоновая водопроводная лента
• Трубы диаметром 1.3 см и длиной 120 см, 60 см и 15 см, вместе с двумя коленями трубы 90°
• Резьбовой смеситель

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Выбираем место для душа

Место для душа нужно выбирать, учитывая несколько основных критериев. Во-первых, чтобы туда было удобно провести воду, то есть желательно как можно ближе к дому. Во-вторых, душевую кабинку лучше поставить на относительно высоком месте вашего двора, это будет способствовать лучшему стоку воды.

И последнее, выбранное место должно быть достаточно укромным, чтобы было комфортно принимать душ.

Шаг 2: Постройте базу

Брусок размером 245 см х 10 см х 10 см распилите на четыре равные длины, по 60 см каждая. Постройте базовый квадрат, скрепив доски винтами. Затем распилите бруски размером 280 см х 2.5 см х 10 см так, чтобы получить семь кусков по 70 см длиной.  Разместите их равномерно над основанием, оставив примерно 0.5-1 см между досками для стока воды (смотрите фото). Затем прикрепите доски к раме. В завершение нанесите на всю эту деревянную конструкцию герметик для наружных работ и дайте ему высохнуть.

По ссылке статья «Как сделать большие уличные вазоны для сада»

Шаг 3: Установите душ 

Выкопайте примерно 30 см углубление и вставьте туда вертикально деревянный брусок размером 245 см х 10 см х 10 см. Для укрепления можно использовать бетон, или просто заполнить промежутки землей. После этого поместите основу, сделанную в предыдущем пункте, рядом с этим вертикальным бруском. Отметьте ее местоположение, а затем снимите и накройте землю в этом месте маленькими камнями ил гравием, чтобы образовать дренаж. Теперь установите основу поверх камешков.

Шаг 4: Прикрепите трубу

Просверлите в деревянном бруске отверстие примерно на высоте 15 см над землей, то есть около 6 см над основанием. Подведите воду в следующем порядке: душевая головка – шланг для душа – колено для трубы 90 ° — труба длиной 120 см — смеситель – труба длиной 60 см — колено для трубы 90 ° — труба длиной 15 см. Используйте нейлоновую ленту для фиксирования на каждом соединении. 

Шаг 5: Добавьте воду

Последнюю часть трубы (длиной 15 см) нужно вставить горизонтально через просверленное в бруске отверстие, и прикрепить к ней через переходник шланг с водой.

Включите воду и наслаждайтесь прохладой!

Душ со шторками

Необходимые материалы:

• Прочный поддон
• Доски для рамок и столбцов
• Бетон
• Зажимы для труб
• Молоток
• Отвертка
• Дрель, шуруповерт
• Гвозди и шурупы
• Шторки
• Деревянные стержни
• Крючки
• Садовый шланг
• Душевая головка

Пошаговая инструкция:
Шаг 1: Делаем основание для душевой кабинки

Выберите место для расположения летнего душа в вашем дворе, следуя тем же правилам, что и в предыдущем мастер – классе (удобная подача воды, возвышение, укромность). После этого поместите там деревянную рамку (как песочница), и залейте ее цементом. Внутрь рамки поставьте поддон (рамка по размеру должна быть немного больше, чем поддон).

Шаг 2: Собираем конструкцию

Теперь нужно сделать еще две деревянные рамки: одну снизу вокруг поддона, и вторую такого же размера для верха душевой. После этого прикрепите к нижней раме (можно с помощью кронштейнов) вертикальные столбцы, а с другой стороны к ним таким же образом прикрепите верхнюю раму.

Шаг 3: Крепим трубу

После того, как конструкция закреплена на основании вокруг поддона, можно приступать к креплению шланга. Для этого зафиксируйте головку душа к верхней рамке зажимом для трубы, и соедините ее со шлангом. Чтобы зафиксировать шланг, также нужно использовать зажимы: один прикрепить к верхней рамке, а второй к одному из столбцов (смотрите фото). Проверьте, работает ли все.

Шаг 4: Крепим шторки

Внутри верхней рамки прикрепите деревянные стержни, и повесьте на них шторки. С трех сторон, при желании, шторки можно прикрепить дополнительно к столбцам, чтобы они не откланялись (ветром, например) и служили надежными «стенками», а четвертую оставить с возможностью открываться и закрываться.

Примечание: Поддон, который вам нужен для основания, должен быть без широких щелей между досками, чтобы не застрять там ногой и не споткнуться. Также обратите внимание на то, что занавески не должны быть слишком тяжелыми, поскольку деревянные стержни, которые служат для них карнизами, будут прогибаться под их весом.

Идеи для летнего душа

Летний душ может варьироваться от ополаскивания под садовым шлангом до купания в полноценной закрытой кабинке. Давайте рассмотрим различные варианты душевых кабинок в зависимости от степени их открытости, а соответственно и сложности изготовления.

Кемпинговые душевые

Наружные кемпинговые души предлагают множество простых и практичных идей, которые можно использовать и для создания летних душевых кабин на заднем дворе. Такой вариант особенно полезен, если у вас нет вывода воды во двор, или это не совсем удобно. Ведь здесь можно просто подвязать к дереву большую лейку, наполненную водой, или ведро с проделанными в нем маленькими отверстиями.

Вода не будет поступать постоянно, как в случае с использованием шланга, а будет ограничена размером используемой емкости, но этого вполне достаточно, чтобы освежиться жарким летним днем, а при необходимости лейку можно набирать снова и снова.

Садовый шланг + дерево

Старое дерево, шланг с водой, и лестница – вешалка для полотенца и вещей, и самый простой душ готов!

Если же хотите, чтобы вас не было видно во время приема душа, но при этом не хотите тратить время на сооружение стенок, то воспользуйтесь следующим вариантом: возьмите два больших обруча (здесь диаметром 90 см), и прошейте между ними кусок ткани. Кабинка готова! Подвесьте ее к дереву, к ветке которого прикреплен шланг с водой и принимайте душ!

Душ без ограждения

По сути, этот вариант аналогичный использованию садового шланга, прикрепленного к дереву. Только здесь все красивее и более статично. Этот вариант детально описан в первом мастер – классе.

Душ с одной стенкой

Также трубу с водой можно прикрепить к стене дома. Это не слишком увеличивает конфиденциальность, зато ближе выводить воду, да и трубу к стене может быть проще крепить.

Как видите с фотографий, стена душа может быть деревянной или каменной (от дома или забора), или металлической (дополнительная пластина возле стены дома будет защищать ее от намокания).

Душ с двумя стенками

Если нет желания делать полностью душевую кабинку, можно установить стенки, чтобы оградить душ с самой проглядываемой стороны. Также они будут служить вешалкой для полотенец. Самый простой способ сделать их – использовать паллеты, а вообще подойдет и дерево, и металл, и шифер.

Душ с тремя стенками

Ограждение с трех сторон дает практически полную защиту от сторонних взглядов, особенно, если открытая часть будет выходить на тихую часть двора (например, на сарай или боковую стену дома).

Душевые кабинки со шторками

Чтобы сделать закрытую душевую кабинку вполне достаточно стенки с одной стороны, а остальные можно сделать с помощью шторок. Душевой шланг можно прикрепить к стене дома или к специально сделанной стенке (деревянной, например). После этого сверху к стене крепится полукруглый или П – образный металлический стержень, и на него крючками крепится шторка (а их можно подобрать любого цвета и узора).

Также шторки могут использоваться в более закрытых кабинках с одной стороны в качестве двери, как на следующих фото:  

Полноценные душевые кабинки

Если вы решили подойти к вопросу построения летнего душа со всей серьезностью и щепетильностью, тогда обратите внимание на этот вариант. Закрытая кабинка требует больше времени и денег, но она, безусловно, имеет свои плюсы. Здесь вы сможете принять полноценный душ, и точно будете защищены от сторонних взглядов. Материалами, как и в большинстве других вариантов, могут служить металлические листы в комбинации с деревом, просто дерево, бамбук и т.д.

Вот, например, еще несколько вариантов закрытых кабинок из бамбука, которые чудесно демонстрируют сочетание практичности и красоты:

Если у вас есть время и деньги, то может подойти вариант душевой из камня:

Полезные советы

Душевая головка из подручных материалов

Душевая головка, закрепленная на садовый шланг, обеспечивает распыление воды, и, безусловно, важна. Но что, если вы не хотите идти в магазин и тратить на нее свои деньги? Тогда можно подключить фантазию и сделать ее заменитель самостоятельно из того, что есть под рукой. Например, из жестяных банок из-под пива или газировки, или из деревянного ведра с крошечными отверстиями, просверленными в дне. Прикрепить такой душ можно к стене сарая или к забору, используя кронштейны.

Оригинальные декорации для душа

Летняя жара навевает тоску по пляжу? Старая доска для серфинга, приделанная в качестве стенки-декорации душа поможет с этим справиться! Также украшением для душа может служить часть старого забора или дверь. А дальше подключайте фантазию и придумывайте свои собственные варианты, исходя из материалов, которые есть в наличии.

Полки

В обычной ванной комнате в помещении имеются тумбочки и полочки со всеми необходимыми душевыми принадлежностями. Конечно, в летний душ всего этого не поставишь, но все же некоторые удобства можно добавить. Например, сделайте на стенках летнего душа небольшие полочки и поставьте на них шампунь, мыло и другие вещи, без которых в душе не обойтись.

Ванная

А почему бы и нет? Ведь ванная на улице это своего рода мини бассейн. Наслаждайтесь водными процедурами по-настоящему!

Также можно поставить небольшой умывальник, он очень удобный, чтобы ополоснуть на улице руки, или умыться, не заходя в дом.

Окно

Если ваш двор находится в месте с красивым видом, то можете сделать в душевой кабинке окно и любоваться пейзажами во время приема душа.

Также как вариант, можно повесить в кабинке зеркало, которое одновременно сделает душевую более удобной, и визуально увеличит ее размер.

Летний душ своими руками для дачи с подогревом

Отдых на даче будет приносить гораздо больше удовольствия, если построить летний душ своими руками. При дополнительном подогреве воды пользоваться им можно в любую погоду. Материалы для строительства доступны, а монтаж с нашей инструкцией не составит большого труда.

Основные требования к дачному душу

Летний душ прежде всего должен быть безопасен для пользователя. Требования достаточно просты:

• Конструкции должны быть прочными, бочка для воды надежно закреплена. При сильном ветре ее не должно раскачивать.
• Все электрические приборы и кабели во влажной зоне защищены от попадания воды.
• Исключено соприкосновение человека с горячими поверхностями.
• Площадка или поддон сделаны из нескользких материалов.
• Предусмотрено естественное или искусственное освещение.

Нужно подумать и об удобстве. По эргономическим соображениям наименьшие размеры летнего душа:

• высота — 2000-2100 мм;
• ширина — 800-900 мм;
• глубина (чтобы можно было вытереться полотенцем) — 1100 мм.

Не стоит делать кабинку маленькой. Сэкономленные сантиметры практически не влияют бюджет строительства, а вот пользоваться тесным душем будет неудобно.

Место для постройки лучше выбрать на солнечном, укрытом от ветра участке, не в низине. Нужно обеспечить подачу и отведение воды, а также нагрев ее дровами или электричеством до комфортной температуры. Кабинку желательно оградить и устроить место для переодевания. Чтобы не было сырости, предусмотреть естественную вентиляцию.

Друзья, ранее мы писали интересный пост про строительство погреба своими руками и постройке курятника с выгулом, вся информация по ссылкам, оставляйте свои комментарии нам важно вашем мнение!

Варианты конструкций душа для дачи своими руками с фото

Летний душ можно построить из любого материала, предназначенного для эксплуатации на открытом воздухе:

• металла;
• пластика;
• кирпича;
• бетонных блоков;
• дерева.

Конструктив простейшего душа представляет собой каркас, на который опирается расположенный сверху бак для воды. Емкость оборудована изливом с сетчатой насадкой.

Вода прогревается на солнце, но если его тепла не хватает, для подогрева встраивается электронагревательный элемент или печка, где можно сжигать дрова или мусор.

Каркас обшивается отделочными материалами или просто оборачиваться пленкой. Вход закрывается дверью или занавешивается шторкой, внутри под ногами устанавливается решетка или поддон.

С каркасом из металла

Чаще всего кабинка изготавливается из стальных труб или уголков, а затем обшивается деревом, профлистом или пластиковыми панелями. Это быстро, просто и экономично.

Для строительства потребуется несколько метров профиля, отделочные материалы, сварочный аппарат и свободное время. Вместо сварки можно использовать соединения на болтах или заклепках.

Из кирпича или блоков

Капитальный летний душ для дачи встречается нечасто. Строить его сложнее и дороже. Но неоспоримые преимущества — долговечность и возможность пользоваться даже в прохладный сезон — привлекают внимание дачников, проводящих достаточно много времени загородом. Если душевую из кирпича пристроить к дому или бане и провести отопление, то купаться там можно будет круглый год.

Из дерева

Деревянная кабинка недорогая, экологичная и простая в сборке. К тому же постройка хорошо вписывается в дачный ландшафт, компонуется с сараем, баней и различными хозяйственными помещениями на участке. При выборе материала для душа нужно учесть, что древесина боится воды и насекомых, поэтому его придется регулярно обрабатывать антисептиками.

Деревянную конструкцию можно купить в готовом виде. Изготовители сразу пропитывают древесину защитными средствами. Защиту нужно обновлять раз в несколько лет и следить, чтобы дерево не замокало.

Из поликарбоната

Летний душ на металлическом или деревянном каркасе можно обшить сотовым поликарбонатом, если вас устраивает его полупрозрачность. Технология строительства проста — стойки бетонируются в земле, к ним крепятся перемычки, на них — листы пластика, сверху устанавливается бак для воды.

Цветной поликарбонат используется для стенок кабинки, а прозрачный можно уложить как купол над емкостью для воды. Все кромки нужно защитить от попадания влаги, иначе в ячейки проникают споры грибов, что вызывает зацветание и появление пятен.

Чертёж летнего душа своими руками

Стандартных размеров для душа нет, их каждый строитель определяет произвольно. Сооружение может быть очень компактным — просто небольшая кабинка со шторкой — или более просторным, с раздевалкой, помещением под обогреватель, местом для умывальника, зеркала, сушки полотенец. Интересны варианты, когда летний душ интегрирован в спа-зону с открытым бассейном, площадкой для принятия солнечных процедур и отдыха.

Перед началом строительства составляется чертеж. Он поможет детально проработать конструктив и определить расход материалов. На плане небольшого сооружения размером 1100х1600 мм мы видим, что одна часть предназначена для помывки, там устанавливается стандартный душевой поддон. В другой части будет стоять скамейка для переодевания. От улицы помещение отделяет дверь, зоны разделяются занавеской.

На основе схемы составляется подробный чертеж летнего душа со всеми конструкциями, способами крепления и инженерными коммуникациями. Теперь просто рассчитать, какие материалы и в каком количестве потребуются.

Переносной дачный душ своими руками

Мобильный душ заводского производства можно найти в крупных магазинах, где продаются товары для дачи и загородного отдыха. Это недешевое устройство, состоящее из емкости с подогревом, электронасоса и шланга с душевой насадкой. Прибор можно использовать на даче, в дороге или в любом другом месте, где есть источник электропитания.

Аналогичное устройство, только с механическим приводом, можно изготовить своими руками. Нужно приобрести ножной насос и присоединить его к емкости с водой. Установка приводится в действие с помощью «педалей», которые поочередно нажимаются для создания давления. Конечно, это не самый комфортный вариант, но смыть грязь и освежиться все-таки можно.

Закладка фундамента

Даже если нагрузка небольшая, совсем без фундамента летний душ устанавливать не рекомендуется. Ураганный ветер — нередкое явление во многих регионах нашей страны — легко переворачивает все, что ненадежно закреплено.

Фундамент устраивается из бетонных блоков или заливается в виде столбиков-свай в земле. Самый простой и быстрый способ закладки основания для небольшого летнего душа:

• пробурить или выкопать скважины глубиной 60-80 см;
• подсыпать на дно щебень;
• установить стойки каркаса;
• зафиксировать опоры вертикально;
• отверстия залить бетоном.

Опоры из металла нужно предварительно обработать от коррозии, из дерева — от гниения.

Под кирпичную постройку лучше заложить ленточное основание. В траншею глубиной 30-40 см шириной 20 см насыпать слой щебня или битого кирпича, установить опалубку, уложить арматуру, залить бетоном. Через 3-4 дня можно класть стены.

Слив воды в уличном душе

Отведение стоков организовывается различными способами. Выбор варианта зависит от конструкции поддона, объема потребляемой воды и проницаемости почвы. Самый простой слив для воды — неглубокий дренаж в виде ямы, засыпанной битым кирпичом, камнями, гравием, щебнем. Он эффективен, если почва песчаная и легко впитывает влагу. Сверху устанавливается деревянная решетка.

Глиняные почвы слабопроницаемые. Вода сквозь них уходит с трудом. Часто при таких почвах встречается высокий уровень грунтовых вод, и копать глубокую яму нет смысла — она будет постоянно заполнена.

В этом случае лучше вкопать рядом с душем пустую емкость и вывести туда желоб или трубу. Можно устроить отводную канавку куда-то в сторону, тогда вода не будет застаиваться непосредственно под душем.

Если полы бетонируются, нужно сделать небольшой уклон в сторону водосборной воронки или трубы. Второй конец слива выводится в дренажную яму, колодец или канаву.

Как устраивать каркас

Хотя нагрузка от бака с водой и материала обшивки небольшая, каркас должен быть прочным и устойчивым. Слишком хлипкие стойки могут прогнуться и сложиться в самый неподходящий момент.

Металлический

Для изготовления каркаса из металла под бак объемом 200-250 мм подойдут профильные трубы сечением не менее 20х40 мм или уголок с полкой шириной от 45 мм. Можно использовать круглые трубы диаметром 40 мм и более, но соединять их сложнее. Если баков будет несколько, стойки нужны еще мощнее.

Рама собирается из стоек, обвязки и перемычек. Для соединения применяется сварка или болты. Сварные швы обрабатываются шлифовальной машинкой. Готовый каркас покрывается водостойкой краской.

Деревянный

Каркас для душа изготавливается из пиломатериалов хвойных пород. Они недороги, а благодаря смолистости более устойчивы к влаге, чем лиственные.

Сечение нижней обвязки — 100х100 или 150х100 мм, стоек — 100х100 мм. Соединяются заготовки металлическими уголками, болтами и замком шип-паз.

Сначала на фундамент устанавливается брус нижней обвязки, затем крепятся стойки и верхняя обвязка. Для устойчивости конструкция усиливается перемычками и укосинами. Предварительно дерево пропитывается антисептиком.

Выполняем обшивку душа своими руками

Каркас обшивается влагоустойчивыми материалами:

• полимерной пленкой — быстро, недорого, но недолговечно;
• сайдингом — привлекательно, будет сочетаться с основным строением;
• деревом — экологично, экономно;
• профлистом — прочно, практично;
• сотовым поликарбонатом — оригинально, нарядно;
• плиткой, камнем — солидно, но потребуется усиленный каркас.

Обшивка может быть нестандартной, например, искусственный бамбук, плетеный ротанг, фасадные панели, оставшиеся после строительства дома и т.д. Главное — чтобы отделка была прочной, влаго- и морозоустойчивой.

Обшивка крепится к каркасу в соответствии с правилами для выбранного материала:

• дерево к дереву прибивается гвоздями, к металлу прикручивается специальными шурупами;
• профлист и поликарбонат соединяются саморезами с уплотнительными прокладками;
• пластик крепится с зазором, чтобы оставалась возможность для температурного расширения.

Бак для летнего душа для дачи с подогревом воды

В качестве накопителя воды в душе используются баки разных форм и объема. Чаще всего это металлическая бочка, окрашенная в черный цвет. Из-за неустойчивости к коррозии она быстро ржавеет и начинает протекать.

Более долговечны — баки из пластика или нержавейки. В продаже есть плоские квадратные емкости, которые удобно монтируются на опоры и быстро прогреваются на солнце.

В готовом или самодельном баке предусматриваются фитинги для подсоединения трубок для подведения воды и крепления излива, крышка для обслуживания. Емкости заводского производства могут дополнительно оснащаться устройством для подогрева воды с терморегулятором и поплавковым клапаном, контролирующим уровень воды.

Наполнение бака

Для подачи воды обычно используются шланги, подключенные к водопроводу или скважине с насосом. Когда вентиль на трубе открыт, бак наполняется, для прекращения подачи кран закрывается.

Такая система несовершенна. При переполнении вода начинает переливаться через край. Чтобы этого не происходило, можно смастерить поплавок своими руками. Он не перекрывает воду, как автоматические клапаны, но наглядно демонстрирует уровень воды.

Внутри бака закрепляется подвижный стержень, к которому прикручен кусок пенопласта или другого легкого материала. В этот «поплавок» вертикально вставляется тонкий прут, например проволоку или 2 сваренных между собой электрода.

Чтобы система функционировала свободно, для прутка просверливается отверстие в верхней части бака, или же крышка остается слегка приоткрытой. При наполнении «поплавок» поднимается, выталкивая стержень.

К его концу нужно закрепить яркий предмет — теннисный мячик, отрезок ткани. С помощью такого устройства вы сможете контролировать уровень воды и вовремя перекрыть ее подачу.

Организация подогрева воды

Емкость с водой в солнечный жаркий день прогревается достаточно хорошо, но если душ расположен в тени или погода прохладная, требуется дополнительный подогрев. Для этого используются электронагреватели, печки, солнечные коллекторы и т.д.

Наиболее прост и доступен подогрев с помощью «мокрого» ТЭНа. Элемент монтируется внутри бака и подключается к наружной электросети.

Обезопасить себя от поражения током поможет УЗО. Есть еще один эффективный способ — встроить в сеть яркую сигнальную лампочку. Перед тем, как пойти помыться, всю систему нужно обесточить.

Солнечные коллекторы безопасны, но хорошо работают только в ясный день. Их можно изготовить из обычного черного шланга. Он скручивается в плоский моток и укладывается на крыше душа. Оба конца присоединяются к баку. За счет разницы температур вода интенсивно циркулирует и отдает тепло более холодной среде.

Особенности строительства летнего душа из разных материалов

При работе учитывайте свойства строительных материалов и соблюдайте технологию:

• Дерево. Необходима очень тщательная обработка всех частей, контактирующих с землей.
• Трубы и поликарбонат. При монтаже пластиковых панелей важна правильная ориентация их относительно солнца. Поверхность, защищенная специальной пленкой с УФ-защитой, должна быть снаружи.
• Профнастил. Резать листы нужно аккуратно, чтобы не повредить полимерный слой. Рекомендуется использовать электроножницы, циркулярную пилу или лобзик с пилкой по металлу.
• Кирпич. Кладка ведется в перевязку швов. Для предупреждения отсыревания нижних рядов поверхность фундамента промазывается битумной мастикой, сверху расстилается рулонная гидроизоляция.

Как сделать летний душ с туалетом: нюансы строительства

Чтобы сэкономить место на участке, а также время и материалы, многие хотят построить летний душ совместно с туалетом. В этом есть определенные плюсы — строительство ведется быстро, по бюджету выгодно, помещения расположены компактно и удобно, но нужно учитывать некоторые нюансы.

Первое — устройство канализации. Совмещать септик для туалета со сливом воды из душа не рекомендуется. Емкость быстро заполнится, и откачивать стоки придется гораздо чаще. Поэтому должно быть разделение: септик для туалета, дренажная яма для душа.

Второе — запах. Чтобы избавиться от него, перегородки делаются максимально герметичными, а в каждом помещении организуется своя вентиляция. Можно сблокировать душ и туалет с хозблоком для хранения инвентаря, расположив его в центре комплекса.

Третье — стоки могут представлять опасность для колодцев с питьевой водой. Поэтому нормы устанавливают минимальное расстояние между объектами в 20 м, а до жилого дома 10-12 м.

Заключение

Строительство летнего душа своими руками — прекрасная возможность обустроить дачный участок и сделать свой отдых более комфортным. В дело можно пустить оставшиеся после стройки и ремонта материалы. Главное — чтобы сооружение было надежным и безопасным.

Душ на даче своими руками: чертежи, размеры, фото

На даче летом всегда должна быть возможность помыться. На первое время можно использовать переносной мобильный душ. О том, как  сделать летний душ на даче своими руками расскажем в этой статье, в ней также будут предложены чертежи душа разных вариантов и размеров с фото и пошаговая инструкция.

Мобильный душ

Первый вариант делается как мобильный душ с ножным насосом, в котором даже не надо строить кабинку и устанавливать большой бак с водой. В качестве источника, с которого будет поступать вода, можно использовать ведро или бак. В емкость опускают один конец шланга, а второй подсоединяете к ножному насосу, который чаще всего напоминает коврик.

К выходу такого насоса подключается шланг и лейка. Для того, чтоб вода полилась через лейку следует топтаться по коврику, нажимая поочередно ногами на подушечки насоса.

Преимущества это вида мобильного душа заключаются в том, что его можно взять с собой в любое место. При теплой погоде можно искупаться на улице, если холодно — в помещении. Еще одним плюсом является то, что его просто транспортировать. Он легкий и компактный, поэтому может поместиться в обычный пакет. К тому же, можно самому выбирать температуру воды. Чтобы освежиться в летний зной можно налить воду прохладнее, а чтобы хорошо помыться – налить в емкость теплой воды. Это вполне приличный вариант для летнего душа.

Летний стационарный душ на даче

Первый вопрос в проектировке душа — куда будет сливаться вода. Если есть недалеко уличный туалет со сливной ямой, туда можно будет проложить трубопровод из душа. Но если для переработки отходов в сливной яме используются бактерии или специальные препараты, то такой вариант не подойдет. Для переработки отходов таким образом необходима определенная среда, а слив из душа в яму нарушит химический состав и уровень влажности.

Лучше, если для душа будет подготовлена отдельная сливная яма. Если почва впитывает нормально, то вполне достаточно выкопать рядом яму размером 60*60*60 см. Этого хватит на средний расход воды. При условиях, что жильцов много или они любители водных процедур, то можно выкопать яму больше. Дно обязательно засыпают керамзитом или битым кирпичом.

Если грунт песчаный, то есть опасность осыпания песка. В таком случае стенки надо укрепить сеткой, вбив по бокам колышки. Иногда стенки обшивают остатками досок.

Основание

Летний душ чаще всего весит не много. Поэтому не стоит утруждаются с серьезным основанием.

Можно установить по уровню небольшие фундаментные блоки на 20 см в высоту. Этого расстояния хватит, чтоб не гнила древесина, если ее будут использовать для изготовления каркаса.

Если каркас будет сварен из металла, то его устанавливают прямо на плиту или тротуарную плитку.

Можно отлить основание самостоятельно. Для этого делают опалубку, закладывают арматуру и заливают бетоном.

Изготовление каркаса

Размер душа может быть какой угодно. К тому же часто одну часть постройки делают душевой, а во второй размещают раздевалку, кладовку или помещение для нагревателя воды.

Если изготавливать планируется обычный душ, в котором будут только мыться, то можно использовать квадрат со сторонами 90 см. В такой конструкции вместо двери будет штора. В высоту стойки делают 2,2 м, выше только при необходимости.

Но стоит понимать, что такой размер будет удобен для людей средней комплекции. Более комфортной считается ширина 100 см, а лучше всего — 120 см. Собирают каркас из металла или деревянных брусков.

Из металла

Для того, чтоб сварить каркас из металла:

• Используют уголок толщиной 4-5 мм.
• Полки по ширине выбирают в зависимости от того, какая будет нагрузка.
• Если обшивка будет легкая (пленка, водонепроницаемая ткань), а емкость с водой пластиковая квадратная до 100л, то можно брать металл с минимальным сечением.
• Если нагрузка будет большая — обшивка тяжелая (вагонка), а емкость для воды объемная (более 200л), то сечение должно быть больше (уголок на 70).

Совет! Для металлического каркаса хорошим вариантом будет использование профилированной трубы.

• Для стоек подойдет толщина стенки в 3 мм, а для обвязки — 2 мм.
• Такая труба может иметь прямоугольное или квадратное сечение. Благодаря этому, процесс крепления обрешетки и обшивки становится проще.
• Чтоб что-то прикрепить к уголку необходимо сначала прикручивать бруски, а уже обвязку крепить на брус. К профилированной трубе удобно крепить обвязку сразу с помощью болтов или шурупов, предварительно просверлив в ней отверстия.

Удобнее всего будет сварить каркас. Если нет такой возможности, то можно сделать металлический каркас на болтах. Для этого необходимо нарезать трубы нужной длины, взять толстые монтажные уголки и собрать каркас на болтах.

Из дерева

Деревянный каркас можно собрать из бруса:

• Для нижней обвязки рекомендуется взять брус из сосны, 100*100 мм или 150*100 мм.
• Для стоек можно выбирать сечения меньше.
• Сечение стоек подобрать под нагрузку. Если тяжелый бак будет наверху, можно использовать 100мм, если стойки будут держать только крышу, то можно взять 50мм.

Способы крепления могут быть различные:

1. Правильный вариант — это выпилить шип и паз.
2. Можно сделать проще и состыковать один к другому, усилив соединение уголками.

После того, как стойки выставлены, следует сделать верхнюю обвязку:

• Для нее берется сечение 50*50 мм или 50*40 мм. Можно сделать промежуточные перекладины 2 или 3, в зависимости от того, что будет использоваться для обшивки. Их нужно делать больше, если использоваться будет брус или вагонка. Древесина не всегда ровная, поэтому нужно будет выровнять геометрию за счет силы.

Выбор обшивки

Для того, чтоб обтянуть каркас, можно использовать различные материалы:

• Пленка или клеенка. Не прослужит долго, чаще всего хватит ее на сезон. Но такой вариант достаточно дешевый, в этом ее преимущество.
• Пропитанная ткань. Также простой и недорогой вариант. Можно взять ткань, которую используют для тентов или палаток.
• Пиломатериалы. Это может быть что угодно: вагонка, имитация бруса или блок-хаус.

Совет! Не стоит покупать сырой материал, если сразу планируется его монтаж. Такие материалы за год могут усохнуть, причем до такой степени, что доски будут выскакивать из пазов. Если обшивку планируется делать как забор-плетенку, можно брать самые простые доски.

• Шифер. Лучше брать полимерный. Часто используют и асбестовый, хотя знают, что этот материал вреден.
• Профлист. Если он остался от использования в других целях, то им тоже можно обшить каркас душа.
• Поликарбонат. У него есть недостаток – от почти прозрачный. Необходимо заделать срезы, потому что в них может попасть влага и пыль, могут поселиться водоросли. Тогда оттенок поликарбоната со временем изменится на серо-зеленый, что выглядит не очень красиво.

Обшивка может быть сделана из любого подручного материала, главное, чтоб она выполняла свое основное предназначение.

Посмотрите видео! Летний душ из поликарбоната своими руками

Бак

Для бака можно использовать любую подходящую емкость. Зачастую для этого используют металлическую или пластиковую бочку. Емкость можно купить. Они широко представлены в разных размерах и из различных материалов:

• пластика;
• черного метала;
• нержавейки.

Баки из пластика имеют свой недостаток. Вода в них медленнее и хуже нагревается. Жителям южного края за это переживать не стоит, так как там достаточно тепла, а вот жители Средней полосы должны серьезно отнестись к выбору бака. Хотя в этом регионе воду даже в бочках из черного металла приходится подогревать, так как солнце с этим не справляется.

Но есть и преимущества у пластиковых баков. Они легкие, недорогие, если имеют прямоугольную форму, то будут удобно расположены на каркасе душа, нет необходимости думать, чем их удобнее закрепить.

Использование металлической емкости позволит воде нагреваться быстрее, в особенности если она будет покрашена в черный цвет. Но обычный металл ржавеет, и к концу сезона ржавчины будет очень много. Она будет забивать лейку и оставаться на теле. Это основной недостаток использования металлических бочек.

Лучше купить бак из нержавейки. Он также будет быстро греть воду, но по стоимости будет дороже, чем вышеперечисленные варианты.

Поддон

Есть два варианта конструкции душа:

1. сливная яма находится под ним;
2. слив уводят в сторону от постройки.

В первом случае можно просто сконструировать проливной пол: настелить доски с зазором в 3-5 мм. Особенно этот вариант подходить для супесчаного и песчаного грунта. Вода будет быстро уходить, не застаиваясь, не доставляя никаких проблем или неудобств.

Если конструкция предусматривает отведение стоков в сторону, то в душе следует делать поддон. Можно купить готовый поддон. Тогда нужно будет учитывать его размер при строительстве каркаса. Брусья, на которые он будет крепиться, тоже необходимо подобрать соответствующего сечения. Подключить его не сложно, сифон с гибким шлангом устанавливают, как в обычной ванной.

Если поддон из пластика, то кроме брусьев необходима дополнительная опора, чтобы он не «гулял». Можно выложить ее из кирпичей на цементном растворе.

Важно! При выкладке опоры нужно будет оставить место для сливного шланга.

Можно сделать самим поддон, у которого будет больший слив, чем в пластиковом. Для этого надо залить бетонную плиту:

• Нужно вырыть котлован по размеру, глубиной 30-40 см.
• На дно насыпают гравий, слой 20 см.

• После этого надо установить сливную трубу и решетку для стока.
• Сверху ставят опалубку, можно сделать ее несъемную, из кирпича.
• Щебень необходимо утрамбовать, залить бетоном (М 250).
• Чтоб основание стало прочным необходимо оставить его на 7 дней, если температура окружающей среды выше +17 градусов.
• Спустя неделю можно продолжать постройку и устанавливать каркас.

Наполнение бака водой и подогрев

Обычно с наполнение бака водой не возникает проблем:

1. Самый простой способ — доливать ведрами. Это не совсем удобно, но, когда нет выбора, вариант неплохой.
2. Можно монтировать от водопровода подающую трубу с вентилем. Когда необходимо будет долить воды, кран открывается и бак заполняется.

Как сделать автонаполнение

Автоматическое наполнение бака – вариант самый продвинутый. Регулирует открытие/закрытие подачи воды поплавковая система, типа той, что стоит в бачке унитаза. Но в такой конструкции следует предусмотреть слив излишков на случай поломки. И хорошо бы перекрывать кран, если дачу покидают надолго, чтоб не превратить участок в болото.

Забор воды в душ происходит близко к поверхности, так как здесь самая теплая вода. Но главное патрубок установить на другой стороне от входа холодной воды, иначе вода будет холодной.

К канализации ведут две трубы. Одна является переливной. Благодаря ей бак не будет переполняться, если поплавковый механизм сломается. Вторая труба предназначена для слива. На ней также устанавливают кран, чтоб на зиму можно было систему закрыть.

Подогрев

Вариант «дешево и сердито» — подогрев солнечной энергией. Вода нагревается через стенки бака. Но толща воды большая, поэтому нагрев не всегда происходит так быстро, как хотелось бы. Есть разные ухищрения, которые используются, для подогрева воды солнечными лучами.

В баке самая теплая вода находиться сверху. А подача в традиционном виде происходит снизу, то бишь забирается холодная вода. Есть одна хитрость, как сделать, чтоб в лейку поступала самая теплая вода. Для этого к ней необходимо приделать шланг, а его прикрепить к куску пенопласта, который плавает в баке. Таким образом вода забирается сверху.

Есть вариант ускорения подогрева. Для этой цели делают «змеевик». В баке приваривают два патрубка, один — в дне, а второй выше. К ним подключают шланг из резины черного цвета, который необходимо разложить кольцами на солнце. Получается довольно активное движение воды, при условии отсутствия воздуха в шланге.

Если одного солнечного света мало для подогрева воды, можно подвести к душу электричество. Можно использовать мокрые ТЭНы с терморегуляторами, чтоб выставлять необходимую

душ в ванной комнате в загородном доме Стоковое Изображение

Прекрасно оформленная ванная в загородном доме

Классическая американская ванная комната с душем в деревенском стиле

Девушка в ванной в банном полотенце, готовая принять душ. Закатный свет падает из окна. В помещении

Ванная — недорогой хостел-отель в азиатской стране.

Бело-синяя ванная в элитном загородном доме

Ванная в современном стиле

Белая столешница или полка с соломкой, сухими растениями, орнаментом, ушками, снопом, веткой в ​​вазе, над винтажной ванной комнатой с ванной,

Интерьер ванной комнаты в загородном стиле

Тексты песен, содержащие термин: душ

Текст:

 зеркало и пение в душе   ( душ ,  душ ,  душ )
Ладада ладада ладада
Пение в душе   ( душ ,  душ ,  душ )
Ладада Ладада Ладада 

 Baby (Да)
Когда ты вернешься домой, мне нужно, чтобы ты сделал это для меня
Дай мне этот всплеск, если ты понимаешь, о чем я
FaceTime меня в душе  , да 

 приятно, не думай дважды, да

  Душ  люди, которых вы любите любовью
Покажи им, как ты себя чувствуешь
Все будет хорошо, если вы только 

 приятно, не думай дважды, да

  Душ  люди, которых вы любите любовью
Покажи им, как ты себя чувствуешь
Все будет хорошо, если вы только 

 на сотню тысяч
Ты охотился за тобой
Ты три сундука, ты пять сундуков
Милли, давайте, деньги , душ 

К чёрту запятые, 

 на сотню тысяч
Ты охотился за тобой
Ты три сотни, ты пять сотен
Милли, давайте, деньги , душ 

К чёрту запятые, 

 Мы тебя промокнем
Мы заставим тебя вспотеть
Ночь, которую ты не забудешь
Вы готовы к

Шампанское  душ 
Шампанское  душ 
Поп это в 

 Мы тебя промокнем
Мы заставим тебя вспотеть
Ночь, которую ты не забудешь
Вы готовы к

Шампанское  душ 
Шампанское  душ 
Поп это в клубе 

  Душ  меня с твоей любовью
  Душ  меня с любовью, которую я жажду
  Душ  меня с любовью
  Душ  меня с любовью, которую я ждал

Закрываю свой 

 на моем теле-оды
Резка как украшения
  Душ  с моими цепями, принял душ   все мои цепи на
  Душ  с моими цепями, принял душ   все мои цепи 

 И это, и это всего лишь факты

(Да уж)
Rain  душ  (дождь)
Rain  душ  (дождь)
Моя сука, у нее больше украшений, чем у твоих партнеров (да, да)
Моя сучка 

  Душ  меня с твоей любовью
  Душ  меня с любовью, которую я жажду
  Душ  меня с любовью
  Душ  меня с любовью, которую я ждал

Закрываю свой 

 Ага
Уже получил форму
Я знаю, твой день был длинным
И ваша зарплата была неправильной
Униформа уже

Так что идите и получите вас в душ   в 

 Получил ты красивый
Уже в собственности
Я знаю, что твоя газета ошибается
И ваша страница неправильная
Вы уже в собственности

Я хочу получить тебя в  душе , в воде 

 Мы тебя промокнем
Мы заставим тебя вспотеть
Ночь, которую ты не забудешь
Вы готовы к

Шампанское  душ 
Шампанское  душ 
Поп это в 

 клуб 」открыт каждую ночь
Ты урод!

Дай еще  душ ,  душ !  Душ ,  душ !  Душ !
  Душ !  Душ !  Душ !  Душ !  Душ !
  Душ !  Душ  

 Лежа без сна часами
Время остановилось вокруг меня
Слезы похожи на  душ 
Я думал я был свободен
Лежа без сна часами
С вашим сломанным 

 A  душ  чистой радости
Душ   чистой радости
Душ   чистой радости

Мы пойдем по этой дороге
Мы будем держать друг друга за руки
Мы будем 

 хочешь выиграть войну?
Как и П.L.O. Я не сдамся

Солнце  ливней , которые падают на мои проблемы
Ты мой ребенок
И несколько  ливней  Я буду прицеливаться 

 о подарке
Или взрослый?
Маленькие мальчики получают от меня почетное упоминание
Но в этом году я думаю

  Душ  мир
  Душ  мир 

 Девушка, у меня твоя улыбка
Я растираю твое тело маслом
Все, что у меня осталось, это полотенце
Девушка давай примет  душ 
Потому что мы занимаемся любовью на протяжении всего 

 будет обнимать бандита
Чувствую, как изменение сердца
И все, что мне действительно нужно, это знак или слово от Бога
Так что  пролей  на меня, намочи меня своей любовью 

 мне, дай мне золотой  душ 

Пусть идет дождь, не будь тупым
Пусть идет дождь, какой трюк
Пусть идет дождь, заставь меня хрюкнуть
Пусть идет дождь из твоей красивой пизды 

 Мы расслаблялись
Потом у нас был секс
На кухне
В душе  
В моей кровати
На диване

Мы расслабились
Потом у нас был секс
На кухне
В 

Укладка инфракрасного пола под ламинат: инструкция по монтажу своими руками

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат. Секреты монтажа

Любой владелец квартиры, дома или дачи стремится сделать проживание семьи в комфортных условиях. Немаловажную роль в обустройстве любого помещения играет система отопления полов. Современные разработки насчитывают несколько вариантов тёплого пола. В этой статье речь пойдет о применении инфракрасной плёнки для обогрева полового покрытия помещения.

Выгодный вариант подогрева

Инфракрасная отопительная плёнка считается наиболее простым вариантом для монтажа тёплого пола. Принцип действия заключается в применении физических свойств инфракрасного излучения. Тепло от излучающих карбоновых элементов равномерно распространяется по поверхности, в то же время, нагревая все окружающие предметы.

Плёночный пол можно укладывать с любыми видами напольного покрытия. Это могут быть ламинат, ковролин, паркет, линолеум. Основным преимуществом перед другими системами (кабельными, водяными) считается возможность быстрого монтажа, не требующего особых знаний в области строительства.

Основные преимущества:

1. Бесшумная работа.
2. Простота установки (монтажа) монтажа.
3. Не снижает кислород в помещении.
4. Не издаёт запахов и вибрации.
5. Экономия электроэнергии. Потребление мощности составляет не более 50-60 Вт на 1м площади.

Так же стоит отметить, что инфракрасное излучение не оказывает никакого вреда на организм человека. Не вызывает запылённости помещения (движения пыли) при её оседании. Тем самым считается безвредным вариантом для аллергиков.

Виды плёночных полов

На данный момент существует три вида инфракрасных плёночных теплых полов. Каждый из них применяется в зависимости от метода установки, потребностей заказчика или необходимостью соблюдения схемы установки согласно строительному плану.

Основные виды следующие:

• Полосатый вариант с секциями 50, 80, 100 сантиметров. Нагревается медленно, но всегда доступная цена.
• Сплошная (ИК плёнка) стандартной ширины 50 сантиметров. Греется гораздо быстрее, имеет более плотную структуру, не подвергается, механическим воздействиям.
• Саморегулирующаяся инфракрасная плёнка представляет собой набор карбоновых нанотрубок (полос) с функцией регулировки мощности нагрева, а также потребления электроэнергии по необходимости.

Оба последних варианта представляют собой сплошную полосу ИК, определенной длинны. Можно отрезать отрезки (куски) любой конфигурации. Это удобно при монтаже полов в нестандартных помещениях.

Установка под ламинат

В последнее время установка инфракрасных тёплых полов под ламинат набирает всё большую популярность. Обогрев полов с помощью ИК плёнки считается самым выгодным и доступным вариантом. Монтаж нагревательной конструкции под ламинат можно сделать самому при наличии инструкций и нехитрых подсказок.

У многих владельцев жилых помещений в частых случаях возникает естественный вопрос: можно ли укладывать инфракрасный плёночный обогрев под ламинат. Ответ на вопрос да. Конструктивные особенности ИК обогрева предусматривают эффективное и безопасное использование в паре со многими материалами.

Ламинатное покрытие никоим образом не влияет на работу системы с ИК излучением. Механические свойства плёнки позволяют не допускать разрывов или внутренних повреждений при укладке и дальнейшей эксплуатации. В процессе работы терморегуляторов соблюдается установленная допустимая температура нагрева. Это способствует отсутствию недопустимого перегрева, тем самым структура ламинатного покрытия не подаётся деформированию от перепада температур.

Плюсы и минусы

Несколько лет назад под понятием тёплый пол подразумевалась установка громоздких конструкций из водяных труб или толстых кабелей. При этом требовалось наличие бетонной стяжки или дополнительной подушки для укладки. Использование плёночных инфракрасных нагревателей предоставляет возможность установки экономичной, системы подогрева, за короткий промежуток времени.

Данную систему нельзя назвать совершенной по всем параметрам. В некоторых случаях ИК плёнка проигрывает традиционным системам. Но очевидные достоинства и плюсы весьма впечатляют. Например, такие, как:

• Установка нагревателей в локальных зонах. Возможность размещения плёнки в труднодоступных местах (порогах, игровых зонах, проходах, и т.д.), что даёт возможность рационального использования материала при монтаже. А так же экономить электричество во время эксплуатации.

• Отсутствует осушение воздуха от длительного нагрева всего помещения. Инфракрасное излучение по физическим принципам равномерно нагревает поверхность окружающих предметов вокруг себя. Поэтому как нельзя лучше подходит для установки в жилых помещениях.

• Цена всего комплекта (плёнка, терморегулятор, провода, подложка, термодатчик) в совокупности ниже, чем комплектация водяной или кабельных систем. А если учесть отсутствие дополнительных работ при монтаже и того дешевле.

• Одним из достоинств можно назвать неподатливость к замерзанию в зимних условиях. Если вода превращается в лёд при долгом отключении системы отопления, то инфракрасный пол может стоять в таких условиях годами.

• Основным плюсом в процессе эксплуатации необходимо назвать экономию электроэнергии. Благодаря карбоновым нагревателям (КПД 80%) и ИК- излучению значительно снижаются показатели потребления электричества

При установке теплого пола в частном доме или квартире не требует специального разрешения от проектных организаций. В квартирных условиях отсутствует риск затопления соседей. Возможность быстрого монтажа самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов. Нет необходимости использования специального инструмента и других технических средств.

К основным минусам можно отнести саму схему устройства. Так как работа инфракрасной пленочной системы основана на использовании электрических сетей 220 вольт, то есть небольшая вероятность поражения током. При монтаже необходимым условием считается установка обогревателей на свободном пространстве. То есть, под интерьером (мебель, шкаф, сервант) ИК-плёнку нет смысла устанавливать. А также укладка под мягкие напольные покрытия (ковролин и др.) требует использования промежуточного слоя жёсткости. Это может быть ДВП, ДСП и другие дополнительные материалы. Но в случае установки с ламинатом всё становится по-другому.

Важно отметить, что пленочные полы не заменяют на 100% другие системы отопления, а выступают в роли дополнительного источника тепла.

Особенности монтажа

Ламинат можно считать самым популярным покрытием при установке полов. Благодаря долгому сроку службы, эстетичному виду и доступной цене. Но нельзя забывать о качестве подогрева помещения. Если уложить ламинат просто на бетонную стяжку, то зимой вряд ли квартира будет тёплой. Поэтому специалисты рекомендуют между бетонным полом и ламинатом устанавливать инфракрасную плёнку для обогрева.

Установка инфракрасной системы тёплого пола под ламинат не требует особых знаний и навыков работы. Если ознакомится с пошаговой инструкцией, то можно это сделать своими руками. Для правильного монтажа необходимы следующие инструменты и комплектующий материал:

1. Приобрести термоплёнку в рулоне.
2. Теплоотражающий материал и защитную полиэтиленовую плёнку.
3. Скотч и ножницы.
4. Битумная изоляция (комплект) и контактные зажимы.
5. Электрическая проводка, термореголятор, степлер, пассатижи, отвёртка.

Подготовительные работы для укладки осуществляются при помощи разных способов. К примеру, производить выравнивание пола принято с использованием самоневилирущейся смеси. После достаточного высыхания можно приступить к укладке пленочных полов.

Подготовительные работы

Сначала необходимо определить размер площади для укладки термоплёнки. Необходимо учитывать места, где будет установлена мебель, так как там укладка не производится. Необходимо обратить внимание на первичное основание пола, оно должно быть ровным, чтобы избежать повреждения плёнки.

Следующий шаг — это выбор места для установки терморегулятора. Затем производится укладка теплоотражающего материала по всей площади пола. Если поверхность деревянная, необходимо закрепить материал при помощи степлера. Если перекрытие из бетона можно применит двусторонний скотч. После крепления необходимо зафиксировать полосы теплоотражающего материала между собой скотчем. Использование теплоотражающего материала на основе фольги запрещается.

Далее раскатываем пленочный теплый пол мерной полосой вниз. Нарезать полосы нужного размера. Расстояние от края стен должно быть не менее 10 сантиметров. Зафиксировать полосы плёнки между собой. Необходимо заметить, что укладывать термоплёнку внахлёст, строго запрещается. Плёнка укладывается медной полосой вниз.

Подключение и изоляция

После укладки инфракрасного пленочного пола необходимо заизолировать битумной изоляцией места разреза медной шины. Изоляция должна закрывать всю прилегающую поверхность медного основания соединения нагревательных карбоновых полос. Затем крепим контактные соединители, захватывая при этом обратную сторону плёнки и медную полосу. Плотно зажимаем пассатижами контактный зажим.

Вложите и зафиксируйте провода в контактные зажимы. Заизолируйте все места подключения при помощи отрезков битумной изоляции. Необходимо проследить, чтобы серебряные концы зажимов были полностью заизолированы от соприкосновения с полом. После тщательно проверить все соединения и контакты.

Далее необходимо провести подключение. Датчик температуры пола входит в комплект с терморегулятором. Крепится к плёнке на чёрную полосу нагревателя при помощи битумной изоляции. В отражающем напольном материале сделайте вырезы для датчиков, проводов и других вспомогательных компонентов. Это необходимо для соблюдения ровной поверхности пола при укладке ламината.

Подключите провода к терморегулятору согласно инструкции изготовителя. Если система будет иметь мощность более 2 кВт необходимо подключить терморегулятор через автомат. Тестирование производится при заданной температуре 30 градусов. Необходимо проверить нагрев всех участков плёнки, отсутствие искрения и нагревания мест соединения.

После можно осуществлять установку ламината непосредственно на полиэтиленовую поверхность полового покрытия. Укладка ламината на инфракрасный пленочный пол не представляют особой сложности. Нет необходимости укладки дополнительных средств, для промежуточной подложки. Соблюдая технологию установки ламината, можно производить набор пола прямо на поверхности полиэтиленовой плёнки.

Полезное видео по теме

Какой электрический пол лучше?

Монтаж пленочного теплого пола

Инфракрасный теплый пол под ламинат

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Обновлено: 25.01.2019

Ламинированные полы обретают все большую популярность. Это объясняется доступной их ценой, относительно простотой и быстротой монтажа, эстетичным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками, долговечностью. Но есть у них и существенный недостаток. Материал хоть и декорирован под натуральное дерево, но отнюдь не является столь же тёплым, как настоящая древесина. Если застелить его на бетонный пол без соответствующего утепления, он быстро передаст холод такого основания. Лучшее решение такой проблемы – уложить под ламинат инфракрасный теплый пол.

Инфракрасный теплый пол под ламинат

Процесс монтажа такого вида теплого пола, хоть и имеет ряд существенных тонкостей, все же не отличается чрезмерной трудоемкостью, и вполне посилен для самостоятельного выполнения.

Содержание статьи

Почему именно инфракрасный пол – оптимальное решение для подогрева?

Теплопроводные качества ламината так и просят установки под него системы подогрева. Но почему именно инфракрасный пол становится оптимальным решением, ведь существуют водяные контуры и электрические схемы и использованием греющих кабелей или обогревательных матов? Давайте разбираться…

1. Водяной пол под ламинатом будет уместен лишь при автономной системе отопления, когда будет возможность самостоятельной точной регулировки температуры теплоносителя. Дело в том, что ламинат достаточно «капризен» в смысле термических перепадов – они могут вызвать его деформацию, появление щелей, скрипов и т.п. Кроме того, монтаж водяного пола – это обязательное устройство поверх него стяжки, а это значительно поднимет уровень поверхности, что далеко не всегда возможно.
2. Электрический пол резистивного действия (кабель или обогревающие маты) также для ламината нежелателен. Отчасти, по той же причине – необходимость стяжки поверх смонтированного пола, а отчасти – из-за довольно неравномерного прогрева поверхности.

Всех этих недостатков лишен пленочный инфракрасный пол. Толщина его – менее 1 мм, ему не нужны стяжки с их трудоемкостью, а его установка практически не утолщает общее покрытие. Обогрев происходит за счет инфракрасного излучения с длиной волны от 5 до 20 микрон, невидимого для глаз, но эффективно нагревающего все предметы на своем пути – прямая аналогия с солнечным светом.

Примерная схема расположения элементов инфракрасного теплого пола

Какие еще достоинства присущи этому типу теплого пола:

1. Создается наиболее комфортное распределение температуры в помещении за чет нагрева поверхности предметов.
2. Подобный принцип передачи тепла – наиболее эффективный и экономичный – расходы на потребление электроэнергии ниже примерно на 30%, по сравнению с резистивными электрообогревателями.
3. Сама пленка прогревается до невысоких температур – порядка 30 — 40ºС, что никак отрицательно не сказывается на целостности поверхности ламината.
4. Высокая плотность излучающих полос обеспечивает отличную равномерность прогрева по площади.
5. Нагрев начинается практически мгновенно.
6. Система легко монтируется, демонтируется и переустанавливается. Срок службы ее исчисляется десятилетиями – она чрезвычайно надежна.
7. Такая система обогрева абсолютно не сушит воздух, и, по мнению многих специалистов-медиков, обладает противоаллергическим эффектом за счет ионизации воздуха и удаления неприятных запахов.

Единственным значимым недостатком инфракрасного пола считают достаточно высокую цену при его покупке, но она обязательно оправдается буквально через пару лет эксплуатации.

Как устроен пленочный инфракрасный пол

Главным элементом системы теплого инфракрасного пола являются пленочные нагреватели. Между двумя листами прозрачной полиэстеровой пленки герметично впаяны параллельные, часто расположенные полоски карбоновой пасты, которая при подаче на нее напряжения становится излучателем ИК-энергии. Каждая их таких полосок «опирается» с обеих сторон на медный проводник-шину с посеребренными контактами, для подключения к сети питания. Параллельное подключение как излучающих полосок, так и самих пленочных элементов между собой, обеспечивает высокую надежность системы – даже в случае выходя из строя какого бы то ни было элемента, общая работоспособность инфракрасного пола не пострадает.

Рулон пленочного инфракрасного нагревателя

Обогревательные инфракрасные пленки имеют стандартную ширину 50 см или 1 м. Реализуются они разной длиной – выбор производится исходя из размеров помещения. Предусмотрен раскрой пленок по длине – через каждые 25,7 см расположена линия возможного отреза – оба обязательно обозначена советующим символом. Раскраивать пленки в других местах не разрешается.

Удельная мощность пленочных обогревателей – 150, 220 или, значительно реже – 440 Вт/м². Это важно знать при общем расчете теплого пола, чтобы предусмотреть общую нагрузку на электросеть. Для обогрева под ламинат обычно применяют нагреватели с мощностью 150 Вт/м² — это дает максимальный нагрев до 40-45º, а более высокие температуры для ламината не рекомендуются.

Обычный комплект поставки пленочного теплого пола

В комплект теплого пола также входят термодатчик с кабелем — для контроля за температурными параметрами, набор проводов для коммутации, клеммы-клипсы для подключения пленочного элемента, изоляционные материалы. Для каждой комнаты потребуется приобрести блок терморегулятора, который будет размещен на стене в удобном для владельца месте. К нему подводится электропитание, и отсюда же уходит проводка, подающая напряжение непосредственно на нагревательные элементы.

Монтаж теплого инфракрасного пола под ламинат

Составление схемы монтажа

Прежде чем браться за сам процесс монтажа, необходимо тщательно рассчитать и спланировать всю структурную схему будущей системы.

1. Следует сразу предусмотреть место расположения элемента управления, терморегулятора – именно к нему будут сходиться все провода. Кабельную часть можно спрятать в штроб в стене, заключив ее в гофротрубу, либо пустить по поверхности, закрыв пластиковым коробом.
2. Потребуется вычертить графическую схему расположения на полу обогревательных плёночных элементов с учетом всех требуемых нюансов:
3. Раскрой пленки может проводиться только по предусмотренным производителем и обозначенным линиям отреза.
4. Чтобы минимизировать количество контактных соединений, пленку рекомендуется раскладывать вдоль комнаты.
5. Отступ от стен, обогревательных стационарных приборов должен быть не менее 25÷30 см.
6. Не планируется размещение элементов под предметами мебели – это вызовет их перегрев, перерасход энергии и, в самом худшем варианте – перегорание.
7. Расстояние между соседними параллельными пленочными элементами – 5 см. Не допускается их нахлестов, пересечений и т.п.
8. Нормальным считается покрытие пленочными элементами до 40 ÷ 60% площади пола.
9. На графической схеме обязательно вычерчивается схема подключения проводов. Здесь может быть двоякий подход. Кабеля могут подключаться с одной стороны пленочных элементов:

Провода подключены с одной стороны пленочных элементов

Иногда, чтобы исключить пересечение «фазного» и «нулевого» провода, их подключат с противоположных сторон пленки. Это потребует особой внимательности при монтаже – чтобы случайно по ошибке не допустить короткого замыкания:

Провода заведены с противоположных сторон

• Предусматривается расположение термодатчика – он должен находится посредине пленочного элемента, желательно, на самом холодном участке комнаты, но с тем расчетом, чтобы его штатного кабеля хватило для подключения к блоку терморегулятора.

Если схема готова, тщательно продумана и проверена, можно переходить к монтажу.

Подготовка основания

В данной публикации внимание акцентировано на монтаже именно пленочного инфракрасного теплого пола, поэтому будем исходить из того, что само бетонное основание уже предварительно подготовлено к будущему застилу ламината. Ему придана требуемая ровность, горизонтальность, проведен необходимый ремонт «слабых» мест, произведена обработка пропитывающими упрочняющими и обеспыливающими составами.

1. Работу начинают с тщательной уборки основания – убирается весь возможный мусор, поверхность тщательно пылесосится.
2. Чтобы не расходовать электроэнергии впустую, обогревая бетонную стяжку, обязательно проводится настил термоотражающего фольгированного материала. Минимальная его толщина – 2 ÷ 3 мм.
3. Настил термоотражателя производится обязательно фольгированной частью наружу. Полосы крепятся к основанию пола на двусторонний скотч, укладываются встык и соединяются между собой специальной клейкой лентой.

Настил термоотражающей подложки

• Толщина материала позволит вырезать в нем углубления для проводов, клемм, термодатчика – так, чтобы они после монтажа теплого пола не поднимались над общим уровнем пленочного покрытия и не мешали тем самым нормальной укладке ламината.

Монтаж пленочных инфракрасных элементов

• Раскрой и расстилка пленочных обогревателей производится строго по заранее составленной схеме. Следует проявлять особую осторожность при резке элементов, их монтаже, возможному перемещению по ним. Ни в коем случае нельзя допустить случайных порезов или разрывов токопроводящих и излучающих частей. Если такое случилось, этот сегмент подлежит выбраковке.
• Раскрой пленочного элемента в нужный размер
• Места контактных соединений по линии отреза, те, которые не будут задействованы в коммутации, сразу тщательно изолируются входящей в комплект пола битумной герметизирующей лентой.
• Изоляция неиспользуемых контактов на местах срезов. 
• Пленочные обогреватели расстилаются на поверхности пола медной полоской вниз. Фиксация их к поверхности отражательной подложки и между собой проводиться с помощью обычного скотча.
• Устанавливаются контактные клипсы. Для этого они вводятся в технологический разрез пленки так, чтобы одна половина клеммы оказалась внутри, а вторая – ниже пленочного элемента. После этого плоскогубцами производится обжатие клипсы для получения надежного контакта.

Клемма-клипса вставляется в предусмотренный разрез

• Разводится кабельная часть, согласно разработанной схеме. Зачищенные концы проводов вставляются в установленную клемму, которая также тщательно обжимается плоскогубцами. Клемма тщательно обжимается плоскогубцами
• Не забываем установить терморегулятор. Он должен быть размещен под пленочным покрытием, примерно по центру листа, так, чтобы его рабочая часть приходилась на черную излучающую полоску. Крепиться он битумной изоляцией, входящей в комплект поставки.
• Все места присоединения клемм полежат тщательному изолированию той же битумной лентой. Она наклеивается и сверху, и снизу и тщательно соединяется между собой, обеспечиваю полную герметизацию всего клеммного узла.

Изолирование мест клеммных подключений

Изоляция должна быть полной, и сверху, и снизу

• Провода и клеммы укладываются в проделанные для них углубления в подложке, фиксируются скотчем.

Электрическое подключение и пробный пуск

1. Все кабеля подводятся к установленному на стене в выбранном месте блоку терморегуляции. Если схемой предусматривается подключение нескольких участков пола разными проводами, то следует избегать каких бы то ни было скруток кабеля – это даст ненадежный контакт и может привести к искрению и перегреву. В этом случае лучше воспользоваться штатными соединителями, например, надежными в эксплуатации клеммами «Wagо». Избегать скруток! Использовать только стандартные соединения.
2. Электрическое подключение пола лучше согласовать со специалистом в этой области. Он посоветует мощность требуемого отдельного автомата, поможет с проводкой силового кабеля к блоку управления. Подключение системы теплого пола к обычной сетевой розетке не разрешается.
3. Для обеспечения безопасности эксплуатации необходимо проводить подключение системы через специальное защитное устройство – УЗО.

После полной коммутации всех кабелей и тщательной проверки ее правильности можно произвести пробный пуск. Если все функционирует правильно, переходят к настилу ламинированного покрытия.

Между пленочным теплым полом и ламинатом обязательно простилается слой гидроизоляционного материала – обычной плотной полиэтиленовой пленки или же штатной подложки под ламинат, которая может идти с ним в комплекте. Полотна пленки ложатся внахлест, с перекрыванием 15 ÷ 20 см, проклеивается между собой скотчем Подобная мера обезопасит эксплуатацию пола в случае непредвиденных обстоятельств – например, обильного разлива воды на поверхности ламината.

Монтаж ламината производится в соответствии с установленной для конкретной модели технологией. Эти вопросы подробно рассматриваются в соответствующих разделах сайта.

Можно переходить к монтажу ламинированного покрытия

После полного завершения монтажа ламинированного покрытия можно включить систему обогрева, выставить оптимальную температуру – порядка 25 ÷ 28ºС, и наслаждаться комфортностью теплого пола.

Видео — Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Видео — Как сделать инфракрасный пол под ламинат за 1 час

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками

Ламинат считается самым востребованным напольным покрытием, благодаря своей долговечности, комфорту и эстетичности, а главное не сильно высокой цене. Однако не имеет нужного уровня теплоизоляции. Следовательно, если уложить его без утеплителя на холодный бетон, то пол будет холодным. Поэтому, необходимо монтировать только инфракрасный теплый пол под ламинат.

Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками.

Перед началом обязательно надо решить, как будет применяться пленка: как основной источник обогрева либо как дополнительный к нагревательным приборам – радиаторам и батареям. А потом все скрупулезно рассчитать, и наметить нужную схему:

1. Определить где будет находиться терморегулятор, к которому пойдут все провода. Кабель необходимо спрятать в стену, в гофротрубу, либо оставить на поверхности, в пластиковой коробке.

2. Начертить схему обогревательных пленочных элементов, причем учитывать все необходимые нюансы:

• раскрой пленки следует проводить только по отрезкам, которые предусмотрены и обозначены изготовителем.
• чтобы было меньше контактных соединений, пленку желательно разложить вдоль комнаты.
• приблизительный отступ от стены, примерно 25-30 см.
• элементы системы не стоит размещать под мебелью, чтобы не вызвать перегрев либо перерасход электроэнергии.
• обязательно следить, чтобы расстояние между параллельными элементами было примерно 5 см. Нахлесты либо пересечения не рекомендуются.
• пленочное покрытие должно закрывать до 50 процентов от всей площади пола.

3. Графическая схема обязана содержать верный план подключения проводов. Например, двоякий подход.

Для того чтобы не пересекались «фазные», а также «нулевые» провода, их требуется подключать с противоположных сторон пленки. И к тому же все это следует выполнять очень внимательно, чтобы не было короткого замыкания.

Также стоит определить, где будет располагаться термодатчик. Это должен быть самый холодный участок комнаты, но при этом надо правильно рассчитать, чтобы кабеля хватило для подключения блока терморегулятора.

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Когда схема хорошо перепроверена, то можно сразу же переходить к укладке инфракрасного теплого пола. Потребуется:

• теплоотражающее покрытие;
• термостат;
• инфракрасная пленка.

Подготовка к укладке инфракрасного теплого пола под ламинат.

1. Хорошо очистить поверхность.

2. Покрыть теплоизоляцией.

3. Разрезать и уложить инфракрасную пленку.

4. Подключить к питанию.

5. Подключить датчики регуляции температуры, а затем тщательно изолировать все места соединения.

6. Тщательно все перепроверить.

7. Провести подключение пленочного теплого пола к электроэнергии. После этого данный пол готов к применению.

Пошаговая инструкция укладки инфракрасного теплого пола под ламинат.

Кроме того, для монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками потребуется выполнить следующее:

1. Раскроить пленочные элементы, так как показано на схеме. При этом нельзя допускать, чтобы разрезались токовыводящие части.

2. Пленка обязана лежать лицевой стороной сверху. Расстояние не больше 10 см.

3. Контактные соединения склеить при помощи герметизирующей ленты.

4. Скотчем зафиксировать пленку с отражающим материалом, а также между собой.

5. Клеммы расположить в разрезе одной половиной, а другая должна находиться ниже пленки. Потом хорошо сжать плоскогубцами и отделить.

6. Терморегулятор расположить под пленкой и аккуратно зафиксировать битумной изоляцией. Причем желательно по центру, стараясь прикасаться рабочей стороной к черной излучающей полоске.

7. Провода, а также клеммы уложить в нишу, находящуюся в отражающем материале, закрепить скотчем.

Укладка ламината своими руками должна производиться согласно инструкции. И как только все будет окончено, выставить нужную температуру и наслаждаться теплом.

Причем следует помнить, что благодаря пленочному теплому полу, расход электроэнергии сводится, к самому минимуму, обеспечивая помещению максимальный комфорт. Затраты снижаются почти до 40 процентов. Да и сама установка минимальная. Так как приходится тратиться только на одну пленку.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат видео урок.

Как правильно укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат и паркет

Система «теплый пол» пользуется заслуженной популярностью среди отечественного потребителя. Если буквально несколько лет назад на рынке были представлены в основном сложные в монтаже электрические и водяные системы, то сейчас появился новый тип продукции, работающий на инфракрасном излучении.

ИК -полы полностью безопасные, их можно укладывать под любой вид финишной отделки. Производители заявляют, что сверху можно постелить ламинат, паркет, массивную доску и т.д. При этом работая с деревом, необходимо соблюдать определенные рекомендации.

Недавно опытных мастеров попросили поделиться опытом относительно того, как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат. В результате были собраны следующие советы.

Как должен нагреваться ИК тёплый пол

Плёночные инфракрасные теплые полы под ламинат и натуральную паркетную доску излучают лучевое излучение. Благодаря этому, в основном греется не поверхность полового покрытия, а предметы, находящиеся на нем и воздух в помещении.

Это имеет определенные преимущества: быстрый нагрев комнаты, возможность отапливать открытые помещения и т.д. Некоторые мастера пользуются этим и укладывают пробковый ламинат, террасную доску в открытых беседках, дополнительно делая систему отопления с помощью пленочных полов.

Укладка ламината на ИК теплый пол имеет еще одно преимущество – излучение настолько мягкое, что оказывает минимальное негативное воздействие на любую деревянную поверхность и материал под дерево.

Какой мощности выбрать плёночный пол

Монтаж инфракрасного плёночного тёплого пола под ламинат начинается с правильного выбора мощности материала. Согласно рекомендациям производителя, что подтверждает практика, для помещений со стандартной площадью 100-150 м², следует приобретать пленку с мощностью 150 Вт/м².

Зачастую продавцы убеждают в обратном, и предлагают купить пол с производительностью 220 Вт/м², но, как правило, утверждение в том, что это необходимо, основано только на желании продать тот товар, что дороже стоит.

Высчитать необходимое количество материала, сделать раскладку пленки, лучше всего доверить профессионалам. Некоторые компании используют специальные компьютерные программы, позволяющие не только подсчитать необходимое количество пленочных полов, но и распечатать правильную раскладку.

Напряжение пленочного пола указывается на упаковке с материалом, там же указывается потребляемая мощность, позволяющая высчитать расход электроэнергии в сутки и за отопительный сезон.

Какой ИК теплый пол лучше под ламинат и паркет

Возможна укладка пленочного теплого пола под ламинат двух видов. У каждого из них есть свои преимущества и особенности.

1. Биметаллический – в устройстве предусмотрены две тонких пластины. Верхний слой составляет медь с дополнительными добавками, нижний сплав алюминия.
2. Углеродный – имеет сложное строение, состоящее из резистивного элемента, нагревательные детали в котором соединены последовательно и параллельно.

Практика показывает, что монтировать углеродные инфракрасные теплые полы под паркетную доску более практично. Как правило, углеродная система лучше прогревает комнату и оказывает более мягкое излучение.

Последовательность и особенности укладки, подключения

Положить инфракрасный теплый пленочный пол под ламинат своими руками совсем несложно, достаточно попросту следовать инструкции изготовителя и придерживаться рекомендаций опытных строителей.

Производитель максимально облегчил задачу, упростив процесс укладки до минимума. Кстати, все опытные строители придерживаются «золотого правила», строго, соблюдать поэтапную технологию укладки инфракрасного теплого пола под ламинат, которая распечатана и выдается, вместе, с технической документацией.

В частности, там указывается:

• Теплые ИК полы под ламинат укладываются строго на ровную поверхность, при этом материал основания практически не имеет значения, достаточно, чтобы он был сухим и не имел жирных пятен.
• Перед монтажом необходимо составить и нанести на бумагу схему укладки плёночного пола. Это позволит избежать сложностей во время рабочего процесса.
• Электрический ИК пол укладывается таким образом, чтобы после окончания работ не было стыков, находящих один на другой (без нахлёста). Пленка укладывается равномерно, без зазоров между пластами.
• Пол с инфракрасной обогревающей пленкой подключается с помощью медных проводов к термостату. Отдельно необходимо провести заземление ИК пола. В регуляторе для этой цели специально предусмотрены разъемы. Также потребуется установить отдельный автомат и блок УЗО. Схема проводки инфракрасных теплых полов также указана в инструкции по эксплуатации.
• Перед укладкой финишного покрытия необходимо проверить работоспособность ИК обогрева пола. Для этого подводят напряжение и проверяют, нагреваются ли все части пленки. Если одна из пленок не греется, дополнительно уплотняют клеммы. Часть пленки, которая по-прежнему не нагревается, вырезают и на ее место укладывают новую.

Подключение ИК плёночного пола считается законченным после того, как все части проверены на работоспособность. Теперь можно начинать монтаж винилового или коммерческого ламината, паркета или доски.

Какой ламинат выбрать для ИК пола

Эффективность инфракрасного отопления достигается не только правильным монтажом пленки, но и выбором финишного покрытия. Некоторые хозяева заявляют, что у них буквально спустя несколько лет после укладки рассохся ламинат, начал скрипеть паркетный пол или появились стыки в массиве.

Что поможет не ошибиться в выборе материала?

• ИК обогрев пола оказывает определенное влияние на ламинат. Происходит небольшое расширение и сужение структуры под воздействием излучения. Бытовой ламинат не подходит для укладки под пленочные полы.
  Оптимальным будет выбор материала коммерческого класса, высокой износоустойчивости. Еще лучше будет стелить паркетную доску или массив. Крайне важно соблюдать требования правильной укладки ламината. Необходимо рассчитать схему таким образом, чтобы после укладки крайняя к стене доска, была не короче 25 см.
• Укладка под паркетную доску требует использования мастики для приклеивания основания и стыков между планками. В результате создается прочное основание, не поддающееся растрескиванию под влиянием температур. Поэтому влияние теплого пленочного пола на паркет сведено к минимуму.

Хотя ИК полы рассчитаны под использование ламината, производитель рекомендует применять покрытие исключительно коммерческого класса, либо остановить свой выбор на паркете или доске из массива.

Правила безопасной эксплуатации

Даже несложные расчеты позволяют подсчитать, что для отопления дома площадью 100 м² потребуется приблизительно 15 кВт. В связи с этим крайне важно обеспечить меры безопасности, которые описаны в СНУЭП. Максимальная температура пола, для пленки с производительностью 150 Вт составляет 45 °С.

Для безопасной эксплуатации необходимо использовать только провод нужной мощности и сечения, всю электросистему потребуется заземлить. В остальном ИК пленка является максимально безопасной в эксплуатации.

Энергопотребление пола делает данный вид отопления одним из самых дорогих на сегодняшний день. Поэтому большинство потребителей используют инфракрасное отопление как вспомогательный способ отопления.

укладка и подключение инфракрасного пленочного пола

Установив теплый пол под ламинат в качестве единственного или дополнительного способа обогрева помещения, можно существенно увеличить степень комфорта по сравнению с другими вариантами. Чтобы составить схему размещения элементов и выполнить монтаж всей системы, необходимо ознакомиться со спецификой проводимых работ. Согласны?

Мы расскажем, как подобрать напольное покрытие, способное работать в тандеме с греющей пленочной системой. У нас вы узнаете, как грамотно расположить составляющие теплого пола и как их правильно подключить. С учетом наших советов вы сможете самостоятельно выполнить все этапы непростой, но вполне доступной работы.

Содержание статьи:

Основные положения о материалах

Качество работы и срок эксплуатации теплого пола, уложенного под ламинированные панели, зависит от параметров приобретаемого оборудования и материала вкупе с пониманием особенностей их сочетания.

Для самостоятельной разработки схемы размещения инфракрасных полос необходимо учитывать физические особенности такого обогрева.

Параметры инфракрасного пленочного пола

Пленочный обогреватель представляет собой гибкое узкое полотно, размещаемое под напольным покрытием и содержащее нагревательный элемент. Он производит преобразование электрической энергии в тепловые волны инфракрасного диапазона.

Нагрев ламината или другого материала происходит снизу по причине попадания на него излучения. После прогрева поверхности пола по толщине происходит отдача тепла в воздушную среду отапливаемого помещения.

Галерея изображений

Фото из

Устройство ИК напольного обогрева под ламинат

Укладка инфракрасных полотнищ в помещении

Составляющие пола с ламинатом и системой обогрева

Простая в раскрое и укладке система

В качестве нагревательного элемента ИК систем используется карбоновое сплошное или полосатое напыление, закрытое с обеих сторон лавсановой или полиуретановой пленкой. По краям полотен установлены токоведущие биметаллические шины, передающие энергию нагревательному элементу.

Толщина такой конструкции варьируется в пределах от 0,2 до 2 мм, наиболее часто в продаже присутствуют полотнища толщиной от 0,3 до 0,5 мм. Стандартные размеры ширины одной полосы составляет 50, 60, 80 и 100 см.

Возможность приобретения по метражу инфракрасного теплого пола различной ширины позволяет реализовать практически любую схему расположения нагревательных полос

Любая пленка может быть разрезана по длине в специально предназначенных и маркированных для этого местах. Величина шага отреза приблизительно равна 20 см, поэтому без труда можно получить полотнища нужной длины.

Максимальная мощность под ламинат составляет от 120 до 230 Вт/кв.м. Устройства с большим тепловыделением не применяют по причине ограничения температуры нагрева ламината. Иногда, производитель указывает мощность в зависимости от погонного метра. В этом случае, разделив ее на ширину полосы можно вычислить искомое значение.

Требования к ламинату как покрытию

Обыкновенный ламинат может обладать тремя свойствами, препятствующими его использованию в качестве финишного покрытия в комплекте с теплым полом:

• искривление геометрии пластин под действием высокой температуры;
• продавливание пластин при действии на них тяжелых предметов;
• высокие теплоизоляционные свойства материала.

Поэтому для совместного использования ламината и расположенного под ним пленочного теплого пола разработаны усовершенствованные модели. Их помечают специальными символами, размещаемыми на упаковке материала или в инструкции к нему.

Единый стандарт маркировки отсутствует, поэтому при покупке необходимо уточнить этот вопрос у продавца, так как существуют решения только для водяного или электрического кабельного теплого пола.

Схематичное изображение теплого пола показывает возможность совместного использования с ним ламинированных панелей этой партии. Также рекомендовано использовать материал класса безопасности E1 или E0 с минимальным содержанием свободных формальдегидов

Суммарное значение коэффициента теплового сопротивления ламината и подложки, на который его укладывают, не должно превышать 0,15 кв.м*К/Вт. Поэтому при выборе материала необходимо убедиться в соответствии этой технической характеристики нормативным требованиям, иначе существует риск перегрева и поломки системы теплого пола.

Соединение ламелей может быть выполнено с помощью клея или замков, расположенных на торцах пластин. Совместно с теплым полом разрешена только плавающая схема устройства ламинированного пола из панелей замкового типа.

Т.е. собранное из панелей покрытие не должно иметь жесткого сцепления с основой, а по периметру помещения, вокруг архитектурных деталей и проходки труб необходимо оставить зазор в качестве резерва для линейного расширения материала.

Ламинат получают методом прессования опилок с включением смол, содержащих формальдегид. Производитель указывает максимально допустимую температуру нагрева, при превышении которой начинается испарение ядовитого вещества. Обычно это происходит при достижении 28-30 градусов Цельсия. При расчете тепловыделения необходимо учитывать этот фактор.

Аргументы в пользу устройства инфракрасной обогревающей системы под ламинат и сравнение преимуществ ИК пленки с водяными вариантами подробно изложены , с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Правила размещения полос теплого пола

Площадь отдельной комнаты, которую следует снабдить теплым полом, вычисляют исходя из потребности этого помещения в отоплении.

В случае отсутствия других систем обогрева, достаточно в среднем 70% покрытия от общей площади. При наличии радиаторов, каминов необходимость в тепле от пола снижается, что приводит к уменьшению количества укладываемых полос или меньшим расходом электроэнергии на обогрев.

По причине существования ограничений на максимальную мощность подаваемой к жилому объекту электроэнергии, необходимо провести расчет нагрузки на сеть

Отсутствие необходимости размещать под ламинатом инфракрасный теплый пол по всей площади помещения позволяет, как правило, при проектировании легко обойти следующие ограничения:

• Нельзя размещать теплый пол под тяжелыми предметами, такими как шкафы или диваны на ножках. Они продавливают ламинат, что приводит к неравномерному прилеганию и избыточному давлению на пленку.
• Нельзя закрывать сверху обогреваемый ламинат теплоизолирующим материалом, таким как ковры или мебель без ножек. Это приводит к нарушению отдачи тепла в воздух и перегреву системы.
• Необходимо избежать нагрева ламината одновременно со стороны инфракрасной пленки и другого источника тепла. Величина зоны пола, под которую нельзя подкладывать пленку для каждого типа расположенного рядом нагревательного прибора определяют индивидуально.
• Необходимо отступить от стен и стационарных предметов не менее 3 – 10 см в зависимости от рекомендаций изготовителя, так как зона нагрева в плане немного выходит за границы пленки. Повышенная температура может плохо подействовать на плинтуса и обои.

При планировании размещения инфракрасной пленки часто отступают от стен на расстояние 50-60 см. Это обусловлено возможной в будущем перепланировкой или проведением перестановки мебели.

Значительный отступ от стен оставляет более широкий спектр решений по изменению дизайна помещения. Кроме того, жители дома гораздо реже используют пространство около стены, чем в середине комнаты.

В жилых комнатах часто располагают инфракрасную пленку посередине. Такое размещение закрывает зоны частого пребывания людей и позволяет менять расстановку мебели вдоль стен

Если зона обогреваемого пола прямоугольная, то расположение фрагментов пленки лучше планировать вдоль длинной стороны. В этом случае уменьшается количество полос и, как следствие, – операций по их укладке, изоляции и подключению.

Дополнительная информация по структуре

В вертикальном разрезе устройство теплого пола состоит из пяти слоев, к каждому из которых предъявляют определенные требования. Основание пола должно быть твердым и как можно более ровным. Для бетонного основания рекомендуют провести выравнивание с помощью заливки нивелирующей смеси, а для деревянного – посредством настилания фанеры.

Изоляция между основанием и обогревательными элементами предназначена для предотвращения потерь тепла. С учетом того, что теплый пол работает от электричества, подложка не должна проводить ток.

Поэтому не используют утеплитель с отражающей поверхностью на основе алюминиевой фольги. Чаще всего применяют рулонную пенополиэтиленовую изоляцию или пробковую подложку в комплекте с отражающим слоем.

Структура инфракрасного пола под ламинат (на строительном сленге – “пирог”) достаточно проста. Укладка любого слоя не предполагает наличие специфических знаний или тяжелого физического труда

Перед укладкой полос теплого пола с электрической разводкой и термодатчиком необходимо прочитать инструкцию, прилагаемую к комплекту. Общие принципы монтажа одинаковые, но есть некоторые нюансы по величине расстояния между размещаемыми элементами, а также по методу подключения к электросети.

В качестве подложки, расположенной между элементами обогрева и ламинатом нужно использовать полиэтиленовую или виниловую пленку. Она хорошо пропускает тепло, но служит барьером для воды и пыли, попадание которой на нагревательные полосы нельзя допустить.

Одним из характерных представителей пленочных греющих систем является , особенности установки и эксплуатации которой подробно описаны в рекомендуемой нами статье.

Этапы работ по монтажу системы

Одним из серьезных преимуществ инфракрасных полос перед или водяными трубами заключается в возможности самостоятельного монтажа теплого пола под ламинат. Поэтому установка такой системы обходится дешевле, что оправдывает более дорогую стоимость ее элементов.

При правильном выполнении всех стадий работ обогрев будет качественно функционировать заявленный производителем период времени.

Выравнивание основания и укладка теплоизоляции

Гидроизоляцию и выравнивание основания пола для последующей укладки инфракрасных полос под ламинат выполняют по стандартным правилам. Покрытие должно быть ровным, жестким, с уклоном не более 2 мм на 1 метр.

Общие требования к основанию для подготовки укладки ламината в комплекте с пленочным полом такие же, как и при монтаже без обогрева

Перед началом укладки теплоизоляции необходимо обеспечить удаление пыли из помещения. Если работы по организации теплого пола проводят в период строительства или капитального ремонта, желательно выполнить процедуры по устройству теплоизоляции, нагревательных полос и верхней гидроизоляции за один заход. В этом случае будет минимизировано загрязнение пылью элементов обогрева.

Теплоотражающий материал стоит недорого, поэтому его укладку производят по всей площади помещения вплотную к стенам, даже если инфракрасные полосы будут расположены не под всей поверхностью пола. Толщина изоляционной подложки под теплый пол составляет 3-4 мм и таким размещением исключают незначительный перепад высоты, нежелательный при монтаже ламината.

Чтобы избежать сдвига материала при дальнейших работах его крепят к полу степлером или двусторонним скотчем. Между собой полосы изолона или другого утеплителя фиксируют скотчем.

Фото-руководство по сборке ИК системы

В укладке теплого пленочного пола выполняется ряд стандартных действий, представленных следующей подборкой фото:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Раскрой ИК полотнища на полосы по размеру

Шаг 2: Установка зажима на токоведущую шину

Шаг 3: Фиксация зажима на пленке

Шаг 4: Подготовка изоляционного скотча к приклеиванию

Шаг 5: Оклеивание шины изоляционным скотчем

Шаг 6: Уплотнение золяционного скотча на месте приклеивания

Шаг 7: Подключение проводов к зажиму

Шаг 8: Фиксация проводки в зажиме

Завершив подготовку инфракрасных полос к сборке теплого пола, приступаем к основной работе:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Оклейка зажимов с подключенными проводами

Шаг 10: Удаление воздушных пузырьков из-под скотча

Шаг 11: Подготовка датчика к подключению к системе

Шаг 12: Вырезка места под датчик в теплоизоляции

Шаг 13: Битумный скотч для изоляции датчика

Шаг 14: Уплотнение соединения скотча с пленкой

Шаг 15: Сборка инфракрасной обогревающей системы

Шаг 16: Установка терморегулятора и подключение к нему системы

Размещение фрагментов термопленки

Полосы термопленки разрезают на фрагменты нужного размера и укладывают медной полосой вниз или вверх в зависимости от указаний производителя. Необходимо их расположить таким образом, чтобы осуществить подводку электрического кабеля только с одной стороны.

При простой геометрии схемы укладки инфракрасной пленки, подключение ее к электрической сети осуществляют с одной стороны, чтобы уменьшить общую длину проводов

Как правило, укладку под ламинат нагревательных полос тёплого пола выполняют встык. Однако для некоторых моделей существует минимально допустимое расстояние между ними, которое указывают в инструкции. Его необходимо соблюдать во избежание перегрева системы. Ни в коем случае недопустимо накладывать полосы внахлест токоведущих шин друг на друга.

Увеличение расстояния между полосами больше минимально допустимого не станет причиной неправильной работы теплого пола. В этом случае нагрев ламината будет неравномерным, что приведет к созданию теплых и холодных зон на полу. Однако такие зоны практически не ощутимы вследствие небольшого перепада температур и существования эффекта рассеивания тепла.

Изоляция и подключение к электричеству

Обычно помимо термопленки в комплектацию входит самоклеющаяся изоляционная битумная (бутилкаучуковая) лента и контактные зажимы для подключения пола к электросети. Иногда набор включает также провода с сечением, необходимым для пропуска тока заданной мощности.

Битумной самоклеящейся изоляцией закрывают те места разреза медно-серебряной шины и с противоположной стороны полосы ее “открытых” контактов, которые не будут использованы при подключении к электросети. Важно не допустить образования воздушных пузырей между изоляцией и шиной.

Преимущество битумной изоляции заключается в том, что при первом включении в электрическую сеть она нагревается и, принимая форму защищаемого соединения, максимально герметизирует его

В каждое место подсоединения проводов на медную шину устанавливают контактную клипсу таким образом, чтобы одна ее сторона зашла внутрь термопленки, а вторая осталась снаружи, поверх медной полосы. Затем с применением пассатижи производят плотный обжим клипсы.

После этой процедуры полосы термопленки фиксируют скотчем между собой, а также соединяют с теплоотражающим материалом, чтобы избежать сдвига при последующих работах.

Зачищенные концы проводов подсоединяют к клипсам методом обжима. Каждое такое место необходимо закрыть битумной изоляцией, наложив ее сверху и снизу соединения.

Подключение терморегулятора и тестирование системы

Устройство управления редко входит в комплект поставки, поэтому нужно приобрести отдельно. Так как требуется высокая точность регулировки температуры нагрева ламината, то необходимо использовать прибор электронного, а не механического типа.

Датчик температуры пола прикрепляют снизу пленки к черной полосе нагревательного элемента. Эту процедуру можно выполнить с применением битумной изоляции.

В теплоотражающем материале делают специальные вырезы под датчик температуры, а также места установки клипс и . Это необходимо для сохранения гладкости поверхности для выполнения работ по укладке ламината. Поместив датчик в углубление, его необходимо заклеить битумным изоляционным скотчем.

Толщина теплоотражающего материала не менее 3 мм, поэтому размещенные в вырезах провода, зажимы и термодатчик не создают бугры, что важно для укладки ламината

Терморегулятор монтируют на стене в месте, наиболее удобном для жильцов квартиры. Подключение проводов проводят согласно инструкции к устройству.

Если максимальная мощность теплого пола превышает 2 кВт, то подключение к электросети производят через отдельный автомат. Для влажных помещений, таких как ванна или санузел, при отсутствии заземления необходимо включить в электрическую цепь устройство защитного отключения.

До укладки гидроизоляционного слоя и ламината необходимо провести тестирование системы. Температура тестирования может быть небольшой, так как основная цель заключается в проверке соединений проводов с элементами инфракрасного пола на отсутствие искрения, а также факта нагрева каждого фрагмента.

Настил гидроизоляции и ламината

Сверху теплого пола производят укладку защитного гидроизоляционного покрытия в виде пленки. С учетом ее незначительной толщины, не влияющей на рельеф поверхности, достаточно закрыть только нагревательные элементы с небольшим выступом по краям, равным 10-20 см.

Полосы пленки соединяют между собой с помощью обыкновенного скотча, чтобы избежать их сдвига при последующем монтаже ламината.

Так как теплопроводность скотча не известна, то желательно чтобы места соединения им рулонов пленки и стыки нагревательных полос, где отсутствует инфракрасное излучение, совпадали

Панели ламинированного пола укладывают сразу поверх полиэтиленовой пленки, без какой либо дополнительной подложки. Эти процедуры желательно осуществлять в мягкой обуви, а также соблюдать другие меры безопасности, чтобы не повредить гидроизоляцию и нагревательные элементы.

Нюансы эксплуатации инфракрасного пола

Необходимо зарисовать план устройства теплого пола под ламинат, включающий схему расположения полос и проводки. Это поможет не допустить в будущем неправильной перестановки мебели и создания сильного давления на поверхность в местах монтажа теплого пола.

Также нужно будет исключить вероятность повреждения пленки или электропроводки при установке предметов интерьера, требующих сквозного крепления к черновому полу.

Наличие подробной схемы расположения нагревательных полос позволит без снятия ламината определить место, безопасное для сквозного сверления. Проводя такие работы наугад можно испортить систему обогрева и получить удар электрическим током

Электронные терморегуляторы часто снабжены двумя приборами для измерения температуры пола и воздуха. Использовать при программировании системы только датчик воздуха нельзя по причине ограничений по нагреву ламината.

Существует два способа правильно задать алгоритм режима работы теплого пола:

• Использовать только показания датчика пола. Например, задать включение обогрева при температуре ниже 25 градусов, а выключение – при достижении 29 градусов.
• Использовать показания обоих приборов. Например, задать включение обогрева при температуре в помещении 23 градуса, а выключение – при достижении или показаний датчика воздуха 26 градусов или показаний датчика пола 30 градусов.

Поломка датчика пола приводит к необходимости его замены с разбором части ламинированных панелей, поднятием гидроизоляционной пленки и поврежденного полотнища обогрева. Чтобы избежать этих трудоемких работ, можно приобрести дополнительный датчик, установить его при монтаже пола в качестве запасного варианта и вывести провод от него к терморегулятору.

Тогда при выходе из строя основного прибора достаточно всего лишь вывернуть в терморегуляторе два провода от неработающего датчика и подсоединить контакты от запасного варианта.

С правилами и особенностями организации ознакомит рекомендованная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговое выполнение работ по монтажу инфракрасного пола под ламинат. Припаивание проводов к медным жилам вместо использования клипс:

Установка инфракрасного пола под ламинат в помещении со сложной геометрией. Показаны все этапы работ. Дан расклад по ценам на конец осени 2016 года:

Установка инфракрасной пленки под ламинат позволяет реализовать наиболее комфортный для человека способ обогрева помещения “снизу вверх”.

Понимание физических законов функционирования такой системы и соблюдение правил ее монтажа способствует правильному выбору расположения и мощности нагревательных элементов, а также длительной и качественной работы теплого пола.

Хотите рассказать о том, как своими руками стелили и подключали инфракрасный пленочный пол? Возникли вопросы во время ознакомления с представленной информацией, есть полезные сведения для нас и посетителей сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.

монтаж, установка, укладка ИК пленочного пола, инфракрасная пленка на фото и видео

Содержание:

Ламинат является весьма востребованным видом напольных покрытий в силу своих характеристик, таких как долговечность, эстетичность, удобство, а также невысокая стоимость. Однако такое покрытие не обладает должным уровнем теплоизоляции, то есть, при укладке на холодный бетон без слоя утеплителя, ламинированный пол приобретет такую же низкую температуру.

Чтобы сделать покрытие теплым на ощупь, можно уложить ик пол под ламинат. О том, что это такое, и какова методика его монтажа, расскажем дальше в материале.

Прежде всего, отметим, что установка теплого пола под ламинат вполне по силам обычному мужчине, хотя и необходимо учитывать некоторые нюансы и рекомендации.

В чем преимущества инфракрасных полов

Ламинированные панели с их теплопроводностью просто созданы для укладки под них дополнительной системы отопления. Оптимальным решением в данном случае будет теплый пол – пленка под ламинат. Никакой другой вид обогрева – водяные трубы, электрические нагревательные маты или кабели, не будет столь удачным вариантом.

Инфракрасная пленка под ламинат имеет следующие отличия от других типов отопления:

1. Возможность плавной регулировки температурного режима. Ламинат очень чувствителен к сильным колебаниям температуры, так что со временем он может деформироваться, начать скрипеть, между ламелями возникнут щели. В случае с водяным отоплением, его нагрев можно проконтролировать только, если оно автономное и оснащено терморегулятором. Однако такая система еще и требует заливки дополнительной стяжки, поднимающей уровень пола, что не всегда уместно и выполнимо в помещении.
2. Нет необходимости в дополнительной стяжке. Ик теплый пол под ламинат не нуждается в заливке дополнительной стяжки. А вот другие теплые полы электрического типа, как нагревательные маты или греющие кабели, основаны на принципах резистентности, поэтому нуждаются в заливке стяжки. Кроме того, эти разновидности отопления прогревают поверхность неравномерно.

Инфракрасный пленочный пол очень хорошо подходит для укладки под ламинат. Его толщина – меньше 1 мм, поэтому никакого ощутимого воздействия на уровень напольного покрытия он не оказывает. Кроме того, укладка инфракрасного пола под ламинат производится существенно быстрее и легче, ведь нет необходимости в дополнительных затратах времени и средств на заливку стяжки (прочитайте: «Инфракрасная пленка для теплого пола – принцип работы и схема монтажа»).

Прогрев помещения происходит за счет инфракрасных тепловых волн длиной 5-20 микрон, повышающих температуру воздуха и всех, находящихся в помещении, предметов.

Преимущества пленочного теплого пола:

• равномерное распределение тепла по всему помещению;
• эффективность обогрева, а также энергосбережение инфракрасных систем обогрева – выше на 30 % по сравнению с резистивными теплыми полами;
• температура нагрева пленки не превышает 30-40 ^оС, что не вредит ламинированным панелям;
• плотность расположения элементов, излучающих тепловые волны, обеспечивает равномерный прогрев помещения;
• быстрое начало нагревания помещения;
• удобство установки, демонтажа и перемещения, а также долговечность системы обогрева – достигает нескольких десятков лет;
• не сушит воздух в помещении, устраняет неприятные запахи, ионизирует воздух, способствуя антиаллергическому эффекту.

Единственный недостаток, которым обладает инфракрасный теплый пол под ламинат – его высокая первоначальная стоимость, которая, тем не менее, окупается в течение пары лет использования.

Принцип работы пленочного инфракрасного пола

Работа инфракрасного теплого пола основана на пленочных нагревателях. Они представляют собой расположенные с минимальными промежутками полосы карбоновой пасты, впаянные между двумя слоями пленки из полиэстера. При подаче напряжения на эти стержни, они начинают излучать ИК-волны.

Подключение карбоновых элементов к питанию происходит посредством медных шин с посеребренными контактами. При этом все полоски и отдельные отрезки пленочного пола подключаются параллельно, что исключает выход из строя всей системы в случае поломки одного из элементов.

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат выпускаются шириной в 50 см или 1 м, причем разнится также и длина рулонов. Выбор размеров нагревательной пленки зависит от параметров помещения. При необходимости, пленку можно разрезать по длине по специальным линиям, расположенным через каждые 25,7 см. В любых других местах кроить пленку нельзя.

Инфракрасная нагревательная пленка выпускается с удельной мощностью в 150, 220 и 440 Вт/м². Данные показатели учитывают при расчете нагрузки на электросеть в квартире перед установкой системы теплых полов. Как правило, под ламинат используют пленку мощностью 150 Вт/м², которая способна нагреваться до 40-45 ^оС, поскольку больший нагрев нежелателен для данного покрытия.

Термодатчик и кабель для контроля температуры, набор клемм для подключения пленки к сети, изоляция и коммутирующие провода, поставляются в комплекте с теплым полом. Отдельно приобретают терморегуляторы, которые устанавливают в каждой комнате, в местах, где к ним есть удобный доступ. Терморегулятор соединяют с электросетью, и от него расходятся кабели питания пленочного пола.

Укладка пленочного теплого пола под ламинат

Прежде чем начинать монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат, следует составить схему расположения нагревательных элементов и проводки в помещении.

Вначале определяют место крепления регулятора температуры, к которому будут примыкать все кабели проводки. Наружную часть кабеля, подключаемую непосредственно к терморегулятору, можно провести по гофротрубке и скрыть в штробе в толще стены, либо оставить снаружи, прикрыв защитным коробом.

На схему необходимо нанести разметку укладки пленочных элементов, учитывая все предосторожности и ограничения. При этом важно учесть, что на поверхности нагревательной пленки нанесена разметка, по которой можно производить ее раскрой.

Рулон с пленкой лучше раскатывать вдоль комнаты, чтобы избежать излишних разрезов и соединений. Расстояние от нагревательной пленки до прочих отопительных приборов и стен должно составлять не менее 25-30 см. Читайте также: «Как уложить пленочный теплый пол под ламинат».

Не стоит укладывать термопленку в местах, где расположена мебель, поскольку нагревательные элементы будут перегреваться, тратить излишнюю энергию, и могут даже выйти из строя. Не говоря уже о самой мебели, которая также может пострадать.

Размещать соседние отрезки пленки нужно на расстоянии 5 см, не допуская их нахлестов или пересечения.

Как правило, оптимальной считается укладка инфракрасного теплого пола под ламинат на участке в 40-60 % от общей площади комнаты.

Последним этапом составления схемы является нанесение метода подключения. Способов подключения может быть два. В некоторых случаях допускается подключение кабеля к пленочным элементам только с одной стороны (прочитайте также: «Как сделать теплый пол под ламинат своими руками – советы из опыта»).

В другом варианте, «нулевой» и «фазный» кабели крепятся с противоположных сторон пленки, во избежание их пересечения. Такой способ подключения требует внимательности, чтобы не спровоцировать короткое замыкание.

Термодатчик располагают примерно по центру уложенных пленочных элементов таким образом, чтобы длины его кабеля хватило для подсоединения к терморегулятору.

Когда все нюансы учтены на схеме, можно приступать непосредственно к укладке пола.

Предварительная подготовка основы

Если предполагается монтаж инфракрасного пола под ламинат на бетонную основу, то она должна быть соответствующим образом подготовлена – выровнена, укреплена, прогрунтована и обеспылена. Далее переходят к подготовке ее под укладку пленочных элементов.

Стяжку избавляют от пыли, грязи и любых микрочастиц с помощью пылесоса.

Под нагревательные элементы, с целью экономии электричества, укладывают термоизолирующую фольгированную подложку. Толщина этого слоя составляет 2-3 мм.

Укладка фольгированного слоя производится металлизированной стороной наружу. К полу такая подложка крепится двухсторонним скотчем, а швы между полотнами проклеиваются клейкой лентой.

Толщина подложки позволяет замаскировать в ней все коммуникационные кабели, клеммы, термодатчик, чтобы они не выходили за общий уровень теплого пола при укладке ламинированных панелей.

Укладка нагревательной пленки

Согласно подготовленной заранее схеме производят раскрой и раскладку по площади комнаты нагревательной пленки. Разрезая пленку и перемещаясь по ней после укладки, следует быть аккуратными, чтобы не повредить токопроводящие и излучающие сегменты. Если это произошло, бракованный участок следует изъять.

По линии среза следует заизолировать все оголенные контакты, которые не понадобятся для подключения пленки к сети. Для этих целей в комплекте с материалом поставляется битумная лента.

Располагать отрезки пленки следует медными элементами вниз. При этом зафиксировать положение нагревательных элементов относительно друг друга и на подложке можно с помощью скотча.

Клипсы-клеммы вставляют в специальные зазоры в пленке, а выступающие части утапливают в толще подложки. После этого клипсы обжимают для последующего подключения нагревательного элемента к кабелю питания.

Разложив кабель согласно схеме, зачищаются концы и коммутируются с клеммами, после чего производится их обжимка.

При укладке нагревательных элементов важно не забыть о термодатчике. Располагают его под термопленкой, примерно в центре полотна таким образом, чтобы его рабочий элемент приходился на излучающую темную полосу. Зафиксировать датчик можно битумной лентой, поставляющейся в комплекте с пленочным полом.

Кроме того, после коммутации проводов в клеммах, их также следует заизолировать битумной изолентой. Ее крепят поверх и снизу клеммы, совмещая края между собой, чтобы добиться полной герметичности соединения. Читайте также: «Установка теплого пола своими руками – правила монтажа».

После подключения проводки к пленочному полу, все кабели с узлами соединения прячут в изолирующей подложке, сделав в ней прорезы, после чего закрепляются скотчем.

Подключение к электросети

Когда все работы по монтажу закончены, можно произвести подключение системы к электросети и тестовый запуск, для контроля ее работоспособности.

Все кабели питания нагревательных элементов пола протягивают к терморегулятору, предварительно установленному в стене. В случаях, когда отдельные участки теплого пола запитываются отдельными кабелями, их стоит подключать с помощью соединителей, в частности, для этих целей хорошо подходят клеммы «Wago».

Ни в коем случае нельзя производить скрутку проводов отдельных линий, поскольку этот снизит качество коммутации и может привести к перегреву и искрению проводки.

Если вы не обладаете достаточными теоретическими знаниями для работы с электрохозяйством, лучше проконсультироваться со специалистом. Он подскажет, какой мощности автомат следует установить для теплого пола, а также проконсультирует относительно подводки силового кабеля к терморегулятору. При этом подключать систему инфракрасного теплого пола к обычной розетке запрещено.

Чтобы защитить электросеть от перенапряжения и обеспечить безопасность пользователей, теплый пол к сети подключают через УЗО.

После завершения всех работ по подключению теплого пола к электросети, проводят повторную тщательную проверку ее правильности согласно схеме. После этого выполняют тестовый запуск системы обогрева. Если все работает и нигде не обнаружено проблем, можно переходить к укладке ламината.

Поверх инфракрасного пленочного теплого пола в обязательном порядке укладывают слой гидроизоляции. Это может быть либо плотный полиэтилен, либо специальная подложка под ламинат, поставляемая в комплекте с ним. Пленка настилается с нахлестом между соседними полотнами в 15-20 см, после чего швы герметизируют скотчем. Этот шаг послужит защитой нагревательных элементов в случае непредвиденного попадания воды на ламинат.

Дальнейшая укладка ламината производится согласно инструкциям производителя с учетом нюансов, характерных для монтажа данного покрытия.

Когда все работы завершены, можно выставить комфортную для вас температуру и приятно проводить время в тепле и уюте.

Инфракрасный теплый пол под ламинат: монтаж своими руками

Плюсы и минусы инфракрасного теплого пола

Прежде чем принимать решение о монтаже теплого пола на основе ИК-пленки, необходимо разобраться в его положительных и отрицательных качествах.

К достоинствам материала относят:

• Пленка располагается только в тех местах, которые подлежат обогреву. Тратить энергию на обогрев пространства, занятого мебелью, не придется;
• Простота монтажа материала позволяет выполнить все работы самостоятельно, что положительно сказывается на общих затратах;
• ИК-пленка прекрасно выдерживает перепады температуры и может работать даже при минусовых значениях. Эта особенность позволяет использовать ее в загородных домах, не предназначенных для постоянного проживания;
• Инфракрасные теплые полы допустимо монтировать не только в квартирах, но и в административных зданиях;
• Тепловые волны, исходящие из смонтированной системы, соответствуют по своим характеристикам солнечным лучам;
• Выход из строя одного или нескольких элементов не влияет на работу всей системы;
• Проникновение тепловых волн снизу позволяет равномерно распределить тепло, создавая комфортные условия в помещении;
• ИК-системы имеют длительный срок службы.

А к недостаткам:

• Высокие расходы на электроэнергию;
• При неправильном подборе напольного покрытия, эффект от использования материала может быть существенно снижен.

Конструкция инфракрасного теплого пола

Система ИК теплых полов построена на способности некоторых материалов при нагреве излучать тепловые волны. Это явление основано на электромагнитном излучении, при котором образуются волны длиной до 100 мкм.

Таким излучателем в ИК-пленке является карбоновое покрытие, которое разогревается при прохождении электрического тока по проводящим полосам из меди и серебра, в результате чего происходит нагрев полового покрытия и помещения.

Некоторые лучи имеют возможность проходить сквозь напольное покрытие, а поэтому размещение ИК-пленки под габаритной мебелью запрещено, так как может возникнуть перегрев системы. Производители выпускают ИК-материал с потреблением до 440 Вт/кв.м., но для устройства обогрева под ламинатные полы предельная мощность ограничивается 150 Вт/кв.м.

ИК-пленка выпускается в рулонах различной длины, ширина может варьироваться от 500 до 1000 мм. Для удобства монтажа по всей длине рулона сформированы независимые блоки с местами обрезки с шагом в 200-250 мм.

Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола

Устанавливать ИК-пленку для дальнейшего устройства ламинатного пола рекомендуется в следующей последовательности:

1. Готовятся необходимые материалы и инструменты.
2. Планируется расположение полос с учетом дальнейшей эксплуатации помещения.
3. Готовится основание.
4. Осуществляется сборка.
5. Производится подключение к электричеству.
6. Устанавливается прибор саморегуляции системы.

Материалы и инструменты

В комплект для монтажа теплого пола входят:

• ИК-пленка;
• подложка с фольгированной поверхностью;
• скотч битумный;
• скотч канцелярский;
• скотч фольгированный;
• терморегулятор;
• соединительные клеммы;
• провода;
• датчик температуры;
• пленка полиэтиленовая.

Потребуются следующие инструменты:

• нож и ножницы;
• рулетка;
• карандаш;
• плоскогубцы;
• изолента.

Планирование

До укладки материала рекомендуется нанести будущее расположение мебели на план помещения, так как под тяжелыми предметами ИК-пленка не укладывается. После того, как вы разобрались, где будет находиться крупногабаритная мебель, вычисляют необходимое количество полос ИК-пленки и их длину.

Полученные результаты станут основой для расчета электропотребления всей системы теплого пола. Расчет потребляемой мощности потребуется для выбора подходящего автомата, страхующего систему. На стене выбирают подходящее место для установки терморегулятора и определяются со схемой подключения к общей электросети квартиры.

При расчете длины полос ИК-пленки, следует ориентироваться на отметки, по которым можно выполнять поперечный разрез — обычно они находятся на расстоянии 20 см друг от друга.

Располагать полосы лучше по самой длинной стороне комнаты.

При планировании расположения полос необходимо соблюдать отступы от стен в 200 – 300 мм, а расстояние между соседними полосами не должно быть менее 50 мм.

Подготовка

Перед тем, как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат, необходимо выровнять основание и удалить весь мусор. Подготовка стяжки выполняется с учетом требований для устройства ламинатного покрытия, а, значит, не допускаются перепады более 2-3 мм.

Перед монтажом пленки требуется выполнить следующие действия:

1. Выровненное основание очищается от мелких фракций и мусора;
2. Основание застилается фольгированной подложкой. Верхний слой данного материала служит отражающей поверхностью, которая не позволяет уходить теплу в плиту перекрытия;
3. Стелить подложку необходимо встык. Отдельные полосы подложки соединяют клейкой лентой в единое полотно.

Монтаж

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат выполняется по следующей технологии:

• Учитывая длину провода, на стене готовят пространство для крепления терморегулятора. Проводится штробление стены под сетевой кабель и провода питания инфракрасного пола. После проведения работ по установке прибора и монтажа проводки, штробы в стене заделываются гипсовым раствором;
• ИК-материал нарезается по размеру и укладывается в соответствии с разметкой;

• Открытые контакты, не используемые для монтажа, необходимо изолировать при помощи битумного скотча;

• Класть пленку требуется медной полосой к основанию. Чтобы при выполнении работ и эксплуатации не происходило смещение полос, их закрепляют клейкой лентой;
• В технологические разрезы на токопроводящей полосе вводят специальные клеммы одной стороной, к другой подводят провода и обжимают крепление плоскогубцами. Каждое соединение тщательно изолируется с помощью битумного скотча, который, при подаче электроэнергии, размягчается и плотно охватывает узел, образуя герметичную защиту;

• Для установки датчика температуры в фольгированном основании устраивается небольшое углубление под сам прибор и кабель. Датчик и подводящий провод закрепляется на подложке скотчем таким образом, чтобы верхняя часть прибора попадала на карбоновую полосу;

• Чтобы при укладке ламелей не возникало проблем из-за неровного основания, все места соединений утапливаются в подложку, для чего делают небольшие углубления для клемм и проводов;
• Перед укладкой ламината поверхность теплого пола закрывается полиэтиленовой пленкой для обеспечения гидрозащиты. Отдельные полосы крепятся между собой скотчем, образуя единый ковер.

Подключение к сети

Подключение к электроэнергии происходит через УЗО, прямое включение инфракрасной пленки к напряжению 220V запрещено. Для сбора отдельных полос пленки в сеть используют специальные клеммы, под которые предусмотрены места крепления (соединение скрутками запрещено). Каждое соединение необходимо заизолировать с помощью битумного скотча.

Подключение производится согласно схеме, которая идет в комплекте.

Подключение терморегулятора

Установленная система самостоятельно регулируется на основании сигналов, передаваемых терморегулятором, который, в свою очередь, получает информацию от датчика, контролирующего значение температуры.

Для подключения этого прибора производители предусмотрели специальный провод. Изменять длину этого провода не рекомендуется, так как нарушается достоверность передаваемого сигнала.

Схема подключения индивидуальна для каждого типа изделия, поэтому при сборе системы своими руками следует руководствоваться инструкцией.

Какой ламинат выбрать для последующей укладки над ИК теплым полом

Укладка ламината на инфракрасный теплый пол происходит в обычном порядке, но во избежание возможных побочных эффектов, рекомендуется подбирать определенные модели напольного покрытия.

Неподходящие по характеристикам ламели быстро изнашиваются, становятся причиной разрыва нагревающейся пленки, а также, в некоторых случаях, начинают выделять опасные для здоровья вещества.

Чтобы в итоге не пришлось полностью все переделывать, при выборе ламината следует придерживаться следующей инструкции:

1. Начинают выбор с типа замкового соединения. Монтаж ламелей должен производиться исключительно за счет фиксации в распор, без использования клеевых составов. В противном случае, при периодическом нагревании и остывании основания, будет происходить разрыв стыков.
2. Задача полового покрытия – пропускать тепловые волны в дом, а поэтому, при выборе конкретного типа ламината, рекомендуется подбирать доски с минимальным коэффициентом теплового сопротивления. Соответствующая маркировка наносится на упаковке готовой продукции. Рекомендованные параметры: не более 0,1 кв.м. х °K/Вт.
3. Толщина доски также имеет значение. На чрезмерно тонких досках, при изменениях температурного режима, будут ломаться замки, а слишком толстые ламели станут препятствием для прохождения тепла в помещение. Для полов с инфракрасным обогревом рекомендуется использовать ламели толщиной не более 9 мм и не менее 8 мм.
4. Следует помнить, что для производства ламинатных досок используют клеевые составы, в которые входит формальдегид. Это вещество при температурах свыше 27°С начинает испаряться, поэтому при выборе покрытия нужно внимательно изучать характеристики материала. Ламинат класса Е0 и Е1 не выделяет вредных веществ при нагреве.
5. На прочность полового покрытия влияет его способность сопротивляться поверхностному износу. По этому признаку, для укладки инфракрасного теплого пола под ламинат, рекомендуют применять доски с классом стойкости к износу не менее 3.
6. При монтаже инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат допускается применение не только деревянных ламинатных изделий, но и выполненных из винила, что существенно расширяет список доступных для выбора вариантов.

Следуя приведенным выше советам, можно легко найти и купить ламинат под инфракрасный теплый пол. Как выбрать материал с учетом перечисленных характеристик? Необходимо обратить внимание на обозначения, которые наносятся на упаковочный материал (см. фото ниже).

Видео по теме

Как сделать ламинат на инфракрасном теплом полу в доме

Каждое стремление создать в жилом районе максимум комфорта и расслабления. Первым делом стоит подумать о качественном отоплении, где предпочтение отдается инфракрасному теплому полу. Это связано с проявлением большого количества его положительных черт, а также с возможностью обогрева воздуха в помещении от пола. Но одного пола мало, так как необходимо продумать выбор напольного покрытия.Оптимальный вариант устройства теплого пола с использованием инфракрасной пленки — ламинат. Но здесь очень важно знать последовательность всех работ по устройству пола под пленку ламината, чтобы получить качественный результат.

набор инструментов

Перед стыковкой стоит подумать о покупке необходимого материала, из которого будет не только система теплого пола, но и укладка напольного покрытия в виде ламината. Не теряйте время и приобретайте все комплектующие инфракрасного теплого пола по отдельности.В настоящее время можно приобрести все в комплекте, где есть даже небольшие детали, необходимые при установке.

В комплект входит множество нагревательных элементов:

• Инфракрасная пленка по длине. Расчет следует производить заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться от работы.
Терморегулятор
• , Позволяет пользователю настроить необходимый уровень температуры или включить в работу всю систему отопления в определенное время.
Датчик температуры
• , который устанавливается под ламинатом пола.Основное его предназначение — определение уровня температуры в помещении.
• терминалов.
• Комплект утеплителя.
• Проводка для соединения всех основных компонентов друг с другом и подключения их к сети.
• Инструкция по эксплуатации теплого пола, а также гарантийный талон.

Кроме того, необходимо закупить определенные материалы для процесса монтажа пола под пленку ламината. Сюда входит система подогрева пола и полиэтиленовая пленка, размещенная под напольным покрытием.Нельзя забывать и о ленте, с помощью которой можно пополнить ряды теплоизоляционного материала или пленки, контактирующей с полом, устроить ламинат.

при укладке ламината на пленочный пол также придется покупать полиэфирную пленку или альтернативный материал — подложку, поглощающую шум и звук.

Проект

Чтобы добиться желаемого результата и получить теплое помещение с отличной отделкой пола, придется заранее все правильно спланировать и установить схему разводки компонентов теплого пола, при необходимости, под ламинат.

Первоначально определенная рабочая зона, где будет производиться установка пленочного пола. В него не будут входить участки под громоздкой мебелью, а также другие предметы, которые будут создавать препятствия для нормальной теплопередачи.

Дополнительно схема появляется на бумаге, где вы хотите расположить ламинированный пол из пленки. Впоследствии получившаяся схема применяется ко всем документам теплого пола, чтобы можно было не только контролировать его работоспособность и при необходимости производить ремонт, но и проводить монтаж всех остальных компонентов «пирога» чернового пола внутри помещения.Ведь при прикручивании отдельных элементов или других видах монтажных работ можно повредить нагревательный элемент пола.

Подготовка к установке

возбудить дело монтажом пленки пола под ламинат и можно самостоятельно. Достаточно прочитать инструкцию от производителя, а также технологию нагревательных элементов устройства. Это позволяет сэкономить на вызове специалистов.

Любой мусор следует удалить с поверхности, чтобы он не мешал размещению всех компонентов.При наличии неровностей чернового пола следует от них избавиться. Если они незначительные, достаточно оформить заливной слой наливными составами. При значительных перепадах отметок и дефектах поверхности необходимо производить выравнивание пола бетонной стяжкой. К дальнейшим подготовительным работам можно приступать только, когда раствор полностью высохнет и схватится. В противном случае качественный теплый пол не получить.

После этого в основание произведена укладка гидроизоляционного слоя, имеющего полипропиленовое покрытие.Это будет своего рода и подложка для системного фильма о сексе. Монтаж теплого пола под ламинат выполняется впоследствии качественно уложенного на слой утеплителя. Укладку теплого пола под ламинат необходимо производить металлизированной стороной вверх. Причем все стыки соседних рядов теплоизоляционного материала необходимо проклеить изолентой.

Внимание к подложке

Под пленочный теплый пол, уложенный под ламинат, лучше всего использовать подложку в виде вспененного полиэтилена или полипропилена.Он покрыт майларовой пленкой, имеющей металлизированный слой. Все это вместе позволяет равномерно распределять тепло по всей поверхности.

Если качественно обставить пленочный пол, то снизятся затраты на электроэнергию. После заказа сохраняется 80-90 процентов общего теплового излучения от нагревательных элементов.

Кроме того, какую прокладку устраивают под систему теплого пола, такой материал следует подкладывать под другие полы и пол, которым в нашем случае является ламинат.Его необходимо обязательно отделить от нагревательных элементов. В противном случае в течение срока службы «пирога» теплого пола, между ламинатом и полом будет проявляться базовый слой, называемый, приводящий при ходьбе к появлению ударов и звуков.

Толщина подложки под ламинат на пленку должна иметь толщину в пределах 2-5 мм. Есть вариант и специализированная опора, имеющая повышенный уровень нагрева во время работы системы отопления. Он также выполняет роль дополнительного слоя утеплителя и чернового пола, является своеобразным амортизатором, позволяет избавиться от возможных мелких перепадов уровня поверхности плоскости.

Лучший вариант подложки под пленочный ламинат — полиэтилен в рулонах. Прекрасно сочетается с такими строительными материалами, как бетон, цементные составы, способен противостоять возникновению грибкового поражения и появлению бактерий. Главное требование — это реализация и качество ухода за поверхностью.

последовательных работ

После того, как поверхность пола в квартире выровнена в горизонтальное положение и образуется укладка подложки «Теплый пол», можно подумать о распределении нагревательных элементов.Их следует размещать по заранее установленной схеме, исходя из «рабочей» площади пола. Полоса пленки под ламинатный пол можно обрезать до нужной длины и при необходимости создать изгиб. Это увеличивает эффективность нагревательной базы.

Также производит термостат для оборудования и датчик температуры, которые в совокупности создают условия, благоприятные для поддержания желаемого уровня температуры. Вы можете установить предел, а также включить или выключить нагревательные элементы.

По окончании работы с теплым полом останется только подключить все комплектующие к электросети. Главное, напряжение на кабель соответствует мощности ТЭНов. Если такой меры нет, вам придется заменить ее на новую, исходя из требуемых параметров. Не стоит забывать об обязательном заземляющем устройстве.

Укладка ламината

После проверки системы теплых полов, протестируйте ее, можно переходить к укладке на ламинатный пленочный пол.Но не все будут знать, как правильно и с соблюдением всех требований уложить теплый пол под ламинат. Обязательна уложенная подложка, служащая промежуточным слоем между двумя компонентами. Остается только выбрать напольное покрытие пола (параллельное, перпендикулярное, диагональное) и приступить к работе.

Стоит отметить, каждый вариант распределения поверхности ламината в комнате имеет свои особенности. Об этом говорит инструкция по укладке ламинатной пленки на пол, в которой определяется последовательность действий, а также основные рекомендации, тонкости, на которые следует обратить особое внимание.

При загрузке ламината укладывается вдоль стен в помещении по периметру плинтуса, которые крепятся к анкерам с замками. Конечно, можно выбрать и совершенно разные варианты, в том числе качественные пороги для сглаживания перехода между комнатами, в дверном проеме. Все будет зависеть от требований и финансовой составляющей вопроса.

Советы профессионалов

При укладке ламината на пленочный пол, а также разводке нагревательных элементов и подключении всех компонентов сети лучше всего следовать рекомендациям профессионалов, которые обеспечат качественный и комфортный обогрев чернового пола.

• При выполнении работ своими силами необходимо выбрать те системы, которые для этого предназначены и производятся. В них есть подробные инструкции по ведению работ.
• Использование дополнительного слоя изоляции под нагревательными элементами сократит затраты на электроэнергию, так как нагрев будет наиболее эффективным. Никаких потерь не произойдет, все тепло уйдет в комнату.
• Если в разных помещениях климат разный, то систему отопления лучше комбинировать, чем выбирать один конкретный вариант.Кроме того, одну петлю нельзя располагать в разных комнатах (в комнате и на балконе одновременно). Следует производить отдельное подключение, где выставляется отчетливая температура. В этом случае будет проще подобрать ламинат для пола.
• При наличии днища подвала или погреба без обогрева, необходимо выполнить дополнительный слой гидроизоляции для ТЭНов.
• Экономия на проводе достигается в том случае, если датчик температуры расположен ближе к центральной части всей конструкции.Место необходимо выбрать такой, который, вероятно, будет самой низкой температурой. Провода обязательно помещаем в гофрированную трубку.
• Помещения с повышенным уровнем влажности не любят пленочные полы, а также такие напольные покрытия, как ламинат. Все эти конструкции быстро выйдут из строя и никак не повлияют на работу системы отопления. По этой причине укладка инфракрасного теплого пола под ламинат не проводится.
• Максимальная длина пленки теплого пола должна быть не более 15 м.При установке пленочного теплого пола под ламинат обязательно должна быть устроена земля.

Что позволит качественно прогреть комнату без уменьшения расстояния от пола до потолка. Кроме того, использование ламината может быть прекрасно дополнено любым вариантом интерьера за счет разнообразия цветов и изображений на поверхности. Статья написана для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Какой выбрать инфракрасный теплый пол: советы и рекомендации

В холодное время года основная задача всех владельцев частных домов, квартир и офисов — обеспечить комфорт в помещении за счет регулирования температуры. И это очень хороший теплый пол. И становится все более популярным вид именно инфракрасные технологии. Потому что мы продолжаем рассматривать все за и против, и определять, какой инфракрасный теплый пол лучше всего выбрать для своего дома.

Принцип работы и эффективность системы

Электроэнергия преобразуется в тепло, при этом устройство снабжено термостатами, позволяющими установить необходимую температуру теплого пола.

Всего система вырабатывает тепловую энергию, которая выделяется в инфракрасном диапазоне. При этом сначала температура повышается на смежных поверхностях, а затем передается воздуху. Таким образом, система становится достаточно низкой.

Следует отметить, что эффективность системы максимальна по сравнению с другими типами, что достигается за счет отсутствия поглощения инфракрасного излучения воздухом.

В итоге, приобретая инфракрасный теплый пол, вы получаете дополнительный источник тепла, который не является основным средством обогрева.

Среди существующих видов отопления теплый пленочный пол выделил новое конструктивное решение, лишенное недостатков систем водоснабжения и электроснабжения. При его укладке используется удивительно тонкая полимерная пленка, поддерживающая ровный уровень поверхности.

Виды инфракрасного теплого пола

Сам материал — это специальные рулоны из термостойкой пленки, в которых герметизируются нагревательные элементы. Но в то же время следует учитывать разные виды отопления. В частности, общие основные представления. Он тоже присутствует в виде рулона, но это не тип пленки.

Непосредственно сама система представлена ​​в двух формах и классифицируется по типу нагревательных элементов:

1. биметалл
Углеродная система
2. .

Для каждого из них есть свои особенности, которые стоит рассмотреть отдельно. Единственное, что объединяет эти системы, так это их вид — теплый пол, что ведет к такому же принципу монтажа.

карбоновая система

Рассмотрим первый тип углеродных теплых полов. Система предполагает использование углеродного волокна в качестве нагревательного элемента. Его производство осуществляется с использованием угольной пасты и ряда присадок.

Также относится к этому типу теплого пола с графитовым покрытием, которое отличается повышенной прочностью и надежностью, а также значительно большим сроком службы.

В качестве материала пленки использован лавсан, различаются:

1. повышенной прочности.
2. Высокий уровень диэлектрических свойств.
3. Эластичность и прочность.

Если говорить о нагревательных элементах, то они запаяны в два слоя пленки, при этом соединены медные проводники, по которым подводится ток. Ведь большинство соединений выполняется по параллельным цепям, что позволяет не мешать работе других в случае поломки одного элемента.

Этот тип пола используется не только для горизонтальных поверхностей, но может быть использован в качестве отдельных нагревательных элементов, таких как окно, зеркало, стены.

Отделка занимает всего несколько часов, при этом допускается любое сочетание напольных покрытий. Единственным недостатком системы становится ее высокая стоимость. Это связано с дополнительным графитовым покрытием, которое значительно увеличивает стоимость продукции.

Биметаллический инфракрасный теплый пол

специальных нагревательных элемента, которые изготовлены из комбинации двух металлов — алюминия и меди.

Причина в данном случае — полиуретановая пленка. Дополнительно система отопления оснащена заземлением, что усложняет монтаж и требует подключения АВДТ и УЗО.

Единственным недостатком системы становится использование под плитку, в остальном можно отметить идеальное сочетание со всеми видами материалов.

Преимущества и недостатки системы

А теперь пора рассмотреть преимущества и недостатки использования инфракрасного теплого пола.Отметим, что плюсов у него было намного больше, и мы начнем именно с них.

Преимущества ИК полов

1. Пленка для теплого пола имеет явные преимущества, среди которых преобладает простота укладки. Таким образом, установка системы занимает всего несколько часов, поэтому нет необходимости в дополнительном соединении.
2. Также нельзя забывать о гидроизоляции, особенно, если монтаж осуществляется под деревянными балками, ведь здесь применяются самые совершенные технологии.
3. Крепится к теплому пленочному полу без капремонта, без лишних хлопот и согласований. Более того, потребители вполне могут сэкономить, заложив всего восемьдесят процентов от общей площади поверхности, но качество нагрева от этого не пострадает.
4. В то же время системы слоев являются наиболее универсальными и совместимы с различными типами покрытий для полов — гранитом, линолеумом, ламинатом, паркетом. Термо имеет максимальную температуру нагрева до +45 С, на напряжение 150 Вт, так как его использование не приводит к деформации деревянных и ламинатных полов.Рассчитать мощность теплого пола по комнатному калькулятору онлайн можно, перейдя по ссылке.
Пленочные теплые полы
5. обладают отличной гибкостью, система может быть установлена ​​даже в местах нестандартной планировки со сложной внутренней архитектурой — это важный факт универсальности фьюзера.
6. Конструктивные возможности системы позволяют обогревать как горизонтальные, так и вертикальные типы поверхностей, в том числе некоторые элементы интерьера: зеркало, лестницу, стены, потолок, место для домашнего животного.
Пленка
7. благодаря своим свойствам устойчива к различным механическим повреждениям — в случае выхода из строя какой-либо секции, ее необходимо заменить, но отказ элемента не останавливает всю систему.
8. Толщина пленки всего 0,3 см, можно использовать на любом грунте, можно избежать создания порога.
9. Высокий уровень надежности, благодаря наличию специальных узлов, предотвращающих возможность поражения электрическим током.
10. Сама по себе полностью автономная система, так как в большинстве моделей есть функция самоподогрева уровней.Таким образом, климат-контроль становится максимально простым.
11. Дополнительно можно отметить, что инфракрасное излучение положительно влияет на человека.

Безусловно, следует отметить, что на рынке представлено большое количество систем с разными энергетическими характеристиками. А потому такую ​​систему отопления можно подобрать для любого помещения и для любых целей. Кроме того, индивидуальное внимание, мобильная модель, представленная в виде картин или ковриков.

Минусы ИК полов

Теперь пора рассмотреть некоторые слабые места системы:

1. В первую очередь к нему предъявляются высокие требования к качеству, а именно к созданию идеально ровной поверхности, поскольку любое падение и неровность могут привести к повреждению.
2. При установке необходимо соблюдать все обязательные правила и инструкции, любое пренебрежение может привести к разрыву пленки или ее перерасходу.
№
3. Использование теплого пола возможно только на открытых участках помещений, так как если это предусмотрено в системе мебели, велик риск перегрева и выхода из строя системы.

Важным аспектом также становится выбор и мощность, так как неправильный выбор вызывает постоянство системы на максимальной мощности, соответственно ее быстрый выход из строя.

Видео:

Выбор пленочного теплого пола

Важным вопросом, конечно же, становится, как выбрать инфракрасный пол с подогревом. А теперь пора рассмотреть все нюансы этого выбора. И ряд факторов, которые необходимо учитывать, влияя на выбор:

1. Тип изоляции.
2. Материал, в котором будет комбинированное отопление (пол).

От этих факторов уже будет зависеть выбор типа теплого пола и выбор мощности.

Для начала обратите внимание на выбор утеплителя. Он направлен на то, чтобы минимизировать потери тепла, становится ровным, а также служить своего рода экраном, отражающим лучи. Таким образом, необходимо подобрать материал, который сможет справиться с поставленными задачами.

А теперь прямо решаются, некоторые выбирают инфракрасный теплый пол, и для этого мы учитываем советы и рекомендации по выбору системы в зависимости от типа напольного покрытия.

Укладка плитки

Первый делается под укладку плитки.В этом случае идеальным выбором станет поворотный ИК-пол. А связующий фактор лежит поверх экрана, отражающего стяжки из фольги. Такой шаг поможет значительно снизить теплопотери и повысить эффективность системы.

Укладка под линолеум

Если в дальнейшем на пол будет производиться укладка линолеума, к выбору типа системы и ее мощности следует подходить ответственно.

Мощность первого агрегата должна быть менее 150 Вт. При большей мощности нагревательные воздействия могут привести к неготивным последствиям, а именно:

1. Перегорающая крышка.
2. гнущийся линолеум.
3. Изоляция зловредного газа, а именно газ — фенол.
4. Павел тоже мог растаять или сломаться.

В этом случае вам следует остановить свой выбор на напольной пленочной модели. Эта форма имеет ряд преимуществ, что позволяет быстро и смонтировать ее, не повредив покрытие.

Как было сказано ранее, теплый пол нельзя укладывать под мебель.

Ламинат

Следующим типом становится ламинированное покрытие, которое также очень чувствительно к перепадам температуры.

Это потому, что все отопительные системы должны иметь непрерывный обогрев поверхностей, что полностью исключает резкие скачки температуры.

Есть и более подходящие для пленочного варианта инфракрасного пола, который полностью удовлетворяет всем требованиям материала, кроме того, позволяет мгновенно собрать покрытие. Учтите, что при установке необходимо также проложить защитную ткань, которая защитит систему от царапин и поломок в процессе укладки ламината.

ковровое покрытие

К подобному виду покрытия следует отнестись ответственно, ведь само его использование подразумевает создание теплого напольного покрытия.Потому что использование дополнительного отопления должно быть максимально разумным. Нагрев нужно обеспечить всего на несколько градусов.

Но в свою очередь эта комбинация имеет множество преимуществ, среди которых:

1. Покрытие не деформируется.
2. Простая установка.
3. Минимизация процесса горения пола.

Выбрать производителя

Для того, чтобы выбрать, какой вид отопления в тех или иных ситуациях, мы решили, но теперь следует выбрать и производителя оборудования, не в последнюю очередь.

Сейчас можно отметить несколько десятков производителей этого типа обогревателей, поэтому анализируйте нужную вам продукцию максимально внимательно.

Кроме того, Марка представляет не только множество компаний, но и выделяет производителей страны, среди которых страны Европы, Китай, Россия и многие восточные страны. В разнообразии предметов можно просто заблудиться.

Важно то, что, что угодно, при минимальной стоимости, восточные производители легко в этом помогут, но в то же время срок службы у этих не велик.

Если вы ищете оптимальное соотношение цены и качества, то обратите внимание на отечественных производителей. Что ж, если у вас есть возможность приобрести лучшее, то обратите внимание на производителя «Монокристалл», который в независимом потребительском рейтинге является лидером рынка в этой сфере.

Также отметим производителя и оптимальную, а именно Caleo . Эта компания — мировые системы, которые относительно недороги, а кроме того, достаточно качественны.

вывод

Как видите, есть много нюансов, которые играют решающую роль, в том числе инфракрасный теплый пол лучше выбрать.И у всех систем есть свои достоинства и недостатки, но плюсы существенно компенсируют все недостатки. Для более глубокого понимания предмета предлагаем ознакомиться с рядом видеороликов. И ждем ваших вопросов в комментариях.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

MINCO HEAT Инфракрасная нагревательная пленка 10м2 Комплект теплой пленки для электрического пола под ламинатом Твердый пол | |

MINCO HEAT Инфракрасная нагревательная пленка 10 м2 Комплект теплой пленки для электрического пола под ламинатный пол

Номинальная мощность: 220 Вт / м2 (+ -10%)

Рабочее напряжение: 220 ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц

Ширина: 50см

Толщина: 0,338 мм (есть продавцы, продающие 0.Пленка 25 мм вместо пленки 0,338 мм)

В комплект входит: 10м2 нагревательных пленок

1 шт. Термостат (включая внешний датчик 3 метра)

20 х зажимов

1 рулон x изоляционная паста (2 м)

1 рулон изоляционной клейкой ленты (15 м)

Что такое нагревательная пленка?

Это инновационная система нагрева, выполненная с помощью глубокой печати теплогенерирующей углеродной ткани на ПЭТ-пленке и медной шине.Поскольку он излучает дальние инфракрасные лучи и анионы, можно почувствовать теплое лучистое тепло для благополучной жизни.

1. преимущества нагревательной пленки

1) Энергия может быть сэкономлена более 65% (на регулярной основе).

2) Нет места для котла

3) Дальнее инфракрасное излучение (90,3%) и анионы (250 куб. См) испускаются для улучшения здоровья.

4) Не беспокойтесь о дыме, шуме, заправке, замерзании.

5) Удобное управление, например, секционное отопление, центральное отопление и секционное управление.

6) Однодневная установка и сразу готово к использованию

7) Свободный выбор отделочных материалов

8) Быстрый монтаж без снятия существующего пола

9) Он может снизить высоту потолка и вес здания.

2. Особенность нагревательной пленки

1. Нанесение стойкого к горению ПЭТ: ПЭТ-пленка из слоновой кости используется в XB-65 с микросхемой VTH-2 для теплоизоляции, которая имеет сертификат UL и производится Doraysaeghan.

2. Глубокая печать: поскольку трафаретная печать не может печатать на углеродной ткани равномерно, она не подходит для

пластина, генерирующая тепло. Он может частично перегреться и вызвать возгорание и короткое замыкание. Мы,

тем не менее, они выбрали ротационный печатный станок глубокой печати, чтобы обеспечить безопасность, обеспечивая электрическую

сопротивление равномерно к теплогенерирующей пластине.

3. Широкое серебряное пространство: серебряное пространство предназначено для промежутка между углеродной и медной шинами, где

электрическая энергия преобразуется в тепловую.Это пространство предотвращает искру, и это важно

часть, связанная с сроком службы и безопасностью продукта. Мы расширили это пространство в целях безопасности.

4. Медная шина шириной 12 мм и током 10 А: Широкая медная шина для предотвращения перегрева.

Более тонкий полиэтилентерефталат обладает превосходной адгезионной способностью и обеспечивает резку на воздухе.

Простая конструкция, долгий срок службы, экономия денег, эпохальные новинки отопления, дневное потребление 0,1-0,15 градусов на квадрат (6-8 часов)

1.Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадрат, работа при полной нагрузке около 0,22 градуса в час

2. Простая установка, их собственная независимая установка, будет обычная проводка, или найти электриков, чтобы помочь. Клей, соединительные карты, термостаты у нас товар, можете выбрать.

3. Подходит для плитки, деревянных полов, кожи пола, ковров и других сред.

Установка: (Вам понадобится 2 зажима и 4 пасты на один кусок пленки)

Приложения:

Реальные фото

Примечание: на пленке недавно выпущена этикетка «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправляться случайным образом.Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо !!!

Доставка

О доставке: если вам нужна быстрая доставка, например, по FedEx , DHL и UPS Express, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы рассчитать доставку для вас, обычно это намного дешевле, даже бесплатная доставка с быстрой доставкой .

Уведомление

Если у вас есть особые требования, напишите сообщение / сообщение о заказе или свяжитесь с нами напрямую.

О нагревательной пленке:

1. Другая ширина (30см / 50см / 80см / 100см)

2. Мощность (220Вт / м2, 280Вт / м2, 400Вт / м2), при необходимости свяжитесь с нами.

3. Углеродная нагревательная пленка и нагревательная пленка PTC

Подходящий этаж

Соответствующие аксессуары (щелкните изображение, чтобы проверить):

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

Рекомендуемые комнатные термостаты

1) Пожалуйста, нажмите на фотографии, чтобы купить термостаты

2) Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi

20M2 0,5 м 0,8 м 1 м Ширина Электрический инфракрасный Под полом Ковер Ламинат Напольное отопление Углеродная фольга | |

>>> Технические характеристики:

Толщина: 0,338 мм (многие продавцы используют пленку 0,25 мм, чтобы имитировать пленку 0,338 мм)

Ширина: Мы можем поставить 50 см, 80 см и 100 см шириной, пожалуйста, выберите покупку в соответствии с вашими потребностями.

В комплект входит: 20м2 нагревательных пленок

2 термостата (в комплекте внешний датчик 3 метра)

40 шт х зажимов

1 рулон x изоляционная паста (4 м)

1 рулон изоляционной клейкой ленты (15 м)

Превосходство системы нагревания пленки:

Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.

— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.

— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места

— Простота управления и эксплуатации с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:

Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Схема подключения нагревательной пленки

1.Нагревательная пленка

2. Питание нагревательной пленки.

3. Датчик температуры пола.

4. Термостат

5. Мощность всей установки

Подключить

Общие шаги по установке

>>> Напоминание:

1. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками.

2. Максимальная длина пленки для одного ряда.

Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

2) Маршированные комнатные термостаты:

Как запарить веник в бане: как замачивать березовый, дубовый и пихтовый веники

как замачивать березовый, дубовый и пихтовый веники

Веник из веток лиственных или хвойных деревьев – настоящий символ русской бани. Массаж веничком бодрит и оздоравливает.

Но, чтобы использовать его с пользой, его нужно правильно подготовить – замочить или запарить. Тогда он отдаст все свои целебные вещества, витамины, фитонциды и эфирные масла.

Особенности запаривания в русской традиции

Новичку не так просто сразу разобраться как правильно замачивать веник для бани. Хотя, казалось бы, что же тут сложного – облил кипятком и парься на здоровье.

Но дело в том, что сухие и свежие веники совсем по-разному готовят к использованию в парилке. В процессе подготовки может понадобиться вода разной температуры – от холодной до очень горячей.

Есть свои особенности запаривания и у банных атрибутов из разных пород деревьев. Березовый обрабатывают одним способом, а хвойный – совсем другим. Иначе вместо ароматного натурального массажера можно получить связку облезлых прутиков, которыми и пораниться можно. Так же обратите внимание на то, как правильно был собран и заготовлен веник.

Опытные любители попариться знают как запарить веники для бани — это, можно сказать, священная информация для каждого парильщика:

• Свежие веники вообще не запаривают, чтобы не испортить. Зеленые ветки нужно просто ополоснуть проточной водой или намочить в тазике и отряхнуть лишнюю влагу. А чтобы укрепить веничек, делают так – зайдя в парилку и побыв там некоторое время, поглаживают ветками уже влажное от выступившего пота тело. Так «закаляют» веники знатоки банных процедур;
• Хвойные виды не подходят людям с нежной и слишком чувствительной кожей. Их можно использовать по-другому – не для массажа тела, а для аромата. Просто положить на полок и вдыхать неповторимый целебный запах;
• Эвкалиптовые разновидности полезны обилием эфирных масел и дезинфицирующими свойствами. Но связка таких веточек не очень удобна для использования в парилке — они тонкие, а листья на них длинные и узкие. Лучше применить маленькую хитрость: соорудить комбинированную связку из веток дуба и березы и добавить к ним эвкалиптовые веточки. Такой веник и удобен и соединяет в себе пользу всех деревьев.

Как правильно запаривать веники разных пород дерева

В народе популярны венички из лиственных пород деревьев, особенно настоящих русских символов – березы и дуба. Хвойные банные аксессуары чаще делают из еловых, сосновых, кедровых, пихтовых и можжевеловых ветвей.

Хорошо париться и травяными вениками из крапивы, мяты и полыни. Они очищают поры кожи, омолаживают ее и придают упругость.

Важно! Почему в парилке без веника делать нечего? Связка веток или лекарственных трав выступает в роли натурального массажера. А все целебные вещества, которые содержатся в правильно запаренных вениках, хорошо и быстро проникают в кожу, оказывая полезное действие на организм.

Березовый веник

Почему большинство любителей попариться отправляются в баню с березовым веничком?

Он очень прочный и гибкий, а еще благодаря фитонцидам, эфирным маслам и флавоноидам он:

• Очищает кожу от шлаков;
• Помогает устранить кожные проблемы, в том числе угревую сыпь;
• Нормализует работу легких и бронхов;
• Устраняет ломоту в суставах и мышцах;
• Очищает организм от токсинов, что способствует улучшению работы внутренних органов.

Чтобы по максимуму получить пользу от применения березового веника (сухого), нужно знать правила его подготовки к банным процедурам.

Способ №1:

1. Веник ополаскиваем проточной водой, чтобы смыть пыль.
2. Помещаем его в тазик с холодной водой на 2 – 3 минуты. Затем перекладываем в емкость с водой потеплее, примерно 40°.
3. Спустя 5 – 6 минут доливаем туда кипятка, прикрываем тазик с веником крышкой и ждем не менее 10 минут.
4. И завершающий аккорд – распаренную связку веток несколько секунд держим над раскаленной каменкой. Следим, чтобы листья не попадали на камни, иначе они начнут гореть и издавать специфический запах.

Способ №2:

Банный аксессуар из березовых веточек можно подготовить заранее. Его нужно поместить для замачивания в холодную воду, подержать там часов 10. Затем извлечь, обернуть влажным куском ткани и положить на нижнюю полку парной.

Примерно 10 минут достаточно, чтобы веник приобрел нужную эластичность, стал выделять свой особый березовый аромат. А его полезные свойства при таком способе подготовки сохранятся полностью.

Дубовый веник

Дубильные вещества в дубовых листьях улучшают состояние кожи, особенно жирной, лечат угревую сыпь. Банные процедуры с вениками из дуба придают тонус сосудам, успокаивают нервную систему, нормализуют давление.

Связку дубовых веток готовят для парилки так же, как и березовую. Есть и другие способы замачивания веничков из листьев дуба:

• Этот метод подходит тем, у кого есть время для подготовки банных атрибутов. За сутки до того, как отправляться париться, веник оборачивают хорошо смоченной тканью. За 24 часа ветки и листочки напитаются влагой в достатке. Останется только ошпарить веничек кипятком, и он готов к употреблению;
• Даже часа хватит, чтобы привести веник в надлежащее состояние. Полчаса его выдерживают замоченным в тазу с холодной водой, периодически переворачивая. После этого на 15 минут ставят в воду как букет – вниз черенками, вверх листочками. Так вода пропитает ветви и они будут гибкими и прочными. Веник кладут в сумку и отправляются в баню. Запаривать его уже не нужно;
• Если готовить дубовый веник было некогда, поможет классический способ – на 10 минут поместить его в таз с кипятком, и пусть себе запаривается. Затем связку прямо в парной секунд 5 – 10 держат над раскаленными камнями и после этого ею можно смело пользоваться;.

Полезное видео

Обязательно посмотрите как правильно запарить дубовый веник

Пихтовый веник

Веник из пихты – штука полезная, лечит ревматизм, простуду, аллергию, бронхит. Он распространяет особый аромат, благотворно действующий на органы дыхания и нервную систему.

Но ветки хвойных деревьев с их иголками колючие и достаточно твердые. Не все могут себе позволить такой жесткий массаж тела.

К сведению: для заготовки берут молодые веточки хвойных пород с маленькими почками на кончиках. Работать с веникам из хвои лучше в перчатках, чтобы не пораниться смолой, которая выделяется, когда хвойные ветки нагреваются.

Как правильно готовить хвойный веник для парной:

• Чтобы смягчить достаточно жесткие хвойные веники, их следует поместить в кипяток на 15 – 20 минут. Нужно закрыть тазик с ветками крышкой, иначе могут улетучиться эфирные масла;
• После запаривания иголочки станут мягче, эластичнее и не будут так колоться, как сухие;
• Когда веник будет готов, можно массировать им тело, предварительно распаренное в парной. Пользуются им аккуратно, по внутренним частям бедер и животу хлестать ветками не нужно, чтобы не пораниться нежную кожу.

Запаренные хвойные веники издают чудесный целебный аромат. Но в парной можно использовать и эфирные масла. Они обладают эффектом релаксации,снятия стресса, антибактериальным и лечебным действием.

Налейте воду в широкий тазик, добавьте 7 – 10 капель эфирного масла и поставьте емкость возле печки. В такой воде можно запаривать веники и поливать ею деревянные банные полки.

Справка: Воду, в которой замачивались веники, не стоит выливать. Она впитала в себя все полезные свойства. Ею хорошо мыть голову для укрепления корней волос и профилактики перхоти. Водичкой ополаскивают тело, чтобы кожа становилась более упругой. А еще настоем брызгают на каменку и стены, тогда парная наполняется целебным ароматом.

Тот, кто знает толк в бане, относится к запариванию веников, как к особой процедуре. Ведь получить удовольствие и пользу от посещения парилки можно только с тщательно подготовленным веничком в руках.

В этом случае он будет отличным массажером – в меру гибким и эластичным. А все полезное, что содержалось в связке веток или трав, впитается в кожу и насытит организм целебными веществами.

Бамбуковый веник

Бамбуковый веник с недавних пор входит в обиход любителей попариться. Но не как веник для парения а как отличный инструмент для массажа. Обратите внимание -этот веник запаривать абсолютно не нужно.

Как правильно запарить веник для бани, чтобы получить максимальную пользу

Традиционным элементом современной русской бани является веник.

Он предназначен для выполнения интенсивного массажа кожи легкими ударами и похлестываниями. Это способствует улучшению самочувствия и оздоровлению организма благодаря питательным маслам и ферментам, содержащимся в листьях и коре.

Ключевыми аспектами подготовки к банным процедурам является правильный выбор, запаривание и последующая работа с веником. Как запарить веник для бани, чтобы получить от него максимальную пользу?

Содержание статьи

Зачем выполнять запаривание

Для расслабляющих процедур в бане используются изделия, заготовленные из хвойных и лиственных веток, а также травы. Поэтому каждый тип связки обладает собственными преимуществами, особенностями использования и хранения. По этой причине для бани рекомендуется заготавливать сразу несколько вариантов.

Запаривание веника требуется для того, чтобы он отдавал максимальное количество эфирных масел, смол и полезных элементов, но при этом прослужил как можно дольше. Кроме того, запаривание способствует размягчению сухих и жестких веток, в результате чего они становятся мягкими и эластичными.

Пропаренное изделие хорошо справляется со своей основной задачей – оно оказывает мягкое массажное воздействие на кожу, улучшает кровообращение, способствует тщательному потоотделению и ускорению метаболических процессов.

Запаривание связки наполняет парилку приятным запахом натуральных эфирных масел, что благотворно влияет на органы дыхания.

Виды веников для бани

Чтобы правильно запаривать веник, важно учитывать особенности древесины, из которой был заготовлен подобный атрибут.

По типу материала веники можно разделить на три категории:

1. Лиственные – березовые, дубовые, ольховые, липовые, орешниковые, ясеневые;
2. Хвойные – сосновые, пихтовые, еловые, можжевеловые;
3. Травяные – из полыни, мяты, крапивы.

Березовые

Изделия из березовых веток практичны, прочны, гибки и удобны в использовании. Благодаря пористой поверхности листьев, веник из березы оказывает мягкое воздействие на кожу во время массажных процедур, быстро впитывает пот.

Зачастую, веники изготавливается из березы плакучего или кудрявого типа.

Дубовые

Они отличаются удивительной прочностью и износостойкостью, хуже впитывает пот, но при этом способствуют быстрому нагнетанию пара. Изделия из дубовых веток заготавливаются в конце лета из молодых деревьев.

Хвойные

Изделия из хвойных веток не стоит использовать людям с чувствительной кожей. Заготовка осуществляется из кедровых, пихтовых, сосновых и еловых веток на протяжении всего года. Они эффективны при ревматических заболеваниях, а также при болезнях органов дыхания.

Крапивные

Связки из молодой крапивы рекомендуется использовать больным, страдающим от подагры и радикулита. Не менее эффективны они при различных заболеваниях кожи. Единственным недостатком крапивного веника является его недолговечность. Заготовка банного атрибута из крапивы осуществляется в начале лета.

Основные способы запарки веников

Для запаривания банных веников, заготовленных из различных материалов, предусмотрено несколько простых и универсальных способов. Приступая к процессу, следует соблюдать следующие рекомендации:

• До начала распаривания связку необходимо тщательно ополоснуть чистой водой;
• Листья на лиственных и травяных изделиях не должны быть вялыми, порченными и дряблыми;
• Воду, которая осталась после запаривания, можно использовать для ополаскивания волос и принятия ванны;
• Свежий веник распаривать не рекомендуется. Достаточно окунуть его в слегка подогретую воду на некоторое время.

Способ № 1

Применяется за несколько часов до проведения процедур. В емкость с подогретой водой окунуть связку и оставить на четверть часа. Добавить немного горячей воды и накрыть емкостью. Выдержать еще 8 минут, чтобы он отстоялся и пропарился. Далее достать из емкости и стряхнуть излишки воды.

Способ № 2

Это самый быстрый и простой способ, не требующий подготовки. В горячую воду окунуть веник на несколько минут. Затем вынуть, слегка отряхнуть и отправиться в парную.

Способ № 3

Самый востребованный способ запаривания, который используют опытные парильщики. Перед процедурами связку окунуть вначале в подогретую, а затем в горячую воду. Тщательно стряхнуть и завернуть в полиэтиленовый пакет. В парной веник можно еще раз ополоснуть и распарить над камнями в течение 30 секунд.

Способ № 4

Если перед посещением бани имеется достаточное количество свободного времени (8–10 часов), тогда рекомендуется применить этот способ. В глубокую емкость с прохладной водой поместить связку. Через 30 минут, перевернуть и оставить еще на четверть часа.

Перед посещением процедур, запаренный веник достать из воды, обернуть мокрым отрезом ткани, занести в парную и оставить на нижней полке на 10–12 минут. Это позволит сохранить упругость веток и листьев, микроэлементы и эфирные масла.

Способ № 5

За пару часов до посещения процедур в большую емкость с подогретой водой опустить подготовленный банный атрибут и оставить на полчаса.

Периодически поворачивать в разные стороны. Вынуть из воды и отряхнуть, перевернуть и погрузить ручкой в емкость. Это позволит насытить листья влагой для повышения их упругости.

С подготовленным веником, завернутым в пакет, можно смело отправляться в парную.

Процесс подготовки веников к процедурам

Давайте изучим, как правильно запарить веник, учитывая материал из которого он был заготовлен.

Лиственные

Самые востребованные типы банных веников, заготовленные из лиственных деревьев – изделия из березовых и дубовых ветвей.

Чтобы запарить дубовый веник для бани, достаточно следовать простым правилам:

• Свежее изделие можно запарить в подогретой или холодной воде. Горячая вода губительна для недавно заготовленных связок. Чтобы избежать чрезмерного утяжеления, не рекомендуется оставлять его надолго в воде.
• Как правильно запарить дубовый веник с ломкими листьями? Его необходимо предварительно замочить в подогретой воде и удержать над горячими камнями 20 секунд.
• Лиственные связки требуют предварительной подготовки за несколько часов до проведения процедур. Изделия запаривают в прохладной воде, оборачивают влажной тканью и оставляют в парной на верхней полке. До начала процедур готовые связки дополнительно обдаются теплой водой.

Хвойные

Связки из хвойных веток источают сильные ароматы свежей хвои и смол, что особенно полезно при проведении банных процедур. Они используются только в свежем виде, поскольку при пересыхании хвойные иголки приходят в негодность.

Наиболее востребованными являются веники из можжевельника, сосны, ели и пихты. Хвойные изделия опускают в горячую воду, накрывают крышкой и оставляют на четверть часа для максимального размягчения.

Травяные

Самый популярный вариант – веник из крапивы. Для предотвращения ожогов и сохранения целебных свойств, такую связку нужно правильно запаривать. Вначале опустить ее в горячую, а после в холодную воду, что позволит повысить упругость и мягкость листьев.

Любой тип веника – это надежный и верный помощник банщика, который поможет снять усталость и напряжение, укрепить иммунитет и поднять настроение.

Как правильно заваривать веник — Всё о бане

Учимся правильно запаривать веники для бани

Собрались с подружками в баню за хорошим настроением и чистым телом? А знаете ли вы, что действие веника в парной аналогично массажу? Похлестывания и поглаживания позволят вам получить максимум пользы и удовольствия. Актуальность информация о том, как запарить веник в баню потеряет не скоро.

Особой любовью у банщиков пользуются веники, связанные из ветвей дуба, березы. Нашли себе применение и более экзотические можжевеловые, эвкалиптовые, и даже крапивные веники. Чтобы насладиться большим ароматом и получить большее оздоравливающее воздействие, некоторые помещают между прутиков веника веточки лекарственных трав.

Чтобы веник не поранил вашу нежную кожу, он должен быть гибким и пушистым. Для достижения этого эффекта веники для бани необходимо запаривать.

Если вы по приходу в баню бросите свежий веник в ушат с горячей водой – совершите непростительную ошибку. Ваше новое приобретение придется выкинуть на помойку.

Если вы принесли в баню веник, связанный из свежих ветвей, украшенных зелеными листиками, перед использованием будет достаточно облить его теплой водой.

Высушенный веник, прежде чем брать в парную, необходимо привести в надлежащий вид.

Первый способ

Существуют разные варианты замачивания веника для бани. Сейчас мы вас познакомим с самым быстрым и распространенным методом. Сухой веник кладем в емкость, наполненную кипятком. Пяти-десяти минут будет достаточно. Пока веник оживает, успеете сделать заход в парную. По истечении времени веник нужно достать из воды и отнести в парную. Там, покручивая его над печкой, слегка подсушите. Капли воды, капающие на раскаленные камни, будут образовывать пар. А он, в свою очередь, проникая в самую глубь веника, будет делать листочки шелковистыми.

Не забудьте проследить за тем, чтобы на печке не осталось ни единого выпавшего с веника листочка, в противном случае, они будут гореть и портить своим запахом всю атмосферу бани. Кроме того, продукты горения могут послужить причиной отравления или даже обморока.

Кстати, вымойте голову водой оставшейся после запаривания веника. Таким простым способом вы не только избавитесь от перхоти, но и оздоровите кожу головы.

Второй способ

Первым делом необходимо смочить теплой водой веник. После этого поместите его в таз, наполненный холодной водой. Затем положите в емкость с теплой водой. Пусть полежит минут пять. Проделали все этапы? Пора, не вынимая веник из последнего тазика и не сливая теплую воду, добавить кипяток. Смело накрывайте его крышкой и дайте ему постоять 5 -10 минут. Нельзя передерживать веник в горячей воде — его листочки могут слипнуться.

А теперь внимание – веник, листочки которого стали липкими, использовать для парения нельзя.

После процедуры запаривания веника для бани, подержите его несколько секунд над раскаленной печкой – этим вы придадите вашему венику еще больший аромат.

Третий способ

Этот метод порадует вас особой ароматностью и гибкостью веника. За день до предполагаемого похода в баню, возьмите достаточного размера отрез ткани, смочите его водой. Заверните веник влажной материей и оставьте его в таком виде до самой парной. Разверните насытившийся влагой веник и обдайте кипятком. По бане разошелся особый благоухающий аромат? Веник готов к использованию. Подготовить по этому рецепту веник к бани совсем не сложно.

Если вы будете пользоваться недостаточно запаренным веником – поцарапаете нежную распаренную кожу. Да и хватит такого веника ненадолго – листочки облетят, а ветки будут излишне ломкими.

Четвертый способ

Перед баней у вас есть в запасе несколько свободных часов? Прекрасно, замочите веник в тазу, наполненном холодной водой. Через полчаса после того, как листва напитается влагой, переверните веник – поставьте срезанными концами веток в воду. Пришел черед веток набраться влаги. Напившиеся водой ветви, станут гибкими, а листья долго не осыплются. Перед парной, выньте веник из таза, оберните его мокрым куском ткани, занесите в парилку и оставьте его на 10 минут лежать на нижней полке. Таким образом, удастся сохранить максимум полезных веществ в листочках веника. Если вы несли веник по морозу, не спешите по приходу в баню, его встряхивать – рискуете оставить веник без листочков. Полежит в парной, нагреется, тогда и трясите.

Веник из крапивы

Если вдруг вам знакомы боли в пояснице или суставах, возьмите веник, связанный из крапивных стеблей. Заваривать такой веник для бани нужно специальным образом. В противном случае он вам доставит несколько острых моментов. Попеременно опускайте в чан с холодной и горячей водой, выдерживайте каждый раз по две минуты. В случае, если необходимо жгучесть крапивы сохранить – ополосните веник теплой водой. Чтобы париться таким веничком, нужно хорошенько прогреться в парной. Зато ни радикулит, ни суставные боли не устоят перед его чудодейственной силой. Если вас беспокоит проблема выпадения волос – вымойте оставшейся после запаривания крапивного веника водой голову.

Хвойный веник

Такой веник поможет избавиться от боли в позвоночнике. Он великолепно дезинфицирует воздух, усиливает потоотделение. Но! Он очень жесткий. В случае, если у вас нежная кожа, использовать его будет неразумно. Но если вас это не страшит, то, по приходу в баню, погрузите веничек в чан с горячей водой на 15 минут. Никаких дополнительных процедур делать не придется.

Надеемся, что информация, прочитанная вами, поможет вам как следует запарить веник в баню. Ваше пребывание в бане будет и приятным, и полезным.

Как правильно запаривать веник, чтобы получить от бани удовольствие

February 29, 2012

Испокон веков баня на Руси не только мыла, она еще и лечила. Но про эти лечебные свойства бани современный человек либо попросту не знает, либо забывает. А ведь если знать, как правильно запаривать веник и как правильно париться, то можно не только приятно провести время, но и получить большую пользу. Ведь именно в умении париться и заключается целебная сила бани. А наши люди часто ходят в баню просто ради удовольствия, или обдадут веник кипятком и ну себя стегать.

Правда среди поклонников банной процедуры все же встречаются настоящие знатоки, которые ведут нескончаемые споры о том, как правильно париться и как правильно запаривать веник. Споры эти были всегда и наверное будут продолжаться вечно, и что интересно, правы бывают и те и другие — просто существует не один способ запаривания веника, а несколько, да и веники бывают разные.

Веник венику рознь. Они бывают березовые, липовые, дубовые. В них можно добавлять можжевеловые или лиственничные ветки. Оздоровительный эффект усиливают вплетенные в веники различные травы, например, ароматные, успокаивающие или наоборот — бодрящие. Не рекомендуется только добавлять ядовитые травы. Можно использовать хвойные иголки.

Способ запаривания зависит и от того, какой у вас веник — свежий или высушенный.
Свежий веник достаточно просто подержать несколько минут в теплой воде. Если веник передержать, то наиболее полезные вещества из листьев окажутся в воде, а веник станет не таким ароматным. Хвойные веники используются только в свежем виде. Чтобы хвоя стала мягкой, веник на 20 минут опускают в кипяток и прикрывают сверху крышкой или вторым тазом. Использовать хвойные веники можно раза три-четыре.

А теперь как правильно запаривать веник высушенный. Сухой березовый веник сначала просто ополаскивают в прохладной воде, а затем минут на 15 кладут в теплую воду, накрыв сверху другим тазиком. Если веник пролежит в воде более получаса, то листья сильно разбухнут, станут тяжелыми и быстро осыпятся. То же самое будет, если высушенный веник заварить кипятком.

Не все знают, как правильно запаривать веник если он сильно пересушен. Чтобы оживить такой веник, для начала его нужно опустить на полминуты в горячую воду, а затем немного подержать на горячих камнях. Образующийся при этом пар и распарит веник. Если веник стал недостаточно мягким, то процедуру повторяют еще раз. Этот способ хорош еще и тем, что при нем образуется целебный пар. Нужно только смотреть, чтобы листья с веника не остались на камнях, иначе парилка наполнится неприятным запахом.

Если до бани есть еще полдня, можно опустить сухой веник на полчаса в холодную воду а затем до самой бани держать в мокрой тряпке. Этот способ заваривания веника хорош тем, что веточки становятся более гибкими, а листья душистыми и держатся крепче.

Есть еще один способ запаривания веника — контрастный. Для этого веник сначала обдают холодной водой, а затем — горячей. После этого теплой и снова горячей. Встряхнув, веник на несколько часов упаковывают в полиэтиленовый пакет. Так можно запаривать не только березовые, но и другие лиственные веники, например, рябиновые, ольховые, ясеневые, вишневые, смородиновые и другие. Лиственные веники нужно использовать не более двух раз, так как биологически активные вещества из листьев уходят и веник теряет аромат и свою полезность.

Сегодня не каждый знает, как правильно париться веником. Вот несколько совсем не сложных, но достаточно важных и действенных правил, соблюдать которые желательно: веник нужно регулярно смачивать водой в которой он запаривался, то есть он должен быть всегда влажным. Парить нужно легкими движениями, а не стегать со всей силы, иначе можно получить ожо,г или на коже от веника останутся следы.

Париться лучше вдвоем, поочередно обрабатывая друг друга вениками. В этом случае напарник тоже должен знать, как правильно парить веником, в какой последовательности и с какой силой, а не манипулировать им куда и как попало. Лучше парить двумя вениками.

Банная процедура — не только полезна для здоровья. Многие ее поклонники утверждают, что удовольствие, получаемое от посещения настоящей русской бани, ни с чем не сравнимо.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Как запарить веник для бани

Как запарить веник для бани

Баня и веник — неотъемлемые элементы, ведь веник — главный герой в этой процедуре. Банных изделий огромная разновидность (рябиновый,ольховый,дубовый веник и даже березовый ). Максимально возможное наслаждение Вы не получите, не ощутите все прелести парения. Поэтому очень важно перед началом знать, как запарить веник для бани, чаще всего это делают, даже варварски – окунают на несколько минут в кипяток. После таких издевательств, в принципе, можно его сразу и выбросить, так как он станет сильно мягким и быстро осыплется. А выбранная на лавку жертва, будет очень «благодарна» вам за болезненные ощущения, да и пользы никакой нет, только вред. Да и не совсем правильно вопрос – «как запарить веник », ведь его, обычно, замачивают в тазике или ведре. Итак, рассмотрим каждый вариант о том, как запарить веник для бани независимо от его вида: из лиственных пород, хвойных или травяных. Посмотреть другую информацию о банных вениках здесь.

Как запарить веник в баню

Если у Вас оказался только что собранный, свежий лиственный веничек, то перед его применением всего лишь ополосните его в теплой воде, но ни в коем случае не опускайте в кипяток! Для того, чтобы баня наполнилась запахом листьев, то покладите его в тазик с водой комнатной температуры на несколько минут. А перед началом парки, поддайте эту воду на камни. Чтобы правильно запарить березовый веничек, учтите, что нельзя его оставлять надолго в воде, иначе он отяжелеет и начнет прилипать. Ели же, у Вас сухие ветки, то быстро их размягчить можно следующим способом: замочите в теплой воде и настаивайте секунд 20-30 над раскаленными камнями, главное не переусердствовать.
Хвойные же можно заготовить в любое время. Используют только свежие ветки, и далее запарить можжевеловый веник в кипятке, еще можно прикрыть крышкой, чтобы лучше распарились иголки. При правильном запаривании иголки станут мягче, и не так болезненно будут ложиться на тело. Травяные ,не так часто используют, так как главной травой является крапива. Чтобы тело не обожгло, окунают сначала в горячую, затем в холодную воду. Если передержать в воде, то он потеряет свои лечебные свойства и отяжелеет. Больше о банных вениках тут.

Похожие статьи

• Квартиры с мини сауной
• Можно ли беременным ходить в баню
• Все о русской бане

Источники: http://4allwomen.ru/publ/krasota/ukhod_za_telom/uchimsja_pravilno_zaparivat_veniki_dlja_bani/11-1-0-93, http://fb.ru/article/7511/kak-pravilno-zaparivat-venik-chtobyi-poluchit-ot-bani-udovolstvie, http://www.eko-banya.ru/zaparit_venik_dlya_bani.html

Как запаривать веник для бани – быстрые способы

Банный веник – уникальное народное изобретение. Это одновременно массажер, лекарство и инструмент, приносящий разгоряченному паром телу истинное наслаждение. Все знают, что перед использованием веник нужно подержать в воде, но нюансы процесса многим неизвестны.

Советы

В процессе замачивания часть полезных веществ переходит в жидкость, поэтому воду, в которой пролежал веник, можно использовать для получения пара, ножных ванн или ополаскивания тела.

Технология запаривания веника меняется в зависимости от его состояния. Веник может быть сухим, пересушенным, свежим и замороженным.

Свежий веник просто несколько раз ополаскивают в теплой воде.

Высушенный веник нужно несколько раз сполоснуть в теплой или прохладной воде, затем опустить в тазик с теплой водой на 15 минут и накрыть вторым, чтобы процесс запаривания был полнее. Важно, чтобы вода была не горячей, а именно теплой. После кипятка листья быстро осыпаются, и веник придется выбросить.

Если передержать веник в воде, например вместо 10 минут вымочить полчаса, результат будет плачевным – листья потяжелеют, обмякнут и после одного захода в парилку облетят.

Кипяток пригодится только в одном случае – когда веник пересушен. С ним поступают следующим образом:

1. Окуните на 30 секунд в обжигающе горячую воду.
2. Переложите на нагретые камни, чтобы вверх поднялся пар – он размягчит жесткую древесину.
3. Если ветки все еще чересчур жесткие – повторите.

Пар от лежащего на каменке пересушенного веника напитает воздух целебными фитонцидами.

Запариваем веники разными способами

Настоящие ценители парилки знают несколько способов размягчить веник, сделать его особенно ароматным, доставляющим коже и мышцам максимальный комфорт.

Классический

Подойдет тем, кто собирается вечером в баню:

1. С утра погрузите веник в обычную водопроводную воду.
2. Сразу же вытащите и заверните в мокрую ткань.

При таком обращении веник становится запашистым, гибким, служит долго.

Контрастный способ

Обдать под душем холодной и сразу же горячей водой, затем снова холодной и горячей. Встряхнуть и положить в полиэтиленовый пакет. В парной на него останется только плеснуть кипятком и прикрыть тазом.

Оттаивание

Если веник хранился в холодильнике замороженным, его придется не запаривать, а оттаивать. Аксессуар заносят в баню, погружают в холодную воду и держат несколько минут над каменкой, постоянно поворачивая. У такого инструмента прутья становятся гибкими, а листья приобретают яркость.

Как запаривать веники из разных деревьев

Часто в парилке используют не один, а сразу два, три или четыре пучка, связанных из деревьев разных пород. Особенности использования веника зависят от того, из какого дерева он изготовлен.

Дубовый веник

Удивительно прочный и долговечный, быстро нагнетает пар, но почти не впитывает пот. Стабилизирует давление, успокаивает нервы, оздоравливает сердце и сосуды. В листве содержатся дубильные вещества, регулирующие работу сальных желез. После дубового веника кожа становится упругой и матовой.

Запаривание:

1. Положите в тазик.
2. Вылейте на ветки ковш холодной воды, чтобы все листья намокли.
3. Подержите 5 минут.
4. Опустите в воду с температурой около +60С. Можно просто залить таз с холодной водой, где находится веник, обжигающий кипяток. Жидкости смешаются и нужная температура установится сама.
5. Через 10 минут извлеките пучок и стряхните с него лишнюю влагу на каменку.

Березовый веник

Самый распространенный и любимый инструмент любителей русской бани. Для его подготовки подойдет любой из перечисленных выше способов.

Самый распространенный и быстрый:

1. Погрузите в кипяток на 5 минут.
2. Извлеките из воды.
3. Подсушите 10-15 секунд над камнями, отряхивая капли.

Пихтовый веник

Здесь правильное запаривание приобретает особенную важность. Колючки пихты мягкие и короткие, но без умелого замачивания все же способны поранить кожу. Настоящие знатоки не боятся пихты, потому что умеют правильно ее размягчить, используя поочередно горячую и холодную воду:

1. Погрузите инструмент в тазик с кипятком на полчаса.
2. Если время поджимает, время можно сократить до 15 минут.

Иголки после горячей воды станут мягкими и нежными, но большинство эфирных масел окажутся в воде, поэтому ее нельзя выливать, а нужно попарить в ней ноги или вылить на каменку.

Пихтовый веник – густой, плоский, отлично нагнетает горячий воздух. Его аромат полезен в разгар простудных заболеваний. Масло пихты освежает бронхи и легкие, убивает микробов, а нежный хвойный аромат замечательно расслабляет.

Эвкалиптовый веник

Пучок тонких эвкалиптовых ветвей снимает усталость с мышц, помогает при тяжести в пояснице и боли в суставах, растяжениях и ушибах. Кожа после контакта с эвкалиптом становится нежной и светлой. Веник запаривают так же, как березу – сначала окатывают холодной жидкостью, а затем опускают в горячую на 15 минут.

Ветки эвкалипта легко ломаются. Париться ими нужно осторожно. Аксессуар приятен в использовании, мягок и нежен, не хлещет, а поглаживает, но способен оказать такое же бодрящее действие, как и колючки.

Вода, в которой заваривался веник, содержит целебное эвкалиптовое масло. Ее нужно обязательно выплеснуть на каменку и получить дополнительную оздоровительную процедуру. Второй вариант – выходя из парилки вылить ароматную воду на себя для омоложения и чистки кожи.

Липовый веник

Это замечательное снотворное. Пары эфирных масел липы оказывают жаропонижающее и потогонное действие.  Если попариться вечером липовым веником, сон будет крепким, а тело расслабится так, будто в нем совершенно не осталось мышц. Утром, после спокойного сна, голова будет ясной и легкой.

Запарить липовый веник несложно. Тот, кто умеет подготавливать для парной березовые и дубовые связки, справится и с липой, так как процедура аналогична.

Если после правильного запаривания с прутьев во время хлестания начнут облетать листья, скорее всего проблема не в подготовке инструмента, а в том, что ветки были заготовлены в неправильное время.

Зеленые свежесобранные ветки вообще не нужно запаривать. Их достаточно окатить теплой водой, чтобы смыть пыль, и подержать над каменкой.

Ошибки

Самая частая ошибка – передержка в горячей жидкости. При этом все полезные соединения и летучие фитонциды переходят из листочков и коры в воду, а древесина теряет запах. Кроме того перегретый аксессуар проживет недолго. Его листики и иголки осыпятся после 2-3 заходов в парилку. То же происходит при использовании крутого кипятка.

Хвойный веник нужно запаривать на 10-15 минут дольше, чем лиственный, иначе он останется колючим и поранит кожу.

Нужно следить, чтобы после стряхивания воды или прогрева на каменке на камнях не осталось листьев. Они начнут чадить, и в парной останется неприятный запах.

Знатоки считают, что использовать русский веник в финской сауне – это моветон. Но если вы не можете обойтись без классического банного аромата, замочите веник на несколько минут в тазике с горячей водой, а затем вылейте ее на каменку, а сам пучок положите на полок. После этого по сауне поплывет замечательный аромат.

Как запарить веник для бани

В одной из своих прошлых статей я писала про то, как париться без веника. Сейчас я попробую рассказать, как запарить веник для бани. А так же попробую объяснить,  почему некоторые боятся париться им.

Я раскрою маленькие секреты любителей банной церемонии и царя веника!

Страх заложен у человека на подсознательном уровне. Человек боится боли, даже когда её не чувствует, но знает что она будет – страх берёт над нами верх!

Изначально, банный веник я воспринимала как орудие пыток, уверена, так думают многие. А думы такие и страх совершенно напрасны! 🙂

Дядька мой, в свои молодые годы, только с веником и ходил в баню. “Ну, как тебе не больно?”- спрашивала я? На это он отвечал: “Веник надо уметь готовить”.

Зелёного помощника надо приготовить перед тем, как париться. У каждого любителя банной церемонии свои способы приготовления, запаривания веника. Но, основные принципы, я уверена, у всех одинаковы.

Если ваш веник где то хранится, то его сначала очищают от возможной пыли, паутины и ополаскивают. Затем его кладут в таз или запарник с тёплой водой. Несомненно, для запаривания веника лучше всего использовать запарник с крышкой!

Немножко полежит, сухая листва напитается живительной водичкой, листочки распрямятся – добавляем горячей воды.

Если вы запариваете веник в тазу, то его нужно накрыть сверху другим тазом. Пусть банный парильщик полежит, запарится, окончательно раскроет свои листики, наполнит своим ароматом всю баньку. Запаренный веник станет мягоньким, веточки гибкими, а листики шёлковыми, нежными…

Совершенно неправильно будет, если сразу окунуть веник в кипяток! 🙁

Кипяток для запаривания веника совершенно не подходит! От таких жёстких процедур листочки веника сварятся, обмокнут, у них не будет эластичности. Тяжёлый лист будет прилипать к телу, хлёсткости и гибкости не будет у веника. Его ветви станут настоящими прутьями. Сваренным в кипятке веником париться нет никакого удовольствия.

Даже если веник совершенно сухой, не запаривайте его в крутом кипятке!

А вот свежий, только что срубленный веник, долгих замачиваний и приготовлений не требует совершенно! Ему и горячая вода не нужна для запаривания, достаточно ополоснуть, потрясти около горячей печи – и он готов! Сила и здоровье свежей зелени у вас в руках! А парилка то какая замечательная со свежим веником! 🙂

Совершенно пересушенный веник замачивают заранее. Его готовят за день до бани – на ночь опускают веник в ведро с холодной водой. За ночь  сухая, на первый взгляд мёртвая листва возрождается – говорят, она не облетает в парилке совсем. Но, при таком способе запаривания ценные свойства веника пропадают, всю силу листвы забирает вода. Поэтому этим способом приготовления веника редко кто пользуется.

Знаю, что готовят заранее веник для бани и в домашних условиях. Чаще всего так делают те любители парилки, которые личной бани не имеют, а ходят в общественные. В казённом царстве для размеренного приготовления веника времени совершенно нет… 🙂

Перед баней, утром, веник обдают сначала тёплой водой, потом горячей. Встряхивают, кладут в целлофановый пакет. Ну, а придя в баню просто распаривают на горячем полке или в тазу. Говорят, что листва совсем не опадает.

Правильно подготовленный, запаренный веник – это не инструмент пыток. Каждая веточка становится гибкой, листики нежные. Прикосновение к разогретой, распаренной коже таким парильщиком – настоящий массаж.

Я использую практически все перечисленные методы подготовки веника для бани. Выбрать какой то один метод заваривания – никак не могу. Все они хороши по своему. Поздней осенью и зимой конечно лучше подготовить веник заранее, дома.

Весной и летом сам Бог велел париться свежими вениками, причём самыми разными. От крапивного, ивового, смородинового, эвкалиптового, черёмухового, полынного до можжевелового и пихтового. Конечно, бамбуковый веник – совсем другое дело, о нём отдельный разговор.

Как и отдельные темы для разговоров – травяные веники. К таким банным помощникам так же особое отношение, поскольку очень уж они хрупкие, можно сказать – нежные. Горячая вода для такого веника так же никуда не годится…

Кто то спросит про подготовку хвойного веника. Но это тема отдельного разговора о таких банных атрибутах. В своих будущих статьях обязательно коснусь этой темы.

Обстоятельный разговор предстоит нам. Веники то не простые – колючие! Для них требуется совершенно другой подход в запаривании. Как раз кипяток для них и нужен, для того, что бы распарить колючие иголочки!

Уверяю вас, попробовав раз париться с веником, непременно захочется ещё. Как никогда раскрываются поры, кожа начинает “дышать”, впитывать все полезные вещества из листвы.

Суть бани заключается не в простой помывке, а в оздоровлении нашего организма. Главный секрет запаренного веника в его силе, энергии, которую он дарит нашему телу.

Подумайте сами, не зря же наши предки придумали баню с веником?! Если бы париться с веником было плохо, больно и неприятно, разве появилась бы у нас такая баня?

Поверьте, такое чувство бодрости и в то же время умиротворения души можно испытать только после хорошей парной.Поэтому ходите в баню чаще! Хорошего вам жара!

Как запаривать веники для бани

Как правильно запарить березовый веник для бани – проверенные способы

Банный веник смело можно назвать неизменным атрибутом и символом русской парной. О том, как заготовить и как правильно запарить березовый веник для бани, подробно расскажем далее.

Подготовку банного веника можно сравнить с искусством. На протяжении многих лет к этой процедуре истинные ценители русских парных подходили очень ответственно. Ведь банный массаж веником самым благотворным образом влияет на здоровье, улучшая кровообращение, обмен веществ, открывая поры кожи. И это далеко не весь перечень его полезных свойств. Но, для того, чтобы получить максимальную пользу от массажа березовым веником, важно правильно его заготовить.

Заготовка веников из березы: основные правила

Для того чтобы еще до посещения парной веник не осыпался и не потерял своих уникальных свойств, очень важно знать следующее:

1. Наилучшим временем для заготовки березовых веников считаются первые две декады июня. Желательно производить сбор веток в сухую погоду, потому что от избытка влаги при просушивании листья могут потемнеть и начать осыпаться. Опытные мастера советуют дождаться выпадения росы и не затягивать заготовку березовых веток до начала второй половины дня.
2. Березу следует выбирать с гибкими, ниспадающими ветвями, листья на которых имеют бархатистую поверхность.
3. Нарезанные ветки нужно собрать и легко связать, но так, чтобы они не рассыпались. Затем развесить их в хорошо проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
4. Через 7 – 8 суток уже подсохшие ветки снять, сформировать веники, плотно их связать. Положить на хранение в хорошо проветриваемое сухое помещение.
5. Разложенные на чистой поверхности березовые веники необходимо ежедневно переворачивать, чтобы в итоге они приняли желаемую форму веера.
6. После этого, хорошо просушенные веники сложить друг на друга, не забывая регулярно их перекладывать.

Правильно заготовленный веник имеет матовые зеленые листья и отчетливый березовый запах, который усиливается при запаривании. Специалисты рекомендуют хранить березовые веники, поместив их в сено. Это позволит листьям не осыпаться и дольше сохранять свой вид.

Теперь хорошо высушенный веник нужно правильно собрать и подготовить к использованию.

Для этого необходимо:

1. Очистив концы веток от сучков и листьев, сформировать сам веник: ветки потолще положить внутрь, таким образом, создавая прочную основу. Далее, изгибом к ним, укладывать более тонкие ветки. Это позволит получившемуся венику быть более плотным.
2. Крепко взяв одной рукой веник, второй необходимо прочно обмотать его шпагатом, оставив примерно 15 см для ручки. Так держать веник будет более удобно.
3. Перед посещением бани веник необходимо поместить на 2 – 3 часа в холодную воду. Этот способ сделает его более мягким и душистым. А, отправляясь в парную, веник нужно обернуть сырой тканью и на 5 – 7 минут оставить на нижней полке.

Как правильно запарить банный веник: подробная инструкция

Массаж веником в бане, пожалуй, одна из популярных и востребованных процедур. Поэтому, отправляясь в парную, очень важно знать, не только, как заготовить, но и как запарить березовый веник для бани. Приведенные ниже подробные рекомендации с фото наглядно показывают каждый этап подготовки.

Итак, нужно знать, что:

1. Если веник свежий или был высушен относительно недавно, достаточно будет его сполоснуть под струей воды, либо окунуть в ведро, и, слегка встряхнув, идти с ним в парную.
2. Очень долго замачивать веник в бане как правило нельзя, также как и слишком быстро – это не самым лучшим образом влияет на него. В первом случае ветки, вобрав излишнюю влагу, станут тяжелыми и раскиснут, а во втором – будут очень ломкими и начнут терять листья.

Опытные любители парной рекомендуют для сохранения и укрепления свежего веника при первых посещениях парилки, не хлестаться и не обмахиваться им. Нужно аккуратными, поглаживающими движениями собирать появляющиеся на коже тела конденсат и пот. Постепенно вбирая влагу, ветви березового веника укрепятся, и им можно будет пользоваться еще несколько раз.

Если же углубиться в терминологию, то употребление слова «запаривание» будет не совсем верным в данном случае. Более полно отражает процедуру подготовки веника такой термин, как «замачивание».

Перед тем как замочить веники в баню, нужно учесть следующее:

1. Подготовку следует начать еще дома, замочив веник за несколько часов до посещения парной, в холодной воде. Важно периодически его переворачивать и следить за тем, чтобы листья были погружены в воду полностью.
2. Затем веник, не отряхивая, перевернуть, поставив ручкой в воду. Данный прием позволит волокнам древесины лучше впитать влагу. Что, в свою очередь, придаст веткам эластичности и прочности, а также предотвратит быстрое осыпание листьев.
3. После такого замачивания, веник необходимо достать, слегка встряхнуть, уложить в большой пакет или сумку. Он полностью готов для банных процедур.

Еще один важный момент касается того случая, когда до бани пришлось идти пешком, к тому же и по зимнему холоду. В этой ситуации листья вполне могут оказаться «прихваченными» морозом. Поэтому веник следует аккуратно достать и дать время на согревание в теплом воздухе парилки. Это позволит избежать быстрой потери листвы.

Приготовленному таким образом, дополнительное запаривание венику для бани не требуется. Вполне достаточно будет в течение нескольких первых заходов в парилку, собирать им образующийся конденсат и выделяющийся пот с тела.

Однако вышеприведенные рекомендации будут уместны для русской бани и парных, в которых уже есть влажный пар. При посещении сауны, где воздух очень горячий и сухой, веник просто необходимо регулярно смачивать в заранее подготовленной емкости с водой или ароматическим составом.

Альтернативный вариант

Бывает так, что времени на предварительную подготовку березового веника нет. В этом случае указанный способ, помогающий правильно заварить веник в баню как раз кстати. Сначала необходимо погрузить веник в емкость с кипятком на 15 минут, а затем, перевернув ручкой вниз, оставить еще на 20 минут. За это время можно совершить насколько заходов в парилку. А после, с уже подготовленным веником, приступить к банному массажу.

Настой, получившийся от запаривания березового веника, можно использовать для мытья головы. При регулярном использовании это укрепит корни волос и избавит от перхоти.

Когда нет времени: экстренный способ запарить березовый веник

Иногда возникают ситуации, когда необходимо очень быстро подготовить березовый веник к работе.

Тогда можно воспользоваться следующим способом:

• окунуть веник в емкость с водой;
• положить его на разогретую каменку: поднимающийся пар будет способствовать быстрому размягчению березовых веток;
• повторить процедуру несколько раз в течение 2 – 3 минут.

Данные действия необходимо проводить, только надев рукавицы, во избежание ожога кожи поднимающимся паром. Также сразу необходимо удалять с камней осыпавшиеся листья.

Когда березовый веник хорошо подготовлен, им можно «намыливаться», совершая растирающие движения по телу. Сначала в парилке, а затем и в моечном отделении.

Теперь, зная как правильно заваривать веник для бани, от банного массажа можно получить только максимум пользы и эффективности. Также, способами, предложенными выше, можно аналогично запарить эвкалиптовый веник для бани как и березовый. А оставшуюся воду с высоким содержанием эфирных масел использовать для ароматерапии. С легким паром!

Оставляйте отзывы:

Как запарить веник для бани

Посещение бани – исконно русская традиция. Такая процедура, в хорошей компании не только заряжает позитивом, но и оказывает благотворное влияние на весь организм. Человек расслабляется, мышцы разогреваются, происходит активное очищение кожи, ускоряются процессы обмена.
Одним из главных атрибутов, является веник, перед использованием его необходимо запарить по всем правилам. Отсюда следующий вопрос, как правильно запарить веник для бани?

Виды банных веников

Веники бывают разнообразные, любой вид обладает полезными свойствами. Важнейший символ русской бани делят на несколько видов:

• из лиственных деревьев;
• из полезных трав;
• из хвои.

К лиственным видам относятся:

Осиновые и кленовые используются мало. Веники из дуба и березы отличаются долгим временем эксплуатации и поэтому являются самыми популярными.

Для изготовления травяных веников используют:

Их главная задача оказать оздоровительный эффект. Некоторые травники рекомендуют парится тысячелистником и другими видами трав.

Следующий вид хвойные. Их можно изготавливать из:

Использовать хвойные ветки следует в перчатках, так как, при большой температуре они выделяют смолу, смыть ее с рук достаточно сложно. Но аромат от них доставляет огромное удовольствие при приеме баньки.

Как запаривать веники для бани

Первый способ, как запарить веник

Веник из лиственных веток уложите в емкость, наполненной ледяной водой. Достаточно продержать его там несколько минут. Далее поместите в теплую воду. Завершающим этапом станет заливание лиственной связки кипятком. Оптимальная температура составляет 70-90 градусов. Этот процесс не займет более 5-7 минут.
Тазик с горячей водой, с лиственной связкой внутри, должен обязательно быть накрыт крышкой. Так, аромат остается внутри, и впитывается. Этот способ запаривания самый распространенный и выполняется непосредственно перед баней. Он раскроется только через час, полтора и об этом нужно знать.

Второй способ

Этот вариант даст ответ на вопрос, как запаривать веники для бани в ускоренном варианте. В теплой воде омойте связку, оставьте на минуту, она впитает необходимое количество влаги. Далее уложите в емкость, наполненную ледяной водой. Потом опустите связку в теплую воду, спустя пару минут добавьте в емкость горячую воду.
Как и в вышеописанном способе, лохань закройте, чтобы связка пропиталась. Оставьте связку под крышкой на 15 минут.

Люди, не знающие всех тонкостей запаривания, окунают его сразу в кипяток, что приводит практически к мгновенному осыпанию листьев, и он становится непригодным для дальнейшего использования.
Бывает и так, что веники пересыхают от многоразового использования в парилке. Чтобы отпарить их много времени не понадобится. Просто смочите такую связку кипятком, а затем, потрясите над огненными камнями.

Третий способ

Кипяток поможет. Веник кладут в кипяток с температурой приблизительно 100 градусов. Одну минуту держат его в воде, а затем просушивают на огненных камнях.
На камушках предварительно намоченные листья образуют пар, способствующий набору жесткости и крепости веток. Процедуру придется повторить, если связка не стала какой нужно.

Четвертый способ для хвойных веников

Их нельзя готовить заранее. Хвойную связку уложите в таз с кипятком и оставьте так на 10 минут. Накройте емкость крышкой. Веник можно считать готовым.

Пятый способ. Предварительное замачивание

Можно сделать это за день до бани. Веник поместите на сутки в тазик с холодной водой. Затем оберните его влажной марлей и оставьте в самом теплом месте. Спустя 10 минут, снимите марлю и ополосните в теплой воде. Такой метод запаривания сделает связку мягкой и ароматной.

Шестой способ для травяных веников

Банный атрибут из растений запаривается быстро, и аналогично. Остановимся подробнее на крапивной связке, она больше всех ассоциируется с неприятными ощущениями, но к бане это не имеет никакого отношения. Итак, при использовании крапивной связки, стоит учесть выраженные особенности этого растения. Чтобы избавиться от жгучести, присущей крапиве, нужно запарить ее следующим образом:
Поместите банный символ на 5 минут в горячую воду, после чего отправьте его в холодную воду. Повторите процедуру несколько раз.

Бывает банщики специально оставляют жгучесть растения. Для этого отпарьте его пару минут в теплой воде, больше ничего делать не нужно.

Перед применением тело должно быть хорошенько распаренным. Если у вас чувствительная кожа при использовании крапивы надевайте перчатки. Другие виды травяных веников запариваются аналогичным образом, и не более пяти минут.

Замороженный веник

Некоторые хранят их в помещении с низкой температурой. В таком случае, банный символ должен полежать некоторое время в теплом месте.
Подождите пока он оттает и сполосните его. Эффективнее и быстрее просушить этот предмет над огненными камнями. Такой способ делает его мягким с ярко выраженным ароматом. Прутья связки окажутся крепкими и упругими.

Советы с пользой

Оказывается, воду, в которой были веники можно использовать для умывания лица и мытья волос. Это положительно отражается на коже лица, делает его нежным со здоровым румянцем. Волосы выглядят шелковистыми и гладкими.
Эту же воду льют на камни, чтобы воздух был влажным с запахом хвои, травы или дерева. Париться в бане – целое искусство, освоить которое по силам каждому человеку.

Применение

Так запаривать веники для бани можно любым предложенным выше способом. Данные указания позволят раскрыться венику и отдавать все свои полезные свойства парящемуся.

Перед началом оздоровительной процедуры следует обдать камни. После, помахивая, паром разогревают человека, но делать это нужно аккуратными движениями связкой. Чтобы находящийся в бане, быстрее адаптировался к высокой температуре. Нужно слегка поглаживать тело, которое быстро согревается, что способствует открытию пор и обновлению кожи.

Веник периодически прогревают, для этого им нужно потрясти у самого потолка, там самое жаркое место. Он прикладывается к телу на несколько секунд. Процесс заключается в слабых ударах связкой по телу человека. Сильно нагретый веник следует остужать окуная в теплую или ледяную воду. Придерживайтесь таких нехитрых правил, и баня будет ассоциироваться исключительно с положительными эмоциями.

Учимся правильно запаривать веники для бани

Собрались с подружками в баню за хорошим настроением и чистым телом? А знаете ли вы, что действие веника в парной аналогично массажу? Похлестывания и поглаживания позволят вам получить максимум пользы и удовольствия. Актуальность информация о том, как запарить веник в баню потеряет не скоро.

Особой любовью у банщиков пользуются веники, связанные из ветвей дуба, березы. Нашли себе применение и более экзотические можжевеловые, эвкалиптовые, и даже крапивные веники. Чтобы насладиться большим ароматом и получить большее оздоравливающее воздействие, некоторые помещают между прутиков веника веточки лекарственных трав.

Чтобы веник не поранил вашу нежную кожу, он должен быть гибким и пушистым. Для достижения этого эффекта веники для бани необходимо запаривать.

Если вы по приходу в баню бросите свежий веник в ушат с горячей водой – совершите непростительную ошибку. Ваше новое приобретение придется выкинуть на помойку.

Если вы принесли в баню веник, связанный из свежих ветвей, украшенных зелеными листиками, перед использованием будет достаточно облить его теплой водой.

Высушенный веник, прежде чем брать в парную, необходимо привести в надлежащий вид.

Первый способ

Существуют разные варианты замачивания веника для бани. Сейчас мы вас познакомим с самым быстрым и распространенным методом. Сухой веник кладем в емкость, наполненную кипятком. Пяти-десяти минут будет достаточно. Пока веник оживает, успеете сделать заход в парную. По истечении времени веник нужно достать из воды и отнести в парную. Там, покручивая его над печкой, слегка подсушите. Капли воды, капающие на раскаленные камни, будут образовывать пар. А он, в свою очередь, проникая в самую глубь веника, будет делать листочки шелковистыми.

Не забудьте проследить за тем, чтобы на печке не осталось ни единого выпавшего с веника листочка, в противном случае, они будут гореть и портить своим запахом всю атмосферу бани. Кроме того, продукты горения могут послужить причиной отравления или даже обморока.

Кстати, вымойте голову водой оставшейся после запаривания веника. Таким простым способом вы не только избавитесь от перхоти, но и оздоровите кожу головы.

Второй способ

Первым делом необходимо смочить теплой водой веник. После этого поместите его в таз, наполненный холодной водой. Затем положите в емкость с теплой водой. Пусть полежит минут пять. Проделали все этапы? Пора, не вынимая веник из последнего тазика и не сливая теплую воду, добавить кипяток. Смело накрывайте его крышкой и дайте ему постоять 5 -10 минут. Нельзя передерживать веник в горячей воде — его листочки могут слипнуться.

А теперь внимание – веник, листочки которого стали липкими, использовать для парения нельзя.

После процедуры запаривания веника для бани, подержите его несколько секунд над раскаленной печкой – этим вы придадите вашему венику еще больший аромат.

Третий способ

Этот метод порадует вас особой ароматностью и гибкостью веника. За день до предполагаемого похода в баню, возьмите достаточного размера отрез ткани, смочите его водой. Заверните веник влажной материей и оставьте его в таком виде до самой парной. Разверните насытившийся влагой веник и обдайте кипятком. По бане разошелся особый благоухающий аромат? Веник готов к использованию. Подготовить по этому рецепту веник к бани совсем не сложно.

Если вы будете пользоваться недостаточно запаренным веником – поцарапаете нежную распаренную кожу. Да и хватит такого веника ненадолго – листочки облетят, а ветки будут излишне ломкими.

Четвертый способ

Перед баней у вас есть в запасе несколько свободных часов? Прекрасно, замочите веник в тазу, наполненном холодной водой. Через полчаса после того, как листва напитается влагой, переверните веник – поставьте срезанными концами веток в воду. Пришел черед веток набраться влаги. Напившиеся водой ветви, станут гибкими, а листья долго не осыплются. Перед парной, выньте веник из таза, оберните его мокрым куском ткани, занесите в парилку и оставьте его на 10 минут лежать на нижней полке. Таким образом, удастся сохранить максимум полезных веществ в листочках веника. Если вы несли веник по морозу, не спешите по приходу в баню, его встряхивать – рискуете оставить веник без листочков. Полежит в парной, нагреется, тогда и трясите.

Веник из крапивы

Если вдруг вам знакомы боли в пояснице или суставах, возьмите веник, связанный из крапивных стеблей. Заваривать такой веник для бани нужно специальным образом. В противном случае он вам доставит несколько острых моментов. Попеременно опускайте в чан с холодной и горячей водой, выдерживайте каждый раз по две минуты. В случае, если необходимо жгучесть крапивы сохранить – ополосните веник теплой водой. Чтобы париться таким веничком, нужно хорошенько прогреться в парной. Зато ни радикулит, ни суставные боли не устоят перед его чудодейственной силой. Если вас беспокоит проблема выпадения волос – вымойте оставшейся после запаривания крапивного веника водой голову.

Хвойный веник

Такой веник поможет избавиться от боли в позвоночнике. Он великолепно дезинфицирует воздух, усиливает потоотделение. Но! Он очень жесткий. В случае, если у вас нежная кожа, использовать его будет неразумно. Но если вас это не страшит, то, по приходу в баню, погрузите веничек в чан с горячей водой на 15 минут. Никаких дополнительных процедур делать не придется.

Надеемся, что информация, прочитанная вами, поможет вам как следует запарить веник в баню. Ваше пребывание в бане будет и приятным, и полезным.

Источники: http://banyaspec.com/poleznoe-o-bane/kak-pravilno-zaparit-berezovyy-venik-dlya-bani-proverennye-sposoby.html, http://banya-build.ru/kak-zaparit-venik-dlya-bani/, http://4allwomen.ru/publ/krasota/ukhod_za_telom/uchimsja_pravilno_zaparivat_veniki_dlja_bani/11-1-0-93

Как правильно запарить веник для бани: секреты и советы

Представить поход в баню без веника невозможно. Основное требование, которое к нему предъявляется – долгий срок службы. Добиться этого можно правильным запариванием. И еще один немаловажный фактор – ни в коем случае, нельзя оставлять эту банную принадлежность в условиях низкой влажности под прямыми солнечными лучами.

Стандартный способ запаривания веника

Лучший вариант запаривания – во время похода в баню, а не до этого (исключение составляют сильно высушенные веники).

Веник рекомендуется запаривать в 2 этапа. Предварительно нужно опустить ручку веника в очень теплую воду и оставить на несколько часов – так он сможет напитаться необходимой влагой. Оптимальная температура, чтобы запарить веник  – до 60 градусов. Кипяток убивает все целебные свойства.

Далее, помещаем веник в запарник (подойдет также ведро или большой таз), заливаем его кипятком и оставляем на 10 минут. Это позволяет запарить веник быстро, при этом ветки и листья избавляются от пигментации, растение пускает соки, все это остается в воде – потом ее полезно применять для умывания и смывания масок.

Запаривание веника над печью

Еще один популярный способ, которым можно воспользоваться по-разному – стандартным и экспресс методом.

Обычный способ:

1. В шайку с горячей водой поместите сухой веник и оставьте на несколько часов
2. Достать намокший веник и отправиться с ним в баню.
3. Помахивать веником над раскаленными камнями (но достаточно высоко, чтобы не пересушить).

Быстрый способ:

1. Намочить веник горячей водой и оставить там на 5-7 минут.
2. Достать из кипятка и встряхнуть, чтобы сбросить капли.
3. Сбрызнуть холодной водой наиболее горячие камни, чтобы получить сырой пар и держать веник над паром, поворачивая в разные стороны.

Важно! Не держите веник над раскаленными камнями, это только высушит его.

При использовании любого из методов, важно следить, чтобы лист веника не высыхал мгновенно – запаривайте его осторожно и никогда сразу не вносите его в парилку, а берите с собой непосредственно перед массажем.

Интересно! Хранение веников в холодильнике не более чем маркетинговый ход. Использовать их сразу после извлечения нельзя, более того, они не подлежат запариванию. Перед использованием их следует разморозить и прогреть.

Запаривание березовых веников

Именно березовые веники предпочитают любители бани благодаря их мягкости. Однако из-за этого они требуют крайне бережного отношения, поскольку склонны быстро терять листья и пересыхать при неправильном обращении.

Березовые веники также и замачивают, и запаривают. Первый способ подходит для длительной подготовки, второй – для быстрой. Запаривать березовый веник стоит только на сыром пару, в противном случае он быстро высохнет и сломается. А махая им над раскаленными камнями, можно и вовсе сжечь тоненькие ветви и крошечные листья.

Реанимировать пересушенный веник можно, но делать это следует за 12-15 часов до похода в баню. Осторожно, чтобы не сломать ветки и не лишить веник листьев, поместите его в воду и оставьте намокать до использования.

Если березовый веник безнадежно испорчен неправильным обращением, опустите его на полчаса в кипяток. Веник все равно придется выбросить, а вот получившийся настой идеально подойдет для умывания и косметических процедур. Именно «березовая» вода является самой целебной.

Важно понимать разницу между запариванием и подготовкой настоя. В первом случае ни в коем случае не используется кипяток. Вода не должна быть горячее 60 градусов.

веников для парилки в традиционной русской деревянной бане Стоковое Фото

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Традиционная русская деревянная баня

Веники березовые для парилки в традиционной русской деревянной бане

Группа друзей в традиционной русской бане с банщиком

Аксессуары для бани, изолированные на белом фоне.Веники березовые, таз эмалированный, фетровая шляпа на деревянной табурете. Финский или русский

Веники березовые на деревянной стене в русской бане

Пустой деревянный интерьер русской бани

Банные принадлежности для русской бани

Русская баня

Веники для бани

Веники для бани вешают на веранде возле загородного дома в лесу среди зелени.Здоровье и медицина народные средства

Сухие дубовые веточки в баню

Веники березовые сушеные, перевязанные веревкой

Веник сухой для бани

Метлы

березовых веников для парилки в русской деревянной бане Стоковое Изображение

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Ванная и туалет

Ванная

Паровая баня

Ванная

Туалетный столик для ванной

Ванная

Ванная

Интерьер банной комнаты в современном ресторане

Интерьер ванной комнаты

Интерьер ванной комнаты

Набор для ванной комнаты розовый выстрел

Современная ванная

Веник березовый для массажа в восточной бане (парилке)

Баня в парилке

Похожие изображения

Традиционная русская деревянная баня

Ложе для бани из березовых веников, дубовых листьев, с ветками ел.Русская баня с ведром парилкой и камнями

Веники березовые для парилки в традиционной русской деревянной бане

Группа друзей в традиционной русской бане с банщиком

Аксессуары для бани, изолированные на белом фоне. Веники березовые, таз эмалированный, фетровая шляпа на деревянной табурете. Финский или русский

Веники березовые на деревянной стене в русской бане

Веники березовые сушеные, перевязанные веревкой

Веники для бани

Две шапочки для бани, рядом деревянный черпак и свежие березовые банные веники

Банные принадлежности для русской бани

Русская баня

Веники для бани вешают на веранде возле загородного дома в лесу среди зелени.Здоровье и медицина народные средства

Сухие дубовые веточки в баню

Веник сухой для бани

Сток фото. Изображение ванной, здоровья, метлы

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Парилка

Азиатская девушка в парилке

Женщины в сауне Паровая

Паровая Слейт Ривер Рок

Веник березовый для массажа в восточной бане (парилке)

Пожар, дым и пар в котельной

Парная из натурального дерева

Парная в русской бане

Современная котельная, производство пара и горячей воды.

Натюрморт из паровой бани аксессуары

парная полка в баню

Современная парная

Традиционная деревянная сухая парная в загородном доме.

Шапки для парилки вешают на рога в баню

березовых веников для парилки в русской деревянной бане Стоковое Изображение

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото

Ванная

Ванна

Интерьер ванной комнаты

Ванна

Санузел в новостройке

Современная ванная

Элегантная ванная комната

Ванная

Светло-коричневая ванная комната

Ванная

Натюрморт из паровой бани аксессуары

Прозрачное окно между ванной и гостиной

Fancy Bath, Ванная комната в Luxury Resort Hotel

Дом.Ванная комната. Биде

Похожие изображения

Традиционная русская деревянная баня

Ложе для бани из березовых веников, дубовых листьев, с ветками ел. Русская баня с ведром парилкой и камнями

Веники березовые для парилки в традиционной русской деревянной бане

Группа друзей в традиционной русской бане с банщиком

Аксессуары для бани, изолированные на белом фоне.Веники березовые, таз эмалированный, фетровая шляпа на деревянной табурете. Финский или русский

Веники березовые на деревянной стене в русской бане

Веники березовые сушеные, перевязанные веревкой

Веники для бани

Две шапочки для бани, рядом деревянный черпак и свежие березовые банные веники

Банные принадлежности для русской бани

Русская баня

Веники для бани вешают на веранде возле загородного дома в лесу среди зелени.Здоровье и медицина народные средства

Сухие дубовые веточки в баню

Веник сухой для бани

Ели голубые посадка и уход: как и когда посадить саженцы, полив и подкормка, правильное выращивание

посадка и уход, когда сажать, обрезка осенью, пересадка на новое место, выращивание из семян, как размножить черенками

Для создания красивого и богатого ландшафтного дизайна на приусадебном участке многие садоводы используют хвойные растения. Наиболее популярным представителем такой растительности является голубая ель, посадка и уход за которой требует базовых знаний и навыков садоводства.

Вечнозеленое растение имеет необыкновенный цвет иголок. Правильный уход и обрезка помогают создать пышную крону. За необычный цвет и красивую форму голубую ель называют королевой ландшафтного дизайна.

Общее описание голубой ели

В природе хвойное дерево произрастает около рек на скалистых, каменистых склонах. Родиной голубой елки принято считать северную часть Америки.Это достаточно высокое дерево. В условиях европейского климата оно достигает 15 м в высоту. На своей родине ель вырастает до 30 м.

Хвойное растение неприхотливое и отлично переносит морозы. Оно не страдает от пыли и выхлопных газов. Ель часто можно встретить в городских парках и благоустроенных территориях.

Хотя взрослые деревья легко переносят суровые климатические условия, молодые саженцы требуют специального ухода. В домашних условиях вырастить хвойное растение можно следующими способами:

• посадкой саженцев;
• путем черенкования;
• выращиванием голубой ели из семян.

Как и где правильно сажать и пересаживать дерево?

Для того чтобы дерево сразу и безболезненно принялось, требуется выбрать для посадки подходящее место и время. От этих факторов во многом зависит дальнейшая судьба растения.

Окрепшие саженцы рекомендуется сажать в конце марта или начале апреля. Это время отлично подходит для посадки, так как земля уже оттаяла и немного прогрелась. Молодое дерево успеет укорениться и окрепнуть до наступления зимы. Из-за того, что саженец может не пережить холода, голубую елку не рекомендуют пересаживать осенью.

Почва должна подходить растению по составу. Лучше всего, если грунт будет слабокислый и суглинистый. Хотя дерево может расти в супесчаной почве. Если на участке известковый грунт, его обязательно требуется подкислить, иначе хвоя может опасть в таких условиях.

Не стоит выбирать для посадки высокорослых деревьев богатые по составу почвы. В такой земле саженец может резко пойти в рост и тогда сформировать красивую пышную крону будет тяжело. Для низкорослых видов, наоборот, лучше подойдет обогащенный грунт.

При выборе места для посадки саженца рекомендуется отдавать предпочтение просторным и хорошо освещаемым солнцем участкам. Если осуществляется укоренение ели из черенка, когда посадочный материал сразу высаживается в почву, то ему необходимо затенение на протяжении всего лета.

Процесс посадки растения состоит из следующих этапов:

1. На выбранном месте выкапывается яма на 25 см шире и 25 см глубже размеров земляного кома саженца.
2. На дно насыпают 20 см дренажного слоя. Перед этим рекомендуется взрыхлить грунт на глубину 10 см. В качестве дренажа могут выступать различные материалы, начиная от гравия и заканчивая битым кирпичом. Данная манипуляция проводится обязательно, поскольку голубая ель плохо переносит застой влаги.
3. Молодое дерево осторожно погружают вместе с земляным комом в лунку и засыпают грунтом. Важно не закапывать в землю корневую шейку деревца. Она должна находиться вровень с почвой.
4. После посадки саженец обильно поливают. Когда земля полностью впитает влагу, производят мульчирование. Слой мульчи не должен быть меньше 7 см в высоту.

Корни растения должны быть полностью покрыты земляным комом, поскольку на воздухе корневая система может погибнуть в течение 20 минут.

Как вырастить голубую ель из семян?

Вырастить голубую ель из семян намного сложнее, чем использовать черенки или саженцы, но этот процесс достаточно увлекательный. Полноценный саженец из семечки получается только через 2-3 года, поэтому нужно запастись терпением.

Чтобы вырастить ель из семян, необходимо сделать следующее:

1. Зимой, лучше всего в феврале, нужно собрать шишки и поместить их в тканевый мешочек.
2. Матерчатую сумочку кладут около радиатора или другого источника тепла. Такие действия помогут шишкам быстрее раскрыться, чтобы получить семена.
3. Полученные семена очищают, перебирают и дезинфицируют. Самый популярный и верный способ обеззаразить посевной материал — замочить его в слабом растворе марганца на 1-2 дня.
4. После этой процедуры семена просушивают и в том же мешке отправляют в холодильник на дверцу.
5. Весной посевной материал можно высаживать сразу в грунт или пластиковые контейнеры. Почва для выращивания должна быть специальной, содержать земляную смесь (торф, известняковая мука, аммофоска) и песок. Семена сеют на глубину не более 1,5 см.
6. Когда появляются первые ростки, за ними осуществляется тщательный уход и уже в мае они будут готовы к высадке в грунт парника. Важно периодически проветривать теплицу, чтобы у растения быстрее прошел процесс адаптации.

Правила ухода за растением

Уход за голубой елью после посадки почти такой же, как и за взрослым деревом. Для молодого растения первое время будет необходимо затемнение. Взрослое, наоборот, любит солнце, но плохо переносит засуху. В любом возрасте голубая ель любит регулярный полив, но не стоит увлажнять ее слишком обильно. Как правило, достаточно 10 л воды на 1 дерево.

Рекомендуется осуществлять 1 раз в год (весной) подкормку, но только первые 7 лет. Категорически запрещено подкармливать дерево навозом и азотистыми веществами в любом его возрасте.

Первые 8 лет необходима обрезка голубой ели для формирования пышной кроны. После этого времени обрезку прекращают и дают растению самостоятельно приобретать форму. Важно своевременно удалять подсохшие и пожелтевшие веточки.

Болезни ели бывают различные, начиная от паразитирующих насекомых и заканчивая опасными грибковыми поражениями. В случае обнаружения вредителей дерево необходимо обработать инсектицидными средствами. Если растение поражено микозом, то необходима обработка почвы антигрибковыми веществами.

Как размножается голубая ель?

Растение может размножаться 2 способами:

• семенами;
• черенками.

Процесс выращивания с помощью семян более длительный и не всегда дает хороший результат. Из самостоятельно собранного семенного материала может вырасти зеленое дерево.

Размножение голубой ели черенками практически всегда дает положительный результат и 100% голубоватый оттенок иголок. Черенкование — более быстрый способ размножения лесного растения.

Хвойное дерево прекрасно дополнит ландшафтный дизайн, сделает его более благородным и необычным. Тем более что ухаживать за растением не так сложно, как может показаться.

посадка и уход, фото, описание, сорта

Родиной голубой ели является Северная Америка. В дикой природе это оригинальное дерево произрастает высоко в горах. Поэтому оно отличается повышенной устойчивостью к низким температурам и не боится ветров. У нас в стране это растение широко используется в качестве декоративного на улицах городов, в парках и на приусадебных участках.

Основные особенности

В зависимости от сорта, голубая ель колючая может достигать высоты от 80 см до 25 м. В дикой природе эти деревья вырастают и до 40 м. Крона у голубой ели может быть пирамидальной или конусовидной. Хвоя у большинства сортов очень жесткая. Поэтому голубую ель часто называют колючей.

Растение это, помимо того, что отличается высокими декоративными качествами, еще и очень неприхотливо. Это по большей мере и определяет его популярность в качестве декоративного. Уход за голубой елью представляет определенную сложность только в первое время после посадки. В дальнейшем никаких особых усилий, направленных на поддержание жизнедеятельности красавицы, предпринимать не приходится. Успех выращивания голубой ели зависит в основном от правильного выбора места посадки. Большинство сортов не слишком хорошо чувствует себя в тени. Некоторые разновидности любят рыхлые плодородные почвы, другие могут расти даже на камнях.

Какой сорт выбрать

За прошедшие годы было выведено множество разновидностей такого растения, как голубая ель колючая. При желании можно подобрать для своего участка как высокое, с раскидистой кроной, так и низкое компактное дерево. Наиболее популярными сортами у отечественных владельцев загородных участков являются Glauca Misty Blue, Вальдбурн, Montgomery и Биалобок.

Ель колючая голубая Глаука Мисти Блю имеет правильную коническую форму кроны. Ветки у нее растут аккуратными ярусами. В высоту эта разновидность может достигать 20 м. Растет она довольно-таки медленно. Крона очень густая, хвоя голубая со стальным отливом, а шишки светло-коричневые. Выглядит этот сорт очень красиво, что и определяет его высокую популярность.

Помимо высоты, основной критерий, на который обращают внимание при выборе разновидности такого растения, как ель колючая, — форма. Голубая Глаука в этом плане —растение очень красивое. Ее крона имеет классическую пирамидальную форму. Именно такие елочки, к примеру, традиционно являются основным атрибутом Нового года.

В дикой природе дерево это обычно довольно-таки высокое (ель голубая колючая). Сорта же ее, выведенные искусственно, могут быть довольно-таки компактными. В качестве примера можно привести Вальдбурн. Елочки этой разновидности достигают в высоту не более 80 см. При этом они отличаются морозостойкостью и неплохо себя чувствуют на участках с большим количеством камней. Лучше всего деревца этого сорта подходят для альпинариев. Крона у ели Вальдбурн шаровидная (диаметром до 1 м). К преимуществам этого сорта, помимо всего прочего, относят нетребовательность к составу почвы.

Ель колючая голубая Montgomery отличается конусовидной пышной кроной. В высоту этот сорт достигает 1,8 м. Montgomery отлично подходит для миксбордеров с кустарниками. Ценится эта ель прежде всего за то, что хвоя у нее с возрастом приобретает насыщенный синий оттенок.

Сорт Биалобок в высоту достигает 2 м. Для него требуется плодородный грунт. Эта разновидность отлично подходит для хвойных миксбордеров. Также Биалобок превосходно смотрится в соседстве с карликовыми кустарниками. В российском климате сорт чувствует себя неплохо. Но начиная с третьего года роста эти деревца нужно накрывать на зиму.

Ель колючая голубая: посадка и уход на загородном участке

Существует несколько способов выращивания этих необычных хвойных. В качестве посадочного материала можно использовать семена, черенки или саженцы из кадок. Получить красивые пышные деревца во всех этих случаях относительно несложно. Однако определенные технологии выращивания соблюдать все-таки придется.

Использование семечек в качестве посадочного материала

При применении такой технологии выращивания шишки берут с дерева интересующей разновидности зимой. Размножаться семечками может ель колючая голубая Мисти Блю, Вальдбурн, Биалобок и любые другие сорта.

Шишки выбранной разновидности хранят в теплом месте до тех пор, пока они не раскроются. Далее из них извлекают семена, прикапывают их во влажный песок и хранят в холодильнике до весны. Затем посадочный материал обрабатывают слабым раствором марганцовки и помещают в почвосмесь, приготовленную из торфа и садовой земли. Заглублять семечки нужно на 1-1,5 см. В последующие три недели почву следует периодически увлажнять. После того как саженцы взойдут, их прореживают.

В саду или во дворе под елочки выкапывают небольшие ямки на расстоянии примерно 25 см друг от друга. На их дно укладывают дренаж. Растения устанавливают по центру и присыпают землей, подкисленной аммиачной селитрой. Во второй раз елочки рассаживают на третий год роста (на расстоянии метра).

Использование черенков

Ель колючая голубая, описание которой было подробно дано выше в статье, при желании может быть выращена и из веточки. Технология посадки этой декоративной культуры с использованием черенков считается даже более простой, чем с применением семян. Брать веточку нужно со взрослой ели, с верхушки, в середине весны. Выбранный черенок внизу очищают от иголок и замачивают в слабом растворе марганцовки. Далее под него выкапывают ямку, на дно которой укладывают дренаж. Присыпают веточку сначала слоем грунта, взятого из-под хвойного дерева, а затем песком. Далее черенок обильно поливают. Сверху веточку нужно накрыть пленкой и мешковиной. До укоренения растение следует поливать около 4 раз в день. На зиму черенок укрывают опилками.

Использование саженца

Таким способом можно сажать любые разновидности. К примеру, именно из саженца часто выращивается ель колючая голубая Glauca. Ведь это традиционное новогоднее деревце в последнее время часто продают не в срубленном виде, а укорененном в горшке. Такой посадочный материал позволяет получить полноценное большое роскошное растение максимально быстро. Из горшка саженец переносят в яму с дренажем и подкисленной почвой. Пересаживать растение следует таким образом, чтобы его корневая шейка располагалась строго на том же уровне, что и в кадке. Излишне заглубленная, она может начать подгнивать. Если же корневую шейку при посадке расположить слишком высоко, это быстро приведет к ее пересушиванию. Первое время после посадки растение обязательно нужно притенять.

Вот таким вот образом и осуществляется посадка таких разновидностей, как ель колючая голубая Misty Blue, Montgomery, Биалобок и т. д. Конечно же, за принявшимся деревцем в дальнейшем придется тщательно ухаживать — поливать его, удобрять и делать обрезку.

Как поливать голубые ели

В первое время уход за растением будет отнимать много времени. К этому владельцу загородного участка, решившему посадить голубую ель, нужно быть готовым. До года увлажнять почву под этим растением следует по несколько раз в день. Также придется периодически опрыскивать крону.

Голубая ель колючая — растение влаголюбивое. Поливать деревца придется как минимум один-два раза в день, утром и вечером. При этом воду нужно лить не под корень, а методом дождевания. Многие владельцы загородных участков высаживают голубые ели в газонах. В этом случае полив травы и дерева можно производить одновременно. Вода для елей подходит исключительно теплая.

Как удобрять

Использовать для елок обычные органические удобрения, в особенности свежий навоз, категорически нельзя. Не любят эти растения и переизбытка подкормок. Та голубая ель колючая, которую слишком часто удобряли летом, зимой может даже замерзнуть. Первые пять лет деревца подкармливают минеральными удобрениями. Лучше всего использовать для этой цели универсальные средства, предназначенные для хвойных растений. Неплохо подходит для елок и «Кемира-универсал». Вносить удобрения следует сразу же после того, как сойдет снег. Средство рассыпают в приствольном круге и слегка заделывают в землю граблями. Взрослые ели после 5 лет роста удобрять необязательно.

Как делать обрезку

Ель колючая голубая, посадка и уход за которой в условиях российского климата — процедуры не слишком сложные, крону в большинстве случаев имеет аккуратную и симметричную. Однако обрезку этих деревьев весной производить все-таки нужно. Удаляют у елей больные и сломанные ветки. Иногда, к примеру, при использовании деревьев в качестве живой изгороди, производят и формирование кроны. В этом случае обрезку выполняют летом, после прекращения роста побегов. В первый раз это делают через некоторое время после посадки. Производить формовку целесообразно до 7-летнего возраста дерева. Осенью выполнять эту операцию не рекомендуется. Иначе обрезанные ветки могут подмерзнуть зимой. Формировать крону допускается только у некоторых сортов елей.

Обрабатывать срезы у этого растения садовым варом необязательно. Ель выделит большое количество целительной смолы.

Подготовка к зиме

Большинство сортов голубой ели отличается морозоустойчивостью. Поэтому подготавливать к зиме следует только молодые растения и низкорослые разновидности. У таких елок желательно прижимать ветки к стволу, чтобы их не поломало снегом.

В общем, растение это очень эффектное и при этом относительно неприхотливое — ель колючая голубая. Фото, представленные вниманию читателя в статье, наглядно показывают всю красоту этих оригинальных деревьев. Украсить свой загородный участок хотя бы парой-тройкой таких елочек, безусловно, стоит.

Как посадить голубую ель на участке — три основных способа размножения

Большой популярностью пользуются голубые ели.  Родиной их считается северная часть Америки.

В естественной природе она произрастает на скалистой местности, вблизи рек и ручьев. Это благородное растение, которое не только является символом достатка, но и будет радовать своей красотой круглый год.

Дерево растет довольно медленно. Однако это не мешает разводить его для украшения приусадебного участка.

Для взрослого растения нет необходимости в особом уходе, а вот молодые саженцы требуют внимания и заботы.

Посадка и размножение весной

При посадке осенью большинство саженцев погибают, так как у них не остается времени закрепиться, а самые незначительные повреждения не восстанавливаются до наступления холодов.

В течение первых нескольких лет после посадки ель нуждается в подкормке. Одного раза в год вполне будет достаточно.

Категорически не советуется добавлять в качестве удобрения обычный навоз.

Как посадить самостоятельно

Существует несколько способов, чтобы начать выращивать голубую ель на своем участке:

• вырастить из семян;
• посадить черенки;
• использовать саженцы.

Какой бы метод не был выбран для того, чтобы дерево выросло красивым, все же необходимо придерживаться некоторого порядка действий.

Не нужно забывать о том, что для посадки дерева должно быть выбрано правильное место. Для голубой ели нужно большое количеств света и много пространства. Несмотря на то, что ель – это тенелюбивое растение, все же сажают его на солнечной стороне.

Как правильно посадить ель на участке, чтобы она прижилась: https://6sotok-dom.com/landshaftnyj-dizajn/kak-posadit-el.html

Посадка семенами

Более интересным будет процесс выращивания из семян. Специалисты в этой области доказали, что, используя такой способ, вероятность выживания дерева намного больше.

Добыть семена самостоятельно не составит особого труда. Шишки собирают (оптимальным будет февраль) и кладут в мешок из ткани.

Располагаться он должен возле любого нагревательного устройства. Тепло, воздействующее на шишку, позволяет ей быстро раскрыться. Тем самым, семена легко можно будет достать из мешка.

После подсушивания и удаления шелухи, семечки промывают от эфирного масла и еще раз подсушивают. Для предотвращения появления бактерий их можно также подержать в слабом растворе марганцовки. После того, как семена будут полностью готовы, их помещают в стеклянную банку и до марта хранят в холодильнике.

Полезно знать: при посадке семян хвойного дерева на огороде, всходы не появятся или погибнут на ранней стадии роста.

Семена можно сразу сеять в грунт, в который должно быть добавлено удобрение с содержанием торфа. Если будут использоваться контейнеры, то должны быть соблюдены следующие пропорции:

• торф — 6 кг.;
• известняковая мука — 35 гр.;
• аммофоск — 20 грамм.

Готовая смесь засыпается в емкость, семена высеиваются, и все закапывается в парниковой земле. Оптимальной считается температура около 15 градусов выше нуля.

[warning]Важно помнить: находящиеся в тепле семена ели выдерживают посевную способность только в первые 50 часов.[/warning]

Посадка в открытый грунт несколько отличается:

• грядка утрамбовывается;
• семена раскладываются по поверхности без углубления и присыпаются слоем из торфа и опилок.

Данный этап завершен и остается ждать всходов. Первые ростки обычно появляются, спустя дней пятнадцать. В этот период необходимо соблюдение особых условий.

Обратите внимание: при смене условий содержания половина саженцев будет потеряна. Поэтому семян нужно сеять как можно больше.

Температура в парнике должна поддерживаться в пределах 14 градусов. От большей или меньшей температуры молодые всходы засохнут или замерзнут. Прямые солнечные лучи так же не должны попадать.

Поливать молодые растения запрещено. Два раза в день необходимо проводить обработку из пульверизатора. При достижении однолетнего возраста, молодняк можно пересаживать в открытый грунт.

Посадка черенками

Черенок должен быть очищен от иголок и обработан марганцем. Порядок посадки практически такой же, как и семенами:

1. Вырыть яму.
2. На дно уложить дренаж.
3. Веточку присыпать грунтом, а сверху добавить песок.
4. Все обильно полить и черенок накрыть пленкой.

Для ускорения роста рекомендуется поливать до четырех раз в день. Кроме этого, важно следить за температурой в помещении, где черенки находятся. Она должна быть не ниже 18 градусов.

Для завершения ландшафтной композиции посадки голубых елей можно дополнить кустиками можжевельника скального: https://6sotok-dom.com/landshaftnyj-dizajn/kustarniki/mozhzhevelnik-skalnyj.html

Укоренение будет только через год к весне. В апреле черенки выкапываются, рассортировываются и высаживаются в грунт.

Посадка саженца

Для посадки копается яма, размер которой в два раза должен превышать земляной ком. На дно засыпается дренаж слоем в 10 сантиметров. Добавляется грунт, содержащий удобрения.

Саженец устанавливается в яму и засыпается. Промежутки между корнями обязательно должны быть заполнены землей. Грунт необходимо уплотнить и хорошо полить. Чтобы избежать наклона саженца, его можно прикрепить к установленным опорам. Далее полив происходит регулярно, но без застоя влаги.

Таким образом, для того чтобы вырастить голубую ель в домашних условиях, можно использовать один из трех способов.

Почва

Субстрат для хвои должен быть легким со слабовыраженной кислотностью. Благоприятно скажется на росте добавление при посадке небольшого количества земли из-под хвойного дерева.

Но если нет необходимости в быстром росте, то подойдет любая почва.

В композиции с голубой елью очень красиво смотрится можжевельник чешуйчатый: https://6sotok-dom.com/landshaftnyj-dizajn/kustarniki/mozhzhevelnik-cheshujchatyj.html

Подготовка к зиме

Суть заключается в том, чтобы во время обильного снега защитить крону от поломки, а также от попадания прямого воздействия солнца.

От снега подойдет обычное связывание. Для этого ветки приподнимаются снизу вверх, обвязываются веревкой или стягиваются сеткой.

Для защиты от прямых солнечных лучей деревце накрывается нетканым полотном.

Уход

1. Каждую весну должна производиться подкормка в виде минерального комплекса.
2. Удалять больные ветки, а также делать обрезку для правильного формирования кроны.
3. В засушливое время должен быть регулярный полив и рыхление почвы.

Голубая ель — это достаточно выносливое хвойное растение, которое выращивают не только для украшения участка, но и для его защиты от ветра и палящего солнца. Если посадить несколько деревьев рядом, то это будет похоже на настоящий забор, только хвойный.

Обрезая каждый год верхушки, хвойная ограда приобретёт вид декоративного колючего охранника. Как посадить голубую ель на участке, смотрите советы опытного садовода в следующем видео:

Правильная посадка голубой ели и особенности ухода за ней

Голубая ель – невероятно красивое вечнозеленое растение, основными особенностями которого являются:

• Наши погодные условия позволяют ей вырастать до 15 м, тогда как на родине голубые ели могут достигать порядка 30 м.
• Как видно из названия, иголки этой ели имеют красивый оттенок, который может варьироваться от ярко-голубого до серовато-зеленого. Шишки также отличаются ярким окрасом: красные и фиолетовые, однако такими цветами они могут похвастать лишь в молодости.
• Благодаря своей устойчивости к погодным изменениям, а именно морозам, засухам и ветрам, ее выращивание представляется возможным на территории нашей страны.
• Одним из главных отличительных качеств этого вида является ее стойкость к выхлопным газам и пыли, что делает возможным ее выращивание в городах для их озеленения.

Содержание статьи

Весенняя посадка

Почему же предпочтительно сажать голубую ель именно весной? Это позволяет деревцу прижиться и подготовиться тем самым к наступлению зимы и присущим ей морозам.

Для продолжительного и качественного роста необходимо:

• Обильно поливать деревце, чтобы грунт был влажным, для размножения в нем специальных грибов, создающих питательную среду.
• Избегать затененных участков, так как молодому растению требуется солнце, чтобы оно не загнивало из-за излишней влажности.
• Рыхлая почва. При разрыхлении земли не переусердствуйте, так как корни у голубой ели расположены у поверхности.
• Следить за состоянием деревца. Если появился грибок, то хвоя приобретает красноватый оттенок. Если вы переборщили с поливом, то иголки начнут осыпаться.

Как правильно сажать голубую ель?

Перед посадкой необходимо выбрать светлое место, так как без солнечного света цвет иголок вместо ярко-голубого станет тусклым и неприметным.

Лучше для первой посадки выбрать деревце постарше, потому что оно уже более окрепшее, быстрее приживется и большим плюсом станет то, что оно уже будет нормальных размеров и сразу же станет украшать ваш участок.

Затем следует выбрать подходящий участок и очистить его от сорняков. Раскопать ямку для посадки, немного больше объема корней голубой ели.

Деревце вытаскивают из контейнера, в котором оно предварительно хранилось, и высыпают из него на дно небольшую часть почвы. Не нужно сажать его очень глубоко, так как сильное углубление вредит корням.

Далее все засыпают землей и утрамбовывают, чтобы к корням не поступал воздух, в противном случае они могут высохнуть. Затем обильно полить водой.

Есть вероятность, что саженец будет не из контейнера, тогда его посадки подойдет начало весны, пока голубая ель не начала активно расти. Деревце откапывают вместе с комом земли, сразу после ее отмерзания; с ним же и пересаживают.

Еловые саженцы неспроста продаются с корнями либо завернутые вместе с землей, либо посаженные в какую-то емкость. Ведь на открытом воздухе корни ели быстро засыхают и погибают.

Размножение черенками

Один из самых распространенных способов размножения.

Чтобы вырастить лишь из части дерева целое растение, надо грамотно выбирать черенки, которые должны быть по 7-12 см с корой на кончике. Далее выбранные черенки помещают в смесь песка, перлита и торфа, разделенных в равном количестве. Возможно, также покрыть черенки пленкой для поддержания влажности.

После появления у черенков корней, их следует поместить в теплицу, где они будут дальше развиваться. Конечно, для хорошего роста растению необходим солнечный свет. Посадка производится спустя год.

О том, как укоренить черенки в домашних условиях, расскажет данное видео https://www.youtube.com/watch?v=5eCZ892fl9o

Размножение семенами

Применяется реже размножения черенками, однако тоже имеет место быть.

Семена собираются из шишек за несколько месяцев до высадки. Семечки промываются и обрабатываются марганцовкой, после чего высушиваются. Далее их погружают в мешочек из ткани и оставляют на хранение в холодильнике.

Когда пришло время сажать ель, за несколько дней до этого ранее хранившиеся в холодильнике семена вытаскиваются и высушиваются. Семена высаживаются в почву с субстратом на основе торфа на глубину 1-2 см.

В открытый грунт их можно высаживать, когда закончатся морозы.

Важно! Даже несмотря на то, что высаживались семена именно голубой ели, часть полученных деревьев может быть с зеленой хвоей. Это абсолютно нормально, ведь полностью идентичны материнскому растению лишь те деревья, которые были получены черенкованием.

Уход за голубой елью

Одно из основных преимуществ данного вида – отсутствие надобности в удобрениях. К тому же голубая ель нередко выращивается, как декоративный экземпляр для сада, а избыток удобрений приведет к тому, что миниатюрное деревце превратится в лесную махину.

Дерево любит полив. Молодые деревца требуют влаги порционно, 5-6 раз в день. Взрослые же ели в жару поливаются единожды в день (по 10 л). Кроме всего прочего растение будет благодарно, если вы будете его опрыскивать, так как этот процесс очищает хвою от пыли.

Существует мнение, что на первых порах после посадки, ель лучше не беспокоить, то есть не удалять сорняки и не рыхлить почву, а дать ей спокойно расти в траве, не забывая при этом поливать.

Для формирования красивой кроны у голубой ели, для использования ее в качестве живой изгороди, нужно обрезать не нужные ветки. Когда побеги стали слишком длинными и уже выходят за края кроны, форма которой вас устраивает или к которой вы стремитесь, их прищипывают и без резких движений выкручивают. Таким образом, они будут расти уже в бок, тем самым продолжая радовать глаз.

Важно! Прежде чем приступить к обрезке позаботьтесь об инструменте, которым и будет проводится обрезка. Он должен быть очень острым. После процедуры смажьте место среза специальным раствором.

Перед наступлением зимы ветви дерева первое время привязывают к стволу, чтобы они не сломались под тяжестью снега. Кроме этого ель следует накрыть какой-нибудь хлопчатобумажной тканью.

Как только растение достаточно подрастет, оно перестанет нуждаться в зимней защите.

Посадка голубой ели — советы от Greensad

Если вы решили украсить свой дачный участок или загородный дом голубыми елями, делать это нужно по всем правилам и очень внимательно. Выращивать ель на любой почве, которая попалась под руку, нельзя. К примеру, не следует выращивать ель в месте, где недавно росли кукуруза, картофель, томаты, и другие овощные культуры. Почва после этих культур часто бывает заражена и может спровоцировать заражение саженца ели грибком рода фузариумов. Существуют и определённые правила посадки этого хвойного растения.

                        Почва для посадки 

Выбор почвы для посадки саженца зависит от сорта голубой ели. Для крупных сортов необходима очень питательная почва, а вот для низкорослых елей она не подойдет, избыток питательных веществ не даст правильно сформироваться кроне, и дерево слишком сильно вытянется вверх. Нежелательна посадка голубой ели в известковые почвы. Если на участке именно такая почва, ее следует подкислить перед высадкой. Подкисляющими веществами могут быть аммиачная селитра, хлористый аммоний или сульфат аммония. Но делать нужно все в меру, иначе вы рискуете загубить растение, ель предпочитает слабокислую почву. Самое верное средство это внесение загодя на участок, где будет высажена голубая ель почвы их хвойного леса, причём в больших количествах. Помимо того, что эта почва имеет нужный кислотный показатель, она ещё и заселена полезными грибами – микоризой, которые помогут вашему дереву усваивать полезные вещества из почвы.

Не забудьте и о хорошем дренаже. Голубая ель не терпит длительного стояния воды. Дренаж может быть самый обыкновенный: битый кирпич или щебень, толщиной не менее 20 см. Это предотвратит намокание и гниение корней в особенно дождливые периоды. Кроме чрезмерного намокания почвы, для корневой системы ели губительно и пересыхание.

Высаживать деревца очень близко нельзя. Наиболее удачным считается расстояние между саженцами голубой ели в 2-3 метра. Если пересадка необходима, делать ее можно в период покоя.

Голубые ели для посадки необходимо выбирать только с закрытой корневой системой (растение в контейнере) и только в садовых центрах.

Наиболее оптимальной глубиной посадки голубой ели специалисты считают 55-65 см. Это значение общее для всех типов ели. Хотя правильней ориентироваться на размер земляного кома, который окружает корневую систему. Если рассматривать идеальный вариант для каждого деревца, есть следующие рекомендации: яма должна быть на 25 см глубже и 25 см шире корневого кома. При посадке нужно взрыхлить землю в яме на 10 см.

Во время посадки хвойных растений стоит помнить и о том, что ни в коем случаи нельзя допустить закапывания под землю корневой шейки. Она должна остаться на уровне земли. Сразу после посадки необходимо обильно полить саженец голубой ели, выливая от 10 до 20 литров воды в зависимости от размера и возраста саженца. После того, как вся вода впитается, или на следующий день, необходимо произвести мульчирование приствольного круга. Посыпьте вокруг торф, опилки или компост общим слоем примерно 7 см. На этот факт стоит обратить пристальное внимание во время посадки голубой ели особенно осенью. Примерно с периодичностью 3 – 4 года, после схода снега, весной необходимо подкармливать корневую систему дерева удобрениями. Но делать это надо аккуратно и ни в коем случае не переборщить. Категорически не стоит использовать навоз и азотные удобрения. Они могут вызвать сильный рост дерева, и к зиме его древесина не вызреет и будет повреждена морозами. 

Старайтесь высаживать ели на открытые места, ведь это растение очень любит солнце. Хотя первые 3 года молодые саженцы необходимо притенять, чтобы избежать ожогов молодой хвои. Кстати, наиболее коварное в этом отношении время это конец зимы – начало весны. Дело в том, что земля, под деревом ещё глубоко промёрзшая и корневая система не способна доставлять влагу к хвоинкам. В тоже время солнце уже светит ярко и буквально высушивает хвою, которая затем (в мае) осыпается и дерево теряет свою привлекательность. После произведенной посадки необходимо подвязать растение к вбитому в землю колу, забору или другой опоре, чтобы сильный ветер не вывернул ваш саженец из земли.

                               Выращивание голубой ели из семян и черенков

Но посадить можно не только саженец голубой ели, но и семена и черенки и тоже получить отличный результат. Если вы решили вырастить голубую ель из семян, запаситесь терпением и приготовьтесь к тому, что только 30% сеянцев будут голубого цвета. А начинать подготовку следует за несколько месяцев до высадки. Из зимних шишек нужно извлечь семена и подготовить их. Семена нужно замочить на сутки в воде или розовом растворе перманганата калия. После замачивая семена подвергают стратификации под снегом или в холодильнике. Это способствует закалке растения в будущем. Высаживать семена следует в рыхлую песчаную землю на глубину 1 см. Через 20-25 дней можно увидеть всходы. Сеять семена следует с учетом заморозков: всходы должны взойти после окончания заморозков. Сеять семена следует достаточно густо, прореживают всходы таким образом, чтобы между ними было расстояние не менее 15 см.

Высаживание черенков даёт 100% результат в плане похожести на материнское растение. Наиболее подходящим сроком для заготовки черенков является весенний период, примерно конец апреля, когда начинается раздвижение накрывающих чешуек почек и выдвигается зеленый конус. Черенок «обдирается» с материнского растения обязательно с «пяточкой». Заготовку нужно делать при пасмурной погоде, рано утром или поздним вечером. Заготовленные черенки, нужно обработать веществами, для укоренения и создания хорошей корневой системы. Укоренение производят в парнике. Черенки нужно высаживать в парник, под углом 30 градусов на глубину 1 см и на расстоянии 5 см. После того, как черенки посажены, их нужно накрыть пленкой, а поверх нее накрывают марлей или мешковиной для затемнения. Для ухода за посаженными черенками хвойных растений первый год нужно постоянно поливать, пропалывать и проветривать парник. Полив, а вернее опрыскивание водой  нужно производить 6-8 раз в день

Голубая ель у вас дома. Выращивание голубой красавицы ели.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

И вот свершилось долгожданное вами событие. На вашем участке появилась голубая ель! Разделяю вашу радость, потому как в свое время так же пищала от удовольствия, когда это чудо поселилось у нас во дворе на газоне. А давайте копнем немного поглубже и узнаем, что же это за зверь такой «голубая ель» и с чем её едят.

Ель голубая: описание дерева

Ель голубая, а точнее ель колючая сорт «голубая» — вечнозеленое дерево. В дикой природе произрастает в северной части Америки, обычно поближе к ручьям и горным рекам. При этом почва скалистая и не отличается плодородием. Уже по этим фактам можно судить о ее неприхотливости. Кстати голубая ель – символ американских штатов Колорадо и Юта.

Она морозоустойчива, ветроустойчива, теневынослива. Благодаря серебристому налету на иголочках, именно он придает красивую окраску, устойчива к загрязненному воздуху, этот же налет помогает сохранять ели ценную влагу. В природе голубая ель достигает в высоту 35 метров, живет иногда более 600 лет. Ствол в ширину достигает 1,5 метров.

Голубая ель является медленно растущим деревом. Но, не смотря на это, ландшафтные дизайнеры обожают это дерево и обязательно стараются включать ее в свои композиции. Она настоящая королева. И по праву займет свое место на любом участке.

Думаю именно за свою стать, стройную пирамидальную форму и богатую колючую шубку вы её и полюбили. Её не возможно не любить, ведь, в конце концов, она еще в детстве запала в душу каждого как символ праздника. Помните:«маленькой ёлочке холодно зимой…», «в лесу родилась ёлочка…»,веселый хоровод, снежинки, подарки, запах мандаринов и хвои. Этот особенный терпкий, заполняющий всю комнату запах еловой хвои, запах безмятежности, запах детства…

Между прочим, голубая ель является символом благополучия, успешности и достатка. Вероятно, еще и поэтому вы решили обзавестись ёлочкой. Что ж, тем временем,   лесная красавица уже заняла свое достойное место на вашем участке. И не смотря на то, что этот хвойник — дерево неприхотливое, в маленьком возрасте она все же потребует к себе некоторого внимания и заботы.

В своей статье я не буду затрагивать вопрос  размножения голубой красавицы. Будь то семенной способ или способ черенкования. Потому как процесс этот хоть и интересный, но весьма хлопотный. И не всегда результат оправдывает вложенные силы. Ну, если конечно вы не решили заняться  этим профессионально, например на продажу.

А посему предположим, что вы ее купили. Как и мы с мужем в свое время, купили ее в питомнике, уже укоренившуюся с огромным комом земли, ростом примерно 30 сантиметров. Домой везли, не дыша и сажали с замиранием сердца, искренне желая, чтобы она прижилась и дала прирост  в следующем году. Тьфу, тьфу, тьфу все так и случилось. Два года подряд она радовала нас своими, молодыми побегами сантиметров  10 в длину. Мы радовались как дети, поглаживая нежные светло зеленые иголочки.

А на третий год как гром среди ясного неба случилось страшное: точка роста на центральном побеге не дала новый прирост. Как же так, наша голубая ель превратится в  маленького  карлика? Мы несколько дней пребывали в шоке, а потом полезли в интернет. Но видимо от большого волнения или по банальной причине некорректно задаваемых запросов ответа не нашли. На самом деле все оказалось просто, и так переживать по этому поводу совсем не стоило. О том, как быть в такой ситуации я расскажу чуть ниже. А пока давайте разберемся с вопросом  ухода за ёлочкой. 

Особенности выращивания и ухода за голубой елью

Почва для голубой красавицы

Во первых, нельзя сажать голубую ель где до этого росли картофель или кукуруза. Велик риск заражения грибком. А так же на известковых почвах. Дерево предпочитает легкую суглинистую почву со слабокислой средой. Для подкисления почвы используйте аммиачную селитру, сульфат аммония или хлористый аммоний. Хорошо будет если, при посадке, вы добавите земли из-под хвойного дерева. Например, из леса. И немного песка. Если же почва у вас тяжелая добавьте перегноя или торфа. Все эти рекомендации приемлемы в том случае если вы хотите быстрого роста. Но если вы сажаете голубую ель у себя на участке и хотите чтобы она как можно дольше радовала вас своей красотой, подойдет любая почва, даже самая скудная. Поверьте расти она будет, только медленнее, как нам и нужно. Ведь вы не забыли, в природе она растет почти на скалах.

Посадка

Если вы планируете посадить не одну елку, то сохраняйте дистанцию между деревьями не менее 2-х метров. Оптимальная глубина посадки 50-60 см. Если вы сажаете хвойник уже с комом ее родной земли, то выкопав яму для кома, разрыхлите ее стенки вглубь на 10 см. Желательно устроить дренажную подушку. Киньте на дно ямы немного щебня, мелкого камня или, как вариант, битого кирпича. Хоть голубая ель и теневыносливое дерево, предпочитает она все же солнечные места. А кто не любит солнце? Именно благодаря нему ель сохраняет серебристый окрас. В случае необходимости пересадки ели, делайте это ранней весной, пока дерево еще не тронулось в рост, а земля уже достаточно оттаяла для возможности вырыть ком. Обычно это март, апрель. Спящие растения более безболезненно переносят пересадку. Если весной не получилось, то по крайней мере, постарайтесь сделать это не в жаркую погоду. Осенью вообще не рекомендуют пересаживать хвойные деревья. Много из них погибает. В последствие, пока дерево приживается и укореняется желательно активно не топтаться, а уж тем более не копать землю в радиусе 50 см. Так как корни находятся близко к поверхности земли.

Полив

Напомню дорогие читатели, о договоренности, что наша голубая ель уже как минимум трех, четырех летнее дерево. Ростом сантиметров 25-30. И поливать мы будем её. Потому как с годовалыми или еще более младшего возраста саженцами, совсем другая история. Поливать такие деревца нужно очень часто до 6-7 раз в день, особенно в жаркий летний период, периодически обрызгивать хвою  и очень тщательно следить за почвой, чтобы она не пересыхала. Корешки у молодых саженцев очень нежные и расположены близко к поверхности земли.

Более взрослые деревья, как наше, в таком частом поливе не нуждаются. Достаточно поливать 1-2 раз в день. Тем не менее голубая ель влаголюбивая культура.  Если лето выдалось жаркое, желательно контролировать почву и не допускать сильного пересыхания. Мы с мужем посадили свою красавицу на газоне и при его ежедневном поливе, разумеется поливаем и елочку. К тому же трава очень хорошо спасает землю от быстрого высыхания. И обязательно балуйте вашу любимицу дождиком. Ей очень понравится.  Поливайте хвою из лейки, брызгайте из шланга, только помните, вода не должны быть очень холодной.

Подготовка к зиме

Взрослые, большие голубые деревья ни в какой дополнительной защите не нуждаются. А вот маленькие, ростом с полметра, пожалуй, стоит защищать. Суть состоит в том, чтобы защитить её от поломки веток при обильном снеге, особенно когда он намокает, и ярких солнечных лучей. От тяжелого снега спасает банальное связывание ветвей. Приподнимая к стволу ветви снизу вверх, обвяжите веревкой. Или стяните сеткой. Подойдет простая сетка для лука.

  Зимой солнечные лучи отражаются от снега, и может произойти ожог. А  весной при усиливающемся солнце и еще не стаявшем снеге ситуация становится опасной. С южной стороны ель может получить сильный ожог. Хвоя пожелтеет и осыплется. Во избежание такой неприятности накройте свое дерево. Приемлема и простая хлопчатобумажная ткань, и нетканое полотно.

«Ёлкино несчастье»: проблема отсутствия прироста

Да, именно так мы думали, «ёлкино несчастье», когда столкнулись с проблемой отсутствия прироста на верхнем побеге. То есть верхняя почка, так называемая «точка роста», не дала тот самый прирост. Случиться это могло по причине механического повреждения или почка просто вымерзла зимой. В принципе ель можно было оставить в таком состоянии и посмотреть, как- бы она повела себя на следующий год. Бывает, что почка восстанавливается и дает более сильный прирост. Но если этого не случится, ель сама заместит отсутствующий центральный побег одним из боковых. При этом таким побегом может стать не один, а два или три. И тогда рассчитывать на стройную красавицу уже не придется. Форма у такого дерева будет весьма причудливая. Поэтому, если у вас случилось то же самое, что и у нас и Вы в первые годы роста ели хотите сохранить ее природную стройность, поправить ситуацию можно следующим образом:

пока новые побеги еще молодые, нежно салатового цвета, с мягкими иголочками проведите следующую процедуру:

Шаг. 1  Из образовавшегося зонтика из молодых побегов, ниже точки роста, выберите  самый визуально сильный побег.

Шаг. 2 Аккуратно сверху вниз, вдоль ствола ели опустите деревянную палку и воткните ее в землю, неглубоко. Это будет наша опора. Мы использовали кусок простой арматуры. Конец палки должен возвышаться над макушкой ели на 15-20 см.

Шаг. 3 Аккуратно притяните выбранный побег к палке и зафиксируйте его веревочкой, можно в нескольких местах.

Шаг. 4 Удалите оставшиеся побеги зонтика, выкрутив их полностью у самого основания. Мы сделали это во избежание создания  конкуренции нашей новоиспеченной макушке.  Но можно и оставить. Только следите, чтобы остальные оставшиеся побеги развивались в стороны как боковые.

Шаг. 5 Снять веревочки и убрать палку можно будет тогда, когда  наш новый центральный побег одеревенеет. Это будет заметно по цвету. Он приобретет характерную стволовую, коричневую окраску.

Если все сделать правильно, в конце нашей операции, ель будет выглядеть следующим образом.

Вот таким не хитрым способом нам удалось реанимировать ель. Создать новый центральный побег. Да, в первые пару тройку лет будет заметен удаленный ярус. Но со временем, ель разрастется и скроет недостатки.

 В последствие, когда ель достигнет высоты 1,5 метров мы приступим уже к плановой ежегодной обрезке и прищипыванию.  Это помогает сдерживать рост ели и позволит долго любоваться ею. Процедура прищипывания не наносит никакого вреда дереву. Зато ель станет более пушистой.

Обязательно посадите голубую красавицу у себя на участке или рядом с ним. Это и красота и лечебный хвойный запах!!!

С уважением,

Пономарева Евгения.

Голубая ель Хупси: описание, посадка, уход

Ель Хупси качественно отличается от своих хвойных собратьев. Конечно, это явно выделяющийся голубой окрас хвои, но также и повышенная стойкость к воздействию окружающей среды, что в суровых условиях российского климата представляет огромный плюс. Эти факторы и обеспечили широкое распространение этого вида в садах на территории нашей страны.

Латинское название этого необычного хвойного дерева -picea pungens hoopsii, а пришла эта красавица к нам из Северной Америки, из Скалистых гор Канады. Ель хупси– отличное решение в качестве декоративного элемента в оформлении садового участка. Наиболее часто ее используют:

• при создании парадных аллей;
• организации рядовых посадок;
• формировании изгородей;
• в комбинированной посадке травянистых и хвойных деревьев;
• облагораживании, «аристократизации» территории;
• оформлении вересковых садов.

Наиболее удивительно голубая ель выглядит в конце весны – начале лета: к старым иголкам добавляются свежие голубые побеги, а в сумме с новыми розоватыми шишками Хупси становится особенно притягательной.

Наиболее привлекательной особенностью, выделяющей ель Хупси среди других хвойных, является насыщенный голубой цвет хвои, которая серебрится при свете Солнца. Она колючая и имеет легкий восковый налет, предохраняющий организм дерева от разнообразных неблагоприятных воздействий среды. Селекционеры потрудились на славу, создав вид с такими превосходными цветовыми характеристиками. Крона ели широкая, имеет ярко выраженную коническую форму, ветвится равномерно и симметрично, а ветки располагаются по отношению к стволу почти строго горизонтально.

Колючая ель Хупси имеет небольшую скорость роста: 10–15 см в год, а к 30 годам может вырасти до 11–12 м, притом крона достигнет 4–4,5 м в ширину. Такой результат будет считаться среднестатистическим, потому что Хупси бывают и гораздо больше. Мощные ветви и отличная морозостойкость позволяют голубой ели переносить любые морозы и даже тяжесть мокрого снега поздней зимой. Составляя описание этого дерева, нельзя не отметить удивительно пышные ветви, которые слегка приподняты вверх и создают ощущение прочности и монолитности.

Иголки достигают длины 3 см и сохраняются на дереве в течение 5 лет, однако каждой весной появляются новые иголки в добавление к уже существующим. Голубая ель дает побеги небольшого размера светло-коричневого цвета, которые горизонтально крепко посажены на дереве. Маленькие почки коричневого цвета едва виднеются в размашистой хвое ели. Довершает картину точеная и заостренная верхушка дерева, формирующая стрелообразный образ светолюбивого растения.

Хупси достаточно требовательна качеству почвы: предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Почва должна иметь влажность выше средней для комфортного роста дерева. На переувлажнение и чрезмерную соленость почвы  откликается негативно. Ель может комфортно развиваться и в городских условиях, однако рекомендуется промывать ее хвою не менее трех раз в месяц.

Следующий комплекс рекомендаций позволит максимально эффективно и беспроблемно произвести посадку ели Хупси на участке:

• при транспортировке нельзя допускать подсушивания корней;
• хранить семена необходимо при постоянной температуре и в плотно закрытой емкости;
• оптимальное время посадки – начало апреля вплоть до окончания первого месяца лета, июня;
• сначала формируется дренажный слой из песка толщиной 15–20 см. Кроме того, рекомендуется организовывать посадку вдали от грунтовых вод.Глубина ямки – 50–70 см.
• станет плюсом добавление в лунку для посадки специальных удобрений для хвойных деревьев;
• воду для полива предварительно необходимо слегка нагреть. На посадку будет достаточно двух ведер теплой отстоянной воды. Возможно добавление Корневина или Нитроаммофоска — согласно инструкции этих удобрений.

Голубая ель неприхотлива – как и любая «обычная» ель. Поэтому для нее не требуется специализированного ухода. Однако несколько нюансов все же имеется. В жаркое, засушливое лето елочку рекомендуется поливать раз в неделю 10–12 литрами воды. Зимой ухаживать тоже придется — нужно разместить торф на высоту 5–6 см вокруг ствола, а после наступления тепла просто перемешать его с землей. Обрезка веток производится для формирования ведущего ствола и для уничтожения больных побегов.

Размножение

Возможно несколько вариантов размножения голубой ели: черенками или семенами. В первом случае используются нижние веточки длиной 10 см. Им нужна обработка специальным регулятором роста и помещение во влажный субстрат. Делается это в начале июня. Семечки с елочки высевают обычно осенью или весной. После этого замачивают на несколько дней в воде и обрабатывают стимулятором роста.

Болезни и вредители

Юные побеги Хупси уязвимы для пилильщиков, которые питаются прорастающей хвоей. Гусеницы довольно легко уничтожаются препаратами Фьюри и Актеллик, которые необходимо использовать при появлении первых гусениц. Другая опасность – мелкие клещи. Об их появлении сигнализирует возникновение на ели мелкой паутины. Их можно уничтожить препаратами класса акарициды, а для профилактики рекомендуется орошать елочку водой, поскольку клещи появляются в условиях сухого воздуха.

Как заботиться о суккулентных растениях

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу через ссылки на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Суккуленты просты в уходе, легко размножаются, а главное, они уникальны и красивы! Есть много разных видов суккулентов, но требования к уходу за ними одинаковы.Узнайте все, что вам нужно знать о том, как ухаживать за суккулентами в помещении, из этого подробного руководства по уходу за суккулентами.

У меня большая коллекция комнатных растений, и с годами я обнаруживаю, что все больше и больше суккулентов используются в качестве комнатных растений. Суккуленты нисколько не возражают, если я буду игнорировать их месяцами, что идеально подходит тем, кто занят, как я!

Я люблю ставить суккуленты летом на улицу, где они будут расти без моей помощи.Затем я приношу суккуленты внутрь на зиму, где они также не требуют особого ухода.

На самом деле, суккуленты могут быть самым классным комнатным растением на свете !! (хорошо… может быть, это только я)

В этом подробном руководстве по уходу за суккулентами вы найдете…

Великолепный суккулентный сад, растущий в помещении

Преимущества выращивания суккулентов в качестве комнатных растений

Вы спросите, что делает их такими замечательными комнатными растениями? Ну… листья сочные, поэтому между поливами они могут находиться намного дольше, чем другие виды комнатных растений.

Кроме того, большинство суккулентов более терпимо переносят чрезмерный полив, чем кактусы. И, возможно, самое лучшее в них то, что, если вы их поливаете, многие суккуленты можно спасти.

Верно, если суккулент начинает гнить у основания, вы можете отрезать его над гнилью и размножить суккуленты, чтобы спасти растение.

Как можно проиграть ?! (ха-ха, хорошо, проверка на реальность… да, да, я убил свою изрядную долю суккулентов)

Небольшой комнатный суккулентный сад

Советы по уходу за суккулентными комнатными растениями

Выращивание суккулентов в помещении может быть трудным, если вы » повторно не знакомы с их потребностями.Как я уже упоминал, на них легко выращивать комнатные растения, но некоторые люди считают, что уход за комнатными суккулентами намного сложнее, чем за другими видами комнатных растений.

Уход за суккулентами несложный, но он отличается от ухода за обычным комнатным растением. Не волнуйся, я тебя прикрыл.

У меня многолетний опыт выращивания суккулентов (ну и убийства), поэтому я знаю, что работает, а что нет. Вот мои советы по уходу за суккулентами.

Лучший свет для суккулентов

В целом, большинство комнатных суккулентов лучше всего растут в окне, выходящем на юг, осенью и зимой, а затем при фильтрованном свете в жаркие летние месяцы (если вы не переносите их на улицу).

Если вы видите, что суккуленты становятся длинноногими и тянутся к окну, это означает, что им нужно больше света. Переместите растение в более солнечное место или добавьте свет для выращивания. (См. Раздел обрезки ниже, чтобы узнать, что делать, если суккуленты становятся длинноногими)

С другой стороны, если вы выращиваете суккулент в солнечном окне и листья начинают гореть, переместите его на фильтрованный свет. место расположения.

Если вы все-таки перенесете суккуленты на улицу летом, это прекрасно! Только убедитесь, что вы не ставите их сразу на яркое солнце.

Суккулентам, выращиваемым в помещении, потребуется время, чтобы снова адаптироваться к солнцу, поэтому весной лучше переносить их на полное солнце медленно. Перемещение суккулентов прямо из помещения всю зиму на открытое солнце может сжечь листья, что может быть фатальным для небольших растений.

Комнатные суккуленты, объединенные в небольшой суккулентный сад

Как поливать суккуленты

При поливе суккулентов в помещении лучше не поливать под водой.Постоянный чрезмерный полив суккулентов в контейнерах приведет к их гниению и отмиранию, поэтому лучше держать почву в сухом состоянии.

Чтобы полить суккуленты, налейте воду на верхнюю часть почвы, пока она не начнет выходить из дренажных отверстий на дне горшка, а затем подождите, пока почва полностью высохнет, прежде чем снова поливать.

Что касается того, как часто поливать суккуленты, то им больше нравится, когда их поливают летом, чем зимой. Зимой они перейдут в состояние покоя, поэтому им потребуется меньше воды.Поэтому поливайте комнатные суккуленты очень экономно зимой и немного чаще летом.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые склонны чрезмерно поливать растения, я рекомендую выращивать их в глиняном горшке с дренажными отверстиями. Горшки из терракоты — хорошие горшки для суккулентов; сухая глина помогает быстрее выводить влагу из почвы, а это значит, что чрезмерный полив будет меньше риска.

Я также рекомендую приобрести недорогой датчик влажности почвы, чтобы было очень легко узнать, когда снова поливать суккуленты.

Лучшие контейнеры для суккулентов

Когда дело доходит до выращивания суккулентов в горшках, очень важно выбрать правильный контейнер. Лучшие горшки для суккулентов — это горшки с дренажными отверстиями. Адекватный дренаж является обязательным условием успешного ухода за суккулентами, особенно если вы планируете выносить суккуленты на улицу.

Суккуленты долго не переносят сырую почву, и выбор горшка без надлежащих дренажных отверстий — верный путь к катастрофе. Не верьте и мифу о добавлении камней или других наполнителей на дно горшков с суккулентными растениями для дренажа — это абсолютно не работает.

На мой взгляд, лучшими сеялками для суккулентов (особенно для начинающих) являются терракотовые горшки. Я выращиваю большинство своих суккулентов в терракотовых горшках, которые не только красивы, но и отлично подходят для выращивания суккулентов!

Выращивание суккулентов в помещении на солнечном подоконнике

Лучшая почва для выращивания суккулентов

Когда дело доходит до ухода за суккулентами в помещении, один из самых распространенных вопросов, который я задаю, — это тип почвы для выращивания суккулентов. Поскольку они не любят мокрые ноги, лучшая почва для суккулентов в горшках — это быстро дренируемая песчаная суккулентная почва для растений.

Вы можете купить коммерческую почву для выращивания суккулентов или купить песчаную суккулентную почвенную смесь, которая упростит процесс полива суккулентов.

Мне нравится делать свой собственный горшечный грунт для суккулентов, используя смесь перлита или пемзы, крупного песка или птичьей крошки и обычной горшечной почвы, что, как правило, дешевле, чем покупать коммерческие материалы.

Научитесь делать свои собственные Суккулентная почва своими руками

Лучшая почва для выращивания суккулентов

Лучшее удобрение для суккулентных растений

Суккулентные растения в горшках выиграют от подкормки в период их активного роста.Чтобы сделать это очень просто, вы можете купить специальные удобрения для суккулентов, специально предназначенные для подкормки суккулентов и кактусов.

Если вы предпочитаете использовать что-то более универсальное удобрение для комнатных растений, чтобы вы могли использовать его и для других растений, я рекомендую использовать жидкие органические удобрения, такие как универсальное удобрение для комнатных растений или компостный чай. Вы также можете добавить в почву гранулированное удобрение.

Что бы вы ни использовали, удобряйте суккуленты только в весенние и летние месяцы.Начните с того, что ранней весной давайте им слабую дозу жидких удобрений, постепенно увеличивая ее до полной силы, а затем продолжайте подкармливать их до осени.

Не удобряйте суккуленты осенью и зимой. Суккуленты зимой переходят в состояние покоя, и рост обычно очень слабый и длинноногий. Так что вы действительно не хотите стимулировать новые ростки зимой.

Суккуленты в горшках, растущие на открытом воздухе на лето

Борьба с вредителями суккулентов

У здоровых суккулентов не так много проблем с вредителями растений, но иногда проблемой могут стать тля, мучнистые насекомые или чешуйки комнатных растений.Однако будьте осторожны с тем, что вы используете для лечения заражения суккулентами насекомыми-вредителями.

Некоторые суккуленты могут быть очень чувствительны к спреям от насекомых, поэтому будьте осторожны, используя любые химические вещества, мыло или масла для борьбы с вредителями суккулентов. Некоторые из этих продуктов могут нанести больше вреда растению, чем насекомые!

Всегда проверяйте любые используемые вами средства борьбы с вредителями, опрыскивая один лист и подождите несколько дней, чтобы убедиться, что нет повреждений, прежде чем опрыскивать все растение.

Если ваше суккулентное растение толерантно, я рекомендую использовать масло нима для борьбы с вредителями комнатных растений, которое является естественным пестицидом и отлично помогает избавиться от вредителей комнатных растений.

Органическое инсектицидное мыло также отлично подходит для уничтожения суккулентных вредителей растений. Вы также можете приготовить собственное, используя смесь из 1 чайной ложки мягкого жидкого мыла на 1 литр воды. Репеллент из воска острого перца или садовое масло также помогают бороться с насекомыми на суккулентах.

Вы также можете обрабатывать суккуленты точечно, окунув ватный тампон в медицинский спирт и используя его для уничтожения и удаления насекомых.

Узнайте больше о Естественным образом избавиться от насекомых комнатных растений

Большие комнатные суккуленты, растущие в терракотовых чашах

Размножение суккулентов

Суккуленты очень легко размножаются.Многие можно размножать листовыми или стеблевыми черенками, а несколько других типов можно размножать делением. Ключ к успешному выращиванию суккулентов из черенков состоит в том, чтобы почва оставалась сухой, а воздух вокруг черенков был влажным.

Сочные черенки легко загнивают, поэтому для укоренения черенков обязательно используйте крупный песок или птичью крошку, а также смесь перлита или пемзы. Чтобы добиться большего успеха, окуните черенок в гормон укоренения, прежде чем втыкать его в грязь. Гормон укоренения помогает черенкам быстрее укорениться.

Узнайте точно Как разводить суккуленты

Призрачное растение суккулент

Обрезка длинноногих суккулентов

Многие виды суккулентов вырастают длинноногими, если их держать в помещении в качестве комнатных растений, потому что они не получают достаточно света. Чтобы суккуленты не стали длинноногими, убедитесь, что они получают достаточно света. (Подробную информацию о том, как предотвратить рост длинноногих суккулентов, см. Выше в разделе «Сочные легкие»)

Но, если у вас уже есть длинноногие суккуленты, вы можете обрезать или ущипнуть их, чтобы помочь им сохранить свою компактную форму.Обрежьте слабый и длинноногий нарост, отщипнув его пальцами или срезав острым секатором.

Список обычных комнатных суккулентов

Есть много видов хороших комнатных суккулентов, которые можно выращивать как комнатные растения. Я не буду пытаться перечислять их все здесь, но это мой лучший выбор для одних из лучших суккулентов для выращивания в помещении (и некоторых из моих личных фаворитов!).

• Агава
• Призрачные растения (хотя они, как правило, довольно длинноногие в помещении)
• Молочай
• Эониум
• Хвост ослика
• Эхеверия
• Растение панды
• Карандаш для выращивания кактусов
лето

Суккуленты, цветущие в помещении

Многие виды суккулентов будут цвести регулярно, если выращивать их на открытом воздухе в естественной среде обитания.Но суккуленты, цветущие в помещении, — особенное удовольствие, особенно когда они цветут зимой!

Некоторые из перечисленных выше суккулентов цветут на открытом воздухе, но они довольно редко зацветают, когда выращиваются как комнатные растения. Вот список некоторых распространенных суккулентов, которые регулярно цветут в помещении, и все они также очень просты в выращивании комнатных растений.

• Алоэ
• Нефритовые растения (да! Нефритовые растения могут цвести!)
• Гастерия
• Хавортия
• Кактус Морская звезда (Падаль)
• Гастролия
• Гуэрния (Цветок Дракона)
Чтобы купить суккуленты и добавить их в свою коллекцию, вы можете найти суккуленты для продажи в Интернете или в местном садовом центре.


Комнатное нефритовое растение с цветами

Если вы любите выращивать комнатные растения, но не любите уход за тропическими растениями в помещении, попробуйте выращивать суккуленты внутри! Их забавно коллекционировать, и они могут даже вызвать небольшое привыкание (хотя я ничего об этом не знаю). И если вы будете следовать этим инструкциям по уходу за суккулентами, вы не ошибетесь!

Если вам сложно ухаживать за сочными зимними растениями или поддерживать здоровые комнатные растения в течение долгих темных зимних месяцев, тогда моя электронная книга «Зимний уход за комнатными растениями» для вас! Эта электронная книга покажет вам, как сохранить ваши комнатные растения живыми зимой и цветущими в течение всего года! Получите свою копию сегодня!



Рекомендуемые книги по суккулентам:

Еще сообщения по уходу за суккулентами

Продукты, которые я рекомендую

Вы выращиваете суккуленты в качестве комнатных растений? Оставьте комментарий ниже и поделитесь своими советами по уходу за суккулентными комнатными растениями.





.

5 простых комнатных растений, которые служат напоминанием о самообслуживании

В конце концов, я должен был следить за ними, как и сам.

Как и любое другое существо, растения требуют определенного внимания, чтобы расти. Иногда, когда я не делал все возможное, коричневые сморщенные концы листьев моих растений отражали мою боль, и наоборот.

Психологические преимущества растений

Исследования показывают, что помимо мгновенного повышения эстетики дома, окружение зеленью может помочь очистить окружающий воздух, создать ощущение благополучия и улучшить вашу жизнь.

Когда я понял взаимосвязь между растениями и уходом за собой, я исследовал свои нынешние растения (а также другие, которые я планирую добавить в свой дом).

Оказывается, мои достижения не случайны. Растения могут отражать нашу жизнь по-разному и помогать нам адаптироваться в трудные времена.

Но не все растения приносят радость, особенно те, что требуют ухода. Некоторые также обращаются к нам в трудные времена чаще, чем другие.

Я собрал список растений и углубился в их личности.Узнайте, какие из них обращаются к вам, исходя из их преимуществ, а также усилий и внимания, которые вы хотите уделить.

1. В качестве напоминания о том, как разорвать токсичные связи, попробуйте алоэ вера.

Алоэ вера, наверное, мое любимое домашнее растение просто потому, что оно имеет множество преимуществ и за ним легко ухаживать. Если вы из тех, кто много дает (эмоционально, материально или физически) другим, вы и алоэ вера можете составить идеальную пару.

Хотя вы можете срезать листья для травяного лечения и улучшения кожных ран (ожогов, порезов, шрамов и воспалений), алоэ вера также является мощным растением, которое очищает воздух вокруг вас.Это не то же самое, что воздушный фильтр, но он может помочь очистить воздух от вредных химикатов.

Алоэ вера и вы: В процессе пересадки вам, возможно, придется обрезать все мертвые части, которые больше не способствуют его росту.

Это может служить напоминанием о вашем собственном росте: по мере того, как вы приближаетесь к различным жизненным этапам, вам иногда приходится отпускать то, кто или что может мешать вам процветать.

И по мере того, как вы продолжаете узнавать больше о себе и испытывать новые вещи в жизни, может возникнуть необходимость пересадить себя.Делайте выбор, который поможет вам продолжать расти и становиться тем человеком, которым вы хотите быть.

Уход за алоэ вера

• Где его разместить: Чтобы воспользоваться преимуществами алоэ вера, разместите эту электростанцию ​​на кухне или в ванной, где находится большинство бытовой химии. Поскольку алоэ вера может вырасти в очень большое растение, его часто приходится пересаживать в горшок побольше, где оно может продолжать расти на полную мощность.
• Как за ним ухаживать: Это неприхотливое растение хорошо себя чувствует, если поливать его еженедельно и загорать на солнце.Не много света? Он все еще может творить чудеса под непрямым солнечным светом, если поставить его на подоконник.

2. В качестве напоминания о том, чтобы расслабиться и сохранять спокойствие, попробуйте лаванду.

Это растение очень приятно для глаз, приятно пахнет и является источником одного из самых популярных эфирных масел. Для тех, кто забыл расслабиться или выделить несколько секунд для себя, особенно в конце дня, лаванда (и ее мощный аромат) для вас.

Хотя лаванда не считается традиционным комнатным растением, она предлагает массу преимуществ, которые заставят почти всех захотеть сохранить какую-то ее версию.

Цветочный запах уменьшает беспокойство и создает спокойную атмосферу.

При местном применении он также отлично дополняет повседневную косметику благодаря своим антисептическим и противовоспалительным свойствам.

Лаванда и вы: Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов, когда вы чувствуете себя подавленным или когда хотите хорошо выспаться. Когда вы вдыхаете расслабляющий аромат, это поможет вам успокоиться.

В более теплые весенние месяцы переместите растение лаванды на улицу, так как это поможет ему поймать свежие солнечные лучи.Пока вы занимаетесь этим, отдохните несколько минут на улице, чтобы получить собственную дозу витамина D.

Уход за лавандой

• Где ее поставить: Поставьте лаванду на прикроватную тумбочку в спальне, чтобы она была одной из последних вещей, которые вы видите перед тем, как засыпать.
• Как за ним ухаживать: Лучше всего держать растение на светлом месте и поливать, когда почва сухая на ощупь. Слишком частый полив может сократить продолжительность его жизни.

Побочные эффекты эфирного масла лаванды

Всегда разбавляйте масло лаванды перед нанесением непосредственно на кожу.Исследования показывают, что это может быть гормональный разрушитель.

3. В качестве напоминания о поддержании баланса между работой и личной жизнью попробуйте мирные лилии.

Вот еще один натуральный очиститель, который следует добавить в список: мирные лилии. Это великолепное растение улучшает поток энергии в доме, поскольку нейтрализует вредные химические вещества в помещении. Также считается, что он помогает людям развиваться умственно, физически и духовно.

Если вы увлекаетесь астрологией, вы оцените, что мирные лилии имеют тонкий и нежный вид, но чрезвычайно сильны и имеют глубокие корни, сродни энергии, исходящей от людей, рожденных под знаком зодиака Рак.

Мирные лилии и вы: Мирные лилии символизируют мир, спокойствие, процветание, очищение и одиночество. Поскольку у мирных лилий есть такой мощный символизм, говорите своим растениям положительные утверждения. Скажите только то, что вы сами хотите услышать.

Уход за лилиями мира

• Где положить: Держите его в спальне или рабочем офисе, чтобы сбалансировать все энергии в вашем пространстве. Если разговаривать с вашим растением сложно, позвольте его присутствию напоминать вам о жизнеутверждающих мыслях.
• Как за ним ухаживать : Это красивое растение требует непрямого солнечного света и воды один раз в неделю или когда почва сухая на ощупь.

4. В качестве напоминания о том, как выжить и процветать в трудные времена, попробуйте змеиное растение.

Змеиные растения, как известно, обеспечивают сильную защитную энергию в вашем пространстве, чрезвычайно долговечны и требуют очень мало внимания для роста.

Для спокойных людей, которым нужно напоминание о том, насколько они устойчивы в тяжелые времена, змеиные растения здесь для вас.Змеиные растения просты в употреблении и являются идеальным растением для наблюдения. Это означает: они не требуют особого внимания и при небольшом давлении могут хорошо себя чувствовать — как Весы!

Это растение уникально, потому что оно способно превращать углекислый газ в кислород в ночное время, а это означает, что если вы живете в районе, где нет воздушного потока, наличие большого количества змеиных растений вокруг вас может помочь обезвредить кислород в вашем помещении!

Змеиные растения и вы: Змеиные растения служат напоминанием о том, что даже когда вы чувствуете себя одиноким или переживаете трудные времена, вы все равно можете вырасти и выжить даже в самых трудных ситуациях.

Когда вы увидите это растение, найдите тихое место в своем доме, сядьте рядом с ним, закройте глаза, вдохните прохладный чистый воздух, который оно дает, и обретите покой.

Уход за змеиными растениями

• Где его разместить: Держите змеиное растение в спальне, где вы, вероятно, будете больше всего отдыхать, или в любой другой комнате в вашем доме. В частности, одно из самых прекрасных свойств этого растения заключается в том, что независимо от того, где оно находится в вашем помещении, и даже если о нем не заботятся в течение нескольких недель, оно все равно будет обеспечивать вас чистым воздухом, поскольку оно устойчиво растет.
• Как ухаживать за ним: Просто поливайте каждые пару недель, чтобы почва оставалась влажной. Его довольно сложно убить, поэтому за ним легко ухаживать независимо от опыта.

5. Чтобы напомнить о себе, попробуйте эвкалипт.

Это популярное растение известно не только своим ярким приятным ароматом, но и способностью лечить астму, простуду и заложенность носа.

Эвкалипт и вы: Эвкалипт — идеальное растение для тех, кому нужно напоминание, чтобы оценить настоящее и то, что принесет этот день.Уделите несколько минут, чтобы вдохнуть его исцеляющий и мощный аромат. Это возвращает вас в настоящий момент.

Помните, что настоящий момент — это все, что у вас есть. Не думайте о том, что произошло вчера, потому что вы не можете это изменить, и не беспокойтесь о завтрашнем списке дел, потому что все, что у вас есть, — это именно этот момент. Наслаждаться.

Уход за эвкалиптом

• Куда положить: Если вы чувствуете себя немного нездоровым, вы можете создать эвкалиптовый «букет для ванны» и поднести его в душ.Обернув пучок эвкалипта вокруг насадки для душа и позволив пару и теплу подняться, он испустит свежий аромат растения в атмосферу.
• Как за ним ухаживать: Эвкалипт требует полного солнечного света и его необходимо регулярно поливать.
.

A Tough As Nails, Glossy Houseplant



Что касается комнатных растений, может ли у нас когда-нибудь их слишком много? Думаю, нет. Мой дом полон ими, и одна из моих самых любимых — крепкая, как гвоздь, и ее так легко отрастить. Я хочу поделиться с вами этими советами по уходу за растениями ZZ, чтобы вы тоже могли наслаждаться этим великолепным, блестящим растением.

Мой ZZ рос как сумасшедший и плотно прижался к горшку, поэтому полтора года назад я разделил его на 3 растения. Я отдал 1 и оставил 2.Их потребности в уходе немногочисленны, и они хорошо себя чувствуют и хорошо выглядят даже здесь, в пустыне Тусон. У листьев очень мало сухих кончиков и они блестящие, насколько это возможно.



ZZ Растения в горшках 10 ″ в теплице. Видите, какие они вертикальные?

Ботаническое название растения ZZ Zamioculcas zamiifolia, также известное как Zanzibar Gem. Это относительно новое введение (конец 90-х), и его не было, когда я начинал свою садоводческую карьеру в торговле комнатными растениями.Я уверен, что мы бы много использовали ZZ Plant!

Как используются установки ZZ

Я видел их как настольные, так и напольные растения. Один из моих прямо посажен в декоративный горшок и стоит на подставке для растений. Более крупное 1 — широкопольное растение. Я также видел их в больших садах для посуды.

Размер

Средний размер растения ZZ составляет 3′-4 x 3′-4. Растение на полу шахты имеет высоту 4 фута (в горшке размером 14 дюймов) и ширину 4 фута.Со временем они могут достигать 5 футов. Я видел, как они обычно продаются в горшках от 4 до 14 дюймов.

Темп роста

Они считаются медленнорастущими комнатными растениями. Они будут расти медленнее в условиях низкой освещенности и при более низких температурах. По мне, у них умеренная скорость роста. Но опять же, я нахожусь в теплой (почти всегда) солнечной пустыне Аризоны.

Шахта этим летом не росла слишком много, но в октябре обе страны дают много новых приростов. Я заметил, что они растут рывками.



Это мой меньший завод ZZ, который появился в результате разделения моего большого завода ZZ. Листья выгнуты и раскинулись намного больше, чем на фото выше.

ZZ Советы по уходу за растениями

Экспозиция

Умеренный или средне-светлый — ключ к тому, чтобы это растение выглядело наилучшим образом. Их часто называют растениями с низким освещением, но они просто терпят это; это не их сладкое место. Низкое освещение = небольшой рост и эластичные стебли.Другими словами, ваш ZZ Plant станет очень длинноногим.

И наоборот, если они окажутся на жарком солнце или напротив горячего окна, они мгновенно загорятся. Если у вас есть комната с умеренным или сильным освещением, держите ZZ на расстоянии не менее 10 футов от окон.

Полив

Приятно знать, что эти растения растут из толстых круглых клубневых корневищ. Они хранят воду, как и толстые мясистые корни и несколько губчатые стебли. Очень важно, чтобы вы не переливали (т.е. слишком часто) растение ZZ.

Обильно поливаю каждые 2-3 недели летом и каждые 3-4 недели зимой. Отрегулируйте соответственно вашим условиям. В этом посте и видео о поливе комнатных растений 101 приведены факторы, которые следует учитывать.

Температура

Если в вашем доме комфортно, то и комнатным растениям будет комфортно. Просто убедитесь, что ваши растения ZZ находятся вдали от сквозняков, кондиционеров или обогревателей.



Это солнечный ожог на листе растения ZZ.Я поставил свой под дождем 1 день и оставил на следующее утро до 11. Только этот 1 лист сгорел. И вот конец октября — горят быстро!

Влажность

ZZ Растения произрастают в тропических регионах. Несмотря на это, они легко адаптируются и прекрасно работают в наших домах с сухим воздухом. Здесь, в жарком сухом Тусоне, у меня всего несколько крохотных коричневых кончиков.

Если вам кажется, что у вас стресс из-за недостаточной влажности, наполните блюдце камешками и водой.Положите растение на гальку, но убедитесь, что сливные отверстия и / или дно горшка не погружены в воду. Распыление несколько раз в неделю тоже должно помочь.

Удобрение

ZZ Растения совсем не привередливы к удобрениям. Я кормлю свой компостом для червей и компостом. Я делаю это один раз в год, но в следующем году я собираюсь начать подавать заявку в конце февраля / начале марта (здесь, в Тусоне, где рано теплеет), а затем снова в июле.Читайте о моем компосте / компостном кормлении червей прямо здесь.

Жидкая водоросль или рыбная эмульсия подойдут также как сбалансированное жидкое удобрение для комнатных растений (5-5-5 или ниже), если оно у вас есть. Разведите любой из них наполовину и примените весной. Если по какой-то причине вы считаете, что вашему ZZ нужно другое приложение, сделайте это снова летом.

Не стоит удобрять комнатные растения поздней осенью или зимой, потому что это их время для отдыха. Не удобряйте растение ZZ слишком много, потому что соли накапливаются и могут сжечь корни растения.Избегайте удобрений комнатных растений, находящихся в состоянии стресса, т. Е. кость сухая или влажная насквозь.

Почва

Мне подходит смесь в таком соотношении: 3 части горшечной почвы, 1 часть смеси суккулента и кактуса и 1 часть кокосового волокна. Я всегда добавляю несколько горстей (количество зависит от размера горшка) компоста и сверху слой компоста из червей толщиной 1 / 4–1 / 2 дюйма.

Компост, суккулент, кактус и кокосовое волокно я покупаю в местной компании. Это почва и компост из червей, которые я использую.Вот еще несколько онлайн-вариантов для компоста, суккулентов и смеси кактусов и кокосового волокна. Читайте о моем компосте / компостном кормлении червей прямо здесь.

Пересадка / пересадка

Лучше всего это делать весной или летом; Ранняя осень прекрасна, если вы находитесь в теплом климате. Чем быстрее будет расти ваше растение, тем скорее потребуется его пересадка.

Мои оба растут в пластиковых горшках, но терракотовые или керамические тоже подойдут. Я выращивал их на несколько размеров, чтобы дать им возможность расти.



Это материнское растение. Посмотрите, какие яркие и блестящие листья! Этой осенью он дает так много нового роста.

Обрезка

Не нужно много. Основные причины обрезки этого растения — размножение или обрезка случайных нижних желтых листьев или изгибающийся, изогнутый стебель.

Если вам по какой-то причине нужно было полностью обрезать растение ZZ, со временем появится новый рост.

Просто убедитесь, что ваши секаторы чистые и острые, прежде чем приступать к обрезке.

Распространение

Я успешно размножил растение ZZ делением и укоренением стеблей в воде. Эти посты вам все объяснят. Очевидно, они размножаются для меня через семена, но я слишком нетерпелив для этого. С делением вы получаете растения быстрого приготовления!

Вредители

Мои никогда не получали ни одного, и я не слышал, что они подвержены чему-либо. Возможно, вы захотите следить за мучнистыми насекомыми и тлей.

Безопасность домашних животных

Сообщается, что все части этого растения ядовиты, но кто знает.Я никогда его не ела, и мои котята тоже. У нас есть планы сделать это. На сайте ASPCA (который я тоже упоминаю) это растение не указано.

Большинство комнатных растений в той или иной степени токсичны для домашних животных, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по этой теме. Я буду осторожен, если ваша кошка или собака любит грызть растения и / или копать — держите их подальше от них на всякий случай.

Очистка

Комнатные растения не любят скопление грязи или пыли. Свою я ставлю под дождь 2 или 3 раза в год.Если вы не можете вынести его на улицу, вам будет приятно промыть его в душе или раковине.

ZZ Советы по уходу за растениями

Его называют растением для слабого освещения, но я обнаружил, что оно выглядит намного лучше в условиях умеренного или среднего освещения.

Листья естественно блестящие. Когда они чистые, они выглядят еще лучше, а растения функционируют лучше. Пожалуйста, не используйте коммерческое средство для блеска листьев. Он забивает поры, и листья плохо дышат.

Когда вы покупаете ZZ Plant, он плотный и вертикальный.С возрастом он распространяется и веет.

Слишком «разрыхленные» листья можно срезать и размножить в воде.

Кстати о размножении, я разделил свой примерно полтора года назад. Я не буду делать это снова как минимум 3-5 лет.

Горит под прямыми солнечными лучами, легко покрывается водой. Это стоит сказать еще раз!

Кстати о поливе, не поливайте слишком часто и уменьшите частоту зимой. В это время года растения отдыхают.

Здесь и там ходят слухи, что это растение токсично для людей. Мнения расходятся, и все, что я могу сказать, это то, что меня никогда не беспокоило, когда я прикасаюсь к нему или касаюсь им своей кожи. В целях безопасности надевайте перчатки. Не приближайте руки к глазам, рту или носу при работе с этим растением. И, конечно же, не ешьте!



Это было снято на заводе в Фениксе. ZZ Растения в 15 галлонах выращивают в горшках — да, пожалуйста!

Я люблю свои растения ZZ, как и все, кто их видит.Почти всегда они получают комментарий: «Что это за растение?». Когда они высаживают этот блестящий зеленый свежий росток (как сейчас у меня), это музыка для моих глаз. Почему бы не попробовать ZZ Plant? Как видите, здесь много советов по уходу за растениями ZZ, которым легко следовать. Если вы не можете найти 1 там, где живете, вот вам вариант онлайн.

Счастливое садоводство,



ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ:

Дополнительную информацию о комнатных растениях можно найти в моем простом и легком для усвоения руководстве по уходу за комнатными растениями: Сохраните жизнь комнатным растениям



Этот пост может содержать партнерские ссылки.Вы можете прочитать нашу политику здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир более красивым!

.

7 животных, которых можно определить по их характеристикам фекалий

Что-то вроде копрофила мы видим? Что ж, вы попали в нужное место, путешественник.

Здесь мы исследуем некоторые из самых интересных и характерных какашек животных со всего мира. Но прежде чем вы начнете читать, обратите внимание, что мы включили видео и изображения фекалий реальных животных.

Если это звучит слишком отвратительно, чтобы смотреть или смотреть, пожалуйста, выключите сейчас. Всем удачи и удачной охоты за какашками!

СВЯЗАННЫЙ: ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РАЗРАБАТЫВАЕТ СИСТЕМУ, ДАВЛЯЮЩУЮ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ С 10 СУМКАМИ СО СОБАЧНЫМ КАМНЕМ НА 2 ЧАСА

Как вы называете фекалии животных?

На самом деле существует множество терминов, используемых для обозначения фекалий животных.Это будет варьироваться от места к месту и от профессии.

Для ученых технический термин, например, фекалии. Другие общие термины включают навоз, экскременты, помет животных, следы и помет (хотя обычно только для плотоядных — хотя и не всегда).

Фермеры также склонны называть коровий или куриный помет конкретно навозом. Как вы, вероятно, знаете, такой помет обычно используют в качестве удобрения.

Медицинские работники обычно называют человеческий фекалии стулом — хотя мы уверены, что у вас есть целый словарный запас сленга или нецензурных слов.

Какое животное производит самые большие какашки?

Итак, какое животное роняет самый большой фекалий? Слон? Жираф? Бегемот?

На самом деле это не так. Самый большой фекалий в мире природы принадлежит синему киту.

Каждое испражнение этих огромных великолепных существ может содержать до нескольких сотен литров экскрементов за раз!

«Синий кит — самое большое животное на планете. Его фекалии пахнут как собачьи, но имеют консистенцию хлебных крошек.Синий кит может выделять до 200 литров фекалий за одно испражнение «.

Есть ли животные, которые не испражняются?

Фактически да, есть:

• Тихоходки — Эти маленькие инопланетные существа выделяют экскременты только во время линьки. Таким образом, любые «фекальные» вещества, производящие их, не выделяются на самом деле, как мы бы это действительно описали.
• Клещи Demodex (лицевые клещи) — У этих маленьких безбилетных пассажиров нет ануса Они просто накапливают все отходы в специальных крупных клетках своего кишечника.Эти отходы хранятся на протяжении всей их жизни, пока в конечном итоге не умрут.
• Медуза — Медуза — еще одно животное, у которого отсутствует задний проход. Хотя они действительно выделяют отходы, технически они не испражняются, как большинство животных.

Как идентифицировать животных по какашкам?

Итак, без лишних слов, вот как идентифицировать 7 животных по их какашкам. Учитывая огромное разнообразие животных в мире, поверьте нам, если мы скажем, что этот список далеко не исчерпывающий.

К тому же, как ни странно, здесь нет определенного порядка — было бы немного странно ранжировать фуражи животных. Может, это только мы?

1. Оленьий помет довольно характерен.

Источник: Bradley Gordon / Flickr

Оленьи экскременты или оленьи экскременты (как их иногда называют) — очень характерный помет животных. Они имеют тенденцию выглядеть как изюм или кусочки в форме гранул, которые обычно темно-коричневого или иногда черного цвета.

Они также обычно разбросаны аккуратными кучками вокруг мест обитания оленей.Летом и осенью (осенью) их помет может быть слипшимся, когда их рацион обычно состоит из продуктов с высоким содержанием влаги, таких как ягоды, яблоки и суккуленты.

В холодные месяцы их помет, как правило, светлее и тяжелее, чем летом. Это потому, что их рацион в это время года, как правило, состоит из древесных волокон.

Чем больше куча оленьих фекалий, тем крупнее животное, сделавшее их. Интересно, что если вы обнаружите более крупные блестящие груды в плотном покрове, это обычно указывает на то, что они пришли из зоны подстилки оленя.

2. Коричневый и черный какашки довольно мерзкие, если честно

Какашки бурого и черного медведя очень похожи на помет бурого медведя, который имеет тенденцию быть больше. Если вы гуляете по местам, где бродят эти великолепные животные, и обнаруживаете большую кучу фекалий, вероятно, это сделал медведь.

Медвежьи фекалии очень похожи на человеческие — они трубчатые (обычно), но, очевидно, обычно больше. В зависимости от того, что съел медведь, фекалии обычно имеют трубчатую форму с тупым концом и небольшим сужением.

Хотя медведи, как правило, предпочитают мясо и падаль, в их фекалиях также могут быть травы, коренья и фрукты. Также можно найти фекалии с останками муравьев, кедровыми орешками и ягодами.

Если медведь ел других животных, можно ожидать, что он обнаружит кости, шерсть и другие волокна.

Если медведь только что ел клубнику или рыбу, его фекалии могут быть более полужидкими, чем обычно. В этом случае их фекалии будут напоминать коровью кучу или похлопывание.

3.Корма горных львов тоже довольно очевидны

Корма или помет горных львов — еще один характерный вид помета животных. Части обычно имеют длину около 5 дюймов (12,7 см) и 1,25 дюйма в диаметре (3,1 см) .

Тщательный осмотр должен выявить наличие костей и волос. Горные львы, как правило, выцарапывают опавшие листья или землю, прежде чем «заняться своими делами».

Их помет обычно также частично или полностью покрыт, чтобы скрыть запах от более крупных хищников.Это похоже на повадки домашних кошек.

Характерное сочетание местоположения, размера и содержимого — довольно хороший индикатор происхождения.

4. Дикие фекалии индейки тоже очень очевидны.

Источник: camdavis / Flickr

Дикие индейки — довольно интересное животное, когда дело касается их фекалий. Самцы и самки этого вида на самом деле производят очень разный помет.

Какашки индейки имеют тенденцию выглядеть как спиральные капли диаметром около 3/8 дюйма (1 см) .Они похожи на раковину улитки с одним белым концом (это мочевая кислота).

Самцы очень разные. Он имеет тенденцию образовывать приблизительную J-образную форму.

Это потому, что у самцов есть так называемые «рудиментарные внутренние половые органы». В обстоятельствах, когда вы обнаружите много аналогичного помета, связанного с перьями под деревом, вы, вероятно, наткнулись на место для ночлега.

5. Какаши енота «интересны»

Какашки енота довольно характерны по форме и расположению.Эти маленькие существа обычно в течение длительного времени испражняются в так называемых енотовидных «уборных».

Обычно их можно найти у подножия деревьев, в развилках, на возвышенностях или на поваленных деревьях; чтобы назвать лишь некоторые из них.

Сами фекалии имеют тенденцию быть по цвету от черного до красноватого, однако со временем они побледнеют и станут белыми. Это связано с их всеядностью.

Фекалии часто выглядят зернистыми, имеют тенденцию быть сегментированными и имеют примерно трубчатую форму и могут иметь размер от 2 дюйма (5 см) до 3 дюймов (7.5 см) в длину.

Фекалии енота имеют тенденцию очень легко разрушаться, когда их потревожить, и иногда могут напоминать собачьи фекалии. Тем не менее, он будет содержать непереваренную пищу, такую ​​как семена и волосы.

Однако одно предупреждение о помете енота. Не трогайте их и не подходите к ним — они часто содержат паразитические аскариды и яйца.

6. Крысиные фекалии очень неприятны

Крысиные фекалии — еще одна довольно характерная фекалия животных.Он имеет коричневый или блестящий черный цвет и твердую текстуру.

Обычно они имеют длину около полдюйма (1,25 см) . Крысиный помет имеет примерно овальную форму и может сужаться к кончику на одном или обоих концах.

Мышиный помет похож на помет, но, поскольку они более мелкие, их корма, как правило, меньше и обычно более гладкие с заостренными концами.

Если вы обнаружите крысиный помет в своем доме, это обычно хороший показатель того, что у вас есть крысиные инвазии или постоянные «посетители».Их можно искать на чердаке, под половицей или под мебелью, особенно на кухне.

7. Змеиные корма также очень очевидны (если вы можете их найти)

И, наконец, но не в последнюю очередь, это змеиные корма. Это, как правило, продолговатый жидкий помет с белым налетом мочевины.

В них вы также должны увидеть очевидные остатки костей и волос их добычи. Поскольку у змей есть одно внешнее отверстие (клоака), чтобы избавляться от твердых и жидких отходов, их фекалии обычно представляют собой смесь белой мочевины и остатков их последней еды.

Змеиный помет трудно найти, так как они могут неделями обходиться без еды. Если вы найдете его в больших количествах, маловероятно, что это произошло от змеи — если только у вас нет где-то подземелья в стиле Индианы Джонса.

.

Почвопокровные засухоустойчивые: Почвопокровные многолетники цветущие все лето: фото с названием

Почвопокровные многолетники цветущие все лето: фото с названием

Для украшения приусадебного участка часто используют почвопокровные многолетники. Они неприхотливы, красиво и длительно цветут, имеют декоративную листву, могут расти на солнечном и затененном участках. Цветущие ковры могут иметь разнообразные геометрические формы, благодаря чему они идеально подходят при создании ландшафтного дизайна.

Виды почвопокровных многолетних растений

Почвопокровные многолетние цветы – это низкорослые, стелющиеся растения, с приподнимающими побегами. Благодаря быстрому разрастанию, формированию плотного, красивого ковра почвопокровные многолетние растения используются для украшения сада. По классификации различают следующие разновидности:

• листопадные и вечнозеленые;
• светолюбивые и теневыносливые почвопокровные многолетники;
• медленно и быстрорастущие;
• раннецветущие и с поздним сроком цветения;
• засухоустойчивые почвопокровные многолетники и растущие на увлажненной почве;
• цветущие и декоративно-лиственные;
• морозостойкие почвопокровные многолетники и требующие укрытие на зиму.

При выборе понравившегося сорта необходимо учитывать сортовые особенности растения, грамотно подойти к выбору места и соблюдать агротехнические правила. Высадив на приусадебном участке почвопокровный многолетник, можно быстро превратить его в красивоцветущий ковер, который будет радовать глаз из года в год.

Лучшие почвопокровные многолетники для сада

Почвопокровный многолетник – неприхотливая культура, которую используют для украшения сада, создания альпийских горок и каменистых садиков.

Совет! Рекомендуется выбирать сорта, которые цветут все лето.

Достоинства почвопокровных многолетников:

• останавливают рост сорной травы;
• не позволяют плодородному слою вымываться дождем;
• насыщают почву кислородом;
• почвопокровные многолетники неприхотливы в уходе;
• растение не требовательно к подкормкам, чем меньше удобрений, тем гуще и обильнее будет цветение;
• хорошо размножаются черенками и делением куста.

Прежде чем приобретать многолетние, стелющиеся цветы, необходимо ознакомиться с наиболее понравившимися сортами с фото и названиями.

Флокс шиловидный

Шиловидный флокс или моховая гвоздика – коренной житель Америки. Культура стала популярна у цветоводов за красивый, декоративный вид. Шиловидной ее прозвали за жесткую, ланцетную листву, напоминающее шило. Дикорастущих представителей можно увидеть на каменистых участках, в скальных расщелинах, на песчаных холмах.

Шиловидный флокс – низкорослый почвопокровный кустарник, высотой до 15 см. Стелющие побеги покрыты мелкими листьями и заканчиваются цветоносами с 1 или 2 бутонами. Цветы окрашены в розовый, белоснежный или лиловый цвета с пурпурным оттенком. Цветение обильное и продолжительное. Первая волна приходится на начало лето, повторно растение зацветает в конце августа.

Низкорослый почвопокровный многолетник предпочитает расти на хорошо освещенном участке. К составу почвы шиловидный флокс не прихотлив, но не терпят переувлажнение. Для получения красивой подушки саженцы необходимо высаживать на почве с нейтральной кислотностью с интервалом 15-20 см.

Важно! У сорта средняя холодоустойчивость, поэтому в регионах с неустойчивым климатом кусты на зиму укрывают лапником.

Очиток (седум)

Седум – относится к семейству Толстянковых. Полукустарник низкорослый, покрыт мясистыми листьями коричневого, красноватого или зеленого цвета. Многолетник не прихотлив, хорошо растет на любой почве, но для красивого цветения очиток лучше высаживать на солнечном участке. Обильно цветущий седум имеет много разновидностей:

1. Толстолистный – низкорослый, густооблиственный кустарник зацветает в первой половине лета белоснежными цветами.
   
2. Эверса – в середине июня растение покрывается небольшими розовыми цветами.
   
3. Скальный – в конце лета на участке появляются большое пятно из малиновых цветов, красиво располагающихся на стелющихся побегах.
   
4. Лопатчатолистный – растение низкорослое, не достигает в высоту более 10 см. В середине лета среди темно-зеленой листвы появляются лимонные, небольшие цветы.
   
5. Ложный очиток – гибрид с красивыми листьями и белоснежными, красными, розовыми соцветиями. Сорт неприхотлив, цветет все лето.
   
6. Горный – куст обладает удлиненными листьями и лимонными цветами, которые держатся все лето.
   

Посадив на приусадебном участке несколько разновидностей седума, можно получить красивую композицию цветущую все лето разнообразным окрасом.

Арабис

Арабис – многолетний, низкорослый кустарник с многочисленными, небольшими цветами, собранными в кисти соцветий. Цветение длительное и обильное. Окрас лепестком может быть белоснежным, розовым или сиреневым. В ландшафтном дизайне арабис используют для украшения:

• альпийской горки;
• цветочных бордюров;
• миксбордера;
• каменистых садиков.

Арабис относится к семейству Крестоцветных. Насчитывается более 200 видов, которые произрастают в природных условиях. Наиболее популярные садовые разновидности:

1. Альпийский – низкорослый полукустарник со стелющимися побегами длиной около 30 см. Цветение наступает в конце весны. На сорте в течение месяца держатся ароматные белоснежно-розовые цветы, привлекающие пчел.
   
2. Кавказский – куст высотой 30 см образовывает побеги длиной 35-40 см. Цветы появляются в первой половине лета. Белоснежные или нежно-розовые цветы появляются среди декоративной листвы с белоснежным окаймлением.
   
3. Моховидный – сорт образует плотный ковер из мелких, мясистых листьев с восковым, сизым налетом. Растение выпускает в начале лета белоснежные цветы, образованные на оливково-фиолетовых цветоносах.
   

Иберис

Иберис – многолетний полукустарник высотой до 40 см. В первой половине лета и в конце августа растение покрывается соцветиями-корзинками, которые содержат до 40 бутонов. Благодаря обильному цветению у цветка не видна зеленная масса. Окрас цветка может быть самым разнообразным: белоснежным, розовым, сиреневым или фиолетовым.

Совет! Иберис является хорошим медоносом, размножается семенами, черенками и делением куста.

ТОП-20 Лучших Почвопокровных Многолетников для Сада

ЭкономияSavedRemoved 4

Мастер класс акриловыми красками: Рисование картин акриловыми красками: советы для начинающих, пошаговая техника

Роспись стен акриловыми красками: преимущества акрила, подготовка поверхности и технология нанесения

Роспись акриловыми красками стен – занимательный вид творчества, позволяющий обновить скучный и стандартный интерьер в доме. Подробное руководство поможет начинающим мастерам разобраться в современной технике квартирной живописи.

Как добывают метан: Добыча угольного газа

Добыча угольного газа

Как можно добывать природный газ из угольных пластов
 

Предложения «Газпрома» о мерах по стимулированию добычи угольного газа

Перспективный газ

В недрах осваиваемых и перспективных угольных бассейнов сосредоточена не только значительная часть мировых ресурсов углей, но и их спутника — метана, масштабы ресурсов которого соизмеримы с ресурсами газа традиционных месторождений мира. Концентрация метана в смеси природных газов угольных пластов составляет 80–98%.

Научно обоснованная оценка роли угольных пластов как крупнейших мест накопления метана в земной коре открывает новые большие перспективы в увеличении ресурсов углеводородных газов. Метан, который является наиболее опасным спутником угля, становится ценным полезным ископаемым, подлежащим самостоятельной промысловой добыче или попутному извлечению в шахтах при комплексной поэтапной эксплуатации газоносных угольных месторождений.

Особенность разработки метаноугольных месторождений

Существуют два принципиально разных способа добычи угольного метана: шахтный (на полях действующих шахт) и скважинный.

Шахтный способ является неотъемлемой частью технологии подземной добычи угля — дегазации. Объемы получаемого метана при этом невелики, и газ используется, в основном, для собственных нужд угледобывающих предприятий непосредственно в районе угледобычи.

Скважинный способ добычи является промышленным. Метан при этом рассматривается уже не как попутный продукт при добыче угля, а как самостоятельное полезное ископаемое. Разработка метаноугольных месторождений с добычей метана в промышленных масштабах производится с применением специальных технологий интенсификации газоотдачи пластов (самые распространенные варианты — гидроразрыв пласта, закачка через скважину воздуха или воздухо-воздушной смеси, воздействие на пласт током).

Следует отметить, что для добычи метана пригодны далеко не все угли. Так, месторождения длиннопламенных бурых углей бедны метаном. Высокой концентрацией газа отличается уголь-антрацит, но его невозможно извлечь из-за высокой плотности и чрезвычайно низкой проницаемости залежи. Самыми перспективными для добычи метана считаются угли, занимающие промежуточное положение между бурыми углями и антрацитом. Именно такой уголь залегает в Кузбассе, где, в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации, «Газпром» активно участвует в реализации инновационного проекта по добыче угольного газа.

Российские прогнозные ресурсы угольного метана

Прогнозные ресурсы метана в основных угольных бассейнах России оцениваются в 83,7 трлн куб. м, что соответствует примерно трети прогнозных ресурсов природного газа страны. Особое место среди угольных бассейнов России принадлежит Кузбассу, который по праву можно считать крупнейшим из наиболее изученных метаноугольных бассейнов мира. Прогнозные ресурсы метана в кузбасском бассейне оцениваются более чем в 13 трлн куб. м.

Данная оценка ресурсов углей и метана соответствует глубине 1800–2000 м. Большие глубины угольного бассейна сохраняют на отдаленную перспективу огромное количество метана, которое оценивается в 20 трлн куб.  м. Такая сырьевая база Кузбасса обеспечивает возможность крупномасштабной добычи метана (вне шахтных полей) как самостоятельного полезного ископаемого.

Международный опыт добычи угольного газа

Необходимость, возможность и экономическая целесообразность крупномасштабной промысловой добычи метана из угольных пластов подтверждается опытом освоения метаноугольных промыслов в США, которые занимают лидирующее положение в мире по уровню развития «новой газовой отрасли». Также промышленная добыча метана из угольных пластов ведется в Австралии, Канаде и Китае.

Современный опыт добычи угольного газа в России

До недавнего времени в России метан из угольных пластов извлекался только попутно, на полях действующих шахт системами шахтной дегазации, включающими скважины, пробуренные с поверхности. Этими системами в последние годы в Печорском и Кузнецком бассейнах извлекалось около 0,5 млрд куб. м метана в год.

В 2003 г. «Газпром» приступил к реализации проекта по оценке возможности промышленной добычи метана из угольных пластов в Кузбассе. Лицензией на поиск, разведку и добычу метана угольных пластов в пределах Южно-Кузбасской группы угольных месторождений обладает ООО «Газпром добыча Кузнецк» — первая и единственная компания в России, добывающая метан угольных пластов. Компания разрабатывает два метаноугольных промысла, площадь лицензионного отвода составляет 6 тыс кв. км до глубины 2 км, оценка ресурсов метана угольных пластов — 5,7 трлн куб. м.

Стабильный уровень добычи метана угольных пластов в Кузбассе планируется в объеме 4 млрд куб. м в год. В долгосрочной перспективе — 18–21 млрд куб. м в год.

Талдинское месторождение

В 2005 году на Талдинском месторождении был создан научный полигон по отработке технологии добычи метана из угольных пластов. Здесь учеными АО «Газпром промгаз» была разработана технология добычи угольного газа. На весь технологический цикл — от разведки угольного газа до его использования — получен 31 патент международного и российского образца. При этом две трети оборудования, применяющегося при реализации экспериментального проекта, — отечественного производства.

В 2008–2009 годах на восточном участке Талдинского месторождения было пробурено восемь скважин. В 2010 году началась пробная эксплуатация разведочных скважин с подачей газа на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. В результате пробной эксплуатации были получены необходимые параметры для перевода ресурсов метана в запасы промышленных категорий, отработаны технологии освоения скважин, сбора и подготовки газа, необходимые для разработки первоочередных участков и площадей в Кузбассе.

12 февраля 2010 года «Газпром» запустил на Талдинском месторождении первый в России промысел по добыче угольного газа.

Утвержденные запасы метана по Талдинскому промыслу составляют 74,2 млрд куб. м (в том числе 4,77 млрд куб. м категории С1 и 69 млрд куб. м категории С2). В стадии опытно-промышленной эксплуатации находятся 6 эксплуатационных скважин.

В 2014 году на Талдинском промысле было добыто 2,8 млн куб. м газа, всего с начала эксплуатации — почти 16 млн куб.  м.

В декабре 2010 и феврале 2011 были введены в эксплуатацию две газопоршневые электростанции (ГПЭС), работающие на метане угольных пластов на Талдинском месторождении. Ввод двух ГПЭС позволил подать электроэнергию на подстанцию Талдинского угольного разреза, на строящиеся шахты «Жерновская-1» и «Жерновская-3», а также обеспечить электроэнергией газовые промыслы на Талдинском месторождении и Нарыкско-Осташкинской площади.

«Газпром» также приступил к освоению Нарыкско-Осташкинской площади Южно-Кузбасской группы месторождений. Ресурсы метана площади предварительно оцениваются в 800 млрд куб. м.

В 2014 году на этом промысле было добыто 4,5 млн куб. м газа, всего с начала эксплуатации — 9,4 млн куб. м.

Новый вид полезного ископаемого

В ноябре 2011 года метан угольных пластов был признан самостоятельным полезным ископаемым и внесен в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод.

Объективные причины необходимости добычи угольного газа в России

Благоприятные геологические особенности и условия газоносности угольных бассейнов в России являются объективной предпосылкой организации, прежде всего, в Кузбассе, а затем и в других угольных бассейнах, широкомасштабной добычи метана как самостоятельного полезного ископаемого.

Необходимость организации метаноугольных промыслов в Кузбассе обусловлена следующими факторами:

• наличием крупномасштабных залежей метана в угольных бассейнах России;
• наличием современных передовых эффективных технологий промысловой добычи метана из угольных пластов, широко применяемых в последние годы за рубежом;
• наличием в России научно-технического потенциала, способного координировать и осуществлять научные разработки по данной теме.

Среди регионов России, не обеспеченных в достаточном объеме газовым топливом, ряд угледобывающих регионов мог бы полностью покрыть свои потребности в газе за счет широкомасштабной добычи метана из угольных пластов. Кроме того, добыча и использование газа улучшит экологическую обстановку в углепромышленных районах, снизит газоопасность добычи угля в будущих шахтах и создаст новые рабочие места на газовых промыслах и газоперерабатывающих предприятиях.

Метандростенолон для набора массы- инструкция по применению метана

Метандростенолон (метан): здесь будет дана общая информация о данном препарате и инструкция по его применению. Будет рассмотрен, как положительный эффект, так и возможные риски от его использования. Расскажем про аналогичные средства, а также, где и как приобрести этот анаболик.

О препарате «Метандростенолон»

Препарат метандростенолон (на сленге бодибилдеров – просто «метан») – это один из самых популярных (а может и самый) анаболических стероидов. По сути — это синтетический и модифицированный гормон тестостерон. Первоначально был выпущен в США, в 1958 году, под названием «Dianobol». Является мощным допингом и способствует активному увеличению мышечной массы спортсменов, за весьма короткий промежуток времени. Применяется, как в спортивной медицине, так и в светской – для лечения ряда заболеваний, таких как:

• Переломы.
• Ожоги.
• Почечная недостаточность.
• Дистрофия мышц.
• Лекарственная миопатия.
• Нарушение обмена белка. Белковая недостаточность.
• Инфекционные заболевания, ведущие к потере белка.
• При растяжениях и травмах, для ускорения восстановления тканей.
• Задержка роста, а также физического и полового развития. В частности, у детей и подростков.

Выпускается, как в таблетках, так и в виде раствора для инъекций. Наиболее эффективен для тех, кто его начал употреблять недавно. У «матёрых» культуристов, при длительном приёме, эффективность со временем снижается. Метандростенолон в аптеке продают только по рецепту, но приобрести препарат в других местах не составит особого труда, но об этом чуть позже.

Эффект для бодибилдеров от употребления «Метана»

В среде качков-«химиков» (тех, кто любит себя напичкать всякой химией для большего эффекта от занятий в спортзале), где сей анаболик очень популярен, редко возникают сомнения по поводу того, полезен ли метан для мышц. Оно и не удивительно, ведь с его помощью можно за довольно короткий промежуток времени превратиться из чахлого и невзрачного доходяги, в накаченного и брутального атлета.

Вот его наиболее эффективные качества:

• Активное и быстрое наращивание мышечной массы.
• Увеличение силовых показателей.
• Ускорение белкового синтеза.
• Укрепление костей.
• Повышение аппетита.
• Замедление процесса распада белка (антикатаболический эффект).

Как видите, эффект от метандростенолона весьма ощутим для культуристов, так что, многим трудно удержаться от соблазна начать его употребление. Хорошо это или плохо – личное дело каждого спортсмена. Ведь действительно, это вещество даёт целый ряд преимуществ над теми, кто не любит «химию» и предпочитает куриную грудку каким-то там химикатам. Но метан имеет так же и побочные действия, о которых сейчас и пойдёт речь.

Побочные эффекты от метана

Как и любой другой медикамент, таблетки метана (или инъекции) имеют свои побочные явления:

• Повышение артериального давления, в следствие задержки воды в организме.
• Тахикардия.
• Расстройство желудка и кишечника.
• Выработка женского полового гормона эстрогена. Как следствие – появление вторичных половых признаков.
• Дефицит железа и связанная с этим анемия.
• Высокая нагрузка на печень.
• Высыпания на коже. Угри и прыщи.
• Чрезмерная концентрация кальция в крови.

И это, увы, далеко не все побочные действия данного препарата.

Бытует так же миф о том, что почти у всех «качков», сидящих на стероидах, якобы что-то там не стоит (ну вы поняли, что именно). Однако сами атлеты этот миф опровергают и считают, что это полнейшая чушь. Склонен с ними согласиться, ибо многие спортсмены, «сидящие» на анаболиках и употребляющие метан для роста мышц, имеют пары, бывают женаты и каким-то образом даже умудряются размножаться. Так что верить в этот миф или нет – думайте сами. Но если вы всё же решили, что вам не обойтись без стероидов, то, чтобы избежать подобного сценария и снизить до минимума вред от «побочки», вам не мешало бы узнать, как выглядит инструкция по применению метана, внимательно её прочесть и в точности ей следовать.

Инструкция по применению соло и дозировки

Оптимальная суточная доза препарата составляет 20-30 мг. Принимать метан лучше всего два раза в день, утром и вечером, в период с 6 до 9 утра, и 18-21 вечера. Принимать лучше после еды. Частое и долгое применение крайне не рекомендуется, так как возникает привыкание организма к действующему веществу и эффективность его со временем снижается, а то и вовсе сходит на «нет».

Поэтому прием метандростенолона следует осуществлять с регулярными паузами. Продолжительность одного курса не должна превышать полутора месяцев. Примерно такой же должна быть и пауза между курсами приёма.

Стоит также отметить такую схему применения, как «пирамида». По этой схеме, дозу препарата сначала плавно повышают, а затем так же плавно понижают. Но есть мнение, что такая схема крайне неэффективна и себя не оправдывает. Лучше употреблять метандростенолон, или его аналоги, два раза в сутки, по 10 мг за приём, и дозировку не менять на протяжении всего курса.

Важный момент: некоторые культуристы, ради большей эффективности, порой существенно завышают дозы препарата. Делать этого настоятельно не рекомендуется! Иначе, как минимум, миф о половой дисфункции, для вас впол

Метан для мышц. Как принимать? Побочные эффекты

Дата публикации: 24 декабря 2018.

Метан, являясь стероидом,способен оказывать пагубное влияние на организм человека, которого можно избежать, если подробней ознакомиться с некоторыми особенностями применения препарата.

Все те, кто наращивают мышечную массу с использованием синтетических препаратов, наверняка не по слухам знакомы с «метаном» и не раз его использовали. Но мало кто из них интересовался правилами приема данного препарата, его влиянием на организм, чаще поддаваясь стереотипу: «буду делать как все». 

Официальным названием метана является «метандростенолон». Он не всегда положительно воздействует на организм человека. Сегодня о нем уже сказано немало, можно отыскать более десятка режимов его приема, но не все они являются правильными, хотя многие выбирают первый попавшийся.

Большинство из тех, кто впервые решился начать наращивать мышечную массу при помощи стероидов, в первую очередь, останавливаются на «метане». Объясняется это тремя причинами, которые тесно связаны с особенностями самого препарата.

• Причина первая – «метан» распространяется в таблетках и является удобным в применения, в сравнении с  инъекциями. Хотя данное утверждение носит психологический характер. Большая часть противников химии, считают, что инъекция здесь ничто иное, как препарат, быстро развивающий наркотическую зависимость у человека. На самом деле все совершенно не так. Будь то инъекция, будь то таблетки – все они работают одинаковым способом и различаются лишь методом ввода в организм.
• Причина вторая – широкая популярность «метана» и его доступность. Многие новички в данном деле, спросив у товарища с опытом о каком-нибудь сильнодействующем препарате, в ответ часто слышат «метандростенолон» и, соответственно, останавливают на нем выбор.
• Причина третья – стоимость «метана». Сегодня он является одним из самых доступных стероидов на рынке. Хотя тут имеется обратная сторона медали. Несмотря на невысокую цену месячного курса (до 15 долларов), никто не учитывает тот факт, что после продолжительного приема препарата придется заняться реабилитацией организма. «Метан» оказывает негативное влияние на печень и ее нужно поддержать защитными, более дорогими препаратами, что повлечет за собой дополнительные расходы. Да и набранную мышечную массу тоже необходимо удерживать, принимая кальций и калий.

Небольшое предупреждение для новичков

Перед тем, как начать описывать способ приема такого стероида как «метан», необходимо подвести заключение всему вышесказанному — нужно воздержаться от данного препарата новичкам, проконсультировавшись со специалистами и подобрав для начала что-то более подходящее и менее сильнодействующее.

Если выбор сделан, стоит употреблять его в меру, параллельно принимая препараты, помогающих снизить пагубное воздействие на печень и здоровье в целом. Ни одна мышечная масса не станет компенсацией тех болезней, которые могут быть получены после чрезмерного применения стероидов.

Прием «метана» по принципу пирамиды, которого придерживаются многие, приносит мало эффекта. Вначале, безусловно, результат может оказаться хорошим, но в скором времени организм начнет привыкать к препарату и его воздействие сведется на нет (такой вариант не является удовлетворительным и после него о дальнейшем использовании «метана» можно будет забыть вовсе).

К слову, способ пирамиды, когда доза препарата постоянно наращивается, а потом вновь убывает, использовался в далекой древности чтобы организм привыкал к яду и не воспринимал его.

Принимать «метандростенолон» необходимо в стабильных дозах, а периодичность и время приема должны устанавливаться биологическими ритмами человека. Наиболее оптимальными временными промежутками употребления стероида являются периоды с 7 до 9 утра и с 19 до 21 вечера, когда у мужчин увеличивается в крови концентрация тестостерона.

Если жизнь человека ведется не по нормированному графику (например, посменно), необходимо разрабатывать свой собственный подход приема, проконсультировавшись с профессионалом и врачом.

Биологических ритмов придерживаться необходимо в обязательном порядке, чтобы влияние на гормональный фон было стабилизировано как со стороны искусственных, так и со стороны естественных факторов.

Двухразовая схема приема «метана» в первые месяцы является эффективной, хоть и не позволяет добиться того результата, который будет виден при четырехразовом применении. От нее не нужно отказываться, так как большая частота употребления химического препарата станет причиной привыкания уже спустя несколько недель. Такой курс совершенно не имеет никакого смысла.

Теперь немного о возможных дозах приема «метана». Суточной оптимальной дозой является четыре-пять таблеток или 20-25 мг. Курс должен продолжаться от 3-х до 4-х недель, после чего рекомендуется его на время приостановить, чтобы не вызвать привыкания и прочистить печень. В течение месяца побочные эффекты не успеют проявиться.

Нужно брать во внимание особенности организма принимающего, и если что-то ему не нравится, дозу рекомендуется снизить, если и это не помогло – от данного стероида придется отказаться вовсе.

Незнание объективной информации часто порождают немало мифов, которые витают над употреблением «метана». Некоторые из них безобидны, а некоторые наоборот – могут существенно подпортить здоровье.

Кто-то как-то предложил препарат растворять в растительном масле и выпивать такую субстанцию. Так стероид будет поступать в кровь из кишечника, а не из желудка и тем самым минует портальную вену, не оказывая никакого отрицательного воздействия на печень. Данный миф развеивается медиками очень просто: все, что есть в крови, обязательно попадет в печень, каким бы образом не было туда занесено. Позитивным моментом является наличие растительного масла, которое препятствует разложению желудочным соком «метана» и большая его часть пойдет по назначению.

Кто-то как-то посоветовал не глотать таблетки с препаратом, а стараться полностью рассасывать. И здесь снова аргумент, описанный в первом мифе: метан, попадая в кровь через сосуды рта практически не оказывая пагубного влияния на печень. Но с мнением медиков уже успели познакомиться все: печень – это фильтр и через него обязательно пройдет все то, что имеется в крови.

Впрочем, некоторые медики советуют рассасывать метан, чтобы большая его часть не доходила до желудка, не попадала под действие желудочного сока, где она разлагается, и использовалась по назначению, стимулируя рост мышечной массы.

Если первые два мифа являются безобидными, то третий вполне способен нанести вред здоровью. По инструкции, прием «метана» необходимо осуществлять перед едой.

Многие советуют, что если он вызывает боли в животе, режим употребления стоит поменять и добавлять стероид непосредственно в пищу. Так нельзя поступать.

Если препарат начал вызывать болевые реакции, первое, что нужно предпринять – отказаться от него вовсе.

Организм лучше знает себя и если он его не воспринял, ничего с этим не поделаешь. К тому же, прием «метана» с пищей замедляет процесс его поступления в кровь.

Вывод

«Метан», безусловно, небезопасен для организма человека, но его правильный прием вряд ли сможет нанести существенный вред и заставит жалеть о выборе. Во время всего курса и после него нужно тщательно следить за тем, как ведет себя печень и принимать дополнительные меры, направленные на нормализацию ее работы.

Все вышеописанное является не более чем рекомендациями по применению «метана». Стоит проконсультироваться у специалиста.

Перед применением рекомендуется спросить совет не только у опытного товарища, но и воспользоваться консультацией врача, пройти обследование и решить – остановиться на данном стероиде или подобрать что-то другое, пусть не столь эффективное, но менее пагубное.

Здоровье должно быть важнее  набора массы. Не нужно заставлять организм, если он сопротивляется, лучше предоставить ему право выбирать.

Спортивный врач, диетолог, реабилитолог

Проводит общие консультации по вопросам питания, подбора диеты для беременных, коррекции веса, подбора питания при истощении, подбора питания при ожирении, подбора индивидуальной диеты и лечебного питания. Также специализируется на современных методиках функционального тестирования в спорте; восстановлении спортсмена.Другие авторы

Где используют метан? — Kratkoe.com

Научные доклады

Автор J.G. На чтение 2 мин. Обновлено 25 апреля, 2017

Краткая характеристика метана и где его используют, Вы узнаете из этой статьи.

Что такое метан?

Метан – это газ, который имеет органическую природу, без выраженного запаха и цвета с массой меньшей, чем у воздуха. В воде растворяется достаточно медленно.

 

Где используется метан?

* На метане зачастую функционируют двигатели внутреннего сгорания.

* Метан дает возможность изготавливать большое количество медикаментов, среди которых снотворные и препараты антисептики.

* Метан является основой для метанола и формальдегида, из которых потом производятся удобрения.

* Без этого элемента невозможно изготовить растворители, а также огнетушители.

* На основе окисления метана и аммиака изготавливают синильную кислоту.

* В процессе сгорания газа получают сажу, а в процессе каталитического окисления — формальдегид, в процессе взаимодействия метана с серой получается сероуглерод.

* Из метана получают ацетилен.

Естественные источники метана:

• Фермерский скот. Бактерии, которые обитают в их желудках, способны выделять метан в ходе жизнедеятельности животных. На его долю полагается около 20% общего атмосферного газа.
•  Растения. Метан выделяется в процессе фотосинтеза растений.
•  Насекомые. Наиболее активными в этом плане являются термиты.
•  Шахты. Под поверхностью земли происходит постоянное, медленное разложение такой породы как каменный уголь, после чего выделяется метан.
•  Нефтяные скважины. Метана в нефти содержится очень большое количество.
•  Вулканы. Метан выделяется в процессе активного разложения доисторических органических материй.
•  Океан. Глубоко под толщей воды есть трещины, из которые сочится метан.
•  Горение лесов.
•  Промышленность. На ее долю припадает малая часть по выделению метана.

Надеемся, что из этой статьи Вы узнали где используется метан и какие источники метана.

Что такое экстракция растворителем и почему это важно?

Экстракция растворителем — один из наиболее распространенных и важных методов разделения и очистки многих элементов. Узнайте подробнее о методах и значении этого типа извлечения.

Экстракция растворителем всегда зарекомендовала себя как метод восстановления многих компонентов. Это метод разделения соединений на основе их растворимости в двух разных несмешивающихся жидкостях, таких как вода и органическое соединение.Мы также можем сказать, что это метод отделения соединения, растворимого в несмешивающейся или частично несмешивающейся жидкости, который дает желаемое соединение либо в форме растворенного вещества, либо в форме остатка. При этом образуются разные слои, что облегчает разделение соединений.

Примеры экстракции растворителем

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Простейшие примеры экстракции растворителем могут быть получены из воды и органических соединений.Например: бензол неполярен и не смешивается с водой, поскольку полярность воды очень высока. Итак, если мы хотим отделить бензол от жидкости, которая содержит компонент, растворяющийся в воде, то мы можем смешать его с водой, и отделенный слой будет бензолом. Экстракция растворителем также широко используется в нефтехимической нефтеперерабатывающей промышленности. Добываемая нефть содержит много примесей, поэтому ее нельзя использовать ни в каких целях. Следовательно, эта экстракция используется для очистки продукта. В нефть вводится специальный растворитель, который вступает в реакцию с примесями и либо оседает, либо удерживает их на плаву.Затем примеси могут быть легко отделены, и чистая нефть упаковывается для продажи.

Выбор растворителя для экстракции растворителем

В этом процессе очень важно выбрать идеальный растворитель для соединения, чтобы получить лучшие результаты. Ниже приведены некоторые моменты, которые важны при выборе идеального растворителя для разделения.

• Растворитель должен растворять по крайней мере один компонент в большей степени, чем остальные компоненты в смеси.
• Протекающая реакция должна быть стабильной и необратимой. Обратимые реакции могут вернуть растворенные компоненты в их прежнюю форму, и экстракция не будет завершена успешно.
• Соединение, образовавшееся после реакции, должно быть легко отделено от экстрагированного соединения, чтобы его можно было использовать повторно.
• Плотность соединения должна отличаться от требуемой составляющей, чтобы облегчить разделение.
• Он должен быть недорогим и рентабельным.
• Растворитель не должен быть токсичным или едким, так как он может повредить инструменты для экстракции.
• Другими важными факторами при выборе растворителя являются вязкость, температура кипения, воспламеняемость и т. Д.

Условия добычи

Условия, при которых протекает реакция или процесс экстракции, также влияют на разделение. Температура и pH играют очень важную роль в разделении компонентов. Поэтому очень необходимо поддерживать температуру и pH соединения во время процесса экстракции.Давление do

Еще одна неудача при моделировании МГЭИК — вот куда ушел атмосферный метан

Корваллис, штат Орегон — С тех пор, как 30 лет назад был обнаружен первый подводный выход метана, ученые тщательно проанализировали и измерили, как микробы в донных отложениях потребляют парниковый газ метан, чтобы понять, как устроена Земля.

Микробы в донных отложениях образуют важный «сток» метана, предотвращая попадание большей части химического вещества в атмосферу и способствуя накоплению парниковых газов.В качестве побочного продукта этого процесса микробы создают тип породы, известный как аутигенный карбонат, который, хотя и был интересен ученым, не считался вовлеченным в переработку метана.

Это уже не так. Группа ученых обнаружила, что эти аутигенные карбонатные породы также содержат огромное количество активных микробов, поглощающих метан. Результаты их исследования, которое финансировалось Национальным научным фондом, были опубликованы сегодня в журнале Nature Communications.

«Раньше никто не исследовал эти породы как живые места обитания», — отмечает Эндрю Тербер, морской эколог из Университета штата Орегон и соавтор статьи. «Просто предполагалось, что они бездействуют. В предыдущих исследованиях мы видели остатки микробов в породах — ДНК и липиды, — но мы думали, что это остатки прошлой деятельности. Мы не знали, что они активны.

«Это говорит о том, что глобальный процесс получения метана все еще довольно плохо изучен», — добавил Тербер.

Ведущий автор Джеффри Марлоу из Калифорнийского технологического института и его коллеги изучали образцы аутигенных соединений у берегов северо-запада Тихого океана (хребет Гидрат), северной Калифорнии (бассейн реки Угорь) и Центральной Америки (окраина Коста-Рики). Породы варьируются по размеру и распределению от мелкой гальки до карбонатной «мостовой», простирающейся на десятки квадратных миль.

«Карбонаты, полученные из метана, представляют собой большой объем во многих системах просачивания, и обнаружение активных потребляющих метан архей и бактерий внутри этих карбонатных пород расширяет известную среду обитания потребляющих метан микроорганизмов за пределы относительно тонкого слоя осадка, который может перекрывать карбонатный холм », — сказал Марлоу, аспирант по геобиологии лаборатории Виктории Орфан из Калифорнийского технологического института.

Эти скопления также встречаются в Мексиканском заливе, а также у берегов Чили, Новой Зеландии, Африки, Европы — «и почти во всех океанских бассейнах мира», — отметил Тербер, доцент (старший научный сотрудник) Колледжа штата Орегон. наук о Земле, океане и атмосфере.

Ученые говорят, что это исследование важно, потому что микробы в горных породах потенциально могут потреблять огромное количество метана. Микробы были менее активны, чем микробы, обнаруженные в отложениях, но их было больше, а территории, в которых они обитают, обширны, что делает их потенциальную важность огромной.Исследования показали, что примерно 3-6 процентов метана в атмосфере поступает из морских источников — и это число настолько мало из-за микробов в океанских отложениях, потребляющих около 60-90 процентов метана, который в противном случае мог бы улетучиться.

Теперь эти соотношения необходимо будет пересмотреть, чтобы определить, какая часть стока метана может быть связана с микробами в горных породах по сравнению с микробами в отложениях. Исследователи говорят, что это различие важно, потому что это нераспознанный сток для потенциально очень важного парникового газа.

«Мы обнаружили, что эти карбонатные породы, расположенные в зонах активных просачиваний метана, сами по себе более активны», — сказал Тербер. «Скалы, расположенные в сравнительно неактивных регионах, не имели микробной активности. Однако они могут быстро активироваться, когда становится доступным метан.

«В некотором смысле эти камни похожи на армии, ожидающие своего часа, чтобы их призвали, когда потребуется, для поглощения метана».

Океан содержит огромное количество метана, который давно вызывает беспокойство у ученых.Согласно оценкам, морские резервуары метана составляют более 455 гигатонн и могут содержать до 10 000 гигатонн углерода в метане. Гигатонна — это примерно 1,1 миллиарда тонн.

Напротив, считается, что все месторождения газа и нефти на планете содержат около 200-300 гигатонн углерода.

Экстракция ДНК

---

Создано Джорджем Райсом, Государственный университет Монтаны

Рассел Хилл инструктирует студентов по извлечению ДНК на курсе SMaRT 2005 года. (изображение предоставлено Russell Hill, 2005 г.) Что такое экстракция ДНК?

Проще говоря, экстракция ДНК — это удаление дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) из клеток или вирусов, в которых она обычно находится.

Для чего это используется?

Извлечение ДНК часто является ранним этапом многих диагностических процессов, используемых для обнаружения бактерий и вирусов в окружающей среде, а также для диагностики заболеваний и генетических нарушений. Эти методы включают, но не ограничиваются:

• Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH): FISH — это молекулярный метод, который используется, среди прочего, для идентификации и подсчета конкретных бактериальных групп.
• Полиморфизм длины конечного рестрикционного фрагмента (T-RFLP): T-RFLP используется для идентификации, характеристики и количественной оценки пространственных и временных закономерностей в сообществах морского бактериопланктона.
• Секвенирование: могут быть секвенированы части или целые геномы, а также дополнительные хромосомные элементы для сравнения с существующей последовательностью в общедоступной базе данных.

Как это работает?

Схема базовой экстракции ДНК —

1. Взломайте (лизируйте) клетки или вирус, содержащие интересующую ДНК —
   Это часто делается обработкой ультразвуком или взбиванием образца шариками.Перемешивание с фенолом (иногда нагретым) часто эффективно для разрушения прочных клеточных стенок или вирусных капсидов. Добавление детергента, такого как SDS, часто необходимо для удаления липидных мембран.
2. ДНК-ассоциированные белки, как и другие клеточные белки, могут разрушаться при добавлении протеазы. Осаждению белка способствует добавление соли, такой как ацетат аммония или натрия. Когда образец встряхивают с фенол-хлороформом и центрифугируют, белки остаются в органической фазе, и их можно осторожно отобрать. ДНК будет находиться на границе между двумя фазами.
ДНК
3. осаждают путем смешивания с холодным этанолом или изопропанолом и затем центрифугированием. ДНК нерастворима в спирте и выходит из раствора, а спирт служит промывкой для удаления ранее добавленной соли.
4. Промыть полученный осадок ДНК еще раз холодным спиртом и центрифугировать для извлечения осадка.
5. После слива спирта с осадка и сушки ДНК можно повторно суспендировать в буфере, таком как Трис или ТЕ.
6. Наличие ДНК может быть подтверждено электрофорезом на агарозном геле, содержащем бромид этидия или другой флуоресцентный краситель, который реагирует с ДНК, и проверкой в ​​УФ-свете.

Изображение вирусной ДНК, подвергнутой электрофорезу в агарозном геле. ДНК экстрагировали из теплового вируса STIV и разрезали тремя отдельными рестрикционными ферментами. (рисунок предоставлен автором)

Инструменты, используемые для экстракции ДНК — Это устройство для взбивания шариков используется для разрушения или «лизиса» клеток на ранних этапах экстракции, чтобы сделать ДНК доступной. Стеклянные шарики добавляют в пробирку эппендорфа, содержащую интересующий образец, и взбиватель для шариков интенсивно вибрирует раствор, заставляя стеклянные шарики физически разрушать клетки. Другие методы, используемые для лизиса клеток, включают френч-пресс и устройство для обработки ультразвуком. Центрифуга , такая как эта, может вращаться со скоростью до 15000 об / мин, чтобы облегчить разделение различных фаз экстракции. Он также используется для осаждения ДНК после смывания солей этанолом и / или изопропанолом.Коробка для геля используется для разделения ДНК в агарозном геле с электрическим зарядом. Когда красный и черный выводы подключены к источнику питания, ДНК мигрирует через гель в сторону положительного заряда из-за чистого отрицательного заряда молекулы. Части ДНК разного размера движутся с разной скоростью, при этом более крупные части движутся медленнее через пористую среду, тем самым создавая разделение по размерам, которое можно различить в геле.

Ссылки по теме

---

• Справочная страница, дающая обзор ДНК и важности этой молекулы в современной молекулярной биологии.

Преподавательская деятельность

---

• Серия лабораторных упражнений с инструкциями по выделению ДНК из нескольких различных исходных материалов. Упражнение рассчитано на учащихся 6–12 классов.

Следующие ресурсы были первоначально доступны через коллекцию цифровых ресурсов BioSciEd Net (BEN), которая представляет собой путь Национальной научной цифровой библиотеки (NSDL) для образования в области биологических наук. Для получения дополнительных учебных ресурсов посетите BEN, чтобы использовать их базу данных с возможностью поиска. BEN можно использовать бесплатно, но требуется регистрация.

• Выделение ДНК из лука — Эта лаборатория от AccessExcellence позволяет студентам конкретно работать с ДНК, легко выделяя хромосомную ДНК с помощью тех же основных инструментов и методов, которые используют ученые.
• Извлечение ДНК — этот веб-сайт Science NetLinks предлагает планы уроков, которые развивают понимание ДНК путем моделирования процесса извлечения ДНК.
• [ссылка https://web.archive.org/web/201

  033127/http://www.apsnet.org/edcenter/K-12/TeachersGuide/DNA_Easy/Pages/default.aspx «Легкий путь ДНК (и пятно по Граму без беспорядка)»] — Этот ресурс Американского фитопатологического общества представляет собой короткое лабораторное упражнение, которое обучает студентов процедурам выделения ДНК из бактериальных клеток. Кроме того, студенты узнают, как определять реакцию бактериальных изолятов окрашиванием по Граму.

• ДНК-детективы: этот ресурс Access Excellence предоставляет лабораторные занятия, где студенты используют анализ ДНК-отпечатков пальцев для определения виновника фиктивного преступления.
• Используйте ПЦР и один волос для получения отпечатка ДНК — этот ресурс требует, чтобы вы вошли в систему BEN для просмотра (для этого требуется подписка на BEN, которая является бесплатной). Этот документ в формате PDF предлагает подробное руководство по протоколам и инструктивную информацию для выполнения студентами лабораторных занятий по молекулярной биологии и ценетике, в которых студенты используют полимеразную цепную реакцию для создания отпечатков пальцев ДНК из своих собственных волос. Он включает в себя конспекты студентов, заметки инструктора и предлагаемые вопросы для лабораторных отчетов.

Метан — RationalWiki

Метан , также известный под формулой CH ₄ , представляет собой простейший углеводород, состоящий из одного атома углерода, связанного с четырьмя атомами водорода. Это бесцветный газ без запаха, вырабатываемый коровьим пердуном и метаногенными бактериями, а также встречается на нефтяных месторождениях.

В обращении с отходами [править]

Во многих современных процессах очистки сточных вод и отстоя, а также при удалении твердых органических отходов анаэробное сбраживание (микробное преобразование в отсутствие кислорода) используется для удаления патогенов и питательных веществ, что снижает вредное воздействие наших отходов на окружающую среду. Анаэробное разложение также происходит на свалках. Конечным продуктом этой анаэробной обработки является биогаз, большая часть которого — метан, а меньшая — диоксид углерода. Биогаз — относительно чистый и эффективный источник энергии, поскольку продуктами его сжигания являются вода и углекислый газ. Таким образом, анаэробное сбраживание дает нам возобновляемый ресурс из-за постоянного и растущего образования человеческих отходов.

При глобальном потеплении [править]

Помимо топлива, это вредный парниковый газ, — примерно в 24 раза более эффективный при положительном радиационном воздействии, чем углекислый газ.Единственная причина, по которой при нормальных обстоятельствах это не такая большая проблема, как углекислый газ, — это его относительно небольшой срок службы в атмосфере, примерно 12 лет. Его потенциал глобального потепления со временем значительно снижается, поскольку метан естественным образом окисляется в атмосфере с образованием диоксида углерода и воды. Но поскольку метан является таким мощным парниковым газом, любое быстрое увеличение его концентрации в атмосфере было бы очень заметным и потенциально разрушительным.

Замороженный во льду метан [править]

Метан, который хранился во льду (в виде клатратов ), может выбрасываться в атмосферу по мере таяния ледяных шапок и ледников, что ускоряет глобальное потепление гораздо сильнее, чем CO ₂ сам по себе.Действительно, предполагается, что массовые события, когда из клатратов выделяется большое количество метана, являются причиной некоторых из самых теплых периодов в истории Земли и, возможно, массового вымирания в конце пермского периода.

Количество метана, хранящегося во льду и воде, и скорость его выброса в атмосферу является одним из спорных вопросов ученых, пытающихся смоделировать и предсказать изменение климата. В худшем случае антропогенная составляющая глобального потепления может вызвать выброс достаточного количества метана, чтобы сделать ущерб внезапным, разрушительным и безвозвратным.

Это убедительное доказательство того, что нам нужно собрать как можно больше замороженного метана с морского дна, прежде чем он растает и не улетит в воздух. ^{Вы верите в это?}

Это коровы, тупица [править]

Выбросы метана сельскохозяйственными животными, особенно коровами (а также овцами и козами), уже несколько лет используются в качестве аргумента в пользу вегетарианства. Тем не менее, наука установила, что рыбий жир ^[1] снижает пердеж коров примерно на одну пятую.Накорми корову рыбой, и она целый день не пукнет. ^[2] Научите корову ловить рыбу, и она никогда больше не будет выделять парниковый газ, и мы сможем съесть столько гамбургеров, сколько захотим. Вроде.

Как побочный продукт (и продукт) гидроразрыва [править]

Процесс гидроразрыва пласта с закачкой соленой воды под высоким давлением, содержащей катализаторы, в сланцевые породы. Это предназначено для высвобождения ископаемого топлива, большая часть которого представляет собой метан, в извлекаемую жидкую форму. Побочным эффектом этого является то, что некоторое количество (оценки сильно разнятся в зависимости от количества) метана улетучивается непосредственно в атмосферу.Оставшийся метан продается как природный газ, который при сжигании выделяет чуть более половины ^[3] CO ₂ на BTU в виде угля. Учитывая расхождения в оценках утечки метана, неясно, отличается ли чистое потепление между гидроразрывным газом и традиционными нефтяными скважинами.

См. Также [править]

Источники [править]

.

Технология ковки металла: Ковка металла — виды, основы и приемы технологии

Ковка металла — виды, основы и приемы технологии

Что в себя включает технология ковки металла, какое оборудование и приемы используются в самом старом виде металлообработки? Об этом далее.

Ковка металла, наряду с литьем, самая древняя технология по обработке материалов. Причем производить изделия таким способом человечество начало еще задолго до появления железа и стали. Первые кузнецы работали около 5-6 тысяч лет назад. Со временем технология лишь совершенствовалась и дополнялась новыми приемами. Сегодня ни одно производство не обходиться без обработки металла ковкой.

Что в себя включает технология ковки, какое оборудование и приемы используются в самом старом виде металлообработки?

Понятие ковки металла

Говоря простым языком, ковка — обработка металла, нагретого до ковочной температуры. Принцип технологии построен на физических свойствах любого материала, имеющего температуру плавления. Но прежде, чем будет достигнут этот порог, структура вещества станет более мягкой.

Каждый металл имеет свою температуру, при достижении которой он становиться более мягким, а, значит, и более податливым для обработки путем ковки.

Однако, существует также технология металлообработки, когда заготовку не нагревают, а куют холодной. Такой прием позволяет получить не менее прочные изделия, без нагревания заготовка прессуется и изгибается.В таблице указаны пределы температур, при которых тот или иной металл можно ковать.

Виды кузнечной обработки

Существуют основные виды ковки металла:

• Свободная.
• Машинная.
• Штамповка.

Свободная ковка подразумевает то, что заготовки не ограничены никакими формами. Или же материал будет закреплен с одной стороны на наковальне. К этому технологическому приему относиться и ручная ковка металла, когда изделию придают форму, используя кувалду или молоток. Свободная ковка применяется как для производства отдельных продуктов, так и просто для улучшения качества материала.

При проковке поверхности заготовки улучшается свойство металла. Крупные кристаллы материала размельчаются, структура станет более мелкозернистой и однородной. К тому же, при поковке завариваются внутренние раковины, упрочняя тело заготовки.

Машинная ковка

Машинная ковка — более современный вариант обработки. Такая технология используется в массовой, тяжелой промышленности. При этом используют механизированные молоты (с массой от 40 килограмм до 5 тонн), ковочные машины или прессы. Вес заготовок и конечных поковок порой может достигать нескольких десятков тонн.

Штамповка. Такой технологический прием позволил сделать производство массовым. При изготовлении изделий металл ограничивается штампами и при деформации получает нужную форму.

Штамповка используется в массовом производстве, где важно получить большое количество продукции. Свободная ковка, как правило, используется в мелкосерийном и единичном производстве.

Оборудование и инструменты

Многовековое развитие такого вида металлообработки привело к появлению огромного количества инструментов и приспособлений. Но горячая ковка металла сохранила ту же технологическую линию, как и тысячи лет назад: нагревание, закрепление, деформация, закалка.

При изготовлении кованых изделий ручным способом используют практически те же наборы инструментов и оборудования, которые применяли мастера с зарождения этой технологии. Список следующий.

• Кузнечный очаг.
• Наковальня.
• Клещи.
• Молоты.

Кузнечный очаг или горн используется для нагревания материала до нужной температуры. Существует множество различных видов этого оборудования.

• Стационарные и переносные.
• Закрытые и открытые очаги.
• Топливные или электрические.
• Жидкостные, газо- или твердотопливные.
• С боковыми соплами подачи воздуха или центральной фурмой.

Наковальни — это массивные металлические столы, где собственно и происходит формирование заготовки. Состоят из основания, рога и наличника с отверстиями для гибки. Существует несколько разновидностей этого кузнечного приспособления, однако обязательно наличие стальной опоры с весом от 30 килограмм.

Клещи в ручной ковке мастер использует для оперирования заготовкой в процессе работы.

Молоты — основной инструмент, использующийся в кузнечном деле, могут иметь различную массу для работы с разными по габаритам заготовками.

Материалы и технология ковки

Самые первые изделия, изготовленные человеком путем ковки, были из меди. Это связано с двумя основными причинами. Во-первых, это был самый распространенный вид материала, который попадался в самородном (практически чистом) виде. Во-вторых, медь — самый ковкий металл, нижняя граница температуры, при которой ее можно ковать, равна 100°С, что вполне было доступно первобытным мастерам. Позже начали ковать бронзу и железо. А с появлением стали были отработаны приемы и технологии ее обработки.

Кузнечные приемы

Основные кузнечные операции, использующиеся в технологии ковки металла:

• Осадочные.
• Высадочные.
• Протяжные.
• Обкатки.
• Раскатки.
• Прошивки.
• Разгонки.

Осадочные кузнечные работы подразумевают уменьшение высоты заготовки и увеличение ее поперечной площади сечения.

Высадка, по сути, частичная осадка заготовки. Применяется, когда на поверхности металла нужно сделать некоторые утолщения. Добиваются этого за счет уменьшения длины заготовки.

Протяжка — еще один технологический прием обработки металла кузнечным способом. Такая операция подразумевает удлинение заготовки. При этом уменьшается поперечная площадь сечения.

Раскатка на станке

Обкатка в кузнечном деле подразумевает собой придание заготовке формы цилиндра. В процессе деформации металла заготовка проворачивается вокруг своей оси.

Раскатка — обработка кольцевой заготовки. Когда нужно увеличить ее внутренний и наружный диаметры, металл раскатывают на оправке за счет уменьшения толщины стенок.

Прошивку в кузнечном деле применяют для получения сквозного отверстия за счет использования пробойника.

Разгонка — это операция получения более широкой заготовки. По сути, металл для ковки расплющивают на поверхности наковальни молотом, двигаясь поперек оси изделия.

Существует также множество других приемов, с помощью которых получают требуемые формы изделия.

Особенности кузнечной обработки стали

При изготовлении кованых изделий чаще всего использую сталь, как наиболее прочный материал, который без особых проблем можно обработать таким способом. Но при этом соблюдаются некоторые технологические особенности материала.

• Стальная заготовка должна нагреваться равномерно со всех сторон.
• Обязательно при ковке стали нужно соблюдать температурные рамки, которые зависят от твердости материала. Легированные инструментальные марки металла нельзя перегревать свыше 1000 градусов, мягкие — более 1300. Недостаточный нагрев также не способствует нормальной кузнечной обработке: во-первых, это затрудняет ковку стали, а во-вторых, в структуре изделия могут образовываться трещины и разрывы.
• Обязательно перед нагревом заготовки до температуры ковки металл предварительно нужно разогреть до показателя в 300 градусов.

До изобретения сварочных аппаратов кузнечным способом проводили и соединение металлических частей. Это делалось за счет сильного разогрева крепящихся концов заготовки и их последующего сдавливания ударами молота. Кузнечные сварные соединения использовались практически для любого доступного металла: меди, бронзы, серебра и железа.

Ковка в промышленных условиях

Несмотря на развитие современных технологий, ковка металла остается одним из основных технологических приемов получения различных изделий. Кузнечным способом изготавливают различную продукцию. Усовершенствование такой обработки привело к массовому производству путем штампования по стандартной форме.

Значительно упростило изготовление кованых изделий появление машин, способных обрабатывать большие по весу и габаритам заготовки.

Пример работы в промышленных условиях можно посмотреть в предоставленном видео:

Несмотря на упадок и появление машинной штамповки, кузнечное дело не теряет своей популярности. Особенно пользуются спросом изделия художественной ковки.

А что Вы думаете по поводу материала этой статьи? Если у Вас есть опыт кузнечных работ и изготовления вещей путем ковки поделитесь им в блоке обсуждения к этой статье.

§ 4. ТЕХНОЛОГИЯ КОВКИ | АРТконсервация

Технологическая обработка металла ковкой включает в себя разнообразие приемов, методов, которые продиктованы характером материала и теми задачами, стоящими перед художником-кузнецом. В процессе- ковки мастер применяет разнообразные приемы, используя разные инструменты, чередуя их в различных комбинациях и последовательности.

В основном все приемы можно свести к следующим основным операциям: осадка, вытяжка, рубка, разрубка, пробивка отверстий, гибка, закручивание, насекание рисунка, набивка рельефа.

Осадка. Это операция, которая применяется для увеличения поперечного сечения какой-то части заготовки за счет ее длины (высоты).

Осадка может быть полной и местной. При полной осадке деформируется весь металл. При местной осадке деформируется только часть металла. Соответственно этому и делается нагрев — полный или местный.

Осадка применяется в следующих случаях.

1. Для получения отдельных утолщений на поковке (осадкой концов или середины) при ковке декоративных элементов, имеющих переменное сечение. Например, растительные орнаментальные мотивы (утолщенные узлы на стебле, плоды, ягоды и т. д.). После осадки поковка дополнительно обрабатывается обжимками, подбойками.

2. Как предварительная операция перед загибанием под углом для восполнения недостающего металла для образования угла.

При осадке поковку нагревают, ставят вертикально на наковальню и бьют ручником или кувалдой по верхнему концу. Длина поковки не должна превосходить диаметр больше чем в 2—2,5 раза, иначе произойдет изгибание. Если длина заготовки не позволяет наносить удары молот-

ком, то осадка производится ударами самого предмета о наковальню. При осадке важно соблюдать следующие условия: концы заготовки должны быть срублены под углом 90°, заготовка должна быть прямой.

Если требуется осадить заготовку на малом участке с большой разницей в сечении, нагретую заготовку опускают в холодную воду, исключая участок, подлежащий осадке. Эта операция должна производиться быстро, заготовку нельзя передерживать в воде, необходимо следить за нагретым концом. Такой прием применяется при изготовлении головок болтов или больших строительных гвоздей.

Некоторые кузнецы осадку концов заготовки производят так: нагретый конец загибают под углом 90° и, перевернув, ударяют по загнутому торцу металла. Трудность этого приема заключается в том, чтобы при осадке не сделать складку загнутого конца. Хорошо этот прием использовать при горновой сварке. Осадку концов заготовок можно производить в тисках: нагретую заготовку закрепляют в тиски так, чтобы над губками возвышалась та часть металла, которую требуется осадить. Высота осаживаемой части должна быть в 2,5 раза больше сечения заготовки. Эту операцию необходимо производить быстро, потому что при зажатии в тиски нагретый металл быстро остывает от соприкосновения с губками. Быстро закрепив заготовку, ручником осаживают.

При осаживании концов заготовок большого сечения обычно бывает, что сила губок тисков недостаточна и при ударе заготовка скользит в тисках. В этом случае, если позволяет заготовка, в ней делаются плечики.

70. Приемы осадки: а — осадка в тисках; 6 — осадка на наковальне; в — осадка конца для образования головок; г — образование запаса металла для гибки под углом

При работе с поковками большой длины бывают случаи, когда надо производить осадку в середине заготовки. Все перечисленные приемы в этом случае неприемлемы (в частности, нельзя производить осадку ударами самого предмета о наковальню). В этом случае в зоне осадки заготовку выгибают в форме буквы Z и сверху по изгибу ударяют ручником; после осадки заготовку выправляют.

Кроме перечисленных приемов существуют и другие с использованием приспособлений. Некоторые приемы осадок изображены на рис. 70.

Вытяжка. Эта операция применяется для увеличения длины заготовки за счет уменьшения ее поперечного сечения. Нагретую заготовку кладут на наковальню и ударами молота вытягивают. Боек молотка имеет поверхность не гладкую, а выпуклую, и, когда происходит удар, металл как бы выдавливается во все стороны и по длине, и по ширине заготовки.

Повернув заготовку на 90°, ударяют по выпуклости, которая получилась в результате первого удара. Так, периодически поворачивая и передвигая заготовку, ее вытягивают.

Таким образом, главное состоит в том, чтобы в процессе вытяжки в сечении всегда должен быть квадрат.

Для ускорения вытяжки ковку можно вести на роге наковальни; в этом случае металл будет тянуться (течь) между двух выпуклостей, что способствует более быстрому увеличению длины заготовки.

Другой вариант вытяжки —с раскаткой, или разгонкой. Форма раскатки чаще всего полукруглая. От расположения раскатки на поковке (вдоль или поперек) зависит направление вытяжки.

71. Вытяжка: а — последовательность вытяжки; б — вытяжка с кантовкой на 90°; в-вытяжка на роге наковальни; г — вытяжка с раскаткой

Вытяжка на конце применяется при изготовлении гвоздей, светцов, пробоев, жиковин и других изделий.

Нагретую заготовку начинают вытягивать, немного отступая от конца, и в процессе вытяжки подают на себя. Во время работы нужно следить, чтобы квадрат, который получился в процессе ковки, сходил на конец поковки. Это достигается силой и характером ударов. Заканчивать вытяжку нужно легкими ударами. На рис. 71, а—г показаны приемы вытяжки.

Рубка — операция, посредством которой поковку разделяют на части. Для этого заготовку нагревают до темно-красного каления, кладут на наковальню и, наставив кузнечное зубило, прорубают на три четверти ее толщины; перевернув заготовку, вновь наставляют зубило и отрубают сильными ударами. При работе кузнечными зубилами по горячему необходимо при рубке толстых заготовок периодически охлаждать зубило, так как при долгом соприкосновении с нагретым металлом лезвие зубила отпускается. Перед тем как вновь наставить зубило на заготовку, необходимо легким постукиванием о стул наковальни сбить капли воды с зубила.

При работе на лице наковальни зубилами и другими режущими инструментами без подкладки нужно быть особенно внимательным и осторожным и следить, чтобы заготовка не прорубалась. Это может испортить лицо наковальни.

Разрубка (прорубка) — операция, в результате которой заготовка только надрубается. Этот прием широко применяется в художественной ковке. Надрубленные участки отгибаются, вытягиваются, они претерпевают различные виды ковки, после чего превращаются в цветы, завитки или листья. Особенно широко этот прием применяется при изготовлении жиковин, светцов и т. п. (рис. 72).

При разрубке заготовку разрубают с одной стороны (лицевой). Первые удары делают легкими; ими только надрубают канавку. Нагрев должен быть слабым —это позволяет не торопиться и спокойно раскроить металл. После раскроя материал нагревают и сильными ударами разрубают. Зубило в процессе рубки только в момент удара ставят в направляющий желоб. Удары молотом должны быть редкие, но сильные. Молотобоец должен производить удар в тот момент, когда убедится в правильности установки зубила.

Обрубка (обсечка) — отделение части металла по наружному контуру.

Применяется при ковке декоративных изделий сложной формы: накладок, жиковин и т. д., т. е. там, где необходимо обрубить деталь по контуру.

Вырубка —операция, аналогичная обрубке. Применяется для вырубки металла по внутреннему контуру.

Операции обрубки и вырубки аналогичны просечке, с той только разницей, что просечка выполняется по более тонкому листу ручными зубилами и в холодном состоянии.

Зубила применяются разного профиля: полукруглые, прямые, угольные и др.

72. Жиковина, изготовленная методом разрубки

73. Старинные сечки для капусты

Если обрубка и вырубка производятся на наковальне с железной подкладкой, то просечка —на торце дерева.

На рис. 73 показаны изделия, выполненные обрубкой и вырубкой.

Пробивка отверстий. Отверстия в поковках получают с помощью пробивки. Эти операции производятся при высоких температурах. На место, подлежащее пробивке, устанавливают пробойник (бородок) и наносят удары достаточно сильные, чтобы бородок погрузился на три четверти толщины металла.

Место будущего отверстия должно находиться над круглым отверстием наковальни; если оно по величине мало, то используют квадратное отверстие. В результате первых ударов в нижние части поковки под бородком происходит выпучивание. Не вынимая бородка, сдвигают заготовку на лицо наковальни и делают легкий удар по бородку —на выпуклости появится точное очертание места, куда следует поставить бородок второй раз. После извлечения бородка заготовку переворачивают и бородок, остуженный в воде, ставят на выпуклость над отверстием, сделанным при первых ударах. Очень важно при этом, чтобы рабочая часть бородка была конусообразной и заканчивалась небольшой площадкой. Бородок должен по диаметру быть немного меньше требуемого отверстия. Затем в полученное отверстие вставляют оправку с диаметром, равным требуемому размеру отверстия.

В результате такой пробивки вырубленный участок металла называется выдрой. Если необходимо соединить взаимно пересекающиеся заготовки одинакового сечения, то отверстие разрубают и с помощью бородка разгоняют. Этим приемом пользовались старые мастера при изготовлении оконных решеток.

При получении отверстий квадратного сечения или другого в круглое отверстие, предварительно нагретое, вставляют оправку нужного профиля.

Для того чтобы получить отверстие в заготовке квадратного сечения, идущие через грань, пользуются нижником подкладки, которая удерживает квадрат при ударе на ребро (грани).

Если необходимо сделать отверстие в заготовке круглого сечения, стенки которой’ должны быть равны половине толщины, необходимо легким ударом ручника в нагретом состоянии сделать плоскость, на которую ставится зубило. Это позволяет заготовку разрубить точно посредине. Этот же способ применяется и для пробивания отверстий через грань.

При пробивании отверстий, больших по диаметру, чем все имеющиеся оправки, пользуются рогом наковальни. Для этого заготовку разрубают, разводят наибольшей оправкой, надевают в нагретом состоянии на рог и ручником проковывают.

Как видно из описанного, при изготовлении отверстий также используют и зубило (секач), которое должно иметь лезвие не прямое, а выгнутое, на гранях идущих от отверстия к лезвию, фаски. На рис. 74, а, б показаны приемы пробивки отверстия.

Гибка — кузнечная операция, при которой поковке придается изогнутая форма по заданному контуру. При гибке толстых заготовок происходит искажение первоначальной формы и размеров поперечного сечения в зоне изгиба (при гибке тонких заготовок этим явлением можно пренебречь). Чтобы устранить искажение формы и утяжку, необходимо до гибки произвести осадку того участка, где предполагается согнуть заготовку. Явление утяжки проявляется тем сильнее, чем больше угол загиба и чем меньше радиус скругления. Утяжку нельзя устранить правкой, но искажение формы поперечного сечения (овальность) легко исправить правкой и проглаживанием.

Гибка имеет следующие разновидности.

Гибка под углом —производится на ребре наковальни с предварительным нагревом только участка гибки. Нагретую заготовку устанавливают так, чтобы будущее ребро сгиба на заготовке совпадало с передним ребром наковальни, и прижимают сверху кувалдой. Ручником ударяют не по концу заготовки, а ближе к ребру наковальни.

Если необходимо заготовку согнуть без радиуса сгиба (под углом 90°), используют вилку. С помощью вилки заготовку подготавливают под гибку (см. рис. 75, г), после этого на ребре наковальни с помощью ручника и гладилки выправляют угол.

Гибка под углом 90° без радиуса скругления (в тисках). Нагретую заготовку сгибают на ребре наковальни, зажимают в тиски и ударяют в торец металла. В зоне загиба происходит осадка металла (утолщение), запас которого необходим для выправления угла.

Если длинную полосу или пруток необходимо согнуть несколько раз (причем места сгибов расположены близко друг к другу), гибку производят на шпераках с рогом подходящей формы.

Если необходимо гнуть заготовки под любым углом, то применяют нижник, который изготовляют в процессе работы. Нагретую заготовку кладут на нижник, сверху перпендикулярно ей — пластину, равную по ширине детали, которую нужно обогнуть, и сильным ударом кувалды продавливают (изгибают) в нижник.

За неимением нижника можно воспользоваться вилкой, которую также можно согнуть во время работы над изделием.

Иногда после изгибания в вилке поковку выправляют с помощью гладилки или на квадратном роге наковальни.

Гибка по дуге — операция, которая производится на роге наковальни или соответствующих по дуге шпераках. Сложные профили гнут на оправках, шаблонах и гибочной плите.

74. Пробивка отверстий: а — бородком; б — зубилом

Гибку по шаблону делают тогда, когда в изделии один и тот же элемент повторяется много раз. Из достаточно толстого полосового металла выгибают шаблон будущего элемента. Его закрепляют одним концом в тиски или он может быть смонтирован на подкладку и нагретой заготовкой огибают. Особенность заключается в том, что при изготовлении шаблона нужно быть внимательным и изготовлять его с большой тщательностью, потому что будущие элементы изделия будут копировать шаблон.

Гибка на конусе. При изготовлении декоративного элемента — конусной спирали — применяется инструмент — конус, который представляет собой коническую оправку, сечение которой и обусловливает внутреннее сечение будущей спирали.

Нагретый прут металла закрепляют вместе с оправкой в тиски и огибают до вершины оправки. Витки нужно класть один к одному. Окончание прутка, которое служит вершиной спирали, претерпевает различные изменения. Если сечение прутка достаточно тонкое, то работу проводят в холодном состоянии. В этом случае железо отпускают.

Гибку без конуса применяют при изготовлении спирали, которую можно гнуть без оправки — как бы саму на себя.

Конец прутка загибают на угол 90° В нагретом состоянии закрепляют в тисках и огибают на себя.

При достаточном количестве витков спираль нагревают и за конец, который является вершиной будущей конусной спирали, вытягивают.

При изготовлении различного рода декоративных элементов нужно быть особенно внимательным при их завершении: от качества исполнения их зависит не только данный элемент, но и все изделие в целом. На рис. 75, а—д показаны приемы гибки и некоторые элементы завершений.

Закручивание. Сущность этой операции заключается в том, что одну часть поковки поворачивают по отношению к другой вокруг общей оси.

Различаются два варианта.

1. Часть заготовки поворачивается на угол до 180°

Например, отдельные элементы декоративных изделий (листья, цветы) изгибают (поворачивают) для большей пластической выразительности.

Закручивание на 180° производится на шпераке на роге наковальни с помощью ручника; более мелкие элементы — круглогубцами.

2. Скручивание осуществляется многократно на угол 360°. Этот прием использован при изготовлении кованых решеток оконных проемов. На рисунке показана решетка палат Меньшиковых в Пскове (рис. 76).

Скручивание тонких заготовок производят два кузнеца. Захватив заготовку клещами, они вращают ее в двух противоположных направлениях одновременно. Скручивание более толстых поковок производят посредством воротка, при этом другой конец заготовки зажимают в тиски. Широкие полосы удобно захватывать с помощью вилки. Наиболее красивые декоративные элементы, богатые светотенью, получают из двух круглых прутков, туго свитых между собой. При скручивании и свивании заготовка должна быть нагрета до ярко-красного каления; при более низкой температуре скручивание требует больших усилий, а в металле могут возникнуть трещины.

Отделка (выглаживание). К этой операции приступают после того, как основная форма изделия уже откована. Цель операции: придать законченный вид поковке. После молотка всегда остаются следы — волнистость. Кроме того, изделие из-под молотка (особенно со следами кувалды) имеет неряшливый и незаконченный вид. Выглаживание и окончательная отделка заключаются в выравнивании поверхности с помощью гладилок различных форм. Выглаживание ведут при темно-красном нагреве заготовки, перемещая гладилку по поверхности изделия и ударяя по ней кувалдой.

Иногда выглаживают только отдельные участки рельефа. Например, только его наиболее выступающие части, а углубление составляют «из-под молотка». Это придает своеобразную живописность изделию.

75. Приемы гибки: а — на конусе; б — в тисках; в — по шаблону; г — с помощью вилки; д — на нижнике

Операция выглаживания играет большую роль в художественной ковке, она придает изделию законченный вид.

Насекание рисунка. Эта операция, как и предыдущие, относится к отделочным, заключительным видам ковки.

С помощью зубила в холодном или горячем состоянии можно воспроизвести на поверхности изделия различные штрихи, насечки или более сложные узоры, включая изобразительные элементы и шрифтовые надписи. Насекание производят на поверхностях, более или менее плоских и хорошо видных на готовом изделии.

Набивка рельефа и фактуры. Эта операция также относится к отделке готового изделия и выполняется с целью обогащения его фактуры путем создания дополнительных рельефных выступов или канавок и углублений, например жилок на листьях и лепестках, канелюр на колоннах и т. п. Работу выполняют специальными подбойками или пуансонами.

Первоисточник: 

Техника художественной эмали, чеканки и ковки. А. В. Флеров, М. Т. Демина, А. Н. Елизаров, Ю. А. Шеманов — М., 1986.

технология горячей и холодной ковки

Встретить кованые изделия можно в различных сферах жизни человека. Оконные решётки, ограждения, фонари, садовая мебель и другие изделия, сделанные в процессе ковки, смотрятся изысканно и привлекают взгляды прохожих. Даже при развитии самодельных технологий, ковка металла не отошла на второй план. Она продолжает набирать популярность с новой силой.

Кованные ворота

Виды ковки

Ковка металла — процесс, который применяется для изменения формы и размера заготовок. Обработка проводится с помощью специальных приспособлений и инструментов. Заготовки могут нагреваться или оставаться комнатной температуры. Процесс делится на два метода — горячий и холодный.

Горячий метод ковки

Горячая ковка металла подразумевает под собой процесс обработки заготовки после её разогревания. Повышение температуры требуется для того, чтобы металл стал более пластичным и податливым. Температура разогрева зависит от вида используемого материала. После нагревании проще обрабатывать деталь. Делать это можно без использования рычагов и специального оборудования.

Чтобы нагревать металл, в мастерских устанавливаются кузнечные горны. В качестве топлива используется коксовый уголь. Он насыщает металл углеродом во время нагревания. Однако не всем мастерам подходит горячая ковка. Связано это с увеличением затрат на топливо для горна и запретами на использование огнеопасного оборудования в гаражах.

Холодный метод ковки

Это процесс обработки металла, который не требует установки нагревательного оборудование и расхода средств на покупку топлива. Соединяются заготовки с помощью сварки, а изгибаются и прессуются специальными приспособлениями. Холодная ковка — менее затратный процесс, которые не требует дополнительного места в мастерской и соблюдения жестких требований пожарной безопасности.

Однако у холодной ковки есть существенные минусы. Металл без нагрева с трудом изменяет свою форму. Чтобы облегчить труд, мастеру нужно использовать ручное оборудование, работа которого основана на рычагах. Допущенные ошибки исправить нельзя.

Ручная ковка

Ковка своими руками — трудоемкий процесс, который требует от человека правильного выбора обрабатываемого металла и инструментов. Проще применять метод холодной обработки, однако он не даёт тех возможностей что горячий и не терпит ошибок.

Инструменты

Ковка металла в домашних условиях потребует от мастера не только свободного помещения и ручных инструментов, но и дополнительных приспособлений. Они облегчат труд, улучшат результат и производительность.

Инструменты для ковки

Для холодной ковки 

Оборудование для холодного метода обработки основано на взаимодействии материала и рычагов:

1. Улитка. Инструмент для создания спиралей из металлических прутов.
2. Твистер. Приспособление, на которое можно установить электродвигатель. Предназначено для скручивания двух и более прутов вместе.
3. Пресс.
4. Фонарик. Приспособление для создания объёмных спиралевидных деталей.
5. Волна. По названию понятно, что с помощью этого инструмента заготовкам придаётся форма волны.

Нельзя забывать про верстак, сварочный аппарат, балкарку, тиски. Специальные приспособления можно изготовить самостоятельно или купить.

Для горячей ковки

Горячая ковка металла проводится с использованием других инструментов. Общий список:

1. Наковальня. Рабочий стол для обработки заготовок.
2. Горн. Приспособление для разогрева деталей. Может быть как самодельное, так и покупное. Важно, чтобы с его помощью можно было нагревать материалы до 1500 градусов.
3. Шпераки. Специальные наковальни для проведения декоративной обработки.
4. Ручные инструменты. К ним относится кувалда, щипцы, ручник.

Чтобы выполнять декоративные работы, понадобится набор фасонных молотков.

Металл для ковки нужно выбирать с умом. При высоком показателе пластичности с заготовкой будет просто работать, однако прочность готовой детали будет низкая. Декоративной обработке лучше поддаются цветные металлы. Однако они менее прочные, чем черные. Популярна ковка стали и железа. Эти материалы прочные и стоят недорого.

Если говорить о выборе стали, требуется учитывать процентное содержание углерода в её составе. Оптимальный показатель — 0.25%. Также нужно выбирать материал с наименьшим количеством примесей в составе, поскольку они ослабляют структуру стали.

Основные моменты ковки

Ковка своими руками требует от человека внимательности и осторожности. При работе с металлами нужно использовать защитную экипировку. Две основные технологии ковки — холодная и горячая.

Особенности ковки

Холодный способ ковки

Холодная ковка металла в домашних условиях подразумевает под собой простой технологический процесс, состоящий из нескольких этапов:

1. В первую очередь, мастер должен создать эскиз будущего изделия.
2. С помощью специальных приспособлений, которые описаны выше, и ручных инструментов человеку нужно создать узоры, присутствующие на эскизе.
3. Последним этапом является сборка деталей в одну конструкцию. На рабочем столе располагаются готовые узоры. Мастеру нужно соединить их с помощью сварочного аппарата вместе.

Достаточно научиться работать со сваркой, чтобы успешно создать изделие холодным методом. После сборки конструкции сварочные швы зачищаются и покрываются защитным составом. Изделие можно покрасить в любой цвет.

Горячий способ ковки

Процесс обработки металлических заготовок горячим методом более сложный и трудоемкий. Этапы:

1. В первую очередь, создаётся эскиз.
2. Заготовки нагреваются в горне. Температура выбирается в зависимости от используемого вида материала. Можно разогревать всю поверхности или нагревать выборочные участки, которые будут обрабатываться.
3. Осадка. Выполняется ударами молота.
4. При помощи молота увеличивается длина заготовки.
5. Фасонными молотками можно выполнить изгибы раскалённой заготовки.

Если нужно скрутить две нагретых детали, используется твистер. При проведении горячей обработки нужно знать, как температура воздействует на визуальные изменения металлической поверхности. Кузнецы не использующие термометры на глаз определяют примерную температуру. Для точной работы желательно купить промышленный пирометр.

Ковка металла считается популярным методом обработки металлических заготовок. В зависимости от методики, ею может заниматься человек без опыта в любом свободном помещении. Новичкам желательно сначала обучиться холодной ковке.

Особенности технологии ковки — Моя ковка

Технология обработки металла путем ковки состоит из ряда способов, выбор которых напрямую зависит от характеристик металла и специфики задания, поставленного перед мастером художественной ковки металла.

Художественную ковку металла можно смело назвать искусством, у которого есть свои проверенные временем приемы и технологии.

Технология ковки включает в себя различные методы, требует применения инструментов, которые используются в строгой последовательности.

В общих чертах основные операции, которые составляют ковку металла, можно свести к следующим:

1. Осадка заготовки.
2. Вытяжка заготовки.
3. Рубка изделия.
4. Разрубка изделия.
5. Проделывание отверстий на заготовке.
6. Гибка изделия.
7. Скручивание.
8. Нанесение орнамента.
9. Набивка рельефа на металлическом полотне.

Рассмотрим вышеназванные операции ковки металла поочередно и более детально.

Осадка заготовки из металла

Осадка и высадка металла: а. осадка цилиндрической заготовки; б,в. высадка верхней и нижней частей заготовки; г. высадка конца плоской заготовки; д. высадка средней части заготовки; е. высадка головки в гвоздильне.

Применение осадки необходимо для увеличения на определенном участке изделия величины поперечного сечения за счет его высоты.

Существует два вида осадки: локальная и полная. При проведении локальной осадки происходит деформация определенного участка заготовки, а при полной осадке деформации подвергается весь кусок металла. В зависимости от того, какой тип осадки выбран, производится соответствующий нагрев изделия — локальный или полный.

Как правило, осадка используется при таких обстоятельствах:

1. Чтобы получить отдельные уплотнения поковки (путем осадки периферии или центральной части) при изготовлении украшающих элементов с переменным сечением. К примеру, при ковке растительных орнаментов необходимо делать уплотнения на побегах, ягодах, плодах и пр.
2. Подготовка материала перед операцией загибания под определенным углом; осадка в этом случае необходима для компенсации требуемого материала для формирования угла.

После проведения осадки заготовка проходит дополнительную обработку с помощью обжимов и подбоек.

Осадка проводится следующим образом: металл необходимо нагреть, привести в вертикальное положение, установив на наковальне, и бить по его верхнему концу кувалдой или ручником. По высоте заготовка не должна превосходить более чем в два раза свой диаметр, в противном случае металл может изогнуться. Если размеры поковки не дают возможности бить по ней кувалдой, осадку осуществляют путем ударения заготовки о наковальню.

В процессе осадки очень важно, чтобы изделие было прямым, а его концы были сбиты под прямым углом.

Устройство тисков, которые используются для осадки металла.

Чтобы провести осадку изделия на небольшом участке с некоторой разницей в сечении, необходимо опустить нагретый металл в воду, за исключением того места, где будет произведена осадка. Эту манипуляцию нужно проводить как можно быстрее, нельзя долго держать металл, опущенным в воду. Этот метод используется для изготовления крупных гвоздей и болтов.

Некоторые мастера художественной ковки производят осадку концов материала таким образом: нагретая часть загибается под прямым углом, после чего молотком бьют по загнутому участку с торцевой стороны. При этом нельзя допустить формирования складки на загнутой части. Этим способом успешно пользуются в процессе горновой сварки.

Также осадку периферии изделия можно осуществлять при помощи тисков: нагретую поковку зажимают в тисках таким образом, чтобы над губами стояла рабочая область металла. Эта процедура тоже требует скорости, так как нагретый металл, зажатый в тисках, моментально стынет от соприкосновения с инструментом.

Рассмотрим случай с длинной заготовкой, когда осадку необходимо производить по центру металлического изделия. Вышеназванные способы осадки в этом случае использовать нельзя. Нужно выгнуть металл в области осадки и придать ему Z-образную форму, после чего сделать удар поверх изгиба. Когда осадка завершена, заготовке придают прежнюю форму.

Вернуться к оглавлению

Технология проведения вытяжки поковки

Вытяжка металла: а. на ребре наковальни; б. при помощи задка кувалды; в. на подбойке; г. на парной подбойке; д. с верхней подбойкой; е. при помощи гладилки; ж. в оправках.

Операция вытяжки металла используется с целью увеличения длины изделия при одновременном уменьшении площади поперечного сечения.

Производится вытяжка заготовки следующим образом. Нагретый металл укладывается на наковальню, где вытягивается под ударами молотка или кувалды. Потом поворачивают изделие на 90 градусов и бьют по выпуклости от первого удара. Проделав еще несколько таких циклов, кузнец постепенно вытягивает металл.

Главным условием при осуществлении вытяжки является соблюдение квадратной формы поперечного сечения металлической заготовки.

Чтобы ускорить процесс вытяжки, можно осуществлять ковку на рог наковальни. Тогда изделие будет вытягиваться между парой выпуклостей, что ускоряет увеличение длины изделия.

Существует другой способ вытягивания заготовки — при помощи раскатки или разгонки. Как правило, раскатка имеет полукруглую форму. Направление вытяжки будет зависеть от того, как располагается раскатка на металле — поперек или вдоль.

Вытяжку на конце выполняют для изготовления светцов, жиковин, гвоздей.

Вернуться к оглавлению

Операции рубки, разрубки и обрубки металлических заготовок

Операции рубки: а. отрубка при помощи зубила; б. отрубка при помощи зубила и подсечки; в. разрубка отщепов в тисках; г. продольная разрубка; д. вырубка (просечка).

Рубку заготовки производят затем, чтобы разделить ее на элементы. Чтобы металл разрубить, его необходимо нагреть до температуры темно-красного каления, положить на наковальню и, приставив специальное зубило, прорубить приблизительно на 75 процентов толщины. После этого изделие переворачивается и рубится зубилом, на этот раз до конца.

Если вы при рубке работаете с горячим толстым металлом кузнечными зубилами, то не забывайте время от времени охлаждать инструмент, поскольку при длительном соприкосновении с раскаленной металлической заготовкой лезвие зубила может опуститься. Потом, чтобы вновь работать инструментом, с него нужно убрать посредством легкого постукивания водяные капли.

Проведение разрубки (не путать с рубкой) позволяет только надрубить металлическое изделие. Такая операция очень часто используется художниками-кузнецами при ковке. Прорубленные части впоследствии вытягиваются, закручиваются, подвергаются разным приемам ковки и в итоге приобретают вид цветов, листиков и завитков. Особенно популярна операция разрубки для производства светцов, жиковин и пр.

Заготовка разрубается только с одной, лицевой стороны. Сперва выполняются легкие удары, чтобы разрубалась только канавка. Заготовка должна быть слабо нагрета, что даст возможность не спеша раскраивать изделие. Когда заготовка раскроена, металл нагревают до высоких температур и одним резким ударом прорубают.

Обрубка используется для того, чтобы снять слой металла по наружному контуру. Это действие еще называют обсечкой. К ней часто прибегают в процессе ковки сложных декоративных форм: жиковин, накладок и пр.

Процесс вырубки является аналогичным обрубке, только при этом металл отделяется по внутреннему контуру. При выполнении этих приемов используются полукруглые, угольные, прямые и другие кузнечные зубила.

Вернуться к оглавлению

Пробивка отверстий, гибка и закручивание

Чтобы проделать отверстие в металлической заготовке, его необходимо пробить. Эта манипуляция производится в условиях высокой температуры. На участок, в котором планируется отверстие, монтируется бородок (пробойник), затем наносятся удары такой силы, чтобы пробойник вошел на 75 процентов толщины заготовки.

Пробивка отверстия в изделии: 1. Предварительная пробивка. 2. Переворот заготовки. 3. Окончательная пробивка.

Часть заготовки, где будет делаться отверстие, нужно положить на наковальню четко над ее круглым отверстием. Если оно не подходит по размеру (очень мало), тогда применяют отверстие в форме квадрата. После первых ударов под пробойником в нижнем слое заготовки наблюдается выпучивание. После этого изделие передвигается на лицевую сторону наковальни, при этом пробойник не вынимается, и производится небольшой силы удар по пробойнику. На выпуклом месте должен остаться четкий след того участка, в котором нужно установить пробойник для второго раза. Пробойник извлекается, затем изделие переворачивается и остуженный водой пробойник устанавливается точно на возвышение над отверстием, полученным после первых ударов. Необходимо учесть, что для этой работы нужно, чтобы у пробойника была конусообразная рабочая часть. Получаемое отверстие по размеру немного меньше диаметра пробойника. После этого в дырочку монтируют оправку такого же диаметра.

Гибка изделия под прямым углом: 1. На наковальне. 2. На образной оправке. 3. На скобе. 4. На выступе. 5. На вилке. 6. На плите со съемными штырями.

Чтобы полученное отверстие в заготовке имело форму квадрата, применяют нижнюю часть подкладки, удерживающей квадрат во время удара. Для формирования отверстия большого сечения используют рог наковальни: изделие прорубается, разводится самой большой оправкой, нагретое насаживается на рог наковальни и проковывается ручником.

При формировании отверстий могут применять секач, лезвие которого будет не прямым, а выгнутым.

Гибка поковки производится затем, чтобы придать изделию изогнутые очертания. Гибка толстых слоев металла подразумевает искривление исходной формы и величины поперечного сечения в области изгиба, тогда как при изгибании тонких заготовок этим можно пренебречь. Для устранения утяжки и искривления формы нужно перед тем, как начинать гибку, сделать осадку рабочей области. Заготовка будет утягиваться тем больше, чем меньше радиус закругления и чем больше угол сгиба. Посредством правки устранить утяжку нельзя, но можно вернуть путем проглаживания и правки исходную форму поперечного сечения.

Есть несколько типов гибки поковки:

1. 

   Гибка изделия по радиусу: 1. На роге наковальни. 2. В приспособлении. 3. В вилке. 4. В вилке (с молотом). 5.На радиусной вставке. 6. На спирали с приподнятой центральной частью. 7. На оправке. 8. На клине.

   Гибка под прямым углом с отсутствующим радиусом округления; выполняется в тисках. Нагретый металл сгибается на наковальне, зажимается тисами, затем происходит удар по торцу заготовки. В области сгиба наблюдается осадка материала (уплотнение), запас которого понадобится для выправления сгиба.

2. Гибка с углом. Проводится на ребре наковальни с нагретой областью сгиба. Металл монтируется таким образом, чтобы предполагаемое на нем ребро гибки соотносилось с лицевым ребром наковальни, после чего сверху прижимается кувалдой. Бьют ручником не по задней части изделия, а поближе к ребру.

Операция закручивания предназначена для того, чтобы развернуть один фрагмент заготовки относительно другого вокруг одной оси.

Возможны два способа закручивания:

1. Фрагмент изделия закручивается на угол до 180 градусов. Операция проводится на роге наковальни на шпераке при помощи ручника. Если заготовки имеют незначительный размер — при помощи круглогубцев.
2. Фрагмент заготовки закручивается несколько раз на 360 градусов. Относительно тонкие изделия закручиваются парой кузнецов: они вращают заготовку в противоположные стороны, захватив ее с обоих концов клещами. Для закручивания толстых изделий применяются вороток и тиски. Вилкой удобно фиксировать широкие ленты поковки.

В процессе скручивания металл должен нагреваться до температуры ярко-красного каления, иначе операция потребует гораздо больше усилий от мастера, а само изделие может деформироваться.

Вернуться к оглавлению

Отделка, нанесение изображения, набивка фактуры

Художественная ковка подразумевает обязательное наличие отделки изделия, нанесения орнамента и набивки фактуры.

Отделка или выглаживание может иметь место только тогда, когда работы по ковке основной формы заготовки уже завершены. Отделка необходима, чтобы придать изделию законченный вид. Технология ковки такова, что после молотка на поверхности металла всегда остается определенная волнистость. Помимо этого заготовка может выглядеть неряшливо. Отделка осуществляется посредством гладилок разнообразной формы.

Операцию следует осуществлять при темно-красном нагреве металла, передвигая гладилку по заготовке и нанося по ней удары кувалдой.

Далее следует нанесение орнамента или изображения. Используя зубило, при низкой или высокой температуре на полотно изделия можно нанести насечки, узоры, штрихи. Рисунок наносится на относительно плоские поверхности поковки.

Завершающим этапом художественной поковки выступает набивка фактуры. Технология набивки подразумевает использование специальных пуансонов или подбоек.

Художественная ковка: технологии, приемы, оборудование

Согласно технической терминологии, художественная ковка — метод обработки металлов, при котором достижение необходимых форм и размеров производится с помощью деформации. Под этим определением скрывается одна из древнейших технологий, позволившая человеку сделать огромный шаг в истории и не потерявшая своего значения и сегодня. Ковка активно применяется в металлургии и машиностроения.

Роза ручной работы

Что такое художественная ковка

Основным признаком художественной ковки металла считается присутствие творческой или художественной составляющей в произведенном мастером изделии. Это изделие может быть изготовлено с целью практического применения или иметь только эстетическую ценность. Художественная ковка уже давно оформилась как самостоятельный вид кузнечных работ, а к профессии кузнеца добавилась еще одна специализация — художник по металлу.

История художественной ковки

История практического применения и обработки металла насчитывает уже несколько тысячелетий. Столько же тысячелетий насчитывает и история художественной ковки, о чем свидетельствуют древнейшие археологические находки. Примитивные наконечники для копий и мотыг хранят признаки творческой обработки. Раньше ковка имела в основном практическую направленность, но среди кузнецов всегда находились мастера, умеющие совместить практичность с художественностью. Примером служат образцы оружия и доспехов, конской сбруи, домашней утвари.

Началом становления художественно ковки как самостоятельного ремесла можно считать эпоху Возрождения и связанный с ней расцвет искусств и науки. Средневековые дворцы и храмы в стиле ренессанс или барокко содержат в своем убранстве кованые элементы, отражающие духовные, геральдические или просто эстетические запросы владельцев.

Сегодня эти запросы определяются понятием «дизайн интерьера», в котором элементы художественной ковки продолжают занимать достойное место.

Инструменты для художественной ковки

Многие века стандартный набор оборудования и инструментов кузнеца не изменялся. Горн с углями, меха для их раздувания, молот и наковальня, клещи и бочка с водой являлись основными инструментами кузнеца. Развитие средневекового производства привнесло в этот набор элементы механизации, а промышленная революция превратила кузнечное дело в отрасль, направленную на массовое производство продукции.

Молот и наковальня

Это направление получило в свое распоряжение целый ряд специального оборудования для художественной ковки, станков и приспособлений, облегчивших труд кузнеца и позволяющих выполнять сложные изделия.

Классический угольный горн по-прежнему остается в кузнечном арсенале, но на помощь ему пришли еще и муфельные печи, индукционные нагреватели. Многие кузнечные станки сохранили свои исторические названия, соответствующие их назначению — гнутики, улитки, волны, твистеры и торсионы — но получили мощный электрический привод или превратились в универсальные многофункциональные станки.

Виды кузнечных работ

Технология кузнечных работ включает в себя несколько видов операций, различающихся применяемым инструментом, режимами выполнения и целью. Эти операции в полной мере применяются и в технике художественной ковки, а изготовление какого-либо изделия может включать любой их набор и последовательность. Основным признаком для классификации является температура обработки — горячая и холодная ковка. Остальные критерии также могут относить операцию к различным видам и подвидам.

Горячая художественная ковка

При горячей ковке изделие подвергается предварительному и при необходимости сопутствующему нагреву для повышения мягкости и пластичности. Существуют два вида горячей ковки металла:

1. Свободная или ручная ковка, при которой обрабатываемое изделие свободно размещается на наковальне, а необходимые форма и размер обеспечиваются ударами ручного или механического молота. К этому виду относится и кузнечная сварка — соединение разогретых до температуры плавления деталей с использованием кузнечного инструмента.
2. Штамповка, при которой заготовка помещается в штамп с внутренней полостью, по форме и размерам соответствующими готовому изделию. В процессе ковки заготовка деформируется и заполняет пустую область штампа.

Холодная художественная ковка

При холодной ковке изделие подвергается обработке без предварительного нагрева. Чтобы деформировать холодный металл, нужно приложить много усилий, поэтому этот метод применяется для обработки заготовок небольшого сечения. Для холодной художественной ковки используются разнообразные станки, в том числе для холодной штамповки.

Основные приемы художественной ковки

Для каждого из видов ковки металлов и сплавов существуют свои технологии и приемы обработки. Художественная ковка с учетом специфики использует в своем арсенале практически все основные приемы кузнечного мастерства, с помощью которых в металле можно выразить любой творческий замысел.

Высадка

Целью операции является уменьшение длины заготовки с одновременным увеличением поперечного сечения. При горячей ручной ковке нагретую деталь ставят вертикально на наковальню и отбивают молотом по верхнему концу. Нагревая отдельные места и удерживая деталь щипцами, на ней можно выполнить утолщенные узлы, изгибы, объемные или плоские элементы задуманного украшения.

Протяжка

Протяжка представляет собой операцию, противоположную высадке, и применяется для удлинения заготовки. Направление удара при протяжке — поперек оси детали с ее проворотом или продвижением по длине.

В зависимости от формы заготовки (плоской, круглой, пустотелой, кольцевой) и применяемой оснастки техника протяжки включает в себя множество приемов. Отдельные приемы протяжки могут называться своими терминами — разгонка, расплющивание или раскатка.

Кузнец работает

Округление

Операция применяется при горячих методах ковки и заключается в закруглении граней профильных заготовок. Первоначально углы заготовки расковывают, доводя ее до восьмигранного сечения. Окончательное округление выполняют с помощью специальных обжимок или вырезных молотков.

Продевание

Продевание различных элементов друг через друга — распространенный прием, активно применяющийся в художественной ковке. Продевание проводится двумя способами — сборкой по принципу цепных звеньев или прошивкой отверстия в одном из элементов. В этом случае для операции используют зубила нужной формы и размера.

Оформление уступов

Уступы различной формы в технике художественной ковки выполняют как с декоративной, так и с технологической целью, чтобы закрепить детали между собой. Выполняют уступы, используя острые ребра наковальни или специальную подкладную оснастку.

Гибка

Гибка — распространенная технология, активно применяющаяся в художественной ковке. Для гибки разработаны специальные станки и приспособления, позволяющие мастерам работать по собственным шаблонам.

Кованые элементы и детали своими руками

Сегодня существуют цеха или мастерские, предлагающие изделия художественной ковки собственного производства. Спрос на эту продукцию стабилен, несмотря на завышенную стоимость кованых изделий.

При желании и определенном опыте работы с металлом многое из ассортимента профессионалов художественной ковки можно выполнить и своими руками. Вовсе не обязательно вооружаться горном и кувалдой или приобретать специальный станок. Даже для изготовления сложных элементов или изделий достаточно верстака, тисков, сварочного аппарата и молотка. Материалом для самодеятельного творчества послужит круглый пруток, профильная труба с небольшим сечением, неширокая полоса стали или листовой металл.

Мебель

В качестве мебели для самостоятельного изготовления можно рассмотреть садовые или дачные столики и стулья, декоративные полочки на стены. Кованые элементы могут украсить интерьер кухни, спальни, прихожей или садовую беседку, а намеченные для отправки в утиль старую табуретку или торшер можно укрепить коваными полосками и представить в качестве антиквариата.

Беседка

Беседка, заветная мечта дачников и владельцев собственного участка, необязательно должна быть деревянной или кирпичной. Можно сделать и металлическую конструкцию из профиля. Ее несложно превратить в легкую и изящную композицию с помощью собственноручно изготовленных кованых деталей — витой из стального круга ажурной арки на входе, завитушек по периметру беседки или замысловатой подвески для светильника.

Ворота

Кованые ворота и входная калитка, пожалуй, самые востребованные на сегодня изделия из ассортимента художественной ковки, в которых практичность сочетается с художественным вкусом. Между тем многие владельцы частных домов из экономических соображений обходятся приобретенной или самостоятельно изготовленной из стандартного металлопроката и металлопрофиля входной группой.

Любую металлоконструкцию можно перевести в разряд нестандартных или сделать такой изначально с помощью простейших самостоятельно изготовленных кованых элементов. В качестве заготовки используются уже упомянутые стальные прутки, профили или полосы. Из них можно выполнить различные витые узоры и вензеля, листья и бутоны, строгие или произвольные геометрические фигуры.

Художественная ковка — обзор технологии и оборудования

Что такое художественная ковка, какие изделия ее характеризуют и на каком оборудовании изготавливаются элементы — об этом в нашем материале.

На протяжении сотен лет изделия, выполненные технологией художественной ковки, имели спрос и были показателем статуса хозяина дома. Витиеватые узоры и орнаменты, сделанные кузнечным способом, украшали царские палаты и купеческие дома.

Что такое художественная ковка, какие изделия ее характеризуют и на каком оборудовании изготавливаются элементы — об этом в нашем материале.

Что такое художественная ковка

Первые находки, которые можно отнести к изделиям художественной ковки, датируются 2-3 тысячелетием до нашей эры, то есть технология изготовления элементов декора кузнецами использовалась еще задолго до появления стали и железа. В течение веков искусство только совершенствовалось, появились новые материалы и инструменты, вплоть до нашего времени с индустриальным оборудованием и точными приборами.

Пример художественной ковки: шлем, конец 12-начало 13 веков.

Это технология, с помощью которой производят изящные изделия как бытового назначения, так и для декора.

Продукция может быть различной, элементы художественной ковки украшают входные двери, ворота или калитки, детали мебели или светильники и многие другие вещи.

Главная черта, которую имеет такая ковка металла, это наличие определенных изображений и орнаментов: ветвей деревьев и цветов, животных и птиц и других узоров, простых и сложных.

Такие изделия ценились всегда, кованные изящные вещи были признаком достатка и определенного статуса. И даже сегодня в наш век современных машинных технологий ничего не изменилось, так как тонкая ручная работа стоит очень дорого и доступна определенному классу людей.

Она подчеркивает индивидуальность и вкус собственника, а также может стилизовать жилье под определенную временную эпоху.

Технологии и приемы

Художественная обработка металла объединяет в себе горячую и холодную ковку. Причем как ручную, так и машинную. Вследствие этого многие технологии ничем не отличаются от обычных кузнечных способов обработки металла.

Изготовление таких изделий начинается с разогрева заготовки в горне до ковочной температуры с дальнейшей обработкой молотом.

Производя элементы художественной ковки, мастер выполняет те же кузнечные операции: высадку, протяжку, раскатку, осадку, гибку, прошивку и прочие. Для изготовления некоторых деталей может применяться холодный способ металлообработки: изгибание и прессование, создание отдельных комплектующих (волюты, завитков, спиралей).

Как и в любом слесарном деле, кузнец использует и такие приемы, как сверление, шлифовка или сглаживание.

Но есть и своя отдельная черта — это создание изображений с орнаментами путем чеканки, травления.

Все вышеперечисленные операции можно объединить в три отдельные группы:

• Термообработки материалов.
• Ковки.
• Сборки.
• Декорирования.

Термообработка

Это все операции, которые включают разогрев металла с дальнейшей обработкой прессованием для изменения формы и его внутренней структуры. Также в эту группу включают охлаждение, отжиг, отпуск и закалка.

Нагревание осуществляется в горне (тип зависит от конкретной мастерской) или индукционной печи. Время нагрева может быть разным, смотря какое топливо используется для очага.

Важным фактором термообработки является дополнительные процесс отпуска или закалки металла, которые позволяют получить более мягкое или прочное изделие.

Ковка

Это, собственно, сам процесс создания отдельных элементов изделия. При горячей ручной обработке используют основные кузнечные операции, формируя при этом изделие.

Основные приемы художественной ковки

При горячей обработке применяют:

• Высадку.
• Протяжку.
• Округление.
• Продевание.
• Оформление уступов.
• Гибку.

Высадка

Это кузнечный прием, с помощью которого создают утолщения на заготовке. В художественной обработке эти выступы могут быть использованы для создания различных элементов (лепестков, листьев).

Протяжка

Протягивая металл, удлиняют первоначальную заготовку и уменьшают ее сечение. Процесс проводят путем обжимки по всей протяженности. С помощью протяжки можно получить необходимую длину заготовки, а также упрочнить металл.

Округление

Если изначальная заготовка имеет другие виды сечения (квадрат), то можно придать ей округлую форму. Для этого деталь укладывают на наковальне одним ребром, нанося удары молотом по противоположному. Таким образом получают восьмигранник, а потом, скругляя остальные грани, образовывают круглое сечение.

Продевание

Ручная ковка довольно часто производит изделия из прутков, сплетенных или продетых один через другой. Для этого и используют такой технологический прием, как продевание. Изначально на поверхности разогретого прутка зубилом прошивают отверстие. Ему придается нужная форма, с дальнейшим продеванием второго прутка или подобного элемента.

Оформление уступов

Чаще всего уступы выполняют не декоративную, а практичную функцию. Их оформляют на концах заготовки, например, для дальнейшей сборки конструкции или крепления другого декоративного элемента.

Металлическую деталь укладывают на наковальню и ударами молота плющат конец, формируя требуемую конфигурацию.

Гибка

Этот прием применяется как в горячей, так и холодной металлообработке. С его помощью изготавливают множество декоративных элементов: спирали, завитки, волюту. Гибкой формируют другие изделия. В горячей ковке чаще всего орудуют специальной вилкой или оковывают металл на оправке.

Многие детали намного проще изготовить, используя оборудование для холодной обработки, особенно это ускоряет процесс при массовом производстве одинаковых элементов.

Часто в художественной ковке металла используют и другие технологические приемы: пробивку отверстий или кручение.Хотя сегодня часто пробивку (прошивку) отверстий заменяют обычным сверлением, а кручение проще выполнить холодным способом на соответствующем оборудовании.

Инструменты

Современная ковка использует как ручные инструменты (ручники, клещи, зубила и прочие), так и станки. Например, сегодня часто используются пневматические молоты или шлифовальные верстаки.

Для часто повторяющихся изделий применяют готовые штампы или штамповальные установки. Однако эксклюзивные поковки изготавливаются вручную по старинке — на наковальне молотом.

Многие элементы художественной ковки выполняются холодным способом, особенно различные детали оград, решеток или перил.

Холодная металлообработка включает в себя такие приемы, как гибка и прессование на ручном или механизированном оборудовании.

Включает в себя художественная ковка и литье. Многие отдельные элементы изготавливают не кузнечным способом, а заливкой расплавленного металла в форму с дальнейшей его доводкой. Сочетание кованых и литых деталей придает объем готовой поделке.

Сборка

Полноценные изделия художественной ковки в большинстве случаев собираются из отдельных деталей.

Раньше для этого применяли один способ — кузнечную сварку металла. Сегодня все намного упрощено с развитием специального оборудования.

Если осуществляется ручная обработка, то применяют сборку на хомутах или клепках.

Но самым распространенным и простым способом является газовая или электросварка. Причем технология позволяет соединять между собой даже трудно свариваемые разные виды металлов.

Декор

Финишный этап, которым завершается декоративная ковка изделия.

Декорирование включает в себя следующие приемы и операции:

• Доводка и подгонка.
• Шлифовка и полировка.
• Грунтование и покраска.

После сборки изделие проверяется на прочность и точность (особенно важно соблюдение размеров, например, на оконных решетках).

Важным пунктом является устранение деформаций, полученных при сварочной сборке (рихтовка). Если требуется, то некоторые детали могут быть доведены режущими и шлифовальными инструментами. Также готовятся посадочные точки для креплений (если это предусмотрено конструкцией).

Обязательно все поверхности шлифуются до идеально ровного состояния. Важно выровнять неровности и обязательно зачистить места соединений (особенно сварочные швы).

Полировку проводят, если это необходимо.

Окончательная покраска — это самый простой способ финишной отделки изделия. Часто в художественной ковке применяют такие способы, как золочение или воронение (зависит от изделия).

Один из вариантов финишного декорирования показан в предоставленном видео:

Иногда может применяться и ювелирное декорирование, когда на изделие могут наноситься драгоценные металлы и даже вправляться ценные камни.

Только по окончанию всех этих процессов изделие будет завершенным.

А что вы можете добавить к материалу этой статьи? Если у Вас есть в наличии опыт по художественной металлообработке, то поделитесь им в комментариях. Примите участие в обсуждениях и оставьте свои замечания, руководствуясь наработанной личной практикой по изготовлению изделий методом художественной ковки металлов.

Технология и приемы ковки металла

Технология и приемы ковки металла

За годы и века своего развития кузнечное ремесло приобрело немалый опыт в производстве кованых изделий. Для их изготовления мастера используют не только передаваемые из поколения в поколение знания и умения, но и достижения науки.

Кроме того, наиболее популярная отрасль кузнечного дела – художественная ковка заслуженно считается уникальным творчеством, так как каждый мастер, хотя и пользуется всем доступными инструментами, вносит в каждую вещь собственную фантазию, изобретает свои собственные приемы работы, что вносит индивидуальность и неповторимость не только в процесс ковки, но и в готовое изделие. В кованой поделке именно художественные, декоративные качества выходят на первый план – и это действительно привлекательно, стильно,  изысканно, – хотя и практическая сторона предметов ручной ковки немаловажна: их эксплуатационные свойства надежны и долговременны.

И все же существуют базовые приемы и методы обработки металла, с помощью которых мастера кузниц производят на свет свои художественные кованые работы.

Технология ковки

Настоящая кованая вещь ручной работы изготавливается методом горячей ковки. Только путем нагрева металла можно выковать эксклюзивную вещь, не похожую на другие. Следует отметить, что ковка без предварительного нагрева применяется, в основном, при работе с цветными металлами, которые обладают сравнительной мягкостью. Холодная ковка (хотя и существует такой термин) к стали не применяется и обозначает, скорее, сварку в единое целое заранее изготовленных элементов и деталей.

При нагреве металла около 800-900 грудусов (более высокая температура снижает качества кованой вещи) он приобретает необходимую мягкость и пластичность. Дальнейший процесс полностью зависит от мастерства и фантазии кузнеца: при помощи различных инструментов он превращает горячую заготовку в деталь, элемент или уже готовую вещь и охлаждает ее в холодной воде.

Технологические приемы

Тем не менее, в своей работе кузнец пользуется основными приемами деформации металла, которые позволяют видоизменять заготовку в соответствии с собственной задумкой, эскизом заказчика или макетом дизайнера.

• Вытяжка (протяжка). Цель этой операции — увеличение длины заготовки. При этом деталь размещают на наковальне и проковывают по всей длине и со всех сторон, поворачивая заготовку вокруг своей оси. Этим же приемом расплющивают края различных элементов (например, цветов, листьев), делая их тоньше. Кузнецы для выполнения протяжки используют также плоские или фигурные бойки.
• Осадка. Действие, противоположное вытяжке. Ударами по торцу заготовки достигается уменьшение ее длины. Одновременно с осадкой мастер производит и подравнивание детали, не допуская излишней деформации. Разновидность осадки – высадка. Применяется, когда необходимо уменьшить не всю деталь, а только ее часть. Для выполнения этого приема нагревают ту часть заготовки, которая требует высадки либо используют кольцевой инструмент для ограничения деформации.
• Скручивание (свивка, витье). Выполняется двумя кузнецами, либо на закрепленной в тисках заготовке при помощи инструмента вороток.
• Рубка. Эта операция применяется, когда возникает необходимость в разделении, ответвлении. Рубку выполняют при помощи молота и зубила сначала с одной, потом с другой стороны. Иногда применяют специальный инструмент, который кладется на наковальню под деталь.
• Гнутье. Прием деформации металла, при помощи которого кузнец придает изогнутость прямым линиям.
• Прошивка. Позволяет получить глухое либо сквозное отверстие в заготовке. Для этого используют инструмент прошивень.
• Выглаживание. Один из финишных приемов, когда устраняются различные дефекты на детали либо наносятся грани.
• Нанесение узоров. Самая творческая работа, в процессе которой каждый мастер применяет свои собственные художественные методы, придающие работе уникальность.
• Сборка. Несмотря на то, что современные технологии позволяют исключить этот прием, в художественных кузнечных мастерских, использующих ручной труд, высоко ценимый на рынке кованых изделий, все еще применяют клепку, сварку и сборку при помощи винтов и шурупов.

Горячая ковка металла — это трудоемкая и кропотливая работа, требующая не абы каких знаний, опыта и мастерства, но полученный результат стоит того – из-под золотых рук мастера появляется изделие, обладающее красотой и индивидуальностью.

поковок Где, почему и как? | Ассоциация кузнечной промышленности

Автомобили и грузовики

В автомобилях и грузовиках кованые компоненты обычно находятся в местах ударов и нагрузок. Легковые автомобили а грузовики могут содержать более 250 поковок, большинство из которых изготовлено из углеродистой или легированной стали. Кованые Компоненты двигателя и трансмиссии включают шатуны, коленчатые валы, трансмиссионные валы и шестерни, шестерни дифференциала, приводные валы, ступицы сцепления, карданные вилки и крестовины.Кованые распредвалы, шестерни, шестерни и коромысла обеспечивают простоту выборочной закалки, а также прочность. Колесные шпиндели, шкворни, балки моста и валы, торсионы, шаровые опоры, промежуточные рычаги, рычаги шатуна, рулевые рычаги и соединения для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков типичны для приложений, требующих дополнительной прочности и стойкость.

Аэрокосмическая промышленность

Высокое отношение прочности к массе и надежность конструкции улучшают характеристики, дальность действия и полезную нагрузку самолетов.Поэтому поковки из черных и цветных металлов используются в вертолетах, самолетах с поршневыми двигателями, коммерческие самолеты и сверхзвуковые военные самолеты. Многие самолеты «спроектированы на основе» поковок и содержат более 450 поковок, а также сотни кованых деталей двигателей. Кованые детали включают переборки, корни и лонжероны крыла, шарниры, подушки двигателя, кронштейны, балки, валы, коленчатые рычаги, цилиндры шасси и стойки, колеса, тормозные колодки и диски, а также фиксирующие крюки. В реактивных газотурбинных двигателях на основе железа, Суперсплавы на основе никеля и кобальта выковывают в ковши, лопасти, муфты, диски, коллекторы, кольца, камеры, колеса и валы — все, что требует стабильно высокой прочности на растяжение и разрыв при ползучести, а также хорошая пластичность при температурах от 1000 до 2000 ° F.Поковки из нержавеющих сталей, мартенситностареющие Сталь, титан и алюминий находят аналогичные применения при более низких температурах. Кованые компоненты ракет титан, колумбий, суперсплавы и тугоплавкие материалы обеспечивают неповторимые механические и физические свойства в тяжелых условиях эксплуатации. Алюминиевые несущие балки для ускорителей, титановых корпусов двигателей и в космосе используются щиты реактора ядерных двигателей и надувные контейнеры с магнием для запуска спутников. челночная программа.

Внедорожники и сельское хозяйство

Прочность, ударная вязкость, обрабатываемость и экономичность учитывают использование поковок из черных металлов во внедорожных и тяжелая строительная техника и горнодобывающая техника. Помимо деталей двигателя и трансмиссии, поковки используются для шестерен, звездочек, рычагов, валов, шпинделей, шаровых шарниров, ступиц колес, роликов, хомутов, балок мостов, подшипниковые держатели и звенья.В сельскохозяйственном орудии, помимо компонентов двигателя и трансмиссии, используются ключевые поковки, начиная от шестерен, валов, рычагов и шпинделей, и заканчивая наконечниками рулевых тяг, зубьями борон и культиватором. хвостовики.

Артиллерия

Кованые детали можно найти практически во всех средствах защиты, от спусковых крючков винтовок до атомных подводных лодок. приводные валы. Тяжелые танки содержат более 550 отдельных поковок; на бронетранспортерах работает больше чем 250.Большинство 155-мм, 75-мм и 3-дюймовых. снаряды, а также минометные снаряды содержат не менее двух кованые детали.

Клапаны и фитинги

Для клапанов и фитингов особенно важны механические свойства поковок и их отсутствие пористости. подходит для приложений высокого давления. Коррозионные и жаропрочные материалы используются для фланцев, клапана. корпуса и выносы, тройники, колена, переходники, седла и прочая арматура.Применения в нефтяных месторождениях включают горные породы фрезы, буровое оборудование, арматура и арматура высокого давления.

Промышленное, оборудование и инструменты

Двигатели внутреннего сгорания стационарные и судовые, включая кованые коленчатые валы, шатуны, rod34920-34911528 крышки, распредвалы, коромысла, клапаны, шестерни, валы, рычаги и рычаги. Подвесные моторы, мотоциклы и пилы являются примерами интенсивного использования поковок в двигателях меньшего размера.Промышленное Производство оборудования использует поковку в системах транспортировки материалов, конвейерах, цепных подъемных механизмах и подъемниках. грузовые автомобили.

«Кованые» — знак качества ручного инструмента и метизов. Плоскогубцы, молотки, санки, гаечные ключи и садовые орудия, а также зажимы и розетки для тросов, крюки, талрепы и рым-болты являются общими примерами. Прочность, устойчивость к ударам и усталости, а также отличный внешний вид — вот причины, по которым поковки стали стандарт качества издревле.То же самое и с хирургическими инструментами. Специальное оборудование для линий электропередачи и распределения подвержен высоким нагрузкам и коррозии. Для силы и надежность, поковки используются для таких деталей, как крышки опор, подвесные зажимы, розетки и кронштейны.

Вернуться наверх

С самого начала человечества обработка металлов гарантировала прочность, стойкость, надежность и высочайшее качество разнообразной продукции.Сегодня эти преимущества кованых компонентов приобретают все большее значение по мере увеличения рабочих температур, нагрузок и напряжений.

Кованые компоненты позволяют создавать конструкции, способные выдерживать самые высокие нагрузки и напряжения. Последние достижения в области технологии ковки значительно расширили диапазон свойств, доступных для поковок.

С экономической точки зрения кованые изделия привлекательны из-за присущей им превосходной надежности, улучшенных допусков и более высокой эффективности, с которой поковки могут обрабатываться и обрабатываться автоматизированными методами.

Степень структурной надежности, достигаемая при поковке, не превосходит любой другой процесс металлообработки. Отсутствуют внутренние газовые карманы или пустоты, которые могли бы вызвать неожиданный отказ при нагрузке или ударе. Часто процесс ковки помогает улучшить химическое разделение поковки за счет перемещения материала центральной линии в различные места по всей поковке.

Для проектировщика структурная целостность поковок означает факторы безопасности, основанные на материале, который будет предсказуемо реагировать на окружающую среду без дорогостоящей специальной обработки для исправления внутренних дефектов.

Для производственного работника структурная надежность поковок означает снижение требований к контролю, единообразную реакцию на термообработку и постоянную обрабатываемость, что способствует более высокой производительности и снижению затрат.

Направленная сила — ключ к успеху

Направленная прочность является прямым результатом процесса ковки 34920-34911528.07. В процессе ковки контролируемая деформация (обычно при повышенных температурах) приводит к большей металлургической прочности и улучшенным механическим свойствам материала.В большинстве случаев поковка была предварительно обработана для удаления пористости, возникающей в процессе затвердевания. Это обеспечивает направленное выравнивание (или «поток зерна») для важных характеристик направленности в отношении прочности, пластичности и сопротивления ударам и усталости. Эти свойства намеренно ориентированы в направлениях, требующих максимальной прочности. Обработка материала обеспечивает рекристаллизацию и измельчение зерна, что дает максимальный прочностный потенциал материала с минимальным изменением свойств, безупречный.

Правильно развитая текучесть зерна в поковках точно повторяет очертания детали. Напротив, пруток и плита имеют однонаправленный поток зерна; любые изменения контура срежут линии потока, обнажат концы зерен и сделают материал более склонным к усталости и более чувствительным к коррозии под напряжением.

Конструкторы и инженеры по материалам признают возрастающую важность сопротивления ударам и усталости как части общей надежности компонентов.При использовании соответствующих материалов и термической обработки, при необходимости, можно достичь улучшенной ударной вязкости кованых деталей.

Получающееся в результате более высокое отношение прочности к массе может использоваться для уменьшения толщины сечения в конструкциях деталей без ущерба для эксплуатационных характеристик безопасности. Снижение веса даже при изготовлении деталей из менее дорогих материалов может привести к значительной экономии средств в течение всего срока службы изделия.

Стабильность материала от одной поковки к другой и между отдельными количествами поковок чрезвычайно высока.Кованые детали изготавливаются с помощью контролируемой последовательности этапов производства, а не случайного перетекания материала в желаемую форму.

Однородность состава и структуры от детали к детали, от партии к партии, обеспечивает воспроизводимый отклик на термообработку, минимальные отклонения в обрабатываемости и неизменные уровни свойств готовых деталей.

Размерные характеристики очень стабильны. Последовательные поковки производятся из одного и того же штампа, а поскольку штампы контролируют все контуры штампованной детали, возможность искажения переноса исключается.

Для криогенных применений поковки обладают необходимой ударной вязкостью, высоким отношением прочности к весу и свободны от проблем вязко-хрупкого перехода.

Поковки производятся экономично в чрезвычайно широком диапазоне размеров. С расширением использования специальных операций пробивки, прошивки, резки, обрезки и чеканки значительно увеличился диапазон экономичных форм ковки и возможности повышения точности.Однако детали с небольшими отверстиями, внутренними проходами, входящими карманами и серьезными ограничениями по вытяжке обычно требуют более сложных штамповочных инструментов и более сложной обработки, и поэтому обычно более экономичны при больших размерах.

Подводя итоги конкурса

Поковка по сравнению с	Преимущества ковки при использовании аналогичного сплава
Отливка	Сильнее Предварительная обработка устраняет дефекты Более надежная, более низкая стоимость в течение срока службы компонентов Лучшая реакция на термическую обработку Адаптируется к запросу
Сварка и производство	Экономия материалов, экономия производства Сильнее Экономичное проектирование / проверка Более стабильные и лучшие металлургические свойства Упрощенное производство
Механическая обработка	Более широкий размерный ряд требуемых марок материала Поток зерна обеспечивает более высокую прочность Более экономное использование материала Уменьшение выхода лома Требуется меньше вторичных операций
Порошок металлический	Сильнее Высшая целостность Требуется меньше вторичных операций Большая гибкость конструкции Менее дорогие материалы
Композиты / пластмассы	Менее дорогие материалы Повышение производительности Штатная документация Более широкий диапазон рабочих температур Более надежное обслуживание

Поковки превосходят металлические детали, изготовленные другими методами, в их совместимости с другими производственными процессами.

• Характерно однородное измельчение кристаллической структуры кованых компонентов обеспечивает превосходную реакцию на все формы термообработки, максимальное проявление желаемых свойств и непревзойденную однородность.

• Поскольку кованые детали из свариваемых материалов практически не имеют структурных дефектов, материал на свариваемых поверхностях дает наилучшие возможности для получения прочных и эффективных сварных швов с помощью любой техники сварки.

• Опять же, почти полное отсутствие внутренних неоднородностей или поверхностных включений в поковках обеспечивает надежную основу для обработки металлов резанием, таких как токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, протяжка и прядение со сдвигом; и процессы формования, такие как электрохимическая обработка, химическое фрезерование, электроэрозионная обработка и методы плазменной струи.

• Кованые детали легко изготавливать с помощью таких процессов сборки, как сварка, соединение болтами или клепка.Что еще более важно, цельные поковки часто могут быть спроектированы таким образом, чтобы исключить необходимость в сборках.

• Во многих случаях поковки готовы к использованию без подготовки поверхности или механической обработки. Кованые поверхности подходят для гальваники, полировки, окраски или обработки декоративными или защитными покрытиями.

Ковка охватывает весь спектр металлургии

Металл	Характеристика	Приложение
Алюминий	Готовая штамповка Сочетает в себе низкую плотность с хорошим соотношением прочности к массе	Сочетает в себе низкую плотность с хорошим соотношением прочности к массе
Магний	Предлагает самую низкую плотность любого коммерческого металла	Обычно используется при рабочих температурах ниже 500 ° F, но некоторые сплавы обеспечивают кратковременную работу до 700 ° F.
Медь, латунь, бронза	Подходит для ковки Электропроводность и теплопроводность	Важно для применений, требующих стойкости к коррозии.
Низкоуглеродистые и низколегированные стали	Низкие затраты на материалы Легко обрабатывается Хорошие механические свойства Различная реакция на термическую обработку дает конструкторам возможность выбора свойств готовой поковки	Включает в себя наибольший объем поковок, производимых для сервисных приложений при температурах до 900 ° F.
Сталь Microalloy / HSLA	Низкие затраты на материалы Экономическая выгода от упрощенной термомеханической обработки Механические свойства, эквивалентные многим углеродистым и низколегированным сталям	Различные автомобильные и грузовые автомобили, включая коленчатые валы, шатуны, вилки, поршни, компоненты подвески и рулевого управления, шпиндели, ступицы и цапфы
Используется в транспортном, горнодобывающем, промышленном и сельскохозяйственном оборудовании, а также в ракетах и ​​самолетах с высокими нагрузками.	Допускаются поковки с пределом текучести более 300000 фунтов на квадратный дюйм при комнатной температуре	Специальные легированные стали
Нержавеющая сталь		Используется в сосудах высокого давления, паровых турбинах и во многих других областях химической, пищевой, нефтяной и больничной промышленности. Используется для работы в условиях высоких нагрузок при температурах до 1250 ° F и низких нагрузок до 1800 ° F и выше. Никель-Основа
Суперсплав на основе никеля	Предел прочности при ползучести Стойкость к окислению	Для работы в диапазоне 1200–1800 ° F.Конструкционные формы, компоненты турбин, арматура и клапаны.
Титан	Высокая прочность Низкая плотность Отличная коррозионная стойкость Сплавы обладают пределом текучести в диапазоне от 120000 до 180000 фунтов на квадратный дюйм при комнатной температуре	Используется в основном при температурах до 1000 ° F. Конфигурации, почти идентичные стальным деталям, поддаются ковке и легче на 40%. Детали и конструкции авиационных двигателей, детали кораблей, арматура и арматура в транспортной и химической промышленности.
Огнеупорный металл	Включая колумбий, молибден, тантал, вольфрам и их сплавы Повышенное сопротивление ползучести в условиях высоких температур	Высокотемпературные приложения, включая современные химические, электрические и ядерные двигательные установки и летательные аппараты.
Бериллий	Легкие, твердые и хрупкие Все чаще используется в качестве легирующего материала Высокая температура плавления Для обработки бериллия в спеченном, слитковом или порошкообразном виде были разработаны специальные методы ковки.	Используется в основном в ядерной энергетике, строительстве и теплоотводах.
цирконий		Производится в относительно ограниченных количествах и используется почти исключительно в ядерной сфере.

К началу

Ковка — формовка металла пластической деформацией — включает в себя множество оборудования и методов. Знание различных операций ковки и характерного потока металла, производимого каждой, является ключом к пониманию конструкции ковки.

Кузнечно-прессовый молот

Как правило, кованые детали формуют с помощью молотка или пресса.Ковка на молотке выполняется в серии штампованных штампов с использованием повторяющихся ударов. Качество поковки, а также экономичность и производительность молоткового процесса зависят от инструментов и навыков оператора. Появление программируемых молотов привело к снижению зависимости оператора и повышению согласованности процесса. В прессе заготовка обычно поражается только один раз в каждом слепке штампа, и дизайн каждого штампа становится более важным, а навыки оператора менее важны.

Процесс

Рис. 1. Сжатие между узкими матрицами.

Ковка в открытых штампах Ковка в открытых штампах с использованием молотков и прессов — это современное продолжение доиндустриальных мастеров по металлу, работающих с молотком на своей наковальне.

При открытой штамповке заготовка не ограничивается полностью, так как она формируется штампами. Процесс открытой штамповки обычно ассоциируется с крупными деталями, такими как валы, втулки и диски, но вес деталей может варьироваться от 5 до 500 000 фунтов.

Большинство поковок в открытых штампах производятся на плоских штампах. Круглые обжимные матрицы и V-образные матрицы также используются попарно или с плоской матрицей. Операции, выполняемые на прессах с открытой плашкой, включают:

1. Вытягивание или уменьшение поперечного сечения слитка или заготовки для их удлинения.
2. Осадка или уменьшение длины слитка или заготовки до большего диаметра.
3. Осадка, вытяжка и прошивка — процессы, которые иногда сочетаются с ковкой на оправке для ковки колец с грубым контуром.

Рис. 2. Валковая поковка.

При штамповке или прессовании кованой заготовки ее многократно перемещают между штампами, пока она не достигнет окончательных размеров ковки. Поскольку процесс является неточным и требует значительного мастерства мастера по ковке, сохраняются значительные припуски на заготовки, чтобы компенсировать неровности ковки. Кованая деталь проходит черновую обработку, а затем чистовую обработку до окончательных размеров. Все более широкое использование прессов и молотов делает ковку в открытых штампах и все процессы ковки более автоматизированными.

При открытой штамповке металлы обрабатываются при температурах выше температуры рекристаллизации. Поскольку процесс требует многократных изменений положения заготовки, заготовка охлаждается во время открытой штамповки до температуры ниже температуры горячей обработки или рекристаллизации. Затем его необходимо повторно нагреть, прежде чем можно будет продолжить ковку. Например, стальной вал диаметром 2 фута и длиной 24 фута может потребовать от четырех до шести плавок, прежде чем будут достигнуты окончательные размеры.

Практическое правило гласит, что при ковке стали открытой штамповкой на каждый квадратный дюйм поперечного сечения заготовки требуется 50 фунтов падающего веса.

Рис. 3. Ковка валков с использованием валков специальной формы.

Сжатие между плоскими штампами или высадка — это процесс ковки в открытых штампах, при котором продолговатая заготовка ставится на торец на нижний штамп, а его высота уменьшается за счет движения вниз верхнего штампа. Трение между торцами заготовки и штампами предотвращает свободное боковое распространение металла, что приводит к типичной цилиндрической форме. Контакт с холодной поверхностью матрицы приводит к охлаждению торцевых поверхностей металла, повышая его сопротивление деформации и усиливая бочкообразность.

Осадка между параллельными плоскими штампами ограничивается деформацией, симметричной относительно вертикальной оси. Если требуется преимущественное удлинение, идеально подходит сжатие между узкими штампами (рис. 1). Силы трения в осевом направлении стержня меньше, чем в перпендикулярном направлении, и поток материала в основном осевой.

Более узкая матрица удлиняется лучше, но слишком узкая матрица режет металл, а не удлиняется. На направление потока материала также можно влиять, используя фильеры с поверхностями особой формы.

Сжатие между узкими матрицами прерывистое, поскольку необходимо выполнить много ходов, пока заготовка перемещается в осевом направлении. Эту задачу можно сделать непрерывной путем ковки валков (рис. 2). Обратите внимание на сходство между рис. 1 и рис. 2. Ширина матрицы теперь представлена ​​длиной дуги контакта. Достигаемое удлинение зависит от длины контактной дуги.

Рис. 4. Поковка штампа

Валки большего размера вызывают большее поперечное распространение и меньшее удлинение из-за большей разницы в силе трения в дуге контакта, в то время как валки меньшего размера имеют большее удлинение.Боковое распространение можно уменьшить, а удлинение увеличить с помощью валков специальной формы (рис. 3).

Свойства штампованных деталей очень удовлетворительны. В большинстве случаев заусенцев нет, а структура волокна очень удобна и непрерывна на всех участках. Валики выполняют определенное количество операций по удалению окалины, делая поверхность продукта гладкой и свободной от карманов накипи.

Поковка штампа

В наиболее простом примере штамповки штамповки, на которую приходится большая часть производства штамповки, две штампы сводятся вместе, и заготовка подвергается пластической деформации, пока ее увеличенные стороны не касаются боковых стенок штампа (рис.4). Затем часть материала начинает вытекать за пределы слепка штампа, образуя вспышку. Вспышка быстро охлаждается и имеет повышенное сопротивление деформации, фактически становясь частью инструмента. Это создает давление внутри заготовки, помогая материалу перетекать в незаполненные оттиски.

Поковки для штамповки могут изготавливаться на горизонтальной кузнечной машине (высадочной машине) в процессе, называемом высадкой. При высадке заготовка удерживается между неподвижной и подвижной штампом, в то время как горизонтальный плунжер обеспечивает давление для штамповки заготовки (рис.5). После каждого рабочего хода штампы для множественных слепков могут открываться, чтобы обеспечить перемещение материала из одной полости в другую.

Рис. 5. Осадки.

Форма штамповки в штампе, закрытая штамповка не зависит от образования заусенцев для достижения полного заполнения штампа. Материал деформируется в полости, которая позволяет почти или совсем не выходит излишкам материала, что предъявляет более высокие требования к конструкции штампа.

Для штамповки штампов более важными становятся штамповочные штампы, а уровень квалификации оператора менее важен для операций штамповки.Последовательность штамповки на прессе, как правило, включает блочную и чистовую обработку, иногда с преформой, прожигом или обрезкой. Деталь обычно ударяют только один раз в каждую полость штампа.

Преимущество прецизионной ковки

Прецизионная ковка обычно означает ковку, близкую к окончательной, или ковку с жесткими допусками. Это не особая технология, а усовершенствование существующих технологий до такой степени, что кованые детали можно использовать parts2cmyk с небольшой последующей обработкой или без нее. Усовершенствования касаются не только самого метода ковки, но и методов предварительного нагрева, удаления окалины, смазки и контроля температуры.

Решение о применении методов точной ковки зависит от относительной экономии дополнительных операций и инструментов по сравнению с отсутствием механической обработки. Из-за более высоких затрат на инструменты и разработку прецизионная ковка обычно ограничивается исключительно высококачественными задачами.

Кольцо прокатное

Этапы процесса прокатки колец

Прокатка колец превратилась из искусства в строго контролируемый инженерный процесс.Прокатные бесшовные кольца производятся на различном оборудовании. Все дают один и тот же продукт — цельнотянутую секцию с круговой ориентацией волокон. Эти кольца обычно обладают тангенциальной прочностью и пластичностью и часто дешевле в производстве, чем аналогичные поковки в закрытых штампах. В целом, процесс прокатки колец обеспечивает однородный круговой поток зерна, простоту изготовления и универсальность по материалу, размеру, массе и геометрии.

В процессе прокатки колец преформа нагревается до температуры ковки и помещается на промежуточный (внутренний) валок прокатного станка.При вращении кольца главный (внешний) валок оказывает давление на стену. Площадь поперечного сечения уменьшается по мере увеличения внутреннего и внешнего диаметров. Оборудование может быть полностью автоматизировано от нагрева заготовки до пост-кузнечной обработки. Усовершенствованное оборудование для прокатки колец может накатывать контуры как по внутреннему, так и по внешнему диаметру кольца, что обеспечивает отличное снижение веса, экономию материала и снижение затрат на обработку.

Существует бесконечное множество размеров, в которые можно свернуть кольца, от втулок роликовых подшипников до колец диаметром 25 футов с высотой поверхности более 80 дюймов.Различные профили могут быть прокатаны путем соответствующей формы ведущего и холостого валков.

Экструзия При экструзии (рис. 6) заготовку помещают в контейнер и сжимают до тех пор, пока давление внутри металла не достигнет уровня напряжения потока. Заготовка полностью заполняет контейнер, и дополнительное давление заставляет ее проходить через отверстие и формировать экструдированный продукт.

Экструзия может быть прямой (прямой) или обратной (обратной), в зависимости от направления движения между ползунком и экструдированным продуктом.Экструдированный продукт может быть цельным или полым. Экструзия труб типична для прямой экструзии полых форм, а обратная экструзия используется для массового производства контейнеров.

Рис. 6. Экструзия а-Фоварда; б-обратная экструзия; экструзия c-образных труб; Экструзия d-контейнера.

Пробивка тесно связана с обратной экструзией, но отличается большим движением пуансона по сравнению с движением материала заготовки.

Вторичные процессы Помимо первичных процессов штамповки, часто используются вторичные процессы.Протягивание через матрицу — удобный способ устранить кованую тягу (рис. 7а). Режим деформации — тангенциальное сжатие. Диаметр волочильного кольца может быть немного меньше, чем внешний диаметр предварительно кованной оболочки, чтобы контролировать или уменьшать толщину стенки и увеличивать высоту оболочки при операции волочения или утюжки (рис. 7b).

Гибка может производиться как на готовой поковке, так и на любом этапе ее изготовления.

Поскольку поковка может принимать сложные формы, редко требуется только один слепок штампа.Предварительное формование поковки — путем ее гибки, прокатки или обработки в предварительной матрице — может быть более желательным. Повышение производительности, срока службы штампа и качества штамповки часто перевешивает тот факт, что предварительное формование увеличивает эксплуатационные и сопутствующие расходы. Поковка в одном окончательном слепке штампа может быть практичной для очень малых серий деталей.

Рис. 7.a-чертеж;
б-утюг

Поскольку для гибки крупных деталей требуется машина с большим ходом, часто необходимы специальные механические или гидравлические прессы.Простые формы можно согнуть за одну операцию, но более сложные контуры выполняются последовательно. Если сложные формы должны быть сформированы за одну операцию, инструмент должен содержать движущиеся элементы.

Специальные методы После деформации кованые детали могут подвергаться дальнейшей металлообработке. Заусенец удаляется, могут потребоваться перфорированные отверстия и может потребоваться улучшенная обработка поверхности или более высокая точность размеров.

Обрезка — Обрезка обрезается перед тем, как поковка готова к отправке.Иногда, особенно для сплавов, чувствительных к трещинам, это можно сделать шлифованием, фрезерованием, пилением или газовой резкой.

Чеканка — Чеканка и глажка — это, по сути, операции калибровки с давлением, прикладываемым к критическим поверхностям для улучшения допусков, сглаживания поверхностей или устранения тяги.

Чеканка обычно выполняется на поверхностях, параллельных линии разъема, а глажка типична путем проталкивания чашеобразной детали через кольцо до размера по внешнему диаметру.В любой операции участвует небольшой поток металла, и вспышка не образуется.

Обжимка — эта операция связана с процессом ковки в открытых штампах, при котором заготовка вытягивается между плоскими узкими штампами. Но вместо приклада молоток вращается для нанесения нескольких ударов, иногда до 2000 ударов в минуту. Это полезный метод первичной обработки, хотя в промышленном производстве его роль обычно сводится к отделке. Обжатие может быть остановлено в любой точке длины заготовки и часто используется для наведения концов труб и стержней, а также для изготовления ступенчатых колонн и валов с уменьшающимся диаметром.

Рис. 8. Горячая экструзия корпуса клапана.

Горячая экструзия — экструзия наиболее подходит для формования деталей с резко изменяющимся поперечным сечением и, следовательно, является прямым конкурентом непрерывной высадки и горизонтальной ковочной машины. На рис. 8 участок стержня с тщательно контролируемым объемом нагревается, очищается от накипи и помещается в матрицу. Под давлением плотно прилегающего пуансона (рис. 8а) материал сначала заполняет полость, затем часть ее выдавливается в длинный стержень.В конце хода (рис. 8б) получается корпус клапана, требующий только шлифовки посадочных поверхностей.

Существует множество вариантов процесса экструзии, многие из которых запатентованы. Заготовка может быть полой (обработанной), пробитой в отдельной операции или в самом процессе экструзии. В любом случае качество нагрева, эффективность удаления или предотвращения накипи, а также эффективность смазки имеют первостепенное значение. Разнообразие производимых форм велико.Точность размеров, качество поверхности и производительность высоки, а за одну операцию можно достичь большей степени деформации, чем при любом другом методе ковки.

Холодная, теплая и горячая штамповка — в чем разница?

Холодный

Холодная штамповка включает в себя штамповку в штампах или штамповку в закрытых штампах со смазкой и круглыми штампами при комнатной температуре или близкой к ней. Углеродистые и стандартные легированные стали чаще всего подвергаются холодной ковке. Детали обычно симметричны и редко превышают 25 фунтов.Основным преимуществом является экономия материала за счет точных форм, требующих минимальной отделки. Полностью закрытые оттиски и поток металла экструзионного типа обеспечивают отсутствие сквозняков и компоненты с жесткими допусками. Производительность очень высока при исключительном сроке службы матрицы. Хотя холодная ковка обычно улучшает механические свойства, это улучшение не приносит пользы во многих распространенных применениях, и экономические преимущества остаются основным интересом. Дизайн и производство инструмента имеют решающее значение.

Теплый

Теплая поковка имеет ряд преимуществ экономии, которые подчеркивают ее все более широкое использование в качестве метода производства.Диапазон температур для горячей ковки стали составляет от температуры выше комнатной до температуры рекристаллизации, или примерно от 800 до 1800 ° F. Однако более узкий диапазон от 1000 до 1330 ° F становится диапазоном, возможно, с наибольшим коммерческим потенциалом для теплой ковки. По сравнению с холодной штамповкой, теплая штамповка имеет следующие потенциальные преимущества: снижение нагрузки на инструмент, уменьшение нагрузки при прессовании, повышение пластичности стали, устранение необходимости в отжиге перед ковкой и благоприятные свойства после ковки, которые могут исключить термическую обработку.

Горячий

Горячая ковка — это пластическая деформация металла при такой температуре и скорости деформации, при которой рекристаллизация происходит одновременно с деформацией, что позволяет избежать деформационного упрочнения. Для этого на протяжении всего процесса должна поддерживаться высокая температура детали (соответствующая температуре рекристаллизации металла). Одной из форм горячей ковки является изотермическая ковка, при которой материалы и штампы нагреваются до одинаковой температуры. Почти во всех случаях изотермическая ковка суперсплавов проводится в вакууме или строго контролируемой атмосфере для предотвращения окисления.

Вернуться к началу

.

Поковки в открытых штампах — Компания по ковке металлов

В июле 1992 года Scot Forge стала первой в Северной Америке компанией по открытой штамповке, получившей сертификат ISO 9001. С тех пор Scot Forge поддерживает сертификацию и теперь сертифицирован по ISO 9001: 2015, а также по AS9100D (EN 9100D: 2016, JISQ 9100: 2016). Дальнейшее освоение аэрокосмической продукции привело к аккредитации Nadcap как в области термической обработки алюминиевых материалов, если это указано в заказе на поставку, так и в области неразрушающего контроля.Ringmasters и North American Forgemasters, совместные предприятия Scot Forge, также сертифицированы по ISO 9001: 2015. Другие аккредитации включают ABS, DNV, Lloyd’s Register и Европейскую директиву по оборудованию, работающему под давлением (PED). Вся продукция производится в соответствии с нашей программой AS9001D с другими процедурами сертификации и контроля процесса, доступными, если это указано в контракте.

Лидеры в области открытой штамповки и прокатки колец

Компания Scot Forge, базирующаяся в Спринг-Гроув, штат Иллинойс, США, занимается кузнечным металлом с 126-летним опытом успеха.Scot Forge считается лидером отрасли в области открытой штамповки и штамповки прокатных колец. Как ведущий поставщик высококачественных решений для ковки металла, у нас есть эксперты в вашей отрасли, которые помогут предоставить самый широкий спектр возможностей открытой штамповки. Располагая пятью предприятиями в США, включая два совместных предприятия, и производственными площадями площадью более 1,3 миллиона квадратных футов, Scot Forge предлагает самые современные кузнечные цеха с открытой матрицей и прокатными кольцами в Северной Америке. Scot Forge создает прецизионные кованые металлические детали, от колес марсохода НАСА Curiosity до критически важных компонентов атомных подводных лодок и больших гидроцилиндров для самых больших карьерных самосвалов на планете.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

.