Ласточкин хвост как рубить: как рубить, технология рубки своими руками, техника отделки углов, как правильно срубить

как выбрать — Велиж Сруб Строй

Основные понятия в строительстве сруба бани из бревна

Если в качестве основного материала для бани будут использоваться оцилиндрованные бревна, то это значительно упростит дело. Другое дело, когда сруб бани будет строиться из цельных бревен. В этом случае надо будет заняться выбором нужного бревна.

Одним словом, следует выбрать из бревен то, которое имеет наименьший диаметр в торце. Для чего это нужно? Дело в том, что при снятии горбов при обработке «болвана» надо гарантированно сделать эту операцию для всех бревен. Если выбрать, например, самое большое, то может получиться так, что наименьшее бревно не сможет быть обработано. Это не есть хорошо!

Примечание:  интересно происхождение слова «болван» в русском языке. Как ни странно, оно произошло от голландского языка и означает «быкоголовый», а по словарю Даля толкуется, как «отрубок бревна, чурбан…, истукан…». В простонародье оно получило свое дальнейшее толкование, потеряв свой первоначальный смысл.

Тем не менее, для удобства мы условимся называть обработанный конец бревна «болваном» без кавычек, как бы оно не благозвучно ни звучало. Итак, нужное бревно подобрано, и можно приступать его обработке.

Наша задача на этом этапе рубки в лапу состоит в том, чтобы обработать выбранное бревно, получив на обоих его концах одинаковую конфигурацию болванов (разумеется – с приемлемыми допусками). Они и будут служить образцами для всех остальных бревен. Будем руководствоваться ГОСТом 30974-02, в котором приведены нормативные размеры для угловых соединений способом «в лапу».

Прежде всего, предположим, что наименьший диаметр бревна составляет 200 мм, для которого и будем производить все дальнейшие расчеты. Далее делаем так:

• При помощи рулетки находим центры в обоих торцах.
• Используя отвес, на торце с меньшим диаметром проводим относительно этого центра две симметричные вертикальные линии. Причем расстояние между ними выбираем по вышеуказанной таблице, а именно – A=141 мм. Также проводим две горизонтальные симметричные линии.
• Подрезаем горбы со всех сторон, не доходя до размеченных линий на 10-15 мм и стесываем (отпиливаем) их. Длина горизонтальных  плоскостей болвана должна быть не меньше самого большого диаметра  из всех подобранных бревен. Длина же вертикальных плоскостей должна быть такой, чтобы впоследствии можно было бы закрыть углы досками, с одной стороны, и обеспечить сборку – с другой. Как правило, ее делают равной самому большому диаметру бревна, например 250 мм. Затем обтесываем болван до чистовых размеров – 141 мм. В итоге получаем  призму с квадратным сечением, которую опять обрабатываем одним из двух способов:

1. Разбиваем все вертикальные плоскости болвана на 8 равных частей (приблизительно по 17 мм) и проводим через них параллельные горизонтальные линии. Обтесываем болван так, чтобы получились две наклонные плоскости (см. рисунок), проходящие через разные горизонтальные линии с наклоном относительно горизонтальной оси бревна;
2. Берем размеры по таблице для диаметра 200 мм, вычерчиваем соответствующие линии на вертикальных плоскостях болвана.

• Обтесываем бревно по проведенным линиям.
• То же повторяем для второго торца.

Так можно обработать все бревна и укладывать их друг на друга. Или изготовить шаблон по готовым лапам из фанеры (картона) и по нему обтесать оставшиеся бревна. Но, если разметку лапы и продольного паза производить при помощи плотницкой «черты», тогда читаем следующую главу.

Полулафет – стена выравнивание внутри сруба для отделки.

Отделка стен внутри сруба полалафет — выравнивание стен внутри сруба.

Лафет – сруб выравнивание внутри и снаружи проекта.

Отделка стен лафет — выравнивание с внешней и внутренней стороны бревна.

Кругляк – бревно в срубе имеет округлые природные формы, бревно не выравнивается ни с одной из сторон.

Стены сруба не выравниваются и имеют округлые природные формы

Способы рубки в лапу

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

• прямое соединение;
• соединение с присеком;
• ласточкин хвост.

Перед тем как рубить сруб в лапу, нужно позаботиться о том, чтобы во время работы под рукой всегда были нужные инструменты:

• пила;
• топор;
• стамеска;
• молоток.

Также следует учитывать, что при выгонке сруба в лапу углы получаются слушком холодные, поэтому понадобится их дополнительная теплоизоляция.

Какой сруб лучше в чашу или лапу?

Выбирая между двумя основными вариантами «в лапу» и «в чашу», обратите внимание не только на внешний вид сруба, но также на их свойства.

Преимущества рубки в чашу

• Красивый внешний вид сруба,
• Непромерзаемый угол с защитой от влаги и мороза,
• Максимальная устойчивость такого сруба – увеличение срока службы сруба,
• Отсутствие необходимости дополнительно утеплять и обшивать углы.

Недостатки рубки в чашу

• Более высокая цена, чем у других вариантов.

Преимущества рубки в лапу

• Меньшая цена сруба,
• Оптимальный выбор при желании дополнительно монтировать фасад,
• Экономия пространства на небольшом участке.

Недостатки рубки в лапу

• Необходимость утеплять и обшивать углы сруба, прятать замки от влаги и осадков;
• Меньшая устойчивость конструкции.

Русская рубка сруба в чашу начинается с закладки первого венца из более прочных и дорогих пород дерева. Далее ведется соединение внахлест бревен по углам, причем, способ отличает наличие выпирающих элементов с каждой стороны в пределах 25-30 см. Также, в местах соединения бревен прорубается “чаша” – паз особой формы, который рекомендуется делать больше, если климат в месте строительства холодный.

Сруб в чашу выходит дороже, чем в лапу, так как на него уходит больше материала. Строительство и все подготовительные работы достаточно просты и не требуют от специалистов особых инструментов. Стоит подчеркнуть, что наилучшие результаты в плане защиты дома от дождя и снега дает нижнее расположение паза.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного способа соединения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать. При выборе материала для строительства нужно иметь в виду, что чем толще брус, тем теплее в итоге окажется постройка, поскольку она имеет меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используют самые толстые брусья. Если же для постройки был приобретен качественный выровненный брус одинаковой ширины, то для устройства окладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу с зубом.

Прежде чем приступать к укладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки служит оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машинкой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки будет находиться внутри помещения.

Противоположная ей сторона обрабатывается на длину в 2-2,5 диаметра бруса от края торца. Боковые же стороны нужно обработать на длину в 1-1,5 диаметра от края торца. Выполняя обработку, следует учитывать, что комель у бревна всегда будет толще, чем верхушка.

Окладной венец устраивают одинаково для всех способов. Строго параллельно друг другу укладываются два первых бруса или бревна. На них сверху перпендикулярно укладываются два следующих венца. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальше рубка сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Мнения экспертов

Основные преимущества сруба в чашу – это надёжность конструкции. Строителям важно, чтобы проект дома и бани простоял у клиента максимальный срок. Чтобы его советовали и отзывались положительно о работе.

Благодаря тому, что при рубке в чашу венцы прочно скрепляются между собой, а под весом брёвна ещё больше прижимаются (спустя десятки лет их отсоединить будет довольно сложно), конструкция получает максимальную прочность. Углы сруба максимально защищены от атмосферного воздействия, они не пропускают воздух, а значит и не промерзают. Сруб в чашу – строение на века!

Продавцы срубов могут рекомендовать рубку в лапу лишь в том случае, если у клиента ограничен бюджет и требуется большая площадь за меньшие деньги. В этом случае сруб в лапу явно выигрывает конкуренцию (экономия от 20%, в зависимости от площади).

Для плотника же рубить лапу сложнее, её необходимо подготавливать гораздо тщательней, нежели чашу.

Один из наших проектов — сруб в лапу. Красивый и надёжный сруб дома.

Прямое соединение

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2).

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Советы плотников и отделочников

Сруб в чашу отлично себя показывает во время сильных морозов, которые в центральной части России бывают в январе и в феврале. В марте также бывают заморозки при влажной погоде, где «надёжность угла» играет роль.

Рубить чашу проще. Чаша выполняется при помощи топора и бензопилы. При каждом ударе топора по чаше происходит запечатывание ее волокон. Это природный способ уплотнения материала, что во время эксплуатации препятствует проникновению влаги.

Угловое же соединение в лапу производится при помощи бензопилы. Это не очень хорошо, потому как данный инструмент «разрывает» поры древесины, что приводит к быстрому гниению угла. Чтобы избежать «потери надёжности», дерево дополнительно обрабатывают специальными растворами. Важно, чтобы лапа должна быть точной под размеры, потому как даже небольшие отклонения могут привести к перекосу здания.

Отзывы  клиентов

Мнение большинства опытных клиентов нашей компании – лучше выбирать рубку в чашу, экономить не стоит.

Мы также рекомендуем для жилых зданий заказать стены в чашу. Вы там будете жить круглый год, а значит важно обезопасить сруб от промерзания. Тёплый дом – это ваше здоровье и здоровье ваших детей. Баню также стоит ставить в чашу, такая баня будет дольше держать тепло – если затопить её утром, еще вечером можно будет принять тёплый душ.

Рубку в лапу стоит выбрать при экономии бюджета и желании дополнительно утеплять сруб снаружи. Или при сложном проекта дома с пристройками – тут лапа может удачнее. Или же вы планируете поставить сарай для инструмента, каких-то вещей, то можно выбирать более дешёвый вид рубки – в лапу.

Остались вопросы? Позвоните нам или напишите.

Рубка в ласточкин хвост

Многие строители этот способ рубки сруба выделяют в отдельный вид соединения венцов, хотя фактически это та же лапа, только усовершенствованная. Этот вид соединения обладает всеми достоинствами соединения в лапу, но почти лишен ее недостатков.

Лапы у венцов при таком способе соединения делаются не перпендикулярные, а под небольшим наклоном. При сборке сруба каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается зафиксированной между нижележащей и верхней лапой в виде клина (рис. 3).

Такое сцепление намного прочнее, чем остальные способы сруба в лапу. При должном умении и сноровке сложенный в ласточкин хвост сруб может простоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами. Вдобавок срубленный таким способом угол из-за разных показателей наклона лап получается значительно теплее, хотя все равно требует дополнительной теплоизоляции.

Но есть у такого способа соединения и свои недостатки. Во-первых, изготовление такой лапы намного сложнее даже лапы с присеком, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков рубки и опыта не стоит даже пытаться выполнить ее самостоятельно — только материал переведете.

Во-вторых, наклонная форма лапы, обеспечивающая срубу дополнительную устойчивость, во время дождя способствует тому, что вода по этому наклону попадает внутрь лапы. После нескольких лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углам такого сруба требуется дополнительная гидроизоляция.

После примерки лишнее всегда можно снять, а вот нарастить лапу в случае слишком большой выборки будет уже невозможно.

Рубка в лапу бывает незаменимой тогда, когда в дальнейшем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же этот способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость последующего утепления и гидроизоляции углов практически сводит к нулю эту экономию.

Шиповое соединение ласточкин хвост: типы, изготовление

Любая сборная конструкция из древесины должна быть долговечной, крепкой и эстетичной, соответствие этим требованиям обеспечивают разнообразные методы стыковки элементов между собой. Один из традиционных способов шипового соединения – ласточкин хвост. Появился он задолго до начала использования крепежей и клея, но даже сегодня активно используется при изготовлении мебели и в деревянном домостроении.

Применение соединения

Соединить две стороны деревянной конструкции можно с помощью качественного столярного клея или доступных крепежей, поэтому многие считают, что использование традиционных методов стыковки оправдано только лишь эстетической стороной вопроса. Но для соединения ласточкин хвост такое утверждение верно лишь отчасти. Этот тип, безусловно, говорит о мастерстве столяра, поскольку выполнить его качественно не так просто, зато готовое изделие будет выглядеть красиво и выразительно. Но у ласточкиного хвоста есть также ряд преимуществ:

• Отсутствие естественной деформации древесины.
• Сохраняется структура материала, не образуются трещины.
• Эффективно при стыковке крупных элементов из массива.
• Легко регулировать мощность соединения, подбирая нужное число шипов и угол наклона проушин.
• Прочность изделия увеличивается за счет большой площади склейки.

Использование соединения ласточкин хвост рекомендовано во всех областях, в которых требуется получить на выходе надежно скрепленные элементы или цельную конструкцию:

• Машиностроение –для крепления деталей компрессоров, оптического оборудования, металлорежущих станков.
• Строительство –присоединении бруса во время сборки домов из дерева. Также этот тип крепления применяют при изготовлении всевозможной столярной продукции: окон и дверей (рам, проемов), перегородок, арок, ниш.
• Мебельное производство – для соединения элементов каркаса, различных конструкций (дверцы, крышки, ящики). Как правило, детали также склеивают, что обеспечивает еще большую фиксацию и прочность.

Соединение ласточкин хвост применяется во время сборки различной деревянной тары (коробов, контейнеров, ящиков).

Типы соединений

Соединение ласточкин хвост предназначается с для стыковки двух деталей. С торца одной вырезаются широкие шипы в форме трапеции, у другой – соответствующие пазы. Крайние шипы называются односторонними (половинными), поскольку имеют всего один скос, а не два,как у центральных.

При строительстве домов ласточкин хвост рассматривается как основной метод крепления бруса. Его особенности и размеры определяются ГОСТ 30974-2002, гарантирующим соответствие качества сборки деревянных домов европейскому уровню.

Любому виду соединения ласточкин хвост характерно наличие шипов и пазов с прямым основанием и трапециевидной формы. Согласно ГОСТ, существуют следующие виды соединения деталей по типу ласточкиного хвоста:

1. В лапу (грубое соединение) – универсальный способ, используется преимущественно при возведении домов из бруса или бревен или под усадку. Правильно выполненный замок прочно фиксирует во всех плоскостях венцы сруба. Места соединений при этом будут видны. Шипы выступают несущими элементами, на которые приходится основная нагрузка. Соединение отличается отсутствием выступающих за пределы контура торцов изделия. Лучше всего для крепления этого вида подходит брус не шире 25 см.
2. Открытый сковородень (сквозное соединение) – простой способ крепления, при котором паз выпиливается на всю ширину бруса, фиксация при этом осуществляется горизонтально. Этот вид ласточкиного хвоста применяют при укладке лаг, потолочных перекрытий, сборке перегородок. Для влажной древесины используется тип крепления «полусковородень», при котором шип имеет форму прямоугольной трапеции. Простота соединения также обусловлена возможностью вырезки элементов обычной циркулярной пилой.
3. Глухой сковородень (скрытое крепление) –особенностью этого вида является потайная стыковка элементов. Шипы при этом полностью утапливаются в брус, а их размеры составляют не более половины ширины деревянного изделия. Сцепление в венец осуществляется без зазоров и щелей, при дополнительной обработке можно получить полностью герметичную и надежную конструкцию. Этот способ хорошо подходит для наращивания бруса, расход материала существенно снижается. Также с его помощью можно существенно улучшить теплоизоляцию здания, сделать строение визуально более привлекательным из-за отсутствия видимых мест стыковки. Для такого вида ласточкиного хвоста подходят пиломатериалы любых размеров, но влажностью только до 20%.
4. Соединение трапециевидной шпонкой – обеспечивает крепкую фиксацию даже самых сложных конструкций. Отличается небольшими размерами крепежных элементов (шпонок), выполненных в виде бабочки (двойной трапеции). Такой способ помогает экономить материалы, подходит даже для изготовления сложных конструкций, сохраняя при этом их эстетичный вид. Но также потребует высокой точности при обработке дерева, что возможно только при использовании современной дорогостоящей техники.

Классификация типов соединения ласточкин хвост также предусмотрена на основе размеров основных элементов:

• Размеры шипа.
• Количество шипов.
• Интервалами между шипами определяется прочность изделия.
• Угол наклона шипов определяет механические характеристики соединения.

Наиболее высокой прочностью отличается соединение с равными промежутками между шипами (1:1), но используется редко ввиду сложного и долгого изготовления. Чаще всего применяют разбежку 2:1 или 3:1, обеспечивающую надежность крепления.

Небольшой угол наклона может стать причиной потери целостности конструкции под действием нагрузок. Дополнительно в таких случаях используется столярный клей. Слишком большой угол также может стать причиной разрушения замка, поскольку нижняя часть шипа уменьшена.

При выполнении определенных задач используются разные типы соединения ласточкин хвост.

Сквозной тип соединения

Чаще всего встречается в мебельном производстве (мягкой, корпусной, из массива). Другое его название «ящичный». Шипы вырезаются при помощи электролобзика или пилы с мелким зубом. Все элементы замка обязательно тщательно шлифуются, а после проклеиваются. Для плотной подгонки деталей друг к другу требуется полная очистка углов.

Декоративная разновидность

Подобный тип используется там, где нужно подчеркнуть эстетику изделия (углы деревянных домов, мебель, шкатулки). Соединение отличается сложностью, поскольку требует тщательной подгонки деталей. Только опытный и искусный мастер сможет качественно выполнить декоративное крепление. Также требуется тщательная чистка крепежных элементов и их последующая проклейка.

Соединение со скосом

Иногда с целью повышения прочности крепления или с декоративной целью используют соединение ласточкин хвост со скосом. В этом случае обычно комбинируют два вида стыковок. Во время выпиливания на шипах допускается оставлять часть отходов, шлифуя их наждачкой, поскольку последующая проклейка не требуется. Глубина прорезей будет зависеть от ширины профиля пиломатериала.

Фальцевое соединение

Этот тип ласточкиного хвоста обычно применяется при мебельном производстве, например, при сборке кресел, столов, диванов. В нижней части короба, служащего основой изделия, устраивают фальцы, после чего в них вставляется днище ящика. Нередко в углах крепления образуются зазоры, которые потребуют последующей доработки.

Наклонная стыковка

Самый сложный тип соединения, который используется преимущественно при изготовлении крупных деталей. Его особенностью является расположение кромок под определенным углом. Также предъявляются особые требования к пиломатериалу, так, доски должны быть идеально подогнаны друг к другу по ширине. Чтобы процесс крепления деталей таким методом занял меньше времени, настоятельно рекомендуется заранее подготовить чертеж.

Изготовление ласточкиного хвоста своими руками

Сделать ласточкин хвост не сложно, но заранее стоит подготовить все необходимое: чертеж, инструменты, материалы.

Если крепление планируется использовать на крупногабаритных элементах, например, при строительстве дома, то обязательно следует произвести расчет для соединения ласточкиным хвостом: определиться с типом, количеством шипов, углом наклона и пр.

Отсутствие навыков может стать проблемой, поскольку такой тип соединения достаточно трудоемкий и требует определенных умения, чтобы готовое изделие выглядело красиво, оставаясь при этом крепким.

Инструменты и материалы

Для создания углового соединения ласточкин хвост из материалов понадобятся только деревянные заготовки (доска, брус) и столярный клей хорошего качества.

Если осуществляется стыковка наружных углов здания, дополнительно рекомендуется использовать герметик для заполнения щелей и зазоров.

Для выпиливания шипов и пазов понадобятся следующие инструменты:

• Линейка и угольник.
• Простой карандаш.
• Нож.
• Стамески (длина будет зависеть от размеров заготовок).
• Верстак с прижимными тисками или с дополнительными струбцинами.
• Пила (ленточная, обушковая, циркулярная, электролобзик – в зависимости от выбранного типа соединения).
• Молоток и киянка.
• Приспособления для шлифовки (напильник, машинка, наждачка).

Для удобства вырезания шипов можно воспользоваться шаблоном, заранее вырезав его из тонкого листового металла.

Описание процесса изготовления

Перед началом работы желательно промаркировать заготовки, обозначив все стороны. Первой выпиливается деталь с шипами, поскольку далее она понадобится для нанесения разметки на остальные.

Последовательность процесса изготовления ласточкиного хвоста выглядит следующим образом:

1. Разметка шипов – по всем граням бруска с помощью угольника наносят линии заплечиков в соответствии с количеством шипов, начиная с торцевых граней. Участки, которые будут удалены, лучше всего сразу пометить цветом, чтобы было удобней работать.
2. Выпиливание шипов – делают аккуратные ровные пропилы от края заготовки до линии заплечиков. Брус необходимо держать строго перпендикулярно его торцевой части. Распил делают без резких движений. Угольником можно воспользоваться в качестве направляющей для пилы, последнюю не будет уводить в сторону, а спил получится ровным.
3. Удаление отхода – вырезанные отходные элементы удаляют с помощью лобзика (остатки тщательно подрезаются и зачищаются) или стамески (деталь фиксируется, после чего древесина послойно удаляется).
4. Разметка «ласточкиных хвостов» — деталь с шипами располагают на заготовке из дерева таким образом, чтобы ее торец совпал с линией заплечиков, после чего карандашом наносится разметка (секции отхода лучше заштриховать).
5. Выпиливание – зажать заготовку так, чтобы линии разметки стали вертикальными, после чего сделать пропилы, остановившись на линии заплечика (не нужно резать строго по линиям, небольшой запас даст возможность последующей точной подрезки). Когда все пропилы будут сделаны, аккуратно убирают отходы, припуски подрезают и зачищают. Аналогично выпиливаются плечики.
6. Сухая сборка – необходима для проверки плотности подгонки. Детали стыкуют и не спеша подбивают киянкой. При чрезмерно плотном соединении соответствующие утолщения аккуратно срезают стамеской.
7. Склейка – на контактирующие между собой поверхности наносят клей, конструкцию собирают и зажимают струбциной. Рекомендуется подложить деревянные планки, чтобы распределение нагрузки было равномерным.

При изготовлении большого количества одинаковых деталей, заготовки можно сложить пачкой, закрепить и распилить разово.

Для удобства возможно выпиливание шипов и пазов в соединении ласточкин хвост осуществлять ручным фрезером. Это повысит точность изготовления детали и сократит время на последующей подгонке.

На практике ласточкин хвост показал себя как надежный, долговечный и красивый способ крепления. Сегодня он является самым распространенным типом в столярном производстве. При соблюдении технологии изготовления ласточкин хвост способен выдерживать большие нагрузки, что делает его незаменимым в строительстве, декоративно-прикладном творчестве, промышленности.

Как рубить сруб в лапу, в чашу и ласточкин хвост

Вещи «под старину» — тенденция, которая не минула и строительства. Это актуальное модное течение охватило всех вокруг, а иметь на своем приусадебном участке баню или даже дом из сруба стало чем-то вроде показателя успеха и престижа хозяина. Что и говорить, нарядный теремок станет украшения любой дачи, а бревенчатая банька – вашей семейной здравницей и местом паломничества многочисленных друзей. Такое удовольствие отнюдь не назовешь дешевым из-за дороговизны натурального дерева, к тому же придется оплатить труд рабочих. Сэкономить можно, узнав, как рубить сруб самостоятельно.

Реализовывали проекты срубов домов из бревна без использования гвоздей и более чем 200 лет назад, доказательством чего служат многочисленные образчики древнего деревянного зодчества, сохранившихся в музеях. Современным строителям задачу упрощают более совершенные технологии, современные методы обработки древесины. Тем не менее строительство домов из бруса по проекту по сложности сборки не сравнить с детским конструктором. Но если вы осознаете серьезность предстоящих работ, смело приступайте к изучению методов рубки сруба.

Есть три основных способа сборки бревен, они различаются по типу замков в венце:

• В лапу. Лапа – способ вырубки окончания бревна для образования крепкого соединения, благодаря которому получается чистый ровный угол. Это самый простой способ рубки, который не отличается высокой надежностью, поэтому сцепление усиливают по средствам деревянных шипов. Его плюсом можно назвать экономичный расход материала и более легкий в исполнении замок. К сожалению, проекты рубленных деревянных домов из бревна в лапу частично теряют свой колорит, выглядит не столь традиционно, а скудно защищенные угловые части его нуждаются в дополнительном утеплении. Составить представление о том, как рубить сруб в лапу, помогут многочисленные видео инструкции.
  
  
  
• В ласточкин хвост. Это одна из вариаций «лапы», устраняющая практически все его недостатки. Так называемые хвосты, вырубаются под углом, а не перпендикулярно, так что замок выходит более надежным, что дает возможность при качественном выполнении работ обойтись без страховки шипом. Угол получается более защищенным от ветра, но, к сожалению, уязвим во время дождя и требует дополнительной гидроизоляции.
  
• В чашу. При таком способе рубки, сруб будет иметь классический вид русской избы, сцепление между венцами будет самым крепким, теплоизоляция отличной. Пожалуй, единственный недостаток этого метода — неэкономичный расход бревен и сложность выполнения. Если вы не знаете, как срубить сруб в чашу, видео-обучение не сможет сделать вас мастера.
  
  
  

Как вы могли убедится, реализовать проекты домов и коттеджей из бревна – трудоемкий и кропотливый процесс, который опасно начинать без соответствующих навыков и опыта.   Так как такую работу невозможно выполнить в одиночку ввиду большого веса бревен, оптимальным выходом станет сотрудничество с профессионалами, которые гарантируют качественный результат.

Деревянные дома из цельного бруса, рубленного в «ласточкин хвост»

Метод рубки в «ласточкин хвост» ценится за свой эстетический внешний вид, прочность и функциональность. Рубка в «ласточкин хвост» помогает оценить мастерство рубщика и никогда не устает поражать воображение своей красотой.

Метод рубки в «ласточкин хвост» (или «чистый угол», «в лапу») имеет долгую историю. До наших дней сохранилось немало старинных деревянных построек, которые были срублены с использованием углового соединения бревен в «ласточкин хвост». Такой тип соединения также широко используется в мебельном производстве.

«Ласточкин хвост» в деревянном домостроении

«Ласточкин хвост» используется для соединения бревен с пиленной поверхностью или бревен формы «D» — плоские с внутренней стороны и выпуклые с внешней. При таком методе углового соединения можно использовать бревна любого диаметра.  Метод рубки «ласточкин хвост» (или «чистый угол», «в лапу») позволяет рационально использовать древесину.   Такой метод рубки признают достаточно сложным технически, однако, в результате получаются очень необычные и красивые дома. Замок в ласточкин хвост очень устойчивый и не продуваемый. Вы можете выбрать два вида поверхности: пиленую (А)и шлифованную (Б). Между бревнами укладывается изоляционный материал из стекловолокна или силикон. Углы рекомендуется дополнительно изолировать герметиком Perma-Chink Energy Seal или аналогом.  В качестве альтернативы, можно использовать утеплитель из овечьей шерсти или использовать цветной герметик между бревнами (В).   

Хотите построить деревянных дом ручной рубки из массивного бруса, но не хотите ждать усадки?

— Рекомендуем безусадочную канадскую технологию строительства «piece-en-piece»

Рубка «в ласточкин хвост» является одним из самых сложных и трудоемких угловых соединений при строительстве деревянных рубленных домов. Такой замок обладает потрясающим внешним видом и обладаем рядом уникальных характеристик.

• «Самозамыкающийся»скрытый замок. Внешний конец ласточкиного хвоста больше, чем внутренний, поэтому замок не может разъединится, а наоборот, естественным образом плотнее замыкается.
• Технология против проникновения влаги внутрь замка. Верхняя поверхность «ласточкиного хвоста» срезана под наклоном, за счет чего вода, попавшая на поверхность, скатывается вниз, не задерживаясь на брусе.
• Рациональное использование древесины. При рубке дома в ласточкин хвост, в счет идет вся длина бревна. Вам не нужно будет платить за древесину, которая идет на выступы и перерубы. 
• Привлекательный внешний вид. Дома, рубленные в «ласточкин хвост» выглядят очень необычно и привлекательно и не перестают поражать наше воображение.
• Простота отделки. Внутренняя поверхность бревен спиливается, облегчая дальнейшую внутреннюю отделку дома. Вы можете использовать любые материалы: от плитки до обоев или же оставить натуральный вид пиленых бревен.

• Каковы основные преимущества углового соединения «ласточкин хвост» в 1 предложении?

  «Ласточкин хвост» — у этого замка уникальная структура, которая не дает влаге проникать внутрь соединения, так как все углы не имеют выступающих перерубов, также взаимо-замыкающиеся бревна делают стену более прочной.

• Дают ли усадку дома, рубленные в «ласточкин хвост»?

  «Усадка» дома — это два параллельных процесса: осадка дома и сжатие бревен (усыхание/уменьшение в диаметре). Это не проблема с нашей командой профессионалов и при применении красного канадского кедра. Есть ряд  способов, которые помогут либо полностью избежать усадки, либо контролировать ее в течение первых лет эксплуатации.   Наши специалисты при встрече расскажут вам об основных способах, или читайте наш раздел о «безусадочных технологиях» строительства домов в разделе «Технологии». Если вы хотите использовать прямоугольный брус из массива кедра для строительства вашего дома и не хотите, чтобы дом давал усадку — мы готовы предложить уникальную безусадочную канадскую технологию строительства — технологию «piece-en-piece». 

• Я могу заказать дом с углом «ласточкин хвост» применяя круглое бревно или вы предлагаете только прямоугольный брус для этого угла?

  Вы можете выбрать как круглое бревно, так и прямоугольный брус в сочетании с рубкой в «ласточкин хвост». Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

© 2011 — 2018. ООО ‘Роял Вуд’.
141281, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный пр-д, д 1.

Ласточкин хвост своими руками: выпиливание вручную и фрезером

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

• разметочный рейсмус;
• малка или специальный разметчик;
• столярный угольник;
• обушковая пила;
• столярная стамеска и киянка;
• разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.

1. Создание разметки шипов

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

2. Выпиливание шипов

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

3. Удаление отходной части

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Первый —  с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.

4. Разметка «ласточкиных хвостов»

Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.

5. Выпиливание «ласточкиных хвостов»

Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.

Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.

6. Сухая сборка и подгонка соединения

Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.

7. Склейка ласточкиного хвоста

Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают струбцинами. Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.

Больше о тонкостях этого процесса вы можете узнать из наших материалов, посвященных выбору клея и правилам столярной склейки.

Совет! Детали ящичных соединений всегда изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки  в пачку, и распилить за один раз всю серию.

Виды рубки из дерева | ForestBase

• Автор Fbase
• Рубрика Строительство

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии. В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

ПРОДОЛЬНЫЕ ПАЗЫ

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

— снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
— сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

ТЕХНОЛОГИИ РУБКИ

• СРУБ  В ЛАПУ
• КАНАДСКАЯ РУБКА
• НОРВЕЖСКАЯ РУБКА
• ШВЕДСКАЯ РУБКА
• В КРЮК
• В ЧАШУ
• В ОХЛОП
• В ОБЛО
• В КУРДЮК
• В ОХРЯП
• В СЕДЛО

СРУБ В ЛАПУ

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

ПРЯМАЯ ЛАПА

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

КОСАЯ ЛАПА

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

КАНАДСКАЯ РУБКА

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

– Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
– В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
– Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
– Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
– Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

НОРВЕЖСКАЯ РУБКА

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается. Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

– Риск скручивания древесины – минимальный.
– Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

ШВЕДСКАЯ РУБКА

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В КРЮК

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.(до половины бревна или сквозная)

В ЧАШУ

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

– Простота обработки бревен.
– Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

– Необходимость регулярной конопатки.
– Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
– Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

В ОХЛОП

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

 В ОБЛО

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

В КУРДЮК

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В ОХРЯП

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

 В СЕДЛО

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки и к сложности исполнения узлов. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса. Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

стыков «ласточкин хвост», вырезанных вручную

СОЕДИНЕНИЯ ПЯТНИЦЫ РУЧНОЙ РЕЗКИ

Перепечатано по: Woodwork Joints Уильяма Фэрхэма

Ничего известно, что происхождение «ласточкин хвоста», но причудливый и приятный небольшой рассказ, который стоит повторить следующим образом: Фермер позвонил местному «джункеру», чтобы тот сделал мелкий ремонт на усадьба. Однажды, наслаждаясь скромной трапезой, он сидел и смотрел голуби, когда они прыгали по двору.Поражены движением своих клиновидные хвосты, ему пришло в голову соединить древесину метод блокировки; следовательно, у нас ласточкин хвост .

Сквозное соединение «ласточкин хвост». — Одна из простейших форм соединения типа «ласточкин хвост» показана на рис. 267, где две части брус соединяется методом, известным как «сквозное» соединение типа «ласточкин хвост».Этот метод используется в повседневной практике для стыковки углов рам, кронштейны ферм и еще сто один артикул.

Рис. 268 и 269 показать метод сквозного соединения «ласточкин хвост» применительно к изготовлению ящики, цоколи и общие каркасные работы; он используется в позициях, где не может быть возражений против того, что конечное зерно видно на каждой стороне законченная работа. В случае плинтусов и мебельных карнизов фундаментная рама сделана из желтой сосны или другой дешевой древесины, а более дорогие и редкие породы древесины склеиваются и склеиваются различными способами. толщины и формы, что позволяет экономить более дорогой материал и укрепление конструкции методом ламинирования.В во многих случаях все, что необходимо — это облицевать лицевые стороны, таким образом прикрывая и скрывая неприглядный вид.

Соединение внахлестку. —Рис. 270 является примером соединения внахлестку, например, когда сторона ящика соединяется с лицевой панелью ящика. Недопустимо допустить конец текстуру древесины, чтобы показать на передней части ящика, и вот почему прибегать к накатанной ласточкин хвост. В качестве чаще всего ласточкин хвост используется для этой и подобных целей, поэтому мы полностью рассмотрим методы разметки и изготовление этого класса шарнира.

Уголки. —Самый важный Суть конструкции ласточкиного хвоста — избежать углов штифтов и хвостов слишком остро. Наклон один из восьми — это считается правильным; нет необходимости соблюдать жесткие правила, но отклонение ни в коем случае не должно быть меньше одного из шести.

Фиг.271 показывает простой метод получения правильного угла. Возьми кусок брус и рубанок по лицевой кромке (A, B) прямой и прямой; отметить линия (C, D) под прямым углом к ​​краю лица и интервал 8 дюймов. в качестве показано; теперь измерьте расстояние 1 дюйм (D, E) и соедините E с точкой 8. Это даст правильный угол для ласточкин хвоста, и это может затем перенести на столярный скос.Многие работники, которые Постоянно работая на ласточкин хвост, сделайте цинковый шаблон под точным углом и держите его специально для этой цели (рис. 272).

Квадрат. —Другой важно помнить, что стороны ящика должны быть правильными и прямоугольная до точной длины и строганная до толщины; в противном случае готовый ящик будет в намотке и истине.

к истине и выровняйте концы сторон ящиков, спинки ящиков и переднюю часть ящика, самая полезная машинка — триммер для резки под углом; в противном случае отличные результаты можно получить, используя доску для стрельбы.

Калибровка. —После выравнивание бруса — еще один важная точка. Используемый калибр должен быть калибром для резки, чтобы леска надрезается примерно на 1⁄32 дюйма в глубину, таким образом эффективно разрезая поперечные волокна древесины.

Фиг. 273. показывает способ использования калибра для резки. Шток калибра должны хорошо держаться до конца бруса. Калибр самый трудный инструмент для новичка, и его беда обычно вызвано тем, что он слишком плоский.Немного наклоните манометр, чтобы винт с накатанной головкой, показанный на рисунке, приближается к полу; в лезвие не будет кусаться так остро, и лучшие результаты будут получено. Пунктирными линиями обозначены позиции, в которых ласточкин хвост будет занимать при выделении.

Датчик установлен на мелочь меньше чем толщина стенок ящика, чтобы учесть толщину стальной резак, и калибровочная линия отмечена на внутренней стороне передней части и все вокруг спинки ящика. Датчик теперь отрегулирован так, чтобы оставьте 1⁄4 дюйма.на коленях спереди, и линия, отмеченная на концах переда и все закруглите края сторон, которые будут входить в переднюю часть ящика. А взгляните на рис. 270 и 273 прояснят это.

Штифты в форме ласточкина хвоста на части ящика и задней части разнесены и отмечены на заканчиваться с помощью фаски стыков, после чего линии возводятся в квадрат вниз до измерительной линии методом, показанным на рис. 272, то есть с использованием пробного угольника и маркировочного шила.

Передняя часть ящика теперь вставлена ​​в тиски стола, и штифты отрезаются, как показано на рис.274. Задняя часть ящика обрабатывается аналогично, но, конечно, в этом если это не «внахлест», а «сквозное» соединение, и пропил идет через древесину и вниз до линии измерения.

Мы подошли к тому моменту, когда необходимо удалить лишний материал. Рис.274 показывает широко применяемый метод, известный как распиловка отходов; в пила держится под углом и часть внутренней части ласточкин хвост срезан, как показано.Это хороший план для любителя, потому что он показывает ему в начале рубки, которая будет булавкой а какой хвост.

Фиг.276 (A) показывает другой метод, который хорошо подходит для мягких пород древесины, таких как сосна, Американская белая древесина и сатиновый орех.Фронтальная часть ящика кладется на скамейку после распиловки, а также молотком и острым зубилом угол ласточкиного хвоста отколот, как показано. Это занимает основную часть материала, а затем ласточкин хвост вырезается в квадрате обычный способ. На иллюстрации (Рис. 276) также показано, как долото удерживается для вертикальной очистки (B) и для горизонтальной очистки (C).

Третий метод показан на рис. 277. С твердыми, фигурными породами, такими как табачное красное дерево и сатин, это трудоемкий процесс аккуратной рубки древесины на мелкие кусочки, и чтобы преодолеть эту трудность, мы иногда видим, как рабочий принимает поверните сверло и просверлите ряд отверстий, как показано. Большая часть древесину можно затем расколоть, вставив конец долота в зерно, после чего протравливается до финиша.

Как ласточкин хвост в основном используется для изготовления ящиков, будет интересно дать несколько иллюстрации вариантов сустава и его использования.

Фиг.278. указывает метод маркировки положения отверстий в ящике боковая сторона. Когда разделка ласточкин хвоста завершена, выдвижной ящик передняя часть перевернута в сторону, как показано, а положение выемки, которые войдут в зацепление с частями штифта, отмечены маркировкой шило, как показано на рисунке.

Готовая задняя стенка ящика маркируется по бокам точно так же.

Другой метод маркировки через ласточкин хвост показан на Рис. 279.Сторона удерживается на месте на конце, а пила ласточкин хвост вставлен и вытянут из пропила, таким образом оставив точную отметку на выдвижной ящик.

Другие рабочие предпочитают аттракционы вместо пила. Сумка-аттракцион представляет собой кусок довольно открытого тканого муслина. наполненный смесью французского мела и мелкоизмельченной белила; в кисея перевязана куском тонкой бечевки, как мука мешок. Все, что необходимо, — это поставить брус на место и ударить мешок на пропилы, когда пройдет достаточно порошка через мешок и вниз по пропилу, чтобы отметить точное положение линии.

Распиловка «ласточкин хвост». —После разметки булавками по бокам ящика приступаем к следующей операции, то есть распиловка «ласточкин хвост» для раскалывания отходов. В сторона выдвижного ящика берется и надежно закрепляется винтом верстака и распиливается как на рис. 281; Наиболее важно, чтобы пропил пилы оставался внутри линии, поцарапанной маркировочным шилом. См. Рис. 280, где пунктирная линия представляет собой калибровочную линию, а внешние линии указать баллы маркировочного шила.Несоблюдение этого условие приведет к неправильному соединению ласточкин хвост, а также докажет необходимость использования пилы «ласточкин хвост» с мелкими зубьями и тонкими лезвиями.

Чтобы вырезать древесные отходы (или стержень), обычная процедура заключается в отпиливании половинок ласточкин хвоста, как показано на Рис. 275. Осторожно, это можно сделать с помощью пилы «ласточкин хвост», что позволит избежать ненужной работы и использования стамеской.

После при распиловке сторона ящика кладется на скамью одним концом в соприкоснуться со скамейкой, чтобы боковина ящика не соскользнула; а долото (желательно со скошенной кромкой) подходящей ширины и малый канал прорезан как у А, рис. 282. Способ разрезания этого канала показан на том же рисунке. Долоторезание начинается примерно на 1⁄8 дюйма от линии измерения; разрез делается прямо до калибровочной линии, которая (при калибровке) была сделана глубиной 1⁄32 дюйма, чтобы разрезать поперечные волокна древесины. Небольшой кусок древесных отходов уйдет, как в A.

объект прорезания этого небольшого канала таков, что когда долото удерживая вертикально на измерительной линии и ударив молотком, долото не будет пробиваться назад и пролететь линия датчика.Отходы или керн теперь удаляются, удерживая долото. приблизительно вертикально и прилагает достаточную мощность для приведения в движение на полпути через древесину. Сторона ящика теперь перевернута, операция повторилась, и ядро ​​вытолкнуло. Необходимо проявлять осторожность при обрезании сердечника, чтобы долото удерживалось почти перпендикуляр; если будет дан слишком большой шаг (или скос), неисправный и подрезанный ласточкин хвост будет результатом. Подрезанный ласточкин хвост предотвращает правильный захват клея; они дают слабый сустав и часто вызывают лицевая сторона ящика должна быть расколота при продвижении стыка. Если необходимо убрать одну или две стружки со стороны ящика при установке готового ящика в корпус на стыке будет видно больший промежуток по мере удаления каждого последующего бритья.

При обычной работе, особенно с мягкой древесиной, многие рабочие допускают, чтобы штифты задней стенки ящика проходили по сторонам примерно на 1⁄16 дюйма. дюйма и забейте штифты ласточкиного хвоста. Это называется «епископством». ласточкин хвост «, и в этом нет необходимости, если работа выполнена правильно и установлен.

Альтернативный метод соединения «ласточкин хвост» — сначала обрезать «ласточкин хвост», как показано на рис.283. В тиски помещаются четыре или шесть сторон выдвижных ящиков, а ласточкин хвост распилен за одну операцию. Небольшой шаг (или скос) спереди назад дается во время пиления, и если этот метод используется, необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедитесь, что части боковых стенок ящика, которые будут находиться внутри заполненный ящик направлен к работнику, иначе будет дано руководство к ласточкин хвост в неправильном направлении.

После распиливая ласточкин хвост таким образом, стороны помещаются в их соответствующие позиции на передней или задней части ящиков и отмечены значком навалом или методом пильного полотна.Затем врезаются штифты. обычным способом, следя за тем, чтобы пропил был снаружи следы, иначе штифты будут слишком провисать, чтобы зацепиться за хвосты.

Рама «ласточкин хвост». —Рис. 284 это эскиз конструктивного каркаса, который используется для создания карниз или плинтус. В стыке, помеченном буквой A, кромка ласточкин хвост без покрытия показано. На отдельных эскизах соединения (B) будет видно что ласточкин хвост можно собирать как сверху, так и снизу обрамления, так как все его края параллельны; клей полагается на удерживайте его на месте.Центральная направляющая подрамника на Рис. 284 аналогична, за исключением того, что в этом случае это полностью ласточкин хвост вместо неокрашенного.

Некоторые рабочие при выполнении любого из вышеперечисленных соединений предпочитают небольшой скос на ласточкин хвост, чтобы он плотно входил в корпус в собранном виде.

Вариант этого типа ласточкин хвост часто используется для соединения внутренних стоек с горизонтальные полки письменных столов, шкафов, книжных шкафов и т. д.В часть «ласточкин хвост» примерно на три четверти своей ширины параллельна; оставшаяся часть сужается к переднему краю и надрезается на лице, чтобы скрыть метод построения. An иллюстрация верхней части разделения 14 дюймов. широкий показан на рис. 284, C. Другая часть, конечно же, подгоняется под нее.

Слепое соединение внахлестку. —На рис. 285 показан вид слепого соединения внахлестку. Это хорошо, звук стык, но его недостатком является то, что видна небольшая часть брус переднего конца рельса зерна.Такие суставы бывают используется для карнизов, ящиков и т. д., а также для окрашенной мебели.

В корпусе и под углом «ласточкин хвост». —Рис. 286 это еще одна форма ласточкин хвост, обычно называемая закрытой и скошенной или ласточкин хвост с фальцем и под углом. В этом случае мы видим, что небольшой часть скошена на верхнем и нижнем краях, а при использовании в цоколе или карниз, или для изготовления чайников и т. д., ребра (когда завершение работы) накрывается либо молдингом, который посажен на карниз или цоколь, или с верхней и нижней части коробки или чайница.

Метод изготовления соединения «ласточкин хвост» со скосом и кожухом показан на рис. 286. Соединяемые концы вырезаются ровно и под прямым углом, а затем делают фальц как показано. Пунктирными линиями обозначена часть, которая была обработана. прочь. Теперь «ласточкин хвост» распилены и обрезаны обычным способом, а часть, обозначенная стрелкой, затем вырезается долотом и окончательно доведен до гладкой поверхности с помощью плоскости фальца; метод рабочий показан на рис.287, где видны штифты типа «ласточкин хвост» с срезанными частями отходов.

Фиг.287 также показан способ отрезания скошенной части. Временный кусок дерева строгается под углом и кладется под деталь в форме ласточкина хвоста, чтобы сформировать шаблон. Оба куска бруса сейчас крепится к скамейке винтом или скобой; шаблон А будет сформировать направляющую для долота и плоскости фальца и позволить острой кромке или arris для работы на митре.

Соединение «Secret Mitred ласточкин хвост » показано на Рис. 288; он используется во всех лучших классах шкафов и коробок. На рис. 288 показаны отдельные части; обратите внимание на угол наклона верхнего и нижнего края.

Шпонка «ласточкин хвост». —Рис. 289 это метод, используемый для предотвращения широких досок, таких как вывески, широких и фасонные фронтоны и т. д. от литья или деформации. Это называется ласточкин хвост манипуляции.Помимо привлечения внимания к тому факту, что углы края клавиш, где они скошены, должны быть около 75 градусов, больше нечего говорить, так как рисунок не требует пояснений. Угловая шпонка типа «ласточкин хвост» показана на рис. 290 и 291.

Другие разновидности. —На рис. 292 у нас есть повседневный метод соединения дверок шкафа с круглым фасадом кадры. Следует проявлять большую осторожность при расстановке и изготовлении, иначе скрученный каркас получится.

Затем на рис. 293 показаны два знакомых примера прикрепления носителя к концу туши туалетного столика или умывальника.

Рис. 294. — Соединение внахлестку внахлест. верх шкафа до конца тушки.Другие примеры, такие как верх книжного шкафа в стороны, напрашиваются сами.

Рис. 295. — Сторона вид ящика для драгоценностей с формованной передней частью, используемой при декорировании таблицы и т. д. Это показывает необходимость скашивания фаски для чтобы передняя часть ящика была как можно более тонкой и легкой.

Рис. 296. — Скос в форме ласточкина хвоста, когда штифты расположены под прямым углом к ​​торцу.

Рис. 297. — Скошенный ласточкин хвост, когда центральная линия штифтов параллельна краям работы, используемой для изготовления «бункеров», кормушек, ящиков для ножей и т. д.Один угол коробки показывает разделенный стык.

Рис. 298. — Пример наклонного соединения типа «ласточкин хвост», которое используется на «бункерах», когда одна часть находится вертикально, а другая — наклонно.

Рис. 299. — Метод. ящиков ласточкин хвост. Коробка имеет одну ширину, а верх и низ наклеены; затем стороны и концы обрезаются по пунктирная линия, образующая крышку. Следует отметить, что специально необходимо оставить широкий штифт в форме ласточкина хвоста, чтобы он составлял часть крышки и часть нижней части.

Разметка стыка. —Для выполнения соединения «ласточкин хвост» на углу рамы, как показано на рис.300, необходимо вначале подрезать торцы деревянного бруса и правда. Этого можно добиться, аккуратно подпилив леску и обрезать конец дерева острым зубилом или до отделки с тонко установленной плоскостью, такой как гладильная поверхность самолет. Концы древесины должны быть идеально квадратными при испытании на либо лицевой стороной, либо от отмеченного края.

Возьмите измеритель для резки и установите его равным толщине древесины, и, удерживая его, как уже показано на Рис. 273, нанесите линии толщины на дереве, как показано на Рис. 302, G. Продолжайте отмечать извлеките штифты типа «ласточкин хвост», как на рис. 303; на этом рисунке G снова показывает линию датчика. Склонность линии на конце дерева не должны быть слишком большими, или стык будет слабым, и края ласточкин хвоста будут повреждены рассыпаться, когда работа сколачивается вместе.

Шаблон «ласточкин хвост». —Многие рабочие, которые постоянно работают с соединениями типа «ласточкин хвост», делают небольшой деревянный шаблон, как показано на рис. 304. Этот шаблон обычно изготавливается из твердых пород дерева, например из бука или ореха. В метод получения правильных углов такого шаблона уже дан на стр. 134. Обратите внимание, что линии bb (рис. 303) штифтов «ласточкин хвост» делают скос , а не ; они параллельны сторонам дерева и под прямым углом к ​​концу дерева, как показано.

Долбежные работы. —После разметки, как показано на Рис. 303, поместите дрова на скамейку и приступайте к срезанию центральной части следующим образом. Удерживая зубило за скос, вырежьте небольшой кусок, чтобы сформировать канал на линии измерения. Теперь держите долото вертикальное положение, и молотком ударьте по нему так, чтобы сделать разрез около 1⁄8 дюймаглубокий. Затем снова удерживайте зубило на скосе и срежьте больше отходов. дерево; действуйте поочередно, сначала прижимая долото вертикально вниз, а затем отрезать древесину стамеской под углом, пока вы проделали половину толщины древесины.

Поворот деревянное покрытие и повторяйте различные операции до сердцевины, или отходы, удаляются.Удалите мелкие неровности, которые могут оставить в углах с 1⁄8-дюймовым. стамеской, оставляя при этом все гладко и аккуратно. Положите кусок дерева, который нанести на него отметку в виде ласточкиного хвоста на скамейке и взять деталь с вырезанными на ней штифтами в форме ласточкина хвоста и поместите в показана на Рис. 305.

Пильные работы. — Взять маркировочное шило или вязальная спица с заостренным концом, и обозначьте линии ласточкин хвоста, как показано на Рис.307. Удалите деталь A, рис. 305, и на нижней части, показанной на рис. 305, будут четко видны метки aa , как они показаны на рис. 306. Поместите деталь (рис. 306) в тиски и распилите вне линий AA, как показано на рис. 308.

После распиловки линий АА, рис. 308, поместите древесину в тиски и, направляя пильный диск указателем пальцем левой руки отрежьте небольшой кусочек сбоку (см.рис.275). При необходимости повторите операцию, и готовое соединение будет похоже на то, что показано на Рис. 300. Если распил не был произведен аккуратно, может оказаться необходимым разрезать уступ острым зубилом.

Ящики. —При соединении ящиков или коробок «ласточкин хвост» необходимо выровнять концы всей ложи и измерить их, как показано на Рис. 273. На этой иллюстрации показано, как измерить линии на стороне ящика; в однако в этом случае соединение «ласточкин хвост» не проходит через ящик спереди и оставьте работу некрасивой, так как соединение на рис.300 подойдет. Используемый метод показан на рис. 309, и это широко известно как соединение внахлестку. Большинство рабочих сокращают Булавки в форме ласточкина хвоста сначала на передних и задних частях ящиков, затем которыми они маркируют стороны ящика маркировочным шилом. Ласточкин хвост задней части ящика показано на Рис. 310. Это тип, известный как «ласточкин хвост», аналогичный метод Что касается операций с инструментом, как показано на Рис. 300.

Когда штифты на передней части ящика распилены, отходы срезаются, как показано на Рис. 311. Сначала нанесите удар вертикальным зубилом, который должен сделать пропил примерно на 1⁄32 дюйма перед измерительную линию (см. рисунок). Это начало реза немного впереди линии калибра очень важная особенность.Долото можно сравнить с клином, а если лезвие долота должно быть точно на линии измерения и усилие приложенный к ручке, он будет оттеснять брус равномерно на каждом сторону калибровочной линии, и конечная глубина отверстия будет поэтому будьте слишком глубокими для толщины стенки ящика; в другом Другими словами, он будет давить на линию шкалы с обеих сторон.

Автор выполнение первого вертикального разреза на отходящей стороне измерительной линии, и затем удаляя небольшой кусок, удерживая долото наискось, как на рис.311, древесина удаляется, и зубилу оказывается меньшее сопротивление, когда делается следующий вертикальный разрез. Этот выход за пределы шкалы является общая ошибка новичка, который озадачен результатом, потому что он уверен, что его долото точно на линии измерения, когда он начал свой вертикальный разрез. Особенно это заметно у мягкозернистых лес.

Для обрезки отходов накладки-ласточкин хвост (рис. 311), вертикальные и косые разрезы повторяются до окончательной обрезки требуется, и сейчас самое время закончить как вертикаль, так и горизонтальные пропилы точно по калибровочным линиям.

Некоторые рабочие предпочитают сначала обрезать стороны ящиков, и если этот метод предпочтительнее (и имеет свои преимущества для дешевой работы) нарезано несколько боковин ящика сразу, поместив четырех или шести друг за другом в тиски и распилить их все за одну операцию.

Фасад ящика размещен в тисках, и сторона ящика держится на нем, в то время как полотно пилы помещается в пропил и ловко протягивается вперед. Это даст необходимые отметки в точном желаемом положении. Это нужно помнить, однако, пилить только внутри этих линий «ласточкин хвост», иначе готовый шов будет слишком провисать из-за удаления опилок, что практически равно толщине пильного полотна.

Машинное изготовление «ласточкин хвост». —As По общему правилу, на выдвижных ящиках и коробках видны оба штифта и хвосты точно такого же размера. Причина очевидна после осмотр Рис. 314, на котором показано положение в котором детали удерживаются во время операций обработки. Несмотря определенного предубеждения они удовлетворительны и полностью надежны и имеют свое место в современном магазине и офисном оборудовании.

ПАЗОВЫЙ КАНАЛ

Соединение корпуса в форме ласточкина хвоста сначала следует тщательно разметить маркировочный нож, чтобы разрезать волокна древесины. За Получение фаски на кромке дерева может быть используется, и угол не должен быть слишком острым. (См. Предыдущую главу.) Возьмите долото и прорежьте небольшой канал, как в точке A, рис. 315, чтобы сформировать небольшой выступ для направления пилы.

С помощью пилы с мелким шипом или ласточкин хвост прорежьте пропил, как показано на рис. 316. Если возникают какие-либо трудности при резке прямого и квадратного пропила, вы можете прибегнуть к методу, показанному на C, рис. 315; небольшой временный кусок дерева был прикручен к верхней части работы, чтобы сформировать направляющую для пилы.

Фиг.315, B показывает небольшой канал, образованный долотом перед распилом. операция. Распил скошенной стороны выполняется аналогичным образом. манера; но иногда мы встречаем любителей, которые применяют метод, показанный на Рис. 318. Деревянный брусок (H) сначала делается путем просверливания 11⁄4-дюймового. отверстие по всей длине, а затем сделайте пропил по желаемый скос.Объект этого блока, который хранится специально для цель состоит в том, чтобы сформировать руководство для тех, кто не имеет полного контроля над пила «ласточкин хвост»; задняя часть пилы очищает отверстие, и необходимый скос получается. После того, как будет сделан пропил с каждой стороны паз, излишки древесины отсекаются следующим образом: удаленная часть E, фиг. 319; затем отрежьте часть F, и, наконец, отрежьте верхушку, помеченную G. Продолжайте этим методом. очистки, пока не будет достигнута приблизительная глубина.Для обеспечения правильного глубина по всей канавке, плоскость фрезера (или, как есть часто называют «плоскостью зубов старушки» (рис. 317).

С Что касается резки альтернативной детали, необходимо сначала конец полки истинный и квадратный. Режущим калибром ударьте по линия К, рис. 320; необходимая фаска на краю Затем выставляется (J), и долотом снова создается небольшой канал. сформирован.Шипом или пилой в форме ласточкина хвоста обрежьте линию K до требуемой глубины, и аккуратно срежьте древесину острым зубилом, чтобы правильная форма.

Головоломка «ласточкин хвост»

Пазл двойной ласточкин хвост (рис. 379) состоит из двух кусков дерева (обычно один темный, а другой светлый) которые, при рассмотрении, кажутся связанными вместе от каждого лицо. Очевидно, что такое взаимоблокирующее устройство невозможно, и решение загадки становится очевидным только при рассмотрении рис.380, где видно, что стык совмещен по диагонали.

На Рис. 381 даны схемы для разметки. Нарисуйте контур высота, план и вид с торца. Конечный вид в первом случае обозначается цифрами 3, 4, 5 и 6, и его размер составляет 17⁄8 дюйма. площадь. 17⁄8 дюйма. квадрат используется просто потому, что 2 дюйма. древесина обычно отделывает этот размер после строгания. Разместите квадрат (A, B, C, D), который стоит углы в большом квадрате (3, 4, 5, 6). Спроецируйте линии D A и C B вверх, как в позиции 1, и на этом чертеже (1) обозначьте ласточкин хвост в соответствии с вашим собственным представлением о длине, ширине и фаске.Проект четыре точки вашего ласточкиного хвоста вниз в вид с торца, а где эти линии разрезают A, B и D, C тянут их вниз и вдавливают в ваш первоначальный план. Это придаст истинную форму двум ласточкиным хвостам. и именно этой формы вы будете вырезать сустав.

стык со временем заклеен, а на следующий день строгать и тратить с четырех углов вашей модели. На виде с торца показан один угол заштрихованные D, 3, A; этот и три других угла потеряны. В в результате ласточкин хвост брошен в плоскость, отличную от то, в котором они были сделаны, как показано на рис.379.

(Обратите внимание, что ласточкин хвост обрезается под наклоном, толщина спереди меньше, чем сзади. См. Пунктирную линию на плане ниже.)

Модель требует очень точной обработки, и стыки не должны иметь поднутрения во время операций пиления и долбления. Готовая модель имеет размеры от 6 до 7 дюймов.

Соединение «Ласточкин хвост» показано на Рис. 382 возможно, вызвало больше споров и разногласий среди плотников чем любой деревянный стык. Он может быть аккуратно сделан из клена, ореха или красное дерево, а затем склеенное.Все задают вопрос: как это было собрано?

Возьмите два куска дерева, например красного дерева, ореха или березы, примерно 6 дюймов. длинный на 17⁄8 дюйма широкий и 11⁄4 дюйма. толстый. По-настоящему выровняйте их, а затем разложите и сделайте шип и часть в форме ласточкина хвоста (рис. 383). Затем разметьте и отрежьте поперечину по размеру соответствующей детали. В сустав будет идти вместе в несколько диагональном направлении, когда он толкается в позицию со спины; в закрытом состоянии он будет выглядеть как на рис.382. Для наведения добавлены план, отметка детали и отметка спины.

Улучшение после того, как вы приобрели опыт изготовления этого сустава, состоит в том, чтобы сделать аналогичный сустав, оставив лицо (B, Рис. 386) слепым; тогда на нем не будет скоса ласточкиного хвоста на конце C. Другими словами, оставьте линию C, скажем, 1⁄4 дюйм назад от лица B. Стык должен быть приклеен, и он будет тогда среднему рабочему кажется, что это невыполнимое предложение.

Обратите внимание, что кромки A, A параллельны друг другу, несмотря на то, что они наклонены в одном направлении.

Еще один вариант головоломки показан на рис. 387. Здесь соединение намного проще, и его легко проследить на иллюстрации.

Демистифицируя вырезанный вручную ласточкин хвост

Элементы ручной работы в форме ласточкина хвоста

Набор инструментов ласточкин хвоста для ручной резки

Для выполнения этого столярного упражнения вам понадобится базовый набор ручных инструментов: пила «ласточкин хвост» (желательно с зубчатым венцом и узким набором), калибр для разметки, долота , и несколько ручных самолетов.Я также использую несколько специальных инструментов, включая лобзик, два набора разделителей, маркер ласточкин хвост и мастихин. (Чтобы увидеть эти инструменты и некоторые предложения по покупке инструментов, см. Фото и Руководство по покупке Convenience-Plus на стр. 64.)

Использование низкокачественных (или плохо настроенных) инструментов значительно усложнит эту последовательность, если не невозможно, но я не хочу отговаривать вас от изготовления опилок. Начните с инструментов, которыми вы владеете, просто убедитесь, что они заточены и настроены в соответствии с вашими возможностями.Когда вы будете готовы сделать шаг вперед, ваш опыт поможет вам понять и оценить ценность ручных инструментов высшего качества.

Шаг 1. Подготовьте запас

Качество вашего сустава зависит от качества материала, с которого вы начали. При соединении ящика я сначала подготавливаю все детали, чтобы сэкономить время, но в данном случае есть только две части ложа шириной 5½ дюймов: задняя доска и доска для булавок. Пометьте каждую деталь так, чтобы на ней была лучшая грань. «Открытая сторона» готового стыка. Выровняйте вручную внутреннюю поверхность, края и концы, чтобы все поверхности были плоскими, гладкими и квадратными.(Строгание торцевых волокон является сложной задачей для новичков; я использую доску для стрельбы, но для этого упражнения вы можете использовать пилу с мелкими зубьями.)

Шаг 2: Разметьте линию плеч для хвостов

Чтобы разложить базовая линия для хвостов, установите калибр разметки на толщину вашей контактной доски, как показано на фото А. Затем я использую плоскость блока с углом наклона, чтобы создать неглубокий (от 1/32 «до 1/64») паз с внутренней стороны лицевой стороной хвостовой доски до базовой линии, как на фото Б. Этот паз не является абсолютно необходимым, но он помогает выровнять хвостовую доску на доске для контактов при переносе хвостов.Затем отрегулируйте калибр для разметки так, чтобы он был на 1/32 дюйма меньше толщины рифленого края задней доски, и нарисуйте линию на обеих сторонах доски для обозначений.

Ключи ласточкин хвост

Возможно, ни один другой шарнир не имеет большей прочности или лучшего внешнего вида, чем угол, соединенный с помощью ласточкин хвоста. Но вот гораздо более простой столярный процесс, который довольно близко подходит. С помощью всего лишь стола для фрезерования и самодельного приспособления с голыми костями вы можете вырезать потрясающе выглядящие углы коробки, такие как тот, что справа.

1. Приспособление ниже устанавливается на угловой калибр, который вставляется в паз для резки под углом стола фрезерного станка. Построенный с указанной длиной, на большинстве столов маршрутизатора он может работать с коробками шириной до 24 дюймов. Вы можете подобрать длину, которая лучше подходит для вашего стола маршрутизатора и для размещения меньших или больших коробок. расстояние на вашем столе может повлиять на точное размещение винтов. Убедитесь, что они размещены там, где фреза не врезается в них.(Перед тем, как построить это приспособление, прочтите следующий шаг и примечание.)

2. Установите сверло типа «ласточкин хвост» в настольный фрезерный станок. Мы использовали 1 ¹ ⁄ ₁₆ долото с диаметром фрезы 80 и ¹ ⁄ ₂ «хвостовик для ласточкин хвоста, показанный в модели ³ ⁄ ₄ «; — толстая ложа угла. Подойдет большинство битов типа ласточкин хвост, и вы можете рассмотреть возможность использования меньших битов для более тонкой ложи. Поднимите сверло, чтобы оно прорезало до правильной приблизительной глубины через вашу заготовку, сидящую в зажимном приспособлении.Отметьте место, где стержень сверла типа «ласточкин хвост» будет проходить через зажимное приспособление, выполнив следующие действия. Вам нужно удалить приклад в этой области зажимного приспособления, чтобы бита могла пройти через него. Мы сделали это с набором дадо, как показано на рисунке ниже . Сделайте это прорезание только через V-образную часть зажимного приспособления, не прорезайте вертикальную часть, которая крепится к угловому щупу. Вы также можете сделать этот пропил, выпилив несколько пропилов ручной пилой и выпилив отходы.
Примечание: Если у вашего стола есть врезной фрезерный станок, может оказаться невозможным поднять биту достаточно высоко, чтобы сделать рез на всю глубину.Кроме того, более короткие хвостовики на меньших долотах могут помешать долоту резать достаточно высоко. В этом случае вам, возможно, придется сделать приспособление из ¹ ⁄ ₂ «фанера.

3. Пропустите зажимное приспособление через вращающуюся коронку «ласточкин хвост», как показано. Хвостовик биты должен препятствовать прохождению биты через заднюю часть зажимного приспособления.

4. Соберите скошенный уголок из лома той же толщины, что и древесина, используемая в вашей коробке.Используйте этот тестовый образец для точной настройки высоты фрезы. Затем на внутренней стороне буквы «V» отметьте центр надреза «ласточкин хвост», как показано.

Как вырезать стыки «ласточкин хвост» вручную — пошаговое руководство для любителей и экспертов

Столярные изделия «ласточкин хвост» довольно хороши для взгляда и, безусловно, являются совершенными и сильными столярными хитростями. При вырезании ласточкин хвоста вручную сделать трюки намного сложнее, и для освоения этого навыка требуются годы опыта. Но инструменты могут помочь вам упростить выполнение всего процесса.Сегодня мы сосредоточились на Как вырезать стыки «ласточкин хвост» вручную .

Обычная древесина лучше всего подходит для изготовления мебели, а стыки всегда мешают. Но простые соединения «ласточкин хвост» радикально меняют деревянную столярку и превращают ее в красивую мебель.

Изобретение столярных изделий типа «ласточкин хвост» относится не к новой эпохе, а к древней цивилизации. Специалисты утверждают, что ласточкины хвосты были найдены в египетских гробницах и богатой китайской мебели.

Уловки и приемы «ласточкин хвост» используются для изготовления шкафов, ящиков, коробок и других изделий из дерева. Соединения типа «ласточкин хвост» — это не просто соединения, они используются в качестве конкретных конструктивных элементов. Хорошо выполненные соединения типа «ласточкин хвост» прочны и практически не ломаются по сравнению с любым другим процессом деревообработки.

Аргумент — сначала решка или решка!

Имеет ли значение, какая часть должна быть отрезана первой — булавки или хвосты? На такую ​​загадку нет прямого ответа.Многолетний опыт подсказывает мне, что лучше сначала подрезать хвосты. Причина в том, что вы делаете раскладку только на одной заготовке и обрезаете хвосты на двух заготовках одновременно, используя одну и ту же заранее разработанную раскладку. Это приводит к более точной резке и в конечном итоге экономит ваше время.

Различные типы соединений «ласточкин хвост»

Вы могли заметить, что «ласточкин хвост» используются для соединения деталей под разными углами. В зависимости от типа и формы угла ласточкин хвост может немного отличаться.Посмотрим на них.

1. Сквозь ласточкин хвост

2. Полуслепой ласточкин хвост

Окончательный вердикт

Это уловки и секретные приемы, которые вы можете применить для создания красивых столярных изделий в ваших следующих деревообрабатывающих проектах. Секретные советы по , как вырезать соединения типа «ласточкин хвост» вручную , дадут вам некоторые приемы, которые, несомненно, сэкономят ваше время и обогатят ваши навыки проектирования.

Будьте в безопасности и счастливой деревообработки!

ласточкин хвост для начинающих | Как сделать соединение ласточкин хвост

Ручные инструменты привлекают меня своей (относительной) тишиной и интимностью.Вибрация, пыль и шум мотора электроинструментов подавляются. К тому же они занимают меньше места и начинаются по гораздо более низкой цене. Полное раскрытие, я тоже читал Сундук с инструментами анархиста Кристофера Шварца . Мое школьное «я» было привлечено к анархии, и объяснения того, что делает определенные инструменты полезными и необходимыми, обратились к моему взрослому чувству порядка.

В солярии в нашем арендуемом доме встроена отвратительная цельная древесина, которую я использую, чтобы спрятать свою крошечную коллекцию инструментов (я планирую когда-нибудь разобрать зверя и переработать древесину).Это также комната, в которой находится наш круглогодичный елочный лес. (Деревообрабатывающий цех в закрытом лесу с контролируемым климатом? Что лучше использовать.) В планы на будущее входит создание дома и магазина в настоящем лесу.

Я нашел старый самолет Stanley 5-1 / 2 jack в благотворительном магазине в Маккейсвилле, штат Джорджия, за 40 долларов, и я не купил его, потому что я еще не научился достаточно, чтобы быть в состоянии сказать, хорош ли он. . Я до сих пор задаюсь вопросом, позволю ли я хорошей находке ускользнуть сквозь пальцы. Я стоял в проходе и держал его в течение двадцати минут, пытаясь вспомнить, что сказал Шварц о наиболее важных вещах, на которые следует обращать внимание при покупке старинных инструментов (отсутствующие детали, деформированная подошва, потрескавшийся или изъеденный металл), и обнаружил, что нарисовал пустой, но когда я держал его, то испытывал чувство удовлетворения и волнения.Я собирался научиться делать вещи. Я люблю творить. В аспирантуре по творческому письму я пошла на уроки букмекерства и недавно написала пару буклетов. Размещение созданных мною книг на созданной мною книжной полке было, пожалуй, самым захватывающим, что я сделал в своем образовании, — развитием ремесла.

Я нахожусь в завидном положении, работая в месте, где я могу учиться — и меня побуждают учиться — абсолютно всему. Это часто ошеломляет. Объем инструментов, экспертов и советов, ежедневно перемещаемых по магазину, унизительно.

Итак, я начну с самого начала.

УРОК 1: РУЧНАЯ ВЫРЕЗКА

У каждого столяра есть любимый способ вырезания ласточкина хвоста — разметка, инструменты, порядок работы. Перед тем как отправиться в путь, я понаблюдал за двумя мастерами по дереву: прекрасным мебельным мастером Дэвидом Бэрроном и краснодеревщиком Фрэнком Клаусом.Бэррон стремится к своим новаторским магнитные направляющие типа ласточкин хвост , пользующийся спросом инструмент, который удерживает пилу под постоянным углом, удерживая пилу и верхнюю часть доски. Клауш , еще один мастер своего дела, черт возьми от руки из кучей ласточкин хвоста, и они каждый раз безупречно подходят. Мой вывод из обоих: отрезайте миллион «ласточкин хвост», и вы можете начать производить приемлемое соединение.

В видео, показывающем, как Дэвид Бэррон отрезал ласточкин хвост , он начинается с грубой разметки. «А что насчет одного здесь?» — говорит он, и по приподнятому уголку его рта видно, что он очень хорошо понимает, как нас бросают к волкам. Но другого пути, кроме как это сделать, просто нет. Защелкивается по направляющей, сначала режет хвосты японской пилой ( Rip Dozuki Saw Гёкучо aka Razorsaw ), переворачивает доску (направляющая все еще находится наверху), чтобы пила оставалась с правой стороны направляющей, удаляет отходы Лобзик для алюминия Knew Concepts , затем использует долото для очистки (определяет углы каждого пропила перед удалением отходов).Он использует доску для выравнивания «ласточкин хвост», специально созданную для выравнивания хвостов на неразрезанной доске. Делает метки ножом, нарезает булавками. Сухой подходит к стыку. Стругает стыки Бронзовый малоугловой блочный самолет Lie-Nielson No. 102 .

Фрэнк Клаус первым режет булавки, снова глядя, куда он хочет, чтобы они пошли. Годы и годы опыта резки тысяч ласточкиных хвостов позволяют ему каждый раз вырезать идеальный стык.Лобзик для нарезки штифтов. Затем долотом и молотком расколоть отходы. Он складывает доски в шахматном порядке и зажимает их, чтобы ускорить процесс. Все в его настройке ориентировано на эффективность. Нет бесполезного движения. Небольшое количество древесины берется с обратной стороны доски, чтобы исключить образование проплов в процессе долбления. Зубило удерживается скосом, чтобы быстро растратить излишки и прорезать торцевое зерно.

Мой собственный проект включал сопоставление некоторых существующих ящиков в Хайленде для хранения незакрепленных запасов.Оригинальные коробки изготовлены из желтой сосны размером 12 x 15 дюймов. Из трех кусков лома из магазина я отрезал заднюю и боковые стороны трех коробок на Пила Festool Kapex

Сквозное соединение «ласточкин хвост»; Как разметить хвосты

«Ласточкин хвост» используются для соединения двух деревянных кусков вместе по их ширине, причем прелесть конструкции заключается в том, что соединение выдерживает механическое усилие в одном направлении.

Сквозное соединение «ласточкин хвост» часто считается кульминационным моментом в деревообрабатывающем проекте, главным образом потому, что оно всегда «выставлено на обозрение» для всеобщего обозрения.

Соединение типа «ласточкин хвост» сложно разрезать, но это не так сложно, и несколько тренировок обычно позволяют увидеть, как даже относительный новичок нанесет ему разумный удар. Достаточно взглянуть на некоторые вещи, которые делают японцы, чтобы понять, что существует огромное количество столярных изделий, которые намного сложнее.

Эта запись охватывает разметку и вырезание простого сквозного соединения «ласточкин хвост» в дубе; тип вещи, которая подойдет для небольшой коробки или ящика.Углы, отмеченные для этого соединения «ласточкин хвост», составляют 1: 8, что подходит для твердых пород дерева. Для хвойных пород лучше использовать угол 1: 5 или 1: 6. Все методы разметки, по сути, одинаковы, и большинство мастеров по дереву найдут свои собственные вариации на эту тему.

Что вам понадобится

Материалы

• 2 x соединительный материал — 90 x 10 мм

Шаг 1

Обязательным условием точной работы является качественная подготовка древесины.Каждый кусок должен быть подготовлен ровно и точно со строганными концами под прямым углом. Первый шаг — разметить плечевые линии режущим калибром или ножом и угольником.

Значок раздела How To’sHow To

Шаг 2

Линия плеча должна быть немного больше (0,5 мм), чем толщина древесины, чтобы при соединении шва оставался небольшой выступ. Отметьте два «полустыка» по краям первого куска дерева.«Штифты» — это кусочки дерева между хвостами, поэтому есть два полустыка; по одному с каждой стороны. Общее правило состоит в том, что они измеряют половину толщины древесины плюс около миллиметра, поэтому две точки на линии плеча находятся на расстоянии 7 мм от каждого края.

Шаг 3

Две точки, обозначающие углы полустыков, теперь преобразованы в наклон 1: 8 с каждой стороны, в результате чего теперь в центре дерева есть один большой ласточкин хвост. Для ясности здесь использован черный биро; острый карандаш 4H сделает линию более тонкой, однако ее будет труднее разглядеть.

Шаг 4

Отметьте одиночный большой ласточкин хвост под углом 90 ° на торцевых волокнах.

Шаг 5

Должно быть примерно один ласточкин хвост на каждые 25 мм или около того по ширине. Жесткого правила не существует, поэтому плотник должен использовать свое суждение, чтобы решить, сколько нужно. Ширина древесины здесь 92 мм, и, как следствие, у меня будет три ласточкин хвост.Есть несколько способов сделать это, но самый простой — использовать пару разделителей. Установите их примерно на 28 мм и «выходите» через край волокна, начиная с правой стороны.

Важно!

Когда разметка закончена, ширина штифтов вдоль плечевой линии должна быть шире, чем ширина зубила, которое в конечном итоге будет использоваться для их очистки. Таким образом, если предполагается использовать долото 6 мм, основание штифта должно быть 7 мм.

Шаг 6

Сделайте первый шаг, чтобы отметить «точку» на конце волокна.

Значок раздела How To’sHow To

Шаг 7

Поверните разделители на 180 °, двигаясь справа налево, чтобы образовались вторую и третью точки; последний должен быть на несколько мм за линией ласточкин хвост с левой стороны.

Шаг 8

Превратите первые две полученные точки в линии поперек торцевого волокна доски.

Шаг 9

Повторите процесс «выхода» еще дважды, двигаясь слева направо и начиная с разделительной точки на левой боковой линии.

Значок раздела How To’sHow To

Шаг 10

Превратите последние две точки в линии на конце доски.

Почему пластиковые окна потеют и текут: Почему потеют пластиковые окна в квартире изнутри и как с этим бороться?

Пластиковые окна потеют и текут: что делать?

Вам знакома ситуация, когда Ваши пластиковые окна начинают потеть и «плакать». В чем же причина образования конденсата? Что же делать в такой ситуации?

На сегодняшний день пластиковые окна можно увидеть практически в каждом доме или квартире, окна ПВХ твердо заняли свое место в рыночной ячейке, с каждым днем доказывают свои достоинства и преимущества.

Вы обеспокоены, почему даже такие окна начинают запотевать, тогда нужно найти причину, а уже после бороться с конденсатом. Рассмотрим основные факторы, которые влияют на образование капель на стекле ПВХ.

Почему потеют окна?

Причиной запотевания является обычный физический процесс, когда жидкость переходит с одного состояния в другое и образовывается конденсат. При высоких температурах воздуха жидкость переходит в пар и оседает в местах, где температура наименьшая.

При высокой влажности запотевание окон может послужить образованию плесневого грибка, при очень низких температурах приводит к морозному налету. Можно сказать, что основная причина запотевания окно – это высокая влажность воздуха, отсутствие постоянного температурного режима в помещении.

В каких случаях запотевают окна ПВХ?

1. Окна потеют с утра, а также вечером, а днем остаются сухими.
2. Запотевание чаще случается зимой или при резком похолодании.
3. В одной комнате наблюдается запотевание окон, а в других нет даже намека на конденсат влаги.
4. Окна «текут» всегда, независимо от времени года или суток, такое бывает крайне редко.

Необходимо заметить, что повышенный уровень влаги плохо влияет не только на конструкцию окон ПВХ, но и на здоровье человека, так как является благоприятной средой для размножения бактерий плесени, вирусов, грибков.

А потому нужно качественно проветривать помещение каждый день при любых температурных показателях на улице, чтобы влажность воздуха нормализовалась и пришла в норму.

Практически все пластиковые окна имеют специальный режим проветривания, что помогает проветривать помещение и не терять при этом тепла. Обеспечение воздухообмена осуществляется при помощи установки микро проветривания или воздушного клапана.

Что же еще может влиять на запотевание окон?

1. Широкий подоконник, который является препятствием теплого воздуха от батареи, может быть причиной излишней влажности в комнате.
2. Множество растительности на подоконнике, ведь цветы также создают повышенную влажность и усугубляют процесс запотевания окон.
3. Отсутствие вентиляции или неправильно работающая система может провоцировать повышение влажности воздуха в помещении, приводит к запотеванию окон.
4. Демонтаж вентиляционной системы также может повлиять на образование конденсата на окнах.
5. Если окна промерзают, значит они недостаточно качественные, а потому для северных районов лучше использовать 2-х камерные стеклопакеты, с энергосберегающими внутренними элементами.
6. Снизить вероятность запотевания окон можно с помощью стеклопакетов из полимерного материала, а не алюминия.

Что же делать? Как бороться с конденсатом на окнах?

Самый простой и действенный способ – это качественное проветривание помещение, чем больше влажность в помещении, тем больше нужно времени для проветривания комнаты.

Обогревающие приспособления лучше устанавливать возле окон, что бы дать возможность хорошо прогреть стекло и не дать конденсату оседать.

Если имеются дефекты после установки оконной рамы, то нужно пригласить специалиста и устранить их по мере возможности. При покупке окон ПВХ нужно брать двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты с энергосберегающей пленкой.

Экономить на таких изделиях не нужно, ведь окна устанавливаются на долгие годы, а качественные товары будут радовать теплотой и уютом Ваш дом. Если нет возможности постоянно проветривать помещение, то стоит приобрести осушитель воздуха, при отсутствии постоянного проветривания комнат.

Правила ухода за окнами в домашних условиях

1. Стекло окна должно постоянно прогреваться, а потому нужно размешать обогревательные устройства возле окон.
2. Качественная вентиляция избавляет помещение от лишней влаги, а потому нужно прочистить вентиляционную систему помещения.
3. Цветочные вазоны на подоконниках не только выделяют кислород, но и большое количество влаги, которая оседает на стеклах.
4. Лучшим решением будет убрать вазоны с окна в холодное время, дабы предотвратить появление конденсата.
5. При установке пластиковых окон будет рационально пригласить мастера, а не делать это самостоятельно, тем более при отсутствии опыта и необходимых материалов.
6. Регулярно нужно протирать окна специальными растворами, которые будут иметь водоотталкивающую основу.

Качественная установка будет залогом долгосрочной эксплуатации изделия, снизить вероятность появления конденсата на окнах. Пусть Ваши окна радуют Вас теплом и опрятным внешним видом!

причины, что делать, как с этим бороться, зимой

Автор Мастер На чтение 8 мин. Просмотров 15

Столкнувшись со случаем текущего окна, многие считают, что виноваты производители или установщики окон. Они отчасти правы, но запотевание чаще всего свидетельствует о хорошей герметичности пластиковых окон и надёжной защите квартиры от шума и холода.

Тогда в чём причина образования влаги?

Распространённые причины образования влаги

Многолетнее использование пластиковых окон в различных погодных условиях, позволяет выделить возможные причины для влаги.

1. Повышенная влажность в помещении.

В любой квартире существуют источники влажности. Некоторые из них могут приводить к её повышению до очень высокого уровня. Сюда, прежде всего, относятся:

• стирка белья и сушка;
• приготовление горячей пищи;
• водные процедуры в горячей воде;
• комнатные растения;
• аквариум;
• влажные ремонтные работы;
• перепланировка квартиры.

К тому же уровень влажности влияет на здоровье. К счастью, проблема устраняется очень просто: достаточно проветрить помещение. Об этом лучше не забывать даже зимой.

2. Нарушение вентиляции.

Очень частая причина, приводящая к образованию конденсата на окнах.

В обычной квартире для вентиляции используются вытяжки в туалете, ванной и на кухне. Вентиляционные каналы выводятся на крышу здания и регулярно обслуживаются.

Причинами нарушения вентиляции могут быть:

• попадание постороннего мусора в вентиляционный канал;
• закрытие на крыше выхода вентиляционного канала спутниковой антенной;
• разрушение защитной решётки на входной части вентиляционного канала;
• умышленное закрытие жильцами входной части вентиляционного канала, как источника поступления холодного воздуха в квартиру.

При неисправной вентиляции нарушается теплообмен в квартире. Тёплый воздух, касаясь холодного стекла, превращается в конденсат.

Дома, построенные в советское время, имели негерметичные окна, поэтому в квартире существовала циркуляция воздуха. Пластиковые окна резко ограничили приток воздуха с улицы, как следствие, повышается влажность, которая конденсируется на окнах.

Вентиляция значительно улучшается, после установки вытяжных вентиляторов.

Не исключаются случаи, когда во время перепланировки не учитываются строительные нормы по вентиляции квартиры. Последствия наблюдаются на стёклах окон.

3. Нарушение естественной конвекции.

В зимний период на состояние окон большое влияние оказывает система отопления.

Благодаря конвекции воздух, нагретый батареей, перемещается вверх, затем движется вдоль потолка, где охлаждается, и опускается на пол по стене, противоположной от батареи.

Как правило, батареи устанавливают под окнами, поэтому движущиеся тёплые массы нагревают стёкла. Известно, что влажный воздух переходит в конденсат после соприкосновения с холодной поверхностью.

Если естественная конвекция в квартире не нарушена, то окна всегда остаются сухими.

Нарушение конвекции происходит по разным причинам:

• установлен широкий подоконник, ограничивающий поступление тёплого воздуха на стёкла. Проблема исчезает после того, как в подоконнике проделываются отверстия;
• смонтирована декоративная решётка, скрывающая батарею отопления и препятствующая движению тёплых воздушных масс. На период отопительного сезона лучше снимать такую решётку;
• повешены массивные шторы и гардины, закрывающие свободный приток тёплого воздуха к рамам. Требуется постоянно следить за их положением по отношению к батарее.

Конструкция из стёкол, закреплённых на расстоянии, является стандартным стеклопакетом. Между стёкол создаётся высокая герметизация, от которой зависит внутреннее состояние пакета. Такая конструкция никогда не запотевает изнутри благодаря адсорбенту, впитывающему влагу на стадии изготовления.

Только разрушение герметика, которым обмазан пакет по периметру, приводит к попаданию влаги внутрь, и стёкла запотевают.

Во время монтажных работ в первую очередь крепится рама, а затем на специальные прокладки устанавливается пакет. При выполнении этой операции требуется особая аккуратность.

5. Неправильно выставлен режим уплотнения.

Для пластиковых окон предусмотрено два режима уплотнения: летний и зимний вариант.

Зимой в летнем варианте створки прижимаются к раме меньше, поэтому теплоизоляция получается недостаточно высокой, а значит, холодный воздух способен проникать в тёплую квартиру. Окно запотевает.

Чтобы выбрать нужный температурный режим, достаточно ключом отрегулировать эксцентрики на боковой стороне створки.

6. Некачественная установка.

Многие ошибки, допущенные при монтаже окон, проявляются не сразу, а через месяц или год. К таким ошибкам в первую очередь относятся:

• при замерах не учитывались зазоры;
• установка выполнялась в неровный и неочищенный проём;
• монтажные швы заполнены некачественным материалом или заполнены не полностью;
• выбрана недостаточная глубина монтажа рамы;
• нарушена технология восстановления откосов.

Эти ошибки приводят к нарушению температурного состояния стеклопакетов и, как правило, к появлению конденсата.

Небольшой видеопример:

Что делать, когда текут окна

Самый простой способ не иметь текущих пластиковых окон ― это проветривание, при котором влажность и температура равномерно распределяются по помещению.

В различных условиях выбираются разные способы проветривания.

1. Микропроветривание.

Это функция, предусмотренная конструкцией окна. Достаточно ручку установить в верхнее положение, и створка отойдёт на небольшое расстояние для свободного доступа воздуха с улицы.

2. Использование гребёнки.

Это дополнительная фурнитура, которая ограничивает угол наклона створки. Наклон выбирается ступенчато до 60 градусов. В качестве ограничителя используется зацеп, который монтируется на раму.

3. Установка климатического клапана.

Это дополнительное устройство, которое монтируется в верхней части рамы. Оно связано с уличным воздухом и управляет его поступлением в помещение. Приток воздуха устанавливается в ручном или автоматическом режиме. Процесс проветривания в автоматическом режиме, управляется уровнем влажности в помещении.

К другим способам, не допускающим появления текущих окон, относятся:

• установка кондиционера со сплит системой для поддержания нормативной влажности и температуры;
• увеличение площади стекла при замене окон. Большие стёкла лучше прогреваются и дольше остывают;
• размещение на подоконнике конвекционного экрана, направляющего тёплый воздух на стекло;
• установка вентилятора в оконном проёме для перемещения воздуха;
• обработка стекла антизапотевателем для автомобилей;
• оборудование стекла низковольтным электрическим нагревом, как в автомобиле;
• использовать прозрачные и тонкие шторы, которые не могут преграждать движение воздушным массам. Кроме того, они будут фильтром для влаги;
• не заставлять подоконник громоздкими предметами, цветами, ёмкостями с жидкостью;
• поставить на подоконник ёмкость с известью или солью. Эти составы впитывают влагу и осушают воздух;
• обращаться к установщикам окон, если существует подозрение на некачественную продукцию или нарушение при монтаже.

Советы по уходу

Чтобы окна служили долго, за ними необходимо правильно ухаживать. Особенно это важно, если были случаи появления на окнах влаги. Простые советы помогут организовать уход.

Совет 1. Регулярно очищать поверхности, и мыть стёкла.

Очистка поверхности выполняется влажной тканью из вискозы раз в месяц. Моющие средства не должны содержать растворители. Острыми предметами чистить запрещается. Раз в полгода на профиль наносится защитное средство.

Для очистки стеклопакетов используются химические средства. Во время очистки необходимо не допускать попадания такого средства на профиль.

Совет 2. Обрабатывать резиновые уплотнители.

Полоски резины, укреплённые по периметру окна, создают герметичность створке. Они подвержены повышенному износу. Чтобы дольше сохранялись резиновые уплотнители, за ними необходимо ухаживать: протирать и смазывать. Качество очистки значительно улучшится, эластичность резины повысится после использования силиконового масла.

Совет 3. Ухаживать за фурнитурой.

Регулярно ухаживать за фурнитурой требуется после года эксплуатации.

Подвижные элементы необходимо защищать от попадания песка, мусора, пыли. Особого внимания требует ручка: ослабшие крепления немедленно затягиваются.

Фурнитура будет служить долго, если ежегодно её смазывать солидолом или автомобильным маслом.

Для смазки есть специальные прорези в механизме.

Срок службы фурнитуры увеличится, когда правильно устанавливается летний или зимний режим. В этом случае изменяется степень прижатия створки к профилю. Регулировка выполняется с помощью эксцентриков и не требует опыта.

Совет 4. Правильно пользоваться москитной сеткой.

Перед наступлением холодов сетка снимается, моется и укладывается на хранение. Сетка, оставленная на зиму, собирает влагу, разрушающую профиль.

Совет 5. Регулярно очищать водоотводные каналы.

В оконной раме предусмотрены отверстия для удаления влаги. Очень часто они забиваются грязью, и вода застаивается. В этом случаи внутри окон появляются следы влаги. Прочистка каналов деревянной или пластмассовой палочкой занимает не более трёх минут.

Совет 6. Следить за состоянием створок.

Пластиковое окно не должно длительно находиться в открытом состоянии. В этом случае деформируются подвижные элементы, кроме того, створки проседают.

Для ремонта с регулировочного механизма снимаются накладки, и устраняется проседание.

Итак, если выбраны качественные окна, не нарушена технология их установки, организован правильный уход, то на окнах никогда не появятся излишки влаги.

Почему потеют пластиковые окна: причины, способы устранения

В настоящее время люди часто устанавливают пластиковые окна. Они не требуют особого ухода: их не надо утеплять перед приходом зимы. Конструкция прекрасно защищает от шума. Но даже самый качественный стеклопакет может доставлять огорчение владельцам квартир. Почему потеют пластиковые окна, как нужно решить эту проблему?

Излишняя влажность может привести к появлению в квартире плесени, грибка. Они способны нанести существенный урон здоровью. Запотевшие оконные конструкции выглядят не эстетично.

Обращайтесь к высококвалифицированным специалистам!

Люди, отдавшие немало денег на ремонт квартиры, не могут понять: почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире? Ведь они обратились в компанию с надёжной репутацией. Причиной может стать негерметичность стеклопакета. Вины фирмы, устанавливающей оконные изделия, в этом нет. Ответственность лежит всецело на производителе, изготовившем некачественный продукт.

Как устранить брак? Необходимо заменить стеклопакет, полностью оконную конструкцию трогать не следует. Эту работу доверьте специалистам, не пытайтесь самостоятельно заменить стеклопакет. Если вы пользовались услугами проверенной фирмы, давно занимающийся установкой оконных изделий из ПВХ, вам не стоит беспокоиться. В таких компаниях с потребителем заключают договор, предусмотрена гарантия. Новое герметичное изделие поставят бесплатно. Процесс установки не займет много времени.

Некоторые люди ударяются в другую крайность. Они пытаются заплатить за ремонт квартиры как можно меньше, стараясь экономить на всем, а потом удивляются: почему пластиковое окно постоянно потеет? Не следует устанавливать однокамерный стеклопакет. Он обойдется дешевле: с этим фактом не поспоришь. Но специалисты не советуют применять его в жилом помещении. Однокамерное изделие плохо удерживает тепло.

Причины возникновения проблемы

Пластиковое окно потеет изнутри при воздействии других причин. При приготовлении пищи, сушке постельного белья влажность воздуха в квартире повышается. Для устранения этой проблемы приобретите специальную вытяжку. Она поможет снизить влажность на кухне. В квартире должна быть мощная вентиляционная система. Если она засорилась, влажный воздух не вытягивается из квартиры, образуется большое количество конденсата.

Стеклопакет часто потеет зимой. Это происходит из-за того, что в старых многоквартирных домах существуют проблемы с отоплением. Если батареи греют слабо, а уличная температура низкая, циркуляция воздуха в квартире нарушается.

Если человек решил привести в порядок балкон, начал выкладывать плитку в ванной, в помещении наблюдается излишняя влажность, в квартире образуется конденсат.

Почему потеют пластиковые окна зимой в квартире? Причиной образования конденсата может послужить некачественная фурнитура изделия. Если она вмонтирована с грубым нарушением основных правил, окно не будет хорошо закрываться.

Наружные откосы необходимо утеплять. Для этой цели подойдёт пенопласт, другой строительный материал.

Как бороться с запотеванием оконных изделий?

Для того чтобы уменьшить выраженность проблемы, необходимо осуществить профилактические мероприятия. Если вы уже установили изделие из ПВХ, выполните несколько элементарных действий:

1. Следует убрать комнатные растения с подоконника. Влажная почва в цветочных горшках способствует образованию конденсата.
2. Надо проветривать помещение, это позволит снизить уровень влажности.

Если же вам только предстоит приобретение окон ПВХ, проявляйте осторожность и осмотрительность:

• Необходимо выбирать стеклопакет с двумя камерами. Лучшим вариантом будет приобретение изделия, имеющего энергосберегающую плёнку. В настоящее время популярны вакуумные оконные изделия.Позаботьтесь об утеплении откосов: они должны быть заделаны монтажной пеной. Нужно использовать и качественные утепляющие материалы.

Стеновые клапаны

Эти простые устройства обеспечивают прохождение уличного воздуха в помещение через отверстие, проделанное в стене.

Стеновые клапаны имеют важные преимущества:

• При их установке не надо изменять конструкцию стеклопакета.
• Они отлично работают при низкой температуре.
• Стеновой клапан можно установить уже после проведения ремонта.
• Они обладают высокой производительностью.
• В комплекте имеется специальная сетка и фильтр, обеспечивающий защиту от насекомых.

Недостатком этих устройств является сложная система монтажа. Для того чтобы просверлить отверстие, нужно воспользоваться специальным оборудованием, поэтому самостоятельно без помощи специалистов установить стеновой клапан не удастся.

Устройство размещается рядом с пластиковым окном на небольшой высоте от пола. Его можно скрыть от посторонних глаз. Наружная решётка устройства нуждается в регулярной чистке (это нужно делать 2 раза в год).

Используют и оконные клапаны. В них отверстие проделывается в самом окне. Такие устройства не снижают шумоизоляцию, не влияют на температуру в квартире. Они отличаются малой производительностью, не дают большого положительного эффекта. Их следует использовать при незначительном повышение влажности в помещении.

Живёте в деревянном доме?

Сейчас модно стало ставить дома из бруса. Они экологически чисты, их возведение не занимает много времени. Дом из бруса смотрится красиво, больших денежных затрат для его возведения не требуется. Но в таких жилых помещениях также может образовываться конденсат. В чём же заключается причина этого явления: почему пластиковые окна потеют и текут в таком доме?

Многое зависит от самой конструкции дома. В помещениях зачастую отсутствует система вентиляции. Поэтому в помещении возникает высокая влажность, образуется конденсат.

Нужно принимать во внимание и способ отапливания дома. Если в помещении установлено печное отопление, вероятность того, что стеклопакеты будут потеть велика. Дело в неравномерном прогревании воздуха. Из-за этого обстоятельства и накапливается влага. Воздух около печи сильно нагревается, но для того, чтобы прогреть все помещение полностью тепла недостаточно.

Окна могут потеть и из-за неправильной конструкции подоконников: они не должны быть широкими. В этом случае к оконному изделию не будет проникать тепло.

Некачественные стеклопакеты

Предположим, что здание установлено правильно, все технические требования соблюдены. Почему в деревянном доме потеют стеклопакеты не смотря на все требования?

Не надо ставить окна толщиной более семи сантиметров. Некоторые люди полагают, что такой стеклопакет хорошо удерживает тепло. Но во всем нужно соблюдать меру. В оконных изделиях, отличающихся большой толщиной, конденсат образуется намного активнее.

Иногда специалисты допускают ошибки при сборе окон, поэтому в них накапливается влага.

Чтобы избежать возможных проблем со стеклопакетами, поручите строительство здания профессионалам. Опытные сотрудники соответствующих компаний по установке зданий из бруса поставят вам хорошую систему отопления, вентиляции.

Что делать, если деревянный дом старой постройки и достался его хозяину по наследству? Ведь в таких помещениях не предусмотрена вентиляционная система, не сделано современное отопление. Как создать в нём комфортные условия для проживания без больших финансовых вложений?

Для уменьшения образования конденсата на окнах, нужно установить мощный кондиционер. Рядом со стеклопакетом надо расположить электрические обогреватели. Это поможет справиться с запотеванием пластиковых окон.

Если подоконник слишком широкий, можно сделать в нём небольшие отверстия, это обеспечит приток тёплого воздуха к стеклопакету.

Почему потеют пластиковые окна в доме зимой и как избавиться от влаги

Частный дом требует внимания. Это относится и к поддержанию конструкций в хорошем техническом состоянии. Это важно не только для несущих элементов. Например, те же окна. Даже мелкие проблемы в их эксплуатации могут стать причиной серьезных проблем. Например, задавали вы себе вопрос, почему потеют пластиковые окна в доме зимой изнутри и к каким это может привести последствиям?

Запотевание окон знакомо многим пользователям частных домов, как и квартир. Многие не обращают на это внимание, но это неправильно, так как может привести к некоторым негативным последствиям. Разберем вопрос почему образуется конденсат изнутри подробнее и как с минимальными затратами можно решить эту проблему.

Чем опасно появление влаги на окнах

Для начала выясним важность проблемы. Может не стоит задумываться почему пластиковые окна потеют и текут и не пытаться решить этот вопрос? Итак, основные опасные моменты, которые могут возникать при частом образовании влаги на поверхности ограждающих конструкций такие:

• при обильной конденсации вода может попадать на стены и покрытие пола, разрушая их;
• большая влажность на участке стены возле оконного проема может стать хорошей средой для возникновения и развития грибковой инфекции: стена и окно чернеют, споры грибков распространяются по помещению;
• при использовании электронагревательных приборов вода с подоконника может попадать на них, вызывая неисправности в их работе.

Теперь попробуем разобраться почему потеют пластиковые (металлопластиковые) окна и что делать в этом случае. Также рассмотрим вопрос запотевания деревянных окон.

Почему потеют пластиковые окна в частном доме зимой

Что для металлопластиковых, что для деревянных окон, причина запотевания одна: температура конструкции и влажность воздуха достигает таких значений, что становится возможным конденсация влаги из воздуха. Для понимания вопроса, почему потеет пластиковое окно внутри дома  разберем два понятия: относительная влажность воздуха и точка росы.

Влажность и точка росы

В природе любой воздух содержит некоторое количество водяного пара. Это относится как к атмосферному, так и к воздуху внутри жилых и общественных помещений. Так как величина влажности имеет важное значение для определения некоторых параметров, разработаны методы расчета и анализа. Влажность воздуха бывает абсолютной и относительной. Для понимания вопроса почему появляется конденсат важно разобрать относительную влажность.

Атмосферный и внутренний воздух может содержать конечное количество водяного пара, превышение уровня которого приводит к выпадению из него росы. Этот уровень разный для различной температуры воздуха. Чем выше температура, тем больше влаги в абсолютном измерении в нем может содержаться.

Относительная влажность как раз и показывает: какой процент от максимального содержится в воздухе водяного пара. Она указывается в процентах и обладает такими свойствами:

• при нагреве воздуха относительная влажность в нем уменьшается, при условии что масса водяного пара остается прежней; это объясняет почему зимой при работе обогревательных приборов воздух кажется сухим, хотя на улице в это время относительная влажность достигает и 100%;
• при стабильной температуре, но при появлении источников влаги относительная влажность повышается; например, в ванных комнатах и бассейнах.

Для ответа на вопрос, почему сильно потеют окна в доме, нужно знать также понятие точки росы. Оно напрямую связано с относительной влажностью. Точка росы – это температура, при которой из воздуха конденсируется влага. При этой температуре относительная влажность данного воздуха достигает 100% из нее начинает выпадать роса на поверхность. Температура внутренней поверхности достигает точки росы и на ней конденсируется влага из комнатного воздуха.

То есть причиной выпадения конденсата на окнах является высокая влажность внутреннего воздуха и низкая температура поверхности стеклопакета.

Понимание этого вопроса дает нам возможность выяснить методы решения проблемы

Методы уменьшения запотевания

Как уже выяснили, ответом на вопрос, почему в частном доме потеют пластиковые окна, является высокая влажность и низкая температура поверхности конструкции. Чтобы устранить проблему нужно убрать лишнюю влагу и повысить температуру окна. Какими методами это делается?

Для понижения уровня влажности применяется вентиляция и осушение.

Повышение температуры на внутренней стороне стеклопакета достигается использованием специальных обогревательных приборов или замена окон на более энергосберегающие.

Системы вентиляции и осушения

Удаление лишней влаги системами вентиляции происходит за счет того, что в зимний период при нагреве холодного наружного воздуха его относительная влажность резко понижается. Например, если нагреть наружный воздух температурой -1 °C и влажностью 100% до 20 °C, относительная влажность его установится на уровне 23%. Этот воздух, при смешивании с внутренним, понижает общий уровень влажности.

Нагрев наружного воздуха происходит как специальными устройствами в составе системы вентиляции, так и обычными комнатными обогревательными приборами.

Для удаления конденсата системами вентиляции используются:

• приточные клапаны оконного и стенового монтажа;
• приточные и приточно-вытяжные механические системы;
• системы естественной вентиляции.

Наименее затратный варианты: установка оконных и стеновых клапанов. Но такие устройства не всегда в состоянии подать требуемое количество воздуха для достаточного понижения уровня влажности. В таком случае для дома лучше спроектировать и установить систему механической вентиляции, которая будет подавать свежий воздух и удалять загрязненный.

Влагу удалять можно и осушением. Тогда лишний водяной пар конденсируется осушителем и удаляется из обслуживаемого помещения. Также распространены осушители, в которых используется впитывающий материал, который убирает себя лишнюю влагу. Недостатком осушителя является то что они не всегда работает в зимних условиях. Оптимально применять системы вентиляции.

Вентиляция в бассейнах частных домов

Почему потеют окна изнутри в частном бассейне? Ответ на этот вопрос мы уже разобрали и методы решения проблемы ничем не отличается от таких же для других комнат дома. Но существуют и особенности.

Уровень влажности в бассейне настолько высокий (60-80%) что понизить и его до такого уровня, когда он перестанет конденсироваться на окнах, довольно сложно. Чтобы решить проблему в таком случае, применяется системы вентиляции, которые расположены определенным образом или специальный осушитель. Осушитель в бассейнах намного эффективнее чем в обычных комнатах, так как параметры воздуха в этом помещении оптимальны для его работы.

При устройстве вентиляции в бассейне нужно иметь в виду такие нюансы:

• В первую очередь важно правильно запроектировать систему. Нужно грамотно рассчитать требуемое количество свежего воздуха и его распределение.
• Подавать воздух желательно непосредственно на окно. Это позволит увеличить его температуру и устранить конденсат.
• Чтобы сэкономить на обогреве воздуха для вентиляции в периоды бездействия зеркало бассейна желательно накрывать специальной пленкой.

Оптимально использовать и систему вентиляции, и осушитель. В таком случае осушитель работает в постоянном режиме, поддерживая влажность в норме в период между использованием, а вентиляция включается когда в бассейне находятся люди.

Использование обогревательных приборов

Так как одним из путей уменьшения запотевания является нагрев поверхности окна, поэтому всегда следует располагать радиаторы отопления под окнами.

В таком случае кроме устройства вентиляции целесообразно под французским окном, установить конвектор, который устанавливается непосредственно в пол. Это может быть как электрический, так и водяной прибор. При его работе теплый воздух поднимается непосредственно по оконному стеклу, нагревая его и предотвращая образование конденсата.

Такой же вариант можно использовать для обогрева обычных окон. Но так как чаще всего между обогревательным устройством и окном находится подоконник, который перекрывает поток горячего воздуха, можно использовать специальные переточные решетки. Они врезаются в подоконник как можно ближе к стеклу.

Запотевание окон в деревянных домах

Поговорим отдельно отдельно о деревянных домах, так как существует миф, что они не нуждаются в вентиляции и в них всегда поддерживается идеальная влажность и температура для человека. Почему в деревянном доме потеют пластиковые окна? Несмотря на все теории, причина тоже самая, что и для других домов – влажность и температура стеклопакета.

Но для деревянных домов существуют некоторые нюансы, так как дерево само по себе содержит некоторый процент воды, в доме из него всегда будет немного не какой уровень влажности, как в таком же здании из кирпича или бетона.

Существует две технологии строительства. Деревянные дома строятся из древесины естественной влажности и после сушки. Если дом построен из бруса или бревна естественной влажности, то в процессе его высыхания влага поступает также в помещение, слегка повышая общий уровень.

При использовании древесины, подвергшейся камерной сушке, ситуация иная: сухой брус способен впитывать тебя лишнюю влагу из воздуха, поддерживая влажность на некотором уровне. Но в таком случае влажность меняется незначительно, и не в состоянии существенно повлиять на образование конденсата на окнах. После выяснения вопроса почему потеют окна ПВХ в частном деревянном доме рассмотрим также вариант использования деревянных окон.

Почему потеют деревянные окна в частном доме изнутри и что делать в таком случае? При использовании металлопластиковых энергосберегающих окон перекрывается микропроветривание через щели и неплотности, но и при деревянных конструкциях возможно образование конденсата. Чаще всего это происходит при сильных морозах, или если деревянное окно настолько качественное, что по своим характеристикам приближается к металлопластиковым. И в том и в другом случае поступать нужно как и при использовании окон из ПВХ: устраивать вентиляцию в помещениях.

Чтобы нагляднее понять, почему в новом доме потеют окна зимой, можно ознакомиться с видео.

Почему потеют пластиковые окна изнутри в частном доме зимой и что делать

Не волнуйтесь, это легко исправить. Все причины запотевания можно объединить в две группы. Это повышенная влажность в помещении и низкая температура поверхности окна. Как избавится от этих проблем? Хочу поделится опытом, накопленным за 16 лет.

Как уменьшить влажность помещения?

• Самый простой и надежный способ – это проветривать помещение. Открываем окно на проветривание, влажный воздух уходит.
• Если по причинам Вам известным, не получается хорошенько проветрить помещение, то пользуйтесь микропроветриванием. Для этого необходимо повернуть ручку на 45 градусов. Микропроветривание – это недорогой элемент фурнитуры, который можно дозаказать, если его нет.

• Проветривание при помощи гребенки для окон . Бюджетный вариант, продается сплошь и рядом. Если есть руки и отвертка, проблем с установкой не будет.

• Проверьте вентиляцию. В идеале, если приложить лист бумаги к отверстию, он должен держаться. Если не держится, нужно прочистить.
• Вентиляционный клапан. Это уже дорогой вариант с множеством негативных отзывов. Есть конечно исключения, но зачем платить больше, если можно не платить вообще.

• Влагопоглотитель. Прибор который осушает воздух. Дешевые плохо справляются, дорогие хорошо. Все как всегда.

Как утеплить пластиковые окна?

• Избавляемся от “мостика холода”. Окно стоит на тонком подоконном профиле (около 25мм шириной). Снаружи к нему прикручивают отлив, а изнутри вставляют подоконник. Дилетанты оставляют отлив как есть, а подоконник могут даже на пену посадить. Если зимой поднести руку к стыку окна и подоконника, то чувствуется как тянет холодом. Это “мостик холода”. Как следствие окно сильно охлаждается и в нижней части окна собирается конденсат. При реконструкции откосов нужно делать “подушку” из раствора под отливом, а подоконник класть на цементную стяжку. Если не сделали этого сразу, делайте сейчас.

• Обработка наружного шва. Монтажная пена не влагостойкая и со временем разрушается от воздействий внешней среды. Очень часто когда дилетанты делают откосы, внутри делают косметику, а наружу не вылезают, высоко, не видно и т.д.. Как следствие, со временем по периметру окна, начинает проникать влага и холод. Во избежание проблем нужно обработать наружный шов.

• Циркуляция теплого воздуха. Для правильного обогрева окна, подоконник не должен перекрывать радиатор. Правильно если он доходит до середины радиатора. Если все таки он больше, то нужно делать радиаторные решетки в подоконнике.

• Утепление фасадов. Если промерзают стены, то и окно охлаждается. Утепляйте стены, очень помогает.

• Замена стеклопакета. Если у вас обычный стеклопакет, можно заменить на обычный с энергосбережением. Это дешевле чем новое окно покупать, а проблему запотевания в большинстве случаев решает.

Пластиковое окно потеет изнутри что делать ?

Если стеклопакет запотевает внутри между стеклами, это рекламация и такой стеклопакет должны заменить. Если “изнутри” имеется в виду, внутри квартиры, то решения описаны выше.

Как правильно выбрать пластиковые окна?

Чтобы окна не потели, покупайте как минимум окна с энергосберегающим стеклопакетом и чтобы фурнитура была с микропроветриванием или пошаговым. Контролируйте реконструкцию откосов, самое важное – это обработка наружного шва и устранение мостика холода.

Факты и информация о загрязнении пластиком

Фотография Рэнди Олсона, Nat Geo Image Collection

Прочитать подпись

Дети играют на берегу Манильского залива на Филиппинах, загрязненного пластиковыми отходами.

Фотография Рэнди Олсона, Nat Geo Image Collection

Большая часть планеты купается в выброшенном пластике, который вредит здоровью животных и, возможно, человека.Можно ли его очистить?

Загрязнение пластиком стало одной из самых серьезных экологических проблем, так как быстро растущее производство одноразовых пластиковых изделий превышает возможности мира по их решению. Загрязнение пластиком наиболее заметно в развивающихся странах Азии и Африки, где системы сбора мусора зачастую неэффективны или отсутствуют.Но в развитом мире, особенно в странах с низким уровнем рециркуляции, также возникают проблемы со сбором выброшенного пластика. Пластиковый мусор стал настолько повсеместным, что побудил усилия написать глобальный договор, согласованный с Организацией Объединенных Наций.

Как это произошло?

Пластмассу, изготовленную из ископаемого топлива, немногим более века. Производство и разработка тысяч новых изделий из пластика ускорились после Второй мировой войны, что изменило современную эпоху так, что сегодня жизнь без пластмасс стала бы неузнаваемой.Пластмассы произвели революцию в медицине с помощью спасательных устройств, сделали возможным космические путешествия, облегчили автомобили и самолеты — сэкономив топливо и загрязнение — и спасли жизни с помощью шлемов, инкубаторов и оборудования для чистой питьевой воды.

Комфортное предложение пластика, однако, привело к культуре одноразового использования, которая раскрывает темную сторону материала: сегодня одноразовые пластмассы составляют 40 процентов пластика, производимого ежегодно. Срок службы многих из этих продуктов, таких как полиэтиленовые пакеты и упаковки для пищевых продуктов, составляет от нескольких минут до часов, но они могут сохраняться в окружающей среде в течение сотен лет.

Пластмассы по номерам

• Половина всех когда-либо производимых пластмасс была произведена за последние 15 лет.

• Производство увеличилось в геометрической прогрессии с 2,3 млн тонн в 1950 году до 448 млн тонн к 2015 году. Ожидается, что производство удвоится к 2050 году.

• Ежегодно около 8 миллионов тонн пластиковых отходов выбрасывается в океаны из прибрежных стран. Это то же самое, что поставить пять мешков для мусора на каждом шагу береговой линии по всему миру.

• Пластмассы часто содержат добавки, делающие их более прочными, гибкими и долговечными. Но многие из этих добавок могут продлить срок службы продуктов, если они превратятся в мусор, и, по некоторым оценкам, срок их выхода составляет не менее 400 лет.

Как пластик попадает в океан?

Даже если вы живете за сотни миль от побережья, пластик, который вы выбрасываете, может попасть в море. Попадая в океан, пластик очень медленно разлагается, распадаясь на крошечные кусочки, известные как микропластики, которые могут нанести невероятный ущерб морской жизни. 80% пластика в наших океанах поступает из наземных источников — но что это на самом деле означает? Откуда это?

Есть три основных способа, которыми пластик, который мы используем каждый день, попадает в океаны.

1. Выбрасывать пластик в мусорное ведро, когда его можно переработать

Пластик, который вы выбрасываете в мусорный бак, попадает на свалку. Когда мусор вывозят на свалку, пластик часто сдувает, потому что он такой легкий. Оттуда он в конечном итоге может забиться вокруг сточных вод и таким образом попасть в реки и море.

2. Засорение

Падший на улице мусор там не остается. Дождевая вода и ветер переносят пластиковые отходы в ручьи и реки, а также через канализацию.Водостоки ведут в океан!

Неосторожная и ненадлежащая утилизация отходов также вносит большой вклад — незаконный сброс отходов значительно усугубляет пластический всплеск в наших морях.

3. Продукты, которые идут на ветер

Многие из продуктов, которые мы используем ежедневно, это смыв в унитаз, включая влажные салфетки, ватные палочки и предметы гигиены. Микроволокна попадают даже в водные пути, когда мы стираем одежду в стиральной машине. Они слишком малы, чтобы их отфильтровывали очистные сооружения, и в конечном итоге они потребляются мелкими морскими видами, в конечном итоге даже оказываясь в нашей пищевой цепи.

Позитивным шагом в последние месяцы стал запрет на использование микрогранул в смываемых косметических и чистящих средствах, введенный правительством Великобритании, чтобы эти маленькие пластиковые шарики больше не смывались в раковину и не попадали в наши океаны, но их много. больше предметов, которые также могут способствовать возникновению проблемы.

Итог

Как пластик попадает в океан? Суть — это мы. Независимо от того, собираемся мы мусорить или нет, всегда есть шанс, что пластик, который мы выбрасываем, попадет в море, а оттуда, кто знает? Может, до Арктики.

Большие изменения начинаются с маленьких шагов, и у всех нас есть возможность изменить ситуацию. Что вы сделаете, чтобы начать резать пластик в своей жизни?

Мы работаем с Sky, чтобы защитить и восстановить наши удивительные океаны. Узнайте больше о борьбе Sky Ocean Rescue с загрязнением пластиком.

Почему я так много потею?

Верхняя навигация

Меню профиля

Исследуй здоровье.com

Меню профиля

Следуйте за нами

Чертежи пиролизная печь своими руками: чертежи, схема, пошаговая инструкция и прочее+ видео

чертежи, устройство и принцип работы, особенности конструкции

Как сделать качественную пиролизную печь своими руками? Чертежи могут помочь в этом. Если такую конструкцию изготовить самостоятельно, то можно хорошо сэкономить на этом.

Пиролизные печи пользуются особой популярностью в такой местности, где отсутствуют центральное отопление и газовые трубопроводы. В таких местах это сооружение обеспечивает теплом загородные дома или дачи.

Принцип работы пиролизной печи

В чем заключается принцип работы этой печки? Процессы, происходящие в ней, многим незнакомы, поэтому необходимо более подробно изучить принцип действия пиролизной печи.

Отличительной чертой пиролизной печи своими руками от обычной является то, что топливо в ней сгорает тогда, когда образуется недостаток кислорода. И это удивительно, потому что в обычных конструкциях топливо сгорает, если есть большое количество кислорода и это обеспечивает нормальное функционирование всей системы обогрева.

Как происходит процесс пиролиза? Когда сжигается углеводородное топливо, начинается процесс окисления и выделения тепла. Топливо под влиянием высокой температуры сгорает не до конца, выделяя при этом большое количество различных газов. Чем выше температура будет при недостатке кислорода, тем интенсивнее начинают выделяются эти газы.

К примеру, если сжигать древесное топливо, то будут выделяться такие газы, как уксусная кислота, ацетон, метиловый спирт. Вместе с ними в дымоход поступают различные смолистые соединения и частицы древесного угля. Эти несгоревшие остатки можно повторно сжигать, потому что они вполне горючи. Газы, не сгоревшие до конца, могут выделяться при сжигании любого топлива, такого как естественная органика или нефтепродукты. Различное топливо имеет разную температуру горения. Так, нефтепродукты могут гореть при температуре 800−900 градусов, а дрова сгорают при 500 градусов.

Таким образом, принцип работы пиролизной печи своими руками заключается в сжигании этих газов. Именно поэтому такие печи по-другому называются газогенераторами. Пиролиз – это процесс разложения топлива на составляющие части при его нагревании, с последующим их сжиганием и выделением тепла.

Достоинства и недостатки пиролизной печи

Такая конструкция имеет определенные преимущества перед обычными печами. К ним относятся:

• коэффициент полезного действия достигает 80%;
• топливо расходуется очень экономно;
• возможность регулировать процесс длительного горения;
• экологичность. Такая печь во время работы практически не дает выброса канцерогенных веществ.

Если пиролизная печь сделана правильно, то достоинств у нее не перечесть. Например, у нее практически не бывает сажи, что позволяет легче соблюдать чистоту и затрачивать небольшое количество времени на очистку печи. И таких небольших достоинств очень много.

Однако, пиролизная печь имеет и недостатки:

• высокая стоимость. Выгоднее сделать ее своими руками;
• большие размеры. Если помещение не слишком большое, лучше использовать другие отопительные конструкции;
• отапливаются такие печи только определенным видом топлива. Лучше всего подходит сухое топливо (древесина), потому что высокая влажность отрицательно сказывается на процессе пиролиза;
• для ее работы необходимо электроснабжение, причем постоянное. Для лучшей работы печи ее следует подключить к электрической сети.

Это основные недостатки пиролизной печи. Так что можно смело эксплуатировать такую печь, если для нее достаточно места, имеется в наличии сухое топливо и имеется доступ к электрической сети.

Технология изготовления пиролизного котла

Чтобы изготовить мощный котел, надо уметь обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом, а также разбираться в чертежах. Если самостоятельно изготавливают котел мощностью выше 25 кВт, необходимо все делать по чертежу, в противном случае котел не будет соответствовать требованиям безопасности.

Стенки котла следует делать из жаропрочной стали, только это будет гарантией того, что он прослужит довольно долго. Если такую сталь найти не получится, можно использовать обычную сталь, только в этом случае делают футеровку внутренних камер котла шамотным кирпичом.

Этапы изготовления котла.

1. Корпус котла изготавливают из листовой стали. С помощью болгарки из листа металла вырезают детали котла, в стенках делают отверстия для дверцы зольника и загрузочной дверцы, а также для патрубков и дымососа. Самое главное — это придерживаться указанных в чертеже размеров. При помощи сварочного аппарата соединяют детали, после чего зачищают швы от окалины и шлифуют их.
2. Затем приваривают патрубки так, чтобы между швами не было зазоров. Берется труба нужного диаметра и выполняют монтаж защитного теплообменника на задней стенке котла. После чего проверяют, не протекает ли теплообменник из-за повышенного давления от компрессора и только тогда устанавливают заднюю стенку камеры, изготовленной из жаропрочной стали.
3. Затем приступают к монтажу перегородки, которая разделяет камеры газификации и сжигания газа, устанавливая чугунный колосник. Наверху камеры газификации делают воздуховод с заслонкой. Внизу камеры также делают воздуховод и одновременно с этим делают футеровку шамотным кирпичом нижних и боковых сторон.
4. Дверцы котла изготавливают из жаропрочной стали, а для наибольшей герметичности их усиливают металлическими уголками.
5. Котел следует устанавливать в нежилом помещении, присоединяя дымоход. Затем подключают к нему водный контур и устанавливают дымовой насос.

Технология изготовления пиролизной печи

Такой котел очень мощный и поэтому подходит для большого дома. Чтобы было тепло в гараже или дачном домике, можно построить пиролизную печь своими руками. Изготавливается она также из листа металла, но техника изготовления ее значительно проще.

Если камеру сгорания газа расположить выше камеры газификации, создавая естественную тягу, то нет необходимости использовать дымосос.

Печь не подключается к системе отопления.

Такая печь не автоматизирована и поэтому требует постоянного контроля и настройки режима горения.

Как изготовить пиролизную печь своими руками?

Технология изготовления пиролизной печи своими руками выполняется в такой последовательности.

1. Берут корпус печи, имеющий отверстия для дверцы топки и дверцы зольника и сваривают его. Изготавливаться он должен из жаропрочной стали. Прямо над зольником устанавливают топочную камеру и отделяют от него чугунным колосником. Поступление воздуха в топку регулируется при помощи дверцы зольника.
2. Над топкой располагают камеру сгорания газов, разделяя их пластиной из жаропрочной стали. В камере делают канал, обеспечивающий подачу воздуха.
3. Металлические дверцы топки и зольника усиливают уголком.
4. Внутри обе камеры обкладывают шамотным кирпичом, который защитит их от быстрого прогорания и улучшит теплораспределение. Если печь установлена в жилом помещении, то ее можно обложить и с внешней стороны, чтобы о нее случайно не обжечься.
5. В дымовой трубе устанавливают шибер для регулировки тяги. Дымоход изготавливается из утепленной трубы, что повышает ее безопасность. Если труба не изолирована, в случае резких перепадов температур на ее внутренней поверхности скапливается конденсат, который способен разрушить металл.

Место установки пиролизной печи

Устанавливают пиролизную печь в помещении, соблюдая технику безопасности, чтобы исключить возникновение пожара. Нельзя устанавливать ее возле легко воспламеняемых предметов, под полками, в легко продуваемых местах. Около печки должно оставаться свободным пространство со всех сторон с расстоянием в полметра. Хорошо, если рядом будет стоять емкость с песком или висеть огнетушитель.

Чтобы пиролизная печь своими руками работала долго, необходимо вовремя удалять из нижней части кокс и нагар. Если в качестве топлива используется мазут или нефтяные масла, необходимо следить за тем, чтобы в него не попала вода. Если это произойдет, печь начнет «стрелять», выбрасывая большое количество искр, а это может привести к пожару.

Поэтому при соблюдении техники безопасности и правильной эксплуатации, такая печь может прослужить очень долго.

Пиролизная печь своими руками: чертежи и принцип работы

Здесь вы узнаете:

Твёрдотопливное отопительное оборудование будет востребовано всегда. Есть места, где газ может никогда и не появиться. В отдельных населённых пунктах проведение газа в планах на ближайшие 10-15 лет. Некоторым людям просто нравится топить дровами, а кто-то использует дровяные печки для обогрева бань. Пиролизная печь станет идеальным вариантом для обогрева помещений любого назначения. Её можно сделать из металла или кирпича. О процессе изготовления расскажет наш обзор-инструкция.

Как работает пиролизная печь

Для начала мы рассмотрим принцип работы пиролизной печи. В традиционных дровяных печках используется принцип прямого сгорания топлива. Загруженные в камеру сгорания (топку) дрова поджигаются и начинают испускать тепловую энергию. Эта энергия нагревает стенки агрегата, после чего проникает в обогреваемые помещения. Продукты сгорания сразу же улетают в дымоход. Вместе с этим туда улетают ещё 10-15% тепла.

Недостаток обычной печи заключается в больших тепловых потерях. Продукты сгорания улетают в дымоходную трубу раскалёнными, в них полно тепла, которое можно собрать и отправить на обогрев. В самом простом случае пользователи удлиняют трубу, делая горизонтальный участок более длинным – он проходит через всё помещение. Тем самым производится уменьшение тепловых потерь.

Пиролизные печи устроены несколько по-другому. В них две камеры – в первой осуществляется сгорание топлива, во второй производится дожигание продуктов сгорания. В процессе горения древесины выделяются продукты пиролиза – это горючие газы, сгорающие при высокой температуре. Для их сжигания требуется вторичный воздух – он поступает в камеру дожигания, смешивается с пиролизными газами, в результате чего происходит воспламенение данной смеси.

Пиролизные печи длительного горения – оптимальное оборудование для вашего дома, дачи или бани.

Преимущества пиролизных печей:

• Более высокая эффективность, по сравнению с традиционными печами – процесс пиролиза позволяет выделить из аналогичного количества древесины более высокое количество тепла.
• Возможность управления процессом сгорания – регулируя тягу или подачу воздуха через поддувало (и подачу вторичного воздуха), можно задать определённую интенсивность горения, выставляя нужный температурный режим.
• Длительное горение – обычно пиролизные печи оснащают большими топками, куда вмещается весомое количество дров. Продолжительность горения обеспечивает и возможность управления этим процессом (диапазон регулировки составляет от 10 до 100%, в зависимости от конструкции).
• Экономия топлива – при не самом сложном устройстве, пиролизные печи экономят до 10-15% дров.
• Широкий спектр применения – начиная от бань и заканчивая жилыми домами.

Основные виды печей

Пиролизные печи для отопления дома и бани подразделяются на две большие категории. В первую категорию входят металлические печки, изготавливаемые из листового металла или старых газовых баллонов. Ко второй категории относятся кирпичные агрегаты, более громоздкие, но и более эффективные в эксплуатации. Плюс металлических печей – лёгкость сборки. Плюс кирпичных печек – длительное сохранение тепла и его мягкая отдача.

Как изготовить пиролизную печь своими руками

Для начала мы разберёмся с процессом изготовления простой пиролизной буржуйки. В качестве основы возьмём следующий чертёж:

Это самая простая буржуйка с дымооборотами. Никакого пиролиза здесь нет, но это не проблема – для его организации нам нужно реализовать подачу в первый дымооборот вторичного воздуха.

Делается эта печь по следующей схеме:

Парочка металлических трубок для подачи воздуха – и обычная дровяная печка превращается в пиролизную.

Как сделать металлическую печку

Переносная пиролизная печь своими руками – это очень просто. Убедитесь в этом, ознакомившись с чертежами в нашем обзоре. Для её сборки вам потребуется листовое железо. Мы рекомендуем выбрать листы толщиной 3-4 мм, что необходимо для продления срока службы агрегата. Тонкое железо быстро прогорит, эффективность печки начнёт падать. Год-два такой эксплуатации – и её можно будет выбрасывать на свалку.

Кстати, если вам нужна пиролизная печь для бани, обратите внимание на следующую схему – здесь мы видим увеличенную камеру сгорания, всё те же дымообороты, только в самой верхней части располагается каменка.

Конструкцию печки необходимо доработать так, чтобы её топка выходила в соседнее помещение, а не в парилку (она выступает вперёд).

Приступая к сборке банной или пиролизной печи своими руками, подготовьте листы железа и разметьте их в соответствии с нашей первоначальной схемой. Корпус печи состоит из шести металлических пластин, ещё две образуют дымообороты. Также нужно собрать колосниковую решётку – для решения этой задачи воспользуйтесь арматурой диаметром 12-15 мм. Решётка крепится на расстоянии 80 мм от дна печи с помощью сварки.

Самая сложная задача – подготовить дверки. Вырежьте отверстия в листе, предназначенном для передней стенки, сохраните вырезанные куски. Приварите по периметру этих кусков отрезки листового металла шириной 2 см, приваривая их с наружной стороны. В результате мы получим плотно закрывающиеся дверки. Их останется оснастить петлями и простейшими крючками для фиксации.

Если не хочется возиться с самодельными дверцами, купите готовые дверки для изготовления дровяных печек.

Пиролизные печи для отопления дома должны отдавать максимум тепла. Именно для этого нужны дымообороты. Смонтируйте их в соответствии с вышеуказанной схемой. Теперь остаётся проделать в задней стенке отверстия и вварить в них трубки для подачи горячего воздуха. Заключительные этапы сборки:

• Вваривание отрезка трубы диаметром 100 мм в верхнюю крышку – к ней будет подключаться дымоход.
• Приваривание дверных петель к корпусу.
• Подготовка ножек – выполните их из отрезков дюймовой металлической трубы.

Наша самодельная пиролизная печь на дровах готова. Она получилась компактной – тем самым обеспечивается лёгкость её транспортировки с места на место. Установите её на негорючем основании, подключите дымоход и запускайте.

Банная модель делается следующим образом. Удлините топку, вынеся дверцы вперёд, а дымоборороты оставьте прежними. В верхней части сделайте ёмкость для каменки – сюда укладываются камни, удерживающие и отдающие тепло в парилку. Печка готова – теперь смонтируйте её в бане и приступайте к банным процедурам.

Как сделать кирпичную печку

Также вам потребуется подходящая по размерам и мощности порядовка. Отыскать нормальную порядовку в интернете – целая проблема, в открытом доступе присутствуют только традиционные печки. Рекомендуем заказать её разработку у специалистов или опытных людей.

Металлическая печь отличается лёгкостью в сборке. При наличии подходящего железа её раскрой и сборка займут максимум несколько часов. А вот пиролизная печь из кирпича не отличается лёгкостью в изготовлении. От вас понадобятся:

• Огнеупорный кирпич для выкладки отопительного агрегата.
• Специальная огнеупорная цементная смесь – она должна выдерживать до +1500 градусов.
• Опыт в кладке кирпича – если его нет, обратитесь за помощью к более опытным людям.

Кирпичная пиролизная печь представляет собой аналог обычной металлической печки. Только по размерам она получается большой и сложной. Чем больше кирпича, тем мягче и лучше теплоотдача. Никаких особых конструкционных особенностей здесь нет. Сгорание дров производится в основной камере сгорания (топке). Полученные продукты пиролиза отправляются в камеру дожигания. Для её работы в конструкции печи предусматриваются отверстия для подачи вторичного воздуха. Они оснащаются дверцами, регулировка их просвета позволяет отрегулировать интенсивность горения.

Некоторым спросом пользуются пиролизные агрегаты с нижним горением. Дрова горят/тлеют в основной камере сгорания, в продукты пиролиза вытягиваются через колосниковую решётку вниз, в камеру дожигания. Сюда же подаётся вторичный воздух, что вызывает интенсивное горение. Тяга реализуется естественным или искусственным путём. В первом случае печи оснащаются эффективными дымоходами, а во втором случае сюда ставятся дутьевые вентиляторы.

Внутренняя часть печи, где происходят горение и пиролизная реакция, создаются из шамотного кирпича. Он выдерживает нагревание до +1000 и более градусов, не трескаясь и не лопаясь от жара. Все остальные слои изготавливаются из обычного красного кирпича. Дымоход может быть кирпичным или металлическим. Дверцы приобретаются в специализированных магазинах. Эксплуатация кирпичной пиролизной печки порадует длительным горением и приятным теплом, сохраняющимся даже после её затухания.

Модернизация печки

Дутьевой вентилятор обеспечит стабильность температурного режима во всех обогреваемых помещениях.

Почти любую пиролизную печь можно превратить в котёл для водяного отопления. Для этого внутрь встраиваются готовые или самодельные (из металлических труб) теплообменники. В комнатах устанавливаются радиаторы, в систему заливается вода – полноценное отопление готово.

Для этих целей лучше всего приспособить пиролизную печь с дутьевым вентилятором – оснастите её внешним блоком управления, отслеживающим температуру и управляющим работой вентилятора.

Варочные панели и встроенные духовые шкафы – вот чем ещё можно оснастить любую печь. Энергии пиролизного горения хватит не только на обогрев, но и на приготовление еды. Варочные поверхности и коробки духовых шкафов приобретаются в специализированных магазинах. Духовку можно изготовить самостоятельно из листового железа. Что касается варочных поверхностей, то они делаются из чугуна – самому такое не сделать.

Пиролизная печь из кирпича своими руками

Пиролизная печь из кирпича своими руками, схема устройства пиролизного котла на дровах.

Пиролизные печи отличаются от обычных печей, более длительным сроком горения. Уже в самом названии печи, содержится ответ, в чём различие печей.

Процесс сгорания топлива в такой печи, можно условно поделить на два этапа. Первый этап — пиролиз, то есть, разложение органики под воздействием высоких температур на твёрдый материал и газообразный. Данный процесс происходит при минимальном воздействии кислорода.

На втором этапе к полученным составляющим, при высокой температуре, подаётся кислород, под воздействием которого происходит полное сгорание топлива и газа.

Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо превращается в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздуха.

Пиролизная печь из кирпича своими руками

Кирпичный, пиролизный котел, имеет высокий коэффициент полезного действия, он экономит топливо, а в отработанных газах содержится минимальное количество вредных веществ. Пиролизная печь из кирпича своими руками изготавливается относительно легко при наличии необходимой сноровки и знаний.

Работа печи основывается на пиролизе. Процесс выделения пиролизных газов происходит в условиях недостатка кислорода. Из топлива при высокой температуре выделяются газы, лишь впоследствии они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа.

В пиролизную печь из кирпича, благодаря особенностям конструкции, топливо загружается сверху, внизу же предусмотрен вторичный отсек «догорания» пиролизных газов.

Тягу в печи создает дымосос — тягодутьевая конструкция, дымоход вентилируется принудительно. Как система работает? В первичном верхнем имеет место недостаток кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые догорают в нижнем отсеке.

Основной материал для изготовления конструкции — керамический кирпич. В зависимости от размера, в среднем для пиролизного котла из кирпича понадобится от трехсот до пятисот штук.

Кстати, в зависимости от назначения, пиролизные печи могут иметь по два отсека для твёрдого топлива.

А в некоторых случаях, камеры вторичного сгорания могут быть расположены выше, чем топочный отсек с твёрдым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее.

Главное, когда вы устанавливаете печь длительного горения, строго придерживаться схемы и соблюдать противопожарные правила.

Для сооружения камер сгорания требуется огнеупорный кирпич, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи понадобятся чугунные решетки, топочные дверки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру.

А значит, понадобятся такие инструменты, как аппарат для сварки, шлифовальная машинка.

Кирпичная пиролизная печь своими руками порядовка

Сначала изготавливается плита фундамента. Неважно из какого материала фундамент под печь изготовлен, его не нужно связывать с фундаментом дома, так как просадку эти две конструкции могут дать различную.

Просвет между фундаментами печи и дома должен быть минимум 5 см. Далее этот просвет заполняется, и производится кладка кирпичом в соответствии со схемой.

С технологией кирпичной кладки лучше ознакомиться по видео, она включает несколько рабочих процессов: установку порядовок, подачу кирпичей и раствора, укладку, проверку надежности. В первую очередь всегда выводятся углы. Прямоугольные углы выстраивают с помощью порядовки — металлического угольника.

Первые несколько кирпичей кладут с помощью правила, а далее ставится порядовка, вертикальность ей придают воспользовавшись уровнем или отвесом. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и проследить за самым главным – герметизацией швов.

Для того, чтобы учесть все возможные огрехи, можно выложить сооружение сначала без раствора и, если все сходится, начать укладывать кирпич на раствор. Следующий шаг — установка колосников (чугунных решеток для поддержания слоя топлива) и топочных дверок.

Далее следует процедура подключения отопительной системы. Её необходимо тщательно продумать. Водогрейный котёл, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования варится собственноручно. Конечно, если нет практики, то лучше предоставить эту работу специалистам.

Для котла понадобятся металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка. Готовый котел закрепляется в нижней камере. Устанавливаются датчики, чтобы регулировать процесс пиролиза

Процесс пиролиза

После того как всё установлено и подключено, система тестируется. Для того чтобы произошел процесс пиролиза температура должна быть не меньше 450 и не больше 1100 градусов по Цельсию.

Но, одной температуры мало. Нужна регулируемая подача воздуха и наличие дополнительной камеры сгорания газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание — влажные дрова не подходят для топки пиролизной комбинированной кирпичом печи. Пар разбавляет пиролизные газы и печь затухает.

Кстати, для обычных печей из кирпича, также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова должны храниться под навесом не менее одного года. В этом случае, при сгорании не выделяется конденсат и печь прослужит дольше.

При использовании сухих дров, пиролизную печь необходимо очищать примерно раз в два месяца. Если дрова сырые, то раз в две недели. Дело в том, что на дымоходе откладывается сажа и смолы, которые могут легко воспламениться, если их вовремя не почистить.

Пиролизная печь из кирпича, итог

Удобные и позволяющие экономить топливо конструкции печей входят в обиход. Пиролизная печь из кирпича своими руками возводится в несколько этапов. Контроль качества, общее понимание технологии и строительные навыки необходимы на протяжении всей работы.

Если у вас есть способности и видение технических процессов, затраченные усилия окупятся с лихвой.

Видео кладки пиролизной печи из кирпича, с камерой дожига в верхней части котла.

Кое что о кирпичах:

Пиролизная печь своими руками: виды, чертежи, принцип работы

Часто, в условиях, когда невозможно подключить центральное отопление, хозяева прибегают к установке различных механизмов, обеспечивающих автономное поддержание комфортной температуры воздуха и воды в доме.

Это удобно, ведь можно самому, независимо от отопительного сезона, регулировать его начало и конец.

Помимо этого, такой способ обогрева дома более выгодный, чем отопление с помощью газа. Одним из таких приборов является пиролизная печь длительного горения.

Что такое пиролиз

Пиролиз представляет собой сложный технологический процесс. Его принцип работы заключается в разложении органических веществ под действием высокой температуры без доступа воздуха. Описанный этап происходит в нижней камере пиролизной печки.

Продуктами распада являются сажа и пиролизные газы. Далее, эти газы, переходя в специальную вторую камеру пиролизного котла, подвергаются сгоранию в большом количестве кислорода, что приводит к выделению энергии, рассеивающейся в виде тепла.

Таким образом, схема строения пиролизной печи достаточно простая. Ее основной компонент — система из двух камер: топка и камера для сгорания газа.

В топке, после горения сухого топлива, остается небольшое количество твердых остатков, а в верхней камере происходит догорание газа. Помимо этого, схема пиролизной печи предполагает специальную задвижку в дымоходе для регулирования поступления кислорода в камеру, тем самым уменьшая интенсивность работы агрегата, или же, наоборот, увеличивая ее.

Топливо для печи

Поскольку эти печки универсальны по отношению к используемым продуктам горения, мастера применяют разнообразные варианты топлива для своих агрегатов. Однако, большинство современных котлов работают с использованием твердого топлива. Такие отопительные устройства работают на дровах и пеллетах.

Важно учитывать, что твердое топливо для пиролизного котла должно быть достаточно сухим, и его влажность в среднем достигает не более 12%.

Выделяют следующие виды топлива:

• Дрова. Дрова заготавливаются из различных пород и видов деревьев. Например, наибольшей теплоотдачей обладают березы и хвойные растения. Также, достаточно теплоемкими являются дрова дуба, однако древесина его достаточно дорогая, а большая часть этих деревьев занесена в Красную книгу из-за бесконтрольной вырубки. Помимо перечисленных выше деревьев, часто используются дрова из ольхи, ясеня и лещины.
• Пеллеты. Представляют собой спрессованное растительное сырье в виде отдельных небольших цилиндров. В качестве сырья для изготовления пеллетов используют солому, шелуху и ветки.
• Каменный уголь. Такое сырье применяется для поддержания тепла в производственных помещениях.
• Евродрова. Их более распространенное название «топливные брикеты». В отличие от пеллетов имеют большие размеры, однако, сырье для их изготовления остается тем же.

Преимущества и недостатки агрегатов

Среди большого разнообразия отопительных агрегатов выделяют две главные группы по принципу отдачи тепла, это:

• Печи с водяным контуром.  В таких агрегатах нагревается вода, которая достаточно долго отдает тепло в окружающую среду, за счет чего обеспечивается длительное поддержание высокой температуры в комнате. Среди плюсов таких отопительных систем можно выделить их выгодность и относительно малые затраты. Однако, имеется высокий риск замораживания колориметра, а также стоимость дополнительных сантехнических работ с таким агрегатом может неприятно удивить владельца.
• Печи с разными вариантами размещения теплообменников. В таком случае топка располагается над воздушной камерой или под ней. В первом случае приходится устанавливать специальные дымоотсосы и вентиляторы. Они создают принудительную тягу. Если же топка под воздушной камерой, то тут работает естественная тяга.

Классификация пиролизных печей по циклу

Рабочий цикл пиролизного котла включает в себя: сушку, пиролиз древесины, охлаждение древесного угля.

По длительности цикла выделяют модели с коротким и длинным циклом.

В первом случае весь оборот цикла обычно составляет около 7 часов, во втором же случае это число увеличивается до нескольких суток.

Классификация по материалу

Различают большое количество видов пиролизных котлов.

По материалу, из которого изготовлен котел, выделяют каменные и металлические. 

Каменные печки на сегодняшний день пользуются достаточно малым спросом и устанавливаются крайне редко.

Металлический котел пиролизного горения используется куда чаще, ведь является более эффективным, нежели его предшественник. Такой агрегат также отличается простотой сборки и его, при желании, можно перемещать с одного помещения в другое.

Среди металлических пиролизных котлов выделяют:

• Печь-буржуйка. Пожалуй, пиролизная буржуйка является самой удобной и многофункциональной отопительной системой. Она может быть использована в целях приготовления пищи, для бани и сауны, также часто применяются для обогрева как жилых, так и нежилых домов.
• Печь Булерьян. Один из самых универсальных и часто устанавливаемых видов пиролизных котлов. Обеспечивает обогрев как жилого, так и нежилого помещения.
• Печь Бубафоня. Конструкция такого котла предельно проста и понятна любому непрофессиональному сварщику. В большинстве случаев используется для прогревания нежилого помещения.
• Печь на отработанном масле (отработке). Тоже не используется для прогревания жилых домов, однако активно устанавливается в нежилых помещениях. Очень проста в изготовлении и является достаточно экономичной моделью.

Среди кирпичных конструкций принято только выделять печь Кузнецова, которая может быть установлена как в жилом помещении, так и в бане.

К тому же, на таких печах возможно приготовление пищи. Их главное преимущество в том, что отдача тепла, вырабатываемого в них, более мягкая, и тепло такие печи сохраняют дольше.

Главные минусы в больших габаритах печи и ее не мобильности. Они являются более проблематичными в установке и монтаже. Кирпичные пиролизные печи, чаще всего, выглядят более эстетично, чем металлические.

Критерии выбора

При выборе отопительного агрегата необходимо учитывать все особенности печи.

Преимущества выбора пиролизных котлов состоят в их высоком КПД (до 85 %). Этот показатель обеспечивается именно благодаря сгоранию выделенного в топке газа (пиролизного газа).

Продукты сгорания не содержат в себе вредных веществ и являются экологически безопасными. Также, при эксплуатации пиролизного котла возможно использование широкого спектра топлива. За таким прибором нет необходимости следить постоянно, в отличие от обычных печей. Выбирая пиролизную печь, стоит обращать внимание на большое количество факторов.

Например:

• Цели использования. Для обогрева нежилых помещений лучше использовать металлические печи, т.к. они являются более компактными и удобными в монтаже.
• Место печи. Немаловажным фактором в выборе печи является ее месторасположение. В гараже, обычно, используют металлические пиролизные печи, в то время как дома часто можно увидеть и каменные конструкции.
• Объем помещения. Для обогрева небольшого гаража или дома, в целях экономии места в помещении часто прибегают к использованию небольших конструкций. Зачастую, это металлические пиролизные котлы. Поскольку каменные печи часто занимают большую площадь, нежели изделия из металла.
• Используемое топливо. Как упоминалось ранее, большинство пиролизных печей способны работать на различных видах твердого топлива. Поэтому, это редко является лимитирующим фактором при выборе пиролизного котла.

Также, существует возможность самостоятельного конструирования и изготовления пиролизного котла, что является большим преимуществом для многих, даже не профессиональных, сварщиков.

Как известно, все металлические пиролизные печи являются весьма мобильными и их можно перемещать в пространстве. Поэтому многие выбирают именно такой тип печек.

На сегодняшний день представлено большое количество схем по их изготовлению, поэтому, создание собственного высокоэффективного отопительного агрегата уже не представляется проблематичным.

При проектировании самодельной пиролизной печи необходимо учитывать то, что процесс пиролиза не является регулируемым, поэтому стоит уделить должное внимание выбору материалов: они должны быть достаточно высокого качества.

При правильно подобранных материалах, пиролизный котел, изготовленный собственными руками, может служить своим хозяевам достаточно долго.

Изготавливают металлическую печь из прочных и качественных стальных листов, обычно в печи формируют 2 стенки. Между ними пространство заполнено водой или песком.

Вентилятор наддува является обязательным компонентом печки, в которой газовая камера расположена снизу, и обеспечивает такой элемент подачу этих газов вниз, где происходит процесс дожига газового остатка. Также, не менее популярными являются пиролизные печи из газовых баллонов.

Что понадобится для изготовления

Изготовить пиролизную печь можно из подручных материалов, не прибегая к закупке дорогостоящих элементов. Для создания пиролизной печи необходим основной набор инструментов, а также главные составляющие самой печи.

Среди них:

• Дрель.
• Металл толщиной 4-7 мм.
• Вентилятор.
• Датчик.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Болгарка, шлифовальные и отрезные круги.
• Огнеупорный кирпич (для кирпичных котлов длительного горения).
• Колосники.
• Трубы различных сечений (прямоугольные и круглые).
• Стальная полоска.
• Две небольшие дверки.

Необходимые расчеты

В процессе создания эффективной пиролизной печи одним из главных пунктов является качественно составленный чертеж и схема будущей конструкции.

С этой целью необходимо заранее определить желаемый размер агрегата, форму корпуса, а также варианты расположения камер. Также, нужно рассчитать необходимую мощность прибора.

Для этого существуют различные формулы, по которым можно определить его эффективность.

В первую очередь стоит определить количество энергии, необходимой для обогрева всего помещения.

Далее, выбирают нужное топливо и определяют объем топливной закладки.

Рассчитывают данную величину по формуле: М = количество тепла / (15,5*0,8*0,5) (учитывая, что полностью топливо сгорает только на 80%, а КПД самодельной печи равен примерно 50%). Далее рассчитывается необходимый объем сгорания твердого топлива.

Подготовительные действия на месте

Обычно сборка самой печи происходит уже на том месте, где в дальнейшем она будет стоять. Поэтому, важно хорошо подготовить место установки.

Сама печка должна располагаться как минимум на 0,8 м от каждой ближайшей стены. На месте ее установки выкладывают основание из кирпичей или иного негорючего материала, такого как лист железа, толщиной около 0,15 см. К тому же, площадь этой основы стоит выбирать так, чтобы она была на порядок больше, чем сама печка.

Процесс изготовления

Для изготовления пиролизной печи, в первую очередь, надо сделать специальные металлические заготовки. Сваривая все детали, получают каркас печки.

После этого изготавливаются ее стенки, в которых проделываются специальные отверстия для топки и зольное отверстие.

Также, в одной из боковых стенок необходимо сделать просвет, который будет выступать поддувалом с заслонкой. Он изготавливается из трубы с круглым поперечным сечением и его диаметр составляет 5-6 см.

Для подключения печи к дымоходу в отверстие крышки необходимо приделать отвод диаметром около 11-12 см, к которому присоединяется боров – заслонка, которая задерживает выход газов из камеры дожигания, обеспечивая их сгорание в полном объеме.

Советы для самостоятельного изготовления кирпичной печки

Хоть более эффективной и популярной является металлическая печь пиролизного горения, часто устанавливается и кирпичная.

Пиролизная печь из кирпича своими руками, как и металлическая, требует точных расчетов, схемы и чертежа. Используют специального вида кирпич – огнеупорного, который с эстетической точки зрения не хуже обычного. 

Еще необходим шамотный кирпич, для изготовления всех внутренних ее перегородок. Часто такие отопительные установки располагают в саунах и жилых домах. Кирпичные пиролизные печи в первого взгляда могут выглядеть как камин и создавать достаточно приятную и уютную атмосферу в доме или бане.

Правила эксплуатации и обслуживания

Печи длительного горения удобны в использовании, поскольку топливо выгорает почти полностью. Сажа остается в маленьких количествах, соответственно, котел не требует постоянной чистки. Регулярный ремонт пиролизного котла представляет собой просто своевременное устранение различных неисправностей.

При изменении формы дверцы топки следует исправить ее или просто заменить. Если конструкция расходится по шву сварки, то необходимо прекратить эксплуатацию агрегата и срочно устранить неполадки. Использование неисправного пиролизного котла может быть опасно для его владельцев.

Техника безопасности

Чтобы пиролизная печь была безопасна в использовании, необходимо следовать схеме и расчетам, а также, подбирать качественный материал и исправную технику.

Придерживайтесь таких советов в эксплуатации:

• Сухое твердое топливо. Влажность топлива не более 10-15%, иначе это грозит скорым приходом агрегата в неисправное состояние.
• Дымоходная труба котла съемная. Это позволяет обеспечить легкое удаление сажи и конденсата.
• Возле печи ни в коем случае не должно быть горючих предметов или конструкций.

схема и инструкция по изготовлению

Попробуем разобраться, что представляет из себя кирпичная пиролизная печь, как ее построить собственными руками.

Устройство и принцип работы

Начинается строительство с разработки проекта.

Схема такой печи приведена на фото №1 (ниже). Такая печка способна обогреть до 1300 м² площади. Подойдет для большого загородного дома. Затраты на ее возведение не маленькие.

Но полностью окупают себя с течением времени. Ее КПД составляет более 90%. Кроме того, она эффективно накапливает и аккумулирует тепло. Одной закладки дров хватает более, чем на 30 часов. Если добавить к этому аккумулированное тепло, станет понятно, почему топить такую печь можно раз в двое суток.

Фото №1 Кирпичная пиролизная печь в разрезе

Пиролизная печь из кирпича своими руками — задача не из легких. Внутри все перегородки делаются из шамотного кирпича. Это вызвано большой температурой горения — до +1200⁰ C.

Саму печь, в целях экономии, сделаем из простого огнеупорного керамического кирпича. С эстетической точки зрения, такая печь не уступает аналогам. Такая пиролизная печь, может выглядеть как камин  и занимать центральное место в интерьере.

Фото №2 Принцип работы и схема кирпичной пиролизной печи

За счет высокой температуры и недостатка кислорода, топливо распадается на твердый углеводород и смесь газов. Происходит более полное сгорание, КПД повышается. Одной закладки топлива хватит больше, чем на сутки. Часто, такой конструкции бывают пиролизные печи для бани.

Такая печь в сауне — настоящая находка. Не боится воды, эффективно расходует топливо, долго сохраняет и отдает тепло. Кроме того, в качестве топлива часто используют отходы: опилки, мусор. Это еще больше увеличивает экономию.

к содержанию ↑

Материалы для работы

Для строительства кирпичной пиролизной печи длительного горения своими руками, нам понадобятся такие материалы:

• огнеупорный керамический кирпич — 400 шт;
• шамотный кирпич — 100 шт;
• сталь листовая 6х1,5 м, толщина не менее 4 мм — 9 м²
• чугунная колосниковая решетка стандартного размера— 3 шт;
• бетон В12,5 — 0,12 м³
• вентилятор, мощность минимум — 300Вт;
• терморегулятор;
• дверца для поддувала;
• дверца для топки;
• металлические трубы;
• металлический профиль;
• готовая высокотемпературная смесь для кладки — 470 кг;
• электроды;
• высокотемпературный датчик.

к содержанию ↑

Необходимые инструменты

Необходимый инструмент найдется у каждого домашнего мастера. Нам потребуются:

• Сварочный инвертор,
• Угловая шлифовальная машинка,
• Бетономешалка,
• Дрель,
• Сверла,
• Уровень,
• Отвес,
• Металлический угольник,
• Прочие инструменты.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

Порядовка пиролизная печи из кирпича

1. Воспользуемся схемой, выполним разметку, прежде чем приступить к строительству пиролизной печи своими руками.
2. Делаем фундамент. На твердое основание кладем гидроизоляцию. Сверху насыпаем 10 мм песка. Фундаментную плиту принимаем размеров 1200х1000 мм. Высота — 100 мм. Замешиваем и заливаем.
3. Начинаем кладку. Начальный ряд — самый важный. Будьте особо внимательны и аккуратны. Построить такую пиролизную печь своими руками — дело не простое. Все углы делаем строго перпендикулярными. Ориентируйтесь на порядовку обычной кирпичной печи. Выполните кладку до топливника.  В качестве вяжущего используйте готовые растворы для кладки печей. Их легко приобрести в любом магазине строительных материалов.
4. Выполняем устройство топливника. Обратим внимание, что здесь присутствует 2 камеры. В первую выполняют закладку топлива. Во вторую попадает вторичный воздух и газы при процессе пиролиза. Это основной принцип при изготовлении пиролизной печи своими руками. Ориентируйтесь на размеры, приведенные на фото №1.
5. Устанавливаем колосниковую решетку. Не забудьте оставить небольшой зазор, т. к. металл от нагревания расширяется.
6. Устанавливаем наш вентилятор. Его функция заключается в создании дополнительного воздушного потока для активизации процесса конвекции. Интенсивность горения будет регулироваться за счет задвижки в дымоходе, которая позволяет увеличить или уменьшить тягу по своему усмотрению.
7. Монтируем дверцы на топку и поддувало.
8. Выкладываем остальную часть печи. Особое внимание уделите дымоходу. Важно строго придерживаться выбранной схемы. Любые отклонения могут привести к задымлению помещения.
9. Тщательно загерметизируйте все щели, стыки и т.п.
10. Теперь нашу печь надо испытать, затем просушить. Заложите небольшое количество мелких дров. Примерно на полчаса горения. Зажгите и следите, чтобы не появился запах угарного газа. Для просушки — топите печь по 2-3 часа дважды в день в течении недели.

к содержанию ↑

Видео

Печь пиролизная своими руками: принцип работы

В данной статье мы постараемся как можно подробнее рассказать о том, может ли быть изготовлена качественная пиролизная печь своими руками для бытовых нужд. Это может быть мобильная походная модель или стационарная установка.

Пиролизная печь

Пиролиз – технологический процесс

Но чтобы в процессе работы было более понятно что и для чего, необходимо в первую очередь рассмотреть вопрос о том, как работает пиролизная печь. Ведь согласитесь, немногие могут похвастаться знаниями о процессах, происходящих в пиролизной печи. Знание теории о принципе работы этого отопительного агрегата пригодится, если будет строиться походная или стационарная пиролизная печь своими руками.

Стоит сразу отметить, что при работе такого агрегата используется принцип, при котором подготовка топлива производится с недостатком кислорода. Для многих специалистов печного дела данное заявление является абсурдным. Ведь, как известно, для нормальной работы обычного котла или печи, помимо самого топлива, необходим приток свежего воздуха, обогащенного кислородом. Эти два слагаемых, топливо и воздух, и обеспечивают правильную работу любой печи.

Пиролизный газ – новая страница обычных дров

Но давайте по порядку. Что происходит с топливом при его сжигании?

• Под воздействием высокой температуры из топлива выделяется газ. В обычных печах он удаляется через дымоход (см. Выбираем дымоход).
• Чем больше нагревается топливо с ограниченной подачей кислорода, тем больше газа вырабатывается.

К примеру, данный процесс в нефтепереработке называется крекингом. Крекинг, или пиролиз нефти, позволяет получать топливо для автомобилей и тракторов.

Но данный процесс можно использовать и с древесиной. При этом, если для нефтепродуктов температура переработки должна составлять 800 — 900°С, то для древесины будет достаточно и 450 — 500°С. При этом древесина образует ряд веществ, таких как:

• смола
• уксусная кислота
• древесный уголь
• ацетон
• метиловый спирт

Пиролизная печь – основные преимущества

Как видим, все вещества горючи. Именно это свойство выделяемых при тлении древесины газа использует пиролизная печь: сжигается полученный из топлива газ, поэтому второе название таких печей – газогенераторы.

Внутреннее устройство

В чем преимущество печей данного типа? Это в первую очередь:

• Высокий КПД, 80% и более
• Более экономный расход топлива
• Возможность регулирования КПД
• Утилизация отходов резины, полимеров, отходы древесной промышленности
• Почти полное отсутствие вредных веществ в выбросах
• Минимальная выработка сажи

Помимо этого, для работы пиролизных котлов можно использовать и другие виды топлива. К примеру, бытовой мусор. Выпускаемые в настоящее время брикеты из различных бытовых отходов и остатков древесины являются прекрасным топливом для пиролизных печей.

Недостатки

Основным недостатком таких печей можно назвать:

• Высокую стоимость
• Необходимость в постоянной подаче электроэнергии
• При использовании топлива с высокой степенью влажности пиролиз невозможен

Пиролизный котел – принцип работы

Как работает данный котел? Котел состоит из следующих элементов:

• Камера газификации
• Камера дожигания
• Система подачи воздуха (первичная, вторичная)
• Водяная рубашка
• Колосниковая решетка

Элементы котла

Принцип работы заключен в следующем:

• В камеру газификации загружается топливо и поджигается.
• Из топлива начинает вырабатываться газ.
• В камеру подается первичный воздух, и из-за избытка давления газ начинает поступать в нижнюю камеру дожигания.
• В камеру дожигания подается вторичный воздух, и образовавшаяся смесь горит при большой температуре.
• Вода, находящаяся в водяной рубашке котла, нагревается и подается в систему отопления, одновременно во входную часть рубашки подается обратка.
• Используемый теплоноситель служит одновременно охладителем котла.

Принцип понятен – что еще?

Это основной принцип работы. Но для правильного функционирования требуется соблюдать строгие пропорции воздушно-топливной смеси. В противном случае сгорание будет протекать неровно, с повышенной задымленностью. Итак, на вопрос, можно ли изготавливать пиролизные печи своими руками, ответим положительно. Но сразу стоит оговориться:

• Для изготовления такого агрегата мало иметь хорошие навыки в проведении сварочных работ или наличие на руках рабочих чертежей агрегата.
• Необходимо использование качественных материалов, многие из которых имеют высокую стоимость.
• В первую очередь это относится к металлу. Для изготовления потребуется хорошая легированная сталь.
• Потребуется соответствующая электроника. Если, конечно, вы не планируете нанять печника для постоянного контроля над котлом.

Пиролизная печь из хлама — можно, но нужно ли?

Кто-то может возразить, что слышал или видел, что пиролизный котел был изготовлен из подручных средств непосредственно во дворе и при этом он прекрасно работает. Все это верно, за одним маленьким исключением. Подобные котлы являются опытными образцами и в первую очередь способны продемонстрировать принцип работы. Говорить о применении подобного котла для основного обогрева жилья не приходится. Чтобы изготовить пиролизный котел, можно, конечно, взять старые бочки, куски труб и прочий железный хлам, который также используется для строительства железной печи. Но надо понимать, что процессы, происходящие в данном агрегате, требуют соблюдения определенных условий для его нормальной работы. Конечно, установив ручные регуляторы подачи первичного и вторичного воздуха, можно добиться устойчивой работы данного котла. Но вы, надеемся, не планируете все время находиться непосредственно возле него?

Нерегулируемый пиролиз – преимущества нет

Поэтому для его управления потребуется обязательная установка электронной начинки, которая будет регулировать процесс горения. В противном случае ваш пиролизный котел превратится в обыкновенную буржуйку. Впрочем, если строится походная печь, то такой вариант вполне приемлем.

Высокая температура горения вырабатываемых газов требует использования специальных материалов, предохраняющих котел от прогорания.

Температура горения газов в пиролизном котле достигает 1100 °С.

Комплектация – основные бытовые трудности

Многие умельцы выполняют футеровку топочной части котла шамотными кирпичами. А вот в промышленных образцах применяется шамотный, бесшовный «набрызг», что во многом определяет долговечность такого котла.

• Шамотный кирпич прослужит максимум сезон, и его придется менять.
• Даже используя металл в 5 – 6 мм для воздуховодов, вы не избавитесь от прогорания. Нужно использовать специальные стали.

Кстати, в котлах импортного производства воздуховоды изготавливают из керамики. Опыт показывает, что участки металла, в самодельном пиролизном котле не охлаждаемые водой и соприкасающиеся с горящими газами, очень скоро деформируются. Единственное, что может частник противопоставить этому, — это использование более толстого металла, от 10 мм. Наблюдая за огнем в камине, многие наверняка наблюдали процесс пиролиза, даже не зная об этом. Во время горения дров вы, наверное, замечали, что в отдельной части огня образуется небольшой участок пламени с синим оттенком, это горит дровяной газ. А ведь пиролизный котел в основном и работает на этом газе. Из этого стоит сделать вывод, что контроль данного процесса является важнейшей частью его эффективности. В противном случае об экономии стоит забыть.

Запуск не проблема – проблема контроль

Работая в высоком температурном режиме, пиролизный котел способен обогревать помещение большой площади. Если, к примеру, вам удалось самостоятельно построить данный агрегат и вы используете его для работы в котельной, работающей в круглосуточном режиме, это один вопрос. В такой котельной обязательно присутствует человек, следящий за работой отопительного оборудования. Ведь выработка газа происходит неравномерно, и поэтому необходимо следить за соотношением подачи газ – воздух. Мы говорим о котлах кустарного производства. Другое дело, если подобный котел используется для обогрева индивидуального жилья. Для обогрева жилья потребуется установка котла системы стоп – старт. Значит, потребуется установка системы, следящей за температурным режимом теплоносителя. Мало того, потребуется целая система, следящая за сгоранием топлива в камере дожигания, которая будет контролировать подачу воздуха.

Блок управления

• Тут не обойтись простым снижением или увеличением оборотов электродвигателя воздушного насоса. Ведь в данном котле имеются две воздушные системы.
• Одна создает давление в камере газификации, другая регулирует правильный состав топливовоздушной смеси в камере дожигания.
• Каждая из этих систем очень сильно влияет на правильную работу котла. Придется использовать комплекс заслонок и регуляторов.

Данной статьей мы ни в коем случае не пытаемся напугать умельцев и отговорить их от строительства пиролизной печи своими руками. Просто мы пытаемся предупредить, что изготовленная своими руками пиролизная печь вряд ли получится такой же долговечной и экономичной, как пиролизные печи, изготовленные на производстве.

Пиролизный котел может быть и таким

Зная характер и смекалку российских изобретателей самоучек, можно надеяться на то, что со временем они с успехом смогут изготавливать котлы, не уступающие промышленным образцам, особенно если это небольшая походная печь. Мы рассмотрели работу пиролизного котла с принудительной подачей воздуха и нижним расположением камеры сгорания. Но уже появились первые экземпляры котлов, выполненных в прямо противоположном исполнении. Другими словами, камера газификации у них находится внизу, а камера дожигания находится сверху. Хоть такие котлы еще являются «сырыми», но преимущества уже очевидны:

• Отсутствие необходимости использования электроэнергии
• Система использует естественную тягу. Такие котлы полностью независимы от электроэнергии. Их работа построена на особом устройстве воздушных каналов. Требования к устройству дымохода у данных котлов повышенны.
• Новая компоновка – возвращение с головы в ноги.

Радует то, что разработка чисто российская. На рисунке приведены устройство и схема работы данного котла.

Пиролизный котел с верхней камерой дожигания

• Из топки пиролизный газ поднимается в камеру дожигания, и к нему примешивается вторичный воздух.
• Воздух поступает в котел через нижние отверстия за счет разряжения. Пиролизный газ соединяется с кислородом. Происходит экзотермическая реакция окисления.
• Полученный горючий газ сгорает в камере дожигания чистым и ровным пламенем. Полученная таким образом энергия нагревает теплоноситель.

Камера дожигания

• Стенки котла изготавливаются из специальной жаропрочной стали. В результате данного процесса из дымохода вытягивается почти прозрачный дым.
• Правильно устроенная система дымохода и отопления способствует работе данного котла в течение 12 – 14 часов на одной заправке топлива. Зарядка котла осуществляется два раза в сутки.

Неоспоримое преимущество

Из-за полного сгорания дров и пиролизного газа удается добиться значительной экономии топлива в пиролизном котле естественной тяги по сравнению с обычными котлами, использующими также естественную тягу. На данных котлах возможна установка автоматической системы регулирования подачи воздуха, которая происходит без вмешательства человека. Достаточно просто выставить требуемый температурный режим, все остальное котел сделает сам. Подобный тип пиролизных котлов является отличным вариантом для организации отопления в различных помещениях. Ведь естественная тяга позволяет функционировать котлу без подключения электричества. Данные котлы просты в обслуживании и, самое главное, позволяют значительно сэкономить на топливе без потери эффективности.

Пиролизная печь Лачиняна своими руками чертежи, конструкция

В предыдущей статье мы рассказывали про разнообразие вариаций кирпичных печей от Кузнецова Игоря Викторовича. Сегодня мы поговорим про изобретение другого инженера-новатора, который сделал невиданное: соорудил печь, которая на одной загрузке работает до 7 дней. Встречайте, пиролизная печь Лачиняна. Чертежи этой чудо печи выложены в свободном доступе и мы их вам предоставим. Мы расскажем вам за счет чего возможно столь длительное и эффективное горение, точнее, тление топлива. Также откроем секрет разработчика Лачиняна Сергея Суреновича касательно продуктов процесса пиролиза.

Принцип работы печи Лачиняна

Печь имени Лачиняна Сергея Суреновича.

Пиролизная печь Лачиняна Сергея Суреновича работает методом полного сжигания топлива и продуктов его пиролиза. В других печках пиролиз подразумевает выделение газа из твердого топлива, но данная конструкция имеет некоторые отличия. Кроме газа, в процессе пиролиза из топлива выделяется еще и особая жидкость. В обыкновенных печках она выпаривается и выходит в дымоотвод вместе с продуктами горения.

Чем особенная пиролизная печь Лачиняна? Чертежи изделия включают в себя охлаждающий бак, в котором собирается конденсат. Бак установлен на самой трубе дымохода. После того как в баке собрался конденсат он подается в камеру горения. Это способствует:

• увеличению КПД устройства;
• уменьшению количества конденсата в дымоходе.

После того как было загружено и подожжено топливо, печь герметично закрывается. Герметичность – это обязательное условия для протекания низкотемпературной реакции, необходимой для процесса пиролиза. В этом режиме прибор проработает до семи дней и его можно оставлять без присмотра. Кроме этого есть и высокотемпературный режим, в котором работает пиролизная печь Лачиняна. Чертежи остаются при этом прежними. Высокотемпературный режим достигается при открытом поддоне, когда устройство негерметично. В этом случае агрегат ничем не отличается от обычной буржуйки. В таких условиях источник тепла постоянно требует присмотра.

Для розжига Лачинянки можно использовать как дрова, так и газовую горелку. Главное, чтобы угли разгорелись, и печь вошла в режим пиролиза.

Во время работы крышка корпуса разогревается до 85 градусов, это позволяет использовать ее в качестве поверхности для подогрева пищи или воды. Как варочная поверхность, к сожалению, она использоваться не может, так как температура не столь высока.

Конструкция пиролизной печи Лачиняна

Поддон на шарнирах.

Чтобы сделать печь Лачинянку своими руками вам потребуется инструкция, в которой будут описаны все элементы конструкции и этапы сборки. Эта информация уже есть в сети в свободном доступе. Мы же вкратце остановимся на ключевых моментах. Итак, конструкция печи Лачиняна (чертежи):

• поддон;
• краны для подачи воздуха;
• корпус;
• крышка корпуса;
• топка и колосники;
• патрубки для циркуляции газов;
• бак для сбора конденсата;
• дымоход;
• рама для установки;
• рычаг для поддона;
• замки фиксаторов крышки и поддона.

Крышка оснащается для удобства ручками, чтобы ее было легче снимать. В поддоне собирается вся зола, а также он применяется для распалки печи. В конструкции два крана для подачи воздуха: один на пиролизную реакцию, а второй для распалки.

Некоторые модели печей «Лачинянка», изготовленные своими руками, имеют оребрение корпуса и дымохода. Дополнительно корпус может быть обернут теплоизоляцией. Есть несколько моделей печей, основное их отличие – это мощность, которая зависит от габаритов. Естественно, чем больше конструкция, тем больше тепловой энергии она высвобождает в процессе работы. Так, есть небольшие агрегаты на 50 м. кв, а есть и на 300 м. кв.

В качестве уплотнителя используется речной песок.

Сергей Суренович в качестве уплотнителей решил использовать речной песок. Оказывается, он не пропускает воздух и после того, как кромка крышки опускается в песок, соединение становится герметичным. Как мы уже сказали, герметичность является необходимым условием для того, чтобы агрегат работал в заданном режиме на протяжении многих дней.

Любая незамерзающая жидкость для отопления только загустевает при понижении температуры до нижнего предела, который составляет до 60 градусов.

 

Низкотемпературная жидкость для газового отопления не годится для применения в тандеме с двухконтурными котлами. Подробнее здесь.

Этапы производства печи Лачинянки своими руками

Разметка отверстий в корпусе печи.

Изготавливается печь Лачинянка в определенной последовательности:

• изготавливается корпус с крышкой, а также резервуар для золы;
• делаются все необходимые отверстия;
• подготавливаются пазы, в которые потом будет засыпан речной песок;
• делаются газоотводы и колосники;
• монтируются два крана, которые служат для подачи кислорода;
• затем можно приступать к изготовлению заборника воздуха;
• вся конструкция устанавливается на раму и монтируется рычаг для поддона;
• устанавливается дымоход с резервуаром для сбора конденсата.

В завершение на печь Лачинянку навешивается вся фурнитура (крепления, ручки, фиксаторы). Если требуется, то на корпус навариваются ребра, для увеличения площади теплообмена и, соответственно, мощности агрегата. Рычаг поддона нужен только в том случае, если схемой не предусмотрено шарнирное соединение поддона для золы и корпуса. В последнем случае монтаж будет значительно сложнее.

Печку Лачинянку можно сделать даже со старой бочки, главное, чтобы металл был не слишком тонким. Это важно, так как при распалке и в режиме «буржуйки» корпус сильно нагревается.

Схематическая разметка для установки газоотводов.

Для корпуса с поддоном и крышкой используется труба с одинаковым диаметром. Брать тонкостенную трубу не следует, так как для работы в высокотемпературном режиме нужен металл несколько прочнее. Чертеж печи Лачинянка выполнен с расчетом на трубу с толщиной стенки от 5 до 8 мм. При изготовлении кромки (пазов) для песка из двух пластин, приваренных по кругу, первой следует приваривать внутреннюю часть. Делать это нужно так, чтобы шов ложился в самом пазу.

При изготовлении колосников печи Лачиняна, следует использовать стальные прутки и избегать чугуна. Выбирая краны для подачи воздуха, следует учитывать, что им придется работать в условиях повышенных температур, следовательно, они должны быть полностью металлическими, без пластиковых элементов. Подойдет водопроводный кран на полтора дюйма с резиновыми уплотнителями. Резина вполне работоспособна в данных условиях.

Чтобы избежать образования конденсата дымоход должен быть утеплен или по возможности находиться в теплом помещении. Труба для дымоотвода не должна быть горизонтально расположенной. Нужно дать небольшой наклон в сторону нагревателя, чтобы конденсат стекал сначала в конденсатосборник, а затем в печь Лачиняна.

Какую жидкость в систему отопления дома лучше не заливать не при каких обстоятельствах?

 

Чтобы узнать как долить жидкость в систему отопления разными способами, жмите сюда.

Эксплуатация печи Лачинянки

После того как у вас уже есть пиролизная печь Лачинянка, нужно знать как с ней обращаться. Мануал по эксплуатации мы разобьем на несколько разделов:

• правила установки;
• как правильно распалить печь;
• особенности применения;
• профилактическое обслуживание.

Ставиться пиролизная печь Лачиняна на ровную поверхность, она не должна шататься. Так как конструкция имеет много движимых элементов (поддон, фиксаторы креплений и прочее) места вокруг агрегата должно быть достаточно. Кроме этого, корпус печи может нагреваться до высоких температур, поэтому нужно делать отступы от стен. Лучше, конечно же, чтобы последние были покрыты каким-нибудь теплоизолирующим материалом, или оснащены тепловым экраном.

Когда закрываете крышку или поддон, не стоит силой вдавливать его в песок. Используйте молоток. При постукивании песок придет в движение и кромка крышки беспрепятственно в него погрузится.

Конструкция печи Лачиняна невозможна без дымохода. К нему предъявляются такие же требования, как и к дымоотводам других отопительных приборов на газу или твердом топливе. О правилах монтажа дымоходов мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей. Кроме этого, также крайне важно правильно рассчитать диаметр дымохода. Он должен быть не меньше сечения патрубка в печи, при этом ни в каких местах не должно быть заужений, иначе пропадет тяга.

Чтобы распалить печь Лачиняна в топку засыпается уголь крупной фракции, без пыли. В поддоне разводится костер. Нужно открыть оба крана для подачи воздуха, а поддон закрыть неплотно. После того как уголь разгорится поддон можно герметично закрывать, а в топку засыпать уголь дополна. По истечении часа печку можно переводить в пиролизный режим. Для этого полностью перекрывается нижний кран и практически полностью перекрывается верхний кран.

В ходе эксплуатации нужно удалять золу и периодически прочищать котел и дымоход. Частота очистки зависит от качества угля. Чем оно выше, тем реже нужно проводить процедуру чистки. Помимо этого, периодически нужно менять песок в пазах для герметизации. Надо использовать чистый, сухой речной песок, не слишком мелкой фракции. Досыпать топливо можно, просто открыв верхнюю крышку, для этого не нужно останавливать процесс горения.

Создайте свою собственную печь оплавления из тостера для точной температурной пайки «Mad Science :: WonderHowTo

Вы когда-нибудь задумывались, как все эти крошечные чипы и компоненты поместятся в ваш ноутбук или смартфон? Если вы попытаетесь втиснуть их туда сами, ваш ноутбук быстро станет слишком тяжелым для ваших колен, а вашему мобильному телефону потребуются колеса, чтобы оставаться мобильным.

Секрет миниатюризации — пайка на поверхность.Пайка для поверхностного монтажа выполняется в печи с контролируемой температурой, так что компоненты припаиваются к печатной плате. Сегодня мы делаем печь для поверхностной пайки (или оплавления), используя обычную настольную тостерную печь и Arduino.

Материалы

• Тостер-печь
• Arduino
• Удлинительный кабель
• Термопара типа K
• Усилитель термопары
• Реле на 5 В

Шаг 1 Как мы это делаем?

В Интернете есть много различных проектов печей оплавления.Большинство из них связано с разборкой духовки тостера. Это позволяет вам управлять верхними и нижними нагревательными элементами независимо для более точного контроля температуры. Разборка духового шкафа также позволяет безопасно установить любую электронику в корпусе духовки.

Я хотел оставить свой тостер под гарантией, на всякий случай. Вместо того, чтобы устанавливать два реле внутри духовки, я решил установить одно реле в соответствии с удлинителем, подключенным к духовке.Таким образом, я могу управлять основным питанием, не повредив новую сияющую духовку.

Шаг 2 Термопара?

Термопара — это датчик температуры для высокотемпературных применений, таких как пайка оплавлением, пивоварение или мониторинг двигателя. В отличие от аналогового датчика, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры, термопара на самом деле генерирует разные напряжения в зависимости от температуры.

Фото Ladyada

Эти напряжения очень малы в милливольтах и ​​не могут быть прочитаны 5-вольтовой логикой нашей Arduino.Чтобы решить эту проблему, нам нужен усилитель. Я купил свой усилитель и термопару в Adafruit. Если у вас есть критически важный компонент, требующий дополнительных деталей, постарайтесь собрать все это в одном месте.

Шаг 3 Подключение термопары

Мне нравится adafruit, потому что у них есть действительно хорошие руководства по всем их замечательным продуктам. Это руководство по термопарам и усилителю поможет вам быстро приступить к работе. Но вот несколько коротких замечаний со стороны меня.

• Чип усилителя был недавно заменен, поэтому обязательно загрузите самый последний код.
• Схема прямого подключения к Arduino, показанная в руководстве по Adafruit, больше не работает, потому что у нового усилителя больше контактов. Подключите провода следующим образом:

Vin — 5V
GND — GND
CLK — Arduino Pin 5
CS — Arduino Pin 4
DO — Arduino Pin 3

Шаг 4 Тестирование термопары

Пришло время проверить этот датчик. Поместите конец термопары в духовку.

Загрузите код из учебника Adafruit на свой Arduino и откройте последовательный монитор в программе Arduino.Вы должны увидеть показания температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта. Поздравляю! Это работает! Если вы включаете духовку и температура начинает падать, переключите провода термопары, подключенные к усилителю. Если у вас установлена ​​обратная термопара, она выдает отрицательное напряжение, что дает отрицательные температуры.

Шаг 5 Подключение реле

Если вы новичок в реле, ознакомьтесь с моим объяснением в этой статье. Все, что мы делаем, это разрезаем и зачищаем один из проводов шнура питания и ввинчиваем их в клеммы на нашей плате реле.

Предупреждения

• Удлинитель несет смертельно опасное 120 вольт! При создании прототипа закройте открытую нижнюю часть релейной платы тоннами изоленты.
• Закройте реле и Arduino полностью для постоянной установки.
• Когда вы работаете с другими частями цепи, отключите удлинитель!

Само реле управляется Arduino.

Шаг 6 Рекомендации по коду

Есть несколько способов управления температурой с помощью реле.Вы можете настроить программу Arduino так, чтобы она следовала желаемому профилю температуры и включала и выключала реле, чтобы поддерживать постоянное изменение температуры. Вы также можете использовать библиотеку Arduino PID для более точного (и сложного) управления перекомпоновкой. Отказавшись от всех крутых опций, я решил просто провести несколько эмпирических тестов на своей конкретной духовке и просто использовать заранее установленное время для достижения желаемого температурного профиля.

Изображение Максима

Используя приведенную выше таблицу в качестве руководства, я экспериментировал с подключением и отключением тостера через разные промежутки времени и нашел схему, которая сработала для моей духовки.Вам понадобится термопара для тестирования только в этой установке.

Шаг 7 Код

Вы можете скачать окончательный код здесь. Учитывая объем работы, которую я вложил в этот проект за последние несколько недель, расшифровывая новый код усилителя, пытаясь создать свои собственные усилители, выясняя, что мой Arduino был сломан, этот код поразительно прост. Он буквально включает духовку и снова и снова ждет, пока пайка не будет завершена. Помните, что вам, скорее всего, придется изменить время ожидания Arduino перед включением и выключением.

Step 8 Live Free

Теперь у вас есть возможность создавать самые маленькие схемы! Сделайте те цифровые часы с GPS, о которых вы давно думали. Хотя я еще не тестировал его, все показания отличные! У меня есть несколько светодиодов для поверхностного монтажа, готовые к следующей статье!

Запоздалые мысли

Мне пришлось переместить всю свою лабораторию электроники наверх, потому что у меня заканчивались рабочие места, а печь оплавления была последней каплей.

Я запрограммировал свой perfduino на управление духовкой и измерил полученные температуры с помощью Arduino Uno.Конечно, вы могли бы написать сложный код, чтобы делать то и другое автоматически, но где в этом веселье?

Самым трудоемким этапом, когда я знал, что я делаю, было ожидание, пока духовка остынет, чтобы я мог получить новое значение температурного профиля.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.Экологические печи чистки пиролиза вакуума

для чистого инструмента

штранг-прессования

Экологические вакуумные печи для пиролиза для чистого экструзионного инструмента

Вакуумная очистительная печь Описание

1. Подходящий полимер вакуумной печи для очистки

Полиолефин ПЭ, ПП, ПБ …
Полиэстер:	ПЭТ, ПБТ, ПК…
Полиамид:	PA6, PA66 …
Полистирол:	PS, SB, SAN
Полиуретан: 900 PUR26
Сополимер:	ABS
Специальный полимер:	ПВХ, PTEE, PPS, PEEK

Применение вакуумной очистки печи

1.Очистите обычную прядильную пластину, фильеру неправильной формы, тонкую пластину, корпус компонентов для полиэстера, полипропилена и нетканых материалов, используемых в промышленности по очистке химических волокон.

2. Промойте фильтрующие элементы.

3. Был применен принцип, согласно которому синтетический полимер разлагается при условиях изоляции от воздуха в вакууме и высокой температуре около 500 градусов по Цельсию.

2. Технологический процесс печи для вакуумной очистки

В машине для вакуумной очистки использовалась характеристика, заключающаяся в том, что высокомолекулярный полимер может плавиться при определенной температуре, если выше 300 ℃ при изоляции воздухом, он может растрескиваться, если выше 400 ℃ с небольшим количество кислорода и определенные условия вакуума, он может быть полностью окислен.

3. Принципиальная схема пылесосной печи

Особенности пылесосной печи

1.Очистка полностью автоматическая

2. Точный контроль температуры

3. Подходит для различных термопластичных полимеров

4. Короткие циклы очистки и низкое энергопотребление

5. Безопасность и отсутствие загрязнения

4. Печь вакуумной очистки таблица параметров

Примечание: из-за многих типов вакуумных кальцинаторов, не перечисляйте здесь приведенные выше данные только для справки, технические характеристики производства в соответствии с требованиями заказчика.

Детали печи для вакуумной очистки

1. Печь для вакуумной очистки (основные части) Печь для вакуумной очистки

2. Корпус печи для вакуумной очистки

обновленный

Это новый продукт для замены печи очистки ТЭГ и печи соляной ванны. сокращение рабочего времени, экономия энергии. Вакуумная очистительная печь также применима для очистки штамповочной головки в пластмассовой промышленности и очистки фильтров.

3. Клиенты Jiangsu Ruiyuan

Jiangsru Ruiyuan всегда придерживался корпоративной культуры и философии управления «ориентированный на людей, прогрессивный и инновационный». Мы настойчиво придерживаемся цели «производить электронагревательное оборудование с нашими собственными характеристиками и быть активными и новаторскими в поисках нового процесса, позволяющего придать продукции новую концепцию». Между тем, Ruiyuan реализует принцип «одного окна». На каждом этапе продаж, разработки продукции, производства, контроля качества и послепродажного обслуживания у нас есть опытный персонал для строгого контроля, чтобы предоставлять клиентам комплексные, высококачественные и эффективные профессиональные услуги.Таким образом, благодаря широким преимуществам дизайна, качества и цены, наши продукты демонстрируют отличные показатели затрат и завоевывают признание и расположение таможни в стране и за рубежом. Все это позволяет нам стабильно и успешно развиваться в условиях жесткой рыночной конкуренции.

Товары для транспортировки вакуумных печей

О Цзянсу Жуйюань

1.Сертификаты Цзянсу Жуйюань

2.Сертификаты на продукцию

Почему выбирают Jsryan

Представитель клиента Jiangsu Ruiyuan

Jiangsu Ruiyuan строго соблюдает требования системы обеспечения качества ISO9001 и делает весь процесс разработки продукции, материалов, закупки, производства, инспекции, упаковки, отгрузки и после продажа, обслуживание и т.п. под контролем. Мы будем сотрудничать с таможней в стране и за рубежом, используя наш искренний и отличный сервис! Для особых требований мы можем быть от имени установки производства дизайна, обращайтесь к нам.

При заказе, пожалуйста, предоставьте нам следующие данные (стандартное напряжение 380 В)

1. Условия использования и что используется для отопления?

2. Размер заготовки и количество заготовки / каждый раз

3. Самая высокая температура

4. Из какого полимера крепится заготовка?

(деталь: вращающаяся пластина / фильтр / фильтрующий элемент …)

Оплата:

Мы принимаем оплату LC, T / T

Условия оплаты: FOB

Доставка:

Морским путем — мы Хорошие экспедиторы, супер сервис и цена! Особенно, иногда это бесплатная доставка по морю!

Другие услуги:

Наши производства могут быть адаптированы.Вы можете отправить нам электронное письмо с размерами деталей и названием полимера, прикрепленного к деталям. Наши инженеры разработают для вас наиболее подходящие печи для очистки окружающей среды с вакуумным пиролизом!

.

Можно в бане париться при бронхите в бане: Можно ли ходить в баню при бронхите

Можно ли париться в бане при бронхите

Бронхит – характеризуется длительным сильным кашлем и в некоторых случаях образованием мокроты. Поскольку, как правило, болезнь имеет затяжной характер, возникающие проблемы с дыханием в этот период заставляют задумываться людей, можно ли париться в бане при бронхите. Давайте рассмотрим когда посещение бани пойдет только на пользу, а когда это категорически запрещено.

Можно ли греться при бронхите

Основным лечением бронхита является прием лекарственных препаратов и осуществление ингаляций. Их цель направлена на расслабление мышечных стенок дыхательных путей, устранение бронхоспазмов, разжижение и вывод мокроты, снятие воспалительного процесса.

Но помимо основного лечения пациентам может быть назначена физиотерапия. Прогревания – один из ее основных элементов. В больничных условиях процедуру осуществляют при помощи специальной аппаратуры. Дома для этой цели можно использовать разные средства, например подогретый мед, масла, травяные настойки. За счет своего простого применения популярны также горчичники.

За счет повышенного тепла инфекционный очаг быстрее рассеивается. Но важно знать, что не допускается нагревание грудной клетки при условии наличия температуры у больного, и если болезнь имеет обструктивный характер. Наилучшим решением является получение предварительной консультации у врача.

Можно ли с бронхитом ходить в баню

Баня при бронхите – хороший метод, позволяющий ускорить процесс выздоровления. Причем в отличие от прямого прогревания грудной клетки, ее посещение разрешено при различных разновидностях болезни. А это значит, что на вопрос, можно ли мыться в бане при хроническом, обструктивном бронхите или астме, можно дать положительный ответ.

Посещение бани положительно сказывается на состоянии больного бронхитом

Эффект, который создается в бане за счет циркуляции теплого пара, оказывает бронхорасширяющее воздействие. А использование веника позволяет отделять застоявшуюся мокроту от бронхов и выводить ее наружу. Можно ожидать и антисептическое действие за счет вдыхания аромата трав, например, если веник сделан из хвои.

Помимо этого посещение бани во время болезни может способствовать:

• Расширению даже самых мелких кровеносных сосудов;
• Питанию клеток, позволяющему им быстро восстанавливаться и размножаться;
• Уменьшению воспаления и отечности мышечных стенок бронхов;
• Избавлению от отдышки;
• Общему укреплению организма.

И не стоит забывать о повышенном потоотделении, которое происходит во время посещения бани. С обильным количеством пота организм очищается от имеющихся шлаков и токсинов, что немаловажно в период сниженного на фоне болезни иммунитета.

Наиболее подходящим временем для банных процедур считается период спустя неделю от начала первых признаков болезни.

Травы – основа банных процедур

Всем знакомы целебные свойства трав. Если у пациента отсутствует аллергическая реакция на них, то ему настоятельно рекомендуется, дополнять посещение бани приемом средств на их основе.

Целебные травы – основа банных процедур

Можно использовать разные комплексы, но наиболее оптимальный из них включает в себя:

• Шиповник;
• Ромашка;
• Чабрец;
• Шалфей;
• Зверобой.

Такой сбор заливают горячей водой. Через 10 минут настаивания жидкость процеживают и переливают в посуду, которую можно взять с собой, например, термос или бутылку.

Напиток принимают после каждого захода в парилку. Можно добавить мед или лимонный сок в небольшом количестве. Это не только разнообразит вкус отвара, но и окажет дополнительное антисептическое и успокаивающее воздействие.

Еще один рецепт отвара включает в себя следующие ингредиенты:

• Подорожник;
• Полевой хвощ;
• Мать-и-мачеха;
• Первоцвет.

Смесь заваривается в пропорциях одна чайная ложка на двести пятьдесят миллилитров. Настаивают не менее тридцати минут и употребляют в качестве чая в течение дня.

Чашечка лечебного травяного чая успокоит кашель

Также можно присмотреться к таким растениям, как: фенхель, мята, тимьян, солодка, алтей. Стоит помнить, что любой напиток, в том числе на основе целебных трав, должен приниматься в теплом виде.

Существуют и иные методы использования полезных растений при бронхите в бане:

• Традиционное использование веников для парной;
• Развешивание травяных пучков;
• Использование эфирных масел, преимущественно пихтовых и эвкалиптовых;
• Добавление отваров в ножные ванночки.

Больной может выбрать наиболее подходящие ему методы из предложенных. Но при этом не стоит увлекаться использованием большого количества трав по причине возможного проявления аллергической реакции.

Правила посещения бани при бронхите

Для того чтобы баня была полезна, ходить в нее стоит регулярно, например, один раз в неделю. Немаловажно и соблюдать рекомендации по посещению, которые позволят быстрее избавиться от болезненных признаков.

Перед баней

Нежелательно употребление жирной тяжелой пищи перед посещением бани. Лучше всего отдать предпочтение фруктам, овощам, легким блюдам. Можно выпить порцию травяного чая или настойки для того, чтобы насытить организм необходимым количеством жидкости. Это позволит не допустить резкого обезвоживания.

Больной должен подготовить необходимую экипировку в виде шапочки, тапочек, простыни.

В бане

Посещать парилку при бронхите не запрещается. Лучше всего, если температура сауны и время нахождения в ней будет увеличиваться постепенно. Это снизит нагрузку на организм. Пусть лучше будет несколько недолгих заходов, чем одно или два, но длительных. После каждого посещения парилки больному желательно совершить дыхательные упражнения и принять теплый душ.

Массаж веником поможет очистить бронхи от мокроты

Обязателен массаж при помощи веника для того, чтобы очистить бронхи от остатков слизи и мокроты. При появлении чувства жажды необходимо употреблять достаточное количество теплой жидкости.

А вот, что ни в коем случае нельзя делать в бане, так это употреблять спиртосодержащие напитки и настойки, а также проводить контрастные процедуры. Это не только не поможет, но и наоборот, ухудшит состояние организма.

После бани

До того, как выйти из бани, больной должен позволить телу полностью остыть. В это время можно полежать в горизонтальном положении и постараться расслабиться. Одеваться необходимо тепло, особое внимание уделяя зоне грудной клетки и горла.

По приходу домой можно побаловать себя чашкой горячего чая.

В каких случаях запрещено ходить в баню при бронхите?

Несмотря на все положительные характеристики бани при бронхите, существует ряд противопоказаний, который включает в себя:

• Наличие повышенной температуры тела;
• Состояние лихорадки;
• Очень сильная отдышка, которая начинается даже при легких нагрузках;
• Повышенное давление;
• Недавно перенесенные инфаркт или инсульт.

Под запрет также попадают беременные женщины и дети до трех лет. Если у пациента не наблюдается ни одного из перечисленных факторов, то баня для него будет только на пользу.

Можно ли париться при бронхите в бане? Ответ

Можно ли париться при бронхите в бане? Интересный вопрос, не правда ли? Вроде бы при простуде принимать какие-либо водные процедуры не рекомендуется. Так казалось раньше. Но, оказывается, париться в бане при бронхите рекомендуется. Только следует соблюдать все необходимые требования врача.

В чём заключается полезность бани?

Это простое сооружение является лучшим помощником при лечении болезней верхних дыхательных путей. Процесс принятия бани сравним с ингаляцией. Именно благодаря данной процедуре происходит лучшее отхождение мокроты и смягчение кашля. При бронхите париться в бане можно, если заболевание протекает без температуры. Но, конечно же, следует быть осторожными и не переусердствовать.

Париться человеку можно примерно через неделю после того, как началось заболевание. Да и нормальная температура должна быть тоже столько же времени.

При умеренной температуре парилка при бронхите весьма полезна.

Процедура прогревания теплом в бане способствует расширению бронхов. Благодаря этому происходит улучшение газообмена в альвеолах.

Кроме того, ускорение метаболизма и повышенное потоотделение приводит к уничтожению вредных микроорганизмов, которые привели к развитию бронхита. Увлажнение слизистых бронхов позволяет гораздо больше и легче отходить мокроте.

Также в парилке для лечения бронхита хорошо бы использовать настои трав для питья. Березовый веник тоже считается хорошим средством при борьбе с данным заболеванием.

Для посещения парилки не должно быть противопоказаний и других заболеваний у человека. И, конечно же, одобрение врача является одним из главных условий.

Итак, людям, которые находятся на стадии выздоровление после острого бронхита и после болезней легких, разрешено посещать баню. Тем, у кого лор-заболевания уже прошли период обострения, можно в парилку. Также человеку, у которого при хроническом бронхите отсутствуют обострения, и при бронхите курильщика разрешены банные процедуры.

Напомним, что следует быть осторожными в парилке и не засиживаться.

Какие есть противопоказания при посещении бани?

Ребенку до 3 лет нельзя париться, так же, как и девушкам в положении. При обострении заболеваний и повышении температуры тела категорически не рекомендуется посещение бани.

Перечислим некоторые противопоказания:

• кожные гнойничковые болезни;
• эпилепсия;
• злокачественные опухоли;
• бронхит аллергического характера;
• туберкулёз;
• сахарный диабет;
• болезни сердечно-сосудистой системы;
• тахикардия и повышенное давление;
• инфекционное заболевание;
• период обострения воспалений в бронхах.

Сауна от бани отличается тем, что в ней преобладает сухой воздух. Поэтому астматикам посещать первый вариант не стоит, а лучше всего попариться. Людям с бронхитом можно посещать оба места. Но в сауну им необходимо брать с собой тёплое питьё.

Что следует делать перед посещением бани?

Не рекомендуется за час посещения парилки употреблять большое количество пищи. А лучше всего съесть несколько фруктов или овощей. Также перед баней можно выпить тёплый травяной чай. Он не только полезен своими целебными качествами, но данная процедура обеспечит лучшее потоотделение и эффективность проведенных мероприятий. Рекомендуется выпить отвар из ромашки или липы.

Также напитки из этих целебных трав можно взять с собой в баню и употреблять их в процессе прогревания. Очень хорошо при хроническом бронхите помогут отвары из мать-и-мачехи, солодки и тимьяна.

Процедура посещения бани: какая она?

В парилке вообще запрещается употребление алкогольных напитков. Поскольку их распитие способствует увеличению нагрузки на сердце. Кроме того, эффективность от проведённых процедур будет гораздо ниже.

Для защиты головы от перегрева лучше всего надеть специальную шапочку. Данное действие также поможет уберечь волосы от пересушивания. Кроме шапочки подойдет и любой головной убор.

Париться в бане следует лёжа, поскольку именно таким образом тепло распределяется по всему телу.

Вначале необходимо расположиться на той полке, где температура максимально низкая. Первый заход по времени должен составлять около 5 минут.

Выделяемый пот следует вытирать. Тогда выделение токсинов будет гораздо быстрее.

Перед посещением бани все металлические и ювелирные украшения следует оставить дома или в предбаннике. Объясняется это тем, что они очень быстро нагреваются и могут нанести ожог на кожу человека.

Ещё, как и говорилось ранее, можно использовать дубовые и берёзовые веники. Также массаж является отличным средством для проведения всех выше упомянуты процедур.

Действия после бани

После парилки следует принять контрастный душ. Можно просто ополоснуться. Таким образом вы смоете весь выделившийся пот и токсины.

Затем следует вытереться насухо. Обязательно хорошо вытритесь и оденьтесь тепло. Поскольку может быть переохлаждение. И тогда эффект от проделанных процедур будет обратным, и вы заболеете сильнее.

Придя домой, выпейте тёплый чай, а лучше всего – отвар. Организм будет вам благодарен!

Советы при посещении парилки

При болезни верхних дыхательных путей можно самому определить, можно ли в баню при бронхите. Больной может оценить состояние самостоятельно. Но при обструктивном бронхите и бронхиальной астме понадобится обязательная консультация со специалистом. Данным заболеваниям характерно низкое содержание кислорода в крови, а в парилке как раз и недостаточно этого химического элемента.

Данный эффект обусловлено тем, что при высокой температуре увеличивается потребность в кислороде. В свою очередь, в замкнутом пространстве бани отсутствует хорошая вентиляция. Из-за этого может быть приступ.

Чтобы этого не случилось, необходимо в течение 10 минут побыть при умеренно-тёплой температуре. Больным астмой в парной не следует использовать эфирные масла. Последнее из указанных средств разрешается взрослым людям с бронхитом, но не детям. Поскольку эти заболевания у ребёнка часто носят аллергический характер, а использование эфирного масла в бане может спровоцировать усиление болезненных реакций и воспаления в слизистой бронхов.

После того как вы посетили парилку, следует избегать сквозняков. Поскольку могут быть бронхоспазмы.

Еще один важный момент, касающийся вопроса о том, можно ли париться при бронхите в бане. Да, но не стоит этого делать во время болезни, иначе она может навредить здоровью человека. Хороший эффект от данного мероприятия получают те люди, которые часто посещают сауну.

Являются ли травы основой банных процедур?

На самом деле, конечно же, да. Применение их является весьма эффективным при хроническом бронхите. Травы можно использовать в виде отвара, чая или капель для ингаляций. Кроме того, разрешается развешивать пучки лекарственных цветов непосредственно в парилке. Очень хорошо подойдут такие травы, как зверобой и ромашка, чабрец и липа, шалфей и шиповник.

Также можно использовать несколько видов растений для чая. Чтобы приготовить такое снадобье, потребуется не кипячёная, а горячая. Настаивать следует в течение 15 минут. При бронхите полезны будут чаи из трав, которые обладают отхаркивающим эффектом. К ним относятся алтей и мать-и-мачеха, подорожник. Не обязательно самим их собирать в летний период. В аптеках также продаются эти наборы растений.

При бронхите очень хорошо помогает грудной сбор. Он отлично выводит мокроту. Наибольший эффект дает совместное использование с разогревающими процедурами.

Можно ли париться в бане при бронхите: мнение врачей

Бытует мнение, что посещение парильни при бронхите весьма полезно. Так ли это на самом деле? Данная статья поможет разобраться в том, можно ли париться человеку в бане при бронхите.

Читайте также: Можно ли в линзах ходить в баню

 Как баня влияет на человек с бронхитом

Начнем с того, что посещение парной во время этой болезни не только возможно, а и крайне необходимо. Врачи сопоставляют поход в сауну с посещением физиотерапевтических процедур. Во время пребывания человека с болезнью бронхов в бане на его тело оказывают действие тепло и ингаляции. Хорошо, если в конце это все окончится массажем. Более того, посещение парилки

• способствует:
• учащению сердцебиения;
• усилению кровообращения;
• расширению кровеносных сосудов;
• скорейшему поступлению кислорода в клетки.

Как видно, посещение бани – это не просто увлекательное занятие, где можно отдохнуть и расслабиться, но и очень полезное, способное значительно оздоровить организм. Во время учащенного дыхания у человека, страдающего бронхитом, лучше раскрываются бронхиолы и альвеолы, что способствует скорейшему выздоровлению. Именно поэтому ответ на вопрос, можно ли париться в бане при бронхите, очевиден. У взрослых, которые ходят в сауну, уменьшается бронхоспазм, пропадают хрипы и отдышка, а также лучше отходит мокрота. Таким образом, человек быстрее излечивается от неприятной болезни.

Читайте также: Можно ли ходить в баню при грудном вскармливании

Особенности бани при бронхите

 Парятся в бане многие, вне зависимости от возраста, пола или национальности. Если человек привык постоянно посещать это место, то даже во время болезни ему трудно отказаться от этого. Отметим, что людям, страдающим бронхитом, крайне важно ходить в парильню. Но надо знать, что она должна быть особенной. Для начала перед походом следует выпить стакан травяного настоя. Это может быть зверобой, чабрец, шиповник и т. п. Очень важно, чтобы чай был теплым и хорошо настоянным. Категорически запрещается пить другие напитки наподобие газировки или алкоголя. Помимо этого, в саму баню желательно добавлять пучки целебных трав, например, мяты, ромашки, полыни и др. Дело в том, что при воздействии пара эти растения будут выделять фитонциды, которые оказывают весьма положительное целебное воздействие на ослабленный болезнью организм. Также рекомендуется парить ноги в горячей воде с горчицей, что значительно усилит эффект от похода в сауну.

Читайте также: Можно ли ходить в баню при беременности: рекомендации

Как правильно вести себя в бане

Для того чтобы посещение парилки принесло положительный результат, нужно придерживаться таких правил:

1. Перед походом в сауну не стоит употреблять в пищу жирные, острые, тяжелые блюда. Желательно ограничиться свежевыжатым соком, молочным напитком, фруктами или овощами.
2. Голову лучше укрыть специальной шапочкой, которая защитит от теплового удара.
3. На ноги также стоит обуть специальные тапочки.
4. Желательно в бане или сидеть, или лежать, полностью расслабившись.
5. Долго находиться в парильне не надо, лучше ограничиться несколькими заходами, после которых делать дыхательную зарядку.
6. После бани нужно тепло одеться и лежа отдохнуть.
7. Крайне важно избегать сквозняков и прохлады, иначе процедура сильно навредит и без того нездоровому организму.

Соблюдая данные правила, баня принесет исключительно пользу человеку, у которого наблюдается продолжительный бронхит.

Противопоказания

 Как уже выяснилось, тепловые процедуры очень полезны, особенно если проводить их с умом. Однако в некоторых ситуациях от посещения бани необходимо отказаться, иначе могут быть серьезные осложнения. Идет речь о следующих случаях:

• если бронхит сопровождается упадком сил, головной болью, одышкой;
• если у больного повышена температура;
• если человек недавно перенес инфаркт или инсульт;
• при повышении давления;

• во время беременности.

Также запрещается посещать баню при пневмонии, так как она зачастую сопровождается повышением температуры. Необходимо учитывать все вышеуказанные нюансы для того, чтобы не навредить своему организму. Если же у вас нет температуры, а кашель бесконечно докучает, то вы спокойно можете посещать баню. Главное – устраивать тепловые процедуры не часто, но по графику.

Подытоживая, надо сказать, что для положительного эффекта от парильни ее надо посещать регулярно. В таком случае она улучшит общее состояние, снимет неприятные симптомы и поможет организму быстрее справляться с болезнью. Для нормального оздоровления рекомендуется всем людям хотя бы 1 раз в неделю посещать сауну. Парилка улучшит кровообращение, очистит кожу, избавит от нервного перенапряжения и повысит работоспособность.

Паримся в бане при бронхите: показания и противопоказания

Баня здоровье дарит, – говорили наши предки, и были правы, ведь это один из самых эффективных методов лечения многих болезней. Баня при бронхите не имеет себе равных по благотворному воздействию на организм. После нее в разы ускоряется выздоровление, прекращается развитие инфекции, выводятся токсины, повышается иммунитет. Правда, чтобы все это осуществилось, надо знать, как правильно париться и когда можно посещать баню.

Польза бани

При соблюдении противопоказаний парная полезна для восстановления здоровья после многих заболеваний, в том числе и бронхита. Баня – это мощная оздоровительная физиопроцедура. На организм одновременно воздействует тепло, влажный воздух, массаж, ингаляция отварами лекарственных трав. Благодаря этому ускоряется кровообращение и потоотделение, улучшается освобождение от токсинов, прочищаются бронхи.

Баня при бронхите способствует увеличению потребления кислорода и выдыхания углекислого газа. В среднем объем легких может увеличиться почти на 20 %, и соответственно, на столько же улучшится их вентиляция.

Прогревание всего организма способствует расширению сосудов, а значит лучшему снабжению клеток кислородом и питательными веществами. В результате ускоряется их деление и обновление, ткани восстанавливаются намного быстрее. Горячий пар воздействует на слизистые носа, снижает их отечность, уменьшает выделения.

Активизация работы ССС способствует учащенному дыханию. Благодаря этому раскрываются мельчайшие участки бронхиального дерева и легких. Запущенные баней процессы помогают органам дыхания быстрее очиститься от токсинов, образовавшихся во время воспалительного процесса.

Когда можно идти в парную при бронхите

Болезнь может быть вирусной и передаваться воздушно-капельным путем. Бактериальный бронхит развивается как осложнение после перенесенного вирусного заболевания – ОРВИ или гриппа, плохо вылеченный – переходит в хронический.

Баня и сауна – это стресс даже для здорового организма, не говоря уже о больном. Поэтому важно знать, когда ее можно посещать, а когда лучше повременить. Также надо помнить, что она не вылечивает болезнь, но может остановить ее развитие или ускорить выздоровление после лечения. Поэтому перед тем как посетить баню, надо проконсультироваться с врачом, чтобы он определил этап бронхита и дал заключение, можно ли париться.

А также баню можно принимать при:

• Хронических заболеваниях органов дыхания без признаков обострения процесса
• Хроническом обструктивном бронхите
• Состоянии после воспаления легких
• Бронхиальной астме.

Противопоказания

Несмотря на множество показаний к применению, баня не рекомендуется:

• При температуре выше 37 °С
• Во время острой фазы заболевания
• После перенесенного инфаркта или инсульта
• Больным онкологией
• Детям младше трех лет
• При гипертонии
• При ревматизме
• Людям с кожными заболеваниями
• Больным эпилепсией
• При остром проявлении болезней органов дыхания
• При открытой форме туберкулеза
• При болезнях, сопровождающихся большой нагрузкой на сердце.

Как правильно париться

Если состояние здоровья позволяет выдержать парную при бронхите, то важно правильно подготовиться к процедуре и хорошо ее провести.

Знатоки советуют перед посещением бани или сауны не мыться с мылом, чтобы не смыть кожный жир – он защитит дерму от пересыхания при высоких температурах. Также нельзя сильно наедаться, чтобы не осложнить работу организма, лучше за час-полтора перекусить чем-то легким – овощными блюдами или фруктами. Кофе и крепкий чай – заменить травяными настоями и отварами, причем такими, которые усиливают потоотделение, облегчают кашель и отделение мокроты. Да и в самой бане надо часто пить, чтобы получить больше пользы от парной.

Основной закон в бане при бронхите – никаких закаливающих процедур! Заняться обливанием холодной водой или обтиранием снегом можно только после полного выздоровления. То же касается и питья – оно должно быть исключительно теплым или горячим. Холодное может спровоцировать обострение болезни и последующие осложнения.

Главная задача при бронхите в бане – пропарить все тело, но это надо делать постепенно, в несколько этапов. Сначала надо приучить организм к высокой температуре: посидеть в предбаннике минут 20, выпить травяной чай. Затем в моечной обмыться водой комфортной температуры и только потом отправляться в парилку. Близко к печке садиться не надо, ведь задача – прогреться как следует, а это надо делать постепенно, понемногу привыкая к жару. Лучше всего – продвигаться к ней поближе с каждым новым заходом.

В первый раз – посидеть на нижней полке 5-10 минут, затем – минут 20, но не более получаса. В парилке не надо стоять, чтобы не заработать тепловой удар, а в перерывах – лучше ходить. Чтобы усилить лечебный эффект, обливайте камни отварами липы, эвкалипта, зверобоя, чабреца или же капайте эфирные масла в горячую воду – подойдет эвкалиптовое, пихтовое, сибирской сосны, шалфея. Также не забывайте пользоваться банным веником, массажными щетками.

Все время нахождения в бане надо прислушиваться к собственным ощущениям, и если возникло дискомфортное состояние, тогда лучше прервать процедуру, как следует обсохнуть и вернуться домой.

Таким образом, баня, хотя и не излечивает от болезней, но она дает колоссальный оздоровительный эффект: отлично прогревает, вентилирует легкие, ускоряет кровообращение, выводит токсины. Замечено, что поклонники парной реже болеют, они крепче и выносливее. Поможет баня и при лечении бронхита у взрослых и детей, надо лишь соблюдать все предписания врача и правильно париться.

 

Можно ли при бронхите париться в бане

Пользу бани для организма переоценить сложно. Тем не менее подобные процедуры имеют свои противопоказания. Поэтому так важно знать, можно ли париться в бане при бронхите.

Можно ли париться в бане при бронхите

При любых нарушениях здоровья возможность посещения парной следует обязательно согласовывать с доктором. Как правило, при бронхите в острой стадии баня противопоказана, в то время как на этапе выздоровления она вполне допустима, но с учётом соблюдения определённых правил:

• Нужно пить много жидкости, чтобы усилить потоотделение и очистить организм от токсинов. Идеально подойдут травяные чаи из ромашки, мать-и-мачехи. Алкоголь категорически запрещён.
• Температуру воздуха в парной и длительность пребывания в ней следует увеличивать постепенно, при необходимости делая перерывы.
• Важно делать глубокие вдохи, которые вместе с паром и запахом трав помогут мокроте отходить быстрее.
• Самомассаж с помощью дубового или берёзового веника следует применять только после полного выздоровления.
• По окончании водных процедур нужно хорошо одеться и перед выходом на улицу побыть какое-то время в помещении, чтобы избежать воздействия сильного перепада температур.

Готовый травяной сбор, который поможет вылечить бронхит, можно купить в аптеке или приготовить самому из pверобоя, ромашки, чабреца, шалфея

Воздействие на организм

Банные процедуры являются отличным средством для лечения и профилактики заболеваний респираторной системы, благодаря которым:

• прогревается организм;
• смягчается сухой кашель;
• усиливается отхождение мокроты при продуктивном кашле;
• происходит своеобразная ингаляция эфирными маслами, укрепляющая защитные силы организма.

Но всё это принесёт пользу лишь на завершающей стадии заболевания, в то время как при появлении первых симптомов может стать фактором, усугубляющим состояние.

В случае частых простуд рекомендуется регулярное посещение бани

Противопоказания к процедуре

При бронхите нельзя посещать баню, если:

• температура тела повышена;
• добавилась острая вирусная инфекция;
• обострились другие хронические заболевания;
• есть головные боли.

Также недопустимы походы в баню гипертоникам, людям с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Точно сказать, допустимо ли посещать баню при бронхите в каждом конкретном случае сможет только врач, изучив состояние больного и все возможные риски. Поэтому перед процедурой следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

можно ли ходить париться в сауну

Как известно, такая болезнь, как бронхит, длится достаточно долго, особенно, если у пациента хроническая форма.

Чтобы облегчить состояние больного, укрепить иммунитет, вывести из организма все вредные токсины и облегчить выведение скопившейся мокроты, рекомендуется ходить в сауну или баню.

Баня при бронхите

Сауна или баня по своей функции сопоставима с физиологическими процедурами широкого спектра действия. Когда больной ходит париться, его тело находится под воздействием тепла. Также подобное лечение имеет эффект массажа и ингаляций.

Находясь в парилке, у человека происходит учащение сердцебиения, это приводит к усиленному кровообращению и расширению кровеносных сосудов. За счет этого расширяются даже мельчайшие сосуды, и кислород может поступать в клетки тканей в максимальном объеме. Это способствует регенерации поврежденных тканей у взрослых.

Поэтому при бронхите париться не только можно, но и нужно. Учащенное сердцебиение вызывает учащенное и глубокое дыхание, благодаря чему раскрываются бронхиолы и альвеолы. Дополнительно у пациента нормализуются защитные функции, воспалительный процесс спадает и поврежденные ткани регенерируются.

Мышечные волокна бронх расслабляются, из-за чего уменьшается их отечность и восстанавливается подвижность грудной клетки.

Бронхоспазмы уменьшаются, хрип и одышка у больного исчезают, мокрота может легко отходить из дыхательных путей.

Лечение травами в бане

При заболевании бронхитов лечение при помощи бани можно совмещать с травяной терапией. Это значительно укорит процесс выздоровления и усилит лечебный эффект, когда человек будет париться, к тому же эти народные средства при бронхите у взрослых уже давно себя отлично зарекомендовали.

Перед тем, как зайти в парилку и начать париться, можно для лучшего эффекта выпить стакан настоя из целебных трав.

Настой готовят с использованием:

• Чабреца;
• Шалфея;
• Шиповника;
• Зверобоя;
• Липового цвета.

Травяной сбор заливают теплой водой, при этом кипяток использовать нельзя, так как он испарит большинство полезных веществ, которые содержатся в травах. Травяной чай настаивают на протяжении десяти минут.

Обычно после того, как человек ходит париться, появляется жажда. В этом случае при бронхите также используют целебный травяной настой. Для его приготовления понадобится по две столовые ложки следующих видов трав:

1. Донник желтый;
2. Ягоды фенхеля;
3. Перечная мята;
4. Тимьян;
5. Корень солодки;
6. Листья подорожника;
7. Корень алтея;
8. Мать-и-мачеха.

Сбор тщательно перемешивается. Для приготовления одной порции настоя понадобится две столовые ложки смешанных трав, которые заливают 0.5 литра кипятка и настаивают на водяной бане в течение 25 минут. Далее отвар процеживают, разбавляют одним литром теплой воды. Пить такой отвар можно каждый раз, когда появляется жажда.

Важно учитывать, что никакие другие напитки, кроме травяного чая, особенно алкоголь, запрещены, когда человек ходит париться в баню или сауну. Чай должен быть теплым, холодное питье при бронхите не рекомендуется.

Кроме травяных отваров и чая, можно развесить в бане целебные травы в пучках. Для этих целей хорошо подойдет полынь, мята, ромашка, чабрец. Во время активности пара от трав будут исходить фитонциды, которые обладают целебными свойствами.

Также можно баню превратить в своеобразный ингалятор, для этого на раскаленные камни капают эвкалиптовое, пихтовое, мятное или лимонное эфирное масло.

Они обладают антибактериальными и обеззараживающими свойствами, за счет чего произойдет самоочищение дыхательной системы. Дополнительно можно сделать травяные ванны для ног из отваров. Вместо трав в горячую воду можно добавлять горчицу.

Париться в бане нужно, используя дубовый или березовый веник. Такое лечение при помощи массажа выводит из организма шлаки и токсины, ускоряет и улучшает отхождение мокроты, избавляет от кашля.

В том числе, находясь в бане, массируют стопы ног, так как на них находятся различные нервные окончания, при стимуляции которых улучшается состояние организма.

Как правильно ходить в баню

Необходимо учитывать, что ходить в баню разрешается далеко не всем. Лечение теплом запрещены в следующих случаях:

1. При гипертермии;
2. Если человек ощущает слабость, недомогание и сильную одышку;
3. При повышенном давлении, недавно перенесенном инфаркте или инсульте.

Чтобы баня принесла положительные результаты, ходить туда необходимо несколько раз и регулярно. Первая процедуры снимет основные симптомы болезни и улучшит общее состояние больного, но для укрепления эффекта требуется посещать сауну или баню минимум раз в неделю.

Перед тепловыми процедурами нельзя есть жирные и иные тяжелые блюда, при голоде можно употреблять овощи и фрукты. Ходить в парилку необходимо с укрытой головой, чтобы защититься от теплового удара. На ноги надевают сланцы или тапочки. Читателю будет полезно знать также, можно ли при простуде париться в бане.

После посещения бани необходимо тепло одеться, так как сквозняки могут вызвать обострение заболевания. Лучше всего лечь с постель и полчаса отдохнуть. В видео в этой статье подробно рассказано о плюсах посещения бани.

Народные методы терапии: баня при кашле

Посещение бани (сауны) рекомендуется при простуде: для оздоровления организма и уменьшения неприятной симптоматики. Несмотря на это, многие задаются вопросом, насколько совместимы кашель и баня.

Баня при кашле

Эффект от лечения кашля в бане

При заболеваниях верхних дыхательных путей рекомендуется делать ингаляции — дышать над паром. Это позволяет смягчить кашель и ускорить отхождение мокроты. Похожего эффекта можно достичь, парясь в бане или сауне. При этом происходит следующее:

• выводятся токсины;
• кашель становится влажным, бронхи очищаются от мокроты;
• улучшается обмен веществ;
• снимается нервное напряжение;
• укрепляется иммунитет организма;
• нормализуется общее самочувствие.

Можно ли с кашлем ходить в баню

Многие задаются вопросом, можно ходить с кашлем в баню или нет. Ответ на него зависит от возраста человека, поставленного диагноза, сопутствующих заболеваний и других факторов.

Лечение кашля в бане при простуде и других заболеваниях возможно при отсутствии противопоказаний. Это касается и взрослых, и детей. Водить в баню кашляющего ребенка можно только с разрешения педиатра. Время пребывания в парилке должно быть ограничено несколькими минутами.

Можно ли париться в бане при кашле

Мыться в бане с кашлем можно и без посещения парной, но удовольствия от такой процедуры будет гораздо меньше. Также пар необходим для того, чтобы вылечить кашель и устранить другие симптомы заболевания.

Париться с кашлем нужно, соблюдая следующие рекомендации:

1. Долгое пребывание в парилке может быть опасным, поэтому перебарщивать не следует. Лучше зайти туда несколько раз, но на короткие промежутки времени. Прежде чем идти в парилку, нужно принять теплый душ или посидеть в предбаннике. Увеличивать время пребывания в сауне нужно постепенно.
2. Во время и после посещения сауны организм теряет жидкость, поэтому пить придется много. Это может быть чистая вода, теплое молоко с медом или сливочным маслом, горячий чай с лекарственными травами. Врачи рекомендуют использовать растения, оказывающие муколитическое (отхаркивающее) действие: ромашку, солодку, подорожник, мать-и-мачеху. Выбор ингредиентов зависит от сопутствующих симптомов и характера кашля.
3. Если самочувствие ухудшается, нужно закончить банные процедуры.
4. Употреблять алкоголь в сауне нельзя. Сочетание этанола, высокой влажности воздуха и жара ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, может стать причиной летального исхода.
5. Заходить в парилку в последний раз нужно за полчаса до выхода на улицу или раньше. Это необходимо для того, чтобы тело полностью высохло и остыло. Добраться до дома следует как можно скорее (желательно на такси или собственном автомобиле). Нужно как можно меньше контактировать с холодным воздухом, т. к. резкий перепад температур при ослабленном организме может вызвать обострение заболевания.
6. Чтобы кашель не усилился, после выхода из бани нужно насухо вытереться полотенцем, высушить волосы, надеть теплую одежду. Воздействия низких температур (обливание холодной водой, погружение в прорубь и т. д.) лучше избегать.

Тем, кто не знает, попариться ли при кашле, стоит посоветоваться с врачом.

Когда поход в баню запрещен

Баня при кашле противопоказана в следующих случаях:

1. Острая стадия заболевания. Если простуда наблюдается в течение нескольких дней и сопровождается выраженными симптомами (сильным насморком, слезотечением, болью в горле, изнуряющим кашлем), посещать баню нельзя. Высокая температура спровоцирует размножение патогенных микроорганизмов, что приведет к обострению заболевания и развитию осложнений: бронхита, воспаления легких, бронхиальной астмы.
2. Температура тела, превышающая 37°C. При повышении температуры тела нагрузка на сердце увеличивается. Если пойти в баню в таком состоянии, органу придется работать на износ. Это чревато развитием инфарктов и других осложнений, требующих немедленной госпитализации.
3. Головные боли. Если сильно болит голова, нужно отказаться от похода в сауну. Высокая температура повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Результатом может стать ухудшение общего самочувствия и потеря сознания.
4. Герпес. Это вирусное заболевание сопровождается появлением пузырьков на коже и слизистых оболочках. Они могут быть расположены в носу, на губах и других частях тела. Воздействие тепла при герпесе противопоказано, т. к. оно способствует распространению возбудителей болезни.
5. Возраст до 7 лет. Малышей моют в бане, если им исполнилось 7 лет. Посещение парилки в более раннем возрасте запрещено, т. к. маленькие дети не всегда сообщают об ухудшении своего самочувствия.
6. Болезни, сопровождающиеся продолжительными рефлекторными толчками. Если у пациента наблюдаются такие заболевания (туберкулез, рак, бронхиальная астма), поход в баню противопоказан.

Другими противопоказаниями к посещению сауны являются: нарушения мозгового кровообращения, изменение внутричерепного или артериального давления, коклюш, эпилепсия.

Преимущества банных процедур

Посещение бани при насморке, кашле и других симптомах простуды полезно. Преимущества таких процедур заключаются в следующем:

1. Горячий воздух расширяет бронхи, что приводит к облегчению дыхания и снижению количества приступов.
2. Повышенная влажность воздуха при влажном кашле с мокротой способствует очищению дыхательных путей. При сухом кашле наблюдается разжижение слизи и выведение ее из легких. Также уменьшается дискомфорт, возникающий при пересыхании гортани и горла.
3. В сауне тело равномерно прогревается, что запускает процессы потоотделения и выработки лейкоцитов. Результатом становится уничтожение, выведение токсинов и болезнетворных микроорганизмов.
4. Повышение температуры воздуха в совокупности с использованием веника улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Это позволяет избавиться от слабости и ломоты в теле.
5. Продолжительный кашель с насморком истощает ресурсы человеческого организма, что приводит к ухудшению психоэмоционального состояния. Посещение бани позволяет расслабиться, вернуть спокойствие и ясность ума.
6. Массаж груди и спины веником расширяет бронхи, улучшает самочувствие при влажном и сухом кашле. Действовать нужно аккуратно, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых осложнений.

Показанием к посещению парной является наличие следующих болезней:

• ОРВИ;
• ОРЗ;
• бронхит;
• хронический тонзиллит;
• ларингит.

Посещать баню без температуры полезно, особенно если использовать запарки. Для этого берут лекарственные травы (шалфей, эвкалипт, липа, береза), кладут в емкость и периодически обдают кипятком. Это насыщает воздух полезными компонентами, которые оказывают антисептическое, фитонцидное, смягчающее действие.

Один из самых эффективных способов избавиться от простуды — эвкалиптовый веник в парилке. Он устраняет симптомы заболевания у ребенка и взрослого, облегчает приступы кашля. Проводить процедуры желательно в теплом помещении. Для этого веник опускают в кипяток на 5 секунд, потом в холодную воду и снова в кипяток.

Ходить в баню при кашле можно и нужно. Если есть сомнения, нужно посоветоваться со специалистом — терапевтом или педиатром.

Ароматерапия при кашле. Читать здесь

паровая баня — определение — английский

Пример предложений с «паровой баней», память переводов

Common crawlWellness and Fitness Oasis с крытым и открытым бассейном с подогревом, джакузи, сауной, паровой баней, солярием и фитнес-центром. Common crawl Теннисный корт, сауна, фитнес-центр, спа и оздоровительный центр, массаж, турецкая / паровая баня, хаммам, открытый бассейн. tmClassSauna печи, а также испарители и парогенераторы для паровых бань WikiMatrixДемонстрация в паровой бане Черчилля была самой драматичной. EurLex-2 Когда закипание прекратилось, выпарить досуха на паровой бане, периодически помешивая стеклянной палочкой. Обычное ползание Наружные гидромассажные ванны, паровая баня, сухая сауна, северный водопад и бассейны, термальный водопад, внутренние и внешние зоны отдыха. Общий обходСауна, Фитнес-центр, Солярий, Библиотека, Турецкая / Паровая баня, Крытый бассейн, Открытый бассейн. opensubtitles2Ah, да, молекулярная паровая баня, манипеди EurLex-2 Накройте стакан часовым стеклом и поместите его в паровую баню на 15 минут. opensubtitles2Это место похоже на паровую баню Common crawl Теннисный корт, Сауна, Поле для гольфа (в пределах 3 км), Рыбалка, Массаж, Библиотека, Пешие прогулки, Велоспорт, Турецкая баня / Паровая баня, Верховая езда. Common crawlMönchstein Spa — расслабьтесь в эксклюзивном спа-центре площадью 300 м2 с паровой баней и сауной. Common crawlНаши гости могут пользоваться бассейном, сауной, паровой баней, джакузи. Common crawlСауна, фитнес-центр, спа и оздоровительный центр, турецкая / паровая баня, крытый бассейн. Общий обходСауна, игровая комната, солярий, спа и оздоровительный центр, массаж, бильярд, джакузи, турецкая / паровая баня, крытый бассейн. Common crawlПлавайте в крытом бассейне или расслабьтесь в сауне, солярии и турецкой паровой бане. tmClassPrepations, содержащие ментол для паровых бань для младенцев патент-wipoSteam шкаф для ванны Common crawlСауна, фитнес-центр, спа и оздоровительный центр, массаж, библиотека, турецкая / паровая баня, крытый бассейн. Common crawlСауна, фитнес-центр, поле для гольфа (в пределах 3 км), спа и оздоровительный центр, массаж, турецкая / паровая баня, крытый бассейн. Common crawl В отеле есть отличный фитнес-центр с тренажерным залом, сауной, массажным кабинетом и паровой баней. MIZAN Холодная вода из старой жестяной банки с керосином служила для охлаждения паровой ванны; Common crawlНаш спа-центр включает финскую сауну, паровую баню и солярий. венглишПариться в бане.

Показана страница 1.Найдено 949 предложения с фразой steam bath.Найдено за 8 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

паровая баня — определение — английский

Пример предложений с «паровой баней», память переводов

Common crawlWellness and Fitness Oasis с крытым и открытым бассейном с подогревом, джакузи, сауной, паровой баней, солярием и фитнес-центром. Common crawl Теннисный корт, сауна, фитнес-центр, спа и оздоровительный центр, массаж, турецкая / паровая баня, хаммам, открытый бассейн. tmClassSauna печи, а также испарители и парогенераторы для паровых бань WikiMatrixДемонстрация в паровой бане Черчилля была самой драматичной. EurLex-2 Когда закипание прекратилось, выпарить досуха на паровой бане, периодически помешивая стеклянной палочкой. Обычное ползание Наружные гидромассажные ванны, паровая баня, сухая сауна, северный водопад и бассейны, термальный водопад, внутренние и внешние зоны отдыха. Общий обходСауна, Фитнес-центр, Солярий, Библиотека, Турецкая / Паровая баня, Крытый бассейн, Открытый бассейн. opensubtitles2Ah, да, молекулярная паровая баня, манипеди EurLex-2 Накройте стакан часовым стеклом и поместите его в паровую баню на 15 минут. opensubtitles2Это место похоже на паровую баню Common crawl Теннисный корт, Сауна, Поле для гольфа (в пределах 3 км), Рыбалка, Массаж, Библиотека, Пешие прогулки, Велоспорт, Турецкая баня / Паровая баня, Верховая езда. Common crawlMönchstein Spa — расслабьтесь в эксклюзивном спа-центре площадью 300 м2 с паровой баней и сауной. Common crawlНаши гости могут пользоваться бассейном, сауной, паровой баней, джакузи. Common crawlСауна, фитнес-центр, спа и оздоровительный центр, турецкая / паровая баня, крытый бассейн. Общий обходСауна, игровая комната, солярий, спа и оздоровительный центр, массаж, бильярд, джакузи, турецкая / паровая баня, крытый бассейн. Common crawlПлавайте в крытом бассейне или расслабьтесь в сауне, солярии и турецкой паровой бане. tmClassPrepations, содержащие ментол для паровых бань для младенцев патент-wipoSteam шкаф для ванны Common crawlСауна, фитнес-центр, спа и оздоровительный центр, массаж, библиотека, турецкая / паровая баня, крытый бассейн. Common crawlСауна, фитнес-центр, поле для гольфа (в пределах 3 км), спа и оздоровительный центр, массаж, турецкая / паровая баня, крытый бассейн. Common crawl В отеле есть отличный фитнес-центр с тренажерным залом, сауной, массажным кабинетом и паровой баней. MIZAN Холодная вода из старой жестяной банки с керосином служила для охлаждения паровой ванны; Common crawlНаш спа-центр включает финскую сауну, паровую баню и солярий. венглишПариться в бане.

Показана страница 1.Найдено 944 предложения с фразой паровая баня.Найдено за 8 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

Steam Bath — Перевод на испанский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Он наслаждается своей обычной паровой баней .

Это как паровая баня , здесь .

В оздоровительном центре есть сауна, паровая баня , солярий и комната отдыха.

Спа-салон сауны, , баньо-де-пар, , un solárium y una sala de relajación.

Есть традиционный хаммам ( паровая баня ) с бесплатным доступом.

Спа-услуги включают различные бесплатные сауны и паровую баню .

Другие услуги включают тренажерный зал с современным оборудованием для сердечно-сосудистой системы, паровую баню и сауну.

También dispone de Sauna, baño de steam y un gimnasio con modernas máquinas cardiovasculares.

Душ Филиппа Старка и паровая баня .

В отеле есть сауна, бассейн или паровая баня .

Также к вашим услугам сауна и паровая баня .

Приходи и вытаскиваю Котова из паровой бани …

Гости могут расслабиться в сауне, паровой бане или гидромассажном бассейне.

Los huéspedes podrán relajarse en la сауна, el baño de steam o la piscina de hidromasaje.

Расслабьтесь в фитнес-центре отеля, паровой бане , и сауне.

Сауна, паровая баня и джакузи включены в цену.

Паровая баня с натуральными травами доступна за дополнительную плату.

Большой спа-центр включает паровую баню , сауны и комнату отдыха с видом на горы.

El gran spa consta de un , баньо де пар , различные сауны и una sala de relajación con vistas a la montaña.

После терапии рекомендуется паровая баня .

К услугам гостей: джакузи, сауна, паровая баня .

Охотно воспользовался СПА, в частности, с паровой баней .

Con impaciencia se aprovechó de la SPA, в частности, con un baño de steam .

К услугам гостей паровая баня и массажный кабинет.

Вы можете расслабиться в спа-салоне с сауной , паровой баней , джакузи и крытым бассейном.

Si lo desean, podrán relajarse en el spa con сауна, baño de steam , джакузи и бассейн в интерьере. .

Паровая баня ▷ Испанский перевод

Сауна, паровая баня и различные виды массажа.

Баньо Турко

Санитарный 1: ванна, душ , паровая . Instalaciones sanitarias 1: bañera, ducha, , baño turco .Тренажерный зал с сауной и паровой баней . Gimnasio с сауной и baño turco .Сауна ( сауна , паровая комната ) Из-за тебя я застрял здесь, в этой паровой бане . Por su culpa, estoy atrapado en esta сауна .Я подумал, может быть, паровая баня . Calculaba que tal vez en un сауна .

Ун баньо де пар ( сауна , паровая комната )

В красивом спа-салоне, оформленном в азиатском стиле, есть турецкая паровая баня . Hermoso spa de temática asiática include un baño de steam turco..

Инфракрасный пленочный теплый пол монтаж под ламинат видео: монтаж теплого пола под ламинат своими руками.

Инфракрасный пол под ламинат: особенности материала и монтаж

Содержание статьи

Ламинат и его особенности

Основу ламината составляет плита ДВП, которая, как известно, делается из древесных волокон, прессующихся под высоким давлением, и связывающихся за счет специальных клеящих веществ. Соответственно, как и дерево, ламинат не обладает высокой теплопроводностью, что с одной стороны характеризует его как теплоизолятор, но с другой говорит о том, что без дополнительного подогрева он будет оставаться прохладным. Однозначно, ламинат ощущается теплее, чем тот же линолеум и тем более чем керамическая плитка, но для комфортного хождения босиком этого недостаточно. Поэтому такие полы и нуждаются в подогреве.

Ламинат, как и дерево, обладает плохой теплопроводностью

Ламинат укладывается на подложку

На фото выше показано, что ламинат укладывается на вспененную подложку. Такое основание не только нивелирует мелкие неровности пола, но и защищает ламинат от сырости, которая может подниматься снизу, создает дополнительный звуко- и теплоизоляционный барьер. Эта схема строения говорит нам о том, что под ламинат неэффективно устанавливать подогрев пола, который монтируется в слоях бетона – водяной, кабельный, греющие маты. Причина понятна даже неспециалисту – тепло, вырабатываемое системой, не будет прогревать поверхность пола, так как подложка не будет пропускать его наверх.

Выбор подложки под ламинат

По этой причине единственным верным и эффективным решением для подогрева ламината будет пленочный инфракрасный пол, который можно уложить прямо под сам материал.

Система инфракрасного теплого пола – это энергоэффективный прибор дополнительного отопления вашего дома. Его применение особенно актуально, когда снизу под перекрытием находятся неотапливаемые помещения или открытое уличное пространство.

Инфракрасный пленочный теплый пол — современная система эффективного отопления в доме

Использование подобных систем является для напольных покрытий нестандартным режимом эксплуатации, именно из-за температурных изменений материала. Как мы знаем еще из школьного курса физики, при нагревании тела расширяются, и делают они это в разной степени. Например, керамогранитная плитка практически никак на это не отреагирует – тут внимание стоит уделить клею, на который она монтируется, а вот ламинат это без последствий перенесет далеко не каждый.

В результате нагрев может привести к тому, что материал начнет подниматься и скрипеть – такой эффект гарантирован при нарушении технологии монтажа, когда до стен не оставляется необходимых технических зазоров, и при наличии в помещении очень тяжелой мебели.

Ламинат, подходящий для системы теплого пола, должен маркироваться вот таким знаком

Другой момент, про который не стоит забывать — некоторые модели ламината являются очень хорошими теплоизоляторами, что скажется на эффективности всей системы подогрева в целом – прибор греет, а вы этого не ощущаете.

Именно по этим причинам необходимо подойти к выбору напольного покрытия с умом. Сегодня производители предлагают специальные модели, совместимые с системами подогрева. Такой ламинат переносит нагрев с минимальным расширением и достаточно неплохо способен передавать тепловую энергию, что достигается за счет увеличения плотности ламелей. Эти изделия на упаковке будут иметь вот такой знак, как показано на рисунке выше. Стоят они дороже, если сравнивать с моделями с таким же классом износостойкости покрытия.

Выбор материалов на рынке огромен

Важно! Изделия, помеченные таким знаком, также будут иметь указания в инструкции относительно рабочих температур. Настраивать систему подогрева следует, ориентируясь на эти данные.

Также на упаковке с таким ламинатом вы можете отыскать значение коэффициента теплового сопротивления материала, что позволит при необходимости понять, насколько эффективно будет работать подогрев. Нет, не нужно будет заниматься расчетами, достаточно сверить данные с нормативами – в Европе оптимальный показатель не должен превышать 0,15 м²хК/Вт. Советуем ориентироваться по этому нормативу.

Теплый пол в доме – это всегда уют

Внимание! Если решили ламинат настелить на пол, в котором подогрев находится в толще бетона, то при проверке коэффициента эффективности прибавьте к указанному значению и сопротивление подложки, чтобы получить достоверные результаты.

Цены на различные виды ламината

Ламинат

Видео — Как выбрать подложку под ламинат

Выбираем ламинат правильно

Итак, давайте немного подробнее остановимся на выборе ламината. Поверьте, этот этап очень важен, чтобы полы служили вам долго и были эффективными в плане подогрева.

Первым делом стоит, конечно, изучить инструкцию понравившегося материала. Причем сделать это самостоятельно, а не полагаться н слова консультанта, так как тот может ошибиться или вовсе попытаться своего покупателя «развести». Доверяем только себе!

Выбор ламината может стать очень сложной задачей, учитывая богатство ассортимента

Помимо указанных выше параметров смотрим степень экологической чистоты изделий – показатель, обозначаемый в маркировке литерой «Е». Расскажет нам он о наличии в составе вредных нашему здоровью формальдегидов, которые будут выделяться в воздух помещения, особенно во время нагрева. Самые качественные изделия будут иметь значения указанного параметра в 1 или 2. Тут содержание вредных веществ минимально возможное.

Интересно знать! Лучшие производители помимо маркировки снабжают свою продукцию дополнительными паспортами качества, которые по первому требованию продавец вам должен предоставить.

Показатель экологической чистоты

Ранее мы указали максимально допустимый коэффициент теплового сопротивления, однако лучше выбрать модели, у которых этот параметр будут попадать в диапазон 0,05-0,1.

В паспорте ламината также будет указано, с какими типами систем подогрева пола его можно использовать. Это важно для обладателей кабельного и водяного подогрева, поэтому вдаваться в подробности не будем.

Когда ногам тепло, риск простудиться сводится к минимуму

Итак, как видите, рекомендации самые простые, и проверка всего займет у вас не более нескольких минут. Поэтому не забывайте об этих важных моментах, и вы сможете сделать теплый пол в своем доме качественно.

Инфракрасный пол

Инфракрасных полов существует несколько типов. Нас интересует пленочная модель, которая показана на фото ниже. Именно она считается в нашем случае самой эффективной, так как может быть уложена между ламинатом и подложкой. Удачным такое решение является и по ряду нижеперечисленных причин.

Причина 1. Среди подобных систем подогрева эта имеет самую низкую цену, что не может не радовать. На стоимости также скажется и необходимость отсутствия стяжки или специальных пластиковых фиксаторов, которые требуются для прочих видов отопительных приборов. Эти же моменты говорят и о меньших временных и трудозатратах.

Пленочный пол под ламинат

Причина 2. Такая пленка позволяет добиться максимально равномерного распределения тепла при условии, что площадь прямоугольная – подрезать пленку фигурно не допускается. Об этом поговорим подробнее при описании монтажа.

Причина 3. Схема установки таких полов очень простая. С задачей справится любой человек, умеющий держать в руках ножницы и пассатижи, и понимающий, что такое замыкание цепи электрического тока, и чем оно грозит.

Монтаж доступен каждому

Причина 4. Система инфракрасного пола очень надежна и будет служить годами. Но даже если она и выйдет из строя, заменить дефектный участок можно с минимальными затратами средств и сил, тогда как теплые полы в цементной стяжке достать очень хлопотно. В нашем случае понадобится только лишь снять ламинат, заменить нужный участок цепи и вернуть все на места.

Причина 5. Инфракрасное тепло эффективнее конвекционного распространяется в помещении. Взгляните на следующую картинку, где показан основной принцип теплопередачи.

Такое тепло передается не просто в воздух, а на предметы, людей и животных

Причина 6. Сама пленка во время работы нагревается не более 40°C, что никак не может привести к возникновению пожара. При этом она очень экономно расходует электроэнергию. Ко всему прочему вы получаете возможность оперативной регулировки отопления в помещении. Холодно – прибавляем мощности, жарко – выключаем все до похолоданий.

Причина 7. Инфракрасные системы очень хороши для домов, не отапливаемых постоянно, например, для загородного коттеджа. Дело в том, что после включения вы практически сразу почувствуете тепло, тогда как классические отопительные системы начнут долго и упорно прогревать воздух или бетон, если говорить про водяной теплый пол и его электрические аналоги.

Инфракрасный пол можно постелить на балконе

Очень важный вопрос, который до сих пор остается открытым – как влияет на здоровье человека инфракрасное излучение? Некоторые эксперты заявляют, что оно полезно или нейтрально, другие, наоборот, заявляют о вреде и призывают не использовать такие системы в жилых помещениях. Кому верить мы, к сожалению, не знаем. А каждый из нас в состоянии сам для себя решить, брать или не брать!

Цены на инфракрасный теплый пол

Инфракрасный теплый пол

Как устроена инфракрасная пленка

В этой главе мы разберем основные составляющие пленки, чтобы лучше понимать, как с ней правильно работать.

Строение классической инфракрасной пленки

Итак, если разделить пленку на все составляющие, то мы увидим следующее:

1. С двух сторон содержимое прикрывает прозрачная полиэтилентерефталатная пленка. Чем-то она напоминает пленку для фотоаппарата по своим свойствам в плане гибкости. Материал достаточно тонкий, но при этом прочный, что позволяет защищать «внутренности» от повреждений.
2. Посередине располагаются карбоновые полосы на подложке или без нее. Именно они и выделяют инфракрасное излучение во время работы системы.
3. По краям полос проходят металлические шины, соединяющие всю систему в одну цепь. Используется для этих целей медь, которая в более современных системах имеет дополнительное антиискровое серебряное напыление.
4. Через медные полосы подается рабочее напряжение. Обратите внимание, что все элементы подключены параллельно. Это говорит о том, что при обрыве цепи по нагревательному элементу, вся система продолжит работать.

Устройство пленок разных типов

Как видите, все очень просто, и главное надежно. Так как механическое повреждение пленки под ламинатом можно отнести к исключительным ситуациям, при выходе подогрева из строя в первую очередь стоит проверить питающие кабели и систему управления.

Разобрав строение, плавно переходим к рабочим характеристикам.

1. Ширина материала стандартизирована и составляет либо 50, либо 100 см.
2. Поставляется он рулонами, что позволяет подгонять длину под помещения любых размеров.
3. Допускается подгонка длины – полотно можно резать каждые 257 мм. Места, в которых пленку можно разделить помечены соответствующим образом. Укорачивать ее произвольно не допускается.
4. Разные модели имеют отличающуюся мощность на 1 квадратный метр. Обычно это либо 150, либо 220 Вт. Можно найти и мощные модели на 440 Вт, но это редкость. Знать этот параметр крайне необходимо, чтобы правильно рассчитать нагрузку на питающую сеть, правильно подобрать сечение проводов.

Пленку при необходимости можно укорачивать

Совет! Под ламинат будет достаточно пленки на 150 Вт. Если включить ее на всю мощность, она сможет прогреть пол до 45 градусов. Нагревать его сильнее не рекомендуется, но, опять-таки, отсылаем вас к инструкции материала, к рабочим температурам.

Что еще входит в комплект, помимо пленки?

Таблица 1. Комплектация.

Деталь, фото	Описание
Термодатчик	Датчик температуры, как и пленка, устанавливается в небольшое углубление под ламинатом. Не сложно догадаться, что нужен он для измерения фактической температуры нагрева поверхности.
Набор проводов	Два разноцветных провода, которыми мы будем соединять полосы пленки друг с другом и с прочими устройствами, входящими в состав системы.
Клеммы	Металлические клеммы, которыми обжимаются медные полосы пленки. С другой стороны в них зажимаются провода – позволяют оперативно и качество запитать теплый инфракрасный пол. В бумажных конвертах находится специальная битумная изоляция для клемм, имеющая клейкую основу.
Изолента	В некоторых моделях дополнительно прилагается широкая изоляционная лента. Она используется в системах с продольным расположением карбоновых полос, когда при укорачивании пленки мы их перерезаем. То есть необходимо заизолировать полностью край пленки. Интересно знать! Такую пленку можно резать практически с любым шагом.
Терморегулятор	Последний элемент – это терморегулятор. С его помощью мы будем иметь возможность управлять нагревом нашего пола. Может иметь разное исполнение, но суть от этого не меняется – мы включаем/выключаем систему и меняем ее текущую мощность.

Монтаж инфракрасной пленки на пол

Теперь, когда мы знаем назначение каждого элемента, давайте разберемся, как это все собрать в одно целое, чтобы все работало.

Укладываем ламинат на теплый пол

Подготовительные мероприятия

Для начала сделаем небольшую подготовку помещения и выполним необходимые проверки.

Шаг 1. Ищем самое удобное место расположения регулятора тепла. Обычно его устанавливают рядом с входной дверью на уровне пояса, но вы вольны выбрать и другое место. Обязательно держите в уме, что сюда будут подходить все провода, так что стоит подумать и о том, как их лучше спрятать – поместить в кабель-канал или замуровать в стену.

Шаг 2. Далее пол нужно хорошо очистить от всякого мусора и хорошо его подмести. Внимательно осмотрите поверхность на наличие всяких бугорков, уберите все то, что может хоть как-то повредить пленку.

Уборка в помещении

Шаг 3. Под пленку потребуется настелить подложку. Используется для этого пенофол или похожие материалы с теплоотражающей фольгированной поверхностью. Металлическая сторона подложки направляется кверху, чтобы тепло эффективно отражалось в сторону помещения. Полотна укладываются встык, после чего швы проклеиваются металлическим скотчем. Как и в случае с ламинатом до стен оставляем по 1 см на зазоры.

Толщина подложки не должна быть меньше 3 мм, иначе будет сложно проложить в прорезях провода.

Расстилаем подложку

Раскрутите рулон пленки по полу, чтобы понять, как она будет ложиться. Можно сразу нарезать ее на полоски нужной длины. Советуем предварительно маркером прямо по подложке сделать разметку, учитывая положение мебели, термодатчика и проводов.

Тут стоит остановиться и обсудить момент подробнее. Чем меньше у вас будет соединенных кусков, тем лучше. Поэтому ориентируйте пленку всегда вдоль помещения. При этом не заходим под мебель и прочие габаритные предметы.

Разметка мебели

К отопительным приборам вы не должны подходить ближе, чем на 25 см, так как это может повлиять на работу системы в целом. Термодатчик также убирается от радиаторов подальше, чтобы обеспечить лучшую точность измерений.

Нахлесты пленки друг на друга недопустимы – расстояние между полотнами делается минимум 5 см. Расстояние до стен оставляется таким же.

Шаг 4. Перед монтажом пленку стоит внимательно осмотреть на предмет мусора и механических повреждений. Также проверьте, чтобы внутри нее не было пузырьков воздуха. Осмотрите и контакты, на которые должна быть равномерно нанесена серебряная паста – пробелы недопустимы. Если вы обнаружили указанные недостатки, то такой товар лучше вернуть в магазин, так как он не прослужит долго.

Осмотр пленки

Совет! Сделать такую проверку можно и в магазине, но не всегда есть возможность размотать весь рулон на месте.

Если вы видите, что вам потребуются дополнительные провода, то докупите их в нужном количестве, правильно подобрав сечение. Ориентироваться вы можете на изделия, идущие в комплекте.

Для последней проверки понадобится мультиметр. Им мы сможем замерить сопротивление всей цепи, которое не должно отклоняться от паспортных значений более чем на 10%.

Мультиметр

Цены на различные виды подложек под ламинат

Подложка под ламинат

Процесс монтажа инфракрасной пленки

Таблица 2. Инструкция по монтажу.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – режем пленку	Если еще не нарезали пленку на сегменты, делаем это сейчас, соблюдая все ранее перечисленные рекомендации. Режем материал согласно инструкции производителя.
Шаг 2 – изоляция свободный концов шин	В местах, где не предусмотрены никакие соединения металлические шины нужно заизолировать. Для этого край обклеивается изолентой с загибами на обе стороны.
Шаг 3 – расстилаем пленку	Далее раскладываем пленку на полу, разворачивая ее медной полосой вниз. Зафиксировать положение материала можно при помощи обычного скотча.
Шаг 4 – клеммные соединения	Соединяем куски пленки друг с другом методом параллельного подключения. Для этого в клеммы зажимаются очищенные от изоляции провода, а основной их конец заводится одной частью внутрь технологического кармашка над шиной, а вторая остается снизу. Далее все сжимается плоскогубцами для качественной фиксации. Провода проводятся по полу по разработанной схеме. Их, напоминаем, нужно укладывать в прорези в подложке. Совет! Подключить элементы можно и последовательно, но тогда при повреждении одного, выйдет из строя вся система. Не забываем, что все клеммы нужно заизолировать за счет битумной ленты, идущей в комплекте.
Шаг 5 – установка термодатчика	Далее прокладываем провода и выводим термодатчик под пленку, между карбоновыми полосками. К ней его нужно прикрепить на клейкую ленту.
Шаг 6 – монтаж и подключение терморегулятора	Крепим и подключаем термодатчик. К нему будут подходить 6 проводов: 2 к питающей сети на 220 В, 2 от термодатчика и 2 к шинам на пленке. Все входы и выходы на приборе имеют маркировку, чтобы их нельзя было перепутать.

В принципе, это все. Нам лишь осталось проверить качество всех соединений и изоляцию. Если ничего не вызывает опасений, то производим тестовый запуск. Все работает? Отлично, идем дальше!

Если пленка установлена в комнате, где есть риск подтопления, поверх нее настилается слой гидроизоляционного материала (обычный полиэтилен), что позволит избежать короткого замыкания. Материал настилается внахлест в 10-15 см. Стыки проклеиваются дополнительно скотчем.

Укладка ламината

Все, ваш пол готов к укладке ламината. Как это делается, мы описывать не будем, так как это тема для отдельной статьи. А таковую вы обязательно сможете отыскать на нашем сайте. Всего вам хорошего!

Видео — Инфракрасный теплый пол в каркасном доме

Как положить инфракрасный теплый пол своими руками

Ламинат является достаточно популярным материалом для покрытия полов.
Ламинированные полы хорошо выдерживают воздействия механического характера, монтаж их прост и не занимает много времени, декоративные свойства высокие. Но, имитируя натуральное дерево и создавая комфортную атмосферу в помещении, ламинированный пол не дает ощущение теплоты, характерной для древесины. С целью решения этой проблемы создан инфракрасный теплый пол под ламинат.

Принцип работы и основные достоинства

Монтируется он несложно, достаточно быстро, служит долго. Они практичны, цена их сравнительно невысока, уход за такими полами не трудоемкий и не требует приобретения специальных дорогостоящих средств.В сравнении с обычными электрическими полами инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат является более экономичным по расходу электроэнергии. Немаловажен и тот факт, что инфракрасное излучение абсолютно безвредно для организма.

Инфракрасный пол, укладываемый под ламинат, представляет собой два слоя полимерной пленки, с полосами запаянной между ними карбоновой пасты. Для подключения к сети на каждой полоске с обеих сторон имеется медный проводник-шина.

При подаче электропитания карбоновая паста становится источником инфракрасного излучения, с длиной волны от 5 до 20 мкм. Такое тепловое излучение, подобно солнечной энергии, нагревает все предметы, на которые попадает. Этот принцип уже давно применяется в обогреве потолков и стен.
Основные достоинства системы обогрева ИК-излучением ламинированных полов:

1. Благодаря свойствам инфракрасных лучей, такая система нагревает поверхности, а не воздух в помещении.
2. За счет высокой теплопроводности углерода, входящего в состав карбоновой пасты, нагрев происходит очень быстро.
3. Высокая надежность, обусловленная параллельным подключением элементов. В случае поломки единичного элемента система обогрева не выйдет из строя.
4. Подложка под инфракрасный пол подходит практически любая, за исключением токопроводящих материалов. Прогрев полов равномерный.
5. При пленочной инфракрасной системе обогрева нет необходимости заливать стяжку.
6. Применение такого подогрева исключает проблему сухого воздуха в помещении.
7. Расход электроэнергии значительно ниже в сравнении с водяной или электрической обогревательными системами.

Комплект инфракрасного теплого пола

Инфракрасный пол под ламинат можно собрать самостоятельно, а можно купить в виде готового комплекта.

Комплект инфракрасного теплого пола

 

В состав пленочной обогревательной системы входит:

1. Пленочные нагревательные элементы с полосками карбоновой пасты. Стандартная ширина нагревателей 500 мм и 1000 мм.. По разметке на полотне его можно разрезать на нужные размеры. Оптимальная мощность инфракрасного нагревателя для ламинированного пола составляет 150Вт/м2. Температура прогрева при такой мощности достигает 40 градусов. Температура выше ламинату противопоказана.
2. Для контроля температурных показателей – термодатчики с кабелем.
3. Провода для соединения.
4. Изоляционные материалы.
5. Клипсы и клеммы для подключения.
6. Также необходимо установить в каждом помещении терморегулятор.

Чертеж и схема укладки

Начальным этапом устройства теплого пола является разработка схемы укладки и составление чертежа. Тщательно продумывается план монтажа инфракрасной пленки, подключение к блоку управления, соединение с источником питания.
Базовые моменты, которые нужно учесть при планировании теплого пола:

1. Пленочные обогреватели лучше укладывать вдоль длинной стены комнаты. При такой ориентации пленки уменьшается число контактных соединений.
2. Рекомендуемая длина полосы — не более 8 метров.
3. Пленка укладывается с отступом 25-30 см от стен и приборов отопления.
4. Для того чтобы избежать перегрева мебели, деформации ламината, перерасхода электроэнергии и снижения срока службы нагревательных элементов, система не монтируется под мебелью.
5. Разрезать пленку можно только по графическим отметкам.
6. Нельзя стелить полосы внахлест. Между ними должны быть пропуски примерно 5 см.
7. Покрытие ИК матами до 60 — 70% площади пола считается оптимальным.
8. Место установки блока питания выбирается с учетом удобной подводки кабеля питания и проводов от пленочных матов.
9. Провода можно уложить в гофрированную трубу, проделав в стене штроб, а можно убрать в кабель канал.

На графическом эскизе обязательно изображается схема подключения проводов. Возможны два варианта соединений. В первом случае и фазовый и нулевой кабели подключаются с одной стороны пленочных элементов. Но иногда, чтобы исключить возможные пересечения «фазы» и «нуля», их подключат с противоположных сторон пленки.

Схема монтажа инфракрасной пленки

Вообще при монтаже требуется особое внимание, чтобы случайно не перепутать соединения проводов и допустить короткого замыкания.

Термодатчик монтируется посередине ИК-пленки. Желательно расположить его в наиболее прохладном месте комнаты, если позволяет длина кабеля устройства. В любом случае, расстояние от него до стены не должно превышать 50 см.
С учетом всех рекомендаций схема вычерчивается на бумаге. Затем для удобства она переносится непосредственно на пол. Такой подход упростит монтаж и поможет не допустить ошибок при определении расхода материалов.

Подготовка основания пола

Перед монтажом системы инфракрасного обогрева, основание пола тщательно подготавливается.
Вначале оно выравнивается и грунтуется, если есть трещины, то они ремонтируются. Затем пол освобождается от мусора и пылесосится. После этого стелется выбранная подложка, причем по всей площади помещения, а не только в местах укладки элементов обогрева. Листы подложки кладутся встык, термоотражающей поверхностью наружу. Специальным скотчем они соединяются друг с другом и фиксируются на полу.

Монтаж ИК-поверхности

Укладывать под ламинат инфракрасный теплый пол не сложно, но, тем не менее, процесс требует аккуратности и выполнения работы в соответствии с подготовленной схемой.
Раскраивать пленку следует очень осторожно. В случае ее повреждения на токопроводящих участках или на карбоновой полосе использоваться она уже не может.
Пленочные элементы кладутся блестящей стороной медных шин вниз и скотчем крепятся к подложке. После этого битумной лентой изолируются те места разреза медной шины, которые не будут использоваться для соединения.
В местах подключения нагревательных элементов к электрической сети ставятся клеммы, в большинстве случаев клипсового типа. Для надежного контакта с медной шиной клипсы плотно обжимаются плоскогубцами.

Монтаж ИК теплого пола под ламинат

В клемму вставляются зачищенные от изоляции примерно на 1 см провода и фиксируются. Места присоединения проводов к пленке изолируют. Для создания полной герметичности узла два кусочка битумной ленты наклеивают с двух сторон и соединяют между собой.
Температурный датчик устанавливается под лист ИК-пленки на черную полосу нагревателя и закрепляется на ней. Предварительно в подложке, на том месте, где планируется монтаж термодатчика, делается разрез для него. Также вырезаются пазы под провода.

Подключение и пробный пуск системы

К блоку управления, устанавливаемому на стене в удобном месте, по инструкции производителя и по схеме подключения, подсоединяются провода, которые входят в комплект терморегулятора.

Во время первого включения пленочного пола оцениваются основные показатели работы системы: быстрота нагрева и его равномерность. Однако перед первым запуском необходимо провести контрольный осмотр, который должен выявить следующее:

1. После завершения монтажа все провода должны собираться в одной точке — у терморегулятора.
2. Если к одному управляющему прибору подключается несколько участков ИК- пола, то недопустимы соединения проводов в виде скруток. Все соединения выполняются только через сертифицированные клеммные разъёмы.
3. Подключение проводов к разъемам терморегулятора проводится в строгом соответствии со схемой, которая включена в техническую документацию на прибор.

На схеме показаны места подключения фазовых и нулевых кабелей питания, а также заземления. Кроме того, указываются максимальные значения мощности и тока нагрузки в ваттах и амперах. После коммутации проводов они прячутся в специальном кабель-канале, а терморегулятор крепится к стене в удобном месте.

Важно: подключение теплого пола к обычной розетке не допускается. Для защиты людей и животных в обязательном порядке устанавливается устройство защитного отключения (УЗО). В случае возникновения неисправности пола, при соприкосновении человека или домашнего питомца с открытой токоведущей частью, УЗО мгновенно отключает ток.

Ламинат: выбор и укладка

Если при устройстве пола предполагается использовать теплый пленочный пол под ламинат, то при выборе самого покрытия следует обратить внимание на такие факторы:

1. Специальная маркировка. На этикетке покрытия производитель соответствующим значком наподобие «змейки» указывает можно ли использовать данный товар для устройства теплого пола. Иногда указывается максимальная температура нагрева. Предельная температура пола — 27 градусов. Оптимальная температура поверхности ламината на 2-3 градуса ниже.
2. Толщина ламелей. Чем толще ламинат, тем медленнее проходит тепло.
3. Структура покрытия. Значение теплового сопротивления прямо пропорционально зависит от плотности ламината.
4. Концентрации формальдегида. По содержанию формальдегида ламинат делится на несколько классов. Покрытие с классом эмиссии Е1 абсолютно безопасно и используется в жилых помещениях. Класс Е0 еще более экологичен, но цена его достаточно высока. В ламинате классов Е2 и Е3 токсичного вещества в 3 и 6 раз больше, чем в Е1 и для использования в квартирах такое покрытие непригодно.

Укладка ламината на ИК-пол

Перед тем как начать монтировать ламинированное покрытие, необходимо на смонтированную ИК пленку уложить подложку или обычный плотный полиэтилен. Это поможет избежать повреждения системы обогрева. Полосы подложки стелятся внахлест и скрепляются скотчем.
Далее технология укладки ламината на теплый пол не отличается от обычной.

Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола своими руками

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат, паркет, ковролин, линолеум

Смотрите также: видео монтажа теплого пола своими руками из инфракрасной пленки, матов и кабеля

Схема подключения пленочного теплого пола

Этапы подключения пленочного теплого пола

	1. На подготовленную поверхность уложить рулонный теплоотражающий материал. В качестве теплоотражающего материала разрешается применение материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой.
	2. Разрезать термоплёнку на полосы необходимой длины и уложить их лицевой стороной вверх (медной шиной вниз). По рекомендации изготовителя термопленкой достаточно покрывать 70—80% от общей площади пола, отступив по периметру помещения, с расчетом на мебель, бытовую технику и др. Резать термоппенку разрешается только в местах, обозначенных специальным знаком . Шаг реза 250 мм.
	3 .Прикрепить электрические клеммы к каждой полосе термоплёнки. а) Пробить отверстие в медной шине дыроколом.
	б) Вставить клемму между слоями полимерной плёнки.
	в) Надёжно закрепить клемму заклёпкой при помощи специального инструмента. Также возможен монтаж клемм при помощи пайки.
	4. Закрепить провода в клеммах в соответствии со схемой подключения.
	5. Изолировать электрические клеммы с двух сторон при помощи электроизоляционной мастики (скотч) и изоляционной ленты.
	6. Изолировать противоположные концы медной шины изоляционной лентой.
	7. Установить под термоплёнку термодатчик и подключить термостат. Внимание, необходимо проверить, чтобы суммарная мощность термоплёнки соответствовала термостату!
	8. Проверить работоспособность путём подключения к сети.
	9. Уложить напольное покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска и т.п.). Если в качестве напольного покрытия используется линолеум, поверх термопленки рекомендуется дополнительно уложить материал типа фанеры или ДВП (оргалит).

Система должна подключаться к сети через УЗО (Устройство Защитного Отключения).

Расчет теплого пола должен быть выполнен точно. Приобретая систему «теплый пол», внимательно отнеситесь к этому моменту, и расскажите консультанту о том, что вы собираетесь монтировать теплый пол под ламинат, линолеум, паркет или плитку.

Важным элементом системы теплого пола, которая укладывается под ламинат, является терморегулятор. Нужно избежать чрезмерного пересушивания воздуха или перегрева поверхности пола, иначе ламинат может потрескаться и деформироваться. Терморегулятор позволит выбрать оптимальный режим работы всей системы для того, чтобы уберечь дерево от деформаций.

Установка теплого пола осуществляется стандартным путем.

• 1. Определение обогреваемой площади. Для экономии материала его не следует размещать в меблированных зонах.
• 2. Подготовка поверхности пола. Демонтаж существующего покрытия, выравнивание поверхности пола с помощью специальных строительных составов.
• 3. Монтаж теплого пола. Укладка термоотражающего материала, термопленки, установка терморегулятора, проводки, датчика тепла.

Укладка теплого пола под любой из отделочных материалов, будь то плитка, ламинат или ковролин, осуществляется по одинаковой схеме, но, несмотря на стандартизированный процесс, существуют некоторые индивидуальные нюансы:

• — в качестве термоотражателя для полов из ламината лучше всего использовать материал с мягкой поверхностью, к примеру, изолон, пенофол или инфрафлекс. В то время как теплый пол под линолеум требует материал с твердой поверхностью, такой как оргалит или СМЛ;
• — после сборки теплого пола и перед укладкой ламината, поверхность термопленки нужно покрыть дополнительным слоем полиэтилена;
• — во время укладки ламината или паркета нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить уязвимую к физическому воздействию термопленку;
• — температуру пола нужно повышать постепенно, по 5 градусов в сутки, иначе резкий перепад может деформировать дерево;
• — перед влажной уборкой с использованием химических средств, ламинат нужно охладить, предварительно отключив систему.

Монтаж пленочного инфракрасного теплого пола под плитку

Внимание! Устанавливать теплый пленочный пол под плитку можно только сухим способом: при соприкосновении с цементной стяжкой или плиточным клеем пленка может повредиться!

Пленку необходимо изолировать от стяжки и клея!

Укладка пленочного пола любых производителей не может производиться в стяжку или плиточный клей, т.к. происходит реакция щелочной среды стяжки или клея с материалом пленки, в результате чего пленочный пол деструктурируется и выходит из строя. Сверху пленки необходимо положить стекломагниевый лист или лист ЦСП, чтобы избежать ее контакта со стяжкой, и уже затем выполнить работы связанные с нанесением слоя цемента или клея.

Обратите внимание! Инфракрасный пленочный пол не всегда является лучшим вариантом. Ведь вы укладываете его под стяжку и плитку, а это значит, что если он потребует ремонта, то нужно будет вскрывать весь пол рискуя целостностью плитки. И существует большая вероятность, что плитка будет повреждение и придется заново переделывать всю ванну. Поэтому предлагаем ознакомится с другими, более надежными вариантами электрического теплого пола под плитку.

Необходимые материалы:

• — Материалы, необходимые для монтажа теплого пола Hot-Film.
• — Плитка и материалы для укладки плитки.
• — Стекломагниевые листы, цементно-стружечные плиты.

Соблюдайте все рекомендации, изложенные в нашей инструкции по монтажу инфракрасного теплого пола. Укладка пленки под плитку имеет ряд дополнений.

Порядок работ

• 1. Укладываем теплоотражающий материал.
• 2. Поверх теплоотражающего материала укладывается сама инфракрасная пленка. Медная шина должна быть обращена вниз. Пленку для удобства можно закрепить двусторонней клеящей лентой, только сделать это нужно за областью непосредственно греющей зоны.
• 3. Следите за тщательной изоляцией линий отреза! Концы медной шины и основные контактные соединения изолируйте с помощью изоляционной ленты и электроизоляционной мастики.
• 4. Терморегулятор и датчик температур необходимо поместить в гофрированную трубку и установить поверх пленки.
• 5. Подключите проводку и произведите тестовое включение инфракрасного пола. Тестовое включение необходимо провести в соответствии с инструкцией по монтажу инфракрасного пола.
• 6. Закрепляем саморезами пленку и теплоотражающий слой. Делать это надо строго по линии отреза пленки.
• 7. Размещаем поверх стекломагниевые листы или цементно-стружечные плиты.
• 8. При укладке теплого пола под плитку провод датчика терморегулятора размещайте непосредственно под плиткой.
• 9. Приступаем к укладке плитки. Перед укладкой проведите еще одно тестовое подключение системы.

Подключать систему можно после полного высыхания, т.е. не менее 20 дней!

!!! НЕЛЬЗЯ

• — Устанавливать пленку рядом с нагревательными приборами
• — Производить монтаж теплого пола при повышенной влажности и температуре ниже 0 С
• — Устанавливать и подключать пленку без заземления
• Использовать в качестве теплоотражающего материала алюминиевую фольгу
• — Самостоятельно делать отверстия, вбивать дюбеля, гвозди. Избегайте других механических повреждений на поверхности пленки
• — Изгибать пленку на 90
• — Использовать один отрезок пленки с потреблением более 10А

Укладка пленочного пола любых производителей не может производиться в стяжку или плиточный клей, т.к. происходит реакция щелочной среды стяжки или клея с материалом пленки, в результате чего пленочный пол деструктурируется и выходит из строя. Сверху пленки необходимо положить стекломагниевый лист или лист ЦСП, чтобы избежать ее контакта со стяжкой, и уже затем выполнить работы связанные с нанесением слоя цемента или клея.Самостоятельно делать отверстия, вбивать дюбеля, гвозди. Избегайте других механических повреждений на поверхности пленки

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Самостоятельная укладка инфракрасной нагревательной пленки под ламинат

Укладка инфракрасной нагревательной пленки под ламинат представляет собой несложный процесс, все этапы работ легко выполнить своими руками. Эта разновидность является оптимальной для монтажа под напольные покрытия с минимальным тепловым сопротивлением вроде ковролина, паркета или линолеума, допускается эксплуатация в качестве мобильного теплого пола. Выбор мощности и схемы проводится заранее, при необходимости инфракрасная пленка без проблем разрезается на куски нужного размера. К нюансам технологии относят: потребность в максимально ровной и чистой основе, установку терморегулятора, надежную изоляцию контактов и размещение проводов в специально отведенные желобки.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

1. Расчет и планирование размещения нагревательных полос, выделение зон с мебелью и техникой.

2. Подготовка основания: очистка от мусора, выравнивание (устраняются все возможные трещины и выступы). Допустимый перепад по уровню – до 4 мм.

3. Укладка тепло- и гидроизоляционного слоя, максимальная эффективность достигается при использовании отражающих материалов (но не на основе алюминия, особенно при совмещении с цементными растворами).

4. Разметка и нарезка полос инфракрасного теплого пола (проводится исключительно по отмеченным пунктиром линиям).

5. Подготовка участка под термостат. Размещение датчика температуры.

6. Укладка кусков пленки, зачистка и изоляция проводов, подключение пола к сети и термостату.

7. Тестирование работы всей системы инфракрасного пола.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию
Окупается за 2 месяца!

8. Покрытие верхним защитным слоем.

9. Монтаж ламината.

Чтобы правильно уложить инфракрасную пленку, рекомендуется придерживаться всех требований технологии, в частности, минимизировать величину перепадов по уровню стяжки пола. Допустимое отклонение составляет 3-4 мм, замечено, что при его нарушении система увеличивает потребление электроэнергии. Элементы максимально изолируют от влаги и потерь тепла снизу, специалисты советуют уложить на пол лавсановую или полипропиленовую пленку толщиной от 50 мкм, при этом фольгированные алюминием материалы лучше не использовать.

Разрезанные куски размещаются медной полосой вниз, минимальный отступ от стен составляет 10 см. Обязательным условием технологии является монтаж терморегулятора (1 прибор на 15 м2, если иное не указано в руководстве к инфракрасному пленочному полу, общая величина сопротивления должна предусматривать 20 %). Для него выбирается среднерасположенный участок, это сэкономит провода, так как все полосы подключаются к нему параллельно. Соединительные кабели зачищаются на 8-10 мм и вставляются в хвостовик контактного зажима, один край нужно уложить на медную шину, другой остается внутри нагревательного элемента.

Все зоны подключения изолируют специальным скотчем, провода желательно разместить под плинтусом, при необходимости часть жил убирается под теплоизоляционную пленку, но не идет поверх нагревательных полос. Перехлестывание или накладка соседних элементов недопустима, датчик температуры располагается на ненагруженном участке. Последнее особенно актуально при эксплуатации инфракрасного теплого пола с мягкими или тонкими напольными покрытиями, тогда он нуждается в усиленной защите. После подсоединения проводится пробное включение и тестирование системы: пленка не должна искрить, а контакты – перегреваться, требуется, чтобы вся поверхность равномерно выделяла тепло. Если искровыделение отсутствует, то можно приступать к финишному этапу.

Напольное покрытие

Для защиты нагревательных элементов и проводов от случайного попадания влаги под финишными панелями предусматривается настил плотной полиэтиленовой пленки. Рекомендуемая толщина – 200 мкн, препятствия для инфракрасных лучей она не представляет. Укладка ламината своими руками проходит по привычной схеме: вылежанные ровные панели стыкуются друг с другом и защелкиваются замковые соединения. Всячески избегают повреждения термопленки, по ней не ходят и не разбрасывают инструменты.

По завершении монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат нельзя резко запускать систему в максимальный режим, это может повредить древесину. Рекомендуется повышать температуру на не более 5 °C в день. Еще одним нюансом эксплуатации является влажная уборка: поверхность охлаждают перед мытьем, особенно при добавлении в воду агрессивных моющих средств.

Что учесть при работе?

К грубейшим нарушениям монтажа инфракрасного (пленочного) теплого пола относят:

1. Размещение проводов и нагревательных элементов на неровную, грязную или влажную поверхность, отсутствие подложки.

2. Крепление пленки гвоздями, скобами, пробивание карбоновых полос, единственно допустимой фиксацией является скотч.

3. Укладка системы инфракрасного пола без заземления.

4. Сгибание нагревательных полос на 90 ° на участке в 5 см.

5. Слишком длинная полоса, точное допустимое значение прописано в инструкции, но в целом оно не должно превышать 15 м.

6. Монтаж в неподходящих условиях: при повышенной влажности или минусовой температуре воздуха.

7. Не рекомендуется эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью (в этом случае целесообразнее купить кабельные теплые полы).

Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран

8. Укладка инфракрасной пленки на близком (менее 30 см) от отопительных приборов или радиаторов расстоянии.

9. Отсутствие верхнего паро- и влагоизолирующего защитного слоя или его монтаж без нахлеста.

10. Размещение одной секции (полосы) полов в двух смежных помещениях с разными условиями эксплуатации (яркий пример – совмещенная лоджия).

11. Крепление ламината или другого типа напольного покрытия без предварительного тестирования системы, стелить ковролин на искрящиеся полы строжайше запрещено.

Советы и рекомендации

Правильно размещенные и соединенные полосы имеют срок службы не менее 15 лет. При проведении всей работы своими силами для достижения максимальной надежности стоит посоветоваться со специалистами, в частности, на этапе выбора системы инфракрасного теплого пола под ламинат, это исключит дорогостоящую покупку неподходящего варианта. Замечено, что равномерность нагрева частично зависит от месторасположения термодатчика, оптимальный вариант – самый прохладный участок. На него нельзя ставить тяжелую мебель, все соединительные провода с терморегулятором желательно поместить в гофрированную трубку (для стационарного варианта – в специально предусмотренном канале).

В случае размещения инфракрасного пленочного пола над подвалом или сырым подполом следует уложить на бетон более толстый слой плотной полиэтиленовой пленки. Климатические условия очень важны: в некоторых регионах использование данной разновидности нецелесообразно даже в качестве источника дополнительного обогрева, то есть при значительных теплопотерях в самой конструкции пола укладка инфракрасной пленки не имеет смысла. Для сокращения зон ухода тепла перед монтажом системы по периметру помещения вдоль стены проклеивается ленточный утеплитель, не заступающий или наползающий на пленку.

 

Эта разновидность теплого пола является единственной мобильной, на вопрос, можно ли класть сверху ковер производители отвечают положительно, конечно, при условии достаточной надежности верхнего защитного слоя. Но такие операции лучше проводить с цельными (неразрезанными) полосами, в идеале – специально для этого предназначенными, это снизит риск отхождения контактов. В укладке в плиточный клей или цементную стяжку не только нет необходимости, это даже ухудшает теплоотдачу инфракрасного теплого пола пленочного типа (но если это все же произошло, то систему запускают не ранее, чем через месяц). К другим видам напольных покрытий нет претензий, стелить ковролин можно сразу после тестирования. При этом чем мягче внешний материал, тем жестче требуется теплоизолирующий слой и ровнее должна быть основа, в плане надежности ламинат и паркет выигрывают.

Автор:
Сергей Исаев

Самым разумным вариантом обустройства теплого пола, с последующей укладкой ламината является электрический, в частности инфракрасный пленочный теплый пол. Благодаря тому, что принцип его работы заключается в излучении в инфракрасном диапазоне, как следствие, происходит нагрев поверхностей окружающих предметов, а не конвекция воздуха вверх. Поэтому ИК пол хорошо зарекомендовал себя в качестве греющего основания под ламинат.

Ламинат – это влагостойкий, устойчивый к механическим повреждениям материал, с разумным соотношением цена/качество. Ламинированное напольное покрытие на 90% состоит из измельченной древесины, связанной различными клеевыми составами.

Укладка электрического теплого пола под ламинат у многих вызывает сомнение. Ведь древесина отличается способностью рассыхаться при высокой температуре, растрескиваться при ее перепаде, а формальдегид, который в качестве связующего компонента входит в состав ламинатной доски начинает интенсивное выделение.

Пленочный инфракрасный теплый пол под ламинат – преимущества

• равномерное тепловое излучение – дает возможность прогревать ламинат по всей поверхности;

• экономное энергопотребление. Позволяет сэкономить до 30% средств по сравнению с другими системами подогрева пола;

• нет риска повреждения целостности ламинированного покрытия, т.к. отсутствует необходимость нагревать систему до высоких температур. Благодаря использованию инфракрасного излучения, в первую очередь, прогреваются предметы в комнате, а не воздух;

• отсутствие необходимости выполнения «мокрых» работ. Укладка ламината не требует заливки стяжки;

• возможность использовать любой тип подложки;

• доступность. В крупных торговых павильонах есть демонстрационные модели, где можно наглядно (визуально и тактильно) оценить работу системы (доступно в больших городах Москва, СПб и т.д.) либо заказать в интернет-магазине, опираясь на технические характеристики и отзывы владельцев.

Рекомендуем подробное описание – устройство инфракрасного пленочного теплого пола своими руками (виды, расчет, монтаж)

Ламинат для пленочного теплого пола – какой лучше выбрать

Несмотря на то, что производителями и мастерами рекомендована укладка пленочного теплого пола под ламинат не стоит сбрасывать со счетов и особенности самого ламината.

В частности, выбирая ламинат для инфракрасного теплого пола нужно обратить внимания не несколько факторов:

• маркировка ламината. Большинство производителей быстро отреагировали на изменение рыночных тенденции и включили в свой ассортимент ламинат, предназначенный специально для установки на теплый пол. Можно ли использовать ламинат для теплого пола будет обозначено на упаковке (соответствующий значок на этикетке). Причем некоторые производители указывают предельную температуру нагревания;

Примечание. Максимальная температура, до которой можно нагреть ламинированный пол – 27 °С.

• структура (плотность) ламината. От того, насколько «рыхлая» структура пола зависит способность ламелей проводить тепло. Чем плотнее ламинат – тем больше у него значение показателя теплового сопротивления. На практике это означает, что система теплый пол будет прогревать ламели, а не поверхности окружающих предметов;

• толщина ламината. При прочих равных условиях, чем толще ламель, тем медленнее она будет пропускать тепло;

• содержание формальдегида. Этот компонент находится в составе МДФ, который служит основой для ламинатной доски. При температуре в 20-26 °С выделение формальдегида происходит в штатном режиме. Т.е. по этому показателю большинство полов относится к классу Е1. Однако при нагревании ламелей выделение формальдегида активизируется, поэтому нужно обратить внимание и на этот показатель. Следует также учитывать, что интенсивное выделение формальдегида начинается при нагреве свыше 27 °С;

• стоимость ламината. Многие отзывы содержат нарекания не на работу системы теплый пол, а на необходимость стелить ламинат заново из-за попыток сэкономить на материале;

• подложка. Технология монтажа ламината предусматривает использование подложки. Установка подложки позволит нивелировать давление на замковое соединение полос от передвижения по ламелям. Ввиду того, что подложка укладывает не под пленку пола, а на него, к выбору пленки нужно подходить также ответственно.

Какую подложку можно использовать для укладки на теплый пленочный пол

• техническая пробка;
• жидкая композитная система;
• экструдированный пенополистирол;
• полистирольная подложка;
• материал с отражающей поверхностью.

Примечание. Недопустимо использовать в качестве подложки фольгированный материал (алюминиевая фольга, пнофол).

Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат своими руками

Технология укладки подразумевает выполнение нескольких последовательных шагов.

Выбор комплекта инфракрасного пленочного теплого пола. Обратите внимание, у каждого производителя разная комплектность. Например, компания K-Technologies (Россия, торговая марка Caleo), предоставляет на выбор несколько видов систем теплый пол. Естественно в зависимости от комплектации зависит цена набора. Удешевить теплый пол можно собрав его самостоятельно.

Примечание. Для автономного обогрева (основной источник отопления) нужно монтировать пленочный пол на 70% от площади помещения. При дополнительном – на 40%. При этом учитывается, что под мебель, тяжелые и низкие предметы пленка не укладывается, чтобы исключить её перегрев.

Подготовка места для установки терморегулятора. Для удобства пользования терморегулятор устанавливают на высоте 0,9-1 м.п. от высоты пола.

Подготовка основания. Как пленочный пол, так и ламинат выдвигают особые условия к качеству поверхности. Не допускается перепад пола по высоте свыше 3 мм, присутствие помех на полу (впадин, выступающих частей), мусора.

Примечание. При укладке системы инфракрасный теплый пол над подвалом, грунтом или гаражом, следует уложить пленку гидроизоляции на подготовленное основание.

Укладка теплоизоляционного материала. Утеплитель устанавливается в соответствии с рекомендацией производителя. Места стыков утеплителя следует проклеить скотчем, чтобы полосы не разъезжались. Теплоизоляционный материал размещается не ближе чем за 100 мм. до стены. Место стыка проклеивается демпферной лентой.

Раскрой пленки теплого пола. Инфракрасную нагревательную пленку допустимо резать только в предназначенном для этого месте. Разрезанная не по линии реза пленка, к эксплуатации не пригодна. Максимальная длина одной полосы не должна превышать 8 000 мм.

Монтаж пленки теплого пола. Чтобы минимизировать число резов и соединений мастера советуют укладывать полосы инфракрасной пленки вдоль более длинной из сторон помещения. Пленка укладывается на расстоянии 100-400 мм до стен и других громоздких предметов, расстояние между соседними полосами составляет 50-100 мм. Укладка пленки внахлест недопустима и приведет к перегреву сегмента системы. Чтобы исключить движение пленки её крепят двусторонним скотчем к поверхности основания. Скотч укладывается не полосами, а отдельными кусками, чтобы скомпенсировать тепловое расширение материалов.

Изоляция контактов. Если контакт не будет задействован в системе теплый пол, его нужно заизолировать герметизирующей лентой (битумной). Для соединения и подключения проводов нужно сделать специальные зажимы (клеммы) для теплого пола. Контактная клемма монтируется таким образом: одна его часть пропускается между медной шиной и пленкой, а другая прижимается к пленке. Вся конструкция без нажима фиксируется плоскогубцами.

Подключение проводов теплого пола. К клемме присоединяется провод и изолируется. При монтаже провода следует учесть, что высокую работоспособность системы обеспечивает параллельное соединение её элементов. Это означает, что правая сторона пленки соединяется проводом с правой стороной. Для удобства рекомендуется использовать разноцветный провод.

Установка датчика температуры теплого пола. Мастера рекомендуют заводить датчик под вторую полосу ИК пленки ближе к середине. Это даст возможность получить адекватную информацию о температуре в самой системе, а не на поверхности пола. Датчик приклеивается на нижнюю сторону пленки к черной полосе на пленке. Для того, чтобы ламинат не создавал дополнительную нагрузку на датчик, прибор следует «утопить» в утеплитель.

Примечание. Провод датчика можно уложить поверх утеплителя, а можно прорезать в его толще отверстия, и поместить провод датчика в гофру. Так, в случае необходимости можно выполнить ремонт провода или датчика.

Установка и подключение теплого пола к терморегулятору. К терморегулятору подводятся провода от нагревательной пленки и датчика температуры. Подключение системы производится через УЗО.

Примечание. Количество терморегуляторов зависит от мощности системы. Если выполняется монтаж системы на значительной площади, разумно использовать несколько терморегуляторов.

Первое включение пленочного теплого пола (пробный запуск). Оцениваются основные показатели работы системы (напряжение, скорость и равномерность нагрева и т.п.).

Укладка ламината на теплый пол. Монтаж ламината не имеет специфических особенностей и выполняется в соответствии с типом замка и рекомендациями производителя. Прежде чем приступить к укладке, нужно чтобы ламинат «набрал температуру». Для этого его оставляют в комнате на несколько дней, и только затем приступают к монтажу. При этом важно знать, как правильно укладывать подложку под ламинат. Подложка укладывает не под нагревательную пленку, а на нее.

  Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат – видео

Чтобы процесс запуска системы инфракрасный теплый пол прошел гладко, рекомендуется постепенное повышение температуры пола (на 3-4 °С в день) до заданного значения.

Цена монтажа инфракрасных теплых полов под ламинат

Долгие годы основным источником тепла в квартирах и частных домах выступало радиаторное отопление. Однако в последнее время на рынке обогревательного оборудования произошли большие изменения. Появилось много новых систем для создания комфортной температуры в собственном жилище.

Сравнительно недавно для потребителей на российском рынке стали доступны пленочные термопроводники, которые можно укладывать под любые напольные покрытия. У них, как и у других решений для обогрева жилищ, имеются свои достоинства. Далее в этой статье мы подробно поговорим о том, как устроить под ламинат инфракрасный теплый пол.

Виды и нюансы выбора

В настоящий момент существуют две разновидности инфракрасных систем обогрева:

Объединяет их то, что они, различаясь своей ценой, имеют один и тот же принцип работы. Что же до различий, то первые представляют собой пленку минимальной толщины с графитовыми элементами. У полов второго вида основу конструкции составляют стержни из карбона или меди, скрепленные между собой при помощи перемычек из полиуретана.

Маты стержневого типа используют только для целей подогрева пола. Укладка производится непосредственно на бетонную стяжку. Монтаж инфракрасного пола осуществляется на вертикальную, а также на наклонную поверхности.

И еще одно, что объединяет обе системы — они питаются от общей электросети. Однако по той причине, что такие системы подключаются через терморегулятор, потребление при работе инфракрасных теплых полов варьируется в диапазоне от 160 до 200 Вт.

Если выполнить по всему жилищу монтаж «теплого» пола из пленки или стержневых матов под ламинат, то можно обеспечить в любой из комнат своей квартиры комфортную температуру. Такие решения можно использовать не только в городских квартирах, но и на даче, а также в загородных особняках.

Сколько стоит?

Многих людей, которые подумывают о том, чтобы устроить в своем жилище ИК пленочный теплый пол под ламинат, конечно же, интересует вопрос цены такой системы обогрева. По этому поводу следует сказать, что цена на устройство инфракрасного пола во многом зависит от таких факторов, как:

• 
  ширина;
• потребляемая мощность.

Популярная система пленочного теплого пола, предлагаемая в настоящее время на рынке, Caleo Gold имеет ширину пленки 50 см, а её мощность составляет 200 Вт. Что касается цены, то потенциальному покупателю он обойдется в 730 р. Если владелец решит устроить в жилище менее мощную систему обогрева. то можно выбрать теплый пол NanoThermal Premium. Его тоже производят корейцы, а мощность системы составляет 140 Ватт. Что касается цены, то она заметно ниже – 430 р.

Расчет стоимости

Теперь давайте посчитаем, какие затраты несет владелец при обустройстве такой системы обогрева в своем жилище под ламинат:

• 
  затраты на рулон пленочного пола — 1720 р.;
• отдельно необходимо приобрести терморегулятор с температурным сенсором. Цена на него варьируется от 2250 до 2900 р. В этом случае значение имеет канальная мощность приборов;
• на создание стяжки толщиной 3 см на площади 4 кв. м. потребуется 6 мешков сухой смеси по цене 230 р. В общем, получается 1380 р.;
• при выполнении работ по устройству инфракрасного теплого пола потребуется использование пенофола с фольгированным слоем. Цена этого материала составляет 40 р. за один квадратный метр. В некоторых системах теплого пола он уже входит в комплект.

 

Проведя несложные подсчеты, можно увидеть, что, потратив 6500 р. можно устроить систему инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат на своем балконе. Если вы решите проводить работы не самостоятельно, а силами специалистов, то дополнительно к этому придется оплатить услуги мастера из расчета 240 р. за один квадратный метр по готовому основанию или 650 р. за квадратный метр с созданием бетонной стяжки.

Дороже обойдется стержневой теплый пол. Используя для его создания маты Unimat Rail с аналогичной площадью, на такую систему придется потратить 7990 р.

Устройство инфракрасного пола под ламинат на покрытие

Ранее мы говорили о том, что пленочный инфракрасный теплый пол можно класть на бетонную стяжку или настил из досок. Какое основание устроить — каждый владелец решает сам, отталкиваясь от состояния базовой поверхности пола.

Также во внимание необходимо принимать конструктивные особенности строения. Чтобы все работы по устройству пленочных систем обогрева были выполнены быстро. а после завершения работы ею можно было пользоваться, при установке необходимо строго следовать инструкции, которая прилагается к любой системе теплого пола.

Если инфракрасный пленочный теплый пол устраивается в деревянном доме, в котором бетонное покрытие отсутствует, то выполнять работы по созданию бетонной стяжки не стоит. Это лишь дополнительные расходы. Используя фанеру или плиты ОСП, можно смонтировать верхний слой балочной конструкции. Такое основание будет вполне подходящим для укладки нагревательных элементов. Если дом только строится, и уже решено, что в качестве системы обогрева в нём будут использоваться теплые пленочные полы. то для устройства основания следует применять цементно-стружечные плиты. В этом случае вы сможете неплохо сэкономить. Если вы хотите получить более качественное основание, то выбор стоит делать в пользу магнезитовых листов.

Следует отметить, что все вышеперечисленные материалы могут использоваться в доме, построенном из железобетонных перекрытий. В такой ситуации работы по монтажу покрытия производятся непосредственно на лаги. Прежде чем выполнить их укладку, необходимо по поверхности пола устроить гидроизоляционный слой. В качестве материалов для его создания можно использовать следующие:

• мастику;
• жидкое стекло;
• пропитку глубокого проникновения.

Крошку полистирола или вермикулит обычно засыпают в ячейки между лагами, потом укладывают настил.

Самостоятельный монтаж ИК теплого пола

Процесс устройства теплого пола под ламинат предусматривает укладку термоизолирующего слоя. Для его создания используют изолятор рулонного типа небольшой толщины. С одной стороны он имеет фольгированное покрытие.

Чаще всего для устройства такого слоя применяются следующие материалы:

Технология работ

Чтобы избежать зазоров, при укладке материала необходимо края полоски зафиксировать, используя скотч. После этого можно переходить к самому ответственному этапу — монтажу теплого пола и его подключению. Прежде всего, необходимо решить вопрос с местом, где будет установлен терморегулятор. Определившись с этим, вы будете знать, куда тянуть кабель. Обычно этот прибор располагают на стене.

Далее необходимо раскатать на полу пленку металлической чертой вниз. После этого следует нарезать полосы нужных вам размеров и выполнить их изоляцию.

Процедуру укладки термоотражателей следует начинать с центральной части помещения. Если проводятся работы по утеплению пола по всей площади, то необходимо от стены оставить зазор не менее 10 см.

• Полотна пленочного теплого пола необходимо также зафиксировать, используя скотч. Специальные зажимы можно обнаружить на медных шинах. К ним и нужно присоединить провода.
• Контакты следует хорошо прижать и обмотать изолентой.
• В гофрированной трубке следует расположить температурный датчик, а потом разместить его внутри конструкции.
• Провод, который имеет защиту гофрой, можно далее подсоединить к регулятору. Подключение следует производить через устройство защитного отключения.

Монтаж теплого пола является несложной задачей. Его устройство можно выполнить своими руками. Главное — придерживаться рекомендаций, содержащихся в инструкции.

Прежде чем приступать к укладке финишного покрытия, необходимо запустить систему в тестовом режиме и проверить ее работоспособность. Для упрощения задачи можно использовать переносной инфракрасный датчик. Направляя на отдельные участки этот прибор, вы сможете увидеть на табло температуру. Если же после запуска системы отдельные участки теплого пола остались холодными, то в этом случае необходимо проверить соединение.

Возможно, отсутствие нужной температуры связано с плохо зажатым контактом, который не должен нагреваться. Когда вы все проверили и убедились, что все участки теплого пола работают, их необходимо покрыть подложкой из вспененного полиэтилена. Также можно использовать покрытия из пробки. Поверх уложенного слоя необходимо разместить панели ламината.

Наличие настила основания — необязательное условие. Вы можете устроить стяжку, используя обычный раствор, состоящий из цемента, песка и воды. Или же можно создать наливной пол, для которого используется сухая смесь с определенным составом компонентов.

Следует отметить, что при устройстве бетонной стяжки качество будет выше при использовании заводских смесей, поскольку в их составе присутствуют пластификаторы. Они не только увеличивают прочность покрытия, но и делают его влагостойким. Перед тем как выполнить заливку основания, необходимо обработать поверхность бетоноконтактом, а углы и стыки необходимо проклеить изолирующей лентой. Через семь дней можно переходить к следующим этапам работ, которые были указаны выше.

Заключение

Во многих квартирах в качестве напольного покрытия используется ламинат. Под него можно легко устроить теплый пол, если вы хотите добавить свое жилище дополнительную систему обогрева. Сложностей с этой работой не возникает. Каждый владелец может выполнить монтаж теплого пола под ламинат своими руками. Для этого самое главное — правильно подобрать систему обогрева, а при выполнении монтажных работ строго следовать инструкции. Тогда теплый пол будет служить продолжительное время, а в вашем жилище будет царить теплая атмосфера.

24v 220v Дальняя инфракрасная углеродная пленка для обогрева пола

Описание продукта

Энергосберегающая и здоровая углеродная пленка для обогрева пола

Наша инфракрасная углеродная пленка для обогрева отличается от традиционной нагревательной пленки, она является высокоэнергетической, безопасной, Здоровье, саморегулирующаяся пленка для нагрева температуры, все можно покрыть, без высокой температуры и долгого срока службы, можно использовать в сауне, парилке, кан и т. д. предназначен в основном для использования в системе теплого пола для передачи тепла, удобен в использовании.Напряжение 24 В и 220 В Чаще всего используется для напольного отопления, небольшое напряжение может использоваться для многих видов отопительных приборов, мы принимаем OEM.

Этот вид углеродной нагревательной пленки предназначен в основном для использования в пленке для подогрева пола для передачи тепла, что удобно для пользователя. Технические характеристики: Источник питания: 230 В переменного тока, 50 Гц Класс защиты IP: IP54 Прочность на сжатие: 2750 В Предел прочности на разрыв: 0.15мп / см2 Класс изоляции: B1 Температура окружающей среды: -40 ~ + 90 ° C Энергия излучения: 75% ~ 85% Кислородный индекс:> 31% Толщина: 0,3 мм Длина волны излучения: 8 ~ 15 мкм Максимальное напряжение пробоя: 10,000 В Температура плавления: 110 ° C Рейтинг огнестойкости: UL94VO Инфракрасное излучение: 756.9K / м2 Прочность сцепления: 8,0 кг / см2 Максимальная температура поверхности: 73 ° C Углеродная нагревательная пленка для теплого пола Потребление (Ватт / м) Позиция Ширина (мм) Толщина (мм) Длина (м / рулон) Вес (кг) AE-705 500 0.3 100 22 110 Вт Характеристика продукта: Идеально подходит для установки под любым плавающим полом, включая ламинат. Обеспечивает лучистое тепло для пола с уровнем комфорта, с которым не может сравниться ни один другой метод обогрева. Благотворно влияет на человеческое тело за счет использования инфракрасного тепла. Нагревательная пленка не излучает электромагнитные волны. Благодаря тонкому корпусу, он прост в установке и готов к использованию. Возможность выбора желаемого уровня температуры для вашего собственного комфорта. Возможно небольшое или частичное нанесение. Чрезвычайно энергоэффективный Вырабатывает отрицательные ионы.

Проект полов с подогревом:

924000

9240003

.

10M2 AC220V Комнатный обогреватель в дальнем инфракрасном диапазоне Электрический обогреватель для пола Нагревательная пленка с монтажными зажимами | |

>>> Описание продукта:

Номинальная мощность: 220 Вт / м2 (+ -10%)

Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Ширина: 50 см по умолчанию (у нас также есть пленка шириной 80 см и 100 см, если вы хотите получить ширину 80 см или ширину 100 см, пожалуйста, не забудьте написать для нее примечание к заказу).

Толщина: 0,338 мм (многие продавцы используют 0.Пленка 25 мм для имитации пленки 0,338 мм)

В комплект входит: 10м2 нагревательных пленок

1 шт. X термостат (внешний датчик 3 метра в комплекте)

12 шт х зажимов

1 рулон изоляционной пасты (0,9 м)

1 рулон x изоляционная лента (15 м)

================================================= ==========================================

Реальных фото:

Примечание: на пленке теперь будет этикетка «Newly Produced» «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon.Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за беспокойство 🙂

Важное примечание: новая и старая партия будут отправлены случайным образом, качество одинаковое.

================================================== =========================================

оцененных товаров (нажмите на картинку, чтобы проверить):

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

2) Маршированные комнатные термостаты:

================================================== =========================================

Руководство по установке:

Другой родственный продукт:

.

Энергосберегающая нагревательная пленка Ptc Электрический дальний инфракрасный свет Пленка для обогрева пола Под цементной пастой

Энергосберегающая нагревательная пленка ptc электрическая инфракрасная нагревательная пленка для пола под цементным клеем

Мощность Длина * Ширина * Толщина Рабочее напряжение Количество Материалы 90 Вт / кв.м 370 мм * 300 мм * 0.25 мм

AC 110 В 220 В 230 В

DC 12 В 24 В 36 В

9PCS / SQM Наноуглерод + ПЭТ пленка 180 Вт / SQM 370 мм * 300 мм * 0,25 мм

AC

220 В переменного тока

DC 12V 24V 36V

9PCS / SQM Nano Carbon + PET film 225W / SQM 370MM * 300MM * 0,25MM

AC 110V 220V 230V

DC 12V 24V 36V

/ SQM Наноуглерод + ПЭТ пленка 216W / SQM 600 мм * 600 мм * 0.25 мм

AC 110V 220V 230V

DC 12V 24V 36V

3PCS / SQM Nano Carbon + PET film 390W / SQM 600MM * 600MM * 0.25MM

AC

220V

DC 12V 24V 36V

3PCS / SQM Nano carbon + PET film

Каковы преимущества нашей системы подогрева пола?

		* Более 99.69% высокая конверсия тепла * Отсутствие распада, длительный срок службы более 50 лет * Экологичность, отсутствие пыли и загрязнение окружающей среды * Интеллектуальное управление переключателем * Высокая изоляция 3750 В * Уход за здоровьем с помощью излучения дальнего инфракрасного излучения * 10 лет гарантии * Core Technology, патент 9304, водонепроницаемость
* 300 мм * 370 мм; 120/110/220-вольтный мат для обогрева пола * Ультратонкий высококачественный наноуглеродный обогреватель (только 0.Толщиной 25 мм) * Водонепроницаемая конструкция IPX7, система противопожарных соединений * Сверхэффективный, обогрев объектов и людей, а не воздуха * Мягкое тепловое излучение 9000 равномерно по всему потолку * Устанавливается легко, идеальная установка Под ламинатом или цементным полом * Совершенно бесшумно, без продувки воздухом для размешивания пыли и создания сквозняков * Не требуется обслуживание в течение 50 лет Срок службы системы * Без шума, без загрязнения, без обслуживания
		Патентный защитный мешок Патент ВОЛУН Экранированная и отражающая система имеет пять основных функций: : отраженное инфракрасное излучение, равномерная теплопроводность, экранирование электромагнитного излучения, безопасное заземление, множественная защита .Эффективно решить локальную электрическую нагревательную пленку при перегреве, срабатывании переключателя защиты от утечки, выпучивании электрической пленки и других распространенных проблемах, чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу электрической пленки .
Патентная система подключения: Подключена кабелем типа «T», вся система подключения устойчива к сильным кислотам и щелочам, огнестойкий, водонепроницаемый и влагозащищенный, идеально устанавливается в слой бетонного раствора.

Термостат специального исполнения VOLUN

Как установить?

Электрическая нагревательная пленочная система соединяет структуру:

Процесс установки:

Приложение

Система электрического отопления VOLUN широко используется в домах, школах, больницах, офисах , гостиницы, виллы и другие постройки.Кроме того, наша система отопления также используется в сушильных камерах, растениеводстве, животноводстве, таянии снега и других областях.

Почему выбирают нас?

По сравнению с обычными нагревательными пленками на рынке, у нас есть следующие преимущества:

Нагревательная пленка 1.VOLUN имеет нулевое затухание.

Большинство нагревательных пленок на рынке более или менее ослабляют функцию.
2. Нагревательная пленка VOLUN из наноуглеродного материала.

Большая нагревательная пленка из кристалла углерода. По сравнению с кристаллом углерода, нано-углерод более равномерный нагрев.
3. Нагревательная пленка VOLUN: заземляющий электрод, огневой провод, нулевое соединение независимо.

Большая часть нагревательной пленки: заземляющий электрод, огневой провод, нулевое соединение провода вместе, это вызовет проблемы: электрическая линия будет сильно нагреваться, короткое замыкание, созревание. Но нагревательная пленка VOLUN может избежать проблем, как указано выше.

4. Измерительный термостат VOLUN

Измеряемая мощность системы, потребление электроэнергии, вы можете увидеть, сколько денег вы можете сэкономить.Большинство термостатов других нагревательных пленок имеют только функцию настройки температуры, но не потребляют электроэнергию.

5. Нагревательная пленка VOLUN может быть построена под цементным тестом.

Большинство нагревательных пленок не могут.

Свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену !!!

Цена указана только за нагревательную пленку, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать лучшие цены на систему отопления. приветствуем ваш запрос!

О нас

VOLUN является мировым лидером в области технологии низкотемпературных систем лучистого отопления.

VOLUN инвестировал 5 миллионов долларов США в создание высокотехнологичного предприятия с рядом колледжей и университетов, а также с корпорацией DuPont в США и другими исследовательскими институтами для сотрудничества.

Производство продукта полностью автоматизировано, чтобы гарантировать стабильность характеристик продукта. В настоящее время существует ослабление мощности, электронное зажигание, короткий срок службы вспомогательной системы и другие технические препятствия на пути к глобальной электротермической мембранной технологии, команда исследований и разработок VOLUN после почти десяти лет работы Исследования, чтобы преодолеть вышеуказанную проблему, получили десяток патентов.

Полностью атомный цех

Мы были на ярмарках

.

[towtech] Подпольное электрическое отопление Углеродная пленка Дальнее инфракрасное излучение Все доступные типы

Что такое PTC (положительный температурный коэффициент)?

Характеристика PTC (положительный температурный коэффициент) была обнаружена американским доктором Германом в 1950-х годах.

Это явление наблюдается даже при повышении температуры окружающей среды, но механическое снижение теплотворной способности в определенной пропорции.

В нагревательных элементах PTC не используются какие-либо металлические нагревательные элементы, такие как в линии Никель-Хром, они изготовлены из нанокомпонента

, который состоит из смеси углерод-проводящих материалов и полиэтиленовых смол, которые обладают характеристиками, которые легко надуваются и

сморщенный жарой.

Итак, при повышении температуры в одной области нагревательных элементов PTC полиэтиленовые смолы раздуваются.

Это вызывает увеличение электрического сопротивления нагревательных элементов PTC, поэтому потребление электроэнергии снижается.

Кроме того, очень эффективно предотвращает частичный перегрев. В случае нагревательного кабеля он не может генерировать температуру выше 65 градусов Цельсия.

Нагревательные элементы

выделяют больше тепла при низкой температуре, тогда как при высокой температуре они выделяют меньше тепла.

Таким образом, он не только безопасен, но и потребляет меньше электроэнергии (эффект энергосбережения).

Температура в помещении различается в зависимости от условий из-за различий в освещении, влажности и изоляции.

Но эффект PTC нагревательного элемента означает, что каждая секция нагревательного элемента действует как собственный термостат.

Таким образом, в каждой части пола всегда поддерживается равномерная температура с минимальным потреблением энергии.

Такая интеллектуальная функция делает нагревательный элемент наиболее эффективной системой электрического обогрева.

.

Старый кран маевского: принцип работы, устройство, установка на чугунную батарею

принцип работы и фото, ключ для чугунных радиаторов, принцип работы воздушного крана, видео

Климат нашей страны вынуждает устанавливать в домах и квартирах отопительные системСреди преимуществ крана Маевского стоит отметить длительный срок службы и компактность ы. Хорошо работающая отопительная система создаст в доме уют и даст максимум тепла даже в ненастные и суровые зимы. Скопление воздуха в радиаторе – причина того, что вода перестает циркулировать. Данный фактор значительно снижает теплоотдачу батарее и эффективность работы всей системы отопления сильно снижается. Для устранения воздушной пробки из радиатора, изобрели специальное приспособление, которое называется кран Маевского (не Маяковского).

Описание принципа работы и схема крана Маевского

Принцип работы крана простой, однако, эффективно устраняет проблему завоздушивания батарей. Выглядит кран, как небольшой цилиндр, который крепится к радиатору в том месте, где будет удобно им пользоваться, и ничто не помешает крутить винт. Необходимо учитывать, что при ручном управлении, потребуется немного больше места на установку и эксплуатацию крана. Внутри цилиндра имеется клапанная система, которая регулируется винтом.

Понять, что радиатор завоздушен, очень легко:

• Достаточно приложить руку на разные участки радиатора;
• Если нагрев не равномерен, значит в некоторых участках имеется воздух;
• После того, как при помощи крана воздух будет удален, батарея нагреется полностью.

Кран Маевского имеет простую конструкцию, поэтому им легко пользоваться

Но, не во всех случаях кран Маевского поможет. Если его применили, но проблема не была устранена, и система отопления работает все также плохо, значит, имеются другие проблемы, например, засор. При засоре поможет только полная промывка, при этом придется осуществить демонтаж радиатора.

Когда возникает воздушный затор, кран поворачивается, и лишний воздух выходит из радиатора, а затем кран снова закрывается.

Некоторые системы отопления оборудованы насосом, который перекачивает жидкость в батарею, тогда перед стравливанием воздуха его необходимо отключить и подождать несколько минут, пока вода не успокоится. Данная процедура обязательна, так как воздух циркулирует по батарее принудительно вместе с водой.

Инструкция: как пользоваться краном Маевского

Эксплуатировать кран очень просто. Перед тем как открывать вентиль, отключаются все дополнительные устройства, улучающие работу отопительной системы. Кроме того, необходимо подождать немного, чтобы все пузырьки воздуха скопились вверху. Таким образом, образуется воздушная пробка.

Инструкция:

1. Важно подготовить площадь вокруг батарее, чтобы не испортить ремонт или мебель.
2. Первое, что необходимо сделать – это очистить окружающее пространство, а далее поворачивается вентиль на кране. При этом можно услышать характерный звук, который означает, что воздух выходит из системы.
3. Далее из крана потечет вода, поэтому и необходимо устранить из области попадания те поверхности, которые могут пострадать от нее.

Поток воды из крана небольшой, струйка в диаметре не более 1,5 мм, однако, желательно предусмотреть какую-нибудь емкость, в которую будет попадать вода. Система, используемая в кране Маевского, очень удобна, так как, чтобы пользоваться краном, нет необходимости проводить демонтаж батареи, или же сливать воду из системы отопления. Существует несколько моделей кранов и, при использовании каждого, имеются свои нюансы. Разновидности крана различаются только типом системы, для которой они больше подходят, но не принципом работы.

Виды и принцип действия воздушных кранов

Если в отопительной системе имеются пластиковые трубы, кран с предохранительным клапаном обязателен, он предохранит ненадежную конструкцию батарей от разрывов. Кроме того, значительно продлевается срок работы самого крана. Существует несколько видов крана Маевского. Все они действую по одному принципу, однако, иногда требуется модернизация классического вида.

Лучше всего покупать кран Маевского, который имеет специальный вентиль для открытия и закрытия

Виды:

• Классический кран Маевского;
• Автоматический кран;
• С предохранительными клапанами.

Эксплуатируется кран ручным управлением. Устанавливается на любой автономной системе отопления. Данный тип крана используется чаще всего, так как доказывается свою надежность в течение многих лет, при этом его очень просто использовать и устанавливать. Цена на данное устройство незначительная.

Конструкция Автоматической модели несколько усложнена. Состоит кран из металлического корпуса с поплавком внутри, который соединяется с игольчатым клапаном наверху. Принцип работы автоматического крана в том, что при концентрировании воздуха в цилиндре уменьшается уровень воды, что приводит к опусканию поплавка. Отверстие игольчатого клапана открывается, и воздух выходит. После того, как воздух выйдет, жидкость возвращается и поплавок возвращается на место, и перекрывает отверстие.

Такая система была предусмотрена для таких радиаторов, к которым осложнен доступ, при этом отопительная система регулярно завоздушивается.

Оба вида кранов отличаются особой чувствительностью к жидкости в радиаторе, если она низкого качества может случиться поломка, поэтому необходимо постоянно контролировать работу крана. Предохранительный вид безопаснее, так как при резком изменении давления, он защитит систему. При резком скачке свыше 15 атм, клапан действует, и лишняя жидкость уходит в систему канализации. Данную систему используют для радиаторов, в которых скачки давления возникают очень часто.

Чем хорош для чугунных радиаторов кран Маевского

Чаще всего, в квартирах установлены чугунные батареи старого образца. Поэтому со временем могут возникнуть проблемы, например, завоздушивание. Старые системы отопления отличаются довольно грязной жидкостью внутри, поэтому потребуется постоянная чистка крана Маевского, так как любой тип крана крайне чувствителен к жидкости.

Нюансы:

1. Центральное отопление регулярно отключают, и воздух собирается в системе часто.
2. Также в системе может быть очень много воздуха, а спускается он крайне медленно.
3. Кроме того, стравливание воздуха может быть возможным только в том случае, если объем теплонесущей жидкости в батарее большой.

Для чугунных радиаторов производители выпускают специальные модели, которые предусмотрены ГОСТ старых образцов. Корпус таких кранов выполнен из латуни, выдерживает температуру до 150 ᵒС, а также скачки давления до 15 атм. Установить лучше латунный кран, чтобы избежать неисправности. Кроме того, можно использовать стандартный классический кран, но возможна частая его замена.

Принцип работы автоматического крана Маевского и установка

Клапаны в кранах Маевского автоматического типа могут быть нескольких видов – прямой или угловой. Но для радиаторов предпочтительнее устанавливать специальные типы клапана или угловые.

Они присоединяются к коллектору радиатора, если диаметр не позволяет, то для клапана используется переходник.

Главный принцип крепления в том, чтобы воздух выходил вверх, то есть колпачок должен смотреть вверх. При установке автоматического крана, необходимо помнить об особенностях работы данного типа устройства.

Способы крепления крана к радиатору:

• Вкрутить в резьбу системы;
• Гайка подбирается по размеру;
• Использовать переходник.

Выбирать кран Маевского следует, исходя из дизайна батареи

Формирование цены на автоматический кран зависит от производителя, использованного материала, а также от диаметра резьбы для подключения. Не стоит экономить и приобретать модели с низким качеством, пусть даже они стоят крайне дешево. Тепло в зимний период создает уют в доме, любая поломка может привести к печальным последствиям.

Зачем нужен ключ Маевского

Резьба у любой модели классическая, поэтому нет необходимости прилагать большие усилия, достаточно повернуть на пол оборота в определенную сторону, и воздух будет выходить. Открыть и закрыть кран очень просто. В какую сторону крутить такое приспособление – по часовой стрелке.

Использовать кран очень просто и в зависимости от модели, можно использовать для открытия крана:

• Специальный ключ;
• Рожковый ключ;
• Отвертку;
• А также просто поворачивать вентиль рукой.

Кроме того, рекомендуется устанавливать кран, учитывая определенные моменты. При использовании разводного ключа, сложно контролировать степень прилагаемой силы, что может испортить кран. Для закручивания используется классический гаечный ключ. Корпус можно повредить, поэтому прилагать к нему силу нельзя, рекомендуется все манипуляции проводить, держась за шестигранник под цилиндром. Спустить воздух с крана может любой человек. При этом важно помнить, что после воздуха будет выходить вода, после того, как струйка жидкости подует равномерно, и при этом пропадет шипящий звук выхода воздуха, можно использовать ключ или другой метод и закрыть вентиль.

Открывается вентиль на пол оборота против часовой стрелки.

Специальных средств или инструментов не требуется, отвертка есть в любом доме, а ключ к крану, как правило, продается в комплекте к устройству. Резьба на кране классическая. Производители используют тип резьбы, который применяется практически во всех места, где она необходима. Монтаж и эксплуатация может осуществляться человеком, не имеющим специальных навыков и знаний.

Принципиальное устройство крана Маевского

Благодаря своему принципу работы, может устанавливаться на любой теплоотводчик, в котором могут появиться пузырьки воздуха. Например, его можно поставить на полотенцесушителе.

Все виды кранов Маевского имеют один и тот же принцип работы. И все модификации выполняют одну и ту же функцию. И, если говорить о принципе работы схематично, то можно обозначит кран, как приспособление, которые закрывает сквозное отверстие в батарее и, при необходимости, может открываться и закрываться.

Производители предпочитают использовать в производстве корпуса металлы – латунь и сталь. Данные материалы значительно продлевают срок эксплуатации крана, так как они дольше могут выдерживать влияние скачков давление и не разрушаются от воды.

Завоздушивание может произойти из-за недостаточного количества жидкости или же из-за слабого ее течения. Однако, не во всех случаях кран Маевского может помочь. Так часто возникают сами поломки крана из-за качества теплонесущей жидкости. А также в самих батареях возникают засоры и загрязнения, например, от образования накипи или же от изначального низкого качества жидкости в батареях. В данном случае поможет только промывание.

Кран Маевского принцип работы (видео)

Небольшой краник впишется практический в любое помещение. Перед покупкой выясните, какие размеры резьбы имеются, какие технические характеристики подходят для данной системы отопления. Рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком, чтобы точно выяснить, какой тип крана нужен.

Вентили на батареи отопления: Какие краны лучше ставить на радиаторы отопления

принцип работы, выбор и установка

Ярким представителем управляющей арматуры отопительных систем является терморегулятор для батареи, иначе – радиаторный клапан или термостатический вентиль. Как и прочие новинки в сфере отопления, он пришел к нам из Европы, причем почти сразу был внесен в государственные строительные нормы как обязательный элемент любой водяной системы обогрева. Соответственно, цель данной статьи – раскрыть принцип работы терморегулятора и подсказать пользователям, как его подобрать, установить и настроить в домашней системе отопления.

Для чего нужен терморегулятор

Правильно выбранные и установленные термостатические вентили позволяют не только экономить энергоносители, но и сильно упрощают жизнь домовладельцу в плане регулировки температуры в помещениях. Ведь с помощью котлов отопления можно менять обогрев всех комнат одновременно, увеличивая или уменьшая температуру теплоносителя. А вот регуляторы батарей отопления дают возможность нагревать помещения по-разному в зависимости от их назначения, что приносит немалую экономию энергоносителей.

Для справки. К большинству современных котлов можно подключить выносной терморегулятор отопления, чтобы управлять нагревом в автоматическом режиме. Но это не решает вопрос, поскольку теплоноситель с определенной температурой все равно будет поступать во все комнаты сразу.

Задача термостатического клапана – регулировать количество поступающего в радиатор теплоносителя в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически ее поддерживая на том уровне, что установил пользователь. Главное, чтобы со стороны теплогенератора поступало достаточное количество нагретой воды, ведь терморегулятор для радиатора может только уменьшать ее расход, но не увеличивать.

О назначении радиаторных термоклапанов доступно рассказывается в следующем видео:

Устройство и принцип работы термостата

Любой автоматический радиаторный клапан состоит из 2 частей:

1. Термостатический вентиль с исполнительным механизмом перекрывания потока теплоносителя.
2. Термоголовка с управляющим элементом, реагирующим на изменение температуры воздуха.

Вентиль, изготавливаемый из латуни, имеет традиционный механизм с рабочим конусом, входящим в седло и таким способом уменьшающим его проходное сечение. Отличие от обычного ручного крана состоит в том, что конус прикреплен к нажимному штоку с пружиной, выходящему наружу. Нажатие на конец штока осуществляет второй элемент – термоголовка. Чем сильнее нажатие, тем меньше проходное сечение. Ниже на схеме показано устройство регулятора батареи отопления в сборе:

Внутри термостатической головки находится маленький герметичный контейнер, заполненный термочувствительной средой — жидкостью или газом. При нагревании эта среда расширяется, контейнер увеличивается и сильнее нажимает на шток, перекрывая поток теплоносителя. При охлаждении процесс идет в обратном направлении, в чем и заключается принцип работы термоголовки. Рукоятка регулировки с нанесенной шкалой механически ограничивает максимальное открывание клапана.

Важно. Установленный на батарею терморегулятор влияет только на расход теплоносителя, меняя его в ту или иную сторону. Термостат не является регулятором температуры воды, то есть, выполняет количественное регулирование, но не качественное.

Разновидности и выбор терморегуляторов

По исполнению радиаторные вентили делятся на 3 группы:

• прямые;
• угловые;
• в составе гарнитуры подключения отопительных приборов.

Если с прямыми и угловыми терморегуляторами все понятно, то о гарнитуре следует сказать отдельно. Она позволяет одновременно установить термостат на батарею и подключить ее к трубам, выходящим прямо из пола. Хотя цена подобной гарнитуры выйдет больше, чем традиционные подводки из труб, зато выглядеть подобное присоединение будет куда эстетичнее.

Трехфазное узо подключение: Подключение Узо И Автомата Схема

Схема подключения четырехполюсного УЗО в трехфазной сети с использованием нейтрали

Здравствуйте, уважаемые гости сайта заметки электрика.

Продолжаю серию статей о схемах подключения УЗО.

И сегодня мы с Вами разберем детально схему подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть с использованием нейтрали.

Данная схема является также самой распространенной схемой подключения УЗО.

Принцип подключения остается таким же, как в однофазную сеть, только вместо двухполюсного УЗО используется четырехполюсное.

Четыре приходящих провода (фазы А, В, С и ноль) подсоединяем к УЗО, согласно схеме подключения.

Схема подключения фазных (А, В, С) и нулевого проводников

Еще раз повторю Вам, что данную схему Вы можете найти либо в техническом паспорте на УЗО, либо на корпусе самого УЗО.

Схемы подключения УЗО, как двухполюсных, так и  четырехполюсных, разных производителей могут отличаться расположением нулевой клеммы, либо слева, либо справа. Подключение фазных проводников роли не играют, необходимо лишь правильно подключить соответствующие входы и выходы.

Схема подключения УЗО. Трехфазная сеть.

Четырехполюсные трехфазные УЗО выпускаются на большие токи утечки, которые служат только для защиты от пожаров электропроводки.

Чтобы выполнить защиту от поражения электрическим током людей, необходимо на отходящих линиях (группах) установить двухполюсные однофазные УЗО с уставкой по току утечки равной 10-30 (мА).

А также не забываем перед каждым УЗО устанавливать автоматический выключатель — для его же защиты.

Схема подключения четырехполюсного трехфазного УЗО

Схема подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть. Пример электропроводки квартиры.

Еще хочу заметить, что используя данную схему подключения, мы можем защитить как трехфазную сеть, так и три разных однофазных сети. Но при этом необходимо, чтобы нули каждой отдельной сети были подключены непосредственно к выходной клемме «N» УЗО.

На схеме ниже это все наглядно видно.

Использование четырехполюсного УЗО для разных однофазных сетей

Конечно каждый электромонтер может выполнить электромонтаж в разных исполнениях, но я Вам рекомендую выполнить подключение нулей разных однофазных сетей через нулевую шинку, которая легко устанавливается на DIN-рейке прямо в квартирном щитке.

В завершении статьи о схеме подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть с использованием нейтрали, хочется напомнить Вам соблюдать правильное подключение фазных и нулевого проводников, а также соблюдать цветовую маркировку проводов.

P.S. Надеюсь, что данная статья была Вам полезна. С уважением, Дмитрий. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Трехфазное УЗО: разновидности и принцип работы

Данное электротехническое оборудование применяется в промышленных условиях. Подключение трехфазного УЗО на производстве позволяет предохранить не только поражения электричеством работников, но и служит средством предупреждения пожаров (это основное его предназначение). Обеспечить безопасные условия труда поможет устройство с подходящими характеристиками.

Правильно подобранное по назначению защитное устройство, позволит избежать возникновения ряда аварийных ситуаций.

Разновидности УЗО и его принцип работы

Выпускается 2 типа защитных устройств. Это электромеханическое и электронное оборудование. По принципу действия они идентичные. Основным различием и преимуществом электромеханического прибора является:

• работа без подачи на прибор электроэнергии;
• простота, надежность схемы изделия.

Ток утечки при повреждении изоляции и касания оголенного участка вызывает срабатывание защиты – это принцип действия каждого типа прибора.

Устройство с электронной схемой, устанавливается с подведением питания. Основой его работы является в создании импульса на исполняющее реле при утечках.

Но при отключении питания на обслуживаемом участке цепи, прибор не сможет работать, потому что на него не подается ток. Происходят сбои в работе электронного типа узо в трехфазной сети при сильных морозах.

Поэтому используются такие приборы редко, хотя цена их ниже, чем на электромеханические устройство защиты.

Алгоритм одинаковый для работы всех видов приборов

В разных направлениях по проводникам протекают ток фазы и ноль. При этом происходит возбуждение 2 магнитных потоков в сердечнике защитного устройства. Потоки, как бы поддерживают равновесие системы, обеспечивая нулевое значение ЭДС.

При касании человеком оголенного провода, или утечке с нарушенного участка изоляции тока, соответствующему величине срабатывания устройства — прибор размыкает трехфазную цепь. Магнитный поток, возникающий в сердечнике, приводит в действие защелку группы контактов. Так работает каждое защитное устройство.

Каждое трехфазное узо оснащается кнопкой «Тест». Не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить проверку исправности прибора. Нажимая на нее, вызываем искусственную утечку тока. Прибор должен среагировать на угрозу. При неисправности, выполняется работа по установке нового прибора.

Что такое УЗО, почему его устанавливают?

Для начинающих электриков, необходимо понимать и знать ответы на эти вопросы, перед выполнением работ:

1. Автомат защитного отключения и Узо – это 2 разных устройства.
2. Дифференциальный автомат abb – это автоматическая защита от пика напряжения и устройство защитного отключения в одном корпусе.
3. Автомат защищает человека и бытовые приборы от критических нагрузок и тока КЗ.
4. Установка устройства защиты, предохраняет здоровье человека при утечках тока.
5. При установке гальванического трансформатора после защиты, работа в таких условиях, чревата аварией.
6. По назначению, устройство работает как заземление, но оно не может его заменить, полностью исключив возможность нанесения ущерба при попадании молнии.
7. Некоторые устройства, по своим особенностям, не могут работать в цепи с защитным устройством. Опытный электротехник сможет исправить эту ситуацию.
8. Никакая защита не спасет глупого человека, прогуливавшего уроки физики, если он закоротит собою цепь. Если взяться за провода фазы и земли и ощутить на себе влияние электрического тока – в такой ситуации не сработает ни одна защитная установка. Помните, так делать нельзя!
9. При преимуществе системы abb продолжается установка всех видов защиты. Происходит это по нескольким причинам, а именно из-за его высокой цены. Еще одна причина – при срабатывании такого устройства необходимо будет определить причину, связанную с отключением.

Главное, о чем нужно помнить – трехфазные устройства защитного отключения применяют для предотвращения пожаров на промышленных объектах. Сила тока для такого оборудования составляет 100 – 300 мА.

Схема работы трехфазного устройства без нулевого провода

Подключение узо для трехфазной сети, для предохранения от утечки тока на синхронном электродвигателе, можно проводить без ноля. При этом соединение обмоток осуществляется по схеме звезда или треугольник без нейтрали. Суммируя показатели токов на фазах, мы видим, что они не могут вызывать включения в работу УЗО, из-за своей небольшой величины.

При возникновении аварийной ситуации, когда происходит утечка на фазах, ток проходит на землю через корпус. При этом возникает движение потока через трансформатор прибора, происходит срабатывание защиты.

Величина напряжения трехфазного тока 380 В, а на однофазном приборе 220. Разница немаленькая. Возможно, ли установить трехфазное узо в однофазную сеть? Если производителем была предусмотрена такая возможность, то да.

Самое главное, чтобы была гарантированна нормальная работа цепи тестов напряжениях, величиной соответствующей принятым нормам. Особенно это правило важно исполнять при установке электронного прибора защиты.

Какой прибор лучше установить и как его подключить?

При установке дифференциального автомата abb, экономится место в щитке и на проводах при разводке. Он предохраняет сразу от нескольких неисправностей. Короткое замыкание и пиковые значения тока (работа автомата отключения сети) и недопущение пожара и поражения током при утечке.

При этом качественный дифавтомат abb, может стоить намного дороже, чем 2 отдельных, качественных прибора (автомат и УЗО).

На трехфазных приборах защиты имеются по 4 клеммы для подводящей группы и идущей к потребителям тока. Поэтому при установке он будет не менее 7 крепежных ячеек в электрическом щитке. Закрепляется прибор с помощью специальных защелок, вставляемых в пазы электрощита.

На подводящие верхние клеммы закрепляем приходящие к щиту кабели. От нижних отводим проводку к оборудованию. Провода в клеммах закрепляются с помощью поджимных винтов. Самое главное — подсоединять провода так чтобы не перепутать фазу и ноль. Это может привести к тяжелым последствиям.

Проверив правильность монтажа, можно произвести пробное включение сети.

Схема подключения узо достаточно проста. С этой работой справится новичок, но лучше использовать при выполнении работ несколькими нашими советами.

Для того чтобы правильно работала система защиты, сразу за защитным автоматом, необходимо подключить УЗО.

Следует всегда помнить о том, что устройство защитного отключения никогда не сможет заменить заземления и наоборот. При этом никакой автомат, служащий для предохранения от токов КЗ, никогда не заменит УЗО и не предохранит человека от последствий утечек тока.

Устройство, со значением свыше 30мА не сможет защитить человека от поражения электротоком. Такой прибор устанавливают для предохранения здания от пожара при утечках тока.

Выбирают защиту согласно следующим характеристикам:

• Выбор определяется по особенностям прибора. Следует напомнить, что лучшим вариантом является электромеханический тип прибора.
• Подбор, производят согласно мощности прибора, учитывается время прекращения подачи энергии.
• Определенный нагрузочный ток требует установки различных устройств.
• Определитесь, готовы ли вы платить за возможности, которые и не нужны. А еще подумайте – стоит ли переплачивать за имя фирмы производителя.

Большинство все брендовой продукции выпускается на территории Китая. Иногда, заводы производители известной марки, не догадываются о том, что его продукция выпускается на рынок. А весь остальной ассортимент производится в районах мира, с низким уровнем жизни. Но даже здесь можно попасть на некачественный товар.

Провод заземления не должен отходить к заземляющему контуру, за установленным устройством защитного отключения. Он не может располагаться в зоне ответственности УЗО. Поэтому он включается в электрическую цепь обязательно перед защитой.

Следите за правильностью подключения проводов, согласно электрической схеме. Как правило, она находится на одной из поверхностей сторон прибора.

Выполнив все эти требования и правила, вы получаете надежную и безотказную защиту от утечек электрического тока.

Схема подключения УЗО — 4 варианта установки

Любой домашний мастер при монтаже электропроводки в квартире своими руками задумывается о безопасности. Именно для этого во вводном щите, помимо прибора учета электроэнергии, устанавливаются защитные автоматы. Но все же иногда бывают случаи, при которых обычных автоматов бывает недостаточно.

Представим ситуацию, при которой, передвигая стиральную машину, случайно поврежден провод. С виду вроде бы все нормально, и машина работает, но при прикосновении к ее корпусу человека бьет током. А ведь электрический ток, который течет в сети, опасен для жизни и здоровья.

Или, к примеру, при ремонте розетки мастер случайно соприкасается с токонесущей поверхностью. Ведь обычный защитный автомат от такого не спасет.

И вот тут на помощь приходит устройство защитного отключения, которое, по своей сути, является моментальным аварийным выключателем. При прикосновении к проводу или контакту, находящемуся под напряжением, это устройство моментально отключает напряжение, спасая человека от гибели.

Конечно, схема подключения УЗО и автоматов непроста, но ведь не боги горшки обжигают, а потому с ней вполне по силам справиться домашнему мастеру при соблюдении необходимых правил.

Попробуем разобраться, что оно собой представляет, как и где его устанавливают и какие нюансы имеет схема его подключения, т.е. как подключить УЗО без заземления и при его наличии. А разобраться в этом необходимо, потому, что некоторые используют УЗО как обычный автомат. Подключаются с его помощью к линии и путем подсоединения к этому устройству обычной лампочки (причем по одному контакту) пытаются понять, почему оно отключается, не выдерживая столь малой нагрузки.

Общая схема подключения УЗО

Как правильно выбрать?

Для начала, чтобы не ударить лицом в грязь перед продавцом, необходимо разобраться в терминологии. УЗО, схема подключения которого содержит фазу и ноль, называют УЗО двухполюсное. Если же через него будет проходить 3 фазы и нулевой провод — УЗО четырехполюсное (либо УЗО трехфазное).

Конечно, основное внимание необходимо обратить на технические характеристики. В этом деле можно не только изучить паспорт изделия, но и пообщаться с продавцом-консультантом, который может больше знать о качестве приобретаемого товара.

Для квартиры с однофазной сетью 220 В необходимо подключение однофазного УЗО. При напряжении сети 380 В — 3-фазного. Основное внимание нужно обратить на следующие параметры:

• Ток отсечки — минимальное его превышение наибольшего тока линии, на которую планируется монтаж изделия, должно составить 25%.
• Номинальный ток — он должен быть выше тока отсечки. Обычно он составляет от 16 до 100 А.
• Ток дифференциала — показывает номинал утечки, при котором изделие сработает, отключив напряжение.
• Тип тока, на который рассчитано изделие. Это может быть АС — для переменного, А — для переменного и пульсации постоянного; В — как для переменного, так и для постоянного; S и G — присутствует выдержка отключения.

Нужно помнить, что оптимальный предел дифференциального тока подобной автоматики для того, чтобы она могла защитить человека — это 30 А. Также важно, что при утечке (по причине большого числа электроприборов или старой проводки) более трети номинального тока изделие начнет срабатывать.

Если обратить внимание на фирму-производителя, то на сегодняшний день самая известная, работающая на российском рынке, — это ABB.

Как правильно подключить?

Схема подключения защиты при наличии заземления

Существуют некоторые правила, по которым выстраивается схема подключения УЗО без заземления, при несоблюдении которых возможно не только снижение коэффициента полезного действия всех бытовых электрических приборов и, как следствие, повышение расхода электроэнергии. Бывает, что и само УЗО начинает периодически срабатывать без всяких на то причин.

Многие в таком случае пытаются решить эту проблему банальной заменой устройства, не понимая, что подобные проблемы таким образом не решаются. К тому же, не только неправильное подключение УЗО и автомата, но и неверная разводка в квартире внутри распределительных коробок или розеток может дать подобный результат. Попробуем рассмотреть варианты неправильных подключений и способы их устранения.

1. Подключение УЗО без заземления, но при этом после устройства защитного отключения земля все-таки приходит на нулевой провод. Очень часто в многоэтажных домах вместо нулевой шины используется сам корпус электрического силового щита, который, как и положено, заземлен. В таком случае установка УЗО производится путем установки новой нулевой шины, которая не должна соприкасаться с нулевыми проводами соседних квартир. Ноль к ней идет непосредственно от УЗО.
2. Через устройство защитного отключения должно проходить оба провода — и ноль, и фаза. В случае подключения нуля «мимо» прибора будет постоянно происходить несанкционированное отключение.
3. Ноль и заземление соединены в розетке. «Лечится» подобное проверкой всех точек расключения и исправлением ошибок монтажа.
4. При подключении двух и более приборов защиты перепутаны провода между ними. Необходимо проверить правильность выходных и входных пар проводников.

Ну а теперь, немного разобравшись с ошибками в подключении, перейдем непосредственно к самому монтажу.

Внешний вид УЗО в силовом щите

Как подключить УЗО и автоматы?

Вообще в монтаже подобной автоматики существует 4 варианта подключения:

• схема подключения УЗО в однофазной сети;
• схема подключения трехфазного УЗО с занулением;
• подключение УЗО и автомата;
• схема без нейтрали и он же к однофазной двухпроводной сети.

Сейчас попробуем понять эти 4 подключения, разобравшись с ними пошагово.

1. Самый распространенный и простой вариант подключения. Основная задача, посмотрев технический паспорт или схему на самом устройстве, — определить контакты входа-выхода фазы и нуля. Обычно они отмечены так: 1, 2 — входной и выходной фазы соответственно, N — ноль. Нужно помнить, что направление фазного и нулевого провода должны быть одинаковы. Между прибором и электросчетчиком необходим автомат — он избавит от перерасхода кВт/ч. Кстати, неправильная полярность подключения моментально выведет прибор из строя.
2. Четырехполюсное УЗО к сети с тремя фазами и нейтралью. Способ подключения практически не отличается от предыдущего, с той лишь разницей, что нулевая клемма может находиться с другой стороны. Глядя на схему монтажа, производятся те же действия, соблюдая цветовую маркировку проводов.
3. Трехфазное УЗО без выхода нулевого провода. Подобное подключение часто осуществляется при необходимости защитить от замыкания обмоток двигателя. Ввод напряжения производится по той же схеме, как и в предыдущем случае. На выходе фазные провода идут на двигатель, нулевой не выводится. Потребитель необходимо заземлить.
4. Нерационально и нецелесообразно, но иногда другого выхода нет. Однофазная линия подключается на четырехполюсный прибор согласно схеме, из которой удалены 2 фазы. Причем фазный провод должен идти именно по ближайшим с нулем клеммам.

Попробуем разобрать самые распространенные способы правильного подключения более детально.

Двухполюсное УЗО к однофазной сети

Многоуровневая защита на двухполюсниках

УЗО в двухпроводной сети, как уже говорилось, — довольно несложный вариант, в котором принципиальных отличий нет, будет ли это подключение УЗО с заземлением, либо же подобного в помещениях не предусмотрено, и будет производиться подключение УЗО без заземления. Основная задача мастера — не только все правильно смонтировать в силовом щите, но и грамотно развести проводку в помещениях, не допуская заземления нейтрали. Если устанавливается несколько защитных устройств, то очень важно следить за тем, чтобы между нулевыми и фазными жилами, идущими от одного устройства, не было контакта с жилами другого. В противном случае будут происходить периодические отключения без всяких видимых причин.

Схема подключения УЗО в квартире не предусматривает его установку перед прибором учета электроэнергии. Конечно, никакими неполадками это не грозит, и оно будет вполне исправно работать, но первая же проверка контролирующей учет электроэнергии организации плавно перетечет в приличный штраф. Дело в том, что тут возникает возможность несанкционированного подключения и кражи электроэнергии, а потому рисковать так не стоит. То же касается и подключения параллельно счетчику. УЗО идет всегда после счетчика с возможным включением между ними автомата (что желательно).

Чтобы проверить, как работает УЗО, необходимо включить автоматические отсекатели (ОЗУ) и нажать кнопку «Тест». Если все хорошо, защита должна сработать.

И еще один вариант подключения, который наиболее распространен.

Четырехполюсное УЗО на три фазы и нейтраль

Схема подключения четырехполюсника

Подключение трехфазного УЗО чаще всего используется в частных домах. Причина понятна — ведь бывает необходимо подключение различных станков, насосов и т.п. В таком случае имеет смысл установки устройства защитного отключения непосредственно после электросчетчика, а уже от него — дальнейшей разводки по двухполюсникам на линии в 220 В.

Вообще четырехполюсники обычно рассчитываются на большие перегрузки, и от поражения электрическим током подобная защита не спасет, ведь его основная задача — это защита оборудования. Именно потому однофазные линии, отходящие от него, необходимо защитить отдельно.

При монтаже важно соблюдение цветовой маркировки проводников — это поможет не скоммутировать на одного потребителя фазу от одного защитного устройства, а ноль от другого.

Также необходимо следить за отсутствием заземления нейтрали.

Устанавливать или нет

Подобный вопрос установки УЗО должен возникнуть у любого мастера. И однозначного ответа на него нет и быть не может — все зависит от каждого отдельно взятого случая. Если монтаж электропроводки производится «с нуля», то здесь однозначное «да». Подобные установки защитят не только домашнее электрооборудование, но и жизнь и здоровье. В остальных же случаях — зависит от того, будет ли УЗО вообще работать (причины выше). В любом случае, при наличии возможности подобное оборудование необходимо.

Ведь если вдуматься, схемы подключения УЗО не так уж и сложны. Соблюдая правила установки, вполне реально самостоятельно поставить УЗО в частном доме или квартире. Главное запомнить, что в доме, при трехфазной сети, схема включения (неважно, с заземлением или без земли) должна содержать несколько защитных устройств. Лучше, если будет установлено УЗО на 3 фазы на оборудование, но при этом необходимо и наличие нескольких УЗО на отходящие в дом провода.

Похожие статьи:

Схема подключения узо на 380 вольт

Подключение трехфазного УЗО находит широкое применение в вопросах обеспечения безопасности электрохозяйства. Четырехполюсные модули защиты от утечек предназначены для установки в распределительных сетях, на клеммы вводного устройства которых поступает три фазы напряжения. Как правило, в квартире многоэтажки система электроснабжения на 380 Вольт не находит применения, а вот в частном доме, в гараже или на даче это вполне приемлемый вариант.

Устройства защитного отключения

 подключаются в распределительном щите вводного устройства и служат для защиты проводки от возгорания в случае возникновения утечки, порог их срабатывания рассчитан на большие токи. На практике также находит применение подсоединение трехфазного защитного устройства от утечек в цепь электродвигателя. Чтобы обезопасить человека от поражений

током утечки

необходимо подсоединение дополнительного устройства защиты к группам однофазной электросети, токовая уставка которых составляет порядка 10-30 мА. В этой статье будут рассмотрены различные схемы подключения трехфазного УЗО к сети 380 Вольт.

Что важно знать?

Перед тем, как приступить к монтажу аппарата необходимо ознакомиться с правилами цветовой маркировки проводов. В соответствии с требованиями ПУЭ принят следующий порядок маркировки проводников по цветам:

Назначение	Цвет	Буквенное обозначение
нулевой рабочий	голубой	N
Нулевой рабочий и защитный (совмещенный)	Голубой, на концах желто-зеленные полосы	PEN
Нулевой защитный	Желто-зеленый	PE
фаза	желтый	А
фаза	зеленый	В
фаза	красный	С

Обзор схем

Монтаж четырехполюсного модуля УЗО построен на таком же принципе, как для двухполюсного устройства, применяемого в однофазных электросетях. Производитель прилагает к изделию паспорт, где показана наиболее часто встречающаяся схема подключения устройства защитного отключения к трехфазной сети с использованием нейтрали. Для удобства монтажа схема подключения показана на корпусе модуля и выглядит следующим образом:

Монтажная схема подключения четырехполюсного УЗО к трем фазам проста и доступна человеку, не обладающему квалификацией электромонтажника. К четырем входным клеммам аппарата подключаются 3 фазы питающей электросети 380 вольт и нулевой рабочий проводник.

Проводники, выходящие с четырех выходных клемм, подключаются к распределительной сети дома, квартиры, дачи или гаража. С учетом того, что 3 фазы (А, В, С) подают электричество на приборы, рассчитанные на 380 вольт, а каждая отдельно взятая фаза в сочетании с нулевым проводом N обеспечивает электропитанием группы однофазных потребителей 220 вольт. Трехфазную сеть 380 вольт можно подключить к электродвигателю насоса, компрессора, бетономешалки, к токарному станку или сварочному аппарату. Дальнейшее подключение к одной фазе производится через автоматические выключатели.

Для защиты от токов утечек в сети 220 вольт необходимо предусмотреть подключение однофазных УЗО или дифференциальных автоматов. Обычно эти аппараты защиты устанавливаются в местах насыщенных электроприборами, а также в помещениях с повышенным влагосодержанием: в кухне или мастерской, в бане или ванной комнате. Для удобства проведения электромонтажных работ, ремонта и обслуживания проводник нейтрали N целесообразно вывести на нулевую шину, расположенную в распределительном щите, как показано на схеме ниже:

Модуль трехфазного УЗО монтируются в щите вводного устройства на din-рейке, так же, как и автоматы, оборудован быстросъемным крепежом. Подключение происходит после счетчика. Один трехфазный аппарат защиты от токов утечек можно использовать для защиты сразу трех однофазных сетей.

Прежде чем произвести подключение в доме четырехполюсного УЗО необходимо учесть систему заземления электросети, по которой к нему поступает электроэнергия. Однофазные аппараты могут сохранять работоспособность при подключении к электросети 220 В, как с заземлением, так и без заземления. Работа трехфазного аппарата защиты от утечек разрешена только в сетях с системой tn-s, предусматривающей нулевой рабочий и нулевой защитный проводник.

Как правило, основная часть электрических сетей отечественного жилого фонда работает в устаревшей системе tn-c, в которой нет PE проводника. Работа трехфазных УЗО в системе tn-c категорически запрещена. В этом случае ПУЭ разрешает использование трехфазных аппаратов, только если предусмотрено заземление дома. Для того чтобы произвести установку этого устройства и обеспечить защиту проводки дома от возгорания, которое может произойти в результате токовой утечки, необходимо обустроить заземляющий контур, что обеспечит переход на систему tn-c-s.

Напоследок рекомендуем ознакомиться на видео еще с одной схемой монтажа УЗО на 380 В, без нулевого провода:

Вот мы и рассмотрели возможные схемы подключения трехфазного УЗО к сети. Как вы видите, подключить защитный аппарат можно различными способами, все зависит от условий применения.

Будет полезно прочитать:

• Как собрать распределительный щит на 380 В
• Ошибки при монтаже электропроводки
• Причины срабатывания устройства защитного отключения

• Произошла ошибка; возможно, лента недоступна. Повторите попытку позже.

подключение трехфазного узо

Подключение трехфазного узо в основном применяется на производстве. Принцип его действия аналогичен действию однофазного узо. Единственная разница в том, что через магнитопровод трехфазного узо проходит не два, а четыре провода — три фазы и ноль.
Если трехфазная нагрузка симметрична, то есть все фазы нагружены равномерно, сумма токов трех фаз равна нулю, поэтому в нулевом проводе ток практически отсутствует. Как только нарушается баланс токов в результате утечки на корпус, в магнитопроводе наводится электромагнитная индукция, создающая ток во вторичной цепи, подключенной к узлу сравнения токов. Узел сравнения дает команду на отключение силовых контактов устройства. Это, так сказать, краткий экскурс в конструкцию прибора.
Теперь рассмотрим подключение трехфазного узо на практике. К трехфазному узо можно подключить три независимых группы электроприемников. Нулевой проводник в этом случае служит для сохранения нулевого баланса токов. Нагрузка групп не всегда одинакова, чаще всего какая-то группа меньше потребляет ток, какая-то — больше. Чтобы уравнять токи при такой нагрузке, и нужен нулевой провод. Пример такого подключения отражен на Рис.1.

Когда нагрузка на все фазы симметрична, нулевой проводник можно и не подключать. Таким примером является асинхронный двигатель. Здесь вполне достаточно заземлить корпус двигателя (Рис.2).

Подключение трехфазного узо можно применить и в качестве защиты двигателя от пропадания фаз. Для этого к нулю звезды обмотки двигателя подключается рабочий нулевой проводник. но этот проводник проходит не через устройство, а мимо. Когда пропадает фаза, на нуле звезды создается напряжение, и это напряжение надо отправить на нулевую шину, минуя контакты устройства. В этом случае нуль будет выполнять роль утечки (Рис.3),

Может случиться так, что для собственного дома не нашлось однофазного устройства защитного отключения, но есть в наличии трехфазное. Нет проблем: подключаем то, что есть. Просто фазу надо подать на все три входные клеммы.
Выход можно разделить на три группы, если есть эти три группы (Рис.4), а можно имеющуюся одну группу подключить ко всем трем выходным клеммам (Рис.5).

В принципе, на Рис.5 и к одной фазе достаточно подключиться, но так понадежнее.
В заключение хочу предупредить: трехфазное узо также, как и однофазное, требует защиты автоматом.

Схема подключения УЗО в трехфазной сети

Подключение трехфазного УЗО находит широкое применение в вопросах обеспечения безопасности электрохозяйства. Четырехполюсные модули защиты от утечек предназначены для установки в распределительных сетях, на клеммы вводного устройства которых поступает три фазы напряжения. Как правило, в квартире многоэтажки система электроснабжения на 380 Вольт не находит применения, а вот в частном доме, в гараже или на даче это вполне приемлемый вариант. Устройства защитного отключения подключаются в распределительном щите вводного устройства и служат для защиты проводки от возгорания в случае возникновения утечки, порог их срабатывания рассчитан на большие токи. На практике также находит применение подсоединение трехфазного защитного устройства от утечек в цепь электродвигателя. Чтобы обезопасить человека от поражений током утечки необходимо подсоединение дополнительного устройства защиты к группам однофазной электросети, токовая уставка которых составляет порядка 10-30 мА. В этой статье будут рассмотрены различные схемы подключения трехфазного УЗО к сети 380 Вольт.

Обзор схем

Монтаж четырехполюсного модуля УЗО построен на таком же принципе, как для двухполюсного устройства, применяемого в однофазных электросетях. Производитель прилагает к изделию паспорт, где показана наиболее часто встречающаяся схема подключения устройства защитного отключения к трехфазной сети с использованием нейтрали. Для удобства монтажа схема подключения показана на корпусе модуля и выглядит следующим образом:

Монтажная схема подключения четырехполюсного УЗО к трем фазам проста и доступна человеку, не обладающему квалификацией электромонтажника. К четырем входным клеммам аппарата подключаются 3 фазы питающей электросети 380 вольт и нулевой рабочий проводник.

Проводники, выходящие с четырех выходных клемм, подключаются к распределительной сети дома, квартиры, дачи или гаража. С учетом того, что 3 фазы (А, В, С) подают электричество на приборы, рассчитанные на 380 вольт, а каждая отдельно взятая фаза в сочетании с нулевым проводом N обеспечивает электропитанием группы однофазных потребителей 220 вольт. Трехфазную сеть 380 вольт можно подключить к электродвигателю насоса, компрессора, бетономешалки, к токарному станку или сварочному аппарату. Дальнейшее подключение к одной фазе производится через автоматические выключатели .

Для защиты от токов утечек в сети 220 вольт необходимо предусмотреть подключение однофазных УЗО или дифференциальных автоматов. Обычно эти аппараты защиты устанавливаются в местах насыщенных электроприборами, а также в помещениях с повышенным влагосодержанием: в кухне или мастерской, в бане или ванной комнате. Для удобства проведения электромонтажных работ, ремонта и обслуживания проводник нейтрали N целесообразно вывести на нулевую шину, расположенную в распределительном щите, как показано на схеме ниже:

Модуль трехфазного УЗО монтируются в щите вводного устройства на din-рейке. так же, как и автоматы, оборудован быстросъемным крепежом. Подключение происходит после счетчика. Один трехфазный аппарат защиты от токов утечек можно использовать для защиты сразу трех однофазных сетей.

Прежде чем произвести подключение в доме четырехполюсного УЗО необходимо учесть систему заземления электросети, по которой к нему поступает электроэнергия. Однофазные аппараты могут сохранять работоспособность при подключении к электросети 220 В, как с заземлением, так и без заземления. Работа трехфазного аппарата защиты от утечек разрешена только в сетях с системой tn-s, предусматривающей нулевой рабочий и нулевой защитный проводник.

Как правило, основная часть электрических сетей отечественного жилого фонда работает в устаревшей системе tn-c, в которой нет PE проводника. Работа трехфазных УЗО в системе tn-c категорически запрещена. В этом случае ПУЭ разрешает использование трехфазных аппаратов, только если предусмотрено заземление дома. Для того чтобы произвести установку этого устройства и обеспечить защиту проводки дома от возгорания, которое может произойти в результате токовой утечки, необходимо обустроить заземляющий контур, что обеспечит переход на систему tn-c-s.

Напоследок рекомендуем ознакомиться на видео еще с одной схемой монтажа УЗО на 380 В, без нулевого провода:

Вот мы и рассмотрели возможные схемы подключения трехфазного УЗО к сети. Как вы видите, подключить защитный аппарат можно различными способами, все зависит от условий применения.

Будет полезно прочитать:

Схема подключения УЗО в однофазной сети

УЗО – устройство защитного отключения. Защитная функция УЗО – это отключение напряжения при появлении токов утечки. Токи утечки в свою очередь появляются при плохой изоляции проводов или при случайном прикосновении человека к фазному проводу. Следует отметить, что УЗО не защищает линию от токов короткого замыкания и перегрузок, поэтому вместе с УЗО в цепи необходимо использовать автоматические выключатели.

Виды УЗО и технические характеристики

Устройства защитного отключения бывают однофазными и трёхфазными. Однофазные УЗО имеют два полюса (фаза и ноль). а у трёхфазных УЗО четыре полюса (три фазы и ноль). Чаще всего используются однофазные УЗО, особенно в быту.

УЗО обладает некоторыми техническими характеристиками. Основные характеристики – это номинальный ток, номинальное напряжение, номинальный ток утечки. Номинальный ток – максимальная величина проходящего тока через устройство, при котором УЗО будет сохранять свою работоспособность. Номинальное напряжение – величина напряжения, при котором УЗО работает. Например, 220В для однофазного и 380В для трёхфазного. Номинальный ток утечки – ток, при появлении которого УЗО должно срабатывать.

Для того чтобы правильно подключить устройство защитного отключения, необходимо знать некоторые типовые схемы. Существует несколько стандартных решений.

Схема с одним общим УЗО

Данная схема выглядит следующим образом: электрический счётчик – УЗО (общее для всех групп) – автоматические выключатели на каждую группу потребителей. Такая схема с однофазным УЗО обычно используется, если сеть потребителей не очень разветвлённая, да и самих потребителей небольшое количество. В противном случае будут происходить частые ложные срабатывания, т.к. в любой электрической цепи всегда присутствует определённая токовая утечка.

По такой схеме провода с выхода счётчика подключаются на верхние контакты (условный вход) общего УЗО. Фаза подключается на левый контакт, ноль – на правый контакт. Далее выходящий из УЗО фазный провод расходится и подключается на автоматические выключатели всех групп, а нулевой провод подключается к общей нулевой шине, от которой расходятся нули на все электрические потребители.

Главное преимущество такой схемы – простота и небольшие затраты, т.к. используется всего одно УЗО. Кроме того, при выборе силового щитка подойдёт вариант небольшого размера. Основные недостатки – это определённая вероятность ложных срабатываний при большом количестве потребителей, а также тот факт, что при появлении тока утечки только в одной группе, питание отключается полностью на все потребители.

Схема с несколькими УЗО на отдельные группы потребителей

Схема с несколькими УЗО отличается от предыдущей тем, что для каждой категории (группы) используется отдельное УЗО. Т.е. подключение выполняется следующим образом. Выходящие со счётчика фаза и ноль расходятся и подключаются на верхние контакты каждого устройства защитного отключения. Далее фазный провод, выходящий из каждого УЗО, подключается к каждому автоматическому выключателю, но только той группы, которую будет это УЗО запитывать. Нули со всех УЗО подключаются на отдельные нулевые шины, относящиеся каждая к своему УЗО. Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой.

В схеме с несколькими УЗО значительно снижается вероятность ложных срабатываний. Но при появлении тока утечки обесточиваются не все потребители, а только отдельная группа или часть групп, запитанных от одного УЗО. Чтобы реализовать такую схему, необходимо использовать несколько защитных устройств, а это несёт в себе дополнительные материальные затраты.

Схема с общим противопожарным УЗО

Данная схема отличается от предыдущей тем, что в цепи между счётчиком и УЗО для каждой группы подключается «противопожарное» УЗО. Такое УЗО отличается от обычного большим током утечки. Схема выглядит так: счётчик электроэнергии – общее (вводное) противопожарное УЗО – УЗО первой группы (или нескольких групп), УЗО второй группы, УЗО третьей группы и т.д. – автоматические выключатели от УЗО №1, автоматические выключатели от УЗО №2, автоматические выключатели от УЗО №3 и т.д.

Для того, чтобы при появлении токов утечки не срабатывали одновременно групповое защитное устройство и противопожарное, последнее выбирается селективного типа, т. е. с временем отключения несколько большим, чем время отключения группового УЗО.

В зависимости от разветвлённости электрической сети, нередко используются комбинированные варианты схем подключения устройств защитного подключения.

Трёхфазное УЗО в однофазной сети

Использование трёхфазного УЗО в однофазной сети – не совсем рациональный вариант для сети 220В. Однако он обычно используется на перспективу. При первоначальном подключении фазный провод необходимо подключить на тот фазный полюс УЗО, при котором сработает кнопка тест.

Следует отметить, что правильное подключение устройства защитного отключения подразумевает и знание типичных ошибок при подключении:

• при двух и более использующихся в схеме УЗО нельзя менять местами их нули на выходе;
• нельзя подключать к УЗО нагрузку, нулевой проводник которой соединён с защитным проводником PE, возможны ложные срабатывания;
• нельзя параллельно подключать нули от разных УЗО;
• нельзя подключать ноль нагрузки к нулевому проводнику до УЗО;
• нельзя подключать фазу нагрузки от одного УЗО, а ноль нагрузки от другого;
• нельзя подключать фазный провод на верхнем контакте УЗО, а нулевой провод на нижнем контакте УЗО.

Знание и понимание правильности подключения УЗО – залог нормальной работы всей электрической цепи в целом.

Источники:

Вступление

УЗО или устройство защитного отключения устанавливаются в электрических цепях 220 и 380 вольт, на стороне потребителя, для усиления электробезопасности цепи и защиты от аварийного напряжения на токопроводящих корпусах бытовых приборов, путем контроля разности токов.

В принципе, схемы подключения УЗО вы можете посмотреть непосредственно на корпусе устройства. Приведу их здесь.

Эти схемы не очень информативны, поэтому прокомментирую их и приведу визуальные схемы подключения УЗО. Но для начала несколько основных правил подключения УЗО.

Подключается «чистое» УЗО в паре, с автоматом защиты для защиты электропроводки от перегрузки и короткого замыкания. Под «чистым» УЗО понимаем устройство защитного отключения без встроенной защиты от сверхтоков.

Теоретически, УЗО можно ставить без пары с автоматом защиты. Для этого оно должно быть, как минимум, мгновенного срабатывания. Такие УЗО есть у западных производителей, но они редкость и достаточно дороги. Также в помещении должна быть электропроводка с отдельным нулевым защитным проводом.

Вообще говоря, согласно ПУЭ изд.7 п.7.1.76 рекомендовано устанавливать  УЗО со встроенной защитой от сверхтоков короткого замыкания и перегрузки (УЗО-Д – дифференциальный автомат). Наверное, по этому, все схемы монтажа УЗО, встречаемые в Интернет, изображены без автоматов защиты.

В этой статье мы рассматриваем схемы монтажа УЗО без встроенной защиты. Такие УЗО, монтируются в паре с автоматическим выключателем, который защитит их от перегрузки и сверхтоков.

Ниже рассмотрим схемы подключения УЗО без встроенной защиты. А для начала, правильная схема ввода электропитания в квартиру. Обращу внимание, что полюса автоматов защиты равнозначны и подавать питание можно, как на верхнюю, так и на нижнюю клеммы.

Примечание! Каждая схема электропроводки, в том числе и схемы подключения УЗО, должна делаться для конкретного объекта. Приведенные схемы являются наиболее общими и могут меняться в зависимости от объекта.

Схемы монтажа УЗО в цепи 220 Вольт

УЗО без встроенной системы защиты от сверхтоков должны монтироваться с автоматом защиты. Автомат защиты должен защищать УЗО от сверхтоков короткого замыкания и перегрузки. Автомат защиты может быть двухполюсным (схема 1) или однополюсным на фазе L (схема 2).

Надо помнить, что УЗО не сработает при перегрузки электроцепи, а будет работать, пока не  сгорит. Поэтому, ток отключения автомата защиты должен быть меньше номинального тока УЗО.

Разрешена (ПУЭ 7.1.79.) установка одного УЗО на несколько групп розеток через отдельные автоматы защиты.

Ток срабатывания УЗО групповых цепей должен быть не более 30mA. УЗО мокрых помещений и детской комнаты выбирается в 10mA. Вводное УЗО от пожара в доме берется в 100mAили 300mAв зависимости от планируемой нагрузки.

На группы освещения УЗО не устанавливается.

Схемы подключения УЗО в цепи 380 Вольт

Схемы подключения четырехполюсных УЗО на 380 Вольт, аналогичны двухполюсным УЗО (схема 3).

На 4 схеме показано подключение четырехполюсного УЗО на 220 Вольт.

Дальше приведу пример схемы подключения УЗО 380 Вольт, в системе с отдельным защитным проводом PE. Обратите внимание, что каждое УЗО имеет свою нулевую шину и шины не соединяются между собой:

Это все схемы монтажа УЗО на сегодня.

©Ehto.ru

Здравствуйте, уважаемые гости сайта заметки электрика.

Продолжаю серию статей о схемах подключения УЗО.

И сегодня мы с Вами разберем детально схему подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть с использованием нейтрали.

Данная схема является также самой распространенной схемой подключения УЗО.

Принцип подключения остается таким же, как в однофазную сеть, только вместо двухполюсного УЗО используется четырехполюсное.

Четыре приходящих провода (фазы А, В, С и ноль) подсоединяем к УЗО, согласно схеме подключения.

Схема подключения фазных (А, В, С) и нулевого проводников

Еще раз повторю Вам, что данную схему Вы можете найти либо в техническом паспорте на УЗО, либо на корпусе самого УЗО.

Схемы подключения УЗО, как двухполюсных, так и  четырехполюсных, разных производителей могут отличаться расположением нулевой клеммы, либо слева, либо справа. Подключение фазных проводников роли не играют, необходимо лишь правильно подключить соответствующие входы и выходы.

Схема подключения УЗО. Трехфазная сеть.

Четырехполюсные трехфазные УЗО выпускаются на большие токи утечки, которые служат только для защиты от пожаров электропроводки.

Чтобы выполнить защиту от поражения электрическим током людей, необходимо на отходящих линиях (группах) установить двухполюсные однофазные УЗО с уставкой по току утечки равной 10-30 (мА).

А также не забываем перед каждым УЗО устанавливать автоматический выключатель — для его же защиты.

Схема подключения четырехполюсного трехфазного УЗО

Схема подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть. Пример электропроводки квартиры.

Еще хочу заметить, что используя данную схему подключения, мы можем защитить как трехфазную сеть, так и три разных однофазных сети. Но при этом необходимо, чтобы нули каждой отдельной сети были подключены непосредственно к выходной клемме «N» УЗО.

На схеме ниже это все наглядно видно.

Использование четырехполюсного УЗО для разных однофазных сетей

Конечно каждый электромонтер может выполнить электромонтаж в разных исполнениях, но я Вам рекомендую выполнить подключение нулей разных однофазных сетей через нулевую шинку, которая легко устанавливается на DIN-рейке прямо в квартирном щитке.

В завершении статьи о схеме подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть с использованием нейтрали, хочется напомнить Вам соблюдать правильное подключение фазных и нулевого проводников, а также соблюдать цветовую маркировку проводов.

P.S. Надеюсь, что данная статья была Вам полезна. С уважением, Дмитрий. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

PPT — 6.1 Многофазная система 6.2 Обозначения 6.3 Однофазные трехпроводные системы Презентация в PowerPoint

6. 1 Многофазная система 6.2 Обозначения 6.3 Однофазные трехпроводные системы 6.4 Трехфазное соединение 6.5 Соединение Delta () 6.6 Измерение мощности Техника Анализ цепей CH6 Polyphase Circuits

Ch6 Polyphsae Circuits 6.1 Многофазная система Многофазная система: система с многофазными источниками Один источник (Vs) Обратите внимание, что мгновенное напряжение может быть равно нулю  Мгновенная мощность будет равна нулю Все они имеют разность фаз 120o  мгновенная мощность никогда не будет равна нулю.Poly sources ()

Ch6 Polyphsae Circuits 6.1 Полифазная система • Исключен инцидент с нулевой мгновенной мощностью. • Источник питания может поставляться более стабильно. • Многофазные системы могут обеспечивать несколько уровней выходного напряжения. • Многофазные системы на практике: определенные источники, которые могут быть приближены • идеальными источниками напряжения или идеальными источниками напряжения, включенными последовательно с малыми • внутренними сопротивлениями.

a b e d f c j g i h l k Ch6 Цепи полифайлов 6.2 Обозначения Для примечания c: Для примечания f: Для примечания j:

Ch6 Polyphsae Circuits 6.2 Обозначения Напряжение точки a относительно точки b a +; б -; Точно так же Iab обозначает ток от точки а до точки b. Тест с графическим анализом? (Используя векторную диаграмму)

Ch6 Polyphsae Circuits 6.3 Однофазные трехпроводные системы Функция: позволяет использовать бытовую электронику, работающую при двух уровнях напряжения. Характеристики напряжения 1-фазный 3-проводной источник Бытовая электроника может работать как с фазовыми характеристиками, так и с ними

Ch6 Polyphsae Circuits 6.3 Однофазные трехпроводные системы Токовые характеристики Нет тока в нейтральном проводе. Как быть, если эти два НЕ равны, и все провода имеют сопротивление? Это более практичный сценарий.

Ch6 Polyphsae Circuits 6.3 Однофазные трехпроводные системы • Пример 9.1 (P242) • Определите мощность, подаваемую на и нагрузки. rms ② Определите потери мощности в трех линиях, обозначенных соответственно. и ③ Определить эффективность передачи? среднеквадратичная общая мощность, потребляемая нагрузками η = общая мощность, генерируемая источниками. Подсказки: наблюдайте за структурой с регулярными сетками и знайте импедансы, мы можем определить токи I1, I2 и I3, чтобы узнать мощность, теряемую и передаваемую!

Ch6 Polyphsae Circuits 6.3 Однофазные трехпроводные системы Используйте KVL для трех сеток. Преобразуя их в матричную форму, как

Ch6 Polyphsae Circuits 6.3 Однофазные трехпроводные системы Если можно рассчитать: Следовательно, средняя мощность, подаваемая на каждую из нагрузок, составляет: Общая мощность под нагрузкой

Ch6 Polyphsae Circuits 6. 3 Однофазные трехпроводные системы Потери мощности в трех проводах составляют: Общая потерянная мощность КПД передачи η Общая мощность, генерируемая двумя источниками напряжения: КПД передачи

6.4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Circuits Характеристики напряжения Симметричные трехфазные источники (векторные напряжения)

6.4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Circuits Положительная последовательность фаз (abc) (вращение по часовой стрелке) Отрицательная последовательность фаз (cba) (Anti — вращение по часовой стрелке)

6.4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Circuits Межфазное напряжение (возьмите последовательность abc в качестве примера) Следовательно, проверяется KVL.

6.4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Цепи Типы напряжения Величина Разность фаз Напряжения фаз () Линейные напряжения ()

6. 4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Circuits Токовые характеристики

0 6.4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Circuits Рассмотрим три импеданса, подключенных между каждой линией и нейтралью.Следовательно, при сбалансированном импедансе, приложенном к каждой из трех линий, по нейтральной линии нет тока.

6.4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Circuits Example 9.2 (P247) Фазные напряжения: линейное напряжение: Линейные токи: Мощность, потребляемая тремя нагрузками

6.4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Circuits Пример 9.2 (P247) Как насчет мгновенной мощности? Примечание: Van = 200 В действующее значение. Аналогично, мгновенная полная мощность, потребляемая нагрузкой, равна: Общая мгновенная мощность НИКОГДА НЕ НУЛЯ.

6.4 Трехфазное соединение Ch6 Polyphsae Circuits • Пример 9.3 (P249) Сбалансированная трехфазная система с линейным напряжением 300 В эфф. Питает сбалансированную Y-подключенную нагрузку мощностью 1200 Вт с опережающим коэффициентом мощности (PF) 0.8. Определите текущее значение IL линии и сопротивление нагрузки Zp по фазе. Фазное напряжение: Vp = 300 / Vrms. Пофазная мощность: 1200 Вт / 3 = 400 Вт. Следовательно, и IL = 2,89Arms. Фазовое сопротивление: Начальный коэффициент мощности равен 0.8 означает, что ток опережает напряжение, а угол импеданса равен: -argcos (0,8) = -36,9o и Zp = 60 -36,9oΩ Примечание: полная мощность подключенной нагрузки YY равна P = Van × IAN (фазное напряжение × линейный ток)

6.5 Соединение Delta () Ch6 Polyphsae Circuits Доза нейронной линии не существует. Сбалансированные импедансы подключены между каждой парой линий.

6.5 Соединение Delta () Ch6 Polyphsae Circuits Характеристики напряжения Фазные напряжения Напряжения в сети characteristics Токовые характеристики Фазные токи Линейные токи

6. 5 Соединение треугольником () Ch6 Polyphsae Схемы соединений соединения √ Фазные напряжения Напряжения в сети √ √ Фазные токи Линейные токи √

6.5 Соединение Delta () Ch6 Polyphsae Circuits • Пример 9.5 (p251) Определите амплитуду линии ток в трехфазной системе с линейным напряжением 300 В среднеквадратического значения, которая подает 1200 Вт на нагрузку, подключенную по схеме Δ, с запаздывающим коэффициентом мощности 0,8. Средняя по фазе мощность составляет: 1200 Вт / 3 = 400 Вт Следовательно, 400 Вт = VL ∙ IP ∙ 0.8 = 300 В ∙ IP ∙ 0,8, и IP = 1,667 А среднеквадратичного значения. Линейный ток равен: IL = IP = 1,667 А = 2,89 А среднеквадратичного значения. Более того, запаздывающий коэффициент мощности означает, что напряжение опережает ток на argcos (0,8) = 36,9o. Примечание: полная мощность подключенной нагрузки Δ равна P = Vab × IAB (линейное напряжение × фазный ток)

Ch6 Polyphsae Circuits 6. 6 Измерение мощности Ваттметр, измеренный катушкой потенциала, измеренной катушкой тока катушки тока пассивной катушки потенциала сети Э.грамм.

Ch6 Polyphsae Circuits 6.6 Измерение мощности 1 2 Убедитесь, что измеритель мощности считывает фактическую мощность, потребляемую / отдаваемую тремя импедансами.

реактивная (PF = 0) емкостная / индуктивная (0

. . . 1 н. 2 Ваттметр 1 считывает и: Ch6 Polyphsae Circuits 6.6 Измерение мощности с прямой последовательностью фаз.(1) Найдите показания каждого ваттметра. (2) Общая мощность, потребляемая нагрузкой. Что касается положительной последовательности фаз, мы знаем: Пример 9.7 (p256)

. . . 1 н. 2 Ваттметр 2 считывает и: Ch6 Polyphsae Circuits 6.6 Измерение мощности Ваттметр 1 считывает: Отсюда, Пример 9. 7 (p256)

Подключение трехфазного трансформатора

Подключение трехфазного трансформатора

Подключение трехфазного трансформатора

---

---

ВНИМАНИЕ:
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИГРАТЬ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ; ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ !!! ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ УСТАНОВИТЕ ПЕРСОНАЛ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

---

---

Если вы хотите обновить подключения к трехфазному трансформатору, эта страница для вас.

---

Это то, с чего вы начнете, 3 свежих трансформатора …
Нажмите, чтобы увеличить …

Номинальное напряжение высокого напряжения (указано на паспортной табличке) трансформаторов определит, будете ли вы использовать первичный Соединение треугольником () или звездой.
Если напряжения в вашей системе следующие, вы можете использовать любой метод подключения (все равно должны соответствовать высоковольтным номиналам . ..): Если напряжение вашей системы следующее, вы можете использовать ТОЛЬКО первичную обмотку Delta ():

• 2400В
• 4160V
• 12000 В
• 12470В
• 13200 В
• 69000В
• И выше и выше примерно до 750 кВ (750 000 В) или около того.
• Подсказка: если напряжение вашей системы — это только одно число, это delta ()

Далее идет номинал низкого напряжения (также на табличке данных). Все зависит от того, что нужно вашему клиенту.
Трансформаторы более низкого напряжения (точно 12470 В и меньше) могут иметь вторичную обмотку 120 или 240 В.
Вы можете соединять обмотки последовательно (добавочное напряжение) или параллельно (Y, постоянное напряжение).
Если соединить обмотки последовательно, то получится:
Обмотки 120В:

Серия
• : 120 В между X1 / X3 и X2; 240 В между X1 и X3.
• параллельно: 120 В между X3 и X2; X1 не используется в моих примерах.

Обмотки 240В:

Серия
• : 240 В между X1 / X3 и X2; 480 В между X1 и X3.
• параллельно: 240 В между X3 и X2; X1 не используется.

Звучит довольно просто, правда? Добавьте, что это 3, и у вас есть множитель 1,73, который нужно учитывать.
Фактор все портит, когда вы выполняете параллельные соединения. Происходит вот такое напряжение:
обмоток 120В:

• фазное напряжение: 120 В
• линейное напряжение: 208 В

Обмотки 277В: (общие для систем освещения)

• фазное напряжение: 277В
• линейное напряжение: 480 В

Вы должны согласовать все это с потребностями ваших клиентов.Если все, что им нужно, это линейное напряжение, используйте вторичную обмотку треугольником.

Вы можете (должны) добавить перемычку между нейтралью системы и потребителя на схеме звезда / звезда, чтобы уменьшить гармоники. Гармоники — это дополнительные циклы, добавленные к циклы уже присутствуют и могут повредить чувствительную электронику. Вы можете слышать гармоники в виде шума, производимого трансформаторами, и т. Д., Потерянную энергию. Связывающая перемычка еще больше нейтрализует это.

Вы можете «плавать» (не подключать) нейтраль системы на соединениях звезда / треугольник.Нейтраль не нужна на прямой Дельте, так что здесь она не нужна. Трансформаторы по-прежнему выполняют свою работу, как и должны, без их подключения, и это экономит материалы и время.

Есть еще одна вещь, о которой стоит упомянуть. Если вы используете вторичный треугольник и подключаете центральный ответвитель для нейтрали, одна из фаз будет быть «дикой ногой» (он же «жало»). Это означает, что между одной фазой и нейтралью будет присутствовать странное напряжение из-за путь прохождения проходит через 3 вторичные обмотки вместо 2, как у других 2 фаз.
Если у вас есть вторичные обмотки 120 В, можно подумать, что напряжение между этими фазами будет 360 В (A в этих примерах) и нейтраль (помните, что в последовательной цепи напряжение складывается). Этого не происходит из-за того, что одна из катушек находится в другом трансформаторе с цикл выключен на 90 градусов. Это приводит к падению напряжения примерно до 180-210 В, обычно до 196 В. Это непригодное для использования напряжение, оно приведет к повреждению / разрушению вашего оборудования. (например, двигатель 120 В 1 будет слишком быстро вращаться и перегорать).»Дикая нога» или «жало» помечена оранжевым во всех видимых местах (я думаю …) лента или краска в соответствии с требованиями NEC. Причина, по которой вы должны добавить центральный ответвитель, предназначена для места с большой силовой нагрузкой (много двигателей и т. Д.) И очень небольшой световой нагрузкой. Хороший пример — насосная или механическое отделение.

---

---

К началу
Первичная звездочка
Вот соединения для первичной конфигурации звездочки.
Будет использовать фазное напряжение системы (7200 В в системе 7200/12470 В).
Нажмите для увеличения…

---

---

В начало
Первичная дельта-конфигурация
Вот соединения для основной дельта-конфигурации.
Будет использовать линейное напряжение системы (12470 В в системе 7200/12470 В).
Нажмите для увеличения …

---

---

В начало
Вторичная звезда-звезда
Это вторичная конфигурация «звезда».
Тушит 120 / 208В -или- 277 / 480В
Увеличить …

---

---

В начало
Вторичная дельта-конфигурация
Это вторичная дельта-конфигурация.
Выводы 240 В
Нажмите для увеличения …

---

---

К началу
Вторичный треугольник с центральным отводом
Вот вторичный треугольник с центральным отводом, который создает нейтраль (например, насосная станция с 1 светом)
Выводит 120/240, также имеет жало между А и Н.
Нажмите для увеличения …

---

---

Вернуться к началу
Полное соединение звезды / звезды & nbspПрокрутите вниз, чтобы узнать больше
Вот готовое соединение звезды / звезды
Между нейтралью системы и вторичной нейтралью установлена ​​перемычка для уменьшения гармоник.
Нажмите для увеличения …

---

Вернуться к началу
Полная схема «звезда / дельта» & nbspПрокрутите вниз, чтобы узнать больше
Это конфигурация «звезда / треугольник».
Обычно используется только в том случае, если номинальное напряжение трансформаторов соответствует только фазному напряжению системы.
Вы можете «плавать» первичную нейтраль в конфигурациях «звезда / треугольник» только с питанием.
Нажмите для увеличения …

---

Вернуться к началу
Полный тройник / треугольник с центральным отводом
Вот тройник / треугольник с центральным отводом.
Опять же, звезда / треугольник обычно не используется.
Поскольку создается нейтраль, не перемещайте первичную нейтраль.
Между вторичными A и N образуется жало.
Нажмите, чтобы увеличить …

---

---

Вернуться к началу
Полный треугольник / звезда & nbspПрокрутите вниз, чтобы узнать больше
Это обычная трехфазная схема, треугольник / звезда.
Здесь нет ничего особенного, если номинальное высокое напряжение трансформатора соответствует напряжению в сети.
Нажмите для увеличения …

---

Вернуться к началу
Полная дельта / дельта & nbspПрокрутите вниз, чтобы узнать больше
Это настройка только для питания, дельта / дельта.
Используется, если требуется приложить большую трехфазную нагрузку и * не * горит.
Подает питание на крупные предприятия и тому подобное, у которых есть отдельный световой ввод.
Нажмите для увеличения …

---

Вернуться к началу
Полный треугольник / треугольник с центральным отводом
Delta / Delta с центральным отводом.
Используется, если требуется большая мощность нагрузки и небольшая легкая нагрузка, например насосная.
Stinger находится между A и N.
Нажмите, чтобы увеличить …

---

---

В начало
Экстренные подключения Прокрутите вниз, чтобы узнать больше
Что вы будете делать в экстренной ситуации, если это произойдет…
Нажмите для увеличения …

---

К началу
Дельта-Открытый-Дельта
Вы можете «имитировать» 3 фазы, как в этой настройке Дельта-Открыто-Дельта.
Используется, если номинальное напряжение трансформатора соответствует напряжению в сети.
Показан с дополнительным центральным краном, который, если он используется, создает здесь жало между A и N.
Нажмите для увеличения …

---

Вернуться к началу
Соединение-треугольник
Вот соединение «звезда-открыто-треугольник»
Используется, если номинальное напряжение трансформатора соответствует фазному напряжению системы.
Также показан с дополнительным центральным краном, жало между A и N.
Щелкните, чтобы увеличить …

---

Все это было сделано в Windows, ура!
Напишите мне на [email protected], если вы хотите использовать эти изображения, спасибо.
Последнее изменение: понедельник, 16 августа 2004 г., 18:25:25 EDT.
Откуда вы: (нет).
Если вы пришли из поисковой системы, вы искали: (нет)

определение ouzo_effect и синонимов ouzo_effect (английский)

Из Википедии, свободной энциклопедии

Эффект узо, здесь после разбавления турецкого раки.

Эффект узо (также эффект и спонтанное эмульгирование ) — это явление, наблюдаемое при добавлении воды в узо и другие ликеры и спиртные напитки со вкусом аниса, такие как пастис, раки, арак и абсент, образуя молочно-белый цвет. ( louche ) микроэмульсия масло-в-воде. Поскольку такие микроэмульсии образуются при минимальном перемешивании и очень стабильны, ^[1] эффект узо может иметь коммерческое применение.

Наблюдение и объяснение

Эффект узо возникает, когда сильно гидрофобное эфирное масло транс-анетола растворяется в смешивающемся с водой растворителе, таком как этанол, и концентрация этанола снижается путем добавления небольших количеств воды.

В несмешивающихся с водой растворителях эмульсии типа «масло в воде» нестабильны, поскольку капли масла сливаются до тех пор, пока полное фазовое разделение не будет достигнуто на макроскопических уровнях. Хорошо известно, что добавление небольшого количества поверхностно-активного вещества или применение высоких скоростей сдвига (сильное перемешивание) может стабилизировать капли масла.

В обогащенной водой смеси узо слипание капель резко замедляется без механического перемешивания, диспергаторов или поверхностно-активных веществ. Он образует стабильную гомогенную жидкую дисперсию за счет зародышеобразования жидкость-жидкость. ^[2] Размер капель, измеренный методом малоуглового рассеяния нейтронов, составляет порядка микрометра. ^[3]

Используя динамическое рассеяние света, Ситникова и др. ^[1] показал, что капли масла в эмульсии растут в результате созревания Оствальда, и что капли не сливаются. Наблюдается, что скорость созревания по Оствальду снижается с увеличением концентрации этанола до тех пор, пока капли не стабилизируются в размере со средним диаметром 3 мкм.

Исходя из термодинамических соображений, касающихся многокомпонентной смеси, эмульсия приобретает свою стабильность за счет захвата между бинодалями и спинодалями на фазовой диаграмме. ^[3] Однако микроскопические механизмы, ответственные за наблюдаемое замедление скорости созревания Оствальда при увеличении концентрации этанола, похоже, полностью не изучены.

Приложения

Микроэмульсии находят множество коммерческих применений. Большой ассортимент готовых пищевых продуктов, моющих средств и средств по уходу за телом имеет форму эмульсий, которые должны быть стабильными в течение длительного периода времени.Эффект Узо рассматривается как потенциальный механизм для создания микроэмульсий без поверхностно-активных веществ без необходимости использования методов стабилизации с высоким усилием сдвига, которые являются дорогостоящими в крупномасштабных производственных процессах. Было высказано предположение, ^[4] , что синтез различных дисперсий, таких как псевдолатексы, силиконовые эмульсии и биоразлагаемые полимерные нанокапсулы, был синтезирован в результате эффекта узо.

См. Также

Ссылки

Внешние ссылки

.

Бурение скважин водой под давлением: Бурение скважин под давлением с помощью воды: технология и пошаговая инструкция

Бурение скважины водой под давлением своими руками: основные

Значительно чаще необходимость в наличии скважины на участке появляется уже по окончании его частичного либо полного благоустройства. В этом случае земельные работы, в особенности с привлечением механизированного оборудования преобразовываются в сущий кошмар для хозяев. Вывороченные деревья, помятый газон, куча и глиняные комья строительного мусора сломают настроение кому угодно.

А ведь скважину в полной мере возможно сделать несколькими несложными методами, с минимумом разрушений и затрат. Один из таких способов – бурение скважин водой под давлением, где инструментом для извлечения драгоценной жидкости помогает она же сама. Более того, этот способ не потребует привлечения рабочих, в свободное время вы в полной мере сможете заняться нужным делом самостоятельно.

Что такое МБУ

Так как главным инструментом в проведении работ послужит вода, существует функциональный механизм, заставляющий ее работать. Малогабаритная бурильная установка (МБУ) – простое, мобильное и легко устанавливаемое устройство.

Состоит она из следующих элементов.

1. Базой помогает прочная сборно-разборная рама из металла.
2. Буровое приспособление.
3. Двигатель, передающий на бур упрочнение.
4. Водяная помпа для обеспечения нужного давления воды.
5. Лебедка.
6. Вертлюг – часть рабочего контура, создающая скользящую передачу к другим элементам устройства.
7. Лепестковый либо разведочный бур.
8. Переходные шланги, подающие воду к вертлюгу от помпы.
9. Формирующие колонну буровые штанги.
10. Блок управления агрегатом.

Подготовка к работам

Собрать установку предельно легко кроме того для новичка. На это уйдет не более часа и минимум свободного места на участке.

Сборка оборудования

Чтобы плодотворно потрудиться, обойдя все непредвиденные сбои, направляться пристально отнестись к монтажу приспособления.

Обратите внимание! Бурение скважины водой под давлением действенно при наличии песчаных, суглинистых либо глинистых грунтов. Для каменистых фракций этот способ считается негодным.

1. Сборку начинайте с рамы–базы.
2. Следующий этап – оформление приямков – особых технологических углублений. В них будет находиться нужный для гидробурения рабочий раствор. Расстояние от установки до приямков колеблется от 1 м до 1,5 м.
3. Пригодятся две углубления – главная и фильтрационная. Последнюю располагают ближе к установке, с шириной и глубиной ямы около 70 см. Поверхностная траншея соединит ее с главным приямком, мет

Гидробурение скважин на воду своими руками: особенности процесса

Автор Петр Андреевич На чтение 5 мин. Просмотров 305 Обновлено 04.05.2020

Для создания собственного водозабора идеальным решением станет бурение скважины. Однако воспользоваться услугами буровой установки, в силу ее большой стоимости, удастся далеко не каждому. В таком случае остается единственно правильное решение – гидробурение скважин на воду своими руками. Человек получает ряд выгод: возможность производить работы в удобное для себя время, уверенность в качестве выполненной им работы, значительная экономия семейного бюджета.

Технические особенности и преимущества гидробурения

Важно правильно подобрать бур и его оснастку, от чего будет зависеть время достижения положительного результата.

Гидробурение скважин – это метод разрушения структуры грунта под влиянием бура с применением жидкости. Данный процесс считается самым доступным вариантом самостоятельного обустройства собственного водозабора в загородном подворье. Превосходно работает в условиях песка и глины, значительно сокращает время проведения монтажных работ, затраты человеческих и энергетических ресурсов.

Не рекомендуется его применение на болотистой местности и при прохождении скалистых пород. В прохождении болота он малоэффективен. Для проведения бура сквозь скальные породы необходимо использовать механическое бурение, человеческих усилий будет явно недостаточно.

Такой принцип работы заключается в ускоренном вымывании мелких частиц грунта и поднятие их с помощью струи воды под большим напором. Основным условием остается легкость вымываемой породы и быстрота ее разрушения.

Такой метод для бурения скважин имеет ряд преимуществ:

• незначительная себестоимость работ;
• возможность проведения работ в ограниченном пространстве;
• нет зависимости от посторонних людей и мощной крупногабаритной техники;
• получаемый ствол скважины обладает достаточной прочностью.

Для проведения таких работ необходимо наличие воды под нужным напором. Это может обеспечить гидропомпа и емкость объемом 5-21 м³, в зависимости от особенностей местности и глубины будущей конструкции. Хорошим подспорьем будет наличие центрального водоснабжения.

Подготовка бурового оборудования

Для проведения подобной работы понадобится применение буровой установки малых габаритов. Как правило, она имеет диаметр 1 метр и высоту до 3 метров.

Оборудование для гидробурения включает в себя:

• разборную раму из прочной стали;
• лебедку на электроприводе;
• специальный контур, обеспечивающий скольжение элементов по раме;
• специальный бур со штангами;
• гидропомпа и шланг для подачи воды;
• блок управления.

Перед началом работ, необходимо позаботиться о наличии сетевого источника электропитания или генератора. А еще пригодятся: обсадные трубы, основной фильтрующий элемент и стандартные рабочие инструменты.

Качество и скорость бурения будет зависеть от производительности выбранного оборудования и его надежности.

Проведение замеров и обустройство участка

Перед самим техническим процессом бурения скважин водой под давлением необходимо произвести подготовительные работы. Они состоят из следующих этапов:

• Расчет глубины залегания водного пласта. Это важно для подготовки необходимой длины труб и определения особенностей процесса бурения. Для этого понадобиться получить карту местности с геодезическими обозначениями, заблаговременно позаботиться об используемой жидкости для бурильной установки в объеме 5-21 м³.
• Подготовка самого участка для проведения работ. Данный способ бурения подразумевает наличие двух емкостей по 1 м³ для фильтрации промывочной жидкости и последующего использования в буровой установке. Данные емкости соединены между собой специальным каналом и защищают окружающую местность от излишнего загрязнения.
• Сам бур устанавливается в строго вертикальном положении, заборный шланг на помпу располагается в первой емкости. Откуда по нем жидкость попадает в бурильную шахту.

Указанная бурильная установка отличается своей простотой и экономичностью использования энергоресурсов. Она является идеальным вариантом для применения в частном порядке, так как не требует дополнительных теоретических знаний и большого практического опыта. Требуется всего лишь неукоснительное соблюдение строгой последовательности технологического процесса.

Пошаговая технология бурения скважин

Важно начинать гидробурение скважины своими руками утром, с учетом климатических условий и особенностей местности. При работе на песке – воды понадобится больше. При извлечении глины необходимо дать время ее растворению, для этого понадобится заблаговременно начать использование воды.

Разберем детальнее сам процесс бурения:

• выполняется шлифовка стен для укрепления колонны;
• применяемая жидкость охлаждает бур, усиливает его проникновение вглубь грунта;
• отработанный раствор поступает в фильтрующую емкость, где он очищается;
• затем переливается в следующую емкость для последующего применения.

Используемая технология позволяет производить бурильные работы до достижения водоносной жилы. Эффективность и мощность такой установки дают возможность производить работы на глубине до 50 метров. По завершению работ шахта промывается чистой водой, извлекаются буровые штанги.

Укладка обсадных труб

По завершению работ по бурению скважин гидробуром приходит время для монтажа обсадных труб, предотвращающих обрушение стенок шахты. Для этой цели могут применяться:

• сталь;
• пластик;
• асбестоцемент.

Наибольшей эффективностью отличаются пластиковые трубы. Они обладают достаточной прочностью, не поддаются воздействию коррозии, не разрушаются при длительном нахождении во влажной среде. Рекомендуется применять трубы с диаметром 116 мм для коротких скважин, и 125 мм – для глубоких шахт. Помимо этого современные пластиковые трубы позволяют избежать лишних соединений, что значительно усиливает прочность всей конструкции.

Для достижения высокой очистки воды необходимо применять специальные фильтры грубой очистки. Они могут быть самодельными, либо изготовленными в заводских условиях. При самодельном изготовлении подобного фильтра на водозаборной трубе делаются щели небольших размеров, после чего они обматываются мелкой сеткой, которая фиксируется хомутами. После установки фильтра, на дно водозаборной трубы высыпается половина ведра мелкого гравия. После чего производится окончательная размывка водоносного пласта для его очищения от остатков буровой жидкости.

Технологический процесс бурения скважины водой считается ответственной работой. Он требует тщательной подготовки используемого инструмента и строго соблюдения технического процесса. Однако полученный положительный результат, сделанный своими руками будет продолжительное время радовать счастливого обладателя чистой вкусной водой!

Полезно2Бесполезно

Бурение скважин на воду — технология процесса

Для того чтобы иметь источник питьевой воды на приусадебном участке, необходимо вырыть колодец или выполнить бурение скважины. Последний вариант предпочтительнее, но он потребует приложения больших усилий и немалого количества времени. Профессиональное устройство скважинного водоснабжения стоит дорого, необходимо привлекать бригаду специалистов.

Виды водоносных скважин

Основные виды скважин на воду являются водозаборными, их не используют для других целей. Подходящий вариант для приусадебного участка можно определить самостоятельно. Выбор будет зависеть от наличия технического оснащения, финансовых возможностей, имеющихся навыков. Разновидности скважин:

1. Абиссинская. Этот вариант стоит использовать при наличии родника. Абиссинская скважина представляет собой узкий колодец длиной от 8 до 12 м. В ней всегда чистая вода, потому что загрязнения не попадают в нее с поверхности.
2. Фильтровая скважина на песок. Ее бурят на глубину от 15 до 30 м. Для этого можно использовать один из перечисленных способов: колонковый, шнековый, ударно-канатный. Источник оснащают трубой соответствующей длины диаметром от 100 до 180 мм с фильтром из сетки на заглубленном конце. Она должна быть из нержавеющей стали. Водозаборная скважина может обеспечить водой потребности загородного дома в течение 5 лет сезонной эксплуатации или 15 лет постоянного использования.
3. Артезианская скважина без оснащения устройством фильтрации. Ее бурят на глубину от 100 м. В этом случае вода будет кристально чистой, возможно и минерализованной. Это может быть как приятным, так и неприемлемым фактом. Избыточное содержание минералов делает воду непригодной для питьевых и бытовых целей. Есть большое количество ее разновидностей. Например, термометрическая скважина, ее предназначение — в измерении температуры грунта. Для этого устанавливается гирлянда температурных датчиков. Однако такие варианты не используют на приусадебных участках.

Что такое бурение скважин

Устройство заключается в создании узкой вертикальной шахты необходимой длины, которая должна доходить до глубины залегания вод. Бурение скважины потребует укрепления ее стенок обсадными трубами. Насосное оборудование используют для принудительной закачки воды в накопительные резервуары и ее распределения.

Цена и возможности экономии

Источник водоснабжения загородного дома должен отличаться экономичностью. Однако полная стоимость его устройства может быть высокой. Снизить затраты возможно, выполнив подготовительные работы собственными силами.

Экономия на:

• подготовке места, выравнивании участка для буровых работ и размещения оборудования;
• прокопке траншей для укладки труб для водоснабжения дома;
• организации приямки для промывки (буровая бригада делает это самостоятельно, стоит предварительно согласовать это с ней).

Самостоятельное выполнение таких работ позволит сократить расходы. Однако некоторые действия не стоит производить. Например, копать котлован и устанавливать в него кессон до того, как пробурить скважину на участке. Устройство источника водоснабжения по технологии выполняют на поверхности. Поэтому роют котлован и устанавливают кессон только после производства буровых работ.

Комплексное бурение скважин на воду является основной услугой специализированных компаний. Они также предлагают оснащение источника автономной системой водоснабжения, предоставляют гарантийные обязательства. Услуги «под ключ» выгодны в плане экономии времени, хороши отсутствием дополнительных трат и рисков возникновения необходимости в непредвиденном ремонте.

В чем преимущества

У скважин есть неоспоримые достоинства. Благодаря им они предпочтительнее колодцев. Поэтому становятся все более востребованными у владельцев частной недвижимости, у которых нет возможности провести централизованное водоснабжение. Скважина на воду имеет плюсы и минусы. Среди преимуществ:

1. Высокие питьевые качества. Родниковая вода, которая забирается с глубины, чистая и полезная для здоровья.
2. Продолжительная эксплуатация. Скважинные источники бурят на большую глубину. На ней запасы воды намного больше, чем в поверхностных глиняных грунтах. Это и определяет больший срок эксплуатации, чем у колодцев.
3. Затраты на очистку незначительны. Скважинная вода не смешивается с талыми водами, которые содержатся в почве. Она эффективно очищается естественным образом природной фильтрацией.

Этапы бурения скважин

Поэтапные буровые работы нужны для качественного устройства источника водоснабжения. При этом учитываются многие факторы. Это и глубина скважины для питьевой воды, и подготовка объекта и участка, демонтаж установки бура, оборудования. Специализированные компании проводят работы в несколько этапов:

1. Оформление договора, в котором указываются все пункты работ.
2. Подготовка грунта на участке для установки оборудования.
3. Доставка и монтаж на буровой площадке специализированной техники и аппаратуры.
4. Создание скважины, обсадка ее трубами.
5. Обустройство источника водоснабжения (зависит от его типа: сезонное использование, устройство кессона, монтаж оборудования в помещении здания).
6. Испытание скважины на приток воды из водоносного горизонта, ее прокачка до начала чистого водотока. Опробование работы в разных режимах водозабора.
7. Сдача объекта заказчику. Демонстрация работы источника водоснабжения, оценка его производительности, качества воды, подписание акта о выполненных работах. Демонтаж буровых установок, аппаратуры, техники.

Технологии бурения

Перед тем как сделать скважину, следует ознакомиться с зарекомендовавшими себя с лучшей стороны методами. Каждый из них имеет особенности, преимущества и недостатки.

Это:

• шнековый;
• роторный;
• колонковый;
• ударно-канатный.

Их отличие между собой заключается в способе разрушения породы. На практике конструкция скважины будет прочной и долговечной, только если соблюдена технология ее бурения, сооружения, оснащения и извлечения грунта на поверхность. При выборе метода нужно учитывать факт необходимости применения разных видов оборудования. Это отражается на стоимости работ и качестве конструкции источника воды.

Шнековое бурение

Этот вид бурения является одним из самых доступных. Для того чтобы пробить скважину, используют бур с заточенными режущими лопастями. Они расположены под углом к оси. Механизм вворачивают в грунт. После этого вынимают и очищают от земли, которая накопилась между лопастями. Штангу с буром наращивают дополнительными звеньями для бурения на большей глубине.

Шнековое бурение считается одним из самых производительных. Его можно выполнять вручную с помощью самодельных буров. Их делают на основе треноги с закрепленной через вертюг на тросе буровой колонной. В конструкции также необходимо предусмотреть подъемный механизм.

Специализированные компании используют буровые установки, которые работают по принципу шнекового бурения. При заказе у них услуг стоит рассчитывать на то, что скважина на даче получится более качественной и долговечной. Недостатками технологии являются сложности с бурением твердых пород, плотных слоев глины, каменистых слоев. Также могут возникнуть трудности, связанные с попаданием на слой «плывуна» или на «верховодку».

В этом случае неглубокие скважины будут постоянно наполняться загрязненной водой. Проблему решают постоянным параллельным обсаживанием скважинной шахты по мере углубления в грунтовую толщу.

Колонковое бурение

Технология схожа со шнековой. Отличие заключается в использовании пустотелого цилиндрического бура. На его нижней грани имеются напайки. Они изготовлены из материалов высокой прочности. Это позволяет буровой установке справляться с грунтами высокой плотности. Водяная скважина получается более качественной и дольше служит в эксплуатации. Грунтовый шлам скапливается внутри цилиндрической полости. Его нужно регулярно удалять из нее, вытаскивая бур на поверхность.

Преимуществом технологии является возможность создания шахты с точными диаметральными размерами. Самостоятельно выполнить такие работы проблематично, т.к. нужно специальное оборудование.

Гидравлическое роторное бурение

Гидравлическая роторная технология бурения скважин на воду заключается в непрерывной подаче в шахтовый забой под высоким давлением бурильного раствора. Его напор нужен для вымывания грунтового шлама на поверхность, в некоторых установках он приводит во вращение бур.

Данная технология позволяет бурить скважинные шахты на любую глубину. Гидравлические роторные установки используются преимущественно для проведения геологоразведочных и промышленных работ. Такое оборудование применяют для создания артезианских скважин.

Для бурения скважин на приусадебных участках используют малогабаритные установки с гидравлическим ротором и прямой промывкой. Они способны пробить скважинную шахту на небольшую глубину.

Недостатком технологии является невозможность контроля попадания на песчаные водоносные горизонты. Они неоднородны по глубине залегания и толщине. Поэтому такой метод бурения используют преимущественно после предварительной геологической разведки.

Ударно-канатная технология

Технология заключается в поднимании и сбрасывании бура вниз. В качестве него используют полый цилиндр с отточенными нижними гранями. При быстром опускании цилиндрического бура с высоты в него забивается грунт, уплотняясь внутри полости. Его поднимают и вычищают от спрессованного шлама. Основным достоинством технологии является возможность производить работы практически на любых грунтах, конструкция скважины получается качественной и долговечной. Шахта ровная с прочными стенками. Не нужно наращивать штангу при бурении на глубине.

Конструкция является простой и надежной в использовании. Ее можно изготовить самостоятельно. Однако многие специалисты отмечают недостаток, который заключается в трудоемкости процесса бурения. Для него стоит использовать установки с электрическим приводом.

Для контроля структуры проходимого слоя нужно заменять бур желонкой. Она служит для черпания разжиженного грунта. Этот инструмент оснащен клапанной системой. Он нужен в тех случаях, когда грунтовый шлам не фиксируется в полости цилиндрического бура. Желонки применяют для прохождения плывунов, несвязных грунтов.

Ударно-канатная технология позволяет бурить на большую глубину, достигать глубинных песчаных водоносных слоев.

Как пробурить абиссинскую скважину

Метод отличается от предыдущих способов. Технология заключается в использовании обсадной трубы в качестве бура. Она оснащена острым наконечником и фильтром, забивается в грунт до водоносного слоя. Для бурения можно приобрести готовый комплект или создать установку самостоятельно. Устройство скважины заключается в забивании трубы в грунт и наращивании ее штангами. Их соединение должно быть как можно более надежным. Преимущественно штанги приваривают или прикручивают. Удары по колонне установки производятся по прикрепляемому подбабку.

Появление в трубе воды свидетельствует о том, что установка достигла водоносного слоя. Обсадную колонну обрезают и устанавливают насос. Подбабок стоит оставить, т.к. он пригодится при засоре скважинной шахты.

Кустарные способы

Буровые работы для создания скважинной шахты являются трудоемкими. Однако некоторые владельцы загородной недвижимости предпочитают выполнять их самостоятельно. Скважина своими руками обойдется намного дешевле услуг специализированной компании. В этом случае возможно пробурить шахту глубиной только до 40 м. Потому что у владельца земельного участка нет в наличии специального бурового оборудования.

Ударно-канатный метод

Для реализации этого метода нужно сделать желонку. Она создается из отреза трубы, у которой делают острый край и клапан. Такой инструмент способен пробурить шахту на глубину до 30 м и более.

Этапы выполнения работ:

• создание небольшого углубления для упрощения буровых работ;
• установка треноги с блоком поверх углубления;
• на блок устанавливается трос с желонкой;
• в углубление с высоты не менее 1,5 м роняют желонку;
• сверху по желонке наносится несколько ударов для захвата большего количества грунтового шлама и ускорения процесса бурения;
• в отверстие шахты устанавливают обсадную трубу или колонну, это позволит предотвратить разрушение стенок.

При создании скважины при помощи ударно-канатной технологии стоит углублять ее до второго водоносного слоя. Это позволит увеличить срок эксплуатации, получить более чистую воду. Вместо желонки часто используют цилиндрический бур в виде стакана. Он не оснащен клапаном, но позволяет ускорить процесс выполнения буровых работ. Особенно в вязких и суглинистых грунтах. Комплексное использование цилиндрического бура и желонки тоже способствует более быстрому производству работ и является предпочтительным.

Роторный способ

Для реализации технологии нужно сделать роторный механизм, работающий от приводящего вала. Для разрушения грунтовой породы используют утяжеленные буровые конструкции. Они служат в качестве долота. Ручное бурение скважин на воду таким методом отличается трудоемкостью. При создании установки нужно учитывать необходимость в промывании. Для этого используют вертлюг, с помощью которого транспортируется промывочная жидкость. Она проникает в забой через специальные насадки.

Поднятие и опускание буровой части установки осуществляется при помощи нескольких труб общей длиной от 25 до 50 м. При поднятии вынимают грунтовый шлак. После того как бур очищен, применяют промывочную жидкость.

Советы и рекомендации

Пробурить скважину для воды своими руками трудно и проблематично. Несколько советов и рекомендаций:

1. Для того чтобы вода в источнике всегда была чистой, нужно обеспечить приток свежего воздуха. Несколько вентиляционных отверстий в верхней части конструкции помогут в этом.
2. Верхнюю часть стоит оснастить откидным люком. Это позволит быстро осматривать шахту, доставать из нее насосное оборудование.
3. По окончании буровых работ нужно сделать забор воды и передать ее на анализ в лабораторию. Это позволит выявить содержание и состав примесей в ней. Забор воды на анализ нужно делать спустя некоторое время, а не непосредственно после окончания бурения.
4. Улучшить качество воды можно с помощью установки фильтровального оборудования.

Технологии и методики бурения на воду различны и имеют собственную специфику. Перед началом буровых работ нужно собрать необходимые данные, запастись инструментом и оборудованием. Желательно приобрести базовые навыки.

Бурение скважин на воду. Определение места, способы и цена бурения скважины на воду

 

Своя вода на участке – это прекрасно. Для кого-то это возможность получать чистую, артезианскую воду, отказавшись от питья очищенной, городской жидкости, поступающей по трубам центрального водоснабжения. Для других это необходимость, поскольку новые загородные поселки зачастую не имеют развитой инфраструктуры.

Как бы там ни было, вода нужна всем. Сегодня существует много технологий бурения, что зависит от глубины, от выбираемого оборудования, от мест залегания и других факторов. Чтобы сформировать для себя общую картину бурения, давайте разберем весь процесс и выделим для себя основные этапы и особенности.

Как определить место, где бурить скважину?

Именно от правильности выбора места для бурения зависит успех эксплуатации скважин. Правильный выбор – это гарант того, что вода будет поступать постоянно и не закончится в самый неподходящий момент. Это правильная структура почвы, которая не разрушится под действием общего давления, что могло бы привести к обрушению колодца.

Все это и много другое требует правильного подхода к выбору. Поэтому следует соблюдать следующие требования:

1. Локализация местности. Этот критерий касается общего удобства работы, поскольку на территорию должна проехать установка для бурения скважин на воду. В частности, это грузовой автомобиль, с размещенной станцией на борту. В работе нередко используется еще один автомобиль, который подает воду на шнек бура. Последнее используется для облегчения рабочего процесса и охлаждения режущего элемента.

2. Удобство эксплуатации. Еще до начала бурения вы должны определить для себя то, где будет стоять насосное оборудование. Это может быть приямок на улице или котельная частного дома или дачи. Если приямок есть, то он должен быть заглублен на величину не менее 2 метров, чтобы исключить промерзание. При выборе места, учитывается для себя удобство дальнейшего обсушивания, но и продумывается доступ к скважине, в особенности к насосу, гидроаккумулятору и другим узлам.

Определив для себя общие принципы обустройства, следует перейти к анализу местности, в части изучить расположение водоносного горизонта. Для этого следует воспользоваться следующей методикой анализа:

Определение места для бурения

1. Визуальный осмотр. Это первое, с чего стоит начать. Понять, где залегает вода, можно по растительности, в части плотного расположения деревьев, кустарников, а также насыщенности их цвета и другие признаки. Важно поговорить с соседями, поскольку это может понять глубину залегания водоносного слоя.

Еще важно понять, для чего вы собираетесь добывать воду. Как правило, малозаглубленная вода предназначена для технических работ, например, для полива, для нужд промышленности. Для питья подойдет скважина на известняк, глубина которой может быть более 60 метров.

2. Применения силикагеля. Этот метод эффективен тогда, когда разработка на местности ведется впервые, и просто не с кем поговорить, узнать глубину залегания. Силикагель представляет собой гранулы, которые изначально имеют фиксированный вес, размер, уровень влажности.

Их нужно закопать на глубину 1 метр, примерно, на сутки. Углубления нужно сделать в нескольких предполагаемых точках бурения. Чем больше влаги впитали в себя вещества, тем ближе располагается вода к поверхности. Это касается водоносных слоев, которые расположены неглубоко и не подходят для питья.

3. Разведка местности. Это самый эффективный метод, поскольку бурение позволяет получить 100% эффективный результат. Выполнив бурение малым диаметром шнека, вы не только сможете определить глубину питьевого слоя, но и сможете взять воду на анализ. Последнее позволит отвезти ее в лабораторию и понять состав.

Несмотря на то, что метр бурения обычно стоит дорого, специалисты по анализу местности рекомендуют размещать скважину на возвышенности. Это будет удобно с точки зрения дренажа, поскольку сточные воды не будут попадать напрямую в скважину. Они же, проходя через толщину земли, уже будут очищены и безвредны для человек.

Способы бурения скважин на воду

Можно выделить разные способы бурения скважин на воду. Некоторые дороже, но эффективнее, другие технологичнее и позволяют добиваться максимальной глубины. Чтобы понять, какой способов подойдет именно вам, давайте рассмотрим каждый вариант в отдельности:

1. Бурение шнеком. Этот способ считается недорогим, но подходит для обработки небольшой глубины. Шнек напоминает бур, который мы используем при строительстве забора, установке столбов, а также в других случаях. Нужно отметить, что шнеком можно добиться глубины даже 80 метров, при этом диаметр будет меняться, в промежутке от 10 до 60 см. Последнее позволяет обустраивать приямки к скважинам, чтобы потом установить колодезные кольца.

2. Бурение роторной установкой. Своего рода, шнековый бур напоминает жало перфоратора, поскольку он одновременно вращается и ударяет в землю. Неминуемой его частью работы является непрерывная подача воды в отверстие, что позволяет размягчить землю, а также охладить режущий элемент. Столб бурильного механизма может быть увеличен неоднократно, что позволяет добраться даже до артезианской глубины. Это скважины на известняк, которые считаются самыми экологичными и подходящими для питья.

3. Бурение водных скважин ударно-канатным способом. Этот способ предполагает ручную обработку грунта и поэтому подходит только для малых глубин. Принцип работы установки таков, что бурильный механизм поднимается на высоту и под собственным весом падает в отверстие скважины.

Режущий элемент имеет полости внутри, поэтому грунт забивает все свободное пространство. Потом его поднимают, оттаскивают в сторону и очищают от земли. Работа тяжелая, поэтому ручной труд иногда заменяют использованием лебедки для подъема. Есть случаи, когда подобные бурильные установки изготавливали вручную.

4. Ручной метод. Этот метод самый простой, но не позволяет добиться глубины более чем в 10-15 метров. Работа сложная, поскольку малогабаритное бурение скважин на воду напоминает работу со шнеком, который с трудом, вручную, нужно провернуть группе людей. Сегодня такая технология уже почти не используется.

Цена бурения скважин на воду

Многих, кто уже готов пробурить скважину, мучает вопрос, какова будет цена бурения скважины на воду. Давайте разберемся, из чего складывается цена на бурение.  Многие компании всегда указывают цену за 1 м пробуренного грунта.

Чем глубже получается скважина, тем дороже будет стоимость одного метра. Чем сложнее скважина, тем она дороже. Сложность скважины заключается не только в бурении грунта, а именно в прохождении того или иного слоя под землей, но и в обустройстве обсадных частей.

Под обсадкой понимается пластиковая и металлическая труба. В современной интерпретации скважина имеет две трубы, одна из которых является наружной, другая, внутренней. Наружная труба идет не до самого конца скважины.

Бурильные и обсадные трубы для скважин на воду

В ее функции входит защита от обрушения грунта.  Её поэтому и делают из толстостенного металла, который сможет выдержать внешние нагрузки земли. В основном, глубина первой обсадной части скважины из металла не превышает значения более чем в 25 м. Именно на этой величине есть подвижные слои грунта.

Внешняя обсадка изначально заложена большим диаметром, поскольку предполагает проход через себя пластиковой трубы. Внутри пластика уже будет располагаться шланг, на окончании которого будет находиться скважинный насос.

 

В целом, бурение скважины, на глубину до 80 м проходит за 3 дня. За это время, компания, которая выполняет работу, бурит отверстие в земле, делает обсадку, опускает насос и выводит его на поверхность.

Что касается дополнительных затрат, то они могут включать в себя установку оборудования, такого как гидроаккумулятор. В зависимости от пожеланий заказчика,  гидроаккумулятор может быть установлен, как рядом со скважиной, так и непосредственно в топочной. Около скважины обустраивают приямок.

Приямок это небольшое углубление в земле, в которое затем вставляют колодезные кольца. Чтобы скважина не замерзала, глубина колодезных колец должна быть не менее 2 метров. Здесь будет установлен оголовок скважины, на который вешают металлический трос с насосом, пропускают через него шланг и прокладывают его для дальнейшего благоустройства узла автоматики.

Водный насос, установленный на готовую скважину

Специалисты рекомендуют ставить гидроаккумулятор в топочной. Здесь реле давления подвергается слабому воздействию влаги. Это значит, что этот узел проработает дольше, будет эффективнее,  вы меньше потратите на обслуживание. Поэтому, если даже такой вариант обходится дороже, лучше не экономить и поставить автоматику в доме.

Стоимость бурения может вырасти в зависимости от вида оборудования для приёма воды. То есть, речь идёт о самом гидроаккумуляторе. Чем больше его объем, тем реже будет включаться насос, тем больше он прослужит для вас без ремонта и замены. Насос нужно брать с запасом. То есть, у каждого оборудования есть максимальная длина шланга, на которую оборудование будет выдавать воду, без перезагрузки, чтобы насос не грелся.

Что касается гидроаккумулятора, то он наполовину состоит из воздуха. Вторую половину из указанного объема будет занимать вода. В правильно настроенной системе должно быть установлено реле давления и, по желанию заказчика, ставится реле защиты от холостого хода. Последнее пригодится на случай аварии, если вода в скважине резко опустится.

На цену влияет назначение самой скважины. Если вы планируете её бурение под питьевое назначение, то такая скважина будет дороже. Это связано с тем, что во время бурения придётся проходить сложные слои грунта, поскольку качественная питьевая вода находится на глубине 60 и более метров.

Это потребует установку более дорогого оборудования, а также значительных затрат времени рабочих. Придётся больше привозить воды для промывки, использовать сложное оборудование, затрачивать труд квалифицированных сотрудников.

В случае если глубина скважины небольшая или это обычный колодец, в котором вода точно будет использоваться для полива, то устраивать приемок нет необходимости. Если вода будет использоваться сезонно, то  отпустите туда шланг от насосной станции.

Это оборудование дешевле и находится на поверхности, зачастую оно позволяет поднимать воду на высоту не более 9 метров.  Этого будет достаточно, поскольку пропустив воду через себя, насосная станция создаст избыточное давление, после чего вода выйдет на поверхность с необходимыми параметрами.

Устанавливая современные насосные станции и скважинные насосы, можно добиться нормальных параметров давления, что  обеспечит современные системы жизни. Таким образом, скважина позволит подключать стиральные машины, посудомоечные машины, системы полива огорода и газона, а также джакузи и прочие узлы.

Уровень давления регулирует специальное реле, которое настраивается индивидуально. Настройка системы автоматизации тоже стоит денег. Ее необходимость обговаривается с заказчиком на момент подписания договора. В принципе, здесь нет ничего сложного, поэтому работу всегда можно выполнить самому, как и выполнить бурение скважин на воду своими руками.

Установка для бурения скважин

Большим спросом пользуются именно технология роторного бурения. Ротор представляет собой режущий элемент, который опускается на основание скважины и вращательными движениями разрезает основу, что позволяет выводить отработанный грунт наружу. Так как работа довольно трудная, то установка для бурения должна быть технологичной.

То есть она должна быть мобильной, чтобы позволит её перемещать с одного объекта на другой. Именно поэтому установка размещается на базе грузового автомобиля. В основном это проходимые автомобили ЗИЛ, Камаз, Урал и другие варианты.

Процесс бурения скважины на воду

Наличие нескольких мостов позволяет задействовать спецтехнику не только по хорошей погоде, но и в раннее весеннее время года. Поэтому сегодня нет абсолютно никаких проблем касательно территории выполняемой работы.

Такая машина работает не одна. Как минимум нужно ещё два автомобиля, один из которых выполняет доставку воды, на другом передвигаются сотрудники рабочих бригад. Это специалисты, которые выполняют непосредственное бурение скважин на воду, а также сварщик и монтажники.

Воды потребуется много, поэтому заранее желательно найти водоем поближе. Так как машины крупногабаритные, то потребуется выполнить дополнительную работу по налаживанию подъезда. Для этого будет необходимо убрать весь строительный мусор на территории, поговорить с соседями, со стороны которых будет вестись разработка.

Сначала, бурят отверстия большого диаметра, затем ставят обсадку и только потом бурят шнеком. Диаметр шнека должен быть больше на 3-4 см диаметра устанавливаемого насоса. Все это закладывается проектной документацией к разработке.

Во время бурения постоянно наращивают длину рабочего механизма, поэтому кроме машин и установок потребуется рабочая сила в количестве не менее 2х человек. Пластиковая труба опускается на самое основание скважины.

В ней будет находиться столб воды, в котором уже будет располагаться насос. Перед тем, как опустить насос в него вкручивают обратный клапан, который будет препятствовать оттоку воды из гидроаккумулятора. Во время бурения необходимо определить участок отвода грунта.

Его будет немного, но участок должен быть обозначен, чтобы рабочие беспрепятственно могли вести свою деятельность. После того, как работа будет закончена, и насос отпустят в скважину, есть прямая необходимость её промывки,  что может занять до 3 суток, включительно. Следует продумать отток воды.

В заключение

В заключение хотелось бы добавить, что любая скважина предполагает правильную установку. Прежде всего, необходимо купить и установить штуцер на 5 выводов. К каждому из выводов нужно подключить свое направление.

Это гидроаккумулятор, основная разводка воды в дом, ввод воды от насоса, а также реле давления и манометр. Наличие манометра позволит выполнить правильно настройку, что сыграет свою роль при выключении узлов потребления в доме.

Заключайте договор только с проверенными компаниями, поскольку у них есть гарантия. Это позволит исключить риск пересыхания скважины за короткий срок. Важна правильная обсадка пробуренной части, поскольку грунт будет осыпаться. Именно поэтому мы не рекомендуем оставить одну обсадную трубу.

Если поставить только металлическую, то она будет держать грунт, но со временем вода после бурения скважины будет идти с ржавчиной. Если поставить только пластик, то он может не выдержать давление грунта. Именно поэтому важна связка пластика и металла в качестве обсадной части.

 

Бурение скважин на воду — технология процесса

Наличие собственной скважины позволяет домовладельцу меньше зависеть от центрального водоснабжения (насколько это возможно), кроме того, готовить пищу и напитки на основе природной чистой воды. Рассмотрим, с чего начать процесс планировки и бурение скважин на воду.

Выбор типа скважины

Бурение водяных скважин – процесс, требующий подкованности технической части и некоторых подготовительных этапов. В первую очередь следует определить, какой тип скважины пробурить, а также проанализировать, является ли добываемая вода пригодной к употреблению.

Ствол для скважины может быть:

• Фильтровым – песчаный колодец;
• Безфильтровым – артезианский колодец;
• Колодцем трубчатым.

Артезианские

Бурение скважины артезианского типа подразумевает бурение на глубину до двухсот метров – на этой глубине залегает пористый известняк. Преимуществом артезианских скважин на воду является бесперебойная подача воды вне зависимости от времени года, так как на такой глубине забоя вода не замерзнет. Длительность эксплуатации скважины достигает пятидесяти лет.

Принцип бурения

Песчаные

Скважины на песок бурят на глубину до тридцати метров. Такая скважина состоит из заглубленной трубы, в конце которой устанавливается фильтр, задерживающий крупные механические примеси и песок. Песчаная скважина может обеспечить водой дачный участок или небольшой загородный дом.

Преимуществом песчаного колодца является простота бурения и сравнительно невысокая стоимость обустройства и обслуживания скважины. Недостатком является:

• низкая производительность;
• вероятность заиливания;
• попадание в скважину грунтовой или поверхностной воды.

Кроме того, песчаная скважина обычно служит не более десяти лет.

Колодец

Схема и установка абиссинского колодца

Колодец, устанавливаемый для добычи чистой воды, называется абиссинским или трубчатым. Его бурят на глубину до пятнадцати метров, а забой сооружают заводскими бетонными кольцами. Если на участке имеется хороший родник, колодец быстро накапливает воду.

Определяясь с типом колодца, учитывайте необходимый вам объем воды для потребления и регулярность потребления водных ресурсов. Например, песчаная скважина вполне обеспечит дачный участок, на котором живут только в весенне-летний период.

Если же требуется обеспечение водой дома, в котором живут круглый год, подойдет артезианская скважина, как наиболее приемлемый вариант автономного водоснабжения.

Советы перед началом работы

Чтобы подойти к технологии бурения под скважину разумно и без плачевных последствий, следует обратить внимание на несколько важных нюансов.

Интенсивность. При неконтролируемом и массовом заборе воды может начаться так называемая суффозия грунта, в результате чего он проваливается и достаточно глубоко, что особенно плачевно для участков с жилыми домами.

Глубина. При самостоятельном бурении на равнине в России критической глубиной считается двадцать метров. Если вы хотите пробурить глубже, поинтересуйтесь у специалистов, сколько стоит такая работа, и будете приятно удивлены, так как самостоятельное бурение глубокой скважины обойдется значительно дороже.

Срок использования. Период эксплуатации любой скважины сильно зависит от того, как часто и сколько воды будет из нее браться. Если рационально пользоваться песчаной скважиной, она может прослужить и 15 лет, а артезианская зачахнет уже лет через пять, если бесконтрольно качать из нее воду.

Разведочное бурение и анализ воды

Разведочное бурение проводят для определения качественного источника воды на участке, а также для проведения анализа добытой воды. Иногда она служит временным источником, пока не будет окончательно принято решение о капитальной скважине. Разведочный стол называют иглой.

Самый точный результат даст, конечно, разведочное бурение

Для этого нужна буровая штанга, буровой снаряд и обсадка, которые будут составлять одно целое. Бур остается в земле. Такая скважина выполняется ударной технологией. Особых буровых инструментов для этого не требуется. Проходка составляет до трех метров в час, а максимальная глубина – до пятидесяти метров.

Простейший фильтр будет иметь на конце своем копьевидный наконечник, в середине состоять из трубы отверстия, а на верхушке – из шарикового клапана.

Добытую таким образом воду отдают в любую лабораторию по исследованию природных ресурсов для проверки на минеральные вещества, активность ионов водорода, содержание металлов, щелочей, растворенных кислот.

Методы бурения

Методы бурения классифицируют по двум параметрам.

В зависимости от применяемого механизма бурение может быть:

• Механическое;
• Ручное.

Варианты исполнения скважины

В зависимости от принципа работы буры:

• Ударно-вращательный метод;
• Ударный;
• Вращательный.

Рассмотрим, чем примечательная каждая технология бурения скважин на воду и как она выполняется.

Ручной способ

Ручное бурение скважины вполне подходит для самостоятельного выполнения процесса при наличии всех нужных инструментов. Такой колодец будет не более тридцати метров, почву пробивают до достижения слоя воды.

Для этого понадобятся обсадные трубы, штанги, лебедка и буровые головки разных параметров. При создании более глубокой скважины, нужна бурильная вышка для подъема и погружения бура.

Если штанги не нашлось, сделать ее можно, соединив трубы шпоном или резьбой. К концу нижней штанги крепят буровую головку. Процесс выглядит следующим образом:

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

1. Над местом предполагаемой скважины размещают вышку так, чтоб она была несколько выше длины штанги.
2. Лопатой выкапывают небольшое углубление для бура.
3. Вставить бур в углубление и вращать его. Возможно, понадобится помощь, потому что при углублении движение бура будет затрудняться.
4. Пробив полметра, остановитесь, выньте бур и прочистите его от налипшей земли.
5. Достигнув водяного слоя, откачайте три-четыре ведра грунтовой воды.

Последнее действие необходимо для устранения грязной воды и может быть выполнено погружным насосом.

Роторный способ

Это вращательный метод, который чаще всего используется при бурении глубокой скважины. Для этого понадобится специальная установка, оснащенная трубой. В этой трубе имеется вращающийся вал и долото. Воздействие на долото выполняется за счет гидравлической установки. Грунт из пробуренной скважины вымывают специальным раствором.

Таким образом, труба располагается над местом бурения и при вращении вала и долота пробивает почву. Жидкость может подаваться по стволу сверху вниз, тогда раствор, вымывая землю, выходит наружу через затрубное пространство. Такой способ называют прямой промывкой.

Может быть применена и обратная промывка, при которой раствор самотеком идет в затрубное пространство и после пробивания выкачивается погружным насосом.

Ударно-канатный способ

Метод основан на падении максимально тяжелого инструмента, обычно забивного стакана, с вышки в месте предполагаемой скважины. При  желании самостоятельно применить ударно-канатную технологию, потребуется:

• Прочный канат;
• Забойный стакан – обычно прочная металлическая труба, подвешенная на канате;
• Инструменты для уборки грунта.

Технология и последовательность действий:

Ударно-канатный способ — технология бурения

1. Изготавливают вышку в форме треноги из стальных труб или крепких бревен. Высота зависит от длины забойного стакана и должна превышать ее на 1,5 метра.
2. Забойный стакан изготавливают из стальной трубы, на конце которой находится режущее приспособление.
3. К верхней части стакана крепят трос.
4. Регулируя трос, стакан быстро отпускают на место пробоя.
5. Землю из стакана извлекают через каждые пробуренные полметра.

Для создания глубокого колодца привлекают установки типа УГБ-1ВС.

Шнековый способ

Бурение скважины шнеком

Метод взял свое название от основного применяемого инструмента – шнека или Архимедового винта. Он выглядит как буровая штанга, к которой приваривают лопасти спирально. Вращая такой шнек, земля выносится на поверхность и собирается.

Для более глубокого колодца понадобится аренда малогабаритной легкоперевозимой буровой установки, так как самостоятельно изготовленный шнек бурит не более чем на десять метров в глубину.

Стоит отметить, что шнековый способ подойдет только в том случае, если грунт богат песчаной породой. Кроме того, если шнек сталкивается на своем пути с камнем, придется искать другое место для пробивания грунта и остановить работу.

Колонковый способ

Колонковая технология все реже используется в наши дни для бурения скважин под воду. Чаще применяется для гидрогеологических исследований. Для этого используется оборудование типа ЗиФ-650, которое извлекает столб грунта, создавая так называемую колонку.

Схема колонкового долота для бурения скважины под воду

Разрушение грунта проводится кольцевым способом, затем он вымывается. Скорость такого обустройства достаточно высокая, кроме того, позволяет пробивать твердые породы, но требует больших затрат на аренду серьезного геологического оборудования.

Видео по теме: Ударно-канатное бурение — устройство и принцип работы

Горизонтальное и наклонно-направленное бурение: скважин природного газа

Home »Нефть и газ» Наклонно-направленное и горизонтальное бурение

Наклонно-направленное и горизонтальное бурение нефтяных и газовых скважин

Методы, используемые для увеличения добычи и достижения целей, которые не могут быть достигнуты с помощью вертикальной скважины.

Автор статьи: Хобарт М. Кинг, доктор философии, RPG

(A) Цель не может быть достигнута вертикальным бурением

Направленное бурение под городом: Направленное бурение можно использовать для достижения целей, которые невозможно пробурить с помощью вертикальной скважины.Например, может оказаться невозможным получить разрешение на бурение скважины, расположенной в населенном пункте или в парке. Однако скважину можно было пробурить сразу за пределами населенного пункта или парка, а затем направить ее в нужное русло, чтобы поразить цель.

Что такое наклонно-направленное бурение?

Большинство скважин, пробуренных на воду, нефть, природный газ, информацию или другие подземные объекты, представляют собой вертикальные скважины, пробуренные прямо в землю. Однако при бурении под углом, отличным от вертикального, можно получить информацию, поразить цели и стимулировать пласты способами, которые не могут быть достигнуты с помощью вертикальной скважины.В этих случаях ценной способностью является способность точно управлять скважиной в направлениях и углах, отклоняющихся от вертикали.

Когда направленное бурение сочетается с гидроразрывом пласта, некоторые горные породы, которые были непродуктивными при вертикальном бурении, могут стать фантастическими производителями нефти или природного газа. Примерами являются сланцы Марцелл в Аппалачской котловине и формация Баккен в Северной Дакоте.

(B) Осушите большую площадь с одной буровой площадки

Сведите к минимуму площадь основания: Одна буровая площадка может использоваться для бурения нескольких скважин.Это снижает объем буровых работ. В 2010 году Техасский университет в Арлингтоне пробурил 22 скважины на одной платформе. Эти скважины отводят природный газ примерно с 1100 акров под кампусом. Ожидается, что за 25-летний срок эксплуатации скважины будут добывать в общей сложности 110 миллиардов кубических футов природного газа. Альтернативой могло бы стать бурение множества скважин, каждая из которых потребовала бы буровой площадки, пруда, подъездной дороги и линии сбора.

Для чего нужно бурение не вертикальных скважин?

Направленное и горизонтальное бурение использовалось для достижения целей под прилегающими землями, уменьшения воздействия на разработку газовых месторождений, увеличения длины «полезной зоны» в скважине, преднамеренного пересечения трещин, строительства разгрузочных скважин и установки инженерных сетей под землями. где раскопки невозможны или чрезвычайно дороги.

Ниже приводится список из шести причин для бурения невертикальных скважин. Они графически проиллюстрированы шестью рисунками на этой странице.

A) Ударьте по целям, которые не могут быть достигнуты вертикальным бурением.

Иногда резервуар находится под городом или парком, где бурение невозможно или запрещено. Этот резервуар все еще может быть открыт, если буровая площадка расположена на краю город или парк и скважина пробурена под углом, который будет пересекать пласт.

B) Осушите большую площадь одной буровой площадкой.

Этот метод был использован для уменьшения воздействия на поверхность при бурении. В В 2010 году Техасский университет в Арлингтоне был упомянут в новостях по бурению 22 скважин на одном буровая площадка, которая будет дренировать природный газ с 1100 акров под кампусом. За 25 лет жизни Ожидается, что из скважин будет добыто 110 миллиардов кубических футов газа. Этот метод значительно сократил следы разработки природного газа на территории кампуса.

(C) Увеличьте длину «продуктивной зоны»

Максимально увеличьте продуктивную зону: Если вертикальная скважина пробурена через породу коллектора толщиной 50 футов, то природный газ или нефть могут просочиться внутрь скважина через 50 погонных футов «продуктивной зоны». Однако, если скважину повернуть в горизонтальное положение (или с таким же наклоном, как и в горной единице) и пробурить в пределах этой горной породы, то расстояние проникновения в продуктивной зоне может быть намного больше.Некоторые горизонтальные скважины имеют проникновение в продуктивную зону более одной мили.

(D) Повышенная добыча в трещиноватом коллекторе

Трещинный резервуар: В некоторых коллекторах большая часть порового пространства представлена ​​трещинами. Успешные скважины должны проходить через трещины, чтобы в скважину поступал поток природного газа. Во многих географических регионах существует доминирующее направление трещин, по которому выровнены большинство трещин. Если скважину пробурить перпендикулярно плоскости этих трещин, то будет вскрыто максимальное количество трещин.

C) Увеличьте длину «полезной зоны» в пределах целевой породы.

Если толща горной породы составляет пятьдесят футов, в вертикальной скважине, пробуренной сквозь нее, будет полезная зона, пятьдесят футов в длину. Однако, если скважину повернуть и пробурить горизонтально через горную единицу на пять тысяч футов, тогда у этой единственной скважины будет продуктивная зона длиной пять тысяч футов — это обычно приводит к значительному увеличению продуктивности скважины.В сочетании с гидроразрывом пласта горизонтальное бурение может превратить непродуктивные сланцы в фантастические породы-коллекторы.

Г) Повышение продуктивности скважин в трещиноватом пласте.

Это делается путем бурения в направлении, которое пересекает максимальное количество трещин. Направление бурения обычно находится под прямым углом к ​​преобладающему направлению трещины. Геотермальные поля в гранитных породах обычно получают почти весь водообмен из трещин.Бурение под прямым углом к ​​преобладающему направлению трещины приведет к тому, что скважина пройдет через максимальное количество трещин.

E) Запечатать или сбросить давление в «неконтролируемой» скважине.

Если скважина вышла из-под контроля, можно пробурить «разгрузочную скважину», чтобы пересечь ее. Пересекающийся колодец может быть используется для герметизации исходной скважины или для сброса давления в неконтролируемой скважине.

F) Установите подземные коммуникации там, где земляные работы невозможны.

Горизонтальное бурение применялось для прокладки газовых и электрических линий, которые должны пересекать реку, пересекать дорогу, или путешествовать под городом.

(E) «Разгрузочный колодец» для «вышедшей из-под контроля» скважины

Разгрузочный колодец: Если в скважине возникла проблема и поток начинает выходить из-под контроля, ее необходимо загерметизировать на глубине или давление необходимо сбросить. В этой ситуации «разгрузочную скважину» можно пробурить с близлежащего участка. Разгрузочная скважина представляет собой наклонно пробуренную скважину, которая пересекает ствол проблемной скважины, чтобы сбросить часть давления или закупорить скважину путем закачки цемента в ствол.

Горные породы, наиболее извлекающие выгоду из горизонтального бурения

Вертикальные скважины могут эффективно дренировать породы с очень высокой проницаемостью. Жидкости в этих горных породах могут быстро и эффективно течь в скважину на большие расстояния.

Однако там, где проницаемость очень низкая, флюиды движутся через породу очень медленно и не проходят большие расстояния, чтобы достичь ствола скважины. Горизонтальное бурение может повысить продуктивность в породах с низкой проницаемостью за счет того, что ствол скважины будет намного ближе к источнику жидкости.

(F) Прокладка подземных коммуникаций

Коммунальная линия: Коммунальные линии, например, линии подачи электричества, воды или природного газа, иногда устанавливаются методом наклонно-направленного бурения. Этот метод используется, когда они должны перейти дорогу, где раскопки нарушат движение транспорта, пересечь реку, где раскопки невозможны, или пересечь населенный пункт, где наземная установка раскопками была бы чрезвычайно дорогостоящей и разрушительной.

Горизонтальное бурение и ГРП в сланцах

Возможно, самая важная роль, которую сыграло горизонтальное бурение, — это разработка месторождений сланцевого газа. Эти породы с низкой проницаемостью содержат значительное количество газа и находятся под очень большими частями Северной Америки.

Сланцы Барнетт в Техасе, Фейетвилл в Арканзасе, Хейнсвилль в Луизиане и Техасе и Марселлус в Аппалачской котловине являются примерами.В этих горных породах проблема не в том, чтобы «найти» резервуар; Проблема заключается в извлечении газа из очень крошечных поровых пространств в горной единице с низкой проницаемостью.

Чтобы стимулировать продуктивность скважин в богатых органическими веществами сланцах, компании бурят горизонтально через породу, а затем используют гидроразрыв пласта для создания искусственной проницаемости, которая вскрывается песком для гидроразрыва. Выполненные вместе, горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта могут создать продуктивную скважину, в которой вертикальная скважина дала бы лишь небольшое количество газа.

Методика бурения

Большинство горизонтальных скважин начинаются на поверхности как вертикальные скважины. Бурение продолжается до тех пор, пока буровое долото не окажется на несколько сотен футов выше целевой породы. В этот момент труба вытягивается из скважины, и между буровым долотом и бурильной трубой устанавливается гидравлический двигатель.

Гидравлический двигатель приводится в действие потоком бурового раствора по бурильной трубе. Он может вращать буровое долото без поворота всей длины бурильной трубы между долотом и поверхностью.Это позволяет долоту бурить траекторию, отличную от ориентации бурильной трубы.

После установки двигателя долото и труба опускаются обратно в скважину, и долото пробуривает путь, который направляет ствол скважины из вертикального положения в горизонтальное на расстояние в несколько сотен футов. После того, как скважина будет повернута под нужным углом, продолжается бурение по прямой, и скважина следует за целевой горной породой. Удержание колодца в тонкой породе требует тщательной навигации.Скважинные инструменты используются для определения азимута и ориентации бурения. Эта информация используется для управления буровым долотом.

Горизонтальное бурение — дорогое удовольствие. В сочетании с гидроразрывом скважина может стоить в три раза дороже за фут, чем бурение вертикальной скважины. Дополнительные затраты обычно возмещаются за счет увеличения добычи из скважины. Эти методы позволяют многократно увеличить добычу природного газа или нефти из скважины. Без этих методов многие прибыльные скважины были бы провальными.

Новая философия аренды и роялти

При добыче газа из вертикальной скважины газ добывается на единственном участке земли. В большинстве штатов существуют давно установленные правила прав на добычу полезных ископаемых, которые регулируют право собственности на газ, добытый из вертикальных скважин. Газ часто распределяется между всеми землевладельцами на участке земли или в радиусе от добывающей скважины.

Горизонтальные скважины представляют новую переменную: одна скважина может проходить и добывать газ из нескольких участков, принадлежащих разным владельцам.Как можно справедливо распределить роялти за этот газ? На этот вопрос обычно отвечают до начала бурения с помощью сочетания государственных правил и частных соглашений о распределении роялти. Как распределяются гонорары и как обращаются с «задержанными» землевладельцами, может быть сложнее, чем с вертикальным колодцем.

Найдите другие темы на Geology.com:

Породы: Галереи фотографий вулканических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.	Минералы: Информация о рудных минералах, драгоценных камнях и породообразующих минералах.
Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях прошлого и настоящего.	Драгоценные камни: Цветные изображения и статьи об алмазах и цветных камнях.
Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, перекатах, соляных куполах, воде и многом другом!	Магазин геологии: Молотки, полевые сумки, ручные линзы, карты, книги, кирки твердости, золотые кастрюли.
	Алмазы: Узнайте о свойствах алмаза, его многочисленных применениях и открытиях.

.

Процесс бурения скважин на воду всего за 4 этапа

---

Думаете о скважине для воды💦, но не знаете, как это работает и с чего начать?

Сверление

об / мин может помочь !!!

Будь то в вашей жилой, коммерческой, промышленной или сельскохозяйственной собственности.

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное предложение сегодня!

или позвоните нам по телефону 023 342 5184 (WORCESTER) 082568 1163 (PAARL)

4-этапный процесс бурения скважин на воду

Мы все видели плакаты, наклеенные на стены и ограды пригородов: «вода из скважин».

Те, чьи заборы, стены и ворота украшены плакатом, — единственные, чьи лужайки еще зеленые, чьи машины чистые, чьи счета за воду все еще скудны … И все благодаря скважине!

Итак, особенно в эти тяжелые времена, мы все знаем, что такое скважина и откуда берется вода, или мы?

После того, как плотины высохли, высохли, муниципальная вода стоит , идет , а люди, получающие , подпитываются ; как никогда важно понимать и рассматривать альтернативные источники воды.

Хочешь скважину на воду; Что теперь?

Для некоторых решение инвестировать в скважину для бытовой воды является простым; других пугает незнакомый процесс.

Стремясь помочь вам преодолеть элемент незнания и, таким образом, помочь нашей стране экономить воду , облегчая вам принятие решения о строительстве вашей собственной водяной скважины этим летом, RPM Drilling с радостью поможет вам лучше разбираться в бурении скважин на воду.

Итак, каковы этапы бурения скважины? Мы все объясним ниже.

Процесс бурения скважин на воду в 4 шага

Этап 1 — Гидрогеологи закладывают скважину

Самое первое, что необходимо определить, — это где находится вода и как мы собираемся до нее добраться.

Вот почему у нас работают гидрогеологи, которые используют различные методы бурения скважин для оценки геофизических свойств подстилающей области.

Это ребята, которые помогают нам избежать бурения опасных природных явлений или созданной человеком инфраструктуры (трубопроводы, кабели, телефонные линии и т. Д.).

Этап 2 — Бурение и строительство

После того, как гидрогеологи помогли нам подготовить путь для бурения скважины, мы проследим и построим скважину.

К сожалению, это не так просто, как Моисей и скала, и, вопреки распространенному мнению, бесконечный запас воды не просто выйдет на поверхность после бурения скважины; есть еще шаги, которые нужно выполнить, и процессы, которые необходимо завершить.

После того, как ствол скважины пробурен, необходимые нестабильные участки ствола скважины облицовываются стальными кожухами, чтобы усилить «трубу».

Этап 3 — Определение дебита скважины

Для наиболее точного измерения дебита скважины для бытовой воды проводится испытание водоносного горизонта.

Это включает установку испытательного насоса и откачку скважинной воды для фиксированного набора переменных; заданное время с заданной скоростью, а затем оценка воздействия испытания на уровень воды в скважине.

Максимальный выход достигается за счет увеличения скорости забора, что обеспечивает оптимальную депрессию воды в скважине.

Этап 4 — Закачка и обвязка скважины

Тип насосной системы и трубопроводов, установленных в вашей новой скважине для бытовой воды, во многом будет зависеть от предполагаемого использования скважинной воды.

Для получения дополнительной информации или для записи на прием, чтобы начать процесс, не стесняйтесь обращаться к нам, используя данные, указанные на нашей странице контактов.

Как рассчитывается стоимость бурения скважины

Стоимость бурения скважины на воду зависит от множества различных факторов, процессов и компонентов, используемых для бурения скважины.

Не существует двух одинаковых скважин, поэтому лучше работать при средней стоимости скважины.

Чем больше скважин вы пробурите, тем более точную оценку вы можете дать клиенту.

Каждая скважина уникальна, потому что сочетание факторов, влияющих на используемые компоненты и процессы, почти всегда будет отличаться.

Вот почему стоимость бурения скважин — это не просто число на бумаге, а тщательно рассчитанная формула, зависящая от условий.

Вот наиболее важные факторы, влияющие на стоимость бурения скважин:

• Тип грунта
• Глубина скважины
• Назначение скважины
• Машины, рабочая сила и материалы

Тип грунта и геология участка, на котором вы хотите пробурить скважину, являются самым большим фактором, влияющим на цену скважины.

Очень важно, чтобы опытный специалист по скважинам правильно проводил геологическое исследование участка, будь то камень, песок или глина.

Еще одним важным фактором будет глубина ствола скважины, потому что грунтовые воды будут течь по-разному в разных местах.

Это снова может быть обнаружено в результате исследования, проведенного геологом, поэтому опыт является ключевым фактором для получения максимально точных оценок.

Для чего нужно бурение скважины?

Не существует универсального решения для всех скважин.

Это также повлияет на необходимое качество воды и процессы, используемые для проходки скважины.

Все эти факторы будут зависеть от того, какие материалы, оборудование и какая рабочая сила необходимы для бурения скважины.

Материалы будут включать физическую конструкцию скважины, оборудование — это фактическая буровая установка, а рабочая сила — это количество людей, необходимое для бурения конкретной скважины.

Какие процессы и методы бурения скважин следует использовать:

Процесс бурения скважины будет зависеть от перечисленных выше факторов и геологического опыта специалистов по бурению.

Это может быть очень дорого, если оператор не очень опытен и может привести к ошибкам, расточительству материалов, а проведение геологических исследований на участке может занять много времени.

Также важно учитывать цель скважины. Для каждого типа скважины потребуются разные методы, материалы и рабочая сила.

Например, бурение скважин различного типа, например, завода по розливу, коммерческого объекта, жилого участка или скважины для животных.

Еще одна вещь, которую важно учитывать при расчете стоимости скважины, — это то, сколько воды необходимо и в течение какого времени она предназначена для использования скважины.

Некоторые скважины могут использоваться всего несколько лет, другие могут прослужить десятилетия.

Основные компоненты для расчета стоимости монтажа скважины:

1. Определение местоположения скважины. — По сути, это определение наилучшего места для бурения скважины, которое будет иметь наилучшие характеристики и качество воды при минимально возможных затратах.

2. Мобилизация и демобилизация — Машины, оборудование и материалы должны быть доставлены на площадку для установки. Это стоимость перемещения машин и оборудования для бурения скважин на площадку и обратно.

3. Стоимость бурения скважины на метр — Как объяснено выше, каждая скважина будет иметь разную глубину в зависимости от всех факторов. Фактические затраты на бурение скважин обычно рассчитываются исходя из стоимости метра. Таким образом, глубина и тип грунта будут иметь наибольшее значение для расчета стоимости метра.

4. Затраты на строительные материалы — После того, как скважина пробурена, необходимо выполнить обсадную колонну и задачи заканчивания. В эту стоимость могут входить такие материалы, как сплошная обсадная колонна, экран, гравийная набивка, санитарное уплотнение и устье скважины.

5. Тестирование производительности и качества — Следующий шаг — разработка скважины, испытание насосов и качество скважинной воды. Это определит производительность скважины (количество доступной воды) и качество воды.

6. Платформа и насос — После того, как все будет закончено, в скважине необходимо установить платформу и насос для ее использования. От того, как будет использоваться скважина, зависит, будет ли это ручной насос или электрический насос.

Это основные факторы, процессы и компоненты, которые необходимо учитывать при расчете затрат на бурение скважины.

Теперь у вас есть представление о том, что именно нужно, чтобы рассчитать стоимость скважины.

---

Вы также можете ознакомиться с другими нашими статьями.

---

Восстановление скважин на воду: что нужно знать

Существует ряд потенциальных причин снижения добычи из бытовой или коммерческой водозаборной скважины. Они могут включать, но не ограничиваются:

• Механическая блокировка : механическая блокировка возникает, когда мелкие частицы почвы или побочные продукты от стенки колодца накапливаются и вызывают закупорку или снижение потока.
• Химическая инкрустация : по сути химическая версия механической блокировки, химическая инкрустация возникает, когда химические отложения накапливаются на экране скважины или гравийной набивке и ограничивают поток воды.
• Бактериологическое забивание : Бактерии и другие микроорганизмы также могут забивать скважину.

Как проводится реабилитация скважины?

Хотя шаги, которые необходимо предпринять для восстановления ствола скважины, будут варьироваться в зависимости от характера причины закупорки или снижения потока, следующие шаги представляют собой краткий обзор традиционных шагов, которые могут потребоваться для восстановления ствола скважины:

1 — Сначала будет проведено исследование скважины — инспектор может задать вам такие вопросы, как:

• Какая была начальная глубина скважины?
• Какой была первоначальная доходность по сравнению с текущей пониженной доходностью?
• Какой диаметр скважины?

Инспектор может также проверить уровень pH воды и выполнить другие такие оценки, как указано, чтобы диагностировать причину снижения потока.

2 — Насосный механизм и / или другие съемные детали следует очистить с помощью раствора хлора.

3 — Скважина будет осушена от всей воды и будет тщательно очищена от всех отложений и мусора.

4 — Любое повреждение внутри скважины будет устранено. Если повреждение слишком велико, ствол скважины может быть повторно облицован, а не просто отремонтирован / залатан.

5 — Сам колодец теперь будет очищен хлорированной водой.

6 — Если скважина / скважина требует химической очистки, она будет произведена на данном этапе. Если колодец нуждается в химической очистке, процесс может занять от 1 до 3 дней и будет означать, что после этого колодец необходимо обезвоживать, чтобы удалить химикаты и химические остатки.

7 — Дезинфекция скважины / скважины. Хлорирование — это наиболее распространенный метод дезинфекции.

8 — После хлорирования скважину / скважину необходимо обезвоживать.Вода будет проверяться до тех пор, пока уровень хлора не вернется ниже 0,5 мг на литр.

9 — Скважина / ствол будет повторно запломбирован.

Решение об установке скважины для бытовой воды — важное решение с очевидными финансовыми последствиями; и это может отпугнуть многих.

Будьте уверены, ваша бытовая (или даже коммерческая) водозаборная скважина окупится в кратчайшие сроки, особенно с учетом постоянно растущих муниципальных тарифов на воду.

Если вам нужен зеленый газон, чистая машина или скудный счет за воду; Может, пора всерьез задуматься о скважине на бытовую воду?

Если все вышеперечисленное оставило у вас вопросы, свяжитесь с нами или позвоните нам и сделайте первые шаги к установке вашей собственной скважины для бытовой воды уже сегодня!

Дикая, влажная, чудесная страна водных ресурсов

Вода — это сущность жизни.Мы сделаны из него, мы купаемся в нем, мы готовим из него, мы пьем его, мы путешествуем по нему; это проницаемое пространство, которое объединяет всех нас.

Все эти типы воды представляют собой то, что мы можем назвать «Водные ресурсы» . На нашей планете есть несколько различных видов водных ресурсов; Позвольте нам рассказать вам немного больше об этой животворной жидкости, ее формах и применении:

На Земле 5 первоисточников пресной воды

Поверхностные воды

Это могут быть естественные образования поверхностных вод, такие как озера, пруды и реки, а также источники поверхностных вод, которые подверглись вмешательству человека, такие как плотины.

Природные поверхностные водные образования обычно используются для занятий спортом и проведения досуга, в то время как искусственные плотины и надземные водоемы составляют воду, к которой большинство из нас имеет доступ дома, когда мы открываем кран.

Под рекой

По сути, вода, которую вы видите над землей, которую вы бы назвали «рекой», часто представляет собой лишь небольшой процент воды, которая на самом деле движется вниз по течению.

Это связано с тем, что вода также течет вниз между скалами и часто под илом и дном камней, которые вы не можете увидеть с берега реки.

Этот невидимый поток часто может составлять подавляющую часть общего объема воды в реке.

Подземные воды

Подземные воды — это невидимые воды, которые удерживаются в естественных образованиях резервуарного типа в скальных породах и почве под землей.

Это вода, к которой вы получаете доступ, если у вас есть скважина на вашем участке или вы используете воду из скважины. Источники подземных вод имеют свой собственный естественный водный цикл просачивания (часто в океаны) и восполняются за счет просачивания пресной воды.

Это не означает, что источники подземных вод не могут истощиться.

Замороженная вода

Давно предполагалось, что тающие ледники и другие большие льды могут быть жизнеспособным источником воды.

На сегодняшний день, однако, это было протестировано только в небольшом масштабе и строго в исследовательских целях.

Ледниковый сток считается поверхностным.

Опреснение

Опреснение относится к искусственным процессам, посредством которых соленая вода (обычно морская вода) обрабатывается, чтобы сделать ее пригодной для потребления и использования человеком; преобразование соленой воды в пресную.

Самыми популярными методами опреснения являются обратный осмос и дистилляция.

Опресненная вода стоит дорого по сравнению со стоимостью других водных ресурсов и действительно широко используется только в Персидском заливе.

Это связано с тем, что это экономически целесообразно только для высокотехнологичного (например, домашнего) использования в чрезвычайно засушливых районах.

Вот отличное видео-объяснение наших водных ресурсов

(Источник — NASA Goddard)

Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте конкретно рассмотрим грунтовые воды.

---

Вы также можете ознакомиться с другими нашими статьями.

---

Откуда берутся грунтовые воды?

В начальной школе вы, вероятно, изучали круговорот воды на уроке естествознания; знаете, конденсат, осадки и все такое?

То, что этот основной круговорот воды, вероятно, упустило, так это грунтовые воды; а грунтовые воды фактически являются неотъемлемой частью круговорота воды.

Что такое подземные воды?

Подземные воды — это подземные воды, которые при обнаружении в достаточно больших количествах могут быть получены из чего-то вроде колодца или скважины для извлечения воды из подземного источника для ее использования.

Как грунтовые воды вписываются в круговорот воды?

Когда мы наблюдаем осадки (в любой форме, включая снег, мокрый снег, град и дождь), часть этой воды в конечном итоге впитывается в землю.

Теперь часть воды, которая поглощается землей, всасывается и используется растениями и т.п., а остальная часть перемещается все ниже и ниже под действием силы тяжести.

Вода продвигается вниз до тех пор, пока не достигнет глубины, на которой земля будет насыщена водой.

Это называется зоной насыщения, а верхняя часть зоны насыщения называется уровнем грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод может располагаться относительно близко к поверхности земли или на сотни метров ниже поверхности земли.

Если уровень грунтовых вод находится достаточно близко к поверхности, зона насыщения может быть достигнута посредством колодцев и / или скважин, а также используемой воды.

Однако, хотя грунтовые воды существуют почти повсеместно, они не всегда в количествах, позволяющих извлекать воду с помощью скважины или колодца. Для того, чтобы затопить скважину или скважину, вам действительно необходимо найти водоносный горизонт .

Что такое водоносный горизонт?

Водоносный горизонт — это своего рода зона насыщения, где подземная формация состоит из проницаемой породы, другими словами, подземная горная формация, которая может содержать или служить для передачи грунтовых вод.

Водоносные горизонты также могут различаться по размеру, от более мелких водоносных горизонтов, которые могут быть использованы для обеспечения водой домашнего хозяйства, до массивных водоносных горизонтов, которые можно использовать для обеспечения поливной водой нескольких ферм одновременно.

Какое воздействие на окружающую среду оказывает прорыв в водоносный горизонт?

Воздействие на окружающую среду в результате проходки скважины или использования скважины для проникновения в водоносный горизонт будет сильно варьироваться в зависимости от скорости, с которой вы собираетесь использовать воду из источника грунтовых вод.

Неправильное использование ресурсов подземных вод может, однако, привести к разрушению окружающей среды, поскольку растения, корневые системы которых подключаются к источнику грунтовых вод, начинают умирать, или животные, которые пьют из источника подземных вод, где он выглядит как естественный источник, начинают терять доступ к пресной питьевой воде. .

---

Дополнительная литература

Ассоциация скважинных вод Южной Африки

Разработка и реабилитация скважин — SSWM

Водоснабжение и канализация в Южной Африке — Википедия

Ситуация с водными ресурсами в Южной Африке — Waterwise

Подразделение подземных вод GSSA

Вода в кризисе — В центре внимания Южная Африка

Южноафриканская комиссия по исследованиям

.

Услуги по бурению водоснабжения — Boart Longyear

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ / ПОДАЧИ
Наши специализированные станки для горизонтального бурения эффективно сбрасывают давление в высоких стенках за счет отверстий, просверленных под углом +/- 5 градусов, создавая выход для дренажа воды. Наши установки горизонтального бурения тщательно спроектированы и сертифицированы на условиях FOB.

ОБРАТНАЯ ЗАПРАВКА С ДВОЙНОЙ ТРУБКОЙ
В этом уникальном процессе бурения используются двухслойные бурильные трубы и буровой раствор, а также нагнетание воздуха для сверления отверстий большого диаметра.В бурильной колонне перфорация позволяет воздуху возвращаться к центру по пути наименьшего сопротивления. Воздух, движущийся обратно по внутренней трубе, создает вакуум, который, в свою очередь, всасывает стружку со дна отверстия на торце долота. При использовании двухтрубного реверсивного потока (DTFR) жидкости всегда циркулируют внутри двухтрубной трубы и не могут выйти в пласт. Вместо того, чтобы поддерживать флюиды на поверхности и циркулировать по стволу скважины, DTFR обычно бурит скважинными флюидами на их естественном уровне.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Наш разнообразный парк установок для обезвоживания включает в себя различные размеры с возможностью бурения скважин диаметром до 152,4 сантиметра (60 дюймов) и глубиной более 2438 метров (8000 футов).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СКВАЖИНЫ
Возможности Boart Longyear включают питьевые скважины, которые представляют собой более крупные пробуренные скважины до заканчивания от 30,5 до 45,7 сантиметров (12-18 дюймов) и глубиной более 914 метров (3000 футов).

ИНЖЕКЦИОННЫЕ / ИСКУССТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕЗАГРУЗКА СКВАЖИН
Наши возможности для нагнетательных скважин включают скважины большого и малого диаметра с глубиной до 2438 метров (8000 футов).

УГЛОВЫЕ СКВАЖИНЫ
Используя уникальную компоновку низа бурильной колонны для бурения угловых водяных скважин для достижения желаемой цели, Boart Longyear также может пробурить несколько вертикальных водоносных трещин.

GEOTHERMAL WELLS
Boart Longyear предоставляет опытные бригады в системах геотермальных скважин. Мы обеспечиваем установку геотермальных скважин, включая бурение, установку, установку обсадных труб и установку противовыбросового оборудования.Дополнительные услуги включают вывоз систем геотермальных скважин для замены или ремонта. Боарт Лонгиер работал в таких местах, как Фаллон, Невада; Док Лайтнинг, Нью-Мексико; Река Рафт, Айдахо; и Нил Хот Спрингс, Орегон. Позвольте нам помочь вам с вашим следующим проектом по установке или ремонту / замене геотермальной скважины.

.