Вентиляция обязательна для помещений с разнообразным назначением. Без нее воздух, насыщенный углекислым газом, будет отрицательно сказываться на общем состоянии и самочувствии человека. Отсутствие воздухообмена в производственных помещениях чревато более серьезными последствиями: развитие хронических заболеваний, острых отравлений.
Понятие вентиляции помещений
Эффективная вентиляция — комфортный микроклимат в помещении
Основная система, принцип которой лежит в основе всех других, это естественная вентиляция. Прежде чем, ее рассмотреть, нужно разобраться, что представляет собой вентиляция. Это процесс воздухообмена, при котором воздух, насыщенный кислородом, поступает в помещение, а отработанный – удаляется из него. Благодаря такой циркуляции, в помещениях можно поддерживать определенный микроклимат, соответствующий санитарным нормам. Строительные нормы и правила 2.08.01-89 «Жилые здания» предусматривают оборудование жилых зданий вентиляцией с определенными параметрами воздуха и кратностью воздухообмена. Система призвана сохранять благоприятный микроклимат, нейтрализуя вредные газы и излишнюю влажность.
Но совершенно очевидно, что для осуществления вентиляции должны быть созданы определенные условия. Причинами возникновения движения воздушных масс являются:
Разница температур и атмосферного давления в помещении и за его пределами.
Механическое побуждение.
Гравитационные силы.
Что такое естественная вентиляция
Варианты организации естественной вентиляции
Самая доступная, соответствующая требованиям санитарных норм – естественная вентиляция. Для ее осуществления необходимо, чтобы свежий воздух беспрепятственно поступал в помещения, вытесняя насыщенный углекислым газом, за его пределы. Принцип работы естественной вентиляции основан на физических законах. Так, поступление происходит через щелевые отверстия, окна, двери, а отработанный, поднимается и устремляется к вентиляционным отверстиям, находящимся в ванной, туалете, на кухне.
Преимущества естественного воздухообмена
Минимальная рабочая схема. Так, в многоквартирных домах – это вентиляционные решетки, встроенные в специальные отверстия. Для частных домов – такие же решетки, и кроме того, вентиляционная труба с наконечником, воздуховоды. Однако, все эти приспособления монтируются во время строительства, очень редко установка происходит дополнительно.
Экономна, так как не задействовано оборудование.
Возможен самостоятельный монтаж.
Не зависит от наличия напряжения в сети.
Однако у системы есть недостатки, о которых нужно помнить при ее монтаже:
Для правильной работы необходимо беспрепятственное движение воздушных масс.
В основу работы положена разница температур, которая возможна только в холодное время года. Это значительно сокращает период работы воздухообмена.
Движение воздушных потоков
Чтобы естественная вентиляция в помещении работала корректно, разберемся в причинах возможных препятствий, дабы учесть их при устройстве. Итак, вентиляция должна вытеснить некий объем воздуха, заменив его на свежий с улицы. Понятно, что воздух на улице и внутри помещения имеют свою температуру и влажность, а перемещение воздушных масс – интенсивность и направление.
Очень важно следить за работой вентиляции
Для классической схемы движения воздушных масс нужно обычное батарейное отопление, которое используется более, чем в 90% частных домов и квартир, расположенное под окном. Воздух, контактирующий с поверхностью окна, охлаждается больше, чем тот, который соприкасается с другими поверхностями. Холодные воздушные потоки имеют большую плотность, следовательно, они тяжелее теплых, потому устремляются вниз. Здесь их подхватывает тепло от батареи, они смешиваются и уже подогретый поток циркулирует по комнате, отдавая часть тепла, конструктивным элементам, стенам, мебели.
Охладившись, он опускается вниз и заменяет часть разряженного воздуха, образовавшегося под батареей. В такой циркуляции нет перепадов давления, но гравитационные силы создают постоянный цикличный поток в пределах данного помещения. Он не позволяет допустить холодный воздух к полу. Самой дискомфортной зоной будет то место, где смешиваются разно-температурные потоки, а остальные части комнаты находятся в, так называемой, зоне комфорта.
Если же отопительная батарея расположена не под окном, а у стены напротив, движение воздушных потоков будет иным. Так, контактирующие с окном воздушные потоки, опускаются вниз, где нет подогрева, стелятся по полу и, проходя через комнату, движутся к батарее. Нагреваясь от нее, воздух поднимается и продолжает свое движение уже поверху. Как и в классической схеме образуется циклический круг. Но, в том случае, температурный режим полностью нарушен, зона дискомфорта – значительно увеличена. Холодные потоки охлаждают пол, хождение по нему становится неприятным. Четкая разница между воздушными потоками, увеличивает скорость их передвижения.
Иногда такая ситуация складывается и при правильном расположении окон и радиаторов. Здесь важно помнить о мощности и размерах, например, если под окном расположена батарея, перекрывающая всего третью его часть, то в местах, где нет смешения теплого и холодного воздуха, будут возникать зоны преобладания холодных потоков, стелящихся по полу. Для исправления такого явления, необходимо установить либо две батареи, либо одну длинную.
Важно! В помещении, где находятся дети, рекомендуется устанавливать радиаторы только под окном! Иная схема расположения отопительных приборов, приводит к простудным заболеваниям из-за постоянно холодного пола. Если нет технической возможности правильно установить радиатор – такое помещение нельзя использовать для детской комнаты или спальни.
В помещениях с панорамными окнами происходит подобная ситуация. В основном, батареи устанавливают по обе стороны окон. Холодный воздух устремляется вниз, на пол, двигаясь к другому отопительному прибору или через дверь, создавая сквозняк в другое помещение. Кроме того, окна сильно запотевают, а это свидетельствует о том, что в помещении повышенная влажность. Исправить такое может тепловая завеса, но это уже элемент принудительной вентиляции.
Работа естественной вентиляции
В прохладное время года система естественной вентиляции работает таким образом. Теплый воздух всегда поднимается, поэтому если в частном доме два этажа, то верхний – более теплый. В системе вентиляции создается хорошая тяга благодаря разнице высот и четко направленному динамическому движению теплых воздушных масс вверх. Вентканал имеет часть трубы, находящуюся за пределами здания (над крышей) и холодный воздух пытается по ней, проследовать вниз.
Вариант организации вентканала в гараже
Такой процесс способен вызвать обратную тягу. Но этого не происходит, так как вверх движется большой объем теплого воздуха. Потому, очень важно, для правильной и эффективной работы естественной вентиляции, еще во время строительства, все вентканалы и воздуховоды устраивать внутри строения.
Внимание! Еще один момент, который способен препятствовать правильному естественному воздухообмену – при установке подоконников полностью перекрывают отопительную батарею или устанавливают на нее декоративную решетку. Это препятствует нормальному движению теплых воздушных масс, которые не могут должным образом нагреть холодный воздух из окна.
Летом система естественной вентиляции работает несколько по-другому. Более всего нагревается крыша. Так, при температуре воздуха 28-30°C она прогревается до 55-75°C. Подкровельное пространство имеет более низкую температуру (около 38-43°C). На первом этаже дома достаточно комфортная температура – до 25°C, на втором – выше на 3-4 градуса и практически равна уличной. Температурные условия, при которых в доме более прохладно, чем на улице, не способствуют корректной работе естественного воздухообмена. Однако, летом есть возможность открывать окна для проветривания, создавая тем самым повышенное давление. Нужно помнить, что в месте, где ветер попадает в помещение, создается повышенное давление. Там же, где он его покидает – пониженное.
Нужно помнить, что воздух движется по пути наименьшего сопротивления (практически по прямой линии). Потому, чтобы «побудить» вентиляцию к работе, следует проводить сквозное проветривание, открывая окна со всех сторон дома. Если в строительный проект не закладывается механическая вентиляция, а предполагается только естественная, то следует учесть, что «глухих» стен в здании быть не должно. Все помещения должны быть оборудованы окнами, в том числе, туалетная и ванная комнаты.
принцип работы и преимущества в использовании
Среди существующих типов систем естественная вентиляция наиболее доступна с финансовой точки зрения. При строительстве любого здания всегда присутствуют неплотности в проёмах окон, дверей, при укладке строительного материала, что способствует проникновению воздуха внутрь помещения. Его вытяжка обеспечивается воздействием внешних факторов, а также взаимодействием воздушной среды снаружи и внутри посещения.
Назначение и преимущества
Естественная вентиляция представляет собой систему, которая исключает использование любых устройств, принудительно побуждающих к движению воздушные потоки. Как правило, это вентиляторы любой мощности.
Циркуляция воздуха осуществляется лишь посредством проникновения воздуха через открытые окна, двери, форточки. Также воздух проникает сквозь всевозможные щели.
Применяется вентиляция с естественным побуждением в любом строении. И лишь, если данный тип системы не справляется с обслуживанием помещения, может быть задействовано одно или несколько устройств, задачей которых является нагнетание воздуха и ускорение его вытяжки. В каждом из видов: естественная и механическая вентиляция, есть свои особенности, но первый из указанных имеет ряд ощутимых преимуществ:
простота обустройства;
отсутствие крупных финансовых затрат;
при правильно составленном проекте система естественной вентиляции может быть весьма эффективна;
монтаж воздуховодов легко выполняется самостоятельно, без привлечения профессионалов.
Основные виды естественной вентиляции:
Самопроизвольная (неорганизованная). В этом случае воздух поступает и удаляется из помещения исключительно за счёт естественных условий (разница давлений, температур, а также скорость ветра).
Организованная. Обеспечивается посредством обустройства специальных отверстий, располагающихся на разной высоте и имеющих различную площадь. В зависимости от данных параметров, а также от того, как регулируется подача воздуха, различают несколько подвидов системы:
ярусная;
аэрация;
гравитационная.
Когда проектируется естественная вентиляция принцип работы играет первостепенную роль, так как циркуляция в помещении зависит исключительно от того, насколько верным был расчёт. При малейших ошибках воздухообмен может быть недостаточным, что приведёт к ряду негативных последствий, включая образование застоя воздуха, увеличение уровня влажности, образование грибка и плесени.
Особенности обустройства
В каждом из видов объектов циркуляция воздуха происходит с учётом различных особенностей строения. Так, естественная вентиляция в частном доме обеспечивается помимо специально для этого предусмотренных отверстий (форточки в окнах, щели под дверью) также посредством основного строительного материала, из которого строился дом.
Дерево, будь то брус или доски, способно “дышать”, то есть воздух проникает в помещение через поры данного материала. Каркасный материал и кирпич лишены этого свойства, а значит, естественная вентиляция дома рассчитана только на достаточную пропускную способность форточек и щелей в окнах.
Внутри жилого помещения воздушные потоки циркулируют благодаря щелям под дверью между комнатами. Вытяжная система сконцентрирована вблизи помещений специального назначения, так как в них ощутимо увеличиваются значения всех параметров воздушной среды. В жилом помещении – это кухня и санузел. По такому же принципу обустраивается и естественная вентиляция в многоэтажном доме. С одним лишь отличием: имеется общая для всех квартир центральная магистраль, от которой расходятся ответвления. Именно данные каналы подводятся к кухням и санузлам всех квартир.
Составление проекта
Одним из первых шагов является расчет естественной вентиляции. Прежде всего, необходимо вычислить производительность будущей системы. Для этого определяется достаточное значение воздухообмена и его кратность. Существуют нормативные документы, в которых оговаривается, каким должен быть воздухообмен в помещении, чтобы удовлетворять потребность одного человека в кислороде за один час времени. Данное значение составляет 60 м3/ч. Определить достаточный воздухообмен в помещении можно, умножив количество человек, которые проживают в доме, на нормированное значение воздухообмена.
Определить количество смен объема воздуха в помещении можно, если умножить нормированную кратность воздухообмена на объем комнаты. Расчеты производятся для каждого помещения, а результаты суммируются. После того, как основные расчеты были произведены, составляется схема естественной вентиляции, которая основывается на физических свойствах воздуха при различных температурах. Так, воздушный поток, попадая в помещение, изначально более прохладный, а значит, проходит по низу помещения. Нагреваясь, он поднимается к потолку. Именно там обычно устанавливаются вытяжные решётки.
Соответственно, если обустраиваются дополнительные отверстия с контролируемым клапаном подачи воздуха, то делается это ближе к полу. А все воздуховоды располагаются вверху. Выполняя аэродинамический расчет системы естественной вентиляции, необходимо получить значения давлений на концах воздуховодов, а также просчитать среднюю скорость движения ветра. В действительности значение последнего из указанных параметров будет несколько ниже из-за того, что форма сечения воздуховода и уровень шероховатости его стенок несколько замедляют скорость продвижения воздушных потоков.
Проектирование естественной вентиляции включает в себя также расчёт сечения вентиляционных каналов. Ввиду того, что циркуляция воздушных потоков осуществляется под воздействием внешних факторов, то для обеспечения достаточной тяги требуется на порядок большая площадь сечения воздуховодов, чем для организации принудительной вентиляции.
Также следует знать, что скорость перемещения воздуха по вентиляционным каналам зависит и от их длины. Поэтому организация естественной циркуляции на чердаке не всегда оправданна.
Нередко для усиления тяги прибегают к использованию устройств механического действия – дефлекторов. Они просты по конструкции и устанавливаются на выходе воздуховодов. Благодаря особенностям механизма дефлекторы способны разряжать воздух в радиусе своего действия, что ощутимо увеличивает скорость движения воздушных потоков. Важной особенностью при составлении проекта вентиляционной системы является влияние значения температуры окружающей среды на тягу. Так, в летнее время естественная вентиляция практически перестаёт функционировать из-за того, что разница температур снаружи и внутри помещения незначительна.
Естественная вентиляция в многоквартирном доме. Устройство и принцип работы
Устройство и принцип работы естественной вентиляции в многоквартирном доме
Организованная естественная вентиляция в жилом доме — это воздухообмен, происходящий за счет разницы плотности воздуха внутри здания и снаружи, через специально устроенные вытяжные и приточные проемы.
Для вентиляции помещений в жилом многоквартирном доме предусматривается естественная система вентиляции. Давайте разберемся как она устроена и за счет чего работает.
Устройство естественной вентиляции
В каждом подъезде с первого этажа по последний есть общий вентиляционный канал, который проходит вертикально снизу, вверх с выходом либо на чердак, либо сразу на крышу (в зависимости от проекта). К основному вентиляционному каналу подсоединяются каналы-спутники, начало которых расположено, как правило, в ванной, на кухне и туалете.
Через эти каналы-спутники «отработанный» воздух уходит из квартир, попадает в общую вентиляционную шахту, проходит ее и выводится в атмосферу.
Вроде бы все предельно просто и подобный механизм должен работать безотказно. Но существует множество моментов, которые могут помешать нормальной работе вентиляции.
Самое важное в работе естественной вентиляции то что в квартиру должен поступать воздух в достаточном количестве. По проектам, согласно СНиП этот воздух должен поступать через «неплотности» оконных проемов, а также, путем открытия форточек.
Выдержка из СНиП 2.08.01-89 (параметры минимального воздухообмена для квартиры).
Жилая комната квартир
3 м3/ч на 1м2 жилых помещений
Кухня: — с электроплитой
— с газовой
— Не менее 60 м3/ч
— Не менее 90 м3/ч
Ванная
25 м3/ч
Уборная индивидуальная
25 м3/ч
Совмещенное помещение уборной и ванной
50 м3/ч
Но все мы понимаем, что современные окна в закрытом состоянии не пропускают ни звуки ни тем более воздух. Получается нужно все время держать окна открытыми, что естественно не представляется возможным по целому ряду причин.
Причины нарушения работы естественной вентиляции
Переоборудование вент каналов
Бывает, что вентиляция перестает работать из-за деятельных соседей, которые попросту могли сломать вентиляционный канал для расширения жилплощади. В таком случае у всех жильцов, квартиры которых находятся ниже, вентиляция работать перестанет.
Мусор в вентиляционном канале
Часто случается, что в вентиляционную шахту что-либо попадает и попросту не дает воздуху свободно двигаться. Если такое произошло, то Вам необходимо обратиться в соответствующую структуру, самостоятельно лезть в вентиляционный канал запрещено.
Не правильное подключение вытяжных зонтов
Так же распространенной проблемой является подключение кухонных вытяжек (вытяжных зонтов)большой мощности к каналу-спутнику, который для этого не предназначен. И когда такая вытяжка включена, то в общем вентиляционном канале образуется воздушная пробка, которая нарушает работу всей системы.
Сезонность
К сожалению, на работу естественной системы вентиляции так же имеет влияние температурный режим, в холодное время года она работает лучше, а летом, когда на улице температура повышается она работает слабее. К этому еще добавляется несколько отрицательных моментов описанных выше, и работа всей системы сходит на нет.
И конечно же бывают ошибки при строительстве допущенные подрядчиком по тем или иным причинам… Здесь поможет только установка приточно-вытяжного вентиляционного оборудования.
Естественная вентиляция работает круглый год 24 часа в сутки. Поэтому необходим круглосуточный приток воздуха в помещение. Если его не будет, то зимой при закрытых окнах возможно выпадение конденсата, повышение влажности вплоть до образования плесени, чтобы этого избежать установите приточные клапаны, это улучшит вентиляцию в помещении и избавит от лишней влаги.
Для организации хорошего воздухообмена в квартире круглый год. Потребуется установка проветривателя. Благодаря этому устройству Вам не придется открывать окна, а в квартиру всегда будет поступать свежий и чистый воздух.
Естественная вентиляция
Вентиляция — один из «инструментов», который создает и поддерживает оптимальный микроклимат в любом помещении, как жилом, так и производственном. Без вентиляционных систем воздух быстро насыщается углекислым газом, что отрицательно влияет на состоянии тех кто находится в невентилируемом помещении. Особенно обостряется ситуация, если речь идет об отсутствии воздухообмена на производствах, здесь последствия могут быть намного серьезнее, начиная от развития трудноизлечимых заболеваний и заканчивая острыми отравлениями.
Вентиляционные системы основаны на принципе естественной циркуляции. Речь идет о воздухообмене. когда в жилом помещении происходит насыщение воздуха кислородом, а отработанные воздушные массы удаляются на за пределы дома. Каким образом двигаются потоки воздуха? Благодаря разнице давления воздушной массы и температур внутри и снаружи здания, благодаря гравитационным силам и принудительному воздействию.
Естественная вентиляция — наиболее доступная (как в плане стоимости, так и в плане монтажа) система, соответствующая отечественным санитарным нормам. Принцип ее работы максимально прост: чистый воздух втягивается в помещение через дверной проем, приоткрытые окна, щели и отверстия, вытесняя отработанные воздушные массы. Отработанный воздух устремляется в вентиляционные люки на улицу.
Функции, которые выполняет естественная вентиляция дома
В воздушной массе определенную долю занимает кислород, который люди используют для дыхания: мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. При недостатке кислорода люди, постоянно находящиеся в помещении, столкнутся с такими неприятными явлениями, как повышенная утомляемость, проблемы в работе сердца, приступы головокружения и прочее. Особенно опасно находиться в невентилируемых помещениях людям имеющих хронические заболевания.
Отсутствие движения воздушных масс приводит к повышению концентрации аллергических примесей, болезненных микроорганизмов в воздухе. Это опять-таки негативно сказывается на человеческом здоровье.
Естественная вентиляция в доме позволяет минимизировать количество неприятных запахов — от средств бытовой химии, парфюмерии, от сигарет, от домашних питомцев. Без регулярного проветривания микроклимат в помещениях очень быстро станет непригодной для комфортного пребывания. Если говорить о запахах, особенно нуждаются в качественной вентиляции воздуха такие помещения, как кухня и туалетная комната.
Еще одна важная функция, которую выполняет естественная вентиляция — регулирование уровня влажности в жилом помещении. Люди и животные выдыхают воздух с большим содержанием влаги. Если добавить к этому влагу, испаряемую от стиральных и посудомоечных машин, электрических чайников, утюгов, от постиранного белья, вымытых полов, то станет понятно — излишняя влажность может стать серьезной проблемой. Это и запотевшие окна, и отсыревшие стены, на которых практически мгновенно появляются патогенные микроорганизмы. Ухудшение внешнего вида помещения и снизившийся срок эксплуатации переувлажненных отделочных и строительных материалов.
Наконец, естественное перемещение воздуха позволяет нивелировать такой неприятный эффект, как выделение некоторыми материалами вредных для человеческого здоровья токсичных веществ. Вентиляция выводит вредные соединения из помещения, существенно облегчая ситуацию.
Выше представлен далеко не полный перечень функций, которые выполняет вентиляционная система, но и этих пунктов вполне хватит для того, чтобы убедиться: естественная и искусственная вентиляция — не роскошь, а необходимость.
Естественная вентиляция: преимущества и недостатки
Как и любые другие системы вентиляции, естественная имеет свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать при организации, монтаже системы.
Преимуществ у естественной вентиляции достаточно много:
Базовая рабочая схема. Если мы говорим о многоквартирных домах, то в схему включены вентиляционные люки. В частных домах, кроме таких же люков, используются воздуховоды, вентиляционные трубы — эти элементы обычно монтируются еще на этапе строительства, поэтому дополнительная их установка, как правило, не требуется.
Экономичность. При монтаже элементов естественной вентиляции не задействовано дополнительное оборудование, при этом большинство работ можно выполнить самостоятельно. Правда, если речь о загородном доме или объекте, где ранее не было вытяжных каналов, придется серьезно потрудиться. Зато эксплуатация подобной вентиляционной системы не требует существенных финансовых затрат — необходимо только регулярно проверять состояние вентиляционных каналов и в случае необходимости их прочищать.
Высокий уровень надежности. Максимальная простота конструкции — залог ее надежности и долговечности: здесь просто нечему ломаться, поэтому вы можете быть уверены, что грамотно выстроенная система естественной вентиляции будет радовать вас все время, пока осуществляется эксплуатация здания.
Работа такой системы не зависит от напряжения в сети, не требует расходных материалов, что определяет ее неприхотливость, экономичность и надежность. Это оптимальный вариант для объектов, расположенных в отдаленных районах страны, где есть перебои с подачей электроэнергии.
Тихая работа. Чтобы обеспечить естественный воздухообмен, нет необходимости использовать какие-либо механизмы, соответственно, при работе системы будет отсутствовать технологический шум, которым могут похвастать любые другие типы принудительной вентиляции.
Но не обошлось без недостатков:
Сложности в монтаже. Чтобы воздушные массы приходили в движение, необходимо правильно рассчитать и смонтировать систему. Провести рассчеты можно и самостоятельно, но любая ошибка приведет к снижению эффективности системы, поэтому лучше не рисковать, а доверить расчеты профессионалам в этой сфере.
Один из факторов, который приводит воздух в движение, будет разница температуры на улице и в помещении. Требуемая разница достигается только в холодное время года, что существенно сокращает время продуктивной работы естественной вентиляции. В теплое время года естественные потоки воздуха могут и вовсе сойти на нет, тогда приходится открывать двери и окна в разных комнатах, чтобы обеспечить сквозняки.
Естественная вентиляция не предполагает использования фильтрующих устройств, так как такие элементы будут препятствовать поступлению необходимого потока воздуха в здание с улицы, и как следствие произойдет снижение эффективности работы системы в целом. Поэтому одной естественной вентиляцией обычно не ограничиваются — исключение составляют объекты, построенные в благополучных с экологической точки зрения районах. В домах, расположенных недалеко от промышленных предприятий и вблизи автомобильных трасс, естественную вентиляцию необходимо обязательно дополнять принудительными системами, в противном случае рискуете получить противоположный эффект.
Приточные клапаны уменьшают звукоизоляцию жилого помещения — это не лучший вариант, если дом находится возле объектов создающих высокий уровень шума.
Естественная вентиляция: принцип работы
Традиционная схема движения воздуха предполагает традиционное батарейное отопление — именно его используют в девяноста процентах жилых помещений. Воздух возле окна более холодный, чем рядом со стенами и мебелью внутри помещения. Холодный воздух характеризуется большей плотностью и большим весом, поэтому он спускается вниз и забирает тепло от радиатора. Разнотемпературные воздушные массы смешиваются, циркулируют по помещению, раздавая свое тепло мебели, стенам. После того, как тепло воздушные массы отдали, они охлаждаются и опускаются в зону радиатора заменяя разреженный воздух под ним. И далее начинается новый круг.
Выше описана схема, обеспечивающая наиболее оптимальное смешение воздушных потоков. Есть и другие варианты. Если батареи расположены на противоположной стороне от окна, если под окном находится слишком маленький радиатор (перекрывающий примерно одну треть оконного проема), струи прохладного воздуха будут опускаться к полу, что создаст не слишком приятную, комфортную атмосферу в помещении — холодный воздух у пола может провоцировать развитие простудных заболевания, поэтому в комнатах, где живут или часто находятся дети, батареи должны располагаться только под окном.
Естественная вентиляция: основные составляющие
В домах с окнами и дверьми из древесины, а так же изготовленных из бревна или бруса проблемы с притоком свежего воздуха обычно не возникают. Такие жилые строения имеют достаточный приток воздушных масс через щели и просветы.Но не стоит переоценивать роль и возможности естественной вентиляции — лучше подстраховаться, приняв дополнительные меры. Не говоря о том, что такие меры просто необходимы в современных городских квартирах, загородных домах, на крупных объектах, где щелей и не плотностей по умолчанию не бывает.
Проветривание доступный способ обеспечение достаточного количества свежего воздуха в доме. Однако постоянно держать окно открытым вряд ли кто-то будет — во-первых, на улице может быть некомфортная температура (жарко или холодно), во-вторых, это вопрос банальной безопасности. Справиться с проблемой помогают специальные приточные клапаны.
Часть оконных корпораций предлагают своим покупателям модели окон с уже встроенными приточными клапанами, позволяющими тонко регулировать интенсивность проникающего в помещение воздушного потока. Если в оконных рамах клапанов нет, то есть возможность их установить самостоятельно (купить клапан несложно в магазине), но обращайте внимание на способность обеспечить оптимальный уровень притока воздуха в комнату. Приточные клапаны монтируют во внешнюю стену и желательно это сделать на участке за радиатором.
Еще один важный элемент, без которого невозможна естественная приточно-вытяжная вентиляция — вытяжные каналы. Для обустройства таких каналов могут использоваться разные материалы, но желательно с хорошими аэродинамическими свойствами. Чем выше будет канал, тем больше будет его производительность. Важно правильно выбрать место для канала, грамотно расположить оголовок вентиляционной трубы относительно кровельной поверхности, конька крыши, других вероятных препятствий. Если вы не хотите снизить тягу или минимизировать эффективность вентиляции, обращайте внимание, чтобы вытяжной канал не попал в зону ветрового подпора. Чтобы обеспечить должную термоизоляцию монтировать вентиляционные каналы лучше во внутренние (а не во внешние) стены. Если вентиляционные трубы проходят через чердаки или другие холодные помещения, необходимо дополнительно утеплять эти участки. Какой бы материал вы ни взяли для монтажа каналов, помните: для естественной вентиляции недопустимы горизонтальные участки.
И последний момент, на который стоит обратить внимание: часто владельцы квартир и загородных домов используют общие вентиляционные каналы для подключения кухонной вытяжки. Для кухонной вытяжки необходимо сделать отдельный вентканал. Если нет другого варианта, можно подключить вытяжку к вентиляционному каналу, но только с использованием специального клапана и обязательно выше основного вытяжного люка — но это не лучшее решение из возможных.
Естественная вентиляция дома легко монтируется самостоятельно и без лишних финансовых затрат. Такая система имеет свои недостатки, но некоторые из них можно оптимизировать, а с другими приходится мириться. Оснащение вентканалов датчиками контроля влажности и температуры и использование вентиляционной решетки с заслонками позволит обеспечить балансировку системы, увеличить ее эффективность.
Естественная вытяжная вентиляция достоинства и назначение
Естественная вентиляция считается самой приемлемой по стоимости в сравнении с другими видами подобных систем.
Воздух внутрь любого здания попадает через небольшие зазоры в дверных или оконных проемах, отверстиях в строительном материале, которые образуются при строительстве.
Помимо воздействия внешних факторов циркуляция воздуха обеспечивается взаимодействием воздушной среды внутри и снаружи дома.
Естественная вытяжная вентиляция достоинства и назначение
В строительном понятии естественная вытяжная вентиляция – вид системы, в составе которой не предусмотрено использование какого-либо оборудования, осуществляющего принудительное движение воздуха, например, вентиляторов.
Здесь движение воздушных масс в комнате осуществляется за счет проникновения свежего воздуха через открытые форточки, окна и двери, а также имеющиеся в строении щели.
Вытяжная вентиляция с естественным побуждением
Применяется вытяжная вентиляция с естественным побуждением везде, в каждом помещении.
Только при невозможности системы справится с поставленной задачей, к ней подключают одно или несколько устройств, которые заставляют воздушные массы перемещаться и способствуют ускорению их циркуляции.
В целом, подобный принцип проветривания комнат имеет ряд достоинств:
отсутствие больших затрат;
легкость в проектировании;
высокая эффективность;
простой монтаж.
Условно естественная вытяжная вентиляция делится на 2 вида:
Самопроизвольная, когда взаимодействие воздушных масс внутри и снаружи дома осуществляется только за счет внешних факторов (разница давлений или температур, наличие ветра).
Организованная, когда движение воздуха в помещении происходит за счет специально оборудованных отверстий, которые имеют различные размеры и располагаются на разной высоте.
Данная система делится на несколько подвидов, в зависимости от принципа подачи воздушных масс и параметров описанных выше отверстий:
гравитационная
аэрационная
ярусная
Принцип подачи воздуха играет главную роль при составлении проекта естественной вытяжной вентиляции, расчет которой должен быть точным и верным, так как от него напрямую зависит циркуляция микроклимата в здании.
Даже малейшие ошибки в расчетах могут привести к недостатку воздухообмена и негативным последствиям, в том числе повышение уровня влажности, образования застоя воздуха, грибка и плесени.
Естественная вытяжная вентиляция особенности устройства
Циркуляция воздуха в любом помещении зависит от особенностей, заложенных при строительстве. Например, естественная вытяжная вентиляция в частном доме формируется за счет специальных отверстий – форточек и щелей в дверных проемах, а также за счет особенностей строительного материала.
Так, построенный из древесины дом обладает высокими показателями воздухопроницаемости и позволяет внешнему потоку проникать в помещение.
А вот кирпич таким свойством не обладает, поэтому приточно-вытяжная естественная вентиляция в помещении будет осуществляться только за счет форточек и щелей в дверных и оконных проемах.
В комнатах специального назначения, таких как кухня или санузел, организуется канальная естественная вытяжная вентиляция, способствующая более быстрой подаче свежего притока и удалению отработанного.
Благодаря такому принципу происходит циркуляция микроклимата в многоэтажных домах, где создается единый центральный канал с ответвлениями к каждой квартире.
Естественная вытяжная вентиляция мифы и реальность
Люди, незнакомые с принципом функционирования естественной вентиляцией, часто заблуждаются в этом вопросе. Рассмотрим самые распространенные мифы о работе системы:
Миф №1 – наличие вытяжных каналов достаточно для осуществления вентиляции.
Реальность – при несоответствии количества приточного и вытяжного воздуха проветривание в помещении не сможет эффективно осуществляться.
Это означает, что при плотно закрытых окнах и дверях, а также при отсутствии иных специальных отверстий, наличия вытяжного канала будет недостаточно – движение воздушных масс не будет осуществляться.
Кроме того, для эффективной вентиляции сечение вытяжки должно равняться суммарной площади всех отверстий, через которые поступает воздух. Например, если открыть окно на «микропроветривание», то свежего притока будет недостаточно для нормального функционирования вытяжки.
И наоборот, если открыть все окна в доме, то проветрить его, конечно, удастся быстро, но при этом помещение «выстудится», так как площадь открытых окон будет больше сечения вытяжки.
Приточно вытяжная естественная вентиляция в помещении
Миф №2 – естественная вытяжка функционирует при любых условиях внешней среды.
Реальность – естественная вытяжка функционирует при разнице температур воздуха внутри и снаружи помещения. В остальных ситуациях она становится притоком или вовсе не работает.
Так, вытяжное проветривание хорошо осуществляется в зимнее время, когда температура воздуха на улице в разы ниже, чем в квартире. В результате теплые воздушные массы поднимаются по вытяжным каналам и выбрасываются наружу.
При этом, в жаркую погоду приток наоборот с улицы поступает в дом с более прохладной температурой. Именно поэтому в помещении становится душно, а постоянная работа кондиционеров не избавляет от недостатка кислорода.
Тоже самое касается ситуаций, когда внешняя и внутренняя температура в доме совпадает, — проветривание помещения не осуществляется, происходит застой микроклимата.
Миф №3 – вентилятор способен осуществлять принудительное движение отработанного воздуха.
Реальность – при отсутствии притока в помещении вентилятор для вытяжки работает напрасно, «вхолостую». Это означает, что устройство для принудительного движения воздуха в ванной комнате не сможет обеспечить вытяжку, если в помещение установлена герметичная дверь.
Поэтому при монтаже вентилятора в санузле для вентиляции естественной приточно-вытяжной обязательно наличие небольшой щели под дверью высотой до 5 мм. Тогда вытяжка начнет функционировать, а воздушный приток будет поступать из соседних комнат.
Миф №4 – нагрев приточного воздуха осуществляется самостоятельно.
Реальность – для нагрева воздушного притока, который поступает в помещение при естественной вентиляции, необходима дополнительная энергия. Холодный воздух нагревается за счет бытовых предметов, людей и радиаторов отопления, как бы «отбирая» у них тепловую энергию.
Принцип работы вентиляции
Вентиляцией называют постоянное движение воздуха, в процессе которого воздушная масса помещения сменяется, тем самым удаляется использованный воздух. Наверняка каждый из нас пользуется туалетной и ванной комнатой, кухонной плитой. Все действия такого рода содействуют процессу загрязнения воздуха и повышенному уровню влажности в квартире, доме или офисе.
Чаще всего при исправной работе вентиляционной системы мы этого вовсе не замечаем. Но при милейшем нарушении ее работоспособности появляются серьезные проблемы.
Существует несколько основных видов вентиляции зданий: естественная, механическая, вытяжная, приточная. Вы можете создать в своем помещении необходимый микроклимат, купить дополнительные технические устройства и наслаждаться всегда чистым воздухом.
Перемещение воздуха в системе вентиляции естественного типа происходит из-за разницы температур воздуха поступающего с улицы и внутреннего воздуха в результате влияния, так называемого давления ветра. В помещениях с высокими показателями тепла внутренний воздух всегда теплее, чем наружный. Тяжелый воздух с улицы, попадая в здание, вытесняет теплый воздух, который отличается меньшей плотностью.
Вентиляционные системы механического типа работают благодаря специальному оборудованию и устройствам: вентиляторы, электрические двигатели, воздушные нагреватели и другие приборы, которые позволяют перемещать воздушные потоки на значительные расстояния. Благодаря таким аппаратам, воздух может удаляться и подаваться в помещение в необходимых объемах и нужной температуры, независимо от погодных условий. Но расходы электрической энергии на их функционирование сравнительно велики.
Системы приточной вентиляции необходимы для подачи воздушных масс в само помещение. Свежий воздух поступает, как правило, вслед за тем как пройдет предварительная подготовка, включающая в себя его очистку, охлаждение или подогрев, а так же увлажнение.
Приточная вентиляция может располагаться в одном блоке или складываться из его отдельных частей: различные вентиляторов, фильтров, охладителей, клапана. нужным элементом является и сама система воздуховодов и воздушных распределителей, среди которых многочисленные регуляторы, гибкие вставки, вентиляционные решетки. Продуктивность установок приточного типа может видоизменяться от пары десятков, например, так называемые миниприточки, до огромных приточных установок в предназначенных для работы с большими воздушными массами.
Системы вытяжной вентиляции необходимы, для удаления грязного использованного воздуха из помещений.
Искусственная вентиляция вытяжного типа, как правило, по своей конструкции примитивнее приточной и в ее состав может входить лишь один вытяжной вентилятор, или даже искусственная вытяжка, если объём обслуживаемого помещения не значителен. Тем не менее, при работе сразу на несколько помещений, или же на помещение со сложной архитектурной планировкой необходима установка сети заборного типа для воздуховодов, с помощью которой воздух благодаря вентилятору будет уходить наружу.
принцип работы, устройство и обслуживание
Правильная работа системы вентиляции – важная составляющая комфортного проживания в квартире. Вентиляция в многоквартирном доме позволяет организовать правильную циркуляцию воздуха: удаление загрязненного и приток с улицы свежего воздуха в достаточных объемах. Для этого важно не только хорошо понимать как должны функционировать системы вентиляции в доме, но и обеспечить ее надлежащее обслуживание.
Содержание статьи
Назначение вентиляции
Недостаточная вентиляция оказывает непосредственное влияние на здоровье и самочувствие жильцов, проживающих в квартире. Недостаток свежего воздуха провоцирует головную боль, подавленность, сонливость, быструю утомляемость.
В каждой многоэтажке согласно строительным нормам существует централизованная система вентиляции, представляющая собой совокупность вентиляционных шахт и каналов, выводящих отработанные воздушные массы из комнат на чердак или на улицу. Воздуховоды располагаются в перекрытиях, а их установка производится на стадии строительства.
Различают три подхода к организации вентиляции в многоэтажных постройках:
Естественная система притока и вытяжки воздуха. Используется в большинстве типовых многоэтажек. Явное преимущество такого решения – работа без подключения к электропитанию.
Принудительная вентиляция с использованием специальных установок. Применяется там, где мощности естественного воздухообмена оказывается недостаточно.
Комбинированные вентиляционные системы используют сочетание механической и естественной вентиляционных систем.
Также возможно добавление домовую вентсистему дополнительных узлов.
Например, установка рекуператора (устройство, способное аккумулировать тепло от вытягиваемого воздуха и отдавать его приточному) позволяет сэкономить немало средств на отоплении.
Или другой элемент – дефлектор, который устанавливается на крыше, над выходным отверстием шахты. Выполняет две функции: защиту вентиляционной шахты от попадания атмосферных осадков и усиление тяги посредством энергии ветра.
Принцип работы и варианты устройства вентиляции
Приток уличного воздуха в помещения проходит через неплотно прилегающие оконные притворы или предусмотренные для этого в стеклопакетах из металлопластика каналы и клапаны.
Вытяжка производится через вертикальные шахты (как правило, проходят в санузлах и в кухонных помещениях), идущие от квартиры на крышу или чердачное помещение. Благодаря разности температур в помещении и на улице, в шахте возникает тяга, обеспечивающая движение воздуха.
Обратите внимание! В холодное время года тяга выше, чем летом. В жаркую безветренную погоду, напротив, осуществление естественной вентиляции фактически не происходит.
Поток свежего воздуха продвигается по комнатам, постепенно смешиваясь с отработанными воздушными массами, после чего через вытяжные каналы и удаляются из помещения.
Если поток воздуха перекрывается, нормальная циркуляция воздуха в квартире становится невозможной.
К нарушению этого процесса ведут такие действия:
Установка глухих оконных рам.
Монтаж дверных проемов без зазора между полом и дверным полотном.
Постоянно закрытые межкомнатные двери.
Установка периодически включающихся вентиляторов на входах в вентиляционные шахты.
Разумеется, это ни в коем случае не должно явиться поводом для отказа от межкомнатных дверей или удобных пластиковых окон. Для нормального воздухообмена достаточно установить в дверные полотна переточные решетки, в окна врезать специальные клапаны, а при установке вентиляторов следить, чтобы они не блокировали полностью вытяжной канал.
О неправильной работе вентсистемы свидетельствуют образование конденсата на стенах, запотевшие окна, образование плесени.
Для многоквартирных домов допускается несколько вариантов устройства вентиляции:
От каждого помещения в каждой квартире на крышу идет отдельная шахта. Способ удобен тем, что в квартиру ни при каких условиях не проникнут запахи от соседей. Тяга здесь также сильнее и стабильнее. Застройщики используют такой способ нечасто, поскольку его реализация требует большого количества труб и дополнительных трудозатрат. Кроме того, в многоэтажных постройках для такой системы вентиляции потребуется слишком много места.
Вытяжные каналы из отдельных помещений подходят к общему сборному каналу на чердаке, откуда выводится на улицу. При недостаточном диаметре вентканала, отработанные воздушные массы способны проникать в помещения, расположенные на верхних этажах. Из-за этого верхние этажи часто подсоединяют к шахте напрямую, минуя коробтсборника.
Вентиляционные каналы выводятся непосредственно на чердак, который выполняет роль своеобразной промежуточной вентиляционной камеры. Оттуда через сборный канал отработанный воздух уходит на улицу. Не очень удобный способ, поскольку на чердаке будут скапливаться не только всевозможные запахи, но и обилие влажного воздуха. Это приведет к образованию конденсата, появлению плесени и ускоренному разрушению строительных материалов. Для уменьшения конденсата каналы должны иметь хорошую теплоизоляцию.
Древообразная структура системы вентиляции. К общему вертикальному стволу подходят мелкие каналы от отдельных помещений. Способ экономный, а посему и самый распространенный. Главная проблема такого решения – при нарушении тяги запахи из одной квартиры будут проникать в соседние.
Обратите внимание! Независимо от способа организации вентиляции наиболее уязвимы к нарушениям в ее работе квартиры на верхних этажах. Здесь минимальное расстояние до выхода вытяжного канала и, следовательно, самая малая тяга. Возможные способы решения – использование принудительной вентиляции или отдельных вентиляционных каналов большей высоты.
Обслуживание
В процессе эксплуатации любая вентиляционная система неизбежно засоряется. В нее может попадать пыль с улицы, частицы жира из кухни, строительный мусор и т.п. Вентиляционная решетка в квартире может также засориться.
Проверить уровень тяги в шахте вентканала легко. Достаточно приблизить язык пламени зажженной спички или зажигалки к решетке. Когда с тягой все в порядке, огонь начнет дрожать и заметно устремляться в сторону шахты. Если этого не происходит, необходимо снять решетку и повторить тест еще раз. Если снова пламя остается неподвижным – шахта нуждается в прочистке.
Это важно! С огнем следует обращаться осторожно – открытое пламя способно оплавить пластиковую решетку и даже воспламенить скопления пыли в сильно засоренной шахте. Альтернативный способ определения засоренности – прикладывание к вентиляционному отверстию тонкого листа бумаги или салфетки. Правильно работающая вентиляция должна без проблем удерживать лист на месте.
Иногда пламя и вовсе отклоняется в другую сторону, сигнализируя о наличии обратной тяги – неприятного явления, способствующего проникновению в квартиру не самого полезного для здоровья воздуха и не самых приятных запахов из вентиляционной шахты. Избежать этого поможет установка решеток с обратным клапаном, пропускающих воздушные потоки только в одном направлении.
Полную и эффективную очистку вентиляционных шахт в многоэтажных домах выполняют только профессиональные организации, имеющие специальное оборудование: пневматические ерши с утяжелителями, специальные гири, видеооборудование, иные приспособления. Подобную процедуру рекомендуется проводить не реже одного раза в 3-5 лет. Помимо механической очистки производится дезинфекция.
Прочистить вентиляционную шахту собственными силами практически невозможно. Все что получится сделать из квартиры – прочистить канал вверх и вниз на расстояние вытянутой руки.
Главное правило естественной вентсистемы – без постоянного притока свежего воздуха не будет работать и вытяжка. Более того, важно, чтобы приток воздуха шел в достаточном объеме. Так, через узенькую щель в окне в комнату не сможет попасть достаточно воздуха для эффективного проветривания. Чтобы шел нормальный процесс воздухообмена, окно необходимо держать приоткрытым, либо использовать дополнительные элементы конструкции:
Проветриватель. Встраивается в стеклопакет и обеспечивает достаточный приток воздуха даже с закрытыми рамами.
Бризер. Более эффективное устройство. Имеет ряд дополнительных функций: очистку от аллергенов, пыли и иных вредных примесей, подогрев воздуха до нужной температуры.
Бризер
Обратите внимание! Важно помнить, что для создания достаточной тяги расстояние от вентиляционного отверстия до выхода шахты должно составлять не меньше 2 м.
Вентиляция подвала и цокольного этажа
Вентиляция нужна не только в квартирах, но и в подвальных помещениях, где часто располагаются всевозможные коммунальные приборы, складские помещения, спортзалы и т.п. Цокольный этаж по сути представляет собой фундамент дома, поэтому влажность воздуха здесь во многом зависит от типа грунта.
Вентиляция подвала многоэтажки чаще организуется посредством специальных отверстий в стенах – продухов. Они располагаются чуть выше уровня земли, а их количество и диаметр непосредственно зависят от площади подвального помещения.
Цель состоит в том, чтобы равномерно обеспечивать свежий воздух во всем молочном приюте, чтобы все животные получали необходимое количество и качество.
Введение
Какова функция коровника для молочного животноводства? Ответ прост: обеспечить защиту от солнца летом и защиту от ветра и влаги зимой. Современные молочные фермы с естественной вентиляцией следует рассматривать как убежища.Укрытия избавляют от непогоды, но не полностью контролируют окружающую среду. По сути, они постоянно вентилируются по своей конструкции.
Теоретически естественной вентиляции добиться легко. Но на практике слишком часто этого не происходит в той степени, которая необходима для обеспечения подходящей среды. На естественную вентиляцию влияют многие факторы. Но прежде чем говорить о факторах, влияющих на вентиляцию, нам нужно понять принципы правильной вентиляции.
Основы вентиляции
Независимо от того, используется ли вентиляция с использованием механической или естественной вентиляции, цель состоит в том, чтобы равномерно обеспечивать свежий воздух во всем молочном приюте, чтобы все животные получали необходимое количество и качество.Упор здесь сделан на свежий воздух! Источником свежего воздуха в приюте является наружный воздух. Следовательно, надлежащая вентиляция означает забирать наружный воздух и равномерно распределять его по всему укрытию. Поступающий воздух смешивается с загрязнителями воздуха (влага, пыль, патогенные микроорганизмы, навозные газы и тепло) в убежище и выпускается, как показано на Рисунке 1. Вентиляторы, нависающие над стойлами или аллеями, не обеспечивают воздухообмена и не заменяют открытый воздух. боковины и торцы.
Рисунок 1.Основной принцип вентиляции: свежий воздух смешивается с загрязнителями воздуха укрытия и удаляется.
Для естественной вентиляции убежища необходимо всего несколько вещей: ветер, создаваемый матерью-природой, знание нескольких простых инженерных принципов и немного здравого смысла. Вот и все! Усилия дизайна сосредоточены на максимальном использовании бесплатной энергии, предоставляемой природой. Давайте рассмотрим важные принципы, которые необходимо учитывать при проектировании системы естественной вентиляции.
Расположение и ориентация убежища
Успешная система естественной вентиляции зависит от расположения и ориентации убежища. Приюты для животных должны быть расположены так, чтобы ветер не блокировал естественные или искусственные сооружения. Идеальные места — на самой высокой из имеющихся площадок усадьбы. Другие конструкции, такие как силосы (как вертикальные, так и бункеры), другие сараи и естественные ветровые барьеры, должны располагаться с подветренной (подветренной) стороны укрытия. При строительстве нескольких приютов для животных минимальное расстояние между ними должно составлять не менее 75 футов, а предпочтительно 100 футов или более, чтобы обеспечить надлежащий воздухообмен.По мере увеличения длины укрытий следует также увеличивать расстояние между укрытиями.
Идеальная ориентация укрытия позволяет преобладающим летним ветрам пересекать укрытие перпендикулярно боковой стене, как показано на Рисунке 2. При такой ориентации воздух, попадающий в укрытие через боковую стенку занавеса, проходит кратчайшее возможное расстояние, чтобы выйти из укрытия через противоположную боковую стенку. . Это улучшает скорость воздухообмена в стойле и, как следствие, улучшает среду обитания коров.Поскольку ветер меняет направление, ветер, ударяющий о боковую стенку в пределах 45 градусов от перпендикуляра, в большинстве случаев все равно приведет к адекватному воздухообмену.
Рис. 2. Вид сверху ориентации молочного укрытия с учетом преобладающих летних ветров.
Во многих местах на северо-востоке преобладающее направление ветра в летнее время — западное или западно-юго-западное. (Это должно быть подтверждено на вашем участке, поскольку преобладающее направление ветра действительно зависит от конкретного места.) Не рекомендуется строить навес с стойлами вдоль внешнего ряда укрытия, ориентированного с севера на юг (перпендикулярно господствующему ветру), из-за того, что полуденное солнце будет светить на эти стойла. В этой ситуации предпочтение отдается расположению стойл лицом к лицу с центральными проходными укрытиями для кормления. Проезд по кормушкам может быть спроектирован с кормовой аллеей на западной стороне приюта, что исключает попадание солнечных лучей на стойла.
Другие факторы, влияющие на ориентацию приюта, включают будущее расширение, топографию, поток коров и поток навоза.Производители должны учитывать все эти факторы при размещении и ориентации своих убежищ.
Отверстия в боковых стенках
Боковые стенки укрытий с естественной вентиляцией представляют собой воздухозаборник или выход воздуха в зависимости от направления ветра. Для правильной вентиляции боковые стенки укрытия должны быть открыты; полностью открыт летом, умеренно открыт поздней осенью и ранней весной, и да, даже несколько открыт в разгар зимы.
Высота боковой стенки должна быть не менее 12 футов для открытых передних 2- и 3-рядных укрытий, 14 футов для 4-рядных укрытий и от 14 до 16 футов для 6-рядных укрытий.При такой высоте боковых стенок большие объемы воздуха могут входить и выходить из укрытия даже при небольшом ветре. Кроме того, высокие боковые стенки означают, что в периоды небольшого или нулевого естественного воздухообмена в укрытии имеется большой объем разбавляющего воздуха. Это продлевает период времени, пока «застойный воздух» в убежище не станет «затхлым воздухом».
Регулируемые занавески используются на боковых и торцевых стенах укрытия, чтобы максимально увеличить вентиляционные отверстия. Боковые шторы обычно разделяются пополам, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю шторы.В большинстве систем верхние шторы опускаются, чтобы открыться, а нижние шторы поднимаются, чтобы открыться. Шторы, которые вращаются, чтобы открываться и закрываться, предпочтительнее, чем те, которые собираются, поскольку они занимают гораздо меньше места при открытии, а также они не обеспечивают столько среды обитания для грызунов.
Производители должны проявлять осторожность и не закрывать отверстия в высоких боковинах излишним оборудованием для штор или опорными материалами. Например, использование сварной проволочной сетки размером 1 на 2 дюйма в качестве опоры для штор лучше, чем использование защитной сетки из вспененного пластика, которая имеет увеличенную площадь поверхности.Точно так же хранение занавесей в системе раздельных занавесок (особенно тех, которые собираются вместе в открытом состоянии) снижает эффективное открывание. Связывание и подъем верхней занавески непосредственно под карнизом и вплотную к структурному коллектору сохраняет занавес в чистоте и сводит к минимуму ветровое препятствие.
Проемы карнизов
Карниз может быть спроектирован таким образом, чтобы он действовал как приток первичного воздуха в холодные периоды с сильным ветром, а также для защиты от солнца и непогоды. Для укрытий с 2, 3 и 4 рядами эффективный проем карниза должен составлять минимум 1 дюйм на каждые 10 футов ширины здания.Для 6-рядных укрытий эффективный проем должен составлять не менее 1-1 / 2 дюйма на 10 футов ширины здания. Воздухозаборники карниза — это отверстия, которые нельзя закрыть — они всегда открыты. Обычно расстояние между верхом коллектор опоры фермы боковой стенки и нижняя часть кровельного материала имеют достаточно места для обеспечения минимальной вентиляции. В случаях, когда потолок полностью закрыт, минимальную вентиляцию можно получить, сделав эффективную высоту завесы соответственно меньшей, чем необходимо для полного закрытия боковина.
Рис. 3. Боковая занавеска для навеса с естественной вентиляцией. Высота боковой стенки H должна быть не менее 12 футов для 2- и 3-рядных открытых передних укрытий, 14 футов для 4-рядных укрытий и от 14 до 16 футов для 6-рядных укрытий.
Выемки хребта
Коньковые проемы полезны в укрытиях с естественной вентиляцией, так как они позволяют теплому, поднимающемуся, загрязненному воздуху в убежище выходить через вершину. Эффективные проемы коньков должны быть в два раза больше эффективных проемов карниза — минимум 2 дюйма по горизонтали на каждые 10 футов ширины здания.В 6-рядных укрытиях рекомендуется три (3) дюйма на 10 футов ширины.
Многие производители скептически относятся к предоставлению такого отверстия, поскольку их беспокоит попадание осадков в убежище. Существуют многочисленные методы решения этой проблемы. Примеры включают установку водосточной системы под проемом конька и уклон бетонного пола переулка к центру здания в сторону от поверхности приема пищи стола подачи. Исследования на фермах, проведенные в начале 1990-х годов, показали, что наилучшей адаптацией к открытому гребню для предотвращения попадания снега является установка выступов гребня, как показано на Рисунке 4.Высота бортика должна быть как минимум равной ширине полезного проема. Один производитель в центре штата Нью-Йорк использовал 40-дюймовый проем гребня с бортиками в своем новом 6-рядном укрытии. В первый год использования он сообщил, что, несмотря на суровую зиму, через открытый гребень не проникал измеримый уровень снега. Несколько последующих зим также оказались без проблем.
Конструкционные элементы, выступающие на пике здания, должны быть покрыты оболочкой или иным образом защищены от атмосферных осадков.
Рисунок 4.Открытый коньк с установленными вертикальными подпорками для улучшения воздушного потока и минимизации проникновения влаги в укрытие. X = 2 дюйма на 10 футов ширины здания для 2-, 3- и 4-рядных сараев и 3 дюйма на 10 футов ширины здания для 6-рядных сараев. Значение Y = X до 2X.
Уклон крыши
Наклон крыши влияет на скорость, с которой горячий воздух, производимый коровами, поднимается вертикально в стойле и выходит через вершину. Все укрытия с двускатной конструкцией лучше вентилируются с уклоном крыши 4/12.Для односкатных крыш рекомендуется уклон 3/12.
Отверстия в торцевых стенках
Торцевые стенки в укрытиях с открытой стенкой должны быть открыты как можно шире. Это еще одно средство, позволяющее свежему воздуху попадать в убежище, а несвежему воздуху выходить. Открытие торцевых стенок в дни, когда ветер дует в сторону торцевых стен, особенно эффективно при использовании коротких укрытий. Открытые торцевые стенки могут быть достигнуты с помощью различных методов, которые можно использовать по отдельности или вместе как систему.Сюда входят:
Установка шторных систем на фронтоне,
Установка навесных систем в торцевой стене,
установка рулонных дверей,
установить съемные панели, и / или
установить тканевую сетку вместо металлического сайдинга.
Указания по управлению вентиляцией
Следующие рекомендации можно использовать для контроля качества воздуха в холодных укрытиях с естественной вентиляцией (с минимальной изоляцией или без нее).
Зимой внутренняя температура по сухому термометру не должна быть более чем на 5-8 ° F выше температуры окружающей среды.
Весной, летом и осенью температура по сухому термометру укрытия должна быть равна температуре окружающей среды по сухому термометру (если в укрытии не используется испарительное охлаждение).
Если ваше убежище пахнет старым сараем вашего дедушки, вам нужна дополнительная вентиляция.
В некоторых случаях приюты для молочных заводов не могут быть успешно вентилированы с помощью естественной системы вентиляции.Хлевы с неадекватными проемами или неправильно расположенные помещения подвержены недостаточному воздухообмену. Неправильное размещение включает в себя размещение сараев слишком близко друг к другу, неправильную их ориентацию или размещение сразу с подветренной стороны от сезонных или постоянных ветровых барьеров. Эти сараи — хорошие кандидаты для механической вентиляции. Многие производители на Северо-Востоке, чьи молочные фермы не имеют естественной вентиляции с помощью естественной системы, могут обеспечить качественную среду для своих коров, содержащихся в загоне, используя механическую вентиляцию.
Ссылки по теме:
PRO-DAIRY Инженерное оборудование Страница
.
Вентиляция стека и принцип Бернулли
При проектировании систем естественной или пассивной вентиляции может применяться как вытяжная вентиляция, так и принцип Бернулли, или эффект Бернулли. Как правило, бывает даже так, что если здание стратегически построено с использованием одного из вышеупомянутых явлений, другое также будет иметь место. Короче говоря, проектирование с учетом этих эффектов требует большой разницы в высоте между входами и выходами воздуха. Чем больше разница, тем лучше.Но что такое пассивная вентиляция? Что это за эффекты? И каковы преимущества использования пассивных методов по сравнению с системами механической вентиляции? В этой статье мы ответим на эти вопросы.
Что такое пассивная вентиляция?
Пассивная или естественная вентиляция подает и удаляет воздух из помещений без помощи механических систем. Пассивная вентиляция вместо этого полагается на разницу давления естественных сил для облегчения воздушного потока. При использовании в системе этот тип вентиляции работает для регулирования температуры через входные и выходные отверстия (т.е.е., окна, форточки и т. д.) тремя способами:
Ветровая вентиляция: Управляется разницей давления между внутренним и внешним воздухом вокруг здания Применяется пассивная вентиляция с использованием оконных установок
Вентиляция, управляемая плавучестью : Зависит от разницы температур между внутренней и внешней средой (например, вытяжная вентиляция)
Визуализация разницы внутренней и внешней температуры, которая создает эффекты выталкивающей вентиляции, такие как вытяжная вентиляция
Ночная вентиляция с охлаждением: За счет выделения тепла, поглощаемого тепловой массой здания в дневное время
Визуализация того, как вентиляция с ночным охлаждением работает в конструкции здания (Источник)
В этой статье мы сосредоточимся на двух эффектах, которые существуют в этих методах вентиляции; вытяжная вентиляция и принцип Бернулли.
Что такое Stack Ventilation
После ветровой вентиляции, которой в основном способствуют открывание и закрывание окон, вытяжная вентиляция является наиболее часто используемой формой пассивной вентиляции. Стековая вентиляция, наряду с принципом Бернулли, может быть чрезвычайно эффективной и недорогой для реализации в рамках конструкции здания. При рассмотрении тактики пассивной вентиляции важно учитывать стратегии, основанные на плавучести, такие как вытяжная вентиляция, в дополнение к стратегиям, управляемым ветром, потому что природные силы, такие как ветер, обычно замедляются ночью и, следовательно, могут сделать стратегии, связанные с ветром, менее эффективными и неэффективными. .
Скорость воздушного потока через дымоход при моделировании вентиляции в зимних условиях. На этом изображении показано, как вытяжная вентиляция за счет разницы внешнего и внутреннего давления и температуры создает систему естественной вентиляции.
Вытяжная вентиляция (также известная как эффект стеклопакета или дымохода) создает воздушный поток, используя естественную силу, возникающую в результате изменений в уровнях давления, температуры и плотности воздуха между соответствующими внутренними и внешними средами. Соответствующие переменные, которые создают этот эффект окружающей среды, — это тепловые контрасты в сочетании с высотой данной конструкции.Поток воздуха через дымоход — один из примеров эффекта стека, поскольку он включает в себя две основные действующие переменные; высота и перепад температур. Вы можете узнать больше о стековом эффекте в этом тематическом исследовании.
Загрузите нашу техническую документацию «Ветровая инженерия», чтобы узнать о конструкции зданий, последствиях ветровой нагрузки, ветровом комфорте пешеходов, естественной и механической вентиляции, смягчении последствий загрязнения и многом другом!
Солнечное излучение можно использовать для улучшения вытяжной вентиляции в высоких открытых помещениях.Допуская солнечное излучение в помещении (например, с помощью оконного остекления, обращенного к экватору), вы можете нагреть внутренние поверхности для повышения температуры в помещении, что затем ускорит вытяжную вентиляцию между верхним и нижним входными отверстиями.
Как сопоставимы вентиляция стека и принцип Бернулли?
Хотя оба эти явления считаются эффектами вентиляции, обусловленными плавучестью, основное различие заключается в том, где находится разница давлений. Низкое давление воздуха на большей высоте может пассивно втягивать воздух через здание.Для вытяжной вентиляции используются перепады температур. Горячий воздух поднимается вверх благодаря характеристикам низкого давления.
Принцип Бернулли использует разницу скоростей ветра для перемещения воздуха, поэтому он также может быть отнесен к категории ветровой вентиляции. Общий принцип гидродинамики гласит, что чем быстрее движется воздух, тем ниже его давление. Наружный воздух, который находится дальше от земли, менее затруднен, поэтому он движется быстрее, чем воздух, ближе к земле. Следовательно, более высокий воздух имеет более низкое давление.Это более низкое давление может помочь «всасывать» свежий воздух через здание. Окружение здания может сильно повлиять на эту стратегию, так как может быть больше или меньше препятствий в зависимости от того, находится ли здание в более тихой или более застроенной среде.
Линии скорости потока воздуха через дымоход, вызванные вытяжной вентиляцией
Преимущества естественной вентиляции
Большинство инженеров согласятся, что принцип Бернулли, или эффект Бернулли, полезен во многих сценариях проектирования, поскольку он использует эффективность ветровой вентиляции и вентиляции, основанной на плавучести.Преимущество вытяжной вентиляции над принципом Бернулли состоит в том, что она не зависит от ветра; он продолжает действовать в безветренные дни (когда это может быть больше всего необходимо). Во многих случаях при проектировании одного пассивного метода вентиляции эффективно учитываются оба. Можно использовать конкретные подходы, чтобы просто подчеркнуть одно или другое. Например, дымоход оптимизирует вентиляцию трубы, а совки оптимизированы по принципу Бернулли.
Заключение
Успешная пассивная система вентиляции позволит достичь высокого уровня теплового комфорта и оптимального свежего воздуха для соответствующего внутреннего пространства, полагаясь на эти стратегии, при этом потребляя мало энергии или вообще не требуя ее для активных процессов охлаждения и вентиляции HVAC.Стековая вентиляция и эффект Бернулли можно комбинировать с перекрестной вентиляцией и использовать несколько горизонтальных и вертикальных воздуховодов для достижения максимального качества воздуха в помещении и теплового комфорта. В заключение, инженеры должны стремиться использовать оба эффекта, но помните, что вытяжная вентиляция не зависит от силы ветра и в целом может считаться более надежной из-за этого.
Дополнительные ресурсы по вентиляции от SimScale можно найти в этих блогах:
.
Вентиляция | циркуляция воздуха | Britannica
Вентиляция , естественное или механическое движение свежего воздуха в замкнутое пространство или через него. Подача воздуха в замкнутое пространство включает удаление соответствующего объема выдыхаемого воздуха, который может содержать запахи, тепло, ядовитые газы или пыль, возникающие в результате промышленных процессов.
Подробнее по этой теме
горное дело: вентиляция и освещение
Вентиляция — важный фактор при подземных горных работах.В дополнение к очевидному требованию обеспечения свежим воздухом для тех …
Опасность плохой вентиляции не была четко изучена до начала 20 века. Накопление углекислого газа, которое когда-то считалось основной причиной болезней, возникающих из-за плохой вентиляции, с тех пор было обнаружено, что в большинстве случаев имеет минимальный эффект. Более насущная проблема связана с повышением температуры и влажности, создаваемым телесным теплом и выдыханием людей, находящихся в помещении.
Естественная вентиляция возникает в результате теплового воздействия, например, от дымохода, или может быть вызвана ветром, или и тем, и другим. Эти силы невелики и часто изменяются. Их эффективность повышается за счет открытия или закрытия окон.
Гораздо большего контроля можно достичь с помощью систем механической вентиляции. Обычно они включают вентилятор (от стандартного винтового или дискового типа до более тихого центробежного типа), нагреватель и фильтр для удаления твердых частиц. Впуск воздуха с механическим приводом в сочетании с естественным выпуском имеет тенденцию вызывать небольшое положительное давление в замкнутом пространстве, так что утечка воздуха происходит наружу.Если такая система будет установлена в больнице или во внутреннем офисе на заводе с запыленной или дымной атмосферой, офис останется практически свободным от загрязнения.
Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской.
Подпишитесь сегодня
Механическая вытяжка с естественным впуском воздуха вызывает небольшое отрицательное давление, так что утечка воздуха происходит внутрь. Во многих случаях этот тип вентиляционной системы используется для предотвращения утечки дыма или запаха в окружающие части здания.Примеры таких систем встречаются в лабораториях, составляющих часть учебного корпуса колледжа, на кухне отеля, прилегающей к ресторанным зонам, и вообще в туалетных помещениях. В промышленности аналогичным образом обрабатываются отсеки и зоны, образующие шлифовальную пыль, аэрозоли краски, пары и дым; эти нежелательные загрязнители затем ограничиваются рассматриваемыми пространствами, оставляя прилегающие территории свободными от загрязнения.
как установить своими руками на кирпичи, монтаж акрилового поддона кабины для душа, гидроизоляция душевого уголка
Душевой поддон на сегодня не является чем-то необычным, как это было в конце прошлого века. Массовое строительство до начала 80-х годов предлагало новоселам ванны из чугуна длиной 1 м 50 см, прорывом было появление ванн 1 м 70 см. Совершенным писком моды стало появление душевых уголков с установленными на них стеклянными дверками матовой фактуры поверхности. Сегодня многие пользователи интересуются, как происходит установка душевого поддона своими руками.
Особенности
Современные магазины сантехники предлагают великое множество душевых кабин, уголков, отдельно поддонов и дверок-шторок.
Они различаются по:
глубине;
форме;
материалу изготовления;
каркасу.
наличию:
дополнительных насадок;
приспособлений;
встроенной вентиляции;
освещения;
радиосистем.
Эксплуатация любой душевой кабины невозможна без душевого поддона. Установка любой кабины начинается с этой части. От правильности установки, подключения слива, жесткости напрямую зависят срок и качество службы всей конструкции. Конструкция не всегда устроена таким образом, чтобы на бортики можно было смонтировать дверки-шторки.
В зависимости от высоты и формы эти сантехнические изделия могут быть накладными (вмонтированными в изготовленную под них подставку-фундамент) или каркасными (устанавливающимися на сборную металлическую раму). Для каркасных моделей практически всегда можно подобрать подходящие шторки. Обычно они прямые либо полукруглые. Для плоского поддона необходимо подобрать и соответствующий душ.
Материалы
Поддоны изготавливают из разных материалов. Познакомимся с их особенностями.
Металлические
Поддоны, изготовленные из углеродистой стали разных марок принято называть стальными. От марки стали напрямую зависит подверженность коррозии. При наличии на таком поддоне сколов эмали наблюдаются ржавые пятна в месте дефектов и вокруг них. При длительной эксплуатации поврежденного изделия коррозия может привести к сквозному отверстию, через которое вода будет просачиваться в фундамент и постепенно разрушать его.
Стальные поддоны изготавливают методом штамповки, поэтому материал находится в напряженном состоянии, что служит причиной возникновения деформаций и разрушению целостности эмалированного покрытия. Чугун более предпочтителен при выборе металлического поддона, это сплав железа с углеродом. Особенностью изготовления изделий из чугуна является тот факт, что их производят только методом литья с последующей термообработкой. Такое изделие получается более тяжелым, прочным и долговечным.
Акриловые
Это одни из самых доступных разновидностей душевых поддонов. Красивый внешний вид глянцевой поверхности, легкость, самые разнообразные формы и расцветки – все это привлекает при выборе душевого поддона или кабины. Недостатком этого материала можно считать его возможное пожелтение и тусклость при неправильном уходе или использовании производителем акрила невысокого качества.
Керамические
При не менее эстетичном внешнем виде, чем у акриловых аналогов, керамические изделия служат намного дольше. За ними проще ухаживать. За недостаток можно принять высокую цену и большой вес. Но это окупается большим сроком их службы.
Из искусственного камня
Эти изделия изготавливают методом литья из полимерных материалов. Визуально данные изделия напоминают натуральный мрамор или гранит. Легкий уход, отсутствие среды для обитания грибков и бактерий, красивый внешний вид, невосприимчивость к смене температур, отсутствие деформаций – это то, что приводит к ним покупателей. Единственным минусом таких изделий можно назвать их немаленькую цену.
Натуральный камень
Этот вариант подходит только тем, кому ничего не жалко для себя любимого. Они самые дорогие и роскошные. Для их изготовления обычно используют полированный мрамор или гранит. Минусом можно назвать тщательный выбор чистящих средств, которые не должны содержать щелочь. При воздействии щелочи на натуральный камень он может поменять цвет. Кроме того такие изделия необходимо хотя бы один раз в полгода полировать. Чтобы случайно не поскользнуться, в такие изделия на дно стоит положить прозрачный силиконовый коврик.
Виды
Душевые поддоны различаются по высоте. Самые неглубокие обычно имеют глубину до 15 см. Это могут быть стальные и акриловые изделия квадратной, прямоугольной или четверть круглой формы. Стальные изделия имеют квадратную форму с накладными бортиками.
Фактически это имитация неглубокой стальной ванны. Опорного каркаса для таких поддонов не предусмотрено, поэтому для его монтажа необходимо предусматривать специальную конструкцию фундамента из пеноблоков или кирпичей. Опорная конструкция исключает прогибание. Весь постамент можно облицевать керамической плиткой для эстетического вида.
Невысокие душевые поддоны из акрила редко укомплектованы металлическим каркасом. Их устанавливают непосредственно на пол ванной комнаты. Все конструкции высотой больше 20 см устанавливают на металлическую раму с количеством опор от четырех до восьми штук. Опоры регулируются по высоте для того, чтобы при установке можно было выставить четкую горизонталь.
В последнее время набирает популярность разновидность душевых кабин с поддонами, выполненными в виде достаточно глубокой ванны. Габариты такого изделия составляют от 130 см в ширину и увеличиваются с шагом в 10 см. Поэтому для ванных комнат различных размеров легко просчитать и подобрать кабину нужного размера. При выборе душевого поддона необходимо особое внимание уделить толщине его стенок. От этого параметра напрямую зависит срок эксплуатации изделия.
Если стальное изделие имеет тонкие стенки, оно может деформироваться при недостаточно жесткой установке его на фундаменте, что приведет к растрескиванию и сколам эмали. Тонкостенные акриловые изделия будут прогибаться под весом даже нетяжелого человека и могут треснуть, что приведет к необходимости их замены. Трещины на таких поддонах могут образоваться из-за перепада температуры. Более долговечными и прочными являются поддоны и ванны из искусственного полимерного камня. Они могут иметь самые разные цвета, размеры, удобны при нестандартных размерах санузлов. Литые чугунные разновидности являются лидерами по жесткости и долговечности. У них только один недостаток – внешний вид.
Инструкция по установке
Принципов установки душевых поддонов два: встраивание на фундаменте и установка на каркасной раме.
На фундаменте
Для наиболее правильного устройства душевых помещений такого типа большое значение имеет горизонт поверхности пола, а также его гидроизоляция. Поэтому первым шагом будет выполнение стяжки на полу по маякам, если уровень не соблюден. Тщательная гидроизоляция стыков между полом и стенами поможет избежать возможных неприятностей в случае протечки по системе слива. Наиболее правильным решением будет использовать двухкомпонентную гидроизоляцию, нанесенную на стены и пол ванной комнаты в два слоя с выходом за габариты конечного изделия около 15 см.
Перед монтажом поддона нужно изучить его характеристики (прочность, толщину стенок, конструкцию используемого слива). Если изделие может деформироваться под весом человека, то фундамент нужно выложить по всему пространству его дна так, чтобы поддон стоял на нем всем днищем. Для устранения шума при выборе стальных поддонов рекомендуется изолировать его от фундамента небольшим слоем монтажной пены или засыпать изготовленный каркас из кирпичей или блоков мелким песком. Подключать сифон для слива воды нужно перед установкой поддона в посадочное место. При этом необходимо канализационные трубы смонтировать с таким уклоном, чтобы вода свободно уходила через слив.
При изготовлении фундамента важно, чтобы бортики поддона по всему периметру опирались на жесткую конструкцию. Поэтому газосиликатные блоки перед кирпичом имеют больше преимуществ, их легче скорректировать по месту с помощью обычной небольшой ножовки. Для устранения возможных протечек и лучшей фиксации поддона по всему периметру нужно посадить его на силикон с антигрибковыми добавками. После этого можно приступать к оформлению душевого уголка мозаикой или керамической плиткой.
Кроме стальных к этому виду монтажа поддонов можно отнести керамические поддоны. Аккуратность, требуемая для его установки, диктуется его хрупкостью, как у любого сафьянового изделия. Отличие в установке на фундамент керамики заключается в том, что нужно обязательно предусмотреть ревизионное отверстие для доступа к сливной коммуникации. В месте посадки по всему периметру и под днищем поддон должен быть зафиксирован раствором из плиточного клея или пескобетона.
При этом сливная труба и место для сифона должны остаться свободными. Перед фиксацией поддона на раствор сифон нужно присоединить к сливу и загерметизировать. Подключать нужно после полного высыхания раствора. После установки поддона на раствор в посадочное место обязательно проверяют уровень, при необходимости корректируют.
На раме-каркасе
Такие поддоны стоят на ножках, закрепленных в раме, имеющих возможность регулировки по высоте. Иногда производители поставляют свои изделия уже смонтированными для установки, но чаще рама идет отдельным комплектом. В последнем случае перед установкой поддона нужно ее собрать по прилагаемой в инструкции схеме, затем закрепить на поддоне. До установки изделия в размеченное место нужно смонтировать слив.
Сифон соединяют с канализационной трубой, отверстие уплотняют манжетой и изолируют силиконовым герметиком. Сливную воронку монтируют после установки поддона на штатное место. Несмотря на наличие каркаса, акриловые поддоны могут прогибаться под весом человека, что впоследствии может привести к возникновению трещин и замене изделия. В этом случае необходимо замерить расстояние от пола до нижней части днища, а также сделать усиление из металлических труб либо кирпичей, газосиликатных блоков, затем укрыть резиновым ковриком подходящего размера.
Акриловые поддоны на каркасной раме укомлектовывают «фартуками» – декоративными пластиковыми панелями, повторяющими форму передней части. Фартуки монтируют после установки поддона с помощью саморезов. Головки винтов закрывают декоративными кнопками, идущими в комплекте. После монтажа декоративного фартука рама и возможное усиление становятся невидимыми глазу. Если поддон не предусматривает установку на него шторок или кабины, то последней операцией будет заделка санитарным силиконовым герметиком стыков между стеной и краем изделия. Если вы решили крепить конструкцию на деревянный пол, для него необходимо выбрать подходящий герметик. Выполняя демонтаж своими руками, необходимо разобрать все ограждения, ширму, металлокаркас и снять уплотнитель.
Как усилить конструкцию?
Вариантов усиления конструкции душевого поддона можно придумать множество. Во-первых, это зависит от расстояния между полом ванной комнаты и нижней частью днища поддона. Во-вторых, от наличия или отсутствия рамы для поддона. Большой ошибкой будет использовать только монтажную пену.
Со временем она разрушается, от такого усиления не останется ничего, кроме трухи. На сегодняшний день самым простым и надежным способом является использование кирпичей и газосиликатных блоков с резиновой прокладкой между ними и днищем поддона. В этом случае нагрузка будет равномерно распределяться, вероятность деформации поддона сводится к минимуму. Чтобы надежно укрепить конструкцию, можно приобрести набор готового укрепления.
Рекомендации
Профессионалы дают некоторые рекомендации.
При установке низкого душевого поддона непосредственно на пол, если он не выложен плиткой, обязательно герметизируют стыки между полом и стенами.
Для обустройства канализации, если сливная труба не утоплена в стену, отверстие под нее вырезают в боковой стенке низкого поддона либо в декоративном фартуке обычной коронкой для дерева нужного диаметра.
Для герметизации поддона используют герметик с антигрибковыми добавками. В противном случае все стыки пойдут черным грибком, который практически не удаляется с силикона.
Если поддон является частью душевой кабины, все выводы под воду для душевой стойки и электрические кабели для возможного освещения и радио должны быть сделаны до его монтажа.
Монтаж шторок на поддоне осуществляется после полного высыхания герметика, стыки между шторками-дверками и стенами обязательно герметизируют.
Монтаж душевой кабины с задними стенками и душевой стойкой начинают с поддона, после чего подключают душевую стойку и монтируют в предназначенное для нее место. К ней подсоединяют задние стенки, потом дверки. Если кабина с крышей, крышу ставят в последнюю очередь.
Чтобы впоследствии поменять поддон или кабину на что-то другое, стоит выложить керамической плиткой весь пол и стены ванной комнаты.
Если поддон высокий, а декоративного фартука нет или его случайно повредили, можно сделать по внешнему периметру зашивку из гипсоволоконной плиты на раме из стандартных профилей. При этом будет возможность врезания ревизионного лючка для контроля канализационного слива. Прямую поверхность можно облицевать той же плиткой, которая использовалась для оформления ванной комнаты. Изогнутые поверхности можно закрыть мозаичной плиткой, перекликающейся по цвету и фактуре с основной отделкой помещения.
О том, как правильно установить душевой поддон, смотри в следующем видео.
Установить поддон для душа своими руками
Для проведения водных процедур необходимо создать все условия, необходимой предпосылкой для которых является монтаж ванной или душевой кабины. По сравнению с ванной душевая кабина – приспособление более удобное, многофункциональное, позволяющее существенно экономить пространство и одновременно с этим украсить ванную комнату. Выбор кабины – дело простое, а вот установка потребует определенных знаний и навыков. В данной статье разберемся, как установить поддон для душа и при этом не привлекать специалистов, а потрудиться самому.
Специфика выполнения работ
Монтаж поддона в некоторых случаях требует определенных специфических знаний, которыми обладают специалисты. Бесспорно, что такая привычная процедура займет у них мало времени, тем более что вы получите гарантию по установке. Но, ведь намного приятней, когда все будет сделано своими руками.
Перед установкой вам следует ознакомиться с инструкцией изделия, определить размеры конструкции, ее удобное месторасположение. В инструкции обязательно будет указано количество и набор комплектующих, которые необходимы для установки поддонов своими руками.
Виды душевых поддонов
В процессе монтажа нужно правильно отрегулировать горизонтальную поверхность поддона. Это объясняется тем, что недостаточно качественная разметка уровня может повлиять на работу сточного слива в канализацию. Поэтому необходимо контролировать этот процесс, чтобы не нарушить сточный режим.
В зависимости от того, какую душевую кабину вы приобрели: с глубоким или неглубоким каркасом, будет зависеть сложность монтажа. Чтобы установить плоский поддон у вас не возникнет никаких трудностей, а вот монтаж потребует дополнительной ловкости.
Можно воспользоваться кирпичами или пеноблоками. А дополнительную жесткость поддону можно придать, используя металлический каркас. Это в значительной степени упрощает установку своими руками.
Если выбранная вами модель имеет довольно высокое основание, то следует задуматься над установкой ступеньки. Чтобы убедиться, что поддон будет установлен правильно, следует осторожно встать на него.
Акриловый поддон на сборном каркасе
Стальной поддон на металлическом каркасе
Чугунный поддон в монтаже почти и не нуждается
Подготовительные работы
Перед началом проведения работ проверьте наличие всех комплектующих и элементов. Обратите внимание на состояние пола. Чтобы правильно установить поддон, необходимо подготовить пол – его поверхность должна быть идеально ровной. Канализационная труба должна быть выведена в самый центр поверхности, где будет устанавливаться поддон. Для сточного слива должны использоваться качественные трубы. Должны быть смонтированы трубы подачи воды и надежно под кафелем скрыта электропроводка. Выходные отверстия труб должны быть доступны для подключения душевой кабины.
Перед тем, как заняться установкой поддона для душа, необходимо иметь при себе такие материалы и инструменты:
металлический каркас;
водосточная труба, гибкие шланги и сифон;
уровень, монтажный нож;
отвертки и ключи;
силиконовый герметик, ФУМ лента;
шпатель, мастерок;
кисть и перчатки.
Инструменты для установки душевого поддона
Приступаем к работе
Монтаж своими руками конструкции с бортами требует применения металлического каркаса. Это требует от начинающих специалистов знания некоторой технологии ведения процесса, поскольку их отсутствие может вызвать затруднения у домашних мастеров.
Чтобы правильно в уровень поставить поддон необходимо начинать со сборки металлического каркаса. Для этого следует:
перевернуть поддон вверх дном, чтобы к его дну саморезами прикрепить несущие балки, размеры квадратного сечения которых составляют 0,1х0,1 см. Если в конструкции предусмотрено место для болтов в положенных местах, то собираем каркас с помощью крепежных элементов;
Металлический каркас
в зависимости от формы сантехнического изделия и для достижения максимальной его прочности трубы крепим своими руками крест-накрест, либо параллельно;
на конце несущих трубок есть специальные отверстия, куда монтируются шпильки, которые служат в качестве ножек для опоры всей конструкции. Каждая шпилька имеет подпятники, упирающиеся в основание. С другой стороны шпильки фиксируются шайбами или гайками;
Крепление каркаса
каркас собран, теперь необходимо его перевернуть, установить в нужное место. Прежде чем зафиксировать поддон, используя его размеры и отверстия, наносим разметку на стены и пол. Если предпочтение отдано угловому варианту, то с помощью особых кронштейнов конструкция крепится к стенам, стыки между которыми обрабатываются в конечном счете герметиком;
когда все крепежные элементы прикручены к основанию, необходимо подогнать поддон относительно линии горизонта при помощи уровня. Качественный монтаж обеспечит беспрепятственный слив воды в канализационную трубу. Последние штрихи выполняем регулировкой подпятников или закручиванием шпилек, которые нужно подтянуть контргайками;
Регулировка ножек душевого поддона
теперь следует установить сифон. Желательно, чтобы он имел гибкую трубку, которая позволяет регулировать размеры по длине и высоте конструкции. Сначала в сливе устанавливается сетка, промазанная герметиком, затем накладывается прокладка и с помощью винта тройник закрепляется. В канализацию вставляем отвод, который предварительно уплотняется дополнительными прокладками, а в результате закрепляется муфтой. Другую сторону сифонной трубки подключаем к соединительному узлу, который необходимо смазать герметиком и уплотнить прокладкой;
Подсоединение к канализации
После установки сифона своими руками и проверки всех его соединений необходимо подключить холодное и горячее водоснабжение. Чтобы исключить протекания все стыки обрабатываются герметиками или ФУМ лентой.
Другие способы установки поддонов
Установка неглубокого поддона представляет собой более простую процедуру. Особенностью такого монтажа является правильная установка сифона, который должен располагаться ниже уровня пола.
В этом случае следует тщательно подойти к выбору сливного отверстия, которое должно иметь достаточную пропускную способность. Так, для поддона со слоем воды в 12 см применяют сифоны, размеры пропускного отверстия у которых составляют 0,52-0,62 см. Если максимальный слой воды превышает отметку в 15 см, то диаметр отверстия должен быть не менее 0,9 см.
Сливное отверстие
Монтаж плоских и неглубоких поддонов после сливного отверстия осуществляют путем приклеивания к основанию, стыки обрабатываются монтажной пеной и конструкция нагружается на сутки. После чего все стыки обрабатываются герметиком.
Кроме вышеуказанного способа установки душевого поддона с использованием металлического каркаса есть еще и другие способы. Так, в качестве жесткой основы под эмалированные поддоны могут использовать кирпичную кладку или пеноблоки. Это дает возможность исключить наличие пространства между полом и поддоном и обеспечивает максимальную прочность конструкции.
Установка душевого поддона на кирпичи
Самодельный поддон
Если у вас есть возможность и вам позволяет время, то можно смастерить поддон в ванную комнату своими руками. При этом покупать акриловый поддон совсем нет необходимости, поскольку в качестве основы будет использоваться влагостойкий кирпич.
Первым делом осуществляется монтаж канализации и водоснабжения и провести гидроизоляцию и подготовку пола. Лучше всего, если устанавливать поддон вы будете на месте старой ванной. Тем не менее, пол следует обработать мастикой и покрыть пленкой.
Цементная стяжка
Гидроизоляция пола
Теперь можно переходить к этапу выстраивания бортиков из кирпича, который ложится на влагостойкий раствор. Их высота должна быть больше выступа сливного трапа, от которого начинается отсчет высоты самодельного поддона.
Теперь основание готово и необходимо дать время ему просохнуть. Затем самовыравнивающей бетонной смесью толщиной в 6-8 см заливаем внутренность поддона. На этом этапе необходимо создать небольшой угол наклона в сторону канализационного отверстия, чтобы вода быстро стекала.
После того, как поддон вновь просох, его со всех сторон обрабатывают сначала грунтовкой, а затем мастикой или любым другим гидроизоляционным составом в несколько слоев. В конечном счете, всю поверхность поддона обрабатывают смесью цемента и плиточного клея. Когда эта смесь высохла, поддон затирают наждачной бумагой.
Теперь можно приступать к декорированию своего изделия. На выбор это может быть мозаика, плитка из керамического материала или декоративный камень. Предпочтение следует отдавать влагостойким маркам.
Этапы монтажа самодельного поддона для душа
Для укладки материалов необходимо использовать специальный клей, не содержащий химикатов и не портящийся под воздействием воды. Зубчатым шпателем клей наносится на поверхность поддона. Начинать работу лучше всего с угла. При выкладке мозаики необходимо слегка прижимать ее, если используете плитку, то в помощь вам резиновый молоток.
Можно рассматривать и комбинированные варианты, когда внутренняя часть поддона обрабатывается мозаикой, а внешняя часть выкладывается плиткой. Но, а это уже по желанию каждого мастера.
Как установить душевой поддон своими руками
1
Характеристики
Душевые поддоны имеют различную форму:
— Квадратную
— Прямоугольную
— Полукруглую
— Многогранную
2
Размеры
Их размеры различны и начинаются от 70х70 см. Глубина поддонов варьируется от нескольких сантиметров до 20 см.
3
Виды поддонов
Их делают из чугуна, стали, керамики, акрила, литьевого и даже цельного мрамора.
Чугунные (наиболее давно используемые) дороги и тяжелы, но очень прочны и долговечны. Производятся методом литья с последующим эмалированием. Технология чугунного литья ограничивает разнообразие и размер форм.
Стальные поддоны не так долговечны, как чугунные, хотя и имеют достаточный запас прочности. Производятся методом штамповки с последующим эмалированием или без него в случае использования нержавеющей стали. Такие изделия относительно дешевы, легки, имеют разные формы и размеры. Главные недостатки – повышенная шумность и кроме того, они быстрее остывают.
Акриловые поддоны наиболее легки и разнообразны по форме, а потому наиболее популярны. Главный недостаток – невысокая стойкость к изгибу, что может привести к выходу поддона из строя при отсутствии надлежащего армирования («встроенного», за счет армирующего слоя или монтируемого при установке). Мелкие повреждения устраняются с помощью ремонтных наборов.
ABS-пластиковые – менее долговечны, чем акриловые, так как акрил более эластичен; однако в процессе эксплуатации не меняют цвета и свойств.
Сэндвич-панель. Имеет тонкий слой акрила, который в процессе эксплуатации стирается.
Керамические поддоны из фаянса или фарфора дороги и хрупки.
Поддоны из литьевого или натурального камня наиболее дороги и подвержены воздействию воды и температуры.
4
Установка
Инструменты
Материалы
Место установки поддона подготавливается исходя из размеров и формы поддона. Сборка, установка поддона и его подключение к канализации подробно описываются в инструкции производителя. При установке поддона особое внимание необходимо обратить на два момента:
Выпускная труба должна иметь небольшой (70 — 80) уклон в сторону канализационного стояка.
Сам поддон выставляется строго горизонтально за счет подкладок или регулировки ножек каркаса. Необходимо предусмотреть контур-уклон.
5
Особенности
Акриловый поддон должен обязательно опираться на дополнительное поддерживающее основание. Поэтому после примерки необходимо заполнить зазор между дном поддона и основанием. Это достигается за счет использования подкладок из водостойкого материала, поверх которых укладывается слой листовой резины, непосредственно контактирующий с дном поддона.
Как установить душевой поддон своими руками
1
Характеристики
Душевые поддоны имеют различную форму:
— Квадратную
— Прямоугольную
— Полукруглую
— Многогранную
2
Размеры
Их размеры различны и начинаются от 70х70 см. Глубина поддонов варьируется от нескольких сантиметров до 20 см.
3
Виды поддонов
Их делают из чугуна, стали, керамики, акрила, литьевого и даже цельного мрамора.
Чугунные (наиболее давно используемые) дороги и тяжелы, но очень прочны и долговечны. Производятся методом литья с последующим эмалированием. Технология чугунного литья ограничивает разнообразие и размер форм.
Стальные поддоны не так долговечны, как чугунные, хотя и имеют достаточный запас прочности. Производятся методом штамповки с последующим эмалированием или без него в случае использования нержавеющей стали. Такие изделия относительно дешевы, легки, имеют разные формы и размеры. Главные недостатки – повышенная шумность и кроме того, они быстрее остывают.
Акриловые поддоны наиболее легки и разнообразны по форме, а потому наиболее популярны. Главный недостаток – невысокая стойкость к изгибу, что может привести к выходу поддона из строя при отсутствии надлежащего армирования («встроенного», за счет армирующего слоя или монтируемого при установке). Мелкие повреждения устраняются с помощью ремонтных наборов.
ABS-пластиковые – менее долговечны, чем акриловые, так как акрил более эластичен; однако в процессе эксплуатации не меняют цвета и свойств.
Сэндвич-панель. Имеет тонкий слой акрила, который в процессе эксплуатации стирается.
Керамические поддоны из фаянса или фарфора дороги и хрупки.
Поддоны из литьевого или натурального камня наиболее дороги и подвержены воздействию воды и температуры.
4
Установка
Инструменты
Материалы
Место установки поддона подготавливается исходя из размеров и формы поддона. Сборка, установка поддона и его подключение к канализации подробно описываются в инструкции производителя. При установке поддона особое внимание необходимо обратить на два момента:
Выпускная труба должна иметь небольшой (70 — 80) уклон в сторону канализационного стояка.
Сам поддон выставляется строго горизонтально за счет подкладок или регулировки ножек каркаса. Необходимо предусмотреть контур-уклон.
5
Особенности
Акриловый поддон должен обязательно опираться на дополнительное поддерживающее основание. Поэтому после примерки необходимо заполнить зазор между дном поддона и основанием. Это достигается за счет использования подкладок из водостойкого материала, поверх которых укладывается слой листовой резины, непосредственно контактирующий с дном поддона.
Как установить душевой поддон своими руками
1
Характеристики
Душевые поддоны имеют различную форму:
— Квадратную
— Прямоугольную
— Полукруглую
— Многогранную
2
Размеры
Их размеры различны и начинаются от 70х70 см. Глубина поддонов варьируется от нескольких сантиметров до 20 см.
3
Виды поддонов
Их делают из чугуна, стали, керамики, акрила, литьевого и даже цельного мрамора.
Чугунные (наиболее давно используемые) дороги и тяжелы, но очень прочны и долговечны. Производятся методом литья с последующим эмалированием. Технология чугунного литья ограничивает разнообразие и размер форм.
Стальные поддоны не так долговечны, как чугунные, хотя и имеют достаточный запас прочности. Производятся методом штамповки с последующим эмалированием или без него в случае использования нержавеющей стали. Такие изделия относительно дешевы, легки, имеют разные формы и размеры. Главные недостатки – повышенная шумность и кроме того, они быстрее остывают.
Акриловые поддоны наиболее легки и разнообразны по форме, а потому наиболее популярны. Главный недостаток – невысокая стойкость к изгибу, что может привести к выходу поддона из строя при отсутствии надлежащего армирования («встроенного», за счет армирующего слоя или монтируемого при установке). Мелкие повреждения устраняются с помощью ремонтных наборов.
ABS-пластиковые – менее долговечны, чем акриловые, так как акрил более эластичен; однако в процессе эксплуатации не меняют цвета и свойств.
Сэндвич-панель. Имеет тонкий слой акрила, который в процессе эксплуатации стирается.
Керамические поддоны из фаянса или фарфора дороги и хрупки.
Поддоны из литьевого или натурального камня наиболее дороги и подвержены воздействию воды и температуры.
4
Установка
Инструменты
Материалы
Место установки поддона подготавливается исходя из размеров и формы поддона. Сборка, установка поддона и его подключение к канализации подробно описываются в инструкции производителя. При установке поддона особое внимание необходимо обратить на два момента:
Выпускная труба должна иметь небольшой (70 — 80) уклон в сторону канализационного стояка.
Сам поддон выставляется строго горизонтально за счет подкладок или регулировки ножек каркаса. Необходимо предусмотреть контур-уклон.
5
Особенности
Акриловый поддон должен обязательно опираться на дополнительное поддерживающее основание. Поэтому после примерки необходимо заполнить зазор между дном поддона и основанием. Это достигается за счет использования подкладок из водостойкого материала, поверх которых укладывается слой листовой резины, непосредственно контактирующий с дном поддона.
Особенности установки акрилового поддона для душа — Сделай сам
Душевые кабины, в которых установлены поддоны из акрила, набирают все большую популярность среди покупателей. И это неудивительно. Поддоны из акрила не подвержены ржавчине и механическим повреждениям. Так случается, что в душе из рук частенько выскальзывают флакончики и баночки с моющими средствами, но акриловым поддонам падения этих предметов не страшны.
Помимо прочности, акрил еще и теплый материал, а это означает, что ваши ножки не замерзнут в душе. Ну и ко всем прочим достоинствам можно отнести относительно невысокую стоимость акриловых поддонов. Все эти характеристики и делают их востребованными среди покупателей.
Чтобы произвести монтаж поддона из акрила, вовсе не обязательно тратиться на вызов сантехника. Установку можно с легкостью провести самостоятельно, достаточно знать несколько нюансов.
Начнем с канализационного слива. Чем ближе он будет к кабине, тем лучше. Идеальный вариант – расположение канализации непосредственно под самой кабиной. В этом случае все трубы можно спрятать под поддон. Если такой вариант невозможен, то провести и спрятать трубы канализации можно в стене. В последнем случае необходимо создавать уклон и постараться расположить слив максимально близко к полу.
как установить акриловый поддон?
Для подключения поддона к сливу вам потребуется переходной уголок и гофра.
Чтобы уплотнить и закрепить все детали, вам потребуется специальный герметик. Очень важно использовать герметик на основе силикона, а не акрила. В противном случае вам не избежать протекания и прочих проблем, так как акрил неустойчив к воздействию воды.
Наносить герметик нужно обильно. Наносится он на гофру, а уже потом к ней прикладывается переходник. При насаживании уголка силикон выдавится, но так и должно быть. После того как герметик высохнет, он образует в месте соединения деталей эластичную и прочную прослойку.
Закрепление слива
Теперь можно приступать к закреплению слива на поддоне. Только делать это нужно осторожно. Гайка из пластмассы, которая идет в комплекте, легко может треснуть от слишком сильного давления на нее. Между гайкой и самим поддоном не забудьте установить резиновую прокладку, которая идет в комплекте. На внутреннюю часть прокладки рекомендуется нанести небольшое количество того самого силиконового герметика.
Установка акрилового поддона
После закрепления слива можно устанавливать поддон для душевой кабины на предназначенное для него место. Не спешите сразу подключать его к канализации. Первое, что необходимо сделать – отрегулировать высоту ножек поддона. Это процесс может занять немало времени. Все дело в том, что ножки спрятаны на дне поддона в специальном кожухе, и после каждой манипуляции поддон нужно будет перевернуть.
После правильной регулировки ножек поддон должен стоять ровно и не пошатываться. Проводить выравнивание ножек рекомендовано при помощи монтажного уровня. Когда выравнивание будет закончено, можно подключать поддон к канализационному сливу. Данный этап считается завершающим при установке поддона душевой кабины.
Хотелось бы отметить пару особенностей, которые обязательны для установки любых поддонов, в том числе и акриловых:
1. Поддон должен быть установлен по строгой горизонтали. Если этого не сделать, то в одном из углов постоянно будет застаиваться вода. Именно поэтому не игнорируйте строительный уровень. Установка поддона «на глаз» приведет к нежелательным последствиям.
2. Ровный пол – залог успешной установки поддона и всей душевой кабины в целом. Прежде чем ставить кабину, стоит позаботиться о выравнивании поверхности пола. Можно, конечно, выполнить установку и на старый пол, но этот процесс потребует большего количества времени и сил.
Установка самой кабины производится согласно прилагаемой инструкции. Особенности установки будут зависеть от модели кабины, которых сейчас множество. Единственное общее правило – установка смесителя и душа должна быть выполнена еще на этапе отделочных работ.
Вместо заключения
Душевая кабина – прекрасное решение для любой ванной комнаты. Просторные помещения она способна дополнить, а в небольших и вовсе заменить чугунную ванну. Разнообразие кабин, представленных в магазинах, позволяет выбрать тот вариант, который подходит именно вам.
Как показала данная статья, необязательно прибегать к помощи дорогостоящих специалистов, а можно замечательно и легко справиться с установкой душевой кабины и поддона к ней своими руками. Для этого достаточно четко соблюдать последовательность выполнения работ и помнить об особенностях установки.
Источник
Как установить душевой поддон своими руками
1
Характеристики
Душевые поддоны имеют различную форму:
— Квадратную
— Прямоугольную
— Полукруглую
— Многогранную
2
Размеры
Их размеры различны и начинаются от 70х70 см. Глубина поддонов варьируется от нескольких сантиметров до 20 см.
3
Виды поддонов
Их делают из чугуна, стали, керамики, акрила, литьевого и даже цельного мрамора.
Чугунные (наиболее давно используемые) дороги и тяжелы, но очень прочны и долговечны. Производятся методом литья с последующим эмалированием. Технология чугунного литья ограничивает разнообразие и размер форм.
Стальные поддоны не так долговечны, как чугунные, хотя и имеют достаточный запас прочности. Производятся методом штамповки с последующим эмалированием или без него в случае использования нержавеющей стали. Такие изделия относительно дешевы, легки, имеют разные формы и размеры. Главные недостатки – повышенная шумность и кроме того, они быстрее остывают.
Акриловые поддоны наиболее легки и разнообразны по форме, а потому наиболее популярны. Главный недостаток – невысокая стойкость к изгибу, что может привести к выходу поддона из строя при отсутствии надлежащего армирования («встроенного», за счет армирующего слоя или монтируемого при установке). Мелкие повреждения устраняются с помощью ремонтных наборов.
ABS-пластиковые – менее долговечны, чем акриловые, так как акрил более эластичен; однако в процессе эксплуатации не меняют цвета и свойств.
Сэндвич-панель. Имеет тонкий слой акрила, который в процессе эксплуатации стирается.
Керамические поддоны из фаянса или фарфора дороги и хрупки.
Поддоны из литьевого или натурального камня наиболее дороги и подвержены воздействию воды и температуры.
4
Установка
Инструменты
Материалы
Место установки поддона подготавливается исходя из размеров и формы поддона. Сборка, установка поддона и его подключение к канализации подробно описываются в инструкции производителя. При установке поддона особое внимание необходимо обратить на два момента:
Выпускная труба должна иметь небольшой (70 — 80) уклон в сторону канализационного стояка.
Сам поддон выставляется строго горизонтально за счет подкладок или регулировки ножек каркаса. Необходимо предусмотреть контур-уклон.
5
Особенности
Акриловый поддон должен обязательно опираться на дополнительное поддерживающее основание. Поэтому после примерки необходимо заполнить зазор между дном поддона и основанием. Это достигается за счет использования подкладок из водостойкого материала, поверх которых укладывается слой листовой резины, непосредственно контактирующий с дном поддона.
Установка стеллажа для поддонов
| Системы обработки материалов AK
Компания AK Material Handling Systems доводит до конца ваш проект стеллажа для поддонов. Это означает, что мы не только поставляем вашу стеллажную систему, но и предлагаем профессиональную установку стеллажа для поддонов. В отличие от некоторых дистрибьюторов, занимающихся транспортировкой материалов, мы не используем временную рабочую силу для наших установок. Вместо этого наши установщики — профессионалы по установке стеллажей для поддонов, которые серьезно относятся к своей работе и которые установят вашу систему стеллажей для поддонов безопасно и своевременно.На протяжении многих лет мы построили прочные отношения с нашей монтажной бригадой и доверяем им выполнение монтажа даже наших крупнейших проектов по всей стране.
Опытный и профессиональный
Мы считаем, что установка вашей стеллажной системы под ключ, являясь заключительным этапом обслуживания наших складских стеллажей, заслуживает того же внимания к деталям, что и другие шаги. Возможно, мы разработали оптимальное решение складского хранения для ваших нужд, но работа не будет завершена, пока она не будет правильно установлена.Мы уважаем ваше время и возможности, как и наши установщики. Ваша стеллажная система будет установлена так быстро, насколько это возможно, без ущерба для безопасности или качества, и наши установщики будут относиться к вам с таким же профессионализмом и уважением, как и мы.
« Все было доставлено и установлено, ребята, которые установили это, были очень профессиональны… Получилось фантастически! »- Джереми (Smiths Medical)
Получить предложение по установке стеллажа для поддонов
Преимущества установки AK в стойку:
Профессиональные монтажники в стойку — без временного труда
Наша монтажная группа ставит безопасность превыше всего
Быстрая установка означает, что ваша стоечная система будет готова к использованию в кратчайшие сроки.
Мы контролируем каждый этап процесса установки
Мы демонтируем вашу существующую стеллажную систему
Умеем правильно упаковать стеллажи для поддонов для транспортировки
участников ISN (ISNetworld)
Свое оборудование
Установка стеллажа для поддонов по всей стране
Мы гордимся нашим сервисом и профессионализмом, и наши услуги по установке не являются исключением.Для нас важна каждая установка, и мы будем внимательно следить за установкой вашей стеллажной системы, чтобы гарантировать, что ваша стойка устанавливается в соответствии с вашими потребностями и временными рамками. Мы постоянно общаемся с нашими клиентами и нашей командой по установке, чтобы быть в курсе всех аспектов процесса установки в стойку. Будь то выборочная стеллажа для поддонов или система глубокой выталкивания в сейсмической зоне, наши установщики обладают необходимыми ноу-хау для правильного выполнения работы.
Надлежащее установочное оборудование
У нашей монтажной бригады есть необходимое оборудование для удовлетворения требований любого проекта.Наша бригада по установке стеллажей для поддонов имеет все необходимое для безопасной установки стеллажа в соответствии со всеми строительными нормами и требованиями, независимо от температуры и экстремальной высоты. Наш многолетний опыт установки стеллажей для поддонов помогает нам преодолевать все типы сложных сценариев, включая особые требования к напольным покрытиям, такие как теплый пол или неровный грунт. Итак, в следующий раз, когда вам понадобится демонтировать или установить стеллажи для поддонов на вашем складе, обязательно позвоните специалистам по телефону 763-493-5015 .
.
Как рассчитать потребность в стеллаже для поддонов
Один из популярных способов разработки компоновки стеллажа для поддонов — начать с заданного расстояния стеллажа, часто называемого «, ». Расстояние пробега представляет собой доступную площадь пола, на которой будет установлен непрерывный участок стеллажа для поддонов. Трасса может состоять из пары отсеков для стеллажей вдоль стены хранилища или участка длиной в несколько сотен футов в большом центре выполнения заказов. Многие предприятия среднего и крупного размера имеют несколько стеллажей для хранения поддонов.Но знание длины пробега еще не означает, что вы готовы заказать стеллажи для поддонов.
Типичная система селективных стеллажей для поддонов состоит из двух основных частей — вертикальных рам и горизонтальных поперечных балок (и часто проволочных решеток, о которых мы поговорим позже) — и эти две части бывают разных размеров. Это означает, что вам еще предстоит выполнить некоторую математику, когда вы узнаете длину пробежки. Балки стеллажа для поддонов обычно имеются на складе стандартной длины, например, 6 футов, 8 футов, 9 футов, 10 футов и 12 футов, хотя компания, у которой вы покупаете, может предложить на выбор другие нестандартные размеры.Фактически, мы часто использовали стеллажи для поддонов или специальные устройства нестандартных размеров.
Как измерить длину балки стеллажа для поддонов
Длина ваших балок будет в значительной степени зависеть от того, что вы планируете хранить. Для простоты в нашем примере мы будем хранить две стандартные поддоны глубиной 48 дюймов и шириной 42 дюйма на каждом уровне балки. Для наших двух поддонов шириной 42 дюйма потребуется 96-дюймовая балка, на которой можно будет сидеть. Предположим также, что у нас есть 100-футовый пробег для работы.
При расчете количества балок помните, что на каждый уровень балки приходится два балки.
Калькулятор стеллажа для поддонов — как рассчитать потребность в стеллаже для поддонов
Теперь у нас есть две ключевые переменные, необходимые для начала наших вычислений. Если у нас есть 100 футов пространства для работы в сегментах по 8 футов, это означает, что нам нужно разделить 100 на 8. Поскольку у нас не может быть половины отсека, мы округлим его до 12. 12 отсеков @ 8 ‘широкий = 96’ .
Это довольно близко к нашей цели 100 футов, но мы еще не совсем закончили. Нам также нужно учитывать ширину вертикальных столбцов рамы.Для этих 12 отсеков нам понадобится 13 рамок. В большинстве случаев это будет 3 дюйма, поэтому нам нужно будет умножить 3 (дюймы) на 13 (рамки), чтобы получить в сумме 39 дюймов или 3 фута 3 дюйма. Сейчас у нас 99 футов 3 дюйма стеллажа. Если вам нужен пролет стеллажа длиной ровно 100 футов, 99 футов вам не подойдет. Однако, если ваше приложение похоже на большинство, и вам просто нужно оставаться в пределах 100 футов, 99 футов 3 дюйма вполне подойдут.
Чтобы точно определить, сколько балок и проводов нам понадобится, мы просто возьмем количество уровней балок в каждом пролете, умножим это число на два, а затем умножим ответ на количество отсеков.Предполагая, что у нас есть два уровня лучей на пролёт, наша математика будет выглядеть следующим образом: 2 (уровни лучей на пролёт) x 2 (лучи на уровень) x 12 (общее количество отсеков) = 48 лучей.
Расчет необходимого количества канатов
Наконец, мы подсчитываем количество необходимых проволочных решеток. В нашем случае это простая проблема. Для 96-дюймовых уровней на каждом уровне необходимы две проволочные решетки шириной 46 дюймов. Это означает, что количество необходимых нам проводов будет соответствовать количеству балок . В некоторых сценариях, таких как 12-дюймовые балки, на каждый уровень балки требуется три проволочных настила.Это просто означает, что мы возьмем количество балок и умножим его на 1,5, чтобы получить количество необходимых проводов.
И вот так, с помощью нескольких простых математических задач, мы вычислили количество рам, балок и проволочных опор, которые нам понадобятся для нашей работы. Хотя это может показаться достаточно простым (а часто и так), мы обычно рекомендуем проконсультироваться со специалистом по транспортировке материалов, прежде чем выбирать окончательное количество компонентов для заказа. Они могут предложить идеи для еще более эффективного проектирования склада, предоставить полезную информацию или просто перепроверить ваши расчеты за вас.
Для наглядных учеников специалист по системному дизайну Брайан Коски дает нам пример того, как применять математику, описанную здесь.
.
Мебель из поддонов • Вместо
Вы можете найти бесплатные поддоны в магазинах по продаже полов и мебели, на лесоматериалах, складах камня и т. Д. Находчивые люди превратили их в экономичные стулья, столы, кровати — даже целые дома.
Мебель из поддонов: стулья
Табуреты из поддонов во всплывающем ресторане Йоста Баккера для Мельбурнского фестиваля еды и вина. Все здание и вся мебель были сделаны из вторичных материалов. byjoost.com Сделано с использованием только старой ручной пилы, молотка и некоторых использованных поддонов.Практическое руководство: cherryblossomkindoflife.blogspot.com Стул из поддона с размывкой чередующихся цветов. batzolades.wordpress.com и другое кресло: remodelista.com Скамейки для поддонов — сделай сам. www.designsponge.com
Мебель из поддонов: диваны
Старый завод по производству спирта в Барселоне согревается диванами на поддонах. www.micasarevista.com Диван-поддон. seaseight.blogspot.com Диван-поддон.Как: www.theironstonenest.com Поддон Couch.
Поддон Мебель: Хранение
Гениально — многоярусная платформа для просмотра ТВ. Дизайнер: Симоне Таска, www.simonetasca.com.br По ссылке: construirmaispormenos.uol.com.br Еще больше изобретательности: подставка под телевизор на поддоне. Намного дешевле, чем те, что продаются в больших коробочных магазинах. Симоне Таска, www.simonetasca.com.br Поддонная витрина в дегустационном зале Олабиси.Листы для печенья используются как выдвижные противни. Remodelista.com Ящики для игрушек на поддонах от Аны Уайт, подробное руководство здесь: ana-white.com
Мебель на поддонах на кухне
Кухня в Ломбардии от Катрин Аренс, которая повторно использует «материалы из заброшенной страны» дома, подвалы и столярные мастерские ». Обратите внимание на стойку для тарелок поддонов. www.katrinarens.it Поддон кухонный остров. www.home-dzine.co.za Деревянные кухонные шкафы на поддонах. Коттедж «Новолуние», остров Лонг-Бич, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, штат Нью-Джерси. Разработано: Richard Bubnowski Design LLC. . Фото: Sam Oberter Photography.
Таблица расчета мощности стальных радиаторов отопления
Чтобы увеличить эффективность отопительной системы, нужно правильно рассчитать площадь и приобрести качественные отопительные элементы.
Формула с учетом площади
Формула расчета мощности стального устройства отопления с учетом площади:
Р = V x 40 + теплопотеря из-за окон + теплопотеря из-за наружной двери
Р – мощность;
V – объем помещения;
40 Вт – тепловая мощность для обогрева 1м3;
потери тепла из-за окон – рассчитывать из значения 100 Вт (0,1 кВт) на 1 окно;
потери тепла из-за наружной двери – рассчитывать из значения 150-200 Вт.
Пример:
Комната 3х5 метра, высотой 2,7 метров, с одним окном и одной дверью.
Р = (3 х 5 х 2,7) х40 +100 +150 = 1870 Вт
Так можно узнать, какая будет теплоотдача устройства отопления на обеспечение достаточного обогрева заданной площади.
Если комната расположена в углу или торце здания, к расчетам мощности батареи нужно добавить еще 20% запаса. Столько же нужно добавлять в случае частых понижений температуры теплоносителя.
Стальные радиаторы отопления в среднем значении выдают 0,1-0,14 кВт/секции теплоэнергии.
Т 11 (1 ребро)
Глубина емкости: 63 мм. Р = 1,1 кВт
Т 22 (2 секции)
Глубина:100 мм. Р = 1,9 кВт
Т 33 (3 ребра)
Глубина: 155 мм. Р = 2,7 кВт
Мощность Р приведена для батарей высотой 500 мм, длиной 1 м при dT = 60 град (90/70/20) – типовая конструкция радиаторов, подходит для моделей стальных изделий от разных производителей.
Теплоотдача отопительного устройства должна быть не менее 10% от площади помещения, если высота потолка менее 3 м.Если потолок выше, то прибавляется еще 30%.
В комнате батареи устанавливаются под окнами у наружной стены, вследствие чего, тепло распространяется самым оптимальным образом. Холодный воздух из окон блокируется тепловым потоком из радиаторов, идущим вверх, тем самым исключает образование сквозняков.
Если жилое помещение расположено в районе с суровыми морозами и холодными зимами, нужно полученные цифры умножать на 1,2 – коэффициент теплопотери.
Еще один пример расчета
За пример взято помещение площадью 15 м2 и с высотой потолка 3 м. Рассчитывается объем комнаты: 15 х 3=45 м3. Известно, что для обогрева помещения в местности со средним климатом нужно 41 Вт/1 м3.
45 х 41 = 1845 Вт.
Принцип тот же, что и в предыдущем примере, но не учитываются потери теплоотдачи из-за окон и двери, что создает определенный процент погрешности. Для правильного расчета нужно знать, сколько выдаёт тепла каждая из секций. Рёбра могут быть в разном количестве у стальных панельных батарей: от 1 до 3. Сколько рёбер у батареи, на столько и усилится теплоотдача.
Чем больше теплоотдача от системы отопления, тем лучше.
Теплоотдача радиаторов отопления – сравнение и расчет мощности
Реальная теплоотдача радиаторов отопления различных типов часто обсуждается на строительных форумах. Участники спорят, какие батареи лучше по тепловым характеристикам – чугунные, алюминиевые или стальные панели. Чтобы прояснить данный вопрос, предлагается выполнить расчет мощности разных отопительных приборов и провести сравнение радиаторов по теплоотдаче.
Как правильно рассчитывается реальная теплоотдача батарей
Первым делом изучите технический паспорт батареи. В нем вы точно найдете интересующие параметры — тепловую мощность одной секции либо целого панельного радиатора определенного типоразмера. Не спешите восхищаться отличными показателями алюминиевых или биметаллических обогревателей, указанная в паспорте цифра — не окончательная и требует корректировки, для чего и нужно сделать расчет теплоотдачи.
Ошибочное суждение: мощность алюминиевых радиаторов самая высокая, ведь теплоотдача меди и алюминия – самая лучшая среди металлов. Теплопроводность алюминия действительно высока, но процесс теплообмена зависит от многих факторов. Нюанс второй: отопительные приборы делают из силумина – алюминиевого сплава с кремнием, чьи показатели заметно ниже.
Прописанная в паспорте отопительного прибора теплоотдача соответствует истине, когда разница между средней температурой теплоносителя (tподачи + tобратки)/2 и воздуха помещения равна 70 °С. Величина зовется температурным напором, обозначается Δt. Расчетная формула:
Подставим известное значение температурного напора и получим такое уравнение:
(tподачи + tобратки)/2 — tвоздуха = 70 °С
Справка. В документации изделий от различных фирм параметр Δt может обозначаться по-разному: dt, DT, а иногда просто пишется «при разнице температур 70 °С».
Какую теплоотдачу мы получим, если в документации на биметаллический радиатор написано: тепловая мощность одной секции равна 200 Вт при DT = 70 °С? Разобраться поможет та же формула, в нее подставляем значение комнатной температуры +22 °С и ведем расчет в обратном порядке:
(tподачи + tобратки) = (70 + 22) х 2 = 184 °С
Зная, что разность температур в подающем и обратном трубопроводах не должна превышать 20 °С, определяем их значения следующим образом:
tподачи = 184/2 + 10 = 102 °С;
tобратки = 184/2 – 10 = 82 °С.
Теперь видно, что 1 секция биметаллического радиатора из примера отдаст 200 Вт теплоты при условии, что вода в подающем трубопроводе нагреется до 102 °С, а температура воздуха в комнате – до +22 °С.
Первое условие невыполнимо, поскольку современные бытовые котлы нагреваются до 80 °С (максимум). Значит, радиаторная секция никогда не отдаст заявленные 200 Вт тепла. Да и температура теплоносителя в системе частного дома редко поднимается выше 70 °С, тогда DT = 38 °С, а не 70 градусов. То есть, реальная теплоотдача прибора вдвое ниже паспортной.
Порядок расчета теплоотдачи
Итак, реальная мощность батареи отопления гораздо меньше заявленной, но для ее подбора надо понимать, насколько. Для этого есть простой способ: применение понижающего коэффициента к паспортному значению тепловой мощности обогревателя. Ниже представлена таблица коэффициентов, на которые умножается заявленная теплоотдача радиатора в зависимости от настоящей величины DT:
Алгоритм расчета настоящей теплоотдачи отопительных приборов для ваших индивидуальных условий такой:
Определить, какая должна быть температура в доме и воды в системе.
Подставить эти значения в формулу и рассчитать свой температурный напор Δt.
Найти в таблице коэффициент, соответствующий найденному DT.
Умножить на него паспортную величину теплоотдачи батареи.
Подсчитать число секций либо целых отопительных приборов для обогрева комнаты.
В приведенном примере тепловая мощность 1 секции биметаллического радиатора составит 200 Вт х 0.48 = 96 Вт. На обогрев помещения площадью 10 м² пойдет приблизительно 1000 Вт теплоты или 1000/96 = 10.4 ≈ 11 секций (округление делаем в большую сторону).
Представленная таблица и расчет теплоотдачи батарей надо использовать, когда в документации указана Δt, равная 70 °С. Но бывает, что фирмы–производители дают мощность радиатора для других условий, например, при Δt = 50 °С. Тогда пользоваться коэффициентами нельзя, проще набрать требуемое количество секций по паспортной характеристике, только взять их число с полуторным запасом.
Справка. Многие производители указывают значения теплоотдачи при таких условиях эксплуатации: tподачи = 90 °С, tобратки = 70 °С, tвоздуха = 20 °С, что как раз соответствует Δt = 50 °С.
Сравнение по тепловой мощности
Если вы внимательно изучили предыдущий раздел, то должны понимать, что на теплоотдачу очень влияют температуры воздуха и теплоносителя, а эти параметры мало зависят от самого радиатора. Но есть и третий фактор — площадь поверхности теплообмена, здесь конструкция и форма изделия играет большую роль. Четко сравнить стальной панельный обогреватель с чугунной батареей не выйдет, их поверхности слишком разные.
Четвертый фактор, влияющий на теплоотдачу, — это материал, из коего изготовлен отопительный прибор. Сравните сами: 5 секций алюминиевого радиатора GLOBAL VOX высотой 600 мм отдадут 635 Вт при DT = 50 °С. Чугунная ретро батарея DIANA (GURATEC) на 5 секций такой же высоты передаст в комнату только 530 Вт при аналогичных условиях (Δt = 50 °С). Эти данные опубликованы на официальных сайтах производителей.
Примечание. Мощностные характеристики алюминиевых и биметаллических обогревателей мало отличаются, сравнивать их нет смысла.
Можно попытаться провести сравнение алюминия со стальным панельным радиатором, взяв ближайший типоразмер, подходящий по габаритам. Длина батареи из 5 алюминиевых секций GLOBAL высотой 600 мм составит примерно 400 мм, что соответствует стальной панели KERMI 600 х 400.
В таблице указана тепловая производительность 1 секции из алюминия и биметалла в зависимости от размеров и разницы температур Δt
Если даже взять трехрядную стальную панель (тип 30), получим 572 Вт при Δt = 50 °С против 635 Вт у 5-секционного алюминия. Еще учтите, что радиатор GLOBAL VOX гораздо тоньше, глубина прибора составляет 95 мм, а панели KERMI – почти 160 мм. То есть, высокая теплоотдача алюминиевых секций позволяет уменьшить габариты обогревателя.
В индивидуальной системе отопления частного дома батареи одинаковой мощности, сделанные из различных металлов, работать будут по-разному. Поэтому и сравнение довольно предсказуемо:
Биметаллические и алюминиевые изделия быстро прогреваются и остывают. Отдавая больше теплоты за промежуток времени, они сильнее охлаждают воду, возвращаемую в систему.
Стальные панельные радиаторы занимают среднюю позицию, так как передают тепло не настолько интенсивно. Зато они дешевле и проще в монтаже.
Самые инертные и дорогие – это обогреватели из чугуна, им присущ долгий разогрев и остывание, из-за чего возникает небольшое запаздывание при автоматическом регулировании расхода теплоносителя термостатическими головками.
Вывод простой: неважно, из какого материала изготовлен радиатор. Главное, правильно подобрать батарею по мощности и дизайну, который устроит пользователя. А вообще, для сравнения не помешает ознакомиться со всеми нюансами работы того или иного прибора, а также где какой лучше устанавливать.
Сравнение по другим характеристикам
Об одной особенности работы батарей – инертности – уже упоминалось выше. Но чтобы сравнение радиаторов отопления выглядело объективным, кроме теплоотдачи следует учесть и другие важные параметры:
рабочее и максимальное давление теплоносителя;
количество вмещаемой воды;
масса.
Ограничение по рабочему давлению определяет, можно ли устанавливать отопительный прибор в многоэтажных зданиях, где высота подъема воды сетевыми насосами может достигать сотни метров. Параметр не играет роли для частных домов, где давление в системе невысокое, максимум 3 Бар.
Сравнение по вместительности радиаторов может дать представление об общем количестве воды в сети, которое придется нагревать. Ну а масса изделия важна при выборе места установки и способа крепления батареи.
В качестве примера ниже показана сравнительная таблица характеристик различных радиаторов отопления одинакового размера:
Примечание. В таблице за 1 единицу принят отопительный прибор из 5 секций, кроме стального, представляющего собой единую панель.
Заключение
Если провести сравнение изделий широкого круга производителей, то все равно выяснится, что по теплоотдаче и другим характеристикам первое место прочно удерживают алюминиевые радиаторы. Биметаллические выигрывают по рабочему давлению, но стоят дороже, покупать их не всегда целесообразно. Стальные батареи – это скорее бюджетный вариант, а вот чугунные, наоборот, — для ценителей. Если не учитывать цену советских чугунных «гармошек» МС140, то ретро радиаторы – самые дорогие из всех существующих.
Как правильно рассчитать мощность для стального радиатора
Расчёт количества радиаторов или конкретная калькуляция по тепловым источникам связан с максимальными теплопотерями помещения. Исходя из этой величины, расчет стального радиатора отопления по площади ориентирован на сами отопительные приборы и их расположение, чтобы правильно компенсировать уровень тепла.
Методы несколько. И самые простые из них дадут относительные результаты. В большинстве случаев этого достаточно.
Расчет панельных радиаторов отопления по площади
Стальной радиатор для дома
Это один из самых простых способов, чтобы вычислить конкретное значение для обогрева, точнее для компенсации. Высчитают величину, отталкиваясь от площади квартиры или дома, где планируют ставить радиаторы. Ничего сложного: площадь каждой из комнат известна заранее, а конкретное значение по расходу тепла определяется по СНиПам:
Средняя климатическая полоса для жилого помещения подразумевает отопление 1 квадратного метра в 70-100 Вт.
Там, где температура падает ниже 60 градусов Цельсия, необходимо тратить от 150 до 220 Вт на метр.
К сведению! Выполнить расчет радиаторов отопления легко по этим нормам или же по калькулятору.
Но учитывают также запасы по мощности, без которых не обойтись. Большой перерасход не приветствуется, потому что с большим количеством итоговой мощности растет ли число радиаторов в помещении. Когда квартира подключена к центральным линиям отопления, то любой перерасход не критичен, потому что каждый пользователь оплачивает фиксированную стоимость.
Однако при индивидуальном отоплении всё серьёзно, потому что любой перерасход — это плата за сами теплоносители и их работу. Платить больше глупо, тем более что заданная температура обычно поддерживается не точно.
Посчитав на калькуляторе точную потребность квадратных метров, легко узнать, сколько покупать секций. Потому что любой отопительный прибор выделяет конкретное количество тепла. Эти данные прописываются в паспорте. Поступают так: вычисляют конкретную цифру по теплу и делят на мощности радиаторов. Результат по этому вычислению даёт цифру по количеству закупаемых секций, чтобы восстанавливать потери тепла в зимнее время.
Разберем на простом примере: допустим, что нужно всего 1600 Ватт, при площади каждой секции в 170 Ватт. Поступаем так: делим общие значения в 1600 на 170. Получается, что необходимо купить 9,5 радиаторов. Округление можно делать в любую из сторон, это на усмотрение хозяина. Обычно округляют в меньшую сторону в тех помещениях, где имеются дополнительные источники тепла, к примеру, на кухнях. А в большую сторону рассчитывают на помещения с балконами или большими окнами. Ещё практикуют некоторый запас по мощности рядом с голыми стенами или на угловые комнаты.
Ничего сложного, но помним про высоту потолков — это величина не всегда стандартная. Также сказывается и строительный материал тех же окон или стен. Поэтому расчёт радиаторов отопления по площади для любого помещения обычно ориентировочный. Удобнее пользоваться калькулятором, где учитываются корректировки по конкретным стройматериалам и особенности площадей.
Приблизительные расчёты обязательно требует корректировки. Это нужно чтобы получать конкретные результаты, учитывая все факторы. Последние оказывают влияние на потери тепла в меньшую или большую сторону:
материал стен;
качество утеплителя;
площади окон и их остекление;
количество стен, выходящих на улицу.
Для учета всех этих факторов придуманы коэффициенты, отчётливо расписанные в хороших калькуляторах. Они просто перемножаются между собой, точнее выравнивают начальное значение по теплопотере здания.
Теплопотеря в %
Начнем с окон. Как правило, именно на эти составляющие идет расход от 14 до 30% теплопотери. Точные цифры связано с размерами и фактическим утеплением. А раз так, значит, и расчёт идёт по двум коэффициентам:
Площадь окна к площади пола:
10% коэф. 0,8
20% коэф. 0,9
30% коэф. 1,0
40% коэф. 1,1
50% коэф. 1.2
Для остекления:
Трехкамерные стеклопакеты умножается на 0.85
Двухкамерные стеклопакеты умножаются на 1.0
Деревянные двойные рамы лучше умножать на 1.27 или на 1.3
Для стен и кровли рассматривают степень материала и изоляции. Получается, что величин для расчёта также две:
Теплоизоляция.
Кирпичная стена стандартной толщины — это норма. Коэффициент равен единице.
Стены недостаточной толщины умножаются на 1.27.
Хорошие стены со слоем утеплителя в 10 сантиметров и более умножаются на 0.8.
Наружная стена:
Внутренние помещения без потерь тепла умножаются на единицу.
Одна на всю площадь умножается на 1.1.
Две на всю площадь умножается на 1.2.
И так далее.
Подробнее про расчеты стальных радиаторов
Стальной панельный радиатор — это относительно новый прибор для отопления помещений. Отличительная особенность лишь в том, что именно стальные конструкции меньше по габаритам, а коэффициент теплоотдачи гораздо больше. Причём система может состоять из несколько панелей, выполненных из гофрированного металла (оребрения). Получается, что панели (а их может быть 1, 2 или 3) — это пластины, пропускающие теплоноситель внутри системы.
Для расчёта мощности именно по площади нужно знать и типы стальных радиаторов. Всего их 5. Начнем с самых мощных:
Трехпанельные. Существенные габариты за счёт трех панелей, к которым крепится оребрение (обозначение 33).
Двухпанельные. Имеют уже две пластины (обозначение 22).
Двухпанельные с одной пластиной (обозначение 21).
Однопанельный радиатор также с одним оребрением. Слабая мощность, малый вес и такие же габариты (обозначение 11).
Панель и теплоноситель (обозначение 10).
Типы стальных радиаторов
Определить мощность для таких типов устройств проще по площади, но в расчёт идёт не квадратный метр, а кубический. По СНиПу данные такие:
Помещение из кирпичной кладки на 1 кубический метр требуют 34 Ватт.
Панельный дом на 1 кубический метр требует уже 41 Ватт.
Ориентируюсь на нормы, можно высчитать каждую комнату. Но для этого необходимо уже знать высоту потолков. Разберем на примере:
Панельный дом с габаритами в 3,2 на 3,5 метров, где потолки ровно 3 метра. Рассчитываем по формуле 3,2 умножаем на 3,5, получаем 33,6 кубических метров. И уже эту величину и умножаем на нормы для панельного дома (41). Получаем 1378 Вт.
Для более точного расчёта уже используют калькулятор, в который вносит в вышеуказанное (примерное) значение и данные по особенностям климата и самой постройки.
Про другие факторы, влияющие на расчет
Любой производитель стальных радиаторов всегда указывает их максимальную мощность. Вот как это выглядит:
Высокотемпературный режим. Сам теплоноситель раскаляется до 90 градусов Цельсия.
Режим обработки. Максимум — это 70 градусов Цельсия (значение 90\70).
На практике же любые системы отопления разогревают не на максимум, и фактический температурный режим или мощность имеет параметры:
75.65.20
55.45.20
Для грамотного расчёта желательно узнать температурные напоры самой системы. Если конкретней, то высчитывают разницу между отопительным прибором и температурой воздуха. Где градусы самих нагревателей принимают за среднее арифметическое от подачи и до обработки.
Еще при планах или расчётах для радиаторов учитывают подключение подачи жидкости. На практике есть всего 2 типа:
Одностороннее. Работает на максимум при верхней подаче (97%).
Двухстороннее. Также максимальная отдача тепла при верхним подключении (100%).
Итоги
Найти или подобрать конкретный радиатор не так и сложно. Гораздо труднее сделать правильный расчёт, ориентируясь на тип подключения, правильное расположение устройств. Плюс ко всему всегда используют калькулятор, где нужно вносить особенности своей постройки или новой квартиры.
виды и расчет по таблицам
Стальные панельные радиаторы — конкурент привычных отопительных приборов секционного типа. Они привлекательны тем, что по сравнению со всеми секционными моделями при меньших габаритах имеют более высокий коэффициент теплоотдачи. Состоят из панелей, в которых по сформированным ходам, движется теплоноситель. Панелей может быть несколько: одна, две или три. Вторая составляющая — пластины гофрированного металла, которые называют оребрением. Вот за счет этих пластин и достигается высокий уровень теплоотдачи этих устройств.
Стальные панельные радиаторы имеют разные размеры и мощность
Для получения разной тепловой мощности панели и оребрение комбинируют в нескольких вариантах. Каждый вариант имеет разную мощность. Чтобы правильно подобрать размер и мощность нужно знать, что каждый из них собой представляет. По строению стальные панельные батареи бывают следующих типов:
Тип 33 — трехпанельный. Самый мощный класс, но и самый габаритный. Имеет три панели, к которым подсоединены три пластины оребрения (потому и обозначается 33).
Тип 22 — двухпанельный с двумя пластинами оребрения.
Тип 21. Две панели и между ними одна пластина с гофрированным металлом. Эти отопительные приборы при равных размерах имеют меньшую мощность по сравнению с типом 22.
Тип 11. Однопанельные стальные радиаторы с одной пластиной оребрения. Имеют еще меньшую тепловую мощность, но и меньший вес и габариты.
Тип 10. В этом типе имеется только одна панель с теплоносителем. Это самые маломощные и легкие модели.
Все эти типы могут иметь разную высоту и длину. Очевидно, что мощность панельных радиаторов зависит как от типа, так и от габаритов. Так как рассчитать этот параметр самостоятельно невозможно, то каждый производитель составляет таблицы, в которых заносит результаты испытаний. По этим таблицам и подбираются радиаторы для каждого помещения.
Типы стальных панельных радиаторов
Определяем мощность
Мощность стальных панельных радиаторов нужно определять исходя из теплопотерь помещения, в котором они будут устанавливаться. Для квартир, расположенных в стандартных домах, можно исходить из норм СНиПа, которые нормируют требуемое количество тепла на 1м3 обогреваемой площади:
Помещения в зданиях из кирпича требую 34Вт на 1м3.
Для панельных домов на 1м3 уходит 41Вт.
Исходя из этих норм, определяете, какое количество тепла требуется для обогрева каждой из комнат.
Например, помещение в панельном доме 3,2м*3,5м, высота потолков 3м. Рассчитаем объем 3,2*3,5*3=33,6м3. Умножив на норму по СНиП для панельных домов получаем: 33,6*41=1377,6Вт.
Нормы СНиПа указаны для средней климатической зоны. Для остальных имеются соответствующие коэффициенты в зависимости от средних температур зимой:
-10оС и выше — 0,7
-15оС — 0,9
-20оС — 1,1
-25оС — 1,3
-30оС — 1,5
Нужна коррекция потерь тепла и в зависимости от количества наружных стен, ведь понятно, что чем больше таких стен, тем больше тепла через них уходит. Потому учитываем и их: если одна стена выходит наружу, коэффициент 1,1, если две — умножаем на 1,2, если три, то увеличиваем на 1,3.
Чтобы правильно определить мощность панельного радиатора, нужно рассчитать теплопотери помещения
Внесем корректировки для нашего примера. Пусть средние зимние температуры по региону -25оС, имеется две наружных стены. Получается: 1378Вт*1,3*1,2=2149,68Вт, округляем 2150Вт.
Требуется еще учесть тип материала, кровли, какие помещения находятся сверху или снизу и т.д. Какие для этого существуют коэффициенты, смотрите в статье «Как рассчитать количество секций радиаторов»
А для примера воспользуемся этой цифрой. При условии, что утепление у дома и окон среднее, найденная цифра достаточно точна.
Расчет радиаторов Kermi
Перед определением мощности нужно определиться с маркой стальных панельных батарей. Естественно, доверять можно лидерам. Практически вне конкуренции сегодня немецкие стальные радиаторы Kermi. Вот и рассчитаем мощность по таблицам этого производителя.
Пусть решили установить одну из новых моделей Kermi Therm X2 Plan. По таблице, в которой указаны мощности всех имеющихся моделей, находим подходящие значения. Точного совпадения искать не стоит, ищите значение, которое чуть больше, чем рассчитанное (в теплотехнике лучше иметь хоть небольшой запас «на всякий случай»). В таблице подходящие для нашего случая варианты отмечены красными квадратиками. Пусть для нас более приемлема высота 505мм (указана вверху таблицы). Больше других привлекают менее длинные (1005мм) панельные радиаторы 33 типа. Если нужны еще более короткие, можно обратить внимание на модели с высотой 605мм.
Таблица расчета тепловой мощности стальных радиаторов Kermi (кликните для увеличения размера)
Пересчет мощности панельных радиаторов в зависимости от температурного режима
Но значения в данной таблице справедливы для системы с параметрами 75/65/20 (температура подачи 70оС, обратки 65оС, в помещении поддерживается 20оС). По этим значениям рассчитывается дельта температур: (75+65)/2-20=50оС.
Если параметры вашей системы другие, необходим перерасчет. Для подобных случаев в «Керми» составили таблицу с корректирующими коэффициентами.
Таблица пересчета в зависимости от температур системы отопления (кликните для увеличения размера)
Пусть предполагается низкотемпературная система с параметрами 60/50/22 (температура подачи 60оС, обратки 50оС, в помещении поддерживается 22оС). Считаем дельту температур: (60+50)/2-22=33оС. Находим в таблице строку с температурой проводимой воды, потом с температурой отводимой воды и доходим до значения температуры в помещении (22оС в нашем случае). В этой клетке стоит коэффициент 1,73 (отмечен зеленым цветом).
На него умножаем рассчитанное количество теплопотерь для нашего помещения: 2150Вт*1,73=3719,5Вт. Теперь ищем подходящие варианты в таблице мощностей для этого случая (отмечены зеленым). Выбор скромнее, но и радиаторы требуются гораздо мощнее.
Вот вся методика определения мощности панельных радиаторов. По ней вы сможете подобрать стальные панельные батареи для любой комнаты и любой системы.
Возможно, вам будет интересно почитать о том, как рассчитать мощность котла и о том, как определить диаметр труб для отопления.
Итоги
Для расчета мощности панельных радиаторов необходимо знать теплопотери помещения, фирму, изделия которой вы хотите купить, и параметры вашей системы отопления (температуру подачи, обратки и температуру в комнате). По этим данным по таблицам мощностей можно определить модели, которые удовлетворяют вашим условиям. Потом из этих вариантов выбрать тот, который больше подходит по параметрам (высота/длина/глубина). Вот и вся методика.
Калькулятор отопления по площади помещения: расчет секций онлайн
На чтение мин.
Обновлено
Чтобы правильно решить эту задачу, и определить сколько нужно секций радиаторов отопления (биметаллических, стальных, чугунных и т.д.), необходимо произвести достоверный расчёт, исходя из площади помещения с использованием расположенного ниже онлайн калькулятора.
Укажите в онлайн калькуляторе схему подключения радиаторов
При строительстве любого здания, важный момент отводится расчёту мощности радиаторов отопления, и определению размера теплообменника. Такая же проблема возникает и у владельцев жилья, при необходимости замены батарей.
В статье мы постараемся разобраться в этом вопросе — расскажем о всех видах конвекторов, а так же, произведём расчёт производительности радиатора отопления по площади, без калькулятора, по формуле.
Специфика расчёта отопления
Распространённая конструкция для обогрева зданий — радиатор отопления, имеющий стандартные промежутки между отсеками — 50 см. На теплоотдачу одной секции влияет материал изготовления:
чугун — 120 Вт;
сталь — 90;
алюминий — 180;
биметаллический материал — 190.
Но данные величины средние, и в жизни на них влияют условия эксплуатации, размер помещения и градус нагрева воды на подаче и выходе, при его понижении уменьшается теплоотдача.
Поэтому, чтобы провести расчёт теплоотдачи радиатора отопления в конкретных условиях, требуется знать температурный напор в магистрали — это значение разницы температур воздуха в комнате и отопительного прибора.
Температура в устройстве является среднеарифметическим показателем подачи и обратки. Температурный напор можно высчитать при помощи онлайн-калькулятора, или по формуле
DT = (T подачи + T обратки) / 2-T помещения, где:
DT — температурный напор
В паспорте к прибору указана цифра расчётного перепада температуры, она находится рядом с мощностью. К примеру: производительность 2000 Вт, 90/70 (подача и обратка). То есть, при охлаждении воды с 90 до 70 градусов, тепловая мощность конвектора составляет 2000 Вт.
При установке такого устройства на низко или среднетемпературную систему, отдача тепла будет ниже заявленной, и её следует пересчитать. Это можно сделать с помощью онлайн-калькулятора, или по формуле:
Pf=Pn x (DTf / DTn) в степени 1/3, где:
Pf и Pn — фактическая и нормативная тепловая мощность в Вт;
DTf и Dtn — фактический и нормативный температурный напор.
В отапливаемом помещении показатель нормативного напора соответствует 20 градусам.
Средний показатель потребления тепла 1 метром квадратным 60 — 150 киловатт, на него влияют климатические условия и этаж, на котором находится обогреваемая комната. Если вы не укажите это значение в поле «Ориентировочная теплоэнергия на 1 м2», калькулятор возьмёт среднее — 100 Ват.
Виды теплообменников
Радиатор отопления — устройство, состоит из секций объединённых в единый прибор, по которым движется нагретый теплоноситель — чаще вода. Отсек — элемент батареи, обычно литая двухтрубчатая конструкция, способный излучать тепло, которое передаётся окружающему воздуху, что позволяет создавать комфортную атмосферу в квартире.
По своей конструкции приборы отопления бывают: панельные и секционные. Встречаются так же регистры — трубчатое изделие с большим диаметром, или фигурный змеевик (полотенцесушитель в ванной), они врезаются в систему.
Обогревательные приборы бывают: стальные, чугунные, алюминиевые, медные. Чугунные изделия, которые мы привыкли видеть в наших домах, нуждаются в окраске, для придания хорошего внешнего вида.
К сведению! Есть конвекторы электрические — это корпус с нагревательным элементом внутри, который оснащён термостатом имеющим градусную шкалу и светодиоды.
Чугунные
Изделия из чугуна — самые распространённые, у них простая форма и дизайн. Они бывают навесные и на ножках.
Изготавливаются путём литья. Это массивные конструкции, долго хранящие тепло, в плане эксплуатации они наиболее выгодные.
Плюсы:
хорошо передают тепло;
устойчивы к коррозии;
долговечны, служат не менее 30 лет;
не привередливы к качеству воды.
Минусы:
тяжёлые, сложны в установке;
плохой дизайн.
Стальные
Теплообменники из стали бывают панельными и трубчатыми.
Панельные модели изготавливаются из металла толщиной 1,5 мм, поэтому обладают небольшой тепловой ёмкостью. Это качество позволяет быстро производить регулировку температуры. Они эффективны в работе, их КПД достигает 75%. К плюсам так же относится не высокая стоимость и простая эксплуатация. Недостаток — плохая устойчивость к коррозии.
Трубчатые разновидности имеют все плюсы панельного типа, но в отличие от них, обладают большим уровнем давления 9 — 16 бар, у первых 7 — 9. А тепломощность (120 — 1600 Вт), и нагрев воды (120), у обеих моделей равный.
По размеру (длине), ассортимент стальных радиаторов большой, это позволяет подобрать их для любой площади.
Алюминиевые
Теплообменники из алюминия рекомендованы для частных строений с автономным теплоснабжением. Для использования в централизованном отоплении эта модель не предназначена, так как подвержена воздействию не качественного теплоносителя. На российском рынке представлена компанией «Рифара».
Алюминиевые батареи бывают литыми и экструзионными:
литые — имеют несколько отсеков, они прочные, с более толстыми стенками и широкими каналами для воды;
экструзионные — по технологии производства, прибор выдавливается из алюминиевого сплава механическим путём, получается цельное изделие, при этом, число отсеков увеличить нельзя.
Все батареи из алюминия обладают высокой тепловой отдачей, они лёгкие и простые в монтаже. Внешне смотрятся презентабельно. По показателям давления и температурного уровня, их можно приравнять к стальным изделиям.
Слабые места у таких устройств — стыки отсеков с трубными соединениями, с истечением срока возможны протечки. Кроме того, они не являются ударопрочными. Срок службы всего 3 — 5 лет.
Биметаллические
Биметаллический теплообменник — трубчатый стальной сердечник и алюминиевый корпус. Он прочный и надёжный, способный выдерживать высокое давление. Несмотря на низкую инертность, имеет повышенную теплоотдачу, при небольшом расходе воды. Внешне выглядит презентабельно, и в уходе не сложен.
Основной минус — высокая цена.
Медные
Медь, для изготовления теплообменников используется давно, но широкое применение такие модели получили недавно. Так как, для обогревательных систем требуется рафинированный вид меди, а по новым технологиям его производство стало недорогим.
При одинаковых технических показателях с другими моделями, они весят меньше, а теплоотдача выше. Данное свойство существенно снижает затраты на электричество.
Медь имеет повышенную механическую прочность, поэтому трубы можно использовать в сочетании с водой нагретой до 150 градусов, при давлении 16 атмосфер.
Какой радиатор выбрать
Прежде чем приобретать элементы отопительного устройства, нужно знать из чего состоит вся система. В стандартную систему отопления входит:
котёл — это может быть электрокотёл, или работающий на газе или твёрдом топливе;
батарея;
трубы;
электрический насос, если он предусмотрен по проекту;
расширительный бочок.
На расчёт батарей для отопления любой площади, и их подбор влияет:
Рабочее давление — его максимум;
Мощность;
Конструкция устройства.
Кроме того, потребуется проведение расчёта количества секций радиатора отопления на 1 м2, с учётом числа обогреваемых помещений. Это возможно сделать с применением формулы или прибегнув к помощи калькулятора.
Способы расчёта секций радиатора по площади помещения без калькулятора
Теплотехнические расчёты по объёму помещения в строительной отрасли — считаются наиболее сложными. Для расчёта количества секций радиатора: биметаллических, алюминиевых или чугунных — не важно, можно прибегнуть к помощи онлайн-калькулятора, или сделать вычисления с применением формулы:
По площади помещения;
По теплопотерям.
Первый способ проведения расчётов количества секций отопительного прибора, без использования калькулятора, по формуле, выглядит так:
k = P1/P2, где:
P1 — необходимый уровень мощности в Вт;
P2 — теплоотдача одного отсека в Вт.
Чтобы рассчитать показатель суммарной мощности, для обогрева всей квартиры, необходимо перемножить норму 1 м3 с площадью здания. Но в нормативной документации нет таких норм, и используются приблизительные значения для расчётов. Если дом из кирпича — 0,037 квт на 1 м3, панельный — 0,041 квт/м3, для деревянных используется меньшее значение.
Кроме того, в зависимости от способа подключения прибора применяются поправки:
Для одностороннего:
нагрев и возврат снизу — 1,28;
подача сверху, а возврат снизу — 1,03.
Для двухстороннего:
нагрев и возврат снизу с обеих сторон — 1,13;
подача и обратка снизу с одной стороны — 1,28.
Для диагонального:
нагрев и возврат снизу — 1,00;
подача сверху, а возврат снизу — 1,25.
Второй способ расчёта без помощи калькулятора, по формуле с учётом теплопотерь.
k = Q / P2, где:
Q — теплопотери в Вт;
P2 — тепловая отдача одного отсека в Вт.
Мощность одной секции отражена в таблице:
Вид
Теплоотдача отсека в зависимости от осевого промежутка
Стальной
85 – 120
Чугунный
100 – 160
Алюминиевый
140 – 185
Биометрический
150 – 210
Произвести расчёт числа отсеков батареи, для отопления частного дома, можно следующим образом.
N = S/t*100*w*h*r, где:
N — число отсеков;
S — размер здания;
t — теплоэнергия, которая нужна для отапливания помещения;
w — индекс, в нём учитывается площадь и модель окон, обычного вида — 1,1, или пластиковые с двойными стеклами — 1;
h — высота потолка: до 2,7 м — 1, от 2,7 до 3,5 м — 1,5;
r — поправочное значение, оно зависит от количества уличных стен: угловая комната — 1, иной тип — 1.
В зависимости от площади, расчёт производительности радиатора отопления на квадратный метр определяется согласно формуле:
t = S*100 Вт, где
100 Вт — тепло, необходимое для отапливания 1 м2 комнаты.
На эффективность отопительной системы влияет много факторов. Необходимо точно производить расчёты тепловой мощности и теплоотдачи отопительной системы, используемой для обогрева данной площади помещения.
Если вы не уверены, что сможете сделать вычисления правильно по формуле, то лучше использовать калькулятор, или обратиться за помощью к профессионалам.
простая таблица для подсчета количества секций с учетом дополнительных факторов
Сделать правильный расчет секций радиаторов отопления очень важно для каждого домовладельца.
Если в отопительный сезон батарей будет недостаточное количество, то комната не прогреется, а покупка и использование чрезмерного числа радиаторов повлечет неоправданное увеличение расходов на отопление.
Поэтому при замене старой отопительной системы или установке новой необходимо рассчитать количество секций радиатора.
Обратите внимание
Секция— самый маленький элемент конструкции батареи радиатора отопления. Как правило, это литая из чугуна или аллюминия двутрубчатая конструкция, реже встречаются биметаллические радиаторы, с оребрением для улучшения переноса тепла за счет конвекции и излучения. Секции соединяются друг с другом в батарею с помощью специальных радиаторных ниппелей.
Подвод и отвод пара или горячей воды (теплоносителя) осуществляется через ввернутые муфты. Отверстия, к которым секции не подключаются, заглушают резьбовыми заглушками, в которые возможно вкрутить кран для вывода лишнего воздуха из системы отопления. Собранная батарея окрашивается после полной сборки.
Как посчитать, сколько секций нужно?
Существует несколько способов, как рассчитать количество секций радиатора, но суть сводится к одному: вычислить примерные теплопотери комнаты, а затем рассчитать количество секций радиатора, необходимое для их компенсации.
Самые простые методики расчета дают примерный результат. Тем не менее, их можно использовать, если помещение стандартного типа. Если же комната обладает «нестандарными» характеристиками (чрезмерно большие окна, выход на чердак или в подвал, угловое помещение), то при расчетах стоит использовать коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия.
Необходимое количество секций для радиатора для каждой комнаты можно посчитать вручную, используя специальную формулу, или воспользоваться нашим онлайн калькулятором.
Формула расчета количества секций радиатора:
Необходимое количество для обогрева комнаты (t) рассчитывается умножением площади комнаты на 100 Вт. То есть для обогрева комнаты 18 м2, необходимо тепла 18*100=1800 Вт или 1.8 кВт.
Онлайн калькулятор для расчета необходимого количества секций радиатора для отопления очень быстро произведет все необходимые вычисления, если ввести в таблицу параметры помещения и другие необходимые данные:
Программа за секунду выдаст результат: площадь комнаты, необходимое число секций и мощность радиатора.
Расчет с учетом дополнительных факторов
Для наиболее точных результатов расчета требуется учитывать наибольшее количество факторов увеличивающих, либо уменьшающих количество тепла.
Это материал из которого сделаны стены и насколько хорошо они утеплены, размер окон и какое на них остекление, какое количество стен в помещении выходит на улицу и прочее.
Для этого есть коэффициенты, на которые требуется умножить найденные теплопотери помещения.
Величина теплопотерь напрямую влияет на количество радиаторов:
Окна. От 15 до 35% теплопотерь ложится на окна. Точное значение зависит от того насколько хорошо утеплено окно и его размеров. Потому учитывают два соответствующих коэффициента: соотношение площади окна к площади пола (10% — 0,8, 20% — 0,9, 30% — 1,0, 40% — 1,1, 50% — 1,2) и остекление: (трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85, обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0, обычные двойные рамы — 1,27).
Кровля и стены. При учете теплопотерь, важно знать из какого материала сделаны стены насколько хорошо они утеплены и сколько стен выходит непосредственно на улицу. Для данных факторов существуют следующие коэффициенты. Степень теплоизоляции: кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0; недостаточная (отсутствует) — 1,27; хорошая — 0,8. Наличие наружных стен: внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0; одна — 1,1; две — 1,2; три — 1,3.
Величина теплопотерь также зависит от того какое помещение находится сверху отапливаемое или нет. В том случае если сверху находится отапливаемое помещение(другая квартира, второй этаж дома и прочее), коэффициент уменьшающий – 0,7, если же сверху находится отапливаемый чердак – 0,9. Чаще всего считается что неотапливаемый чердак ни коим образом не влияет на температуру в помещении (коэффициент – 1,0).
Данные коэффициенты и нормы определялись для квартир. Для учета теплопотерь дома через подвал/фундамент и кровлю, результат требуется увеличить на 50%, таким образом для частного дома коэффициент будет составлять 1,5.
Климатические факторы. Также корректировку можно внести, отталкиваясь от средних зимних температур: -10оС и выше – 0,7; -15оС – 0,9; -20оС – 1,1; -25оС – 1,3; -30оС – 1,5.
Внеся все необходимые корректировки, можно получить более точное количество радиаторов которое потребуется на обогрев комнаты, учитывая все параметры помещения. Но это далеко не все факторы влияющие на мощность теплоизлучения.
Расчет разных типов радиаторов
Многие серьезные производители изготавливающие качественное отопительное оборудование, как правило указывают на сайте технические данные каждой модификации, где указывается и тепловая мощность.
В том случае если указывается не мощность, а расход теплоносителя, тогда перевести это значение в мощность достаточно просто:1л/мин расхода теплоносителя примерно равняется мощности в 1000 Вт (1кВт).
Также нужно учитывать то, что радиаторы одного размера созданные из разного материала обладают разной тепловой мощностью. Способ расчета секций биметаллических радиаторов ни чем не отличается от методов расчета алюминиевых чугунных или стальных. Отличие только в мощности теплоизлучения.
Для упрощения расчетов существуют усредненные данные, которые позволяют ориентироваться при расчетах. Одна секция радиатора с осевым расстоянием 50 см обладает такими мощностями согласно материалу, из которого они сделаны:
алюминиевые — 190Вт
биметаллические — 185Вт
чугунные — 145Вт.
Если вы еще не определились с тем какой из материалов выбрать, можно воспользоваться этими данными. Для примера приведем простейший расчет секций биметаллических радиаторов отопления, с учетом только площади помещения.
При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м2 площади. Тогда на помещение 16м2 нужно: 16м2/1,8м2=8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.
Аналогично считаем для чугунных или стальных батарей. Нужны только нормы:
биметаллический радиатор — 1,8м2
алюминиевый — 1,9-2,0м2
чугунный — 1,4-1,5м2.
Эти данные для секций с межосевым расстоянием в 50 см. На данный момент существуют модели разных высот: от 60 до 20 см, но встречается и ниже. Модели с размерами в 20 см и меньше называют бордюрными.
Соответственно они отличаются от указанного стандарта по мощности, и, если вы планируете использовать нестандартные размеры, то придется вносить коррективы, исходя из тех данных, что площадь теплового прибора напрямую влияет на его теплоотдачу.
Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м2. Считаем количество секций стандартного размера: 16м2/2м2=8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.
Важно
Произвести примерный расчет количества секций радиаторов отопления довольно легко и быстро. Но в случае учета особенности помещения, его размеров, типа подключения и расположения придется потратить больше времени и уделить больше внимания. Но эти усилия окупятся зимой после того как будет установлена комфортная система отопления.
Скорее всего Вы уже решили для себя Какие радиаторы отопления лучше, но необходим расчет количества секций. Как его выполнить безошибочно и точно, учесть все погрешности и теплопотери?
Существует несколько вариантов расчета.
Расчет количества секций радиаторов отопления по объему
Чаще всего используется значение, рекомендованное СНиП, для домов панельного типа на 1 куб.метр объема требуется 41 Вт тепловой мощности.
Если у Вас квартира в современном доме, со стеклопакетами, утепленными наружными стенами и откосами из гипсокартона, то для расчета уже используется значение тепловой мощности 34вт на 1куб.метр объема.
Пример расчета количества секций:
Комната 4*5м, высота потолка 2,65м
Получаем 4*5*2,65=53 куб.м Объем комнаты и умножаем на 41вт. Итого, требуемая тепловая мощность для обогрева: 2173Вт.
Исходя из полученных данных, не трудно рассчитать количество секций радиаторов. Для этого необходимо знать теплоотдачу одной секции, выбранного Вами радиатора.
Допустим: Чугунный МС-140, одна секция 140Вт Global 500,170Вт
Sira RS, 190Вт
Тут следует заметить, что производитель или продавец, часто указывает завышенную теплоотдачу, рассчитанную при повышенной температуре теплоносителя в системе. Поэтому ориентируйтесь на меньшее значение, указанное в паспорте на изделие.
Продолжим расчет: 2173 Вт делим на теплоотдачу одной секции 170Вт, получаем 2173Вт/170Вт=12,78 секций. Округляем в сторону целого числа, и получаем 12 или 14 секций.
Некоторые продавцы предлагают услугу по сборке радиаторов с необходимым числом секций, то есть 13. Но это уже будет не заводская сборка.
Этот метод, как и следующий является приблизительным.
Расчет количества секций радиаторов отопления по площади помещения
Является актуальным для высоты потолков помещения 2,45-2,6 метра. Принимается равным, что для обогрева 1кв.метра площади достаточно 100Вт.
То есть для комнаты 18 кв.метров, требуется 18кв.м*100Вт=1800Вт тепловой мощности.
Делим на теплоотдачу одной секции: 1800Вт/170Вт=10,59, то есть 11 секций.
В какую сторону лучше округлить результаты расчетов?
Комната угловая или с балконом, то к расчетам добавляем 20% Если батарея будет устанавливаться за экраном или в нишу, то потери тепла могут достигать 15-20%
Но в то же время, для кухни, можно смело округлить в меньшую сторону, до 10 секций. Кроме того, на кухне, очень часто монтируется электрический теплый пол. А это минимум 120 Вт тепловой помощи с одного квадратного метра.
Точный расчет количества секций радиаторов
Определяем требуемую тепловую мощность радиатора по формуле
Qт= 100ватт/м2 х S(помещения)м2 х q1 х q2 х q3 х q4 х q5 х q6 х q7
Где учитываются следующие коэффициенты:
Вид остекления (q1)
Тройной стеклопакет q1=0,85
Двойной стеклопакет q1=1,0
Обычное(двойное) остекленение q1=1,27
Теплоизоляция стен (q2)
Качественная современная изоляция q2=0,85
Кирпич (в 2 кирпича) или утеплитель q3= 1,0
Отношение площади окон к площади пола в помещении (q3)
Плохая теплоизоляция стен увеличит это значение до 2052 Вт! количество секций радиатора отопления: 1616Вт/170Вт=9,51 (10 секций)
Мы рассмотрели 3 варианта расчета требуемой тепловой мощности и на основании этого получили возможность расчета необходимого количества секций радиаторов отопления.
Совет
Но тут следует отметить, что для того чтобы радиатор выдал паспортную мощность его следует правильно установить.
Как рассчитать количество секций радиатора по площади помещения?
Строя дом, люди задаются вопросом, как рассчитать количество секции радиатора отопления? Недостаточное количество секций не прогреет помещение до комфортного уровня, а их избыток – сделает температуру в нем слишком высокой, что вынудит открывать окна, создавая риски подхватить простуду. Поэтому, подходить к данному вопросу следует с особой внимательностью.
Виды радиаторов
Вид радиатора — это одна из первых составляющих, которая должна учитываться при выполнении расчётов. Приобретая радиаторы, следует также помнить о соответствующей документации, дающей гарантию на то, что изделие прослужит какой-то минимальный промежуток времени.
Сегодня, наиболее распространенными являются радиаторы из чугуна, которые вопреки своей большой массе и довольно крупным размерам, считаются наиболее качественными.
Более современные — биметаллические радиаторы. Они имеют множество достоинств, но стоят не дёшево. Из-за этого большинство людей интересует вопрос, как рассчитать количество секций радиатора, ведь одна лишняя секция – внушительные дополнительные затраты.
Поэтому, правильный расчёт их количества, это первое, что необходимо сделать перед их покупкой и монтажом.
Необходимые для проведения расчётов показатели
Проводя расчёт по определению необходимого количества секций радиатора, следует принимать во внимание следующие данные:
S помещения.
Общее количество оконных проемов.
Вид и мощностные показатели.
Толщина межкомнатного перекрытия.
Также необходимо предусматривать тот факт, что все радиаторы имеют техническую документацию c указанной мощностью. Соответственно, технические показатели каждого радиатора – сугубо индивидуальные.
Расчет по площади
Расчет количества секций радиатора, и необходимая площадь обогреваемой поверхности проводится с учетом множества показателей.
Стандартное значение мощности в зависимости от используемого для изготовления материала имеют следующие показатели:
Чугунные – 160 Вт.
Алюминиевые – 200 Вт.
Биметаллические – 180 Вт.
Стальные – от 110 до 150 Вт.
Количество радиаторов зачастую равняется количеству установленных окон. Иногда радиаторы устанавливаются на глухие стены, которые значительно понижают температурный уровень.
Как рассчитать количество секций радиатора? Основа всех подобных математических действий – существующие нормы, чаще всего применяемые в строительстве.
Например, S помещения равна 25м2:
25 х100(Вт) = 2500Вт = 2,5 кВт.
Полученное число делим на мощностное значение секции. Допустим, у нас стальной радиатор с заводской мощностью 150 Вт. Соответственно:
2500/150 = 17 шт.
Округление желательно производить к большему значению, к меньшему округляется лишь в том случае, если помещение имеет минимальные теплопотери или обустроено иным тепловым источником, к примеру, газовой плитой.
Приведённый выше расчет числа секций радиаторов отопления грубый и обобщенный, так, как здесь не учтены никакие дополнительные показатели, к которым относятся:
Диапазон температур.
Количество установленных стеклопакетов.
Об
Калькулятор
БТЕ | Как подобрать размер радиатора
Когда вы хотите выбрать лучший радиатор для комнаты, вы, вероятно, будете учитывать имеющееся у вас пространство на стене и стиль радиатора, который вам нравится. Но прежде чем рассматривать эти два элемента, нам нужно сначала определить, какой уровень выходной мощности BTU и ватт вам нужен для обогрева вашего пространства (кухня / ванная комната / гостиная и т. Д.), Чтобы обеспечить комфортную жилую среду.
Калькулятор БТЕ | Калькулятор тепловых потерь
Прокрутите страницу вниз, чтобы воспользоваться нашим бесплатным калькулятором БТЕ для радиаторов.Этот калькулятор тепловых потерь следует использовать только в качестве руководства. Перед заказом всегда уточняйте у сантехника или архитектора.
Размер радиатора
Когда мы говорим о размерах радиатора, это может означать две вещи: 1. Размеры радиатора или 2. Мощность радиатора, т.е. сколько тепла в ваттах или БТЕ он будет отдавать. Из этого, естественно, не следует, что чем больше радиатор, тем больше мощность. Это зависит от стиля и марки радиатора. Поэтому, чтобы выбрать радиатор для вашего помещения, давайте определимся, какое тепло вам нужно в комнате, чтобы в нем было комфортно.Затем вы можете взглянуть на стили и размеры радиаторов, которые обеспечивают такую потребность в тепле.
Выходы радиатора — какой размер мне нужен?
Давайте определим мощность (ватт или БТЕ), которая вам нужна для вашего пространства. Чтобы получить эту цифру, нам нужно знать размер комнаты и то, для чего она используется, то есть какова будет средняя желаемая температура. Знание конструкции комнаты (стены, окна и т. Д.) Позволяет нам понять, как быстро комната теряет тепло, а затем мы знаем, какой уровень тепла нам нужно ввести в комнату, чтобы поддерживать желаемую температуру.
Ватт / БТЕ радиатора (т.е. тепла), который вам необходим, зависит от 3 основных факторов: 1. Размер (объем) комнаты 2. Температура, до которой вы хотите, чтобы комната нагревалась, например 21ºC 3. Сколько тепла теряет комната (потери тепла) через стены, окна и т. Д. Вы пытаетесь подсчитать, сколько энергии (ватт / БТЕ) вам нужно вложить в комнату, чтобы достичь определенной температуры с учетом этого количества X эта энергия или тепло будет теряться через стены, окна и т. д.
Радиатор рассчитан на тепло, необходимое для вашей комнаты.Это тепло обычно обозначается терминами ватт или BTU (британские тепловые единицы). 1 Ватт = 3,412 БТЕ. Например. Мне нужно 1000 Вт / 3412 БТЕ. Воспользуйтесь калькулятором БТЕ / калькулятором потерь тепла внизу этой страницы, чтобы определить выходную мощность, необходимую для каждой комнаты.
Преобразование ватт в БТЕ
Как мне скрыться с ватт на БТЕ? Умножить x 3,412 Как мне скрыть БТЕ в ватт? Разделить x 3,412
Общие сведения о выходах радиатора при выборе радиатора
Как только вы определите мощность, необходимую для обогрева комнаты e.грамм. 1000 Вт / 3413 БТЕ, тогда вы можете начать искать радиаторы, которые обеспечивают эту тепловую мощность. И последнее, о чем следует остерегаться, — это DeltaT, используемый поставщиком при перечислении выходов радиаторов.
Выходная мощность радиатора частично рассчитывается с учетом температуры воды на входе в радиатор. Также учитываются температура воды, возвращающейся в котел, и средняя температура в помещении.
Delta 60 (Δt 60ºC) — это британская рейтинговая система, в то время как более новый европейский рейтинг — Delta 50 (Δt 50ºC).Многие магазины радиаторов по-прежнему продают радиаторы, указывая только мощность радиатора Delta 60. Но Delta 60 предполагает, что вода, поступающая в радиатор, имеет температуру около 85 ° C, а современные конденсационные котлы поставляют воду с более низкими температурами.
Итак, если вам нужно 1000 Вт / 3412 БТЕ для обогрева вашей комнаты, вы используете современный бойлер и приобрели радиатор с мощностью 1000 Вт / 3412 БТЕ на Delta 60 — у вас не будет достаточно тепла для вашей комнаты. Тот же радиатор в вашей системе отопления даст вам всего около 790 Вт.См. Формулу ниже для преобразования Delta T60 в Delta T50.
По этой причине все выходы радиаторов, перечисленные в магазине радиаторов, относятся только к Delta T 50. Мы не согласны с перечислением выходов Delta 60, поскольку, хотя они делают радиатор более выгодным по цене, они не дадут нашим клиентам требуемая или ожидаемая тепловая мощность. При сравнении радиаторов разных поставщиков убедитесь, что вы используете одно и то же значение Delta T, используя простой преобразователь, представленный ниже.
Преобразование Delta T50 в Delta T60
Чтобы преобразовать выходную мощность Delta 50 радиатора в Delta 60, умножьте тепловую мощность Delta 50 на 1.264
Чтобы преобразовать мощность Delta 60 радиатора в Delta 50, разделите тепловую мощность Delta 60 на 1,264
Тепловая мощность выбранных вами радиаторов вряд ли будет точно такой же, как ваша потребность в тепле. Поэтому всегда выбирайте размер радиатора с большей, а не меньшей тепловой мощностью и устанавливайте термостатические радиаторные клапаны для регулирования температуры в помещении.
Как рассчитать потери тепла в помещении?
Чтобы получить точный расчет по этому вопросу, необходимо принять во внимание площадь всех этажей, стен и окон.Значения U всех строительных материалов и другая соответствующая информация, например, находится ли здание на защищенной или открытой площадке.
Существует более старый, более общий метод, который просто умножает объем комнаты в 40 раз, чтобы получить необходимое количество ватт. Аналогичные расчеты производятся для БТЕ. Мы рекомендуем вам не использовать такую общую систему. Старый метод увеличения размера радиатора «на всякий случай» — неэффективный способ обогрева. Да, вы можете использовать термостатический клапан, чтобы уменьшить его, но вы будете платить за радиатор большего размера, который вам не нужен.
Калькулятор потребности в тепле или калькулятор тепловых потерь на этом веб-сайте был разработан ирландским экспертом в области энергетики и учитывает размеры помещения, год постройки, площадь остекления, тип остекления, тип комнаты и т. Д. Это точная система, если данные введены правильно. В целом, этот калькулятор вернет намного более низкую потребность в тепле для новых зданий, чем традиционные методы расчета, упомянутые выше. Это главным образом связано с тем, что наш калькулятор учитывает клапаны с низким U материалов в зданиях, построенных в соответствии со строительными нормами 2008 года: • Крыша 0.20 • Наружная стена 0,27 • Пол 0,25
Какая температура мне нужна для моей комнаты?
Ниже приведены рекомендуемые температуры, необходимые для помещений в зависимости от их типа. Когда вы используете калькулятор BTU или калькулятор тепловых потерь, он всегда должен спрашивать вас, какой тип комнаты вы хотите отапливать, поскольку радиатору потребуется большая мощность, чтобы получить в комнате температуру до 22ºC, чем 18ºC.
Кухня / Холл / Туалет / Спальни 18ºC Жилые зоны, игровые, игровые и т. Д.20-21ºC Ванные комнаты (с душем) 22ºC
Калькулятор веса металла
— вес стали, листового металла, веса трубы и многое другое.
Калькулятор веса металла — вес стали, листового металла, веса трубы и т. Д.
Расширенное веб-приложение может быть рассчитано путем определения материала веса профиля.
До сих пор расчет был 1,763,325
Лучший и самый продвинутый онлайн-сайт для расчета веса металла в этой области. На нашем сайте вы можете рассчитать вес различных материалов на металле максимально приближенный к реальному.Расчетные процедуры очень просты и гибки. Когда вы начнете им пользоваться, вы не будете искать на других сайтах, потому что он вам не понадобится. Все необходимые расчеты есть на wcalcul.com.
онлайн-калькулятор веса металла
Калькулятор веса металла
Калькулятор веса стали
Калькулятор веса трубы
Калькулятор веса материала
Калькулятор веса стального листа
Калькулятор углового веса
мс
Калькулятор веса тарелки
ms Калькулятор веса пластины
Калькулятор веса алюминия
стальной груз
Калькулятор веса трубки
Калькулятор веса листа
Калькулятор веса балки
мс калькулятор веса трубы
сталь расчет
вес стального листа
калькулятор металла
калькулятор из стали
Калькулятор веса конструкционной стали Калькулятор веса квадратной трубы
вес стали
Калькулятор веса стальной трубы
Калькулятор веса из низкоуглеродистой стали
счетчик веса сталь
Калькулятор веса листа
ms
Калькулятор веса из нержавеющей стали
Калькулятор веса стальной трубы
счетчик веса стали
Расчет веса трубы
Формула расчета веса материала
Калькулятор веса квадратной трубы
Калькулятор веса круглого прутка
Калькулятор веса гибида
Калькулятор веса алюминия
Калькулятор веса двутавровой балки
Калькулятор веса меди
как рассчитать вес стали
Калькулятор веса полой трубы
Калькулятор веса стального уголка
Расчет веса стального листа
мс Формула расчета веса трубы в кг
Счетчик веса металла
Калькулятор веса прямоугольной трубы
Калькулятор веса круглой трубы
Калькулятор веса штанги
вес стального листа
Приложение для расчета веса металла
мс расчет веса пластины
Расчет веса стали
Калькулятор веса алюминиевого листа
как рассчитать вес стали
Калькулятор веса материалов
Формула веса квадратного стержня
Калькулятор веса тройника
Формула расчета веса шестигранного стержня
УПН профиль
upe профиль
металлический вес
Посетите свой рабочий стол [Close]
Расчет конструкции стальных конструкций:
Расчеты свойств сечения стальных профилей.
Расчеты для проектирования стальных колонн.
Расчеты при проектировании стальных балок.
Расчеты для проектирования стальных конструкционных элементов на растяжение.
Расчеты для проектирования сварных соединений конструкционной стали и сварки конструкционной стали.
Расчеты для проектирования стальных соединителей и стальных болтовых соединений.
Калькулятор коэффициента
Укажите любые три значения ниже, чтобы вычислить четвертое в соотношении A: B = C: D .
Калькулятор масштабирования отношения
Связано: Калькулятор дробей
Что такое соотношение?
Отношение — это количественное соотношение между двумя числами, которое описывает, сколько раз одно значение может содержать другое. Коэффициенты применяются повсеместно, а концепция коэффициентов интуитивно понятна. Вероятно, это можно продемонстрировать, дав ребенку вдвое меньше печенья, чем его сестре. Хотя ребенок, возможно, не сможет озвучить несправедливость, используя коэффициенты, хриплые протесты, которые, скорее всего, последуют, должны сразу сделать очевидным, что он хорошо осведомлен о том, что получил 1: 2 столько печенья, сколько его сестра, концептуально, если не математически. .
Как показано выше, отношения часто выражаются двумя числами, разделенными двоеточием. Их также можно записать как «от 1 до 2» или как дробь ½. Отношение представляет собой число, которое нужно умножить на знаменатель, чтобы получить числитель. В этом случае ½. Это нагляднее, если первое число больше второго, т.е. при соотношении 2: 1, 2 может содержать 1, 2 раза. Также возможно иметь отношения, содержащие более двух членов.
Соотношения распространены во многих повседневных приложениях, включая: соотношения сторон экранов, описание карт и моделей как уменьшенную версию их фактического размера, при выпечке и приготовлении пищи, при обсуждении вероятности того, что что-то произойдет, или для описания показателей, например финансы.Если, например, человек хотел испечь 5 пирожных, для каждого из которых требовалось соотношение масла: сахара: муки 1: 2: 3, и хотел определить общее количество масла, сахара и муки, которое необходимо, он было бы просто вычислить с учетом этого отношения. Увеличение соотношения в пять раз дает соотношение 5:10:15, и его можно умножить на любое количество сахара, муки и масла, которые используются в фактическом рецепте торта.
Типичные форматы и размеры экранов и видео
Соотношение сторон — это соотношение размеров геометрической фигуры в разных измерениях.В случае прямоугольника соотношение сторон — это соотношение его ширины к его высоте. Хотя соотношения сторон широко используются в таких приложениях, как калибровка шин и бумаги, а также стандартные размеры фотографий для печати, некоторые из наиболее частых применений соотношений сторон включают размеры экрана компьютера, экраны мобильных телефонов и размеры видео. Таким образом, ниже приведен список типичных разрешений экрана / видео и соотношений сторон экрана компьютера.
Бесплатный онлайн-калькулятор гамма-активности, мощности дозы и защиты
Калькулятор Rad Pro: бесплатный онлайн-калькулятор гамма-активности, мощности дозы и экранирования
На этой странице рассчитывается мощность дозы от точечного источника, изотопного гамма-излучения на любом расстоянии.
Обратный расчет, определяющий активность источника по известной мощности дозы
также может быть выполнено. Также может быть добавлена радиационная защита для
прогнозирование мощности дозы из
использовали защитные материалы. Деятельность
источник в свинье можно рассчитать без удаления источника, учитывая, что
мощность дозы за пределами свиньи поддается измерению.Третий полезный расчет
толщина экрана. Введите текущую мощность дозы и желаемую мощность дозы.
и толщина необходимого щита будет рассчитана для вас. Другие распространенные дорогостоящие компьютерные коды не выполняют такие вычисления. Экранирование
в расчетах используются последние коэффициенты из NIST (см. ссылки). Вы можете использовать линейное затухание
коэффициент, линейный коэффициент поглощения энергии или линейное затухание
коэффициент с коэффициентом наращивания.В общем, последний при раскачке должен
быть максимально точным, но выбор остается за пользователем. Чтобы узнать, какой из них использовать,
прочтите технический документ по экранированию и наращиванию на этом сайте, щелкнув «Документы / Защита»
кнопку выше. Изотопы, доступные для расчета, являются наиболее распространенными гамма-излучателями на ядерных энергетических реакторах, в ядерной медицине, а также в университетах, государственных учреждениях.
и промышленные исследовательские центры.
как сделать своими руками вместо ванны, гидроизоляция душа
Ванная – это не только место для гигиенических процедур, а уголок релаксации, поэтому хочется, чтобы в ней было уютно, чисто и красиво. Нет необходимости ставить огромную ванну. Вполне можно установить компактный душ, в котором можно взбодриться утром и расслабиться вечером. Причем можно избежать покупки дорогостоящей душевой кабины, а душевой поддон из плитки сделать своими руками.
Особенности
Маленькое пространство ванной комнаты зачастую заставляет искать оптимальные решения для того, чтобы там было удобно всем членам семьи, и в тоже время имелось все необходимое. Если санузел совмещен, то эта проблема становится еще актуальнее. Иногда хороший выход – это установка душевой кабины. Но готовые изделия, которые есть в широком ассортименте в строительных и сантехнических магазинах, не всем подходят из-за высокой цены. Следует продумать, как лучше огородить пространство, чтобы защитить рядом стоящие вещи от попадания воды, а поддон можно сделать из плитки. И это несложный процесс, если есть все необходимые материалы и инструменты.
Существуют два варианта установки поддона.
Можно купить в магазине готовый комплект, в который входит полистирольный поддон. Он уже герметизирован и имеет каркас. Его можно установить, соорудить бордюр, оформить отделку с помощью керамической плитки. Верхнее пространство обустроить самым простым способом: прикрутить к стене поручни для удобства, наверху поместить трубу и повесить водонепроницаемую штору.
Все делается своими руками – от начала до конца.
Если намечен ремонт капитальный, стоит изначально продумать, где и какая сантехника будет установлена с ориентированием на то, где удобнее будет проложить коммуникационные системы. В том случае, когда ремонт уже сделан, придется подстраиваться под существующие водопровод и канализацию. Но лучше всего, чтобы душ располагался в противоположном углу от входа.
Формы поддонов могут быть самые разнообразные: квадратные, треугольные, круглые, овальные. Размеры варьируются от семидесяти сантиметров и выше. Все зависит от величины ванной комнаты и места, которое без ущерба для остального пространства можно отвести под душ. Логичным будет рассмотреть на будущее вариант установки определенного вида кабины без поддона. Тогда размеры подгоняются под величину основания кабины, которую впоследствии планируется установить.
Устройство
Основные этапы для создания поддона из плитки своими руками являются следующими:
продумать и обозначить размер будущего сооружения;
определиться с материалом для строительства;
устроить удобный бортик;
подготовить площадь, на которой будет устанавливаться поддон;
продумать и сделать теплоизоляцию;
смонтировать трап;
построить поддон;
облицевать поддон и бортик.
Когда решено, где будет располагаться основание душа, и какой формы оно будет, нужно обозначить его контуры. Перед покупкой материала следует рассчитать, какое количество потребуется. Плитку рекомендуется брать с небольшим запасом, чтобы в случае повреждения элемента его можно было заменить. В процессе работы может оказаться, что где-то произошел просчет, поэтому лучше подстраховаться. Кроме того, сразу нужно решить будет ли поддон глубоким, что будет использоваться в качестве ограждающего устройства – пластик, стекло или пленка.
В основе душевого поддона лежит фундамент из бетона, который отделывается декоративным материалом. С внешней стороны прокладывается стенка, благодаря которой вода не будет выливаться на пол ванной комнаты. Внутри этой конструкции находится трап, предназначенный для слива воды в канализацию. Плоскость монтируется так, чтобы в сторону трапа был небольшой уклон.
Как сделать?
Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.
Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.
Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.
С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.
Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.
К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:
«Юнис Плюс»;
«Юнис Бассейн»;
«Литокол» К80;
«Церезит» СМ11.
Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.
К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.
Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.
Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный.Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.
Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.
Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.
Дизайн
Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.
Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.
Но самый лучший вариант – это выложить плитку. Выбор ее настолько разнообразен, что можно оформить поверхность так, что она будет соответствовать общему дизайну. При желании душевую кабину можно оформить в одном стиле со стенами или потолком и полом.
Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой. Фаворитами в облицовке душевой кабины считаются керамическая плитка и мозаика. Но также интересно и стильно смотрится натуральный или искусственный камень, используемый в качестве облицовки.
Советы
Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.
Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.
Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.
Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.
Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Красивые примеры
Плитка дает неограниченный простор для фантазии. Поэтому оформить поддон не оставит особого труда.
Удачный вариант сочетания бежевых тонов, где стены выполнены на тон светлее поддона с использованием декоративных вставок. А сам поддон выложен из плиток разного размера и величины.
Неплохо смотрится и компактный угловой поддон, выложенный крупной плиткой. В этой же цветовой гамме выложены стены и пол с использованием еще более крупных элементов. В целом все смотрится гармонично.
Еще одно интересное решение. Достаточно соорудить более глубокий поддон. Он может при необходимости выполнять функции ванной. В данном случае дно поддона выкладывается мелкой плиткой, а стены – крупной. Цветовая гамма стен и пола совпадает.
Интересно смотрится в оформлении поддона покрытие мозаичного типа, причем оно используется в сочетании с крупными плитами на стенах.
В следующем видеоролике можно посмотреть, как сделать душевой поддон из плитки своими руками.
инструкция по сборке своими руками
В магазинах имеется огромный выбор поддонов из различных материалов, но не всегда мнение производителей может совпадать с потребительским. В этом случае емкость для сбора воды в душевом боксе всегда можно сделать собственноручно. Однако для оптимального результата нужно знать правила сооружения. Согласны?
Мы расскажем о том, как правильно сделать поддон из плитки для душевой кабины. Подскажем, как подобрать форму и размеры самодельной конструкции, идеально подходящей для обустраиваемого гигиенического помещения. Сооружение такой полезной самоделки позволит одновременно решить несколько важных задач.
Содержание статьи:
Инструменты для обустройства поддона
Любые подготовительные работы начинаются с приобретения расходников и инструментария. Работа идет быстрее и проще, когда все под рукой, и не нужно поминутно бегать в специализированный магазин то за тем, то за другим.
Итак, для реализации проекта нам не обойтись без:
Емкости, где будем замешивать бетон для стяжки, раствор для кирпичей и клеевую основу для плитки.
Недлинного правила для стяжки и полутерка.
Строительного уровня.
Мастерка и шпателей – резинового и зубчатого для плиточного клея.
Отверток – крестовой или прямой, в зависимости от разновидности шляпок крепежа, посредством которого собран трап, и шуруповерта, если нужно будет собирать опалубку и делать распорки.
Дрели с миксерной насадкой, если лень мешать раствор вручную.
Болгарки с диском по керамике, если придется резать кирпич, и диском по металлу, если придется резать металлическую сетку и арматуру.
Затирки.
Киянки (резинового молотка).
Кисти для нанесения мастики.
Наверняка почти все необходимое уже имеется в арсенале хозяина жилища, в противном случае недостающие инструменты придется либо докупить, либо взять на время у родственников, друзей или соседей.
Схема строения поддона из плитки во внутреннем сечении. В этом варианте схемы отсутствует первичный слой гидроизоляции. Его наличие не столь критично, если собственник живет в своем доме, в противном случае лучше перестраховаться
Что еще потребуется для работы?
Когда все необходимые инструменты для работы уже собраны и начерчена схема будущего поддона, можно приступать к закупке строительных и расходных материалов.
Так, при строительстве вам не обойтись без:
Трапа или .
Кирпичей. В случае цельнобетонной заливки необходимо будет запастись досками для опалубки. В случае возведения бортика поддона в форме идеальной четверти круга, опалубку лучше делать из ДВП.
Маяков.
и валика для ее нанесения.
Битума, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки – в зависимости от предпочтения.
– если требуется утепление.
Песка и цемента М400, или универсальной смеси М150, или М200.
Пластификаторов и гидрофобных влагоотталкивающих добавок.
Металлической сетки для армирования стяжки, если ширина ее не превысит 10 см.
Арматуры, если бортик будет железобетонный, а не из кирпича.
Водостойкого плиточного клея и крестиков.
Кафеля или мозаичной плитки, обязательно нескользящих разновидностей.
Когда все готово, можно смело приступать к возведению душевого поддона.
Поэтапный инструктаж по устройству поддона
Если в ванной перекрытие бетонное, как в случае с многоквартирными домами, или уже имеется бетонная стяжка, это хорошо. Можно сразу приступать к возведению бортиков и гидроизоляции, предварительно тщательно зачистив поверхность.
Если же основа неидеальная, раннее имелся деревянный пол и пр., перед непосредственным возведением конструкции следует обязательно залить стяжку.
Этап #1 – подготовка поверхности
Для изготовления смеси для стяжки подойдет обычный раствор, изготовленный на основе цемента М400 и замешанный в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента.
Чтобы не возиться с отмериванием ингредиентов для раствора можно просто приобрести универсальную смесь М150 или М200.
Отвод для стока обязательно делать до заливки основания, иначе придется крошить залитую бетонную подушку перфоратором, чтобы исправить свою ошибку, допущенную по забывчивости. В данном случае это не критично, поскольку трап монтируется непосредственно на стяжку пола. Но в случае заливки дополнительного основания забывчивость может выйти боком
Размешали дрелью с миксерной насадкой в нужных пропорциях, означенных на мешке, и раствор готов.
Действия следует производить в следующем порядке:
Делаем отводку для заранее, чтобы потом не пришлось крошить новую бетонную плиту перфоратором.
Выставляем опалубку формы и размеров будущего поддона, не забыв про то, что будущие бортики его тоже будут располагаться на этом поддоне. Поэтому при разметке стоит иметь ввиду толщину плитки и толщину слоя плиточного клея (с лицевой и наружной стороны, а потому – двойную) и ширину кирпича. Если стяжка будет заливаться по всему периметру ванной комнаты, например, в случае монтажа теплого пола или капитальной переделки полов, опалубка, не потребуется. Бортики поддона можно будет изначально возводить на стяжку.
В случае если основание будет шириной 7 см, устанавливаем металлическую сетку на высоте 3 см над полом. Если стяжка будет шире 10 см, армирование не понадобится. Плита и так выйдет отличной крепости.
Готовим смесь по заданным пропорциям. В случае с керамзитобетоном, керамзит в смесь добавляется из расчета 1×1, то есть, на ведро раствора – ведро керамзита.
Со внутренней стороны опалубки и на стенах ставим метки по уровню на высоте будущей стяжки.
Заливаем стяжку. Выравниваем небольшим правилом, полутерком или мастерком.
Теперь ждем, пока стяжка не схватится и не засохнет. К продолжению работ можно будет вернуться не ранее, чем на третий день после заливки стяжки.
В случае цельнобетонной смеси вес залитой черновой плиты размером 90х90 см и высотой 10 см будет не менее 180 кг. Поэтому для жителей многоэтажных домов лучше всего будет разбавить бетон керамзитом. Плита из керамзитобетона выйдет легче в 4 раза.
Этап #2 – гидроизоляция и установка трапа
Гидроизоляция может быть двух вариантов – рубероид или полиэтиленовая пленка. Некоторые предпочитают вовсе заливку или обмазку битумом.
Эффект от любого из выбранных материалов в случае душевой кабинки для частных квартир и домов будет на высоте.
Монтируем слив трапа. Для того, чтобы обеспечить хороший слив сама воронка трапа должна быть несколько выше, чтобы обеспечить уклон сливной трубы не менее 3 градусов
Если требуется утеплить будущий поддон, сейчас для этого самое время. Сразу оговоримся, что выбирать пенополистирол стоит твердый, а укладывать его желательно сразу на черновую стяжку по периметру бортика.
В случае с утеплением частично может быть утоплен в пенополистирол. Учли этот момент, теперь смело беремся за установку выбранного и подготовленного трапа. Все детали которого должны быть собраны идеально.
Верхние края воронки трапа должны быть четко отрегулированы по уровню. А чтобы в дальнейшем она не отклонилась, лучше всего закрепить ее на алебастре
Если при установке трапа вы где-то что-то сделали или собрали не так, после, чтобы устранить неисправность, придется «раскурочить» перфоратором весь поддон заново, а трап, скорее всего, придется выкинуть и поставить новый.
Этап #3 – возведение бортиков
Бортики лучше всего возвести сразу после застывания залитой подушки и установки трапа. В дальнейшем они послужат естественной границей для гидроизоляции и утеплителя, а также опалубкой для основной стяжки.
Теперь делаем расчет. Высчитываем какой высоты будет бортик из 1 кирпича, выкладываемого на боковое ребро:
слой раствора над черновой стяжкой (под кирпичом) – 5 мм;
сам кирпич – 120 мм;
слой плиточного клея – 5 мм;
плитка – 3-5 мм.
Выходит, что высота кирпичного бортика составит 135 мм, по максимальному значению.
Бортик из кирпича должен быть строго выверен. Разметка должна быть вычерчена под прямым углом как по отношению бортик к бортику, так и по отношению бортик к стене. В этом случае вертикаль определяется при помощи гидроуровня, но подойдет и обычный уровень
Но нужно учесть, что с внутренней стороны кабинки нам еще придется уложить:
слой гидроизоляции – 1-2 мм, если это мастика и рубероид;
утеплитель – 50 мм, если это пенополистирол;
стяжку – от 4 до 10 см, в зависимости от высоты сливного устройства трапа;
слой плиточного клея – 5 мм;
плитку – 3-5 мм.
Тогда внутреннее обустройство поддона выйдет высотой 82 мм по максимальным значениям. Теперь от 135 мм отнимаем 82, получается 53 мм. Именно такая высота бортика должна быть относительно внутренней чистовой поверхности поддона. По сути, эта высота чуть больше спичечного коробка.
Если кому-то она покажется малой, придется, вооружившись болгаркой, отрезать от кирпичей блоки нужных размеров и произвести их кладку поверх цельного кирпича. В расчетах следует учитывать, что в этом случае к размеру вырезанного блока прибавится еще одна прослойка из раствора.
Бортик возведен в строгом соответствии с начерченными линиями, вертикальным и горизонтальным уровнем, как и при обычной кладке. Кирпич желательно использовать красный, влагостойкий. Если требуется сделать поддон более высоким, придется произвести второй уровень кладки
Для того чтобы приступить к выкладыванию бортика из кирпича, следует приготовить смесь воды, цемента и песка в соотношении 1:1:3 с добавлением пластификаторов и гидрофобных добавок.
Кирпич лучше использовать красный М-125. Он имеет самую высокую влагостойкость из всех разновидностей. При кладке желательно использовать специальную армированную сетку.
По завершении кладки, для того чтобы приступить к дальнейшим этапам, придется подождать пару дней до полного схватывания и засыхания раствора.
Этап #4 – заливка основной стяжки
В ходе заливки стяжки обращаем внимание на то, что верхняя решетка трапа должна будет располагаться над ней на высоте слоя клея и кафельной плитки.
Запас этот делается, чтобы в дальнейшем, при укладке плитки, сливная решетка могла выйти с ней «на ноль» или чуть ниже, в зависимости от конструктивных особенностей самого трапа. После возведения основной стяжки перед следующими этапами придется снова подождать, пока бетон не застынет.
Заливку основной стяжки лучше делать по заранее выставленным маякам, установленным под еле заметным уклоном к стоку. Воронка трапа после заливки бетоном должна возвышаться над стяжкой
Этап #5 – повторная гидроизоляция
Повторной гидроизоляцией пренебрегать не стоит. Потратив средства и время на приобретение и нанесение гидроизоляционной мастики, вы обезопасите себя от протечек и скопления влаги в элементах конструкции.
А это значит, что на вас не будут строчить жалобы соседи снизу, которых вы постоянно подтапливаете, а сами вы будете избавлены от вечной сырости и возникновения грибка в ванной комнате.
После нанесения мастики по всей поверхности стяжки, по внутренним и верхним частям бортиков, вновь следует дождаться пока она засохнет. Только после полного застывания на нее можно начинать укладку плитки или плиточной мозаики.
Слой гидроизоляции поверх основной стяжки обязателен. Наносить его можно и с помощью валика, но в данном случае поверхность для обработки не столь обширна, так что подойдет и кисть, с помощью которой, к тому же, можно более тщательно промазывать углы
3 лучших способа + пошаговые инструкции по монтажу,как правильно установить глубокий поддон для душа вместо ванной, монтаж,как установить керамический поддон своими руками,
Высокие эксплуатационные показатели сделали душевые кабины востребованными не только для маленьких ванных комнат, их сегодня устанавливать и в престижных домах или квартирах в качестве альтернативы ваннам. Одним из главных элементов кабинки считаются душевые поддоны, правильность их установки оказывает влияние на удобство и длительность пользования. Алгоритм монтажа поддона зависит от его конструктивных особенностей и материала изготовления.
Установка душевого поддона
Дизайн ванной комнаты с установленным поддоном для душевой кабины
Перед тем как покупать определенный поддон, желательно ознакомиться с преимуществами и недостатками различных вариантов. Какие бывают поддоны?
Содержание материала
Классификация поддонов
В зависимости от материала изготовления, линейных размеров и геометрических форм стоимость поддонов колеблется в довольно широких пределах. Эти характеристики влияют и на методы установки поддонов. Профессионалы условно классифицируют изделия по следующим категориям.
Показатель классификации
Краткие характеристики и особенности
Материал изготовления
Могут изготавливаться из ковкого чугуна, листовой стали, керамики и пластика. Металлические отличаются повышенными показателями прочности, внутренняя поверхность покрыта прочной эмалью. Чугунные намного дороже стальных. Недостаток – чугунный поддон длительное время остается холодным, что негативно сказывается на комфортности водных процедур.
Керамические не имеют широкого распространения, по эксплуатационным показателям и цене занимают среднее положение.
Пластиковые в настоящее время наиболее часто используются. По всем параметрам отвечают современным требованиям, имеют большое количество различных модификаций. По стоимости доступны абсолютному большинству пользователей.
Место установки
Могут монтироваться в углах стен или фронтально. В зависимости от места установки отличаются размерами и способами отвода воды.
Расположение сливного отверстия
Отверстие может располагаться по центру или в одном из углов поддона. Особой разницы с точки зрения монтажа различия не имеют, но во время выбора следует учитывать схему существующих инженерных сетей в ванной комнате.
Высота бортика
Высота бортиков колеблется в пределах 6–10 см для суперплоских, 10–18 см для плоских и 25–35 см для глубоких поддонов.
Геометрическая форма
Квадрат, прямоугольник или сектор. Секторальные устанавливаются только в углу помещения, остальные универсального назначения, могут монтироваться в любом месте.
Поддоны для душа
душевой поддон
Советы по выбору
Поддоны лучше приобретать в комплекте с душевыми кабинками. Если такой вариант по каким-либо причинам вам не подходит, то допускается и отдельная установка поддона, а защитные ограждения придется делать самостоятельно. Во время выбора конкретной модели рекомендуется обращать внимание на следующие особенности.
Шумность. Звук падающей воды на стальные поддоны может вызывать неприятные ощущения у окружающих. Особенно если вы принимаете душ рано утром, а межкомнатные перегородки не отличаются высокими показателями шумопоглощения.
Поддон для душа стальной
Самые громкие из листовой стали, меньшей шумностью характеризуются акриловые, все остальные не издают неприятных звуков. Во время выбора учитывайте количество и распорядо
Как сделать душевой поддон из кирпича и плитки
Душевые кабины пользуются популярностью. Их размещают в ванной комнате, санузле или любом помещении, где можно подключиться к водоснабжению и канализационному коллектору. Готовые конструкции, имеющиеся в продаже, помимо обычного душа оборудованы дополнительными функциями: гидромассажем, паровой баней, ароматизацией воздуха. Уютную кабинку для водных процедур, оснащенную сантехникой по желанию, можно соорудить самостоятельно, если устроить душевой поддон своими руками. Подробную статью про выбор и установку душевой кабины своими руками читайте в нашей отдельной статье, все процессы подробно разобраны, читайте и пишите свои комментарии.
Душевой поддон своими руками — его виды.
Душевые оборудуют тремя способами:
покупают готовую емкость и устанавливают на ножки или постамент;
на полу изготавливают подиум из бетона со сливом воды, облицовывают керамической или полимерной плиткой, мозаикой;
до начала строительства предусматривают более низкий уровень пола в ванне, чтобы чаша поддона располагалась с ним на одной горизонтальной отметке.
Первые два варианта больше подходят для квартир. Дополнительная заливка пола по всей площади ванны нецелесообразна. Увеличивается нагрузка на перекрытие, на входе в помещение образуется ступень.
При строительстве частных домов можно составить проект, предусматривающий прокладку канализационных труб ниже отметки пола в ванной. Таким образом душевой поддон не будет выступать на поверхность и создавать барьер.
Друзья, мы также рекомендуем Вам прочесть статью про укладку плитки своими руками, она наверняка Вам пригодится, ну и в добавок пост про затирку швов, как это правильно делать и какие виды существуют. Пишите свои комментарии и ставьте лайк, если вам понравилась наша статья.
Заводские емкости производят из нержавеющей стали, металла с покрытием, акрила, пенополиуретана, керамики. По индивидуальным заказам изготавливают эксклюзивные изделия из литьевого мрамора, искусственного камня, отличающиеся массивностью.
Готовый поддон из полистирола
Монтаж стандартных поддонов не требует специфических знаний и навыков. Небольшой вес емкостей позволяет установить их самостоятельно или с помощником. Некоторые конструкции просто ставят на пол. Их форма спроектирована так, чтобы сливной трап легко подключался через отводную трубу к канализационному коллектору. Если опоры не предусмотрены, по периметру укладывают кирпич, блоки или камень, используют сварные металлические каркасы. Снаружи облицовывают отделочными материалами или крепят экран.
Главная задача при устройстве любого душевого поддона — правильное подключение к канализации. Сливной трап или сифон должен располагаться в нижней точке емкости. Это обеспечивает свободный сток воды по наклонной плоскости чаши.
Чтобы подключить душевой поддон своими руками к канализационной ветке, создают уклон отводящей трубы не менее 2-3 см на погонный метр. Угол стыка с коллектором не должен превышать 45°. При таких параметрах риск загрязнения твердыми частицами наименьший, а прочистка вручную или с помощью тросика не отличается сложностью.
Если поддон смонтирован на ножках или подставках, а доступ к канализации свободен, сток оборудуют обычным сифоном. Он недорог, но при ремонте требуется разборка устройства. Минимальная высота выпуска — 100 мм. Если чаша монолитная, а проникнуть под нее не представляется возможным, оптимально установить трап.
Трапы для душевых
Трапы обеспечивают сбор и отвод сточных вод, препятствуют проникновению запахов из канализации в помещение. От сифона отличаются возможностью разборки и прочистки без демонтажа устройства. Некоторые конструкции оборудованы обратным клапаном, предохраняющим от возврата отработанных стоков при засорении коллекторной трубы.
Конструкция сантехнического устройства более сложная, чем у сифона. Состоит из нескольких частей:
корпуса;
горловины;
гидрозатвора;
изоляционного воротника;
прижимного фланца;
решетки, защищающей от крупного мусора.
Вода протекает сквозь трап со скоростью 40-90 л/мин, очищаясь от больших частиц или волос. Съемный стакан можно без труда вытащить и удалить загрязнения.
Виды трапов
Гидрозатвор изготавливают в двух вариантах — «сухой» без воды или «мокрый» с жидкостью. Некоторые трапы снабжены сразу двумя барьерами. Для подключения к канализационной сети устройство укомплектовано отводной трубой.
Чтобы оборудовать душевой поддон своими руками, трап подбирают по характеристикам:
Высота устройства. При подключении к трубе этот параметр используют для расчета необходимого уклона стока к канализации.
Количество выводов. Если душ последний в ряду сантехнических приборов, его подключают к линии одной отводной трубой. При промежуточном расположении — двумя.
Наличие обратного клапана. Желательно, чтобы трап имел защиту от затопления канализационными водами в аварийных ситуациях. Особенно, если поддон расположен ниже уровня пола, или душевая находится в подвале.
Декоративность. Видимая часть трапа — решетка. Ее функции — защищать устройство от засора. Тем не менее она может украсить душевой поддон. Вариантов множество. Производители выпускают даже абсолютно незаметные конструкции, которые создают эффект воды, исчезнувшей «в никуда».
Для оборудования душевых используют стандартные трапы, собирающие воду в одной точке, или вытянутые вдоль поддона лотки. Такие устройства отличаются высокой пропускной способностью.
Конструкции встроенных поддонов
По расположению относительно уровня пола душевые поддоны могут быть безбарьерными или приподнятыми. Плоская чаша очень удобна для пожилых или людей с ограниченными возможностями. При монтаже такой конструкции следует заранее предусмотреть подключение к канализационному коллектору, чтобы не увеличивать высоту пола в санузле.
Безбарьерный поддон
Приподнятый постамент устраивают из кирпича или монолитного бетона, предварительно смонтировав сантехническое оборудование. Трап и отводную трубу прокладывают внутри конструкции.
Устройство монолитных поддонов предусматривают обязательную гидроизоляцию и утепление чаши. Для этого применяют обмазочные или проникающие средства, рулонные материалы, мембраны.
Важно. Емкость должна быть герметичной, чтобы избежать протечек на расположенные ниже этажи.
Утепляют конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом. Он не боится влажности, водонепроницаем, обладает низкой теплопроводностью. Материал плотностью более 35 кг/м³ выдерживает массу стяжки и отделки.
Для устройства подиумов с высотой подъема от 10 см используют:
Керамзитобетон. Он тяжелее полимерного утеплителя, масса площадки размером 90х90х20 см более 250 кг. При высыхании вес уменьшается в 3-4 раза. Для продолжения работ требуется выждать несколько дней, чтобы монолитная смесь затвердела.
Газобетонные блоки. Легкие, но склонные к повреждениям под нагрузкой. Кладку армируют сетками в двух уровнях — по поверхности пола и верху конструкции.
Керамический красный кирпич. Более водостойкий и теплый, чем силикатный. Укладывают на дно поддона в 1-3 ряда, оставляя каналы для канализационных труб, формируют бортики.
Чтобы повысить комфортность водных процедур, устраивают подогрев поддона. Для этого в стяжке прокладывают теплый пол из кабельных матов.
Поддон на постаменте
Облицовывают чашу керамической или полимерной плиткой, наклеивают мозаику, керамогранит. Эффектно выглядит отделка натуральной галькой, природным или искусственным камнем.
Важно. Укладка должна обеспечивать герметичность покрытия. Применяют водоустойчивый клей, тщательно затирают швы.
Как сделать поддон своими руками- этапы работ
Технология изготовления душевого поддона своими руками включает:
подготовку и разметку основания;
установку сливного трапа и отводной трубы;
монтаж опалубки или укладку кирпича, блоков;
устройство тепло- и гидроизоляции;
заливку стяжки;
финишную отделку.
Гидроизоляцию проводят в 2 этапа — покрывают двойным слоем мастики полы под постаментом и раскладывают плотную пленку по утеплителю.
Размеры поддонов не нормируются. Считается, что минимальные габариты, обеспечивающие эргономику пространства, — 80х80 см. Формируют чашу в виде квадрата, прямоугольника, угловой или сложной фигуры. Именно за свободу выбора ценятся собственноручно изготовленные конструкции.
Подготовительные работы
Перед тем, как сделать душевой поддон из кирпича или бетона, выполняют необходимые замеры, расчеты и чертеж. Это поможет избежать ошибок при прокладке коммуникаций, приводящих к частым засорам, застою воды.
Чаще всего душевые поддоны располагают в ванной комнате, бане или сауне. Подготавливают поверхности — старую отделку удаляют, выравнивают, грунтуют. Чтобы точно определить высоту подъема трапа над уровнем пола, выводят точки для подключения к канализации. Должен соблюдаться уклон 2-3 см на метр коммуникаций. Желательно установить трубу по прямой линии, без поворотов, с присоединением к коллектору под углом не более 30°. Диаметр отвода — 50 мм.
Подключение трапа к канализационной трубе
Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку. Некоторые сантехнические устройства крепятся к полу анкерами и настраиваются с помощью специальных винтов.
Разметку проводят с помощью пузырькового или лазерного уровня. Отмечают на стене карандашом высоту горловины трапа, соответствующую нижней точке на поверхности облицовки.
Для определения размеров бортиков плитку раскладывают на полу. Делают необходимые вычисления, чтобы уложить как можно больше целых элементов без резки.
Монтаж трапа
Самое удачное размещение трапа — в углу. Там он меньше подвержен нагрузкам при перемещении человека, уплотнительные прокладки служат дольше. Сантехническое устройство устанавливают строго горизонтально, контролируя положение уровнем.
Монтируют на подставки из кирпича или блоков. Заполняют полость раствором и оставляют до затвердевания на сутки.
Верхнее отверстие трапа накрывают от попадания строительного мусора. Чтобы слив не смещался, под него помещают ограничитель, например, отрезок канализационной трубы.
Монтаж опалубки
После выверки трапа окончательно размечают вертикальные размеры поддона. Монтируют опалубку из доски, фанеры, обрезков гипсокартона или выкладывают стенку из кирпича.
Устройство подиума из кирпича или бетона
Если размер подиума превышает 20-25 см, его вес можно уменьшить, устроив слоеную подготовку. Для этого используют несколько схем (начиная с уровня базового пола):
гидроизоляция основания +керамзитобетон толщиной 100 мм + утеплитель пенополистирол 50 мм + гидроизоляция + ровнитель для пола или раствор 100 мм;
грунтовка + утеплитель 100 мм + гидроизоляция + ровнитель или бетон 100 мм;
керамзитобетон 100 мм + гидроизоляция + ровнитель 100 мм.
В последнем варианте вдоль стен прокладывают демпферную ленту.
Нижний слой
Основание тщательно обрабатывают гидроизоляционной мастикой с заходом на стену на высоту, равную толщине бетонной подушки плюс 20 см. Там, где возможно попадание воды, нельзя оставлять негерметичные участки.
Готовят смесь из цемента, песка, керамзита и воды в пропорции 1/3/5/1. Заливают ее в опалубку на толщину 10 см. Предварительно укладывают вдоль стен демпферную ленту, закрепляют опалубку подпорками, заделывают стыки, чтобы избежать вытекания цементного «молочка». Можно насыпать сухие гранулы и залить жидким раствором. Перед укладкой утеплителя бетон должен застыть.
Если устраивают основание из кирпича, в кладочный раствор добавляют пластификаторы для увеличения гидрофобных свойств смеси. На пол укладывают армирующую сетку с ячейкой 10х10 см. Финишную стяжку тоже усиливают армированием.
Поддон из кирпича своими руками
Монтаж теплоизоляции
В плитах пенополистирола вырезают отверстия под ввод канализации, корпус трапа. Укладывают утеплитель на бетонную подушку, стыки заполняют герметиком.
Толщина слоя теплоизоляции — 50 мм. Если предусматривается подогрев поддона, раскладывают термоматы по поверхности, закрепляют пластиковыми скобами к плитам утеплителя. По пенополистиролу расстилают плотную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм с выпуском на стену. Теперь можно заливать финишную стяжку.
Стяжка и отделка плиткой
Бетон или ровнитель изготавливают с минимальным количеством воды, чтобы получить полусухую массу. Укладывают слой до уровня низа плитки, который заранее разметили на стене.
Уклон в сторону трапа можно создать с помощью специальных маячковых профилей с наклонными гранями. Если их нет, задают угол строительным уровнем. Для проверки правильности укладки используют прием: маленький детский шарик должен скатываться в самую низкую точку поддона к сливу.
Облицовку наклеивают водостойкими составами. Перед тем, как сделать душевой поддон из плитки, нужно рассмотреть все варианты установки трапа. Выбирают такое положение защитной решетки, при котором ее можно аккуратно обойти и уменьшить количество резов отделочного материала. Стыки и примыкания тщательно заполняют акриловым герметиком. Для затирки швов применяют гидрофобные составы. По окончании укладки плитки на пол облицовывают стены, устанавливают перегородки или вешают шторки.
Сантехника
Организация душевой кабинки требует трех обязательных элементов: поддона, ограждения и смесителя. При этом поддон обязательно снабжается системой для стока воды, ее устройство зависит от формы, размеров, высоты и конструкции поддона.
Наиболее простой вариант – приобретение готового комплекта промышленного производства – устраивает не всех пользователей, поскольку стандартные размеры и конфигурация этих комплектов рассчитаны на людей средней комплекции и роста. Кроме того, не всегда такие душевые кабинки вписываются в ванную комнату по габаритам и форме. Поэтому создать душевой поддон в квартире своими руками – достойная воплощения идея, позволяющая устроить место для водных процедур в соответствии со своими потребностями и сэкономить при этом.
Варианты устройства поддона
В зависимости от того, как скомпонована ванная комната (совмещенный санузел) выбирается один из типов душевого отсека:
занимающий все пространство между стенами в дальней части прямоугольной или неправильной формы ванной комнате;
расположенный в нише, причем ниша может быть часть компоновки помещения изначально. Другой вариант – ниша устраивается специально для удобного обустройства душа;
размещенный в углу помещения;
находящийся возле одной из стен;
отдельной стоящий.
Следует отметить, что располагаться отдельно (посреди помещения) могут только высокие душевые поддоны, поскольку в противном случае сложно обеспечить уклон пола в нужную сторону во всей ванной комнате. Обычно так поступают с закрытыми кабинками промышленного производства или устраивают (как на иллюстрации) мини-бассейн с потолочным душем. Этот вариант подходит только для очень просторных санузлов.
Наиболее рационально обустройство душевого уголка с поддоном так, чтобы он хотя бы с одной стороны (а лучше с двух или трех) был ограничен капитальной стеной или перегородкой. Это упрощает вопрос гидроизоляции остального помещения – водяная взвесь во время приема душа ограничивается относительно закрытым пространством. Дополнительный плюс – можно устроить не четыре, а три/две/одну стенки душевого отсека.
Высокий, низкий, пол с уклоном
Душевой поддон в ванной комнате может быть:
высоким – с высотой по верхнему краю бортика 40 см и более. При этом высота стенок по отношению к дну составляет не менее 20 см. Такие поддоны можно дополнительно оборудовать сидением;
мелким – до 40 см высотой. Высота бортиков варьируется от 5 до 20 см;
без подъема над уровнем пола. Такой поддон представляет собой площадку без бортиков или с бортиком высотой 2…7 см, равномерно заглубленную к сливу.
Помимо высоты, самодельные поддоны различаются по типу сливного устройства. Расположенный по центру или со смещением к одному из углов душевого отсека слив может быть дополнен или заменен душевым трапом (трапами). Этот вариант слива отличается от стандартного увеличенной площадью входного отверстия (обычно закрыто решеткой или пластиной со щелью по периметру).
Помимо трапов с небольшой по размеру вне
Душевой поддон своими руками. Как сделать поддон для душевой кабины своими руками: материалы, виды, этапы монтажа
Преимущества изготовления душевого поддона из плитки
Самостоятельное обустройство поддона из плиточки для душевой имеет очень много плюсов, и к ним можно отнести:
В значительной мере помогает сэкономить семейный бюджет.
Есть возможность дать волю фантазии и сделать поддон из плиточки необычных размеров, а также требуемого размера.
Выбрать ту облицовку, которая будет соответствовать дизайнерскому оформлению ванной комнаты.
Есть возможность использовать все плюсы от того, что вы сами будете выбирать оборудование, которое посчитаете нужным для ванной комнате в собственном жилье.
Вы можете выбрать те материала, которые будут красивыми и при этом отлично подходить для помещений с высоким уровнем влажности.
Можно сделать ограждение душа на заказ, и его установка не доставит никаких проблем.
Еще одним достаточно весомым преимуществом считается то, что в вашей квартире будет необычная душевая кабинка, и в ее качестве вы точно не будете сомневаться.
Из каких слоев состоит поддон
Ремонт и возведение душевого поддона своими руками имеет массу преимуществ: возможность дополнительного утепления, звукоизоляции слоев и декорирования. Поддон состоит из следующих слоев:
Пол или основа, на которой будет производиться возведение объекта.
Гидроизоляция или защита напольного покрытия от влаги и воды.
Накладной короб или слой из цемента и стяжки (в зависимости от типа поддона).
Звукоизоляция.
Теплоизоляция.
Коммуникационный слой.
Декоративная основа из кафельной плитки или иных применяемых материалов в строительстве.
Слои можно разделить на три основных:
Цементная стяжка – 5 см.
Утеплитель – 5 см.
Керамзитобетонная основа – 12 см.
Между каждым слоем можно проводить гидроизоляцию или грунтовку.
Душевой поддон своими руками — его виды.
Душевые оборудуют тремя способами:
покупают готовую емкость и устанавливают на ножки или постамент;
на полу изготавливают подиум из бетона со сливом воды, облицовывают керамической или полимерной плиткой, мозаикой;
до начала строительства предусматривают более низкий уровень пола в ванне, чтобы чаша поддона располагалась с ним на одной горизонтальной отметке.
Первые два варианта больше подходят для квартир. Дополнительная заливка пола по всей площади ванны нецелесообразна. Увеличивается нагрузка на перекрытие, на входе в помещение образуется ступень.
При строительстве частных домов можно составить проект, предусматривающий прокладку канализационных труб ниже отметки пола в ванной. Таким образом душевой поддон не будет выступать на поверхность и создавать барьер.
Друзья, мы также рекомендуем Вам прочесть статью про укладку плитки своими руками, она наверняка Вам пригодится, ну и в добавок пост про затирку швов, как это правильно делать и какие виды существуют. Пишите свои комментарии и ставьте лайк, если вам понравилась наша статья.
Заводские емкости производят из нержавеющей стали, металла с покрытием, акрила, пенополиуретана, керамики. По индивидуальным заказам изготавливают эксклюзивные изделия из литьевого мрамора, искусственного камня, отличающиеся массивностью.
Готовый поддон из полистирола
Монтаж стандартных поддонов не требует специфических знаний и навыков. Небольшой вес емкостей позволяет установить их самостоятельно или с помощником. Некоторые конструкции просто ставят на пол. Их форма спроектирована так, чтобы сливной трап легко подключался через отводную трубу к канализационному коллектору. Если опоры не предусмотрены, по периметру укладывают кирпич, блоки или камень, используют сварные металлические каркасы. Снаружи облицовывают отделочными материалами или крепят экран.
Главная задача при устройстве любого душевого поддона — правильное подключение к канализации. Сливной трап или сифон должен располагаться в нижней точке емкости. Это обеспечивает свободный сток воды по наклонной плоскости чаши.
Чтобы подключить душевой поддон своими руками к канализационной ветке, создают уклон отводящей трубы не менее 2-3 см на погонный метр. Угол стыка с коллектором не должен превышать 45°. При таких параметрах риск загрязнения твердыми частицами наименьший, а прочистка вручную или с помощью тросика не отличается сложностью.
Если поддон смонтирован на ножках или подставках, а доступ к канализации свободен, сток оборудуют обычным сифоном. Он недорог, но при ремонте требуется разборка устройства. Минимальная высота выпуска — 100 мм. Если чаша монолитная, а проникнуть под нее не представляется возможным, оптимально установить трап.
Акриловые
Акриловые поддоны имеют массу преимуществ — они привлекательны внешне, имеют гладкую поверхность, идеальные линии и очертания. Акрил практически не шумит при падении потоков воды, не холодит ноги, он всегда кажется достаточно тёплым.
Одним из премуществ акрила является его звукоизоляция
Недостатками материала является высокая эластичность, требующая монтажа надёжной и прочной опорной конструкции, и довольно высокая цена. Неграмотная установка акрилового поддона может стать причиной деформации и разрушения корпуса.
Стальные
Стальной поддон достаточно прочен, но без опорной конструкции пользоваться им нельзя. Он может быть разных форм и размеров, линии гладкие, никаких шероховатостей или неровностей нет. Стальной поддон грохочет под струями воды, поэтому при монтаже необходимо устанавливать шумоизолирующую прокладку. Основным его достоинством можно назвать низкую стоимость в сочетании с привлекательным внешним видом.
При установке стального поддона обязательно нужно делать шумоизоляцию
Недостатком является необходимость аккуратно обходиться с поверхностью — отколовшаяся эмаль обнажит сталь, из-за чего начнётся процесс коррозии. Как вариант, можно использовать изделие из нержавеющей стали, более устойчивой к механическим воздействиям.
Чугунные
Чугунный поддон напоминает знакомую всем чугунную ванну — он массивен, добротно и солидно выглядит, имеет большой вес. Идеальных линий поверхности у чугунных поддонов практически не бывает, но слой эмали позволяет существенно выровнять лицевую сторону изделия.
Чугунные поддоны тяжёлые и массивные, но при этом хрупкие
Недостатком чугунных образцов является хрупкость, большой вес и относительно высокие цены. Основное достоинство — поверхность долго держит тепло, не грохочет при падении потока воды.
Керамические
Керамика (сантехнический фаянс) — испытанный и проверенный материал для ванной комнаты. Он устойчив к воздействию влаги, имеет привлекательный внешний вид, идеальные линии и гладкую поверхность.
Под керамические поддоны нужно делать хорошую основу
Основным недостатком можно назвать высокую стоимость изделия. Кроме того, керамические изделия нуждаются в надёжной основе, так как несущая способность материала ограничена, наличие некоторых изъянов в массиве может стать причиной разрушения поддона. Острые края фаянсовых обломков чрезвычайно травмоопасны, поэтому монтаж следует производить тщательно и аккуратно.
Из искусственного камня
Поддоны из искусственного камня — относительно недавно появившийся вариант оформления душевой кабины. Используются литьевой мрамор, оникс, гранит или другие варианты изготовления. Готовый поддон отличается холодной поверхностью, он твёрдый и очень долговечный.
Поддоны из искусственного камня прослужат намного дольше стальных, акриловых или пластиковых
Срок службы изделия превышает 25 лет, оставляя далеко позади даже чугунные образцы. Они имеют солидную внешность, не шумят, прекрасно сочетаются с любым интерьером ванной комнаты. К недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость поддонов, особенно больших размеров.
Из кирпича
Укладка для кирпича для поддона.
Для кладки поддона используют кирпич из красной глины (не силикатный). Его укладывают на металлическую сетку боком, плашмя или вертикально. Главное, чтобы кирпичи плотно прилегали друг к другу и соблюдалась перевязка, если выполняется не 1 ряд. Используют цементно-песчаный раствор или эластичный плиточный клей. Этим же раствором заполняют щели между кирпичами под сливной трубой и креплением трапа.
Бортики выкладывают одновременно с дном так, чтобы получилась цельная конструкция. Их делают высокими (более 40 см) или низкими (5-20 см). Конструкцию с высокими бордюрами используют как маленькую ванну. Вместо кирпичного бордюра поддон можно оборудовать стеклянными стенками.
Поддон из кирпича делают в такой последовательности:
Гидроизоляция.
Кирпичная кладка,
Стяжка внутри и снаружи конструкции (слой не толще 5 см).
Гидроизоляция.
Монолитный из бетона
На подготовленной площадке устанавливают опалубку, каркас из арматуры и оборудуют слив. Опалубку закрепляют стальными уголками и саморезами. Для приготовления бетона берут отсев или самый мелкий щебень, цемент высокой марки и песок в соотношении 3:1:3. Монолитный поддон устроен из таких слоев:
Гидроизоляция.
Утеплитель.
Гидроизоляция.
Бетонная подушка.
Душевой поддон из бетона.
Бортики отливают из бетона или выкладывают из полнотелого кирпича. Раствор необходимо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Если возникла необходимость выровнять поверхность или откорректировать ее уклон, используют только чистые цементные смеси без добавления извести. Через 2-3 недели, когда бетон высохнет, проверяют работу сливной системы и приступают к облицовке.
Утеплять бетонный поддон рекомендуется в помещениях с холодным полом (например, на 1 этаже частного дома) такими способами:
водяными трубами, расположенными в стяжке;
пеностеклом;
листами пенополистирола толщиной 5 см.
Из пластика
Самостоятельное изготовление пластиковых изделий невозможно, но отделка готового основания из бетона или кирпича — простой и доступный вариант. Преимуществом является герметичность материала, который при грамотной установке способен образовать абсолютную преграду для воды.
Пластик — один из простых и доступных материалов
Используется АВС пластик или подобный ему отделочный материал, устойчивый к воздействию влаги и позволяющий лёгкую обработку, резку и соединение.
Из керамической плитки
Керамическая плитка является отделочным материалом. Она не способна служить основанием для поддона, но может стать отличным финишным покрытием. Материал имеет большой выбор цвета, формы и размера, что позволяет создать поддон, гармонично сочетающийся с основной отделкой ванной комнаты.
Плитка чаще используется в качестве финишного отделочного матерала
Расходы на приобретение и укладку относительно невелики, учитывая небольшие размеры поддона. Укладка требует умения, но значительной сложности не представляет и доступна всем желающим.
Как выбрать материал
Разновидности поддонов
Некоторые из желающих иметь в доме душевую кабинку не утруждаются созданием поддона из плиточки, а устанавливают уже готовые изделия из пластика – поддоны, тем более в магазине таких изделий хватает. Тех же, кого подобный вариант не устроил, делают поддоны из кирпича или заливают бетоном, а после начинают укладку плитку. Такая конструкция получается капитальной, сделанной на советь, и к тому же ее несложно реализовывать. Если кто-то влюбился с первого взгляда в фото душевого поддона из плитки мозаичного типа без поддона, то можно сделать и подобную конструкцию. Правда, для того чтобы реализовать этот вариант, требуется поднимать уровень пола во всей комнате, но если сильно этого хотеть, все вполне реально и осуществимо.
Подбор материалов
Для того, чтобы конкретно заняться обустройством собственной ванной комнаты, следует для начала все продумать и до мелочей. Так, для начала следует написать полный список всех необходимых материалов для выполнения работ. Несмотря на то, что поддоны для душа изготовлены из плиточки, это далеко не единственный материал, который может потребоваться для его обустройства. Также важно определиться, из какого материала изготовлен фундамент. Он требуется для того, чтобы гарантировать достаточный уклон к сливной трубе. Обычно фундамент обустраивают из бетона или кирпича на основе стяжки из песка и цемента. Также стоит заранее определиться с разновидность гидроизоляцию. Конкретно в этом случае лучше использовать обмазочные жидкие материалы, которые исключат все шансы протекания воды.
Кроме того, рекомендуем определиться с облицовочным материалом для душевой кабинки. За последние пару лет стало очень популярна мозаика, о которой уже говорилось выше. Вам потребуется клеевой состав для плиточки, и лучше отдавать предпочтение составам, которые предназначены для помещений с повышенным уровнем влажности. Затирку швов следует выбирать только эпоксидную.
Какие инструменты понадобятся для работы
Если в ванной комнате достаточно места, то с помощью кирпича и бетона можно создать конструкцию любой формы. Размер и высота поддона зависит от личных предпочтений. Когда габариты будущего устройства определены и прорисованы, можно запасаться материалами.
Необходимо приобрести:
цемент;
кирпич;
металлическую сетку;
специальную смесь для гидроизоляции;
грунтовка;
песок.
Инструменты для выполнения работ:
дрель;
шпатель;
кисть;
уровень;
рулетка.
Если душевая кабина проектируется после постройки здания или в городской квартире, то с помощью этих материалов необходимо соорудить подиум. Он будет располагаться выше отметки уровня пола во всем доме. При строительстве дома можно сразу учесть наличие душевой. За счет этого отметка уровня пола в душе будет совпадать с уровнем пола в доме, что очень удобно для людей с ограниченными физическими возможностями.
Этапы изготовления
Перед тем, как начать обустраивать душевую из плиточки, следует по этапам выполнить подготовительные работы для всего, что будет облицовано. Чтобы высокая влажность, которая характерна для ванных комнат, не испортила помещение, позаботьтесь о надежной гидроизоляции. Оптимальным вариантом будет использование системы, которую обычно применяют для бассейна.
Если высота пола недостаточная, потребуется обеспечить хороший сток для воды, и в этом случае потребуется использовать подъем уровня поверхности пола, так как в противном случае у вас не будет сливаться вода. Для душевого поддона из плитки своим руками могут потребоваться разнообразные составы, материалы и смеси. Если стены будут отделаны мозаичной плиточкой, то ее тоже следует купить и заранее. Впрочем, сделать и сам поддон из такой плитки достаточно интересная идея.
Разметка площадки для изготовления поддона
Перед тем, как начать работы, которые связаны с каким-либо изменениями в ванной или санитарном узле, следует разработать план. Но для начала следует провести замеры помещения и продать систему водоотвода, а также прокладку труб водоотведения и отметить, где будет расположена душевая кабина. Будет целесообразно установить её подальше от входной двери и поближе к коммуникациям, если размеры душевой дают возможность так сделать.
Когда предлагают поместить душевую кабинку из плиточки в уже обустроенной ванной комнате, то расположение должно быть в том месте, где есть система отведения и подачи воды, а это будет накладывать определенные ограничения. При разметке важно учесть размеры плиточки, чтобы свести к минимуму ее подрезку. Следовательно, вам потребуется сделать разметку поддона так, чтобы на дне были уложено целое число плиточек или листов с мозаикой. Это будет проще всего сделать, если использовать метод сухой раскладки. Из кирпичей и плиточного материала потребуется выложить поддон, а также не забыть о сливе, а после уложить плитку с учетом швов и записать все размеры.
Подготовительные работы
На этом этапе подготовки следует привести в нормальное состояние черновой тип основания. Для этого требуется выполнить демонтажные работы старого покрытия из плиточки. Если состояние стяжки под плиточками не самое лучшее, то желательно выполнить повторную заливку. Но еще до того, как будет уложена стяжка на дно, позаботьтесь о гидрозащите основания поддона в душе, и лучше всего это получится сделать, если нанести обмазочные составы. Помимо поверхности пола, вам также следует обмазывать составом для гидроизоляции и прилегающие стены (необязательно полностью, можно и частично).
Способы создания слива в душевой кабине
Слив в душевой кабине из плиточки может быть изготовлен по двум способам – тропом или сифоном с лотком. Трап, конечно, будет стоить дороже, но он в разы надежнее, а небольшая высота дает возможность спрятать его под цементно-песчаную стяжку. Трап следует оборудовать при помощи особой насадки-держателя решетки, который в значительной мере поможет упростить установку. Стоимость сифона в разы ниже, то он быстро выходит из строя, и поэтому его установка следует продумать так, чтобы при необходимости вы смогли его быстро и без проблем заменить.
Из этого следует, что утопить его в стяжку никак не получится. Что касается водоотведения, то вода должна легко стекать, проходить по трубам и не застаиваться. Для этого трубы в канализационной системе следует укладывать с уклоном в 5 см. Приблизительно так и должна быть наклонена поверхность пола к месту слива, чтобы получилось обеспечить равномерное стекание воды в канализационную систему.
Гидроизоляция и установка трапа
Перед началом установка трапа следует еще раз прогрунтовать стяжку и покрыть ее составом для гидрозащиты. Гидроизоляция и многослойная грунтовка поддона в душе из плитки дадут возможность свести к минимуму вероятность затопления помещения, которое расположено на нижнем этаже, а также обеспечить защиту остальных поверхностей от высокого уровня влажности. Начинаются работы по установке рапа с прокладывания труб, которые следует хорошо прикрепить в поддоне, чтобы была исключена их подвижка при заливке стяжки. Если устанавливать поддон ниже, чем слив канализации, то у вас вряд ли получится создать необходимый минимум уклона в 3 градуса.
Вам потребуется поднимать поддон, чтобы отвод для воды находился под нужным уклоном, и когда будет окончен монтаж сливной системы, следует выполнить установку маяков, которые будут показывать уровень высоты пространства внутри поддона. При их помощи у вас получится создать требуемый уклон для поддона.
Обустройство бортов
Для того, чтобы конструкция душа имела определенную форму, по ее периметру требуется создать бортик, хотя большинство людей склонны считать, что можно вполне обойтись и без него. Для обустройства бортиков требуется дождаться, когда стяжка высохнет полностью. Для этого обычно используют кирпичи, и за счет их правильной формы получается сделать бортик ровным, а на его создание не уходит много времени. Обычно такое ограждение делают с высотой в один кирпич, но если есть желание, вы можете сделать его больше. Правда, все же не стоит забывать и о том, что хотя бортик делается для защиты помещения и поверхности пола от воды, его высота не должна создавать трудности и дискомфорт при вставании под душ.
Ограждение для душевой конструкции своими руками можно сделать и из бетона. Для того, чтобы сформировать бетонный бортик, потребуется сделать опалубку из досок с толщиной в 4 см, а после залить раствор бетона. Как считают опытные мастера, с момента выполнения заливки до полного просыхания ограждения из бетона в один кирпич должно пройти хотя бы десять дней, и лишь после этого можно снимать опалубку. Для предотвращения попадания воды за пределы кабинки можно сделать бортик с уклоном вовнутрь, так как уклона пола может попросту не хватить.
Выравнивание поверхности и вторая гидроизоляция
После того, как полностью высохнет черновая стяжка, ее поверхность следует хорошенько обработать составом для гидроизоляции, например, обычной мастикой. При этом следует промазывать не только пол, но и проложенные бортики. Слою гидрозащиты следует дать просохнуть. На сухую поверхность нанести самовыравнивающуюся смесь. Место слива плавно округлите, чтобы ничто не смогло препятствовать стоку воды. Полимеры из модифицированной линейки составов, которые могут выравниваться сами, помогают повысить адгезию, и поэтому будет практично покрыть ими всю поверхность душевого поддона для плиточки.
Облицовочные работы для поддона
Когда смесь, которая сама выравнивается на поддоне душевой кабины, полностью просохнет, можно начинать отделочные работы для стен и поверхности пола. Вначале продумайте, как лучше произвести укладку мозаичной плиточки в душевой. В этом случае отлично подойдет укладка на пол сухой мозаики. При ее помощи у вас получится придумать, как выполнить отделку мозаичной плиточки в душе, чтобы все выглядело гармонично и приходилось как можно реже отрезать фрагменты. Отделку поддона в душе из плитки мозаичного типа следует начинать с пола. Клеевой состав для плитки нанесите при помощи зубчатого шпателя и разровняйте по всей поверхности.
После того, как плиточка будет уложена на пол, можно приступать к отделке бортиков. Готовую смесь сначала следует нанести на боковую поверхность бортика, а после обложить все плиткой и лишь после этого укладывать слой раствора на верх бортиков. В этот момент главное проследить за тем, чтобы была соблюдена ровность облицовки и для этого используйте правило или строительный уровень. Конечно, во многом результат будет зависеть еще и от финальных доработок, и по этой причине следует крайне аккуратно делать затирку швов.
Подготовительные работы
Перед тем, как сделать душевой поддон из кирпича или бетона, выполняют необходимые замеры, расчеты и чертеж. Это поможет избежать ошибок при прокладке коммуникаций, приводящих к частым засорам, застою воды.
Чаще всего душевые поддоны располагают в ванной комнате, бане или сауне. Подготавливают поверхности — старую отделку удаляют, выравнивают, грунтуют. Чтобы точно определить высоту подъема трапа над уровнем пола,
как грамотно его сделать из плитки и фото из душевой
На сегодняшний день ремонт в квартире — это важное мероприятие, к которому стоит подходить с максимальной ответственностью. Многие семьи, ради экономии, предпочитают делать ремонт самостоятельно, не прибегая к помощи рабочих. Для этого необходимо хорошо ознакомиться со всеми предстоящими видами работ. И, разумеется, уделить внимание необходимо не только основным комнатам, но и санузлу.
Традиционные ванные во многих квартирах заменяют компактными душевыми. Душ — это не только экономия места, это также практично и удобно. Сегодня вы можете приобрести как полностью укомплектованное душевое оборудование, так и покупать детали отдельно. К тому же, если вы действительно хотите сэкономить, почему бы не обустроить поддон для душа своими руками, а не покупать его в магазине сантехники? Душевая обойдется вам не только дешевле. Также вы сможете почувствовать множество преимуществ душа.
В нынешнее время ритм жизни просто бешеный. Времени на принятие горячей ванной нет практически ни у кого. А вот быстро приять душ, освежится и вновь отправляться по своим делам — это куда практичней и удобней.
Что необходимо знать о поддонах для душа?
Прежде чем сделать поддон для душа своими руками, необходимо точно знать, с чем вам придется иметь дело. Как правило, лучше всего делать поддон, используя керамическую плитку. Плитка — нередкий материал, купить ее можно в любом строительном магазине. На сегодняшний день ассортимент керамической плитки достаточно широкий и каждый сможет выбрать себе именно то, что нужно. К тому же плитка материал универсальный и вы сможете использовать ей также и для отделки стен в душевой. Если проявить фантазию и хороший навык строителя, обычный поддон можно превратить даже в полноценную ванную путем поднятия стенок.
Ремонт ванной комнаты, и квартиры в целом, имеет свои преимущества. Например, вы не ограничены какими-либо требованиями, вы сами их выставляете и строите поддон так, как считаете нужным. В том случае, если поддон устанавливают в банях (или других любых строениях из дерева), то по всем правилам стены необходимо изолировать полиэтиленовой пленкой и рубероидом.
Проще говоря, поддон представляет собой нишу, основа которого — бетонный пол, поверх которого укладывается керамическая плитка. По всему периметру самой ниши выстраивают стенки необходимой высоты и также обкладывают плиткой. Канал слива проходит под основанием поддона. Пол, как правило, заливают под углом в сторону сливного отверстия. Само расположение сливного отверстия не имеет никакого значения. Важно только чтоб оно не мешало вам нормально принимать душ. К слову, система слива — это то, с чего, в принципе, следует начать строительство поддона.
Выбираем правильно
Разумеется, есть и простой способ обустройства вашей ванной комнаты. Всегда можно приобрести готовый поддон и просто вмуровать его в пол. Ведь есть из чего выбирать. Но, не забывайте и об особенностях заводских поддонов. Акриловый поддон легко поцарапать, а эмалированный — скользит. Покупать готовый поддон из мрамора или же керамики — непродуманный шаг. Изначально, вы ведь хотите сэкономить? Стальные поддоны тоже не самый лучший вариант. Изделие их тонкой стали шумит и быстро теряет свой внешний вид.
Поэтому душевой поддон из плитки своими руками — отличный бюджетный вариант. Поддон, который вы изготавливаете самостоятельно, имеет свои особые преимущества, а именно — он будет выполнен именно так, как хотите вы. Поэтому ответственно подходите к выбору материала, планировке дизайна и, непосредственно, к строительству. От этого будет зависеть, как долго Вам прослужит эта конструкция. Еще одним значительным плюсом является и то, что керамическая плитка легко моется любыми средствами для очистки.
Что необходимо для изготовления поддона?
Для того, чтоб изготовить поддон для душевой, вам понадобятся такие материалы:
Начинать работу стоит с подготовки места. Если вы всерьез намерены делать ремонт самостоятельно, учтите, что подготавливать место для поддона необходимо на начальном этапе ремонта ванной комнаты. Желательно до того, как вы займетесь отделкой стен и пола. Душевые поддоны своими руками требуют к себе особого внимания. Душевая — это всегда практичней и компактней, чем ванная. Подготовку к строительству начните с того, что уберите пол, он должен быть чистым. Уголок, в котором вы планируете строительство душевой (пол и стены), обработайте материалом гидроизоляции. Это защитит поверхность стен и пола от появления плесени, грибка и просто от сырости.
После, следует этап укладки основания. После того, как гидроизоляционный материал полностью высыхает, можно формировать стенки вашего будущего поддона. Для этого обычно используют обычный или же силикатный кирпич. Уложите на основание металлическую сетку и укладывайте кирпич при помощи цементного раствора. Специалисты советуют выкладывать поддон душевой квадратом, а выступающий угол оформить как скошенный. Такое дизайнерское решение расширяет пространство, и вы не будете задевать угол. Вы можете убедиться в этом, посмотрев фото в интернете. После того, как кирпич уложен — оставляйте поддон сохнуть минимум на 3−4 дня. Последовательность действий можно также наблюдать на фото.
После того, как первый этап выполнен, а материал полностью высох, можно приступать к третьему этапу. Вам необходимо сделать следующее: покрыть поддон душевой изоляционным материалом. Это значительно повысит влагостойкость вашей конструкции. После, сделайте цементную стяжку (внутри и снаружи конструкции). Дно поддона должно быть изготовлено под уклоном к отверстию слива. Выровняйте поверхность при помощи шпателя. После высыхания цементной стяжки, вновь обработайте конструкцию гидроизоляционным материалом. Фото подобных конструкций можно также посмотреть в интернете.
На этом этапе вы должны уделить внимание выравниванию самой конструкции. Нанесите выравнивающую смесь на высохшую поверхность, при этом не забудьте сделать небольшое углубление вокруг слива душевой, чтоб вода могла стекать в канализацию. И снова, по высыханию выравнивающей смеси, нанесите изоляционную смесь.
Приступаем к наружной отделке части душевой. Подготовьте клей. Правильней всего плитку класть с дальнего угла. Уточните в магазине, можно ли наносить клей сразу на плитку или на поверхность конструкции. Когда кладете плитку на поверхность, необходимо ее немного придавить. Помните о формировке швов, используйте крестики. На фото можно увидеть, как это правильно делается.
Далее, идет затирка швов. Когда вы закончили класть плитку, необходимо защитить швы от возможных повреждений. Для этого вам понадобится резиновый шпатель и водостойкая затирка. Специалисты советуют выбирать смесь не только водостойкую, но антибактериальную. Заполните швы смесью, а остатки уберите чистой тканью из душевой.
Вымойте поддон. Удалите остатки затирки и клея. Вымойте плитку и вытрите насухо. Вместо плитки можно укладывать мозаику, хотя это и более кропотливая работа. Дальше вы можете устанавливать краны, дверцы и по истечении трех дней ваш душ можно будет использовать. Готовые душевые кабины вы можете увидеть на фото. Душевая из керамической плитки — очень частый запрос в интернете.
Выполнив все инструкции, вы гарантировано получите отличную душевую кабину, полностью готовую к длительной эксплуатации. Поддон для душевой изготовлен из керамической плитки — это всегда красиво. Не забудьте поделиться своими фото Вашего творения и новым опытом строительства. Сделать своими руками — это всегда приятно.
Поддоны для душа своими руками
Поддон для душа по лучшей цене — Выгодные предложения на поддон для ванной от мировых продавцов поддонов для душа
Отличные новости !!! Вы выбрали правильный выбор поддона для душа для ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний душевой поддон для ванной станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели душевой поддон для ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще сомневаетесь в выборе поддона для душа и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести душевой поддон для ванной по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Душевой поддон
— перевод на испанский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Душевой поддон и ванна изготовлены из сланца Patagonia специально для выставочного зала.
Por otra parte, el plato de ducha al igual que la bañera, están realizados en Pizarra Patagonia, ambos fabricados especialmente para el espacio expositivo.
Вихревая ванна, ванна с душевым поддоном .
После коридора находится светлая и просторная ванная комната с душевым поддоном .
Siguiendo el pasillo tenemos el luminoso y espacioso cuarto de baño, con plato de ducha .
В отдельной ванной комнате душевой поддон , туалет и умывальник.
Я бы установил душевой поддон .
Вы не замените ванну душевым поддоном .
Es que no es cambiar una bañera por un plato de ducha , es sacar dinero para hacer algo importante.
Вы бы установили душевой поддон , но от имени ETA.
Описание: 1) Высококачественный душевой поддон .
Butech совершает революцию в дизайне ванных комнат, представив новую концепцию душевого поддона
Butech Revoluciona El Disño de Baños Con un Nuevo Concepto de Plato de Ducha
Вторая ванная комната оборудована душевым поддоном .
Душевой поддон представляет собой кусок Corian со сливом по периметру.
El plato de ducha es una pieza de corian que include un drenaje perimetral.
В остальных комнатах есть общая ванная комната с душевым поддоном хорошего размера .
Las otras estancias compare un baño con plato de ducha de buen tamaño.
Основным рынком сбыта душевого поддона из стали с шаровой конструкцией является Южная Америка, например Чили.
Основной товарный знак Plato de Ducha de acero con disño de bola es Sudamérica, como Chile.
Сверхтонкий душевой поддон из камня KRION. Слив идеально интегрирован в центральный откос.
Plato de ducha extraplano y fabricado con KRION Stone. Su desagüe está perfectamente integrationdo en su pendiente central.
Моя дочь веками говорила мне, что я должен сменить ванну на душевой поддон .
Verás, lleva mi hija no sé cuánto tiempo diciéndome que cambie la bañera por un plato de ducha .
Если я достану взрывчатку, поддон для душа не понадобится.
Pero si consigo los explosivos, no haría falta lo del plato de ducha .
На полу, например, на душевом поддоне , также рекомендуется отдавать предпочтение мелкой плитке из-за ее нескользящего качества.
En la planta, que cubre un plato de ducha , por ejemplo, se Recomienda, además de favorecer las baldosas más pequeñas debido al deslizamiento de calidad.
Ванные комнаты полностью укомплектованы мебелью, зеркалом, светом, душевым поддоном и аксессуарами.
Los baños están totalmente equipados con muebles, espejo, luz, plato de ducha y accesorios.
71 м, включая гостиную-столовую, полностью оборудованную кухню, 2 спальни, ванную комнату с душевым поддоном и внутренний дворик.
Tiene 71 m distribuidos en saln comedor, cocina amueblada completeta, 2 dormitorios, un bao con plato de ducha y внутренний дворик.
Мы можем изготовить душевой поддон из эмалированной стали в разных цветах, цвет — по желанию.
Podemos hacer differentes colores en el plato de ducha de acero esmaltado, el colour es opcional.
Руководство для покупателей душевых поддонов
| Руководства для покупателя
Руководство покупателя душевых поддонов
Выбор нового душевого поддона может быть трудным процессом, поскольку доступен широкий диапазон размеров, форм, стилей и отделок.Хотя сортировка огромного выбора может занять много времени, это означает, что вы сможете найти идеальный поднос для своей ванной или душевой, когда будете знать, что ищете. Мы надеемся, что прочитав это руководство для покупателей душевых поддонов, вы сможете отфильтровать некоторые из менее подходящих поддонов и упростить поиск того, который идеально подходит для вашего дома.
Размер душевого поддона
При покупке нового душевого поддона в первую очередь следует подумать о том, как он будет сочетаться с существующей душевой зоной.Если вы покупаете новую душевую кабину одновременно со своим поддоном, вы можете выбрать любую пару, которая вам нравится, для создания совершенно новой душевой зоны. Если вы заменяете только поддон и предпочитаете оставить остальную часть своего ограждения, размер вашей душевой перегородки будет ограничен. Обеспечение идеальной совместимости экрана с подносом жизненно важно, так как это поможет вашему корпусу оставаться водонепроницаемым.
Если вы заменяете существующий душевой поддон, вы можете с уверенностью приобрести поддон тех же размеров и установить его с минимальными нарушениями.Если вы все же решили изменить размер или установить совершенно новую душевую кабину, важно осознавать, сколько места вам нужно для работы. Это включает в себя проверку того, как будут открываться двери вашего корпуса; Раздвижная дверь не займет лишнего места, но распашной может потребоваться свободное пространство, чтобы открываться. При выборе лотка и экрана стоит помнить, что вам нужно объединить эти измерения, чтобы определить высоту вашего нового устройства. Вы не хотите покупать ширму, которая идеально подходит для вашей комнаты, только чтобы обнаружить, что под ней недостаточно места для подноса.
Форма для душевого поддона
Квадратные противни
Квадратные лотки — это наиболее универсальный выбор, они подходят для установки в большинстве помещений и подходят для дверей различных стилей. К ним относятся складные двери, что делает их отличным вариантом для небольших ванных комнат. Их форма означает, что их можно расположить в углу или, если вы покупаете полный корпус, в любом другом месте комнаты.
Прямоугольные противни
Самый популярный выбор для больших ванных комнат. Прямоугольные подносы предлагают самый просторный интерьер и много места, чтобы добавить полезные личные детали, такие как поручни.Две длинные стороны позволяют разместить раздвижные двери, что делает их самодостаточным решением для экономии места. Прямоугольные лотки, как правило, выглядят наиболее впечатляюще, давая вам место для самых больших шкафов.
Квадрантные лотки
Подносы
Quadrant имеют изогнутую переднюю часть и прямой угол сзади, поэтому они идеально впишутся в любой угол вашей комнаты. Изогнутая передняя часть позволяет устанавливать распашную или раздвижную дверь, что делает их универсальным выбором, который впишется в большинство помещений.Для более просторного варианта лоток со смещенным квадрантом имеет один длинный и один более короткий край, что делает его более просторной альтернативой стандартным квадрантам.
Другие формы
Доступны несколько других форм, например, формы P и D, а также более необычные типы, такие как пятиугольные лотки, занимающие площадь, аналогичную квадрантному лотку. Эти лотки ограничат ваш выбор экранов, поэтому, возможно, лучше приобрести лоток и экран в комплекте и получить весь корпус за одну покупку.
Материалы для душевого поддона
Акриловая смола для облицовки камня
Этот материал становится все более популярным для современных душевых поддонов, предлагая наилучший баланс между весом и долговечностью. Подносы из каменной смолы состоят из осколков камня, покрытых слоем формованной смолы, которая затем полируется до гладкой поверхности. Акриловый колпачок защищает каменную сердцевину поддона, повышая его прочность и устойчивость к трещинам и царапинам. Дополнительным преимуществом является то, что они остаются при комнатной температуре по сравнению с более холодными керамическими лотками.Каменная смола — один из самых дорогих материалов для изготовления подносов, хотя его долговечность делает его долгосрочным вложением.
Керамика / шамот
Материал, который часто используется при изготовлении крупных предметов в общественных туалетах. Керамические душевые поддоны являются одними из самых высококачественных, но их вес может сделать их непрактичным выбором для домашнего использования. Вместо этого они более популярны в объектах, где они будут часто использоваться, например, в душевых в спортивных центрах.
Акрил
Акриловые душевые поддоны, изготовленные из того же материала, что и многие современные ванны, легкие и часто армированы деревом. Эти лотки более гибкие, чем другие, но это означает, что они не так прочны, как лотки из каменной смолы или керамики, и более подвержены трещинам и поломкам.
В поисках подходящей посадки
Найти идеальный вариант для вашего дома — сложнейшая часть выбора душевого поддона, но есть несколько простых приемов, которые могут вам помочь.Когда вы знаете, с какой зоной работать и какие поддоны ей подходят, вы можете уделять больше времени тому, как будет выглядеть ваша душевая, а не сколько у вас места. Не забывайте обращать внимание на место размещения отходов; размер вашего лотка — не единственное, что вам нужно при выборе дизайна для установки. Убедитесь, что у вас есть место, чтобы правильно подсоединить трубы к лотку.
Программа для домашнего планирования
Существует ряд программ для вашего ПК или Mac, которые позволяют создавать 2D или 3D модель вашего дома.Они различаются по удобству использования, но лучшие из них позволяют легко создать цифровую карту вашей ванной комнаты и разместить душевой поддон любого размера и формы. Это быстрый и простой способ проверить, сможете ли вы установить лоток и у вас останется достаточно места, чтобы открывать двери и перемещаться по комнате. Есть несколько платных и бесплатных программ, которые позволят вам сделать это, например Sweet Home 3D.
Использование выреза
На противоположном конце технологического спектра компьютерное программное обеспечение, но не менее эффективно.Если вы хотите проверить, поместится ли дно лотка в определенную область, просто отметьте размеры на большом листе бумаги или картона и вырежьте его. Затем вы можете разместить это в желаемой области вашей ванной комнаты. Хотя это не идеально и не учитывает такие функции, как двери, это все же быстрый и экономичный способ проверить, подходит ли поднос к вашей комнате. Это особенно полезно при работе с лотками необычной формы, такими как P- и D.
Комплекты стояков
В дизайне многих современных душевых поддонов делается упор на низкий профиль.Хотя это может быть желательно и органично вписаться в вашу ванную комнату, низкие поддоны могут оставить вас без места для установки необходимой сантехники. Для ситуаций, когда невозможно разместить трубопровод под полом, комплект для подъема душевого поддона имеет регулируемые ножки, которые поднимают высоту поддона. Затем зажим на крышке скроет эти ножки и любую сантехнику, придав вашему подносу такой же стильный вид, какой задумывали дизайнеры.
Как добавить ванную комнату
Если у вас есть место, отличная идея — это добавить в спальню примыкающую к спальне.Это не только сделает вашу жизнь намного проще и добавит немного роскоши в спальню, но и повысит ценность вашей собственности. Эксперты по недвижимости рекомендуют, чтобы в доме была одна ванная комната на каждые две-три спальни, поэтому, если вам нужна еще одна ванная комната, а пространство ограничено, лучше всего подойдет ванная.
Продолжайте прокручивать, чтобы найти множество практических советов, которые помогут начать ваш проект, и еще много идей для ванных комнат — перейдите в нашу вдохновляющую галерею. После того, как вы разберетесь с практичностью установки ванной комнаты, ознакомьтесь с нашими идеями дизайна ванной комнаты.
Так куда же денется эта новая ванная? Если у вас есть большая спальня, которую потенциально можно разделить на перегородки, или малоиспользуемая прилегающая комната, то добавить или создать примыкающую к спальне будет проще, чем вы думаете. Это может означать, что в процессе нужно спроектировать новую спальню, но в итоге вы получите целостную схему.
Есть несколько вещей, о которых вам нужно подумать, прежде чем вы продолжите и добавляете новую ванную комнату в свой дом, от затрат на добавление ванной комнаты до перемещения сантехники, электромонтажа пространства и точного решения, в какую сантехнику инвестировать.
(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)
Сколько стоит отдельная ванная комната?
Наиболее цитируемая средняя стоимость добавления новой ванной комнаты в дом составляет £ 3,000 . Это включает в себя труд, арматуру, фурнитуру и отделку, такую как пол в ванных комнатах, плитка и покраска. Однако добавление новой ванной комнаты к вашему дому может варьироваться по стоимости в зависимости от того, где будет находиться ваша предполагаемая ванная комната. В идеале вы хотите добавить свою ванную комнату непосредственно рядом с существующей ванной на том же этаже или над ванной на нижнем этаже.
Почему? Добавление ванной комнаты становится дороже, если вам нужно перенаправить водопровод, особенно почвенные трубы и сточные трубы. Можно установить трубу малого диаметра с мацератором, но это не идеальное решение. Вам придется учитывать дневные ставки сантехника, но, опять же, трудно предсказать, сколько времени займет эта работа.
Намного легче оценить, сколько будут стоить приспособления и принадлежности, если сантехника уже отсортирована.
Ванна
Новая ванна будет стоить от фунтов стерлингов 70 за недорогую акриловую модель, но ожидайте, что вы заплатите от фунтов стерлингов 300 до фунтов стерлингов 500 за образец стали хорошего качества.Когда вы начнете смотреть на чугунные, каменные и композитные ванны, ожидайте, что заплатите к северу от фунтов стерлингов 1000 . Ознакомьтесь с нашим руководством, как выбрать лучшую ванну.
(Изображение предоставлено Рэйчел Смит)
Душ
Эта стоимость может довольно сильно варьироваться в зависимости от вашего выбора душа. Обычный электрический душ экономичен как при покупке, так и при эксплуатации. Они могут стоить всего фунтов стерлингов 50 , но посмотрите, стоит ли платить от фунтов стерлингов 100 до фунтов стерлингов 200 за стильное и функциональное устройство.Цена на душ с сильным напором начинается от фунтов стерлингов, 200 фунтов стерлингов фунтов стерлингов, и в них есть насос, который увеличивает силу воды. Цифровые души, душевые башни, душевые колонны и душевые кабины будут стоить £ 500 и выше, если вам нужно качество, а продвинутые модели могут даже стоить £ 2000 . У нас есть руководство по выбору лучшего душа, поэтому прочтите его перед покупкой.
Душевая кабина
Душевая кабина — важное решение, потому что это создаст общий вид душа.Комбинация душевого поддона и корпуса, вероятно, обойдется вам примерно в фунтов стерлингов, 150 фунтов стерлингов, но может стоить вам до фунтов стерлингов, 600 фунтов стерлингов фунтов стерлингов, если вы хотите более высокое качество.
При покупке душевой кабины держитесь подальше от открывающихся наружу дверей. Двустворчатые, поворотные или раздвижные двери хороши для удержания воды в ограниченном пространстве, не поворачиваясь в туалет при каждом открытии. Если у вас есть комната, то вольер означает, что у вас есть место, где можно полотенцем перед выходом.
(Изображение предоставлено Кэти Ли)
Корпус для влажной комнаты
Укрытие для влажной комнаты будет стоить более £ 500 в зависимости от требуемых структурных работ, включая гидроизоляцию, водопровод, душ и экран , если вы выбрали один.Стоимость душа для влажной комнаты может варьироваться в зависимости от ваших приспособлений и оборудования, и при укладке плитки плиткой необходимо будет учитывать это. Ознакомьтесь с нашим руководством по дизайну душевой комнаты, это то, что вы рассматриваете.
Раковина
Раковины для ванных комнат бывают разных материалов и разных способов установки. Простая керамическая раковина — недорогой выбор и будет стоить более фунтов стерлингов 50 . Раковины для умывальников стоят дороже, и стоимость единицы обычно отдельная.Они могут стоить около £ 100 за базовую единицу, но в среднем вы заплатите от £ 200 от до £ 300.
Туалет
Выбор туалета почти такой же, как и умывальник, с керамическими настенными образцами стоимостью около 50 фунтов стерлингов. Будьте готовы заплатить от £ 150 до £ 300 за унитаз хорошего качества, и довольно часто можно сэкономить, покупая его в комплекте с подходящей раковиной.
Смесители и фурнитура
Смесители для ванных комнат часто являются второстепенным заданием при установке сантехники, но они являются важным дополнением.Одного смесителя обычно достаточно, чтобы даже самая дешевая раковина выглядела элитной. Вы можете заплатить всего фунтов стерлингов 20 за базовый миксер и в среднем фунтов стерлингов 100 за миксер хорошего качества. Чтобы получить что-то роскошное, вы можете легко заплатить более 400 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов, но это не так экстравагантно, как кажется, если вы сэкономили на своей сантехнике.
(Изображение предоставлено H and G Designs)
Какого размера должна быть ванная?
Душевая перегородка и туалет, West One Bathrooms
(Изображение предоставлено Крисом Снуком)
Основными элементами ванной комнаты являются душ, раковина, зеркало, вешалка для полотенец, туалет и освещение.Если планировка хорошо спланирована, вы можете построить ванную комнату с минимальными размерами около 150 x 130 см. Назначение дизайнера ванной комнаты поможет вам максимально эффективно использовать пространство.
Если места мало, выберите компактную сантехнику, такую как угловая раковина, угловой душ или даже унитаз со встроенной раковиной. Тем не менее, не становитесь слишком маленькими — самый маленький размер пригодного для использования душа — это квадрант 80 см. Все, что меньше этого, не принесет удовольствия от принятия душа.
Если вам не нравится спотыкаться по узкой лестнице посреди ночи, переоборудование лофта со спальней также должно включать в себя ванную комнату.Самая большая разница при установке в карниз будет в высоте головы. Сделайте душ на самом высоком уровне или примите ванну с ручным душем, если это необходимо. Планирование сантехники тоже может потребовать немного больше размышлений.
Полностью заправленная мокрая комната обеспечит просторную зону для душа и решит любые проблемы с доступом к помещению. Убедитесь, что у вас достаточно места для полотенец и рулона туалетной бумаги, которые можно спрятать подальше от насадки для душа, иначе они промокнут, пока вы моете волосы.Зеркало с подогревом и полы с подогревом полезны в условиях влажной комнаты, которая имеет тенденцию быть более парной.
Главный совет — убедитесь, что ваши двери открываются наружу в ванную, чтобы максимально увеличить пространство в ней. Дополнительные советы по дизайну маленькой ванной комнаты вы найдете в нашем руководстве.
Вам нужно разрешение на строительство ванной комнаты?
Добавление ванной комнаты не требует разрешения на строительство, если работы ведутся в уже существующем доме. Если вы планируете добавить ванную комнату в здание, внесенное в список памятников архитектуры, необходимо получить разрешение на строительство, поскольку вы измените внутреннюю структуру здания.
Ваш проект также должен будет соответствовать строительным нормам. Если установка ванной включает в себя замену электропроводки, изменение дренажа, установку или изменение системы отопления, которая использует газ или твердое топливо, а также структурные изменения, вам потребуется одобрение строительного надзора.
Любые электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком, а работы с котлами или системами отопления должны выполняться инженером, отвечающим требованиям Gas Safe.
Строительство новых стен для вашей ванной
Если вы создаете полностью новую комнату или разделяете существующую комнату, вам нужно будет построить дополнительные стены.Обычно это каркасные стены с деревянным каркасом и гипсокартоном. Выбирайте водостойкий гипсокартон при создании новой ванной комнаты, чтобы избежать сырости.
В случае ванной комнаты вы можете получить конструкционные металлические элементы, которые выдержат вес настенных раковин. Полость в стене этого типа также идеально подходит для скрытия трубопроводов, цистерн, проводки и дополнительных хранилищ.
Строительство каркасной стены обойдется вам примерно в фунтов стерлингов фунтов стерлингов за м², не считая внутренних работ, таких как водопровод и проводка нужно будет спланировать заранее.
(Изображение предоставлено Coram)
Отопление и водопровод в ванной комнате
Если у вас есть комбинированный бойлер, который обеспечивает горячую воду по запросу, а не требует наличия баллона, вам необходимо убедиться, что в нем достаточно горячей воды расход для снабжения дополнительной ванной. Также следует проверить напор воды и выбрать подходящие смесители и душевые принадлежности.
Большинство людей выбирают полотенцесушители для ванных комнат, а не радиаторы, поскольку они в основном предлагают решение как для сушки полотенец, так и для обогрева ванной комнаты.Они могут стоить всего фунтов стерлингов 30 для настенных опций и могут стоить до фунтов стерлингов 500 , не включая установку.
(Изображение предоставлено: Britton Bathrooms)
Выбор освещения для вашей ванной комнаты
Самый важный фактор, который вы должны учитывать при планировании освещения ванной комнаты, — это безопасность. Существуют строгие правила относительно того, какое освещение можно использовать в потенциально влажной среде. Рейтинг IP светильника зависит от расстояния до источника воды, что определяет тип света, который вы можете использовать.Чем выше рейтинг, тем лучше защищен свет. Затем ванную комнату разбивают на зоны, соответствующие классу защиты IP определенных источников света.
Зоны освещения в ванной комнате
Освещение в ванной комнате аналогично освещению любой ванной комнаты. Вам нужно яркое рабочее освещение, чтобы осветить ваше прекрасное лицо и поддерживать уровень подводки для глаз, а также более тонкие световые эффекты, которые позволят вашим глазам медленно адаптироваться к реальности утра. Освещение для умывальника следует разместить по обе стороны от зеркала на уровне глаз, чтобы не было теней.Не забудьте осветить душ в душе — он так красиво блестит на воде, но он должен иметь степень защиты IP для использования в Зоне 0.
Зона 0 — это внутри ванны или душа , поэтому свету требуется степень защиты не менее IP67.
Зона 1 — это зона непосредственно над ванной или душем на высоте 2,25 м. Рекомендуется IP45, но всегда безопаснее подниматься выше, когда это близко к воде.
Зона 2 — это зона , простирающаяся на 0,6 м от периметра ванны или душа , где требуется минимальный класс защиты IP 44.
Внешняя зона — это любое место, куда не может попасть вода. Однако, если это все еще есть в ванной комнате, на всякий случай рекомендуется выбрать свет со степенью защиты IP44.
(Изображение предоставлено: Topps Tiles)
Дизайн ванной комнаты в спальне
Если ваша ванная комната отделена от спальни, это полностью зависит от вас, соответствуете ли вы схеме дизайна спальни или выбираете что-то совсем другое. Если ваша спальня оформлена в безмятежном и простом стиле, что способствует хорошему ночному сну, тогда может быть интересно добавить смелый контраст в ванной комнате.Яркая цветная плитка или плитка с рисунком могут заинтересовать маленькое пространство.
Ванная комната часто бывает роскошью, и, если у вас есть семейная ванная комната, где функциональность превалирует над стилем, это может быть место, где можно создать ощущение спа, которое вы действительно хотите. Используйте плитку большого формата с высококачественной мраморной отделкой или потратьте немного больше на смесители и вешалки для полотенец. Раковины на столешнице — еще одна особенность дизайна в стиле бутик-отеля, которая имеет больше смысла в ванной для взрослых, чем в ванной для детей.
(Изображение предоставлено Колином Пул)
Если конфиденциальность не является проблемой, вам может подойти дизайн ванной комнаты открытой планировки. Это больше, чем просто ванная без дверей, это открытая планировка с очень широким входом, стирающая границы между сном и купанием.
Ваша ванная станет легче и просторнее внутри — идеально подходит для аккуратных любителей клаустрофобии, поскольку любой беспорядок всегда будет на виду. Те, кто не готов к полной экспозиции или к чистоте туалетных принадлежностей, могут предпочесть дверцу кармана, которая полностью убирается, когда она не используется.
(Изображение предоставлено Garden Trading)
Лучшие советы по соединению ванной комнаты с вашей спальней
Вы можете выбрать декор, мебель и сантехнику, которые дополняют дизайн главной спальни. Вместо того, чтобы красить их в одно и то же, выберите нейтральную схему в ванной и дополните аксессуарами предметы акцентного цвета из спальни.
Подумайте о том, чтобы объединить спальню и ванную комнату с гардеробной. Это может быть место для стыковки шкафов между комнатами, отдельная гардеробная (если ваша спальня достаточно большая) или просто встроенное хранилище в спальне, окружающее дверь в ванную комнату.Ознакомьтесь с другими идеями для хранения в спальне и идеями для гардеробной для вдохновения.
Как подключить стиральную машину к водопроводу и канализации самостоятельно
Даже самые отъявленные скептики наконец-то поняли, что с автоматической стиральной машиной жизнь в быту становится намного комфортнее. Не обязательно долго и нудно готовиться к «большой стирке» — вполне возможно закидывать вещи в машинку по мере их загрязнения, а она быстро и аккуратно постирает и высушит их.
Так что всё больше людей приобретает данный вид бытовой техники. Правда, после покупки встает один вопрос – как подключить стиральную машину правильно, а также с минимальными затратами сил и финансов. Это несложно сделать и самому – далее читайте, как.
Где поставить стиральную машину
Еще до того, как машинка в картонной коробке приедет домой из магазина, надо будет подобрать для нее подходящее место. Ведь отличие машин-автоматов от тех, что применялись раньше, в том, что они являются стационарными устройствами. Такую машинку нельзя при необходимости переместить из коридора в кухню или в ванную – подключенная к водопроводу и канализации, она имеет постоянное место «проживания».
Большинство людей по традиции отводят устройству для стирки место в ванной комнате. Это и понятно – ведь там проходят трубы с водой, а также легко оборудовать слив. Правда, иногда места в ванной не хватает, и тогда стиральную машину устанавливают на кухне.
Если же и там нет подходящего уголка, а прихожая обладает внушительными размерами, можно испробовать нестандартный вариант – оборудовать место для стиралки в коридоре. Закрыв ее стенки аккуратным шкафчиком, можно превратить стиральную машину в оригинальный и красивый предмет интерьера.
Стиральная машина прибыла – начинаем распаковывать и готовить к установке
Вот и куплена, наконец, помощница для стирки, заказ доставлен, и грузчики внесли коробку в квартиру. Что ж, теперь нужно первым делом снять эту коробку. Теперь удаляем крепеж, который фиксировал элементы машины во время ее перевозки, предохраняя вращающиеся детали от случайного повреждения. Крепеж представляет собой бруски, скобы и болты.
Скобы располагаются на задней части и предназначены не только для фиксации электрического шнура и шланга, но и придают необходимую жесткость для перевозки. Бруски кладутся между корпусом устройства и баком, они легко удаляются, если машинку чуть наклонить вперед. Болты находятся на передней части, удерживая барабан. Все эти детали после снятия надо упаковать и хранить – при обращении в сервис они понадобятся.
Имейте в виду, что после того, как болты для транспортировки будут откручены, бак стиральной машинки зависнет на пружинах. Не стоит пугаться – это нормально. Перед подключением устройства надо не забыть в отверстия, в которых ранее находились эти болты, вставить заглушки из пластмассы, идущие в комплекте.
Важно: до удаления всех крепежных транспортировочных деталей ни в коем случае не включайте машинку – это может плохо кончиться для ее барабана.
Подводим воду
Решая вопрос, подключения стиральной машины к водопроводу, имейте в виду, что для этого существует несколько вариантов, общими для которых являются две вещи: давление воды в трубах должно быть достаточным (обычно не менее одной атмосферы), а также вода эта обязана быть чистой. Низкое давление можно повысить, поставив перед стиралкой повышающий насос, а для очистки воды ставят фильтр-сетку.
Теперь можно рассмотреть варианты подведения воды к нашей машинке.
Врезка при помощи обжимной муфты
Взяв гибкий шланг диаметром три четверти дюйма, подсоединяем его с одной стороны к стиральной машине, а с другой – к отдельному вентилю, который надо будет врезать в водопроводную трубу с помощью обжимной муфты (если труба металлическая).
Составные части обжимной муфты.
Состоит такая муфта из двух половинок, надевающихся на трубу и затягивающихся болтами, и резьбового отвода, на который накручивается кран (лучше шаровый). Для протока воды в трубе сверлим отверстие, прямо через надетую муфту.
Пример подключения к водопроводу при помощи обжимной муфты. Фото — srbu.ru
Врезка в металлопласт при помощи фитинга
Если же трубы для подвода холодной воды состоят из металлопластика, используем специальный тройник, называемый фитингом. Вырезаем кусок трубы в нужном месте, и в получившийся проем вставляем фитинг, к которому присоединяем шаровый кран. Места соединения уплотняем резиновыми манжетами.
Врезка в металлопласт при помощи тройника.
Подключение при, помощи тройника
Можно использовать более простой вариант – подключить стиралку (опять же гибким шлангом) к смесителю, или же к подводу воды в сливной бачок унитаза. Шланг при этом должен быть достаточно длинным, а для его подсоединения обычно используется тройник. Перед тем, как стирать, шланг смесителя придется каждый раз откручивать.
Это вариант можно рассматривать скорее как временный, да и выглядит он не очень эстетично. Подключение к водопроводному шлангу сливного бачка вполне практичный метод, но его можно задействовать лишь в том случае если стиральная машина и унитаз находятся в одном помещении.
Подключение стиральной машины к подводу сливного бачка унитаза. Фото — gor-servis.ru
Подключение стиральной машины без водопровода
А что делать в том случае, если водопровод в доме не проведен? Жаль отказываться от такой удобной вещи, как стиральная машина-автомат, на даче, например. Для подключения стиральной машины без водопровода необходимо поднять на высоту не менее метра, а лучше выше, большой бак для воды, а от его дна провести шланг к вводу машинки. Так создастся необходимое для ее работы давление воды. Более дорогим способом будет покупка насосной станции.
Видео. Подключение стиральной машины без водопровода
Подключение стиральной машины к канализации
Подводка чистой воды – это только половина дела. Теперь надо решить, что мы будем делать с грязной и мыльной водой, остающейся после стирки. Конечно же, надо подумать, о подключении стиральной машины к канализации. Это тоже можно сделать разными способами.
Слив в ванную или унитаз
Проще всего, используя специальный шланг, называемый «крючком», слить грязную воду прямо в унитаз, или же в ванну. Но при этом должно соблюдаться одно условие: верх шланга должен находиться не меньше, чем на шестьдесят сантиметров выше, чем стиральная машинка. Для этого у нее имеются специальные крепления.
Самый простой вариант слива отработанной воды. Фото — SRBU.RU
Слив через сифон
Можно поступить и так: сделать слив отработанной воды стационарным. Для этого сначала надо приобрести специальный сифон, в котором имеется отвод, предназначенный для стиральных машин – сейчас в магазинах такие имеются в продаже. По правилам отвод должен находиться над сифонным коленом. Если же это правило игнорировать, или же подключить машину к канализации напрямую, то может возникнуть засасывание в устройство грязной воды. Результат – появление в ней неприятного запаха.
Организация слива воды из стиральной машины через сифон со специальным отводом. Фото — gor-servis.ru
Слив через канализационную трубу
Впрочем, без сифона обойтись всё же можно. Если канализационная труба имеет толщину четыре – пять сантиметров, то можно прямо на нее установить отвод для стиралки. При этом обязательно используем уплотнитель, а шланг для слива, изогнутый в виде буквы S, заводим в трубу так, чтобы он не касался поверхности стоковых вод. Его верхний край располагаем не ниже, чем полметра от пола.
Слив воды в канализационную трубу через тройник при помощи уплотнительной резинки. Фото — gor-servis.ru
Важно: если в конструкции имеющейся у вас модели стиральной машины обратный клапан не предусмотрен, то ее надо устанавливать с учетом ограничения уровня, на котором находится шланг для слива (иначе, патрубок). Обычно изготовитель указывает значения максимума и минимума этого уровня.
Без электричества машина не заработает
Что ж, воду мы подвели, слив организовали, теперь остается подвести электропитание. Это позволит избежать многих неприятных (а возможно, и трагических) последствий. Ведь высокое напряжение вкупе с водой – страшная сила. Поэтому осторожность и еще раз осторожность – вот главные советы при подведении тока во влажных помещениях.
Чтобы обезопасить свою семью, в обязательном порядке заземлите распределительный щит. Шина для заземления должна быть не тоньше трех миллиметров. Розетку используем только трехпроводную. Кстати, если стиральная машина будет стоять на кухне, вполне возможно включать ее в розетку, сделанную для электрической плиты. Если для подключения нужен удлинитель, используем только такой, у которого есть заземляющие контакты.
Оптимальным решением будет подключить машину отдельным проводом, ведущим от счетчика. На нем ставится защитный автомат. Для этих работ лучше пригласите опытного электрика. Если же отдельный провод не проведен, используйте переносное УЗО – устройство защитного отключения.
И еще: никогда не подсоединяйте заземление к батареям отопления, газовым и водопроводным трубам. Это смертельно опасно!
Ставим ножки машины ровно
Чтобы новенькая помощница стирала долго, не ломаясь и не перегружаясь, необходимым условием является строгая горизонтальность ее верхней части. В этом случае барабан будет расположен без перекосов, вращаясь плавно и не трясясь при этом. Максимальное отклонение от горизонтали, которое допустимо, составляет всего лишь два градуса.
Чтобы добиться нужной горизонтальности, используют регулировку ножек машинки – у всех моделей такая регулировка предусмотрена. Результат проверяем с помощью уровня, подкручивая ножки до тех пор, пока он не станет удовлетворительным. Никаких резиновых ковриков, кусочков линолеума и брусочков, подложенных под ножки стиралки, быть не должно – автоматическая машина устанавливается непосредственно на полу, лучше всего на бетонном. Он, в отличие от деревянного, например, обеспечивает отличную амортизацию.
Выравнивание ножек машины по уровню.
Проводим испытания
Еще раз хорошенько осмотрев все соединения и подключения, и на всякий случай сверившись с инструкцией, можно произвести пробный запуск. При этом последовательно выполняем все необходимые операции и проверяем, всё ли происходит должным образом.
Сначала надо наполнить бак машинки водой, засекая время его наполнения до отметки и сверяясь с данными, указанными в паспорте. Если при этом обнаружится, что какое-то из соединений протекает, надо слить воду и устранить протечку. Если же всё хорошо, можно включать машину.
Минут через пять – семь вода подогревается до нужной температуры. Во время работы стиральной машинки не должно быть слышно никаких посторонних звуков – ведь современные устройства работают практически бесшумно. Если что-то скрежещет или стучит, то это сигнализирует о неисправности. Определив, что всё в порядке, Далее проверим, как работает отжимное устройство, а затем опробуем слив. На этом проверку работоспособности помощницы для стирки можно считать законченной.
Видео. Установка и подключение стиральной машины
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как установить стиральную машину и подключить своими руками
Услуги мастера по монтажу и подключению стиральной машины-автомат любой модели, в том числе и Канди, обходятся недешево. Эту работу можно выполнить самому. Детальный пошаговый инструктаж, разъясняющий, как подключить стиральную машинку, поможет правильно проделать все манипуляции.
Выбор места для монтажа
Установка машинки под раковину экономит пространство
Перед тем как покупать машинку автомат, надо продумать, где ее расположить. Хотя если прибор не нужно встраивать, о месте можно подумать и после покупки. Надо замерить свободное пространство, установить размеры прибора, который туда поместится. Меньшую площадь занимает агрегат с вертикальной загрузкой. В первую очередь выбор уголка для него определяется планировкой частного дома, квартиры, дачи и площадью помещений. В основном агрегат ставят в ванной комнате. Это удобно, особенно в плане наличия нужных коммуникаций. Но есть квартиры, где в ванной комнате есть место только для ванны и раковины. В этом случае машинку надо установить на кухне.
В ней тоже можно подключить технику к:
водопроводу;
канализации;
электричеству.
Если есть возможность, ее ставят в подсобном помещении. Для этого используют переходник-адаптер в виде ПВХ трубы. Когда есть еще и сушильная техника, то для экономии места их монтируют друг на друга в колонну.
Распаковка и подготовка к установке
Не забудьте снять транспортировочные болты перед установкой машинки
Перед подключением стиральную машинку распаковывают, снимают монтажные болты, вместо них ставят заглушки. Это сделать надо обязательно. Если оставить, а потом включить технику, то она поломается. На такой случай гарантия не распространяется. У всех производителей количество болтов разное. Схема их установки указана в инструкции. Увидеть болты можно на задней стенке. Надо взять отвертку и выкрутить, отверстия закрыть заглушкой.
Установка и выравнивание стиральной машинки
Для нормальной работы стиралки ее устанавливают на ровную и прочную поверхность. Во время вращения барабана она не должна шататься и трястись. Есть специальные антивибрационные подставки, которые гасят колебания. Самому легко сделать похожие прокладки-виброгасители. Подойдет кусок резины или войлока толщиной 3-5 мм.
При установке стиральной машинки необходимо выдержать горизонтальное расположение корпуса. Для этого используют строительный уровень. Перекосы повышают износ вращающихся деталей: подшипников, креплений шкива и барабана. Если пол имеет маленькие неровности, то их можно нивелировать. Вправо или влево ключом вращают регулировочную гайку на опорных ножках. Эти действия помогут изменить высоту вниз либо вверх на 2 см.
Подключение машинки к водопроводу
Стандартное подключение стиральной машины к водопроводу и канализации
Самая сложная работа связана с подсоединением аппарата к водопроводу. Способ подключения выбирают, отталкиваясь от месторасположения. От него зависит, какие приобрести фитинги, арматуру и шланги. Располагаться гибкие трубы должны за сантехническими устройствами и мебелью. Иначе будут мешать хождению. Шланги входят в комплект со стиральной машинкой, но не всегда хватает их длины. В таких случаях специалисты рекомендуют купить удлинители, они облегчат прокладку. Подключить машинку к водопроводу без вентиля или шарового крана не получится. Их выбирают в зависимости от особенностей разводки.
Подключение выполняют на прямом участке трубопровода с использованием тройника либо отростка трубы. К нему крепят гибкую подводку от бачка унитаза. Первым делом подготавливают разводные гаечные и газовые ключи, чесаный лен или ленту ФУМ в качестве уплотнителей. Первый материал лучше, так как он разбухает под воздействием воды.
Если необходимо врезаться во внутренний водопровод из пластмассы, понадобится специальное оборудование для пайки таких труб, калибратор и особые фитинги для металлопластика и пластика.
Подводку при помощи обжимной муфты выполняют, если в доме стационарные металлические трубы водоснабжения. Намечают место, где она будет стоять. Дрелью со сверлом по металлу, которое должно быть в 2 раза меньше, чем диаметр трубы, сверлят отверстие. Воду перед этим перекрывают. Отверткой затягивают болты на муфте, в нее вкручивают шаровый кран, к которому подключают шланг подводки воды.
Закрепление шланга к технике
Сначала подсоединяют шланг непосредственно к стиральной машинке. В его торец вставляют фильтр, выпуклый край которого направляют в сторону отвода прибора. Потом в месте фиксации шланга закручивают вручную гайку. И подключают машинку к воде.
Подключение «автомата» к бачку унитаза
Подключение к бачку унитаза
Этот способ подсоединения к водоснабжению считается самым быстрым и легким. Для того чтобы подключиться с отростка трубы снимают гибкую подводку. Накручивают фитинг-тройник, к которому для подачи воды в агрегат через запорный кран или вентиль подсоединяют гибкую подводку от бачка унитаза и шланг. Этот способ не подходит при установке стиральной машинки на кухне или раздельном санузле. Потому что унитаз и техника должны стоять рядом в одной комнате.
Подсоединение шланга и смесителя
Подключение стиральной машины к смесителю
Стиральный аппарат может подключаться к смесителю. Понадобится тройник, в конструкции которого есть вмонтированный шаровой кран. Устройство устанавливают между отводом подключения водоснабжения в смесителе и подводкой холодной воды к нему же. Этот вариант простой и надежный. Существенный минус в том, что виден шланг. Для того чтобы он был скрытый, можно самому соорудить короб и отделать кафельной плиткой.
Врезка в трубу
Для присоединения техники к полипропиленовым или металлопластиковым трубам их разрезают. В этом месте устанавливают металлический тройник. От него делают ответвления коммуникации к стиралке. К канализационному выпуску подсоединяют шланг прибора к сифону, который оснащен боковым телескопическим патрубком. На ответвление с должным диаметром надевают выпускной шланг.
Сначала разрезают трубу, отмеряют размеры тройника, отрезают кусок трубопровода. Он должен соответствовать переходному устройству. Крепят соединительное кольцо с гайкой. Калибратором развальцовывают торцы трубы в местах соединения с тройником. На штуцер фитинга надевают трубу, с обоих концов придвигают уплотнительные кольца. Хорошо затягивают гайки.
Запорный кран к переходнику советуют прикрутить до врезки. Тогда эластичная металлопластиковая труба не повредится. После того как тройник будет подсоединён, к прикрученному крану крепят гибкие шланги для воды.
При наличии в доме пластикового трубопровода понадобится специальный инструмент для спаивания крепежей труб с переходниками и фитинги. На трубе с холодной водой устанавливают тройник. К нему через запорный кран подсоединяют шланг, который подает воду в аппарат.
Подсоединение в любом месте
Иногда удобнее стиралку подключить в каком-либо месте прямой трубы. Для того чтобы соединить, нужна муфтовая седелка. Это такой переходник в виде хомута из обоймы с резьбовым отводом. Покупая его в магазине нужно смотреть, чтобы диаметр фитинга и размер трубы совпадали. Переходник, крепко закрепленный на необходимом фрагменте, перекроет воду. Затем через патрубок сиделки сверлят отверстие. На отвод муфты накручивают шаровой кран. Его применяют для подсоединения шланга, который снабжает стиральную машинку водой.
Подключение стиральной машины автомат к канализации своими руками
Временный вариант
Машину автомат подключают к готовому выводу канализации, чтобы решить проблему слива грязной воды. Есть две схемы. При временном варианте используют специальный шланг. При помощи особых фиксирующих деталей закрепляют к кромке ванной, раковины или унитазу.
Неперемещаемый слив
Постоянная схема предусматривает устройство неперемещаемого слива. Его можно сделать с помощью сифона в конструкции, которого есть отдельный отвод под коленом. Он служит для подключения стиралок-автоматов. Специалисты не советуют вместо него использовать обычный сифон, потому что в нем будет скапливаться грязная вода, создавая пробку, распространяя неприятный запах.
Можно подсоединить и без сифона. Если канализационная труба имеет диаметр 4-5 см, отвод аппарата подключают напрямую в этот элемент. Сливной шланг, изогнутый буквой S, заводят в трубу таким образом, чтобы он не касался сточных вод. Его хорошо окружают уплотнителем и герметизируют. Расстояние от точки перегиба до пола должно быть больше 50 см. Если взять большего размера, то увеличится нагрузка на помпу, в результате она выйдет из строя.
Если в конструкции не предусмотрено наличие обратного клапана, то при сборке действует ограничение по высоте, касающееся нахождения сливного шланга. Производителем в руководстве по эксплуатации приведена конкретная информация.
Шланг для слива воды имеет диаметр 22 мм, но специального раструба у отводов на 32 и 50 мм трубопроводы нет. Для подключения применяют резиновую редукцию с переходом на 22 мм. Это удобно и герметично.
Безопасное подсоединение к сети электропитания
Варианты расположения стиральной машины в зависимости от расположения розетки
Машинка-автомат работает от обычной бытовой сети. Если Знающие люди советуют вывести для нее отдельный электрический кабель с заземлением. Стирка связана с повышенной влажностью, поэтому необходимо применять розетки с улучшенной защитой от сырости. Надо брать трехжильный электрический кабель с поперечным сечением не меньше 1.5 см2. При подключении техники к электросети не рекомендуют пользоваться тройниками и удлинителями, потому что они греются в местах контактов. Выполнять подключение в розетку-двойник стиральную и сушильную машинки нельзя. Одновременная работа приведет к короткому замыканию.
Проверка правильности установки
При правильной установке стиральной машины своими руками бак набирается и опустошается не очень долго. Вода становится горячей максимум через 7 минут. Барабан при работе не слишком шумит.
Тестовое включение
После завершения монтажа и подвода всех коммуникаций следует провести тестовый запуск новой машинки без загрузки вещей. Нужно обратить внимание на то, с какой скоростью вода набирается в бак. Если это происходит долго, то причина, скорее всего, в плохом напоре. Стыки фитингов, труб и шлангов не должны протекать. Если есть капли воды, гайки затягивают сильнее, но лучше подмотать их и герметизировать уплотнительным материалом. Во время стирки, при полоскании и отжиме вода должна циркулировать без приостановок. Техника не должна издавать посторонних звуков. При обнаружении проблем во время тестового включения, следует немедленно их устранить.
Подключение стиральной машины необходимо выполнять, придерживаясь инструкции. При отсутствии навыков прислушиваться к советам специалистов, тогда работа пойдет легко и быстро.
как подключить своими руками, видео
Выполненное без нарушений подключение стиральной машины к водопроводу и канализации обеспечит корректную работу бытового оборудования. Важны все этапы работы – от выбора места монтажа и распаковки агрегата до его подсоединения к коммунальным системам. Воспользовавшись советами профессионалов, намного легче не допустить ошибок и обеспечить точность выполнения работ.
Выбор места
В квартире стандартной планировки выбор мест для монтажа стиральной машины ограничен. Впрочем, и в частных домах подобные агрегаты часто устанавливают в тех же местах:
ванная комната,
совмещенный санузел,
туалет (подходит только для компактных модификаций с вертикальной загрузкой),
кухня.
Современные дизайнеры часто предлагают установить стиральную машинку в коридоре из соображений экономии пространства в и без того тесных ванных. Как подключить стиральную машину к канализации и водопроводу в этом случае? Потребуется дополнительная переделка инженерных сетей с привлечением специалистов, на которую к тому же может понадобится разрешение, если вы живете в городском многоэтажном доме.
Выбор места для монтажа машины должен обеспечивать легкий доступ для использования бытовой техники, а подводящие и отводящие коммуникации, перекрывающие краны должны быть доступны для ревизии и ремонта. Особенно важно соблюсти эти условия, когда решается вопрос как установить стиральную машину под раковину.
Оптимальный вариант установки машины – на бетонный или плиточный фундамент. Используя регулирующиеся ножки, можно добиться идеально ровного положения о вертикали и горизонтали, тем самым минимизировав уровень вибрации и снизив интенсивность износа в процессе эксплуатации и риск повреждения от колебаний.
Подготовка к установке машины
Любая сложная бытовая техника, в том числе, и стиральные машины, тщательно упаковывается при продаже. Это позволяет избежать повреждений при транспортировке. Заводская упаковка состоит из коробки, амортизирующих и ударозащитных вкладок, пленочных покрытий для дисплеев и пр. Кроме того, бак с барабаном машины жестко фиксируется транспортировочными болтами. Их удаление заслуживает особого внимания.
Комплектация стиральной машины
Перед приобретением агрегата проверьте, есть ли в пакете сопроводительной документации русифицированная инструкция. В нее обычно включают специальный раздел, посвященный подготовке к установке, в том числе, порядку удаления транспортировочных болтов. Соблюдая рекомендуемую очередность, легче не сбиться и не пропустить несколько из них. Это важно, поскольку включение стиральной машины с транспортировочными болтами может иметь весьма печальные последствия. Машина может получить серьезные повреждения, в том числе, стать неремонтопригодной. Даже если восстановить работоспособность агрегата будет возможно, придется делать это за свои деньги. Нарушения правил эксплуатации, к которым относится и работа машины с неснятыми транспортировочными болтами, лишают владельца техники права на ремонт по гарантии.
При удалении транспортировочных болтов образуются отверстия, которые необходимо закрыть входящими в комплект поставки специальными заглушками.
Подключение к электричеству
Подключение стиральной машины к электричеству требует заземления. Решить эту проблему для специалиста не представляет сложности. Домашний мастер может выбрать оптимальное для себя, наиболее простое и эффективное решение из существующих вариантов.
Заменить алюминиевый двухжильный кабель (если именно он подходит к розетке) на медный трехжильный (ноль, фаза, земля). Установить розетку евростандарта с заземлением и во влагозащищенном (особенно, если предполагается установка и подключение агрегата в ванной комнате) исполнении.
Подключение стиральной машины к розетке электрической плиты. Такие розетки по нормам должны иметь заземление.
Подключение оборудования в щитке отдельной группой (наиболее безопасный вариант, но сложный для не имеющего соответствующих навыков исполнителя вариант).
Существуют некоторые нюансы, позволяющие подключить стиральную машину своими руками безопасно и надежно.
Максимальную защиту можно обеспечить, используя УЗО (аббревиатура от — устройство защитного отключения). Следует выбирать уставку не более 30 мА.
Не рекомендуется использование удлинителей, «пилотов», переносок и других способов наращивания кабеля для подключения к удаленным розеткам.
Нельзя заменять заземление занулением, накидывая провод на отопительные или водопроводные трубы.
Перемычка между нулем и землей станет причиной ложного срабатывания УЗО.
Подключение к водопроводу
Подключение стиральной машины как к водопроводу так и к канализации должно быть выполнено безукоризненно. Это обеспечит безотказную работу агрегата. Начнем с подключения машины к водопроводу. Он осуществляется при помощи специального шланга. Устанавливая стиральную машину, замерьте расстояние до точки врезки от соответствующего отверстия в корпусе. Шланг должен свободно (не «в натяг») соединять вход в машину с водопроводом. Часто случается, что входящее в комплект поставки изделие оказывается слишком коротким. Необходимо приобрести ему на замену более длинный шланг.
Общая схема того, как подключить стиральную машину на кухне, в ванной или в любом другом месте, включает в себя подключение к водопроводу, электричеству и канализации
Если подсоединение наливного шланга к машине элементарно, то вреза в трубопровод более трудоемка и может быть выполнена различными способами.
Хорошо, если в водопроводной системе уже существует специальный кран, и он удобно расположен. В этом случае потребуется лишь переходник для стыковки резьбовых соединений крана и шланга. Соединения потребуется уплотнить, чтобы избежать протечек.
Для водопроводной системы из металлических труб потребуется врезка крана. Необходимо приобрести шаровый кран с двумя выходами и монтажный бандаж (хомут). Перед установкой крана требуется перекрыть воду в системе. После этого в удобном месте металлической трубы высверливается отверстие, на которое надевается бандаж. Для плотного его прилегания используется уплотнитель. Теперь можно вкручивать кран, к свободному выходу которого подсоединяют наливной шланг.
Шаровой кран-тройник будет более надежным решением в сравнении с предыдущим вариантом. При использовании шаровых кранов следует выбирать надежные высококачественные модели, лучше – латунные.Трехпроходной латунный шаровый кран
Если машина устанавливается в туалете, оптимальным местом врезки для наливного шланга станет место, где шланг сливного бачка соединяется с емкостью. Подключение наливного шланга к сливному бачку унитаза
Подключение к канализации
Подключение стиральной машины к канализации иногда заменяют свободным выводом сливного шланга в ванну или раковину. Это –наиболее простой вариант, имеющий, в то же время, существенные недостатки: вода после стирки пачкает сантехнику, имеющийся в комплекте фиксатор для шланга, призванный удерживать его в нужном положении, не очень надежен. Использование такого приспособления – не самое лучшее решение вопроса как правильно установить сливной шланг стиральной машины. При срыве шланга велика вероятность, что вода начнет выливаться мимо ванны или раковины, прямо на пол.
Подключение слива стиральной машины к канализации своими руками выполняется с использованием специального сифона. Он похож на колено с отводом, выполненное из пластика. Отвод и является местом, к которому подсоединяется выводной шланг.
Варианты организации слива стиральной машинки — через сифон и в раковину
Выясняя, как правильно подключить стиральную машину к канализации самостоятельно, следует знать, что недопустимо выполнение прямой врезки. В этом случае сифонным эффектом станет обладать выводной шланг агрегата. Из-за разности давлений воздух с неприятным запахом из канализации станет поступать через шланг в камеру стиральной машины.
Еще один вариант как подключить слив стиральной машины к канализации в том случае, если ваш сифон не имеет отвода для слива стиралки
Завершающий этап
Даже выяснив, как правильно установить стиральную машину автомат и подключить ее к канализации и другим коммуникациям и выполнив все необходимые операции, успокаиваться рано. Завершающий этап монтажа — это последовательность определенных действий, и только после их выполнения можно с уверенностью сообщить — машина готова к работе.
Если в процессе эксплуатации вам потребуется замена картриджа в смесителе, не спешите вызывать мастера, ведь такую работу вы вполне можете проделать и сами.
О том, как соединить металлопластиковые трубы и что для этого понадобится, читайте в отдельном материале сайта.
А про особенности канализационных септиков есть информация на этой странице.
Выравнивание и регулировка по уровню
Обычный строительный уровень устанавливается на верхней поверхности стиральной машины, после чего положение агрегата выравнивается путем регулирования высоты ножек. Повторно подобную операцию рекомендуется выполнить в момент отжима при тестовой стирке, минимизировать вибрацию.
Герметичность соединений
Наличие протечек обычно становится заметно сразу же после открытия крана подачи воды. Если обнаружены негерметичные соединения, следует перекрыть кран и уплотнить их при помощи ФУМ-ленты или прокладок.
Тестовая стирка
Тестовая стирка позволяет произвести окончательную проверку всех параметров (уровня вибрации, стабильности положения агрегата, герметичности соединений) и убедиться, что машина готова к работе. Тестовая стирка в машине проводится так же, как и обычная, только без белья. Выбирается режим «стирка хлопковых изделий», в соответствующее отделение засыпается порошок для автоматов или заливается гель. При тестовой стирке следует внимательно наблюдать за работой техники.
Кроме перечисленных выше целей, тестовая стирка позволяет вымыть и удалить из системы технологические загрязнения, которые могут попасть внутрь на этапе сборки.
Конечно, можно и поручить специалистам подключить стиральную машину — цена за работу тогда будет определяться, в том числе, местом монтажа и необходимостью переделывать существующие инженерные коммуникации.
Видео
Если у вас еще остались какие-то вопросы, как установить стиральную машину самостоятельно видео вам продемонстрирует наглядно.
Как самостоятельно подключить стиральную машину своими руками
Проблем с выбором и покупкой автоматических стиральных машин сейчас нет, чего не скажешь об их установке. Не каждый мужчина готов выполнить все монтажные работы своими силами. Однако тратиться дополнительно на услуги мастера совсем не хочется, учитывая, что профессионалы берут дорого за свою работу. В таком случае придется лично разобраться в теории и понять, как подключить стиральную машину самостоятельно на практике к канализации и водопроводу. Придется повозиться с электропроводкой, а также заменить электророзетку, если она не заземлена. Все подключения и соединения должны быть надежными, чтобы не допустить возможность протечки. Монтажные работы можно провести различными способами, из которых каждый выбирает наиболее удобный и практичный.
В данном видеоролике наглядно продемонстрировано, как правильно подключить стиральную машину к водопроводной системе и канализационной сети.
Выбираем надежное место для установки бытового прибора
В стандартной городской квартире особо не разбежишься при выборе подходящего места для стационарного размещения машины-автомата для стирки. Обычно выбирают из трех вариантов – кухня, ванная комната, туалет, если санузел раздельный. Причем в туалете можно разместить лишь модели с вертикальной загрузкой, которые обладают компактными габаритами.
Важно! Выбирая место, не забудьте, что к установленному оборудованию должен быть свободный подход. Ведь эксплуатируются стиральные машины довольно интенсивно, особенно в тех семьях, где есть маленькие дети.
Лучше всего установку машины проводить на бетонное основание. Это позволит до минимума снизить вибрацию прибора в рабочем режиме. С помощью выкручивающихся ножек обеспечивают машине ровное положение, как по горизонтали, так и по вертикали.
Проводим правильную распаковку
Сложное бытовое оборудование, а именно таким является стиральная машина, производители тщательно упаковывают, чтобы предотвратить поломку изделий в процессе транспортировки. Поэтому перед началом монтажных работ прибор освобождают от заводской упаковки, а затем выворачивают болты, которыми специально фиксируется бак. В комплекте с прибором производитель поставляет заглушки, используемые для закрытия образовавшихся отверстий. Болты, демонтированные с машины, необходимо хранить и использовать по назначению во время перевозки оборудования.
Удаление транспортировочных болтов и установка заглушек
Порядок удаления транспортировочных деталей указан во всех подробностях в тексте инструкции, прилагаемой в обязательном порядке к каждому бытовому прибору производителем. Покупая импортное оборудование, убедитесь, что инструкция переведена на русский язык. Если аккуратно следовать схеме, имеющейся в руководстве для покупателя, то удастся без проблем подключить стиральную машину.
Важно! Помните, что включать оборудование с транспортировочными болтами строго запрещено. Если это допустить, то поломка важных технических узлов бытового прибора неизбежна. Причем последствия могут быть катастрофическими, вплоть до того, что и ремонт не поможет. На гарантию в этом случае рассчитывать нельзя, потому что причина повреждения будет связана с ошибками монтажа.
Подключаем стиральную машину к водопроводу
Эксплуатировать стиральную машину можно лишь в случае обеспечения бесперебойной подачи холодной воды. Для каждого режима стирки необходима вода определенной температуры. Поэтому нагрев поступающей холодной воды производится в автоматическом режиме.
К центральному водопроводу подключение стиральной машины своими руками производится с помощью наливного шланга, поставляемого вместе с техническим изделием. Если длина этого шланга недостаточна, то можно приобрести более длинный экземпляр в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов.
Врезка крана в систему водопровода для подключения стиральной машины
Для подсоединения наливного шланга на задней панели машины-автомата имеется специальное отверстие. Второй конец шланга должен быть присоединен к водопроводной трубе и сделать это можно несколькими способами.
Проще всего выполнить подключение в случае наличия в системе отдельного крана, специально предусмотренного для этих целей. Понадобится переходник, резьба которого будет соответствовать резьбе крана и наливного шланга. Оба резьбовых соединения надо тщательно уплотнить, чтобы исключить вероятность их протечки.
Если водопроводная система в доме или квартире проложена из металлических труб, то для подключения придется сделать врезку крана. Покупается шаровый кран, снабженный двумя выходами, а также хомут (бандаж). Чтобы просверлить отверстие в трубе, необходимо предварительно перекрыть воду. Затем на полученное отверстие надевается бандаж с уплотнителем и вкручивается кран. К свободному выходу шарового крана подсоединяют заливной шланг.
Можно выполнить самостоятельное подключение стиральной машины к водопроводу, используя проходной шаровый кран с тремя выводами. При выборе кранов не следует экономить на качестве. Предпочтение лучше отдавать латунным кранам. Если машина размещается в туалете, то для подключения холодной воды используют место соединения сливного бачка и шланга.
Важно! При выполнении работ нельзя перекручивать наливной шланг или «заламывать» его. Уплотнение резьбовых соединений проводят резиновой прокладкой или специальной эластичной сантехнической лентой.
Обеспечиваем слив отработанной воды в канализацию
Многие хозяева особо не задумываются о том, как подключить слив стиральной машины к системе канализации. Просто закрепляют сливной шланг, используя специальный пластмассовый крючок, идущий в комплекте, на краю ванны или раковины. Если машина стоит в туалете, то сливной шланг просто опускают в унитаз. Этот способ хоть и простой, но не очень удобный. Сантехнические приборы быстро загрязняются от сливаемой после стирки воды. Да и пользоваться ими по назначению затруднительно. Не избежать потопа, если забыть о размещении сливного шланга.
Способы обеспечения слива отработанной воды из стиральной машины
Намного безопаснее и практичнее проводить подключение слива стиральной машины через специальный сифон, который выглядит как пластиковое колено с отводом. Вот на этот отвод и надевают наконечник сливного шланга.
Важно! Отвод необходимо располагать над изогнутым участком колена, что обеспечит связь с атмосферой. Запрещается подключать слив в систему канализации напрямую, так как при этом герметичность соединения создаст «сифонный» эффект. При этом машина производит одновременно закачку воды и ее слив. Также внутри стиральной машины распространяется неприятный запах.
Как правильно подключить оборудование к электросети?
С электричеством шутить нельзя, так как допущенные при подключении машины ошибки могут стоить хозяевам жизни. Поэтому для выполнения электромонтажных работ лучше пригласить опытного электрика. Специалист определит мощность и сечение питающих проводов и выберет кабель соответствующей марки. Установить евророзетку с заземляющим контактом и устройство защитного отключения. Не рекомендуется пользоваться тройниками и удлинителями, так как это может стать причиной пожара.
Поэтому своими руками вы можете осуществить подключение стиральной машины к канализации и водопроводу, так как эти работы не требуют особых знаний. Все остальное доверьте квалифицированному электрику, чтобы не беспокоиться о здоровье своих близких.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как подключить стиральную машину своими руками
Без использования современных электроприборов крайне сложно обеспечить себе комфортное и уютное проживание. По этой причине кондиционеры, посудомоечные машины, конвекторы и другие приборы, облегчающие быт, уверенно вошли в нашу жизнь. Но самой, пожалуй, востребованной бытовой техникой является стиральная машинка автомат. Это связано с тем, что стиральная машинка сокращает ручной труд. После покупки столь желанной техники стоит разобраться, как подключить стиральную машину своими руками. В этой статье мы предложим вам инструкцию по самостоятельному монтажу этого агрегата. Всю работу разделим на несколько последовательных этапов.
Подготовка — путь к успеху
Установка
Прежде чем подключить машинку автомат, необходимо осуществить несколько важных подготовительных работ. Для начала требуется подобрать идеальное месторасположение данного оборудования. В принципе ее установка может осуществляться в любом помещении, но преимущественно она находит свое место в ванной комнате или на кухне. При выборе для нее места следует учитывать несколько важных факторов:
Какое расстояние от ближайших инженерных коммуникаций. Обращаем внимание на электропроводку, канализацию и водопровод. Именно к этим коммуникациям стиральная машинка будет подключаться.
Будет ли она портить или украшать внешний вид помещения.
Имеется ли в выбранном месте ровная поверхность.
Удобным ли будет ее использование.
Схема подключения к коммуникациям
Обдумав все нюансы, приступаем к следующему этапу подготовки – демонтажу транспортировочных деталей. Это крайне важный шаг, ведь если проигнорировать его, то при запуске важные узлы машинки выйдут из строя, а вы не успеете сделать даже одной стирки. Как правило, необходимо удалить транспортировочные болты, деревянные брусья и скобы. Процесс демонтажа следует выполнять аккуратно, чтобы не навредить внешнему виду агрегата. Чтобы не допустить ошибок, стоит лишний раз ознакомиться с прилагающейся инструкцией от производителя.
Удалите транспортировочные болты
Ну и последний пункт подготовки, это выбор ровного места с хорошим покрытием. Поверхность пола должна быть:
прочной;
ровной горизонтальной;
устойчивой к агрессивным условиям эксплуатации.
Если выбранная поверхность не будет соответствовать этим параметрам, то важно провести подготовительные работы. Например, можно сделать новую цементно-песчаную стяжку, положить плитку и тому подобное. Самое главное, чтобы поверхность была идеально ровной, проверьте горизонтальность по уровню.
Подробное описание процесса монтажа
После проведения всех подготовительных работ можно начинать непосредственную установку машинки. Для этого необходимо иметь строительный уровень. По верхней крышке машинки проверяется ровность установки. Максимально допустимый угол отклонения 2°. Горизонталь корректируется очень просто: для этого необходимо регулировать ножки агрегата.
Отрегулируйте ножки стиральной машинки
Выравнивать машинку путем подкладывания под ножки предметов запрещено! Единственное, что допускается, это резиновый коврик. Он может служить в качестве защитного элемента на скользящей поверхности.
Когда машинка выставлена по уровню, ножки необходимо прочно зафиксировать. Для этого затяните ключом контргайки против часовой стрелки. Если вы хотите, чтобы процедура по установке стиральной машинки была осуществлена технологически верно, необходимо следовать следующим рекомендациям:
Агрегат будет установлен надежно, ножки туго зафиксированы, а пол ровный.
Для крепежа опорных конструкций необходимо использовать фиксирующие элементы.
Чтобы проверить правильность монтажа, надо покачать машинку по диагонали. Если колебаний нет, значит, работа выполнена на «5+». В противном случае потребуется регулировка.
Подключение к водопроводу
Следует знать, как правильно подключить стиральную машинку к водопроводу. Запитка водой — мероприятие ответственное. Для этого завод-изготовитель предусмотрел специальный гибкий шланг, а также специальные фитинги. В некоторых случаях длины шланга может попросту не хватать. Что в такой ситуации делать? Существует два варианта решения:
Приобрести резиновый шланг большей длины.
Выполнить стационарную установку.
В первом случае задача достаточно проста. Необходимо просто подключить изделие через шланг от точки забора к патрубку на стиральной машинке. Убедитесь в том, что с обеих сторон шланга имеется резиновый уплотнитель. В противном случае произойдет утечка воды.
Вариант организации залива
При подключении шланга необходимо выполнить три важных требования: во-первых, недопустимо прокладывать шланг в месте, где существует риск механического повреждения. Шланг можно завести, например, под ванну; во-вторых, не допускается натяжка шланга. В процессе работы агрегата может произойти деформация из-за вибрации машинки; в-третьих, трубопровод должен обеспечивать герметичное и надежное соединение.
Если соблюсти эти простые правила, то дальнейшая эксплуатация не вызовет никаких проблем.
Что касается второго варианта подключения машинки — стационарного, то здесь придется потрудиться больше. Для реализации этого плана потребуется использовать металлические или полипропиленовые трубы. Но сразу стоит заметить, что в результате использования для этой цели стальных труб может возникнуть засор важных узлов из-за частиц ржавчины. Лучше остановить свой выбор на пластиковых трубах.
Стационарный метод подключения используется в редких случаях. Самым лучшим вариантом был и остается гибкий шланг.
Необходимые для подключения элементы
Итак, независимо от того, какой вариант подключения к водопроводу вы выбрали, следует выполнить ряд условий:
Подключение должно осуществляться при использовании шарового крана. Это необходимо, чтобы подачу воды можно было приостановить.
Перед входом в стиралку стоит установить небольшой фильтр грубой очистки. Это защитит от проблем по засору внутренних узлов.
Подключение воды выполняется при помощи готовых отводов или с использованием тройника от основного трубопровода.
Врезка в водопровод при помощи тройника
Подключение канализации
Подключение стиральной машины к канализации на первый взгляд простая и несложная операция. Однако это не всегда так. Все будет зависеть от особенностей схемы подключения. Процедура подключения слива воды происходит двумя методами:
Временное подключение.
Стационарное подключение.
В первом случае сливной шланг направляется к умывальнику, унитазу или ванне. Что касается второго варианта, то здесь могут возникнуть некоторые трудности.
Схемы подключения сливных и заливных шлангов
Подсоединение стиральной машины к канализации должно осуществляться:
с учетом длины сливного шланга. Она не должна быть слишком большой. Если самостоятельно увеличить длину шланга, то автоматически увеличивается нагрузка на помпу, в результате это приведет к преждевременному ее износу;
через сифон. В результате машинка будет защищена от попадания в нее неприятных запахов из канализационной системы. Также можно расположить шланг заведомо в таком положении, чтобы образовывался водяной затвор. От уровня пола до места перегиба шланга должно быть не меньше 500 мм.
Подключение к сифону
Для подключения шланга к канализации потребуется специальный резиновый переход с меньшего на больший диаметр. В результате соединение будет герметичным.
Электрическая сеть
Подключение стиральной машины самостоятельно к электрической сети должно осуществляться с соблюдением требований электробезопасности. Стиральная машинка в большинстве случаев имеет высокий показатель электропотребления 1,5-2,5 кВт. Более того, машинка постоянно контактирует с водой.
Схема подключения стиральной машины
Чтобы выполнить подключение правильно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Позаботиться об отдельной линии питания. Для реализации этого условия потребуется проложить отдельную линию от распределительного щитка к агрегату. Если эта процедура выполняется после завершения ремонта, используйте специальные пластиковые короба. Они не будут портить внешний вид.
Задействовать специальные средства защиты от электричества. Как и любой другой бытовой прибор, стиралку необходимо подключить через защитное устройство. Для этого можно использовать автоматический выключатель. В распределительном щитке можно установить устройство защитного отключения (УЗО), оно будет защищать от возможных скачков электроэнергии, а также защищать при утечке электричества.
Использовать электрические схемы, которые будут подходить по эксплуатационным и техническим характеристикам. В частности, рекомендуется применять провода с тремя жилами, и площадью поперечного сечения 1,5 мм2.
Расположение электрических розеток
Подключение розеток осуществляется согласно схеме. В обязательном порядке должно присутствовать защитное заземление. Провод заземления должен подключаться непосредственно к шине заземления, которая находится в щитке.
Не допускается подключение провода с заземлением к водяному или тепловому счетчику. При возникновении аварийной ситуации эти приборы могут выйти из строя.
Что касается выбора розеток, то с точки зрения безопасности идеальным вариантом является розетка с подпружиненными контактами. Соблюдая все эти рекомендации, вы избавите себя от потребности применять удлинители, ведь в таком случае контакты могут нагреваться, что вызовет поломку агрегата. Также не рекомендуется монтировать розетку в сыром помещении. Поэтому, возможно, лучше, если установка розетки для стиральной машинки будет осуществлена в смежном помещении.
Проверка и запуск
Проверка
Когда все монтажные процедуры выполнены, можно выполнить первый пробный запуск. Для этого откройте запорную арматуру для подачи воды, подключите машинку к электросети и проверьте наличие слива в канализацию. В процессе запитки и слива убедитесь в том, что отсутствует течь и другие погрешности.
Как рекомендует завод-изготовитель, первую стирку следует проводить без белья. Уровень нагрева воды устанавливается в максимальном положении — это позволит удалить техническую смазку с поверхности барабана.
Если цикл стирки завершен удачно, значит, стиральная машинка готова к последующей ее эксплуатации.
Видео
Советуем посмотреть видеоматериал, чтобы окончательно разобраться во всех нюансах установки стиральной машины:
Как самостоятельно подключить стиральную машину: пошаговая инструкция
Пользование современными бытовыми приборами в наших домах существенно повышает качество жизни.
Представить наше существование без стиральной машины почти невозможно. Она настолько прочно вошла в нашу жизнь, что стала неотъемлемой ее частью.
Пожалуй это самая востребованная техника, которая может: минимизировать ручной труд, выполнять множество операций,интегрироваться в систему управления домом, иметь красивый, дизайнерский вид.
Этап подготовки к установке и подключению стиральной машины
Владелец будущей стиральной машинки ориентируется прежде всего на личные предпочтения, технические характеристики и финансовые возможности. Когда в доме появляется эта чудо-техника, первый вопрос, который озадачивает ее владельца: что подразумевает самостоятельное подключение стиральной машины и как это осуществить?
Прежде чем приобретать стиральную машину и привозить ее в дом, желательно уже определиться с местом ее установки. Существует много моделей разной глубины и размеров.
Хотя, в принципе, если не собираетесь встраивать машинку в тумбочку или в отдельно спроектированное и отведенное пространство, можно думать о месте установки после доставки помощницы домой. Стиральная машинка стандартно располагается в ванной комнате, на кухне, в коридоре или кладовой.
Какие требования должны быть учтены при этом?
Ровный пол.
Близость водопровода, канализации и электрической розетки.
Удобная эксплуатация.
Эстетика.
Начинается работа с изучения инструкции по эксплуатации, где расписаны все важные моменты, которые следует учитывать при установке стиральной машины.
Далее производится демонтаж транспортировочных деталей: болты, брусья, скобы. Болтами зафиксирован бак, который при их выкручивании должен повиснуть на пружинах.
Это обязательный момент, в противном случае эксплуатация при их наличии вызовет неисправность техники. Пустые отверстия от болтов закрываются заглушками, обычно входящими в комплект.
Скобы фиксируют шнур питания и шланг слива воды. Бруски укладываются между баком и корпусом.
Следующим пунктом на этом этапе идет подготовка напольного покрытия для машинки. Оно должно быть прочным, понятное дело горизонтальным и устойчивым к воздействию жестких условий эксплуатации.
Если характеристика жилой площади не соответствует требованиям, понадобится принять меры по их обеспечению. То есть, возможно нужно уложить цементно-песчаную стяжку на пол или воспользоваться другими методами укрепления основания пола.
Монтаж стиральной машины
После подготовительного этапа и распаковки машинки, ее можно устанавливать. Понадобится строительный уровень или отвес, чтобы выставить машину строго горизонтально с допустимым углом отклонения в 2 градуса.
Проверка осуществляется по верхней крышке. Регулирование угла наклона производится за счет ввинчивания опорных ножек стиральной машины или наоборот выкручивания.
Подкладывать посторонние предметы под машинку запрещается, так как при вибрации велика вероятность их выскакивания. Если техника устанавливается на кафель или другую скользкую поверхность, целесообразно приобрести резиновый коврик – отличный амортизатор.
После регулировки ножек, их следует зафиксировать с помощью контргайки, которая закручивается против часовой стрелки.
Для долгосрочной и эффективной службы стиральной машины, этап установки должен быть проведен на совесть.
Что еще нужно знать перед подключением машинки?
Самое устойчивое положение машины обеспечивается при полностью ввинченных ножках. Однако это возможно только при идеально ровной поверхности.
Проверить устойчивость техники можно путем раскачивания ее по диагонали. Если качается, значит или установлена неправильно или, если жесткость корпуса это не позволяет сделать, амплитуда раскачивания для разных диагоналей должна быть одинаковой.
Если установка на ровной поверхности не возможна, а рассматривается вариант с наклонным полом, то понадобятся крепежные элементы для фиксации.
Подключение стиральной машины к водопроводу
Ответственный и серьезный этап. Машинка стандартно подключается к холодной воде, которая при необходимости нагревается тэном.
Некоторые пользуются и горячей водой в целях экономии электроэнергии, но вопрос спорный, так как приходится тратить горячую воду.
Чтобы осуществить подключение воды к стиральной машине понадобится водопроводный шланг. Обычно он поставляется в комплекте со стиральной машинкой. Шланг для подключения стиральной машины снабжен фитингами, но есть один нюанс, который заключается в том, что длины стандартного шланга (70-80 см) обычно не хватает.
В связи с этим можно купить нужной длины резиновый шланг в магазине или воспользоваться стационарным подключением.
В первом варианте все просто – машинка подключается к патрубку входа техники и точке забора воды.
Для этого есть некоторые моменты:
водопроводный шланг должен проходить в недоступном для механического повреждения месте, лучше если он будет спрятан;
шланг должен свободно лежать, а не натягиваться, иначе возможна его деформация;
качество резинового шланга влияет на надежность использования, а также герметичность в процессе работы стиральной машины.
Если рассматривать второй случай подключения стиральной машины, то вода проводится к машинке с помощью прокладки стационарных коммуникаций. Здесь понадобятся трубы (металлические) и пластиковые системы.
Использование труб из стали нецелесообразно и не практично, так как частые засоры ржавчиной самой трубы и деталей агрегата быстро выведут из строя стиральную машину.
При использовании все-таки металлических труб необходимо учитывать тот факт, что прямое подключение стиральной машины автомат не позволит обеспечить высокую герметичность, поэтому применение шланга-переходника можно считать необходимостью, дабы избежать утечки.
Существует способ подключения стиралки через смеситель. При этом потребуется шланг большой длины. Неудобство заключается в том, что перед каждой стиркой нужно открутить кран и заменить его на шланг залива воды. Этот вариант скорее временный.
Есть модели стиральных машин, которые оборудованы АКВА-стопом. Смысл работы заключается в том, что сливной шланг, имеющий на конце электромагнитные клапаны, которые перекрывают воду при выключении машины.
Основные пункты, без знания которых подключение стиральной машины к водопроводу будет некачественным:
Точки подачи воды нужно оборудовать готовыми отводами в сторону смесителя или смывного бочка. Трубопроводы подключаются через тройники или индивидуальные патрубки и сгоны.
Использовать шаровый кран, который может отключить пользователя в нужное время.
Постараться решить вопрос с фильтрующей системой. Возможно использованием механических или магнитных систем, очищающих воду, что значительно продлит срок службы техники
Подключение к канализации
Подключение слива стиральной машины в канализацию кажется не таким и сложным процессом. Возможны два способа:
Когда сливной шланг фиксируется к ванне, например. Шланг просто прикручивается к патрубку машины, а второй конец опускается в ванну. Чтобы избежать затопления помещения, шланг надежно крепится сзади машинки не выше 80 см. Учитывайте, что гофрированные шланги подвержены быстрому засору, поэтому минимальный радиус перегиба должен быть 50 см, а максимальный – 85 см. Для этого используются хомуты, которые следят и контролируют правильное положение шланга.
Подключение слива стиральной машины непосредственно к канализации. Более сложный вариант. Следует учитывать, что сливной шланг не должен быть слишком длинным, иначе это вызывает увеличенную нагрузку на насос и может повредить его. Чтобы в машинку не проникал запах и нечистоты из канализации, применяются сифоны, не допускающие этого. Или сливной шланг фиксируется таким образом, чтобы в нем образовывалась воздушная пробка с учетом минимального расстояния от пола до перегиба в 0,5 метров.
Подключение стиральной машины к электросети
Перед тем как подключить машинку к электрической сети самостоятельно нужно в обязательном порядке ознакомиться с требованием по электробезопасности.
Стиральная машинка находится в постоянном контакте с водой, что требует соблюдения следующих моментов:
Рекомендуется индивидуальная прокладка питающих кабелей для стиральной машины от распределительного щитка. Сохранить целостность интерьера помогут коробы из пластика.
Обеспечение электрической защиты с помощью специальных устройств – выключатели, устройство защитного отключения. Оно отключит напряжение, если произойдет контакт между человеком и проводом. Такой прибор защитит машинку от механического воздействия, сырости и проблем с изоляцией. Выбирается он обычно на одну ступень выше по току, чем номинал агрегата. Также учитывается ток утечки. Если машинка подключена к индивидуальной линии, то этот показатель равен 10 мА.
Применение кабеля с тремя жилами и поперечным сечением не менее 1,5 кв.мм.
Розетки обязательно должны быть заземлены, при этом провод идет в щиток к шине заземления сечением в 3 мм. Запрещено этот проводник соединять с системой водо и теплоснабжения, чтобы исключить возможность поломки оборудования.
При установке розетки следует подумать о том, что влажная среда не желательна и возможно нужно использовать смежные помещения. Еще следует обращать внимание на степень электробезопасности розеток, желательно приобретать с керамической основой и с защитной крышкой.
Обязательно учитывается на какое напряжение она рассчитана. Подключать стиральную машинку через переходник не рекомендуется по причине нагрева контактов и выхода из строя агрегата.
Проверка работоспособности
После подготовки, установки и подключения выполняется пробный запуск в работу техники. Для этого открывается доступ к водо и электроснабжению.
Проверяется герметичность и прочие возможные дефекты.
После этого запускается первая стирка без белья на программе с максимальной температурой нагрева воды.
Это делается для удаления заводской смазки.
После удачного теста можно считать машинку готовой к эксплуатации.
ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:
mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин
Можно ли подключить посудомоечную машину к горячей воде?
Привет, Энди и Дэйв,
На основании того, что я прочитал здесь, и опыта Дэйва, я поставил дерьмовый Tecnik только на горячую заливку. Ну, первое, что я могу сказать, это все-таки не такой уж дерьмовый Tecnik! Теперь она выполняет предварительную стирку в горячей воде, а не в холодной, поэтому больше не образуется жировых засоров, посуда выходит безупречной, а машина (которой сейчас 4 года или около того) пахнет свежей. У него есть регулярная ежемесячная чистка с помощью средства для чистки посудомоечных машин Finish, но все равно пахнет, теперь при горячей загрузке еда разрушается с самого начала, поэтому внутри машины ничего не может быть овощей.
Поскольку это экономичная версия Bosch, в ней нет интенсивного цикла стирки, только «Нормальная стирка 65 ° C» и «Экономичная стирка 50 ° C». и «Только предварительное ополаскивание». Ни один из них не использует нагреватель при предварительной стирке, поэтому он был холодным, весь жир накапливался внутри машины и создавал запах, а поскольку загрязнения не смягчались теплой предварительной стиркой, они пригорали на горячая основная стирка. Больше нет, наша горячая вода имеет температуру около 40oC, как раз подходящая температура для «биологической предварительной стирки», жир и белки расщепляются до того, как основная стирка может начаться с помощью биологического порошка Finish, который является биологическим, поэтому больше не будет грязных кастрюль или мытья рук. либо.
Новая последовательность программ для обычной стирки:
Предварительная стирка (температура входящей воды 40 ° C) Основная стирка (65 ° C, подогрев машины) Полоскание 1 (температура входящей воды 40 ° C) Полоскание 2 (температура входящей воды 40 ° C) Заключительное ополаскивание (70 ° C, машинный нагрев) Сушка.
Новая последовательность стирки в экономичном режиме:
Предварительная стирка (температура воды на входе 40 ° C) Основная стирка (температура воды на входе 50 ° C) Полоскание 1 (температура воды на входе 40 ° C) Заключительное полоскание (температура воды 65 ° C в машине) Сушка.
Цикл «только предварительная стирка» теперь составляет 40oC, но мы редко используем его, так как посудомоечная машина включается один или два раза в день.
Это похоже на новую посудомоечную машину, она действительно выполняет свою работу должным образом и за меньшее время: с 2:30 до 2:10 для обычной стирки. Еще не пробовала экономичную стирку, но была такой же длины, что и нормальная.
Я был очень неправ, чтобы отнестись к этому скептически, единственная проблема заключалась в установке Y-образного адаптера на горячее питание стиральных машин, чтобы они оба могли использовать горячую воду, но все работает и утечек нет.Я должен сказать, что для меня нет отрицательных моментов, только чертовски много положительных, все во всех отношениях резко улучшилось!
В руководстве к машине сказано, что вы можете использовать горячую воду до 60oC (у нас никогда не бывает выше 55oC или около того, но в основном около 40oC), но рекомендуется холодная — не знаю почему, посудомоечная машина была мусором с холодной водой. Сейчас она моет лучше, чем наша предыдущая машина, и так же хорошо, как наша старая Bosch, купленная в 1988 году.
Всего доброго,
Оливер.
Как отрегулировать уровень воды в стиральной машине • Медовая матка Dos
Совместное использование — это забота!
Как отрегулировать уровень воды в стиральной машине — Одним из самых больших моих разочарований в последнее время была моя новая стиральная машина с фронтальной загрузкой. Недавно я купил совершенно новый набор, блестящий и красивый, со всеми его футуристическими кнопками, которые загораются и воспроизводят музыку Close Encounters of the Third Kind . Думаю, они должны добавить все эти новые безумные вещи, чтобы вы не обращали внимания на то, что вы больше не получите чистое белье.Могу я, пожалуйста, вернуть мою машину 1990-х годов?
Как отрегулировать уровень воды в стиральной машине…
Как отрегулировать уровень воды в стиральной машине…
Я видел все многочисленные обзоры, восхищавшиеся тем, насколько эти машины на шаг впереди традиционных машин, и я признаю, что определенно есть некоторые улучшения. Но после каждого восторженного отзыва вы найдете гораздо больше недовольных. Например, вы можете прочитать эту статью из отчетов потребителей о машинах с верхней загрузкой.Но я считаю, что комментарии более показательны.
Когда были представлены эти новые высокоэффективные машины, я первым вскочил на борт. В конце концов, кто не хочет при этом экономить деньги и помогать окружающей среде? К сожалению, власть имущие постоянно повышают требования и ограничения на «высокую эффективность». В моем первом фронтальном погрузчике было достаточно воды. Но с этой последней моделью и последними изменениями в стандартах эффективности я получаю примерно чайную ложку воды на каждую еду.
Я имею в виду, недостаточно того, что мы должны прыгать через обручи для этих привередливых машин, пытаясь сдержать плесень и грибок (или страдать от последствий ужасного запаха плесени). Теперь у нас остались машины, которые либо не очищают должным образом, либо, что я делал, таскают в машину лишние ведра с водой каждый раз, когда стираю белье. Что ж, я сказал достаточно и решил заставить мою машину работать так, как я хочу.
Прежде чем мы продолжим, я просто хотел указать на несколько моментов для всех, кто решит внести эти изменения в вашу машину.Прежде всего, если у вас все еще действует гарантия, это может привести к ее аннулированию. Это то, что вам действительно нужно учитывать, прежде чем делать это самостоятельно. Если вы обеспокоены, вы можете позвонить сертифицированному специалисту и попросить его внести поправки за вас.
Во-вторых, если вы сделаете эту настройку, вы не сможете приостановить работу машины в середине цикла и добавить дополнительные детали. Как сказано в названии, мы регулируем уровень воды. Это означает, что если вы откроете дверь с водой над барабаном, у вас будет беспорядок.Так что либо загрузите все до того, как оно заполнится, либо дождитесь следующей загрузки.
В-третьих, пожалуйста, не связывайтесь со мной, потому что вы испортили свой этаж, проигнорировав номер два. 😉 Хотя я предлагаю точный контент, он не может компенсировать уровень навыков… или его отсутствие. Я предлагаю прочитать мой полный отказ от ответственности, расположенный в нижнем колонтитуле этой страницы, прежде чем выполнять эти шаги.
Как отрегулировать уровень воды в стиральной машине — больше вентиляции…
Это уровень воды в моей машине с добавлением ДВУХ кастрюль с дополнительной водой.Мне нравится иметь хотя бы столько воды при мытье ванны. Без дополнительной воды мой уровень воды был лишь крошечным, оставаясь позади барабана. Это просто смешно! Как очистить машину, если вода не касается 90% поверхности?
Уровень воды для стирки белья был столь же нелепым. Мое белье намокло, в этом нет сомнений. Я мог наблюдать, как мокрые полотенца хлопают в машине, не видя лишней воды, и задавался вопросом, чем это будет отличаться от того, как я беру мокрое полотенце и шлепаю его в раковине.(Если вы читаете это, то велика вероятность, что вы испытываете то же самое).
И я знаю все о науке, лежащей в основе этих машин. Как вода проходит через ткань, а не ткань проходит через воду. И, как моющее средство требует меньше воды, и ядда, ядда, ядда. Тем не менее, я все еще был с грязным бельем. Даже когда машина работала более 2 часов в режиме пара и использовала все дополнительные циклы полоскания, у меня все еще выходила одежда с запахом остатков носков и нерастворенной грязью.Можете ли вы сказать, что я действительно был разочарован своей машиной? Но хватит тирады. Вы пришли сюда не для этого. Итак, приступим к первому шагу.
Как отрегулировать уровень воды в стиральной машине — снятие верха…
Шаг 1: Вытяните машину, чтобы открыть заднюю часть. (Я ничего не отцеплял, так как намеревался проверить результаты перед повторной сборкой). В верхней задней части моей машины и большинства машин с фронтальной загрузкой расположены два кронштейна.Это единственные винты, которые необходимо удалить.
Вот один из кронштейнов лучше вид. Это то, что удерживает верхнюю часть машины на месте. Я использовал отвертку с крестообразным шлицем, чтобы снять оба кронштейна.
Шаг 2: После снятия кронштейнов верхняя крышка машины легко снимается. С передней части машины сдвиньте крышку назад, пока она не отделится от центра управления — примерно на два дюйма.
Затем крышку можно поднять и снять с машины.Верите вы или нет, но самое сложное позади.
Как отрегулировать уровень воды в стиральной машине — регулировка…
Шаг 3: Первое, что вам нужно сделать после снятия крышки, — это найти реле давления. Обычно это круглое белое устройство с винтом наверху. Как видите, он держится на металлической скобе. (На машинах Samsung и LG с фронтальной загрузкой он должен располагаться сзади с левой стороны). Если вы не можете найти свой, поищите в Google реле давления марки вашей машины, чтобы увидеть, как он выглядит.
Регулировочный винт на моем и, скорее всего, на вашем тоже, покрыт чем-то вроде красной печати (обозначено красной стрелкой). Это либо красный локтит, либо что-то подобное. Его нужно будет соскрести, чтобы можно было отрегулировать винт. Я просто использовал крошечную плоскую головку, но универсальное лезвие подойдет еще лучше.
Шаг 4: После того, как вы удалите уплотнение достаточно, чтобы отрегулировать винт, начните с регулировки всего на несколько полных оборотов. Положите одну руку под реле давления, чтобы поддерживать его во время регулировки.Совет — не используйте дрель для регулировки этого винта. Он пластиковый и очень легко снимается. Я попытался использовать дрель на минимальном уровне, но винт все равно немного повредился. Затем я переключился на большую отвертку с крестообразным шлицем и поддерживал переключатель одной рукой, а другой регулировал винт, и это сработало лучше.
Я закончил регулировку винта на полпути. Тем не менее, я тестировал его на максимуме (полностью вниз), но воды определенно было слишком много.Я предлагаю отрегулировать его по несколько оборотов за раз. Затем включите машину в режиме быстрой стирки и посмотрите, сколько воды у вас осталось. В моей машине я хотел, чтобы воды при пустой загрузке было достаточно, чтобы она могла очистить себя, но не настолько, чтобы она стекала через переднюю часть барабана.
Как исправить ошибки стиральной машины (брендовые)
Код ошибки
Причина ошибки
Решение проблемы
с водоснабжением машины.
1. Проверьте наливной шланг, соединяющий машину с краном.
2. Удалите все засорения или перегибы внутри и тщательно промойте.
3. Если проблема не исчезнет, замените шланг.
OE
Проблема с сливом воды.
1. Проверьте сливной шланг на предмет засорения или перегиба.
2. Проверьте фильтр стиральной машины и удалите все засорения.
3. Проверить, не забит ли сам сток.
4. Очистите и удалите любой предмет с помощью поршня.
UE
Несбалансированная нагрузка. Он либо недогружен, либо перегружен, что выводит его из равновесия.
1. Проверьте, достаточно ли белья в барабане. Вы можете проверить руководство, чтобы понять минимальную требуемую нагрузку.
2. В противном случае вы могли загрузить в барабан слишком много белья. Удалите несколько и попробуйте еще раз.
3. Если вы стираете тяжелую одежду с легкой, скажем так, черт возьми, блузка всегда распределяет вес белья равномерно.
dE
Дверь закрыта неправильно.
Убедитесь, что дверца закрыта правильно.
tE, TE1, TE2, TE3, TE4
Проблема с термистором.
Лучше немедленно отключить машину от сети и позвонить в службу поддержки клиентов для проверки.
FE
Вода переполняется из-за неисправности.
Лучше закрыть водопроводный кран, отключить машину от сети и обратиться за помощью в службу поддержки.
PE
Датчик уровня воды неисправен.
1. По возможности проверьте провод между основной платой управления и датчиком давления уровня воды на предмет повреждений или ослабления.
2. Если проводка исправна, можно заменить датчик давления уровня воды.
3. Если по-прежнему не работает, позвоните в службу поддержки.
CE
Ошибка электрического тока в машине.
Это может быть из-за короткого замыкания в машине или любой другой проблемы с электрической системой вашего дома.
В последнем случае вам потребуется электрик, а в первом — обратиться в службу поддержки клиентов.
Перед этим включите прибор в другую электрическую розетку и убедитесь, что вилка вставлена правильно.
LE
Проблема с двигателем.
Выключите прибор, отключите подачу воды и обратитесь в сервисный центр.
PF
Сбой питания во время цикла.
Попробуйте перезапустить цикл стирки.
AE
Стиральная машина обнаружила утечку воды.
1. Немедленно выключите машину.
2. Полностью отключите подачу воды.
3. Обратитесь в службу поддержки LG.
E6
Проблема со сцеплением. Это случается, когда между ванной и пульсатором застревает предмет.
1. Выньте все предметы из ванны.
2.Проверьте нижнюю часть шайбы, а также шов между пульсатором и барабаном.
3. Удалите все, что застряло между ними, с помощью плоскогубцев.
CL
Это не совсем код ошибки. Это означает, что активирована блокировка от детей. Таким образом, панель управления и другие изменения настроек отключены.
Чтобы отключить блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение нескольких секунд.
tCL
Это означает, что пора запустить цикл очистки бака.
1. Выньте все из ванны.
2. Загрузите отбеливатель в дозатор моющих средств.
3. Запустите цикл очистки бака.
После этого перезапустите устройство.
4. Если код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов LG.
DL
Это означает, что переключатель дверной защелки неисправен. Это могло произойти из-за того, что предмет застрял внутри двери.
1. Снимите все предметы.
2. Выключите машину на минуту.
3. Перезапустите машину и цикл.
4. Если код ошибки все еще отображается, это может быть связано с повреждением дверной защелки, и вам необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов для замены.
DR
Это не код ошибки. Это указывает на то, что время операции истекло и машина сливает воду.
Обычно это происходит, когда вы приостанавливаете цикл и оставляете его на долгое время бездействующим.
Никаких действий не требуется.
UB
Несбалансированная нагрузка.
1. Проверьте, достаточно ли белья в барабане. Вы можете проверить руководство, чтобы понять минимальную требуемую нагрузку.
2. Если вы положили маленькую одежду на большую и тяжелую, постарайтесь равномерно распределить вес внутри барабана.
3. Возможно, вы загрузили в барабан слишком много белья. Удалите несколько и попробуйте еще раз.
D3
Это означает, что часть машины неисправна.
Вам необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов для ремонта.
A2C
A2C
Перейти к основному содержанию
Наша компания
Служба поддержки
Инвесторам
Карьера
Соединенные Штаты
Товары
Товары
Сантехника и решения для управления потоками
Сантехника и решения для управления потоками
Вся сантехника и контроль потока
Вся сантехника и контроль потока
Решения по качеству воды
Решения по качеству воды
Решения для кондиционирования
Решения для кондиционирования
Решения для дезинфекции
Решения для дезинфекции
Решения для фильтрации
Решения для фильтрации
Инструментальные решения
Инструментальные решения
Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
Сбор дождевой воды
Сбор дождевой воды
Детали и аксессуары для качества воды
Детали и аксессуары для качества воды
Все качество воды
Все качество воды
Дренажные решения
Дренажные решения
Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
Дренаж химических отходов (Орион)
Дренаж химических отходов (Орион)
Спецификация Дренаж
Спецификация Дренаж
Очистки
Очистки
Водостоки из траншеи мертвого уровня
Водостоки из траншеи мертвого уровня
Держатели приспособлений
Держатели приспособлений
Полы и трапы
Полы и трапы
Зеленые водостоки
Зеленые водостоки
Перехватчики
Перехватчики
Сливы с парковочной площадки
Сливы с парковочной площадки
Кровельные водостоки
Кровельные водостоки
Весь дренаж
Весь дренаж
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
РЕШЕНИЕ: Почему моя стиральная машина не отжимает и не сливает воду? — Стиральная машина Kenmore серии 110
Ремень, водяной насос
Если шайба не сливает воду, возможно, ремень насоса оборвался или износился.Проверьте ремень и замените его, если на нем есть признаки чрезмерного износа.
Сливной насос
Если стиральная машина не сливает воду, возможно, неисправен сливной насос. Небольшой носок или другой предмет одежды также часто попадают в сливной насос или сливной шланг. Перед заменой насоса проверьте оба на наличие препятствий.
Другие причины и состояния
Забит насос или шланг
Если стиральная машина не сливает воду, возможно, это засорился насос или шланг.Небольшие носки или другие мелкие предметы одежды часто попадают в систему слива воды и забивают шланг, ведущий к насосу, или сам насос. Снимите шланги с насоса, чтобы снять предмет одежды. Имейте в виду, что вода в стиральной машине при снятии будет выливаться из шлангов.
Приводной ремень
Если шайба не стекает, следует проверить приводной ремень. Если ремень сломан или если он не натянут на шкивах, шайба не будет сливаться должным образом, если вообще будет.
Узел переключателя крышки
Если шайба не сливает воду, возможно, неисправен узел переключателя крышки. Это очень распространенная проблема. Узел переключателя крышки может выйти из строя механически или электрически. Проверьте все электрические переключатели с помощью омметра на целостность. Переключатели должны иметь непрерывность в соответствии с их конструкцией.
Электродвигатель дверного замка и переключатель в сборе
Если шайба не сливает воду, необходимо проверить узел дверного замка. Дверной замок может выйти из строя механически или электрически.Проверьте все переключатели на дверном замке с помощью омметра. Переключатели должны иметь непрерывность в соответствии с их конструкцией.
Сливной шланг
Если стиральная машина не сливает воду, проверьте сливной шланг. Убедитесь, что шланг не перекручен за шайбой. Также снимите шланг с насоса и проверьте его на наличие препятствий.
Ловушка для монет
Если стиральная машина не сливает воду, возможно, засорился монетоприемник. Эта стиральная машина оснащена устройством рядом с водяным насосом, называемым монетоприемником.
кирпичные угловые печи для загородного дома своими руками, размеры
Неповторимую атмосферу уюта и тепла в помещении создают камины.
Несколько десятилетий назад их обладателями могли быть состоятельные иностранцы или весьма обеспеченные соотечественники. В последние годы на дачах, в частных домах и квартирах рядовых граждан появился такой притягательный и неординарный элемент интерьера.
Особенности
Русская печь всегда была незаменимым атрибутом в жилом доме. Позже ее вытеснили камины из кирпича. На первый взгляд может показаться, что между ними нет разницы, но на самом деле это устройства, имеющие существенные отличия в эксплуатационных характеристиках (у каждого из них есть свои преимущества и недостатки).
Печь – это сооружение, которое служит для отопления всей площади помещения. Огонь в печи прикрыт заслонкой. По специальной технологии сложен дымоход. Это не дает возможности скапливаться угарному газу в помещении и способствует более высокой теплоотдаче печек в сравнении с каминами. Подачу воздуха в печь контролирует поддувало, которого нет в конструкции камина. Оно обеспечивает и экономию топлива.
Камин не дает тепло в больших количествах, как это возможно при использовании печи. Чтобы растопить и прогреть печь, нужно намного больше времени, но разогретая печь равномерно отапливает все помещение и тепло в доме сохраняется на 10-15 часов.
Камин представляет собой агрегат, имеющий более упрощенную конструкцию, чем печь. Очаг у него открытый и над ним сосредоточен дымоход. По своему устройству камин больше вентилирует теплый воздух, чем нагревает его. В стене или в пристроенной к ней территории расположен топливник. Дверца или заслонка не предусмотрена, а вместо нее делается открытый большой проем. Через него лучи тепла попадают на греющихся у камина людей.
Хорошая тяга через дымоход обеспечивает доступ кислорода в помещение. Воздух поддерживает горение топлива. Дымосборник сконструирован таким способом, что из топки дым сразу попадает в трубу, не задерживаясь в помещении.
Чтобы дым не скапливался в комнате, дымоход делают с большим диаметром. Камин, в отличие от печи, можно быстро разогреть, но постоянно необходимо подкладывать в огонь дрова, чтобы поддерживать тепло.
Пространство, которое обогревается с его помощью – это место прямо перед топкой. В отличие от печи, камин расходует гораздо больше топлива.
Тепло в помещение поступает сразу после того, как камин затоплен.
Это устройство чаще всего устанавливают для создания притягательной и необычной атмосферы в жилище. Романтичная обстановка в комнате при мерцании огня в топке располагает к раскрепощению и отдыху.
Когда в доме не проживают, а наведываются время от времени, то использование камина подходит наилучшим образом для таких случаев.
Виды
Камины из кирпича включают в себя три главных части. Это портал, дымоход и топка.
Топка представляет собой нишу для разведения огня. Портал – это внешняя часть камина, которую украшают различными материалами (камень, лепка, дерево и другие). Устройство, по которому улетучивается дым из помещения, называют дымоход.
Различают каминные конструкции по способу их возведения – они бывают открытыми, закрытыми и полуоткрытыми. Когда топка и дымоход камина из кирпича не отделены от стены комнаты, а встроены в нее, тогда отопительное устройство называют закрытым.
Дымоход и топливник делают углубленными в стену помещения. Еще их называют закрытыми (английскими) конструкциями. Преимущество их состоит в размерах. Они компактны и могут быть установлены в совсем маленьких комнатах.
Однако стены в зданиях, где планируется кладка камина, нужно делать утолщенными, поскольку их прочность уменьшается.
Возводят их сразу со строительством здания. Их проектировка учитывается в общей проектной документации по жилому комплексу изначально.
Сооружение, выложенное вдоль стены и граничащее с ней, называют пристенным или полуоткрытым камином. В таких конструкциях топка и дымоход не встраиваются в стену. Возведение камина полуоткрытого вида возможно в помещении, которое построено давно. Его перепланировка не потребуется в данном случае. Пристенный камин считается самым распространенным типом. Он может быть одинакового размера, во всю длину или сужаться в верхней части. С конструкцией самой стены он не соединен никаким образом.
Каминные устройства, находящиеся на расстоянии от стен помещения, называют открытыми (островными). Они представляют собой один из самых непопулярных видов. Установка таких конструкций приветствуется в больших по площади помещениях, потому что они забирают своей площадью большую часть пространства комнаты, где установлены. Островные (открытые) сооружения не прикасаются к стене, пламя видно из любой точки комнаты.
Угловые камины располагают в углу помещений, отсюда их название. С их помощью удобно используются пустующие углы комнат, обогреваются смежные помещения.
Дымоход угловых каминов сосредоточен в стене комнаты. Делать его выкладку пустотелым кирпичом нельзя. Открытая часть дымовой камеры выполняется из металла. Она может быть из железа или бетона. Поверхность обкладывают кирпичом, камнем, оштукатуривают.
Камины, у которых пламя не отгораживается от общего помещения, называют конструкциями с открытой топкой. Выполняется топка из кирпича шамотного. Также это может быть железный или чугунный проем.
Барьером (заграждением) служит декоративная решетка.
КПД у таких сооружений низкий и они служат больше как украшение, чем как обогревательное устройство.
Камины закрытого типа наоборот оснащены термостойким стеклом (дверцей со стеклом). Оно сосредоточено между топкой и помещением. Внизу закрытой топки располагают дополнительную камеру под зольник. Из нее подается воздух в камеру, где происходит сгорание. На топках такого вида каминов устанавливают механизм, позволяющий управлять заслонкой. Все нюансы устройства и функционирования камина искусно скрывают под облицовку. Выполняют ее из камня, декоративного кирпича, изразца. Могут быть деревянные обрамления.
Широкое применение для установки их на дачах нашли дровяные кирпичные камины. Функция, выполняемая ими – варочная и отопительная с водным контуром.
Такие агрегаты по стоимости ниже, чем стационарные. Расход топлива у каминов с элементами печи большой. Однако их преимущество состоит в возможности использовать тепловую энергию независимо от внешних носителей. Например, электрические котлы часто не функционируют из-за проблем подачи электроэнергии в дачные поселки. Также нет необходимости в подводе газовых коммуникаций (в случае с газовым котлом).
Каминопечь может быть оснащена духовкой, что дает возможность приготовления блюд по таким же технологиям, что и в русских печах.
Печь – камин для бани снабжена баком для нагрева воды. Баки различаются по объему и моделям. Наличие закрытого или открытого портала отличает банные конструкции от других видов. Кирпичные камины для бань очень быстро нагревают помещение, тепло сохраняется длительное время. На даче к камину из кирпича можно пристроить барбекю.
Для установки дровяных кирпичных каминов нужно провести тщательный инженерный анализ. Особое внимание уделяется расположению дымохода.
Стиль и дизайн
Камин в доме представляет собой очаг. Он всегда символизировал покой, уют. Поэтому излюбленным местом всей семьи стало пространство около огня.
С давних пор вельможи и богатые люди старались подчеркнуть значимость камина. Его фасад старались украсить драгоценными металлами и камнями. Со временем появились стили и дизайны каминов. В зависимости от конструкции обогревательного устройства, его размеров выбирают и материал для кладки. Облицовку делают кирпичом красного цвета или используют огнеупорный белый кирпич.
Обложить камин можно декоративным камнем. В помещении, где его располагают, важную роль играет дизайн. От того, как сочетаются между собой все элементы декора (мебель, занавеси, гобелены, ковры, вазы и другие аксессуары) будет зависеть и стиль интерьера.
Насчитывается несколько архитектурных стилей каминов. Наиболее известными из них являются следующие: кантри и русский, барокко (рококо) и классицизм, ампир и модерн, хай-тек.
Стиль классицизм характеризуется очень строгими формами и симметричностью линий. Дизайн камина для гостиной должен быть благородным. Часто для украшения используют роспись. Нередко дополняют ансамбль нежные пасторальные статуэтки. Очень красиво смотрится камин из мрамора. К нему подбирают соответствующие элементы декора. Рядом размещают картины либо делают лепнину с рельефными сложными орнаментами. Возможна отделка бронзой или золотом.
Камины в стиле кантри совершенно противоположны классическим конструкциям. Кантри или «рустик» в переводе означает грубый или колотый. Камины сделаны из натуральных материалов (грубо обработанных камней или дерева). Ощущение соприкосновения с дикой природой наступает при взгляде на открытый очаг камина. Такой стиль подойдет для любителей натурального камня.
Стиль барокко (рококо, ренессанс) отражает пышные формы. Камины в этом стиле кладут невысокие, покрывают их мраморной плиткой. Обычно комнату, где находится камин, оформляют картинами в дорогих рамах, а также используют тяжелые ниспадающие шторы и инкрустированные карнизы. Нередко над камином вешают зеркало в резном обрамлении.
В конце XVIII века появился стиль ампир. Он относится к типу королевских. Основная его характеристика – это преобладание над всем. Предметы дизайна отличаются монументальностью форм. Мебель подбирают с дорогой обивкой, вешают на стены большие зеркала. Камины украшают сфинксами, львиными головами. Строгая симметрия во всем отличает ампир от других стилей.
Камины в стиле модерн кладут немного вытянутыми. В декоре отражается свежесть идей и образов. Камень и металл соединяют в один ансамбль. Топку делают круглой или придают ей новую необычную форму. Такой камин совершенно индивидуален и становится центром притяжения в жилище.
Хай-тек выражает максимализм в использовании пространства. Вокруг камина обычно сосредоточена мебель с металлическими и стеклянными вставками. Декор отличается сдержанностью форм. Этот стиль считается холодным и неброским. Камины оформляют такими материалами, как гранит, мрамор. Также используют керамическую плитку.
Русский стиль подразумевает использование в качестве украшения для камина изразцов. Такие сооружения необычайно красивы, поскольку плитки-изразцы имеет различную форму и цвет. Когда камин затоплен, между кирпичом и изразцовой поверхностью по технологии кладки остается пустота. Заполняют ее в процессе монтажа песком или щебнем из кирпича. В результате нагревания этот материал длительное время отдает тепло. Пустоты балансируют температуру нагревания изразца и кирпича, камины за счет этого не подвержены разрушению и могут служить долгие годы.
Чертежи и схемы
Самым распространенным видом считается угловой камин. Он органично вписывается в пространство даже маленькой комнаты. Дымоход и портал его находятся в углу, за счет этого не загромождается помещение.
Топка у углового камина может быть закрытой или открытой в зависимости от желания.
Для того чтобы сложить камин правильно, сначала нужно сделать чертежи и схемы как целого сооружения, так и отдельных частей. Тщательные расчеты дадут возможность избежать ошибок при кладке. Прежде всего, необходимо знать размеры загородного дома, сделать проекты дымохода и топки, уточнить, из какого материала будет производиться кладка. На чертежах нужно отобразить камин в разных проекциях: вид сверху, сбоку, прямо.
Хорошо сложенный камин обязан отвечать следующим характеристикам:
прогревать помещение;
не иметь трещин или дефектов во избежание задымления;
внешний вид его должен сочетаться с интерьером комнаты.
Например, планируется каминная установка в комнате площадью 20 метров квадратных при высоте потолка 3,5 метра. Объем помещения дома будет 70 метров кубических (20х3,5). Соотношение высоты камина и глубины топливника – 1/2 либо 1/3. При несоблюдении размеров и монтировании топки увеличенной глубины снизится тепло в помещении. Когда глубина ее меньше, может быть задымление. Поэтому соблюдение размеров – главный критерий для успешной работы.
От площади топки зависят дымовые отверстия. Стандартные размеры дымовой трубы составляют 14х14 см. При круглой форме дымохода он может быть от 8 до 14 сантиметров. Схема дымохода должна быть проработана до мелочей. Лучше всего делать его из кирпича. Возведение дымохода начинается с закладки фундамента, затем установки порядовок (реек) для разметки рядов кладки, после делается шварбовка (затирка внутренней поверхности дымохода), устанавливается оголовок (верхняя часть дымохода) и дымник (колпак).
Самым начальным и важным элементом в кладке камина является расчет и возведение фундаментной основы. Она должна быть надежной и прочной. Нужно не забывать, что делать фундамент для стен и камина единым нельзя. Эти основания должны быть разными, поскольку весовая нагрузка их не одинаковая и с течением времени усадка тоже будет разной. После того, как рассчитан размер фундамента, составляют план камина на цокольном уровне. Ширина фундамента должна быть на пять-семь сантиметров больше, чем ширина цокольного ряда.
После расчетов приступают непосредственно к заливке фундамента и кладке камина.
Большой популярностью пользуются камины с водяным контуром отопления. Для установки их в загородных постройках прибегают к помощи сварочных аппаратов.
По внешним характеристикам такой камин похож на печь на ножках с выхлопной наружной трубой.
Теплообменник делают толщиной не менее 5 мм. Он быстро нагревается и обеспечивает распространение тепла по помещению. Камин и система водоснабжения подключаются к нему в зависимости от того, как сделана вся отопительная система в доме. Объем теплоносителя, при котором весь контур будет работать качественно, составляет 55-85 литров. Максимальная площадь, которую можно отопить с использованием камина с водным контуром, составляет 230 кубических метров. Расширительный бак устанавливают в пределах 7-11% от всего объема отопительного контура.
Топку в металлический камин изготавливают двумя способами. Ее делают отдельно от всего сооружения. Вставляют змеевик, а после соединяют с общим камином.
Второй способ состоит в том, что камин делают без верхней крышки. Внутрь вставляют каминную основу (рубашку) и крепят, а после фиксируют змеевик.
Регулировать температуру в камине можно при помощи топлива (увеличивать его или уменьшать) и при помощи заслонки поддувала.
Если топка камина располагается на одном уровне с батареями отопления, то устанавливают дополнительно циркуляционный насос. Он помогает движению холодной и горячей воды и предотвращает процесс закипания змеевика. КПД камина при использовании циркуляционного насоса повышается в разы. Насос размещают в подвале дома или подсобных помещениях.
Как сделать своими руками?
Для всех желающих сделать своими руками камин в доме стоит воспользоваться инструкцией по кладке. Строительство такой конструкции нужно проводить на подготовленном фундаменте.
В самом начале готовят яму для заливки фундамента, она должна быть на 15-20 сантиметров шире фундамента. Ее глубина не должна быть меньше 50 сантиметров. Изготовление фундамента можно производить как из бетона, так и из кирпича. На днище засыпают щебень на 10-12 см и утрамбовывают. После делают опалубку из дерева и ставят ее на основание. Далее заливают фундамент и ждут его высыхания. Уровнем проверяют углы и сглаживают все неровности, выравнивая горизонтальную поверхность.
Залитый фундамент для надежной фиксации оставляют на 5-7 дней. Готовый фундамент должен быть на 7-8 сантиметров ниже уровня пола.
Когда фундамент готов, его накрывают рубероидом для гидроизоляции. За несколько дней до кладки замачивают глину для раствора. Через небольшие промежутки времени добавляют в нее воду и размешивают. Лучше будет раствор, если в него добавить цемент.
Первый ряд кирпичей кладут ребрами и делают его сплошным. Последующие ряды выкладывают плашмя.
Металлический короб (поддувало) закрепляют в углубление, в нем будет скапливаться зола. Третий ряд обязательно часть этого короба должен закрыть. Далее кладут ряды для каминной топки и колосниковой решетки. В пятом ряду делаются выступы вперед. Это нужно для того, чтобы сделать перекрытия. Чтобы не было отклонений кирпича даже на 1 мм, нужно отвесом проверять угол кладки. Также все время нужно проверять порядовку.
Начиная с шестого ряда и по девятый включительно выкладывают топку. На низ топки укладывают колосники из чугуна. Размеры у них разные, подбирать нужно для каждой топки свой.
Для отделки топки не используют облицовочный кирпич. Кирпичная облицовка камина выполняется по определенным правилам и стоимость такой работы высокая.
После облицовки каминной топки до половины крепят дверцы (в случае с закрытым камином). Дверки из чугуна при помощи стальной проволоки погружают в кирпичную кладку.
При открытом варианте камина дверцы не используют. Кладка продолжается до 20 ряда. Между 13 и 19 рядами устанавливают основание зеркала. Кирпич кладут вертикально под уклон. С 20 по 21 ряды кирпичи выдвигают немного вперед, это дает возможность сужения топки. Ряды 22 и 23 формируют каминный зуб, выступающий на 20 градусов.
В 24 и 25 рядах выкладывают каминную полку. Далее переходят к выкладке дымоходной трубы. С ее выкладкой процесс заканчивается, после делается облицовка.
Камин, в отличие от других устройств, включает в себя элементы и части, работающие взаимосвязано между собой. От того, как работают отдельные элементы, зависит работа всей системы в целом.
Советы
Мастера, занимающиеся кладкой каминов, дают такие полезные советы:
На крыше в месте выхода каминной трубы следует размещать напуск (выдру). Этот элемент защитит от возникновения пожара.
Когда очаг нельзя установить в одной комнате из-за толщины стен, его можно выложить в смежных помещениях.
Самый лучший вариант камина для дома, в котором долго живут – это пристенный, его возведение не отразится на планировке здания.
Красивые примеры в интерьере
При выборе сооружения нужно обращать внимание на его форму.
Угловой асимметричный камин хорошо впишется в интерьер как большой, так и маленькой комнаты.
Классический вариант камина – это открытый портал из красного кирпича. Красиво будет смотреться в доме из дерева.
В доме с современным интерьером уместно будет разместить конструкцию в стиле модерн.
Обладателям больших гостиных подойдет камин, оформленный в стиле барокко. Портал в этом стиле украшен лепниной с завитками.
Для любителей деревенского стиля наилучшим будет угловой или пристенный портал, оформленный ракушками, песчаником.
Выбирать камин определенного вида нужно с учетом инженерных особенностей дома и стиля его оформления.
О том, как сделать камин своими руками из кирпича, смотрите в следующем видео.
с порядовкой и размерами, как выложить самостоятельно
В статье я рассмотрю преимущества использования и особенности углового камина, его габариты и способы постройки. Подскажу, как рассчитать конструкцию,- и какие материалы потребуются для работы. Опишу последовательность кладки и поясню, как его вписать в интерьер помещения.
Особенности углового камина
Если вы хозяин дома за городом, то будет приятно посидеть холодным вечером возле удобного камина. В маленькой комнате сложно сложить конструкцию большого размера. Проще изготовить небольшой угловой вариант, эту работу сделает и неопытный печник.
Одни виды кладут из кирпича, другие собирают, комбинируя кирпичную кладку и детали из металла.
Выбор конструкции – зависит от финансовых возможностей и желания хозяина жилья.
Комбинированный камин стоит дешевле, чем сложенный из одного кирпича.
Преимущества от устройства углового камина:
Главное – экономия денег на покупку материала, его нужно меньше чем при постройке конструкции островного или пристенного камина.
Второе – разумное использование объема комнаты, его компактность дает возможность поместить его как в среднем загородном доме, так и в дачном домике;
У конструкции несложная схема кладки, в ней разберется и начинающий печник. Даже неровная кладка не ухудшит внешний вид помещения – сложенную конструкцию можно покрыть керамической плиткой.
Угловой камин
Угловой камин создаст в помещении уют, позволит провести ненастный вечер в комфорте.
Устройство и размеры очага
Эти камины по своему устройству, похожи на при стенные изделия.
Очаг имеет топливник, конусообразный приемник для дыма и прямой дымоход. Треугольные конструкции отличаются только сечением в виде треугольника, что осложняет процесс кладки.
Принцип его работы не отличается от обычного – сухие дрова горят в открытой топке, образующийся при этом дым уходит через дымоход. Часть тепла отражает в помещение каминный зуб (примерно 20%), а все остальное теряется вместе с уходящим дымом.
Если тяга плохая то дым будет проникать в комнату, а слишком сильная тяга станет причиной больших теплопотерь. По этой причине нужно подбирать оптимальное сечение дымового канала с учетом размера топочной ниши и площади помещения.
Горящие дрова иногда выстреливают сквозь фронтальный проем кусочками жара.
Для предотвращения пожара, укладывают перед топкой на пол металлический лист.
Камин стоящий вплотную к деревянным стенам, нужно изолировать оцинкованным металлом.
Угловой камин экономит свободную площадь в помещении
Расчеты нужных размеров упростит таблица, в которых приведены сечение дымохода и размеры портала с учетом объема и площади помещения.
Помещение
Портал
Топливник
Сечение дымового канала см
Площадь м2
Объем м3
Ширина см
Высота см
Глубина см
Горловина см
Ширина задней стенки см
12
42
50
45
30
12
30
14х14
16
50
60
50
32
12
40
14х27
22
60
70
56
35
12
45
14х27
30
80
80
60
38
13
50
27х27
35
100
90
70
42
13
60
27х27
40
120
100
75
45
14
70
27х27
В квартире сделать массивный кирпичный камин не получится.
Нередко в частных домах используют упрощенный метод кладки кирпичного очага с вмурованной в нем чугунной топки.
Как построить конструкцию из кирпича
Целесообразно поместить эту конструкцию между 2 стен внутри дома.
В стенах расположенного возле окна камина создается устойчивая тяга, благодаря небольшим сквознякам в помещении.
Проектируют так:
Сначала выбирают комнату и угол, в котором разместится конструкция;
На бумаге подготавливают общий эскиз, позволяющий зрительно оценить, подходит ли конструкция к дизайну помещения;
Учитывая расположения перекрытий и частей стропильной системы, подготавливают рабочий чертеж-проект.
Чертёж углового камина
Топка бывает разной формы, в каждой модели — используют собственный вариант. Выбирая конструкцию камина, сначала решают, какой она будет, так как потом ее переделать не получится. Угловой делают с топкой из чугуна или сложенной из шамотного кирпича.
Расчет габаритов
Точный расчет размеров топки, непосредственно влияет на эффективность обогрева комнаты.
Расчет производится с учетом общей площади помещения. При упрощенном расчете площадь комнаты делят на 50 – это значение даст примерные габариты окна топки. К примеру, в небольшом помещении хватит камина с топкой площадью 0,32-0,54 м².
Монтаж углового камина можно производить после проектировки дома
Каминное окно нужно делать в пропорции 3:2, при этом ширина очага должна быть больше его высоты. Важна глубина топки – она прямо влияет на эффективность конструкции, нужно ее делать 1/2-2/3 от высоты топки. При большой топке, уменьшается теплоотдача – много тепла вылетит прямо в трубу. Если у нее будет недостаточная глубина, в помещение начнет попадать дым, появится копоть на потолке и стенах.
Дымоход
Для качественного удаления дыма, важны характеристики дымохода, они влияют на горение дров и тягу в трубе. Нужно правильно рассчитать высоту трубы, сечение дымохода. По правилам безопасности, нельзя диаметр дымохода делать меньше 15-17 см, оптимальная пропорция сечения дымоходного канала 1/10 площади топки.
Длину дымохода нужно делать не ниже 5 метров, если жилой дом высокий, то его длину нужно увеличить (труба должна быть выше кровли здания).
Дымоход также находится в угловой части комнаты, не занимая всю стену
Материалы и инструменты
Рассчитав и подготовив проект, заготавливают строительные материалы и инструменты. Сперва нужно решить, будет ли отделываться конструкция, или вы камин сложите под расшивку. Это влияет на выбор кирпича. Работы и заготовку материалов начинают с подготовки фундамента для конструкции.
Фундамент
Камин весит меньше чем полноценная печь, и для него не нужно большое основание. Если дом построен на плитном фундаменте, то он подойдет для углового сооружения. Если под домом ленточное основание, то потребуется поработать дополнительно.
Необходимо подготовить гидроизоляционный материал для защиты фундамента от влаги – используют плотный полиэтилен или рубероид.
Дальше делают опалубку, понадобится дюймовые доски. Иногда для устройства опалубки вместо досок используют стальной лист, он удобней, если у вас фундамент сложной или полукруглой формы. В опалубке собирают арматурный каркас из металлических прутьев 8-10 мм диаметром. Их связывают вместе стальной проволокой, формируя сетку. Для создания подушки под основанием и смешивания раствора, потребуются чистый песок и щебень средней фракции.
Основа камина должна выкладываться в любом случае, независимо от того, каким типом фундамента обладает дом
Кладка камина и дымохода
Устройство стенок и дымохода для камина производится из таких материалов:
Потребуется купить 2 вида кирпича – шамотный и красный полнотелый;
При декорации камина расшивкой, покупают керамический кирпич высокого качества. Если будет внешняя отделка, используют обычный рядовой красный кирпич;
Шамотный кирпич отлично выдерживает высокую температуру, из него кладут топку и низ дымохода.
Количество кирпича зависит от порядовки, она отличается у каждой модели камина.
На маленький угловой камин необходимо купить 350-650 единиц кирпича. При покупке материала для кладки, покупают больше на 10-12% – он понадобится при обнаружении бракованных экземпляров или в случае непредвиденной порчи.
Раствор готовят из глины и песка, при недостаточном опыте сложно подобрать глину подходящей жирности и замешать раствор в необходимой пропорции. Поэтому новичкам в печном деле лучше использовать готовые составы, которые нужно только замешать по инструкции указанной на упаковке. Эти смеси продают в специализированных магазинах.
Для устройства кладки из инструментов потребуются:
Молоток-кирка требуется для раскалывания кирпича.
Мастерки разного размера.
Большая кельма.
Уровень.
Отвес.
Шнур для ровной кладки рядов.
Киянка для выравнивания кирпичей.
Правило.
Посуда для подготовки раствора.
Расшивка для разделки швов.
Необходимые инструменты
Изготовление углового камина
Если необходимо делать фундамент, то работу делают по схеме:
Сначала в грунте роют яму 400-500 мм глубиной, шире камина на 100-120 мм;
Дно углубления засыпают песком, толщиной 100-120 мм. Слой песка уплотняют, поливая водой и утрамбовывая;
На песчаную подушку насыпают слой щебня, его делают такой же толщины, как и песчаный слой;
На щебне собирают арматурный каркас;
Обшивают стены деревянного дома асбестовыми листами;
Устанавливают опалубку из досок, если фундамент фигурный или полукруглый, то лучше его оградить металлическим листом.
Кладка
До начала кладки, выберите лучший кирпич для кладки топки (отлично, если есть шамотный кирпич).
После этого начинайте класть первый ряд.
Кладка производится так:
От края основания, отступая на 5 см, выкладывают на сухую первый ряд кирпичей;
С помощью деревянной планки и угольника, выравнивают этот ряд и выставляют углы под 90 градусов;
Меряют рулеткой диагонали, отклонение не должно быть более 5 мм;
После выравнивания кладут кирпичи на раствор.
Кладка углового камина из кирпича ведется согласно порядовкам в такой последовательностиПри укладке камней на уголки и металлические листы перекрытий раствор использовать не нужно, достаточно заполнить боковые щели между кирпичами
Дальше ряды кладут так же – подгонка кладки на сухую, укладка кирпичей на раствор. Все ряды проверяется с помощью уровня и отвеса.
Есть простой способ, обеспечить правильность кладки. Когда будут выложены первые 2 ряда, угловые точки с помощью отвеса переносят на потолок и вбивают в этих местах гвозди. К ним привязывают бечевки с грузом, которые они будут служить маркерами.
Перекрытие топки и других частей камина делают из металлических уголков.
Верхний ряд кладут без раствора на металле. Своды арок делают с помощью деревянных шаблонов – кружал.
Интересные решения в дизайне интерьера
Для новичка сложить камин – сложная работа. Сперва потренируйтесь на несложных конструкциях – сделайте барбекю, мангал или гриль во дворе. Попробуйте на практике и прочувствуйте все тонкости создания кладки.
Угловой камин в интерьере гостинойУгловой камин в интерьереКамин угловой с топкой
Неплохо проконсультироваться у опытного печника.
Угловой камин своими руками: размеры, фото, пошаговая инструкция
Удобное расположение домашнего очага — угол возле внутренней стены, где он займет минимум полезной площади комнаты. В данной публикации приведено подробное руководство, как сложить угловой камин из кирпича, пользуясь готовыми чертежами и порядовками.
Устройство и размеры очага
Конструктивно подобные камины, чей пример показан на фото, аналогичны традиционным «собратьям» пристенного типа. Очаг состоит из открытого топливника без зольной камеры, конусообразного дымосборника с каминным зубом и прямой дымоходной трубы. Разница — в треугольной форме поперечного сечения, усложняющей процесс постройки.
Принцип работы треугольного камина остается прежним: дрова сжигаются на подовой части открытой топки, продукты горения удаляются через дымоход, изображенный ниже на схеме. Долю тепла задерживает каминный зуб (в целом около 20%), остальное уходит вместе с дымом за счет естественной тяги, возникающей в вертикальном канале.
Чтобы очаг исправно служил источником тепла, необходимо подобрать размеры сооружения под объем комнаты и учесть ряд моментов:
Величина топочного проема определяется как 1/50 от площади помещения (обычно камин располагается в гостиной). Высота портала делается примерно вдвое больше максимальной глубины топливной камеры.
При слабой тяге дым станет попадать в комнату, а избыток приведет к повышенным теплопотерям, особенно когда камин не горит. Поэтому оптимальное сечение дымохода принимается в размере 1/9 от площади топочной ниши.
Для нормальной работы печи-камина важно организовать приток воздуха в гостиную, иначе тяга в трубе ухудшится.
Горящие дрова нередко «выстреливают» частицами жара через фронтальный проем. Во избежание пожара на пол перед очагом укладывается предтопочный лист металла.
Если сооружение примыкает к стенам деревянного дома, то горючие поверхности необходимо защитить кровельной оцинковкой.
Упростить вам расчеты поможет таблица, где указаны габариты портала и сечение дымоходного канала угловых каминов в зависимости от размеров и объема комнаты.
Строительство кирпичного очага в частном доме либо на даче предлагаем рассмотреть на примере классического камина «Аннушка», показанного на фото. Проект рассчитан на обогрев гостиной площадью 18—20 м² со стандартными потолками, сечение топочного проема – 70 х 50 см (ширина х высота).
Совет. В квартире построить тяжелое кирпичное сооружение с дымоходом не получится. В других наших статьях рассмотрено 2 альтернативных варианта: вписать в интерьер фальшь-камин из картонной коробки либо сделать декоративный очаг с электрической имитацией пламени и обшить гипсокартоном.
Зачастую в жилых домах реализуется упрощенный способ возведения кирпичного очага с использованием чугунной каминной топки. Как это делается, подробно рассказано на видео:
Заготовка материалов
Перед тем как построить угловой камин «Аннушка» своими руками, закупите следующие стройматериалы:
керамический (красный) полнотелый кирпич стандартных размеров 250 х 120 х 65 – 356 шт.;
кирпич шамотный огнеупорный марки ША-8 – 55 шт.;
задвижка дымоходной трубы 13 х 25 см;
уголок металлический равнополочный 50 х 5 мм длиной 60 см;
то же, 80 см в длину;
сталь листовая толщиной 3 мм, размер – 40 х 60 см;
асбест, базальтовый картон.
Примечание. Кладочный раствор – очищенная глина с песком – следует приобрести в виде готовой сухой смеси. Для огнеупорной кладки возьмите состав «Мертель МШ-28».
Поскольку сооружение весом в полторы тонны (не считая дымохода) нуждается в закладке фундамента, заготовьте песок, бутовый камень и цемент М400 под заливку плиты. Арматурный каркас вяжется из стальных стержней Ø10—14 мм. Также обзаведитесь инструментом, изображенным на картинке.
Заложение фундамента
Основание углового камина должно выступать за пределы сооружения на 5 см в каждую сторону, столько же необходимо отступить от фундаментной ленты жилого здания. Обратите внимание: габариты очага по проекту составляют 89 х 89 х 126 см, а размеры первого сплошного ряда – 1020 х 1020 мм.
Справка. Первый ряд выступает вперед относительно строения и играет роль предтопочного листа, класть на полы металл для защиты от жара не придется.
Основание дровяного камина закладывается согласно пошаговой инструкции:
Выройте яму величиной 1120 х 1120 мм, дойдя до плотных слоев грунта. Глубина зависит от региона проживания (минимум – 50 см). Насыпьте песка и утрамбуйте, чтобы получилась подушка высотой 100 мм.
До уровня земли котлован наполните бутовым камнем, залив полости жидким раствором глины либо цемента.
Установите вокруг ямы деревянную опалубку. Верхние грани досок должны выйти на уровень чистого пола.
Свяжите арматурную сетку с ячейками 10 х 15 см и уложите на дно котлована, применив подставки высотой 5 см, чтобы каркас попал в толщу плиты.
Смешайте цемент, песок и щебенку в соотношении 1 : 3 : 5, затворите водой и сделайте бетон марки 150. Уложите его в опалубку и разровняйте поверхность будущей плиты, пользуясь строительным уровнем и правилом.
По прошествии 1 недели демонтируйте доски опалубки. Дальнейшее строительство начинайте спустя 28 дней с момента заливки.
Строительство камина согласно порядовке
Чтобы кирпичные стенки будущего очага не отсыревали, впитывая влагу из фундамента, площадку основания необходимо застелить рубероидом в 2 слоя. Без гидроизоляции строение довольно скоро пойдет трещинами и начнет дымить в помещение.
Так выглядит угловой очаг «Аннушка»
Кладка углового камина из кирпича ведется согласно порядовкам в такой последовательности:
Из сухой кладочной смеси приготовьте глиняно-песчаный раствор, следуя инструкции на мешке. Выложите первый сплошной ряд кирпичей размерами 1020 х 1020 мм, имеющий форму квадратной площадки. Такой дизайн позволяет не размещать перед порталом предтопочный лист металла.
Уложите кирпичи второго яруса, начиная от дальнего угла площадки, чтобы сформировать треугольное основание очага 890 х 890 х 1260 мм. Для резки и стесывания камней используйте болгарку, оснащенную кругом по бетону.
В рядах 3—4 выкладывается ниша под складирование и сушку дров. Сверху она накрывается листом металла, уложенным на перемычку из уголка. Следующий 5-й ярус – сплошной, играет роль капитального перекрытия.
На 6 –м ряду формируется подовая часть топливника, состоящая из шамотного камня и обрамленная снаружи красным кирпичом. Дальше, вплоть до 13-го яруса, кладутся боковые и задние стенки топливной камеры. С 12-го ряда образуется каминный зуб, для чего огнеупорные камни задней стенки подрезаются наискосок и выдвигаются вперед (30 мм на каждом ряду).
На 13-м ярусе ставится горизонтальная перемычка портала из двух стальных уголков, развернутых полками друг к другу. С 14-го по 16-й ряд одновременно формируется перекрытие топки и каминный зуб.
Ряды 17—21 составляют стенки дымосборника, постепенно переходящего в прямоугольный канал, причем 18-й ярус делается с выступом кирпичей фронтальной части. Оставшиеся ряды 22—30 формируют дымоход с фигурными боковыми стенками. На 28-м ярусе установите задвижку.
Примечание. При укладке камней на уголки и металлические листы перекрытий раствор использовать не нужно, достаточно заполнить боковые щели между кирпичами.
Порядок строительства камина углового типа с романтическим названием «Аннушка» отображен в следующем видео:
Дымоходный канал, пересекающий деревянное перекрытие и конструкции кровли, необходимо класть с противопожарной разделкой (утолщение трубы в месте прохода). Верх дымохода выводится из подветренной зоны и поднимается на высоту, обеспечивающую нормальную тягу, что и отражено на схеме.
Технология каминной кладки
Любые печи и камины выкладываются с соблюдением определенных требований, отличающихся от технологии возведения обычных стен из кирпича. Правила следующие:
Каждый ряд углового камина сначала складывайте как конструктор, без применения раствора. Тщательно подрезайте и подгоняйте кирпичи друг к другу на сухую.
Перед нанесением раствора погружайте керамический кирпич в емкость с водой на 2—3 минуты, давая выйти пузырькам воздуха из пор. Огнеупорный камень замачивать не требуется, достаточно протереть поверхности от пыли.
Для скрепления керамических кирпичей используйте глиняно-песчаный раствор, шамотные камни ставьте на «Мертель МШ-28». Не превышайте толщину шва 5 мм и не связывайте шамотную кладку с обычной.
После установки кирпич разрешается пристукивать, а двигать в горизонтальной плоскости крайне нежелательно. Выдавливаемый по бокам раствор убирайте кельмой.
Строго выдерживайте горизонталь при кладке каждого ряда. Для этого применяйте шнур и строительный уровень.
Не допускайте отклонений от вертикали, постоянно проверяя стенки с помощью отвеса и того же уровня.
Совет. Правильно и быстро колоть кирпичи под различными углами умеют опытные печники. Вам же рекомендуется резать камни болгаркой по намеченным карандашом линиям.
Чтобы на внутренних стенках углового камина оседало поменьше сажи, поверхности стоит максимально выровнять. Мастера пользуются простым приемом: уложив 3—4 ряда, протирают стенки изнутри влажно тряпкой и таким образом замазывают швы. Основные приемы кладочных работ продемонстрированы в видеосюжете:
Первая растопка выполняется спустя 2—3 дня, когда раствор окончательно высохнет. Из-за сырости в дымоходе возможно образование воздушной пробки, удаляемой путем прогрева вертикального канала.
Заключение
Браться за кладку угловых каминов новичкам не рекомендуется, сначала нужно потренироваться на более простой печке или плите. В порядовках вы могли заметить немалое количество косых подрезов и стесанных граней, которые сделать без навыков довольно сложно. Пока вы научитесь, израсходуете впустую дорогостоящий стройматериал, поэтому найдите способ приобрести опыт либо пригласите для консультации печника.
проекты и схемы каминов с открытой топкой, кладка своими руками
Угловой камин: простота и компактность
Угловой камин в помещении выглядит очень непринужденно Последнее время камин стал использоваться не как конструкция для обогрева, а скорее как элемент декора. Если ваш дом только строится или уже построен для камина, о котором вы мечтали, всегда найдется место. Большие и массивные камины довольно сложно установить в маленьком помещении, тем более что они обладают сложной внутренней конструкцией. Этого нельзя сказать про угловые конструкции, которые подойдут даже для самых маленьких комнат, ведь они занимают совершенно незначительную площадь. Несмотря на свою компактность, такой камин способен принести в дом максимум тепла и уюта.
Устройство камина
Домашний камин состоит из 4 частей:
топка, где сжигаются дрова;
дымосборник для плавного перехода дыма в трубу;
дымоход, выводящий продукты горения наружу;
портал вокруг топки с декоративной облицовкой.
Варианты печки могут быть разными, но лучше всего выбирать трапециевидную форму открытой топки с внутренними стенками под небольшим углом. Это обеспечит наибольший КПД такого камина. Очень эффективная в работе модель камина для помещения с воздушным теплообменником. Эта деталь может быть выполнена в форме трубы змеевидной формы, которая выделяет дополнительное тепло. Поэтому для притока горячего воздуха в комнату нет необходимости поддерживать постоянный открытый огонь.
Угловой камин своими руками — два несложных варианта
Угловой камин – это самый оптимальный и доступный вариант для тех, кто имеет дом с помещениями небольшой площади, так как подобное сооружение компактно и не займет много места. Угловой камин своими руками сложить вполне возможно, потому что его конструкция не включает особо сложных внутренних конфигураций и разветвленных каналов, в отличие от отопительно-варочных печей.
Угловой камин своими руками
Но, как бы ни была просто схема его строения, все равно необходимо иметь под рукой порядовку, которая упростит процесс возведения углового камина и не позволит совершить ошибок в работе.
Существует немало моделей угловых каминов, возведенных исключительно из кирпичей, а также комбинированных вариантов, состоящих из кирпичной кладки, металлического дымохода и кожуха, который закрывает трубу.
Итак, если подвести итог и определить преимущества углового камина, то к ним можно отнести следующее:
Экономия материала при постройке такого камина – затраты существенно ниже по сравнению с печами, а также другими видами каминов, таких, как, к примеру, островными или пристенными.
Компактность такого камина позволяет возвести его как в большом коттедже, так и в маленьком дачном домике.
Выложить угловой вариант камина будет, наверное, под силу даже неопытному мастеру, так как ошибиться в схеме порядовки очень трудно. Ну а если получается не очень аккуратная внешняя кладка, то ее вполне можно замаскировать декоративной плиткой или же каменным готовым порталом. Кроме этого, для придания декоративности камину часто используют штукатурную смесь.
Ну и, конечно же, функциональная и эстетическая ценность постройки. Камин придаст комнате комфортность и уют, ведь трудно найти человека, который не любит посидеть около горящего огня холодными вечерами с чашкой чая или ароматного кофе.
Проект камина
Проектировать и закладывать такую постройку, как камин рекомендовано еще в процессе обустройства фундамента под постройку дома. Так будет легче делать под него основу, которая, впрочем, ни в коем случае не должна быть объединена с общим фундаментом. При желании и необходимости и уже построенный дом вполне возможно дополнить угловым камином. В любом случае, необходимо будет провести ряд подготовительных работ.
Обычно все начинается с карандашных набросков
Как и любую солидную постройку угловой камин начинают с составления эскизных набросков и разработки проекта. Сначала нужно определить конкретное место — угол, в котором камин будет установлен, а затем на листок бумаги можно нанести предварительно изображение желаемой формы и приблизительного дизайна этого сооружения — так наглядно можно будет оценить предполагаемый результат.
Нужно «примерить» камин к планируемому месту его установки
Камин может иметь в нижней части фронтона зольник или нишу для хранения дров. По бокам от портала иногда располагают полки — тумбы, сложенные из кирпича, на которые позже устанавливают напольные вазы или вазоны с комнатными цветами.
Ниши очага камина могут отличаться друг от друга по форме — в зависимости от выбранной модели. Они бывают прямоугольными, трапециевидными и квадратными, имеющими форму полукруглой арки с ровным или вытянутым полукругом.
Готовая металлическая топка с прозрачными дверцами из жаропрочного стекла — с ней работа значительно упростится
Кроме этого, иногда камин снабжается встроенной металлической топкой с дверцей, оснащенной жаростойким стеклом. Этот элемент облегчает общее строительство и оборудование всей конструкции, так как топка может быть попросту обложена снаружи кирпичной кладкой.
Все эти детали нужно учесть, составляя рисунок, и только на основании его и размеров выбранного места установки затем можно составлять чертеж строения, а затем и подбирать схему порядовой кладки.
Примерный расчет размеров камина
Камин должен хорошо функционировать, а значит – в полной мере отвечать требованиям, к таким постройкам. Сюда можно отнести следующие моменты:
Камин должен иметь хорошую тягу, которая не позволит возникнуть задымлению в комнатах, но и не вытянет все тепло в трубу. Кроме того, тяга должна обеспечивать также легкое и быстрое разжигание огня в топке.
Сам камин должен обеспечивать равномерный и быстрый прогрев помещения за счет высокой теплоотдачи.
Не использующийся камин не должен становиться причиной выстуживания помещения.
Ну и, понятно, что при своей компактности камин все же должен служить одним из главных украшений интерьера комнаты.
Для того, чтобы добиться в максимальной степени всех этих качеств, нужно хорошо просчитать размеры постройки и отдельных ее элементов.
Топка
Для того, чтобы в комнате, где установлен камин, был не только уютный интерьер от вида живого пламени, но еще и было тепло, нужно правильно выбрать размер топки.
Его рассчитывают, опираясь на размеры площади комнаты. Полученную величину необходимо разделить на пятьдесят, и получившиеся значение примерно определит площадь проема топки. Если комната совсем небольшая, то и размер топки будет составлять всего от 0,35 до 0,55 м². Таблица приблизительных размеров, наиболее приемлемых для небольших помещений (до 29 квадратных метров), приведена ниже:
Площадь помещения (кв.м)
Размеры топочной части (см)
Труба
Высота
Ширина
Глубина
размеры отверстия (мм)
10
38.5
53
1 кирпич
140 х 140
(5 рядов)
(2 кирпича)
15
46
66
1,5 кирпича
140 х 270
(6 рядов)
(2,5 кирпича)
20
53.5
79
1,5-1,75 кирпича
140 х 270
(7 рядов)
(3 кирпича)
Идеальными пропорциями для каминного очага считается соотношение ширины и высоты — 3:2, то есть ширина должна быть больше высоты.
Не менее важно рассчитать глубину очага, так как от нее тоже зависит эффективность функционирования камина. По существующим, проверенным практикой правилам, глубина топки должна составлять половину или же ⅔ от ее высоты.
Размеры камина должны быть выдержаны в определенной пропорции
Если размеры будут увеличены, то камин вряд ли даст большое количество тепла в комнату, так как весь жар будет немедленно вытягиваться в трубу, а для поддержания огня потребуется чрезмерное количество дров.
Если же глубина топки будет меньшего нужного размера по отношению к высоте, то в комнате с большой вероятностью может возникнуть задымление.
Дымоход
Очень важно правильно рассчитать размеры дымохода, так как именно от этого будет зависеть, насколько хорошей будет тяга, и насколько хорошо будут прогорать дрова. Для этого нужно определить высоту и диаметр трубы дымохода. Обычной пропорцией считается сечение дымохода в размере одной десятой площади окна топки . Если труба имеет круглое сечение, то оно должно быть диаметром не меньше, чем 150 мм.
Общая высота дымоходной трубы должна быть не менее пяти метров, но иногда ее поднимают и выше — это будет зависеть от расположения относительно конька крыши. Здесь придерживаются своих особенных закономерностей – они представлены на прилагаемом рисунке.
Расположение дымоходной трубы на крыше относительно конька
Существуют специальные программы (можно поискать их в интернете) которые позволяют быстро и на высоком профессиональном уровне произвести расчет камина и тут же составить его полную порядовку. Пример такой работы приведен в видеоролики ниже. Кстати, этот проект вполне можно брать за основу для самостоятельной выкладки – снять с видео всю наглядную порядовку не составит особого труда.
Видео: пример составления проекта камина с помощью прикладной программы SketchUp
Материалы и инструменты для работы над камином
Составив схему, можно переходить к приобретению материалов. Рекомендовано разбить всю работу на этапы, и для каждого из них определить список необходимых материалов.
Начинают возводить камин всегда с фундамента, затем идет кладка портала, топки и дымохода. Ну и третьим этапом готовое сооружение приводится в порядок, и при необходимости декорируется с помощью керамической плитки или штукатурных смесей.
Для фундамента понадобятся следующие материалы:
Гидроизоляция. В качестве гидроизоляционных материалов можно использовать полиэтиленовую пленку и рубероид.
Щебень средней фракции и речной песок для изготовления раствора. Песок, кроме того, понадобится для засыпки в котлован первым слоем, который станет играть роль изолирующей подушки.
Доски будут необходимы для постройки опалубки, в которую будет заливаться бетонный раствор. Опалубку делают стационарную или временную. Если выбран временный вариант, то при его монтаже в остающиеся между грунтом и фундаментом зазоры засыпают гравийно-песчаную смесь.
Также опалубкой могут послужить металлические листы, которые легко извлекаются после застывания раствора.
Готовая металлическая сетка или стальной прут диаметром 8 ÷ 10 мм используются для армирования бетона, заливаемого в фундамент. Если приобретается арматура, то для ее скрепления может понадобиться проволока, с помощью которой отдельные прутья связываются между собой в общую сетчатую конструкцию.
Для возведения стен камина и дымохода, нужно будет подготовить:
Полнотелый кирпич двух видов — красный обожженный и шамотный. Первый из них понадобится для основной кладки, а второй — для участков, которые будут непосредственно контактировать с огнем и областью высоких температур, то есть для топки и начала дымоходной трубы.
Красный обожженный кирпич подойдет для стенок камина
Кирпич рассчитывается поштучно, и его количество напрямую зависит от выбранной модели камина. Обычно для углового камина, в зависимости от размера, достаточно от 360-ти до 600 штук. Рекомендовано к получившемуся количеству стройматериалов добавлять еще 15%, на случай некачественных экземпляров, непреднамеренного боя и других непредвиденных обстоятельств.
Топка же должна быть отделана шамотным жаростойким кирпичом
Для изготовления раствора можно использовать цемент, глину и песок, в пропорциях 1:1:3, или же глиняную смесь с добавлением песка. Кроме этого, в специализированных магазинах несложного приобрести специальные сухие составы, которые предназначены именно для кладки отопительных сооружений – печей или каминов.
Готовая сухая строительная смесь для кладки печей и каминов
Важно знать то, что весь шамотный кирпич следует класть только на хорошо замешанный и протертый раствор из глины с небольшим добавлением песка и цемента (цемент здесь нужен, в принципе, для ускорения схватывания смеси).
Металлические уголки, размером 50×50 или 60×60 мм. Их длина будет зависеть от размера ширины топки с добавлением к ней 300 мм и умноженная на два. Уголки нужны для перекладывания проемов ниш топки и дровяника, если, конечно, таковой предусмотрен. Для нижней ниши количество уголка рассчитывается таким же образом.
Если топка будет изготавливаться в виде арки, то придется подготовить лист фанеры для шаблона и деревянные бруски для подпорок.
Если планируется фигурная арка над топкой, то нужно приготовить материал для шаблона
В том случае, дымоход будет монтироваться из металлической трубы, то ее понадобится не менее 5 метров, а возможно и больше, в зависимости от высоты потолка и расположения конька крыши.
В магазине печных аксессуаров приобретается металлическая задвижка с длинной ручкой. Если такого магазина нет, то подобное изделие не должно составить труда в изготовлении для хорошего слесаря – сварщика.
Задвижку можно приобрести или заказать у мастера
Если будет устанавливаться готовая чугунная топка, то приобретается и она. В этом случае работа намного упрощается, но денежные расходы — увеличиваются.
Для изоляции стен необходимо будет приобрести листы жаростойкого материала, например, асбеста.
Асбестовые листы — отличный материал для жаростойких прокладок
Для отделки готового камина можно использовать разные материалы — это может быть облицовочная плитка, имитирующая камень, керамическая плитка, декоративная штукатурка или даже готовый портал из натурального или искусственного камня.
Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов
Огнеупорный раствор для печей и каминов
Инструменты для работы
Естественно, понадобятся определенные инструменты, которые нужно приготовить заранее, чтобы не отвлекаться и не искать их в процессе работы.
Необходимые инструменты для кладки камина
Строительный уровень поможет соблюдать идеальную горизонталь швов кладки. Им проверяют каждый из уложенных рядов и, при необходимости, сразу же вносят необходимые коррективы.
Рулетка нужна для проведения разметки и для контроля линейных параметров деталей и общей конструкции. Может быть удобна и линейка – например для измерения нужной длины кирпичей, так как не всегда ряд выкладывается только из цельных блоков — иногда приходится подгонять размеры кирпича с помощью спиливания или раскалывания.
Мастерок необходим для нанесения раствора при кладке кирпичных рядов и очищения стенок от излишков, выступивших наружу.
Резиновым молотком аккуратно подбивают кирпичи, выступающие выше других в ряду, тем самым делая его по максимуму ровным.
Шлифмашинкой отрезается необходимая часть кирпича. Для того, чтобы надрез получался ровным и гладким, в аппарат устанавливается специальный алмазный или корундовый круг, предназначенный для резки камня.
Кирочка нужна для раскалывания кирпича. Иногда приходится делать это по надпилу, произведенному шлифмашинкой.
Емкости для раствора и воды.
Шпатель среднего размера для забора и накладывания раствора на мастерок. Некоторые мастера используют шпатель вместо мастерка.
Отвес нужен для ревизии вертикальности плоскостей стен.
Правило необходимо для разравнивания стяжки фундамента.
Уголок потребуется для выверения перпендикулярности углов кладки.
Расшивка понадобится в том случае, если камин не будет оформляться декоративными материалами.
Лопата нужна для перемешивания большого количества раствора.
Строительство углового камина
Фундамент для камина
Какая бы модель углового камина ни была выбрана, начинать его возведение придется все равно с устройства фундамента. Работы почти всегда проводятся по одинаковой схеме, поэтому представленное описание подойдет к любому варианту камина. Нужно учесть и то обстоятельство, что фундамент должен быть больше основания камина на 80 ÷ 100 мм.
Котлован для фундамента повторяет форму углового камина
Перед тем как устраивать фундамент, придется поработать лопатой, так как под него должна быть подготовлена надежная основа. Котлован должен иметь глубину 500 ÷ 700 мм и иметь форму основания будущего строения плюс еще по 80 ÷ 100 мм в каждую сторону.
Дно ямы хорошо утрамбовывается, и на него засыпается слой песка не менее 100 ÷ 120 мм, который поливается водой и снова утрамбовывается.
Далее, сверху песчаного слоя засыпается щебенка. Ее тоже нужно утрамбовать, и этот слой также должен иметь толщину в 100 ÷ 120 мм.
На щебень устанавливается арматурная сетка или арматура, которую связывают проволокой.
Затем вдоль стен устанавливаются асбестовые полоски, которые будут способствовать не только защите стен от перегревания во время топки камина, но и помогут сохранить и направить тепло обратно в помещение.
С внешней стороны фундамента устанавливается опалубка. Если форма основания будет полукруглой, то для опалубки используют металлический лист, толщиной в 1—2 мм, который легко примет нужное положение. Снаружи лист временно подпирается стойками из кирпичей.
Если фундамент планируется сделать прямолинейной формы, для опалубки используют доски, которые скрепляются между собой. При наличии между ними щелей изнутри на доски закрепляется полиэтиленовая пленка — она сохранит влагу в растворе на нужное время и не позволит раствору вытечь из формы в момент заливки.
Затем, изготавливается раствор. Первый слой бетона обычно делают грубым — он состоит из гравийно-песчаной смеси и цемента в пропорциях 3:1. Толщина этого слоя может составлять от 100 до 150 мм в зависимости от запланированной высоты фундамента.
После того, как произойдет схватывание первого слоя, можно заполнять оставшееся пространство более тонким раствором из песка и цемента, смешанных в пропорции 3:1. Поверхность залитой плиты нужно выровнять правилом и оставить схватываться. Немного позднее, после того, как палец перестанет оставлять след на схватившемся бетоне, фундамент можно будет временно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не слишком быстро испарялась. Особенно это важно сделать, если на улице стоит высокая температура. Рекомендуется первую неделю, кроме того, ежедневно увлажнять поверхность обычной водой. Обычно срок полного созревания должен составлять порядка четырех недель.
Фундамент залит и набирает прочность не менее месяца
После застывания бетона, поверхность фундамента покрывается двумя слоями рубероида, вырезанного по нужной форме.
Подготовка к кладке камина
Опытные печники всегда владеют собственными секретами, которые получены ими в течение многих лет работы в этой области. Неплохо было бы знать хотя бы некоторые из них, прежде, чем начинать кладку камина.
Если камин возводится в уже построенном доме, необходимо продумать правильное его расположение, учтя местонахождение стропил крыши и балок перекрытия.
Кроме этого, нужно учесть, что постройка камина в готовом доме принесет в него вместе со стройматериалами достаточно много пыли и грязи, поэтому было бы очень неплохо перед началом работ полностью освободить комнату от всех предметов интерьера, в том числе и от мебели.
Кладка камина начинается только по прошествии месяца после заливки фундамента, как бы ни казалось, что уже через 2 ÷ 3 недели все полностью готово.
Перед кладкой на глиняный раствор рекомендовано вымачивать кирпичи в течение одних — двух суток. Подготовленный материал меньше будет впитывать влагу из раствора, что позволит им высыхать равномерно. Это обязательно даст положительный эффект — раствор на швах не станет растрескиваться.
Перед началом кладки кирпичи рекомендовано замочить в воде
Чтобы не допустить кардинальных ошибок в конфигурации рядов кладки, опытные мастера советуют предварительно произвести процесс возведения камина насухо, то есть без применения раствора. Только досконально разобравшись в схеме работ, переходят к основательной кладке, но даже и после этого, перед выкладыванием каждого ряда на раствор, он обязательно выкладывается еще раз насухо.
Уяснив эти тонкости, можно переходить непосредственно к кладке самого камина.
Порядовки для кладки углового камина
Вниманию читателя будут представлены два варианта порядовок углового камина. Обе модели – достаточно популярные, так как отличаются простотой схемы и эффективностью в эксплуатации.
Первый вариант
Этот вариант камина разработан мастером В. Быковым и проверен многолетним использованием. В результате он полностью доказал свою эффективность благодаря своей продуманной конструкции. Кроме этого, это строение достаточно компактно, и подойдет даже для совсем небольшого помещения.
Внешний вид и вертикальный разрез камина В. Быкова
Для этого вида камина, кроме уже упомянутых выше материалов, потребуется колосниковая решетка для топки, имеющая размер 250×250 мм, и металлические полосы, толщиной в 5 мм и шириной в 30 ÷ 50 мм, для создания потолка над нишами.
Схема порядовой кладки камина В.Быкова
На подготовленном, упрочненном фундаменте размечается местоположение первого ряда каминной кладки. Так как первый ряд задает правильность вертикального направления стен, к этому начальному этапу работы нужно подойти с максимально возможной ответственностью.
Первый ряд выкладывается согласно нанесенных на фундаментную основу разметок, по схеме порядовки, с соблюдением всех размеров и правильности расположения кирпичей.
Второй и третий также кладут, строго придерживаясь рисунка на схеме порядовки.
На четвертом ряду закладывается основание топки, поэтому центральную часть этого ряда лучше всего выкладывать шамотным кирпичом.
На пятом ряду оформляется поддувальное отверстие или зольник. На кирпичи, обрамляющие камеру, накладывают отрезки металлических полос, которые должны быть надежно закреплены, так как на шестом ряду на них будет укладываться колосниковая решетка.
Шестой ряд выкладывают по схеме шамотным кирпичом, с устройством в нем колосника.
На седьмом ряду начинается оформление топки и сторон портала.
С восьмого по двенадцатый ряд выводятся стены портала, как показано на схеме, со строгим соблюдением расположения и подгонки кирпичей в каждом из рядов.
На тринадцатом ряду устанавливаются металлические перекрывающие топку полосы, а лучше уголки, имеющие размер 600×50×5 мм. Кирпичи также выкладываются по указанной на схеме конфигурации.
С четырнадцатого по пятнадцатый ряды идет кладка так называемого «зеркала», которое способствует задержке тепла, не позволяя ему напрямую уходить в трубу, а также дает нагретому воздуху направление в сторону комнаты. Эта часть, по сути, является задней стенкой топки, плавно переходящей в потолок и дымовую трубу.
Стенка выкладывается под уклоном в 20 градусов, на рисунке-чертеже хорошо видно расположение всех рядов, формирующих это направление.
На шестнадцатом ряду выводится ровная поверхность «зуба», так называется выступ, повернутый в сторону дымоходного отверстия. Этот выступ обязательно обмазывают глиняным с добавлением песка раствором, для придания гладкости поверхности кладки, что не позволит создаваться сажным отложениям.
С 17 по 19 ряды передняя стенка камина выкладывается кирпичами со стесанными стенками, так как необходимо создать определенную форму, огибающую «зуб».
С 20 по 22 ряды выкладывается часть дымохода, которая называется «хайло». Эта часть должна иметь размер в 140 × 270 мм. Сверху 22 ряда на глиняный раствор устанавливается дымовая задвижка.
На 23 ряду, над задвижкой, идет формирование дымоотводного отверстия, имеющего не совсем обычную форму.
Далее на 24 ÷ 25 рядах идет кладка дымохода, имеющего размер внутреннего прямоугольного канала в 140 × 270 мм.
Далее устанавливается металлическая труба, которая сверху закрывается металлическим кожухом.
Второй вариант
Этот вариант камина тоже интересен, а монтаж его — даже проще, чем того, который был описан выше. Использование данной порядовой схемы удобно еще и тем, что на ней выделено цветом месторасположение красного и шамотного кирпича.
Еще один несложный вариант углового камина
Фундамент для этой постройки имеет квадратную форму, что видно на схеме по уложенному нулевому ряду. Его кладут ровно по залитой цементной основе и точно в соответствии с рисунком кирпичной кладки.
Первый ряд, так же, как и в первом варианте, должен быть выложен точно по рисунку — от этого зависит идеальная кладка всех остальных рядов.
На втором ряду формируется камера, которая предназначена для хранения и просушки дров. По внешней стороне камеры укладывают металлический уголок размером 50×50 мм и длиной в 600 мм.
На третьем ряду кладка выполняется по схеме, и сверху этой камеры укладывается металлический лист, имеющий размер 400×600 мм, а толщину в 3 ÷ 5 мм.
Четвертый ряд укладывается в соответствии с рисунком.
На пятом ряду формируется дно топки из шамотного кирпича.
С шестого по восьмой ряды поднимаются стенки топки из красного кирпича, а внутренняя ее поверхность облицовывается шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине.
С седьмого по девятый ряд продолжается кладка по схеме. Задняя стенка выкладывается с обязательным уклоном, так как выше будет сформирован «зуб».
Десятый и одиннадцатый ряды кладут также по схеме, продолжая выводить заднюю стенку.
На двенадцатом ряду топка по внешнему краю перекрывается двумя металлическими уголками 50×50 и длиной в 600 мм.
13 и 14 ряды кладутся по схеме, а 15 ряд завершает выкладывание задней стенки и оформление «зуба» и перехода в дымоход.
16 и 17 ряды кладутся со сдвигом во внешнюю сторону и оформляют таким образом каминную полку.
С 18 по 20 ряды кладка сужается – так формируется дымоотводный канал.
С 21 по 24 ряды уже идет начало кладки дымохода, но дополнительно имеющего внешнее боковое оформление красными кирпичами.
С 25 по 29 ряды поднимается дымоходная труба, а на 27 ряду устанавливается дымовая задвижка.
Далее выкладывается кирпичная дымовая труба или устанавливается металлическая, которая выводится через чердачное и кровельное перекрытие.
Очень важно правильно вывести дымоход через потолок и крышу, а также изолировать зазоры на крыше от проникновения влаги, а при прохождении через чердачное перекрытие — от контакта горючих материалов стропильной системы с раскаленными стенками дымоходного канала.
После полного просыхания кладки, которая проходит три ÷ четыре недели, можно приступать к отделке стен камина, если таковая запланирована.
Угловой камин под силу сложить любому владельцу дома, если есть желание установить в доме этот очень своеобразный предмет интерьера, который должен принести в дом и уют, и тепло. Чтобы работа прошла успешно, нужно очень хорошо разобраться в схеме порядовки и полностью понять принцип кладки. Ну и, конечно, должны быть мобилизованы в полной мере аккуратность, старания и имеющиеся умения.
пошаговая инструкция порядовки, как сделать декоративный из коробок
Камины всегда являлись центральным звеном комнаты, возле которого собирались домочадцы.
Однако в последнее время получил распространение угловой камин, который оригинально смотрится и позволяет сэкономить пространство в небольшом помещении.
Такой тип очага обладает своими преимуществами и особенностями, с которыми следует ознакомиться каждому, кто планирует установку портала в своем жилище.
Особенности и преимущества
Угловые камины обладают множеством положительных качеств, которые помогают сделать выбор в пользу данного устройства. Из преимуществ следует отметить следующие свойства:
угловой камин экономит свободную площадь в помещении. Портал занимает пустой угол, дымоход также находится в угловой части комнаты, не занимая всю стену;
такой тип портала способен наделить теплом сразу несколько смежных комнат в частном доме или в квартире, так как обе стены, с которыми соприкасается камин, будут обогреваться;
можно любоваться очагом из любой точки в помещении, что дает возможность создать идеальный интерьер;
монтаж углового камина можно производить после проектировки здания. Вы можете монтировать дымоход с наружной части стены, без вмешательства в существующие конструкции.
Среди особенностей модели стоит отметить, что топка может не обладать угловой формой. Вы можете выбрать фронтальную конструкцию, которая будет располагаться в центре устройства. Существует несколько типов топок:
с тремя стеклами;
с обзором с двух сторон;
с двумя стеклянными стенами по углам.
В зависимости от предпочтений вы можете приобрести открытую или закрытую топку. Чтобы на стеклах не оседала сажа, в конструкции присутствует прилагаемая опция для обдува стекол при помощи воздуха. Технология носит название «чистое стекло».
Угловой камин способен осуществлять свою работу на разных типах топлива, все зависит от особенности конструкции. Есть дровяные, газовые, биокамины и даже электрические порталы.
Располагать камины можно симметрично или асимметрично. Для последнего варианта необходимо развернуть камин в сторону мебели. Асимметричные конструкции обладают прямоугольной формой, что позволяют им вписываться в угол помещения.
Как сделать: пошаговая инструкция
Если вы решили построить угловой камин самостоятельно, необходимо произвести расчет размеров, чертежи должны быть разработаны с точностью. Существует множество вариантов моделей, и интересным вариантом считается камин углового типа «Аннушка», который устанавливают многие владельцы частных домов.
Для расчета габаритов камина, вам потребуется узнать площадь помещения. После этого нужно нарисовать некоторые схемы:
строение в разрезе;
отдельная схема каждого слоя в кладке;
зарисовка фасадной части.
Для быстрой и грамотной порядовки разработано специальное программное обеспечение, которое вы сможете скачать из интернета. Такие проекты находятся в свободном доступе.
При грамотном подборе описания и схемы, вы сможете даже подсчитать необходимое число кирпичей для кладки.
Если вы решили расположить портал рядом со стеной из дерева, позаботьтесь о противопожарной безопасности, оснастив поверхность стены специальной изоляцией.
Работу следует производить по всей высоте, начиная от пола и заканчивая верхним уровнем.
Боковые стены следует выкладывать под уклоном, для того чтобы увеличить тягу камина.
Данное действие позволяет повысить отдачу тепла.
Над верхней частью топливника потребуется создать специальный выступ, который будет блокировать попадание сажи из трубы вниз. Дым в помещение также попадать не будет. Использование футеровки в стенах портала увеличит теплоотдачу.
Как сделать фундамент для углового камина:
Несмотря на то, какой у вас будет камин, дровяной, газовый, кирпичный или каменный, с чугунной топкой или печь-камин из стали, вам потребуется построить фундамент. Основа портала выкладывается должна выкладываться в любом случае, независимо от того, каким типом фундамента обладает здание. Следите за тем, как располагаются стропил из дерева и балки потолка, так как нельзя приближать к ним каминную трубу.
Ширина фундамента должна быть больше на 10 см, чем цокольный ряд. Котлован составляет около 60 см, с припусками 15 см. На дне будет располагаться утрамбованный слой щебня в 10-15 см. Также потребуется опалубка для котлована, которая выстилается шаром гидроизоляции или же при помощи битума.
Дальнейшие действия заключаются в заливке и выравнивании бутового слоя в соотношении 1:3:5, где присутствует цемент, песок и щебень. Учитывайте, что бут обязан располагаться расстояние в толщину кирпича ниже, чем уровень пола.
После того как вы выполните данные действия, закройте раствор полиэтиленом и оставьте сохнуть на семь дней.
Как осуществляется кладка:
Когда фундамент высох и затвердел, на него следует выложить два слоя гидроизоляционного материала. Кирпичи следует замачивать в воде по несколько минут.
Специалисты рекомендуют в первый раз сложить камин при помощи сухой кладки, и если вас все устраивает в конструкции, применить раствор.
Первый ряд, как и при строительстве печи, является сплошным. Кирпичи следует выкладывать ребром. Второй ряд будет состоять из кирпичной кладки, уложенной плашмя. В углублении, которое предназначено для сборки золы, нужно поставить короб из металла. Третий ряд должен закрывать часть короба.
Следующие кирпичные кладки состоят из поддона для каминной топки и колосниковой решетки. Пятый ряд сопровождается небольшими выступами кирпичей вперед, чтобы была возможность сформировать перекрытие.
Шестой и девятый ряд состоит из выкладки топливной камеры. В дальнейшем потребуется выкладка уголков для портала, наряду с сооружением топливника и наружными стенами.
В тринадцатом и четырнадцатом слое нужно начать складывать основание зеркала, которое завершится на девятнадцатом слое. Сопровождайте кладку вертикальным расположением материала с уклоном.
Следующие два слоя должны сузить топку при помощи выдвигания кирпичей немного вперед. На 21 и 23 рядах будет формироваться печной зуб с выступом в 20 градусов.
Каминная полка выкладывается на 24-25 рядах. После этого можно установить печную решетку и заниматься строительством дымоходной трубы.
При помощи данной инструкции вы сможете сложить камин для своего дома или же выложить дачный мини портал. В качестве облицовки можно использовать любой материал. Эффектно будет смотреться конструкция, которую вы решили отделать мрамором.
Если угловой камин на дровах вам не подходит, существуют электрические модели. Порталы для электрокаминов построить может каждый желающий. Первоначально потребуется определить стиль будущей конструкции, размеры и расположение. В качестве материала можете использовать кирпич, натуральные камни, ДСП, гипсокартон и даже стекло. Не стоит пользоваться фанерой и древесным массивом, так как они деформируются и рассыхаются.
Гипс и лепнина подойдет для создания выпуклостей и узора. При работе с порталом для электрического камина все зависит от вашей фантазии и пожеланий. Начинайте с создания каркаса, после чего можно приступать к формированию стен.
Как правильно сделать декоративный камин
Декоративные камины пользуются популярностью среди жителей многоквартирных домов. Конструкция представляет собой муляж традиционного портала, который может быть изготовлен из любого материала: из коробок, картона, фанеры, пенопласта и гипсокартона. Имитация огня создает уютную и теплую атмосферу.
Для создания фальш камина вам потребуется создание эскиза в полноразмерную величину, который потом переносится на материал. На рисунке должно присутствовать подробное описание деталей камина.
Если у вас есть под рукой картонная коробка из-под бытовой техники, например телевизора, данный предмет подойдет для создания будущего портала. Удалите все лишние детали, которые остались после переноса рисунка на картон и скрепите коробку с помощью степлера.
Строительный скотч поможет вам заклеить все стыки. Канцелярский нож потребуется для вырезания самой топки. Можно вырезать только верхнюю и боковую сторону, загнув картон вглубь топки. Данное действие способствует созданию каминной полки, которая также закрепляется скотчем.
Затем можно крепить будущий камин к стене. Украшать портал мощно обычными обоями или же самоклеящейся пленкой. Верхняя часть конструкции декорируется с помощью пенопласта или же картона.
Большинство способов изготовления схожи между собой. Первоначально рисуется чертеж, затем следует перенести изображение на материал и перейти к изготовлению основания.
Для такого камина не потребуется фундамент, потому что он выполняет только декоративную функцию, не обогревая помещение.
К тому же, фальш кармин обладает небольшим весом.
В качестве украшения можно использовать экран, на котором присутствует изображение пламени. Некоторые люди приобретают специальные дорогие приборы, которые позволяют имитировать пламя и звук потрескивающих дров.
Некоторые люди решаются изготовить камин из обыкновенной коробки из-под бытовой техники и оклеивают конструкцию обоями, другие же предпочитают использовать пенопласт на основе картона, и украшают свое творение полочками, свечами на батарейках.
Подобные конструкции могут украшаться любыми способами, в зависимости от вашей фантазии. При помощи такого варианта вы сможете создать эксклюзивный вариант портала в своем жилище, вспоминая уроки труда в школе. Воспользуйтесь уже готовым вариантом для создания декоративного камина своими руками или же придумайте свой способ.
Интересные решения в дизайне интерьера
Многие производители предлагают широкий ассортимент угловых каминов.
Вы сможете выбрать именно тот вариант, который будет идеально смотреться в интерьере гостиной или в спальне. Как ранее говорилось, можно выбрать симметричный или асимметричный портал.
Если основной акцент в квартире будет уделяться камину, обратите внимание на симметричные конструкции. Такие агрегаты заметны с любого ракурса и обладают самыми лучшими свойствами. С функцией обогрева помещения они справляются на пять с плюсом.
Для зонирования комнаты подойдет асимметричный тип углового камина. Если ваша комната обладает большой площадью, данный портал будет идеально смотреться в любом интерьере. Стеклянные модели выполняют только роль декоративного предмета, окутывая помещение уютом и теплом.
При выборе камина обращайте внимание на его форму. Классическая форма является простым открытым порталом из красного кирпича. Данный вариант будет неплохо смотреться в деревянном доме или на даче.
Если вы владеете большой гостиной, обратите внимание на стиль ампир и барокко. В таких конструкциях множество завитушек, отделки и лепнины.
Стиль рококо не такой большой, но в нем тоже есть колонны и позолоченные детали.
Для современных комнат подойдет стиль хай тек. Здесь нет лишних элементов и отделочных материалов, потому что все внимание уделяется порталу. Его необычная форма способна удивить каждого.
Угловой портал в стиле модерн производится из современного материала. В нем сочетается стекло и термоустойчивый пластик. Портал в форме «П» и открытая топка напоминает классический вариант. Если в вашем доме преобладает современный интерьер, выбирайте такой тип камина.
Правильно подобранный стиль и форма камина, помогут сделать ваше жилище неповторимым и шикарным.
Кладка углового камина своими руками: порядовка и схема
Камин в доме – это не только источник тепла, но и элемент дизайна, придающий ему неповторимость. Даже небольшая гостиная преображается, становится уютной, если установить в ней очаг с живым пламенем.
Угловой камин — фото
Конечно, сооружение камина требует навыков и свободного пространства, но эти вопросы решаемы: угловой камин из кирпича займет совсем немного места, сложить его сможет каждый, кто хоть немного знаком с кладкой кирпича.
Технология кладки камина подробно описана в статье, также в ней приведены чертежи угловых каминов с минимальными размерами и порядовкой.
Угловой камин в интерьере частного дома — не только декоративный элемент, он служит источником дополнительного отопления. Основную часть тепла камин отдает при активном горении дров в виде теплового излучения от пламени, поэтому его можно использовать для быстрого прогрева помещения. Поскольку тяга в камине создается за счет подсоса воздуха из комнаты, необходимо заранее позаботиться о хорошей вентиляции.
Необходимые материалы
Для того чтобы сложить угловой камин своими руками, вам потребуется:
Огнеупорный шамотный кирпич – 100 штук;
Красный полнотелый кирпич – 200 штук;
Глиняная смесь для кладки или жирная красная глина – 2-3 мешка;
Уголок металлический с равными полками 75х75 мм – 2 отрезка по 750 мм;
Сэндвич-труба для дымохода – по длине дымохода.
Кроме того, если камин будет установлен на отдельном фундаменте, будет необходим бетон, арматурный пруток и доски для опалубки, а также песок для песчаной подушки.
Угловой камин: фото и схема кладки
Порядовка — это схема последовательной кладки углового камина (кирпич за кирпичиком), изображает последовательность кладки и вид кирпича, используемый в каждом ряду. Также на схеме представлены габаритные размеры и указано место установки всех вспомогательных элементов.
Основание камина и зольник выложены из обычного полнотелого кирпича. Эта часть камина не нагревается при топке, поэтому нет необходимости использовать более дорогой огнеупорный кирпич, он необходим только для внутренней поверхности топки. Основание камина состоит из трех рядов. Кирпичи, нуждающиеся в подрезке, разрезают с помощью болгарки и круга по камню. Во втором ряду в центр основания устанавливают зольник, третий ряд перекрывает его в передней части, в центре остается отверстие для золы, которое закрывают колосником.
Выкладываем основание углового камина
В четвертом ряду начинают кладку основания топки из шамотного кирпича – на схеме он обозначен более светлым цветом. Пятый и шестой ряды образуют начало стенок топки и самого камина. Внешние стенки камина выкладывают из обычного красного кирпича.
Начинаем выкладывать топку
С седьмого по девятый ряд продолжают выкладывать топку и стенки камина.
Продолжаем выкладывать топку и стены углового камина
После кладки топки необходимо возвести арку камина. Ее выполняют из красного кирпича по шаблону – дуге желаемой формы, сделанной из любой прочной доски. Кирпичи кладут под углом в несколько градусов друг к другу, добиваясь равномерных швов. Снять шаблон можно будет после схватывания раствора.
Возводим арку углового камина
После выполнения арки начинают формировать газовый зуб – заднюю часть свода топки из огнестойкого кирпича, срезанного под углом 20 градусов.За счет сужения топки в верхней ее части и последующего расширения дымовой трубы на выходе из топки образуется область с повышенной скоростью движения дыма, благодаря чему исключается обратная тяга и попадание дыма в помещение. Внешние стенки выкладывают из обычного красного кирпича, подгоняя его и подрезая при необходимости.
Выкладываем заднюю часть свода топки
Продолжают формирование газового зуба из шамотного кирпича, одновременно выкладывая внешние стенки из обычного красного кирпича.
Выкладываем внешние стенки камина
Заканчивают формирование свода на уровне верхней части арки, при этом оставляют отверстие для выхода дыма в дымоход.
Заканчиваем формирование свода на уровне верхней части арки
Начинают кладку дымохода из шамотного кирпича, поставленного вертикально. Заднюю стенку камина по-прежнему кладут из красного кирпича.
Начинаем кладку дымохода из шамотного кирпича
Выполняют первый ряд перекрытия топки камина.
Выполняем первый ряд перекрытия топки камина
Выполняют перекрытие топки камина с сужением дымохода и устанавливают дымовую задвижку.
Устанавливаем дымовую задвижку
Устанавливают ряд кирпича и крепят к нему площадку для крепления сэндвич-трубы дымохода.
Крепим площадку для крепления сэндвич-трубы к угловому камину
Если вы будете следовать этой инструкции — у вас 100% получится выложить угловой камин своими руками, без привлечения профессиональных печников. При этом важно правильно выполнить фундамент, подготовить кирпич и кладочный раствор.
Фундамент для углового камина
Угловой кирпичный камин – весьма тяжелое сооружение, и с учетом облицовки его вес может составлять около тонны. Допустимая нагрузка на железобетонные плиты перекрытия – не более 800 кг на квадратный метр. Поэтому для камина, установленного на плите перекрытия необходимо сделать основание, перераспределяющее его вес, площадью не менее 2 м2. Угловой камин, размеры которого значительно меньше, можно ставить на перекрытия без предварительной подготовки.
Если перекрытия в доме деревянные, для камина обязательно необходим фундамент. Его выполняют из монолитного бетона с армированием. Фундамент камина не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных подвижках грунта возможна его деформация.
Технология заливки фундамента:
Выравнивают грунт под фундамент камина, делают отсыпку из песка и укладывают слой гидроизоляции. Это необходимо для исключения капиллярного подъема влаги из грунта, из-за которой возможно насыщение кирпича влагой и его разрушение при перепадах температур. В качестве гидроизоляции можно использовать двойной слой рубероида.
Выполняют опалубку из досок или фанерных щитов. Опалубка может быть съемной и несъемной. Геометрические размеры фундамента должны быть больше площади камина на 20 см в каждую сторону.
Укладывают арматурные прутья с диаметром 10-12 мм в виде сетки с шагом 15-20 см. В местах пересечения арматуру вяжут проволокой.
Заливают опалубку бетоном марки М200-М250 вровень с уровнем пола в доме, пробивают бетон глубинным вибратором и выравнивают поверхность.
Ждут созревания бетона в течение 3-7 суток в зависимости от температуры воздуха – чем теплее, тем быстрее бетон набирает критическую прочность, после чего его можно нагружать и класть камин.
Кладочный раствор
Для того чтобы выложить угловой камин необходим жаростойкий кладочный раствор на основе глины и обычный кладочный раствор на основе цемента. На цементный раствор кладут те части камина, которые несут наибольшую механическую нагрузку, но практически не нагреваются в процессе топки: основание камина и дровницу, а также верхний ряд перекрытия и обкладку верхней части дымохода. Топку камина кладут на глиняный раствор, который запекается при воздействии высокой температуры и приобретает твердость, присущую керамике.
Приготовление цементного раствора:
Смешивают 1 часть цемента с водой с помощью строительного миксера до консистенции жидкой сметаны.
Постепенно вводят 2 части просеянного крупнозернистого песка и 1 часть глины, продолжая размешивать. Глину добавляют для того, чтобы растворы не отличались по цвету, если вы планируете позже выполнить облицовку камина, глину можно не добавлять.
Вымешивают раствор до однородного состояния. Он должен быть достаточно густым и не стекать с мастерка или лопаты.
Кладку начинают сразу после вымешивания, так как после схватывания и повторного перемешивания цементный раствор теряет свои свойства.
Приготовление глиняного раствора:
Глиняную смесь или жирную глину разводят водой до состояния жидкой сметаны. Сор, всплывший на поверхность, удаляют. Выстаивают полученную смесь в течение 12 часов.
Добавляют просеянный карьерный песок малыми порциями, постоянно перемешивая раствор, до тех пор, пока он практически не перестанет прилипать к шпателю или лопате. Важно уловить этот момент и не добавить слишком много песка – если раствор слишком легко отстает от лопатки, нужно снова добавить немного глины.
Глиняный раствор сохраняет кладочные свойства довольно долго, главное, не допускать его пересыхания. Отвердение глиняного раствора происходит при его спекании. Для ускорения схватывания можно добавить в раствор до 10% цемента.
Технология кладки углового камина
Кладку начинают после подготовки фундамента. Размечают на полу контуры камина по чертежам, готовят кладочный раствор и кирпич, а также большую емкость с чистой водой для его замачивания. Кроме того, для подрезки кирпича будет необходима болгарка с отрезным кругом по камню и инструмент каменщика: мастерок, молоток-кирка для подгонки кирпича, молоток-киянка с резиновой головкой для выравнивания кладки, уровень и отвес, рулетка.
Замачивают порцию красного кирпича на 2-3 минуты в чистой воде для удаления воздуха и более равномерного высыхания кладки. Кроме того, влажный кирпич лучше режется. Подгоняют кирпич для первого ряда основания, нарезают и слегка зашлифовывают края, после чего кладут первый ряд по разметке на цементный раствор. Проверяют его по уровню, при необходимости выравнивают.
Таким же образом кладут еще два ряда основания, выкладывая зольник или дровницу, поверх третьего ряда устанавливают металлический уголок для поддержки основания топки. Закладывают дно топки из красного кирпича поверх уголка.
Кладка основания камина
Основание топки кладут на глиняный раствор из предварительно замоченного в воде шамотного кирпича. При необходимости вывода дымохода через стену пробивают в ней отверстие с помощью перфоратора. Для уменьшения пыления стену смачивают водой. Боковые и заднюю стенки камина выкладывают из красного кирпича на цементный раствор.
Кладка основания и топки камина
Продолжают выкладывать топку из шамотного кирпича, подрезая его при необходимости. В задней части топки выполняют сужение под углом 20 градусов – каминный, или газовый зуб. На верхнюю часть боковых стенок топки укладывают подпорку для каминного зуба – металлическую полосу или уголок.
Кладка стенок топки камина
Из подходящей доски или плиты делают шаблон арки камина и устанавливают его в передней части топки в качестве подпорки для арки. Выкладывают арку со смещением кирпичей и расширением швов под углом. Выкладывают по схеме перекрытие топки и первый ряд каминной полки. Выводят дымоход, устанавливают дымовую задвижку в удобном месте.
Выкладываем арку для камина и перекрытие топки
Выкладывая верхний ряд перекрытия камина, нужно использовать уровень. От остатков раствора стенки можно очистить при помощи жесткой щетки и мыльной воды. Просушивают кладку в течение 2-4 дней, после чего производят пробную растопку. Для лучшего спекания глиняного раствора камин следует топить равномерно в течение нескольких часов.
Выравнивание верхнего ряда камина
Отделка камина – не менее увлекательно занятие, позволяющее сделать комнату не только теплой, но и уютной, придать ей неповторимый облик. Кроме того, облицовка увеличивает теплоемкость камина, и после топки он продолжает отдавать тепло от нагретых стенок. Однако отделка хорошо сложенного камина вовсе не обязательна – сочетание натурального кирпича и живого пламени отлично вписывается в дизайн любой комнаты, а украсить его можно с помощью кованых элементов и красивой решетки.
Готовые угловые камины — фото готовых изделий
Угловой камин в рабочем кабинете
Угловой камин в гостиной
угловой камин в спальне — фото
Угловой камин на кухне
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
2020 Стоимость дровяного камина
CostHelper> Дом и сад> Электрооборудование, HVAC и энергоэффективность> Дровяной камин
Сколько стоит дровяной камин?
Добавление в новое строительство или существующий дом: 1500-30 000 долларов США +
Традиционные дровяные камины могут предложить расслабляющую и романтическую атмосферу, но, как правило, отводят мало тепла, а коэффициент полезного действия составляет около 15% -25%.В некоторых районах страны разрешено возведение только экологически чистых и сертифицированных Агентством по охране окружающей среды единиц.
Типичные затраты:
Традиционные камины, построенные во время нового строительства, стоят 1500–30 000 долларов или более, в зависимости от размера, местных ставок рабочей силы, высоты дымохода и выбранных строительных материалов от сборных легких металлических топок до кирпича и камня. или гранитный блок. Каменные камины трудоемки, строятся по кирпичику или камень за камнем с нуля.Поскольку вес камина и дымохода может превышать 3000 фунтов, необходимо спроектировать фундамент, чтобы выдержать этот вес. Для повышения эффективности циркуляционные камины имеют встроенные в кирпичную кладку тепловые каналы, которые забирают холодный воздух из комнаты и возвращают тепло. Дымоход [1] Системы должны идти вертикально и выходить за линию крыши примерно на 3 фута, однако это зависит от местных строительных норм и правил [2] . Дополнительные расходы на разрешение на строительство могут быть включены.
Добавление традиционного камина к существующей конструкции также стоит около $ 1,500–30,000 $ или больше, в зависимости от материала, местных ставок оплаты труда и строительных материалов.Поскольку в доме может не быть фундамента, на котором можно было бы установить новый камин, может потребоваться выполнение дополнительных работ лицензированным подрядчиком. Искусственный камень и другие легкие строительные материалы [3] имитируют внешний вид настоящего камня при небольшом весе, что позволяет сэкономить деньги как на продукте, так и на доставке.
Статьи по теме: Электрический камин, дровяная печь, трубочист, детектор угарного газа
Что должно быть включено:
Обычно в комплект входят вся топка, очаг и дымоход.
Дополнительные расходы:
Дрова стоят около $ 250–600 за шнур, в зависимости от породы древесины и региона страны, где они были приобретены. Шнур имеет размеры около 4 футов в высоту, 4 фута в ширину и 8 футов в длину. Убедитесь, что дрова чистые, выдержанные [4] и сухие перед сжиганием, чтобы уменьшить выбросы и создать лучший источник тепла. Перед использованием выдержанная древесина раскалывалась и сушилась более шести месяцев. Древесину следует складывать с земли, накрыв ее только сверху.
Простые каминные решетки, которые удерживают дрова на несколько дюймов выше дна топки, стоят около $ 25-75 . Изготовленные на заказ декоративные решетки стоят тысячи. Инструменты для камина стоят около $ 15-95 $ за лопату, веник и кочегар. Пылесосы для золы из металла стоят $ 120-240 $ . Экраны [5] стоят $ 190–250 и могут быть как декоративными, так и полезными, поскольку они защищают древесину и куски золы от легковоспламеняющихся материалов.
Сжигание дров в открытом камине может фактически удалить больше тепла из комнаты, чем добавить.Хорошо запечатанные стеклянные или металлические каминные двери стоят от $ 200–1 500 и могут повысить эффективность [6] . Домашние мастера могут захотеть установить новые двери [7] . Также не забывайте закрывать заслонку, когда она не используется, чтобы не допустить утечки теплого воздуха.
Ежегодная чистка камина и дымохода стоит около 79–200 долларов .
Каминные доски не являются обязательными и стоят около $ 100–3000, в зависимости от материалов и от того, являются ли они полностью окруженными каминными полками или простыми полками.Материалы включают мрамор, дерево, чугун, известняк, культивированный камень, гипс или смолу. Домашние мастера могут сэкономить деньги, взявшись за проект очага и каминной доски [8] .
Детектор окиси углерода, необходимый во многих областях, стоит 20–50 долларов .
Покупка дровяного камина:
Перед покупкой камина измерьте площадь, определите использование — декоративный или дополнительный источник тепла — и близость к дверному проему, чтобы принести дрова и вынести ясень.
Чтобы найти лицензированного подрядчика для выполнения работы, проверьте лицензионные советы штата [9] . Обратитесь в лицензионный совет местных государственных подрядчиков, чтобы узнать, как выбрать подрядчика [10] .
Перед сжиганием проконсультируйтесь с местным советом по контролю качества воздуха [11] , чтобы узнать, позволяет ли погода день горения. Многие советы предлагают возможность подписаться на получение прогнозов качества воздуха по электронной почте.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
.
Деревянный камин из горящего кирпича Stock Image
Похожие изображения
Дрова и сжигание поленьев в кирпичном камине
Дрова в кирпичном камине
Дровяная печь
Старинная дровяная печь
Пицца в дровяной печи
Бордюр кирпичной стены для строящейся дровяной печи или камина в зоне внутренней отделки
Дрова у камина.Дрова кирпичные у костра закройте
Дровяная печь в кирпичном камине
Дрова в кирпичном камине
Камин кирпичный
Камин
Камин на дровах
Чугунная дровяная горелка в старом кирпичном камине для сжигания колотых дров
Огонь.Крупным планом груды дров с пламенем в камине
.
дровяная печь в кирпичном камине Stock Image
Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото
Дровяная печь
Интерьер английского паба
Пружина из бука
Табак
Дровяная печь
Стальные балки
Дровяная печь
Камин
Старый камин
Современная печь для дров
Дровяная печь
Стальной стержень
В камине горит огонь
Женские глаза
Похожие изображения
Старинная дровяная печь
Дрова в кирпичном камине
Дрова в камине
Бордюр кирпичной стены для строящейся дровяной печи или камина в зоне внутренней отделки
Дровяная печь с огнем
Старинная кухонная печь на дровах
Дровяная печь
Дровяная печь
Дровяной камин со стеклянной дверцей
Старая металлическая открытая дверца печи с горящим пламенем дрова
Старинная дровяная печь
Три горящих заготовки в горячей печи.Огонь пламя сжигает уголь и дрова в камине. Горячие угли в огне. Пламя
Сельская дровяная печь. Каменная печь на открытом воздухе, камин, приготовление барбекю и пицца
Каменка на дровах у кирпичной стены
.
Дровяная печь для пиццы Строительство дровяной печи для выпечки хлеба из кирпича
Искусство построить свою собственную печь для пиццы из кирпича на дровах. Все, что вам нужно, чтобы построить свой собственный дымоход, дымоход / вентиляцию, дымовую камеру, купол для розжига и арку в безмятежной и уютной обстановке вашего заднего двора. Мечта о приготовлении пищи в дровяной печи — все в ваших руках. Присоединяйтесь к тысячам других строителей и поваров.
Для меня все это о чудесных блюдах, приготовленных нами самими и приготовленных на небольшом огне в традиционной печи для пиццы-хлеба на дровах.Визуально он очень приятный, интересный, а также эффективный и экономичный. Ваши друзья будут так впечатлены, что, вероятно, последуют за вами и построят в своих домах что-то подозрительное. Готовьте мясо, жаркое, запеканки, выпекайте торты и никогда не очищайте жир внутри духовки! В очаге духовки горит! Так легко и умный …
дровяной пиццы / хлеб печь печь изготовлена из глины саман, огнеупорных огнеупорного кирпича или огнеупорного бетона (термостойкие смеси изготавливаются из ингредиентов, которые могут выдерживать длительное условий высокой температуры).Традиционно печи изготавливались из материалов, которые не были дорогими и которые легко получить в природе. В настоящее время у нас есть все необходимое для постройки дровяной печи, доступное на большинстве огнеупорных и строительных площадках.
Традиционные дровяные печи для выпечки пиццы и приготовление на слабом огне — это просто «высокоэффективная технология с низким TEC». Настолько примитивно и интересно, что не подведет.
Внутри печи разводится огонь (теперь вы можете сказать: «Я знаю, а что дальше?» — шучу).Огонь горит, выделяя тепло, поглощаемое тяжелыми стенками духовки. Когда внутренняя камера купола нагревается до белого каления, огню дают погаснуть или продолжают гореть очень осторожно в течение более длительного времени. Угольки можно вынести из духовки или оставить где-нибудь в духовке.
Вышеупомянутое руководство продолжается в части №2 Как удалить золу из купола дровяной печи для пиццы.
Короткометражный фильм о дизайне печи для пиццы MTo / печи Ferrari от Джима (бесплатные камни, собранные вручную для всей конструкции на природе, окружающей его дом.)
Во время розжига дверца духовки открыта, и дымоход у дымохода, если есть дымоход, тоже остается открытым. Когда мы выключаем огонь и угли выметаются из духовки, дверца и / или дымоход закрываются.
Затем дровяной печи дают отдохнуть в течение нескольких минут, чтобы тепло в куполе выровнялось, а температура от огня немного снизилась.
Сначала духовка имеет температуру около 800 ° F или 425 ° C, что идеально подходит для быстрого приготовления тонкой и хрустящей пиццы за 90 секунд, однако очень хорошие пиццы готовятся также при температуре 300 ° C — 572 ° F, но это все равно слишком горячо для хлеба.Когда температура упадет примерно до 450 ° F или 230 ° C, пора класть в нее большое жаркое и другие большие блюда.
Выпечка подходит к концу кулинарной последовательности.
Хлеб подается последним, поэтому он не выпекается слишком быстро снаружи — как это определенно могло быть из-за того, что температура приготовления пиццы почти в два раза выше, чем температура выпечки хлеба, пирожных или запекания. При необходимости пересчета температурных шкал и т.п. воспользуйтесь автоматическими калькуляторами. Духовки Brick чрезвычайно эффективны практически во всех кулинарных аспектах и, конечно же, излучают впечатляющий приятный характер.
Как сделать деревянную дверцу для запекания в кирпичной печи
Пицца, хлеб, пирожные, колбасы, мясо, печенье выпекаются от тепла дровяного огня, хранящегося в стенах дровяной печи. Тепло распространяется за счет излучения всех источников тепла (это физический закон, называемый излучением черного тела, как в нашем Солнце или электрическом излучателе). Все лучистое тепло, поглощаемое дном и стенами печи, теперь медленно излучается, распространяется вокруг и работает на нас.И очень эффективно, на самом деле, равномерно.
Полное руководство с изображениями о том, как приготовить самую лучшую пиццу.
Как и в случае с подогревом пола в доме, источник лучистого тепла от подогреваемого пола и всего хранилища и стен духовки исходит отовсюду, с каждого квадрата. Не только из одной точки, но и со всей поверхности горячего лица. Это тепло передается и равномерно распространяется в плотном материале. Огнеупорные кирпичи отлично подходят для такого распределения энергии. Подробнее о массе стены и важности дополнительной теплоизоляции различных типов можно прочитать далее на этих страницах. Информация о тугоплавком бетоне и пр.
Хороший рецепт теста для пиццы, который хорошо работает.
Учебник по планам строительства кирпичной печи на дереве с 354 сериями фотографий.
Это зависит от того, насколько хорошо купол нашей дровяной печи изолирован снаружи, а также от того, сколько у печи массы стены, понимаете (?), Вот и все. После нагрева очень массивные стенки духовки становятся достаточно горячими, чтобы без труда готовить в течение целого дня.Традиционно мы готовим, используя лучистое тепло духовки, помещая продукты в духовку сразу после того, как температура достигнет уровня, подходящего для пищи. Эти печи традиционно использовались также для сушки фруктов, грибов, зелени или дров для следующего обжига, если они свежие или слишком влажные от дождя. Они обеспечивают очень полезные низкие температуры, а также горячие условия для приготовления превосходной пиццы. Мое любимое занятие — это приготовление или медленное обжаривание всех видов мяса и достижение очень красивой нежности с опцией этого прекрасного копченого вкуса.
Деревянных печи, в частности, печи, изготовленные с использованием огнеупорных кирпичей, имеют купола, которые являются только около 4 дюймов толщины (10 см). Если он хорошо изолирован снаружи, то он идеально подходит для печи для пиццы, а не для выпечки. Но как только вы решите построить свою собственную дровяную печь и после приготовления пиццы вы предпочтете правильно запекать или медленно запекать большие куски мяса при стабильной температуре, подумайте о том, чтобы сделать стены толщиной до 6 дюймов (15 см), добавив 2-дюймовый слой бетонной облицовки; Такие кирпичные печи будут оставаться достаточно горячими, чтобы готовить в течение как минимум 6 часов, используя тепловую энергию, вырабатываемую во время приготовления пиццы (это достойный проект и куча удовольствия после этого.)
Чрезвычайно плотная масса имеет решающее значение для правильной работы духовки. С этим дополнительным слоем, называемым плотной облицовкой, который наносится поверх изготовленных из твердой глины, огнеупорных огнеупорных кирпичей, ваша печь будет намного эффективнее в производственном отношении и равномерной выпечке, а также для других вкусных кулинарий, а также более прочной в чувство прочности. Возможно, вам придется нагреть его немного дольше, но эти 20 минут и несколько дополнительных долларов за бетонный гравий и т. Д.заплатит вам хорошо, и в конце вы будете более счастливы. Чтобы быть стабильными, даже каждая качественная коммерческая печь для пиццы и конвейерные печи должны наносить плотные слои на горячую поверхность.
Inside-Restaurants, мы можем наблюдать небольшой огонь в дровяной печи. Они используют свои духовки таким образом, чтобы поддерживать равномерную температуру в течение длительного периода времени. Вы знаете, как счастлив хозяин пользоваться своей дровяной печью; это сильно меняет для них всю ситуацию. В основном они используют дровяную печь так же, как и «современную» печь, за исключением того, что в качестве топлива используются дрова, а их формы отличаются.
Дровяные печи для пиццы обычно имеют температуру выше верхнего потолка, а пол обычно более прохладный (другой физический закон, конвекция, гласит, что тепло склонно повышаться).
Однако, когда духовка закрывается на пару минут, и свод, и пол становятся одинаково сияющими с точки зрения обогрева, очень быстро создаются условия внутри Nice n ‘Even. Пицца готовится с открытой дверцей и при продолжающемся огне или большом количестве очень горячих красных углей, которые все еще расходятся внутри духовки.При этом пицца готовится примерно за 90 секунд, не оставляя при этом подгоревших краев или дна основы пиццы.
Поддерживать эту температуру в течение длительного времени в газовых или электрических духовках невероятно дорого, а также использовать современные традиционные приборы не без вреда для окружающей среды *. Дровяные печи в ресторанах используются в основном для приготовления пиццы и поддерживаются при более низкой температуре, потому что они поддерживают огонь, и эти печи по-прежнему готовят быстро. Они чрезвычайно просты в эксплуатации, и знаете что — Их не нужно очищать от жира! Жир в духовке сгорает сам по себе.Теперь, если вы когда-либо чистили свою перегруженную духовку дома, вы знаете или можете легко представить, как это работает.
Почему пиццу лучше всего готовить в дровяной печи? Ссылка на эту страницу: Приготовление пиццы традиционным способом на небольшом огне.
* Я напишу здесь также о естественном гниении дерева, когда его оставляют на земле, производит точно и создает ровно столько же вредных газов, сколько при сжигании, и сколько из этого газа само дерево поглотило, вырастая в свое тело или ветку. в живом состоянии — столько же, сколько уходит при сжигании.О сжигании угля (ископаемого топлива) на электростанциях и его выбросах углерода, или о контролируемых лесных пожарах и сжигании сахарного тростника.
Как мне разжечь дровяную печь дома?
Обычно полтора часа — самый правильный ответ.
Если вы собираетесь печь только хлеб, то вам следует использовать духовку традиционным способом: угли должны умирать или выметать их из дровяной печи для пиццы. Это единственный лучший способ создать пар внутри духовки на ранних этапах выпечки, чтобы получить идеальную корочку.Но если вы печете пиццу, а также готовите еду на ужин, запекаете курицу, баранью ножку, картофель, печете пирог и т. Д., То я предлагаю держать небольшой огонь в духовке, как это делают в ресторанах.
Это поглощенное тепло делает приготовление очень простым. После вышеупомянутого кулинарного блюда положите хлеб и закройте дверцу деревянной духовки, вымоченной в ведре с водой. Вы можете следить за температурой духовки с помощью термометра духовки, чтобы узнать, насколько вам жарко. Можно экономично перезагрузить несколько партий хлеба и так далее от одного нагрева, если печь была построена логично, а значит, технически эффективна, как, например, конструкция печи MTo.
Но вам не обязательно тратить деньги на покупку термометра. Как это легко понять, прочтите мой урок о том, как узнать, насколько горячая ваша дровяная печь, традиционный верный способ, как я это делал раньше. Сейчас температуру особо не проверяю, да и после третьего приготовления она вам тоже не понадобится.
Сколько времени нужно, чтобы разогреть мою дровяную печь для пиццы?
Что касается домашних духовок, то самое долгое время, которое я видел, составляет 2 часа для духовки, разжигаемой до температуры сжигания углерода — это была большая домашняя духовка для семьи, комфортно удерживающая тепло для 40 хлебных площадей, целого баранины или 6 жаровен. с крышками для крупных индюков.Дровяные печи на заднем дворе или в доме полностью нагреются за 1–1 1/2 часа. Это цель. Существует ранняя фаза розжига, когда печь может дымить, когда вы ее запускаете — в ней отсутствует толчок зажигания, она обладает тепловой инерцией. Это минимизируется за счет использования сухой древесины, тонкой растопки и вдувания в нее воздуха. По мере нарастания температуры в огне газы, выделяемые горящими дровами, воспламеняются, и вся духовка заполняется пламенем, а не дымом.
При сборке печи важно спроектировать и сделать дымоход спереди (также часто называемый вытяжным шкафом, вентиляционным или дымовым ящиком или просто дымоход ) и правильное соединение дымохода сверху, когда они отходят и направить вытяжку, а также очень важно тщательно рассчитать соотношение 63% высоты входной двери к высоте внутреннего купола для правильного горения.Конструкция этих двух частей несложная, но важная для достижения наилучшего функционирования вашей духовки. Необходимость равна теплоизоляции сверху, которая защищает энергию, накопленную после процесса нагрева.
Есть два типа термометров, которыми могут пользоваться владельцы любой дровяной печи; Я абсолютно предпочитаю этот тип напольного термометра, его достаточно и в нем есть все необходимое.
Тем не менее, для людей с повышенным спросом любой цифровой термометр для духовки, очевидно, тоже подойдет…. тем не менее, вкладывайте деньги в цифровой термометр только в том случае, если вам интересно поэкспериментировать, иначе нет никакой дополнительной пользы.
Древесные отходы, старая мебель, ветки деревьев — все это источники дров. Возможно, вы захотите разделить на части более крупные, я это сделаю. Но сжигайте натуральное дерево — не сжигайте окрашенное или пропитанное химикатами дерево.
Строительство дровяной печи своими руками может быть простым или сложным, в зависимости от того, что вы хотите построить. Вы можете сначала выбрать простую сторону, чтобы проверить готовность, или с самого начала построить надлежащую духовку.
Первая дровяная печь может быть даже построена из очищенных старых твердых строительных кирпичей из красной глины, их можно получить бесплатно или построить такую печь менее чем за 150 долларов. Но правильную и долговечную печь можно очень легко достроить, затратив примерно 750 долларов, если вы примените мою простую, но логичную идею для сбора материала (ну даже 650). Мы всегда делаем это так, как надо! Таким образом, вы получаете сбережений красоты, генерируемых на расходы на ландшафтный дизайн и мебель, если это необходимо. В противном случае, если бы не использовался специальный / дорогой декоративный материал, общая стоимость легко достигла 1500 и выше.Я разместил здесь подробные планы семинаров на компакт-дисках, полных информации по созданию нескольких конструкций духовок: простых и более продвинутых, руководств и полных инструкций по DIY и созданию собственных дровяных духовок. Вот первый: Планы для качественной кирпичной печи на дровах — 3 вида печей отправлены на одном DVD или все ссылки отправлены по электронной почте, и любой может начать планирование здания.
Я работаю над этим, пока строю и фотографирую каждый этап, как и в других моих уроках здесь, на этом сайте.традиционный сайт. Вот следующая печь я называю Виртуозные дровяной печью ® с хорошей техникой кирпича украшения для людей, которые никогда не положили кирпич, прежде чем найти это очень простой способ (печь имеет специальные огнеупоры часть) — его внешние стены призывают к несовершенствам визуально эффективных — даже для опытных каменщиков. Духовка имеет революционный дизайн купола, над которым я вложил огромную работу — высокое качество конструкции, просторность, легкость формования до любого желаемого размера, но, напротив, почти нет необходимости в резке огнеупорных кирпичей!
Если вы хотите приобрести духовку, подобную упомянутой выше, или любого другого размера или формы, но у вас нет времени на самостоятельную сборку, сделайте предложение, и мы можем проконсультироваться далее. Я буду рад услышать любые ваши предложения по строительству дровяной печи.
Камин в интерьере [140 фото] #Лучшие Идеи для Гостиной 2019
Современный рынок поражает своим разнообразием моделей каминов
Давно прошли те времена, когда камины выполняли функцию исключительно обогревающую. Дровяное отопление сменилось на электрическое или газовое, место печей и каминов заняли бойлерные котлы и централизованное отопление, но скептики, пророчившие полную безотказную капитуляцию живого огня в жилых помещениях, ошиблись.
Содержание:
Домашний камин всегда трактовался как важный декоративный элемент жилища
Шикарный камин в интерьере гостиной
Интересный дизайн гостиной в стиле лофт
Современный стиль в интерьере гостиной
Старинный камин, расположенный в углу гостиной комнаты скандинавского стиля
Обычный и декоративный камин в интерьере: виды и особенности
Внутри даже самого урбанистического дизайна просыпается стремление к естественности, даже первобытности. Камины приспособились к жестоким условиям современного дизайна и органично вошли в него как эстетический элемент, греющий не только тело, но и душу.
Совет! Камин собирает возле себя людей для дружеского общения, семейного досуга и даже для приготовления барбекю.
Камины бывают разными как по дизайну, там и по материалу изготовления
Камины электрические: кому стоит выбирать камин электрический?
Электрокамины. Владельцы городских квартир немало будут разочарованы, узнав, что по техническим причинам, в первую очередь связанным с требованиями пожаробезопасности и прочностью пола, обустройство дровяного камина не представляется возможным. Однако и в этом вопросе интерьерный дизайн не стоит на месте и предлагает потребителям широчайший ассортимент безопасных электрических каминов.
За счет своей мобильности электрокамин не станет для вас головной болью во время ремонтных работ, вы не будете привязаны к его стационарному месторасположению. Разнообразие форм, размеров и стран производителей порталов (внешний корпус электрокамина) зависят только от толщины вашего кошелька. Тем же, кто желает большей натуральности, стоит купить камин электрический с эффектом живого пламени. Эффект камина они воссоздают в полной мере, да так, что подчас отличить живой камин от современного электрического практически не представляется возможным.
Гармоничное сочетание камина и стиля интерьера, в котором он находится
Огонь – символ домашнего очага, света и жизни
Декоративный камень в отделке дымохода
Электрический камин в интерьере гостиной белого цвета
Камины для дачи: камины дровяные и отопление камином
Классический дровяной камин является краеугольным камнем, выраженным акцентом просторной гостиной в доме. Уделите предельное внимание обустройству дымохода с правильной вытяжкой. Кроме того, печ-камин при правильном обустройстве отхода тепла сможет частично обогревать ваш дом. Стоит отметить, что именно в последнее время отопление камином приобретает все большую популярность в связи с ростом цен на коммунальные услуги.
Важно! Не забывайте про место, где будут храниться дрова для камина, лопатки и кочерги, а также огнеупорное стекло для камина.
Камин в доме — это горячее какао, удобное кресло, томик поэтических сочинений, потрескивание горящих поленьев и танцующие огоньки – разве это не мечта?
Дровяной камин в дизайне спальни стиля прованс
Красивый интерьер гостиной в стиле фьюжн
Камин на дровах отлично впишется и в современный интерьер
Модерн в дизайне уютной гостиной
Камин в квартире: газовый камин
Газовые камины. От дровяного камина отличается только технологией розжига и поддержкой регулируемого температурного режима. Дополнительным преимуществом (для кого-то это недостаток) является отсутствие дров.
Газовый камин, встроенный в перегородку между гостиной и кухней
Газовый камин очень удобен в использовании
Камин своими руками: фальш-камин, искусственный камин и имитация камина
Фальш-камины
Для людей с богатой фантазией и горячим желанием создать самобытный дизайн гостиной с каминой, но не имеющих достаточно средств, для обустройства всех вышеперечисленных вариантов есть хорошая альтернатива, и заключается она в монтаже фальш-камина. Ничего крамольного в значении этого термина нет, впрочем, обогревающего тоже. Фальш-камины выступают только в качестве декора.
Камины для квартиры: камин из гипсокартона
Портал, сложенный своими руками (из гипсокартона, облицовочного кирпича и т.д.), станет украшением любой гостиной. Поместите в него собранные пирамидой дрова, большие свечи или фотографии любимых – и вы увидите, что от этого камина вам будет теплее, чем от настоящего.
Камин, выполняющий только декоративную функцию, в интерьере стиля бохо
Экостиль в дизайне гостиной
Совет! Для визуального создания глубины используйте внутреннюю отделку портала в более темных тонах, а на заднюю стенку закрепите зеркальную поверхность. При зажжении свечи отражаемый свет создаст желаемый глубинный эффект.
Камин давно перестал быть только средством обогрева помещения
Металлический камин возле уютного кресла в интерьере кантри
Чтобы немного разбавить интерьер, добавьте в него яркие акценты
Угловой камин
Угловые камины – излюбленная часть декоративного изящества в разных стилях, от барокко до модерна. Угловой камин часто самый распространенный выход при маленькой площади комнаты.
Угловой камин в гостиной стиля лофт
Стиль бохо в дизайне светлой гостиной
Стильная современная гостиная загородного дома
Пристенные – наиболее распространенные, классические камины. При их обустройстве важно соблюдать несколько правил. При открытом варианте топки не допускается размещение камина вблизи деревянных элементов (дверей, лестниц и т.д.). Также не рекомендуется монтировать каминный блок вдоль внешней стены, так как все получаемое тепло будет просачиваться наружу. Это правило справедливо и при размещении между двух окон.
Камин добавит интерьеру уют
Классика в интерьере всегда остается актуальной
Камин, размещенный на внешней стене, будет отдавать часть тепла окружающей среде
Стильный интерьер гостиной не перестанет восхищать вас, а также ваших гостей
Островной камин располагается посреди гостиной. По теплоотдаче это, безусловно, самый выигрышный вариант, а вот практичность такого решения зависит от компактности самого камина и габаритов комнаты.
Островной камин великолепно впишется в современный интерьер
Красивая гостиная в стиле ретро
Островной камин в лофт-гостиной
Встроенные камины располагаются внутри ниш или колонн, что выгодно экономит пространство в малогабаритной гостиной.
Встроенные камины смотрятся очень красиво
Шарообразный встроенный камин в интерьере спальни
Камин, встроенный в перегородку, в интерьере квартиры-студии
Дровница как элемент декора интерьера гостиной частного дома
Камины для дома и гостиная с камином: все тонкости каминного искусства
Стильная отделка камина поможет лучше вписать его в интерьер
Стиль прованс трудно представить без камина
Островной металлический камин в интерьере стиля рустика
Отделка камина и камины из кирпича
В зависимости от выбранного стиля гостиной подбирается облицовочный материал для внутренней (огнестойкая керамическая плитка, облицовочный кирпич, металлические листы из титана, меди или прочной стали) и наружной (лепнина, тонкостенный кирпич, искусственный камень) отделки портала. Для целостной гармонии желательно соблюсти совпадение хотя бы одного и более цветовых решений. Если стиль еще не выбран, то стоит начинать именно с камина. К примеру, чугунные камины вряд ли украсят современные стили, но вполне впишутся в рустикальные и интерьеры в стиле кантри.
Фьюжн-интерьер с этническими элементами
Газовый камин, встроенный в перегородку между столовой и гостиной
Дизайн каминов: портал для камина
Наибольшую популярность во внешнем оформлении портала снискали симметричные формы. Строгие геометрические пропорции и прямолинейность вписываются в большинство классических стилей. В противовес стабильным шаблонам в хай-теке, лофте или кантри портал может иметь асимметричные раскрепощенные грани. Такое убранство сразу же приковывает внимание и делает камин ключевым элементом интерьера, подчеркивая музыкальность этих стилей.
Газовые камины имеют большую популярность
Небольшой камин в интерьере гостиной скандинавского стиля
Полезно! Котлы и камины с водяным контуром длительного горения — виды, водяной камин и возможные варианты его расположения.
Гостиная в красном цвете – очень смелое решение
Совет! Обычно в верхней части камина (пристенного или углового) по периметру дымохода монтируется полка средней ширины для декоративных украшений, картин или зеркала.
Фальш-камин в дизайне гостиной стиля модернизм
Старинный камин придаст «изюминку» интерьеру
Камин, размещенный между двумя окнами, выполняет больше декоративную функцию
Подвесной камин с глянцевой поверхностью в дизайне стиля минимализм
Для более выразительной расстановки акцентов кресла, журнальный столик или кофейный и другая мебель в гостиной располагаются в непосредственной близости от камина – для притяжения к себе каминного уголка. Исключение составляет телевизор, который лучше всего расположить в отдельной зоне, да и к тому же слишком велика конкуренция.
Камины: фото и галерея
Камин успокаивает, улучшает ауру помещения, дарит тепло и ощущение уюта
Провести вечер под звуки потрескивающего в камине огня – очень романтично
Камин – это стильно, красиво и к тому же доступно
дровяные чугунные варианты длительного горения для дачи, продукция «Бавария» и «Амур» с плитой
Печи-камины занимают особое место в интерьере современного жилья, так как являются не только хорошим источником тепла, но и придают помещению особую атмосферу домашнего уюта. Чаще всего данные конструкции выбирают для оформления дизайна дач и загородных коттеджей, но можно также устанавливать печи-камины и в городских квартирах, для которых идеально подходят компактные угловые модели.
Комнаты, оборудованные такими очагами, приобретают необычный шарм, который создает в помещении благоприятную обстановку для отдыха. Угловые камины хорошо вписываются в любой интерьер, поэтому их можно размещать в различных комнатах, дополнительно подчеркивая выбранную стилистику.
Особенности
Угловая печь-камин представляет собой конструкцию, которая размещается в углу помещения. Она занимает мало места, поэтому отлично смотрится в дизайне небольших комнат. Помимо эстетики, данный предмет декора выполняет множество положительных функций.
Угловая конструкция хорошо заменяет печную топку и может выступать единственным источником обогрева, поэтому, если при начальной планировки дачи или дома в проекте не была предусмотрена отопительная система, можно смело устанавливать печь-камин. Такие домашние очаги абсолютно безопасны в использовании и производятся как с открытой, так и закрытой топкой.
Угловое месторасположение печей-каминов улучшает их обзор и не мешает обустройству зоны отдыха, благодаря таким конструкциям можно оригинально разделить большую площадь комнаты на отдельные участки, не используя для этого дополнительные предметы интерьера. На сегодняшний день угловые печи-камины представлены в широком ассортименте, поэтому в зависимости от дизайна изделия можно подобрать самый подходящий вариант модели, который поможет сделать вид помещения завершенным.
Для стиля лофт рекомендуется приобретать печи с грубой отделкой, для прованса подойдут конструкции с нежным декором, ну а для классики стоит отдать предпочтение очагам со строгой формой и линиями.
Что же касается недостатков конструкции, то к ним можно отнести низкую теплоотдачу. В отличие от моделей, размещенных в центре комнаты, угловая печь-камин не излучает тепло внутрь комнаты и обогревает только угловые стены.
Виды
Угловые конструкции очагов поражают своим многообразием. Они отличаются между собой не только внешним видом и декором, но и функциональным назначением. Как правило, печи-камины обладают варочными, отопительными свойствами или же просто украшают комнату.
Если изделие будет использовано для отопления, то выбирают специальные отопительные конструкции, которые в зависимости от материала топки бывают:
газовые;
дровяные;
электрические;
на биотопливе.
Обычно для загородных домов приобретают каминные печи, которые топятся дровами. Они наполняют помещение теплом и создают в интерьере потрясающий эффект за счет пламенных бликов. Электрические изделия идеально подходят для квартир, которые оборудованы нагревательным приборами. Они обеспечивают дополнительный обогрев комнате и придают дизайну шик, так как «искусственный огонь» практически не отличить от настоящего пламени. Неплохим видом считаются и экопечи, такие конструкции работают на биологическом топливе, не создающем дым, и характеризуются высоким теплообменником.
Угловые очаги производят из различного материала. Наибольшей популярностью в современном интерьере пользуется каменная, кирпичная и металлическая печь-камин. Чтобы установить кирпичную конструкцию, вначале выполняется кладка из огнеупорного сырья, после чего ее комплектуют плитой и духовкой. Как правило, плита монтируется чугунная, под нее подбирается специальная порядовка и изразец.
Что касается металлических моделей, то они характеризуются небольшим весом, поэтому их можно монтировать без укладки фундамента. Так как конструкцию размещают пристенно, основание необходимо защитить от нагрева, поэтому дополнительно делают обшивку огнестойкими листами.
Отдельного внимания заслуживают каменные печи, они красиво смотрятся в дизайне комнат и бывают длительного и переменного горения. Имеются также виды очагов с водяным контуром, которые подключаются к общей системе отопления дома и хорошо поддерживают тепло во всех комнатах.
Для больших домов рекомендуется устанавливать комбинированные печи, так как совмещенная система отопления повысить показатель теплоотдачи, а декоративная конструкция вместе с нагревательным приборами наполнит пространство теплом намного быстрее.
Советы и рекомендации
Угловые печи-камины считаются безопасными в эксплуатации при условии, что их монтаж выполнен правильно. Особенно это касается очагов с открытым огнем.
Чтобы снизить риск возгорания, продлить срок службы изделия и оригинально украсить интерьер, при установке данных конструкций нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Создавать проект печи-камина желательно до начала строительства загородного дома или дачи. Таким образом, можно будет заранее распланировать место установки конструкции и оборудовать его дымоходом.
Перед каминной печью необходимо организовать открытое пространство, нельзя заставлять его предметами в радиусе одного метра.
Не допускается рядом с очагом размещать газовые трубы и электропроводку.
Дымоход конструкции следует делать из огнеупорного кирпича. Швы, которые образовались при облицовке, обязательно заделываются и накрываются стальными трубами. Для круглого дымохода рекомендуется сечение 200 мм, а для прямоугольного 150×270 мм. Дымоходная шахта должна устанавливаться вертикально, и ее толщина не может быть менее 120 мм.
Улучшить тягу при горении поможет дополнительный монтаж системы вентиляции.
Печь-камин нужно обязательно проверять один раз в год, а также регулярно выполнять ее чистку.
Составляющие конструкции выбираются в зависимости от ее предназначения, технических характеристик комнаты.
Все декоративные и облицовочные работы внутри печи следует осуществлять с использованием специальных растворов, которые обладают повышенной жароустойчивостью.
Расстояние между печью-камином и стенами не должно быть менее 10 см.
Для защиты напольного покрытия конструкцию лучше всего монтировать на бетонное основание, можно для этих целей использовать металлические листы.
Загрузка печи рассчитывается от общего объема конструкции и составляет не более 70%.
Чтобы улучшить теплоотдачу конструкции, во время топки дверцы необходимо держать закрытыми.
Нельзя возле изделия готовить пищу и сушить одежду.
Если в помещении скопился дым, значит в дымоходе плохая тяга, поэтому пользоваться такой печью строго запрещено.
Производители и отзывы
На сегодняшний день угловые модели печей-каминов выпускаются многими производителями.
Огромным спросом пользуются изделия под торговой маркой «Бавария», они характеризуются компактным видом, предназначены для размещения в углу помещения. По бокам такой печки, как правило, устанавливают керамические плиты, которые выполняют роль декора. Двери конструкции изготовлены из высокопрочного стекла, теплоотдача очага превышает мощность 9 кВт, поэтому при одной загрузке печь на протяжении 3 часов может обогреть помещение площадью 90 м2. Данные печи получили много положительных отзывов, так как их можно устанавливать в любых помещениях, и они быстро осуществляют обогрев. Кроме этого, модели конструкций представлены широким выбором отделочных материалов и цветов, что важно при оформлении интерьера комнат.
Не менее популярны и угловые печи-камины производства «Амур». Их особое устройство позволяет обогревать большие помещения. Между внешним и внутренним корпусом конструкции установлены каналы, в которые при поступлении потоков холодного воздуха происходит их нагрев и обратный возврат в комнату. Таким образом, помещение становится теплым уже спустя 20 минут работы печи. В качестве топлива в таких конструкциях можно использовать сухие дрова.
Покупатели отметили, что данные модели каминных плит зарекомендовали себя как надежное и безопасное изделие в эксплуатации, которое позволяет поддерживать в помещении постоянный температурный режим, создавая в интерьере обстановку домашнего уюта.
Хорошим выбором могут также стать и печи-камины производства «Мета», при их изготовлении производители применяют специальную сталь толщиной не менее 3 мм, поэтому жаропрочность конструкции считается высокой. Помимо основного корпуса, изделие оборудовано открытой полкой в виде отсека, выдвижным ящиком для золы и нишей для дров. Данная модель получила много положительных отзывов, так как имеет красивый внешний вид, небольшой размер и высокую теплоотдачу. Поэтому ее часто приобретают для загородных домов и дач.
Печь-камин производства «Теплодар» ОВ 120 известна на рынке еще с 2005 года и уже успела себя зарекомендовать отличным качеством. Данные конструкции являются дровяными, поэтому не только украшают комнату живым пламенем, но и быстро ее прогревают. Печи оборудованы системой полузакрытой топки, изготовлены из высоколегированной жаростойкой стали, не имеют открытых швов и стыков.
Покупатели отметили, что данные конструкции считаются экономными, так как коэффициент КПД повышается за счет специальной системы дефлекторов, поэтому расход дров значительно снижается. Кроме этого, печи имеют элегантный вид.
Среди дровяных печей-каминов особое внимание заслуживает конструкция производства «Ангара», которая представляет собой конвекционный агрегат мощностью 12 кВт. Внешний корпус изделия изготовлен из листов стали толщиной 5 мм и покрыт порошковой эмалью. Основной блок конструкции производят из двойных листов металла, поэтому они хорошо нагревают воздух. В отличие от стандартных моделей в этой печи дизайнеры удалили стеклянные окошки и заменили из на облицовка керамикой. Изделие получило много хороших отзывов, среди которых можно отметить доступную цену, высокое качество и шикарный вид.
Ничем не уступают по своей эстетике и многофункциональности угловые печи-камины производства «Синдика» и «Незабудка». Благодаря удобным размерам изделия легко размещаются как в просторных, так и маленьких помещениях, поэтому их можно устанавливать не только в загородных домах, но и в городских квартирах. Данные конструкции представляют собой современный «домашний очаг», который даже при открытой топке абсолютно пожаробезопасен. Большинство покупателей отметило, что такие печи надежны в эксплуатации, имеют высокую теплоотдачу и оригинально дополняют интерьер помещения.
Красивые примеры в интерьере
Печь-камин считается оригинальным предметом декора, который интересно выглядит в интерьере, создавая в пространстве необычную атмосферу. Как правило, для комнат с небольшой площадью выбирают угловые модели конструкций, они не ограничивают пространство и смотрятся шикарно. Красиво смотрится угловая печь-камин в помещении, оформленном в стиле классика. Строгие формы и правильно подобранные цвета выгодно подчеркивает формы конструкции, делая ее главным объектом интерьера. При этом, чтобы изделие гармонично вписалось в общую композицию комнаты, стены нужно оформить белым цветом и дополнительно использовать в отделке материалы, повторяющие оттенки конструкции.
Интересным решением станет также сочетание печи с каменной облицовкой стен, теплая гамма декоративной отделки будет необычно смотреться на фоне живого пламени. Как правило, такое оформление лучше всего выполнять в просторной гостиной. При этом нужно обращать внимание и на цвет мебели, он должен сочетаться с внутренней отделкой и «домашним очагом».
Если для помещения выбран интерьер в стиле болеро, то без установки печи-камина не обойтись. Для этого стены нужно сделать в тёплых оттенках, а саму конструкцию обложить кладкой более светлых тонов. В таком дизайне должно быть минимум декораций, так как главным предметом комнаты станет шикарная печь-камин.
Сравнение моделей печей «Нева» и «Бавария» смотрите ниже.
В зависимости от вида топлива, способа установки, стиля и места расположения модели бывают разных видов: дровяными, газовыми, электрическими, напольными, настенными, прямыми, угловыми, каменными, брусовыми.
Существуют устройства, которым даже не нужен дымоход. Они не выделяют вредных веществ в атмосферу, хотя и функционируют по принципу живого огня.
Встроенные варианты занимают мало места, но место для них следует заранее учитывать при проектировании интерьера, чтобы не нарушать конструкцию стен. Если вы решили установить оборудование уже после ремонта, наилучший вариант — пристенный камин. Что касается внешней отделки, она может быть выполнена из камня, кирпича, других материалов.
Кроме вышеперечисленных, популярностью пользуются островные и угловые камины — они органично вписываются в интерьер, становясь его неотъемлемой частью.
Несимметричные угловые камины
При такой конструкции камины имеют четкую прямоугольную форму – одна сторона длиннее другой. Поэтому они идеально подходят для размещения во внутреннем углу, что позволяет существенно сэкономить пространство. Если такой камин установить во внешнем углу, то его можно использовать как необычное решение для зонирования пространства комнаты.
На фото: Несимметричный угловой камин
Лучше всего стильный дизайн несимметричных каминов дополняет помещения современного интерьера. Такие очаги прекрасно подходят как для городских квартир, так и для загородных домов.
Симметричные угловые камины
У такого камина обе угловые стороны одинакового размера. Он может быть как четкой треугольной, так и полукруглой формы. Подходит практически под любой интерьер и любой тип помещения – большое разнообразие моделей позволит выбрать именно тот дизайн камина, который гармонично дополнит пространство комнаты.
На фото: Симметричный угловой камин
При интеграции такого камина в интерьер комнаты стоит уделить внимание симметричности в оформлении всего пространства.
Современные камины
К этому типу каминов можно отнести кассетные электрические очаги, интегрированные в современный угловой портал. Отсутствие дверцы и реалистичное пламя в топке создают иллюзию присутствия настоящего камина с живым огнем. Усилить это впечатление поможет использование порталов из натуральных материалов – например, мрамора.
На фото: Современный кассетный электрокамин Dimplex Cassette 1000
С помощью такого решения можно очень легко, без лишних хлопот создать атмосферу домашнего тепла и уюта, которая характерна всем дровяным печам. Нужно только правильно подобрать портал, который подчеркнет яркость пламени и интерьерные особенности помещения.
Красивые примеры
Высокий белый камин идеально дополнит гостиную в классическом стиле.
Встроенные лаконичные модели можно использовать в любом интерьерном решении.
Даже в небольшую гостиную органично впишется лаконичная модель камина.
Эффектная деталь – зеркало над каминной установкой.
Угловая конструкция очень компактна и не занимает много пространства.
Вокруг камина можно обустроить весьма уютное пространство.
Лаконичные модели наиболее уместно выглядят в небольших комнатах.
Вопреки убеждению, камин не громоздко и аккуратно смотрится в любой комнате.
Угловой камин из мрамора в гостиной фото
Камин из гипсокартона угловой фото
Декоративный угловой фальш-камин угловой фото
Угловой камин из природного камня фото
Угловой камин — облицовка камнем фото
Угловой камин в квартире фото
Угловой камин в деревянном доме фото
Электрический угловой камин: электрокамин в гостиной фото
Угловой камин с открытой топкой фото
Угловой камин имитация фото
Камины, обшитые деревом
Порталы для очагов могут выполняться из очень разных материалов, однако лучшим вариантом для квартиры остаются камины, отделанные деревом. Это неудивительно: дерево – вариант на редкость «послушный», позволяющий воплотить любые идеи.
Чаще всего деревянные порталы выполняются в классических стилях. Самое изысканное украшение дерева – резьба, а именно в классических стилях э
Угловой камин в интерьере +70 фото примеров размещения
Камин сегодня редко выступает в роли обогревательного элемента, как это было принято в старину. Безусловно, от него может быть теплее и комфортнее, но главная его цель в частном доме или городской квартире — декоративная. Гостиная сразу приобретает черты роскоши и благородства. Сидя у источника тепла с чашечкой кофе зимними вечерами, да и просто после напряженного трудового дня, можно расслабиться и ни о чем не думать, или просто смотреть телевизор.
В ассортименте современных моделей представлено большое количество всевозможных классических и оригинальных вариантов. Один из самых популярных — это угловой камин в интерьере.
Виды каминов
В зависимости от вида топлива, способа установки, стиля и места расположения модели бывают разных видов: дровяными, газовыми, электрическими, напольными, настенными, прямыми, угловыми, каменными, брусовыми. Существуют устройства, которым даже не нужен дымоход. Они не выделяют вредных веществ в атмосферу, хотя и функционируют по принципу живого огня.
Встроенные варианты занимают мало места, но место для них следует заранее учитывать при проектировании интерьера, чтобы не нарушать конструкцию стен. Если вы решили установить оборудование уже после ремонта, наилучший вариант — пристенный камин. Что касается внешней отделки, она может быть выполнена из камня, кирпича, других материалов.
Кроме вышеперечисленных, популярностью пользуются островные и угловые камины — они органично вписываются в интерьер, становясь его неотъемлемой частью.
Конструкция и преимущества
Преимущества угловых моделей неоспоримы. Основное из них — значительная экономия свободного пространства. Находясь в углу, камин никому не мешает, и в то же время выполняет все свои практические и декоративные функции в полном объеме. Дымовая труба в такой конструкции располагается в любой из стен.
По своей конструкции угловые камины весьма компактны, их можно устанавливать не только в большой гостиной, но и в помещениях с маленькой площадью — например, в спальне или в кабинете. Благодаря расположению между двумя стенами, такая конструкция обогревает и соседние комнаты, что также весьма удобно и практично. Угловые модели могут быть симметричными и несимметричными.
Несимметричные камины
Данные модели имеют четко прямоугольную форму и монтируются прямо в угол. Таким образом, экономится место и камин четко вписывается даже в тот интерьер, где подобное оборудование не предусмотрено. Дымоход также можно легко установить в прилежащую стену.
Несимметричный камин часто используется в качестве своеобразного элемента для зонирования комнаты. Многое в восприятии общего интерьера зависит от облицовки и внешнего оформления камина, но это уже вопросы к профессиональным дизайнерам. При желании можно ознакомиться с фото, выбрать лучший вариант.
Симметричные камины
Симметричные модели рекомендуется устанавливать в комнатах, где не стоит вопрос об экономии пространства. Такой вариант монтируется поперек угла. С дизайнерской точки зрения угловой симметричный камин лучше воспринимается визуально, так как огонь видно из любой точки комнаты. С практической стороны данный вариант тоже более приемлем, так как с функцией обогрева симметричный камин справляется немного лучше, в отличие от других моделей.
Угловой камин может быть, как натуральным, так и чисто декоративным, то есть не обогревать жильё, а просто придавать ему благородный облик. В таком случае владелец дома избавляется от проблемы установки дымохода, что существенно экономит время и деньги.
Печь-камин
Основная функция печи-камина — обогрев помещения. Такие модели бывают каменными, металлическими. Если вы планируете использовать конструкцию для приготовления пищи, следует устанавливать печь-камин с плитой, когда в оборудование встраивается специальная варочная поверхность. Кроме того, имеются варианты с духовкой, или комбинированные модели. Безусловно, в гостиной такие печи устанавливать не рекомендуется, даже при наличии мощной вытяжки, а вот для большой кухни-столовой этот вариант подойдет вполне. Большинство современных печей-каминов представляют металлические топки небольшого размера. Они имеют высокую теплоотдачу и способны обогреть помещение площадью до 80-90 кв.м.
Где установить
Будущие владельцы каминов часто задаются вопросом: где лучше всего установить угловой камин, чтобы это было красиво и практично? Монтаж камина осуществляется на внутренней или внешней стене. Если вы выбираете первый вариант, могут возникнуть сложности с монтажом из-за возвышения дымовой трубы. Во втором случае установка менее проблематична, но требует предварительного согласования с соответствующими инстанциями.
Какой бы вариант камина вы не выбирали (кроме электрокамина), всё, что связано с наличием огня, должно устанавливаться в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Всё остальное — на усмотрение хозяина. Единственно, не рекомендуется устанавливать камин напротив окон и входных дверей, во избежание сквозняков.
Если камин плотно прилегает к стене, позаботьтесь об укладке жаростойкой прослойки толщиной не менее 20 мм. Установка на деревянном полу также требует дополнительной защиты в виде металлического листа, уложенного по периметру камина.
Какой угловой камин выбрать для гостиной
В гостиной, где обычно достаточно места, рекомендуется устанавливать роскошный симметричный камин, рядом с которым можно поставить пару красивых кресел, столик для чаепития — чем не хорошая идея? Однако следует предусмотреть температурные режимы, так как нет ничего приятного в том, чтобы, сидя у камина испытывать жару, а не приятное тепло.
Устанавливая камин в гостиной, следует учитывать и общий стиль помещения. Классика нелепо смотрится в сочетании с хай-теком, так же, как и прованс не дружит с поп-артом.
Кирпичная топка
В загородном доме чаще всего для изготовления топки используется кирпич. Это наиболее безопасный и прочный материал с хорошей нагреваемостью и высокой теплоотдачей. Даже если за окнами сильный мороз, кирпичная топка быстро нагревается и долго сохраняет тепло в доме.
Кирпич довольно устойчив к внешним воздействиям и перепадам температуры, поэтому кирпичные топки считаются надежными и долговечными. Его не требуется так же часто убирать, как, например, чугунный. Качественный жаростойкий (шамотный) материал не выделяет в атмосферу вредных веществ. Установка кирпичной топки требует хорошего отдельного фундамента, так как такой камин довольно тяжел. Средний вес составляет 450-500 кг, и не всякое основание способно выдержать такую тяжесть. Основание декорируют специальными огнеупорными материалами — например, мраморной плиткой. Самостоятельно, без специальных знаний, вряд ли получится выложить кирпичную топку, поэтому рекомендуется заказывать услугу квалифицированному печнику, который сделает камин в соответствии со всеми правилами безопасности.
Металлическая топка
Многие предпочитают прочные чугунные топки, которые способны выдержать сверхвысокие температуры. Такой камин не темнеет, не выгорает со временем, очень долго держит тепло, способен обогреть большие площади, что существенно экономит затраты на его содержание.
Металлическую топку можно купить уже в готовом виде, или собрать ее своими руками, с привлечением специалистов. Чугунный камин отличается более низкой ценой, в сравнении с каменным или кирпичным, что также является его преимуществом.
Чугунную топку нельзя резко охлаждать. Если вам нужно быстро остудить такой камин, не лейте в него ледяную воду.
Своими руками
Если вы обладаете достаточными навыками в строительстве и понимаете принцип работы печей и прочего обогревательного оборудования, вы можете построить угловой камин своими руками. Сложно сказать, насколько вы сэкономите на материалах, но работа однозначно выйдет бесплатно, если, конечно, ничего не придется переделывать с привлечением квалифицированных специалистов.
Перед тем, как приступать к установке камина, важно составить предварительный проект во всех подробностях и тщательно распланировать все этапы работы. Не забудьте о том, чтобы предусмотреть хорошую тягу, правильное место для проведения дымохода, грамотное расположение самого камина. После монтажа всей конструкции сложно будет что-то переделывать, особенно, если камин встроенного типа.
Материалы
Независимо от того, на каком типе камина вы решили остановиться, для его изготовления понадобится немало материалов. Прежде всего, следует позаботиться о тщательной гидроизоляции, в качестве чего может послужить рубероид, полиэтилен. Также необходимо запастись достаточным количеством песка, щебня, цемента, глины, которые пригодятся для изготовления раствора и других строительных целей. В процессе изготовления камина понадобятся доски или металлические листы для опалубки, сетка, прутья для армирования бетона.
Для непосредственного изготовления камина и дымохода используются материалы, в зависимости от вида обогревательного оборудования. Это может быть кирпич (простой и огнеупорный), металлические детали и т.д.
Подготовка и первые ряды
В первую очередь, следует позаботиться о фундаменте, который должен быть больше основания самого камина. Для создания основы следует выкопать котлован, затем хорошо утрамбовать яму и засыпать в нее влажный песок. Сверху засыпается щебенка, устанавливается связанная проволокой сетка.
Следующий этап — защита стен от перегревания с помощью специальных асбестовых полосок. После этого следует установить опалубку и совершить все остальные процедуры по заливке фундамента. После изготовления основания следует сделать технологический перерыв продолжительностью 18-20 дней.
Что касается порядовок для укладки камина, в угловом варианте их две, причем одна модель проще в укладке, другая — сложнее. От укладки первого ряда зависит очень многое, так как любая ошибка может негативно отобразиться на всех остальных этапах работы. Первый ряд задает общие габариты всего камина, поэтому толщина швов должна соблюдаться с максимальной точностью.
Топка
Чтобы камин не только служил украшением помещения, но и максимально отдавал тепло, нужно правильно выложить топку. Ее стенки при этом должны располагаться под определенным углом друг к другу — боковые немного развернуты наружу, а задняя наклонена вперед.
Топка камина по своему объему должна составлять 1/50 часть от общего размера помещения. Важно также учитывать глубину, которая должна быть правильной. Если топка слишком глубокая, камин будет недостаточно нагреваться и в комнате будет холодно. Если же, наоборот, глубина мала, может возникнуть задымление.
Топка бывает закрытого и открытого типа, может быть цельной либо комбинированной. Чтобы вычислить правильные размеры топочного окна, следует площадь помещения разделить на 50.
Перевал
Для того, чтобы искры не вылетали из трубы и не происходило воздушных перепадов, устанавливается специальный порог между топкой и дымовой камерой, или перевал. Он может быть, как лоткообразным, так и ровным. Перевал не должен делать трубу более узкой.
Арка и вывод дымохода
Арка представляет собой перекрытие портала, бывает полуциркульной, лучковой, прямой. Дымоход можно купить в готовом виде, но такие варианты обычно дорогие, поэтому легче сделать его своими руками из металла либо кирпича. Стены, через которые проходит вывод дымохода, должны быть максимально изолированные асбестовым материалом, также следует защитить междуэтажные перекрытия.
Не следует использовать один и тот же дымоход для различных обогревательных сооружений, для камина он должен быть полностью автономным. Правильная высота дымохода составляет не менее 5 м, если не больше. Всё зависит от высоты этажей помещения. Дымоход делают из огнеупорного материала. Кирпичный вариант может быть загильзован стальной трубой. Оптимальная форма для дымохода — цилиндр. Чем меньше имеется препятствий для прохождения дыма, тем меньше на стенах будет образовываться сажи.
Отделка
Завершающим этапом в сложном процессе установки камина является процесс отделки. Здесь многое зависит от имеющегося стиля, а также личных вкусов хозяев. Отделка выполняется из декоративных материалов, керамики, камня, мрамора. Например, сам камин и дымоход можно отделать камнем, верхнюю каминную часть — покрыть декоративной штукатуркой.
Перед тем, как приступить к декорированию, следует покрыть поверхность камина укрепляющей грунтовкой. К кирпичным плоскостям, подлежащим отделке камнем, необходимо прикрепить сварную сетку с ячейками 10х10 мм с помощью саморезов. При необходимости верхняя часть камина выравнивается гипсовой штукатуркой. Для укрепления поверхности используется стеклотканевая сетка с размером ячеек 5х5 мм.
Бюджетный декор предполагает изготовление специального короба из гипсокартона с последующей облицовкой.
Внешняя облицовка может быть самой разнообразной, как по фактуре, так и по цвету. На предварительно подготовленные образцы декоративных материалов наносится штукатурка, после чего происходит укладка плитки на участке пола вокруг камина. Следующие работы по отделке камина производятся не ранее, чем через два дня.
Заключение
Камин — замечательное изобретение, приносящее тепло и уют дому, в котором он установлен. Для того, чтобы он прослужил вам долгое время, следует придерживаться основных правил безопасности при его проектировании и установке, а также не забывать вовремя чистить его от сажи и золы.
Для топки камина следует использовать только специально предназначенное для этих целей топливо. Мощности современных каминов хватает на то, чтобы обогреть помещение площадью до 200 кв.м. В таком доме никогда не будет сырости и затхлого запаха, что немаловажно для поддержания тепла и уюта. Установив в зале камин, вы сможете каждый день наслаждаться комфортом, проводить замечательное время в кругу семьи, приглашать друзей на посиделки за чашкой чая, устраивать вечеринки.
Угловые камины в интерьере гостиной
Современные модели каминов удивляют своим разнообразием форм, цветов и необычайным стилем с уникальным декором. Новейшие модели могут прекрасно адаптироваться в любые жилищные условия. Приятно и то, что камин удобный в использовании, безопасный и необычайно технологичный. Угловая форма очага считается самой лучшей альтернативой для квартиры. Так как он не занимает много места в квартире, идеально вписывается в дизайн и придает некую изюминку комнате. А также этот прекрасный источник тепла создает уют и покажет невероятный вкус обитателей жилья, и, разумеется, это лучшее место для встречи родственников и друзей.
Виды угловых каминов
Новейшие камины бывают двух видов, а именно:
Симметричные камины. Основой строения такого очага является симметрия, которая обязательно предусматривает полную организацию пространства комнаты, таким образом, чтобы центром всего выступал камин. Разумеется, такое сооружение обязательно должно хорошо просматриваться под любым ракурсом и с любой точки в комнате, где расположен очаг. А остальная мебель или декор должны быть расположены напротив. Специалисты утверждают, что такой вид камина лучше всего обогревает комнату. А дизайн данного вида может быть уникальным и очень разнообразным. Главное чтобы камин идеально вписывался в выбранный интерьер жилья;
Несимметричные камины. Такой вид камина является хорошим способом зонирования громадного пространства в помещении и позволяет не применять другие методы, например, зонирование с помощью мебели, различного другого декора. Размещая такой камин в большом помещении можно современно и правильно организовать пространство комнаты. Из-за конструкции такой несимметричный камин отлично подойдет под любой интерьер гостиной. Материалов для облицовки углового камина и разнообразных аксессуаров в настоящее время предостаточно. А также такой вид очага создаст ощущение завершенности и комфорта. Также следует отметить, что такой камин очень прост в монтаже. Угловой камин в интерьере гостиной фото можно посмотреть в Интернете и подобрать для себя самый лучший вариант. Следует отметить, что такой несимметричный камин может быть с дымоходом, а может быть просто электрическим. Это зависит от пожеланий заказчика и интерьера.
Дизайн угловых каминов
Конечно, угловой камин должен вписываться по стилю и обязательно по размеру в помещение. Опытные дизайнеры говорят, что самым современным и модным считается тот камин, у которого аксессуары в виде необычных решеток, зеркал, полок, литья, а также изразца. Очень красиво смотрятся современные камины, выложенные из обычного или декоративного камня.
Модели новейших каминов могут быть сделаны в различных стилях и с разными акцентами, но во всех присутствуют следующие элементы, как:
полки;
решетка;
очаг возгорания, который может быть открытый или закрытый;
экран.
Еще очень сильно на стиль и дизайн камина влияет размер комнаты. Такие стили в интерьере как рококо или барокко прекрасно подходят для громадных помещений. А для небольших квартир идеально подойдет стиль минимализм, который сделает комнату уютной, теплой и светлой при помощи таких деталей как сталь, стекло или другие необычные предметы.
Угловой камин может быть:
встроенным;
настенным;
электрическим;
биокамином.
А также можно смастерить отдельно стоящий очаг тепла, который может стать прекрасным элементом зонирования пространства.
Если угловой камин расположен в своем доме, то прекрасно для такого места подойдет стиль кантри, который подчеркнет атмосферу старинности и придаст определенный уют. В стиле модерн также часто используют угловые камины, которые способны удовлетворить самые необычные вкусы.
Правила установки
Схема установки углового камина в гостиной не очень сложная, главное правильно сделать замеры и начертить чертеж, но об этом немного подробнее. Правила и этапы установки камины такие:
Разумеется, первое, что необходимо сделать – это чертеж-проект, в котором будут отражаться все необходимые размеры, наименование материалов и, конечно, технические подробности. Допустим, камин будет делаться из кирпича, то лучше всего сделать очень детальную схему каждого ряда. Это необходимо для того, чтобы при строительстве не было ошибок и неточностей, которые смогут допустить строители. Чем детальнее проект, тем лучше и качественнее будет выполнена работа;
Следующим этапом выступает закупка всех необходимых материалов;
Затем происходит постройка самого камина;
И самый последний этап – это отделка углового камина. Отделка может быть разнообразной, все зависит от пожеланий, например, это может быть просто декоративный кирпич, металлическая отделка или чугунная решетка, стекло. В последнее время очень популярна штукатурная отделка очага, которая представлена в громадном разнообразии цветов. Цветовую гамму можно подобрать под любой интерьер гостиной.
Главные меры предосторожности и выбор места расположения
Про меры безопасности необходимо позаботиться в самую первую очередь при установке такого камина. А для этого нужно подобрать правильное место его размещения и обязательно тщательно подготовить фундамент, на котором будет располагаться будущий камин.
Обязательно необходимо учесть тот момент, что камин ни в коем случае нельзя располагать в том месте, где есть сквозняк, а именно возле окна или двери. Так как поток воздуха может выдуть горячую золу на ковер, штору и вызвать этим пожар!
Необходимо помнить и о том, что основание должно соответствовать весу самого камина. Иначе фундамент может не устоять, потрескаться или просто скоситься набок и эти все неприятные моменты могут принести массу проблем в будущем. И из-за этого лучше всего перестраховаться и залить самый прочный фундамент для будущего очага тепла, для гарантии его устойчивости в будущем. Также необходимо учесть и тот факт, что пространство перед каминной топкой обязательно нужно сделать из материала, который не возгорается.
Нужно обязательно перестраховаться при строительстве камина. И из-за этого между стенкой дома и самим очагом должна присутствовать хорошая защита, так как такие камины представляют большую опасность, если этого не сделать. Такой мерой защитой может выступать любой материал, который не воспламеняется, например, минеральная вата или гипсокартон. Если камин по дизайну будет кирпичным, то для защиты используют кирпичную стенку, которая располагается между стенкой самого дома и очагом. Этот вариант является самым идеальным, так как не будет бросаться в глаза, а смотреться такая защита будет очень гармонично.
Не стоит забывать и о том, что, украшая комнату, не нужно ставить возле камина вещи, которые легко воспламеняются. Лучше всего оставлять те предметы, которые не горят, например, стекло или металл.
Разумеется, техника безопасности должна стоять только на первом месте. Если ее не придерживаться, то появится большая вероятность пожаров. Помните, что шторы, ковры, шкуры не должны находиться возле камина, так как это первые источники пожара.
Угловой камин в интерьере – это идеальное решение для квартиры. Он создаст уют, тепло и придаст некий стиль помещению, главное придерживаться всех правил безопасности.
Камины угловые электрические (фото)
Виды угловых электрокаминов
Преимущества и недостатки угловых электрокаминов
Как выбрать мощность электрокамина?
Электрический камин (видео)
Угловые электрокамины в интерьере (фотогалерея)
Электрокамин — один из самых популярных отопительных приборов, приносящих в наш дом тепло и комфорт. Он может быть бюджетным, честно выполняющим свою основную отопительную функцию, а может относится и к элитной группе, очаровывая потребителя широтой функционального диапазона и максимально реалистичной иллюзией горящего очага. У электрокамина практически нет недостатков, ведь он работает от простой розетки, не требует организации мест хранения топлива и утилизации продуктов сгорания, а также профессиональных навыков обслуживания. Реалистичный эффект пламени достигается организацией небольшого светового шоу, когда пары работающего парогенератора подсвечиваются красным светом LED — ламп.
Виды угловых электрокаминов
Угловые камины отличаются по мощности, дизайну и способу установки в помещении (встроенные и отдельностоящие).
Сложность конструкции определяется наличием:
парогенератора и светодиодного освещения, с помощью которых создается эффект языков пламени
дистанционного управления
модуля автоматического отключения питания при перегреве прибора
переключателей мощности прибора
жидкокристаллического экрана с возможностью изменения цвета всполохов «огня»
Встраивают угловой электрокамин обычно в П-образную облицовку из камня или МДФ плит, хотя очень интересны варианты его монтажа и в старый недействующий дровяной камин.
Преимущества и недостатки угловых электрокаминов
Как любой электротехническимй прибор, угловой электрокамин имеет достоинства и недостатки.
К первым можно отнести специфику конструкции, которая позволяет устанавливать камин в «мертвой зоне» помещения, которая редко используется. Еще одним «плюсом» электрокамина является простота установки и эксплуатации, а также экологическая чистота и безопасность использования. При работе этого электроприбора не выделяются токсичные газы, сажа и пепел, что выгодно отличает его от традиционного дровяного камина.
Угловой электрокамин — это тепло и уют в вашем доме.
Стоимость прибора, в среднем, невысока и доступна любому потребителю, а широкий ассортимент выпускаемых ежегодно электрокаминов классического, викторианского и современного стиля позволяет выбрать модель по своему вкусу.
К недостаткам электрокамина углового типа можно отнести ограничение его тепловой мощности и стоимость электроэнергии, что не позволяет использовать его постоянно в качестве основного источника тепла.
Как выбрать мощность электрокамина?
Купить угловой электрокамин можно двумя способами: в салоне специализированного магазина, либо по интернету. При этом возможны и два варианта приобретения: готовый заводской комплект (камин плюс облицовка) или модель их двух отдельных частей: портала и электрокаминной вставки. Чтобы не ошибиться с выбором мощности прибора следует руководствоваться следующим правилом: 10 квадратных метров жилой площади требует примерно 1 кВТ тепла. Поэтому, если размер вашей комнаты составляет 13 м кв.,нужно выбрать электрокамин мощностью 1300 Ватт. При этом лучше не переоценивать возможности обогревателя и не рассматривать его в качестве единственного источника отопления вашего дома.
Электрический камин (видео)
Угловые электрокамины в интерьере (фотогалерея)
Угловые камины, Дизайн современного двухстороннего углового камина Фото
Пожарная безопасность
Раннее предупреждение о пожарах : Когда в бытовых часах меняется . .. Весна вперед … Падение назад. Многие муниципалитеты и пожарные департаменты заявляют, что сейчас хорошее время для замены батарей в детекторах дыма и детекторах угарного газа.
Бытовая пожарная безопасность в доме должна быть приоритетом «А».
Системы пожарной сигнализации
Новости пожарной безопасности : Недавно в районе трагического пожара два человека погибли.Когда пожарного спросили, «в чем причина пожара», он ответил, что расследование было слишком рано, но когда они входили, дымовые извещатели присутствовали, но сигнализация дымовых извещателей не работала.
Камин Идея
Заслонки для камина : Назначение — открыть или закрыть дымоход. Если у вас есть регулируемая заслонка, вы можете слегка отрегулировать заслонку заслонки, чтобы замедлить поток горячего воздуха в дымоход. Замедляя поступление воздуха в дымоход, вы можете контролировать количество тепла, поступающего в комнату, и экономить древесину.
Идея безопасности камина
Идея безопасности камина : Примите меры пожарной безопасности , чтобы защитить свою жизнь, семью и имущество. По мере того, как наступает прохладная погода или когда наступает время снова сменить часы, — это отличные напоминания о проверке детекторов дыма и угарного газа. Лучше всего заменить разряженные батареи и не забудьте проверить даты истечения срока годности на детекторах в рамках мер по предотвращению пожаров.
Стекло для камина
Стекло камина : Самый дешевый способ чистить стекло камина — использовать уксус и теплую воду с чистой тканью.Существуют специализированные средства для чистки стеклянных каминов, но вам, возможно, не придется специально ехать в Home Depot или Lowes, так как можно использовать средство для чистки стеклянной плиты. Самое главное, не используйте абразивный очиститель для камина , чтобы не поцарапать стекло.
Предупреждение о геле для камина : Новые экономичные альтернативы для создания атмосферы камина — это новые чаши с гелевым обжигом в различных стилях и формах. Похоже на отличный выбор подарка, но следует помнить о проблемах пожарной безопасности из-за легковоспламеняемости гелевого топлива.Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) выпустила предупреждение о безопасности гелевого топлива и опубликовала видео о гелевом топливе, которое можно найти на сайте Gel Fuel Safety
.
Дровяные камины : Не известны своей энергоэффективностью, больше подходят для дизайна помещений. Дело в том, что открытый дровяной камин может потреблять до 300 кубических футов нагретого комнатного воздуха в минуту для сжигания. Куда оно девается? Почти прямо по дымоходу. Контролируя эффективность дровяного камина, вы можете подумать о выделенных источниках воздуха, добавить стеклянные двери камина и / или установить вентилируемую систему рекуперации тепла.
Безопасность камина : Модульные облицовки камина из камня или искусственного камня, включая компоненты каменной кладки и деревянные каркасные камины, если они разделены, могут привести к серьезным травмам. Модульные каменные камины с внешними опорными колоннами-опорами имеют достаточное основание для пола, а каминные полки со значительным выступом представляют потенциальный риск опрокидывания перемычки, если они не закреплены должным образом. Чтобы узнать больше о рисках, связанных с окружением камина, перейдите по этой ссылке.Камень-искусственный камень Безопасность камина
Деревянный камин Общая информация: : Том Смит из Лондона, Англия, в 1847-х годах продавал конфеты в бумажных тубах. Искра изобретательности исходила из трещины дровяного камина. Он решил увеличить свои тюбики для конфет и добавить звук щелчка, который мы знаем сегодня как рождественские и праздничные крекеры!
Пожарная безопасность : Сильные штормы в течение года могут вывести вас из строя на несколько дней. Как раз перед Рождеством нас поразил двухдневный ледяной шторм.Десятки тысяч семей были без электричества более пяти дней, и многие люди могут не осознавать, что жестко подключенные детекторы дыма не сработают в случае пожара!
Когда мы этой осенью заменили батарейки в наших детекторах, я подумал, что было бы неплохо вместо них иметь жестко подключенные детекторы дыма. В связи с недавними перебоями в подаче электроэнергии мы просто нашли вескую причину оставить датчики дыма, огня и угарного газа с батарейным питанием!
Огненный гель : U.Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) определила проблемы безопасности, связанные с использованием разливов топлива и гелевого топлива, опасностями, связанными с разливом или опрокидыванием агрегата, а также опасностями при заправке. Одноразовые канистры с гелевым топливом (не подлежащие повторному наполнению) более безопасны, поскольку устраняют опасность повторной заправки, но фактор опрокидывания все еще существует. Будут регламентированы стили дизайна безопасности и улучшения формы. Просмотреть отчет о гелевом топливе на сайте Gel Fuel Safety
Электрические камины : Хотели бы вы переехать на ремонт камина? Что ж, ремонт газовых и дровяных каминов сложнее, чем вы думаете, и в этом году вы можете опоздать в зависимости от установщика, так как спрос на камин растет с ранним началом холодной зимы.Тем не менее, электрические камины являются хорошей быстрой альтернативой рено, поскольку они требуют меньшего ремонта. Хороший вариант камина на лето, огонь оставьте, но выключите отопление.
Температурный факт : Холодно, как в феврале, но сейчас только январь, как дела! Включен газовый камин, и электрокамин хорошо обогревает подвал. 22 января 2014 г. в Торонто, Канада, в 6 утра термостат показывает: -20 градусов F (-28,9 ° C)
Неужели север посылает нам свой холодный воздух? Кажется, они на исходе! 22 января в 6:00 утра в Джуно, столице штата Аляска, температура была сравнительно теплой — 42 ° F или 6 ° C.Иди разберись!
Камин на природном газе
Существующие и новые потребители природного газа, эксплуатирующие камины и газовые печи, столкнулись с падением цен на газ до одного из самых низких уровней. Эта непредвиденная выгода в первую очередь является результатом увеличения подачи газа из-за процессов гидроразрыва пласта, также называемых «гидроразрывом». В процессе бурения жидкость закачивается в скважину под высоким давлением, что приводит к разрыву пластов сланцевой породы, что позволяет выпускать больше природного газа на скважину.
Романтическая идея с камином : Нет камина, но хочется спланировать романтический вечер. Скажем, особенный ужин и вечер с напитками на День святого Валентина. Поищите у друзей или в Интернете рестораны со столиками у камина. Убедитесь, что вы зарезервировали столик, так как у других может быть такая же отличная идея! Каминная обстановка, наверное, лучший стол в ресторане.
Вентилятор газового камина : Вентилятор вашего газового камина прослужит более 10 лет.Дольше, если использовать газовый камин изредка. В холодную погоду увеличение скорости вентилятора поможет быстрее подавать в комнату больше теплого воздуха.
Идеи камина типа «постель и завтрак» : Нет камина, путешествуя за город, чтобы увидеть семью в холодные зимние выходные? Бронирование проживания в старом доме со старинным камином может добавить атмосферу расслабляющей ночи вдали от дома. Наличие камина — это бонус, поскольку кровать и завтрак обычно не взимают дополнительную плату.Особенно, если камин в вашей комнате или вы в этот день единственные гости.
Проблемы с дымоходом: Камины Печи : Куски кирпича, падающие с дымохода, раскрытие швов раствора, растрескивание кирпичей, начало небольшого наклона дымохода — все это признаки того, что вам нужно отремонтировать кладку дымохода.
Дымоход, изображенный на фото, уже ремонтировался, но почему он продолжает так плохо заболачиваться? Одна из причин заключается в том, что у дымохода нет верхней крышки, ни бетонной, ни металлической, имеющей уклон, чтобы слить снег и дождевую воду сверху.
Таким образом, вода или тающий снег впитываются в кирпич, и зимняя оттепель и замораживание медленно прекращаются и отрывают куски кирпича и раствора.
Идея для покупки каминов : Вы сузили выбор типа камина, который хотите переоборудовать, теперь пора проверить некоторые местные выставочные залы с камином. Перед тем, как отправиться в путь, предложите сделать несколько снимков комнаты и стены, на которой будет установлен камин. Если вы устанавливаете газовый или дровяной камин, сфотографируйте внешнюю стену, где может быть установлен дымоход или вентиляция.
Фотографии камина помогут вам общаться с продавцом в вашем местном магазине, где продаются камины, и выяснять, чем вы хотите заниматься. Возможно, они сделают несколько предложений и предоставят некоторые варианты стоимости и цифры во время посещения выставочных залов.
Дрова для камина : Дрова на открытом воздухе летом не менее 6 или более недель перед сжиганием в камине. Сухая древесина потемнеет, и на концах волокон появятся трещины.При ударе будет глухой звук. Древесина горит лучше всего при влажности ниже двадцати процентов. Существуют измерители влажности древесины для проверки содержания влаги в вашей древесине.
Дровяной камин
Мифы о камине : Телевизионное шоу «Разрушители мифов», в одном из новогодних выпусков, выбранных их зрителями, ставит под сомнение концепцию, согласно которой разжигание огня в камине фактически снижает температуру в других комнатах вашего дома. Да, это точно.Не лопнул!
Мифы о камине : Телевизионное шоу «Разрушители мифов», в одном из новогодних выпусков, выбранных их зрителями, ставит под сомнение концепцию, согласно которой разжигание огня в камине фактически снижает температуру в других комнатах вашего дома. Да, это точно. Не лопнул!
Горючие материалы для камина
Домашние отопительные приборы, такие как камины, топки, печи … не должны иметь горючие материалы в непосредственной близости.Многие рекомендуют, чтобы вся мебель, украшения и горючие материалы находились на расстоянии не менее одного метра или трех футов. Помните, что это минимальная направляющая линия, и предметы действительно падают или толкаются детьми и / или домашними животными.
Ремонт дымохода для камина
Лучшее время начинать ремонт дымоходов весной, пока каменщики еще не так заняты. Температура умеренная, что позволяет раствору медленно затвердевать, в отличие от быстрого высыхания в жаркий солнечный 90-градусный летний день.Осень — также хорошее время, поскольку рабочая нагрузка большинства каменщиков снижается, и у них появляется больше времени для относительно небольших работ по ремонту дымохода.
20+ элегантных идей и дизайнов углового камина для вашего дома 2020
Как поживает ваш камин? Не все камины выглядят одинаково из-за бесконечного разнообразия доступных дизайнов. Но если он кажется серым, он не будет служить своей основной цели — быть центром внимания комнаты. Так что, если вам нужно вдохновение, обратите внимание на угловой камин.
В центре внимания каминная полка
Это правда, что посетители часто будут смотреть на настоящий пожар в этом районе, но непосредственная структура вокруг него также должна их привлекать. Камин — это арка или каркас, улавливающий весь дым. Точно так же есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать его визуальным фокусом.
Распространенная, но эффективная стратегия — разместить элегантное произведение искусства на каминной полке или повесить над ней. С другой стороны, относительно высокий и тонкий объект может оставаться рядом с ним.Вы можете получить скульптуру или добавить зелень, поместив растение в контейнер.
Кроме того, небольшие предметы могут оставаться с обеих сторон камина. К ним относятся фотографии вашей семьи, помещенные в элегантные рамки. Еще один подходящий предмет декора — ароматические или цветные свечи.
С другой стороны, некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы над камином ничего не было — дизайн должен говорить сам за себя. Это хороший вариант, если вы предпочитаете современный минималистский подход.Но вы все равно можете разместить что-нибудь практичное, например зеркало, которое может сделать комнату больше, чем она есть на самом деле.
Знай свой стиль
Камин больше не предназначен только для старых домов. Если вы предпочитаете такой стиль, вы можете выбрать камин темного или коричневого цвета — просто добавьте синтетическое дерево и декоративную лепнину. Для тех, кто хочет современный вид, установка стеклянных материалов и шифера придаст ему более изысканный вид.
Кроме того, симметрия — важный аспект дизайна; в конце концов, это же угловой камин.Несмотря на то, что асимметричный дизайн может работать, лучшим выбором остается сбалансированный внешний вид. Такие вещи, как окна и двери, влияют на общую симметрию комнаты. В этом случае вам нужно добавить похожие объекты.
Некоторые предметы мебели, которые вы можете разместить по обе стороны от углового камина, — это полки, шкафы и стулья. Они не обязательно должны быть одного цвета или одного материала, но их высота и размер, как правило, не должны быть далеко друг от друга. Это придает зоне, ближайшей к камину, ощущение симметрии.
Проверьте стены и мебель
После проверки камина и баланса с каждой стороны камина, вы также должны посмотреть на стены. Здесь вы можете поставить стену, которая контрастирует с камином, чтобы сосредоточить внимание на камине. Вы также можете дополнить его цвета для более унифицированного вида.
Кстати, расстановка мебели имеет значение. Тщательно подобрав, какие предметы мебели должны стоять рядом с камином, вы сделаете его более функциональным.Например, стулья впереди или рядом с ним идеально подходят для зимнего сезона, когда вы хотите расслабиться и почитать книгу.
Угловой камин Идеи
Занавески и портьеры имеют значение. Угловой камин создает более интимную и деревенскую атмосферу, если есть толстые шторы, доходящие до пола. Как только вы отодвинете шторы в сторону утром, появится свежая и легкая атмосфера, чтобы правильно начать свой день.
№1. Камин из белого кирпича с темным деревянным камином
Источник
№2.Отделка углового камина
Источник
№3. Угловой камин с камином из теплого вишневого дерева
№4. Современный мраморный камин
№ 5. Гостиная с ковровым покрытием и угловым камином
№ 6. Камин с белой стенкой из дерева
Источник
№ 7. Угловой камин отремонтированный из короба тв
№ 8. До и после камина угловой камин
своими руками
Источник
№ 9.Добавление визуального интереса и высоты вашему камину
Источник
№ 10. Переделка камина AirStone
Источник
№ 11. Белая лепнина и переделка камина в черный цвет
Источник
№ 12. Каменный камин своими руками
Источник
№ 13. Камин газовый Тулп
Источник
№ 14. Обновление камина
Источник
№ 15.Гламурный макияж камина в деревенском стиле
Источник
№ 16. Уродливый угловой камин
№ 17. Камин в современном фермерском доме
№ 18. Дрова над нашим кирпичным камином
Источник
№ 19. Каминная полка с телевизором выше
Источник
№20. Облицовка камина угловая
Источник
Oakland Custom Fireplaces — Orange County, CA
Ваш
камин застрял в 60-х или 70-х? Вы готовы к переменам?
Вы можете спроектировать и обновить свой камин, чтобы он лучше отражал вас и ваш образ жизни.Неважно, как выглядит ваш камин
теперь … его можно превратить во что-то прекрасное!
Нет камина? Хочешь один? Получить один! Возможности безграничны.
Oakland — лицензированный генеральный подрядчик , специализирующийся на каминах с более чем 28-летним опытом. Не звоните никому! Вызовите специалистов! Окленд может все … и делать все правильно!
Мы предлагаем бесплатных домашних оценок в округе Ориндж.Или вы можете отправить нам фотографию того, что у вас есть, и дать нам представление о том, что вы хотите … и мы можем дать вам приблизительную оценку по электронной почте!
Если вы готовы внести изменения, вы попали в нужное место. Окленд может не только помочь вам сменить камин, но и преобразить ваш дом. Посмотрите ниже и представьте ВАШ камин другим!
Нажмите на любую картинку ниже, чтобы увидеть фотографию в полном размере.
Это камин Кевина.Кевин выбрал для себя дизайн камина с факелом. Эта белая каминная полка вместе с красотой натурального травертина превратили его пространство в витрину.
Кирпичные колонны Конрада возвышались над этой стеной. Это был популярный стиль строителей 70-х годов.
Поразительно преобразился! Конрад хотел по-другому взглянуть.Он выбрал белый камин и красивый мрамор, который прекрасно контрастирует с цветом, который он выбрал для стен.
Рон хотел серьезных перемен! Этот несимметричный кирпичный камин был бельмом на глазу. Поднятый очаг занял ценную площадь пола.
Рон знал, чего хотел.И это был не кирпич! Он полностью изменил облик этой комнаты, выбрав красивый камин, вырезанный вручную, который был индивидуально окрашен.
Раньше у Билла и Доди был устаревший камин. Каменная плита заняла эту стену, и ее было нелегко украсить.
Сняв плиту и заменив ее травертином, камин больше подошел для их стиля.Этот гладкий белый каминный колпак завершал его и дал Доди место, чтобы поставить свои каминные часы!
Пэт и Ши не любили их камин из белого кирпича. Было трудно содержать в чистоте, и в шкафу в углу стоял их телевизор, но пространство выглядело загроможденным. Им нужен был координатор.
Пэт и Ши, обладая уникальным вкусом, выбрали великолепную гранитную плиту.Окленд отказался от этого углового шкафа, заменил кирпичную и деревянную раму на изготовленную на заказ полностью гранитную поверхность и камин и проложил канал в стене над камином, чтобы они могли монтировать плазменный телевизор без неприглядных кабелей, идущих повсюду.
Хотите еще идеи? Перейдите на страницу нашей галереи и посмотрите еще несколько прекрасных творений, в создании которых участвовал Окленд!
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА
1205 Lance Ln.- Анахайм, Калифорния, 92806
(714) 632-9080 офис
(714) 632-9081 факс
Запрос на прием
Лицензия подрядчика № 966063
Ванные комнаты Кухни Дополнения в комнатах Кровельные полы Бетонные проезды Проходы Каменная кладка Фундамент Переоснащение двориков Покрытия для двориков Палубы Заборы Текстурное покрытие Внутренняя окраска Штукатурка Лепнина Окна Двери Сантехника Электроакустический потолок
Удаление дровяной вставки установить вставку установка газовая вставка подходит вставка костровая яма барбекю на открытом воздухе кухня открытый камин трубочист fney чистый дымоход сломанный камин грязевая лента текстура добавление комнаты дубовая земля строительство общий молоток для гвоздей
Photo Corner Png, Vector, PSD, and Clipart With Transparent Background для бесплатной загрузки
Тибетская соль для бани — полезные свойства, применение, показания и противопоказания
Загадочный Тибет с давних времён славился многими полезными открытиями, одним из которых стала особая соль, обнаруженная в Гималаях. Местные жители этих краёв сразу оценили полезные свойства минерала, слухи о котором быстро начали расходиться в разные уголки планеты, после чего соль стали использовать во многих сферах. Особенно хороша гималайская соль для бани.
Полезные свойства
Розовая соль знаменита своим насыщенным составом — она включает в себя более 90 микроэлементов, среди которых медь, калий, кальций, магний и прочие
Тибетская, или, как чаще её называют, гималайская соль обладает необычным розовым оттенком и особыми лечебными свойствами:
способствует очищению и омоложению организма;
является ценным источником микроэлементов;
помогает восстановить и поддерживать водно-солевой баланс;
тонизирует мышцы;
оказывает антибактериальное действие;
снимает нервное перенапряжение.
Кроме того, её широко используют в кулинарии и косметологии.
Применение в бане
Тибетская соль выдерживает довольно высокую температуру, поэтому её можно использовать в строительстве каминов
Чаще всего гималайскую соль используют в интерьере бани:
солевые светильники и лампы помещают в комнатах отдыха для придания им уюта;
декоративные чаши с вложенными в них крупными солевыми гранулами располагают в мойке или над каменкой;
крупную солевую крошку (гальку) выкладывают на раскалённые камни парилки, поливая их водой;
из специальных кирпичей делают перегородки;
стены украшают панно, выложенным из солевых плиточек, оборудованных с обратной стороны подсветкой.
Именно в бане такая соль полностью раскрывает весь «букет» полезных свойств, насыщая воздух отрицательными ионами, активизируя своё антисептическое действие и делая воздух похожим на морской.
Показания и противопоказания
Эксперты по красоте рекомендуют хотя бы раз в неделю принимать ванны с добавлением гималайской розовой соли
Соль из Тибета особенно полезна при таких нарушениях здоровья, как:
болезни сердца;
пищеварительные расстройства;
неправильный обмен веществ;
бессонница и заболевания нервной системы;
болезни мышц и суставов;
сильно ослабленный иммунитет;
проблемы с кожей;
патологии мочеполовой системы;
астма и заболевания горла.
В сезон простуд розовая соль незаменима в составе растворов — прекрасно помогает при заложенности носа, снимает отёки горла и уменьшает боль, связанную с воспалительными процессами в полости рта.
В то же время применение этого минерала имеет ряд противопоказаний, которые обязательно следует исключить посредством консультации с врачом:
хроническая почечная недостаточность;
онкология;
болезни крови;
туберкулёз;
глаукома в острой стадии.
Гималайская соль из далёкого Тибета позволит ощутить прилив бодрости, устранит хроническую усталость, а ещё — сделает уютной и неповторимой любую баню. Важно лишь правильно использовать данный минерал как в обустройстве интерьера, так и в оздоровительных целях.
Гималайская соль для бани — лечебные свойства, применение, как использовать
Баня – это не только традиционное на Руси место принятия
гигиенических водных процедур, но также способ оздоровления организма. Именно
поэтому оправдано использование в бане экологичных строительно-отделочных материалов,
одним из которых является целебная розовая гималайская соль.
Лечебные свойства и польза гималайской соли
Гималайская розовая соль представляет собой натуральный
природный горный минерал, которые не подвергается переработке и обработке.
Кристаллизация соли происходит в глубине толщи земной коры на протяжении многих
тысячелетий. Сегодня она находит широкое применение в традиционной и
аюрведической медицине, при проведении косметических и оздоравливающих
процедур.
Необычное название соль получила благодаря расположению крупнейших
ее месторождений – на северо-востоке Пакистана. Первые залежи минерала
появились еще миллионы лет назад при образовании Гималаев в процессе смешивания
океанической соли с раскаленной огненной магмой.
Гималайская соль содержит 85 ценнейших микроэлементов,
которые при длительном нагреве оказывают мощный терапевтический эффект. Она
обладает следующими лечебными характеристиками и свойствами:
полная детоксикация и очищение организма;
стабилизация кровяного давления;
укрепление иммунной системы;
улучшение общего самочувствия;
расслабление мышечного тонуса;
поддержание вводно-солевого баланса в организме;
борьба с болезнетворными микроорганизмами;
восстановление и заживление микроповреждений на коже;
улучшение мозговой деятельности;
восстановление запаса необходимых для полноценного развития микроэлементов.
Уникальный природный состав и полезные свойства гималайской
соли делают ее незаменимой для бани. Ученые давно подтвердили высочайшую биоактивность
воды, обогащенной кристаллами этого минерала. Терапевтические свойства природного
минерала напрямую зависят от температуры нагрева.
При возведении высоких температур розовая гималайская соль для бани
нагревается и выделяет целебный пар, под воздействием которого в парной
создается благоприятный микроклимат, что по своим свойствам схож с высокогорным
воздухом. Соляные кристаллы при нагреве выделяют ионы, которые попадают в
организм человека через органы дыхания.
Вода и пар с высоким удельным содержанием щелочи
предупреждают распространение болезнетворных микроорганизмов и вирусов. Высокое
температурное воздействие способствует открытию пор и выоду из организма
токсинов. В процессе банных процедур улучшается циркуляция крови, внутренние
органы насыщаются кислородом и питательными веществами, повышается метаболизм.
При правильном регулярном применении гималайская соль для
бани позволяет справиться с рядом недугов:
дерматологические заболевания;
нервно-психические расстройства;
повышенное кровяное давление;
аллергические реакции;
болезни костей и суставов;
заболевания органов дыхания;
нарушение обменных процессов.
Обратите внимание! Минерал для бани не рекомендуется использовать при наличии ряда противопоказаний – индивидуальная высокая чувствительность, почечная недостаточность, серьезные кожные заболевания, туберкулез, онкология.
Природный минерал сегодня добывается по всему миру в
специальных соляных пещерах ручным способом без применения специальной техники
и сложного инструмента, способного повредить структуру хрупкого кристалла.
Выделяют три вида гималайской соли: черная, нежно-розовая, оранжево-красная.
Наиболее популярной на рынке считается розовая гималайская соль, она
добывается в ряде стран – Украине, Кыргызстане, Пакистане и Польше. Оттенок
кристаллов от нежно-розового до насыщенного оранжево-красного зависит от
содержания железа.
Применение гималайской соли в бане и сауне
Гималайская соль находит широкое применение в медицине, косметологии, оздоравливающих методиках. Использование природного минерала позволяет проводить терапевтические процедуры, при этом красивый оттенок соли дает возможность ее использовать в качестве отделочного материала для бани и сауны:
Плитка. Изготавливается методом прессовки, плитка обладает устойчивостью к высокотемпературному воздействию и влажности.
Кирпич. Представлен в необработанном и отшлифованном виде.
Блоки. Применяются для возведения внутренних перегородок, стен и декора помещения.
Кубы. Находят применение в качестве декоративных панно.
Панели. Изготавливаются в процессе нанесения тончайшего слоя минерала на деревянную или пластмассовую заготовку.
Каждый вариант исполнения отделочных материалов из гималайской соли используется для определенных целей. К примеру, кирпичи и плиты отличаются хорошей способностью пропускать дневной и искусственный свет, поэтому они востребованы для декора пола, потока и настенных поверхностей. При использовании в убранстве бани или сауны они наполняют помещение теплым янтарным светом.
Блоки и кубы из соли находят широкое применение для создания оригинальных и необычных декоративных объектов, ниш с частичной или полной LED-подсветкой, панно, а плитка и панели – для отделки лестниц, колонн, печей и каминов.
Произведенные по особой технологии блоки, кирпичи и плитки из гималайской соли отличаются высокой прочностью, плотностью и устойчивостью к высоким механическим нагрузкам, несмотря на внешнюю хрупкость материала. Соляные отделочные и строительные материалы не деформируются под воздействием высоких температур (устойчивы к нагреву до 550 градусов).
При нагревании соляные блоки, плитка и кирпичи выделяют микрочастицы (отрицательные ионы), которые способствуют созданию в помещении уникального микроклимата (схожего с горным или морским воздухом), а также обеззараживают окружающий воздух и благоприятно воздействуют на все системы человеческого организма.
Использование целебной гималайской соли при возведении стен, отделке пола и потолка, облицовке декоративных ниш и панно позволяет создать в парной, моечной или комнате отдыха расслабляющую спокойную и умиротворенную атмосферу, которая благоприятно сказывается на состоянии нервной системы.
Высокая термическая устойчивость гималайской соли для бани и сауны позволяет ее использовать для отделки каменки или печи, что позволяет повысить интенсивность нагрева минерала и его оздоровительное воздействие на организм банщиков.
Розовый природный минерал может использоваться не только в декоративной отделке. Многие банщики применяют соляную гальку для проведения массажа и других косметических процедур в парной. Положительное действие оказывает также протирание раствором минерала, для получения которого необходимо растворить соль в стакане теплой воды.
Как использовать гималайскую соль: правила монтажа
Для достижения максимального терапевтического эффекта от использования минерала необходимо внимательно подойти к монтажу строительно-отделочных материалов, а также условий пребывания в парной.
Обратите внимание! Соляные блоки и кирпичи лучше сохраняются при эксплуатации в помещениях с низким уровнем влажности. Постоянное воздействие влаги приводит к вымыванию кристаллов и разрушению отделочно-строительного материала. Именно поэтому минерал лучше всего использовать для отделки сауны, при этом необходимо следить чтобы уровень влажности воздуха в помещении не превышал 52%.
При использовании гималайской соли важно грамотно продумать систему вентиляции в бане, необходимую для продления продолжительности службы соляных блоков и других строительно-отделочных материалов.
Монтаж и кладка соляных блоков выполняются с учетом ряда нюансов:
Гималайская соль для бани — Всё о бане
Как и для чего используют гималайскую соль для бани и сауны?
Люди ходят в баню и сауну, чтобы оздоровиться. Влияет на это высокая температура и массаж, который делается с помощью веника. Для большего эффекта можно использовать экологический чистый природный материал — гималайскую соль. Она имеет много полезных свойств и может помочь излечить аллергию, бронхиальную астму и много других заболеваний.
Описание гималайской соли
Чистейшая кристаллическая соль является полностью натуральным продуктом с большим количеством полезных для человека свойств. Ее крупнейшим месторождением является северо-восток Пакистана. Много миллионов лет назад в результате столкновения межконтинентальных плит образовались горы – Тибет и Гималаи. На них в виде осадка из разделявшего континент океана образовалась соль, которая выталкивалась горными породами наверх. Свои особенные свойства она приобрела, смешиваясь при вулканических процессах с расплавленной магмой.
Полезные свойства минерала
Гималайская соль является богатейшим источником природных микроэлементов и минералов, за счет чего обладает полезными для человека свойствами. Ее активность увеличивается при высоких температурах, поэтому применение минерала наиболее эффективно в бане или сауне. При высоких температурах в воздухе образуются отрицательные ионы соли, в результате чего уничтожаются болезнетворные бактерии и он становится антисептиком. Микроклимат в сауне становится похожим на морской. При вдыхании микрочастицы через слизистые попадают в кровь человека. Это положительно влияет на носовые пазухи и бронхи. Такие процедуры очень полезны астматикам.
В первую очередь гималайская соль обладает общеукрепляющим действием, к которым относится:
улучшение кровотока и лимфотока;
очищение организма от токсинов;
улучшение мозговой деятельности;
стабилизация нервной системы;
восстановление водно-солевого баланса;
расслабление мышечного тонуса;
улучшение циркуляции крови;
укрепление иммунитета;
омоложение организма;
благоприятные воздействия на кожные покровы.
Лечебные действия и свойства солевой бани и сауны
Мощное соединение горячей воды и кристаллов соли по своим свойствам практически не отличается от природных целебных горячих источников. С помощью горячей воды открываются поры, что способствует детоксикации и очищению тканей. А увеличение в воде количества микроэлементов и минералов образует полезную вибрацию, которая создает поток энергии, тем самым воздействуя на тело человека.
Горячий воздух с присутствующим в нем ионами соли насыщает кровь кислородом, обогащая и повышая тем самым питание жизненно важных органов.
Солевые сауны способствуют быстрому выведению токсинов и ядов из организма через кожу, поры которой открываются при повышенной температуре в бане. За счет увеличения гидростатического давления увеличивается кровоток, что способствует растворению токсинов и выведению их из организма.
Банные процедуры с применением гималайской соли улучшают метаболизм тела, повышая секрецию желудочно-кишечного тракта. Отрицательные ионы минерала в воде способствуют повышению психического, эмоционально и физического благополучия.
За счет таких свойств и действий гималайской соли при повышенных температурах, бани и сауны с применением минерала получили широкое распространение. С их помощью можно облегчить состояние и даже вылечить многие заболевания:
болезни сосудов и сердца;
нервные расстройства и бессонницу;
заболевания кожного покрова;
нарушение обмена веществ;
болезни органов кровообращения;
некоторые заболевания мышц и суставов;
патологии органов пищеварения;
болезни ротовой полости и горла;
заболевания органов дыхания.
Первые бани и сауны с целебными солевыми парами появились в середине ХХ века. С их помощью стали активно лечиться и укреплять иммунитет. Однако применение гималайской соли имеет свои противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.
Острая стадия заболеваний крови.
Острая стадия глаукомы.
Туберкулез.
Онкологические заболевания.
Почечная недостаточность в хронической форме.
Поскольку, используемые в саунах, солевые процедуры показаны не всем, перед их применением рекомендуется посоветоваться с врачом.
Варианты применения гималайской соли
В бане или сауне использовать минерал можно в различных формах. Это может быть:
солевая россыпь;
соляные светильники;
солевое мыло;
соляная галька.
С помощью соляной гальки лечебный эффект в бане или сауне достигается довольно быстро. Проведение всего одной процедуры способно улучшить работу многих систем организма.
Малобюджетным и самым доступным вариантом применение в бане или сауне гималайской соли является использование гальки или россыпи. Они представляют собой камешки небольших размеров, которые выкладываются на каменку. Максимальное лечебное действие от них наступает после подачи воды. Чтобы поддерживать необходимый уровень ионизации и добиться оздоровительного эффекта, камешки можно положить в любую емкость, где они будут нагреваться.
Благоприятно и высокоэффективно воздействует на кожу солевое мыло. Оно способствует снижению работы сальных желез при жирной коже и повышению влажности на сухой. Солевой раствор заживляет повреждения на коже и оказывает благоприятное влияние на кровообращение кожного покрова. С его помощью регулируется кислородное питание, и укрепляются сосуды.
Солевые светильники
Изготовленные из гималайской соли светильники будут оказывать не только лечебный эффект, но и создадут в помещении бани или сауны уникальную атмосферу. Они будут излучать свет и тепло, а также насыщать воздух отрицательными ионами. Имеющиеся в воздухе аллергены, вирусы, выхлопные газы и пыль насыщают его положительными ионами. Во время солевых процедур отрицательные ионы притягивают к себе положительные, очищая организм от вредных элементов.
Солевые светильники создадут теплую и уютную атмосферу и украсят помещение, улучшая при этом состояние человека.
Соляные блоки
Минерал производится не только в виде россыпи, но и в форме блоков, кирпичей и плит. Различаются они толщиной:
100 мм у блока;
50 мм у кирпича;
25 мм у плит.
Выбор материала зависит от цели использования.
С помощью плитки и кирпича можно создать на стенах бани или сауны декоративное панно. Укладываются они на специальный двухкомпонентный клей, который можно приобрести в строительных магазинах. Он смешивается в нужной пропорции с водой и тонким слоем наносится на кирпич или плиту. Поскольку клей высыхает очень быстро, замешивать его нужно в небольших количествах.
Особенно эффективно панно будет смотреться, если с его обратной стороны сделать подсветку. Это самый креативный и дорогостоящий вариант применения гималайской соли.
В помещении парилки минералом в виде кирпичей или блоков можно выложить пол. Сверху он покрывается соляной галькой. Ходить по такому полу можно без тапочек, поскольку он будет обладать антисептическими свойствами.
При использовании гималайской соли во время строительства бани или сауны, после процедур нужно обязательно вытирать плиты или блоки насухо и проветривать помещение. Объясняется это тем, что постоянную повышенную влажность минерал не любит. При кратковременной большой влажности ничего не произойдет, но если не проветривать помещение, то солевые блоки со временем будут становиться все менее и менее прочными. Поэтому гималайскую соль чаще всего используют в сухих финских саунах.
Где еще применяется гималайская соль
Полезные свойства минерала настолько разнообразны, что использовать его можно не только в банях и саунах. Существует много различных масок для лица, в состав которых входит гималайская соль. Скрабы с ее применением мягко очищают кожный покров и омолаживают кожу.
Очень эффективна соль при борьбе с целлюлитом. В этом случае ее используют для обертываний. При выпадении волос рекомендуется втирать в кожу головы минерал мелкой фракции или просто ополаскивать волосы соляной водой. Популярны и соляные ванночки для ногтей, с помощью которых их можно укрепить.
Основой полноценной и счастливой жизни в первую очередь является хорошее здоровье. Регулярные бани с применением гималайской соли помогут расслабиться и поддержать организм, активировать его защитные механизмы и снять эмоциональное напряжение.
В чем польза гималайской соли?
Любители попариться в первую очередь улучшают таким образом свое здоровье. Гималайская соль способствует повышению оздоровительного эффекта. Она часто используется в бане и сауне, так как обладает полезным качествам и экологически чистым составом. Он совмещает более 80 элементов, помогающих в борьбе с бронхиальной астмой, аллергиями, инфекционными и иммунными заболеваниями.
Стена в бане из соляных блоков
В бане или сауне, для обустройства которых использована гималайская соль, воздух насыщен барием и натрием. Благодаря воздействию этих веществ в организме человека распадаются неправильные молекулярные соединения. Например, уходят солевые отложения или излечивается склероз.
Исследователи биоэнергетики давно интересуются гималайской солью. В храмах Индии из нее возводят целые стены. Ведь она избавляет от депрессии, передает позитивное настроение, уравновешивает кровяное давление. Традиционная медицина не может вылечить синдром хронической усталости, а гималайская соль помогает избавиться от такого недуга полностью.
В старину индийцы применяли данный минерал для профилактики болезней полости рта. Соляные испарения как лекарство использовали китайские медики тысячи лет до нашей эры. Женщины применяют ее для питания кожи, омоложения, придания ей эластичности.
Использование для оздоровления
Гималайская соль создана природой много миллионов лет назад и считается экологически чистым материалом. Это значит, что вреда человеческому здоровью она не приносит. Применение данного продукта при отпаривании тела рекомендуется учеными. Микроэлементы и ионы минералов при испарении и повышении температуры особенно активны.
Данный минерал используется для разных целей. В салонах красоты он применяется для некоторых омолаживающих процедур. Возведение стен бани из данного материала позволит улучшить воздух в помещении, обеспечит профилактику различных заболеваний. Выкладывать соляными кирпичами все стены достаточно дорого, но можно использовать их в качестве декора.
Лечебный эффект вещества:
помогает очистить организм;
поддерживает и восстанавливает водно-солевой обмен;
источник важных микроэлементов;
восстанавливает поврежденные клетки;
омолаживает организм;
стабилизирует нервное состояние;
тонизирует мышцы;
антибактериальное средство;
увеличивает поток крови;
полезно для применения в пищу.
Гималайская розовая соль
Показания для использования испарений минерала:
проблемы с пищеварением;
болезни опорно-двигательного аппарата;
астма;
заболевания мочеполовой системы;
гипертония;
болезни сердца и сосудов;
кожные изъяны и аллергии;
раздражения ротовой полости.
Совет от мастера!
Для применения гималайской соли противопоказаний нет. Перед употреблением в пищу ее лучше смолоть или готовить еду на соляном растворе. Сделать его очень просто: в стакан воды кладут розовые кристаллы и, не размешивая, оставляют на 24 часа или до полного растворения. Вода по вкусу будет напоминать морскую. Раствор можно закрыть крышкой, и он простоит долго без изменения своих качеств.
Для борьбы с заболеваниями 1 чайную ложку вещества разбавляют в стакане воды и выпивают утром за 15 минут до еды. Лечение должно длиться не меньше трех месяцев. Чтобы вылечить ротовую полость, рекомендуют смешать солевую крошку с растительным маслом и чистить этой смесью зубы. При этом необходимо каждый раз готовить свежую смесь и не пользоваться обычными зубными пастами.
Полезные советы по использованию гималайской соли:
при укусах насекомых – место укуса смочить раствором или посыпать измельченной солью;
для свежести дыхания или при воспалениях миндалин – полоскать горло и ротовую полость;
при респираторных заболеваниях – ингаляции с раствором;
отечность ног – помогут солевые ванны или компресс;
нарушения работы щитовидной железы – теплые соляные ванны на 20-30 минут, не смывать;
мешки под глазами – компресс с использованием раствора;
очистить бронхи – дышать воздухом или посещать сауны с ионами гималайской соли.
Ванны очень полезны для обладателей сухой кожи. Когда пары вещества попадают в кожу, они удерживают влагу. При этом «выгоняются» токсины, и тело питается минералами. Того же эффекта можно добиться в бане или сауне. Вернуться к содержанию
Технология применения в парных
Соляна галька для парной
Кристаллы минерала розового цвета размером примерно 2-3 см. Для строительства бани или сауны используют соляные кирпичи, гальку, плитки или блоки. Более дорогим, но надежным материалом считается кирпич. Галька представляет собой крупную россыпную солевую крошку. Ее выкладывают на раскаленные камни в парилке сауны или бани и поливают водой – так она наиболее эффективна и полезна.
Соляные кирпичи используют и для укладки пола. Антисептические свойства этого природного лекарства позволяют находиться в помещении без тапочек. Минерал улучшает и питает кожный покров на ступнях. Сауну с гималайской солью можно сравнить с отдыхом на побережье океана или моря. Воздух и климат идентичны тем, которые привлекают нас на южные курорты.
При нормальной влажности такой минерал, как гималайская соль, может существовать вечно. Если вы используете данный материал для строительства сауны, важно, чтобы влажность в помещении не превышала 53%. Но если этот показатель ненадолго повысится – не страшно. Поэтому в саунах вещество можно использовать без опасений. А после бани помещение нужно протирать и проветривать для снижения уровня влажности. Также рекомендуется устанавливать вентиляционную систему. Вернуться к содержанию
Как использовать минерал при строительстве
Для склеивания соляных кирпичей применяют специальный состав – каустический магнезит и хлористый магний в соотношении 3:5. Для начала в воде растворяют часть соли, а потом добавляют магнезит. Смесь высыхает быстро, поэтому блоки склеиваются не более 4 часов. Также можно использовать жидкое стекло, но оно менее прочное, чем смесь. Если надо подобрать разные оттенки для красивой кладки, можно взять плиточный клей.
Совет от мастера!
Чтобы стена в бане приобрела более завораживающий вид, для подсвечивания используют светодиодные ленты. От мощности лент зависит яркость подсветки. При желании можно установить регулятор интенсивности света. Рассеянное свечение соляных кристаллов создает теплую романтическую ауру, которая позволяет отдыхающим полностью расслабиться.
Гималайская соль устойчива к высокой температуре. Она выдерживает до 500 °С. Солевые кирпичи или плиты можно использовать даже для строительства каминов. Чем выше температура минерала, тем интенсивнее происходит испарение полезных ионов. Значит, маленькое расстояние в сауне от соляных кирпичей до источника тепла обеспечивает больший оздоровительный эффект. Вернуться к содержанию
Где добывают?
Породы этого вещества встречаются в соляных пещерах. Гималайская соль бывают трех видов:
Доставлять минерал из Гималаев достаточно дорого. Но и недалеко от нас есть источники гималайской соли, что снижает ее стоимость. Ее добывают в Кыргызстане, Польше, Украине, в Соликамске и Илецке.
Шахта в Пакистане – крупнейшее месторождение гималайской соли. Ее назвали в честь Александра Македонского, который подарил большое количество этого минерала императорским семьям Европы. Добыча данного вещества до сих пор производится вручную, без применения машин и взрывотехники. Это делает гималайскую соль по-настоящему экологичным продуктом для бани. Вернуться к содержанию
Что такое солевая сауна и какова ее польза? Особенности русской парной: устройство, принцип действия, польза В чем польза кадушки для бани Посещение сауны при беременности: польза или вред?
Гималайская соль для бани – лечебные свойства и особенности применения
Все чаще в современных банях используется гималайская соль, обеспечивающая мощный оздоровительный эффект на организм человека.
Соль имеет природную кристаллическую основу, состоящую из 85 полезных микроэлементов.
Гималайская соль для бани используется для лечения болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, для профилактики простудных заболеваний.
В банях, обустроенных различными элементами из соли, воздух очищен и ионизирован.
Лечебные характеристики
Гималайская соль – чистейший материал, созданный самой природой. Микроэлементы, входящие в состав минерала, приносят максимальную пользу при длительном нагревании.
Соль успешно используется в современных косметических кабинетах для проведения процедур омоложения, а также в саунах и банях – для профилактики многих заболеваний человеческого тела.
Соль обладает следующими лечебными свойствами:
Способствует максимальному очищению и детоксикации организма;
Поддерживает оптимальный водно-солевой баланс;
Обеспечивает необходимый запас полезных микроэлементов;
Восстанавливает и заживляет поврежденную кожу;
Омолаживает и оздоравливает организм;
Стабилизирует кровяное давление;
Снижает нервную возбудимость и перенапряжение;
Снимает мышечную усталость;
Уничтожает болезнетворные бактерии;
Улучшает общее самочувствие человека.
Польза от использования минерала доказана при лечении:
Болезней органов ЖКТ;
Заболеваний позвоночника;
Болезней мочевыводящей системы;
Болезней сердца, легких и сосудов;
Аллергических и астматических реакций;
Заболеваний кожи.
Несмотря на явные преимущества от применения гималайской соли в бане, подобный продукт имеет некоторые противопоказания:
Почечная недостаточность;
Онкология;
Туберкулез;
Заболевания крови;
Индивидуальная непереносимость.
Разновидности минерала
Подобный минерал добывается в специальных пещерах, бывает 3-х видов:
Черный;
Розовый;
Оранжевый с красноватым оттенком.
Наиболее востребованной является розовая соль. Основные страны по добыче минерала – Кыргызстан, Польша, Украина, Пакистан.
Крупнейшее месторождение открыто в Пакистане, которое получило название в честь великого полководца Александра Македонского. Добыча осуществляется исключительно вручную без использования специальной техники, способной повредить хрупкую структуру минерала.
Особенности использования минерала в парилке
Гималайская соль для бани и сауны – самый эффективный способ омолодить и оздоровить организм в любое время года.
Все более востребованными становятся терапевтические процедуры с использованием подобного минерала. В современных парных он применяется, как безопасный отделочный материал:
Плитка. Производится при помощи пресса, устойчива к воздействию высоких температур и влажности;
Кирпич. Износостойкий и практичный материал. Бывает шлифованным и необработанным;
Блоки. Используются для строительства перегородок, а также для внутреннего декорирования помещений;
Кубы. Применяются в качестве декоративных панно в парилках и специальных комнатах отдыха;
Панели. Производятся путем нанесения тонкого солевого слоя на пластиковую или деревянную основу.
Каждый отдельный элемент применяется в соответствии с концепцией помещения. Так для внутренней отделки бани используются плиты и соляный кирпич. Они обладают высокой светопропускной способностью и придают помещению мягкий янтарный цвет. Подобные материалы используются для декора стеновых, потолочных и напольных поверхностей.
Кубы и блоки легко встраиваются в любые основания для создания ярких геометрических фигур и композиций. Для облицовки лестниц и перегородок используется плитка, а для стен, каминов и колонн – кирпич.
В качестве напольной облицовки также подойдут декоративные материалы на основе гималайской соли.
Правила проведения терапевтических процедур
Максимальный эффект и польза от оздоровительных процедур в бане зависит от особых условий пребывания в парной:
Влажность помещения, в котором используется соль, должна составлять 53%. Временное повышение влажности может привести к снижению терапевтического эффекта;
Наличие постоянной внутренней системы вентиляции в парилке обязательно;
Для монтажа облицовочных материалов используется специальная смесь на основе магнезита и магния хлористого в пропорциях 3:5. В очищенной воде разводится соль, затем добавляется магнезит. Полученная смесь приобретает насыщенный шоколадный оттенок. Расход клеевой смеси – 1:1 (1 кг клея на 1 кв.м. элементов из минерала). Полное застывание клея завершается через 5 часов.
Наиболее простой и доступный способ использования минерала в бане – слегка смоченная в воде горстка минерала мягкими круговыми движениями втирается в тело. До начала процедуры рекомендуется немного распарить тело, посетив парную на 5 минут.
Соль можно нанести на все тело, за исключением лица и шеи. Далее необходимо провести 8 минут в парной, активно дыша испарениями. Для получения максимального эффекта рекомендуется воспользоваться банным веником. В этом случае можно добиться двойного эффекта – интенсивного массажа веником и безопасного очищения кожи.
Минерал может использоваться для обтираний в качестве раствора на водной основе. Для этого в одном стакане теплой воды растворяется стакан готового минерала.
После завершения процедур рекомендуется восполнить водный запас, выпив теплый чай, травяной отвар или морс.
Варианты использования минерала в парной
Польза от использования подобного уникального минерала абсолютно не зависит от форм, в которых он представлен.
Самые распространенные варианты гималайской соли для парной: галька, мыло, светильники и россыпь.
Галька способствует быстрой ионизации воздуха в парной. При воздействии высоких температур минерал выделяет ионы натрия хлорида, что способствует достижению максимального терапевтического эффекта. Галька представляет собой небольшие камешки, основу которых составляет розовая соль. Она выкладывается на каменку для разогрева и поддержания оптимального уровня ионизации воздуха;
Мыло применяется в качестве косметического и лечебного средства. Подобный раствор эффективно воздействует на кожу, способствует ее мягкому очищению, заживлению и питанию. Мыльный раствор из минерала нормализует РН кожи, замедляет ее старение.
Особой популярностью пользуются светильники, предназначенные для создания особой атмосферы уюта и спокойствия. Они способствуют очищению и ионизации воздуха в парной.
Проведение регулярных банных процедур с использованием гималайской соли обеспечивают хорошую поддержку организма в борьбе против различных заболеваний, позволяют снять физическую и эмоциональную усталость, а также повысить иммунитет.
как правильно использовать, лечебные свойства и польза
Все чаще в современных банях используется гималайская соль, обеспечивающая мощный оздоровительный эффект на организм человека.
Соль имеет природную кристаллическую основу, состоящую из 85 полезных микроэлементов.
Гималайская соль для бани используется для лечения болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, для профилактики простудных заболеваний.
В банях, обустроенных различными элементами из соли, воздух очищен и ионизирован.
Содержание статьи
Лечебные характеристики
Гималайская соль – чистейший материал, созданный самой природой. Микроэлементы, входящие в состав минерала, приносят максимальную пользу при длительном нагревании.
Соль успешно используется в современных косметических кабинетах для проведения процедур омоложения, а также в саунах и банях – для профилактики многих заболеваний человеческого тела.
Соль обладает следующими лечебными свойствами:
Способствует максимальному очищению и детоксикации организма;
Поддерживает оптимальный водно-солевой баланс;
Обеспечивает необходимый запас полезных микроэлементов;
Восстанавливает и заживляет поврежденную кожу;
Омолаживает и оздоравливает организм;
Стабилизирует кровяное давление;
Снижает нервную возбудимость и перенапряжение;
Снимает мышечную усталость;
Уничтожает болезнетворные бактерии;
Улучшает общее самочувствие человека.
Польза от использования минерала доказана при лечении:
Болезней органов ЖКТ;
Заболеваний позвоночника;
Болезней мочевыводящей системы;
Болезней сердца, легких и сосудов;
Аллергических и астматических реакций;
Заболеваний кожи.
Несмотря на явные преимущества от применения гималайской соли в бане, подобный продукт имеет некоторые противопоказания:
Почечная недостаточность;
Онкология;
Туберкулез;
Заболевания крови;
Индивидуальная непереносимость.
Разновидности минерала
Подобный минерал добывается в специальных пещерах, бывает 3-х видов:
Черный;
Розовый;
Оранжевый с красноватым оттенком.
Наиболее востребованной является розовая соль. Основные страны по добыче минерала – Кыргызстан, Польша, Украина, Пакистан.
Крупнейшее месторождение открыто в Пакистане, которое получило название в честь великого полководца Александра Македонского. Добыча осуществляется исключительно вручную без использования специальной техники, способной повредить хрупкую структуру минерала.
Особенности использования минерала в парилке
Гималайская соль для бани и сауны – самый эффективный способ омолодить и оздоровить организм в любое время года.
Все более востребованными становятся терапевтические процедуры с использованием подобного минерала. В современных парных он применяется, как безопасный отделочный материал:
Плитка. Производится при помощи пресса, устойчива к воздействию высоких температур и влажности;
Кирпич. Износостойкий и практичный материал. Бывает шлифованным и необработанным;
Блоки. Используются для строительства перегородок, а также для внутреннего декорирования помещений;
Кубы. Применяются в качестве декоративных панно в парилках и специальных комнатах отдыха;
Панели. Производятся путем нанесения тонкого солевого слоя на пластиковую или деревянную основу.
Каждый отдельный элемент применяется в соответствии с концепцией помещения. Так для внутренней отделки бани используются плиты и соляный кирпич. Они обладают высокой светопропускной способностью и придают помещению мягкий янтарный цвет. Подобные материалы используются для декора стеновых, потолочных и напольных поверхностей.
Кубы и блоки легко встраиваются в любые основания для создания ярких геометрических фигур и композиций. Для облицовки лестниц и перегородок используется плитка, а для стен, каминов и колонн – кирпич.
В качестве напольной облицовки также подойдут декоративные материалы на основе гималайской соли.
Правила проведения терапевтических процедур
Максимальный эффект и польза от оздоровительных процедур в соляной сауне зависит от особых условий пребывания в парной:
Влажность помещения, в котором используется соль, должна составлять 53%. Временное повышение влажности может привести к снижению терапевтического эффекта;
Наличие постоянной внутренней системы вентиляции в парилке обязательно;
Для монтажа облицовочных материалов используется специальная смесь на основе магнезита и магния хлористого в пропорциях 3:5. В очищенной воде разводится соль, затем добавляется магнезит. Полученная смесь приобретает насыщенный шоколадный оттенок. Расход клеевой смеси – 1:1 (1 кг клея на 1 кв.м. элементов из минерала). Полное застывание клея завершается через 5 часов.
Наиболее простой и доступный способ использования минерала в бане – слегка смоченная в воде горстка минерала мягкими круговыми движениями втирается в тело. До начала процедуры рекомендуется немного распарить тело, посетив парную на 5 минут.
Соль можно нанести на все тело, за исключением лица и шеи. Далее необходимо провести 8 минут в парной, активно дыша испарениями. Для получения максимального эффекта рекомендуется воспользоваться банным веником. В этом случае можно добиться двойного эффекта – интенсивного массажа веником и безопасного очищения кожи.
Минерал может использоваться для обтираний в качестве раствора на водной основе. Для этого в одном стакане теплой воды растворяется стакан готового минерала.
После завершения процедур рекомендуется восполнить водный запас, выпив теплый чай, травяной отвар или морс.
Варианты использования минерала в парной
Польза от использования подобного уникального минерала абсолютно не зависит от форм, в которых он представлен.
Самые распространенные варианты гималайской соли для парной: галька, мыло, светильники и россыпь.
Галька способствует быстрой ионизации воздуха в парной. При воздействии высоких температур минерал выделяет ионы натрия хлорида, что способствует достижению максимального терапевтического эффекта. Галька представляет собой небольшие камешки, основу которых составляет розовая соль. Она выкладывается на каменку для разогрева и поддержания оптимального уровня ионизации воздуха;
Мыло применяется в качестве косметического и лечебного средства. Подобный раствор эффективно воздействует на кожу, способствует ее мягкому очищению, заживлению и питанию. Мыльный раствор из минерала нормализует РН кожи, замедляет ее старение.
Особой популярностью пользуются светильники, предназначенные для создания особой атмосферы уюта и спокойствия. Они способствуют очищению и ионизации воздуха в парной.
Проведение регулярных банных процедур с использованием гималайской соли обеспечивают хорошую поддержку организма в борьбе против различных заболеваний, позволяют снять физическую и эмоциональную усталость, а также повысить иммунитет.
полезные свойства минерала, варианты использования соли в бане и сауне
Люди ходят в баню и сауну, чтобы оздоровиться. Влияет на это высокая температура и массаж, который делается с помощью веника. Для большего эффекта можно использовать экологический чистый природный материал — гималайскую соль. Она имеет много полезных свойств и может помочь излечить аллергию, бронхиальную астму и много других заболеваний.
Описание гималайской соли
Чистейшая кристаллическая соль является полностью натуральным продуктом с большим количеством полезных для человека свойств. Ее крупнейшим месторождением является северо-восток Пакистана. Много миллионов лет назад в результате столкновения межконтинентальных плит образовались горы – Тибет и Гималаи. На них в виде осадка из разделявшего континент океана образовалась соль, которая выталкивалась горными породами наверх. Свои особенные свойства она приобрела, смешиваясь при вулканических процессах с расплавленной магмой.
Полезные свойства минерала
Гималайская соль является богатейшим источником природных микроэлементов и минералов, за счет чего обладает полезными для человека свойствами. Ее активность увеличивается при высоких температурах, поэтому применение минерала наиболее эффективно в бане или сауне. При высоких температурах в воздухе образуются отрицательные ионы соли, в результате чего уничтожаются болезнетворные бактерии и он становится антисептиком. Микроклимат в сауне становится похожим на морской. При вдыхании микрочастицы через слизистые попадают в кровь человека. Это положительно влияет на носовые пазухи и бронхи. Такие процедуры очень полезны астматикам.
В первую очередь гималайская соль обладает общеукрепляющим действием, к которым относится:
улучшение кровотока и лимфотока;
очищение организма от токсинов;
улучшение мозговой деятельности;
стабилизация нервной системы;
восстановление водно-солевого баланса;
расслабление мышечного тонуса;
улучшение циркуляции крови;
укрепление иммунитета;
омоложение организма;
благоприятные воздействия на кожные покровы.
Лечебные действия и свойства солевой бани и сауны
Мощное соединение горячей воды и кристаллов соли по своим свойствам практически не отличается от природных целебных горячих источников. С помощью горячей воды открываются поры, что способствует детоксикации и очищению тканей. А увеличение в воде количества микроэлементов и минералов образует полезную вибрацию, которая создает поток энергии, тем самым воздействуя на тело человека.
Горячий воздух с присутствующим в нем ионами соли насыщает кровь кислородом, обогащая и повышая тем самым питание жизненно важных органов.
Солевые сауны способствуют быстрому выведению токсинов и ядов из организма через кожу, поры которой открываются при повышенной температуре в бане. За счет увеличения гидростатического давления увеличивается кровоток, что способствует растворению токсинов и выведению их из организма.
Банные процедуры с применением гималайской соли улучшают метаболизм тела, повышая секрецию желудочно-кишечного тракта. Отрицательные ионы минерала в воде способствуют повышению психического, эмоционально и физического благополучия.
За счет таких свойств и действий гималайской соли при повышенных температурах, бани и сауны с применением минерала получили широкое распространение. С их помощью можно облегчить состояние и даже вылечить многие заболевания:
болезни сосудов и сердца;
нервные расстройства и бессонницу;
заболевания кожного покрова;
нарушение обмена веществ;
болезни органов кровообращения;
некоторые заболевания мышц и суставов;
патологии органов пищеварения;
болезни ротовой полости и горла;
заболевания органов дыхания.
Первые бани и сауны с целебными солевыми парами появились в середине ХХ века. С их помощью стали активно лечиться и укреплять иммунитет. Однако применение гималайской соли имеет свои противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.
Острая стадия заболеваний крови.
Острая стадия глаукомы.
Туберкулез.
Онкологические заболевания.
Почечная недостаточность в хронической форме.
Поскольку, используемые в саунах, солевые процедуры показаны не всем, перед их применением рекомендуется посоветоваться с врачом.
Варианты применения гималайской соли
В бане или сауне использовать минерал можно в различных формах. Это может быть:
солевая россыпь;
соляные светильники;
солевое мыло;
соляная галька.
С помощью соляной гальки лечебный эффект в бане или сауне достигается довольно быстро. Проведение всего одной процедуры способно улучшить работу многих систем организма.
Малобюджетным и самым доступным вариантом применение в бане или сауне гималайской соли является использование гальки или россыпи. Они представляют собой камешки небольших размеров, которые выкладываются на каменку. Максимальное лечебное действие от них наступает после подачи воды. Чтобы поддерживать необходимый уровень ионизации и добиться оздоровительного эффекта, камешки можно положить в любую емкость, где они будут нагреваться.
Благоприятно и высокоэффективно воздействует на кожу солевое мыло. Оно способствует снижению работы сальных желез при жирной коже и повышению влажности на сухой. Солевой раствор заживляет повреждения на коже и оказывает благоприятное влияние на кровообращение кожного покрова. С его помощью регулируется кислородное питание, и укрепляются сосуды.
Солевые светильники
Изготовленные из гималайской соли светильники будут оказывать не только лечебный эффект, но и создадут в помещении бани или сауны уникальную атмосферу. Они будут излучать свет и тепло, а также насыщать воздух отрицательными ионами. Имеющиеся в воздухе аллергены, вирусы, выхлопные газы и пыль насыщают его положительными ионами. Во время солевых процедур отрицательные ионы притягивают к себе положительные, очищая организм от вредных элементов.
Солевые светильники создадут теплую и уютную атмосферу и украсят помещение, улучшая при этом состояние человека.
Соляные блоки
Минерал производится не только в виде россыпи, но и в форме блоков, кирпичей и плит. Различаются они толщиной:
100 мм у блока;
50 мм у кирпича;
25 мм у плит.
Выбор материала зависит от цели использования.
С помощью плитки и кирпича можно создать на стенах бани или сауны декоративное панно. Укладываются они на специальный двухкомпонентный клей, который можно приобрести в строительных магазинах. Он смешивается в нужной пропорции с водой и тонким слоем наносится на кирпич или плиту. Поскольку клей высыхает очень быстро, замешивать его нужно в небольших количествах.
Особенно эффективно панно будет смотреться, если с его обратной стороны сделать подсветку. Это самый креативный и дорогостоящий вариант применения гималайской соли.
В помещении парилки минералом в виде кирпичей или блоков можно выложить пол. Сверху он покрывается соляной галькой. Ходить по такому полу можно без тапочек, поскольку он будет обладать антисептическими свойствами.
При использовании гималайской соли во время строительства бани или сауны, после процедур нужно обязательно вытирать плиты или блоки насухо и проветривать помещение. Объясняется это тем, что постоянную повышенную влажность минерал не любит. При кратковременной большой влажности ничего не произойдет, но если не проветривать помещение, то солевые блоки со временем будут становиться все менее и менее прочными. Поэтому гималайскую соль чаще всего используют в сухих финских саунах.
Где еще применяется гималайская соль
Полезные свойства минерала настолько разнообразны, что использовать его можно не только в банях и саунах. Существует много различных масок для лица, в состав которых входит гималайская соль. Скрабы с ее применением мягко очищают кожный покров и омолаживают кожу.
Очень эффективна соль при борьбе с целлюлитом. В этом случае ее используют для обертываний. При выпадении волос рекомендуется втирать в кожу головы минерал мелкой фракции или просто ополаскивать волосы соляной водой. Популярны и соляные ванночки для ногтей, с помощью которых их можно укрепить.
Основой полноценной и счастливой жизни в первую очередь является хорошее здоровье. Регулярные бани с применением гималайской соли помогут расслабиться и поддержать организм, активировать его защитные механизмы и снять эмоциональное напряжение.
её полезные свойства и вред от неё, польза от лечебных солевых ванн
Чаще всего соль, которую мы видим на прилавках магазинов, не может похвастаться какими-то своими полезными свойствами. Поэтому соль и получила распространённое название — белая смерть. Но совсем иначе дело обстоит с розовой солью. Её ещё называют гималайской.
По внешним признакам, например, розовому цвету, её легко можно отличить от обыкновенной. Но не только в этом заключается их различие. Например, розовая соль отлично подходит для лечения всевозможных заболеваний, а для её добычи используется лишь только ручной труд. Большое количество такой гималайской соли находится в Пакистане, а вот в других странах встретить её можно довольно редко.
История открытия гималайской соли
Известно, что около 200 миллионов лет назад произошла встреча двух материков – Индии и Евразии. В результате этого появились гималайские горы, которые в настоящее время считаются самыми высокими горными вершинами. Соответственно, земная кора стала двигаться, а солевые залежи, которые до этого лежали на дне океана, смешались с магмой и обогащаясь полезными микроэлементами, просто стали подниматься из земли.
Эта история и помогла указать на некоторые характеристики гималайского солевого продукта: розовый цвет и неприятный запах, напоминающий запах пропавших яиц. Но эти характеристики совсем не мешают быть ей самой полезной. Например, древние знахари и врачи, зная об особых полезных свойствах соли, использовали её в практике.
Известный царь и полководец Александр Македонский во времена своего правления издал указ, в котором было велено вывозить залежи розового продукта по индийскому хребту. Предназначалась она только лишь для членов царской семьи, ведь её стоимость была очень высока.
А вот в аюрведе эту гималайскую соль считали не розовой, а чёрной. Такое название произошло из-за того, что она, находясь в камнеобразном состоянии, имеет красно-чёрный цвет.
Состав гималайской розовой соли
В составе розовой гималайской соли содержится примерно от 82 до 92 микроэлементов. Если сравнить с обыкновенной поваренной солью, которую мы каждый день используем в пище, то в её состав входит всего лишь два микроэлемента. В розовом продукте большое количество следующих микроэлементов:
Из-за того, что в её состав входит большое количество железа, она окрашена в розовый цвет.
Калий.
Медь.
Магний.
Кальций.
Йод.
Другие микроэлементы, которые в ту пору находились в древнем океане.
Наличие в этой соли различных микроэлементов позволило говорить и о том, что она самая чистая, так как в ней не было обнаружено никаких грязевых примесей, которые так характерны для поваренной соли. И, несмотря на своё древнее происхождение, гималайская соль соответствует всем современным стандартам и критериям качества продуктов.
Польза гималайской соли
Известно, что розовая соль имеет большое значение для человеческого организма. Поэтому стоит подробнее остановиться на том, какие она имеет достоинства:
Её полезные свойства помогают очистить организм человека от шлаков и токсинов.
Помогает регулировать и даже нормализовать водно-солевой баланс человеческого организма.
Прекрасно улучшает аппетит.
Нормализует обмен веществ.
Способствует омоложению организма. Это происходит благодаря тому, что происходит естественная регенерация кожных клеток.
Обеспечивает необходимое питание и поступление микроэлементов.
Помогает расслабить мышцы и уравновесить психическое состояние.
Не влияет на движение жидкости в тканях, так как не задерживает воду, как это делает поваренная соль.
Отличается лёгкими слабительными свойствами.
Улучшает кровяное давление, прочищает сосуды.
Полностью отдаёт всю пользу организму, так как абсолютно им усваивается.
Помогает от суставных болей.
Нормализует менструальные циклы у женщин.
Снимает воспалительные процессы.
Борется с похмельным синдромом.
Лечебные свойства розовой соли
Учитывая все преимущества применения розового продукта, каждый человек решает сам, какое место она должна занимать в его жизни. Но существует множество заболеваний, которые как раз и лечатся при помощи гималайского продукта. К тем заболеваниям и проблемам со здоровьем, прежде всего, можно отнести:
При любых заболеваниях пищеварительной системы, а также при любых нарушениях её работы.
При ослаблении иммунитета.
При появлении постоянной хронической усталости.
При любых болезнях сердечно-сосудистой системы.
При болезнях опорно-двигательного аппарата.
При простудных и инфекционных заболеваниях.
При нарушениях сна.
При депрессиях.
При гипертонии.
При отравлениях.
Многое другое.
Но розовая соль может приносить не только пользу, но и часто её бездумное или неправильное использование приносит и вред организму человеку. Поэтому будьте осторожны! Вред может причинить и доза, которая будет превышать рекомендуемую. Кстати, гималайская соль может быть вредна при следующих заболеваниях:
Беременность.
Глаукома.
Венозная недостаточность.
Тромбофлебит.
Индивидуальная непереносимость соли.
Туберкулёз.
Другое.
Применение розовой соли
Часто розовую соль применяют в пищу. Те люди, которые успели попробовать её, отметили, что она намного вкуснее поваренной соли. Гималайский продукт используется и для ароматических ламп и ванн, а также она прекрасно подходит для дезодирования помещения и отличной защиты от различных бактерий и микробов.
Кстати, известно, что раствор гималайской соли можно использовать для того, чтобы протереть воспалённую и повреждённую кожу. Например, кожа такой становится во время бритья и после него можно использовать такой розовый раствор. Но если использовать розовый продукт как лекарственное средство, то сначала обязательно необходимо пройти консультации у лечащего врача. Не стоит выбирать лечение самостоятельно. Не рискуйте!
Основные сферы применения гималайского продукта:
От простуд и инфекций.
Для похудения.
Для лечебных ванн.
В кулинарии.
В быту.
В косметологии.
Зная, что гималайская соль, полезные свойства которой полезны человеку, всегда помогает, то следует иметь её и дома. Так, чтобы бороться с инфекциями и простудными заболеваниями, необходимо из розового продукта приготовить соляной раствор, который потом можно будет применять для полоскания и промывания рта и носовой полости, можно делать компрессы и принимать даже такой раствор вовнутрь.
Как же правильно делать такой специальный и противопростудный солевой раствор? Рецепт приготовления такого солевого раствора следующий: берётся одна десертная ложка на один стакан простой воды. Стоит насыпать эту соль на дно стакана, а затем уже стоит наполнить его прохладной водой. Затем стоит этот раствор оставить на сутки, размешивать не стоит.
Через сутки необходимо будет проверить, растворилась ли соль, полностью ли она растворилась или же на дне остаются твёрдые осадки. Если остатки есть, то это означает, что раствор готов. Если же не будет остатков, то нужно ещё столько же добавить соли и опять оставить на сутки.
Хранить уже приготовленный раствор можно долго. Но так как он делается просто, все-таки лучше его сделать непосредственно перед употреблением. Но применять его в таком виде нельзя. Так, этот рецепт основа, а дальше стоит закончить приготовление в зависимости от того, для чего будет использоваться такой раствор. Например, если он будет необходим для полоскания или промывания, то, соответственно, необходимо одну чайную ложку раствора разбавить в стакане тёплой воды.
Если правильно использовать свойства гималайского продукта, можно эффективно избавиться и от лишней массы тела. Есть два варианта использования розовой соли для избавления от лишних килограммов:
Принятие ванн.
Изготовление микстуры.
Приготовление микстуры не требует особых умений и навыков, её легко можно приготовить в домашних условиях. Так, нужно взять несколько небольших кристалликов, примерно их вес должен быть равен 5 граммов, а затем растворить их в 300 миллилитрах воды, которую предварительно стоит очистить. Настаивается такой раствор в течение суток, а затем эту микстуру нужно будет применять по 2 ложечки 1 раз в день на протяжении месяца.
Эффект наступит очень скоро, так как жидкость будет активно выводиться из организма человека. Это позволит ускорить и обмен веществ. Можно усилить этот эффект если в приготовлении различных блюд простую поваренную соль заменить на розовый продукт.
Гималайская соль помогает не только избавиться от лишних килограммов, но и успешно борется с целлюлитом, помогает делать кожу подтянутой и гладкой. Любая ванна с добавлением розового продукта будет лечебной, так как полезные вещества ещё будут поступать в организм и через коду, получиться некий двойной эффект.
Лечебные ванны с розовой солью будут полезны при борьбе с неврозами, бессонницей, а ещё помогают вылечить многие гинекологические заболевания. Лечебные солевые ванны прекрасно помогают при ревматизме, артрите, остеохондрозе, а также справляться с различными заболеваниями кожи.
Чтобы был лечебный эффект, необходимо такие ванны принимать каждый день в течение трёх суток. Каждая такая процедура должна длиться не менее 30 минут.
Способ приготовления лечебной ванны таков: соль нужно растворить в воде, примерно 37 граммов на 3, 7 литра воды. Никаких дополнительных добавок в воду добавлять не надо! Перед тем как лечь в такую ванну, нужно хорошо растереть кожу махровым полотенцем, чтобы кожа разогрелась, и тогда ионы соли в организм проникнуть намного быстрее. После процедуры необходимо слегка промокнуть тело и 1 час просто полежать.
В кулинарии гималайская соль используется редко, хотя на вкус она приятнее, но имеет резкий запах, к которому стоит привыкнуть. При приготовлении блюд солить ею стоит на вкус. Приобретая розовую соль, стоит внимательно читать на упаковке её назначение. Существует несколько видов соли:
Пищевая.
Универсальная.
Для принятия ванн.
Пищевая розовая соль уже обработана, и поэтому запах её не так чувствуется. Иногда брусок такой соли кладут в те места, где хранятся продукты или готовятся. Это связано с тем, что она помогает очистить продукты от микробов и бактерий.
Применяется розовая соль и в быту. Так, в магазинах сувениров можно встретить фигурки и лампы, которые изготовлены из гималайской соли. Такая продукция позволяет повысить иммунитет жильцов, нормализовать эмоциональную атмосферу в доме, избавиться от бактерий и негатива. Но стоит такие декоративные предметы дорого.
Иногда солевые бруски используются не только в кафе и в ресторанах, но и в интерьерах, и даже для обустройств бань и саун. Дизайнеры предлагают частным владельцам много различных вариант по использованию розовой соли.
Использование розовой соли широко распространено в косметологии. Так, в модных салонах красоты с её помощью делают массаж и ванночки для педикюра и маникюра, укрепляют волосы. Можно проводить подобные процедуры и в домашних условиях, но для этого стоит использовать солевой раствор, о приготовлении которого уже рассказывали раньше.
Такой раствор в разных пропорциях можно не только употреблять при лечении, но и применять для ванночек для ногтей, парить пятки перед педикюром, ополаскивать волосы и даже протирать лицо, используя его вместо тоника.
Розовая соль при её правильном использовании приносит большую пользу, укрепляя здоровье и предотвращая многие заболевания как и у детей, так и у взрослых. Это самый просто способ позаботиться о здоровье, но не стоит покупать первую попавшуюся упаковку, а внимательно стоит её изучить. Приятного солевого лечения и процедур!
Как использовать его для всех, что вас беспокоит!
Поваренная соль , очищенная от минералов и обесцвеченная, это чудо природы. Ваше тело тоже так это видит. Морские соли , к сожалению, становятся все более и более загрязненными по мере того, как океаны наполняются токсинами. Настоящая соль , добываемая на дне древних морей, не загрязнена токсинами и является богатым источником более 60 микроэлементов. Гималайская соль также добывается на дне древних морей, поэтому она не содержит современных токсинов из окружающей среды.Он обеспечивает колоссальное количество 84 микроэлементов , а также уникальную ионную энергию, которая высвобождается при смешивании соли с водой.
ОБНОВЛЕНИЕ : Как оказалось, настоящая соль, кельтская соль и гималайская соль имеют одинаковое количество и тип минералов. «84 минерала» в гималайской соли — необоснованное утверждение. У меня была возможность поговорить с экспертом по соли, и я поделился сравнением неочищенных солей, а также опасениями по поводу загрязнителей в соли.
Преимущества гималайской соли включают поддержку похудания, детоксикацию и сбалансированный уровень гормонов. Вы даже можете использовать его у себя дома, чтобы улучшить качество воздуха! Я начинаю и заканчиваю свой день гималайской солью с большим количеством соли между ними. Вот как использовать гималайскую соль (почти) для всего, что вас беспокоит:
1. Подошва из гималайской соли
С тех пор, как я открыла для себя подошву, я начинаю свой день с чайной ложки этого мощного детоксикационного и омолаживающего эликсира. Поскольку для этого требуется только гималайская соль (или настоящая соль), вода и банка, это лечение доступно и доступно для всех.
Подошва — вода, полностью насыщенная нерафинированной солью. Когда гималайская соль растворяется в воде, в результате образуется концентрированная электрически заряженная матрица из 84 микроэлементов соли. Ионная соль и микроэлементы питают каждую клетку вашего тела.
Преимущества подошвы из гималайской соли включают :
Уменьшает мышечные судороги за счет улучшения минеральных веществ и гидратации
Помогает сбалансировать уровень сахара в крови
Поддерживает гормональный баланс для всех, независимо от того, с какими гормональными проблемами вы сталкиваетесь
Помогает сбалансировать артериальное давление, поскольку содержит неочищенную, богатую минералами соль в ионном растворе
Улучшает сон, поддерживая баланс сахара и гормонов в крови
Действует как мощный антигистаминный препарат
Поддерживает потерю веса за счет гормонального баланса и повышения энергии
Поддерживает функцию щитовидной железы и надпочечников (Получите и прочтите больше преимуществ!)
Как сделать соленую подошву:
Наполните стеклянную банку примерно на 1/4 гималайской солью (или настоящей солью или кельтской морской солью), измельченной или кусками.Залейте остаток фильтрованной водой. Добавьте пластиковую крышку (не металлическую!), Встряхните и оставьте на ночь. В банке всегда должна быть нерастворенная соль, это означает, что вода полностью насыщена. При необходимости добавьте соли.
Утром принимать по 1 ч. Л. подошвы, смешанной с водой комнатной температуры, после пробуждения. Никогда не используйте металлическую посуду для подошвы!
Продолжайте наполнять банку солью и водой, когда она кончается. Это длится бесконечно.
Почему важно избегать использования металлической посуды или металлической крышки? По словам моего друга Дэррила, который работает в Real Salt:
Причина [не использования металлических крышек / посуды с подошвой] заключается в том, что соль при смешивании с водой может (и будет) окислять металлы.По этой же причине соль на дорогах ржавеет вашей машине. Сухая соль может оставаться на сухом металле, не вызывая химической реакции, однако, когда вы добавляете воду в уравнение, все меняется, и начинают происходить химические и физические реакции. Когда это происходит, в соленую воду могут попадать другие металлы и химические вещества, поскольку металлическая крышка (или металлическая ложка) начинает разъедать. Даже если это нержавеющая сталь или другие неагрессивные металлы, которые теоретически не ржавеют, они все равно могут реагировать на соленую воду.
Итак, с учетом сказанного, использование металлической ложки, чтобы вычерпать немного воды или быстро перемешать раствор, вероятно, не будет контактировать с соленой водой, чтобы начать реакцию, поэтому я не буду слишком беспокоиться об этих нескольких секундах. Я делаю это сам, не волнуясь. Оставление металлической ложки в соленой воде или использование крышки металлической банки для консервных банок, которая находится в контакте с соленой водой в течение более длительных периодов времени, действительно увеличивает вероятность возникновения проблем окисления и коррозии из-за вытягивания химикатов / металлов / элементов из металла в металл. вода.
2. Соляная терапия (ингалятор с гималайской солью)
Спелотерапия, также называемая солевой терапией, использует соль для лечения респираторных заболеваний и улучшения общего состояния здоровья. Хотя в США он малоизвестен, он широко распространен в Европе. С 1800-х годов многие люди посещают европейские соляные шахты, чтобы подышать соленым воздухом. Одна из современных форм солевой терапии состоит в том, чтобы сидеть в комнате, наполненной соленым воздухом.
Когда вдыхается соленый воздух, мельчайшие частицы соли проходят через всю дыхательную систему.Антибактериальные и противомикробные свойства очищают и выводят токсины из легких и носовых пазух. Исследования показывают, что солевая терапия широко эффективна для:
Снижение астмы (многие пользователи сообщают, что больше не нуждаются в спасательном ингаляторе)
Снижение сезонной аллергии путем очищения носовых пазух
Кашель и заложенность грудной клетки
Оздоровление органов дыхания курильщиков
Улучшение кожных заболеваний, таких как экзема и дерматит
Улучшение функции легких у людей с муковисцидозом (Источник — Underground Wellness)
Вдобавок, хотя я не видел, чтобы это упоминалось в исследовании, но многие люди свидетельствуют, что солевая терапия значительно улучшает храп .
Чтобы использовать солевую терапию дома, вам понадобится ингалятор с гималайской солью. (Это более дешевый вариант, но я не пробовал.) Это фарфоровая банка с носиком. Он поставляется с гималайской солью, и вы кладете ее в основание ингалятора. Затем закройте носик ртом и вдохните очищающий соленый воздух. Выдохните через нос. Делайте это не менее 10-15 минут в день (вы можете делать это с 5-минутными интервалами). Это легко сделать, пока вы смотрите телевизор.
Вы можете использовать гималайскую соль или настоящую соль в солевом ингаляторе.Рекомендую посмотреть это короткое видео, чтобы узнать, как пользоваться солевым ингалятором.
3. Гималайские соляные лампы
Когда я впервые обнаружил пользу для здоровья ламп из гималайской соли, я с радостью купил свою первую лампу. Соляные лампы станут красивым, доступным и полезным дополнением любой комнаты.
Лампы из гималайской соли больше всего ценят за их свойства очистки воздуха. Как лампы очищают воздух? Соляные лампы притягивают влагу из воздуха к поверхности лампы, где из-за тепла вода быстро испаряется.При испарении образуются отрицательные ионы (источник). Пыльца, пыль, грязь, загрязнители и аллергены в воздухе несут положительный заряд, и именно поэтому они могут быть взвешены в воздухе. Отрицательные ионы нейтрализуют эти положительные ионы, поэтому они больше не могут находиться в воздухе.
Считается, что соляные лампы уменьшают токсичность ЭМП из-за образования отрицательных ионов. ЭДС — это электромагнитные частоты, излучаемые электроникой. Растущие исследования показывают, что высокие уровни электромагнитных полей в нашей среде обитания способствуют развитию болезней.Вы можете приобрести соляные лампы, которые подключаются к USB-порту вашего компьютера, чтобы уменьшить электрическое загрязнение и излучение компьютера.
Вы найдете здесь, на Amazon , гималайские соляные лампы (размер 8 дюймов, мой любимый размер, со скидкой 50%!). Многие читатели говорят мне, что они также находят лампы в велнес-каталогах или в магазинах здорового питания. Для достижения наилучших результатов оставляйте лампу включенной 24/7. Сама лампа служит бесконечно долго, но лампочку нужно будет время от времени менять. Я покупаю запасные лампы, которые представляют собой просто лампочки для духовок / микроволновых печей, в местном магазине товаров для дома.
4. Нети-горшок с гималайской солью
Промывание носовых пазух теплой соленой водой… о, боже, разве , что не звучат привлекательно? Помимо этого, орошение носа с помощью нети-пота очищает пазухи.
Преимущества использования нети-пота включают :
Снижение или устранение сезонной аллергии
Предотвращение или облегчение инфекции носовых пазух
Очистка постназальных капель
Поскольку все жидкости в нашем организме содержат натрий, мы должны использовать только слегка подсоленную воду в нети-горшке.Соль также действует как противомикробное средство, предотвращающее инфекции носовых пазух. Хотя Гималайский институт (производитель моего нети-пота) рекомендует использовать очищенный хлорид натрия, я следую совету доктора Мерколы и использую гималайскую соль в своем нети-горшке. Я считаю, что гималайская соль может похвастаться более высокой целостностью и лечебными свойствами для орошения носа, чем очищенная соль.
Я не рекомендую использовать нети-пот каждый день, потому что это может удалить естественные микробы из носовых пазух и сделать вас более восприимчивым к инфекции носовых пазух.Вместо этого, , я беру свой нети-пот, только когда сталкиваюсь с заложенностью носовых пазух или постназальной каплей.
Хотя идея промыть нос соленой водой сильно напугала меня, недавно я начал использовать нети-пот, когда у меня заложенность носа или сезонная аллергия. К моему удивлению, несмотря на то, что есть кривая обучения, использование нети-пота не является болезненным и трудным.
Если вы впервые начинаете заниматься нети-поттером, я рекомендую Гималайский институт Нети-пот. Мне понравилось это полезное обучающее видео, чтобы узнать, как пользоваться горшком. Убедитесь, что вы используете только дистиллированную воду или кипяченую воду — не используйте обычную водопроводную воду.
5. Детокс-ванны с гималайской солью
Добавление гималайской соли в ванну создает омолаживающий, очищающий и расслабляющий домашний спа-салон. Соленая вода несет в себе электрический заряд соли вместе с растворенными минералами. Солевая ванна выводит токсины, глубоко очищает кожу и помогает энергетически очистить тело.
Для наиболее сильного детоксикационного эффекта приготовьте «рассол» из гималайской соли для ванны: используйте 1-2 фунта гималайской соли, растворенной в теплой ванне. .На самом деле я иногда делаю солевые ванны с настоящей солью, потому что она имеет все преимущества и гораздо более удобна по цене.
Поверьте, соляная ванна — это ИНТЕНСИВНАЯ детоксикация. Я не рекомендую делать воду очень горячей, она должна быть приятно теплой. И не оставайтесь в ванне дольше 15 или 20 минут. После того как я «погрузился» в ванну с гималайской солью, мои мышцы расслабились до слабости.
Для более мягкого детоксикации и более экономичного варианта добавьте всего 1-2 стакана гималайской соли (или настоящей соли) в теплую ванну.
6. Детоксикант гималайской соли
Это единственный вариант в этом списке, который я не пробовал, но я хотел включить его, потому что слышал о нем хорошие отзывы. С учетом сказанного, я также слышал, что это не дает заметных результатов.
Гималайский солевой детоксер использует тот же механизм, что и мои любимые соляные лампы. Лампочка внутри детоксикации согревает гималайский соляной купол. Затем вы, , кладете ноги или руки на теплый купол и позволяете образовавшимся отрицательным ионам течь в ваше тело .В качестве альтернативы вы можете купить плиты из гималайской соли, нагреть их в духовке, а затем поставить на них ноги (дешевле).
Поклонники Гималаев утверждают, что он дает чувство глубокого омоложения и даже уменьшения воспаления. Я полагаюсь на свой заземляющий мат (я говорю об этом здесь) для получения этих результатов. Он работает так же, генерируя отрицательные ионы, которые попадают в тело, когда вы касаетесь коврика. Заземление снижает воспаление и снижает уровень кортизола.
Если у вас есть детоксикатор гималайской соли, мне было бы очень интересно услышать ваше мнение о нем в комментариях.
7. Просто ешь!
Хотите самый простой способ ощутить пользу для здоровья от гималайской соли? Просто замените гималайскую соль рафинированной в солонке!
Неправильно информированные диетологи предупреждают общественность о снижении потребления натрия. Исследования говорят нам, что это опасный совет, поскольку ограничение натрия связано с повышенной смертностью (1) и резистентностью к инсулину (2, 3) .
Польза гималайской соли для здоровья включает:
Поддерживает функцию щитовидной железы и надпочечников
Поддержание общего гормонального баланса у мужчин и женщин
Поддерживает здоровый и активный обмен веществ
Содержит 84 микроэлемента, жизненно важного для благополучия
Требуется для выработки достаточного количества кислоты в желудке (Подробнее о важности соли)
Гималайской солью нужно наслаждаться свободно. (Однако, если у вас заболевание почек, рекомендуется проконсультироваться с врачом по поводу увеличения количества соли, нерафинированной или неочищенной.) Посолите пищу по вкусу, а может и еще немного!
Добавьте щепотку гималайской соли во все напитки, чтобы улучшить гидратацию. В моем рецепте адаптогенного спортивного напитка используется гималайская соль и специальные травы для улучшения гормонального баланса и гидратации.
Где найти гималайскую соль
( Обновлено ) После разговора с экспертом Real Salt я узнал, что HimalaSalt уникален, потому что компания стремится к экологически безопасным источникам. Это влечет за собой добычу без взрывных работ, чтобы предотвратить образование взрывоопасных остатков в соли.Кроме того, все сотрудники получают справедливую заработную плату и работают в этических условиях. Я куплю HimalaSalt в качестве источника гималайской соли. Вы можете найти его во многих магазинах здорового питания на Amazon.
Чтобы узнать, как сравниваются гималайская соль, настоящая соль и кельтская соль, прочитайте мой пост здесь.
Эта удивительная смесь гималайской розовой соли, которая может помочь в лечении 14 заболеваний
ДОБАВИТЬ В МОИ СТАТЬИ
Ваша кожа — это выделительный орган, который отражает состояние вашего кишечника.Когда вы принимаете ванну с соленой водой (рассолом), минералы соли проникают в кожу в виде ионов. Эта стимуляция вызовет естественный рост клеток в слоях живых клеток. Биоэнергетические слабые места будут сбалансированы, и поток энергии вашего тела будет активирован. Соляная ванна может принести пользу любому, но она особенно успокаивает тех, у кого есть:
Различные кожные заболевания
Ревматизм и болезни суставов
Режим послеоперационного ухода
Гинекологические заболевания
Рецидивирующие инфекции
Сильные укусы насекомых, волдыри или раны
Раздражение кожи ядовитым дубом, плющом или сумахом
Детоксикационный эффект солевой ванны можно сравнить с 3-дневным голоданием.Поскольку соль также является дезинфицирующим средством, несколько человек могут безопасно пользоваться одной и той же водой. Чтобы получить все преимущества лечебной ванны с натуральной кристаллической солью, критически важна правильная концентрация соли. Концентрация соли должна быть как минимум такой же, как в жидкостях вашего тела (примерно 1%), чтобы активировать коэффициент осмотического обмена.
Формула 1% раствора: 1,28 унции соли на галлон воды. Поскольку полная ванна обычно требует от 100 до 120 литров (27-32 галлона) воды, по крайней мере, 1.2 кг. (2,6 фунта) натуральной соли. Чтобы избежать использования энергии тела для поддержания баланса температуры, температура воды должна быть примерно 37 ° по Цельсию (97 ° по Фаренгейту).
Ваша ванна будет оставаться при постоянной температуре, потому что биофизический состав соли настолько силен — он заставляет молекулы двигаться в постоянном ритме.
Не используйте какие-либо добавки для ванн, мыло или масла. Ваша ванна должна длиться от 20 до 30 минут. В это время температура и состав солевой ванны сопоставимы с околоплодными водами, в которых плавает эмбрион в пренатальном состоянии.Не принимайте душ, просто вытрите полотенцем. После солевой ванны вам следует отдохнуть не менее 30 минут.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соляные ванны положительно влияют на многие недуги, но они также отрицательно сказываются на вашей кровеносной системе. Если вы страдаете от слабого или плохого кровообращения, всегда сначала проконсультируйтесь с врачом.
Чтобы использовать гималайскую соль для ванн в лечебных целях, выполните следующие действия.
Неплотно заполните закрывающийся стеклянный контейнер (сосуд Мейсона) несколькими кристаллическими соляными камнями.Добавьте природную родниковую или очищенную воду, полностью заполнив емкость.
Примерно через 24 часа проверьте, полностью ли растворились кристаллы соли. Если да, добавьте еще несколько кристаллов. Когда вода больше не может растворять соль, кристаллы соли будут сидеть на дне банки, не растворяясь. На этом этапе раствор станет насыщенным на 26% и готов к использованию.
Стакан можно снова и снова наполнять водой и солью, продолжая этот процесс.Этот солевой раствор полностью стерилен и не содержит микробов, что позволяет хранить его в течение многих лет в закрытом стеклянном контейнере без изменения и разложения.
Есть много способов непосредственно ощутить природную лечебную силу рассола, в том числе пить его и приправлять им свои любимые продукты, купаться в рассоле и вдыхать пар из рассола. Вы также можете использовать гималайскую кристаллическую соль вместо поваренной соли, но ее не следует нагревать выше 42 градусов по Цельсию.
Хотя вы наверняка найдете много других полезных применений подошвы (рассола), изготовленной из гималайской кристаллической соли, вот некоторые общие проблемы, с которыми подошва может помочь:
Акне — попробуйте умывание с рассолом или гималайскую кристаллическую соль, смешанную с натуральным мылом без отдушек, в качестве скраба для лица или тела.
Инфекции ушей — Используйте рассол в качестве ушных капель при ушных инфекциях.
Foot Fungus — успокойте ноги солевым раствором для ног.
Движение при движении — Попробуйте носить соль в мешочке на шее, поскольку она уравновешивает энергию.
Заложенность носа — попробуйте промыть нос, добавив несколько крупинок кристаллической соли в ¼ стакана теплой воды.
Псориаз — вотрите рассол прямо в пораженную кожу и дайте высохнуть.
Боль в горле — полощите горло теплым рассолом, но не глотайте.
Какой ваш любимый способ использования гималайской соли?
Руководство по массажным шарикам с гималайской солью: польза, применение, очистка и нагревание
Сегодняшняя стремительная жизнь становится слишком утомительной.Он высасывает из нас энергию и жизненную силу и оставляет нас вялыми, усталыми и безжизненными. Чтобы почувствовать себя помолодевшими, нам нужно расслабиться и восполнить потерю энергии. Расслабление и отдых повышают энергию нашего тела и ума, чтобы мы могли почувствовать положительные изменения в нашей повседневной жизни.
В настоящее время в мире массажа очень популярно использование массажного мяча с гималайской солью. Сама мысль о расслабляющем массаже успокаивает.
Представьте, что вы снимаете напряжение, стресс и боли в теле с помощью массажа горячими каменными шариками.Чтобы усилить эффект вдвое, эти каменные шары сделаны из гималайской соли.
Гималайская соль издревле известна своими лечебными свойствами.
Что такое массажные шарики с гималайской солью?
Эти массажные шарики сделаны из гималайской соли. Гималайская соль поступает из соляных шахт, расположенных в Пакистане. Эти соляные копи расположены у подножия великих Гималаев.
Гималайская соль считается самой чистой солью на этой планете.Его добывают вручную из соляных шахт. Эти соляные шахты являются результатом массивного испарения моря из-за некоторых естественных геологических сдвигов, произошедших много миллионов лет назад.
В течение многих лет оставшиеся запасы соли находились под защитой великих Гималаев. Морская соль, обогащенная 84 микроэлементами, обладает целебными и питательными свойствами.
Соль можно использовать по-разному. Держите его дома как соляную лампу, используйте во время еды, в солевых ингаляторах или как соль для ванн.
Гималайский солевой камень Преимущества
Гималайская соль использовалась с давних времен для улучшения заживления. Люди часто посещают соляные пещеры для лечения респираторных заболеваний и хронических кожных заболеваний.
Сегодня для массажа горячими камнями широко используются гималайские массажные камни или шарики особой формы.
Эти массажные камни обеспечивают различные преимущества, такие как:
Известно, что гималайская соль содержит 84 микроэлемента.Эти минералы очень полезны для человеческого организма. Когда тело массируется нагретыми соляными шариками, эти минералы абсорбируются в организме, помогая восполнить потерю этих минералов организмом.
Избыток положительных ионов в организме вызывает воспаление. Шарики из гималайской соли помогают уравновесить избыток положительных и отрицательных ионов. Это приводит к уменьшению воспаления и облегчению боли и отека.
Шарики из гималайской соли помогают выводить токсины из кожи и тела и насыщать их полезными минералами.Они известны своим естественным антимикробным действием.
Кожа становится гладкой и ухоженной благодаря отшелушиванию каменным массажем.
Массаж горячими камнями расслабляет тело. Он отправляет сигнал системе, которая выключает режим нагрузки и переключается в режим релаксации. Таким образом, терапевт может определить проблемные участки тела и сосредоточиться на них.
Как использовать горячие камни для массажа?
Использование гималайских камней для массажа горячими камнями — это не ракетостроение.Терапевты нагревают камни и используют слегка горячие или теплые камни в качестве продолжения своих рук.
Во время лечебного массажа несколько массажных камней или шариков с гималайской солью будут помещены в определенные триггерные точки вашего тела. Эти камни расслабят точки и позволят энергии течь плавно. Некоторые из этих точек — суставы, спинной мозг и ладонь.
Шведские техники массажа используются для надавливания горячими камнями на различные участки тела.
Некоторые из используемых соляных шариков или камней слегка заострены на концах, что помогает оказывать давление в проблемных зонах.
Стоун-массаж не только расслабляет больные и напряженные мышцы, но также помогает уравновесить электромагнитное поле тела. Камень обладает способностью выравнивать энергетические пути тела и балансировать нервную систему благодаря своей естественной резонансной частоте.
Как очистить массажные камни с гималайской солью?
Если вы уже знакомы с популярными соляными массажными камнями, вы, возможно, задаетесь вопросом, как их использовать.
Первое, что нужно сделать, это подготовить их перед первым массажем. Для этого промойте камни теплой водой, промокните их насухо, а затем нанесите на камни массажное масло. Дайте им посидеть, чтобы масло впиталось. Теперь камни готовы к использованию.
После того, как вы закончите массаж, тщательно очистите камни перед их хранением. Варить 5-10 минут в воде, лучше всего использовать дезинфицирующее средство.
Как нагреть массажные камни с гималайской солью?
Камни перед массажем необходимо их нагреть.Делая это, убедитесь, что не повредите камни. Лучше всего нагревать массажные камни через каменку.
А можно и в мультиварке кипятить. Просто убедитесь, что нагрев установлен на средний уровень. Разложите камни у основания горшка, чтобы нагрев происходил равномерно.
Идеальной водой для этого является морская вода, но также можно использовать водопроводную воду с добавлением морской соли.
Идеальная температура соляного камня должна быть теплой, почти горячей и удобной в обращении.
Духовные свойства гималайской соли
Рассматривая это лечение на духовном уровне, оно оставляет вас духовно спокойным и умиротворенным. Магнитные свойства этой соли помогают привлекать положительную энергию и отводить отрицательные вибрации.
Чтобы ощутить максимальную пользу от этого массажа, назначьте его на регулярной основе.
В остальном розовая соль, как говорят, имеет те же свойства, что и розовый кварц, который называют кристаллом любви.Это вызывает у людей любовь к себе.
Гималайская каменная соль веками использовалась для защиты от сглаза. Это также помогает избавиться от привязанностей, особенно эмоциональных.
Устойчивое развитие гималайской розовой соли — Ittefaq Salt
Люди, заботящиеся о своем здоровье, всегда готовы принять более здоровые альтернативы в своем образе жизни. Гималайская соль — одно из таких изменений в образе жизни, которое многие приняли из-за множества полезных свойств.Природная каменная соль полезна во многих отношениях, поэтому было бы правильно назвать ее подарком природы человечеству.
Что такое гималайская каменная соль?
Известно, что гималайская соль является самой чистой формой соли, существующей на нашей планете. Эта соль такая же, как и любая другая пищевая соль, которую можно найти в наших домах; имея гораздо больше преимуществ. Натуральная каменная соль может использоваться в качестве пищевого ароматизатора, украшения дома, соляных ламп, соляных ванн и ванн в спа-салонах, а также для лечения серьезных заболеваний, таких как астма и некоторых кожных заболеваний.Эта чудодейственная каменная соль полезна не только для человеческого организма, но и для животных.
Давайте рассмотрим каждую тему по отдельности и подробно узнаем об этой волшебной соли.
Как образуется гималайская соль?
Гималайская соль добывается в соляных шахтах Хура, расположенных у подножия горных хребтов Гималаев в регионе Пенджаб в Пакистане. Эти гималайские соляные шахты обязательно нужно посетить людям, которые хотят узнать и увидеть чудеса природы.
Рудники Кхевра в Пакистане являются привлекательной туристической точкой, и правительство Пакистана предприняло особые шаги для проведения экскурсий для людей, посещающих шахту.
Гималайские соляные копи появились миллионы лет назад. Здесь мы говорим о докембрийской эре, которая относится ко времени, когда на этой планете зародилась первая многоклеточная жизнь. Геологи считают, что из-за движений тектонических плит гигантское море оказалось в ловушке огромных гор.Это огромное море со временем испарилось, оставив после себя огромные залежи богатой минералами соли. Эта соль осталась в чистом виде, защищенная слоями земли; пока не был обнаружен много-много миллионов лет спустя.
История и происхождение гималайской соли:
Как упоминалось ранее, минералы, обнаруженные в Гималайских хребтах, долгие годы были защищены толстыми слоями земли. Пока однажды Александр Великий не прошел через этот регион со своим войском. Великий воин решил немного отдохнуть и остановился возле соляных копей, не зная, что собирается совершить великое открытие.Один из его военнослужащих заметил лошадей, с нежностью облизывающих камни поблизости. Военнослужащий заинтересовался и сам лизнул камень, и он оказался соленым. Так была открыта гималайская соль.
Эта волшебная розовая соль всегда имела большое значение, и ее ценность время от времени менялась. Это был основной источник дохода для людей, живущих поблизости от района, где сегодня стоят эти шахты. Люди в древности тоже использовали его как валюту. Поскольку с помощью этой соли пищу можно хранить в течение более длительного периода времени, люди использовали ее для консервирования мяса и рыбы, а также как отличный товар для обмена.В обмен на куски гималайской соли они получали продукты питания или другие предметы первой необходимости.
Гималайская соль также широко используется в аюрведической медицине. Благодаря своей пользе для здоровья эту соль в древности называли «королевской солью», «солью жизни» и «белым золотом».
Устойчива ли гималайская каменная соль?
Зная о пользе розовой гималайской соли для здоровья человека, вы, должно быть, задаетесь вопросом, является ли эта соль экологически безопасной? Кроме того, поскольку он был обнаружен в течение сотен лет и с тех пор широко используется.Милый и простой ответ вашему любопытному уму — «ДА». Гималайская соль очень устойчива.
Эти соляные шахты были обнаружены сотни лет назад, но шесть шахт в этом районе содержат огромные запасы этой чудесной соли. Цифра немного неясна, но, по приблизительным оценкам, одна только крупнейшая из шести шахт, называемая соляной шахтой Хевра, содержит почти 6,7 миллиарда тонн этой соли, из которых только 220 миллионов доступны на данный момент. Khewra собирает около 400 000 тонн соли каждый год.Если эти цифры поражают вас, давайте просто. Если добыча соли будет продолжаться нынешними темпами, при условии, что ни одна из соляных шахт не будет расширена, соли легко хватит еще на 550 лет. Если эти шахты будут расширены, запас соли станет бесконечным!
Процесс добычи гималайской соли:
За прошедшие годы практика добычи гималайской соли претерпела множество изменений и передавалась от правителя к правителю.
Соляные копи пережили несколько очень темных дней угнетения. Во времена британского правления бедняков запирали в туннелях до тех пор, пока они не достигли установленной нормы производства соли в день. Правила применялись ко всем, независимо от возраста, пола и состояния здоровья. У входа в соляную шахту были зверски застрелены 12 протестующих шахтеров. Их могилы можно увидеть посреди ворот шахты.
Последнее заметное достижение в методе добычи каменной соли было сделано при британском правлении, когда ученый изобрел технику судьбы и столба.Это гарантирует, что структура и стабильность соляных шахт не будут нарушены при беспрепятственной добыче соли.
Экологическая устойчивость:
До настоящего времени гималайскую соль добывают вручную в шахтах, используя испытанную технику «рока и столб». Этот метод гарантирует отсутствие повреждений фактической конструкции соляных шахт. Следуя этой методике, собирается и удаляется только 50 процентов соли в каждой «комнате» шахты.Остальные 50 процентов оставлены в качестве столбов для поддержки структуры комнат и горы.
Все мы знаем, насколько опасными могут быть взрывчатые вещества и динамит. Имея это в виду, сбор гималайской соли осуществляется вручную под строгим контролем. Запрещается использование любого взрывчатого вещества или динамита, поскольку это может повлиять на структуру кристалла соли. Сбор урожая вручную — медленный процесс, но он обеспечивает сохранение чистоты самой чистой соли до тех пор, пока она не попадет к потребителю. На сегодняшний день сообщений о каком-либо ущербе, нанесенном дикой природе или растениям в результате сбора соли, не поступало.
Собранные куски соли затем транспортируются на фабрики, принадлежащие различным торговцам и производителям соли. Один из ведущих производителей розовой гималайской соли в Пакистане — Ittefaq Salt . Затем собранные куски соли проверяются на предмет удаления любых загрязняющих веществ, загрязняющих веществ или любых кристаллов низкого качества. Получаемая в результате соль имеет высшее качество и не содержит добавок. Затем эту соль нарезают ломтиками, придают форму или измельчают по желанию. На протяжении всего процесса мы следим за тем, чтобы соль доставлялась потребителям такой чистой, как она существует в природе.
Экономическая устойчивость:
В районе, расположенном недалеко от соляных шахт, соль является основным товаром торговли. Люди, живущие поблизости, воспринимают его как один из основных и ценных сельскохозяйственных продуктов. Эти сообщества людей своими поколениями участвовали в сборе каменной соли. Это их главное занятие, и они играют жизненно важную роль в обогащении истории Пакистана, а также прошлого и настоящего сельского хозяйства.
Добыча природной каменной соли способствует развитию экономики страны.Он обеспечивает людей работой. Эта чудесная соль пользуется большим спросом и во всем мире. Это дает толчок международной торговле страны. Поскольку гималайская соль наверняка прослужит почти вечно, экономические преимущества, связанные с ней, также вечны.
Химический состав розовой гималайской соли:
Химическая формула гималайской соли такая же, как у поваренной соли. Натуральная гималайская соль состоит из 98% хлорида натрия и 2% микроэлементов.Вам должно быть интересно, каков вкус розовой соли. Ну, на вкус она такая же, как и у обычной поваренной соли. Гималайская соль славится своими розовыми и оранжевыми оттенками. Он содержит микроэлементы, особенно железо, благодаря чему соль становится розовой.
Микроэлементы, присутствующие в гималайской соли, в основном являются минералами, которые уже присутствуют в наших телах, и поэтому наши тела знают, что с ними делать. Проще говоря, эти минералы действуют как электролиты, которые переносят электрический заряд в нашем теле от клетки к клетке и снабжают эти клетки энергией для выполнения своих задач.
Некоторые утверждали, что в гималайской соли высокое содержание калия. С научной точки зрения калий и натрий тесно взаимодействуют друг с другом. Когда в организм поступает много калия, натрий останавливает рост артериального давления. Кроме того, исследования доказали, что большее потребление калия более эффективно для снижения артериального давления, чем сокращение потребления натрия.
Польза и использование гималайской соли:
Основная причина, по которой гималайская соль стала популярной во всем мире, — это ее многочисленные применения и преимущества.Соль может быть использована в:
Сервировочное блюдо
Плита для приготовления пищи
Декоративный элемент
Соляная лампа
Соляная подошва
Соль для ванн и ванн
Соляная пещера для лечения респираторных заболеваний
Соль обезжиренная для животных
Очиститель воздуха Natural
Кулинария, как пищевая добавка
Соль минеральная каменная полезна в:
Баланс электромагнитного излучения
Очищает воздух
Улучшает дыхание
Повышает уровень энергии
Облегчает респираторные заболевания
Превосходный косметический продукт
Гималайская каменная соль — лучшее, что можно добавить в свой образ жизни.Наполните свои дома подарком природы.
Польза морской соли для здоровья — как использовать природную и гималайскую соль
Последнее обновление, 13 марта 2019 г.
Чистая соль обладает множеством поразительных преимуществ для здоровья, о которых многие не знают. Щепотка морской соли в день может творить маленькие чудеса.
Виды соли
Соль необходима для выживания всех живых существ, включая человека. Это необходимо для регулирования содержания воды в нашем организме.Мы часто слышим плохую прессу о соли, и действительно, рафинированная поваренная соль чрезвычайно вредна для здоровья и токсична. Нашему организму действительно нужна натуральная чистая соль . Неправильный выбор соли вредит нашему здоровью.
На самом деле, без правильной соли наш организм столкнется со многими проблемами. Стоит ли удивляться, что, принимая поваренную соль, наше тело фактически лишается настоящей соли и минералов . Вот лишь небольшой шокирующий список того, что может произойти, если мы потребляем неправильный вид (рафинированной) соли, которая в изобилии содержится в коммерческих кулинах и обработанных пищевых продуктах:
Высокое давление
Ускоренное старение клеточной дегенерации
Проблемы с дыханием и сахаром в крови
Обостряет воспалительные процессы — ревматизм, астму, артрит и подагру.
Мышцы сердца утомляются и разрываются, вызывая сердечный приступ со смертельным исходом
Существует много видов соли, поэтому вот основные сведения.
Столовая соль: Также известна как обычная или рафинированная соль, обычно используется большинством людей для приготовления пищи и консервирования продуктов. Поваренная соль подвергается интенсивной обработке при чрезмерном нагревании, которое удаляет 82 из 84 минералов в соли, оставляя после себя только натрий и хлорид.
Чрезмерное потребление поваренной соли вызывает множество невыразимых проблем со здоровьем.
Прочтите о вреде поваренной соли.
Морская соль: Морская соль — это общий термин, обозначающий соль, полученную из моря.И это то, что есть, за исключением того, что большинство брендов очищены, как и поваренная соль.
Существует множество торговых марок, поэтому при покупке убедитесь, что морская соль, которую вы покупаете, не является чисто белой и не порошкообразной. Настоящая морская соль необработанная, сероватого цвета и немного влажная.
Кельтская морская соль: Относится к естественно влажной соли, полученной из атлантической морской воды у побережья Бретани, Франция. Этот вид соли собирают с помощью кельтского метода деревянных граблей, при этом металл не касается соли.
Его естественным образом проветривают и сушат на солнце в глиняных прудах и собирают деревянными инструментами для сохранения живых ферментов. Поскольку он неочищенный, он содержит все 84 полезных живых элемента, содержащихся в морской воде, без каких-либо химикатов, консервантов или каких-либо других добавок.
Гималайская соль: Это одна из чистейших солей, древних как земля. Это может стоить немного больше, чем все другие соли, но на самом деле стоит своих денег из-за своих многочисленных преимуществ для здоровья.
Подобно кельтской морской соли, гималайская соль содержит все полезные живые элементы земли. Они богаты микроэлементами, а, судя по микроэлементам, нашему телу нужно лишь небольшое их количество. Ежедневного употребления небольшого количества этой драгоценной соли достаточно, чтобы обеспечить то, что нужно нашему организму.
Избегайте мошенничества с природной солью!
Многие магазины здорового питания продают соль с надписью «морская соль», и все больше и больше продуктов изготавливается из «морской соли».Это всего лишь маркетинговые аферы, которые обманывают потребителей, например, шоколад с морской солью!
Как отличить настоящую натуральную соль от подделки? Настоящая натуральная морская соль должна иметь не совсем белый, сероватый цвет и быть влажной, а НЕ белой, сухой или порошкообразной. Светло-серый цвет получается из-за глины, найденной в солончаках, и они НЕ обрабатываются и не отбеливаются. Чтобы быть уверенным, перейдите по ссылкам «КУПИТЬ» ниже, чтобы узнать истинный источник морской соли — кельтскую морскую соль.
КУПИТЬ ЧИСТУЮ СОЛЬ:
Связано: Удивительная польза для здоровья ламп из гималайской соли. Также читайте: Как принять супер детокс ванну с 2 солями, которая изменит вашу жизнь.
Минералы и микроэлементы, содержащиеся в чистой соли
Среди живых минералов и микроэлементов, содержащихся в чистой соли, есть йод, железо, кальций, магний, марганец, калий и цинк. 84 микроэлемента обеспечивают необходимые питательные вещества и защищают организм от агрессивного воздействия хлорида натрия, который мы потребляем из технической соли.
Соответствующее содержание магния гарантирует быстрое и полное выведение неиспользованного натрия из организма через почки, чтобы предотвратить вред.
Гималайская соль и морская соль полезны для здоровья
Кельтская морская соль или гималайская соль обладают огромными целебными свойствами, которые имеют эффект , прямо противоположный эффекту очищенной соли . Это помогает сбалансировать и насыщать наше тело минералами, которых нашему телу не хватает. Это особенно полезно для удаления слизи. Вот некоторые условия, при которых также может пригодиться чистая соль:
Пазухи и заложенность бронхов: Я много раз видел, как чистая соль, принимаемая перед сном, помогает больным спать всю ночь, поскольку она разрушает раздражающую слизь, обеспечивая значительное облегчение.
Регулируйте кровяное давление: Мы правильно говорим, что соль вызывает высокое кровяное давление, но виновата токсичная поваренная соль. Доказано, что чистая соль нормализует кровяное давление. Он буквально обходит ваше тело, «вычищает» вредные отложения натрия и выводит его из организма. Если у вас высокое кровяное давление, чистая соль его снизит. Но если у вас пониженное давление, чистая соль доведет его до нормы. Только природа была создана с такой способностью.
Более глубокий и более спокойный сон: Когда чистая соль запивается теплой водой перед сном, она способствует более глубокому и продолжительному сну, который одновременно дает успокаивающий и освежающий эффект. Это также не вызывает у вас просыпаться и позываться к мочеиспусканию.
Удержание воды: Мы часто слышим, что соль вызывает задержку воды. Опять же, это только потому, что потребляется неправильная соль — столовая / рафинированная. Кельтская морская соль (или гималайская соль) делает обратное, помогая нашему организму правильно сбалансировать минералы-электролиты и высвобождая задержанную воду.
Камни в почках: Сообщается, что кельтская морская соль (или гималайская соль) действительно растворяет камни в почках и желчном пузыре.
Укрепление иммунной системы и помощь в исцелении: Чистая соль снабжает наши клетки богатыми минералами и повышает сопротивляемость инфекциям и бактериальным заболеваниям. Это также помогает нашему телу быстрее выздоравливать после операции, болезни, ожогов, психических расстройств и т. Д.
Предотвратить чрезмерную кислотность в организме: Богатые минералами эффективно выводят нежелательный натрий из организма, устраняя избыточную кислотность в организме, особенно в мозге.Электролиты жизненно важны для нервов для связи и обработки информации клетками мозга.
Помогает контролировать слюноотделение: Если вы пускаете слюни во сне, это может означать, что ваше тело лишено нужного вида соли и что вы пьете недостаточно воды. Это состояние также может привести к появлению двойного подбородка, поскольку слюнные железы вдвойне усердно работают, чтобы смазать ваши внутренние органы. Пейте больше воды с добавлением чистой соли, чтобы избавиться от этого состояния.
Заживление ран: Купание раны в чистой соленой воде не вызывает боли и помогает ранам быстрее зажить.Также полезно для полоскания горла или питья, чтобы облегчить боль в горле.
Диабетики: Помогает сбалансировать уровень сахара в крови у диабетиков.
Мышечные судороги: Обеспечивает мышцы необходимыми минералами и предотвращает мышечные судороги.
Сильный подщелачивающий агент: Помогает поддерживать в нашем организме правильный pH. Это важно, так как излишняя кислота в организме создает множество проблем со здоровьем и бесконечный список дегенеративных заболеваний.
Самый убедительный факт, что соль имеет решающее значение для жизни — это то, что околоплодные воды соленые! И эта соль определенно не переработанная соль!
КУПИТЬ ЧИСТУЮ СОЛЬ:
Как использовать чистую соль
Теперь, когда вы знаете, что поваренная соль вредна, уберите ее с кухонной полки и замените кельтской морской солью или гималайской солью. Используйте чистую соль для ароматизации, как и поваренную соль.
Как правило, вам понадобится только 2/3 от суммы, которую вы обычно используете. Например, если рецепт требует 1 чайной ложки соли, просто используйте 2/3 чайной ложки, и это придаст вашей готовке достаточный (и лучший) вкус и аромат.
В терапевтических целях увеличьте потребление воды. Минимальное количество воды для питья в день — не менее 2 литров воды в день (в зависимости от размера вашего тела), чем больше, тем лучше. Но если быть более точным, проверьте, сколько воды вы должны пить в день. На каждый литр (кварту) воды добавьте ¼ чайной ложки чистой соли и выпейте.Нет, питье чистой соленой воды не вызывает жажды, только мертвая поваренная соль вызывает жажду. Кельтская соль — это живая пища, которая питает ваше тело.
Также попробуйте добавить щепотку морской соли в свежевыжатые соки и почувствовать разницу.
Осторожно:
Больным раком, которые проходят какую-либо программу лечения, не рекомендуется принимать соль. Если есть необходимость, экономно употребляйте натуральную морскую соль. Вашему организму требуется очень мало соли, и вы, возможно, уже получили ее достаточно из своего рациона.Большинство продуктов содержат небольшое количество натрия, которого достаточно для вашего организма — например, из большинства овощей, с большим количеством в огурцах, сельдерее, помидорах, картофеле и других корнеплодах. Добавление большего количества соли в свой рацион лишь увеличивает ненужную нагрузку на ваше тело, которое пытается излечить.
Некоторые ссылки, которые я публикую на этом сайте, являются партнерскими. Если вы пройдете через них, чтобы совершить покупку, я получу небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас). Однако обратите внимание, что я рекомендую эти продукты из-за их качества и того, что у меня есть хороший опыт их использования, а не из-за комиссионных.
О Саре Дин
Сара Динг — основательница Juicing-for-Health.com. Она является сертифицированным тренером по здоровью, консультантом по питанию и специалистом по детоксикации. Она помогает занятым мужчинам и женщинам определить первопричину их проблем со здоровьем, чтобы устранить проблемы для достижения оптимального физического / психического здоровья и благополучия.
Подробнее
Гималайские соли для ванн — Алоха Бэй
Продукция> Гималайская столовая соль и соль для ванн
Состав: Гималайская кристаллическая соль с ароматом 100% чистых органических эфирных масел. Указания: Растворите 1/2 стакана соли для ванн в ванне с теплой проточной водой. Расслабьтесь 15-20 минут. Промыть. Только для наружного применения.
Как сделать откатные ворота своими руками: чертежи, схемы, пошаговая инструкция
Откатные ворота получили широкое применение и в частном, и в промышленном строительстве.
Из-за многофункциональности и других плюсов сдвижную конструкцию ставят на заборы и гаражи владельцы легкового, грузового транспорта. А тот, кто умеет работать со сварочным аппаратом, вполне может установить их сам.
Пользователи часто ищут:
Пошаговая инструкция по сборке и установке откатных ворот
Начинать работы нужно с разметки направления движения створок. Для этого натягивается веревка вдоль будущего проезда. Если толщина секционного материала не превышает 70 мм, то дистанция от столба до веревки делается равной 70 мм. Крепится веревка на высоте 15‒20 см от земли.
С помощью такой разметки получаем ось расположения роликовых опор. Важно правильно выполнить расчет фиксации этих опор с точностью до миллиметра, поскольку от этого зависит срок службы всего механизма.
Чтобы обеспечить свободное открытие ворот, опоры устанавливают как можно шире по отношению друг к другу.
У столба, который выступает ограничителем проезда, роликовую опору нужно уводить с внутренней стороны от него на 25 см по направлению отката створок. Если этого не сделать, накатной ролик, установленный позже, не даст воротам полностью открыться.
Закладка фундамента
Откатной механизм имеет внушительный вес, поэтому нуждается в надежном основании. Ниже мы поэтапно разберем, как сделать фундамент.
Разметка ямы
Чтобы вычислить периметр будущего фундамента, необходимо:
По стороне, где будут открываться ворота, добавить ½ ширины проезда. Это получится длина основания.
От ограждения в бок усадьбы по всей длине фундамента отступить 50 см. Получим размеры периметра.
В работе пригодятся рулетка, шнур и колышки.
Выемка грунта
По окончании разметки выкапывается грунт.
Глубина траншеи должна быть минимум на 20 см ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе.
Чтобы в будущем сделать ворота автоматизированными, следует уже на этом этапе предусмотреть укладку кабеля под проезжей частью.
Изготовление закладной конструкции и притворного столба
Чтобы закладная вышла недорогой, подготовьте:
арматуру диаметром 12 мм;
швеллер шириной 12‒16 см, длиной равной фундаменту.
Изготовление выглядит так:
К швеллеру сваркой крепят куски арматуры.
Потом приваривают арматуру поперек, чтобы вышли связные элементы.
При дальнейшей автоматизации укладывают основу под привод. Из подручных средств подойдет швеллер длиной 50 см. По центру проделывают отверстие под вывод проводки.
Установка закладного элемента в яму
Проводится в таком порядке:
Арматурой к низу в траншею опускается закладная.
Крепеж выполняется таким способом, чтобы швеллер вплотную прилегал к столбу, был строго горизонтально и параллельно траектории движения отката ворот. Для проверки используется строительный уровень.
Следующий шаг ‒ расчет расстояния от дорожного покрытия до консоли. Этот показатель автоматически меняется, когда регулируется высота закладной.
Если закладная фиксируется на уровне с грунтом, с помощью регулировочных пластин получится увеличить зазор между консолью и покрытием, а уменьшить – нет.
Прокладка электропроводки (для автоматизации ворот)
Выполняется на этапе обустройства фундамента. Электрический кабель прячут в металлическую или пластиковую трубу диаметром от 25 мм. Кабель должен заходить внутрь свободно, чтобы не мешали изгибы, швы. Чтобы влага не попала внутрь трубы, края герметизируют.
Глубина укладки зависит от рельефа местности.
Бетонирование ямы
Замес раствора рекомендуется проводить из смеси марки М200‒М250, или смешать с песком портландцемент М400.
Заливка выполняется после окончательной фиксации закладной, проверки горизонтальности положения уровнем.
Раствор не должен покрыть верх закладной. Время полного застывания бетона ‒ до 1 недели.
Откатные ворота своими руками – сборка и сварка каркаса
Размеры ворот на проем 4 метра: 6000х2000 мм.
Для изготовления несущей рамы потребуется:
Направляющая консоль 70х60х3,5 мм или 86х94х5 мм (размеры консоли зависят от общего веса, ширины перекрываемой проезжей части, высоты полотна).
Профильная труба для изготовления внешней рамы, 60х40х2мм,
Профиль для сборки обрешетки 20х20х1,5 мм.
Важно! Консоль следует приваривать уже к готовому каркасу.
Монтаж раздвижных ворот
После застывания фундамента можно переходить к монтажу каркаса сдвижных ворот.
Определение границ положения, сборка роликовых опор
Чтобы начать собирать роликовые опоры (каретки), отмечаем точки их крепежа:
От наружной части стойки забора, которая выступает ограничителем проезда, отступаем 15 см и опускаем перпендикуляр по закрепленной ранее веревке до пересечения с закладной. Это точка для монтажа первой каретки.
Берем общую длину откатных створок. Отнимаем от нее 100 мм. Полученный результат прокладываем от края стойки забора через весь проезд. Опускаем перпендикуляр до пересечения с закладной. Здесь ставим отметку для монтажа второй каретки.
Рекомендуется в качестве вспомогательного элемента использовать регулировочные пластины. Это позволит без вреда для всего механизма исправить возможные погрешности в расчетах.
В соответствии с полученной разметкой, крепим пластины, сваривая аккуратно методом прихвата. Сверху ставим каретки.
Полотно ворот ставим на ролики. Таким образом проверяем, верны ли расчеты.
При отсутствии ошибок далее мы должны:
Снять полотно с кареток.
Аккуратно открепить каретки от пластин.
Надежно приварить регулировочные пластины к закладной.
Установить и зафиксировать роликовый механизм.
Закатить на них обратно полотно створок.
Попробовать закрыть ворота.
Проверить уровнем горизонталь.
Если у вас нет навыков работы со сварочным аппаратом, стоит обратиться к специалистам.
Регулировка положения роликовых опор
Проводится как по вертикали, так и по горизонтали.
Чтобы правильно отрегулировать пластины, чуть откручиваем верхние гайки роликовых опор, откатываем полотно от крайнего закрытого к крайнему открытому положению. Это делается, чтобы каретки заняли нужное место внутри консоли. Теперь необходимо затянуть гайки.
Если после регулировки створка станет хуже двигаться, то крепеж следует ослабить.
Фиксация накатного (концевого) ролика и заглушки несущего профиля
Накатный ролик размещаем внутри направляющего профиля с другой стороны от роликовых опор. Затягиваем болты. Для надежности фиксации между крышкой концевого ролика и консоли проводим точечную сварку.
Заглушка производится из резины. Перед крепежом прогреваем ее строительным феном. После чего вставляем внутрь консоли сбоку роликовых кареток.
Делаем крепеж роликов послабее. Монтируем ограничитель вверху столба ограждения так, чтобы была захвачена верхняя кромка створки. Выставляем ворота по вертикали.
Обшивка полотном
Для дачного ограждения в качестве материала рамки берут профтрубу размерами 60*40*2 мм, для обрешетки хватит трубы 20*20*1,5 мм.
Все элементы рамки привариваем между собой. Направляющий профиль привариваем к уже готовой рамке в последнюю очередь.
Если вы хотите выполнить обшивку ворот быстро и дешево, то берите профлисты. Их можно заказать уже нарезанными по индивидуальным замерам или купить стандартными и разрезать самостоятельно.
Красивые конструкции получаются с применением:
художественной ковки;
металлической филенки;
натурального дерева;
сэндвич-панелей.
Отделка тяжелыми материалами потребует покупки усиленного комплекта фурнитуры весом от 700 кг, направляющей консоли 86*94*5 мм.
Для обшивки профнастилом хватит стандартного набора.
Монтаж материала проводится в такой последовательности:
Первый лист вкладываем внутрь сваренной рамки. Фиксируем к обрешетке саморезами.
Второй прикладываем внахлест к предыдущему на одну волну.
Процедуру повторяем до полного заполнения рамки.
Как альтернативу саморезам применяем клепку.
При обшивке металлической филенкой материал клепается или приваривается к обрешетке.
Монтаж верхнего и нижнего улавливателей
Основная функция нижнего ‒ снять часть нагрузки с роликовых опор при закрытых откатных воротах. Крепеж в
установка раздвижных ограждений и монтаж сдвижных моделей, как сделать чертеж
Откатные ворота, которые еще совсем недавно являлись предметом роскоши и стоили немалых денег, постепенно выходят на рынок для рядового потребителя. Удобство в использовании и экономия пространства полностью оправдывают вложенные средства. Есть огромное количество предложений готовых конструкций от различных отечественных и зарубежных производителей. Множество компаний оказывают услуги по изготовлению и монтажу таких ворот.
Но если у вас есть даже небольшой опыт работы со сварочным аппаратом и минимальные навыки в строительстве, то не составит особого труда сделать такую конструкцию своими руками, сэкономив тем самым приличную сумму денег.
Особенности
Откатные ворота начали активно использовать уже более 50 лет назад. Сначала их можно было увидеть в основном при въезде на крупные промышленные и складские территории. Со временем конструкция и фурнитура совершенствовались и становились все доступнее и проще в установке. Постепенно различные варианты раздвижных ворот начали устанавливать на частных территориях, а на сегодняшний день они не редкость и для дачного участка.
В отличие от конструкций подъемного и распашного типа у раздвижных ворот гораздо больше преимуществ:
Компактность. Это особенно актуально в случаях, когда проезд между соседними участками и место во дворе ограничены. Также откатные ворота практически исключают вероятность повреждения автомобиля створками.
Износоустойчивость. Основной минус распашных ворот — наличие петель, которые подвержены провисанию под тяжестью створок. У сдвижных ворот такие проблемы отсутствуют за счет равномерного распределения веса конструкции по роликовым опорам.
Взломостойкость. Грамотно спроектированная и изготовленная система может выдержать таран тяжелого транспорта.
Защита от парусности. Даже шквальные порывы ветра не наносят повреждения таким конструкциям.
Доступность автоматических приводов. Мотор и комплектующие автоматических раздвижных ворот дешевле оборудования, которое устанавливается на распашные и подъемные конструкции.
В зимний период не требуется расчистка снега перед открыванием створки.
Несмотря на все перечисленные преимущества, прежде чем приступить к изготовлению и монтажу ворот нужно учесть множество других факторов.
Сначала необходимо рассчитать ширину пролета для въезда автомобиля. Обычно для частного сектора рекомендуется проем равный 4 метрам: в него свободно может заехать и легковой, и грузовой транспорт. При необходимости ширину въезда можно уменьшить до 3 или увеличить до 6 метров и более.
Свободное пространство вдоль забора со стороны отката створки должна соответствовать:
для подвесного и колесного видов конструкций – ширине полотна,
для консольных ворот – на 40-50% больше ширины створки.
Вглубь участка на расстоянии 40-50 см от забора пространство необходимо оставить свободным. Рельеф грунта должен быть максимально ровным, без сильных перепадов, чтобы по ходу движения нижней балки не возникало препятствий.
Если подробно изучить инструкции, подготовить качественные материалы и инструменты, за короткий срок можно сделать крепкие и красивые ворота с индивидуальным дизайном.
Типы конструкций
Основное отличие типов раздвижных конструкций между собой заключается в способе перемещения роликов при открывании и закрывании ворот. В каждой из разновидностей используются специальные роликовые механизмы, но устанавливаются они по-разному.
Подвесной тип конструкции
Створка ворот передвигается на роликовых тележках расположенных на опорной балке, которая крепится на столбах в верхней части проезда. Это самый долговечный и износостойкий вариант. Балка выдерживает довольно большой вес, поэтому для облицовки ворот можно использовать любые материалы, а ширина створки практически не ограничена. В качестве недостатка выступает то, что проезд высокого автомобиля может быть ограничен несущей балкой.
Подвесные конструкции чаще всего устанавливают на производственных площадях. Чтобы увеличить пространство для проезда, балку крепят на высоких опорных столбах. Это намного увеличивает металлоемкость и стоимость всей конструкции, поэтому для частного сектора такой вариант рассматривается крайне редко.
На фото пример подвесных откатных ворот при въезде на производство.
Но если высота въезда на территорию частного дома изначально ограничена декоративными или другими конструктивными элементами, подвесные ворота подойдут как нельзя лучше.
Рельсовый тип конструкции
Этот вид раздвижных ворот самый простой в производстве и установке. Опорной частью является так называемый рельс, по которому на специальном ролике передвигается створка. Устанавливается рельс по линии движения ворот на одном уровне с дорожным полотном, чтобы не создавать помех для проезда транспорта. Максимальный пролет между столбами забора может составлять 6 метров.
Не рекомендуется устанавливать рельсовые конструкции в регионах, где часто возникают снежные заносы.
В рельс может забиваться снег и образовываться наледь, препятствующие правильной работе всей конструкции. Кроме того, требуется его постоянная очистка от песка и грязи.
Фундамент удерживающий главный рельс должен быть устойчивым, без сколов и трещин, иначе ворота могут деформироваться и быстро прийти в негодность. Рельсовый тип ворот обычно используют на дачах и домах, которые посещаются только в летний период.
Консольный тип конструкции
Данный вид — самый распространенный вариант откатных ворот, представляющий собой створку с противовесом, установленным на консольных блоках. Отсутствие контакта нижней несущей балки с дорожным полотном является основным достоинством такой конструкции. Благодаря этому почти полностью исключены проблемы из-за непогоды.
Из недостатков можно выделить долгий процесс заливки фундамента под закладную и сложность установки консоли. Общая длина конструкции на 50% больше створки ворот, что делает невозможной ее установку при большом проеме и недостаточной ширине участка.
Такие ворота можно сделать со встроенной калиткой, но это не всегда удобно. Так как полотно приподнято от земли примерно на 8-10 см, порожек такой калитки может представлять сложность для прохода маленьких детей и пожилых людей.
Удобнее в использовании и эстетичнее на вид будет отдельная калитка, которая обустраивается вплотную к воротам – в месте, где не предусмотрен откат створки.
Все три вида выкатных конструкций можно сделать механическими или автоматическими. Механические ворота открываются и закрываются вручную, тогда как автоматические управляются пультом и приходят в движение с помощью специального мотора. Автоматику при желании можно установить чуть позже, в период эксплуатации, воспользовавшись услугами специалистов.
Основные трудозатраты приходятся на изготовление и установку полотна ворот. Обшивка бывает односторонней и двухсторонней. Внешний вид со стороны въезда ничем не отличается.
Принцип работы
Ворота консольного типа лучше всего подходят для регионов с меняющимися погодными условиями. Их производство, монтаж и обслуживание не требуют излишних финансовых затрат. Для самостоятельного изготовления конструкции прежде всего нужно разобраться по какому принципу она работает.
Устройство консольных выдвижных ворот довольно простое:
Полотно ворот. Основная рама с приваренным к ней внутренним каркасом и противовес установлены на несущей нижней балке. Облицовка забора, которую чаще всего делают с использованием листов профнастила, закреплена на каркасе с одной или с двух сторон.
Закладная. Швеллер, крепко сваренный с арматурным каркасом и залитый фундаментом по уровню грунта. Это одна из самых важных частей конструкции, на которую устанавливаются консольные блоки и автоматика. От качества фундамента зависит долговечность всей конструкции забора.
Консольные блоки. Специальные роликовые опорные механизмы, которые крепятся сваркой к швеллеру и устанавливаются в несущую нижнюю балку. Консольная часть — это основная составляющая всей конструкции, на которую приходятся все нагрузки. От нее зависит то, насколько ровно и свободно будет передвигаться полотно, поэтому к настройке консольных блоков нужно подойти очень тщательно.
Улавливатели. Нижний и верхний ловители крепятся на опорном столбе, расположенном напротив фундамента под роликовые опоры. При закрывании ворот в нижний улавливатель заезжает концевой ролик, который располагается на конце несущей балки. Полотно приподнимается на 5 мм, благодаря этому снимается нагрузка на консольные блоки. Верхний улавливатель нужен для того, чтобы плотно зафиксировать ворота, и предотвратить парусность — раскачивание ворот при сильном ветре.
Верхний фиксирующий держатель с роликами. Устанавливается на опорный столб над консольными блоками и предотвращает раскачивание и перекос ворот во время движения.
Автоматический привод. Выбор привода в основном зависит от веса конструкции и погодных условий в регионе. Установка производится согласно инструкции, которая прилагается к оборудованию.
Автоматика
Откатная конструкция уже сама по себе удобна, но если оснастить ее электроприводом отпадает необходимость каждый раз самому выходить из машины, чтобы открыть или закрыть ворота. Специалисты советуют устанавливать специальные приводы, но на свой страх и риск такой механизм можно сделать самостоятельно.
Для этого используют подходящий по мощности двигатель и редуктор. Есть прецеденты, когда в качестве двигателя использовался шуруповерт. Также, если вес полотна небольшой, возможна установка более дешевого привода для гаражных ворот.
Специальные приводы нужно подбирать исходя в первую очередь из веса конструкции:
Для ворот весом 250-300 кг подойдет привод мощностью 200-250 Вт.
Для веса 500-600 кг — подходящая мощность 350-400 Вт.
Для 800-1000 кг — 500-600 Вт.
При выборе автоматики всегда нужно брать небольшой запас мощности. А в регионах с суровыми зимами его нужно увеличить минимум на 20-30%, чтобы мотор при резких перепадах температуры работал без перебоев. Установить привод можно только тогда, когда выполнены все работы по изготовлению и монтажу конструкции. Створка ворот должна передвигаться легко, без скачков и раскачивания. Неправильно установленное полотно может повредить и испортить автоматику.
Автоматические приводы можно выбрать среди множества предложений отечественных и зарубежных производителей. Обратить внимание нужно на такие детали как шестерни в редукторе.
Они могут быть пластиковыми или металлическими. Шестерни из металла дороже, но гораздо более долговечны, поэтому лучше предпочесть их.
Также стоит внимательно отнестись к подбору концевого выключателя. Его магнитная разновидность стоит чуть больше, но в отличие от металлического зимой он не заедает и работает бесперебойно. Для удобства использования есть различные дополнительные функции: температурный контроль электропривода, регулировка скорости перемещения створки, резервное питание, фотоэлементы на въезд и выезд, режим калитки.
Среди производителей приводов для выкатных конструкций можно отметить следующих: российский Doorhan, белорусский An-Motors, итальянские BFT, Faac и Nice, французский Came, китайские РS-IZ и Miller, а также другие производители. Линейка предложений у них довольна большая, остается только подобрать нужное оборудование и можно приступать к установке.
Рассмотрим комплект автоматики на примере схемы, приведенной выше:
привод;
фотоэлементы на выезд;
фотоэлементы на въезд;
сигнальная лампа;
антенна радиоуправления;
ключ-кнопка;
рейка;
пластины концевых выключателей;
пульт дистанционного управления.
Для работы понадобятся инверторный аппарат для сварки с электродами и дрель со сверлами по металлу. Первоначально на швеллере между каретками нужно подготовить и разметить площадь для крепления электропривода. Оборудование крепится к основанию, которое идет в комплекте с автоматикой, и в центр шестерни мотора устанавливается зубчатая рейка.
После того как воссоздано рабочее положение, нужно приварить основание к швеллеру. Если электропривод необходимо приподнять, то между основанием и швеллером можно дополнительно приварить профильную трубу подходящего размера.
После того, как привод прикручен к основанию, нужно снова установить зубчатую рейку на шестерню мотора, разметить маркером ее правильное положение на профиле или балке и осторожно прихватить сваркой. Прежде, чем полностью проваривать шов между рейкой и балкой, нужно еще раз проверить правильность ее установки.
Ворота во время работы со сварочным аппаратом должны быть полностью открыты. По окончании всех действий с помощью болтов и гаек с буртиками к рейке прикручиваются концевые выключатели. Далее по инструкции производится установка фотоэлементов, сигнальной лампы, антенны и ключа-кнопки.
Электропривод можно устанавливать не только в нижней, но и в средней или в верхней частях ворот.
Такой способ подведения автоматики несколько сложнее, но в случаях сильных снегопадов не нужно будет ежедневно очищать площадку фундамента от осадков.
В этом случае необходимо будет подстроить чертеж под нужную конструкцию.
Профиль, к которому будет крепиться зубчатая рейка, расположится на среднем или верхнем уровне откатных ворот соответственно. Для крепления автоматики необходимо будет надстраивать дополнительную конструкцию из металлического профиля прямоугольного сечения 60х40 мм.
Вместо специального электропривода можно установить самодельный привод из подручных материалов. С учетом напряжения сети на участке устанавливается трехфазный или однофазный двигатель. Трехфазный привод более мощный и практически исключает проблемы при запуске движения. В соответствии с весом полотна ворот нужен двигатель мощностью от 1,5 до 2,5 кВт. При этом небольшая частота вращения двигателя дает меньшую нагрузку на ведущий вал.
Лучше выбрать привод с 12 полюсами и частотой вращения 500 оборотов в минуту или с 6 полюсами и частотой 1000 оборотов в минуту. Привод можно приобрести в специализированных магазинах, либо воспользоваться запчастями от старого автомобиля или стиральной машинки.
Входящий крутящий момент редуктора должен соответствовать частоте вращения привода. Частота выходящего крутящего момента приводного колеса должна быть в пределах 80-100 оборотов в минуту. Удобнее будет использовать одноступенчатый редуктор. Его соединение с валом двигателя производится с помощью жесткой или полужесткой муфты.
Особенности расчетов
Прежде, чем приступить к проектированию чертежа, нужно сделать все необходимые расчеты. В первую очередь вычисляется высота и ширина ворот. Если известна высота забора на участке, то определить высоту будущего полотна можно следующим образом: верхняя часть должна быть одного уровня с забором, а нижняя часть на 8-10 см выше дорожного полотна.{2} }
Или в более привычной форме, знакомой со школы
Где a – длина противовеса, b – высота полотна, c – искомая длина.
Расчет веса конструкции нужен для правильного подбора направляющей балки, фурнитуры и автоматики. В основном вес зависит от материала, которым будет выполнена обшивка, от веса рамы, каркаса и несущей балки и от ветровой нагрузки.
Если 1 кв. м профильного листа весит 4 кг, то стальной лист толщиной 2 мм весит 17 кг. Вес кованой, деревянной и других обшивок рассчитывается индивидуально. В среднем, ворота с полотном 4х2 м, обшитые профилем будут весить около 200 кг.
Для ворот весом до 300 кг подойдет несущая балка размерами 9х5 см и толщиной металла 3,5 мм. Фурнитура должна выдерживать полный вес конструкции. Ее можно приобрести готовым комплектом либо приобретать все комплектующие по отдельности. При покупке желательно иметь при себе чертеж со всеми расчетами, чтобы можно было проконсультироваться со специалистом.
Проектирование чертежа
Схема или чертеж раздвижных ворот делается после осуществления всех замеров. Чертеж со всеми расчетами заказвывается в специализированных фирмах. Можно найти готовые эскизы в интернете, сделать их самостоятельно или воспользоваться приведенными ниже. Для конструкций с пролетом 4 метра можно выбрать один из двух представленных чертежей.
В первом случае силовая рама больше проема на 10%, что увеличивает расход облицовочного материала. Стоимость всей конструкции при этом не сильно возрастает, тем не менее, целесообразности в таком увеличении трат чаще всего нет. Поэтому рассмотрим второй чертеж, все расчеты будем производить исходя из него.
На чертеже должны быть точно обозначены все размеры, места сварки и креплений. Крепление зубчатой рейки возможно как к несущей балке, так и к нижнему профилю рамы.
Для легких ворот обшиваемых профилем шириной 4 метра и высотой 2 метра понадобятся:
Несущая балка, представляющая собой рельс, верхняя часть которого сплошная, а в нижней части имеется продольный вырез. Лучше выбирать конструкцию из холоднокатаной стали. Балка устанавливается на консольные блоки и перемещается на несущих роликах. Размер рельса в данном случае 60х70 мм, необходимая длина 6 метров.
Для силовой рамы нужен профиль прямоугольного сечения 60х40 мм и толщиной металла 2 мм отрезками:
1 отрезок длиной 4 метра;
1 отрезок – 6 метров;
2 отрезка – примерно по 2 метра;
1 отрезок – около 2,8 метра.
Итого понадобится почти 17 метров такого профиля.
Для каркаса подойдет профиль прямоугольного сечения 20х20 мм или 30х20 мм с толщиной металла 2 мм. В общей сложности нужно около 24 метров профиля.
Для закладной потребуется швеллер шириной 20-40 см и длиной, равной ½ проема ворот: данном случае – 2 метра. Толщина металла должна быть не меньше 3 мм. На швеллер будут устанавливаться, крепиться сваркой консольные блоки, механизм электропривода.
Для каркаса фундамента необходимо не менее 15-20 метров арматуры сечением 12-16 мм.
Толщина и размеры каждой части чертежа напрямую зависят от материала, который будет использоваться для обшивки створки.
Если облицовка производится профилированным листом или поликарбонатом, достаточно комплектующих, указанных выше.
Если же планируется обшивка стальными листами или ковка, то понадобятся более прочные элементы. После подготовки чертежа и вычисления точных размеров всех его составляющих можно переходить к закупке материалов и изготовлению ворот.
Материалы
Чтобы изготовить простые ворота размером 4х2 метра с облицовкой из профнастила необходимо закупить следующие материалы:
профиль прямоугольного сечения 60х40 мм для силовой рамы и 20х20 или 30х20 мм для каркаса;
направляющая балка 60х70 мм;
профнастил 8-10 кв. м;
заклепки или саморезы для крепления обшивки в количестве около 200 штук;
швеллер 40х200 см;
арматурные пруты 15 метров.
Кованые элементы сами представляют собой внутренний каркас ворот и крепятся к силовой раме с помощью сварки. Дополнительной обшивки такие ворота не требуют, разве что в качестве дизайнерского решения.
Фурнитуру можно приобрести как отдельно, так и специальный готовый комплект. Хорошо зарекомендовали себя такие производители фурнитуры для откатных ворот, как:
итальянские – Combi Arialdo и Flatelli Comunello;
российские – Ролтэк и Doorhan;
белосусский Alutech.
Самостоятельное изготовление роликовых комплектующих нецелесообразно, так как требует специальных навыков и инструментов. Для монтажа ворот консольного типа необходима будет следующая фурнитура:
Роликовые опоры – 2 шт. Их также называют консольными блоками или каретками. Рекомендуется использовать конструкции с подшипниками.
Верхний улавливатель – 1 шт. Лучше использовать ловители с направляющими колесиками. Возможно изготовление самодельных улавливателей.
Нижний улавливатель – 1 шт.
Верхний фиксатор – 1-2 шт.
Концевой ролик – 1 шт.
Заглушки на несущую балку – 2 шт.
Колесики в опорных и концевом роликах могут быть как металлическими, так и пластиковыми. При этом металлические части более долговечные, но издают шум при движении полотна ворот. Пластик прослужит чуть меньше, а при правильной эксплуатации столько же, но перемещаться такие ворота будут тихо.
Для крепления ловителей и верхнего фиксатора нужны металлические столбы из профиля прямоугольного сечения 60х40 мм. Они устанавливаются на фундамент усиленный арматурой на глубину большую, чем промерзание грунта.
Если крепление производится на кирпичные или железобетонные опоры, то их размер должен быть не меньше 20х20 см.
На столбы анкерными болтами крепятся металлические закладные, к которым будут привариваться верхний фиксатор и ответный столб из профильной трубы сечением 30х20 мм. Вместо анкеров можно вывести от столбов арматурные пруты и прикрепить на них закладные.
Крепления фотоэлементов на въезд выполняется на трубы прямоугольного или круглого сечения диаметром минимум 30 мм. Высота труб не должна превышать 1 метр. Их установку также необходимо производить на фундамент, но без усиления арматурой. Фотоэлементы на выезд устанавливаются на опорных столбах.
Изготовление
Для того чтобы изготовить своими руками раздвижные ворота необходимы следующие инструменты:
инверторный сварочный аппарат и электроды;
клепатель или шуруповерт;
болгарка со сменными дисками для резки и шлифовки;
бетономешалка, лопата или прут для проштыковки бетона;
маркер, рулетка, молоток, пассатижи, дрель, строительный или лазерный уровень;
краскопульт или воздушный компрессор для нанесения грунтовки и краски. Можно использовать кисти и валики, но тогда слой получится более толстым и неоднородным;
защитные приспособления для глаз, дыхательных путей и рук.
как сделать качественные автоматизированные ворота
Все чаще можно встретить в частных домах ворота откатного типа. Такая конструкция стала популярной из-за удешевления комплектующих механизмов. Некоторые умельцы способны самостоятельно сделать каркас откатных ворот, это еще больше удешевляет их стоимость. В такие ворота свободно въезжает любой транспорт, потому что конструкция не содержит направляющих.
В интернете можно встретить множество фото откатных ворот сделанных своими руками. Рассмотрим более подробно их устройство.
Краткое содержимое статьи:
Создание проекта
Первым подготовительным этапом будет проектирование необходимого чертежа и схемы. На них указываются соответствующие размеры, и размечается каркас. В него входят силовая рама, и обрешетка.
Для основной рамы применяется профильная труба с сечением 60Х30 мм, а для обрешетки 40Х20 мм. Конструкции и схемы откатных ворот имеют примерно одинаковое строение, а в интернете можно отыскать подходящий проект.
Изготовление основного каркаса
Рассмотрим, как сделать откатные ворота самостоятельно. После составленного чертежа следует переходить к подготовке материалов. Сначала идет нарезка труб в строгом соответствии с размерами на чертежах.
Далее все заготовки укладываются на ровную поверхность, чтобы визуально оценить будущую раму. Если все элементы сходятся с основной схемой, то начинаются сварочные работы.
Для этого точечно прихватываются все углы каркаса, после чего сваривают все детали конструкции. Конструкция откатных ворот обязательно должна быть с противовесом. Чтобы сварочные швы не выделялись, их нужно отшлифовать.
Перед сборкой грунтуются все внутренние поверхности между каркасом и рамой. То же действие следует проделать с внутренним каркасом.
Монтаж каркаса и рамы
Следуя подробной инструкции как сделать ворота, нужно отмерить расстояние, и сделать метки на основной раме, в которую должен войти каркас. Далее осуществляется внутренний монтаж каркаса с рамой. Его совмещают с метками, фиксируя деревянными брусками.
Затем сваркой точечно прихватываются оба элемента конструкции. Расстояние между сварными точками не должно быть меньше 40-60 см. Тогда конструкцию не поведет.
После этого все стыки следует тщательно проварить. Для подвижности рамы в нижнюю ее часть приваривается направляющий рельс, который входит в комплект откатных ворот. Сварка элементов проходит таким же образом, как в случае основного каркаса.
Чем обшивать каркас
После сварочных работ и покраски рамы, можно начинать делать ее обшивку. Для этого на саморезы или заклепки ставится на каркас профильный лист. Это наиболее подходящее покрытие для ворот.
Работа начинается с крепления углов, и продолжается по периметру с расстоянием между саморезами 15-20 см.
Какой фундамент сделать
Под фундамент нужно подготовить котлован. Его длина должна быть равна половине длины ворот, а глубина около 1м. Для прочного фундамента изготавливается закладная. Она состоит из каркаса, выполненного из арматуры, и швеллера.
Этот каркас помещается в ямы так, чтобы швеллер находился в одной плоскости с площадью двора. Приготовленным раствором бетона заливается вся закладная.
Финальная сборка
Когда фундамент полностью застыл, нужно установить две каретки на закладную. Затем следует провести монтаж ворот и направляющей рельсы. Чтобы движение было равномерным нужно настроить каретки.
Следующим шагом нужно установить оградительные ролики. Они в стандартной схеме крепятся к закладной. Ворота должны кататься плавно и легко, тогда электронный привод будет работать без нагрузок, и прослужит долгое время. Важным, чтобы у открывающегося полотна отсутствовал люфт.
Обратите внимание!
Необходимо изготовить улавливатели, которые делаются из профильной трубы. Их нужно два штуки. В конце сборки на направляющую крепятся резиновые заглушки, они так же идут в сборке с основными механизмами. Это все что нужно для изготовления откатных ворот.
Заключение
При имеющихся навыках сварщика откатные ворота обойдутся гораздо дешевле, чем магазинный вариант. Все зависит от качественного исполнения, а для хорошей сборки можно найти в интернете многочисленные советы по установке откатных ворот своими руками.
Фото откатных ворот своими руками
Обратите внимание!
Ворота раздвижные консольные — WIŚNIOWSKI
///
Ворота консольные откатные
Промышленные откатные ворота WIŚNIOWSKI — плавная и эффективная работа
ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОСТОТА СБОРКИ
РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА PI 200 — ручное управление, механическое с приводом в низком или высоком ящике
Ворота откатные консольные PI 200 предназначены для закрытия проезжей части шириной до 16 м.Два навесных ворот (2 х 12 м) позволяют закрыть подъездную дорожку шириной 24 м.
Основные характеристики:
Гусеница 200 x 155 мм,
тройная направляющая рама в воротах с ручным управлением,
двойной ресивер,
балансирующая задняя рама для предотвращения опрокидывания ворот при полном открытии,
Ворота механические с приводом в стойке,
доступно исполнение с внешним приводом.
РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА PI 130 — ручное управление, механическое с приводом в низком или высоком ящике
Ворота откатные консольные ПИ 130 предназначены для закрытия проезжей части шириной до 9 м.Два навесных ворот (2 х 8 м) позволяют закрыть подъездную дорожку шириной до 16 м.
Основные характеристики:
Гусеница 130 x 115 мм,
двойная направляющая рама,
двойной ресивер,
балансирующая задняя рама для предотвращения опрокидывания ворот при полном открытии (в зависимости от ширины ворот),
Калитка механическая с приводом в стойке, закрытая крышкой,
доступно исполнение с внешним приводом или приводом с короткой стойкой.
РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА PI 95 — с ручным и механическим приводом
Ворота откатные консольные ПИ 95 предназначены для закрытия проезжей части шириной до 7 м. Два навесных ворот (2 х 6 м) позволяют закрыть подъездную дорожку шириной до 12 м.
Основные характеристики:
гусеница 95 x 85 мм,
двойная направляющая рама в воротах с ручным управлением,
одинарный приемник,
балансирующая задняя рама для предотвращения опрокидывания ворот при полном открытии (в зависимости от ширины ворот),
Калитка механическая с приводом в стойке, закрытая крышкой,
доступно исполнение с внешним приводом.
КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ
Откатные ворота ПИ с заполнением из коробчатых профилей 25×25 [мм], приваренных к конструкции
Откатные ворота PI с филенкой VEGA B, прикрученной к конструкции
Откатные ворота PI с панельной филенкой VEGA 2D Super mesh, прикрученной к конструкции
Откатные ворота PI с панельной филенкой VEGA 2D Super mesh, приваренной к конструкции
Задвижка ПИ с заполнением из круглых трубных профилей ø 25 [мм], приваренных к конструкции
Откатные ворота PI с заполнением из каркасов 25×25 [мм], приваренных к конструкции
Откатные ворота ПИ с заполнением из коробчатых профилей 30×18 [мм], приваренных к конструкции
Откатные ворота PI с заполнением из листа толщиной 1 [мм] и высотой 230 [мм] с расстоянием между панелями 20 [мм]. MODERN AW.10.228 заполнение жилых домов модель
Откатные ворота ПИ с горизонтальным заполнением (створкой) из формованного листа толщиной 0,75 [мм]. MODERN AW.10.229 заполнение жилого дома модель
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Все элементы системы ограждений WIŚNIOWSKI защищены от ржавчины верхним антикоррозионным покрытием путем цинкования и порошковой окраски. Это горячее цинкование химически очищенной конструкции, обеспечивающее на десятки лет защиту от ржавчины для элементов системы ограждений WIŚNIOWSKI.
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
Цинкование — это эффективный экономичный метод как с точки зрения производства, так и с точки зрения обслуживания. Оцинкованное ограждение WIŚNIOWSKI не требует ухода за поверхностью годами. Защита от ржавчины больше не означает дорогостоящую обработку, как при традиционном ограждении. Оцинкованная сталь может быть переработана, поэтому она не загрязняет окружающую среду и не загрязняет ее.
ДУПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА — ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
Комбинированные гальванические и лаковые покрытия в системе DUPLEX значительно увеличивают срок службы ограждений WIŚNIOWSKI.В любых погодных условиях ограждения WIŚNIOWSKI будут выглядеть привлекательно. Применение цветовой палитры RAL упрощает выбор цвета полиэфирного покрытия.
ПОДТВЕРЖДЕНО В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Оцинковка WIŚNIOWSKI соответствует европейской норме PN-EN ISO 1461, которая гарантирует надлежащее качество оцинкованной продукции. Оцинкованное покрытие устойчиво как к высоким, так и к низким температурам и ультрафиолетовому излучению, что обеспечивает лучшую защиту стальных поверхностей.
ИНФОРМАЦИЯ
ЦВЕТОВАЯ ДИАПАЗОНА
Для клиентов, которые ищут нестандартные цвета, мы подготовили предложение для порошковой окраски 200 цветов RAL.
///
Ворота консольные откатные
Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы оптимизировать доступный для вас контент и настроить его в соответствии с вашими индивидуальными потребностями и ожиданиями.Пока вы используете этот веб-сайт, файлы cookie сохраняются в вашем браузере. Вы можете заблокировать сохранение файлов cookie, изменив настройки своего веб-браузера. Дополнительную информацию см. В Политике конфиденциальности.
Принимаю
Ворота консольные откатные
ДЛЯ ДОМА — Секционные ворота —- Решения для ремонта — Автоматизация —- Привод METRO —- Привод MOTO — Расширенный уход —ДВОРЫ и ОКНА —- CREO —- DECO —- NOVA —- PLUS LINE —- Бесшовные стальные двери —- Боковые двери из алюминиевых панелей —- Боковые стальные двери —- Бесшовные стальные двери —- Цельностеклянные двери — — Окна —- Окна ПВХ PRIMO —- Алюминиевые окна FUTURO — Двери для патио —- Двери для террас из ПВХ PRIMO —- Алюминиевые двери для террас FUTURO — Ваш забор — Сегменты и столбы для забора —SMART TECHNOLOGIES — smartCONNECTED — WiControl — TaHoma — AirKey — ДОМАШНИЙ ВКЛЮЧЕНО — ДОМАШНИЙ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — Секционные ворота —- MakroPro 2.0 —- Серия MakroPro 100 —- Серия MakroTherm —- Автоматизация — Двери —- Алюминиевые двери —- Стальные профильные двери —- Бесшовные стальные двери —- Все- стеклянные двери — Окна —- Алюминиевые окна —- Стальные окна — Фасадные системы —- Алюминиевые фасады —- Стальные фасады — Стены — Огнестойкие столярные изделия —- Огнестойкие алюминиевые столярные изделия —- Огнестойкие стальные конструкции — Консольные раздвижные ворота —- Серия PI —- Откатные ворота GARDIA —- Откатные ворота MODEST — Откатные ворота на колесах — -Серия WI —- Система GARDIA Light —- Система САД —- Складные ворота TRAFFIC — Мобильные решения — Панельные заборы VEGA —- Панели с сеткой 2D —- Панели с сеткой 3D — —Спортивное ограждение —SMART TECHNOLOGIES — WiControl WIŚNIOWSKI — Новости — B2B — Logo ДИСТРИБЬЮТ СЛУЖБА КОНТАКТ
бесплатных тем для бизнес-презентаций Google Slides и шаблонов PowerPoint
Ищите бесплатные шаблоны!
наука
еда
природа
школа
технологии
история
здоровье
медицинский
спорт
рождество
цвет
Розовый
Красный
Коричневый
апельсин
Желтый
Крем
Зеленый
Синий
Фиолетовый
Белый
Серый
Черный
Стиль
Милый
Мультфильм
творческий
Смешной
Элегантный
Футуристический
Как уверенно представиться на английском языке в формальных и неформальных ситуациях
Один из самых первых уроков, которые получают изучающие английский язык, — как представиться на английском языке.
Но совпадают ли эти уроки с тем, что происходит в реальном мире?
Не совсем.
Когда вы в последний раз ходили на вечеринку, сразу подходили к кому-то, пожали руку и назвали свое имя, работу и хобби?
… Может, никогда.
К сожалению, взрослым в реальном мире может быть страшно представиться.
Вы можете очень, очень сильно не познакомиться с новыми людьми.
Почему? Потому что мы хотим, чтобы незнакомцы нас любили, и мы боимся, что скажем что-то не так, что заставит их возненавидеть нас или подумает, что мы глупы.
Сегодня я собираюсь повторить все английские фразы, которые понадобятся вам, чтобы познакомиться с новым человеком, и представлю себя с полной уверенностью как в неформальных, так и в формальных ситуациях.
Вы, наконец, можете перестать нервничать по поводу знакомства с новыми людьми, потому что у вас будут лучшие вводные выражения, готовые к использованию.
Вы узнаете, как представиться на английском так, чтобы произвести хорошее первое впечатление.
Разве это не круто?
Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла, который вы можете
можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Загрузить)
Прежде чем мы рассмотрим эти выражения, чтобы представиться на английском языке, вам может быть интересно, как вы когда-нибудь будете практиковать или запомнить их все.
FluentU упрощает задачу, естественным образом обучает вас общеупотребительным английским словам и фразам с помощью развлекательных видео, а — от приветствий и знакомств ко всему остальному.
FluentU берет реальные видео — например, музыкальные видеоклипы, трейлеры к фильмам, новости и вдохновляющие выступления — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка.
Это видео, которые действительно смотрят носители языка, например трейлеры к фильмам, музыкальные клипы, вдохновляющие речи и многое другое.
В каждом видео есть встроенные средства обучения, такие как интерактивные субтитры , (щелкните любое слово, чтобы мгновенно получить определение!), Карточки, веселые викторины и словарные списки. Это увлекательный способ укрепить уверенность в себе. для разговоров в реальном мире.
Например, посмотрите этот отрывок из «The X Factor», где вы услышите, как говорящий по-американски английский язык представится и расскажет о себе судьям соревнований.Это даст вам отличное представление о , как вступление работает в реальном разговоре на английском языке .
Посмотрите это видео (и полную библиотеку FluentU) со всеми функциями обучения, подписавшись на бесплатную пробную версию FluentU.
Как представиться в непринужденной обстановке
1. Запомните эти фразы, чтобы сломать лед
«Разбить лед» — распространенное английское выражение. Это означает «чувствовать себя комфортно с кем-то».
Есть много способов поговорить с кем-то новым.Я рекомендую запомнить только два или три, чтобы не забыть их.
Выберите те, которые можно использовать где угодно и когда угодно. Какие из них кажутся вам наиболее естественными? Самое главное, чтобы вам было удобно говорить их, когда вы представляетесь.
Вот самый простой: просто поздоровайтесь и укажите свое имя. Затем, если возможно, пожмите руку.
Эми: Здравствуйте. Я Эми.
(Протяни руку.)
Брайан: Привет, я Брайан.
(Пожать руки.)
Эми: Приятно познакомиться.
Видите? Это так просто. Вы также можете сломать лед, используя другие распространенные приветствия, такие как «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер».
После первого приветствия лучший способ сломать лед — это запросить самую основную информацию . Это дает вам повод начать разговор.
Вот несколько примеров:
Как дела?
Ты откуда?
Что ты здесь делаешь? или Что привело вас сюда?
Вы хорошо проводите время?
Еще один отличный ледокол — это комплимент. Найдите в них то, что вам нравится, и расскажите им.
Просто будьте осторожны, выбирая предмет для комплимента. Хорошее практическое правило — избегать обсуждения постоянных характеристик (например, чьей-либо внешности, акцента и т. Д.), Потому что это действительно может показаться неправильным. Они могут обидеться или подумать, что это слишком настойчиво (слишком дружелюбно).
Вместо этого попробуйте такой комплимент:
Мне нравится ваше платье .
У вас красивая собака .
Это ваша машина ? Очень нравится.
2. Подготовьте основные ответы о себе
Подготовьте несколько основных ответов о себе сейчас, чтобы вы могли уверенно представиться и совершить владение английским языком в данный момент.
Ответьте кратко и просто , чтобы у вас было меньше времени на ошибки — и меньше времени на то, чтобы терять чье-то внимание!
Готовы ответы на эти вопросы:
Откуда вы?
Чем вы занимаетесь?
Что ты здесь делаешь?
Нравится ли вам ваша работа?
Как прошла поездка?
Вы хорошо проводите время?
Что вы думаете о погоде?
Что вы думаете о фильме / мероприятии / конференции / ресторане?
Даже если вопросы являются конкретными, вы можете подготовить общий ответ.Скажите что-нибудь в целом положительное, а затем добавьте подробности. Добавление деталей делает разговор интересным. Тогда вы можете задать вопрос.
Пример 1:
Брайан: Что вы думаете о ресторане?
Эми: Это действительно хорошо. Особенно понравилась рыба. А ты?
Пример 2:
Брайан: Как вам конференция?
Эми: Это действительно интересно.Особенно понравился первый динамик. Ваше мнение?
Пример 3:
Брайан: Как прошла ваша поездка?
Эми: В основном все было хорошо. У меня была только одна остановка. Как твое?
3. Задавайте дополнительные вопросы, чтобы зажечь разговор
Теперь вам нужно поддерживать разговор. Часть того, чтобы представиться, — это позволить собеседнику представиться тоже .
Для этого приготовьте более простые вопросы.Как и раньше, запомните три или четыре вопроса. Эти вопросы могут быть более общими, чтобы вызвать настоящий разговор.
Вопросы всегда лучше комментариев, потому что они заставляют другого человека говорить , а это дает вам время, чтобы вы могли придумать что-то новое.
Вы читали новости о _____?
Вы смотрели [фильм / сериал]?
Вам нравится этот район / бар / город?
Вы также можете использовать некоторые вопросы, которые мы обсуждали во втором разделе.
4. Задавайте еще больше вопросов, чтобы разговор продолжался
Если вы не уверены в своих знаниях английского языка, гораздо легче слушать собеседника, чем говорить.
Обратите внимание на ответы на свои первые вопросы и попросите подробностей. Людям нравится говорить о себе, так что это не проблема. Ниже приведены несколько примеров разговоров.
Эми: Как дела?
Брайан: Немного устал.
Эми: Почему?
Брайан: Прошлой ночью я плохо спал.
Эми: Мне жаль это слышать. Что пошло не так?
Брайан: Я немного задержался после перелета.
Эми: Готов поспорить. Откуда вы прилетели?
Брайан: Я приехал вчера вечером из Лондона.
Эми: Это далеко! Это был долгий полет?
Брайан: Всего несколько часов.Но у меня была долгая остановка во Франкфурте.
Вы можете увидеть, как Эми каждый раз поддерживает беседу, спросив Брайана за дополнительной информацией. Когда она это делает, она также узнает о нем больше.
Давайте посмотрим на другой пример:
Эми: Откуда вы?
Брайан: Я из Англии.
Эми: Вау! Это далеко! Когда вы приехали?
Брайан: Я прилетел прошлой ночью.
Эми: Это был долгий перелет?
Брайан: Всего несколько часов.Но я все еще чувствую смену часовых поясов.
Эми: Какая разница во времени?
Мы видим, как этот разговор немного отличается, но те же вопросы по-прежнему работают.
Когда мы встречаемся с людьми, мы обычно ведем похожие беседы, чтобы представиться и лучше узнать друг друга. Вот почему так важно попрактиковаться в этих вступительных словах и запомнить некоторые из этих общих вопросов.
Рассмотрим еще один пример. Допустим, Эми и Брайан оба на бизнес-конференции.
Эми: Что ты здесь делаешь?
Брайан: Я здесь на конференции.
Эми: Я тоже. Из какой вы компании?
Брайан: Я работаю в отделе продаж Samsung.
Эми: Это действительно интересно. Вам это нравится?
Брайан: В большинстве случаев да.
Эми: Что вам в этом нравится?
Брайан: Я бываю на таких хороших конференциях, как эта!
Когда вы путешествуете по делам, всегда лучше спросить, чем люди занимаются по работе.Однако будьте осторожны, чтобы поддерживать позитивный разговор. Не говорите ничего плохого об их работе, если они с вами не согласны!
5. Составьте план выхода
Не все разговоры будут хорошими.
Если вы обнаружите, что вам больше нечего сказать или вы не общаетесь с человеком, с которым разговариваете, вам нужен способ вежливо уйти. В противном случае могло быть много неловкого молчания. Вот несколько ключевых фраз для вежливого ухода:
Извините, мне нужно [найти друга / пойти на встречу]
Что ж, было приятно поговорить с вами.
Желаем удачи.
Приятно познакомиться, Брайан.
Ненавижу убегать, но мне нужно идти.
Прежде чем я уйду, я дам вам свою карточку.
Желаем приятно провести время здесь!
Произнося эти фразы, протяните руку для рукопожатия, давая понять, что вы заканчиваете разговор.
6. Улыбайся и будь уверенным!
Вы сами себе самый большой судья.
Большинство людей будут счастливы, что вы пришли и поговорили с ними. Даже если вы допустили ошибку, представляясь, продолжайте говорить.Люди запомнят вашу улыбку и вашу уверенность больше, чем любые мелкие ошибки.
Наконец, потренируйтесь произносить эти выражения несколько раз дома или с другом, чтобы к встрече с новым человеком вы были готовы.
Представление себя в профессиональной среде
1. Подготовьте некоторую справочную информацию о себе, чтобы сломать лед
Профессиональная среда, будь то собеседование при приеме на работу, сетевое мероприятие или любая другая ситуация, в которой вы должны показать свой профессионализм , это не то же самое, что встретиться с другом в баре или представиться одноклассникам.
Быть профессионалом означает, что вы должны быть немного или намного более формальными (в зависимости от контекста), использовать правильно построенные предложения и, прежде всего, показать другому человеку, что вы профессионал, актив, человек, которого стоит свою жизнь или команду.
Если вы собираетесь принять участие в официальной профессиональной ситуации, подготовьте немного базовой базовой информации, чтобы вы могли представиться профессионально.
Помните, что первые впечатления очень важны, и, как правило, невозможно изменить после того, как они появились, поэтому отнеситесь к этому первому шагу очень серьезно.
Вместо того, чтобы сказать:
Привет! Меня зовут Джон.
Привет, как дела?
Привет, я Джон из Нью-Йорка.
Попробуйте следующее:
Доброе утро, меня зовут Джон Доу. Приятно познакомиться.
Я Джон Доу из Нью-Йорка. Приятно познакомиться, мистер Гордон.
Доброе утро, сэр. Меня зовут Доу, Джон Доу. Я из нью-йоркского офиса.
Добрый день, мистер Гордон. Я Джон Доу из Нью-Йорка. Я много слышал о тебе.
Приятно наконец познакомиться с вами, господинГордон. Меня зовут Джон Доу. Я только что приехал из Нью-Йорка.
2. Подготовьте краткую презентацию о своей карьере. Предыстория
В голове! Вам не нужно идти на мероприятие с проектором и показывать им презентацию в PowerPoint о том, кто вы и чем занимаетесь!
Это будет первая реальная информация о вас, которую эти новые люди получат после того, как вы представитесь, поэтому будьте конкретны и выберите навыки и качества, которые соответствуют той ситуации, в которой вы находитесь.
Вы не хотите «похитить» разговор и сделать все о вас, и вы также не хотите, чтобы людям было скучно, потому что вы решили подробно рассказать им, что вы делали, пока работали в Аргентина для этой потрясающей страховой компании.
Будьте точны! Если у них есть какие-либо вопросы, они зададут их, и вы всегда сможете представить часть своей истории позже в беседе, когда она будет лучше соответствовать.
Давайте посмотрим, как наши два друга, Эми и Брайан, могут кратко рассказать о своей карьере и произвести хорошее первое впечатление:
Эми: Я работаю в ИТ-компании в Нижнем Манхэттене. или Я работаю редактором журнала Select Magazine уже 15 лет.
Брайан: Я работаю переводчиком-фрилансером с 2002 года. или Последние 10 лет я отвечал за управление переводческими проектами, связанными с маркетингом.
Не говорите слишком много на этом этапе и старайтесь не сообщать слишком много информации, если она не подходит для разговора.
Вот пример того, что не следует сразу говорить :
Я работаю внештатным переводчиком 20 лет.Когда я закончил изучать перевод и посредничество, я решил, что хочу начать искать работу, но найти хорошую было так сложно, что я бросил через три недели. Я начал свой бизнес и начал искать крупных клиентов, чтобы получать стабильный доход. Пару лет спустя я переехал в Боснию и…
Не забудьте также проявить интерес к другим ораторам после того, как вы представились и представились своим карьерным статусом. Вы можете добавить один из следующих вопросов в конце вашей «презентации»:
Что насчет вас, господин?Гордон?
Есть ли у вас опыт работы в IT?
Чем вы зарабатываете на жизнь, мистер Гордон?
Я слышал, что вы работаете… в качестве…, не так ли, мистер Гордон?
3. Подготовьте соответствующую информацию о себе заранее
По мере продолжения разговора ситуация, в которой вы находитесь, будет определять, о чем вы говорите.
Если вы проходите собеседование , вам, скорее всего, придется ответить на вопросы о вашей последней работе, вашем опыте в той или иной области или ваших сильных и слабых сторонах.
Если вы работаете в сети или принимаете участие в профессиональном мероприятии , таком как конвенция или деловая встреча, вам, вероятно, зададут несколько разных вопросов в зависимости от типа мероприятия, в котором вы участвуете.
Независимо от тип события и тип вопросов, которые вы получаете, убедитесь, что вы актуальны и ценны, и всегда старайтесь отвечать на вопросы прямо и по существу (если только они не являются неудобными или очень неуместными).
Когда вы готовитесь к мероприятию, попытайтесь подумать о возможных вопросах, которые могут у вас возникнуть, и о том, как вы на них ответите. Заблаговременная подготовка поможет вам узнать, что сказать, когда вам на самом деле задают эти вопросы, и даст вам некоторую уверенность в том, чтобы ответить на другие вопросы, к которым вы, возможно, не были специально подготовлены.
Независимо от того, что вы отвечаете, не забывайте оставаться в теме и избегать отклонений (сменить тему или поговорить о несвязанных вещах).
Вот несколько примеров того, о чем вы не должны говорить, если вас специально не спросят (что, тем не менее, было бы странно):
О да, я люблю котят!
Я думаю, что в Макдоналдсе лучший кофе в городе.
Facebook полон красивых мужчин и хорошеньких женщин.
Вместо этого можно сказать следующее:
У меня есть собственная переводческая компания, и у меня четыре сотрудника.
Моя самая большая сила — это способность легко адаптироваться практически к любой ситуации.
Мне интересно, что все больше и больше людей решают посетить такого рода конвенции.
Я так рада, что вы только что об этом спросили. Вообще-то да, я женат и у меня четверо замечательных детей.
Обратите внимание, что этот окончательный ответ на потенциальный вопрос подойдет для профессиональной или сетевой ситуации, но интервьюеру не следует спрашивать вас о вашем браке, детях или семейной жизни — по крайней мере, если вы проводите собеседование в Америке.
4. Подумайте о вещах, которые делают вас уникальными
Вы жили в пяти разных странах? Вы полиглот (человек, знающий несколько языков)? Вы закончили с отличием?
Во время собеседования или профессионального мероприятия наступит время, когда вам придется немного похвастаться (гордо похвастаться собой) собой.
Используйте этот момент, чтобы сиять, как бриллиант, и показать, что вы ценный актив и человек, которого стоит держать рядом.
Будьте уникальны, будьте гениальны и делайте это на профессиональном уровне!
Составьте список вещей, которые делают вас профессионально уникальным. Это может быть все, чего вы достигли в своей жизни, что заставляет вас гордиться собой.
Не лгите, не преувеличивайте и не украшайте то, что вы говорите. Честность продвинет вас дальше, чем ложь, поэтому не говорите, что вы бегло говорите на суахили, если на самом деле знаете только несколько слов на этом языке.
Прочтите, что Эми и Брайан говорят о своей профессиональной жизни. Разве они не что-то?
Эми: Я познакомился с Биллом Гейтсом в 2005 году, когда работал ассистентом. Он поделился некоторыми мыслями о создании собственного бренда. Это был поворотный момент в моей карьере.
Брайан: Раньше я жил в Боснии и Герцеговине, где я начал работать в Институте исследования преступлений против человечности и международного права. Это позволило мне получить представление об этой теме, что, безусловно, оказалось ценным для моей работы переводчиком.
Избегайте разговоров о вещах, которые могут быть вредными (негативными) для вас или настолько несущественными, что о них даже не стоит упоминать:
Я пунктуален и очень ответственен.
Моя мама всегда собирает для меня обед. (Серьезно, Брайан?)
Я жил в Боснии, где вкусная еда.
5. Практика, практика, практика!
Представление себя профессионально и возможность вести формальный разговор в такой (иногда) стрессовой обстановке может быть пугающим (трудным, пугающим), но если вы подготовитесь заранее и подготовите несколько предложений и ответов, прежде чем войти в ситуацию, вы будете намного увереннее и спокойнее.
Прежде чем вы отправитесь на это профессиональное мероприятие, может помочь попрактиковаться в возможных разговорах столько, сколько вам нужно, пока вы не почувствуете себя комфортно и довольны своими ответами.
Вы никогда не сможете предсказать (заранее выяснить), как будет выглядеть разговор, но вы можете быть готовы к наиболее частым ситуациям! И чем удобнее вы отвечаете на основные вопросы, тем увереннее вы будете, когда разговор зайдет о том, чего вы не ожидали.
Просмотр видео с другими людьми, имеющими профессиональные отношения , также является очень полезным шагом к обретению уверенности.На FluentU есть несколько видеороликов, которые могут вам помочь, например, это милое анимированное видео, в котором даются советы по успешному прохождению собеседования, или этот отличный видео-пример того, как перейти от светской беседы к деловым обсуждениям (важный навык, чтобы знать, находитесь ли вы в бизнес!).
Помните, что быть профессионалом не означает иметь высшую квалификацию или окончить самые престижные университеты. Быть профессионалом означает знать, как вести себя в формальной профессиональной среде, знать, что говорить в каждый конкретный момент, и, в целом, действовать таким образом, чтобы люди понимали, что вы надежный, компетентный и эксперт в своей области.
Вот вам последний пример разговора между Брайаном и Эми. Они на маркетинговом съезде, и они только что узнали друг друга благодаря общему (общему) другу:
Брайан: Доброе утро, приятно познакомиться, мисс Полтино. Меня зовут Брайан Гордон. Мистер Стэндфорд много знает о вас.
Эми: Рада познакомиться, мистер Гордон. Пожалуйста, зовите меня Эми. Итак, что мистер Стэндфорд говорит обо мне?
Мистер Стэндфорд: Я только что рассказывал Брайану о вашей потрясающей карьере и недавнем переезде в Сан-Франциско.
Брайан: Я люблю Сан-Франциско! Как тебе это нравится, Эми?
Эми: Мне здесь очень нравится, атмосфера замечательная. Откуда вы, мистер Гордон?
Брайан: Зовите меня, пожалуйста, Брайан. Я родился в Лондоне, но прожил в Англии всего шесть месяцев, поэтому действительно считаю себя американцем.
Эми: Звучит захватывающе! Я никогда не был в Европе. Я всегда хотел побывать в Испании, но на работе меня повысили до менеджера, и с тех пор я был очень занят.Где ты работаешь, Брайан?
Брайан: Я работаю переводчиком-фрилансером уже 20 лет. У меня страсть к языкам. А что насчет тебя, Эми? Мистер Стэндфорд сказал мне, что вы работаете в ИТ-компании в центре города?
Мистер Стэндфорд: Nokia, представляете?
Эми: Верно. Я участвовал в некоторых ИТ-проектах Nokia с 2014 года. Недавно я получил предложение приехать в Сан-Франциско, и я не хотел упускать такую огромную возможность.
Брайан: Звучит потрясающе.
Мистер Стэндфорд: Брайан, ты знал, что Эми знает Билла Гейтса?
Брайан: Правда? Впечатляет!
Эми: Спасибо! Я познакомился с Биллом Гейтсом в 2005 году, когда работал ассистентом. Он поделился некоторыми мыслями о создании собственного бренда. Это был поворотный момент в моей карьере.
Брайан: Звучит потрясающе…
А теперь, извините, мне нужно бежать. Было приятно поговорить с вами о том, как представиться на английском!
Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла, который вы можете
можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)
And One More Thing …
Если вам нравится изучать английский с помощью фильмов и онлайн-СМИ, вам также стоит зайти на FluentU. FluentU позволяет учить английский по популярным ток-шоу, запоминающимся музыкальным клипам и забавным рекламным роликам, как вы можете видеть здесь:
Если вы хотите его посмотреть, возможно, он есть в приложении FluentU.
Приложение и веб-сайт FluentU упрощают просмотр видео на английском языке.Есть интерактивные подписи. Это означает, что вы можете нажать на любое слово, чтобы увидеть изображение, определение и полезные примеры.
FluentU позволяет вам изучать увлекательный контент со всемирно известными знаменитостями.
Например, когда вы нажимаете на слово «поиск», вы видите следующее:
FluentU позволяет нажать, чтобы найти любое слово.
Выучите словарный запас из любого видео с помощью викторин. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть другие примеры слова, которое вы изучаете.
FluentU поможет вам быстро учиться с помощью полезных вопросов и множества примеров. Учить больше.
Лучшая часть? FluentU запоминает словарный запас, который вы изучаете. Он рекомендует вам примеры и видео на основе уже выученных вами слов. У вас будет действительно индивидуальный опыт.
Начните использовать FluentU на веб-сайте со своего компьютера или планшета или, что еще лучше, загрузите приложение FluentU из iTunes или из магазина Google Play.
Практически каждый владелец частного дома или загородной дачи знает, что главный «враг» кровли — это пар, выделяемый человеком при дыхании, образующийся во время приготовления еды, который преобразуется в конденсат и оседает в кровельном ковре. Это может привести к ухудшению функционирования теплоизоляционного слоя и, в конечном итоге, к разрушению кровельного покрытия.
Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо использовать пароизоляциюпри укладке кровельного покрытия. Для этого используют специальные строительные материалы с коэффициентом паронепроницаемости, которые позволят снизить риск повреждения утеплителя.
Пароизоляция кровли: правила монтажа и пошаговая инструкция
Укладка пароизоляции имеет свои особенности и тонкости, о которых необходимо знать, если вы собираетесь осуществлять монтаж самостоятельно.
Перед обустройством пароизоляции рекомендуется произвести герметизацию мест ее крепления к элементам кровли. К ним относятся дымоходы, вентиляция, антенны и другие.
Важно отметитьЕсли на крыше размещены печные или каминные трубы, то рядом с ними необходим двойной слой пароизоляции, так как один может быть поврежден исходящим от них теплом.
Между пароизоляционным материалом и утеплителем оставляйте зазор для дополнительного сохранения тепла. Выбор пленки лучше всего осуществлять с учетом климатических условий вашего региона, местности, где построен дом и вида используемого кровельного покрытия.
Владельцам домов из бруса на заметкуПри возведении дома из бруса вы можете отказаться от пароизоляции, так как этот природный материал имеет особенность впитывать влагу, тем самым предотвращая образование конденсата.
Инструкция по укладке пароизоляции кровли
перед обустройством пароизоляции осуществите монтаж утеплителя и гидроизоляции;тщательно натяните пароизоляционную пленку, иначе в провисшем состоянии она не будет функционировать;монтировать пленку можно с помощью скотча или двухсторонней ленты на металлическую, кирпичную или бетонную поверхность. При монтаже в деревянном доме можно использовать гвоздис широкой шляпкой, забивать с интервалом 30 сантиметров;закрепляйте пленку внахлест в несколько слоев, оставляя зазоры для вентиляции, величиной в 5 см.
Важно отметитьВ целях сохранения целостности пароизоляции всего дома необходимо обеспечить покрытие пленки сплошным ковром без разрывов, царапин и отверстий.
В целом обустройство кровельного ковра должно выглядеть следующим образом:
монтаж пароизоляционной пленки со стороны внутреннего помещения;укладка утеплителя;установка ветрозащитной мембраны;обрешетка крыши;установка кровельного покрытия.
Использование пароизоляции также способствует предотвращению образования плесени и грибкового налета. Применяя данный слой, вы, в первую очередь, заботитесь о здоровье своих близких.
Кровельная конструкция является сложной системой. Она состоит из нескольких слоев разнородных материалов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.
Для обеспечения комплексной защиты здания от влияния окружающей среды необходимо качественное выполнение всех монтажных работ, а также корректный выбор основных и изолирующих материалов. Весь этот процесс вкратце называется утепление кровли.
Стандартный состав кровельного пирога включает в себя:
Далее мы подробно рассмотрим устройство пароизоляции кровлии как укладывать пароизоляцию на крышу без применения специальных инструментов.
Для чего нужна пароизоляция кровли?
Зачем нужна пароизоляция крыши?
Пароизоляционный слой защищает кровлю от проникновения водяных паров в теплоизоляцию. Дело в том, что утепляющие материалы в большинстве своем имеют пористую структуру, так как содержащийся в них воздух и выполняет функцию теплоизолятора. При соприкосновении с более холодной средой пар превращается в конденсат, который задерживается в пустотах.
Это может привести к нарушению функциональности теплоизолирующего материала, а также возникновению процессов разложения и гниения летом. Зимой же замерзающая вода расширяется, тем самым разрушая связи между ячеистыми элементами.
Форма выпуска парозащитных пленок — рулон.
Пароизоляция может выполняться из различных материалов. Некоторые из них имеют дополнительные положительные свойства, повышающие эффективность эксплуатации внутренних помещений здания. Установка пароизоляции на крыше не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд, но требует внимательного подхода и аккуратности.
Виды пароизоляции
Однослойные полиэтиленовые пленки
Изготавливаются из низкоплотного полиэтилена, что обеспечивает повышенную степень проникновения пара. Этот материал часто имеет дефекты, связанные с попаданием посторонних частиц при изготовлении. Самый дешевый вид изолирующего материала.
Полиэтиленовые пленки с армированием
В сравнении с однослойным полиэтиленом армированная пароизоляция имеет немного большую толщину, так как включает в себя усиляющий каркас. Он состоит из полимерныхкрученных нитей, располагающихся во взаимно перпендикулярных направлениях. Крепление сетки к полиэтиленовому основанию производится теплой прессовкой.
Эта методика не отражается на гидроизоляционных и механических свойствах материала, но может понижать степень пароизоляции.
Антиконденсатная пленка
Выполняется из двух слоев: гладкого и ворсистого. Гладкий слой крепится к изолируемой поверхности.
Ворсистый слой создается из целлюлозных волокон. Пар, попадая на такую поверхность цепляется за волокнистую структуру, тем самым предотвращая стекание влаги на нижележащие конструкции скатных кровель. Лишняя вода выводится вместе с воздухом через вентилируемое пространство.
Полимеры с фольгированным слоем
Изготавливаются из пенофола или вспененного полипропилена, покрытых тонким слоем металла. Благодаря отражающим свойствам металлических поверхностей такая пароизоляция осуществляет дополнительную функцию защиты от теплопотерь.
Мембраны (пленка для пароизоляции кровли)
Мембранные пароизолирующие материалы разделяются на пять основных классов:
Тип А.
Имеет повышенную устойчивость к влаге и ветру. Укладывается между кровельным покрытием и теплоизолирующим слоем. Технология изготовления – спанбонд.
Такая пароизоляция не пропускает влагу, протекающую через щели кровельного материала, а также от образующегося конденсата. Отсутствие ламинирующего слоя позволяет использовать такие мембраны в кровельных конструкциях с уклоном более 35 градусов. Для отвода избытка влаги необходимо устраивать вентиляционные отверстия из двойной обрешетки, располагаемой между мембраной и утеплителем.Тип АМ.
В отличие от Типа А имеет многослойную структуру. Ее располагают между утеплителем и кровлей, для обеспечения надлежащей защиты от негативных атмосферных воздействий. Наиболее распространенной является трехслойная конструкция, состоящая из двух слоев спанбонда с располагающейся между ними диффузной пленкой.
Она выступает в роли гидроизоляции, так как пропускает пар, но задерживает воду. Укладка производится непосредственно на теплоизолирующий слой, что снижает затраты труда на устройство вентиляционного зазора.Тип В. Двухслойный материал.
Состоит из слоя пароизолирующей пленки и спанбонда. Применяется для ограждения утеплителя от внутренних паров здания. Применяется только в утепленных кровельных конструкциях.Тип С.
Изготавливается аналогично мембранам типа В. Имеет более прочный и толстый слой спанбонда, обеспечивающего более качественную защиту утеплителя от воздействия влаги. Используется в утепленных и неутепленных, скатных и плоских кровлях.Тип D.
Состоит из полипропиленовой ткани, защищенной с одной стороны ламинирующим полимерным покрытием. Структура материала позволяет ему выдерживать значительные механические воздействия. Это обусловливает его укладку между утеплителем и стяжкой чердачного пола, а также в неутепленных кровельных конструкциях.
Какой стороной укладывается пароизоляция для кровли?
Принцип монтажа паробарьерных материалов зависти от того, с какой стороны находится слой, отвечающий за отталкивание водяных паров:
обычные и армированные полиэтиленовые пленки, а такжемембраны типа А и АМмогут укладываться на утеплитель любой из сторон.Антиконденсатные пароизоляторы укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону парообразования.Фольгированные элементы укладываются металлическим слоем внутрь помещения, так как именно туда должно отражаться выходящее из здания тепло.Мембраны типа В укладываются пленочной стороной к слою теплоизоляции.Мембраны типа С и Dдолжны примыкать к утеплителю своей шершавой стороной.
Мы разобрались, какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу, теперь разберем в деталях, как правильно класть пароизоляцию на крышу.
Пароизоляция для крыши: как правильно укладывать по специальной технологии
Укладка пароизоляции на крыше ведется следующим образом:
Укладка может производиться вертикально и горизонтально. Во втором варианте монтаж пароизоляции кровли ведут начиная сконьковой частикровли. Каждый последующая полоса накладывается на предыдущий слой с нахлестом, величина которого не должна быть более 10 см.
К деревянным стропильным элементам пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительным степлером.При монтаже пленок и мембран около мансардных люков, нужно применять специальный пароизоляционных фартук, который входит в стандартную комплектацию.В местах стыкования с трубами вентиляции пленочные и мембранные конструкции заворачиваются вниз, оборачиваются вокруг трубы и плотно фиксируются строительным скотчем.После осуществления укладки слоя пароизоляции необходимо прибить деревянные бруски.
Правила укладки пароизоляции на крыше диктуют следующее правило — шаг между брусками обрешетки должен составлять 500 мм. При этом формируется вентиляционный зазор, а также осуществляется дополнительное крепление паробарьерного слоя. Теперь вы знаете, как стелить пароизоляцию на крышу, можно перейти к вопросу гидроизоляции.Если пароизоляция для кровли была повреждена, то небольшие порезы или дырки можно заклеить специальным скотчемдля пароизоляционных мембран.
Схема кровельного пирога
Проклейка стыков скотчем
Финишный вариант пароизоляции
Гидро и пароизоляция кровли — в чем разница?
Гидроизолирующие материалы также выполняют функцию защиты конструктивных элементов от влаги. Однако в отличие от пароизоляции, они не устойчивы к воздействию насыщенных влагой воздушных масс.
То есть пар, выходящий из помещений, будет свободно проникать сквозь изолирующий слой. Поэтому при покупке пароизолирующих пленок и мембран убедитесь в правильности их назначения. Подробно о гидроизоляции кровли тут.
Полезное видео
А теперь предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по пароизоляции кровли:
Заключение
Пароизоляция – самый легкий и тонкий слой кровли. Но пренебрежение ее устройством может свести на нет все материальные и физические усилия по созданию качественной крыши. Поэтому не стоит пренебрегать этим важным элементом, он значительно повысит срок эксплуатации всего здания.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
2016-11-09
Дачный эксперт
Современная пленочная пароизоляция предназначена для увеличения эффективного срока службы теплоизолирующих материалов, деревянных и металлических конструкций. Ведь в процессе эксплуатации жилого дома жильцы пользуются многими источниками интенсивного испарения – горячими ваннами либо душами, аквариумами.
В случае оборудования кровли гидробарьером водяные пары будут конденсироваться на нем с внутренней стороны, постоянно увлажняя утеплитель и строительные конструкции. Деревянные элементы при этом подвергаются воздействию плесневых грибков, а металлические – интенсивным коррозионным процессам.
[contents]
Область применения
Сегодня современными нормами СНиП регламентировано применение пароизоляции в следующих случаях:
При обустройстве теплоизоляционного слоя кровельных покрытий на теплых чердаках и мансардах.
В случае производства утепления стен сооружений с внутренней стороны. Особенно это касается металлических конструкций – гаражей, бытовок, утепленных контейнеров и других. Это мероприятие позволит значительно увеличить срок службы минеральной ваты или пенополистирола, использующихся в качестве утеплителя.
Для пароизоляции деревянных полов первого этажа.
Зачастую в наших условиях полы первого этажа также оборудуются утепляющим слоем, чтобы воспрепятствовать выходу тепла из помещения в зимнее время. А при значительной разнице внутренней температуры и наружной закономерным будет возникновение капель конденсированной влаги на холодных поверхностях пола. Как результат – опять же, пропитывание утеплителя водой, что приводит к значительному ухудшению его теплоизоляционных качеств и преждевременное разрушение деревянных конструкций пола.
Технология правильного монтажа пароизоляции своими руками
При укладке паробарьера своими руками следует придерживаться несложных правил:
Пленку необходимо монтировать гладкой стороной к пароизолируемой поверхности– утеплителю кровли, стен либо пола. В случае использования фольгированной модификации пленки ее следует укладывать полиэтиленовой стороной к изолируемой поверхности, а отражающим экраном – внутрь помещения. Особенно эффективным он будет при оснащении внутренних горячих помещений – бань и саун.
Укладываются исключительно внахлест с напуском не меньше ста миллиметров. Предварительное крепление к деревянным конструкциям осуществляется посредством строительного степлера со скобами, молотка с оцинкованными гвоздями либо шуруповерта с анодированными шурупами.
Обязательным условием является герметичность его исполнения. На практике это означает необходимость тщательной проклейки всех полотен в местах нахлеста и по периметру. Для этих целей рекомендуется использовать качественный двухсторонний скотч, причем ширина его не должна быть меньше 100 миллиметров.
Особенности укладки пароизоляционной пленки на разные элементы конструкции зданий
Непосредственный монтаж паробарьера осуществляется следующим образом:
В случае организации пароизоляции напольного покрытия пленка расстилается и закрепляется на поверхности чернового пола. После проклейки всех нахлестов и периметра можно укладывать чистовой пол и напольное покрытие.
Для стен и скатной кровли возможна укладка пароизоляционной пленки с вертикальным расположением полотен либо горизонтальным.
При обустройстве пароизоляции плоской утепленной кровли после ее укладки необходимо поверх пленки набить каркас из деревянных реек толщиной 10-20 миллиметров. Эти рейки служат дополнительным крепежом для пленочного материала и обеспечивают вентиляцию между паробарьером и чистовой отделкой плоской кровли.
Использование двухстороннего скотча
Двухсторонняя клейкая лента Тайвек для герметизации пароизоляции
При организации паробарьерного слоя применяют следующие разновидности двустороннего скотча:
на бумажной основе;на основе полипропилена.
Второй вариант лучшего качества по долговечности и способности противостоять внешним разрушающим факторам– воздействиям влаги и высоких температур.
Особенно оправданным применение двустороннего полипропиленового скотча является при обустройстве пароизоляции в чрезмерно жарких и влажных помещениях, например, в русских банях.
Применяется двусторонний скотч следующим образом:
Сначала материал разматывается и наклеивается на край нижнего стыкуемого полотна антиадгезионной бумагой кверху.
Затем раскладывается следующее полотно пароизоляционной ленты и раскрепляется с необходимой величиной нахлеста.
После этого снимается слой антиадгезионной бумаги с верхней стороны скотча и легкими нажатиями и разглаживаниями оба слоя паробарьерной пленки надежно скрепляются между собой.
Если соблюдать все технологические нюансы монтажа пароизоляционных материалов, применяя только качественные изделия, можно значительно продлить эффективный срок эксплуатации конструктивных элементов здания – полов, стен, перекрытий, кровли и постройки в целом.
Помните, что ваши затраты на обустройство качественного пароизоляционного слоя в жилом доме окажутся несоизмеримо меньше расходов на ремонтные работы ввиду преждевременно потерявших свои качества утеплителя, несущих деревянных конструкций и внутренних отделочных материалов. Поэтому незначительная экономия на пароизоляции во время строительства здания может обернуться значительными потерями в будущем.
Подробнее о технологии укладки и крепления пароизоляции для теплой крыши своими руками смотрите в видео.
Дата: 27-09-2015Просмотров: 373Рейтинг: 19
В настоящее время пароизоляция является одной из составных частей любого строительства. В первую очередь речь идет о пароизоляции кровли.
Дело в том, что в любом помещении присутствует влага. Сама вода не так уж и страшна. Наиболее губительное воздействие на материалы кровли оказывает конденсат, образующийся в жаркую погоду на внутренней поверхности крыши.
Схема пароизоляции стен изнутри.
Уложить пароизоляцию на кровлю — это значит защитить все строительные и отделочные материалы от пагубного воздействия влаги. Особенно это касается частных домов и коттеджей, где в большинстве случаев в качестве утеплителя используется минеральная вата.
Конденсат может проникать в ее структуру, разрушая ее и значительно сокращая срок эксплуатации. Ниже будет дана инструкция по укладке пароизоляции кровли. Именно здесь и стоит бороться с конденсатом.
Материалы, используемые для пароизоляции кровли
В настоящее время применяется огромное количество самых разнообразных материалов, которые используются для пароизоляции. Что касается кровли, то тут выбор просто огромен. Еще совсем недавно рубероид являлся основным материалом, применяемым для крыши.
В последнее время от него люди стали отказываться, так как он имеет ограниченный срок службы. При самых благоприятных условиях рубероид прослужит не более пяти лет. К тому же сейчас существует множество похожих по составу и свойствам материалов.
Пергамин — это материал, который очень часто путают именно с рубероидом. Они схожи внешне, но технология производства несколько различна.
При производстве пергамина также основным веществом является картон. Этот материал служит значительно дольше, чем рубероид. Для пароизоляции кровли он подходит просто отлично.
Свойства и область применения пароизоляционных материалов.
Пленки также нашли достаточно широкое применение при пароизоляции кровли. Они в основном укладываются в частных домах, где оборудуется жилой чердак, то есть мансарда. Существует несколько разновидностей полиэтиленовых пленок, применяемых при пароизоляции.
К примеру, армированные материалы нашли широчайшее применение в данном направлении. Не стоит забывать и о полипропиленовых пленках. Они в настоящее время становятся все более популярными, так как имеют достаточно продолжительный срок службы.
Сегодня самое широкое распространение получили дышащие пленки.Их еще называют мембранами. Они различаются между собой по способу монтажа.
Современные мембраны могут быть односторонними и двухсторонними. Многие специалисты в один голос утверждают то, что мембраны позволяют в несколько раз снизить затраты на кондиционирование и отопление помещения. Это достаточно выгодный вариант пароизоляции кровли.
Именно мембраны в настоящее время используются чаще всего для этих целей. Причем необязательно быть специалистом в области строительства, чтобы уложить подобный материал у себя на кровле. Стоит отметить тот факт, что мембраны устанавливаются у нас в стране по самым различным технологиям.
Это обусловлено тем, что в России нет строгого правила, по которому это следует делать. Каждый специалист и фирма делают работу так, как им удобно. В основном в этом нет ничего страшного.
Теперь стоит коснуться темы пароизоляции инструкции. Стоит рассмотреть основные аспекты, связанные с обустройством данного слоя у себя на крыше.
Вернуться к оглавлению
Схема действия пароизоляции.
Стоит сразу сказать о том, что укладка пароизоляции производится между утеплителем и внутренней частью строения.
Это связано с основным назначением материала. Он должен защищать теплоизоляцию от проникновения влаги. Другие способы укладки пароизоляции не предусмотрены.
Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы в слоях пароизолятора были разрывы. В этом случае влага сможет проникать во внутреннюю структуру теплоизолятора, что в значительной степени повлияет на срок его эксплуатации.
Пароизоляция кровли может быть не только сплошной, но и обустроенной из отдельных полос материала. В этом случае речь идет о рулонных мембранах. Таковые в широком ассортименте представлены на современном строительном рынке.
В случае если используется рулонная мембрана, необходимо тщательно закрывать стыки между швами. Делается это посредством клейкой ленты. Стоит подобная лента не так уж и дорого, чтобы на ней экономить.
Приобретая клейкую ленту, обязательно нужно учитывать те характеристики материала, который используется в качестве пароизолятора. Она должна быть подходящей ему. В противном случае велика вероятность того, что она некрепко будет держаться на швах, что приведет в итоге к дефектам.
При укладке пароизоляции всегда нужно предусматривать зазор между теплоизолятором и используемым материалом. В настоящее время не все виды мембран могут быть использованы в качестве теплоизолятора для кровли. При покупке стоит обращать внимание на их характеристики.
Вернуться к оглавлению
Начинать укладку пароизоляции можно только после того, как чердачное помещение полностью очищено от внутреннего слоя кровли.
Все лаги и бруски необходимо вскрыть. Это проделывается и с досками. Перед человеком должен предстать голый теплоизолятор.
Далее нужно соорудить обрешетку. Для этих целей лучше всего использовать деревянные доски. Они долговечны и крепятся с помощью самых обыкновенных гвоздей.
Вместо гвоздей можно использовать и саморезы.
Если использовать металлическую обрешетку, то ее необходимо обработать антикоррозионным составом. В этом случае металл не будет ржаветь. Самый простой способ сохранения его на долгие годы — это покраска.
Далее необходимо начинать укладку пароизолятора.
Делается это достаточно просто. Практически к любому тип мембран идет отдельная инструкция, которая рассказывает поэтапно весь ход выполнения работ. Крепить рулонные листы нужно между собой, делая небольшой нахлест в ходе работы.
Для того чтобы швы не пропускали влагу, необходимо их тщательно заклеивать.
Для этих целей используется пленка. При этом важно, чтобы материалы хорошо совмещались друг с другом. Не каждый тип пленки подходит для конкретной пароизоляции.
После того как пароизоляционный слой уложен, можно приступать к дальнейшим работам, связанным с обустройством кровли. Необходимо восстановить внутренний слой крыши.
Делать это можно с помощью тех же самых материалов, которые оставались после демонтажа кровли. Все восстанавливается и приводится к первоначальному виду. Только после этого можно констатировать тот факт, что пароизоляция кровли готова к эксплуатации.
Теперь и зимой и летом крыша будет защищена от пагубного воздействия избыточной влаги, которая присутствует практически в каждом строении.
Итак, как понятно, укладка пароизоляционного слоя на крышу не представляет особого труда.
С этой задачей вполне способен справиться каждый человек, который немного понимает в строительстве. Многие люди игнорируют этот слой, считая его лишним и ненужным. Однако этого делать не стоит, ведь пароизоляция — это отличное решение проблем, связанных с выпадением конденсата, который может всего за несколько месяцев уничтожить весь утеплитель, уложенный на крыше.
Источники:
optovik62.ru
expert-dacha.pro
netosadkam.ru
vsyaizolyatsiya.ru
Устройство пароизоляции кровли технология — Всё о металлочерепице
Устройство пароизоляции кровли: способы и типы материалов
Основной задачей пароизоляционного слоя, который укладывают под слой теплоизоляции является ее защита от влаги, которая исходит из помещения.
[stextbox id=»infotxt»]Это приобретает особую важность, если влажность внутри здания превышает 60%.[/stextbox]
Чтобы подчеркнуть важность устройства пароизоляции, достаточно одного простого примера. Довольно часто, в качестве утеплителя используется каменная или минеральная вата. Как известно, этот материал с легкостью адсорбирует влагу, которая содержится в воздухе, что крайне нежелательно – минвата при увлажнении на 5% сберегает только 50% тепла.
Способы пароизоляции кровли ↑
Устройство пароизоляции кровли зависит от выбранного способа проведения соответствующих работ.
По этой технологии пароизоляцию осуществляют при помощи холодных битумно-лингосульфонатной и битумно-кукерсольной и асфальтовой мастик, хлоркаучуковых и поливинилхлоридных лаков, разогретой битумной мастики. Эти материалы подходят для крыш без утепления и кровель, выполненных из стальных профлистов .
Поверхность, на которую настилают окрасочную пароизоляцию тщательно очищают от грязи и пыли, высушивают. Все неровности должны быть устранены с помощью затирки. После чего ровным слоем наносят мастику, не пропуская ни одного участка.
Вертикальные поверхности на крыше, типа стенок чердачных выходов, печных труб или выходов вентиляционных каналов также покрывают мастикой на высоту примерно 20 см. Мастики при нанесении необходимо разогреть:
битумную – до 180°С,
дегтевую — до 160°С,
гудрокамовую – до 70°С,
резино-битумную – до 200°С.
Пароизоляцию кровли рекомендуется выполнять при помощи современных гидро- и пароизоляционных материалов. Их выпускаются в виде пленок в рулонах, что дает ряд преимуществ:
существенно упрощает укладку,
при нахлесте позволяет соединять герметично кромки,
сокращает число швов.
Устройство пароизоляции кровли с использованием пленки называют оклеечной. Устраивают ее по следующему принципу: если внутри здания влажность воздуха составляет до 75%, укладывают один слой пленки, а выше этого значения – два.
Оклеечную пароизоляцию настилают по принципу укладки рулонных кровель. Защитный слой герметизируют при помощи строительного скотча, а также спайки краев.
Типы пароизоляционных материалов ↑
Условно подобные материалы можно классифицировать на следующие виды: антиконденсатные пленки и диффузные мембраны.
Антиконденсатные пленки используют для дополнительной защиты, в частности, от затекания дождя в вентиляционные входы или протечек кровли и т.д. Данный материал монтируют под кровельным покрытием. Пленки не дают стекать каплям влаги вниз, и влага высыхает.
Диффузные мембраны – исключительный материал, способный пропускать водяной пар, который, образовавшись в помещениях, поднимается под кровлю из-за конвекционных процессов. Их устанавливают на внутренней стороне утеплителя.
Современные инновационные пленки удачно сочетают в себе противоконденсатные и диффузные свойства. Их состав включает также впитывающий слой, который накапливает конденсатную воду и эффективно впоследствии ее испаряет.
Сегодня в целях пароизоляции используют, в частности, СБС-битумы, которые представляют собой модифицированные полимерные материалы. Очень эластичные, они, даже случайно проколотые саморезом или гвоздем при креплении, продолжают выполнять свои функции – облегая прокалывающий предмет и герметизируя разрыв, СБС-битум не дает пару попасть за пленку.
Среди других пароизоляторов можно выделить
Изоспан – выпускаемый в нескольких вариантах он пригоден для любого типа крыш или
Строизол – в основе этого многослойного материала лежит полипропиленовая ткань.
Хотя есть и другие материалы, имеющие схожие характеристики.
Немного о вентиляционных зазорах
Использование пароизоляционных материалов, имеющих очень низкий коэффициент паропроницаемости, безусловно, защищает теплоизоляцию от воздействия паров из внутренних помещений, однако естественный воздухообмен мансарды при этом нарушается, там повышается влажность, что может способствовать образованию конденсата. Конденсат может образоваться и по причине разницы температуры внутри и снаружи здания.
[stextbox id=»infotxt» shadow=»true»]Из-за конденсата может развиться плесень и снизиться теплоизоляционные свойства утеплителя – напитавшись влагой, он лучше начинает проводить холод.[/stextbox]
Поэтому под кровлей при помощи обрешетки устраивают два вентиляционных зазора.
Верхний, который дает испариться влаге, которая накопилась под кровельным покрытием, и обеспечивает деревянным конструкциям проветривание – стало быть и увеличивает срок их эксплуатации.
Нижний, устроенный под гидроизоляцией, через который уходит влага, проникшая в утеплитель со стороны помещения.
Наплавляемые гидроизоляционные материалы: маркировка и толщина Пароизоляционная пленка: инструкция по монтажу и использованию Гидроизоляционная пленка: разновидности и критерии выбора Пароизоляция для крыши: материалы и инструкция по монтажу
Как сделать изоляцию крыши от пара и влаги правильно?
Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы поддерживать нужный режим теплоизоляции, а также защищать от влаги, конденсата и водяных паров строительные конструкции. В строительстве существует такое понятие, как «кровельный пирог », название которого указывает на многослойную конструкцию крыши. В состав кровельного пирога должны входить: гидроизоляция (сверху) с одним или двумя вентилируемыми зазорами, утеплитель и пароизоляция. Такое устройство крыши сохранит тепло в доме, защитит от конденсата, существенно продлит срок службы кровельного покрытия и обеспечит вентиляцию кровли .
Схема пароизоляции, гидроизоляции и утепления кровли.
Вентилируемое устройство крыши играет большую роль и зимой, и летом. В зимний период такая конструкция не только сохранит тепло внутреннего помещения, но и предотвратит обледенение наружного покрова крыши. Так как, благодаря гидроизоляции, кровельный материал не соприкасается с утеплителем – между ними есть вентилируемый зазор, а значит, под наружным покрытием не будет образовываться конденсат теплого воздуха. Летом же такое устройство кровли спасет от жары, так как нагретый воздух, поднимаясь вверх, будет выходить через вентилируемое отверстие, унося с собой тепло нагретой крыши и влагу от утеплителя. Таким образом, утеплительный материал должен оказаться между гидроизоляцией и пароизоляцией.
Нередко ошибки строителей дорого обходятся жильцам дома. Процесс жизнедеятельности предусматривает выделение паров от приготовления пищи, купания, в результате чего водяные пары проникают в утеплитель крыши, что разрушает его теплоизоляционные свойства.
Отсутствующая пароизоляция и гидроизоляция приводит к образованию плесени, увлажнению стропил, порче внутренней отделки потолка, а также промерзанию крыши зимой от наружной влаги (снег, дождь) в результате ее попадания под кровельное покрытие. Современные материалы, обеспечивающие пароизоляцию и гидроизоляцию, существуют в виде пленок. Подкровельные пленки бывают гидроизоляционные, пароизоляционные и антиоксидантные. По физико-техническим параметрам пленки делятся на 3 вида:
Полиэтиленовые. Реализация таких пленок нужна как при пароизоляции, так и при гидроизоляции;
Полипропиленовые. Их стоит применять в основном при гидроизоляции;
Диффузионные «дышащие» мембраны. Используют исключительно для гидроизоляции.
Как упоминалось выше, гидроизоляция имеет огромное значение для комфорта жизни в доме. Гидроизоляция выступает и как барьер от попадания атмосферной влаги на утеплитель, так и выступает препятствием против конденсата, который образуется в результате попадания теплого воздуха на холодную поверхность кровельного покрытия. Без гидроизоляционного покрытия образуется влага даже в самой герметичной кровле. Эта вода будет собираться в утеплителе, снижая его теплоизоляционные свойства к минимуму. Гидроизоляционный материал укладывают над утеплителем так, что между ним и наружным кровельным материалом оставался зазор.
В качестве гидроизоляционного слоя раньше рекомендовалось применять рубероид. Недостатком рубероида является его недолговечность. Под воздействием природных факторов содержащийся в данном материале битум начинает разрушаться, теряя защитные свойства. Сейчас, в результате инновационных технологий, выпускаются новые модифицированные материалы – аналоги рубероида. Также на рынок стали поступать новейшие кровельные покрытия – мембраны, которые завоевали большую популярность среди потребителей. Пленочные мембраны основаны на стеклянных или синтетических волокнах («полиэстер») в виде тканей или нетканого полотна.
Мембраны представляют собой полотнища шириной 1000 мм, толщиной 1,0 – 6,6 мм. Эти материалы скатаны в рулоны, и их длина составляет 7 – 20 м. Пленочные материалы на основе «полиэстера» обладают большой эластичностью и большим удлинением при разрыве - 45 – 50%. Название «мембрана» пришло в нашу страну из западных стран, широко использующих изолирующие полотнища в строительных технологиях.
Номенклатура гидроизоляционных материалов довольно широка. Их классифицируют по основе материала, структуре и по компоненту покровного состава. Структура мембраны может быть однослойной и многослойной, основа волокон состоять из одного компонента или быть комбинированной. В кровельных технологиях хорошо себя зарекомендовала пленка на основе поливинилхлорида.
Нетканые мембраны называют «дышащими», так как они имеют свойство одновременно не пропускать атмосферную влагу и позволяют выходить пару из утеплителя. «Дышащие» мембраны бывают диффузионные и супердиффузионные.
Супердиффузионные мембраны выполняют очень важную функцию для кровли: они пропускают через себя пары, но воду из верхнего слоя крыши не пропускают. Этот материал настолько паропроницаемый, что его устанавливают вплотную к утеплителю, без зазора, уменьшая таким образом толщину «кровельного пирога» Их паропроницаемость составляет 1200 г/кВ.м за сутки.
Для минераловатного утеплителя такая мембрана является еще и защитой от ветра, поэтому данный гидроизолирующий материал предотвращает теплопотери жилища через кровлю. Супердиффузионные мембраны бывают одностороннего и двустороннего применения. Монтаж пленок одностороннего применения происходит при укладывании их на стропила определенной стороной наружу. Пленки двустороннего применения можно укладывать обеими сторонами.
Диффузионные дышащие мембраны – это армированные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки с перфорацией в виде мельчайших отверстий. Через отверстия в мембране проходит пар, но наружная влага не проникает внутрь «кровельного пирога». Паропропускная способность диффузионных мембран значительно ниже, чем у супердиффузионных, поэтому укладывать их непосредственно на сам утеплитель неправильно. Монтаж данных мембран требует нужного воздушного зазора между утеплителем и гидроизоляцией и зазора между гидроизоляцией и кровельным покровом.
Все изолирующие пленки должны быть трудносгораемыми, устойчивыми к воздействию солнечных лучей, а также обладать прочностью на разрыв. Специалисты утверждают, что гидроизоляция сделана правильно в том случае, если она расположена под всем кровельным покрытием полностью, в том числе под фронтонными и карнизными свесами.
Паронепроницаемые пленки и их монтаж
Паронепроницаемые пленки служат барьером внутренней стороны утеплительного слоя крыши. Они предотвращают попадание паров из жилого помещения в утеплитель, защищая таким образом конструкцию от потерь тепла. Устройство крыши не имеет значения для применения изолирующих пленок: пароизоляцию можно применять и для плоских, и для скатных крыш с любыми видами покрытий. Паронепроницаемую пленку укладывают вплотную к теплоизоляционному слою, а сверху на нее укладывается обшивочный материал. Обшивка должна находиться на расстоянии 4 – 6 см от изолирующей пленки, для предотвращения образования конденсата на ней.
Схема нанесения рубероида.
Пароизоляцией служит полиэтиленовая пленка, пергамин, рубероид, фольгированный материал «Поликрафт». Изолирующий материал укладывают с перехлестом полотнищ в 100 мм, а швы проклеивают скотчем. Такой способ укладки обеспечивает герметичность швов, а также уменьшает величину перехлеста полотнищ пленки. На стропилах паронепроницаемую пленку закрепляют тонкими деревянными рейками.
Фольгу укладывают зеркальной стороной вовнутрь жилого помещения, при этом между ней и внутренней обшивкой должен оставаться зазор. Правильно сделанный монтаж обеспечит не только защиту утеплителя от конденсата, но и будет отражать тепловое излучение. То есть тепло из жилого пространства не будет уходить наружу, а максимально будет сохраняться внутри дома.
Самые распространенные пароизолирующие пленки – «Дельта» (Германия), «Тайвек» (Люксембург), «Изоспан» (Россия). По цене «Тайвек» гораздо дороже остальных, однако эта пленка обеспечит должное качество на длительное время.
Антиоксидантные пленки и их монтаж
Особенность этих пленок в том, что их внутренняя сторона представляет собой адсорбирующий слой из ворсистой ткани, в котором концентрируется конденсат. Образовавшаяся в этом слое влага не попадает на утепляющий слой, а остается в ткани, выветриваясь из нее за счет движения воздуха в зазоре. Aнтиоксидантная пленка SVITAPFOL AC является наиболее популярной, благодаря своим защитным свойствам и высокой УФ-стойкости.
Адсорбционный слой из нетканого текстильного материала надежно защищает тепловую изоляцию от попадания в нее паров конденсата, а также предотвращает проникновение влаги во внутреннее помещение. Такую пленку укладывают на несущие конструкции крыши так, чтобы адсорбирующая сторона была внутри жилого помещения. После укладки пленки ее закрепляют контрбрусками (обрешеткой) так, чтобы вентиляционный зазор был не меньше 4 – 6 см. В результате чего происходит вентиляция подкровельного пространства.
При выборе материалов надо соблюдать такое условие: кровельная пленка должна быть такой же качественной и долговечной, что и кровельный материал. Если кровельный материал дорогой и рассчитан для эксплуатации на десятки лет, то и подкровельные пленки должны соответствовать ему, так как для их замены придется переделывать весь «кровельный пирог».
Итак, пароизоляция и гидроизоляция играют важную роль для сохранения конструкции крыши и для жильцов дома в целом. Правильный монтаж пароизоляционных и гидроизоляционных материалов обеспечит препятствие попадания влаги в утеплитель и послужит неотъемлемой частью вентиляционной системы крыши, обеспечивая выход водяных паров наружу.
Поделитесь полезной статьей:
Гидроизоляция и пароизоляция кровли
[содержание h3 h4 h5 h5 h6] Использование новейших материалов и технологий для устройства кровли привело к общему усовершенствованию кровельной системы. Скатная кровля имеет сложное многокомпонентное устройство, которое не только обеспечивает защиту дома от непогоды, но и сохраняет температурный режим, выравнивая при этом уровни температуры и влажности в расположенных под кровлей помещениях, а также обеспечивает естественный воздухообмен в мансарде. Для осуществления всех вышеперечисленных функций применяется большой класс материалов, благодаря которым обеспечивается пароизоляция кровли.
Почему нужна гидропароизоляция кровли
Основным назначением гидропароизоляции кровли служит защита утепляющего слоя от образующейся влаги. Использование при строительстве утеплителя (каменной или минеральной ваты) позволяет создать под крышей пригодное для жилья пространство – мансарду, которая является неотъемлемым элементом хорошего коттеджа. Все утеплители, в той или иной мере, склонны впитывать содержащуюся в воздухе влагу, и при намокании материала теряют свои эксплуатационные свойства: при увлажнении в 5% потеря тепла увеличивается в 10 раз.
Помимо этого, разница температур приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности утеплителя и кровельного покрытия. Постоянное присутствие конденсата приведет к порче утеплителя, а также вызовет коррозию и разрушение кровельного материала. Для отвода образующейся в результате жизнедеятельности влаги и защиты утеплителя служат гидропароизоляционные материалы, которые крепятся между утеплителем и внутренней отделкой помещений.
Материалы для устройства пароизоляции кровли
Материалы, используемые для гидропароизоляции кровли, можно разделить на группы: диффузионные мембраны, пароизоляционные и гидроизоляционные пленки.
Гидроизоляционные пленки
Гидроизоляционные пленки предназначены для дополнительной защиты кровли от протечек, заливания дождевой воды в вентиляционные входы при сильном ветре и т.п. Они крепятся под слоем кровельного покрытия скатной крыши и предохраняют утеплитель от увлажнения.
Пленки крепятся в горизонтальном положении непосредственно на стропила, при этом между ними должно сохраняться расстояние не более 1,2 м. Пленка не должна соприкасаться с утеплителем, а ее допустимый провис не должен составлять больше 2 см. После окончания монтажа пленки на стропила следует прибить контррейки и затем произвести обрешетку.
Пароизоляционные пленки
Монтаж пароизоляционной пленки осуществляется в горизонтальном или вертикальном положении. Она крепится к несущим деревянным элементам крыши, примыкая при этом к внутренней стороне теплоизоляции. Крепится пленка при помощи скоб сшивателя или гвоздями с плоской головкой, внахлест, с зазором не менее 10 см. После закрепления пленки на потолок следует прибить рейки, чтобы он не касался паробарьера.
Диффузионные мембраны
При устройстве пароизоляции кровли диффузионные мембраны служат наиболее подходящим материалом, обладающим способностью пропускать водяной пар, который накапливается в помещениях в результате жизнедеятельности и поднимается под кровлю. Мембрана устанавливается непосредственно на любой утеплитель, с его внутренней стороны, что позволяет использовать его в максимальном количестве.
Современные мембраны представляют собой двух- и трехслойный материал, объединяющий антиконденсатные и диффузные свойства. Они могут содержать адсорбционный слой, в котором влага накапливается и затем постепенно испаряется. Также материал мембран не продувается ветром, что снижает потери выдуваемого тепла, и обладает высокой паропроницаемостью изнутри, позволяя кровле «дышать».
При пароизоляции кровли используется свойство мембран осуществлять свободный выход пара из конструкции, благодаря чему этот материал стал незаменимым при обустройстве мансард. При правильной укладке мембраны образуют систему естественной вентиляции. Поскольку этот материал укладывают непосредственно поверх утеплителя, не требуется устройство вентиляционного зазора.
Устройство пароизоляции кровли
Чаще всего материалы для гидропароизоляции кровли выпускаются в виде рулонов, что облегчает укладку, позволяет герметично соединять кромки при нахлесте и минимизировать швы. Устройство пароизоляции кровли необходимо при использовании любого кровельного материала, не образующего «сплошной ковер» – керамическая, композитная, гибкая черепица или металлическая кровля.
В результате устройства пароизоляции кровли не просто улучшается защита кровельного материала и степень теплоизоляции, но и существенно продлевается их срок эксплуатации. Отличным качеством, долговечностью и надежностью характеризуются гидро- и пароизоляционные материалы марок Тайвек, Клобер, Дёркен и Монарфлекс. Выбор материалов для гидропароизоляции кровли достаточно большой и есть возможность подобрать покрытие с требуемой величиной паропроницаемости, исходя из рассчитанных условий конкретного объекта.
Пароизоляция кровли и ее виды с описанием и характеристикой, особенности материалов и монтажа
Пароизоляция — это стройматериал, без которого практически невозможно обойтись, обустраивая крышу дома. Ведь он защищает строение от конденсата, паров, а также влаги. Кроме того, грамотно выбранная пароизоляция поддерживает в комнатах дома нормальный микроклимат и влажность, продлевает срок эксплуатации внутренней отделки и удерживает тепло.
Виды пароизоляции кровли с описанием и характеристикой
Существует два основных вида пароизоляционного материала для устройства кровли: листовой и рулонный.
Рулонная пароизоляция
Рулонные материалы для кровли делятся на классы в зависимости от компонентов, толщины и качества.
Премиум класс — это битумно-полимерная пароизоляция, которая изготавливается из сырья самого высокого качества. При этом используются современные технологии очистки и дорогое оборудование. Данный вид пароизоляции применяется даже в промышленности, в тяжёлых условиях климата. Гидроизоляция класса премиум изготавливается согласно ГОСТу.
Бизнес-класс — довольно надёжные изделия, однако не такие долговечные. При этом их также используют в сложных климатических условиях. Эти материалы можно отличить по механическим и физическим свойствам. Кроме того, рулонная пароизоляция бизнес-класса имеет такие значимые свойства, как теплостойкость, выносливость под значительным давлением воды, а также высокую плотность и гибкость. Пароизоляция различных классов выделяется по толщине листа в рулоне, поэтому, приобретая материал, уточните изначально идеальную толщину покрытия, которое подойдёт в вашем конкретном случае.
Стандартные материалы — это рулоны для кровли, предохраняющие конструкцию от воды, однако их можно использовать не во всех климатических условиях. Они не такие долговечные, как предыдущие модификации, однако по соотношению качества и стоимости их можно назвать самыми лучшими. Основной минус пароизоляции этого класса заключается в невозможности их применения на кровлях с большим уклоном.
Эконом-класс — наиболее бюджетный способ защиты строения. Материал устанавливается в случаях, когда неважна его плотность, толщина и срок эксплуатации, а главным параметром выбора является стоимость.
Ведущие производители систем пароизоляции для кровли выпускают большой ассортимент изделий рулонного типа всех классов
Листовая пароизоляция
Листовая пароизоляция применяется в условиях со значительными силовыми нагрузками, другими словами, там, где остальные виды материалов могут разрушиться. При монтаже листовой пароизоляции необходимо хорошо заклеивать швы, иначе порчи всей конструкции кровли не избежать. По своим свойствам этот вид материала не отличается от рулонной изоляции, разница только в способе укладки и производителе.
Монтаж листовой пароизоляции осуществляется при больших нагрузках на кровлю
Материалы для пароизоляции
На современном рынке пароизоляционные материалы представлены в большом разнообразии. Они отличаются по характеристикам, прочности, а также толщине. Что же сейчас используют в качестве пароизоляции для кровли:
фольгированные отражающие материалы;
Светоотражающая фольгированная пароизоляция для кровли чаще всего используется в банях и деревянных каркасных домах
полиэтиленовую плёнку с высокой плотностью;
Плотная полиэтиленовая плёнка является одним из самых бюджетных вариантов пароизоляции
современный аналог полипропиленовых материалов;
Полипропиленовые плёнки обладают более высокой прочностью и хорошо переносят перепады температуры
нетканую «дышащую» мембрану.
При использовании нетканых «дышащих» мембран отпадает необходимость в устройстве вентиляционного зазора
Рассмотрим главные достоинства каждого из упомянутых видов пароизоляционных материалов.
Пароизоляционная или полиэтиленовая плёнка
Это материал, предотвращающий «пирог» кровли от попадания конденсата, воды, а также пара. Кроме того, плёнка может выводить эти пары наверх. Утеплитель крыши от сырости и промокания предохраняется одновременно с двух сторон:
низ — за счёт пароизоляции;
верх — паропроницаемой мембраной.
Пар, поднимающийся кверху в комнатах, не пропускается пароизоляционным материалом, а накапливающийся в утеплителе — быстро выходит через мембрану наружу. Полиэтиленовую плёнку в основном приобретают из-за её следующих достоинств:
Отличная прочность, а также эластичность. Благодаря этим характеристикам плёнка не разрывается.
Удобство установки — полотно превосходно соприкасается с разными деталями крепежей.
Невосприимчивость к всевозможным механическим воздействиям. Полиэтиленовая плёнка остаётся без повреждений, даже если конструкция крыши поломается. При этом она продолжает держать утеплитель на стропилах.
Полиэтилен удачно сочетает в себе доступность, прочность и эластичность
Изготавливают пароизоляционную плёнку из полипропилена или полиэтилена. Полиэтилен — это не совсем прочный материал, поэтому его специально укрепляют арматурной сеткой или же волокнами. Бывает плёнка с перфорацией или без неё.
Перфорированная плёнка чаще используется в качестве гидроизоляции, чем как парозащита. При использовании перфорированной плёнки в качестве средства пароизоляции её монтаж производится наружу перфорацией, то есть гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — в комнаты. Если установка произойдёт неправильно, то вода проникнет внутрь, а пар не сможет выйти наверх. Это основная причина того, что кровля начинает сначала протекать, а затем загнивать без видимых на то оснований. Не используйте для таких целей тонкие и очень дешёвые материалы, поскольку у них незначительный эксплуатационный срок и неудовлетворительное качество.
Прочная перфорированная полиэтиленовая плёнка для пароизоляции будет обеспечивать необходимый эффект только при установке правильной стороной
Обустраивая металлочерепичную крышу, в качестве гидро- и паробарьерного слоя применяйте лишь материал, который слабо горит.
Паробарьер или полипропиленовый материал
Это более универсальный и современный вариант обустройства крыши. По своей сути паробарьер напоминает армирующую сетку, которая изготовлена с особой прочностью из полипропилена. Основная задача материала — высокая изоляция пара. Эта ткань, ламинированная с двух сторон слоем полипропилена, имеет высокую устойчивость и прочность к ультрафиолетовому излучению. При этом есть полотна, которые обрабатываются специальными антиоксидантами, не позволяющими появляться конденсату.
Плёнка из полипропилена напоминает перфорированную полиэтиленовую, но отличается значительно большей прочностью
Материалы с антиоксидантами не только поглощают, но и удерживают воду до того момента, пока благодаря проветриванию она не испарится. У таких видов плёнки гладкая сторона — это лицевая, шероховатая — изнаночная.
Устанавливать материал просто — стыки паробарьера проклеиваются специальной лентой, изготовленной на основе бутила или акрила. Укладывается материал с натягом без провисов. К неструганному дереву материал прикрепляют с помощью полиуретановых или акриловых смесей, а также синтетического каучука. В данном случае не помогут уплотнительные ленты или же скотч. Зато к балкам из металла можно прикрепиться именно благодаря двухсторонней ленте. Участки, которые вы собираетесь проклеивать, усиливаются прижимной планкой.
Фольгированная плёнка с гладкой, сплошной текстурой благодаря своим превосходным характеристикам, таким как экономичность, высокая надёжность, а также практичность, может претендовать на идеальный вариант для обустройства барьера. Кроме того, на ней нет трещин и швов, а значит, плёнка отлично удерживает влагу. Сохранять тепло в помещениях помогает отражающий эффект, который не даёт выходить тёплому воздуху наружу. Однако это ещё не все преимущества фольгированной плёнки:
на этом материале не возникает цвель и плесень;
плёнкой можно комфортно покрывать большие по протяжённости поверхности;
не нужно использовать специальное оборудование для монтажа материала;
низкая стоимость;
фольга создаёт превосходную преграду от попадания осадков на утеплитель;
материал легко режется на фрагменты любой конфигурации.
Отражающий фольгированный материал отлично подходит для паробарьера кровли и помогает удерживать тепло в помещении
Ранее применяли обычную фольгу, которая является довольно хрупким материалом, поэтому рвётся от любого давления. Изготовители убрали этот минус и создали материал из нескольких слоёв: алюминиевого напыления и прочной, гибкой основы.
Такой вид материала для изоляции пара сохраняет более 70% тепла. Он надёжно крепится к любой поверхности, например, к дереву — степлером, к бетону — монтажной лентой. Помимо всего прочего, фольгированная плёнка отлично выдерживает любые высокие и низкие температуры.
Диффузионные мембраны
Этот вид материала появился на рынке несколько лет назад. Эта вентилируемая мембрана, созданная из нетканого и синтетического материала, имеет высокую проницаемость пара, однако при этом она не пропускает влагу. Главное её преимущество заключается в том, что она позволяет отказаться от обустройства зазора для вентиляции под крышей. Диффузионные мембраны куда эффективнее, чем различные полипропиленовые, а также полиэтиленовые плёнки. Однако их цена намного выше.
Диффузионные мембраны делятся на:
Обычные диффузионные — этот материал называют полипропиленом или полиэтиленовой перфорированной плёнкой. По паропропускающим характеристикам они значительно уступают второму виду мембран, показатель которых за сутки составляет от 400 до 1300 г/м2. Вот почему при их установке надо делать зазоры для вентиляции, которые и будут препятствовать возникновению «парникового эффекта». При производстве диффузионных мембран используют «Спанбонд»-технологию. При этом применяют материалы с двухслойной структурой (целлюлоза, полиэтилен и так далее). Диффузионные мембраны применяются при обустройстве пароизоляции мансард, поскольку при температурах ниже минус 25 градусов в их порах начнёт замерзать вода.
Диффузионные плёнки пропускают пар в одну сторону и задерживают влагу в обратном направлении
Супердиффузионные — паропроницаемость этого материала за сутки в среднем равна 1200 г/м2. Его обычно укладывают непосредственно на утеплитель, благодаря чему не только упрощается установка, но и уменьшается толщина кровельного пирога. Если используется минеральная вата, то супердиффузионная мембрана служит ещё и в качестве защиты от ветра. Состоит такой материал из трёх слоёв, а применяется не только для мягкой, но и для твёрдой кровли.
Супердиффузионная мембрана укладывается прямо на утеплитель и предохраняет его от пара и ветра
Принцип работы мембраны весьма прост — пар, проходящий сквозь материал, оседает на шершавой поверхности. Затем он впитывается и высыхает, при этом утеплитель остаётся невредимым и сухим. Плёнка бывает двух- и односторонняя. Последний вид укладывается исключительно по определённой технологии на утеплитель, первый — как угодно.
Ведущие производители пароизоляционных изделий для кровли
При обустройстве кровли идеальный результат можно получить от специальных пароизоляционных материалов, однако при их выборе существенное значение играет марка изготовителя.
«Ютафол» — к достоинствам этих материалов можно отнести универсальность, стойкость в монтаже, лучшее проветривание, отличный эксплуатационный срок, а также стойкость к образованию плесени. В линейке этого изготовителя выделяются несколько изделий:
«Ютафол Специал» серия Н110 с армированной сеткой для придания пароизоляции прочности нанесённым с обеих сторон слоем ламинации. В составе мембраны есть специальный реагент, дающий материалу низкую воспламеняемость. Плотность составляет 110 г/м3;
плёнка «Ютафол Стандарт» имеет схожие свойства с предыдущим изделием, но в ней нет самозатухающего реагента;
четырехслойный «НАЛ Специал» серии 170 уже идёт с алюминиевым слоем, но только с одной стороны. Плотность составляет 170 г/м3.
«ТехноНиколь» — производит самый популярный сейчас материал, который пожаробезопасен, достаточно экологичен и соответствует нормам безопасности и ГОСТу. Трёхслойная структура материала защищает крышу от образования конденсата, пыли, а также поглощает шум. Пароизоляция «ТехноНиколь» показывает превосходную прочность и стойкость к влаге.
Пожаробезопасная и экологичная плёнка «ТехноНиколь» имеет трёхслойную структуру и предназначена для пароизоляции кровли
«Изоспан» — к достоинствам изделий данной компании можно отнести экологичность, лёгкость в установке, возможность эксплуатации в обширном диапазоне температур (-60…+80 oC), устойчивость к появлению плесени и грибков, высокие водоотталкивающие свойства и прочность. Срок эксплуатации составляет до 50 лет.
Компания «Изоспан» является одним из лидеров на рынке пароизоляционных материалов
«Эколайф» — двухслойная структура материала способна удерживать капли воды на своей шероховатой поверхности с последующим их испарением. Вторая сторона пароизоляции «Эколайф» имеет водоотталкивающие свойства. Преимущества: высокая степень прочности на разрыв, устойчивость к бактериям и химическим веществам, отсутствие токсичных выделений, удобство в использовании.
Плёнка для устройства пароизоляции кровли «Эколайф» обладает высокими водоотталкиваюими характеристиками и устойчивостью к химическим веществам
Способы устройства
Устройство пароизоляции крыши полностью зависит от того, какой вариант проведения необходимых работ был выбран.
Подробнее о видах изоляции и технологии их укладки, читайте в нашей статье — Как сделать качественную гидропароизоляцию для вашей крыши.
Окрасочная
По данной технологии изоляцию пара на кровле осуществляют с использованием хорошо разогретой битумной мастики, поливинилхлоридных лаков, а также хлоркаучуковой, асфальтовой, битумно-кукерсольной и битумно-лингосульфонатной мастик. Данные материалы идеально подходят для кровель, сделанных из стальных профлистов и для тех, где не требуется производить монтаж утеплителя.
Перед тем как уложить окрасочную пароизоляцию, нужно поверхность хорошо очистить от пыли, грязи, а затем просушить. Затирка используется для устранения всех имеющихся неровностей. После этого ровно наносят мастику, причём ни один отрезок на поверхности не должен быть пропущен.
Вертикальные участки на кровле (каналы для вентиляции, стенки чердака и так далее) тоже покрывают этим материалом на высоту около 20 см. Мастика наносится в разогретом состоянии до температуры:
200 °C — резинобитумная;
70 °C — гудрокамовая;
160 °C — дегтевая;
180 °C — битумная.
Окрасочная пароизоляция производится в тех случаях, когда не требуется утеплять кровлю
Оклеечная
Изоляцию крыши от пара необходимо производить современными материалами, которые выпускают в рулонах. Такая расфасовка даёт множество преимуществ:
уменьшается количество швов;
при нахлёсте кромки соединяются герметично;
намного упрощается монтаж.
Обустройство крыши пароизоляцией с применением плёнки называют оклеечным методом. Устройство материала происходит по такому принципу: если внутри строения влажность воздуха не превышает 70%, монтаж плёнки производится в один слой, если значение выше — то в два.
Настилают материал по принципу монтажа рулонных изделий. Строительный скотч используют для герметизации защитного слоя и спайки всех краёв.
В местах стыка листы плёнки укладываются внахлёст и проклеиваются специальной лентой
Монтаж пароизоляции
Установка пароизоляции — задача ответственная, которую нужно выполнять поэтапно. Перед этим необходимо подготовить следующие инструменты:
капроновый шнур;
ножницы;
клеящую ленту;
гвозди со шляпками большого диаметра;
маркер;
молоток;
прижимные планки;
рулетку;
степлер со скобами;
электрическую дрель.
После этого можно приступать к монтажу:
Первым делом решите, каким образом вы будете укладывать пароизоляцию. Установку материала в горизонтальном положении начинайте с верхней части кровли. При вертикальном монтаже — нет особых требований.
Кусок полотна пароизоляции уложите гладкой стороной к балкам стропил. Монтаж производите со стороны чердака.
Крепление пароизоляционноё плёнки осуществляется со стороны чердака
В детали из дерева сквозь пароизоляционную мембрану вбейте гвозди. Чтобы упростить, а также ускорить данный этап работ, вместо гвоздей можно применять мебельный степлер.
Следующий отрезок материала приложите к стропильным ногам таким образом, чтобы образовался нахлёст в 10 см с первым куском.
Швы, которые получились в результате соприкосновения двух отрезков, запечатайте клеящей лентой. При укладке пароизоляции вдоль балок и при отсутствии на них чернового утеплителя отрезки плёнки накладывают друг на друга лишь в местах размещения стропил.
Пароизоляционная плёнка крепится к стропилам кровли изнутри помещения
Прижимные планки используйте для того, чтобы зафиксировать участки склеивания пароизоляции. Эти детали крепежей обязательно необходимо использовать при устройстве кровли под уклоном в 30o и больше, а также в случаях, когда уложенный утеплитель имеет недостаточную плотность. В местах прохождения люков или мансардных окон используют пароизоляционный фартук, входящий в комплект.
Пароизоляционный фартук закладывается в пазы мансардного окна, а затем закрепляется обычным способом при помощи степлера или гвоздей
На плёночный материал закрепите тонкие деревянные рейки, которые предварительно обработайте специальным антисептиком. При этом расстояние между ними должно быть около 50 см. Таким образом, создаётся обрешётка, фиксирующая отделочный материал. В итоге между внутренней отделкой кровли и пароизоляционным материалом получится просвет (2–5 см), который нужен для естественной вентиляции.
Рейки обрешётки фиксируют пароизоляционную плёнку, образуют вентиляционный зазор и служат каркасом для крепления финишной отделки
Видео: монтаж пароизоляции кровли своими руками
Основные нарушения укладки пароизоляционного материала
Незнание и отсутствие опыта в укладке пароизоляции могут приводить некоторым ошибкам в обустройстве кровли:
наличие неуплотнённых участков в местах соприкосновения плёнки с балками, прогонами, а также ригелями и коньками, где необходимо крепить деревянные рейки;
использование скотча шириной менее 5 см. Рекомендуемая толщина клейкой ленты — 10 см, при этом она идеально соединяет края двух кусков материала;
отсутствие запаса плёнки в 3 см при обустройстве проёмов окон;
неполное закрытие пароизоляции вокруг мансардных окон отделочными материалами, которое приводит к разрушению плёнки ультрафиолетовыми лучами;
использование скотча в местах соприкосновения пароизоляции с внутренними стенами. Стены имеют шероховатую поверхность, поэтому скотч не может надёжно соединить закрепить на них плёнку. Обычно для таких работ используют клей из синтетического каучука, акриловых или полиуретановых смесей;
оборачивание пароизоляции вокруг стропил — плёнку надо укладывать исключительно поверх них, в противном случае влага будет скапливаться в пространство между стропилами и парозащитой.
Видео: ошибки при укладке пароизоляции
Решая, какую пароизоляцию приобрести для крыши своего дома, необходимо учитывать не только стоимость материала, но и его долговечность, простоту установки, прочность, а также эффективность экранирования пара. Срок эксплуатации материала должен быть равен долговечности настила для кровли. Окончательный выбор зависит от размера вашего кошелька и предпочтений.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Пароизоляция кровли — инструкция: устройство и монтаж пароизоляционной пленки и материала для мягкой и плоской крыши своими руками, фото +видео инструкции
Выполняется пароизоляция плоской кровли из пленочного рулонного материала, который предлагается на современном строительном рынке в широком ассортименте. Малоопытным застройщикам будет достаточно сложно отличить пленки, имеющие разный уровень паропроницаемости, друг от друга.
Создание высокопаропроницаемой изоляции
Для создания высокопроницаемой пароизоляции подбираются материалы с уровнем паропроницаемости от 700 г/м3 на 1 сутки, максимально – 3000 г/м3. При этом Sd обратно пропорционально данным величинам и достигает порядка 30 см.
Такие супердиффузионные мембранные или, как еще их называют – диффузионные, пленки легко пропускают водяные пары, тем самым устраняя процесс конденсации, негативно воздействующий на минеральный утеплитель. Подобная конструкция гарантирует укладку мембраны и кровельной теплоизоляции без вентиляционного зазора между ними. По структуре такая укладка напоминает слой ткани или бумаги.
Важно знать, что для качественного устройства кровельного пирога пароизоляционный материал может крепиться в 2-3 слоя, где основными компонентами будут паро- и влагонепроницаемые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, а также ламинированное защитное волокно.
Самой высокой эффективностью обладает четырехслойная влагозащитная мембрана, где для усиления материала используется армирующая сетка, изготовленная из полиэтилена или полипропилена.
Производство кровельной пароизоляции осуществляется с добавлением разных цветовых оттенков:
черного;
белого;
желтого;
голубого;
серого;
ярко-зеленого.
Отличие низкопаропроницаемых пленок от вышеописанного материала заключается в структуре и используемом сырье, пропускающая способность которого гораздо меньше – около 25-40 г/м3 за 1 сутки.
Пароизоляция: основные материалы для работы
Сооружается пароизоляция – инструкция по ее укладке, как правило, предлагается производителем, в зависимости от назначения помещения и условий его обслуживания.
Изначально вместо пароизоляционных пленок в строительстве использовали рубероид, имеющий высокий спрос и в настоящее время (прочитайте: «Крыша из рубероида своими руками»). Ознакомиться подробно с каждым этапом рубероидной пароизоляции можно на фото. Основой крепления листов рубероида является жесткий настил, для которого используются соединенные доски, либо OSB-плиты. Следует помнить о небольшом зазоре для вентиляции настила. Прочитайте статью: «Для чего нужна пароизоляция». Описанный способ достаточно эффективен, но из-за повышения цен на древесину, требует больших материальных вложений. Гораздо экономичнее будет сооружение пленочной пароизоляции, не нуждающейся в дополнительном настиле. Так, может быть оборудована пароизоляция кровли своими руками для плоской кровли. Если же кровля имеет сложную конструкцию или предполагается монтаж различных люкарн, мансардных окон, изломов и других аналогичных элементов, то использование вентиляционных зазоров будет достаточно затруднительным. Оптимальным вариантом считается укладка низкопаропроницаемых материалов на простые кровли, например, двускатные.
Важно учесть негативное воздействие ультрафиолетового излучения на пленку – она становится менее водонепроницаемой, утрачивает эластичность и, в конечно счете, может разорваться.
Самым опасным в этом случае считается переходный этап завершения укладки пароизоляции на крыше без последующего монтажа кровельного покрытия, когда на пленку оказывается непосредственное воздействие солнечных лучей. Чтобы избежать подобного явления, монтаж пароизоляционной пленки и гидроизоляции рекомендуется выполнять перед непосредственным креплением листов покрытия.
Назначение специальной пароизоляции
Наряду с низко- и высокопаропроницаемыми пленками на рынке предлагается специальная пароизоляция, предназначенная для некоторых видов материала, либо для кровли с особой конструкцией:
Пленки под металлочерепицу, имеющие особую устойчивость к высоким температурам. Объясняется данное явление тем, что металлическое покрытие очень быстро нагреваются от солнца. Пленки обеспечивают надежную защиту гидроизоляции от УФ-излучения, сохраняют ее эффективность и долговечность. Таким образом, если, например, мансардное помещение еще не утеплено и в нем не выполнены отделочные работы, то парогидроизоляцию крыши нужно накрыть от солнца.
Наличие высокого спроса в данный момент наблюдается на специальные пароизоляционные пленки с алюминиевым напылением, которое способно отражать излишки тепла. Такое устройство пароизоляции кровли высоко ценится владельцами частных домов и коттеджей в летний период, когда риск перегрева помещений, расположенных прямо под крышей, возрастает в несколько раз.
При выполнении монтажа кровли с жестким настилом понадобятся также особые пленки, которые по своим функциям напоминают рубероидное покрытие. Основные отличия пленки от рубероида: небольшая толщина при высоком уровне паропроницаемости материала. Если настил сооружается из OSB-плит, то пленка укладывается с небольшим вентиляционным зазором. При монтаже настила из плотно соединенных досок пароизоляция не требуется.
Высококачественного соединения стыков пароизоляции можно добиться при помощи пленок с клеящей лентой. Применение такого материала актуально в том случае, когда пароизоляция мягкой кровли требует абсолютной герметичности, например, при значительном отклонении значения углов наклона кровельных скатов (в меньшую сторону) от требуемых производителем нормативов. Помимо этого, такие пленки незаменимы при строительстве или ремонте крыш домов, возводимых в горной местности, около моря и в других условиях, где наблюдаются обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром.
Организация кровельного пирога, подробная инструкция на видео:
Как правильно крепить пароизоляционную пленку
Традиционные пароизоляционные пленки легко монтируются к любым поверхностям при соблюдении некоторых правил:
на деревянную основу они крепятся оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, либо строительными скобами;
при использовании металлической, кирпичной или бетонной основы понадобится строительный двусторонний скотч, либо клейкая лента.
Перед началом монтажа пленки выполняется тщательное изолирование и герметизация поверхности, где много рельефных кровельных элементов, например, дымоходов, вентиляционных коробов, антенн. Печные и каминные трубы обкладываются дополнительным изоляционным слоем для того, чтобы предостеречь пленку от теплового повреждения.
Поскольку потоки теплого воздуха в доме поднимаются вверх, то и монтаж пароизоляции кровли должен выполняться так, чтобы фольгированная поверхность была расположена ближе к внутреннему помещению – тогда тепло будет отражаться от нее, не рассеиваясь наружу (подробнее: «Какой стороной крепить пароизоляцию»). Пленка крепится к теплоизоляционному материалу с небольшим зазором, за счет которого тепло будет надежно сохранено в подкровельном пироге.
Обустройство крыши невозможно представить без гидро- и пароизоляции, которые способствуют сохранению эффективности теплоизоляционного материала, внутри которого, как правило, скапливается влага и водяной пар. Для правильного выбора пароизоляционного материала среди предлагаемых на рынке товаров достаточно иметь представление о климатических условиях, где строится здание, а также его кровельной конструкции.
для чего нужна теплоизоляция и гидроизоляция скатной и плоской кровли
Надежные и качественные крыши состоят из нескольких важных элементов, к числу которых относится пароизоляция. В первую очередь данная составляющая необходима, чтобы избежать образования и скопления губительной влаги во внутренней части обшивки. Если пренебречь установкой пароизолирующего слоя, крыша может подвергнуться гниению и разрушению. Сегодня мы подробно разберем, в чем заключаются конструктивные особенности и тонкости монтажа такого элемента кровельного «пирога».
Предназначение
Пароизоляция является важным элементом, которые выполняет множество функций. Главным предназначением такого материала является защита крыши от накопления лишней влаги. Ни для кого не секрет, что в таких условиях любые конструкции могут подвергнуться гниению или коррозии, что со временем приводит к разрушительным последствиям. Чтобы избежать порчи теплоизоляции и отдельных элементов кровли, следует укладывать качественную и надежную пароизоляцию.
Если на крыше отсутствует пароизолирующий слой, то на ее различных элементах может скопиться конденсат. Избежать его появления вряд ли удастся, поскольку источником конденсата чаще всего является пар – постоянный спутник жилого пространства. Без теплоизолирующего слоя деревянные балки и перекрытия могут просто сгнить, находясь под постоянным влиянием накопленной сырости.
Сырую крышу, которая накапливает конденсат, со временем обязательно придется ремонтировать, а это лишние траты и время. Кроме того, если конструкция местами или в целом имеет сложную конструкцию, то сделать это будет труднее.
Стоит заметить, что качественная пароизоляция, установленная по всем правилам, делает крышу более крепкой и долговечной.
Все материалы, из которых состоит такая важная составляющая дома, будут служить гораздо дольше. Вам не придется ежегодно проводить капитальный ремонт кровли, если вы позаботитесь о наличии пароизоляционного материала.
Пароизоляция продлевает срок службы утепляющих материалов, поскольку для них действие влаги является очень вредным. Через пару сезонов (может, и раньше) утеплитель, не подкрепленный пароизолирующим покрытием, утратит свои положительные качества и просто придет в негодность.
Однако нужно иметь в виду, что пароизоляционные материалы – это не то же самое, что и гидроизоляционные покрытия. В целом эти понятия имеют много общего, но их главное различие кроется в том, что гидроизоляция защищает основу именно от жидкости, которая нередко скапливается на крыше. Такой защитный материал придется весьма кстати, если по кровле распространилась лишняя влага.
Пароизоляция же спасает крышу не только от самой жидкости, но и губительного воздействия пара.
Еще одной функцией пароизолирующего материала является значительное уменьшение теплопотерь из жилого пространства. Данная способность особенно актуальна, когда за окном стоит холодный сезон. Если оснастить крышу качественным тепло- и пароизолятором, то домовладельцы смогут сэкономить на отоплении и приобретении дорогостоящих отопительных приборов.
Кровельные конструкции, в которых присутствует пароизолирующий материал, становятся не только более прочными и надежными, но и огнестойкими.
По словам опытных мастеров, пароизоляция является необходимой составляющей в конструкции любой крыши. С ее применением кровля прослужит гораздо дольше, как и утепляющие материалы под ней. К счастью, современные производители выпускают надежные и прочные покрытия с пароизолирующими свойствами.
С такими материалами можно не бояться за срок службы и эксплуатационные качества крыши.
Устройство
Кровельный «пирог» носит такое название, так как состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет конкретную функцию. Разные конструкции могут иметь в своем составе несколько прослоек, но неизменными остаются лишь паро-, гидро- и теплоизолирующие пласты.
В данном случае гидроизоляция направлена на то, чтобы не дать влаге сверху пробраться во внутреннюю часть жилища, а пароизоляция не позволяет внутренним испарениям попадать непосредственно в кровельную многослойную основу.
Очень важно устанавливать пароизоляцию ниже теплоизолирующего материала.
Если пренебречь этим несложным правилом, то изолирующие слои будут впитывать в себя пар, который двигается снизу. Со временем это приведет к набуханию материалов и даже их разрушению.
Однако стоит заметить, что кровельные конструкции могут и вовсе не иметь утепления (так называемые холодные крыши). Многие домовладельцы задаются вопросом, можно ли оставлять подобные основания без дополнительной пароизоляции. Конечно, таких ошибок лучше не совершать, ведь пароизолирующие материалы направлены не только на защиту утеплителя, но и на поддержание комфортного микроклимата внутри жилья. Если пренебречь монтажом такого слоя, в доме будет жарко и душно, как в теплице.
Чтобы понять, как выглядит устройство пароизоляции крыши, нужно рассмотреть подробнее устройство самого кровельного «пирога».
Кровельное покрытие может иметь сплошную структуру или состоять из отдельных элементов (например, это может быть черепица или шифер). Эти материалы укладывают и закрепляют на подготовленные конструкции из дерева (обрешетку). И также можно устанавливать кровельные покрытия на монолитные основания.
Но также в кровельной конструкции должен присутствовать гидроизолирующий слой. Он защищает другие пласты от попадания наружной влаги. Гидроизоляция в данном случае, как правило, являет собой специальный нетканый материал, который фиксируется на обрешетке. Между гидроизоляцией и остальными слоями нужно оставлять небольшой зазор.
Не менее важен в устройстве кровли и качественный утеплитель. Такая составляющая представляет собой плиты, отличающиеся минимальной теплопроводностью. Они изготавливаются из разного сырья, например, минеральной ваты или пенополиуретана. И если пенопласт или ППУ почти не страшатся влаги, то минвате требуется монтаж высококачественной пароизоляции.
Сам пароизолирующий слой в конструкции крыши может быть представлен в виде мембраны или пленки. Эти детали устанавливают непосредственно на обрешетку вслед за утеплителем. При этом между потолочными материалами всегда оставляется небольшой зазор для обеспечения достаточной вентиляции.
Таким образом, когда водяной пар, следующий снизу, будет сталкиваться с мембраной, станет появляться конденсат, который затем просто стечет вниз, а затем высохнет под влиянием проветривания подкровельной основы.
Даже самая высококачественная и дорогая пароизоляция не будет работать «в полную силу», если не обеспечить крыше хорошую вентиляцию.
Данная составляющая важна в любое время года. Так, зимой вентиляция позволит сохранить тепло во внутренней части жилища, а также предупредит обледенение кровли. В летний же сезон вентилируемая конструкция позволит в помещении сохраняться приятной прохладе.
Если на крыше дома пароизолирующий материал был установлен неправильно или отсутствует вовсе, то это неизбежно приведет к скоплению не выветриваемого конденсата, а вслед за ним плесени и грибка. В итоге конструкция просто сгниет и обрушится.
Разнообразие материалов
В настоящее время в специализированных магазинах можно найти различные вариации пароизолирующих покрытий, подходящих для установки на крышу. Выбрать оптимальный продукт можно для любой кровельной конструкции.
Рассмотрим, какие виды пароизоляции предлагают современные производители, и чем они отличаются друг от друга.
Полиэтиленовые
Довольно часто в магазинах встречаются пароизолирующие пленки из полиэтилена. Не так давно подобные материалы начали дополнительно армировать, чтобы придать им больше прочности и надежности.
В настоящее время различают две основные разновидности полиэтиленовых пароизолирующих пленок:
перфорированные;
неперфорированные.
Считается, что для пароизоляции кровельных оснований чаще всего выбирают именно неперфорированные покрытия. Стандартные перфорированные материалы обладают высокой паропроницаемостью, поэтому для защиты крыши от конденсата подходят едва ли. Такие особенности полиэтиленовой пленки следует учитывать при ее выборе.
Отдельно стоит выделить современные полиэтиленовые пленки, которые с одной стороны покрыты фольгой из алюминия. Подобные материалы гораздо эффективнее сопротивляются пару, что делает их более популярными и востребованными.
Очень часто такие пленки устанавливают в банях и саунах, поэтому, по словам специалистов, укладывать их на крыши особого смысла нет.
Полипропиленовые
Полипропиленовые пароизолирующие материалы по многим параметрам превосходят экземпляры из полиэтилена. Главными преимуществами подобных покрытий являются:
высокая прочность;
устойчивость к воздействию лучей ультрафиолета.
Особенно привлекательно выглядят такие пленки, имеющие антиоксидантное покрытие. С одной стороны они покрыты вискозным волокном с целлюлозой. Такие основы беспроблемно и эффективно впитывают влагу, сохраняя ее при этом на некоторое время. Когда причина появления конденсата исчезает, его слой быстро высыхает, не пропуская при этом лишнюю влагу в утеплитель.
Подобную пленку особенно важно уложить грамотно. Запомните: антиоксидантный слой должен быть направлен утеплителем вниз.
Диффузные мембранные
Такие пароизоляционные материалы считаются высокотехнологичными. Они имеют микроперфорированную структуру. В мембранных покрытиях присутствуют такие составляющие, как нетканый полипропилен и полимерная пленка.
Эти покрытия хороши тем, что срок их службы в среднем составляет 30-50 лет. Изготавливаются они однослойными и многослойными.
Обмазочная
Кровельная пароизоляция также различается и по типу своего устройства. Так, для железобетонных и металлических основ лучшим вариантом считается обмазочный материал. В данном случае используются покрытия с жидкой консистенцией. Это может быть качественная грунтовка, основанная на битуме, мастике или эмульсии.
В настоящее время такие пароизолирующие материалы считаются самыми доступными, и встретить их можно в любом магазине строительных материалов. Однако перед их укладкой необходимо грамотно подготовить основание.
Для этого нередко используют специальный праймер, чтобы материалы надежно сцеплялись друг с другом.
Жидкая резина
Экологически чистым материалом жидкой консистенции является специальная жидкая резина. Такой пароизолятор признан безопасным для здоровья человека. На плоскую основу такое сырье наносят на самые разные основания.
Попадая на поверхность основы, жидкая резина застывает максимально быстро. При этом она превращается в цельную мембрану эластичной структуры. Такой материал беспроблемно приклеивается к поверхности. Кроме того, он прекрасно герметизирует все стыки и элементы примыкания.
Жидкая резина основывается на полимерах и эластомерах. Кроме того, в ее составе присутствует водная эмульсия и прочие безопасные ингредиенты.
К такому средству обращаются не только в конструировании кровельного «пирога», но и при обработке труб (для защиты от появления коррозии).
Оклеечная
Пароизолирующий материал может быть и оклеечным. Подобные покрытия нужно настилать так же, как и рулонную кровлю. При этом защитный слой, как правило, герметизируют с применением специального строительного скотча, а также дополнительной спайки краев.
Прокладочная
Для прокладочной пароизоляции крыши допустимо использовать такие материалы, как гидрозол, изол или бизол. Но также многие мастера обращаются к рубероиду: тут нужно учесть, что он является не самым надежным и долговечным. Кроме того, с течением времени такой материал теряет свои положительные свойства, и его приходится менять/ремонтировать.
Прокладочная пароизоляция осуществляется по дощатому настилу насухо с укладкой полотен внахлест (по 10-15 см). Подобные материалы прикрепляют к обрешетке при помощи гвоздей.
Сверху прокладочный пласт рекомендуется придавливать кровлей из металла.
Правила укладки
Чтобы крыша была более надежной и долговечной, ей необходимо обеспечить качественную пароизоляцию. Для этого следует укладывать защитные материалы, придерживаясь особой технологии. Не имеет никакого значения, делаете ли вы пароизоляцию для плоской или скатной, мягкой или жесткой основ – пленочный или мембранный материал все равно придется монтировать только после прокладки утеплителя.
Рассмотрим подробнее, какие правила установки пароизоляции необходимо соблюдать при обустройстве кровли.
Полотна пароизоляции допустимо укладывать как вертикально, так и горизонтально.
Если вы кладете пароизоляцию горизонтально (поперечно стропилам), то начинать работу следует с верхнего ряда, а затем постепенно двигаться вниз.
Не забывайте оставлять нахлест в 10-15 см.
К обрешетке защитную пленку рекомендуется прикреплять при помощи строительного степлера.
Чтобы зафиксировать стыки, можно применять два вида лент: двусторонние или односторонние. Двусторонние варианты приклеивают на внутреннюю полоску пленки, а далее закрывают следующей.
Односторонние же экземпляры используют для фиксации наружных швов. Их приклеивают в местах стыка.
Если же изоляцию планируется укладывать вертикально, то нужно заранее рассчитать, чтобы стык приходился на обрешетку. В противном случае пароизолирующий материал (особенно если он пленочный) может просто порваться, даже если проклеить его лентой.
В местах, где пленка примыкает к окнам (например, если это кровля мансарды), рекомендуется использовать специальный фартук. Если же такой детали в комплекте с пароизолирующим покрытием нет, то можно приклеить на стык специальную ленту.
Далее на закрепленный пароизолирующий материал устанавливается дополнительный брус. Такая деталь нужна, чтобы пароизоляция крыши и внутренняя обшивка имели между собой вентиляционный зазор. При этом брус должен иметь минимальную толщину в 25 мм (лучше брать материал с толщиной в 50 мм).
Обращайте внимание на фиксацию пленки – она нигде не должна провисать.
Полезные советы
Участки проклейки изоляционных материалов рекомендуется укреплять специальными прижимными планками. Подобное решение особенно актуально, если речь идет об обустройстве кровли с уклоном в 30 градусов и не очень плотной теплоизоляцией.
Следует знать и то, что все работы по теплоизолированию крыши начинаются изнутри. При укладке каждый новый пласт пленки или мембраны должен захватывать не менее 10 см от предыдущего уложенного настила.
Если через кровлю проходят водопроводные трубы, то в этих местах стоит завернуть пароизоляционный материал вниз, а затем укутать им коммуникации и хорошенько заклеить все изолентой.
Для герметизации швов не рекомендуется использовать узкую клейкую ленту. Так, полоски, ширина которых составляет всего 5 см (или менее), просто отклеятся от основы. Лучше покупать ленты с шириной в 10 см.
Всегда оставляйте деформационный запас, работая с оконными проемами. В любых домах (особенно деревянных) со временем происходит усадка, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют оставлять запасную складку шириной 20-30 мм.
Подходящий пароизолятор необходимо укладывать и под такой материал, как профлист. В данном случае допустимо использование бытового полиэтилена (его рекомендуется укладывать в два слоя), армированной пленки, полипропилена и материала с фольгой. Однако выбирая такой слой кровли, нужно помнить о его внушительном весе. Из-за этого работать с ним бывает довольно трудно.
Если вы решили постелить на крышу рубероид, то вам стоит учитывать, что на его укладку зачастую уходит довольного много времени. Кроме того, этому дешевому материалу может в скором времени потребоваться ремонт.
Специалисты настоятельно рекомендуют покупать исключительно высококачественные материалы для пароизоляции крыши, поскольку в случае повреждения поменять их бывает довольно проблематично. Даже мелкий ремонт может потребовать много времени и лишних затрат.
Выбирая кровельную пароизоляцию, следует обращать внимание не только на ее производителя, но и на толщину самого материала. Чем более плотной и толстой является пленка, тем более надежной и долговечной она является. Конечно, такие материалы стоят недешево, но экономить на их качестве нельзя.
Учтите, что большинство негорючих пароизоляционных материалов имеет две стороны. Одна из них пропускает пар или воду, а вторая – нет. Именно поэтому в процессе монтажных работ так важно правильно установить полотна. В противном случае кровельный «пирог» получится некачественным и прослужит недолго.
Подбирая клейкую ленту, необходимо учитывать, что она подходит далеко не ко всем материалам. Чтобы не потратиться на неподходящий продукт, стоит посоветоваться с продавцом-консультантом.
Если вы прикрепляете пароизолирующую пленку к кирпичной (или деревянной) стене с шероховатой поверхностью, то сделать это более надежно и качественно вам удастся лишь при помощи полиуретанового, каучукового или акрилового клея. Неплохой альтернативой перечисленным составам является синтетический каучук.
В местах, где пароизоляционный материал стыкуется со стенами внутри дома, а также шахтами, печками и трубами, следует брать в учет неровности, к которым будет крепиться материал. Только так вы сможете обеспечить пароизоляции достаточную герметичность во время установки.
Специалисты не рекомендуют при монтаже теплоизоляции использовать клейкие ленты на полиуретановой основе. Не стоит применять и бутил-каучуковые скотчи. Такие материалы держатся слабо и недолго. Они быстро отклеятся от основы, доставив тем самым массу неудобств.
Если вы хотите, чтобы жилище оставалось теплым, а пароизоляция крыши при этом служила максимально долго, необходимо обеспечить кровельной конструкции качественную вентиляцию.
Пароизолировать крышу вполне возможно своими руками, однако специалисты не советуют браться за работу, если вы ни разу не сталкивались с подобными процессами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, которые все сделают более надежно и качественно (в соответствии с требованиями СНиП).
О том, как правильно уложить пароизоляционную пленку вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.
Монтаж пароизоляции кровли – для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке
В процессе стирки, приготовления пищи, уборки в помещениях образуется пар, который в соответствии с законами конвекции поднимается вверх. Пройдя сквозь все слои кровельных материалов, он остывает и превращается в конденсат, оседающий на теплоизоляции, вследствие чего она намокает и теряет свою эффективность, а также стропильной системе, способствуя скорейшему ее гниению. Для того, чтобы этого не происходило, осуществляется монтаж пароизоляции кровли.
Функции и виды пароизоляционной пленки
Для чего нужна пароизоляция кровли? Этот вопрос задают многие хозяева перед строительством крыши. Часто люди просто не понимают назначение данного материала и хотят сэкономить, совсем отказавшись от пароизоляции, а зря. Она обеспечивает эффективную вентилируемость крыши и летом, и зимой, защищая при этом кровлю от лишней влаги, выходящей из помещения.
В летний период правильная конструкция будет спасать от жары, ведь горячий воздух при подъеме вверх свободно выйдет через вентилируемое отверстие, забирая с собой влагу, находящуюся в утеплителе, а также тепло от раскаленной крыши. Это особенно важно если в вашем доме обустроен любой из видов мансардных крыш. Поэтому при возникновении вопроса монтировать пароизоляцию или нет, стоит знать, что при ее отсутствии возникает риск появления плесени, накопления влаги в стропилах, промерзания кровли по причине попадания влаги изнутри дома, а также повреждения отделки потолка.
Существует несколько видов пароизоляционных пленок:
Фольгированная. Такая пленка используется в строениях с повышенными требованиями по температурному режиму.
Пароизоляционная армированная мембрана.
Полиэтиленовая. Преимуществом является невысокая цена, но долговечность и прочность оставляют желать лучшего.
Универсальная пароизоляционная пленка. Наиболее часто применяемый материал, прекрасно совместимый со всем видами утеплителей.
Пароизоляционные неармированные мембраны с отражающим алюминиевым слоем.
Особенности монтажа пароизоляции
Перед тем, как приступить к укладке, следует обратить внимание на то, какой стороной укладывать пароизоляцию для кровли, так как она имеет одностороннюю направленность, а именно пропускает пар лишь в одном направлении, как мембрана. Крепление пленки должно обеспечивать максимальную ее сохранность, для чего наиболее подходящим будет использование двухстороннего скотча. Крепеж к деревянным поверхностям возможен строительными скобами или саморезами с крупными шляпками.
Основные правила монтажа пароизоляционной пленки:
Укладка пароизоляции на крыше должна производиться гладкой стороной по отношению к утеплителю. Если конденсат образуется, то он попадет на пароизоляционную пленку с шероховатой стороны, что не даст ему возможности скатиться, а задержит его на своей поверхности до полного высыхания.
Укладка пароизоляции должна происходить с нахлестом, при этом стыки обязательно оклеиваются специальной клейкой лентой.
По причине того, что пар обладает большой проникающей способностью, повышенное внимание во время монтажа кровли требуется уделить местам прилегания пленки к трубам, стропилам, стенам.
Диффузия пара гораздо более интенсивна при резком перепаде температур, ведь пар перемещается из нагретого помещения в холодное, поэтому при вопросе «Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?», ответ очевиден – обязательно нужна.
Инструкция по монтажу пароизоляции на крыше
Выполняется устройство пароизоляции кровли довольно просто, поэтому для проведения подобных работ наличие опыта не обязательно. В случае незнания того, как правильно сделать пароизоляцию, или же неуверенности в собственных силах, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. Ниже представлена пошаговая последовательность выполнения работ своими силами:
Пароизоляционная пленка может крепиться как горизонтально, так и вертикально. В случае выбора горизонтального монтажа, его следует начинать снизу, постепенно поднимаясь к верху крыши крыши.
Каждая последующая полоса аккуратно накладывается на предыдущую с соблюдением нахлеста не менее 10 см. При этом нужно тщательно проклеивать швы во избежание появления пробелов в изоляции, позволяющих пару проникать сквозь нее. При использовании двухсторонней клейкой ленты удобно будет нанести ее сначала на нижний слой, после чего снять защитное покрытие и зафиксировать с верхним слоем.
Крепеж пленки к стропилам наиболее комфортно осуществлять при помощи строительного степлера. В случае прибивания гвоздями, использовать нужно оцинкованные, которые не ржавеют. Если уклон крыши меньше 30 град, то не лишним будет дополнительное укрепление места стыка полотен планками.
При наличии труб в кровле, следует обернуть их пленкой, предварительно завернув ее вниз, после чего тщательно ее заклеить клейкой лентой.
Перед тем, как класть пароизоляцию на крышу, необходимо подготовить и нанести антисептическое покрытие на бруски, которыми, по окончанию укладки, нужно будет закрепить пленку, соблюдая расстояние в 0,5 м. Это необходимо для образования вентиляционного коридора, способствующего скорейшему испарению появляющегося конденсата.
Пароизоляция не является тем материалом, на котором стоит сэкономить, ведь именно она обеспечивает сохранность и длительный срок службы крыши, гарантируя тем самым жильцам приятное и комфортное существование.
Помогла статья? Оцените ее
Укладка пароизоляции на крыше — правила монтажа (фото, видео)
Людям несведущим в строительстве кажется, что монтаж пароизоляции на крыше жилого дома – излишняя осторожность и перестраховка, которая выливается лишь в дополнительные расходы. Однако, каждый опытный кровельный мастер подтвердит, что правильно подобранная гидроизоляционная пленка значительно увеличивает срок службы кровельного покрытия, а также улучшает микроклимат в мансардном или чердачном помещении. В этой статье мы расскажем, как подобрать самостоятельно гидропароизоляцию для кровли, а также как происходит процесс укладки материала на стропильный каркас.
Содержание статьи
Определение и функции
Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:
Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.
Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.
Устройство кровли
Место монтажа пароизоляции в кровельном пироге теплой и холодной кровли
Требования к материалу
Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:
Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.
Монтаж пароизоялции
Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли.
Виды материалов
Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:
Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.
Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.
Пароизоялционная мембрана
Пароизояляционная пленка
Принцип работы пароизоялции
Технология использования
Укладка пароизоляционного материала – важная технологическая операция, выполняемая в процессе возведения кровли, от качества выполнения которой зависит ее надежность, срок службы и прочность. Монтаж пароизоляции выполняют изнутри мансардного помещения после готовности стропильного каркаса крыши в соответствующими со следующими правилами:
Пароблокирующее полотно можно укладывать вдоль или поперек стропильных ног каркаса.
Обязательно укладку начинают от конька крыши, размещая полосы материала внахлест с перекрытием 10-15 см.
Фиксацию материала выполнят с помощью скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
Стыки между полосами герметично соединяют с помощью специальных клеевых полос, расположенных по краям полотна.
После монтажа гидроизоляции вдоль стропил приколачивают штапик, обработанный антисептиком, чтобы обшивка не касалась мембраны.
Важно! Пароблокирущая пленка имеет две стороны, которые отличаются по характеру поверхности и свойствам. При монтаже нужно располагать полотно шероховатой антиконденсатной стороной вниз.
Процесс конденсатообразования
Устройство кровельного пирога
Видео-инструкция
Недорогой пароизоляционный барьер для крыши, найдите предложения по пароизоляции на крыше на сайте Alibaba.com
Алюминиевая фольга Пароизоляция для сауны 255 квадратных футов
49.98
1 пароизоляционная коробка FN23
$ 4.59
Алюминиевая фольга для саун
119.95
NASATECH Solid Radiant Barrier 48 x 125 500 квадратных футов в рулоне Светоотражающий алюминиевый пароизоляционный барьер Полы для сауны Джакузи Подвальное помещение Изоляция фольги БЛОКИРУЕТ 99% тепла / радиочастотных сигналов SCIF RFID Waterproof
Тип C Односторонний пароизоляционный слой из фольги + бесплатный подарок! 3,28 ‘x 82,02’ (269 квадратных футов) Покрывает сауну размером до 6 ‘x 8’
42,97
ObeX11 Единственная в Америке пластиковая пленка, препятствующая испарению / влаге, 6 мил. 129.99
Tangkula Светоотражающая алюминиевая дышащая фольга для крыши на чердаке Рулон фольги излучающего барьера Коммерческий сорт для обертки дома на чердаке Офисы Устойчив к разрыву
RadiantGUARD Классический экономичный радиационный барьер 48 дюймов в рулоне площадью 1000 кв. Футов (C-1000-B) — Отражающая алюминиевая дышащая фольга для чердачной крыши — блокирует 95% тепла / 99% радиочастотных сигналов SCIF RFID
109.0
RACO INCORPORATED 2011FBAR 1G Пароизоляция Out Box
6.59
Tu-Tuf # 4 4’X100 ‘пароизоляция
82,28
ПОДЛОЖКА ламинатного пола с пароизоляцией Пена 3in1 толщиной 3 мм 200 квадратных футов
31,99
ламинатный пол 3 мм Пенопласт 3 мм с пароизоляцией 2001 sq.ft
49.99
Вас также может заинтересовать:
.
барьер пара толя с алюминиевой тканевой изоляцией
сплетенной пленкой
Кровельный пароизоляционный слой с изоляцией из тканой алюминиевой пленки
МАТЕРИАЛЫ: Алюминиевая пленка + тканая ткань из полиэтилена
Пароизоляционная ткань
Изоляция из пароизоляции представляет собой промышленный пароизоляционный материал из плёнки и полиэтилена, изготовленный из односторонней алюминиевой фольги и армированной полиэтиленовой тканой ткани.Обладая высокой прочностью на разрыв, устойчивостью к разрыву и хорошей стойкостью к истиранию, он является хорошим выбором для применения в качестве барьеров для излучения и машинной упаковки. Он используется под настилом крыши, под стропилами чердаков, над существующей изоляцией чердака, в полах, стенах и в подлозочных пространствах, а также в промышленных и коммерческих зданиях для блокирования лучистого тепла, поступающего в дом летом, и сохранения тепла, генерируемого в помещении зимой.
Характеристика:
Не содержит опасных химикатов или вредных материалов, вызывающих зуд или проблемы с дыханием. Отражает 97% лучистого тепла, улучшает работу системы изоляции, экономит энергию. Высокая оценка. Против истирания, против старения. Экологичный Экологичный. Non HCHO, TVOCs. Легкий и простой в обращении. Отличный недорогой водонепроницаемый тип. Легко установить его на длиннопролетных зданиях, таких как склад, завод, рынок ужинов, тренажерный зал, контейнерный лайнер,