Как пробить унитаз если он забился: Как прочистить засор в унитазе если забился: 8 эффективных способов

Как пробить унитаз: 3 метода независимого решения проблемы — Учебник сантехника

Засор, появившийся в унитазе, необходимо ликвидировать как возможно стремительнее, поскольку без исправно работающей уборной находиться долгое время в квартире нереально. В большинстве случаев для этого употребляются особые тросы и другие приспособления. Но в случае если знать, как пробить унитаз подручными средствами, возможно совладать и без них.

Установление обстоятельств и степени засора

Перед тем как пробить засор в унитазе, необходимо в обязательном порядке узнать, что стало обстоятельством происхождения данной неприятности и как значительна неприятность. Крайне важно знать, сточный канал стал полностью непроходим либо через пробку все же проходит некоторое количество жидкости.

Инструкция по определению степени засора такова:

1. Необходимо наполнить кастрюлю либо банку приблизительно одним литром воды, вылить ее в унитаз и взглянуть, понижается уровень жидкости либо нет (в случае если да, то какое количество времени на это уходит).
2. Бачок в этом случае применять не требуется, поскольку в случае полной непроходимости жидкость выльется на пол туалета, добавив вам неприятностей.
3. После этого направляться открыть кран в ванной либо на кухне и взглянуть, уходит ли вода в слив. Если он забит, то дело не в вашем унитазе, а в засоре где-то в трубах отопления. Починить все своими руками вряд ли удастся.

Проведя диагностику возможно переходить к следующему этапу.

Наиболее несложный метод вернуть работоспособность туалета (если он забился  не ночью либо под Новый год) – привести к сантехнику. Но цена  на подобного рода услуги не редкость высока. Исходя из этого потом рассмотрим, чем пробить унитаз дома, не прибегая к услугам местного эксперта либо личной компании.

Независимое устранение засора

Метод 1. Механический

Используется в тех случаях, в то время, когда в спускной сифон унитаза попала тряпка либо другой подобный предмет, и вы точно понимаете об этом.

По большей части для очистки употребляется сантехнический трос с набором разных насадок. Но вряд ли он окажется в вашем распоряжении в необходимый момент, исходя из этого в экстренных случаях устранить пробку возможно и просто рукой.

Делается это следующим образом:

1. Из чаши унитаза необходимо вычерпать всю воду, которая там имеется.
2. На руку направляться надеть резиновую перчатку, а нос обезопасисть марлевой повязкой.

Совет! Дабы избавиться от неприятного запаха в туалете, возможно зажечь громадный кусок газеты и разрешить ему прогореть. Пламя сожжет сероводород в воздухе, который и есть обстоятельством неприятного запаха.

1. Затем необходимо руку в унитаз и достать оттуда предмет, ставший обстоятельством засора.
2. В случае если пальцами сделать это не удается, из куска стальной проволоки возможно согнуть крючок, который окажет помощь зацепить злополучную тряпку.

Метод 2. Посредством вантуза

Применять данный прибор возможно лишь для устранения малых засоров, в то время, когда проходимость унитаза сохранилась, другими словами вылитая вода хоть и медлительно, но стекает. Вантуз имеется в хозяйстве фактически у каждого, но, для его действенного применения необходимо, дабы диаметр сливного отверстия унитаза был меньше, чем размер резиновой присоски.

Посредством вантуза возможно устранить засор не только в унитазе, но и в раковине.

Принцип действия несложен. Работая резиновой деталью этого устройства, вы создаете избыточное давление воздуха в трубах, которое проталкивает засор дальше в канализацию. В большинстве случаев трубы возрастают по мере углубления в канализацию, потому непременно пробка рассосется, и проходимость унитаза восстановится.

Дабы добиться большого результата, нужно закрыть герметичными пробками сливные и перепускные отверстия в других сантехнических устройствах, подключенных к канализационной системе.

После этого работа производится в таковой последовательности:

1. Необходимо поместить резиновую присоску вантуза точно над сливным отверстием унитаза и прочно прижать ее к поверхности, добившись большой герметичности.
2. После этого сделать пара поступательных движений вверх и вниз, по окончании чего резко оторвать вантуз от слива.
3. В случае если наружу выплывут отходы, их необходимо убрать, по окончании чего процедуру повторить до полного восстановления работоспособности унитаза.

Совет! В случае если на протяжении диагностики вы установили, что вода не хорошо стекает и на кухне, там также необходимо произвести очистку вантузом.

Метод 3. Химический

Чем возможно пробить унитаз без вантуза? В этом случае окажут помощь химические вещества, каковые уничтожат засор и вернут работоспособность туалета.

Обратите внимание! Химические методы окажут помощь лишь в том случае, если пробка в сифоне складывается из органических компонентов. Какой-либо посторонний предмет необходимо извлекать лишь руками, никакая «химия» не окажет помощь.

Если вы не запаслись заблаговременно особыми бытовыми средствами, а до ближайшего магазина идти на большом растоянии, устранить засор окажут помощь банальные сода и уксус, каковые имеются на кухне каждой хозяйки.

Процесс очистки выглядит так:

1. Из унитаза необходимо удалить всю воду, покинув только незначительное количество на самом дне.
2. После этого в отверстие высыпается сода (до половины стандартной пачки). Для большего результата необходимо сделать так, дабы порошок проник как возможно глубже вовнутрь унитаза.
3. Затем В том же направлении выливается стакан столового уксуса.
4. После этого нужно подождать мин. двадцать, пока не закончится химическая реакция между этими двумя веществами.
5. Завершает процесс кипяток (литров пять — шесть), который выливается в унитаз.

Обратите внимание! В случае если соединительная манжета между унитазом и канализационной трубой изготовлена из гофрированного пластика, кипяток лучше не применять, поскольку узкий полимер не рекомендован для этого и может разрушиться. Применяйте просто тёплую воду умеренной температуры.

Большего результата возможно достигнуть, в случае если применять особые средства, каковые продаются в магазинах. Широко известен и хорошо себя зарекомендовал «Крот», но возможно применять и любое другое. Эффективность фактически однообразна.

Вывод

Вернуть работоспособность унитаза самому несложно. Куда страшнее, в то время, когда пробка появилась в трубах канализации. Тут подручными средствами не обойтись, нужно будет покупать и применять особые устройства. Более детально о нашей теме смотрите в видео в данной статье.

Как достать пластмассовый предмет из унитаза. Что делать, если забился унитаз. Забился унитаз как прочистить его химическими средствами

Определяем локализацию засора

Забиться труба слива могла не только в туалете, но и на кухне или в ванной. Так как система общая, нужно первым делом определить, где застрял посторонний предмет или образовалась наслоение солей и отходов. Включите воду в мойке на кухне, в ванной и наблюдайте, как уходит вода в слив. Если там проблем нет, то неприятность все-таки приключилась с унитазом, поэтому ни в коем случае не сливайте воду из бачка.

Часто жители дома отправляют в туалет совершенно непредназначенные предметы: плотная бумага, втулки от туалетной бумаги, тряпки, пакеты и прочий мусор.

Как прочистить унитаз самостоятельно

Для начала ковшиком или резиновой грушей нужно вычерпать лишнюю воду из унитаза. Если посторонний предмет прошел недалеко в колено, то его можно удалить вручную, надев резиновую перчатку или загнутой крючком проволокой. Для несложных случаев вполне сгодится традиционный вантуз.

Химические методы удаления засора в унитазе

Прочистить туалет также можно средствами бытовой химии и народными способами:

• сода и уксус. Для расщепления засора насыпьте в унитаз пол пачки пищевой соды и влейте стакан столового уксуса. Химическая реакция поможет разъесть пробку из жира и солей примерно за 20-25 минут.
• Через этот промежуток времени влейте туда чайник с кипятком, только если соединительная гофра из прочного пластика или металла.
• щелочные средства для прочистки унитаза. Отечественный «Крот», импортный «Доместос» или любое другое средство с полки магазина бытовой химии. Но прежде чем приступить к таким агрессивным мерам, стоит убедиться в надежности труб и соединений. Иначе вместе с накопившимися загрязнениями может и исчезнуть фрагмент старой тубы.

Сантехническое решение

Сантехнический тросик – это уже профессиональный подход в решении ситуации с засором. Представляет из себя трос с рукояткой и насадкой по оба конца. Для большей эффективности проводите процедуру с напарником, так проще будет контролировать действия.

Действовать нужно следующим образом:

1. Опустите насадку тросика в слив унитаза до упора. Вам нужно достичь цели – попасть в гидрозатвор. Для этого постепенно вращайте ручку троса по часовой стрелке.
2. Постарайтесь максимально плотно приблизиться к пробке засора в колене унитаза.
3. Действуйте поступательными ударными движениями. Таким образом мусор начнет расщепляться и всплывать на поверхность. Если этого не происходит, тогда вручную помогите загрязнению выйти наружу. Оденьте резиновую перчатку и удалите помеху.

Очень важно после произведенных работ очистить тросик от последствий. Для этого возьмите любую ветошь, смочите в белизне или любом другом дезинфицирующем средстве и протрите трос по всей его длине

Возможно, в ближайшем будущем он вам и не пригодится, но лучше, если он будет храниться чистым. На будущее проинструктируйте всех жильцов квартиры, как обращаться с унитазом, не допускайте к сантехнике маленьких детей без присмотра взрослых, а весь крупный мусор отправляйте в корзину.

Извлекаем предмет

Чтобы получить доступ к внутренней части машинки стиральной, прежде всего, нужно открыть нижнюю область конструкции, где располагается ТЕН. В некоторых моделях, нагревательный элемент находится в задней области машинки

Для этого, нужно отвинтить болты на задней стенке, и осторожно снять панель. Однако, перед тем, как осуществить все манипуляции, нужно отключить устройство от электросети

Затем нужно очень аккуратно извлечь ТЕН, открутив предварительно гайки. Это необходимо сделать для того, чтобы в процессе поиска постороннего предмета, пользователь случайно не нарушил целостность нагревательного элемента. Получив доступ к отверстию, можно без труда достать косточку от лифчика из стиральной машины.

Как пробить засор в унитазе, и чем пробить туалет в домашних условиях?

Сегодня из нашей статьи вы узнаете, как пробить засор в унитазе, причины засоров, и чем можно пробить туалет в домашних условиях подручными средствами.

Засор канализации – проблема не только эстетически неприятная. Непроходимость унитаза может привести к тяжелым гигиеническим проблемам: у вас в квартире появляется рассадник микробов и бактерий. Необходимо как можно быстрее избавиться от засора.

Забитый канализационный стояк вы вряд ли сможете очистить самостоятельно, придется вызывать бригаду.

Полезная информация. Очистка магистральной канализации – вопрос «общественный» (как минимум, всего вашего стояка). Поэтому бригаду оплачивают все, а не тот, кто ее вызвал.

А если стоки не проходят по внутренней канализации, это проблема владельца квартиры. Давайте рассмотрим, чем пробить туалет в домашних условиях.

Как пробить унитаз, если он забился: начнем с причин возникновения засоров

Причин засорения несколько. От них зависит и способ устранения проблемы:

• Попадание в слив тряпки. Очень распространенный случай: после мытья полов ветошь выливается вместе с грязной водой.
• В унитаз падает объемный предмет с туалетной полки: бутыль с моющим средством, рулон туалетной бумаги, пачка мыла и пр.
• Пищевые отходы: кастрюля прокисшего борща легко может заблокировать сток в канализации.
• Остатки строительных смесей при ремонте. На этой причине остановимся подробнее. Жидкие растворы оседают на горизонтальных участках трубы и со временем цементируются. Если канализация чугунная – удалить такой «тромб» практически невозможно. Поэтому выливать остатки смесей в унитаз можно лишь после растворения их в большом количестве воды.
• Предметы женской гигиены, нерастворимые втулки от туалетной бумаги.
• Животные: и это не шутка. Причиной засорения могут стать крысы и мыши, которые проникают в помещение по канализационным трубам.

Как пробить унитаз подручными средствами?

Как уже говорилось, способ зависит от причины засора.

Если нужно удалить мягкие растворимые отходы (остатки пищи, бумага, животные), начинаем с кипятка, сдобренного активными средствами (специальная химия, сода с уксусом, едкий натр).

Мягкие нерастворимые отходы (тряпки): такой засор в унитазе проталкивается давлением. Для облегчения процесса в унитаз можно добавить специальное средство (например, для мытья посуды). Давление создается с помощью вантуза, пластиковой бутылки с открытым горлышком или полиэтиленовой пленки. ПЭТ бутылка (1. 5 – 2 литра) плотно вставляется в сливное отверстие, затем резко сжимается.

Может помочь в этом деле и пленка (пищевая, или для упаковки багажа). Она накладывается несколькими слоями на ободок унитаза, чтобы создать мембрану. Закрепляется по контуру скотчем. Затем на нее следует несколько раз нажать. Создается сильное давление, способное протолкнуть засор.

Чем пробить унитаз, если он забился куском кирпича или упавшей бутылкой шампуня? Только механическим способом. По возможности извлекаем предмет с помощью крюка из стальной проволоки. Если не получается – надо деформировать «пробку» с помощью сантехнического троса. Оптимальный вариант – трос, вставленный в патрон дрели. Быстрое вращение поможет раздробить твердый засор. Только осторожно! Трос может повредить трубу, особенно если она пластиковая.

Если не хотите заморачиваться с устранением засорения, можно вызвать бригаду специалистов. Компания Spb.kanalservis.ru, оказывающая такие услуги, принимает заявки круглосуточно.

Похожие темы:

8 простых способов, чтобы прочистить его самостоятельно

Унитаз многое принимает на себя: испортившиеся закатки и отходы с кухни, строительный мусор, наполнитель для лотков — да всего не перечислить. В большинстве случаев все это успешно смывается, пусть так делать и нельзя. Однако, как это часто бывает, унитаз может забиться от какой-нибудь мелочи и в самый неподходящий момент. И как тогда его прочистить и не замарать руки?

Специальное средство для очистки

Стоят такие средства сравнительно недорого, но результаты далеко не лучшие. Бывают жидкие, бывают в порошках. Они могут справиться с пищевыми отходами, волосами или прочей органикой. Это самый простой способ самостоятельной очистки унитаза, но далеко не самый эффективный. Если после часа-двух после использования средства результатов не наблюдается и унитаз по-прежнему забит — едем дальше.

Пробиваем засор подручными средствами

Часто засор образуется в месте соединения выпускного отверстия и гофры. В таком случае нужно попробовать избавиться от причины забивания механическим путем. Сойдет для этого рейка, палочка, длинная спица или даже ненужная вилка — зависит от того, что есть под рукой. В некоторых случаях спасет обычный ершик (читайте, как легко помыть ершик). Дальнейшие действия просты: засовываем наш импровизированный щуп поглубже и стараемся пробить в засоре небольшое отверстие. В лоб это сделать будет трудно, потому вращаем палку как можно разнообразнее, что вода поглубже прошла сквозь засор и в конце концов его вытолкнула

Прочищаем при помощи сантехнического троса

Этот предмет есть далеко не у всех, хотя, как показывает практика, его покупка значительно упрощает жизнь в дальнейшем. Унитаз так или иначе забивается периодически. Различаются тросы по длине, диаметру и материалу изготовления. Для бытовых нужд сгодится тот, что подешевле. Пользоваться тросом несложно: опускаем его до места засора и пытаемся его пробить. По сравнению с палкой, трос обладает гибкостью, потому можно добраться дальше.

Вантуз

Вообще вантуз чаще используется для устранения засоров в ванной или на кухне, но он также вполне сгодится для унитаза. Главное, чтобы резиновая часть смогла закрыть отверстие и создать необходимое давление. Будьте осторожны: не протолкните причину засора дальше. Что делать, если это произошло — в следующем способе.

Используем проволоку

С проволокой все сложнее. Использовать ее имеет смысл в том случае, если причиной забитого унитаза является тряпка либо любой другой похожий предмет. На конце проволоки необходимо сделать крючок, а затем с его помощью подцепить ту же тряпку и извлечь ее наружу. Такие предметы в принципе нежелательно проталкивать и смывать — в конце концов они могут застрять где-нибудь в стояке и стать причиной «фонтана» у жильцов на первом этаже.

Прочищаем руками

Способ, прямо скажем, не для брезгливых. Одеваем высокие перчатки или на крайний случай пакет (или несколько) — и можно действовать. Что и как делать рассказывать не будем, все и так понятно.

Используем бутылку

Здесь все просто. Эффективность также зависит от засора. Для этого понадобится пластиковая бутылка объемом 1,5-2 литра. От бутылки необходимо отрезать дно и именно этой частью попробовать с силой пробить место засора. Иногда помогает.

Специальный клапан

Если честно, то мы даже не знаем, как это называется и можно ли эту вещь приобрести в магазинах. На унитаз крепится специальная наклейка, затем чаша наполняется водой доверху. Наклейка приподнимается и создает давление — вот забитый унитаз и прочистился. Интересно лишь одно: а если эта наклейка не выдержит?

Если ни один из этих способов так и не помог справиться с забитым унитазом — скорее всего вызывать специалистов все же придется. О том, что проблемы лучше не допускать, говорить не будем. Всяко бывает.

Как прочистить унитаз: полезные советы

Как прочистить унитаз и стояк без помощи мастера, хотят знать многие домохозяйки. Засор, который образовался в унитазе, надо убирать максимально быстро, так как туалет должен работать исправно, долго тянуть с прочисткой означает создать дискомфорт для всех живущих в квартире. Специалист чистит канализацию специальным тросом. Не всегда есть возможность позвать профи, будет полезно знать, как пробить канализацию в туалете самостоятельно подручными средствами.

Содержание статьи

Способы прочистки унитаза

Прежде чем будет осуществляться прочистка в домашних условиях, надо обязательно разобраться, что привело к данной проблеме. Важно понять, канализация стала полностью непроходимой или через пробку все-таки пробивается жидкость.

Определить степень засора можно так:

1. Следует заполнить емкость приблизительно 1 л жидкости, вылить её в унитаз и понаблюдать, снижается уровень воды или нет (если да, то насколько быстро).
2. Бачок смывать не надо, так как в ситуации полного засора канализации вода пойдет из унитаза, как фонтан, создав дополнительные проблемы.
3. Далее надо открыть кран в ванной или на кухне и понаблюдать, уходит ли вода в сливное отверстие.

Если оно засорено, то дело не в унитазе, а в пробке где-то в отопительной системе. Пробить без помощи мастера в такой ситуации невозможно. Выполнив диагностирование, можно приступать к следующему этапу.

Самый легкий метод восстановить функционирование туалета – вызвать сантехника.

Стоимость услуги высокая, поэтому будет полезно узнать, как сделать прочистку своими руками, не прибегая к услугам сантехника из управляющей компании или частника.

Как пробить засор в туалете

Механический способ прочистки используется тогда, когда в спускном сифоне застряла тряпка или иной предмет и хозяин дома точно в этом уверен. Обычно для прочистки применяется сантехнический трос с комплектом разнообразных насадок. Однако он есть под рукой не в каждом доме, поэтому в экстренных ситуациях ликвидировать засор можно и рукой.

Работать следует так:

• Из чаши унитаза надо убрать всю жидкость, которая там присутствует;
• На руку необходимо надеть хозяйственную перчатку, а на лицо — медицинскую повязку или марлю;
• Далее необходимо засунуть руку в унитаз и достать оттуда причину пробки.

Чтобы устранить неприятный запах в санузле, можно поджечь большой газетный кусок и дать ему прогореть. Огонь устранит в воздухе сероводород, который и дает запах. Если вручную достать не получается, из куска металлической проволоки можно сделать крюк, который поможет зацепить застрявший предмет.

Применение подручных средств

Канализацию поможет пробить вантуз. Данное приспособление можно использовать исключительно для ликвидации не особо сильных пробок, когда проходимость сантехники сохранилась, то есть во время диагностики жидкость в унитаз все же уходит, хоть и не быстро.

Вантуз можно встретить в любом доме, однако для его эффективного применения необходимо, чтобы диаметр слива унитаза был меньше, чем размер присоски из резины.

При помощи этого нехитрого приспособления можно убрать пробку не только в унитазе, но и в умывальнике, кухонной мойке. Принцип функционирования вантуза достаточно простой. Работая присоской, создают избыточное давление воздуха в трубопроводе, которое пропихивает засор дальше в канализационную систему.

Затем работать надо так:

1. Необходимо разместить присоску приспособления точно над сливом унитаза и надежно прижать её к поверхности, добившись максимума герметичности.
2. Далее надо делать поступательные движения вверх и вниз, после чего резко оторвать присоску от сливного отверстия.
3. Если наружу выйдут отходы, их необходимо убрать, после чего процедуру надо повторять до полного восстановления функционирования сантехники.

Если во время диагностирования было выявлено, что вода плохо уходит и в раковине на кухне, там тоже следует выполнить прочистку вантузом. Обычно трубы становятся большего диаметра по мере ухода в канализационную сеть, потому рано или поздно пробка рассосётся и унитаз станет функционировать в нормальном режиме. Чтобы эффект был максимальным, следует закрыть герметичными заглушками слив и перепускные отверстия в другой сантехнике, которая подведена к канализации.

Процедура прочистки в домашних условиях

Прочистить унитаз можно при помощи жидкого мыла. Надо выдавить несколько струек средства в унитаз. Мыло может устранить жир в засоре аналогично тому, как оно смывает грязь с посуды. Если жидкое мыло для посуды отсутствует, можно применить шампунь или стружку твердого мыльного брикета. Заменители не так эффективны, но можно попробовать.

Далее необходимо:

1. Залить в унитаз литр кипятка, чтобы мыло активировалось.
2. Подождать 20 мин.
3. Отключить подачу воды и смыть. Этот способ подходит, если унитаз не сильно заполнен, так как в такой ситуации мыло будет наиболее эффективно чистить.
4. Снять крышку с бачка сантехники.
5. Потянуть поплавок вверх, если унитаз вот-вот переполнится.

Так жидкость остановится и не перельется. Если нет уверенности, переполнится унитаз или нет, но вы знаете о том, что он засорился, следует снять крышку бачка и держать кисть недалеко от поплавка. Если унитаз начнет переполняться, можно будет успеть поймать поплавок.

Следует отключить кран подачи воды, чтобы она перестала заходить в бачок. Обычно этот краник устроен где-то рядом, позади унитаза.

Химические средства, которые ликвидируют пробку и восстанавливают работоспособность санузла, помогут только тогда, когда засор в сифоне состоит из органики. Инородный предмет необходимо доставать руками, «химия» будет бессильна. Если в запасах химических препаратов нет, а до ближайшего супермаркета идти далеко, убрать засор помогут обычные сода и уксус, которые всегда найдутся дома у хозяйки.

Чистить нужно так:

1. Из унитаза необходимо убрать всю воду, оставив лишь немного на самом дне.
2. Далее в слив надо засыпать пищевую соду — половину пачки. Для лучшего результата надо делать так, чтобы сода зашла как можно глубже внутрь сифона.
3. Затем в чашу надо залить 250 мл столового уксуса.
4. Следующим шагом надо выждать 20 минут, пока не пройдет химическая реакция между содой и уксусом.
5. Завершает процесс кипяток (5-6 л), который заливается в чашу сантехники.

Если манжета между санузлом и трубой канализации сделана из пластиковой гофротрубы, кипяток применять нельзя, так как тонкий, как пленка, полимерный материал может испортиться. Можно применить просто воду погорячее.

Что можно применить вместо вантуза

Лучшего результата можно достичь, если применить спецсредства, которые есть на полках супермаркетов. Очень популярно среди потребителя вещество «Крот», но можно использовать и любое другое подобного плана. Результат такие препараты дают одинаковый. Ликвидация пробки в унитазе может быть выполнена и без специальных приспособлений.

Заменить вантуз можно обычной вешалкой:

1. Надо разрезать вешалку из проволоки при помощи ножниц по металлической поверхности, максимально выпрямить изделие. Лучше всего взять проволочную вешалку с покрытием из пластика, потому как голая проволока может исцарапать дорогостоящую сантехнику.
2. Затем надо надеть перчатки из плотной резины.
3. Далее опустить конец проволоки в глубину сифона.
4. Затем следует провести обработку засора, двигая проволочное приспособление в разные стороны. Это должно устранить засор.
5. В финале самостоятельной прочистки надо достать проволоку, открыть подачу воды, смыть. Можно применить освежитель.

Для устранения засора данным способом потребуются вешалка из металла с полимерным покрытием, специальные ножницы, перчатки и немного свободного времени. Самодельный «трос» поможет разрешить проблему, если нет возможности идти в супермаркет за бутылкой дорогого химического средства или если вантуз отсутствует.

Ликвидировать проблему самому достаточно просто. Не стоит переживать, если в унитаз упал носок, тряпка или засор случился по другой причине. Прочистить можно, воспользовавшись нехитрыми способами, приведенными выше.

видео-инструкция по прочистке своими руками в домашних условиях, чем можно прочистить если он забился, фото и цена

Засор, образовавшийся в унитазе, нужно устранять как можно быстрее, так как без исправно работающей уборной находиться длительное время в квартире невозможно. Обычно для этого используются специальные тросы и другие приспособления. Но если знать, как пробить унитаз подручными средствами, можно справиться и без них.

Нет большей неприятности, чем засор в унитазе

Установление причин и степени засора

Перед тем как пробить засор в унитазе, нужно в обязательном порядке выяснить, что стало причиной возникновения этой неприятности и насколько серьезна проблема. Очень важно знать, сточный канал стал абсолютно непроходим или через пробку все же проходит некоторое количество жидкости.

Сначала нужно определить, что стало причиной засора

Инструкция по определению степени засора такова:

1. Нужно наполнить кастрюлю или банку примерно одним литром воды, вылить ее в унитаз и посмотреть, понижается уровень жидкости или нет (если да, то сколько времени на это уходит).
2. Бачок в этом случае использовать не нужно, так как в случае полной непроходимости жидкость выльется на пол туалета, добавив вам проблем.
3. Затем следует открыть кран в ванной или на кухне и посмотреть, уходит ли вода в слив. Если он забит, то дело не в вашем унитазе, а в засоре где-то в трубах отопления. Починить все своими руками вряд ли удастся.

Проведя диагностику можно переходить к следующему этапу.

Наиболее простой способ восстановить работоспособность туалета (если он забился  не ночью или под Новый год) – вызвать сантехника. Однако цена  на подобного рода услуги бывает достаточно высока. Поэтому далее рассмотрим, чем пробить унитаз в домашних условиях, не прибегая к услугам местного специалиста или частной коммерческой фирмы.

Не пользуйтесь сливным бачком, иначе потоп обеспечен

Самостоятельное устранение засора

Способ 1. Механический

Применяется в тех случаях, когда в спускной сифон унитаза попала тряпка или другой подобный предмет, и вы достоверно знаете об этом.

В основном для очистки используется сантехнический трос с комплектом различных насадок. Но вряд ли он окажется в вашем распоряжении в нужный момент, поэтому в экстренных случаях устранить пробку можно и просто рукой.

Достать тряпку или другой предмет можно просто рукой

Делается это следующим образом:

1. Из чаши унитаза нужно вычерпать всю воду, которая там есть.
2. На руку следует надеть резиновую перчатку, а нос защитить марлевой повязкой.

Совет! Чтобы избавиться от неприятного запаха в туалете, можно зажечь большой кусок газеты и дать ему прогореть. Огонь сожжет сероводород в воздухе, который и является причиной неприятного запаха.

3. После этого нужно просто просунуть руку в унитаз и достать оттуда предмет, ставший причиной засора.
4. Если пальцами сделать это не удается, из куска стальной проволоки можно согнуть крючок, который поможет зацепить злополучную тряпку.

Крючок из проволоки поможет зацепить тряпку в сифоне

Способ 2. С помощью вантуза

Использовать этот прибор можно только для устранения незначительных засоров, когда проходимость унитаза сохранилась, то есть вылитая вода хоть и медленно, но стекает. Вантуз есть в хозяйстве практически у каждого, однако, для его эффективного использования нужно, чтобы диаметр сливного отверстия унитаза был меньше, чем размер резиновой присоски.

С помощью вантуза можно устранить засор не только в унитазе, но и в раковине.

Вантуз (на фото) – один из самых эффективных способов устранения пробки в унитазе

Принцип действия прост. Работая резиновой деталью этого устройства, вы создаете избыточное давление воздуха в трубах, которое проталкивает засор дальше в канализацию. Обычно трубы увеличиваются по мере углубления в канализацию, потому рано или поздно пробка рассосется, и проходимость унитаза восстановится.

Чтобы добиться максимального эффекта, желательно закрыть герметичными пробками сливные и перепускные отверстия в других сантехнических приборах, подключенных к канализационной системе.

Затем работа производится в такой последовательности:

1. Нужно поместить резиновую присоску вантуза точно над сливным отверстием унитаза и прочно прижать ее к поверхности, добившись максимальной герметичности.
2. Затем сделать несколько поступательных движений вверх и вниз, после чего резко оторвать вантуз от слива.
3. Если наружу выплывут отходы, их нужно убрать, после чего процедуру повторить до полного восстановления работоспособности унитаза.

Возможно, придется взяться и за чистку ванной

Совет! Если во время диагностики вы установили, что вода плохо стекает и на кухне, там тоже нужно произвести очистку вантузом.

Способ 3. Химический

Чем можно пробить унитаз без вантуза? В этом случае помогут химические вещества, которые разрушат засор и восстановят работоспособность туалета.

Обратите внимание! Химические способы помогут только в том случае, если пробка в сифоне состоит из органических компонентов. Какой-либо посторонний предмет нужно вытаскивать только руками, никакая «химия» не поможет.

Если вы не запаслись заранее специальными бытовыми средствами, а до ближайшего магазина идти далеко, устранить засор помогут банальные сода и уксус, которые имеются на кухне каждой хозяйки.

Сода и уксус – верные помощники

Процесс очистки выглядит так:

1. Из унитаза нужно удалить всю воду, оставив лишь незначительное количество на самом дне.
2. Затем в отверстие высыпается сода (до половины стандартной пачки). Для большего эффекта нужно сделать так, чтобы порошок проник как можно глубже внутрь унитаза.
3. После этого туда же выливается стакан столового уксуса.
4. Затем необходимо подождать минут двадцать, пока не закончится химическая реакция между этими двумя веществами.
5. Завершает процесс кипяток (литров пять – шесть), который выливается в унитаз.

Обратите внимание! Если соединительная манжета между унитазом и канализационной трубой изготовлена из гофрированного пластика, кипяток лучше не использовать, так как тонкий полимер не предназначен для этого и может разрушиться. Используйте просто горячую воду умеренной температуры.

Большего эффекта можно достичь, если использовать специальные средства, которые продаются в магазинах. Широко известен и хорошо себя зарекомендовал «Крот», но можно использовать и любое другое. Эффективность практически одинакова.

Крот справится с засором более эффективно

Вывод

Восстановить работоспособность унитаза самому несложно. Куда опаснее, когда пробка образовалась в трубах канализации. Здесь подручными средствами не обойтись, придется покупать и использовать специальные устройства. Более подробно о нашей теме смотрите в видео в этой статье.

10 вещей, которые НИКОГДА нельзя бросать в туалет

Чем можно смыть унитаз? Если вы сомневаетесь в этом, не делайте этого. Прочтите этот список из 10 вещей, которые нельзя выбрасывать в туалет.

Туалет — это то, чем мы все пользуемся каждый день. Некоторые люди используют свой туалет должным образом, в то время как другие используют его как дополнительную корзину. Понимаем, заманчиво — вне поля зрения, из головы. Хотя было бы неплохо иметь мусорную корзину, которая мгновенно избавляется от мусора и запаха, ваш туалет и септическая система не предназначены для работы с чем-либо, кроме туалетной бумаги.

Узнайте, чего НЕ выбрасывать в унитаз и почему это так важно здесь.

Почему необходимо обслуживать водопроводную и септическую систему

1. Если у вас септик, особенно важно обращать внимание на то, что идет в унитаз. Все, что не может разложиться, в конечном итоге придется удалить из резервуара, что очень дорого. Однако, если вы не удалите эти отходы, они станут еще дороже. Вы не хотите ждать, пока на вашем участке не соберутся неочищенные сточные воды, чтобы опорожнить резервуар.Как и большинство других вещей, септик требует ухода. Позвоните нам, чтобы обсудить, как часто вам следует очищать или откачивать септик (примерно каждые 2-5 лет).
2. Даже если у вас нет септической ямы, домовладелец несет ответственность за то, чтобы не выбрасывать вещи, которые могут привести к повреждению или перегрузке муниципальных очистных сооружений. Имеются не только пагубные последствия для окружающей среды, но также для человека и экономики. В частности, влажные салфетки создают реальную проблему для септических систем по всему миру.Удаление таких вещей, как влажные салфетки, — неприятная задача и стоит городам миллионы долларов, что означает большие счета за воду и канализацию для всех.
3. Унитаз — еще одна причина, по которой вы должны быть осторожны с тем, что вы смываете, поскольку большинство засоров, требующих помощи сантехника, можно отнести к чему-то, что никогда не принадлежало им.
4. Наконец, страховой полис вашего домовладельца, вероятно, не распространяется на такие вещи, как забитые туалеты, канализации и септики.К счастью, большинства проблем с сантехникой можно легко избежать, обладая некоторыми знаниями и профилактическим обслуживанием. Подружитесь с местным водопроводчиком и составьте график обслуживания сантехники каждый год, чтобы проверять все водопроводные соединения, слить водонагреватель от отложений и выявлять проблемы, прежде чем они превратятся в дорогостоящие проблемы.

Да, многие вещи можно смыть, но это не значит, что это хорошая идея.

10 вещей, которые НИКОГДА нельзя бросать в туалет

Через: simpsonswiki

1.Ватные шарики / ватные палочки

Вы можете подумать, что хлопок можно смывать, поскольку большая часть туалетной бумаги производится из хлопкового льна (Cottonelle / Cottonsoft), но это не так! Ватные шарики, ватные палочки и ватные кружки будут слипаться в ваших трубках и вызывать засорение.

2. Бумажные полотенца

Бумажные полотенца жесткие и не растворяются в воде. Некоторые из них даже достаточно сильны, чтобы удерживать шар для боулинга, если вы помните рекламу. Даже биоразлагаемые виды не предназначены для смывания, поэтому выбрасывайте все бумажные полотенца в мусор, а не в унитаз.

3. Зубная нить

Ни одна зубная нить не предназначена для растворения в воде, поэтому она в конечном итоге застрянет и запутается в трубах и канализационных системах, зацепляя другие предметы, такие как жиры, масла, бумажные полотенца, салфетки и другие материалы. Любой другой волокнистый материал так же склонен к засорению. Продолжайте чистить зубной нитью, а когда закончите, выбросьте ее в мусорную корзину.

4. Ткани лица

Как и бумажные полотенца, салфетки намного прочнее туалетной бумаги. Туалетная бумага — это специально разработанный продукт из укороченных волокон для ускорения процесса распада.Попробуйте мыть руки туалетной бумагой, а не салфетками или бумажными полотенцами, и вы увидите разницу.

5. Смываемые салфетки

Смываемые салфетки вызывают наибольшие проблемы для туалетов и септических систем, поскольку многие люди пользуются ими и думают, что они «смываемы». В результате проводились кампании по информированию общественности, судебные иски и бесчисленные истории о проблемах, которые они создают для центров очистки сточных вод. В настоящее время бренды вынуждены удалять этикетки «смываемые» и «одноразовые» и предупреждать потребителей, чтобы они не смывали их.Мы понимаем их привлекательность, но не забывайте выбрасывать их, как салфетки и бумажные полотенца, в мусор.

Посмотрите это видео , чтобы увидеть, как Ванкувер борется с «смываемыми» влажными салфетками:

6. Пластыри

Пластыри содержат пластик, который не разлагается микроорганизмами. Выбросьте их в мусорное ведро, где им место.

7. Подгузники

Подгузники толстые и могут расширяться и вызывать засорение трубы, обычно в U-образном изгибе.Даже биоразлагаемые вещества скажут вам не смывать их. Сделайте ответственный поступок и выбросьте подгузники и влажные салфетки в мусорное ведро.

8. Таблетки

Запрещается смывать в унитаз любые лекарства, включая таблетки. Это не столько проблема засорения, сколько проблема окружающей среды. В канализационных системах используются сложные биологические процессы для разложения отходов, и лекарства могут этому помешать. Большинство лекарств невозможно удалить из воды, поэтому они попадают в наши озера, океаны, реки и пруды.

9. Кошачий наполнитель

Вы можете подумать, что было бы более здоровым и экологически чистым выбрасывать кошачий мусор и мусор в унитаз, но это не так. Хотя некоторые бренды наполнителя для туалета могут позиционировать себя как смываемые, другие могут увеличиваться в размере до 15 раз и забивать ваши трубы. Кроме того, в кошачьих фекалиях содержится паразит, называемый toxoplasma gondii , который не может быть разрушен канализационными системами и может попасть в океаны и причинить вред дикой природе.Это касается всех экскрементов домашних животных.

Хотя идеального способа избавиться от мусора не существует, мы рекомендуем собирать его в биоразлагаемые пакеты и выбрасывать их в мусор.

10. Женские товары

В большинстве общественных туалетов есть таблички и небольшие урны для мусора, чтобы побудить женщин выбрасывать, а не смывать свои женские принадлежности. Как и другие изделия из хлопка в нашем списке, тампоны расширяются и вызывают засорение. Только не делайте этого, дамы.

Не смывайте ни один из этих предметов:

• Волосы
• Краски / Герметики / Разбавители
• Масла / Смазки / Продукты питания / Кофейная гуща
• Бинты / бинты
• Экскременты домашних животных
• Презервативы
• Что-нибудь из пластика
• Яды / опасные отходы
• Окурки

Что нам остается? Ничего, кроме туалетной бумаги и человеческих отходов.Все остальное нужно выбросить в мусорное ведро.

Обычная туалетная бумага — это единственное, что вы должны смывать в унитаз.

Может ли туалетная бумага забивать трубы?

Да, даже туалетная бумага может засориться. Многие туалеты, особенно старые, не справятся с толстыми и плюшевыми сортами. Если вам нужен мягкий и прочный вид, выбирайте те, которые отмечены как «экологически чистые», которые, как правило, работают лучше. И даже если он однослойный, это не значит, что он растворяется быстрее.Прочитать

Прочтите обзоры 20 производителей туалетной бумаги Good Housekeeping, чтобы подобрать идеальную туалетную бумагу для вас и вашей септической системы.

Зеленые наконечники:

Проверьте унитаз на предмет утечек, добавив несколько капель пищевого красителя в емкость и подождите 10-15 минут, чтобы увидеть, не попал ли какой-либо цвет в унитаз. Если в унитазе есть пищевой краситель, у вас есть утечка, которую обычно можно устранить, заменив или отрегулировав заслонку на дне бачка.

Если вы будете осторожны с тем, что вы смываете в унитаз, вы можете сэкономить на счетах за воду, переключившись на унитазы с низким или двойным смывом или создав свой собственный унитаз с низким потоком с помощью этого унитаза:

Поместите кирпичную или полную бутылку с водой (с камнями) в унитаз, чтобы вытеснить воду и уменьшить количество воды, необходимое для полного смыва.Вы также можете отрегулировать поплавок шара в баке в более низкое положение, что предотвратит наполнение вашего бака так высоко. Это сделает ваш туалет более эффективным и сократит ваши счета за воду.

Узнайте больше о канализационных и очистных сооружениях. На самом деле это довольно увлекательно и очень сложно. Мы рекомендуем совершить экскурсию на очистные сооружения, если у вас когда-нибудь появится такая возможность.

10 советов по предотвращению проблем с туалетом — thePlumber.com

Можно с уверенностью сказать, что — очень много людей боятся возиться с домашней сантехникой — и мы это понимаем.Сантехника может быть пугающей, если вы не знаете, что делаете, и никто не хочет нести ответственность за затопление дома, выброс сточных вод из туалета по всей ванной комнате или почти все, что связано с большим количеством воды или человеческими отходами. быть там, где ему не место. Однако знание — сила, и, как правило, унция профилактики стоит фунта лечения. Лучшее, что вы можете сделать для сантехники в вашем доме, — это также и самое простое: обслуживает .

Мы знаем, что много о них пишем, но туалеты часто являются наиболее используемым приспособлением в доме.И ваш туалет определенно может стать одной из самых грязных, самых дорогих и самых больших неприятностей, с которыми вы когда-либо столкнетесь, если он не будет использоваться должным образом и обслуживаться. Однако вам пока не нужно начинать рыть уборную на заднем дворе — к счастью, большинства проблем можно избежать, следуя нескольким простым советам.

Десять советов по предотвращению проблем с туалетом

При хорошем уходе ваш туалет прослужит вам очень долго.Мы знаем, что люди, у которых есть туалеты 1940-х годов, все еще работают! Помните, однако, что туалеты сделаны из фарфора, и, хотя внутренние компоненты достаточно легко отремонтировать, любое повреждение чаши или самого резервуара означает, что пора покупать новый унитаз.

В связи с этим мы также хотели бы напомнить вам о соблюдении правил безопасности в унитазе: никогда не стойте на своем унитазе . Фарфор прочен, но он не рассчитан на то, чтобы выдерживать вес человека без надлежащего распределения, и вы можете вызвать растрескивание в миске, не осознавая этого (пока он полностью не превратится в груду осколков стекла).Вы рискуете получить серьезные травмы для себя или своих близких, если миска сломается.

стервозный | Дженнифер Лоуренс признается, что писает в раковину, если туалет занят

Бывают дни, когда сложно быть защитником Дженнифер Лоуренс, и один из таких дней — сегодня. Несколько месяцев назад у JLaw была особенно привлекательная неделя, когда она рисовала моржовые мордашки палочками для еды и рисовала себе усы для папы. Это было верхом ее странностей после долгих лет шуток.Тогда Дженнифер приложила серьезные усилия, чтобы сойтись и перестать вести себя как 12-летний мальчик. В большинстве случаев я нахожу ее забавно обезоруживающей, но она призналась The New York Times , что она « так напугана, чтобы сказать что-нибудь сейчас, », потому что она знает, что люди находят ее противной. Так что эта версия JLaw исчезла на месяц, но теперь она вернулась с удвоенной силой.

В интервью MTV News, JLaw позволила своему внутреннему брату заявить о себе в совместном интервью с Джошем Хатчерсоном и Лиамом Хемсвортом для продвижения Mockingjay: Part 2 .Дженнифер запихнула себе в лицо зефир и призналась, что регулярно писает в раковину. Она любит пописать в раковину и предпочитает это туалету! Поехали:

Во время сегмента новостей MTV, в котором участники «Голодных игр» отвечали на вопросы фанатов, один из письменных запросов пришел от «фанатки» Эми Шумер. Вопрос гласил: «Вы когда-нибудь писали в биде?» Лоуренс засмеялся и объяснил: «Это постоянный разговор со мной и Эми». Затем она бросила бомбу: «Я сделаю шаг вперед.Я помочился в раковину.

Коллеги по фильму Лиам Хемсворт и Джош Хатчерсон выглядели сбитыми с толку признанием Лоуренса, поэтому актриса пояснила: «Когда две девушки идут в ванную, кто-то должен взять раковину … а мне вообще нравится раковина». Относительно этой логики Хатчерсон ответил: «Это неправда. Можно подождать ». Лоуренс парировал: «Можно подождать. Но если это я, она уйдет в раковину. Со своей стороны, Хемсворт оставался безмолвным на протяжении всего разговора.

Следует также отметить, что Лоуренс признался ранее в интервью: «Я не мою руки после того, как хожу в туалет.”

[От сплетника]

Я могу справиться с мочой в раковину правда, но не мыть руки после того, как сходишь в ванную? Это отвратительно. Теперь каждый раз, когда я вижу ее в платье от Dior, я представляю, как она прикасается к нему туалетными руками.

Как спилить выступы углов бревенчатого сруба под сайдинг: Все о отделке и обшивке сайдингом деревянного дома своими руками + фото монтажа

Все о отделке и обшивке сайдингом деревянного дома своими руками + фото монтажа

Обшивка сайдингом — относительно недорогая и несложная отделочная операция, доступная для выполнения своими руками.

Для деревянных домов такой способ наиболее удобен, поскольку оштукатуривание древесины — задача сложная и ненадежная.

Кроме того, возможность образования вентилируемого фасада, предохраняющего деревянные стены от намокания и гниения, очень важна, поскольку она способствует увеличению срока службы дома.

Содержание статьи

Виды сайдинга

Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.

На сегодня имеются такие виды материала:

При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.

Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.

Популярные виды профиля:

Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.

Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?

Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.

Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг.

Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.

Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).

Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.

Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?

Обрешетка служит для решения нескольких задач:

• Опора для панелей сайдинга.
• Обеспечение вентиляционного зазора.
• Механическая поддержка наружного утеплителя.

Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:

• Первый — собственно обрешетка — устанавливается непосредственно на поверхность стены соосно с панелями сайдинга, между планками обрешетки крепятся плиты утеплителя. Толщина планок обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя (или быть немного больше).
• Второй слой — контробрешетка — устанавливается поперек первого. Он создает вентиляционный зазор, параллельно с этим являясь опорой для панелей сайдинга.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если наружное утепления дома не нужно, то устанавливается один слой обрешетки, перпендикулярный панелям.

В качестве материала для обрешетки используются:

• Деревянные бруски.
• Металлические направляющие для ГКЛ.

Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.

До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.

Свойства металлических планок значительно превосходят деревянные — они практически идеально прямые, удобны в настройке плоскости и не изменяют своих качеств со временем.

Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.

Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.

Монтаж выбранной обрешетки

Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.

Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.

Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.

Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.

ВАЖНО!

Если стены утеплены, то плоскость необходимо обеспечить на первом, основном слое обрешетки, чтобы установка планок контробрешетки производилась на подготовленную систему и не требовала настройки.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но стыки между бревнами или брусьями — источник проникновения холодного наружного воздуха. Зачастую перед установкой сайдинга стены утепляют, снижая тем самым расходы на отопление и улучшая микроклимат помещения.

Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.

Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.

Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.

В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.

Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны (пленка, имеющая отверстия специального размера, позволяющая проход паров в одну сторону, но исключающая доступ влаги в обратную). Такое покрытие обеспечит вывод пара, просушку утеплителя и защитит его от контактов с наружной влажностью.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

• Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
• От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
• К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
• Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала. Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Как производится крепление сайдинга?

• Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
• Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.

Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.

Монтаж внутренних угловых планок

Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.

Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.

Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.

Если высота стены превышает длину угловой планки, следует соединять их внахлест 25 мм, для чего следует на нужную высоту подрезать гвоздевые планки верхнего профиля с учетом температурного зазора. Соединение производится по направлению стока воды — верхний профиль на нижнем.

Сборка Н-профиля

Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.

Выбор месторасположения Н-профилей диктуется эстетическими соображениями владельца — можно их устанавливать симметрично, обеспечивая одинаковую длину панелей, или использовать некоторые панели целиком, подрезая другой пролет.

Монтаж рядовых панелей

Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

ОСТОРОЖНО!

С каждой стороны должен быть оставлен 6-миллиметровый температурный зазор, плотная установка запрещается.

Следующий ряд панелей устанавливается подобным образом — снизу защелкивается в замок предыдущей панели, сверху — фиксация саморезами. Таким образом устанавливается все полотно до верха.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).

При отсутствии откосов, т.е. когда оконный или дверной блок установлен вровень с плоскостью стены, используются обычные наличники, оформляющие проем по периметру (для дверей — с трех сторон).

Если глубина установки не превышает 20 см, используется J-профиль, а при откосах больше 20 см — делается набор из нарезанных кусков основной панели, повторяющий обшивку стен по откосам.

По наружному периметру в таких случаях устанавливается внешняя угловая планка, а по оконной (дверной) коробке — финишная планка. Обшивка такого типа напоминает отделку узкого участка стены.

Установка финишной планки

Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.

Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.

Заключение

Обшивка сайдингом деревянного дома не слишком отличается от обычной установки, кроме выбора утеплителя и необходимости учета специфических свойств материала стен. При этом, монтажные работы совершенно аналогичны обычным. Основным требованием, помимо выполнения стандартных технологических правил монтажа, становится обеспечение качественной вентиляции и пожарной безопасности.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится обшивка деревянного дома:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как сделать скользящую обрешетку под сайдинг

Отделка дома сайдингом начинается с подготовки поверхности и монтажа обрешетки. Перед началом работ со стен удаляются все выступающие элементы, которые могут помешать. Подоконники, наличники, крюки и так далее. Желательно до закупки материала составить схему расположения элементов обрешетки. Это позволит точно рассчитать нужное количество элементов каркаса.

Для отделки домов из бревен или бруса часто применяется скользящая обрешетка. Особенно это важно для новых домов, стены которых еще не прошли стадию усадки их размеры будут «гулять» от перепадов температуры и влажности.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

1. Молоток;
2. Рулетка;
3. Угольник;
4. Отвес;
5. Уровень строительный;
6. Ножовка;
7. Ножницы по металлу или болгарка.

Монтаж обрешетки

Каркас под сайдинг может быть выполнен как из дерева, так и из металла. Последний наиболее предпочтителен. Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Их положение по отношению с поверхности стены проверяется с помощью уровня.

Между смонтированными крайними стойками натягиваются тонкие, прочные веревки, по которым будет выравниваться остальной каркас.

Скользящая обрешетка, монтируемая на бревенчатых стенах, состоит из двух уровней, первый из которых составляют брусья естественной влажности размером 50 на 50 миллиметров. В местах крепления в них делаются сквозные продольные пропилы для сантехнических болтов, которые вкручиваются в материал стены через прорези в брусьях. Это обеспечивает независимость каркаса от перепадов сруба при усадке.

Нижний край стоек первого уровня должен упираться в фундамент дома. То необходимо для того, чтобы обрешетка не опускалась вместе со стеной при усадке.

Второй уровень служит непосредственно для монтажа сайдинга. Соединение с первым каркасов выполняется с помощью металлических уголков и ли универсальных кронштейнов. В качестве стоек могут выступать как деревянные брусья, так и специальный металлический профиль. Расстояние между уровнями обрешетки зависит т толщины утеплителя, который будет проложен под сайдингом.

Важно. Стоит уточнить, что для основы под сайдинг не рекомендуется применять профили для гипсокартона. Они не предназначены для длительной эксплуатации в уличных условиях.

Обычно полосы сайдинга крепятся в горизонтальном положении. Соответственно элементы обрешетки устанавливаются вертикально. Единственными местами, где брусья или профили каркаса устанавливаются вдоль направления сайдинга, окна и двери.

В статье описан один из вариантов монтажа обрешетки под сайдинг. Если у кого-то из читателей возникнут замечания по точности представленной информации или есть опыт в данной теме, автор будет признателен за замечания в комментариях.

Соединение бруса в углах: способы, схемы, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо задуматься о соединение бруса в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по ½ значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).
  
  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный способ строительства фундамента, прежде всего из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, атакам насекомых и грибков. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Сборные бетонные каркасные стены по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте для подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы к установке системы первого этажа и черного пола.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем балок перекрытий для бревенчатых домов:

Бревна или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами для обеспечения дополнительной поддержки бревенчатых стен и очень широкой поверхности для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Как правило, листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут поверх балочной системы и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем план дома рисуется или выкладывается в полный размер на черновом полу. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, который обеспечивает квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования начальной полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также подходит к начальной полосе, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, выступающий за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части системы внутреннего уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, и остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловые вырезы будут точно прорезаны в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на строительной площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако после того, как они найдены, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче отсортировать и найти, но перед сборкой каждое бревно необходимо отрезать по длине.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы разметить и вырезать угловой вырез, затем отрежьте бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В НАПЕР ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и пазогребневые системы также требуют применения зазубрин, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Конопатка часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования клеевого уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбление скважин аналогично герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала накладывается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинны, чтобы покрыть всю длину стены, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Дюбельные шлицы — еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, которая проходит, образуя классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по закруглению. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые надрезы, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна стыкуются в угловую стойку.
НАЗАД НАЗАД

Окна и двери
Пока стены возводятся, их необходимо подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконным стеклом, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и установленными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют немного дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически возводятся вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или ферм перекрытия. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые бревна или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос сокрытия воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть утилиты.
НАЗАД НАЗАД

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы — самые экономичные в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перегородок или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1–1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил над бревенчатыми фермами, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, наружной фанерой снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как типа металла, так и его цвета.

Композитная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Изделия из плитки или сланца также являются хорошим выбором для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называются механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток вне дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусом.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят раму и закрывают ее панелями в тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов с деревянными стенами. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасным каркасом, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. В некоторых из этих подъездных путей есть полноразмерные бревна для углов, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Клумбы с хвойниками и камнями: Миксбордеры с хвойниками и многолетниками + фото

Особенности клумбы из хвойных растений

Последнее обновление Ноя 13, 2018

Хвойные растения используются в качестве озеленения аллей, кулис, приусадебных участков. Хвойники имеют ряд преимуществ перед другими растениями.

Преимущества клумбы из хвойных растений:

• Главное достоинство клумбы с хвойниками – это её вечнозеленый вид в любое время года. Достаточно взглянуть на фото клумбы из хвойных растений, чтобы убедиться в правоте этого постулата;
• Доступность разработки дизайна клумбы и последующей подготовки к посадке растений;
• Легкость и простота в уходе за клумбой с хвойниками;
• Возможность сохранения насаждений в клумбе на протяжении нескольких лет. Хвойные растения по преимуществу являются многолетними растениями и не требуют ежегодного обновления;
• Экономия материальных затрат на создание клумбы и уход за ней;
• Экономия времени на поддержание вида клумбы из хвойников на должном уровне.

Выбор сделан, пора приступать к формированию клумбы из хвойников. Процесс этот состоит из нескольких этапов.

Обустройство клумбы из хвойных растений:

• Разработка дизайна клумбы с хвойниками;
• Выбор хвойных растений;
• Проработка схемы клумбы из хвойных растений;
• Подготовка грунта под клумбу;
• Насаждение самих хвойных растений.

Несмотря на богатство выбора хвойных растений, в ландшафтном дизайне существуют единые принципы формирования клумбы из хвойников.

Принципы дизайна хвойной клумбы:

• Приоритет отдаётся низкорослым и компактным растениям;
• За основу принимается игра контраста формы и цвета;
• На фоне почвопокровных растений высаживают медленнорастущие карликовые хвойники;
• В качестве базы для клумбы служит газон и альпийская горка;
• Дополнением хвойной клумбы выступают камни;
• Декором для клумбы из хвойников выбирают кору.

Соблюдая указанные принципы можно избежать многих распространенных ошибок садоводов-любителей. Например, растения высаживаются без учета способности к дальнейшему росту и на слишком близком расстоянии друг от друга. В будущем это приводит к тому, что некоторые из них разрастаются довольно быстро, закрывая собой доступ солнечного света другим растениям и даже самому жилому дому. Как результат, становится заметна дисгармония в величине растений, и общий вид клумбы утрачивает свое первоначальное очарование.

В качестве основы клумбы из хвойников выбирают сосну, ель, пихту или можжевельник.
Кустарниками, сочетающимися с хвойными растениями, являются рододендроны, барбарис, обыкновенный вереск, спиреи, эрики, самшиты.
Для композиции подойдут также такие многолетние травянистые растения, как злаки, папоротники.
В качестве почвопокровных растений, образующих фон клумбы, выбирают флоксы, тимьян, мшанку, живучку ползучую, седумы.
Сочетание растений в клумбах с хвойниками фото иллюстрируют лучше всяких описаний.

При подготовке грунта под клумбу следует учитывать, что особенностью хвойных растений, является их неприхотливость и способность приживаться в любой земле. Всё же, будет разумнее заранее позаботиться о почве и перемешать листовой или грунтовой дерн, добавив в них торфа и песка. Пригодятся также специальные смеси для хвойных деревьев, продающиеся в магазинах для садоводов.

Ямы под растения выкапываются глубиной примерно 60-70 см и выстилаются подготовленными почвенными смесями. В качестве дренажа используется галька.
После посадки хвойных растений необходимо утрамбовать почву и провести мульчирование. При необходимости можно добавить дополнительный слой земли.

Схема клумбы из хвойных растений предполагает, как правило, 12 вариантов оформления. Каждый садовод, будь то любитель или профессионал, может разработать свою композицию. Но прежде, чем к этому приступить, желательно ознакомиться с их главными видами.

1. Компактная. В этой схеме на переднем плане высаживают прибрежный можжевельник, в середине клумбы размещают горную сосну и западную тую. Особенностью этой композиции является небольшой размер, позволяющий устроить вдоль заборов, и тем самым их задекорировать.
2. Большая. Клумба идеальна для пространств больших размеров и обычно размещается на участках, прилегающих к заборам. В этой композиции вдоль забора высаживаются 2 сорта можжевельника обыкновенного, а перед ними – западная туя, по её бокам располагают можжевельники, в середине же – сосна горная, барбарис и вновь можжевельник, но уже чешуйчатый, и далее по краю – можжевельник горизонтальный 2-х видов;
3. Горизонтальная. Её особенностью является обязательное требование ровной пологой поверхности для посадки. В её создании используют 3-4 вида можжевельников, например, формованный виргинский, Prince of Wales, Andorra Compact;
4. Клумба в лесном стиле. Позволяет создать впечатление природного пейзажа. Для такой природной клумбы идеально подойдут скальный можжевельник и сосна горная, а также канадская и обыкновенная ель.

Видео: хвойные растения для альпийских горок

дизайн из хвойников перед домом, схемы, варианты посадки многолетников, цветов, кустарников с названиями и фото

Цветники организуют не только из однолетних и многолетних лиственных растений. Необычная клумба — хвойная — создается при использовании разных видов вечнозеленых деревьев и кустарников, которые не теряют привлекательности и в зимнее время.

Выбор места для создания хвойной клумбы

Правильный выбор места для цветника с использованием хвойных растений проводят с учетом требовательности компонентов композиции к освещению и почве. Все декоративные разновидности предпочитают нейтральную реакцию почвы и плохо переносят застой воды в грунте. Лучшим местом для посадки можжевельников, туи, сосен и других распространенных видов будет возвышенность или склон. Клумба из хвойников может быть устроена и на искусственно приподнятой площадке.

Другое требование — освещенность участка. Сажать хвойники с северной стороны здания не следует: они не будут эффектно выглядеть и утратят часть своей привлекательности. При планировании цветника с вариегатными золотистыми или голубыми хвойными растениями лучше выбирать освещенное место.

На небольшом участке удобно сажать деревца вдоль забора. Даже закрывая их с юга, сооружение позволит получить инсоляции в утренние и вечерние часы. Но в усадьбе с большой площадью стоит выбрать такое расположение клумбы, чтобы появилась возможность обозрения с нескольких ракурсов и сторон. Иногда хвойники сажают на границе 2 зон садового участка.

При выборе места учитывайте и однородность растений: состоит ли клумба только из разновидностей хвойных пород или при оформлении будут использованы и другие растения. В миксбордерах с однолетними и многолетними травами и кустами приходится учитывать требования всех составляющих.

 

Подбор растений

Для озеленения территории компактно расположенными группами кустарников не рекомендуется использовать простые высокорослые деревья. Красивая и долговременная клумба должна быть собрана из специальных селекционных форм с компактными размерами.

Часть садовых хвойников образует стелющиеся кроны. Они не поднимаются выше 40 см и выполняют функцию почвопокровных. Такие сорта сажают на первом плане или используют для подбивки высоких разновидностей. Среди компактных растений есть и шаровидные, и нерегулярные, которые не требуют формирования кроны и применяются в качестве основных декоративных частей композиции.

На заднем плане чаще всего располагают высокорослые фонообразующие элементы. На клумбе, доступной обзору с разных сторон, высокорослый фоновый куст должен находиться в центре композиции.

При выборе сопутствующих растений (травы, цветов, лиственных кустарников) внимание уделяют не только сочетаемости по условиям роста. Важное место отводится совместимости по форме, цвету листвы и цветов, высоте. Пышно цветущие многолетники (розы, сирень, спиреи и пр.) можно выгодно оттенить хвойниками, которые после окончания бутонизации станут акцентом в композиции, а отцветший кустарник будет фоном. Для выполнения такой задачи желательно сажать рядом с сезонно цветущими растениями хвойники с нехарактерной для них кроной или окраской.

Для декоративнолиственных (золотистых, краснолистных и пр.) кустарников лучшими соседями будут темные или контрастные хвойники. Они смогут дополнить и подчеркнуть эффектное цветовое пятно на клумбе. В этом случае дизайнеру придется определить, какой элемент будет основным, а какой — второстепенным: темные или краснолистные кустарники сами могут стать фоном для золотистой или голубой хвои.

Правила совмещения растений

При знакомстве с множеством вариантов красивых хвойных культур возникает желание купить сразу многие из них. Но при подборе растений, которые будут соседствовать многие годы, нужно учесть следующее:

1. Лучше подбирать для единой посадки хвойники сходных видов и семейств: они имеют аналогичные требования к освещенности и почве. Не следует сажать рядом ели и сосны разных видов, пытаться сочетать пихты и можжевельники или туи. Можно собрать клумбы из разных видов и форм кипарисов, туй, можжевельников. С ними смогут соседствовать и сосны или кедры. Темнохвойные (ель, пихта) следует сажать отдельными группами, сочетая разные формы культурных растений.
2. К совмещению хвойников и других многолетников подходят с такими же критериями.
3. С осторожностью нужно высаживать рядом с хвойными растениями многолетние травы и кусты с ползучими корневищами. Через несколько лет разросшиеся корневые отпрыски придется выкорчевывать оттуда, где их появление нежелательно. Агрессивные виды нужно сажать внутри непроницаемых для них барьеров из пластика или металла.
4. Мелколуковичные на хвойной клумбе высаживают компактными группами, чтобы создать несколько цветовых пятен, пока не отросли листья других декоративных компонентов клумбы (цветов и кустарников).
5. Желательно сочетать в посадках несколько пород разной высоты: совмещая низкорослые формы с высокорослыми, удается создать объемную, завершенную композицию. Планы не должны перекрывать друг друга и мешать обзору. Самые высокие элементы размещают дальше от зрителя, а на первый план выносят группы низкорослых кустарников.

Чтобы не получить хаотичную и бесформенную группу разнородных растений, нужно соблюдать все приведенные правила. Но при отсутствии навыков ландшафтного дизайнера лучше всего воспользоваться готовыми схемами грамотного и гармоничного размещения растений на клумбе.

Готовые схемы и варианты создания хвойных клумб

Существует множество вариантов совмещения растений и расположения их на участке, отведенном для устройства цветника с хвойниками. Выделяют несколько основных разновидностей, в пределах которых можно менять расположение и сорта деревьев, оставляя основу композиции.

Компактная клумба состоит из небольшого количества некрупных форм и подходит для оформления небольшого участка, может разместиться у забора. Задний план украсит высокое дерево (1-2 шт.) — пирамидальная форма можжевельника или туи, кипариса и пр. На среднем плане будет эффектно выглядеть светло-зеленая, голубая или золотистая форма средней высоты, создающая цветовой акцент (туи Ауреа, можжевельник Олд Голд, Блю Чипс или др.).

Дополнить ее можно растениями такой же высоты, но с зеленой окраской хвои (карликовые формы сосен, невысокие туи или можжевельники с нерегулярной кроной). На первый план помещают почвопокровную или стланиковую разновидность. Цвет ее хвои не должен совпадать с акцентным растением.

Для посадки в 2 яруса используют разновысокие культуры, часто формованные, как штамбовые. Это позволяет отделить верхний ярус зелени от подбивки. Основа композиции — не сочетание переднего и заднего планов, а вертикальные ярусы. Группу можно сделать миниатюрной, используя всего 2-3 куста: 1 для верхнего яруса (штамбовая густоцветковая сосна, можжевельник и пр.) и 1-2 для нижнего яруса (стланиковые можжевельники или сосны типов Нана, Блю стар и пр.). На больших территориях ее можно дополнить пирамидальными формами на заднем плане.

Схемы клумб с хвойными могут включать и элементы рокария: с каменными глыбами хорошо сочетаются горизонтальные типы посадок, в которых преобладают низкие, стелющиеся или шаровидные компактные разновидности. Акцентом может стать декоративно окрашенный или эффектно изогнутый куст.

 

Особенности ухода

Красивые клумбы, состоящие из хвойных, практически не нуждаются в уходе. Их основное требование — своевременный полив при отсутствии дождей. Весной проводят обрезку сломанных и подмерзших ветвей, а также формирующее удаление всех лишних побегов. Для хорошего внешнего вида в жаркую и сухую погоду периодически проводят дождевание посадок, чтобы удалить осевшую на кустах пыль.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Создание клумбы с хвойными кустарниками

Многие садоводы пытаются создать красивую клумбу на собственной даче, не прибегая к услугам ландшафтных дизайнеров. Безусловно, это не только экономит средства, но и благотворно влияет на нашу самооценку, а также удовлетворяет творческий порыв «дачных дизайнеров». Если вам не хватает идей для вдохновения, предлагаю в помощь подборку схем–посадок клумб с использованием хвойных растений.

 

Клумба с ирисами

Клумба подходит для солнечных мест. Форму задают два хвойных растения разных форм, которые сохраняют декоративность в течение всего лета, при этом сохраняя силуэт клумбы. По центру очень эффектно смотрятся гибридные ирисы. По цвету они могут быть любых оттенков, всё зависит от ваших предпочтений. Розовые спиреи, точечно расположенные по краю клумбы, словно фонарики, зацветут в середине лета, тем самым придадут клумбе новое звучание. Такая клумба неприхотлива в уходе и декоративна, при условии своевременной формирующей стрижки. Её можно разбить в парадной зоне возле дома, места отдыха или при входе возле калитки.

 

клумба с ирисами

 

Растения: 1.Туя западная «Globosa» 2.Кипорисовик горохоплодный 3. Спирея Бумальда «Froebelli» 4. Можжевельник чешуйчатый «Blue Сarpet» 5. Ирис гибридный

Клумба «Серебристая река»

Пейзажная клумба в серебристых тонах прекрасно расположится вдоль дорожек или выступит в качестве островного миксбордера. Холодные голубоватые оттенки растений освежат жаркий зной и придадут экзотический вид вашей даче. Сочетание фактур хвойных растений и злаков придает клумбе струящийся вид, динамику, что смотрится очень современно в природном стиле. Все растения уравновешивают композицию в целом, точечно подчёркивая её формы и переливы тонов. Такая клумба будет декоративна в течение всего сезона и даже в холодный период. Учитывайте разрастание злаков и можжевельников, которым необходимо пространство или коррекция роста.

клумба «серебристая река»

 

Растения: 1. Можжевельник чешуйчатый «Blue Сarpet» 2. Можжевельник виргинский «Grey Owl» 3. Ель колючая «Glauca Globosa»  4. Овсяница сизая 5. Гвоздика серовато-голубая

Клумба с флоксами

Клумба универсального назначения, может быть исполнена как в полном виде, так и частично. Сочетания нежных оттенков розового и белого всегда смотрятся нарядно и подойдут под любой стиль сада. Вечнозелёные хвойные растения служат огранкой нежным флоксам, которые являются изюминкой во всей композиции. А декоративные кустарники, такие как сирень, спирея и гортензия будут поддерживать эстафету цветения на протяжении всего лета.

клумба с флоксами

 

Растения: 1. Гортензия древовидная «Annabel» 2. Сирень 3. Спирея серая «Grefsheim» 4. Спирея японская «Shirobana»      5. Можжевельник средний «Mint Julep» 6. Можжевельник чешуйчатый «Blue Сarpet» 7. Туя западная «Globosa»  8. Туя западная «Smaragd» 9. Бадан гибридный 10. Флокс метельчатый

Клумба «Кружева полутени»

Такая клумба выдержит как солнечные открытые места, так и лёгкую полутень, создавая кружева из цветущих гортензий. Все растения подобраны таким образом, чтобы декоративность и цветение сохранялось в течение всего сезона. Пёстрая, по-летнему яркая, клумба будет идеальным решением для оформления фасада дома или забора. Как и все декоративные кустарники, их необходимо своевременно стричь для поддержания аккуратного вида и нужной формы.

 

клумба «кружевная полутень»

Растения:  1. Туя западная «Smaragd» 2. Можжевельник чешуйчатый «Blue Сarpet»  3. Рябинник рябинолистный   4. Гортензия древовидная «Annabel» 5. Астильба гибридная 6. Живучка ползучая 7. Бадан гибридный или хоста

Клумба для набережной

Если у вас на даче имеется декоративный пруд или водоём, то ему тоже потребуется оформление. Ива в сочетании с пестролистным дёрном и хостами придадут берегу аккуратный вид, а голубые ирисы придадут утончённость и оттенят водную гладь.

клумба для набережной

 

Растения: 1. Дерен белый «Elegantissima» 2. Ива пурпурная «Nana» 3. Можжевельник виргинский «Grey Owl» 4. Можжевельник средний «Mint Julep» 5. Хоста гибридная 6. Ирис сибирский 7. Фалярис (Двукисточник)

Планируя клумбы на своих участках, помните, что при желании можно отказаться или заменить то или иное растение. Главное, чтобы оно совпадало по биологическим условиям произрастания и внешнему виду. Создавая цветник, привносите свой стиль, отдавайте предпочтение привычным растениям и не бойтесь использовать новые, играйте с цветом, фактурой и формой. Ведь сад —  это не только съедобные ягоды и фрукты, а ещё и красота декоративных растений, гармонично сочетающихся между собой.

 

сочетание с цветами, можжевельниками и хостами, как оформить, правильная планировка и посадка, схема, фото

Хвойные деревья входят в список центральных растений, которые используются для озеленения дачного участка и создания разноплановой композиции. Среди них наибольшей популярностью отличается туя, благодаря неприхотливости, изящному виду, а также способности дополнить практически любую клумбу. В статье подробно рассмотрено, как правильно использовать это растение в миксбордере, а также приведены наиболее удачные схемы сочетания дерева в современном ландшафтном дизайне.

ПоказатьСкрыть

Применение туи на клумбе

В садово-парковом искусстве тую по праву можно назвать наиболее универсальным представителем флоры. Это дерево имеет обширную область применения, а лёгкость в уходе и обрезке позволяет создать действительно уникальный и неповторимый сад. Растение удачно смотрится как в групповых посадках в сочетании с цветущими и хвойными видами, так и в индивидуальных. Нередко из туи делают центральный экземпляр клумбы, окружая многолетними и однолетними цветами либо кустарником. Однако наиболее гармонично растение смотрится в альпинарии. Являясь одним из традиционных представителей гористой местности, небольшое дерево лучше всего подчеркнёт искусственный каменистый ландшафт, заполнив верхний растительный ярус. При этом позволит создать благоприятный микроклимат для роста и развития видов нижнего яруса и почвопокровных растений.

Отдельное внимание следует уделить использованию этого хвойного вида в качестве живой изгороди. Дерево может использоваться как основа для оформления непрерывной садовой преграды, разделяя участок либо подчёркивая садовые дорожки. Нередко также туи применяют для создания аллей, при этом кроне дерева зачастую придают пирамидальное либо шаровидное очертание.

Виды и сорта, сочетающиеся с цветами

Туя считается незаменимым растением для создания комплексных, но в то же время разношёрстных композиций из нескольких групп растений. Объясняется это, прежде всего, тем, что этот хвойный вид без труда поддаётся обрезке. Это позволяет придать кроне практически любую форму, в том числе и создать уникальную садовую фигуру.

Наиболее популярным видом растения, который используется для озеленения сада, считается туя западная. Это крупное дерево, отличающееся густой кроной и мягкой хвоей. Для высадки вместе с цветущими видами зачастую используют сорт Брабант, Смарагд, Даника, Вудворд, Филиформис и Эрикоидес, в том числе и сочетая их между собой.

Знаете ли вы? Туя была центральным растением у американских индейцев. Её активно использовали для культовых обрядов, приготовления лекарственных средств, а также как универсальный строительный материал.

Кроме этого, красивый цветник можно создать и со следующими видами туи:

Растения, хорошо смотрящиеся в паре с туей

Как упоминалось выше, туя сочетается практически с любым декоративным растением. Однако, чтобы создать действительно гармоничную и привлекательную клумбу, нужно хорошо постараться. При этом, чтобы не ошибиться, можно воспользоваться традиционным и беспроигрышным сочетанием дерева с прочими декоративными видами.

Можжевельник

Туя и можжевельник дают возможность создать простой, но в то же время изящный вечнозелёной хвойник, способный радовать круглый год. Растениеводам известно огромное количество сортов этих растений, поэтому выбрать наиболее эстетичное сочетание сможет практически каждый. При этом такой миксбордер будет смотреться максимально выигрышно вне зависимости от исходного бюджета.

Так как можжевельник растёт медленно, высаживают его группами, для заполнения нижнего яруса. В таком случае будут удачно смотреться как небольшие кустовидные формы, так и стелющиеся разновидности. Туя в таком случае будет центральным растением, так как всего за несколько лет дерево полностью заполнит верхний ярус клумбы.

Хоста

Как правило, не менее удачно смотрится вместе с деревом и хоста. Это распространённое садовое растение позволяет подчеркнуть изящность и эстетичность туи, а также её пышную крону. Кроме этого, сорта хосты с яркими и пёстрыми листьями могут разбавить зелёную клумбу и придать ей особой декоративности. Взамен туя создаёт необходимую для благополучного роста куста хосты лёгкую тень, а также микроклимат.

Розы

Хвойные растения и розы на клумбе это достаточно смелое, но в то же время выигрышное сочетание. Такой миксбордер на даче смотрится максимально изысканно, а распустившийся цветок розы сможет радовать глаз на протяжении всего тёплого периода года. Схема такого цветника может быть разнообразной, в том числе и круговой, где туя будет центральным видом, вокруг высаживаются цветы.

Видео: розы и хвойники в ландшафтном саду

Другие растения

Ландшафтные дизайнеры выделяют и прочие гармоничные сочетания туи со всевозможными видами. Благодаря этому удаётся оформлять действительно уникальные клумбы из разных сочетаний растений. Хорошо смотрятся вместе с хвойным видом декоративные злаки. Для этого наиболее пригодными считаются колосняк, овсянница, мискантус и ковыль. Кроме розы, изящную хвою дерева может дополнить и любой цветущий многолетник: гортензии, рододендроны, флоксы, хризантемы, клематисы, лилии, лилейники и дельфиниумы.

Важно! Настоятельно не рекомендуется высаживать тую недалеко от берёзы или черёмухи. Это приведёт к межвидовой конкуренции растений за питательные вещества, что зачастую приводит к угнетению роста хвойного дерева.

Чтобы ежегодно менять нижний ярус клумбы, можно высаживать однолетники. Однотипная посадка из множества небольших цветков может идеально подчеркнуть насыщенный зелёный цвет хвои и сделать дерево центральным объектом либо стать отличной основой для высокой изгороди из дерева. При этом наиболее эффектно сочетаются с туей вискария, сальвия, годеция, гипсофила, календула, бархатцы, настурции, маргаритки, нигелла, эшшольция.

Композиции с использованием туй и цветов

Чтобы сделать эффектную клумбу на участке, начинающие и опытные растениеводы зачастую полагаются исключительно на свой вкус. Однако не всегда такое решение позволяет добиться необходимого результата. Поэтому, чтобы не ошибиться, можно воспользоваться готовыми схемами, проверенными на протяжении многих лет тысячами дачников и дизайнеров.

Минималистичная

Такая схема предполагает создать максимально эффектный миксбордер, используя при этом минимум растительности и пространства на участке. Для этого зачастую используют не более 3 растений. Самым простым вариантом является посадка вокруг туи ярко цветущих роз. Такая клумба может принимать разнообразную форму. Наиболее часто дерево высаживается как центральный объект, вокруг которого разбивают розовые посадки.

Также создать композицию можно из туи и сосны Мопс. Чтобы добиться наиболее гармоничной планировки, на первом ярусе посадок тую сочетают с астильбой или петуниями. Форма самой клумбы в обоих случаях подбирается по индивидуальным требованиям.

Ярусная

Ярусная композиция предполагает создание густой клумбы, которая сочетает в себе не менее 2–3 горизонтальных проекций. Самой популярной считается круговая схема. Центром становится туя, вокруг неё следует высадить можжевельник казацкий. На нижнем плане, в качестве почвопокровного вида, на выбор высаживается любой многолетний вид цветущих растений.

Тую также можно выращивать и на втором плане, при этом как фоновую растительность следует посадить скальный вереск Блю Эрроу. В нижнем ярусе располагают любую стелющуюся разновидность вереска.

Лесной пейзаж

Если перед вами стоит задача создать настоящий лесной уголок в укромном месте сада, для этого следует на одинаковом расстоянии высадить саженцы туи, лиственницы, сосны и бальзамической пихты. Такая смесь флоры поможет создать изысканный вечнозелёный хвойник, отличающийся не только эстетичностью, но и невероятным ароматом. Как почвопокровное растение в нижнем ярусе нужно посадить папоротник, астры и герань, что придаст композиции полной завершённости.

Шаровидная

Правильные геометрические формы всегда привлекают внимание, и декоративные посадки не являются исключениям. Чтобы создать такую клумбу в центре, следует посадить микс из шаровидной туи Даника, Тедди и Тим-Тим. Как вариант, такой хвойник можно разбавить глобозой. Окружить такие посадки следует обриетой, мшанкой. После этого в завершении следует посадить любой почвопокровный вид, самым удачным вариантом при этом считаются карликовые гибриды кизильника, который высаживается по окружности грядки.

Важно! Чтобы насаждения выглядели действительно эффектно, нужно позаботиться о базовом фоне. Ним должен служить равномерный и подстриженный газон. Не облагороженная почва снижает общую декоративность и эстетичность всей клумбы.

Чтобы сохранить декоративный вид клумбы, по мере роста деревьев нужно проводить формирующую обрезку, иначе декоративность посадок будет сильно снижена. Существует и вариант с использованием прочих многолетников. В центре клумбы нужно посадить любой понравившийся вид хвойного дерева, который окружить на выбор барбарисом, можжевельником или карликовым гибридом сосны. Создание клумбы завершают высадкой по её периметру (окружности) подушковидного вереска, который следует разбавить фиалками, флоксами или обриетой.

Другие композиции

Кроме упомянутых выше, существуют и прочие варианты оформления клумбы с туей. Как альтернативу можно использовать следующие схемы:

• живая изгородь — хвойник высаживается по периметру садовых дорог, бордюра или участка. В нижнем ярусе сажают розы либо другой многолетний цветущий вид;
• каменистая — основой для клумбы служит небольшая искусственная возвышенность, созданная из смеси крупных гранитных камней и почвы. Подножье следует оформить при помощи камнеломки или лиатриса в сочетании с любым почвопокровным сортом вереска. На склоне следует высадить микс из туи, сосны и лиственницы;
• каменистая со склоном — при помощи крупных валунов нужно соорудить небольшой, практически горизонтальный склон высотой до 1 м. На возвышенности следует посадить несколько видов туи, по необходимости сочетая с сосной, лиственницей и прочими хвойными. В нижней части помещают армерию, бранхикому, диморфотеку, аренарию или барвинок, в том числе и их сочетание;
• разноцветная — верхний ярус клумбы следует заполнить миксом из туи Рейнгольда, Мики и Тини-Тим. В качестве почвопокровных сортов нужно высадить седуны и флоксы.

Сочетание туи с кустами

Традиционно туя считается одним из наиболее удачных растений для посадки рядом с высокорослыми и стелющимися кустарниками. Это является одним из наиболее удачных сочетаний, позволяющих создать эстетичную композицию. Дерево дополняют абсолютно любым кустистым видом, в том числе и стелющимися сортами хвойных и лиственных кустов. Однако наиболее удачным сочетанием считается высадка туи вместе с вереском.

Знаете ли вы? В провинции Онтарио (Канада) растёт самая старая туя в мире. Возраст этого дерева насчитывает 1,5–2 тыс. лет.

Это растение позволяет создать действительно красочную композицию, а всевозможные гибриды могут заполнить как средний, так и нижний ярус миксбордера. При этом яркие оттенки цветков создадут отличный контраст ярко-зелёной хвое. Достаточно эффектно можно сочетать хвойные деревья с барбарисом и спиреей. Их яркие и насыщенные листья красных, бордовых, жёлтых и золотистых тонов могут придать высокой контрастности хвоинкам и отлично выделить их на фоне всего сада.

Правильная планировка и посадка

Выбор оптимальной схемы посадки даёт возможность создавать клумбу быстро и всего за несколько этапов. Но, далеко не каждый имеет чёткий и утончённый вкус и может гармонично сочетать на участке всевозможные сорта и гибриды хвойных, лиственных и цветущих декоративных растений. Поэтому большинство ландшафтных дизайнеров рекомендуют полагаться не только на собственный вкус, но и некоторые правила гармоничной планировки и посадки декоративных культур.

Для этого нужно придерживаться следующих принципов:

• размера — клумба не должна быть слишком маленькой или большой относительно размеров участка. В первом случае она будет выглядеть невыразительно, во втором создаст ощущение тесноты;

• простота и целостность — композиция должна быть лёгкой и ненавязчивой, гармонично сочетаясь со всей территорией сада. При этом нужно придерживаться баланса минимализма, который не только сэкономит бюджет, но и поможет добиться рационального заполнения пространства;
• пропорциональности — растения в саду должны быть высажены строго относительно их ярусной принадлежности;
• баланса — вся композиции должна находиться в оптимальной гармонии с прочими дачными строениями и сооружениями, дополняя общую картину;
• повторения — наиболее удачно смотрятся клумбы, в которых выдержано строго чередование культур, при этом количество экземпляров большинства видов должно быть не мене 2–3 шт.;
• симметричности — правильная симметрия всегда выглядит красиво, при этом следует придерживаться плавных и округлых линий. Острые углы в природе не встречаются и выглядят неестественно;
• скорости роста — растения следует высаживать, учитывая скорость их роста, в противном случае всего через несколько сезонов клумба может превратиться в хаотичные заросли.

Клумба с туями и цветами — удачное дополнение любого сада. Такая композиция создаёт на участке отличный контраст между яркой зелёной хвоей и нежными цветами всевозможных тонов. Однако, чтобы создать действительно эстетичный миксбордер, следует учитывать некоторые правила, среди которых главными считаются принципы простоты, гармоничности и симметричности.

Видео: дизайн клумбы перед домом

Клумбы с хвойниками и цветами: схемы фото описания

Здравствуйте, друзья! Каждый обладатель драгоценного кусочка земли стремится не только получить с него максимум пользы в виде урожая, но и сделать свой участок красивым и привлекательным. И в этом деле на первый план выходят цветники. Сегодня я хочу представить вашему вниманию клумбы с хвойниками и цветами: схемы и фото таких композиций. А также подскажу, где можно раздобыть еще больше готовых планировок.

Уверена, что многие из вас по достоинству оценят оригинальное сочетание вечнозеленой и строгой хвои с яркими и нежными цветковыми растениями. Сложного в создании и обустройстве таких декоративных форм ничего нет, достаточно знать основные правила компоновки, а также, какие культуры можно использовать и как за ними ухаживать. Сразу подскажу, что некоторая информация по этой теме уже была на страницах rich Копилки. Например, можете заглянуть в статью о подкормке хвойных весной.

Ну а теперь непосредственно к теме оформления цветочных клумб с хвойными растениями. Сразу оговорюсь, что термин «хвойники» не является научным, под этим словом в обиходном языке подразумевается вся совокупность вечнозеленых голосеменных растений. Но так как слово используется в русском языке, не будем его полностью исключать. Ну а начать стоит с основных рекомендаций, которые необходимо учитывать перед разбивкой цветника.

Правила создания клумбы

Большинство хвойных растений с возрастом сильно разрастаются, поэтому при посадке необходимо сразу учитывать будущие параметры. Нельзя оставлять слишком малое расстояние между отдельными экземплярами композиции. Если этот пункт не учитывать, то в дальнейшем большие растения перекроют малые и декоративность будет потеряна.

Для одной клумбы необходимо подбирать растения с одинаковыми требованиями к почве и поливу. Это особенно важно при сочетании цветов и хвойников. Последние гораздо менее требовательны к плодородию и порой нуждаются в слабокислом субстрате. А вот многие цветущие травы часто требуют противоположных условий.

При составлении композиции следует учитывать теневыносливость и сроки цветения растений. Более подробно об этих и других правилах создания цветника почитайте вот тут. Эта инструкция предназначена для начинающих цветоводов, но она может быть полезна и тем, кто уже не один год занимается ландшафтным дизайном.

Какие растения сочетаются в хвойно-цветочных клумбах

В качестве базовых элементов цветника могут быть как раз хвойники. У каждого вида есть декоративные сорта небольшой высоты, приемлемые для масштабов приусадебного участка. На эту роль подойдут:

• сосны;
• ели;
• можжевельники;
• тсуги;
• пихты.

В качестве декоративных кустарников второго яруса выигрышно смотрятся:

• барбарисы;
• верески;
• рододендроны;
• спиреи;
• самшиты;
• эрики.

Из травянистых растений (как цветущих, так и декоративнолиственных) можно смело брать:

• папоротники;
• злаки;
• флоксы;
• тимьян;
• седум;
• мшанку;
• живучку ползучую.

Конечно, это неполный список культур для смешанной клумбы. Далее в конкретных схемах и на фото вы увидите, какие еще растения могут расти вместе и при этом оригинально смотреться.

Готовые варианты и схемы клумб с хвойными и цветами

Вариант 1

С помощью такой композиции можно удачно обыграть дорожку, ведущую к калитке. Вкрапления можжевельника (F) оттеняют яркие пятна гелениума (B) и лапчатки ©. А небесного цвета шалфей (D) гармонирует с горцем (E) и формиумом (А).

Вариант 2

По этой схеме можно создать очень нарядный миксбордер. На заднем плане высаживают туи (А) средней высоты. На их темно-зеленом фоне будут эффектно смотреться буддлея Давида (В) с сиреневыми кистями соцветий, пурпурная эхинацея (Е), благородная и вкуснопахнущая циния ©. На переднем плане размещают низкорослый золотарник (Д).

Вариант 3

С помощью такой клумбы можно оформить проход к беседке или выход с участка. В качестве архитектурных растений опять же используются рослые туи (E), посаженные на некотором расстоянии друг от друга. Высокий дельфиниум (D) создает второй ярус цветника. Более низкорослые лилии ©, розы (G) и астры (В), зацветающие позднее, создают разноцветный ковер клумбы. С помощью праздничной петуньи (F) делается яркий акцент в перспективе клумбы. А трогательная манжетка (А) заполняет оставшиеся открытыми пространства на переднем плане.

Вариант 4

Эта схема цветника предполагает использование большего количества видов хвойников. При этом декоративность композиции ничуть не меньше, чем в предыдущих вариантах. Из-за того, что хвойные занимают значительный процент площади, участок не теряет своей красоты и зимой.

Центральная часть клубы занята тремя хвойными: пирамидальной туей западной (А), шарообразной туей (В) и можжевельником горизонтальным ( С), который имеет подушкообразную карликовую форму.

Обрамление клумбы состоит из трех видов цветов: спиреи японской (D), лилейника гибридного (Е) и примулы (F). Характерной чертой этих культур является то, что они, также как и хвойные не требовательны к почвам, поэтому такое соседство оправдано не только с эстетической точки зрения, но и агротехнической.

Читайте также:

Как создать сад в китайском стиле

Композиции с хвойниками и цветами — фото

Неплотная посадка растений позволяет замульчировать свободное пространство цветника цветной засыпкой и тем самым повысить декоративность живописного островка.

Компактная круглая клумба построена на принципе симметричности и чередовании цветовых оттенков.

Посадки из хвойников, травянистых декоративно-лиственных и красивоцветущих растений чередуются с полосами из цветной мульчи.

На фото представлен рокарий, составленный из низкорослой сосны и ярких цветочных культур.

Полукруглая клумба, на заднем плане которой располагаются вечнозеленые кустарники и деревья, а на переднем разбросаны яркие пятна низкорослых цветковых растений.

Сочетание разноцветных спирей всегда выгодно смотрится на фоне хвойных деревьев и папоротников.

Декоративный эффект этой маленькой клумбы создается за счет плотной посадки растений, сильно отличающихся по цвету.

А в этом видео вы найдете очень дельные советы от профессиональных ландшафтных дизайнеров по обустройству цветников:

Надеюсь, что материал был вам полезен. Поделитесь им со своими друзьями в соцсетях, чтобы они также могли использовать идеи создания красивых цветников с хвойниками и цветочными культурами.

Красоты вашему саду! Надежда Горюнова

Хвойная клумба своими руками.

По окончанию строительства дома на собственном участке обязательно возникает вопрос выбора подходящего варианта для озеленения оставшейся территории. Нынешние дизайнеры предлагают множество интересных решений различной степени сложности.

Наиболее практичным неизменно остается оформление клумб из хвойных пород. Примечательно, что такой способ вполне доступен для самостоятельной организации пространства без привлечения профессионалов. Чтобы выполнить весь объем работ правильно, внимательно ознакомьтесь с ниже изложенными рекомендациями.

В чем преимущества оформления хвойной клумбы?

Существует много достоинств такого решения, из которых наиболее весомыми отметим следующие:

1. Сохранение неизменной привлекательности на протяжении всего года, независимо от сезона.
2. Простота подготовительного процесса к посадке растений.
3. Минимальные требования к уходу за клумбой.
4. Значительная экономия времени на полное оформление и дальнейшее поддержание красоты такой ландшафтной формы.
5. Отсутствие необходимости ежегодного обновления видов, так как преимущественно все хвойные породы — многолетники.                                                               

Важно! Учитывая все вышеперечисленные преимущества создания клумбы из хвойных растений, нельзя не отметить и финансовую выгодность такого решения. Просмотрите фото хвойных клумб, чтобы самостоятельно оценить правильность такого подхода при обустройстве собственного участка.

Последовательность обустройства клумбы

Процесс формирования такого типа клумбы мало чем отличается от создания аналогичных ландшафтных форм из других типов растений. Ему присуща такая же выдержанная последовательность этапов, состоящая из:

1. Проектирования участка.
2. Выбора хвойных пород.
3. Составления схемы хвойной клумбы.
4. Подготовки почвы на обозначенной территории.
5. Посадки приобретенных растений.                         

Как правильно составить проект клумбы из хвойных растений?

Перед тем, как сделать хвойную клумбу, обязательно учтите некоторые критерии в отношении выбора места расположения:

1. Достаточный доступ солнечного света.
2. Необходимое количество земли для полноценного развития растений, особенно при выборе крупных пород.
3. Особенности грунта — его состав и уровень влажности, подходящие для высадки кустарников и деревьев этого типа.
4. Размеры всего участка.
5. Рельеф придомовой территории.
6. Особенности архитектуры дома.                               

Важно! Чтобы грамотно составить собственный проект, обязательно предварительно просмотрите фото вариантов дизайна хвойной клумбы. Такой подход исключит проявление распространенных ошибок спустя некоторое время, по мере развития саженцев.                                              

                                                                                

Варианты устройства хвойной клумбы

В первую очередь, при составлении индивидуального проекта хвойной клумбы, определитесь с наиболее подходящим типом, ориентируясь не только на личные предпочтения, но и на рациональное использование всей площади ландшафта. Только при таком подходе оформленная, зеленая зона станет действительно привлекательным, притягивающим взгляд участком.                                                                                      

Вариантов обустройства достаточно много, поэтому тщательно рассмотрите каждый из них, перед тем, как сделать окончательный выбор.

Важно! Если собственных навыков по грамотному проектированию дизайна пока недостаточно, не стремитесь сразу создавать сложные варианты. Отдайте предпочтение тем способам, при которых изначально потребуются незначительные затраты времени и усилий, но с возможностью дальнейшего расширения по мере развития фантазии.                                           

Какие виды растений выбрать?

При решении вопроса о видовом разнообразии для обустройства собственной хвойной клумбы, обязательно учтите следующие критерии:

1. Размер взрослых растений. Отдавайте предпочтение подходящим породам, принимая во внимание общую площадь придомовой территории. На небольшой территории с одноэтажным небольшим зданием слишком высокие деревья в 10-15 метров будут смотреться, как минимум, странно и вряд ли обеспечат задуманную привлекательность всего пейзажа.                                                                          
2. Скорость развития. Чтобы созданная клумба привносила привлекательность в художественную картину всего пейзажа природы придомовой территории, комбинируйте виды хвойных растений с равномерным развитием.                                                                   
3. Оттенок. Несмотря на отсутствие цветов, оттенок растений этого типа имеет не меньшее значение, чем все остальные критерии. Обратите внимание при сочетании разных пород, насколько они гармонично будет выглядеть клумба при их посадке рядом. Многие типы хвойных имеют голубоватый оттенок или слегка приглушенный зеленый цвет, которые не всегда красиво выглядят в комбинации с яркими и сочными оттенками.
4. Возможность сочетания. Непременно учтите и условия произрастания на одном участке для всех выбранных пород. К примеру, кедр и сосна не всегда переносят соседство пихты или елки. Очень прихотлива в этом отношении и лиственница. Нельзя комбинировать ель с туей в непосредственной близости.

Популярные породы хвойных растений для оформления клумбы на частном участке

1. Ель.
2. Сосна.
3. Туя.
4. Пихта.
5. Можжевельник.

Важно! В зависимости от типа выбранной ландшафтной формы, подберите подходящие виды этих пород в наиболее интересном возможном сочетании. Кроме хвойников в некоторых вариантах дизайна целесообразным решением станет разбавление клумбы растениями другой группы.

Типы хвойных клумб

Просмотрите внимательно предложенные способы организации такой ландшафтной формы. К каждому описанию схемы высадки приложены фото клумб с хвойными растениями для удобства восприятия.

Способы обустройства:

1. Компактная. Основное достоинство такого варианта — небольшая площадь, необходимая для расположения нескольких видов растений. Один из способов сочетания, приемлемый для компактной клумбы, включает следующие породы:
   • можжевельник прибрежный;
   • горная сосна;
   • западная туя.
     

     Важно! Такой способ — отличный вариант для оформления стен или заборов.

     

2. Двухъярусная композиция. В этом случае тщательно подберите растения для каждого слоя, ориентируясь на их размеры во взрослом виде. Один из примеров схемы клумбы из хвойных растений этого типа выглядит следующим образом:
   • можжевельник лежачий и чешуйчатый высаживается в первой ярусе;
   • можжевельник горизонтальный и скальный формованный в сочетании с горной сосной во втором слое.
3. Горизонтальная клумба. Для оформления этой ландшафтной формы, рельеф поверхности непременно должен быть пологий и на одном уровне. Чаще всего для ее обустройства используют несколько видов можжевельника, посаженных рядами на одной линии, например:
   • Prince of Wales;
   • Andorra Compact;
   • Формованный виргинский.
     

     Важно! Если вы решили отдать предпочтение этому виду хвойной клумбы, примите к сведению, что для повышения привлекательности, чтобы посаженные культуры не сливались в единую массу, потребуется дополнительная декорация камнями.                                                                                                             

     

4. Большая. Этот способ примените только в том случае, если площадь свободного пространства не ограничена маленькими размерами. При выборе места для размещения такой клумбы, ориентируйтесь на участки возле заборов или других видов ограждений на территории зеленой зоны. Ознакомьтесь с видовым разнообразием предложенной схемы клумбы из хвойных растений:
   • непосредственно вдоль ограждения высадите обыкновенный можжевельник;
   • последующий за ним ряд оформите западной туей в окружении среднего можжевельника по краям;
   • для центра композиции используйте горную сосну на штамбе, средний барбарис и чешуйчатый можжевельник;
   • следующий слой сформируйте из горизонтального можжевельника 2-3 видов.
5. Клумба в лесном стиле. Эту композицию оформите из деревьев следующих видов, чтобы воссоздать природный пейзаж хвойного леса:
   • скальный можжевельник;
   • ель обыкновенная;
   • низкорослая горная сосна;
   • канадская ель.
     

     Важно! Добавьте сирень или барбарис, чтобы освежить художественную картину зелени и подчеркнуть естественность клумбы.

     

6. Композиция из сочетания хвойников и декоративных камней. Это направление позволит создать природный горный пейзаж. Просмотрите описание одного из вариантов оформления такой клумбы:
   • в центр ландшафтной композиции установите глыбу природной каменной породы;
   • остальное пространство середины клумбы оформите средним можжевельником;
   • на заднем плане посадите 2 высоких туи западных;
   • переднюю линию клумбы оформите почвопокровными растениями плоской формы;
   • по всему участку отграниченной под цветник территории выложите декоративные камни небольшого размера, которые по форме и цвету будут соответствовать глыбе в центре.                                                                                                                  
7. Клумба, расположенная на участке с неравномерными перепадами рельефа. Такая композиция поможет выгодно скрыть недостатки территории без дополнительных затрат и больших физических усилий. Рассмотрите описание одного из примеров подобного варианта, чтобы более ясно представить себе поставленную задачу:
   • в центре клумбы посадите восточную тую или горную сосну;
   • крайние участки  оформите казацким и горизонтальным можжевельником;
   • на заднем фоне расположите последовательно 2 западных туи;
   • один край заднего плана оформите с помощью японской лиственницы, второй — барбариса тунберга;
   • вокруг лиственницы разместите несколько кустов среднего можжевельника.                                                                                                
8. Живая изгородь из хвойных. Такой способ позволит легко разграничить всю территорию участка на отдельные зоны. Высаживают ее в два каскадных ряда:
   • задний план оформите елью колючей и китайским можжевельником;
   • впереди посадите растения меньшей высоты — восточную тую, средний и прибрежный можжевельник в сочетании с обыкновенной низкорослой елью.                                                                                                                                                                                                                                                                   
9. Сложная композиция. Этот вариант придется по вкусу тем, для кого процесс дизайна представляется очень занимательным. Один из примеров готового решения — пятислойная клумба с тщательно продуманным видовым рядом, приведен ниже:
   • первый задний ряд — 2 скальных можжевельника, барбарис тунберга, средний можжевельник и две западные туи сорта «Holmstrup» с небольшим отступом до 1 метра от можжевельника;
   • второй ряд оформите горизонтальным можжевельником «Blue Chip»;
   • третий слой — напротив одной из туй первого ряда посадите западную тую другого сорта, например «Europe Gold», дальше поместите японскую спирею;
   • для следующей линии используйте западную тую «Globos» и горизонтальный можжевельник, но другого сорта.  Отличным вариантом станет «Prince of Wales»;
   • для последнего пятого ряда приготовьте те же хвойные, что и в предыдущем слое, но скомбинируйте их с осокой Моррова и подобными злаковыми растениями.

     Важно! При посадке выдерживайте последовательность слева-направо. Помимо растений, позаботьтесь и о выборе подходящих камней, чтобы сформированная клумба отличалась не только особой красотой, но и оригинальностью.

     

10. Симметричная клумба. Этот способ — отличное решение для оформления ландшафта в английском или французском стиле. Четкость формы и правильная геометрия подчеркнет сдержанность и поможет правильно зонировать весь участок. Один из вариантов оформления такого типа хвойной клумбы небольшого размера предложен ниже:
    • центр композиции оформите с помощью 2 деревьев канадской ели;
    • по правую сторону от них посадите горизонтальный можжевельник;
    • для декорирования левой части отдайте предпочтение лежачему можжевельнику.

Правила посадки растений

Весь процесс оформления хвойной клумбы не отличается особой сложностью. Тем не менее, определенные правила существуют. Внимательно с ними ознакомьтесь перед созданием такой ландшафтной формы, чтобы обеспечить полноценное развитие растений и привлекательность придомовой территории.

Последовательность действий:

1. Отграничьте участок земли под клумбу согласно проекту.
2. Снимите верхний слой почвы.                                                           
3. Смешайте этот грунт с песком и торфом.
4. Оформите контур клумбы бордюрным кирпичом, подобранными заранее камнями или другим выбранным способом при проекте дизайна.
5. Обозначьте места посадки растений колышками.

   Важно! Обязательно учитывайте необходимые отступы, чтобы исключить гибель или увядание растений из-за недостаточной территории для развития.

6. Выкопайте ямы под каждое растение глубиной в 0,5-0,7 м.
7. На дно засыпьте слой гальки или песка в 15-20 см, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию влаги.
8. Добавьте в каждую яму удобрения подходящего для выбранных растений типа.
9. Установите саженцы в ямы.                                      
10. Засыпьте подготовленным грунтом.
11. Утрамбуйте.
12. Тщательно полейте.
13. Добавьте еще слой почвы и хорошо его разровняйте.
14. Выполните мульчирование подходящим материалом.

    Важно! Для выполнения этой работы выберите тот вариант, который будет не только нести практическую нагрузку, но и служить декоративным оформлением, например древесная кора, мелкий цветной щебень, опилки.                 

    

Видео

Просмотрите видео, в котором наглядно показан весь процесс посадки хвойных растений, чтобы более ясно представить себе объем предстоящих работ.

Особенности ухода за хвойной клумбой

Чтобы все растений на хвойной клумбе быстро прижились и развивались в соответствии с вашей задумкой, непременно выполняйте все необходимые процедуры по уходу:

1. В первый год после посадки регулярно добавляйте в грунт антистрессовые препараты, которые ускорят адаптацию саженцев на новой месте.
2. Обеспечьте своевременный достаточный полив и опрыскивание крон деревьев и кустарников, чтобы не допустить их высыхание.
3. Вовремя делайте обрезку старых сухих веток и декорирование формы крон.
4. Пока растения находятся в процессе начального развития, в холодное время года создайте им дополнительную защиту от мороза, например, при помощи крафт-бумаги.

Видео

Просмотрите видео, в котором предложен один из вариантов декоративного формования хвойных растений.

Заключение

Как вы уже убедились, весь процесс обустройства хвойной клумбы не отличается особой сложностью, ни в процессе посадки, ни при уходе за уже готовой ландшафтной формой. Главное условие — правильно подобрать видовой ряд хвойных и грамотно их разместить на участке. В этом случае вы получите отличный результат красивой придомовой территории с малыми затратами времени и сил.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Как правильно оформляется клумба из хвойников? + видео

Клумба из хвойных растений – схема и этапы создания

В создании подобной клумбы нет ничего сложно. Важно точно знать этапы работы, а также изучить рекомендации опытных садоводов по выбору и уходу за растениями в будущем.

Оформление клумбы своими руками:

1. Подготовка почвы. Несмотря на то, что вечнозеленые хвойные могут произрастать практически в любой почве, лучше всего смешать дерновой или листовой грунт с торфом и песком. Не забудьте для надежности добавить специальные составы для этих видов деревьев, которые можно приобрести в обычном магазине для садовников.
2. После этого приступаем к посадке. В центр клумбы лучше всего высаживать высокорослые виды. К примеру, можно выбрать можжевельники, которые устанавливаем на расстоянии около метра друг от друга. Глубина выкопанных ям должна равняться примерно 50-70 см, на дно выкладываем почвенные смеси. Не обойтись и без дренажа, в качестве которого может выступать песок либо галька. Вокруг таким же образом высаживаем более низкие растения.
3. Утрамбовываем, мульчируем и декорируем клумбу. После высадки растений грунт необходимо тщательно полить, утрамбовать, добавив при необходимости слой земли. Далее проводим мульчирование с помощью торфа или сосновой щепки, при этом слой должен составлять не менее 10 см. Для декорирования подойдет галька либо мраморная крошка.
4. Облагораживаем территорию. Несомненно, важна не только посадка, но и создание достойного антуража. Вокруг нашей вечнозеленой клумбы нужно выкопать ров, куда мы будем высаживать более низкие цветы и растения. Почва должна быть нейтральной, «сдобренной» минеральными удобрениями – это позволит вырастить пышные и здоровые кустарники. Выбирая растения, следите за сроком их цветения и подбирайте по этому же принципу – это позволит вам получить красивые клумбы из хвойников.

На фото — клумба из хвойников, mydiz.ru

На фото — клумба из хвойников, mydiz.ru

На фото — клумба из хвойников во дворе, greenangels.com.ua

На фото — клумба из хвойников во дворе, greenangels.com.ua

На фото — хвойные растения во дворе, dizayn-stroy.ru

На фото — хвойные растения во дворе, dizayn-stroy.ru

На фото — хвойные растения, sazhaemsad.ru

На фото — хвойные растения, sazhaemsad.ru

Фото клумбы из хвойников, greenangels.com.ua

Фото клумбы из хвойников, greenangels.com.ua

Клумба из хвойников – обеспечение правильного ухода

Клумбы из хвойных растений будут отличаться неприхотливостью, однако качественный и своевременный уход гарантирует быстрое развитие деревьев и кустарников. Вы должны знать о том, какие препараты для удобрений использовать, как поливать клумбы и где их лучше располагать, ведь многие виды «вечнозеленых» предпочитают солнечные места.

Не забудьте про регулярный полив, поскольку «зеленые деревья» нуждаются в большом количестве жидкости. Кроме этого, при жаркой погоде обязательно следует опрыскивать растения с помощью садового распылителя. Необходимо также заботиться и о кроне, если мы говорим о туях – обязательно удаляйте старые ветки. Зимой, несмотря на то, что они весьма устойчивы к морозам, лучше всего укрывать их с помощью крафт-бумаги.

До того, как саженцы окончательно укоренятся, их следует своевременно поливать и опрыскивать на ночь – нельзя допускать высыхания грунта у корневища. После посадки и каждый последующий год в начале марта их нужно защищать от прямого попадания солнечных лучей с помощью экрана с натянутой тканью. В первый год добавляйте специальные антистрессовые препараты (например, препарат Экогель, отличающийся безопасностью для хвойных), которые помогут деревьям адаптироваться на новом месте.

Как правильно оформить клумбу с хвойными деревьями?

Очень часто начинающие садоводы совершают такую ошибку, как близкая посадка деревьев. Тем более, что буквально через десять лет сосна либо ель разрастется – она закроет и другие растения, и ваш дом, если вы слишком близко высадите растение к зданию. Именно поэтому вам нужно заранее узнать, до каких максимальных размеров вырастает дерево, а первые несколько лет скрыть «пустоту» между саженцами можно благодаря декоративным кустарникам и цветам, благодаря им клумба из хвойников станет еще прекраснее.

Вертикальные формы таких зеленых насаждений не очень смотрятся, если они меньше по росту, чем растущие поблизости растения. Если вы выбрали быстрорастущие сорта, вам придется первые несколько лет наблюдать дисгармонию между их размерами, иначе не избежать пересадки, что нехорошо скажется на них. Карликовые типы хвойных лучше высаживать на расстоянии от цветов – окружайте и декорируйте клумбы с помощью камней, валунов либо почвопокровных видов растений.

На небольшом примере мы покажем, как лучше оформить вечнозеленую клумбу. Прежде чем приступить к выполнению задачи, определите будущий вид композиции с учетом размеров, стиля, взаимного расположения, после чего, опираясь на эти факторы, подберите растения. Главное, чтобы они смотрелись и могли рядом соседствовать. Самый простой вариант – создание клумбы с симметричным расположением кустарников и деревьев. В качестве главного (центрального) элемента следует взять пирамидальное, «воронковидное» растение. Например, им может стать китайский можжевельник – дерево вырастает до 2,5 м. После этого симметрично высаживаем кустарники «второго порядка». К ним относится горная сосна, западная туя, европейская ель – те типы вечнозеленых, которые достигают 1,5 м в высоту.

В образовавшихся между ними пустотах можно высадить карликовые хвойные, барбарис Тунберга, разнообразные однолетние и многолетние цветы, почвокровные растения. Если вы не хотите, чтобы ваш цветник потерялся на фоне загородного дома, не увлекайтесь при обустройстве клумбы карликовыми видами, поскольку они много лет остаются маленькими и компактными, покрывая цветник «зеленым ковром». И не стоит выбирать те цветы, которые спустя пару лет после посадки могут слишком сильно разрастить, нарушив общую композицию клумбы.

На фото — клумбы из хвойных, mlmboost.ru

На фото — клумбы из хвойных, mlmboost.ru

Фото клумбы из хвойных растений, mydiz.ru

Фото клумбы из хвойных растений, mydiz.ru

На фото — клумбы из хвойных растений, strana-sovetov.com

На фото — клумбы из хвойных растений, strana-sovetov.com

На фото — оформление клумбы с использованием хвойных растений, rixos-design.ucoz.ru

На фото — оформление клумбы с использованием хвойных растений, rixos-design.ucoz.ru

Фото хвойных растений для создания ландшафтного дизайна, uzhgorod.zak.slando.ua

Фото хвойных растений для создания ландшафтного дизайна, uzhgorod.zak.slando.ua

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как использовать хвойные деревья в островных грядках | Руководства по дому

Вы можете посадить островные грядки с большим эффектом, поскольку они обеспечивают визуальную передышку и декоративный интерес посреди обширного газона. Хвойные деревья, группа шишковидных, в основном вечнозеленых растений, в которую входят такие любимые садом растения, как ели, ели и сосны, обеспечивают круглогодичную зелень и, как правило, долговечны и не требуют особого ухода. Следующие хвойные породы подходят для зон устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 8 по 10.

Создавайте круглогодичные витрины

Вечнозеленые хвойные деревья могут закрепить островок однолетних растений, если их посадить в центре или на задней части клумбы. Хвойные, такие как полукарликовые сорта красного дерева «Adpressa» и «Albospica» (Sequoia sempervirens), могут быть окружены красочными, прочными однолетними подстилками, такими как бархатцы (Tagetes spp.) И лиственными растениями, такими как колеус (Coleus x hybrida). хорошо в тени широких хвойных пород. Когда зимой умирают однолетние и морозостойкие многолетники, вечнозеленые хвойные деревья продолжают вызывать визуальный интерес.

Добавить высоту и драматизм

Более крупные хвойные деревья можно использовать для придания драматичности островной кровати. Хвойные деревья интересной формы, такие как восточные туи (Platycladus orientalis), нуждаются в небольшом украшении однолетних растений и могут выращиваться как образцы деревьев. В дикой природе дерево может вырасти до высоты 50 футов, хотя в культуре дерево чаще вырастает до 20 футов или меньше. Восточные туи имеют коническую форму, с широким основанием и слегка заостренной кроной.Такие сорта, как Elegantissima и Aurea, вызывают дополнительный интерес благодаря золотисто-желтой листве и вырастают до высоты от 12 до 18 футов.

Обеспечьте разнообразие карликовыми хвойными деревьями

Низкорослые сорта хвойных пород можно втиснуть в небольшое пространство, чтобы обеспечить разнообразие текстуры и цвета. Карликовая разновидность голубой ели колорадской (Picea pungens «Glauca Pendula») редко вырастает до высоты более 4 футов, давая иглы синего цвета с серебристым оттенком. Уайт Генча (Tsuga canadensis «Gentsch’s White»), разновидность короткой болиголовы, имеет приземистую округлую форму и беловато-серебряные иглы.Карликовые хвойные деревья растут довольно медленно, редко превышая 6 дюймов в год.

Обеспечьте зеленый фон

Поддержите садовую конструкцию, такую ​​как купальня для птиц или каменная скульптура, выращивая раскидистые, похожие на почвопокровные растения хвойные деревья, такие как распростертый сливовый тис (Cephalotaxus harringtoniana «Prostrata»). Теневыносливые и засухоустойчивые хвойные деревья остаются низко к земле, вырастая до 2 футов или меньше с размахом до 5 футов. Распростертый сливовый тис дает оленям дополнительный бонус, поскольку он неприятен.

.

Советы по садоводству: как сохранить хвойные живые изгороди подстриженными

Август — хорошее время, чтобы подстричь их, потому что в этом году после конца месяца они не сильно вырастут, хотя вы все равно можете их окончательно побрить через несколько недель, если хотите.

Самое важное, что нужно помнить при работе с живыми изгородями из хвойных пород, — это то, что, за исключением тиса (Taxus baccata), старая древесина не может давать новый рост, поэтому вы никогда не должны давать им короткие спинки и боковые стороны.

Небольшая стрижка и частая стрижка — ключ к созданию аккуратной изгороди из хвойных пород хорошей формы и приемлемой высоты.

Независимо от того, используете ли вы ручные ножницы или электроинструмент, вам следует начинать с нижней части живой изгороди и продвигаться вверх, чтобы ветви или листья падали на землю, и вы могли убедиться, что у вас хорошая форма.

Как только вы доберетесь до вершины изгороди, вам может понадобиться лестница, и всегда лучше, чтобы кто-нибудь придерживал ее нижнюю часть — или, по крайней мере, чтобы не растягиваться, чтобы срезать недоступную ветку.

Вам также следует надеть прозрачные пластиковые очки, чтобы веточки не попали вам в глаза, и гибкие садовые перчатки для защиты рук.

Убедитесь, что низ живой изгороди шире, чем верх, чтобы сильный ветер легче проходил через нее и снег не повредил ее.

И если вам нужна действительно аккуратная отделка, вы можете использовать веревку, прикрепленную к столбам с любого конца живой изгороди, и использовать ее в качестве ориентира, чтобы обеспечить ровный срез.

Другие вечнозеленые живые изгороди также следует регулярно обрезать, но у каждого из них есть свои особые требования.

Например, крупнолистные живые изгороди, такие как лавр (Aucuba), следует подрезать секатором, потому что если ножницы или кусторезы прорежут лист, он станет коричневым.

И вам не следует разрезать коробку (Buxus sempervirens) на ярком солнечном свете, потому что она горит.

Строго говоря, пираканта и кизильник также должны быть обрезаны два или три раза в течение лета, но тогда вы рискуете срезать ягоды, которые делают их такими полезными растениями осенью, так что более поздняя обрезка будет иметь смысл.

Тем не менее, что бы вы ни делали, не забывайте складывать обрезки в мусорное ведро для компоста, чтобы вы могли использовать весь азот и другие питательные вещества для обогащения почвы в следующем году.

.

Использование горных пород, Формирование, Композиция, Рисунки

Окружающая среда, образующая известняк: Подводный вид на систему коралловых рифов с островов Керама в Восточно-Китайском море к юго-западу от Окинавы. Здесь все морское дно покрыто множеством кораллов, которые образуют скелеты из карбоната кальция. Фотография Курта Сторлацци, сделанная Геологической службой США.

Среда, образующая известняк: морская

Большинство известняков образуется в мелководных, спокойных, теплых морских водах.В такой среде организмы могут образовывать карбонат кальция. ракушки и скелеты могут легко извлечь необходимые ингредиенты из океанской воды. Когда эти животные умирают, их панцирь а скелетный мусор накапливается в виде осадка, который может быть литифицирован в известняк. Их отходы также могут способствовать к массе осадка. Известняки, образованные из этого типа отложений, являются биологическими осадочными породами. Их биологическое происхождение часто обнаруживается в породе по наличию окаменелостей.

Некоторые известняки могут образовываться при прямом осаждении карбоната кальция из морской или пресной воды. Образовавшиеся таким образом известняки представляют собой химические осадочные породы. Считается, что они менее многочисленны, чем биологические известняки.

Сегодня на Земле много известнякообразующих сред. Большинство из них обитает на мелководье между 30 градусами северной широты и 30 градусами южной широты. Известняк образуется в Карибском море, Индийском океане, Персидском заливе, Мексиканском заливе, вокруг островов Тихого океана и в пределах Индонезийского архипелага.

Одна из этих областей — платформа Багамских островов, расположенная в Атлантическом океане примерно в 100 милях к юго-востоку от южной Флориды (см. Спутниковое изображение). Там многочисленные кораллы, моллюски, водоросли и другие организмы производят огромное количество остатков скелета из карбоната кальция, которые полностью покрывают платформу. Это дает обширное месторождение известняка.

Багамская платформа: Спутниковый снимок НАСА Багамской платформы, где сегодня происходит активное образование известняка.Основная платформа имеет ширину более 100 миль, и здесь накопилась большая толщина отложений карбоната кальция. На этом изображении темно-синие области — это глубокие воды океана. Неглубокая Багамская платформа отображается светло-голубым цветом. Увеличить изображение.

Среда, образующая известняк: испарение

Известняк сталактит: Капля воды висит и испаряется на кончике сталактита.Изображение Службы национальных парков.

Известняк также может образовываться при испарении. Сталактиты, сталагмиты и другие пещерные образования (часто называемые «образованиями») являются примеры известняка, образовавшегося в результате испарения. В пещере капли воды, просачивающиеся сверху, попадают в пещеру через трещины или другие поры в потолке пещеры. Там они могут испариться, прежде чем упасть на пол пещеры. Когда вода испаряется, растворенный в ней карбонат кальция осаждается на потолке пещеры.Со временем это Процесс испарения может привести к накоплению карбоната кальция в форме сосульки на потолке пещеры. Эти месторождения известны как сталактиты. Если капля упадет на пол и испарится там, сталагмит может вырасти вверх из пола пещеры.

Известняк, из которого состоят пещеры, известен как «травертин» и представляет собой химическую осадочную породу. Скала, известная как «туф», представляет собой известняк, образованный испарение на горячем источнике, на берегу озера или в другом месте.

Состав известняка

Известняк — это по определению горная порода, которая содержит не менее 50% карбоната кальция в форме кальцита по весу. Все известняки содержат по крайней мере несколько процентов других материалов. Это могут быть мелкие частицы кварца, полевого шпата, глинистых минералов, пирита, сидерита и других минералов. Он также может содержать крупные конкреции кремня, пирита или сидерита.

Содержание карбоната кальция в известняке придает ему свойство, которое часто используется при идентификации породы — он вскипает при контакте с холодным раствором 5% -ной соляной кислоты.

Мел: Мелкозернистый светлый известняк, образованный из остатков карбоната кальция крошечных морских организмов.

Ракушечник: На этой фотографии показан ракушечник, известный как ракушечник. Показанный здесь камень составляет около пяти сантиметров в поперечнике.

Туф: Пористый известняк, который образуется в результате осаждения карбоната кальция, часто в горячих источниках или вдоль береговой линии озера, где вода насыщена карбонатом кальция.

Разновидности известняка

Известняк имеет много разных названий. Эти названия основаны на том, как образовалась скала, ее внешний вид или его состав и другие факторы. Вот некоторые из наиболее часто используемых разновидностей.

Мел: мягкий известняк с очень мелкой текстурой, обычно белого или светло-серого цвета. Он образован в основном из известковых остатков раковин микроскопических морских организмов, таких как фораминиферы, или известковых остатков многих видов морских водорослей.

Ракушечник: слабосцементированный известняк, состоящий в основном из обломков раковин. Он часто образуется на пляжах, где из-за волнения выделяются фрагменты раковин одинакового размера.

Известняк, содержащий окаменелости: Известняк, содержащий очевидные и многочисленные окаменелости. Обычно это останки панцирей и скелетов организмов, которые произвели известняк.

Литографический известняк: Плотный известняк с очень мелкими и очень однородными зернами, который встречается в тонких слоях, которые легко разделяются, образуя очень гладкую поверхность.В конце 1700-х годов был разработан процесс печати (литография) для воспроизведения изображений путем нанесения их на камень масляными чернилами и последующего использования этого камня для печати нескольких копий изображения.

Оолитовый известняк: Известняк, состоящий в основном из «оолитов» карбоната кальция, небольших сфер, образованных концентрическим осаждением карбоната кальция на песчинке или фрагменте раковины.

Травертин: Известняк, который образуется в результате испарения осадков, часто в пещерах, с образованием таких образований, как сталактиты, сталагмиты и текучие камни.

Туф: Известняк, образующийся в результате осаждения вод, содержащих кальций, из горячих источников, на берегу озера или в другом месте.

Криноидальный известняк: Известняк, содержащий значительное количество окаменелостей криноидей. Лалилины — это организмы, которые имеют морфологию стеблевого растения, но на самом деле являются животными. Редко криноидные и другие виды известняка могут принимать яркий блеск и иметь интересные цвета.Из этих образцов можно сделать необычные органические драгоценные камни. Этот кабошон имеет площадь около 39 квадратных миллиметров и вырезан из материала, найденного в Китае.

Известняк песчанистый: Это изображение представляет собой микроскопический вид полированной поверхности известняка Лоялханна из округа Фейет, штат Пенсильвания. Лойалханна представляет собой известняковый песчаник от позднего Миссисипи до песчанистого известняка, состоящий из кремнистых песчинок, внедренных в матрицу карбоната кальция или связанных цементом из карбоната кальция.Он смешан с особенностями, которые заставили геологов спорить, имеет ли он морское бархатное или эоловое происхождение дюн. На этом изображении между противоположными углами фотографии виден примерно один сантиметр скалы с песчинками диаметром около 1/2 миллиметра. Loyalhanna ценится как противоскользящий агрегат. Когда его используют для бетонного покрытия, песчинки в частицах заполнителя, обнаженные на мокрой поверхности дорожного покрытия, обеспечивают сцепление шин, придавая дорожному покрытию свойства противоскольжения.

Наборы камней и минералов: Получите набор камней, минералов или окаменелостей, чтобы узнать больше о материалах Земли.Лучший способ узнать о камнях — это иметь образцы для тестирования и изучения.

Использование известняка

Известняк — это горная порода с огромным разнообразием использования. Это мог быть единственный камень, который используется больше, чем любой другой. Большая часть известняка превращается в щебень и используется в качестве строительного материала. Используется как щебень для дорожного основания и железнодорожного балласта. Используется в качестве заполнителя для бетона. Его обжигают в печи с измельченным сланцем для производства цемента.

Некоторые разновидности известняка хорошо подходят для этих целей, потому что они прочные, плотные. породы с малым количеством пор. Эти свойства позволяют им хорошо противостоять истиранию и замораживанию-оттаиванию. Хотя известняк не так хорошо подходит для этих целей, как некоторые из более твердых силикатных пород, он намного проще для добычи полезных ископаемых и не вызывает такой же износ горного оборудования, дробилок, грохотов и кровати транспортных средств, которые его перевозят.

Некоторые дополнительные, но также важные области применения известняка включают:

Размерный камень: Известняк часто разрезают на блоки и плиты определенных размеров для использования в строительстве и архитектуре.Применяется для облицовки камня, напольной плитки, ступеней лестниц, подоконников и многих других целей.

Кровельные гранулы: Измельченный до мелкого размера известняк используется в качестве погодостойкого и термостойкого покрытия на битумной черепице и кровельных покрытиях. Он также используется в качестве верхнего покрытия на сборных крышах.

Flux Stone: Известняковый щебень используется в плавильных и других процессах рафинирования металлов. В пылу плавления известняк соединяется с примесями и может быть удален из процесса в виде шлака.

Портландцемент: Известняк нагревается в печи с глинистым сланцем, песком и другими материалами и измельчается до порошка, который затвердевает после смешивания с водой.

AgLime: Карбонат кальция — один из наиболее экономичных нейтрализующих кислоту агентов. При измельчении до размера песка или более мелких частиц известняк становится эффективным материалом для обработки кислых почв. Он широко используется на фермах по всему миру.

Известь: Если карбонат кальция (CaC0 ₃ ) нагреть до высокой температуры в печи, продукты будут выделять газообразный диоксид углерода (CO ₂ ) и оксид кальция (CaO).Оксид кальция — мощный нейтрализующий кислоту агент. Он широко используется в качестве агента для обработки почвы (более быстрого действия, чем аглим) в сельском хозяйстве и в качестве агента нейтрализации кислоты в химической промышленности.

Наполнитель корма для животных: Цыплятам необходим карбонат кальция для производства прочной яичной скорлупы, поэтому карбонат кальция часто предлагается им в качестве пищевой добавки в виде «куриной крупы». Его также добавляют в корм некоторым молочным скотам, которым необходимо восполнить большие потери кальция, теряемые при доении животного.

Шахтная пыль: Также известна как «каменная пыль». Измельченный известняк — это белый порошок, который можно распылять на открытые угольные поверхности в подземной шахте. Это покрытие улучшает освещение и уменьшает количество угольной пыли, которая поднимается и выбрасывается в воздух. Это улучшает воздух для дыхания, а также снижает опасность взрыва от взвешенных в воздухе частиц горючей угольной пыли.

Известняк имеет много других применений.Порошковый известняк используется в качестве наполнителя в бумаге, краске, резине и пластмассах. Известняковый щебень используется в качестве фильтрующего камня в системах отвода сточных вод. Порошковый известняк также используется в качестве сорбента (вещества, поглощающего загрязнители) на многих предприятиях по сжиганию угля.

Известняк встречается не везде. Это происходит только в областях, подстилаемых осадочными породами. Известняк необходим в других областях и настолько важен, что покупатели будут платить в пять раз больше стоимости камня за доставку, чтобы известняк можно было использовать в их проекте или процессе.

.

Скульптуру изготовить: Витрина товаров — ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКУЛЬПТУР И ПАМЯТНИКОВ

Создаем объемную скульптуру сами: мастер-класс — Сам себе мастер

Доброго дня, уважаемые леди и джентельмены! Я хочу рассказать вам о том, как ДЕЛАЕТСЯ СКУЛЬПТУРА-РЕЛЬЕФ! ОТ КАРКАСА ДО ТОНИРОВКИ… Момент, когда НЕ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ время покинуть топик и посмотреть что-нибудь другое:)ТАК ПРИСТУПИМ…

1)создаем каркас будущего произведения(естественно по существующему эскизу

по материалам сайта-steampunker.ru/blog/our_workshop/7213.html

здесь даже виден эскиз на стене:)

Так, деревяшки набили и саморезы накрутили.


Накручиваем проволоку, что-б глина не сползала.
Самое время замочить глину(я это делаю в прорезиненных балиях)


ЭГЕГЭЙ!!! НАЧИНАЕМ ЛЕПИТЬ(делаем прокладку, грубо набрасывая массу и моделируем скульптуру)





Итак! МОДЕЛЬ ГОТОВА! Возможно, не сильно детализирована, но задача выполненна!
ПОДГОТОВКА К ФОРМОВКЕ! Нам понадобятся разграничительные пластинки(я их делаю из пивных банок, так, что не выбрасывайте после гулянок оные:))

ну и железо для укрепления формы(рельефный прут подойдет)

И ГИПС!!! марки г-5(строительный)вот он…

Расставляем разграничительные пластинки, это будут будущие куски формы.


Заводим гипс… должен быть как сметана(долго не мешать, а то будет отмолотка(не застынет))ПОТРЕНИРУЕТЕСЬ и все выйдет»)



ВОТ И ОПЛЕСК… Закидали скульптуру жидким гипсом… НО ОСТАВЛЯТЬ ГРАНИ ПЛАСТИНОК ЧИСТЫМИ!

Как и когда обрезать розы в зиму: Уход за розами осенью, подготовка к зиме. Укрытие роз на зиму

Обрезка роз весной: сроки, правила и схемы

Вот и настала долгожданная весна. А значит, впереди много работ по благоустройству сада. Важнейшим этапом этих работ является обрезка любимых всеми роз. Чтобы прекрасное растение все лето радовало своей красотой, благоуханием и изящным видом, необходимо по всем правилам провести весеннюю обрезку роз.

Зачем нужна весенняя процедура

Уход за главной красавицей сада начинается с ранней весны, то есть до вегетационного периода. Одним из главных и важных элементов весеннего ухода является обрезка. Процедура сложная и важная, поэтому к ней надо подойти ответственно.

Весенняя обрезка садовых роз помогает добиться следующих положительных моментов:

• благодаря процедуре удобно формировать желаемую форму куста т. к. растение еще не проснулось;
• весенняя процедуру помогает устранить вымерзшие, старые, больные и поврежденные побеги;
• после садовой манипуляции у кустарника активнее начинается вегетационный период;
• процедура помогает растению омолодиться после зимы;
• в последующем происходит активное формирование цветочных бутонов, цветение растения летом становится более продолжительным.

Когда обрезать розы весной, в каком месяце

Важно не только «как» вы будете делать эту процедуру, но и «когда». Поэтому многие начинающие цветоводы теряются перед вопросом — когда именно обрезать розы весной. Прежде чем приступать к процедуре, необходимо убедиться, что ночные заморозки ушли и больше не вернутся, иначе воздействие внезапного мороза негативно скажется на растение после процедуры. Также важно начинать мероприятие до начала сокодвижения. Если же сделать обрезку после начала сокодвижения, то, возможно, розы будут цвести очень вяло.

Сроки обрезки весной ежегодно могут быть разными, ведь потепление может приходить в разные периоды. Поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться на погоду и на сам кустарник. Идеальное время для весенней процедуры — когда окончательно обосновалась теплая погода, почки растения набухают, но побеги еще не начали расти. Обычно такой период приходится на март-апрель.

Обратите внимание! Идеальный день для процедуры — теплый, сухой, солнечный денек.

Помимо этого, следует и учитывать региональные особенности произрастания. Например, в темных регионах с умеренным климатом оптимально проводить обрезку в марте или начале апреля (Средняя полоса, юг). А в северных регионах (Урал, Сибирь) лучше перенести процедуру до конца мая. Ведь почва в таких местностях прогревается медленно и есть риск, что заморозки внезапно вернутся.

Типы обрезки роз

Обрезка роз после зимы может преследовать разные цели. Давайте разберемся, какие бывают типы процедур и для чего они необходимы. Выделяют следующие типы этой процедуры:

1. Омолаживающая обрезка — цель процедуры в том, чтобы освободить и расчистить место для роста побегов. Для этого частично устраняются старые побеги и обрезаются оставшиеся ветки до 20 сантиметров в высоту. Осуществляемая в весенний период процедура, предназначена для растений, которые старше трех лет.
2. Профилактическая — целью процедуры является укорочение под основание замерзших и больных побегов, и удаление поврежденных ветвей на высоту здоровой почки. Также рекомендуется устранение ослабленных побегов.
3. Прореживающая — при манипуляции производится устранение старых, слабых ветвей, устраняются боковые побеги, которые растут в центр куста, а также устраняются дикие побеги. Веточки, которые не зацвели в том году, обрезают до набухшей почки. Процедуру рекомендуется проводить весной.

Правила и схемы по весенней обрезке роз

Некоторые люди боятся проводить обрезку роз весной, опасаясь, что смогут нанести вред красавице путем неверно выполненной процедуры. Особенно такие переживания свойственны начинающим цветоводам и огородникам. Отчасти это правда, ведь этот прекрасный цветок капризен и требует особого отношения. Однако если следовать всем рекомендациям опытных садоводов, то можно блестяще выполнить весеннее садовое мероприятие, которое пойдет на пользу растению и сделает его цветение еще более прекрасным.

Выделяют следующие рекомендации по обрезке роз весной в домашних условиях: 

• Перед процедурой заранее подготовьте необходимый инвентарь. Проводить обрезку садовых роз необходимо только острым секатором, которым можно добиться идеально гладкого среза. В противном случае могут возникнуть рваные срезы, повреждения коры, трещины. А повреждения опасны грибковыми инфекциями, которые могут значительно ослабить растение или, вовсе, привести к гибели.

Кстати! Для обрезки тонких веток можно использовать секатор, а для плотных и толстых веток — ножовку.

• Инструменты перед процедурой необходимо продезинфицировать. Например, для этого можно использовать темный раствор перманганата калия (марганцовка). Процедура очень важна и должна быть обязательной.
• Прежде чем проводить весеннюю процедуру, необходимо устранить зимнее укрытие с садовых роз, навести порядок на участке, на котором растут цветы, и оценить общее состояние растения.
• С наступлением сухой и теплой погоды можно приступать к делу. Внимательно осмотрев куст, приступайте к удалению всех замерзших, больных и старых веток. Больные ветви обрезаются до здоровой части, у которой имеется белая сердцевина и зеленый ствол. Также стоит вырезать боковые побеги, которые направлены внутрь кустарника. Это поможет качественно проредить куст и придать ему опрятную форму.
• Срезы необходимо делать немного выше здоровой почки (около пяти-семи миллиметров), которая направлена из середины куста.
• Срез также необходимо делать наклонно, то есть под углом 45 градусов, на расстоянии около одного сантиметра над почкой, которая направлена наружу. Также почка не должна быть проросшей.

Наклонный срез позволит не задерживаться влаге (например, поливочной воде, каплям дождя) на месте, которое и так пережило стресс из-за процедуры. То есть наклон избавит от возможного загнивания.

На картинке ниже представлена схема правильной обрезки роз:

• На взрослых кустиках оставляются несколько здоровых боковых ветвей с двумя или тремя почками на каждой из них. А у однолетних побегов сохраняются до пяти почек.

Обратите внимание! Если побеги крепкие, то на них сохраняется три-пять почек, а если ослабленные, то на них оставляется одна почка.

• После проведения весенней процедуры по уходу необходимо обработать все срезы на розах садовым варом. А также следует провести обработку кустарника раствором медного купороса для профилактики. На сто грамм медного купороса должно приходиться десять литров воды.
• Очень важно в качестве ухода за розами в домашних условиях выполнять весеннюю, летнюю, и осеннюю обрезку. Очень важно, чтобы при выполнении манипуляции не было дождей.

Инструкции по обрезке роз разных сортов

Обрезка растения способствует нормальному росту, развитию и цветению, она помогает придать кустарнику опрятную и красивую форму. Но важно учитывать особенности конкретного сорта при проведении процедуры. Ведь существует множество сортов королевы цветов, следовательно, техника обрезки несколько отличается.

Кустовые розы

Кустовые розы не рекомендуется чрезмерно обрезать. Главное, с помощью садовой манипуляции создать аккуратную и красивую форму кустарника. Опытные цветоводы и дачники советуют начинающим обрезать растение таким образом, чтобы в итоге был образован куполообразный кустарник с полым центром. Данная форма улучшает проницаемость влаги и больше защищает от загнивания.

Схема обрезки кустовых роз весной:

• После снятия зимнего укрытия проводится удаление сухих, вымерзших и больных побегов.
• Для создания аккуратного кустика небольших размеров молодые основные побеги обрезаются по 1-ю верхнюю здоровую почку.
• Для создания обильной пышной кроны необходимо обрезать стебель вместе с 1-й верхней почкой. Такое действие помогает пробудиться следующим почкам и придать дополнительный объем кустарнику.
• Необходимо укоротить все ветви, которые направлены в центр куста во избежание нежелательного переплетения побегов и неаккуратного вида кустарника.
• Все мешающие друг другу ветви вырезаются. Но в этом случае из 2-х таких побегов необходимо оставить наиболее юную ветку (у нее будет светлее кора) с оптимальным расположением.

Взрослый кустарник должен состоять из трех-пяти сильных веток, обрезанных до 3-4 почек.

Плетистые или вьющиеся розы

Данный сорт сильно отличается от своих прекрасных родственниц. Характерной особенностью этого плетущегося вида являются тонкие и вьющиеся веточки, которые переплетаются друг с другом и другими близкорасположенными объектами. Именно из-за этой особенности вьющимся красавицам необходима опора. Из-за таких особенностей важно обрезать растение очень аккуратно, соблюдая определенные рекомендации.

Главная цель обрезки плетистых роз весной — формирование куста. Но перед процедурой можно осмотреть куст и визуально оценить загущенность. Если вы считаете, что густота веточек оптимальна, то проводить процедуру необязательно. Если же, кустарник плетистой розы буйно и сильно разросся, то для сохранения красивого и изящного вида необходимо провести весеннюю обрезку. В противном случае у плетущегося кустарника будет плохое проветривание, возрастет вероятность заражения мучнистой росой, а также куст будет цвести вяло и цветение произойдет позднее обычного.

Так что если при выращивании вьющихся роз игнорировать это садовое мероприятие, то, вероятнее всего, через два или три года вы с большим трудом сможете подобраться к буйно разросшимся цветам, не говоря уже о том, чтобы укрыть кустарник осенью перед холодами.

Правильная обрезка плетистой розы весной помогает не только поддерживать красивый и опрятный вид вьющегося кустарника, но и значительно облегчает цветоводу уход за этим растением.

Итак, после снятия зимнего укрытия, следует провести весной санитарную обрезку вьющейся розы, затем аккуратно проредить, устранить ветки, которые загущают кустик. При этом необходимо сформировать кустарник таким образом, чтобы побеги росли в горизонтальном направлении.

Правильная обрезка плетистых роз весной должна проходить следующим образом:

1. Как уже было сказано выше, с наступлением теплых деньков и благоприятного времени снимается укрывной материал. После этого проводится профилактическая обрезка вьющегося кустарника, при которой устраняются погибшие и больные побеги.
2. Затем можно перейти к весенней обрезке плетистых роз для формирования кустарника. Основные побеги укорачиваются до 1-й здоровой почки, а чрезмерно длинные ветки можно укоротить для привлекательной формы кустарника. Боковые ветки рекомендуется обрезать, оставив при этом нижнюю часть с двумя-тремя почками.
3. Побеги, которые растут на внутренней стороне главных ветвей, рекомендуется обрезать в целях формирования красивого куста.

Обратите внимание! Желательно начинать проводить садовое мероприятие со 2 года.

Флорибунда

Розы флорибунда очень популярны среди любителей цветов. И это неудивительно, ведь они характеризуются продолжительным цветением, приятным ароматом, красивой расцветкой и неприхотливостью в уходе. Даже самый скучный двор или дачный участок разительно преобразится при помощи этих прекрасных цветов. Кстати, многие люди даже используют этот вид для создания живой изгороди.

Главная цель садового мероприятия — омоложение куста. Необходимо удалить поврежденные, сухие, больные ветви.

Для флорибунды следует применять комбинированный подход — сильно обрезаются отдельные побеги, а другие умеренно. Такой оптимальный подход позволяет вызвать обильный рост и длительное цветение. В первую очередь следует устранить ветви, которые направлены внутрь кустарника. Прошлогодние побеги оставляют на две трети длины, а на основных ветвях обрезают ответвления до трех почек. А старые побеги необходимо обрезать сильно.

Обратите внимание! Чрезмерная обрезка чревата тем, что садовое растение потом может долго не цвести.

Чайно-гибридные розы

При обрезке чайно-гибридных роз весной оставляется до пяти прошлогодних стеблей. Это связано с тем, что нельзя предугадать количество молодых побегов в новом сезоне. Чем сильнее и мощнее побег, тем большее количество почек на нем должно остаться.

Молодые кустики роз при посадке укорачивают по высоте до 15 сантиметров и оставляют на побегах по две-четыре почки. Взрослые кусты обрезают до 20-25 сантиметров, чтобы на побегах было по пять-шесть почек.

Обратите внимание! Розы этого вида цветут на побегах текущего сезона, так что можете без опасений обрезать побеги, которые имеют возраст более 2 лет и укорачивать юные ветки, так как это поможет стимулировать цветение.

Бордюрные 

Бордюрные розы представляют собой милые кустики небольших размеров, которые имеют примерную высоту не больше 60 сантиметров. Данный вид — настоящая находка для ландшафтных дизайнеров и цветоводов-любителей, которые могут с помощью этих чудесных растений воплощать в жизнь различные интересные идеи по благоустройству сада.

Обрезка весной играет немаловажную роль для красоты бордюрных роз. У взрослых растений немного подрезаются боковые побеги, а центральные ветви, которые растут в вертикальном направлении, наоборот, не подрезают.

Кстати! Рекомендуется в 1 год поздней весной и летом производить прищипывание всех побегов над четвертым и пятым листком и вовремя устранять отцветшие розочки. Такие действия помогают бордюрным кустикам расти в гармоничной, красивой и правильной пропорции.

Почвопокровные 

В отличие от некоторых других видов почвопокровные розы не испытывают потребности в формирующей обрезке, но необходимо весной проводить легкую санитарную и прореживающую. Во время нее отрезаются побеги, растущие в вертикальном направлении. Старые ветви, которые после зимы сохранились в нормальном состоянии и имеют зеленую кору, не трогают.

Важно! Необходимо примерно раз в пять лет проводить сильную обрезку почвопокровных роз — боковые побеги укорачивают до двух-четырех почек. Благодаря этому старый кустик продолжает цветение.

Комнатная роза 

Комнатная роза (Кордана) может стать самым интересным и прекрасным украшением дома или квартиры. Но чтобы цветок радовал пышным цветом, необходимо не просто дарить полноценный уход, но и проводить правильную обрезку домашней красавицы. Цветоводы с многолетним опытом советуют проводить процедуру в осенний период. Если же вы по каким-то причинам не смогли провести мероприятие в подходящий сезон, то следует провести процедуру весной.

Рекомендуется проводить обрезку домашней розы Кордана по следующим правилам:

1. выбирайте благоприятное для процедуры время — март или апрель, когда почки домашней красавицы еще не распустились;
2. прошлогодние побеги необходимо обрезать таким образом, чтобы на них остались по три-четыре развитые почки;
3. при обрезке домашней розы образуйте форму, которая вам по душе, и при этом устраняйте все поврежденные, сухие, слабые побеги, а также те, что растут в центр кустика;
4. если кустик в горшке не радует вас пышным цветом, то проведите омолаживание посредством сильной обрезки.

Обрезка других видов роз

Стоит также обратить внимание на то, как проводится процедура других видов этих прекрасных цветов. Давайте, разбираться в особенностях и нюансах.

Санитарную обрезку канадских роз рекомендуется проводить ранней весной до распускания почек — необходимо полностью устранить засохшие, вымерзшие и поврежденные побеги.

Обрезка штамбовых роз проводится путем устранения всех слабых, сухих побегов и тех, что растут внутрь куста. Процедура должна быть слабой, иначе при неудачной слишком сильной обрезке побег может не восстановиться, а также вид штамбовых роз растеряет часть красоты.

Обрезка парковых роз необходима для улучшения цветения и повышение объема бутонов в будущем, рекомендуется начинать процедуру ранней весной. Следует удалять все больные, поврежденные побеги, необходимо обрезать побеги, которые растут ниже места прививки, и те, что растут в самом центре куста или те, что трутся друг об друга. Длинные и неплотные побеги следует укорачивать до высоты 70-90 сантиметров. Стебли рекомендуется обрезать выше красных почек, а сухую ткань растения до здоровой ткани.

Обратите внимание! При процедуре необходимо делать срез под углом 45 градусов и на пять миллиметров выше здоровой почки.

Видео: особенности обрезки парковых роз весной. 

Обрезка английских роз — при проведении процедуры весной вы должны ориентироваться на то, в какой форме вы выращиваете эти цветы. Если желаете раскидистое растение, то обрезку класса шрабы необходимо проводить легкую, следует обрезать только вымерзшие концы веток и тонкие побеги. Если же перед вами стоит цель — сделать компактный куст, то следует укорачивать две трети от высоты. При создании бордюров обрезку роз Остина необходимо проводить весной на одинаковую высоту (примерно 60 сантиметров).

Уход за розами после процедуры

Обрезка роз весной может стать настоящим испытанием для растения. Поэтому стоит стремиться к тому, чтобы избавить растение от лишнего и нежелательного стресса. Чтобы успокоить растение и предотвратить негативные последствия, необходимо обеспечить следующий уход за розами весной:

• Розы после обрезки весной особенно нуждаются в регулярном поливе. Следует поливать цветы в достаточном количестве раз в неделю, а после полива необходимо рыхлить почву.
• Спустя неделю после манипуляции, рекомендуется сделать обработку цветника против нежелательных болезней и вредителей.
• После проведения садового мероприятия следует провести мульчирование грунта. В качестве мульчирующего материала рекомендовано использовать перегной и торф. Мульчирование благоприятно сказывается на почве и позволяет уменьшить количество поливов.

Интересный факт! Правильно подобранный мульчирующий материал улучшает аэрацию почвы и помогает удерживать в ней полезные и необходимые компоненты.

• В качестве ухода перед пробуждением листьев растения можно произвести подкормку комплексным или аммиачным удобрением.
• Рекомендуется провести аэрацию почвы и в профилактических целях опрыснуть медным купоросом.

Ни для кого не секрет, что роза — капризное и требовательное растение, которое нуждается в бережном и регулярном уходе. Однако вместе с этим, данный цветок бесконечно красивый, утонченный, благородный. Он способен порадовать и вдохновить практически любого человека. Поэтому все силы, которые вы тратите на такие мероприятия по уходу за растением вернутся вам с лихвой в виде прекраснейшего цветника и хорошего настроения.

Нужно ли обрезать листья у розы на зиму. Розы: надо ли обрезать их на зиму и как это сделать?

Нужно ли обрезать листья у розы на зиму. Розы: надо ли обрезать их на зиму и как это сделать?

Отвечая на вопрос из заголовка: некоторые сорта роз обрезать обязательно, некоторые наоборот не рекомендуется. Розы – теплолюбивое растение, они лучше цветут, когда за ними соблюден правильный уход. Поэтому, после обрезки я в обязательном порядке осуществляю укрытие. В этой статье я поделюсь с вами тем, как я обрезаю розы.

Какие розы обрезать не нужно?

Розы, которые цветут однократно летом, в обрезке не нуждаются. Как правило, основная цель мероприятия – сделать кустик более компактным для того, чтобы укрыть растение было легче. А так как зимоустойчивые растения не требуют укрытия, выдерживая сильные морозы, их обрезать не нужно.

Какие виды роз не нуждаются в обрезке:

· парковые;

· почвопокровные;

· гибридные.

Обратите внимание: плетистые и почвопокровные кустики роз нуждаются только в обрезке сухих веток. Побег, размером всего в 1 см, тоже целесообразнее удалить, потому что он навряд ли перенесет зимовку.

Если ваши розы других сортов, то следуйте моим дальнейшим указаниям.

Когда обрезать

Растение я обрезаю по наступлению стабильных холодов. Ориентируйтесь по своему климату, я не буду говорить о датах, так как холода везде наступают по-разному. Скажу только, что оптимальное решение мероприятия – это до -2 градусов мороза.

Важно кое-что знать: если растение обрезать в такую погоду, то на нем уже не появятся почки. Но ранняя обрезка может способствовать работе растения над формированием почек.

Как обрезать: некоторые рекомендации и виды обрезок

Используйте ножницы, исходя из размеров побегов. Инструментом может стать: ножовка, секатор, ножницы, садовый нож, кусторез. Перед тем как приступать, непосредственно, к самому мероприятию, убедитесь, что все инструменты продезинфицированы. Обычно я провожу дезинфекцию в марганцовом растворе или железном купоросе (5-10%).

Это важно знать! Срез побега я делаю под наклоном, а место самого среза припудриваю золой. Также в магазинах для сада можно приобрести средство «Раннет».

Виды обрезок:

· классическая;

· малая;

· средняя;

· сильная;

Расскажу вам обо всех по порядку:

1. Классическая: этот вид обязательно применять к любому виду розы. Я всегда удаляю больные и сухие веточки. Удалению также подлежат молоденькие побеги, потому что у них нет шанса созреть до зимы.

2. Малая: побеги я укорачиваю на 1/3. Подходит для крупноцветковых роз, а также кустарниковых. Но каждый год вид такой обрезки нежелателен.

3. Средняя: подходит для кустовых роз. Я срезаю все тонкие, невызревшие побеги до 4-х почек, но если имеются растения с корневой системой. Основные побеги я срезаю только наполовину.

Как определить невызревшие ветки: обычно их побеги имеют красноватый оттенок.

4. Сильная: омолаживающая обрезка для стареньких кустиков. Целесообразно оставить побеги, не превышающие длину 15 см. Кустики нужно укрывать и проводить обработку мест срезов (можно замазать места воском).

Ну и на последок хочу сказать: все срезанные ветки подлежат сжиганию. Если вы оставите их на земле, то есть риск развития болезнетворных микробов, которые запросто перейдут на здоровый кустик.

Обрезка роз на зиму в подмосковье. Когда обрезать розы на зиму

Проводить осеннюю обрезку розы перед укрытием на зиму нужно во время первых ночных заморозков, но желательно до наступления устойчивых морозов. Если это сделать раньше времени, то обрезка обязательно простимулирует совершенно ненужный и губительный в это время рост побегов.

Надо знать!   Устойчивые морозы  — и днем, и ночью стабильно минусовая температура.

Заморозки  — минус только ночью.

Как правило, обрезку проводят непосредственно перед укрытием на зиму, иначе говоря, совмещают эти две процедуры.

Таким образом, сроки обрезки зависят от места вашего проживания и особенностей климата.

Примерные сроки обрезки роз на зиму в средней полосе (Подмосковье) — это вторая половина октября-начало ноября, как впрочем и в Ленинградской области, а также в Поволжье. В холодных северных регионах (на Урале и в Сибири) — в конце сентября-октябре. На Юге России — поздней осенью, то есть не раньше ноября.

По регионам

Работу по обрезке проводят, когда ночная температура опустится ниже 0, а днём не будет теплее +5. В это время жизненные процессы замедляются, растение находится в состоянии покоя.

Сроки, когда обрезать розы осенью по регионам и странам:

В Подмосковье и Средней полосе подходящее время для стрижки розовых кустов – середина октября. Обрезку проводят до конца месяца при тёплой погоде.

В Ленинградской области розы готовят к зиме до 15 октября. Установку укрытия проводят до второй декады ноября.

Погода Сибири и Урала не позволяет затягивать с осенними работами в саду. Обрезают многолетники в конце сентября. В октябре кусты уже должны быть надёжно укрыты опилками и нетканым материалом.

В южных регионах нашей страны, а так же в Белоруссии и Украине климат мягкий и осень тёплая. Ранее ноября стрижку розам не делают. Укрывать кустарник не обязательно, сильных морозов, которые могут погубить растение, здесь не бывает. Достаточно подсыпать к основанию кустов древесные опилки или стружку.

По лунному календарю

Благоприятные дни для стрижки, подкормки и других работ с растениями, следующие:

• октябрь – с 10 по 16, с 20 по 24, с 25 по 30;
• ноябрь – с 3 по 6, с 8 по 12, с 17 по 22.

Нужно ли обрывать листья у роз на зиму. Как обрезать розы осенью: общие принципы

Обрезке подвергаются все растения, вне зависимости от возраста. В первую очередь вырезаются сухие, поврежденные и больные побеги, то есть, проводится санитарная обрезка. Затем куст осматривается, и удаляются лишние побеги: оставляются от 3 до 5 хорошо развитых стеблей, по возможности находящихся один от одного на равном расстоянии.

Не нужно оставлять на зиму невызревшие побеги с тонкой и нежной корой.

Удаление невызревшего побега

Они могут гнить под укрывным материалом, инфицируя весь куст.

Во время обрезки режущие плоскости секатора располагают под углом по отношению к побегу, стараясь сделать срез наискось.

По такому срезу влага свободно стекает, не проникая в сердцевину стебля. Делать спилы ножовкой нужно также наискось. Чтобы новые веточки не росли внутрь куста и не пересекались во время роста, обрезку проводят над внешней почкой, отступив вверх 0,5 см. Однолетние побеги срезаются секатором, а более толстые стволы с одревесневшей корой выпиливаются ножовкой.

Важно. Для укорачивания побегов используется чистый, острый садовый инструмент. Тупой секатор оставит рваные следы, которые будут долго затягиваться. Перед пользованием инструментом его рекомендуется продезинфицировать.

Когда розы обрезаны, с укороченных стеблей удаляются листья. Для этого рукой, одетой в плотную рукавицу, проводят по веткам снизу вверх, обрывая при этом листву. Все растительные остатки собираются веерными граблями и удаляются из цветника. Это общие принципы, применимые ко всем типам роз, но следует также учесть особенности развития конкретного вида.

Обрезка роз на зиму. Причины осенней обрезки

Чтобы кусты цвели буйно на протяжении всего теплого периода, надо выполнить осеннюю обрезку. Эти теплолюбивые растения нуждаются в укреплении корневой системы и всего куста. Многие начинающие садоводы задаются вопросом о том, нужно ли обрезать розы на зиму .

Очень часто эту процедуру проводят весной, удаляя лишние ветки. Однако ежегодной весенней обрезки недостаточно. Именно от осенней обрезки будет зависеть, как будут цвести розы в следующем году.

Весенняя обрезка необходима, чтобы правильно и красиво сформировать кусты, убираются лишние ветки, которые создают тень, удаляются поврежденные и больные побеги. Такую процедуру по уходу можно назвать декоративной.

Важно знать, как правильно обрезать розы на зиму, потому что осенняя обрезка позволяет заложить новые силы в кусты роз. Это продлевает жизнь цветов. Если все выполнить правильно и вовремя, с растением происходит следующее :

• начинают обильно нарастать молодые и сильные побеги;
• лучше развивается корневая система, что обязательно усиливает рост куста;
• появляется большее количество цветоносных почек и улучшается развитие растения;
• куст накапливает больше питательных веществ;
• правильная обрезка дает устойчивость к заболеваниям.

После удаления старых веток идет закладка других с новыми бутонами. Невызревшие побеги, оставленные на кустах, начинают загнивать после укрытия, от них поражаются грибковыми болезнями здоровые побеги.

Укороченные кусты роз гораздо проще подготовить к зимнему периоду. Само растение после обрезки лучше переносит зимние холода.

Роза флорибунда обрезка на зиму. Как делается обрезка флорибунды

Розы группы флорибунда – растения более мощные, чем чайно-гибридные и ремонтантные розы. Обеспечить им оптимальное цветение бывает иногда очень трудно. Как раз, правильная и своевременная обрезка – самый важный момент в выращивании этих роз. После слишком сильной обрезки растение может настолько ослабнуть, что почти перестанет цвести, а на полное восстановление может уйти несколько лет. Если же, обрезка флорибунды будет только «косметической» (слабая), то у основных веток приросты будут слабенькими, которые могут погибнуть зимой.

Часто рекомендуют умеренную обрезку на 6-8 почек (максимально до 45 см от уровня почвы). Особенно она успешна на ветреных участках. Однако и она не всегда дает стопроцентный результат – длительное и непрерывное цветение в летний период. Также, возможно отмирание старых стеблей. При этом  они не всегда заменяются прикорневыми побегами.

Комбинированная обрезка  самая оптимальная для роз данной группы. Она заключается в использовании легкой обрезки для одних стеблей и сильной для старых приростов. Первая провоцирует у растений более раннее цветение, а второй способ обрезки стимулирует рост прикорневых побегов и более позднее цветение. А из этого следует, что постоянно появляются новые мощные прикорневые стебли, и роза постоянно пребывает в цветении.

Обрезка флорибунды проводится ежегодно с середины февраля и до середины марта. Сроки обрезки могут изменяться в зависимости от местных климатических условий.

Первый год обрезки флорибунды

Срезание побегов в первый год

После посадки, розы обрезают в выше упомянутые сроки, оставляя 3-5 почек (до 15-25 см) от уровня почвы. Плюс к этому, надо еще вырезать все слабые приросты. Со временем  на растении появятся новые побеги.

Второй год обрезки

Обрезка ветвь флорибунды

После посадки у куста розы из группы флорибунда,  в феврале-марте все основные однолетние прикорневые ветки укорачивают  приблизительно на треть. А боковые ветки обрезают  так, чтобы от их основания оставалось 2-3 почки или 10- 15 см. Для того, чтобы центр куста не загущался, сильные приросты на старых стеблях вырезают полностью, либо их укорачивают   до 3-5 почек от их основания.

Третий и все последующие годы

Для розовых кустов данной группы применяется омолаживающая обрезка. Делают ее в те же сроки, что и все остальные виды обрезки для этой группы. Делать  надо так: первыми обрежьте сильные однолетние ветви на треть их длины, затем у двухлетних приростов оставляем по 3-5 почек. Если вы уверены в том, что ваш куст розы сильно загущен, то удалите целиком отдельные старые стебли. Кроме обрезки к этим розам надо применять еще и прищипывание основных стеблей. Удаление отцветших цветков и соцветий. Вырежьте всех не цветущие побеги и те, которые не покрылись твердой корой (не одревесневшие).

Основное правило для обрезки роз – это ее своевременность и правильность способа обрезки к данной группе роз. Если был выбран верный способ обрезки розы, то летом получиться гарантировано красивое цветущее растение, а не истощенное и запущенное.

В каком месяце обрезать розы на зиму. Когда обрезать розы осенью

Ниже приведены примерные сроки стрижки растений в разных регионах. Садоводу следует ориентироваться на погоду в конкретной местности, выбирая для работы дни без дождя.

Ранняя обрезка в тёплую погоду спровоцирует пробуждение спящих почек и рост побегов на растении, которые погибнут от наступивших морозов.

По регионам

Работу по обрезке проводят, когда ночная температура опустится ниже 0, а днём не будет теплее +5. В это время жизненные процессы замедляются, растение находится в состоянии покоя.

Сроки, когда обрезать розы осенью по регионам и странам:

В Подмосковье и Средней полосе подходящее время для стрижки розовых кустов – середина октября. Обрезку проводят до конца месяца при тёплой погоде.

В Ленинградской области розы готовят к зиме до 15 октября. Установку укрытия проводят до второй декады ноября.

Погода Сибири и Урала не позволяет затягивать с осенними работами в саду. Обрезают многолетники в конце сентября. В октябре кусты уже должны быть надёжно укрыты опилками и нетканым материалом.

В южных регионах нашей страны, а так же в Белоруссии и Украине  климат мягкий и осень тёплая. Ранее ноября стрижку розам не делают. Укрывать кустарник не обязательно, сильных морозов, которые могут погубить растение, здесь не бывает. Достаточно подсыпать к основанию кустов древесные опилки или стружку.

По лунному календарю

В 2018 году благоприятные дни для стрижки, подкормки и других работ с растениями, следующие:

• октябрь – с 10 по 16, с 20 по 24, с 25 по 30;
• ноябрь – с 3 по 6, с 8 по 12, с 17 по 22.

В дни новолуния и полнолуния тревожить растения не следует: 24 октября, 7 и 23 ноября.

Правильная обрезка роз для их пышного цветения

Регулярная обрезка роз – залог их пышного цветения и хорошего роста новых побегов. Однако очень важно проводить ее правильно. Иначе можно погубить растение. Мы расскажем, как этого не допустить.

Существуют несколько видов (степеней) обрезки. Они зависят от сезона, группы, к которой принадлежит роза, и высоты побегов растения.

Короткая (низкая), или сильная, обрезка роз

Применяется весной (после снятия зимнего укрытия) для чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда. А еще такую обрезку проводят во время посадки новых саженцев.

При сильной обрезке оставляют 1/3 часть побегов, при этом стебли укорачивают на уровне 3-4 почки от основания куста.

Средняя, или умеренная, обрезка роз

Подходит для различных среднерослых видов роз и применяется в основном после окончания цветения. Побеги укорачивают на уровне 5-7 почек от основания и таким образом формируют куст.

Длинная (высокая), или слабая, обрезка роз

Рекомендуется для сильнорастущих плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. При этом побеги укорачивают незначительно: на уровне 8-15 почек от основания куста. Длинную обрезку проводят при весенней посадке саженцев.

Кроме того, существует комбинированная обрезка – когда побеги одного растения укорачивают в разной степени. С помощью такой обрезки формируют кусты некоторых сортов роз флорибунда. Это позволяет придать растениям изящную форму.

А также санитарная обрезка, которая проводится на протяжении всего вегетационного периода в целях профилактики заболеваний. При этом удаляют пораженные, сухие, подмерзшие и слабые побеги, стебли укорачивают до здоровой (зеленой) ткани.

Как правильно обрезать побеги розы

Весенняя обрезка роз

Перед весенней обрезкой с растений снимают зимнее укрытие, убирают мусор, все старые листья и отгребают мульчу. Затем розы обрезают, когда устанавливается теплая погода, почки набухают, но побеги еще не трогаются в рост. В это время проводят санитарную обрезку.

Если куст слишком загущен, его прореживают и оставляют 4-5 крепких, здоровых стеблей. При этом важно, чтобы все срезы выполнялись острым секатором, который минимально травмирует растение. Кроме того, все побеги срезают под углом 45 градусов, отступая от почки вверх примерно 5 мм.

Весной рекомендуется обрезать розы любого вида, так как в это время важно удалить все старые и сухие побеги, чтобы растение не тратило на них свои силы, а стремилось нарастить новые.

Кроме того, при весенней обрезке кусту придают желаемую форму и обрезают побеги для стимулирования цветения.

Обрезка розы в саду

Весной побеги обрезают до здоровой ткани

Летняя обрезка роз

Летом продолжают санитарную и формирующую обрезку кустов: удаляют дикую поросль, засохшие ветки и увядшие цветки, обрезая стебель до первого пятилистника и здоровой почки. Розы старше 3 лет в августе нередко наращивают слишком много молодых побегов, которые загущают куст и создают внутри него тень. Это может привести к развитию грибковых заболеваний, поэтому в течение лета от лишних побегов нужно избавляться.

Обрезка роз после цветения

Это очень важная летняя обрезка, поэтому о ней стоит сказать отдельно. Удаление увядших соцветий позволяет розам продлить цветение и не тратить силы на образование плодов.

На розах, у которых на одном стебле образуется несколько бутонов (флорибунды, плетистые клаймберы, шрабы), обрезают всю кисть над верхним пятилистником.

Удаление отцветших соцветий роз

У чайно-гибридных роз, которые дают на стебле только один цветок, увядшие бутоны обрезают по-другому. В первой половине лета побег обрезают так, чтобы на нем осталось только 3-4 листа над уровнем почвы. Это поспособствует быстрому росту новых побегов, идущих от корней.

В первой половине лета так же можно обрезать соцветия роз флорибунда.

А во второй половине лета следует удалять только сами увядшие цветки.

У плетистых рамблеров (которые цветут на побегах второго года) после окончания цветения удаляют кисти до первого листа. Это поспособствует ветвлению побегов, на которых в следующем году распустятся цветки.

Обрезка роз на зиму

Цветы, выращиваемые в мягком климате без зимнего укрытия, осенью в обрезке не нуждаются. А с укрывных роз поздней осенью (примерно в октябре, до заморозков) удаляют все невызревшие побеги и укорачивают стебли под высоту укрывного материала.

Общие правила обрезки роз:

В любое время года важно обрезать стебли роз правильно. Косой срез должен располагаться примерно на 5 мм выше почки.

Видео как обрезать розы на зиму и укрывать. Проверенный способ обрезки роз.

Как вязать арматуру для фундамента крючком: Как правильно вязать арматуру для фундамента вручную (фото+видео)

Вязка арматуры для фундамента: как вязать арматуру крючком

В современном строительстве дополнительное усиление фундамента металлической конструкцией уже стало обязательным требованием. Такое армирование существенно увеличивает прочность и пластичность бетонного монолита.

Способы и методы вязки арматуры для фундамента

При создании ленточного основания для частного дома, арматура для фундамента играет очень важную роль, она исключает возможность его деформации при сезонных подвижках грунта и обеспечивает целостность.

Каждый металлический каркас в ленточном фундаменте состоит из двух или более горизонтальных ярусов, которые скрепляются между собой поперечными прутьями (поперечины). Все элементы каркаса соединяют друг с другом при помощи электрической сварки или проволоки для вязки арматуры.

Расчет арматуры

Перед тем как приобрести нужное количество арматуры для каркаса, необходимо провести некоторые математические расчеты, которые помогут определиться с количеством материала.

Так же важно учитывать некоторые особенности, такие как:

1. Арматура рифленая (металлические прутья с рёбрами) выдерживает большую нагрузку на горизонтальные конструкции, чем гладкая и обеспечивает лучшее качество сцепления с бетоном;
2. При расчетах нужно учитывать, что каркас не должен упираться в опалубку, а находится на расстоянии 5-10 см от неё. Это позволит защитить металл от воздействия воздуха и влаги. Например, если ширина бетонной ленты фундамента составляет 60 см, то ширина каркаса будет 45-50 см;
3. Гладкие прутья можно использовать в качестве поперечин для поддержания продольных ярусов.

Важно помнить, что арматура для ленточного фундамента рассчитывается с учетом высоты и веса здания.

Если планируется постройка одноэтажного дома, то расстояние между поперечными и продольными прутьями составляет примерно 50-55 см. Но если здание будет иметь два этажа или массивную мансарду, то это расстояние сокращается до 20-30 см, что существенно увеличивает расход материала.

Варианты связки прутьев арматуры

Для того чтобы связать все элементы металлоконструкции между собой, применяют монтажную проволоку диаметром 0,8 или 1,2 мм, которую предварительно нарезают на небольшие кусочки по 20-25 см. Монтаж арматуры для фундамента может производиться несколькими способами, в зависимости от применяемого инструмента:

• плоскогубцами или клещами – кусочки проволоки складывают вдвое, закручиваются и фиксируются;

• вязальным крючком для арматуры, этот способ вязки описан ниже;
• специальными хомутами. В этом варианте применяют специальные пластиковые или металлические хомуты одноразового пользования. Так обычно выполняется вязка стеклопластиковой арматуры для фундамента.

Применение хомутов возможно в том случае, если по каркасу во время заливки жидкого бетона никто не будет ходить или оказывать другие физические нагрузки, поскольку они предназначены только для сохранения формы конструкции перед заливкой.

• вязальный пистолет. Такое оборудование используется только строительными компаниями на больших объемах работы, поскольку стоит достаточно дорого.

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, необходимо обеспечить себя защитными перчатками и использовать только исправный инструмент.

Пошаговый процесс ручной скрутки

Самым быстрым и распространённым методом в частном строительстве является вязка арматуры под ленточный фундамент при помощи специального вязального крючка для арматуры.

Для того чтоб всё сделать правильно и быстро, необходимо строго соблюдать приведённый ниже порядок действий:

• проволока для вязки арматуры отрезается длиной в 20-25 см и складывается вдвое;
• заводим проволоку под место соединения прутьев и вставляем крючок для вязки арматуры в петлю;
• вторым концом проволоки обвязываем соединение арматуры и накладываем его на крюк;

• затем вращаем вязальный крючок для арматуры по часовой стрелке, придерживая второй конец проволоки таким образом, чтобы концы сплелись между собой;
• вынимаем крюк из петли и загибаем концы проволоки внутрь каркаса.

Используя этот несложный алгоритм действий, вязка арматуры для ленточного фундамента с помощью вязального пистолета происходит намного быстрее и эффективнее.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Вяжем арматурные каркасы шуруповертом

Вязка арматуры под фундамент: как сделать своими руками

Вязка арматуры для фундамента — важный этап возведения здания. От качества и прочности каркаса зависит то, как долго будет стоять сооружение. Потому этому процессу нужно уделить максимум внимания, а также закупить качественные комплектующие. Вязка  — дело длительное, хоть и не очень сложное. Особенно много времени уйдет на армирующий пояс плитного фундамента. Там количество точек пересечения исчисляется сотнями или даже тысячами. И каждое такое пересечение требует фиксации, а, значит, его нужно вязать. Причем часто по два раза.

Быстрее дело пойдет при устройстве ленточного или свайного основания. В этом случае при строительстве бани можно обойтись несколькими сотнями точек вязки, хотя все зависит от размеров здания и его планировки.

Можно, конечно, нанять бригаду, но они запросят немалую сумму. Вязка фундамента своими руками сэкономит вам много денег.

Теперь о том, где вязать. Есть два варианта — сразу на месте на фундаменте. В случае с плитным фундаментом это, наверное, единственный возможный способ: слишком большие объемы. Для ленточного или свайного можно связать каркас на участке, столе, специальном стенде и т. д., а затем установить в траншею или сваю.

Проволока для вязки

Для соединения прутков при малоэтажном строительстве используют отожженную низкоуглеродную стальную проволоку.  Ее еще называют «вязальной» проволокой. Ее качество и параметры регламентируются: все характеристики должны соответствовать  ГОСТ 3282-74.

Для малоэтажного строительства проволока нужна диаметром 1,0 -1,4 мм. Мастера считают, что лучший вариант — 1,2 мм или 1,4 мм. Миллиметровая слишком слаба и часто рвется, большего диаметра  тяжело крутится.

Обычная отоженная проволока имеет темный цвет. Есть еще светлая — она оцинкованная. Защитное покрытие намного повышает стойкость к коррозии, не влияя на гибкость и упругость. Стоит она больше, но надежность вязки, вместе с качеством арматуры и бетона, определяет надежность всего фундамента. Так что это тот случай, когда нужно брать лучшее.

Проволока для вязки арматуры может продаваться в бухтах или уже нарезанной

Выпускается еще неотоженная проволока. Она стоит меньше, но ее пластичность и прочность ниже, она рвется чаще. Так что лучше брать все-таки прошедшую термическую обработку.

На одно соединение требуется от 25 до 50 см проволоки. Отрезав кусок заданной длины, его складывают вдвое, и в таком виде используют. Чем больше диаметр прутка, тем длиннее нужен отрезок проволоки для вязки. Для  арматуры 10 мм — это 25 см, для  12 мм достаточно 30 см, для 14 мм требуется уже 35-40 мм.

Длиннее нужны отрезки в тех местах, где приходится соединять три прутка. И таких мест немало. Тут потребуются отрезки по 50 см.

Продают проволоку в бухтах, или уже нарезанную, на куски определенной длины. Упаковки нарезанной могут быть разной массы — от 0,5 кг до 10 кг и больше.

Приспособления для вязки арматуры

То, насколько легко и быстро будет происходить вязка, зависит от инструмента, который вы используете. Можно скручивать арматуру руками, но это тяжело и долго. Есть для этого разные приспособления. Простые и посложнее.

Крючки

Самое широкое распространение получили разнообразные крючки. Их немало имеется в магазинах, их делают самостоятельно из любого куска проволоки подходящего диаметра.

Крючки для вязки арматуры имеют разную длину, ручки и форму

Есть простые, с прямыми или изогнутыми стальными ручками. Отличаются они углом изгиба ручки, формой крючка, его размерами. Как определиться, что удобнее? Только пробовать работать. Больше никак.

Есть механические крючки — у них в ручку встроена спираль. Их при вязке вращать не нужно. Просто тянете вверх. Ручка скользит по винтовой канавке, проворачивая крючок. Как это работает, смотрите в видео.

Минусы сип панели: Сип панели: недостатки, преимущества каркаса

отзывы жильцов, плюсы и минусы. Строительство домов из СИП-панелей :: SYL.ru

При изучении истории градостроения на протяжении всего «взросления» человечества можно наблюдать интересные перемены в предпочтении материалов для возведения зданий. Вначале это были строения из камыша и веток, обмазанных глиной, затем появилось деревянное зодчество, которому на смену пришли каменные постройки, то к 21 веку люди подошли с большим выбором стройматериалов, которые соответствуют современным понятиям комфорта и безопасности.

Огромной популярностью сегодня пользуются дома из СИП-панелей, пришедших к нам из Канады.

История СИП-панелей

Так уж устроены люди, что они постоянно ищут возможность окружать себя максимальным комфортом по минимальной стоимости. Так как громоздкие и дорогие материалы уже не устраивали подрядчиков, то производители стали искать им альтернативу. Первыми стали Фрэнк Райт и Элдэн Доу, придумавшие сэндвич-панели, в основе которых были листы фанеры с теплоизоляцией между ними.

Лишь после того, как Доу применил в качестве утеплителя пенополистирол, началось массовое строительство из СИП-панелей, которое наибольшую популярность получило в Канаде, откуда и название технологии возведения домов из этого материала. Это было в начале 60-х годов 20 века. К сегодняшнему дню производители настолько усовершенствовали как сами панели, так и их сборку, что купив готовый домокомплект из СИП-панелей с завода, даже новичок сможет возвести свой дом.

Как показывает практика, в наше время дома по канадской технологии возводят во всем мире, и связано это с теми качествами, которыми они наделены:

• уникальный состав;
• способ производства;
• особенности монтажа;
• скорость возведения здания.

На современном рынке можно найти СИП-панели, цена которых зависит лишь от места производства материалов для них. Сегодня уже никого не удивишь, что наружные плиты изготавливают в одной стране, теплоизоляцию – в другой, а собирают СИП-панели в третьей, но это все равно дешевле, чем возить готовую продукцию из далекой Канады.

Поэтому на европейском и отечественном рынке появилось множество фирм, изготавливающих по той же технологии у себя на местах СИП-панели. Отзывы жильцов (плюсы и минусы, прежде всего), проживающих в подобных домах, значат для них больше, чем любая реклама. Именно дешевизна материала и высокое качество готовых зданий сделало их такими популярными у населения.

Состав панелей

Как правило, дома из СИП-панелей долго служат своим владельцам, имеют привлекательный вид и отличаются надежностью. Связано это с качеством материалов, из которых их производят:

• В основе «сэндвича» находится ОСП-плита, изготовление которой является сегодня самой прогрессивной технологией в производстве стройматериалов. Эти плиты делают из длинных и узких щепок, уложенных в несколько слоев и спрессованных так, чтобы они со всех сторон листа ложились перпендикулярно по отношению друг к другу. Данная технология повышает сопротивление материала на изгиб при нагрузках в разных плоскостях, чего нет у обычной древесины. Как правило, производители СИП-панелей применяют для этого сосновые или осиновые щепки. В отличие от большинства подобных конструкций, эти плиты на 97 % состоят из дерева, и лишь 3 % приходится на связующий материал. Обработанные специальным водоотталкивающим средством, они устойчивы к влаге, к механическим повреждениям и гниению, что делает их не только экологически чистым сырьем, но и долговечным.
• Особенностью пенополистирола является его низкая теплопроводность при очень легком весе. При его производстве в полистироловую массу добавляется газ. В зависимости от того, какие свойства хотят придать пенополистиролу, наполнитель может быть различным, например, для пожароустойчивого сорта применяют углекислый газ. Так как лист этого материала толщиной всего в 11 см обеспечивает такую же теплоизоляцию, как и двухметровая толща стены из силикатного кирпича, то не удивительно, что получили такое широкое мировое признание канадские СИП-панели. Отзывы жильцов (плюсы и минусы, которых всего несколько) направлены на описание того, насколько тепло в домах из этого материала.

Важно знать: при проверке панелей было выявлено, что при толщине 22.4 см они обеспечивают сопротивление теплопередачи в 5.2 Вт/м ℃, тогда как для кирпичной стены толщиной в 40 см он составляет всего 2 Вт/м ℃.

Учитывая, что строительство из СИП-панелей обходится в разы дешевле, а качество и внешняя привлекательность самого строения не уступает аналогичным домам из кирпича, то понятно, почему многие потребители останавливают свой выбор на канадской технологии. Это как раз такой вариант, когда можно создать максимальный комфорт по доступной цене.

Преимущества СИП-панелей

Так как технологии не стоят на месте, а постоянно развиваются, то, возможно, в скором времени дома, у которых стены из СИП-панелей, будут встречаться чаще, чем из кирпича или пенобетона. Это связано с теми преимуществами, которые они предоставляют:

• Самый важный плюс в данных панелях – это их теплоизолированность. Если взять за основу величины сопротивления стены теплопередачу, равную 3 ВТ/м °С, то толщина СИП-панелей будет 16.4 см, тогда как:
  • бруса – 52 см;
  • пенобетона – 60 см;
  • керамзитобетона – 101 см;
  • кирпича – 230 см;
  • бетона – 450 см.

Важно знать: подобная способность сохранения тепла внутри дома позволяет значительно экономить энергозатраты при его обогреве.

• Материал обеспечивает отличную шумоизоляцию.
• Владельцы домов из СИП-панелей знают, насколько это легкий материал. Например, средний вес 1 м кв. «сэндвича», в зависимости от его толщины, составляет от 15 до 22 кг, тогда как вес кирпичной стенки такого же размера примерно 500 кг.
• Этим зданиям не нужна мощная основа, что значительно упрощает строительство и еще больше удешевляет его стоимость. Достаточно установить винтовой фундамент, что можно выполнить в течение одного дня, и начинать возводить стены.
• Монтаж СИП-панелей можно производить в любое время года и даже при минусовых температурах. Им не страшны возможные механические повреждения во время непогоды, потому что они прочнее и крепче обычных каркасных домов в 3-4 раза.
• Немалую роль играет скорость возведения зданий, например, чтобы построить одноэтажные дома из СИП-панелей, потребуется всего 2 недели, а так как им не нужна усадка, то можно сразу начинать отделочные работы.
• Этот материал легкий, поэтому завоз всех необходимых элементов конструкции обойдется недорого. Можно заказать домокомплект из СИП-панелей с завода, при этом производители часто осуществляют доставку за свой счет.
• Панели по канадской технологии обходятся дешевле, чем другой строительный материал.
• СИП-панели полностью безопасны, так как при их производстве не используются вредные вещества.

Если верить информации, СИП-панели (отзывы жильцов, плюсы и минусы данной технологии и др.) пока не имеют себе равных по цене, качеству и надежности. Так как производители каждый раз ищут способы, чтобы сделать их еще дешевле, не меняя технических характеристик в худшую сторону, то есть надежда, что в скором времени канадские дома начнут лидировать по количеству новостроек.

Недостатки СИП-панелей

Уже более 50 лет по всему миру строятся дома по канадской технологии, поэтому можно смело сказать, что она проверена временем. Чтобы найти у СИП-панели недостатки, нужно очень постараться, ведь чаще всего нарекания происходят по вине нерадивых продавцов или невнимательных покупателей. Например:

• Все знают, что это абсолютно безопасный для жизни человека материал и экологически чистый, но далеко не всем известно, что это касается только панелей категории «Е0». Существуют так называемые хозяйственные СИП-панели, цена которых значительно ниже, но они маркируются знаком «Е3» и не подходят для строительства домов, тем более для постоянного проживания в них. Вместо безопасного пенополистирола они утепляются обычным пенопластом. Из таких панелей хорошо собирать подсобные строения, например, сарай для дров. Проблема в том, что эта «подделка», как ее называют незнающие потребители, вырабатывает вредные вещества под воздействием тепла, но это не значит, что из нее нельзя строить подсобные помещения, где пребывание человека минимально.

Важно знать: желая построить дом из СИП-панелей для постоянного проживания, нужно перед покупкой материалов просмотреть их сертификаты не только на качество, но и на безопасность, и изучить визуально, так как пенопласт легко отличить от пенополистирола. В крайнем случае можно отдать их на экспертизу и по ее результату решать, покупать товар или нет у данного производителя.

• Если искать минусы домов из СИП-панелей, то одним из самых тревожных считается тот, что такое строение, при желании, можно разрушить и проникнуть вовнутрь.
• В случае допущения нарушений в технологии монтаж СИП-панелей будет произведен ненадежно, и их целостность легко нарушить. В местах стыков появятся щели, которые придется дополнительно укреплять и изолировать. Следует действовать четко по инструкциям от производителей или нанимать бригаду профессионалов.
• Одним из преимуществ технологии является герметичность, образующая эффект термоса. Но это одновременно считается и минусом такого материала, как СИП-панели. Недостатки здесь в том, что если не провести в доме вентиляцию, то в скором времени можно будет наблюдать эффект мокрых стен, за которым «приходят» грибок и плесень.
• Обязательное условие при установке стен из СИП-панелей – это защита стыков брусом или монтажной пеной с целью избежать попадания влаги в теплоизоляцию.

Как правило, сама технология не имеет недостатков, если только производители СИП-панелей не лукавят и ради экономии не используют дешевые материалы или не были нарушены правила монтажа. В остальном это прекрасный строительный материал.

Особенности фундамента для домов из СИП-панелей

Как правило, дом начинается с фундамента, а для панельных домов по канадской технологии подойдет любой его вид. Чаще всего применяется:

• Основа на винтовых сваях – самый оптимальный выбор, так как он позволяет соорудить вентилируемый цоколь, что крайне важно для СИП-панелей, которым противопоказана повышенная влажность. Этот тип фундамента состоит из стальных труб, имеющих окончание в виде винта. Подобный фундамент способен служить до ста лет и более. Его преимуществом также является возможность расширять уже готовые дома, добавляя к ним пристройку.
• Мелкозаглубленная основа также хороша для СИП-панели. Отзывы жильцов (плюсы и минусы технологии мы уже описали выше) в основном благосклонны к такому фундаменту, который отличается прочностью и дешевизной. Его недостатками являются долгое ожидание, когда он будет полностью готов к возведению стен (4 недели) и необходимость проводить все коммуникации и вентилирование еще на этапе установки опалубки. Если потребуется расширить дом, то с этим типом фундамента это будет крайне сложно и дорого.
• Если на участке неустойчивые почвы, то придется применять основу из железобетонной плиты. Она крепкая, надежная, обладает повышенной гидроизоляцией и высокой стоимостью. Ее рекомендуется устанавливать, когда нет другой возможности. Все нюансы здания следует обдумать заранее, так как добавить к нему в дальнейшем пристройку, как и дополнительные коммуникации попусту невозможно.
• Обустройство цокольного этажа в доме из СИП-панелей превратит его в более капитальное строение и значительно расширит площадь, но его придется по углам закреплять винтовыми трубами и залить бетоном, чтобы получилась цокольная конструкция, как бы привинченная к грунту.

Важно знать: определяясь с фундаментом для «канадского» дома, нужно опираться на такие показатели, как состав почвы, вес конструкции и вид отопления и вентиляции.

Узлы соединения

Сборка СИП-панелей должна проводиться при тщательном отслеживании надежности соединений каждой части конструкции. Основными узлами соединения строений из сэндвич-панелей являются:

• Места состыковки панелей перекрытия с основой.
• Узлы соединения углов стен.
• Стыки, соединяющие стены, перекрытия и кровлю.
• Узлы, соединяющие кровлю с СИП-панелями.

Важно знать: все монтажные работы по состыковке панелей должны закрепляться при помощи саморезов и фиксироваться монтажной пеной.

Отделка дома снаружи

Какой бы привлекательной формы и планировки ни был дом из СИП-панелей, внешне он смотрится совсем непривлекательно. Чтобы обеспечить ему не только презентабельный вид, но и защитить от непогоды или механических повреждений, следует провести отделочные работы. Для домов, собранных по канадской технологии, подходят следующие виды фасадных работ:

• Сайдинг – это применение прямоугольных пластин, закрепленных друг над другом под определенным углом. Это экологически чистый, надежный, долговечный, пожароустойчивый материал, с креплением которого может справиться даже новичок. Разнообразие фактур и цветов позволяет придать дому самый привлекательный вид. Пластины можно закреплять в любое время года, они легкие, так что не повлияют на общий вес конструкции. Это самый популярный способ отделки домов из СИП-панелей.
• Блок-хаус – это обивка панельного дома вагонкой с округленными краями, придающий ему вид сруба. Для вагонки используют твердые породы деревьев, которые прошли дополнительную обработку антикоррозийными средствами. Данный материал обладает высокой прочностью и долговечностью, легко монтируется, не нуждается в дополнительной обработке, долговечен и безопасен. Минусом блок-хауса является его цена и средняя устойчивость к механическим повреждениям.
• Применение декоративной штукатурки позволяет не только сделать дом внешне привлекательным, но и добавить ему звуко- и теплоизоляции. Палитра подобного материала дает возможность создать видимость дома из красного или силикатного кирпича или придать ему вид здания в средиземноморском стиле.
• Декорирование дома природным камнем придаст ему презентабельность и улучшит положительные качества СИП-панелей.

Важно знать: декоративная штукатурка и природный камень способны придать достаточно недорогому дому из СИП-панелей невероятно привлекательный вид, но нужно учитывать, что эти материалы требуют профессиональных навыков при их укладке и стоят дорого.

Внутренняя отделка

Дому, собранному по канадской технологии, можно придать элегантность снаружи и уют внутри. Стены из СИП-панелей являются отличным материалом для внутренней отделки, которая состоит из следующих этапов:

• Декорирование стен, для чего можно применять совершенно различные материалы: от кафельной плитки на кухне и ванной, до ПВХ панелей, обоев и гипсокартона в других комнатах. Материал нужно подбирать исходя из состояния помещения, например, при повышенной влажности лучшим решением станет применение пластика, а для дополнительно утепления стен – декоративная штукатурка или пробковые обои.
• Отделка потолка не нуждается в дополнительном выравнивании, так что можно сразу приступать к его оформлению. Это могут быть натяжные потолки или отделка гипсокартоном. Для удешевления внутренних работ многие потребители используют плитку из пенополистирола, которая и недорогая, и эффектно смотрится.
• Напольное покрытие каждый выбирает по своему вкусу и кошельку. Это может быть плитка или линолеум, ламинат, паркет или система теплых полов.

Важно знать: выбирая материалы для внутренних отделочных работ нужно ориентироваться не столько на их стоимость, как на безопасность. Некоторые привлекательные на вид материалы меняют свои свойства в условиях перепада температур, что следует знать до их покупки.

Производители

Сегодня можно встретить как одноэтажные дома из СИП-панелей, так двух и трехэтажные хоромы. Это говорит о том, что технология, которая уже более 50 лет пользуется популярностью во всем мире, стала «укореняться» на отечественном строительном рынке.

Связано это с тем, что возможность производства готовых сэндвич-панелей на местах значительно удешевили материал, и перед потребителем теперь стоит только одна задача: разобраться, какому производителю можно доверять. Наиболее популярными отечественными фирмами являются:

• Компания «Хотвелл», завоевавшая сердца клиентов не только своими скидками и акциями, но и качественным товаром, который делают как по стандартам, так и под заказ. Это позволяет потребителю самостоятельно решать, какого размера должны быть СИП-панели для его дома.
• Завод «Бауен Хаус» знаменит не только качеством своих изделий, но и высокой ценой, что совсем неудивительно, ведь для производства СИП-панелей здесь используют материалы из Германии.
• Фирма «Строим вместе» также использует в своих технологиях немецкие комплектующие, но ее отличительным качеством является работа без посредников, что значительно снижает стоимость панелей.

Это далеко не полный список отечественных производителей, которые гарантируют качество своего товара, но даже при наличии самых позитивных отзывов от клиентов, стоит попросить показать сертификаты на качество и безопасность их СИП-панелей.

Советы от строителей

Иногда неопытные клиенты становятся жертвами недобросовестных производителей, которые ради удешевления процесса изготовления СИП-панелей применяют заведомо недоброкачественные материалы или клей. Это приводит к тому, что, на первый взгляд крепкий дом спустя зиму-две начинает буквально рассыпаться. Чтобы этого избежать, нужно тщательно изучать все документы на продукцию, а не только спрашивать об их наличии.

Если выбор пал на китайские фирмы, то нужно быть готовыми, что в их СИП-панелях в качестве утеплителя легко воспламеняющийся пенополистирол. Возможно, дому из них не суждено побывать в огне, но точно этого никто не знает. Дешевый материал быстро воспламеняется и при горении выпускает вредный для человеческого организма дым, тогда как настоящий пенополистирол трудно поджечь, а при возгорании он быстро гаснет.

Выбирая СИП-панели для сборки дома, нужно изучить фирму, узнать, сколько лет она на рынке, какие материалы использует и на каком оборудовании производит продукцию.

SIP панели плюсы и минусы данного материала (достоинства и недостатки)

Канадская технология строительства приобрела популярность во многих уголках мира. В первую очередь сооружение из СИП панелей очень быстро строится. В условиях севера SIPпанели являются отличным вариантом, поскольку обладают высокими показателями теплосбережения. Для производства данного строительного материала используется ОСП плита и теплоизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется пенополистирол. Перед началом строительства важно знать все плюсы и основные минусы домов из СИП панелей.

Содержание статьи:

Особенности SIP панелей

Данный строительный материал отличает простота конструкции и доступная цена. При всем при этом их выгодно выделяют преимущества:

• высокая теплоизоляция;
• прочность;
• небольшой вес;
• долговечность;
• доступная цена.

Характеристики

Взвешивая все за и против, стоит учитывать также и основные технические характеристики плит. По Европейским стандартам такая плита может иметь следующие размеры:

• ширина — 1,25 и 1,2 м;
• длина — 2,5 и 2,8 м (в некоторых случаях 3 и 6 м).

Американские стандарты исчисляются в дюймах. На территории России такие размеры встречаются крайне редко. Самым популярным считается стандарт 2,44 и 1,22 м. Толщина материала может быть разной. В большей степени она зависит от теплоизоляционного материала. Утеплитель может быть толщиной 100, 150 или 200 мм. Для изготовления SIPпанелей применяются ОСП листы толщиной 9 или 12 мм. Это и есть основные плюсы строительного материала. Дополнительно к этому также надо ознакомиться и с основными недостатками.

Достоинства

Для того чтобы начать строительство дома, необходимо сделать фундамент. Используя кирпич или бетонные блоки, нужно делать монолитное основание с достаточно большой глубиной заложения. Используя SIP панели, фундамент можно делать не таким громоздким. Это связано с тем, что стены в конечном счете будут оказывать небольшую нагрузку. В среднем вес одной панели составляет 60 кг.

Плюсы заключаются также в высокой пожаростойкости. При тестировании было выявлено, что материал в состоянии сдерживать огонь на протяжении одного часа. Это делает материал третей степени огнестойкости. Также они обладают таким положительным качеством как — самозатухание. Это обусловлено тем, что в состав входит антиперен. Материал нетоксичен и при возгорании не выделяет никаких отравляющих веществ. ОСП и пенополистирол абсолютно безопасны для человеческого здоровья. Поэтому они могут быть смело использованы для строительства временных и жилых сооружений.

• Прочность — это одно из достоинств SIP панелей, против которого нельзя ничего сказать. Для строительства этот показатель очень важен. На стены в будущем можно будет вешатьполки, кронштейны и другие тяжелые предметы мебели.
• Устойчивость может быть обеспечена добавлением каркаса жесткости, в качестве которого используются вертикальные и горизонтальные бруски внутри конструкции.
• Жесткость достигается за счет того, что склеивание всех слоев осуществляется специальным клеевым составом под давлением пресса. Долговечность является неоспоримым преимуществом. В среднем SIP панели в состоянии прослужить более 50 лет, при этом сохранив все свои достоинства, устояв против различных воздействий.
• Небольшая толщина панелей важна во время строительства. Толщина в три раза тоньше, чем каменная кладка, при этом все теплосберегательные характеристики отвечают нормам.
• Для внутренней и наружной отделки можно использовать самые различные материалы. Благодаря идеально ровной поверхности нет необходимости выполнять подготовительные работы.

Недостатки

Несмотря на то, что дома по канадской технологии имеют огромное количество преимуществ, перед началом строительства в обязательном порядке стоит изучить все за и против. Зная все недостатки, против них можно найти и решения. Это позволит продлить срок эксплуатации дома и исключить все риски проживания в нем.

Надежность и прочность конструкции в целом зависит напрямую от того, насколько точно соблюдается технология строительства. Кроме того, стоит изучить все недостатки домов из СИП панелей.

1. Горючесть. В сравнении с древесиной панели не настолько подвержены огню и более устойчивы к его воздействию. Но, несмотря на это, во время строительства важно правильно делать проводку, уделять особое внимание местам расположения розеток и выключателей. В качестве дополнительной защиты можно использовать специальные средства — антиперены. Также чтобы повысить огнеустойчивость, в качестве обшивки стоит использовать негорючие строительные материалы.
2. В некоторых случаях теплоизоляционый материал может быть поврежден грызунами. Поэтому важно контролировать все стыки, чтобы не было щелей и зазоров, через которые могут пролезть вредители. Такие недостатки встречаются крайне редко.

Рекомендации по строительству

Для того чтобы здание получилось максимально прочным и надежным, стоит воспользоваться рекомендациями специалистов относительно строительства. Зная все за и против, выполнить работу даже можно самостоятельно.

1. Самое первое – это стоит найти качественную продукцию. Только в таком случае панели выдержат всю предполагаемую нагрузку. Недобросовестные производители могут использовать некачественный клеевой состав, в результате панели просто могут расклеиться. Выбирать поставщика нужно ответственно, лучше всего воспользоваться рекомендациями родственников и друзей, которые уже осуществляли покупки.
2. В качества основания можно использовать практичные винтовые сваи или мелкозаглубленый ленточный монолит. Это дает возможность существенно сэкономить деньги на всем строительстве.
3. Особая технология производства панелей обеспечивает им максимальную жесткость. Это дает возможность осуществлять строительство дома в любое время года даже при отрицательных температурах. Конструкция после строительства не дает усадку и не подвержена сезонным пучениям грунтов.
   4. Важно сделать качественный каркас, который будет удерживать все стены. Для наружных стен стоит использовать более толстые варианты СИП панелей. Для межкомнатных перегородок подойдет более тонкий вариант. Также необходимо индивидуально подбирать вариант для обустройства фронтона под крышей.
4. Все работы выполнять поэтапно и с соблюдением всех технологий и норм.

Зная все преимущества можно в результате получить надежное сооружение временного характера или постоянного проживания. Плюсы и минусы в полной мере характеризуют материал и выгодно выделяют его относительно других вариантов

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Достоинства и недостатки домов из SIP-панелей

В настоящее время постройки хочется возводить качественно, быстро и по возможности доступно (в плане цены), но, к сожалению, сочетать все данные качества порой просто невозможно. Именно из-за этого приходится чем-то жертвовать и использовать специальные материалы и техники, что позволяет добиться необходимого результата. По этой причине стало актуальным возведение домов из СИП-плит, которые соответствуют всем вышеперечисленным условиям, но в противовес имеют некоторые свои нюансы.

Фото взято: https://sip-dom36.ru/wp-content/uploads/2020/01/Depositphotos_120909-1.jpg

Достоинства и недостатки домов из SIP-панелей

SIP-панели — удобный материал с отличными эксплуатационными качествами и высокой долговечностью, позволяющий строить действительно быстро. Тем не менее, канадская технология строительства домов имеет как плюсы так и минусы.

Положительная сторона использования СИП-технологий в строительстве

• Материал и строительные работы оказываются не столь дорогими по сравнению с деревом, кирпичом или железобетоном (цена раза в три ниже), а скорость возведения дома – на порядок выше.
• Такие дома всегда очень теплые и практически не нуждаются в дополнительном утеплении из-за специфичности строения СИП.
• За счет практически идеально ровных плит стены и строение в целом будут отличаться правильной геометрией, что поможет при сборке.
• Любая конструкция, выполненная из СИП-панелей, не подвержена усадке. Соответственно, отделочные работы и последующее заселение можно проводить без промедления.
• Возводить дом из панелей можно практически в любое время (при любой погоде), так как на самой конструкции это никак не скажется. Главное в процессе возведения – закрывать сами плиты от осадков.
• Плиты очень легко устанавливаются, и при желании всем процессом может заниматься всего пара человек. При участии опытной бригады строителей реально возвести полноценный, законченный дом за месяц-два. Для строительства, к слову, не требуется специальная техника, а фундамент можно сделать несколько облегченным, так как плиты не весят много.

Отрицательные особенности строительства домов из СИП технологий

• СИП-плиты подвержены атаке грызунов, но сам материал не представляет для них интереса, поэтому и страдать от них он будет не больше обычного дерева. Более того, если технически дом построен правильно, то далеко не каждый грызун сможет до плит добраться, но исключать такую вероятность все равно нельзя.
• Для строительства понадобится сразу много средств, однако все будет зависеть исключительно от размера дома.
• Материал панелей относится к горючим, поэтому, как и с деревянными домами, нужно быть осторожными, но вот скорость их горения такая же, как и у других, поэтому важно соблюдать технологию строительства.
• Такой СИП-дом может быть опасен для здоровья из-за сырья, но этого не случится при условии использования качественного материала и правильного его монтажа.
• Эксплуатировать такой дом можно будет значительно меньше, чем привычные конструкции из дерева или кирпича. К сожалению, это и есть отрицательная сторона данного материала. По статистике, такая конструкция может становиться несколько ненадежной после 20-25 лет.
• Из-за того что СИП панели очень легкие, нельзя строить многоэтажные здания. Максимумом является 2-3 этажа.

Отрицательные моменты довольно специфические, поэтому для некоторых они не являются проблемой. Решать всё необходимо для конкретного проекта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Дома из СИП-панелей – Плюсы и минусы домов построенных по SIP технологии

Дома из СИП-панелей имеют как и плюсы, так и минусы, но в основном бытует мнение, что такие дома имеют только недостатки. Хотя по данной технологии уже более полувека строят в Европе и США. Даже на Южном полюсе есть научная станция, построенная по СИП-технологии.

Но тем не менее многие считают, что подобные дома практически игрушечные и жить в них невозможно. Хотя опыт людей, которые не побоялись и купили дом из СИП-панелей в «СитиСип» могут опровергнуть все мифы о панельно-каркасных домах.

Из чего делаются панели для домов

СИП-панели, которые используются нами при строительстве, делаются на нашем собственном производстве. В основном все негативные отзывы о панельно-каркасных домах связаны с плохим качеством самих панелей, а их качество в первую очередь зависит от того, как они были изготовлены. Если был нарушен процесс производства, то, конечно, нечего говорить о том, что такой дом будет служить верой и правдой, и простоит заявленные сроки. И все минусы нивелируют все плюсы домов из СИП-панелей.

Структурно-изоляционная панель состоит из:

• ОСП,
• Пенополистирола.

При изготовлении все три слоя (два слоя ОСП и пенополистирол по середине) склеиваются под давлением около 20 тонн. Внутренний слой выступает не только как утеплитель, но и как конструктивный элемент, который удерживает параллельно друг другу плиты ОСП и обеспечивает повышение несущей способности.

Сами панели способны выдерживать колебания температуры от -50 градусов по Цельсию до +50, а также горизонтальную нагрузку в 2 тонны, и вертикальную в 10 тонн.

Плюсы домов из СИП-панелей

Преимуществ домов из СИП-панелей в разы больше, чем минусов.

Прочность

Сами панели обладают высокой прочностью. Это связано с материалами, из которых они изготавливаются. Сама панель может выдержать вес внедорожника, а для того, чтобы даже просто вырвать из стены саморез требуется приложить усилия примерно в 130 кг.

Прочность домов определяется еще и тем, что при строительстве используется каркас из бруса. Несущий каркас сам по себе может выдерживать невероятные нагрузки. А когда добавляются еще и стены из СИП, то и уровень предельных нагрузок увеличивается в разы.

 

Устойчивость

Дома по СИП-технологии часто строят в регионах, в которых не стабильная сейсмическая обстановка, то есть, говоря другими словами, частая опасность землетрясений. В силу того, что панельно-каркасные дома не монолитная постройка, в отличие от тех же кирпичных домов, они могут выдерживать движение земной коры до 6 баллов.

 

Срок строительства

Из предыдущего плюса СИП-панелей выходит этот – из-за того, что постройка не монолитная, срок строительства уменьшается. Такой дом можно построить всего за несколько месяцев, при чем большая часть времени уйдет на возведение фундамента и постройку каркаса, а не на сборку дома. Также одним из главных преимуществ панель-каркасных домов является то, что их можно строить не только в теплое время года, но и зимой. И последнее по многим причинам, например, стоимость строительства в холодное время года будет ниже, является даже более удобным. Единственное, что может помешать строительству – это продолжите

 

Вес домов

Панели являются современным и прочным материалом для строительства дома, но при этом они имеют совсем не большой вес. Что позволяет не тратить ни время, ни деньги на монолитный фундамент, который просто необходим, например, для возведения кирпичных построек.

Для домов из СИП-панелей достаточно будет ленточного фундамента. Который и возводиться в разы быстрее, и стоит намного дешевле.

Экономия на отоплении

Сами панели обладают высокой теплоемкостью. Они намного дольше сохраняют тепло, но при этом в теплое время года они наоборот дольше сохраняют ночную прохладу. То есть зимой можно просто хорошо протопить дом ночью и практически не топить его днем.

С помощью такого преимущества СИП-панелей можно серьезно сэкономить на счетах за отопление.

 

Минусы домов из СИП-панелей

Но при всех перечисленных преимуществах, у домов из СИП-панелей есть недостатки.

Вентиляция

Главным минусом СИП-панелей является то, что при постройке дома нужно обязательно продумать вентиляцию. Если этого не сделать, то в доме будет душно. Этот недостаток вытекает из преимущества СИП-панелей – теплоёмкости. Именно из-за того, что панели неохотно отдают тепло и необходимо делать продуманную вентиляцию, чтобы в доме всегда был свежий воздух.

 

Пожары

В целом, пожары происходят не потому что дома обладают низкой пожаростойкостью, а потому что жильцы не всегда своевременно проверяют состояния проводки. Так как именно она является самым частой причиной возгорания жилых домов.

Сами панели обладают не высокой пожаростойкостью, но для ее повышения производители обрабатывают их специальными средствами доводя их безопасность до максимума. Дома возведенные по технологии строительства из СИП-панелей прослужат вам много лет при соблюдении правил пожарной безопасности.

Грызуны

Этот миф часто преподносится, как доказательство того, что дома плохие теми, кто против панельно-каркасных домов. Они утверждают, что мыши прогрызают ОСП и начинают жить в пенополистироле, но кто в здравом уме поверит, что грызуны по собственной воле будут грызть и есть пенопласт.

 

Цены

Цены на дома из СИП-панелей в разы ниже, чем на постройки из классических материалов. К тому же за одну и ту же цену дом, построенный по панельно-каркасной технологии будет в несколько раз больше, чем постройка из бруса.

Выводы

Исходя из всех достоинств и недостатков, можно сделать вывод, что за домами из СИП-панелей будущее. Они легкие, прочные, экономные, просты в уходе и постройке. В таком доме удобно жить, к тому же данная технология позволяет строить дома разных форм – круглых и несимметричных, квадратных и с мансардами, то есть выбирая постройку дома из СИП вы сможете реализовать все свои идеи!

плюсы и минусы, отзывы владельцев, фото

Дом из СИП-панелей, плюсы и минусы которого будут рассмотрены ниже, представляет собой постройку, которая состоит из материала, созданного по типу сэндвича.

Многослойность плиты

Плиты состоят из трех слоев, в качестве наружных применяется достаточно прочный лист. Он представлен ориентированно-стружечной плитой, деревянными досками, ДВП или магнезитовыми плитами. Толщина полотен варьируется от 9 до 12 миллиметров. Наиболее часто в СИП-панелях для строительства домов используется ОСП-3, толщина которого равна 12 миллиметрам.

Общее описание

Дом из СИП-панелей, плюсы и минусы которого стоит рассмотреть перед началом строительства, состоит из материала, собранного из трех слоев. В роли центральной части используется утеплитель, а именно пенополиуретан, минеральная вата или пенополистирол. Толщина материала может изменяться в зависимости от потребности заказчика и варьируется от 50 до 250 миллиметров. Наиболее часто применяется пенополистирол ПСБ-25 или ПСБ-С-25, плотность которого равна 25 кг на кубический метр. Наружные слои соединяются с сердечником в процессе производства под воздействием высокого давления. В итоге удается получить прочный композитный материал.

Положительные характеристики

Дом из СИП-панелей, плюсы и минусы которого представлены в статье, обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Достичь этого удалось наименьшими затратами, если проводить сравнение с другими популярными материалами, которые используются при возведении стен. Отсюда вытекает не менее важное преимущество, которое заключается в том, что подобные постройки считаются самыми большими по площади помещений, что верно при одинаковом типе застройки. Тогда как комнаты получаются уютными и очень светлыми. Именно это в первую очередь приходится по нраву большинству потребителей. Такого эффекта удалось достичь за счет незначительной толщины стен. Ввиду малой теплоемкости стен такие постройки не приходится долго нагревать. Это отличная новость для тех, кто предпочитает проводить выходные за городом. В таких случаях можно не бояться отключать отопление на время отсутствия. Все познается в сравнении. Таким образом, прогреть и отопить деревянный или кирпичный дом будет намного сложнее. Тогда как дом из СИП-панелей имеет низкую теплопроводность, это позволяет сохранять тепло в сильные морозы.

Отзывы о шумоизоляции и скорости строительства

Современные владельцы частных домов в пределах города и квартир в многоэтажных постройках отмечают, что им приходится осуществлять манипуляции по борьбе с посторонними и внешними шумами. Описываемые же постройки обладают превосходными шумопоглотительными характеристиками, как отмечают владельцы подобного жилья. Такого качества удалось добиться, несмотря на значительную толщину стен. Отзывы о домах из СИП-панелей указывают на то, что такие постройки обладают легкостью, что особенно заметно при сравнении с деревянными, бетонными и кирпичными зданиями. Если вы самостоятельно будете осуществлять возведение, то можно будет сэкономить на формировании фундамента, сделав его легким, мелкозаглубленным. На основание не будет оказываться дополнительная нагрузка. Как подчеркивают частные застройщики, эта особенность является для них очень привлекательной.

Нельзя не отметить, как утверждают современные потребители, что СИП-панели являются очень экономичными. Помимо прочего с ними достаточно просто работать. При эксплуатации данный материал тоже проявляет себя очень хорошо. Если вы решили приобрести дом из СИП-панелей, отзывы живущих важно прочесть. В них можно найти информацию о том, что строительные и монтажные работы не предполагают больших расходов.

Возможность сэкономить

Вам не придется арендовать специальную технику, что позволяет сэкономить денежные средства. Если вы решите самостоятельно заниматься данными работами, то предстоит запастись помощью всего 3 или 5 человек. При этом необязательно обладать особенными навыками и умениями. На проведение строительства уйдет всего лишь 2 недели. Это делает постройки такого типа очень привлекательными для профессиональных и частных мастеров.

Экологичность и эстетичность внешнего вида

Если вы хотите выстроить дом из СИП-панелей, отзывы живущих вас наверняка должны заинтересовать. Они свидетельствуют, что материал характеризуется идеальной ровностью. В процессе эксплуатации он не теряет своих достоинств и привлекательности. Это указывает на отсутствие необходимости выравнивания стен после проведения работ. Таким образом, отделочные работы производятся по минимуму, тогда как приступать к таким манипуляциям можно сразу же после завершения сборки дома. Вы можете не бояться процессов усадки, а в ходе проведения строительства обойдетесь элементарным набором материалов и инструментов, которые найдутся почти у каждого хозяина. Одноэтажные дома из СИП-панелей собираются по технологии, которую нельзя назвать слишком грязной. При этом наносится минимальное количество вреда ландшафту и экологии. Помимо прочего, начинать строительные работы можно в любое время года.

Минусы

Дом из СИП-панелей является горючей постройкой. Среди дополнительных минусов материала можно выделить его привлекательность для грызунов. Этот список способен отпугнуть и привести в замешательство заказчика и застройщика. Однако, как известно, любой материал таит в себе множество погрешностей. Можно вспомнить даже некоторые материалы, которые обладают более внушительными побочными эффектами. Таким образом, если стены являются негорючими, то это вовсе не указывает на то, что возгорание произойти не может, так как от пожара не застраховано ни одно здание. Это обусловлено тем, что причинами становится не материал, который лежит в основе постройки, а многие факторы, в том числе неисправная проводка. Если вы решили выбрать дом из СИП-панелей, плюсы и минусы, отзывы о такой постройке следует изучить заранее. Это позволит узнать, что электропроводка обустраивается по правилам, которые применяются при строительстве деревянных домов. Таким образом, она должна быть открытой, что не всегда нравится будущим владельцам. Проблема с грызунами, надо признать, несколько преувеличена в отношении СИП-панелей. Это объясняется тем, что животных интересует утеплитель, чего нельзя сказать о полотнах, которые используются при возведении стен.

Отрицательные отзывы

Если в ближайшем будущем вы собрались приобрести дом из СИП-панелей, отзывы владельцев вам будет полезно узнать. Они могут быть не только положительными. Потребители отмечают, что им не по душе необходимость обустройства вентиляции. Это обусловлено тем, что постройки получаются чрезмерно герметичными, а без приточно-вытяжной системы вентиляции присутствовать в помещениях достаточно некомфортно. Многие отмечают, что после заселения, несмотря на уверения застройщика в отсутствии такой надобности, возникает необходимость установки дополнительных слоев звукоизоляции. Вы можете ощутить и некоторую вибрацию, которая отмечается при закрывании и открывании окон, а также дверей. Однако данная, на первый взгляд, отрицательная особенность может показаться очень субъективной. Если вы будете читать отзывы о домах из СИП-панелей, то наверняка обратите внимание на ту особенность, которая заключается в отсутствии возможности проделывать штробы в материале. При прокладке электропроводки будет нужно использовать металлические гофры. При необходимости вы все же можете поработать над декорированием инженерно-коммуникационных систем, однако такие манипуляции будут предусматривать дополнительные финансовые затраты.

Долговечность

Если вы решили выстроить дом из СИП-панелей, отзывы владельцев вам помогут сделать правильное решение. Многие современные потребители обращают внимание на незначительную долговечность канадских домов. Застройщики обещают 50 лет эксплуатации. Этот фактор напрямую зависит от качества применяемых материалов. Если есть желание продлить срок жизнедеятельности постройки, то будет необходимо осуществить наружную отделку фасада. При этом нужно рассчитывать на значительное увеличение стоимости строительства. Но такие затраты окупаются через некоторое время.

Итак, мы рассмотрели преимущества и недостатки такой постройки, как дом из СИП-панелей. Плюсы и минусы, фото, представленные в данном материале, помогут вам сделать правильный выбор.

Плюсы и минусы дома из СИП панелей

Сейчас стало обыденным, когда двухэтажный частный дом возводится под крышу за несколько дней. Это практически невозможно при строительстве домов из кирпича или дерева – домов, построенных по традиционной технологии. Сегодня мы расскажем о строительстве домов из СИП панелей своими руками – сравнительно молодой Канадской технологии, зарекомендовавшей себя повсеместно. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы дома из сип панелей, и выясним, почему эта технология до сих пор вызывает настороженность у многих строителей.

Что такое СИП панели

Сип панель представляет собой пирог из двух плит OSB (ориентированно – стружечных плит) толщиной 9-12 мм, между которыми находится толстый слой пенополистирола. Между собой элементы склеиваются полиуретановым клеем под давлением порядка двадцати тонн. Такой способ формовки делает панели не только «теплыми», но и очень прочными, что позволяет использовать их не только в качестве стен, но и как элементы пола и крыши. Сама аббревиатура СИП обозначает термин Структурно Изолированная Плита, что само по себе говорит о ее строении.

Размеры сип панелей по толщине начинаются от 68 и заканчиваются 244 мм и выбираются в зависимости от типа постройки и климата местности. Для наружных стен дома, как правило, выбирают панель толщиной 174 мм. Габаритные размеры таких панелей составляют 250 (280) см по высоте и 125 см по ширине. Но, как правило, завод-изготовитель может изготовить панель по размерам, необходимым заказчику.

Плотность sip панелей невысокая, это значит, что справиться с их монтажом по силам двум людям без использования специальной техники. Соединение панелей осуществляется при помощи бруса толщиной 80мм (либо сдвоенного бруса толщиной 2х40), который вкладывают в специально выбранные пазы сип панелей и крепят к ним саморезами. Ширина бруса должна равняться ширине выборки в панели. Так, при помощи вставок, происходит соединение всех панелей между собой.

Плюсы и минусы домов из СИП панелей

За более чем 50 летний опыт эксплуатации домов, построенных по Канадской технологии во всем мире, удалось собрать множество отзывов, обобщить всю информацию и сформулировать достоинства домов из sip панелей.

• Высокая сопротивляемость теплопотерям. По сравнению с другими материалами для строительства дома, для sip панелей этот показатель является самым высоким. Для сравнения, если важнейший теплоэнергетический показатель — удельную отопительную характеристику, принять равным 3 Вт/м3 × C°, то при толщине панели 16,4 см (оптимальной для данной величины), толщина стен из других материалов будет следующей:
  — брус – 52 см;
  — пенобетон – 60 см;
  — керамзитобетон – 101см;
  — кирпич – 230 см;
  — бетон – 450 см.
• Хорошая шумоизоляция. Толщина перегородок в таких домах эквивалентна толщине среднего газобетонного блока. А материал заполнения панелей – пенополистирол, часто используется отдельно в домах и квартирах для шумоизоляции.
• Легкость материала. Стеновые панели, несмотря на свой объем, имеют малую плотность, так как заполнитель почти полностью состоит из воздуха. Данное преимущество играет в плюс при доставке готового домокомплекта на стройку. За один-два рейса можно доставить все панели для дома.
  
• Из предыдущего пункта следует еще одно преимущество – низкая нагрузка на фундамент и необязательность стоительства монолитного фундамента. Вся коробка дома вместе с крышей получается очень легкой, в связи с чем отпадает необходимость в дорогостоящих основаниях. Выбор можно сделать в пользу буронабивного фундамента или свайного фундамента. Уменьшение стоимости фундамента, как одного из самых дорогих этапов строительства дома, будет серьезной статьей в сокращении издержек.
• Скорость возведения. Как уже говорилось ранее, типовой двухэтажный дом может быть собран за 2-3 дня. Если строительство дома планируется своими руками, то сроки строительства могут увеличиться до нескольких недель. Тем не менее, строительство дома по Канадской технологии является одним из самых быстрых.
• Возможность круглогодичной постройки. Материалы неприхотливы к влажности и температуре воздуха, так как не дают усадки. Единственным требованием при работе в мороз является использование «зимней» монтажной пены.
  
• Отсутствие деформации и усадки. После возведения коробки дома в ней можно сразу начинать внутреннюю отделку.
• Идеальная ровность стен. Не требуется дорогостоящая подготовка стен как для внутренней, так и для наружной отделки.
• Высокая прочность постройки. Несмотря на использование легкий материалов, способ изготовления sip панелей гарантирует хорошую несущую способность. Прочность домов, построенных по данной технологии на порядок выше, чем прочность каркасных домов.
• Относительно низкая цена на СИП и простота возведения по инструкции даже непрофессиональным строителем.

Несмотря на большое количество плюсов, за все время эксплуатации таких домов выявились и определенные недостатки домов из сип панелей, многие из которых являются мифами и домыслами. Поговорим об этом подробнее и развеем некоторые мифы.

• Низкая экологичность дома. Это недостаток, который часто является решающим аргументом при выборе той или иной технологии строительства. Что касается домов из СИП — по большей части их неэкологичность является мифом.Все сендвич панели, используемые при строительстве дома, имеют класс E0, что означает прохождение специальной сертификации на соответствие всем требованиям экологической безопасности. Существуют также панели с классом Е3. Они используются с пенопластом в качестве наполнителя. Их запрещено использовать в строительстве жилых домов, но можно использовать для строительства хозяйственных построек.

  Недобросовестные продавцы часто выдают панели категории E3 за категорию E0, привлекая покупателей низкой ценой. Поэтому рекомендуем перед покупкой тщательно проверять все сертификаты на продукцию, чтобы защитить себя от проблем некачественного товара.

• Совершенная герметичность. Высокие показатели энергоэффективности имеют обратную сторону медали – дом начинает работать как термос. Поэтому использование приточно-вытяжной вентиляции является обязательным условием в таких постройках, что ведет к дополнительным тратам. При неполноценном вентилировании, на стенах может образовываться грибок.
• Слабая сопротивляемость огню. Этот недостаток является особенностью всех деревянных построек. Как ни странно, опасность при горении дома из сип панелей кроется не в использовании пенополистирольного наполнителя, а в деревянных ОСП панелях.
  Пенополистирол, используемый в панелях, имеет очень низкие показатели горючести, поэтому к еще одному мифу можно отнести именно страх пожарной опасности СИП.
• Возможные сквозняки и мостики холода при ошибках в монтаже строения. Этот недостаток легко устраняется монтажной пеной.
• Также к мифу относится недостаточная устойчивость домов из панелей к грызунам. Этот миф легко опровергнуть, так как при правильном монтаже, внутренности панелей со всех сторон будут закрыты слоем толстых досок, превращая их в крепкие плиты, недоступные для грызунов.
• Если вы рассматриваете строительство дома как инвестицию, то выбор Канадской технологии не будет самой прибыльным вложением. Срок службы таких домов хоть и является достаточно высоким (более 50 лет), но, тем не менее, он ниже чем у домов из кирпича или бревна.

Инструкция по монтажу домов из СИП панелей

Как мы уже разобрались, СИП является готовым элементом, производимым на заводе по стандартным размерам, либо по размерам заказчика, поэтому строительство дома сводится к сборке готовых элементов как конструктора по разработанной инструкции для каждого конкретного строения.

Вся технология строительства дома из сип панелей состоит из следующих типовых шагов:

• устройство фундамента;
• монтаж обвязки;
• монтаж перекрытия первого этажа;
• сборка стен первого этажа;
• монтаж перекрытия второго этажа;
• сборка стен второго этажа;
• монтаж чердачного перекрытия и крыши.

Если вы строите одноэтажный дом, то монтаж перекрытия и стен второго этажа исключается. Итак, рассмотрим каждый шаг в отдельности.

Устройство фундамента и обвязки

Для домов из СИП рекомендуется использовать легкие основания, так как в тяжелых монолитных фундаментах нет необходимости и экономической целесообразности. В качестве основания под такие постройки подойдут либо свайный фундамент, либо буронабивной фундамент из-за простоты монтажа, низкой цены, а также отсутствия необходимости нести на себе большие нагрузки. О них и будем вести речь в дальнейшем.

Размеры свайного поля и число свай выбираются индивидуально в зависимости от проекта. Глубина монтажа свай выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта, характерной для данной местности. Как правило, сваи устанавливают на глубину 1,8-2,4м.

После установки свай делают обвязку из бруса или металлического профиля. Обвязка свай является готовым основанием, связывающим все сваи в одну единую конструкцию, на которое монтируется цокольное перекрытие.

В качестве обвязки металлических свай, как правило, выбирают брус 100х150 или 150х150, который укладывается по периметру строения на сваи методом «шип в паз» и крепится к оголовкам свай анкерами М10х210 (или М10х260 соответственно), либо глухарями М10х80 (М10х100) из-под нижней части оголовка.

К установке обвязки нужно подойти с особым вниманием, так как она является нулевым уровнем всего строения, и от точности ее монтажа будет зависеть точность установки всего дома. Все брусья обвязки необходимо обработать специальной огнеупорной пропиткой, а также гидроизолировать листами рубероида в местах контакта с оголовками свай.

Монтаж перекрытия первого этажа

Цокольное перекрытие в домах из панелей по конструктиву схожа с обычными деревянными перекрытиями – нагрузка от балок передается на фундамент строения, но в качестве утеплителя используется не минеральная вата с гидроизоляцией и пароизоляцией, а готовые панели. Также есть разница в монтаже – балки и сип панели монтируются последовательно, как конструктор. Рассмотрим процесс монтажа подробнее.

Укладка панельных элементов начинается с угла здания. К торцевому пазу панели при помощи сдвоенного бруска 2х40х200 саморезами по дереву 3,5х40 мм с шагом 150 мм крепится следующая в ряду панель. Сдвоенный брусок по длине выбирается равный ширине sip панели. Перед монтажом все пазы панелей дополнительно уплотняются монтажной пеной. Таким образом формируется весь ряд перекрытия.

После этого в боковой паз всего ряда (предварительно заполненный пеной) монтируется сдвоенный брус 2х40х200 длиной, равной длине всего ряда и аналогично скрепляется с панелью саморезами. Таким образом получается жесткая конструкция лаг с утеплителем, способная выдерживать значительные нагрузки.

К сдвоенному продольному брусу аналогично крепятся следующие ряды сип панелей по заранее утвержденной схеме. После завершения монтажа перекрытия, во все наружные пазы панелей так же монтируется брус 40х200.

Сборка стен из СИП панелей

Далее, по аналогии со сборкой перекрытия, происходит монтаж стен, но перед их установкой по периметру цоколя нужно смонтировать обвязку из бруса 40х140, на которую потом будут установлены сип блоки.

Важно отметить, что обвязочный брус должен монтироваться с отступом внутрь здания на 12мм (толщина OSB), для того, чтобы после установки стен внешняя их часть была в одной плоскости с цоколем здания и не нависала над ним.

Установку стеновых блоков начинают с угла дома. Вначале стойка, которая войдет в паз панели, крепится к нижней обвязке саморезами 4,2х75. Затем в эту стойку заводится сип панель с заранее пропененым пазом. Вся эта конструкция скрепляется саморезами 3,5х40 с шагом 15см. Аналогично происходит крепление второй панели – стойка крепится к обвязочному брусу и к уже установленной панели, а затем заводится и крепится сама панель.

Далее происходит монтаж всех остальных панелей, которые соединяются между собой с помощью сдвоенных брусков (как и при монтаже перекрытия), а пазы заполняются монтажной пеной. Сип панели в местах стыков с межкомнатными внутренними перегородками и в углах также дополнительно стягиваются длинными глухарями 8х200 с шагом 30-50см.

После завершения монтажа стен, верхние пазы панелей заполняются монтажной пеной и аналогично закрываются брусом 40х140, формируя верхнюю обвязку.

Монтаж стен и перекрытий последующих этажей производится аналогично предыдущим.

Сборка крыши из СИП панелей

Изготовление панелей в заводских условиях по индивидуальным проектам и под нужды заказчика, позволяет конструировать крыши любой сложности с использованием десятков и сотен элементов. При монтаже таких крыш важно строго следовать инструкции или производить монтаж с участием профессиональных кровельщиков или представителей завода-изготовителя.

В простейшем случае, при монтаже двухскатной крыши, после устройства чердачного перекрытия, монтируется простая стропильная система, установленная на мауэрлат с сечением 100х150. Такая стропильная система включается в себя стойки, на которых установлен коньковый брус и стропила, которые монтируются в пазы сип панелей и опираются на коньковый брус одним концом, и на мауэрлат другим.

Монтаж обрешетки в таком случае не требуется, так как сип панели обладают нужной жесткостью и обеспечивают устойчивость всей кровли.

Монтаж панелей крыши производится по стандартной технологии. Как правило, для небольших строений есть возможность использовать цельные по длине панельные элементы без сращивания, что позволяют значительно облегчить процесс их монтажа. Если же необходимо срастить панели для увеличения длины, то эту процедуру проводят на земле, а на крыше производят монтаж с разбежкой швов в.

Отделка фасада дома из СИП панелей

Завершающим этапом строительства дома является внешняя отделка. При строительстве домов из СИП не рекомендуется затягивать с этим этапом. Несмотря на то, что панели обработаны специальными защитными составами, постоянное воздействие осадков и солнечного света со временем негативно может сказаться на их свойствах.

Сегодня есть масса материалов, которыми можно отделать фасад таких домов. По причине того, что стены дома абсолютно вертикальные и ровные, каких-либо ограничений по их отделке нет, что является большим плюсом. Наиболее часто встречаются дома, отделанные виниловым сайдингом, как наиболее доступным материалом, и имитацией бруса – деревянными панелями, которые придают дому более дорогой вид.

После возведения коробки и внешней отделки приступают к подводке и разведению в доме инженерных систем и коммуникаций и внутренней отделке.

Опыт возведения таких домов показывает, что при использовании квалифицированной рабочей силы, строительство дома из сип панелей, начиная с монтажа фундамента и заканчивая внешней отделкой, занимает неделю. Своими руками построить такой дом можно в течение месяца. Такие сроки привлекают многих людей, поэтому эта технология так распространена в последнее время.

На видео показан хороший пример постройки жилья из панелей за очень короткое время:

СИП панели или каркасный дом – что лучше

При выборе проекта и технологии строительства дома часто задаются вопросом что лучше – сип панели или каркасный дом. Технология строительства домов из СИП позиционируют как разновидность панельного строительства, так как дома собираются из изготовленных на заводе элементов. Но, как правило, при возведении здания для соединения панелей используется деревянный брус, что формирует жесткий каркас (как и в каркасном доме), обеспечивающий строению большую прочность.

По сути, дом из сип панелей это тот же самый каркасник, где в качестве пирога утепления используются готовые заводские панели. При заполнении внутренностей каркасного дома играет роль человеческий фактор, когда есть возможность пропустить мосты холода, сделать неправильный нахлест между слоями утеплителя, либо ошибиться при монтаже пароизоляции, что практически исключено в сип строительстве (за исключением возможных незапененных щелей, о чем говорилось выше).

Обычно жилье из сип панелей обходится дешевле каркасного строения, поэтому в конечном итоге решение принимается на основании заложенных бюджетов на строительство и понравившегося проекта.

Помогла статья? Оцените ее

 

Сип панели: плюсы, минусы и особенности

Изобретатели строительных материалов находятся в постоянном поиске конструкций, которым наряду с прочностью были бы присущи требуемые теплотехнические качества. Ведь дома должны быть не только прочными, но и теплыми. Чтобы получать такие дома применяют двухслойную конструкцию. Один слой берет на себя несущую роль, другой – утепляющую. Сравнительно новый способ возведения домов заключается в использовании трехслойных модулей, отличающихся прочностью, низкой теплопроводностью и простотой сборки.

Назначение панелей

СИП панели предназначены для строительства зданий, конструкция которых сильно напоминает способ возведения деревянных каркасных домов. Набор модулей изготавливается в заводских условиях по заранее разработанному проекту. Любой человек, умеющий читать сборочный чертеж, без труда справится со строительством. Дома из СИП панелей выгодно отличаются от других технологий скоростью строительства.

Конструкция современного строительного материала

СИП панели состоят из двух слоев ОСП с, заключенным между ними, утеплителем. Представляет собой жесткую конструкцию особо высокой прочности. СИП-панели обладают теплотехническими характеристиками, требуемыми для поддержания комфортной температуры помещений.

Существует несколько разновидностей СИП панелей. Наиболее применяемые из них стеновые и кровельные. Наличие таких панелей необходимо и достаточно для возведения жилого дома.

Свойства ОСП

Прочностные свойства несущих конструкций в СИП-панелях обусловлены наличием в их конструкции слоя ОСП – ориентированно-стружечной плиты. Она является своеобразным последователем обычной ДСП, применяемой в мебельном производстве. Плита ОСП характерна отличными физикотехническими характеристиками. Выдерживает огромные продольные и поперечные нагрузки.

Технология изготовления ОСП

Сырьем для изготовления ориентированно-стружечной плиты является специально изготовленная щепа размером до 140х0,6 мм. Она укладывается в три слоя. В верхних слоях щепа расположена вдоль длинной стороны плиты, в среднем – под углом 90 градусов к ним. Заготовка плиты пропитывается водостойкой смолой и просушивается под прессом при высоких температурах. Ориентация щепы в слоях ОСП способствует возникновению у материала анизотропных свойств. Высокая прочность на изгиб объясняется размером и способом укладки щепы.

Современный утеплитель

В качестве теплоизоляционного материала в СИП используется вспененный ПСБ (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый) класса С (самозатухающий). Материал отличается исключительно низкой теплопроводностью. Пенополистирол был изобретен в 1839 немецким аптекарем Эдуардом Симон и продолжает совершенствоваться. Являет собой воздух, заключенный в множество синтетических гранул. Выдерживает нагрузку 100 кг/м.кв.

Свойства пенополистирола

Множество стран производит прессовый пенополистирол. Отечественный производитель предлагает к использованию в строительной промышленности один из его аналогов ПС-4.

Для изготовления СИП используется беспрессовый суспензионный пенополистирол ПСБ С25. Сегодня это материал является лучшим из всех утепляющих образцов, применяемых для отделки дома.

Свойства СИП

По данным производителей, дом из СИП панелей простоит 80-100 лет. Практика показала, что жилища, построенные 40-45 лет назад, до сих пор активно эксплуатируются и не требуют ремонта.

Панели обладают высокой прочностью, хорошо сохраняют тепло, являются прекрасным звукоизолятором. Использование водонерастворимых смол способствует устойчивости панелей к размоканию. Высокая плотность в структуре ОСП и специальные антипиреновые добавки значительно снижают способность материала к воспламенению.

Дом из сип панелей обладает хорошей ветровой устойчивостью, и способен выдержать значительные снеговые нагрузки.

Преимущества СИП

Ввиду низкого веса строения, дома из СИП панелей не стребуют обеспечения мощного основания. Для таких зданий использую легкие ленточные фундаменты, которые особенно не истощают кошелек застройщика. Согласившись на основание, смонтированное из свай можно сэкономить еще больше.

СИП-панельный дом хорошо сохраняет тепло, что уменьшает требования к мощности отопительных систем. Что позволяет сэкономить средства еже и на обогреве жилья.

Уже в процессе строительства получают идеально ровные стены, не требующие штукатурки и доводки. Финишной отделки в виде покраски или обоев вполне достаточно.

Панели не дают усадки. Поэтому возведенный дом можно заселять сразу по окончании строительства.

Недостатки СИП

Сип-панелям не свойственна воздухопроницаемость. Дома, построенные с их использованием, следует оборудовать хорошей вентиляцией для выведения из дома продуктов жизнедеятельности человека.

Структурно изоляционные панели обладают низкой температурной инерцией. Это является причиной непосредственной зависимости комфортных условий дома от сезонных и суточных колебаний температуры воздуха на улице. Такие жилища следует оборудовать отопительными системами, снабженными устройствами автоматического регулирования и поддержания температуры воздуха.

Неизученность материала вызывает постоянные споры о целесообразности использования СИП панелей в строительной промышленности.

Новые технологии приобретают поклонников

СИП панели приобретают все большую популярность в частном и промышленном строительстве. Появившись в странах бывшего СНГ полстолетия назад, несмотря на сомнения застройщиков, занимают постоянно возрастающую нишу, среди новостроек. Испытание временем показывает, что новый способ строительства заслуживает внимания.

Похожие записи

Структурные изолированные панели (СИП) | Building America Solution Center

Описание

SIP состоят из двух слоев фанеры или OSB, которые «прослаивают» внутреннюю сердцевину из изоляционного жесткого пенопласта. Стены из SIP соответствуют или превосходят типичные структурные свойства размерных деревянных конструкций. Поскольку для SIP-панелей требуется меньше обрамления, здесь также меньше тепловых мостиков, чем в стене из клееных плит. Исследования показали, что каркасная стена составляет 25% стены с деревянным каркасом и 14% стены с современным каркасом, но только 8%.7% стены SIP (CEC 2001; Карпентер и Шумахер 2003).

Стены из SIP-панелей

менее восприимчивы к утечке воздуха и конвекции и, как следствие, к потенциальным проблемам конденсации, чем стены из стержневых конструкций (см. Рисунок 1).

Рис. 1 — Стены из SIP-панелей менее восприимчивы к утечке воздуха и конвекции и, как следствие, к потенциальным проблемам конденсации, чем стены из стержневых конструкций.

При установке панелей SIP дается следующее общее руководство. Также следуйте инструкциям производителя для установки продукта SIP.

Как установить SIP-панели

При установке SIP следует учитывать десять наиболее важных факторов (Christian 2011).

1. Начните с детальных планов.
   Встретьтесь со всеми субподрядчиками и ключевым персоналом перед началом строительства, чтобы рассмотреть планы и обсудить последовательность. Либо обучитесь установке SIP, либо обучите персонал, участвующий в проекте, на как можно более ранней стадии. Знайте расположение точечных нагрузок на конструкцию.Постоянно проверяйте точность рабочих чертежей, чтобы убедиться, что установка соответствует замыслу планов. Как правило, необходимо поддерживать всю внешнюю стену до фундамента. По возможности спланируйте одну коньковую балку для простоты установки. Коньковая балка обычно имеет несколько точек прерывистой нагрузки, которые переносят расчетную нагрузку на землю. Понимание того, где расположены эти точки нагрузки, важно не только для поддержания необходимой структурной опоры в кондиционируемом пространстве, но и для сохранения путей для HVAC, водопровода и распределения электроэнергии.Убедитесь, что грубые проемы окон и дверей правильно размещены в предварительно вырезанных панелях. Избегайте конструкций, в которых требуются сдвоенные или гофрированные окна, потому что они тяжелые, неудобные в обращении и их сложнее установить. Они также требуют большего количества коллекторов из массива дерева в SIP-панелях, что может привести к тепловому мосту. Убедитесь, что гусеницы HVAC указаны и поддерживаются в процессе строительства. Убедитесь, что электрический план завершен и отражен в чертежах панелей, отправленных вам для утверждения до изготовления панели.Держите всю водопроводную сеть подальше от внешних стен и сведите к минимуму электрическую проводку внешних стен. Проведите все вертикальные выемки на полу, проложив их от внешних стен к внутренним, а затем вверх или вниз. Перед тем, как построить свой первый дом из СИП, стоит прочитать отличную книгу «Строительство из структурно изолированных панелей» Майкла Морли (Morley, 2000).
2. Защитите панели перед установкой.
   Избегайте поврежденных панелей. В идеале сборка фундамента должна быть завершена непосредственно перед прибытием панелей.Согласуйте с производителем SIP, чтобы определить, кто будет разгружать и штабелировать панели, когда они прибудут на рабочую площадку; как правило, подрядчик несет ответственность за разгрузку грузовика. Чтобы защитить панели и свести к минимуму необходимость в манипуляциях, складывайте панели высоко, сухо и ровно в том порядке, в котором они будут необходимы, в том порядке, в котором они были в начале сборки. Производители отправляют группы панелей, которые будут монтироваться вместе. Панели следует укладывать друг на друга на брусах 4 х 4 на расстоянии не более 6 футов друг от друга и накрывать брезентом (рис. 2).Избегайте размещения штабелей над стоячей водой и влажной почвой. Сначала положите почвопокровное покрытие, чтобы избежать попадания влаги в почву в дорожные условия, которые переносят влагу из почвы в панели и вызывают набухание краев. Брезент многоразового использования легко удерживается на месте, вклинивая обрезки древесины в углубления для шлицов на концах панелей. Убедитесь, что панели лежат ровно при хранении на месте. Рис. 2 — SIP-панели следует укладывать высоко, сухо и ровно. Рисунок 3 — Вилочный вездеходный погрузчик используется для перемещения и установки панелей.
3. Убедитесь, что фундамент ровный, ровный и квадратный.
   Допуск для неровных фундаментов в конструкции из SIP меньше, чем у стержневой рамы. Дважды проверьте, что у вас есть правильные размеры для нижнего колонтитула, фундаментной стены и пола на чертежах проекта, и измерьте для подтверждения отвеса, уровня и квадрата нижнего колонтитула, фундаментной стены и пола во время строительства. Бетонный субподрядчик должен понимать, что фундамент из SIP должен располагаться ближе к отвесу, уровню и квадрату, чем принятый стандарт типичного жилищного строительства.

   На рис. 4 показаны рекомендуемые детали фундамента / пола / стены SIP. Наружная облицовка SIP должна иметь непрерывную структурную опору по всей длине нижнего края. Он должен сидеть, а не свешиваться за край верхней пластины. Установите термитный щит и капиллярный разрыв между подоконником и фундаментной стеной; это может быть алюминиевый оклад, закрывающий верх фундамента от внутренней до внешней поверхности стен.

   Рисунок 4 — Эта деталь фундамента / пола / стены SIP показывает рекомендуемый способ поддержки стеновой панели SIP на пороге.
4. Соберите стены и крышу.
   Для сборки наружных стен существует два основных подхода: 1) сборка SIP-панелей 4×8 футов вручную или 2) сборка панелей 10×24 футов с предварительно вырезанными отверстиями, которые поднимаются на место с помощью крана или вилочного погрузчика с высокой опорой стрелы. (См. Рисунки 5 и 6). Стеновые панели большего размера имеют меньше швов, что снижает как тепловые мосты, так и риск утечки воздуха.

   Для сборки крыши используйте тележку со стрелой и кран с соответствующей оснасткой для подъема коньковой балки и потолочных панелей SIP.Для максимально быстрой сборки используйте одну коньковую балку и подготовьте ее на месте для подъема на место, как только стены будут подняты, выровнены, выровнены и возведены в квадрат. Поднимите коньковую балку на место с помощью тележки со стрелой и стропы такелажника, состоящей из двухзаходных зацепов. Установите кровельные панели и бригады, чтобы сразу после прибытия крана и установки балки можно было приступить к установке кровельных панелей, чтобы минимизировать время и затраты на монтаж.

   Рисунок 5 — В этом доме СИП идет монтаж стен. Рисунок 6 — Кран используется для установки вытяжки камина SIP.
5. Соедините панели вместе.
   Пакет SIP будет содержать подробный набор планов и инструкций с соответствующими номерами панелей, отмеченными как на планах, так и на самих панелях. В поставку также будут входить соединительные шлицы и уплотнение для соединения панелей друг с другом. Три наиболее распространенных шлица показаны на рисунках 7, 8 и 9. Структурный шлиц (сплошной 2x) следует использовать только в том случае, если нагрузка не может восприниматься только панелями.Поверхностные шлицы практически полностью исключают тепловые мосты. Некоторые шлицы могут быть установлены производителем SIP в одну из панелей на заводе, что экономит время сборки на месте. Рисунок 7 — Поверхностный шлиц уменьшает тепловые мосты намного больше, чем структурный шлиц на стыках SIP-панелей. Рисунок 8 — Изолированный шлиц — еще один способ избежать тепловых мостиков в швах SIP-панелей. Рисунок 9 — Структурный шлиц, состоящий из двух частей, используется там, где это необходимо для удовлетворения требований к структурной нагрузке на стыках панелей SIP.

   Нанесите герметик на швы перед сборкой, следуя инструкциям производителя SIP и используя его герметик, если таковой имеется. Убедитесь, что швы непрерывны (см. Рисунок 10). Рассмотрите возможность использования герметика для герметика. Для швов стены / пола, стены / стены и стены / крыши может потребоваться до шести валиков герметика, а для конька крыши может потребоваться до 8 валиков герметика. В доме площадью 1200 квадратных футов это может составлять более 5000 линейных футов герметика (более 17 футбольных полей).

   Рисунок 10 — Убедитесь, что валики герметика непрерывны по всей длине на каждом шве SIP-панели, например, на стыке стены и крыши, чтобы обеспечить непрерывность воздушного барьера.

   При необходимости используйте подъемные пластины и лебедку (можно приобрести у производителя), чтобы плотно стянуть панели (Рисунок 11).

   Рисунок 11 — Подъемные пластины, прикрепленные к стене, обеспечивают хорошую фиксацию для затягивания швов SIP-панели.

   Установите клейкую ленту на стыках между панелями и на стыке конька и стены с крышей (см. Рисунок 12).

   Рисунок 12 — Лента для панели, отслаивающаяся и прилипающая, обеспечивает дополнительную уверенность в том, что швы панели SIP останутся герметичными.

   Используйте дымовой карандаш и вентилятор для проверки дверцы перед штукатуркой, чтобы убедиться, что швы панелей плотные (Рисунок 13).

   Рисунок 13 — Используйте дымовой карандаш для проверки герметичности швов SIP-панели, особенно вдоль коньковой балки.
6. Вырезные панели для оконных и дверных проемов.
   В готовых наборах SIP все грубые проемы для окон и дверей предварительно вырезаны и размечены. Однако, если используются необработанные панели, эти отверстия необходимо будет сделать на месте.Сначала отметьте грубое отверстие на SIP. Черновой проем может быть в одной или двух панелях. Если ширина превышает 5 футов, нагрузка на жатку должна быть рассчитана (балка коробчатого сечения, изолированный жатка или сборный структурный коллектор). Отверстие легко режется с облегченной пилой с устойчивой опорной плитой. Как только секции панели будут выбиты, удалите пену со всех четырех сторон на глубину 1,5 дюйма с помощью совка с горячей проволокой. Нанесите каплю герметика на внутреннюю поверхность обеих сторон по всему периметру отверстия и нанесите каплю расширяющейся пены на пенопласт.Установите 2-кратный разрез подоконника на 3 дюйма длиннее, чем приблизительная ширина проема, чем установите коллектор такой же длины. Забейте боковые косяки, которые срезаны до примерной высоты проема. Прибейте все 2x открытые рамы с обеих сторон через каждые 6 дюймов (Morley 2000).
7. Установить электропроводку.
   Расположение электропроводки должно быть максимально внутри внутренних стен. Электрические желоба врезаются в пенопласт SIP перед отправкой, и после установки панелей вы должны предоставить 1.Отверстия диаметром 5 дюймов в обшивке, структурных шлицах и сборном фундаменте для совмещения с пазами для электрических проводов в панелях. Находясь в подвале или в подвале, электрик может легко измерить местоположение каждой вертикальной проводки. Все электрические провода вытягиваются после вырезания мест расположения розеток и перед установкой электрических коробок. Коробки навинчиваются на провода и устанавливаются в СИП. После протягивания всех проводов нанесите малорасширяющийся пенопластовый герметик вокруг коробки и по ходу, чтобы заблокировать путь потенциальной утечки воздуха.Деталь стены на Рисунке 14 представляет собой один из способов установки электропроводки без разреза на SIP-панели.

   При размещении потолочных вентиляторов и других тяжелых осветительных приборов убедитесь, что места четко обозначены на чертежах, отправленных производителю SIP, чтобы производитель мог обеспечить дополнительную структурную поддержку и электрические пазы в потолочных панелях SIP. После небольшого планирования желаемое расположение этих приспособлений может быть совмещено со шлицами панели и дополнительным массивом дерева, вставленным в панели на заводе.Вдоль хребта также хорошее место для охоты за проволокой (Christian 2010).

   Рисунок 14 — Этот метод установки электропроводки позволяет избежать врезания в SIP-панель.
8. Установить сантехнику.
   Не прокладывать водопровод от внешних стен. Для подвешивания водопроводных и канализационных трубопроводов под полом из SIP могут потребоваться дополнительные подвесы для труб.
9. Установить дренажную плоскость.
   Плоскость дренажа стены над уровнем земли может быть достигнута, обернув дом одним или двумя слоями домашней пленки и убедившись, что интерфейс окна / SIP правильный (рис. 15 и 16).Установите подоконники под каждым окном и дверью, которые имеют сток только наружу (Рисунок 17). Плоскость дренажа должна быть продолжена у основания первого этажа, обеспечив гидроизоляцию, которая отводит ветровую дождевую воду от стены в месте соединения стены с фундаментом. На Рисунке 18 показаны детализация дренажной плоскости на внешнем углу (BSC 2008). Рис. 15 — Устанавливаются два слоя высокопроницаемой обертки дома для обеспечения дренажного слоя между SIPS и внешней облицовкой дома. Рисунок 16 — После установки обшивки дома поверх SIPS устанавливается оконная планка. Рисунок 17 — Задняя перемычка подоконника вытесняет воду. Рис. 18 — Установите дренажную плоскость между SIP-панелями и внешней облицовкой.
10. Установить внешнюю облицовку и внутреннюю отделку.
    Наружный сайдинг или облицовку кирпичной кладкой можно наносить на SIP так же, как на стены, построенные с помощью каркасов.Поскольку крепежные детали будут встроены только в оболочку OSB 7/16 дюйма, изучите требования производителя облицовки к креплению и прочность на извлечение крепежа OSB. Некоторые производители SIP рекомендуют использовать гвозди с кольцевым хвостовиком 8d и размещать на 25% больше крепежных элементов, чем производитель сайдинга рекомендует для обрамления палками (например, гвозди размещаются через каждые 12 дюймов вместо каждых 16 дюймов) или использовать винты вместо гвоздей или скоб при той же схеме крепления (Премьер SIPS 2011). В некоторых районах с сильным ветром горизонтальный сайдинг внахлест может потребовать как глухой, так и торцевой забивки на предписанном расстоянии для правильного крепления к SIP.

    SIPs стены и потолки обычно покрываются гипсокартоном изнутри. Наклеивать гипсокартон на SIP-панели проще, чем на стойки, потому что твердая основа OSB позволяет устанавливать крепеж, а стыки гипсокартона могут возникать практически в любом месте, сокращая отходы гипсокартона. Вертикальные швы гипсокартона следует смещать относительно швов конструкционных панелей утеплителя. Поскольку SIP-панели более прямые, прокладки не требуются.

11. Крепление кровли и солнечных модулей к SIP
    Рекомендуемая кровля для покрытия конструкции крыши SIP и крепления солнечных коллекторов — это кровля с металлическими фальцами.Постоянные швы на крыше позволяют крепить коллекторы солнечных водонагревателей и фотоэлектрические модули без каких-либо проемов в крыше. Это выгодно, потому что меньшее количество проходов кровельной мембраны означает меньший риск утечки воды.

.Изолированные панели

SIP | SIPS UK | Структурные изолированные панели

Жилой

SIP Building Systems Ltd является крупным поставщиком SIP-панелей и определила рынок жилья для самостоятельной постройки как крупнейшего пользователя наших панелей; они обрабатываются и преимущественно поставляются производителями SIP. SIP-панели используются от небольшой пристройки до большой исполнительной новостройки.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации >>

Коммерческий

Компания

SIP Building Systems Ltd продемонстрировала, что SIP-панели могут использоваться в крупных коммерческих проектах в отелях, школах, супермаркетах и ​​университетах, скорость строительства и тот факт, что погода на самом деле не нарушает процесс строительства, SIPS доказала свою эффективность. главный фактор в зимние месяцы.Одним из больших преимуществ использования SIPS в коммерческих проектах является тот факт, что многие внешние продукты можно повесить на внешнюю поверхность SIP-панели из алюминиевых дождевых экранов, терракотовой плитки, штукатурки, кирпича, дерева, гранитной плитки и т. Д.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации >>

Дома отдыха

SIP Building Systems Ltd уже много лет поставляет SIP-панели ряду ведущих производителей домов для отдыха и модульных зданий.Панели, используемые производителями домов отдыха, обычно используются в полу, панели привинчиваются к стальному шасси, и дома строятся оттуда, некоторые производители также используют SIP-панели в стенах. SBS обычно производит панели, которые составляют набор деталей, которые затем устанавливаются производителями домов отдыха.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации >>

Контролируемые среды

SIP Building Systems Ltd также имеет подразделение под названием Custom Coldrooms, которое производит помещения для создания контролируемой окружающей среды. Эти помещения используются в основном в пищевой промышленности и широко используются рядом известных торговых марок.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации >>

Специализированные решения

SBS проектирует и производит модульные и плоские укрытия с баллистической и противовзрывной защитой, которые спроектированы для спасения жизней и снижения угрозы травм для широкого круга военного и невоенного персонала.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации >>

Продукция на заказ

SIP-панели используются для создания модульных POD для гостиничных и студенческих комнат, типичная гостиничная капсула изготавливается в заводской среде, которая после завершения включает в себя все ковры, шторы, кровати и т. Д… Затем они поднимаются краном на место и складываются друг на друга на месте, как только все фундаментные работы будут завершены.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации >>

SIP Building Systems LTD — ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В Великобритании

Введение в SIPS

Структурные изолированные панели

(SIPS) были впервые представлены в Великобритании в 1970-х годах, и по сей день SIPS все еще рассматривается как новая форма строительства, хотя это уже давно устоявшаяся форма строительства в Америке и скандинавских странах.Однако несколько факторов, включая более строгие строительные нормы, направленные на снижение U-значений, новые правительственные отчеты, призывающие к повышению качества и эффективности, а также экологическую осведомленность в строительной отрасли, привели к недавнему быстрому росту популярности SIPS. Многие влиятельные деятели считают, что технология структурных изолированных панелей (SIPS) является будущим строительной отрасли в Великобритании и Ирландии.

SIPS — это сэндвич из ориентированно-стружечных плит (OSB / 3) с изоляционным жестким полиуретановым (PUR) наполнителем.Полиуретановая сердцевина (PUR), используемая в конструкционных изоляционных панелях SIP Building Systems, не содержит CFC / HCFC, с нулевым озоноразрушающим потенциалом и имеет низкий потенциал глобального потепления (GWP).

OSB и пенопласт жестко скреплены друг с другом, в результате получается прочная, жесткая панель с высокой изоляцией, подходящая для использования в конструкциях зданий.

Применение SIPS

Структурные изолированные панели

используются во всех типах строительства из;

• Школы
• Отели
• Офисные блоки
• Больницы
• Дома
• Модульные здания
• Дома отдыха
• Пристройки для бабушек
• Садовый офис
• Расширения
• Супермаркеты
• Домики охраны
• Переоборудование сараев
• Лофт-переоборудование
• Плоская крыша

Ключевые преимущества SIPS

Environmentally Friendly — Сердцевина с нулевой изоляцией ODP и облицовка OSB / 3 из экологически чистых лесных ресурсов.

Превосходные тепловые характеристики — Показатель U всего 0,10 Вт / м²к, ограниченное образование мостиков холода и превосходная воздухонепроницаемость.

Экономия времени и затрат на строительство — Крупные инженерные компоненты.

Дизайн, увеличивающий пространство — Открытое жилое пространство на крыше может превратить дом с 3 спальнями в дом с 5 кроватями за небольшую дополнительную плату.

Легкая структурная прочность — Средний вес на квадратный метр структурной изолированной панели составляет 20 кг.

.

Как спустить воздух с полотенцесушителя: Как спустить воздух из полотенцесушителя, предотвращение завоздушивания

Спускаем воздух из полотенцесушителя самостоятельно: инструкция

Воздух в полотенцесушителе – это главная причина неэффективной работы устройства. Приспособление для сушки полотенце попросту перестает греть, соответственно сушить полотенца.

Полотенцесушитель – это необычная труба в ванной комнате. В первую очередь — это альтернативная замена радиаторам, которых в ванных зачастую не устанавливают. Во вторую очередь, устройство для сушки в паре с качественной вентиляцией обеспечивают чистый и сухой воздух в помещении, предотвращая возникновение грибка и плесени.

Как вы знаете, полотенцесушитель теплый даже летом, когда отопление отключают, все потому, что приспособление подсоединяют к системе горячего водоснабжения. Если дом не подключен к централизованной подаче горячей воды, можно приобрести аналог электрический.

Даже очень красивый полотенцесушитель может плохо греть, если в нем будет воздух

 

Кто некоторое время пользовался полотенцесушителем, знает, что без него никуда. Устройство очень полезное в быту. В ванной вас всегда ждут сухие и теплые полотенца. На полотенцесушителе можно сушить мелкие вещи (платочки, носочки и др.) или мокрую обувь.

Преимущества полотенцесушителя в доме отлично понимают родители, которым в зимний период приходится каждый день сушить детские перчатки или ботиночки.

Главная проблема устройства для сушки

После определенного срока использования полотенцесушителя, вы обнаружите, что он перестал греть и в эту минуту является абсолютно холодным.

С этой проблемой зачастую сталкиваются жители многоэтажных домов, когда в осенний период включается централизованная система отопления. В это время (когда трубы заполняются водой) возможно, возникновение воздуха в трубах. Подобные пробки обычно возникают в завершающих деталях отопительной системы, которой и является полотенцесушитель.

Как только в трубах возникает воздух, качественная циркуляция горячей воды нарушается, соответственно устройство для сушки перестает греться.

Длительный простой полотенцесушителя может существенно сказаться на ваших привычках и качественном проветривании ванной комнаты, ведь высокий уровень влажности даже за неделю может отразиться на отделке стен помещения.

Если вы планируете установить устройство для сушки полотенце или уже установили, вы обязаны быть в курсе всех его возможных проблем и способов их решения.

Спускаем воздух из полотенцесушителя самостоятельно

Так как единственной проблемой, которая вызывает неполадки в работе устройства, является воздух – его нужно устранить.

Как только вы спустите воздух из полотенцесушителя, он снова заработает на прежнем уровне. Стравить воздушные пробки достаточно легко, с этой проблемой вы справитесь самостоятельно, без помощи специалистов.

Чтобы механизм снова стал теплым, воздух можно спустить двумя способами:

1. Классический или традиционный способ.
2. Современный способ.

На некоторых моделях сверху полотенцесушителя снимаются заглушки, там клапан для стравливания пробок .

Традиционный способ устранения воздуха предполагает спуск воды. Так как полотенцесушитель подключается к системе водоснабжения, достаточно лишь спустить всю воду вместе с воздушными пробками. В многоэтажных домах спуск воды производится на верхнем этаже по стояку. Если спуск находится в вашей квартире, еще проще – можете самостоятельно спустить воду.

Иногда, спуска всей воды бывает недостаточно, поэтому вам придется прибегнуть ко второму варианту: открутите гайку, которая крепит устройство для сушки к трубам. Гайку раскручивать нужно предельно аккуратно и медленно. Как только, пойдет воздух вам следует остановиться.

Обязательно заранее уберите все из ванной, чтобы не затопить водой, а под место крепления подставьте емкость для воды.

Современный способ стравить воздух предполагает устройство под названием «кран Маевского». Многие полотенцесушители продаются уже в комплекте с краном или же его можно приобрести отдельно.

Кран крепится к устройству для сушки и предназначается только для спуска воздуха, перекрывать воду он не может. Кран состоит из регулировочного винта и из игольчатого клапана.

Используя специальный ключ или отвертку, поверните винт, клапан откроется, воздух полностью выйдет из механизма. Воздух спускать нужно до тех пор, пока не пойдет вода без пузырьков. Специалисты рекомендуют спускать воду до тех пор, пока не польется струйка не тепло, а даже горячей воды.

Перед проведением всех работ также обязательно позаботьтесь о мерах предосторожности: уберите из ванной все, что боится влаги и подставьте емкость для воды под полотенцесушитель.

Когда спустите весь воздух, закрутите винт обратно, после чего устройство снова должно греться.

Если у вас нет крана Маевского и возможности его приобретения, спустить воздух из полотенцесушителя можно подручными средствами.

Чтобы удалить воздух из труб самостоятельно вам понадобится:

• плоскогубцы;
• отвертка;
• ключ.

Схема подключения

Используя подручные инструменты, следует произвести работы, подобны крану Маевского. Совершенно необязательно обладать навыками сантехника. Вооружитесь необходимыми инструментами, откройте воздухоотводчик, спустите воздух и плотно закройте.

Вы услышите вначале шум – это выходит воздух, затем польется вода. Спускайте воздух, пока напор воды не усилится, и она не станет теплой.

Как вы обратили внимание, спустить воду совершенно несложно. Вам не нужно нанимать мастера и тратить средства из семейного бюджета.

Установка крана Маевского

Не стоит пугаться, что кран Маевского это сложна конструкция, которая сложна в установке и дорогостоящая. Совсем нет, кран представляет собой всего лишь две детали: конический винт и корпус.

Кран Маевского с ключом

Предназначение крана – вывод воздуха наружу, гарантия качественной работы полотенцесушителя.

Принцип работы устройства: при открытом кране, воздух из системы попадает в корпус, где удаляется через боковое отверстие; когда винт закрыт, ни воздух, ни жидкость не могут выйти из трубопровода.

Подбирая кран Маевского, обратите внимание на диаметр наружной резьбы, он должен соответствовать размеру ваших труб, которые используются в системе отопления.

В зависимости от конструкции, кран Маевского можно открыть и закрыть либо рукой, либо специальным ключом, отверткой.

Монтируя кран, позаботьтесь, чтобы отверстие было в нижней части крана. В таком случае собирая воду, она попадет сразу в емкость, а не на стены ванной комнаты. А сам кран нужно монтировать в верхней части полотенцесушителя, чтобы было легче выпустить воздух.

Отзывы многих потребителей рекомендуют воспользоваться услугами мастера при установке крана Маевского. Удалить воздух несложно, но вот проводить монтаж должен специалист.

Воздух в полотенцесушителе – это не проблема, это скорее единичный казус в несколько лет. Решить вопрос можно легко и быстро, на что понадобиться не больше одного дня.

Соблюдайте наши рекомендации, действуйте аккуратно и не спеша, тогда вы с легкостью справитесь с задачей, а ваши полотенца снова станут сухими и теплыми.

пошаговая инструкция как стравить воздух с полотенцесушителя

Бывает так, что жильцы многоквартирных зданий жалуются на неработоспособность сушилки, которая чаще всего подключена к центральному отоплению. Это совсем не означает, что конструкция сломалась и непригодна в дальнейшем к использованию. Существует множество других источников возникновения дефекта. Донести до читателя информацию о том, из-за чего это появляется, и как такое устранить — цель данной статьи.

Содержание статьи

Почему нужно спускать воздух из полотенцесушителя

Для начала необходимо разобраться с самим предназначением прибора. Зачем его устанавливают в ванных комнатах?

Потому что именно благодаря ему обстановка становится мягче за счёт высушивания, поддерживается макроклимат в комнате. А исходя из этого, предотвращается появление различных грибков, плесени на стенах, потолках и плинтусах. Однако после длительной эксплуатации циркуляция воды может нарушаться, так как воздушная масса скапливается внутри агрегата (это называется пробкой). Иногда он даже перестаёт греть и теряет свои преимущества.

Самые распространённые причины спуска воды из полотенцесушителя:

• Бывают случаи, когда горячая вода в трубах испаряется довольно медленно. Это происходит вследствие образовавшихся внутри пузырьков, которые мешают передвижению тёплой жидкости.
• К таким же нестрашным причинам можно отнести перезапуск водоснабжения после небольшого перерыва в использовании, неправильно подобранная форма сушилки или же само подключение, из-за которых также гарантировано образование пробки.

Следовательно, чтобы такие явления не сказывались с негативом на качество атмосферы в помещении, нужно ликвидировать воздух из системы.

Насколько часто нужно стравливать воздух из полотенцесушителя

Ответом на такой вопрос пользуется спросом среди пользователей, только узнавших о насущной проблеме. Безусловно, можно проделывать махинацию сразу же после того, как заметили ухудшение в подаче тепла через трубы. Откладывать это и медлить нежелательно, так как процесс со временем усугубляется. А в случае когда вы спустите массу, конструкция продолжит свою деятельность в полной мощности. Таким образом, проводить процедуру следует по мере появления проблемы.

Как выпустить воздух из полотенцесушителя: пошаговая инструкция

Для устранения недостатка в работе устройства следует изначально учитывать некоторые нюансы и особенности. Конечно же, сделать самостоятельно это просто и легко, не потребуется помощь специалиста. Различают два способа ликвидации.

Традиционный способ

Характеризует себя как классический, стандартный метод. Рассчитывает на устранение воздуха за счёт спуска воды. Однако действия зависят от вашего местоположения. Если вы живёте в многоэтажном доме, то необходимо изучить схему, чтобы знать, где можно открывать кран. При нахождении спуска в вашей квартире, есть возможность самим спустить жидкость.

1. Первым шагом открутите гайку, соединяющую трубу ГВС с сушилкой. Делать это нужно с помощью разводного ключа.
2. Предварительно поставьте наготове ёмкость, которая понадобится в случае слива.
3. Далее надо дождаться момента, когда после ослабления изделия, начнётся различного рода шипения.
4. Заключительным моментом станет спуск воды.

СПРАВКА!

Когда воздух перестанет выходить (его не окажется больше внутри), гайку можно закручивать на исходное место.

В случае если вышеописанный способ не поможет устранить неполадку, существуют другие варианты:

• Бывает так, что в зданиях старого типа требуется индивидуальный подход к ситуации. Здесь же нужно владельцу обратиться к человеку, живущему на последнем этаже и воздух стравить именно из его квартиры. Это объясняется тем, что маршрут стояка ГВС проходит с нижнего этажа к верхнему, там делает петлю и ведёт обратно вниз. Поэтому воздух скапливается в верхней точке. Так что действия проделывать нужно те же самые, только из другого места.
• В домах с девятью этажами труба и отвод ГВС находится на чердаке. Поэтому следует добраться до него и придерживаться той же инструкции: открыть кран и слить в канализацию. Однако эта зона может быть недоступной для посторонних, в неё могут попасть исключительно сантехники. Тогда вам стоит их вызвать.
• Если ваше строение не подходит ни под одну характеристику зданий, то остаётся только вызывать специальную службу, которая непременно поможет вам разобраться и устранить неисправности.

Способ с использованием крана Маевского

В отличие от предыдущего способа, этот более современный.

1. Для начала подготовьте довольно большую чашу для сливания и поставьте её ровно под кран.
2. Немного открутите винт.
3. После шипения должна пойти вода. Дождитесь, чтобы она шла с отсутствием воздуха. Это признак окончательного стравливания.
4. Можно обратно закручивать изделие.

Как видим, данная проблема довольно проста и вполне разрешима. Справиться с ней можно самостоятельно, более того, разными способами.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как спустить воздух из полотенцесушителя: инструкция как стравить воздух

Очень часто жильцы, проживающие в многоквартирных домах, говорят о вышедшей из строя сушилке, работающей от центрального отопления. Однако не стоит торопиться с однозначным выводом, что конструкция окончательно сломалась, что ее больше нельзя будет использовать. Такой дефект чаще всего связан с образованием воздушной пробки внутри полотенцесушителя. Чтобы понять, как можно спустить воздух в полотенцесушителе, необходимо изучить принцип работы такого устройства.

Почему нужно спускать воздух из полотенцесушителя

Полотенцесушитель предназначен для высушивания мокрого белья. Благодаря этому устройству сохраняется микроклимат в помещении. Высушивание позволяет смягчить окружающую обстановку. Как результат, предотвращается появление на стенах, плинтусах и потолке большого количества вредных микроорганизмов:

• плесени;
• грибка.

После долгой эксплуатации изделия, возможно нарушение циркуляции воды. Внутри агрегата начинает скапливаться воздушная масса. Возникает пробка, которая влияет на функциональность прибора. Он перестает нагреваться, происходит потеря его свойств и положительных качеств. Чтобы избавиться от пробки, необходимо спустить воду. Основными причинами выполнения такой операции считаются:

1. Испарение горячей воды в трубах происходит очень медленно. Это явление связано с образованием внутри трубы воздушных пузырьков, мешающих свободному передвижению нагретой жидкости.
2. Другой причиной может стать перезапуск водоснабжения, если по каким-либо причинам произошел перерыв в эксплуатации.
3. Пробка появляется из-за некорректно подобранной формы изделия.
4. Неправильное подключение.

Чтобы не ухудшить качество атмосферы, воздушную пробку необходимо обязательно ликвидировать.

Как часто нужно стравливать воздух из полотенцесушителя

С этой проблемой сталкиваются многие пользователи. Скажем сразу, как только появилась проблема с подачей тепла, операцию нужно выполнить немедленно. Не нужно откладывать на потом стравливание воздуха из полотенцеушителя, так как этот процесс в течение времени начинает значительно усугубляться. Если все сделать вовремя, после выпуска массы, конструкция прибора начнет работать в полную мощность.

Как выпустить воздух из полотенцесушителя: инструкция

Чтобы вернуть прибору утраченную мощность, необходимо предварительно изучить принцип его работы, ознакомиться с некоторыми особенностями и нюансами. Операция спуска воды не требует профессиональной помощи. Ее сможет самостоятельно выполнить любой пользователь. Существует несколько способов ликвидации воздушной пробки.

Классический способ

Этот стандартный метод применяется с целью устранить воздушную пробку с помощью спуска воды из полотенцеушителя. Однако, для того чтобы выполнить такие действия, необходимо учитывать местоположение сушилки. Если это многоэтажное здание, необходимо познакомиться со схемой отключения воды, чтобы можно было открыть кран. Если спуск воды можно осуществить прямо в квартире, исчезает необходимость перекрывать всю систему, появляется возможность самостоятельно спустить жидкость. Вся операция проводится в несколько этапов:

1. Сначала откручивается гайка, которая соединяет сушилку и трубу ГВС. Для выполнения такой работы потребуется разводной ключ.
2. Для слива нужно заранее приготовить большую емкость для слива воды.
3. Затем, после того как произойдет ослабление изделия, необходимо дождаться характерного шипения.
4. Финишной операцией будет спуск жидкости.

Справка! После того, как прекратится выход воздуха из полотенцеушителя, гайку можно снова закрутить.

Если вышеописанная методика не даст положительного результата, можно использовать другие способы:

• Иногда в старинных домах, решение проблемы связано с индивидуальным подходом к возникшей ситуации. Придется обратиться к жильцу последнего этажа. Стравливание воздуха делается именно из его квартиры. Объясняется это очень просто. Стояк ГВС проложен таким образом, что его маршрут начинается с нижнего этажа, постепенно уходя вверх. Доходя до предельной точки, стояк делает петлю и устремляется вниз. Такой монтаж вызывает скопление воздуха наверху. То есть необходимо провести одинаковые действия, только совершенно из другого помещения.
• Конструкция современных девятиэтажек предусматривает монтаж отвода ГВС и труб водопровода в чердачном помещении. Поэтому на чердаке нужно открыть кран, слить всю воду в канализацию. Негативной стороной такого монтажа является ее недоступность. В чердачную зону разрешается заходить только сантехникам. Без них выполнить спуск воды невозможно.
• Если ваше строение имеет другую планировку, необходимо обратиться за помощью к специальной службе. Они быстро найдут необходимый водопровод, помогут устранить возникшую неисправность.

Способ с использованием крана Маевского

Этот способ считается самым совершенным. Он выполняется в определенной последовательности:

1. Сначала подготавливают большую емкость, в которую будет сливаться вода. Ее устанавливают на ровную поверхность прямо под кран.
2. Немного отпускают винт.
3. Когда шипение прекратится, из трубы должна начать выливаться вода. Нужно дождаться момента, когда вода будет вытекать без воздуха. Следовательно, стравливание прошло успешно.
4. Винт закручивают назад.

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод. Проблема спуска воздуха из полотенцеушителя решается очень просто. Выполнить такую операцию можно без профессиональной помощи, различными способами.

Бытовая техника Полотенцесушитель

Как выпустить воздух из полотенцесушителя

Каждому знаком верный друг ванной полотенцесушитель. Он имеет разные конфигурации: в виде лесенки, буквы «U» либо «M». Заметили, что труба отопления завоздушилась и перестала греть?  Тогда нужно предпринять неотложные действия, чтобы предотвратить негативные последствия в в виде образования плесени. Именно поэтому крайне важно знать, как самостоятельно спустить воздух из змеевика. Как устранить причины плохой работы прибора подробнее далее.

Причины и признаки проблемы

При образовании воздуха в полотенцесушителе имеется следующий признак: змеевик прекращает свою работу, но горячая вода при этом имеется в доме. Оборудование также может быть как теплым, так и холодным.

Сперва следует обратиться к схеме, как устройство подключено, для выявления отличий от обычной системы отопления. Основное, что может броситься в глаза, это то, что змеевик включается в контур ГВС, но не в отопительный контур.  В большинстве случаев это делается, потому что система отопления в период лета отключается, а змеевик должен работать круглогодично. Задача его работы заключается в поддержании регулярного сухого климата в помещении ванной.

Подключение полотенцесушителя

Важно! Основная миссия полотенцесушителя заключается не только в том, чтобы высушить белье, но и поддержать низкий уровень влажности в комнате.

Полотенцесушитель перестал работать? Стены в помещении начинают покрываться плесенью и грибком. В особо запущенных ситуациях неисправный змеевик может повредить отделку санузла. Стоит отметить и появление чувства дискомфорта при нахождении в ванной комнате. Стальные виды змеевиком с длительным отсутствием теплоносителя  ведет к процессу коррозии вследствие окисления стального материала на воздухе. Спустя время это способно привести к тому, что трубы разгерметизируются и возможно затопление дома.

Идеальный вариант полотенцесушителя

Змеевик в идеальном варианте имеет большого диаметра трубы, а также простую М-образную форму, которые не сможет ограничить движение потока воды в стояке.

Виды воздушных пробок

Причиной образования воздушных пробок в приборе может быть несколько. Наиболее распространенные – это:

• Отключение горячей воды летом с дальнейшим перезапуском. Так, попавший в систему воздух, способен накопиться непосредственно в змеевике.
• Неграмотно подключенный прибор. Для максимальной производительности в процессе установке нужно соблюдать некоторые правила. Чтобы избежать сужения труб, важно соблюдать схему включения, а также уклон.
• Неграмотная форма прибора. Часто производители из Китая совершают такие промахи, не очень разбираясь в нюансах инженерии. По итогу выходит, что змеевик, имеющий тонкие трубы и резкие переходы, может легко стать местом для образования воздушных пробок. Таких моделей следует избегать. Ведь в тонких трубах буде плохо циркулировать вода, при этом маленький диаметр станет проблемой для подключения.

Схем подключение имеется большое множество. Когда змеевик был подключен неграмотно, тогда причина завоздушивания заключается именно в этом.

Допустимые и нерекомендуемые схемы подключения

Как спустить воздух самостоятельно

Исходя из системы водоснабжения, процесс спуска воздуха будет разным. Проживающим в частном доме с наличием собственной системы водоснабжения нужно знать, ее схему и понимать, где возможно открыть кране для выхода воздушной пробки.

Важно! В доме многоквартирном все не так просто. Вероятнее все нужно будет выпустить воздух из стояка, когда проблема заключается в нем. Однако важно сперва попробовать начать выпуск со змеевика в квартире. Далее представлен вариант, который предназначен для старых типов домов со змеевиками, не имеющими воздухоотводчик (крана Маевского).

1. С использованием разводного ключа нужно снять гайку, соединяющую змеевик и трубу ГВС.
2. Откручивать нужно не торопясь и предельно аккуратно – можно сорвать резьбу, в особенности на старых змеевиках.
3. Предварительно стоит приготовить тару под сбор воды. При ослаблении гайки нужно дождаться пока завершится шипение, и пойдет вода, но уже без воздуха.
4. После этого нужно на место закрутить гайку.

Использование разводного ключа

Представленный метод не помог? Тогда нужно спустить воздух из всего стояка. При этом все зависит от дома. Потому что стояк может быть разных конструкций:

• Старые 5-эатжные дома советских годов. В них стояк ГВС установлен до 5-го этажа, после чего петлей выходит вниз для рециркуляции горячей воды. Воздух накапливается в пиковой точке, поэтому нужно будет идти к проживающим на верхних этажах и именно там начинать спускать воздух. Часто там имеется подготовленный шланг. Его следует надеть на спецкран стояка, спустить его в канализацию. После этого нужно открыть кран и слить воду до завершения выхода воздуха.
• Панельные 9-этажки. В этих домах спустить воздух возможно только с чердака – коммуникации завершаются там. Важно уточнить, есть ли доступ на чердак. Как правило, туда допускают лишь сантехники из ДЕЗа. В таком случае нужно вызвать именно их. Чердак открыт? Тогда воду можно спустить собственноручно. Сперва нужно найти трубу ГВС, отыскать ее отвод, открыть кран и слить все в канализацию.
• Прочие дома. В подобном случае имеется только один вариант – вызвать службу эксплуатации, потому что техэтажи всегда закрыты. Весь процесс «перезапуска стояка» включает процедуру, при которой стояк ГВС сливается в подвальном помещении, после чего нужно заполнить заново водой.

Применение крана Маевского

Откручивание гаек и спуск стояка нужно использовать только в определенных случаях, при отсутствии иных вариантов. Способ не самый практичный и безопасный. В моделях современных змеевиков имеется специальный воздухоотводчик, который именуется краном Маевского. Это стандартный игольчатый клапан.

Открытие данного клапана производится при помощи поворота винта. Маленький диаметр отверстий не даст залить помещение горячей водой, а только спустить нужный объем до выхода всего воздуха. Ничто не помешает применять для спуска воздуха самые стандартные водопроводные краны. Но из-за них жильцы дома злоупотребляли сливом воды для собственной необходимости. Поэтому в 30-е годы прошлого века Маевский изобрел такой кран.

Использование крана Маевского

Применение воздухоотводчика Маевского не может вызвать трудностей у любого:

• Сперва нужно подготовить тару для слива до 15 литров, разместить ее нужно под сам кран. Стоит отметить, что белая пластиковая область способна поворачиваться в разные стороны. Это позволяет направить небольшое отверстие в необходимое место.
• После ослабления фиксирующего винта при помощи отвертки либо нужного гаечного. Как правило, хватает полоборота для открытия клапан, после чего начать спускать воздух. Выкручивать сильно винт нельзя – тогда напор воды не позволит закрутить на место.
• Важно дождаться завершения шипения. Должна начать течь чистая вода, не имеющая воздуха.
• После этого винт следует поставить на место.

Процесс по выпуску воздуха на этом завершается. Она куда проще и при этом предельно безопаснее, нежели откручивание гаек или процесс по перезапуску стояка.

Колпачок на воздухоотводчике

На змеевике воздухоотводчик  может скрываться за декоративным колпаком. Но когда не получается его найти на змеевике, тогда скорее всего он отсутствует на устройстве. Однако не стоит опускать руки: установить его можно самостоятельно. При этом сам процесс не требует особых навыков, зато избавит от проблем с пробками в змеевике в дальнейшем.

Воздухоотводчик на полотенцесушителе может быть скрыт под декоративным колпачком

Важно! Устанавливать воздухоотводчик нужно в пиковой точке прибора, либо подводя к нему. Ведь воздух накапливается непосредственно там. 

Чтобы произвести врезку в трубу подачи нужно взять тройник и кран Маевского нужного диаметра. Как правило, он составляет ¾ либо ½ дюйма. Процесс установки следующий:

1. Сначала нужно перекрыть запорные краны на трубах к прибору. При отсутствии таковых – тогда нужно перекрыть стояк ГВС. Это предварительно нужно оговорить с управляющей компанией дома.
2. Затем нужно вкрутить тройник, а также воздухоотводчик. Важно использовать герметик либо уплотнительную ленту.
3. После нужно подать воду в змеевик для проверки, нет ли протечек. Заодно следует проверить, как работает воздухоотводчик. Для этого нужно определенным образом открутить его.

Установка крана

Когда производственный либо самостоятельно установленный воздухоотводчик начал течь, тогда проблема заключается в грязной воде. Как правило, загрязнения проникают под винт фиксации. Для устранения ее нужно выкрутить его из оборудования. При надобности можно использовать шпильку либо иной острый предмет, чтобы хорошо прочистить отверстие.

Когда завоздушивание часто случается, к примеру, ввиду регулярного отключения воды либо скудного качества системы водоснабжения, тогда нужно воспользоваться способом с краном Маевского. Если делать приходится это часто, тогда рекомендуется установить автовоздухоотводчик.

Вариант самостоятельной установки крана Маевского

Автоматический воздухоотводчик

Конструкция автовоздухоотводчика также же несложна, как и ручное устройство.

Поплавок, имеющий связь с подпружиненным клапаном, при не наличии воздуха не способен дать клапану раскрыться. Если в приборе имеется воздух, тогда поплавок спускается. При этом клапан открывается и воздух выходит. Клапан закрывается автоматически под влияние воды. При этом устройство должно быть установлено в пиковой точке – в ином случае не будет надежности в хорошей работе.  

В статье представлены все причины образования и метода устранения пробок воздуха в змеевике. Важно применять кран Маевского и в полотенцесушителе не будет никаких проблем.

Конструкция автоматического воздухоотводчика

При частом возникновении неполадок, нужно проверить, грамотно ли присоединен полотенцесушитель. Часто встречается ситуация, при которой в работу  общедомовых систем вмешиваются плохие сантехники. Из-за этого, даже вызов мастера не станет гарантией, поэтому правильной установки. При этом определенные виды устройства по причине своих форм могут затормаживать потоки воды, в виде чего они приборы плохо прогреваются. В подобных ситуациях, важно подумать о том, чтобы сменить устройство. Правильно подобранный и смонтированный змеевик практически не потребуется никаких манипуляций со спуском воздуха.

Как спустить воздух с полотенцесушителя своими руками?

Многие жильцы многоквартирных домов сталкиваются с тем, что полотенцесушитель перестал выполнять свою основную функцию, т. е. попросту стал холодным.

Ничего страшного в этом явлении нет и дело вовсе не в поломке устройства. Особенно часто с данной проблемой встречаются владельцы полотенцесушителей, которые подключены к системе центрального отопления.

Такой способ считается более экономичным, так как нагрев устройства происходит без дополнительных затрат энергии в отопительный период, а в теплое время года вопрос нужды в сушке полотенец не стоит так уж остро.

Также полотенцесушитель может быть подключен к системе горячего водоснабжения, в этом случае он будет работать и летом.

В каких случаях это нужно и зачем?

Если после включения отопления полотенцесушитель остался холодным или же степень его нагрева недостаточна, это значит, что в нем образовалась воздушная пробка, которая не позволяет горячей воде нормально циркулировать.

[note]Конечно, можно смириться с тем, что полотенца стали сохнуть дольше, но ведь очень часто полотенцесушители выполняют и роль радиаторов отопления, которые не устанавливаются в ванных комнатах большинства многоквартирных домов, а также используются в качестве сушилки для обуви.[/note]

К тому же сырые полотенца могут стать причиной появления плесени и грибка, а высокий уровень влажности в помещении в течение продолжительного времени — привести к повреждению отделки стен, пола и потолка.

Поэтому так важно добиться исправной работы устройства. Сделать это можно, просто стравив воздух.

Что интересно, но образование пробок не зависит от формы полотенцесушителя, которая может быть самой разной, и способа его подключения, просто причины появления пробок будут немного отличаться.

В случае с центральным отоплением образование пробок обусловлено попаданием воздуха во время запуска системы. По законам физики воздух вытесняется в завершающие элементы системы отопления, которыми в каждой квартире и выступают полотенцесушители.

Еще одной причиной образования пробок является постепенное испарение воды в трубах горячего водоснабжения и отопления. В процессе испарения в местах с низкой скоростью циркуляции теплоносителя образуются микроскопические пузырьки воздуха, которые со временем в условиях замкнутой системы собираются в крупные, становясь препятствием для нормальной циркуляции воды.

Преимущества и недостатки полотенцесушителей Kermi. Стоит ли покупать и как выбрать?

Какими плюсами и минусы обладают полотенцесушители фирмы Арго? Читайте в этой статье.

Как самостоятельно стравить воздух?

Как только воздух будет спущен, полотенцесушитель вновь заработает. Существует несколько способов избавиться от воздушных излишков в системе.

В старых домах в квартирах на верхних этажах или же вовсе в чердачном помещении располагается специальный кран для стравливания воздуха из системы отопления или горячего водоснабжения.

В первом случае придется обращаться непосредственно к жильцам верхних по стояку квартир, а во втором – к ответственному лицу, у которого имеется доступ к чердаку. Чаще всего, им является слесарь управляющей компании или же старший по дому.

Добравшись до крана, его следует открыть и дождаться момента, когда из него польется вода. Чтобы не затопить нижние этажи, стоит заранее подготовиться, подставив под кран любую вместительную емкость.

После этого полотенцесушитель должен заработать. Если этого не произошло, то произведенные ранее манипуляции следует повторять до достижения положительного результата.

Иногда доступ к крану по тем или иным причинам бывает затруднен, поэтому можно прибегнуть ко второму, более рискованному способу спуска воздуха — ослаблению гайки, с помощью которой полотенцесушитель крепится к трубам.

При его использовании потребуется не только аккуратность, но и некоторый инструмент, а именно:

• пассатижи;
• разводной ключ;
• большой таз (объемом от 20 л).

Пассатижами нужно вытащить кусок металлической проволоки, которой обычно фиксируется положение гайки, и разводным ключом постепенно ослабить ее до того момента, пока не станет слышно шипения стравливаемого воздуха.

Во избежание подтопления под полотенцесушитель нужно подставить таз. Еще раз нужно отметить, что этот способ крайне не рекомендуется применять в старых домах, так как существует большой риск сорвать резьбу на гайке и затопить все вокруг. Прибегать к нему можно только в самых крайних случаях.

Третий и самый легкий способ спуска воздуха – это использование специальных воздухоотводчиков, которые устанавливаются на этапе монтажа системы отопления в частном доме или при замене полотенцесушителя в городской квартире.

Воздухоотводчики и их установка

Воздушные пробки в полотенцесушителе образуются на регулярной основе, поэтому чтобы не испытывать серьезных проблем, необходимо установить воздухоотводчики. По принципу функционирования различают автоматические и ручные устройства.

Ручные модели используются для спуска воздуха на небольшом участке труб, они устанавливаются с торца и приводятся в действие поворотом рычага в сторону.

Автоматические же устройства не требуют никакого участия человека, их можно устанавливать в любом положении (и горизонтально, и вертикально), но при этом стоят они гораздо дороже ручных устройств.

[warning]Для стравливания воздуха из полотенцесушителя оптимальным вариантом все же выступает ручной воздухоотводчик.[/warning]

Примером такого устройства выступает простейший игольчатый воздушный клапан, который в обиходе часто называют «краном Маевского». Состоит он из 2 деталей:

• корпуса, внутри которого находится игольчатый клапан;
• конического регулировочного винта, с помощью которого и производится открытие/закрытие устройства.

Когда клапан открыт, воздух из полотенцесушителя попадает внутрь устройства и выводится наружу через боковые прорези. При закрытом клапане ни воздух, ни вода не могут выйти из системы.

Если кран Маевского устанавливается отдельно, то при его покупке нужно обращать внимание на диаметр резьбы. Он должен совпадать с диаметром трубок полотенцесушителя.

Регулировочный винт может поворачиваться просто рукой без каких-либо приспособлений либо же отверткой или ключом, которые нужно вставлять в специальное отверстие.

Второй вариант предпочтителен, если в семье есть маленькие дети. Если пространства между стеной и полотенцесушителем не так много, то лучше покупать модели, не требующие использования отвертки.

Существует и автоматические разновидности крана Маевского, но они довольно чувствительны к качеству теплоносителя, поэтому их не рекомендуется использовать в многоквартирных домах, так как они быстро засоряются.

Как установить водяной полотенцесушитель в ванной комнате? Пошаговая инструкция.

Стоит ли покупать полотенцесушитель фирмы Grota? Узнайте из этой статьи.

Как выбрать полотенцесушитель фирмы Terma? http://vannaja-komnata.com/santehnika/polotentsesushiteli/terma.html

Установку крана Маевского следует производить в летнее время, когда система отопления отключена. Также может потребоваться перекрытие подачи горячей воды, если полотенцесушитель подключен к этой системе.

Монтаж производится простым вкручиванием с торца полотенцесушителя со стороны подачи воды. Выпускное отверстие нужно расположить в крайнем нижнем положении, тогда собирать воду при стравливании воздуха будет намного проще.

Чтобы не было протечек, при установке следует использовать специальную прокладку, которая обычно идет в комплекте с устройством.

Вообще, конечно, лучше сразу приобретать современные модели полотенцесушителей, которые уже оборудованы штатными воздухоотводчиками. Тогда процесс установки будет куда более простым.

После установки крана Маевского проблема воздушных пробок в полотенцесушителе будет решена раз и навсегда. К слову, подобные устройства применяются не только при установке полотенцесушителей, но и при монтаже отопительной системы в загородном доме, так как проблема образования воздушных пробок актуальна для любых замкнутых систем, в которых теплоносителем выступает вода.

Как спустить воздух из полотенцесушителя, если он завоздушен?

Воздух в полотенцесушителе – главная причина его неэффективного функционирования, с которой сталкивались многие пользователи, у которых дома установлен водяной полотенцесушитель. Если завоздушен полотенцесушитель, он попросту перестает греть и, соответственно, выполнять свои прямые функции.

Полотенцесушитель – не просто устройство, играющее чисто формальную роль. Это эффективная замена радиатора отопления, которые обычно не устанавливаются в ванных комнатах. Кроме того, полотенцесушитель в паре с вентиляцией, обеспечивают чистым и сухим воздухом ванную, что предотвращает рост плесени и грибка. Еще одним несомненным преимуществом, которое особенно важно в холодное и дождливое время года является возможность быстро сушить самые разнообразные предметы гардероба, белье и банные полотенца.

Ниже мы детально рассмотрим, почему бывает завоздушен полотенцесушитель и методы решения такой проблемы для возобновления эффективного выполнения им своих функций.

Откуда берется воздух в полотенцесушителе?

Как воздух попадает в закрытую систему отопления? Причин может быть несколько и наиболее распространенными являются:

1. Газы, растворенные в воде. Вне зависимости от того, к какой отопительной системе подключен полотенцесушитель – автономной или централизованной, в теплоносителе кроме различных химических веществ и присадок, имеется определенный процент растворенного воздуха, который препятствует нормальной работе оборудования.
2. Неправильное заполнение системы с началом отопительного сезона. С такой проблемой сталкиваются многие домовладельцы во время заполнения отопительных систем, когда слишком быстрое наполнение теплоносителем приводит к попаданию в воду пузырьков воздуха и возникновению воздушных пробок.
3. Герметичность узлов и соединений. Небольшие проблемы в герметизации соединений не так просто обнаружить, так как горячая вода испаряется. Но через такие небольшие участки стыков воздух проникает в систему и также провоцирует образование воздушных пробок.

Почему нежелательно попадание воздуха в полотенцесушитель?

При попадании воздуха в полотенцесушитель из системы отопления или через негерметичные соединения может возникнуть ряд проблем, среди которых наиболее частыми являются:

1. Завоздушенный полотенцесушитель. С этой проблемой сталкиваются многие. Чаще всего оказываются завоздушенными устройства, которые располагаются в квартирах верхних этажей. Последствиями такого явления может быть значительное снижение тепловой эффективности полотенцесушителя, а так же возникновение шумов в системе, что так же неприятно, как и холодное оборудование.
2. Коррозионное разрушение полотенцесушителя дает о себе знать через некоторое время, но последствия могут быт самыми неприятными, вплоть до возникновения аварийных ситуаций во время отопительного сезона. В теплоноситель обычно добавляют различные химвещества, чтобы препятствовать быстрому его охлаждению. Но кроме этого, в воде растворен углекислый газ, который под действием высокой температуры, вступает в реакцию, образовывая агрессивную среду, которая и разрушает металл полотенцесушителя.

Как спустить воздух из полотенцесушителя?

Обычно воздушные пробки скапливаются в полотенцесушителе, так как это завершающий элемент отопительной системы. Единственным вариантом устранения проблемы, будет спустить воздух из полотенцесушителя. В многоэтажном жилом доме для этого приходится обращаться к соседям, живущим на верхних этажах. Но идеальным вариантом для того, чтобы развоздушивать полотенцесушитель по мере надобности, будет установка вентиля или крана Маевского в верхней части устройства.

Итак, для того, чтобы выпустить воздух из полотенцесушителя, может понадобиться отвертка, разводной ключ, плоскогубцы и емкость для сбора воды. Если нужно спустить воздух, достаточно открутить вентиль, стравливая его. Через некоторое время появится вода, которую необходимо спускать до тех пор, пока она не станет горячей. Если после устранения воздушной пробки, полотенцесушитель становится горячим, значит проблема полностью устранена. В том случае, когда после спуска воздуха устройство остается холодным, значит засорился какой-то участок отопительной системы или часть полотенцесушителя. Для устранения таких неполадок нужно демонтировать оборудование и промывать его и всю систему.

Зная как спустить воздух из полотенцесушителя, Вам не нужно беспокоиться о том, что устройство перестанет функционировать в самый неподходящий момент. Для эффективности работы полотенцесушителя просто выполните вышеперечисленные действия с началом отопительного сезона и наслаждайтесь комфортом в ванной в холодные месяцы года.

Водяные полотенцесушители и комплектующие для их успешной установки Вы можете купить в каталоге интернет-магазина полотенцесушителей ПК «ЮРМА», который имеет широкий выбор качественного оборудования различных размеров.

Как спустить воздух с полотенцесушителя

Образование воздушной пробки – одна из основных причин ухудшения качества работы полотенцесушителя ванной комнаты. Как спустить воздух с полотенцесушителя? Ответ на этот вопрос дает материал данной статьи.

Теплоноситель системы отопления централизованного типа и горячая вода комплекса ГВС насыщены воздухом – при движении воды через полотенцесушители и радиаторы он задерживается и мешает нормальной циркуляции. Частота образования воздушных пробок зависит от конструкции полотенцесушителя и способа подключения его к трубопроводам.

Змеевиковые полотенцесушители практически не подвержены завоздушиванию – это обусловлено их геометрической формой. Отсутствие острых углов и плавность скругленного корпуса не позволяют задерживаться воздуху в устройстве.

Иначе выглядит ситуация с полотенцесушителями типа «лесенка». Они состоят их 2 вертикальных коллекторов и ряда горизонтальных перемычек. Сложность конструкции и наличие прямых углов позволяют задерживаться воздуху в изделии – особенно в его верхней части. Немаловажным фактором является способ обвязки устройства. Для подключения полотенцесушителей применяются 3 способа обвязки:

1. Диагональный;
2. Боковой;
3. Нижний.

Первые 2 способа оптимальней с точки зрения эффективности работы устройства, воздушные пробки при таких схемах образуются редко. А вот нижнее подключение – причина частого завоздушивания корпусов полотенцесушителей.

Наличие воздушной пробки в лесенке легко определить наощупь – верхняя часть устройства имеет более низкую температуру. Спустить же воздух можно только одним способом – с помощью воздухоотводчика. Они бывают 2 типов – ручные (краны Маевского, колпачковые устройства) и автоматические. Устройства устанавливают на верхней части одного из вертикальных коллекторов полотенцесушителя.

Автоматические воздухоотводчики сбрасывают воздух самостоятельно – вмешательство человека не требуется. Кран Маевского имеет игольчатый проход – его открывают с помощью специального ключа или отвертки, выпускают воздух до тех пор, пока из отверстия не пойдет вода. Колпачковые устройства имеют колпачок с резьбой, закрывающий игольчатый канал. Его отворачивают и также спускают воздух до появления воды. Во всех случаях при стравливании воздуха арматуру на входе и выходе теплоносителя в корпус полотенцесушителя не перекрывают.

Некоторые авторы советуют отворачивать заглушки или сгоны для стравливания воздуха. Делать этого не следует – можно повредить прокладку – тогда образуется течь воды. Стравливать воздух нужно только через воздухоотводчики.

При регулярном образовании пробок можно сделать определенные выводы – есть вероятность, что полотенцесушитель подключен с ошибками. Например не соблюден уклон подводок от стояка к полотенцесушителю. То есть трубы должны «подниматься» от полотенцесушителя к стояку с уклоном в 2 – 3 мм на метр длины трубы. В ином случае (при контруклоне) частота образования пробок увеличивается. В этом случае имеет смысл провести перемонтаж подводок и проложить трубы заново – с соблюдением нормативного уклона.

(Просмотров 129 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Как удалить воздух из полотенцесушителя?

Если ваш полотенцесушитель больше не работает так хорошо, как раньше, возможно, внутри скопился воздух. Явным признаком этого является то, что нижняя часть радиатора все еще хорошо нагревается, а верхняя часть — нет. Наше руководство о том, как удалить воздух из полотенцесушителя, поможет вам быстро исправить ситуацию в вашем доме.

Удалить воздух из полотенцесушителя — не слишком сложная работа, если вы знаете, что делать, а если у вас есть какие-либо проблемы, обратитесь к своему сантехнику, чтобы завершить работу.Большинство новичков смогут взять его в руки, просто следуйте нашему пошаговому руководству:

Как удалить воздух из вешалки для полотенец: Руководство

Вам понадобится:

Ключ от радиатора (если у вас его нет, вы можете купить его в магазине товаров для дома всего за пару фунтов), полотенце, тряпку и гаечный ключ.

Удалить воздух из вешалки для полотенец

Шаг 1 — Выключите центральное отопление.

Шаг 2 — Вам нужно дать воде внутри полотенцесушителя остыть, так что идите и наслаждайтесь чашкой чая в течение двадцати минут или около того! Если у вас не было центрального отопления, вам не нужно ждать.

Шаг 3 — Большинство полотенцесушителей имеют два фиксатора. Убедитесь, что они полностью открываются, сняв с них колпачки и повернув гаечным ключом до упора против часовой стрелки. Они есть не на всех полотенцесушителях, поэтому не беспокойтесь, если у вас их нет.

Шаг 4 — Найдите спускной клапан, который обычно находится в верхней части полотенцесушителя. Оберните тряпку, чтобы убедиться, что у вас хороший захват. Поверните ключом радиатора против часовой стрелки. Воздух выйдет с шипением, а затем выйдет небольшое количество воды.Убедитесь, что под ним лежит полотенце, иначе пол будет мокрым.

Шаг 5 — Затяните спускной клапан, как только шипение прекратится, и вуаля, вы успешно удалили воздух из полотенцесушителя!

Клиенты, которым нужен новый полотенцесушитель для дома, могут купить полотенцесушители всех ведущих производителей на сайте PlumbNation.co.uk/Towel-Rails. Клиенты, которым нужен традиционный полотенцесушитель, могут просматривать и покупать в нашем огромном ассортименте традиционных полотенцесушителей. Наряду с нашими полотенцесушителями с двойным топливом и электрическими полотенцесушителями.

.Руководство по переоборудованию только электрических и двухтопливных полотенцесушителей

VP

Гарантия поджаренных полотенец круглый год с экологически чистым и экономичным обновлением отопления вашей ванной комнаты.

В последние годы полотенцесушитель стал неотъемлемой частью современной ванной комнаты. Эти узкие обогреватели, являющиеся более изысканной альтернативой радиатору, предлагают стильный способ преподнести полотенца и сохранить тепло всей ванной комнаты. Однако эти обязательные приспособления не лишены недостатков.

Подавляющее большинство полотенцесушителей устанавливаются непосредственно на вашу систему центрального отопления. Это означает, что они работают только тогда, когда у вас включено отопление. Отлично зимой. Бесполезно в те жаркие летние месяцы.

Отключение центрального отопления также означает, что они полагаются на ископаемое топливо. Это означает, что, хотя ваш стандартный полотенцесушитель и дешев в эксплуатации, он далеко не экологичен.

К счастью, есть два относительно простых метода, с помощью которых вы можете заменить полотенцесушитель только на двухтопливный или электрический.Оба из них могут решить эти проблемы, не нарушая банк.

1. Итак, что такое электрические и двухтопливные полотенцесушители?
2. Преимущества модернизации вешалки для полотенец
3. Как перевести полотенцесушитель на двухтопливный
4. Как заменить вешалку для полотенец на электрическую
5. Часто задаваемые вопросы о электрическом и двойном топливном полотенцесушителе

Чтобы перейти к разделу этого сообщения, щелкните ссылку выше.

Итак, что такое электрические и двухтопливные полотенцесушители?

Полотенцесушители только электрические питаются от электрического нагревательного элемента.Эти элементы ввинчиваются в отверстие в нижней части направляющей, а затем подключаются непосредственно к электросети вашего дома. Затем их можно включить или выключить у стены. Некоторые более дорогие нагревательные элементы даже позволяют регулировать температуру.

Электрические нагревательные элементы, подобные этому, превращают ваш полотенцесушитель в работу только с электричеством.

Двухтопливные полотенцесушители питаются от электрического нагревательного элемента, а также от системы центрального отопления вашего дома. Это достигается за счет использования тройника; адаптер, который позволяет одновременно вкручивать нагревательный элемент и прикреплять рейку к центральному отоплению.

Преимущества модернизации вешалки для полотенец

Прежде чем приступить к, по общему признанию, утомительному самостоятельному обновлению, мы уверены, что вы захотите узнать о преимуществах обновления. И электрические, и двухтопливные рейки имеют преимущества по сравнению со стандартными системами с центральным обогревом. Однако у обоих есть свои особые навыки.

Полотенцесушители с электроприводом полезны, так как их можно включать независимо от системы центрального отопления вашего дома. Это делает их идеальными для тех теплых летних месяцев.Включение отопления в течение 30? тепловая волна будет чрезмерной, но вы можете включить электророзу в любое время; держать полотенца сухими, когда нагревание не требуется. Экологичные гуру ванных комнат также любят их, поскольку они не полагаются на невозобновляемые ископаемые виды топлива. Однако альтернативы, работающие на газе, немного дешевле в эксплуатации.

Полотенцесушители с двойным топливом — лучшее из обоих миров. Когда отопление включено, эти функции работают точно так же, как и радиаторы, поэтому вам не нужно забывать включать их вручную.Затем, когда наступит это знаменитое Великое британское лето, вы можете включить рельс в электросети. Это делает двухтопливные рельсы высокоэффективными и полезными круглый год.

Решили, какой вариант лучше всего соответствует вашим потребностям? Позвольте нам объяснить, как обновить вашу текущую вешалку для полотенец.

Обратите внимание: следующие пошаговые инструкции необходимо соблюдать после того, как вы полностью осушили и сняли полотенцесушитель.

5 шагов по преобразованию вешалки для полотенец на двойное топливо

Вам понадобится:

• Лента PTFE.

• Совместимый полотенцесушитель.

• Подходящий электрический нагревательный элемент.

• Тройник.

• Подходящие радиаторные клапаны.

• Ключ радиатора (опция).

Как:

1. Оберните три слоя тефлоновой ленты по часовой стрелке вокруг наружной резьбы нагревательного элемента. Сделайте то же самое с тройником, а также с дополнительными деталями с наружной резьбой, если они у вас есть. Этот умный трюк поможет обеспечить плотную герметизацию стыков вешалки для полотенец, а также обеспечит смазку резьбовых соединений для облегчения снятия в будущем.

2. Вкрутите тройник в любую точку входа в нижней части вешалки для полотенец рядом с трубой центрального отопления и клапаном. Затем плотно вкрутите нагревательный элемент в тройник.

3. Теперь давайте прикрепим полотенцесушитель к стене. Этот процесс отличается для разных конструкций, поэтому обратитесь к инструкциям по вашей конкретной направляющей, чтобы убедиться, что вы правильно устанавливаете направляющую. Вероятно, вам понадобятся следующие инструменты: дрель, отвертка, гаечный ключ, метровая линейка, спиртовой уровень.

4. Затем установите радиаторные клапаны и с помощью сантехника подключите рейку к системе центрального отопления. Чтобы ваша модернизированная вешалка для полотенец работала эффективно, мы настоятельно рекомендуем «стравить» воздух из радиатора перед его подключением. Это можно сделать, открыв спускной клапан на поручне (вам понадобится ключ радиатора), чтобы выпустить весь захваченный воздух.

5. Теперь остается только подключить нагревательный элемент к электросети вашего дома.Вам может понадобиться помощь для этого следующего шага, поскольку, если вы не являетесь уверенным электриком, мы настоятельно рекомендуем доверить это профессионалу!

5 шагов по замене вешалки для полотенец на электрическую

Вам понадобится:

• Лента PTFE.

• Совместимый полотенцесушитель.

• Подходящий электрический нагревательный элемент.

• Присоединительные клапаны.

Как:

1. Если выбранный вами нагревательный элемент поставлялся с тройником, снимите его.Затем оберните несколько слоев PTFE вокруг наружной резьбы нагревательного элемента, чтобы обеспечить плотное уплотнение.

2. Прикрутите нагревательный элемент к вешалке для полотенец через нижний входной патрубок, ближайший к тому месту, где вы планируете вставить проволоку в поручень. Убедитесь, что элемент плотно закрыт.

3. Поставьте полотенцесушитель вертикально и с помощью разводного гаечного ключа снимите одну из заглушек. Вручную наполните полотенцесушитель водой, оставив зазор в 2,5 см для воздуха. Хотя это необязательно, мы настоятельно рекомендуем добавить решение «защиты радиатора» (например, от CalMag) перед повторной герметизацией направляющей.Этот быстрый дополнительный шаг может обеспечить вашему рельсу долгосрочную защиту от известкового налета и коррозии.

4. Закройте радиатор, плотно закрутив все снятые заглушки. Убедившись, что рейка полностью закрыта, прикрепите ее к стене в соответствии с инструкциями производителя.

5. Все хорошо? Пришло время снова сделать последний шаг: подключить шину к электросети. Еще раз настоятельно рекомендуем доверить это квалифицированному электрику.

Часто задаваемые вопросы об электрическом и двойном топливном полотенцесушителе

Мы подумали, что ответим на несколько наиболее распространенных запросов о замене полотенцесушителей, чтобы помочь вам расслабиться:

«Как правильно выбрать нагревательный элемент, подходящий к моему полотенцесушителю?»

При выборе элемента для улучшения рельса важно, чтобы вы сделали правильный выбор. Выберите слишком маленькую, и ваша рейка будет изо всех сил нагреваться. Выберите слишком мощный, и он может сгореть! Всегда проверяйте руководство по эксплуатации вашего конкретного вешалки для полотенец, чтобы подтвердить требуемую мощность для его нагрева, затем выберите элемент такой же мощности.

«Безопасны ли электрические полотенцесушители в ванных комнатах?»

По понятным причинам использование электронных устройств в ванной всегда не одобрялось. Почти все вешалки для полотенец имеют высокий рейтинг IP, что гарантирует их полную безопасность при использовании в ваннах, душевых и раковинах. Однако вам следует опасаться «электрических зон» в ванной, поскольку установка в определенных местах может привести к аннулированию полиса страхования жилья. Узнайте больше об электрических зонах здесь.

Если вы зашли так далеко, вы, вероятно, станете счастливым обладателем улучшенного полотенцесушителя! Независимо от того, решили ли вы перейти на электрическую, чтобы в ванной комнате было тепло в течение лета, или выбрали двойное топливо, чтобы оставаться в безопасности круглый год, эта простая настройка может иметь большое значение, чтобы сделать вашу ванную комнату еще более роскошной. Все еще думаете? Ознакомьтесь с некоторыми продуктами, использованными в этом руководстве, в разделе «Рекомендуемые продукты» ниже.

.

Один полотенцесушитель | Форумы DIYnot

lostmystickinsect сказал: ↑

Я только что сделал еще один тест. Я выключил все остальные радары, на полную мощность, но полотенцесушитель не нагрелся.

Итак, я снова пролил кровь. Воздуха не выходит, просто много воды с силой! Вода довольно прозрачная. Это то, что происходит вне зависимости от того, включены ли другие радиодиапазоны. Вытекает несколько пинт холодной воды, затем вешалка для полотенец начинает нагреваться.

Щелкните, чтобы развернуть…

Это может произойти, если одна из двух трубок к радиатору заблокирована.

Есть входная труба («поток») и выходная труба («Возврат»)

Если рад разбрызгивается, когда вы спускаете воздух, (по крайней мере) один из труб рабочий. Но если он не станет горячим из-за протекающей по нему воды, один из них может быть заблокирован.

Попробуйте закрыть клапаны на каждом конце рада (вам может понадобиться небольшой гаечный ключ). Затем снова слейте кровь. Если вы плотно закрыли оба клапана, вода не должна выходить.Затем откройте клапан только с одной стороны и попробуйте еще раз. Если вода выходит с силой, эта труба не блокируется. Затем снова закройте один и откройте другой. Это скажет вам, частично или полностью заблокирован один из них.

Одна из возможных причин заключается в том, что один из клапанов радиатора может быть закрыт либо потому, что кто-то прикрутил его летом, либо потому, что у него заклинило ТРВ. Вы должны это проверить.

Если через него протекает НЕКОТОРАЯ вода (радиатор частично нагревается), и у вас есть осадок, химическое вещество может пройти мимо осадка и, возможно, смягчить его.Если труба полностью заблокирована осадком (поток отсутствует), химическое вещество не может стекать по трубе, чтобы добраться до засора, и заблокированную трубу, возможно, придется вырезать.

Релевантность радиатора, который был добавлен позже к существующей системе, заключается в том, что он мог быть добавлен таким образом, чтобы обеспечить плохой поток. Это обычное дело.

Актуальность «высокого» радиатора заключается в том, что если в системе не хватает воды, уровень воды может не достигнуть наивысшей точки.

Если у вас есть комбинированный котел, это будет герметичная система без подпиточного и расширительного баков на чердаке.В этом случае вся вода, которую вы стравливаете, снизит давление в системе, и вам придется доливать ее через гибкую водопроводную трубу у бойлера. Заметили ли вы, что манометр на бойлере падает во время прокачки, и доливали ли вы его?

.

Какой генератор выбрать: 15 лучших электрогенераторов для дома и дачи: Бензиновые, дизельные и газовые

как выбрать и обзор моделей

• Рейтинги
• Гайды
• Обзоры
• Статьи
• Новости

• Россия
  •   United Kingdom
  •   Español
  •   United States
  • 

рейтинг 2019-2020 года и как правильно выбрать устройство такого типа

Резкие перепады напряжения или вовсе отключения электричества могут стать причиной повреждения чувствительной техники или даже ее поломок.

Что избежать этого используют специальные бензогенераторы инверторного типа, которые способны обеспечить автономное обеспечение техники питанием.

Как выбрать такое устройство, рассмотрим далее.

Содержание статьи

Как выбрать и на что обратить внимание?

Выбирая генератор, необходимо обращаться внимание на множество показателей:

1. Мощность. Этот параметр зависит от того, для какой техники будет использоваться устройство. Для подключения бытовой техники будет достаточно мощности в 2 кВт. Если же нужно подключать медицинское оборудование или насосы с большими характеристиками мощности, стоит остановить выбор на генераторах в 5 и более кВт.
2. Тип управления. Существуют модели генераторов которые оснащены автоматикой либо ручным приводом. Наиболее дешевый вариант — устройство с ручным управлением. Полуавтоматические или автоматические модели стоят немного дороже. Какой вариант выбрать зависит только от потребителя.
3. Синхронный или асинхронный. Синхронные бензогенераторы производят качественный ток и имеют хорошую устойчивость к перегрузкам сети. Такое оборудование подойдет для подключения бытовой техники и техники, обладающей высокими пусковыми показателями тока. Асинхронные могут выдерживать короткие замыкания и хорошо подходят для теплоприборов.

Рейтинг ТОП-10 лучших моделей

В этом рейтинге мы собрали для вас лучшие модели по цене, качеству и надежности.

Лучшие инверторные бензиновые генераторы

PATRIOT GP 2000i

Эта модель бензогенератора отличается чистотой синусоиды, частотой и стабильным напряжением. Благодаря этому его можно подключать к компьютерам, котлам, телевизорам, при этом не использовать дополнительные стабилизаторы и фильтры.

Устройство удобно и просто в эксплуатации.

Его легко завести в холодное время года и даже после длительных простоев.

Наличие выхода в 12 Вольт позволяет заряжать автомобильный аккумулятор при необходимости.

Модель оснащена режимом ECO, который позволяет автоматически установить обороты двигателя, а это в свою очередь отлично экономит топливо, увеличивает ресурс двигателя и снижает шум.

PATRIOT GP 2000i успел зарекомендовать себя на современном рынке как надежный, качественный и при этом недорогой бензогенератор с отличными эксплуатационными характеристиками.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 72 куб. см.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 3,6 л.
• Время непрерывной работы — 4 часа.
• Максимальная мощность — 1.80 кВт.
• Уровень шума — 58 дБ.
• Вес — 18.5 кг.

Достоинства:

• надежная работы;
• легкий запуск;
• тихая работа.

Недостатки:

• дорогая стоимость ремонта.

ЗУБР ЗИГ-3500

Данная модель является мощным источником электроснабжения для торговых объектов, строительной техники и пр. Большой объем бака позволяет генератору работать непрерывно в течение 4 часов.

Наличие шумозащитного корпуса снижает шум двигателя и делает его работу практически бесшумной.

Благодаря тому,что вырабатываемый ток обладает высоким качеством, дополнительно нет необходимости использовать стабилизаторы или фильтры.

Наличие дополнительного выхода на 12 Вольт позволяет в экстренных ситуациях быстро подзарядить автомобильный аккумулятор.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 149 куб. см.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 5,7 л.
• Время непрерывной работы — 3.1 часа.
• Максимальная мощность — 3.5 кВт.
• Вес — 30 кг.

Достоинства:

• компактность;
• мощность;
• надежность;
• тихая работа;
• относительно доступная стоимость;
• гарантия на 5 лет.

Недостатки:

• не обнаружено.

Fubag TI 2300

Fubag TI 2300 представляет собой небольшой компактный генератор, который подойдет для аварийного энергоснабжения.

Благодаря наличию многофункционального дисплея можно контролировать основные параметры работы, такие как напряжение, частота, количество моточасов, а также отследить низкий уровень масла.

Помимо этого модель оснащена режимом экономной работы, который позволяет снизить расход топлива на 40%.

Две розетки позволяют подключить еще больше техники. Пластиковые крышки защищает розетки от попадания влаги, пыли и других загрязнений.

Антивибрационные ножки обеспечивают устойчивость устройства на поверхности.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 98 куб. см.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 3,8 л.
• Время непрерывной работы — 5 часов.
• Максимальная мощность — 2.30 кВт.
• Уровень шума — 61 дБ.
• Вес — 23 кг.

Достоинства:

• тихая работа;
• простой запуск;
• наличие электронного табла;
• удобная ручка для транспортировки.

Недостатки:

• не обнаружено.

Denzel GT-2600i

Это устройство предназначено для автономного электроснабжения устройств, которые отличаются высокими требованиями к качеству электрической энергии.

В отличие от других генераторов данная модель способна экономить топливо на 40%. Двигатель обладает низким уровнем шума, что является еще одним преимуществом.

Благодаря небольшому весу и колесикам генератор легко транспортировать в любое место или даже перевозить в багажнике автомобиля.

Также модель оснащена функцией защиты от короткого замыкания и перегрузки.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 124.6 куб. см.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 7.5 л.
• Время непрерывной работы — 5.5 часов.
• Максимальная мощность — 2.60 кВт.
• Вес — 33 кг.

Достоинства:

• компактность;
• отличная работа без перепадов и перебоев;
• экономичность;
• тихая работа;
• простота в использовании.

Недостатки:

• не обнаружено.

Honda EU10i

Компактный инверторный бензогенератор Honda EU10i может обеспечить электроэнергией подключенные приборы на протяжении длительного времени.

Это отличный вариант для поездок за город, строительных площадок и летних дач. Чтобы использовать его не потребуются какие-либо особые умения и знания.

Небольшой компактная конструкция легко поместится в багажник машины, поэтому генератор легко перевозить.

Несмотря на то, что объем бака небольшой, устройство может бесперебойно работать 8 часов. Помимо этого качественный двигатель позволяет экономно расходовать топливо.

Еще одно большое преимущество — шумопоглощающий корпус, обеспечивающий тихую работу генератора.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 50 куб. см.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 2.1 л.
• Время непрерывной работы — 8 часов.
• Максимальная мощность — 1 кВт.
• Уровень шума — 52 дБ.
• Вес — 13 кг.

Достоинства:

• быстрый запуск;
• небольшие размеры;
• мощный двигатель;
• малый вес.

DDE DPG1201i

Данный бензогенератор был разработан на основе последних технологий. Благодаря использованию постоянного магнита в статоре высокочастотного альтернатора позволило значительно уменьшить вес устройства.

Генератор вырабатывает однофазный электрический ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Помимо этого в генераторе присутствует выход на 12 В, что позволяет использовать устройство для зарядки автомобильного аккумулятора.

При 75%-ой нагрузке генератор может работать бесперебойно в течение 2-3 часов. Двухтактный двигатель позволяет получать стабильное выходное напряжение.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 63 куб. см.
• Число тактов — 2.
• Максимальная мощность — 1.10 кВт.
• Вес — 12 кг.

Достоинства:

• доступная стоимость;
• экономичный расход топлива;
• стабильная работа;
• компактность;
• надежность.

Недостатки:

• невысокое качество сборки.

Huter DN1500i

Эта модель представляет собой компактный и мобильный источник электроэнергии. его небольшой вес и удобная ручка позволяет с легкостью транспортировать устройство.

Четырехтактный мощный двигатель обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов. Помимо этого модель обладает функцией защиты от короткого замыкания и перегрузок, благодаря чему можно предотвратить поломки.

Инверторная система преобразует постоянный ток в переменный, делает его стабильным.

Система выхлопа обеспечивает низкий уровень шума. Эта модель отлично подойдет для электроприборов небольшой мощности, такой как компьютеры, электроинструменты и мелкая бытовая техника.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 53.5 куб. см.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 4 л.
• Максимальная мощность — 1.20 кВт.
• Уровень шума — 73 дБ.
• Вес — 12.5 кг.

Достоинства:

• долгое время автономной работы;
• простой в транспортировке;
• хорошо держит скачки напряжения;
• емкий топливный бак;
• аварийное отключение при нехватке масла.

Недостатки:

• могут возникать проблемы с запуском.

Huter DN4400I

Модель генератора Huter DN4400I представляет собой инверторное оборудование , которое действует на бензине и выдает напряжение 220 В.

Большого объема топливного бака хватает на шесть часов автономной беспрерывной работы. Помимо этого устройство оснащено глушителем и воздушной системой охлаждения мотора.

При помощи удобного датчика можно всегда проверить уровень оставшегося масла. Еще одно преимущество — наличие системы эффективной защиты от перегрузок.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 182 куб. см.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 10.5 л.
• Максимальная мощность — 3.60 кВт.
• Уровень шума — 86 дБ.
• Вес — 29 кг.

Достоинства:

• хорошее качество сборки;
• небольшой вес;
• отличная мощность;
• относительно тихая работа;
• экономичность;
• наличие защитных крышек на розетках.

Недостатки:

• не обнаружено.

PATRIOT GP 1000i

PATRIOT GP 1000i — отлично подходит для питания электроинструмента и других маломощных приспособлений. Четырехтактный двигатель и топливный бак на 2 литра обеспечивают автономную работу на протяжении 4 часов.

Высокое качество выходного напряжения позволяет использовать генератор даже для чувствительных приборов.

Шумоизоляция обеспечивает максимально тихую работу генератора. Помимо этого устройство не боится перегревов и оснащено защитой от перегрузок.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 40 куб. см.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 2.1 л.
• Максимальная мощность — 9.00 кВт.
• Уровень шума — 58 дБ.
• Вес — 9 кг.

Достоинства:

• компактность;
• небольшой вес;
• экономичный расход топлива;
• тихая работа;
• неплохой внешний вид.

Недостатки:

• неудобно заливать масло.

DDE DPG2101i

Эта модель представляет собой резервный источник электроэнергии. Благодаря воздушной системе охлаждения перегрев двигателя невозможен.

Генератор способен работать автономно на протяжении примерно 9 часов.

При необходимости можно отрегулировать обороты двигателя, что значительно уменьшит расход топлива и продлит работу приспособления.

Наличие датчика уровня масла всегда можно отследить количество смазки.

При помощи выхода на 12 В можно в любое время подзарядить автомобильный аккумулятор и и другие 12-вольтовые приборы. Металлический каркас защищает устройство от механических ударов и продлевает срок его службы.

Характеристики:

• Тип запуска — ручной.
• Объем двигателя — 196 куб. см.
• Мощность двигателя — 5.5 л. с.
• Число тактов — 4.
• Объем бака — 9 л.
• Максимальная мощность — 2.6 кВт.
• Уровень шума — 92 дБ.
• Вес — 28 кг.

Достоинства:

• относительно малошумный;
• компактность;
• экономичность;
• большой объем топливного бака.

Недостатки:

• не удобно заменять масло.

Инверторные бензогенераторы — незаменимая вещь в любом хозяйстве, которая обеспечит бесперебойной электроэнергией на протяжении длительного срока.

Полезное видео

Из видео вы узнаете о принципе действия инверторного генератора:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как выбрать бензогенератор – все критерии правильного подбора

Автономный генератор электроэнергии это незаменимое устройство, если на основной линии часто возникают перебои или ее просто еще не подвели, к примеру, на стройплощадку. Редко когда возникают сомнения по поводу необходимости наличия автономного источника электричества, а вот как выбрать бензогенератор, так просто не определить.

Здесь приходится оценивать целый ряд параметров: оптимальный вид топлива устройства и его мощности, необходимость в запитывании трехфазных потребителей, какой использовать тип генератора, подобрать его дополнительные элементы и оценить насколько просто выбранную модель установить и подключить.

Устройство автономной электростанции

По сути, любой бензогенератор представляет собой устройство по преобразованию энергии, запасенной в топливе, сначала в механическую, а затем в электрическую. Исходя из этого, любой бензогенератор должен состоять из следующих компонентов:

1. Бензобак.
2. Выключатель зажигания.
3. Индикатор низкого давления масла.
4. Вольтметр выходного напряжения.
5. Розетки.

6. Рама.
7. Генератор электричества.
8. Опорное колесо.
9. Щуп и горловина для заливания масла.
10. Двигатель.

11. Ручной стартер.
12. Карбюратор.
13. Воздушный фильтр.
14. Ручка для передвижения агрегата.

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Обеспечивает автономную работу всего устройства, преобразовывая энергию топлива во вращение вала. В основном применяются бензиновые и дизельные ДВС, а также есть модели, работающие на газу. Кроме типа топлива, двигатели разделяются на двух и четырехтактные – первые намного компактнее, но требуют для работы бензино-масляную топливную смесь, а вторые отличаются более «ровной» работой, лучшим КПД и реже нуждаются в обслуживании.

Также в характеристиках двигателя можно встретить аббревиатуры «OHV» и «OHC». Первая означает, что применяется технология «верхнего клапана», сокращающая расход топлива и масла, а вторая указывает на новинку в двигателестроении – верхнее расположение коленвала, что позволило производителю снизить износ деталей, повысить производительность и добавить двигателю экономичности.

Пускатель – для запуска двигателя. Может быть ручным (когда пуск осуществляется тросом) или автоматическим (применяется схема как в автомобилях – старт производится поворотом ключа). Во втором случае схема запуска может быть дополнена контроллером, который подключен к основной сети и когда в ней пропадает напряжение, то производится запуск бензогенератора.

Топливный бак. Здесь все просто – чем он больше, тем дольше проработает генератор без дозаправки. Но так как генераторам бытового класса требуется делать регулярные перерывы, то зачастую размер бака рассчитывают так, чтобы топлива хватало как раз на рекомендуемый для непрерывной работы отрезок времени.

Генератор электричества. Отвечает за преобразование механической энергии вращения вала ДВС в электрическую. С виду это тот же электродвигатель, но с обратным принципом действия – при вращении его вала на выводах обмотки индуцируется электрическое напряжение. В зависимости от класса всего устройства, используются синхронные и асинхронные генераторы.

Муфта. Каждое механическое устройство при работе создает некоторые вибрации из-за которых нецелесообразно тратить усилия на точное соблюдение соосности рядом стоящих механизмов. Задача муфты передавать вращение с вала ДВС на электродвигатель, позволяя при этом располагать их валы друг относительно друга с некоторой погрешностью. Обычно представляет собой пару лент из жесткой резины или подобного материала, который передаст крутящий момент, но при этом останется достаточно пластичным.

Силовая часть электрической схемы. Аналог вводного щитка квартиры – здесь расположены автоматы защиты и выводы для подключения потребителей электроэнергии.

Рама и корпус. От качества их исполнения напрямую зависят мобильность всего устройства и степень его защиты от дождя и прочих климатических воздействий.

Кроме обязательных комплектующих, зачастую в генераторах есть дополнительные элементы, наличие которых зависит от производителя или предлагаемой магазином комплектации устройства.

Бензиновые, дизельные или многотопливные генераторы

Казалось бы, на чем должен работать бензогенератор, в первую очередь зависит от стоимости топлива и его доступности в конкретном регионе. На первый взгляд все логично – дизтопливо дешевле бензина, а газ, в свою очередь, имеет дополнительное преимущество кроме самой низкой цены – он еще и может подаваться через газовую магистраль (а перебои в газоснабжении случаются на порядок реже).

Но тот факт, что производителями предлагаются устройства, работающие от всех типов топлива, говорит о наличии у каждого из них своих неоспоримых преимуществ, которые обязательно надо учитывать при выборе.

Плюсы и минусы бензиновых генераторов

По ряду причин, бензиновые двигатели являются самыми распространенными в бытовых автономных генераторах, которые применяются для домашних нужд или обеспечивают работу электрооборудования на маленьких стройплощадках – к примеру, при строительстве дачи. Преимущества их использования следующие:

 

+ Плюсы

1. Сравнительно невысокая стоимость, которая гораздо ниже, чем у дизельных аналогов с подобными характеристиками.
2. Меньшие габаритные размеры и масса устройства в целом.
3. Легкий старт двигателя при минусовых температурах – принцип действия двигателя позволяет без особых трудностей запускать его при температурах до -20, а в некоторых случаях и еще ниже.
4. Тихая работа мотора – громкость звука находится в пределах 70 Дб, что сравнимо с гудением пылесоса не на самых высоких оборотах.
5. Способность работать на холостых оборотах – с минимальной нагрузкой.

 

— Минусы

1. Бензиновые двигатели обладают сравнительно невысоким моторесурсом – немногие модели могут перешагнуть за отметку в 5000 моточасов.
2. Конструкция двигателя предполагает проведения регулярного техобслуживания – без профилактики значительно повышается вероятность выхода его из строя.
3. Высокие требования к качеству топлива.
4. Максимальная мощность генератора не превышает 15 кВт.

Допустимые погрешности для выдаваемого напряжения и частоты электрического тока составляют 10 и 4% соответственно, от заявленных в паспорте устройства.

Преимущества и недостатки дизельных генераторов

 

Дизельные автономные генераторы электроэнергии больше распространены в тех отраслях, где во главу угла ставится мощность и надежность. Они обладают следующими положительными и отрицательными сторонами:

 

+ Плюсы

1. Мощность значительно превышает бензиновые аналоги со сходными характеристиками. Если для последних ограничением является 15 кВт, то бытовые дизельные могут выдавать мощность до 25, а стационарные – свыше 40 кВт.
2. Дизельные двигатели характеризуются более «ровной» работой.
3. Конструкция дизеля делает возможной эксплуатировать его без капитального ремонта гораздо дольше, чем бензиновый – качественные модели обладают моторесурсом в 40 тыс. моточасов.
4. Принцип работы дизельного двигателя делает его более устойчивым к детонации топлива, а также повышает пожаробезопасность всего устройства в целом.
5. Общие требования к качеству топлива ниже, чем у бензиновых двигателей.

 

— Минусы

1. Высокая стоимость самого двигателя.
2. Так как воспламенение топливной смеси происходит от сжатия, то холодный мотор при минусовой температуре плохо заводится уже при -5 ⁰С и ниже.
3. Если к генератору подключено меньше 40% нагрузки (от номинала), то дизель может заглохнуть.

При использовании дизельного двигателя, погрешность от заявленных в паспорте напряжении и частоты составляет 1 и 2,5% соответственно.

Газовые (многотопливные) автономные генераторы электричества

По сути, это те же бензиновые двигатели, на которые установлено ГБО, позволяющее переключаться между режимами работы – бензин/газ. Такой универсальный (по типу топлива) мотор, сохраняет все плюсы и минусы бензинового двигателя, но приобретает еще несколько преимуществ:

• Сниженная стоимость киловатт-часа, так как цена газа является самой низкой из всех видов топлива.
• Увеличенный срок службы, так как при сгорании газа в цилиндрах образуется меньше нагара.
• Возможность работы от газовой магистрали – в этом случае срок бесперебойной работы зависит только от возможностей двигателя.
• Редуктор позволяет использовать как топливо несколько видов газа: природный (из газовой магистрали), сжиженный (продается в баллонах), коксовый, пиролизный, биогаз и прочие, использующиеся в промышленности.

Хотя автомобилисты и отмечают, что установка ГБО несколько снижает мощность двигателя, но так как при работе генератора нет необходимости часто менять режимы нагрузки, то эта разница никак не ощущается.

Определяем круг решаемых задач

Первое, что надо сделать перед тем, как выбрать бензиновый генератор – определиться с задачами, которые будут решаться с его помощью. Ясно, что для дачи и производственного предприятия нужно приобретать совершенно разные устройства, но какое именно подойдет в конкретном случае, надо определяться на месте.

Если даже просто приобрести генератор «как у соседа», то не факт, что его потребности окажутся такими же, а это значит либо переплату за чрезмерную мощность, либо неспособность бензогенератора справиться с возложенной на него нагрузкой.

Резервный или постоянный источник электроэнергии

Если устанавливать генератор в местности, к которой подведена линия энергоснабжения, то пользоваться им будут только при возникновении перебоев с подачей электричества. Зачастую не требуется большого запаса – 3-4 часа бесперебойной работы, на которые рассчитаны бензиновые генераторы, вполне помогут переждать отключение. Также такие устройства можно использовать и в местах, где электричества нет вообще, но фронт работ невелик и не требует его постоянного наличия.

Когда нужен постоянный источник электричества, даже если надо подключать не особо мощные электроприборы, то надо смотреть в сторону дизельных устройств. Даже генераторы малой мощности могут быть рассчитаны на длительную работу, а устройства выдающие 15 кВт и больше вообще оснащаются водяным охлаждением и их можно не выключать круглые сутки.

Мощность бензогенератора и интенсивность использования

Эти два понятия зачастую неправильно соотнося между собой. В зависимости от поставленной задачи можно выбрать бензогенератор, который без перерыва способен проработать всего час, но при этом он в течение этого времени будет обеспечивать электроэнергией устройства суммарной мощностью до 10-15 кВт.

С другой стороны, можно подобрать генератор, который будет работать 4-5 часов, но суммарно на него можно «навесить» нагрузку не больше 5 кВт.

То же самое касается и генераторов для бесперебойной работы – если со временем работы тут вопросов возникать не должно, то мощность у них может быть самая разная.

Условия эксплуатации

Бензогенераторы не обязательно использовать для проведения каких-либо работ – есть ряд портативных моделей, которые можно взять с собой выезжая на природу: в поход или на рыбалку. Вес таких устройств примерно 15-25 кг и их специально делают в виде чемоданчика с ручкой для удобства переноски. Также такие устройства оценят специалисты, которым может понадобиться электричество при проведении выездных работ.

Для работ на стройке нужны более мощные бензогенераторы, но все же обладающие достаточной мобильностью, чтобы перемещать их по стройплощадке. В таком случае надо выбирать генераторы рамного типа – некоторые из них даже оснащены колесами, чтобы их можно перемещать силами одного человека.

Также заранее надо прикинуть, нет ли в месте использования устройства каких-либо ограничений по допустимому уровню шума. Если это так, то лучше подбирать бензиновые модели. Также такие генераторы лучше себя проявят в холодное время года, тогда как дизельные придется дополнительно прогревать перед запуском.

Еще стоит обратить внимание на уровень пыле и влагозащищенности корпуса – за это отвечает корпус бензогенератора. Здесь применяется стандартная маркировка – от IP24 до IP54.

Однофазные или трехфазные генераторы

Здесь надо учитывать несколько очень важных моментов, первый из которых это стоимость устройств. Трехфазные генераторы, как и однофазные, выпускаются со всеми типами двигателей – бензиновыми или дизельными, но те устройства, что выдают три фазы, заметно дороже однофазных. При этом часть покупателей предпочитают взять трехфазный генератор и использовать его для подключения однофазных электроприборов.

Руководствуются они тем, что трехфазные бензогенераторы якобы в целом надежнее, а главное – они универсальные – когда в хозяйстве появится трехфазное оборудование, то будет куда его подключить.

На практике же все обстоит по-другому – для комфортной работы трехфазного генератора, нагрузка на его фазы должна быть распределена равномерно и это возможно только при подключений к нему трехфазных потребителей тока или грамотном распределении по фазам однофазных устройств. Последнее мало кто может грамотно сделать, особенно учитывая, что все эти устройства должны быть включены постоянно – в противном случае возникает перекос нагрузки по фазам и генератор будет работать на износ.

Это значит, что он будет выдавать не номинальное напряжение, обмотка генератора будет перегреваться, в двигателе будет перерасход масла и топлива – если долго заставлять бензогенератор работать в таком режиме, то достаточно быстро он выйдет из строя.

Как итог – если нет крайней нужды в подключении трехфазного оборудования, то всегда лучше купить однофазный генератор. В том случае если есть много однофазных приборов и один трехфазный, то надо смотреть по цене – может дешевле будет поменять это единственное устройство на однофазное, чем приобретать трехфазный генератор.

Если же нужен именно трехфазный бензогенератор, но к нему дополнительно будет подключаться однофазные приборы, то надо помнить, что на соседние фазы нельзя одновременно «вешать» оборудование с разницей в мощности больше чем 25-30%. Простыми словами – если к одной фазе подключен электрочайник, мощностью 2 кВт, на другой – пара лампочек по 100Вт, а на третьей ничего не включено, то генератор в данный момент чувствует себя совсем нехорошо.

Используемый тип генератора — синхронный или асинхронный

Принципиально разница между синхронными и асинхронными генераторами заключается в частоте вращения магнитного поля в обмотках статора – неподвижной части устройства. У синхронного генератора она равна частоте вращения ротора, а у асинхронного отстает, что и обуславливает его название.

Синхронный генератор.

Асинхронный генератор.

Если не вдаваться в технические подробности, то простыми словами для пользователя эта разница значит, что синхронный генератор выдает более стабильное напряжение, тогда как у асинхронника его значение может «плавать» в пределах 10% от номинала и полностью зависит от частоты вращения вала ДВС. Это значит, что по истечении некоторого количества моточасов стабильность работы асинхронного генератора будет проигрывать синхронному. Также есть хоть и не всегда явная, но зависимость стабильности работы асинхронника от качества топлива – если ДВС будет «чихать», то напряжение опять же «поплывет».

Другим важным критерием является способность генератора выдерживать токи короткого замыкания. Здесь однозначное преимущество у асинхронных устройств, так как на их якоре (роторе) нет дополнительной обмотки. Соответственно, асинхронники лучше подходят для запитывания сварочных аппаратов.

Последний важный момент – пыле и влагозащищенность устройств, которая также зависит от наличия и отсутствия обмоток на роторе. Если асинхронник можно сделать полностью закрытым (обмотка на якоре отсутствует), то к ротору синхронного генератора надо обеспечить постоянный приток воздуха для охлаждения обмотки. Если предполагается работа в местах с сильным запылением, то дополнительно придется решать проблему фильтрации воздуха, который будет охлаждать обмотку якоря.

Как итог – конструктивно асинхронный генератор проще и обладает лучшей защитой от пыли и влаги, а также лучше приспособлен для запитывания сварочного оборудования. В свою очередь, синхронный бензогенератор отличается стабильностью вырабатываемого напряжения, но требует периодической профилактики щеточного узла ротора. Но последняя проблема постепенно уходит, так как производители освоили выпуск безщёточных синхронных генераторов (с короткозамкнутым ротором) – именно такие устройства сейчас устанавливаются на подавляющем большинстве бензогенераторов.

Как правильно подобрать мощность автономной электростанции

В целом, подбор мощности бензогенератора сводится к арифметическому сложению того количества Ватт, на которое рассчитаны все приборы, что будут к нему подключены. Это мнение полностью справедливо, но с некоторыми оговорками, про которые обязательно надо помнить, выполняя расчеты.

Какие электроприборы в обязательном порядке будут работать одновременно. Если в гараже есть, к примеру, токарный станок, то вряд ли чтобы им пользовались параллельно с компрессором. С другой стороны, если на кухне есть электродуховка, то вместе с ней вполне могут запустить посудомоечную машину или хлебопечь.

После подсчета мощности всех устройств, что теоретически могут быть включены одновременно, к полученному результату надо прибавить порядка 30%. Это обусловлено сразу несколькими соображениями:

• На всякий случай, которые бывают разные.
• Чтобы генератор не работал постоянно в режиме «на износ».
• Нивелируются пусковые токи, которые в несколько раз превышают номинальные значения электродвигателей (того же холодильника).
• Такой запас помогает учесть кроме активной, еще и реактивную мощность самого генератора и подключаемых к нему устройств, которая может быть в 1,5-2 раза выше от заявленных (в основном это справедливо для электроприборов, внутри которых есть обмотка). Если производителями указывается мощность оборудования в Вольт-Амперах, то подсчеты несколько упростятся.

Как итог – несмотря на кажущуюся простоту подсчетов, если бензогенератор выбирается для одновременной работы многочисленных электроприборов (к примеру – для мастерской), то лучше обратиться за консультацией к специалистам. Неудачно подобранная мощность повлечет за собой перерасход топлива для избыточно мощного генератора, либо необходимость периодически отключать часть электроприборов.

Дополнительные элементы автономного генератора

Сюда относятся различные устройства, которые упрощают обслуживание бензогенератора, но могут быть установлены в зависимости от желания производителя. В основном это различные датчики, индикаторы состояния или защитные устройства.

Розетки. Разумеется, какие из них будут установлены производителем, в первую очередь зависит от класса генератора – одно или трехфазный. Также розетки, даже однофазные, могут быть для подключения стандартных устройств и силовые. Еще, некоторые генераторы имеют вывод 12 Вольт, для которого есть отдельные клеммы.

Вольтметр. Казалось бы, это электроприбор должен в обязательном порядке присутствовать в электросхеме бензогенератора. Зачастую это так и есть, но на некоторых маломощных генераторах от известных торговых марок его может и не оказаться. Сложно предположить стремление производителей таким образом сэкономить – скорее всего это лишний намек на их уверенность в предлагаемом покупателям оборудовании.

Счетчик отработанных моточасов. Помогает точно оценить время для проведения очередного профилактического ремонта. Не устанавливается только на самых легких, бюджетных моделях – в таком случае оценивать состояние генератора придется «наг глаз».

Топливный бак с указателем уровня топлива и краном. Нередко двигатели и генераторы изготавливаются разными производителями. При этом двигатели для изначальной проверки на заводе комплектуется собственным маленьким баком, который меняется при окончательной сборке. Особенно это касается рамных бензогенераторов, на которых стараются установить бензобак, максимально занимающий всю полезную площадь. Полезность и необходимость наличия указателя уровня топлива и крана для его слива, в случае неполной выработки, каждый определяет для себя самостоятельно.

Установка и подключение электростанции

Если бензогенератор изначально не предназначен для работы в сложных условиях на открытой местности, то его установку надо проводить в сухом отапливаемом помещении – особенно это касается устройств, использующихся как резервный источник электроэнергии.

Конечно, производители могут указывать, что бензогенератор способен долго и уверенно работать в диапазоне температур от –30 до +50 и при этом не кривить душой. Но здесь как минимум надо учитывать фактор теплового расширения тел и вероятность возникновения конденсата. Это значит, что если бензогенератор стоит в неотапливаемом подвале, то его температура будет равна окружающей.

Когда приходится его запускать в работу, то обмотки нагреваются, а при выключении генератора остывают. На них собирается конденсат, который со временем может добраться до токоведущих контактов и спровоцировать короткое замыкание. С повышенными температурами дело обстоит не лучше – ни один производитель не уточнит, сколько времени бензогенератор проработает в таком режиме, но явно ремонт устройству потребуется гораздо раньше.

Проблему отвода выхлопных газов и устранение шума от работы бензогенератора надо решать в каждом случае индивидуально. Здесь надо решить куда протянуть гофрошланг (чтобы выхлопы не попадали в дом), и что будет лучше – сделать звукоизоляцию или разместить бензогенератор в отдельном помещении.

Схема подключения к домашней электроцепи полностью зависит от возможностей установленных на генераторе розеток или выводов. Если генератор мощный и у него есть несколько розеток, то они подключаются параллельно. Переключение на питание от центрального электроснабжения или генератора производится либо вручную, либо посредством автоматики, которая отслеживает наличие напряжения на линии и дает команду старт/стоп двигателя бензогенератора и подключение из нужного источника.

Это вся информация, которая может помочь самостоятельно решить, какой выбрать бензогенератор для дома, мастерской или поездок за город. Эту задачу очень просто посчитать, если генератор просто нужен как автономный источник электроэнергии для не слишком продолжительной работы одного или нескольких приборов. Когда бензогенератор приобретается  как резервный для всего дома или производственной мастерской, то сложность расчетов повысится и если есть сомнения в правильности выбора устройства, всегда лучше проконсультироваться со специалистами, тем более, что предоставленная информация позволит задавать им правильные вопросы.

 

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

10 лучших производителей автомобильных генераторов — Рейтинг 2020

Генератор называют электрическим сердцем автомобиля. Это справедливо, так как от агрегата напрямую зависит работоспособность машины. К сожалению, от высоких нагрузок или неправильной эксплуатации, комплектующие выходят из строя. Расскажим о лучших производителях генераторов, а также о их плюсах и минусах.

Содержание:

1. СтартВОЛЬТ
2. Прамо
3. Motorherz
4. NIPPARTS
5. АТЭ
6. Denso
7. Mando
8. Krauf
9. Delta
10. Bosch

Лучшие производители генераторов для автомобиля

Нижеприведенные данные основаны на опыте и отзывах автовладельцев.

СтартВОЛЬТ

Описание. Агрегаты выпускаются для отечественных автомобилей VAZ, ZAZ, UAZ, KAMAZ, PAZ, URAL. Производитель поставляет модификации на иномарки и коммерческий транспорт.

Позиции для отечественных моделей представлены двумя видами генераторов: с внутренней и внешней вентиляцией.

Агрегаты СтартВОЛЬТ превосходят штатные комплектующие по мощности выходного тока. Они позволяют подключать дополнительные функции. Некоторые модификации оснащены регуляторами напряжения, работающими на основе чиповой технологии.

Генераторы, разработанные для коммерческого транспорта, обладают меньшими габаритами и более высокой мощностью. Автовладельцы ценят их за простоту в установке.

Каждая модификация разрабатывается под конкретную марку автомобиля, поэтому размеры агрегата полностью соответствуют штатным, а все узлы взаимозаменяемы. Продукция СтартВОЛЬТ проходит полную выходную проверку на специализированном оборудовании D&V.

Комплектация. Комплект генератора СтартВОЛЬТ включает в себя технический паспорт.

Срок службы. Рекомендуемый срок службы составляет 2 года.

Плюсы СтартВОЛЬТ

1. Простая установка.
2. Длительный срок службы.
3. Хорошие показатели напряжения на холодную (14,5-14,6) и при рабочей температуре (14,3-14,4).

Минусы СтартВОЛЬТ

1. Проседание напряжения на 1-1,5 вольта спустя 8 месяцев эксплуатации.

 

Прамо

Описание. Компания выпускает модификации для легковых и грузовых автомобилей, а также тракторов и спецтехники. Комплектующие Прамо производятся как для колесной, так и для гусеничной техники.

Вес агрегатов составляет от 5 до 10 кг. Помимо самих генераторов, компания Прамо-Электро выпускает комплектующие: роторы, статоры, выпрямительные блоки, регуляторы напряжения, шкивы, крышки.

Продукция Прамо несколько отличается от аналогов своим литьем и конструкцией подшипников опор. Подшипники крепятся с помощью фланцев. Это делает агрегат ремонтопригодным. Диодный мост повторяет конструкцию генераторов Bosch — выводы статорной обмотки запаиваются на мосту. Это делает контакт более стабильным, однако, в случае поломки, отремонтировать данный элемент невозможно.

Стендовые испытания генератора Прамо показали превосходные результаты. Для этого был взят аппарат переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и аналоговым регулятором напряжения.

Во время работы коленвала двигателя на скорости 700 об/мин, генератор достиг значения в 50 А. При увеличении количества оборотов до 2500 об/мин, агрегат выдал 100 А.

Комплектация. В комплект входят болты, кронштейны и клеммы.

Срок службы. Срок службы генераторов Прамо составляет 120 000 км пробега или 5 лет.

Плюсы Прамо

1. Хорошее напряжение без проседаний при подключении дополнительных потребителей.
2. Доступная стоимость.
3. Бесперебойная работа даже через десятки тысяч км пробега.

Минусы Прамо

1. Слабое место — подшипник.

 

Motorherz

Описание. Многие автовладельцы оценили качество генераторов немецкого производителя Motorherz GMBH. Мощности этой компании распространены по разным странам Европы.

Она выпускает запчасти для грузового транспорта и занимается реконструкцией агрегатов, которые уже были в употреблении. Ассортимент товаров Motorherz превысил 100 000 позиций.

В их числе гидравлические и механические рулевые рейки, крепежные комплектующие, сальники, насосы, инструменты, турбокомпрессоры, стартеры и прочее.

Каждая комплектующая изготавливается согласно строгим нормам, поэтому полностью соответствует качеству оригинальной запчасти. На последний этапах производства, генераторы проходят тщательную проверку.

Вся продукция Motorherz сертифицирована по стандартам ISO9001, ISO9002, PROTECT.

Комплектация. Комплектация немецких агрегатов включает в себя все необходимые крепления.

Срок службы. Гарантийный срок эксплуатации — 120 000 км пробега или 4-5 лет.

Плюсы Motorherz

1. Бесперебойная работа.
2. Не разряжает аккумулятор.
3. Отличные подшипники.

Минусы Motorherz

1. Неудачное крепление в некоторых модификациях.

 

NIPPARTS

Описание. Нидерландская компания NIPPARTS является лидером среди поставщиков азиатских запчастей в Европе. Она не производит детали, а только их упаковывает. Концерн сотрудничает с брендами, выпускающими продукцию высокого качества.

Все товары соответствуют сертификатам ISO, а наиболее распространенные — сертификатам TUV и ECE R90.

Автолюбители отмечают, что качество продукции зависит от цвета упаковки. В красно-черную коробку кладут японские детали фирм Koyo, 555, Kashiyama и Micro.

Генераторы NIPPARTS хорошо поддаются ремонту. Их легко установить на штатное место.

Комплектация. Комплект включает все необходимые крепления.

Срок службы. Ресурс работы генератора составляет 160 000 км пробега.

Плюсы NIPPARTS

1. Выдержка штатных габаритов.
2. Бесперебойная работа при большом количестве потребителей.
3. Превосходное состояние через десятки тысяч км пробега.

Минусы NIPPARTS

1. Нелегко найти комплектующие для ремонта.

 

АТЭ

Описание. Компания АТЭ-1 производит ряд запчастей: стартеры, генераторы, топливные системы, автономные нагреватели, системы зажигания.

Вся продукция изготавливается на заводе, размещенном в Москве, и сертифицируется по стандартам ISO9001:2000, ISO16949:2009.

Качество запчастей контролируется на всех этапах производства и реализации. Многоступенчатая проверка испытывает агрегаты в условиях экстремальных температур, под воздействием агрессивных сред и при ударах или вибрациях.

Научная база компании трудится над улучшением генераторов.

Завод АвтоТранспортного электрооборудования выпускает генераторы для грузовых и легковых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и спецтехники. Агрегаты устанавливаются в комплекте к карбюраторным и дизельным двигателям.

Более новые модификации имеют видоизмененную заднюю часть. В них отсутствует крыльчатка отопления.

Комплектация. Комплект генераторов АТЭ включает в себя все необходимые крепежы.

Срок службы. Рекомендуется заменять агрегат через каждые 120 000 км пробега или 4-5 лет эксплуатации.

Плюсы АТЭ

1. Дешевая стоимость.
2. Прекрасные показатели при включении всех потребителей.
3. Ремонтопригодность.

Минусы АТЭ

1. Ресурс резко сокращается в условиях плохой погоды.

 

 

Denso

Описание. Генераторы Denso увидели свет в 1960-х годах. По сей день компания усердно трудится, уменьшая размеры и вес агрегата, но, при этом, увеличивая его производительность.

В 2000 году был представлен генератор с сегментным проводником. В его обмотке используется провод с прямоугольным сечением.

Плотность заполнения новой модификации была увеличена с 45% до 70%. Вес агрегата был был снижен на 20%, а производительность увеличена на 50%.

Вся продукция Denso соответствует спецификациям автомобилей. Компания никогда не прибегает к применению восстановленных деталей.

Технологии производства Denso аналогичны используемым для изготовления оригинальных комплектующих. Генераторы концерна устанавливаются на автомобили Toyota, Ford, BMW, Opel, Fiat, Land Rover. Агрегаты ремонтопригодны.

Производитель оптимизировал габариты ротора и статора. Это улучшило магнитную цепь, что положительно сказалось на мощности в целом.

Ролик маленького диаметра повышает скорость ротора, а две лопасти уменьшают вес, размер и шум элемента. Шкив изготавливается из металла.

Denso поставляет генераторы с внутренним вентилятором и сегментным проводником.

Комплектация. Комплектация включает все требуемые крепления.

Срок службы. Срок эксплуатации составляет 90 000 км пробега.

Плюсы Denso

1. Точные размеры.
2. Взаимозаменяемость с большинством оригинальных агрегатов.
3. Безотказная работа.

Минусы Denso

1. Дорогая стоимость.

 

Mando

Описание. Генераторы Mando активно используются профессиональными автосервисами. Корейский производитель разрабатывает модификации для грузовых и легковых авто. Компания поставляет агрегаты на конвейеры Kia Motors и Hyundai Motors.

Генераторы для дизельных силовых двигателей оснащаются дополнительными узлами.

Задние крышки агрегатов изготавливаются из алюминия. Обмотка ротора размещается на стальном валу.

Конструкция статора представляет собой кольцеобразный сердечник с пазами для витков обмотки, которая наматывается медным проводом.

Вал ротора оснащен кольцевыми контактами для подачи тока на обмотку. Щетка, подающая ток на обмотку якоря, изготовлена из графита. Чтобы генератор не перегревался, на нем установлены охлаждающие крыльчатки.

Комплектация. Комплект может включать вакуумник.

Срок службы. Рекомендуемый срок службы генераторов Mando составляет 160 000 км пробега.

Плюсы Mando

1. Оригинальные детали без использования восстановленных элементов.
2. Длительный срок службы (до 6 лет).
3. Качество соответствует требованиям, предъявляемым для продукции на конвейер.

Минусы Mando

1. После установки нужно время для притирки.

 

Krauf

Описание. Krauf — это бренд, принадлежащий немецкому концерну Motorherz GMBH. 70 заводов компании базируются на Юго-Востоке Азии.

Основная часть запчастей поставляется на вторичные рынки стран Восточной Европы. Специализацию Krauf можно назвать узконаправленной, так как производитель ограничивается выпуском бензонасосов, генераторов, стартеров и элементов насосов.

Все запчасти соответствуют требованиям качества по стандартам ISO 9001 и ISO 9002.

Генераторы Krauf подходят на отечественные, европейские и азиатские автомобили. Некоторые модификации разработаны специально под американские марки. Автолюбители оценили низкую стоимость агрегатов и их полную идентичность оригиналу.

Качество комплектующих контролируется специалистами из Германии.

Комплектация. Комплекты генераторов Krauf включают в себя все необходимые крепления.

Срок службы. Рекомендуемый срок эксплуатации составляет 4-5 лет или 120 000 км пробега.

Плюсы Krauf

1. Доступная стоимость.
2. Качество сопоставимо с оригиналом.
3. Ремонтопригодность.

Минусы Krauf

1. Возможны подделки.

 

Delta

 

Описание. Delta является дочерней компанией концерна ATL. Мощности производителя сконцентрированы в городе Арнсберг. Основная специализация бренда — изготовление оригинальных стартеров и генераторов, а также восстановление агрегатов.

На восстановление принимаются запчасти только известных брендов. Delta предлагает комплектующие для грузового, легкового, сельскохозяйственного, дорожного и строительного транспорта. Основная часть продукции изготавливается для европейских и азиатских автомобилей.

Комплектация. В комплекте с генератором Delta можно приобрести все необходимые крепежи.

Срок службы. Срок эксплуатации составляет 120 000 км пробега.

Плюсы Delta

1. Бюджетная стоимость.
2. Качественные материалы.
3. Жесткая крыльчатка.

Минусы Delta

1. Слабое место — подшипник.

 

Bosch

Описание. Немецкий производитель Bosch выпускает генераторы для импортных и отечественных марок автомобилей. Агрегаты характеризуются стабильной работой на высоких оборотах.

Большинство запчастей поставляется на конвейеры. Особой серией генераторов стала линейка EL для легковых машин. Агрегаты эффективно справляются со своей задачей на городских дорогах.

В конструкции были применимы фирменные диоды HED, которые повысили производительность генератора на 76%.

К генераторам Bosch можно отдельно приобрести комплектующие, такие как реле-регуляторы, подшипники, втягивающее реле, шкив и контактные кольца. Фирменный реле-регулятор подходит для всех модификаций агрегата. Этот элемент защищает аккумулятор и генератор от перегруза сети.

Реле-редуктор оснащен собственным разъемом подключения, стационарными щетками и контактом обратной связи DFM.

Срок службы. Гарантированный срок службы генераторов Bosch составляет 160 000 км пробега.

Плюсы Bosch

1. Превосходное состояние спустя десятки тысяч км пробега.
2. Стабильная работа.
3. Хорошая реакция на управление.

Минусы Bosch

1. Слабые места — токосъемные кольца и подшипник.

 

Какой генератор купить лучше

Выбирая генератор на свой автомобиль, руководствуйтесь несколькими важными критериями.

Соотношение цены-качества

Не забывайте: от состояния генератора зависит работоспособность всего автомобиля. Агрегат не имеет права на работу «так себе», поэтому, при выборе, обращайте внимание на стоимость.

Дешевая комплектующая может вовсе не поместиться на штатное место. Конечно, оригинальные запчасти — наилучший вариант, однако, не всем по карману.

В таком случае можно воспользоваться хорошими аналогами.

Упаковка

К сожалению, продукцию, которая наиболее всего пользуется спросом, подделывают. Чтобы не попасть на фальшивку, внимательно осмотрите упаковку.

На ней должны указываться данные о:

1. Адресе поставщика и производителя.
2. Сертификации, которая показывает степень качества товара.
3. Сроке гарантии.
4. Оригинальных кодах и применяемости к моделям авто.
5. Идентификации деталей.

Агрегат должен быть защищен от механических повреждений вкладышами или уплотнителями.

Комплектация

О подделке может свидетельствовать неполная комплектация товара.

Не забывайте о гарантийном талоне — без него вы не сможете вернуть некачественный товар.

Связанные материалы:

Какой мощности нужен генератор для частного дома или дачи?

На рынке представлено огромное множество разнообразных генераторов, и порой бывает очень тяжело самостоятельно подобрать подходящее устройство, удобное в эксплуатации и отлично справляющееся с поставленной задачей.

Правила выбора

Сегодня производители предлагают на выбор различные типы генераторов, имеющих разные габариты, мощность. Некоторые из них способны обеспечить нужным количеством электроэнергии приборы в доме, другие могут производить энергию для целого дома.

 Существует несколько правил выбора мобильной электростанции. При покупке стоит обращать внимание на следующие критерии:

1. Тип фазы. Большая часть бытовых приборов работает от напряжения, частота которого достигает 50 Гц, а мощность не превышает 220 В. Приборы требуют соответствующего генератора, и обычно подходят однофазные модели. В случаях же, когда речь идет о выборе станции для обеспечения электричеством дома или участка, а также в случаях, когда приходится использовать дополнительное оборудования, стоит отдавать предпочтение трехфазным моделям агрегатов.

2. Шум. Практически все знают, что генератор во время работы издает сильный шум. Поэтому даже установка агрегата в гараже или подсобном помещении не способна избавить от неприятного звучания эксплуатируемой станции. В этом случае спасти может генератор с защитным кожухом, который создаст дополнительную звукоизоляцию и снизит уровень шума.

3. Мощность. Один из главных показателей, на которые стоит обращать внимание при выборе генератора. Чтобы подобрать подходящую электростанцию, необходимо выполнить расчет требуемой мощности.

4. Производитель. Сегодня количество производителей, предлагающих свои генераторы, неумолимо растет. Поэтому стоит внимательно изучать характеристики каждой модели мобильной электростанции и ориентироваться на более качественные.

5. Качество напряжения. Этот параметр наиболее развит у инверторных бензиновых генераторов. Отличием такого агрегата является возможность проведения трансформации электрического тока, а также выполнение его стабилизации. Таким образом, генератор бережет чувствительные приборы.

6. Тип корпуса. Если требуется выбрать компактную модель, то предпочтение можно отдать бензиновому генератору, в конструкции которого предусмотрен автозапуск и шумоподавление. Такая модель встраивается в блок или подходящий контейнер.

Также специалисты рекомендуют заранее ознакомиться с типом используемого двигателя. Например, для обеспечения электричеством электроприборов подойдут двухтактные моторы. Если же требуется длительная работа устройства, то лучше выбрать четырехтактные.

Какая мощность должна быть у генератора?

Оптимальным решением для подсчета мощности станет обращение за помощью специалиста. Однако при желании можно вычислить приблизительное значение мощности будущего генератора. Существует последовательность примерного расчета, которая будет рассмотрена подробно.

 Как считать?

Чтобы правильно посчитать мощность и не допустить поломки мобильной электростанции во время работы, важно учесть каждый электроприбор в доме, а также продумать все возможные ситуации, которые могут возникнуть.

Таким образом, подготовительный этап – это полный учет всех электрических приборов в доме. Для того, чтобы провести инвентаризацию, нужно:

1. Взять листочек и ручку.

2. Написать используемую в доме электротехнику. При этом важно написать название прибора, а рядом с ним – его мощность в киловаттах.

3. Написать электротехнику, которую планируется приобрести и использовать в будущем.

После этого нужно будет подсчитать суммарную мощность эксплуатируемых электроприборов. В процессе проведения инвентаризации важно понять, какие электрические приборы жизненно-необходимы, а какие – будут использовать крайне редко, и о них на время отключения электричества можно забыть.

Например, свет и холодильник будут необходимы в случае отключения электроэнергии. То же самое можно сказать о плите и чайнике. Телефоны, компьютеры и другие подобные устройства уже не так важны, поэтому их можно отнести ко второй группе необходимых приборов.

Третья группа – наименее необходимые электроприборы – состоит из пылесоса, стиральной машинки, утюга и подобных устройств. Вряд ли кому-то захочется резко пойти чистить ковер, когда неожиданно исчезнет электричество.

Дополнительно во время подсчета рекомендуется обращать внимание на то, какие электроприборы будут подключены к генератору одновременно, а какие смогу избежать промежутка пиковой активно электропотребления.

Первый этап – сумма мощностей

Данный этап подразумевает подсчет суммы мощностей всех используемых электрических приборов в пиковый момент, то есть в момент, когда потребление электричества максимальное. Коэффициенты для суммирования можно посмотреть в инструкции по эксплуатации электрических приборов. 

 Наиболее популярные электроприборы приведены в таблице:

Электроприбор	Мощность, кВт
Холодильник	До 0,3
Телевизор	0,1
Стиральная машина	1,4
Микроволновка	1
Чайник электрический	2
Пылесос	0,8
Утюг	1
Лампа накаливания	До 0,1

Таким образом, глядя на таблицу, подсчитать примерную мощность эксплуатируемых приборов не так уж и сложно. Но на этом расчет мощности генератора не заканчивается.

Второй этап – запас мощности

Когда будет определена примерная мощность от используемых в бытовых приборах, техники и других устройств, потребуется добавить к полученному результату еще 20-30%. Таким образом, учитывается запас мощности. Это необходимо, чтобы режим работы электростанции был как можно более оптимальным. Также это позволит учесть требование о том, что приемлемая нагрузка на генератор не должна превышать 80% его мощности.

Для верного выбора запаса следует выбрать, для чего именно планируется использовать генератор. Существует два возможных варианта использования:

1. Генератор в качестве станции резервного питания на случай, если отключат электричество. Наиболее популярный вариант, и здесь к полученной сумме мощности приборов достаточно будет прибавить лишь 10% вместо 20-30%.

2. Генератор в качестве постоянного источника электроэнергии. Довольно редкий и неудобный вариант. Здесь уже придется прибавлять 30%.

Если неправильно подсчитать запас мощности, то в процессе эксплуатации агрегата может произойти его перегрузка. Это вызовет поломку устройства и прекращение работы. 

Третий этап – коэффициент пускового тока

При подсчете мощности электростанции также важно учитывать такой показатель, как коэффициент пускового тока. Это число, на которое умножается мощность электроприбора в стандартном режиме работы. Объясняется необходимость учета коэффициента тем, что при запуске оборудования оно потребляет больше энергии, чем когда он работает продолжительно.

 Зачастую производителями игнорируется подобный параметр, из-за чего впоследствии происходит поломка генераторов. Чтобы предусмотреть этот момент, в таблице приведены наиболее популярные электроприборы, а также их коэффициенты пускового тока.

Электроприбор	Коэффициент пускового тока
Телевизор	1,0
Музыкальная система	1,0
Электрическая плита	1.0
Электрическая печь	1,0
Микроволновка	1,9
Холодильник	3,5
Пылесос	1,2
Кондиционер	3,5
Стиральная машина	3,5
Электроинструменты для работы с материалом	1,2-1,3
Погружной водяной насос	>5,0

Подсчитать новую мощность не сложно, нужно стандартный показатель умножить на коэффициент, и тогда число увеличится. 

После проведения трех этапов окончательный результат и будет требуемой мощностью для будущего генератора. Когда все расчеты будут выполнены, можно отправляться в магазин за покупкой агрегата с подходящей мощностью.

Простой пример расчета

Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда на даче одновременно используют холодильник, светильники, телевизор и пылесос. Первый этап подразумевает подсчет суммы мощностей эксплуатируемых электроприборов.

В данном случае суммарная мощность будет равняться примерно 2 кВт. Второй этап – учет запаса мощности, подразумевает увеличение полученного числа на 10%, так как генератор используется только для поддержания электричества в случае его отключения. Таким образом, получается 2,2 кВт. После этого нужно перейти к третьему этапу, который требует учета коэффициента пускового тока. Окончательный результат составит 2,23 кВт. Таким образом, можно приобрести генератор мощностью 2,5-3 кВт, и этого будет достаточно.

Самостоятельный расчет мощности будущего генератора не представляет ничего сложного, если знать мощностные показатели всех электроприборов в доме, а также учесть запасы мощности и соответствующий коэффициент. Однако расчеты специалистов помогут получить более точный результат и более качественно подобрать генератор для дома или участка.

Синхронные и асинхронные генераторы

Когда будет определена мощность потенциального генератора, стоит также выбрать, асинхронный или синхронный агрегат требуется установить на участке или в доме.

Какой генератор выбрать для дома, дачи и строительства — 130.com.ua

Как показывает статистика, продажи генераторов в Украине постоянно растут. В СМИ утверждают, что это вызвано постоянными перебоями с электричеством, потому что вода используется для нагрева воды, а для отопления — электронагревателями. Сегодня нам нужно больше электроэнергии, а запасы угля на исходе. Самый практичный и экономичный выход — купить генератор.

Покупка генератора в качестве источника аварийного питания — разумное решение, потому что выключение света заставляет откладывать необходимые дела, создает массу неудобств.А что уж говорить о предприятиях, где отключение электричества останавливает все производство.

Чтобы выбрать наиболее подходящий генератор, необходимо учесть некоторые нюансы, о которых мы вам расскажем.

Рассчитать общую мощность электроприборов

Забудем на время об узнаваемости бренда и дополнительных функциях. Итак, получаем, что стоимость генератора напрямую зависит от его мощности. Однако нужно быть осторожным и не брать цену за главный критерий.Лучше посмотреть мощность и определить для себя желаемый показатель.

Если сэкономить и не тратить время на просчет, то возможностей выбранной модели может не хватить для вашего помещения. Но для слишком мощного устройства вам мало что понадобится, чем оно пригодится: топливо будет потрачено зря.

Поэтому для начала выписываем все электроприборы и наоборот записываем мощность. Этот индикатор рассматривается в инструкции, техническом паспорте и бирке.Теперь разделим все блоки на очень важные и те, без которых можно спокойно обойтись. Например, в первую категорию попадает холодильник, обогреватель, а во вторую — пылесос или утюг.

В результате мы можем выделить все оборудование, которое будет работать непрерывно. Считаем полную мощность и получаем необходимый показатель. Здесь рассмотрим сменные устройства, например, от телевизора можно отказаться в пользу компьютера.

Запомните запас мощности, ведь для нормальной работы генератора нужен даже небольшой запас.К полученной сумме рекомендуем добавить 20%. Таким образом, вы предотвратите возможные поломки и сможете в случае аварии даже подключить дополнительное оборудование, которое не учитывается.

Номинальная мощность генератора

Если вам очень сложно производить расчеты или сомневаетесь в результатах, вы можете сделать выбор, исходя из класса мощности:

• — До 3 кВт — подходит для освещения дачи или подключения бытовой техники. Например, можно одновременно использовать холодильник и компактную водяную помпу.
• — До 5 кВт — можно дополнительно подключить телевизор, компьютер. Таких показателей достаточно, чтобы приготовить обед на электролите.
• — До 7 кВт — подходит для больших домов, где есть электрическое отопление, бойлер, кондиционер. Такие модели можно использовать и на коммерческих предприятиях.
• — От 10 кВт — агрегаты профессиональные, предназначены для крупных предприятий, производственных цехов.

220, 380 или 220/380 Вт — что выбрать?

Однофазные устройства идеальны для домашнего использования, потому что трехфазные устройства очень редко встречаются в повседневной жизни.Трехфазные конструкции оснащены двумя розетками: 220 В и 380 В. Таким образом, они подходят для обеспечения электричеством любого оборудования.

Универсальные станции относятся к классу профессиональных. Объедините все необходимое для работы над одной и тремя фазами. Брать для домашнего использования трехфазную модель не рекомендуется, поскольку она сопряжена с множеством сложностей.

Топливо: бензин, дизельное топливо или газ

Бензиновые генераторы подходят для бытового использования, резервного питания.Такие модели отличаются компактностью, малошумностью и доступны большинству по цене. Для дома выбирайте устройства мощностью от 3-5 кВт, а для профессиональной эксплуатации — от 7 кВт.

Дизель-генераторы эффективны при повышенных нагрузках. Оснащен надежным двигателем с ресурсом, в несколько раз превышающим показатель бензиновых конструкций. Рассчитан на регулярное и длительное использование. Подходит для работы в условиях отсутствия электричества. Время непрерывной работы 10 часов.

Двухтопливные генераторы могут работать как на газе, так и на бензине. Такие модели более универсальны, безопасны в эксплуатации. Способны работать до 20 часов без дозаправки. Часто газ используется как основной источник топлива, а бензин — как постоянный.

Инверторные генераторы — это устройства, разработанные с использованием современных технологий. Их преимущество заключается в выдаче «чистого» напряжения без изменений и скачков. Отличается компактными габаритами, экономичным расходом топлива, малошумной работой, экологичностью.Производители предусматривают защиту таких устройств от пыли и влаги. Строения эксплуатируются в офисах, на фермах, в медицинских учреждениях.

Запуск генератора: ручной, электрический, дистанционный, автоматический

Ручной стартер — это стандартная опция, которая подходит только для бытовой техники. Для работы с более мощными генераторами придется приложить большие усилия, тем более что при низких температурах ситуация усугубляется еще больше.

Электростартер

— способ попроще, работает от встроенного аккумулятора.Главное преимущество в возможности работать даже в мороз.

Удаленный запуск — очень удобное решение. Включить генератор можно на приемлемом расстоянии, не выходя из дома.

Автоматика подходит для коммерческих помещений. Такие модели подключаются к сети, электронный блок в случае ее отключения подает соответствующий сигнал, и система запускается самостоятельно. Наиболее экономичными считаются модели с автоматическим срабатыванием при включении и выключении фиксированной сети.Эти устройства позволяют сэкономить топливо и ваше время.

Открытая рама или шумозащитный корпус — что выбрать?

Открытая рама подразумевает размещение двигателя внутри прочной рамы. Последний защищает конструкцию от механических повреждений, обеспечивает удобную транспортировку агрегата, гасит вибрации. Преимущество таких моделей — быстрое охлаждение, лучше справляются с большими нагрузками.

Шумозащитный кожух также защищает внутренние механизмы от повреждений, пыли и влаги.Оборудован усиленной системой охлаждения, что особенно актуально для случаев, когда генератор работает от 10 часов.

Какой генератор выбрать

Асинхронный — простой вариант без намотки на ротор и угольных щеток. Имеет небольшой вес, доступную цену, но не может гарантировать стабильного напряжения. Рекомендуем отказаться от него, если вы используете чувствительную технику. Однако он идеально подходит для сварки, поскольку устойчив к коротким замыканиям.

Синхронный — более сложная конструкция, оснащенная медной обмоткой и угольными щетками.Стоимость таких моделей выше и вес больше, но при этом обеспечивается подача стабильного напряжения и качественного тока.

Дополнительные функции

Функция AVR отвечает за стабильность напряжения. Он незаменим для современной техники, потому что для него скачки напряжения могут иметь катастрофические последствия.

Розетка с током 32А предназначена для отключения всего питания от одной розетки. Это очень важно, если вам нужно подключить очень мощный агрегат.

Дисплей. Выберите модель, в которой отображаются все необходимые показатели. Например, благодаря наличию счетчика моточасов можно своевременно их проводить. обслуживание устройства.

Генератор

купить можно на 130.com.ua с доставкой по Харькову, Одессе, Киеву и Украине.

Нагрев двигателя обеспечивает стабильную температуру для холостого двигателя. Так что любые проблемы с запуском исключены. Часто встречается в дизельных моделях, потому что они плохо превращаются в мороз.

.

Как выбрать генератор? — Энергетика

Перейти к основному содержанию

Энергетические продукты

• Дом
• Японская площадка
• Выбрать регион
• 

• Верх
• Генераторы
  • Генераторы Верхняя
  • Модельный ряд
    • Лучшие в модельном ряду
    • 120 В-60 Гц
    • 220 В-50 Гц
    • 220 В-60 Гц
    • 230 (240) v-50 Гц
    • Опции
  • Основные характеристики
    • Основные характеристики Top
    • О системе инвертора Yamaha
    • О системе Yamaha FW
  • Как выбрать генератор?
    • Как выбрать генератор? Лучшие
    • Сценарий 1 — Отдых
    • Сценарий 2 — Домашние столярные изделия
    • Сценарий 3 — События на открытом воздухе
    • Сценарий 4 — Строительные работы
    • Сценарий 5 — Чрезвычайная ситуация (общее домашнее хозяйство)
    • Сценарий 6 — Чрезвычайная ситуация (офис)
  • Основные сведения о генераторе
  • Как пользоваться генератором? (Фильм)
  • Безопасное использование генератора
  • Эксплуатация — уход — устранение неисправностей
    • Эксплуатация — уход — устранение неисправностей Наверх
    • Простота эксплуатации
    • Руководство по обслуживанию и процедура длительного хранения
    • Устранение простых неисправностей при запуске
  • FAQ
    • FAQ Top
    • Характеристики и характеристики
    • Принцип работы
    • Ремонт, обслуживание и хранение
    • Другое
• Многоцелевой двигатель
  • Верхняя часть универсального двигателя
  • Модельный ряд
    • MX175
    • MX200
    • MX250
    • MX300
    • MX360
    • MX400
    • MZ125
    • MZ175
    • MZ200
    • MZ250
    • MZ300
    • MZ360
  • Особенности
    • Функция серии MX
    • Серия MZ Характеристика
  • Технологии
• Насосы

.

Что вам подходит?

Генератор Колера против генератора Generac против генератора Honeywell — Учитывая последствия урагана и других катастроф, многие семьи оценивают свои планы готовности к стихийным бедствиям.

Одна из основных вещей, которую нужно спланировать, — это ваш источник питания … Генератор Колера против генератора Generac против генератора Honeywell!

Генератор поможет вам в случае урагана, торнадо, отключения электроэнергии и других долгосрочных и краткосрочных ситуаций.

Генераторы

бесценны и по множеству других причин.

Поскольку количество отключений электроэнергии постоянно растет, особенно в Соединенных Штатах, владение генератором — разумная идея.

В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать о разнице между генераторами Honeywell, Generac и Kohler.

Вы узнаете, что важно учитывать в вашей ситуации, и сможете сами сделать выбор между этими популярными моделями.

Генератор какого размера мне нужен

Краткий обзор лучших генераторов: наш рекомендуемый генератор

• Домашний генератор Kohler с безобрывным переключателем
• Домашний резервный генератор Generac с безобрывным переключателем
• Generac 7036 Guardian с воздушным охлаждением с переключателем передачи
• Генератор с воздушным охлаждением Honeywell

Генератор Колера

против генератора Generac против генератора Honeywell

Во-первых, вам нужно решить, нужен ли вам резервный генератор или портативный генератор.

Есть несколько вариантов, поскольку обе марки предлагают обе модели.

Резервный генератор

Generac, резервный генератор Kohler, резервный генератор Honeywell и портативный генератор Generac или портативный генератор Kohler.

Резервный генератор Kohler

Резервный генератор Kohler — один из самых надежных бытовых генераторов на рынке.

Конструкция мощная, стабильная и долговечная, когда дело касается резервного электроснабжения дома.

Резервный генератор

Generac отзывы

Это стационарный резервный или резервный генератор, работающий на жидком пропане или газе.

Генератор автоматически защищает ваш дом от отключения электроэнергии, скачков напряжения и / или отключения электроэнергии.

Обзор генераторов

Генераторы Generac очень быстро завоевали невероятно положительную репутацию.

Двигатель Generac

Generac создает свои собственные двигатели OHVI для своих генераторов.

Благодаря этому индивидуализированному двигателю генераторы Generac служат долго, что делает их разумным вложением средств для тех, кто планирует использовать свои генераторы в течение многих лет, даже в коммерческих приложениях.

Кроме того, эти генераторы могут вырабатывать до 2 МВт электроэнергии.

Их смазка под давлением означает, что они прослужат намного дольше, чем другие двигатели, без необходимости ремонта / замены деталей.

Сколько прослужит генератор-генератор?

Генератор Колера против генератора

Корпус генераторов

По корпусу генераторы Generac выпускаются из стали или алюминия.

Как вы, вероятно, знаете, эти материалы легко воспламеняются.

Это делает их разумным выбором, если вам нужно разместить их ближе к негорючей поверхности.

Однако, если вы живете рядом с соленой водой, убедитесь, что вы выбрали вариант алюминиевого корпуса — стальной корпус ржавеет.

Опции генераторов

Когда дело доходит до покупки генератора, многих покупателей впечатляет широкий спектр опций, предлагаемых компанией Generac.

Вы даже можете выбрать нужный цвет генератора.

Generac предлагает диапазоны мощности от 6 до 50 киловатт, поэтому легко найти количество энергии, необходимое для поддержания работы дома или офиса в любых обстоятельствах.

Вы также можете найти варианты, которые подходят для среды, в которой вы живете, и в рамках вашего бюджета.

Генераторы

Generac — Звук тишины

Когда дело доходит до удовлетворенности клиентов, генераторы Generac заслуживают особого внимания.

Если вы не хотите громкого грохота генератора, вам непременно следует подумать о Generac.

Это связано с тем, что их генераторы сконструированы намного тише, чем другие варианты, представленные на рынке.

Они могут даже провести самотестирование, максимально приближенное к бесшумному.

Кроме того, эти генераторы производятся с использованием технологии, которую Generac называет «G-Flex».

Это означает, что двигатель самонастраивается в зависимости от количества необходимой вам энергии.

Так как они не работают постоянно, они будут работать намного тише.

Плюс они сэкономят вам топливо.

Generac Generators приверженность окружающей среде

Если вы заинтересованы в жизни вне сети, скорее всего, вы очень любите и уважаете нашу землю.

Вероятно, вы хотите, чтобы воздействие на окружающую среду было как можно меньше, даже если речь идет о типе приобретаемого вами генератора.

Это еще одна причина, по которой так много людей любят продукцию Generac.

Во-первых, бренд взял на себя обязательство постоянно тестировать и разрабатывать технологии, которые позволят пользователям генераторов уменьшить занимаемую ими территорию.

Кроме того, есть много вариантов топлива, которые уменьшают ваше воздействие на землю вокруг вас.

Один из самых популярных — Bi-Fuel.

Это комбинация природного газа и дизельного топлива.

Его цель — продлить работу вашего генератора, а также снизить выбросы углерода.

Итак, если экологичность важна для вас, генераторы Generac — отличный вариант.

Генератор Generac

стоимость

Средняя стоимость генератора Generac для домашнего использования составляет от 1500 до 2000 долларов.

Однако она может достигать 5000–3000 долларов в зависимости от типа, серии, выпуска, мощности или характеристик выбранного генератора Generac.

Дорогие генераторы, которые стоят так дорого, скорее всего, будут промышленными генераторами.

Генераторы Колера

Конкурентом Generac являются генераторы Kohler.

Генераторы

Kohler — еще один замечательный вариант, когда дело касается источника питания.

Не зря они являются одними из самых громких имен в отрасли.

Выберите правильный калькулятор размера домашнего генератора

Колер-генераторный двигатель

Когда дело доходит до срока службы двигателя, обе марки предлагают варианты, рассчитанные на максимально долгий срок службы.

Компания Kohler предлагает гарантию на 2 000 часов или пять лет на все свои автономные модели.

Однако что особенно интересно в генераторах Колера, так это то, что они коммерческие.

Генераторы

Kohler автоматически распознают и включаются в случае потери мощности.

Это означает, что в случае отключения электроэнергии до восстановления питания потребуется всего несколько секунд.

В отличие от портативного генератора, это означает, что вам не придется бросать вызов опасному шторму, чтобы просто включить генератор.

Если вы беспокоитесь о безопасности, это огромный плюс.

Генераторы

Kohler умеют автоматически включаться, потому что их модели резервных генераторов постоянно устанавливаются рядом с вашим домом и всегда контролируют ваше энергоснабжение.

Кроме того, двигатели Kohler немного прочнее двигателей Generac.

Таким образом, если вы живете в суровых условиях, это, вероятно, вариант.

Корпус генератора Колера

Что касается корпусов, у Kohler есть больше возможностей, чем у Generac.

Вы можете выбирать между пластиковым, алюминиевым или стальным корпусом.

Если не указано иное, стандартным материалом корпуса Kohler является пластик.

Конечно, поскольку пластик легко воспламеняется, вы не можете разместить его так близко к дому, как генератор Generac (конечно, вы всегда можете выбрать другой материал).

Однако пластиковый вариант устойчив к коррозии.

Итак, если вы живете в месте с большим количеством соли в воздухе, это, вероятно, будет лучшим выбором для вас.

История генератора Kohler

Иногда, независимо от того, насколько хорошо звучит предложение от новой компании, вы чувствуете себя более комфортно, выбирая бренд, имеющий проверенный послужной список.

То же самое можно сказать и о генераторах.

Kohler располагает ресурсами для проведения серьезного тестирования качества как на этапе проектирования, так и на этапе производства.

Кроме того, они занимаются бизнесом почти 100 лет.

Это означает, что их продукция выдержала испытание временем.

Кроме того, это означает, что получить мгновенную поддержку, когда она вам нужна, намного проще.

Если у вас возникли проблемы с генератором, вы можете легко связаться с представителем Kohler, чтобы быстро решить проблему.

Наконец, размер и влияние компании означают, что у нее много местных представителей в самых разных областях.

Это означает, что вы можете лично встретиться со специалистом, если захотите.

Такой совет может быть бесценным.

Генератор Honeywell

Резервный генератор Honeywell

Мощный, надежный и универсальный, этот резервный генератор Honeywell — фантастический способ обеспечить постоянный поток электроэнергии для вашего дома, рабочего места, кемпинга или любого другого места.

Этот специально разработанный двигатель с системой смазки под давлением способен производить достаточно энергии для одновременного питания нескольких приборов и машин.

В основном это связано с его переключателем на 200 ампер, устройством, которое плавно и с постоянной скоростью преобразует топливо в электричество.

Благодаря технологии PrecisionPower, генератор Honeywell способен выдавать мощность с гармоническим искажением менее пяти процентов, гарантируя, что его использование не окажет отрицательного воздействия на вашу наиболее чувствительную электронику и приборы.

Кроме того, в устройстве используется ряд отказоустойчивых устройств и устройств безопасности, чтобы гарантировать постоянный поток электроэнергии без опасных внезапных скачков или несоответствий.

Несмотря на исключительную стабильность и безопасность, генераторы Honeywell способны работать в самых суровых условиях без промедления.

Его гибкий соединитель топливной магистрали подает постоянный поток природного или сжиженного газа в двигатель внутреннего сгорания.

Там природное топливо преобразуется в энергию, которая всасывается в генератор.

В свою очередь, это устройство забирает энергию сгорания и преобразует ее в высококачественную электроэнергию, которая постоянно подается на все приборы и электронику, которые вам нужны для работы.

Генераторы Honeywell

Несмотря на то, что резервные генераторы Honeywell необычайно мощны и стабильны, они требуют меньшего обслуживания, чем большинство генераторов такого типа.

Без сомнения, это во многом связано с его умелой конструкцией и использованием высококачественных материалов.

И топочная, и генерирующая электричество секции машины работают плавно и стабильно.

Более того, они работают в идеальной синхронности, что приводит к непрерывному потоку электричества, который позволяет нескольким приборам и электронным устройствам работать без сбоев и одновременно.

Помимо всех основных возможностей, резервный генератор Honeywell имеет ряд дополнительных функций.

Например, Quiet-Test позволяет пользователям убедиться, что все работает нормально, перед активацией.

Еще одна замечательная особенность этого резервного генератора — функция удаленного мониторинга.

Позволяя пользователям проверять состояние и производительность генератора из любой точки мира, эта функция может помочь вам сохранять душевное спокойствие.

Фактически, он даже позволяет напрямую общаться с вашим официальным дилером для проактивного и удовлетворительного обслуживания клиентов.

Плюсы генератора Honeywell

• Очень надежный
• Включает режим самотестирования
• Позволяет удаленно контролировать рабочее состояние
• Включает предупреждения об обслуживании

Минусы генератора Honeywell

Generac, Kohler или Honeywell: что вы выберете?

Генератор Колера против генератора?

Если вы отказались от портативного генератора и хотите использовать резервный генератор, вам подойдет модель Generac или Kohler.

Хотя, возможно, самая большая разница между этими двумя брендами — это варианты корпусов, вам необходимо учитывать цену и доступность.

На рынке есть много отличных генераторов.

Мы рассмотрели и сравнили несколько других доступных производителей генераторов.

Конечно, если вы собираетесь готовить, живете вне электросети или просто любите природу, генератор — не единственное, что вам нужно!

Проведите некоторое время на нашем веб-сайте, чтобы оценить, насколько вы готовы к приближающемуся стихийному бедствию, узнать больше о подготовке и связаться с другими людьми, которые заинтересованы в жизни в сельской местности.

Генератор пропана Основная информация и руководство по покупке

Зачем покупать генератор?

Никогда не знаешь, когда может понадобиться резервный источник питания.

Поскольку все больше и больше людей живут за пределами сети, интерес потребителей к генераторам растет.

Другим может потребоваться генератор для спасательного медицинского устройства или в качестве резервного источника энергии для работы и средств к существованию. Вы можете захотеть защитить морозильную камеру.

Независимо от причин, по которым вы покупаете генератор, важно, чтобы вы приняли лучшее решение для себя и своего образа жизни.

Генераторы — это инвестиция, и вы хотите ее хорошо вложить.

А пока выйдите и найдите генератор, на который вы можете положиться, чтобы всегда держать свет включенным.

Поделиться — это забота!

Связанные

.

Python yield, генераторы и выражения генератора

Генераторы на Python

Над созданием итератора на Python много работы. Мы должны реализовать класс с методами __iter __ () и __next __ () , отслеживать внутренние состояния и вызывать StopIteration , когда нет значений для возврата.

Это длинно и нелогично. В таких ситуациях на помощь приходит генератор.

Генераторы

Python — это простой способ создания итераторов.Вся работа, о которой мы упомянули выше, автоматически выполняется генераторами в Python.

Проще говоря, генератор — это функция, возвращающая объект (итератор), который мы можем перебирать (по одному значению за раз).

---

Создание генераторов на Python

Создать генератор на Python довольно просто. Это так же просто, как определение обычной функции, но с оператором yield вместо оператора return .

Если функция содержит хотя бы один оператор yield (он может содержать другие операторы yield или return ), она становится функцией генератора.И yield , и return вернет какое-то значение из функции.

Разница в том, что в то время как оператор return полностью завершает функцию, оператор yield приостанавливает функцию, сохраняя все ее состояния, а затем продолжает оттуда при последующих вызовах.

---

Различия между функцией генератора и нормальной функцией

Вот чем функция генератора отличается от нормальной функции.

• Функция генератора содержит один или несколько операторов yield .
• При вызове возвращает объект (итератор), но не начинает выполнение немедленно.
• Такие методы, как __iter __ () и __next __ () , реализуются автоматически. Таким образом, мы можем перебирать элементы, используя next () .
• После выполнения функции функция приостанавливается, и управление передается вызывающей стороне.
• Локальные переменные и их состояния запоминаются между последовательными вызовами.
• Наконец, когда функция завершается, StopIteration вызывается автоматически при последующих вызовах.

Вот пример, иллюстрирующий все вышеизложенное. У нас есть функция генератора с именем my_gen () с несколькими операторами yield .

  # Простая функция генератора
def my_gen ():
    п = 1
    print ('Это печатается первым')
    # Функция генератора содержит операторы yield
    дать п

    п + = 1
    print ('Это печатается вторым')
    дать п

    п + = 1
    print ('Это напечатано наконец')
    yield n  

Интерактивный прогон в интерпретаторе приведен ниже.Запустите их в оболочке Python, чтобы увидеть результат.

  >>> # Возвращает объект, но не запускает выполнение сразу.
>>> a = my_gen ()

>>> # Мы можем перебирать элементы, используя next ().
>>> следующий (а)
Это печатается первым
1
>>> # Как только функция уступает, функция приостанавливается и управление передается вызывающей стороне.

>>> # Локальные переменные и их состояния запоминаются между последовательными вызовами.
>>> следующий (а)
Это напечатано вторым
2

>>> следующий (а)
Это напечатано наконец
3

>>> # Наконец, когда функция завершается, StopIteration автоматически вызывается при последующих вызовах.>>> следующий (а)
Отслеживание (последний вызов последний):
...
StopIteration
>>> следующий (а)
Отслеживание (последний вызов последний):
...
StopIteration  

В приведенном выше примере следует отметить одну интересную вещь: значение переменной n запоминается между каждым вызовом.

В отличие от обычных функций, локальные переменные не уничтожаются при выполнении функции. Более того, объект-генератор может быть повторен только один раз.

Чтобы перезапустить процесс, нам нужно создать еще один объект-генератор, используя что-то вроде a = my_gen () .

И последнее, что следует отметить, это то, что мы можем использовать генераторы с циклами for напрямую.

Это связано с тем, что цикл для принимает итератор и выполняет итерацию по нему с помощью функции next () . Он автоматически завершается, когда вызывается StopIteration . Проверьте здесь, чтобы узнать, как на самом деле реализован цикл for в Python.

  # Простая функция генератора
def my_gen ():
    п = 1
    print ('Это печатается первым')
    # Функция генератора содержит операторы yield
    дать п

    п + = 1
    print ('Это печатается вторым')
    дать п

    п + = 1
    print ('Это напечатано наконец')
    дать п


# Использование цикла for
для элемента в my_gen ():
    печать (шт.)  

Когда вы запустите программу, на выходе будет:

  Это напечатано первым
1
Это напечатано вторым
2
Это напечатано наконец
3  

---

Генераторы Python с циклом

Приведенный выше пример менее полезен, и мы изучили его, чтобы получить представление о том, что происходило в фоновом режиме.

Обычно функции генератора реализуются с помощью цикла, имеющего подходящее условие завершения.

Давайте возьмем пример генератора, который переворачивает строку.

  def rev_str (my_str):
    длина = len (my_str)
    для i в диапазоне (длина - 1, -1, -1):
        yield my_str [i]


# Цикл для переворота строки
для символа в rev_str ("привет"):
    печать (символ)  

Выход

  о
л
л
е
h  

В этом примере мы использовали функцию range () , чтобы получить индекс в обратном порядке с помощью цикла for.

Примечание : Эта функция генератора работает не только со строками, но и с другими типами итераций, такими как список, кортеж и т. Д.

---

Выражение генератора Python

Простые генераторы можно легко создавать «на лету» с помощью выражений генератора. Это упрощает создание генераторов.

Подобно лямбда-функциям, которые создают анонимные функции, выражения генератора создают анонимные функции генератора.

Синтаксис выражения генератора аналогичен синтаксису понимания списка в Python.Но квадратные скобки заменены круглыми скобками.

Основное различие между пониманием списка и выражением генератора состоит в том, что понимание списка производит весь список, в то время как выражение генератора производит по одному элементу за раз.

У них ленивое исполнение (производство предметов только по запросу). По этой причине выражение генератора намного эффективнее с точки зрения памяти, чем эквивалентное понимание списка.

  # Инициализировать список
my_list = [1, 3, 6, 10]

# возвести каждый термин в квадрат, используя понимание списка
list_ = [x ** 2 вместо x в моем_списке]

# то же самое можно сделать с помощью выражения генератора
# выражения генератора заключены в круглые скобки ()
генератор = (x ** 2 для x в my_list)

печать (список_)
print (генератор)  

Выход

  [1, 9, 36, 100]
<объект-генератор  в 0x7f5d4eb4bf50>  

Мы видим выше, что выражение генератора не сразу дало требуемый результат.Вместо этого он вернул объект-генератор, который производит элементы только по запросу.

Вот как мы можем начать получать предметы из генератора:

  # Инициализировать список
my_list = [1, 3, 6, 10]

a = (x ** 2 для x в my_list)
печать (далее (а))

печать (далее (а))

печать (далее (а))

печать (далее (а))

следующий (а)  

Когда мы запускаем указанную выше программу, мы получаем следующий результат:

  1
9
36
100
Отслеживание (последний вызов последний):
  Файл «<строка>», строка 15, в <модуле>
StopIteration  

Выражения генератора могут использоваться как аргументы функции.При таком использовании круглые скобки можно опустить.

  >>> сумма (x ** 2 вместо x в my_list)
146

>>> max (x ** 2 для x в my_list)
100  

---

Использование генераторов Python

Есть несколько причин, по которым генераторы являются мощной реализацией.

1. Простота применения

Генераторы

могут быть реализованы ясным и кратким образом по сравнению с их аналогом класса итератора. Ниже приведен пример реализации последовательности степени двойки с использованием класса итератора.

  класс PowTwo:
    def __init __ (self, max = 0):
        self.n = 0
        self.max = max

    def __iter __ (сам):
        вернуть себя

    def __next __ (сам):
        если self.n> self.max:
            поднять StopIteration

        результат = 2 ** self.n
        self.n + = 1
        вернуть результат  

Вышеупомянутая программа была длинной и запутанной. Теперь давайте сделаем то же самое, используя функцию генератора.

  def PowTwoGen (макс = 0):
    п = 0
    пока n  

Поскольку генераторы отслеживают детали автоматически, реализация была лаконичной и намного более понятной.

2. Эффективная память

Обычная функция, возвращающая последовательность, перед возвратом результата создаст всю последовательность в памяти. Это перебор, если количество элементов в последовательности очень велико.

Генераторная реализация таких последовательностей удобна для памяти и предпочтительна, так как она производит только один элемент за раз.

3. Представьте бесконечный поток

Генераторы

- отличные носители для представления бесконечного потока данных.Бесконечные потоки не могут быть сохранены в памяти, а поскольку генераторы создают только один элемент за раз, они могут представлять бесконечный поток данных.

Следующая функция генератора может генерировать все четные числа (по крайней мере, теоретически).

  def all_even ():
    п = 0
    в то время как True:
        дать п
        п + = 2  

4. Генераторы трубопроводов

Несколько генераторов можно использовать для конвейерной обработки серии операций. Лучше всего это проиллюстрировать на примере.

Предположим, у нас есть генератор, который производит числа в ряду Фибоначчи. И у нас есть еще один генератор возведения чисел в квадрат.

Если мы хотим узнать сумму квадратов чисел в ряду Фибоначчи, мы можем сделать это следующим образом, путем конвейеризации выходных данных функций генератора вместе.

  def fibonacci_numbers (числа):
    х, у = 0, 1
    для _ в диапазоне (числа):
        х, у = у, х + у
        доход x

def квадрат (числа):
    для числа в числах:
        доход номер ** 2

print (сумма (квадрат (fibonacci_numbers (10))))  

Выход

  4895  

Эта конвейерная обработка эффективна и легко читается (и да, намного круче!).

.