Описание схемы системы отопления: Схемы разводки систем отопления и способы подключения радиатора

Системы отопления: схемы и чертежи

Чертежи системы отопления, схемы – все это является важным моментом, когда проходит процесс проектирования системы отопления. Далее следует техническая эксплуатация систем отопления, которая должна быть верной. При построении чертежа можно использовать специальные программы для рисования схем отопления. Однако чтобы чертеж был понятен всем, на него наносятся условные обозначения системы отопления.

Аксонометрическая схема системы отопления

Обозначения

Каждый элемент системы отопления, схемы имеет свой знак маркировки.

• П – приточные системы, установки систем, вытяжные системы;
• В – установки систем;
• У – занавесы воздушного типа;
• А – отопительные агрегаты;

Это были маркировки, которые касались системы отопления с механическим побуждением.

Для отопительной системы с принудительным побуждением характерны другие условные обозначения на чертежах отопления:

• Ст – стояк отопительной системы;
• ГСт – главный стояк отопительной системы;
• ГВ – ветвь горизонтальная;
• К – компенсатор.

Чертежи отопления частного дома таких маркировок представлены на рисунке 15.4.1. На плане-схеме установки отопительных систем изображены точками диаметров 1-2 мм.

Разрезы систем отопления и их планы выполняются в масштабах, представленных ниже:

Для вентиляционно-отопительных установок:

Рекомендуем к прочтению:

• Схема-размещение, план – 1:400, 1:800;
• Разрезы и планы – 1:50, 1:100;

Для систем вентиляции и отопительных систем:

• Разрезы и планы – 1:100, 1:200;
• Фрагменты разрезов и планов – 1:50, 1:100;
• Узлы – 1:20, 1:50;
• Схемы – 1:100, 1:200;

Те же данные, но в изображении детального типа – 1:2, 1:5, 1:10.

Планы и разрезы отопительных систем обычно совмещаются с разрезами и планами систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Техническое обслуживание систем отопления предусматривает, что на разрезах и планах отопительных систем указываются такие показатели, как: разбивочные оси здания и дистанция между ними, отметки главных площадок и чистых полов на этажах, сечения трубопроводов и воздуховодов, количество радиаторных секций, длина и количество труб ребристого типа, и другие детали.

Наименование планов в таком чертеже, как аксонометрическая схема системы отопления, делают по типу «План на отм. 3.000», «План 3 — 7 этажей». Если на разных уровнях, но в пределах одного и того же этажа будут выполнены два или более плана, то их необходимо именовать следующим образом: «План 2—2», «План 3—3».

Чертежи отопления и систем вентиляции выполняются в изометрической фронтальной проекции аксонометрического типа. На схемах элементы отопительных систем будут указаны графическими значениями условного типа.

Если у трубопроводов слишком большая протяженность или у трубопроводов, или у воздуховодов слишком сложное расположение, то изображаться на схеме они будут с разрывами. Пример такой схемы – рисунок 15.4.8.

На схемах компоненты системы отопления представлены в виде графических обозначений. Перед тем, как нарисовать схему отопления, следует учесть, что на отопительных схемах указываются такие компоненты, как трубопроводы, их уклоны и значения диаметра, такие нагревательные компоненты, как стояки и другие.

Пример оформления схем отопительной системы будет представлен на рисунке 15.4.8, а на рисунке 15.4.9 будет представлен пример схемы установок системы теплоснабжения.

Рекомендуем к прочтению:

Если здание жилого плана, то обычно принципиальная схема отопления выполняется только для его подземной части. Для части здания надземного типа выдается принципиальная схема системы отопления стояков и, если нужно, разводка по чердаку здания.

Принципиальная схема отопления

На рисунках 15.4.2 – 15.4.4 показаны количество секций и размеры диаметра для расчета температуры воздуха для зданий, которые имеют два этажа и более.

Чертеж участка отопления и системы вентиляции

Чертеж системы отопления частного дома и установок для теплоснабжения обычно изображает такие детали, как:

• аксонометрия системы отопления узлов, помогает управлять отопительной системой и установками для теплоснабжения. Данная схема указана на рисунке 15.4.10.
• к схеме узла можно указать ту или иную спецификацию. В названии узлов управления может быть представлен номер узла. Узлы схем отопительной системы и схем теплоснабжения установок представлены на рисунке 15.4.11.

На схемах систем кондиционирования и вентиляционных систем указываются такие данные, как:

• Воздуховоды, значения их диаметров, количество воздуха, который проходит через них и другое;
• Лючки, которые необходимы, чтобы выявить параметры воздуха и уровень чистки воздуходувов. Также на схемах указываются марки лючков.

Также чертеж системы отопления должен включать все данные, которые нужны во время выполнения различных работ.

Чертеж -схема системы кондиционирования и вентиляции

Если в здании установлены сразу две отопительные системы, то в названии схемы будет указан номер отопительной системы. На рисунках 15.4.14 и 15.4.15 – описание, примеры оформления таких систем как системы вентиляции.

Чертеж основных узлов вентиляции

Исполнительная схема отопления и чертежи, в которых указываются правила установки отопительных систем, представляют собой не только планы установок, но и их разрезы. Эти разрезки выполняются на схеме в упрощенном варианте, без лишних усложняющих деталей. На рисунке 15.4.17 представлена схема с общим видом.

Отопление частного дома своими руками: схемы систем отопления, монтаж

Коллекторная система

Существует еще третий способ разводки труб — коллекторный. В этом случае к каждому радиатору подводятся две трубы с горячей и холодной водой. Такой способ позволяет регулировать температуру на любом участке трубопровода. Но для монтажа этой системы понадобится установка коллекторного шкафа.

Из котельной теплоноситель идет по главной магистрали к коллекторам, расположенным поэтажно. Коллекторы имеют выходы и входы, равные количеству отопительных элементов — батарей, находящихся на том же этаже. Радиаторы подключены к коллектору двумя трубами — для подачи и обратки.

Преимуществом такого варианта является эстетичность — трубы можно скрыть в стене. Сама отопительная система отличается повышенной надежностью.

Подсчет расхода тепла на вентиляцию

Для получения общего показателя теплопотерь дома суммируются потери каждой комнаты в отдельности. Для полноты картины нужно взять в учет также подогрев вентиляционного воздуха. Наиболее простой формулой подсчета этого параметра является Qвозд = cm (tв – tн), где:

• Qвозд – вычисляемое количество теплоты на вентиляцию, Вт;
• m – количество воздуха по массе, определяется как внутренний объем здания, помноженный на плотность воздушной смеси, кг;
• (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
• с – теплоемкость воздушных масс, принимается равной 0.28 Вт / (кг ºС).

Чтобы определить, сколько нужно тепла для всего дома, складывают величину QТП для дома в целом со значением Qвозд. Мощность котла нужно брать, учитывая запас на оптимальный уровень функционирования (используется коэффициент 1,3). В том случае, когда котел будет обеспечиваться не только подогрев теплоносителя для системы отопления, но также и воды для ГВС, потребуется увеличить запас прочности. Необходимо обеспечить эффективную работу котла сразу на 2 контура, что подразумевает использование коэффициента запаса от 1,5.

Схемы водяного отопления.

Одноконтурная система. Нагретая котлом вода поступает последовательно во все радиаторы, поочередно теряя температуру в каждом из них. В-последних она может оказаться уже недостаточно низкой.

Достоинство – это дешевизна схемы. Создается только один контур, трудозатраты и расходы на материалы ниже. Недостаток – неравномерность прогревания, ввиду последовательной схемы. В какой-то мере недостаток устраним принудительной циркуляцией с помощью насоса. Об этом чуть дальше.

Двухконтурная схема. Нагретая вода поступает сразу во все радиаторы параллельно, остывшая течет уже по другому контуру. Установив на каждый из радиаторов краны, получаем возможность исключить любой элемент из системы.

Главное достоинство – равномерный прогрев всех радиаторов. Недостаток – создание второго контура обойдется дороже.Коллекторная схема. В ней каждый радиатор имеет собственные подающие и обратные контуры, которые соединяются коллектором.

Принципиальные схемы системы отопления при водяном теплоснабжении

Вода широко используется как теплоноситель в системах отопления, что обусловлено ее преимуществами а также развитием теплофикации, основанной на нагревании воды попутно с выработкой электрической энергии. Водяное отопление применяется почти повсеместно в гражданских зданиях и внедряется в промышленных зданиях.

Практика подтвердила гигиенические и технические достоинства водяного отопления. При водяном отоплении отмечаются относительно невысокая температура поверхности приборов и труб, равномерная температура помещений при качественно-количественном регулировании теплопередачи приборов, значительный срок службы, экономия топлива, бесшумность действия, простота обслуживания и ремонта.

Водяное отопление с искусственным побуждением циркуляции воды при помощи насоса — насосное водяное отопление — получило широкое распространение, а водяное отопление с естественной циркуляцией воды — гравитационное в настоящее время применяется сравнительно редко и при специальном обосновании. Это положение нашло свое отражение в дальнейшем изложении сведений о системах водяного отопления.

Принципиальная схема системы насосного водяного отопления при местном теплоснабжении от водогрейной котельной в отапливаемом здании дается на рисунке.

Охлажденная вода нагревается в котле 2 от температуры t₀ до температуры t_г. Горячая вода с температурой ti распределяется по стоякам. Движение воды создается циркуляционным насосом 1, включенным в общую обратную магистраль, куда собирается охлажденная вода из всех приборов. Расширительный бак 4 присоединяется к общей обратной магистрали. Первоначальное заполнение и пополнение системы вследствие утечки воды, аварии и ремонта производятся холодной водой из водопровода 5 через обратный клапан.

Принципиальная схема теплопроводов местной водогрейной котельной изображена на рисунке для случая, когда местным теплоснабжением обеспечиваются системы отопления (О), вентиляции и кондиционирования воздуха (В), а также горячего водоснабжения (Г В.) здания. В котле 1 нагревается вода для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по температурному графику качественного регулирования теплопередачи отопительных приборов. В котле 2 вода (первичная) нагревается до постоянной температуры, достаточной для последующего нагревания в теплообменнике 8 водопроводной (вторичной) воды от температуры t_x до температуры t_г.в. Котел 2 предназначен также для резервирования котла 1 (соединительная задвижка 7 о6ычно закрыта) Охлажденная вода из всех систем собирается в коллекторе 5 и направляется к циркуляционному насосу 3. Циркуляционный насос развивает давление, достаточное для преодоления сопротивления движению воды в циркуляционном кольце любой системы, например в кольце теплоснабжения системы горячего водоснабжения, показанном на рисунке. В это кольцо включены последовательно котел 2, регулирующий клапан 9, теплообменник 8, сборный коллектор 5 и грязевик 10. Расширительный бак 6, общий для всех теплоснабжаемых систем, присоединяется к общей обратной магистрали между сборным коллектором и циркуляционным насосом.

Принципиальные схемы насосных систем водяного отопления при теплоснабжении

а — местном; б, в, г — централизованном водяном; 1 — циркуляционный насос; 2 — котел, 3 — отопительный прибор; 4 — расширительный бак; 5 — водопровод; 6 — подача топлива; 7 — теплообменник; 5 — подпиточный насос; 9 — смесительная установка; 10 и 11 — наружные подающий в обратный теплопроводы.

При централизованном водяном теплоснабжении (от тепловой станции или от ТЭЦ) применяют три основные схемы системы насосного водяного отопления.

Первая из схем системы насосного водяного отопления при централизованном теплоснабжении, называемая независимой, наиболее близка по своим элементам к схеме при местном теплоснабжении. Лишь котел 2 заменяется теплообменником 7 и заполнение системы производится деаэрированной водой при помощи подпиточного насоса 8. В теплообменнике первичная вода из подающего теплопровода 10 нагревает через стенку вторичную — местную воду (не смешиваясь с ней) от температуры t₀ до температуры t_г, охлаждается от температуры t₁ до температуры t₂ (естественно, что t₂>t₀) и удаляется в обратный теплопровод 11.

Независимая схема применяется для создания местного теплогидравлического режима в системе отопления при пониженной температуре греющей воды (t_u<t₁). Ее преимуществом является также сохранение циркуляции с использованием теплоемкости воды при аварии в наружных теплопроводах. Однако система отопления по этой схеме наиболее сложна и дорога.

Вторая из схем системы насосного водяного отопления при централизованном теплоснабжении, называемая зависимой со смешением воды, применяется в том случае, когда в системе требуется t_г<t₁ и допускается гидростатическое давление, имеющееся в наружном обратном теплопроводе 11. В этой схеме температура воды t1 в подающем теплопроводе 10 понижается до температуры t_т в смесительной установке 9. Местная обратная вода с температурой t₀ смешивается с высокотемпературной при помощи смесительного насоса или водоструйного элеватора.

Принципиальная схема теплопроводов местной водогрейной котельной

1 — котел теплоснабжения систем отопления и вентиляции; 2 — котел теплоснабжения системы горячего водоснабжения, 3 — циркуляционный насос; 4 и 5 — распределительный и сборный коллекторы; 6 — расширительный бак, 7 — задвижка (нормально закрыта), 8 — теплообменник системы горячего водоснабжения, 9 — регулирующий клапан; 10 — грязевик.

Преимуществами этой зависимой схемы являются простота конструкции и обслуживания, снижение стоимости системы отопления благодаря устранению таких элементов, как теплообменник, расширительный бак и подпиточный насос, функции которых выполняются централизованно на тепловой станции. При наличии смесительного насоса возможно местное качественно-количественное регулирование, а также сохранение циркуляции воды в системе отопления при прекращении ее в наружных теплопроводах. Недостаток второй схемы — возможность повышения гидростатического давления, непосредственно передающегося через обратный теплопровод в обратную магистраль системы отопления, до величины, опасной для целости отопительных приборов и арматуры.

Третья схема системы насосного водяного отопления при централизованном теплоснабжении также зависимая, но прямоточная, без смешения воды используется в том случае, когда в системе допускаются высокотемпературная вода (t_г=t₁) и значительное гидростатическое давление. Эта система отопления наиболее простая по конструкции и в обслуживании и, кроме того, наиболее дешевая. Недостатками ее являются отсутствие местного качественного регулирования и зависимость теплового режима от «обезличенного» режима в наружных теплопроводах. Высота здания, в котором может применяться система отопления по третьей схеме, ограничивается необходимостью сохранения в системе достаточного гидростатического давления для предохранения от вскипания высокотемпературной воды.

Местный тепловой пункт для контроля действия и учета расхода тепла в системе отопления по третьей схеме приведен на рисунке.

Расход воды и тепла в системе отопления регулируется клапаном 4 и проверяйся но показаниям термометров 2 и тепломера 7. Грязевик 6 предохраняет тепломер от засорения. Гидростатическое и циркуляционное давление в системе проверяется по показаниям манометров 3 и поддерживается регулятором давления 8 типа «до себя» (т. е. до регулятора, если учитывать направление движения воды), который также запирает воду в системе, как и обратный клапан 5, при опорожнении наружных теплопроводов.

При централизованном водяном теплоснабжении с применением любой из трех схем в системе отопления циркулирует деаэрированная вода (воздух почти целиком удаляется на тепловой станции). Это не только упрощает организацию движения воздушных скоплений для удаления их из системы (фактически только в пусковой период после монтажа и ремонта), но и увеличивает срок службы ее элементов.

Принципиальная схема местного теплового пункта системы отопления t_г=t₁

1 — задвижка; 2 — термометр; 3 — манометр; 4 — регулятор расхода; 5 — обратный клапан, 6 — грязевик; 7 — тепломер; 8 — регулятор давления.

Общим для всех четырех схем является использование насоса для искусственного побуждения циркуляции воды в системе отопления. Побуждение циркуляции воды поначалу осуществлялось различными средствами, в том числе впуском пара в воду. Однако наиболее рациональным оказалось включение в систему отопления специального циркуляционного насоса.

В первых двух схемах циркуляционный насос 1 включается непосредственно в теплопроводы системы отопления. В двух последних схемах циркуляционный насос размещается на тепловой станции и развивает давление, достаточное для создания циркуляции воды как в наружных теплопроводах,- так и в местной системе отопления.

Для насосной системы водяного отопления характерно многообразие применяемых конструктивных схем, значительный радиус действия, относительно большая скорость движения воды, а также своеобразное соединение ее с расширительным баком, если он имеется.

Большая скорость движения воды позволяет применять теплопроводы с минимальной площадью поперечного сечения (минимального диаметра) и использовать силу течения воды для перемещения и удаления воздушных скоплений из системы в атмосферу. В верхней подающей магистрали, как уже известно, осуществляется попутное движение воды и пузырьков свободного воздуха. В вертикальном однотрубном стояке при нижней разводке магистралей возможны не только унос и абсорбция, но и удаление свободного воздуха в атмосферу в основании стояка.

Похожие материалы:

Новые материалы:

Предыдущие материалы:

Схема отопления: проектирование системы отопления дома

Схема отопления – это совокупность технических решений, на основе которых строится проект подключения к тепловым сетям или автономным системам, а также прокладка коммуникаций для движения теплоносителя.

Виды схем отопления

Система отопления может быть построена по нескольким схемам с различными типами присоединения оборудования, список которых представлен ниже. Обратите внимание на то, что описание и виды схем представлены как переход от общего случая к частному:

• Открытые или закрытые системы отопления;
• С естественной циркуляцией теплоносителя или принудительной;
• Проект системы с нижней и верхней разводкой;
• Схема подключения радиаторов отопления к одной или двум магистралям;
• Прямое или обратное движение теплоносителя в радиаторе.

Отдельно рассматривается пример лучевого подключения к тепловым сетям. Его принципиальная схема присоединения состоит из нескольких независимых контуров, монтаж которых произведен на основе всех перечисленных выше видов построения схемы циркуляции теплоносителя.

Системы закрытые или открытые

Закрытая – это такая система отопления, в которой теплоноситель не контактирует ни с атмосферой, ни с магистралью, проложенной от внешней котельной. Пример такого присоединения – монтаж двухконтурного теплового пункта, оборудованного герметичным мембранным расширительным баком.

Преимущество – закрытый проект присоединения в качестве теплоносителя может использовать незамерзающие жидкости, которые попутно снижают степень активности коррозионных процессов в магистралях, а в случае применения обычной котельной воды – позволяет принять дополнительные меры по ее подготовке (обессоливанию) и очистке.

В открытой системе расширительный бак негерметичный, он устанавливается в самой её верхней точке и обеспечивает естественное распределение давления в зависимости от высоты водяного столба. Также открытая схема используется для прямого присоединения к магистрали поставщика тепловой энергии.

Пример естественной и принудительной циркуляции

В малоэтажном домостроении (максимум до трех этажей) обычно используются системы отопления с естественной циркуляцией, использующие эффект тепловой конвекции – подъем разогретого теплоносителя вверх и опускание вниз остывшего. В закрытых системах с естественной циркуляцией расширительный бак ставят внизу, у котла. Это делается для того, чтобы его упругая мембрана не нарушала баланс давления, уровень которого внизу должен быть больше.

Достоинством системы, в которой теплоноситель движется под действием сил тепловой конвекции, является ее относительная простота – в ней отсутствует насос, который требует дополнительного технического обслуживания. Недостатком присоединения – большая зависимость от технического состояния, ведь при наличии воздуха в магистралях и грязевых отложений в радиаторах циркуляция замедляется.

Пример использования принудительной циркуляции:

1. Высота отапливаемого дома превышает три этажа;
2. Источник тепла невозможно опустить максимально низко. Например, при использовании для отопления частного дома газового котла, размещение которого в подполье недопустимо по нормам технической безопасности;
3. При использовании системы с одной трубой и нижним розливом теплоносителя.

Мощность циркуляционного насоса, используемого в открытой системе, не должна быть очень большой. Иначе, если рабочее давление насоса значительно превышает естественное атмосферное, может произойти выдавливание теплоносителя через переливную магистраль расширительного бака.

Виды разводки: нижняя и верхняя

Теплоноситель из котла может быть подан в отдающую тепло (исполнительную) магистраль системы как сверху, так и снизу. Если разводка верхняя, то горячая вода подается по одному центральному стояку наверх и заполняет расширительный бак (в случае закрытой системы может использоваться герметичный бак-уловитель воздуха со стравливающим клапаном). И уже из бака исполнительная магистраль получает теплоноситель, а от стояков выполняются подключения радиаторов.

Достоинством такой системы является то, что движению теплоносителя помогают естественные факторы – гравитация и тепловая конвекция. Благодаря этому можно использовать циркуляционные насосы небольшой мощности. Проектирование должно учесть и недостатки – необходимость принятия дополнительных мер по утеплению расширительного бака и центрального стояка.

При нижней разводке исполнительная магистраль получает теплоноситель снизу, что экономит тепловую энергию. Но при этом естественной тепловой конвекции препятствует гидродинамическое сопротивление радиаторов, а разливу горячей воды по ним – гравитация. Поэтому проект должен учесть подключения насосов большей мощности для прокачки теплоносителя, особенно когда исполнительная магистраль поднимается на несколько ярусов. Естественная циркуляция теплоносителя при такой схеме построения системы отопления возможна только в одноэтажных домах. Есть и еще одни недостаток, особенно характерный для многоэтажных домов, радиаторы в которых подключены к одной подающей магистрали. В этом случае исполнительная магистраль оканчивается наверху, где скапливается отработанный (остывший) теплоноситель, что противоречит законам термодинамики и как бы переворачивает всю систему с ног на голову.

Подключение к одной или двум магистралям

Монтаж системы, где исполнительная магистраль играет роль подающей (прямая) и сборной (обратка) одновременно, значительно проще, здесь существенно экономятся материалы, легче рассчитать проект. Однако в этом случае радиаторы подключаются к ней последовательно – вход и выход к одной трубе.

При схеме последовательного монтажа первыми начинают прогреваться те радиаторы, которые ближе к выходному патрубку котла. Последние в схеме присоединения теплообменники получают остывший теплоноситель, что уменьшает их КПД.

Также наблюдается неравномерность прогрева радиаторов, что можно устранить лишь с помощью скрупулезных манипуляций по регулировке количества поступающего в них теплоносителя. В многоэтажных домах, исполнительная магистраль которых имеет верхнюю разводку, этот эффект не так заметен по той причине, что движению теплоносителя по стояку помогает гравитация.

Двухтрубная система позволяет подключить радиаторы параллельно друг другу, поскольку их выходные патрубки соединены со сборной магистралью, которая параллельна подающей (прямой). Они прогреваются одновременно, а их регулировка упрощается. Однако дополнительная исполнительная магистраль – это дорогостоящая прокладка через межэтажные перекрытия, сложность работ, эстетический диссонанс в интерьерах помещений, поэтому используется редко.

Совет! Регулировку системы отопления проще производить шаровыми кранами. Установка дроссельных шайб, изменяющих диаметр трубы, не только не обеспечивает точности в этом процессе, но и требует разборки магистралей.

Движение теплоносителя в радиаторе

Если входной и выходной патрубки радиатора расположены на одной стороне, то теплоноситель при движении по нему делает петлю, изменяя направление. Преимуществом такой схемы подключения является более полная теплоотдача. Недостатком – замедление скорости движения горячей воды, в результате чего из нее выделяется (сепарируется) воздушная смесь, и большее гидродинамическое сопротивление системы.

При расположении патрубков на разных сторонах радиатора происходит сквозной пролив теплоносителя через него. Попутная схема подключения имеет как преимущества, так и недостатки. Например, радиатор может не успеть воспринять все тепло, КПД системы снижается. Однако при этом она имеет меньшее гидродинамическое сопротивление, а ее регулировка упрощается.

Совет! Устанавливайте регулировочный кран на выходном патрубке радиатора с прямым движением теплоносителя. Это предотвратит его частичное осушение.

Лучевая разводка

В комбинированной схеме системы отопления, где к общей прямой и подающей магистрали производится подключение нескольких независимых друг от друга контуров, обеспечивающих обогрев отдельно взятых квартир или других помещений, используется лучевая разводка. Это позволяет осуществлять индивидуальный учет энергопотребления и его регулирование.

Она основана на использовании коллекторов, откуда производится раздача теплоносителя. Коллекторы комбинированной системы располагаются на межэтажных тепловых пунктах, как и электрические распределительные щиты. Общая магистраль может быть как с верхней, так и нижней разводкой, а общедомовой тепловой пункт – двухконтурным (независимым) или подключенным напрямую к магистрали поставщика тепловой энергии.

Принципиальная схема независимых отопительных контуров строится по тем же принципам, которые описывались выше. Пример монтажа: одно- или двухтрубная система с верхней или нижней разводкой, с попутной или тупиковой циркуляцией теплоносителя в радиаторе. Хозяин квартиры с лучевой разводкой имеет право установить теплообменник и дополнительный квартирный бойлер-подогреватель, если считает, что это ему выгоднее.

простая, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Водяное отопление является наиболее эффективной и экономной системой обогрева жилья. Разработаны различные схемы водяного отопления, и мы хотим рассмотреть их характеристики, преимущества и особенности эксплуатации в условиях частного дома.

Отопление дома с естественной циркуляцией теплоносителя.

Отопление с жидким теплоносителем

Общие сведения

Трубы и радиаторные батареи – верный признак водяного обогрева.

Основным показателем комфорта любого жилья является температура воздуха в нем, так как человек может жить только в узкоочерченном диапазоне температур. Однако в континентальных широтах северного полушария нашей планеты климат далек от этого диапазона, и люди вынуждены использовать искусственные источники тепла.

Раньше таким источником был открытый огонь в пещере или шалаше, затем огонь переместился в топку печи, расположенной в доме. Однако с ростом численности населения все острее вставал вопрос нехватки дров и других видов топлива, и перед человеком возникла проблема повышения эффективности обогрева.

Первые виды отопления были несовершенны.

  Важно! Так появилась идея использования теплоносителя – вещества, которое играет роль посредника при передаче тепла от пламени к воздуху в доме.

Проблема в том, что газы плохо проводят тепло, и если у вас большой дом, то для прогрева отдаленных комнат придется очень долго топить печь, при этом вблизи топки будет слишком жарко, а в отдаленных комнатах – холодно. Поэтому основной задачей было подать тепло с минимальными потерями в каждую комнату.

Раскаленная печь – это не только опасно, но и неэффективно.

На этом этапе можно сформулировать основные требования к теплоносителю:

• Высокая теплопроводность. Необходима для максимально быстрого прогрева теплоносителя;
• Высокая теплоемкость. Этот параметр определяет способность вещества запасать тепловую энергию. Очевидно, что чем больше тепла запасает и передает посредник, тем эффективнее работает система;
• Высокая мобильность. Вещество должно иметь такие свойства, при которых возможна его транспортировка внутри помещения без применения сложных технологий;
• Доступность. Теплоноситель должен быть недорогим и доступным в различных регионах, так как в случае аварии понадобится срочная его замена во избежание промерзания дома;
• Безопасность. Вещество-агент не должно представлять опасности для человека и окружающей среды, содержать горючие, токсичные, взрывоопасные или химически агрессивные соединения и субстанции.

Решение проблемы было у нас в руках.

Важно! Наиболее подходящим под все перечисленные параметры веществом оказалась обычная вода, которая обладает самой большой теплоемкостью среди жидкостей, способна перемещаться по трубам и каналам под действием гравитации или давления, безопасна и невероятно широко распространена.

Таким образом задача конкретизировалась: необходимо создать схему, при которой вода будет перемещаться по строго определенному маршруту от топки печи к отопительным приборам.

Принцип работы системы с жидким теплоносителем.

Важно! Если сказать просто, то нам необходимо два теплообменника и труба, по которой вода будет между ними циркулировать. Один теплообменник устанавливаем в топке, там жидкость будет нагреваться, а второй – в комнате, там теплоноситель будет отдавать запасенную энергию воздуху.

Нагревательные котлы

Котел – это устройство для получения тепла из сжигаемого топлива.

Если источником тепловой энергии является топливо, то средством её получения является котел. Это сердце любой системы отопления с теплоносителем. От надежности работы этого устройства зависит эффективность всего отопления, а в условиях русских зим это одно из условий выживания, поэтому первая задача – выбор котла.

Дрова – один из наиболее широко распространенных видов топлива в России.

Самым важным критерием здесь является доступность и стоимость топлива, на котором будет работать агрегат.

Существуют такие виды котлов в зависимости от используемого горючего:

• Твердотопливные или дровяные котлы. Используют дрова, уголь, кокс, торф, пеллеты, брикеты и прочие виды горючей биомассы;
• Газовые. Используют магистральный, сжатый или сжиженный природный газ;
• Дизельные котлы отопления. Используют жидкие нефтепродукты: солярку, ДТ, различные масла, бензин, керосин и т.д.;
• Электрические. Нагревают воду с помощью ТЭН или электродным методом.

Настройка современного газового котла.

Если говорить об эффективности с точки зрения стоимости одного киловатт-часа тепла, а также доступности и распространенности топлива, то несомненными фаворитами являются газовые и дровяные агрегаты, причем первые наиболее предпочтительны.

На фото – дизельный агрегат.

Важно! Если ваш дом подключен к ГТС, то вам следует купить газовый котел, если магистраль не подведена, тогда следует выбирать дровяной вариант. Электричество и дизельное топливо обходятся слишком дорого для среднестатистического потребителя.

Виды систем

С естественной циркуляцией

Наличие открытого расширительного бака в верхней точке указывает на естественную циркуляцию.

Схема отопления с естественной циркуляцией воды – это наиболее простая и дешевая, но и самая неэффективная система. При небольших размерах дома и площадях обогрева это вполне рабочий вариант, сооружение которого не требует серьезных расчетов и сложных монтажных работ.

Принцип работы такой системы прост: котел устанавливают в нижней точке помещения, лучше – в подвале. Вода заполняет трубопровод, состоящий из подающей трубы, идущей вверх от котла, затем труба постепенно опускается и проходит по всем комнатам, и в конце возвращается к теплообменнику топки.

Система с естественной циркуляцией.

При включении горелки вода начинает нагреваться, расширяется и поднимается вверх по трубе за счет разности плотностей между горячей и холодной жидкостью. Так как контур замкнут, холодная масса теплоносителя вытесняется в теплообменник, и жидкость начинает циркулировать в системе по кругу, перенося тепло от пламени к радиаторам.

Расширительный бак открытого типа.

Чтобы компенсировать расширение и увеличение общего объема воды в трубах, в верхней точке устанавливают расширительный бак. Он может быть открытым, так как давление в трубах значения не имеет.

Важно! Необходимо знать и учитывать правила подбора диаметров труб и углов из наклона. Считается, что уклона в 5 мм на один погонный метр трубы достаточно, клон делают в сторону движения воды.

Углы наклона труб и их диаметры.

Для обслуживания небольших деревенских домов такая схема вполне приемлема. Она не требует расчетов и выполняется по стандартной схеме «как у всех», так как размеры и архитектура домов особых отличий не имеют. Более того, конструкция сравнительно просто собирается своими руками и требует минимум материалов.

С принудительной циркуляцией

Наличие насоса говорит нам о принудительной циркуляции.

Более совершенной и эффективной системой отопления является схема с принудительной циркуляцией теплоносителя. Такое решение позволяет ускорить движение воды по трубам и доставить еще горячую жидкость в отдаленные помещения. Принудительное движение воды осуществляется за счет встроенного в трубопровод насоса.

Устройство отопления с принудительной циркуляцией.

За счет точно рассчитанной скорости движения повышается эффективность работы, снижается расход топлива и повышается комфорт в помещениях. Для создания сложных, разветвленных и многоконтурных систем принудительная циркуляция необходима.

Сооружение такой конструкции потребует более серьезных расчетов гидравлики, подбора и установки циркуляционного насоса, установки защиты, закрытого гидроаккумулятора, манометров и предохранительных клапанов. При этом к наклону труб особых требований не предъявляется.

Обвязка насоса.

Важно! При работе циркуляционный насос не создает всего напора, который присутствует в системе. Дело в том, что контур замкнут, и вода в нем вращается подобно колесу, а насос преодолевает только гидравлическое сопротивление и трение, поэтому потребленная им энергия не сказывается на стоимости обогрева.

Инструкция для подключения насоса.

Из расчетов стало известно, что применение циркуляционного насоса повышает эффективность работы на 25 – 30 %. Кроме того, для нормального обслуживания многоэтажных домов, многоконтурных и коллекторных схем применение принудительной циркуляции необходимо. Практически все современные системы используют этот принцип.

Радиаторная разводка

Тип разводки труб имеет важное значение.

Еще одно важное отличие систем водяного отопления – это тип разводки труб от котла к радиаторам.

Существует три основных вида такой разводки:

1. Однотрубная схема. Это наиболее простая и дешевая модель, когда отопительные батареи подключены к одной трубе последовательно. Вода поступает по трубе подачи в первый радиатор, проходит его и попадает в ту же трубу, из которой поступает в следующий прибор, остывая по мере движения;
2. Двухтрубная модель. Более сложная, но и более эффективная конструкция, при которой батареи подключаются входом к подающей трубе, а выходом – к обратной, и другого сообщения между этими трубами нет. Параллельное подключение позволяет равномерно прогревать все приборы, что повышает эффективность работы и комфорт;
3. Коллекторно-лучевое подключение предполагает подачу теплоносителя в распределительный коллектор подачи, откуда расходятся трубы к входу каждого радиатора. Из выходных отверстий трубы возвращаются в обратный коллектор, а оттуда вода поступает в котел. Такой подход позволяет организовать многоконтурные системы теплых полов и больших домов с множеством комнат.

Однотрубная подача воды.

Однотрубная организация подачи подойдет для небольших домов с естественной циркуляцией, или для отдельных помещений – летних кухонь, мастерских, саун и т.д.

Двухтрубная схема считается более эффективной за счет равномерного прогрева приборов, возможности регулировки температуры в отдельных помещениях, более точного управления средствами автоматики. Она подойдет для любого типа зданий и используется наиболее часто.

Двухтрубная модель подачи.

Коллекторная разводка является наиболее эффективной и продвинутой, однако её цена ощутимо выше за счет большего количества труб, необходимости в дополнительном оборудовании, арматуре, а также за счет сложного монтажа и расчета.

Коллекторно-лучевая разводка.

Важно! Сегодня наиболее часто встречаются двухтрубные и смешанные разводки, которые могут комбинироваться с коллекторами теплых полов.

Вывод

Водяное отопление – это единственная действительно эффективная по соотношению цены и качества система обеспечения теплом. При этом надо понимать, что оборудование и схемы организации постоянно совершенствуются, и сравнение модных альтернативных систем со старыми видами водного отопления абсурдно и неубедительно. Видео поможет вам лучше разобраться в этом вопросе.

График №80 — Как работает система центрального отопления в доме

График №80 — Как работает система центрального отопления в доме

Подробности

Последнее обновление: вторник, 28 июля 2020 г. 11:54

Написано IELTS Mentor

Просмотров: 65879

IELTS Academic Writing Task 1 / Graph Writing — Process Diagram:

» На это задание у вас уйдет около 20 минут.

На схеме ниже показано, как работает система центрального отопления в доме.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и при необходимости проведите сравнения.

» Напишите не менее 150 слов.

Пример ответа 1:
На данной схеме показано, как работает система центрального отопления дома. Как видно из рисунка, машина центрального отопления имеет несколько механических аспектов и образует сложную систему.

Согласно приведенной иллюстрации, для работы машины центрального отопления требуется подача холодной воды, и эта вода течет в резервуар для хранения, а переливная труба предназначена для хранения излишков воды в хранилище.Вода проходит через бойлер, работающий на газе или масле, и к нему подключен насос. Радиаторы соединены с котлом, и эти радиаторы сделаны из небольших трубок. Когда холодная вода проходит через насос и бойлер, она нагревается и становится горячей водой, а из водопроводных кранов члены дома получают горячую воду. Таким образом, вся система, покрывающая дом, сохраняет тепло.

Таким образом, система центрального отопления в основном работает за счет протекания воды по дому и повышения ее температуры.

Модель Ответ 2:
На данном рисунке показано, как система центрального отопления работает в типичном доме, чтобы поддерживать внутренний микроклимат и водопроводную воду при заданной температуре. Процесс проходит в два этапа, начиная с переходного состояния до достижения устойчивого состояния.

На переходном этапе основная цель — заполнить трубопровод водонагревателя водой. Сначала холодная вода берется у местного поставщика водоснабжения и проходит через бойлер, который представляет собой устройство, предназначенное для обмена энергией между сжигаемым топливом (газом или маслом) и водой, затем эта жидкость прокачивается через некоторые трубы и радиаторы, которые оборудование, используемое для обмена температурой между текущей жидкостью и воздухом внутри птичника.Наконец, вода возвращается в бойлер. Количество воды, забираемой из коммунальных сетей, имеет определенный объем в соответствии с инженерным проектом, этот этап постоянно повторяется, пока вода не достигнет заданной температуры.

Как только система достигает заданной температуры, то есть когда она переходит в устойчивое состояние, благодаря высокому давлению в трубопроводе, вода подается в резервуар для хранения из котла, после того, как резервуар для хранения завершен, вода стекает в раковину, и когда давление снова становится достаточно высоким, вода отклоняется в сторону запасного резервуара для воды, который функционирует как резерв воды на случай прерывания обслуживания.

[Автор — Себастьян Гомес Видаль ]

IELTS — Диаграмма

1. Дом
2. Написание IELTS
3. Схема

Иногда IELTS Writing Task 1 требует вам описать процесс. Если у вас есть задача с описанием процесса на экзамене, Вам будет предоставлена ​​диаграмма с серией изображений. На схеме показаны этапы , как что-то сделано или , как что-то работает .

Примеры вопросов

На схемах представлена ​​информация о производстве замороженных пирогов с рыбой.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и при необходимости проведите сравнения.

На схеме показан процесс переработки алюминиевых банок.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

На схеме показаны возможные будущие способы производства энергии в домашних условиях.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

На схеме показано производство электроэнергии с помощью системы, называемой «Преобразование тепловой энергии океана» (OTEC).

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

На схемах показана конструкция, которая используется для выработки электроэнергии из энергии волн.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

На схеме показано производство пара с использованием ядерного реактора с газовым охлаждением.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

На схеме показано, как парниковые газы захватывают энергию Солнца.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

На схеме показано, как работает система центрального отопления в доме.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

На схемах представлена ​​информация об Эйфелевой башне в Париже и общий план ее расширения под землей.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

Диаграмма дает информацию о цепи гавайских островов в центре Тихого океана.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

Диаграмма показывает типичные этапы производства потребительских товаров, включая процесс, посредством которого информация возвращается на более ранние этапы для обеспечения возможности корректировки.

Обобщите информацию, выбрав и сообщив об основных характеристиках, и проведите сравнения, где это необходимо.

— processdesign

Автор: Тэмми Вонг ^[2015]

Стюарды: Цзянь Гун и Фэнци Ю

Введение

Блок-схема процесса (PFD) является важным компонентом проектирования процесса. Абсолютно необходимо, чтобы инженеры-химики знали, как читать технологические схемы, потому что это основной метод детализации информации о процессе и конструкции. Кроме того, наиболее эффективным способом передачи информации о проекте процесса является использование блок-схем.PFD показывает последовательность прохождения потока через систему через различное оборудование (такое как трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и конструкцию оборудования) и детализирует соединения потоков, скорости и составы потоков, а также рабочие условия через компоновку установки. PFD отличается от блок-схемы (BFD) тем, что PFD более подробный и передает больше информации, чем BFD, что дает только общее представление о потоке информации.

Обзор

На схеме процесса есть несколько частей информации, которые необходимо включить, в то время как есть некоторая дополнительная информация, которая может быть включена, чтобы сделать PFD более конкретным.Важная информация, которая должна быть включена, должна включать основное технологическое оборудование и сопровождаться кратким описанием. Кроме того, каждая единица оборудования должна быть названа и указана в таблице вместе с описанием названия. Для получения дополнительной информации о том, как назвать технологическое оборудование, см. «Присвоение имен оборудованию». На схеме технологического процесса все потоки должны быть помечены и обозначены номером. Сводку потоков и их количество также следует подробно описать в отдельной таблице. Должны быть показаны все коммунальные потоки, которые снабжают энергией основное оборудование.В таблице 1 перечислены другие типы важной информации для блок-схемы процесса, а также дополнительная информация, которая может быть предоставлена ​​для дальнейшей детализации процесса.

Категоризация информации в блок-схеме процесса

Информацию, которую передает блок-схема процесса, можно разделить на одну из следующих трех групп.Каждый из трех аспектов будет рассмотрен более подробно.

Топология процесса

Топология процесса определяется как взаимодействие и расположение различного оборудования и потоков. Он включает в себя все соединения между оборудованием и то, как один поток меняется на другой после того, как он проходит через часть оборудования. В отдельной таблице, после блок-схемы процесса, оборудование должно быть маркировано (см. «Присвоение наименования оборудованию») и сопровождаться кратким описанием, чтобы инженеру, пытающемуся понять поток процесса, было легче следить за ним.В следующих разделах описывается, как каталогизировать необходимую информацию для оборудования топологии процесса.

Технологические сосуды и оборудование

Одним из первых шагов к созданию схемы технологического процесса является добавление всего оборудования, имеющегося на заводе. Не только основное оборудование, такое как ректификационные колонны, реакторы и резервуары, необходимо отображать в PFD, но и такое оборудование, как теплообменники, насосы, реакторы, смесители и т. Д.). На следующих рисунках показаны наиболее распространенные символы, встречающиеся в схемах технологического процесса.

Обозначения для технологических процессов

Для технологического оборудования есть несколько стандартных символов, которые должны распознаваться инженерами-химиками. Как правило, эти символы соответствуют символам в пакете Microsoft Visio Engineering, которые можно использовать для создания схем процессов. В следующих нескольких разделах на рисунках будут отображаться различные символы, которые используются для схем технологического процесса. На рис. 1 (Towler and Sinnott, 2013) показано типичное технологическое оборудование — следует отметить, что они относятся к этому классу, это символы для вертикального и горизонтального сосуда, насадочной колонны и тарельчатой ​​колонны.Типичную информацию о технологическом оборудовании см. В разделе «Информация об оборудовании».

Рисунок 1: Различные символы для реакторов, сосудов и резервуаров (Towler and Sinnott, 2012)

Обозначения для теплообменного оборудования

В дополнение к символам технологического оборудования, будет теплообменное оборудование, которое необходимо для технологических схем. Известные символы, относящиеся к этому классу, включают основные символы теплообменников, кожухотрубные теплообменники, ребойлер котла, U-образный теплообменник и нагревательные змеевики.Другое теплообменное оборудование показано на Рисунке 2. (Towler and Sinnott, 2013). Типичная информация, которая следует за теплообменным оборудованием, — это технологические потоки, которые входят в теплообменник и выходят из него, давление, температура и обязанности.

Рис. 2. Различные символы теплообменного оборудования (Towler and Sinnott, 2013)

Символы для оборудования для работы с жидкостями

В процессе некоторые потоки могут испытывать трудности при перемещении с одного технологического оборудования на другое.Следовательно, размещение оборудования для обработки жидкости между потоками может помочь облегчить этот процесс. На рисунке 3 (Towler and Sinnott, 2013) показаны различные символы для оборудования для работы с жидкостями. Известное оборудование, которое мы будем использовать для этого класса, включает центробежные насосы, осевой или центробежный компрессор и турбину. Помимо размещения этого оборудования на технологических схемах, в отдельной таблице должно быть указано название этого оборудования, описание типа оборудования и количество энергии, подаваемой на механизмы.

Рис. 3. Различные символы оборудования для работы с жидкостями (Towler and Sinnott, 2013)

Служебные потоки в топологии процесса

Коммунальные услуги необходимы для работы завода. Цель коммунальных служб обычно состоит в том, чтобы добавить или отвести тепло к оборудованию, чтобы можно было контролировать температуру. Тип утилиты для выполнения обязанностей также должен быть указан в отдельной таблице, следующей за технологической схемой. Один из способов найти тип поставляемой утилиты может быть выполнен в HYSYS, где процесс необходимо сначала смоделировать, а затем отправить в анализатор теплообменника.Следующие пункты представляют собой примеры множества различных типов коммунальных услуг, которые могут обслуживать установку:

• Электричество
• Сжатый воздух
• Охлаждающая вода
• Холодильная вода
• Пар
• Возврат конденсата
• Инертный газ
• Факелы

В следующей таблице перечислены инициалы, которые обычно встречаются на PFD, за которыми следует описание / определение инициалов.

Информация о потоке

Потоки должны быть помечены так, чтобы они следовали последовательно слева направо от макета, чтобы было легче проследить и найти числа, когда вы пытаетесь найти потоки, перечисленные в таблицах.Для больших процессов разработчики технологической схемы могут иметь систему — например, потоки в серии 100 могут быть названы по имени секции подготовки сырья, потоки в серии 200 могут быть для реакции, в серии 300 она может может использоваться для разделения, а в серии 400 может использоваться для очистки. Это особенно полезно, когда информации много, и может помочь пользователю схемы процесса быстрее найти конкретный раздел.

В небольших PFD информация о потоке, включая расход, температуру, давление и состав, отображается непосредственно рядом с PFD в таблице.Соответствующий номер в потоке будет переведен в таблицу. В следующей таблице показана типичная таблица с подробными сведениями о потоках; Обычно он делится на два раздела — один для основной информации, а другой для дополнительной информации.

Для больших PFD важно указать имя потока в первой строке и важную информацию о потоке в первом столбце.Эта таблица обычно находится под схемой процесса для облегчения доступа и справки.

Информация об оборудовании

Помимо информации о потоке, должна быть также таблица с подробным описанием оборудования.Эта таблица может быть полезна для экономического анализа установки, поскольку она должна предоставить информацию, необходимую для оценки стоимости оборудования. Таблица с информацией об оборудовании должна включать в себя список всего оборудования, которое используется в этой конкретной технологической схеме, а также описание размера, высоты, количества поддонов, давления, температуры, материалов конструкции, теплового режима, площади и другой важной информации. .

Нейминг-оборудование

Типичные названия оборудования включают букву, за которой следует набор цифр.Буква обычно соответствует первой букве оборудования. Например, первый насос в PFD обычно обозначается P-101. В следующей таблице показано условное обозначение букв для технологического оборудования:

Кроме того, следует отметить, что на заводе необходимо будет заменить определенное оборудование.Как правило, новое оборудование получает имя старого оборудования, но к новому оборудованию добавляется дополнительная буква или цифра, указывающая на то, что произошла модификация.

Примеры сводных таблиц оборудования

В следующей таблице приводится сводка оборудования для технологической схемы гидродеалкилирования толуола. Обратите внимание, что сводная таблица оборудования разделена на соответствующие типы оборудования и основные данные, которые прилагаются к каждой единице оборудования.Например, для теплообменников, обязанности, материалы конструкции и площадь — это информация о типах, которая важна, потому что она может помочь в экономической оценке. Для сосудов, реакторов и башен важно указать размер, материалы конструкций и температуру / давление. Для насосов расход через него может помочь определить значения для экономической оценки.

Пример схемы технологического процесса

Пример 1: Производство полимеров

Объединив всю информацию из предыдущих разделов, теперь мы можем создать и понять полную схему технологического процесса. На следующем рисунке, посвященном производству полимеров (Towler and Sinnott, 2013), PFD содержит несколько единиц оборудования, так что соответствующие потоки могут быть размещены на самом рисунке, а не на отдельной таблице.Обратите внимание, что все потоки помечены с указанием температуры, расхода и количества каждого состава, а в отдельной таблице все оборудование четко обозначено их названиями. Одно улучшение, которое можно сделать в этом PFD, — это более подробное описание в отдельной таблице и включение описания оборудования.

Рисунок 4: Схема технологического процесса, документирующая производство полимеров (небольшой процесс) (Towler and Sinnott, 2013)

Новая блок-схема процесса была создана, чтобы избежать беспорядка на этой первой блок-схеме.Обратите внимание, что помеченные потоки представляют собой просто числа, а информация об их потоках подробно представлена ​​в отдельной таблице (Таблица 7).

Рисунок 5: Пересмотренная технологическая схема, документирующая производство полимеров (Towler and Sinnott, 2013)

Однако не все блок-схемы процессов столь же просты, как в предыдущем примере.Фактически, многие из них представляют собой сложные процессы, которые могут занимать несколько страниц. Поэтому лучшим примером может быть следующий.

Пример 2: Упрощенный процесс с использованием азотной кислоты

На рисунке 5 (Towler and Sinnott, 2013) воздух поступает в фильтр, а аммиак поступает в испаритель, чтобы в конечном итоге объединиться в реакторе и образовать азотную кислоту. Каждый поток помечен номером, а состав потоков помечен в отдельной таблице. Кроме того, в отдельной таблице, которая следует непосредственно под PFD (стандартное соглашение), также указаны давления и температуры потоков.Единственное усовершенствование этого PFD, которое можно сделать, — это присвоить оборудованию имя с номенклатурой, подробно описанной в разделе «Присвоение имен оборудованию», и определить эти имена в отдельной таблице вместо того, чтобы записывать имя оборудования в PFD. Таким образом, на PFD будет меньше беспорядка, и будет легче следить за тем, как все названия оборудования помещены на одну таблицу.

Рисунок 6: Схема технологического процесса, подробно описывающая процесс получения азотной кислоты (Towler and Sinnott, 2013)

Заключение

Схема технологического процесса является важной частью химической инженерии.Он передает процесс и пути его отдельных компонентов, поэтому важно научиться читать и создавать их. Блок-схема процесса разделена на три части: топология процесса, информация о потоках и информация об оборудовании. Чем более подробны эти три раздела, тем проще пользователю схемы процесса следовать и понимать.

Источники

1. Таулер Г., Синнотт Р. Проектирование химической инженерии: принципы, практика и экономика проектирования предприятий и процессов.2-е изд. Бостон: Эльзевир; 2013.
2. Turton R, Bailie RC, Whiting WB, Shaeiwitz JA. Анализ, синтез и дизайн химических процессов. 2-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл; 2003 г.

Подготовка к экзамену IELTS — IELTS Writing Task 1 # 117

Тестовый наконечник

Для IELTS Task 1 вам, возможно, придется описать физический процесс. Это можно проиллюстрировать в виде диаграммы, показывающей различные этапы или этапы процесса.

Использование настоящих простых пассивных форм глаголов, относящихся к процессу, является ключом к получению высокого балла за диаграмму процесса. Экзаменатор поставит вам оценку за грамматический диапазон и точность, а правильное использование пассивного навыка произведет впечатление на экзаменатора

На это задание нужно потратить около 20 минут.

На приведенной ниже схеме показано производство электроэнергии с помощью системы, называемой «Преобразование тепловой энергии океана» (OTEC).

Напишите отчет для лектора университета с описанием информации ниже.

Напишите не менее 150 слов.

Как работает преобразование тепловой энергии океана (OTEC)
Источник: Daily Telegraph — 8 января 2008 г.

Модель ответа

Преобразование тепловой энергии океана (OTEC) — это система, которая преобразует тепловую энергию в электрическую, используя разницу температур между поверхностная морская вода, температура которой может достигать 29 градусов по Цельсию, и глубокая морская вода, которая всего 5 градусов по Цельсию.

Основными компонентами системы являются испарители с вакуумированием. камера, турбина и конденсационная камера. Солнечная энергия солнца нагревается поверхностная вода и эта теплая вода вводится в откачанный испаритель. камера, где кипит. При кипении осаждается соль и образуется водяной пар. Затем этот пар приводит в движение турбину для выработки электроэнергии. После того, как он приводит в действие турбину, водяной пар поступает в конденсационную камеру, которая охлаждается водой из глубины океана.Водяной пар конденсируется в этой камере, образуя питьевая вода. Между тем, сточные соленые воды сбрасываются в океан и процесс можно повторить.

(152 слова)

Бур ручной: виды, область и особенности применения, критерии подбора, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы, правила использования и ухода

виды, область и особенности применения, критерии подбора, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы, правила использования и ухода

С наступлением весны приходит пора заниматься дачным участком. Многие виды земляных работ можно выполнить обыкновенной лопатой. Но не все операции под силу этому традиционному и привычному для каждого дачника инструменту. Если в почве для каких-либо целей нужно сделать отверстия различной глубины, стоит применить ручной садовый бур.

Описание и разновидности инструмента

Садовый или почвенный бур – инструмент для проделывания в почве скважин и ям небольшой глубины.

Конструкция садового бура предельно проста. Основу всех видов составляет металлический шток или стержень, на котором под уклоном наварены диски. На нижнем конце расположен конический углубитель или сверло.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Несмотря на общее сходство в строении, существуют инструменты, имеющие конструктивные отличия.

По типу лезвий различают следующие виды ручных буров:

На основание наварены 2 полукруглых лезвия, расположенных друг над другом. При бурении таким инструментом оператор совершает движения ручкой вперед-назад, раздробляя почву.

Лезвие наварено в виде цельной спирали вокруг основания. Оператор во время бурения вкручивает инструмент в почву по часовой стрелке.

Особенности применения

Садовый бур называют земляным, но сфера его использования гораздо шире. Инструмент может работать с любыми твёрдыми породами. Им можно сделать правильной формы яму в глине и даже пробурить лёд.

Простой ручной инструмент пригоден для выполнения на загородном участке различных работ:

• подготовки лунок для посадки деревьев и кустарников;
• установки фундаментных свай, столбов для ограды;

• создания дренажных лунок в почве;
• бурение лунок для полива и подкормки деревьев и кустарников.

Критерии выбора инструмента

При покупке ручного садового бура важно ориентироваться на его соответствие следующим характеристикам:

• Глубина бурения. Здесь лучше отдавать предпочтение инструменту с максимальными возможностями. Даже если в настоящий момент требуется пробурить небольшую лунку, это не значит, что через несколько лет не понадобится бур для получения более глубоких отверстий.
• Диаметр получаемого отверстия. В бытовых условиях достаточно инструмента, способного получать лунки в 20 – 30 см. Тонким механическим буром легче работать. В идеале иметь 2 вида инструмента, чтобы вначале сделать небольшую лунку, а затем расширить её.
• Вес инструмента. Ручной бур приходится носить на руках, поэтому стоит отдавать предпочтение легким моделям. Однако стоит избегать приобретения слишком легких буров. Они изготовлены из самой тонкой стали, которая легко деформируется в процессе использования. Оптимальный вес ручного инструмента – от 2 до 6 кг.
• Удобство рукояти. Этот критерий особенно важен. Если трубка на ручке слишком тонкая, придется во время работы прилагать значительные усилия, а это может вызвать болевые ощущения и чрезмерную усталость. Важно также, чтобы ручки инструмента были гладкими, поскольку рельефная поверхность будет натирать ладони.

Обзор лучших моделей

На рынке представлен широкий выбор садовых буров.

По мнению владельцев садовых участков, лучшими можно считать следующие модели:

Fiskars

Удобный и простой в работе инструмент финского производства. Дисковый бур с двумя полукруглыми ножами, фиксирующимися к штоку винтами. Вес инструмента – 2,2 кг. Позволяет делать ямы глубиной до 90 см. Ручки покрыты мягким материалом, что облегчает хват т предотвращает скольжение. Винтовой конус на нижнем конце обеспечивает быстрое погружение в почву без приложения значительных физических усилий. Единственный недостаток модели – высокая стоимость.

Зубр

Инструмент с двумя винтовыми замозатачивающимися фрезами – маленького и большого диаметра. Такая конструкция – явное преимущество бура. Нижняя маленькая фреза легче пробивает грунт, а большая затем расширяет лунку. Диаметр бурения Зубром – 250 мм, глубина – до 120 см. Недостаток – большой, около 6 кг, вес.

Торнадо

Модель, хорошо справляющаяся с загрязненным строительным мусором грунтом. Сочетает в себе вилообразные и пластинчатые шнеки, которые легко справляются с почвой, даже наполненной камнями. Наконечник бура Торнадо уверенно входит в грунт, с которым не справляются другие модели инструмента. Глубина бурения – до 150 см. Недостаток модели – скольжение ручек и небольшой люфт.

Сибртех

Бур шнекового типа. Диаметр лунок – 250 мм, глубина – 100 см. Шнеки оснащены зубьями, которые легко прорезают корни растений и облегчают погружение в грунт. Преимущества модели – прорезиненные ручки, возможность снятия рукоятки для удобства хранения. Недостатки – сварочные швы на рабочей части и тонкий металл поперечной трубы. От большой нагрузки при работе на тяжелом грунте эти детали могут деформироваться.

FIT

Шнековый инструмент с четырьмя витками спирали. Предназначен для проделывания лунок диаметром 110 мм. Подходит для установки узких столбиков и посадки садовых культур.

Профессионалы советуют отказаться от приобретения универсальных моделей и подбирать бур, ориентируясь на характеристики грунта конкретного участка. Также стоит учесть основную цель использования инструмента.

Садовый бур своими руками

При наличии сварочного аппарата, дрели и болгарки каждый домашний мастер может легко изготовить ручной бур своими руками.

Вам потребуется:

• стальная труба длиной 150 см и диаметром 15 мм для штока;
• кусок арматуры длиной 40 – 50 см и диаметром 20 мм для ручки;
• диск от циркулярной пилы диаметром 150 – 200 мм или вырезанный из листового металла толщиной 3 мм круг.

Порядок изготовления бура:

1. К нижнему концу штока приваривают сверло, которое будет служить направляющим наконечником при бурении.
2. К верхнему, строго перпендикулярно – арматуру, которая будет служить ручкой. Получается конструкция в виде буквы Т.
3. Диск распиливают на 2 половины по центру и приваривают к штоку прямо над сверлом с двух сторон. Лопасти располагают под наклоном таким образом, чтобы угол между ними был 30 градусов.
4. После сварочных работ нужно сбить окалину и отшлифовать швы и ручку болгаркой или наждачной бумагой.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

В качестве основы(штока) бура можно использовать старый лом. В этом случае сверло приваривать не придется: его заменит острый конец основания.

Самодельный шнековый

Данную модель изготовить своими руками немного сложнее.

Для работы понадобится:

• труба для штанги – 1,5 м.
• труба или арматура для ручки – 40 – 50 см.
• диски одинакового диаметра – необходимое количество будет равняться числу витков.

Этапы изготовления:

1. В каждом диске делают по центру отверстие, равное по диаметру основанию инструмента.
2. Каждый диск делят на несколько секторов. Скрепляют их таким образом, чтобы получилась цельная спираль.
3. На концы спирали приваривают кольца.
4. Вставляют в центр трубу-основание и растягивают по ней спираль.
5. Крайние кольца приваривают к трубе. Затем так же крепят всю спираль.
6. Нижний конец трубы стачивают под углом в 25 градусов.
7. К верхнему приваривают ручку.

Правила использования и ухода

Чтобы изготовленный или приобретенный инструмент служил долгие годы, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• До процесса бурения рыхлите верхний слой грунта лопатой.
• Своевременно затачивайте лезвия бруском или наждачкой.
• После самостоятельного изготовления бура покройте его антикоррозийным составом или покрасьте, чтобы предотвратить образование ржавчины.
• После использования тщательно очищайте рабочую часть от остатков почвы.
• Храните бур в сухом, проветриваемом помещении.
• Своевременно устраняйте любые повреждения, восстанавливайте потрескавшееся красочное покрытие.

Каким садовым буром пользуетесь Вы?

ШнековымДисковым

При умелом использовании ручной садовый бур – незаменимый помощник в работе на загородном участке.

Читайте также другие полезные статьи:

• Мотобур для земляных работ: что это такое, для чего нужен, виды, критерии для выбора оптимального, обзор лучших моделей , их плюсы и минусы, советы владельцев
• Как выбрать лучший посадочный конус для дачи и огорода: виды, материал, обзор 7 популярных моделей, их плюсы и минусы
• Как выбрать лучшие садовые грабли: их виды, конструкция, важные параметры, основные разновидности, критерии подбора
• Чудо-лопата для огорода — копаем землю на даче без усилий: принцип и правила работы ручного культиватора на основе совмещенных вил

Видео-совет: как работать ручным садовым буром

шнековый и другие ямобуры для земляных работ, буроямы для бурения свай, скважин и посадки рассады 100 мм и других размеров

У каждого дачника есть свой набор инструментов, без которых не обойтись в хозяйстве. Одним из таких является садовый ручной бур, который отлично справляется с земляными работами и является неоценимым помощником садоводов. Раньше для выкапывания ямок и лунок использовали вертикальные лопаты. Сейчас есть альтернатива – ручные буры, благодаря которым работать на участке стало проще и лучше.

Особенности

Садовый ручной бур используется для бурения различных скважин в грунте. Он заходит в землю как штопор, чтобы вставить его на нужную глубину, необходимо применить усилие. После прохождения бура на определенную глубину его поднимают наверх без вращения – для удаления грунта с лопастей. В результате таких простых действий можно получить скважины с ровной кромкой за короткий срок.

Работать с буром может один человек. Он производит вращательные движения вокруг оси и давит на бур сверху. Необходимо учесть, что для выполнения этих действий требуется определенная сила. Поэтому перед применением на садовом участке ручного бура желательно определиться с такими вопросами.

• Какие будут размеры у отверстий?
• Сколько требуется ямок на данной территории?
• Какой на участке грунт?

У садового бура много преимуществ. При работе с ним не требуются какие-то особенные знания, для него не нужны расходные материалы, у него небольшой вес, благодаря которому не возникает проблем с транспортировкой. Хранить инструмент можно в том же сарае, он от этого не испортится. С помощью бура можно делать скважины разного диаметра, но для этого надо приобрести различные сменные насадки и менять их по необходимости.

Существует распространённое мнение, что ручным буром пользоваться очень просто. Но и при работе с этим инструментом для получения качественного результата нужно учесть несколько правил.

• Бур необходимо установить ровно и засверлить его строго вертикально.
• Начать вращение ручек необходимо прямо, не наклоняя устройство в сторону, так как это приведет к крену – так изменится угол стенки ямки.
• Вынуть бур на поверхность, а после очистить диски от земли.

В результате последовательных действий получаются ямки и лунки конкретного диаметра, в которых не обвалятся стенки и не просядет грунт. Также к преимуществам ручного бура относятся низкая стоимость и доступность — модель можно приобрести во многих магазинах или заказать в интернете, а легкость, маневренность и возможность пробурить отверстия в труднодоступных местах радуют многих пользователей.

Виды

Садовый ручной буроям представляет собой очень простую конструкцию. Это шток или стержень, сделанный из трубы диаметром 25-35 мм. На нижнем конце штока наварены диски, расположенные под углом. Распространены два вида садовых ручных буров. У каждого вида существует острое основание, которое обеспечивает центровку бура, и режущая кромка (одна или несколько). Все садовые ручные ямобуры делятся по типу режущей части на следующие варианты.

• Шнековые – это усовершенствованные ручные модели. За режущими лопастями идет винтовой шнек для бурения. Они мощно вгрызаются в землю и поднимают наверх измельченный грунт за счет работы самореза. Благодаря шнековым бурам работа производится очень быстро. Используются они для бурения глубоких отверстий небольшого диаметра, например, под столбы ограждения или забор. Самостоятельно такие буры изготовить сложно, но работать с ними гораздо легче. Шнековые буры используют для бурения почти всех типов скважин. В некоторых моделях есть кромка с зубчиками, которые предназначены для рыхления почвы.

Шнеки бывают стандартными – для обычного грунта; скальными – для выбуривания камня и скальных пород; для мерзлого грунта.

• Дисковые – самый простой вариант, эти буры состоят из диска, разрезанного на две половины, которые установлены под наклоном относительно друг друга. Их легко изготовить самостоятельно. Многие садоводы-умельцы совершенствуют ручные буры для облегчения работы. Для этого бур используется как насадка на дрель или на перфоратор. Такое использование строительного электрического инструмента дает большие преимущества перед механическим буром и позволяет проводить работы по бурению скважин без особых трудозатрат и с большей эффективностью.

Используется такая конструкция чаще всего для бурения ям в грунте под сваи или столбы. Если нет возможности использовать электроинструмент, можно применить насадку для шуруповерта. Для пробуривания более глубоких скважин применяются буры с удлинителем. Его длина составляет 60 сантиметров, и это позволяет увеличить бур до нужного размера.

Сферы применения

Садовый ручной бур применяется для различных видов земляных работ на дачном участке, сфера его применения разнообразна. Для дачи он незаменим, так как для бурения глубоких и узких ям это самый удобный и простой инструмент. Почвенный бур можно использовать для:

• высверливания лунок под высадку рассады;
• выбуривания ям для столбов, ограждений, свай для фундамента различных построек и беседок;
• выбуривания отверстий для посадки деревьев и растений;
• рыхления некаменистой почвы для дальнейшего проведения полива и подкормки растений.

Земельным буром можно даже пробурить тоннели для прокладки вентиляционных систем и коммуникаций. Бур можно использовать для пробуривания земли и глины, хотя это более трудоемкий процесс. Вокруг деревьев и кустарников часто бурится несколько лунок, через которые с помощью вставленных трубочек производится порционный полив. Для проникновения воды не возникает препятствий, и это очень важно для почвы в засушливое время. Удобно использовать бур для подкормки помидоров и других растений. Пробуривают 4-5 лунок, и в каждую закладываются удобрения.

Такая подкормка лучше усваивается, так как растения и кустарники лучше используют удобрения, внесённые на глубину.

Размеры

Многие владельцы садовых участков вносят усовершенствования в садовую технику и делают буры со сменными ножами, так как бур с фиксированным размером дисков не сможет выполнить множество задач. Для этого делается винтовое соединение, на которое накручиваются насадки разного диаметра. Для обработки грунта наиболее востребованы насадки диаметром 100, 150, 200, 250 и 300 мм.

Благодаря такому решению функции ручного садового бура значительно расширяются. Глубина бурения достигает 1,5 м. Необходимо учесть, что пользоваться инструментом вручную с диском диаметром 300 мм невозможно. Для такой работы надо привлечь второго человека.

Лучшие модели

В России самыми популярными среди дачников и садоводов считаются три марки ручных буров:

• первое место в рейтинге занимает модель «Эксперт» от компании «Зубр»;
• второе место – Fiskars Quikdrill;
• третье место – «Торнадо-Профи».

Рейтинг составлялся по отзывам пользователей, которые постоянно применяют ручные буры на своих участках, учитывались технические характеристики моделей, удобство в работе.

«Эксперт» от бренда «Зубр» является самым эффективным буром. Его рейтинг – 5,0, а производится такое устройство в Китае. Его преимущества:

• наличие двух винтовых фрез большего и меньшего диаметра – меньшая фреза входит в грунт, а большая расширяет стенки скважины, что значительно ускоряет проведение работ;
• модификация инструмента под потребности владельца, то есть возможность разборки и сборки позволяет установить любую насадку;
• возможность увеличить с помощью удлинителя полезную длину с 1,2 до 1,8 м;
• особенности шнека, благодаря которым грунт, поднимаясь из отверстия, не осыпается;
• увеличенная скорость при работе в сыпучем грунте;
• наличие самозатачивающегося шнека, который легко пробуривает сложные участки грунта;
• наличие тройника, который регулирует положение рукоятки;
• повышенная прочность и износоустойчивость благодаря материалу изготовления – оцинкованной стали.

Модель Fiskars Quikdrill имеет рейтинг, который равен 4,8. Производится в Польше и обладает следующими преимуществами:

• усовершенствованная модель, в которой привычное винтовое устройство заменено двумя ножами, они под определенным углом расположены друг напротив друга и значительно повышают производительность;
• наличие двух съемных лезвий, которые можно заменить, подобрав нож другого размера;
• рабочий диаметр 150 мм, что оптимально для установки столбов для ограждений;
• материал изготовления черенка – закаленная сталь, что значительно повышает прочность и ресурс бура, рукоятка изготовлена из композитного материала;
• наличие мерной шкалы на черенке с шагом 10 см, что упрощает проведение земельных работ.

«Торнадо-Профи» радует пользователей, на основании их оценок устройство имеет рейтинг 4,7. Производится такое чудо техники в России по стандартным технологиям. Преимущества:

• режущая часть инструмента выбуривает отверстия диаметром 20 см, идеально ровные даже в тяжелом грунте;
• легко бурит скважины глубиной до 4 метров, обладает лучшей производительностью при проведении бурильных работ в грунте;
• ручная ковка рабочей стальной детали, что подтверждает высокое качество исполнения;
• облегченная ручка;
• возможность регулировки высоты бура от 1,47 до 1,56 м.

Все эти модели нашли широкое применение на дачных участках и сдавать свои позиции не собираются.

Как выбрать?

Для выбора качественного и недорого ямобура необходимо следующее.

• Определиться, для чего вы будете использовать бур, отверстия какого диаметра и глубины будут выбуриваться.
• Тщательно изучить инструкцию по техническим возможностям бура (тип лезвия, режим скорости, диаметр шнека).
• Обратить внимание на мощность. Для садовых работ достаточно мощности 3,5 л.с., а для более серьезных необходимо выбирать модель, где мощность побольше.
• Учесть материал изготовления режущих элементов.
• Определить удобство рукоятки.
• Приобретать бур в специализированных магазинах.

Нужно понимать, для чего вам необходим ручной бур. Для редкого применения, для посадки растений и деревьев подойдёт простой ямобур с одной фрезой. Если на участке нужно установить фундамент, забор или беседку, то лучше применить бур с удлинителем и с наращиваемой штангой.

При работе с глинистым и песчаным грунтом надо учесть, что работы лучше проводить вдвоем.

Важно понимать, что использование ручного бура – не просто модное веяние, а именно необходимость. Многие работы на даче можно произвести лопатой, но далеко не все. С помощью лопаты можно вырыть широкую яму, в которой земля будет рыхлой и сыпучей. Сделать шурф с ровными краями, чтобы не осыпался грунт, можно только буром. Также использование бура не нарушает целостность почвы, так не возникает проблем с вывозом земли. Поэтому ручной садовый бур на участке просто незаменим.

Необходимо учитывать следующие моменты:

• если бетонирование или посадка растений не производится в выбуренные отверстия в тот же день, стоит накрывать эти ямки во избежание попадания осадков и грязи;
• свои физические силы, так как при бурении необходимо прилагать определенную физическую силу, поэтому нежелательно проводить работы по бурению отверстий в жаркое время на солнце или при плохом самочувствии;
• ручной бур малоэффективен на каменистых и тяжелых почвах, поэтому лучше поберечь свои силы и использовать более мощный инструмент;
• бурение отверстий диаметром более 200 мм лучше проводить вдвоем.

Для более эффективной работы на участке лучше выбрать шнековый земляной бур. Это значительно облегчит труд дачника, так как данный бур будет отводить землю от зоны выбуривания.

Советы по использованию и уходу

Ручные садовые буры рекомендовано использовать по назначению: выбуривать отверстия и ямки теми инструментами, которые по своим характеристикам подходят для этих работ. Следует обязательно учитывать тип грунта, чтобы не испортить диски аппарата.

Нормальное желание каждого дачника – чтобы садовый бур прослужил как можно дольше и его можно было бы использовать длительное время для важных и нужных работ. Значит, бур надо беречь и за ним ухаживать. А для этого его надо держать в чистоте и периодически затачивать. Перед тем как заточить инструмент, его обязательно надо помыть. Можно использовать средство для мытья посуды, растворитель, бензин или ацетон. С инструмента удаляются загрязнения, смазка, налипший грунт и сок растений. Затем нужно приступить к заточке и пользоваться при этом не единственным абразивом, а различными:

• для первичной обдирки подходит грубый абразив, а если инструмент затуплен не сильно, без этого этапа можно обойтись;
• для шлифовки после грубого абразива применяют средний абразив;
• для чистовой шлифовки, удаления заусенцев от среднего абразива и правки режущей кромки используют тонкий абразив;
• в завершение процесса применяют очень тонкий абразив, шлифовальную пасту, её наносят на фланель, удаляются микрозаусенцы, инструмент полируется.

Обработка тонким и очень тонким абразивом производится медленно, без сильного нажима и только вручную. Нельзя давить на абразив при заточке. Это бесполезно и вредно, так как износ абразива повышается, и образуется большой заусенец. Перед сменой абразива инструмент необходимо промывать, это очищает его от частиц более крупного абразива. Для этого можно использовать воду с мылом и щелочью. Результат заточки можно оценить с помощью лупы, визуально, так выявляют зазубрины и микросколы. Также можно смочить инструмент керосином. Он поступает в трещины и лучше их проявляет. Диски бура нельзя очищать какими-то твёрдыми приспособлениями, нельзя ими обо что-то стучать, это сокращает срок их службы.

После окончания садовых работ бур необходимо начисто и насухо протереть ветошью и смазать тонким слоем машинного масла. Если инструмент не используется длительное время, то его лучше держать зачехленным. Это рекомендовано и в целях соблюдения техники безопасности.

Бережное отношение к ручному инструменту позволит использовать его длительное время для самых разных работ.

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Как сделать ручной бур для земли своими руками: виды шнековых конструкций

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

• листы стали 4 мм;
• отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

Ручной бур для столбов своими рками: виды, чертежи и особенности

Столб – основной архитектурный элемент многих типов ограждений и построек. Для его установки необходим специальный инструмент, бур ручной для столбов. С его помощью в грунте выбираются отверстия, в которые и устанавливаются столбы.

При необходимости устройства большого количества отверстий используют моторизированные буры, но в частном строительстве, в частности, во время самостоятельного возведения оград, применяются ручные варианты такого инструмента. Существует масса промышленно производимых моделей, но ничто не мешает самостоятельно изготовить бур, который будет удовлетворять локальные потребности. И обойдется дешевле покупного.

Необходимы хотя бы минимальные навыки работы со сварочным аппаратом и его наличие.

Альтернативный вариант – изготовление инструмента на заказ по выбранному проекту. В таком случае понадобится найти исполнителей и подходящий чертеж.

Конструкция земляного бура

Принципиально каждый бур состоит из трех основных элементов:

1. Пика, которая погружается в грунт первой и центрирует весь инструмент на первых этапах бурения. Некоторые варианты шнековых буров и конструкций с землеприемником не оснащаются пикой.
2. Режущая часть, выполненная в виде шнека, половин дисков или имеющая иную конфигурацию.
3. Цельный или сегментированный стержень, к нижней части которого крепятся рабочие элементы, а к верхней – рукоятка или штифт для подключения к моторизированному блоку.

Различные типы и комбинации этих элементов составляют разницу между видами буров. Садовый бур снабжается пикой и двумя лопастями, закрепленными на основном стержне под определённым углом (как правило, 35-40 градусов к перпендикуляру оси). Это не самый производительный инструмент, используемый для устройства лунок под посадку или отверстий для небольших опор.

Шнековый бур – специфический вариант для быстрого устройства скважин под опоры ограждения. Он снабжается спиралевидной лопастью с несколькими витками для отвода грунта, которые режет лезвие в нижней части шнека.

Режущая кромка лезвия должна всегда оставаться самой низкой точкой шнека. В противном случае устройство не сможет бурить землю. Поэтому модели с двумя-четырьмя полукруглыми лопастями пригодны только для устройства неглубоких лунок под посадку растений. Непосредственно резание грунта производится только одним углом одной лопасти.

Бур с землеприемником представляет собой отрезок трубы большого диаметра, в нижней внутренней части которой закреплены лезвия чаще всего снабжаемые зубьями. При вращении бура они заполняют объем трубы над ними, после чего инструмент извлекается из земли.

Бур для свай ТИСЭ представляет собой инструмент предыдущего типа, снабженный откидывающимся лезвием для устройства расширений канала для заливки свайных оснований. Иногда вместо режущей части землеприемник снабжается глухим дном для сбора грунта, выбираемого откидным лезвием.

Изготовление бура

Основными инструментами для самостоятельного изготовления бура служат углошлифовальная машина и сварочный аппарат. Процесс начинается с выбора и подготовки основной оси инструмента. На эту роль подойдет кругла (диаметром 26,8-48 мм) или профильная (20×20-35×35) труба.

Из профильной квадратной трубы не получится сделать шнековый садовый бур своими руками. Для него используются исключительно трубы с круглым сечением.

Необходимая длина рассчитывается путем прибавления 50-60 см к глубине будущей скважины. Если итоговое значение будет превышать полтора метра, понадобится сделать штангу разборной. Механизм соединения может быть любой (резьбовое, шплинтовое или иное), главное – чтобы выдерживала нагрузки при вращении с сопротивлением.

Пика, как правило, изготавливается отдельно. Из отрезка трубы, внутренний диаметр которой равен наружному можно изготовить просто острый наконечник или сплющить трубу, а затем свернуть в спираль из одного-двух витков или заточить на манер острия бура по дереву. Среди других вариантов – напайка узкого спирального шнека. Хорошие результаты показывает использование бура по дереву сорокового диаметра. В таком случае диаметр концевого бура должен превышать наружный диаметр штанги.

После того, как пика будет приварена к осевой штанге (или её нижнему сегменту), можно приступать к устройству основной режущей части. Для этого старый пильный диск от циркулярной пилы, диаметр которого соответствует параметрам необходимого отверстия, режется на две равные половины. Полученные лопасти привариваются к основной штанге выше пики. Предпочтительный угол к перпендикуляру оси составляет 30-40 градусов, к вертикали – строго 90. Режущие кромки затачиваются.

Еще один, более производительный вариант, заключается в изготовлении шнека. Для него из листового железа нарезаются круги, диаметр которых соответствует параметрам необходимого углубления. Количество дисков равняется количеству витков будущей спирали (не менее трех). Заготовки складываются в стопку, после чего в их центре высверливается отверстие, соразмерное наружному диаметру трубы.

После из дисков вырезается небольшой сегмент. Полученные детали необходимо сварить так, чтобы получилась пружина. Затем ее растягивают на лебедке, проваривают швы между витками с обратной стороны и крепят к оси.

Финальный штрих – рукоять. Она делается из отрезка той же трубы, которая была использована для осевой штанги или более подходящего под руку диаметра. Способ крепления зависит от личных предпочтений. Рукоять может быть приварена к оси, укреплена дополнительными перекладинами или выполнена в съемном виде.

Используемые материалы

В зависимости от типа изготавливаемого бура применяются различные материалы, но основу всегда составляют круглые или профильные трубы и листовой металл (отработанные пильные диски).

В качестве пики используются отрезки трубы, части сломанных буров по дереву, металлические пластины. Или изготавливаются модели без пик. Для устройства сочленений сегментов штанги служат шпильки и гайки.

В целом ассортимент необходимых и допустимых материалов зависит от выбранной конструкции. Его необходимо продумывать до начала работ.

Режущие элементы и их крепление

Режущая часть земляных буров может быть съемной или несъемной. Однако разъемное крепление допустимо только на вариантах с половинчатыми лопастями или пильных дисков или листового металла. Для этого к основной штанге крепятся полки, распложенные под таким же углом, что и лопасти. В полках высверливается 2-3 отверстия, к которым, при помощи болтов и гаек крепятся режущие части.

Сменные коронки можно делать и для буров с землеприемником. Для этого в арматурной дуге, которая крепит ковш к штанге, необходимо сделать уплощение, просверлить отверстие и нарезать в нём резьбу.

Шнековые режущие части крепятся к оси жестко. Для бурения отверстий различного диаметра имеет смысл сделать несколько насадок для одной рукояти.

Некоторые модификации

1. Прямые дробильные лопасти между пикой и режущей кромкой.
2. Многоярусное расположение лопастей с постепенно увеличивающимся диаметром.
3. Силовые ребра между углами лопастей и/или осевой штангой.
4. Короб-землеприемник, чтобы выбирать больше грунта за один заход.
5. Дополнительное лезвие с 2-3 зубцами для упрощения бурения плотных грунтов.
6. Съемные лезвия для быстрой замены в процессе выполнения работ.
7. И множество других, количество которых ограничивается только личной изобретательностью.

Видео

Бур для свай ТИСЭ

Принципиальное отличие бура для устройства свайных фундаментов заключается в наличии откидного лезвия и контейнера – землеприемника. Часто он изготавливается как отдельный инструмент вместе со шнековым буром для собственно скважин.

Механизм откидывания лезвия представляет собой тягу, которая двигает небольшой отрезов трубы большего диаметра, надетый на основную штангу. Это движение приводит в действие систему рычагов, опускающую лезвие.

Шнековый бур

Для устройства множества отверстий лучше применять именно шнековый бур. Для разовых проектов вполне подойдет рыбацкий коловорот для льда. Но для массового устройства отверстий лучше приобрести или сделать соответствующий бур из трубы и других материалов.

У шнекового бура «рабочей» выступает только один край лопастей. Второй можно снабдить гребенкой с несколькими зубьями, расположенным немного ниже режущей плоскости.

При наличии времени и средств значительно ускорить бурение лунок под столбы для забора поможет использование моторизированного блока и специальной станины.

Чертежи

Обилие конструкций позволяет создать узкоспециализированный инструмент для личных нужд. Рассмотрим некоторые чертежы таких вариантов.

Бур из лопаты

При посадке растений глубина бурения не критична. Поэтому можно пожертвовать старую лопату для упрощения подготовки лунок. От нижней центральной точки следует отступить 30 мм. От нее прочертить линии к краям под углом в 10-20 градусов. Затем от каждого края отступить по 30 мм и начертить вертикали. Сегменты штыка, расположенные между вертикалями и линиями, расходящимися от центра – вырезать.

Затем разрезать отмеченные 30 мм от нижней центральной точки. Теперь остается только загнуть нижние и боковые части штыка в противоположные стороны по размеченным линиям. Земляной бур своими руками готов.

Бур для мягких грунтов

Бурение в грунтах невысокой плотности классическими типами буров не эффективно. Для этих целей лучше использовать специальный тип инструмента. Над пикой в одной плоскости размещаются две режущих полукруглых лопасти с расстоянием в 20-50 мм между их краями. В 180 мм над ними крепится плоская полка такого же диаметра. Затем между краями режущих полудисков и полкой приваривается вертикальный резец.

Базовые чертежи буров

В сети доступно множество чертежей буров различной степени сложности и изобретательности. Но в качестве базового варианта ничто не мешает использовать собственную конструкцию, опробованную на практике и выбранную методом проб и ошибок.

Таким образом, ручные и автоматические буры для столбов позволяют достаточно быстро устраивать необходимое количество отверстий и при этом предельно просты в изготовлении. На весь процесс от выбора материалов до первого пробного бурения вряд ли уйдет больше одного дня.

особенности, принцип работы, чертежи и изготовление бурилки своими руками

При возведении домов и других работах по обустройству участков нередко приходится делать круглые отверстия в земле под столбы, опоры, арки и прочие детали, составляющие экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева берут бур в аренду, привлекая специалиста, умеющего управляться с инструментом. Для сверления скважин можно задействовать и самодельный бур для столбов.

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап — правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

1. Разрыхлитель. Может напоминать две наклонные плоскости или быть в виде шнека — это спиралевидный нож, расположенный в зоне штанги.
2. Грунтоприемник. Он призван собирать почву и удалять ее после заполнения. Его присутствие необходимо, если нужно сформировать ямы, глубина которых превышает 35 см.
3. Плуг для формирования расширенной области в нижней части почвы. Этот параметр позволит усилить будущий фундамент. Плуг обязателен при возведении габаритных зданий со значительной массой.

Прежде чем изготовить бур для столбов своими руками, необходимо обязательно подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования выдвигаются к конструкции.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

• чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
• нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
• если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей. Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга, с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению

После того как определена конструкция, можно приступать к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки либо ножовки по металлу.

Самая несложная модель та, в которой задействованы сменные лезвия. Как исходный материал для производства, можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160−350 мм). Размеры внутренних посадочных отверстий должны быть различны. Только так возможно сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих компонентов:

1. Штанги. Ее делают из труб с круглым либо квадратным сечением. К ним приваривают специальные пластины, упрощающие монтаж, и место под рукоять.
2. Рукояти. Делается из той же трубы, что и штанга. Лучшим соединением станут фланцы с четырьмя болтами крепления.
3. Дисков. Необходимо подбирать толщину от 2−3 мм и больше — так будет обеспечена достаточная жесткость аппарата. Их разрезают на две части и делают отверстия для дальнейшей установки пластин к штанге.

Углы между плоскостями двух половин разрезанных дисков бура для столбов должны составлять 30 градусов. Это нужно для обеспечения оптимального срезания почвы, не прилагая значительных усилий. Если беретесь за изготовление плуговой конструкции, то режущие части заказывайте в отдельном порядке или приобретите уже готовые.

Ручная дрель

Я не могу вспомнить ни одного другого навыка каменного века, который удовлетворял бы и заинтриговал меня так сильно, как ручная дрель с огнем трением. С тех пор, как я узнал об этом два года назад, я был поглощен его тонкими сложностями, темпераментным характером и его абсолютной способностью преобразовывать физическое мастерство в уверенность в себе. Какое абсолютное чудо — начинать с прутьев и ветвей (или корней, или полочных грибов!), Добавлять утонченную кинестетическую форму и решимость и уметь извлекать не только суть горения из, казалось бы, инертного материала, но, наконец, одного из самые важные каталитические инструменты, которые когда-либо использовалось человечеством! Ручная дрель может служить точной метафорой продолжительности человеческой жизни — от очевидной анатомической символики человеческого союза между полами до рождения духа, нуждающегося в питании и поддержке, чтобы поддерживать его и превращать в дыхание и дух. потребляющая (и, возможно, разумных , поскольку кажется, что она тянется к своим потребностям) сущность, отличная от ее происхождения.

Чтобы лучше понять эволюцию от трения к огню, я собрал веретена 52 местных и 22 неместных видов деревьев, кустарников, разнотравья и лиан (плюс одна трава) и применил их с помощью трения вращения вручную к четырем виды печных досок (клематисы, два куска красного дерева разной плотности, кончина CA, клен крупнолистный). Меня интересовало множество нюансов ручной дрели, и мои результаты изложены ниже. На протяжении этих экспериментов я старался придерживаться технологических параметров, обеспечиваемых стандартами палеолита и мезолита, которым я стремлюсь подражать — никакие металлические орудия не использовались.

Базовые данные
Таблица 1 показывает успехи и неудачи, которые я понес, пытаясь получить тлеющий уголь с каждой из 370 возможных комбинаций древесины. Я также предлагаю очень субъективную оценку усилий для каждой попытки: 1 означает низкий расход энергии (по продолжительности около минуты или меньше), 2 соответствует примерно двухминутному усилию, а оценка 3 определяет то, что вы чувствуете. среднее усилие (от трех до четырех минут). 4 было присвоено успешной попытке, которая заняла больше, чем около четырех минут и потребовала нескольких сокетов (перегоревшая первая).Я присвоил 5 неудавшимся попыткам угля.

Пятнадцать видов древесины, которые оказались наиболее простыми для использования в качестве материала для веретена, это: тысячелистник, водоросль, бузина обыкновенная, канадский конский глаз, мул жир, голубая бузина, красное дерево прибрежное, рогоз, крупнолистный клен, полынь, чертополох, швабра, пихта Дугласа. , СА фигурист и осот.

Желая как-то проверить точность этой системы оценки усилий, я вычислил среднее усилие для всех попыток (4,0). По определению, это число должно было быть намного ближе к моей произвольной средней оценке 3.Предыдущее аналогичное исследование 1946 комбинаций древесины (см. www.stoneageskills.com для получения этих данных) дало мне в среднем 3,2 из всех оценок усилия — цифра, которая показывает более последовательную оценку сравнения усилий. Это говорит мне о том, что, поскольку ручная дрель обычно сложнее луковой, я склонен неверно оценивать относительную легкость и сложность попыток ручного сверления больше, чем луковую дрель.

Роль плотности древесины
Учитывая мой интерес к обсуждению достоинств более мягкого веретена по сравнению с более мягкой подовой доской, которое упоминалось в некоторых публикациях по примитивным навыкам, в Таблица 2 вы увидите мои измерения удельный вес, или плотность относительно воды, всех лесов. Из-за недостатка данных об относительной плотности наших видов деревьев в Калифорнии я сам измерил его следующим образом:

Измерение относительной плотности
1. Наполните высокий узкий сосуд водой (ведро, мерный цилиндр, закрытая трубка из ПВХ).
2. Медленно погрузите шпиндель или подовую доску, пока она не начнет плавать. Мне нравится сначала опускать нерабочий конец (кончик шпинделя, который не попадает в гнездо подовой плиты) — есть что-то нелогичное в том, чтобы целенаправленно макать свои костровые палки под воду.Вы хотите заметить, где находится плавающая водная линия, поэтому не позволяйте дереву отскакивать от воды. Вы можете обозначить водную линию карандашом, иначе вы увидите границу между влажным и сухим деревом.
3. Измерьте длину той части образца дерева, которая находилась под водой, и разделите ее на общую длину древесины, чтобы получить процентное значение. Если кусок дерева полностью погрузится в воду, он будет плотнее воды (это делает Lignum vitae , виноградная лоза, произрастающая во Флориде), и его удельный вес будет больше 1.0. Большинство лесов погружаются только частично, что дает вам долю ниже 1,0. Число, которое вы получите, само по себе не имеет значения. Только если вы сравните два вывода, такие как удельный вес ядовитого болиголова 0,14 и 0,90 снежной ягоды, вы сможете получить некоторое значение (последний в шесть раз плотнее первого).

Обратите внимание, что каждая порода дерева, даже из одного дерева или даже из одной ветки, может иметь разную плотность.

Интересно отметить, что вышеупомянутые пятнадцать лучших веретеновых пород древесины имеют среднюю плотность 0.42. По сравнению со средней плотностью 0,53 для всех веретен, можно предположить, что использование более мягких веретен может увеличить ваши шансы на успех (но имейте в виду, что я не статистик и предлагаю только анекдотические предположения). Дальнейшее подтверждение этой теории получено при оценке характеристик шпинделя на двух подовых плитах из красного дерева разной плотности. На более мягкой доске из красного дерева более легкие 50% веретен работали лучше (среднее усилие 3,32), чем более плотные 50% (среднее усилие 4,36).На более твердой доске из красного дерева более легкие 50% веретен показали лучшие результаты (среднее усилие 3,46), чем более плотные 50% (среднее усилие 4,32). Это может указывать на то, что для вашего веретена более выгодно использовать более мягкую древесину, независимо от плотности вашей подовой плиты. Имеет смысл, что трудности могут возникнуть при попытке использовать более плотные комбинации древесины в целом (но мы уже знали об этом, не так ли!).

Зеленый против мертвого против зарождающегося роста
Мой друг однажды заметил, что зарождающийся рост (также известный как ростки-присоски, ростки пней, побочный рост), кажется, работает лучше, чем древесина из обычных ветвей.Мне нравится зарождающийся рост из-за его прямой формы, как это видно на примере клена крупнолистного, CA конский, CA Bay и других более мягких лиственных пород. Таблица 3 показывает мои усилия по сравнению использования шпинделей с зарождающимся ростком, зеленых и глухих шпинделей на подовых плитах из CA «конский глаз» и из красного дерева. Ограниченные данные не подтверждают преимущества зарождающегося роста, но показывают ценность сбора мертвой древесины для использования в качестве веретена.

Ручная дрель для углей без выемки
Наконец, я попробовал свои силы в изготовлении углей для ручной дрели, не вырезая выемки в гнезде.

Я хотел посмотреть, смогу ли я выйти из процесса, чтобы облегчить его. Таблица 4 показывает, что мне удавалось добывать угольки только в 28% случаев, что усиливает ценность выемки (если только человек не прилипает к тем деревьям, из которых образовывались угли).

Я надеюсь, что эта попытка окажется для вас полезной. Я призываю вас поэкспериментировать с местными лесами и поделиться своими открытиями. Я слышал, что некоторые люди составляют национальную базу данных о хороших фрикционных дровах — пожалуйста, не стесняйтесь добавлять эти данные.

На коленях
Рекомендуется специалистам по ручным сверлениям, потому что это позволяет весу верхней части тела опускаться на шпиндель.

Говоря о давлении, я несколько раз выполнил ручную дрель (Mule Fat on Sotol) по врачебной шкале, чтобы измерить давление вниз, необходимое для образования тлеющего угля. Используя обычную технику — 7,8 фунта. Использование исключительно плавающего метода — 4,4 фунта.

Сидя
Хотя в этой позе для создания тлеющего угля требуется больше усилий, некоторые люди (например, я) находят это более удобным.

Контактная точка
Обратите внимание, как «рабочий конец» шпинделя входит в предварительно просверленное гнездо (вырезанное каменным ножом или ручной дрелью с кварцевым кристаллом). Удаленный клин обеспечивает место для накопления обугленного или измельченного древесного порошка.

Плавающий
На этих двух фотографиях показаны плавные, чередующиеся U-образные движения, которые руки совершают, чтобы поддерживать вращение шпинделя, что может привести к более быстрому образованию углей.

Ember
Чудо огня трения проявляется. Перенесите огненное яйцо в трутовик и вылупите из него пламя.

Посетите веб-сайт Storm по адресу www.stoneageskills.com.
Storm (1969 — 2008)
Storm погрузился в источник приключений и опыта каменного века. Спасибо, Сторм, за то, что поделились своим искренним энтузиазмом по поводу дикой природы и навыками прошлого в ваших увлекательных статьях.Вам будет очень не хватать.

PrimitiveWays Домашняя страница

Мы надеемся, что информация на сайте PrimitiveWays будет полезной и полезной. Поймите, что никакие гарантии не включены. Мы ожидаем, что взрослые будут действовать ответственно, а дети будут находиться под присмотром ответственных взрослых. Если вы используете информацию на этом сайте для создания своих собственных проектов или если вы пробуете методы, описанные на PrimitiveWays, ведите себя в соответствии с применимыми законами и думайте об устойчивости природных ресурсов.Использование инструментов или методов, описанных на PrimitiveWays, может быть опасным из-за воздействия тяжелых, острых или заостренных предметов, огня, каменных инструментов и опасностей, присутствующих на открытом воздухе. Без должного ухода и осторожности или при неправильном выполнении существует риск материального ущерба, травм или даже смерти. Итак, обратите внимание: любой, кто использует любую информацию, представленную на веб-сайте PrimitiveWays, принимает на себя ответственность за соблюдение надлежащих мер предосторожности и осторожности для защиты собственности, жизни, здоровья и безопасности себя и всех остальных.Он или она прямо принимает на себя весь риск причинения вреда или ущерба всем лицам или имуществу, непосредственно вызванный использованием этой информации.

© PrimitiveWays 2013

Лучшая цена на ручную дрель — отличные предложения на ручную дрель от мировых продавцов ручных дрелей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ручной дрели. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта ручная дрель станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели ручную дрель на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ручной дрели и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ручную дрель по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Ручные сверлильные станки по лучшим ценам — Выгодные предложения на ручные сверлильные станки от мировых продавцов ручных сверлильных станков

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ручных дрели.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти ручные дрели высшего качества в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели ручные дрели на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ручных дрели и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ручные дрели по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как сделать теплицу из старых рам своими руками: 3 проекта + инструкции пошагово

Теплица из старых оконных рам

Полиэтилен, поликарбонат и даже металлопластик – из чего только не строятся теплицы! А знаете ли вы, что недорогую, простую в своем обустройстве, но очень надежную и в целом хорошую конструкцию можно возвести из старых оконных рам, оставшихся, к примеру, после замены деревянных окон?

Следующая подробная инструкция поможет провести строительство безо всяких проблем.

Делаем фундамент для теплицы

Готовая теплица из рам будет весить достаточно много, поэтому для нее нужно обязательно сделать отдельный фундамент. Мы будем строить полноценную опору столбчатого типа.

Первый шаг. Расчищаем строительную площадку. Убираем мусор, выкорчевываем пни и кустарники, сорняки и т.п.

Второй шаг. Для удобства размечаем площадку по размерам будущей теплицы. По периметру и в углах вбиваем в землю колышки и натягиваем между ними веревку.

Третий шаг. В углах и с трехметровым шагом по каждой стороне теплицы роем ямы глубиной от полуметра. По-хорошему, глубина каждой такой ямы должна превышать уровень промерзания грунта.

Четвертый шаг. Засыпаем дно ям примерно 10-сантиметровым слоем щебенки и тщательно утрамбовываем.

Пятый шаг. Делаем опалубку. Она нужна, если столбики будут заливаться бетоном. Самый простой вариант – установить в каждую яму полую трубу диаметром 10-15 см (подойдут трубы из асбестоцемента), выровнять их по уровню, вставить арматуру, зафиксировать конструкцию (можно обложить кирпичами) и залить бетоном.

Также опорные столбы можно построить из кирпичей либо камней, используя для скрепления элементов обыкновенный цементно-песчаный раствор.

Шестой шаг. Сверху по опорам укладываем брус. В углах скрепляем брусья железными пластинами. Непосредственно брус прикрепляем к опорам подходящим способом, например, анкерами.

Строим теплицу: поэтапное руководство

Рассматриваемую конструкцию можно строить по-разному. Сначала мы опишем порядок возведения конструкции, крыша которой будет сделана из полиэтилена, а в конце приведем руководство по строительству более прочного каркаса. Его можно будет перекрыть поликарбонатом или другим материалом.

Первый этап – подготавливаем строительный материал

Готовим оконные рамы к работе. Снимаем ручки, петли и прочую имеющуюся фурнитуру.

Счищаем старую краску и обрабатываем «голую» древесину антисептической пропиткой. На этом же этапе рекомендуется временно вынуть стекла, чтобы не повредить их в процессе скрепления элементов каркаса.

Форточки, которые не будут в дальнейшем использоваться в теплице, тщательно закупориваем. Можно вообще демонтировать части рам с форточками, если угодно.

Наличие нескольких открывающихся форточек является большим преимуществом – не придется заморачиваться над обустройством вентиляционной системы.

Второй этап – укладываем пол

Рамы временно отставляем в сторону и занимаемся обустройством пола. Основание у нас столбчатое, поэтому с созданием пола никаких затруднений не возникнет.

Сначала обеспечиваем дренирование. Если вода будет застаиваться, деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Для обустройства дренажной системы роем траншею глубиной порядка 150 мм и засыпаем ее мелкой щебенкой либо гравием примерно на 5-7 см. Еще 3-5 см высоты траншеи засыпаем песком и тщательно его утрамбовываем.

Далее заливаем бетон.

Важно! Заливку нужно сделать так, чтобы готовая поверхность имела небольшой уклон в направлении предварительно обустроенного сливного отверстия.

Для украшения интерьера теплицы устанавливаем по бокам проходов бордюры из пластика либо древесины. Такой элемент декора одновременно будет выполнять и функциональную задачу, предотвращая падение земли на дорожку.

При желании можете оформить пол с использованием других материалов. Вариантов несколько.

1. Дорожка из древесных опилок. Выглядит красиво и, при этом, эффективно впитывает влагу. По такой дорожке будет удобно ходить, но вот с перемещением различного тепличного оборудования возникнут затруднения. Если вы не готовы к частым уборкам, откажитесь от использования опилок для оформления дорожки, т.к. такая засыпка будет легко разноситься по периметру строения на обуви.

   Дорожки из опилок

2. Дорожка, выложенная керамогранитом. Прекрасный вариант. В продаже доступен огромнейший выбор керамогранита, изготовленного в самых разнообразных цветах и фактурах. Но покупка этого материала существенно увеличит стоимость возводимой нами бюджетной теплицы из рам.

   Дорожки — керамогранит

3. Настил из досок. Популярный вариант обустройства пола. Достаточно выложить вдоль теплицы деревянные опорные брусья, пропитать их антисептиком, приколотить перпендикулярно к опорам предварительно обработанные антисептиком доски, а в завершение покрасить настил либо же покрыть его лаком.

   Дорожка из досок

4. Дорожка из кирпича или тротуарной плитки. Создаем на основании утрамбованную песчаную подушку и выкладываем кирпич. Можно даже не использовать раствор. Для заполнения щелей между кирпичами используем влажный песок. Преимущества такой дорожки – привлекательный вид и долгий срок службы.

Узнайте несколько интересных способов, как сделать дорожки на даче своими руками, из нашей новой статьи.

Третий этап – строим стены

Сначала возводим каркас для крепления рам. Используем качественные деревянные доски толщиной порядка 50 мм, примерно соответствующей толщине оконных рам. Из таких досок делаем нижнюю и верхнюю обвязки. При обустройстве нижнего периметра пускаем доски в 2 ряда. Благодаря этому готовая теплица будет немного выше.

Вертикальные стойки делаем из бруса. Оптимальный вариант – элементы сечением 150х150 мм. Такие брусья гарантировано выдержат вес рам и сопутствующих материалов.

Вертикальные стойки крепим к опорным столбам подходящим способом. Между стойками укладываем доски нижней обвязки. Доски скрепляем со стойками саморезами. К стойкам и доскам нижней обвязки прикрепляем рамы длинными сторонами. Используем саморезы.

По верхним граням рам и стоек укладываем доски верхней обвязки. Крепим так же с использованием саморезов.

Заполняем щели между рамами и элементами каркаса монтажной пеной. Для большей устойчивости прибиваем к внутренней стороне рам опорные бруски.

Совет! Чтобы вся конструкция была более устойчивой, включаем в ее состав вертикальные подпорки. Их лучше сделать еще при формировании каркаса. Для этого выкапываем ямки, устанавливаем в них подпорки (участок древесины, который будет в земле, предварительно оборачиваем рубероидом либо же просмаливаем) и заливаем цемент либо бетон. Подпорки скрепляем с вертикальными опорными стойками с помощью гвоздей.

Еще раз проверяем конструкцию на наличие щелей. При обнаружении таковых, задуваем их монтажной пеной. Свободными можно оставить лишь форточки для проветривания.

Вставляем обратно вынутые стекла. Вместо стекол можно использовать и другой материал, например, полиэтилен либо сотовый поликарбонат.

Важно! Если вы планируете делать крышу из поликарбоната, стекла лучше вставлять после завершения кровельных работ.

Четвертый этап – делаем кровлю

Чаще всего дачники кроют теплицы из рам полиэтиленовой пленкой. В такой ситуации нагрузка на каркас и основание не будет превышать допустимые нормы, и теплица прослужит максимально долго.

Сооружаем по верхнему периметру теплицы легкую обрешетку. Ее можно изготовить из деревянных реек, металлического профиля и даже проволоки.

Установив обрешетку, натягиваем пленку. Для ее крепления удобнее всего применять специальные хомуты и зажимы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как вариант: теплица с поликарбонатной кровлей

Если бюджет позволяет приобрести сотовый поликарбонат для кровли, можете это сделать. Учитывайте, такая конструкция потребует достаточно прочного каркаса. Для его изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, т.к. деревянный брус вряд ли выдержит подобную нагрузку.

Для большего удобства, из труб можно изготовить сразу опорные столбы и каркас теплицы. Для этого делаем следующее.

1. Нарезаем трубы нужной длины и погружаем их нижними концами в предварительно вырытые рамы. Опоры обязательно устанавливаем в углах конструкции, а также вдоль ее сторон с шагом порядка 3 м. Заливаем ямы с трубами бетоном.
2. Свариваем из аналогичных труб нижнюю и верхнюю обвязки. Из таких же изделий сооружаем стропильную систему. Форму кровли и соответствующий порядок крепления стропил выбирайте на свое усмотрение. Самый оптимальный вариант – полукруглая форма. На такой крыше снег почти не будет задерживаться.
3. Далее вам останется попросту установить рамы в каркас и прикрепить к стропилам листы поликарбоната.Схема покрытия сотовым поликарбонатомРазновидности профилей сотового поликарбоната

   Схема крепления сотового поликарбоната при помощи термошайбы

Дверь в таком случае тоже лучше изготовить из поликарбоната, предварительно сделав для ее монтажа металлический либо деревянный каркас.

Полезный совет! Чтобы теплица имела более привлекательный вид, вы можете покрасить ее внешнюю поверхность в желаемый цвет. Внутреннюю покраску выполняйте по желанию.

Готовую теплицу обустраивайте на свое усмотрение. Вы можете оснастить ее системами водоснабжения и водоотведения, провести свет и отопление, установить всевозможные стеллажи, стойки и другие опоры для грядок и т.д. В этом моменте все решения за вами, т.к. лишь вы можете знать, какой должна быть ваша теплица из старых оконных рам.

Удачной работы!

Видео – Теплица из старых оконных рам

Теплица из оконных рам своими руками. 700 фото, пошаговые инструкции

Теплица, это своеобразный щит между природой и тем, что вы выращиваете. Часто основное препятствие для возведения собственной теплицы, это ее стоимость. Один из вариантов решения  проблемы – теплица из оконных рам своими руками. Отличная идея, чтобы защитить свои растения и сохранить семейный бюджет.

В этой статье собраны примеры лучших теплиц из оконных рам, выложенные садоводами любителями в интернете. Кроме этого смотрите и читайте, как сделать своими руками:

1. Оранжерею из оконных рам
2. Теплица для балкона
3. Теплица к стене дома
4. Парники из оконных рам
5. Мини теплицы из окон

Теплица из старых окон

Это небольшая пошаговая инструкция о том, как несколько старых окон превратить в небольшую теплицу для вашего участка.Чтобы сделать теплицу из старых окон понадобятся пиломатериалы для рамы, шурупы, герметик, защелки и т. Д. Это почти 10% от стоимости комплекта для теплицы. Размер теплицы из старых оконных рам 215 см высотой х 350 см глубиной х 182 см шириной. Но ваша конструкция будет зависеть от окон, которые сможете найти и времени, затраченное на свой проект. Весь процесс сборки описан в статье на сайте, ссылку найдете под галереей. А ниже смотрите мастер класс, как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-From-Old-Windows/

Вот еще похожий проект, гидропонная теплица из старых окон. Гордость автора проекта, двухуровневая крыша. Вся древесина обработана под  давлением, погрунтована и покрашена перед сборкой. Использовались инструменты: циркулярная пила, зубчатая пила, аккумуляторная дрель, молоток и измерительные инструменты. Пластиковое покрытие изготовленно из стабилизированного ультрафиолетовым излучением переработанного пластика, шириной 6 «x 2,5» (15 на 6 см). Подходит для крупных листовых растений и сортов винограда, таких как помидоры, огурцы, паприка и цуккини, в которых переработанные питательные вещества проходят через корни. Как построить теплицу своими руками смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Backyard-HP-Greenhouse-of-Happy-for-Lois-Lee-Racha/

Вот еще пример, как сделать крепкую и недорогую теплицу из старых окон. Ваш первый шаг собрать окна, подойдут рамы любых форм и размеров.  Во-вторых, примените такой метод. Сделайте бумажные «миниатюры» для представления окон. Можно использовать сеточную бумагу, чтобы сосчитать квадраты на сетке … например, если окно было 90 x 60, вырежьте кусок сеточной бумаги и приставьте. Чтобы не тратить впустую тонны бумаги, разделите ее пополам, чтобы репрезентативная часть была размером 46 x 30 квадратов, при этом каждый квадрат сетки представлял собой 5-ти см квадрат. Подробно про методы и способы сборки теплицы читайте на сайте автора.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-made-from-recycled-windows/

Это не инструкция, как сделать теплицу из старых окон, а просто хороший пример для вдохновения. У автора было несколько старых окон, и он отчаянно нуждался в зимней оранжерее. Получился прекрасный домик. Не сказать что все это бесплатно, бруски для рамы и крыша из поликарбоната требуют определенных затрат, зато дизайн очень красивый. В качестве фундамента служат уложенные на землю брусья, двери можно заказать отдельно. В основном все детали конструкции показаны на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-made-from-recycled-windows-1/

Оранжерея из окон

В это трудно поверить, но эта красивая оранжерея из оконных рам раньше была кучей выброшенных старых окон. Но творческая мысль и небольшое ноу-хау превратили их в великолепную структуру, которую вы видите на фото. По мере того, как все постепенно переходят на изолированные стеклопакеты, старые окна перемещаются на свалки.  К ним относятся деревянные рамы, которые пережили лучшие времена; окна с алюминиевой рамкой, которые сегодня больше не используются. Даже современные пластиковые пакеты, у которых вышел срок службы. Их можно найти в мусорных контейнерах или купить по дешевке через различные источники – а часто получить бесплатно. Хитрость повторного использования этих окон для теплицы заключается в том, что вы должны брать то, что есть. Размеры меняются, иногда радикально. Дизайн, показанный здесь, типичен, имеет небольшую площадь и простую навесную крышу. Как сделать такую теплицу из окон своими руками, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото: gardentherapy.ca/old-window-greenhouse/

Теплица из старых оконных рам своими руками

Эта теплица из старых окон больше напоминает небольшой садовый домик. Посмотрите, по фотографии кажется что это сложная конструкция, но если вы прочитаете описание на сайте, то поймете, что построить такую теплицу довольно просто. Похоже на конструктор, собираете каркас и заполняете его старыми окнами. Добавьте сайдинг по углам и под окнами. Крыша, это два слоя поликарбонатных панелей с двухдюймовым воздушным зазором между ними. Установите полки и сделайте множество крючков для корзин. Установите водосточный желоб в комплекте с дождевой бочкой для полива. Конечно, у вас будут свои окна, поэтому и вид у теплицы будет совсем другой, но это очень интересное занятие.

из оконных рам для чайников, чертежи, видео. Парник из оконных рам – фото

Алла Трофимова

25 декабря

Свежие и экологически чистые овощи – всегда желанные «гости» на нашем столе. Владельцы дачных участков прилагают немало усилий для выращивания «своих» огурцов, томатов и перца. Однако только трудолюбия здесь недостаточно. Ведь для получения высоких урожаев необходимо создать рассаде подходящие условия для роста и развития. Поэтому отличным выходом является теплица – своими руками можно построить конструкцию из недорогих и доступных материалов.

Сегодня многие в жилищах снимают старые оконные рамы, заменяя их удобными и практичными стеклопакетами. А ведь таким рамам можно дать «вторую жизнь», применив их для строительства теплицы или парника. Итак, сегодня мы подробно разберемся, как построить «домик для овощей» без значительных затрат.

Теплица из старых рам: плюсы и минусы

Прежде, чем начинать строительство теплицы, следует учесть как достоинства, так и недостатки такого проекта.  Сначала о преимуществах:

• Доступная стоимость проекта. Достаточно собрать нужное количество ненужных оконных рам, оставшихся после ремонта, и основным материалом вы обеспечены. Это гораздо дешевле, чем использовать для постройки теплицы из новых блоков.
• Быстрый монтаж. После заливки и высыхания фундамента остается только собрать рамы в одно целое – и теплица, построенная своими руками готова.  Данный этап займет всего несколько дней, однако к нему следует тщательно подготовиться.
• Набор доступных инструментов. Молоток и гвозди – вот и все, что вам понадобится.

Полезный совет: при возможности лучше воспользоваться электроинструментом– лобзиком и шуруповертом. Если в хозяйстве отсутствуют эти полезные вещи, то их легко можно взять напрокат.   

Теплица из оконных рам своими руками

Процесс массовой замены населением старых деревянных окон на модные стеклопакеты высвобождает большое количество оконных рам. Старые деревянные коробки окон в неплохом состоянии, зачастую с неповрежденными стеклами и исправными уплотнениями, почти всегда идут в утиль. Есть более рациональное применение для материала. Если удастся собрать полтора-два десятка деревянных коробок, то вполне реально построить своими руками теплицу из оконных рам, постройка которой обойдется в несколько раз дешевле классического варианта из профтрубы.

Требования к состоянию оконных рам

Для изготовления даже небольшой теплицы можно использовать практически любой тип оконных рам, тем более что выбор материала для строительства не особо велик, чаще всего используется то, что имеется под рукой или удалось выменять у соседей.

Минимальные требования, предъявляемые к материалу для деревянной теплицы, сводятся к двум пунктам:

• Древесина оконных рам должна быть цельной, без трещин или следов выгнивания материала вследствие поражения грибком или естественного износа;
• Коробка окна не должна иметь деформаций, отклонений от плоскости, «пропеллерных» скручиваний или перекосов.

Для постройки теплицы из старых оконных рам своими руками подойдут даже коробки с треснутыми стеклами, при условии, что трещины не создают угрозы разрушения стеклянного листа. Перед тем как сделать теплицу из оконных рам, трещины заклеивают скотчем или силикатным клеем, отслоившуюся краску счищают щеткой и острым ножом. Высушенную поверхность деревянных деталей оконных рам окрашивают белой эмалью и сушат на солнышке.

Где взять старые оконные рамы

Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при планировании теплицы, остается задача подбора материала. Для небольшой теплички потребуется 15-16 одиночных рам размером 100х110 см, для полноценной теплицы размером 8х3,5 м нужно будет заготовить 30-35 штук старых оконных рам. Существует несколько вариантов заполучить указанное количество материалов:

• Выкупить материалы у пенсионеров, заказавших установку новых стеклопакетов;
• Договориться с работниками, занимающимися установкой металлопластиковых окон для частных лиц;
• Выкупить рамы для теплиц в муниципальных или школьных учреждениях.

Обычно массовая замена окон в учреждениях связана с накоплением на территории большого количества старых рам, дверей, подоконников, всего того, что может послужить превосходным строительным материалом для постройки теплицы. Чаще всего руководители сами заинтересованы поскорее избавиться от мусора, и будут рады любой помощи.

Строим теплицу из старых рам

Несмотря на то, что оконная рама выглядит достаточно крепкой и прочной, использовать ее в качестве строительного материала необходимо очень аккуратно, любая вертикальная или сдвигающая нагрузка, например, от порывов ветра или снежного покрова на крыше теплицы, может привести к растрескиванию и разрушению стекла.

Поэтому при планировании теплиц из оконных рам придерживаются двух простейших принципов строительства:

• Первоначально собирается каркас из деревянного бруса и металлического уголка, как это делается для всех каркасных построек, к которым относятся и теплицы;
• Внутрь каркаса вставляются старые оконные рамы, которые скрепляются между собой стальными накладками и саморезами.

Важно! В результате вся нагрузка, в том числе от веса самих оконных рам, приходится на каркасную основу теплицы. Такой тип постройки позволяет заменить или удалить любую из рам без риска разрушения всей теплицы.

По той же причине стеклянную крышу для теплицы дачники предпочитают делать из легкого поликарбоната или затягивать обыкновенной полиэтиленовой пленкой. Если в планах строительства теплицы планируется изготовление стеклянной крыши из оконных рам, то вес очень тяжелой прозрачной кровли необходимо компенсировать с помощью подкосов, примерно так, как на фото, а сам каркас из рам выполнить в виде пристройки к дому.

Обустройство фундамента для теплицы и первого яруса обвязки

Место для теплицы из оконных рам выбирают на солнечной стороне участка с подветренной стороны. Верхний слой грунта по контуру будущей постройки удаляется и заменяется смесью щебня с песком. Вес теплицы небольшой, поэтому в качестве фундамента можно использовать свайно-столбчатый вариант, как наиболее простой и дешевый. В углах и в срединных точках прямоугольного основания в грунт забиваются сосновые столбы 20-25 см диаметром, которые одновременно будут служить опорами для крыши. В грунт опоры вбиваются на глубину 70-80 см, над почвой остается 180-200 см. Все шесть столбов обвязываются по верхнему уровню брусом сечением 90х70 мм, и можно приступать к установке оконных рам.

Сборку каркаса теплицы выполняют в следующем порядке:

• Выбирается один из четырех длинных пролетов. По краям пролета, в зоне непосредственного примыкания к столбам, устанавливается по одной оконной раме. Так как нижней брусовой обвязки еще нет, под рамы приходится устанавливать любой предмет, на который можно временно опереть оконную раму;
• С помощью 3-4 столярных саморезов оконную раму крепят к брусу верхней обвязки. Оконная рама повисает на крепеже;
• После того как в пролете были установлены первые две оконные рамы, можно убрать временные опоры и набить кусок горизонтального бруса нижней обвязки столбов;
  
• Для того чтобы разгрузить и компенсировать вес всех последующих оконных блоков, которые будут установлены в пролете, под нижний брус забивается одна из пяти сосновых свай. Все деревянные детали собранного пролета теплицы соединяются между собой металлическими пластинами.

К сведению! Использование деревянных столбов и свай потребует очень качественной обработки древесины антисептиком и битумными обмазками.

Аналогичным способом собираются остальные три длинных и два боковых пролета. Столбы и нижний ярус обвязки окрашиваются и закрываются пароизоляционной пленкой. Чтобы ветер не разорвал изоляцию, материал крепится на оконные рамы теплицы с помощью деревянных планок и степлерных скоб или пневмогвоздей.

Между нижним брусом, на который опираются оконные рамы, и грунтом остается воздушный промежуток высотой 20-25 см. Обычно он используется в качестве продухов и вентиляции внутреннего пространства теплицы. При выращивании в теплице определенных сортов некоторых теплолюбивых культур, например, томатов или баклажанов, требуется пригрунтовая вентиляция, поэтому в дополнение к имеющимся в оконных рамах форточкам и фрамугам цокольную часть стен теплицы закрывают откидными щитами из досок, обшитыми полиэтиленом.

Крыша и дополнительные детали теплицы

Размер каркаса теплицы и невысокая прочность стен из оконных рам не дают возможности сделать крышу стеклянной. Как вариант, можно использовать сотовый поликарбонат или полиэтилен. Крышу для теплицы проще всего сделать по классической двухскатной схеме.

Длина теплицы достаточно большая, восемь метров, поэтому для фиксации коньковой балки потребуется изготовить и установить три дополнительных опоры из профилированной трубы. В первую очередь на стены из оконных рам устанавливаются фронтоны крыши, между которыми натягивают разметочный шнур. Но натянутой разметке выставляют Т-образные металлические опоры и центральный прогон балки. Чтобы сбитые доски конька крыши не упали до установки стропил, стойки временно пришивают к обвязке и оконным рамам с помощью горбыля.

Коньковую балку проще всего изготовить из трех секций по 2,7 м, отдельные части соединяются между собой болтами с металлическими накладками толщиной в 4 мм и длиной 40-50 см. Другие способы сращивания конька для теплицы оказываются непригодными, любой крепеж на саморезах или гвоздях за сезон практически выходит из строя.

После сборки коньковой планки нужно собрать стропильную систему. Стропила можно вырезать из горбыля или бруса, потребуется лишь помощь дополнительного работника в том, чтобы запилить нужный угол для опоры на стенах из оконных рам.

Для того чтобы уложить на крышу теплицы поликарбонат, кроме стропил, потребуется нашить рейку обрешетки с шагом не более 40 см. Это один из лучших вариантов кровельного покрытия для обычной теплицы. Для постройки из оконных рам нет особой необходимости использовать столь дорогостоящий материал.

Мало того, благодаря тому, что стены из оконных рам обладают на 40% более высоким светопропусканием, крышу теплицы можно сделать полупрозрачной. С одной стороны, это снизит тепловой напор при избытке солнечного света, с другой – позволит серьезно сэкономить на материалах. Вместо крыши из поликарбоната за несколько сот долларов построить кровлю на полиэтилене или агротекстиле на порядок дешевле.

Для обустройства пленочной крыши на стропила будет достаточно натянуть стальную проволоку – катанку и приклеить полиэтилен с помощью строительного скотча.

Вариант малой теплицы

Нет правил без исключения, все вышесказанное касается полноразмерных теплиц и парников. Небольшую тепличку в 10-12 м² можно собрать простейшим соединением нескольких рам с помощью верхней брусовой обвязки. Чтобы стены не разъехались под собственным весом, оконные рамы устанавливают на фундамент из деревянных свай.

На свайном фундаменте монтируется обвязка из стального профиля, на которую и выставляются стены из старых оконных рам. Вместо металла можно использовать дубовый брус, пропитанный масляной пропиткой для защиты от влаги.

Третьим силовым элементом, скрепляющим оконные блоки в один каркас, являются четыре пары деревянных стропил из бруса 70х50 мм, соединенных в жесткие треугольники. Стропильный каркас обязательно усиливают поперечинами из доски или бруса.

В углах на верхней обвязке из бруса дополнительно устанавливаются треугольные горизонтальные подкосины, что придает дополнительную жесткость всей коробке теплицы. В результате получается достаточно прочная бескаркасная конструкция, не требующая внешних подкосов и тяжелого бетонного фундамента.

Для крыши можно использовать полиэтилен ранней весной или агротекстильное полотно, защищающее растения теплицы от солнечных ожогов.

Заключение

Теплицы из старых оконных рам имеют один существенный недостаток. Древесина оконного блока после нескольких десятков лет службы покрывается сеткой мельчайших трещин. Поэтому каждый год оконные рамы нужно будет красить атмосферостойкими эмалями и заделывать щели монтажной пеной. При этом нижнюю кромку оконной рамы заливают мастичной гидроизоляцией. Любая попытка уложить под оконные блоки фундамент из кирпича или блоков потребует обустройства очень серьезной гидроизоляции и установки защитной облицовки из ПВХ панелей.

Отправить комментарий

Теплица из старых рам: как сделать своими руками?

Теплица из старых рам, как функциональная площадка на основе вторичного сырья, сооружается с учетом особенностей эксплуатации. Из ненужных оконных конструкций возводят различные агротехнические строения бытового назначения. Используя старые деревянные блоки или пластиковые рамы, несложно построить своими руками бюджетный вариант теплицы для выращивания овощей. Также из стеклопакетов сооружают парники для рассады и ранней зелени, и мини теплицы для разведения цветочных культур.

Принцип строительства теплицы из старых рам

Планируя тепличную конструкцию из старых оконных рам своими руками, важно соблюдать строительные нормы, иначе сложно прогнозировать долговечность сооружения и безопасность эксплуатации:

• для постройки применяют деревянные или пластиковые модели стеклопакетов с идентичными габаритами. На основе материала одинаковых размеров легче возводить стены правильной геометрии;
• каркас сооружается с помощью деревянных балок или металлопрофиля;
• зависимости от особенностей грунта выполняется подходящий вариант фундаментной основы.

Размышляя над тем, как сделать надежную теплицу из старых оконных рам, стоит знать, что для кровли не рекомендуется задействовать стеклопакеты, целесообразно установить обрешетку и покрыть поликарбонатом.

Плюсы и минусы материала

Конкурентным преимуществом рассматриваемого решения считается выгодность вторичного применения бросовых ресурсов.

Положительные аспекты использования старых световых блоков для строительства садового парника:

• с помощью оконных рам несложно собрать тепличный комплекс различных размеров и конфигураций;
• на основе готовых конструкций из ПВХ или дерева удается выполнить работу в сжатые сроки;
• в силу функциональных особенностей стеклопакетов сооружение располагает отменными теплоизоляционными характеристиками;
• светопропускные способности самодельной теплицы из старых оконных рам позволяют использовать строение для выращивания различных культур, включая тропические растения;
• в обустройстве теплицы из старых оконных рам допускается применение приборов дополнительного освещения.

Также несложно оборудовать пространство теплицы системой обогрева и создать условия для продолжительной эксплуатации, расширяя потенциал агротехнического сооружения.

Основным недостатком рассматриваемого ресурса считается то, что сложно найти подходящий материал в нужном количестве, так как требуются экземпляры с идентичными габаритами. Из разнокалиберных стеклопакетов трудно собрать конструкцию правильной геометрии, не имея соответствующих знаний и опыта в строительном деле.

Способы сборки и варианты конструкций

Решая, как правильно построить теплицу из старых оконных рам, рассматривают различные варианты аналогичных сооружений: если в приоритете масштабный комплекс с двухуровневым размещением, следует продумать способы усиления несущих конструкций.

Чтобы сделать теплицу из старых рам своими руками, стоит взять на вооружение следующие рекомендации домашних умельцев:

• нижнюю часть стенового периметра выполняют с помощью досок. Это необходимо, чтобы исключить риск повреждения стеклянных элементов в процессе перекопки грядок, прополки и рыхления почвы под посадками;
• чтобы обеспечить надежность теплицы из оконных блоков, следует задействовать подпорки;
• при желании оконные рамы стыкуют между собой с помощью стальных пластин, петел и метизов, чтобы сконструировать поверхность необходимой величины.

Планируя, как построить садовую теплицу из старых рам своими руками, иногда сомневаются в надежности деревянных оконных блоков. Специалисты рекомендуют предварительно проверить состояние конструкции, чтобы удостовериться в эксплуатационном ресурсе изделия в качестве каркасного элемента планируемого строения. Некоторые садоводы отдают предпочтение пластиковым стеклопакетам. Сооружение из старых ПВХ блоков отличается высокой прочностью к механическим и атмосферным нагрузкам. Однако для установки стеклопакетов, которым характерен внушительный вес, требуется подготовка основания для теплицы, чаще всего в виде столбчатого фундамента.

Варианты самодельных теплиц из старых рам бывают различных конфигураций. Чаще всего собирают конструкции классической квадратной или прямоугольной формы. При желании на основе готовых оконных профилей можно соорудить многоугольное строение. В зависимости от приоритетов возводят конструкции в формате мини или просторные двухуровневые комплексы. Популярны тепличные сооружения из стеклопакетов, в которых оконные блоки соединены в ряд со всех сторон и дополнены двухскатной крышей из аналогичного материала.

Строительство теплицы из старых рам самостоятельно

Самодельный парник из ненужных оконных рам позволяет сэкономить значительную сумму семейного бюджета, к тому же работы не требуют особых знаний и опыта.

Чертеж

На стартовом этапе составляют проект будущего строения. Чертежные работы выполняются на основе подготовленного арсенала, так как габариты и конфигурация планируемого сооружения зависят от количества составных элементов, в данном случае – старых рам в запасе. Если под рукой имеется разноразмерный материал, работают в следующем порядке:

• каждая рама измеряется отдельно;
• данные записываются с соответствующими отметками и нумерацией;
• на основе полученных значений составляется чертеж.

В случае наличия материала с одинаковыми размерами нарисуют схему расположения элементов, учитывая функционал форточек и дверей.

Важные моменты, которые нужно учитывать при проектировке теплицы из стеклопакетов:

• высота парниковых стен варьируется от 180 см. Если габариты рамочной конструкции не соответствуют требованиям, рекомендуется наращивать нижний периметр с помощью досок. Или же, как вариант, можно ставить рамы друг на друга, чтобы получить в результате нужную высоту стен;
• крышу выполняют с помощью металлокаркаса или деревянной обрешетки. Это позволяет исключить риск деформаций под нагрузкой в случае накопления снега;
• чертежные схемы выполняются с учетом обеспечения соответствующей вентиляции сооружения. Для этого важно грамотно расположить форточки и люки на крыше;
• для правильного освещения теплицы целесообразно соорудить конек крыши по направлению север-юг.

Проектируя самодельный парник из старых рам, следует учитывать, что важны не только характеристики прочности и эстетичности будущей конструкции. Для выращивания теплолюбивых культур требуется обеспечить герметичность сооружения и достаточное освещение, необходимое для развития зеленых питомцев.

Выбор места

Парники располагают исключительно на солнечном месте вдали от высоких заборов, стен и сооружений. Особенно важна открытость конструкции с юго-востока, так как тепличные культуры нуждаются в утренних лучах солнца. По этой причине для строительства парника нужно выделить площадку на юго-восточной стороне участка, исключая затенение деревьями, кустарниками и высокорослыми насаждениями. При этом конструкцию устанавливают продольно от севера к югу. Так как требуется систематическое проветривание парника, под сооружение выбирают зону, защищенную от господствующих направлений ветра.

Рекомендуется под строительство выделить место с относительно ровной поверхностью. Если ландшафт участка предусматривает низины и холмистые зоны, придется приложить дополнительные усилия, чтобы создать соответствующие условия для монтажа планируемого сооружения. Стоит учитывать, что в низинах наблюдается водостой, а на заболоченных участках нецелесообразно строить подобные конструкции. Как вариант предлагают использовать свайный способ монтажа, если планируется мини теплица из деревянных рам. Для возведения массивного сооружения из старых пластиковых стеклопакетов требуется сухое ровное основание.

Инструменты и материалы

Для строительства теплицы из ненужных оконных рам понадобится следующий набор инструментов и принадлежностей:

• электродрель с набором сверл;
• болгарка с насадками для резки и шлифовки;
• шуруповерт;
• циркулярная пила;
• стамеска;
• молоток;
• рулетка;
• маркер;
• нивелир;
• угольник;
• метизы.

Также перед началом работ необходимо подготовить расходное количество материалов:

• для крыши – бруски для обрешетки или металлические профили, листы поликарбоната или другой укрывной материал;
• для каркаса – балки, металлические трубы или другие варианты;
• для грядок – доски, кирпич, обломки шифера или другие материалы для ограждения-бортика;
• для дорожки – тротуарную плитку, доски, щебень, кирпич или прочие версии изделий для мощения.

Для заделывания щелей следует подготовить монтажную пену. Также необходимо иметь под рукой средства для обработки деревянных поверхностей. Если планируется внутренняя и внешняя отделка рам, стоит позаботиться о наличие красящих составов.

Подготовка грунта

Рамные конструкции со стеклами имеют немалый вес, поэтому грунт подготавливают тщательно. Подходящим вариантом земли под строительство массивной теплицы из старых стеклопакетов считается чернозем сверху песчаного пласта. В данном случае важно выделить сухой участок с расположением грунтовых вод на глубине не менее 1,5 м. Если горизонт поверхностный, требуется дренаж, работы предполагают немалые временные, материальные и трудовые затраты.

Что делать, если участок глинистый? Чтобы подготовить выбранное место для установки парника из тяжелых оконных рам, необходимы следующие работы:

• выложить отмостки, используя гравий средней фракции;
• создать песчаную подушку слоем в пределах 10-15 см;
• засыпать основание плодородным грунтом.

Если планируется монтаж парника без заливки бетонного фундамента, важно обеспечить плотность основания, для это

Как сделать парник из оконных рам своими руками

Чаще всего для строительства парников и теплиц используют поликарбонат и плотную полиэтиленовую пленку. Однако если нет возможности приобрести эти материалы, вполне можно обойтись и более доступными средствами – старыми оконными рамами. Изготовленный парник из оконных рам своими руками не хуже справится с задачей обеспечить растениям оптимальные условия.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для парника

Прежде чем приступать к постройке парника из рам, стоит изучить все достоинства и недостатки подобного решения.

К преимуществам относят:

1. Низкую себестоимость. Старые оконные рамы часто отдают бесплатно или за символическую плату.
2. Относительную простоту монтажа. Главное – сделать прочный фундамент.
3. Ремонтопригодность. Если часть стекол повредится, их можно заменить новыми или затянуть раму пленкой.
4. Длительность использования. При правильной эксплуатации парник из деревянных рам служит до 10 лет.
5. Простоту ухода. Если стенки парника загрязнятся, их будет намного легче отмыть, чем пленку.
6. Быстроту возведения. Монтаж занимает немного времени.
7. Создание оптимальных условий внутри. Солнечные лучи проходят сквозь стекло внутрь строения, материал удерживает тепло, уберегая посадки от заморозков.

Самый существенный минус парника из оконных рам, сделанного своими руками – неустойчивость (если не возведен фундамент). Также потребуется время, чтобы подготовить рамы к монтажу: удалить старую краску, покрыть антисептической грунтовкой и снова покрасить.

Стоит учитывать, что из-за высокой влажности внутри парника дерево может разбухать, поэтому между рамой и стеклами могут образовываться щели. Важно следить за этим и своевременно замазывать их. В холодное время года нужно будет очищать крышу от снега – под его весом стекло может треснуть.

Чертежи и размеры парника

Наиболее распространены 2 вида парника из оконных рам при возведении своими руками – с одно- и двускатной крышей. Как они выглядят и чем отличаются, смотрите в видео.

Первый вариант – простая конструкция, представляющая собой короб из досок, одна из длинных сторон которого вдвое выше другой. Сверху к основе крепят раму. Благодаря разнице в высоте боковых стенок крыша имеет наклон, и осадки не задерживаются на ней.

Стандартные размеры: высота низкой стенки – 20 см, высокой – 40 см, длина – 4 м, ширина – 1,5 м. Для выращивания высоких культур используют другой вариант: длина – 2 м, ширина – 1 м, высота низкой стены – 40 см, высокой – 80 см.

Изготовление парника с двускатной крышей сложнее, потребует больше навыков и материалов. Длина конструкции не отличается, а ширина увеличивается почти в 2 раза, сверху на короб устанавливают 2 рамы под наклоном к боковым стенкам. Размеры конструкции: длина – 4 м, ширина – 2,5 м, высота стен – 20 см, высота центральной части торцов – 40 см.

Обратите внимание!

Материалы и инструменты

Если вы будете делать парник своими руками из оконных рам, как на фото, для работы потребуются:

• кирпичи;
• оконные рамы;
• доски 25*100;
• пила или электролобзик;
• брусок небольшого сечения;
• емкость для замешивания раствора;
• цемент;
• песок;
• шуруповерт;
• петли;
• строительный уровень;
• насадка-миксер;
• ручка дверная;
• колышки
• веревка;
• саморезы.

Важно!

Для обработки рам понадобятся: грунтовка, краска, кисти и кювета. Снять старую краску с рам можно с помощью щетки с металлической щетиной.

Подробная инструкция по изготовлению парника

Сначала нужно подготовить оконные рамы: тщательно удалить с них остатки старой краски, покрыть грунтовкой. Подождать, пока защитный состав высохнет, а затем аккуратно покрасить рамы заново. Чтобы не запачкать стекла, стоит предварительно заклеить их малярным скотчем.

Доски, которые будут использованы для строительства каркаса, рекомендуется покрыть маслом или битумной мастикой – это защитит их от влаги и вредителей.

После подготовительных работ переходят к возведению фундамента:

1. Выбранный участок очищают от мусора и травы, размечают с помощью строительного уровня, колышков и веревки, руководствуясь выбранным чертежом.
2. Снимают дерн внутри разметки.
3. Засыпают 10-сантиметровым слоем песка.
4. По периметру выкладывают кирпичи.
5. Замешивают раствор и заливают внутрь, на песчаную подушку. Бетон должен полностью застыть, только после этого переходят к установке каркаса.

Из досок собирают каркас – нарезают на отрезки нужной длины. Для односкатного парника 150*400 см потребуются 6 досок длиной 2 м (ширина – 20 см) и 3 длиной 1,5 м. Двухметровые заготовки соединяют друг с другом. Получится 3 детали.

Кладут 2 параллельно друг другу на расстоянии 150 см. К торцам приставляют доски 150 см, фиксируют их друг с другом с помощью саморезов.

К одной из длинных стенок прикручивают третью заготовку – это будет высокая стена парника. Выбирать, какую сторону наращивать, следует, учитывая местоположение парника. Нужно, чтобы солнечные лучи большую часть дня освещали растения.

На оставшейся доске длиной 150 см проводят диагональную линию и распиливают ее. Две полученные детали крепят к каркасу. Чтобы придать дополнительную устойчивость конструкции, укрепляют ее брусками – двумя длиной 20 см, двумя – 40 см.

Вставляют каждый брусок в углы каркаса с внутренней стороны (короткие бруски – к низкой стене, длинные – к высокой), прикручивают саморезами.

Важно!

Размечают места крепления петель к каркасу и к рамам (на каждую желательно использовать не менее двух). С помощью шуруповерта и саморезов крепят рамы на петли. Устанавливают дверные ручки, чтобы удобнее было открывать парник для проветривания и ухода за растениями.

Изготовление объемного парника

Если вы решили сделать объемный парник из старых оконных рам, быстро и своими руками, данная информация для вас. Этап ускоренного монтажа занимает всего пару дней, проводится после формирования фундамента. Остаётся лишь собрать рамы, и сооружение готово.

Список необходимых инструментов:

• молоток;
• гвозди.

Совет!

Материалы:

1. Щебень и песок для фундамента. Теплица без фундамента имеет довольно сомнительную надёжность.
2. Доски и бруски следующих размеров: 50 х 100 мм – на стеновое пространство, угол ¬¬¬- 100 х 100 мм.
3. Фурнитура. Петли для дверей и окон, гвозди, замки, дверные ручки, антисептическое средство для деревянной поверхности.
4. Также, исходя из потребностей, может потребоваться стальная кровля.

Используемые инструменты:

• шуруповёрт;
• молоток;
• рулетка;
• циркулярная пила;
• стамеска;
• свёрла по дереву;
• уровень угольный;
• кусочек от шнура;
• пена монтажная;
• шурупы.

Делаем теплицу своими руками – необходимые чертежи

Строительные работы прежде всего начинаются с проекта, и сооружение теплицы не исключение. Но в данном случае всё значительно проще, особенно если делать парник из оконных рам своими руками без фундамента. Так как есть готовая модульная конструкция, как на фото, которую остаётся лишь собрать.

Подготовительные мероприятия:

1. Раскладка оконных рам на ровной поверхности.
2. Подгонка составных частей.
3. Проведение замеров и фиксирование результатов раскладки.
4. Оформление чертежа с подробным описанием размеров составляющих конструкции.
5. Подготовка чертежей фундамента, каркаса, кровли.

Как сделать объемный парник из оконных рам своими руками, описано ниже.

Этапы построения теплицы

Этап 1. Вооружившись инструментами, выбираем местоположение для будущей теплицы с учётом доступа солнечных лучей.

Важно!

Этап 2. Участок под фундамент нужно предварительно расчистить – удалить сорняки, мусор и т. д. Далее в каждом углу можно выкопать ямы глубиной до 0,5 метра, засыпать щебнем и утрамбовать.

После этого вставить в ямы асбестоцементную трубу диаметром 10-15 см, выровнять по уровню и вставить арматуру. Очень важно укрепить конструкцию кирпичами и произвести заливку бетоном.

Подготовив покрытие, начинаем сборку нижнего венца из бруса. Важно надёжно скрепить брус железными пластинами. На практике, бетонное покрытие полностью высыхает через несколько недель и уже тогда участок можно выложить кирпичом по всему периметру.

Этап 3. Данный этап включает в себя сборку каркаса сооружения в следующей последовательности: сначала установив столбы и каркас из бруса и после прикрепив уже оконные рамы.

Измерив ширину оконной рамы, отмеряем отрезки по периметру фундамента (их длина больше ширины рамы на 5-7 сантиметров – делаем отметку в нужных местах). Горизонтально накладываем брус, в процессе чего формируются «ячейки» для оконной рамы. Теперь можно приступать к установке рамы, заделав щели с помощью монтажной пены.

Этап 4. Приступаем к созданию крыши. Можно выделить лишь два типа: двускатная и односкатная. В нашем случае речь пойдёт об односкатной. В первую очередь необходимо провести укладку досок под опору стропил на стеновую обвязку.

Стойки ставят на боковые углы стеновой панели, тем самым придавая нужный уклон. Осуществляем фиксацию передней доски на брусок, который предварительно уложен между стойками. Уже под доски проделываем пазы и натягивая шнур, следим за плоскостью стропил. Сверху кладём кровлю.

Совет!

Можно выделить следующие типы теплиц:

• больших размеров;
• маленьких размеров;
• двускатные;
• односкатные;
• арочные.

Обратите внимание на фото, на которых изображено, как построить парник из старых оконных рам. Парник такого типа – простая и удобная в эксплуатации конструкция, монтаж которой не требует больших трат и наличия серьезных строительных навыков, поэтому при необходимости все работы можно провести самостоятельно.

На самом деле, сделать теплицу своими рукам совсем несложно, достаточно внимательно и детально изучить инструкцию, произвести замеры, запастись терпением.

Теплица из старых каркасов своими руками (фото) | Своими руками

Одно дело построить парник или теплицу из готового заводского комплекта, совсем другое — применить силу, фантазию и сделать самому.

Итак, материал у нас был, идея — тоже желание появилось еще раньше. Чтобы потратить меньше усилий, пришлось просмотреть множество журналов, на страницах которых умельцы делятся своим опытом.

По количеству окон решили построить теплицу размером 3,8х6 м, так как окна были примерно 1,5 м в длину. Боковые стены имели длину 4 окна, а торцевые стены — 2 длины, дверь находилась спереди, а вставное окно (80 см) — на задней стене. В каждом окне есть форточки.

Ссылка по теме: Отопление в теплице своими руками

Начато строительство с прочным фундаментом.

По периметру будущей теплицы муж выкопал под фундамент неглубокий ров (20 см).Общая высота фундамента около 50 см. Выкладываю из местного камня — гранита на крепкий раствор.

Фундамент необходим, потому что оконные рамы деревянные и нельзя ставить на землю — они гниют. К тому же высота каркасов 1,4 м, что нас не устроило, получилась бы очень низкой теплицей.

Между рамами муж вставил железные трубы для их соединения (диаметр труб учитывался также при закладке фундамента).

Крыша (тоже каркасная) оказалась тяжеловатой, поэтому в центре внутри теплицы нужно было сделать надежную опору.

В теплице сделана бетонная дорожка шириной 80 см, а с двух сторон — грядки. В отличие от других вариантов, предложенных мастерами, которые сами построили подобные конструкции, грядки были подняты до верха фундамента, усилены плоским шифером и усиленным каркасом. Зачем?

См. Также: Самодельная система полива теплицы с подогревом воды

Дело в том, что в конце февраля мы начинаем топить нашу печь, земля сверху медленно оттаивает, а слой над ней довольно холодный, потому что в это время земля еще промерзла.

Если почва в теплице на одном уровне с дорожкой, прогреть ее будет сложно.

К тому же высокие грядки возделывать намного проще.

В первый год высажены холодостойкие культуры: лук на зелень, ранняя капуста, укроп и другие.

Сначала их «гревали» днем ​​и ночью, а когда наступали солнечные дни, теплицу топили только на ночь.

Апрель прошлого года был достаточно теплым, поэтому после 15 номера вообще перестали нагреваться.

За сутки теплица согревала солнышком и сохраняла тепло до утра. Поливал растения, конечно, регулярно, убирал сорняки, но не удобрял. Объясняю почему.

Когда в теплице подготовили землю, взяли не просто с грядки, а добавили песок для рыхлости и перегноя.

Таким образом, вся зелень, выращенная в теплице, была экологически чистой.

И этим мы можем гордиться!

Пожелаем всем фермерам и садоводам здоровья и терпения, удачи в нелегком, но нужном деле.

Автор: Э.Савета

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Деревянная теплица своими руками — буквально из ничего | Своими руками

У многих хозяев на даче остались неиспользованные доски, брус, каркасы.

Эти «остатки» постройки я превратил в сплошную теплицу, построив ее сам за 2 дня.

Как я делал деревянную теплицу

Первым делом он обозначил расположение будущей теплицы и ее размеры — 2х6 м. Для основания выбрал бруски (2 балки высотой 2,2 м и сечением 100х100 мм) и покрыл их антисептиком.На нижние концы прутьев я положил толстые полиэтиленовые пакеты и связал их нейлоновой веревкой, чтобы они не гнили от воды в земле.

Неровный фундамент, выкопанный на глубину 30 см посередине коротких сторон будущей теплицы (по 2 м). Если есть щебень, засыпьте его на ямы.

Потом я нашел 3 толстых столба длиной 6 м. Одним из них я соединил вершины выкопанных баз.

Параллельно этой опоре (световой) с обеих сторон на одинаковом расстоянии друг от друга вбивали 8 стержней (сечение 50 × 50 мм и высотой 1,8 м), предварительно заточив нижний конец каждой топор.

Верх закрыл короткие стержни двумя оставшимися столбами и скрепил их гвоздями.

После этого сделал основание крыши. Для этого я соединил центральную и боковую опоры в нескольких местах узкими метровыми досками. Пленку стянул сверху.

Ссылка по теме: Теплицы и парники своими руками

Теплица своими руками — чертеж

© Антон Луценко, Ростов-на-Дону

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать теплицу из оконных рам своими руками. Стр. 1

Кирпич — очень надежный, но стоит не очень дешево. При правильной укладке прослужит достаточно долго. Но он может получить повреждения от постоянных перепадов температур или чрезмерного увлажнения. В то же время абсолютно устойчивую и достаточно прочную деревянную конструкцию теплицы он спокойно сохранил.Камень — прочный материал, но очень дорогой. Возможна установка даже теплицы из поликарбоната с металлическим корпусом. Основа у него прочная и он отлично справляется с воздействием разных погодных условий. Если взять необработанный камень, цена материала будет намного меньше. Деревянный фундамент отличается своей прочностью, он устойчив, но долго не прослужит. Буквально до восьми лет и придется заменить. Но он отлично подходит для теплиц, которые делают своими руками. Бетон — ленточный вариант, из цемента.Надежный и прочный. Прослужит долгие годы.

Исходя из вышесказанного, вы решаете, какой материал закладывать фундамент для теплицы вам подходит. Для фундамента почва не должна быть заболоченной или слишком влажной, иначе теплица просохнет в очень короткие сроки. В идеале, когда под слоем грунта находится слой песка. Если нет, сделайте следующее:

Глину засыпьте гравием, аккуратно разложите, затем залейте песчаную подушку высотой 15 см. Проверьте, чтобы грунтовые воды прошли не менее полуметра.Для устройства ленточного фундамента необходимо вырыть траншею глубиной до 50 см. Сделайте опалубку. Доски можно обернуть пластиком, чтобы они не «стыковались» с цементом. На дне места для усиления арматуры из проволоки или просто камней довольно большого размера. Далее заливаем смесь из: цемента, щебня, бетона.

Это нужно делать таким образом, чтобы полностью заполнить пробелы.
Далее необходимо снять доску, чтобы сделать гидроизоляцию битумным составом, рубероидом и полимерным материалом.Если по краям образовались пазухи, забейте их смоченным песком и утрамбуйте. На это уйдет около трех недель (включая полное высыхание фундамента). Так что рассчитывайте на эти сроки, прежде чем заниматься строительством теплицы.

Как установить каркас Теплица из старых каркасов — это вполне самодостаточный каркас, необходимый для правильного монтажа своими руками светильников и покрытий (в том числе обшивки). Чтобы построить прочный каркас теплицы, его необходимо надежно установить.Оконные рамы необходимо установить на фундамент и хорошенько закрепить их деталями, саморезами, деревянными клиньями, гвоздями или струбцинами. Теплицу из старых каркасов построить своими руками в общем совсем несложно. Главное — придерживаться важных правил несложного строительства. Предварительно составьте план всей работы, рассмотрите и подпишите его шаг за шагом.

Установите каркас на фундамент. Для крепления компонентов к фундаменту руками используйте металлические уголки. Они недорогие и достаточно прочные.Для того, чтобы прикрепить его к основанию теплицы, вам потребуются: сварка, болты и анкер. Затем можно прикрепить старую раму. Не торопитесь, сделайте все правильно, установив следующий элемент на фундамент, получите между ними обязывающие обязательства со следующим. Тогда вам придется своими руками сделать каркас теплицы крепким и устойчивым, не допуская его провисания в землю. Видео «Как построить теплицу из того, что есть под рукой» В этом видео объясняется и показано, как сделать теплицу из того, что есть под рукой.Оконные рамы служат стенами.

Установка окон и рам Потому что конструкция уже получила достаточно жесткого веса, чтобы дополнительно утяжелить ее не стоит. Однако некоторые так воспроизводят вашу теплицу, но в основном это небольшие постройки. Оптимальный вариант укрытия — это пленка из полиэтилена. Для обустройства нужно сделать облегченный вариант обшивки по периметру верха теплицы. Используйте стальную проволоку, полосы или монтажный профиль. Когда установлена ​​обшивка, можно натянуть ленту.Для его крепления используйте зажимы и зажимы, а можно проделать обычные отверстия.

Устройство кровли Когда вы только планируете строительство теплицы рукописным методом, подумайте, какая крыша у нее будет: односкатная или двускатная. Например, если деталей недостаточно, то, конечно, сделаю только один вариант. Он устроен самым простым способом, при условии, что уклон был достаточным и вода могла без проблем стекать во время и после дождя.

Двускатный вариант кровли намного лучше, причем вне зависимости от того, из какого материала будет она построена.Заготовки рамок штабелируются стандартным способом, и прибиваются к ним с верхнего гребня (дерева или пластика). Важно, чтобы поверхность была герметичной, особенно в местах стыка стекла с деревом. Ведь в случае протечки в помещении для выращивания может возникнуть враждебная рабочая среда, например, та же плесень или болезни растений.

Если стены теплицы из старых каркасов, они отлично сочетаются с поликарбонатом. Например, в случае нехватки материалов, которые вы готовите для обустройства кровли на теплице, можно использовать поликарбонат или тепличную пленку.Конечно, это не стекло, но микроклимат внутри теплицы по свойствам не будет хуже, если вместо стекла будет другой материал. Чтобы сделать хорошую теплицу, не нужно делать чертежи, важно уметь делать и быть сообразительным садовником. По завершении всех работ, начиная от закладки фундамента и заканчивая стрейч-пленкой, перепроверьте сами, насколько хорошо у вас все получилось.

Видео «Ответы на вопросы о строительстве теплицы из оконных рам» В этом видео вы можете увидеть теплицу из оконных рам и услышать ответы на многие вопросы по конструкции.опубликовано

P. S. И помните, только изменяя их потребление — вместе мы меняем мир! ©

Источник: plodovie.ru/teplitsy/stroitelstvo/iz-okonnyh-ram-svoimi-rukami-11369/

Минутку …

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! []) ) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [] ) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

+ ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + [] ) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((+! ! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [] )) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [

17 способов Создавать новых и сохранять старое

Если бы Джеймс Тейлор правил миром, все, что нам нужно было бы сделать, это позвонить, и лучшая подруга появилась бы у нас на пороге.На самом деле дружба — одни из самых сложных отношений.

Как бы трудно ни было найти романтическую любовь, пожалуй, еще сложнее выбрать нового друга, с которым мы действительно связаны, или поддерживать связь с друзьями из прошлого.

Люди 20-30 лет — одни из самых «социальных» людей. Благодаря такому активному присутствию в социальных сетях у них есть постоянная возможность делиться мелочами своей повседневной жизни с сотнями или даже тысячами людей.

Но в то же время есть все основания полагать, что взрослые американцы более одиноки, чем когда-либо. Исследование более 1700 молодых людей в возрасте от 19 до 32 лет показало, что наиболее частые пользователи социальных сетей в три раза чаще чувствовали себя социально изолированными. Primack BA, et al. (2017). Использование социальных сетей и воспринимаемая социальная изоляция среди молодых людей в США DOI: 10.1016 / j.amepre.2017.01.010

Кроме того, исследования показывают, что эти виртуальные отношения не так доставляют удовольствие, как личные. Helliwell JF, et al. (2013). Сравнение эффекта счастья реальных и сетевых друзей. DOI: 10.1371 / journal.pone.0072754 Может быть, вам пора приложить немного дополнительных усилий для создания друзей лицом к лицу? Когда вы это сделаете, ваш коэффициент счастья может повыситься.

Завести новых друзей или укрепить старых не всегда легко, поэтому вот несколько советов, которые более креативны и практичны, чем старые «просто выставь себя вперед».

1. Пригласите друга на свидание

Большинство из нас хотя бы слышали о «свидании вслепую», то есть о том, чтобы позволить другу сыграть сваху и познакомить нас с кем-то, кого мы никогда не встречали.

Если вы только что переехали в новый город, попросите друга устроить вам абсолютно платоническое свидание с одним из своих друзей, живущих поблизости. Вы будете меньше терять, если потенциальный матч не удастся.

Вы также можете скачать BumbleBFF и пойти на свидание вслепую. Вы сможете увидеть фотографии и основные сведения о собеседнике до встречи. Ах, наконец, кто-то еще, кто любит смешные видео с собаками и пиццу на завтрак!

2. Будьте аутентичными

Пора четко понять, чем вы любите заниматься.Потому что, когда вы занимаетесь хобби и занятиями, которые вам нравятся, у вас есть хорошие шансы встретить людей со схожими интересами.

Посмотрите местную лекцию по современной литературе или запишитесь на занятия по приготовлению суши. Каждое мероприятие — это возможность встретить целую комнату, наполненную единомышленниками.

Вы также можете добровольно поделиться своим временем и талантом с некоммерческой организацией, которая находит отклик у вас, или загрузить Meetup, чтобы найти поблизости людей с похожими интересами. И если вы не можете найти нужную группу, почему бы не создать ее? Небольшая уязвимость может привести к пожизненным связям.

3. Познакомьтесь поближе и лично

Создание тесной связи требует времени. Фактически, двести часов, согласно исследованию 2018 года. зал JA. (2018). Сколько часов нужно, чтобы найти нового друга? DOI: 10.1177 / 0265407518761225

Когда вы только начинаете знакомиться с кем-то, поощряйте близость, говоря о чем-то более глубоком, чем отстойная погода. Постепенно раскройте что-нибудь значимое о себе и посмотрите, поступит ли ваш новый друг так же.

Если вам нужен корм, каждый из вас может ответить на вопрос: «Если бы вы могли проснуться завтра, получив какое-либо одно качество или способность, что бы это было?» Эта техника мгновенно поможет вам соединиться.

4. Будьте настойчивы

Хотя не у всех хватает на это смелости, большинство из нас знает, как добиться любви. Проведите вправо. Присылайте цветы к ним в офис. Пригласите их на концерт группы, которая, как вы знаете, им понравится. Попросите их отметить «да» или «нет» под вопросом «Ты пойдешь со мной?» на линованной бумаге.

Ой, подожди … мы уже не в третьем классе?

Применяйте аналогичную (но менее романтическую) тактику, преследуя потенциального друга. Например, отправьте человеку электронное письмо с просьбой пообедать или выпить чашечку кофе на следующей неделе, а затем напишите письмо, чтобы сказать, что вы хорошо провели время, и упомяните что-то конкретное, что было забавным или запоминающимся.

5. Установите цель

Это может показаться поверхностным, но в следующий раз, когда вы пойдете на вечеринку, скажите себе, что вы хотите уйти с тремя новыми друзьями (а может быть, только с одним).

Таким образом вы будете более открыты для знакомства с людьми и начала углубленного разговора, вместо того, чтобы просто улыбаться человеку впереди вас в очереди в ванную комнату.

6. Скажи сыр

Серьезно. Мы включили улыбку в этот список, потому что это гораздо более эффективная тактика для установления связей, чем вы можете представить.Во-первых, улыбка выводит вас из головы и заставляет задуматься о создаваемом имидже.

• Plus, исследование 2015 года показало, что при создании новых отношений люди больше реагируют на положительные эмоции, чем на такие эмоции, как гнев и печаль. То есть, у вас больше шансов связаться с кем-то, когда вы поделитесь смайликом, чем сварливым. Campos B, et al. (2015). Настроены на позитив? Осведомленность и отзывчивость на положительные эмоции других людей.DOI: 10.1007 / s11031-015-9494-x

Так что продолжайте, покажите эти жемчужно-белые.

7. Не принимайте это на свой счет

Мы хорошо знаем, что значит, когда романтический партнер говорит нам: «Это не ты, это я». Но если вы пригласили нового друга на кофе или в кино, а он вам отказал, не волнуйтесь.

Может они действительно заняты работой. Возможно, их семейные отношения уже отнимают слишком много времени. Учтите, что это действительно не вы. Возможно, вы можете проверить дождь и попробовать еще раз в будущем.

8. Мыслите нестандартно.

Вполне возможно, что до сих пор все ваши подруги были женщинами лет двадцати, которые работали в моде. Но зачем себя ограничивать? Разнообразие — это приправа к жизни и все такое.

Вы могли бы так же легко поладить с кем-то на 20 лет старше вас, кто работает в сфере финансов. Будьте открыты для установления новых отношений с коллегами, соседями и одноклассниками, какими бы непохожими на вас они ни казались.

Они видели, как мы плакали из-за смерти нашей золотой рыбки и смеялись так сильно, что на следующий день заболели наши мышцы живота.Но теперь, когда мы все «профессионалы», легко увлечься азартом новых социальных кругов и забыть о наших старых друзьях.

Приведенные ниже советы помогут вам сохранить эти связи прочными, если вы будете честны, снисходительны и готовы оказать поддержку.

1. Расслабьтесь

Итак, Сара забыла о вашем последнем дне рождения, а Марк так и не пришел на вашу праздничную вечеринку. Каким бы обидным ни было их кажущееся отсутствие интереса, постарайтесь немного послабить своих старых приятелей.

Вместо того, чтобы предполагать, что они стали злыми или больше не заботятся о ваших отношениях, подумайте о том, что они могут быть перегружены работой или семейными обязанностями (и помните, что вы, вероятно, временами оказывались в одной лодке).

2. Говорите правду

Нет ничего лучше приятеля, который может сказать вам это прямо. Когда друг задает вам вопрос о новой работе или отношениях, постарайтесь быть максимально открытым. У вас появится чувство доверия, и ваш друг, скорее всего, честно ответит вам взаимностью.

3. Присутствовать виртуально

Хотя социальные сети не могут заменить настоящую дружбу, Facebook может стать отличным способом найти старых друзей и укрепить старые связи, если вы будете вдумчиво взаимодействовать. McEwan B, et al. (2017). Влияние поддержки отношений в Facebook на качество дружбы: исследование меры поддержки отношений в Facebook. DOI: 10.1080 / 08824096.2017.1361393

Публикация обновлений общего статуса («Просто позавтракал!») Не имеет большого значения для близких отношений. Но размещение на стене кого-нибудь поздравления с поступлением в аспирантуру может иметь большое значение.

4. Будьте краткими

Многие из нас были в такой ситуации: мы получаем электронное письмо от старого приятеля и откладываем ответ на него, пока у нас не будет времени и внимания, чтобы написать ответ объемом в роман (т.э., никогда).

Лучше всего отправлять частые короткие электронные письма, чтобы вы знали о жизни друг друга и никогда не оставались без обновлений слишком долго.

5. Запишите это на бумагу

К тому времени, когда мы вернемся домой после долгого рабочего дня, у нас может остаться мало энергии для наверстывания упущенного. Но если в календаре уже есть «встреча», мы не можем ее пропустить.

Запланируйте регулярные телефонные звонки или ужины по Skype с друзьями, которые живут далеко — есть шанс, что вы будете рады, что не пропустили это!

6.Идите по течению

Когда друг переживает большие перемены, например, переезд в новый город, женитьба или рождение ребенка, ваши отношения с ним тоже обязательно изменятся.

Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что все никогда не будет так, как раньше (но почему не может, мы не ложимся спать всю ночь, чтобы пить вино и обсуждать смысл жизни?), Сосредоточьтесь на том, что у вас есть общего сейчас.

Поддержите друга в новой жизни. Помните, что они, вероятно, все тот же человек, только с чуть большим жизненным опытом.

7. Будьте активны со своим другом

Допустим, вы двое ходили вместе в боулинг каждую неделю, но уже год не общаетесь. Вместо того, чтобы устраивать потенциально неудобное свидание за чашкой кофе, чтобы восстановить связь, предложите сходить в боулинг, как в старые времена.

Это даст вам шанс возродить дружбу, делая то, что нравится вам обоим. Это также избавит от необходимости вести светскую беседу.

8. Убирайтесь из города

Исследования показывают, что опыт может сделать нас более счастливыми, чем реальные вещи. Kumar A, et al. (2014). В ожидании мерло: предварительное потребление экспериментальных и материальных покупок. DOI: 10.1177 / 0956797614546556 А что может быть лучше, чем проводить время с группой лучших друзей?

Когда друг уезжает далеко, подумайте о том, чтобы сэкономить на небольшую поездку, чтобы навестить и потусоваться на их новом месте для прогулок. Точно так же пусть ваш друг знает, что ваш диван всегда доступен.

9. Попробуйте приложение

Если вы уехали далеко от своей старой сети, не бойтесь — для этого есть приложение.Марко Поло в основном похож на дитя любви Snapchat и Facebook Messenger.

Есть даже голосовой фильтр, который заставит вас звучать так, как будто вы только что вдохнули гелий, если вам так хочется. Творческие возможности этого приложения делают междугороднюю связь очень интересной.

Ученым давно известно, что люди по своей природе социальные существа, настроенные на получение выгоды от близких отношений с семьей, романтическими партнерами и, конечно же, друзьями.

Знаменательное исследование 1988 года показало, что люди с наименьшим количеством социальных связей в целом имеют более высокий риск смерти, чем люди, поддерживающие значимые отношения. House JS и др. (1988). Социальные отношения и здоровье. DOI: 10.1126 / science.3399889

В чем дело? Исследования показывают, что социальная изоляция увеличивает уровень кортизола (гормона стресса) в нашем организме. Это может привести к воспалению, потере сна и даже генетическим изменениям — всем факторам риска хронических заболеваний и более ранней смерти. Cacioppo JT, et al. (2014). Социальные отношения и здоровье: токсические эффекты воспринимаемой социальной изоляции. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4021390/

Как будто этого было недостаточно, чтобы убедить вас найти лучшую подругу, обзор 19 исследований показал, что социальная изоляция также связанные с деменцией. Kuiper JS, et al. (2015). Социальные отношения и риск деменции: систематический обзор и метаанализ продольных когортных исследований.DOI: 10.1016 / j.arr.2015.04.006

Итак, хотя вполне разумно захотеть побыть в одиночестве (давай, кто-нибудь нужно знать, что вы смотрели весь сезон Stranger Things за один уик-энд?), ничто не может заменить ценность близкой дружбы.

Иногда это просто случается — нас связывает взаимная любовь к Гарри Поттеру или котятам, и следующее, что мы узнаем, мы собираемся на еженедельные бранчи.

Но в других случаях это сложнее, и мы невольно чувствуем себя единственным человеком на вечеринке, у которого нет соучастника преступления.

Какими бы ни были обстоятельства, важно не сдаваться и не расстраиваться. Обладая достаточной уверенностью в себе, гибкостью и терпением, вы можете найти друзей практически в любой ситуации — и сохранить их на всю жизнь.

Советы по владению теплицей для хобби (из 13-летнего опыта)

Следующие советы по теплице были предоставлены Шери Джордж, нашим гостем в эпизоде ​​203: Теплицы для круглогодичного выращивания.См. Также «Что можно и чего нельзя делать в теплице» и «Подробнее о теплицах для хобби».

Советы по содержанию теплицы для хобби
Эти советы основаны на тринадцатилетнем опыте… и все еще учимся.
(Шери Джордж, пожизненный главный садовник)

Советы по теплице для хобби с Шери Джордж

• Автоматические открыватели вентиляции. (Предотвращает перегрев теплицы и не использует электричество)
• Мелкий гравий поверх ландшафтной ткани для пола. (Летом опрыскивайте камни водой, чтобы в теплице было прохладнее.)
• Качающиеся вентиляторы круглый год, но особенно важны зимой для предотвращения холода и болезней. (Закрепите ассортимент, чтобы освободить место на полке.)
• Желоба для наполнения дождевых бочек (также помогут предотвратить разбрызгивание, если цветы / растения высажены рядом с теплицей).
• Ткань для затенения незаменима летом, если теплица находится на ярком солнце. (Овощи любят полное солнце, но полное южное солнце в теплице сваривает растения.) Множество различных переплетений для желаемого количества тени.
• Вести тепличный журнал. Интересно отслеживать высокие и низкие температуры ежедневно для ежемесячной сводки. Также запишите, какие семена были посажены, как были посажены (накрытые, непокрытые… и т. Д.) И сколько времени потребовалось, чтобы прорасти. Поможет в решении, какие семена выращивать в будущем.
• Коврики для размножения с термостатом помогают успешно прорастать и зимой не так сильно зависят от обогревателя.
• Чтобы предотвратить появление вредителей и болезней в теплице, НЕ перезимуйте растения, которые были на улице или уже больны.(Люди любят спрашивать, могут ли они перезимовать свои нежные растения в теплице… научитесь говорить «нет»).
• Поливайте семена / рассаду снизу, чтобы предотвратить их высыхание.
• Муравьи любят теплицы … рекомендую обработку периметра при первых признаках муравьев. (Будет гигантская «муравьиная ферма», если они найдут путь в камеры двойной стены.)
• Не используйте желтые липкие ловушки для парниковых мошек. Предотвратите появление мошек, не поливая. (Ловит не только мошек, но и пауков, божьих коровок и иногда крапивников.)
• Используйте беспроводной датчик температуры, чтобы отслеживать максимумы и минимумы… убедитесь, что у него есть сигнал тревоги, чтобы предупредить кого-нибудь о том, что температура опустилась ниже желаемой температуры.
• Для начала посева обязательно используйте стерильную среду для проращивания, чистые / продезинфицированные лотки и горшки. (Достаточно 1 части отбеливателя на 9 частей воды.)
• Узнайте, как выглядят белокрылки и их яйца. От них очень сложно избавиться, если они приживаются в теплице.
• Обычные полезные насекомые появятся в вашей теплице.Узнайте, как выглядят их яйца и личинки, чтобы их не убить. (особенно божьи коровки и зеленые златоглазки)
• Проверяйте семена / рассаду несколько раз в день. Убедитесь, что в теплице не слишком жарко и не слишком холодно, саженцы не слишком сухие или слишком влажные… вроде как в истории Златовласка и три медведя… должны быть «в самый раз» для оптимального успеха.
• В холодную погоду поливайте теплой водой, так как очень холодная вода шокирует саженцы и замедлит их рост.
• Используйте разбавленные удобрения для подкормки рассады.В полной силе «сожжёт» корни.
• Самое главное, получайте удовольствие и улыбайтесь с радостью выращивания растений.

Баня при астме хорошо или плохо: Можно ли ходить в баню при астме, как париться в бане при бронхиальной астме

Можно ли ходить в баню при астме, как париться в бане при бронхиальной астме

Среди заболеваний органов дыхания особое место занимает бронхиальная астма. Болезнь протекает в хронической форме и периодически сопровождается приступами кашля, которые могут быть спровоцированы различными факторами. Астматики вынуждены всю жизнь принимать лекарственные препараты, придерживаться особой диеты и вести определенный образ жизни.

Сухой или влажный горячий воздух по-разному сказывается на состоянии бронхов, при этом иммунная система получает сильную встряску и активизирует скрытые резервы. Специалисты сходятся во мнении, что ходить в баню при астме безопасно в период ремиссии, соблюдая последовательность прохождения всех этапов тепловой процедуры и постепенно приучая организм к нагрузке.

Разрешено ли ходить в баню при астме

С точки зрения медицины, баня и сауна относятся к физиотерапевтическим процедурам, а значит, к ним применимы базовые принципы лечения – последовательность, постепенное увеличение времени посещения, контроль и соблюдение режима. По уровню полезной нагрузки на сердечно-сосудистую, дыхательную и иммунную системы банные процедуры сопоставимы с физической тренировкой. Учащение сердцебиения и дыхания наряду с активизацией обменных процессов запускает ответную реакцию организма. Для здорового человека эти явления благоприятны и способствуют очищению от токсинов, хорошо помогают снижать вес, повышают сопротивляемость инфекциям. Эффект усиливается при использовании эфирных масел и полезных травяных настоев.

Больным с диагнозом бронхиальная астма, желающим посещать парилку, необходимо понимать, что чрезмерная нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы может спровоцировать приступ удушья, а дополнительные ароматические вещества нередко являются причиной аллергического ответа. Бронхи астматика характеризуются наличием более узкого просвета, поэтому излишняя стимуляция выработки мокроты или бронхоспазм под действием аллергена могут привести к печальным последствиям.

Споры среди специалистов ведутся насчет посещения бани при бронхиальной астме. Мнения расходятся, поскольку заболевание характеризуется разнообразными формами и зависит от различных факторов. Основным условием безопасного посещения бани является предварительная консультация с врачом, который проведет полное обследование организма, выявит возможные противопоказания и порекомендует оптимальный режим и частоту процедур. Поскольку заболевание характеризуется волнообразным течением, когда периоды обострений с частыми приступами сменяются эпизодами затишья, то выбирая время для сауны, следует это учитывать. В баню разрешено ходить во время стойкой ремиссии, когда вероятность возникновения приступа сведена к минимуму. Обычно астматики ведут специальный дневник, по которому будет легко определить цикличность болезни.

Меры предосторожности

Больным с контролируемой бронхиальной астмой при посещении бани и сауны следует придерживаться определенных правил. Постепенное увеличение продолжительности и частоты теплового воздействия наряду с регулярным приемом рекомендованных врачом препаратов поможет избавиться от частых приступов и облегчить состояние. Памятка для желающих париться в бане или сауне при бронхиальной астме:

Главным условием безопасного посещения парной для человека с бронхиальной астмой является обязательное наличие лекарственного препарата, который поможет справиться с начинающимся приступом удушья.

Когда ходить в баню запрещено

Существует стандартный перечень противопоказаний для посещения бани или сауны: наличие острого инфекционно-воспалительного процесса в организме, злокачественные опухоли, повышенное или пониженное артериальное давление, период восстановления после операций и болезней. Нахождение в бане при наличии этих противопоказаний не принесет пользы и может усугубить течение основной патологии. Для больных бронхиальной астмы перечень запретов дополняется тем, что банные процедуры в период обострения болезни могут стать причиной сильного приступа удушья, который протекает более остро в условиях повышенной температуры или влажности.

Возможные последствия

Плохое самочувствие, затрудненное дыхание, появление свистящего хрипа в бане легко не заметить или попытаться объяснить воздействием непривычных условий, поэтому важно убедиться в отсутствии симптомов-предвестников до начала курса тепловых воздействий.
Бронхиальная астма и баня – совместимые понятия при разумном подходе. Астматики могут вести нормальный образ жизни и практически ничем не отличаются от здоровых людей только при условии своевременного врачебного наблюдения и контроля.

Бронхиальная астма и баня — рекомендации для посещения

Бронхиальная астма и баня — не противоречат ли эти два понятия друг другу? Данное заболевание сегодня встречается всё чаще. Это связано с тем, что в основе его развития — реакция на аллерген. Количество случаев заболеваний аллергией постоянно увеличивается. Виной тому – загрязнение окружающей среды, низкокачественные продукты питания (пищевые красители, консерванты, ГМО).

Разрешено ли ходить в баню при астме?

Уже давно известно благотворное воздействие бани на человеческий организм. Она позволяет ускорить обмен веществ, вывести никель, свинец и прочие опасные металлы, избавиться от токсических веществ и шлаков. Парную рекомендовано посещать людям с лишним весом. Число сжигаемых за одно посещение калорий приравнивается к занятию в спортивном зале.

В результате посещения парной заметно улучшается структура кожи. Она становится нежнее и обретает цветущий вид. Также нормализуется работа нервной системы. Но сочетаемы ли баня и бронхиальная астма?

При бронхиальной астме парилка полезна тем, что при вдыхании увлажнённого воздуха лёгкие увеличиваются. Благодаря этому удаётся минимизировать частоту приступов.

Переход из тёплого помещения в прохладное — это некоторое перенапряжение для организма, что вынуждает по-новому функционировать иммунную систему, приводя к её укреплению. Так можно сократить количество приступов, поскольку организм меньше реагирует на аллерген. Аналогичным эффектом обладают контрастные водные процедуры.

Внимание! Особая польза парной при БА заключается в том, что влажный воздух способствует облегчению оттока мокроты. Пациенту проще выкашлять слизь.

В целях усиления лечебного эффекта рекомендуется применять разные травы. Важно покупать натуральные составы. Лучше, если это будет специальный настой, позволяющий улучшить работу системы дыхания.

Можно приготовить травяной отвар самостоятельно. Потребуется 100 граммов сбора. Его необходимо залить тремя литрами кипячёной, но не очень горячей воды. Полученную смесь следует прокипятить в течение семи минут. Когда отвар остынет, его нужно налить в бутылочку и взять с собой.

Следует применять эфирные масла: добавить три-пять капель в три литра кипятка. Раствор следует поливать на камни.

Показаниями к регулярному посещению парилки являются не только астма, но и следующие патологии:

• синусит,
• бронхит обструктивный,
• назофарингит,
• ринит,
• бронхит.

Безусловно, в любом случае важно учитывать самочувствие. Ни один специалист не может обещать, что не случится какого-либо осложнения.

Когда ходить в баню запрещено?

Бронхиальная астма и русская, финская, турецкая и иная баня несовместимы, если у пациента также диагностированы следующие патологии:

• пониженное либо повышенное АД;
• инфекционно-воспалительный процесс;
• злокачественная опухоль.

Также стоит отказаться от данной задумки в случае обострения астмы и в период после операционного вмешательства, иначе состояние может серьёзно ухудшиться.

С особой осторожностью нужно париться детям. В некоторых случаях от бани следует отказаться, особенно, если наблюдаются:

• ослабленный иммунитет;
• нарушения обменных процессов;
• патология сердечной мышцы;
• проблемы с ЦНС;
• болезни глаз;
• кожные заболевания.

Внимание! Перед тем как отправиться в парилку, проконсультируйтесь с доктором. Так удастся минимизировать риск развития осложнений.

Возможные последствия посещения бани

Крайне легко не заметить появившиеся во время парения свистящий хрип, сложное дыхание, ухудшение самочувствия. Поэтому, прежде чем отправиться в парную, следует удостовериться, нет ли симптомов-предвестников. В случае их отсутствия можно смело проходить курс теплового воздействия.

Внимание! При разумном подходе пациент может посещать баню. Так, важно регулярно посещать лечащего врача, принимать назначенные медикаменты, качественно питаться, заниматься лёгким спортом.

Организм должен привыкнуть к парной. Важно контролировать время нахождения в таком помещении, уровень температуры и влажности. Указанные значения можно увеличивать только со временем. Максимальная температура должна составлять не более 90 градусов. Длительность первых посещений должна составлять до пяти минут.

Для адаптации организма необходимо подержать ноги в ёмкости с тёплой водой на протяжении 10 минут. Такую процедуру следует проделать несколько раз. В это время нужно анализировать пульс и общее состояние.

Во время посещения парной рекомендуется находиться в специальной шапочке, которая убережёт от чрезмерного перегрева. После бани можно мыться не сразу, а через 15 минут. Вода не должна быть горячей.

В парную нужно взять лекарство, которое при необходимости поможет справиться с асфиксией. Допускается применение травяных настоев и эфирных масел, на ароматы которых нет аллергии. Нужно нанести состав на кожу, и если на протяжении 24 часов реакции нет, то можно смело его использовать.

Внимание! Если при посещении парной больному стало плохо, нужно незамедлительно покинуть помещение. При необходимости следует вызвать скорую помощь. Если вовремя не помочь человеку, то может наступить летальный исход.

Непременно поделитесь этим материалом в соцсетях. Это позволит ещё большему количеству астматиков узнать о том, можно ли им посещать баню.

Можно ли при астме ходить в баню?

Среди заболеваний органов дыхания особое место занимает бронхиальная астма. Болезнь протекает в хронической форме и периодически сопровождается приступами кашля, которые могут быть спровоцированы различными факторами.

Сухой или влажный горячий воздух по-разному сказывается на состоянии бронхов, при этом иммунная система получает сильную встряску и активизирует скрытые резервы. Специалисты сходятся во мнении, что ходить в баню при астме безопасно в период ремиссии, соблюдая последовательность прохождения всех этапов тепловой процедуры и постепенно приучая организм к нагрузке.

Можно ли ходить в баню при астме?

Как можно совместить бронхиальную астму и баню? Банные процедуры используют многие люди. После этого появляется ощущение полнейшей чистоты и легкости во всем теле. Как это происходит при посещении парилки? Насколько совместимы лечение астмы и горячий воздух: 

1. Повышение температуры окружающей среды ускоряет обмен веществ в организме человека.
2. Из организма пациента выводятся вредные вещества через поры в процессе потения.
3. Использование эфирных масел способствует лечению органов дыхания. Теплый воздух попадает в организм, и происходит процесс ингаляции.
4. После правильно проведенного времени в парилке снижается вес.

Организм пациента получает своеобразный стресс. Тогда начинает иммунитет подниматься на более высокий уровень. Поэтому и все органы испытывают большие нагрузки. При диагностировании простудных болезней очень часто или появлении аллергии посещение бани может быть полезным.

Как влияет баня на кожный покров человека:

• смягчает;
• очищает;
• придает красивый оттенок.

С каким диагнозом рекомендуется посещать парилку в бане:

1. Различные аллергии.
2. Хронические риниты и синуситы.
3. Воспаление слизистой носоглотки.
4. Бронхиальная астма.
5. Обострение бронхита.

Перед этим нужно посетить врача и согласовать посещение парилки. Но париться нужно правильно и не сидеть в парилке долго. Некоторые врачи категорически против использования бани в лечебных целях. Они мотивируют это возможностью появления приступа. В этом случае медицинская помощь может не подоспеть вовремя.

Термические процедуры и холодные обливания противопоказаны при астме — как бронхиальной, так и сердечной. Жар и пар затрудняют дыхание и могут вызвать приступ удушья, —пояснила врач Ирина Жидкова, более десяти лет отработавшая в пульмонологии.

— В результате увеличения влажности воздуха в парной сокращается количество кислорода — и если это безвредно для здорового человека, то у астматика может спровоцировать приступ.

Меры предосторожности

Больным с контролируемой бронхиальной астмой при посещении бани и сауны следует придерживаться определенных правил. Постепенное увеличение продолжительности и частоты теплового воздействия наряду с регулярным приемом рекомендованных врачом препаратов поможет избавиться от частых приступов и облегчить состояние. Памятка для желающих париться в бане или сауне при бронхиальной астме:

• Первым делом следует убедиться, что заболевание находится в стадии стойкой ремиссии и риск возникновения приступа сведен к нулю. Выполнению данного пункта помогает ведение дневника и внимание к собственному здоровью.
• Важно приучать организм к посещению бани постепенно, контролируя уровень влажности, температуру и время нахождения в парной. Начать лучше с простых паровых ингаляций, которые хорошо подготовят бронхи больного астмой и помогут выбрать оптимальный режим.
• Готовиться к заходу в парилку нужно в помещении со средней температурой. Для того чтобы организм адаптировался, нужно погрузить ноги в тазик с горячей водой и посидеть 10–15 минут, контролируя самочувствие, частоту дыхания и пульс.В парилке температура не должна превышать 90 градусов
• Взрослым людям при посещении бани или сауны важно помнить, что температура в парной не должна превышать 90 градусов. При этом время нахождения в парилке начинается с 5 минут и может быть постепенно увеличено до 15 минут.
• В парной необходимо находиться в головном уборе, который предупредит чрезмерный перегрев и убережет от повышенной нагрузки.
• Мыться после посещения парилки можно спустя 10–15 минут, используя воду комфортной температуры.
• Использование эфирных масел и травяных настоев допускается, но при их выборе следует учитывать индивидуальные особенности организма и не брать с собой заведомо аллергенные вещества.

Главным условием безопасного посещения парной для человека с бронхиальной астмой является обязательное наличие лекарственного препарата, который поможет справиться с начинающимся приступом удушья.

Когда ходить в баню запрещено?

Бронхиальная астма и русская, финская, турецкая и иная баня несовместимы, если у пациента также диагностированы следующие патологии:

• пониженное либо повышенное АД;
• инфекционно-воспалительный процесс;
• злокачественная опухоль.

Также стоит отказаться от данной задумки в случае обострения астмы и в период после операционного вмешательства, иначе состояние может серьёзно ухудшиться.

С особой осторожностью нужно париться детям. В некоторых случаях от бани следует отказаться, особенно, если наблюдаются:

• ослабленный иммунитет;
• нарушения обменных процессов;
• патология сердечной мышцы;
• проблемы с ЦНС;
• болезни глаз;
• кожные заболевания.

Внимание! Перед тем как отправиться в парилку, проконсультируйтесь с доктором. Так удастся минимизировать риск развития осложнений.

Лечение астмы с помощью банных процедур

Если же вы намерены лечить бронхиальную астму с помощью бани, стоит учитывать некоторые рекомендации:

1. Еще до визита в баню начинайте постепенное привыкание к горячим процедурам. Подержите ноги в тазике с горячей водой, понемногу удлиняя время, а уж потом отправляйтесь в баню.
2. Температура в парилке не должна превышать 90ºC.
3. Не смотрите на остальных людей, ваше нахождение в парилке поначалу не должно превышать 5 мин. Выходите в предбанник, но ни в коем случае не обливайтесь холодной водой. Резкий контраст температур может спровоцировать приступ удушья. Потом опять возвращайтесь в парную.
4. Суммарное время пребывания в парилке не должно превышать 25-30 мин. Если вы будете хорошо переносить эту процедуру, впоследствии сможете последовательно увеличить время банного визита.
5. Не используйте в парной веник из растений, вызывающих у вас аллергию. Это касается не только вас, но и тех, кто пришел вместе с вами. В парной пользуйтесь только одним видом веника, чтобы узнать, как ваш организм на него реагирует. В следующий раз воспользуйтесь другим. Так вы поймете, есть ли у вас аллергия на это растение или нет.
6. Если вы дома делаете ингаляции с эвкалиптом, ромашкой или мать-и-мачехой, попробуйте использовать эти травы в парной. Возможно, что это даст положительный эффект.
7. На всякий случай прихватите в баню свой ингалятор Беротек или Вентолин, это поможет избежать неприятных последствий в случае внезапного приступа. Более результативной мерой станет внутривенная инъекция Эуфиллина или подкожный укол эфедрина гидрохлорида или адреналина гидрохлорида. Главное, вовремя найти человека, умеющего делать такие уколы.

Больной с бронхиальной астмой в бане сильно рискует, ведь он не сможет переносить влажную жару, как здоровые люди.

Однако, если вы будете осторожны, есть вероятность, что с помощью систематических процедур вы победите болезнь.

Возможные последствия посещения бани

Крайне легко не заметить появившиеся во время парения свистящий хрип, сложное дыхание, ухудшение самочувствия. Поэтому, прежде чем отправиться в парную, следует удостовериться, нет ли симптомов-предвестников. В случае их отсутствия можно смело проходить курс теплового воздействия.

При разумном подходе пациент может посещать баню. Так, важно регулярно посещать лечащего врача, принимать назначенные медикаменты, качественно питаться, заниматься лёгким спортом.

Организм должен привыкнуть к парной. Важно контролировать время нахождения в таком помещении, уровень температуры и влажности. Указанные значения можно увеличивать только со временем. Максимальная температура должна составлять не более 90 градусов. Длительность первых посещений должна составлять до пяти минут.

Для адаптации организма необходимо подержать ноги в ёмкости с тёплой водой на протяжении 10 минут. Такую процедуру следует проделать несколько раз. В это время нужно анализировать пульс и общее состояние.

Во время посещения парной рекомендуется находиться в специальной шапочке, которая убережёт от чрезмерного перегрева. После бани можно мыться не сразу, а через 15 минут. Вода не должна быть горячей.

В парную нужно взять лекарство, которое при необходимости поможет справиться с асфиксией. Допускается применение травяных настоев и эфирных масел, на ароматы которых нет аллергии. Нужно нанести состав на кожу, и если на протяжении 24 часов реакции нет, то можно смело его использовать.

Если при посещении парной больному стало плохо, нужно незамедлительно покинуть помещение. При необходимости следует вызвать скорую помощь. Если вовремя не помочь человеку, то может наступить летальный исход.

Кандидата медицинских наук. Заведующий отделением пульмонологии.

Уважаемые посетители, прежде чем использовать мои советы – сдайте анализы и проконсультируйтесь с врачом!
Запишитесь к хорошему врачу:

Баня и бронхиальная астма: возможность посещения, противопоказания, последствия

Как можно очистить организм от токсинов, повысить иммунитет, защититься от простуды и избавиться от кашля? Все это дает баня, бронхиальная астма лишь в тяжелой форме может служить противопоказанием для посещения бани. Хотя официальная медицина почти всегда запрещает пациентам с таким диагнозом сидеть в парной.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Гадалка баба Нина: «Денег всегда будет в избытке, если под подушку положить…» Читать подробнее >>

Что такое бронхиальная астма?

В переводе с древнегреческого языка эта болезнь означает тяжелое дыхание или одышкау. Из-за нарушений иммунной системы и специфической реакции на аллергены в просвете бронхов наблюдается отек и сужение, что приводит к приступам одышкаи, свистящим хрипам, ощущению заложенности в груди и кашлю. Бронхиальная астма трудно поддается лечению, а обструкция после терапии может исчезнуть не полностью.

Воспалительный процесс, проходящий в бронхах при астме, начинается не из-за инфекции как таковой, а вследствие аллергической реакции, на фоне иммунного дисбаланса. Приступ удушья или свистящего дыхания может случиться неожиданно: в состоянии покоя, в ответ на волнение или вдыхание какого-либо аллергена, например, пыли или пыльцы.

Особенности симптоматики

Чем раньше будет выявлено заболевание, тем успешнее может пройти лечение. По этой причине важно знать первые симптомы астмы, поразившей бронхиальную систему.

1. Внезапный приступ удушья или одышкаи, который может случиться в состоянии покоя в ночное время или же, наоборот, в период физической нагрузки. Провоцирующим фактором может стать вдыхание дыма, пыли, пыльцы растений, холодного или горячего воздуха.
2. Приступообразный надсадный сухой кашель, возникающий одновременно с одышкаой. Человек пытается откашляться, но безрезультатно. В конце приступа из бронхов может выйти скудное количество прозрачной слизистой мокроты.
3. Поверхностное дыхание, когда больной не может полностью выдохнуть воздух. Для выдоха человек должен делать дополнительные усилия, поэтому его время заметно удлиняется.
4. Свистящие сухие хрипы, которые слышны окружающим людям.
5. Специфическая поза во время приступа удушья. Если приступ застал больного в кровати, человек садится, спускает ноги вниз, и, наклонившись, опирается о край постели. Подобная поза способствует расслаблению и улучшению выдоха.

Возможно ли посещение бани?

Благотворное влияние бани на организм известно всем. Баня помогает избавиться от шлаков и токсинов. Доказано, что благодаря высокой температуре и влажному воздуху в организме ускоряется обмен веществ. Это помогает вывести тяжелые металлы — кадмий, свинец и никель. Эфирные масла, испаряющиеся с распаренного веника, становятся своеобразной естественной ингаляцией, тем самым оздоравливая дыхательную систему.

Благодаря бане можно сбросить лишний вес. Количество сжигаемых калорий приравнивается к активной тренировке по фитнесу.

Контрастные водные процедуры после нагрева тела в парилке, создают для организма стресс, который активизирует иммунную систему. Таким образом, происходит как бы перезагрузка иммунитета, что заставляет его правильно работать. Это очень важно для людей, страдающих не только частыми простудными, но и аллергическими заболеваниями.

После посещения бани улучшается состояние кожи, она становится мягкой, гладкой и сияющей, появляется здоровый румянец. Не стоит забывать про чудесное расслабление, которое ощущается после ухода из бани.

Показаниями для систематического посещения бани могут служить следующие заболевания дыхательной системы — аллергия, хронический ринит, синусит, бронхит, назофарингит, бронхиальная астма, обструктивный бронхит и прочие. Естественно, лучше перед походом в баню посоветоваться со своим лечащим врачом. Многие доктора негативно относятся к банным процедурам с участием своих пациентов, ведь никто не даст гарантию, что у больного не случится приступ. Благодаря бане можно сбросить лишний вес. Количество сжигаемых калорий приравнивается к активной тренировке по фитнесу.

Контрастные водные процедуры после нагрева тела в парилке, создают для организма стресс, который активизирует иммунную систему. Таким образом, происходит как бы перезагрузка иммунитета, что заставляет его правильно работать. Это очень важно для людей, страдающих не только частыми простудными, но и аллергическими заболеваниями.

После посещения бани улучшается состояние кожи, она становится мягкой, гладкой и сияющей, появляется здоровый румянец. Не стоит забывать про чудесное расслабление, которое ощущается после ухода из бани.

Показаниями для систематического посещения бани могут служить следующие заболевания дыхательной системы — аллергия, хронический ринит, синусит, бронхит, назофарингит, бронхиальная астма, обструктивный бронхит и прочие. Естественно, лучше перед походом в баню посоветоваться со своим лечащим врачом. Многие доктора негативно относятся к банным процедурам с участием своих пациентов, ведь никто не даст гарантию, что у больного не случится приступ. Несвоевременно оказанная медицинская помощь в этом случае может обернуться госпитализацией или смертью, особенно если человек имеет несколько хронических заболеваний.

Лечение патологии с помощью банных процедур

Если же вы намерены лечить бронхиальную астму с помощью бани, стоит учитывать некоторые рекомендации:

1. Еще до визита в баню начинайте постепенное привыкание к горячим процедурам. Подержите ноги в тазике с горячей водой, понемногу удлиняя время, а уж потом отправляйтесь в баню.
2. Температура в парилке не должна превышать 90ºC.
3. Не смотрите на остальных людей, ваше нахождение в парилке поначалу не должно превышать 5 мин. Выходите в предбанник, но ни в коем случае не обливайтесь холодной водой. Резкий контраст температур может спровоцировать приступ удушья. Потом опять возвращайтесь в парную.
4. Суммарное время пребывания в парилке не должно превышать 25-30 мин. Если вы будете хорошо переносить эту процедуру, впоследствии сможете последовательно увеличить время банного визита.
5. Не используйте в парной веник из растений, вызывающих у вас аллергию. Это касается не только вас, но и тех, кто пришел вместе с вами. В парной пользуйтесь только одним видом веника, чтобы узнать, как ваш организм на него реагирует. В следующий раз воспользуйтесь другим. Так вы поймете, есть ли у вас аллергия на это растение или нет.
6. Если вы дома делаете ингаляции с эвкалиптом, ромашкой или мать-и-мачехой, попробуйте использовать эти травы в парной. Возможно, что это даст положительный эффект.
7. На всякий случай прихватите в баню свой ингалятор Беротек или Вентолин, это поможет избежать неприятных последствий в случае внезапного приступа. Более результативной мерой станет внутривенная инъекция Эуфиллина или подкожный укол эфедрина гидрохлорида или адреналина гидрохлорида. Главное, вовремя найти человека, умеющего делать такие уколы.

Больной с бронхиальной астмой в бане сильно рискует, ведь он не сможет переносить влажную жару, как здоровые люди.

Однако, если вы будете осторожны, есть вероятность, что с помощью систематических процедур вы победите болезнь.

Баня при астме какая полезна

Бронхиальная астма представляет собой заболевание аллергического характера, проявляющееся в виде основного и опасного признака – удушья, возникновение которого обусловлено спазмами бронхов. Болезнь сопровождается затрудненным дыханием, учащенным сердцебиением, сильным кашлем, одышкой и воспалением слизистой оболочки нижних дыхательных путей. Часто, болезнь оказывает негативное влияние на горло, нос, желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систему.
Одним из эффективных способов лечения и профилактики многих заболеваний, является баня, и бронхиальная астма не является исключением. Известен факт, что в Финляндии или в Сибири, где большой популярностью пользуются паровые бани, являющиеся неотъемлемой частью быта, случаи бронхиальной астмы очень редки.
Традиционная русская баня оказывает благотворное влияние на проходимость бронхов и их дренаж. Именно поэтому, в период отсутствия обострения, многие врачи рекомендуют банные процедуры, как взрослым, так и детям.

Почему же так полезна баня при проблемах с дыхательными путями. Прежде всего, под воздействием температуры парной происходит раздражение рецепторов верхних дыхательных путей. В результате выделения углекислого газа и потребления кислорода, увеличивается ёмкость легких, частота дыхания и их вентиляция. За счет расширения бронхов и расслабления дыхательных мышц, дыхание становится частым и глубоким. В слизистой оболочке происходит ускорение обменных процессов. Уменьшением выделения из носа и отёка слизистой, значительно облегчается состояние больного при хронической форме заболевания. Регулярное посещение бани способствует снижению частоты респираторных заболеваний. При повышении влажности и температуры в бане, уровень кислорода снижается, что заставляет организм приспосабливаться, тренируя механизмы адаптации к климату и погоде. Баня обеспечивает очищение организма от микроорганизмов и бактерий, которые в условиях бани погибают. После бани, такие симптомы бронхиальной астмы как кашель, шумы и хрипы в легких снижаются, подвижность грудной клетки увеличивается, что приводит к оздоровлению.

Посещая баню, мы часто берем с собой настои из целебных трав, а для больных астмой мы предлагаем некоторые полезные рекомендации в отношении правил банной процедуры и используемых целебных средств.

Итак, при астме рекомендуется вдыхать пар настоя, приготовленного из 3-4 капель эвкалиптового масла, разведенного в 20 каплях настойки этого растения и трех литрах кипятка. Полученным настоем нужно поливать камни в парной бани.

Вывести мокроту при кашле и удушье поможет окуривание высушенными цветками и корнями растения мать-и-мачеха. Его рекомендуется разложить на раскаленные камни в парной.

Уникальными целебными свойствами обладает сбор из ромашки, травы чабреца, мяты, клевера лугового, листьев мать-и-мачехи, корней алтея, листьев подорожника и корня солодки. Из смешанных в равных пропорциях трав нужно приготовить отвар.

Можно много приводить примеров настоек и отваров, используемых в банной процедуре и оказывающих позитивное влияние на лечение бронхиальной астмы. Однако, прежде чем принять решение идти в баню или нет, необходимо проконсультироваться с врачом, который определит картину заболевания и оценит вероятность возможных негативных последствий. При всей пользе от бани не зависимо от её вида, даже здоровому человеку может не поздоровиться, что связано с различными факторами.

Если вы имеете хронические заболевания дыхательных путей, курс лечебных процедур в бане будет крайне полезен при соблюдении общих правил. При повышенном давлении, наличии мочекаменной болезни и крайне тяжелых формах хронических заболеваний, баню лучше пропустить.

источник

В этой статье, дорогие мои читатели, мы поговорим о бане и сауне и их воздействии на человека, болеющего бронхиальной астмой. Вначале хочу уточнить: баня — это влажный горячий воздух, а сауна — это сухой горячий воздух. И в этом состоит их существенное отличие.

Почитав о банях и саунах в различных источниках информации, могу сказать, что мнения, высказываемые на эту тему, очень и очень различны.

В подавляющем большинстве случаев считается, что при бронхиальной астме баня и сауна противопоказана, приведу несколько цитат:

► Горячий пар создает определенные трудности с дыханием и провоцирует удушье. Из-за повышенной влажности в бане воздух в данном помещении малонасыщен кислородом, что может неблагоприятно сказаться на здоровье людей, страдающих астматическими приступами.

► В бане некоторые запахи могут вызвать побочную аллергию, связанную с основным заболеванием. Например, подобную аллергию может спровоцировать запах распаренных листьев веника.

► Но запомните, если вы больны астмой, вам категорически противопоказано находиться в помещении, где очень сухой воздух. Поэтому исключите из своих водных процедур сауну.

Но встречаются и активные сторонники посещения бани при астме, которые говорят, как минимум, о ее пользе, и, как максимум, о возможности полного излечения от бронхиальной астмы в бане (или сауне). Несколько цитат и ссылок:

► Русская баня показана прежде всего при хронических неспецифических заболеваниях легких, включая бронхиальную астму …

► Хороший лечебный эффект от посещения бани отмечается при бронхиальной астме с легко протекающими приступами удушья. Наилучший эффект наблюдается у детей. Под влиянием бани приступы бронхиальной астмы или исчезают, или становятся реже. Нет сомненья, что большое значение при этом имеют простудные заболевания, провоцирующие и усиливающие приступы удушья. Вегетативная перестройка и стимуляция функции коры надпочечников приводит к устранению не только приступов бронхиальной астмы, но и ревматических заболеваний.

Подробнее

Главная » Статьи » Применение сауны при заболеваниях дыхательной системы

Бронхиальная астма и бронхит являются довольно распространенными заболеваниями дыхательной системы. В запущенной форме эти болезни приносят много страданий и сильно снижают качество жизни и ее продолжительность. Лечение этих болезней довольно длительно, очень дорого и, к сожалению, иногда является безрезультатным.

Бронхиальная астма клинически проявляется приступами удушья или их аналогами (кашлем, дискомфортом в грудной клетке и др.). Эти приступы провоцируются контактом с веществом, на которое у больного аллергия. При инфекционно зависимой форме приступы удушья становятся чаще при обострениях бронхита и активации инфекции дыхательных путей. Существует мнение, что со временем астма всегда переходит в инфекционно-зависимую форму. Иногда люди, страдающие бронхиальной астмой, стараются вообще не посещать баню и сауну, считая их вредными при своей болезни.

Хронический бронхит — это заболевание, которое характеризуется наличием постоянного воспалительного процесса в бронхах и периодические обострения. Хронический обструктивный бронхит проявляется в поражении мелких бронхов воспалением. В этом случае нарушается их проходимость, за-за отека слизистой оболочки и спазма, что также, как и в случае с бронхиальной астмой, проявляется приступами удушья.

Подробнее

Все знают, что баня – не только приятное времяпровождение в семейном кругу или дружеской компании, но и прекрасное средство лечения и профилактики множества заболеваний. Баня воздействует на все системы и органы организма.

Широчайший диапазон воздействия банной процедуры на организм прежде всего начинается с кожи.
Если ваша кожа сухая или чувствительная, вам лучше подойдет турецкая парная, а если тип кожи нормальный — финская сауна .

Баня великолепно очищает. омолаживает кожу. В парной поры открываются, кожа очищается от шлаков, токсинов, грязи, слоя ороговевших клеток, и при регулярных посещениях кожа станет здоровой и упругой.
Кроме того банный жар убивает любые микроорганизмы на теле человека.

Баня исправляет и врожденные недостатки кожи. Сухая кожа становится более эластичной, жирная, наоборот, подсушивается. Банная «тренировка» благотворно влияет на кожу всех типов, приводя ее в норму.

Баня может предупредить и появление преждевременных морщин. которые возникают из-за угнетения функций сальных желез. Регулярно тренировать необходимо не только потовые, но также и сальные железы. А ведь именно баня для них лучший тренер.

Особенно велика польза бани или сауны для кожи после резкого похудения или после беременности.

«Дайте мне лихорадку, и я вылечу любую болезнь», — говорил Гиппократ. Баня с ее высокой температурой как раз и дает ту самую искусственную «лихорадку». Температура кожи в парной повышается на 10 градусов, а внутренних органов — на 3.

Большинство бактерий и вирусов гибнет при такой температуре, а поврежденные клетки восстанавливаются быстрее, благодаря ускорению метаболизма, возрастает количество лимфоцитов, увеличивается выработка интерферона — противовирусного белка. Высокая температура избирательно действует на злокачественные клетки, замедляя их рост.

Подробнее

Люди издавна ценили баню за ее восхитительную способность снимать усталость. Научно установлено. что банная процедура значительно снижает в организме уровень молочной кислоты — основного фактора физической усталости.Однако астматикам и аллергикам нужно более тщательно подготовиться к процедуре.

Высокая температура. которая является непременным условием хорошей бани. вредна для людей. страдающих астмой. как сердечной. так и бронхиальной. Пар может затруднить процесс дыхания и даже вызвать приступ удушья.

Слишком влажный воздух также вреден для астматиков. Когда в парной очень влажный воздух. в нем сокращается количество кислорода – газа. жизненно необходимого для любого живого организма. И если такая атмосфера вполне безвредна для здорового человека. то для астматика она является рискованным фактором. способным спровоцировать приступ.

Если вы – особый любитель русской бани. категорически не желающий отказывать себе в удовольствии попарить косточки. но в то же время страдаете астмой или другим заболеванием дыхательных путей. рекомендуем находиться в ней не более 30 минут. При этом процедуру нужно разбить на 2–3 раза. Каждый заход в парную составит. таким образом. около десяти минут ( но не больше !).

Но запомните, если вы больны астмой, вам категорически противопоказано находиться в помещении, где очень сухой воздух. Поэтому исключите из своих водных процедур сауну.

Когда вы паритесь в бане, не переусердствуйте в работе с веником. При астме лучше вообще обойтись без него. Во‑первых,

Подробнее

Среди людей есть немало любителей попариться в русской бане. Но можно ли париться при бронхите? Бронхит может начаться сам по себе, а может быть спутником гриппа, простуды и ОРВИ.

— Человеку, который болеет бронхитом, в бане париться не противопоказано. Но это методом лечения не является, и бронхит таким способом не вылечишь. Конечно, посещать баню можно только тогда, если нет температуры, так как жар парной поднимет ее еще больше. Поэтому такой метод лечения можно отбросить и наслаждаться баней просто так.

— Человек, который регулярно ходит в баню, болеет намного реже. Все потому, что использование витаминизированных масел и целебных веников помогают улучшить кровоток, ускорить пищеварение, освободить свой организм от разных ненужных шлаков. Но если у вас бронхит сопровождает грипп, то париться запрещено. Это может привести к инсульту или же к инфаркту. Да и соседей по бане вы сможете заразить.

— Получается, что при бронхите можно париться только для души. Но если вы хотите таким способом вылечиться, то ничего не получится. Поэтому лечитесь так, как порекомендовал вам доктор. Лучше отдыхайте побольше, пейте много жидкости без кофеина и боритесь с недугом другими способами. Острый бронхит пройдет у вас за десять дней. А баня поможет победить первые симптомы простуды: кашель, боли в горле и насморк. В сочетании с отварами лечебных трав пар бани может справиться с начинающими признаками болезни.

Ингаляции при бронхите небулайзером

Симптомы астматического бронхита

Хронический бронхит курильщика

Противопоказана баня, а также некоторые виды закаливания при заболеваниях дыхательных путей, в частности, при астме.

В науке астма определяется как болезнь дыхательных путей, которая характеризуется приступами удушья вследствие поражения бронхов или сердца, а также при аллергической реакции на некоторые раздражители.

В зависимости от того, какой орган поражен, различают сердечную и бронхиальную астму. Бронхиальная астма представляет собой следствие аллергии и сопровождается затрудненными выдохами, свистящими хрипами, вызванными сужением просвета мелких бронхов. В качестве аллергена чаще всего выступают растения в пору своего цветения.

Астма сердечная может быть вызвана такими заболеваниями сердца, как инфаркт миокарда, кардиосклероз, пороки сердца и продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Часто сердечная астма приводит к отекам легких.

Высокая температура, которая является непременным условием хорошей бани, вредна для людей, страдающих астмой, как сердечной, так и бронхиальной. Пар может затруднить процесс дыхания и даже вызвать приступ удушья.

Слишком влажный воздух также вреден для астматиков. В результате увеличения влажности воздуха в парной, в нем сокращается количество кислорода – газа, жизненно необходимого для любого живого организма. И если такая атмосфера вполне безвредна для здорового человека, то для астматика она является достаточно рискованным фактором, способным спровоцировать приступ.

Если вы – особый любитель русской бани, категорически не желающий отказывать себе в удовольствии попарить косточки, но в то же время страдаете астмой или другим заболеванием дыхательных путей, рекомендуем находиться в ней не более 30 минут. При этом процедуру нужно разбить на 2–3 раза. Каждый заход в парную составит, таким образом, около десяти минут (но не больше!).

Но запомните, если вы больны астмой, вам категорически противопоказано находиться в помещении, где очень сухой воздух. Поэтому исключите из своих водных процедур сауну.

Когда вы паритесь в бане, не переусердствуйте в работе с веником. При астме лучше вообще обойтись без него. Во‑первых, дополнительная нагрузка на больной организм не принесет пользы. Во‑вторых, постарайтесь избегать запахов, которые могут вызвать побочную аллергию, связанную с основным заболеванием. Подобную аллергию может спровоцировать запах распаренных листьев веника.

И еще, что касается поведения в бане человека, подверженного приступам удушья при астме: не пытайтесь разнообразить процедуру применением травяных и цветочных эссенций. Ваш организм может отреагировать на них неожиданным образом, например очередным приступом удушья.

Какой же вывод мы можем сделать в итоге? Больным астмой можно посещать баню, но делать это нужно крайне осторожно, выполняя те рекомендации, которые вы прочли выше.

Больным астмой запрещено не только посещение жаркой и сухой бани, но и прием ванн с очень высокой температурой воды, так так воздействие горячей воды приводит к тому, что активизируется работа сердечно‑сосудистой, иммунной, нервной систем и т. д. Но не всегда эти изменения идут на пользу. Полезны они только абсолютно здоровым людям. Больным же могут принести непоправимый вред.

Поэтому, если вы страдаете астмой или другим заболеванием дыхательных путей, получите консультацию своего лечащего врача по поводу того, что можно. Возможно, положение таково, что придется ограничиться теплым душем при прохладной температуре в помещении.

Вредно для больных астмой и переохлаждение. Понижение температуры тела может привести к простудному заболеванию, которое часто сопровождается кашлем, угрожающим перерасти в приступ. Избегайте ситуаций, способных вызвать ослабление организма. Вам нежелательно закаливаться методами холодных и контрастных обливаний и душа. Наоборот, старайтесь всегда быть в тепле.

Решили все‑таки укрепить свою иммунную систему? Не бросайтесь с места в карьер, начинайте все процедуры постепенно, соблюдая все рекомендации лечащего врача. Проводите процесс закаливания очень осторожно, медленно повышая нагрузку.

Массаж людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, нужно делать очень аккуратно, особенно в области спины и груди.

Многие врачи рекомендуют для облегчения приступов астмы и даже для ее лечения использовать общий и точечный массаж. Особые надежды при этом возлагаются на точечный массаж. И действительно, если грамотно и регулярно выполнять его, то есть надавливать на определенные точки тела, он может во многом облегчить состояние больного.

Но не стоит забывать, что массаж должен делать специалист или, по крайней мере, первое время должен его контролировать. Любые самостоятельные попытки могут дать обратный эффект. И массаж здесь не является исключением. Нагрузка на грудную клетку может вызвать нежелательную реакцию организма.

При массаже людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, не рекомендуется пользоваться ароматическими маслами, так как они могут вызвать обострение заболевания. Например, масло лаванды способно привести к очередному приступу астмы.

Только один вид массажа не причинит вред как здоровому, так и больному человеку. Речь идет о бесконтактном массаже, который производится путем воздействия тепла руки на больной участок тела. Этот вид массажа не пользуется особой известностью и популярностью, но в сочетании с лечением, предлагаемым традиционной медициной, дает свои ощутимые плоды.

Зона легких располагается под горлом; воздушный (или бесконтактный) массаж этой зоны рекомендован при бронхиальной астме, бронхите и легочных заболеваниях.

Другие статьи из раздела «Глава 6. Противопоказания «:
· Давление
· Сердечно‑сосудистые заболевания
> · Астма
· Беременность
· Инфекционные заболевания
· Грибковые заболевания
· Дерматиты, экземы и т. п

Люди издавна ценили баню за ее восхитительную способность снимать усталость. Научно установлено. что банная процедура значительно снижает в организме уровень молочной кислоты — основного фактора физической усталости.Однако астматикам и аллергикам нужно более тщательно подготовиться к процедуре.

Высокая температура. которая является непременным условием хорошей бани. вредна для людей. страдающих астмой. как сердечной. так и бронхиальной. Пар может затруднить процесс дыхания и даже вызвать приступ удушья.

Слишком влажный воздух также вреден для астматиков. Когда в парной очень влажный воздух. в нем сокращается количество кислорода – газа. жизненно необходимого для любого живого организма. И если такая атмосфера вполне безвредна для здорового человека. то для астматика она является рискованным фактором. способным спровоцировать приступ.

Если вы – особый любитель русской бани. категорически не желающий отказывать себе в удовольствии попарить косточки. но в то же время страдаете астмой или другим заболеванием дыхательных путей. рекомендуем находиться в ней не более 30 минут. При этом процедуру нужно разбить на 2–3 раза. Каждый заход в парную составит. таким образом. около десяти минут ( но не больше !).

Но запомните, если вы больны астмой, вам категорически противопоказано находиться в помещении, где очень сухой воздух. Поэтому исключите из своих водных процедур сауну.

Когда вы паритесь в бане, не переусердствуйте в работе с веником. При астме лучше вообще обойтись без него. Во‑первых,

дополнительная нагрузка на больной организм не принесет пользы. Во‑вторых. постарайтесь избегать запахов. которые могут вызвать побочную аллергию. связанную с основным заболеванием. Подобную аллергию может спровоцировать запах распаренных листьев веника.Если без веника баню не представляете. лучше остановиться на березовом. Он помогает при болях в мышцах и суставах после упражнений и физических нагрузок. Он хорошо очищает кожу при наклонности к сыпи и гнойничкам. ускоряет заживление ран и ссадин. оказывает успокаивающее действие. улучшает настроение. Его особое достоинство — сильное расширение мелких бронхов. Это способствует отхождению мокроты и улучшению вентиляции легких. Вот почему после такого веника очень легко дышится. В листьях березы есть эфирные масла. дубильные вещества. витамин С, провитамин А.

И еще, что касается поведения в бане человека. подверженного приступам удушья при астме. не пытайтесь разнообразить процедуру применением травяных и цветочных эссенций. Ваш организм может отреагировать на них неожиданным образом. например очередным приступом удушья.

Какой же вывод мы можем сделать в итоге. Больным астмой можно посещать баню. но делать это нужно осторожно. выполняя вышенаписанные рекомендации.

Больным астмой не рекомендуется посещение жаркой и сухой бани. но и прием ванн с очень высокой температурой воды. так так воздействие горячей воды приводит к тому. что активизируется работа сердечно‑сосудистой. иммунной. нервной систем и т. д. Но не всегда эти изменения идут на пользу. Полезны они только абсолютно здоровым людям. Больным же могут принести вред.

Поэтому, если вы страдаете астмой или другим заболеванием дыхательных путей. получите консультацию своего лечащего врача по поводу того. что можно. Возможно. положение таково. что придется ограничиться теплым душем при прохладной температуре в помещении.

источник

«Банные советы» читателям АП дает известный амурский морж Александр Брылин

Наблюдая за заплывами амурских моржей, не перестаешь удивляться их физической силе, холодовой стойкости и выносливости. «Существует много способов восстановления организма после тренировок, и один из самых популярных — это баня», — говорит президент федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Баня давно и прочно вошла в тренировочный процесс спортсменов самых разных видов спорта. Потому что помогает эффективно расслабить и восстановить организм после усиленных физических нагрузок. На этот счет есть даже исследования ученых. После десяти минут пребывания в бане с умеренной влажностью мышечная сила увеличивается в среднем на 2,7 процента, выносливость к динамической работе — на 14,4, скорость реакции — на 7—8 процентов, а точность выполнения движений — на 25,8 процента.

— Когда есть время, мы любим, конечно, попариться. Сауна и баня снимают усталость, способствуют расслаблению мышечного тонуса, улучшают кровоток. Это отличный вариант для восстановления организма, — признает именитый амурский спортсмен. — Мы всегда термические процедуры заканчиваем еще холодным обливанием или окунаемся в прорубь. Это уже особенность нашего вида спорта — моржевания. Кроме этого, мы внедряем сейчас японскую баню фурако под открытым небом. Это деревянная бочка с горячей водой и подогревом, чтобы те, кто искупался в холодной проруби, могли сразу окунуться в теплую воду: хорошая тренировка для сосудов.

«Банные советы» от Александра Брылина пригодятся мальчишкам и девчонкам, увлеченным спортом. Чтобы термические процедуры возымели положительный эффект, их нужно принимать, не нарушая сроков соревнований. Не зря многие тренеры накануне матча запрещают хоккеистам баню. Да и баскетболистам, каратистам тоже. Вот после игры можно попариться. И то если на следующий день нет других соревнований.

— Для спортсмена главное, чтобы после нагрузки прошло не менее 12 часов, а следующая была не раньше, чем через 24 часа, — пояснил неоднократный призер чемпионатов страны в марафонском плавании в холодной воде. — Дело в том, что после усиленной нагрузки баня тяжела для сердечно-сосудистой системы. Получать нагрузку после нагрузки — в этом ничего хорошего. И с мышцами то же самое: чтобы они восстановились и пришли в порядок после изматывающих соревнований, которым отдаешь все силы, должно пройти не менее суток.

Париться в бане или сауне лучше всего в утреннее время, так как утром организм легче переносит любые нагрузки.

При травмах сауна противопоказана

Баню нельзя посещать тем, у кого проблемы с суставами — в период обострения. В данном случае лучше подойдет расслабляющий массаж. После операций и травм первые четыре-пять дней посещение бани тоже противопоказано.

В баню с трезвой головой и без простуды

На что нужно обратить внимание всем любителям парилки и сауны?

«Бесспорно, баня полезна. Это способ встряхнуть организм, активизировать микроциркуляцию, кровоток, потоотделение, расшевелить обменные процессы», — признают доктора, многие из которых сами любят попариться. Но при этом подчеркивают: «Только вне обострения и с хорошим самочувствием!»

При астме сауна под запретом

Если еще только начался бронхит или трахеит, но температуры еще нет, сходить в баню можно. С повышенной температурой париться категорически нельзя!

— Термические процедуры и холодные обливания противопоказаны при астме — как бронхиальной, так и сердечной. Жар и пар затрудняют дыхание и могут вызвать приступ удушья, —пояснила врач Ирина Жидкова, более десяти лет отработавшая в пульмонологии. — В результате увеличения влажности воздуха в парной сокращается количество кислорода — и если это безвредно для здорового человека, то у астматика может спровоцировать приступ. Если уж очень хочется попариться, то можно раза два зайти в парилку минут на 10 — не более! Веником при астме лучше не париться, а еще избегайте эфирных масел в парилке — могут вызвать побочную аллергию. Русская и турецкая бани (хамам) с ограничениями еще допускаются, а сауну — исключите полностью. Если вы больны астмой, финская баня, где очень сухой воздух, вам категорически противопоказана.

При малокровии и беременности — парилка

Одним из нарушений, способных доставить неприятности в бане, является малокровие. А так как малокровием часто страдают беременные, чью анемию врачи называют физиологической, то многим женщинам парную в такой период лучше не посещать.

— Высокая температура губительна на ранних сроках беременности. Горячая баня, особенно с паром, может спровоцировать выкидыш, — предостерегает опытный гинеколог Галина Попова. — Поэтому париться в первой половине беременности до 5—6 месяцев не рекомендую. А если женщина еще и страдает анемией, придется отказаться от влажной и жаркой парной вплоть до появления ребенка на свет. Если живете в частном секторе и без бани никак, то не поднимайте тяжелые тазы с водой, так как при этом происходит сокращение мышц живота, что может привести к потере ребенка. Если беременность протекает нормально, без осложнений, можно заходить ненадолго в суховоздушную баню — финскую сауну, и только при невысоких температурах. А вот после родов баня особенно полезна, только убедитесь, что временная анемия, вызванная беременностью, полностью прошла.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Мы есть в Twitter, на Facebook, Вконтакте, YouTube, в «Одноклассниках», Instagram и в Моем мире на mail.ru!

При любых инфекциях в баню ни ногой!

В деревнях не раз наблюдала: заболел человек, с ног валится от температуры и простуды — в баню его, распарили хорошенько, а сверху еще рюмашку водки с перцем, да не одну…. Такая гремучая смесь принесет больше вреда, чем пользы.

— Инфекционным больным, в том числе с ОРВИ, категорически нельзя ходить в баню. В этом случае можно получить обратный эффект. Во-первых, любые водные процедуры замедляют процесс выздоровления и могут привести к осложнениям, — перечислила причины инфекционист Надежда Лазицкая. — Когда горячий и распаренный человек выходит из жаркой парилки, резкий перепад температуры воспринимается нездоровым организмом особенно болезненно и может вызвать обострение. Баня пойдет только во вред. Во-вторых, вы передадите инфекцию здоровым людям. В закрытой влажной парилке вирусы и микробы получают прекрасную возможность для размножения. Этот зараженный воздух отрицательно скажется и на самом больном. И третье: баня напоминает тренировку по степени воздействия на органы, и в первую очередь — на сердечно-сосудистую систему. А физическая нагрузка ослабленному организму противопоказана. Баня поможет или в период выздоровления, или сразу после того, как вы сильно переохладились, замерзли.

Гипотоники: голову вниз

— Есть такое правило: людям, кто плохо переносит жару, париться можно до появления первых капель пота на носу, — напомнила главврач центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова. — Выступила испарина — нужно выходить и отдыхать. Если полежали в парилке, встали на ноги и закружилась голова, — это может быть симптомом, что давление еще понизилось. Аккуратно выйдите в прохладное помещение, сядьте и опустите как можно ниже голову. Посидите, наклонившись вперед, минут пять — хорошо помогает. Людям с повышенным давлением при первой и второй степени гипертонии можно ходить в сауну, но с осторожностью. А в третьей стадии болезни, «склеротической», банный жар очень опасен. И тем более холодные обливания после парилки. Резкие перепады температуры могут вызвать даже инфаркт или инсульт. И когда паритесь, не забывайте пополнять водный баланс. При перегреве происходит сгущение крови, поэтому в бане надо всегда много пить. Полезны ягодные морсы — клюквенные, брусничные, отвары из трав или шиповника.

Кандидат медицинских наук Наталья Фатьянова не советует заходить в парилку или сауну, если тело намазано кремом, мазью, сметанной или другой маской и даже медом. Потоотделение затрудняется, и получается перегрев. В итоге возрастает нагрузка на внутренние органы и сердечно-сосудистую систему.

— А как еще может реагировать организм с закупоренными порами? Самый хороший и интересный эффект бани, когда ты вспотел. Это один из способов эвакуации из организма шлаков и токсинов, которые выводятся не только почками, но и через кожу. Когда мы разогреваемся, поры открываются — это дополнительный источник дезинтоксикации. Другой вопрос, когда ты распарился, помылся, а потом уже делаешь пилинг, наносишь маску и присел отдохнуть, пока она впитается. Это намного полезнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. Как пережить магнитную бурю: метеозивисимые люди должны вооружиться глицином, минералкой и хвоей

2. В отпуск с домашним питомцем: что нужно знать, чтобы поехать на отдых с любимой живностью

3. Врач-уролог: «Не включайте в машине подогрев сидений»

4. Бизнес вопреки кризису: предприниматели берутся за лопаты и переходят на местное сырье

источник

Как можно очистить организм от токсинов, повысить иммунитет, защититься от простуды и избавиться от кашля? Все это дает баня, бронхиальная астма лишь в тяжелой форме может служить противопоказанием для посещения бани. Хотя официальная медицина почти всегда запрещает пациентам с таким диагнозом сидеть в парной.

В переводе с древнегреческого языка эта болезнь означает тяжелое дыхание или одышкау. Из-за нарушений иммунной системы и специфической реакции на аллергены в просвете бронхов наблюдается отек и сужение, что приводит к приступам одышкаи, свистящим хрипам, ощущению заложенности в груди и кашлю. Бронхиальная астма трудно поддается лечению, а обструкция после терапии может исчезнуть не полностью.

Воспалительный процесс, проходящий в бронхах при астме, начинается не из-за инфекции как таковой, а вследствие аллергической реакции, на фоне иммунного дисбаланса. Приступ удушья или свистящего дыхания может случиться неожиданно: в состоянии покоя, в ответ на волнение или вдыхание какого-либо аллергена, например, пыли или пыльцы.

Чем раньше будет выявлено заболевание, тем успешнее может пройти лечение. По этой причине важно знать первые симптомы астмы, поразившей бронхиальную систему.

1. Внезапный приступ удушья или одышкаи, который может случиться в состоянии покоя в ночное время или же, наоборот, в период физической нагрузки. Провоцирующим фактором может стать вдыхание дыма, пыли, пыльцы растений, холодного или горячего воздуха.
2. Приступообразный надсадный сухой кашель, возникающий одновременно с одышкаой. Человек пытается откашляться, но безрезультатно. В конце приступа из бронхов может выйти скудное количество прозрачной слизистой мокроты.
3. Поверхностное дыхание, когда больной не может полностью выдохнуть воздух. Для выдоха человек должен делать дополнительные усилия, поэтому его время заметно удлиняется.
4. Свистящие сухие хрипы, которые слышны окружающим людям.
5. Специфическая поза во время приступа удушья. Если приступ застал больного в кровати, человек садится, спускает ноги вниз, и, наклонившись, опирается о край постели. Подобная поза способствует расслаблению и улучшению выдоха.

Благотворное влияние бани на организм известно всем. Баня помогает избавиться от шлаков и токсинов. Доказано, что благодаря высокой температуре и влажному воздуху в организме ускоряется обмен веществ. Это помогает вывести тяжелые металлы — кадмий, свинец и никель. Эфирные масла, испаряющиеся с распаренного веника, становятся своеобразной естественной ингаляцией, тем самым оздоравливая дыхательную систему.

Контрастные водные процедуры после нагрева тела в парилке, создают для организма стресс, который активизирует иммунную систему. Таким образом, происходит как бы перезагрузка иммунитета, что заставляет его правильно работать. Это очень важно для людей, страдающих не только частыми простудными, но и аллергическими заболеваниями.

После посещения бани улучшается состояние кожи, она становится мягкой, гладкой и сияющей, появляется здоровый румянец. Не стоит забывать про чудесное расслабление, которое ощущается после ухода из бани.

Показаниями для систематического посещения бани могут служить следующие заболевания дыхательной системы — аллергия, хронический ринит, синусит, бронхит, назофарингит, бронхиальная астма, обструктивный бронхит и прочие. Естественно, лучше перед походом в баню посоветоваться со своим лечащим врачом. Многие доктора негативно относятся к банным процедурам с участием своих пациентов, ведь никто не даст гарантию, что у больного не случится приступ.

Если же вы намерены лечить бронхиальную астму с помощью бани, стоит учитывать некоторые рекомендации:

1. Еще до визита в баню начинайте постепенное привыкание к горячим процедурам. Подержите ноги в тазике с горячей водой, понемногу удлиняя время, а уж потом отправляйтесь в баню.
2. Температура в парилке не должна превышать 90ºC.
3. Не смотрите на остальных людей, ваше нахождение в парилке поначалу не должно превышать 5 мин. Выходите в предбанник, но ни в коем случае не обливайтесь холодной водой. Резкий контраст температур может спровоцировать приступ удушья. Потом опять возвращайтесь в парную.
4. Суммарное время пребывания в парилке не должно превышать 25-30 мин. Если вы будете хорошо переносить эту процедуру, впоследствии сможете последовательно увеличить время банного визита.
5. Не используйте в парной веник из растений, вызывающих у вас аллергию. Это касается не только вас, но и тех, кто пришел вместе с вами. В парной пользуйтесь только одним видом веника, чтобы узнать, как ваш организм на него реагирует. В следующий раз воспользуйтесь другим. Так вы поймете, есть ли у вас аллергия на это растение или нет.
6. Если вы дома делаете ингаляции с эвкалиптом, ромашкой или мать-и-мачехой, попробуйте использовать эти травы в парной. Возможно, что это даст положительный эффект.
7. На всякий случай прихватите в баню свой ингалятор Беротек или Вентолин, это поможет избежать неприятных последствий в случае внезапного приступа. Более результативной мерой станет внутривенная инъекция Эуфиллина или подкожный укол эфедрина гидрохлорида или адреналина гидрохлорида. Главное, вовремя найти человека, умеющего делать такие уколы.

Больной с бронхиальной астмой в бане сильно рискует, ведь он не сможет переносить влажную жару, как здоровые люди.

Однако, если вы будете осторожны, есть вероятность, что с помощью систематических процедур вы победите болезнь.

источник

Бронхиальная астма и баня — не противоречат ли эти два понятия друг другу? Данное заболевание сегодня встречается всё чаще. Это связано с тем, что в основе его развития — реакция на аллерген. Количество случаев заболеваний аллергией постоянно увеличивается. Виной тому – загрязнение окружающей среды, низкокачественные продукты питания (пищевые красители, консерванты, ГМО).

Уже давно известно благотворное воздействие бани на человеческий организм. Она позволяет ускорить обмен веществ, вывести никель, свинец и прочие опасные металлы, избавиться от токсических веществ и шлаков. Парную рекомендовано посещать людям с лишним весом. Число сжигаемых за одно посещение калорий приравнивается к занятию в спортивном зале.

В результате посещения парной заметно улучшается структура кожи. Она становится нежнее и обретает цветущий вид. Также нормализуется работа нервной системы. Но сочетаемы ли баня и бронхиальная астма?

При бронхиальной астме парилка полезна тем, что при вдыхании увлажнённого воздуха лёгкие увеличиваются. Благодаря этому удаётся минимизировать частоту приступов.

Переход из тёплого помещения в прохладное — это некоторое перенапряжение для организма, что вынуждает по-новому функционировать иммунную систему, приводя к её укреплению. Так можно сократить количество приступов, поскольку организм меньше реагирует на аллерген. Аналогичным эффектом обладают контрастные водные процедуры.

Внимание! Особая польза парной при БА заключается в том, что влажный воздух способствует облегчению оттока мокроты. Пациенту проще выкашлять слизь.

В целях усиления лечебного эффекта рекомендуется применять разные травы. Важно покупать натуральные составы. Лучше, если это будет специальный настой, позволяющий улучшить работу системы дыхания.

Можно приготовить травяной отвар самостоятельно. Потребуется 100 граммов сбора. Его необходимо залить тремя литрами кипячёной, но не очень горячей воды. Полученную смесь следует прокипятить в течение семи минут. Когда отвар остынет, его нужно налить в бутылочку и взять с собой.

Следует применять эфирные масла: добавить три-пять капель в три литра кипятка. Раствор следует поливать на камни.

Показаниями к регулярному посещению парилки являются не только астма, но и следующие патологии:

• синусит,
• бронхит обструктивный,
• назофарингит,
• ринит,
• бронхит.

Безусловно, в любом случае важно учитывать самочувствие. Ни один специалист не может обещать, что не случится какого-либо осложнения.

Бронхиальная астма и русская, финская, турецкая и иная баня несовместимы, если у пациента также диагностированы следующие патологии:

• пониженное либо повышенное АД;
• инфекционно-воспалительный процесс;
• злокачественная опухоль.

Также стоит отказаться от данной задумки в случае обострения астмы и в период после операционного вмешательства, иначе состояние может серьёзно ухудшиться.

С особой осторожностью нужно париться детям. В некоторых случаях от бани следует отказаться, особенно, если наблюдаются:

• ослабленный иммунитет;
• нарушения обменных процессов;
• патология сердечной мышцы;
• проблемы с ЦНС;
• болезни глаз;
• кожные заболевания.

Внимание! Перед тем как отправиться в парилку, проконсультируйтесь с доктором. Так удастся минимизировать риск развития осложнений.

Крайне легко не заметить появившиеся во время парения свистящий хрип, сложное дыхание, ухудшение самочувствия. Поэтому, прежде чем отправиться в парную, следует удостовериться, нет ли симптомов-предвестников. В случае их отсутствия можно смело проходить курс теплового воздействия.

Внимание! При разумном подходе пациент может посещать баню. Так, важно регулярно посещать лечащего врача, принимать назначенные медикаменты, качественно питаться, заниматься лёгким спортом.

Организм должен привыкнуть к парной. Важно контролировать время нахождения в таком помещении, уровень температуры и влажности. Указанные значения можно увеличивать только со временем. Максимальная температура должна составлять не более 90 градусов. Длительность первых посещений должна составлять до пяти минут.

Для адаптации организма необходимо подержать ноги в ёмкости с тёплой водой на протяжении 10 минут. Такую процедуру следует проделать несколько раз. В это время нужно анализировать пульс и общее состояние.

Во время посещения парной рекомендуется находиться в специальной шапочке, которая убережёт от чрезмерного перегрева. После бани можно мыться не сразу, а через 15 минут. Вода не должна быть горячей.

В парную нужно взять лекарство, которое при необходимости поможет справиться с асфиксией. Допускается применение травяных настоев и эфирных масел, на ароматы которых нет аллергии. Нужно нанести состав на кожу, и если на протяжении 24 часов реакции нет, то можно смело его использовать.

Внимание! Если при посещении парной больному стало плохо, нужно незамедлительно покинуть помещение. При необходимости следует вызвать скорую помощь. Если вовремя не помочь человеку, то может наступить летальный исход.

Непременно поделитесь этим материалом в соцсетях. Это позволит ещё большему количеству астматиков узнать о том, можно ли им посещать баню.

источник

Баня издавна считается отличным средством для снятия усталости и расслабления. Так приятно иногда провести время в парной и отдохнуть не только телом, но и душой. Но можно ли человеку с хроническими заболеваниями посещать баню или сауну? В этой статье мы рассмотрим отличия бани от сауны, что можно и что нельзя делать при астме и узнаем, совместимы ли астма и баня.

Прежде всего, давайте узнаем, что такое бронхиальная астма. Это обычно хроническое заболевание дыхательных путей, которое сопровождается возникновением приступов в неблагоприятных ситуациях. Обычно приступы возникают спонтанно, когда в организм человека с этим заболеванием поступает аллерген. Есть несколько самых распространенных причин возникновения сильного удушья:

• вдыхание домашней пыли;
• употребление в пищу продуктов с высоким содержанием белка;
• вдыхание пыльцы растений;
• вдыхание вредных испарений при работе с опасными материалами;
• стрессовые ситуации и интенсивная физическая нагрузка.

Это неполный список, на самом деле причин намного больше, и, как правило, человек с заболеванием знает, что именно вызывает его приступы.

Важно знать обо всем, что может вызвать приступ и избегать ситуаций, в которых он может возникнуть. Специалисты рекомендуют много гулять, перейти на здоровое питание, отказаться от никотина и заменить его легкой зарядкой. Также очень полезно время от времени (а лучше постоянно) выполнять дыхательную гимнастику.

Помимо соблюдения всех этих рекомендаций, можно посещать баню или сауну. Давайте разберемся, какая же между ними разница.

Итак, баня предполагает воздействие влажным воздухом, тогда как сауна – сухим. Здесь важно отметить, что посещение сауны негативно скажется на здоровье и состоянии человека с бронхиальной астмой.

Сухой воздух, который обычно используется в саунах, пересушивает слизистые. В связи с этим затрудняется отток мокроты из бронхов и слизистых носа. Это способно спровоцировать ее застой, что, в свою очередь, может повысить частоту возникновения приступов.

Бронхиальная астма и баня однозначно совместимы. В отличие от сауны, баня чрезвычайно полезна для больного с астмой. Вдыхание влажного воздуха позволяет увеличить объем легких. Это в свою очередь снижает частоту приступов.

Кроме того, переход из теплого помещения в холодное создает как бы стресс для организма, что заставляет иммунную систему работать по-новому, приспосабливаясь к разным условиям. В связи с этим, она становится более крепкой и устойчивой к различным внешним воздействиям. Это может помочь человеку с астмой снизить частоту приступов, так как есть шанс, что в будущем организм будет не так сильно реагировать на раздражитель.

Особая польза бани состоит в том, что влажный воздух помогает оттоку мокроты из бронхов. Это позволяет больному откашлять слизь, которая накопилась.

Чтобы усилить целебный эффект пребывания в бане, вы можете использовать различные травы, которые будут особенно полезны в ароматерапии. Сегодня в магазинах можно найти множество композиций из ароматических масел, которые предназначены именно для бани и для улучшения работы дыхательной системы.

Однако, в некоторых случаях, композиции эфирных масел могут быть аллергическими для организма. Убедиться в том, что использование безопасно, легко: одну каплю масла, разведенного в чайной ложке подсолнечного масла, нанести на запястье.

Если в течение 24 часов не наблюдается никаких реакций, его можно использовать. Если же возникает покраснение кожи, зуд, одышка или слезоточивость, использовать масло нельзя.

Несмотря на то, что эфирные масла пользуются довольно большой популярностью, целебные настои им ни в чем не уступают. Более того, их можно изготовить дома, это совсем не сложно. Зная особенности организма, можно понять, какая композиция будет полезна именно вам.

Комбинирование разных трав самостоятельно позволяет сделать самый эффективный настой. Наиболее полезные травы для бронхов:

• подорожник;
• мать-и-мачеха;
• мята;
• чабрец;
• ромашка;
• любисток;
• можжевельник;
• иголки сосны;
• семена аниса;

Изготовление отвара обычно не занимает много времени и сделать его довольно легко. Взять 100 грамм травяного сбора, залить 3 литрами воды, довести до кипения на сильном огне. Как только смесь закипит, огонь уменьшить до минимума и дать настою провариться еще 5-7 минут. Далее остудить, тщательно процедить и сразу же употреблять.

Можно ли использовать чистые травяные настои? Конечно да, но их эффективность может быть не такой высокой, как у травяных сборов.Если нужен более легкий способ изготовления отвара, можно воспользоваться травами в мешочке. Это очень удобно и практично, их можно купить готовыми или же сделать самостоятельно.

В мешочек из холщовой ткани нужно насыпать травы, необходимые для сбора и плотно завязать. После этого ткань опускается в кадку с водой, которая стоит в бане, и оставляется на 25-30 минут, а затем вынимается. Водой, которая была в кадке, поливают камни, стены и потолок бани. Травы в мешке можно не выбрасывать, а подвесить в помещении, чтобы усилить целительный эффект.

Помните, что париться в бане при бронхиальной астме очень полезно для организма. Однако не стоит слишком часто прибегать к этой процедуре, чтобы не навредить организму. Кроме того, важно понимать, что если вы испытываете дискомфорт во время посещения бани, от нее следует отказаться. Лучше всего перед началом лечебных процедур проконсультироваться с врачом.

Также очень важно заниматься профилактикой приступов. Следует избегать интенсивных физических нагрузок, не есть полуфабрикатов и слишком много сладкого и копченого, проводить дома влажную уборку (каждый день), проветривать жилье (как можно чаще), заниматься дыхательной гимнастикой и часто гулять.

Помните, что только придерживаясь здорового питания и заботясь о себе, вы можете сократить количество приступов удушья при бронхиальной астме.

Автор публикации: Ирина Ананченко

источник

Среди заболеваний органов дыхания особое место занимает бронхиальная астма. Болезнь протекает в хронической форме и периодически сопровождается приступами кашля, которые могут быть спровоцированы различными факторами. Астматики вынуждены всю жизнь принимать лекарственные препараты, придерживаться особой диеты и вести определенный образ жизни.

Сухой или влажный горячий воздух по-разному сказывается на состоянии бронхов, при этом иммунная система получает сильную встряску и активизирует скрытые резервы. Специалисты сходятся во мнении, что ходить в баню при астме безопасно в период ремиссии, соблюдая последовательность прохождения всех этапов тепловой процедуры и постепенно приучая организм к нагрузке.

С точки зрения медицины, баня и сауна относятся к физиотерапевтическим процедурам, а значит, к ним применимы базовые принципы лечения – последовательность, постепенное увеличение времени посещения, контроль и соблюдение режима. По уровню полезной нагрузки на сердечно-сосудистую, дыхательную и иммунную системы банные процедуры сопоставимы с физической тренировкой. Учащение сердцебиения и дыхания наряду с активизацией обменных процессов запускает ответную реакцию организма. Для здорового человека эти явления благоприятны и способствуют очищению от токсинов, хорошо помогают снижать вес, повышают сопротивляемость инфекциям. Эффект усиливается при использовании эфирных масел и полезных травяных настоев.

Больным с диагнозом бронхиальная астма, желающим посещать парилку, необходимо понимать, что чрезмерная нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы может спровоцировать приступ удушья, а дополнительные ароматические вещества нередко являются причиной аллергического ответа. Бронхи астматика характеризуются наличием более узкого просвета, поэтому излишняя стимуляция выработки мокроты или бронхоспазм под действием аллергена могут привести к печальным последствиям.

Больным с контролируемой бронхиальной астмой при посещении бани и сауны следует придерживаться определенных правил. Постепенное увеличение продолжительности и частоты теплового воздействия наряду с регулярным приемом рекомендованных врачом препаратов поможет избавиться от частых приступов и облегчить состояние. Памятка для желающих париться в бане или сауне при бронхиальной астме:

• Первым делом следует убедиться, что заболевание находится в стадии стойкой ремиссии и риск возникновения приступа сведен к нулю. Выполнению данного пункта помогает ведение дневника и внимание к собственному здоровью.
• Важно приучать организм к посещению бани постепенно, контролируя уровень влажности, температуру и время нахождения в парной. Начать лучше с простых паровых ингаляций, которые хорошо подготовят бронхи больного астмой и помогут выбрать оптимальный режим.
• Готовиться к заходу в парилку нужно в помещении со средней температурой. Для того чтобы организм адаптировался, нужно погрузить ноги в тазик с горячей водой и посидеть 10–15 минут, контролируя самочувствие, частоту дыхания и пульс.

Главным условием безопасного посещения парной для человека с бронхиальной астмой является обязательное наличие лекарственного препарата, который поможет справиться с начинающимся приступом удушья.

Существует стандартный перечень противопоказаний для посещения бани или сауны: наличие острого инфекционно-воспалительного процесса в организме, злокачественные опухоли, повышенное или пониженное артериальное давление, период восстановления после операций и болезней. Нахождение в бане при наличии этих противопоказаний не принесет пользы и может усугубить течение основной патологии. Для больных бронхиальной астмы перечень запретов дополняется тем, что банные процедуры в период обострения болезни могут стать причиной сильного приступа удушья, который протекает более остро в условиях повышенной температуры или влажности.

Плохое самочувствие, затрудненное дыхание, появление свистящего хрипа в бане легко не заметить или попытаться объяснить воздействием непривычных условий, поэтому важно убедиться в отсутствии симптомов-предвестников до начала курса тепловых воздействий.
Бронхиальная астма и баня – совместимые понятия при разумном подходе. Астматики могут вести нормальный образ жизни и практически ничем не отличаются от здоровых людей только при условии своевременного врачебного наблюдения и контроля.

источник

Можно ли ходить в баню при бронхиальной астме? Довольно часто это заболевание сопровождается кашлем. Посещение бани поможет вылечить такой симптом. Но перед этим нельзя пренебрегать консультацией врача.

Обычно при выявлении бронхиальной астмы не рекомендуется посещать парилку. Это касается периода обострения, а в другое время можно посещать баню, но умеренно, после консультации с врачом. Как правильно париться в бане? Каково влияние бани на организм при астме?

Как можно совместить бронхиальную астму и баню? Банные процедуры используют многие люди. После этого появляется ощущение полнейшей чистоты и легкости во всем теле.

Как это происходит при посещении парилки? Насколько совместимы лечение астмы и горячий воздух:

1. Повышение температуры окружающей среды способствует ускорению обмена веществ в организме человека.
2. Из организма пациента выводятся вредные вещества через поры в процессе потения.
3. Использование эфирных масел способствует лечению органов дыхания. Теплый воздух попадает в организм, и происходит процесс ингаляции.
4. После правильно проведенного времени в парилке происходит уменьшение веса за счет того, что исчезают калории.

В этом случае организм пациента получает своеобразный стресс. Тогда начинает иммунитет подниматься на более высокий уровень. Поэтому и все органы испытывают большие нагрузки. При диагностировании простудных болезней очень часто или появлении аллергии посещение бани может быть полезным.

• смягчает;
• очищает;
• придает красивый оттенок.

С каким диагнозом рекомендуется посещать парилку в бане:

1. Различные аллергии.
2. Хронические риниты и синуситы.
3. Воспаление слизистой носоглотки.
4. Бронхиальная астма.
5. Обострение бронхита.

Перед этим нужно посетить врача и согласовать посещение парилки. Но париться нужно правильно и не сидеть в парилке долго. Некоторые врачи категорически против использования бани в лечебных целях. Они мотивируют это возможностью появления приступа. В этом случае медицинская помощь может подоспеть не вовремя.

Данный тест позволит вам определить, насколько сильно вы рискуете заболеть астмой?

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Вы человек достаточно активный, который заботится и думает о своей дыхательной системе и здоровье в целом, продолжайте заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и Ваш организм будет Вас радовать на протяжении всей жизни, и никакой бронхит вас не побеспокоит. Но не забывайте вовремя проходить обследования, поддерживайте свой иммунитет, это очень важно, не переохлаждайтесь, избегайте тяжелых физических и сильных эмоциональных перегрузок.

Вы находитесь в группе риска, стоит задуматься о вашем образе жизни и начать заниматься собой. Обязательна физкультура, а еще лучше начать заниматься спортом, выберите тот вид спорта, который больше всего нравится, и превратите его в хобби (танцы, прогулки на велосипедах, тренажерный зал или просто старайтесь больше ходить). Не забывайте вовремя лечить простуды и грипп, они могут привести к осложнениям на легких. Обязательно работайте со своим иммунитетом, закаляйтесь, как можно чаще находитесь на природе и свежем воздухе. Не забывайте проходить плановые ежегодные обследования, лечить заболевания легких на начальных стадиях гораздо проще, чем в запущенном виде. Избегайте эмоциональных и физических перегрузок, курение либо контакт с курильщиками по возможности исключите либо сведите к минимуму.

Так же рекомендуем ознакомиться с материалом о том почему возникает астма и как ее лечить .

Вы совершенно безответственно относитесь к своему здоровью, тем самым разрушая работу Ваших легких и бронхов, пожалейте их! Если хотите долго прожить, Вам нужно кардинально изменить все ваше отношение к организму. В первую очередь пройдите обследование у таких специалистов как терапевт и пульмонолог, вам необходимо принимать радикальные меры иначе все может плохо закончиться для Вас. Выполняйте все рекомендации врачей, кардинально измените свою жизнь, возможно, стоит поменять работу или даже место жительства, абсолютно исключите курение и алкоголь из своей жизни, и сведите контакт с людьми, имеющими такие пагубные привычки к минимуму, закаляйтесь, укрепляйте свой иммунитет, как можно чаще бывайте на свежем воздухе. Избегайте эмоциональных и физических перегрузок. Полностью исключите из бытового обращения все агрессивные средства, замените на натуральные, природные средства. Не забывайте делать дома влажную уборку и проветривание помещения.

Так же настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом о том почему возникает астма и как ее лечить .

источник

Можно ли заниматься спортом при бронхиальной астме. Можно ли ходить в баню при бронхиальной астме и чем это может обернуться

Астма является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире. «Можно ли полностью вылечить астму?» — один из первых вопросов, который звучит из уст пациента после постановки диагноза.

Избавиться от болезни невозможно, но обеспечить нормальную жизнь и снизить частоту приступов вполне реально. Существует множество мифов вокруг этого заболевания, но они не всегда отвечают действительности. При возникновении тревожных симптомов, которые сопровождаются приступами кашля, важно сразу обратиться к специалистам.

Астма – хроническое заболевание дыхательных путей, которое провоцирует развитие бронхиальной обструкции. Нарушается нормальная вентиляция легких, затрудняется отхождение мокроты, появляются частые обострения, которые сопровождаются свистящими хрипами, ощущением заложенности в груди и нехватки воздуха.

Главные симптомы у взрослых:

• появление отдышки;
• чувство заложенности в груди;
• хрипы, которые сопровождаются свистом;
• сильный кашель.

Часто приступ провоцирует аллергия, поэтому заболевание может проявляться сезонно.

Наиболее вероятные факторы развития – профессиональная деятельность и наследственная предрасположенность. Иногда астма развивается из-за воздействия неблагоприятных условий внешней среды, контакта с бытовой химией или питания.

Врачи утверждают, что повышается вероятность заболевания у тех детей, которые переболели инфекционным заболеванием и чьи родители являются аллергиками.

Высок риск развития болезни у людей, которые постоянно контактируют с вредными газами, минеральной пылью, химическими веществами и реагентами. В группе риска — медики, химики, строители. Даже если исключить раздражитель, то это не поможет избавиться от астмы, а позволит лишь на некоторое время снизить частоту приступов.

Провоцирует приступ аллерген – вирус, бактерия, пыль и так далее. Увеличение частоты обострений сигнализирует о необходимости пересмотра тактики лечения.

Пациенты задаются вопросом, астма лечится или не лечиться. Врачи говорят, что полностью излечиться нельзя. В организме происходят изменения, которые невозможно исправить.

Болезнь не приговор, при соблюдении определенных правил можно существенно улучшить состояние человека, и он будет жить полноценной жизнью.

На случай приступа всегда необходимо при себе держать ингалятор. При легкой форме заболевания достаточно придерживаться определенной диеты и соблюдать некоторые правила предосторожности.

Заболевание имеет хроническое течение и развивается в результате воспаления в бронхах, к которому приводит неправильная реакция иммунной системы. Помешать этому процессу не может ни одно лекарство.

В детском возрасте распространенная именно атопическая астма. Аллергия приводит к воспалению и сужению просвета бронхов.

• пыль;
• шерсть домашних животных;
• пыльца растений, особенно в весеннее время;
• споры грибка;
• бытовая химия;
• лекарственные препараты.

У детей младше двух лет причиной астмы могут стать пищевые продукты, которые ребенок начинает употреблять. Родителям важно с осторожностью подходить к первому прикорму малыша. Каждое новое блюдо н

Можно ли ходить в баню при бронхиальной астме: совместимость

Можно ли ходить в баню при бронхиальной астме? Довольно часто это заболевание сопровождается кашлем. Посещение бани поможет вылечить такой симптом. Но перед этим нельзя пренебрегать консультацией врача.

Обычно при выявлении бронхиальной астмы не рекомендуется посещать парилку. Это касается периода обострения, а в другое время можно посещать баню, но умеренно, после консультации с врачом. Как правильно париться в бане? Каково влияние бани на организм при астме?

Баня для астматиков

Как можно совместить бронхиальную астму и баню? Банные процедуры используют многие люди. После этого появляется ощущение полнейшей чистоты и легкости во всем теле.

1. Повышение температуры окружающей среды способствует ускорению обмена веществ в организме человека.
2. Из организма пациента выводятся вредные вещества через поры в процессе потения.
3. Использование эфирных масел способствует лечению органов дыхания. Теплый воздух попадает в организм, и происходит процесс ингаляции.
4. После правильно проведенного времени в парилке происходит уменьшение веса за счет того, что исчезают калории.

В этом случае организм пациента получает своеобразный стресс. Тогда начинает иммунитет подниматься на более высокий уровень. Поэтому и все органы испытывают большие нагрузки. При диагностировании простудных болезней очень часто или появлении аллергии посещение бани может быть полезным.

• смягчает;
• очищает;
• придает красивый оттенок.

1. Различные аллергии.
2. Хронические риниты и синуситы.
3. Воспаление слизистой носоглотки.
4. Бронхиальная астма.
5. Обострение бронхита.

Перед этим нужно посетить врача и согласовать посещение парилки. Но париться нужно правильно и не сидеть в парилке долго. Некоторые врачи категорически против использования бани в лечебных целях. Они мотивируют это возможностью появления приступа. В этом случае медицинская помощь может подоспеть не вовремя.

Какая обсадная труба лучше для скважины: виды, какую лучше выбрать и почему

какую лучше использовать, размеры, характеристики

Для водоснабжения загородных домов и дач используют скважины, пробуренные до водоносного горизонта. Источником воды на разной глубине являются песчаные и артезианские слои. Обсадная труба для скважины защищает стенки выработки от осыпания грунта и размывания плывунами. Вода в дома подается погружным насосом или центробежной помпой.

Что такое, устройство и назначение

При устройстве водозабора стенку вертикально пробуренной шахты укрепляют, защищая от осыпающейся почвы и загрязненной жидкости из промежуточных слоев грунта. Для этой цели используются обсадные конструкции, выполненные по ГОСТ и техническим условиям, из металла, асбоцемента, металлопластика и полимера.

В зависимости от структуры грунта элемент опускается в шахту, углубленную на некоторое расстояние или устанавливается в начале проходки бурения, формируя ствол выработки.

В некоторых случаях для закрепления колонны и улучшения герметичности проводится цементация пространства между конструкцией и стенкой шахты.

В подготовленную шахту опускается глубинный насос с водоподъемным шлангом НКТ.

Виды и характеристики

Назначение источника и состав грунта определяют тот вид обсадных конструкций, который экономически эффективен и обеспечивает надежную защиту пробуренного ствола на длительный срок. К таким изделиям относятся:

1 ) Асбоцементные, изготовленные из фибробетона. Применяются для обсадки с 1950-х годов. Их отличает дешевизна, надежность, стойкость к агрессивной среде и долговечность – срок эксплуатации составляет 60 лет. Но в связи с хрупкостью асбоцементного материала скважины устраиваются глубиной не более 100 метров, не позволяя вести монтаж и бурение в низких горизонтах.

Для повышения прочности стенки конструкции сделали толще, но дополнительный вес и размер увеличили затраты на монтажные работы.

При стыковке элементов не создается необходимая герметичность колонны, а недостаточная прочность материала не позволяет вести работы в нестабильных грунтах. Сомнения в чистоте воды, поступающей по трубам из асбоцемента, ограничивает их применение техническими нуждами.

2 ) Металлические – электросварные и цельнотянутые конструкции из стали, а также оцинкованный, эмалированный металлопрокат:

• нержавеющие цельнотянутые трубы для скважины – самый надежный и долговечный вариант защиты выработки от давящего грунта и агрессивной среды. Отсутствие коррозии увеличивает срок их эксплуатации в сравнении с изделиями из других материалов. Высокая стоимость цельнотянутого изделия ставит под сомнение экономическую эффективность проекта для шахт глубиной до 150 метров. Применять нержавеющую сталь целесообразно для обустройства артезианских скважин, поднимающих воду из известнякового водоносного слоя с большой глубины, где стенки конструкции испытывают повышенное давление;
• усиленная электросварная труба, с толщиной стенки 6 мм, дешевле нержавеющей, незначительно уступает по прочности, а внутренняя коррозия не ухудшает качество поступающей жидкости. Срок использования конструкции из шовных изделий, составляет не менее 50 лет и сопоставим с периодом эксплуатации высокодебитной скважины;
• оцинкованный и эмалированный варианты, сделаны из тонкой стали для уменьшения стоимости. Но защита металла от коррозии с помощью эмали и цинка, оксид которого при длительном контакте с водой опасен для здоровья, ненадежна. При установке изделия в выработку появляются царапины и сколы, на которых, также как на резьбовых соединениях без защитного покрытия, выступает ржавчина, снижающаяся прочность и разрушающая колонну.

Размеры: толщина стенок от 6.2 до 12 мм, диаметры от 125 мм.

3 ) Пластиковые водоподъемные конструкции изготавливаются из полимеров трех видов:

• ПНД­-трубы для обустройства ствола шахты – полиэтилен низкого давления. Материал отличается плотной структурой, обладает химической устойчивостью, не разрушается при ударных нагрузках. Соединения составных частей герметичны. К недостаткам ПНД-изделия относится хрупкость материала при изгибе, что может привести к трещинам в процессе обсадки в пробуренную с отклонением от вертикали шахту;
• НПВХ – изделия из непластифицированного поливинилхлорида. Устойчив к деформации, герметичное соединение элементов выдерживает до 5 тонн нагрузки. Плотность материала такова, что при обсадке шахты поливинилхлорид не всплывает;
• МПП – полипропиленовое морозостойкое изделие. Плотность материала ниже, чем у конструкций из ПНД и НПВХ, обеспечивает меньший вес элементов, снижается нагрузка на соединения в составных частях. Монтировать изделия можно до -30 С.

Размеры: толщина стенок от 4.3 до 12 мм, диаметры от 90 до 400 мм.

Достоинством пластиковых обсадных конструкций является низкая цена, стойкость к коррозии и агрессивным средам, небольшой вес, герметичность соединений собранной колонны и ориентировочный 50-летний срок эксплуатации.

Питьевая вода, проходящая по ПВХ-трубам, не меняет своих свойств и безопасна для человека.

Отрицательным моментом полимера является низкая механическая прочность, не позволяющая ее использовать в качестве обсадки в плотных породах на глубине более 50 метров.

Чаще водоподъемные пластиковые трубы применяются в качестве колонны, находясь внутри стального каркаса.

4 ) Металлопластиковые – усиленные электросварные изделия с полимерным покрытием. По своим характеристикам не уступает цельнотянутой, но по стоимости дешевле.

При изготовлении они защищаются двуслойным покрытием из слоя адгезива и полиэтилена низкого давления. Сохраняя прочностные свойства, за счет полимерного покрытия в пять раз продлевает срок эксплуатации металлопроката, исключая вероятность наружного повреждения конструкции коррозией.

Соединение

Сборку в колонну обсадных труб обеспечивают три способа: резьбовой, сварной и с помощью муфты. Основные требования к соединению – герметичность и прочность, обеспечивающие качественную работу трубопровода при подъеме воды из источника. Надежность крепления отражается в характеристике:

• резьбовая сборка самая дорогостоящая, но отличается безупречной герметичностью и быстрым монтажом. Опущенная в выработку конструкция не допускает просадки между составными частями, соединения выдерживают давление грунта. Сечение трубы при резьбовом варианте сборки не изменится, что позволяет сохранить плановые затраты на бурение и использовать насос в соответствии с выбранным диаметром обсадного изделия;
• сварное соединение выполняется при поэлементном погружении конструкции в шахту, и качество сварного шва зависит от квалификации сварщика. Термическая обработка металла снижает устойчивость к коррозии, и требуется дополнительная защита шва, возникает деформация собранной обсадки. Некачественная сварка повлияет на герметичность крепления, что приведет к попаданию сточной воды. Стоимость изделий без резьбы дешевле, но сварочное соединение удорожает монтажные работы;
• сборка с помощью муфты применяется для асбоцементных конструкций в связи с их хрупкостью. Надежность стыков при такой сборке снижается. Муфта увеличивает диаметр трубы, что приводит к дополнительным расходам при бурении шахты и не гарантирует герметичность соединения.

Сборка элементов в виде раструба применяется редко по причине отсутствия необходимой герметичности и возможной просадки между составными частями. Единичное использование такого метода возможно для подъема технической воды с небольшой глубины.

Резьбовое соединение элементов при правильно выполненном монтаже – самое надежное.

Требования к обсадке

Для безаварийной работы шахты требования к материалу зависят от конкретных условий эксплуатации: назначения выработки и геологии грунта в месте бурения. Конструкции, постоянно обеспечивающие водой частные дома на дачах и индивидуальные хозяйства, должны обладать следующими свойствами:

1. Механической прочностью.
2. Коррозийной стойкостью.
3. Устойчивостью к давлению грунта.
4. Устойчивостью к агрессивным средам.
5. Простотой соединения элементов в колонне.
6. Герметичностью составных частей.
7. Длительным эксплуатационным сроком.

Перечисленные свойства обеспечивают герметичность колонны, целостность ствола выработки и защиту потребляемой воды от загрязнения.

Какую лучше выбрать

Приступая к строительству водозабора, нужно вычислить максимальный объем используемой воды и какую трубу лучше использовать. Расчет на воду для потребления учитывает количество жильцов, численность точек водозабора и их назначение. На основании полученных результатов определяется требуемый дебит скважины и диаметр колонны.

• для источника с технической водой применяется пластик;
• скважину на песок обустраивают пластиком и металлопластиком;
• защиту артезианской шахты выполняют металлические шовные, усиленные металлопластиковые и нержавеющие цельнотянутые трубы.

Выбор элементов для обсадной зависит от назначения скважины и грунтовых условий. При оценке цены и качества отдаем приоритет надежности, безаварийной эксплуатации.

Бурение с установкой

Для организации автономного водоснабжения применяется пошаговая инструкция, выполнение которой гарантирует успешный монтаж объекта. Плановая последовательность работ предусматривает следующие действия:

1 ) Заказать в специализированной организации геологическую оценку местности для определения места бурения под шахту с оценкой глубины водоносного горизонта, степенью его влагонасыщенности и потребительских свойств воды.

2 ) Определиться с назначением выработки и обсадной трубой для скважины:

• верховодка: используется на технические нужды с минимальной глубиной бурения. В качестве обсадной колонны применяются пластиковые изделия с резьбовым соединением;
• на песок: вода используется на общедомовые нужды и как питьевая. Для колонны применяются пластиковые или металлопластиковые конструкции;
• артезианская: с большой глубины из скальных карстовых пород. В качестве обсадной колонны применяются изделия с резьбовым соединением: усиленные сварные стальные, металлопластиковые или цельнотянутые стальные, в зависимости от глубины скважины и сложности породы.

3 ) Бурение верховодки (абиссинский колодец: глубина до 12 метров) и скважины на песок (водоносный горизонт 12–50 метров) можно выполнить своими руками, используя ручной винтовой бур или автобур.

• для бурения в слой верховодки применяем шнек диаметром 40–70 мм;
• используем ПНД 32–63 мм;
• бурение выполняем винтовым шнеком с промывкой, с помощью центробежного насоса, установленного снаружи. Для достижения требуемой глубины используются штанги длиной 2–5 метров;
• после достижения водоносного слоя производим обсадку выработки трубой ПНД с установленным в ней фильтром длиной 2,5 метра и откачиваем мутную воду;
• бурение скважины на песок выполняется буром диаметром 146 мм, для обсадки выработки используется труба ПНД 125 мм;
• для очистки воды к первой обсадной трубе крепится фильтр, у которого диаметр больше диаметра трубы. Остальные изделия последовательно соединяются на резьбу с опущенной в скважину частью колонны до достижения фильтром водоносного слоя. Для лучшей очистки воды фильтр в конструкции засыпается щебнем;
• в колонну опускается скважинный насос с водоподъемным шлангом, который через адаптер, встроенный в обсадку, соединяется с наружным водоводом и производится откачка мутной воды до появления чистой.

4 ) Выработку артезианской (на известь) скважины, глубиной 50–200 п/м осуществляют с помощью спецтехники. Применяются четыре водоподъемных варианта с использованием металлических обсадных изделий:

• обсадка доходит до известкового пласта, а затем открытым стволом меньшего диаметра бурят до водного горизонта;
• используются две обсадных нитки. Первая доходит до пласта известняка, а вторая, перфорированная, меньшего размера, через пласт до водоносного слоя;
• для защиты от смешения верхних вод с артезианскими используют кондуктор – второе изделие большего диаметра, чем обсадка, установленное в верхней части выработки;
• когда известковый слой неоднороден, монтируют три трубы. Первую обсаживают до сложного слоя, вторую, меньшего диаметра, до известняка, третью – меньше чем у второй, до водоносного слоя.

Глубинный насос устанавливается в нижних трубах.

Ошибки при бурении

Приступая к строительству шахты, неквалифицированные и без подготовки работники часто допускают ошибки, игнорируя пошаговую инструкцию монтажных работ:

1. Ошибка в оценке места бурения и расположении водоносного слоя.
2. Неправильное бурение по глубине, ошибочная оценка кернового материала.
3. Нарушение герметичности обсадной колонны по причине плохо скрученных элементов между собой при соединении или некачественной сварке шва.
4. Ошибка в подборе фильтра приводит к выходу из строя насоса после попадания в ствол песка.
5. Неправильный выбор обсадного изделия, не учтен размер выработки и состав грунта.

Ошибки совершаются по халатности, неопытности работников, от плохой подготовки, отсутствия нужного оборудования или инструмента. Чтобы не допускать нарушения, важно изучить опыт профессионалов по фото- и видео-материалам.

Полезное видео

Информация в роликах более подробная.
Выбираем:

Какая обсадная труба для скважины лучше. Выбор профессионалов с 20 летним опытом

Правильная обсадка трубы при бурении скважины – это немаловажный элемент, от которого зависит срок эксплуатации и качество источника воды. Обсадная труба предотвращает разрушение стенок ствола скважины и осыпание грунта вовнутрь, является опорой для подвесного оборудования внутри скважины. Каждая труба подбирается индивидуально специалистами, исходя из особенностей почвы и участка.

 

Содержание

6 типов обсадных колонн

Для чего нужна обсадная труба?

Чем однотрубная конструкция отличается от двухтрубной?

Как выбрать материал обсадной трубы?

Типы обсадных труб

Материал обсадной колонны зависит от цели бурения, а также условий эксплуатации скважины, климатических особенностей и глубины залегания водоносных слоёв. Нельзя абсолютно точно сказать, что металл лучше пластика и наоборот, у каждого типа обсадных труб есть плюсы и минусы.

Компания «БурАкваСтрой» работает с 6 типами обсадных колонн:

Для чего нужна обсадная труба?

• «Скелет» скважины. Наружные стенки скважины — это и есть обсадная труба, насколько они будут прочными, зависит только от нее.
• Защита. Защищает от обвала земли в скважинное пространство, от попадания сточных вод с верхнего слоя грунта, от грунтовых вод, а также всевозможных загрязнений.
• Качество. Качество получаемой воды также зависит от обсадной колонны. Например, металл, контактируя с водой, будет подвергаться коррозии, со временем мелких частиц ржавчины станет все больше в получаемой жидкости. Такую воду нельзя пить.

Чтобы скважина оправдала потраченные деньги и соответствовала целям и вашим ожиданиям, следует правильно выбрать диаметр обсадной трубы и конструкцию.

Чем однотрубная конструкция отличается от двухтрубной?

Однотрубная конструкция

В процессе бурения обсадка производится только до известняка, дальше по известняку остается голый ствол.

Двухтрубная конструкция

Процесс обсадки точно такой же только дополнительно по всей длине скважины устанавливается пластиковая труба. На пластике делается перфорация, которая пропускает воду, но не пропускает частицы обрушенного известняка, тем самым защищая ваш насос от преждевременной поломки. Кроме того, пластик предотвращает обрушение известняка, что продлевает срок службы скважины.

Вода находится в пластике и не контактирует с металлом, это позволяет ей оставаться в том первозданном виде, в котором дарит нам ее природа.



Как выбрать материал обсадной трубы?

Когда говорят, каждая скважина особенная, то нисколько не преувеличивают. Глубину и диаметр источника, буровое оборудование компании, состав слоев грунта и многие другие характеристики нужно учесть специалистам, чтобы порекомендовать клиенту наиболее целесообразный материал в его случае.

Какая труба подойдет для вашей скважины, можно узнать после проведения следующих процедур:

1. Геологические изыскания и расчет оптимальной глубины источника;
2. Составление литологического разреза грунтовых пластов по всей глубине скважины (позволяет понять расположение водоносных слоев, а также установить возможные негативные факторы такие, как плывуны (нестабильный, перенасыщенный водой слой грунта) и другие).
3. Определение состава воды.

Типы обсадных труб

Пластиковые

Для бурения скважин их используют не так давно. Это самый современный и экологически безопасный материал для обсадных колонн.

В компании BAS представлены трубы НПВХ диаметром 125 мм и ПНД — 117 мм и 125 мм. Трубы ПНД используются для двухтрубных конструкций. Наши клиенты отдают предпочтение: металл Ø133 + пластик Ø117.

Достоинства пластиковых колонн: доступная цена, максимально герметичное соединение, легкость и простой, быстрый монтаж.

Из стали

Обсадку артезианских скважин мы производим стальными трубами диаметром 133 мм (самый популярный) и 159 мм. Они подойдут для летнего проживания на даче и полива 6-7 соток земли или 10-15 соток, соответственно. Обращаем ваше внимание, что данный материал подвержен коррозии и это единственный существенный минус.

К преимуществам стали можно отнести: долговечность (50 и более лет), способность выдерживать высокое давление, включая давление при движении пластов.

Оцинкованные и нержавеющие

Такие трубы не подвержены коррозии, но их использование нерационально из-за высокой стоимости.

Экологичность остается под вопросом, так как со временем оцинкованные колонны начинают выделять оксид цинка — вредный для организма человека.

Окончательное решение в выборе типа обсадных труб принимаете вы, наша задача — сориентировать вас так, чтобы эксплуатация будущей скважины не доставляла проблем.

Какую обсадную трубу для скважины выбрать металл или пластик

Что такое обсадная труба

При бурении скважины – имеющую большую глубину и малый диаметр, специальная труба (обсадная колонна) меньшего диаметра, вставленная в скважину, выполняет много важных функций.

Функция #1: Такая труба, прежде всего, обеспечивает защиту от обвала земли в скважинное пространство, защищает его от проникновения сточных вод с верхнего слоя грунтов, грунтовых вод из рядом расположенных пластов, посторонних частиц и пр.

Функция #2: Обсадная колонна является, по сути, наружными стенками скважины, и обеспечивает её прочность.

Функция #3: При бурении в одну обсадную трубу, она является и эксплуатационной колонной, так как она собирает воду с водоносного горизонта, которую в дальнейшем транспортирует вверх насосное оборудование. Различные буровые предприятия используют обсадные колонны разного типа, что зависит от условий эксплуатации.

Различные буровые предприятия используют обсадные колонны разного типа, что зависит от условий эксплуатации, климатических условий, глубины залегания водоносных слоёв, типа скважины на воду (на песок, на известняк). Поэтому проблема выбора, какую обсадную трубу выбрать для скважины, является очень важной, от решения которой зависит качество добываемой воды, долговечность функционирования скважинной системы, и надёжность источника водоснабжения.

К обсадной колонне предъявляются определённые требования, исходя из которых, и нужно делать их оптимальный выбор.

Обсадные колонны должны быть долговечными при полной герметичности в течение всего срока эксплуатации, отвечать положенной прочности, характеризоваться стойкостью к негативному влиянию химически активных элементов в окружающей среде, и устойчивостью к давлению пластов горизонтального типа (к сжатию). Помимо этого материал, из которого изготавливают колонны, не должен оказывать воздействие на качество добываемой воды.

Читайте также: Как выбрать правильный диаметр обсадной трубы для скважины

Виды и особенности обсадных труб

Выбор материалов для каждого конкретного случая зависит от множества причин (глубина бурения, конструкция собственно скважинной системы, технологические способы бурения, используемое буровое оборудование, диаметр скважины, состав слоёв грунта по всей глубине и пр.). Кроме того, каждый материал для изготовления обсадной трубы характеризуется своими достоинствами и недостатками, поэтому его выбор является индивидуальным.

Поэтому, выбирая, какие трубы лучше для скважины, необходимо:

Произвести геологические изыскания и расчёты, чтобы определить оптимальную глубину скважины.

Составить литологический разрез грунтовых пластов по всей глубине, чтобы определить, расположены ли водоносные слои над конкретным, какие породы подлежат бурению по глубине, существуют ли негативные факторы, например, плывуны и пр.

Сделать анализ состава воды для выбора типа фильтра.

Что выбрать?

1. Трубы стальные обсадные по ГОСТу 632-80 и муфты к ним

Стальная обсадная колонна представляет собой наиболее популярное решение, и по многим показателям отвечает всем требованиям. Её долговечность достигает срока в 50 и более лет, она выдерживает давление больших значений, включая давление при движении пластов, и не выделяет в воду вредных веществ. Единственным недостатком колонн из чёрной стали считается образование ржавчины, однако современные фильтры отлично решают эту проблему. Помимо этого металлические трубы из стали легко поддаются очистке при заиливании.

Однако высокая стоимость обсадных труб из стали делает их экономически невыгодными при бурении на песок. Хотя для обустройства артезианских скважинных систем они незаменимы, экономически обоснованы, и их рекомендуется использовать – срок эксплуатации стальных колонн достигает срока службы собственно скважинной системы.

Скачать в PDF ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним.

Читайте также: Как вытащить обсадную трубу из скважины

2. Оцинкованные, нержавеющие и эмалированные

Оцинкованные обсадные трубы для свай характеризуются всеми положительными качествами и свойствами труб из чёрной стали, и отличаются дополнительно высокой стойкостью к образованию коррозии. Однако большая стоимость по сравнению с традиционными трубами не окупается повышением цены, и делает их применение нерациональным. Помимо этого, по истечении времени оцинкованные колонны могут выделять в воду вредный для людей оксид цинка, что делает их небезопасными с точки зрения экологической чистоты.

Эмалированные обсадные трубы при многих достоинствах имеют большой эксплуатационный недостаток – они подвержены повреждениям при малейших механических влияниях (ударам, царапинам, сколам) при установке. А любой повреждённый участок, лишённый защитной эмали, является источником образования коррозии.

3. Асбестоцементные трубы

Основным преимуществом асбестоцементных обсадных колонн считается их дешевизна. Однако бытующее мнение о их вредности (мало подтверждённое), хрупкость и большая толщина стенок, сложный монтаж, сделали их непопулярным изделием для бурения скважин.

4. Пластиковые трубы

Современные пластиковые обсадные колонны применяются сравнительно недавно, и полной картины их поведения в разных условиях в течение длительного времени, нет. Точно можно сказать, что такие трубы отличаются стойкостью к образованию коррозии, плесени, грибковых поражений, а также, не выделяют в воду вредные вещества.

Сегодня выпускают три типа пластиковых колонн – из ПВХ, ПП и ПНД. К их основным достоинствам относятся:

• небольшая стоимость;
• высокая степень герметичного соединения;
• малый вес;
• простой и быстрый монтаж.

Конечно, выбор обсадной трубы, как и всей конструкции скважины, делает, в конечном счёте, владелец участка, однако, информация о возможностях, достоинствах и недостатках каждого вида обсадной трубы, является очень полезной при принятии решения.

Статья обновлена: 19.02.2020

что это такое, диаметр буровых вариантов, какая колонна лучше, размеры продуктов для ПНД-скважин, установка своими руками

Выбор и монтаж обсадной трубы – важный этап обустройства системы автономного водоснабжения. Это гидротехническое сооружение требует надежного укрепления. Чтобы повысить качество добываемых ресурсов и увеличить сроки эксплуатации сооружения следует соблюдать правила при установке обсадных труб для скважин.

Особенности

Выбираемая обсадная труба для скважины должна соответствовать определенным требованиям. Например, стандартом для металлических труб является ГОСТ 632-80.

Государственный стандарт на трубы асбоцементные – 539-80. Нормативный документ, в котором упоминаются параметры пластиковых труб – ГОСТ 2248-001-84300500-2009. Выбор труб из этого материала осложняется тем, что, кроме ГОСТа существует множество разновидностей ТУ.

Кроме того, существуют многочисленные зарубежные стандарты. В вопросе выбора того или иного вида обсадной трубы важны знания преимуществ и недостатков. Поэтому стоит разобраться в характерных особенностях подробнее.

Основные достоинства металлических изделий:

• высокая прочность;
• наличие резьбы, которая позволяет создать герметичную конструкцию;
• срок службы до 50 лет;
• возможность прочистки при заиливании.

Из недостатков металлических обсадных труб стоит отметить:

• восприимчивость к коррозии;
• ржавый осадок в воде;
• существенный вес конструкций, из-за чего осложняется монтаж;
• высокая стоимость изделий.

Асбоцементные обсадные трубы хороши такими качествами, как:

• устойчивы к агрессивному воздействию солей;
• они устойчивы к коррозии;
• безопасны и практичны в использовании;
• имеют длительный эксплуатационный срок.

Кроме преимуществ, асбоцементная обсадка имеет и недостатки:

• сложность монтажа – нужно использовать дорогостоящее подъемное оборудование;
• хрупкость изделий;
• отсутствие резьбы, вследствие чего элементы фиксируются встык;
• сложность в обслуживании: чистка изделий осложняется из-за высокой пористости, кроме того, работы, связанные с чисткой, нельзя проводить без полного осушения скважины.

Важный момент – асбоцемент нельзя применять для артезианского вида скважин в известняковом грунте.

Пластиковые трубы – прекрасная альтернатива на такой случай. Они очень популярны для скважин в последнее время. Изготавливаются они из полипропилена и ПВХ. К преимуществам полиэтилена низкого давления относятся следующие характеристики:

• такое устройство дает возможность достигать исключительной герметичности в точках соединений;
• для буровых работ трубы из ПНД наиболее доступны по цене;
• в сравнении со стальными вариантами, пластик совсем не подвергается коррозионным процессам.
• пластиковая обсадная труба легкая;
• такая труба может долго и успешно эксплуатироваться в условиях воздействия агрессивной среды;
• пластиковую обсадную колонну легче всего монтировать самостоятельно.

Наиболее значимые недостатки – это невысокая механическая прочность и неспособность к динамическим нагрузкам. Важный момент – пластиковые трубы не желательно выбирать для скважин большой глубины. Условия эксплуатации скважин с трубами из ПВХ должны быть щадящими.

Если стоит вопрос выбора трубы для бытовой автономной системы водоснабжения, то изделия из пластика являются наилучшим примером соотношения цены и качества.

Размеры

Обсадная труба предназначается для улучшения качеств эксплуатации скважины. Если предпринять попытку сэкономить на приобретении труб, то не только сама скважина, но и оборудование в ней быстро придут в негодное состояние. Многие считают, что для улучшения качества скважины лучше выбрать обсадные трубы большего диаметра.

Однако, чем больше размер обсадки, тем выше дебит водного источника. Чтобы правильно выбрать диаметр обсадной трубы нужно знать учитывать расход ресурсов. Нормативный расход воды за час – 0,7 куб м. Считается, то этого объема достаточно для бытовых и хозяйственных нужд. Еще один важный параметр для определения диаметра трубы – производительность насоса.

Например, максимальный расход составляет 4 куба в единицу времени. Для подобного значения рекомендуется оборудование диметром до 8 см. К этому параметру добавляется возможное расстояние насоса до стенок обсадки, например, 5 мм. Далее можно определить внутренний диаметр труб: Д (внутр) = Д насоса + 5 мм; Д (внутр) – Д внутренний обсадной трубы; Д (насоса) – диаметр насосного оборудования.

Например, если размер насоса 90 мм, то значение внутреннего параметра будет: 90 + 5 = 95. При толщине стенок трубы в 5 мм, расчетное значение трубы составит: 95 + 5 х 2 =105 мм. Стандартные размеры обсадных элементов: 89, 108, 114, 125 мм, 133 мм. Для приведенного примера достаточно выбрать трубу, диаметром 108 мм.

Приведенный пример упрощенный, специалисты рекомендуют учитывать еще и глубину закладки обсадных элементов. Опускать обсадную трубу придется до тех пор, пока скважина не достигнет водоносного слоя. При появлении этого горизонта бурение прекращается, а верхний конец обсадной трубы закрепляется. Трубы выпускают длиной от 9,5 до 13 м с нормальной и удлиненной резьбой. В различия между видами? Какой вариант наиболее приемлем для скважины на воду?

Виды

Все виды обсадных труб структурированы в специальной таблице стандартных требований. Толщина стен, а также диметры должны соответствовать установленным нормативным показателям.

У изделий для скважин обычная точность – 0,7 мм на 1 метр ствола. Диаметр размера трубы может варьироваться от 33,5 до 89 мм. По таблице этот показатель приравнивается для труб 108–146 мм.

Трубы ПВХ для скважин обычно синего цвета с диаметром отверстия 90–225 мм. Для неглубоких или средних скважин подойдут изделия с толщиной стенок до 5 мм. Стенки изделий для глубоких скважин должны быть увеличенными – от 5 до 13 мм.

Выбор обсадной трубы может быть связан со способом взаимного соединения частей в единую колонную. Способы соединения бывают следующими:

• сварочное соединение;
• раструбное сопряжение;
• соединение с резьбой.

Сварка считается жестким соединением стальных сегментов. В обустройстве скважины на воду этот способ применяется редко. Слабые характеристики метода:

• Трудоемкость и необходимость в квалифицированном работнике.
• Необходимость в специальных системах для удержания.
• Приспособления для удержания должны обеспечить необходимый зазор.
• Появление коррозии в соединительном шве.
• Возможность неточной вертикали. Соединенную сваркой металлическую трубу сложнее опускать в скважину.

Подвижное соединение элементом возможно как для ПВХ, так и для стальных конструкций. Происходит соединение путем вставления верхней детали в нижнюю, которая должна быть снабжена раструбом. Этот вариант возможен для небольших по глубине скважин. Из-за возможного смещения сегментов и нарушения целостности вариант применяется также нечасто.

Обсадки с резьбой являются наиболее герметичным способом сборки. Способ, кстати, позволяет установить комбинированную колонну, которая будет включать как стальные сегменты, так и части из ПВХ.

Соединение элементов с внешней резьбой осуществляется посредством муфты. Если резьба на обсадных трубах присутствует и с внешней и с внутренней стороны, то сегменты можно будет вкручивать друг в друга.

Металлические или полимерные детали бывают с внутренней резьбой. Для соединения таких элементов нужны ниппели. При этом, если в первом варианте соединения возможно увеличение диаметра проходки, во втором варианте возможно увеличение диаметра шурфа, в последнем виде соединения диаметр бурения не увеличивается.

Монтаж

Монтаж скважины производится сверление в грунт бура, диаметр которого должен быть меньшим диаметра обсадки. Инструмент необходимо вытащить из земли для удаления загрязнений. Когда глубина будущей скважины достигнет двух метров можно осуществлять спуск обсадного элемента.

Дальнейшее бурение своими руками осуществляется с обсадкой до момента появления водоносного слоя, если нужно, трубу можно нарастить одним из способов, описанных выше. Классическая обсадная колонная состоит из следующих частей:

1. Начальный фильтр для очистки, который обычно представляет собой нержавеющую сетку или проволоку.
2. Донный фильтр, который выполняется из гравия. Он служит защитой вод от загрязнений, которые могут попасть снизу.
3. Герметичный оголовок, который служит защитой от внешних факторов. Крепление герметичного оголовка обеспечит отрицательное давление, которое будет способствовать увеличение притока воды. Для этих целей иногда применяется цементирование этого элемента

Использовать воду из только что пробуренной скважины не рекомендуется. Выкачайте жидкость, чтобы внизу сделать максимально возможное расширение. С более внушительным объемом скважины на дне вам будет поступать больше воды. При правильной обсадке скважины можно сэкономить на установке и замене технологических элементов за счет их длительной эксплуатации.

Советы

При выборе лучшей обсадки для скважины руководствуйтесь классическим сочетанием цены и качества. Эти параметры должны определяться долговечностью сооружения. Оптимальное сочетание можно получить, только если выбрать тип скважины правильно. Варианта может быть два: артезианская или до первого слоя.

Алгоритмов оформления существует гораздо больше. Глубокие скважины лучше оформлять деталями из металла с внутренней и внешней резьбой. Скважины глубиной менее 55 см можно обсаживать пластиковыми элементами с такой же резьбой.

Для определения диаметра трубы учитывайте следующие показатели:

• размеры погружного насоса, планируемого к использованию;
• толщина стенок;
• необходимый минимальный зазор между обсадкой и насосом;
• в случае применения труб с внутренней резьбой, нужно учитывать и толщину ниппелей.

Закрепление одноколонной обсадки в грунте происходит за счет естественного трения. Поэтому калибр трубы должен быть обязательно большим, чем диаметр проходки.

Двухколонный элемент крепится за счет хомутов, которые играют роль центрирующих. При этом затрубное пространство обязательно заполняется гравием или щебнем по всей высоте.

При обустройстве одноколонной обсадки следует иметь в виду, что вытащить ее обратно не представляется возможным. При двухколонной схеме обсадные трубы вытаскиваются домкратом при помощи массивного хомута. Заиленную обсадку можно почистить, при этом работы легко выполняются своими руками при вытащенном насосе.

В скважину опускается наконечник с подсоединенными пожарными рукавами. Внутрь направляется вода под высоким давлением. Уровень стояния воды в скважине при этом может быть любым.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Как выбрать правильный диаметр обсадной трубы для скважины

Собираясь заказывать работы по бурению скважин, любой владелец загородного участка всегда интересуется, а какого же диаметра должна быть его скважина, и, соответственно, обсадная колонна. Поскольку он твёрдо уверен, что именно этот показатель является основным для качественного водоснабжения его дома и приусадебной территории. Кроме того, работы по бурению скважины большого диаметра ведутся дольше, требуется установка более трудоёмкой и дорогостоящей техники, потому стоимость работ зависит от диаметра скважины.

Не редки случаи, когда, узнав предполагаемый диаметр обсадной трубы будущей скважины, владельцы начинают склоняться в пользу возведения традиционного колодца. Ошибочное мнение, что большой диаметр колонны скважины гарантирует её большую производительность, успешно развеивают простые примеры и статистика.

Например, производительность колодца с большим диаметром может не превышать 1,0 м&³3;/час (притом, что к середине жаркого сезона уровень воды в нём снижается до критического), а дебет скважины (на той же территории) с небольшим диаметром обсадной колоны равномерно и постоянно составляет до 2,0 м&³3;/час. А это означает, что уровень производительности зависит не (или не только) от диаметра трубы.

 

От чего зависит дебит скважинной системы

Чтобы определить, какой диаметр трубы выбрать для скважины, необходимо знать, что хороший дебит обеспечивается в основном не диаметром обсадной колонны, а наполнением водоносного слоя. Если скважина не отвечает расчётной производительности, то это означает, что при бурении рабочие не достигли основного водоносного горизонта.

Читайте также: Как правильно найти водоносный слой

Ещё одним заблуждением считается, что скважина с обсадной трубой небольшого диаметра может быстро заилиться. Это также ошибочное мнение, так как время, за которое она заиливается, зависит от правильности/неправильности эксплуатации, и качества бурения и обустройства скважинной системы.

 

Оптимальный диаметр для обсадной колонны

Специалисты бурильщики хорошо знают, что оптимальный диаметр скважинной эксплуатационной колонны должен обеспечивать определённые нужды в качественной воде (при условии грамотного ведения буровых работ и обустройства скважины).

Источник водоснабжения должен покрывать потребность:

В обеспечении водой на бытовые нужды – функционирование сантехники, посудомоечной и стиральной машины, пр.;

В обеспечении специальных нужд – наполнение бассейнов, работа фонтанов, при необходимости обслуживание небольшого моечного оборудования в гараже;

В расходе воды на полив газонов, огорода, клумб, сада, на обслуживание оранжерей и парников.

Другими словами, от выбора оптимального диаметра колонны скважины, зависит полноценное водоснабжение усадьбы с жилым домом и вспомогательными постройками, а также всей частной территории.

Читайте также: Какую обсадную трубу для скважины выбрать металл или ПВХ

Расчёт оптимального диаметра

Чтобы снизить расходы на буровые работы, и на собственно обсадные колонны, но при этом достичь максимально возможного в конкретной геологической зоне дебита скважины, необходим точный поэтапный расчёт. Такой расчёт позволяет лучше и точнее подобрать наименьший диаметр трубы, которая сможет обеспечить все потребности в воде.

На 1-м этапе определяют пик расхода воды. Его рассчитывают для ситуации, когда все потребительские точки функционируют одновременно – то есть, включены краны в кухне, ванной, задействован санузел, работают фонтаны, система полива и пр. Например, приблизительный расход 2-этажного коттеджа с прилегающим садом, газонами и цветниками – около 5 м&³3;/час.

Второй этап заключается в выборе насоса – его основные параметры (тип, мощность и пр.) являются определяющими для оптимального диаметра скважинной колонны. Диаметр обсадной трубы должен быть таким, чтобы насосное оборудование свободно размещалось внутри (при высоком уровне воды насос обычно висит в скважинном пространстве). Для окончательного расчета оптимального диаметра колоны нужно к диаметру насоса добавить люфт в 4-5 мм, и значение толщины стенки обсадной колоны.

По полученному значению необходимо подобрать ближайший стандартный диаметр существующих обсадных труб из конкретного выбранного материала.

Скачать в PDF ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним.

Статья обновлена: 10.02.2020

Какие трубы лучше для скважины на воду

Особенности

Выбираемая обсадная труба для скважины должна соответствовать определенным требованиям. Например, стандартом для металлических труб является ГОСТ 632-80.

Государственный стандарт на трубы асбоцементные – 539-80. Нормативный документ, в котором упоминаются параметры пластиковых труб – ГОСТ 2248-001-84300500-2009. Выбор труб из этого материала осложняется тем, что, кроме ГОСТа существует множество разновидностей ТУ.

Кроме того, существуют многочисленные зарубежные стандарты. В вопросе выбора того или иного вида обсадной трубы важны знания преимуществ и недостатков. Поэтому стоит разобраться в характерных особенностях подробнее.

Основные достоинства металлических изделий:

• высокая прочность;
• наличие резьбы, которая позволяет создать герметичную конструкцию;
• срок службы до 50 лет;
• возможность прочистки при заиливании.

Из недостатков металлических обсадных труб стоит отметить:

• восприимчивость к коррозии;
• ржавый осадок в воде;
• существенный вес конструкций, из-за чего осложняется монтаж;
• высокая стоимость изделий.

Асбоцементные обсадные трубы хороши такими качествами, как:

• устойчивы к агрессивному воздействию солей;
• они устойчивы к коррозии;
• безопасны и практичны в использовании;
• имеют длительный эксплуатационный срок.

Кроме преимуществ, асбоцементная обсадка имеет и недостатки:

• сложность монтажа – нужно использовать дорогостоящее подъемное оборудование;
• хрупкость изделий;
• отсутствие резьбы, вследствие чего элементы фиксируются встык;
• сложность в обслуживании: чистка изделий осложняется из-за высокой пористости, кроме того, работы, связанные с чисткой, нельзя проводить без полного осушения скважины.

Какую трубу выбрать для скважины

Пластиковую или металлическую обсадную трубу выбрать для скважины? Пластик значительно дешевле, но есть существенный минус — недолговечность.

Наш народ привык решать проблемы по мере их поступления. Поэтому на вопросы недолговечности закрывают глаза после подсчета разницы в общей стоимости скважины. Давайте разбираться, что же на самом деле выгоднее.

Пластик прощает огрехи в бурении

Для того, чтобы оборудовать скважину металлическими обсадными трубами необходимо пробурить идеально вертикальную ровную скважину. Значит требуется хорошее буровое оборудование.

Пластиковая труба эластичнее и «прощает» ограхи. Поэтому именно их часто используют компании, применяющие более дешевое способы бурения. Цены у таких фирм, как правило, ниже рынка. Плюс труба из недорого материала. Общая стоимость скважины получается значительно более низкой, чем у конкуретнов, но средний срок службы — около полугода.

Метал долговечен и устойчив к нагрузкам

Пластиковая труба легко повреждается. Часто это происходит уже во время монтажа, если при бурении были допущены ошибки. Но сразу такой брак не вскгда заметен. Проблемы начинаются весной, во время таянья снегов. Из-за высокой подвижности грунта нередки ситуации полного пережимания пластиковой трубы. При этом невозможно даже поднять насос с глубины. Такого не может случиться с металлической обсадной трубой.

Скважины с пластиковыми трубами чаще всего не подлежат ремонту. Их приходится полностью бурить заново.

Минусы металлических обсадных труб

Конечно, у металлических обсадных труб есть свои минусы. Первый из них — это более высокая цена. Однако, если посчитать риски получается, что разница незначительна. Особенно в сравнении с затратами, которые возникают при полном перебуривании скважины. Именно это и приходится делать чаще всего. Посмотрите наш пример расчета скважины в Волгоградской области. При использовании пластиковых труб она стоила бы всего на 20 тыс. дешевле. В сравнении с полной ценой это несущественно.

Второй минус стальных труб – подверженность коррозии. Со временем вода может приобрести ржавый оттенок, хоть и происходит это очень нескоро. Железо окисляется на 0.1 мм в год. К тому же, всегда можно на систему подачи поставить дополнительные фильтры. Их стоимость также незначительна, по сравнению с общей ценой бурения скважины.

Как избежать минусов

Плюсы и минусы пластиковых и металлических обсадных труб легко нивелировать. Достаточно их совместить. Внешнем слоем устанавливается металлическая труба, внутренним –пластиковая чуть меньшего размера. При таком подходе трубу не сожмут подвижные платы. Скважина будет достаточно долговечной. Коррозия металла не проникнет в воду. А дополнительная воздушная прослойка между трубами утеплит скважину. Правда, такой способ требует дополнительных затрат. Его используют при бурении артезианских скважин, которыми планируют пользоваться в течение длительного времени.

Мы работаем со всеми типами труб: как металлическими, так и пластиковыми. Конечно, рекомендуем более долговечные. Даем подробные консультации. Смело обращайтесь.

Закон о карьерных путях TB — технический английский

 - это заявления очевидцев
говорят, что мой клиент был на месте преступления.
B: А он не был?
A: Нет. Он только похож на подозреваемого.
B: Показания очевидцев не всегда надежны.
9 Предлагаемый ответ
Имя свидетеля: детектив Джонс
Тип свидетеля: Эксперт
Мнение очевидцев: не всегда достоверно
Раздел 1
Адвокат 1 Привет, Роберт. Как продвигается это гражданское дело?
Поверенный 2 Привет, Джанет. На самом деле все идет не так хорошо.Адвокат 1: А? Что не так?
Поверенный 2: Поверенный ответчика довольно хорош. Он
делая нашу жалобу слабой.
Поверенный 1: Ну, не так ли?
Адвокат 2: Нет, ответчик должен моему клиенту тысячи
долларов. Но это основано на устном соглашении.
Адвокат 1: Понятно. Значит, у истца нет ничего в письменном виде?
Адвокат 2: Совершенно верно. Боюсь, что жюри решит
против нас.
Модуль 2
Адвокат: Здравствуйте, мистер Уильямс. Я получил предложение от г-жи
Адвокат Джонсона. Она готова положить конец этому спору.Клиент: Правда? Что нам нужно сделать?
Адвокат: Ну, она не откажется от иска, если вы
согласен поселиться.
Клиент: Что она просит?
Адвокат: Она хочет, чтобы вы заплатили половину ущерба
к ее машине.
Клиент: Но я же ее машину не разбил! Кто-то еще столкнулся с этим.
Адвокат: Знаю. Но поскольку у вас нет доказательств, я предлагаю
вы соглашаетесь.
Клиент: Мне это не нравится. Но я думаю, ты прав.
Блок 3
Адвокат: Мэри, ты вернулась. Была ли в юридической библиотеке
что-нибудь, чтобы помочь нашему делу?
Параюрист: Да, было несколько подобных дел в
юридическая энциклопедия.Судя по всему, судьи часто увольняют
дела против молодых подсудимых.
Адвокат: Хорошо. Есть ли у этих обвиняемых что-нибудь
общий?
Помощник юриста: Согласно аннотациям к делу, ни один из
у них были судимости.
Адвокат: Отлично.
Помощник юриста: Я также собрал первичные материалы о преступлениях
с участием молодых правонарушителей.
Адвокат: Спасибо. Вы можете сделать мне еще одну услугу? Написать
краткое изложение положений о молодых ответчиках.
Помощник юриста: Нет проблем.
Раздел 4
Адвокат 1: Итак, почему компания Great Cars Incorporated
подали в суд?
Адвокат 2: Они не соблюдали национальное законодательство о тормозах
процедуры тестирования.Адвокат 1: Понятно. А водитель попал в аварию?
Аудио скрипты
Адвокат 2: Верно. Теперь он судится с ними на 1 миллион долларов.
Адвокат 1: Это сложно превзойти.
Адвокат 2: У нас есть шанс. Есть прецедент из
иск против Car Masters.
Адвокат 1: Я почти взялся за это дело. Они не встретили государство
требования закона к ремням безопасности, верно?
Адвокат 2: Да. Но судья закрыл дело, когда
они не могли соблюдать статут.
Блок 5
Адвокат: Жанин, я подписал договор о гонораре и
памятка для мистераХендрикс.
Параюрист: Спасибо. А как насчет соглашения об удержании?
Адвокат: Ой, извините, наверное, он все еще в моем офисе.
Параюрист: Не волнуйтесь, я пойму.
Юрист: У вас есть копия запроса
мы послали за его медицинской картой?
Помощник юриста: Да, записи находятся в его досудебной папке.
Юрист: Хорошо. Отправьте ему это тоже и не забудьте
включить бланк письма.
Помощник юриста: Нет проблем.
Блок 6
Клиент: Итак, мое дело будет передано в суды штата?
Адвокат: Нет, этого не произойдет.Клиент: Почему бы и нет? Это спор с государством.
Адвокат: Ну, районные суды обычно обладают юрисдикцией
по более мелким случаям, таким как ваш.
Клиент: Понятно. Что нам делать, если районный суд решит
против нас?
Адвокат: Мы просим рассмотреть дело в
Апелляционный суд.
Клиент: И они должны это просмотреть, верно?
Адвокат: Да. В апелляциях нет дискреционного пересмотра
суды. Это зарезервировано для Верховного суда.
Блок 7
Адвокат 1: В какой суд будет передано это дело?
Адвокат 2: Вероятно, в районный суд.Имеет территориальные
юрисдикция.
Юрист 1: специализированный суд может выносить решения
это тоже имеет значение, правда?
Адвокат 2: Не думаю.
Адвокат 1: Серьезно? Я думал, что юрисдикция параллельна.
Адвокат 2: Можете проверить. Но я не думаю
другие юридические лица обладают полномочиями.
Адвокат 1: Я выясню. Я думаю, мы могли бы выбрать суд
с большей вероятностью вынесет решение в нашу пользу.
Адвокат 2: Надеюсь, вы правы.
Ключ ответа 13
Аудио скрипты
Единицы измерения
Адвокат: Ваша честь, я не верю, что четвертый присяжный должен
сидеть за это испытание.Судья: По какой причине?
Адвокат: Один из его ответов на мои вопросы. Он
считает, что молодые люди чаще совершают
преступления в наши дни.
Судья: И вы беспокоитесь, что он будет несправедливо по отношению к
ответчик?
Адвокат: Да. Моему клиенту всего семнадцать лет.
Судья: Защита права. Мы его отпустим.
Адвокат: Спасибо, ваша честь.
Судья: Мы продолжим рассмотрение дела после того, как клерк
суд вызывает другого присяжного.
Unit9
Адвокат 1: Здравствуйте, говорит Фиона Барксдейл.Адвокат 2: Фиона, это Дэвид. Звоню по поводу досудебного
слушание вчера. Как прошло?
Адвокат 1: Все прошло хорошо. Судья не подавлял
любые доказательства.
Адвокат 2: Это хорошо. Я волновался, когда защита
поверенный запросил открытие. Когда суд
запланировано на?
Поверенный 1: ноябрь. У нас еще есть время на подготовку.
Адвокат 2: Хорошо. Я действительно не хочу, чтобы это закончилось
неправильное судебное разбирательство.
Адвокат 1: Я тоже. На самом деле, я бы сам с этим справился.
Адвокат 2: Хорошо.Я думаю, ты сможешь выиграть.
Блок 10
Адвокат: Ваша честь, позвольте мне подойти
скамейка?
Судья: Можно.
Адвокат: Ваша честь, у меня есть доказательства того, что этот свидетель
учился в колледже с моим клиентом.
Судья: Но она только что сказала, что не знает вашего клиента.
Адвокат: Я знаю. Она меняет свою историю, хотя
она под присягой.
Судья: Вы обвиняете свидетеля в даче ложных показаний?
Адвокат: Да. Ее следует удалить и исследовать.
Судья: Это серьезное обвинение. Вам нужно следовать
протокол для этого.14 Ключ ответа
Блок 11
Адвокат: Давайте поговорим о приговоре. Мой клиент
не заслуживает тюрьмы. Вы порекомендуете
испытательный срок?
Прокурор: Зачем мне это делать?
Адвокат: Его преступление не было насильственным. Он был только
вторжение.
Прокурор: Но он был осужден за нападение и нанесение побоев.
два года назад.
Адвокат: Да, но он был за это наказан.
Прокурор: Я все еще рекомендую сесть в тюрьму.
Адвокат: Это кажется ненужным для такого
мелкое преступление.
Прокурор: Я просто не хочу, чтобы он снова обидел и обидел
невиновный человек.Блок 12
Опрашивающий: Доброе утро, мистер Реймонд. Пожалуйста сядьте.
Кандидат на вакансию: Спасибо.
Интервьюер: Приступим. У тебя есть
опыт работы с деликтным правом?
Кандидат на работу: Да. На моей последней работе я подавал судебный запрет
против компаний и инициировал судебные процессы.
Опрашивающий: Часто ли вам удавалось доказывать ответственность и
установить халатность?
Кандидат на вакансию: Да, мои клиенты получили денежное вознаграждение
ущерб примерно в 75 процентах моих случаев.
Интервьюер: А есть ли у вас опыт работы с
завещание?
Кандидат на вакансию: Боюсь, что нет.Сожалею.
Блок 13
Адвокат: Мистер Макинтайр, пожалуйста, сядьте и скажите мне, что
Я могу сделать для тебя.
Клиент: Спасибо. Департамент здравоохранения хочет закрыть
мой ресторан вниз.
Адвокат: Почему они хотят это сделать?
Клиент: Инспектор сказал, что я не соблюдаю
с правилами.
Адвокат: Инспектор сказал, какие правила вы
не следите?
Клиент: Проблема в том, что у меня нет публичного
медицинская лицензия.
Адвокат: Он должен быть у всех владельцев ресторанов.
Я могу помочь тебе с этим.Клиент: Отлично. Мне нужно как можно скорее, чтобы сохранить
мой ресторан открыт.
Блок 14
Адвокат: Добро пожаловать, миссис Смит. Пожалуйста, скажи мне что
продолжается.
Клиент: Ну, на прошлой неделе меня без причины уволили.
Адвокат: Итак, вас интересует 

.

Лучшие шаблоны и примеры тестовых случаев: руководство и автоматизация

Что такое контрольный пример

Тестовый пример — это наименьшая единица плана тестирования, включающая описание необходимых действий и параметров для достижения и проверки ожидаемого поведения конкретной функции или части тестируемого программного обеспечения.
Если у вас есть задача проверить какую-то функциональность, вы можете создать тестовый сценарий или пользовательскую историю. Итак, вам нужно понимать, с чего начать тестирование, какие общие шаги нужно выполнить и каков должен быть результат.
Затем этот сценарий разбивается на более подробные части — тестовые примеры — для определения всех положительных, отрицательных, локализационных и других типов поведения программного обеспечения.
Например, тестировщикам нужно проверить работоспособность загрузки фото.

Создаем тестовый сценарий как:

1. Пользователь должен быть авторизован
2. Перейти на страницу «Загрузить фото»
3. Нажмите кнопку «Загрузить»
4. Выбрать фото
5. Загрузите их

Теперь этот сценарий следует разделить на подробные тестовые примеры, например:

• Проверить возможность авторизованного пользователя перейти на страницу «загрузить фотографии»
• Проверить возможность незарегистрированного пользователя перейти на страницу «загрузить фотографии»
• Проверить, может ли пользователь нажать кнопку «Загрузить»
• Открывает форму для выбора фотографии и возможность ее закрыть
• Что произойдет, если вы не выберете фотографии, выберите другой формат файла (например, видео), выберите фотографии максимального размера и т. Д.
• Проверить возможность загрузки фото
• Проверить, сохранена ли фотография
• Возможность перезагрузки или удаления фотографий
• Что происходит с фотографиями в случае пропадания интернета или выключения устройства
• Все кнопки правильно отображаются в другом месте или в разных операционных системах (если есть разница)

И так далее.Количество тестовых случаев зависит от опыта и фантазии тестировщика.

Таким образом, процесс написания тестовых примеров начинается с формирования тестового сценария или пользовательской истории, а затем его можно разделить для проверки различных случаев.

Структура контрольного примера

Цель документации тестовых примеров — указать и сообщить конкретные условия, которые необходимо проверить, чтобы можно было оценить систему. Тестовые примеры мотивированы многими вещами, но обычно включают в себя подмножество вариантов использования, характеристик производительности и рисков в проекте.

Хороший шаблон тестового примера поддерживает согласованность тестовых артефактов для группы тестирования и упрощает понимание тестовых примеров для всех заинтересованных сторон. Написание тестовых примеров в стандартном формате снижает трудозатраты на тестирование и снижает количество ошибок. Формат тестовых случаев более желателен, если вы просматриваете тестовые примеры от экспертов.

Тестовое поле	Описание
Тестовый набор ID	Каждый тестовый набор должен иметь уникальный идентификатор.
Приоритет теста	Это полезно при выполнении теста.

.

Алгоритм сортировки лучший вариант / худший сценарий

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.

Почему линейный поиск по несортированному массиву O (n) является лучшим и худшим вариантом?

Переполнение стека

1. Около
2. Продукты
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

Загрузка…

.

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой видео: как пользоваться при ремонте в быту?

Как пользоваться монтажной пеной | Как правильно пенить строительной монтажной пеной

Строительные работы – комплекс мероприятий, требующих использование специализированных средств и материалов. При возведении любых строительных объектов осуществляется дополнительный фронт работ. Например, по завершении строительства проводится тепло и шумоизоляция объекта. Это необходимо для обеспечения наиболее комфортных условий эксплуатации.

Стоит отметить, что одним из наиболее востребованных материалов является монтажная пена. Она решает сразу несколько задач, а именно обеспечивается высококачественную герметизацию и эффективную теплоизоляцию. Также пена значительно улучшает внешний вид любого объекта за счет устранения проблем с образованием щелей, зазоров и дыр.

Монтажная пена широко применяется для заделки следующих элементов:

• стыков – мест соединения несколько конструкций;
• трещин и щелей, образованных в процессе ударной обработки объектов, например, при монтаже металлопластиковых окон, замене старых оконных рам и балконов.

Еще одним дополнительным, но не менее важным свойством пены является ускорение монтажных работ. А теперь более подробней о самом материале.

Монтажная пена представляет собой двухкомпонентную основу, состоящую из полионов и метилов. Для расширения технических свойств и сфер применения в состав добавляют специальные стабилизаторы, катализаторы. В совокупности эти элементы обеспечивают существенное расширение функциональных возможностей пены.

Технические характеристики пены

За счет того, что материал представляет собой искусственное соединение, его свойства можно варьировать. Но в большинстве случаев пена отличается следующими техническими характеристиками:

• 5% усадкой;
• пористостью в 88%;
• различным объемом выхода, который зависит от формы выпуска;
• скоростью полимеризации – 20 минутный набор полезного объема;
• периодом застывания составляет 4 часа;
• полным отвердением, которое наступает спустя 24 часа после нанесения;
• высокими адгезивными свойствами с различными материалами, включая древесный массив, бетон, стекло, металл, ПВХ. Также пена хорошо скрепляется с камнем;
• усиленной устойчивостью к температурному режиму в диапазоне от -45 до 80 градусов;
• прочностью от 3-5 Н/см².

Важно: Лучше всего покупать монтажную пену с запасом. Нередко производители намеренно указывают неправильный объем, занижая его. Таким образом, они экономят на производстве. Поэтому для предотвращения появления патовых ситуаций приобретайте пену с запасом.

Свойства монтажной пены

Стоит отметить, что изделие отличается широким перечнем свойств, включая следующие:

• усиленную теплоизоляцию;
• обеспечение высочайшей гидроизоляции;
• усиление шумоизоляции;
• при помощи пены можно соединять различные конструкции;
• изделие может использоваться в качестве уплотнительного материала.

За счет широкого спектра свойств средство наиболее часто применяется при комплексном обустройстве как бытовых, так и промышленных сооружений. Также вышеупомянутые характеристики делают ее универсальным средством для применения практически в любой сфере.

Как пользоваться строительной пеной в конкретной сфере

Такой герметик отличается более разнообразной спецификой применения, чем его «собратья»: штукатурка, минеральная вата, цемент, битум. Это обусловлено тем, что изделие широко используется для решения следующих задач:

• при монтаже как оконных, так и дверных блоков;
• для обеспечения высококачественных креплений утеплителей, гидроизоляции, звукоизоляции;
• при герметизации образовавшихся в процессе строительства или ремонта щелей, трещин;
• при заделке пустот, которые появляются в процессе быстрого возведения объектов;
• при осуществлении облицовочных работ с применением материалов, имеющих различную плотность, пористость.

Также монтажная пена используется для декорирования интерьера, а именно для заделки дыр, щелей и трещин. За счет возможности многоцелевого применения монтажная пена пользуется колоссальной популярностью как у профессиональных строителей, так и у строителей-любителей.

Как заменить монтажной пеной

Для правильного использования необходимо знать точную классификацию материала. Это обусловлено тем, что каждый тип пены применяется для конкретного случая. Стоит отметить следующие классификационные группы:

• профессиональную – выпускается сразу под монтажный пистолет;
• бытовую – форма выпуска представляет собой баллон с трубчатой насадкой;
• двухкомпонентные и однокомпонентные;
• группы горючести – B1 (не горит), B2 (горит, но быстро затухает), B3 (горит). Первая широко используется повсеместно;
• группы сезонности – летние, зимние, круглогодичные. Первые используются при температуре от +5 до +35, вторые от -20 до +35, последние – от – 10 до +35;
• многоразовые и одноразовые.

Что применять? Если объем работ слишком большой, тогда лучше использовать профессиональную двухкомпонентную монтажную пену. Она отличается все сезонностью, полной негорючестью и возможностью многоразового использования. Однако для бытового применения достаточно одноименной пены класса негорючести B1. Она предназначена только для одноразовой эксплуатации.

Рассмотрев все варианты, предоставляем вам пошаговую инструкцию с рекомендациями касательно использования изделия.

Как правильно запенить монтажной пеной

В первую очередь необходимо осуществить подготовительные мероприятия. Для этого обрабатываемая поверхность полностью очищается от пыли, грязи и дополнительно увлажняется. Такие действия выполняются для обеспечения эффективных адегезивных свойств пены, а также для лучшего расширения и затвердевания.

Нюанс: Проводить увлажнение лучше всего кисточкой, тряпкой или пульверизатором. При этом необходимо соблюдать баланс – поверхность должна быть увлажненной, а не намоченной.

Непосредственно перед использованием нужно баллон встряхнуть. За счет этого обеспечивается эффективное соединение всех внутренних компонентов пены. Таким образом, свойства материала гарантированно сформируют плотный и объемный соединительный шов.

В процессе нанесения баллон нужно перевернуть и удерживать верх дном. Для более облегченного использования и нанесения на труднодоступные места, например, углы присоединяется гибкая пластиковая труба.

Важно: При работе с тонкими щелями можно использовать термоусадочную трубку. Ее надевают на направляющую и греют. Последние действие осуществляется до тех пор, пока трубка не получит нужный диаметр.

Совет: Для скорейшего затвердевания пены можно воспользоваться одним «лайфаком». После монтажа слоя материала нужно водой опрыскать пену с пульверизатора. Это применимо и для работы с большим зазором.

Для того, чтобы материал не провалился под своим весом нанесение происходит равномерно и последовательно:

• первый слой опрыскивается водой. Далее, его необходимо оставить на 15 минут для застывания;
• наносится второй слой. Выполняется тоже самое, что и в первом;
• по мере необходимости наносятся дополнительные слои.

При образовании излишков необходимо воспользоваться канцелярским ножом для срезки. Для экономии и более эффективного результата необходимо использовать монтажный пистолет.

Совет: Для продления срока службы одноразового пистолета после монтажа необходимо перевернуть баллон в обычное положение и нажать на клапан. Это позволяет убрать излишки пены. В кончике трубки остатки нужно срезать саморезом. Для снятия пены с незакрытых поверхностей нужно использовать ацетон. Сначала нужно дождаться полного засыхания, а потом нанести вещество на поверхность, оттерев пену до устранения.

Варианты работы с монтажной пеной

Сразу стоит отметить, что материал можно использовать не только в качестве герметика. Нередко изделие задействуют в роли клея. Как правило, для решения этой задачи пена наносится по методике использования клея – детали плотно сжимаются между друг другом. После высыхания созданное соединение отличается высочайшей плотностью и надежностью.

При этом пену рекомендовано для склеивания поверхностей из древесного массива, бетона, штукатурки или стекла. Также для лучшей сохранности и транспортирования хрупких предметов, изготовленных с использованием монтажной пены, изготовляют специальные защитные футляры.

Дополнительные рекомендации от профессионалов

При работе с мелкими трещинами до 1 см эффективней использовать специальные герметики или шпатлевки. За счет высокой пластичности они правильно «садятся» на трещину без дополнительного расширения.

Для работы с трещинами и отверстиями свыше 10 см необходимо использовать статические материалы. Например, кирпич, брус из дерева, утеплители (пенопласты, минваты) и дополнительно обрабатывать монтажной пеной (МП).

При изолировании щелей среднего размера МП – лучший вариант. Она отличается высочайшими адгезивными свойствами практически с любыми строительными материалами. Но ее целесообразно использовать для обработки полиэтилена, тефлона, силикона.

В чем недостаток пены с трубочкой?

Главный минус – возможность вторичного расширения. При затвердевании слой из пены может увеличиваться в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо соблюдать условия использования, иначе возможно возникновения нежелательных ситуаций.

Для решения проблем со сквозными щелями необходимо учитывать следующие нюансы:

• ни в коем случае не рекомендуется обрабатывать такие отверстия с двух сторон. Это приведет к возникновению деформаций обрабатываемых объектов. В этом случае пена применяется только с одной стороны, а вторая заполняется герметиком.

При работе с дверными и оконными коробками также необходимо соблюдать некоторые нюансы:

• для снижения давления на конструкции нужно применять дюбеля и распорки. Если этого не сделать, то пена с большей долей вероятности деформирует конструкции.

Также нужно соблюдать наиболее важный нюанс – баллон пены нужно использовать сразу весь за раз. В противном случае остатки состава затвердеют. Однако если применяется профессиональная монтажная пена, то эта проблема может и не возникнуть. Но всегда есть свои нюансы.

Как работает монтажный пистолет

Профессиональные устройства обеспечивают точное и самое главное дозированное нанесение монтажной пены. Также при помощи пистолета улучшается аккуратность использования и обеспечивается возможность многоразового применения баллона.

На сегодняшний день, строительный рынок предоставляет широкое количество решений для различной специфики задач. Однако все они имеют одинаковый принцип работы:

• пистолет имеет наконечник. Диаметр этого элемента примерно у всех одинаковый и меньше, чем диаметр трубки. За счет этого увеличивается давление – гарантируется хороший объем пены;
• через ствол пистолета выходит пена. Он может быть как цельным, так и разборным. В последнем случае существенно улучшается качество ухода за пистолетом;
• адаптер – этот элемент отвечает за обеспечение соединения горловины баллона. Современные модели пистолета имеют адаптер, покрытый тефлоном;
• регулировочный узел – он отвечает за увеличение или уменьшение дозы монтажной пены.

Также монтажный пистолет состоит из курка и ручки. За счет первого стартует подача материала, а вторая – изготовляется из пластика или металла. Стоит отметить, что алюминиевые элементы являются наиболее надежными.

Как выбрать монтажный пистолет

При подборе инструмента следует учитывать следующие нюансы:

• качество изготовления. Предпочтительней те модели, которые изготовлены из твердых металлов. Да, есть исключения из правил, когда при производстве используется высококачественный пластик, но это очень редко;
• тип конструкции. Существуют как разборные, так и монолитные. Последние более эффективные так, как позволяют более тщательно обслуживать устройство.

Также нужно обратить внимание на рабочее давление – проверить в магазине ее не получится, но есть небольшая хитрость. При покупке устройства пистолет нужно навинтить на очищающую жидкость, если последняя выстреливает, то все в норме, если же нет – тогда средство бракованное или поломанное. Его можно будет вернуть обратно в магазин и получить компенсацию.

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой видео

В бытовых условиях необходимость в специальных инструментах возникает не всегда. Если внезапно потребовалось произвести ремонт уплотнителя или же изоляции на небольшом участке, а пистолета для нанесения пены под рукой нет, можно попробовать обойтись без него. Это позволит избежать лишних трат. Однако предварительно следует узнать, как себя поведет монтажная пена без пистолета и как пользоваться ею правильно.

Какие виды материала существуют?

Выделяют два класса монтажной пены:

По техническим характеристикам обе разновидности материалов сходны, однако, отличия все же существуют. Прежде всего, следует отметить объем баллонов. Так, бытовая пена обычно предлагается в небольшом количестве (до 800 мл). В комплект входит небольшой отрезок трубки с малым сечением. Уровень давления в емкости сравнительно небольшой. Это позволяет снизить расход материала в тех случаях, когда планируется использовать баллон монтажной пены без пистолета.

Профессиональный материал можно купить объемом от 1,5 л, кроме того, он используется для крупномасштабных задач: уплотнение швов оконных и дверных проемов, заделка больших щелей. Пена содержится под большим давлением, поэтому без пистолета правильно нанести ее очень трудно. Есть еще один нюанс. Так, выходное отверстие профессионального баллона оснащено крепежным элементом: крышкой с резьбой (байонет). В этой точке устанавливается пистолет.

Нанесение монтажной пены с помощью пистолета

Тонкости нанесения

Сначала необходимо определить, какой вид материала применять: бытовую, профессиональную пену. Если планируется обрабатывать большой участок, нужно учитывать объем баллона.Продукция бытового класса от некоторых производителей иногда отличается худшим качеством, нежели аналог профессионального типа. По этой причине для решения более серьезных задач лучше выбрать последний из вариантов. Возможные способы нанесения пены без пистолета:

• Применяется материал профессионального класса, для чего задействуется трубка. Следует быть готовым к тому, что под большим давлением пена будет выходить в избыточном количестве.
• Используют бытовой материал, закрепив на клапане трубку, который укомплектован баллон.
• Профессиональная пена используется путем крепления двух трубок разного сечения: сначала более крупная, затем в нее вставляется и хорошо фиксируется трубка меньшего диаметра. Это позволит снизить расход материала.

Баллон монтажной пены, для работы с которой не нужен пистолет

Подготовка к работе

Площадку, которая будет обрабатываться, нужно привести в порядок. Разобравшись, как работать с монтажной пеной без пистолета, выполняют несложные манипуляции:

1. Убирают любые загрязнения: пыль, грязь. Если щель довольно крупная, ее предварительно заполняют пенопластом, что обеспечит улучшенные теплоизоляционные качества на данном участке и позволит снизить расход пены. С помощью такого материала как пена рекомендуется герметизировать щели не более 8 см по ширине.
2. Участок смачивают водой, для чего лучше применять пульверизатор, тогда поверхность будет увлажнена равномерно.
3. Контролируют условия окружающей среды. Работу лучше проводить при температуре воздуха от +5 до +20 градусов. Максимальный верхний предел +30 градусов. А вот в холодных условиях применяется монтажная пена другого типа – морозоустойчивая.

Процедуру необходимо проводить в защитных средствах. Обычно достаточно перчаток и очков.

Совет: Если в состав материала входит толуол, следует надеть еще и респиратор.

Инструкция по нанесению пены без пистолета

Принцип выполнения работ аналогичен тому, что и при использовании специального инструмента. Если будет применяться монтажная пена без пистолета, как правильно пользоваться трубкой, идущей в комплекте? Пошаговая инструкция:

1. Баллон необходимо встряхнуть, причем для получения хорошего результата делать это следует порядка 30 сек. Таким способом обеспечивается однородность материала, повышается интенсивность его выхода.
2. Защитный колпачок баллона снимается, на клапан крепится ПВХ-трубка. Она может входить в комплект, если пена бытовая, или ее придется приобрести отдельно, так как баллон с материалом профессионального класса может быть не укомплектован такой деталью.
3. Свободный конец трубки подносят к участку, который планируется герметизировать. Занимаясь вопросом, как использовать монтажную пену без пистолета, следует знать, что щель заполняется не более чем на 30-50%. Это обусловлено свойствами такого материала – он увеличивается в объемах по мере высыхания. Кроме того, частичное заполнение участка позволяет снизить расход пены. В итоге, если все было сделано правильно, щель будет заполнена на 100%. В тех случаях, когда материала изначально было заложено недостаточно, по мере высыхания можно нанести дополнительный слой. Однако ручная герметизация (без пистолета) обычно проводится с первого раза, так как пена выходит в избыточном количестве и хуже дозируется.
4. Материал начинает поступать в трубку, а затем и на нужный участок при нажатии клапана.

На полное застывание пены уходит в среднем 8 часов. Не стоит переживать, если, спустя этот отрезок времени, на обработанном участке появились вздутия. Их можно срезать канцелярским или обычным острым ножом.

Совет: После высыхания и удаления излишков пены следует обязательно покрыть ее шпаклевкой или другим материалом, так как иначе состав под воздействием солнечных лучей будет постепенно разрушаться.

Недостатки процесса нанесения пены без пистолета

Принимая решение, какой способ выбрать, нужно учитывать, как положительные, так и отрицательные моменты в каждом из случаев. Конечно, применение специализированного инструмента значительно упрощает задачу. А вот у процесса герметизации с помощью трубки без пистолета есть свои недостатки:

• Большой расход материала. Нужно контролировать интенсивность и длительность нажима клапана. И все равно, значительное давление способствует появлению избыточного количества пены. Как результат, на участок требуется в 2-3 раза больше материала, тогда как профессиональная пена расходуется менее интенсивно. Данный фактор определяет финансовые затраты – они возрастают.
• Если планируется применять профессиональную пену, нужно помнить, что не всегда будет возможность установить трубку. Попросту баллон не будет выдавать пену.
• Затраты времени. На то, чтобы удерживать в правильном положении гибкую трубку, а вместе с ней и клапан баллона, будет уходить больше времени. Кроме того, нужно помнить и о необходимости постоянно контролировать объем пены, которая появляется на выходе. Если применение пистолета дает возможность закончить герметизацию за 10-15 сек., самостоятельная обработка без специализированного инструмента займет порядка 15 мин.

Есть еще один нюанс. Так, одноразовая монтажная пена должна приобретаться в нужном объеме, что позволит избежать лишних трат, иначе остаток материала будет попросту выбрасываться. По этой причине иногда проще купить баллон малого объема и заполнить щели пеной с помощью трубки, идущей в комплекте.

Заполнение свободного пространства монтажной пеной

Монтажная пена – средство, используемое для герметизации при полномасштабном ремонте жилища и при срочном латании небольшого дефекта в доме. Работать с ней проще всего, применив специальный пистолет, но требуется он не всегда.

В быту, для мелкого ремонта, можно обойтись без дополнительных инструментов, экономя время и деньги. Но для получения высокого качества выполняемых работ, предварительно следует познакомиться, как пользоваться монтажной пеной без пистолета. Об этом и особенностях материала пойдет речь в статье.

Где применяется монтажная пена

Материал — отличный герметик. Помимо этого, он используется для заделки швов, которые имеются между элементами конструкций.

• Швы между панелями перекрытий;
• Швы фасадных систем;
• Стыковые швы между брусом;
• Пустоты и трещины в бетоне, в стенах из кирпича;
• Швы при установке окон и дверей.

Существуют и нестандартные способы использования монтажной пены. Например, утепление деревянных полов, устроенных на лагах. При этом составом «задувается» пространство между половицами и основой пола.

После этого полы перестают скрипеть и становятся по-настоящему теплыми. Преимущество такого способа – нет необходимости разбирать деревянное покрытие для утепления и укрепления.

Монтажная пена без пистолета просто закачивается в пол через специальную трубочку в щель или проделанное в незаметном месте небольшое отверстие.

Свойства уплотнителя

Сравнение эффективности монтажной пены и бетона

Широкую сферу использования материала объясняют ее уникальные свойства, которые не имеет никакой другой состав. В первоначальном состоянии — это пеноподобная жидкая масса. Фасуется пена под высоким давлением в небольшие по размерам баллоны.

После попадания на открытый воздух, у пены происходит реакция — она сильно увеличивается в размерах, а затем быстро начинает застывать. А в результате образуется пористый, надежный и очень теплый материал, выполняющий одновременно несколько функций. При этом поверхность приобретает свойства жесткой, плотной и водонепроницаемой пленки.

Особенности монтажной пены:

• Высокие характеристики по тепло- и звукоизоляции;
• Хорошая устойчивость к воздействию влаги;
• Безопасность и экологическая чистота;
• Устойчивость к возгоранию;
• Низкая электропроводность;
• Возможность заполнять составом труднодоступные пустоты;
• Надежно склеивает между собой различные материалы;
• Простота при пользовании.

Виды материала

Прежде чем приобретать монтажную пену, стоит познакомиться с ее видами и особенностями, которые представлены в таблице:

Вид монтажной пены	Особенности

Емкость баллончика выпускается объемом 600 — 800 мл. В комплект с баллончиком для работы с пеной обязательно входит специальная трубочка. При этом ее технические характеристики аналогичны профессиональным. К баллонам такого объема подходят и пистолеты для задувки пены. Используется этот вид состава для заполнения своими руками незначительных углублений или швов. Цена его значительно ниже профессионального.

Профессиональная монтажная пена

Смесь выпускается в баллонах довольно больших размеров, объемом более 1,5 литра. Для выхода пены из упаковки создается довольно высокое давление. Для ручного применения баллончик продается в комплекте со специальным пистолетом.

Совет: Приобретать пену для профессионалов без пистолета, не имеет смысла. Из-за слишком большого напора, будет сильный перерасход материала.

Правила применения средства для герметизации

Баллончик с бытовой монтажной пеной

Несмотря на кажущуюся легкость работы с современными уплотнителями, перед началом процесса стоит познакомиться, как пользоваться монтажной пеной без пистолета с трубочкой. Не изучив технологию использования средства, можно сделать большое количество ошибок, которые увеличат расход материала и значительно снизят качество заделки швов.

Существует несколько способов нанесения профессионального состава без пистолета. Перед началом ремонта, выбирается подходящий герметик.

При этом необходимо учитывать:

• Масштабы запланированных мероприятий, что влияет на требуемый объем уплотнителя;
• Бытовые средства могут отличаться от профессиональных худшими техническими характеристиками;
• При необходимости производить масштабные и сложные мероприятия, от которых зависит комфорт и удобство эксплуатации дома, лучше выбирать более дорогостоящие и качественные продукты.

Сборка бытового баллончика

Выбранную монтажную пену можно наносить на обрабатываемые поверхности без пистолета разными способами:

• Применение бытовых составов. Такой материал наносится без пистолета. Для этого на клапане баллона фиксируется трубка и ремонт можно начинать;
• Нанесение через трубку профессионального материала. На клапане баллона фиксируется трубка небольшого диаметра, через которую герметизирующий состав подается на заделываемые щели. Но при таком простом способе часто, из-за высокого давления, происходит избыточный выход герметика из баллона;
• Профессиональный уплотнитель подается через две трубки, имеющие разные диаметры. В этом случае предполагается крепить к клапану трубку большого диаметра, а затем в нее вставлять трубку меньшего сечения и прочно фиксировать. При такой герметизации сокращается расход пены, что удешевляет проведение ремонтных работ.

Сборка профессионального баллончика с трубками разного диаметра

После выбора материалов, для создания хорошего эффекта от применения пены, нужно провести предварительно ряд мероприятий:

• Очищаются обрабатываемые поверхности. Убираются из заделываемых швов и щелей вся пыль, грязь, все посторонние предметы;
• Пенопластом заполняются большие швы. Это уменьшит расход монтажной пены, увеличит теплоизоляционные характеристики объекта.

Совет: Пенопластом обязательно следует заполнять проемы более 80 мм шириной.

• Смачивается водой заполняемый участок. Для этого лучше применять пульверизатор.

Заполнение щелей или швов, необходимо проводить при температуре о

Как пользоваться монтажной пеной — инструкция к применению: tvin270584 — LiveJournal

Монтажная пена – прекрасный строительный материал, который применяют для многих ремонтных работ. Такое средство просто незаменимо при установке окон, дверей, герметизации больших швов, отверстий. В этой статье мастер сантехник расскажет, как правильно пользоваться монтажной пеной.

Монтажная пена говорит щелям — нет!

Среди разнообразных видов герметика, монтажная пена является самой востребованной. Этот материал поможет очень качественно заделать трещины на потолке в стене, щели и стыки, которые имеют более трех сантиметров в ширину, скреплять конструкции, обеспечить фиксацию стыков, тепло и звукоизолировать поверхности.
Упаковка, в которой продается пена представляет собой аэрозольный распыляющий баллон, изготовленный из металла. Несмотря на маленький вес, концентрация содержимого внутри очень высока. Из емкости одной упаковки можно получить больше 40 литров пены. Устройство баллона было придумано с целью легкого вытеснения пены из баллона специальным газом. В результате происходит образование жидкого полимера его застывание и образование пенополиуретана.

Обратите внимание! Перед тем как начать пользоваться монтажной пеной без пистолета, нужно учесть, что это вещество становится твердым под влиянием влажной среды, а также заметно увеличивается в объеме, после того как использовали баллон

Итак, монтажная пена – это универсальное средство. Раньше альтернативой этому материалу служил цементный раствор, но его производство это трудозатратный процесс, занимающий много времени. По простоте, удобству и сочетании в работе со стеклом, штукатуркой и шпаклевкой, металлом, деревом, бетоном и камнем можно отдать предпочтение пенному раствору.
Критерии при покупке монтажной пены

На сегодняшний день современная промышленность производит три основные разновидности монтажной пены – профессиональные и бытовые баллоны. Еще существует так называемая двухкомпонентная монтажная пена, которую рассматривать в этой статье не будем по одной простой причине – ее применяют исключительно в производственных целях. В чем различие между профессиональной и бытовой монтажной пеной? Какой из них отдать предпочтение?
Бытует мнение, что бытовая пена подходит для чернового, разового ремонта (нужно заделать зияющие пустоты в окнах, поставить одну дверь). Все верно, но это далеко не полный список отличий.

Бытовой баллончик с трубкой – это однокомпонентная монтажная пена. В нее входит полимер, катализаторы, усилители адгезии, то есть способности надежно прилипать к поверхности материала, разные огнеупорные и морозостойкие добавки (зависит, от ответственности производителя) и газы.
Что происходит, когда вы встряхиваете баллончик с пеной (не менее 30 секунд) и начинаете распылять на подготовленную поверхность? Полимер вступает в химическую реакцию с воздухом, увеличивается в объеме и затвердевает.

Обратите внимание! Не нужно заделывать сразу большие объемы, есть риск, что пена не успеет застыть. Обычно работают отрезками по 10-15 см

Профессиональный баллон, как правило, большего объема (от 750 мл), тяжелее. В нем два активных вещества до поры хранятся раздельно. Взаимодействие между ними при смешивании происходит автоматически, без участия влаги и кислорода.
Обычно початый бытовой баллон с трубочкой долго не хранится, состав в нем быстро затвердевает. Профессиональную монтажную пену можно использовать в несколько приемов. Хранится такой баллон с надетым пистолетом, у которого закрыто сопло.

Даже для бытовых работ, несмотря на разницу в цене, выгоднее может оказаться профессиональная монтажная пена и пистолет к ней. Сэкономив, вы столкнетесь с большим расходом пены, необходимостью регулировать выход, неровными швами, лишней работой по обрезке застывших кусков.
Безответственные производители часто пользуются тем, что бытовую монтажную пену берут новички для работ на раз, поэтому пренебрегают качеством и количеством (забивают флакон большим, чем необходимо объемом газа).
При любом раскладе, стоит выбирать известную на рынке марку, про которую можно найти отзывы. Так вы получите выход соответствующий заявленному, правильную структуру, плотность пены, хорошую адгезию (склееваемость). Любые известные бренды рано или поздно начинают подделывать, поэтому важно не только, какую купить монтажную пену, но и где. Не уверены, что перед вами не подделка, — требуйте сертификат.
На этикетке обычно указан выход пены. О некоторых тонкостях в этом вопросе мы уже упомянули. Не нужно доверять маркетинговым изыскам производителей, которые пишут на баллонах, что выход пены увеличен или составляет до 65 литров, к примеру.
Вся реклама разбивается об арифметику. На долю самого полимера в баллоне приходится не больше 75% объема. В лучшем случае его можно умножить на 20.
На этикетке указывают температурный режим применения:

• Летняя пена — от +5 до +35 С;
• Зимняя пена — от –10 до –35 С;
• Всесезонная пена — от –10 до +35 С.

Нюанс в том, что монтажная пена не работает при температуре воздуха ниже –10º, даже если на ней написано, что она «зимняя». Выход пены существенно снижается пропорционально падению градусов. Если очень нужно, попробуйте предварительно разогреть баллон до комнатной температуры в воде (кстати, это и при работе в тепле улучшает клейкость пены).
Обязательно смотрите на срок годности. При длительном хранении реакция состава происходит внутри самого флакона.
Иногда производители пишут на этикетке пористость пены, показатель усадки после затвердевания и уровень расширения на выходе. Особого внимания уделять этим данным нет смысла. Многое зависит от качества материала. На практике даже у двух баллонов из одной партии эти показатели могут немного разниться.

Обратите внимание! Если в составе вам попадется любое соединение с бромом (гексабромциклододекан, например), знайте, что эти добавки во всем мире признаны сегодня токсичными

Хорошей пеной легко и приятно работать, от некачественной – одни огорчения. Поэтому подходите к выбору монтажной пены с умом.
Как работать с монтажной пеной

Как правильно пользоваться монтажной пеной с трубкой. Как работать с монтажной пеной – видео демонстрация процесса

Монтажная пена – непростой материал. Частый вопрос людей, которые хотят самостоятельно провести строительные работы, – можно ли использовать монтажную пену, если нет пистолета. Чтобы это сделать, нужно знать ее свойства и основные правила применения .

Вконтакте

Монтажная пена с трубочкой

Сначала следует определить, какой вид будет использоваться для ремонта. В строительных магазинах можно увидеть два вида пены:

• бытовая;
• профессиональная.

В строительных магазинах можно увидеть два вида пены.

Как правильно выбрать нужный состав? Для обработки обширного участка следует учитывать объем баллона. Качество бытового состава бывает хуже по сравнению с профессиональными марками. В связи с этим для серьезного ремонта требуется пена для профессионалов.

Вот основные установки, как пользоваться монтажной пеной с трубочкой:

• Нужно сначала потрясти баллон в течение 30 секунд , обеспечивая смешение материала внутри него до однородности и тем самым увеличивая интенсивность выхода.
• Колпачок снимается, на клапане закрепляется трубка ПВХ. Она входит в комплект, если это герметик бытового типа. Для профессионального баллона трубку понадобится покупать отдельно.
• Свободный конец подносят к месту, куда нужно нанести герметик. Щель заполняется на 30–50 %. Состав после нанесения увеличивается в объеме по мере засыхания. Частичное заполнение уменьшает расход. При правильном применении щель в итоге заполнится на 100 %.
• Если пена высыхает и становится видно, что ее мало, можно нанести еще один слой. Но герметизацию без пистолета лучше проводить с первого раза, потому что состав выходит в избытке и хуже поддается точному дозированию.
• Материал поступает сначала в трубку, а потом в нужное место после нажатия на клапан баллона.

Если пистолета нет под рукой, это не значит, что работу придется отложить. Пользоваться пеной без пистолета можно следующими способами:

1. Для премиум-материала нужна трубка, но при высоком давлении может выходить много лишнего состава, увеличивая расход и тем самым затраты. Чтобы избежать такого эффекта, можно взять две трубки с разным диаметром просвета . Сначала поставить на баллон трубку большего диаметра, потом в ней хорошо зафиксировать трубку меньшего диаметра. Это уменьшает давление и помогает экономить материал.
2. Бытовая монтажная пена без пистолета уже укомплектована специальной пластиковой трубочкой.

Если пистолета нет под рукой, это не значит, что работу придется отложить.

Правила работы с монтажной пеной

Работа с пеной довольно проста. Главное, следовать подробной инструкции:

1. На руки надеваются перчатки, чтобы герметик не попал на кожу, так как ее трудно удалить.
2. Место, куда будет закладываться герметик, сначала тщательно освобождается от мусора и пыли . Когда зазор большой глубины и ширины, сначала его закладывают небольшими кусочками пенопласта.
3. Встряхивают баллон в соответствии с рекомендациями инструкции, обычно 30–60 секунд. Благодаря этому состав становится однородным, лучше выходит, что упрощает работу в несколько раз.
4. Плоскости внутри углубления смачиваются, но умеренно, вода не должна течь по стенкам.
5. С баллона снимается колпачок , который ограничивает его срабатывание без надобности. На выступ надевается трубка, заменяющая пистолет.
6. Свободный край пластмассовой трубки подносится к отверстию на расстояние 5 см, теперь следует нажать на клапан. Ямка заполняется наполовину или чуть меньше, так как объем при высыхании увеличивается.
7. Через 30 минут следует внимательно осмотреть место запенивания. Если там видны ямки или пустые полости, следует добавить раствор.

Перед тем как запенивать щель, требуется удостовериться, что температура окружающей среды соответствует рекомендациям в инструкции к герметику. Нужно проводить работы, когда температура воздуха окружающей среды в пределах 5–20 градусов тепла .

Перед тем как запенивать щель, требуется удостовериться, что температура окружающей среды соответствует рекомендациям в инструкции к герметику.

Важно! В жару свыше 30 градусов работу следует отложить, а в сильный мороз можно воспользоваться специальным

При нанесении нужно постоянно регулировать давление, чтобы оно было равномерным и содержимое из баллона выходило равными частями. При попадании на любую поверхность состав плохо очищается, появляется риск порчи покрытия. При нанесении на желаемые участки ей надо дать время на затвердение, только потом срезать излишки. В составе имеются ядовитые компоненты, поэтому рабочее пространство должно тщательно проветриваться .

Полное застывание состава происходит через 8 часов. Не нужно переживать, если на месте обработки сформировались вздутия – их легко срезать канцелярским ножом.

Чем удалить пену с пола или стен, где ее быть не должно? После затвердевания это можно сделать при помощи ацетона. В качестве меры предосторожности нужно защищать глаза, надев прозрачные очки. Чтобы защитить руки, подойдут перчатки, потому что состав отличается прекрасным сцеплением с кожей рук . Удалять ее будет больно и травматично.

При нанесении нужно постоянно регулировать давление, чтобы оно было равномерным и содержимое из баллона выходило равными частями.

Повторное использование баллона

Если нужно использовать баллон без пистолета повторно, например, в течение месяца, то необходимо загнуть трубку, зафиксировав сгиб при помощи скотча. Затем надавить на клапан, чтобы сохранить давление в трубке . Так баллон с монтажной пеной без проблем мож

Как пользоваться монтажной пеной: технология применения

Монтажная пена – это строительное приспособление и помощник, который требует к себе внимания и правильного ухода за собой. Нужно не только перед началом строительных работ приобретать качественную монтажную пену, но и уметь подготовить ее баллон к процедуре запенивания. Так что первым делом приведите пену в боеготовность. Это не сложно. Достаточно будет просто встряхнуть баллон с пеной, но не один раз, а делать это некоторое время. Протяженность этого процесса можно узнать с инструкции по применению, отпечатанной на баллончике. Теперь, когда потрясли, снимайте крышку (колпачок) с баллона. Под ней находиться адаптер, к которому нужно подсоединить трубочку, идущую с баллоном в комплекте. Что бы все внутренне содержание баллончика хорошо перемешивалось, то нужно перевернуть его вверх ногами, то есть днищем вверх.

Монтажная пена – это очень химически токсичный строительный материал, хоть он и проходит различные экологические экспертизы перед продажей. Поэтому перед применением нужно защитить себя от ее вредного воздействия. Это просто – наденьте очки для защиты глаз и перчатки, что бы защитить кожу на поверхности рук. Так же проводите работы в одежде, которую не жалко испортить, так как следы от монтажной пены являются практически не выводимыми с поверхности ткани.

Работают с монтажной пеной только в достаточно теплое время или в теплом помещении. Оптимальная окружающая температура должна лежать в пределах от плюс пяти градусов до плюс тридцати. Если соблюдать правильно температурный режим, то пена будет лучше вставать и схватываться. Но существуют виды строительной монтажной пены, которые используют в холодное время, то есть зимой.

Не нужно забывать об обработке поверхности перед нанесением пены. Достаточным будет убрать пыль и смочить ее теплой водой. Если вы будете запенивать достаточно большую щель, то не стоит ее полностью заполнять монтажной пеной. Это прежде всего не выгодно с финансовой точки зрения, так как баллончик стоит достаточно дорого. Просто заполните большую дыру сначала каким-нибудь строительным мусором, вроде пенопласта или кусочков бетона и кирпича. И только после этого заливаем пену из баллончика в оставшееся пространство. Не старайтесь прыскать большое количество пены в различные щели. Делайте это при необходимости в два приема. Просто монтажная пена мгновенно не расширяется, а делает это достаточно долгое время.

Обрезать лишние и выступающие кусочки пены необходимо только после ее полного высыхания. Этот процесс заканчивается обычно через третью часть суток.

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой. Как правильно пользоваться

Проблема в том, как грамотно пользоваться монтажной пеной без пистолета со временем может стать актуальной для каждого. Этот вопрос встает очень остро, когда настает время ремонта ветхого или строительство нового помещения. В этот период очень часто возникает острая необходимость убрать зазоры и щели если есть необходимость или двери. Монтажная пена – лучшее средство, которое справляется с этой проблемой.

Монтажная пена говорит щелям — нет!

Среди разнообразных видов герметика, монтажная пена является самой востребованной. Этот материал поможет очень качественно в стене, щели и стыки, которые имеют более трех сантиметров в ширину.

Упаковка, в которой продается пена представляет собой аэрозольный распыляющий баллон, изготовленный из металла. Несмотря на маленький вес, концентрация содержимого внутри очень высока. Из емкости одной упаковки можно получить больше 40 литров пены для того чтобы заделывать различные щели. С помощью видео инструкций можно получить навыки по грамотной работе с этим герметизирующим средством.

Перед тем как начать пользоваться монтажной пеной без пистолета, нужно учесть, что это вещество становится твердым под влиянием влажной среды, а также заметно увеличивается в объеме, после того как использовали баллон. Оно имеет пористую структуру и обладает превосходными теплоизолирующими свойствами. Из-за того, что пена имеет возможный долгий срок службы, объясняется ее незаменимость при ремонтных и строительных работах. С ее помощью можно заделывать щели, скреплять конструкции, обеспечить фиксацию стыков, тепло и звукоизолировать эти места.

Этот раствор имеет несколько категорий – полупрофессиональный с применением пластиковой трубочкой и профессиональный (пистолетного типа, можете подробно ознакомиться, ), зимний, летний и всесезонный. Такое устройство баллона было придумано с целью легкого вытеснения пены из баллона специальным газом. В результате происходит образование жидкого полимера его застывание и образование пенополиуретана.

Итак, монтажная пена – это универсальное средство, которая имеет тепло-, и звукоизоляционные свойства, соединяет, скрепляет и склеивает разные детали, удобна при проведении монтажных работ, имеет практичную упаковку. При ее расширении можно качественно заделать стыки и швы, после застывания не нужно уделять ей внимание в дальнейшем.

Раньше альтернативой этому материалу служил цементный раствор, но его производство это трудозатратный процесс, занимающий много времени. По простоте, удобству и сочетании в работе со , металлом, деревом, бетоном и камнем можно отдать предпочтение пенному раствору.

На что следует обратить внимание приобретая монтажную пену:

1. В первую очередь, следует уделить внимание, чтобы продукт не оказался подделкой. Основным критерием здесь является страна производитель.
2. При покупке товара в магазине, нужно обратить внимание на дату производства и указанный срок хранения.
3. Нужно проверить вес баллона перед тем как купить, а также чистоту его клапана, во избежание приобретения товара бывшего в употреблении.
4. Покупка монтажной пены происходит в зависимости от времени года.
5. Нужно учитывать, что объем вещества, выпущенный из баллона имеет одинаковые размеры, не отличается консистенцией.
6. Главный критерий хорошего продукта – после того, как его нанесли на вертикальную поверхность он не должен сползать в том числе со стен и оконных поверхностей.
7. Нанесение герметика на поверхность делается равномерным выдавливанием вещества и с постоянной скоростью.
8. Продажа пены производится в аэрозольных баллонах, изготовленных из металла. Они обладают малым весом, удобны при использовании и имеют высокую концентрацию содержимого – из одной упаковки при использовании получается больше 40 литров пены.
9. Эта конструкция была изобретена производителями пены не случайно – с ее помощью материал выходит наружу при наличии внутри специального газа. В результате происходит успешное затвердевание полимера на зазорах и стыках и образуется достаточно жесткая основа.

Работа с монтажным пеноматериалом – процесс, который не требует больших усилий. Он отличается простотой и удобством. Но, чтобы не ухудшить качество работы нужно знать определенные тонкости.

• Во-первых, монтажные работы проводят при отсутствии низких температур. По советам экспертов процесс затвердевания происходит более эффективно при температуре от плюс 5 до плюс 30 градусов. Подобные работы ведут с середины весны и до середины осени. Исключением являются зимние виды пены.
• Во-вторых, производить работу нужно только в перчатках. Они позволяют избежать загрязнение рук и как следствие долгий процесс очистки от пенного раствора. Рабочие нередко упускают это правило, что довольно опасно. Поэтому часто возникают вопросы .
• В-третьих, не пытаться работать с пеной везде, где угодно. Если нужно заполнить зазор шириной от 1 до 8 см, то пользоваться монтажной пеной допустимо и одобряется. В том случае, когда размер щели имеет больший размер, то лучше воспользоваться альтернативными материалами, такими как , пластик, кирпич или пенопласт. Если меньше сантиметра, можно применить шпаклевку. Следует помнить – после завершения работы с герметиком лишнее количество пены срезается ножом (не стоит удалять излишки руками).
• В-четвертых, перед тем как наносить пену, желательно полить заделываемое пространство водой. Затвердевание

Обработка полиуретаном сердцевины из пенополиуретана

Эксперимент

Вот результаты серии тестов, которые я провел с нанесением сатинированного полиуретана Minwax (OIL BASED) на пенопласт перед покраской. В следующем видео я быстро демонстрирую, как я нанес полиуретан на половину крыла из лома, оставив вторую половину необработанной. После лечения я позволил ему застыть на улице в течение часа. Затем я замаскировал и применил следующее:

1. Premium, фирменная аэрозольная краска
2. Дешево $.99 аэрозольная краска
3. Кисть по художественному акрилу (как пример того, чего нельзя делать)
4. Смочите неокрашенный участок водой и оставьте его примерно на пять минут, прежде чем вытереть насухо тканью

Результаты и мои наблюдения ниже

Базовое приложение

После часа отверждения можно отчетливо увидеть изменение белого цвета сердцевины из пенопласта.

Здесь мы исследуем обработанную сторону под микроскопом.Волокна бумаги все еще отчетливо видны, но поверхность заметно гладкая.

Когда я замаскировал кусок для нанесения полиуретана, я использовал «нормальную» коричневую бумажную малярную ленту с полной адгезией. В результате при снятии ленты некоторые волокна бумаги были вытянуты вверх.

Здесь вы можете увидеть обработанную сторону слева и необработанную сторону справа под микроскопом.

Премиум и дешевая краска-спрей

Затем я замаскировал и закрасил верхнюю полосу зеленым краской премиум-класса и черную полосу дешевыми долларами.99 аэрозольная краска. Оба были нанесены довольно легким туманом, но без длительного высыхания между легкими проходами распыления. Я убедился, что нет слияний или пробежек, и покрасил его вертикальным материалом. Это моя «общая» техника окраски распылением, и я хотел посмотреть, как с ней справится пенопласт.

И дешевые, и дорогие аэрозольные краски выглядели очень хорошо как на обработанной, так и на необработанной стороне. Есть разница в блеске цветов. Необработанная бумага сохраняет тусклый или матовый оттенок без реального глянца.Краска на обработанной стороне действительно имела немного больше блеска, но я бы назвал это атласной отделкой, а не блеском.

Чего не делать

В качестве демонстрации того, чего нельзя делать, я нарисовал полосу красного художественного акрила кистью 1 дюйм. Я нанес краску прямо из тюбика, без добавления воды. Даже без дополнительной воды краска так сильно впиталась в бумагу что когда я натянул малярный скотч, он порвал им большую часть необработанной бумаги.

Следует отметить, однако, что обработанная сторона не имела побочных реакций на краску. Обработанная сторона сохраняла четкую маскированную кромку, и лента ее совсем не беспокоила. Через несколько часов после высыхания красной краски я даже поцарапал ногтем большого пальца всю обработанную красную полосу, чтобы посмотреть, смогу ли я заставить акриловую краску отслаиваться или отслаиваться, но она держалась без царапин.

Урон водой

Лента для нанесенной кистью акриловой краски подтянула так много необработанной стороны, что мне пришлось разметить прозрачную нижнюю часть для заключительных тестов на воду.Для этого я замаскировал окрашенные области и использовал распылитель с водой, чтобы обильно опрыскать всю нижнюю часть крыла. Я выдавил несколько насосов, чтобы туман попал как на обработанную, так и на необработанную стороны одними и теми же движениями.

Затем я отложил деталь примерно на пять минут, а затем взял сухую тряпку и вытер всю запотевшую поверхность насухо.

Обработанная сторона сбила воду, и она просто оставалась там, пока я не стер ее, не повредив саму поверхность.Необработанная сторона собирала воду, как губка, и к тому времени, когда я стряхнул воду, бумага начала отрываться от пены.

Наблюдения

• Нанесение полиуретана Minwax OIL BASED (во всех колпачках, чтобы люди не покупали воду на водной основе) с использованием техники, которую я продемонстрировал в видео, запечатало поверхность без деформации или искажения структуры любым способом, который я мог наблюдать.
• И премиальные, и дешевые аэрозольные краски хорошо работали с тем, что я бы назвал «обычно осторожной» техникой окраски распылением.
• Нанесение необработанного пенопласта тяжелой кистью на краску (как я сделал здесь) в значительной степени автоматическая катастрофа
• Можно использовать акриловую краску в середине дороги (не самая дешевая и не самая дорогая) прямо из тюбика на ОБРАБОТАННОМ пенопласте
• Обработанная сторона полностью отталкивает воду, она просто рассыпается по обработанной поверхности, совсем не впитываясь
• Вода убьет сердцевину необработанной пены, и точка.

Рекомендации

Я бы порекомендовал средство Minwax всем, кто строит модели с таким типом пенопласта, даже если они не собираются красить его. Обработанная модель будет сбивать с толку любой туман или росу, с которыми я могу столкнуться, без какого-либо повреждения бумаги.

Лично я буду обрабатывать все свои скретч-сборки с помощью этой техники.

Рекомендуемый метод нанесения в хорошо вентилируемом помещении с соблюдением правил техники безопасности:

1. Удалите все детали из набора для быстрой сборки (или вырежьте)
2. Используйте синтетическую кисть диаметром 1 или 2 дюйма, чтобы слегка, но полностью нанести полиуретан на одну сторону большой детали или нескольких мелких деталей.
3. Избегайте скоплений и пробежек, относитесь к этому как к «смачиванию» бумаги
4. С помощью тряпки или бумажного полотенца проведите по всей обработанной стороне, чтобы удалить лишние остатки.Не оставляйте луж или больших блестящих участков
5. Дайте обработанным частям полностью затвердеть в течение не менее часа
6. Переверните детали и повторите технику с другой стороны
7. Для очистки используйте уайт-спирит, чтобы очистить бурш, снова в хорошо проветриваемом помещении и безопасно избавьтесь от промокших бумажных полотенец или тряпок.

Да, и в конце видео я поблагодарил Flite Test и подумал «Чад», но почему-то сказал «Крис».Извините, Чад 🙂

Пенополиуретановый спрей Wacker для соломенного режима по цене 300 рупий / штука | Спрей для пенополиуритана

Спрей для пенополиуретана Wacker Straw Mode по цене 300 рупий / шт | Спрей для пенополиуретана | ID: 19680504588

Спецификация продукта

Марка	Wacker
Цвет	Белый
Форма	Жидкость
Тип упаковки		Туба		мл	мл

Описание продукта

Опираясь на наш опыт в этой области, мы предлагаем нашим уважаемым клиентам Straw Mode Wacker Polyurethane Foam Spray .

Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

---

О компании

Год основания 1986

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот R.2-5 крор

Участник IndiaMART с декабря 2013 г.

GST24ACDPJ5443K1ZN

Основанная в году 1986 в Ахмедабад (Гуджарат, Индия), мы «Корпорация Гуджарат» занимаемся торговлей отличным качеством ассортимента силиконового герметика Neutral Plus, вспененных лент, малярных лент, резинового профиля, Пистолет для силикона, и т. Д. Мы — фирма Sole Proprietorship , и мы поставляем продукты от надежных рыночных продавцов, которым можно помочь по разумным ценам.Под руководством «Mr. Манодж С. Саял »(владелец), , обладающий глубокими знаниями и опытом в этой области, мы смогли полностью удовлетворить наших клиентов. Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Лучшая цена на пенопластовую соломку — Выгодные предложения на пенопластовую соломку от мировых продавцов пенопласта

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пенопласта.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя поролоновая соломинка в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели соломинку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в пенистой соломке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести соломинки из пеноматериала по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Монтаж оконных и дверных коробок пенополиуретаном

Den Braven SA

Выбор страны

• Международный
• средний Восток
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Нидерланды
• Австрия
• Польша
• Бельгия Голландский
• Португалия
• Бельгия Французский
• Румыния
• Болгария
• Южная Африка Английский
• Хорватия
• Южная Африка Французский
• Франция
• Южноафриканский немецкий
• Германия
• Южноафриканский португальский
• Великобритания
• Испания
• Греция
• Швейцария немецкий
• Латинская Америка
• Турция

• Товары
• База знаний
• Центр передового опыта
• О Ден Бравен
  • Сервисы
  • Офисы продаж
• Новости
• Связаться с нами
• Собственная марка
• Д.О.П.

• Дом
• База знаний
• Монтаж оконных и дверных коробок пенополиуретаном

Назад к обзору .

Пнд труба монтаж водопровода своими руками: особенности, правила и способы соединения

Монтаж ПНД труб своими руками: сварка полиэтиленового водопровода, видео

Полиэтилен низкого давления как материал для изготовления труб сегодня составляет конкуренцию привычным материалам, в том числе металлу. В числе преимуществ такого трубопровода — малый вес и высокая прочность. Кроме того, монтаж ПНД труб своими руками незатруднителен.

Основные характеристики и виды

ПНД-трубы часто используются при создании водопроводных и канализационных систем, для газоснабжения и даже для прокладки электрокабеля.

Важно: В таких изделиях могут транспортироваться среды температурой до 40°С, если создается напор до 10 атм и до +65°С, если речь идет о безнапорных сетях.

Чтобы выбрать полиэтиленовые трубы для водопровода и монтаж своими руками провести правильно, нужно ориентироваться в существующих классификациях изделий. Так, по назначению разделяют технические и пищевые трубы, которые могут применяться для канализации и водопровода соответственно, а по уровню допустимого давления — напорные и безнапорные.

Также классифицируют и напорные трубы по уровню предельного давления:

• легкие — до 2,5 атм;
• средне-легкие — до 4 атм;
• средние — 6 атм;
• тяжелые — 10 атм.

Что касается габаритов, то трубы ПНД выпускаются диаметром 16-1600 мм и с толщиной стенок 2-72 мм. Выбирать геометрические параметры следует исходя из назначения трубы и области ее использования. Для водопровода частного дома будет достаточно изделий 20-30 мм, а для канализационных сетей — 90-160 мм.

Монтаж трубы ПНД для водопровода и других сетей предусматривает создание надежных стыковых соединений, устойчивых даже в районах с сейсмической активностью.

Технологии проведения монтажа

Монтаж ПНД труб своими руками может быть выполнен 2 способами:

Термосмеситель как работает: О том, как устроен термостатический смеситель и как грамотно его установить

Принцип работы термостата в смесителе

Комфорт, экономия и безопасность. Это основные требования, которыми должен обладать каждый термостатический смеситель, а также это основные цели, к которым стремится каждый производитель сантехники.

Термостатический смеситель предназначен для подачи и поддержки напора воды постоянной температуры – это обеспечивает комфорт во время принятия душа.

Термостатический смеситель

Устройство и принцип работы

Основное устройство смесителя с термостатом его внутренний клапан. Клапан состоит из: картриджа, металлического цилиндра и термостата (терморегулятор) с пластиковым цилиндром.

Термостат – это подвижный ограничитель, который защищает от колебания температуры путем контроля потока холодной и горячей воды для ее поддержки на одном уровне. Состоит из медного стержня и парафина.

Принцип работы термостата

Рукояткой задается требуемая температура, клапан смешивает в нужной пропорции холодную и горячую воду путем регулировки терморегулятором. Когда в трубе горячая вода возрастет на несколько градусов, парафиновый стержень, который реагирует на малейшие изменения температуры, расширяется и выталкивает медный стержень с пластиковым цилиндром. Пространство между пластиковым цилиндром и металлической поверхностью терморегулятора увеличивается, при этом увеличивается пространство для холодной воды.