Отопление в деревянном доме своими руками: устройство обогрева, разводка и монтаж

лучшие варианты и схемы монтажа обогрева, какое сделать в частном коттедже

Отопление в деревянном доме – важнейший аспект, который имеет значение, если вам необходимо обеспечить в постройке такого типа уют и комфорт. Да и климатические условия на территории нашей страны способствуют тому, чтобы отопление в доме было, причем эффективное. Понятно, что в условиях дороговизны коммунальных услуг, а также различных ресурсов и полезных ископаемых, качественное и в то же врем недорогое отопление – именно то, что нужно каждому владельцу деревянного дома.

В то же время каждый хозяин ищет эффективное решение по причине того, что стены дома хочется держать в сухости, а также не давать распространяться грибку и плесени. И сегодня мы поговорим о том, какой отопительный механизм для деревянного дома будет наилучшим решением.

Особенности

Перед тем как начинать выбирать отопительное оборудование для дома, следует сказать, что древесина, в отличие от целого ряда других строительных материалов, может менять свои размеры в зависимости от того, как давно она используется и влажности окружающей среды. Если эти моменты при установке не брать в расчет, то выход из строя системы отопления – это вопрос времени. А переделывать уже установленную систему довольно дорого, да и технически это непросто. Именно по этой причине необходимо все рассчитать очень четко, после чего уже покупать то или иное оборудование.Основными критериями при выборе будет дешевизна энергетических источников, а также их доступность.

На сегодняшний день в этом качестве используются:

• жидкое топливо;
• твердое топливо;
• электричество;
• газ.

Когда вы определитесь с тем, на каком топливе будет осуществляться обогрев дома, необходимо выбрать вид отопительного механизма.

Кстати, пытаться сделать систему отопления своими руками не следует, этим должен заниматься исключительно специалист.

Виды

Следует отметить, что отопительная система для частного дома не всегда может относиться к разряду централизованных. Так что часто приходится искать альтернативные варианты.

О них и пойдет речь дальше.

• Одним из наиболее распространенных вариантов в домах такого типа будет отопление электричеством. В этом случае оборудование, которое будет использоваться, можно назвать дешевым. Да и электричество у нас есть практически везде. Этот вариант особенно актуален там, где нет возможности провести газоснабжение или нельзя использовать альтернативу.

Осуществлять отопление этим методом довольно просто (речь идет об электрическом котле). Но тут следует понимать, что уж совсем минимальными затратами не обойтись по причине того, что сами электрические котлы потребляют довольно много энергии, а потому лучше выбирать модели мощностью от 10 киловатт.

Однако следует брать в расчет, что в каких-то отдаленных районах электрическая сеть может такие нагрузки просто не потянуть. Такая система требует наличия хорошей проводки в доме, иначе она может оказаться причиной пожара.

• Если дом небольшой, то можно использовать для отопления печной вариант. Этот способ больше подойдет в том случае, если к дому не подведен природный газ. Топить печь дешево, но довольно-таки хлопотно. Хотя если вы в доме бываете нечасто, а только наездами, то процесс растапливания печи будет для вас приятным.

Чтобы эффективно отапливать дом при помощи печи, лучше всего строить ее в центре помещения. Это позволит расходиться теплу по дому равномерно. Конструкции печей на сегодняшний день очень разнообразны, но лучше всего, если их будет строить человек, который действительно имеет в этом опыт. Тогда печка будет эффективной в любую погоду и станет отлично отдавать тепло внутрь дома.

При желании в печь можно осуществить установку водяного котла, что позволит создать еще и отопление водного типа на основе печи. Это даст возможность еще более равномерно отапливать деревянный дом. Но, правда, в этом случае в доме постоянно необходимо будет жить, иначе вода просто замерзнет в трубах, и система станет непригодной к использованию.

Альтернативой печи может стать твердотопливный котел. Но в этом случае обогрев обойдется дороже, так как придется довольно много платить за топливо. Данный вид вообще считается не очень рентабельным для частного дома, по причине чего лучше использовать другие варианты обогрева помещения.

• Еще один тип отопления, о котором следует сказать – газовое. Именно отопление газом для деревянных домов является наиболее частым решением, к которому прибегают их владельцы. Этот вариант считается одним из наиболее выгодных из всех, что существуют на сегодняшний день. Устройство отопления в таком случае будет довольно простым, да и стоимость газа на сегодняшний день не столь велика, как у альтернативных вариантов.

Но газовое отопление, как и любое другое, имеет определенные недостатки. Например, его нецелесообразно проводить, если неподалеку от вашего дома нет газовой магистрали. Дело в том, что стоимость подключения сейчас довольно высокая. В некоторых случаях, если провести расчеты, можно узнать, что система газового отопления сможет полностью окупить себя лишь через несколько десятков лет.

• Еще одним типом отопления для дома из дерева может стать воздушное. Оно на сегодняшний день не слишком сильно у нас распространено, но в странах Европы данный вариант довольно популярен. Суть в том, что тепло переносится воздухом, который нагревается в самом низу здания. Воздух проходит через тепловой обменник, нагревающийся от сжигания газа или топлива.

Благодаря системе воздуховодов, тепло расходится по комнатам, а весь воздух, который остыл, втягивается внутрь и уходит на подогрев.

Если говорить о преимуществах этого вида отопления, то следует назвать следующие моменты:

1. хороший коэффициент полезного действия;
2. отсутствие слишком сложных и дорогостоящих элементов оборудования;
3. простота управления и поддержания температуры;
4. просушивание помещений благодаря интенсивной циркуляции воздушных масс;
5. систему можно почистить от пыли просто и легко;
6. возможность использования в больших по площади помещениях;
7. нижние этажи дома будут сухими и теплыми.

Если говорить о недостатках, то следует назвать такие нюансы:

1. сложность проектирования и установки;
2. высокая стоимость системы;
3. сложно ремонтировать или осуществлять замену частей системы;
4. необходимость в привлечении специалистов для проведения сервисного обслуживания;
5. наличие определенного уровня шума при работе системы.

• Еще один вариант – это система так называемого теплого пола. Она работает по принципу, который лежит в основе жидкостного отопления. Вода нагревается с помощью котла и поступает в трубы. Отличает эту систему от других то, что трубы располагают в подполе, то есть их не видно. Обычно вода здесь нагревается не более, чем до 40 градусов, что позволяет напольному покрытию не перегреваться.

Если говорить о достоинствах таких полов, то следует назвать:

1. такие же плюсы, как и у парового отопления;
2. при прогреве помещение не пересушивается;
3. теплый пол отлично сохраняет тепло и может долго его отдавать;
4. нет сквозняков.

Если говорить о минусах, то следует назвать:

1. сложный монтаж;
2. подъем нижнего уровня помещения;
3. дорогой ремонт при поломке.

Одной из разновидностей вышеописанной системы будет обогрев с помощью теплого пола, в основе которого лежит электрический кабель, разделенный на секции с помощью специальной пленки. Главными преимуществами такого типа отопления будут простота и надежность. Такой кабель можно даже просто закрыть полипропиленом, и все будет работать отлично.

Единственными недостатками в этом случае будут:

1. наличие вредного излучения электромагнитного типа;
2. большой расход электрической энергии.

В целом, как можно убедиться, существует немалое количество отопительных систем для деревянных домов, и выбрать есть из чего. Сегодня даже существуют своего рода экзотические варианты, как, например, кварцевое отопление.

Как выбрать?

Чтобы правильно выбрать оптимальный вариант для обогрева деревянного дома, следует принять во внимание несколько важных факторов.

• Насколько целесообразен монтаж той или иной системы. Например, не всегда есть возможность провести газ или электричество, а котел можно установить везде.
• Еще один фактор – цена. То есть проведение предварительных расчетов сметы должно осуществляться обязательно.
• Насколько удобно будет использовать ту или иную систему. Например, какой вариант оптимально подойдет, чтобы отопить двухэтажный деревянный дом.
• Следующий важный критерий – стоимость топлива для обогрева загородного дома.
• Безопасность оборудования.
• Эстетичность конструкций.
• Экономичность работ по установке системы (разводка, подключение и обслуживание). Необходимо отметить, что данный фактор не всегда прямо зависит от стоимости системы. Данные вещи путать не следует. Иногда бывает так, что самое дешевое оборудование может быть очень затратным в использовании.

Следует также брать в расчет, что деревянные дома могут эксплуатироваться в течение сезона или круглогодично. Если говорить о сезонных жилищах, то достаточно будет небольшого локального источника обогрева – камина, печи или электроконвектора. В этом случае следует принимать во внимание лишь то, насколько удобно устанавливать ту или иную систему и насколько просто ею пользоваться. А вот для домов, где люди живут круглогодично, будет необходима тщательно продуманная и хорошо выполненная отопительная система, что даст возможность сделать обогрев качественным и эффективным.

В заключение следует отметить, что универсального и стопроцентно эффективного отопительного механизма не было в природе и не будет. Каждая система, о которой шла речь выше, имеет как свои недостатки, так и преимущества. И только владельцу дома решать, какой критерий будет для него более или менее важным и отталкиваться в своих предпочтениях от того или иного варианта.

Советы

• Перед выбором ознакомьтесь со всевозможными вариантами отопительных систем. Вдруг удастся найти какое-то экзотическое, но эффективное решение именно для вашего дома.
• Если вы не знаете, какую систему выбрать для дома, можно почитать отзывы пользователей, которые уже смогли установить тот или иной вариант. Реальные оценки людей часто очень помогают в таком вопросе, как выбор отопительной системы.
• Еще один важный момент – не следует пытаться осуществлять монтаж и сопутствующие работы самому. Только профессионал сможет подобрать оптимальную схему и смонтировать отопительную конструкцию таким образом, чтобы ее коэффициент полезного действия был максимально высоким, и она четко выполняла все возложенные на нее задачи.
• Не следует забывать, что отопительная система хоть и отвечает за обогрев дома, но существуют и другие вещи, которые помогут сделать деревянный дом теплее. Речь идет о качественном утеплении стен и кровли.

Выбор системы отопления для деревянного дома – задача очень ответственная, к выполнению которой следует подходить со всей серьезностью и пониманием различных теоретических аспектов и особенностей.

О монтаже системы отопления в доме смотрите в следующем видео.

Отопление в деревянном доме — варианты устройства, как продумать схему, особенности монтажа и установки системы своими руками, фото +видео примеры

1. Отопление деревянного дома: варианты
2. Водяное отопление в деревянном доме
3. Отопление в деревянном доме: схема отопительного котла
4. Газовые котлы
5. Электрические котлы
6. Твердотопливные котлы
7. Дизельные котлы
8. Теплый пол

Отопление в частном деревянном доме является задачей первостепенной важности, особенно для жителей России, так как климатические условия обязывают находить источники тепла достаточно большое количество времени, особенно зимой. Такой вид обогрева был популярен и в прошлом, и хотя современные конструкции несколько модернизировались, основные задачи остались все те же. Каждый хозяин хочет найти оптимальный вариант отопления деревянного дома, который поможет держать стены дома в сухости, препятствовать распространению грибковых веществ, а также сохранять все тепло непосредственно в помещении.

Отопление деревянного дома: варианты

Водяное отопление в деревянном доме

Устройство отопления в деревянном доме такого типа представляет собой:

• теплонагревательный котел;
• трубопровод;
• отопительный радиатор.

Естественная циркуляция воды

Отопление деревянного дома своими руками с такой системой должно также учитывать все недостатки системы, которые заключаются в следующем:

• Для того чтобы нагреть воду, потребуется большое количество времени.
• Трубы, проходящие по всему периметру дома, не всегда выглядят аккуратно, в особенности на фото и видео.
• В самой высокой точке конструкции необходимо установить специальный расширительный бак.
• Система часто забивается из-за образования пузырей воздуха.
• Циркуляция воды может ослабеть, что приведет к плохой теплоотдаче

Искусственная циркуляция воды

Непосредственно расчет отопления деревянного дома можно осуществить и самостоятельно, а можно и воспользоваться такой услугой в магазине, где приобретается товар. 

Отопление в деревянном доме: схема отопительного котла

Устройство отопления в деревянном доме, подробно на видео:

Газовые котлы

Отопление такого типа может осуществляться по трем принципам:

• Атмосферный. Такой котел обладает горелкой, а также электронным или пьезоподжигом. Как только подается газ, то искрой зажигается непосредственно запальник. Важным условием является его постоянный режим горения (прочитайте также: «Газовое отопление в деревянном доме: правила и нормы»). Атмосферная горелка зажигается запальником, а потом вся система нагревается до необходимого температурного уровня. За счет автоматических систем, установленных в котел, горелка отключается, а как только уровень тепла падает до минимума, то подача газа снова открывается и котел заново начинает работу.
• Турбинный. Данный тип работы мало чем отличается от предыдущего, стой только разницей, что у него также присутствует и система принудительного воздушного потока.
• Конденсационный. Данный тип в некоторой степени разнится с первым и вторым, так как в нем используется конденсат, образующийся на поверхности сжигающей камеры. Образованный конденсат, соприкасаясь с камерой сгорания, нагревается, а потом в свою очередь нагревает саму воду путем прохождения через вторичную теплообменную камеру. Читайте также: «Как сделать заземление газового котла в частном доме — подробности».

Электрические котлы

Твердотопливные котлы

Дизельные котлы

Теплый пол

Отопление деревянного дома своими руками

За последние годы жизнь в деревянном доме стала модным трендом. И на это есть свои причины. Например, жить в нем достаточно комфортно и в то же время дерево является экологически чистым строительным материалом. Если раньше жизнь в деревянном доме была сопряжена со множеством неудобств, то сейчас это комфорт и использование инновационных технологий. Особое место в доме занимает система отопления. Некоторые отказываются от идеи нанимать квалифицированных специалистов, которые за свои услуги по изготовлению отопления берут достаточно крупные деньги. По этой причине решают изготавливать отопление деревянного дома своими руками. Мы рассмотрим основные принципы монтажа системы отопления, а также возможные варианты того, как и из чего ее можно сделать.

Особенности отопления и его виды

Монтаж отопления

Следует учесть один важный фактор, который непосредственно влияет на выбор вида отопления. Дерево, спустя небольшое время, теряет природную влагу и, соответственно, рассыхается. Это повлечет за собой некоторые последствия, а именно осадку дома. По этой причине выбирать вид отопления в каждом случае следует индивидуально. Предварительно необходимо провести тщательные вычисления, а также составить проект, который способен облегчить монтажные работы. Одна ошибка неправильных вычислений может привести к самым неожиданным и неприятным последствиям, например, лопнувшие трубы или полная разморозка системы. Если неправильно осуществить расчеты электрического отопления, тогда дело может закончиться замыканием. А если вы выбрали воздушную систему, тогда что-либо исправить будет невозможно. Непосредственно на выбор вида отопления напрямую будет влиять доступный источник энергии. Сегодня в качестве энергоносителя могут выступать:

• Жидкое топливо.
• Электричество.
• Твердое топливо.
• Газ.

Отталкиваясь от этого, вы сможете осуществить выбор «сердца» всей отопительной системы деревянного дома – котла.

Выбор котла – важная веха планирования!

Если самым близким источником энергии является газ, тогда в зависимости от площади дома вам следует приобрести настенный или напольный котел. Эти котлы оборудованы встроенным насосом, а также специальной защитой. В том случае, если у вас нет дымохода, следует выбирать котел, в котором камера сгорания имеет закрытый тип. А для отвода воздуха в котле можно применить коаксиальную трубу. Этот метод позволит вам сэкономить деньги на обустройстве дымохода. Более того, настенный газовый котел обладает автоматикой. Если объем системы будет превышать 100 л, тогда рекомендуется смонтировать второй расширительный бак. В случае нагрева он также будет осуществлять компенсацию давления. Это позволит предотвратить повышение давления в котле при пропорциональном повышении температуры.

Устройство настенного двухконтурного газового котла

Если газ вам недоступен, тогда можно воспользоваться электричеством. В этом случае следует приобрести электрический котел с автоматикой. В нем уже встроен расширительный бак и насос. Чтобы предотвратить плохое влияние на котел скачков электроэнергии, рекомендуется дополнительно установить стабилизатор напряжения. Спроектировать практичную систему отопления вполне возможно и при помощи электрического котла.

Электрический котел

Существует и другой вариант отопления дома — котлы на твердом топливе. Для таких котлов необходимо создать особые условия рабочей системы. В некоторых случаях на выходе рабочая температура теплоносителя может составлять до 100° С, поэтому следует тщательно подобрать трубы. Например, можно применить пластиковые трубы. Но в этом случае требуется специальная развязка.

Твердотопливный котел длительного горения

Когда вы определились с видом котла, вам следует подобрать радиаторы и трубы для той или иной системы отопления деревянного дома. Исходя из того, что качество металлических труб за последние годы значительно ухудшилось, можно отдать свой выбор металлопластику или полипропилену. Что касается радиаторов, то их выбор напрямую зависит от того, какую теплоотдачу вы желали бы получить. Также следует уделить внимание и интерьеру. Некоторые виды радиаторов отлично подошли бы к общей идее всего дома. В деревянных домах подключение радиаторов будет осуществляться, скорее всего, нижним подключением, так как спрятать трубы в стене при верхнем подключении будет проблематично. Так, трубы будут проходить под полом, и выходить только возле радиатора. Важно правильно рассчитать количество секций в той или иной комнате. Как правило, расчет ведется исходя из следующего показателя: 1 секция на 1,5 кв. м. Когда вы подсчитали количество необходимых секций, а также самих радиаторов, вам остается спроектировать систему отопления.

Монтажные работы

Газовое отопление

В большинстве случаев самое доступное отопление — газовое. Как говорилось выше, первым делом следует спроектировать схему всей отопительной системы. Благодаря ей, вы сможете точно узнать, какое количество строительных материалов вам потребуется. Именно от правильно выбранной схемы и будет зависеть успех всей вашей работы. Использование в качестве теплоносителя воды основано на циркуляции ее по всей системе. Прежде чем теплая вода поступает в трубы, она прогревается в котле. Затем тепло распространяется по всей системе отопления. Вода может двигаться по системе двумя способами: принудительно и естественно. Именно от этого и будет зависеть то, какую схему отопления вам выбирать. Схема может проектироваться как двухтрубная, так и однотрубная. Если вы выбрали принудительную систему, тогда можно изготовить двухтрубную схему. Каждая из этих схем имеет свои различия и особенности. Рассмотрим, как осуществить монтаж двухтрубной и однотрубной системы отопления в деревянном доме.

Однотрубная система

Однотрубная схема подключения

Сейчас разберем вариант монтажа однотрубной системы отопления в двухэтажном деревянном доме. Однако сразу стоит отметить тот факт, что ее использование имеет не только преимущества, но и недостатки. Итак, что касается недостатков, то нижние радиаторы имеют свойство нагреваться меньше. Это приведет к тому, что на каждом этаже температура воздуха будет разной. Такая система значительно сэкономит стройматериалы. А для того чтобы сделать температуру в каждом отапливаемом помещении одинаковой, достаточно просто добавить секции на радиатор. Насос способен увеличить циркуляцию, если смонтировать его на входе с холодной водой.

Если монтируется естественная система отопления, тогда котел важно установить в самой нижней точке по отношению к радиаторам. Иначе циркуляция будет отсутствовать. Крайне необходимо осуществить монтаж расширительного бачка. Это позволит увеличить эффективность всей системы.

Двухтрубная система

Двухтрубная схема

Используя эту систему отопления, можно с легкостью достичь одинакового прогревания каждой установленной батареи. Но в отличие от однотрубной системы, в этом случае потребуются большие финансовые затраты. Каждая батарея должна оборудоваться запорной арматурой, которая будет осуществлять контроль температуры в каждой отдельной батарее. Эту схему обогрева в деревянном доме используют в большинстве случаев, когда доступно газовое отопление. В таком доме можно сразу прикрепить батареи к стене или на предварительно установленный брусок. Двухтрубную систему монтируют при твердотопливном котле.

Электрическое отопление

Если в вашем случае схемы с использованием газовых котлов недоступны, тогда вы сможете использовать в качестве теплоносителя электричество. Существует большое количество вариантов создания отопления. Например, можно изготовить теплый пол, который приобретают готовыми матами и устанавливают их в процессе укладки пола.

Электрический теплый пол

Можно использовать и электрический водяной бойлер. От него прокладываются металлопластиковые трубы Ø16 или Ø20 см. Монтируются они на теплоизоляционный слой. Что касается самой схемы, то здесь можно выбрать комбинированную или спиральную.

Водяной теплый пол

От коллекторной трубы следует провести от стены контур на расстоянии десять сантиметров. Следующий контур должен располагаться от первого на расстоянии сорок сантиметров. Такой зазор необходим для того, чтобы смонтировать обратку. Таким образом, шаг между трубами подачи и обратки будет составлять двадцать сантиметров.

Трубы закрепляются на специальную сетку при помощи креплений. Как только вся система готова и все трубы проложены, следует осуществить ее проверку. Делать это можно двумя методами. Например, можно под давлением залить воду. Если обнаружится течь, тогда следует ее сразу устранить. Другой вариант проще, для этого в систему закачивается воздух. На месте утечки воздух будет при выходе шуметь, и вы обнаружите утечку.

Необходимо изготовить качественную теплоизоляцию перекрытия.

Старый добрый метод печного отопления

Печное отопление

Печное отопление одно из старых средств обогрева воздуха внутри помещения. Такой вид отопления сегодня может изготавливаться на основе твердого топлива, а также с использованием электричества. Последнее является инновационным решением. Тепло в этом случае поступает от теплогенераторов с принудительной и естественной тягой. У многих именно печное отопление ассоциируется с дровами. Одна из современных разработок такого плана подразумевает под собой проект камина, печи из кирпича, например, «Булерьян». Однако, помимо дров, можно использовать и другие источники тепла, например, уголь.

При устройстве печного отопления важно учитывать все указания СНИП. В данном случае его рекомендуется использовать для обогрева одноэтажного и двухэтажного дома, не считая цоколя. Нельзя допускать нагревания поверхности печи до температуры свыше 1200° С.

При постройке такой системы отопления вам потребуется, скорее всего, помощь квалифицированного специалиста, так как не каждый знает, как правильно выкладывать топку.

Видео

Пример отопительной системы в частном деревянном доме с описанием мастера-установщика:

Особенности прокладки трубопроводов в деревянном доме рассмотрены в следующем видеоматериале:

Водяное отопление в деревянном частном доме, на даче, схемы разводки

В России в зимний период наступают суровые холода, поэтому иметь качественное водяное отопление в частном доме просто необходимо. Такая система обладает первенством перед остальными, так как за все годы уже успела показать себя с наилучшей стороны. Печное и каминное отопление сегодня уже не так эффективны, — это лишь дань нашей богатой истории.

Холодной и снежной зимой без отопления не обойтись…

Принцип функционирования водяного отопления

Водяное отопление частного дома тем и завоевало такую популярность, что по сути – это простой механизм. Есть замкнутая цепь, где котел нагревает воду до необходимой температуры, по трубам вода идет в батареи или радиаторы в помещениях и отдает тепло, после чего возвращается обратно в котел.

Схема водяного отопления

Кроме основных элементов – котла, труб и радиаторов, система также может включать и дополнительные. Расширительный бачок служит для отвода появившихся при нагревании излишков воды. Также благодаря баку в системе отсутствует кислород. Еще один элемент – насос циркуляции. Это устройство служит для поддержания непрерывного круговорота воды в системе, при помощи такого насоса скорость нагревания температуры помещений увеличивается за счет того, что вода двигается быстрее. Также в системе могут быть и манометр, терморегулятор, отводчик воздуха, предохранительные клапаны.

Выбираем оборудование для отопления в частном доме

Самое главное оборудование, которое должным образом обеспечивает водное отопление в частном доме, — это котел.

При приобретении котла обычно принимается величина мощности 1 кВт на 10 кв.м помещения, которое отапливается.

Также учитывается и то, что высота потолков берется не больше 3-х метров. Кроме того, учитывается и объем помещения, уровень утепления самого дома, размеры окон и дополнительные потребители тепла.

Так, при площади, которая отапливается, мощность котла будет равняться:

• 60 – 200 кв.м. – до 25 кВт;
• 200 – 300 кв.м. – 25-35 кВт;
• 300 – 600 кв.м. – 35-60 кВт;
• 600 – 1200 кв.м. – до 100 кВт.

Чтобы оборудовать водяное отопление на даче или в частном доме, то можно подобрать электрический котел при площади 30-1000 кв.м. мощностью 3-105 кВт. Но электрокотлы имеют недостатки – высокая стоимость электроэнергии, постоянные перебои и перепады электроэнергии, недостаточная ее мощность.

Электрический котел

Также тщательно нужно выбирать и трубопровод. Используются трубы из разных материалов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В былые времена самыми распространенными были трубы из стали. Но сегодня они применяются уже реже. Ведь такие трубы более подвержены процессам коррозии.

Именно поэтому в настоящее время чаще применяются трубы из нержавейки или оцинкованные.

Также набирают популярность медные трубы. Они способны вынести высокие температуры, сами по себе – долговечны, поэтому трубы из меди являются самыми надежными. Но и стоят они недешево. Кроме того, в последнее время все чаще можно встретить водяное отопление в деревянном доме с полимерными трубами. Такие трубы делаются из металлопластика или пропилена (с участием алюминия). Трубы из таких материалов прочны, стойки к коррозии, внутри их не откладывается осадок. Но они имеют достаточно высокий коэффициент расширения при нагревании.

Рекомендуем к прочтению:

Обвязка котла медными трубами

Какие бывают схемы отопления частного дома

Схемы водяного отопления частного дома могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурная система служит только лишь для обогревания помещения. Это более простая и недорогая система, которая подойдет в том случае, если у вас дом площадью до 100 метров квадратных. В такую систему входит одноконтурный котел и атмосферная вытяжка, однотрубная разводка трубами из стали или полимеров, чугунные, стальные или алюминиевые радиаторы.

Одноконтурная и двухконтурная система водяного отопления

Система одноконтурного отопления может быть усовершенствована двухтрубной разводкой, добавлением насоса циркуляции, терморегулирующих вентилей на радиаторах.

Если вы хотите оборудовать одноконтурную систему для нагревания воды для нужд быта, то пересмотрите монтаж газовой колонки или бойлера. В другом случае вы можете сделать двухконтурную систему, которая предназначена не только для отопления, но и для нагрева воды.

Двухконтурная система водяного отопления частного дома является очень удобным вариантом.

Здесь котел комфортен при потребностях в горячей воде на семью не более 4-х человек. Вода должна быть водопроводная или умягченная, жесткая вода из скважины не подойдет. Можно оборудовать две одноконтурные системы, первая из которых будет «отвечать» за отопление помещений, а вторая – за нагрев воды. Благодаря такой системе в летний период вы будете пользоваться только системой подогревания воды, а на нее тратится всего лишь 25% мощности котла.

Разводка труб

Водяная система отопления частного дома подразумевает применение трех вариантов разводки трубопровода – однотрубную систему, двухтрубную и коллекторную.

Однотрубная система – это система, где от котла нагретый теплоноситель (вода) последовательно идет от одной батарее к следующей. Такая система имеет один большой недостаток – здесь очень трудно управлять разводкой, так как при перекрытии доступа воды в какой-либо из радиаторов перекрываются и остальные.

Однотрубная система

В двухтрубной системе для каждого радиатора есть труба с горячей и холодной водой. Так, с такой системой водяное отопление дома можно регулировать очень удобно.

Двухтрубная система отопления

Еще одна система – коллекторная. Еще ее называют лучевой. Здесь механизм работает таким образом: от коллектора (который представляет собой устройство, собирающее воду) к каждому прибору отопления подводятся две трубы – прямая и обратная. Благодаря этому можно просто монтировать систему со скрытой проводкой труб, можно поддерживать определенный температурный режим отдельной комнаты и регулировать его.

Рекомендуем к прочтению:

Если у вас двухэтажный дом

Сегодня схемы водяного отопления двухэтажного дома бывают самыми различными. Это может быть и коллекторная система, и двухтрубная разводка. Однотрубную разводку (такую, при которой радиаторы соединены последовательно) сегодня уже реже используют как схемы водяного отопления одноэтажного дома, так и двухэтажного.

Двухтрубная схема для двухэтажного дома – это универсальный и практичный вариант.

К каждому прибору отопления идет две трубы – для подачи и отведения воды. Специалисты советуют поступить таким образом: перед каждым радиатором поставить регулировочный клапан.

Коллекторная схема в двухэтажном доме – это достаточно дорогое удовольствие. Водяное отопление двухэтажного дома с такой системой, несмотря на это, также популярно. Ведь здесь преимущество на лицо – монтаж трубопровода скрыт, поэтому интерьер не портится. В данном случае котел ставится на первом этаже, расширительный бак – на втором. Трубопровод располагается под полом, потолком или подоконниками, поэтому есть отличная возможность его скрыть.

Коллекторная система является очень эффективной еще и потому, что здесь на каждый радиатор ставится регулирующий кран. Это очень удобно, так как в зависимости от ваших потребностей можно установить собственный климат.

Коллекторная система отопления двухэтажного дома

Альтернативные способы водяного отопления частного дома

Кроме традиционного отопления при помощи нагревательного котла, существуют и другие виды водяного отопления частного дома. Такие современные системы эффективны в качестве основных отопительных систем дома, или дополнительных.

Очень часто сегодня можно услышать такое словосочетание – система «теплый пол». В принципе, теплый пол – это то же водяное отопление частных домов, которое можно применять еще и как дополнение к основному отоплению. Теплый пол обладает преимуществами – здесь большая территория теплоотдачи. Ведь в данном случае пол помещения – это практически большой радиатор. Да и воздух таким вот образом прогревается правильно – внизу тепло, а сверху – чуть прохладнее.

Теплый водяной пол

Благодаря системе теплый пол можно снизить рабочий температурный режим теплоносителя (не более 55 градусов по Цельсию). Также можно установить тепловую мощность в необходимых пределах .

Недостатки системы теплый пол – это то, что такую систему сложно монтировать, а при уже законченном ремонте это невозможно, или вам придется поднимать пол, или углублять его.

Еще один вариант альтернативного водяного отопления – плинтусное отопление. По сути дела, плинтусное водяное отопление домов являет собой среднее между радиаторной системой и теплым полом. В данном случае оборудование для отопления ставится по периметру комнаты на уровне плинтуса. Благодаря этому равномерно прогреваются и стены, и пол. Воздух в помещении – также равномерный. С такой системой водяное отопление загородного дома или частного дома позволит вам обустроить интерьер без больших радиаторов, и все это без потерь тепла.

Плинтусное отопление

Заключение

Таким образом, перед тем, как вы решили оборудовать водяное отопление в своем частном доме, следует выбрать подходящий вариант – традиционное отопление при помощи радиаторов или современные методы. У каждой системы есть преимущества и недостатки, поэтому для проектирования отопления лучше всего пригласить специалистов, которые будут способны учесть все детали.

Отопление деревянного дома своими руками: разводка, монтаж, способы

Особенности отопительных систем

Самое распространенное в России отопление – с использованием газа, т. к. оно достаточно дешевое. Кроме того, монтаж нагревателя, работающего за счет газа, достаточно прост, его можно установить своими руками.

Именно поэтому достаточно много людей выбирает тип отопления с использованием газа (дешевле, чем отопление с электричеством и конвекторами).

Чтобы установить нагреватель, нужно правильно составить проект дома. Еще под рукой должна быть схема по установке нагревателя, чтобы было удобней проводить монтаж.

Кроме того, нужно нанести на проект дома расположение труб для газа. Если их нет, то придется проводить монтаж газопровода или купить газовый баллон.

Видео:

Водяное отопление – одно из самых популярных. Принцип его работы в том, что вода в котле нагревается, а затем идет по трубам, наполняя дом теплом. Такой же принцип и в многоквартирных домах.

Помимо труб, вода поступает в радиаторы, а оттуда возвращается обратно в котел и снова нагревается. Такой тип отопления часто дополняют конвекторами (настенно-напольный нагреватель), особенно там, где установлена однотрубная система циркуляции.

Вода по трубам может циркулировать естественным образом или искусственно, для чего используется дополнительное давление.

Для перемещения воды естественным путем, используют однотрубную систему, для искусственного способа – двухтрубную.

Следует помнить, что в однотрубной системе поддерживать температуру на одном уровне, скорее всего, не удастся, т. к. дальние радиаторы будут получать воду более низкой температуры для нагрева.

Поэтому однотрубная система лучше подойдет для небольших помещений, в большом доме ее устанавливать не рекомендуется.

Самый явный недостаток однотрубной системы – недостаточный подогрев нижних радиаторов, что приведет к тому, что разные этажи одного дома будут нагреты до разной температуры.

Кроме того, такой вариант будет оптимальным, только если котел будет находиться ниже уровня радиаторов, потому что иначе не будет достаточного давления для циркуляции воды.

Следует учесть, что этот вариант достаточно экономичный, т. к. не требует большого количества материалов.

Что касается температуры, то ее можно выровнять, правильно настроив радиаторы или выбрать те нагреватели, которые имеют большее количество секций. Кроме того, радиаторы можно поставить в тех местах, где наиболее низкая температура.

Составленная схема дома поможет понять, сколько секций радиатора потребуется, чтобы нагреть помещение тех или иных размеров, и где лучше разместить радиаторы.

Монтаж двухтрубной системы требует обязательной установки дополнительного бака для воды. Еще понадобится насос, чтобы иметь возможность поставить котел в любой комнате.

Лучше брать котлы с насосом в комплекте. Чтобы лучше понять, какие виды нагревателей лучше подойдут, можно спросить у сп

Установка дровяного (твердотопливного) котла в деревянном доме своими руками

Дрова считаются одним из основных видов топлива для обогрева частного загородного дома. Альтернативным вариантом является газ, но он не везде доступен и отличается высокой стоимостью. Существенно сэкономить на отоплении поможет установка дровяного котла в деревянном доме. У агрегата есть свои особенности, сильные и слабые стороны, нюансы установки.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы

На современном рынке можно найти огромное количество моделей твердотопливных котлов, но их устройство и принцип работы мало чем отличаются. Любое оборудование для обогрева помещений состоит из следующих деталей:

• камера для сгорания топлива;
• дымоход;
• камера для сбора золы;
• змеевик или теплообменник.

Простейшие модели твердотопливных котлов чем-то напоминают буржуйку. После сгорания дров пламя нагревает трубы с водой, жидкость нагревается и поступает в двухконтурную систему отопления. Коэффициент полезного действия у моделей невысокий, а расход топлива значительный.

Современные агрегаты имеют усовершенствованную конструкцию, они оснащаются автоматикой, которая регулирует процесс горения. После сгорания топлива нагретая вода подаётся циркуляционным насосом к радиаторам. Отопительные приборы отдают часть тепла, жидкость охлаждается и поступает по обратному трубопроводу в котёл. Современные системы отопления часто оборудуются расширительным баком закрытого типа, что позволяет избежать испарений воды во время нагревания.

В процессе сгорания дров образуется дым, который отводится на улицу при помощи дымохода. Через некоторое время на стенках этой конструкции оседает сажа, что приводит к уменьшению диаметра трубы и ухудшению тяги. Для очистки дымохода от загрязнений используются специальные отверстия с заслонками. Сажу удаляют с канала при помощи специальных ершей или щёток.

Обратите внимание! Для очистки дымохода от сажи можно использовать специальные растворы, которые добавляют к топливу. Они позволяют очищать внутренние стенки трубы во время процесса горения.

Повысить коэффициент полезного действия твердотопливного котла помогает автоматика:

• температурный датчик срабатывает при понижении температуры теплоносителя, он подаёт сигнал на пульт управления для включения вентилятора;
• манометр подаёт сигнал при увеличении давления, выше нормальных показателей;
• для предотвращения аварийных ситуаций в системе установлен стравливающий клапан;
• циркуляционный насос начинает перекачивать воду после нагревания теплоносителя в котле до определённых температурных параметров.

Эффективность котла зависит от вида используемого топлива. Если агрегат предназначен для работы на дровах, то нельзя использовать уголь или пеллеты. Использовать недостаточно просушенные дрова также не рекомендуется, они дают мало тепла, но образуют много сажи и водяного пара.

Достоинства и недостатки

Перед работой по установке твердотопливного котла в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться с сильными и слабыми сторонами агрегата.

К основным преимуществам рассматриваемого оборудования относятся:

1. Работа отопления при отключённой электроэнергии – достаточно открыть специальный кран и пустить теплоноситель напрямую.
2. Доступное, почти бесплатное топливо, особенно для людей, которые проживают вблизи лесных массивов.
3. Простая установка настенного котла в деревянном доме.
4. Невысокая цена оборудования.

Кроме преимуществ, у схемы с твердотопливным дровяным котлом есть несколько недостатков:

• значительная масса агрегата, ведь для его изготовления применяется чугун;
• человек должен постоянно присматривать за котлом, корректировать его работу по мере необходимости, например при выключении электроэнергии;
• повышенный расход топлива, дерево мягких пород при сгорании выделяет мало тепла;
• невысокий КПД, максимум 80%;
• большие габариты агрегата.

Многие владельцы проводят монтаж настенного газового котла в деревянном доме, но это возможно только при непосредственной близости газовой магистрали. Большинство владельцев частных загородных домов используют для обогрева жилья твердотопливный дровяной котёл. Его установка имеет свои нюансы.

Монтаж

Установка котла на деревянный пол возможна своими руками без помощи специалиста. Для проведения работ нет необходимости получать специальное разрешение у соответствующих органов. Нужно подготовить специальное, хорошо вентилированное топочное помещение. Его оборудуют согласно требованиям по пожарной безопасности.

Важно! Строительные нормы и правила от 2000 года гласят: отдельное помещение необходимо для отопительного агрегата мощностью от 60 кВт. Котлы меньшей мощности можно устанавливать на кухне с объёмом помещения не меньше 15 м3 при высоте потолка от 2,5 м.

Существует ряд требований относительно устройства топки:

• в помещении необходимо установить окно для проветривания;
• установка инженерных коммуникаций (вентиляция, система водоснабжения, канализация).

Площадь остекления зависит от объёма помещения: не менее 0,03 м2 на каждый 1 м3 объёма топочной.

Фундамент

Особенное внимание необходимо обратить на фундамент для котла в бревенчатом доме. При установке напольного агрегата с мощностью до 50 кВт в качестве основания можно использовать цементно-песчаную стяжку, но при монтаже более мощных установок этого будет недостаточно. Понадобится отдельный бетонный фундамент, который будет выступать на 25–30 см от габаритов котельной установки.

При монтаже агрегата предъявляются определённые требования относительно материала пола. Оборудование нельзя устанавливать на горючее деревянное основание. Если нет возможности залить бетонный фундамент, то котёл в брусовом доме устанавливают на подиум из огнеупорного кирпича, листа металла или асбеста. Основание должно выступать от габаритов котла минимум на 15 см с каждой стороны и на 20 см в части топки.

Вентиляция

Повысить эффективность котельной установки, обеспечить нужный уровень горения топлива позволяет правильное устройство приточной вентиляции. Параметры инженерной коммуникации рассчитывают по размерам топочной и мощности установленного оборудования.

Для нормальной работы небольшого котла с мощностью до 35 кВт достаточно пробить небольшое отверстие с сечением 30 × 30 см на противоположной от котла стене в нижнем уровне для обеспечения потоками свежего воздуха. Оборудуют и вытяжное отверстие с сечением 40 × 40 см на расстоянии 30 см от уровня потолка в противоположной части комнаты.

Обратите внимание! Необходимость в приточно-вытяжной вентиляционной системе возникает через разряжение, которое возникает в результате горения топлива. Его компенсирует приток свежего воздуха, а вытяжка применяется для отвода отработанных газов за пределы дома.

Дымоход

Любое отопительное оборудование, в котором происходит сжигание топлива, должно оснащаться дымоходом. Местоположение этого канала указывается на этапе составления проекта здания. Если дымоход не предусмотрен проектной документацией, его делают самостоятельно из кирпича или специального материала.

Современным вариантом дымохода считаются утеплённые сэндвич-модули, которые выполнены из нержавеющей стали и утеплителя (минеральной ваты). Шахту для отвода отработанных газов собирают из деталей необходимого диаметра. Стандартная высота составляющих 1 м. Существуют определённые требования к дымоходу твердотопливного котла:

• постоянное сечение на всей протяженности трубы;
• диаметр шахты для бытовых моделей в пределах 15–20 см;
• отсутствие наклонов или изгибов;
• запрещено стыкование сэндвич-модулей в пределах плиты перекрытия.

При необходимости можно сместить дымоход, но не более чем на 1 м от стандартного положения. Чтобы предотвратить возможность возгорания кровельных материалов или других строительных конструкций, дымоходы оборудуют искроуловителями.

Подключение агрегата к системе отопления

После установки котла, подготовки вентиляционной системы и устройства дымохода приступают к обвязке отопительного агрегата. Необходимо соблюдать одно важное правило: на теплообменник работающей установки ни в коем случае не должна попадать холодная вода. Через перепад температур на стенках камеры сгорания образуется конденсат, на который оседает сажа и превращается в вязкие устойчивые скопления. Липкий налёт плохо счищается и снижает КПД установленного оборудования.

Уменьшить выделение конденсата помогает стандартная обвязка с трехходовым клапаном и байпасом. Схему настраивают на температуру теплоносителя в пределах +50–55 °С. В результате нагревания вода перемещается по контуру отопительной системы, пока не прогреется до указанных параметров. После этого включается трехходовой клапан, который подмешивает остывшую жидкость с обратки системы отопления.

Во время проведения обвязки твердотопливного котла необходимо отталкиваться от требований производителя, которые изложены в инструкции к конкретной модели агрегата. Важно правильно подсоединить горелку к блоку управления. В европейских моделях отопительного оборудования часто присутствует система противопожарной защиты. Механизм подключается к центральному водопроводу.

Рекомендации по эффективной эксплуатации

Во время эксплуатации дровяного котла в топке установки скапливается шлак. По мере скопления такие отходы горения нужно удалять, ведь они снижают КПД агрегата. Уменьшение эффективности на 3% возможно при образовании налёта из шлака толщиной в 1 мм.

Чистить стенки камеры сгорания котла необходимо не меньше чем 1 раз в неделю. Вместе с этим происходит очистка решёток колесников. Чтобы избавиться от пепла и других скоплений, достаточно пошевелить специальным рычагом и сбросить угли в зольник.

Повысить энергоэффективность отопительной системы позволяет установка циркуляционного насоса. Прибор будет быстрее прогонять воду по системе, жидкость возвращается в котёл с повышенной температурой. Это значит, что для её повторного прогревания потребуется меньше времени. Циркуляционный насос обычно располагают в обратном трубопроводе перед входом в котёл.

В процессе обслуживания теплового агрегата необходимо периодически проверять тягу в дымоходе. Прочистку канала от сажи осуществляют как минимум 1 раз в год. Для предотвращения образования конденсата используют специальные сэндвич-трубы для устройства дымохода или утепляют участки канала, которые расположены за пределами помещения.

Особенности эксплуатации

После ознакомления с вопросами подготовки котельной, устройства фундамента, монтажа приточно-вытяжной вентиляции и устройства дымохода важно разобраться с особенностями установки твердотопливного котла.

На начальной стадии работ удаляют упаковку с агрегата и проводят его сборку согласно прилагаемой инструкции. Котёл закрепляют на основании таким образом, чтобы его выход совпадал с входным отверстием дымохода. Закрепляют модель на фундаменте в строго горизонтальном положении, для этого используется строительный уровень.

Подключают теплогенератор к дымоходу и отопительной системе согласно выбранной схеме. На заключительном этапе работ налаживают автоматику, закрепляют вентилятор и устанавливают циркуляционный насос.

Газовое отопление в деревянном доме, даче, схема двухэтажного варианта

Сочетание «газовое отопление» и «деревянный дом» всегда получает очень пристальное внимание. Это все потому, что здесь имеет особое место пожарная безопасность. Газовое отопление в деревянном доме использует газ, который является взрывоопасным. При сгорании он также нагревает элементы котла или конвектора. Именно поэтому при установке отопительной системы в деревянном доме пожарной безопасности уделяется столь повышенное внимание.

Схема отопления в деревянном доме

Установка газового отопления в деревянном доме также обусловлена его особенностями. Ведь здесь полы сделаны из досок, фанеры или ОСП, по лагам, которые лежат на балках, — а поэтому водяной теплый пол здесь смонтировать не получится. Стены дома делаются из бревен или бруса, поэтому дому обеспечена прекрасная теплоизоляция. При этом основным источником холода будут окна и двери, — а поэтому лучшим вариантом будет размещение отопительных приборов именно под окнами.

Варианты газового отопления

Существует два варианта для тех, кто собирается оборудовать газовое отопление дома из дерева.

Первый вариант – это традиционный газовый котел. Централизованный котел греет носитель тепла, сжигая газ. Газ начинает циркулировать по трубам, отдает тепло радиаторам, которые греют воздух в помещениях. Если в вашей местности проведена газовая магистраль – газовое отопление дачи не составит труда.

Газ будет заведен только в такую котельную, которая хорошо вентилируема, — это будет безопаснее, чем разводка газа по всему деревянному дому.

Производить такие вещи, как проектирование отопления и схема газового отопления двухэтажного дома, должны специалисты, имеющие опыт в данной области.

Газовый парапетный котел

Обычно в предпочтении хозяев – котлы конвекционного типа. Конденсационные – более экономичны, им необходима очень низкая температура обратного трубопровода, которая при использовании радиаторов плохо сохраняется в доме. Поэтому оптимальным вариантом будет схема, которая вытекает из типа котла, — однотрубная и барачного типа. Так, толстая труба будет опоясывать весь дом по периметру, радиаторы будут не разрывать ее, а врезаться параллельно.

Рекомендуем к прочтению:

Котлы с электронным розжигом, которые использует газовое отопление домов, являются более экономичными.

Им не нужно постоянное пламя пилотной горелки, а поэтому обеспечивается еще большая безопасность. А если в местности наблюдаются частые перепады и отключения электричества, можно приобрести источник бесперебойного питания.

Вторым вариантом газовое отопление жилого дома подразумевает газовый конвектор. Если в местности нет магистрали, а есть возможность только использовать привозной газ в баллонах, то конвекторы будут удобным решением проблемы. Газовые конвекторы не требуют разводки носителя тепла по дому, — под окном ставится конвектор, баллон – в этом же или соседнем помещении. С улицы проходит воздухозабор, куда по коаксиальной трубе проходит отведение продуктов сгорания. Единственным нюансом в данном случае будет то, что конвектор обеспечивает тепло только в том помещении, в котором он находится. Поэтому, если в доме несколько комнат, то придется ставить конвектор в каждой. Основное преимущество газового конвектора – это стоимость.

Газовый конвектор

Устройство дымохода в деревянном доме

Если вы уже решили сделать газовое отопление дома своими руками или при помощи специалистов, то вам необходимо знать, что по требованиям пожарной и газовой безопасности в котельной обязательно должны быть дымоход и вытяжка.

Устройство дымохода

Если у вас газовый котел с открытой камерой сгорания, то дымоход должен быть вертикальным и крупногабаритным. Если котел с закрытой камерой сгорания – то громоздкий дымоход не нужен. В котле такого типа применяется принудительная тяга, поэтому для отведения продуктов горения будет нужна труба диаметром 10 см. Отверстие под эту трубу нужно обложить негорючим материалом. Воздух для горелки будет идти снаружи, поэтому не понадобится постоянная вентиляция помещения (как при котле с открытой камерой сгорания).

Так как дом деревянный, то внутри стен нет возможности произвести каналы. Поэтому очень часто используется утепленный металлический дымоход («сендвич»). Из такого типа трубы делается и вытяжка. Часто эти каналы выводятся сразу прямо на улицу, а по наружной стене поднимаются вверх. Это эффективно работает, но бывает несколько проблем.

Часть обычного и утепленного металлического дымохода («сендвич»)

Если в вашей местности бывают сильные морозы, то теплоизоляция дымохода может не справиться со своим заданием. Так, внутри трубы воздух остывает, после чего падает вниз, таким образом затыкая дымоход и вытяжку, или даже создавая тягу в обратную сторону. Это приводит к тому, что газовая колонка для отопления дома останавливается в аварийном режиме или помещение котельной выстуживается. Поэтому, если вы используете трубы вида «сендвич», то располагайте их в той части здания, которая отапливается, а на крышу будет выводиться только маленькая часть.

Рекомендуем к прочтению:

Хорошим вариантом являются встроенные или пристроенные кирпичные дымоходы. Если вы решили использовать именно такой дымоход, помните, что внутри него стенки должны быть отштукатурены.

Пожарная безопасность

В данном случае раздел пожарной безопасности является наиболее важным. Ведь деревянные дома практически полностью состоят из дерева, а газ – взрывоопасен. Чтобы система отопления была безопасной в деревянном доме, необходимо соблюдать несколько правил.

Газовая установка для отопления дома должна устанавливаться только на такую поверхность, которая хорошо защищена от возгорания. Отличное решение при этом – использование листа оцинкованной стали с подложкой из асбеста. Подставка или подложка под котел должны перекрывать его по габаритам примерно на 10 см с каждой стороны.

Правильная установка газового котла в деревянном доме

Минимальной дистанцией от котла или конвектора по горизонтали до других газовых или электроприборов является расстояние не меньше 30 см. Установка проводки или других приборов над конвектором нежелательна, так как с течением времени горячий воздух приведет изоляцию в негодное состояние.

Дымоход газового котла должен обладать диаметром не менее, чем патрубок на котле, иметь не больше 3 изгибов. Сечение должно быть только круглым.

Наиболее оптимальным материалом является нержавеющая сталь. Проем для дымохода должен быть больше по размерам. Хоть продукты горения покидают котел относительно холодными, но дополнительная изоляция от стен асбестом или асбестоцементной трубой необходима. Это же можно сказать и о коаксиальных трубах газового конвектора.

Помещение, которое выделяется для газового котла, должно быть не меньше 4 квадратных метра площадью. Обязательно здесь должна присутствовать дверь шириной от 80 см и окно.

КАК ПОСТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

О роли теплоизоляции

Количество тепла, необходимое для отопления дома, напрямую зависит от теплопотерь здания. То есть чем больше тепла теряется через ограждающие поверхности (стены, крыша, полы, подвал), тем больше энергии требуется для обогрева здания. Если на этапе проектирования и строительства дома обеспечить хорошую теплоизоляцию, а также установить герметичные окна, заделать щели в дверных проемах, обогревать дом в дальнейшем будет намного проще и дешевле.Как показывает практика, при правильном утеплении дома уровень тепловых потерь можно снизить до 70%, а стоимость отопления — более чем в два раза!

Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно свести к минимуму количество слабых мест в его конструкции с учетом самой большой потери тепла — мостиков холода.

Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно свести к минимуму количество слабых мест в его конструкции с учетом самой большой потери тепла — мостиков холода.

Мосты холода бывают линейными и точечными.

1. Линейная — результат прерывистой теплоизоляции, например, истинное соотношение окон или балконных дверей и перемычек в зоне конструктивных элементов.
2. Создаются точечные элементы крепления (подвески, анкеры и т. Д.), И такие перемычки формируются в местах установки телевизионных антенн, навесов и т. Д.

Возможными местами возникновения мостов холода являются узлы конструкции и все соединения внешних элементов из различных материалов.Чаще всего это стык пола на земле с фундаментной стеной, фундаментных плит с внешней стеной, проемами окон и дверей, а также примыкание кровли к стене. В этот перечень также входят балконные плиты, выступы стен, точки крепления металлических балюстрад и опоры для телевизионных антенн.

Избежать мостиков холода можно, если помнить: теплоизоляция, уложенная на внешнюю поверхность, должна быть сплошной на всем протяжении (!). Это правило кажется очень простым, но на многих строительных площадках его невозможно соблюдать.Поэтому хозяину необходимо знать тонкости некоторых технологий строительства и внимательно следить за всеми этапами работ.

Соединение фундаментной стены с полом на земле

Строительство дома предполагает бетонирование фундамента, возведение и утепление стен, а также укладку гидроизоляции. Отдельным конструктивным элементом являются наружные стены первого этажа, которые могут быть одно-, двух- или трехслойными. Фунтовый пол в энергоэффективных домах всегда утеплен, вне зависимости от того, отапливается он или нет.Стык этих трех элементов должен быть спроектирован и выполнен таким образом, чтобы не появлялся мостик холода.

То есть теплоизоляция стен подвала необходимо соединять с утеплителем стен сплошным слоем. Причем теплоизоляцию пола на земле необходимо соединить с несущей стеной, которая обычно «теплее», чем стены подвала. При утеплении стен первого этажа используются достаточно прочные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами, например штапельное стекловолокно или базальт толщиной 10-15 см.В обязательном порядке необходимо защитить теплоизоляцию стен фундамента от влаги и механических повреждений.

Правильная установка windows

Очень важно не только правильно выбрать стеклопакет и раму, но и профессионально их установить. В первую очередь нужно хорошо состыковать оконную конструкцию со стеной и заделать эти места, особенно снаружи. Чаще всего для пломбирования

Используйте слой теплоизоляции или пенополиуретана.Откосы должны закрывать примерно 80% проема, а значит, они должны выходить на рамы не менее 6 см. И так по всему периметру окна, в том числе под подоконником. Благодаря тщательной герметизации и «правильным» уклонам столярные изделия будут защищены от ветра и мостиков холода.

В энергоэффективных домах для полной герметизации оконных проемов часто используют специальную трехслойную систему, внутренний слой которой защищает конструкцию от влаги (лента, силикон), средний слой — изоляционный (пенополиуретан), а также снаружи пропускает воздух, но защищает от атмосферных воздействий (лента, фольга).

Соединение наружной стены с плоскостью крыши

Обычно проблема в том, что для утепления стен и кровли используются разные материалы (пенополистирол и минеральная вата). А также то, что эти элементы конструкции не утепляются одновременно и часто это делают разные группы рабочих. Кроме того, стык закрывает деревянную емкость, что мешает не только увидеть, но и исправить нарушения. Своевременно обеспечить непрерывность слоя теплоизоляции на стыке стен и кровли — приоритет для каждого хозяина.

Необходимо, чтобы пенополистирол, изолирующий наружные стены, был плотно связан с минеральной ватой, изолирующей поверхность крыши. Это логично, когда нет чердачных стен или когда их высота около 1 м и они считаются продолжением внешних стен. Если стена мансарды состоит из двух слоев пустотелого кирпича или блоков, часто следует проектировать дополнительные внутренние стены из дерева. И тогда, как правило, утепляются только эти легкие стены и часть кровли.И это ошибка, ведь стена мансарды чаще всего является мостиком холода. Правильное решение — укладка минеральной ваты на всю крышу и соединение этого материала с теплоизоляцией стен.

Утепление плоскости кровли

Теплоизоляция должна быть дополнительно защищена двумя слоями: слоем ветрозащиты снаружи и пароизоляцией изнутри. Общая толщина слоев минеральной ваты под кровлей должна быть не менее 20 см (в энергоэффективных домах).

Минеральная вата укладывается в два этапа. Сначала между балками укладываются маты или жесткие плиты. Аля вентиляции между слоем утеплителя и ветрозащитной пленкой (как бы хорошо она ни пропускала воздух) рекомендуется оставлять зазор шириной 3 см. Затем добавьте дополнительную деревянную решетку и уложите слой минеральной ваты (не матов). Его толщина должна быть не менее 8 см, так как только в этом случае исключаются линейные мостики холода. А исключить точечные мостики холода на стыках планок и покрытия можно, прибив очередную решетку и уложив еще восьмисантиметровый слой утеплителя.Вместо деревянных реек можно использовать профили для натяжных потолков.

Балконные плиты и прочие конструкции

В балконах и лоджиях не было бы ничего плохого, если бы самым популярным решением была не железобетонная плита, на которую опираются эти конструкции. Ведь именно здесь есть мост холода большой протяженности. Нанесенный им ущерб часто сравнивают с воздействием неотапливаемой наружной стены длиной 4-6 м.

Конечно, можно обложить балконную плиту слоем из экструдированного пенополистирола.Но надо помнить, что утеплитель необходим как сверху, так и снизу плиты, а также на ее концах. В итоге проблем хватает, а привлекательность такой толстой плиты (толщиной около 40 см) вызывает сомнение.

Кроме того, в местах крепления колонн балюстрады еще появятся мостики холода.

Что делать? Откажитесь от балконов? Нет, но используйте другое конструктивное решение: полностью отделите этот элемент от дома. Балконная плита должна опираться на независимые опоры.И тогда вы можете использовать любой материал: сталь, бетон, дерево, алюминий, стекло и т.д.

Крепежные балюстрады, телевизионные антенны и навесы

Все элементы конструкции, проходящие через слои теплоизоляции, обычно создают мостики холода. Это касается, например, металлических балюстрад, антенных опор и навесов. Их негативный эффект можно значительно уменьшить, заменив сталь деревом. А если такой возможности нет, то на помощь придут промежуточные элементы с более высокими теплоизоляционными свойствами: обычные куски дерева или толстая влагостойкая фанера, прикрепленные к основе из штапельного стеклопластика или прочного экструдированного пенополистирола.К установленному «переходнику» уже можно крепить другие конструкции, например, тяжелую сталь. Благодаря этому) точечные перемычки холода будут минимальными, ведь они сводятся к болтам, соединяющим элементы.

Преимущества минеральной ваты

Для утепления всех надземных конструкций (фасадов, кровли и т. Д.) Идеально подходит минеральная вата. Одно из главных достоинств этого утеплителя — легкость. Так, при одинаковом показателе теплопроводности удельный вес минеральной ваты из стеклопластика в два раза меньше удельного веса базальтовой ваты (15 кг / м3 vs.30 и более кг / м3). Используя его для утепления кровли, вы вдвое уменьшаете нагрузку на стропила, несущие стены и другие элементы конструкции. Кроме того, минеральная вата на основе стекловолокна также обладает отличной звукоизоляцией. Это делает его незаменимым для утепления деревянных и каркасных домов, звукоизоляция которых явно недостаточна для нормальной жизни, а также внутренних межэтажных перегородок, межэтажных перекрытий и облицовки наружных стен изнутри.

Монтаж утеплителя для кровли

Для утепления скатных крыш наши специалисты рекомендуют использовать плиты или маты из каменной ваты.Между стропилами устанавливается утеплитель. Утеплитель должен быть на 2 см шире расстояния между стропилами, что обеспечит его плотное прикрепление к конструкции. Механического крепления не требуется. Каменная вата устойчива к деформации и не дает усадки в течение всего срока службы, поэтому с «перекатыванием» проблем не возникнет. После установки пароизоляции к бревнам пробивают горизонтальные планки с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой и служат основой для крепления внутренней обшивки, например вагонки.Утеплитель на основе камня создает комфортный и здоровый микроклимат в доме в любое время года, обеспечивает экономию на отоплении и защищает от шума.

Свойства экструдированного пенополистирола

Среди теплоизоляционных материалов важное место занимает экструдированный пенополистирол — прочный и экологически безопасный строительный материал, получаемый методом экструзии. Выпускается в виде плит 1 250 х 600 мм толщиной 30-140 мм.Пенополистирол экструдированный от URSA не имеет посторонних запахов, выдерживает температуру от -50 ° C до + 70 ° C и нагрузки до 50 т / м2, абсолютно не впитывает влагу, что позволяет использовать его на открытом воздухе. Теплопроводность XPS URSA N-III-L равна 0,034 Вт / м — ° С. Для решения различных задач плиты изготавливаются с тремя типами замков по краям — Г-образной, шиповидной и гладкой. Весь ассортимент продукции XPS URSA имеет сертификат горючести G1. При изготовлении установки из экструдированного полистирола необходимо избегать контакта с органическими растворителями.

Помните:

• Изолированные стены и крыша пропускают 30-55% тепла, используемого для отопления дома, а окна и двери — около 15-25%.
• В энергоэффективных домах толщина утеплителя должна составлять 20-25 см (минимум 8 см при укладке в один слой).
• Если окно установлено правильно, откосы должны закрывать примерно 80% ширины проема, а это значит, что они должны заходить в оконные рамы не менее 6 см.
• Ущерб от неправильно прикрепленного балкона (с мостиками холода) часто сравнивают с воздействием неотапливаемой внешней стены длиной 4-6 м.

Кстати, вот очень хороший, на мой взгляд, проект строительства каркасного дома с соблюдением всех правил теплоизоляции — в отоплении он очень экономичный, хоть и небольшой.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Косяков в деревянном доме своими руками или полностью без них | Своими руками

Традиционно в деревянном домостроении косяки были незаменимым элементом при строительстве сруба. Но их изготовление было очень трудоемкой операцией. Опытный плотник подскажет, как упростить «окошко» проемов строителю-любителю.

В традиционной избе все проемы — оконные и дверные — в обязательном порядке выполнялись косяками.В проеме крепился каркас из мощных брусков, который не позволял бревнам или брускам выпадать с пирса.

В косяках имелись специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных переплетов, что позволяло оставлять конструкции непроданными. Но основная функция косяков — «выровнять» стены.

Летний домик из бруса. Есть косяки в проемах. Горизонтальные доски в проемах используются как ножны для временного закрытия проемов рулонными материалами.

Ссылка по теме: Правильный деревянный дом

Традиционный способ изготовления косяка в деревянном доме

При установке рамы в проем на концах бревен (балок) и нижнем венце проема вырезались шипы, а в вертикальных косяках и пороге — пазы. А ширина канавки — немного больше толщины шпильки, на которой проточка проточка.

Это позволило уложить зазоры ТЭНа.Усадка дома не только не мешает, а наоборот, даже помогает. Усадка происходит строго по вертикали, ровность и жесткость стен не меняются. Шовный шип — паз, заполненный утеплителем, делает стену непродуваемой.

Сделать набор правильных косяков сможет далеко не каждый плотник. Ведь «окно» (как говорят плотники), проем — это замкнутая конструкция, собранная без гвоздей и шурупов, она держит себя и придает прочности всему дому.

Порог имеет продольный паз, который находится снизу. Этой выемкой надевает выдолбленный в венце дома шип с накладкой утеплителя. В свою очередь, в пороге есть пазы для установки вертикальных косяков.

Вертикальные стеллажи также сложны в изготовлении. Помимо шпильки внизу (для установки в порог) в них есть продольные пазы, которые надеваются на выступающие торцом в проем шипы бревен.Также есть «четверти» для размещения столярных изделий (двери или рамы) и вырез в верхней части.

Поверхность этого выреза наклонена в двух плоскостях. Точно такую ​​же поверхность имеет отделочный турник. Когда он вставляется на место, он сдвигает всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. К тому же финальная планка входит в «замок», наклонные поверхности не дают ей сдвинуться вверх. Над верхней балкой необходимо оставить зазор для усадки дома, залитый межпозвоночным утеплителем.

Как упростить работу над «окном»

Когда нет желания делать «слепые» проемы по таким причинам, как лень, отсутствие навыков или желание быстро строить, этого не делают, а просто вставляют оконный блок (обычно пластиковый) в проем на саморезы и заполните щели монтажной пеной. Если есть понимание его необходимости, но присутствуют и указанные выше причины, то как быть в этом случае?

К счастью, современная промышленность облегчает эту задачу.Итак, в продаже есть неплохие деревянные оконные блоки. Есть даже с отдельными переплетами и довольно массивная коробка. Этот ящик и возьмет на себя некоторые функции «окна» — вам понадобятся всего две вертикальные планки с пазами. Следует отметить, что «классические» и «правильные» косяки существуют с тех времен, когда не было оконных блоков, предназначенных для сельских домов. Остались только простые оконные переплеты, которые вставлялись в «четверть» массивных косяков.

Монтаж оконных и дверных блоков

Оконный блок перед установкой необходимо модифицировать — просуньте крепления и коробку.Главное — очистить шпатлевку, которой производители устраняют дефекты. Затем покройте все деревянные детали хорошим лаком на водной основе, залакируйте переплеты силиконом и вставьте необходимые уплотнители.

Места для установки оконных блоков следует подготовить при строительстве. Вертикальные косяки с пазами устанавливаются с помощью проставок. А соединить все это можно гвоздями или шурупами. Затраты на рабочую силу резко сократились, но все важные функции косяков остались. Дом ровный, отстой идет нормально.Кстати, проемы между окнами при отсутствии косяков легко вытолкнуты из стены.

Установка готовых блоков в эти упрощенные косяки сложностей не вызовет. Необходимо только обернуть блок по периметру межпланетным утеплителем, вставить на место и закрепить четырьмя винтами.

См. Также: Частный совмещенный дом из камня и дерева

В дверном проеме необходимы горизонтальные элементы. Но есть место и творчеству.Итак, соединить стойку и порог можно, используя деревянный нагель, оставшийся от укладки балки. Верхнюю отделочную планку можно закрепить саморезами.

Такие упрощения значительно снизят трудозатраты на окошко. Настоящим мастерам они вряд ли понравятся, но в сравнении с отсутствием косяков это решение все же огромный шаг вперед!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

25 дешевых способов сохранить тепло в доме зимой

Обмен — это забота!

Для тех, кто хочет снизить счет за отопление без больших вложений, мы составили список из 25 дешевых способов сохранить тепло в доме зимой. Некоторые из этих вариантов уменьшают теплопотери, другие добавляют тепло в дом или сохраняют тепло там, где оно вам нужно.

Этот пост является частью нашей серии статей по отоплению зимнего дома, в которую входят:

25 дешевых способов сохранить тепло в доме зимой

Используйте правильную вентиляцию

1.Замените переключатели вытяжной вентиляции ванной на переключатели с таймером, чтобы вентиляционные отверстия нельзя было случайно оставить открытыми. Удаляйте воздух только при необходимости. Зимний воздух обычно бывает сухим, поэтому, если вы не возражаете против уединения, откройте дверь в ванную и позвольте пару выйти в дом.

2. Убедитесь, что вентиляторы / вентиляционные отверстия в ванной имеют перегородки / блокираторы сквозняков снаружи, чтобы холодный воздух не поступал обратно в дом.

3. Переключите потолочные вентиляторы (поменяйте местами) весной и осенью. Если у вас полы с подогревом, выключите потолочные вентиляторы, если у вас принудительный обогрев воздуха, включите их.

4. Закройте двери и вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях, если вы пытаетесь снизить расходы на отопление или сохранить тепло в жилом помещении в чрезвычайной ситуации. Примечание. Будьте осторожны, чтобы в помещениях не было слишком холодно, если в них есть водопровод, чтобы не замерзнуть трубы.

5. Наружный воздушный поток тоже имеет значение. Рассмотрим снежный забор, чтобы контролировать, где падает снег, и контролировать занос. См. Пост «Как поставить снежный забор». Даже небольшой снежный забор может несколько сломать сильный ветер.

Получите тепло там, где оно вам нужно

6. Если у вас есть радиаторы (или трубы отопления плинтуса), выровняйте внутреннюю часть внешней стены фольгой (или другими теплоотражающими материалами из магазина товаров для дома). Это отразит часть тепла обратно в дом. То же самое можно сделать для духовок, дровяных печей и других источников тепла внутри помещения.

7. Убедитесь, что вы не блокируете поток воздуха из принудительных вентиляционных отверстий и что вентиляционные отверстия открыты там, где вам нужно тепло. Не закрывайте вентиляционные отверстия мебелью, грудой грязной одежды или другим мусором.

8. Если у вас есть дымоход, но вы не используете его, убедитесь, что дымоход и тяга (если есть и то, и другое) закрыты. Открытые дымоходы могут поглощать тепло прямо из вашего дома. (Это одна из самых больших проблем с открытыми каминами — слишком большая потеря тепла из комнаты.)

Рассмотрите возможность перекрытия дымохода изоляцией каминной топки, чтобы уменьшить потери тепла, если он не будет использоваться на неопределенный срок — просто не забудьте выньте его, если решите использовать его снова.

Изоляция внутри и снаружи для снижения потерь тепла

9.Изолируйте трубы горячей воды / радиаторов и воздуховоды, проходящие через нежилые помещения. Вы не хотите терять тепло в подвальном помещении или подсобном помещении, вы хотите, чтобы оно согревало ваш дом.

10. Изоляция труб предназначена не только для открытых труб. Вы можете разместить его вдоль нижней части внешней ИЛИ внутренней двери, чтобы уменьшить сквозняки.

11. Доступ на чердак или двери чердака могут быть источником больших потерь тепла. Убедитесь, что доступ на чердак ОЧЕНЬ хорошо изолирован.

12. Не позволяйте холоду исходить от пола.Неутепленный пол может привести к потере тепла в доме более 10%. Это особенно важно, если ваш дом «построен на плите» (без подвала). Утеплите пол теплыми ковриками и / или коврами. Коврики из медвежьей или овечьей шкуры были историческими решениями для утепления полов.

13. В сильный мороз повесьте одеяла вдоль стены, даже там, где нет окон, стена может излучать холод сквозь нее. Это особенно верно, если изоляция недостаточно хороша. Если это происходит регулярно, необходимо проверять изоляцию стен.

14. Рассмотрите возможность размещения тюков сена по краю подвала и в нижней части 1-го этажа вашего дома. Вам нужно будет убедиться, что вы защищаете от мышей, они могут проникнуть внутрь. Сено действует как основная внешняя изоляция и добавляет теплоизоляционную массу.

Уменьшите потери тепла окнами

15. Откройте окна, выходящие на юг, чтобы в солнечные дни впускалось солнечное тепло. См. «Основы пассивного солнечного отопления» для получения дополнительной информации о том, как максимально эффективно использовать солнечную энергию.

16. Добавьте изоляционные оконные покрытия. Сотовые двухслойные изоляционные плафоны — хороший вариант. Home Depot, Menards, Lowes, а также многочисленные веб-сайты и магазины разрешают индивидуальные заказы. У нас есть изоляционные сотовые оттенки Bali.

Открываем и закрываем изолирующие жалюзи солнцем. Изоляционные жалюзи приходится менять примерно каждые 10 лет. Если вам не нравятся изолирующие оттенки, подумайте о изоляционных шторах, чтобы уменьшить потери тепла.

17.Добавьте изоляцию внутреннего окна, используя что-то вроде комплекта изоляции 3 м. Эти комплекты для утепления окон можно комбинировать с шторами или шторами.

18. В качестве дешевого краткосрочного решения используйте изоленту и старое одеяло, чтобы закрыть окна. Это некрасиво, но функционально.

19. Если у вас действительно большое окно и вы хотите уменьшить потери тепла, вы можете приклеить изолентой большую прозрачную занавеску для душа внутрь (сразу за рамой). (Занавеска для душа толще пластика комплекта для утепления окон.) Он будет пропускать солнце в течение дня и при этом обеспечивать воздушный зазор для уменьшения потерь тепла. Ночью еще больше поможет занавеска или тени поверх нее.

Как добавить тепла в ваш дом

20. Не сливайте воду из горячей ванны. Подождите, пока он остынет, прежде чем слить воду. Если приближается шторм, и вы можете потерять электроэнергию, наполните ванну горячей водой. Вы получаете дополнительное тепло в доме и аварийный источник воды.

21. Когда вы закончите печь, оставьте плиту приоткрытой, чтобы в доме было тепло.Зима — отличное время, чтобы попрактиковаться в выпечке домашнего хлеба. Если вы заморозили фрукты и ягоды летом, зима — идеальное время, чтобы закончить варенье и варенье.

22. Ваши питомцы — мобильные обогреватели. Если станет очень холодно, обнимите вас. Наши кошки думают, что время для кино — лучшее, с тех пор как у них есть хорошие теплые люди, на которых можно вздремнуть.

23. Держите под рукой одеяла и коврики и используйте их. Когда мы сидим, наше кровообращение замедляется. Накинув одеяло на колени во время вязания или просмотра телевизора, вы можете повысить уровень комфорта без включения термостата.

24. Если вы проводите много времени за столом, грелка для ног с подогревом может стать хорошей инвестицией. У моей свекрови под столом есть эргономичный обогреватель для ног Cozy Products TT Toasty Toes. Когда она работает над генеалогией, это становится хорошей тренировкой.

25. Купите небольшой портативный пропановый обогреватель с чистым горением, чтобы подавать тепло только там и тогда, когда оно вам нужно. Пропановый нагреватель Big Buddy Heater на 18 000 БТЕ получил хорошие отзывы в Интернете и среди друзей, которые его использовали.

У вас есть недорогой совет для согрева, который я пропустил? Оставьте комментарий и поделитесь своими мыслями.

Вы также можете оказаться полезным:

Не забудьте ознакомиться с другими нашими сообщениями о готовности к холодной погоде.

Как совместить электрический котел и твердотопливный: Эффективность и совместимость теплого пола с твердотопливными котлами

Твердотопливный и электрический котел в одной системе

Эффективность отопительного оборудования в большой мере зависит от того, насколько точно были сформулированы требования при его выборе. Современный уровень теплотехники, в частности комбинирование различных систем в одном аппарате, позволяет не ограничивать ее использование решением одной единственной задачи. Примером может служить твердотопливный-электрический котел, применяемый для обогрева жилых помещений средней площади.

Конструктивные особенности и функционал

Нагревание воды в котле может происходить посредством одного из двух ресурсов. Камера сгорания для твердого топлива – дров, древесных опилок, угля, торфяных брикетов и другого – является основой механизма. Водяной контур твердотопливного котла расположен сверху или вокруг топки и нагревается непосредственно от нее. Образовавшаяся в процессе горения зола в большинстве моделей ссыпается через керамическую или чугунную колосниковую решетку в выдвигаемый, легко очищаемый зольник.

В теплообменник вставлен трубчатый электронагреватель (ТЭН), обеспечивающий подогрев от сети. Специальный механизм самостоятельно включает его при снижении теплоотдачи камеры сгорания и температуры воды, что обеспечивает частичную автоматизацию работы котла. С помощью автоматики, управление которой выведено на переднюю панель, можно также устанавливать режимы с разной температурой и мощностью.

Комбинированная конструкция твердотопливного и электрического типа объясняет круг применения котла:

• При отсутствии газификации и потенциала подключения иной системы отопления.
• В условиях постоянных перебоев в подаче электроэнергии.
• Для экономии средств ввиду дешевизны твердого топлива, возможности сочетать и регулировать расход ресурсов при высокой стоимости или двухтарифной оплате электричества.
• Как временная альтернатива газовому нагревателю, когда тепло уже требуется, а газ еще не проведен.

Достоинства и недостатки

Основными преимуществами систем отопления с использованием твердотопливных котлов с возможностью электрического нагрева являются:

• независимая работа на разных видах топлива – когда заканчивается один, котел легко переключается на альтернативный и продолжает работать;
• регулирование температуры в водяном контуре и, соответственно, в доме с помощью пульта управления ТЭНом;
• наличие дополнительных выходов и узлов, позволяющих подключить несколько независимых отопительных систем – дома, гаража, бани, теплого пола т.п., а также расширительный бак;
• высокую прочность и долгий срок службы аппарата обеспечивают чугун или жаропрочная сталь – материалы, из которых изготавливаются твердотопливные котлы;
• топливо производится из исключительно природного, экологически безопасного сырья, не токсично, сохраняет здоровую атмосферу в доме;
• невысокая стоимость и распространенность оборудования.

Основные недостатки комбинированных котлов относятся к их печной составляющей и заключаются в трудозатратах при эксплуатации.

Остальные нюансы касаются в целом водонагревательных систем отопления:

• ручной режим загрузки твердых топливных ресурсов;
• необходимость регулярного очищения от золы, профилактической чистки дымохода;
• периодическая заливка теплоносителя в систему, контроль работы клапанов;
• давления в трубах, образуемого в твердотопливном котле, как при горении, так и при электрическом подключении, недостаточно для нескольких этажей, не желательно использовать его для согревания объектов свыше 250 м2.

Типы отопительных систем на двух видах ресурсов

Использование твердотопливного котла с электрическим ТЭНом, который изначально встроен в агрегат или имеет вход для его монтажа, избавляет владельца от многих проблем с установкой комбинированного оборудования, подключением его к системе радиаторов. В некоторых случаях облегчает эксплуатацию.

Когда к действующей схеме моноресурсного отопления требуется добавить элементы, работающие на другом виде топлива, подключают твердотопливный и электрический котел в одной системе. Взаимная увязка двух агрегатов требует определенных навыков. Зато раздельное положение позволяет установить между ними дополнительный аккумулятор тепла, который поможет рациональнее использовать энергию нагревателя на твердом топливе и реже включать электрический теплогенератор.

Отопительные котлы, работающие на двух ресурсах, выпускаются со стандартной топкой или конструкцией длительного горения, которая включает два топочных отделения – основное для дров и камеру дожига. Твердое топливо в таких аппаратах прогорает гораздо медленнее, так как к нему механически ограничена подача воздуха. Во вторую камеру попадает пиролизный газ, выделяемый в первой. Он также сгорает, выделяя тепло. Такой тип твердотопливных котлов обеспечивает в разы больший период работы без добавления топлива по сравнению с обычным.

Существуют и другие различия в устройстве рассматриваемых систем. Некоторые предусматривают возможность установки пеллетной или газовой горелки и смену источника нагрева. Комбинированные или отдельные электрические котлы иногда работают от сети 380V, с проведением которой могут возникнуть сложности.

Тяжесть конструкции и нормы безопасности не позволяют вешать твердотопливный котел на стену, поэтому они бывают только напольного типа.

Нюансы установки и эксплуатации

Монтаж твердотопливного котла, его подключение к инженерным сетям и системе нагрева помещения рекомендуется доверить специалистам.

Степень пожаробезопасности агрегата зависит от того, насколько профессионально он установлен:

• Вокруг котла должно быть открытое пространство – от 50 см с трех сторон и от 120 см со стороны топки. Ничто не должно экранировать дверцу камеры сгорания.
• До потолка не менее 2,5 м – от этого зависит высота дымохода. Если она окажется недостаточной, не будет обеспечена нужная тяга для очищения от дыма и иных продуктов сгорания.
• Твердотопливные котлы устанавливаются на поддон из бетона, стали, кирпича, иного несгораемого материала. Он должен быть абсолютно ровным и больше по размерам, чем сам агрегат.
• Подключение в электрической сети подразумевает заземление.

Общие требования к месту размещения гласят, что оно должно быть хорошо вентилируемым, по площади не менее 7 м2. Размещать котел ввиду его повышенной опасности для детей лучше в отдельном, возможно подсобном помещении. Опасно хранить топливо или размещать вещи для сушки вблизи котла, особенно оставлять их без присмотра.

Регулярная профилактика включает контроль уровня воды в отопительной системе, чистку фильтров и дымохода от продуктов горения и других загрязнений минимум раз в год. Если твердотопливный котел с электрическим элементом долгое время не использовался, он нуждается во внеочередном осмотре до запуска. Для работ по механической или химической чистке трубы дымохода, производимых на крыше, рекомендуется вызвать специалистов.

Способы повышения эффективности работы системы

• Большинство комбинированных отопительных механизмов предусматривают и обеспечение горячим водоснабжением. Однако в некоторых моделях отсутствует возможность нагревать бойлер посредством сжигания твердого топлива, только с помощью электричества. Приобретение оборудования с двойным типом нагрева воды для пользования позволит использовать данную функцию без ограничений.
• Подключение к котлу теплового аккумулятора, который накапливает избыточное тепло на пиках горения в теплоемком материале, и направляет его в трубы отопления по окончании топки. Это повышает теплоотдачу и снижает затраты топлива.
• В отопительных водонагревательных системах, включая твердотопливные котлы с электрическим подключением, можно использовать антифриз в качестве теплоносителя. Это целесообразно в северных районах или при сезонной эксплуатации, когда отопление долгое время не используется, вода может замерзнуть в трубах и разорвать их.
• Поскольку КПД отопления посредством сжигания древесного топлива очень высок, в начале процесса стоит использовать этот тип работы котла. После того, как станет тепло, можно включить электрический ТЭН, который будет поддерживать необходимую температуру. Это гарантирует не только экономию, но и быстрый нагрев помещения при необходимости.

Надо отметить, что при всех возможностях комбинирования ресурсов и разнице сроков достижения максимальной теплоотдачи, которые предусматривают твердотопливные котлы с электрическими нагревателями в одной системе, их современная конструкция гарантирует одинаково эффективную работу на любом виде источника тепловой энергии.

Статьи по теме:

Электрокотел своими руками для отопления дома: пошаговое изготовление

Электрические котлы для отопления и ГВС благодаря своей полной автоматизации, в последнее время получают все большую популярность. Современные электрокотлы заводского производства имеют один очень серьезный недостаток — это высокая стоимость. Поэтому многие домашние мастера интересуются тем, как изготовить электрокотел своими руками.

Аналитики рынка электрокотлов считают, что в ближайшее десятилетие эта популярность будет только расти, особенно в связи с развитием бытовой нетрадиционной солнечной энергетики. Которая является альтернативным источником энергии для таких котлов.

Для реализации идеи самодельного электрического котла домашнему мастеру потребуется владеть навыками слесаря, сварщика и электрика или пригласить таких специалистов к себе в помощники.

СодержаниеПоказать

Расчет мощности

Вначале потребуется выполнить расчет мощности, чтобы источник тепловой энергии обеспечил общую нагрузку на отопление и ГВС.

Расчет отопительной мощности электрокотла для отопления своими руками выполняют либо по укрупненному показателю, либо более точным методом, с применением расчета теплопотерь через внешние стеновые конструкции и оконные проемы дома. В первом случае расчет производят в соотношении 1 кВт на 10 м2.

То есть для дома 50 м2 потребуется котел в 5 квт, а для 100 м2 — 10 кВт.

Для нагрузки ГВС дополнительно добавляют еще 30 %. Для более точных расчетов потребуется знать минимальную температуру в холодную пятидневку для конкретного района проживания, которая приводится в СНИПе и учесть теплопотери через внешние поверхности дома.

Для дома 50 квадратных метров

Для небольшого дачного одноэтажного дома, который имеет размеры в плане — 7х7 м, с высотой потолка — 2,4 м, и двухкамерными стеклопакетами 1х1,2 м в количестве 4 штуки, определяют размер теплопотерь, которые должен компенсировать электрокотел.

Расчет мощности электрокотла своими руками для дома 50 м2:

• Требуемая температуру внутреннего воздуха в помещении, 18 С.
• Средняя температура холодной пятидневки в году, -15 С.
• Потребность в ГВС, 4 человека.
• Площадь кирпичной стены в 2 кирпича (51 см), 67. 2 м2.
• Площадь окон, 4.8 м2.
• Площадь стен без окон, 62.4 м2.
• Площадь потолка и пола по 49 м2.
• Теплопотери окон, 0.476 кВт.
• Теплопотери стен, 5.15 кВт.
• Теплопотери потолка, 0.43 кВт.
• Теплопотери пола, 0.43 кВт.

Таким образом, общие теплопотери для дома 50 м2 составляют 6.486 кВт, мощность электрокотла должна быть не менее 7 кВт, этого хватит для обогрева помещений.

Для 100 квадратных метров

Расчет мощности электрического котлоагрегата для загородного домовладения с площадью 100 м2:

• Внутренняя температура воздуха, 18 С.
• Средняя отрицательная температура, -15 С.
• Потребность в ГВС, 4 человека.
• Площадь внешней стенки в 2 кирпича (51 см),100 м2.
• Площадь оконных проемов, 6 м2.
• Площадь стеновых конструкций без окон, 94 м2.
• Площадь потолка и пола по 100 м2.
• Теплопотери оконных конструкций, 0.714 кВт.
• Теплопотери стен, 7.33 кВт.
• Теплопотери потолка, 0.875 кВт.
• Теплопотери пола, кВт: 0.875 кВт.

Таким образом, общие теплопотери для дома 100 м2 составляют 9,794 кВт, мощность котла с электронагревом выбирают 10 кВт.

Чертеж

В данной конструкции котла важно не только грамотно выполнить теплотехническую часть устройства, но и электрическую. Поэтому для выполнения сборочных работ исполнителю потребуется сборочный чертеж агрегата и схема подключения его электрической части.

Схема подключения котла

Конструкция простейшего котла с ТЭНами должна состоять из таких узлов:

1. Корпус трубы станет надежнее, если его выполнить из стальной трубы Ф219х3 мм и длинной 65 см.
2. Из 3-х патрубков: входного, выходного и дренажного, достаточно будет 2 по 30 мм и 13 мм.
3. Электроды приобретаются готовыми, по мощности котла.
4. В корпусе выполняют отверстия для подвода к расширительному баку и врезки первичных датчиков.
5. Внутри корпуса устраивают площадку для закрепления ТЭНов.
6. К сделанным отверстиям с использованием сварочного аппарата инверторного типа приваривают приготовленные патрубки по чертежам.

Также потребуется оборудовать схему с электрокотлом системой безопасности, расширительным баком, терморегулятором, после чего собирают схему труб своими руками из полипропилена.

Инструменты

Для того чтобы выполнить теплотехническую часть котла, потребуется набор слесаря, болгарка, инверторный сварочный аппарат, пассатижи, измерительный инструмент. Для электрической части потребуется набор электрика, тестер и паяльный набор.

Необходимые материалы

Перечень материалов будет зависеть от выбранной конструкции, количества ТЭНов и принципа работы. Если корпус будет изготавливаться из листа, потребуется металлический лист не менее 3 мм, в противном случае труба Ф219х3.

На один ТЭН нужно примерно 10 см диаметра, т.е для трубы Ф 219 возможна установка только 2 ТЭНов. Длина корпуса должна быть длиннее электродов на 500 мм.

Из вспомогательных материалов потребуются сварочные электроды, уплотнительный материала, термокраска, вентили, предохранительный клапан, термометр, манометр.

Электрооборудование рассчитывается строго по мощности котла, при мощности более 5 кВт, потребуется специальное разрешение в Энергонадзоре и ведение самостоятельного питания на электрокотел через индивидуальную систему защиты, причем каждый ТЭН должен быть оборудован собственным автоматом.

При трехфазном питании дома, каждый ТЭН устанавливается на отдельную фазу. Общий набор материалов для подключения котла: кабель, автоматы, пускатель и контактные колодки.

Как сделать электрокотел для отопления дома своими руками

После того как выбрана мощность, найдены или изготовлены чертежи корпуса и схема электропитания и защиты котла, подготовлены все материалы, инструменты и заготовки, можно приступать к сборке электрического котла для отопления частного дома.

Пошаговая инструкция самостоятельного изготовления электрического котла:

1. Выполняют корпус по размерам в соответствии с чертежом.
2. Приваривают днище из листового металла.
3. Определяют места отверстий и выполняют их, прожигая отверстия газовой горелкой или электродом.
4. Тщательно обрабатывают края отверстий болгаркой и вваривают патрубки дренажа со сгонами, входа/выхода теплоносителя.
5. Дальше к отверстию нужно приварить стогны.
6. Выполняют крышку корпуса съемной чтобы можно было в процессе работы менять ТЭНы.
7. На дне корпуса устанавливают пластину 5 мм с функцией фланцев для ТЭНов.
8. К корпусу вваривается заземляющая шпилька и система крепления настенная или напольная.
9. После сварки конструкции проверяют ее герметичность, предварительно закрыв патрубки вентилями.
10. Устанавливают терморегулятор.

Установка и подключение

После того как будет собрана схема отопления и ГВС с запорной арматурой, обратный клапаном, предохранительным клапаном, расширительным баком, термодатчиком и нагревательными устройствами, выполняют гидравлическое испытание всей системы на плотность собранной схемы с рабочим давлением насоса.

Сеть заполняется водой, давление создается циркуляционным насосом, тщательно проверяются все места соединений на предмет прокапывания или течей. Устраняются все неисправности и переходят к тестированию собранной схемы электропитания.

Электросхема должна собираться аттестованным электриком, который должен собрать схему с заземлением и протестировать работу ТЭНов и защиту котла от перегрузки. Чтобы этого не случилось, устанавливают устройство защитного отключения.

Первый пуск

После того как все системы котла были протестированы на работоспособность приступают к запуску котла. Для этого включают напряжение на ТЭНы и контролируют процесс нагрева теплоносителя, работу электрического и теплового оборудования. В процессе нагрева потребуется спускать воздух и следить за работой расширительного бачка.

Также проверяют на плотность места соединений и работу автоматики для электрокотла. Нагрев должен идти до установленной температуры на терморегуляторе, после чего защита самостоятельно отключает подачу напряжения на ТЭНы, а система циркуляции теплоносителя работает.

В процессе нагрева проверяют работу электрооборудования, автоматы, пускатели, кабельные линии не должны нагреваться, а защита часто срабатывать.

Таким образом электрокотел своими руками собрать вполне возможно. Важно понимать, что это устройство относится к источникам повышенной опасности, оно должно соответствовать правилам эксплуатации теплотехнического и электросилового оборудования. Сборкой и наладкой его должны заниматься аттестованные специалисты электрики.

Для того чтоб котел соответствовал теплопотерям дома, в самый холодный период года потребуется предварительно выполнить расчет мощности. При величине более 5 кВт владелец котла должен получить разрешение на эксплуатацию от регионального органа энергонадзора и выполнить реконструкцию электросетей дома под повышенную электрическую нагрузку.

В остальном такой самодельный электрокотел для отопления не будет создавать сложности владельцу, он полностью автоматизирован и легко поддерживает требуемую санитарную температуру воздуха в доме.

Как подключить электрический ТЭН котел 380 и 220 Вольт

Теория

Что такое ТЭН в электрическом котле? С точки зрения электротехники это активное сопротивление, которое выделяет тепло при прохождении по нему электрического тока.

По внешнему виду одиночный ТЭН выглядит, как согнутая или завитая трубка. Спирали могут быть самой разной формы, но принцип подключения одинаков, у одиночного ТЭНа два контакта для подключения.

При подключении одиночного ТЭНа к напряжению питания нам нужно просто подсоединить его клеммы к электропитанию. Если ТЭН рассчитан на 220 Вольт, то подключаем его к фазе и рабочему нулю. Если ТЭН на 380 Вольт, то подключает ТЭН к двум фазам.

Но это одиночный ТЭН, который мы можем увидеть в электрочайнике, но не увидим в электрическом котле. ТЭН котла отопления это три одиночных ТЭНа, закрепленные на единой платформе (фланце) с выведенными на ней контактами.

Самый распространённый ТЭН котла состоит из трёх одиночных тэнов закрепленных на общем фланце. На фланце выводится  для подключения 6 (шесть) контактов ТЭНа электрического ТЭН котла. Есть котлов с большим количеством одиночных тэнов, например, так:

Схемы подключения ТЭН котла

Вариант 1. Схема подключения к однофазной сети

Обычно, три одиночных Тэна в такой конструкции, размещены так, что контакты от разных тэнов располагаются друг напротив друга.

Чтобы подключить ТЭН на 220 Вольт, нужно соединить три контакта от разных одиночных спиралей перемычкой и подключить их к рабочему нулю.

Три оставшиеся контакта нужно, также соединить и подключить к рабочей фазе. Это обеспечит одновременное включение всех тэнов в нагрев при подаче питания.

Однако так напрямую подключение не делают, и на каждый второй контакт тэна подключают на фазу после своего автомата или, что делается чаще, подключают от своей линии управления (автоматики).

Вариант 2. Трехфазное подключение

Если мы посмотрим на продающиеся тэны для котлов, то увидим, что почти все маркируются, как Тэны 220/380 Вольт.

Если у вас такой вариант тэна, и вы имеете возможность подключиться к трехфазному питанию 220 Вольт или 380 Вольт, то нужно использовать схемы подключения называемые «звезда» и «треугольник».

По схеме «звезда» 220 Вольт три фазы, нужно пермячкой соединить три контакта одиночных тэнов и подключить их рабочему нулю. На вторые свободные контакты подать по фазному проводу. Каждый одиночный тэн будет работать от 220 Вольт, независимо друг от друга.

По схеме «треугольник» 380 Вольт, нужно перемычками соединять контакты 1-6, 2-3, 4-5, у одиночных тэнов 1-2,3-4,5-6 и подавать на них фазные провода. Каждый одиночный тэн будет работать от 380 Вольт, независимо друг от друга.

Вывод

Как видим электрические ТЭН котлы просты в подключении и само подключение ТЭНа не вызывает проблем. Более сложный вопрос подключения автоматики и датчика температур. Об этом в следующих статьях.

©Obotoplenii.ru

Еще статьи

Как установить электрокотел в частном доме, в квартире своими руками, схемы, инструкция видео

Владельцы многих домов и квартир все чаще отдают предпочтение электрическому котлу, обеспечивающему обогрев помещений без применения газа, древесины или другого вида топлива.

Такое решение дает ряд преимуществ — экономию на цене, высокий уровень комфорта, удобство обслуживания и безопасность.

Ниже рассмотрим, как правильно установить электрокотел в частном доме, в чем особенности его монтажа в квартире и других помещениях.

В статье вы найдете подробную инструкцию, как сделать работу своими руками, полезные схемы и видео с описанием технологии.

Где устанавливают электрокотлы

Электрический котел (сокращенно — электрокотел) — устройство для нагрева теплоносителей с применением электрического тока. Применяется в качестве основного или дополнительного источника тепла в квартире или частном доме с печным отоплением и без него.

Оборудование имеет небольшие размеры и удобно в установке. Комплектуется насосом для циркуляции, расширительным бачком и автоматикой (для защиты, включения, отключения).

Предусмотрен предохранитель, отключающий устройство в случае превышения тока выше номинального параметра.

Электрокотел устанавливается в домах или квартирах. По возможности для его размещения выделяется отдельное помещение с целью исключить доступ к электрооборудованию и попадание воды на поверхность оборудования.

Для снижения потребления энергии возле электрокотлов могут устанавливаться программаторы.

Электрокотел можно ставить на кухне, в коридоре, в прихожей или других помещения. Но здесь нужно учесть, что к оборудованию нужно будет тянуть кабель и трубопровод, а это создает ряд дополнительных проблем.

Кстати, отдельно можете почитать про электрическое отопление в доме.

Преимущества и минусы установки

Перед монтажом электрического котла изучите плюсы и минусы такого шага. Если поторопиться с решением, высок риск разочароваться из-за высоких расходов, низкой эффективности обогрева или других трудностей.

Преимущества:

1. Низкая цена, если сравнивать с другими видами котлов.
2. Небольшие габариты и возможность сэкономить пространство.
3. Пожаробезопасность. Даже в случае аварии появление открытого пламени минимально.
4. Легкость и удобство эксплуатации.
5. Нет продуктов горения и опасных для здоровья выбросов.
6. Отсутствует трубы для отвода дыма.
7. Нет необходимости в специальном обслуживании, установке новых форсунок и других работах.
8. Небольшие расходы на установку электрокотла.
9. Высокий уровень КПД, достигающий 100%.
10. Возможность автоматизации процесса для поддержания температуры на заданном уровне.
11. Ступенчатое регулирование мощности.
12. Наличие опции GSM-управления (в некоторых моделях) и т. д.

Установка электрокотлов в частном доме или квартире имеет и ряд минусов.

Главные недостатки:

1. Высокий уровень потребления электричества. Для снижения этого параметра можно подключить буферную емкость.
2. Возможное отключение электричества в случае перебоев с электроснабжением.
3. Необходимость больших электрических мощностей.
4. Наличие накипи в воде, из-за чего температура может подниматься до запрещенных величин.

Электрокотлы имеют больше преимуществ, обусловленных легкостью монтажа, отсутствием проблем с обслуживанием и низкой стоимостью оборудования. Главный недостаток касается зависимости от электричества и высокой ценой за 1 кВт*ч в некоторых регионах.

Виды электрических котлов и критерии выбора

При покупке электрических котлов обратите внимание на многообразие видов.

Сегодня в продаже можно встретить следующие типы:

1. Напольные.
2. Настенные.
3. Теновые.

По типу напряжения выделяются однофазные и трехфазные устройства на 220 В или 380 В соответственно. Бывают также комбинированные модели, способные работать от 2х или 3х фазной сети.

По мощности электрокотлы предлагаются от трех до девяти киловатт (с шагом 1 кВт), а далее на 12, 18, 24 кВт и выше (до 480 кВт).

Дополнительные критерии выбора:

1. Ширина — от 185 до 1060 мм.
2. Расширительный бак — от 6 до 12 л.
3. Рабочее давление — от 0,7 до 30 бар.
4. Номинальный ток (для однофазного устройства) — от 11 до 52,2 А или от 3 до 770 А для трехфазного оборудования.
5. Высота — от 230 до 1560 мм.
6. Глубина — от 105 до 905 мм.
7. Вид коммутации — с импульсным реле, магнитным пускателем или твердотельным реле. Последний вариант обеспечивает бесшумную работу.
8. По комплектации циркулярным насосом — с ним или без него.
9. По количеству контуров — с одним или двумя.
10. По площади обогрева — минимальный диапазон до 70 кв. м, а максимальный — больше 360 кв. м.
11. Потребляемая мощность — от 1,5 кВт и выше (до 36-40 кВт и более).

Много вопросов касается пользы расширительного бачка, который является неизменным элементом системы отопления.

Его назначение — хранение воды в случае нагрева в системе и дальнейшего расширения.

Конструктивно бачок представляет собой герметичный металлический корпус, в нижней части которого находится отверстие для подключения к отопительной системе. Вверху находится накопитель для закачивания воздушного потока.

Принцип устройства прост. При нагреве вода расширяется и занимает место в полости, а лишний воздух выдавливается через мембрану. При охлаждении происходит обратный процесс.

Сам бак монтируется в любом месте отопительной системы. Главное требование — доступность и удобство обслуживания. В начале эксплуатации необходимо проверить давление воздуха и при необходимости нагнать необходимый параметр с помощью насоса.

Разделение по принципу работы

При покупке электрокотла для квартиры или частного дома обратите внимание на тип оборудования по конструкции и принципу работы.

В продаже доступны следующие варианты электрических котлов:

1. ТЭНовые. В основе работы лежит электрический тепловой нагреватель с предусмотренным в нем датчиками контроля температуры и встроенными контроллерами мощности. Принцип работы состоит в нагреве воды в емкости с помощью ТЭНа и последующей подачей в систему.
2. Электродные. В отличие от прошлого вида теплоноситель системы нагревается, благодаря прохождению тока через рабочую жидкость. Действие тока способствует расщеплению воды на ионы, приходящие к электродам определенной полярности. Для продления срока службы такого котла электроды необходимо менять.
3. Индукционные. Нагрев теплоносителя происходит за счет вихревых токов Фуко, которые появляются в сердечнике катушки. Последняя имеет большое число витков. Недостатки такого варианта состоят в больших размерах котла и высокой стоимости, которая не всегда по карману пользователям.

На первом месте с позиции надежности находятся электрокотлы с ТЭНами. Слабым звеном является сам нагревательный элемент, который требует периодической замены.

Более дешевым является электродный котел. Но у него также есть минусы — громкие звуки при включении, вырождение солей в жидкости и плохая совместимость с теплыми полами.

Что касается индукционных котлов, они имеют наибольшую цену и ряд слабых мест с позиции надежности. Слабые места — периодическое перегорание фазы и снижение мощности на 30-35%. При этом решить проблемы подручными методами трудно.

Основные производители электрических котлов:

1. 1Bosch Vaillant.
2. УРАЛПРОМ.
3. Kospel.
4. Zerten.
5. Эван.
6. Protherm.
7. ZOTA.
8. STOUT.
9. Руснит.
10. Thermotrust.
11. ТермоСтайл.

Эксплуатационные качества

Перед тем как установить электрокотел, обратите внимание на его эксплуатационные качества.

Они отличаются в зависимости от типа применяемых котлов:

1. ТЭНовые. «Слабое звено» — нагревательный элемент, где со временем скапливается накипь. В результате эффективность ТЭНа уменьшается. Такая проблема не актуальна для закрытых систем, где объем потенциально опасных солей сведен к минимуму. Также такие электрокотлы имеют большие размеры, что усложняет поиск для них подходящего места для установки.
2. Электродные. В отличие от электрических котлов с нагревательным элементом имеют меньшие габариты. Электроды со временем растворяются. Их состояние необходимо контролировать и периодически менять вышедший из строя элемент. В качестве рабочей жидкости можно использовать обычную воду, имеющую определенный объем солей.
3. Индукционные. В отличие от предшественников, такие электрокотлы более компактны и надежны. Последний факт объясняется отсутствием внутри нагревательного устройства. Катушка и контроллер находятся на поверхности, что исключает негативное влияние на них теплоносителя. В качестве рабочей жидкости может применяться только вода.

Каждый из типов электрокотла имеет особенности в плане эксплуатации, что важно учесть при покупке.

Выбор для частного дома

При покупке электрокотла для частного дома важно изучить все стандартные параметры. С позиции напряжения подойдет любой из видов котла по напряжению — на 380 В, 220 В или комбинированный. Здесь нужно исходить из количества подведенных фаз.

Второй важный фактор, которому нужно уделить внимание — площадь обогрева. Для частных домов оптимальный вариант — электрокотлы от 9 кВт и более.

Что касается места установки, необходимо исходить из помещения, где будет монтироваться устройство — на стене или на полу.

Лучшие напольные электрокотлы для дома:

1. Эван ЭПО-42 (напольный) — предназначен для объектов, имеющих площадь до 420 кв. м. Предусмотрена четырехступенчатая регулировка мощности, наличие специального покрытия на корпусе для защиты от появления ржавчины. Напряжение — 380 В. Рабочее давление — 3 бара. Глубина и ширина — 52,5 и 52 см.
2. Эван ЭПО-60. Аналогичное оборудование, предназначенное для работы на напряжение 380 В, имеющее мощность 60 Вт и размеры — 112х52х52,5 см. Подходит для помещений большей площади (до 600 кв. метров).

Отопление частного дома электрическим котлом

Содержание:

Системы циркуляции теплоносителя

Электрические котлы с ТЭНами

Электродные (ионные) котлы

Индукционные котлы

Порядок подключения электрического котла

Решение некоторых проблем в эксплуатации электрических котлов

3 мифа об электрокотлах вместо заключения

Всего существует 3 разновидности таких котлов:

1. Котлы с ТЭНами;
2. Электродные;
3. Индукционные.

Системы циркуляции теплоносителя

Электрические котлы с ТЭНами

Электродные (ионные) котлы

Такая система очень проста и более экономична и надежна, чем ТЭНовая. Но есть 2 беды. Первая – необходимость в хорошем заземлении, чтобы избежать поражения токами утечки. Вторая – невозможность использовать большинство распространенных антифризов. Также эту систему нельзя использовать для горячего водоснабжения. Просто вода из-за последствий электролиза, уже не годится для бытовых нужд, так как насыщается вредными для здоровья газами. Это не может повредить во время отопления дома, если, конечно, не пить такую воду.

Индукционные котлы

Порядок подключения электрического котла

1. Выбор места для крепежа электрического котла. Важно проверить, чтобы стена выдержала вес оборудования. Затем пробиваются отверстия и вешается основная система. К ней присоединяются все вспомогательные элементы: система безопасности, фильтры и так далее.
2. По всему дому проводится система отопления. Это могут быть не только радиаторы, Хотя именно они являются наиболее стандартным вариантом. Электрический котел можно использовать также и для теплых полов.
3. После того, как система была установлена, котел подсоединяется к трубопроводу. Затем происходит подключение к электросети через щиток. Стоит учесть, что все котлы потребляют много электроэнергии. Если их мощность выше 7 кВт, то и напряжение в сети должно быть не 220В, а 380В. Также не стоит забывать о заземлении.
4. В соответствии с инструкцией производится отладка и запуск всей системы. Также проверяется, наличие утечек как теплоносителя, так и тока. Если все в порядке, то котел продолжает свою работу при необходимости.

Решение некоторых проблем в эксплуатации электрических котлов

Единственная опасность – большая мощность устройства. Для него стоит провести отдельную линию от щитка с проводами большого сечения. Иначе возможен их нагрев и возгорание. Но есть еще 2 элемента системы, за которыми надо следить постоянно.

Первый, что логично, — это трубопровод. Вся нагрузка в основном ложится на трубы, по которым течет холодные и горячие жидкости, а иногда и раскаленный пар. Поэтому все места спайки и качество труб должно быть очень хорошим.
По трубам всегда будет идти блуждающий ток, который будет пробивать через металл. Металлопластик со временем лишится металлической составляющей в местах пробоя, а цельнометаллические трубы покроются проржавевшими точками. Избежать этого не поможет ничто.
Единственный материал, устойчивый к этой напасти – пластик, но использовать в электродных и индукционных системах его не стоит. В остальном же надо просто время от времени проверять состояние труб, чтобы проводить по необходимости замену и ремонт. Требуется это также раз в несколько лет.

Второй ненадежный (относительно) элемент системы – это реле контроля температуры и давления воды. Раз в несколько лет они выходят из строя и требуют замены. Такой ремонт не очень дешевый, но гарантирует стабильную работу электрического котла еще на несколько лет.
Если реле температуры придет в негодность, то возможно нарушение работы нагревательного элемента и повышение температуры в системе. В результате. Вместо жидкости по трубам потечет раскаленный пар, который может прорвать трубопровод. Аналогичная проблема может возникнуть из-за наличия большого количества воздуха в системе, из-за которой насос будет работать вхолостую.
Решение предусмотрено в самой конструкции. При резком повышении температуры и давления в системе прекращается нагрев, а излишки пара удаляются через специальную систему сброса. При выходе воздуха из системы будет также сбрасываться и часть теплоносителя. Расширительный бак помогает их улавливать и возвращать в систему для экономии средств.

3 мифа об электрокотлах вместо заключения

На этом строится второй миф, который гласит, что всегда стоит выбирать более дорогую модель. Как показывает практика, даже самая дешевая модель электрокотла может справиться со своими обязанностями не один год. Конечно, не стоит рассчитывать, что модель котла мощностью 3,5 кВт сможет отопить трехэтажный особняк. Но в качестве вспомогательной аварийной системы ее можно использовать полностью. Так что в выборе и использовании котла лучше всего ориентироваться на здравый смысл. Например, не стоит использовать воду в качестве теплоносителя при температуре -40оС. Она замерзнет, а при включении системы трубы просто разорвет.

Третий миф относится к тарифам на электроэнергию. Считается, что электрический котел израсходует столько электричества, что владелец загородного дома весной решит его тут же продать. Но этого почему-то не случается. Дело в том, что даже котлы мощностью 12 кВт в час не работают на полную круглые сутки. Система отслеживает изменение температуры системы и регулирует необходимую мощность. Также, нагрев теплоноситель до определенной температуры, котел вообще отключается. Особенно хороша данная система для дач, на которых хозяева бывают пару раз за зиму, потому что нет никакой пожароопасности, и не требуется заготовка горючих материалов.

Схема подключения твердотопливного и газового котла в одну систему

Хорошим вариантом являются комбинированные котлы отопления дрова-газ или два котла, один из которых работает на твердом топливе, а другой на газе.

Любой из этих двух вариантов дает возможность получать тепло в том случае, когда дров в топке не осталось, а газ в баллоне еще есть. Лучше совместить два разных котла потому, что сеть будет работать постоянно, даже если одно из устройств сломается. Если поломается устройство газ-дрова, система перестает работать и в помещении будет холодно.

Сложности использования двух котлов в одной системе

Главная сложность заключается в том, что газовые котлы для частного дома должны работать в закрытой системе, а наиболее безопасной для твердотопливных устройств является открытая. Обвязка открытого типа востребована потому, что котел может нагреть воду до 110 °С и более, подняв давление выше допустимых пределов.                                         

Его можно понизить, уменьшив интенсивность горения. Но эффект будет виден тогда, когда угли полностью сгорят. Даже при слабом горении они являются очень горячими и продолжают нагревать воду, поднимая давление.

В такой ситуации нужно сбрасывать давление. С этой задачей справляется расширительный бачок открытого типа. Когда его объема не хватает, вода выводится в канализацию по трубе, установленной между бачком и канализацией. Такой бачок позволяет попадать воздуху в теплоноситель. Это плохо для внутренних элементов газового котла, труб и радиаторов системы отопления. Решения проблемы:

1. Сочетание закрытой и открытой системы отопления путем использования теплоаккумулятора.
2. Организация закрытой системы для дровяного или пеллетного котла с применением специальной группы безопасности. В таком случае два агрегата подключаются параллельно и работают как в паре, так и по отдельности.

Обвязка с теплоаккумулятором

Идея применения теплоаккумулятора заключается в таких нюансах:

1. Газовый котел, получающий газ из баллона, и отопительные устройства образуют одну закрытую систему. Она включает в себя теплоаккумулятор.
2. Газогенераторные котлы на дровах, угле или пеллетах также подключаются к теплоаккумулятору. Но нагретая ими вода отдает тепло теплоаккумулятору, а дальше оно передается теплоносителю, который циркулирует по закрытой системе.

Чтобы сделать своими руками такую обвязку нужно иметь:

1. Открытый расширительный бак.
2. Шланг, который будет находиться между баком и канализацией.
3. Отсекающие краны (13 шт).
4. Циркуляционный насос (2 шт).
5. Трехходовой клапан.
6. Фильтр для очистки воды.
7. Трубы из стали или полипропилена.

Схема может работать в четырех режимах:

1. От дровяного котла с передачей градусов через теплоаккумулятор.
2. От этого же котла с обходом теплоаккумулятора ( газовое устройство будет отключено).
3. От газового котла, который может получать газ из баллона.
4. От обоих котлов.

Организация открытой системы с теплоаккумулятором

1. Установка своими руками на два штуцера дровяного котла отсекающих кранов.
2. Подключение расширительного бачка. Его нужно размещать так, чтобы он был выше всех элементов обвязки. Давление, под которым твердотопливный котел подаёт воду, часто превышает давление, под которым подается теплоноситель с газового котла, подключенного к баллону. Чтобы выровнять эти величины, нужно правильно настроить открытый расширительный бачок.
3. Монтаж кранов на патрубки теплоаккумулятора.
4. Соединение теплоаккумулятора и котла двумя трубами.
5. Подключение двух трубок к трубам, размещенным между теплоаккумулятором и котлом. Их врезают возле кранов, которые находятся возле штуцеров аккумулятора, или на небольшом расстоянии от запорной арматуры. На эти трубки монтируют отсекающие краны. Благодаря этим трубам можно будет использовать котел на твердом топливе в обход теплоаккумулятора.
6. Врезка перемычки. Ею соединяют подающую и обратную трубы, находящиеся между дровяным котлом для дома и аккумулятором тепла. К подающей линии эту перемычку крепят путем сварки или использования фитингов, а к обратной – с помощью трехходового клапана. Образуется малый круг, по которому теплоноситель будет циркулировать до тех пор, пока не нагреется до 60 °С. После вода будет перемещаться по большому кругу через теплоаккумулятор.
7. Подключение фильтра и насоса. Их монтируют на обратной линии в месте между трехходовым клапаном и патрубком теплообменника котла. Для этого к линии параллельно подключают П-образную трубку, посередине которой находится насос с фильтром. Перед этими элементами и после них должны быть краны. Такое решение позволяет сделать байпас, по которому будет двигаться теплоноситель в случае отсутствия электроэнергии.

Закрытая система с теплоаккумулятором

Не нужно подключать устройство, аналогичное расширительному баку потому, что подключенный к сети или баллону газовый котел  уже имеет в своем составе диафрагменный расширительный бак и также предохранительный клапан.

Чтобы сделать эту схему правильно, нужно:

1. Подключить к подающему штуцеру газового устройства кран и трубу, которая будет подходить к радиаторам отопления.
2. На этой трубе перед отопительными устройствами поставить циркуляционный насос.
3. Подсоединить своими руками отопительные устройства.
4. Отвести от них трубу, которая будет подходить к котлу. В ее конце на небольшом расстоянии от газового агрегата, который питается от газового баллона, нужно поставить отсекающий кран.
5. К подающей и обратной линиям подключить две трубки, которые будут подходить к теплоаккумулятору. Первую надо подсоединить перед циркуляционным насосом, вторую – сразу после радиаторов. На обе трубы ставят отсекающие краны. К этим трубам подключают две трубки, которые были врезаны в открытую систему перед входом и после выхода из теплоаккумулятора.

Закрытая система с двумя котлами

Такая схема предусматривает параллельное подключение двух котлов. Особое внимание обращают на группу безопасность. Вместо открытого расширительного бака в специальном помещении устанавливается закрытый мембранный.

Группа безопасности состоит из:

1. Клапана для стравливания воздуха.
2. Предохранительного клапана для снижения давления.
3. Манометра.

Обвязку делают по такой схеме:

1. Устанавливают на выходы теплообменников обоих котлов отсекающие краны.
2. На подающую линию, которая отходит от устройства на твердом топливе, устанавливают своими руками группу безопасности. Расстояние между ней и клапаном может быть небольшим.
3. Соединяют подающие трубы обоих котлов. При этом перед соединением в линию, которая отходит от твердотопливного котла для дома, врезают перемычку (для организации малого круга). Место врезки может находиться на расстоянии 1-2 м от котла. На небольшом расстоянии от перемычки ставят обратной лепестковый клапан. Если дровяной котел перестанет работать, теплоноситель под давлением, созданным газовым работающим от баллона агрегатом, не сможет двигаться по подающей линии в сторону твердотопливного устройства.
4. Подающую линию соединяют с радиаторами отопления, находящимися в разных помещениях и на разном расстоянии друг от друга.
5. Монтируют обратную линию. Она должна находиться между батареями и котлами. В одном месте ее разделяют на две трубы. Одна из них будет подходить к газовому котлу. На ней перед агрегатом ставят обратной пружинный клапан. Другая труба должна подходить к твердотопливному котлу. К ней подключают вышеупомянутую перемычку. Для подключения используют трехходовой клапан.
6. Перед разветвлением обратной линии стоит поставить мембранный бак и циркуляционный насос.

Подобную схему использует, когда монтируются универсальные двухконтурные комбинированные котлы отопления дрова -газ. Такие агрегаты могут работать на газе из баллона. В обвязке не используют трубы, которые подходят к газовому котлу, и обратные клапаны.

Возобновляемый твердотопливный котел Проект

1 22-я Ежегодная конференция IDEA по энергетике в кампусе Университета Северного Мичигана Проект возобновляемого твердотопливного котла Представлен: Робертом Райаном, П.Е. Университет Северного Мичигана Randy Russell, P.E. HDR Cummins и Barnard

2 Университет Северного Мичигана — местоположение Маркетт, штат Мичиган. Расположен на южном берегу озера Верхнее в Маркетте на Верхнем полуострове Мичигана. Путешествие в Университет Северного Мичигана из Детройта = 454 мили от Чикаго = 380 миль от Миннеаполиса = 409 миль

3 Кампус Университета Северного Мичигана занимает площадь 320 акров в центре города Маркетт. Основан в 1899 году и получил статус университета среди 15 государственных университетов, поддерживаемых государством. 180 программ бакалавриата, 25 программ магистратуры

4 Основные достопримечательности Университета Северного Мичигана включают в себя: Центр нового искусства и дизайна, Новый научный комплекс, учебные заведения, расположенные в районе академического торгового центра, общественные теле- и радиостанции, USOEC и Superior Dome — самую большую деревянную купольную конструкцию в мире (8000 мест) 10 жилых районов в кампусе 3 331 студент Недавний ремонт общежитий Серебряная награда, сертифицированная LEED

5 Университет Северного Мичигана Зачисление: 9 358 студентов 8 634 Бакалавриат 724 Преподавательский состав: 313 Преподаватель полный рабочий день, 130 Студент с частичной занятостью Соотношение преподавателей: 23: 1 В кампусе 934 сотрудника Программы бакалавриата по нескольким дисциплинам, включая: сестринское дело, искусство и дизайн, театр, Физическое воспитание, исследования средств массовой информации, информатика и другие программы последипломного образования в 25 областях

6 Университет Северного Мичигана, где находится Центр олимпийского образования США Учебный центр USOEC является одним из 4-х центров олимпийской подготовки США, обозначенным как образовательный центр Glenn T.Научный комплекс Сиборга: современный научный и лабораторный комплекс и отдельная программа K-12 по математике и естественным наукам Гленн Сиборг: местный лауреат Нобелевской премии по химии 1951 г.

7 Достижения Университета Северного Мичигана Более 90% выпускников НМУ работают для непрерывного образования на полную ставку в течение шести месяцев после окончания учебы. Процент зачисления студентов доврачебного и стоматологического факультетов составляет 90%. За последние шесть лет 92.8% выпускников педагогического образования сдали предметные экзамены на получение сертификата учителей штата Мичиган по сравнению со средним показателем по штату 85,38%

8 NMU — Sports Varsity КЛУБ USOEC и INTRAMURAL Мужские университеты Женский университет Баскетбол Баскетбол Футбол Беговые лыжи Лыжный спорт Хоккей Футбол Северные лыжи USOEC (Олимпийский) Бокс Вольная борьба Греко-римская борьба Конькобежный спорт (шорт-трек) Тяжелая атлетика Плавание Легкая атлетика и волейбол для дайвинга

9 NMU — Дорожная карта к 2015 г. Дорожная карта к стратегическому плану на 2015 г. Инициативы, цели и приоритеты Преподавательский состав Студенты Администраторы, выпускники Основные моменты: расположение на Верхнем полуострове Сильная технологическая среда, международный и культурный рост, инновации, развитие осмысленной жизни, общее участие сообщества, экологическая осведомленность САЙТ:

10 NMU Marquette Area Plants Стек теплоэлектростанций Университета Северного Мичигана (слева) Электростанция Wisconsin Electric Presque Isle (в центре).Местный Маркетт зарегистрировал, что количество снегопада уже превышает 150

11 Предлагаемый стратегический план строительства новой электростанции Теплоэлектростанция Рипли была построена в конце 1960-х годов. Большинство зданий в кампусе обогреваются и охлаждаются теплоцентралью Рипли (около 60 зданий) Электроэнергия для кампуса централизована на теплоцентрали Рэнди Рассел — HDR Cummins & Barnard обсудит Дополнительную ТЭЦ предлагается построить рядом с существующей ТЭЦ

12 Michigan Upper Peninsula Snow Handling Michigan UP Снегоуборочная машина! 454 кубических дюйма Big Block Chevy V8 412 лошадиных сил 430 футов на фунты Крутящий момент

13 Обзор системы Существующая теплоэлектростанция NMU Ripley Три существующих газовых / мазутных котла Установлены два новых, производительностью 120 фунтов / кв.

14 Существующая система распределения пара в кампусе Общая длина существующей системы пара и конденсата ~ 2 мили Общая площадь обогреваемых площадей на заводе в Рипли ~ 3 миллиона Существующие трубопроводы проложены под землей и проходят через туннели Новые поставки в больницу общего профиля Маркетт ~ 1300 футов

15 Разработка проекта когенерационной установки на твердом топливе Технико-экономическое обоснование газовой турбины, проведенное в 1999 году, сделало вывод о том, что вариант газовой турбины неосуществим. Исследование по модернизации Рипли, проведенное в 2004 году.

16 Разработка проекта когенерационной установки на твердом топливе Потребности университета — Рекомендации по последним исследованиям Повышение энергоэффективности использования возобновляемых ресурсов Снижение чистых затрат и большой потенциал экономии Лучшее использование доступных топливных ресурсовИспользование экологически чистых продуктов в древесных отходах с использованием возобновляемого источника подачи пара на древесной основе в кампус, что позволяет снизить затраты на электроэнергию

17 Разработка проекта когенерационной установки на твердом топливе Рекомендуемая конструкция с циркулирующим псевдоожиженным слоем для обеспечения гибкости использования топлива в будущем Доставка топлива грузовиком, прилегающим к дороге Сахарная голова — основной маршрут грузовика Средний расход древесного топлива 11 тонн в час Восемь 35-тонных грузовиков в день Хранение топлива Склад древесины в Силосы на обогревательной установке Ripley Bulk Storage на объектах поставщика поблизости Возможное использование Renewafuel (древесные гранулы) Обзор проекта третьей стороной, проведенный независимым консультантом Подтвержденные предположения и подход проекта

18 NMU Твердотопливная когенерационная установка Эффективное использование тепла в топливе при максимальной эффективности Типичное энергопотребление угольной станции 9% Пример 660 МВт 3700 фунтов на кв. Дюйм, 1050 F / 1100 F Повторный нагрев 53% 38% Подвод тепла = 5400 MMBTU / ч полезного тепла (электрическое ) = 2050 MMBTU / ч полезное тепло (пар) = 0 MMBTU / ч. Общее полезное тепло = 2050 MMBTU / ч. Полезное тепло Отработанное тепло Вспомогательная энергия Вспомогательная мощность = 500 MMBTU / ч.

19 NMU Когенерационная установка на твердом топливе Когенерация или комбинированная теплоэлектростанция Энергопотребление ТЭЦ 9% Средн. 8 МВт / 10 МВт макс. 70 000 фунтов / час отборного пара для отопления 29% 62% Подвод тепла = 136 млн БТЕ / час полезного тепла (электричество) = 22 MMBTU / ч полезное тепло (пар) = 70 MMBTU / ч. Общее полезное тепло = 92 MMBTU / ч. Полезное тепло Отработанное тепло Вспомогательная энергия Вспомогательная энергия Отработанное тепло = 9.7 MMBTU / Hr = 34,3 MMBTU / Hr

Диаграмма теплового баланса парогазовой установки на твердом топливе 20 Чистая мощность 9 МВт (с) 7 МВт (Вт) Вспомогательная мощность ~ 1 МВт Отборный пар в распределительный коллектор 30 тыс. PPH (с) 95 тыс. PPH (Вт)

21 Когенерационная установка на твердом топливе Требования к топливу Доступность топлива Древесные остатки, кора, мелочь, смешанные, прочие Более 1 миллиона тонн в год Производятся в округе Маркетт Верхний полуостров 250 000 тонн в год Несколько лесопромышленных компаний и предприятий в пределах 150 миль от Маркетта

22 Когенерационная установка на твердом топливе. Технические соображения. Исследование источников древесного топлива: контактная зона. Поставщики и переработчики древесины. Проведено совещание группы для обсуждения реакции по проекту.

23 Когенерация на твердом топливе. Маркетт Общее партнерство с больницей. Проведенное партнерство с больницей. PPH Low Peak ~ 10,000 PPH High Average ~ 18,000 PPH High Peak ~ 30,000 PPH Существенная годовая экономия для больниц Техническое обслуживание существующих котлов для аварийного резервного питания

24 Когенерация на твердом топливе Больница общего профиля Marquette P Преимущества artnering для NMU создает синергию с другим крупным потребителем газа в зоне, легко подключаемой к существующей системе распределения Разумные затраты по сравнению с выгодами Обеспечивает денежный поток для NMU Поддерживает общие преимущества проекта для MGH Обеспечивает значительную годовую экономию с минимальным риском Обеспечивает дополнительный источник пара ( Избыточность) может привести к более рентабельному использованию существующей больничной площади и, возможно, персонала, если новое здание будет построено в Рипли

25 Твердотопливная когенерация Больница общего профиля Marquette Партнерство Новая паровая линия 12 к MGH обеспечивает подачу ~ 100 фунтов на кв. Различие в паровых нагрузках в системе NMU позволяет работать при давлении 150 фунтов на кв. Дюйм в Рипли (давление экстракции) позволяет использовать существующее больничное оборудование высокого давления (прачечная, автоклавы и т. Д.))

26 Научно-исследовательский центр когенерационной установки на твердом топливе Исследования альтернативной энергии 20 000 футов 2 Исследования, конференц-зал и учебные помещения, расположенные рядом с предлагаемой твердотопливной котельной, сочетают в себе передовые исследования в области возобновляемых источников топлива с обучением студентов Курсовая работа по альтернативной энергии НМУ Незначительные независимые студенческие исследовательские проекты

27 Исследовательский центр ТЭЦ на территории НМУ Исследовательская лаборатория площадью 20 000 кв. Футов: зона улавливания углерода для изучения водорослей Снижение углеродного следа в зоне производства брикетов твердотопливных котлов для изучения возможностей использования топлива из бумажных отходов кампуса Зона дымовых выбросов для изучения газификации выбросов котлов в жидкое спиртовое топливо

28 Твердотопливная когенерационная установка Исследовательский центр Исследования водорослей Оптимизация условий роста водорослей для использования максимального количества CO 2 В исследованиях экспрессии генов в северном климате для характеристики видов водорослей и выбора лучших видов для использования в NMU

29 NMU Когенерационная установка на твердом топливе ВОПРОСЫ?

A Базовый обзор технологии топливных элементов

Лучшие электрические комбинированные котлы и цены на 2020 год

Домовладельцы, которые заботятся об окружающей среде или живут в одном из 2 миллионов домов в Великобритании, которые не подключены к газу, могли бы рассмотреть возможность установки комбинированного электрического котла.

Благодаря своим компактным размерам, электрические комбинированные котлы идеально подходят для небольших домов с ограниченным складским помещением и меньшим спросом на горячую воду. Они являются подходящим выбором в качестве замены котла для снижения счетов за электроэнергию и защиты окружающей среды.

Поскольку электрические котлы не имеют выбросов CO2, они вызывают меньшее загрязнение воздуха. Мало того, они дешевле в установке и не требуют технического обслуживания, как газовые или масляные котлы.

Развитие технологий означает, что электрические блоки центрального отопления столь же надежны, как газовые и масляные котлы, хотя и более дорогие в эксплуатации.

Тем не менее, домовладельцы, которые соответствуют тарифам Economy 7 или Economy 10 и устанавливают накопительный котел, накопитель с сухим сердечником или солнечные батареи, могут снизить счета за электроэнергию за счет более эффективного управления потреблением энергии.

Для небольших домашних хозяйств с низким спросом на горячую воду разумным выбором будет электрическая система центрального отопления. Если вы ищете котел на замену, прочитайте наш обзор электрического комбинированного котла, чтобы узнать, подходят ли они для вашего дома.

Энергоэффективные комбинированные котлы

По данным Комитета по изменению климата, Великобритания отстает от своих целей по сокращению выбросов углерода.Для достижения экологических целей домовладельцев Великобритании призывают заменять старые котлы на новые энергоэффективные.

Электрические комбинированные котлы считаются более чистым решением по сравнению с другими типами систем отопления, поскольку они не выделяют в атмосферу выбросов углерода.

Поскольку эти котлы не сжигают топливо, они также теряют меньше энергии — это означает, что вы платите за фактически потребляемую энергию, а не за то, что теряете. Подсчитано, что КПД электрических комбинированных котлов составляет 99%.

Напротив, газовые котлы имеют КПД 89–95%, а котлы, работающие на жидком топливе, используют от 85 до 93% энергии, которую они преобразовывают. Таким образом, электрические комбинированные обогреватели рассматриваются как экологически чистый и перспективный вариант для домашних хозяйств Великобритании.

Преимущества комбинированных электрических обогревателей

Помимо того, что они более энергоэффективны, комбинированные электрические обогреватели имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами вариантов центрального отопления.

Рентабельность

просты в установке и требуют меньшего обслуживания, чем газовые или масляные котлы.Впоследствии они становятся менее дорогим вариантом.

Умещается в небольших помещениях

Хотя электрические комбинированные котлы бывают разных размеров, они, как правило, представляют собой отдельные блоки и не требуют нагревательных баков, цилиндров или дымохода, как другие типы котлов. Комбинированные котлы обычно удобно помещаются в небольшой кухонный шкаф или под лестницей.

Нет шума

Большинство газовых и масляных котлов гудят. Электрокотлы совершенно бесшумны даже во время эксплуатации.

Простота использования

Важно иметь больший контроль над количеством потребляемой энергии. Если у вас нет умного термостата, электрическими комбинированными котлами легко управлять вручную.

Агрегаты оснащены цифровым дисплеем, на котором отображается температура, и диском, с помощью которого можно повышать или понижать температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Низкие затраты на установку

Комбинированные электрические котлы не работают на газе или масле, поэтому для обогрева вашего дома не требуется существующая система центрального отопления.Впоследствии это упрощает их установку и снижает затраты на установку.

Объекты без подачи газа также лучше подходят для электрических комбинированных обогревателей. Если вы предпочитаете газовый обогреватель, вам придется установить газовые трубы, что значительно увеличит затраты на установку.

Низкие эксплуатационные расходы

Комбинированные электрические обогреватели не имеют такого количества механических деталей, как другие типы систем отопления, и поэтому не требуют частого обслуживания или ремонта.

Перспективы

Ожидается, что в ближайшие 40 лет мировые ресурсы нефти и газа будут исчерпаны. На данный момент ожидается, что запасы нефти иссякнут примерно к 2052 году, а газа — примерно к 2060 году.

Может показаться, что это очень далеко, но многие домовладельцы еще живы. Следует иметь в виду, что по мере истощения ресурсов стоимость нефти и газа будет расти. С другой стороны, электрические комбинированные котлы совместимы с солнечной энергией.

Недостатки комбинированных электрических котлов

Прежде чем принять решение об установке электрического пароконвектомата, следует знать о недостатках.Это не идеальные решения для всех.

Более высокие эксплуатационные расходы

На момент написания, использование электричества в дневное время обходится дороже, чем газ, что означает, что счета за электроэнергию обычно значительно выше при установке электрического бойлера.

Дневной тариф на электроэнергию 16 пенсов / кВтч. Для сравнения, керосиновые масляные нагреватели стоят в среднем 4,8 цента / кВтч, в то время как стоимость масляных нагревателей сжиженного нефтяного газа составляет 5,8 цента / кВт-ч, хотя стоимость колеблется в зависимости от цены на масло. Средняя цена на газ немного ниже — 4.2шт / кВтч.

С тарифом Economy 7 использование накопительного электрического нагревателя позволит вам конкурировать с другими типами котлов. Стоимость использования электроэнергии в ночное время составляет всего 6-8 пенсов / кВтч. Однако, поскольку дневная ставка составляет 16 пенсов за кВт · ч, люди, которые находятся дома в течение дня, увидят значительное увеличение вашего счета за электроэнергию.

Без горячей воды

Электрокотлы нагревают воду по запросу. Это означает, что для прохождения горячей воды может потребоваться некоторое время, а количество доступной горячей воды ограничено.

Электрические комбинированные котлы, таким образом, лучше подходят для небольших домов, которые не имеют большого спроса на горячую воду. Если вы живете в большом доме, лучше подойдут газовые или масляные котлы.

Типы электрокотлов

Прежде чем инвестировать в электрический котел, важно рассмотреть различные типы, поскольку некоторые из них лучше подходят для определенных типов собственности, бюджетов и потребностей.

Электрокотлы прямого действия

Нагревает воду по запросу, а не накапливает воду, поэтому есть небольшая задержка в ожидании прохождения горячей воды.Однако они дешевле и дешевле в установке, чем другие типы котлов, и не требуют много места.

Хранилище

Накопительные нагреватели наиболее практичны и экономичны. Они обеспечивают горячую воду по запросу и позволяют воспользоваться тарифом Economy 7, нагревая воду ночью для использования на следующий день. Они дороже котлов прямого действия и занимают больше места.

КПСС электрический

хранят много горячей воды для удовлетворения высоких требований.Они громоздкие и занимают много места, поэтому лучше подходят для больших домов с двумя или более ванными комнатами или для коммерческих объектов.

Сухой накопитель

Эти котлы нагревают кирпичи за ночь и выделяют тепло в воду, что позволяет нагревать воду по более низким тарифам по тарифу Эконом 7. Несмотря на свою экономичность, у вас больше шансов, что у вас закончится горячая вода, поэтому он лучше подходит для небольших домов с небольшим спросом на горячую воду.

Солнечные котлы

Электрические обогреватели совместимы с солнечной энергией в домах, в которых есть погружные обогреватели.Солнечные панели обеспечивают тепло в течение дня, поэтому вам не нужно использовать электрический бойлер, что позволяет вам воспользоваться более низкими ночными тарифами.

Электрокотел стоит

Цена на электрический комбинированный котел зависит от размера, мощности (в кВтч) и производителя. Модели начального уровня начинаются примерно с 500 фунтов стерлингов, в то время как электрические комбинированные котлы высшего класса стоят около 2500 фунтов стерлингов. Средняя цена — 1500 фунтов стерлингов.

Следует отметить, что менее дорогие модели могут быть не такими энергоэффективными или более дешевыми в эксплуатации.

Эксплуатационные расходы электрокотлов

Хотя электрические более дорогие, чем газовые, электрические котлы дешевле в установке и не требуют регулярного технического обслуживания. Это означает, что вы можете сэкономить на трудозатратах и ​​ежегодном сертификате на газ, который стоит около 75 фунтов стерлингов в год.

В таблице ниже показаны средние затраты на комбинированные электрические обогреватели в зависимости от потребляемой мощности и количества используемых вами радиаторов.Цены основаны на стандартной ставке 16 пенсов за кВтч и будут варьироваться в зависимости от вашего энергопотребления.

Домохозяйства, которые используют электрические комбинированные котлы только в ночное время и имеют право на тариф Эконом 7, будут платить около 6 пенсов за кВтч вместо 16 пенсов за кВтч. Таким образом, приведенные ниже средние годовые эксплуатационные расходы могут быть уменьшены примерно на 900–1000 фунтов стерлингов.

Лучшие электрические котлы

Лучшие электрические комбинированные котлы, приведенные ниже, рекомендованы профессиональными бойлерами.

Электрический котел Отзывы

В основном отзывы о электрокомбайнах положительные.Тем не менее, они относительно новы на рынке, и, хотя технология значительно улучшилась за последние пару лет, некоторые из заявлений производителей вызывают вопросы.

Типичные эксплуатационные расходы значительно выше, чем у газа и нефти, и, хотя затраты экономятся на начальных этапах, долгосрочные затраты выше, чем у котлов, работающих на ископаемом топливе. Однако покупка комбинированных электрических обогревателей, которые накапливают воду на ночь для использования на следующий день, значительно сокращают эксплуатационные расходы.

Также стоит иметь в виду, что стоимость нефти и газа будет расти по мере исчерпания ресурсов. Возобновляемые виды топлива, совместимые с электрическими котлами, могут помочь снизить расходы на отопление.

Также есть сомнения, что электронагреватели более экологически чистые. В то время как электрические комбинированные котлы более эффективны в домашних условиях, электричество вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива, которое вносит наибольший вклад в изменение климата.

Мы предоставляем объективный обзор электрических комбинированных котлов и других стратегий экономии в домашних условиях.

Вязка арматуры углов: Армирование углов ленточного фундамента

для чего проводится, как правильно вязать по СНиП, схемы вязки арматуры

Углы здания испытывают повышенные разнонаправленные нагрузки.

Поэтому в процессе строительства фундамент под ними усиливают армированием.

Рассмотрим варианты армирования углов ленточного фундамента, правила его выполнения, требования по СНИП и другие нюансы в нашей статье.

Необходимость процедуры

Если армированию углов не уделить должного внимания, они под воздействием нагрузок и внешних факторов могут начать деформироваться, что приведет к разрушению стен.

Дело в низкой прочности бетона на разрыв. Компенсировать это можно только при помощи металлического каркаса, удерживающего всю конструкцию.

Требования по СНИП

Работа по армированию углов ленточного основания проводятся в соответствии с нормами СНиП 52-01-2003. В нормативах указывается, какое количество арматуры должно быть применено в каждом отдельном случае.

Для расчетов нужно взять общую площадь сечения всего фундамента и вычислить от нее 0,1 процента. Полученная цифра – это минимальная площадь сечения прутка, который должен быть применен.

Все расчеты относительно усиления элементов конструкции должны быть произведены на этапе проектирования. Если это не было сделано, нужно до начала возведения фундамента продумать его армирование, определиться с видом арматуры и количеством поясов.

СНиПом диктуется расстояние между продольными элементами армирующего пояса (25-40 см) и минимальный шаг между поперечными перемычками (1/2 рабочего сечения, но не более 30 см).

Вязка арматуры или сварка?

Соединять прутки арматуры можно вязкой или сваркой. Оба варианта имеют свои характерные отличия. Чтобы выбрать более подходящую технологию, следует сравнить их характеристики.

Сварка

Соединять сегменты арматурной проволоки при помощи сварки намного быстрее. Но в процессе металл подвергается сильному нагреванию, что снижает его показатели жесткости и прочности. Это означает, что сваренный каркас менее надежен. Поэтому многие строители не используют данный метод.

Существует и другое мнение, согласно которому сварные каркасы не на много слабее, так как сварка осуществляется только в местах пересечения сегментов. При этом она позволяет сэкономить время и материалы.

Кроме того, считается, что если выполнить сварку правильно, она совсем незначительно повлияет на свойства арматуры.

Квалифицированные специалисты знают, как снизить негативное воздействие сварки на материал. Важно правильно подобрать электроды и величину тока, по завершении работы дать изделию остыть в естественных условиях, проследить, чтобы на сварной поверхности не образовались трещины.

Кроме этого следует обеспечить соединяемым элементам качественное прилегание и не использовать стыковое присоединение.

Рекомендуемые варианты присоединения прутков:

• нахлестное;
• тавровое;
• крестовое.

Вязка

Вязка осуществляется при помощи специальной проволоки. Данный метод соединения более простой и надежный, но требует больше времени на выполнение.

Расход материалов увеличивается за счет обвязочной проволоки. Стоит отметить, что некоторые марки арматуры вообще не предназначены для сварки. При их использовании может применяться только вязка. Проволока должна быть достаточно гибкой и прочной.

Обычно используется связочный материал из низкоуглеродистой отожженной стали. Диаметр может быть различным. Слишком тонкую проволоку можно сложить в несколько раз.

При вязке арматура соединяется с запасом подвижности. В процессе усадки, которую дают практически все новые постройки, это позволяет каркасу «подстроиться» под деформации фундамента.

В то же время сваренный каркас с жесткими стыками может при усадке спровоцировать появление микротрещин в бетоне. Поэтому при строительстве на участке со сложным грунтом следует применять вязку, обеспечивающую подвижность крепления.

Схемы

Углы бывают нескольких видов:

1. Прямые – наиболее распространенные. Могут быть Т- или Г-образными.
2. Тупые – произвольные (эркеры). Развернутые от 160 градусов довольно легки в работе – арматура прокладывается от внешней к внутренней стороне, увеличивая частоту поперечин в 2 раза в сравнении с остальной длиной основания, а потом уже перевязывается. Углы от 90 до 160 градусов требуют установки вертикальной арматуры.
3. Острые – очень сложны в работе, в частном малоэтажном строительстве встречаются редко.

При укреплении углов важно придерживаться одной из общепринятых схем.

С анкеровкой Г-образными элементами

Самый простой и распространенный метод. В углы устанавливают Г-образные элементы, которые крепятся поперечинами к основному армирующему каркасу. Длина плеча Г-образного элемента должна составлять не меньше диаметра основной арматуры, умноженного на 50.

При помощи этой детали внешние арматурины двух сходящихся стен надежно связываются между собой. Все внутренние продольные прутки связываются через Г-образное крепление с внешним.

При усилении угла на каждый продольный уровень арматурного каркаса приходится по три таких детали. Укрепление в местах примыкания стен требует использования двух деталей на каждый уровень.

1. Жесткость соединения внешней продольной арматуры (1) в угловой зоне обеспечивает Г-образный хомут (6).
2. Внутренняя продольная арматура (2) жестко скрепляется с внешней продольной арматурой (1) внахлёст.
3. Шаг поперечной арматуры (L) составляет не более ¾ высоты ленты фундамента.
4. Внутреннюю и внешнюю продольную арматуру соединяет дополнительная поперечная арматура (5).
5. Длина соединения внахлёст составляет 50 диаметров горизонтальной арматуры.

С помощью П-образных хомутов

Чтобы максимально повысить прочность фундаментной конструкции, в углах и местах соединения стен применяются П-образные хомуты. По ширине они должны соответствовать ширине всего каркаса из арматуры. По длине – не меньше 50 диаметров основной арматуры.

Крепятся к основной арматуре по направлению открытой частью элемента от угла. В угловых зонах фундамента устанавливается по два П-образных элемента на каждый горизонтальный уровень каркаса. При армировании соединений, нужно по одному такому элементу на каждый горизонтальный уровень.

1. При использовании П-образных хомутов (5) угловое соединение внешней и внутренней горизонтальной арматуры ленточного фундамента (1) получает жёсткую сцепку наподобие замка.
2. В анкеровке П-образных хомутов участвует вертикальная (2), поперечная (3) и дополнительная поперечная (4) арматура.

Тупой угол

Тупые углы ленточного фундамента встречаются редко, только при сложной архитектуре здания. Например, дом может иметь угловой эркер или веранду. В любом случае углы необходимо укреплять.

Армирование тупых углов осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что внешние продольные арматурины просто загибаются под нужным градусом.

Внутренние продольные хлысты тоже загибаются под этим же углом, пересекаются, и связываются с внешними. Длина каждой загнутой части должна составлять не меньше, чем диаметр основной арматуры, помноженный на 50.

Второй вариант отличается тем, что под нужным градусом загибается не основная арматура, а дополнительные угловые хомуты. Их длина должна быть тоже не меньше 50 диаметров основной арматуры.

1. Для надёжного соединения арматурного каркаса при повороте ленточного фундамента под тупым углом (1) используется схема жёсткого соединения внахлёст свободных концов внутренней горизонтальной арматуры (4) с внешней горизонтальной арматурой (5).
2. Вертикальную (2) и горизонтальную (3) арматуру в зоне соединения внахлёст следует устанавливать в 2 раза чаще, чем на ровных участках ленты.
3. Длина соединения внахлёст должна быть не меньше 50 диаметров продольной арматуры.

Как правильно вязать?

Углы фундамента армируются одновременно с укреплением по всей линии фундаментного основания. Делается это по такой схеме:

1. Дно траншеи под фундамент выравнивается, на него укладывается гидроизоляционная пленка.
2. Вязку каркаса можно начинать в самой траншее или рядом с ней, если она слишком узкая.
3. Нарезать элементы для каркаса. Вертикальные прутья должны быть на 10-15 см короче, чем высота траншеи.
4. Нижним слоем с расстоянием в 30 см выкладываются поперечины.
5. Сверху укладывают 2 продольные арматуры.
6. Соединения связываются по технологии вязки.
7. Над каждой второй поперечиной устанавливается и связывается вертикальная перемычка.
8. Довязывается еще нужное количество ярусов каркаса с расстоянием по высоте примерно в 40 см.
9. Каркас опускается в траншею.
10. В углах и местах примыкания стен устанавливаются угловые Г-образные или П-образные элементы.
11. Угловые элементы связываются с основным каркасом проволокой.
12. После завершения работы по установке каркаса, траншея заливается бетоном.

Только строгое соблюдение технологии армирования обеспечит фундаменту, а значит и всему зданию прочность, надежность и долговечность.

Необходимые инструменты и приспособления

Для вязки арматуры понадобится:

• соединительная проволока;
• измерительная лента;
• плоскогубцы;
• болгарка;
• деревянные элементы для сохранения промежутков между прутками;
• кусачки;
• молоток;
• приспособление, чтобы гнуть прутки под нужным углом;
• пистолет для вязки или обычный ввязочный крючок.

Если соединения каркаса выполняются при помощи сварки, для усиления углов нужно иметь:

• соединительную проволоку;
• болгарку;
• сварочное оборудование.

Технология выполнения

Технология вязки прутьев очень важна при создании любых арматурных изделий. В процессе усиления углов она должна быть особенно точной и правильной, так как от этого зависят технические характеристики всего здания.

Традиционно вязка осуществляется при помощи металлического крючка с деревянной ручкой. В последнее время все чаще с этой целью применяется специальный вязочный пистолет.

Но техника вязания узлов от смены инструмента не меняется:

1. Для соединения элементов берут проволоку длиной около 20 см и сгибают ее пополам.
2. Теперь ее нужно снова согнуть, но не до конца, а чтобы получился крючок.
3. Этот крючок просовывается под пруток, который нужно связать.
4. Далее инструмент-крючок вводится в петлю, цепляет свободный конец проволоки, и с обхватом прутка протягивает его через петлю.
5. Свободным концом делается один оборот вокруг крючка проволоки.
6. Петля подтягивается до упора, и свободный конец оборачивается вокруг нее еще несколько раз.

Углы хомутов привязываются «мертвым узлом»:

1. Проволока длиной от 20 до 40 см (в зависимости от диаметра арматуры) складывается пополам.
2. Проволочный крючок запускается петлей вперед под арматурой, слева от хомута, и выводится на 2-4 см, чтобы можно было завершить узел.
3. Проволоку через верх хомута загибают под арматуру.
4. В петлю проволоки вставляется крючок, и протягивается ее свободный конец.
5. Крючком нужно потянуть петлю и обмотать вокруг нее свободный конец до обрывания.

Особенности для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленные фундаменты обычно применяются при возведении легких или временных построек. Его используют и при возведении жилых зданий на особо прочных малоподвижных грунтах.

Во всех перечисленных вариантах выдвигаются менее строгие требования к характеристикам фундамента. Он может быть не заглубленным, а мелкозаглубленным, и его можно не так тщательно армировать.

То есть арматура может быть меньшего диаметра, с установкой с большим шагом между поперечинами. Однако углы усиливаются по всем правилам, иначе они станут слабым местом в постройке.

Распространенные ошибки

Чаще всего допускается следующая оплошность – отклонение от главных принципов углового армирования. В таких случаях основные продольные прутья просто перехлестываются в углах и связываются между собой.

Но подобное крепление при нагрузках не работает. Связка быстро разрушается, а без фиксации углов конструкция неизбежно выйдет из строя.

Строители допускают и другие ошибки:

• отсутствие соединительных элементов между внешним и внутренним контуром каркаса;
• при сварке деталей допускается угловое расположение стыков;
• вязка осуществляется не по технологии, а простым скручиванием обычной проволокой;
• подошва фундамента не связывается с армирующим каркасом;
• каркас создается без внутреннего контура.

Ошибки, допущенные при обустройстве фундамента без разборки здания исправить невозможно. Их можно только избежать, подготовив предварительно грамотный проект и пригласив квалифицированных ответственных строителей.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта.

Видео по теме статьи

О том, как проводится армирование углов ленточного фундамента, расскажет видео:

Заключение

Ленточное основание монолитного типа обязательно должно быть армировано, поскольку бетон не выдерживает высоких нагрузок на разрыв. Во всей конструкции фундамента самыми напряженными точками являются углы. Их усилению арматурой следует уделить особое внимание.

Армирование углов осуществляется разными способами. Главный принцип – должен присутствовать бесшовный изогнутый элемент, обеспечивающий жесткое соединение каркасов соединяющихся стен, а также равномерно распределяющий нагрузку от угла к стенам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Правильное армирование углов фундамента – залог крепкого основания

Как известно основой любого дома является фундамент и очень важно уделить ему достаточно внимания, иначе это может привести в будущем к деформации или полному разрушению здания. Безусловно, у человека, который занимается строительством, не возникает проблем с возведением фундамента, однако человеку далекому от этого, сделать качественное основание сложно. В большинстве случаев не опытные строители мало уделяют внимание армированию фундамента и это не правильно. Армирование является важным моментом, в особенности армирование углов фундамента в ленточном основании. Выполнять его нужно по всем стандартам и правилам, иначе это может быть чревато негативными последствиями.

Причины, по которым необходимо армировать фундамент

Пожалуй, каждый из нас знает, что бетон по своим характеристикам очень прочный материал, однако используя его для основания дома необходимо четко понимать, что на него будет воздействовать большая нагрузка. В случае отсутствия арматурного каркаса в фундаменте при нагрузках, действующих на разрыв, бетон становиться достаточно хрупким и в нем возникают трещины. Именно по этой причине необходимо выполнять армирование, поскольку металлический каркас будет компенсировать прочность фундамента.

Второй причиной, по которой необходимо делать армирование, является то, что углы фундамента подвергаются еще большим нагрузкам, нежели продольная часть, и, выполнив правильное армирование, можно быть уверенным практически на 100 % в высокой прочности и долговечности всего фундамента в целом. Следует также отметить, что даже небольшой домик, пристройка или какое-либо сооружение, которое стоит на фундаменте без металлического каркаса, может вызвать деформацию основания через некоторое время после строительства за счет нагрузки самого строения и воздействия почвы на фундамент.

Важные правила армирования

При возведении фундамента важно соблюдать не только схему основания, но также учитывать некоторые важные моменты:

• Необходимо соблюдать расстояние между арматурными прутками. Важно располагать вертикальные прутки на расстоянии друг от друга 50-80 см, не больше и не меньше.
• Важно понимать, что диаметр основной (рабочей) арматуры для качественного армирования должен составлять 10-20 мм. Дополнительная может иметь диаметр 4-10 мм.
• Необходимо четко соблюдать последовательность выполнения армирования: первыми вбивается в землю вертикальная арматура, после чего к ним приваривается горизонтальная снизу и сверху.
• При армировании углов фундамента лучше всего избегать стыков в углах, а также использовать загнутые прутки.

Какую арматуру лучше всего использовать для армирования?

Ни одно армирование не проходит без арматуры, но чтобы металлический каркас получился прочным и качественным, необходимо не только соблюдать правила армирования, но и правильно подойти к выбору арматуры, в особенности, если фундамент выполняется своими руками. Так при выборе арматуры нужно обратить внимание на обозначения:

• Индекс С – данный показатель говорит о том, что арматурный прокат – свариваемый.
• Индекс К – данный показатель говорит о том, что арматура довольно стойкая к коррозии метала и не растрескивается под воздействием напряжения.

В случае если выбранная арматура не содержит ни одного из этих показателей, то от ее использования лучше отказаться, поскольку она не подходит для фундамента и не будет залогом качественного основания.

Схемы правильного армирования углов ленточного фундамента

Прежде всего, перед началом армирования, нужно разобраться, как правильно его нужно выполнять и какие схемы и способы обвязки углов существуют.

Для начала разберем, какие ошибки могут возникать при попытке сделать прочными углы фундамента:

• При выполнении армирования был использован только один контур обвязки, например внешний, причем чаще всего это делается по внешнему периметру.
• Используя два контура, не было произведено их крепление между собой.
• Отсутствует связь между подошвой основания и самим каркасом из арматуры.
• Арматуру соединили при помощи сварки в углах строения.

На схеме можно увидеть самые популярные неправильные схемы, которые не позволяют нормально произвести усиление фундамента:

Теперь рассмотрим схемы правильного армирования углов ленточного фундамента. Их существует несколько:

1. Армирование угла с анкеровкой Г-образными элементами.
2. Армирование тупого угла.
3. Армирование угла и примыканий с помощью П-образных хомутов..
4. Армирование угла и примыканий с помощью Г-образных хомутов.

Какой тип выбрать зависит уже непосредственно от возможностей и необходимого усиления.

Инструкция по армированию углов

Первым делом необходимо определиться со схемой армирования. Самым простым и наиболее распространенным видом армирования углов ленточного фундамента является использование Г-образных элементов.

Итак, для того чтобы усилить фундамент при помощи арматуры необходимо придерживаться следующей последовательности:

• Когда траншея для фундамента готова, на ее дно необходимо выложить кирпичи, высотой около 5 см. Это нужно сделать для чтобы получился небольшой зазор между основанием фундамента и каркасом из арматуры.
• Затем нужно подготовить вертикальную арматуру, которая будет выступать стоечным каркасом. Для этого необходимо измерить высоту будущего фундамента и нарезать арматуру нужной высоты, при этом важно помнить, что она не должна доходить около 10 см до поверхности будущего фундамента.
• После этого на уже уложенные кирпичи выкладывается продольная арматура каркаса. Для этого лучше подойдет целая арматура.
• Далее на расстоянии около 50 см друг от друга к горизонтальной арматуре нужно привязать, используя специальную вязальную проволоку и крючок, перемычки. Они должны располагаться на расстоянии около 5 см с каждой стороны от стенок фундамента.
• После этого на углы образовавшихся квадратных ячеек нужно привязать вертикальные пруты по всему периметру.
• Для углов лучше всего заранее подготовить арматуру в виде буквы Г. Подготовленные согнутые пруты укладываются так, как показано на первой схеме выше и закрепляются с помощью проволоки. Важно также помнить, что угловые каркасы должны заходить в тело стены минимум на 70 см от угла.
• Затем выполняется верхняя обвязка каркаса точно таким же образом, как и нижняя: к вертикальным прутам привязывается продольная арматура по всему периметру, затем привязываются поперечные пруты, и выполняется верхнее армирование углов.

Когда весь арматурный каркас выполнен, можно приступать к формированию опалубки и заливке фундамента.

Полезные советы при армировании основания

Специалисты рекомендуют при выполнении армировании, как углов, так и всего основания придерживаться следующих правил:

• Арматурный каркас необходимо располагать на определенном расстоянии. Со всех сторон он должен отступать на 5 см. Это объясняется тем, что фундамент при несоблюдении данного правила может начать деформировать и крошиться, что повлияет на прочность всей конструкции.
• Для углов необходимо брать только арматуру, которая была выгнута под углом 90 градусов, а не сварена. Закреплять такие элементы необходимо только на прямых участках с помощью специальной проволоки. Это придаст большей прочности углам.
• Не стоит забывать, что на дно траншеи нужно уложить песчано-гравийную подушку, поскольку она является немало важной для прочности основания точно также как и .

Напоследок нужно отметить, что в случае если вы не являетесь специалистом в области возведения фундамента, рекомендуется заранее сделать схему армирования углов и всего основания фундамента. Если все будет верно подобрано и сделаны схемы, то во время выполнения строительных работ у вас не возникнет проблем, и вы сможете сэкономить не только время на выполнение работ, но и деньги, поскольку неправильно выполненная работа, в особенности армирование углов, может привести к негативным последствиям, таким как деформация или полное разрушение фундамента.

таблицы размеров стыковки всех диаметров по СНиП, правила соединения перехлеста

Армирование – ответственная часть устройства всех монолитных конструкций, от которого зависит долговечного и надежного будущего строения. Процесс заключается в создании каркаса из металлических стержней. Он размещается в опалубку и заливается бетоном. Чтобы создать этот каркас, прибегают к вязке или сварочным работам. При этом большую роль при вязке играет правильно рассчитанный нахлест для арматуры. Если он недостаточный, то соединение окажется недостаточно прочным, а это сказывается на эксплуатационных характеристиках. Поэтому важно разобраться, какой именно делать нахлест при вязке.

Виды соединений

Существует два основных метода крепления арматуры, согласно строительным нормам и правилам (СНиП), а именно пункту 8.3.26 СП 52-101-2003. В нем прописано, что соединение стержней может выполняться следующими типами стыковки:

1. Стыковка прутьев арматуры без сварки, внахлест.
   • внахлест с использованием деталей с загибами на концах (петли, лапки, крюки), для гладких прутьев используются исключительно петли и крючки;
   • внахлест с прямыми концами арматурных прутьев периодического профиля;
   • внахлест с прямыми концами арматурных прутьев с фиксацией поперечного типа.
2. Механическое и сварное соединение.
   • при использовании сварочного аппарата;
   • с помощью профессионального механического агрегата.

Обратите внимание! Пункт 8.3.27 гласит, что соединения арматуры внахлест без применения сварки, используется для стержней, рабочее сечение которых не превышает 40 мм. Места с максимальной нагрузкой, не должны фиксироваться внахлест вязкой или сваркой.

Соединение прутьев методом сварки

Нахлест стержней методом сварки используется исключительно с арматурой марки А400С и А500С. Только эти марки считаются свариваемыми. Это сказывается и на стоимости изделий, которая выше обычных. Одним из распространенных классов является класс А400. Но сращивание изделий ими недопустимо. Нагреваясь, материал становится менее прочным и теряет свою устойчивость к коррозии.

В местах, где есть перехлест арматуры, сваривание запрещается, несмотря на класс стержней. Почему? Если верить зарубежным источникам, то есть большая вероятность разрыва места соединения, если на него будут воздействовать большие нагрузки. Что касается российских правил, то мнение следующее: использовать дуговую электросварку для стыковки разрешается, если размер диаметров не будет превышать 25 мм.

Важно! Длина сварочного шва напрямую зависит от класса арматурного прута и его диаметра. Для работы используют электроды, сечение которых от 4 до 5 мм. Требования, регламентированные в ГОСТах 14098 и 10922, сообщают, что делать нахлест методом сварки можно длиной меньше 10 диаметров арматурных прутьев, используемых для работ.

Стыковка арматуры методом вязки

Это самый простой способ обеспечить надежную конструкцию из арматурных прутьев. Для этой работы используется самый популярный класс стержней, а именно, А400 AIII. Соединение арматуры внахлест без сварки выполняется посредством вязальной проволоки. Для этого два прутка приставляются друг к другу и обвязываются в нескольких местах проволокой. Как говорилось выше, согласно СНиП, есть 3 варианта фиксации арматурных прутьев вязкой. Фиксация прямыми концами периодического профиля, фиксация с прямыми концами поперечного типа, а также пользуясь деталями с загибами на концах.

Выполнять соединение прутьев арматуры внахлест абы как нельзя. Существует ряд требований к этим соединениям, чтобы они не стали слабым местом всей конструкции. И дело не только в длине нахлеста, но и других моментах.

Важные нюансы и требования для соединения вязкой

Хоть процесс соединения прутьев с использованием проволоки проще, чем их соединение сварочным аппаратом, назвать его простым нельзя. Как любая работа, процесс требует четкого соблюдения правил и рекомендаций. Только тогда можно сказать, что армирование монолитной конструкции выполнено правильно. Занимаясь соединением арматуры с нахлестом методом вязки, следует обращать внимание на такие параметры:

• длина накладки прута;
• местонахождение места соединения в конструкции и его особенности;
• как перехлесты расположены один к другому.

Мы упоминали, что размешать арматурный стык, сделанный внахлест, на участке с самой высокой степенью нагрузки и напряжения нельзя. К этим участкам относятся и углы здания. Получается, что нужно правильно рассчитать места соединений. Их расположение должно приходиться на участки железобетонной конструкции, где нагрузка не оказывается, или же она минимальная. А что делать, если технически соблюсти это требование невозможно? В таком случае размер нахлеста прутьев зависит от того, сколько диаметров имеет арматура. Формула следующая: размер соединения равен 90 диаметров используемых прутьев. Например, если используется арматура Ø20 мм, то размер нахлеста на участке с высокой нагрузкой составляет 1800 мм.

Однако техническими нормами четко регламентированы размеры подобных соединений. Нахлест зависит не только от диаметра прутьев, но и от других критериев:

• класс используемой для работы арматуры;
• какой марки бетон, используемый для заливки бетона;
• для чего используется железобетонное основание;
• степень оказываемой нагрузки.

Нахлест при разных условиях

Так какой же нахлест арматуры при вязке? Какие есть точные данные? Начнем с рассмотрения примеров. Первый фактор, от которого зависит нахлест – это диаметр прутьев. Наблюдается следующая закономерность: чем больше диаметр используемой арматуры, тем больше становится нахлест. Например, если используется арматура, диаметром 6 мм, то рекомендуемый нахлест составляет 250 мм. Это не означает, что для прутьев сечением в 10 мм он будет такой же. Обычно, используется 30-40 кратноя величина сечения арматуры.

Пример стыковки арматуры 25 диаметра в балке, при помощи вязки. Величина перехлеста 40d=1000 мм.

Итак, чтобы упростить задачу, используем специальную таблицу, где указан, какой нахлест используется для прутьев разного диаметра.

С этими данными каждый сможет выполнить работу правильно. Но есть еще одна таблица, указывающая на нахлест при использовании сжатого бетона. Он зависит от класса используемого бетона. При этом чем выше класс, тем разбежка стыков арматуры меньше.

Что касается растянутой зоны бетона, то в отличие от сжатой зоны, нахлест будет еще больше. Как и в предыдущем случае, с увеличением марки раствора длина уменьшается.

Если правильно расположить нахлест друг относительно друга и сделать его нужной длины, то скелет основания получит значительные увеличения прочности. Соединения равномерно распределяются по всей конструкции.

Согласно нормам и правилам (СНиП), минимальное расстояние между соединением должно составлять 61 см. Больше – лучше. Если не соблюдать эту дистанцию, то риск, что конструкция при сильных нагрузках и в ходе эксплуатации будет деформироваться, возрастает. Остается следовать рекомендациям, для создания качественного армирования.

Армирование углов ленточного фундамента — Сваи Мания

Армирование углов ленточного фундамента – Фундамент своими руками

Армирование углов ленточного фундамента требует знания некоторых нюансов. Это точка сбора, место, которое принимает на себя максимум напряжения на арматурную конструкцию.

При неверном конструировании (неправильное соединение, разрывы) есть серьезный риск, что арматура, вместо того, чтобы быть жесткой рамой, берущей на себя нагрузку, превратится в набор разрозненных частей. В итоге – трещины, расслоения бетона в углах здания.

Необходимо подробно рассмотреть, как правильно армировать углы в ленточном фундаменте железобетонной конструкции.

Виды углов

Схема армирования зависит от типа угла. Самый простой в перевязке – тупой угол, самый сложный – острый. Какие бывают углы:

1. Прямые – самые распространенные. Могут быть г-образными и т-образными, последние еще называют т-образными примыканиями (примеры есть ниже на схемах).
2. Тупые.
3. Произвольные (эркеры).

Тупой развернутый угол от 160° не потребует особых усилий – достаточно изучить схемы ниже (здесь приведены наиболее простые), и правильно уложить арматуру, проводя линии от внешней стороны к внутренней, как бы создавая между ними связь, увеличив частоту поперечин вдвое по сравнению с остальной длиной фундамента, после чего выполнить качественную перевязку. Угол от 90-160° потребует дополнительно вертикальных прутков. Острые углы имеют свою специфику, но здесь они не рассматриваются. Они встречаются в частном малоэтажном строительстве крайне редко.

Многообразие угловых соединений

Армировать углы необходимо по двум главным причинам: это потенциальные места напряжений. Они нуждаются в усилении, иначе есть риск со временем увидеть в краевых областях здания трещины.

Назначение армирующего пояса – придавать жесткость и прочность каркасу. Именно она берет на себя значительную долю нагрузок, приходящуюся на бетонную массу.

Угол – слабое место в любом фундаменте (кроме плитного).

Общие правила армирования

Для работы надо использовать нормы, приведенные в СНиП 52-01-2003.

В сборнике указан необходимый минимум арматуры в расчете на площадь фундамента (0,1 % на площадь сечения фундамента, которая определяется по простой формуле: ширину умножить на высоту) – именно от этого расчета зависит количество и толщина прутьев.

Расчеты, в том числе для углов, производятся еще на этапе проектирования, хотя этим этапом в частном строительстве часто пренебрегают, делая все на ходу. Для фундамента используются первые попавшиеся железные пруты, что является грубой ошибкой. Если все делать верно, заранее следует определиться:

1. С видом арматуры (класс, сечение, для малоэтажных зданий часто применяют d=12 мм). Продольные элементы выполняют ребристыми прутами, поперечины и вертикали оформляют более тонкими гладкими прутами.
2. Сколько поясов? Их количество – от 1 до 3. Два – для мелко и среднезаглубленных фундаментов, 3 – для глубоких. Согласно СНиП, если высота каркаса меньше 80 см, то минимальный диаметр прута – 6 мм, если больше – 8 мм.

Пример расчета: траншея имеет глубину 80 см, ширину – 60 см. Площадь сечения = 80*60 = 4800. Минимум арматуры: 4800*0,1 = 480. Отсюда, минимум площади прутка – 4,8 см2.

Пересечения прутов по основной длине фундамента соединяют проволокой отрезами по 20 см, используя крючки или пистолет для вязки. Можно использовать пассатижи, шуруповерт или специальные скрепки.

Вязка, в том числе для армирования углов фундамента – несложная, но кропотливая операция. Есть приемы, которые позволят сделать эти работы более быстрыми. Самые простой вариант экономии времени: вязка при помощи пистолета. Она осуществляется в 5 раз быстрее, чем при использовании пассатижей.

Обратите внимание

Как определить расстояние между продольными линиями арматурного пояса и шаг между поперечными прутьями? Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние от одной продольной линии до другой находится в пределах 25-40 см. Расстояние между поперечинами – ½ высоты рабочего сечения, но не больше 30 см.

Вязка предпочтительнее ручная, а не сварная. Она может проводиться металлической проволокой, хомутами (как правило, до 40 мм) или другими видами соединений. Диаметр проволоки – величина индивидуальная, обычно не больше 1,2 мм.

Анкеровка при перевязке

Выбор анкеровки зависит от типа арматуры и участка конструкции. Сгибание арматуры выполняется при помощи тисков, либо специального станка. Все виды анкеровки арматуры и их специфика применения в углах:

1. Наименее желательна в угловых соединениях – прямая. Только для арматуры периодического профиля. Это простое наложение прутов внахлест и перевязка. Но если перевязка выполнена качественно, то для небольших строений она допустима. Важно добиться полной жесткости конструкции, если при заливке бетона очевидны сдвиги, то укладка арматуры выполнена некачественно.
2. Лапка – конец прута сгибается в виде прямого угла.
3. Крюк – сгиб на 180°. Таким образом, конец прилегает к основной части прута.
4. Петля – стержень складывают вдвое, петля располагается в углу.
5. Приварка поперечин.
6. Дополнительно используется шайба или уголок из стали.

Последние два способа подходят только для арматуры, годной для сварки, а прямая анкеровка и лапка – только для стержней разного диаметра.

Виды анкеровки арматуры

Неверное армирование углов

Возможные ошибки, допущенные при армировании углов, следующие:

1. Арматура просто перекрещивается в углах, фиксируется вязальной проволокой. Такая схема достаточно распространена, хотя является крайне грубой ошибкой.
2. Гнутая арматура в углах без анкеровки.

Согласно СП 50-101-2004, монолитные и сборномонолитные фундаменты – это жестко связанная система перекрестных лент. При разрыве в местах сгибов (а только так можно классифицировать соединение простым перекрестием) жесткой связи не будет.

Согласно СП 52-101-2003 п. 8.3.26 способы соединения арматуры в углах и местах перехлеста бывают:

1. Внахлест без сварки: рифленые стержни с прямыми концами; стержни с прямыми концами, но есть приварка или поперечные стержни; есть загибы на концах (крюки, петли, лапки).
2. Сварные.
3. Механические (крепление муфтами).

Варианты армирования

Ниже проиллюстрированы правильные схемы для армированного монолитного ленточного фундамента. Основной момент, который следует учесть – это анкеровка арматуры. Формируются различной силы связи для отдельных зон стен в углу.

Стержни, проходящие по внешней стороне, связываются, выставляется вертикальная арматура, с внутренней стороны стержни пересекаются свободно.

В углу поперечные стержни – в 2 раза чаще, чем по основной длине ленты фундамента (половина от трех четвертей высоты сечения фундаментной ленты, но не больше 25 см).

Усиление дается именно по внешнему углу, а не по внутреннему. Добавить стержень по внутренней линии угла можно, но он не будет работать.

П-образная укладка

Применяется не меньше 5 усилений (на фото выше выделены желтым) в каждую сторону, итого потребуется минимум 10 п-элементов. Анкеровка при такой п-образной укладке не обязательна.

Как выполнить п-образную укладку в т-образном углу? На каждый шаг добавляется п-образный элемент, не меньше 5, они идут в сторону прилегающей стены.

Но возможны и другие варианты (с анкеровкой), один из них можно посмотреть на схеме ниже:

Правила армирования угла:

1. Дополнительные поперечные и вертикальные стержни обязательны.
2. Угловой стержень сгибается следующим образом: один конец заходит в одну стену, другой – в другую, на глубину не меньше, чем 40 поперечников арматуры.
3. Если стержень слишком короткий, то добавляются г-образные профили.
4. Армирование г- и п-образными профилями необходимо по всей высоте.
5. Расстояние между хомутами, по сравнению с остальной конструкцией уменьшается в два раза.

Армирование углов ленточного фундамента: как правильно
Армирование углов ленточного фундамента требует знания некоторых нюансов. Это точка сбора, место, которое принимает на себя напряжение на конструкцию.

Источник: kakfundament.ru

Угол железобетонной конструкции – место концентрации напряжений. Разные слои железобетонной конструкции в углу могут испытывать разнонаправленные напряжения сжатия и растяжения. При неправильном армировании мелкозаглубленного ленточного фундамента, эти напряжения не будут восприниматься стальными стержнями арматуры.

Если арматура в углу железобетонной ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента будет разрывной или будет соединена неправильно (без передачи усилий от стержня арматуры к стержню), то монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент будет представлять собой не единую жесткую пространственную раму, а (условно, кончено) набор отдельных железобетонных балок. В этом случае в углах фундамента возможно образование трещин, отколов и расслоений бетона.

Стандартные ошибки при армировании углов мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Чем же питается народное мифотворчество в области армирования углов и примыканий малозаглубленного ленточного фундамента?

Важно

В популярной книге профессора В.С. Сажина “Не зарывайте фундаменты вглубь” (М.,2003) приведены схемы армирования углов мелкозаглубленного ленточного фундамента сетками без связей и без анкеровки стержней арматуры в углах лент фундамента.

Схемы из этой книги получили широкое распространение на просторах русскоязычного строительного пространства.

Однако при воспроизведении данных схем на просторах народного строительства были утеряны два ключевых момента: схема профессора Сажина описывает армирование не отдельными стержнями продольной арматуры, а армирование сварными арматурными сетками с размером ячейки 200 на 200 мм.

Источник: https://postroifundament.ru/armirovanie-uglov-lentochnogo-fundamenta.html

Армирование углов и мест примыканий ленточного фундамента

Фундамент – это одна из наиважнейших частей любого строения, поэтому ему надо уделить особое внимание уже на этапе проектирования здания.

Чаще всего в качестве основания для возведения загородной постройки выбирают ленточный фундамент, который представляет собой конструкцию из металлического каркаса, залитого бетоном.

Армирование углов ленточного фундамента необходимо производить с особой тщательностью, так как именно они испытывают наибольшие вертикальные, продольные и поперечные нагрузки, как со стороны самого здания, так и со стороны грунта.

Зачем нужно армировать ленточный фундамент

Сам бетон является довольно прочным и долговечным строительным материалом, хорошо выдерживающим вертикальное давление. Однако без надлежащего армирования фундамент не выдержит нагрузок на разрыв, сжатие в горизонтальном направлении и изгиб (все это приведет к образованию трещин).

Поэтому основой любого ленточного фундамента является армирующий каркас. Зная о том, как правильно армировать ленточный фундамент, а особенно углы и места примыканий, можно собственноручно построить основу любого здания, будь то небольшая дачная беседка или трехэтажный дом.

Правильно рассчитанная и изготовленная монолитная железобетонная конструкция фундамента станет гарантом долговечности и прочности любого здания.

Материалы для армирования

Наибольшие нагрузки испытывают продольные части армирующего каркаса ленточного фундамента, поэтому для их изготовления используются профильные прутки арматуры диаметром от 12 до 20 мм в зависимости от нагрузки (количества этажей будущего здания и материала, который будет использоваться для возведения стен). Для вертикальных и поперечных частей конструкции можно использовать гладкую арматуру диаметром от 8 до 12 мм (зависит от веса стен и высоты «ленты»). Для обвязки арматуры используется специальная мягкая вязальная проволока диаметром 0,8-1,2 мм.

Необходимые инструменты и приспособления:

• Специальный резак для арматуры (либо болгарка с дисками для резки металла).
• Приспособление (может быть изготовлено из обрезков металлических уголков, швеллера и труб подходящего диаметра) для угловых загибов арматуры и изготовления вертикальных прямоугольных хомутов; Г-образных и П-образных армирующих элементов. При желании данное приспособление в заводском исполнении можно приобрести в строительном магазине.
• Крючок, с помощью которого вяжут арматуру проволокой, или специальный вязальный аккумуляторный пистолет (можно взять на прокат – это значительно сэкономит время).

• Специальные «стульчики» или «лягушки» для поднятия армирующего пояса на 50 мм от нижнего края гидроизоляционного слоя (можно использовать куски кирпичей подходящих размеров).
• «Звездочки» для обеспечения зазора в 50 мм между опалубкой и армирующим каркасом.

• Шаблоны с отверстиями для продольных частей арматуры, которые служат для удобства обвязки частей будущего каркаса (легко изготовить из досок или толстой фанеры).

Как правильно сделать армирование

Чтобы армирование было сделано по всем правилам, необходимо выполнять следующие требования:

• Расстояние между продольными поясами арматуры не должно превышать 50 см. Количество поясов зависит от высоты фундамента.
• Вертикальные и поперечные прутки арматуры (то есть поперечные пояса) устанавливаются с шагом 30 см согласно рекомендациям СНиП-а, но на практике часто делают шаг 50 см. Иногда поперечный пояс выполняют в виде прямоугольного хомута.
• От каждого угла в обе стороны надо установить по 3-4 поперечных пояса с шагом 0,5 от основного.
• От места примыкания в каждую сторону также необходимо сделать по 3-4 поперечных пояса с шагом 0,5 от основного.
• Выбор диаметра основной продольной арматуры зависит от нагрузки на фундамент, то есть чем больше нагрузка, тем толще арматура.
• Для вязки каркаса применяется только специальная проволока.
• Для того чтобы после заливки раствора вокруг металлического каркаса с каждой стороны образовался защитный слой из бетона толщиной 50 мм, необходимо установить специальные приспособления: снизу каркаса «стульчики» или «лягушки», а с боков – «звездочки».
• Армировать углы каркаса необходимо, только применяя специальные усиливающие конструкцию схемы, а не простым вязанием внахлест перпендикулярных прутьев арматуры.
• Прямые участки каркаса желательно выполнять цельными кусками арматуры (стандартная заводская длина 11,7 м).
• При стыковке продольных арматурных элементов необходимо строго соблюдать размеры нахлеста одного прутка на другой (для бетона марки М200 – 50 диаметров арматуры, для М250 – 40 диаметров, для М300 – 35 диаметров).
• Недопустима стыковка продольных прутков арматуры в одном и том же месте по вертикали (разнос должен составлять не менее 60 см или 1,5 длины нахлеста).

Варианты армирования прямых углов и мест примыканий

Угловые элементы ленточного фундамента испытывают наибольшие нагрузки после возведения здания.

Поэтому от того, насколько качественно выполнено армирование этих участков фундамента будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения.

Простая вязка продольных элементов арматуры под прямым углом недопустима, так как такой способ не обеспечивает дополнительной прочности. Есть три основных метода армирования угловых частей и мест примыканий для ленточных фундаментов:

Первый способ

Основная внешняя продольная арматура загибается под 90 градусов. Внутренние продольные прутки также загибаются под 90 градусов и крепятся проволокой к внешним продольным пруткам. Величина загнутой части внутренних прутков должна равняться 50 диаметрам продольной арматуры. Такие же операции необходимо провести на всех горизонтальных уровнях армирующего каркаса.

Шаг вертикальных (поперечных) арматур в угловых элементах и местах примыканий должен составлять 0,5 основного шага. Это же требование к шагу относится и ко всем остальным методам армирования угловых частей и мест примыканий.

Второй способ

Этот метод анкеровки в угловых соединениях и местах примыканий для изготовления металлического каркаса считается наиболее простым и часто используется. Если длины продольных прутьев не хватает, чтобы их загнуть, применяют Г-образные крепящие элементы. Длина каждого плеча такого элементов должна составлять не менее 50 диаметров основной арматуры.

Внешние продольные прутки связываются одним Г-образным элементом между собой. Каждый внутренний продольный элемент соединяется с внешним прутком арматуры с помощью Г-образного элемента. Для армирования одного углового соединения потребуется три Г-образных хомута на каждый продольный уровень каркаса.

Для места примыкания необходимо по два таких элемента на каждый уровень.

Третий способ

Чтобы сделать металлический армирующий каркас более прочным устанавливаем в углах и местах примыканий П-образные элементы.

Ширина таких элементов соответствует ширине армирующего каркаса, а длина – не менее 50 диаметров продольного арматурного прутка. Эти элементы вяжутся к основным продольным прутьям открытой частью буквы «П» по направлению от угла.

Для армирования одного угла требуется два таких элемента (на каждом горизонтальном уровне), для места примыкания по одному элементу на каждый уровень.

Армирование тупых углов

При сложной геометрии ленточного фундамента, некоторые углы могут быть гораздо больше 90 градусов. Тупой угол также необходимо армировать по специальным схемам, увеличивающим прочность каркаса. Существуют два основных способа правильного армирования тупых углов фундамента.

Первый способ

Оптимальным решением для армирования тупого угла является загиб внешней продольной арматуры под необходимым углом. Внутренние продольные хлысты также загибаются под тем же углом, и вяжутся к внешней продольной составляющей каркаса. Длина каждой загнутой части внутреннего продольного прутка составляет не менее 50 диаметров основной арматуры.

Второй способ

Для укрепления тупых угловых частей каркаса используются дополнительные элементы, загнутые под необходимым углом. Длина плеча такого изогнутого элемента должна равняться не менее 50 диаметров продольной арматуры. Перехлест при вязке варьируется в пределах от 35 до 50 диаметров арматуры в зависимости от марки цемента, применяемой для бетонного раствора.

Ошибки армирования углов ленточного фундамента

Наибольшее количество ошибок, которые допускаются при изготовлении арматурного каркаса для ленточного фундамента, происходит именно при армировании угловых элементов и мест примыканий.

Самая распространенная ошибка – вязание перекрещивающихся прутков в угловых частях фундамента, которая ведет к значительному ослаблению конструкции.

На профессиональном языке это называется «разрыв арматуры».

Еще одной распространенной ошибкой является простой загиб внешних и внутренних продольных прутков арматуры без применения дополнительных усиливающих элементов. Это же относится и к армированию тупых угловых частей каркаса.

Важно! Если вязка производится перпендикулярно насечкам рифленой арматуры, то это приводит к ее проскальзыванию в момент заливки бетона и нарушает геометрию каркаса. Если вязка производится параллельно насечкам (то есть проволока укладывается в углубления на арматурных прутьях), то это обеспечивает более плотное и надежное соединение.

В заключении

При соблюдении всех норм и правил армирования, лента фундамента выдерживает значительные нагрузки и пригодна для строительства даже трехэтажного кирпичного дома.

Источник: https://zamesbetona.ru/armirovanie/armirovanie-uglov-lentochnogo-fundamenta.html

Правильное армирование углов фундамента

Главная|Армирование|Правильное армирование углов фундамента

Дата: 15 января 2019

Просмотров: 3108

Коментариев: 0

Основой любой жилой производственной постройки является фундамент.

Продолжительный срок эксплуатации здания обеспечивает широко применяемая основа ленточного типа, которая обязательно усиливается стальными прутками.

Армирование углов ленточного фундамента, воспринимающих значительную часть действующей нагрузки – серьезная технологическая операция.

При эксплуатации строения на фундамент постоянно воздействуют комплексные усилия – масса здания, движение почвы, реакция грунтов в результате морозного пучения. Различные зоны, в том числе и угловые стыки, железобетонной основы воспринимают сжимающие и растягивающие нагрузки.

Совет

Максимальная концентрация напряжений возникает в углах железобетонной конструкции, неправильное армирование которых может привести к нарушению целостности нулевого уровня и самого объекта строительства. Процесс армирования фундамента и его углов регламентирован строительными нормами и правилами, соблюдение которых гарантирует надежность и устойчивость строения.

Рассмотрим детально угловое армирование, правила выбора арматуры, а также остановимся на особенностях выполнения мероприятий.

Если пруты арматуры в углах вязать и устанавливать правильно, строение простоит довольно долго, и в нем не появятся никакие повреждения

Подготовительный этап

Профессионально выполненное проектирование ленточной основы и квалифицированно проведенные расчеты влияют на срок эксплуатации, прочность строения. При выполнении проектных работ учитываются следующие факторы:

• Масса строения, связанная с применяемыми материалами и конструкцией здания.
• Воспринимаемые усилия.
• Разновидность грунта, на котором осуществляется строительство.
• Особенности климата местности.
• Сопротивление грунта, связанное с наличием водоносных слоев и замерзанием почвы.

По результатам расчетных мероприятий определяется глубина закладки основания. Согласно глубине погружения в почву, существует два типа фундамента:

• неглубокий фундамент, применяемый для твердых грунтов, не подверженных пучению;
• глубоко погруженный в грунт, используемый на почвах, которые отличаются повышенной пучинистостью.

Варианты отличаются уровнем финансовых расходов, трудоемкостью выполнения работ, объемом применяемых материалов, особенностями конструкции арматурного каркаса. Схема арматурного контура учитывает размеры прутков и обязательно предусматривает угловое армирование.

Очень важно, чтобы укладка и вязка арматуры была произведена правильно

Инструменты и приспособления

Для производства мероприятий по усилению фундамента ленточного типа, в том числе его угловых частей, подготовьте следующие инструменты:

• болгарку, используемую для резки элементов пространственного каркаса, или специальные арматурные кусачки;
• рулетку строительную, длина ленты которой соответствует размерам строения и позволяет осуществлять замеры;
• предварительно отожженную проволоку, применяемую для вязания арматуры и элементов каркаса;
• ручное или полуавтоматическое приспособление для фиксации арматуры;
• подкладки из древесины или пластмассы, обеспечивающие фиксированное расстояние от элементов стальной пространственной конструкции до грунта;
• плоскогубцы или кусачки для работы с вязальной проволокой;
• молоток, который потребуется при выполнении работ по формированию арматурного каркаса.

Выбор арматуры

Правильный выбор арматуры для усиления основания углов ленточного типа положительно влияет на прочность всей конструкции. Принимая решение по применению стальных прутков, обратите внимание на маркировку проката.

Выбор толщины армирующих прутьев во многом зависит от распределения нагрузок

Можно применять арматуру, отличительными особенностями которой является:

• Возможность соединения в единую конструкцию с помощью сварки, о чем свидетельствует индекс С в маркировке.
• Устойчивость к воздействию коррозионных процессов, возникающих в бетонном массиве, что подтверждается обозначением К в аббревиатуре.
• Сохранение прочностных характеристик при фиксации элементов с помощью вязальной проволоки. Такие прутки, соответствующие классам A-2, A-3, изготавливаются из стали 35ГС, соединяются только проволокой. Дуговая сварка для крепления недопустима.

Для усиления применяются металлические прутья диаметром 10-12 мм. Выбор марки и сортамента осуществляется согласно предварительно выполненным расчетам.

Целесообразность усиления основания

Правильно выполненный фундамент здания, представляющий бетонный монолит, обладает высокими прочностными характеристиками. Без стальной арматуры он не будет иметь требуемой эксплуатационной прочности. Бетон обладает повышенной устойчивостью к действию сжимающих нагрузок, однако может растрескаться при растяжении.

Это в полной мере компенсируется арматурным каркасом, устанавливаемым до заливки ленточного фундамента на нижнем и верхнем уровне ленточного контура. В углах фундамента концентрируются значительные усилия. Именно поэтому правильное армирование углов основания ленточного типа является гарантией длительного ресурса эксплуатации строения и его прочности.

В угловые части дополнительно нужно установить вертикальные металлические стержни

Установленная в угловых частях фундамента арматура значительно увеличивает прочностные характеристики конструкции, компенсирует изгибающие и разрывные нагрузки. Вертикально расположенные стальные стержни поддерживают арматурные пояса, расположенные в верхней и нижней части каркаса.

Особенности

Осуществляя армирование ленточного фундамента, придерживайтесь предварительно разработанной схемы расположения элементов пространственного каркаса и соблюдайте размеры, необходимый шаг:

• расстояние между вертикально расположенными прутками, диаметром до 2 см, обеспечьте в интервале 50-80 см;
• применяйте рабочие стальные стержни, диаметр которых составляет 1-2см;
• используйте поперечные и дополнительные элементы диаметром 4-10 мм, усиливающие центральную зону каркаса;
• используйте неметаллические подкладки, что позволит обеспечить фиксированное расстояние в 5 см от горизонтально расположенных прутков нижнего яруса до грунта.

Армирование угла и примыкания ленточного фундамента

При сборке пространственной конструкции соблюдайте следующую очередность операций:

• Зафиксируйте вертикально арматуру диаметром до 20 миллиметров, обеспечив интервал между прутками порядка 60 сантиметров.
• Закрепите с помощью вязальной проволоки горизонтально расположенные силовые стержни вверху контура и в нижней его части.
• Усильте дополнительными прутьями зоны, расположенные посередине пролетов.

Сгибание арматуры правильно производить под прямым углом

При выполнении работ по сборке арматурного каркаса особого внимания требует армирование углов фундамента. В угловых частях конструкции устанавливайте изогнутые стержни, избегайте нежелательных стыков арматурных прутков.

Армирование тупого угла фундамента

Серьезной особенностью выполнения работ по усилению угловых зон нулевого уровня является применение дополнительной фиксации, произведенной с помощью стальных прутков.

Расположенные в углах основания прутки объединяют участки, воспринимающие перпендикулярно направленные усилия.

Обеспечение жесткости пространственной системы в углах нулевого уровня производится путем установки дополнительных вертикальных стержней, расстояние между которыми в два раза меньше, чем по периметру контура.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Усиление углов

В углах ленточного основания концентрируется напряжение, действующее в различных направлениях, сжимающее и растягивающее конструкцию. При правильно выполненном усилении напряжение воспринимают стальные прутья арматурного каркаса. Неправильное армирование вызывает нарушение целостности ленточного основания.

Фиксация элементов стальной конструкция должна обеспечивать полную передачу усилий между прутьями арматуры. Если армирование углов ленточного фундамента будет выполнено без разрывов, а соединение элементов будет жестким, то монолитное основание ленточного типа будет обладать необходимой прочностью за счет цельной пространственной рамы.

Простое соединение двух армирующих прутьев в углах недопустимо ни при каких обстоятельствах

Обратите внимание

Не допускается фиксация перпендикулярно расположенной арматуры, концы которой просто связаны с применением проволоки для вязания. Это вызывает появление трещин в угловых частях основания, расслаивание, откол частей фундамента.

Рассмотрим, как правильно армировать углы, какие главные ошибки допускают застройщики, не знакомые со спецификой армирования.

Производя работы, обратите внимание на следующие моменты:

• в каждой из угловых частей основания горизонтально расположенные стержни должны монтироваться в загнутом виде;
• не допускается соединение встык арматуры, что вызывает разрыв силовой цепи;
• угловые участки следует армировать стержнями, диаметр которых превышает один сантиметр.

Выполнив армирование, обязательно сопоставьте соответствие конструкции собранного каркаса с предварительной разработанной схемой. Недостаточно жесткое крепление стержней, нарушение рекомендаций приводит к разрыву стальных прутков в точках фиксации и последующему растрескиванию основания.

Основная ошибка, которую допускают застройщики, производящие армирование углов ленточного фундамента – фиксация перпендикулярно расположенных концов прутьев. Это нарушает целостность жесткой пространственной конструкции, приводит к растрескиванию бетона, нарушению устойчивости строения.

Выбор толщины армирующих прутьев во многом зависит от распределения нагрузок

Армирование оснований производят в различных вариантах:

• С применением при усилении стальной сетки, размещенной в верхнем и нижнем ярусе, закрепленной к поперечно расположенным арматурным пруткам. Усиление угловых стыков производится загнутыми стержнями увеличенного до 2 см диаметра. Фиксация сетки к вертикальным стержням осуществляется с интервалом 0,5 м.
• Используя отдельные стальные стержни. Это позволяет обеспечить жесткую связь основания с капитальными стенами здания, надежно зафиксировать стальные стержни. Метод предусматривает соединение внахлест стержней, концы которых имеют необходимое перекрытие.

При изгибе стальных прутьев более 150 градусов применяются цельные прутки, имеющие незначительный изгиб. При меньших углах наружные прутья, имеющие прямолинейную конфигурацию, остаются целыми.

Угловые элементы каждого яруса изгибаются соответствующим образом и пересекаются в зонах крепления.

Усиление прямого угла основания осуществляется с использованием отдельных стержней Г-образной конфигурации.

Фиксация арматуры

Неправильное армирование вызывает серьезные последствия, связанные с появлением трещин. Обидно, если проблема возникла из-за некачественно выполненного соединения элементов. Принимая решение о методе фиксации арматуры, застройщики задаются вопросом, какой способ лучше использовать:

• крепление с помощью вязальной проволоки;
• фиксацию с использованием электрической сварки.

Угловое армирование, а также усиление продольных частей каркаса, будут иметь необходимую прочность, если использовать вязальную проволоку. В эффективности данного варианта крепления убедились многие застройщики.

Применение электрической сварки не обеспечивает требуемую жесткость арматурного каркаса, который в точках стыков разрывается под воздействием нагрузок и реакции почвы. Электрическая сварка нарушает структуру прутков в зонах нагрева. Повреждение каркаса вызывает образование на нулевом уровне нежелательных трещин.Заключение

Ознакомившись с материалом статьи, изучив, как правильно армировать углы, можно избежать серьезных ошибок. Владея информацией, несложно самостоятельно выполнить работы по усилению ленточного фундамента с помощью надежно зафиксированных элементов пространственного арматурного каркаса.

Результат профессионально выполненной работы – прочная конструкция основания, позволяющая осуществить возведение здания и эксплуатировать его на протяжении длительного времени.

Источник: https://pobetony.ru/armirovanie/armirovanie-uglov-lentochnogo-fundamenta/

Правильное армирование углов фундамента – залог крепкого основания

Как известно основой любого дома является фундамент и очень важно уделить ему достаточно внимания, иначе это может привести в будущем к деформации или полному разрушению здания.

Безусловно, у человека, который занимается строительством, не возникает проблем с возведением фундамента, однако человеку далекому от этого, сделать качественное основание сложно. В большинстве случаев не опытные строители мало уделяют внимание армированию фундамента и это не правильно.

Армирование является важным моментом, в особенности армирование углов фундамента в ленточном основании. Выполнять его нужно по всем стандартам и правилам, иначе это может быть чревато негативными последствиями.

Причины, по которым необходимо армировать фундамент

Пожалуй, каждый из нас знает, что бетон по своим характеристикам очень прочный материал, однако используя его для основания дома необходимо четко понимать, что на него будет воздействовать большая нагрузка.

В случае отсутствия арматурного каркаса в фундаменте при нагрузках, действующих на разрыв, бетон становиться достаточно хрупким и в нем возникают трещины.

Важно

Именно по этой причине необходимо выполнять армирование, поскольку металлический каркас будет компенсировать прочность фундамента.

Второй причиной, по которой необходимо делать армирование, является то, что углы фундамента подвергаются еще большим нагрузкам, нежели продольная часть, и, выполнив правильное армирование, можно быть уверенным практически на 100 % в высокой прочности и долговечности всего фундамента в целом. Следует также отметить, что даже небольшой домик, пристройка или какое-либо сооружение, которое стоит на фундаменте без металлического каркаса, может вызвать деформацию основания через некоторое время после строительства за счет нагрузки самого строения и воздействия почвы на фундамент.

Важные правила армирования

При возведении фундамента важно соблюдать не только схему основания, но также учитывать некоторые важные моменты:

• Необходимо соблюдать расстояние между арматурными прутками. Важно располагать вертикальные прутки на расстоянии друг от друга 50-80 см, не больше и не меньше.
• Важно понимать, что диаметр основной (рабочей) арматуры для качественного армирования должен составлять 10-20 мм. Дополнительная может иметь диаметр 4-10 мм.
• Необходимо четко соблюдать последовательность выполнения армирования: первыми вбивается в землю вертикальная арматура, после чего к ним приваривается горизонтальная снизу и сверху.
• При армировании углов фундамента лучше всего избегать стыков в углах, а также использовать загнутые прутки.

Какую арматуру лучше всего использовать для армирования?

Ни одно армирование не проходит без арматуры, но чтобы металлический каркас получился прочным и качественным, необходимо не только соблюдать правила армирования, но и правильно подойти к выбору арматуры, в особенности, если фундамент выполняется своими руками. Так при выборе арматуры нужно обратить внимание на обозначения:

• Индекс С – данный показатель говорит о том, что арматурный прокат – свариваемый.
• Индекс К – данный показатель говорит о том, что арматура довольно стойкая к коррозии метала и не растрескивается под воздействием напряжения.

В случае если выбранная арматура не содержит ни одного из этих показателей, то от ее использования лучше отказаться, поскольку она не подходит для фундамента и не будет залогом качественного основания.

Схемы правильного армирования углов ленточного фундамента

Прежде всего, перед началом армирования, нужно разобраться, как правильно его нужно выполнять и какие схемы и способы обвязки углов существуют.

Для начала разберем, какие ошибки могут возникать при попытке сделать прочными углы фундамента:

• При выполнении армирования был использован только один контур обвязки, например внешний, причем чаще всего это делается по внешнему периметру.
• Используя два контура, не было произведено их крепление между собой.
• Отсутствует связь между подошвой основания и самим каркасом из арматуры.
• Арматуру соединили при помощи сварки в углах строения.

На схеме можно увидеть самые популярные неправильные схемы, которые не позволяют нормально произвести усиление фундамента:

Теперь рассмотрим схемы правильного армирования углов ленточного фундамента. Их существует несколько:

1. Армирование угла с анкеровкой Г-образными элементами.
2. Армирование тупого угла.
3. Армирование угла и примыканий с помощью П-образных хомутов..
4. Армирование угла и примыканий с помощью Г-образных хомутов.

Какой тип выбрать зависит уже непосредственно от возможностей и необходимого усиления.

Инструкция по армированию углов

Первым делом необходимо определиться со схемой армирования. Самым простым и наиболее распространенным видом армирования углов ленточного фундамента является использование Г-образных элементов.

Итак, для того чтобы усилить фундамент при помощи арматуры необходимо придерживаться следующей последовательности:

• Когда траншея для фундамента готова, на ее дно необходимо выложить кирпичи, высотой около 5 см. Это нужно сделать для чтобы получился небольшой зазор между основанием фундамента и каркасом из арматуры.
• Затем нужно подготовить вертикальную арматуру, которая будет выступать стоечным каркасом. Для этого необходимо измерить высоту будущего фундамента и нарезать арматуру нужной высоты, при этом важно помнить, что она не должна доходить около 10 см до поверхности будущего фундамента.
• После этого на уже уложенные кирпичи выкладывается продольная арматура каркаса. Для этого лучше подойдет целая арматура.
• Далее на расстоянии около 50 см друг от друга к горизонтальной арматуре нужно привязать, используя специальную вязальную проволоку и крючок, перемычки. Они должны располагаться на расстоянии около 5 см с каждой стороны от стенок фундамента.
• После этого на углы образовавшихся квадратных ячеек нужно привязать вертикальные пруты по всему периметру.
• Для углов лучше всего заранее подготовить арматуру в виде буквы Г. Подготовленные согнутые пруты укладываются так, как показано на первой схеме выше и закрепляются с помощью проволоки. Важно также помнить, что угловые каркасы должны заходить в тело стены минимум на 70 см от угла.
• Затем выполняется верхняя обвязка каркаса точно таким же образом, как и нижняя: к вертикальным прутам привязывается продольная арматура по всему периметру, затем привязываются поперечные пруты, и выполняется верхнее армирование углов.

Когда весь арматурный каркас выполнен, можно приступать к формированию опалубки и заливке фундамента.

Полезные советы при армировании основания

Специалисты рекомендуют при выполнении армировании, как углов, так и всего основания придерживаться следующих правил:

• Арматурный каркас необходимо располагать на определенном расстоянии. Со всех сторон он должен отступать на 5 см. Это объясняется тем, что фундамент при несоблюдении данного правила может начать деформировать и крошиться, что повлияет на прочность всей конструкции.
• Для углов необходимо брать только арматуру, которая была выгнута под углом 90 градусов, а не сварена. Закреплять такие элементы необходимо только на прямых участках с помощью специальной проволоки. Это придаст большей прочности углам.
• Не стоит забывать, что на дно траншеи нужно уложить песчано-гравийную подушку, поскольку она является немало важной для прочности основания точно также как и .

Напоследок нужно отметить, что в случае если вы не являетесь специалистом в области возведения фундамента, рекомендуется заранее сделать схему армирования углов и всего основания фундамента.

Если все будет верно подобрано и сделаны схемы, то во время выполнения строительных работ у вас не возникнет проблем, и вы сможете сэкономить не только время на выполнение работ, но и деньги, поскольку неправильно выполненная работа, в особенности армирование углов, может привести к негативным последствиям, таким как деформация или полное разрушение фундамента.

Источник: https://profundamenti.ru/armirovanie/pravilnoe-armirovanie-uglov-fundamenta-zalog-krepkogo-osnovaniya.html

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Долговечность и устойчивость зданий определяются прочностью фундамента, воспринимающего значительные нагрузки. Для возведения строений широко используется основание в виде усиленной бетонной ленты, укрепленное в угловых зонах стальной арматурой.

Армирование углов ленточного фундамента – ответственная операция, позволяющая повысить прочностные характеристики основы. Неправильное армирование является причиной преждевременного разрушения здания. Ведь в стыковых участках концентрируются значительные напряжения.

Рассмотрим угловое армирование.

Готовимся выполнять угловое армирование – оцениваем факторы и планируем работы

На подготовительной стадии целесообразно изучить положения строительных норм и правил, соблюдение которых является гарантией надежности возводимых зданий.

Устойчивость строений зависит от различных факторов и усилий, возникающих в процессе эксплуатации:

• веса постройки;
• стабильности грунта;
• реакции почвы при замерзании.

Если пруты арматуры в углах вязать и устанавливать правильно, строение простоит довольно долго

На здание действуют различные нагрузки:

• сжимающие усилия;
• растягивающие напряжения;
• изгибающие моменты.

Наибольшая концентрация усилий возникает в угловых участках основания.

Именно поэтому важно на подготовительной стадии строительства выполнить следующие работы:

• проанализировать комплекс факторов, влияющих на прочность конструкции;
• профессионально разработать проектную документацию на основание;
• правильно подобрать арматуру для реальных условий эксплуатации.

До начала мероприятий необходимо также приобрести необходимые материалы и подготовить инструменты для выполнения работ. Остановимся на главных моментах подготовительного этапа.

Проектные работы

При отсутствии строительной квалификации, проектирование целесообразно осуществлять силами специалистов. Правильно произведенные проектные мероприятия позволяют создать прочную ленточную основу, которая на протяжении длительного периода сможет обеспечить устойчивость здания.

Без наличия усиления в виде качественной арматуры фундамент не прослужит достаточно долго

При этом важно учесть следующие моменты:

• конструктивные особенности и массу будущего здания;
• почвенно-климатические характеристики этого региона;
• виды нагрузок, действующих на укрепленное основание.

По результатам анализа выполняются специальные расчеты. В результате принимается решение о глубине закладки бетонной ленты фундамента.

Для различных видов грунтов основа погружается в почву на разную глубину:

• мелкозаглубленная обеспечивает устойчивость строений на стабильных почвах;
• глубокопогруженная применяется на грунтах с повышенной концентрацией влаги.

Фундаменты отличаются конструктивными особенностями, в том числе конструкцией силовой решетки. Разработанный в процессе проектирования чертеж содержит информацию о сортаменте применяемой проволоки и особенностях усиления.

Подготовка инструмента и необходимых материалов

Для усиления продольных и угловых зон ленточного фундамента потребуются следующие материалы:

• стальные стержни, марка и размеры которых соответствуют требованиям проектной документации;
• вязальная проволока, применяемая для обеспечения надежной фиксации элементов арматурного каркаса;
• подкладки под прутки, изготовленные из неметаллического материала, которые поддерживают стабильность зазора.

Вязка углов арматуры и примыканий ленточного фундамента — это целое искусство

Обратите внимание, что проволока для вязания должна быть отожженной. Это повышает ее гибкость и облегчает выполнение работ.

Армирование фундамента ленточного типа производится с помощью стандартного инструмента. Потребуется:

• оснастка для загиба арматурных прутков;
• инструмент для резки стержней, например, специальные кусачки или болгарка;
• строительная рулетка с длиной ленты, соответствующей габаритам каркаса;
• специальный крючок или плоскогубцы для скручивания вязальной проволоки;
• молоток, необходимый для рихтовки заготовок силового каркаса.

Инструменты и материалы должны находиться в непосредственной близости от места выполнения работ.

Армирование углов фундамента – критерии выбора арматуры

Важно ответственно подойти к вопросу выбора стальных прутков для ленточной основы.

Существует несколько моментов, которые следует знать, прежде чем приступать к укладке арматуры в угловых частях фундамента

Следует изучить, как обозначается арматурный прокат, и использовать стержни со следующими особенностями маркировки:

• обозначенные индексом C. Он свидетельствует о возможности соединения элементов электрической сваркой;
• маркируемые буквой К. Это подтверждает повышенную стойкость прутков к воздействию коррозионных процессов;
• с буквенно-цифровой аббревиатурой А2 или A3. Такую проволоку нельзя соединять дуговой сваркой, ее можно фиксировать только вязальной проволокой.

Укрепление арматурного каркаса осуществляется прутками диаметром 1–1,2 см. Используется прокат, соответствующий требованиям чертежа.

Армирование углов ленточного фундамента – оправданная необходимость

Нет необходимости дискутировать о целесообразности усиления фундамента строения.

Это обязательная операция, позволяющая повысить характеристики основания:

• обеспечить увеличенный запас прочности;
• улучшить устойчивость к воздействию нагрузок;
• увеличить ресурс эксплуатации основы.

Силовой каркас устанавливается в опалубку до заливки бетона на уровне нулевой отметки и на верхней отметке капитальных стен. Наиболее нагруженные участки находятся в краях основания, где происходит концентрация нагрузок. Важно правильно выполнить усиление для повышения долговечности и устойчивости здания.

Конструкция арматуры для укрепления подошвы может быть изготовлена на строительной площадке

Изогнутые стальные прутки, размещенные в угловых зонах, повышают прочность фундамента, демпфируют изгибающие нагрузки и обеспечивают целостность бетонной ленты.

Правильное армирование углов – конструктивные нюансы

Производя армирование участков основания ленточного типа, соблюдайте следующие требования:

• применяйте цельную арматуру, изогнутую под прямым углом;
• избегайте стыкового соединения арматурных элементов силового каркаса;
• производите дополнительную фиксацию вертикальными стержнями;
• соблюдайте уменьшенный интервал между вертикальными стержнями.

Армированная металлоконструкция в углах подвержена воздействию перпендикулярно направленных нагрузок. Для обеспечения жесткости контура необходимо уменьшить расстояние между вертикальными прутками. В угловых зонах оно должно быть на 50% меньше по сравнению с аналогичными элементами, расположенными на прямолинейных участках.

При выполнении армирования следует соблюдать размеры, указанные в рабочей документации. Необходимо обращать особое внимание на следующие параметры:

• интервал между вертикальными стержнями каркаса, который должен составлять 0,5–0,8 м;
• диаметр арматуры 10-16 мм, требуемый для обеспечения прочности;
• сечение поперечных элементов, составляющее 0,4–1 см;
• расстояние от каркаса до края бетонной поверхности, составляющее 40–50 мм.

Сгибание арматуры правильно производить под прямым углом

Соблюдайте приведенную очередность сборки пространственной конструкции:

1. Установите с интервалом 50–80 см вертикальные стержни на прямолинейных участках.
2. Привяжите к ним проволокой горизонтальные элементы верхнего и нижнего яруса.
3. Произведите угловое армирование с помощью изогнутой по радиусу стальной арматуры.

При выполнении работ важно обеспечить жесткость соединяемых элементов с помощью вязальной проволоки, а также правильно усилить все зоны ленточной основы.

Как правильно армировать углы

Максимальная концентрация напряжений, вызывающих растяжение и сжатие, возникает в углах армированной ленты. Это связано с перпендикулярным направлением усилий, которые воспринимает арматура в углах основы. При правильном укреплении угловых зон хорошо демпфируются нагрузки. Ошибки могут вызвать появление глубоких трещин в бетонном массиве.

Повышенная жесткость при усилении ленточного фундамента обеспечивается формированием жесткого замкнутого контура. При этом прочно зафиксированная арматура позволяет в полном объеме передавать усилия элементам пространственного каркаса. Важно не допустить растрескивания угловых зон, откалывания частей основы и расслоения бетонного массива в результате неправильного армирования.

После того, как конструкция будет полностью готова, ее можно опускать в готовый котлован

Производя усиление углов важно соблюдать следующие требования:

• укреплять угловые части цельными стержнями радиусной конфигурации, которые необходимо надежно зафиксировать;
• замкнуть силовой контур, полностью исключив стыковые соединения прямых кусков арматуры;
• использовать для усиления углов ленточного фундамента стальную арматуру диаметром более 10 мм.

После окончания мероприятий по армированию необходимо проверить соответствие размеров собранного пространственного каркаса требованиям чертежа. Отклонения от проектной документации и недостаточная жесткость фиксации прутков вызывают нарушение целостности каркаса. Сдвиг под нагрузкой элементов в точках соединения вызывает появление трещин на основании после бетонирования.

Возможны различные способы укрепления ленточных оснований:

• стальной сеткой. Ее можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно. Сетка размещается на уровне цоколя и соединяется с перпендикулярно расположенными стальными стержнями. Сетка крепится к вертикальным прутикам по всему контуру с расстоянием между ними 50 см;
• рифленой арматурой. Пространственная рама собирается из отдельных заготовок, которые крепятся между собой внахлест. Стальные стержни жестко связывают фундамент с несущими стенами строения и формируют общий силовой каркас. В углах основания расстояние между вертикальными прутками составляет 20–25 см.

Изгиб прутьев должен соответствовать форме основы строения и обеспечивается с помощью гибочного приспособления. В зонах нахлеста угловые элементы прочно крепятся к продольным пруткам верхнего и нижнего яруса.

Простое соединение двух армирующих прутьев в углах недопустимо ни при каких обстоятельствах

Неправильное армирование – характерные ошибки

При выполнении работ неопытными застройщиками неизбежно возникают ошибки, отрицательно влияющие на прочностные характеристики:

• отклонение конструкции от требований чертежа;
• применение арматуры уменьшенного диаметра;
• соединение прутков сваркой, нарушающей структуру металла;
• фиксация стержней в угловых зонах под прямым углом;
• недостаточная прочность соединения арматуры проволокой;
• несоответствие конфигурации угловых элементов форме строения;
• контакт арматурного каркаса с воздушной средой после бетонирования.

В результате ошибок, допущенных в процессе армирования, появляются трещины, снижается прочность конструкции, что может вызвать серьезные последствия.

Особенности соединения арматуры

Размышляя о способе крепления элементов арматурной решетки, многие начинающие застройщики выбирают между двумя методами крепления:

• применением проволоки для вязания;
• использованием электросварки.

Часто возникают ситуации, когда стальная решетка изготовлена в точном соответствии с требованиями чертежа, но выбран неправильный способ фиксации арматуры.

Обратите внимание, что усиление угловых зон и соединение продольных элементов каркаса может обеспечить повышенную прочность только при использовании вязальной проволоки для соединения стержней.

Это проверенный вариант, в надежности которого не стоит сомневаться.

Сварка неспособна обеспечить необходимую жесткость, а повышенная температура изменяет структуру материала при нагреве. В результате велика вероятность повреждения каркаса при нагрузке.

Овладев технологией армирования углов, можно самостоятельно усилить фундамент и не допустить при этом ошибок. Правильно укрепленный фундамент может длительно эксплуатироваться, обеспечивая устойчивость здания.

Originally posted 2017-12-11 16:45:20.

Источник: https://pobetony.expert/armirovanie/uglov-lentochnogo-fundamenta

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Углы и примыкания ленточного фундамента являются местами концентрации разнонаправленных напряжений. Неправильная стыковка продольной рабочей арматуры на участках примыканий и по углам может привести к появлению поперечных трещин, расслоений и отколов в этих проблемных зонах. Правильное армирование ленточного фундамента обеспечивает сопротивляемость железобетонной конструкции силам сжатия и растяжения на всех его участках.

Рис.1. Нагрузки на угол фундамента.

Содержание статьи

Правила армирования углов

Общие правила применения арматуры при строительстве ленточных фундаментов изложены в СП 50-101-2004. В пункте 8.9 этого документа указано, что фундаменты стен должны объединяться в систему перекрёстных лент и иметь между собой жёсткую связку. О способах жёсткого соединения арматуры говорится в СП 52-101-2003. В пункте 8.3.26 перечислены все допустимые способы таких соединений:

1. Стыковка арматуры без сварки, внахлёст. Допускаются следующие способы анкеровки в районе нахлёстки: с прямыми концами рифлёной арматуры, с приваркой поперечных стержней, с загибами на концах в форме крюков, или петель.
2. Сварка арматуры.
3. Применение механических устройств, или резьбовых муфт.

Жёсткость соединения арматуры на углах, или примыканиях может быть обеспечена только этими способами. Соединения при помощи вязки перекрестий при армировании углов ленточного фундамента не допускаются. В этом случае происходит угловой разрыв арматурного каркаса и потеря его целостности. Для усиления угловых арматурных стыков можно применять П- и Г-образные элементы, изготовленные из арматурных прутьев, применяемых для устройства продольной (рабочей) арматуры. Вертикальные и поперечные хомуты в области угловых и примыкающих анкеровок устанавливаются в 2 раза чаще, чем в остальных частях ленточного фундамента. Оптимальное расстояние между хомутами в зонах примыканий и углов определяется как половина от ¾ высоты ленты. Не рекомендуется делать это расстояние более 25 см. Для равномерного распределения нагрузок на углах ленты, а также в области примыканий, делается жёсткая связка внутренней и внешней продольной арматуры.

Схемы армирования углов

Для формирования единой жёсткой пространственной рамы ленточного фундамента применяют следующие схемы угловых и примыкающих соединений продольной арматуры:

1. Жёсткое угловое соединение арматуры внахлёст и «лапкой».
2. Армирование угловой зоны при помощи хомута Г-образной формы.
3. Схема армирования угла при помощи П-образного хомута.
4. Армирование зоны примыкания при помощи соединения внахлёст.
5. Схема армирования примыкающей зоны при помощи хомута Г-образной формы.
6. Армирование области примыкания при помощи хомута П-образной формы.
7. Армирование тупых углов при помощи жёсткого соединения внахлёст.

Любая из вышеперечисленных схем предусматривает жёсткое соединение внутренней и внешней продольной арматуры.

Схема внахлёст (лапки)

1. Жесткость углового соединения внешней горизонтальной арматуры обеспечивается внахлёст при помощи сгиба одного из свободных концов (1-2).
2. Привязка внутренней горизонтальной арматуры (7) к внешней горизонтальной арматуре (2) осуществляется внахлёст.
3. Привязка внутренней горизонтальной арматуры (3) к внешней связке (1-2) производится при помощи соединения «лапка».
4. Шаг угловой поперечной арматуры (5) и вертикальной арматуры (4) рассчитывается по формуле 3/8 высоты ленточного фундамента.
5. Длина «лапки» составляет 35-50 диаметров продольной арматуры.

Рис. 2. Схема армирования угла внахлёст.

Хомут Г-образной формы

1. Жесткость соединения внешней продольной арматуры (1) в угловой зоне обеспечивает Г-образный хомут (6).
2. Внутренняя продольная арматура (2) жестко скрепляется с внешней продольной арматурой (1) внахлёст.
3. Шаг поперечной арматуры (L) составляет не более ¾ высоты ленты фундамента.
4. Внутреннюю и внешнюю продольную арматуру соединяет дополнительная поперечная арматура (5).
5. Длина соединения внахлёст составляет 50 диаметров горизонтальной арматуры.

Рис. 3. Схема армирования угла г-образным хомутом.

Хомут П-образной формы

1. При использовании П-образных хомутов (5) угловое соединение внешней и внутренней горизонтальной арматуры ленточного фундамента (1) получает жёсткую сцепку наподобие замка.
2. В анкеровке П-образных хомутов участвует вертикальная (2), поперечная (3) и дополнительная поперечная (4) арматура.

Рис. 4. Схема армирования углов п-образным хомутом.

Тупой угол

1. Для надёжного соединения арматурного каркаса при повороте ленточного фундамента под тупым углом (1) используется схема жёсткого соединения внахлёст свободных концов внутренней горизонтальной арматуры (4) с внешней горизонтальной арматурой (5).
2. Вертикальную (2) и горизонтальную (3) арматуру в зоне соединения внахлёст следует устанавливать в 2 раза чаще, чем на ровных участках ленты.
3. Длина соединения внахлёст должна быть не меньше 50 диаметров продольной арматуры.

Рис. 8. Схема армирование тупого угла.

Армирование примыканий

Соединение внахлёст

1. Соединение горизонтальной арматуры (2) примыкающего элемента ленточного фундамента внахлёст осуществляется только к внешней горизонтальной арматуре (1).
2. Шаг поперечной (4), дополнительной поперечной (5) и вертикальной арматуры в зоне примыкания должен быть не менее 3/8 от высоты ленты фундамента.
3. Размеры соединения внахлёст составляют 50 диаметров рабочей арматуры.

Рис.5. Схема армирования примыкания внахлёст.

Хомут Г-образной формы

1. При использовании Г-образного хомута (6) для армирования зоны примыкания горизонтальная арматура примыкающей части и внешняя горизонтальная арматура (1) соединяются с уголком внахлёст.
2. Длина соединения внахлёст (2) составляет 50 диаметров рабочей арматуры.
3. Шаг вертикальной (3) и поперечной арматуры (4) в зоне примыкания уменьшается в два раза при помощи дополнительной поперечной арматуры (5).

Рис. 6. Схема армирования примыкания хомутом г-образной формы.

Хомут П-образной формы

1. Хомут П-образной формы (6) обеспечивает дополнительную жёсткую привязку внахлёст горизонтальной арматуры примыкающего элемента ленточного фундамента (3) к внешней горизонтальной арматуре (1).
2. Длина соединения внахлёст (2) может составлять 35-50 диаметров горизонтальной арматуры.
3. Минимально допустимая длина П-образного хомута должна равняться двойной ширине ленточного фундамента.

Рис. 7. Схема армирования примыкания ленточного фундамента хомутом г-образной формы.

Рекомендуем: Пример расчета диаметра арматуры для ленточного фундамента.

Типичные ошибки

Все способы угловых и примыкающих соединений арматуры направлены на сохранение целостности арматурного каркаса, независимо от его конфигурации. Прочность ленточного фундамента зависит от правильной анкеровки концевых элементов продольной арматуры. К неправильному армированию углов ленточного фундамента приводят следующие схемы:

1. Армирование угловых зон ленточного фундамента арматурными перекрестиями с вязкой стержней продольной арматуры под прямыми углами.
2. Установка в угловых и примыкающих зонах гнутой продольной арматуры без анкеровки.

Эти ошибки являются самыми распространёнными и могут привести к разрушению фундамента в местах угловых соединений и примыканий.

Угловые и примыкающие соединения, выполненные методом вязки перекрестий стержней продольной арматуры

Типичной ошибкой армирования углов и примыканий являются соединения продольной арматуры методом вязки перекрестий. Такое арматурное соединение без надлежащей анкеровки стержней может привести к разрушению бетонного монолита из-за разнонаправленных нагрузок, возникающих по углам ленточного фундамента.

Рис. 9. Частая ошибка при армировании углов

Применение гнутой продольной арматуры для армирования угловых соединений и примыканий

1. Угловые соединения без связки внутренней и внешней продольной арматуры (1) не обеспечивают жесткой стержневой фиксации.
2. Разрушение фундамента может происходить не только из-за образования поперечных трещин, но и из-за отслаивания внутренних углов.

Рис. 10. Ещё один пример неправильного армирования углов

Обязательно прочитайте: Можно ли армировать ленточный фундамент стеклопластиковой арматурой, если собираетесь ее использовать.

Чтобы не допустить появление на углах и примыканиях ленточного фундамента образование трещин, отколов и расслоений, необходимо правильно связать концевые стержни продольной арматуры и выполнить их надёжную анкеровку. Правильное армирование углов ленточного фундамента – залог надёжности и долговечности здания.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

схема действий, вязка и усиление

Содержание статьи:

Ленточные фундаменты являются наиболее востребованным и популярным типом опорной системы в индивидуальном строительстве. Эти конструкции отличаются надежностью, практичностью и долговечностью. Однако эти преимущества удастся воплотить в жизнь только при условии соблюдения технологии монтажа на каждом его этапе. Одним из них является армирование. Наиболее ответственными точками являются углы, принимающие на себя максимальные вертикальные нагрузки.

Необходимость армирования углов ленточного фундамента

Самая большая нагрузка приходится на углы ленточного фундамента

Бетон является очень прочным материалом, способным выдерживать большое давление на сжатие. Однако и у него есть свой запас прочности, особенно это касается нагрузок на скручивание и излом. Именно они приходятся на углы ленточных опорных систем.

Необходимость правильного армирования этих участков обусловлено следующими факторами:

• Неравномерность давления на разные стороны основания. Это приводит к возникновению напряжения на стыках. Компенсировать и нейтрализовать их может металлический каркас.
• Сосредоточение линейных нагрузок. Они передаются по монолитной ленте к углам, где достигают значительных величин.

Железный каркас выполняет функцию жесткой и упругой рамы, нейтрализующей оказываемое зданием и грунтом давление на опорную систему.

Схема действий

Способы армирования углов с помощью П-образных хомутов

Достижение прочности углового узла каркаса ленточного фундамента достигается правильным использованием уже имеющихся и проверенных практикой технологий.

Существуют такие способы углового соединения арматуры:

• Внахлест. Производится сгибание свободных концов внешней и внутренних горизонтальных прутов и завод их внахлест на противоположные по ориентации линии. Дополнительная прочность обеспечивается перемычками.
• Хомутами Г-образной формы. Здесь также осуществляется переход с внешней на внутреннюю продольную арматуру с помощью нахлестового соединения. Полученный узел фиксируется Г-образным фрагментом со стороной 50-80 см.
• Хомут П-образной формы. Внутренние и внешние линии сгибаются в П-образные контуры, которые замыкаются вертикальными и горизонтальными фрагментами. Считается наиболее прочным и надежным узлом.
• Тупой угол. Такие соединения не несут высокой нагрузки, но тоже требуют внимания. Соединение осуществляется путем перехода внешних и внешних прутов на противоположные стороны с нахлестом от 50 см. При этом вертикальные и горизонтальные перемычки ставятся в 2 раза чаще.

При создании вертикальной и замкнутой монолитной плиты рекомендуется использовать одну технологию для вязки арматуры углов. Это позволит создать равный запас прочности по всему фундаменту. Даже если лента заливается на ростверк, эти участки все равно остаются критическими в плане нагрузки.

Правильная вязка и усиление углов

Сварку использовать нельзя. Вместо нее применяют проволоку для соединения арматуры

Соединение прутов целесообразно осуществлять с помощью обжима прутов с помощью проволоки или пластиковых стяжек. Использование сварки не рекомендуется по двум причинам. Первая заключается в том, что после сильного нагревания металл становится гибким и хрупким. Второй минус — под окалиной развивается ржавчина, которая со временем разрушает соединение.

Для вязки нужно использовать проволоку толщиной 1-1,3 мм в рулонах или обоймах из готовых хомутов. Скручивать проволоку можно плоскогубцами, ручным крючком или полуавтоматическим аккумуляторным пистолетом. Пластиковыми стяжками работать проще и быстрее, но этот вариант не отличается должной прочностью и дорого стоит.

Сгибание угловых фрагментов следует проводить без предварительного нагревания арматуры, используя станок или тиски. После проведения соединений устанавливаются распорки на боковых и нижних фрагментах каркаса. Оптимальным вариантом являются звездочки, которые закрепляются без клея и сварки. Бетон тяжелый и вязкий, а жесткая фиксация армирующей конструкции не позволит ей сдвигаться в стороны при заливке раствора.

При монтаже каркаса нужно выдерживать расстояние не только между внутренними и внешними линиями. Вертикальные перемычки должны устанавливаться с шагом 40-80 см, а в углах — 20-40 см друг от друга. Основные пруты выбираются диаметром 10-16 см, а вспомогательные — 6-10 мм. Целесообразно выбирать арматуру с рифленой поверхностью, которая обеспечивает лучшее сцепление с вязальной проволокой и бетоном. Следует обращать внимание на маркировку металла. «С» означает, что его можно сваривать, а «К» — что он устойчив к коррозии.

Армирование примыканий

Схема армирования углов ленточного фундамента аналогична способам, которые применяются при соединении прутов в острых, прямых и тупых углах.

В местах примыканий внутренних фрагментов к периметру фундамента используются такие методы стыковки:

• внахлест;
• Г-образными хомутами;
• П-образными хомутами.

Соединение проводится аналогично угловым соединениям, только все действия выполняются дважды, в зеркальной ориентации. Дополнительно места стыков усиливаются продольными фрагментами, проходящими по внутренним и внешним прутам.

Типичные ошибки и полезные советы

Сварка арматуры встык приводит к появлению ржавчины

Основные ошибки, чаще всего встречающиеся при армировании ленточной опорной системы:

• работа без чертежа и предварительных расчетов, что приводит к возникновению трудностей при сборке и нарушениям ее технологии;
• армирование угловых зон с вязкой стержней продольных прутов под прямыми углами;
• монтаж гнутых элементов без анкеровки;
• соединение арматуры сваркой встык, что является крайне ненадежным вариантом;
• вязка перекрестий без применения сгибов и нахлестов;
• использование сварки для металла, который для этого не предназначен;
• применение в качестве подставок и распорок железных деталей или материалов, которые впитывают влагу — это приводит к поражению каркаса ржавчиной;
• армирование фундамента прутами сомнительного происхождения или не имеющими недостаточный запас прочности;
• проведение сборки из металла покрытого ржавчиной и не прошедшего предварительной обработки от коррозии;
• забивание вертикальных элементов каркаса в землю сквозь дренаж и гидроизоляцию.

Ошибки армирования являются причинами появления трещин в углах основания, дорогостоящего ремонта, перекосов и возможного обрушения строения.

Узоров-Вязание Квадратов | Проект Ганы / Ключ надежды

Для всех узоров / строчек я использую иглы №10 и акриловую 4-слойную пряжу. Это только мой выбор — если вам удобнее использовать иглу меньшего размера, во что бы то ни стало — дерзайте!

====================================

Январь, 2013 г.
Недавно мое внимание привлекла некоторая «помощь» в том, как соединять квадраты вместе. После просмотра различных сайтов, мы надеемся, что перечисленные ниже сайты помогут вам в этом.Есть несколько методов обучения сшиванию квадратов вместе и один участок для сшивания квадратов крючком. Надеюсь, это всем поможет.

————————————————-

http://www.youtube.com/watch?v=L3rvJx3-9Xs

(далее сайт CROCHET)

http://crochetoholic.blogspot.com/2008/04/how-to-connect-squares-knit-and-crochet.html

============================

Вы можете нажать на фото для увеличения

==========================================

Рисовая строчка

Это очень простой узор, но мне нравится, как он получается.

, кратное 2 (я выбрал 28 для квадратов)

Ряд 1: * 1 лиц, 1 изн (повторять от * до конца ряда)

Ряд 2: лицевые

повторить эти 2 ряда для узора

==================================

Очень простой стежок (я придумал)

, кратное 2; Набрала 28 петель для квадратов 7 ″

Ряд 1: * 1 лиц, 1 изн, 1 лиц (повторять до конца ряда)

Ряд 2: * 1 лиц, 1 изн, 1 лиц (повторять до конца ряда)

3 ряд: лицевыми

Ряд 4: изнаночная

====================================

Стежок с мохом # 1:

Множественное: четное количество петель (я использую 28 для квадратов)

1 ряд: * 1 лиц, 1 изн (повторять от * до конца ряда)

2 ряд: * 1 лиц, 1 изн (повторять от * до конца ряда)

Ряд 3: * 1 изн, 1 лиц (повторять от * до конца ряда)

Ряд 4: * 1 изн, 1 лиц (повторять от * до конца ряда)

Повторить эти 4 ряда, чтобы сформировать узор

=======================================

Моховой шов # 2

Кратное 4 (я использовал 28 для квадратов)

1 ряд: * 2 лиц, изн (повторять от * до конца ряда)

2 ряд: * изнаночные, 2 лиц (повторять от * до конца ряда)

3 ряд: * изнаночные, 2 лиц (повторять от * до конца ряда)

Ряд 4: * 2 лиц, изн (повторять от * до конца ряда)

Повторите эти 4 строки, чтобы сформировать шаблон

===================================

Двойной шов из мха

Кратное 4 (я использовал 28 для квадратов)

1 ряд: * 2 лиц, изн (повторять от * до конца ряда)

Ряд 2: * 2 лиц, изн (повторять от * до конца ряда)

3 ряд: * изнаночные, 2 лиц (повторять от * до конца ряда)

Ряд 4: * изнаночные, 2 лиц (повторять от * до конца ряда)

Повторить эти 4 ряда, чтобы сформировать узор

=================================

Диагональный вязаный квадрат

Мне особенно нравится этот узор, когда я использую его с различной пряжей.

(также известный как «Бабушкин любимец», для посуды)

YO = пряжа более

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

——-

Для этого я использую иглы 10 размера

Набрать 3 петли

Ряд 1: лицевые

2 ряд: 2 лиц, накид, лицевыми до конца

Повторять ряд 2, пока не получится 38 петель на спице

Следующий ряд: 1 лиц, 2 вместе, YO, 2 вместе лиц, лицевыми до конца

Повторяйте инструкции «следующего ряда», пока на спице не наберется 3 петель, затем закройте петлю.

====================================

Одеяло Moss Stitch

Кратное 2 + 1 (я использовала 19 петель для квадрата 7 ″)

————————————

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

P2 вместе = 2 изнаночные петли вместе

————————————

Ряд 1: Вязать лицевых и изнаночных каждой петли

Ряд 2: * 2 вместе, изнаночные (повторять от * до конца)

Ряд 3: Вязать лицевых и изнаночных каждой петли

Ряд 4: * изн вместе, 2 вместе лиц (повторять от * до конца)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Из-за увеличения в строках 1 и 3 и уменьшения в строках 2 и 4, ДОЛЖЕН конечный квадрат в строке 2 или 4

======================================

Гранитная рельефная строчка

Наложить на числа, кратные 2 (я использую 28 для квадратов 7 ″)

2 вместе лиц = провязать две петли вместе

Ряд 1: лицевые

Ряд 2: 2 вместе лицевыми

Ряд 3: лицевые лиц в каждую петлю

Ряд 4: изнаночные

(повторить ряды 1-4)

===================================

Ребро опороса

Кратное 3 + 1 (я набрал 25 для квадратов 7 ″)

Ряд 1: 2 лиц, 1 изн (повторять до конца ряда; последняя петля 1 лиц)

Ряд 2: 1 изн, * 2 лиц, 1 изн (повторять от * до конца ряда)

(повторить ряды 1 и 2, чтобы сформировать узор)

=====================================

Сотовый шов для скольжения

Кратное 3 + 1 (я набрал 25 для квадратов 7 ″)

Ряд 1: лицевые

Ряд 2: 1 лиц, * 1 убавить, 1 лиц, повторять от * до конца ряда

3 ряд: лицевыми

Ряд 4: * снять 1, 1 лиц, повторять от * до последней петли, снять 1

повторить эти 4 ряда для узора

=======================================

Блоки семенного стежка

Кратное 7 + 5 (я выбрал 26 для квадратов)

ряды 1/3/5: * 1 лиц., 1 изн. Дважды, 1 лиц., 2 лиц. (Повторять от * до конца ряда / конца лиц., 1 изн., 2 лиц., 1 лиц.)

ряды 2/4/6: * 1 лиц., 1 изн. Дважды, 1 лиц., Изн. (Повторять от * до конца ряда / конца лиц., 1 изн., Дважды, 1 лиц.)

Ряд 7: изнаночные

Ряд 8: лицевые

(повторить ряды 1-8 для узора)

====================================

Макет кабеля

Кратное 5 + 2 (я использовал 27 для квадратов)

Sl1 = снять 1 петлю

PSSO = проход скольжения более

—————–

Ряд 1: П2, * Сн1, Л2, ПССО, П2 (повторять от * до конца ряда)

Ряд 2: 2 лиц, * 1 изн, уб, 1 изн, 2 лиц (повторять от * до конца ряда)

Ряд 3: изнаночные, * 3 лиц лицевые, изнаночные (повторять от * до конца ряда)

Ряд 4: 2 лиц, * 3 изн, 2 лиц (повторять от * до конца ряда)

(повторить ряды 1-4, чтобы сформировать узор)

====================================

Маленькие ракушки

Кратное 7 + 2 (я использовал 30 для квадратов)

YO = пряжа более

изнаночная = 3 изнаночной петли вместе

————–

Ряд 1: лицевые

Ряд 2: изнаночные

Ряд 3: 2 лиц, * YO, P1, P3 вместе, P1, YO, K2 (повторять от * до конца ряда)

Ряд 4: изнаночные

(повторить ряды 1-4, чтобы сформировать узор)

===================================

Маленький фонтан

Кратное 4 + 1 (я использовал 25 для квадратов)

YO = пряжа более

Sl1 = снять 1 петлю

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

PSSO = проход скольжения более

————————-

Ряд 1: 1 лиц, * YO, 3 лиц, YO, 1 лиц (повторять от * до конца ряда)

Ряд 2: изнаночные

Ряд 3: 2 лиц, С1, 2 вместе лиц, ПССО, * 3 лиц, С1, 2 вместе лиц, ПССО (повторять от * до конца ряда) последние 2 петли: 2 лиц

Ряд 4: изнаночные

(повторить ряды 1-4, чтобы сформировать узор)

====================================

Косое ребро

Кратное 4 (я использовал 28 для квадратов)

1 ряд: * 2 лиц, изн (повторять от * до конца ряда)

Ряд 2: 1 лиц, * из 2, 2 лиц (повторять от * до конца, последние 3 петли: изнаночная, 1 лицевая

3 ряд: * изнаночные, 2 лиц (повторять от * до конца ряда)

Ряд 4: 1 изн, * 2 лиц, изн (повторять от * до последних 3 петель: 2 лиц, 1 изн)

(повторить ряды 1-4, чтобы сформировать узор)

=====================================

Тринити-стежка

Этот шов немного сложнее, но дает нечто похожее на шов попкорна:

маленьких выпуклых шарика на каждые четыре ряда.

Кратное из 4 +3 (я набрала 27 петель, чтобы получить квадраты размером 7 дюймов)

КПК = лицевые, изнаночные и лицевые все одной петлей перед снятием с левой спицы.

изнаночная = 3 изнаночной петли вместе

——————————————————-

Ряд 1: изнаночные

Ряд 2: * 3 изнаночные вместе, КПК (повторять от * до конца ряда)

Ряд 3: изнаночные

Ряд 4: * КПК, 3 изн. Повторять от * до конца ряда: КПК в последнюю петлю

повторить эти 4 ряда для узора

=======================================

Сетчатый узор

Набрать четное количество петель (я использую 28, чтобы получить квадраты размером 7 дюймов) YO = пряжа более

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

SKP = снять 1 петлю, 1 лиц., Пройти через вязанную петлю)

—————————————————–

Ряд 1: * YO, 2 лиц вместе (продолжайте от * для всего ряда)

Ряд 2: изнаночные

Ряд 3: * YO, SKP, YO (продолжить от * до конца ряда)

Ряд 4: изнаночные

(повторить ряды 1-4, чтобы сформировать узор)

====================================

Твид в рубчик Harris

Кратное 4 + 2 (я использовал 26 для квадратов)

Ряд 1: 2 лиц, * изн, 2 лиц (повторять от * до конца ряда)

2-й ряд: изнаночная, * 2 лицевых, изнаночная (повторять от *…

Ряд 3: лицевые

Ряд 4: изнаночные

5 ряд: 2 лиц, * изн, 2 лиц (повторять от *

6 ряд: п2, * 2 лиц, п2

Ряд 7: изнаночные

(повторить ряды 1-7, чтобы сформировать узор)

=======================================

Зигзагообразный стежок семян

Кратное 6 + 1 (я использовал 25 для квадратов)

Ряд 1: лицевые

Ряд 2: изнаночные

Ряд 3: 1 изн, * 5 лиц, 1 изн (повторять от * до конца ряда)

Ряд 4: 1 изн, * 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, 1 изн (повторять от * до конца ряда)

Ряд 5: 1 изн, * 1 лиц, 1 изн (повторять от *….строки 5 и 6 совпадают

Ряд 6: 1 изн, * 1 лиц, 1 изн (повторять * / ряды 5 и 6 такие же

Ряд 7: 2 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, * 3 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн (повторять от *, последние 2 петли лиц)

8 ряд : 3 изн, * 1 лиц, 5 изн (повторять от *, заканчивая 3 изн)

(повторить ряды 1-8, чтобы сформировать узор)

========================================

Checks & Ridges

Кратное 4 + 2 (я использовал 26 для квадратов)

1 ряд: лицевыми
ряд 2: лицевыми
ряд 3: 2 изн, * 2 лиц, 2 изн; представитель *

(ряды 1-3 повторить, чтобы сформировать узор)

===================================

Бамбуковая строчка

Четное количество петель (набрала 26 для квадратов)

YO = пряжа более

Ряд 1: * YO, 2 лиц, накинуть накид на обе вязаные петли, повторять от * до конца

Ряд 2: лицевые

============================================

Ребро с двойной зазором

Получается очень красивая резинка с драпировкой, даже задняя сторона красивая!

Кратное 4 + 2 (я использовал 26 для квадратов)

Sl 2 = снять две петли на изнаночной стороне (пряжа перед следующими изнаночными)

Ряд 1: * P2, Sl 2, P2

Ряд 2: * 2 лиц, из 2, 2 лиц

==========================================

БОЛЬШИЕ чеки

(всего 12 рядов = 1 узор)

Кратно 6 + 1 (набрала 25 петель для квадратов)

1 ряд: 1 лиц, * 5 изн, 1 лиц

Ряд 2: изн, * 5 лиц, изн

Повторить ряды 1 и 2 ТРИ раза, затем —

Ряд 7: изн, * 5 лиц, изн

8 ряд: 1 лиц, * 5 изн, 1 лиц

Повторить ряды 7 и 8 ТРИ раза, чтобы завершить один узор

===========================================

(квадрат цвета ржавчины в центре нажмите на фото для увеличения)

Ребра с отверстиями

(мое имя для этого — так оно выглядит! Позже я узнал, что иногда это

называется «Колокольчики»)

–

, кратное 5 (набрала 25 петель для квадратов)

YO = пряжа более

Sl1 = снять 1 петлю

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

PSSO = проходной стежок через 2 другие трикотажные стежки

———————————————

Ряд 1: * 3 лиц, P2

Ряд 2: * 2 лиц,

Ряд 3: * 3 лиц, P2

Ряд 4: * 2 лиц,

Ряд 5: * YO, Sl1, K2tog, PSSO, YO, P2

6 ряд: * 2 лиц,

===========================================

Ребро с центральной скользящей строчкой

Кратное 5 (набрала 25 петель для квадратов)

Sl1 = сдвинуть 1 петлю на другую спицу

————————————————-

Ряд 1: * P2, 1 лиц, Sl1, 1 лиц

Ряд 2: * P3, K2

===========================================

Турецкая строчка (также известная как кружево Fagoting)

Кратное четное количество петель (набрала 28 для квадратов)

YO = пряжа более

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

—————————————–

Все ряды: 1 лиц, * YO, 2 вместе лиц, (конец 1 лиц)

===========================================

Противоположные блоки (ярко-розовый квадрат)

Кратное 14 + 9 петель (набирала 23 для квадратов)

Строка 1 и каждая строка с нечетными номерами: P2, * K5, P2

Ряд 2: лиц., * 5 изн.,

Ряд 4: лиц. 2, * 5 изн., 2 лиц.

Ряд 6: 2 лиц, 5 изн, * 9 лиц, 5 изн (последние 2 петли: 2 лиц)

8 ряд: 2 лиц, 5 изн, 2 лиц

Итого 8 рядов по 1 узору

===========================================

Полосы

Кратно 7 (набрала 28 петель для квадратов)

Ряд 1: П2, * Л3, П2

Ряд 2: лиц. 2, * 1 лиц., 1 лиц., 1 лиц., 2 лиц.

==========================================

Двойной андалузский шов (также известный как двойной флексовый шов)

(2 изнаночные петли чередуются на лицевом поле; простой / легкий узор с очень хорошими результатами!)

Кратно 12 (я использовала 24 петли для квадрата 7 дюймов.
Ряд 1: Вязать

Ряд 2: * 2 лиц, 4 изн *

3 ряд: лицевыми

Ряд 4: изн., * 2 лиц., 4 изн. *, Конец 2 лиц., 1 изн.

========================================

Перо

Множество 7 (я использовала 21 петлю для квадрата 7 дюймов)

P2 вместе = две изнаночные петли вместе

YO = пряжа более

—————————————-

Ряд 1: P1, P2 вместе, YO, K1, YO, P2 вместе, P1

ряд 2: изнаночная

3 ряд: лицевыми

Ряд 4: изнаночная

=====================================

Bobble Ribs

Кратное 5 (я использовал 25 для квадрата 7 дюймов)

Ряд 1: * 4 изн., Лицевую, изнаночную и снова переднюю в следующей петле *

Ряд 2: * изн, 4 лиц *

Ряд 3: * 4 изн, 3 вместе лиц.*

Ряд 4: * P1, K4 *

========================================

Ребро гранитной строчки

Кратное 7 (я использовал 21 для квадрата 7 дюймов)

YO = пряжа более

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

P2 вместе = 2 изнаночные петли вместе

(Если шаблон говорит K2tog или P2 tog дважды , это означает, что повторите это 2 раза)

——————————————

Ряд 1: * 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., (YO, 2 лиц вместе вместе)

Ряд 2: * (YO, P2 вместе дважды), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц

======================================

Кружевное ребро

Кратное 6 + 2 (я использовала 26 петель для квадрата 7 дюймов)

YO = пряжа более

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

———————-

Ряд 1: * Л2, 1 лиц (конец П2)

Ряд 2: * 2 лиц, 1 изн, YO, 2 лиц вместе, 1 изн (конец 2 лиц)

Ряд 3: * P2, 1 лиц (конец P2)

Ряд 4: * 2 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц, YO, 1 изн (конец 2 лиц)

===================================

Ребра кластера

Кратное 3 + 1 (я использовал 28 ст.за квадрат 7 ″)

YO = пряжа более

PSSO = пройти скользящую петлю поверх (в этом случае выполнить YO поверх вязаных петель)

——————————————-

Ряд 1: изн, * 2 лиц, 1 изн *

Ряд 2: лиц. 1, * YO, 2 лиц., Проход YO, 1 лиц. * (См. Примечание к строкам 3 и 4)

========================

ПРИМЕЧАНИЕ :

Повторить 3 и 4 ряды узора после вязания 1 и 2 рядов

——————————–

Ряд 3: П1, * 2 лиц, П1 *

Ряд 4: 1 лиц., * YO, 2 лиц., Сдать YO, 1 лиц.

======================================

Ребро с узлом

Кратное 5 (я использовал 25 ст.за квадрат 7 ″)

Ряд 1: изнаночная, * лицевая и изнаночная изнаночная петля, 4 изн * (конец лицевой и т.д., изнаночная)

Ряд 2: 2 лиц, * вместе из 2 лиц, 4 лиц * (конец из 2 вместе лиц)

=======================================

Простой чек

Кратное 3 + 1

(я сделала 25 петель, чтобы получился квадрат 7 дюймов)

ряд 1: лицевыми

ряд 2: изнаночная

3 ряд: 1 лиц, * изн, 1 лиц повторять от * до конца

Ряд 4: изнаночная

===============================

Пике треугольники

Кратное 5

(я использовал 25 для квадрата 7 ″)

1 ряд: * 1 изн, 4 лиц повторять от * до конца

2 ряд: * 3 изн, 2 лиц повторить от * до конца

3 ряд: * 3 изн, 2 лиц повторять от * до конца

Ряд 4: * 1 изн, 4 лиц повторять от * до конца

===========================

Алмазные панели

Кратное 8 + 1 (я использовал 25 для квадрата 7 ″)

(я обнаружил, что этот узор лучше всего смотрится при использовании с темной пряжей — он лучше демонстрирует дизайн)

ряд 1: лицевыми

2 ряд: 1 лиц, * 7 изн, 1 лиц

Ряд 3: 4 лиц, * 1 изн, 7 лиц… последние 5 пет: 1 изн, 4 лиц

Ряд 4: 1 лиц, * из 2, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, из 2, 1 лиц повторять от * до конца

Ряд 5: лиц. 2, * [1 лиц., 1 лиц.] Дважды, 1 изн., 3 лиц.,… Последние 7 пет. [1 изн., 1 лиц.] Дважды, 1 изн., 2 лиц. Повторять от * до конца

6 ряд: 1 лиц, * из 2, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, из 2, 1 лиц повторить от * до конца

7 ряд: 4 лиц, * 1 изн, 7 лиц повторять от * до последних 5 пет.: P1, K4

8 ряд: 1 лиц, * 7 изн, 1 лиц повторять от * до конца

=============================

Проверка стежка семян

Кратное 10 + 5 (я использовал 25 ул. Для квадрата 7 ″)

Ряд 1: 5 лиц, * [1 лиц] 2 лиц, 1 изн, 5 лиц повторять от * до конца

Ряд 2: 6 изн, * 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 7 изн, повторять от * до последних 9 пет: 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 6 изн

Повторить ряды 1 и 2 еще раз, затем снова ряд 1; следующий…

Ряд 6: * [1 лиц, 1 изн] дважды, 1 лиц, 5 изн, повторять от * до последних 5 пет: [1 лиц, 1 изн] дважды, 1 лиц

Ряд 7: [1 лиц, 1 изн] дважды, * 7 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повторять от * до последней петли: 1 лиц

Повторить 6 и 7 ряды еще раз, затем снова 6 ряд.

Всего 10 рядов для этого шаблона

========================

Кружево решетки

Кратное 6 + 5 (я использовал 23 ст. Для квадрата 7 ″)

yf = Пряжа передняя

sl1 = снять один стежок

psso = пропустить скользящую петлю поверх только что проработанных петель

2 вместе лиц = провязать вместе 2 петли

————

Ряд 1: лиц. 4, * yf, sl1, k2 вместе лиц, psso, yf, k3 повторять от * до последней петли: 1 лиц.

ряд 2: изнаночная

Ряд 3: лиц. 1, * yf, 1 лиц., 2 вместе лиц, psso, yf, 3 лиц., Повторять от * до последних 4 петель: yf, sl1, 2 вместе лиц, psso, yf, 1 лиц.

Ряд 4: изнаночная

===========================

Флек Ститч

Кратное 2 + 1 (я использовал 25 ст.за квадрат 7 ″)

ряд 1: лицевыми

ряд 2: изнаночная

3 ряд: 1 лиц, * 1 изн, 1 лиц повторять от * до конца

Ряд 4: изнаночная

==============================

Диагональные чеки

Кратное 5 (я использовал 25 для квадрата 7 ″)

1 ряд: * 1 изн, 4 лиц продолжить от * до конца

Ряд 2: * 3 изн, 2 лиц продолжить от * до конца

Ряд 3: * 3 изн, 2 лиц продолжить от * до конца

Ряд 4: * 1 изн, 4 лиц продолжить от * до конца

Ряд 5: * 1 лиц, 4 изн продолжить от * до конца

6 ряд: * 3 лиц., Изнаночные продолжить от * до конца

Ряд 7: * 3 лиц., Изнаночные продолжить от * до конца

Ряд 8: * 1 лиц, 4 изн продолжить от * до конца

=====================

Стежок для пастилок

Кратно 12 +2, у меня было 26 петель

Ряд 1: * 6 лиц, из 2, 4 лиц *, 2 лиц

Ряд 2: P2, * (P2, K2) дважды *,

Ряд 3: * 2 лиц, 6 лиц, 6 лиц *, 2 лиц

Ряд 4: 2 лиц, * 10 изн, 2 лиц *

Ряд 5: * 2 лиц, 6 лиц, 6 лиц *, 2 лиц

Ряд 6: изнаночные, * (изнаночные, 2 лиц) 2 раза *,

====================

Лестничная строчка

Кратное 8 + 5, у меня 29 петель

Ряд 1: 5 лиц, * 3 изн, 5 лиц продолжить от * до конца

Ряд 2: 5 изн, * 3 лиц, 5 изн продолжить от * до конца

Ряд 3: повторить ряд 1

Ряд 4: повторить ряд 2

Ряд 5: 1 лиц, * 3 изн, 5 лиц продолжить от * до последних 4 петель: 3 изн, 1 лиц

Ряд 6: 1 изн, * 3 лиц, 5 изн продолжить от * до последних 4 петель: 3 лиц, 1 изн

Ряд 7: повторить ряд 5

8 ряд: повторить 6 ряд

=========================

Простое плетеное полотно

Мульт.из 8 петель

ряд 1: лицевыми

2-6 ряды: * 4 лиц, 4 изн, повторять от * до конца

7 ряд: лицевыми

8-12 ряды: * 4 изн, 4 лиц повторять от * до конца

Повторить ряды 1-12

=======================================

Витые колонны

Кратное 10 + 4 (я использовала 24 петли)

Sl2 = Снять 2 петли

RT = Правая скрутка: провяжите 2 петли вместе и оставьте их на спице, затем провяжите первую петлю, снимите обе петли с иглы.

———————————–

Ряд 1: лиц. 1, * сд2 (изнаночная пряжа), 3 лиц (повторять от * до конца, последние

петли Сл2, Л1)

Ряд 2: лиц. 1, * 2 лиц (пряжа вперед), 3 лиц (повторять от * до конца, последние петли 2 лиц., 1 лиц.

3 ряд : лиц 1, * лиц, 3 лиц (повторять от * до конца, последние петли лицевых, 1 лиц

Ряд 4: 1 лиц, * из 2, 3 лиц (повторять от * до конца, последние петли из 2, 1 лиц

=======================================

Витые текстуры

Кратное из 3 + 1 (я использовала 28 петель)

C2B = Вяжите лицевыми сзади второй петли на левой спице, затем провяжите первую петлю, затем снимите обе петли с иглы

———————————–

ряд 1: изнаночная

Ряд 2: П1, * С2Б, 1 изн (повторять от * до конца)

Ряд 3: 1 лиц, * провязать изнаночными во вторую петлю на левой спице, затем сделать первую петлю изнаночной, затем снять обе с спицы, 1 лиц (повторять от * до конца)

4 ряд: лицевыми

===========================================

Пряжа поверх кабеля (нажмите на фото, чтобы увеличить)

Кратное 5 + 2 (я использовала 27 петель для квадрата 7 ″)

PSSO = проход с проскальзыванием поверх

Sl1 = снять одну петлю

YO = пряжа более

——————–

Ряд 1: П2, * уб1, лиц2, ПССО, П2 (повторять от * до конца)

Ряд 2: 2 лиц, * 1 изн, петли, 1 изн, 2 лиц (повторять от * до конца)

Ряд 3: изнаночные, * 3 лицевые, изнаночные (повторять от * до конца)

Ряд 4: 2 лиц, * 3 изн, 2 лиц (повторять от * до конца)

===============================

Шеврон Семя

Кратное 8 (я использовала 24 петли для квадрата 7 ″)

1 ряд: * 1 изн, 3 лиц (повторять от * до конца)

Ряд 2: * 1 лиц, 5 изн, 1 лиц, 1 изн (повторять от * до конца)

3 ряд: * 2 лиц, 1 изн, 3 лиц, 1 изн, 1 лиц (повторять от * до конца)

Ряд 4: * изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 3 изн (повторять от * до конца)

===========================

Вертикальное переплетение

Кратное 4 + 2 (я использовала 26 петель для квадрата 7 ″)

PSSO = пропустить стежок с прорезанием поверх

YO = пряжа более

Sl1 = снять один стежок

————————–

Ряд 1: лиц. 2, * сд1, 1 лиц.,, PSSO по обеим лицевым и петлям пряжи (повторять от * до конца)

ряд 2: изнаночная

=============================

r квадраты 7 дюймов)

Имитационная вышивка

Кратное 3 + 2 (я использовала 20 петель для квадрата 7 ″)

YO = пряжа более

P3tog = три петли вместе изнаночными

———————

1 ряд: * изнаночные,, 1 лиц, (повторять от * до конца)

Ряд 2: 2 лиц, * 3 изн, 2 лиц (повторять от * до конца)

3 ряд: * изнаночная, 3 лиц (повторять от * до конца)

4 ряд: 2 лиц, * 3 вместе изн., Лиц 2 (повторять от * до конца)

=================================

Кружевное ребро

Набрать 24 петли

YO = пряжа более

С1 = снять 1 петлю с левой спицы на правую, без вязания

PSSO = пропустить стежок с прорезанием поверх стежка перед этим

——————–

1 ряд: * 3 лиц, 1 изн (повторять от * до конца)

2 ряд: * 1 лиц, 3 изн (повторять от * до конца)

Ряд 3: * YO, Сн1, 2 вместе лиц, PSSO, YO, P1, (повторять от * до конца)

Ряд 4: * 1 лиц, 3 изн (повторять от * до конца

==================================

Вафельный шов

Кратное 3 + 1 (я использовал 25 для квадрата 7 дюймов)

1 ряд: 1 изн, * 2 лиц, 1 изн (повторять от * до конца)

2 ряд: 1 лиц, * изн, 1 лиц (повторять от * до конца)

Ряд 3: изн, * 2 лиц, 1 изн (повторять от * до конца)

4 ряд: лицевыми

===================================

Ребро прерывистое

, кратное 2 + 1 (я набрал 25 для квадрата 7 дюймов)

1 ряд: 1 изн, * 1 лиц, 1 изн (повторять от * до конца)

2 ряд: 1 лиц, * 1 изн, 1 лиц (повторять от * до конца)

Ряд 3: изнаночная

4 ряд: лицевыми

=======================================

Образец скольжения

Другой вариант с использованием другой пряжи

Этот образец взят из рисунка «Baby Genius Burp Cloths», представленного в книге «Вязание Мейсон-Диксон» Кей Гардинер и Энн Шейн.

Набрать 30 петель

Сдвиг 1 = сдвинуть одну петлю с левой спицы на правую, без вязания

Ряд 1: 2 лиц., Снять 1, * 4 лиц., Снять 1 *, продолжить до последних 3 петель: снять 1, 2

Ряд 2: 2 лицевых, * изнаночные петли, 4 лиц *, изнаночные петли, последние 2 петли лицевыми

Повторить ряды 1 и 2 для образца

===================================

Узор с шариковой лентой

Этот узор предоставлен компанией Pisgah Yarn Dying Co, Inc.и Мейсон Диксон Вязание «Путеводитель любопытных вязальщиц

В этом узоре используются две стягивающие пряжи для создания узора, напоминающего кирпич. Для этого шаблона я буду использовать термины Пряжа A и Пряжа B для обозначения двух разных видов пряжи.

—————–

YF = Пряжа вперед

УБ = Изнаночная пряжа

SL1 = надеть одну петлю с левой иглы на правую, не провязывая ее

———————

CO 29 петель

Ряд 1: (пряжей А — однотонная пряжа) Вязать

Ряд 2: (А) изнаночная

Ряд 3: (B) Используя пряжу B, K 4, Sl1, K4, Sl1 — повторить

Ряд 4: (Б) лиц. 4, YF, Sl1, K4, YF, Sl1 — повторить

Ряд 5: (Б) П4, УБ, С1, П4, УБ, Сл1 — повторить

Ряд 6: (B) Повторить ряд 4

Ряд 7: (А) лицевыми

Ряд 8: (А) изнаночная

(теперь начинается изменение рисунка, чтобы ряды больше походили на кирпичи)

Ряд 9: ЛС, С1, * 4 лиц, С1, 4 лиц, С1 *

Ряд 10: (В) лиц., YF, Sl1, * K4, Sl1, K4 *

Ряд 11: (Б) П1, * Sl1, K4, Sl1 *

Ряд 12 (Б) повторить ряд 10

Повторяйте эти 12 рядов, пока не получите 7 дюймов, затем закройте

================================

(шестиугольник слева / мой вариант справа)

«Шестиугольник» Барбары Уокер

Книга Барбары Уокер «Научитесь вязать афганцев», Square # 18, Pg.69

—————-

Как видите, этот узор очень похож на предыдущий (Ballband) — это тот же принцип использования двух контрастных нитей для достижения формы узора в виде шестиугольника.

——-

WYIF = с пряжей спереди

WYIB = с пряжей сзади

Sl 1 или Sl2 = сдвинуть один / или два стежка (и) с левой иглы на правую иглу без рабочего стежка

———————–

CO 30 (кратно 8 + 6)

Цвета B & D (не знаю, почему она выбрала эти буквы для двух контрастных цветов пряжи!)
—————————-
Пряжа D Наберите 38 петель.Вяжем 2 ряда. Соединительная пряжа B

ряды 1,3,5 (лицевая сторона) лицевыми 2 ряда, соединить цвет В

ряды 2,4 и 6 — с B, 2 изн, * sl 2wyif, p6, повторение от *, конец sl2, p2

ряды 7,8,9 и 10 — цветом Д, лицевыми

ряды 11,13 и 15 — — Цветом B, 6 лиц, * sl2 wyib, 6 лиц повторять от *

ряды 12, 14 и 16 — — с B, p6, * sl2 wyif, p6; представитель *

ряды 17,18,19 и 20 — цветом D вяжем

Повторить 1-20 ряды трижды (60 рядов) закрыть на лицевой стороне пряжкой D, провязать все петли.
Этот квадрат показывает, как скользящие стежки могут вытягивать горизонтальные ряды из линии вверх и вниз, когда одни и те же скользящие стежки переносятся более чем на 2 ряда. Полосы цвета D в этом шаблоне заставлены скользящими стежками слегка зигзагообразно перемещаться вверх и вниз, придавая узорам несколько шестиугольную форму.

_________

Повторяйте эти 19 рядов, пока не получите 7 дюймов, затем закройте

===============================

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как увеличить в вязании

Прирост в вязании

Есть три основных метода увеличения стежков, и все они довольно просты. Первый — сделать петлю (M1), взяв петлю между двумя петлями и провязав ее сзади. Это образует аккуратное, невидимое увеличение, поэтому часто используется в середине ряда или там, где необходимо выполнить серию увеличений. Второй — проработать переднюю и заднюю часть петли (прибавка 1 или прибавка следующей петли).Этот метод обычно используется в начале и конце ряда, например, при формировании рукавов.
Третий метод заключается в увеличении пряжи вперед (yf), которое после завершения оставляет видимое отверстие и часто используется в кружевных узорах.
Не путайте методы увеличения «M1» и «inc». Например, после того, как ребро обработано, в следующем ряду часто даются инструкции по увеличению количества стежков в ряду методом «сделать один» (M1). Это не израсходует стежок, но если вы увеличиваете вязание на передней и задней части петли каждый раз, ваши инструкции не будут работать правильно, и у вас закончатся стежки до того, как вы завершите все необходимые прибавки.

Сделайте 1 (M1)
Поднимите пряжу, лежащую между только что выполненной петлей и следующей петлей, и поместите ее на левую спицу, затем провяжите (или провяжите изнаночными) на заднюю часть этой петли (рис. 49).

Чтобы сделать две петли (M2), работать так же, как и M1, но провязать лицевыми сначала на спинке, а затем на передней части петли.

Работа в передней и задней части петли (1 прибавка или прибавка в следующей петле)
В ряду лицевых сначала вяжите сначала переднюю часть петли, затем, прежде чем снять ее с спицы, вязать снова в заднюю часть той же строчки (рис.50) и снимите петлю. Тот же метод применяется к изнаночному ряду, в этом случае вы выполняете изнаночную петлю сначала, затем изнанку петли (рис.51).

Увеличение пряжи вперед
В ряду (yf) провязать петлю, вывести пряжу на лицевую сторону, взять ее на правую спицу и провязать следующую петлю (рис. 52). В изнаночном ряду (пр) проведите пряжу через правую спицу к изнанке работы, затем под иглой к лицевой стороне (рис.53).

Иногда аббревиатура «йо» (обернутая нитью) используется как общий термин для лицевых или изнаночных рядов, чтобы указать, что петлю нужно увеличить, наматывая пряжу на иглу, а не на переднюю. и обратно », описанный выше на рис. 49 и 50. В этом случае убедитесь, что вы правильно наматываете пряжу. После того, как вы проработали следующий стежок, убедитесь, что вы действительно сделали дополнительный стежок, а не просто перенесли пряжу спереди назад или наоборот!

Весь контент предоставлен TB Ramsden & Co.

Как читать узор для вязания

Начало работы | Инструкция

Звездочки, круглые и квадратные скобки | Вязание одежды

Как только вы научитесь основам вязания — как набирать и закрывать, как работать лицевыми и изнаночными, — вы будете готовы приступить к своему первому рисунку. (Если вам нужна помощь в изучении основ, посетите сайт www.LearnToKnit.com.) Вначале просмотр схемы вязания может быть очень запутанной — это какой-то иностранный язык, на котором он написан?

Ну, нет, но это особый язык вязания, в котором используется множество сокращений и терминов, которые экономят место и облегчают чтение выкройки.Итак, первое, что вам нужно сделать, это ознакомиться с сокращениями для вязания.

Некоторые из них просты для понимания, например:

Аббревиатуры основных строчек

лицевых или лицевых
изнаночных или изнаночных

Полный список сокращений и терминов для вязания, а также их значения можно найти на сайте: www.YarnStandards.com.

Начало работы

Имея под рукой аббревиатуры и термины, давайте рассмотрим типичную схему вязания.Вязаные изделия можно вязать взад и вперед рядами, чтобы сформировать плоскую деталь, или кругами, чтобы сформировать трубку без швов, например носки или шляпы. Для работы по кругу используются специальные иглы.

Начнем с обработки плоского изделия.

Сначала в инструкции будет сказано набрать определенное количество петель. Но подождите — прежде чем вы сможете приступить к набивке, вы должны наложить узел скольжения на одну из игл. Шаблоны никогда не говорят вам об этом — они просто предполагают, что вы это знаете. Вот как сделать скользящий узел (см. Рис. 1 и 2).

Есть много способов наклеивания. Некоторые дают красивый эластичный край; другие дают прочную основу. Если шаблон не говорит вам иначе, используйте метод, которому вас научили впервые.

А теперь рассмотрим типичный узор.

Вернуться к началу

Инструкции

CO 12 ст.

Это означает, что вы сначала сделаете узел скольжения на одной спице, а затем наберете еще 11 петель на той же спице. При вязании узел скольжения всегда считается петлей.Если вы вязальщица, обязательно запомните это, так как в вязании крючком узел скольжения никогда не считается стежком.

Ряд 1 (ЛС): лицевые.
Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Это означает, что в 1-м ряду, который является правой стороной детали (ЛС), вы провяжете все 12 петель на спице. Затем во втором ряду, изнаночная сторона (ИС) детали, вы провяжите каждую петлю изнаночной.

Теперь шаблон может сказать:

Повторять 1-й и 2-й ряды до тех пор, пока длина элемента не станет 4 дюймов от начала, заканчивая изнаночным рядом.

Это означает, что вы будете повторять ряд 1 (лицевой ряд) и ряд 2 (изнаночный ряд) последовательно до тех пор, пока длина детали не достигнет 4 дюймов от прибавки на ряду. Для измерения положите кусок на плоскую поверхность и не растягивайте его. Приложите конец линейки или рулетки к игле и измерьте расстояние до вашего начального ряда. Если ваша работа не соответствует тому, что указано, просто повторяйте строки. Поскольку в шаблоне говорится, что нужно заканчивать изнаночной стороной, это означает, что последний ряд, с которым вы работаете, должен быть изнаночным (WS).

Когда вы повторяете ряд лицевых, а затем изнаночный ряд для ряда рядов, вы создаете узор, называемый лицевой гладью. Это сокращенно St st. Вы увидите, что у трикотажной строчки есть определенные правильные и изнаночные стороны. Обычно лицевая сторона — правая, но иногда изнаночная сторона используется для правой стороны. Когда это будет сделано, это называется обратным St st.

Когда узор говорит вам работать лицевой, это означает чередование лицевого ряда с изнаночным.

Теперь попробуем другой образец строчки.

CO 12 ст.

Ряд 1: лицевые.

Повторяйте ряд 1 до тех пор, пока длина изделия не станет 4 дюймов от начала.

Вы создали так называемую платочную вязку, выполняя вязание каждого ряда на плоской части. Это обратимый узор, так как между правой и изнаночной сторонами очень мало различий.

Когда узор говорит вам работать платочной вязкой, это означает вязать каждый ряд.

Вернуться к началу

Звездочки, круглые и квадратные скобки

Теперь нам нужно остановиться и взглянуть на символы, которые используются в схемах вязания.Они также используются для экономии места и облегчения чтения рисунка. Сначала они могут сбивать с толку, но вскоре вы научитесь следовать им. Схемы вязания могут иметь серию шагов, которые повторяются несколько раз в ряду. Вместо того, чтобы записывать эти шаги раз за разом, звездочки (*) используются для обозначения повторов.

Звездочки используются во многих различных узорах, например, в ребрах. Резинка — это эластичный рисунок, который часто используется внизу и на манжетах свитера для обеспечения гибкости.Вот типичный рисунок ребер.

CO 18 ст.

1 ряд: * 2 лиц, изн; повторить от * поперек, конец 2 лиц.

Это означает, что вы провяжете первые две петли, затем провяжете следующие две петли изнаночными; затем вы провяжете 2 лицевых, затем еще 2 изнаночных и повторите шаги, отмеченные звездочкой, по всему ряду до последних двух петель, которые вы будете вязать.

2 ряд: * изнаночная, 2 лиц; повторить от * до конца P2.

Обратите внимание, что вы будете вязать изнаночные петли предыдущего ряда и вязать изнаночные петли предыдущего ряда.Много раз узоры будут говорить: лицевые петли и изнаночные петли.

Вы будете создавать резинки, повторяя эти два ряда последовательно.

Скобки [] также используются для заключения группы стежков, которые необходимо повторить определенное количество раз. Число сразу после скобок указывает, сколько раз нужно выполнить этот шаг. Например, [YO, 2 вместе лиц] 6 раз означает, что вы будете YO, затем провяжите 2 петли вместе, затем сделайте это еще 5 раз, в сумме получится 6 YO и 6 лиц вместе.

Круглые скобки иногда используются таким же образом.

Круглые скобки используются для обозначения группы стежков, которые должны быть соединены вместе в стежок, например: «(K1, P1, K1) в следующей петле». Это означает, что вы проработаете все эти стежки одним стежком, и получится петля для попкорна.

Вернуться к началу

Вязание одежды

Когда вы вяжете свою первую одежду, вы можете столкнуться с некоторыми терминами, которые вас запутают. Вот что они означают.

Особая благодарность

Спасибо Жану Лейнхаузеру, одному из ведущих дизайнеров / редакторов отрасли и автору бестселлеров, который неустанно работал над продвижением ремесел вязания и вязания крючком, за подготовку этого полезного плана «Как читать вязаный узор».

И особая благодарность Leisure Arts за разрешение на воспроизведение схем, используемых в этой статье.Схемы взяты из книги Learn to Crochet the Easy Way , написанной Жаном Лейнхаузером.

Вернуться к началу

CS234: Обучение с подкреплением, зима 2020 г.

Объявления

• Стендовая сессия будет с 11:30 до 14:30 в фойе Huang (зона за пределами аудитории NVIDIA).

Предварительные требования для этого класса

• Знание Python
  Все назначения классов будут выполняться на Python (с использованием numpy и Tensorflow и, возможно, Keras).Здесь есть учебник для тем, кто не так хорошо знаком с Python. Если у вас большой опыт программирования, но на другом языке (например, C / C ++ / Matlab / Javascript), вероятно, все будет в порядке.
• Вычисление колледжа, линейная алгебра (например, MATH 51, CME 100)
  Вам должно быть комфортно брать производные и понимать операции с матричными векторами и обозначение.
• Базовая вероятность и статистика (например, CS 109 или другой курс статистики)
  Вы должны знать основы вероятностей, гауссовских распределений, среднего, стандартного отклонения и т. Д.
• Основы машинного обучения
  Мы будем формулировать функции затрат, брать производные и выполнять оптимизацию с градиентный спуск. Либо CS 221, либо CS 229 покрывают этот фон. Некоторые приемы оптимизации будут более интуитивно понятный с некоторыми знаниями выпуклой оптимизации.

Описание курса

Здесь вы можете найти материалы за предыдущие годы (зима 2019, зима 2018).

Результаты обучения

• Определите ключевые особенности обучения с подкреплением, которые отличают его от ИИ. и неинтерактивное машинное обучение (оценивается на экзамене).
• Учитывая проблему приложения (например, из компьютерного зрения, робототехники и т. Д.), Решите если это должно быть сформулировано как проблема RL; если да, то дайте определение формально (с точки зрения пространства состояний, пространства действий, динамики и модели вознаграждения), укажите, что алгоритм (из класса) лучше всего подходит для его решения и обоснования вашего ответа (по оценке проекта и экзамена).
• Реализуйте в коде общие алгоритмы RL (по оценке домашних заданий).
• Опишите (перечислите и определите) несколько критериев для анализа алгоритмов RL и оцените алгоритмы по этим показателям: e.грамм. сожаление, сложность выборки, вычислительная сложность, эмпирическая эффективность, конвергенция и т. д. (по результатам домашних заданий и экзамена).
• Опишите проблему исследования и эксплуатации и сравните и сопоставьте хотя бы два подхода к решению этой проблемы (с точки зрения производительности, масштабируемости, сложность реализации, теоретические гарантии) (оценка по заданию и экзамен).

Время и местонахождение класса

Расписание курсов / Syllabus (включая сроки сдачи)

Учебники

• Обучение с подкреплением: Введение, Саттон и Барто, 2-е издание. Это доступно для бесплатно здесь и ссылки будут см. финальную версию в формате pdf, доступную здесь.

• Обучение с подкреплением: современное состояние, Марко Виринг и Мартин ван Оттерло, ред.[ссылка]
• Искусственный интеллект: современный подход, Стюарт Дж. Рассел и Питер Норвиг. [Ссылка]
• «Глубокое обучение», Ян Гудфеллоу, Йошуа Бенжио и Аарон Курвиль. [ссылка]
• Курс Дэвида Сильвера по обучению с подкреплением [ссылка]

Классификация

• Задание 1: 10%
• Задание 2: 20%
• Задание 3: 16%
• Среднесрочная перспектива: 25%
• Тест: 5%
• Курсовой проект: 24%
• Предложение: 1%
• Вех: 2%
• Постерная презентация: 5%
• Бумага: 16%
• Если вы решите выполнить проект по умолчанию / 4-е задание, ваша разбивка будет
  • Стендовый доклад: 5%
  • Написание статьи / задания: 19%
• 0.Бонус 5% за участие [ответы на лекционные опросы в течение 80% дней, когда мы читаем лекции с опросами. Вы также можете участвовать в них удаленно, но вы должны принять участие в течение 24 часов после учебного дня (поэтому для занятий в понедельник вы должны участвовать до вторника в 12:50 по тихоокеанскому времени), чтобы ваше участие засчитывалось.

Политика позднего дня

• Вы можете использовать 6 поздних дней.
• Поздний день продлевает срок на 24 часа.
• Вам разрешается до 2 дней просрочки на одно задание.Если вы сдадите задание через 48 часов, это будет стоить не более 50%. Задания, сданные через 72 часа, не засчитываются. — свяжитесь с нами, если вы считаете, что у вас есть чрезвычайно редкое обстоятельство, для которого мы должны исключение. Эта политика призвана обеспечить своевременную обратную связь.
• Вы можете использовать поздние дни в предложении по проекту (до 2) и веху (до 2). Нет поздних дней разрешено для стендовой презентации и финального отчета. Любые поздние дни написания отчета по проекту будут снизить потенциальную оценку проекта на 25%.Использовать поздний день в предложении по проекту или вехой, члены группы не могут объединять поздние дни: другими словами, чтобы использовать 1 поздний день для предложения по проекту / вехи, у всех членов группы должен быть как минимум 1 поздний день.

Экзамены и викторины

• В классе будут промежуточные экзамены и викторина. Смотрите расписание для дат


• Конфликты: если вы не можете посещать занятия в классе промежуточные экзамены и тесты с официальной причиной, напишите нам по адресу cs234-win1920-staff @ lists.stanford.edu, как только сможешь так что размещение можно запланировать. (Исторически это либо спросить вас сдать экзамен удаленно в одно и то же время или назначить другое время экзамена).


• Примечания к экзаменам: Вы можете принести односторонний 1 (размер письма) страница рукописных или печатных заметок к среднему курсу. Для викторины вы Приглашаем вас принести двустороннюю страницу (размером с букву) с рукописными или печатными заметками. Калькуляторы, ноутбуки, сотовые телефоны, планшеты и другие ресурсы не будут позволено, разрешено.

Задания, курсовой проект и процесс подачи

• Задания: см. Страницу заданий. где будут размещены все задания.


• Курсовой проект: см. Страницу курсового проекта Подробнее о курсовом проекте.


• Вычислительные ресурсы: у нас будет несколько облачных ресурсов, доступных для заданий 2 и 3, а также для проекта. Инструкции о том, как получить к ним доступ, будут объявлены перед Заданием 2.


• Процесс отправки: инструкции по отправке заданий и проект также можно найти на странице «Задания».

Часы работы

Для личного и онлайн-рабочего времени SCPD вам необходимо зарегистрировать учетную запись на QueueStatus. Если вы хотите встать в очередь, нажмите «Зарегистрироваться» в очереди на CS234-Winter 2020.Не забудьте указать свой адрес электронной почты при «Регистрации»; это способ для CA свяжется с вами. Для получения дополнительной информации ищите объявления на левой панели. Для работы в режиме онлайн вам необходимо установить Zoom (инструкции ниже), чтобы видеозвонок с ЦС: ЦС свяжется с вами через Zoom, когда он / она дойдет до вас в очереди.

Инструкция по установке Zoom:

• Linux
  • Перейдите на страницу Zoom Client для Linux и загрузите правильный пакет Linux для вашего Linux. тип распространения, архитектура и версия ОС.
  • Следуйте инструкциям по установке Linux здесь.
• Mac
  • Загрузите установщик Zoom здесь.
  • Инструкции по установке можно найти здесь.
• Windows
  • Перейдите в Stanford Zoom и выберите «Launch Zoom».
  • Щелкните «Организовать встречу»; ничего не запустится, но появится ссылка «скачать и запустить Zoom».
  • Щелкните «Загрузить и запустить Zoom», чтобы получить и загрузить Zoom_launcher.исполняемый’.
  • Запустите Zoom_launcher.exe для установки.

Посещаемость

Связь

Для студентов SCPD, если у вас есть общие вопросы, касающиеся SCPD, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или позвоните 650-741-1542. Если у вас есть конкретные вопросы, связанные с тем, чтобы стать учеником SCPD в этом конкретном классе, пожалуйста, свяжитесь с нам по адресу [email protected].

В исключительных обстоятельствах, которые требуют от нас принятия особых мер, напишите нам по адресу cs234-win1920-staff @ lists.stanford.edu. Например, такая ситуация может возникнуть, если студенту требуются дополнительные дни. отправить домашнее задание из-за неотложной медицинской помощи, или если студенту нужно назначить альтернативное промежуточное свидание из-за таких событий, как конференц-поездки и т. д. Они будут рассматриваться и утверждаться в индивидуальном порядке.

Академическое сотрудничество и неправомерное поведение

Студенты с документами с инвалидностью

Кредит / Нет зачисления в кредит

Простое руководство по использованию живых углов в Adobe Illustrator

Используйте это простое руководство, чтобы познакомиться с инструментом «Живые углы» в Adobe Illustrator. Управляйте своими изогнутыми краями, чтобы создавать нестандартные формы с идеально гладкими углами.

Изображение на обложке через Incomible.

В былые времена, если вам нужна была форма с закругленными углами, вы бы выбрали коробку с закругленными углами и просто принимали ее как есть. Точно так же вы могли бы использовать инструмент «Перо», чтобы добавить опорные точки и нарисовать кривую, а затем поработать над ней в течение часа, настраивая и моргая.. . затем повторите для остальных углов. Не совсем забавная штука.

Несколько лет назад Adobe сделала нам тихий подарок под названием Live Corners. Как только вы познакомитесь с ним, это станет одним из тех приемов, к которым вы задаетесь вопросом, как дизайнеры так долго жили без него. В этом простом руководстве я покажу вам, как использовать интерактивные углы для быстрого создания закругленных форм.

Создание равномерных закругленных углов

Чтобы скруглить все углы фигуры сразу, начните с создания фигуры. Не снимая выделения с объекта, нажмите и перетащите один из угловых маркеров (синие точки внутри углов фигуры).Когда вы это сделаете, вы увидите синий контур предварительного просмотра. Используйте это, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваша фигура, когда вы закончите.

Кроме того, вы можете выбрать форму, нажать A на клавиатуре, чтобы активировать инструмент Direct Select (белая стрелка), а затем изменить числовые значения Corner Radius в разделах Corners Панель управления .

Просто введите значение или используйте клавиши со стрелками на клавиатуре для увеличения или уменьшения радиусов с шагом 1/10 ″ (.1 дюйм).

Настройка кривых на отдельных углах

Иногда требуется закруглить только определенные углы или разные радиусы для разных углов. Это очень удобный вариант для нестандартных форм в плоских дизайнах и иллюстрациях.

Выделив фигуру, нажмите A на клавиатуре и для прямого выбора (белая стрелка). Вместо того, чтобы перетаскивать угол, тем самым равномерно регулируя кривую по всем углам, щелкните один раз по углу, который вы хотите изменить, а затем щелкните и перетащите в соответствии с вашими предпочтениями.Или вы можете щелкнуть, чтобы выбрать угол, а затем использовать поле «Радиус угла» на панели управления вверху, чтобы ввести значение, как в приведенном выше разделе.

Дополнительные параметры формы углов

Устали от раунда? В этом удобном инструменте есть еще две предустановленные формы: Chamfer (диагональные углы) и Inverted Round (подумайте о границе на сертификате или коврике для фоторамки). Вы можете получить доступ к этим параметрам, щелкнув Shapes в меню управления. Появится меню, и вы можете щелкнуть каждое поле, представляющее четыре угла формы, чтобы выбрать желаемую форму.

Используя эти методы, вы можете создавать более сложные формы для использования в своих проектах. Используйте его также для создания узоров с однородными и пересекающимися краями или сложных форм для иконографии.

Веселье не заканчивается на твердых формах. Используйте динамические углы, чтобы сделать контур, который волнообразный, а не беспорядочный. Ознакомьтесь с этим учебником по инструменту Shapes, чтобы использовать эти методы для создания многоугольных фигур и контуров.

Хотите больше практических рекомендаций по Adobe Illustrator? У нас есть руководства по инструментам, советы и рекомендации, а также учебные пособия, которые помогут вам познакомиться с этим мощным приложением для дизайна.

Как припаять диодную ленту: Как паять светодиоды: важные моменты пайки

Пайка светодиодной ленты

Как паять светодиодную ленту? Ответ эксперта

Зачастую во время монтажа светодиодной ленты появляется необходимость разрезать ее на несколько небольших отрезков, а затем спаять эти отрезки с проводами. Однако далеко не все с паяльником на «ты», поэтому и возникают вопросы, связанные с правильной пайкой. К счастью, этот процесс достаточно прост и не требует особых знаний и навыков. О том, как паять светодиодную ленту и что для этого нужно, расскажет данная статья.

Что и где паять?

Любая светодиодная лента состоит из групп, включенных параллельно между собой светоизлучающих диодов. Разрезается лента строго в определенных местах между этими группами. Как правило, места возможных разрезов обозначаются пунктиром или значком ножниц.

Определившись с длиной отрезка, с одной из его сторон выбирают контактные площадки, к которым будут припаивать провода. Контакты в виде печатных проводников расположены с обеих сторон от линии разреза, имеют круглую форму и надпись: в одноцветных изделиях – «+» и «-», в многоцветных – «R», «G», «B», «–». Перед началом пайки контакты необходимо слегка зачистить до появления блеска.

Если на светодиодную ленту нанесён защитный слой силикона (IP67-IP68), перед пайкой его удаляют канцелярским ножом, чтобы получить доступ к контактам для пайки.

Что потребуется для пайки LED-ленты?

Перед началом любой работы нужно заранее приготовить все необходимое. Такой несложный процесс, как пайка светодиодной ленты не исключение. Для начала работы потребуются следующие инструменты:

1. Паяльник с узким жалом мощностью 25–40 Вт или паяльная станция.
2. Кусачки или пассатижи.
3. Ножницы, если лента еще не разрезана.
4. Универсальный монтажный держатель (более известный под названием Третья рука). Понадобится для зажатия светодиодной ленты во время спайки с проводами. Это профессиональный инструмент, далеко не у всех имеющийся под рукой. Его можно заменить любым подручным грузом, который способен надежно зажать светодиодную ленту на время пайки.
5. Зачищающий инструмент.

При зачистке проводов ножом или скальпелем на жилах могут остаться насечки, что делает их хрупкими и ломкими. Поэтому при зачистке проводов для дальнейшей пайки рекомендуется пользоваться специальным зачищающим инструментом — стриппером.

Из расходных материалов обязательно понадобится припой и паяльный флюс. В качестве припоя подойдут любые сплавы с температурой плавления до 300 °C. Наиболее удобны в использовании свинцово-оловянные сплавы в форме проволоки. Тип флюса не имеет принципиального значения.

Стоит отметить, если во время пайки будет использоваться активный флюс, то необходимо заранее приготовить спирт и небольшой кусочек тряпочки или ваты. Активные флюсы еще долго реагируют с металлами после пайки, поэтому излишки флюса нужно удалять.

Для надежной изоляции контактов потребуется термоусадочная трубка (ее еще называют термоутяжка) диаметром около 10 мм, зажигалка или спички.

Провода подойдут только медные многожильные сечением 0,5–0,75 мм². Их длину нужно отмерить заранее, с запасом в 10 см.

Предварительные работы

Перед тем как паять светодиодную ленту, нужно проделать небольшую предварительную работу. Касается это подготовки паяльника. Для качественной пайки, жало паяльника необходимо заранее почистить от гари и зачистить от обгоревшего слоя. Затем паяльник необходимо прогреть до рабочей температуры и залудить жало.

Секрет качественной пайки находится на жале паяльника – оно всегда облужено, то есть на нем постоянно есть тонкий слой припоя.

Качество пайки двух проводников во многом определяется правильной подготовительной работой, а именно лужением. Для тех, кто редко держит в руках паяльник либо с ним на «вы» рекомендуется немного потренироваться на ненужных проводах, чтобы не испортить дорогостоящую светодиодную ленту.

Процесс спайки светодиодной ленты с проводами

На проводах выбранной длины с одной стороны удаляют изоляцию, примерно на 5 мм, и слегка царапают медные жилки для удаления оксидной плёнки. Затем плоскогубцами аккуратно скручивают жилки между собой, чтобы избежать их расслоения во время лужения и пайки.

Для надёжного контакта достаточно того припоя, который нанесен в процессе лужения. Только так удастся избежать лишних наплывов и замыкания контактных площадок между собой.

Если хорошо разогретым паяльником не удаётся качественно припаять провода к светодиодной ленте в течение 3-4 секунд, то следует отказаться от используемого припоя. Тугоплавкие сплавы на основе олова не пригодны для работы с тонкими проводниками, приклеенными к гибкой ленте. При длительном контакте произойдёт перегрев и отслоение контактной площадки.

Заключающий этап состоит из проверки надежности работы и изоляции припаянных проводов к светодиодной ленте с помощью термоусадочной трубки. Пайка проверяется визуально, а затем путем подключения питания к светодиодной ленте. Если все в порядке, контактные площадки чистятся от лишнего флюса с помощью тряпочки или ватки, смоченной в спирте (в случае использования нейтрального флюса, этот пункт можно пропустить). Затем контакты изолируются термоусадочной трубкой. Для этого она накладывается на место спайки и равномерно подогревается со всех сторон.

Как паять светодиодную ленту

Паяем светодиодную ленту правильно и надежно

Современное освещение любых помещений организуют, используя различные осветительные приборы. Однако наибольшей популярностью пользуются светодиодные источники света, а именно ленты. Во-первых, они имеют длительный срок эксплуатации, подходят под дизайн интерьера любой квартиры, офиса, магазина и т. п. Во-вторых, лента обеспечивает высокое качество создаваемого света и расходует минимум электроэнергии. Наконец, ее отличает простота монтажа, но многие, выполняя данную операцию, сталкиваются с трудностями пайки. Стоит разобраться, как паять светодиодную ленту, и какие правила при этом необходимо соблюдать.

Подготовительный этап

Перед тем, как начать пайку, необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, процесс приготовления зависит от варианта исполнения светодиодной системы. Сегодня чаще всего используется RGB вариант, поэтому на нем и рассмотрим, каким образом паять светодиодную ленту.

RGB-диоды обеспечивают разноцветный свет. Сами провода также окрашены в разные цвета. Поэтому перед началом работ необходимо тщательно изучить схему.

Чтобы спайка была качественной и надежной, необходимо заранее подготовить следующие материалы и инструменты:
— паяльник и тонкое жало для него – желательно использовать модель паяльника малой мощности, а насадку дополнительно защитить, чтобы соседние участки изделия не перекрыть оловом;
— собственно, само олово, являющееся припоем, и канифоль;
— герметик или специальную трубку для термической усадки.

Что необходимо сделать, прежде чем паять светодиодную ленту?

Чтобы правильно спаять светодиодную ленту, необходимо замерить длину изделия, после чего четко определить место разреза, который Вы будете делать впоследствии. На самой ленте имеются специальные пометки, идущие по основе (как правило, она «хранится» в силиконе). Именно по этим пометкам и следует делать разрез.

После этого нужно разрезать изделие – для этого можно использовать обыкновенные ножницы. Правда, при выполнении данного процесса необходимо быть максимально аккуратным и следить, чтобы не повредить соседние диоды. Затем монтажную поверхность необходимо тщательно просушить и в обязательном порядке обезжирить. Чтобы правильно припаять провод, с основы надо снять пленку, служащую защитой для нее, после чего следует прикрепить диоды к поверхности. Внимание: максимальный радиус изгиба при этом не должен превышать 2-х сантиметров.
После того, как Вы припаяли герметичную светодиодную ленту, следует осуществить пайку всех оставшихся элементов осветительной системы. Таким образом, между собой соединяются диммеры, использующиеся в целях регулировки яркости, усилители, контроллеры и прочие приборы.

Особенности процесса

Когда работы ведутся с разноцветной лентой, рекомендуется использовать многожильные провода, диаметр которых варьируется от 0,75 до 0,8 миллиметров. Каждый цвет изоляции в обязательном порядке должен совпадать с основным цветом провода. Если говорить о цвете вывода системы, в данном случае можно использовать провод, изоляция которого окрашена в любой невостребованный цвет.
Для простоты совмещения светодиодных лент можно использовать специальные устройства, изготовленные из пластика, называемые коннекторами. Различают следующие виды коннекторов:
— не имеющие изгиба – их используют для соединения между собой диодные ленты абсолютно любых разновидностей на прямолинейных участках; благодаря их применению места соединения лент остаются практически незаметными;
— имеющие изгибы – в состав изделий входят 2 компонента, оснащенные проводами; подобные коннекторы позволяют соединить светодиодные ленты любой конструкции и формы;
— угловой тип коннекторов предназначен для пайки светодиодных лент под углом в 90 градусов.

Рекомендации

Специалисты, давно занимающиеся подобными работами, могут дать ряд рекомендаций, позволяющих необученному в данном вопросе человеку понять, как правильно паяльником паять светодиодную ленту и можно ли паять ее вообще. Во-первых, необходимо точно придерживаться инструкции. Если осуществляется монтаж подсветки натяжных или обычных потолков, желательно скрыть ленту под плинтусом – так она прослужит дольше.

Перед выполнением работ следует качественно изолировать рабочий участок, проверить, чтобы все компоненты системы (контроллер, блок питания и т. п.) работали надежно и качественно. Не надо слишком усердствовать и перегревать паяльник – так можно повредить ленту и вывести из строя всю систему полностью.

Преимущества соединения пайкой перед использованием коннекторов в следующем:
— ленты, соединенные таким образом могут изгибаться в абсолютно любом направлении;
— соединение отличается большей надежностью и долговечностью;
— контакты не подвержены негативному воздействию коррозии;
— для спайки не требуются расходные материалы – достаточно иметь лишь паяльник, олово и канифоль;
— место соединения лент остается незаметным невооруженным глазом.

Использование светодиодных лент в освещении магазинов, квартир, гостиниц, ресторанов – это очень красиво и зрелищно. Чтобы система освещения прослужила долго и качественно, необходимо тщательно подойти к процессу ее монтажа.

Как спаять светодиодную ленту между собой (видео)

Низковольтные ленточные светильники имеют ограниченную длину. Поэтому, при необходимости соединить отдельные участки в единую цепь возникает закономерный вопрос: как паять светодиодную ленту? Далее в статье рассмотрим технологию и основные способы пайки контактов между собой, а также как правильно выбрать расходные материалы (канифоль, припой) и инструмент (паяльник).

Что и где паять?

Перед тем, как непосредственно приступать к какой-либо работе, неплохо было-бы разобраться в том, с чем приходиться иметь дело. Любую светодиодную ленту можно в общем смысле понимать, как участок электрической цепи. Она, как известно, состоит из активных компонентов и соединителей. В качестве последних обычно выступают провода, но такой тип светильника является ничем иным, как гибкой электронной платой. Следовательно, проводниковые соединения в ней заменены на медные дорожки, которые скрыты под внешним ламинирующим покрытием. Без него все будет выглядеть следующим образом:

Роль активных компонентов выполняют светодиоды, которые припаиваются с фиксированным по всей длине ленты шагом, и элементы сопротивления (резисторы).

Читайте также:

Светодиодная лампа: как сделать самостоятельно?

Как видно на рисунке справа, компоненты цепи объединяются в отдельные группы или блоки по три светодиода и N-ое количество резисторов (в данном случае он один в группе, но все зависит от типа и ее характеристик). Эти блоки имеют стандартизированную длину (5 или 10 см), что облегчает процесс монтажа. В местах их стыковки (линия разреза) можно видеть контактные группы, к которым при необходимости подключения к сети или другой ленте, и производится пайка.

Сильно углубляться в классификацию диодных лент нет смысла, кроме как с точки зрения конструктивных особенностей, влияющих на пайку. Формально можно выделить две группы гибких плат: обычные (открытые) и защищенные (герметичные). Отличия между ними хорошо видны на иллюстрации внизу (герметичная диодная лента покрыта шаром силикона или прозрачной эпоксидной смолы):

И те, и другие могут иметь 2 или 4 контактные группы. В первом случае речь идет об одноцветной светодиодной («+» и «−»), а во втором – об RGB ленте, цвет свечения которой может меняться за счет промежуточного контроллера («B», «R»,«G» и «+»):

В трехцветном RGB светильнике три точки соединения отведены под каждый из цветовых каналов (синий, красный и зеленый) и общее питание.

Что нужно, чтобы паять диодную ленту?

Для того, чтобы правильно спаять контактные группы LED светильников нужно подобрать необходимое оборудование, расходные материалы, а также соблюсти технологию и технику безопасности во время выполнения работ.

Читайте также:

Светодиодная лампа: cхема и устройство

К материалам можно отнести:

• Соединительные провода. Для удобства монтажа выбирают разноцветную изоляцию (особенно для RGB светильника). Сечение определяется из условий мощности и длины. Как правило, оно должно быть не ниже 0,2 мм2 (при длине менее 1 м),
• Светодиодная лента. Длина выбирается из конструктивных соображений, но укорачивать ее нужно только в обозначенных местах контакта,
• Флюс или флюс-гель. Это вещества, которые используют для первичной обработки поверхности (дезоксидации, снижения поверхностного натяжения, улучшения текучести припоя, защиты от внешней среды). Для работы со светодиодной лентой лучше использовать нейтральные флюсы (Канифоль, СКФ, ЛТИ),
• Припой. Металл или сплав, используемый в качестве соединительной среды между концами проводов и контактами диодной ленты. Чаще всего используют оловянно-свинцовые припои типа ПОС,
• Силикон, клей. Используются для герметизации соединения, в том случае, если предстоит пайка защищенных светодиодных лент,
• Термоусадочные трубки. Полимерный материал, который имеет свойство уменьшаться в размерах при нагревании (например, феном) и обжимать место соединения проводов. Таким образом, обеспечивается надежная его защита.

Для работы нужно использовать следующее оборудование:

• Паяльник. Это основной инструмент для пайки, который обеспечивает разогревание припоя. Мощность паяльника не должна превышать 40 Вт (в некоторых источниках приводится цифра 25 Вт). В противном случае существует риск нанести термическое повреждение компонентам диодной ленты. Оптимальная температура, при которой работает паяльник, должна находиться в пределах 260…300°С. Жало необходимо зачистить и залудить,
• Клещи для зачистки концов проводов. Позволяют снять оптимальную длину изоляции без повреждения токопроводящей жилы (особенно витой). Так как инструмент этот профессиональный и недешевый, то в быту можно воспользоваться обычным канцелярским ножом, действуя предельно аккуратно,
• Фен. Используется для обжимки термоусадочной трубки. Опять-таки, по изложенным выше причинам его вполне можно заменить обычной зажигалкой или спичками, только действовать нужно предельно аккуратно.

Читайте также:

Выбираем и подключаем трансформатор для светодиодной ленты!

Технология пайки

Ничего нового или особенного в процессе пайки светодиодной ленты между собой и соединительными проводами нет. Все делается примерно следующим образом:

1. Отрезается лента и провода необходимой длины,
2. Производится зачистка и лужение оголенных концов проводов и контактов на светильнике. В некоторых случаях это бывает проблематичным из-за материала токопроводящих дорожек,
3. На следующем этапе необходимо припаять провода к контактам, используя оптимальный температурный режим инструмента (паяльника). Время пайки не должно превышать 5…10 секунд, чтобы исключить возможный перегрев и повреждение дорожек и светодиодов,
4. Обжимают место контакта термоусадочной трубкой.

Если предстоит паять провода и защищенную ленту, то предварительно необходимо будет зачистить зону контактов от силиконовой или эпоксидной оболочки. После соединения производится его гидроизоляция: на соответствующую основу садится защитная заглушка. Если требуется достаточно хорошая изоляция, то можно применить несколько слоев силикона или клея.

В заключение следует отметить, что в некоторых случаях процесс пайки усложняется. Тогда можно использовать специальные коннекторы, надежно обжимающие контакты.

Как паять — Учебник по пайке

Как припаять

Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления». Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить склеиваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически плавятся и соединяются.Пайка также является обязательным навыком для всех видов работ с электрикой и электроникой. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой. Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и ​​пайку сварного соединения проводов.

Паяльное оборудование

Паяльник / пистолет

Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла для плавления припоя.Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам следует приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов. Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него. .

Паяльник мощностью 30 Вт

Паяльный пистолет A 300 Вт

Для использования электроники любителями паяльник, как правило, является предпочтительным инструментом, поскольку его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов). Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или работы с витражами.

Следует выбирать паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязны» в этом отношении, поскольку тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки. Оружие будет гораздо реже использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг — это то, что вам нужно.Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что на конце этого диапазона 15 Вт у вас может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, поскольку он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты.

Разновидностью основного пистолета или утюга является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключается к источнику переменного тока.Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять-сто раз превышает стоимость базового паяльника, и поэтому она не подходит для рынка хобби. Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

В остальной части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства электронных работ. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

Припой

Выбор припоя также важен. Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой.Самое главное, вы будете использовать только канифольный припой для сердечников. Кислотный припой с сердечником широко используется в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедает выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

Для большинства работ с печатными платами используется припой диаметром 0.Желательно от 75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и увеличит вероятность образования паяных перемычек между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester «44» Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным. Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

Для больших стыков, таких как пайка кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной в несколько миллиметров.

Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма. Горячий припой тоже опасен.На удивление легко плеснуть на себя горячий припой, а это очень неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

Подготовка к пайке

Лужение паяльного жала

Новое или очень грязное паяльное жало перед использованием следует залудить. «Лужение» — это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя. Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает.

Шаг 1. Разогрейте утюг

Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.

Шаг 2. Подготовьте немного места

Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы.Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если капнет припой (возможно, так и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.

Шаг 3: Тщательно покрыть кончик припоем

Тщательно покройте жало паяльника припоем. Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы.Если вы оставите какую-либо часть наконечника непокрытой, он будет собирать остатки флюса и не будет хорошо проводить тепло, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.

Шаг 4. Очистите жало паяльника

Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса. Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.

Шаг 5: Готово!

Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз, когда вы заменяете жало или чистите его, чтобы утюг сохранял хорошую теплопередачу.

Вы также можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

Пайка печатной платы (PCB)

Пайка печатной платы — вероятно, самая распространенная задача пайки, которую выполняет любитель электроники.Базовые техники довольно легко усвоить, но это навык, для овладения которым потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться — купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на монтажной плате. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в крупный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

Пайка компонентов на печатную плату включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

Шаг 1: Подготовка поверхности:

Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особенно сильные отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, поскольку мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.

После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель и немного менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба этих растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалят весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться со временем.

Шаг 2: Размещение компонентов

После того, как компонент и плата будут очищены, вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать другие. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторы, ИС, сигнальные диоды и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

При необходимости согните провода и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты, или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Шаг 3: нанесите тепло

Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает проводить тепло к компоненту и плате, но именно припой , а не припой , будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался как в вывод компонента , так и на плату . Очень важно нагреть вывод и плату, иначе припой просто скапливается и откажется прилипать к неотгретому предмету.Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и снимите паяльник, потому что вы перегреваете площадку, и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте еще раз гораздо меньше времени.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

После того, как вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь концом жилы припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не , а наконечником паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока контактная площадка не будет полностью покрыта, и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает скручиваться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

После того, как поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные соединения можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая им остыть, не нарушая их.

Шаг 5. Осмотр стыка и очистка

После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с прилегающими накладками или плохой текучести. Если соединение подтвердилось, переходите к следующему.Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и надрежьте верхнюю часть паяного соединения.

После выполнения всех паяных соединений рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов легко очищаются с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте плату сжатым воздухом.

Посмотреть видео

На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.

Конформные покрытия

Если печатная плата, которую вы только что припаяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны платы после того, как она полностью собрана и протестирована .

Соединения холодной пайки

«Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупкий и склонен к физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу цепи или вызвать ее полный отказ.

Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведено шокирующее изображение каждого примера плохого паяного соединения, которое вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то остановите и потренируйтесь, перечитав эту страницу. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются. Обычно все, что требуется, — это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя.Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для удаления припоя или просто нагрейте его и стряхните утюгом. Как только старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

Пайка проводного соединения или сращивания

Другой очень распространенной задачей является пайка стыка двух или более проводов.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным до его пайки. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, — это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию

Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочная трубка с клеевым покрытием покрыта термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичное соединение и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на соединение.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без клейкой пленки, а при установке автомобильной стереосистемы использовать трубки с клейкой подкладкой.

Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода.Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете снять немного больше изоляции, чтобы упростить скручивание провода.

Шаг 2. Скрутите провода вместе

Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их необходимо скрутить вместе. Провода будут скручиваться в так называемое «соединение обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов по длине другого провода. Затем закрутите вторую сторону в тон. В итоге вы получите прочное проволочное соединение, которое обычно не намного толще самой проволоки.

Шаг 3: нанесите тепло

Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть паяльного жала.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в соединение проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете немного расплавить их, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка — когда припой, который вы использовали для смачивания кончика утюга, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

После того, как вы припаяете несколько таких стыков, вы сможете оценить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

При полностью нагретом стыке нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла.Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере того, как припой течет, перемещайте наконечник вдоль стыка проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя до точки, где соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя придется удалить.

Шаг 5: Очистите флюс

Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, подверженной воздействию влаги, необходимо удалить флюс. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.

Шаг 6: Изолируйте стык

Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрывала стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале для этого вам понадобится тепловая пушка, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам нужно нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сузится вокруг проволоки и на концах не вытечет немного клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до тех пор, пока она плотно не закроет стык. У вас можно перегреть эту фигню. Если будет использовано слишком много тепла, изоляция под ней начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырьки также могут возникнуть, если нагреть трубки с клеевым покрытием до точки, при которой они закипят.

Готово! А теперь просто посмотрите видео

Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

Советы и хитрости

Пайка — это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
2. Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
3. Двойная проверка стыков. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
4. Сначала припаивайте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали, прежде чем паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
5. Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы не повредить их во время сборки других деталей.
6. Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, имеется достаточный воздушный поток для предотвращения скопления вредных паров.

Безопасность при пайке

Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах.Первое и наиболее очевидное — это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, чтобы разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом прямо над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому не прикасайтесь к лицу во время работы с припоем и всегда мойте руки перед едой.

Двухцентровые датчики температуры | Hackaday

Когда им нужно добавить контроль температуры в проект, многие хакеры обращаются к термопаре K-типа для своих высокотемпературных нужд или к встроенной ИС, чувствительной к температуре, когда она еще не нагревается.Термопара полагается на очень малые токи и чрезвычайно высокий коэффициент усиления, и вам в значительной степени потребуется специальная ИС для ее считывания, что может быть дорогостоящим. Микросхемы не такие дорогие, но они в основном ограничиваются кипятком. Что делать, если вы хотите управлять печью оплавления?

Есть более дешевый способ, охватывающий диапазон между антарктической зимой и расплавленным припоем, и у вас, вероятно, уже есть детали на вашей полке. Даже если вы этого не сделаете, вам потребуется всего лишь два дополнительных цента при условии, что у вас уже есть микроконтроллер с АЦП в вашем проекте.Спецификация: простой диод и резистор.

Я использовал диоды в качестве датчиков температуры в трех проектах за последний год: один — это устройство для обжарки кофе, которое нагревает зерна до 220 ° C горячим воздухом, другое — конфорка оплавления, максимальная температура которой составляет около 210 ° C, и третий — утюг с переносом тонера, который сохраняет очень стабильную температуру 130 ° C. Во всех этих случаях меня не волнует фактическое числовое значение температуры — все, что имеет значение, — это воспроизводимость, поэтому я никогда не утруждал себя калибровкой.Я подумал, что сделаю это правильно для Hackaday и попробую довести скромный диод до предела для науки.

В результате произошел пожар на печатной плате, тестовые схемы распаялись при температуре выше 190 ° C, отсоединились датчики температуры и, наконец, сломанная формовка и арахисовое масло 200 ° C повсюду на моем столе. Веселые времена! С другой стороны, мне удалось получить достаточно данных для калибровки некоторых диодов, и результаты просто фантастические. Тестируемые схемы включали в себя как лучшие практики, так и самое простое, что могло работать, и результаты довольно близки.Это определенно метод, который вы хотите иметь под рукой для большинства температурных диапазонов. Дьявол, конечно, кроется в деталях, так что читайте дальше!

Диоды

Все мы знаем, что такое прямое падение напряжения на обычном кремниевом диоде, верно? 0,6 В или 0,7 В или около того, и этого достаточно для множества вычислений с помощью салфетки. Но это падение напряжения зависит от двух основных факторов: тока, протекающего через диод, и температуры. Если вы удерживаете постоянный ток и считываете прямое напряжение, вы получаете датчик температуры.Хотя он может немного отличаться в зависимости от диода, рассчитайте ответ -2 мВ / ° C.

Удерживать ток «фиксированным» можно так же просто, как использовать резистор: поскольку прямое напряжение диода не сильно меняется, ток через резистор почти постоянный. Все, что вам нужно сделать, это выбрать подходящее сопротивление резистора. Следующим шагом будет создание источника постоянного тока из двух транзисторов. Здесь я тестирую оба этих метода.

Но это не новость.Следующим шагом по сложности, который используется в большинстве термочувствительных микросхем IC, является «кремниевый датчик температуры запрещенной зоны». Вместо диода используются два транзистора, а недостатки синфазного сигнала компенсируются операционным усилителем. Это отлично работает в ИС, где два транзистора могут быть почти идентичными и иметь одинаковую температуру, но для домашних целей это добавляет больше сложности, чем того стоит. Вот технический документ, если вы хотите вникнуть в подробности.

Однако вместо того, чтобы стремиться к точности, которая измеряется долями градуса, мне интересно оценить, насколько точными могут быть простейшие самодельные хакерские решения.Что вы получите, добавив реальный источник постоянного тока? Стоит ли оно того? Давайте узнаем.

Экспериментальный проект

Я взял семь диодов, шесть 1N4148 и 1N4002, и нагрел их вместе с термопарой K-типа и довольно хорошим мультиметром Fluke, который ее считывает. 1N4148 — это стандартный малосигнальный диод, и он поставляется в корпусе из неплавленого стекла: он идеально подходит для наших целей. Три из 1N4148 получали ток через резистор 10 кОм просто потому, что это хорошее среднее значение, и я хотел оценить изменчивость между диодами.Были выбраны два других номинала резистора: 3,3 кОм и 100 кОм, что примерно соответствует разумному диапазону токов.

I соединил высоковольтный сильноточный выпрямительный диод 1N4002 с резистором 10 кОм, чтобы увидеть, какое влияние оказывает другой тип диода. Наконец, последний 1N4148 питался от цепи постоянного тока, прямо из Art of Electronics , которая давала довольно солидные 50 мкА.

Микроконтроллер STM32 был запрограммирован так, чтобы снимать показания с каждого из диодов всякий раз, когда я набирал температуру.Если бы у меня был мультиметр для регистрации, это было бы намного менее скучно. Как бы то ни было, я дождался, пока отображаемая эталонная температура достигнет ровного значения в пять градусов, и ввел это значение в STM32, который считал семь АЦП и распечатал все эти значения через последовательный порт. Итак, я нагрел все диоды, записал данные на моем ноутбуке, пока они медленно охлаждались, очистил их, как только это было сделано, и построил график.

Звучит просто, правда? Что ж, вот где развлекается. Настоящая уловка состоит в том, чтобы убедиться, что все семь диодов и термопара имеют одинаковую температуру, в диапазоне от комнатной до температуры сгорания печатной платы.

Четыре неудачи равны успеху

Разговаривая с Майклом Щисом из Hackaday, он спросил, как паять диоды, когда температура превышает температуру плавления припоя. Я, естественно, ответил, что в таких ситуациях всегда обжимаю (что верно), а затем построил стенд для испытания диодов с припаянными соединениями. Прочитав где-то, что арахисовое масло хорошо работает при температуре до 210 ° C или около того, я подумал, что оно станет отличной иммерсионной средой для выравнивания температуры. Что ж, так оно и было, потому что все паяные соединения откреплялись одновременно при температуре 190 ° C: отличный тест на однородность температуры.Это также была ценная калибровка моего эталонного датчика температуры — точка плавления припоя 60/40 составляет 185 ° C — 190 ° C. Пятно! Но при распайке проводов никакие данные не регистрируются.

При оплавлении я использую электрическую плиту с (обжатым) диодом в качестве датчика температуры, но я часто прикрепляю каптоном еще один или два диода к рассматриваемой печатной плате, чтобы получить измерения на печатной плате. А так как ножки этих диодов болтаются на ветру, я избавился от пайки. Так что я решил, что и здесь это сработает, поэтому я перепаял испытательный стенд с семью новыми диодами, приклеенными к куску пустой печатной платы, чтобы выровнять температуру.Все выглядело так, пока температура не опустилась ниже моей целевой 250 ° C, когда я почувствовал запах дыма. Я немедленно выключил обогреватель и начал регистрировать температуры, и, конечно же, они упали. А потом они снова начали подниматься, и появилось еще дыма.

Загорелся эпоксидный слой печатной платы! Оказывается, он начинает тлеть примерно при 240 ° C и хорошо горит при 260 ° C. Вместо того чтобы пойти за огнетушителем, я открыл несколько окон, продолжил вести лесозаготовку и достал фотоаппарат.Я действительно получил некоторые данные по ходу, но мой офис все еще немного пахнет.

Следующая неисправность связана с приклеиванием диодов непосредственно к твердой металлической пластине. В конце концов, он не горит при 250 ° C. Проблема в том, что он очень медленно охлаждает , если вы не снимаете его с керамического нагревательного элемента, и в процессе этого диоды и термопара откручивались от пластины, что приводило к аномальному падению температуры на пять градусов по всей плате. Оказывается, в меньшей степени это произошло и при запуске firey-PCB.Вы могли бы решить эту проблему с помощью обработки данных в пост-продакшн, но я решил дать обработке горячим маслом еще один шанс, потому что это очень хорошо решило проблему контакта.

Последний запуск был снова с арахисовым маслом, но на этот раз начиная с более мягкой высокой температуры около 200 ° C и без полного погружения паяных соединений. И это тоже сработало бы, если бы не растрескивание формочки при ударе о мраморную плиту, которую я использовал для ее охлаждения. Оглядываясь назад, это было очевидно, и, вероятно, это сработало бы безупречно, если бы я поставил силиконовую подставку под горячее.Из-за утечки масла 200 ° C по всему моему столу и большого количества бумажного полотенца мне удалось зарегистрировать этот прогон, по крайней мере, до тех пор, пока масло не исчезло полностью. Завтра уберу.

Окончательный результат: два пригодных для использования набора данных, один из прогона сгоревших ПХБ, а другой из теста иммерсией в треснувшем горшке. Нет ничего идеального, но этого достаточно, чтобы сделать некоторые выводы.

Результаты

Мой первый вывод заключается в том, что простейшего метода — подключения диода и резистора 10 кОм к АЦП — достаточно для неточной работы в любом разумном диапазоне температур.Я знал это по использованию его для оплавления припоя и обжарки кофе, но меня все же впечатлила хорошая линейность диода по сравнению с эталонной термопарой. Вы должны использовать этот «трюк».

Далее, создание источника постоянного тока, вероятно, не стоит того, если вы действительно не заботитесь о температуре. Если подойдет простая воспроизводимость, не беспокойтесь. Да, я получил прекрасные результаты до 220 ° C, но разница между лучшим и худшим случаями, вероятно, составляет один или два градуса по всему диапазону.Вы должны потратить свое время на обеспечение хорошего физического контакта между диодом и объектом, который вы измеряете, а затем подключите транзисторы.

1N4002, большой мощный диод, работал почти так же, как 1N4148, при питании с таким же сопротивлением, и три 1N4148 отлично отслеживали друг друга. Единственное, что имеет значение, это ток. Честно говоря, я был удивлен. Это говорит о том, что вы можете просто купить пакет диодов и 1% резисторов, возможно, откалибровать несколько для проверки, и все готово.Поскольку наклон всех диодов почти одинаков, вы даже можете откалибровать их по одной точке при комнатной температуре. Насколько это просто?

Хотите знать, что на самом деле во всем этом сложного? Тестирование схемы за пределами диапазона, в котором она будет работать.

Резисторы и источник постоянного тока

Треснувшая формовочная машина, утечка горячего масла, сбор данных.

Тест печатной платы при температуре. Вы видите дым?

Как выглядит сгоревшая плата

На этот раз точно! (Плохой тепловой контакт.)

Испытательный стенд, растворенный в арахисовом масле при температуре 190 ° C

Испытание на ПХБ, ранее.

Что такое пайка и как использовать инструменты для пайки?

2. Программирование
3. Электроника
4. Что такое пайка и как использовать инструменты для пайки?

Роджер Аррик, Нэнси Стивенсон

Пайка (произносится «тряпка») включает материал, называемый припоем , который плавится при наложении на горячий объект; расплавленный припой остывает и образует связь между двумя предметами.Ваш самый простой паяльный инструмент — это паяльник с паяльной станцией.

Паяльная станция удерживает горячий паяльник и сохраняет порядок в припое и очистителе жала. Купите небольшой паяльник мощностью 15–30 Вт для электроники и паяльную станцию. Также купите тонкий припой из канифоли диаметром 0,032 дюйма. Вы можете приобрести их в местном Radio Shack и других местах.

Не используйте большой паяльник и большой 1/4-дюймовый припой с кислотным сердечником, используемый для сантехники, которые обычно можно найти в магазинах товаров для дома.Если вы это сделаете, вы можете повредить чувствительные электронные компоненты. Используйте канифольный припой для закрепления в ваших проектах.

На рисунке 1 показан основной процесс пайки. На рис. 2 процесс увеличен.

Рисунок 1: Для пайки требуются подходящие инструменты и немного навыков.

Рисунок 2: Вот пайка, крупный план.

Как паять

Лучшая техника пайки проста, поэтому повторяйте эту мантру: нагревайте металл, а не припой.Например, вы одновременно нагреваете металл штыря компонента и металл контактной площадки печатной платы, а затем касаетесь кончиком канифольного припоя контактной площадки или штифта, но не утюга. Если вы достаточно нагрели два металла (контактную площадку и штифт), они нагреют припой, который затем быстро потечет как к контактной площадке, так и к контакту компонента. На Рисунке 3 показан пример хороших и плохих паяных соединений.

Рисунок 3: Плохое паяное соединение (слева) и хорошее (справа).

Также важно знать, какую деталь припаять к какой другой детали. Например, контактная площадка представляет собой небольшой медный металлический бублик вокруг отверстия на печатной плате, через которое вы можете вставить контактный штифт. Трасса — одна из медных линий на печатной плате. Обычно компонент припаивается к контактной площадке, а не непосредственно к дорожке.

Когда нужно исправить ошибки пайки

Если вы ошиблись с припоем, вы будете рады узнать, что плохой припой можно отменить.Один из способов — просто нагреть плохой припой, а затем отсосать его с помощью присоски для припоя, насоса для удаления припоя, который вы можете купить.

Другой способ удалить нежелательный припой — использовать медную оплетку . Вы кладете оплетку поверх припоя, который хотите удалить, и нагреваете ее паяльником. Медная оплетка поглощает нежелательный припой. Затем вы выбрасываете использованную медную оплетку.

Десять подсказок для успешной пайки

Поскольку пайка — важный навык, вам нужно быстро овладеть основными методами.Вот несколько важных советов по хорошей пайке:

• Помните старую шутку о том, как знать, за какой конец паяльника держаться? Серьезно, паяльник может обжечься или вызвать пожар. Жидкий припой также может вызвать серьезные ожоги, поэтому всегда будьте осторожны при плавлении припоя.

• Когда вы что-то паяете, оно остается горячим в течение многих минут. Всегда беритесь за детали плоскогубцами, чтобы не обжечься даже после снятия паяльника.

• Купите припой правильного типа и ширины, а также правильный паяльник и жало.Подумайте о маленьком наконечнике и тонком припое.

• В некоторые наборы для пайки входят учебные материалы, которые помогут вам овладеть искусством пайки. Хотя люди могут рассказать вам, как паять, хорошая пайка требует практического опыта. Найдите время, чтобы припаять несколько дешевых тестовых компонентов к тестовой плате-прототипу, чтобы отработать свою технику, прежде чем использовать свои навыки для более дорогих электронных компонентов.

• Если припой выглядит как комок скрученной алюминиевой фольги, значит, вы паяли его неправильно.Припой должен выглядеть гладким и блестящим и должен прилегать к обоим элементам (например, к контакту или проводу компонента и контактной площадке печатной платы), чтобы обеспечить хорошее соединение.

• Неправильная пайка (например, холодная пайка) может привести к разного рода проблемам, которые сложно отследить.

• Будьте осторожны, не используйте паяльник в течение длительного времени. В противном случае вы можете повредить чувствительные компоненты или сжечь след на плате. Паяйте быстро, чтобы компоненты или дорожки не оставались горячими слишком долго.

• Перед выполнением пайки всегда следует выполнять механическое соединение. Например, перед тем, как паять, убедитесь, что контактный штифт действительно касается стенки отверстия контактной площадки. Это обеспечит быструю и плавную пайку и поможет предохранить паяное соединение от «замыкания» на штырь и разъединения.

• Перед пайкой вы можете нанести флюс, чтобы получить более чистый припой. Flux — пастообразное, жирное, маслянистое вещество, которое помогает очищать металлические поверхности при пайке.Это также помогает создавать гладкие паяные соединения, которые хорошо прилегают к поверхностям штифтов и контактных площадок.

Припой с канифольным сердечником имеет флюс внутри припоя, поэтому флюсование обычно не требуется. Однако для грязного или старого паяного соединения, где флюс мог рассеяться, вы можете нанести немного флюса, чтобы помочь вам переделать старые паяные соединения и снова сделать их чистыми и гладкими. Вы можете купить небольшую банку с флюсом практически в любом магазине электроники.

• Только опыт покажет вам, правильно ли вы паяли, поэтому попросите опытного друга по паяльнику проверить вашу работу.Это может сэкономить вам часы времени на отладку позже.

Держите паяльные инструменты в чистоте

Для продления срока службы паяльника необходимо проводить профилактическое обслуживание и регулярно чистить. Не допускайте загрязнения жала паяльника. Пока паяльник горячий, часто очищайте жало небольшим количеством средства для чистки жала и влажной губкой или бумажным полотенцем. Помните: грязный паяльник приведет к ужасным паяным соединениям.

Пока ваш паяльник горячий, вы можете залудить жало припоем, чтобы оно стало блестящим и чистым, а также удалили окалину или канифоль.Лужение также помогает предотвратить окисление. Чтобы покрыть жало лужением, нагрейте паяльник и нанесите на него припой. Ваш наконечник должен иметь вид хрома или серебра.

Всегда отключайте паяльник от сети, когда закончите пользоваться им, чтобы предотвратить окисление и подгорание жала.

Об авторе книги

Бурильная ручная установка: Буровая установка своими руками: самоделки для бурения скважин

Ручная установка для бурения скважин на воду и оборудование

Сегодня многие владельцы загородных домов стремятся организовать независимое водоснабжение своего дома и участка. Чтобы это сделать, необходимо соорудить собственный источник с чистой водой. Обычно для этого копают колодец или бурят скважину. Второй вариант более выгоден тем, что вы получите долговечную конструкцию со стабильно высокой производительностью. Однако в процессе сооружения скважины на воду самые большие расходы связаны с оплатой услуг бурильщиков. Если вы хотите сэкономить, то можете сконструировать ручную буровую установку и сделать скважину на воду своими силами. Существуют разные ручные установки для бурения гидротехнических сооружений. Ознакомившись с ними в нашей статье, вы можете выбрать свой вариант.

Виды установок

Классификация устройств для бурения скважин на воду связана с особенностями используемой технологии. Например, при реализации ударно-канатной методики порода разрушается под воздействием тяжёлого груза, который привязывается к опоре в виде пирамиды. При этом груз приподнимается вверх и сбрасывается в проходку большое количество раз для выполнения забоя нужной глубины.

Вращающиеся приспособления для бурения имеют более простую конструкцию, но более сложны в использовании. При выполнении работ вручную вы затратите меньше физических сил, но вам необходимо соорудить более сложную конструкцию самой установки. Кроме того, многие необходимые детали и элементы конструкции не получится сделать без наличия навыков и специального оборудования. Поэтому часть деталей придётся изготавливать на заказ или покупать. Однако эти расходы всё равно будут меньше, чем цена заводской буровой установки.

Так, все буровые установки для ручного бурения скважин на воду можно разделить на четыре вида:

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

1. Оборудование, работающее с использованием технологии ударно-канатного бурения. Каркас конструкции напоминает рёбра пирамиды, к вершине которой на тросе крепится желонка.
2. Шнековые установки. Данная технология подразумевает выемку породы при помощи специального шнека. При этом проходка в процессе выполнения буровых работ не нуждается в промывке.
3. Оборудование роторного типа. Такие буровые установки работают с использованием принципов гидравлического бурения. При этом самодельная роторная бурильная установка – это простейшая конструкция, которая вместо электродвигателя приводится в работу физической силой. Однако из-за больших трудовых затрат данная методика используется довольно редко.

Преимущества самодельных конструкций

Ручное бурение с использованием оборудования собственного изготовления имеет следующие преимущества:

• Низкая стоимость конструкции. Готовые устройства заводского изготовления обойдутся во много раз дороже. При этом эффективность бурения самодельным механизмом не будет уступать качеству выполнения работ заводскими конструкциями.
• По техническим характеристикам самодельный агрегат ничем не хуже готовых изделий.
• Такие буровые конструкции имеют небольшой вес и отличаются компактными размерами.
• Мобильность, простота и удобство использования – дополнительный плюс в пользу самодельной конструкции для бурения скважин на воду. С помощью такого изделия можно пробурить скважину даже на труднодоступном участке.
• Скорость монтажа и демонтажа довольно внушительная.
• Самодельная буровая благодаря небольшим размерам, быстрой сборке и разборке легко транспортируется в нужное место.

Инструкция по изготовлению самодельной установки

Чтобы своими руками изготовить конструкцию для бурения скважин на воду, вам необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и электродрелью. Помимо этого, вам пригодятся следующие приспособления и материалы:

• оборудование для нарезки внешней резьбы;
• разводной ключ;
• болгарка;
• санитарно-технический крест;
• труба из оцинковки диаметром 0,5 дюйма;
• сгон такого же размера.

Дальнейшие работы по изготовлению самодельной установки для бурения скважин ведём в такой последовательности:

Изготовление основной части установки

Сначала нужно подготовить отрезки трубы, которые необходимо будет закрепить в крест и сгон. Для этого на одном конце каждого отрезка стоит нарезать двухсантиметровую резьбу. После этого к другим торцам отрезков труб нужно приварить заострённые металлические пластины. Они будут играть роль своеобразных наконечников.

Рекомендуем к прочтению:

Данная буровая установка подходит для бурения скважин с постоянной подачей воды. Благодаря этому облегчится сам процесс выполнения работ, возрастёт его скорость, а также упростится процедура извлечения измельчённой породы из проходки.

Чтобы обеспечивалась подача воды, к одному из отверстий на краю труб крестообразной заготовки необходимо присоединить шланг от насоса. Для выполнения правильного подключения используйте подходящий переходник.

Соединение деталей

Теперь детали конструкции можно присоединять к резьбовой нарезке. К нижнему краю рабочей трубы прикручиваем отрезок с заострённым наконечником. Для выполнения соединения используем сгон подходящего диаметра.

Процесс бурения скважины буде выполняться путём погружения в породу заострённого наконечника и одновременным поворотом рабочей конструкции. При этом вам понадобятся трубы с наконечниками разной длины. В начале работы используется отрезок наименьшей длины. После выполнения проходки глубиной один метр, короткий отрезок заменяется более длинным наконечником.

Сборка основы

Из квадратной профильной трубы изготавливаем основу буровой. Внешне это будет стойка с опорами. При этом опоры будут соединяться со стойкой за счёт приваренной переходной площадки.

К квадратной профильной трубе крепим мотор и платформу. Причём сам профиль необходимо зафиксировать к стойке так, чтобы он мог свободно перемещаться по всей длине стойки. Для этого сечение профиля для опор должно быть чуть больше, чем размеры профиля стойки.

Важно: при выборе двигателя нужно учитывать его мощность. Оптимальный вариант – мотор мощностью пол лошадиной силы.

Для регулирования мощности используется редуктор. На валу редуктора фиксируется фланец. К нему на болтах прикрепляется ещё один фланцевый элемент. Между фланцами устанавливается резиновая шайба. Она будет выполнять функции прокладки, сглаживающей ударные нагрузки, которые возникают при прохождении разных типов пород.

Подключение воды

Поскольку жидкость должна непрерывно подаваться на главный рабочий бур, вам нужно установить ниже фланцев специальное устройство, выполненное из стальной трубы. Для этого делаем следующее:

Рекомендуем к прочтению:

• В отрезке трубы необходимо проделать два отверстия. Они должны быть немного смещены относительно друг друга.
• По концам трубы выполняем подточку для крепления шариковых подшипников.
• Также на концах выполняем дюймовую резьбу.
• Теперь труба одним своим концом должна быть подключена к фланцу.
• На другой конец фиксируются рабочие детали.
• Чтобы защитить от влаги изготовленное приспособление, его нужно поместить в специальный полипропиленовый тройник.
• К центральной части тройника подключаем переходник, через который будет крепиться шланг для подачи воды.

Иные разновидности самодельных установок

Принцип сборки рамы других типов буровых установок остаётся таким же. Разница будет лишь в изготовлении главного рабочего инструмента. Далее мы опишем последовательность изготовления других рабочих деталей буровых установок. После их сборки они крепятся к опорной раме описанным выше способом.

Оборудование со стаканом

Главной рабочей деталью этой установки будет стакан или патрон. Для его изготовления вам понадобится труба с толстыми стенками диаметром 10-12 см. Длина трубы должна быть в пределах 1-2 м. Главная рабочая деталь должна весить как можно больше.

Важно: при изготовлении опорной рамы старайтесь, чтобы её габаритные размеры соответствовали длине трубы.

Работу ведём в таком порядке:

1. С одной стороны отрезка трубы необходимо выполнить треугольные зазубрины. Благодаря им порода будет легче разрыхляться. Если хотите, можете не делать зазубрины, но низ трубы нужно хорошо заострить.
2. В верхней части стакана делаем отверстия для фиксации троса.
3. При помощи этого же троса крепим стакан к вершине опорной рамы. Длину троса стоит выбрать такой, чтобы вы могли поднимать и сбрасывать снаряд в проходку, поэтому важно учесть предполагаемую глубину скважины.
4. Чтобы повысить эффективность выполнения земляных работ, к собранной конструкции можно подключить электродвигатель. В этом случае трос со стаканом наматывается на барабанный механизм редуктора.
5. Если в состав конструкции добавить желонку, то вы значительно облегчите процедуру очистки забоя от измельчённой породы.

Для использования этой установки вам нужно в месте выполнения забоя вручную выкопать небольшое углубление, диаметр которого будет чуть больше чем размер патрона. После этого начинаете поднимать и сбрасывать патрон в полученную яму, пока не выполните проходку нужной глубины.

Шнековая установка

Главной рабочей деталью этого оборудования является бур. Для изготовления бура вам понадобится металлическая труба диаметром 10 см. Работы ведём в такой последовательности:

1. В верхней части заготовки выполняем винтовую резьбу. Для работы вполне достаточно будет пары витков. Общий диаметр полученного бура должен быть не менее 20 см.
2. С противоположного края трубы делаем шнековый бур. Для этого привариваем здесь пару металлических ножей. Они должны крепиться таким образом, чтобы при строго вертикальном положении бура ножи находились под небольшим углом к поверхности земли.
3. Далее к тройнику приварите кусок металлической трубы. Длина трубы должна быть в пределах 1,5-2 м.
4. Внутри тройник должен иметь резьбу, чтобы его можно было накрутить на отрезок разборной штанги длиной 1,5 м.

Важно: вращение установки выполняют два человека, взявшись за металлическую трубу с каждой стороны.

Бурильные работы ведутся в следующей последовательности:

1. После заглубления рабочей детали в грунт выполняется три поворота бура.
2. Измельчённая порода извлекается из проходки и убирается.
3. Такой цикл необходимо повторять до достижения метровой глубины.
4. Затем штангу удлиняют при помощи дополнительного отрезка стальной трубы. Трубы соединяются при помощи хомута.
5. Если вы планируете бурить скважину глубиной более 8 м, то конструкцию лучше закрепить на треноге. Наверху этой треноги должно быть отверстие, через которое может проходить штанга.
6. Во время бурения штанга постепенно наращивается.
7. Поскольку при удлинении конструкции её масса тоже возрастёт, для подъёма бура из проходки лучше использовать лебёдку.

её виды, способы бурения скважины и преимущества передвижной станции

До сих пор для многих существует проблема обеспечения себя автономным водоснабжением. Несмотря на довольно развитую структуру водопроводных сетей во многих регионах получить питьевую воду можно только при обустройстве собственного колодца или скважины. Копка колодца вручную — это трудоёмкая и невыполнимая задача. Скважина — это единственно приемлемый вариант решить проблему, а поможет в этом буровая установка, которая эффективно работает на любом грунте.

Особенности установок

Лучше, конечно же, привлечь профессионалов для изготовления колодца, но бурение установкой промышленного типа стоит довольно дорого, поэтому чаще приходится отказываться от такого варианта.

В этом случае применяются малогабаритные бурильные установки, которые вполне можно собрать самостоятельно. Трудно будет тем, кто первый раз сталкивается с таким видом работ. Для этого понадобятся хотя бы небольшие слесарные навыки. Конструкция, изготовленная своими руками, не только значительно сократит материальные затраты при разработке собственного колодца, но и окупится, если понадобится выполнять работы на соседних участках.

Скважина представляет собой сооружение в форме цилиндра, уходящее вглубь земли и укреплённое с помощью специального жёсткого каркаса. Изготовление таких конструкций выполняется установками для бурения, которые появились достаточно давно, так как применялись для добычи полезных ископаемых. Позже стали использоваться и для бурения водяных скважин. Функциональность буровых установок позволяет выполнять операции для различных целей:

1. Изготовление отверстий небольшого диаметра, которые используются для решения различных инженерных задач.
2. Бурение разведочных скважин. Выполняются они для получения сведений о состоянии грунта, водоносных горизонтах.
3. С целью поиска или добычи жидких или газообразных ископаемых, например, нефти.
4. Бурение скважин для воды.

Используются несложные механизмы для изготовления неглубоких отверстий. Существуют и их разновидности:

1. Трубчатый колодец. Это неглубокий ствол — до 12 м, который предназначен для разработки верхних водоносных горизонтов.
2. Скважина на песок. Колодец средней глубины — до 30 м. Срок эксплуатации такой системы около 15 лет, затем ствол может заилиться или забиться песком. Тогда нужно будет чистить его или бурить новый слой.
3. Артезианская скважина. Глубина ее может достигать 100 м и разрабатывается для нескольких частных домостроений, поэтому для изготовления отверстий применяются специальные технологии и механизмы. Срок службы таких источников воды доходит до 50 лет. Буровые установки наделены высокой мощностью и сложностью.

Разработка скважин — искусная работа, так как результат невозможно предсказать, а каждая конструкция уникальна.

Процесс заключается в следующем: в грунте нужно сделать глубокую и узкую шахту непосредственно к водоносному слою и установить в неё обсадную трубу, чтобы укрепить стенки выработки. Во время сооружения системы приходится извлекать достаточное количество грунта, причём он может быть разным: от крупных камней до песка, смешанного с водой.

Виды конструкций

Современные станции в газовой и нефтяной отрасли кардинально отличаются от устройств водяных скважин. Там мощный бур свободно проходит через мёрзлый грунт и скальные породы. К тому же способен функционировать под давлением на большой глубине. Поэтому в промышленных отраслях применяются стационарные платформы, в быту передвижные и самоходные буровые установки.

Изготовление скважин на воду в таком мощной технике не нуждается. Сегодня существует большое разнообразие малогабаритных буровых установок, в том числе и самостоятельного изготовления, для бурения колодцев для воды.

Многие из них наделены ручным приводом, но эффективность недостаточна для качественного выполнения работ. Их свободно можно использовать для бурения стволов небольшой глубины и по мягким почвам. Поэтому лучше отдать предпочтение установке с механическим приводом. Она обеспечит хорошую производительность и бурение глубоких скважин.

В зависимости от состояния почвы и требуемой глубины шахты, существует три вида мобильных установок:

1. Устройство для вращательного бурения. В конструкцию включён буровой шнек, который при вращении разрушает грунт. Такая техника предназначена для неглубокой разработки.
2. Установки для вращательно-ударного бурения. Процесс выполняется за счёт ударов по вращающемуся элементу. Разрушающим породу элементом является долото, усиленное режущими вставками. Приспособление такого вида может использоваться для изготовления скважин глубиной до 200 метров.
3. Станок для ударного бурения. Он выглядит в виде треугольного каркаса с прочным основанием. К нему крепится гибкий высокопрочный трос с байлером и стамеской, которые запускаются в шахту. Также удары могут наноситься по снаряду, установленному в забое. Байлер выхватывает породу из скважинного канала и поднимает её на поверхность. Хотя это трудозатратный метод, подобные конструкции легко устанавливаются и функционируют с высокой производительностью.

Установка для ударного бурения используется на мягких подвижных породах. На твёрдых грунтах способна заглубляться не более, чем на 100 метров.

Способы разработки скважин

Продолжительность рабочего процесса зависит от глубины водоносного горизонта. Иногда он пролегает на глубине 10 м, а порой скважину приходится углублять до нескольких десятков или даже сотен метров. Каждому методу соответствует определённая установка. Всего четыре способа бурения:

1. Роторный. Используется принцип вращения: ротор обеспечивает вращение бура. Внутрь бура доставляется вода (бурильный раствор). Она выносит наружу шлам (раздробленную породу), а бур при этом остаётся в колодце. Его постепенно наращивают, устанавливая дополнительные штанги. Существуют ещё роторные установки «сухого» бурения, работающие без растворов. Такие механизмы требуют больших усилий, а скорость бурения гораздо ниже. Роторные станки применяются на малую и среднюю глубину — не более 50 метров.
2. Шнековый. Внедрение в почву происходит за счёт шнека — штанги с расположенными винтом лопастями. Вручную можно пробурить всего лишь на два метра, например, под фундамент на сваях. Но чтобы пройти твёрдый слой глины или плотного песка необходимо приложить большое усилие. В этом случае понадобится двигатель с большим вращающимся моментом — ротор. Шнек разрыхляет грунт и выводит его наружу. На податливом грунте используются обычные буры, на твёрдом — буры с резцами, на каменистом шнековые установки бесполезны.
3. Ударно-канатный. Этот способ применяют для бурения колодцев до 300 метров. Тяжёлый груз бросают в скважину на канате. Груз состоит из таких составляющих, как долото, штанга, замок. Падая с высоты, он дробит грунт, после чего его поднимают и снова бросают. Процесс повторяется, пока ствол не достигнет требуемой длины.
4. Ударно-вращательный. Применяется для бурения шахт на глубину от 600 м и глубже. В этом случае используются телескопические ударные штанги, а также бентонитовая глина, благодаря которой укрепляются стенки шахты. Таким методом разрабатываются не только скважины для воды, но и для добычи нефти. Процесс работы обеспечивают передвижные агрегаты, расположенные на тракторе или грузовике.

Пользуясь ударно-вращательной установкой, тратится гораздо меньше физических сил. Однако конструкция довольно сложная и требует определённых затрат, так как некоторые детали нужно будет покупать или изготавливать под заказ.

Бурение с промывкой

Это наиболее эффективный способ разработки скважины глубиной до 35 м, обеспечивающий скорость проходки до 12 м/ч. Этот показатель значительно превышает производительность других методов. Процесс включает в себя прямую и обратную промывку скважины:

1. При прямой промывке раствор поступает в скважину для вымывания грунта и выброса его на поверхность.
2. При обратной раствор также подаётся в ствол, но затем выполняется откачка грунтовой массы при помощи насоса.

Вязкий промывочный раствор, кроме охлаждения режущих элементов и очистки скважины от пород, выполняет ещё одну функцию — укрепляет стенки скважины, препятствуя их обрушению, даже если разрабатываются песчаные или глинистые почвы.

Преимущества малогабаритных станков

Портативные буровые установки для бурения скважин используются для разработки колодцев до 200 метров. Такие конструкции имеют малый вес, они легко собираются, разбираются, а также транспортируются. Некоторые из них можно перевозить в прицепе или багажнике автомобиля.

Ещё одним достоинством такого вида оборудования является то, что к рабочему месту её можно доставить вручную и нет необходимости организовывать удобный подъезд. Такие конструкции часто называют переносными. Следовательно разработка скважины выполняется в любых местах, где невозможен въезд тяжёлой техники.

Функционируют переносные устройства для бурения чаще от электрической сети в 220 В. Но есть такие модели, которым необходимо питание 380 В. Они применяются гораздо реже из-за того, что не везде имеется такое питание.

Бурение малогабаритной установкой обходится гораздо дешевле, чем другими видами агрегатов. Сейчас они очень востребованы, благодаря простому и доступному способу применения. Множество фирм предлагают свои услуги по разработке скважин, используя как отечественные, так и заграничные модели. Производство выпускает большое количество разновидностей установок и в продаже можно подобрать относительно недорогое оборудование для водоносных скважин.

Одним из основных недостатков малогабаритной установки является невысокая средняя мощность. Поэтому рабочий процесс будет более длительным по сравнению с крупногабаритной техникой. К тому же производительность установки значительно падает на глиняных и скалистых почвах.

Нужно учитывать, что все качества малогабаритных конструкций: положительные и отрицательные достаточно условны, и рассматривать их следует в соответствии с конкретными целями и условиями эксплуатации. Конструкция у них довольно простая и понятная, но характеристики абсолютно разные: производительность, метод бурения, срок службы, стоимость. Поэтому разработку скважины лучше поручить настоящим профессионалам, ведь процесс бурения имеет множество тонкостей и сложностей, в которых трудно сразу разобраться.

Загрузка…

Буровые установки для водяных скважин. Самодельные конструкции.

Устройство частной скважины для загородного дома обходится владельцам недешево. Весомую долю в стоимости занимают услуги бурильщиков. Уменьшить финансовые затраты позволит буровая установка для бурения скважин — заводская или сделанная собственноручно.

Буровая установка для скважин на воду.

Виды скважинных установок для бурения

Ручные устройства применяются, если водная жила залегает неглубоко, а почва на участке мягкая. В более сложных условиях используют агрегаты с простым механическим или электрическим приводом. Независимо от того, заводские они или самодельные, требования общие — иметь хорошую производительность, формировать в земле отверстия на большую глубину.

В зависимости от способа, который используется для прохода ствола, различают такие виды бурильных машин:

1. Ударно-канатные — состоят из прочного основания с рамой. К ней на гибком тросе прикреплены рабочие инструменты — желонка или долото. Простой и надежный вариант.
2. Шнековые агрегаты — оснащены винтом, который поднимает на поверхность грунт. Простые эффективные орудия, можно использовать только человеческую силу.
3. Роторные — используются технологии сухой проходки и с промывкой. Среди бурильных установок — самый сложный и производительный вариант.

Достоинства самодельных бурильных установок

Для индивидуального использования подходят установки малых габаритов. Они легко передвигаются в любое место, в т. ч. недоступное для буровых полноценных агрегатов. Простые конструкции быстро демонтируются и так же легко собираются.

Преимущества перед профессиональными установками:

• не повреждают местность — малый вес;
• возможность использовать на ограниченных пространствах, в т. ч. в помещениях;
• работают от 220 В или автономного источника питания (ИП).

Самодельные устройства практически не ломаются, при износе детали быстро заменяются или восстанавливаются.

Бурение ударным способом

Установка должна иметь прочный гибкий трос для подъема тяжелых масс грунта, соответствовать мерам безопасности. Работа заключается в отпускании вниз с высоты бурильного снаряда, который собственным весом разрушает почву.

Порода собирается и поднимается желонкой — трубой до 2 м длины, которая снизу заточена по окружности. Имеет клапан в нижней части, который открывается при ударе в землю, пропускает ее внутрь. При извлечении желонки из скважины он закрывается, удерживая почву. Чтобы утяжелить снаряд, на него устанавливают груз.

Схема бурение ударно-канатным способом.

Рабочий процесс выглядит так:

• сооружают треногу или вышку, которая имеет сверху роликовый блок;
• начинают выборку грунта садовым буром;
• затем в отверстие сбрасывается желонка, которая пробивает его дальше;
• повторяют до заполнения снаряда, очищают от земли и продолжают процесс.

Желонка хорошо работает на несвязных почвах из песка, щебенистых, гравийных. Когда встречается супесь или суглинок, вместо нее устанавливают стакан. Это более узкий цилиндр без клапана. Плотная почва входит в него и налипает на стенки. Проходку осуществляют, меняя при необходимости желонку и стакан.

Поднимают снаряд лебедкой — без нее люди быстро устают из-за большого веса оборудования вместе с почвой. Если породы мягкие, используется только желонка. Каменистые проходят долотом, раскрошенные части затем поднимают желонкой.

Бурение шнековым способом

На мягких породах, если вода неглубоко, используют буровую установку со шнеком. Конструктивно она похожа на ударное оборудование: такая же тренога, только вместо желонки бесконечный винт. Его лопасти равномерно по спирали размещаются вдоль центральной трубы.

Снизу инструмент оснащен резаком, сверху имеет резьбу, которая служит для наращивания штангой через муфту, когда бур уходит глубже. Для подъема снаряда используют канат, перекинутый через блок наверху треноги, и лебедку.

Установку применяют для рытья колодцев и скважин, устанавливая лопасти или шнек различного диаметра. Чем шире отверстие, которое необходимо пробурить, тем меньше их количество и длина. Для разработки колодцев используют 2 лопасти, для скважин — шнек.

Вращают бур 2 человека, упираясь всем телом в длинные рычаги на трубе. Они имеют съемное крепление, позволяющее перемещать по высоте. Когда лопасти наполнятся землей, снаряд поднимают, очищают. Наращивают штангу, когда бур углубляется. Чтобы он не уходил в сторону, наверху по центру треноги устанавливают для штанги направляющую втулку.

Схема бурение шнековым способом.

Способ имеет преимущества:

• работа выполняется быстро;
• оборудование простое, легко монтируется;
• не нужны квалифицированные работники.

Недостаток метода в том, что приходится часто поднимать и очищать шнек — через 2-3 оборота его вручную невозможно провернуть.

Бурение роторным способом

Роторное бурение самое эффективное, можно проходить скважины в любых породах на самую большую глубину. Буровой снаряд через длинный вал воспринимает вращательные движения и вгрызается в почву. Способ с применением ручного привода малоэффективный, используются в подобных буровых установках электродвигатели или ДВС.

В зависимости от типа грунта на вал устанавливают разные рабочие инструменты:

• подвижную, сыпучую почву с песком и глиной проходят ложковым буром — цилиндром со спиралевидными отверстиями;
• на плотных суглинках применяется змеевиковый бур, подобный штопору;
• каменистые породы разрабатывают долотом.

Использование роторных установок для сухого бурения не позволяет добиться весомого результата. Многократно увеличиваются возможности оборудования с использованием промывки раствором.

Бурение с промывкой скважины

Мастера давно применяют способ бурения, при котором забой очищается намного быстрее. Он заключается в том, что в скважину с обсадной трубой периодически по мере продвижения вглубь подают под напором воду. Рыхлый грунт размывается и вытекает на поверхность.

Промывка скважины после бурения.

Технологию усовершенствовали и создали современные бурильные агрегаты. Даже самыми простыми из них бурят скважины на глубину более 35 м. Скорость тоже превышает возможности агрегатов других типов — 10-12 м/ч.

Оборудование состоит из таких основных узлов:

• штанги с инструментом для бурения;
• привод — электрический или другого типа;
• механизм для передачи поступательного и вращательного движения;
• помпа для закачивания воды.

Особый узел для передачи движущего момента от привода на бур — вертлюг. К его подвижной части прикрепляют буровую штангу. Специальный патрубок служит для подсоединения помпы, которая подает раствор для промывки. Он проходит через это устройство и дальше по буровой штанге в скважину. Такой способ промывки называют прямым. Грязь поднимается по скважине и вытекает.

Промывка обратным способом более эффективная. Раствор подается помпой прямо в устье скважины. Затем содержимое откачивается насосом. Водоносный пласт вскрывается при таком методе лучше, дебит воды больше. Сама технология трудоемкая и сложная.

Сборка малогабаритной буровой установки с ручным приводом

Основная часть, которая используется на всех видах устройств, — это каркас в виде треноги. Удобнее применять станок — 2 вертикальных стойки на основании и перекладина сверху. Материал любой — трубы, угольники, швеллеры и даже древесина.Главное — надежность конструкции. Рекомендуемая высота рамы — 3,3 м, чтобы использовать более длинные штанги. Верхнюю часть каркаса оборудуют блоком, через который проходит трос, закрепленный одним концом на буровом снаряде, другим — на вороте или лебедке.

Устройство самодельной шнековой малогабаритной буровой установки.

Шнековый бур делают по следующей технологии:

1. На узкую трубу длиной 1,5 м приваривают витки листового металла наподобие винта. В нижней части устанавливают остро заточенные ножи под углом к горизонтальной плоскости.
2. На верхней части предусматривают крепление для наращивания штанг. Это отверстия под стопорный палец или резьба для муфты.
3. Готовят такие же трубы с соответствующим креплением — штанги.

Другой снаряд, часто применяемый в бурильных устройствах, сделанных своими руками, желонка.

Она изготавливается таким образом:

• отрезают 1-1,2 м толстостенной трубы диаметром 110-120 мм;
• в верхней части делают окошко для удаления почвы;
• снизу вставляют клапан, сверху приваривают сетку;
• закрепляют ушки для каната;
• затачивают нижнюю кромку.

Для изготовления буровых снарядов не берут закаленную сталь — ее необходимо дополнительно шлифовать. Легированная трудно варится, поэтому самая подходящая для самодельных буровых инструментов — простая сталь. Если скважина более 30 м, стенки труб должны быть толщиной 5-6 мм.

Особое внимание уделяют клапану. Для небольшой желонки используют подходящий шар, перемещение которого ограничивается верхней и нижней шайбами. Для снаряда побольше делают лепестковый клапан — круглую дверцу на пружине.

Легкую желонку утяжеляют — заливают верхнюю часть бетоном или прикрепляют груз.

Устройство желонки с шариковым клапаном.

Изготовление установки для бурения с электрическим приводом

Ручной труд по бурению скважины под воду облегчает электрический привод. Он вместе с лебедкой грузоподъемностью не менее 1 т поднимает желонку с грунтом и штангами. Если используется мокрая проходка, вращает бур.

Специалисты рекомендуют применять электродвигатель на 2 кВт с понижающим редуктором до 70 об/мин. Подойдет и другой электромотор — на 220 или 380 В с мощностью в этих пределах.

Для роторного бурения каркас оборудуют вертикальной рельсовой колонной с 2 направляющими. На них размещают двигатель с редуктором.

Рекомендуется заранее решить, какой привод будет на оборудовании — ручной, электрический. Если выбор в пользу последнего, но сначала приобретают двигатель с редуктором и лебедку. Затем собирают вышку в соответствии с их параметрами — так легче сделать монтаж всех частей, подогнать по месту.

Для мокрого бурения используют вертлюг. Это важная деталь, которую лучше купить. Она в постоянном движении, поэтому некачественное исполнение приведет к быстрой поломке. Изготовление можно заказать только токарю высокой квалификации, который обеспечит надежность и герметичность конструкции. Используется высокопрочная сталь.

Бур для скважины своими руками

Изготовление винтового бура

Схема сборки самодельного бура.

В заводском исполнении шнековый бур представляет собой заточенную и изогнутую в спираль полосу, приваренную к трубе. Изготавливают его из высокопрочных инструментальных сталей. В домашних условиях можно сделать более простой вариант инструмента. Своими руками бур нетрудно изготовить при наличии сварки и слесарного инструмента.

За основу берется металлический профиль круглого сечения или толстостенная труба. К ее торцу приваривается наконечник, который при бурении будет выполнять функцию направляющей. Наконечник можно изготовить из стальной полосы. Для этого ее раскаляют и сгибают в спираль. Нижний конец затачивают под конус. Для надежного крепления к трубе в ней делают прорезь, в которую вставляется верхний край наконечника, после чего конструкция наглухо заваривается.

Чертеж винтового бура.

Следующий этап – установка ножей. Режущие лопасти бура имеют форму полукруга. Их изготавливают из стали толщиной не менее 3 мм. Удачным решением будет использование половинок круга диаметром 100-150 мм от циркулярной пилы. Применяющаяся в кругах сталь отличается высокой прочностью, а зубья помогут срезать не только грунт, но и корни растений. Лопасти приваривают на расстоянии 20 см от острия бура под углом 15-20 градусов к горизонтальной плоскости. Таким образом, угол между ними будет равняться 30-40 градусам. Как вариант, на бур для скважины можно установить два и более ряда лопастей. Чаще всего снизу от основных ножей устанавливают лопасти меньшего диаметра. Это позволяет врезаться в грунт постепенно, прилагая меньше усилий.

Рукоятку-коловорот для бура изготовить просто. Достаточно к трубе приварить держатели. Рукоятка должна крепиться к буру разъемным соединением. По мере углубления в почву бурильная колонна наращивается дополнительными штангами. Длина одной штанги при ручном бурении равняется примерно 1,5 м. Чаще всего для стыковки штанг с буром и между собой используют резьбовые соединения. В некоторых случаях применяют шплинты и хомуты. Соединения должны быть надежными, но при этом легко разбираться, так как поднимать и демонтировать колонну для удаления грунта необходимо через каждые 0,5 м заглубления.

Ручная буровая установка шнекового типа хорошо справляется с песком, глиной и мелким гравием.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проварив

Самодельная буровая установка на воду

Каждый человек, у которого есть свой дачный участок, знает, насколько важно иметь собственный источник воды. Это не привилегия — а необходимость, без которой нельзя принять душ, помыть фрукты или полить цветы. Конечно, кто-то вспомнит о мифических централизованных каналах водоснабжения в сельской местности. Но это не более чем фантазия.

На данный момент единственная возможность получить полноценный источник воды на даче — это сделать буровую установку своими руками и с её помощью пробурить скважину. Поверьте, это не так сложно, как может показаться, на первый взгляд. Но вам придётся приложить определённые усилия, чтобы добиться результата.

Виды буровых установок для воды

Перед тем как построить буровую установку для воды своими руками необходимо немного разобраться в особенностях самых популярных конструкций. Можно выделить четыре основных вида, которые чаще всего используются строителями:

1. Шнековая буровая установка для воды. В процессе работы шнек достаёт грунт. Вода для промывки не нужна.
2. Ударно-канатная конструкция. Система состоит из рамы и основания в виде треугольника. Основную работу выполняет долото или желонка, которые крепятся на тросе.
3. Ручная установка с ротором — это самый простой, с инженерной точки зрения, вариант. В нём даже нет электромотора. Для бурения используется человеческая сила. Подобные установки для добычи воды используются довольно редко в профессиональном бурении из-за медлительности и больших трудозатрат.
4. Роторная система по добыче воды — обеспечивает эффективное гидробурение.

Как видите, каждая буровая установка для воды работает по определённому принципу на базе уникальной конструкции. К примеру, если вы будете осуществлять ударно-канатное бурение своими руками, то разрушение слоя почвы будет происходить при помощи груза. Он будет ритмично опускаться вниз, разрушая пласт за пластом.

Внимание! Как только, грунт размягчится — его вынимают из воронки. Затем цикл повторяется вновь, чтобы добраться до воды.

Если использовать при работе вращающийся бур, то можно как выиграть, так и проиграть. Выигрыш заключается в том, что вам нужно прикладывать меньше физических усилий. Главная же сложность заключается в конструировании самой конструкции. Она довольно громоздкая и сложная в технологическом плане. Поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы сделать её.

Внимание! Определённые конструкционные элементы для буровой установки создать своими руками невозможно. Поэтому будьте готовы к тому, что их придётся купить.

Некоторые детали к буровой установке, собираемой своими руками, придётся заказывать у токаря. Главное, чтобы результатом вашей работы стал профессиональный аппарат, который на отлично справится с поставленной задачей. К тому же после использования вы сможете его перепродать или же сдать в аренду.

Довольно часто после успешного бурения скважины на своём участке к человеку, осуществившему данный проект, начинают обращаться соседи с просьбой сделать для них так же. Поэтому постройка буровой установки для воды своими руками может стать первым шагом к началу успешного бизнеса.

Виды буров

Не только буровые установки могут разделяться на виды. Буры, которые вы будете использовать для создания скважины своими руками, также имеют свою классификацию:

• Ложковый бур для буровой установки для воды. Данный конструкционный элемент применяется на пластичных грунтах. Обычно это смесь песка и глины. Существует два варианта исполнения. В первом низ ложки делается в форме ковша с резцом с левой стороны. Правая сторона выполняется в виде поперечного выступа. Во втором варианте ложка делается из трубы подходящего диаметра.
• Змеевиковый бур нужен для прохождения плотных суглинков. Устройство работает как штопор. Он быстро вкручивается в грунт. Лезвие конструкции делается в форме ласточкиного хвоста. При этом его нужно предварительно закалить. Для изготовления конструкции нужны услуги профессионального токаря, своими руками здесь справиться не получится.
• Долото необходимо чтобы пробиться через каменистые породы высокой плотности. При создании конструкции особое внимание нужно уделить углу заострения. От этой характеристики зависит, с каким грунтом вы сможете работать впоследствии. Для твёрдых пород нужно 110—125 градусов, для мягких достаточно 35—70. Также большое значение имеет форма.

Выбор правильного бура также играет важную роль при создании буровой установки для воды своими руками. Если вы подберёте неправильный бур, то просто не сможете углубиться до нужной отметки.

Пошаговая инструкция создания ручной буровой установки своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как начать собирать ручную буровую установку для добычи воды своими руками нужно проверить наличие материалов и инструментов, у вас должен быть:

• Сантехнический крест.
• Ножовка по металлу.
• Стальная труба. Её диаметр должен составлять половину дюйма.
• Плашки.
• Разводной ключ 1.
• Сгон с полудюймовым диаметром.

Как только, все инструменты и материалы собраны — можно приступать к сооружению конструкции своими руками. Но предварительно нужно подготовить отрезки трубы. Именно они послужат основой самодельной буровой установки для воды.

Алгоритм создания

Чтобы создать буровую установку для воды своими руками нужно использовать качественные материалы и инструменты. При этом сам алгоритм особой сложности не представляет. Он состоит из таких этапов:

1. Чтобы создать крестовую конструкцию из труб нужно на концах сделать нарезку. При этом её длина должна составлять два сантиметра.
2. Приварите стальные пластины к трубе с торцевой стороны. Каждая пластина должна быть выполнена в виде наконечника.
3. Обеспечьте подачу воды. Сделать это можно своими руками. Просто присоедините шланг к крестовому отверстию. Для плотности соединения нужно использовать специальный переходник. Это позволит увеличить эффективность буровой установки.
4. В отверстии креста монтируется сантехническая резьба. Лучше всего, чтобы она была из ПВХ. В крайнем случае можно использовать пеньковое волокно.
5. К нижней части трубы присоединяется отрезок с наконечником. Чтобы это стало возможным нужно использовать сгон.

После завершения всех этих пунктов вы получите готовую и установленную ручную буровую установку для воды, которую вы сделали своими руками. Но есть один важный нюанс, о котором вы должны знать. При достижении скважиной углубления в один метр проводится замена на более длинный отрезок трубы.

Делаем электрическую буровую установку для воды своими руками

Начать нужно традиционно с подбора необходимых инструментов для создания буровой установки для воды своими руками, вам понадобится:

• дрель с набором сверл,
• отвертка,
• болгарка,
• устройство для сваривания.

Сама буровая установка для воды состоит из таких конструктивных элементов:

• желонки,
• стакана,
• станины.

Чтобы работа по добыче воды своими руками продвигалась быстрее, буровой установке необходимо подсоединение к мотору. Оптимальный вес патрона составляет 70-80 килограмм. За очистку забоя отвечает желонка. Процесс изготовления состоит из таких этапов:

1. Стакан нужно изготовить из трубы. При этом диаметр детали должен находиться в диапазоне от 11 до 12 см. Чем тяжелее материал буровой установки для воды, которую вы делаете своими руками, тем лучше.
2. Внизу отрезка делается заострение в виде треугольных зубьев. Несколько отверстий просверливаются в патроне.
3. В земле выкапывается яма. В неё будет опускаться стакан буровой установки для воды, которую вы строите своими руками.
4. Бур делается из стальной трубы. В сечении она должна составлять 10 см. На верхний конец навинчивается резьба. С противоположной стороны делается шнековый винт на 1-2 витка. Его диметр 20 см.
5. Стальные ножи привариваются к шнеку.
6. На штангу крепится тройник.

Буром готовой буровой установки для воды нужно углубиться. Как только глубина превысит 1 метр — штанга удлиняется. Как видите, всё это можно легко сделать своими руками, и у вас на участке будет вода.

Итоги

Создание буровой установки для воды своими руками позволит вам получить полную автономность и собственный источник. Конструкция не представляет особенной сложности, и собрать её под силу каждому.

Гидробурение скважин на воду своими руками: технология и видео

Что могут посоветовать специалисты

Олег Николаевич Петров, мастер-бурильщик: Для того, чтобы добраться до чистой воды, потребуется бурить скважину на глубину от 20 до 50 метров. Меньше просто не имеет смысла, если только не брать воду для поливки, мытья автомобиля и т.д. Так что подручными средствами в случае необходимости организации питьевой скважины в любом случае не обойтись.

Константин Иванович Ломов, мастер-бурильщик: Ручной метод бурения можно порекомендовать лишь для того, чтобы осуществить разведку водного слоя. При этом работу можно проводить и при помощи обычного садового бура. Извлечение грунта необходимо осуществлять примерно через каждые 20 – 50 см глубины – в зависимости от его характера. Чтобы облегчить себе работу, можно перед каждой проходкой проливать скважину обычной водой.

Основные этапы выполнения бурильных работ

Выяснение глубины залегания водоносного слоя. Сделать это можно в районных отделах геодезии или, в случае наличия скважин на соседних участках, у их собственников.
Выбор места расположения скважины на участке. Обычно это самая низкая его точка, но расположенная вдали от всех возможных источников загрязнения.
Сборка и установка буровой установки. Сборку выполняют в непосредственной близости от места гидробурения и действуют четко в соответствии с прилагаемой к установке инструкцией

Важно использовать уровень для установки корпуса буровой установки строго вертикально.
Организация приямков для поступления обратного бурового раствора. Для этого выкапывают две ямы приблизительным объемом в 1 куб.м каждая и соединяют их между собой канавкой

Одну из ям соединяют канавкой глубиной около 30 см с местом бурения, во время работы она будет служить отстойником для вымываемых пород. Породы, наполняя отстойник, будут вытеснять жидкость во второй приямок, который нужно изначально наполнить водой или буровым раствором (выбор зависит от типа почвы) и погрузить в него шланг от входного патрубка мотопомпы.
Шланг, идущий от мотопомпы, соединяют с вертлюгом.
С помощью блока управления запускают буровую установку, одновременно включают мотопомпу. По мере необходимости буровую колонну нужно наращивать буровыми штангами.
Бурение завершают после достижения водоносного слоя, когда количество почвы в обратном буровом растворе резко уменьшается.
Все элементы МБУ тщательно промывают.
Скважину после окончания бурения нужно промыть чистой водой и укрепить обсадными трубами.

В случае выполнения работ в соответствии с инструкцией к МБУ и изложенными рекомендациями, гидробурение скважин не должно вызывать затруднений.

Необходимое оборудование для работы

Стандартный тип работ по гидробурению выполняется посредством малогабаритных установок. Для собственного участка — это замечательное решение и оптимальный способ своими силами добыть воду. Поставлять рабочую жидкость в скважинный ствол необходимо со значительным напором, а для этого необходим насос или мотопомпа для загрязненных жидкостей.

Иногда для увеличения пробойной силы в рабочий раствор добавляют дробь или крупный песок. Для дробления крупной гальки, которая может встретитьс

Ручная дрель | HowStuffWorks

Ручные дрели — полезный инструмент для плотников и тех, кто предпочитает не использовать электроинструменты.

Объявление

Что такое ручная дрель?

Ручная дрель — это ручной инструмент, который преобразует и усиливает круговое движение кривошипа в круговое движение сверлильного патрона. Хотя в большинстве случаев ее заменили электродрели, ручная дрель используется многими мастерами по дереву.

Ручная дрель состоит из рукоятки, которая вращает ведущие шестерни на главном валу. Патрон на конце вала удерживает сверло. Противоположный конец вала имеет вторую ручку, которая удерживается неподвижно, пока патрон вращается. Сверло выбирается для прорезания отверстия определенной ширины, например 3/8 дюйма; размер обычно указан на валу долота.

Как безопасно использовать ручную дрель

Чтобы безопасно использовать ручную дрель, ослабьте патрон и вставьте соответствующее сверло, затем затяните патрон.Для большинства ручных сверл требуется специальный инструмент для надежной затяжки патрона. Поместите наконечник сверла в то место, где вы хотите вырезать отверстие, убедившись, что сверло находится под тем же углом, что и желаемое отверстие. Поверните рукоятку, чтобы повернуть сверло и просверлить отверстие. При использовании сверл меньшего размера будьте осторожны, чтобы не надавливать на ручку слишком сильно, иначе сверло может погнуться или сломаться.

Как обслуживать ручную дрель

Ручные дрели не требуют особого обслуживания, но могут быть повреждены из-за неправильного использования, например, неправильного сверла или чрезмерного давления на инструмент.Для оптимальной эффективности периодически наносите каплю легкого масла на шестерни кривошипа и в патронную шестерню.

Инструменты, относящиеся к ручной дрели

Другими полезными инструментами для проделывания отверстий являются дрель и различные маленькие пилы.

Объявление

Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти:

• Инструменты для ремонта дома: предпочитаете ли вы использовать «Желтые страницы» для всего, что нужно починить по дому, или считаете себя обычным мастером по дому, есть несколько инструментов, которые каждый должен иметь в своем ящике для инструментов.Узнайте все о них в этой статье.
• Ручные инструменты: в этой полезной статье узнайте о некоторых из наиболее распространенных инструментов, которые вы захотите иметь дома, большинство из которых используются вручную.
• Электродрель: Электродрель может работать одновременно с отверткой, просто заменив сверло. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить советы по использованию дрели.

.

ручная дрель — это … Что такое ручная дрель?

ручная дрель — существительное небольшая портативная дрель, которую держат и управляют вручную • Син.: ↑ ручная дрель • Hypernyms: ↑ дрель * * * существительное 1.: небольшая переносная сверлильная машина, напоминающая грудное сверло, но предназначенная для переноски и управляется вручную 2.: примитивная дрель…… Полезный английский словарь

ручная дрель — ручной инструмент для сверления отверстий… Современный английский словарь

ручная дрель — портативная дрель, предназначенная для работы двумя руками.См. Илл. под дрель 1. [1760 70] * * *… Универсал

ручная дрель — Wilipua a, ulepua a… Англо-гавайский словарь

ручная дрель — Устройство с механическим приводом для растачивания отверстий или (при правильном креплении) удаления или закрепления винтов и болтов… Словарь автомобильных терминов

Ручная дрель (иероглиф) — Ручная дрель — это иероглиф (и инструмент), использовавшийся в Древнем Египте с самых ранних династий.Как иероглиф, он также может использоваться как определяющий для слов, связанных с профессией изготовления ваз, чаш, горшков и т. Д., Обычно из мелкозернистого … Wikipedia

Сверло — Чтобы узнать о вымышленном персонаже, см. Сверло (трансформаторы). Чтобы узнать об отмененном небоскребе под названием Drill bit, см. Chicago Spire. Для типов, используемых при бурении скважин, см. Бурение скважин. Сверху вниз: лопата, выступ и шпора (брэд-пойнт), кладка… Википедия

Drill — Для использования в других целях, см Drill (значения).Схема сверления Дрель или сверлильный двигатель — это инструмент, снабженный насадкой для режущего инструмента или приводным инструментом, обычно сверлом или отверткой, используемым для сверления отверстий в различных материалах или…… Wikipedia

ручной инструмент — любой инструмент или приспособление, предназначенное для ручного управления. * * * Знакомство с любыми орудиями, используемыми мастерами в ручных операциях, таких как рубка, долбление, пиление, подпиливание или ковка. Дополнительные инструменты, часто необходимые в качестве вспомогательных средств для…… Universalium

сверло — Синонимы и родственные слова: СОП, привыкание, акулеус, акуминация, применение, ученик, ученичество, легкая атлетика, шнек, базовая подготовка, станина, сверло, прикус, кость, обвалка, ствол, сверло, сверло, скоба и бит, умственная работа, обрыв, взлом, взлом,…… Moby Thesaurus

сверло * / — I UK [drɪl] / US существительное Формы слова сверло: единственное число сверло множественное число сверла 1) [счетно] инструмент, используемый для проделывания отверстия в чем-либо.Дрель, которая использует электричество, называется электрической дрелью, а дрель, которая работает, когда вы поворачиваете ручку, называется … … Английский словарь

.

Схема как подключить проходной переключатель схема: Двухклавишный проходной выключатель — как подключить, схемы

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест, инструкция

Для повышения уровня комфорта при эксплуатации светильников пригодится схема подключения проходного выключателя с 2-х мест. На практике применяют при необходимости большее количество точек управления. Для экономии времени и денежных средств рабочие операции выполняют самостоятельно. Тщательный сравнительный анализ с учетом особенностей изделий разных производителей помогает сделать правильный выбор при покупке. Эти и другие практические задачи будет решить проще после изучения данной статьи.

Мед в бане на лицо: как использовать для тела и лица

Маски для лица и тела в бане: какое сделать питательное средство в сауну, рецепты из кофе и меда

Причины проблемы

Слабовыраженные изменения в рельефе кожи ног, появление бугорков, потеря упругости тканей – это первые проявления целлюлита. Чтобы исключить его развитие, важно узнать о причинах целлюлита, методах его лечения в домашних условиях.

Целлюлит – это дефект кожи скорее не косметического, а внутреннего характера. Главной причиной неэстетического внешнего вида является многократное увеличение прослойки жира под кожей.

Норма толщины подкожно-жировой прослойки составляет 6 мм, а при развитии целлюлита она приумножается до 60 мм. Этот факт не только внешне отражается, организм тоже начинает чувствовать переизбыток жировых запасов, появляется отдышка, возможны боли в сердце, повышение давления.

Основных причин нарушения жировых отложений, появления целлюлита на ногах – это:

• рост эстрогенов , женские гормоны блокируют поступление кислорода, питательных компонентов в жировые клетки, закупоривают сосуды кровотока,
• генетическая предрасположенность,
• неправильное питание,
• низкий уровень физической активности, сидячая работа,
• курение,
• гормональные сбои,
• нарушение рН-баланса, кровообращения в жировых клетках,
• стрессы, переживания.

Избавиться от целлюлита на ногах – занятие не из простых, но возможных даже в домашних условиях. Главное – это упорство и забота о себе.

Основной причиной целлюлита является нарушение кровоснабжения в подкожных тканях. Все это следствие малоподвижного образа жизни, неправильного питания, пагубных привычек. В результате количество жировых тканей увеличивается, появляются бугры и неровности.

Плюсы и минусы

Продолжительное применение лечебных масок помогает не только справиться с целлюлитом, но и в целом улучшает состояние эпителия. Благодаря этому дерма становится упругой, эластичной и подтянутой.

К основным достоинствам антицеллюлитных масок можно отнести следующее:

• все компоненты таких средств стоят недорого и доступны всем,
• этот метод отличается простотой, он не нуждается в использовании специальных препаратов или приспособлений,
• благодаря применению масок пропадает целлюлит, кожа становится более красивой,
• дерма насыщается влагой и питательными веществами.

При этом применение домашних масок для борьбы с целлюлитом обладает и определенными недостатками:

• такие средства запрещено применять людям с аллергией на составляющие,
• лечение данным методом обычно является довольно длительным, причем первые результаты видны лишь через 1-2 месяца,
• некоторые разновидности масок запрещено делать людям, которые имеют варикозное расширение вен.

Чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья, перед применением средства нужно нанести немного состава на сгиб локтя. Если спустя определенное время появляются высыпания или ощущение зуда, это свидетельствует о том, что смесь не подходит.

Виды масок с глиной от целлюлита

Выделяют 2 разновидности масок: охлаждающие и разогревающие.

Охлаждающие маски

Эффект достигается за счет ментола, мяты, которые входят в состав масок. Данные компоненты и вызывают ощущение свежести и стимулируют такие процессы:

• охлаждение тканей,
• сужение сосудов,
• удаление из тканей избытка жидкости,
• повышение кожного тонуса,
• стимуляцию обмена веществ,
• расщепление жиров.

• гинекологических патологиях,
• заболеваниях ЖКТ,
• цистите,
• беременности,
• повреждениях кожных патологиях,

Разогревающие маски

Эффект достигается за счет глины, воска, горчицы, меда, перца или специальных эфирные масла, которые также входят в состав масок и стимулируют такие процессы:

• разогревание эпидермиса,
• усиление притока крови к проблемным зонам,
• вывод излишков жидкости,
• расщепление жировых отложений,
• восстановление гладкости и упругости кожи.

Маски с разогревающим эффектов противопоказаны при

• варикозе,
• гинекологических болезнях,
• гипертонии,
• болезнях сердечно-сосудистой системы,
• беременности,
• кожных заболеваниях.

Правила приготовления

Маски для ног – это немалая доля в решении проблемы с кожей ног. Правильное выполнение процедуры, питательные составы и регулярные сеансы , главные особенности лечения в домашних условиях.

Первоочередная задача приготовленной маски против целлюлита заключается в моментальном восстановлении тонуса тканей, интенсивном питании и активном расщеплении жировых частиц.

Кофейная маска для ног

Натуральный кофе , главный компонент для маски от целлюлита на ногах. К его достоинствам относится стимулирование кровообращение и обменных процессов, бережное, эффективное удаление омертвевших клеток.

Для приготовления эффективной кофейной маски против целлюлита на ногах потребуется:

• 200 г натурального кофе,
• 2 ст.л. соли (морской),
• 1 ст.л. масла оливкового,
• 100 г жидкого меда.

Зерна кофе измельчите в порошок. Смешайте питательные ингредиенты. Средство активно втирайте в распаренную кожу ног в течение 3-5 минут. Оставьте маску на ногах еще на 10 минут. Смойте остатки кофейного средства водой.

Медовая маска для ног

Мед наравне с кофе активно борется с целлюлитом на ногах, поэтому нередко их сочетают в одной маске. Сам по себе мед – это источник питательных компонентов и минералов, стимулирующий протекание обмена веществ, верный помощник против старения, увядания кожи. Мед легко сочетается с эфирными маслами, растительными экстрактами, молочными продуктами.

Приготовить эффективную антицеллюлитную маску из меда можно несколькими способами:

1. Смешайте 2 ст.л. меда (предварительно растопленного на бане) с небольшой композицией эфирных масел (экстракта лимона, грейпфрута и розмарина). Маску против целлюлита распределите на проблемную область ног, укутайте пленкой, теплым полотенцем. Через 40 минут смойте маску теплой водой.
2. Смешайте 1 ст.л. растопленного меда с 1 ст.л. порошка горчицы. Добавьте несколько капель цитрусового эфира. Нанесите маску на кожу ног, укутайте пленкой, теплой тканью. Воздействие горчицы может вызвать дискомфорт и жжение. Максимально долго выдержите маску на ногах. Смойте медово-горчичную смесь водой.
3. Растопите на бане 2 ст.л. меда в 1 ст.л. цельного молока. Теплую маску нанесите на ноги. Укутайте кожу целлофаном и полотенцем. Через 40 минут смойте антицеллюлитную маску теплой водой.

Маски против целлюлита ног с красным перцем

Жгучий, красный овощ характеризуют как активного борца за упругость, гладкость ног. Он активизирует кровоток, раскрывает поры, способствует стремительному сжиганию жировых клеток. Этим воспользовались косметологи в борьбе с целлюлитом.

Для приготовления в домашних условиях эффективной перцовой маски подготовьте ингредиенты:

• 1-2 перчинки красного (кайенского) перца,
• 1-2 ч. л. молотого мускатного ореха,
• 100 г жидкого меда,
• 100 г домашних сливок.

Перец максимально мелко измельчите, добавьте остальные ингредиенты. Маску нанесите на проблемные участки бедер. Воспользуйтесь пищевой пленкой, полотенцем для дополнительного теплового воздействия на кожу. Удерживайте маску в течение получаса. Смойте средство теплой водой.

Маска из ламинарии для ног

Ламинария – это лучший морской ингредиент, способный стремительными темпами вернуть коже эластичность, наполнить клетки питательными компонентами, живительной влагой, предупредить старение и ослабление тканей. В борьбе с целлюлитом ламинария творит чудеса, поэтому активно используется в домашних лечебных масках.

Для приготовления средства против целлюлита смешайте порошок ламинарии с медом, добавьте немного горячей воды. Смесь должна плотно наноситься на ноги, не стекать. Оберните кожу полиэтиленом и теплой тканью. Через 15 минут смойте остатки маски водой.

Глиняные маски для ног

Высокой популярностью в борьбе с целлюлитом в домашних условиях пользуются маски для ног с голубой глиной. Глину можете обогатить несколькими каплями любимых эфирных масел либо использовать в чистом виде.

Смесь распределите на проблемные зоны, заверните в пленку и полотенце. Через 20-30 минут смойте маску, нанесите увлажняющий крем.

Поход в баню с целью похудения имеет свои особенности. За день до процедуры устройте разгрузочный день. Пейте больше жидкости, особенно подкисленной. Подойдет чай с лимоном и морс.

В банный день легко позавтракайте. Остановитесь на овсяной или гречневой каше на воде. Через пару часов после еды отправляйтесь в баню.

Важен психологический настрой. Расслабьтесь, отключите мобильный. Перед заходом в парилку зайдите в душ и смойте грязь с пор. Наденьте на голову шапку для бани или полотенце.

В первый заход садитесь на самую нижнюю полку. Если вы новичок, то оставайтесь в парилке 10 минут. Если вы являетесь заядлым банщиком, то время увеличьте до 20 минут.

Для активизации сжигания жиров пусть вас попарят веником. Подойдет любой: березовый, дубовый или липовый.

Выходите из парной и наденьте махровый халат. Если хотите пить, то пейте воду с лимоном. Ваша задача пропотеть, а для этого организму требуются много воды.

Отдохните 10-15 минут и отправляйтесь снова в парилку. Теперь садитесь на полку выше. Для первого раза достаточно 3 заходов, постепенно увеличивайте до 5.

Основные задачи данной процедуры заключаются в стимуляции кровообращения, выведении избытка жидкости из тканей и снижении количества подкожно-жировой клетчатки.

Чтобы маски против целлюлита в домашних условиях принесли пользу, нужно придерживаться таких советов:

1. Очистить кожу с помощью скраба.
2. Нанести антицеллюлитное средство и обернуть тело пленкой. Благодаря этому удастся увеличить эффективность процедуры.
3. Сверху надеть теплую одежду или укутаться одеялом, после чего постараться максимально расслабиться.
4. Через 1-1,5 часа смыть состав горячей, а затем и прохладной водой. Дождаться высыхания кожи.
5. После этого можно нанести на проблемные области антицеллюлитный крем.
6. Чтобы повысить эффективность процедуры, нужно придерживаться правильного питания и увеличить уровень физической активности.

Есть немало действенных рецептов, которые позволяют справиться с целлюлитом и улучшить внешний вид кожи.

На бедрах

Чтобы избавиться от «апельсиновой корки» на бедрах, можно воспользоваться такими рецептами:

1. После теплого душа втереть в проблемные области немного соды. Затем смочить руки в воде и приступить к втиранию второго слоя из морской соли мелкого помола. Спустя 5 минут остатки средства нужно смыть с кожи, применяя контрастный душ.
2. Отличным действием обладает маска на основе красного перца. Для этого нужно смешать по щепотке перца и корицы, после чего добавить небольшую ложку оливкового масла. Полученным составом обработать проблемные зоны и обернуть тело пленкой.

Увеличить эффективность процедуры поможет добавление половины ложки меда. Средство рекомендуется держать четверть часа, затем смыть теплой водой.

3. Прекрасным продуктом от целлюлита является глина. Чтобы сделать маску, нужно взять 2 больших ложки голубой глины, смешать с водой и 5-6 каплями эфирного масла цитрусовых. Все ингредиенты хорошо перемешать и нанести на проблемные области. Обернуться пищевой пленкой и одеялом. Через 45 минут средство смыть теплой водой.
4. Вывести токсические вещества поможет зеленый чай. Для изготовления средства нужно смешать 2 столовых ложки меда, 5 столовых ложек измельченного зеленого чая и 1 небольшую ложку корицы. Полученным составом обработать бедра, обернуть их пленкой. Спустя четверть часа средство можно смыть, применяя контрастный душ.

На ягодицах

Чтобы устранить целлюлит на ягодицах, подойдут такие рецепты:

1. Взять 200 г порошка какао и смешать с 500 мл кипящей воды. Остудить смесь до 40 градусов, после чего нанести на ягодицы и обернуть пленкой. Такую маску следует держать 20 минут.
2. Взять 2 больших ложки меда, нагреть на паровой бане до 40 градусов, после чего втереть в проблемные области. Обернуть ягодицы пленкой и оставить состав на коже на 15-20 минут.
3. Взять пару ложек оливкового масла и соединить с 10 большими ложками пюре из ананасов. Нанести на ягодицы, обернуть туловище пленкой и оставить на 20 минут.
4. Взять 6 г порошка спирулины и развести в 250 мл кипяченой воды. Полученный состав следует нанести на проблемные области и оставить на 20 минут.

На ногах

Чтобы справиться с целлюлитом на ногах, стоит воспользоваться такими рецептами:

1. Взять 5 больших ложек сока винограда и смешать с 2 столовыми ложками крема для тела. Также в состав следует положить небольшую ложку меда. Полученным средством обработать ноги, обернуть их пленкой и теплым одеялом. Смыть смесь через 25 минут.
2. Взять 2 столовых ложки меда и смешать с 2 яичными желтками. Нанести на проблемные участки на 25 минут.
3. Развести в воде дрожжи, добавить мед и сливки. Все ингредиенты рекомендуется брать в равных частях. Полученным составом обработать проблемные участки ног. Смыть его через четверть часа.
4. Взять 50 г оливкового масла, слегка его нагреть и смешать с 2 большими ложками порошка горчицы. Добавить 3-4 капли эфирного масла цитрусовых. Полученное средство нужно использовать теплым.

С течением времени эпидермис начинает уменьшать количество производимого коллагена, сокращается эластин. Они обеспечивают тургор кожи. Также ухудшается кровообращение, поэтому питательные вещества и кислород плохо поступают к клеткам. В результате происходит старение, кожа становится тусклой, дряблой и обезвоженной.

Ежедневно оказывают неблагоприятное воздействие следующие факторы:

• плохая экологическая ситуация,
• несбалансированное питание,
• ультрафиолет,
• плохая погода (дождь, снег, ветер, яркое солнце),
• малоподвижный образ жизни,
• вредные привычки,
• нарушения метаболизм, прием антибиотиков, различные заболевания.

1. Смешать в равных долях кофе и голубую глину. Постепенно вливать воду, довести до состояния густой сметаны. Нанести на тело. Такая процедура поможет в борьбе с растяжками и целлюлитом.
2. Похудеть и увлажнить кожу поможет маска с авокадо. Мякоть одного плода, смешать в блендере с 3 столовыми ложками оливкового масла и одной столовой ложкой меда.
3. Измельчить мякоть фруктов: яблока, банана, клубники. Добавить жирные сливки или творог. Такая маска прекрасно питает кожу, а фруктовые кислоты борются с жировыми отложениями.

Общие правила применения домашних масок для похудения

В домашние маски от целлюлита входит несколько основных натуральных компонентов, которые расщепляют жировые клетки, повышают тонус мышц, подтягивают кожу, устраняют неровности и бугорки, а также выравнивают тон кожи.

К таким природным компонентам можно отнести кофе, горчицу и острый перец. Натуральный кофе является основой лечения целлюлита в домашних условиях. Этот продукт можно использовать в качестве замены химического пилинга. Кофе хорошо подходит для создания домашних масок от целлюлита.

Для одной кофейной маски от целлюлита необходимо использовать 200 грамм кофейного порошка, 2 столовые ложки морской соли, 1 столовую ложку оливкового масла и 100 грамм меда.

При регулярном использовании кофейной маски от целлюлита улучшается кровообращение, устраняется «апельсиновая корка» и разглаживаются складки. Такие маски придают коже загорелый и здоровый вид.

Дополнительными ингредиентами могут быть эфирные масла лимона, апельсина и грейпфрута. Эти компоненты активизируют процессы сжигания жиров и улучшают лимфоток.

В маску с красным перцем можно добавлять несколько чайных ложек мускатного ореха, сливки и 100 грамм меда. Для данной маски можно использовать корицу и кайенский перец.

Полученную консистенцию следует наносить на кожу и завернуть пищевой пленкой на 30 минут. Маска дает разогревающий, активизирующий и восстанавливающий эффект.

Такую маску нужно обильно смывать тепловой водой, а на кожу наносить увлажняющий крем. Особенно эффективна горчичная маска от целлюлита на бедрах и ногах, так как она усиливает кровоток, активизирует обмен веществ и влияет на сжигание жировой клетчатки.

Горчичную маску не следует наносить на чувствительную кожу, а также на кожные участки при наличии на них ран, высыпаний и ожогов.

• Начните вести активный образ жизни, займитесь физическими упражнениями и тщательно следите за своим питанием – тогда вам удастся достигнуть хороших результатов.
• Обратите внимание и на различные процедуры: вакуумный массаж, обертывания с масками и кремами для тела – всё это хорошо действует в комплексе. Немаловажен и тот факт, что некоторые из них можно проводить и в домашних условиях, так же как и изготовлять маски для тела.
• Специальной диеты от целлюлита, как правило, не существует. Если вы хотите побороть врага – пересмотрите свои взгляды на питание: начните есть больше овощей и фруктов, откажитесь от мяса в пользу рыбы и птицы, а также полностью исключите такой вредный продукт, как майонез. Кроме того, старайтесь выпивать как минимум 2 литра обычной воды в сутки.

Не забывайте о том, что пораженные участки тела желательно активно массажировать каждый день – это активизирует процесс обмена веществ и улучшит кровоток. Весьма полезен сухой массаж с помощью щетки или специальной рукавички.

Эффективны и физические упражнения, к примеру, прыжки. Выполняйте около 100 прыжков в день – это даст положительный результат.

Да-да, именно антицеллюлитные маски, которые можно купить в магазине или приготовить самостоятельно, используя кофе, глину или перец.

Маски от целлюлита направлены в первую очередь на стимуляцию кровоснабжения в местах скопления жировой ткани. Усиление кровотока способствует расщеплению и выводу из организма вредных веществ.

В этом могут помочь такие методы, как мануальный вакуумный массаж (можно использовать вакуумные банки), перцовые пластыри и прочее.

Приготовление домашних масок позволяет довольно эффективно справляться с проявлениями целлюлита. Это обусловлено натуральным составом средств. В такой косметике нет химических ингредиентов, которые могут негативно отразиться на состоянии кожи.

Благодаря систематическому применению антицеллюлитных масок можно получить такие результаты:

• справиться с жировыми отложениями,
• разгладить кожу,
• вывести загрязнения и токсические вещества из пор,
• увеличить гладкость и эластичность эпителия,
• стимулировать рассасывание подкожных бугров,
• наполнить клетки питательными веществами.

Благодаря целому комплексу полезных свойств удается ускорить процесс восстановления кожи и избавиться от проявлений целлюлита.

Если использовать готовые средства, то у каждого есть своя инструкция, которую нужно непреклонно соблюдать. Но если готовить маски для похудения в домашних условиях, то для получения желаемого результата пригодятся следующие советы:

• Наносить средство только на чистую кожу. Желательно проводить перед процедурой легкий пилинг и массаж проблемной зоны, куда будет накладываться маска.

• Лучше продукты работают при термоэффекте. Для этого нужно полежать под теплым одеялом или пледом.
• Держать маску минимум 20 — 30 минут. Также важно делать курс из 10 — 20 сеансов в зависимости от степени сложности.
• Не стоит применять слишком горячую консистенцию средства, чтобы не получить ожоги.
• При возникновении дискомфорта необходимо немедленно смыть все.
• Применять маску можно два-три раза в неделю в зависимости от сложности случая, а также от наличия в ней скрабирующих компонентов. Тогда ее использовать можно один раз.
• Смывать маску, применяя контрастный душ. Сначала используется теплая, не горячая вода, а затем тело ополаскивается прохладной.
• Нельзя применять на слизистых оболочках.

На что обратить внимание выбирая состав

Чтобы правильно подобрать состав антицеллюлитной маски, обязательно нужно проанализировать свойства ее ингредиентов.

Существуют такие виды средств:

1. Медовые – обладают выраженным увлажняющим действием и насыщают кожу питательными веществами. Благодаря применению таких средств можно увеличить защитные свойства кожи. Маски от целлюлита в домашних условиях с медом помогают избавиться от шлаков и токсических веществ, добиться бактерицидного эффекта.
2. Шоколадные – отличаются увлажняющими свойствами, очищают и подтягивают кожу, усиливают кровообращение, производят увлажняющий эффект.
3. Глиняные – способствуют очищению кожи и насыщению ее полезными веществами. С помощью таких процедур удается добиться восстановления солевого баланса, активизации обменных процессов в клетках и выведения избыточного количества жидкости.
4. Кофейные – оказывают очищающее и тонизирующее воздействие, справляются с отечностью, сжигают жировые клетки. Благодаря их применению удается нормализовать кровообращение и справиться с растяжками.
5. Масляные – способствуют ускорению обменных процессов и замедлению старения кожи. Благодаря их нанесению удается наполнить эпителий питательными веществами, сделать его более мягким и бархатистым.
6. Водорослевые – способствуют нормализации водно-солевого баланса, усилению обменных процессов в тканях, выведению избыточной жидкости и улучшению кровообращения.

Правила приготовления и использования масок и скрабов в баню

Хорошее народное средство от целлюлита — горчичный порошок. Он легко убирает обвисшую кожу на руках и ногах и разглаживает бугорки на ягодицах.

1. Горчица усиливает циркуляцию крови, разогревает тело, возвращает коже упругость и эластичность.
2. Нужно отмерить 2 ложки порошка, развести теплой водой так, чтобы получилась густоватая масса.
3. Добавить столько же ложек жидкого меда и тщательно размешать. Обработать проблемные места, слегка втереть состав, обернуть пленкой и оставить на 30 минут.

Быстрый эффект обеспечивает горчичная маска с оливковым маслом. Нужно 50 г масла слегка прогреть на водяной бане, всыпать 2 ложки порошка горчицы, влить 5 капель апельсинового эфирного масла и использовать аналогично первому рецепту.

Обертывание проводят в предбаннике. Если ваши кожные покровы не имеют повреждений, то остановите свой выбор на данной процедуре для похудения.

Подготовьте заранее кофейную гущу. Для этого в турку добавьте 2 ч.л. кофе и 150 мл воды. После закипания уменьшите огонь. Периодически снимайте пенку. Через 30 минут напиток готов. Кофе используйте по назначению, а гущу переложите на лист бумаги и оставьте подсыхать. Нанесите массу на проблемные участки и оберните тело пленкой. Полежите так 15 минут. Результативность повысится, если смыть кофейную массу горячей водой с добавлением соли.

Для приготовления этой маски потребуется по 200 грамм сливок и сметаны 20%-й жирности, кофейная гуща, лимон, стакан крупной соли, 50 грамм оливкового масла, полбуханки черного хлеба, 100-200 грамм меда, полстакана воды.

После первого захода в парилку необходимо сделать скраб, для чего отлично подходит кофейная гуща. Такой скраб придаст коже бархатистость, избавит от мелких морщинок, повысит тонус кожи.

Кофейный скраб для лица

После этого скраб нужно смыть и принять еще один сеанс горячего пара. Затем почистить кожу при помощи соли, смешав ее с содой. После этого также необходимо сделать заход в парную, а затем отбелить кожу лимоном. После следующего сеанса горячего пара на кожу нужно нанести сливки, а затем сделать маску из оливкового масла и черного хлеба.

Они не только избавляют от самой болезни, но и тонизируют кожу. Делают её упругой и шелковистой.

1. Итак, на помощь Вам также придет молотый кофе ( можно взять уже заваренный, от этого его эффективность не уменьшится). Предварительно распарьте кожу теплым душем, а затем начните втирать гущу в места, где есть апельсиновая корка. Делать это необходимо в течение 15-20 минут. После процедуры кожа будет бархатной и приобретет приятный аромат. Кофе благоприятствует выводу воды из организма и улучшает обмен веществ.
2. Еще один антицеллюлитный скраб можно сделать на основе овсяных хлопьев. Нужно смешать 1 ст. ложку овсянки и кукурузных хлопьев в том же количестве, добавить 2 ст. ложки сахарного песка и 3 ст. ложки оливкового масла( можно подсолнечного). Данную смесью натереть проблемные зоны и оставить на 20 минут. Тело после процедуры становится заметно упругой и свежей. Это объясняется тем, что овсянка богата органическими кислотами
3. Ту же овсянку можно хорошенько измельчить, залить молоком либо водой до образования кашицы и втирать в кожу 10 минут. Кожа будет поразительно гладкой и шелковистой.
4. Обладателям кожи, которая не является чувствительной, можно делать скраб из порошка имбиря. Необходимо смешать оливковое масло с порошком и втирать в места, пораженные целлюлитом. Имбирь отлично усиливает кровообращение и обмен веществ, интенсивно устраняя неровности на поверхности кожи. Ведь, как известно, именно из-за застоя крови, на теле появляется «апельсиновая корка».

Для тех, кто располагает большим количеством времени, хорош такой вариант лечения , как обертывание.

Оно позволяет глубоко очистить организм от шлаков, уменьшает отложения жира.

Действие кремов-борцов с целлюлитом основано на том, что они улучшают кровообращение в проблемных зонах, тем самым быстрее освобождая подкожные участки от излишней жидкости, жиров и всевозможных токсинов.

Вследствие этого кожа разглаживается, становится более гладкой, упругой, бугорки на коже исчезают.

Существует более простой способ приготовления кофейного антицеллюлитного скраба: намылить тело гелем для душа, а потом нанести кофе на проблемные участки. После пятиминутного массажа остатки скраба удалить теплой водой. В таком случае не придется ничего смешивать, все очень просто и легко.

При желании Вы можете добавить в скраб питательные вещества, такие как мед, морская соль, эфирное масло. Наиболее благоприятное время для использования таких скрабов – утренние часы.

Использование кофейного антицеллюлитного скраба 2-3 раза в неделю после горячего душа не только сделает Вашу кожу мягкой и эластичной, но и взбодрит Вас.

Особой популярностью у женщин пользуются антицеллюлитные крема. Лучшее время их нанесения – утро: либо натощак, либо через один час после принятия пищи.

Основные компоненты антицеллюлитного крема:

• Вещества, которые расщепляют жиры – кофеин, теобромин, аминофиллин, йохимбин,
• Вещества, которые усиливают сжигание жиров – L-карнитин, коэнзим A,
• Коллаген и эластин (их производные),
• Вещества, которые уменьшают отечность,
• Вещества, питающие и увлажняющие кожу.

• Все средства следует готовить перед посещением бани (если есть возможность, то смешивайте ингредиенты в самом помещении). Если состав скраба/маски будет несвежим, то никакой пользы от процедуры не последует.
• Перед выходом проверьте наличие необходимых для бани атрибутов: полотенце, тапки, щетки, шампунь, простыня, веник, ковш, напиток, мыло и пр. Для проведения пилинга и масок следует взять массажную перчатку/щетку, кисть или лопаточку для равномерного нанесения средства.
• Использовать приготовленные составы следует после 2 , 3 захода в парилку. К этому времени кожа уже станет распаренной и через открытые поры полезные вещества беспроблемно проникнут в кожу и окажут свое благоприятное воздействие. Некоторые рецепты предполагают применение средства в самой парилке.
• Перед нанесением скраб/маску следует прогреть. Для этого возьмите ее в парилку и дождитесь повышения температуры приготовленной смеси. Наносить смесь нужно после выхода из парилки, в противном случае она просто стечет с кожи вместе с потом.
• Распаренная дерма становится более чувствительной к воздействию внешних раздражителей, поэтому все составы следует наносить нежными аккуратными движениями. Избегайте нанесения агрессивных веществ на чувствительные, шелушащиеся и раздраженные зоны тела, также не следует тревожить места с наличием порезов, царапин и ранок. Для проведения пилинга с помощью домашнего скраба лучше воспользоваться щеткой-массажером или специальной перчаткой.
• Все маски и скрабы должны соответствовать типу вашей дермы. При возникновении дискомфортных ощущений незамедлительно удаляйте нанесенное средство и в будущем откажитесь от его использования.
• Смывать использованный скраб или маску нужно теплой проточной водой. Перед выходом на улицу (особенно в ветреную, дождливую и морозную погоду) нанесите на кожу крем для увлажнения, защиты или питания дермы.

Знание и соблюдение перечисленных рекомендаций убережет вашу кожу от возникновения дерматологических проблем и поможет достичь желаемых результатов без вреда для здоровья.

Маски для тела в баню

1. Молочно-овсяная маска с маслом оливы и желтком с омолаживающим действием. 120 г перемолотых в муку геркулесовых хлопьев завариваем кипящим молоком. В теплую овсяную кашу добавляем домашний желток и 20 мл масла из оливок. Однородной массой пользуемся согласно инструкции, держим маску 20 минут.
2. Творожно-морковная смесь с молоком и оливковым маслом для нормальной дермы. Смешиваем по 40 г/мл домашнего творога, масла оливы, скисшего молока и сока, добытого из свежей моркови. Смесь используем согласно пунктам, перечисленным в инструкции. Смываем спустя 30 минут.
3. Желтково-дрожжевая маска с маслом для питания кожи любого типа. В домашнем желтке размешиваем 20 мл масла из кукурузы или оливы и 15 г пивных дрожжей. Используем средство по стандарту, смываем спустя 15 минут.
4. Кефирная маска с увлажняющим действием. Домашний жирный кефир нагреваем до комфортной температуры и применяем стандартным способом. Держим такую маску не дольше 15 минут.
5. Сливочно-огуречная смесь с соком лимона для отбеливания кожного покрова. В 30 г кашицы, полученной из свежего огурца, вливаем 60 мл домашних сливок и 15 мл сока, полученного из созревшего лимона. Маску применяем согласно указаниям, данным в инструкции, смываем спустя 20 минут.
6. Огуречно-овсяная маска со сметаной для жирной дермы. Кашицу из свежего огурца смешиваем с 60 г домашней сметаны и 80 г муки, сделанной из геркулесовых хлопьев. Смесь используем согласно пунктам, данным в инструкции. Держим массу не дольше 20 минут.
7. Маска с солью, водой и содой с антицеллюлитным эффектом. К 30 г мелкой соли добавляем 30 г пищевой соды, смесь разводим водой до получения кашеобразной массы, которую наносим перед посещением парной. Держим маску не дольше 25 минут.
8. Пшенично-лимонная маска с медом для проблемной кожи. Из Ѕ лимона добываем сок и смешиваем его с 40 г цветочного тягучего меда и 15 г отрубей из пшеницы. Составом пользуемся согласно инструкции, смываем спустя 20 минут.
9. Медово-соляная маска для усиления потоотделения. Всем известно, что в бане с помощью высокой температуры вместе с потом удаляются вредные вещества, происходит очищение пор и улучшение кровообращения. Усилить потоотделение можно с помощью такого средства: 30 г мелкой соли смешиваем с 30 г топленого меда. Смесь используем обычным способом (не втираем смесь в дерму, т.к. данное средство не является скрабом), смываем спустя 20 минут.
10. Сливочно-медовая маска для устранения целлюлита. В 40 г тягучего цветочного меда выливаем 40 мл домашних сливок и 3 мл эфира из любого цитруса. Смесью пользуемся в соответствии с инструкцией, смываем спустя 15 минут.

Видео: Рекомендации доктора

Бороться с целлюлитом нужно последовательно. Чаще всего его появление провоцирует неправильный образ жизни. Для сохранения красоты и упругости кожи следует соблюдать простые рекомендации:

• пить не меньше 7 стаканов воды в день,
• сбалансированно питаться,
• больше двигаться,
• отказаться от вредных привычек.

Чтобы избавиться от «апельсиновой корки», важно откорректировать рацион. Исключить из него газированные напитки, жирную пищу и полуфабрикаты, заменив вредные блюда овощными салатами, зеленью, фруктами, отварным мясом и рыбой. В сочетании с грамотным питьевым режимом диета улучшает обмен веществ. В организме перестают скапливаться токсины, и формирование целлюлита уменьшается.

Лечебная программа должна включать в себя спортивные упражнения. С ними борьба с целлюлитом на бедрах и животе будет более успешной. Для подтягивания кожи отлично подходят плавание, утренняя пробежка, ежедневная зарядка с хула-хупом и на фитболе.

Домашнее лечение принесет ожидаемый результат при комплексном использовании крема от целлюлита, специального массажа и обертываний, возвращающих кожному покрову упругость и эластичность.

Противопоказания

К основным ограничениям относят следующее:

• беременность,
• менструация,
• аллергические реакции на компоненты смеси,
• лактация,
• варикозное расширение вен,
• болезни сердца и сосудов,
• онкологические патологии,
• раздражение, высыпания, воспалительные процессы на коже,
• воспаления тазовых органов.

При нарушениях работы щитовидной железы не стоит применять лечебные маски с водорослями в составе.

Однако важно обратить внимание перед нанесением маски, что есть случаи, когда ее не следует использовать. Противопоказаниями являются:

• повреждения на кожных покровах,
• гинекологические заболевания для масок на животе, бедрах, теле,
• акне и угри в стадии обострения для процедур на лице,
• аллергия на компоненты,
• повышенная чувствительность кожи,
• обострение хронических болезней,
• нарушения в работе сердца и сосудов,
• проблемы с почками,
• беременность и лактация,
• варикозное расширение и склонность к нему для масок на ногах.

Полезные советы

Справиться с целлюлитом помогут такие рекомендации:

1. Рецепты необходимо периодически менять, чтобы кожа не привыкала к одной и той же маске.
2. Перед началом использования средства обязательно следует сделать тест на наличие аллергии. Если через несколько минут неприятных симптомов не появилось, состав можно применять.
3. Перед процедурой стоит распарить кожу, чтобы раскрыть поры и обеспечить попадание полезных веществ в глубокие слои эпителия.
4. Смесь рекомендуется наносить массажными движениями, направляясь снизу вверх.

Антицеллюлитные маски позволяют быстро справиться с основными проблемами кожи, существенно улучшив ее состояние. При этом очень важно правильно приготовить лечебный состав и четко соблюдать правила его нанесения.