Дом из пеноблоков плюсы и минусы: плюсы и минусы, как выбрать пенобетонные блоки и как определить качество пенобетона + фото-видео

Май 21, 2021 автор Разное

плюсы и минусы, как выбрать пенобетонные блоки и как определить качество пенобетона + фото-видео

Строительство домов из ячеистого (легкого) бетона (пенобетон, газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон, фибропенобетон, арболит) имеет оправданные преимущества (дешево, быстро, энергоэффективно). При этом, пенобетонные блоки не лишены недостатков.

Постараемся провести объективную оценку плюсов и минусов пеноблока для дома на основании отзывов и характеристик материала.

Также будут приведены рекомендации, как правильно выбрать и определить качество пенобетонных блоков для стен и перегородок коттеджа, гаража, дачи или бани.

Пеноблоки – плюсы и минусы

Плюсы и минусы пеноблоков

Как и любой строительный материал, пенобетонные блоки имеет преимущества и недостатки. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Плюсы пеноблоков

прочность пеноблока на сжатие. Определяется объемным весом пенообразующих добавок, их видом. Немалое влияние на этот показатель оказывает влажность блока. Для сухого пеноблока показатель прочности на сжатие составляет 3,5-5,0 МПа;

Примечание. Пенобетон набирает прочность в течение эксплуатации. Сравнение нового блока и блока, который эксплуатировался 50 лет, показало, что плотность последнего превысила плотность свойственную марке более чем в 3 раза.

малая плотность пеноблока. Этот показатель зависит от марки и находится в пределах от 400 до 1 200 кг/м3. Для возведения стен дома малой этажности применяется пеноблок D600-800.

вес пеноблока. Материал, имеющий воздух в своей структуре обладает малым весом. Снижение массы дома позволяет сэкономить на обустройстве фундамента. Пеноблок объемом 0,036 м.куб, с размерами 200х300х600 мм, имеет вес всего лишь 22 кг. Это также существенный плюс при перевозке;

низкая теплопроводность пеноблока. Благодаря наличию воздуха в бетонной массе (40-80%) пенобетон лучше держит тепло. В свою очередь, это уменьшает толщину кладки, что снижает давление на фундамент. А также сокращает расходы на утепление дома. По расчетам изготовителей удается избежать до 30% теплопотерь через стены. В сравнении с кирпичом коэффициент теплопроводности пеноблока марки D700 меньше в 3,5 раза.

хорошая звукоизоляция пеноблоков. Пористая структура поглощает звук, особенно низкие звуковые частоты. Стена из пеноблока толщиной 300 мм поглощает шум 60 дБ;

негорючесть. Позволяет выдержать требования к пожарной безопасности строения. Кроме этого, от воздействия огня пенобетон не выделяет вредных соединений;

экологичность пеноблоков (содержание естественных радионуклидов). Этот показатель для пенобетона составляет 2 (для кирпича – 10). Пенобетон не гниет и не разлагается, безопасен для здоровья человека. В производстве пенобетона используется вспениватель (на белковой или синтетической основе), который не образует вредных газов для человеческого организма. Другая ситуация с изготовлением газосиликатных блоков, когда в автоклаве происходит вспенивание в результате химической реакции мелкодисперсных частиц извести и алюминия. В следствие этой реакции вырабатывается водород, часть которого остается в порах газосиликата и в течение некоторого времени будет выделяться;

невысокая стоимость пеноблока. Позволяет сократить расходы на строительство дома в целом. К примеру, разница в цене: 1 м.куб. пенобетона стоит 2200-2800 руб, кирпича от 3500 до 6500 руб за 100 шт, пиломатериал от 4500 (массив дерева) до 20000 (клееный брус).

удобство в работе. Пенобетон не тяжелый, но объемный. Благодаря размеру блоков работа выполняется быстро, ему легко придать любую форму без использования специальных инструментов;

геометрия дома. Пенобетон удивителен тем, что ему можно заранее задать необходимые параметры. И точные размеры пеноблока — один из них. Это позволяет построить дом с ровной поверхностью;

влагостойкость. Пенобетон практически не впитывает воду. Убедиться в этом можно, если провести тест. Небольшой кубик пенобетона нужно поместить в емкость с водой. Он будет держаться на поверхности воды;

морозостойкость пеноблока. Благодаря малой гигроскопичности, закрытой структуре пор и специальным добавкам, пенобетон способен выдержать значительное количество циклов замораживания/оттаивания (зависит от марки) без существенных повреждений;

возможность комбинирования с другими материалами позволяет облицовывать поверхности из пенобетона любыми отделочными материалами.

Минусы пеноблоков

низкая прочность на изгиб. По этому показателю пенобетон уступает бетону и железобетону. Однако с увеличением марки пенобетона увеличивается и прочность на изгиб. Правда, снижаются теплоизоляционные свойства;

Примечание. Пеноблок увеличивает прочность по мере выстаивания (отвердения). Нужно знать, сколько сохнет пеноблок после изготовления, это время до полного набора прочности и составляет 28 дней.

Использовать для строительства недавно изготовленный блок не рекомендуется. Особенно актуально это в сезон, когда пенобетон востребован, а производители стараются сделать его в объеме, достаточным для удовлетворения спроса. В данном случае имеет место нарушение технологии (периода высыхания, созревания). Устраняется путем покупки пеноблока за 3-4 недели до начала строительства с правильным хранением на участке во влагозащищенном месте

неоднородность пор. Применяемое порообразующее вещество (воздухововлекающие добавки) не позволяет обеспечить однородность всех пор по размеру. На практике это приводит к тому, что где-то материал плотнее и, например, лучше держит крепеж, а где-то менее плотный. Устраняется этот недостаток путем использования метизов (дюбелей, анкеров), предназначенных для крепления в пористую структуру ячеистого бетона;

возможные отклонения по плотности. Связаны с технологией производства, например, нарушением пропорций или качеством перемешивания. Устраняется путем покупки материала у крупных изготовителей с предоставлением соответствующей документации и гарантии;

естественная усадка дома из пенобетона в течение 1-2 месяцев после завершения строительства. Усадка может достигать 2-4 мм. на метр погонный. Такое явление связано с набором прочности пенобетона. Усадка пеноблока равномерная, поэтому на качестве строения не сказывается, только отодвигает начало финишной отделки на 3-4 месяца;

много частных мини-заводов по изготовлению пеноблоков (кустарное производство), которые не всегда могут гарантировать качество выпускаемого материала. Именно в условиях подпольного производства часто нарушают рецептуру (пропорции компонентов пенобетона) и сроки по прочностному созреванию. Как следствие – пеноблоки плохого качества со всеми вытекающими последствиями (неравномерная усадка, трещины).

Плюсы и минусы пенобетонных блоков – видео

Как выбрать пеноблоки для строительства дома

От того какой пеноблок выбран, зависит долговечность дома, коттеджа, гаража или бани. Специалисты рекомендуют при покупке пенобетонных блоков обратить внимание на такие факторы как:

производитель. Крупные заводы-производители не станут рисковать своей репутацией и обычно предлагают пенобетон стабильного заданного качества. Такой материал сопровождается сертификатами качества с подтверждением результатов лабораторного исследования (испытаний), соответствует ГОСТу;
стоимость. Если материал продается по цене ниже рыночной, это может свидетельствовать о нарушениях при его производстве. Скидка может быть обусловлена только: вторым сортом, объемом покупки, близостью к месту доставки. Во всех остальных случаях следует задуматься, почему пеноблок продается дешевле;
место хранения и упаковка. Место хранения должно быть сухим, защищенным от попадания влаги, а упаковка без повреждений.

Как проверить качество пеноблока

Определить, хороший или нет пенобетон, можно посредством визуального осмотра. Внешний вид блока может о многом сказать.

Структура пор. Ячейки (поры, воздушные полости) в пеноблоке должны быть изолированными, т.е. не соединяться между собой. В противном случае, материал будет поглощать влагу. Оценить структуру можно разбив пеноблок. Внутри и снаружи он должен быть одинаковым по структуре.

Размер пор. Чем больше воздуха в структуре блока, тем большими будут его поры. Это легко определить на глаз. Тем легче и дешевле будет материал. Но при этом пострадает его прочность.

Цвет. Пеноблок должен быть серого (по цвету цемента) цвета и иметь однородную окраску. Слишком светлый цвет (ближе к белому) говорит о том, что удельный вес цемента в растворе не соответствует ГОСТу 25485-89 «Бетоны ячеистые».

Геометрия пеноблока. Большой разбег не скажется на функциональности дома, но приведет к увеличению расхода клеевой смеси. Чтобы проверить геометрию достаточно положить два блока друг на друга (должно быть хорошее прилегание и никаких качаний).

Вес пенобетонного блока. Проверяется взвешиванием случайного блока, это позволит убедиться, что плотность пеноблока соответствует заявленной.

Совет, как проверить пеноблок на прочность. Нужно попробовать отломать кусок от края пеноблока рукой, если это удалось – значит, материал некачественный. Второй вариант, попытаться проткнуть пеноблок гвоздем, применяя только силу рук, если получилось легко, значит, плохой.

Тут следует оговориться, речь идет об конструкционных блоках, имеющих плотность D600-900, т.к. есть теплоизоляционные блоки с плотностью D300, которые легко разрушаются. Но, они не предназначены для кладки стен, а используются в качестве утеплителя.

Заключение

Объективный обзор плюсов и минусов пенобетонных блоков позволит дать точную оценку стеновому материалу. А полезные советы из практики подскажут, как определить качество пеноблока по внешним признакам (по виду, цвету, структуре). Большинство недостатков устранимы и связаны с неправильной технологией производства или нарушением норм строительства.

Дом из пеноблока-плюсы и минусы

Пеноблок — разновидность ячеистого бетона. Он пористый. Это снижает прочность, зато, облегчает материал и увеличивает его теплосберегающие свойства. К тому же, в насыщенных газом блоках, «вязнут» звуковые волны. Разреженная среда плохо проводит их. Характеристики касаются и газобетона — второго ячеистого вида.

Он состоит из гипса, извести, воды, цемента и алюминиевой пудры. За счет последней материал вспенивается. Твердеют блоки в автоклаве, то есть в условиях высокого давления. Пенобетон затвердевает в естественных условиях. Пену формируют отдельно не только из натуральных, но и синтетических добавок.

Зачастую, это сульфидный или подмыльный щелок. Затем, субстанцию смешивают с бетоном. Кроме извести, гипса и цемента в него могут добавлять золу, доменный шлак. Как это влияет на характеристики материала и стоит ли строить дом из пеноблоков.

Плюсы дома из пеноблока

Строительство домов из пеноблоков актуально, поскольку материал отличается минимальным водопоглощением. Поры в блоках имеют закрытую структуру. Поэтому поверхность пенобетона гладкая. Пустоты скрыты внутри блоков и замкнуты, подобно сотам.

Это обеспечивает плавучесть материала. Брось кусок пенобетона в воду, он останется на поверхности. Для сравнения, поры газобетона открыты. Поэтому поверхность блоков шероховатая. В воде материал моментально вбирает влагу, уходя на дно.

На практике влагоемкость газобетона может сыграть злую шутку со строениями из него, если те годами стоят без финишной отделки. В этом случае попавшая в блоки вода застывает зимой. Объем льда больше, чем у жидкости. Застывшая влага буквально разрывает поры газобетона, ухудшая его эксплуатационные характеристики.

Пеноблоки натиску непогоды противостоят дольше. Однако на деле наружные поверхности строений закрывают влагозащитным фасадом. Поэтому влагоемкость пенобетона — не основная характеристика, как и у газоблоков.

К основным положительным характеристикам пенобетона относятся:

Экологичность. Как основные компоненты, так и вспениватели пенобетона безвредны для человека. Если предположить наличие в плитах токсинов, они могут выделиться только с газом. Но как, если поры пенобетона замкнуты? Выходить газ может только из автоклавного материала. В процессе его производства известь реагирует с порошком алюминия. Побочный продукт — водород. Он не весь успевает выделиться в процессе производства. Часть газа выходит уже после постройки дома. Однако водород не опасен для человека.
Низкая цена. Отсутствие автоклавной обработки позволяет удешевлять блоки примерно на 20%. Это в сравнении с газобетоном.
Возможность кладки на цементный раствор. Газобетон разрешено класть только на специальный клей. На это тратятся дополнительные средства. Цементный раствор в разы дешевле. Это может дополнительно удешевить смету, когда решено делать одноэтажный дом из пеноблоков.
Легкость обработки. Пористый бетон просто распиливать, подтачивать.
Простота кладки. Малая масса пеноблоков позволяет осуществлять кладку даже в одиночку.
Огнестойкость. Пенобетон сделан из минеральных компонентов. По сути, речь об искусственном камне. Естественно, он не горит.

Огнестойкость склоняет в сторону пенобетона тех, кто выбирает меж строительством из дерева и блоков. Затраты на стройку примерно одинаковы, если учесть утепление брусового дома. Пенобетон при должной ширине блока в утеплении не нуждается. Для средней полосы Сибири, к примеру, достаточно кладки из блоков D600. Их ширина равна 60-ти сантиметрам.

В сравнении с газобетоном пеновариация уступает в теплоемкости. Автоклавные блоки для той же средней полосы Сибири берут шириной 45—50 сантиметров. Однако нужно учесть, что шумоизоляционные и теплосберегающие свойства бетона завися от его плотности. Блоки с отметкой 1200 максимально крепки, но звук и температуру удерживают плохо. Пенобетон с минимальной плотностью максимально теплый, хорошо блокирует шумы, но выдерживает меньшие нагрузки.

Минусы дома из пеноблока

Дома из пеноблоков на фото смотрятся в прямом смысле серо. Сам материал имеет неприглядный цвет. Однако влагоемкость пенобетона обязывает обносить его фасадом, покрывать штукатуркой. Поэтому серость блоков — относительный минус. К объективным же относятся:

Прочность. Как и у газобетона она варьируется в пределах 300—1200 килограммов на кубический метр. Однако, блоки из автоклава при той же плотности, что и пеновариации, крепче. Дело в отсутствии обработки давлением. Из-за этого плотность пенобетона «скачет» на разных участках блока. У газобетона показатель равномерен.
Вероятность использования дешевого пенообразователя. Если для газобетона вариант один — алюминиевая пудра, то для пеноблоков предусмотрен широкий выбор добавок. Качественные дорогостоящи. Оптимизируя цену, некоторые производители делают пену из низкокачественного сырья. Это снижает характеристики блоков.
Возможность кустарного производства. Построить дом из пеноблоков можно, сделав их самостоятельно. Требуется лишь емкость для замешивания бетона, формы для его разлива и, по хорошему, вибростол. Под действием вибрации блоки максимально уплотняются. Промышленный автоклав по карману только крупным производителями. Поэтому газобетон, в отличие от пеноплит, не производят частники, мелкие фирмы.
Усадка. Ее показатель у пенобетона составляет до 3 миллиметров на метр. Поэтому стены могут трескаться уже после возведения. У газобетона, для сравнения, усадка составляет максимум 0,5 миллиметра на метр.

На одно- или двухэтажный дом из пеноблоков (для многоэтажного строительства материал не подходит) может уйти больше плит, нежели при работе с газобетоном. Если блоков потратится столько же, они могут быть шире. Вспомним об уступающих газобетону теплосберегающих свойствах. Поэтому меньший ценник за куб пеноблоков не всегда означает конечную экономию. Смета часто выходит аналогичная закупке газобетона, дерева вместе с утеплителем.

Использование для кладки пеноблоков цементного раствора требует от строителей мастерства. Нужно распределять смесь тонким слоем. В противном случае, цемента тратится больше, чем клея при кладке газобетона. Это исключает экономию. К тому же, толстые цементные перемычки являются так называемыми мостиками холода. В межрядьях бетон не порист, значит, быстро промерзает.

Расход материала на дом из пеноблоков с мансардой или без нее может вырасти также из-за несовершенной геометрии плит. Производимые зачастую в близких к кустарным условиях, пеноблоки бывают неровными. Приходится обрезать, подтачивать. Геометрия того же газобетона идеальна, поскольку вышедшую из автоклава массу разрезают специальные машины.

Плюсы и минусы пеноблоков: особенности изделий

Идеальных стройматериалов, как известно, не существует — все они имеют свои достоинства и недостатки. Пеноблоки, о которых хочу рассказать, не исключение. Поэтому, чтобы вы могли для себя решить, стоит их использовать или нет, предлагаю ознакомиться с основными их плюсами и минусами.

Пеноблоки имеют свои положительные и отрицательные стороны

Достоинства

Среди преимуществ пеноблоков перед другими стройматериалами можно выделить следующие моменты:

Плюсы пеноблока

Далее подробней расскажу об этих достоинствах материала.

Теплоизоляционные свойства

Газоблок представляет собой пористый материал, состоящий из множества небольших ячеек, заполненных воздухом. А воздух, как известно — отличный теплоизолятор. Поэтому газобетон обладает гораздо более низкой теплопроводностью, чем бетон, кирпич и многие другие материалы.

Сравнение теплоизоляционных свойств пенобетона с другими материалами

Причем, чем ниже плотность материала, тем лучше он защищает от холода, в чем вы можете убедиться из данных в таблице:

Марка газобетона	Коэффициент теплопроводности, кг/м3
D300	0,072
D400	0,096
D500	0,131
D600	0,141

Как вы видите, конструкционные марки пенобетона, т. е. D500 и D600 имеют такой же коэффициент теплопроводности, как и дерево (0,09-0,2, в зависимости от породы). Блоки, которые не предназначены для строительства несущих стен имеют еще меньший показатель теплопроводности.

Стены из пеноблока нуждаются в теплоизоляции

Несмотря на низкую теплопроводность материала, построенные из него стены необходимо утеплять. В противном случае влага, которая проникает внутрь блоков изнутри здания, будет замерзать и тем самым разрушать их структуру. Единственное, в качестве утеплителя используйте паропроницаемые материалы, такие как минеральная вата.

Благодаря этому, газоблоковые дома получаются теплыми и энергоэкономными. При толщине стен в 300 мм вы не будете зябнуть в квартире или доме даже в сильные морозы.

Пористая структура обеспечивает блоки хорошей паропроницаемостью

Паропроницаемость

Благодаря пористой структуре материал хорошо пропускает пар. Что это дает? В результате жизнедеятельности человека внутри жилья уровень влажности чаще всего выше, чем снаружи.

Благодаря способности стен «дышать» скопившаяся в помещении влага выходит наружу, в результате чего внутри жилья образуется благоприятный микроклимат, на поверхностях не образуется плесень.

Правда, у этого свойства существует и вторая сторона медали — повышается требовательность к наружным отделочным материалам. Их паропроницаемость должна быть выше паропроницаемости стен. В противном случае влага будет скапливаться между отделкой и стенами.

Стены из пеноблоков целесообразно отделывать по технологии вентилируемый фасад

Конечно, при желании можно отделать изнутри стены материалами, которые плохо пропускают пар или вовсе его не пропускают, и тогда паропроницаемость самого газобетона не будет играть никакой роли. Но в таком случае добиться благоприятного микроклимата в помещении будет сложней.

Многих новичков интересует насколько газобетон экологический материал. Все зависит от производителя — если соблюдена технология изготовления и на изделие имеются сертификаты, то никакого вреда здоровью газобетон не причинит. К примеру, повсеместно применяемый шифер менее экологичный.

Пеноблок позволит сэкономить на строительстве дома

Доступность

Газобетон легче чем бетон, так как в процессе изготовления он вспенивается и увеличивается в объеме. Соответственно, на изготовление блоков требуется меньше ингредиентов, чем к примеру, не изготовление полнотелого бетона.

Ниже приведена стоимость на газоблоки от разных производителей:

Марка	Стоимость в рублях за 1м2
Вармит D600 625x300x250 мм	3 000
Поревит D500 625х400х250 мм	3150
Сибит D500 625x300x250 мм	3050
Главстройблок D500 625x75x250 мм	3150
Твинблок D500 625х400х250 мм	3350

Цены актуальны зимой 2018 года.

Разрезать пеноблок можно обычно ножовкой

Простота механической обработки

Обычный бетон очень плохо поддается механической обработке. Чтобы его разрезать, приходится использовать специальное оборудование и алмазные режущие элементы. Даже для сверления бетона требуются специальные сверла с твердосплавными наконечниками.

Совсем иначе обстоят дела с пеноблоками. Чтобы их разрезать, достаточно ножовки по дереву. Это позволяет возводить стены сложной формы.

Стены из пеноблока возводятся в три раза быстрей, чем из кирпича

Небольшой вес и крупные габариты

Благодаря относительно небольшому весу и крупным габаритам значительно упрощается строительство и повышается скорость возведения стен. Для сравнения, один работник способен за день уложить в среднем три куба пеноблока или один куб кирпича.

Другими словами, стены из рассматриваемого материала возводятся в три раза быстрее. Единственное, учтите, что один блок весит все же больше одного кирпича. Поэтому работать лучше с помощниками.

Недостатки

Из минусов данного материала можно выделить следующие моменты:

Недостатки пеноблока

Низкая прочность

Ячеистая структура материала наделяет его рядом достоинств, с которыми мы ознакомились. Но вместе с тем она отрицательно сказывается на прочности, что влечет за собой следующие негативные последствия:

Невысокая несущая способность. Поэтому нельзя строить дома высотой более трех этажей. Причем, как я уже говорил, использовать для этих целей можно только конструкционные блоки марки не ниже D Для перегородок, а также стен в каркасных зданиях можно применять блоки марки D400 и D300, которые дешевле и «теплей»;

Для крепления к пенобетону необходимо использовать специальные дюбеля

Потребность в специальных крепежах. Производители газобетонных блоков сообщают, что в этот материал саморезы и гвозди входят как в дерево. Это, конечно, правда, но они умалчивают, что в отличие от дерева крепежи в нем не держатся. Поэтому забивать гвозди или вкручивать саморезы, чтобы закрепить что-то тяжелее картины, не имеет смысла;

Статьи по теме:

Если вы захотите повесить на стену полочку или шкафчик, придется воспользоваться специальными крепежами, предназначенными для газосиликатных и прочих пористых бетонов;

Потребность в армировании. Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать. Для этого выполняются штробы, в которые укладывается арматура.

В результате усадки на оштукатуренной поверхности могут возникать трещины

Усадка

Блоковый газобетонный дом сильно подвержен усадке. Причем, чем ниже марка плотности блоков, тем больше они усаживаются. В результате штукатурка, нанесенная на недавно построенные стены, быстро растрескивается.

В этом плане полистеролблок, который содержит в структуре гранулы пенопласта, превосходит пеноблок. Но, эта проблема касается только новостроек, к тому же ее можно решить путем отделки стен по каркасным технологиям.

Пенобетонные стены нельзя оставлять без отделки

Потребность в наружной отделке

Пенобетон сильно впитывает влагу, которая его разрушает. Поэтому после возведения коробки крайне желательно сразу же выполнить отделку фасада. Для этого подходят любые материалы — штукатурка, сайдинг, кирпич и т.д.

Пеноблок, выполненный автоклавным способом, более влагостойкий, чем неавтоклавный. Стены из автоклавного блока могут простоять без отделки сезон или даже два, о чем заявляют производители. Но, лучше, конечно, с облицовкой не затягивать.

Надо сказать, что способность впитывать влагу — это не единственная причина, по которой газобетон требует отделки. Дело в том, что стены из газоблока сильно продуваются, особенно, если строители не промазывали вертикальные швы. Но, даже если швы замазаны, обеспечить идеальную герметичность очень сложно.

Чтобы сквозь стены не «гулял» ветер используйте пазогребневые блоки

Этот недостаток касается прежде всего неавтоклавных блоков, которые имеют неточную геометрию. Правда, многие заводы по производству газобетонных изделий решили эту проблему выпуском пазогребневых блоков. Но они стоят дороже ровных блоков.

Вот, пожалуй, и все плюсы и минусы газобетонных блоков, с которыми вы можете столкнуться, если построите из них дом.

Несколько слов об отзывах

В последнее время прежде чем что-то купить, люди стараются изучить отзывы собственников на строительных сайтах интернет-магазинов и специализированных форумах. Чтобы сэкономить вам время, опишу общую картину, которая у меня сложилась из личного опыта и множества мнений в сети.

Итак, большинство людей не жалеют о том, что отдали предпочтение газобетону, если технологии строительства не были нарушены. Материал действительно теплый, экологичный и недорогой.

Пеноблок не нарушит экологию вашего дома

Но, в то же время «панацеей» его не называют в силу описанных выше недостатков. Кроме того, нередко люди сталкиваются с появлением трещин на штукатурке напротив швов. Чаще всего они возникают из-за того, что хозяин решил сэкономить, и использовал дешевый клей, либо строители не промазали торцы блоков.

В целом отзывы подтверждают, что материал неплохой, но имеет свои нюансы, о чем я уже рассказал выше.

Технология изготовления

Напоследок давайте вкратце ознакомимся с технологией производства автоклавных пеноблоков, чтобы вы лучше понимали, что это за материал:

На последнем этапе готовая продукция проходит контроль качества и упаковывается, после чего отправляется на склад.

Вывод

Теперь вы знакомы с основными плюсами и минусами пеноблоков. Стоит ли их приобретать –решите для себя сами. Если что-то из того что я рассказал вам непонятно, пишите комментарии, и я с радостью отвечу.

Плюсы и минусы домов из пенобетона: основные сложности при строительстве

Пеноблоки — это ячеистый бетон, обладающий отличными эксплуатационными свойствами.

Сегодня дома из такого материала популярны в Европе и повсеместно завоёвывают существенную репутацию и в России. В СССР к нему относились довольно скептически, поскольку он дороже в производстве относительно обычного бетона. Теплоизоляционные свойства вспененного аналога не принимались в расчёт ввиду очень дешёвых в то время энергоносителей.

Крупные капитальные застройщики проявляют к этому у материалу не меньший интерес, нежели частные собственники.

Пеноблоки универсальны и позволяют решать множество строительных задач с минимумом лишних трудозатрат.

Соединение звукоизоляционных качеств, пониженные коэффициенты усадки и водопоглощения, а также пожароустойчивость — все эти свойства проявляются в данном материале.

Тем не менее, у таких домов есть и существенные недостатки, на них иногда закрывают глаза, хотя делать это крайне не рекомендуется. Кирпичу исторически более 3000 лет, а пенобетону всего сотня, естественно, в данной сфере строительства не до конца проработаны все возможные технологии предупреждения рисков.

Современные алгоритмы промышленного производства позволяют делать данный материал экологичным, но и у него есть свои проблемы.

Основные плюсы и минусы домов из пенобетона

Прежде всего, пеноблочный дом нужно строить только каркасным методом, а значит, все минусы каркасов при его возведении ждут вас в обязательном порядке.

Достаточно сложные измерения при монтаже и трудоёмкость проектирования — типичные спутники начала строительства. Подобрать нужный материал для каркаса и проследить за качеством каждого соединения может только человек с опытом.

Снижает проблематичность тот факт, что подобный материал, например, в отличие от бруса не даёт серьёзных усадок и деформаций от влажности.

Также он требователен к такому моменту как изоляция, подбирать её нужно предельно внимательно, иначе полезные свойства пеноблоков сойдут на нет
Экологичность материала довольно на высоком уровне, впрочем, иногда применяются синтетические пенообразователи, которые не всегда могут считаться безопасными, хотя в составе такого вещества обычно меньше половины процента

Прочность и водопоглощение

Говоря о высокой твёрдости бетона, нельзя игнорировать другое важное свойство — хрупкость.

Очевидно, что блок может выдержать значительную нагрузку в статичном положении, но при резком ударе он запросто трескается. Соответственно, необходима аккуратность в каждом движении и армирование конструкций. А это приводит к определённым дополнительным затратам времени и денежных средств. Долговечность также попадает под сомнения, учитывая, что пеноблоки нередко раскалываются даже при транспортировке.

За счёт пористой структуры он также обладает значительным водопоглощением — до 15%.

В целом, это не так страшно, но при высокой влажности такой эффект приводит к потере качества теплоизоляции. Бороться с этим стоит при помощи большого количества гидроизоляции, фактически полностью отделяющей материал от внешней среды, что, конечно, не так просто.

Не менее разрушительным действием обладают и газообразные продукты: у пеноблока плохая пароизоляция, что может спровоцировать повышенную влажность внутри помещения.

Для формирования качественного фундамента может быть использована лишь монолитная плита, иначе не избежать трещин.

Кроме того, пеноблоки должны укладываться со специальным клеем, который стоит грамотно подбирать к каждому типу бетона. Плохим решением будет замена клея смесью цемента с песком: рискуете получить шов толщиной более 3 мм, а значит, потерять значительную эффективность в отношении теплоизоляции, да и звукоизоляции тоже.

Плотность укладки блоков — один из основных параметров, гарантирующих качество постройки, для удачного решения этой задачи поверхности должны быть гладкими.

На практике нередко требуется дополнительно шлифовать блоки, если материал в партии был изначально некачественный.

Усадка газобетона существенно меньше, чем пеноблока, хотя при соблюдении всех технологий последняя не превышает 0,1%. Основной период с максимальной усадкой приходится на первый месяц.

К тому же, это специфичный материал с точки зрения отделки, далеко не всё на него хорошо крепится.

При установке элементов декора прямо в блок вас могут ожидать некоторые проблемы: грозди и шурупы легко входят, лишних усилий это не требует, однако, затем они так же легко могут вываливаться обратно. Внутри канала для крепежа материал крошится и не слишком хорошо держит. Ни дерево, ни кирпич таких проблем не создают.

Геометрия блока

Пеноблоки могут быть изготовлены на достаточно компактном производстве, некоторые даже делают их в кустарных условиях самостоятельно. Возможно, кому-то покажется, что это плюс, но для современных стандартов строительства такой подход точно никуда не годится.

Изделия, не попадающие под заводскую проверку качества и сертификацию, могут быть не совсем правильной формы. С виду перекосы параметров нередко совсем незаметны, а вот при строительстве все недостатки выплывут в самых неожиданных местах.

Неверные пропорции, опять же, приводят к увеличению швов, что в свою очередь создает риск снижения изоляции и прочности постройки.

Эстетические качества

Внешний вид любого, даже самого качественного пеноблока с трудом можно назвать привлекательным. Клееный брус, к примеру, в этом отношении найдёт куда больше почитателей, на этом мнении сойдутся и обыватели, и строители-профессионалы
Пеноблок даёт сомнительную свободу творчества, на его основе проблематично сделать красивый и оригинальный коттедж, повторяющий традиции определённого стиля, куда чаще можно увидеть довольно стандартные варианты, не слишком цепляющие взгляд
Цветовая гамма, хоть и имеется, безусловно, абсолютно скудная. Как уже отмечалось, требуется дополнительная отделка и комбинирование различных материалов. Сам по себе пеноблок невзрачен и не подходит для применения аналогичного материалам на основе древесины

Масса

Одним из явных недостатков пеноблока оказывается и его лёгкость.

Несущая способность стен, изготовляемых из него, в два раза меньше похожих кирпичных.

Маркировка различных разновидностей строительного материала позволит вам чётко понять, что именно и где можно использовать: пренебрегать этими рекомендациями не стоит.

Также требуются расчеты распределения нагрузок на каждый элемент, иначе дом может оказаться хлипким, поскольку крыша окажется тяжелее стен.

В целом, при следовании логике технологии большинство рисков подобного плана вполне можно свести к минимуму.

Видео о недостатках и достоинствах домов из пенобетона

отзывы владельцев. Преимущества и недостатки материала

Думаете, надо или нет строить дом из пеноблока? Ознакомьтесь с отзывами, которые мы собрали от собственников таких домов и сделайте выбор. В конце рассмотрены плюсы и минусы домов из пеноблоков.

Пеноблоки стали активнее использоваться. У них, по утверждению маркетологов, много плюсов: они мало весят, имеют большие габариты, что положительно сказывается на скорости возведения, привлекательную цену, хорошие теплоизоляционные характеристики. Так ли это на самом деле? Кому доверять: продавцам, или тем, кто уже живет в доме из пеноблоков? Чтобы дать полный ответ на вопрос, мы проанализировали отзывы реальных владельцев, которые построили блочный дом и проживают в нем. Если вы не можете определиться с тем, строить или нет, ознакомьтесь с ними.

Сергей

У нас двухэтажный дом из пеноблоков. Преимущество материала – простота распила и быстрая скорость строительства, минимальная усадка. Главное при возведении – выбирать надежную компанию. Если строите сами, то надо строго придерживаться технологии. Неправильное возведение отразится на вашем дальнейшем проживании: пойдут трещины, быстрее будет разрушаться материал из-за чрезмерного воздействия влаги. Делайте качественный фундамент, утепление и используйте спецклей на цементной основе при кладке блоков. Тогда все будет нормально.

Александр, владелец дома из пеноблоков

Я отважился на строительство дома из пеноблоков по нескольким причинам. Ну, во-первых, доступная стоимость. Экономия стала заметна еще в момент возведения фундамента. Во-вторых, скорость строительства. Стены росли «как на дрожжах». Укладка производится так же, как в случае с кирпичом, усадки нет. Чтобы блоки у вас лучше укладывались, смачивайте их водой. Это далеко не все преимущества таких домов. Кто думает, строить или не строить, отвечаю – строить, если хотите сэкономить на всем: времени, деньгах, нервах и так далее.

Дом из пеноблоков можно построить довольно быстро. Но это не единственная технология строительства, позволяющая соорудить дом за короткий срок. Опираясь на отзывы жильцов домов из сип панелей, продолжительность строительства такого дома ограничивается одним – двумя месяцами.

Строительство дома из клееного бруса занимает больше времени, но у таких домов есть свои преимущества. Главным поводом для выбора строительства дома из клееного бруса является способность данного материала сохранять тепло. В этой статье читайте отзывы владельцев домов из клееного бруса .

Максим Максимович

Я долго не думал над выбором материала. У соседей построен отличный дом из пеноблоков и ничего, все нормально, живут и не жалуются. Главная причина, по которой решился на строительство – простота возведения. Справился своими силами, без посторонней помощи. Надо сказать, недостатки есть у каждого строительного материала, если бы пеноблоки были совсем никудышными, то их бы не использовали.

Светлана

Мало чего понимаю в строительстве, поэтому при выборе материала для дома исходила из главного: надежности, долговечности, скорости строительства дома (хочется побыстрее переехать на новое место). Слушать продавцов не хотела, так как всем понятно, что им главное – продать. Пришлось самостоятельно заниматься поиском нужного материала из соответствующей литературы. После сравнения нескольких строительных материалов решила остановить внимание на пенобетоне. Он идеально подошел под мои требования.

Сейчас живу и все нормально. Главное – обратиться в проверенную компанию с нормальными строителями, у которых имеется нужное образование. Обязательно требуйте документы, которые подтверждают квалификацию рабочих.

Владимир, пенсионер

Поскольку всю жизнь я прожил в городе, на старости лет захотелось уже переехать жить за город. Денег накопил достаточно, чтобы построить свой дом и купить участок. Строить дом из пеноблоков своими руками не решился, как-никак возраст не тот. Вместо этого обратился в одну известную компанию в нашем городе. Сошлись с ними на строительстве дома из пеноблоков, так как это один из самых недорогих вариантов.

Я долго отпирался, поскольку считал, что лучше отдать предпочтение дереву. Оно «дышит», и внешне выглядит приятнее. Однако, как выяснилось, пеноблоки не уступают дереву по своим параметрам. А в плане надежности и долговечности даже превосходят при соблюдении технологии возведения. А скорость строительства и вовсе фантастическая, отличный вариант для тех, кому некогда ждать.

Михаил

Могу сказать одно – ищите не криворуких специалистов. У нас через два года на стенах появились довольно большие трещины. Как выясняли позже – это неправильно делали фундамент, точнее допустили какие-то ошибки. Посоветовали заделать трещины цементом, так и сделали, посмотрим, что будет потом.

При строительстве дома в климате с суровыми зимами нужно выбрать подходящий утеплитель для дома из пеноблоков. Для утепления фасадов можно использовать каменную вату или пенопласт. Когда по каким-либо причинам утепление фасада невозможно, стены утепляют изнутри помещения.

Живя в частном доме в пригороде, автомобиль становится необходимостью. При проектировании дома уделите внимание гаражу. О строительстве дома с гаражом из пеноблоков читайте в этой статье.

Если Вы не планируете строить дом для постоянного проживания, то ознакомьтесь со строительством дачного дома из пеноблоков здесь.

Преимущества и недостатки домов из пеноблоков

Проанализировав отзывы о строительстве дома из пеноблоков с различных форумов, мы обнаружили, что положительных откликов на порядок больше. Предлагаем дополнительно ознакомиться с плюсами и минусами домов этого типа.

Достоинства

К преимуществам материала относят:

Легкость. Пеноблоки весят от 8 до 25 килограммов в зависимости от размеров. Их проще эксплуатировать во время строительства, дом получается более легким, если сравнивать с другими материалами. А это уже экономия на фундаменте
Простота монтажа. Если есть необходимый опыт, то своими руками возвести дом можно быстрее. Сравните размер обычного кирпича и пеноблока. Именно во столько раз быстрее будет идти строительство по всем направлениям
Экологическая чистота. При производстве блоков используют воду, цемент, песок и спецвещество. Содержание примесей в них минимальное
Хороши показатели звуко- и теплоизоляции.

Недостатки

Есть у пеноблочных домов и некоторые недостатки:

Непрезентабельный внешний вид. Не всем нравится, как выглядит дом снаружи, поэтому многие обшивают его дополнительными отделочными материалами: сайдингом, евровагонкой и т. п.

Низкие прочностные характеристики. Еще на стадии транспортировки некоторые пеноблоки могут повредиться, если их недостаточно прочно закрепили и ужасная дорога. Хотя такое редко бывает. Больше опасности может исходить в момент усадки дома. На стенах появляются трещины. А это чревато определенными последствиями. Главное, чтобы на производстве блоки были изготовлены правильно
Недолговечность. Дома из этого материала рассчитаны на 70-80 лет. Достаточно этого или нет – решать вам. Но при правильной эксплуатации дома, можно продлить ее на несколько лет

Быстро определиться с необходимостью строительства дома из этого материала просто – расспросите знакомых, которые живут в таком о положительных и отрицательных сторонах. Или заведите на форуме ветку и проанализируйте ответы от собственников.

Видео-отзывы владельцев домов из пеноблоков

Дом из газобетона своими руками

🏠 плюсы и минусы пенобетона по качеству

Популярный на европейском рынке строительный материал обретает известность на территории РФ. Если раньше к пенобетону отношение было иным из-за его дорогого производства, то сегодня произошёл ряд изменений. В результате многие частные и капитальные застройщики обращаются именно к строительству домов из пеноблока.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

У пеноблоков отличные эксплуатационные свойства, разберёмся, какие же у этого универсального материала характеристики, достоинства и недостатки.

Характеристики пенобетонных блоков

Неавтоклавный способ предлагает рынку несколько разновидностей пенобетона, а именно четыре. Рассмотрим их подробнее.

В первую категорию попадают марки D150-D400: теплоизоляционные блоки. Плотность может составить порядка 150-400 кг на 1 м³.

Маркировка пеноблока ниже D400 не нормирована классом прочности, а вот D400 уже имеет показатель прочности порядка от В0,5- В0,75, или 9 кг/см³. Тем не менее, у этих марок нет нормирования по параметру морозостойкости.

Вторая категория открывается с марки D500 и заканчивается маркой D900. Это конструкционно-теплоизоляционные пеноблоки с плотностью 500-900 кг/м³.

Показатели прочности у D500 равны 13 кг/см³. Класс прочности появляется у марок, выше D500.

Марка	Класс прочности	Показатели
D500	-	13 кг/см²
D600	В1-В2	16 кг/см²
D700	В1,5 -2,5	24 кг/см²
D800	В2-В3,5	27 кг/см²
D900	В2,5- В5	35 кг/см²

Маркировка коэффициента морозостойкости F идёт по порядку возрастания марок в пределах 15-75.

Третья категория включает в себя марки D1000, D1100, D1200. Это уже конструкционные пеноблоки с плотностью 1000-1200 кг/м³. Класс прочности можно увидеть в таблице ниже:

Марка	Класс	Показатели
D1000	В5-В7,	50 кг/см²
D1100	В7,5-В10	64 кг/см²
D1200	В10-В12,5	90 кг/см²

Значение морозостойкости F везде одинаково: 15-50.

Четвёртая группа включает в себя конструкционно-поризованные пеноблоки D1300-D1600 с соответственной плотностью 1300-1600 кг/м³. ГОСТ не регламентирует характеристики такого материала, потому их производят небольшими партиями.

Показатели прочности зависимы от температурного режима и уровня влажности во время производства пенобетонного блока, качества наполнителей и марки цемента.

Можно обобщить технические характеристики пеноблочного материала для большей наглядности:

Вес: зависим от того, какова плотность у блока. Средний вес стандартного блока с параметрами 20х30х60 см составит 20 кг. Если рассматривать и другие варианты, то вес составляет 6-24 кг в зависимости от марки и габаритов.
Плотность имеет буквенную маркировку D, соответственно, цифра после буквы скажет о меньшей или большей плотности материала.
Водопоглощение в отличие от другого строительного материала равно 13-15%.
Величина предела прочности на сжатие находится в диапазон от 2 до 7 Мпа.
Средняя теплопроводность равна 0,1-0,5 Вт/М*к.
Параметр звукоизоляции: если взять один пеноблок с толщиной 10 см, то он поглотит до 39-40 Дб.

Плюсы пенобетонного дома

Несмотря на кажущуюся проблематичность при возведении дома из пеноблоков, у такого строительства есть весомый ряд преимуществ.

Прежде всего, это экологически безопасный для здоровья и окружающей среды материал, но с оговоркой: производители могут включить в состав некоторое количество синтетических пенообразователей, что не совсем безопасно. Но если не придираться, то ничтожное количество такой составляющей не окажет существенного вреда здоровью.

Стоимость продукции не столь высока в сравнении с другим строительным материалом, что явно делает пеноблок привлекательным в глазах любого застройщика.

Получается, что за не особенно высокую сумму можно приобрести добротный экологичный стройматериал, который так же хорошо впитывает и отдаёт влагу. Этот показатель соответствует деревянным постройкам.

Теплоизоляционные качества на высоком уровне, тепло остаётся внутри частного дома. Комфорт создаётся и звукоизоляционными качествами, превышающими этот показатель в сравнении с кирпичом.

Срок кладки тоже можно сделать меньше по времени, что для многих солидное преимущество.

Вес материала тоже имеет значение: строительство вести куда легче, если изделия весят не критично. По сравнению со многими стройматериалами пеноблок довольно лёгок и обладает ровной формой. Малый вес вкупе с большим размером элемента существенно продвигает время застройки.

Состав простой, а пеноблок очень стоек к перепадам температур, что расширяет территориальное применение такого материала. Ещё плюсом будет то, что это не горючее изделие.

Работать с пенобетоном приятно, у элемента гладкая поверхность, потому строительные работы можно считать неосложнёнными. Материал легко режется с помощью ручной пилы, на фрезеровочном станке, очень просто высверлить в нём отверстие нужного диаметра. Стало быть, несложно задать изделию необходимую строителю форму: так создаются арки и эркеры, закладываются фронтоны под любой тип крыши.

Теперь рассмотрим вопрос экономии: в целом, единица товара пенобетона больше, чем у того же кирпича, но вот расходные материалы требуются в меньшем количестве. Одним пеноблоком легко закрыть площадь, на которую нужно было бы выложить почти 14 кирпичей. Также в расчёт берут финансовые траты на утеплитель и фундамент, можно сэкономить: пенобетон не требует утепления и прочного основания под здание.

Минусы строительства дома из пеноблоков

Не бывает материалов, обладающих исключительно одними достоинствами. У пеноблоков есть ряд минусов, о которых следует знать до момента проектирования дома.

Строительство из пенобетона осуществляется по каркасной технологии. Соответственно, приписываем сюда недостатки каркасного метода. Сюда же добавляем и то, что пенобетон используется только в малоэтажных застройках.

Проектирование такого дома довольно сложная вещь: именно из-за подбора материала на каркас и добротности крепежа в соединениях требуется помощь специалиста с опытом.

Если не позаботиться о качественной изоляции, то можно нивелировать все положительные свойства пенобетонного блока.

Также он требователен к такому моменту как изоляция, подбирать её нужно предельно внимательно, иначе полезные свойства пеноблоков сойдут на нет, что уже позволит потерять целый ряд преимуществ материала в глазах любого застройщика.

Пенобетон твёрдый, но что можно сказать о его хрупкости? Статичное положение блока указывает на то, что он без проблем выдержит серьёзную нагрузку, но если при этом ударить по нему, то материал трескается. Есть вариант испортить часть материала при неаккуратном использовании стройматериала.

Небрежное армирование и укладка способны привести к финансовым проблемам при строительстве дома, а также временным задержкам. Отсюда следует, что и долгий срок службы пеноблока для дома вызывает сомнение, а стало быть, и долговечность всей возводимой постройки.

Рассмотрим параметр водопоглощения. Производители указывают его в процентах, для пенобетона показатель составляет 15 %. Такая цифра образовалась за счёт пористости пенобетонных блоков. Если влажность в местности невысокая, то параметр не играет особой роли.

Если влажность высокая, то уровень теплоизоляции будет серьёзно теряться. Придётся прокладывать солидную гидроизоляцию, она целиком отделит материал от внешней среды, это совсем не простая работа.

Есть и обратный эффект: пароизоляция у материала не самая лучшая, а это способно привести к повышению уровня влажности внутри здания.

Чтобы сформировать качественный фундамент под пенобетон придётся использовать только монолитную плиту.

Укладка пеноблоков для дома производится на специальный клей. Его подбирают по типу бетона. Не рекомендуют специалисты заменять предназначенный для блоков клей на смесь цемента с песком. В этом случае шов получается толще 3 мм, что даёт потерю в теплоизоляции и звукоизоляции, причём, весьма солидную.

От плотности укладки пеноблока зависит итоговый результат строения. Такое можно гарантировать только при условии гладкости изделий. Бывает, что в партии встречается довольно много элементов с некачественно обработанной поверхностью. Приходится тратить время на дополнительную шлифовку.

Некачественное кустарное производства приносит массу проблем при строительстве дома из пеноблока. Хороший производитель после проверки блоков в обязательном порядке осуществляет сертификацию продукции. Любой малозначительный перекос в блоке выдаст впоследствии существенное нарушение норм строительства.

Теперь рассмотрим параметр усадки дома. По сравнению с газобетоном она в разы меньше, но и у пенобетонного блока при условии его качественного производства усадка составит менее 0,1%. В основном, усадка происходит в течение первого месяца после постройки, но нужно ждать полгода до того, когда можно будет начать работы по декоративной отделке.

Параметр эстетики тоже нуждается в рассмотрении. Внешний вид пенобетона не особенно привлекателен, особенно, если сравнить его с домами из клееного бруса. Но раз выбран пенобетон, стоит сразу подумать, чем и как стоит облицевать здание после постройки.

Несмотря на вариативность укладки в виде эркеров, особенного разнообразия в интересном дизайне нет. Это приводит к сложности воплощения желанного стиля постройки, получается некая стандартность внешнего облика дома.

То же самое можно сказать о цветовой гамме: ровный сероватый цвет не вызывает вдохновения, поэтому отделка однозначно существенно украсит здание из пенобетонного блока. Отделка может быть любой, но это уже новые денежные траты.

К плюсам относится лёгкость одного пеноблока, что обуславливает более простую технологию монтажа. Но и у этой медали есть обратная сторона: эта же самая лёгкость делает несущую способность стен меньше, чем у аналогичной кирпичной постройки, не менее чем в два раза.

Из-за лёгкости блоков требуется тщательный расчёт того, как будет распределяться нагрузка на элементы построенного дома, это поможет избежать её хлипкости от действия тяжести крыши.

Итак, теперь ещё раз пройдёмся по всем плюсам и минусам дома из пеноблока для большей сравнительной наглядности:

Buildup СРАВНЕНИЕ

Плюсы

экологическая безопасность для среды и здоровья жильцов
лёгкость возведения, не требуется большой опыт в работе
высокий уровень теплоизоляции
водопоглощение минимально
при грамотном подходе гарантирована долговечность постройки
блоки не горят, они огнестойкие
коммуникации проводятся без проблем
финансовая экономия на стройматериале

Минусы

усадка дома, нужно выждать до полугода до этапа облицовки
проблемы с крепежом из-за крошения материала
необходимость в дополнительном декорировании, дом без облицовки не будет красивым
для окраски блоков, их наклеивании и ошкуривании требуются специальные составы, предназначенные для пенобетона
необходимость приобретения только качественной продукции
нужно просчитать нагрузку на стены
материал хрупкий
армировать материал нужно в обязательном порядке

Видео о плюсах и минусах дома из пенобетона

В заключение стоит посмотреть видео, которое наглядно покажет все особенности строительства дома из пенобетона:

Плюсы и минусы кровельных систем из спрей-пенополиуретана (SPF)

Мы все хотим получить больше отдачи от наших денег в сегодняшней экономике. Итак, почему ваша коммерческая кровельная система должна отличаться?

SPF Крыша школы

Хотя выбор в конечном итоге остается за владельцем здания, мы хотим указать на несколько плюсов и минусов кровельных систем с напылением из пенополиуретана (SPF).

В West Roofing Systems мы устанавливаем кровли с распыляемой пеной с 1979 года, поэтому мы обошли квартал со всем, что связано с распыляемой пеной.

В этой статье мы поделимся тем, что знаем о плюсах крыш из пенопласта, но также и обо всех минусах. Цель этой статьи — помочь вам решить, подходит ли кровля из пенопласта для вашего здания.

Начнем.

Плюсы SPF Кровля

Простая установка

Простота установки может сэкономить ваше время и деньги с вашей новой кровлей SPF. Пена и покрытие наносятся быстро и обычно могут применяться без перерыва в повседневной работе объекта.

Нанесение полиуретановой пены методом распыления

Кровли

SPF устанавливаются путем распыления жидкости на существующую крышу, позволяя ей превратиться в пену.

Этот процесс означает, что пена может соответствовать всем формам и типам крыш, даже крышам неправильной формы.

После очистки существующей крыши крышу SPF можно наносить непосредственно на асфальт, черепицу, бетон, металл и дерево.

Энергоэффективность

Кровля SPF обеспечивает тепловые, воздушные и влагонепроницаемые барьеры, обеспечивая наивысшее значение R на дюйм, что означает, что этот материал обеспечивает лучшую изоляцию здания.

Пенополиуретан отводит тепло летом и зимой, снижая затраты на электроэнергию для владельцев помещений. Силиконовое верхнее покрытие устойчиво к ультрафиолетовому излучению, защищает пену и снижает поглощение тепла (коэффициент излучения).

Простота обслуживания

После установки кровли SPF требуется минимальное профилактическое обслуживание и ремонт. При правильном уходе ваша крыша SPF может прослужить более 50 лет.

Кровельные системы

SPF следует проверять раз в полгода, весной и осенью.Также рекомендуется проводить дополнительные проверки после любого события, которое могло привести к повреждению системы.

В случае необходимости повторного покрытия силиконом существующие материалы не отрываются; вы наносите новый слой поверх существующей системы.

Бесшовные и водонепроницаемые

Бесшовная крыша SPF

Швы и отверстия являются основными источниками утечек в кровельных системах, SPF устраняет эту уязвимость. Поскольку смесь SPF наносится в виде жидкости, она может заполнить щели, швы и трещины в существующей крыше и основании.

Нанесение пенополиуретана позволяет подрядчику выровнять крышу, чтобы уменьшить вероятность скопления воды. Пеноматериал может расширяться и сжиматься вместе со зданием в соответствии с внешними температурами, что снижает вероятность появления трещин и расколов.

Возобновляемая и устойчивая кровля

Крыши SPF практически не образуют отходов в течение всего срока службы. В большинстве случаев первоначальная крыша подвергается минимальной зачистке, а крыша SPF устанавливается сверху, что устраняет необходимость в дорогостоящих отрывах крыши и отходах.

Материалы, которые используются для кровельных систем SPF, также являются экологически чистыми:

Отсутствие озоноразрушающей способности (ODP)
Низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС)
Не содержит хлорфторуглеродов (ХФУ)
Сверхнизкий потенциал глобального потепления (ПГП)

Минусы SPF крыш

Не все подрядчики созданы одинаково

Сертификаты SPFA

Нанесение аэрозольной пены — это процесс, который необходимо выполнять правильно с самого начала.Подрядчик должен быть точным в применении и иметь твердое представление о химических веществах, которые они используют.

Для установки кровельной системы SPF не требуется большой бригады, но требуется высокий уровень технических знаний и опыта.

Альянс по производству аэрозольной полиуретановой пены (SPFA) имеет многоуровневую программу сертификации по стандарту ISO-17024, которая требует от подрядчика сдачи экзамена и соответствия критериям сертификации.

Если кровельная система установлена неправильно, это может отрицательно сказаться на сроке службы крыши и нижележащего основания.

Ограниченное окно установки

SPF можно распылять только при определенных погодных условиях. Монтаж кровельной системы SPF нельзя производить при наличии льда, мороза, поверхностной влаги или видимой сырости на существующей крыше.

Хотя установка не прерывает повседневную работу здания, погодные условия могут оставить лишь небольшое окно возможностей.

Потенциал избыточного распыления

Группа по нанесению полиуретановой пены методом распыления

Так как крыша SPF устанавливается путем распыления, существует риск переноса излишка аэрозоля на окружающие автомобили и другие поверхности.Хотя это не представляет опасности для здоровья, это проблема для окружающей собственности.

В West Roofing Systems мы уделяем особое внимание предотвращению чрезмерного распыления. У нас есть несколько различных методов защиты окружающей собственности.

Техническое обслуживание

Кровельные системы SPF следует проверять дважды в год, независимо от того, известны ли повреждения или нет. И особенно после погодных явлений, которые могут нанести ущерб: например, града, торнадо и урагана. Небольшие трещины, выбоины или проколы можно отремонтировать с помощью эластомерного герметика, совместимого с системой SPF.Так что вам нужно всегда помнить о кровле с SPF.

Необходим точный ремонт

SPF не обладает такой высокой устойчивостью к проколам или повреждениям. Если ваша крыша SPF повреждена, вы должны вызвать подрядчика SPF для выполнения ремонта. Ремонт должен производиться силиконом, так как обычные кровельные ремонтные материалы не прилипают к силиконовому покрытию.

Кровельные системы из вспененного полиуретана

становятся популярным вариантом кровли для коммерческих, промышленных и производственных предприятий, которые ищут устойчивый и экономически эффективный вариант.

Наша цель West Roofing Systems — предоставить вам долговечную и прочную крышу, которая защитит ваше предприятие. Это включает в себя работу с нашей отмеченной наградами командой, чтобы выбрать лучшие кровельные системы, соответствующие вашим потребностям.

Хотите узнать больше о кровельных покрытиях из пенопласта?

Загрузите наше бесплатное руководство, которое включает:

Сколько стоит кровля из аэрозольной пены?
Как аэрозольная пена действует против металлических и сборных крыш?
Типичные проблемы крыш с напылением из пенопласта?

Автор: Rufus West

Руфус Вест — эксперт по кровельным покрытиям! Вы можете увидеть его на веб-сайте West Roofing, а также на страницах в социальных сетях West Roofing, где он дает забавные факты и советы о компании и кровельной индустрии.

Как и кровельные решения West Roofing System, его не беспокоит вода — она просто скатывается с его спины!

Блок пены по лучшей цене — Отличные предложения по блоку пены от глобальных продавцов блока пены

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для блока пены. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний блок пенопласта в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили пену на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в блоке пенопласта и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести пенопласт по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

плюсов и минусов использования

Сейчас мы живем в современном мире.Вокруг нас огромное количество различных технических изобретений. Одно из этих изобретений — компьютер. Многие люди не представляют своей жизни и работы без компьютера. Другие вообще ими не пользуются. Что касается меня, то я уверен, что компьютеры полезны для людей.

Вот что я об этом думаю. Начнем с того, что компьютер — это центр нашей повседневной жизни. Мы используем компьютеры, чтобы найти необходимую информацию и чему-то научиться. Например, мы можем выучить разные языки или научиться играть на разных музыкальных инструментах.Также для нашей работы необходим компьютер. Практически все корпорации и компании, в которых вы хотите работать, требуют вашего знания компьютера. Кроме того, компьютер — отличный способ общения людей. Мы можем разговаривать с нашими друзьями, которых давно не видели, используя разные программы, такие как Skype и Facebook. Также мы можем завести много новых друзей в Интернете.

Но есть еще один плохой вид компьютера. Многие уверены, что компьютер вредит нашему здоровью и интеллекту.Например, это опасно для нашего зрения. Более того, многие люди страдают ожирением и проблемами со спиной из-за того, что подолгу сидят перед компьютером. Кроме того, эти люди не часто бывают вне дома и не могут общаться с людьми в реальной жизни. И, конечно же, стоит сказать об опасности информации на компьютерах в случае хакерских атак. Из-за этих недостатков некоторые люди боятся компьютеров и хотят их запретить.

Я не согласен с этой точкой зрения.Да, мы знаем, что 20, 30 лет назад люди не имели компьютеров и жили прекрасно. У них более медленный ритм жизни, чем сейчас. В нашем быстро развивающемся мире нам некогда чего-то ждать. Мы хотим успеть сделать больше и сделать это быстрее. Итак, компьютер с Интернетом — это лучшее, что когда-либо было для достижения наших целей.

В заключение я хотел бы сказать, что Im для компьютеров, потому что он помогает нам во многих отношениях, несмотря на проблемы, которые он вызывает. Единственное, что вам нужно сделать, это правильно использовать компьютер, и вы получите самый полезный инструмент, который человечество когда-либо могло изобрести!

Дата: 16.

Датчики освещенности уличные: устройство, принцип работы, схемы подключения, обзор цен, отзывы

Май 20, 2021 автор Разное

уличный датчик освещенности для включения света

Большинство входов в затемненные места на бессознательном уровне воспринимаются с тревогой и чувством опасности. Но все меняется. После своего появления датчик света для уличного освещения, стал обладать большим спросом. Автоматическое управление включением осветительными приборами стало доступнее и легче в установке и в эксплуатации.

Как работает уличный фотодатчик

Если установить датчик освещенности для включения света над входом в подъезд, то он будет работать по тому же принципу, что и обычный фонарь с датчиком движения. Работой лампы управляет сенсор, чувствующий изменение в перемещении объектов в зоне контроля. Или фоточувствительный элемент, который реагирует на изменения в световом потоке.

Главным элементом такого устройства является чувствительный фотоэлемент, который размещен на плате и может менять свои свойства.

Фотоэлемент реализован на основе фоторезистора. Пока уровень света, попадающий на его поверхность, достаточный, цепь питания разомкнута. Сумерки сгущаются, и параметры фотоэлемента меняются, вызывая замыкание цепи. Лампа перед входом включается. Поутру происходит обратная церемония. Как только уровень света повысится до заданного показателя, цепь размыкается и светильник гаснет. Это основной принцип работы фотореле.

Если дополнительно установить детектор движения, свет будет подключаться именно в тот момент, когда датчик зафиксирует движение.

Плюсы и минусы использования уличного фотореле

Главное преимущество, которым обладает датчик дневного света — ощутимая экономия электроэнергии. Несомненные достоинства систем с применением фотоэлементов это:

Устройство работает на малых токах.
Моментальное включение/выключение.
Высокая производительность.
Нет трущихся механических частей, что повышает долговечность устройства.
Продолжительный период эксплуатации.

Но следует учитывать, что прибор не рассчитан на применение в экстремальных условиях. Поэтому следует тщательным образом следить за его герметичностью. Попадание влаги может, если не полностью вывести датчик из строя, то повредить его, вызвав окисление контактов реле.

Грязный и запыленный датчик также не будет нормально функционировать. Необходимо всегда поддерживать всё устройство в чистоте.

Где купить

Приобрести оборудование для управления светом можно как в специализированном магазине, так и онлайн в Интернет-магазине. Во втором случае, особого внимания заслуживает бюджетный вариант приобретения изделий на сайте Алиэкспресс. Для некоторых видеокамер есть вариант отгрузки со склада в РФ, их можно получить максимально быстро, для этого при заказе выберите «Доставка из Российской Федерации»:

Разновидности

По типу применяемых датчиков их разделяют на несколько групп:

Инфракрасные. Срабатывают на тепло в поле работы датчика. Так как теплокровным, кроме человека, относятся и домашние животные, среагировать инфракрасные детекторы могут и на них.
Акустические. Реагируют на шум. Если двери открываются со скрипом, или громкие шаги человека датчик сработает.
Микроволновые. Датчики активного типа. Сами формируют волны в микроволновом диапазоне и выслеживают их возврат обратно. Если есть разница от движущегося объекта, электрические цепи замыкаются/размыкаются.
Ультразвуковые. Принцип работы аналогичен микроволновым датчикам, но в практике применяются редко. На ультразвук неадекватно могут среагировать домашние животные.
Комбинированные. В одном устройстве освещённости может сочетаться сразу несколько типов обнаружения движения. Более надежные системы, но и более дорогие.
Астрономический таймер. Реле нового поколения. Также контролирует работу осветительных приборов, но основано на ином принципе управления. В микрокомпьютер астротаймера заложена программа с данными о времени движения солнца в разных регионах планеты. Для того чтобы настроить прибор, надо вбить в прибор данные GPS своего населённого пункта, текущие дату и время. Опираясь на эти ключевые настройки, он автоматически будет определять, когда пора включать лампы освещения. Если у фотореле возможны ложные срабатывания, то у астротаймера таких ошибок нет. Он работает в любую погоду.

Обычно инфракрасный датчик освещения применяется для уличного фонаря, так как он обладают рядом преимуществ:

недорогой;
с большим радиусом действия;
можно легко отрегулировать под свои предпочтения.

Уличные или лестничные детекторы преимущественно используют или ультразвуковые или микроволновые. Способные среагировать на достаточно большом расстоянии от источника освещения. Микроволновые — могут среагировать, даже если человек еще находится за преградой.

Есть еще классификация автоматических осветительных приборов для уличного освещения по типу конструкции фотореле.

Все элементы управления светильником размещены в одном корпусе. Такая конструкция более объемная, но и довольно удобная — нет лишних проводов. Надо просто закрепить рядом со светильником.
Сам датчик «дня» крепится снаружи, а управляющее реле со светильником располагается в отдельном щитке внутри помещения. Таким образом, все элементы регулирования уличным освещением основательно предохранены от погодных катаклизмов.

Чувствительность приборов можно настраивать. Регуляторы размещены снизу корпуса и подписаны знаками «+» и «—».

Работать с регулированием датчика света лучше при наступлении темноты и когда он установлен и подключен к сети.

Накручивая винт в сторону знака минус, датчик теряет свою чувствительность. И реле начнет срабатывать только при полной темноте. И соответственно, поворотом в сторону плюса, чувствительность повышается.

Когда все манипуляции произведены, и результат работы будет положительный — настройка фотореле будет закончена.

Кроме таких регулируемых фотореле есть такие же девайсы, но дополненные детектором движения. Фонарь не включится в темноте до тех пор, пока детектор не среагирует на перемещение человека в зоне своего влияния.

На заметку

При подборе уличного детектора света стоит учесть некоторые моменты:

размеры придомовой территории;
для загородных участков рекомендуются релюшки с функцией регулировки на срабатывание. Такие датчики света легко настроить самостоятельно;
на регулировку потребуется время и минимальные навыки;
датчик света с таймером позволит точнее подстроить включение/отключение, запрограммировав время срабатывания;
уличный фотодатчик лучше оборудовать ограничителем, чтобы оградить его от засветки от оконных и фонарных фонарей. Сделать такой световой козырек можно самостоятельно, например, из отрезка пластиковой трубы подходящего диаметра;
для уличных приборов освещения лучше применять не обычные лампы накаливания, а светодиодные или люминесцентные. Так можно сэкономить на счетах за электричество. Кроме того и сам датчик можно подобрать с меньшей пропускной способностью, а значит и дешевле;
место установки выбирать согласно прилагаемой инструкции.

Перед покупкой прибора важно выбрать угол осмотра в горизонтальной плоскости. Если в зону освещения могут подходить с любого курса движения, нужны реле с углом обзора от 180° до 360°:

Стеновые с углом видимости 180°.
Столбовые с углом видимости 360°.

Немаловажна и высота установки. Основное условие, когда работает фотореле — чтобы не было «мёртвых зон». Для бытовых приборов характерна узконаправленная зона обнаружения по вертикали — от 15° до 20°.

Для того чтобы датчики движения работали без поломок нужно знать, что они рассчитаны на определённую нагрузку. Просто перед покупкой рассчитайте суммарную мощь подключаемых ламп, которыми такое устройство будет управлять.

Монтаж и подсоединение

Чтобы фотореле правильно работало, необходимо точно избрать место установки. Для этого важно соблюдать некоторые условия:

На элементы фотодатчика должен попадать солнечный свет.
В ночное время с датчиком не размещать работающие осветительные приборы.
Оградить фотоэлемент от попадания освещения фар проезжающих рядом машин.
Размещать сенсор на доступной высоте для периодического технического обслуживания.
Перед покупкой необходимо выбрать от чего будет запитано устройство: от сети 220 В или 12 В.
Так как реле будет работать под открытым небом, класс защиты лучше выбрать не ниже IP44. Но в любом случае, чем он выше, тем лучше работа прибора.
Необходимо соблюдать, определённые заводом-изготовителем, температурные диапазоны работы датчика.
Если планируется подключить не один, а несколько светильников, фотореле должно обладать запасом по мощности. Это поможет предотвратить перегрузки и поломки прибора.

Если собираетесь подключить датчик света своими руками, то нужно знать, что есть три проводка: фаза и ноль для включения реле, соединительная фаза для подключения светильника.

Провода соединяются в герметичной распределительной коробке уличного исполнения. Для одного светильника коробку разрешается устанавливать рядом с реле. Если светильников несколько подключение рекомендуется выполнить через пускатель.

В стандартном исполнении провода для включения имеют разную окраску: один — всегда красный. Два других — это синий и черный.

Красным подсоединяются или приборы освещения или детектор движения.
Синим — выполняется подключение к нулевой фазе.
Черным — подсоединяется фаза.

Если цвет проводков другой, рекомендуется внимательно изучить прилагаемую к датчику инструкцию по подключению.

Прибор управления светом придомовой области работает автоматически. Но есть кнопка переключения в ручной режим работы.

Схемы подключения

Итак, основная функция датчика света подать напряжение на уличное осветительное оборудование, когда начинает темнеть и отключить его с рассветом. Это как бы выключатель, но, управляемый светочувствительным элементом.

Получается простая схема наружного подключения, когда фаза ставится в разрыв с фотореле и осветительным устройством.

Дабы по датчику света проходил ток, к нему также нужно подключить и рабочий ноль.

Для того чтобы можно было управлять разными по мощности устройствами, фотодатчик подбирается по мощности подключаемой нагрузки. Но тут надо понимать, как работает прибор. С увеличением мощности включаемого прибора возрастает и цена на подобные девайсы.

Чтобы обойти этот момент, в схему включается обычный магнитный пускатель. Он как раз и предназначен для управления сетью. А для управления пускателем в схему добавляется фотодатчик с малой подключаемой нагрузкой. То есть датчик, уже не включает сами уличные фонари, а подает малый ток на управляющий магнитный пускатель. А вот к нему уже можно подсоединять и мощную нагрузку.

Если фотореле недостаточно, то расширить функционал управления можно за счет дополнения в схему таймера и датчика движения. Их устанавливают последовательно после датчика света. Что установить первым — датчик движения или таймер в этой схеме роли особой не играет.

Если установка детектора движения или таймера не планируется, их можно не ставить, не меняя схемы — он все равно будет работать.

Известные модификации уличных датчиков освещения

На современном рынке есть большой выбор фотодатчиков как импортного, так и отечественного производства. Вариации выбора очень большие:

по условиям освещения;
виды освещения;
по мощности подключаемых осветительных приборов;
расширенные функции.

Фотореле ФР-601 и ФР-602

Для бытовых нужд пользуются спросом однофазные модели ФР-601 и более совершенная модификация ФР-602 от компании ІЕК. Оба достаточно надежны для освещения и просты в подключении. Они практически идентичные по функционалу, питаются от домашнего тока с одинаковым напряжением и частотой. Мощность — 0.5 Вт.

Также с одинаковым классом защиты IP44, что предполагает защиту от пыли и влаги.

Различия в сечении подключаемых проводов:

ФР-601 1.5 квадрата;
ФР-602 2.5 мм².

Поэтому есть и различия по току нагрузки: у первого 10 А, у второго 20 А.

У обоих встроенные фотоэлементы с регулировкой от 0 до 50 лк с интервалом в 5 лк.

Основное применение — уличные осветительные приборы для дач и частных домов, когда наступает ночь.

Датчики высокой мощности: фотореле ФР-7 и ФР-7Е

Для регулирования освещением возле подъезда, на городских улицах применяются более мощные модификации. Которые способны работать от сети переменного тока в 220 В и силой тока до 5 ампер.

К таким устройствам относятся фотоэлементы ФР-7 и ФР-7е.

У этих моделей есть ряд отличительных особенностей:

большой уровень требуемой мощности;
низкий класс защиты IP40, рассчитанный в основном на защиту от влаги;
нет защиты построечного резистора;
зажимы подключения открытого типа.

Заключение

Современные технологии управления уличным освещением позволяют исключить вмешательство человека и сделать полностью автоматизированным. Все это позволяет добиться максимального удобства и экономии. Потребителю остается подобрать нужное устройство, исходя из собственных конкретных целей. Главное — подключение выполнять с соблюдением техники безопасности и не нарушать рекомендации завода-изготовителя.

Видео по теме

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Хорошая реклама

Датчик движения уличный для включения света или охраны периметра

Уличный датчик движения позволяет обеспечить комфорт в темное время суток. Кроме того, он поможет обеспечить безопасность имущества. Сфера применения устройств достаточно большая, как и количество их видов.

Что собой представляет устройство

Датчиком движения называется прибор, который умеет реагировать на присутствие живого объекта в радиусе его действия. После обнаружения он подает сигнал управляемому устройству. Уличные датчики движения можно дополнить фотореле, что позволит учитывать уровень освещенности и сделает прибор максимально экономным.

Принцип работы устройства с какой-то стороны даже примитивный. Детектор прибора умеет улавливать движения. Когда это происходит, он отправляет сигнал на реле, происходит замыкание цепи и включается освещение (или активируются другие приборы). Стандартный датчик движения уличный работает круглосуточно.

В зависимости от модели могут учитываться изменения в электромагнитном поле. Активируются лампы или сирены с учетом выдержки, установленной заранее.

Уличные датчики движения бывают охранные или осветительные. Перед покупкой важно учитывать ряд параметров, чтобы прибор полностью соответствовал требованиям. Пользователь может приобрести либо осветительные приборы с датчиком движения, либо отдельно купить сенсор и монтировать его в цепь.

Сфера применения

Датчики движения для охраны периметра и включения освещения, активно используются в разных местах:

в частных владениях и на их территории;
вблизи административных и общественных зданий;
на уличных парковках;
в гаражных кооперативах;
в парках и скверах;
на городских улицах;
на складских или производственных площадях.

В основном приборы устанавливают в двух зонах:

На входе.
Обычно датчик движения устанавливают на улицу вблизи со въездом на площадку или перед дверью на крыльце. Оно реагирует на людей и автомобили, которые приближаются. На входных группах в систему добавляют фотореле, которое не дает прибору срабатывать в светлое время суток.
По периметру территории.
Устройство реагирует, когда объект пересекает границу. Такая система используется для обеспечения безопасности: во-первых, сразу будет видно, что на участок кто-то проник, во-вторых, это отпугивает посторонних. На таких приборах зачастую устанавливают задержку отключения (то есть время, в течение которого лампы не будут гаснуть после срабатывания).

То, где использовать датчик движения, во многом зависит от цели его установки.

Сигнализатор — что это

Датчики движения может быть с сиреной для обеспечения безопасности. Возможно также подключение видеонаблюдения. Устройство способно контролировать галогенный светильник, сигнализацию, пожарную систему. Это универсальный помощник для защиты как имущества, так и тех, кто находится внутри помещения.

Если происходит форс-мажор, сирена срабатывает и там, где установлена система, и там, где она обслуживается.

Как выбрать датчик движения

Датчик движения для включения света обладает большим списком характеристик, как и любое другое электронное устройство. При выборе прибора их нужно учитывать, чтобы устройство корректно покрывало потребности пользователя.

Параметры также отличаются в зависимости от предназначения датчиков движения — использование в системах безопасности или инфракрасный прибор, который отвечает за включение света. Первые работают в сетях с напряжением до 24 В и совершенно не предназначены для коммутации больших токов.

Основные характеристики, на которые нужно обратить внимание при покупке:

Угол обзора и дальность зоны захвата. В системах безопасности, как правило, показатели колеблются в пределах 60–90 градусов и 10–15 метрах. Инфракрасные детекторы, которые устанавливаются по периметру территории, имеют особую конструкцию, за счет чего показатели могут значительно вырасти — дальность зоны захвата достигает 120–150 метров. Угол обзора в этом случае также будет больше. Линейный датчик способен захватить длинную и узкую область (такие приборы актуальны для мониторинга периметра).
Чувствительность. Для многих пользователей может быть важно, чтобы датчик для уличного освещения не реагировал на домашних любимцев. У прибора должна быть предусмотрена возможность настройки во избежание ложных срабатываний.

Также при выборе того, какую модель лучше купить, стоит учитывать скорость срабатывания (чем она меньше, тем лучше) и время работы после срабатывания.

Оптимальные характеристики для всепогодного датчика

Выбирать прибор удобнее, когда есть общее понимание характеристик. Для всепогодного датчика для улицы это:

сетевое напряжение в пределах стандартных 220–240 В;
после срабатывания осветительный прибор может гореть до 10 минут, но чтобы не растрачивать электроэнергию оптимально выбирать около 3 минут;
дальность зоны захвата в разных типах датчиков колеблется от 12 до 15 метров;
скорость срабатывания устройства от 0. 5 м/сек — чем меньше скорость, тем больше вероятность, что датчик сможет уловить быстро перемещающийся объект;
угол обзора может быть вплоть до 360 градусов, если для освещения используется потолочное устройство;
всепогодный режим работы;
коммутируемый ток колеблется в пределах 1.0–1.5 А.

Чувствительность настраивается при монтаже под индивидуальные запросы клиента.

Виды устройств

Датчики движения для включения освещения делятся на разные виды по ряду критериев. По принципу действия они бывают:

Ультразвуковые. Анализируют пространство при помощи ультразвука, неуловимого человеческим слухом. Если в радиус действия прибора попадает объект, отраженный сигнал меняет частоту и прибор реагирует.
Микроволновые. Срабатывают в момент, когда меняется радиочастотные волны.
Инфракрасные. Реагируют на тепло, которое излучают тела живых объектов. В холодное время года могут давать сбой в работе.
Активные. Несколько инфракрасных лучей беспрерывно сканируют пространство на наличие движущегося объекта.

По типу конструкции:

Однопозиционные. В одном корпусе одновременно находится и передатчик, и приемник. Мониторит местонахождение живых объектов из одной точки.
Двухпозиционный. Приемник и передатчик находятся в двух разных корпусах, что позволяет устройство производить мониторинг территории из нескольких точек.
Многопозиционные. Несколько блоков устанавливаются сразу в нескольких местах. Особенно актуально для охранных систем.

По типу монтажа наружные датчики бывают:

Потолочные. Позволяют охватить максимальную площадь, так как радиус действия 360 градусов.
Настенные. Могут обнаружить объект на расстоянии около 8 метров, а угол обзора порядка 100 градусов.
Угловые. Могут устанавливаться на внешних и на внутренних углах здания. Часто используются для контроля въезда на территорию.

Кроме того, может быть уличный беспроводной или проводной датчик. Преимущество первого в отсутствии необходимости подключения к сети, они работают от собственного источника питания, однако придется постоянно контролировать уровень заряда.

Преимущества систем

Подключение датчиков движения помогает обеспечить комфорт. Приборы имеют такие преимущества:

вид — осветительный прибор вместе с датчиком имеет компактные габариты, благодаря чему практически незаметен;
возможность экономить благодаря тому, что свет включается только когда в этом есть необходимость;
практичность — датчики движения можно разместить по всей территории и комфортно перемещаться по ней, не задумываясь, как включить свет в темное время;
сигнализация может оповестить о вторжении на территорию частной собственности.

Устройства также хороши тем, что отпадает необходимость нащупывать выключатель в темноте. В целом это компактный прибор, который может сделать жизнь не только более комфортной, а и безопасной.

Где расположить

Принципиальный вопрос в подключении датчика движения — место его расположения. Угол обзора должен максимально эффективно охватывать территорию. Если на улице есть животные, то лучше не направлять прибор в их сторону.

При выборе того, какой датчик лучше взять, стоит учитывать сколько наружных путей ведет к объекту. Чем их больше, тем шире должен быть угол обзора. То есть, если всего одна калитка, которая идет ко входу, то можно расположить прибор, у которого узкий сектор охвата. Например, датчик может быть установлен над входной дверью. Если есть доступ на территорию с нескольких сторон, то лучше расположить устройство на потолке и охватить все 360 градусов.

При установке датчика движения важно учитывать индивидуальные потребности. Четких правил расположения нет. Осветительный прибор должен быть направлен туда, где потенциально могут перемещаться люди.

Как устанавливается датчик движения

Установка датчиков движения не сложна и производится в несколько этапов:

Разработка проекта подключения. Для этого нужно четко понимать схему участка и дома, чтобы датчик не висел рядом с коммуникационными трубами (например, отопление). Это может нарушить корректную работу прибора. Также он не должен находиться под воздействием солнечных лучей. В радиусе действия устройства не должно быть объектов, препятствующих сигналу.
Ознакомление с инструкцией. В зависимости от типа датчика может различаться схема подключения — последовательная (сначала монтируется датчик, потом приемник сигнала) или параллельная (датчик и приемник должны располагаться друг напротив друга). В руководстве есть рекомендации по установке.
Заранее проверить наличие крепежных систем. Зачастую они есть в комплекте, но, если нет, нужно их докупить. Саморезы со скрытой головкой не подходят для монтажа.

Если нужно осуществлять контроль за большой территорией, то изначально нужно выбирать датчик с несколькими сенсорами.

Инфракрасный прибор стоит устанавливать на внутренней стороне забора, примерно на 0,5 м над землей. Ультразвуковой устанавливается на откосах или в проемах. Если есть необходимость, можно сразу подключить видеокамеру, которая будет передавать материал сразу на компьютер.

Частые проблемы

Иногда после установки датчик движения работает не так, как хотелось бы. К частым проблемам можно отнести:

После срабатывания осветительный прибор не выключается. Чтобы устранить проблему, нужно проверить параметры задержки.
Отсутствие реакции на движение. Нужно поставить максимальное значение регулятора LUX. Если датчик начнет работать, значит нужно произвести настройку. Если нет — вероятнее прибор неисправен.
Неправильная установка. Между датчиком и областью контроля могут стоять предметы, которые препятствуют прохождению сигнала, а значит датчик не будет работать так, как надо. Если он стоит рядом с осветительным прибором, могут возникать ложные срабатывания (как и рядом с отопительными трубами).
Перегорание лампы. Иногда проблема нерабочего прибора очень примитивная — следует просто заменить лампу.
Неисправность проводки. Чтобы ее выявить, нужно провести диагностику на всех отрезках цепи. Если выявлена неполадка — нужно обесточить систему и заменить кабель в местах неисправности.

Иногда проблема заключается в неправильной эксплуатации. Чаще всего не учитывается повышенная влажность, а вода может вывести прибор из строя.

Данное устройство на улице может стать отличным помощником. Он добавит комфорт и обеспечит безопасность. Главное — учесть все потребности при выборе самого устройства и правильно его установить.

Видео по теме

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Хорошая реклама

виды, технические параметры, подключение и настройка

Для повышения привлекательности, безопасности передвижения и снижения криминогенной ситуации на улицах города должна быть установлена функционирующая и надежная система освещения. С другой стороны, уличные фонари используются и для освещения придомовых территорий.

Яркие источники света приводят к существенным затратам электрической энергии, поэтому с целью экономии могут использоваться различные дополнительные устройства. Одним из таковых является датчик света для уличного освещения.

Данное оборудование пользуется огромным спросом среди населения и муниципального управления. Датчики размещаются в системах освещения придомовых территорий, второстепенных городских улиц. Существуют приборы, предназначенные для эксплуатации внутри помещений, рядом с лестницами, проходными дверями. Ниже будут рассмотрены принципы действия, устройства, технические параметры, допустимые схемы установки датчиков света.

к содержанию ↑

Назначение и сфера применения

Датчиком света или датчиком движения прибор называется в народе. Специалисты могут именовать его светоконтролирующим выключателем или светочувствительным автоматом. Существуют и другие наименования, включая фотодатчик, сумеречный датчик, датчик дня и ночи и т. д. Во всех случаях имеют в виду одно и то же устройство, при помощи которого происходит автоматическое включение и выключение света с наступлением сумерек и рассвета, соответственно.

Для создания фотореле, являющегося основным компонентом датчика, используются специальные фототранзисторы или фоторезисторы, параметры которых изменяются в зависимости от уровня освещенности. Пока на фотоэлемент падает достаточное количество света, цепь питания остается в разомкнутом состоянии. С наступлением темноты происходят изменения параметров, и при достижении заданного уровня цепь замыкается, что приводит к включению светильников. Чувствительность прибора задается индивидуально.

В утреннее время наблюдается обратный процесс: цепь питания разрывается после регистрации достаточного количества естественного света.

к содержанию ↑

Основные технические характеристики

Существует несколько основных технико-эксплуатационных параметров, на которые следует обращать внимание при выборе датчика света. Первым является напряжение. Датчики могут подключаться к сети переменного тока 220 В или постоянного 12 В. Во втором случае устройства являются менее мощными, но безопасными, питание происходит за счет подключаемого аккумулятора или понижающего транзистора, преобразующего переменное электричество в постоянное.

Следующая важная характеристика – класс защиты от попадания пыли и влаги. Поскольку мы говорим об уличном освещении, то прибор должен иметь надежную защиту – не ниже IP44, что указывает на повышенную герметичность (исключается попадание частиц пыли более 1 мм и брызг воды). Можно выбирать датчики с большим классом защиты, но ниже – нельзя. В доме нужно устанавливать приборы классом защиты от IP23.

Рекомендуем ознакомиться с допустимыми нормами температуры при эксплуатации оборудования (режимом эксплуатации). Нужно делать ставку на такие модели, которые с легкостью перекроют средние показатели плюсовой и минусовой температуры в вашем регионе.

Нужно помнить о мощности фотореле – допустимом количестве подключаемых ламп в зависимости от суммарной мощности. Датчик движения может функционировать и при большей нагрузке, чем задано в технической документации, но все-таки лучшим вариантом станет приобретение устройства с определенным запасом мощности (приблизительно 20 %).

Помимо основных параметров, рекомендуется обращать внимание на ряд дополнительных. Многие устройства имеют свой порог чувствительности (срабатывания). Например, при вероятности выпадения осадков (особенно снега) лучше всего понизить чувствительность оборудования, поскольку отраженный от снежинок свет может восприниматься изделием как рассвет. Это приведет к нежелательным включениям и отключениям устройства в течение коротких временных промежутков. Такое световое шоу будет лишним как на улице города, так и на придомовой территории.

Говоря о чувствительности, нужно искать параметры, определяющие верхнюю и нижнюю границу. Например, для одного датчика диапазон может составлять 5-100, для другого – 10-100 лк.

Чтобы исключить возможные ложные включения или отключения света, нужно настроить задержку срабатывания. К примеру, ночью на фотореле может попасть свет от фар машин, проезжающих мимо. Если установлена минимальная задержка, то это, скорее всего, приведет к отключению света. Достаточно установить задержку на 7-10 секунд, чтобы избежать нежелательной ситуации.

к содержанию ↑

Виды фотореле

Фотореле выпускаются нескольких типов: одни имеют встроенный датчик освещенности, другие оснащены выносным элементом.

Перечислим основные разновидности датчиков света для уличного освещения:

Фотореле со встроенным датчиком движения. Данные устройства подойдут лишь в том случае, если светильники должны включаться только во время нахождения человека в освещаемой области. Например, в туалете, на заднем дворе, у входных ворот и т. д.
Фотореле с таймером. Если нужно добиться того, чтобы свет горел лишь в течение определенного отрезка времени, используйте данную модель. Установите на ней таймер, после чего встроенный датчик автоматически отключит освещение в указанное время. Отличный вариант для декоративной подсветки сада, клумбы, двора.
Астротаймер – усовершенствованное фотореле, в память которого закладываются продвинутые параметры, например, время заката и восхода в зависимости от климатической зоны. Выполняя преднастройку оборудования, вам нужно установить часовой пояс, после чего прибор будет автоматически включать и отключать освещение в нужное время. Стоимость устройства значительно выше обычных фотореле, но оно позволяет исключить возможные засветки и проблемы с выбором места установки.

Если вас интересует только одна из перечисленных функций, то можно пойти другим путем. Например, купить обычное фотореле и последовательно подключить к нему либо датчик движения, либо таймер. Устройство будет выполнять аналогичные функции, но зато можно будет снизить затраты на обустройство системы, ремонт или замену элементов. Дело в том, что при выходе из строя любого элемента, встроенного в фотореле, придется менять все устройство, но если, к примеру, датчик движения подключен отдельно, то достаточно будет заменить только его.

к содержанию ↑

Требования к месту установки

При выборе места для установки фотореле, подключаемого к системе уличного освещения, нужно ориентироваться на следующие требования:

На фотореле или выносной датчик регистрации света при любых условиях должен попадать дневной свет.
Все остальные приборы искусственного освещения, включая фонари, билборды и домашние светильники (свет бьет через окно) должны быть установлены как можно дальше от светового реле, что позволит исключить ложные срабатывания устройства.
Вероятность попадания света от автомобильных фар должна быть минимальной.
Высота монтажа – 1,5-2 м, что позволит настраивать нужные параметры, находясь на земле. В противном случае придется использовать стремянку или обычную лестницу, чтобы добраться до датчика.

Отыскать такое место, которое удовлетворит всем перечисленным требованиям, довольно сложно. Тем не менее, можно воспользоваться маленькими хитростями, облегчающими задачу:

Воспользуйтесь куском пластиковой трубы (желательно черного цвета) длиной 15-20 см с увеличенным диаметром, чтобы оградить фотореле или датчик от света, бьющего из окон или от фонарей. Нижней части нужно задать такой угол, под которым труба будет направлена вверх. То, каким будет данный угол, зависит от места установки и особенностей расположения датчика, но обычно он составляет 30-45 градусов от вертикальной конструкции (стены, столба).
Если фотореле устанавливается на мощном светильнике, то в идеале нужно размещать его позади плафона, куда попадает меньшее количество света.

Рекомендуется устанавливать датчики освещения на западной или восточной стороне дома, что существенно упростит настройку рабочих параметров оборудования. Главное условие – отсутствие расположенных поблизости ярких источников света. Если таковые имеются, то монтировать фотореле нужно на той стороне, где вероятность засветки ниже.

к содержанию ↑

Возможные схемы подключения фотореле для уличного освещения

Итак, определено предназначение и принцип действия фотореле, по сути выполняющего функции автоматического выключателя света. Отсюда следует простая схема подключения: на датчик подается фаза, которая уходит из двух выходов и поступает на светильник или другой осветительный прибор. Поскольку устройство нуждается в питании, то один из контактов является нулевым. Для повышения безопасности при эксплуатации изделия в идеале желательно подключить заземление.

Чтобы понять, какой выбрать датчик, учитывается мощность нагрузки (суммарная мощность источников света, ламп). С повышением мощности оборудования возрастает его стоимость. Чтобы сэкономить, питание в цепи можно подавать через магнитный пускатель. Для этого по-прежнему потребуется фотореле, но в данном случае можно будет использовать устройство малой мощности, поскольку при последовательном подключении учитывается мощность магнитного пускателя, а не самого датчика. На выводы изделия подается желаемая нагрузка.

Если в электрической цепи будут использоваться дополнительные датчики (движения, времени), то они подключаются последовательно после фотореле. Порядок, в котором будут расположены датчики движения и времени, не имеет значения. Если в какой-то момент нужно будет избавиться от этих датчиков, достаточно просто изъять их из схемы, она все равно будет функционировать.

к содержанию ↑

Подключение и настройка

Для начала нужно воспользоваться простой схемой подключения фотореле с силовым блоком и уличного светильника. Размещать датчик желательно в непосредственной близости с осветительным устройством. Каждому изделию прилагается инструкция, описывающая пошаговую установку и подключение. В большинстве случаев реле крепится прямо к столбу с фонарем на высоту не более 3 м.

Наличие выносного датчика не меняет последовательность монтажа. Реле крепится в нужном месте таким образом, чтобы на него падали солнечные лучи, и никакие другие объекты не становились между солнцем и изделием. Блок подключается внутри помещения рядом с электросиловой. В идеале нужно использовать устройства, которые способны самостоятельно регулировать рабочие характеристики. Впрочем, большинство моделей оснащены обычными механическими тумблерами, настраивающими порог световой чувствительности.

На корпусе качественного изделия обязательно имеются указатели, упрощающие процесс подключения и регулировки прибора. При вращении тумблера в сторону возрастания фотореле будет срабатывать быстрее и с наступлением сумерек включит фонарь. Если тумблер повернуть в другом направлении, то порог чувствительности уменьшится, что может привести к включению света только с наступлением полной темноты.

Фотореле можно собрать самостоятельно, причем сделать это довольно просто. Чтобы изделие было компактным, нужно исключить применение габаритных элементов. Не стоит брать эмиттерный повторитель в сборе, лучше всего сконструировать его из двух транзисторов для повышения входного тока.

Подключите в схему реле малой мощности, используемое в качестве транзисторного каскада. Чтобы исключить воздействие обратного тока, нужно воспользоваться диодами, проводящими электричество исключительно в одном направлении. Согласно простой истине, если напряжение повышается, изделие становится более чувствительным.

к содержанию ↑

Советы и рекомендации

Процесс выбора усложнен большим разнообразием датчиков движения, характеризующихся разным функционалом. Чтобы выбрать подходящее фотореле, следует учесть ряд факторов. Первый и самый важный – условия будущей эксплуатации. На придомовых территориях загородных домов желательно использовать изделия с возможностью изменения порога светочувствительности. Отличным вариантом станет дополнительный монтаж датчика времени.

Нужно помнить о соответствии мощности, на которую обращалось внимание в начале статьи. Наконец, не стоит забывать о ценовой политике: не следует покупать устройство с лишним функционалом, который даже не будет использоваться. Но это повлияет на стоимость изделия и приведет к ненужной переплате.

Таким образом, фотореле для уличного освещения предназначены для автоматического управления осветительными системами и существенного продления рабочего ресурса отдельных приборов. Свет будет работать лишь в то время, когда это нужно. Автоматический контроль позволит создать максимально экономичную систему, а для управления ею не потребуется оператор сети.

Следует помнить, что схема подключения датчика света имеется на корпусе изделия. Это упрощает процесс ввода прибора в эксплуатацию.

Датчик света для уличного освещения: виды, технические параметры, подключение и настройка

Уличные датчики света для включения наружного освещения: блок B.E.G. об освещенности

Особенности уличных датчиков
Где установить датчик?
Уличные датчики освещенности B.E.G.

В автоматизированных системах наружного освещения используются разные способы управления приборами. Иногда для этого применяют таймеры, которые программируются с учетом продолжительности дня и ночи. Однако их настройки приходится регулярно корректировать и подстраивать под погоду. В качестве альтернативы можно использовать датчики, которые реагируют на фактический уровень освещенности.

Сенсоры устанавливают на придомовой территории, рядом с тротуарами и пешеходными дорожками, на фасадах зданий и любых других объектах. Датчик подает сигнал на включение, когда уровень освещенности падает ниже заданного значения. Такой принцип действия позволяет автоматически регулировать систему с учетом короткого зимнего и длительного летнего дня, пасмурной и солнечной погоды. Свет автоматически отключается утром, что обеспечивает экономию электроэнергии.

Особенности уличных датчиков

Сенсоры, которые будут использоваться под открытым небом, должны быть устойчивыми к попаданию влаги и грязи. Поэтому уличные датчики света обладают уровнем защиты не менее IP 44. В ассортименте B.E.G. представлены модели класса IP 54. Это значит, что они защищены от пыли и попадания брызг воды.

Еще один важный показатель – температурный режим эксплуатации устройства. Для всех датчиков освещенности B.E.G. он составляет от -25 до +50 °С, поэтому их можно использовать на улице как летом, так и зимой. Кроме того, при выборе стоит обратить внимание и на другие характеристики сенсора:

тип установки – выпускаются модели и решения для монтажа на DIN-рейку;
диапазон регулировок – обозначает минимальный и максимальный порог срабатывания датчика;
коммутационная способность – задает максимальную мощность осветительных приборов, которые можно подключить к сенсору.

Где установить датчик?

Место монтажа сенсора определяется при проектировании системы автоматизированного управления светом. От того, насколько правильно оно выбрано, во многом зависит эффективность работы оборудования. При проектировании полезно учитывать следующие факторы:

выбирайте место установки таким образом, чтобы на сенсор не попадал свет от автомобильных фар и других посторонних источников света;
не размещайте датчик слишком высоко – так с него будет неудобно удалять загрязнения;
позаботьтесь о том, чтобы естественный свет беспрепятственно попадал на сенсор.

Уличные датчики освещенности B.E.G.

В нашем каталоге представлены надежные и функциональные модели, которые помогут экономить электроэнергию и обеспечат комфорт. Прочный корпус защищен от пыли, влаги и механических повреждений, не выцветает на солнце. Все датчики имеют гибкие регулировки, позволяющие подстраивать их под индивидуальные потребности. Для управления их работой можно использовать удобные фирменные пульты ДУ.

comments powered by HyperComments

Простая схема датчика освещенности с приложениями

Управление уличным и уличным освещением, бытовой техникой и т. Д. Обычно осуществляется вручную. Ручное управление не только рискованно, но и вызывает потери мощности из-за халатности обслуживающего персонала, а также необычных условий при наблюдении за этими электрическими приборами. Следовательно, используя схему светового датчика, мы можем легко управлять нагрузками, поскольку это облегчает автоматическое переключение нагрузок. В этой статье давайте вкратце обсудим, как сделать схему автоматического датчика освещенности.

Что такое датчик?

Типы датчиков

Прежде чем обсуждать датчик освещенности, давайте обсудим, что такое датчик. Устройство, используемое для обнаружения изменения количества или событий и соответствующего генерирования выходных сигналов, можно назвать датчиком. Существуют различные типы датчиков, такие как датчик огня, ультразвуковой датчик, датчик освещенности, датчик температуры, ИК-датчик, датчик касания, датчик влажности, датчик давления и так далее.

Что такое датчик освещенности?

Датчик особого типа, который работает в зависимости от интенсивности дневного света (также искусственного света), называется датчиком освещенности.Существуют различные типы световых датчиков, такие как фотоэлемент, фототранзистор, фоторезистор, фотоэлемент, фотоумножитель, фотодиод, устройство с зарядовой связью и т. Д. Но светозависимый резистор (LDR) или фоторезистор — это особый тип светового датчика, который используется в этой автоматической схеме светового датчика. Эти светозависимые резисторы пассивны и не производят никакой электроэнергии.

LDR — Светозависимый резистор

Но сопротивление светозависимого резистора изменяется с изменением интенсивности дневного света (в зависимости от света, освещенного на LDR).LDR также может использоваться в грязных и суровых внешних условиях, поскольку он прочен по своей природе. Следовательно, для наружного освещения и автоматических схем уличного освещения предпочтительнее использовать LDR по сравнению с другими датчиками света.

LDR Сопротивление с изменением интенсивности света

LDR — это переменный резистор, сопротивление которого регулируется силой света. Полупроводниковый материал с высоким сопротивлением и сульфид кадмия (обладающий фотопроводимостью) используются для создания светозависимых резисторов.

Сопротивление LDR против интенсивности света

В ночное время, если свет, освещаемый датчиком LDR, уменьшается, тогда сопротивление LDR становится очень высоким (около нескольких Мегаомов). Днем, если на LDR горит свет, сопротивление LDR падает (около нескольких сотен Ом). Следовательно, сопротивление LDR и свет, освещаемый на LDR, обратно пропорциональны друг другу, а приведенный выше график представляет их обратную пропорциональность.

У LDR есть две клеммы, как и у обычного двухполюсного резистора, но LDR имеет волнообразную форму наверху. Основным недостатком LDR является то, что независимо от природы света светозависимый резистор чувствителен к освещенному на нем свету (будь то естественный или искусственный свет).

Что такое цепь датчика освещенности?

Схема автоматического светового датчика может использоваться для автоматического управления электрическими приборами, такими как свет, вентилятор, охладитель, кондиционер, уличный фонарь и т. Д. Людские ресурсы для управления или переключения нагрузок могут быть устранены при использовании этой автоматической схемы светового датчика, работающей на основе интенсивности дневного света, падающего на световой датчик. Таким образом, мы можем назвать это схемой автоматического светового датчика.

Обычный метод управления уличным освещением на автомагистралях — рискованный процесс, который также приводит к потерям электроэнергии.

Теперь давайте обсудим, как сделать схему светового датчика. Схема автоматического светового датчика может быть спроектирована с использованием различных электрических и электронных компонентов. Основными компонентами, используемыми в этой схеме, являются датчик освещенности (LDR), транзисторы пары Дарлингтона и реле. Прежде чем обсуждать работу схемы светового датчика, мы должны знать, как работают различные компоненты, используемые при проектировании автоматической схемы светового датчика.

Darlington Pair

Citylight — система управления уличным освещением

Модель

Размер и вес	Ширина: 160 мм Глубина: 58 мм Высота: 90 мм Вес: 150 г	Ширина: 160 мм Глубина: 58 мм Высота: 90 мм Вес: 150 г	Диаметр: 70 мм Высота: 35 мм Вес: 120 г
Корпус	Класс IP 20	Класс IP 20	Класс IP 65
Экологические требования	Рабочая температура: от -40 ° C до + 75 ° C Температура хранения: от -40 ° до 85 ° C Относительная влажность:	Рабочая температура: от -40 ° C до + 75 ° C Температура хранения: от -40 ° до 85 ° C Относительная влажность:	Рабочая температура: от -40 ° C до + 75 ° C Температура хранения: от -40 ° до 85 ° C Относительная влажность:
Связь	Связь по Powerline CELENEC A (9–95 кГц) или B (95–125 кГц) или C (125–140 кГц) Топология динамической ячеистой сети Размер сети до 350 узлов Глубина сети до 16 переходов	Радиосвязь Частота — 868 МГц Динамическая топология ячеистой сети Размер сети до 350 узлов Глубина сети до 14 переходов	Радиосвязь Частота — 868 МГц (LoRa) Динамическая топология Размер сети до 350 узлов Глубина сети до 14 переходов
Мощность	Напряжение: 230 В переменного тока -15%. .. + 10% Частота: 50/60 Гц Пиковое напряжение 3000 В Потребляемая мощность	Напряжение: 230 В переменного тока -15% … + 10% Частота: 50/60 Гц Пиковое перенапряжение 3000 В Потребляемая мощность	Напряжение: 230 В переменного тока -15% … + 10% Частота: 50/60 Гц Пиковое напряжение 3000 В Потребляемая мощность
Аккумулятор	–	–	Есть
Входы и выходы	1x сетевое питание (связь с ПЛК) 1x релейный выход 1x конфигурируемый интерфейс управления (DALI, 0-10V, PWM) 1x цифровой вход	1x питание от сети 1x релейный выход 1x конфигурируемый интерфейс управления (DALI, 0-10V, PWM) 1x цифровой вход 1x SMA для внешней антенны RF	1x Питание от сети 1x DALI 1x 1-10V 1x Цифровой вход 1x Трансформатор тока
Датчики			Наклон GPS
Принадлежности в комплекте		RF антенна	Трансформатор тока

The Ultimate Guide (Обновлено в 2019 г. )

Уличные фонари «все в одном» на солнечной энергии, установленные в отдаленной сельской местности

Вы ищете решение для освещения на основе солнечной энергии для ваших собственных дворов или некоторых общественных мест, таких как детские площадки, дорожки, парковки, площади и т. Д.?

Или вас расстраивает недолгая автономность ваших нынешних солнечных уличных фонарей с традиционной технологией, которые иногда, особенно во время сезона дождей, должны питаться от национальной электросети?

( некоторые гибридные солнечные системы уличного освещения являются сетевыми системами , они предназначены для подключения к национальной электросети.Когда их собственный аккумуляторный блок разряжается, они переключаются на электросеть. )

Однако бывает и хуже.

Ваши проекты могут быть расположены в отдаленных сельских районах или на изолированных островах, где нет электричества. Как ваши уличные фонари на солнечных батареях могут выжить в дождливую погоду?

Вы можете сказать, что нам следует увеличить размер как аккумуляторной батареи, так и солнечных панелей. Что ж, это звучит правдоподобно с инженерной точки зрения, но когда дело доходит до бюджета проекта, это также означает значительное увеличение затрат, поскольку стоимость батареи составляет большую часть.

Тогда почему бы не использовать лампы с передовыми технологиями, все в одном солнечном уличном фонаре .

Без лишних слов, давайте прямо сейчас:

Глава 1. Что такое все в одном солнечном уличном фонаре?

Уличные фонари на солнечных батареях — это один из типов интегрированных уличных фонарей на солнечных батареях , которые объединяют в продукт четыре основных компонента: солнечную панель, источник света, аккумулятор, кабели солнечной энергии и контроллер солнечной энергии.

Теперь давайте подробно рассмотрим каждый модуль по порядку.

Чертеж взрыва 30 Вт

Основные модули

# Монокристаллическая солнечная панель

Монокристаллические и поликристаллические солнечные панели — это две разные солнечные панели, которые широко применяются в солнечной промышленности.

Вообще говоря, монокристаллы работают лучше, чем поликристаллы, особенно в холодную погоду они имеют более высокую степень преобразования энергии, чем поликристаллы. По данным, монокристаллическая солнечная панель Sunpower может достигать 24,1% конверсии .

Итак, монокристаллические панели устанавливаются во все уличные фонари на одной солнечной батарее из-за своего ограниченного размера.

Эти солнечные панели служат для сбора и преобразования энергии, в дневное время они собирают энергию солнца и затем преобразуют ее в электроэнергию, которая будет храниться в батареях в виде химической энергии.

# Светодиодный источник света

Достаточно сказать, что источники света Светодиоды преобладают на рынке осветительных приборов благодаря их высокой эффективности в энергосбережении. Его однозначно можно отнести к световому решению нового поколения.

Типы светодиодов

различаются по размеру и мощности, например 3528, 3030, 5050, 5630, для адаптации к различным приложениям.

Наши интегрированные уличные фонари на солнечных батареях серии S2 — это Philips LUXEON 3030 SMD , который имеет почти 190 люмен на ватт.Светодиодный модуль формируется из этих одиночных 3030 SMD, которые заранее припаяны к алюминиевой подложке.

4 светодиодных модуля мощностью 60 Вт на солнечных батареях уличные фонари

Кроме того, к задней стороне светодиодных модулей всегда применяется алюминиевый радиатор, который помогает рассеивать тепло, выделяемое светодиодами. Это очень важно, поскольку, хотя производители заявляют, что срок службы светодиода превышает 50 000 часов, его световой износ может быть чрезмерно высоким, если он работает при температуре выше 70 по Цельсию.Поэтому мы должны убедиться, что температура перехода светодиода не превышает 70 градусов Цельсия.

# Литий-ионный аккумулятор

Вместо автомобильных аккумуляторов, которые предназначены для разряда большого количества энергии за короткий период времени, отрасли возобновляемых источников энергии предпочитают аккумуляторы глубокого цикла за их превосходные характеристики при длительном питании, глубоких разрядах и гораздо большем цикле. раз, в 3000 раз, в два-три раза больше, чем у автомобильных аккумуляторов.

Время цикла батарей также зависит от глубины разряда (DoD), подробнее мы поговорим в главе 5.

На рынке солнечных батарей существует два основных типа батарей глубокого цикла: свинцово-кислотные и литиевые.

Почему уличные фонари на солнечных батареях используют литий-ионные батареи?

5 причин :

Залитые свинцово-кислотные батареи требуют обслуживания, например, выравнивания
Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы не требуют обслуживания, но они довольно дороги, чем заливные
Свинцово-кислотные батареи обоих типов занимают слишком много места, чтобы их можно было разместить в одном солнечном уличном фонаре, который имеет компактный дизайн и небольшое пространство внутри.
имеют более длительный срок службы, чем свинцово-кислотные батареи, в шесть раз больше циклов по сравнению со свинцово-кислотными
способен выдерживать нерегулярную разрядку и не требует обслуживания.

Однако производители часто используют два типа литий-ионных аккумуляторов

трехкомпонентная литиевая батарея, 18650
литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4), 26650

Разница между ними?

	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Номер детали	Типовое напряжение	Типичное напряжение аккумуляторной батареи	цена	Рабочая температура	Заявленное время цикла
Трехкомпонентная литиевая батарея	18	65	18650	3.7v	11,1 В	дешевле	от -30 до 65 по Цельсию	1500 раз
Литиевая батарея LiFePO4	26	65	26650	3,2 В	12,8 В	почти вдвое дороже 18650	от -10 до 75 по Цельсию	1200 раз

Литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея (СЛЕВА) VS тройная литиевая батарея (СПРАВА)

Какую литий-ионную батарею я должен использовать в своих проектах?

Из сравнительной таблицы выше мы узнали, что батарея LiFePO4 более дорогая, но ее химическое вещество внутри более стабильно, что делает ее своего рода стойкой к высоким температурам, в то время как тройная литиевая батарея относительно низкотемпературная, поскольку его материалы более активны и могут работать при температуре ниже 0 по Цельсию.

Итак, если ваш проект находится в тропиках, рекомендуется аккумулятор LiFePO4. Но если проект в северных странах, советуем тройную литиевую батарею.

# MPPT Контроллер заряда от солнечных батарей

На рынке существует 2 типа контроллеров: PWM и MPPT.

Светодиодные уличные фонари «все в одном» используют MPPT, так как в этом случае PWM будет тратить часть энергии, собираемой панелями, в то время как MPPT может преобразовывать всю собранную солнечную энергию в химическую энергию

В качестве основного функционального компонента контроллеры заряда солнечных батарей MPPT имеют некоторые основные функции, указанные ниже.

1.От заката до рассвета

Контроллер всегда контролирует напряжение солнечной панели, которое увеличивается или уменьшается с интенсивностью солнечного света. Когда оно ниже 5 В, к сумеркам, система управления включит светодиоды. А когда приближается рассвет и напряжение превышает 5 В, светодиоды выключаются.

2. Контроль времени

Солнечный контроллер также может управлять выходной мощностью в соответствии с расписанием, например, вы хотите

Яркость 70 процентов с 18:00 до 19:00,
100 процентов с 20:00 до 22:00,
30 процентов с 23:00 до 5:00.

Обычно контроллер имеет около 5 временных интервалов, которые можно использовать для настройки в соответствии с различными требованиями проектов.

Контроль времени часто используется вместе с датчиком движения. Например, с 23:00 до 5:00 в дороге мало людей, поэтому вы можете установить только 30% мощности в этот период, в то же время используя датчик движения только для увеличения мощности до 100%, когда прохожий обнаружен.

Делая это, мы можем сэкономить много энергии, чтобы увеличить продолжительность автономных солнечных уличных фонарей и увеличить количество дней автономной работы.

3. Датчик движения

Контроллер может принять меры, когда он получает сигнал от датчика движения, чтобы увеличить яркость светодиода, когда кто-то находится в области датчика, а затем вернуться к прежнему уровню яркости, когда он покинет область.

4. Предотвращение перезаряда и отключения при низком напряжении (LVD)

Избыточный заряд или чрезмерная разрядка могут значительно сократить срок службы батарей, хотя сами аккумуляторные модули имеют такую защиту, контроллеры солнечного заряда обычно выполняют ту же функцию, что и аккумуляторные модули.Но будьте уверены, эти два понятия не противоречат друг другу, поскольку действуют в разных измерениях.

Датчик движения, контроллер заряда солнечной батареи

# Инфракрасный (PIR) Датчик движения

Инфракрасный и микроволновый датчики движения — это два популярных типа в одном интегрированном солнечном уличном фонаре, инфракрасный датчик движения обнаруживает движение источника тепла, а микроволновые датчики отправляют микроволновый радар и принимают отраженные сигналы для анализа изменений в отраженных сигналах.

Наши универсальные солнечные уличные фонари включают инфракрасные типы, которые имеют рабочий угол 120 градусов и могут обнаруживать приземистое пространство конуса под фонарями.

Мы не отдаем предпочтение микроволновым, хотя они имеют больший рабочий угол, они слишком чувствительны и с большей вероятностью будут реагировать на некоторые неправильные движения, такие как раскачивание деревьев, трепыхание птиц и развевающиеся флаги. Такой неправильный ответ может привести к чрезмерному расходу энергии батареи, чего мы не ожидаем.

Выше представлены основные компоненты.

Однако, как интегрированные солнечные уличные фонари, все в одном солнечные уличные фонари могут также интегрировать некоторые другие функциональные модули, такие как Bluetooth, CCTV (замкнутое телевидение) или даже беспроводную систему мониторинга, которая позволяет конечным пользователям контролировать состояние каждый свет или даже управлять каждым светом с ПК или мобильного телефона в любом месте, где есть интернет-услуги.

Тогда, как все эти модули работают как единая система?

Мы расскажем о рабочем процессе в 2 аспектах:

Глава 2.Как работает универсальный солнечный уличный фонарь?

# Зарядка

Автозарядка днем

Во-первых, контроллер заряда солнечной батареи выключит светодиоды к рассвету, когда напряжение на солнечной панели поднимется до 5 В, что соответствует небольшому количеству солнечного света по утрам.

Когда в течение дня достаточно солнечного света, солнечная панель будет работать вместе с контроллером солнечного заряда для сбора солнечной энергии.

Обычно в 12-вольтовой солнечной системе из-за эффекта инсоляции напряжение ее солнечной панели повышается примерно до 18 В, чтобы заряжать батарею на 12 В.Между тем, контроллер заряда солнечной батареи предотвратит перезарядку для защиты батарей.

# Разрядка

Светодиод автоматически включается ночью

Когда в сумерках не хватает солнечного света и напряжение на солнечной панели падает до значения ниже 5 В, соответственно включаются светодиоды.

«Режим контроля времени» и «Режим контроля датчика движения» будут работать во время разгрузки в ночное время.

В качестве основной функции управление временем используется для настройки различной яркости в разных временных интервалах.Например:

Временной интервал 1:18:00 — 19:00, яркость 50%
Временной интервал 2: 19:00 — 20:00, яркость 70%
Временной интервал 3: 20:00 — 22:00, яркость 100%
Временной интервал 4: 23:00 — 2:00, яркость 50%
Временной интервал 5: 3:00 — 5:00, яркость 30%

И так далее.

Функция датчика движения

датчик движения используется как второстепенная функция, которая может быть распознана как энергосберегающий режим

Яркость светодиодов повышается до 100%, когда кто-то приближается к источникам света, а затем возвращается к прежнему уровню яркости через 20 секунд после ухода человека.

Глава 3. Почему мы должны использовать уличные фонари на солнечных батареях?

Почему традиционные солнечные уличные фонари не пользовались такой популярностью?

В прошлом, почему люди не склонны выбирать уличные фонари на солнечных батареях объясняется тремя основными причинами:

1. Лампочки энергоемкие

Как MH (галогенид металла), так и HPS (натрий высокого давления), которые использовались в то время в качестве источника света в уличных фонарях, имеют относительно устаревшую технологию освещения (60-80 люмен / Вт) по сравнению со светодиодной.Эти лампочки / лампы обычно требуют большого количества энергии в день от их аккумуляторного блока, что считается прямым бременем для их емкости аккумулятора.

2. Светодиодная технология является недавно разработанной и довольно дорогой

В те дни, хотя светодиоды присутствовали на рынке коммерческого наружного освещения в течение нескольких лет, технология еще не была зрелой. Их световая отдача составляла всего 100 люмен / ватт (сейчас, в 2019 году, может достигать 200 люмен / ватт). Кроме того, поскольку светодиоды были недавно разработаны в то время, их стоимость была довольно высокой, и средний обыватель не мог позволить себе покупать.

3. Технология литий-ионных аккумуляторов недостаточно развита

Третья причина — солнечная батарея. Литий-ионный аккумулятор имеет самый продолжительный срок службы по сравнению с одним из видов аккумуляторов глубокого разряда, но они не были стабильными и не работали при температуре ниже 0 Цельсия. (теперь рабочая температура тройной литиевой батареи: от -30 до 65 по Цельсию)

Однако с годами все изменилось.

Новые технологии применяются в солнечных уличных фонарях?

В настоящее время размер батарей и источников освещения становится все меньше.

Спасибо за технологический прорыв как в литий-ионных аккумуляторах, так и в светодиодном освещении. Эти разработки позволяют в отрасли солнечного освещения разработать интегрированные солнечные уличные фонари .

1. Аккумулятор

По сравнению со свинцово-кислотными батареями литиевые батареи на легче, меньше, с более длительным сроком службы и большей степенью защиты, что более важно, так это то, что литиевые батареи имеют большую емкость при том же объеме.

Свинцово-кислотные батареи VS. литий-ионный аккумулятор

2. Источник света

По сравнению с лампами MH / HPS, светодиоды занимают в лампах гораздо меньше места

лампы MH / HPS VS. Светодиод

Что мы можем получить от новейших технологий?

1. Отсутствие проводки, простота установки за несколько минут

не требует сложного процесса электромонтажа, даже если вы являетесь конечным пользователем, вам не нужно иметь инженерное образование или навыки настройки электрического оборудования, все, что вам нужно сделать, это закрепить изделие с помощью 12 крепежных винтов.Ваша семья будет постоянно пользоваться бесплатной солнечной энергией.

Установка: прежняя конструкция VS All-in-one конструкция

2. Снижение энергопотребления на 60%, что также означает больше дней автономной работы

Источниками света большинства обычных солнечных уличных фонарей были металлогалогенные (MH) или натриевые (HPS), световая эффективность которых составляет всего 60-80 люмен на ватт. Однако в настоящее время передовые технологии светодиодного освещения резко увеличили яркость до 200 люмен на ватт.Люди могут получить такую же яркость ночью, потребляя гораздо меньше энергии от солнечных батарей.

Уличные фонари «все в одном» на солнечных батареях с этим типом источника света легко реализуют 5+ дней автономной работы, что позволяет нормально работать в местах с сезонами дождей или с меньшей инсоляцией.

3. Повышенная устойчивость к ураганам / тайфунам

Встроенные солнечные уличные фонари «все в одном» имеют компактную конструкцию по сравнению со сплит-типами, в которых солнечные панели отделены от лампы.Такая конструкция лучше противостоит ураганам и тайфунам.

После супертайфуна Мангхут в 2018 году

Уличные фонари на солнечных батареях разветвленного типа не выдержат таких неблагоприятных погодных условий, поскольку их отдельные солнечные панели с большей вероятностью будут повреждены штормами.

4. Более низкие транспортные расходы благодаря компактной конструкции и универсальной конструкции

Если вы бизнесмен, компактный дизайн имеет большое значение для вашей прибыли.

Полный контейнер солнечных уличных фонарей может быть в два или даже в три раза больше, чем раньше, в то же время аренда склада может стоить намного дешевле, чем раньше.

Кроме того, благодаря удобству установки, о котором мы говорили в №1, ваша компания сэкономит еще больше местных затрат на рабочую силу.

И многое другое…

Глава 4. Солнечные уличные фонари «Все в одном» VS. Традиционные уличные фонари на солнечных батареях

Обычные уличные фонари на солнечных батареях VS универсальные светодиодные уличные фонари на солнечных батареях

В этой главе мы рассмотрим конкретный пример, представив таблицу сравнения между ними, чтобы вы могли легче понять плюсы и минусы.

		Традиционные уличные фонари на солнечных батареях	Светодиодные уличные фонари «все в одном» на солнечных батареях
базовый	тип	Разъем	МФУ
	Источник света	MH (галогенид металла)	светодиод (Philips 3030 SMD)
	энергосберегающий режим	№	да
установка	подключиться к электросети	сетка	автономный
	кабеля	С кабелем	Без кабелей
	запросить навыки электромонтажа	да	№
производительность	автономных дней	3 дня	3 дня
	яркость	3000 люмен	3000 люмен
	потребляемая мощность	50 Вт	17 Вт
	светоотдача	60 люмен / Вт	180 люмен

Подключенный (умный) уличный фонарь на уровне 1 502 доллара США.8 млн к 2026 г.

Рынок подключенных (умных) уличных фонарей: обзор

В этом всеобъемлющем отчете Transparency Market Research анализируется и прогнозируется рынок подключенных (умных) уличных фонарей на глобальном и региональном уровнях. В отчете представлен анализ за период с 2016 по 2026 год, где 2018–2026 годы — это прогнозный период, а 2017 год — базовый. Была проведена углубленная и непредвзятая оценка рынка, чтобы предоставить читателям углубленный и точный анализ.В отчете подчеркиваются все основные ожидаемые тенденции на рынке подключенных (умных) уличных фонарей с 2018 по 2026 год. В нем также уделяется внимание факторам рынка, сдерживающим факторам и возможностям для глобального рынка подключенных (умных) уличных фонарей. Исследование дает полное представление о росте рынка подключенных (умных) уличных фонарей с точки зрения стоимости (млн долларов США) и объема (тысячи единиц) в различных географических регионах, включая Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку. и Южная Америка

Отчет включает подробный анализ цепочки создания стоимости, который дает обширное представление о глобальном рынке подключенных (интеллектуальных) уличных фонарей.Анализ «пяти сил» Портера также помогает понять сценарий конкуренции на рынке. Исследование включает анализ привлекательности рынка, в ходе которого сегменты подключения и компонентов сравнивались на основе их размера рынка, темпов роста и привлекательности. Чтобы предложить полный анализ сценария конкуренции на рынке подключенных (умных) уличных фонарей, в отчете был представлен анализ привлекательности рынка в каждом регионе.

В главе «Обзор рынка» в отчете объясняются рыночные тенденции и динамика, включая движущие силы, сдерживающие факторы, а также текущие и будущие возможности для рынка подключенных (умных) уличных фонарей.В отчете также представлен анализ перспектив рынка. Кроме того, в отчете представлен анализ различных бизнес-стратегий, принятых ведущими игроками на глобальном рынке подключенных (умных) уличных фонарей. Глава, посвященная введению на рынок, помогает получить представление о различных тенденциях, преобладающих на глобальном рынке подключенных (умных) уличных фонарей.

Глобальный рынок подключенных (умных) уличных фонарей: объем отчета

Рынок подключенных (умных) уличных фонарей в Северной Америке разделен на U.С., Канада и остальная часть Северной Америки. Кроме того, рынок в Европе был сегментирован на Германию, Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Бельгию, Нидерланды, Данию и остальные страны Европы. Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе был разделен на Китай, Индию, Японию и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ближний Восток и Африка включают Персидский залив, Южную Африку и остальные страны Ближнего Востока и Африки. Точно так же Южная Америка включает Бразилию и остальную часть Южной Америки. В отчете представлена вся стратегическая информация, необходимая для понимания рынка подключенных (умных) уличных фонарей, а также информация о возможностях подключения и сегментах компонентов в соответствии с различными географическими регионами, упомянутыми выше.

Глобальный рынок подключенных (умных) уличных фонарей: методология исследования

Методология исследования представляет собой идеальное сочетание первичного исследования и вторичного исследования. Вторичные источники исследований включают годовые отчеты, веб-сайты компаний, документы SEC и презентации для инвесторов, национальные правительственные документы, внутренние и внешние собственные базы данных, статистические базы данных, соответствующие патентные и нормативные базы данных, отчеты о рынке, правительственные публикации, базу данных Всемирного банка и специфические для рынка белые документы.Первичное исследование включает телефонные интервью, общение по электронной почте и личные интервью для получения подробных и объективных обзоров рынка подключенных (умных) уличных фонарей в разных регионах. Первичные интервью обычно проводятся на постоянной основе с экспертами и участниками рынка с целью получения последних сведений о рынке и подтверждения существующих данных и анализа. Первичные интервью предлагают новую и свежую информацию о важных факторах, таких как рыночные тенденции, размер рынка, условия конкуренции и тенденции роста.Эти факторы помогают подтвердить и укрепить результаты вторичных исследований. Кроме того, данные, собранные в результате вторичных и первичных исследований, обсуждаются и изучаются группой экспертов TMR.

Глобальный рынок подключенных (умных) уличных фонарей: динамика конкуренции

Исследование включает профили ведущих компаний, работающих на мировом рынке подключенных (умных) уличных фонарей. Участники рынка были профилированы с точки зрения таких атрибутов, как обзор компании, финансовый обзор, бизнес-стратегии и последние события.Были отслежены такие параметры, как инвестиции и НИОКР основных игроков. Некоторые из ключевых игроков, работающих на глобальном рынке подключенных (интеллектуальных) уличных фонарей, — это Cisco Systems, Inc., Citelum SA, DimOnoff Inc., Echelon Corporation, EnGo Planet, Flashnet SRL, General Electric Co., Philips Lighting NV, LED Roadway. Lighting Ltd., LonMark International, OSRAM Licht Group, Silver Spring Networks Inc., Telensa Ltd., Toshiba Corporation, TransData Inc. и Tvilight.

Рынок подключенных (умных) уличных фонарей был сегментирован следующим образом:

Возможности подключения

Проводной (связь по линии электропередачи)
Беспроводной

Компонент

Оборудование
- Источник света
  - Светодиодные лампы
  - Натриевые лампы
  - прочие
- Драйверы и балласт
- Датчики
- Переключатели
- Контроллеры
- прочие
Программное обеспечение
Услуги

Область

Северная Америка

Подключение 3 фазного счетчика через трансформаторы тока: Трехфазный счетчик схема подключения через трансформаторы тока

Май 20, 2021 автор Разное

Подключение счетчика через трансформаторы тока

Добрый день, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

Решил написать подробную статью на тему подключения счетчиков электроэнергии через трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН).

В статье про схемы подключения электросчетчиков прямого включения мы познакомились с подключением однофазных и трехфазных электросчетчиков прямого, или его еще называют, непосредственного включения в сеть. В той же статье я упоминал, что существует способ подключения электросчетчиков и через трансформаторы тока и напряжения.

Давайте рассмотрим на примере трехфазных счетчиков самые распространенные схемы.

Счетчики необходимы для учета электроэнергии потребителями в трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока с частотой 50 (Гц).

Трехфазные счетчики электрической энергии выпускаются на напряжение 3х57,7/100 (В) или 3х230/400 (В).

Подключение счетчиков электрической энергии к вышеперечисленным сетям осуществляется через измерительные трансформаторы тока (ТТ) со вторичным током 5 (А) и трансформаторы напряжения (ТН) со вторичным напряжением 100 (В).

При подключении счетчика необходимо строго следить за полярностью начала и конца обмоток трансформаторов тока, как первичной (Л1 и Л2), так и вторичной (И1 и И2). Также необходимо соблюдать полярность обмоток трансформатора напряжения (подробнее об этом Вы можете почитать в статье про трансформатор напряжения НТМИ-10).

Все схемы подключения электросчетчиков в данной статье относятся, как к индукционным счетчикам, так и к электронным.

О том, как правильно выбрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения я расскажу Вам в следующей статье. Чтобы не пропустить выходы новых статей на сайте — подпишитесь на рассылку новостей.

Итак, приступим.

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной или четырехпроводной сети с помощью 3 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения

ТН1 — ТН3 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ3 — трансформаторы тока.

Пунктиром на схеме показано соединение, которое может отсутствовать.

Общая точка вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения должна быть заземлена с целью безопасности.

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной или четырехпроводной сети с помощью 3 трансформаторов тока

ТТ1 — ТТ3 — трансформаторы тока.

Пунктиром на схеме показано соединение, которое может отсутствовать.

Эта схема подключения счетчика аналогична схеме выше, но без использования трансформаторов напряжения. Примером такого подключения является счетчик ЦЭ6803В 3х220/380 (В), 1-7,5 (А).

Более подробно и наглядно по этой схеме подключения Вы можете узнать из моей статьи про схему подключения трехфазного счетчика ПСЧ-4ТМ.05.04 в четырехпроводную сеть напряжением 380/220 (В) с помощью 3 трансформаторов тока.

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной сети с помощью 2 трансформаторов тока

ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока. Трансформаторы напряжение отсутствуют.

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной сети с помощью 2 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения

ТН1 — ТН3 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока.

Более подробно и наглядно по этой схеме подключения Вы можете узнать из моих следующих статей:

Схема подключения счетчика к трехфазной трехпроводной сети с помощью 2 трансформаторов тока и 2 трансформаторов напряжения

ТН1 — ТН2 — трансформаторы напряжения, ТТ1 — ТТ2 — трансформаторы тока.

Подключение счетчика через трансформаторы тока. Выводы

В завершении статьи о подключении счетчика через трансформаторы тока и напряжения, хочу напомнить Вам, что практически у любого счетчика на крышке от клеммных зажимов изображена схема его подключения с маркировкой и нумерацией выводов. А также имеется паспорт, где все подробно описано.

Однако, лучше все таки заранее знать тип счетчика, место установки, класс напряжения и соответственно схему его подключения.

Электромонтаж токовых цепей и цепей напряжения должен проводиться строго по ПУЭ. Требования ПУЭ к сечению проводов токовых цепей — не меньше 2,5 кв. мм, а цепей напряжения — не меньше 1,5 кв.мм. Все сечения указаны только для медного провода.

Рекомендую Вам при подключении счетчиков электроэнергии обязательно применять цифровую и буквенную маркировку проводов вторичных цепей, чтобы облегчить Вам и Вашим коллегам дальнейшую эксплуатацию и обслуживание.

P.S. В данной статье размещены не все схемы подключения электросчетчиков, а только самые распространенные и востребованные. Если Вас интересуют и Вы знаете другие схемы, то с удовольствием обсудим их в комментариях.

Чтобы облегчить восприятие материала этой статьи по подключению счетчика через трансформаторы тока и напряжения, я приведу Вам наглядные примеры на каждую из вышеперечисленных схем, используя фото- и видео-ролики, созданные лично мною.

Следите за обновлениями или подпишитесь на новости сайта.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как подключить трехфазный счетчик через трансформаторы тока

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

В электрических сетях, с напряжением 380 вольт, потребляемой мощностью свыше 60 кВт и током более 100 ампер, используется схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока. Данный вариант известен как косвенное подключение. Подобная схема дает возможность измерения высокой потребляемой мощности приборами учета, рассчитанными на низкие показатели мощности. Разница между высокими и низкими значениями компенсируется с помощью коэффициента, определяющего окончательные показатели счетчика.

Принцип работы измерительных трансформаторов

Принцип действия данных устройств довольно простой. По первичной обмотке трансформатора, включенной последовательно, протекает фазовый ток нагрузки. За счет этого возникает электромагнитная индукция, создающая ток во вторичной обмотке устройства. В эту же обмотку осуществляется включение токовой катушки трехфазного электросчетчика.

В зависимости от коэффициента трансформации, ток во вторичной цепи будет значительно меньше фазного тока нагрузки. Именно этот ток обеспечивает нормальную работу счетчика, а снимаемые показатели умножаются на величину коэффициента трансформации.

Таким образом, трансформаторы тока или измерительные трансформаторы преобразуют высокий первичный ток нагрузки в безопасное значение, удобное для проведения измерений. Трансформаторы тока для электросчетчиков нормально функционируют при рабочей частоте в 50 Гц и вторичном номинальном токе в 5 ампер. Поэтому, если коэффициент трансформации составляет 100/5, это означает максимальную нагрузку в 100 ампер, а значение измерительного тока – 5 ампер. Следовательно, в этом случае показания трехфазного счетчика умножаются в 20 раз (100/5). Благодаря такому конструктивному решению, отпала необходимость в изготовлении более мощных приборов учета. Кроме того, обеспечивается надежная защита счетчика от коротких замыканий и перегрузок, поскольку сгоревший трансформатор меняется значительно легче по сравнению с установкой нового счетчика.

Существуют определенные недостатки при таком подключении. Прежде всего, измерительный ток в случае малого потребления, может быть меньше стартового тока счетчика. Следовательно, счетчик не будет работать и выдавать показания. В первую очередь это касается счетчиков индукционного типа с очень большим собственным потреблением. Современные электросчетчики такого недостатка практически не имеют.

Особое внимание при подключение нужно обращать на соблюдение полярности. Первичная катушка имеет входные клеммы. Одна из них предназначена для подключения фазы и обозначается Л1. Другой выход – Л2 необходим, чтобы подключиться к нагрузке. Измерительная обмотка также имеет клеммы, обозначаемые соответственно, как И1 и И2. Кабель, подключаемый к выходам Л1 и Л2, рассчитывается на необходимую нагрузку.

Для вторичных цепей используется проводник, поперечное сечение которого должно быть не ниже 2,5 мм2. Рекомендуется применять разноцветные промаркированные провода с обозначенными выводами. Нередко подключение вторичной обмотки к счетчику осуществляется с помощью опломбированного промежуточного клеммника. Использование клеммника позволяет проводить замену и обслуживание счетчика без отключения электроэнергии, поступающей к потребителям.

Схемы подключения

Подключение измерительного трансформатора к счетчику может быть выполнено разными способами. Запрещается использовать трансформаторы тока с приборами учета, предназначенными для прямого включения в электрическую сеть. В подобных случаях вначале изучается сама возможность такого подключения, выбирается наиболее подходящий трансформатор, в соответствии с индивидуальной электрической схемой.

Если измерительные трансформаторы имеют различный коэффициент трансформации, они не должны подключаться к одному и тому же к счетчику.

Перед подключением необходимо внимательно изучить схему расположения контактов, имеющихся на трехфазном счетчике. Общий принцип действия электросчетчиков является одинаковым, поэтому контактные клеммы располагаются на одних и тех же местах во всех приборах. Контакт К1 соответствует питанию цепи трансформатора, К2 – подключение цепи напряжения, К3 является выходным контактом, подключаемым к трансформатору. Таким же образом подключается фаза «В» через контакты К4, К5 и К6, а также фаза «С» с контактами К7, К8, К9. Контакт К10 является нулевым, к нему подключаются обмотки напряжения, расположенные внутри счетчика.

Чаще всего применяется наиболее простая схема раздельного подключения вторичных токовых цепей. К фазному зажиму от входного автомата сети подается фазовый ток. Для удобства монтажа с этого же контакта выполняется подключение второй клеммы катушки напряжения фазы на счетчике.

Выход фазы является окончанием первичной обмотки трансформатора. Его подключение осуществляется к нагрузке распределительного щита. Начало вторичной обмотки трансформатора соединяется с первым контактом токовой обмотки фазы счетчика. Конец вторичной обмотки трансформатора соединяется с окончанием токовой обмотки прибора учета. Таким же образом подключаются остальные фазы.

В соответствии с правилами выполняется соединение и заземление вторичных обмоток в виде полной звезды. Однако это требование отражено не в каждом паспорте электросчетчиков, поэтому во время ввода в действие иногда приходится отключать заземляющий шлейф. Выполнение всех монтажных работ должно происходить в строгом соответствии с утвержденным проектом.

Существует и другая схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока, применяемая очень редко. В данной схеме используются совмещенные цепи тока и напряжения. Возникает большая погрешность в показаниях. Кроме того, при такой схеме невозможно своевременно выявить обмоточный пробой в трансформаторе.

Большое значение имеет правильный выбор трансформатора. Максимальная нагрузка требует величины тока во вторичной цепи не менее 40% от номинала, а минимальная нагрузка – 5%. Все фазы должны чередоваться в установленном порядке и проверяться специальным прибором – фазометром.

Установка счетчика с трансформаторами тока

Подключение трехфазного счетчика Меркурий 230 через трансформаторы тока

Для учета электроэнергии в трехфазных цепях применяются счетчики особой конструкции, регистрирующие ее расход по каждой из фаз. Особенности рабочих режимов в силовых линиях вынуждают применять для снятия показаний специальные преобразователи – трансформаторы тока (ТТ). Прямое подключение трехфазного счетчика Меркурий, например, в такую цепь допускается лишь при одном условии. Наличие ограничений объясняется тем, что протекающие в контролируемой линии токи не должны превышать предельного значения в 60 Ампер.

Преимущества установки и эксплуатации изделия Меркурий 230

Электросчетчики рассматриваемого класса представляют собой приборы учета, с помощью которых удается замерять расходуемую в трехфазных цепях энергию. К преимуществам этого типа электронных устройств относят:

возможность учета электроэнергии по различным тарифам;
допустимость эксплуатации в трехфазных сетях, включение в которые осуществляется напрямую или через трансформаторы тока;
возможность работы в индивидуальном режиме или в составе диспетчерского оборудования;
расширенный функционал, обеспечиваемый особенностями включения в общую энергосистему.

Приборы успешно эксплуатируются не только на промышленных предприятиях и других производственных объектах, но и в частных домах, где три питающих фазы используются довольно часто.

Потребность в питании 380 Вольт объясняется применением силового оборудования, в состав которого входят электродвигатели. Они успешно работают только при наличии трех фазных напряжений и применяются в скважных насосах, станках и других образцах техники, используемой в личных целях.

Характеристики электросчетчика

К эксплуатационным показателям прибора Меркурий 230, полностью характеризующим его в качестве устройства учета, относят следующие возможности:

Отображение на дисплее данных по потребленной электроэнергии для любого из предусмотренных режимов работы: ночного, дневного, льготного и т. п.
Учет энергопотребления по одному из 4-х тарифных режимов с 16-ю зонами перекрытия по времени.
Подсчет и регистрация токовых и частотных параметров.
Контроль потребления через интерфейс (с центрального диспетчерского пункта).
Сохранение в памяти устройства до 10-ти важнейших событий, а также моментов пропадания отдельных фаз, превышения ими допустимых значений, дат вскрытия и изменений тарифного режима.

В счетчике также предусмотрен особый вид защиты, исключающий возможность несанкционированного проникновения при попытках хищения электроэнергии. В этих приборах снятие показаний ведется по алгоритму «с нарастающим итогом», не зависящим от мгновенного направления тока.

Зачем нужны ТТ

Подключение трехфазных счетчиков через трансформаторы тока Меркурий дает возможность расширить диапазон измеряемых параметров до нескольких сотен Ампер. Достичь этого удается за счет применения преобразующих устройств с фиксированным коэффициентом трансформации (чаще всего он равен 20-ти). Поскольку счетчики типа Меркурий рассчитаны на токи не более 60-ти Ампер – использование трансформатора позволяет снимать показания при их значениях в питающих цепях, достигающих многих сотен Ампер.

У других моделей ТТ коэффициент трансформации имеет «свои» значения (5, 30, 40 и т. д.).

Выбор конкретного образца преобразователя зависит от расчетного уровня токовой нагрузки в потребительской сети. Если значение тока не превышает 60-ти Ампер, что случается крайне редко, допускается прямое подсоединение счетчика в контролируемую цепь.

Схемы подключения

Схема подключения счетчика через трансформаторы тока Меркурий 230 предусматривает несколько способов его включения, отличающихся коммутацией линейных проводников: полукосвенное подключение; прямое включение; косвенный способ.

Полукосвенное включение

Полукосвенным называется вид подсоединения, при котором для снятия показаний применяется только один преобразователь – трансформатор тока, изготавливаемый в виде отдельного модуля. Это прибор позволяет понизить значение токовой составляющей, непосредственно воздействующей на исполнительный узел электросчетчика. С его помощью удается расширить диапазон мощностей, подлежащих учету в действующих электрических сетях. Кроме того, их применение гарантирует нормальное функционирование подключенного к ним оборудования.

Прямое подключение

В простейшей схеме подключения счетчиков Меркурий 230 используется принцип прямого подсоединения его рабочих обмоток в разрыв фазных питающих проводов. Подключать таким способом электрические счетчики допускается лишь при условии, что ток, протекающий в контролируемых цепях, не превышает значения 60-ти Ампер. Это ограничение касается каждой из фаз, подлежащих обязательному учету.

Используется этот способ крайне редко, поскольку при трехфазном питании пусковые токи в электродвигателях, например, достигают нередко сотен Ампер.

Косвенное включение

При косвенном соединении электрический счетчик включается в контролируемую цепь по нескольким схемам, разработанным специально для данного способа. Одна из них – подсоединение посредством десяти отдельных проводящих жил. С ее помощью удается реализовать раздельный учет тока и напряжения, что повышает эффективность и безопасность работы прибора во всех режимах. Недостатком этого способа считается большое количество коммутационных элементов, снижающих надежность выполнения счетчиком своих функций.

К данной категории относится схема, позволяющая подключить счетчик к трехфазной трехпроводной сети посредством 2-х трансформаторов тока и 2-х преобразователей напряжения. При ее применении удается несколько сократить число необходимых коммутаций и повысить надежность и безопасность эксплуатации учетного оборудования.

Нюансы подключения счетчика через ТТ

При самом распространенном (полукосвенном) методе цепочки снятия показаний напряжения включаются напрямую, а токовые – через ТТ. В указанной ситуации важно научиться различать следующие способы коммутации:

Десятипроводная схема.
Семипроводный ее аналог.
Схема с совмещенными цепями.

В первом случае к распределительной коробке счетчика подводятся три провода от каждой из фазных линий плюс нейтраль и по две жилы от 3-х ТТ. К достоинствам этого подхода относят необязательность отключения питающей линии при необходимости замены электросчетчика или при проведении ремонтных работ. Кроме того, при этом способе коммутации повышается надежность его функционирования и безопасность эксплуатации. Недостаток этого метода – больше количество соединительных проводов.

При применении семипроводной схемы три ответных конца трансформаторов тока объединяются и соединяются с «землей» (10-3=7). Одновременно с удобством ремонта электрооборудования в данном случае уменьшается число коммутируемых проводов. Это упрощает монтаж и ремонт электрооборудования и заметно снижает риски при его эксплуатации в нормальных режимах. Подключить электрический счетчик можно и по совмещенной схеме, когда цепи напряжения объединяют с токовыми отводами за счет установки перемычек в соответствующих точках трансформаторов. Обычно они устраиваются между отводами И1 трансформаторов тока и соответствующей фазной линией. Число соединительных проводников в этом случае остается тем же – семь жил.

При выборе подходящего варианта подключения электросчетчика Меркурий 230 в первую очередь исходят из соображений безопасности. Лишь после выполнения этого требования рассматриваются вопросы экономичности и удобства обслуживания или ремонта.

Подключение счетчика через трансформаторы

Общие требования

Схемы подключения счетчиков через трансформаторы можно разделить на две группы: полукосвенного и косвенного включения.

При схеме полукосвенного включения, счетчик включается в сеть только через трансформаторы тока (ТТ). Такая схема, как правило, применяется для средних и крупных предприятий которые питаются от сети 0,4кВ и имеют присоединенную нагрузку свыше 100 Ампер.

При схеме косвенного включения, счетчик включается в сеть через трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН). Такие схемы применяются, как правило, для крупных предприятий имеющих на своем балансе трансформаторные подстанции и другое высоковольтное оборудование которое питается от сети выше 1кВ.

Счетчик трансформаторного включения имеет 10 либо 11 выводов:

Как видно на картинке выше выводы №1, 3, 4, 6, 7 и 9 используются для подключения токовых цепей (от трансформаторов тока), а выводы №2, 5, и 8 — для подключения цепей напряжения (от трансформаторов напряжения — при косвенной схеме включения либо напрямую от сети — при полукосвенном включении). 10 вывод, как и 11 (при его наличии), служит для подключения нулевого проводника к счетчику.

В соответствии с п. 1.5.16. ПУЭ класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5.

Кроме того в соответствии с п.1.5.23. ПУЭ цепи учета (цепи от трансформаторов до счетчика) следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. При этом токовые цепи должны выполняться сечением не менее 2,5 мм 2 по меди и не менее 4 мм 2 по алюминию (п.3.4.4 ПУЭ), а сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения (п. 1.5.19. ПУЭ). (Как правило цепи напряжения выполняются тем же сечением, что и токовые цепи)

Как было написано выше цепи учета необходимо выводить на сборки зажимов или испытательные блоки, так что же представляет из себя испытательный блок?

Испытательный блок или испытательная коробка представляет из себя сборку зажимов предназначенных для подключения электросчетчика и обеспечивающих возможность удобного и безопасного проведения работ со счетчиком:

ВАЖНО! Винты для закорачивания первых выводов токовых цепей обязательно должны быть вкручены при семипроводной схеме подключения и выкручены при десятипроводной схеме.

Перемычки для закорачивания токовых цепей должны быть замкнуты только на время монтажа и проведения других работ со счетчиком, в рабочем положении перемычки должны быть разомкнуты!

Подключения счетчика через трансформаторы тока

Как уже было написано выше при напряжении сети 0,4 кВ (380 Вольт) и нагрузках свыше 100 Ампер применяются схемы полукосвенного включения счетчика, при которой цепи напряжения подключаются к счетчику напрямую, а токовые цепи подключаются через трансформаторы тока:

Примечание: Расчет трансформатора тока можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора.

Существуют следующие схемы подключения счетчиков через трансформаторы: десятипроводные, семипроводные и с совмещенными цепями (может использоваться только при полукосвенном включении). Разберем каждую из схем в отдельности:

2.1 Десятипроводная схема

Принципиальная десятипроводная схема подключения счетчика через трансформаторы тока:

Фактически десятипроводная схема будет иметь следующий вид:

Преимущества десятипроводной схемы:

Удобство проведения работ со счетчиком. Отсутствует необходимость отключения электроустановки при замене электросчетчика, а так же при выполнении с ним других работ.
Безопасность. Токовые цепи заземлены, что исключает возможность появления на выводах вторичных цепей опасного потенциала. Испытательная коробка позволяет безопасно отключить цепи напряжения.
Высокая надежность. Учет по каждой фазе собирается независимо друг от друга. В случае нарушения цепей учета по одной из фаз работа учета на других фазах не нарушается.

Недостатки десятипроводной схемы:

Большой расход проводника, для сборки вторичных цепей учета.

2.2 Семипроводная схема

Принципиальная семипроводная схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока:

Фактически семипроводная схема будет иметь следующий вид:

Примечание: Обратите внимание в принципиальной схеме закорочены и заземлены выводы «И2» трансформаторов тока, в то время как в фактической семипроводной схеме закорочены и заземлены выводы «И1». Для правильной работы схемы учета не имеет значения какую группу выводов заземлять (И1 или И2), главное что бы заземлены они были только с одной стороны, поэтому оба варианта схем верны.

Преимущества семипроводной схемы:

Удобство проведения работ со счетчиком. Отсутствует необходимость отключения электроустановки при замене электросчетчика, а так же при выполнении с ним других работ.
Безопасность. Токовые цепи заземлены, что исключает возможность появления на выводах вторичных цепей опасного потенциала. Испытательная коробка позволяет безопасно отключить цепи напряжения.
Экономия проводника, для сборки вторичных цепей учета за счет объединения вторичных токовых цепей.

Недостатки семипроводной схемы:

Низкая надежность. В случае нарушения совмещенной токовой цепи электроэнергия не учитывается ни по одной из фаз.

2.3 Схема с совмещенными цепями

Принципиальная схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока с совмещенными цепями.

При данной схеме цепи напряжения объединяются с токовыми цепями путем установки перемычек на трансформаторах от контакта Л1 к контакту Л2.

Фактически схема с совмещенными цепями будет иметь следующий вид:

Схема с совмещенными цепями не соответствует требованиям действующих правил и в настоящее время не применяется, однако она все еще встречается в старых электроустановках.

3. Подключение счетчика через трансформаторы тока и напряжения

В случае необходимости организации учета электрической энергии в сети выше 1000 Вольт применяется схема косвенного включения счетчика при которой токовые цепи подключаются к счетчику через трансформаторы тока, а цепи напряжения подключаются через трансформаторы напряжения:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

{SOURCE}

Подключение 3х фазного счетчика через трансформаторы тока

Подключение трехфазного счетчика Меркурий 230 через трансформаторы тока

Преимущества установки и эксплуатации изделия Меркурий 230

возможность учета электроэнергии по различным тарифам;
допустимость эксплуатации в трехфазных сетях, включение в которые осуществляется напрямую или через трансформаторы тока;
возможность работы в индивидуальном режиме или в составе диспетчерского оборудования;
расширенный функционал, обеспечиваемый особенностями включения в общую энергосистему.

Потребность в питании 380 Вольт объясняется применением силового оборудования, в состав которого входят электродвигатели. Они успешно работают только при наличии трех фазных напряжений и применяются в скважных насосах, станках и других образцах техники, используемой в личных целях.

Характеристики электросчетчика

Отображение на дисплее данных по потребленной электроэнергии для любого из предусмотренных режимов работы: ночного, дневного, льготного и т. п.
Учет энергопотребления по одному из 4-х тарифных режимов с 16-ю зонами перекрытия по времени.
Подсчет и регистрация токовых и частотных параметров.
Контроль потребления через интерфейс (с центрального диспетчерского пункта).
Сохранение в памяти устройства до 10-ти важнейших событий, а также моментов пропадания отдельных фаз, превышения ими допустимых значений, дат вскрытия и изменений тарифного режима.

В счетчике также предусмотрен особый вид защиты, исключающий возможность несанкционированного проникновения при попытках хищения электроэнергии. В этих приборах снятие показаний ведется по алгоритму «с нарастающим итогом», не зависящим от мгновенного направления тока.

Зачем нужны ТТ

У других моделей ТТ коэффициент трансформации имеет «свои» значения (5, 30, 40 и т. д.).

Схемы подключения

Полукосвенное включение

Прямое подключение

Косвенное включение

Нюансы подключения счетчика через ТТ

Десятипроводная схема.
Семипроводный ее аналог.
Схема с совмещенными цепями.

При выборе подходящего варианта подключения электросчетчика Меркурий 230 в первую очередь исходят из соображений безопасности. Лишь после выполнения этого требования рассматриваются вопросы экономичности и удобства обслуживания или ремонта.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Принцип работы измерительных трансформаторов

Схемы подключения

Установка счетчика с трансформаторами тока

Подключение счетчика через трансформаторы

Общие требования

Счетчик трансформаторного включения имеет 10 либо 11 выводов:

Подключения счетчика через трансформаторы тока

Примечание: Расчет трансформатора тока можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора.

2.1 Десятипроводная схема

Принципиальная десятипроводная схема подключения счетчика через трансформаторы тока:

Фактически десятипроводная схема будет иметь следующий вид:

Преимущества десятипроводной схемы:

Удобство проведения работ со счетчиком. Отсутствует необходимость отключения электроустановки при замене электросчетчика, а так же при выполнении с ним других работ.
Безопасность. Токовые цепи заземлены, что исключает возможность появления на выводах вторичных цепей опасного потенциала. Испытательная коробка позволяет безопасно отключить цепи напряжения.
Высокая надежность. Учет по каждой фазе собирается независимо друг от друга. В случае нарушения цепей учета по одной из фаз работа учета на других фазах не нарушается.

Недостатки десятипроводной схемы:

Большой расход проводника, для сборки вторичных цепей учета.

2.2 Семипроводная схема

Принципиальная семипроводная схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока:

Фактически семипроводная схема будет иметь следующий вид:

Преимущества семипроводной схемы:

Удобство проведения работ со счетчиком. Отсутствует необходимость отключения электроустановки при замене электросчетчика, а так же при выполнении с ним других работ.
Безопасность. Токовые цепи заземлены, что исключает возможность появления на выводах вторичных цепей опасного потенциала. Испытательная коробка позволяет безопасно отключить цепи напряжения.
Экономия проводника, для сборки вторичных цепей учета за счет объединения вторичных токовых цепей.

Недостатки семипроводной схемы:

Низкая надежность. В случае нарушения совмещенной токовой цепи электроэнергия не учитывается ни по одной из фаз.

2.3 Схема с совмещенными цепями

Принципиальная схема подключения электросчетчика через трансформаторы тока с совмещенными цепями.

Фактически схема с совмещенными цепями будет иметь следующий вид:

3. Подключение счетчика через трансформаторы тока и напряжения

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

{SOURCE}

инструкция по измерению тока и напряжения, маркировка, советы

Трансформаторы тока используются, служа согласующими устройствами. Потребитель характеризуется большой мощностью. Включать счетчик напрямую в цепь опасно: способен сгореть. Касается измерительных приборов, снабженных низкоомным входом. Ток растет, процесс надо ограничить. Рассмотрим сегодня, как подключить трехфазный счетчик через трансформаторы тока, зачем нужно. Попробуем объяснить на пальцах.

Измерение тока, напряжения

В промышленных масштабах потребление тока велико. Если в местной сети считают напряжение постоянным, в целом по сектору цеха значение может сильно отличаться. Потому происходит, что редко нагрузка фаз одинакова. Источники питания проектируют, следуя прямо противоположным условиям. Неодинаковая нагрузка фаз пагубно скажется на поставщике, потребители мало задумываются. Одна обмотка трансформатора подстанции способна «иссякнуть». Ток не пропадет совсем, просто понизится напряжение. Но фабрика оплачивает мощность! Если ток потребления равен, допустим, 100 А, вольтаж многое определяет.

Тестер и RC-цепочка

Допустим, действующее значение напряжения составляет 230 вольт. Потребляемая мощность составит: 230 х 100 = 23 кВт. Стоит напряжению упасть на 15%, при том же токе польза для потребителя снизится пропорционально. В промышленных сетях 400 В присутствует три фазы с действующим значением напряжения 230 вольт в каждой, принято измерять сразу оба параметра. Счетчик проводит умножение, находит, сколько нужно заплатить за использование электрической энергии.

Специфика выявляется. Трехфазные счетчики включают внутри себя две составляющие:

Катушка тока занимается оценкой скорости движения электронов. Выступает амперметром. Именно ее важно защитить против высоких токов, возникни таковые. Иначе трехфазный счетчик удалось бы включить без трансформаторов.
Катушка напряжения включается параллельно трансформатору, оценивает вольтаж.

Возникает вопрос: если подключить трехфазный счетчик через трансформаторы тока, показания изменятся в сравнении со случаем, когда измеритель врубается напрямую? В точку! Поэтому пришла пора сказать: трехфазные счетчики могут оказаться пригодными работать с измерительными трансформаторами. Узнать несложно, рассмотрев маркировку, расшифровка согласно ГОСТ 25372-95. Появляется первая полезная информация. Посмотрите рисунок, показано вид трансформатор тока электрической схемы:

Обозначение трансформатора тока

Первое отличие заметно сразу. Трансформатор тока больше напоминаем дроссель, обыкновенную индуктивность, перечеркнутую прямой линией по длине.
Витками схематично показана вторичная обмотка с малым током. Коэффициент трансформации выбирается согласно маркировке, указанной корпусом трехфазного счетчика. Нельзя включить одной цепью приборы совершенно разного класса.
Нагрузка, создаваемая электродвигателями, сварочными аппаратами, подключается к жирной прямой черте.

Полагаем, многое понятно, поясним изрядно. Катушка тока трехфазного счетчика подключается в цепь вторичной обмотки трансформатора, причем принято один конец выводить на нейтраль. Допустимо сделать снаружи (собственными руками) и внутри корпуса. Как делать, указывается схемой подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока, приведенной чаще шильдиком. Осмотрите хорошенько прибор, отыскивая подобное изображение.

Вторым моментом назовем подключение катушки напряжения. Врубается параллельно подаваемой первичной обмотке трансформатора тока фазе. Второй конец, как с первой катушкой, образует нейтраль (нулевой провод). Сложно для понимания, смотрите иллюстрацию (рисунок): обрисовали подробно указанный момент: куда что стыковать, возникни необходимость подключать трансформаторы тока. Для простоты сделали провода разного цвета, смотрите:

Зеленым показана схема подключения катушки тока. Образует с вторичной обмоткой трансформатора замкнутую цепь. Одна сторона заземлена. Помогает имеющимся индуктивностям образовать делитель, через который ток будет достигать земли. Проще произвести измерение нужных параметров.
Тестер
Синим показана катушка напряжения. Предполагается, схема содержит нейтраль. Но необязательно. Существуют трехфазные счетчики сетей 380 вольт без нейтрали. Часто применяются электродвигателями с схемой включения обмоток типом звезды. Параллельное включение считают типичным методом измерения напряжения. Предполагается, сопротивление катушки должно быть велико, чтобы избежать потери энергии. Иной расклад опасен трехфазному счетчику. Большой величины ток нагревал бы катушку, прибор мог бы сгореть.

Подытожим: чтобы провести подключение электросчетчика через трансформаторы тока, нужно учитывать маркировку прибора. Там приводятся нужные коэффициенты. Согласно цифрам выбираются трансформаторы тока. Трехфазные счетчики часто комбинированные. Допускают подключение без трансформаторов тока. Корпус дает рабочие значения, в скобках – предельные. Например, 5 (10) А. Номинальный ток (одной фазы) составит 5 А, предельный – 10.

Теперь особенности схемотехники. В трехфазных сетях, лишенных нейтрали, ток утекает с потребителя через свободную фазу, где нуль, либо нужная полярность. Поэтому, потрудитесь учитывать направление магнитного поля катушки, правильно оценивая расход энергии. Нет гарантии, что трехфазный счетчик для цепей с нейтралью будет работать правильно. Рекомендуется измеритель выбирать строго согласно существующим условиям.

Маркировка трехфазных счетчиков

Приводим информацию не потому, что читатели поленятся открыть ГОСТ 25372-95. Для выпускника специализированного ВУЗа приведенные обозначения могут показаться настоящей филькиной грамотой. Чего говорить про большинство людей. Кратко разберем способы формирования маркировки счетчиков энергии:

Трехфазный счетчик

Во-первых, трехфазный счетчик, подключаемый через трансформатор тока, характеризуется особым знаком (но только не для приборов с первичным счетным механизмом). Рассматриваем подробно, именно данный класс устройств подпадает теме сегодняшнего обзора. Корпус трехфазного счетчика снабжен маркировкой двух взаимно пересекающихся кругов со схематичным отводами от каждого вверх, вниз. Из ГОСТ видим четыре вида: с вторичным счетным механизмом, смешанным счетным механизмом (переменными могут быть либо ток, либо напряжение), первичным счетным механизмом.

Расшифровка понятий дана, например, ГОСТ 6570-96. Документ утратил силу на территории РФ, оставив ценность емкого справочника, интересуемся только терминологией, остающейся незыблемой. Когда обсуждают первичный счетчик электрической энергии, подразумевается прибор, учитывающий коэффициенты трансформаторов тока. Показания снимают непосредственно, отдавать поставщику для оплаты. Если механизм измерения трехфазных счетчиков, подключаемых через трансформаторы тока, вторичный, придется взять калькулятор, заняться умножением на коэффициент. Размер цифры указан.

Природа родила трехфазные счетчики смешанного механизма регистрации показаний. Считается, что учитывается коэффициент трансформации одного параметра. Напряжение, либо ток. Показания прибора нужно корректировать вручную перед оплатой счетов. Теперь обсудим маркировку.

Главный щиток содержит коэффициент трансформации: наклонная или обычная дробь, учтенный производителем (настройщиком). Суммируя сказанное выше, для счетчика с вторичным механизмом регистрации здесь приводить, собственно, нечего. Возле значка двух кругов стоят одни номиналы напряжения, тока. Механизм измерения смешанный, присутствует переменный первичный ток – в числителе, знаменателе будет стоять напряжение. В противном случае все будет наоборот, но в быту встречается редко. У счетчика, снабженного первичным счетным механизмом, коэффициенты даны для тока, напряжения. Было сказано выше, в этом случае получаются готовые показания, сдаваемые для оплаты.

Следовательно, трехфазные счетчики электрического тока с вторичным механизмом измерения предпочтительны с точки зрения простоты использования. Как распознать на прилавке магазина (не заглядывая в паспорт), должно быть понятно. Сейчас обсудили основной щиток. Значок, сформированный кругами, украшает циферблат. На добавочном щитке показываются неучтенные коэффициенты трансформации, рядом приводятся коэффициенты для умножения показаний, получения нужных цифр. Поскольку у трехфазных счетчиков электрической энергии с первичным счетным механизмом все учтено, приборы в этом плане чисты. Добавочный щиток способен отсутствовать, не содержит информации.

Осторожно при покупке!

Обратите внимание, трехфазные счетчики электрической энергии бывают разными по… параметру регистрации. Пользуемся оценивающими полную энергию. А бывает другая? Да! Когда идет подключение 3х-фазного счетчика через трансформаторы тока особенно хорошо видно. Наличие индуктивных, емкостных сопротивлений вызывает сдвиг фаз. Покажется невероятным, ток начинает течь от поставщика обратно. Получается, полная энергия учитывает прохождение реактивного тока, полезной работы в нагрузке не совершающего.

Потребитель может быть… генератором. Невольно вспоминаешь анекдот про закачивающих воду в водопровод. Реактивная мощность полностью паразитная. Протекание лишних токов вызывает потери. Снижается активная мощность. В идеале реактивная мощность уменьшается специальными мерами. В магазине найдем приборы измерения активной, реактивной, общей мощности. В большинстве случаев пользуемся последним типом приборов. Смотрите, что именно надо сделать. Или не удивляйтесь потом, что подключение трехфазного счетчика Меркурий через трансформаторы тока дает неверный результат (завышенный).

На этом прощаемся. Надеемся, рисунки полезны, схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока ясна теперь читателям. Добавим, каждой электрической цепи сопоставляется понятие коэффициента, характеризующего величину реактивной мощности. Понятие туманное, далеко не каждому объяснению рекомендуется верить (убедились, проинспектировав тематические сайты).

Схема подключения счетчика Меркурий 230 через трансформаторы тока

Содержание статьи:

Преимущества установки и эксплуатации изделия Меркурий 230

Трансформатор тока Меркурий 230

возможность учета электроэнергии по различным тарифам;
допустимость эксплуатации в трехфазных сетях, включение в которые осуществляется напрямую или через трансформаторы тока;
возможность работы в индивидуальном режиме или в составе диспетчерского оборудования;
расширенный функционал, обеспечиваемый особенностями включения в общую энергосистему.

Потребность в питании 380 Вольт объясняется применением силового оборудования, в состав которого входят электродвигатели. Они успешно работают только при наличии трех фазных напряжений и применяются в скважных насосах, станках и других образцах техники, используемой в личных целях.

Характеристики электросчетчика

Отображение на дисплее данных по потребленной электроэнергии для любого из предусмотренных режимов работы: ночного, дневного, льготного и т. п.
Учет энергопотребления по одному из 4-х тарифных режимов с 16-ю зонами перекрытия по времени.
Подсчет и регистрация токовых и частотных параметров.
Контроль потребления через интерфейс (с центрального диспетчерского пункта).
Сохранение в памяти устройства до 10-ти важнейших событий, а также моментов пропадания отдельных фаз, превышения ими допустимых значений, дат вскрытия и изменений тарифного режима.

В счетчике также предусмотрен особый вид защиты, исключающий возможность несанкционированного проникновения при попытках хищения электроэнергии. В этих приборах снятие показаний ведется по алгоритму «с нарастающим итогом», не зависящим от мгновенного направления тока.

Зачем нужны ТТ

У других моделей ТТ коэффициент трансформации имеет «свои» значения (5, 30, 40 и т. д.).

Схемы подключения

Схема полукосвенного подключения

Полукосвенное включение

Прямое подключение

Косвенное включение

Косвенное подключение посредством 10 проводящих жил

Нюансы подключения счетчика через ТТ

Десятипроводная схема.
Семипроводный ее аналог.
Схема с совмещенными цепями.

При выборе подходящего варианта подключения электросчетчика Меркурий 230 в первую очередь исходят из соображений безопасности. Лишь после выполнения этого требования рассматриваются вопросы экономичности и удобства обслуживания или ремонта.

Подключение трехфазного трансформатора

— Circuit Globe

Трехфазный трансформатор состоит из трех трансформаторов, отдельных или объединенных одним сердечником. Первичная и вторичная обмотки трансформатора могут быть независимо соединены звездой или треугольником. Существует четыре возможных варианта подключения 3-фазной трансформаторной батареи.

Подключение Δ — Δ (треугольник — треугольник)
Υ — Υ (звезда — звезда) Подключение
Δ — Υ (треугольник — звезда) соединение
Υ — Δ (звезда — треугольник) соединение

Выбор подключения трехфазного трансформатора зависит от различных факторов, таких как наличие нейтрали для защиты заземления или подключения нагрузки, изоляция от земли и напряжения, наличие пути для прохождения третьей гармоники и т. Д.Ниже подробно описаны различные типы подключений.

1. Соединение треугольник-треугольник (Δ-Δ)

Соединение треугольником трех идентичных однофазных трансформаторов показано на рисунке ниже. Вторичная обмотка a ₁ a ₂ соответствует первичной обмотке A ₁ A ₂, и они имеют одинаковую полярность. Полярность клеммы a , соединяющей a ₁ и c ₂ , такая же, как и при соединении A ₁ и C ₂ .На рисунке ниже показана векторная диаграмма для отстающего коэффициента мощности cosφ .

Ток намагничивания и падение напряжения на импедансах не учитывались. В сбалансированном состоянии линейный ток в √3 раз больше тока фазной обмотки. В этой конфигурации соответствующие линейное и фазное напряжение идентичны по величине как на первичной, так и на вторичной стороне.

Линейное напряжение вторичной обмотки находится в фазе с межфазным напряжением первичной обмотки с отношением напряжений, равным отношению витков.

Если соединение фазных обмоток поменять местами с обеих сторон, между первичной и вторичной системами получается разность фаз 180 °. Такое соединение известно как соединение 180º.

Соединение дельта-треугольник со сдвигом фазы 180 ° показано на рисунке ниже. На векторной диаграмме трехфазного трансформатора показано, что вторичное напряжение противофазно первичному.

Трансформатор треугольник-треугольник не имеет связанного с ним сдвига фазы и проблем с несимметричными нагрузками или гармониками.

Преимущества подключения трансформатора треугольник-треугольник

Ниже приведены преимущества конфигурации трансформаторов по схеме треугольник-треугольник.

Трансформатор дельта-треугольник подходит для сбалансированной и несимметричной нагрузки.
При выходе из строя одного трансформатора оставшиеся два трансформатора продолжат подавать трехфазное питание. Это называется открытым дельта-соединением.
Если присутствует третья гармоника, то она циркулирует по замкнутому пути и, следовательно, не появляется в волне выходного напряжения.

Единственный недостаток соединения треугольник-треугольник — отсутствие нейтрали. Это соединение полезно, когда ни первичная, ни вторичная обмотка не требуют нейтрали, а напряжение низкое или умеренное.

2. Звезда-звезда (Υ-Υ) Подключение трансформатора

Соединение звездой-звездой трех идентичных однофазных трансформаторов на каждой из первичной и вторичной обмоток трансформатора показано на рисунке ниже. Векторная диаграмма аналогична схеме соединения треугольник-треугольник.

Соединение звездой в трехфазной системе — соотношение между фазой и линией, напряжением и током

В соединении звездой аналогичные концы (начало или конец) трех обмоток соединены с общей точкой, называемой звездой или нейтралью точка. Трехлинейные проводники отходят от остальных трех свободных клемм, называемых линейными проводниками .

Провода подводятся к внешней цепи, образуя трехфазные трехпроводные системы, соединенные звездой. Однако иногда четвертый провод проводится от точки звезды к внешней цепи, называемый нейтральным проводом , образуя трехфазные четырехпроводные системы, соединенные звездой.

Состав:

Соединение звездой показано на схеме ниже:

Принимая во внимание приведенный выше рисунок, конечные клеммы a ₂, b ₂ и c ₂ трех обмоток соединены так, чтобы образовать звезду или нейтраль. Три проводника, обозначенные как R, Y и B, отходят от остальных трех свободных клемм, как показано на рисунке выше.

Ток, протекающий через каждую фазу, называется Фазный ток I _ф. , а ток, протекающий через каждый линейный провод, называется Линейный ток I _L .Аналогично, напряжение на каждой фазе называется Phase Voltage E _ph , а напряжение на двух линейных проводниках известно как Line Voltage E _L.

Зависимость между фазным напряжением и линейным напряжением при соединении звездой

Подключение звездой показано на рисунке ниже:

Поскольку система сбалансирована, сбалансированная система означает, что во всех трех фазах, то есть R, Y и B, через них протекает одинаковое количество тока.Следовательно, три напряжения E _NR, E _NY и E _NB равны по величине, но электрически смещены друг от друга на 120 °.

Диаграмма Phasor соединения звездой показана ниже:

Стрелки на ЭДС и токе указывают направление, а не их фактическое направление в любой момент.

Сейчас,

Между любыми двумя линиями есть двухфазные напряжения.

По следам петли НРИН

Чтобы найти векторную сумму ENY и –ENR, мы должны перевернуть вектор ENR и добавить его с ENY, как показано на векторной диаграмме выше.

Следовательно,

Аналогично

Следовательно, при соединении звездой линейное напряжение в 3 раза больше фазного напряжения.

Трехфазный трансформатор с настраиваемым подключением обмотки

Подключение обмотки 1 (клеммы ABC)

Подключение обмотки для обмотки 1. Возможны следующие варианты: Y , Yn , Yg (по умолчанию), Delta (D1) и Дельта (D11) .

Соединение обмотки 2 (клеммы abc-2)

Соединение обмотки для обмотки 2. Возможны следующие варианты: Y , Yn , Yg (по умолчанию), Delta (D1) и Дельта (D11) .

Соединение обмотки 3 (клеммы abc-3)

Соединение обмотки для обмотки 3. Возможны следующие варианты: Y , Yn , Yg (по умолчанию), Delta (D1) и Дельта (D11) .

Тип

Выберите Три однофазных трансформатора от (по умолчанию) до реализовать трехфазный трансформатор с использованием трех моделей однофазных трансформаторов. Вы можете использовать этот тип сердечника для представления очень больших силовых трансформаторов, используемых в электрических сетях (сотни МВт).

Выберите Сердечник с тремя конечностями (тип стержня) для реализации тройного стержня сердечник трехфазного трансформатора. В большинстве приложений трехфазные трансформаторы используют сердечник трехлепестковый (трансформатор сердечниковый). Этот тип сердечника дает точные результаты во время асимметричный отказ как для линейных, так и для нелинейных моделей (включая насыщение). В течение при асимметричном напряжении поток нулевой последовательности трансформатора с сердечником возвращается вне активной зоны через воздушный зазор, конструкционную сталь и резервуар.Таким образом, естественный Индуктивность нулевой последовательности L0 (без обмотки треугольником) такого трансформатора с сердечником составляет обычно очень низкий (обычно 0,5 о.е. 100 о.е.). Это низкое значение L0 влияет на дисбалансы напряжений, токов и магнитных потоков во время линейной и насыщенной работы.

Выберите Пятилепестковый сердечник (тип оболочки) для реализации пятиконечного сердечника сердечник трехфазного трансформатора.В редких случаях очень большие трансформаторы изготавливаются с Пятилепестковое ядро (три фазных и два внешних). Эта основная конфигурация, также известная в качестве типа оболочки выбирается в основном для уменьшения высоты трансформатора и обеспечения транспортировка проще. В условиях несимметричного напряжения, в отличие от трехлепесткового трансформатора, поток нулевой последовательности пятиконечного трансформатора остается внутри стального сердечника и возвращается через две внешние конечности. Естественная индуктивность нулевой последовательности (без дельта) очень высока (L0> 100 о.е.).За исключением небольших дисбалансов тока из-за асимметрия сердечника, поведение пятиконечного трансформатора оболочечного типа аналогично поведению трехфазный трансформатор, состоящий из трех однофазных блоков.

Simulate saturation

Если выбрано, реализует насыщаемый трехфазный трансформатор. См. Также Характеристика насыщения Параметр на вкладке Параметры. По умолчанию очищено.

Имитация гистерезиса

Выберите для моделирования характеристики насыщения, включая гистерезис, вместо однозначная кривая насыщения.Этот параметр отображается, только если Simulate выбран параметр насыщенность . По умолчанию очищено.

Файл матрицы гистерезиса

Этот параметр отображается, только если Simulate выбран параметр гистерезис .

Укажите файл .mat , содержащий данные, которые будут использоваться для модель гистерезиса. Когда вы открываете Hysteresis Design Tool Powergui, петля гистерезиса по умолчанию и параметры, сохраненные в гистерезис.mat . Используйте кнопку Load в средстве Hysteresis Design, чтобы загрузить еще один .mat файл. Используйте кнопку Save на Инструмент дизайна гистерезиса для сохранения модели в новом файле .mat .

Задайте начальные потоки

Если выбрано, начальные потоки определяются Начальные потоки параметр на вкладке Параметры. Этот параметр отображается, только если Simulate выбран параметр насыщенность .По умолчанию очищено.

Когда Укажите начальные потоки Параметр не выбран при симуляторы, Simscape ™ Программное обеспечение Electrical ™ Specialized Power Systems автоматически вычисляет начальные потоки в запустить моделирование в устойчивом состоянии. Вычисленные значения сохраняются в исходном файле . Изменяет параметр и перезаписывает все предыдущие значения.

Измерения

Выберите Напряжения обмотки , чтобы измерить напряжение на клеммы обмотки блока трехфазного трансформатора.

Выберите Токи обмотки , чтобы измерить протекающий ток. через обмотки блока трехфазного трансформатора.

Выберите Потоки и токи возбуждения (Imag + IRm) от до Измерьте потокосцепление в вольт-секундах (В.с) и полный ток возбуждения, включая потери в железе, смоделированные Rm.

Выберите Потоки и токи намагничивания (Imag) для измерения потокосцепление в вольт-секундах (В.с) и ток намагничивания в амперах (А), а не включая потери в стали, смоделированные Rm.

Выберите Все измерения (V, I, Flux) для измерения обмотки напряжения, токи, токи намагничивания и потокосцепления.

По умолчанию Нет .

Поместите блок мультиметра в свою модель, чтобы отображать выбранные измерения во время моделирование. В поле списка Доступные измерения мультиметра блока, измерения обозначаются меткой, за которой следует имя блока.

Если соединение Обмотка 1 (клеммы ABC) установлено на Y , Yn или Yg , этикетки такие же следует.

Измерение

Табличка

Напряжение обмотки 1

Uan_w10007

1 токи

Ian_w1:

или

Iag_w1:

Гидравлические рычажные передачи

`8 Flux000A:`
`Flux_000A:`

Токи возбуждения

Iexc_A:

Для обмоток 2 и 3 применяются те же надписи, за исключением 1 заменяется на этикетках на 2 или на 3 .

Если соединение Обмотка 1 (клеммы ABC) установлено на Delta (D11) или Delta (D1) , метки такие же следует.

Измерение

Этикетка

Напряжения обмотки 1

Uab_wre000 9018 9196

8

8 Uab_wre000 9018 9018

8

Потоковые связи

Flux_A:

Токи намагничивания

Imag_A:

8 Imag_A:

Реализовать векторную модель трехфазного фазосдвигающего трансформатора РПН с использованием дельты шестиугольное соединение

Описание

Этот блок используется для моделирования фазосдвигающего трансформатора с использованием устройств РПН (РПН) для введения фазового сдвига между трехфазными напряжениями на двух шинах в коробке передач система. Управление фазовым сдвигом в системе передачи влияет в первую очередь на поток активной мощности. Хотя фазовращающий трансформатор не обеспечивает такой гибкости и скорости, как FACTS, основанный на силовой электронике, может рассматриваться как базовый регулятор потока мощности.Это почему он был включен в библиотеку фактов. Динамические характеристики сдвига фазы трансформатор можно улучшить, используя тиристорный переключатель ответвлений вместо механического ответвителя. сменщик. Поскольку эта модель представляет собой векторную модель, которая не реализует детали текущего переход от одного ответвления к другому, вы можете использовать его для моделирования тиристорного фазовращателя. Вы также можете использовать этот блок вместе с трехфазным регулирующим трансформатором РПН (Phasor Тип) блок для построения векторных моделей более сложных трансформаторных ФАКТОВ топологии.

Гексагональное соединение треугольником состоит из трех пар обмоток, соединенных между собой шестиугольная конфигурация, как показано на рисунке ниже.

Соединения трансформатора с треугольником и гексагональным сдвигом фазы

ψ = 2 × arctan (−k / 3)

Symbol	Диапазон
ψ = фазовый сдвиг выходных напряжений abc относительно входного напряжения ABC	–60 ° ≤ ψ ≤ + 60 °
N = положение РПН	— N _отвод ≤ N ≤ + N _отвод
k = относительное положение РПН = N / N _отвод	–1 ≤ k ≤ +1

Каждая фаза состоит из двух соединенных обмоток, изображенных параллельно на рисунке: одна отводная обмотка с двумя РПН и одна обмотка без отводов.Все обмотки имеют одинаковое количество витков. Два устройства РПН изменяют фазовый сдвиг, перемещая входные клеммы трансформатора (A, B, C) и выходы. клеммы (a, b, c) симметрично относительно центрального ответвителя 0. Это шестиугольное соединение треугольником. имеет то преимущество, что при изменении фазового сдвига сохраняется соотношение напряжений 1: 1.

Когда два устройства РПН перемещают ответвители из центрального положения (0) в конец намотки (положение Ntap) фазовый сдвиг между входами (ABC) и выходами (abc) варьируется от 0 градусов до 60 градусов.Когда ABC находятся в положении -Ntap, а abc находятся в положении + Ntap, выходные напряжения abc отстают входные напряжения ABC на 60 градусов. С другой стороны, когда ABC находятся в позиции + Ntap и abc находятся в позиции -Ntap, выходные напряжения abc опережают входные напряжения ABC на 60 градусов. Для промежуточных положений фазовый сдвиг ψ задается уравнением на рисунке. Это уравнение предполагает, что все отводы расположены равномерно.

Например, если каждая обмотка с половинным ответвлением состоит из 10 ответвлений (всего 21 ответвление на обмотку). включая центральный отвод 0), и если выводы ABC и abc находятся соответственно на отводе −7 и отводе +7, тогда k = 7/10 = 0.7.

Следовательно, напряжения abc отстают от напряжений ABC на 44 градуса.

Фазовый угол изменяется почти линейно в зависимости от положения РПН, как показано на рисунке ниже.

Изменение фазового сдвига в зависимости от положения РПН

Вы управляете положениями РПН и, следовательно, фазовым сдвигом, посылая импульсы одному из двух входы блока обозначены Up и Down. Применение импульса к входу «Вверх» (или «Вниз») перемещает кран положение вверх (или вниз) при изменении сигнала с 0 на 1.

Механические переключатели ответвлений — относительно медленные устройства. Время, необходимое для перехода от одного нажатия позиция до следующего составляет от 3 до 10 секунд. Вы указываете это механическое время задержка в меню блока.

Примечание

РПН используют дополнительные переключатели и резисторы (или индукторы) для передачи тока от отводящий ответвитель к текущему ответвлению без прерывания тока нагрузки. Во время передачи стучит временно закорочены через резисторы или индукторы.Время передачи (обычно от 40 мс до 60 мс) быстрее по сравнению с процессом выбора ответвлений (от 3 до 10 с). Как это блок реализует векторную модель для исследования переходной устойчивости энергосистем в диапазоне от секунд до минут, процесс передачи отвода не моделируется и мгновенное нажатие передача предполагается. Подробная модель дельта-гексагонального фазосдвигающего трансформатора представлена в пример power_PSTdeltahex .

Как выложить колодцы для печи: Как сделать колодцы в печи. Самостоятельная кладка дымохода из кирпича: что нужно знать

Май 20, 2021 автор alexxlab Разное

Размеры топки печи и другие параметры при использовании различных видов топлива

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Глина, песок, вода и присадки

В первой части книги я уже коротко рассказывал о ряде параметров, по которым нужно выбирать глину, песок и кирпич. Здесь же лишь дополню эти сведения информацией, необходимой каждому печнику.

Прежде чем затаривать свежую глину для перевозки к месту работ, предварительно следует оценить ее качество

Важно знать, что слишком жирная глина и глина даже с самым незначительным присутствием камней повысит трудоемкость приготовления печного раствора (при ручном замесе). Слишком тощая глина серьезно ослабит крепость печного шва

А глина, неоднородно залегающая в почве или с примесями земли и посторонних фракций, будет создавать неизбежные проблемы при приготовлении качественного печного раствора.

Чрезмерно жирная глина на ощупь напоминает очень липкий пластилин. Отодрать свежесрезанный пластик такой глины от лопаты невозможно ни руками, ни ногой. Счищать ее можно только с помощью дополнительной маленькой лопатки или кельмы. Такая глина даст соотношение глины и песка от 1:4,5 до 1:6. Печной раствор по истечении сроков затвердевания будет очень крепким, но при отсутствии электрического глиномеса процесс приготовления качественного печного раствора (ручной замес) будет на редкость трудоемким.

Вынутая из земли чрезмерно тощая глина по своим свойствам больше напоминает слипшийся пылеобразный песок. Липкость такого материала очень слабая. Однако если выбора нет, что же делать. В такую глину не надо добавлять песок. Указанные выше два вида глины встречаются в средней полосе России весьма редко.

Среднежирная глина дает (в преобладающем большинстве случаев) соотношение глины и песка 1:1,5 и 1:2 (и весьма нечасто 1:2,5 и 1:3).

О правилах использования песка и воды подробно рассказано в главе 1.

Присадки. За рубежом некоторые печники традиционно добавляют в печной раствор 10–15 % цемента. Рекомендуют также поваренную соль (100–200 г на 10 л воды). Однако по моим многолетним наблюдениям за процессами, происходящими в печной кладке, грамотно протестированный глиняно-песчаный печной раствор не нуждается ни в каких особых присадках. Он и так будет достаточно крепким. А если уж топку печи и близлежащие к ней зоны разрывает на швах из-за жестких температурных перепадов, то тут необходима не какая-то особая присадка, а особый порядок укладки кирпичей в топке (футеровка). Проверенная веками футеровка и грамотный подбор сечения дымовых каналов (см. главы 15 и 28) предохранят топку от серьезных разрывов в печных швах надежнее, чем применение каких-то особых присадок и тем более проволочная обвязка топки.

Приходилось слышать и о каких-то особо сложных и даже «секретных» присадках в самых замысловатых составах и пропорциях: зола, цемент, куриные яйца и т. п. Но проявлять к ним интерес я не почел нужным.

Опыт показывает, что лучшая «присадка» для печных растворов – это умение грамотно подбирать соотношения глины, песка и воды, а также разумное употребление шамотной смеси и шамотного кирпича в тех случаях, где этого требуют технические нормы и здравый смысл.

Как построить печь

Схема выкладки кирпичной печи представляет собой последовательность действий. Их соблюдение является важным условием. Материал нуждается в обработке и точной укладке, чтобы максимально избежать огрехов, которые потом скажутся на функциональности. Печь – это тяжелая конструкция, которая нуждается в прочном бетонном фундаменте, который необходимо заизолировать рубероидом. Если дом уже основан на монолитном основании, которое составляет всю площадь пола, можно не делать специальный фундамент под печь.

Работу следует начинать с того, что укладывается ряд кирпича или крупного щебня, который накрывается раствором и сглаживается. Последующий ряд будет уже составлять печь. Специалисты советую, для начала выложить кирпичи в месте, где он предположительно будет лежать, чтобы подогнать все размеры и точное расположение. Также, нужно вымочит каждый в воде в течение десяти минут. Если используется шамотный — то его достаточно обтереть мокрой тряпкой. До начала работ нужно просчитать, куда будет идти дымоход. Если стройка происходит в уже готовом здании, стоит рассчитать место так, чтобы было удобно проделать отверстие в крыше и межэтажных перекрытиях.

Первый ряд выкладывают, чтобы горизонтальные линии сориентировать по одной из стен. В месте, где печь максимально приближена к стенкам, нужно выкладывать второй кирпич. Это обеспечит безопасность от возгораний. На месте топки устанавливают металлическую решетку. Их в конструкции будет несколько. Одна из них разделит топку с отсеком для сбора золы. Во втором ряду следует учесть свободное место для дымохода и разъем в кладке под нижнюю дверцу. Их будет две. Маленькая — для уборки пепла, вторая — открывает топку и имеет большие размеры. Дверцы надежно фиксируют при помощи проволоки между кирпичами и сглаживают стык раствором. После третьего ряда нужно выложить два ряда кирпича на ложку, накрыть его рядом шамотного огнеупорного кирпича. Это будет служить основанием для решетки топки. После этого, укрепляется дверца будущей топки, и выкладываются ее стенки. Свод формируют из шамотного кирпича. Рядом с топкой будет расположен камин.

Такая конструкция требует значительного усиления. Это можно обеспечить, уложив горизонтальные металлические уголки, закрепив их огнеупорным кирпичом. Решетка камина располагается вровень с кладкой. Когда эта часть печи готова, приступают к выкладыванию дымохода и разделению его на колодцы. Свод камина кладут так, что бы он переходил к дымоходу. На этом этапе, после формирования первого ряда его стенок, разделяют пространство на колодцы, закрепляют дверцы, при помощи которых из дымохода изымают сажу. Когда все готово, изъятые для удобства ранее кирпичи, которые формировали колодцы, возвращают и закрепляют раствором. Дымоход выкладывают до самого потолка, периодически укладывая усиление

Под верхом очень важно сделать пустое пространство и карниз. На колодцы сверху кладут лист жести, закрепленный двумя рядами кладки

Эти работы уже производят на чердаке. Тут дымоход делят на два отсека, к каждому из которых монтируют задвижки. Стенки дымохода, который идет от печи нужно укреплять и когда он достигнет крыши, вывести его наружу немного выше конька.

Порядовка печи

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид спереди)

Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лест…

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла. Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

емкость для раствора;
металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
молоток;
штыковая лопата;
мастерок;
отвес;
уровень.

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

Печные колодцы. Схемы и чертежи печей из кирпича

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая полкирпича , полтора кирпича, в два кирпича иногда в два с половиной , модифицированная.

Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию. Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен. Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками.

Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода. Пример устройства отопительно — варочной печи. Такие печи успешно используются на Даьнем Востоке при строительстве индивидуальных жилых домов. Если дом небольшой до 60 м2 , то для его обогрева достаточно только печи, если больше, то устраивают водяное отопление, котёл которого монтируют в печь.

Сразу внесём ясность, как говорить: класть или ложить печь? Казалось бы, кладка и от этого слова класть печь. Однако я придерживаюсь того, что правильнее говорить ложить печь и вот почему. На рисунке обозначены части кирпича: 1. И кладка в полкирпича, а так обычно ложат печи, называется кладкой ложком.. Да и ложим кирпич друг на друга «верхней постелью», что больше сочетается со словом ложить, укладывать, но никак не класть.

Само название нашей печи отопительно — варочная говорит, что в ней будет очаг топка с плитой для приготовления пищи и отопительный щиток обогреватель. И третьей обязательной частью будет труба. В данном случае насадная, потому как она устраивается непосредственно на печи, насаживается на неё. Существуют ещё коренные или выносные, которые отстоят от печи и соеденены с печью горизонтальным «лежаком» или «боровом».

Расположение обогревателя можетбыть различным, но при строительстве дома, где не планируют водяное отопление, целесообразно устраивать печь так, чтобы какая-то часть обогревателя выходила в каждую комнату. Смотри фото внизу. На гидроизоляцию по фундаменту опечнику выкладываем основание будущей печи. Стороны печи соотносим с внутренними стенами и перегородками. Основание выкладываем в два ряда. Оно будет общим и для топки и для обогревателя.

На третьем ряду формируем дымоходы и топку. Почему эти две части печи не связаны между собой? Потому что за долгую жизнь печи топку Вам придётся перекладывать раза. Размер печи помимо см. Размер нашей печи 4х5 кирпича.

Отступ от деревянных конструкций в кирпич. Их отступы ещё называют «холодной четвертью». Длина кирпича 25 см. Теперь немного о том, как сориентироваться с расположением колодцев. Как видно из чертежа, обогреватель печи имеет длинную и короткую стороны. При устройстве насадной трубы как в нашем случае формируется потолочная разделка распушка. При размере дымоходов в кирпич 12х25 см. Центральное место для устройства печи, как обычно, совпадает с присутствием в нём капитальной стены, на которую ложатся потолочные балки.

При устройстве печной разделки выпилить её нельзя, по вполне понятным причинам. А если выходной колодец выходит именно туда?

Как правильно выложить печь на 3 колодца для отопления дома? Где посмотреть схему кладки?

Что делать? Нужно просто при устройстве дымоходов предусмотреть это и горизонтальным колодцем «лежаком», «боровом» перевести дымоходы так, чтобы последний колодец попадал в то место, где можно сделать разделку без проблем.

Перевести можно как верхним, так и нижним «боровом». Каким лучше? Я всегда делаю нижним.

Вот они, ДГ, и лезут во все стороны, худо-бедно добираясь до трубы и не т

Какие печные колодцы лучше вертикальные или горизонтальные. Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Дымоход в частном доме может иметь различную конструкцию. Одним из вариантов является расположение каналов в горизонтальной плоскости.

Варианты устройства дымоотводящих каналов

Современные дымоходы могут быть не только вертикальными, но и горизонтальными.

Основных вариантов конструкции всего два:

Вывод продуктов горения через стену – это, как правило, стальные дымоходы, которые устанавливаются для газовых колонок и парапетных газовых котлов, Такой дымоход еще называют коаксиальным;
Вывод продуктов горения через перекрытия и кровлю – это, как правило, кирпичные дымоходы, которые устанавливаются для твердотопливных печей. Такой дымоход называют «змейкой».

Стальной дымоход установить не просто, а очень просто. Необходимо лишь сделать отверстие заданного диаметра в стене и соединить с отопительным или водонагревательным оборудованием при помощи патрубка в соответствии с инструкцией производителя, затем заделать щели и все.

А вот с печным дымоходом, в котором горизонтальный участок сочетается с вертикальным участком несколько раз, дело намного сложнее. Остановимся на этой технологии более подробно.

«Змейка» и эффективность обогрева

Итак, речь у нас пойдет о так называемых горизонтальных многооборотных конструкциях, в которых горизонтальные каналы соединяются между собой вертикальными. Основное отличие от вертикальных дымоходов в более эффективном использовании тепловой энергии, образующейся при сжигании топлива. Горячие газы всегда направлены вверх. Поэтому каждый горизонтальный участок прогревается наиболее эффективно проходящими по нему дымовыми газами (смотрите схему).

Основные правила

Кирпичный дымоход должен:

Соответственно высота составит 65+65 = 130 миллиметров, добавьте сюда еще 5 миллиметров на слой раствора и получите 140 миллиметров. В итоге горизонтальный дымоход будет иметь сечение 125×125×140 миллиметров;

Острых углов должно быть как можно меньше. Большое количество острых углов может привести к возникновению завихрений, которые значительно ухудшают тягу и препятствую нормальному движению продуктов горения. Поэтому необходимо сгладить острые углы на перекрытии дымового канала. Просто сколите острые углы последнего кирпича, но только осторожно и аккуратно, можно болгаркой;
Канал должен иметь гладкие стенки.

Технология монтажа

Для того чтобы выложить дымоход, нам необходимо на горизонтальный участок выложить два ряда кирпича. Кладка осуществляется обычным способом на раствор. Следите только за толщиной швов, чтобы не изменить сечение дымоотводящего канала.

Сделать это можно при помощи обычного уровня и рулетки;
Если необходимо, кирпич можно подбивать молоточком с деревянной подложкой или резиновым наконечником;
Излишки раствора удаляйте. Внутренние швы дымохода должны быть полностью заполнены раствором.

После того как канал будет выложен, необходимо сделать перекрытие из второго ряда кирпичей. Для этого прикладываем кирпич без раствора к каналу и определяем, где будет находиться внутренняя часть. Берем болгарку и срезаем на кирпиче острые углы.

Раствор наносится непосредственно на тот кирпич, который укладывается. Кирпичи с кладкой соприкасаются ложковой и тычковой частью полностью, а также половинкой пастели. Вот на них и наносится раствор, для этого кирпич нужно перевернуть. После того как раствор нанесен, кирпич переворачивается обратно и прижимается ложкой и тычковой частью к кладке.

Точность размеров конструкции проверяем уровнем и рулеткой. Вертикальные каналы должны по сечению соответствовать горизонтальным.

Для того чтобы чистить такие дымоходы от сажи, необходимо в каждом горизонтальном канале предусмотреть металлические дверки для чистки или выбивные кирпичи-заслонки (это более эффективное решение, так как металлические дверки значительно снижают тягу и общую эффективность системы отопления).

Результатом такой кропотливой работы станет конструкция дымохода, расположенная в горизонтальной плоскости, что значительно повышает теплоэффективность используемого отопительного оборудования.

Как правильно выложить печные колодцы. Как сделать колодцы в печи. Самостоятельная кладка дымохода из кирпича: что нужно знать

Печь, конечно, лучше класть самому. Сложенная самим хозяином, она прослужит ему всю жизиь; лишь раз в 7—8 лет ее придется чистить сажи набирается 2—3 ведра, ведь скорость нарастания ее толщи на поверхности дымохода достигает 2 см в год.

Печные дымоходы (дымообороты) многооборотные.

Итак, печь-щиток рис. Она имеет пять колодцев — пять оборотов дыма. Большего их количества делать нельзя: будет плохая тяга, ведь и труба должна нагреваться — тогда она работает как вытяжка если бы для этой цели пришлось установить электровентилятор, то мощность его должна бы достигать 0,2 кВт. Три оборота тоже плохо — большие потери тепла. Сечение для прохода дыма должно быть не меньше площади кирпича, уложенного плашмя.

Потери тепла при топке неизбежны температура дыма примерно равна 50 0С , и при соблюдении всех условий КПД печи будет около 77 процентов. Стандартные дверцы для топки рис. Коробки дверцы топки и поддувала лучше сварить одним блоком. Колосник топки, при желании сэкономить до 30 процентов топлива, лучше изготовить самому, особенно если топливо — уголь.

Принцип работы

Дело в том, что у стандартных колосников слишком широкие щели, через которые часть угля просто проваливается. Хороший колосник получается из сит сеялок или горнообогатительных машин. Толщина такого сита 5 мм, диаметр отверстия тоже 5 мм подобные стоят в кузнечных горнах.

К колосниковой решетке придется снизу приварить ребра охлаждения из прутка диаметром 16 мм рис. З , которые одновременно будут и силовым каркасом. Как показала практика, такой колосник служит дольше стандартного. Он не позволяет углю сильно разгореться, и достигается необходимое сопротивление потоку воздуха при его прохождении через поддувало и колосник. Уголь при этом горит ровно и сгорает дотла, отдавая все тепло верхней железной плите, а та сразу передает тепло воздуху комнаты.

Топку рис. Качественно сложить ее невозможно без резки кирпича. Он хорошо режется вулканитовым кругом, насаженным на вал электромотора. Кладка колодцев оборотов дыма ведется кирпичом на ребро, и только торцевые части их выкладываются кирпичом плашмя.

Боковины скрепляются шпильками рис. При кладке верхние слои кирпичей придавливают шпильки, и они надежно стягивают боковины колодцев. Такая кладка со шпильками предохранит от трещин уже готовую печь при любом ее нагреве. Эго предотвратит вытекание конденсата и растаявшего в трубе снега на побеленную стенку печи — вся грязь и сажа стекут внутрь дымохода и при дальнейшей топке испарятся.

Применение двойной заслонки для такой печи не оправдано. Дело в том, что тепло из избы уходит в основном через окна, стены. Поэтому вполне достаточно, чтобы просто не было потерь тепла. Главная Контакты Открыть меню Рубрики Вобор печи в баню Всё о каминах Всё о печах Гостиная с камином Для умелых рук Камин в квартиру Камин своими руками Камины от а до я Кирпичная печь Мангал с печью Металлические печи Муфельная печь О печах для бани О русских печах Об отопительных печах Облицовка печи Особенности печей из кирпича Особенности русской печи Отопительно варочные печи Печь своими руками Правильлная кладка печей Секреты при кладке печи Строим печь из кирпича Наиболее читаемое: Печь для казана своими руками.

Популярное: Порядовка простой печи с варочной плитой 13 Уличные печи для дачи своими руками фото 9 Печь шведка своими руками порядовка в

Как выложить колодцы в печи. Как я ложу печь

Печь является традиционным средством для обогрева помещений и целых сооружений. Она создается из разных материалов, однако наиболее популярными считаются стандартные трехоборотные конструкции. Они обеспечивают равномерный обогрев помещений, а также достаточно легко формируются своими руками. Важным принципом грамотной кладки является точное следование основным правилам и требованиям, предъявляемым к этой работе. Для этого изначально создается специальная схема, которой нужно следовать во время процесса строительства.

Разновидности печей

Печь может быть:

, предназначенной исключительно для обогрева помещений;
варочной, которая используется ;
, обеспечивающей как нагрев комнат, так и возможность осуществлять на ней процесс готовки блюд.

Поскольку выполняется процесс формирования конструкции своими руками, то можно самостоятельно решить, к какому виду будет принадлежать будущая печь.

Достоинства использования

Наиболее оптимальным выбором считается отопительно-варочная печь. Она имеет следующие преимущества :

применять сооружение можно не только для обогрева, но и для приготовления пищи;
поскольку занимает агрегат немного места, то обеспечивается эффективное использование имеющегося пространства;
схема кладки не слишком сильно усложняется по сравнению с процессом создания стандартной отопительной печи;
своими руками организовать такую печь несложно;
выбрать можно различные отделочные материалы, которые позволят получить красивое и яркое сооружение, идеально вписывающееся в имеющийся интерьер.

Принцип работы

Перед непосредственным процессом строительства необходимо тщательно и детально изучить весь принцип работы данного оборудования. В этом случае можно будет избежать многочисленных проблем во время осуществления основных этапов формирования кладки.
Можно выделить следующие элементы печи:

Топка является центральным местом всей конструкции. В нее закладываются дрова, и здесь же осуществляется их горение. Для высокой эффективности данного процесса важно обеспечить поступление кислорода в топку, который поддерживает горение, а также продукты горения должны эффективно и грамотно выводиться.
Поддувальная дверца обеспечивает подачу в топку необходимого количества воздуха.
Зольник является специальной емкостью, в которую поступает зола от сгоревшего топлива.
Каменная закладка предназначена для того, чтобы по ней поднимались вверх продукты горения, которые после этого через специальное отверстие попадают в камеру сгорания.
Дымоход нужен для удаления продуктов горения наружу, а именно — на улицу, причем выводиться он может через крышу или стены строения.
Вторичная камера сгорания, повышающая КПД конструкции.

В процессе прохождения горячих газов, возникших от горения, по различным элементам печи, обеспечивается обогрев помещения. Именно поэтому печь должна содержать все необходимые компоненты, чтобы справляться со всеми поставленными задачами. Также схема кладки должна быть тщательно и грамотно продумана, поскольку при каких-либо нарушениях можно ожидать в результате некачественную конструкцию с низким КПД. Поэтому желательно заранее хорошо изучить все нюансы данной работы и просмотреть обучающее видео, чтобы в итоге своими руками эффективно и надежно справиться с поставленными задачами.

Изготовление кирпичной печи

Поскольку конструкция обычно создается из кирпича, то нужно точно знать, как выполняется данный процесс. Для этого формируется не только схема, но и делается порядовка, которая указывает на правильную последовательность использования каждого в конструкции. Сам процесс создания печи можно разделить на следующие этапы:

Кладка конструкции

Для этого важно пользоваться чертежами и иными документами, созданными заранее своими руками.

Процесс кладки начинается с создания первого ряда, причем, обычно не используется для него раствор. Важно учитывать правильный шов, который соответствует данным, содержащимся в порядовке.

Необходимо правильно определить расположение угловых кирпичей, которые укладываются только . Важно постоянно пользоваться уровнем, чтобы все кирпичи были уложены идеально ровно и правильно .

Если имеются выступающие элементы, то их можно своими руками осадить с применением киянки. Когда будет создан первый ряд кладки, а также проведена проверка грамотности выполненной работы, середину созданного ряда нужно смазать раствором для кладки . Далее, укладываются угловые кирпичи второго ряда, а после этого кладется и периметр. Как только будет выложено два ряда, нужно тщательно проверить их ровность. Таким же образом выполняется кладка последующих рядов, для чего важно постоянно ссылаться на имеющуюся порядовку и схемы. Шов в печной кладке должен быть очень тонким, поскольку от этого зависит прочность кладки . Также нужно соблюдать правильную перевязку кирпичей. Для топки лучшим решением считается шамотный кирпич, работать с которыми своими руками достаточно просто.

Монтаж дверок

Они могут быть . Перед их установкой важно убедиться, что плотность прилегания полотна к рамке является достаточной. Не должно быть перекосов или иных проблем, которые могут привести к неправильному закрыванию дверок. Все дефекты должны быть удалены перед непосредственными монтажными работами.

Установка колосника

Поскольку этот элемент обычно создается , то важно помнить, что он нагревается при работе печи, что приводит к его расширению. Поэтому не допускается прочного замуровывания элемента в кладку печи . В ином случае можно ожидать разрушения конструкции во время нагревания печи.

Монтаж топочной дверки

Чтобы печь была удобной для использования, нужно монтировать топочную дверку, которая обычно оборачивается асбестом, что позволяет заполнить температурный зазор.

Установка дополнительных элементов

Печь может содержать большое количество разных приспособлений и деталей, которые улучшают комфортность ее применения. Все эти части могут быть смонтированы своими руками. К ним можно отнести плиту для готовки или полноценную духовку, гриль или иные элементы.

Чтобы печь получилась надежной, долговечной и отвечающей всем правилам и требованиям безопасности, во время ее формирования своими руками нужно следовать определенным советам, условиям и рекомендациям. Желательно заранее просмотреть специальное обучающее видео, в котором объясняются различные нюансы и особенности данной работы.

К основным правилам можно отнести:

Таким образом, сделать самостоятельно печь из кирпича, которая будет отвечать всем требованиям безопасности, на самом деле, несложно. Важно только заранее изучить всю необходимую информацию, знать обо всех этапах работы, а также пользоваться качественными материалами и инструментами. При правильном подходе можно получить конструкцию, которая будет надежной, долговечной и привлекательной. При этом в самой печке не будет никаких ошибок или проблем.

Кирпичный дымоход требует больше усилий, чем использование в этих целях металлической трубы. Зато такая конструкция выглядит намного престижнее и служит дольше. Мы рассмотрим три типа кирпичных дымоходов: классический одинарный, расширенный с вентиляционными отверстиями и упрощенный. Каждый вид имеет свои особенности и достоинства. Окончательное решение выбирается застройщиками, при этом должны приниматься во внимание индивидуальные особенности бани, дизайнерские предпочтения, финансовые возможности и наличие профессиональных навыков.

Для всех типов дымоходов из кирпича существует несколько общих положений, обязательных к исполнению.

Высота над кровельным покрытием. Регламентир

Как найти колодцы в печке чтобы почистить

Как почистить дымоходы в печи частного дома?

Как найти «закладные» кирпичи, если нет дверок?

Каждый печник ложит печь по своему, и хотя есть какие-то общие положения при кладке печи, каждая печь индивидуальна. Всё зависит от объёма и конфигурации отапливаемого помещения. Такие положения как: » Перекрывается канал двумя рядами, канал дымовой вполкирпича, топка на четвёртом ряду» могут быть изменены. Так-что сказать, где чистить не видя печи, просто невозможно. Если есть возможность сфотографировать, пришлите попробую помочь с чисткой.

Можно обойтись и без чистки каналов в печи, за исключением первого подъёмного канала. В котором всё не догоревшее обычно и оседает. В остальных каналах оседает на стенках в основном сажа, особенно при топке берёзовыми или смолосодержащими дровами. Но есть старый способ очистки каналов без вскрытия печи. Нужно просто протопить печь 2-3 раза за зиму длиннопламенными осиновыми дровами. Что уж там осина содержит не знаю, но то что сажу она выжигает проверено. Помогает так же сжигание картофельных очистков.

В сельской местности и котnеджных поселках печи и камины снова набирают популярность. И рано или поздно наступает момент, когда печь и дымоход нуждаются в чистке. Очистка дымоходов и печей от сажи производится не реже 1 раза в 2 месяца.

Зачем чистить дымоход и печь?

В печи и на стенках дымохода образуется налет из сажи. Постепенно тяга становится слишком слабой и нормально эксплуатировать печь уже невозможно. Угар попадает в помещение, что очень опасно.

Сажа внутри дымохода

Дымоход может засориться и с верху. Особенно, если труба не закрыта дефлектором. В летний период там легко могут свить гнезда птицы или осы.

Повышенное содержание сажи в дымоотводном канале может быть следствием ошибок при строительстве печи. Где-то труба сужается, где-то лишний поворот. Малейшая ошибка усиливает образование сажи в таких местах.

Чтобы удалить все продукты горения и прочий мусор из дымохода и нужно проводить регулярную чистку. Это позволит избежать сужения дымоотводного канала и избежать пожара.

Периодичность проведения чистки дымохода и печи

С какой периодичностью проводить чистку? Эту информацию можно найти в таблице:

Вид работ и оборудования	Когда это нужно делать
*Профилактика дымоотводных каналов и дымохода (визуальный осмотр):*
Любое оборудование	После установки, перед пуском или после ремонта
Сезонное оборудование	Старт отопительного сезона
Газовые печи и котлы	Минимум 2 раза в год, через 2 года – не реже 1 раза в год
Кирпичный дымоход	Минимум 1 раз в квартал
Другие виды дымоходов	Минимум 1 раз в 12 месяцев
Дымоходы отопительных и отопительно-варочных печей	Начало, окончание и середина отопительного сезона
*Прочистка дымоходов – устранение выявленных недостатков при осмотрах и дополнительно:*
В для отопления и приготовления пищи (периодически)	Минимум 1 раз в квартал
В печах непрерывного действия	Минимум 1 раз в 2 месяца
В печах для постоянного приготовления пищи	Каждый месяц
Очистка оголовков от наледи – минимум 1 раз в 2 месяца

Как почистить печную трубу от сажи, когда она уже забилась? Ниже даны пошаговые инструкции.

Механическая и ручная чистка

Для механической прочистки дымоходов сегодня используют те же инструменты, что и 200 лет назад. Сама технология тоже не претерпела серьезных изменений. Чистку выполняют со стороны крыши и со стороны печи.

Инструменты и материалы

Для выполнения чистки со стороны крыши используют:

веревка или стальной трос;
жесткие металлические щетки и груз;

Важно, чтобы груз имел правильный центр тяжести. Иначе он может застрять. Идеально в как груз использовать круглое металлическое ядро. Именно им и пробивается засор. И только потом в ход идут щетки.

Если подходящей щетки под рукой не оказалось, можно сделать ее самостоятельно из старой пластиковой бутылки. Пошаговая инструкция ниже.

Как сделать ерш своими руками?

Взять пластиковую бутылку и отрезать от верха 150 мм. Вдоль верхней части сделать надрезы с шагом 15 мм. Длина надреза выбирается в зависимости от диаметра трубы. Если диаметр трубы 100 мм, то диаметр щетки должен быть 130 – 140 мм.
По центру пробки просверлить отверстие. Накрутить пробку на место и отогнуть лепестки.
Первая щетка готова. Теперь точно так же делаем вторую.
Найти подходящий груз. Его вес должен быть достаточным, чтобы щетка прошла через дымоход.
Привязать груз к крепкому шнурку или стальному тросику. Другой конец шнура продеть в пробки щеток. Щетки должны располагаться навстречу друг другу.
Взять остаток бутылки. Отрезать дно. Получается цилиндр. Разрезать его вдоль. Вставить его между щетками. Длина цилиндра должна быть около 150 мм. Придать ему диаметр, равный половине диаметра щетки. Зафиксировать степлером.
Завязать узел над пробкой верхней щетки. Инструмент готов.

Процесс изготовления ершика своими руками

Существует еще один вариант изготовления ершика своими руками:

Ершик в виде щетки своими руками

Чистка со стороны крыши

Весь процесс состоит из 6 этапов:

Предотвратить попадание сажи в помещение. Для этого завесить мокрой тканью топку и закрыть все люки.
Заранее подготовить и использовать по назначение всю необходимую экипировку, соблюдать все требования техники безопасности при работе на высоте. Понадобятся: защитные очки, закрытая не скользящая обувь, перчатки, страховка. Запрещается проводить работы при дожде и сильном ветре. А также под воздействием лекарств, алкоголя и других препаратов.
Снять оголовок, осмотреть канал. При необходимости очистить с помощью веника от мусора.
Первый проход делается с помощью груза. От прочистит дымоход от крупных загрязнений.
После этого установить щетки и очистить стены канала от сажи. Торопиться не стоит. Это не сложный, но грязный и трудоемкий процесс.
Последний этап – очистка ревизионных камер.

к содержанию ↑

Чистка дымохода со стороны печки

Предыдущий способ позволит прочистить канал только до первого поворота. Дальше почистить печь от сажи, не разбирая ее, поможет другой инструмент. Использовать силу тяжести не получится.

В печи должны быть предусмотрены специальные люки для прочистки. Для этого используют другой инструмент. Участок длиной 3 – 5 м поможет прочистить специальная щетка с жестким, но гибким тросом из стекловолокна.Такой набор продают в хозяйственных магазинах.

Существует и более специфический инструмент:

Инструмент для прочистки дымохода

Такой прибор позволяет прочистить более длинный участок. Легче всего чистить наружный дымоход. Но только, если он правильно собран.

Открутить заглушку. Очистить ее от грязи, сажи и мусора.
Если труба из нержавейки, то использовать металлическую щетку строго запрещено.
Крепим подходящую щетку и выполняем прочистку, постепенно перемещая щетку вверх.
Аналогично ведется прочистка и от самой топки. Гибкая, но жестка опора позволяет пропихнуть щетку достаточно далеко.
Собранную сажу удаляют. И проводят мелкий ремонт дымохода. Важно не забыть установить на место оголовок трубы.

к содержанию ↑

Химическая очистка

Упростить процесс механической очистки поможет регулярная профилактика с использованием специальной химии. Принцип действия у этих средств бывает разным. Но суть одна: очистить уже имеющиеся отложения и предотвратить образование новых.

Принцип очистки дымохода химикатами

Ниже такие химикаты рассмотрены более подробно.

«Дымовой»

Самое распространенное средство этой группы носит название «Дымовой». Производитель – фирма «Эколас», Россия. Под данной товарной маркой выпускается 3 средства:

картонный короб для топочной камеры;
очиститель в виде полена;
средство в виде гранул для пелетных котлов.

Применить эти средства очень просто: достаточно просто поместить их в топку и поджечь. Сгорая, они прочищают дымоход. В результате часть сажи и других отложений осыпется, а другая часть вылетит в трубу вместе с дымом. Причем действовать химикат будет еще в течение 14 дней. А эффект от его применения сохраняется в течение 3 месяцев.

Продукция компании HANSA

Немецкая фирма HANSA сосредоточила усилия на борьбе с креозотом. Это и есть та самая липкая основа, на которую садится сажа.

Препарат имеет двойное действие. С одной стороны он способствует более полному сгоранию топлива. За счет этого сажа практически не образуется. С другой – при высокой температуре вступает в реакцию с креазотом. В результате тот теряет влагу и все наросты осыпаются.

В нашей стране эти химикаты больше известны под маркой «Трубочист». Такое средство можно купить в виде сыпучей смеси или уже расфасованное по пакетам.

Используют его следующим образом:

Применяют для профилактики: по 1 – 2 мерника (входит в комплект) добавляют к топливу во время запуска печи каждую 4 – 5 топку.
Используют для очистки: сжигают необходимое количество в топке.

Эти химикаты справляются даже с кирпичной трубой. Обычно именно ее чистка представляет самую большую проблему из-за пористой структуры самого кирпича.

Очиститель Kominichek

Страна производителя Чехия. Средство пользуется популярностью и в России. Это кристаллообразная смесь в пакетиках по 14 г.

Средство для очистки Kominichek

Средство превращает сажу в вещество, которое горит даже при невысокой температуре.
Это средство не справится с сильным налетом. Слой сажи не должен превышать 2 мм.
Обработку проводить только при плотно закрытой топочной камере. Средство токсично.
Для чистки камина это средство не подойдет.

к содержанию ↑

Другие средства

Подобных средств существует множество. Специалисты рекомендуют попробовать несколько и выбрать для себя оптимальное. Помимо уже описанных спросом пользуются:

Противонагарный порошок ПХК. Его сжигают совместно с дровами. На одну тонну нужно всего 150 – 200 г.
Смесь селитры, медного купороса и кокса – высыпается на тлеющие угли. Максимальная дозировка – 200 г. Способствует эффективному отслаиванию сажи.
Полено – очиститель «Чистотруб». Полено нужно сжечь в топке. Действие препарата продолжается в течение 3 – 4 дней после использования.

к содержанию ↑

Народные средства прочистки дымоходов

Почистить печную трубу от сажи народными средствами тоже возможно. И их эффективность доказана многими поколениями наших предков.

Кипяток

Самое простое средство для очистки трубы от сажи – обычный кипяток. Он справится даже с очень сильным налетом. Для этого перед растопкой печи достаточно вылить сверху в трубу несколько литров крутого кипятка. Остатки сажи вылетят в трубу вместе с дымом.

Поваренная соль

Еще один дедовский способ – подсыпать к дровам пару горстей обычной поваренной соли. Но это средство подойдет только для профилактики. Справиться с сильными наростами ему не под силу.

Нафталин

Поможет и обычный нафталин. Достаточно бросить в огонь 1 – 2 таблетки. Сажа отвалится и сгорит. Или выйдет в трубу вместе с дымом.

Но этот способ обладает одним существенным недостатком. Нафталин имеет очень специфический запах. Избавиться от него потом будет непросто. А нравится он далеко не всем.

Картофельные очистки

Еще одно эффективное средство для профилактики образования наростов сажи – обычный картофель. Обычно используют только очистки этого корнеплода. Но можно мелко нарезать и саму картошку.

Очистки помещают в хорошо прогретую топку и сжигают в ней. Крахмал испаряется и эффективно растворяет наросты сажи. А также препятствует образованию новых.

Смесь угля, медного купороса и серы

медный купорос – 5 частей;
уголь – 2 части;
селитра – 7 частей.

Такой состав используют в небольших количествах, сжигая вместе с топливом. На тонну дров достаточно всего 200 г средства. Для камина такой способ очистки не подойдет. Пары токсичны и не должны проникать в помещение. Поэтому дверца топки должна быть плотно закрыта.

Использование специальных дров

Еще один способ бороться с нагаром – специальные дрова. Для этого используют ольху или осину. Древесина горит быстро и во время сгорания выделяет особые испарения. Они способствуют отслаиванию сажи от стенок и сгоранию.

Несмотря на то, что такие дрова не могут использоваться для отопления из-за низкой теплоотдачи, иметь их запас все же необходимо. Время ото времени топку печи завершают, сжигая несколько таких поленьев.

Из трубы могут вылетать искры. Они могут попасть на соседние строения и вызвать возгорание. Поэтому трубу защищают сверху дефлектором, а процесс сгорания таких дров контролируют.

Как избежать или свести к минимуму засорения труб в будущем?

Чтобы свести проблемы к минимуму достаточно выполнять ряд простых рекомендаций:

В процессе сгорания древесины хвойных пород образуется слишком много смолы. Поэтому использовать ее для отопления не рекомендуется.
Влажность дров не должна превышать 12%. Для этого их предварительно сушат в помещении в течение нескольких дней. Использование сырого топлива способствует повышенному образованию сажи. И снижает эффективность отопления на 30 – 40%.
Для топки печи желательно использовать дрова минимум двухгодичной давности.
Печь или камин не должны использоваться для сжигания мусора.
Периодически стоит завершать топку сжиганием охапки дров из осины или ольхи. Это хорошая профилактика от образования сажи.

Важно соблюдать график профилактических осмотров, который приведен выше. Эти мероприятия помогут избежать загрязнения дымохода и создания аварийной ситуации.

Цены на услуги трубочистов и где их найти?

Профессия трубочиста снова востребована в связи с тем, что в последнее время участились случаи пожаров в частных домах. И связаны они именно с загрязнением дымохода, а также с его неправильной конструкцией.

Это только кажется, что все легко. На самом деле этой профессии обучаются несколько лет. Где же найти таких мастеров? Тут на помощь приходит интернет. Подобные объявления встречаются на досках объявлений. Искать нужно в разделе услуг для вашего региона.

Еще один способ – обратиться в компании по обслуживанию печного оборудования. Кто-то из них оказывает и подобные услуги.

Подводим итоги

Основная причина плохой тяги – это сажа в печной трубе. Если случилась авария и дымоход забился, то можно обратиться за помощью к профессионалом. Но бывает, что в данной местности подобные услуги никто не оказывает. Или они стоят слишком дорого.

Тогда выполнить чистку дымохода можно самостоятельно. И для этого его не нужно разбирать. Достаточно запастись инструментом и освоить нехитрые навыки. Для собственной же безопасности стоит соблюдать все нормативные требования.

Очистка дымохода печи – довольно опасное занятие. Техника безопасности должна стоять на первом месте.

Если труба уже засорилась, то прочищать дымоход лучше всего механическим способом. Он самый надежный. И позволит устранить проблему максимально быстро. А также минимизирует последствия.

А вот как профилактику лучше использовать химическую очистку. Тогда аварийной ситуации удастся избежать. Применять химические реагенты или народные средства – тут каждый выбирает для себя сам. Главное, делать это регулярно.

Профессия трубочистов не самая популярная, люди приноровились самостоятельно справляться с засорами и большим количеством сажи. К тому, развитию самостоятельности способствуют огромное количество доступных методов избавления кирпичной печи и дымоходов от заторов. Помимо специальных средств, народные умельцы изобретают свои, довольно неординарные методы борьбы с сажей, чего только стоят алюминиевые банки или картофельные очистки, но обо все по порядку.

Чистка дымохода от сажи

Проведение чистки дымохода должно стать регулярно повторяющимся действием. Даже самые инновационные конструкции, состоящие из дорогих и ультрасовременных модулей, нуждаются в тщательном уходе. Как бы вы не старались уменьшить количество осаживаемой копоти, появление сажи не избежать. В случае, если вы топите печь дровами не лучшего качества, тогда налет может быть внушительным и трудновыводимым. Удивительные свойства сажи позволяют ей скапливаться даже на вертикальных ровных поверхностях, отсюда и возникает необходимость почистить внутренние стенки дымохода и печи. Если ее не чистить, то это может обернуться возгоранием бани или дома.

Трубочисты сегодня не востребованы, по причине того, что мужчины не гнушаются черной работы и способны самостоятельно все почистить. Однако говорить про исчезновение этой профессии полностью тоже не стоит. Если дымоход имеет сложную конструкцию, с большим количеством изгибов, то все-таки стоит отдать предпочтение профессионалу.

Различаются два вида дыма: благородный белый и вредный черный. Светлый образуется из воды и поленьев, темный от сажи и продуктов сгорания угля. Белый дым полностью безопасен для внутренних стенок печки. От черного можно заметить появление неприятного налета, особенно он заметен на внутренней стороне, так как, в отличие от верхней глянцевой поверхности, внутри конструкции немного шершавый материал. В результате усиления такого налета, тяга становится гораздо меньше, а количество сгораемого топлива уменьшается. Запускать ситуацию не стоит, потому что это может привести к плачевным последствиям.

Избавиться от сажи не сложно, ведь на помощь современным любителям баньки приходят промышленные химсредства и специально созданные для этого щетки. Для того, чтобы почистить проблемные места, необязательно лезть на крышу.

Применяем специальную щетку

Как и в прежние времена, специализированные щетки остаются вне конкуренции. Ни одно химическое средство не может с ней сравниться. Единственное условие успеха – необходимо подобрать ее правильно. Здесь важную роль играет вид дымохода. Для каждого из них подходит разные модели, а их на рынке великое множество.

Первое, с чем нужно определиться – это диаметр щетки. Невозможно почистить дымоход большой щеткой, в тоже время чистка маленькой увеличит время избавления от сажи. Таким образом, правильно подобранные щетки позволят очистить печь равномерно по всей длине.

При выборе щетки не нужно отдавать предпочтение первой попавшейся. Внимательно осмотрите ее, поймите из чего она сделана. Идеально с засорами справляется жесткая нейлоновая щетка. Несмотря на всю жесткость, она способна подстроится под трубу и достать до самых труднодоступных мест. Ворс не повреждает поверхность, но в тоже время тщательно вычищает грязь.

Для изгибов дымохода используйте специальную щетку. Она поможет добраться до изогнутых конструкций. Именно повороты накапливают огромное количество сажи, а избавиться от нее гораздо труднее, чем кажется сначала.

Чистку нужно проводить с максимальной осторожностью. Чем меньше деформаций и царапин появится во время проведения процедуры, тем больше прослужит вам печь. Царапины и сколы – это неровности, а на них скапливается большое количество копоти и сажи. Поэтому идеальным вариантом становится щетка с гибкой ручкой. Ей легче доставать до грязи и легче управлять в момент ее очищения.

Народный метод: картофельные очистки

Этот метод известен на протяжении нескольких столетий. За неимением специальных средств наши предки придумали удивительный способ чистки печи.

Для проведения процедуры понадобиться внушительное количество картофельных очисток. Сегодня с этим могут возникнуть заминки, но у сельских жителей в былые времена такой проблемы не возникало. Но вам удалось собрать хотя бы полведра очисток. Хорошо протапливаем печь и засыпаем туда все имеющееся богатство. Качество очистки зависит от размера трубы, чем она больше, тем больше картофеля надо уничтожить.

Действие этого метода объясняется воздействием выпаренного крахмала на сажу. Смешиваясь в трубе, сажа начинает разлагаться и в течении нескольких дней активно отваливается от стенок. Но отваливается она не полностью, поэтому через несколько дней привязываем к кирпичу ерш и отправляем его вниз по дымоходной трубе. Шум и выпадение остатков сажи вам гарантированы.

Второй народный метод: используем осиновые дрова

Топка осиновыми дровами тоже не новый способ. Однако в отличие от предыдущего, его нельзя назвать безопасным.

В начале топка осиновыми дровами выглядит как и любая другая. Закладываем материал и хорошо растапливаем. Эти дрова отменно горят, поэтому постоянная подтопка приводит к высокой температуре. Большая пожароопасность заключается в том, что дверцы печи должны быть открыты и в них постоянно подкидываются дрова. В конечном итоге это приведет к тому, что труба начнет гудеть, из нее полетят белые хлопья сажи и загорится находящаяся внутри сажа. При рассмотрении трубы, можно заметить оттуда пламя.

Перед тем как проводить столь опасный маневр, убедитесь, что конструкция и материал способны выдержать температуру в 1000 градусов.

Способ третий: алюминиевые банки и шланг

Сжигание алюминиевых банок относительно новый способ очистки печи от сажи. Раз в пять дней кидайте в раскаленные угли пару-тройку банок. Обратите внимание, банки должна сгорать, поэтому используйте твердый уголь. В нем банки действительно будут сгорать, образовывая очень мало копоти, значит меньше засориться дымоход.

Еще один существующий, но очень сомнительный способ. Необходимо взять шланг и просунуть его в трубу из топки. Чем жестче шланг, тем лучше результат. После этого вся сажа должна упасть вниз. Дополнительно усилить шланг можно, если надеть на него щетку или отрезанную пластиковую бутылку.

Четвертый инновационный способ: химические средства

Химические средства не предназначены, чтобы полностью почистить печь от сажи. Они относятся к средствам профилактики. После использования таких средств сажа местами отлетит, но все равно это приведет к необходимости покупать и использовать щетку. К тому же, химический состав не очень привлекает потребителей, так как после использования в течение пары дней печь сохраняет стойкий синтетический запах, который настораживает потребителей.

Разобравшись со всеми возможными способами чистки, можно сделать вывод, что самым эффективным и безопасным способом является механическая манипуляция с использованием жесткой щетки с гибкой ручкой. Относитесь бережно к печи, чистите ее от сажи, и она прослужит вам долгое время.

Как сложить печку в доме 🚩 как выложить колодцы в печи 🚩 Ремонт дачи

Печь в доме – это не только стильный интерьер под старину, но и уют, тепло. Блюда, приготовленные в русской печи, необычайно вкусны и полезны. Монтаж печи не терпит суетливости, кладку ведут не спеша, тщательно вымеряя пропорции колодцев, соблюдая размеры швов. Малейшая ошибка — и вместо печи с хорошей тягой получите дымящее «чудовище».

Печи бывают разных видов и конфигураций, самой экономичной и функциональной является кухонная печь с варочной панелью (чугунной плитой). Печь бывает простой, а может иметь сложную конструкцию с дровяницей, печурками, духовкой. В последние время популярны стали комбинированные печи-камины.

Прежде чем приступить к кладке печи, надо подготовить под нее основание, то есть фундамент из бетонной смеси. Для этого выкапывают яму глубиной в 50 см, хорошо ее утрамбовывают и заливают бетонном. Верхний уровень фундамента выводят на несколько сантиметров выше поверхности пола.

Пока фундамент сохнет, можно подготовить рабочее место − по обе стороны кладки сложить кирпичи, чтобы они были под рукой, замесить глиняный раствор. На фундамент укладывают гидроизоляцию и выкладывают первый ряд, так называемую обвязку.

Кладка ведется в один кирпич, с обязательной перевязкой, на глиняном растворе. Печи кладут из красного полнотелого кирпича. Первоначально выкладывают поддувало, устанавливают колосниковую решетку. Проложив еще ряд, ставят топливную дверцу, ее крепят проволокой, концы которой замуровывают в кладку. Выкладывают топливник специальным огнеупорным кирпичом высотой в 30−35 см и перекрывают его чугунной плитой.

За задней стенкой топливника выкладывается дымоход, который имеет несколько колодцев и идет до потолка. Дымовых колодцев должно быть не менее трех, обычно делают один горизонтальный и два вертикальных. Внутренние поверхности дымоходов по возможности надо делать гладкими, чтобы ничто не препятствовало прохождению дыма.

Далее выкладывается труба. В месте, где она проходит потолочное перекрытие, разделку делают таким образом, чтобы расстояние от внутренних стенок трубы до перекрытия составляло 35−40 см.

Печь – сложная инженерная конструкция, при ее монтаже надо пользоваться уровнем и отвесом, горизонтальные и вертикальные линии должны быть строго перпендикулярны относительно друг друга, все плоскости выровнены и не иметь отклонений. Кирпич перед кладкой обязательно замачивают. Поэтому после завершения работ печь просушивают.

Как сделать доменную печь в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как создать доменную печь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft доменная печь — еще один важный предмет в вашем инвентаре. Доменная печь используется для плавки предметов в игре, как и печь. Однако доменная печь плавится вдвое быстрее, чем печь! Доменную печь можно найти в Деревне в доме Оружейника.

Давайте разберемся, как сделать доменную печь.

Поддерживаемые платформы

Доменная печь доступна в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти доменную печь в творческом режиме

Определения

Платформа — это подходящая платформа.
Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент может быть найден в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
Расположение меню Creative — это расположение элемента в меню Creative.

Материалы, необходимые для изготовления доменной печи

В Minecraft это материалы, которые вы можете использовать для изготовления доменной печи:

Как создать доменную печь в режиме выживания

1.Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядела так:

2. Добавьте элементы для изготовления доменной печи

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3. Чтобы сделать доменную печь, поместите 5 железных слитков, 1 печь и 3 гладких камня в сетку крафта 3×3.

При изготовлении доменной печи важно, чтобы железный слиток, печь и гладкий камень располагались в точном соответствии с рисунком ниже.В первом ряду должно быть 3 железных слитка. Во втором ряду должен быть 1 слиток железа в первом ящике, 1 печь во втором ящике и 1 слиток железа в третьем ящике. В третьем ряду должно быть 3 гладких камня. Это рецепт крафта доменной печи в Minecraft.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, доменная печь появится в поле справа.

3. Перенести доменную печь в инвентарь

После того, как вы создали доменную печь, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали доменную печь в Майнкрафте!

Идентификатор и название предмета

Ява
PE
Xbox
PS
Нинтендо
Win10
Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft доменная печь имеет следующие имя, идентификатор и данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Доменная печь ( minecraft: blast_ печь )			Java Edition (ПК / Mac)	1.14 — 1.16.2